Разное — Страница 422 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Категория b c – Категории водительских прав в Украине 2018: расшифровка, значение, виды удостоверений

05.07.2017

«Какие категории есть в водительских правах?» – Яндекс.Знатоки

На тыльной стороне Водительского удостоверения указаны категории транспортных средств:

— Категория A — мотоциклы;

Подкатегория A1 — легкие мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

— Категория B — автомобили (за исключением транспортных средств категории A), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонн и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3,5 тонн;

Подкатегория B1 — трициклы и квадрициклы (не путать с квадроциклами). Речь идет о тех из них, которые имеют право выезжать на дороги общего пользования (объем двигателя более 50 кубических cантиметров, и скорость более 50 км/час).

— Категория BE — автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

— Категория C — автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории C, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Подкатегория C1 — автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории C1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Подкатегория C1E — автомобили подкатегории C1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

— Категория CE — автомобили категории C, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

— Категория D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории D, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Подкатегория D1 — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории D1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Подкатегория D1E — автомобили подкатегории D1, сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

— Категория DE — автомобили категории D, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

— Категория Tm — трамваи;

— Категория Tb — троллейбусы;

— Категория M — мопеды.

«Какие категории есть в водительских правах?» – Яндекс.Кью

На тыльной стороне Водительского удостоверения указаны категории транспортных средств:

— Категория A — мотоциклы;

— Категория Tm — трамваи;

— Категория Tb — троллейбусы;

— Категория M — мопеды.

Категории водительских прав в Казахстане | INFS.kz

Категория или подкатегория	Тип транспортного средства
Категория A
А1	Легкие мотоциклы. Лица достигшие 16-ти лет. Не требует обязательного обучения в автошколе.
А	Мотоциклы. Лица достигшие 18-ти лет. Не требует обязательного обучения в автошколе.
Категория B
В1	Трициклы (трёхколёсный мототранспорт), квадрициклы (четырехколесный мототранспорт — квадроциклы и мотоколяски), мотоциклы с боковым прицепом (коляской). Лица достигшие 18-ти лет. Не требует обязательного обучения в автошколе.
В	Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн), с прицепом разрешенная максимальная масса которого не более 750кг, число сидячих мест которых помимо сиденья водителя не превышает 8. Лица достигшие 18-ти лет. Не требует обязательного обучения в автошколе.
ВE	Легковые автомобили с прицепом. Лица имеющие стаж вождения по категории В не менее 12-ти месяцев.

Категория C
С1	Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн). Лица достигшие 18-ти лет.
С1E	Средние грузовики с прицепом. Лица имеющие право управления транспортом по категории С или С1 не менее 12-ти месяцев.
С	Грузовые автомобили (от 3,5 тонн). Лица достигшие 21-го года, имеющие общий стаж работы водителем не менее 3-х лет, в том числе не менее 1-го года по категории С1.
СE	Грузовые автомобили с прицепом. Лица имеющие право управления транспортом по категории С не менее 12-ти месяцев.
Категория D
D1	Небольшие автобусы вместимость которых не более 28 сидячих мест и длина не более 7,0 м. Лица достигшие 21-го года, имеющие общий стаж работы водителем не менее 3-х лет, в том числе не менее 1-го года по категории С1.
D1E	Небольшие автобусы с прицепом. Лица имеющие право управления транспортом по категории D или D1 не менее 12-ти месяцев.
D	Автобусы вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7,0 м. Лица достигшие 25-ти лет, имеющие общий стаж работы водителем не менее 5-ти лет, в том числе не менее 3-х лет по категории D1.
DE	Автобусы с прицепом. Лица имеющие право управления транспортом по категории D не менее 12-ти месяцев.

Категория T
Tm	Трамваи. Лица достигшие 25-ти лет, имеющие общий стаж работы водителем не менее 5-ти лет, в том числе не менее 3-х лет по категории D1.
Tb	Троллейбусы. Лица достигшие 25-ти лет, имеющие общий стаж работы водителем не менее 5-ти лет, в том числе не менее 3-х лет по категории D1.

Категории водительских прав: расшифровка 2019 года

Водительское удостоверение категории А

Итак, категория А – это разрешение управлять любыми мотоциклами, включая оснащенными боковым прицепом (коляской). Согласно Правилам дорожного движения, категория А также разрешает управлять трех- и четырехколесными транспортными средствами снаряженной массой не более 400 кг.

Подкатегория А1 – условно «младшая», допускающая езду на мотоциклах с объемом двигателя не более 125 куб. см и мощностью, не превышающей 11 кВт. Кстати, подкатегорию А1 разрешается открывать в 16 лет и, разумеется, те, у кого в водительском удостоверении открыта категория «А», могут управлять техникой подкатегории А1.

Водительское удостоверение категории B

Самая распространенная категория B. Согласно определению ПДД это «автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории В, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории В, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов». То есть, сюда относятся легковушки, легкие грузовики и микроавтобусы, а также мотоколяски и автомобили с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг. Главное, чтобы разрешенная максимальная масса прицепа не превышала массу машины без нагрузки, а их суммарная масса не выходила за пределы 3,5 тонн.

Водительское удостоверение категории BE

Если есть необходимость таскать за собой тяжелый прицеп массой более 750 кг и превышающей массу автомобиля без нагрузки, то потребуется категория BE. Также она позволяет управлять автомобилями категории В с прицепами, разрешенная максимальная масса которых превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.

Подкатегория B1 открывает доступ к трициклам и квадрициклам.

Водительское удостоверение категории М

Раз уж зашла речь о «квадриках», то следует упомянуть и эту категорию для мопедов и легких квадрициклов. Она же по умолчанию является открытой для тех, у кого открыта любая категория.

Водительское удостоверение категории С

Это – та самая «грузовая» категория, дающая право на управление серьезными транспортными средствами: средними (разрешенной максимальной массой от 3500 кг до 7500 кг) и тяжелыми (более 7500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Важный момент — категория C не разрешает ездить на небольших (меньше 3500 кг) грузовиках и легковушках.

Водительское удостоверение категории СE

Категория CE нужна для езды с тяжелым (более 750 кг) прицепом или полуприцепом.

Подкатегория С1 – это средние грузовики, разрешенной максимальной массой от 3 500 до 7 500 кг. Она же допускает езду с легким прицепом массой до 750 кг. Соответственно, при открытой категории С можно управлять машинами подкатегории С1.
Наконец есть подкатегория С1Е, введенная для транспортных средств С1 с тяжелыми прицепами массой более 750 кг, но суммарной разрешенной максимальной массой грузовика и прицепа не более 12 тонн. Управлять транспортными средствами подкатегории C1E можно с открытой категорией СЕ.

Водительское удостоверение категории D

Разрешает управлять автобусами самых разных размеров и без привязки к разрешенной максимальной массе, а также автобусами с прицепом, разрешенной максимальной массой не более 750 кг. Впрочем, есть и исключения – категория D не позволяет ездить на сочлененных автобусах, известных как автобусы с «гармошкой».

Водительское удостоверение категории DE

Это автомобили категории D с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, а также сочлененные автобусы.

Есть и две подкатегории – D1 и D1E. Первая введена для автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя, а также для машин с прицепом, разрешенной максимальной массой до 750 кг. Вторая же — автомобили подкатегории D1 с прицепом, не предназначенные для перевозки пассажиров, разрешенной максимальной массой свыше 750 кг, но не более массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 кг.

Водительское удостоверение категории Tm и Tb

Специфичные категории для трамваев Tm и троллейбусов Tb.

Категории водительских прав: расшифровка обозначений

Законодательство, которое регулирует обязанности и права тех, кто передвигается по дорогам, описывает возможные категории прав. Закон описывает категории тех или иных прав в более чем 1,5 тыс. слов. Расскажем подробнее о том, как расшифровать с юридического языка категории в водительских правах.

Фото: pexels.com

Водительское удостоверение — это официальный документ, который подтверждает факт готовности к управлению определенным средством передвижения. Оно означает, что его обладатель сдал соответствующий государственный экзамен и может быть участником дорожного движения как водитель. В таком удостоверении указана категория.

«Категория» — это термин, которым законодатель описывает тип того или иного транспортного средства, которое имеет право водить обладатель удостоверения.

Действующим законом описано девять категорий прав. Из них четыре обозначены первыми буквами латинского алфавита (А, В, С, D), еще три образованы путем добавления к буквам В, С, D литеры Е. Последняя означает, что к транспортному средству водитель имеет право присоединить прицеп определенного веса.

Оговорено, что вес прицепа не должен быть больше, чем весит само авто без нагрузки. Дополнительную литеру к правам имеет право получить водитель, чей стаж превышает один год.

Еще две категории образованы от заглавной литеры Т с прибавлением строчных m и b. Они означают, что обладатель данных прав может водить общественный транспорт: трамвай (Тm) и троллейбус (Тb).

Перечисленные категории водительских прав делят на шесть подкатегорий. Четыре из них образованы путем добавления к первым заглавным буквам латинского алфавита (А, В, С, D) цифры 1. Еще две имеют в названии две заглавные буквы и цифру 1 (С1Е и D1Е). Как и в описанных выше категориях, Е означает право водителя присоединить к транспортному средству прицеп определенного веса.

Водительские категории обладают приоритетом над подкатегориями. Это означает, что права водителя определенной категории дают возможность управлять средствами передвижения, описанными в законе о подкатегориях.

Так, обладатель прав, с указанием категории А, имеет возможность управлять средствами в подкатегориях А1 и В1, если в них предусмотрена мотоциклетная посадка. Водитель категории В имеет возможность управлять автосредствами В1 подкатегории, но без мотоциклетных посадки или руля.

Фото: pexels.com

Читайте также: Водительское удостоверение: как получить или заменить с июля 2019 года

Для ряда подкатегорий законодательством предусмотрено условие, при котором ими может управлять гражданин, имеющий права определенной категории. Водители — обладатели прав СЕ и DE категорий — получают возможность управлять средствами, которые определены законом к подкатегориям D1E или С1Е, если их водительский опыт превышает срок в один год.

Разнообразие средств и технических характеристик делает описание категорий и подкатегорий разнообразным. Для одних из категорий законодательство за основу берет характеристики скорости и объема или мощности двигателя, для других — вес, а для третьих — количество посадочных мест.

Так, мотоциклы относятся к категории А. А средства (мото-, три- и квадроциклы), чья максимальная скорость до 50 км/ч, а объем их двигателя 125 см³, а также мощностью 11 кВт это уже подкатегория А1. Три- и квадроциклы отнесены к подкатегории В1.

Автомобили названы категорией типа В. Значение имеет не скорость или параметры двигателя, а вес и количество сидячих мест. Последних не может быть больше восьми. Вес авто не должен превышать 3,5 т.

Автомобили свыше указанной массы отнесены к категории С. Обладатель прав данной категории может управлять авто типа внедорожника или грузовика. Категория дает право подсоединить к средству прицеп вес которого 750 кг.

Отдельной подкатегорией (С1) являются машины весом 3,5–7,5 т, не предназначенные для того, чтобы перевозить в них людей. А вот если к подобному авто присоединить прицеп, масса которого превышает норму 750 кг, потребуются права С1Е-подкатегории. Оговорено, что вес всей конструкции не должен превышать 12 т. То же правило действует и по отношению к подкатегории D1Е.

Перевезти от восьми до 16-ти пассажиров в микроавтобусе имеет право обладатель прав, в которых указана категория типа D.

Есть возрастные ограничения на получение удостоверений. Так, например, водить мото-, три- или квадроцикл (подкатегория А1), скорость которых не превышает 50 км/ч, нельзя до 16-ти лет. Лишь спустя два года можно сдать экзамены и получить документ категории А, В или подкатегорий В1, С1.

Управлять троллейбусом или перевозить более восьми пассажиров можно лишь в 25 лет, имея при этом не менее пяти лет стажа за рулем.

Фото: pexels.com

Категории дают возможность упорядочить порядок предоставления прав водителя. Они описывают условия, на которых можно получить право на управление транспортными средствами, и их типы.

Читайте также: Водительские права: все о процедуре оформления

Категории и подкатегории водительских прав

Существуют 5 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды, 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1, и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.

Категория А
Водительское удостоверение такого типа позволяет управлять мотоциклом с боковым прицепом или же без него. Общая снаряженная масса транспортного средства не должна превышать 400 кг. При этом мотоцикл может иметь двухколесное, трехколесное или четырехколесное исполнение.

Категория A1
Эта категория необходима для управления мотоциклом, объем двигателя которого варьируется в пределах 50-125 кубических сантиметров.

Категория B
Автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов.

Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B позволяет управлять мотоколясками и автомобилями с прицепом (разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг).

Если разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:

1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.

Категория «ВЕ»
Автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.

Подкатегория «В1»
Трициклы и квадрициклы.
Обратите внимание, «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.

Категория C
Автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водительские права категории С позволяет управлять только тяжелыми (более 3500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Обратите внимание, категория C не дает права управления легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

Подкатегория «С1»
Автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

К подкатегории С1 относятся легкие грузовики, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн. Также эта подкатегория позволяет перевозить и легкий прицеп (до 750 кг).

Водители, имеющие основную категорию С, могут управлять и транспортными средствами подкатегории С1.

Подкатегория «С1Е»
Автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

Водители, имеющие старшую категорию CE, могут управлять и транспортными средствами категории C1E.

Категория «D»
Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водительское удостоверение категории Д позволяет управлять автобусами различных размеров, не зависимо от их разрешенной максимальной массы, а также автобусами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Для более тяжелых прицепов также требуется водительское удостоверение категории DE.

Категория «DЕ»
Автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

Подкатегория «D1»
Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Подкатегория D1 позволяет водителю управлять маленькими автобусами, имеющими от 9 до 16 сидячих мест. Также эта категория разрешает использовать легкий прицеп массой до 750 кг.

Подкатегория «D1Е»
Автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

Обратите внимание, что прицеп, во-первых, не должен быть предназначен для перевозки пассажиров, а во-вторых, суммарная разрешенная максимальная масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 тонн.

Отмечу, что водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами категории D1, а водители, имеющие категорию DE, могут управлять автобусами с прицепом категории D1E.

Категория «M»
Новая категория М, введенная 5 ноября 2013 года, позволяет управлять мопедами и легкими квадрициклами.
Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.
Обратите внимание, что удостоверение тракториста-машиниста не позволяет управлять мопедами.

Категория «Tm» — трамваи; категория «Tb» — троллейбусы;
С 2015 года для управления трамваями и троллейбусами требуются специальные категории водительских прав. Раньше троллейбусы и трамваи не выделялись в отдельные категории прав.

Лучшие автошколы Нижнего Новгорода

Категории транспортных средств

Категории транспортных средств по техническому регламенту с 01.01.2015 года

Категория L — Мототранспортные средства

Мопеды, мотовелосипеды, мокики

Категория L1 — Двухколесное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.
Категория L2 — Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы

Категория L3 — Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L4 — Трехколесное транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L5 — Трехколесное транспортное средство с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Квадрициклы

Категория L6 — Четырехколесное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L7 — Четырехколесное транспортное средство, иное, чем транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

Категория М — Пассажирские транспортные средства

Автомобили легковые

Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства

Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Категория N — Грузовые автомобили

Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.

Категория O — Прицепы

Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн.

Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.

Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн.

Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.

Категория водительского удостоверения	Категория технического регламента
A	L3-L5
B (легковые)	M1
B (грузовые)	N1
C	N2-N3
D	M2-M3
E	O2-O4

Штрафы ПДД РК 2020 — таблица штрафов за нарушение правил дорожного движения

Масляный фильтр не могу открутить – способы и приспособления для снятия, как снять без ключа и что делать, если прикипевший и не откручивается

04.07.2017

что делать и почему возникает такая проблема

О важности замены масляного фильтра знает каждый водитель, который самостоятельно обслуживает автомобиль и стремится сохранить двигатель в хорошем состоянии. Каждая смена масла сопровождается процессом замены масляного фильтра и других расходных материалов. Экономить на масляных фильтрах нельзя, иначе металлическая стружка (образовавшаяся из-за износа двигателя), грязь и другой мусор попадут в двигатель вместе с маслом, что может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей.

Процесс замены масляного фильтра довольно простой. Водителю требуется снять старый фильтр и установить на его место новый. Однако случаются ситуации, когда масляный фильтр не откручивается. Что делать в таких случаях, будет рассмотрено в рамках данной статьи.

Почему масляный фильтр не откручивается

Чтобы открутить старый масляный фильтр, необходимо поставить машину на яму или поднять ее при помощи подъемника. После этого необходимо открутить расходный элемент, но с этим могут возникнуть сложности. Если старый масляный фильтр не откручивается, это происходит по следующим причинам:

Фильтр прикипел. Двигатель в процессе работы сильно нагревается, что приводит к плавлению элементов с малой жаропрочностью. К таким элементам относится резиновая прокладка, которой масляный фильтр соединяется с двигателем. Она немного плавится и приклеивается к двигателю. Если на нее попало моторное масло, то оно становится неким склеивающим элементом, из-за которого открутить масляный фильтр будет еще сложнее;
Фильтр был сильно закручен. При замене фильтра его необходимо сильно прикрутить, чтобы резинка плотно прижималась к двигателю. При этом часто фильтр оказывается прикручен слишком сильно, особенно когда используется специальный ключ. В сумме с плавлением прокладки, открутить его становится практически невозможно.

Немаловажно, что фильтр располагается не в самом удобном месте, и приложить максимальную физическую силу становится невозможно. К тому же, при работе руки оказываются в масле, из-за чего возникают проскальзывания при попытке открутить фильтрующий элемент.

В какую сторону откручивается масляный фильтр

Когда возникают проблемы с тем, чтобы открутить масляный фильтр, водителя могут начать преследовать сомнения по поводу того, в какую сторону требуется откручивать элемент. Данные сомнения необходимо отбросить, поскольку общепринято, что масляный фильтр откручивается против часовой стрелки. То есть, обхватив фильтр, его необходимо крутить влево, как откручивается любая стандартная гайка или болт (если не брать в расчет элементы с обратной резьбой).

Не откручивается масляный фильтр: что делать

Если масляный фильтр не удается открутить самостоятельно, можно предложить попробовать это сделать человеку, у которого больше сил. В большинстве случаев открутить даже сильно «прикипевший» масляный фильтр можно без лишних ухищрений. Но когда открутить элемент не удается даже с посторонней помощью, можно использовать один из способов, описанных ниже:

Специальный ключ для масляных фильтров. В магазинах с автомобильными аксессуарами можно найти специальный ключ, созданный для откручивания масляных фильтров различного диаметра. Такой ключ достаточно зацепить за элемент, после чего начать вращение. Открутить с его помощью масляный фильтр не составит труда, но такой ключ имеется не у всех водителей, и его необходимо предварительно купить;
Создание рычага. В гараже всегда можно найти массу ненужных деталей и различных инструментов, из которых можно соорудить рычаг. Например, на ключ можно накинуть старый ремень газораспределительного механизма или генератора, после чего обвязать им фильтр и начать вращение. За счет своеобразного рычага и отсутствия скольжения резины по масляному фильтру, открутить элемент будет не сложнее, чем при помощи специального ключа;
Отвертка и молоток. Простой и эффективный способ, который подойдет, если вы не боитесь испачкаться в масле. Он подразумевает, что отвертку необходимо насквозь вбить молотком в масляный фильтр. Когда фильтр будет пробит, отверткой можно пользоваться как рычагом, выкручивая расходный элемент. Следует понимать, что при пробитии масляного фильтра из него польются остатки масла;

Обратите внимание: Некоторые водители рекомендуют не пробивать молотком насквозь фильтр, а вбивать молотком отвертку в район места крепления. Поступать подобным образом довольно опасно, поскольку случайно отвертка может соскочить и пробить элементы двигателя.

chto delat, esli ne otkruchivaetsya maslyaniu filtr

Загрузка…

как поступать в таком случае?

Поддержка моторного масла в чистом состоянии очень важна для двигателя. Масляный фильтр предназначен для удаления загрязняющих частиц, накапливающихся смол и других примесей из трансмиссионных, моторных и смазочных жидкостей. Своевременная замена данного элемента помогает автомобилисту поддерживать в отличном состоянии двигатель. Как правило, выполнять смену масляного фильтра положено при каждой замене моторного масла и других расходных компонентов. Учитывая всю ту ответственность, которая ложится на фильтр пренебрегать и экономить на этом компоненте не следует. В противном случае образовавшиеся в период эксплуатации автомобиля вещества попадут в двигатель и с большой вероятностью приведут к его выходу из строя. Выполнить замену масляного фильтра довольно просто. Для этого необходимо всего лишь демонтировать отслуживший свой срок фильтр и установить на его место новый. Несмотря на всю простоту процедуры, нередко возникают осложнения именно с откручиванием масляного фильтра. Что делать, если неприятность произошла и как демонтировать неисправный фильтр? В рамках данного материала будут рассказаны причины и способы устранения нарушения.

Почему не удается открутить масляный фильтр?

Для демонтажа масляного фильтра транспортное средство должно быть поставлено на яму. После чего автомобиль поднимают с помощью подъемника на определенную высоту и производят демонтаж фильтра. Нередко на этом этапе водители сталкиваются с определенными сложностями. Не откручиваться масляный фильтр может по нескольким причинам:

В случае прикипания фильтра;
При сильном закручивании расходного элемента.

Прикипание фильтра возникает как следствие длительного нагрева детали. Под действием высоких температур элементы с малой жаропрочностью плавятся и приклеиваются. Обычно прикипает резиновая прокладка. Она становится склеивающим компонентом, из-за которого без затруднений открутить фильтр не получается. Иногда фильтр не откручивается по вине самого автомобилиста. Довольно часто в процессе предыдущей замены фильтр водитель прикручивает слишком сильно. В процессе эксплуатации это еще усугубляется и прикипанием, так что открутить его в последующем практически невозможно.

Правила откручивания фильтра

Часто при замене масляного фильтра в голове автомобилиста невольно появляется вопрос: а в какую сторону должен откручиваться расходный компонент? Вне зависимости от вида фильтра все они откручивается в одном направлении – против часовой стрелки. Для демонтажа устройство нужно обхватить руками и прокрутить влево. Однако если масляный фильтр не поддается действиям автомобилиста можно воспользоваться несколькими проверенными способами:

Использовать специальный ключ, предназначенный для масляного фильтра.
Создать рычаг.
Воспользоваться отверткой или молотком.

Найти ключ для масляного фильтра можно в любом специализированном автомагазине. Для откручивания детали достаточно будет всего лишь зацепить элемент и прокрутить его против часовой стрелки. С помощью рычага также можно открутить элемент. Для создания такого устройства необходимо на ключ накинуть ремень газораспределительного механизма или генератора, накинуть все это на фильтр и начать вращение. Такое устройство исключает нежелательное скольжение и способствует быстрому откручиванию фильтра масла. Не менее простым, но достаточно эффективным способом откручивания фильтра считается метод с использованием отвертки и молотка. Здесь отвертку нужно будет насквозь вбить в масляный фильтр и после отверткой выкрутить компонент.

В видео будет рассказано, как открутить фильтр подручными средствами:

Опубликовано: 21 марта 2018

способы и приспособления для снятия, как снять без ключа и что делать, если прикипевший и не откручивается

С необходимостью демонтажа масляного фильтра сталкивается каждый автолюбитель, решивший самостоятельно заменить моторную жидкость. При выполнении этой задачи могут возникнуть сложности, поскольку устройство прикипает, и снять его проблематично. О том, как открутить масляный фильтр и какие есть способы, расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Почему нельзя оставить старый фильтр?

Заменяется масло в двигателе автомобиля каждые 10-15 тысяч км пробега или раз в год. При использовании транспортного средства в сложных условиях интервал замены расходного материала будет меньше. Срок службы масла зависит от конкретной марки жидкости и от автомобиля. Менять масляный фильтр надо обязательно при смене расходного материала.

Мотор — основной агрегат машины, который в процессе эксплуатации подвержен быстрому износу, поскольку работает в условиях высоких нагрузок. В смазочном материале со временем начинают появляться инородные вещества, негативно влияющие на функциональность ДВС. Чтобы предотвратить их воздействие на силовой агрегат, используется масляный фильтр. Чем выше износ устройства, тем ниже качество масла, а это рано или поздно повлияет на работу ДВС.

Причем определить пригодность фильтрующего элемента визуально не получится, как и сделать выводы о необходимости замены по одному только пробегу. Устройство для очистки смазки работает всегда, в том числе и при функционировании двигателя на холостых оборотах. Его износ определяется не пробегом авто, а количеством отработанных моточасов. И неважно, будь то ВАЗ 2109, 2110 или иномарка.

Как и чем это можно сделать?

Предлагаем ознакомиться с основными способами, которые позволят демонтировать фильтрующее устройство своими руками.

Пользователь Андрей Флорида в своем видео рассказал, как заменять масляный фильтр и какие есть варианты его демонтажа.

Можно ли выкрутить руками?

Для демонтажа фильтрующего устройства есть специальные приспособления. Но открутить его можно также и своими руками. Если прикипание устройства сильное, для демонтажа потребуется инструмент или подручные приспособления.

В какую сторону откручивать?

Демонтаж фильтра осуществляется путем проворачивания его корпуса против часовой стрелки.

Специальный ключ

Для откручивания можно использовать спецключ. Это действенный способ, но для его реализации потребуется приобрести инструмент. В продаже найдете несколько вариантов ключей:

цепной;
зажимной инструмент;
ленточный;
винтовой съемник.

Как правильно пользоваться?

Для откручивания цепным или другим спецключом зацепите фильтрующее устройство инструментом, надежно зафиксируйте его и демонтируйте путем проворачивания против часовой стрелки.

Цепной тип инструмента для демонтажа

Спецключ с зажимом для снятия фильтра

Веревка (ремень) и отвертка

Для снятия устройства при отсутствии инструмента воспользуйтесь ремнем либо веревкой с отверткой:

Отверткой пробивается корпус фильтрующего устройства, в результате чего инструмент используется в качестве рычага. При использовании отвертки пробивать элемент надо насквозь, так крутить будет более эффективно.
При использовании ремня или веревки метод демонтажа имитирует применение спецключа. Ремешок должен быть широким и выполнен из кожи либо кожзама. Делается петля, после чего она затягивается на самом устройстве против часовой стрелки. Для быстрого демонтажа резко дерните веревку или ремень. Процесс удаления может вызвать сложности из-за проскальзывания ремешка. Тогда в саму петлю вставьте кусочек наждачки и выполните описанные действия еще раз.

Молоток и длинная отвертка

Этот способ отвернуть деталь аналогичен методу с отверткой. Его реализация актуальна, если вы проткнули фильтр, но не смогли сдвинуть его с места. Тогда демонтаж устройства возможен путем воздействия усилия от ударов молотком на ручку отвертки.

Молоток и зубило

Если эти методы демонтажа не помогли либо корпус фильтрующего устройства поврежден, то вместо отвертки воспользуйтесь зубилом. На детали сделайте небольшую насечку, в которую упрется зубило. По инструменту начинаем бить молотком. Обычно это помогает быстро открутить фильтр.

Самодельный инструмент

Поменять фильтр и демонтировать устройство можно самодельным съемником. Принцип работы такого инструмента идентичен спецключу.

О самостоятельном изготовлении инструмента для демонтажа узнаете из видео. Материал снят и обнародован каналом kv3st.

Такой девайс надо соорудить самостоятельно:

Потребуется велосипедная цепь, вернее, ее отрезок. При демонтаже фильтра в автомобилях отечественного производства ВАЗ оптимальный размер цепи составляет 30 звеньев.
Цепь соединяется в кольцо, для фиксации применяется замок либо клепка.
Понадобится ненужная головка от торцевого ключа на 19 либо 22. Надо сделать в ней пропил, соответствующий размерам велосипедной цепи.
Установите в присоединительное квадратное отверстие на головке удлинитель. Используйте шило либо ключ трещотку. Для надежной фиксации диаметр удлинителя должен быть равен размеру отверстия.
Открутите фильтрующее устройство вращением против часовой стрелки.

Газовый ключ

Применение этого метода актуально при наличии свободного пространства вокруг устройства. Зацепите инструментом корпус масляного фильтра и воспользуйтесь его ручками как рычагом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты силового агрегата. Будьте осторожны, поскольку при демонтаже из фильтра выйдет немного масла.

Что делать, если фильтр прикипел?

Если устройство прикипело, воспользуйтесь одним из описанных выше способов. Прикипевший фильтр обычно не откручивается руками, то один из рассмотренных вариантов всегда помогает. Если не помог какой-либо определенный метод, воспользуйтесь сразу несколькими.

Обзор масляных ключей для демонтажа фильтров представлен на видео, которое отснято и опубликовано каналом «Левша».

Что делать дальше?

Прежде чем закрутить новое устройство, место монтажа следует протереть ветошью. Иначе в моторную жидкость попадет грязь либо инородные компоненты, которые повлияют на ее качество.

Закручиваем новый фильтр без ключа

Процесс монтажа выполняется так:

Очищается посадочное место устройства от загрязнений.
В масляный фильтр наливается около 150 грамм моторной жидкости. Это делается для смазки прорезиненой прокладки на устройстве, а также предотвращения прикипания фильтрующего элемента в будущем.
Устанавливается новый фильтр. Его надо аккуратно надеть на резьбу, чтобы не повредить.
Устройство закручивается без прикладывания усилий. Съемником при монтаже пользоваться не нужно, иначе демонтаж при следующей замене вызовет сложности.
После установки заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Оцените состояние фильтрующего устройства и убедитесь, что из-под детали не выходит масло. Утечки жидкости связаны с неисправностью фильтра или некачественной установкой. В первом случае деталь подлежит замене, во втором — ее надо подтянуть.

Загрузка …

Видео «Демонтаж масляного фильтра на примере автомобиля Митсубиси Лансер»

Как открутить прикипевшее устройство с помощью обычного кожаного ремня узнайте из инструкции, опубликованной и снятой каналом «Гаражный ремонт».

Все о сантехнике. Счетчики воды. Новости. Душевые кабины. Раковины. Умывальники

Что делать если не отворачивается масляный фильтр. Способы, позволяющие открутить масляный фильтр

Как и чем открутить масляный фильтр при замене масла, если он сильно затянут. Есть, конечно, готовое специальное приспособление для снятия масляного фильтра. Его можно купить в магазине.
Но оно тоже может оказаться бесполезным, потому что неуниверсально. Бывает ситуация, что сразу не примерились – как съёмник разместится рядом с фильтром, у съёмника тоже есть свои размеры. Бывают ещё дешёвые и неудобные съёмники (сделанные “для вида”), какая то конструкция с цепью.
Ещё хуже, если вы купили дорогой и хороший, а он не умещается в малые просветы, где с трудом может уместиться только рука.
Было несколько случаев, когда пользовался “своим” специальным съёмником . Он не может быть своим, потому что то похожее подсказали. Дальше надо было найти только свои “улучшения”.
Присутствующие этот способ обычно одобряли. Я же в этом способе ни разу не разочаровался.
Существуют специальные съёмники и существуют варварские методы откручивания “прикипевшего” масляного фильтра.
Например, можно пробить фильтр насквозь острым штырём и крутить его, получив рычаг. Можно вместо штыря забить в фильтр даже острый конец напильника и поступить так же. Можно также забить ручки от плоскогубцев в фильтр и придумать рычаг в виде крепкого штыря, монтировки. Но неудобство в том, что придётся перепачкать руки и всё что рядом.
Можно всё не усложнять, а открутить фильтр обычным ремнём .

Про “ремень” возможно слышали многие, но он не всегда помогает если не сделать на нём специальную петлю .
Мне один раз эту петлю показали в качестве шутки (попробуй снять хотя бы её со своей руки… и т.д. Сам я тогда снять не мог) и позже нашёл ей достойное применение.
В чём её особенность – чем сильнее петлю тянешь, тем сильнее она затягивается. Снять её обратно обычным способом не получится, если не знать, что её надо просто “раскрутить” в обратную сторону.
Если попробовать применить петлю с названием … таким то (не указываю) – способ откручивания фильтра всегда помогает.

Про петлю и про то, как слить масло не пачкаясь, можно смотреть на плеере.
Опять руки грязные, за что извиняюсь. Если бы тщательно готовился, то могло и не получиться никакой записи.
Пока бы занимался подготовкой к записи передумал бы и снимать. Готовится к осуществлению такой записи долго, а на скручивание фильтра ушли секунды.
Чего и вам желаю в “испытании” этого способа.
…

Кстати, как в любом деле, всегда бывают “различные ньюансы”.
Пользуясь таким универсальным способом давно, но попал в такую ситуацию. На Тойоте Caldina проверенный способ вдруг не сработал.
На Тойоте очень маленький масляный фильтр и в очень неудобном месте под коллектором. Почему то устройство начало прокручиваться (а очень маленький фильтр, а пряжка очень большая). Помогло то, что под петлю, прямо на тело фильтра, подложил отвёртку, она при затягивании петли промяла фильтр, петля перестала прокручиваться и фильтр сразу стронулся с места.

Желаю удачи в применении!

декабрь 2015

Ещё один способ, ещё одно приспособление

Не все фильтра поддаются такому способу. Будем искать способ например для Хундай i-10

Наконец то увидел действительно готовое универсальное средство для откручивания маслянных фильтров.
Подсмотрено у соседа по гаражу. Стандартный набор съёмников под все размеры.

Как снять масляный фильтр?

Часто во время замены масла в автомобиле на первый план неожиданно выходит вопрос, как снять старый масляный фильтр. Казалось бы, ничего сложного в этом деле нет — фильтр нужно всего лишь открутить и снять. Но все так просто происходит лишь в теории, а на деле порой выясняется, что фильтр затянут так туго, что открутить его руками невозможно. В такой ситуации можно решить внезапно возникшую проблему двумя способами — отогнать автомобиль на СТО и поменять масло там или все же попробовать выкрутить фильтр самостоятельно.

Как открутить масляный фильтр

Есть несколько способов извлечения масляного фильтра, расскажем обо всех по порядку.

Способ первый — самый доступный и дешевый

Как уже говорилось выше, сначала нужно попробовать открутить масляный фильтр руками через тряпку. Проще сорвать фильтр с мертвой точки на еще теплом двигателе: после того как двигатель остынет, сделать это будет намного труднее. Если фильтр отказывается проворачиваться, для большего сцепления можно тряпку заменить куском наждачной бумаги. В том случае, если и это не помогло, переходите к следующим способам.

Способ второй — самый эффективный, но довольно дорогой

Легко открутить даже, казалось бы, «намертво прикипевший» фильтр можно при помощи специального приспособления, которое нужно предварительно купить в автомагазине. Такие специальные съемники бывают двух типов — цепные и крабовые. Если вы решились потратить свои деньги на приобретение такого устройства, купите лучше цепной съемник, он более мощный, надежный и подходит к любому виду фильтров, поэтому на большинстве СТО масляные фильтры выкручивают именно цепными ключами

Способ третий — варварский, но эффективный

Старый фильтр вам все равно уже больше не нужен, поэтому его вполне можно повредить. Сбоку пробейте фильтр насквозь мощной отверткой и, действуя ею, как воротком, сорвите с места и проверните прикипевший фильтр.

Способ четвертый — с использованием самодельного съемного приспособления

Такое съемное приспособление можно соорудить из старого (но еще целого) ремня генератора. Лучше всего для этих целей использовать ремень от классической модели «Жигулей». Сложите кольцо ремня пополам и с обеих сторон у вас получатся полупетли. Протяните одну из них в другую и слегка затяните. В результате этой манипуляции у вас в руках окажется двойная самозатягивающаяся петля. Накиньте ее на фильтр и изо всех сил потяните свободную полупетлю на себя. Чем сильнее вы тянете, тем сильнее будет сжиматься петля вокруг фильтра. Продолжайте тянуть ее вбок, и когда она окончательно затянется, фильтр начнет проворачиваться.

Очень многие автолюбители интересуются, как открутить масляный фильтр без ключа. Ведь, такой специализированный инструмент имеется далеко не в каждом гараже. Особенно у начинающих автомобилистов. К тому же, замена масла происходит не так уж и часто, через 10-20 тысяч километров, в зависимости от модели. Поэтому, водители просто забывают о необходимости этого инвентаря. И вспоминают только тогда, когда масло уже слито, и остается только снять фильтр, который как назло не поддается рукам. Причем, осложняется работа тем, что подобраться к фильтру оказывается достаточно сложно. Вот в такой ситуации и выручают подручные инструменты.

Как открутить масляный фильтр без ключа , этот вопрос интересен. Но, многие автолюбители также интересуются, почему, закрученный от руки фильтр, не поддается рукам. Все дело в особенностях эксплуатации. Он достаточно сильно нагревается и масло, попадающее под резьбу, пригорает. В итоге, снять его без инструмента оказывается практически невозможно. Отечественные автолюбители нашли выход из положения, и практически в каждом гаражном массиве вам расскажут способы, как быстро снять фильтрующий элемент с двигателя.

Отвертка

Пожалуй, самый известный способ снятия фильтра без ключа. Причем, в отличие от некоторых других методов, этот можно использовать даже при дефиците места под капотом. Для демонтажа деталь пробивается длинной отверткой насквозь. После нерезкими, но сильными движениями фильтр срывается, далее его можно открутить руками. При проведении работы обратите внимание на некоторые нюансы.

Во-первых, пробивать корпус нужно насквозь. Если пробить только одну сторону, то с большой долей вероятности вы просто раскурочите фильтр, но не открутите его. Во-вторых, при снятии элемента снизу (машина на эстакаде или яме) вы можете облиться маслом, которое вытечет через образовавшиеся отверстия.

Кожаный ремень

Это также очень хороший способ открутить фильтр. Причем, вы используете имитацию специального ключа. Для демонтажа возьмите широкий кожаный ремень (подойдет из кожзама). Делают петлю, и затягивают ее против хода часовых стрелок. Далее сильным и внезапным движением откручивают фильтр. В исключительных случаях, это может не получиться из-за ременного проскальзывания.

Это исправляется путем подкладывания под ремень наждачной бумаги. Она удерживает ремень от проскальзывания. Этот способ очень неплох. Но, на некоторых моделях приме

Как открутить масляный фильтр: самые проверенные способы

При периодической замене масляного фильтра можно столкнуться с проблемой его снятия. Бывает, что предыдущая смена элемента закончилась чрезмерным зажатием. По регламентным предписаниям при сервисном проведении ТО используется специальный ключ для масляного фильтра. Вот им хорошо, с излишней старательностью, могут дожимать устанавливаемый элемент. Также фильтр приклеивается к двигателю под воздействием высоких температур, из-за удлиненного периода замены. Поэтому лучше узнать о возможных способах снятия фильтрующей детали, чтобы легко выходить из создавшихся проблемных ситуаций.

Снятие с помощью специальных съемников

Сервисные мастера и опытные гаражные ремонтники для снятия фильтрующего элемента используют специальные съемники. Они выпускаются 3 типов:

цепные;
крабовые;
зажимные (ленточные, винтовые).

Специалисты отдают предпочтение цепным съемникам, которые обладают большей мощностью и надежностью, подходят к любым видам фильтрующих элементов. Поэтому мастера на СТО преимущественно снимают масленый фильтр цепным ключом.

Специальные съемники приобретают в автомагазинах. Ключ накидывают на корпус снимаемой детали, надежно фиксируют. Остается вспомнить, что откручиваться демонтируемый элемент должен против часовой стрелки. Сняв фильтр, убеждаются, не прилипла ли прокладка к моторному блоку. При необходимости прокладку либо ее части снимают скребком.

5 способов снятия фильтра без специальных инструментов

В обыденной практике проведения очередной замены масла часто возникает вопрос, как открутить масляный фильтр без ключа. Не у всех и не всегда под рукой могут оказаться специальные съемники. Тогда проблемную ситуацию придется решать иными способами.

Снятие вручную

Самый простой способ: попытаться выкрутить фильтр руками. В половине ситуаций этот метод срабатывает. Главное – сорвать снимаемую деталь, добиться первого вращательного сдвига с мертвой точки. Это легче делать на теплом двигателе. Когда мотор остывает, открутить фильтрующий элемент становится сложнее.

Руки из-за масляных загрязнений могут проскальзывать по поверхности снимаемой детали. Тогда руки нужно помыть с мылом, а фильтр вытереть досуха. Попытку снятия повторить. Для большего сцепления демонтируемый элемент покрывают тряпкой либо куском наждачки. Если под усилиями рук не откручивается масляный фильтр, то необходимо перейти к одному из следующих способов.

С использованием отвертки или воротка

Отслуживший свое фильтрующий элемент после замены все равно придется выбросить. Нет особой нужды дорожить целостностью его корпуса. Деталь может подвергнуться механическим повреждениям.

Поэтому прикипевший фильтр пробивают насквозь мощной отверткой или воротком. После этого нерезкими, планомерными усилиями деталь срывается. Дальше откручивается руками.

Этот способ используется наиболее часто. Выгоден он тем, что позволяет снять фильтрующий элемент даже в условиях ограниченного пространства под капотом. Необходимо соблюдать осторожность, когда работы производятся со стороны днища автомобиля (на эстакаде, яме, подъемнике). Через образовавшиеся отверстия может вытечь смазочное вещество.

Ремень как самодельное съемное приспособление

Для сооружения самодельного съемного приспособления можно использовать:

обычный кожаный ремень;
ремень генератора.

Какой-либо ремень накидывается на корпус демонтируемой детали в виде петли. Затягивается против часовой стрелки, резким рывком срывается демонтируемая деталь. Если ремень проскальзывает, то между ним и корпусом снимаемого элемента подкладывают крупнозернистую наждачную бумагу для более надежного сцепления. В этом плане ремень генератора более удобен – он надежно фиксируется на корпусе.
Неожиданная помощь от газового ключа
Найти ответ на вопрос, как снять масляный фильтр, помогает большой газовый ключ. Им захватывают корпус фильтрующего элемента. Длинные ручки ключа играют роль надежного рычага. Это значительно облегчает первичное срывание фильтра. Но применить большой газовый ключ удается лишь в условиях большого подкапотного пространства.
Национальная классика: молоток и зубило
Это далеко не эстетичный, но весьма действенный способ. На корпусе фильтра при помощи зубила и молотка делается засечка. Затем в нее вставляется зубило. Резкими и размашистыми ударами молотка срывают элемент с места. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы соскочившее зубило не повредило моторный корпус.
Способов того, как можно открутить масляный фильтр, существует немало. Однако во избежание проблем со снятием элемента необходимо придерживаться правил по его установке и менять по регламентным срокам.
Новый фильтр затягивается от руки. Особого фанатизма или демонстрации избыточной силы здесь применять не стоит. Достаточно убедиться только в том, что достигнута герметичность – масло не прокапывает из-под уплотнительного кольца. Тогда при своевременной замене снять фильтр, как правило, удается вручную.
Похожие публикации
Популярные способы открутить масляный фильтр авто

Как открутить масляный фильтр? 4 эффективных способа! 4.50/5 (90.00%) 2 голос(ов)
Замена масляного фильтра необходимая процедура, о которой в курсе любой автолюбитель, выполняющий техническое обслуживание своего автомобиля самостоятельно. С каждой сменой моторного масла необходима замена масляного фильтра. Это простая процедура. Смысл в том, что на место старого устанавливается новый. Иногда, можно попасть в ситуацию, когда фильтр открутить невозможно. Как же быть? Рассмотрим подробнее ниже.
Автосервисы в Москве по замене фильтров:
Загружаем автосервисы…
Как открутить масляный фильтр?
Удобнее всего производить замену, когда авто находится на яме, когда это не представляется возможным, поднимите на подъемнике. Теперь приступают к процедуре смены. Фильтр просто откручивается. Но могут возникнуть трудности, он не сдвигается с места.
Причины, по которым не откручивается масляный фильтр.
Прикипел. Сильный нагрев двигателя привести к плавлению резиновой прокладки на масляном фильтре. Она является промежуточным звеном между фильтром и двигателем. Таким образом, при плавлении прилипает к мотору, этим усложняет откручивание. Кроме того, масло, которое имеется в местах стыках, выступает в качестве клея, усложняя тем самым ситуацию.
Сильно закручен. Такое случается, когда при закручивании фильтра используют специальный ключ. Фильтр и без того сильно закручивается, и вдобавок плавление прокладки создают массу неудобств при смене.
Как же выйти из положения, когда он установлен в труднодоступном месте, в добавок руками открутить невозможно.
Как открутить масляный фильтр с помощью ключа?
Для этого есть специальный ключ. Купить можете в автомагазине. Таким ключом открутите фильтр любого диаметра. Зацепляете ключом, и начинаете вращение.
Все же не у каждого водителя есть такой ключ. Что же делать, когда его нет?
Как открутить масляный фильтр без ключа?
Использование отвертки
К данному способу прибегают многие водители, когда нет под рукой специального ключа. Смысл в том, что крепкой отверткой полностью пробивается фильтр. Затем она используется как рычаг, откручивая фильтр. Отвертку лучше берите потолще и подлиннее.
Помните, что пробивая пойдет масло.
Пробивать следует насквозь, иначе, пробив одну стенку, при откручивании просто разорвете корпус фильтра.
Масло может оказаться горячим. Проявляйте осторожность!
Использование кожаного ремня
Способ прост. Из кожаного ремня делаете петлю. Затем надевается на фильтр и затягиваете. Оставшийся конец используется как рычаг для откручивания. Этот способ не менее действенен предыдущего.
Очистите фильтр от грязи. В отсутствии ремня, используйте кусок кожи, либо веревку вместе с наждачкой, либо старый ремень от генератора.
Использование газового ключа
При наличии вокруг фильтра много свободного пространство, то открутить масляный фильтр поможет газовый ключ. Им захватываете весь корпус, и откручиваете. Длинная рукоять создает рычаг, поэтому много усилий прилагать не требуется.
При зажатии фильтра, не переусердствуйте. Раздавите фильтр, это создаст дополнительные неудобства, к тому же обольетесь горячим маслом.
И напоследок…
Чтобы, в будущем не было таких трудностей, рекомендуем соблюдать правила установки масляного фильтра. Выполняйте замену регулярно. Смазывайте уплотнительное кольцо, а в сам фильтр заливайте масло, после закручивайте руками. Помните, что зажимать нужно плотно. Тогда открутить масляный фильтр будет легко и просто.
Как открутить масляный фильтр без ключа
Некоторые виды работ автомобилисту приходится делать в большинстве случаев самостоятельно. Иногда в процессе можно столкнуться с отсутствием специальных инструментов. Во время проведения ТО и других операций, связанных с заменой масла или удалением смазки из ДВС, достаточно часто возникает вопрос, как открутить масляный фильтр без ключа.
Читайте в этой статье
Когда и как нужно менять масляный фильтр
Разумеется, эту деталь не придется снимать и устанавливать каждый день. При этом такая операция проводится регулярно. Как правило, совпадает она как раз с заменой масла. А его меняют в среднем каждые 10-15 тысяч пробега.
Современные масляные фильтры на многих авто по внешнему виду напоминают бочоночек или консервную банку. Независимо от типа (разборной или неразборной), закручиваются они легко, для затяжки существует специальный ключ. В ряде случаев также можно обойтись усилиями собственных рук.
При этом определенные сложности могут возникать именно в процессе снятия старого фильтра, так как масляные фильтры часто прикипают к штуцеру, на котором держатся. Также там закисает резьба. В результате открутить элемент руками без ключа уже не получится. В этом случае на помощь приходят доступные способы, которые успешно используются в условиях гаража.
Масляный фильтр не откручивается: что делать
Итак, автомобилисты практическим путем разработали несколько вариантов, как открутить масляный фильтр без ключа-съемника.
Наждачная бумага. Для этих целей подойдет практически любая, главное, чтобы было не слишком мелкое зерно. Задача — надежное сцепление с поверхностью фильтра. Корпус оборачивается наждачной бумагой, а дальше фильтр откручивается от руки с применением определенных физических усилий. К минусам способа относится то, что этот подход далеко не всегда помогает, поскольку не каждый автовладелец обладает физическими данными и достаточной силой, особенно если необходимо открутить сильно прикипевший фильтр.
Старый ремень ГРМ или генератора. Главное условие – он должен быть зубчатым. Принцип тот же – позволяет добиться надежного сцепления. Ремень накидывается на фильтр и получается что-то вроде петли, концы которой у автомобилиста в руке. Таким образом, создается рычаг (наподобие газового ключа). Точно также можно попробовать открутить фильтр ремнем обычным, то есть бытовым. Например, подойдет кожаный брючный ремень. Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно выбрать моторное масло для зимы. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора масла в двигатель для зимнего периода из различных вариантов универсальных масел, а еще какие критерии и нюансы необходимо отдельно учитывать при покупке зимнего масла для двигателя.
Отвертка. Имеется в виду простая крепкая отвертка или металлический стержень достаточно большой длины. Еще потребуется молоток. Итак, отвертка наставляется на корпус фильтра, причем поближе к его верхней части (чтобы не повредить штуцер с резьбой). Далее молотком она забивается так, чтобы пробить корпус фильтра и выйти с другой стороны. Получается надежный и удобный рычаг, при помощи которого можно справиться с задачей откручивания даже при минимальной физической подготовке.
Советы и рекомендации
Самый частый вопрос, который задают автолюбители-новички, касается того, польется ли масло, если открутить масляный фильтр. Обратите внимание, этого не произойдет в случае, если менять фильтр уже его после того, как было предварительно слито отработанное масло.
Если этого не делать, то все зависит от расположения самого фильтра. В нем также есть определенное количество жидкости, однако наружу ее не выпустит обратный клапан. И только в том случае, когда откручивание происходит при помощи отвертки, вытекание неизбежно. Необходимо учитывать этот момент и иметь под рукой подходящую емкость и тряпку.
Читайте также

Как по лампочке выставить зажигание на ваз 2109 – Установка зажигания ваз-2109 карбюратор по меткам, лампочке или стробоскопу: пошаговая инструкция
03.07.2017
Регулировка зажигания на ВАЗ 2109 своими руками
Проблемы с зажиганием приводят к некорректной работе двигателя. Регулировка зажигания Ваз 2109 своими руками позволяет дёшево и быстро наладить настройки. Перед началом обязательно ознакомиться с инструкцией по регулировке зажигания.
Схема установки момента зажигания.
Регулировка электронного зажигания на инжекторе
Lada 2109 с инжекторным типом двигателя оборудована электронным модулем зажигания. Регулировка зажигания осуществляется путём программирования электронного блока управления. Без СТО провести такую процедуру невозможно — нужно специальное программное обеспечение.
Регулировка зажигания стробоскопом
Проверка и регулировка угла опережения зажигания производится на холостом ходу двигателя. Обороты коленчатого вала должны быть в пределах 820–900 об/мин.
Фотография замка зажигания на ВАЗ 2109.
Прогреть двигатель до 90 градусов.
Установить частоту вращения коленвала на уровне 820–900 об/мин. В случае выхода холостого хода за пределы — провести регулировку количества ТВС карбюратора.
Отсоединить шланг вакуума от штуцера.
Заглушить двигатель автомобиля.
В шланге вакуума убрать просвет.
Открутить три гайки крепления прерывателя-распределителя.
Извлечь резиновую пробку из картера КПП — там находится смотровое отверстие маховика.
Отсоединить провод первого цилиндра от крышки распределительного вала.
Подключить стробоскоп на место отсоединённого провода и к аккумулятору.
Завести автомобиль — стробоскоп начнёт посылать импульсы в такт маховику.
Вращать распределительный вал до сравнения риски с меткой на маховике.
Пометить метку.
Проверка метки на маховике проводится по метке шкива коленвала. Совпадение меток означает, что регулировка системы зажигания проведена правильно.
Регулировка по меткам невозможна без прибора.
Регулировка зажигания по лампочке
Существуют способы регулировки без стробоскопа. Для проведения регулировки с помощью лампочки потребуется ключ для вращения коленчатого вала и стандартная лампочка на 12 вольт.
Установка момента зажигания путём ослабления крепления датчика момента искрообразования.
Порядок регулировки зажигания по лампочке
Специальным ключом провернуть коленвал до совпадения меток. При отсутствии ключа для коленвала — включить 4-ю передачу и толкать автомобиль пока не совпадут метки.
Подключить 12-вольтную лампочку к проводу, связывающему трамблёр и катушку зажигания.
Подсоединить лампочку к массе с помощью второго провода.
Подключить центральный провод к массе Лада 2109.
Ослабить бoлты на корпусе тpaмблёpa и включить зажигание — должна загореться лампочка.
Bpaщaть кopпyc вправо до погасания лампочки.
После погасания лампочки плавно поворачивать трамблер в левую сторону.
Остановиться в момент загорания лампочки.
Закрутить болты корпуса.
Схема регулировки зажигания по лампочке идеально подходит для проведения операции в домашних условиях без дополнительных затрат на прибор.
Регулировка зажигания по тахометру
Для проведения этого вида экономичной регулировки зажигания Жигули 2109 понадобится два человека. Один должен находиться в салоне «Девятки», второй — вращать трамблер.
Пошаговая регулировка по тахометру
Включить зажигание и следить за стрелкой тахометра.
Второй человек должен ослабить болты крепления трамблёра и провернуть его.
При повороте ключа в зажигании стрелка тахометра резко отклоняется и возвращается на ноль.
Трамблёр должен остаться в положении, когда стрелка тахометра отклоняется.
Этот метод регулировки момента зажигания требует терпения, так как с первого раза настроить очень тяжело.
Проверка зажигания
Для проверки регулировки системы зажигания ВАЗ 2109 нужно выехать на ровную дорогу.
Разогнать автомобиль до 50 км/ч.
Включить 4-ю передачу и выжать до упора педаль газа.
Появление тихих и коротких детонационных звуков означает правильно выставленное зажигание.
Позднее зажигание диагностируется по отсутствию звуков при разгоне. Раннее зажигание — детонационные звуки очень громкие. В обоих случаях нужна повторная регулировка опережения зажигания.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2109 самостоятельно:
Как выставить зажигание на ВАЗ 2109 карбюратор
Наверное, каждый автомобилист, являющийся владельцем машин семейства ВАЗ 2108-09, сталкивался с неисправностями системы зажигания. Очень часто данные неисправности вызваны банальной причиной — неверно выставленным зажиганием. Именно о вопросе как выставить зажигание на ВАЗ 2109 карбюратор и инжектор мы и поговорим ниже.
Признаки неправильной настройки системы
Для неправильно настроенной системе характерны следующие признаки:
при движении силовая установка не может развить максимальную мощность;
провалы оборотов двигателя при его резком ускорении;
нестабильная работа двигателя при его работе в холостом режиме;
затрудненный пуск силовой установки;
двигатель имеет повышенный расход топливной смеси.
Устройство системы
Перед тем как приступить к рассмотрению процесса регулировки считаем необходимым разобраться со схемой и принципом действия системы. На автомобилях модельного ряда ВАЗ 2109 установлена бесконтактная система зажигания. Схема соединения всех элементов имеет следующий вид:
Принцип действия системы не имеет ничего сложного. Для того, чтобы начала вырабатываться искра должен провернуться вал мотора. Одновременно с его поворотом провернется и распредвал. В результате этого датчик вырабатывает сигнал, который будет подан на коммутатор. Вывод «К» катушки соединится с общим проводом (с «массой»), вследствие чего на основном проводе возникнет искра. В момент, когда рабочий бегунок распределителя соединит основной провод с тем или иным высоковольтным проводом на соответствующей свече, появится искра и мотор машины запустится.
В случае если настройка произведена неверно, свечи работают в неправильных временных режимах. Следовательно, такое нарушение и становится причиной нестабильной работы всего силового агрегата.
Подготовительные мероприятия и необходимые инструменты
Установка зажигания ВАЗ 2109 карбюратор начинается с подготовительных мероприятий. В частности, вам необходимо:
Прогреть двигатель автомобиля;
Установить автомобиль на стояночный тормоз и установить под его задние колеса противокатные упоры.
Помните, что игнорировать правила техники безопасности нельзя, ведь автомобиль – транспортное средство повышенной опасности, и несоблюдение правил техники безопасности при его вождении, обслуживании и ремонте может дорого вам стоить.
Важный момент: перед тем как приступить к работе вам следует убедиться в том, что на автомобиле правильно настроена работа карбюратора. Не лишним будет произвести визуальный осмотр всех элементов системы. В случае если речь идет о карбюраторном автомобиле особое внимание стоит уделить осмотру состояния распределителя.
Если же у вас автомобиль с инжекторным мотором, стоит проверить на исправность модуль зажигания. Все дело в том, что, как показывает практика, именно данный модуль выходит из строя чаще всего и является причиной неработоспособности всей системы.
Для выполнения работ нам необходимы:
стробоскоп;
набор ключей.
Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109 карбюратор – детальная инструкция
Процесс настройки выглядит следующим образом:
1. Заводим двигатель автомобиля и добиваемся, чтобы частота вращения мотора составляла примерно 800 об/м. Для установки холостого хода в таких пределах достаточно с помощью шлицевой отвертки подрегулировать винт, отвечающий за количество топливной смеси в карбюраторе.
2. После установки холостого хода до указанного выше значения глушим двигатель автомобиля.
3. Отсоединяем от вакуум корректора резиновый шланг. Аккуратно перегибаем шланг примерно посередине или заглушаем его винтом подходящего диаметра.
4. Подключаем плюсовой вывод стробоскопа к «+» выводу АКБ;
5. Подключаем минусовой провод стробоскопа к «-» выводу АКБ;
6. Отсоединяем свечной провод из гнезда первого цилиндра как это показано на изображении:
Отсоединяем свечной провод
7. В гнездо устанавливаем датчик стробоскопа и к нему подсоединяем высоковольтный провод;
8. Удаляем заглушку из люка корпуса системы сцепления:
Удаляем заглушку
9. Включаем зажигание и заводим двигатель. Активно изменяющийся световой поток, вырабатываемый стробоскопом, направляем в люк картера сцепления:
Стробоскоп направляем в люк картера сцепления
10. При мигающем свете кажется, что метка, которая располагается на маховике, находится в неподвижном состоянии. В случае, если зажигание установлено верно, то первая метка должна быть между технологической выемкой и предыдущей отметкой на шкале.
Метки
11. Если после описанных операций было обнаружено, что регулировка зажигания ВАЗ 2109 неверна, продолжаем работу.
12. Воспользовавшись рожково-накидным ключом немного ослабляем крепежные гайки распределителя системы зажигания:
Крепежные гайки
13. После ослабления гаек крепления проворачиваем корпус распределителя в правую сторону – если необходимо повысить угол зажигания, и в левую сторону, если угол необходимо уменьшить.
14. Подсоединяем к вакуум корректору резиновую трубку и проверяем правильность установки зажигания. Если нормальный результат не был достигнут, производим повторные регулировки. О том, как осуществляется проверка правильности работы системы, будет описано немного ниже.
Лампа накаливания вместо стробоскопа
Многие автовладельцы зададут вполне справедливый вопрос: как осуществляется настройка зажигания ВАЗ 2109 при отсутствии стробоскопа. Конечно, правильнее все же работать со стробоскопом, тем более что в таком случае можно максимально точно произвести регулировочно-настроечные работы. Однако существует и другой способ, который пригодится тем, кто по тем или иным причинам не желает приобретать стробоскоп.
Для работы нам потребуется обыкновенная лампа накаливания, рассчитанная на рабочее напряжение 12В. Весь алгоритм действий имеет следующий вид:
Отключаем от распределителя провод, который идет на зажигательную катушку
К проводу подключаем один вывод лампочки накаливания. Второй провод от лампы подключаем на «массу».
Как и в случае, когда производится выставление зажигания ВАЗ 2109 с применением стробоскопа, с помощью накидного ключа отпускаем крепежные гайки распределителя.
Включаем зажигание. Лампа накаливания должна засветиться.
Постепенно проворачиваем распределитель до того момента, пока лампа не перестанет светиться. После этого немного проворачиваем распределитель в другую сторону. Как только лампа снова начнет светиться, можно зажимать крепежные гайки.
Разумеется, описанный выше способ не может обеспечить максимально высокую точность регулировки. Однако добиться с его помощью более-менее правильной и стабильной работы силового агрегата вполне возможно.
Как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2109 – альтернативный способ
Помимо описанных выше способов регулировки при помощи стробоскопа и лампочки следует вспомнить еще об одном способе – регулировке с использованием штатного тахометра. Подчеркнем, что данный способ, как и способ с применением лампочки, не может обеспечить высокую точность регулировки. Более того, для него характерен один существенный недостаток – самостоятельно выполнить регулировку невозможно, потребуется привлечение помощника. Итак:
Ваш помощник располагается за рулем автомобиля. Он включает зажигание и контролирует показания штатного тахометра на панели приборов.
Вы ослабляете гайки крепления распределителя и немного проворачиваете его.
Ваш помощник поворачивает ключ зажигания. Стрелка тахометра должна быстро отклониться и вернуться на нулевое значение.
Вам необходимо добиться того, чтобы распределитель остался в таком положении, при котором стрелка тахометра отклоняется.
Можно заметить, что данный метод требует терпения и достаточно много времени. Как показывает практика, быстро и с первого раза произвести настройку зажигания таким методом не представляется возможным. Поэтому мы рекомендуем пользоваться им только в крайних случаях.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2109 инжектор
Выше нами был описан процесс регулировки карбюраторных моторов. Однако существуют модификации ВАЗ, оснащенные инжекторными силовыми агрегатами. Как настроить зажигание на ВАЗ 2109 с таким двигателем?
Прежде всего, следует обратить внимание, что в случае с инжекторными моторами в них отсутствует распределитель и датчик Холла. При этом в системе предусмотрено сразу две катушки зажигания, и, соответственно, два коммутатора. Основное отличие инжекторной системы от классической заключается в том, что управляющие сигналы вырабатываются специальным электронным блоком. Принцип действия имеет следующий вид:
Принцип действия инжекторной системы
Таким образом, в распределителе просто нет необходимости, ведь именно электронный блок управления определяет в каком цилиндре и в какой момент времени должна быть искра. Сигналы от блока управления подаются на входы коммутаторов, а от них уже на катушки зажигания. Один коммутатор отвечает за искрообразование в первом и третьем цилиндрах, а второй – во втором и четвертом.
Как и в случае с моторами с карбюраторной топливной системой, регулировка осуществляется по специальным технологическим рискам. Метки зажигания ВАЗ 2109 инжектор показаны на фото ниже:
Метки зажигания ВАЗ 2109 инжектор
Отметим, что произвести настройку системы инжекторного двигателя самостоятельно не представляется возможным. Все дело в том, что данная операция предусматривает внесение изменений в программное обеспечение микроконтроллера электронного блока управления. Разумеется, для каждого определенного микроконтроллера существует своя определенная прошивка. Более того, существуют и нестандартные прошивки, например, с настройками под спортивный стиль вождения.
Прошить электронный блок управления под силу только опытному специалисту, обладающему определенными знаниями. Поэтому в случае возникновения сбоев в работе системы зажигания инжекторного мотора следует обратиться за помощью в проверенный автосервис.
Проверка правильности настройки
После того как мы разобрались с вопросом как установить зажигание на ВАЗ 2109, рассмотрим процесс проверки правильности выполнения регулировочных работ.
Итак, при правильной настройке:
в процессе быстрого набора силовой установкой оборотов (при прогретом автомобиле) не отмечаться нарушение стабильности его работы;
при движении машины на скорости около 50 км/ч на четвертой скорости и при резком ускорении должно присутствовать непродолжительное детонирование мотора. Если детонирования нет, зажигание позднее, если оно есть, но не проходит – ранее. Корректировку производим путем поворота распределителя в ту или иную сторону.
Помните, что зачастую добиться стабильной работы силового агрегата невозможно из-за неправильной работы топливной системы или вовсе из-за низкого качества бензина. В подобного рода ситуации лучшим выходом из нее будет настройка карбюратора на наиболее оптимальный режим работы с последующей подстройкой момента зажигания.
Очень часто данные неисправности системы зажигания вызваны банальной причиной — неверно выставленным зажиганием.

Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как Выставить Зажигание На Ваз 2109 Видео ~ VIVAUTO.RU
Самостоятельная установка момента зажигания на ВАЗ-2109 с карбюраторным движком
Ошибочно выставленное зажигание далековато не наилучшим образом сказывается на вашей работе мотора, ухудшая его эксплуатационные свойства. Некоторые автолюбители, когда возникают 1-ые препядствия с мотором, по причине недочета опыта решают, что предпосылкой всему является поломка карбюратора. На самом деле часто неувязка кроется в некорректно настроенном моменте зажигания и убрать её есть вариант, если знать, как выставить зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор), воспользовавшись нехитрым набором инструментов.
Отталкиваясь от каких признаков сделают вывод о том, что на вашем автомобиле угол опережения зажигания не соответствует советам, заявленным заводом-изготовителем? В схожих случаях зачастую появляются такие «симптомы»:
Похожие новости
затруднённый пуск мотора;
нестабильный холостой ход и неровная работа агрегата в результате;
приметное понижение мощности мотора, также его приёмистости;
увеличение расхода горючего;
возникновение провалов в оборотах при разгоне машины;
наличие густого чёрного дыма в выхлопных газах при пуске мотора и в свое время езды (свидетельствует о очень ранешном моменте и, как закономерный результат, нехорошем сгорании горючего).
Любой из этих признаков является предпосылкой того, что движок начинает работать наименее отлично, и такие действия, следом, сказывается на комфортности эксплуатации автомобиля в общем. Потому мы советуем узнать все про управлением, как выставить зажигание на автомашине ВАЗ-2109 с карбюраторным мотором, чтоб применить эти познания практически, если будет нужно.
Как выставить зажигание на ваз 2109 карбюратор.
В гаражных критериях настраивать угол опережения может даже шофер, не владеющий опытом проведения авто ремонта. Для этой цели будет нужно ключ гаечный на «10» и стробоскоп или лампочка. Чем, используя стробоскопа настройка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) будет более комфортной и четкой, но при помощи лампочки вы также можете достигнуть удовлетворительного результата. Дальше, будут рассмотрены, как выполняются регулировочные работы с применением обоих вариантов.
Настройка зажигания с использованием стробоскопа
Корректной можно считать проверка и следующая регулировка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) только в этом случае, если движок прогрет до собственной рабочей температуры (в спектре от 80 до 85 градусов). Нашему клиенту остается последующие деяния обязаны} быть производиться соответственно с приведённой ниже аннотацией:
Запустите мотор и установите обороты коленвала на 800–900 об/мин.
Снимите шланг вакуума со штуцера вакуум-корректора опережения зажигания и, заглушив мотор, перекройте просвет в шланге.
Воспользовавшись ключом на «10», открутите три гайки, где крепится прерыватель-распределитель.
На картере КПП размещено смотровое окно, закрытое пробкой, после извлечения в которой требуется взгляду раскрывается зубчатый венец маховика. Проворачивайте маховик пока, пока не сможете увидить установочную метку, разместив которую напротив центрального деления на шкале, расположенной на краю смотрового окна, вы поставите 1-ый и четвёртый поршни в верхнюю мёртвую точку. Нелишним будет проверить корректность расположения этой метки — для этой цели найдите такую же метку на шкиве коленвала и удостоверьтесь, что она совмещена с меткой на крышке ГРМ.
Как выставить зажигание ваз 2109 по меткам.
Вперед на дорогу!!! Установка зажигания (ВАЗ 2109)
В данном видео, Наиль Порошин еще раз показывает и рассказывает, как именно устанавливать зажигание на.
Похожие новости
Убедитесь, что метки совпадают
Теперь нужно подключить стробоскоп, подсоединив его один провод к распредвалу вместо центрального высоковольтного провода, а второй — к отрицательной клемме аккумулятора.
Снова запустите двигатель и повторно убедитесь, что коленчатый вал вращается с требуемой частотой холостого хода.
Направьте луч стробоскопа в смотровое окно — импульсы прибора соответствуют моменту появления метки маховика.
Теперь необходимо поворачивать трамблёр до тех пор, пока не установите нужный угол опережения. Согласно паспортным данным, для бензина А-92 этот угол составляет 1 ± 1 градусов, а для бензина А-95 — 4 ± 1 градусов. Добейтесь размещения метки напротив нужной риски, и установка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) может считаться выполненной.
Применение этого метода позволит вам настроить зажигание своими руками настолько точно, насколько это возможно без участия специалиста.
Как выставить угол опережения зажигания по лампочке
Если у вас в наличии нет стробоскопа и вы не намерены его покупать, то, ознакомившись с руководством, как настроить зажигание на ВАЗ- 2109 (карбюратор) с использованием лампочки, вы сможете выполнить необходимые регулировки без его применения. Алгоритм действий для этого способа следующий:
Как выставить зажигание на ваз 2109 видео.
Для начала необходимо совместить метки на шкиве коленвала и на крышке ГРМ. Сделать это можно, повернув коленчатый вал. Для этого воспользуйтесь специальным ключом. Если же такой ключ отсутствует, можно, включив четвёртую передачу, толкать автомобиль до совпадения меток.
Далее, отсоедините от прерывателя провод, идущий на катушку зажигания, и соедините его с проводом 12-вольтной лампочки. Второй провод лампочки нужно подключить к массе (корпусу машины).
Как и в случае с использованием стробоскопа, ослабьте гайки крепления трамблёра.
Сам трамблер крепится тремя гайками
Похожие новости
Включите зажигание (лампочка должна гореть) и не спеша поворачивайте корпус прерывателя-распределителя до тех пор, пока электролампочка не погаснет. Как только это произошло, начинайте поворачивать в обратную сторону и в момент, когда лампочка загорится, можете затягивать крепления прерывателя-распределителя.
На этом установка зажигания считается завершённой, и если вы всё сделали правильно, то выставленный таким образом угол опережения обеспечит эффективную работу двигателя.
Как самостоятельно протестировать работу зажигания
Этот довольно простой способ проверки работы системы зажигания может применяться как для автомобилей «девятого» семейства, так и для других легковых транспортных средств, оснащённых карбюраторным двигателем. Однако сразу следует оговориться, что здесь требуется определённый опыт, поскольку проверка производится на слух.
Итак, вначале нужно разогнать автомашину до скорости 50 км/ч и включить четвёртую передачу. Теперь выжмите до упора педаль газа и слушайте работу мотора. Если в этот момент появились тихие детонационные звуки, значит, угол опережения зажигания ВАЗ-2109 установлен верно. О позднем моменте свидетельствует отсутствие звуков при разгоне. В случае же, когда детонационные звуки слишком громкие, следует делать вывод о раннем зажигании. Как в первом, так и во втором случае двигателю вашего автомобиля требуется повторная настройка момента зажигания.
Похожие новости
по лампочке, искре, на слух
За стабильную работу двигателя в значительной степени отвечает система зажигания. Неправильно установленный угол опережения приводит к перебоям в работе двигателя, трудностям его запуска, потери оборотов, возникновению хлопков и выстрелов.
Другая возможная причина, по которой может понадобиться настройка работы системы – демонтаж трамблера.
Установка трамблера
На всех автомобилях эта процедура происходит по-разному. Очень простой монтаж трамблера на отечественные «Москвичи», ЗАЗы и ГАЗы. В хвостовике их распределителей находятся два полумесяца разных размеров. Точно такой же сектор присутствует и в приводе, расположенном в блоке двигателя. Устанавливая трамблер, достаточно придерживаться совпадения направления полумесяцев хвостовика с приводом.
На корпусе трамблера большинства автомобилей зарубежных производителей есть специальные метки для ориентира, что значительно упрощает его монтаж.
Установка трамблера на автомобили ВАЗ осуществляется по первому цилиндру. Для этого нужно выставить его поршень в положение предшествующее ВМТ (верхней мертвой точке), при котором наступает момент сжатия. Порядок этой процедуры следующий.
Выкручивается свеча первого цилиндра.
Пальцем или пробкой с вина плотно закрывается образовавшееся отверстие.
Вращая по часовой стрелке коленчатый вал заводной ручкой или торцевым ключом (36 мм), нужно дождаться момента сжатия (воздух начнет выталкивать палец или пробку).
Продолжая крутить маховик, следует добиться совпадения метки его шкива со средней меткой, расположенной на крышке ГРМ. Угол опережения в этом случае будет составлять примерно 5°, что приемлемо для «92-го» и «95-го» бензина.
Теперь можно устанавливать трамблер. Его корпус должен находиться в таком положении, при котором воображаемая линия через пружинные защелки крышки будет параллельна оси двигателя. Ротор распределительного бегунка при этом должен быть направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке.
Если все условия выполнены, можно затянуть крепежные болты и попробовать запустить двигатель (свечу из первого цилиндра нужно вкрутить обратно). Если машина завелась, значит все сделано правильно и следующим шагом будет регулировка угла опережения зажигания.
Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2106 если снимался трамблер:

Некоторые специалисты осуществляют монтаж трамблера по любому из цилиндров. При этом на метки они не смотрят вообще, а коленвал вращают стартером. Процесс этот, в принципе, не сложный, но без определенных навыков лучше все же ориентироваться по первому цилиндру.
Как можно выставить угол опережения зажигания
Настройка опережения зажигания требуется для полного сгорания топлива в камерах. Из-за того, что бензин сгорает не моментально, поджигать его нужно немного раньше достижения поршнем ВМТ. Поэтому, момент возникновения искры должен быть четко отрегулирован.
Видео — проблема раннего зажигания на ВАЗ 2106:

Существует несколько способов выполнения этой процедуры. Многие умельцы доверяют исключительно своим ушам и предпочитают все делать на слух. Некоторые автомеханики для выставления момента зажигания используют лампочки или стробоскоп.
Регулировка зажигания на слух
Процесс происходит на холостых оборотах заведенного, прогретого двигателя (в случае необходимости можно немного подтянуть подсос для обеспечения устойчивой работы).
Гайка, фиксирующая корпус трамблера ослабляется, после чего начинается его медленное вращение в разные стороны.
В положении, где обороты двигателя будут наиболее максимальными, нужно попробовать «погазовать». Если при резком нажатии на педаль не произойдет никаких перебоев, хлопков и выстрелов, а ускорение оборотов будет стремительным, то необходимое положение найдено.
От этой точки следует провернуть корпус распределителя на 1-2° по часовой стрелке, после чего зажать его фиксатор.
Выполнение последнего пункта необходимо для того, чтобы зажигание не было слишком «ранним», что создает излишнее сопротивление вращению коленчатого вала.
Примечание! Иногда достичь идеальной работы двигателя не удается из-за некорректной работы узлов топливной системы или низкого качества горючей смеси. В таких случаях нужно довольствоваться самым оптимальным решением, а после регулировки карбюратора провести повторную корректировку зажигания.
Установка угла опережения по искре
Поршень первого цилиндра нужно установить в верхнее положение вращением коленвала до совпадения метки шкива с первой меткой на блоке ГРМ.

Раздатчик при этом должен быть направлен в сторону контакта провода первого цилиндра. Если же он окажется в другом направлении, требуется выполнить еще один полный оборот маховика. Можно также искать нужное положение, выкрутив свечу из первого цилиндра.
Из крышки трамблера вынимается центральный высоковольтный провод, а его контакт размещается на расстоянии 5 мм от «массы» автомобиля. Ослабив фиксатор распределителя, нужно включить зажигание.
Медленно проворачивая корпус распределителя, необходимо движениями бегунка влево/вправо найти положение, при котором возникнет искра между контактом провода и «массой».
Далее, двигая трамблер по миллиметру в направлении против часовой стрелки, следует поймать момент, при котором искра перестанет появляться, после чего зажать фиксатор.
Регулировка зажигания по лампочке
Первоначально осуществляется установка поршня первого цилиндра в положение, предшествующее ВТМ (ровняясь на среднюю метку) вышеописанным способом. Далее один провод обычной автомобильной лампочки подключается к «массе», а другой к проводу, ведущему от катушки к трамблеру.
Видео — как выставить зажигание по лампочке:

При включенном зажигании корпус распределителя вращается в разных направлениях до тех пор, пока лампочка не загорится. Остановив распределитель в этом положении нужно его зафиксировать.
Очень редко бывают случаи, когда машина замечательно работает при значительных несовпадениях меток. Это может быть вызвано неправильной предшествующей сборкой двигателя или растяжением цепи ГРМ.
Особенности зажигания разных видов, регулировка контактов
Существует два типа системы зажигания: электронная и механическая. Установка угла опережения любого из них одинакова, осуществляется путем вращения корпуса трамблера.
Отличительной особенностью является то, что у механического распределителя искра образовывается за счет размыкания контактов. Поэтому, перед настройкой угла опережения желательно проверить и при необходимости отрегулировать зазор между ними. Делается это следующим образом:
Коленчатый вал проворачивается до появления максимального расстояния между контактами.
С помощью щупа проверяется зазор. Если показатель отличается от рекомендуемого заводом изготовителем (для каждой модели авто он разный), то следует ослабить винты крепления и регулировки контактной группы.
Перемещением пластины выставляется требуемый зазор, после чего вначале затягивается регулировочный винт, а после контрольного измерения — крепежный.
В электронной системе зажигания контакты отсутствуют, возникновение искры в ней происходит за счет взаимодействия специальных датчиков и коммутаторов. Преимуществом является создание в электронной системе импульса высоковольтного напряжения в 1,5 раза выше, чем у механической.
Следовательно, на свечах образовывается искра больших размеров, что способствует лучшему воспламенению и сгоранию топлива, увеличению оборотов, улучшению пусковых характеристик и т.д. Электронная система зажигания требует только настройки правильного угла опережения.
Не зависимо от используемого трамблера и выбранного способа его регулировки, в процессе эксплуатации автомобиля может понадобиться корректировка угла опережения.
При «раннем» зажигании машина заводится хорошо, но при разгоне слышится постоянная детонация. При «позднем» падает мощность двигателя, наблюдается повышенный расход топлива и т.д.
В поисках оптимальных решений, изменять положение корпуса распределителя следует умеренно (не более 1 — 1,5 мм), после чего нужно зажимать фиксатор и испытывать машину в движении. В любом случае, для достижения наилучшей работы двигателя придется немного поэкспериментировать.
Посмотрите когда и как заменить топливный фильтр, ведь качество топлива на наших АЗС оставляет желать лучшего.
Как выбрать АКБ для автомобиля читайте здесь. От его работы зависит будут ли у вас проблемы при заводе двигателя, особенно зимой.
Советуем проложить маршрут на автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html между городами и распечатать карту перед поездкой.
Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2109:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу

как выставить и установить момент
От исправной работы всех составных элементов системы зажигания зависит работоспособность автомобильного двигателя в целом. Особенно, если речь идет о машинах отечественного производства. Рано или поздно каждый автовладелец столкнется с необходимостью регулировки угла опережения зажигания (УОЗ), о чем мы расскажем в этой статье. Ниже вы сможете узнать, как осуществляется регулировка зажигания ВАЗ 2109 карбюратор.
Регулировка электронного зажигания на инжекторе
Что делать, если нет искры на свечах, что представляет собой схема подключения коммутатора, как быть, если не включается зажигание и каковы признаки слишком раннего УОЗ? Предлагаем более подробно узнать, как настроить и как проверить модуль на двигателе с инжектором или карбюратором. В случае с инжекторными силовыми агрегатами процедура настройки УОЗ осуществляется путем перепрограммирования управляющего блока, для этого требуется специальное программное обеспечение. Соответственно, такую процедуру лучше выполнять под присмотром специалистов на СТО.
Регулировка стробоскопом
Как произвести настройку и отрегулировать УОЗ на ВАЗ 2109 или 21099 при помощи стробоскопа? С такой задачей сможет справиться каждый, но нужно учитывать, если в работе модуля имеются неисправности, то вероятнее всего, регулировка не позволит решить проблему. Обороты двигателя при регулировке должны быть в районе 820-900 оборотов в минуту. Метод регулировки УОЗ при помощи стробоскопа считается одним из наиболее точных.
Как выполнить такую процедуру:
Для начала нужно завести силовой агрегат и выставить соответствующее количество оборотов его работы. В том случае, если данное значение на карбюраторном двигателе выходит за пределы, то нужно произвести настройку соотношения воздуха и топлива для образования горючей смеси.
Далее, необходимо от штуцера отсоединить вакуумную магистраль. Сделав это, двигатель авто следует заглушить, после чего в вакуумном шланге нужно будет убрать просвет. В том случае, если просвет отсутствует, то нужно будет выкрутить три гайки, которые крепят корпус трамблера или распределительного устройства.
Когда эти действия будут выполнены, нужно будет извлечь прорезиненную пробку из картера трансмиссии, прямо за ней находится смотровое отверстие маховика. Кроме того, надо будет отключить высоковольтный провод от цилиндра под номером 1 от крышки распределительного узла.
После этого следует активировать сам стробоскоп. Это устройство подключается вместо отсоединенного провода, а также к аккумуляторной батарее. После запуска силового агрегата устройство будет передавать импульсы в такт работы маховика. Корпус трамблера в данном случае будет проворачиваться до того момента, пока риска на нем не совпадет с той, что отмечена на самом маховике.
Когда выставление метки будет завершено, нужно будет закрепить ее на месте. Для диагностики убедитесь в том, что отметки на маховике и коленчатом вале совпадают, если это так, то установка УОЗ была выполнена правильно (автор видео — Наиль Порошин).
Настройка с помощью лампочки
В том случае, если стробоскоп у вас отсутствует, то настройка момента может быть произведена при помощи обычной контрольной лампы, в частности, потребуется источник освещения на 12 вольт.
Как установить момент УОЗ с применением контрольной лампочки:
Для правильно регулировки момента УЗО в «Девятке» с карбюраторным двигателем вам нужно будет провернуть коленвал до того момента, пока
Как выставить трамблер на ваз 2109 карбюратор
Рассмотрим особенности установки ранее снятого или нового трамблера (распределителя зажигания) на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установку проведем с учетом того, что положение трамблера на двигателе, до снятия, ни как не запоминалось и не отмечалось. Поэтому необходимо установить трамблер так чтобы угол опережения зажигания был максимально приближен к требуемому, чтобы потом можно было завести двигатель.
Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра двигателя в высшую мертвую точку
Для этого, поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на шкиву распредвала, с выступом на задней крышке привода ГРМ.
В лючке на картере сцепления длинная метка (риска) на маховике должна стоять напротив треугольного выреза шкалы.
Повернуть можно за гайку крепления шкива распредвала ключом на 17 (для этого придется снимать защитную крышку привода ГРМ) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке картеры сцепления.
Подготавливаем трамблер к установке
Снимем с него крышку. Контакт бегунка устанавливаем на вывод высоковольтного провода первого цилиндра. Это можно сделать, приложив крышку к трамблеру и найдя на ней отметку вывода первого цилиндра.
выставление бегунка и крышки перед установкой трамблера ВАЗ 2108, 2109, 21099 на двигатель
Устанавливаем трамблер на двигатель
Смазываем уплотнительное кольцо трамблера моторным маслом. Вставляем его в посадочное гнездо на шпильки. При этом выступы на муфте вала трамблера должны войти в прорезь на конце распредвала. Если два первых пункта выполнены, то они совпадут.
Закрепляем трамблер, но гайки до конца не затягиваем, так как потом будем устанавливать угол опережения зажигания и будет необходимо вращать трамблер. Устанавливаем на место крышку и затягиваем два винта ее крепления. Присоединяем к ней высоковольтные провода в правильном порядке.
Выставляем момент опережения зажигания
Примечания и дополнения
— Отсчет цилиндров на двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится от привода ГРМ. То есть первый цилиндр – самый дальний от трамблера.
Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099
Система зажигания автомобиля играет очень важную роль в процессе работы двигателя, независимо от системы питания. Благодаря ей происходит контроль подачи искры в каждую из камер, в зависимости от меток на расположенных на крышке цилиндров. В карбюраторной «девятке» этот порядок пронумерован цифрами: 1-3-4-2.
В зависимости от угла опережения, выставленного в трамблере, зажигание может быть поздним, ранним или же нормальным. Для переднеприводных автомобилей этот процесс имеет особое значение.
Признаки неверной настройки зажигания
Признаки того, то необходима регулировка зажигания на карбюраторном ВАЗ-2109, могут быть разными. Первый симптом сбитого угла зажигания – снижение мощности автомобиля. Это часто происходит в том случае, когда карбюратор засорен и в камеру сгорании не попадает нужное количество топлива.
Второй признак, по которому удастся заподозрить неправильную работу зажигания – провал педали газа в пол, при ее нажатии.
Третий – неустойчивая работа автомобиля на холостом ходу. Часто это происходит из-за засорения жиклеров или неправильной смеси, подающейся карбюратором.
Четвертым признаком является повышенный расход топлива. Его впору выделить как главный симптом неправильной работы системы зажигания. Естественно, он может проявляться и при других неисправностях, но, как показывает практика, сбитый угол трамблера становится причиной большого расхода топлива.
Пятый признак – проблемный запуск двигателя. Столкнувшись с такой проблемой, не стоит винить карбюратор, он не причем, причину необходимо искать в системе зажигания.
Чтобы избежать ложных признаков, необходимо настроить карбюратор, перед тем как искать неисправности системы зажигания.
Регулировка зажигания
Перед тем как начать регулировку зажигания, необходимо подготовить двигатель. Для этого его следует прогреть несколько минут. После этого на работающем на минимальном холостом ходу, двигателе нужно снять силиконовую трубку со стороны карбюратора, чтобы она осталась прикрепленной к вакуумному регулятору опережения зажигания, и проверьте, разряжена ли она. Если нет вакуума, можно выключить двигатель. Далее следует заглушить отверстие в трубке. Для этого желательно воспользоваться обычным болтом. После этого можно приступать к регулировке системы зажигания.
В первую очередь необходимо открутить три гайки, на которых крепится трамблер. На «девятке» предусмотрен специальный лючок со шкалой для регулировки угла зажигания.
Маховик ВАЗа нужно расположить так, чтобы поперечная метка была напротив треугольника, расположенного на шкале. Это положение маховика рассчитано на пребывание поршней первого и четвертого цилиндра в верхней мертвой точке, с углом опережения зажигания равным нулю.
Дальше понадобится стробоскоп. Его нужно подключить к цепи, согласно схеме, применяемой к модели устройства. Обычная схема подключения следующая: Красный провод от стробоскопа нужно подключить к плюсовой клемме АКБ, а черный – к знаку минус, а металлический зажим должен быть установлен на провод четвертого цилиндра.
Далее можно проверять установку. Для этого заведите двигатель и наведите устройство определения на лючок со шкалой. Метка, расположенная на маховике, обязана соответствовать правильному делению на шкале, а треугольник должен указывать на нулевое положение. Не спеша проворачивайте трамблер по часовой стрелке, пока метка на шкале не сдвинется на 2 градуса (92 бензин) или на 6 градусов (для 95-го).
После установки зажигания отсоедините стробоскоп и последовательно снимите: провода с четвертого цилиндра, аккумулятора и катушки. Силиконовую трубку подключите обратно, к карбюратору.
Далее необходимо проверить, насколько правильно выставлена система зажигания. Для этого заводите мотор и прогревайте его до рабочего температурного показателя. Если все сделано правильно, симптомы, присутствующие до этого пропадут. Если все по-прежнему – искать проблему нужно в карбюраторе.
Иногда, например, на безлюдной проселочной дороге, не всегда есть возможность найти стробоскоп. В этом случае можно отрегулировать без стробоскопа, воспользовавшись лампочкой. Для этого необходимо:
Отсоединить провод, идущий от катушки зажигания к трамблеру. К нему нужно подсоединить провод от лампы, второй подключить к кузову автомобиля.
Так же как и при работе со стробоскопом, открутить крепление трамблера.
Завести мотор. Лампа должна загореться. После этого следует не торопясь вращать трамблер, пока свет от лампочки не погаснет. После этого нужно плавно осторожно проворачивать трамблер в другую сторону, до включения лампы. Как только появится свет, крепление можно затягивать.
Неверно выставленное зажигание далеко не самым лучшим образом сказывается на работе двигателя, ухудшая его эксплуатационные характеристики. Многие автовладельцы, как только появляются первые проблемы с мотором, из-за недостатка опыта решают, что причиной всему является поломка карбюратора. В действительности зачастую проблема кроется в неправильно настроенном моменте зажигания и устранить её можно, если знать, как выставить зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор), воспользовавшись нехитрым набором инструментов.
Исходя из каких признаков можно сделать вывод о том, что на вашем автомобиле угол опережения зажигания не соответствует рекомендациям, заявленным заводом-изготовителем? В подобных случаях наиболее часто проявляются такие «симптомы»:
затруднённый запуск двигателя;
нестабильный холостой ход и неровная работа силового агрегата в целом;
заметное снижение мощности мотора, а также его приёмистости;
повышение расхода топлива;
появление провалов в оборотах при разгоне машины;
наличие густого чёрного дыма в выхлопных газах при пуске мотора и во время езды (свидетельствует о слишком раннем моменте и, как следствие, плохом сгорании топлива).
Каждый из этих признаков является причиной того, что двигатель начинает работать менее эффективно, и это, в свою очередь, сказывается на комфортности эксплуатации автомобиля в целом. Поэтому мы рекомендуем ознакомиться с руководством, как выставить зажигание на автомашине ВАЗ-2109 с карбюраторным мотором, чтобы применить эти знания на практике, если потребуется.
В гаражных условиях настраивать угол опережения может даже водитель, не обладающий опытом проведения автомобильного ремонта. Для этого потребуется гаечный ключ на «10» и стробоскоп либо лампочка. Естественно, при помощи стробоскопа настройка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) будет более удобной и точной, но с помощью лампочки вы также сможете добиться удовлетворительного результата. Далее, мы рассмотрим, как производятся регулировочные работы с применением обоих вариантов.
Настройка зажигания с использованием стробоскопа
Корректной может считаться проверка и последующая регулировка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) только в том случае, если двигатель прогрет до своей рабочей температуры (в диапазоне от 80 до 90 градусов). Все дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с приведённой ниже инструкцией:
Запустите мотор и установите обороты коленвала на 800–900 об/мин.
Снимите шланг вакуума со штуцера вакуум-корректора опережения зажигания и, заглушив мотор, перекройте просвет в шланге.
Воспользовавшись ключом на «10», открутите три гайки, на которых крепится прерыватель-распределитель.
На картере КПП расположено смотровое окно, закрытое пробкой, после извлечения которой взору открывается зубчатый венец маховика. Проворачивайте маховик до тех пор, пока не увидите установочную метку, разместив которую напротив центрального деления на шкале, расположенной на краю смотрового окна, вы поставите первый и четвёртый поршни в верхнюю мёртвую точку. Нелишним будет проверить правильность расположения этой метки — для этого найдите такую же метку на шкиве коленвала и убедитесь, что она совмещена с меткой на крышке ГРМ.
Убедитесь, что метки совпадают
Теперь нужно подключить стробоскоп, подсоединив его один провод к распредвалу вместо центрального высоковольтного провода, а второй — к отрицательной клемме аккумулятора.
Снова запустите двигатель и повторно убедитесь, что коленчатый вал вращается с требуемой частотой холостого хода.
Направьте луч стробоскопа в смотровое окно — импульсы прибора соответствуют моменту появления метки маховика.
Теперь необходимо поворачивать трамблёр до тех пор, пока не установите нужный угол опережения. Согласно паспортным данным, для бензина А-92 этот угол составляет 1 ± 1 градусов, а для бензина А-95 — 4 ± 1 градусов. Добейтесь размещения метки напротив нужной риски, и установка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) может считаться выполненной.
Применение этого метода позволит вам настроить зажигание своими руками настолько точно, насколько это возможно без участия специалиста.
Как выставить угол опережения зажигания по лампочке
Если у вас в наличии нет стробоскопа и вы не намерены его покупать, то, ознакомившись с руководством, как настроить зажигание на ВАЗ- 2109 (карбюратор) с использованием лампочки, вы сможете выполнить необходимые регулировки без его применения. Алгоритм действий для этого способа следующий:
Для начала необходимо совместить метки на шкиве коленвала и на крышке ГРМ. Сделать это можно, повернув коленчатый вал. Для этого воспользуйтесь специальным ключом. Если же такой ключ отсутствует, можно, включив четвёртую передачу, толкать автомобиль до совпадения меток.
Далее, отсоедините от прерывателя провод, идущий на катушку зажигания, и соедините его с проводом 12-вольтной лампочки. Второй провод лампочки нужно подключить к массе (корпусу машины).
Как и в случае с использованием стробоскопа, ослабьте гайки крепления трамблёра.
Сам трамблер крепится тремя гайками
Включите зажигание (лампочка должна гореть) и не спеша поворачивайте корпус прерывателя-распределителя до тех пор, пока электролампочка не погаснет. Как только это произошло, начинайте поворачивать в обратную сторону и в момент, когда лампочка загорится, можете затягивать крепления прерывателя-распределителя.
На этом установка зажигания считается завершённой, и если вы всё сделали правильно, то выставленный таким образом угол опережения обеспечит эффективную работу двигателя.
Как самостоятельно протестировать работу зажигания
Этот довольно простой способ проверки работы системы зажигания может применяться как для автомобилей «девятого» семейства, так и для других легковых транспортных средств, оснащённых карбюраторным двигателем. Однако сразу следует оговориться, что здесь требуется определённый опыт, поскольку проверка производится на слух.
Итак, вначале нужно разогнать автомашину до скорости 50 км/ч и включить четвёртую передачу. Теперь выжмите до упора педаль газа и слушайте работу мотора. Если в этот момент появились тихие детонационные звуки, значит, угол опережения зажигания ВАЗ-2109 установлен верно. О позднем моменте свидетельствует отсутствие звуков при разгоне. В случае же, когда детонационные звуки слишком громкие, следует делать вывод о раннем зажигании. Как в первом, так и во втором случае двигателю вашего автомобиля требуется повторная настройка момента зажигания.
Способы регулировки зажигания ВАЗ 2109 карбюратор и инжектор своими руками
Проблемы с зажиганием известны многим владельцам отечественных «девяток». Поэтому сегодня мы расскажем нашим пользователям, как осуществляется регулировка замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2109 карбюратор. Все возможные способы проведения этого процесса представлены ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Регулировка электронного зажигания на инжекторе
Если у вас инжектор и вы обнаружили признаки раннего зажигания, то учтите, что все инжекторы оснащены электронным модулем. Соответственно, на инжекторе процедура регулировки и настройки нужного момента искры на свечах производится методом программирования блока управления. Чтобы осуществить схему регулировки момента искры электронного модуля на инжекторе, потребуется специальный софт. Поэтому владельцам «девяток» с инжектором для регулировки модуля необходимо обращаться на СТО.
Выставление меток на ВАЗ 2109
Регулировка стробоскопом
Отрегулировать неисправность модуля можно по другой схеме, с помощью стробоскопа — в этом случае процесс настройки осуществляется на холостых оборотах двигателя с карбюратором. Следует отметить, что обороты коленвала в данном случае должны составлять от 820 до 900 об/мин. Многие специалисты считают этот способ самым точным!
Как выставить зажигание на ВАЗ 2109 карбюратор с помощью стробоскопа:
Как сказано выше, частота оборотов должна составлять не более 900. Если этот параметр на карбюраторе выходит за пределы, необходимо отрегулировать объем топливно-воздушной смеси.
Затем от штуцера необходимо отключить вакуумный патрубок, после чего глушится мотор транспортного средства. При этом в вакуумном патрубке необходимо убрать просвет.
Если просвета нет, следующим этапом будет откручивание трех гаек фиксации устройства распределителя-прерывателя.
Далее, необходимо демонтировать резиновую пробку из картера коробки передач. За ней расположено смотровое отверстие маховика. Также необходимо отсоединить кабель первого цилиндра от крышки распредвала.
Теперь включается в работе стробоскоп — он подсоединяется вместо отключенного кабеля, а также к АКБ. Когда вы заведете двигатель, устройство станет посылать сигналы в такт работы маховика. Вам необходимо вращать распредвал до того момента, пока метка не совпадет с той, которая находится на маховике. При выставлении метки после подключения стробоскопа ее необходимо зафиксировать. Чтобы проверить метку в соответствии со схемой, произведите диагностику ее положения. Если риски на маховике и коленвале совпадают, то это свидетельствует о том, что настройка зажигания на карбюраторе прошла успешно (автор видео — Дмитрий).
Регулировка зажигания по лампочке
Если стробоскоп не включается или у вас его попросту нет, то неисправность коммутатора или другого элемента, которая привела к необходимости регулировки, может быть решена с помощью лампочки. Кстати, неисправность коммутатора для многих является проблемой. Итак, для выставления момента искры на модуле вам потребуется обычная лампа на 12 вольт. Сама процедура заключается в установке момента модуля путем ослабления фиксатора регулятор момента появления искры.
Процедура осуществляется следующим образом:
Чтобы правильно выставить момент искры на модуле ДВС с карбюратором, с помощью специального ключа необходимо провернуть коленчатый вал до совпадения рисок. Ели такого ключа у вас нет (необходим именно специальный ключ), то установите четвертую передачу на автомобиле и двигайте его до того момента, пока эти метки не совпадут.
Вам требуется подсоединить подготовленную лампу к проводу, который связывает трамблер с катушкой. Используя второй провод, необходимо подключить лампу к массе.
Теперь можно подсоединить центральный кабель к массе транспортного средства, то есть к кузову авто. На корпусе трамблера следует ослабить винты фиксации, после чего активировать зажигание — если проблем нет, то лампа загорится.
Далее, чтобы правильно выставить искру на модуле, следует вращать корпус вправо до того момента, пока лампа не погаснет. Когда лампа погаснет, начните проворачивать трамблер влево. Остановиться необходимо только тогда, когда лампочка загорится. Постарайтесь больше не двигать устройств, просто затяните винты корпуса. Схема настройки искры на карбюраторе с помощью лампы позволяет решить проблему регулировки своими руками, при этом вам не нужно будет тратиться на прибор. В принципе, справиться с такой задачей сможет любой автомобилист (автор видео — Наиль Порошин).
Регулировка по тахометру
Если у вас под рукой нет лампы или стробоскопа, для выставления модуля в нужное положение можно воспользоваться тахометром. Нет необходимости обладать специфическими знаниями для выполнения этой процедуры. Для ее осуществления вам потребуется напарник — один человек должен находиться за рулем авто, другой в этой время будет вращать трамблер.
Как произвести регулировку тахометром:
Сначала нужно включить зажигания, сделав это, следите за стрелкой тахометра.
В это время вам или вашему напарнику необходимо ослабить винты фиксации трамблера, устройство необходимо провернуть.
Когда ключ в зажигании повернется, стрелка на приборе должна резко отклониться и вернуться на нулевое значение. В тот момент, когда стрелка на приборе начнет отклоняться, прибор необходимо зафиксировать в одном положении. У многих автолюбителей не выходит произвести регулировку таким образом — у них просто нет терпения. Такая схема требует сосредоточенности и терпеливости, с первого раза осуществить ее практически невозможно.
Схема регулировки по тахометру
Проверка зажигания
Как произвести проверку правильности выполнения процедуры?
Нет смысла делать это в гараже — для проверки следует выехать на ровную дорогу.
Чтобы проверить правильность, необходимо разогнаться до 50 км/час.
Затем для проверки активируется четвертая скорость, при этом педаль газа выжимается до упора.
Если после переключения передачи вы услышите, как двигатель начнет тихо детонировать, при этом звуки будут короткие, то это значит, что вы все сделали правильно. Если зажигание выставлено слишком позднее, об этом будет свидетельствовать отсутствие звуков при наборе скорости. При слишком раннем зажигании звуки будут достаточно громкими.
Загрузка …
Видео «Как с помощью мультиметра проверить систему зажигания»
Подробнее о процессе проверки вы сможете узнать из видео ниже (автор видео — Рамиль Абдуллин).

Как научиться водить машину женщине с чего начать – Как побороть страх при вождении автомобиля? Как научиться водить машину уверено, восстановление навыков вождения.
02.07.2017
Как научиться с нуля хорошо водить машину?
Содержание:
Что необходимо знать для вождения машины
Правила управления авто
Как быстро научиться водить автомобиль
В старой песне пелось: «Автомобили буквально всё заполонили…». И действительно автомобили можно увидеть везде. Если раньше это считалось роскошью, и его могли купить лишь обеспеченные люди, то сейчас автомобилем владеет почти каждый человек. В современно мире, особенно в мегаполисах, где жителям нужно ездить по несколько десятков километров каждый день, машина стала средством передвижения. Если вы мечтаете научиться водить хорошо машину с нуля, то данная статья сайта Наш сайт расскажет вам все о технике вождения.
Что необходимо знать для вождения машины
Теоретическая часть
Для начала давайте рассмотрим парочку организационных моментов вождения машины. Перед началом обучения вождению, вам необходимо не просто прочитать, но выучить ПДД (правила дорожного движения), вместе с дорожной разметкой и знаками. Правила обязательно нужно выучить, поскольку от этого зависит ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Для этого стоит использовать специальные учебники, в которых все наглядно продемонстрировано. Кроме этого в мировой паутине можно найти обучающие видео уроки, как самому вождению машины, так и правилам ПДД. Также Наш сайт советует купить сборник экзаменационных билетов по ПДД, или пройти онлайн тесты, сервисов, которые предоставляют такие услуги, очень много. Это научит вас применять теоретические знания на практике, и поможет вам при сдаче экзамена на получения прав.
Подведем небольшой итог, что вам понадобится для изучения ПДД:
ПДД
Учебник для изучения ПДД (с иллюстрациями)
Экзаменационные билеты по ПДД
Практическая часть
Вождение авто это не только физическое умение управлять машиной и знание правил, вождение необходимо рассматривать глубже. Когда вы едите, вам нужно постоянно наблюдать за обстановкой на дороге: через боковые и лобовое стекло, а также зеркала заднего вида. Вы должны следить за действиями пешеходов и водителей других транспортных средств. Другими словами, вам необходимо постоянно владеть дорожной ситуацией, это нужно: для выбора скоростного режима, для выбора траектории движения, а также для экстренного реагирования, чтобы избежать аварийной ситуации. Правда это не значит, что вам нужно быть постоянно напряженным и высматривать все мелочи на дороге – нет, сперва это будет сложно, но потом у вас выработается привычка, важно – с самого начала приучить себя к этому.
Как не бояться водить машину
Перед началом вождения, вам не стоит бояться самого авто. Это больше касается девушек – они чаще всего боятся и это самая большая ошибка, поскольку, пока вы не перестанете бояться, у вас не получится научиться водить хорошо машину с нуля, потому что за рулем необходимо всегда быть спокойным. Чтобы победить боязнь “железного коня”, сперва просто заводите его и понажимайте на педаль газа. Это позволит вам привыкнуть к набиранию мотором оборотов, его звуку, ну и к самому авто.
Что же насчет боязни самого вождения, то это следующий этап, с которым нужно справиться. Чтобы не боятся водить, вам нужно начинать учиться на специальной дороге или площадке, где вы будете сами. И уже, когда вы овладеете навыками вождения, вам можно попробовать выехать на городские улицы, правда, изначально туда, где не интенсивное движение.
Чтобы не боятся, что вы не туда повернете, или того, что на вашем пути будет много людей или машин, то нужно заранее продумать маршрут, если он будет длинным – это не страшно, важно чтобы движение было не большим. Потом мысленно проедьте этот маршрут. Когда вы будете чувствовать себя более уверенно, то стоит наоборот выбирать более оживленные маршруты, чтобы у вас был опыт в разных дорожных обстановках. Чтобы вам было проще все это делать лучше, чтобы рядом сидел опытный водитель, который бы помог справится со всеми трудностями и ошибками.
И последнее, что стоит отметить в этом пункте, это обувь и одежда. У обуви не должна быть толстая подошва. Самой лучшей обувью является обувь на прочной, но тонкой подошве, которая хорошо скользит по педалям. Это поможет вам хорошо ощущать педали машины. Чтобы девушки чувствовали себя нормально, не стоит одевать обувь на большой платформе или на каблуках. А одежда должна быть свободной, чтобы не сковывать ваши движения.
Подготовка к выезду
Перед тем как начинать движение, нужно проверять машину – это основа основ. Проверка состоит из таких действий:
Визуальный осмотр. Перед выездом из стоянки или гаража нужно тщательно все проверить. Убедитесь, что под машиной нет подтеков. Если что-то такое заметили, попробуйте определить , откуда была утечка и устраните неисправность. Затем посмотрите на шины, они должны быть накачанными. Если же случился прокол – замените колесо. Стоит также проверить работу внешних осветительных приборов: передних и задних фар, и поворотников.
Регулировка. Когда сядите в авто, особенно если это не ваше транспортное средство или вы просто сели после кого-то, то нужно отрегулировать водительское сиденье: угол наклона, расстояние от руля, а также, если устройство машины позволяет, отрегулируйте: высоту рулевой колонки и высоту сиденья. Затем поправьте боковые и центральное зеркало заднего вида.
Правила безопасности. Перед тем как тронуться обязательно нужно пристегнуть ремень безопасности и проверьте, чтобы остальные ваши пассажиры тоже это сделали. Проверьте работу тормозной системы. Перед началом движения убедитесь, что вы не создадите помеху другим автомобилистам или пешеходам. То есть вы должны пропустить всех людей и транспорт, которые движутся в попутном направлении.
Правила управления авто

Теперь коснемся непосредственно техники вождения. Для начала расскажем, как правильно трогаться механической коробкой передач. Помните: правая нога работает с педалью газа – это правая педаль и с педалью тормоза – центральная педаль, а левая нога только с педалью сцепления – левая педаль.
Как завести и заглушить автомобиль.
Чтобы завести авто, нужно ключ зажигания повернуть в положение АСС, потом проверните ключ в положение ON, через десять секунд проверните в положение START, сразу, как машина заведется, отпускайте ключ, он самостоятельно провернется в положение ON. Чтобы заглушить, нужно повернуть ключ в положение ACC.
Как тронуться
Как тронуться с ровного места
Когда вы завели, вам необходимо тронуться, чтобы это сделать включите первую передачу. Для этого выжмите сцепление левой ногой (до упора левая педаль), переведите рычаг коробки передач в положение первой передачи. Теперь правую ноги положите на педаль газа (правая педаль) и легонько надавите, чтобы стрелка на тахометре указывала на 2 (двигатель должен дойти до 2000 оборотов). Потом правой ногой нажмите на тормоз (центральная педаль), снимите машину с ручного (стояночного) тормоза, для этого нажмите на кнопку и опустите вниз. Теперь переведите ногу на педаль газа, чтобы поддержать набранное количество оборотов, и плавненько отпускайте сцепление. Когда видите, что машина тронулась немножко надавите на газ и продолжайте плавненько отпускать сцепление. Когда левой ногой вы не работаете со сцеплением, старайтесь перемещать на площадку отдыха, которая расположена слева от педали сцепления. Скорость движения регулируйте педалью газа: чем меньше вы давите на газ, тем медленнее едет авто и наоборот.
Как тронуться под горку
Еще один очень важный момент для всех водителей-новичков – это начало движения под горку. Все знают, что если быстро и правильно не среагировать в этот момент, то машина может заглохнуть или покатиться назад. В первую очередь вам нужно расслабиться – это важно, нужно верить в себя. Есть два способа тронуться под горку, первый — для водителей с опытом, второй – для новичков.
Первый способ еще имеет название «переброс ноги». Его используют практически все автомобилисты со стажем. Этот метод заключается в том, что левой ногой выжмите сцепление, правой нажмите на тормоз, чтобы начать движение, плавно отпускайте сцепление и, когда почувствуете, что машина вот-вот тронется, правую ногу перебросьте с тормоза на газ. При этом двигатель нужно разогнать до 3000 оборотов, это поможет автомобилю начать движение вперед, а не назад.
Второй способ тронуться под горку с помощью ручного тормоза. Вы стоите на подъеме и хотите начать движение. Для этого выжмите ручной тормоз, выжмите сцепление и включите первую передачу. Теперь правой ногой доведите двигатель до 3000 оборотов и зафиксируйте ногу в этом положении. Потом плавно начинайте отпускать ручной тормоз, плавно добавьте газ, чтобы авто не шло в натяжку. Когда отпустите педаль сцепления, правой ногой контролируйте скорость автомобиля (педалью газа), а левую переведите на площадку для отдыха.
Как переключать передачи
Как перейти с первой передачи на вторую
Итак, если у вас получилось тронуться с места, и вы разогнались, то нужно теперь переключиться на вторую передачу. Это делают для того, чтобы двигатель разгрузился, поскольку первая передача – это самая мощная, и ее используют только для того, чтобы тронуться. Чтобы перейти на вторую передачу необходимо немножко разогнаться, выжать сцепление до упора, переключить передачу, начать плавно отпускать сцепление и в это время нажимать на газ. Когда сцепление поднимется, левую ногу переведите на площадку отдыха, а правой ногой контролируйте скорость. Большинство новичков задаются вопросом: когда же нужно переходить на вторую передачу. Вот и ответ: на вторую передачу нужно переходить почти сразу после начала движения, если слышите, что мотор начинает задыхаться на первой передачи, то включайте вторую.
Как перейти со второй на третью и так далее
Принцип перехода на передачу повыше один и тот же. После того, как машина на второй передачи разогналась до 40 км в час, можно переходить на третью. Когда достигните 60 км в час, переходите на четвертую. Пятая передача включается за пределами 80 км в час. Также при переключении стоит ориентироваться на показания тахометра, когда значения достигает 3000 оборотов, можно переходить на повышенную передачу.
Как перейти на пониженную передачу
Чтобы перейти, к примеру, с четвертой на третью, вам нужно выжать сцепление, включить третью передачу, потом легонько надавить на газ, набрав 2500 оборотов, и плавно отпускать сцепление, при этом прибавляя газа.
Как правильно тормозить
Как снизить скорость
Чтобы уменьшить скорость – уберите правую ногу с газа и плавно нажмите на тормоз, возможно, вам будет нужно перейти на пониженную передачу.
Как остановиться
Чтобы плавно остановиться, вам нужно выжать сцепление и правой ногой плавно нажать на тормоз, авто постепенно остановиться.
Как сдавать назад
Чтобы сдать назад, нужно полностью остановить машину. Затем выжать сцепление, перевести рычаг на заднюю передачу (иногда для этого нужно поднять вверх кольцо, которое расположено на рычаге КПП). Убедитесь, что никого сзади нет, и начинайте движение. Разгоните двигатель до 2500 оборотов и зафиксируйте, затем плавно отпустите сцепление. Когда машина тронется, можете добавить газу.
Как научиться водить хорошо автомобиль
Чтобы научиться хорошо водить авто, нужно больше практиковаться. Не стоит зацикливаться на незагруженных легких дорогах, постепенно усложняйте свои маршруты. Ездите как в дневное, так и в ночное время – важно быть осторожным и внимательным. Обрести основы вождения помогут в автошколе, ваши движения и действия будут контролироваться инструктором.
А если вы девушка, и думаете, что водить это очень сложно, но вы очень хотите научиться, тогда советуем прочитать статью: Как научиться быстро водить машину женщине
Видео уроки

Как научиться водить машину женщине
Вождение автомобиля — это искусство, талант или призвание? Прежде всего навык, овладеть которым под силу каждому.
Для женщины задача усложнена: в обществе давно и прочно закрепился стереотип о несовместимости двух вещей — женской логики и использования транспортного средства.

Первый шаг в освоении машины для дам — искоренить безосновательный страх. Для вождения требуется желание, временные и финансовые возможности, а также соблюдение золотых правил последовательности и постоянной тренировки.
Если получается у многих, значит, и вы способны на это. Где, как и зачем научиться водить машину женщине? Разберем эти вопросы подробнее.
Где и у кого учиться
Для вождения автомобиля необходимы права. Получить их можно, сдав экзамены по управлению и правилам дорожного движения.
Если со вторым тестом все понятно: теорию придется запоминать, используя учебные пособия, курсы в интернете, занятия в группе, то с практикой вождения надо определиться.
Вариантов два: либо доверить обучение мужу, подруге, отцу, либо заниматься с инструктором.
Ошибочно полагать, что с хорошо знакомым человеком процесс будет эффективнее из-за доверия и психологического комфорта. Практика доказывает обратное. Профессионал владеет эффективными методиками обучения, а не только опытом вождения.
Упрощаем процесс
С какими трудностями, вызывающими страх, может столкнуться женщина за рулем на первых порах? Прежде всего это проблема многоплановости задачи:
учитывать знаки и разметку;
следить за поведением пешеходов и маневрами коллег-водителей;
следовать намеченному маршруту;
управлять машиной.
И делать все это нужно одновременно. Прибавим к этому стресс, вызванный повышенной ответственностью. Как преодолеть этот трудный этап? Вот некоторые советы:
1. Максимально упростить процесс вождения. Если учиться с инструктором и сдавать экзамен рекомендуется на машине с классической «механикой», где осваивать придется переключение скоростей и три педали, то для последующего управления можно выбрать автоматическую коробку передач.
Процесс вождения упрощается: из педалей «вычеркиваем» сцепление, а переключать из нейтрального положения придется только в режим движения вперед и назад.
2. Заменить дорожный атлас на навигатор GPS. Полезный прибор позволяет спланировать маршрут и найти нужный адрес. Бортовой помощник будет показывать, а при желании рассказывать во время поездки, куда и когда следует повернуть, выберет кратчайшую дорогу, укажет время в пути.
3. Тренировать вождение каждый день. Нужные навыки закрепятся и войдут в привычку. Уйдет страх перед другими машинами, появится ощущение габаритов собственного автомобиля, привычка к ориентации по системе зеркал заднего и бокового видов, сопоставление расстояний и скорости.
4. Постепенно усложнять маршрут и погодные условия. Как только освоите самую простую дорогу, выбирайте более оживленные трассы и увеличивайте расстояние.
Преодолеваем страх парковки
Одним из сложных моментов является умение парковаться. В условиях города это становится все труднее: нужно не только найти подходящее место, но и буквально вжаться, часто задним ходом, в маленькое пространство между другими автомобилями.
Отрабатывать парковку можно на гигантских площадках перед торговыми центрами. В то время, когда парковка практически пустая.
Для парковки в реальных условиях следует рассчитывать свои силы и выбирать свободное место, куда вы точно сможете припарковаться.
Остальные участники движения согласятся подождать, пока все необходимые маневры будут выполнены, но их терпение имеет границы.
Чтобы не впасть в панику от нервных водителей, непрерывно сигналящих сзади, лучше потратить дополнительное время и бензин в поисках более доступного места.
Здесь как раз понадобится помощь мужа: внимательно наблюдайте, как именно он выполняет подобные маневры. Куда крутит руль, как реагируют на это колеса автомобиля.
Женщины по натуре эмоциональнее и импульсивнее, поэтому всегда нужно помнить, что управлять машиной нужно плавно, без резких движений и внезапных остановок.
На дороге нет места спонтанности — о своих намерениях нужно заранее предупреждать.
Приятная оказия обновить гардероб
Следует продумать удобную обувь, исключив каблуки и платформы. Из верхней одежды предпочтение отдать коротким пальто, курткам или плащам.
Одежда должна быть удобной и свободной.
Чтобы начать хорошо водить машину, чтобы делать это постоянно и с удовольствием должна быть серьезная мотивация. Определитесь, для чего вам требуется пересесть за руль: экономия время, безопасность, отказ от тяжелых сумок, развоз детей по кружкам, повышение статуса, независимость.
Постоянно помните о преимуществах вождения и своих личных целях. И тогда, чем скорее вы начнете, тем быстрее преодолеете трудный период первых шести месяцев.
Вы не только повысите качество своей жизни, но и приобретете уверенность в своих силах.
Как научиться водить машину? 8 советов начинающим водителям
Содержание статьи
Курсы позади, водительское удостоверение у вас в руках, а вы по-прежнему не умеете водить машину. Вас научили трогаться и переключать передачи, разгоняться и тормозить, но внутри сидит смутное чувство, что это – далеко не всё. Вы не решаетесь выезжать на дорогу днём, когда движется поток машин. У вас нет уверенности в безопасности собственного движения. Как быть? Где учиться? И что делать дальше, чтобы овладеть искусством вождения авто? Как научиться водить машину?
Обучение вождению: с инструктором или самостоятельно
Лучшее обучение – вместе с инструктором в специально оборудованной машине с двойными педалями. Это – самый безопасный вариант научиться водить машину с нуля. Однако не всегда данное обучение продуктивно работает. Часто инструкторы вождения, переживая за собственный автомобиль, активно пользуются своими педалями. Переключая их вместо ученика, лишают его возможности совершить ошибку и получить необходимый опыт. У такого инструктора сложно научиться водить машину.
Второй вариант обучения – с хорошим инструктором без дублирующих педалей. Конечно, в таком уроке есть некоторая опасность. С другой стороны, вы осознаёте, что действительно ведёте машину. И мыслите по-другому. Ведь инструктор на соседнем сиденье может только дать совет или подсказать то, что вы не заметили. Но не может нажать вместо вас на педаль тормоза, переключения передач или газа.
Такой вариант обучения оказывается гораздо продуктивнее.
Подробную информацию о том, как выбрать автошколу и на какие нюансы обращать пристальное внимание, вы сможете найти в статье нашего автора.
О том, как стать инструктором по вождению и каковы требования к кандидатурам на роль наставников, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.
От чего зависит успешная сдача экзамена в ГИБДД, о чём следует помнить будущим водителям? Всё это и многое другое в статье нашего специалиста.
Ещё не определились с выбором первого транспортного средства? Прочитайте статью, в которой подробно рассказывается о том, какую машину купить новичку.
Уже через две-три недели подобного доучивания человек садится на руль самостоятельно и передвигается по городу достаточно неплохо. Конечно, если в течение этого времени он действительно учится, а не только раздумывает о том, как сложно или как быстро научиться водить машину по улицам города.
Иногда приходится доучиваться самому. Выезжать на автомобиле на пустыри или площадки супермаркетов, передвигаться по улицам ранним утром, когда на них мало машин. В таком случае стоит надеяться только на себя. И активно пользоваться чужими советами, опытом, инструкциями, описаниями.
Какие советы можно взять на вооружение начинающему неопытному водителю?
Как правильно водить машину? Советы начинающим
Эти советы помогут тем начинающим водителям, которые имеют некоторую подготовку, научились водить машину, но не имеют опыта. Им стоит передвигаться по улицам на сниженной скорости в крайнем правом ряду, избегая сложных перекрёстков, многополосных дорог и движения в час пик. Также стоит исключить вождение авто в тёмное время суток. По крайней мере, пока не появится опыт и уверенность.
Итак, какие советы помогут начинающим автолюбителям двигаться по дорогам?
Обязательное наличие знака «Начинающий водитель» на заднем стекле – это информация для других водителей о вашей неопытности. Знак «Начинающий водитель» предупреждает их о том, что вы не можете выехать со второстепенной дороги быстро, что ваш автомобиль может заглохнуть перед светофором или слишком откатиться назад при старте на склоне. Не стесняйтесь этой буквы, и даже наоборот – сделайте её крупной и видимой.
Для женщин-водителей – знак «туфелька». Это — также информация для других водителей, особенно мужчин-«гонщиков». Психологи подтверждают тот факт, что у мужчин и женщин различное мышление. Мужская логика не соответствует женской. Поэтому стоит повесить на машине знак туфельки для более снисходительного отношения. На заметку: самое страшное для «гонщиков» – это объединение знаков «Начинающий водитель» + «туфелька». Окружающие водители будут особенно осторожны с такой машиной.
Спокойствие и невысокая скорость – главные средства безопасности в дорожных ситуациях. В первое время у вас будет много сложных перекрёстков. Каждый выезд на главную будет казаться непростым. Запомните – вы всегда должны быть уверены в безопасности движения. Остановитесь перед главной дорогой, оцените ситуацию. Пропустите столько машин, сколько посчитаете нужным. И только после – выезжайте на проезжую часть.
Если вам сигналят сзади и требуют выехать быстрее – не идите на поводу. Слушайте только собственную оценку. Если опытный водитель выедет на перекрёсток быстро, то вы пока что не можете молниеносно оценивать ситуацию. Поэтому доверяйте своим меркам. На заметку: если водитель сзади продолжает громко сигналить, включайте «аварийку» и проезжайте перекрёсток в своём темпе. И ещё — повесьте на машину одно из крылатых выражений, типа «Ты не дави на сигнал, вспомни, как сам начинал». Это поможет снизить пыл «гонщика».
Не стесняйтесь крутить головой. Особенно, когда сдаёте назад. При движении задним ходом лучше ориентироваться не по зеркалам, а повернуться вполоборота и глядеть в заднее стекло. При перестроении и других манёврах обязательно смотрите в оба зеркала, быстро поворачивая голову. Взгляд без поворота головы, краешком глаза, не всегда позволяет полноценно увидеть дорогу.
Правило УДД, или «уступи дураку дорогу», на проезжей части можно назвать золотым средством. Даже если вы едете по главной дороге, оценивайте движение водителей на второстепенных примыкающих дорогах. Не всегда они следуют правилам. Если на второстепенной дороге машина явно не останавливается – пропустите её. Себе же дешевле.
Оформите КАСКО и ОСАГО. Эти страховки защитят вас от материальных затрат на ремонт машины. КАСКО – защита для вашего автомобиля. По этой страховке вам оплатят ремонт вашего авто, в любом случае, независимо от виновности в аварии. ОСАГО – защита для второго авто, если окажется, что вы нарушили правила и являетесь виновником ДТП. Бережёного Бог бережёт.
Установите интернет-сервис загруженности дорог и пользуйтесь его сообщениями. Не направляйтесь по тем дорогам, на которых показаны пробки. Движение в плотном потоке машин – пока что не для вас. Так же как и спешка. Ваше кредо – скоростной режим и олимпийское спокойствие.
Что ещё добавить? В начале вашего самостоятельного вождения выберите 1 — 2 маршрута по городу. Пусть это будут наиболее частые дороги – на работу, в школу или в гости к родителям. И обкатывайте их. Запоминайте перекрёстки, знаки на пересечениях дорог, ямы, ливнёвки. И только освоив первые маршруты, приступайте к более свободной езде по другим улицам.
И ещё: вождение автомобиля требует концентрации внимания. Необходимо видеть всё: пешеходов на дорогах и обочинах, автомобили на вашей и встречной полосе, знаки вдоль дорог и светофоры на перекрёстках. Концентрация внимания создаёт напряжение, которое, в свою очередь, является причиной усталости. После первых самостоятельных выездов часто хочется спать. Это – результат психической нагрузки.
Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного происшествия, необходимо знать, как не уснуть за рулем.
Обязательно прочитайте статью нашего специалиста, в которой подробно расписывается режим труда и отдыха водителей.
Со временем вы научитесь оценивать дорожную обстановку без излишнего напряжения. Тогда вас перестанет утомлять езда на автомобиле. Появится лёгкость и удовольствие от вождения авто. Это станет возможным после нескольких тысяч километров пробега.
Внимание: водитель-девушка
Опытный водитель управляет автомобилем хорошо, независимо от пола и возраста. Через 10 лет вождения женщины и мужчины наравне справляются с машиной. А вот в период обучения у девушек возникает больше страхов, неуверенности, вопросов, как научиться ездить на машине.
Среди учеников курсов, как правило, от трети до половины класса – дамы. Следующие советы помогут им научиться водить автомобиль наравне с мужчинами.
Чтобы не бояться руля – надо ездить. Опыт – бесценный дар, который не купишь за деньги. Поэтому ежедневные выезды по делам, за покупками – залог успешного овладения водительским мастерством.
Не обязательно разбираться во внутреннем устройстве автомобиля. Но обязательно регулярно показывать его на СТО. Это снизит вероятность поломок на дороге.
За рулём авто надо думать о дороге. Во время вождения необходимо оставить мысли о семье и школе, приготовлении ужина и обеда. Концентрация внимания позволит вам избежать дорожных происшествий.
В течение первых месяцев вождения – не надевать высокие каблуки. Лучше водить машину в обуви с ровной платформой. А если очень хочется выйти из дома на шпильках – переобуться в салоне, садясь за руль.
На парковке – не стесняться попросить о помощи. Однако надо быть уверенной, что человек адекватно оценивает размеры места для стоянки и размеры авто. Идеально – если это работник платной парковки, который отвечает за сохранность автомобилей. Он, по крайней мере, несёт ответственность и заинтересован в безопасности.
Мыслить конкретно и логично. Меньше эмоций, больше анализа фактов и чётких действий.
Милым дамам, и не только, будет полезно узнать, как правильно ездить на механике. Об этом рассказывает квалифицированный специалист.
Также дополнительно советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о том, как правильно ездить на автомате.
Несмотря на то что мужчины считают женщин нелогичными, среди последних достаточно много хороших водителей. Хотя статистика подтверждает тот факт, что чаще в ДТП попадают именно водители-женщины.
Советы опытным новичкам
После первых 2 — 3 тысяч километров у недавнего новичка формируются настоящие стабильные навыки езды. А через 5 — 6 тысяч появляется уверенность. Иногда она перерастает в самоуверенность, желание быть наравне с опытными водителями. Стоит вопрос не о том, как научиться водить, а как быть наравне со всеми. Лихо перестраиваться, подрезать и гонять на запредельных скоростях. Эта эйфория опасна, такое состояние часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
Какие советы стоит помнить недавнему новичку, который 3 — 4 месяца назад закончил автошколу и уже уверен в собственном профессионализме? Рассмотрим их.
Главный критерий профессионализма – это умение остановить машину на любой дороге, при разной скорости за ограниченный тормозной путь. Обычно за рулём нет проблем с разгоном. Проблемы и происшествия появляются при торможении, когда водитель оказывается не в состоянии справиться со скоростью автомобиля. Поэтому, несмотря на появившийся опыт и пример других водителей, соблюдайте скоростной режим. Помните, что 86 % аварий сопровождаются превышением скорости. При разрешённом скоростном режиме ДТП могло бы не быть.
Дистанция – ещё один показатель водительского профессионализма. Только неопытный или новичок будет держаться близко от впереди едущей машины. Опытный водитель всегда будет подозревать некомпетентность других. И потому – быть готовым к глупостям с их стороны.
Помните, что надо смотреть в зеркала каждые 10 — 15 секунд. Даже если вы не перестраиваетесь и не проезжаете перекрёсток, двигаетесь по ровной трассе.
Тормозите, как только увидели опасность, неожиданное препятствие или тормозные огоньки у едущей впереди машины. Сбрасывайте скорость сразу, как только возникли причины для этого. Даже секунды промедления могут стоить кому-то жизни.
Введите себе за правило ежемесячно осматривать шины, оценивать состояние протекторов, показывать машину технику на СТО для оценки тормозов и ходовой. Ценой неисправности вашего автомобиля может быть человеческая жизнь. Не приобретайте шины б/у. Ставьте на колёса только новые покрышки с хорошим протектором.
Прислушивайтесь к звукам вашего мотора и ходовой. При появлении нетрадиционных звуков, новых, которых вы раньше не слышали – показывайте машину технику. Какой-то механизм в ней начал ломаться. Аналогично – всегда смотрите на землю или асфальт под машиной после стоянки. Если появились пятна масла или другие подтекания – обращайтесь на СТО. Исправность автомобиля – это ваша безопасность и жизнь окружающих людей.
И ещё: самая опасная мысль для опытного новичка – это мысль «как хорошо я умею водить машину». Именно после неё часто происходят неприятные происшествия. Если только вы услышали внутри себя нечто похожее, будьте очень внимательны, снизьте скорость, смотрите по сторонам, соотносите движение своего авто и соседних машин.
Советы опытным: правила, которые сохранят вам жизнь
Через два года вождения водитель перестаёт быть новичком. С этого времени с него снимаются ограничения скорости (70 км в час) и исчезает буква «У» со стекла автомобиля. Если в течение двух лет человек действительно ездил на машине, он – опытный водитель со стажем вождения 2 года. Если же машина больше стояла в гараже, а выезды были редкими, то опыта у новичка недостаточно, а уровень его вождения – «Ученик».
Даже опытный водитель, уверенно управляющий машиной, должен быть внимательным и контролировать скорость. Есть ряд советов, которые инспекторы ГАИ рекомендуют взять каждому водителю на вооружение. Они позволяют предупредить аварийные происшествия.
Если вы планируете повернуть влево и стоите в крайнем левом ряду перед светофором – держите колёса прямо. Это позволит вам остаться на своей полосе и не вылететь на встречку, если кто-то сзади въедет в ваш автомобиль.
Никогда не проезжайте перекрёсток на жёлтый свет. Самые страшные и неприятные столкновения происходят на жёлтых светофорах. Когда одни машины ещё заканчивают движение. А другие – уже начинают его. Такие аварии часто бывают смертельны. Если только у вас в машине есть подушки безопасности.
Во избежание заносов на поворотах сбрасывайте скорость перед поворотом. На дуге поворота двигайтесь с небольшим набором скорости – это предупредит занос и попадание на встречную полосу.
Если на вас несётся встречный автомобиль – сбрасывайте скорость и сворачивайте в сторону. В любом случае боковой удар лучше лобового. А кювет на краю дороги – лучше встречного столкновения.
И, наконец, самое главное и банальное – не превышайте скорость. Ограничения скорости на дорогах придуманы для общей безопасности – вашей и окружающих людей.
Тренировка аварийной маневренности
Кроме обычных водительских курсов, есть курсы так называемого «повышения квалификации» или «курсы экстремального аварийного вождения». На них опытных водителей учат, как научиться ездить на машине безопасно при любых погодных условиях.
Как вести себя в сложной дорожной ситуации, когда на полосу движения выбегает ребёнок, животное или вам навстречу несётся автомобиль? Некоторые из занятий подобных курсов можно выполнить на своей машине. Для этого понадобиться пустая площадка или широкая пустынная дорога. Что надо делать?
Выехать на пустую площадку (дорогу), разогнаться до 40 км в час и достаточно резко затормозить. Посмотреть, как ведёт себя машина при экстренном торможении и насколько велик тормозной путь. После проделать то же самое на скоростях 50, 60, 70, 80 км в час. Замерять расстояние, которое требуется для экстренного торможение с различных скоростей. То же самое проделать после дождя, на мокрой пустой дороге. Эти упражнения научат быстро останавливать автомобиль, запомнить визуально расстояние, необходимое для полной остановки на мокрой дороге.
Тренировка объезда препятствий – положите смятую пластиковую бутылку, начинайте двигаться в её сторону, разгоняйтесь и резко объезжайте её. Проделать это сначала на небольшой скорости. Постепенно – увеличивайте скорость и научитесь объезжать неожиданное препятствие на 60, 70 и 80 км в час.
Аналогичное упражнение можно выполнить, если у вас будет помощник. Он должен выкатывать вам под колёса старые покрышки, в то время, как вы двигаетесь по дороге. В данном случае колесо имитирует неожиданное препятствие или человека, появившегося на дороге в неположенном месте.
Занятия на скользком покрытии – для них понадобится заснеженная или покрытая льдом площадка. Необходимо разгоняться и тормозить, чтобы отработать до автоматизма реакцию при заносе. Автоматические реакции – основа безопасности вашего движения. В сложных дорожных ситуациях дело решают секунды. Думать и взвешивать – некогда. На заметку: в случаях заноса действия водителя определяются приводом автомобиля. Если ведущие колёса — передние, то надо поворачивать руль в сторону заноса и плавно газовать. Если ведущие колёса – задние, то надо вертеть руль в противоположную от заноса сторону и не давить на газ.
Практика автомобильной маневренности позволяет снизить вероятность ДТП более, чем на 50 %.
Как научиться водить машину с нуля самостоятельно
Полностью самостоятельное с нуля обучение возможно в редких случаях, если человек — водитель от бога. Такое возможно, если человек с детства наблюдал работу водителя. Поэтому учиться водить автомобиль без помощи инструктора могут дети водителей, которые впитали мастерство если не с молоком матери, то со словами отца. Благодаря частому наблюдению они запомнили работу ног и педалей, поворот руля, движения колёс и автомобиля.
Самостоятельное обучение вождению авто – скорее исключение, чем правило. Всё-таки лучше и безопаснее учиться с инструктором. Учиться необходимо. И чем больше на дорогах будет грамотных водителей, тем меньше будет аварий и других неприятных дорожных происшествий.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Легко ли женщине научиться водить машину. Как научиться с нуля хорошо водить машину? Преодолеваем страх парковки
Автомобиль – это реальная потребность любого человека. Но задача каждого автомобилиста-новичка – внимательно изучить уроки вождения для начинающих, от этого может зависеть безопасность движения , а иногда даже жизнь и здоровье окружающих людей.
Независимо от того, посещали ли вы автошколу или нет, когда у вас появляется машина, необходимо тут же «освежить» полученные знания или же, в ином случае, начать обучение с нуля. Если вы хотите заново научиться управлять своим «четырехколесным другом», а обучение в автошколе было несколько лет назад – вам помогут уроки вождения для начинающих.
Прежде чем учиться водить реальную машину, следует ознакомиться с правилами дорожного движения. Причем не просто их прочитать, а еще и выучить. А после того, как выучите – соблюдать . От этой, не очень толстой книжечки будет зависеть ваша жизнь.
Так что уроки вождения для начинающих стоит начинать именно с изучения правил. В этом вам помогут специализированные учебники . В отличие от сухих правил, такие учебники дают возможность проиллюстрировать каждое правило дорожной ситуацией, наглядно показать разметку, знак и положение транспортных средств. Благодаря иллюстрациям, во время движения вы вспомните правильные действия.
Также есть хорошие симуляторы вождения авто , которые выполнены в формате компьютерной игры. Они будут отличным помощником для желающих быстро изучить правила и дорожные знаки.
Для самоконтроля, проходя уроки вождения для начинающих, можете использовать экзаменационные билеты . По ним сдаются экзамены в автошколе. Их можно приобрести в печатном виде, а также пройти он-лайн. Кому какой способ более удобен – решайте самостоятельно. Ответив правильно на все билеты, вы не только закрепите свои знания, а еще и качественно подготовитесь к экзамену «на права».
Итак, с теорией покончено. Если вы никогда ранее не водили автомобиль – то для начала необходимо к нему привыкнуть и перестать его бояться . Для этого садитесь за водительское место, включайте зажигание и слушайте звук мотора. Периодически пробуйте нажимать педаль газа.
Это необходимо, чтобы вы привыкли к звуку мотора, к тому, как автомобиль набирает обороты.
Как научиться водить машину на механике с нуля женщине?
Еще пятнадцать-двадцать лет назад мужчины опасались за свою жизнь, увидев даму за рулем. Сегодня же, половина учащихся на курсах – девушки, желающие узнать, как научиться водить машину на механике с нуля женщине.
Во-первых, подберите для этого случая правильную одежду и обувь . Выбирайте одежду свободного кроя, не одевайте короткие и обтягивающие платья и юбки. А также откажитесь от каблуков и толстых платформ, хотя бы за рулем. Как вариант – переобувайтесь в машине на период вождения.
Сегодня большинство девушек предпочитают автоматическую коробку переключения передач, и женщина, владеющая навыком вождения автомобиля «с механикой», вызывает восхищение и восторг окружающих мужчин. Поэтому, если вы планируете стать «своим парнем» на дороге, не поленитесь и узнайте, как научиться водить машину на механике с нуля женщине.
Ведь, в механике нет ничего сложного . К ней достаточно просто привыкнуть. Ну и на одну педаль в машине будет больше. Девушки, обязательно прочитайте следующий раздел. А вот различные видео как научиться водить машину с нуля самостоятельно, обучающие всем азам и тонкостям, вы можете посмотреть на этой странице.
Поговорим о безопасности. Природа распорядилась таким образом, что у девушек намного в большей степени развит инстинкт самосохранения . Именно поэтому они во время движения стараются контролировать ситуацию на дороге. Большинство девушек за рулем стараются управлять транспортным средством в стиле «безопасное вождение». А вот для мужчин вождение — это скорее игра и способ получения адреналина.
Как правильно трогаться с места на машине с механической коробкой передач?
Перед тем, как научиться трогаться с места на машине с механической коробкой передач и начать движение, необходимо произвести следующие действия :
провести визуальный осмотр – проверить состояние колес, нет ли потеков масла или топлива, если планируете двигаться вечером – проверить работоспособность фар и габаритов.
регулировка – отрегулировать кресло (расстояние до рулевого колеса, наклон спинки), боковые зеркала,
проверить безопасность – пристегнувшись ремнем безопасности.
Подготовка завершена, осталось уяснить на конкретном примере, как трогаться с места на машине с механической коробкой передач. Даже для чайников понятно, что, прежде всего, необходимо «завести» автомобиль . Проверните ключ в замке зажигания так, чтобы двигатель заработал. Услышав характерный звук работы двигателя – отпустите ключ. Убедитесь, что машина не стоит на ручном тормозе. Поскольку мы рассматриваем вопрос: как трогаться с места на машине с механической коробкой передач, видео инструкция расположенная в начале данного раздела, расскажет вам все более подробно и красочно, а текст поможет дополнить эти знания.
Для начала движения включаем первую передачу .
Нажимаем до пола педаль сцепления (самая левая педаль) и переводим рычаг переключения передач в положение первой передачи.
После этого нажимаем педаль газа (крайняя с правой стороны) так, чтобы на тахометре был показатель в 2000 оборотов.
Очень плавно левой ногой отпускайте сцепление , при этом правой ногой держите педаль газа и постепенно добавляйте газу. Вот вы и поехали.
Важно работать двумя ногами одновременно и параллельно . Если отпустить сцепление резко – машина дернется и заглохнет. От практических рекомендаций о том, как правильно трогаться с места на механической коробке передач, перейдем к навыку торможения.
Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач?
Научиться стартовать — это хорошо, но для полноценной езды необходимо еще и уметь останавливаться. Да не просто останавливаться, а тормозить . Иногда даже резко. Нет, конечно, можно ждать, пока машина остановится самостоятельно, проехав по инерции.
Однако, что делать, если перед вами препятствие или светофор? Вот для этого и придумали педаль тормоза. Она находится посередине. Нажимается правой ногой. Хотите избежать рывков и неприятных ситуаций? Нажимайте педаль тормоза плавно (кроме случаев экстренного торможения). Поэтому начинающим водителям очень важно знать, как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач.
Для начала попробуйте снизить скорость движения автомобиля – снимаете правую ногу с педали газа и нажимаете педаль тормоза.
В случае необходимости полной остановки – правая нога находится на педали тормоза, а левая – на сцеплении.
Чем сильнее жать тормоз, тем больше тормозные колодки будут давить на колесо и автомобиль быстрее остановиться.
Важно помнить, что тормозной путь автомобиля зависит от нескольких факторов:
загруженность авто;
наличие гололеда на дороге;
сухой или мокрый асфальт;
асфальт или грунтовая доро
Полезные советы для тех, кто учится водить машину с нуля
Вот если разобраться, для каждого новичка машина – тот предмет, с которым так или иначе он уже сталкивался: как минимум, ездил в качестве пассажира. И нет таких гениев, которые только сели за руль и сразу поехали по оживленному городу, соблюдая правила дорожного движения. Если решение об освоении водительских навыков принято, то начинать стоит с элементарного — присматриваться к тому, как это делают опытные водители, сидя с ними в одном авто. Где и когда они притормаживают, как едут на задней скорости, перед каким светофором перестраиваются в левый ряд и так далее. Такая своеобразная тренировка внимания пригодится в дальнейшем, а ответы человека, который выполняет определенный маневр, могут быть просто бесценны.
Хочешь научиться быстро водить — отрабатывай автоматические навыки
Как бы избито это не звучало, но все же: есть желание водить автомобиль – научиться будет гораздо проще, чем это делать только потому, что надо. Для новичка главное – не бояться машины и понять основные принципы.
Лучше еще до первой поездки отработать автоматические навыки:
Выжимания сцепления, плавный отпуск этой педали и нажатие на газ. Сразу будет непросто, но научиться вполне реально. Главное не нервничать и все получится. И, конечно, запомнить раз и навсегда, где расположена педаль тормоза.
Включения поворотов. Несложно запомнить, что правый поворот – вверх, левый – вниз, то есть по ходу движения руля. Ближний свет – тот же рычаг повернуть по оси, отжать на себя, дальний – от себя.
Пользования зеркалами заднего вида. Сразу, вполне вероятно будет видно что угодно, только не то что нужно. Но для начала стоит хотя бы приучить себя к мысли, что необходимо в них периодически посматривать.
В общем, быстро научиться водить машину , имеется в виду выполнение за рулем технических функций, можно если:
есть определенное представление о том, что машина едет посредством нажатия водителем на педаль газа, переключением им скоростей и поворотов руля в нужном направлении;
известно, что существует толстенькая книжечка под строгим названием «Правила дорожного движения» и, что незнание таковых чревато, как минимум, неприятным общением с инспекторами ГИБДД.
Новичок за рулем? Наверно и машина новая? Узнай все об обкатке нового авто из нашей статьи.
По этому адресу: /tehobsluzhivanie/uhod/prikurit-avto.html подробнейшая инструкция о том, как «прикурить» свое авто. Читать всем новичкам.
Нужно учиться не только управлять, но и ухаживать за своим железным другом. Узнай тут как идеально и без царапин вымыть авто.
Учимся водить машину хорошо
Любой участник дорожного движения скажет, лучше учиться медленнее, но научиться водить автомобиль хорошо. Как правило, у водителей – профессионалов дети умеют управлять машиной с ранних лет. Первые водительские навыки такой человек получает в глубоком детстве, тогда же, пусть даже и неосознанно, но происходит освоение правил дорожного движения. Когда приходит время, нужно просто четко повторить все за своим родителем и проделать то, зачем наблюдал долгие годы.
Но так бывает не всегда. Не каждый папа хочет что-то объяснять своему любимому чаду, когда он лавирует в потоке машин в час-пик, когда устал, торопится и… список можно продолжать до бесконечности. Короче говоря, если в детстве не было такого папы, нужно учиться водить машину хорошо во взрослой жизни самостоятельно. Автошколы еще никто не отменял. Там, в принципе программа обучения составлена правильно: чередование теории и практики.
Новички обычно начинают обучение вождению с нуля на закрытых полигонах, в некоторых продвинутых заведениях есть тренажеры, приближенные к действительности. В общем, для того чтобы стать хорошим водителем, для начала нужно освоить теорию, отработать на карточках, тренажерах, на специальных сайтах в интернете различные моменты движения: перекрестки, сложные повороты, светофоры, обгон.
Как правило, гораздо проще научиться именно навыкам вождения. Их отрабатывать так же нужно до автоматизма. Когда же есть небольшой опыт в правильном переключении скоростей и представление, как вести себя на дороге, можно попробовать, обязательно, с инструктором, поездку по менее оживленным участкам города.
Учимся водить на механике
Механическая коробка передач – это самая настоящая классика жанра. Большинство водителей, что называется от Бога, уважают механику от хорошего производителя (японцев, немцев, корейцев). Механическая коробка передач позволит быстрее сбросить скорость в гололед, при этом машина, если, конечно, беспорядочно не крутить рулем останется управляемой. И в принципе, если научиться водить на механике, то потом ездить с автоматической коробкой передач будет не сложно. А вот наоборот переучиться бывает почти не реально.
Я советую все-таки осваивать азы вождения только на машине с механической коробкой передач. Она позволит чувствовать автомобиль, слышать его. Когда нужно переходить на следующую скорость, двигатель начинает работать более агрессивно, значит, скажем, со второй надо переключаться на первую. Когда машина идет, выражаясь водительским языком «в натяжку» надо скорость сбрасывать.
При обучении на механике любой инструктор акцентирует внимание на том, что нет нейтральной скорости при движении автомобиля. Большая экономия бензина при спуске вниз на «нейтралке» – это миф. Зато, если приучить себя так ездить, зимой можно попасть в очень нехорошую ситуацию.
В гололед водитель автомобиля с механической коробкой скоростей должен забыть о существовании тормозов. Тормозить можно и нужно только коробкой передач. Это значит, что при езде по городу, заранее перед выполнением маневра нужно отпускать педаль газа, и переходить плавно на пониженную передачу. Выжимать тормоз следует только на малых оборотах двигателя – первая, вторая скорость, максимум третья.
Автоинструкторы говорят, кто учился водить машину на механике зимой – тот гарантированно станет классным водителем. Современные машины имеют АВS и EBD – эти функции значительно помогают при аварийном торможении, более уверенно с ними ездить по нашим дорогам зимой. Но еще неопытный водитель должен в плохих погодных условиях двигаться с небольшой скоростью и крайне осторожно.
Учимся водить на автомате (аккп)
Не зря я написала такой заголовок. С автоматической коробкой передач езда со временем становится действительно «на автомате». Водителю не надо слушать двигатель, не стоит заранее продумывать маневры зимой. Нужно просто сесть в машину, завести ее и поехать.
Научиться водить хорошо автомобиль с автоматической коробкой передач гораздо проще, чем с механикой. Правила дорожного движения учить нужно в любом случае. А с коробкой автомат нужно для езды по городу выбрать определенный режим.
Когда учишься управлять машиной «с автоматом»:
не нужно бояться, что она поедет назад на перекрестке,
не нужно пользоваться ручным тормозом на подъемах при остановке,
в конце концов, не нужно учиться выжимать сцепление, плавно его бросать с одновременным надавливанием на педаль газа.
Но обучение вождению автомобиля с автоматической коробкой может привести к тому, что другой тип автомобилей будет просто уже не доступен к управлению, машина очень многое делает сама, особенно навороченная, в которой масса самых разных функций, таких как круиз-контроль, когда даже на педаль газа давить не нужно.
Понять принципы управления автомобилем с акпп можно из данного видео:
В общем, мое мнение такое, если есть желание стать хорошим водителем, который сможет с легкостью пересаживаться с машины на машину, лучше научиться вождению на механике. Коробку автомат стоит предлагать для обучения только тем, кто предпочитает за рулем сильно не напрягаться.
Первое самостоятельное вождение автомобиля
Страшно не первый раз сесть за руль, а первый раз выехать в город самостоятельно, без инструктора, без опытного водителя, самому. Главное, в такой ситуации спокойствие, холодный разум и хоть чуть-чуть уверенности, что не Боги горшки обжигают – все получится.
Для новичка на дороге опасности подстерегают везде: и пешеходы слишком активны, и коллеги-водители зачастую не уважают на дороге робкие машины, стремятся их обогнать, подрезать, прижать к обочине, важно помнить: дураков хватает везде, если ехать осторожно, не быстро и по правилам, нехороших моментов будет гораздо меньше.
При самостоятельной поездке первый раз, лучше всего:
Ехать по тому маршруту, который очень хорошо знаком.
Парковаться так, чтобы можно было потом выехать, не задев чужие автомобили. Можно в первый раз и пройтись чуть больше, но встать так, чтобы машина не создала аварийной ситуации.
Если вдруг при движении возникла непредвиденная ситуация – заглохла машина на светофоре, не получается тронуться при подъеме, развернуло поперек движения, надо включить аварийку, собраться с душевными силами, подождать по возможности, чтобы особо нервные объехали и все-таки довести маневр до логического конца. В таких ситуациях приобретается бесценный опыт.
Насколько тяжело научиться водить машину женщине?
Совсем не тяжело, точнее не сложнее, чем мужчине. Стереотип, что женщина за рулем хуже обезьяны с гранатой, не подтверждается статистикой, которая говорит, что в ДТП дамы попадают гораздо реже, чем представители сильной половины человечества.
Конечно, женщине сложнее понять принцип действия двигателя внутреннего сгорания и научиться менять масло, но сейчас это и не нужно. От женщины, как и от любого участника движения нужно следующее:
знание правил дорожного движения;
умение мыслить логически;
аккуратность при вождении;
уважение всех участников движения.
Как водитель с 8-летним стажем (конечно, не абы, какой стаж, но за это время на трех своих машинах я наездила 300 000 километров, в том числе и за границей), советую: девчонки, не бойтесь.
Если вас учит муж, а, на мой взгляд, это наихудший вариант, старайтесь перед вождением с благоверным узнать больше самой, почитать в интернете, посмотреть видео, самостоятельно попробовать переключать скорости. Тогда у мужа будет меньше поводов считать вас полной дурой и неумехой.
Ни при каких обстоятельствах не бросайте обучение. Даже, если не получается, хочется плакать и жалко себя. Получится все. Вы не одна такая, все девушки, что учились водить авто с нуля, прошли через это.
Все еще не уверены в своих силах? Смотрите видео как училась управлять машиной с нуля журналистка (именно девушка!) программы «Зона риска»:
Постарайтесь права не покупать, а получить самостоятельно. Так и на дороге будете увереннее себя чувствовать, и инспектору ГИБДД, что-то сможете доказать, и мужу нос утрете.
Не теряйте хладнокровия никогда. Мужики, да и женщины тоже, боятся, когда в соседней машине едет дама за рулем поэтому скорее всего, постараются не создавать аварийной ситуации на дороге.
Когда навыки получены, машина худо-бедно слушается руля, первую самостоятельную поездку лучше провести без детей, которые могут отвлекать от дороги.
Научившись водить, ездите постоянно, только тогда появится нужный опыт и такая желанная свобода передвижения.
Личный опыт автора
Лично меня учил водить машину некий товарищ по имени Юра (хороший знакомый моего мужа). Он считал, что я зря затеяла это дело, кричал по любому поводу, сильно нервничал, расстраивался и каждый раз говорил, что все, я нанесла машине непоправимый урон. Я не могла сосредоточиться, переживала, путала скорости и уже думала, что я действительно в машине крайне лишняя.
Затем, я несказанно разозлилась, сказала Юре, что стану классным водителем и буду ездить за рулем везде и всюду. Пошла в обычную автошколу, просила своего папу ездить со мной и объяснять, через три месяца я поехала вместе с отцом за границу. Всего в путь была 400 километров. Для меня этот марш-бросок стал отличной школой жизни на дороге.
Так что советую всем, учиться и не бояться, стараться и анализировать. И все будет хорошо!
12 хитростей для начинающих водителей, о которых не рассказывают в автошколе

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Даже те, кто не первый день за рулем, не всегда знают о тонкостях и нюансах, которые облегчают водительскую жизнь.
AdMe.ru рассказывает, как почувствовать себя на дороге в своей тарелке, научиться избегать опасных ситуаций и стать уверенным водителем.
12. Проверьте, правильно ли настроены зеркала
Если зеркала настроены неверно, то возникает слепая зона — часть дороги, которую вы не видите, поэтому можете не заметить автомобиль на соседней полосе. Чтобы ее не было, настройте боковые зеркала так, чтобы ваша машина не была в них видна (либо была видна совсем чуть-чуть). Чтобы проверить, нет ли слепой зоны, медленно двигайтесь задним ходом мимо другой стоящей машины, глядя в боковое зеркало. Как только она исчезла из зеркала, вы должны увидеть ее боковым зрением. Зеркало заднего вида настраивается так, чтобы в нем было полностью видно заднее стекло автомобиля. Когда настраиваете зеркала, примите ту позу, в которой обычно водите машину.
11. Научитесь чувствовать, где находятся колеса
Чтобы уметь объезжать ямы на дороге и не царапать диски при парковке у бордюра, нужно научиться чувствовать, где находятся колеса автомобиля. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните ногой и положите на асфальт. Потренируйтесь наезжать на ее по очереди правым и левым передним колесом. Откройте окно, чтобы слышать хруст бутылки.
10. Паркуйтесь, ориентируясь на окна и зеркала
Если вы паркуетесь передом к бордюру, останавливайтесь, как только увидите бордюр под боковым зеркалом. Так расстояние до бордюра будет минимальным, а вы не поцарапаете бампер.
Если вы паркуетесь передом параллельно бордюру, нужно позаботиться о том, чтобы не поцарапать диски. Наклейте кусочек цветного скотча внизу лобового стекла. Как только линия бордюра совпадет с меткой, останавливайтесь. Лучше парковаться параллельно бордюру задом — тогда бордюр виден в боковых зеркалах и вы не прижметесь к нему вплотную.
9. После заезда в лужу просушите тормоза
Перед любой, даже мелкой лужей притормозите, а затем проезжайте ее плавно, не маневрируя, не набирая и не сбрасывая скорость. На большой скорости вода может попасть в систему зажигания, и машина заглохнет. Кроме этого, может начаться аквапланирование — когда исчезает сцепление с дорогой и автомобиль скользит по воде.
Выехав из большой лужи, не глушите двигатель, не тормозите, не разгоняйтесь, а главное — просушите тормоза: на небольшой скорости несколько раз прерывисто нажмите на педаль тормоза. От трения тормозные колодки нагреваются, и вода испаряется.
Советы для женщин, как быстро научиться водить автомобиль
Исторически сложилось так, что мужчины являются сильным полом, а женщинам отведена роль слабых «существ». В реальности дело обстоит иначе, а потому мужчины незаслуженно считают, что автомобилем женщины управлять чуть ли права не имеют. Это крайне несправедливо. Женщина современного формата может сделать сама все что угодно, что уж говорить о вождении машины. Некоторые представительницы слабого пола иногда ездят гораздо лучше, нежели мужчины, соблюдая все правила, управляя аккуратно и уверенно. Но многие девушки попросту боятся идти в автошколу и получать права, и на то есть целый ряд причин. Несмотря на то, что инструкторы автошкол говорят об усердии учениц, в этих учреждениях девушек достаточно мало.
Причины, по которым женщина боится садиться за руль
Все же правду говорят, что женская манера езды на машине существует. Связано это с психологическими особенностями девушек, причем эти особенности отражаются и на манере вождения. Выражается женский характер в следующих аспектах:
1) Дезориентация на местности и трудности поиска пунктов назначения. В такой ситуации женщина может резко затормозить, ехать на небольших скоростях, при этом мешая и вызывая раздражение у других водителей;
2) Медленное реагирование на изменения дорожной ситуации. Женщинам сложно научиться быстро реагировать на подобные ситуации. Из-за чрезмерной эмоциональности девушка может растеряться, поэтому не сможет быстро сообразить, что нужно делать;
3) Большой процент ДТП с участием женщин;
Все же у девушек не отнять того, что они более аккуратны в своей манере езды. Они редко обгоняют другие автомобили, не двигаются с места в момент загорания желтого света. Несмотря на все это, женщина за рулем вызывает у большинства мужчин двоякую реакцию. Некоторые реагируют на это достаточно спокойно, другие же очень негативно высказываются в сторону девушки за рулем. Но вот против моды мужчины бессильны, поэтому все больше женщин садится за руль, забывая о своих страхах и убеждая мужчин в своей силе. Здесь возникает вопрос: как именно женщине постигнуть мастерство езды на машине? Прежде всего, вы не должны бояться. Если не поддаваться чувству страха, то все получится.
Но почему же большинство женщин бояться садиться за руль? А причины следующие:
1) Страх попасть в ДТП. Вы можете стать как виновницей аварии, так и пострадавшей. Если это произойдет, то вы должны быть уверены во всех своих действиях. Нужно внимательно следить за дорогой, двигаться исключительно по правилам. На сегодняшний день каждый водитель должен зарегистрировать свою машину, чтобы не платить за ремонт в случае ДТП.
Самое главное – каждый раз, когда вы садитесь за руль автомобиля, пристегивайте ремень безопасности, причем делать это должны не только вы, но и ваши пассажиры. Ведь так вы можете спасти свою и не только жизнь.
2) Страх ошибок на дороге. Если вы будете строго соблюдать правила дорожного движения, то никто не сможет вам ничего предъявить. Если кто-то и будет вас «просить» набрать скорость или подвинуться, то будет неправ тот, кто сигналит, ведь вы ничего не нарушаете.
3) Большое количество автомобилей и дорожных знаков. Этого боятся только новички, причем только впервые. Через какое-то время вы привыкнете к этому и будете автоматически смотреть на знаки и машины.
4) Страх перед потерей правильного направления. Чтобы этого не бояться, достаточно установить в автомобиле навигатор, который сориентирует вас даже в незнакомом городе.
5) Встреча с сотрудниками ГАИ. Даже если вы являетесь опытным водителем, вы наверняка боитесь встретиться с этими людьми в форме, которые могут вас оштрафовать или изрядно испортить настроение. Но если за рулем красивая девушка, то мужчина-инспектор может сделать исключение.
6) Оказаться наедине с неисправным автомобилем. На сегодняшний день есть очень большое количество организаций, которые могут быстро прийти вам на помощь, если с машиной что-то произошло.
Какого темперамента женщины лучше осваивают вождение
Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что за рулем машины может сидеть только женщины с мужским характером. Они, бесспорно, хорошо могут справиться с управлением, они не так сильно подвержены влиянию страхов, могут трезво оценить ситуацию на дороге и способны быстро реагировать. Но эти основы может постичь абсолютно любая представительница женского пола. Самое главное – сделать первый шаг, и уже через некоторое время вы забудете о том, что когда-то испытывали страх перед ездой за рулем. Но даже если вы не крепки духом, не имеете грозный нрав, тихая и скромная барышня, то все равно можете стать отличным водителем и наравне с остальными опытными водителями управлять автомобилем.
Достаточно просто набраться опыта и научиться не бояться автомобиля. Со временем у вас получится и парковаться задним ходом на место, похожее на «игольное ушко», и обгонять слишком медленного водителя, и уворачиваться от лихачей.
Советы женщине, как водить машину
Если вы решили, что хотите освоить искусство езды на автомобиле, то для начала нельзя совершать ряд ошибок, которые характерны большинству девушек:
1) Муж в качестве инструктора
Первый учитель у большинства женщин-водителей – это муж. И это – самая большая ошибка, которую совершают представительницы прекрасного пола, ведь он является самым худшим учителем. Причина неясна, но абсолютно все мужья каким-то неведомым образом умудряются отбить у своих любимых женщин всякое желание научиться ездить на машине. Постигать это мастерство нужно или самостоятельно после получения водительского удостоверения, или же под руководством инструктора автошколы, в которой вы обучаетесь.
2) Использовать семейную машину как учебную
Второй по распространенности ошибкой женщин является обучение вождению на машине мужа. Ведь после каждого вашего пробного заезда машина будет внимательно осматриваться, а вас будут вычитывать за несуществующую царапину на бампере. К тому же, на обычной машине учиться не стоит, ведь учебная переоборудована специально под новичков.
3) Отговорка «Я – новичок за рулем!»
Очень зря начинающие автоледи не воспринимают наклейки и надписи, которые нужно размещать на своей машине, дабы другие участники движения знали о том, что за рулем новичок. Те, кто водит машину не первый год, попросту не будут знать, что впереди идущего водителя нужно «опасаться».
Итак, чтобы быстро научиться женщине водить машину, нужно соблюдать несколько вполне простых рекомендаций:
1) Не пытайтесь маневрировать очень быстро. Не нужно обращать внимание на окружающих водителей, которые могут вам сигналить. Ведь вам не нужны аварии, правда?
2) Не нужно воспринимать свои ошибки и огрехи как трагедию. Это дело техники. У вас не получается ездить задним ходом? Просто потренируйтесь. Делайте это самостоятельно, без посторонних глаз.
3) Тренируйтесь на протяжении 6 месяцев, чтобы вы начали автоматически переключать передачи, газовать, когда нужно, плавно отпускать сцепление.
4) Всегда трезво пытайтесь оценить ситуацию. Современные водители слишком ценят внимание остальных участников дорожного движения, пытаются показать свою «крутость» и способность добраться до луны. Из-за этого на дороге создаются аварийные ситуации. Посему лучше пропускать таких лихачей или вовсе объезжать их другой дорогой.
5) Не забывайте смотреть в зеркала заднего вида при обгоне и повороте. Это должен быть ваш главный принцип.
6) Тормозите при приближении к пешеходному переходу. Ни в коем случае не нажимайте на газ. По правилам вы должны уступить дорогу пешеходам, но вот большинство водителей этого не делают.
7) Не реагируйте на крики и звуковые сигналы других автомобилистов. Чем больше опыта у водителя, тем больше у него будет желания показать всем свое превосходство. Не нужно обращать внимание на таких людей внимания, это обезопасит вас.
Всегда помните, что машина – это источник повышенной опасности. Когда вы садитесь за руль, то на вас ложится ответственность и за себя, и за ваших пассажиров. Не нужно лишний раз повышать скорость, всегда пропускайте пешеходов, будьте вежливы на дороге. Вам, как девушке, нужно просто отбросить все предрассудки, условности, страхи. Просто учитесь водить. И помните, что некоторые женщины могут водить не хуже, а то и лучше, чем мужчины.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Заезд в бокс задним – Как выполнить упражнение «заезд в бокс задним ходом»? пошаговая инструкция манёвра и 5 распространённых ошибок
01.07.2017
Упражнение: Заезд в бокс задним ходом на автодроме — пошаговая инструкция 2019 года
23 июля 2014 560734 13

В этой статье мы рассмотрим, что изменилось в упражнении заезд в бокс задним ходом с 1 сентября 2016 года и как его правильно выполнять на экзамене ГИБДД.
Теперь это упражнение называется «Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом». Также как и на новой параллельной парковке, необходимо не только заехать задним ходом в обозначенное место («бокс»), но и выехать из упражнения, и только после этого оно будет закончено.
Также имеются другие изменения, а именно:
время выполнения ограничено двумя минутами;
выполнить необходимо за однократное включение задней передачи;
вместо стоек стоят конуса;
обязательна разметка.
Изменились также некоторые размеры упражнения, что немного усложняет его выполнение. Теперь упражнение заезд в бокс более приближено к парковке задним ходом на стоянку во дворе или у магазина, что значительно повышает его прикладную ценность.
Размеры упражнения «Заезд в бокс»

За длину базового транспортного средства (далее ТС) на нашем автодроме принято значение 4.4 м, за его ширину значение 1.8 м. Соответственно длина ТС + 1 м = 5.4 м, а ширина ТС + 1 м = 2.8 м. При таких размерах упражнения не допускается сдавать экзамен на автомобилях длинной менее 4.1 м, т.е. короче базового ТС более чем на 30 см.
Пошаговый порядок выполнения упражнения
1. По команде инспектора начинаем выполнение упражнения заезд в бокс задним ходом от линии старт «AB».

2. Двигаемся по прямой параллельно линии «ВЕ» на расстоянии около 0.5 м от нее.
3. Когда линия «CD» дальней от нас боковой стенки бокса (при выполнении упражнения с другой стороны дальней будет противоположная боковая стенка) будет проходить через середину окна передней двери, останавливаемся.
Выполняя упражнение заезд в бокс без остановки на промежуточных этапах, можно значительно увеличить ресурс механизмов рулевого управления, но на первых порах лучше останавливаться.

Данный ориентир является наиболее подходящим для моего автомобиля Лада Ларгус. Если вы выполняете упражнение на автомобиле с меньшим радиусом поворота, то останавливаться (или начинать крутить руль, если выполняете без остановки) нужно немного раньше.
Также необходимо помнить, что лучше немного переехать ориентир, чем не доехать до него. Связано это с тем, что если поравнять линию «CD», например, с плечом, то при движении задним ходом с вывернутыми колесами автомобиль будет прижиматься к ней, что легко исправить, повернув колеса в сторону прямого направления.
А вот если поровнять линию «CD» с передним колесом, то при движении назад, даже с до упора вывернутыми колесами, автомобиль будет прижиматься к противоположной стенке бокса и исправить это с однократным включением задней передачи будет уже невозможно.
4. Поворачиваем руль в крайнее левое положение (на автомобилях с ГУР нельзя давить руль до упора, т.к. это может привести к поломке насоса гидроусилителя).
5. Останавливаемся, не выезжая за ограничительную линию конусов «AF».

6. Поворачиваем руль в крайнее правое положение, двигаемся назад.
7. Смотрим в правое зеркало, контролируя расстояние от угла в районе конуса «С» (в реальных дорожных условиях это будет, например, угол рядом стоящего автомобиля).
Заднее правое колесо должно проходить достаточно близко от этого закругления, но не вплотную.
Если расстояние становиться недопустимо маленьким (это произойдет если вы в пункте 3 переехали ориентир), необходимо повернуть руль в сторону прямого расположения колес. А когда заднее правое колесо пересечет прерывистую линию разметки, снова повернуть в крайнее правое положение.
8. Остановить автомобиль, когда боковина автомобиля будет параллельна линии «CD».

9. Сделать колеса прямо.
10. Продолжить движение назад. Остановиться сразу, как только передний бампер пересечет контрольную прерывистую линию разметки.
11. Включить нейтральную передачу, зафиксировать автомобиль с помощью рабочего или стояночного тормоза.

12. После команды инспектора выехать из упражнения, не забывая, что максимально влево руль можно крутить только когда линия ворот «BE» поравняется с серединой окна передней двери. Если начать крутить раньше, то заднее левое колесо может заехать на разметку или сбить конус.

13. Остановиться после линии стоп «AB».
Конец упражнения.

Штрафные баллы на упражнении «Заезд в бокс задним ходом»
Кандидат не выполнил упражнение в отведенные 2 минуты – 3 балла.
Сбил конус, переехал через сплошную линию разметки – 3 балла.
Не выполнил упражнение за однократное включение задней передачи – 3 балла.
Заехав в бокс не пересек контрольную линию разметки по переднему габариту автомобиля – 3 балла.
Выехав с упражнения, не пересек линию «АВ» — 3 балла.
При выполнении упражнения двигатель заглох – 1 балл.
При наборе 3 баллов экзамен по площадке не сдан.
Старая версия статьи про бокс до 01.09.2016 г.
В этой статье мы рассмотрим один из способов выполнения экзаменационного упражнения Заезд задним ходом в бокс (гараж).
Порядок выполнения упражнения заезд задним ходом в бокс (гараж)
1. Начинаем упражнение от линии СТАРТ, двигаемся параллельно линии стоек АВ по возможности ближе к ней.

Рис. 2
Когда стойка А поравняется с первой третью окна (на другом автомобиле ориентиром может быть зеркало), останавливаемся (как и на упражнении «Парковка», при достижении определённой сноровки, на промежуточных этапах выполнения можно не останавливаться).

2. Поворачиваем руль в крайнее левое положение, двигаемся с малой скоростью, не пересекая линию конусов EF, останавливаемся.

Рис. 3
3. Смотрим в боковые зеркала заднего вида, определяем, с какой стороны расстояние от боковой линии автомобиля до первых стоек больше. В сторону большего расстояния необходимо будет повернуть колёса.

Рис. 4
В нашем случае расстояние от правой стойки В больше, стойку А в левом зеркале мы совсем не видим.

4. Поворачиваем руль в крайнее правое положение, медленно двигаемся назад, когда расстояния от боковых линий автомобиля до первых стоек справа и слева будут одинаковы, останавливаемся.
Рис. 5
Если начальная позиция, показанная на рис.2 была удачной, то линия стоек АС (и BD) будет параллельна линии кузова.

Делаем колёса прямо, двигаемся назад, пока передний габарит автомобиля не пересечёт линию стоек АВ, останавливаемся (вспомогательный ориентир — стойка G на уровне кромки окна). Поставить на нейтральную передачу и на ручник.
Рис. 6
Если начальная позиция оказалась, например, такой,

Рис. 7
то при движении в сторону конусов EF, автомобиль окажется в таком положении:
Рис. 8
Расстояние справа больше, значит поворачиваем руль вправо, начинаем движение назад, когда L1 будет равно L2, останавливаемся.
Рис. 9
Делаем колёса прямо, двигаемся назад, пока заднее колесо не окажется на линии стоек АВ, останавливаемся.
Рис. 10
Смотрим в зеркала, определяем, с какой стороны расстояние от боковин автомобиля до последних стоек С и D, больше в ту сторону и поворачиваем колёса, в нашем случае вправо. Двигаемся назад, пока автомобиль не окажется параллельно линии стоек АС,
Рис. 11
делаем колёса прямо, заканчиваем упражнение.
С другой стороны, упражнение Заезд задним ходом в бокс (гараж) выполняется аналогично.
Если видите, что не вписываетесь в бокс, можно вернуться к конусам EF и повторить заезд.
Экзаменационные ошибки на упражнении Заезд задним ходом в бокс (гараж)
Грубые ошибки — 5 штрафных баллов
Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линию горизонтальной разметки площадки.
Не пересёк линию «СТОП» (по проекции переднего габарита ТС).
Средние ошибки — 3 штрафных балла
Не смог въехать в бокс при одноразовом включении передачи заднего хода.
Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе.
Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «СТОП».
Мелкие ошибки- 1 штрафной балл
При выполнении упражнения двигатель заглох.

Заезд в гараж задним ходом (въезд в бокс) на автодроме в 2020 году
Добрый день, уважаемый читатель.
В очередной статье из серии «Сдать автодром с полпинка» будут рассмотрены особенности выполнения упражнения въезд в бокс задним ходом на автодроме.
Суть его состоит в том, что кандидат в водители должен осуществить заезд в небольшой гараж, расположенный перпендикулярно траектории движения.
На мой взгляд, это упражнение самое сложное для начинающего водителя. Однако Вам в любом случае придется научиться его выполнять. Ведь рано или поздно кандидату в водители придется загонять собственный автомобиль в гараж или на парковочное место. Именно там навыки, полученные на автодроме, и пригодятся.
Перейдем непосредственно к упражнению:
Заезд в гараж задним ходом на автодроме
Площадка для упражнения заезд в гараж задним ходом представлена на рисунке:
Она представляет собой воображаемый бокс, в который нужно загнать автомобиль задним ходом. На практике это может быть не только гараж, но и любое место на парковке. Кандидат в водители должен въехать в гараж и не зацепить его стены. Или не поцарапать соседние автомобили в случае парковочного места.
Что касается размеров воображаемого бокса (ширина автомобиля + 1м X длина автомобиля + 1м), то на практике гаражи бывают и побольше, а вот парковочные места встречаются и более компактные.
Маневр нужно выполнить на полосе шириной, равной длине автомобиля + 1 метр. Думаю, не нужно объяснять, почему в данном случае придется парковаться задом. Ведь въехать в подобных условиях передом весьма затруднительно.
Порядок выполнение въезда в бокс задним ходом
Подъехать к линии начала выполнения упражнения, остановиться.
Въехать в гараж задним ходом.
Остановиться в гараже.
Выехать из гаража и покинуть пределы упражнения.
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 0
113.2. Сбил разметочное оборудование. 2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.. 0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения. 0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения. 0
113.7. Допустил остановку двигателя. 2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0
Как заехать в гараж задним ходом?
1. Остановитесь перед линией начала упражнения.
2. Начните движение вперед. На данном этапе основная задача — подъехать правым зеркалом заднего вида как можно ближе к фишке номер 1. Чем ближе окажется автомобиль, тем больше места останется для маневрирования и тем проще будет выполнить упражнение. Остановите автомобиль после того, как фишка номер 1 окажется между передней и задней правыми дверьми машины (в районе центральной стойки).
3. Остановитесь у фишки. Поверните руль до упора влево.
4. Начните движение вперед, автомобиль при этом поворачивает налево. Держите руль в крайнем левом положении. Смотрите в правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нужно следить за положением конуса номер 2. Остановиться нужно в тот момент, когда в зеркале между вешкой и автомобилем останется небольшой зазор (сантиметров 10).
Кроме того, следите за тем, чтобы не сбить конус передней частью автомобиля. Если вешка номер 2 все еще не появилась в зеркале заднего вида, а ехать уже некуда, то остановитесь.
5. Остановитесь. Поверните руль до упора вправо. Включите передачу заднего хода!
6. Начните движение. Смотрите в правое зеркало заднего вида и ищите в нем стойку номер 2. Как только до нее останется примерно 10 сантиметров в зеркале, остановитесь.
7. Остановитесь. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль ехал прямо. Оставьте передачу заднего хода включенной!
8. Продолжайте двигаться задним ходом, при этом держите руль прямо. Обернитесь назад через правое плечо и следите, как задняя часть автомобиля въезжает в гараж. После того, как задние колеса автомобиля пересекли контрольную линию, остановитесь. Удобнее всего на данном этапе ориентироваться по стойкам 4 и 5, т.к. саму разметку из автомобиля не видно.
9. Поверните руль до упора вправо.
10. Начните движение задним ходом. Автомобиль при этом «выравнивается» в гараже. Следите за положением по зеркалам заднего вида.
11. Как только автомобиль встанет параллельно «стенам» гаража, остановитесь.
12. Верните руль в исходное положение (автомобиль едет прямо).
13. Продолжайте движение задним ходом. Как только автомобиль полностью оказался в гараже, остановитесь.
14. Покиньте гараж. Для этого нужно ехать прямо до тех пор, пока стойка номер 1 не окажется между передней и задней левыми дверьми. После этого поверните руль до упора влево и покиньте зону выполнения упражнения.
Приведенный выше порядок действий гарантирует успешное выполнение упражнения.
Инструкция по выполнению въезда в бокс
Предлагаю Вам скачать и распечатать инструкцию по выполнению въезда в бокс задним ходом в формате pdf:
Ошибки и проблемы при заезде в гараж задним ходом
Варианты, при которых можно не сдать «въезд в бокс задним ходом»:
сбить стойки 1, 2 или 3;
въехать в гараж не до конца.
Стойка 1. Сбить её можно, если приступить к выравниванию автомобиля в гараже слишком поздно (шаг 8).
Стойка 2. Сбить её можно, если приступить к выравниванию машины слишком рано (до пересечения контрольной линии).
Стойка 3. Её можно сбить, если «переборщить» с въездом.
Рекомендую действовать внимательно и осторожно. Стойки обычно сбиваются зеркалами заднего вида.
Обратите внимание, начиная с 1 сентября 2016 года во время выполнения упражнений на автодроме стойки (конусы) можно сбить дважды. Только на 3 раз кандидат в водители получит оценку «НЕ СДАЛ». Поэтому если во время выполнения упражнения «Въезд в бокс» Вы видите, что зеркало может зацепить вешку, то не переживайте по этому поводу. Главное — не пересечь линию колесом.
Что касается «въезда в гараж не до конца», то эту ошибку легко исправить. Ведь в любой момент можно проехать еще чуть-чуть задним ходом.
Применение въезда в бокс в городе
Упражнение въезд в бокс имитирует въезд в гараж или на парковочное место. Однако на практике выполнять его по инструкции, предназначенной для автодрома ГИБДД, не имеет особого смысла.
При въезде в настоящий гараж Вас никто никуда не торопит. Можете спокойно поставить машину напротив ворот гаража и въехать в него по прямой вообще не поворачивая руля.
А вот на уличных парковках, как правило, наоборот не хватает места для первой части маневра, поэтому приходится заезжать задним ходом из своего ряда, многократно включая передачу заднего хода. Для этого нужно потренироваться дополнительно.
Также предлагаю Вам посмотреть видео, на котором профессионально выполняется заезд в воображаемый бокс задним ходом:
Ну а в следующей статье Вы узнаете, как выполнить параллельную парковку задним ходом.
Удачи на дорогах!
Заезд в бокс задним ходом
Для того чтобы начинающий водитель был на 100% готов к любым жизненным ситуациям, он должен уметь управлять своей машиной в совершенстве. Одним из наиболее сложных манёвров для любых автомобилистов является парковка задним ходом, ведь при подобном движении у вас нет большого обзора, да и контролировать ход машины непросто. Но особенно сложно припарковаться в узкий гараж или бокс задним ходом, не помяв машину. Для отработки данного навыка и существует упражнение «Заезд в бокс». Пошаговую инструкцию его прохождения расскажем ниже.
Суть упражнения
Суть упражнения заключается в том, чтобы вы могли уверенно двигаться задним ходом в ограниченном пространстве и нормально маневрировали. Это пригодится не только для того, чтобы заехать в гараж, но и для парковки. Конечно, задом парковаться не так-то просто, зато выехать вы сможете гораздо быстрее.
Габариты гаража

Схема прохождения упражнения на автодроме
Упражнение проводят на специальной площадке, но никакого гаража или бокса на ней нет. Для создания «гаража» используют конусы или указатели, которые ставят на расстоянии примерно 2,8-3 метра друг от друга в ширину и 5,5 м в длину (габариты стандартного гаража). Чтобы получить оптимальный размер гаража, обычно просто прибавляют по 1 метру к ширине и длине машины, на которой производится упражнение. Кстати, для подобного упражнения подойдут автомобили, которые имеют габариты не короче базового ТС (4,4 м). Если машина меньше, то и размеры гаража сокращаются пропорционально, чтобы водитель компактного авто не получил преимущество при выполнении упражнения. Кроме самого гаража, размечают также и линию, по которой нужно будет двигаться.
Основные стадии упражнения

Краткая фотореконструкция прохождения упражнения
Для того, чтобы успешно сдать данное упражнение, вам необходимо пройти следующие этапы:
Остановиться на линии старта.
Проехать некоторое расстояние по прямой (иногда данный этап отсутствует).
Аккуратно въехать в гараж задним ходом так, чтобы весь кузов автомобиля был в гараже.
Выполнить остановку.
Выполнить выезд из гаража, после чего либо пересечь линию старта, либо развернуться в противоположном направлении, следуя указаниям инструктора.
Как правильно пройти – пошаговая инструкция

Подробная фотореконструкция прохождения упражнения
На первый взгляд кажется, что ничего сложного в схеме проведения данного упражнения нет. Однако, учитывая малое пространство для маневра, выполнить въезд будет не так просто.
Чтобы вам удалось успешно выполнить данный маневр, стоит ехать строго по данной инструкции:
Остановитесь на линии старта.
Двигайтесь вперёд в указанном направлении.
Подъезжайте к гаражу таким образом, чтобы зеркало, которое находится ближе к гаражу, было максимально близко к первой «стенке» гаража». Таким образом вы сможете существенно увеличить пространство для маневра.
Как только «стенка» гаража окажется примерно по центру авто (между передними и задними дверьми), вам необходимо остановить машину.
После остановки вам необходимо до упора вывернуть руль в сторону от гаража.
Теперь вам нужно вновь двигаться вперёд, то есть в сторону, противоположную от гаража. При этом необходимо удерживать руль в предыдущем положении. Во время выполнения поворота вам надо постоянно смотреть в зеркало заднего вида, которое ранее было ближе к «стенке». Как только вы увидите в нём противоположную «стенку» гаража, следует остановиться. Будьте осторожны, ведь часто при данном упражнении пространство для движения вперёд ограничено!
Включите передачу заднего хода.
После начала движения назад необходимо постоянно смотреть всё в то же зеркало заднего вида, следя за «стенкой» гаража». Если до неё остаётся не больше десятка сантиметров, то нужно остановиться.
Не выключая передачу заднего хода, выровняйте рулевое колесо, чтобы машина двигалась по прямой.
Теперь вам нужно въехать в гараж. Для этого обернитесь и медленно двигайтесь внутрь гаража, постоянно следя за автомобилем. После того, как задние колёса окажутся на линии «ворот» гаража, надо повернуть руль в сторону, из которой вы двигались.
Начинайте плавно двигаться назад. Вы должны следить за тем, как автомобиль «выравнивается», то есть становится параллельно «стенам» гаража. После того как кузов принял параллельное положение, вам нужно вновь выполнить остановку и выровнять рулевое колесо.
Теперь осталось продолжить движение назад, пока машина полностью не окажется в гараже.
Остановитесь в гараже.
После этого вам нужно будет покинуть гараж. Это делается привычным способом, то есть, передним ходом, поэтому проблем подобный маневр не вызовет.
Обычно никаких ограничений по времени для выполнения упражнения нет, но иногда они присутствуют – как правило, лишь для более опытных водителей, потому как новичку вынужденная оперативность будет серьёзно мешать! У вас будет время на то, чтобы останавливаться, правильно выкручивать руль и наблюдать за происходящим, поэтому не нужно торопиться! Действуйте уверенно и плавно, не делайте резких движений, чтобы двигатель не заглох или вы не врезались в конусы.
Штрафы и ошибки

При прохождении упражнения старайтесь обходиться без серьёзных ошибок, иначе пересдачи не избежать
Для корректного прохождения данного упражнения вы должны избежать серьёзных ошибок.
К таковым относятся:
Нельзя дольше 30 секунд после получения команды на старт оставаться на месте;
Разметочное оборудование можно сбить не более двух раз;
Нельзя заезжать за линию, которая установлена разметочным оборудованием, то есть выезжать за границы участка, где выполняется упражнение;
Непересечение контрольной линии автомобилем тогда, когда это необходимо для успешного похождения упражнения;
Отклонение от предусмотренного направления движения;
Нельзя допустить остановку двигателя более 2 раз.
Видео: Заезд в гараж задним ходом
Когда вы приспособитесь к идеальному выполнению данного упражнения, то сможете без труда парковаться в гараж или на своё стояночное место в реальной жизни. Поверьте, вам будет куда проще выполнить маневр, когда за вами не наблюдают и не засекают время.
Как выполнить упражнение «Заезд в бокс задним ходом»? Пошаговая инструкция манёвра и 5 распространённых ошибок
Начинающие водители сталкиваются с проблемами при езде задним ходом. Поэтому важно отрабатывать различные упражнения, чтобы на экзамене чувствовать себя уверенно. Каждый имеет право на ошибку, но цена оплошности — потеря времени и средств на пересдачу. В реальных условиях можно нанести урон дорогостоящему имуществу. А значит, необходимо уметь идеально выполнять заезд в бокс задним ходом — пошаговая инструкция в этом поможет.

Содержание статьи
Последние изменения в упражнении
С сентября 2016 года упражнение «Гараж» на автодроме сдают с учётом ряда важных нюансов. Если другое название на суть манёвра не влияет, то ряд прочих особенностей придётся учесть. Чтобы выполнение задачи засчитали на экзамене, нужно заехать в бокс и выехать из него. У водителя есть всего 2 минуты для реализации манёвра, а заднюю передачу разрешено включить лишь единожды. Если раньше стойки позволяли проще оценить ситуацию на площадке, то теперь они заменены конусами. Наличие разметки обязательно.
Ещё одна важная деталь — уменьшенные размеры площадки. Упражнение при актуальных параметрах сходно с условиями в реальной жизни, например, с парковкой возле жилого дома или на заполненной стоянке супермаркета. Поэтому тренировка будет полезна в разных обстоятельствах.
Длина и ширина авто для сдачи экзамена составляют 4,4 м и 1,8 м соответственно. Ширина площадки равна 5,4 м, это же расстояние придётся преодолеть от изначального положения авто до бокса. Ширина условного гаража — 2,8 м, длина — 5,4 м. Длина транспортного средства, что допускается для сдачи экзамена, может отличаться от указанного размера. Допустимое отклонение в сторону уменьшения — 30 см.
Инструкция по выполнению манёвра
Важно правильно остановить автомобиль перед пунктирной линией начала упражнения. ТС должно находиться на расстоянии полметра (+/-20 см) от линии заезда в бокс. Так будет проще сдать упражнение «Заезд в гараж» задним ходом. Движение осуществлять параллельно заезду в бокс. В тот момент, когда дальняя ограничительная линия гаража окажется вровень с серединой окна передней двери авто, следует остановиться.
На тренировках водители могут отрабатывать манёвр без остановки, но экзамен всегда связан с волнением и стрессом. Поэтому лучше выбрать простой вариант выполнения задачи.
Теперь необходимо вывернуть руль влево и двигаться до ограничения площадки. Если экзамен сдаётся на авто с гидроусилителем руля, не стоит поворачивать руль до упора — возможен выход из строя насоса. Затем рулевое колесо надо вывернуть вправо, включить заднюю передачу и начать движение.
Следует контролировать движение задом посредством зеркала и при необходимости регулировать направление езды. Как только бок авто будет перпендикулярен стене гаража, нужно остановиться и выпрямить колёса. Далее останется только пересечь линию въезда в бокс и вовремя остановить ТС.
Выезд из бокса осуществить намного проще: движение вперёд продолжается до тех пор, пока передние двери транспорта не поравняются с линией выезда из бокса. Затем надо вывернуть руль в сторону начала площадки для упражнения.
Важные особенности манёвра
Правильно осуществить въезд в гараж пошаговая инструкция поможет каждому водителю. Но в схеме есть некоторые малозаметные нюансы, о которых нельзя забывать. Очень важный момент: включать задний ход можно только один раз. Если остановить машину дальше обозначенного ориентира (дальняя ограничительная линия бокса перпендикулярна середине стекла передней двери), то манёвр все равно можно выполнить. При движении назад придётся в нужный момент повернуть колёса в сторону прямого направления и избежать наезда на ограничительную сплошную.
Но если водитель продолжил упражнение, не доехав до ориентира, то, двигаясь назад, транспорт упрётся в «стену» бокса слева или справа от него (в зависимости от того, с какой стороны площадки начиналось движение). Закончить упражнение можно будет, только исправив положение авто и включив задний ход ещё раз. А также нужно помнить следующее:
упражнение начинается по сигналу экзаменатора;
после заезда в бокс и остановки также важно дождаться его команды;
остановить машину нужно после пересечения линии начала упражнения.
Учитывая эти нюансы, экзаменуемый может сдать упражнение без штрафов.
Штрафные баллы на экзамене
Ошибки в реальных условиях будут равняться сумме, необходимой для возмещения ущерба и восстановления собственного ТС. На экзамене оплошность ведёт к начислению штрафных баллов. Если их количество 3 и более — испытание провалено. Высший балл (3) начисляют за следующие нарушения:
время упражнения превысило 2 минуты;
авто пересекло сплошную линию разметки или был сбит конус;
задний ход пришлось включать дважды;
не была полностью пересечена пунктирная линия въезда в бокс;
не была полностью пересечена линия начала упражнения.
Есть оплошности, что наказываются начислением 1 штрафного балла: машина заглохла после команды экзаменатора о начале упражнения или на сплошную линию разметки был произведён наезд одним колесом.
Вывод
Упражнение «Въезд в бокс задним ходом на автодроме» должно отрабатываться каждым водителем и быть доведено до совершенства. Практическое значение приобретённых умений сложно переоценить. Правильно занятая позиция и навыки позволят заезжать даже в довольно узкое пространство на парковке или в гараж небольших размеров.
Упражнение Гараж на автодроме пошагово 2019: заезд задним ходом
Научиться водить автомобиль с нуля — дело непростое. Например, многим не удается упражнение — въезд или заезд в гараж задним ходом. Приходится пересдавать, платить лишние деньги.
Многие курсанты автомобильных школ, после учебы не сдают экзамены, не выполнив положенные маневры на автомашине. Сегодня в статье подробно рассказывается, как правильно подготовиться для самостоятельного вождения автотранспортного средства.
Содержание статьи
Упражнение гараж в автошколе
Выпускники учебных автомобильных школ много часов проводят на специальной территории, предназначенной для обучения. Они называют автодромами. На них будущие водители тренируются, как заезжать в гараж, выполнять другие сложные маневры. В общем, на площадке будущие шофера учатся мастерству вождения автомобиля.

Учась в автошколе, слушатели получают теоретические знания. Практике безаварийно впоследствии ездить по автодорогам, обучаются с помощью инструктора по вождению. День за днем в течение длительных тренировок слушатели курсов приобретают навыки, позволяющие успешно сдать экзамены сотрудникам ГИБДД и получить заветные права.
Одно из сложных упражнений
Заехать на автомобиле в личный гараж, правильно выезжать из гаража, сложная задача для некоторых бывалых автолюбителей, не говоря о новичках. То, что это соответствует истине, говорят сколы, царапины на внешних фрагментах кузовов автомобилей. Случается, когда парковка автомашины произведена с ошибками. Исправить внешние незначительные повреждения покраски кузова — стоит денег, если работу поручить специалистам автомобильных мастерских.
Особую трудность для молодых водителей представляет операция заезда в гараж задним ходом. Сможет правильно осуществить маневр водитель со стажем, молодой шофер, обучившись искусству заезда на автодроме. Специальное упражнение заехать в гараж на автодроме, вырабатывает у курсантов школы практические навыки. На автодроме выделена специальная площадка, обставленная специальными знаками, имитирующими ворота, стены гаража по периметру. Если слушатель курсов сбивает хот одни знак, то начинает все сначала. Тренировка заканчивается после того, как удастся безукоризненно выполнить упражнение.
Если конкурсант въехать в имитационный гараж передом автомобиля, с горем пополам, еще сможет, то научиться делать заезд задним ходом, проблематично. Здесь необходима быстрая реакция, отличное зрение и личная интуитивная оценка пространственного измерения. То есть чувствовать нутром, какое расстояние отделяет задний бампер авто от стенки гаража. Тренироваться необходимо много времени, чтобы научиться делу.
Правила гаража

По размеру автодром имитируемы гараж, имеет стандартные метрические параметры. Длина имитационного гаража длиннее автомобиля на 1 метра. Мало места для необдуманного маневра. Ненароком легко врезаться в противоположную заезду стену.
Чтобы не произошло курьезного случая, необходимо изучить правила въезда и выезда в гаражное помещение:
въезжать рекомендуется на первой скорости, малом газу;
визуально определять расстояние от бампера автомобиля до стены;
боковым зрением следить за направлением движения автомашины, чтобы ее дверями не задеть верстаки, другие расположенные в гараже посторонние объекты.
Научившись всему этому, можно смело выезжать из гаража задним ходом. Чтобы безукоризненно осуществить такой маневр, необходимо двигаться задним ходом и одновременно обозревать в зеркало заднего вида позаавтомобильное пространство.
Применяемая на автодроме пошаговая инструкция, от упражнения к упражнению учит будущего шофера, как ловчей выехать их середины двух авто, не зацепив ни одного и другого. Искусно выехать из сложной парковочной ситуации окажет методическую помощь многочисленное видео в сети интернет.
Методически отшлифованное упражнения явится подспорьем в аккуратной постановке автомобиля на временную стоянку в крупных городах. В мегаполисах парковаться в узких местах, где автомобили впритык, сложно даже профессионалу.
Безаварийно втиснуться между автомобилями сможет подготовленный водитель. Слушатели водительских курсов обязаны поэтапно изучать и практически овладевать искусством парковки. Не только, как заехать в гараж, но и как выехать из него, не повредив автомобиль ударом об стену, косяки въездных ворот.
Пошаговая инструкция
Для успешного обучения будущих водителей разработано упражнение гараж автодром пошагово. Предлагается удобная схема тренировок, приводящая к хорошему усвоению теоретического материала и практики усвоения. Выполнению упражнения подлежат в комплексной последовательности. Тренинг разбит на несколько основных этапов 2019, на деле упражнение гараж автодром пошагово рациональной последовательностью.

Следует подробно остановиться на главных этапах:
Простое упражнение заезд автомобиля в гараж, начинается со стартовой линии. Перед ней курсант плавно останавливает автомобиль так, чтобы передний бампер не пересек стартовую черту. В остановившейся автомашине, рычаг переключения скоростей устанавливают в нейтральное положение. Следят, чтобы авто не покатилось назад, поскольку въезд в гараж поднят над горизонтальной чертой подъездного пути к гаражному строению.
Потом следует плавно тронуться с места и направить авто к воротам гаражного здания. Следует прижиматься правым боком автомобиля к вешке, имитирующей стену. Если пренебречь рекомендацией, то в последующем не останется для водителя пространства, что завершить маневр и удачно припарковаться.
Автомобиль, оказавшийся рядом с правым имитационным знаком, следует направить поворотом руля в противоположную сторону до появления очередного имитационного знака, но уже с левой стороны. Водитель обязан увидеть в правом зеркале. Автомобиль необходимо остановить на расстоянии 15 сантиметров от препятствия. После выполнения задания выворачивают передние колеса и ставят в нормальное положение.
Нормальный въезд автомашины в гараж задним ходом завершить, когда передок кузова пересечет ограждающую черту. Заехав на условную гаражную автостоянку, рычаг КПП устанавливают в нейтральное положение, затягивают ручной тормоз до упора.
Гараж на практике

Усвоив правила заезда в гаражный объект, необходимо приобретенные навыки применить на городских временных стоянках, расположенных на улицах около крупных торговых центров, музеев, государственных учреждений, офисных зданий.
Выезжая за границей, не оставляйте автомобиль, где попало. Вы не успеет отрыть дверьку, а полицейский тут как тут. Платите штраф, конечно, не в русских рублях, а в евро или долларах США.
Видео инструкция выполнения гаража

Внимание!
В связи с частыми изменениями административных законов РФ и правил ПДД, информацию на сайте не всегда успеваем обновлять, в связи с этим для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!
Горячие линии:
Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.
Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.
5 ошибок при выполнении манёвра
Содержание статьи
Последние изменения в упражнении
С сентября 2016 года упражнение «Гараж» на автодроме сдают с учётом ряда важных нюансов. Если другое название на суть манёвра не влияет, то ряд прочих особенностей придётся учесть. Чтобы выполнение задачи засчитали на экзамене, нужно заехать в бокс и выехать из него. У водителя есть всего 2 минуты для реализации манёвра, а заднюю передачу разрешено включить лишь единожды. Если раньше стойки позволяли проще оценить ситуацию на площадке, то теперь они заменены конусами. Наличие разметки обязательно.
Ещё одна важная деталь — уменьшенные размеры площадки. Упражнение при актуальных параметрах сходно с условиями в реальной жизни, например, с парковкой возле жилого дома или на заполненной стоянке супермаркета. Поэтому тренировка будет полезна в разных обстоятельствах.
Длина и ширина авто для сдачи экзамена составляют 4,4 м и 1,8 м соответственно. Ширина площадки равна 5,4 м, это же расстояние придётся преодолеть от изначального положения авто до бокса. Ширина условного гаража — 2,8 м, длина — 5,4 м. Длина транспортного средства, что допускается для сдачи экзамена, может отличаться от указанного размера. Допустимое отклонение в сторону уменьшения — 30 см.
Инструкция по выполнению манёвра
Важно правильно остановить автомобиль перед пунктирной линией начала упражнения. ТС должно находиться на расстоянии полметра (+/-20 см) от линии заезда в бокс. Так будет проще сдать упражнение «Заезд в гараж» задним ходом. Движение осуществлять параллельно заезду в бокс. В тот момент, когда дальняя ограничительная линия гаража окажется вровень с серединой окна передней двери авто, следует остановиться.
На тренировках водители могут отрабатывать манёвр без остановки, но экзамен всегда связан с волнением и стрессом. Поэтому лучше выбрать простой вариант выполнения задачи.
Теперь необходимо вывернуть руль влево и двигаться до ограничения площадки. Если экзамен сдаётся на авто с гидроусилителем руля, не стоит поворачивать руль до упора — возможен выход из строя насоса. Затем рулевое колесо надо вывернуть вправо, включить заднюю передачу и начать движение.
Следует контролировать движение задом посредством зеркала и при необходимости регулировать направление езды. Как только бок авто будет перпендикулярен стене гаража, нужно остановиться и выпрямить колёса. Далее останется только пересечь линию въезда в бокс и вовремя остановить ТС.
Выезд из бокса осуществить намного проще: движение вперёд продолжается до тех пор, пока передние двери транспорта не поравняются с линией выезда из бокса. Затем надо вывернуть руль в сторону начала площадки для упражнения.
Важные особенности манёвра
Правильно осуществить въезд в гараж пошаговая инструкция поможет каждому водителю. Но в схеме есть некоторые малозаметные нюансы, о которых нельзя забывать. Очень важный момент: включать задний ход можно только один раз. Если остановить машину дальше обозначенного ориентира (дальняя ограничительная линия бокса перпендикулярна середине стекла передней двери), то манёвр все равно можно выполнить. При движении назад придётся в нужный момент повернуть колёса в сторону прямого направления и избежать наезда на ограничительную сплошную.
Но если водитель продолжил упражнение, не доехав до ориентира, то, двигаясь назад, транспорт упрётся в «стену» бокса слева или справа от него (в зависимости от того, с какой стороны площадки начиналось движение). Закончить упражнение можно будет, только исправив положение авто и включив задний ход ещё раз. А также нужно помнить следующее:
упражнение начинается по сигналу экзаменатора;
после заезда в бокс и остановки также важно дождаться его команды;
остановить машину нужно после пересечения линии начала упражнения.
Учитывая эти нюансы, экзаменуемый может сдать упражнение без штрафов.
Штрафные баллы на экзамене
Ошибки в реальных условиях будут равняться сумме, необходимой для возмещения ущерба и восстановления собственного ТС. На экзамене оплошность ведёт к начислению штрафных баллов. Если их количество 3 и более — испытание провалено. Высший балл (3) начисляют за следующие нарушения:
время упражнения превысило 2 минуты;
авто пересекло сплошную линию разметки или был сбит конус;
задний ход пришлось включать дважды;
не была полностью пересечена пунктирная линия въезда в бокс;
не была полностью пересечена линия начала упражнения.
Есть оплошности, что наказываются начислением 1 штрафного балла: машина заглохла после команды экзаменатора о начале упражнения или на сплошную линию разметки был произведён наезд одним колесом.
Вывод
Упражнение «Въезд в бокс задним ходом на автодроме» должно отрабатываться каждым водителем и быть доведено до совершенства. Практическое значение приобретённых умений сложно переоценить. Правильно занятая позиция и навыки позволят заезжать даже в довольно узкое пространство на парковке или в гараж небольших размеров.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
пошаговая инструкция, схема. Упражнения на автодроме :: SYL.ru
Будущим водителям, которые собираются сдавать на права в ближайшее время, необходимо освоить выполнение нескольких упражнений. Многим начинающим автолюбителям тяжело дается одно из заданий – заезд в бокс задним ходом. Пошаговая инструкция, приведенная в статье, поможет справиться с этим. Итак, как же все сделать правильно?
Зачем это нужно
Как заехать в гараж задним ходом? Для начала стоит разобраться в том, зачем нужно научиться выполнять это задание. Упражнение необходимо не только для того, чтобы сдать на права. Оно учит ощущать габариты машины, ориентироваться по зеркалам и избегать аварийных ситуаций на парковке. Конечно же, в первую очередь научиться выполнять это задание нужно тем, кто планирует в будущем держать автомобиль в собственном гараже.

Если будущий водитель сможет все сделать правильно на автодроме, у него точно не возникнет сложностей с реальными гаражами. Не следует забывать, что парковочные места могут иметь меньший размер, чем учебная площадка. В любом случае пригодится умение маневрировать в условиях ограниченного пространства.
Очевидно, что заехать в гараж передом значительно проще. Стоит ли удивляться тому, что подобный маневр не требуется выполнять во время экзамена.
Особенности задания
Упражнение «заезд в гараж» выполняется на автодроме. Маневрировать начинающим водителям приходится на средней по размерам площадке. Это позволяет максимально приблизиться к парковке в реальных условиях, которая осуществляется на стоянке или в гараже.

Традиционно полоса, которая используется во время выполнения теста, насчитывает две длины автомобиля. Размер площадки длиннее и шире транспортного средства на один метр.
Этапы теста
Нужно понять основные этапы теста, прежде чем следовать пошаговой инструкции. Заезд в бокс задним ходом начинающий водитель должен выполнить в течение двух минут.

Нужно подъехать к линии, с которой начинается выполнение задания, а затем притормозить.
Затем следует приступить к заезду в импровизированный гараж на задней передаче.
Внутри гаража необходимо остановиться.
Далее нужно выехать из бокса и пересечь линии начала упражнения.
Как правильно осуществить заезд в бокс задним ходом: пошаговая инструкция
Итак, этот навык нужно обязательно освоить, так как он пригодится не только для сдачи на права, но и в реальной жизни. Схема заезда в бокс задним ходом приводится ниже.

Нужно подъехать к линии (точка A), с которой начинается выполнение теста. Далее следует остановиться и дождаться команды, разрешающей движение.
Ехать следует строго вперед. Сначала нужно максимально приблизиться к первому конусу (точка B) правым боковым зеркалом. Остановиться необходимо тогда, когда первый конус будет находиться между передней и задней дверью.
Затем нужно до упора выкрутить руль в лево. Замечательно, если есть гидроусилитель.
Далее можно приступать к движению влево. Важно, чтобы руль оставался в крайнем левом положении. Нужно не забывать смотреть в зеркало заднего вида. фишка D должна отобразиться в зеркале таким образом, чтобы между транспортным средством и конусом сохранился зазор, составляющий около 10 см.
Важно не забывать поглядывать и вперед. Кандидаты в водители, которые этим пренебрегают, могут пересечь линию или сбить ограничители, расположенные спереди. Если автомобиль приблизился к линии разметки раньше, чем удалось поймать в зеркале точку D, необходимо остановиться.
Затем руль выкручивается до упора вправо, после чего можно переключаться на заднюю передачу и начинать движение.
Во время заезда важно не забывать смотреть в правое боковое зеркало. Увидев в зеркале, что до конуса D осталось не более 10 см, нужно остановиться.
Далее руль выкручивается так, чтобы ехать строго прямо. Нужно включить заднюю передачу и продолжить движение. Транспортное средство должно задом въехать в бокс.
Как дальше выполнять упражнение «заезд в бокс задним ходом». В пошаговой инструкции рекомендуется продолжать движение до того момента, как задние колеса пересекут контрольную линию. Саму линию увидеть сложно, поэтому лучше ориентироваться на точки B и D.
Далее необходимо выровнять транспортное средство, не забывая смотреть в зеркала заднего вида. Авто должно расположиться параллельно относительно крайних линий гаража. Затем следует остановиться, выровнять руль и заехать в бокс, не пересекая линию границы и не задевая конус C. Далее необходимо остановиться.
Что нужно делать дальше тем, кто выполняет тест «заезд в бокс задним ходом»? Пошаговая инструкция рекомендует готовиться к выезду. Следует двигаться строго прямо, пока конус B не окажется между передней и задней дверью. Далее нужно вывернуть руль в нужную сторону.
Упражнение выполнено. Остается лишь покинуть пределы экзаменационной разметки.
Ошибки
Существуют ошибки, которые допускают многие кандидаты в водители при выполнении этого упражнения. Отметка «не сдал» ждет того, кто совершит действия, которые перечисляются ниже.
Нельзя ничего не делать в течение 30 секунд после того, как экзаменатор велит начинать движение.
Запрещается отклоняться от предусмотренной территории.
Нельзя пересекать габаритами автомобиля контрольные линии, если это не предусмотрено упражнением.
Запрещается пересекать колесами границы участка.
Нельзя отказываться от выполнения задания.
Согласно правилам, вступившим в силу в 2016 году, начинающие автолюбители имеют право сбивать конусы дважды. Также по два раза допускается заглохнуть и наехать колесом на разметочную линию.
Другие задания
Какие еще необходимо выполнить упражнения на автодроме, чтобы из кандидата превратиться в водителя? Если не считать тест, о котором рассказывается выше, нужно справиться еще с пятью заданиями. Итак, какие же навыки должны будут продемонстрировать на экзамене кандидаты в водители?

Остановка и начало движения на подъеме (горка, эстакада).
Змейка.
Разворот в ограниченном пространстве.
Повороты на 90 градусов.
Параллельная парковка задним ходом.
Эти упражнения на автодроме начинающие водители в обязательном порядке отрабатывают со своими инструкторами. Затем они должны продемонстрировать приобретенные навыки экзаменаторам.

Самый быстрый седан – Бюджетный форсаж. Самые быстрые новые автомобили до миллиона рублей
29.06.2017
Топ-15 самых быстрых седанов в мире
Какие седаны разгоняются с 0 до 100 км/ч быстрее всего?

Вы считаете, что седаны вымрут из-за взрывной популярности внедорожников и кроссоверов? Вы также считаете, что даже богатые люди откажутся от мощных седанов, отдав предпочтение мощным роскошным внедорожникам? На самом деле это вряд ли. Седаны не куда не уйдут.

Особенно это касается мощных моделей. Вы считаете, что таких моделей на рынке не много? Зря. Вот 15 самых быстрых седанов, которые удивят даже поклонников спорткаров и дорогих суперкаров. Вы верите, что кто-то захочет отказаться от таких автомобилей? Поверьте, внедорожники не смогут конкурировать с законами физики.

15) Jaguar XJR575

Разгон с 0-100 км/ч: 4,4 секунды

Перед вами седан который оснащен 5,0 литровым V8 мотором мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Этого достаточно чтобы заднеприводный автомобиль «стартанул» с места до «сотни» всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость 1875 килограммового седана составляет 300 км/час.

14) Audi RS3 Sedan

Разгон с 0-100 км/ч: 4,1 секунды

Смотрите также: Все новые Audi, которые выйдут до 2018 года

Мы поражаемся над инженерами Германии, которые любят и, надо признать, умеют втискивать слишком мощные двигатели в маленькие автомобили.

Вот вам живой пример как в маленький седан А3 инженеры Ауди установили 400-сильный 2,5-литровый пятицилиндровый мотор, работающий в паре с 7-ми ступенчатой DSG коробкой передач.

Плюс фирменная система полного привода «Quattro». В итоге, Audi RS3 (Sedan) способна разрезать потоки воздуха при разгоне с 0-100 км/час, который происходит всего за 4,1 секунду.
Максимальная скорость седана составляет 280 км/час.

13) BMW M550i xDrive

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды

Кто наверняка скажет, что на 15-е место мы поставили неправильный автомобиль. Например, возможно кто-то посчитает, что на 15-й строчке в нашем рейтинге должна быть дизельная модель BMW M550d, которая разгоняется до 100 км/час за 4,4 секунды.

Но мы не рискнули ставить эту машину на 15-е место, поскольку эта модель все-таки дизельная (в отличие от других моделей в нашем списке) и, кроме того, дизельный двигатель имеет четыре турбины.
Но вот с 13-м местом в рейтинге у нас не было проблем.

Мы не сомневаемся, что это место заслуживает бензиновая модель BMW M550i xDrive.
Нет, эта модель не является чистокровной М-серией, как могут подумать некоторые автолюбители.

Смотрите также: BMW раскрыла подробности о новой системе полного привода для модели 2018 M5

Но, тем не менее, литера «М» в индексе модели стоит не случайно. Модель M550i xDrive готова удивить поклонников дорогих и быстрых седанов.

Во-первых, те, кому важно как машина разгоняется до 100 км/час, должны знать, что M550i спокойно преодолевает рубеж 100 км/ч всего за 4,0 секунды.

Плюс машина оснащена полным приводом. Но главное это пространство под капотом, где находится невероятно мощный 4,4-литровый твин-турбо мотор V8 мощностью 462 л.с.

12) Mercedes-AMG, C 63 S

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды

Перед вами последний седан небольшого размера, который оснащен V8 мотором. Мощность Mercedes-AMG, C 63 S составляет 510 л.с. Максимальный крутящий момент 700 Нм.

Разгон с 0 до 100 км/ч за 4,0 секунды.

Так что, если вам нужна мощность, динамика, много агрессивного шума и дым из под колес, то этот автомобиль именно для вас.

11) BMW M3 Competition DKG

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды

Перед вами не совсем обычная BMW M3. Эта модель идет с пакетом увеличенной мощности.
Например, модификация «M3 DKG» обзавелась дополнительными 19 л.с. В итоге мощность особой серии М3 составляет 450 л.с.

Плюс машина получила коробку с двойным сцеплением. Благодаря этому М3, способна до «сотни» разгоняться всего за 4,0 секунды.

10) Alfa Romeo Giulia QV
Разгон с 0-100 км/ч: 3,9 секунды

Итальянцы в компании Alfa Romeo наконец вспомнили, какие именно автомобили они должны производить. Недавно бренд представил конкурента BMW, Mercedes и даже Ferrari.

Речь идет о модели Alfa Romeo Giulia QV мощностью 510 л.с. (максимальный крутящий момент 600 Нм), которая достигается за счет 2,9 литрового твин-турбо двигателя V6. В итоге разгон с 0-100 км/ч происходит всего за 3,9 секунды.

Максимальная скорость составляет 307 км/час.

9) Cadillac ATS-V

Разгон с 0-100 км/ч: 3,9 секунды

Cadillac ATS-V является прямым конкурентом BMW M3 и Mercedes C 63.

Да, да Cadillac ATS-V создан, именно для того чтобы отнять долю рынка у мощных немецких седанов небольшого размера.

Эта модель оснащена твин-турбо мотором v6 мощностью 470 л.с. (603 Нм). Разгон с 0-100 км/ч, как и у Alfa Romeo Giulia, за 3,9 секунды.

8) Audi S8 Plus

Разгон с 0-100 км/ч: 3,8 секунды

S8 является одним из лучших в мире седанов для комфортного передвижения на любые расстояния. В этой машине все создано, для того чтобы пассажиры могли в дороге расслабиться и отдохнуть как дома.

Но для тех, кто хочет чтобы в роскошном автомобиле на высшем уровне была не только комфортность и, например, мощность, то есть версия Audi S8 Plus, оснащенная 4,0 литровым твин-турбо двигателем мощностью 605 л.с. с максимальным крутящим моментом 700 Нм.

Этого двигателя достаточно, чтобы 2065 килограммовый седан отправить в стратосферу. Если серьезно, то разгон тяжелого большого седана с 0 до 100 км/час вас приятно удивит – 3,8 сек. Максимальная скорость 305 км/ч.

7) Dodge Charger Hellcat

Разгон с 0-100 км/ч: 3,7 секунды

Естественно в нашем рейтинге обязательно должен быть представлен «заряженный» Dodge Charger Hellcat мощность которого составляет 717 л.с.
Максимальный крутящий момент 880 Нм.

В итоге, благодаря таким техническим данным силовой установки, Charger Hellcat делает спринт 0-100 км/ч за 3,7 секунды. Правда, при такой динамике разгона готовьтесь часто менять покрышки.
Кстати, это самый мощный американский серийный седан. Максимальная скорость составляет 320 км/час.

6) BMW M760 Li xDrive

Разгон с 0-100 км/ч: 3,7 секунды

Жаль, конечно, что когда-нибудь из-за модного в мире экологического тренда, компания BMW перестанет выпускать 6,6 литровый твин-турбо мотор V12, который в настоящий момент устанавливается в 5,24 метровый флагманский седан M760 Li xDrive.

Ну а пока, поклонникам больших седанов BMW нечего беспокоится. Модель никто не собирается снимать с производства.

И так что же это за 6,6 литровый турбо двигатель BMW?

Все ожидаемо. Мощность 610 л.с. Максимальный крутящий момент 800 Нм. Эта мощность позволяет тяжелому 2,3 тонному седану стартовать до «сотни» за 3,7 секунды.

Максимальная скорость ограничена 250 км/час. Но судя по всему, эта скорость ограничена электроникой.

5) Cadillac CTS-V

Разгон с 0-100 км/ч: 3,8 секунды

Как мы уже сказали, Cadillac ATS-V является конкурентом BMW M3 и Mercedes-AMG C63. А с кем тогда конкурирует Cadillac CTS-V?

Эта модель естественно создана с целью конкуренции с мощными седанами BMW M5, Mercedes AMG E 63.
И надо признать, по мощности и динамике CTS-V, реально может конкурировать с Немецкими мощными седанами.

И так, мощность Cadillac CTS-V составляет 649 л.с. Максимальный крутящий момент 855 Нм. Разгон с 0-100 км/час за 3,7 секунды.

Максимальная скорость 320 км/час.

4) Mercedes-AMG S 63 4Matic +

Разгон с 0-100 км/ч: 3,5 секунды

Тех, кто имел возможность тестировать новый AMG S-Class, все не находили слов от восторга! И действительно, передать ощущения от управления мощнейшим флагманским седаном Mercedes-AMG S 63 4Matic + словами практически не возможно.

Этот автомобиль является настоящим монстром и «МИГом» среди автомобилей в кузове седан.
Этот 612-сильный полуавтономный монстр невероятный продукт всей автомобильной эволюции за последние 100 лет.

2,1 тонный седан готов сделать трещину в пространственно-временном континууме. Разгон с 0-100 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость 300 км/час.

3) Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Разгон с 0-100 км/ч: 3,4 секунды

Зачем строить гибрид в целях экономии топлива? Это же скучно. Именно так и подумала компания Porsche, когда решила создать гибридный Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Эта модель оснащена гибридным мотором мощностью 136 л.с. с одной целью — помогать бензиновому 550-сильному твин-турбо V8 мотору разгонять автомобиль до 100 км/ч за 3,4 секунды.
И надо признать, это хорошо получилось.

680-сильный гибридный мотор (850 Нм) не только легко и непринужденно разгоняет автомобиль до «сотни» за менее чем 3,5 секунды, но и способен разгонять машину до 310 км/час.

2) Mercedes-AMG E 63 S 4Matic +

Разгон с 0-100 км/ч: 3,4 секунды

Перед вами новая модель Mercedes-AMG E 63 S 4Matic +, созданная для поклонников Е-класса, которые любят супер мощность.

612-сильный седан с максимальным крутящим моментом в 850 Нм разгоняет Е-класс до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Максимальная скорость 300 км/час.

1) Tesla Model S P100D

Разгон с 0-100 км/ч: 2,7 секунды

Вы, наверное, догадались уже давно, что первое место среди самых скоростных в мире седанов занимает автомобиль Tesla Model S P100D. И это действительно так. О ее динамике разгона уже не раз сказано достаточно много слов.

Модель S P100D оснащена электромотором с приводом на передние колеса, а также мощным аккумулятором, питающий электродвигатель. В итоге мощность седана составляет 762 л.с. Максимальный крутящий момент 1000 Нм!!!

Причем этот крутящий момент не раз подтверждён во время реальных дорожных испытаний. На стенде замеры показали, что Tesla Model S P100D имеет невероятный крутящий момент в 1250 Нм.

Что дает седану такая мощность? Конечно динамику разгона с 0-100 км/ч. До отметки «100 км/час» автомобиль с места разгоняется всего за 2,7 секунды!!!

А это надо признать, это уже уровень дорогих и редких гиперкаров, оснащенных невероятно мощными бензиновыми двигателями, работающими в паре с несколькими электромоторами.

Да, в этой модели много недостатков. Но, тем не менее, нужно отдать должное руководителю компании Tesla, который в принципе перевернул всю автопромышленность, когда представил первое поколение электроседана, доказав всему миру что электро автомобили это наше будущее, и что они реально готовы уже сегодня конкурировать с бензиновыми транспортными средствами, чей век, судя по всему, реально подходит к концу.
ТОП самых быстрых седанов в мире: основные характеристики
Весь мир следит за развитием суперкаров, которые то и дело устанавливают все новые и новые скоростные рекорды. Но как же быть тем, кому практичность автомобиля также важна, как его показатели ускорения 0 — 100 км/ч?
Действительно, быструю езду любит чуть ли не каждый водитель. Но не каждый готов пожертвовать багажным отделением или задним рядом сидений ради заветных секунд разгона и максимальной скорости. Именно для этого производители предлагают нам рядовые седаны, с силовыми установками, которые не намного уступают двигателям настоящих гоночных болидов. Цена таких автомобилей на порядок дороже гражданских версий. Авто Информатор сделал ТОП серийных седанов, которые считаются самыми быстрыми в мире. Автомобили располагаются в порядке уменьшения времени разгона до 100 км/ч.
Jaguar XJR 575

Jaguar XJR 575
Мощность: 575 л.с. и 700 Нм.
Двигатель: 5.0 V8.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 4,4 секунды.
Максимальная скорость: 300 км/ч.
Audi RS3 Sedan

Audi RS3 Sedan
Мощность: 400 л.с. и 465 Нм.
Двигатель: 2.5 l5.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды.
Максимальная скорость: 280 км/ч.
BMW M550i

BMW M550i
Мощность: 462 л.с. и 650 Нм.
Двигатель: 4.4 V8.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 4 секунды.
Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой).
Mercedes-Benz C63s AMG

Mercedes-Benz C63s AMG
Мощность: 510 л.с. и 700 Нм.
Двигатель: 4.0 V8.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 4 секунды.
Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой).
BMW M3 DKG XDrive

BMW M3 DKG XDrive
Мощность: 450 л.с. и 550 Нм.
Двигатель: 3.0 l6.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 4 секунды.
Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой).
Alfa Romeo Giulia QV

Alfa Romeo Giulia QV
Мощность: 510 л.с. и 600 Нм.
Двигатель: 2.9 V6.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды.
Максимальная скорость: 307 км/ч.
Cadilac ATS-V

2017 Cadillac ATS-V Sedan
Мощность: 470 л.с. и 603 Нм.
Двигатель: 3.6 V6.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды.
Максимальная скорость: 304 км/ч.
Audi S8 Plus

Audi S8 Plus
Мощность: 605 л.с. и 700 Нм.
Двигатель: 4.0 V8.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 3,8 секунды.
Максимальная скорость: 305 км/ч.
Dodge Charger Hellcat

Dodge Charger Hellcat
Мощность: 717 л.с. и 880 Нм.
Двигатель: 6.2 V8.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды.
Максимальная скорость: 320 км/ч.
BMW M760il XDrive

BMW M760il XDrive
Мощность: 610 л.с. и 800 Нм.
Двигатель: 6.6 V12.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды.
Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой).
Cadilac CTS-V

2016 Cadillac CTS-V
Мощность: 649 л.с. 855 Нм.
Двигатель: 6.2 V8.
Привод: задний.
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды.
Максимальная скорость: 320 км/ч.
Mercedes-Benz S63 AMG

Mercedes-Benz S63 AMG
Мощность: 612 л.с. и 900 Нм.
Двигатель: 4.0 V8.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 3,5 секунды.
Максимальная скорость: 300 км/ч.
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Мощность: 136 л.с. + 550 л.с. и 850 Нм.
Двигатель: 4.0 V8.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды.
Максимальная скорость: 310 км/ч.
Mercedes-Benz E63s AMG

Mercedes-Benz E63s AMG
Мощность: 612 л.с. 850 Нм.
Двигатель: 4.0 V8.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 3,3 секунды.
Максимальная скорость: 300 км/ч.
Tesla Model S P100D

Tesla Model S P100D
Мощность: 762 л.с. и 1000 Нм.
Двигатель: электро.
Привод: полный.
Разгон до 100 км/ч: 2,7 секунды.
Максимальная скорость: 250 км/ч.
Недавно мы писали об ожидающейся легализации «евроблях».
Игорь Ракитов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

15 самых быстрых четырехдверных седанов на рынке
Что такое седан? Это обычная машина, подпадающая под определение «4 двери, двигатель переднего расположения, корпус». В общем, самый классический, стандартный вид транспорта, ежедневно встречающийся на дорогах. Однако машины из этого списка седанов борются с этим определением, они хотят быть чем-то большим.
Обычно седан – это не машина для удовольствия, а автомобиль, созданный для поездок в магазин, на рынок, для путешествий всей семьей, для того, чтобы отвезти или забрать детей из школы. Но что же можно сказать об ее производительности?
Существует несколько седанов, которые на самом деле хотят отличаться от других. Мы говорим о настоящем вызове для инженеров и дизайнеров, о превращении будничной машины в настоящее спортивное авто, в автомобиль, который сможет внушать те же восторгающие чувства, что и машины класса люкс.
Перед вами 15 быстрейших четырехдверных седанов, которые представляют собой нечто большее, чем просто транспортное средство для бытовых нужд.
15. 2017 Audi S4 Sedan – дружелюбный к технологиям
На Международном Мотошоу в Женеве в 2016 году было представлено новое поколение среднегабаритных седанов от Audi. Главные перемены заметны в салоне. Здесь появилась система Audi Virtual Cockpit, абсолютно новая приборная панель со всего одним экраном для вашего GPS, счетчиком оборотов и все остального.
S4 выпускается с новейшим турбинным двигателем комплектации 3.0 л V6, разработанным совместно с Porsche, что дало машине 354 лс и разгон до 100 км в час за 4.7 секунд благодаря полноприводной системе.
Старый RS4, оснащенный 8-цилиндровым мотором объемом в 4.2 литра, и рассчитанный на 450 лс, разгонялся с такой же скоростью.
У нового S4 коробка передач представлена 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF. Как и у большинства немецких седанов, максимальная скорость здесь автоматически ограничена электроникой до 249 км в час. Подобно прошлым поколениям этой модели, S4 совмещает высокие показатели с отличным дизайном.
14. 2017 Chevrolet SS – дешево и весело
Chevrolet SS — очень простая, но и очень крутая машина. Это на самом деле Holden Commodore под логотипом Chevy. Она была создана для того, чтобы заменить Pontiac G8. Комплектация доступна только с двигателем на 415 «лошадок», объемом в 6.2 литра, на 8 цилиндров, с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Новая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач появится в скором времени.
Дополнительных опций нет, поскольку автомобиль практически полностью укомплектован, что замечательно, особенно, когда узнаешь цену – всего 47 000 долларов. Эта машина отличается лучшим соотношением цена/мощность.
Двигатель идет без турбин или компрессоров, так что звучит он просто здорово! Не что иное, как настоящий рев, восхитительный американский тембр восьмицилиндрового мотора. У этой машины попсовый дизайн, но трепещущая душа.
Если заднеприводной, атмосферный двигатель с ручной коробкой передач – идеальный путь к вашему водительскому удовольствию, Chevrolet SS – возможно, самая привлекательная модель седана для вас.
13. 2017 Rolls Royce Ghost Black Badge – темная красота
Не всякая команда разработчиков сможет соревноваться с кастомным департаментом марки Rolls-Royce. Новый ассортимент машин выпуска Black Badge – это как раз тот самый высококлассный автомобиль престижной линейки, который вы могли бы ожидать от уже крайне роскошного модельного ряда.
Эта машина сделана для независимых, молодых людей, потому что до этой модели марка Rolls Royce не особо ассоциировалась с водителями возрастом моложе 50 лет. В седане Ghost Black Badge черный цвет повсюду, даже привычная эмблема Rolls Royce здесь черная. Внутри, где больше нет деревянных деталей, все отделано карбоном и винилом.
Самые интересные перемены остаются под капотом. Турбинный двигатель на 6.6л и 12 цилиндров выдает мощность в 610 лс, в то время как 8-ступенчатая автоматическая коробка передач становится еще быстрее. Пускай максимальная скорость и остается в пределах 249 км в час, машина становится на 0,3 секунды быстрее при разгоне от нуля до 100 км в час.
12. 2017 Aston Martin Rapide S – поющий лебедь
Aston Martin Rapide S – это результат дерзкого, но простого уравнения: модель DB9 + «двухдверка». И как вы можете видеть, результат просто шикарен. Это бесспорно самый красивый седан. Дизайн безупречен и великолепен. И на это авто не только приятно смотреть, но им еще и приятно управлять.
Машина оснащена последней версией легендарного 6-литрового атмосферного 12-цилиндрового двигателя, что означает мощность в 560 лс и разгон до 326 км в час. Старая 6-ступенчатая трансмиссия с регулировочной системой TouchTronic была заменена на новый популярный 8-ступенчатый автоматический ZF с последовательным режимом. Скорость разгона до 100 км в час сократилась с 5,2 секунд до 4,4! И звук — чистый, красивый, интенсивный и уникальный тембр 12 цилиндров. Этот рев превратит любую поездку на рынок в романтическое путешествие.
К сожалению, Rapide S в 2018 году будет заменен на полностью электрический вариант, чтобы составить конкуренцию автомобилю Tesla Model S.
Все это напоминает нам девиз Aston Martin – Мощь, красота и душа!
11. 2017 Mercedes-AMG S65 L – тяжелый и динамичный
Новый Mercedes S-Class был представлен широкой публике еще в 2014 году. Эта машина хорошо известна своим шикарным дизайном и гладкой отделкой.
Авто оснащено 6-литровым двухтурбинным мотором на 12 цилиндров, производящим впечатляющий пиковый крутящий момент в 1000 ньютонометров. Это очень уникальный двигатель с трехвальными цилиндрами. Машина также предлагает своим будущим владельцам опцию «волшебного контроля», который «считывает» дорогу и сглаживает любые неровности на асфальте.
Новый Mercedes S-Class обладает мощностью в 630 лс, что позволяет тяжелому (2 250 кг) транспорту разгоняться до 100 км в час всего за 4.3 секунды. Это на 0.1 секунду быстрее, чем модель S63 с ее 585 лс, даже когда у нее полноприводной движок и короткая колесная база.
Да, S65 L – только заднеприводная модель. AMG доступен в комплектации с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. И, что очень уникально для немецкого седана, эта машина не лимитирована электроникой на максимальные 249 км в час. В итоге это авто можно разогнать до 305 км в час, и мы сейчас говорим о машине класса люкс с подогревом сидения!
Машина также оснащена карбон-керамическими тормозами для того, чтобы сделать разгон как можно более эффективным.
10. 2017 VLF Destino – обратно к истокам
Помните Fisker Karmа, 4-дверный гибридный седан, любимый среди многих знаменитостей (мы следим за тобой, Лео)? Fisker Karmа был коммерческим провалом, но Генри Фискер (Henri Fisker) вернулся на рынок с абсолютно новым брендом и партнером – Бобом Лутц (Bob Lutz) из G.M. Под знаком ребрендированного VLF, Karma еще пока остается в модельной линейке этого производителя, но новое имя машины теперь Destino, и самая большая перемена, как вы могли догадаться, под капотом.
Больше никаких 408 «лошадок». Новый Destino оснащен 6.2-литровым 8-цилиндрическим мотором от C7 Corvette. Вернется ли Fisker на арену? Пока что для этого двигателя нет более технологичных решений, но 8-цилиндровая система прокачала этот седан до 647 лс, что делает Destino на 241 лс мощнее, чем старая Karma.
Автомобиль начинал с довольно сложной гибридной трансмиссии, но теперь Фискер решил вернуться к основам.
9. 2017 BMW M760 Li xDrive – автомагистральный крейсер
Когда Volkswagen купил Rolls-Royce в 1998 году, началось производство новых двигателей. Мотор этой новой модели был заимствован у 6.6-литрового 12-цилиндрового двухтурбинного двигателя Rolls-Royce Dawn, Wraith и Ghost, о которых мы упоминали ранее. Мотор рассчитан на 600 лс.
Как и многие другие седаны в этой статье, M760Li оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это единственная модель серии M с системой полного привода xDrive, но это к лучшему. Это позволяет лимузину весом в 2 180 кг разгоняться до 100 км в час всего за 3.9 секунд при максимальной скорости в 305 км. И все это в люксовой машине при езде в полной тишине.
Как и модель Mercedes S65 L, эта машина доступна только с удлиненной колесной базой. Карбон-керамические тормоза опциональны наряду с другими модными дополнениями, выход которых еще впереди.
8. 2017 Alfa Romeo Giulia QV – возвращение Clover-а
С 2013 года Alfa Romeo производит 4C Coupe, машину, сконструированную соревноваться с другими легковесными спортивными авто. Но Alfa намного более амбициозна и вознамерилась украсть корону у таких компаний, как Mercedes и BMW. Так и появилась модель Alfa Romeo Giulia QV, которая съедает M4 на перекус, а C63 на обед.
Сердце этого зверя – 3-литровый двухтурбинный 6-цилиндровый мотор от Maserati, созданный совместно с Ferrari. Машина обладает мощностью в 510 лс. Все это идет вместе с ручной или автоматической коробкой передач и карбоновым приводным валом. Это помогает машине разгоняться до 100 км в час за 3.9 секунд с максимальной скоростью в 307 км в час.
Машина участвовала в знаменитом заезде Nürburgring со временем 7:39 за круг, что равно последним показателям 911 Carrera S и быстрее чем М4 и С63. Машина также может быть оснащена карбон-керамическими тормозами, и звучит просто отлично благодаря активному спортивному выхлопу. Это достойная дань золотому веку Alfa Romeo.
Giulia QV — определенно настоящее возвращение Alfa Romeo в мир спортивных автомобилей.
7. Соревновательная комплектация 2017 BMW M3 – немецкая версия швейцарского ножа
M3. Одна буква, один номер, одна легенда. BMW M3 – широко известен за свою универсальность: на нем можно ездить за детьми в школу, отправиться на рынок и дать прикурить каким-нибудь крутым машинам по дороге домой.
В этом году BMW хочет сделать флагману машинок среднего размера легкое обновление. Эта модель получит прирост в 20 лошадиных сил от двухтурбинного 3-литрового и 6-цилиндрового двигателя, что в итоге будет означать 450 лс. Коробка передач с двойным сцеплением также усовершенствована – разгон до 100 км в час происходит всего за 3,8 секунд или за 3.9 при обычной 6-ступенчатой ручной трансмиссии.
В автомобиле также появляются новые колесные диски, новый стабилизатор поперечной устойчивости, а все режимы вождения были переконфигурированы. К сожалению, данная комплектация не отразится на ограничителе скорости, так что машина по-прежнему будет разгоняться не более чем до 249 км в час.
6. 2017 Cadillac CTS-V Sedan – Патриот
Современный Кадиллак остается одним из самых известных в мире американских брендов, но CTS-V – возможно, не та машина, которая приходит в голову, когда вы думаете о Кадиллаке.
Американский полноразмерный седан, действительно, один в своем роде. Во-первых, дизайн – вы не увидите ни одну машину с таким дизайном. Каждый см этого авто воистину уникален. И, конечно же, производительность, потому что несмотря на 5-метровый корпус седана, CTS-V – это настоящая спортивная машина.
Авто оснащено 6,2-литровым 8-цилиндровым мотором с наддувом от последнего Z06 с мощностью в 649 лс. Трансмиссия – 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с последовательным режимом. Это определенно новый стандарт.
От переднего бампера до заднего диффузора карбон повсюду. Машина весит 1 850 кг, и хоть это может показаться большим весом для полноразмерного седана, это не так. Его показатели также велики. Разгон до 100 км в час всего за 3.7 секунд. И не забудьте, машина американская, что значит никакого скоростного ограничения, то есть даже 322 км в час!
Базовая комплектация восхитительна: 6 Brembo поршневых дисков, пилотируемая магнитная подвеска, закрытый стабилизатор поперечной устойчивости, кожаный салон, аудио система премиум класса, регистратор производительности и многое другое.
И все это всего за 85 595 долларов… Если бы американская мечта была машиной, это была бы именно эта машина.
5. 2017 Porsche Panamera Turbo – машина для поездок всей семьей
В линейке Porsche можно найти почти все что угодно, от компактного SUV до GT, каждая из моделей очень хорошо продумана.
Новая Panamera именно такая. Этот автомобиль полон инноваций. Первая Панамера, запущенная в 2009, была бестселлером, и вот в 2017 новая Panamera Turbo готова заменить старую и продолжить держать немецкого производителя в топе автоиндустрии.
Седан оборудован 4,8-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью до 550 лс. При комплектации с пакетом Sport Chrono авто может разогнаться до 100 км в час всего за 3.6 секунд! Вдохновленные моделью 918 Порше фары – не единственная часть внешнего обновления модели, самым значительным нововведением стало выдвигающееся заднее крыло.
Трансмиссия с двойным сцеплением теперь 8-ступенчатая. Отныне Panamera представлена полноприводной системой. Также доступна опция заднего привода.
Цель Porsche касательно этой машины – дать каждому пассажиру почувствовать одинаковое удовлетворение, и не важно, в водительском ли вы кресле или сидишь позади. Возможен дозаказ еще целого ряда модных дополнений. Например, опция ночного видения, досуг для пассажиров на заднем сидении и система спортивного выхлопа. Все это напоминает нам, что Porsche без всех дополнительных комплектующих не совсем полноценная машина, что довольно печально. Остается надеяться, что заднее крыло все же идет в базовой версии модели.
4. 2017 Audi S8 Plus – Властелин Колец
Любая существенная инновация была внесена в этот седан. Это и легкая алюминиевая рама, и пневматическая подвеска с регулируемой высотой, и совсем недавняя система габаритов Audi Matrix LED (первый в мире лазерный автомобильный свет).
Полноразмерная модель S8 Plus – единственный седан, способный конкурировать с Porsche Panamera. Машина оснащена 4-литровым турбинным двигателем на 8 цилиндров, такой же мотор можно обнаружить под капотом любого Audi RS, кроме RS3 и TT-RS. Полноприводная трансмиссия делает эту машину очень маневренной и легко управляемой. Машина обладает мощностью в 605 лс, позволяя разгон до 100 км в час за 3.5 секунды. Максимальная скорость – 305 км в час, но этот автомобиль мог бы разогнаться и свыше 322.
Это поистине машина с суперпоказателями под оболочкой классического седана. К тому же теперь все детали, которые ранее были хромированными, стали матового черного цвета. 21-дюймовые диски идут по основной спецификации, а карбон-керамические тормоза остаются на выбор для дополнительного заказа.
Все эти особенности определенно делают эту машину автомобильной версией Властелина Колец.
3. 2017 Mercedes E63S 4-Matic – замаскированная супермашина
Речь пойдет о среднегабаритном седане Mercedes-Benz. Это была утонченная, тихая машина, но все переменилось, когда производственный отдел AMG превратил эту модель в новый E63. От линейки AMG справедливо ожидать заднеприводную систему, но новая машина представлена только полноприводной трансмиссией типа «4Matic».
Двигатель заимствован у Mercedes-AMG GTR и прокачан до 610 лошадиных сил. При наличии полного привода этот седан разгоняется до 100 км в час за невероятные 3.4 секунды. Максимальная скорость ограничена 249 км в час, но может быть продвинута и до крайних 300 км в час.
Внутри салона новые технологии тоже повсюду: большие экраны для GPS, спидометр, информационная панель Audi Virtual Cockpit и все остальное. Также есть внешний свет десятков цветов, которые можно сочетать с опциональной высококлассной аудиосистемой Burmester. В полной комплектации вы получаете самую универсальную машину.
BMW собирается совершить ответный удар выпуском моделей нового поколения M5, но пока что Mercedes E63S 4-Matic – самый быстрый в Европе седан.
2. 2017 Dodge Charger SRT Hellcat – ад на колесах
От лица бренда Dodge новая модель SRT может выступать в качестве образца технологий для уличных гонок. Dodge линейки SRT – это всегда быстрая машина. Но что насчет нового Hellcat? Подобная спецификация появилась еще в 2014 году. Она выполнена с наддувом от AHA America с уже и без того мощным двигателем на 6,2 л и 8 цилиндрами. В результате мы имеем самую мощную машину в Америке – 717 лс. Забавный факт – седан заводится отдельной красной кнопкой для того, чтобы разблокировать доступ ко всей его мощи.
И знаете что? Коробка передач автоматическая, 8-ступенчатая с последовательной ручной трансмиссией на ZF, что позволяет разогнаться до 100 км в час за… 3,4 секунды! Машина представлена заднеприводной системой, что означает, что запах резины не так уж и далек, но, возможно, что ребята из команды разработчиков оснастили SRT Hellcat контролем запуска.
Лучшее об этой лошадке – это то, что это будничная машина с двигателем мощностью в 717 лс и максимальной скоростью в 328 км в час. И она довольно дешевая – 75 тысяч долларов за полную комплектацию. Это очень выгодное соотношение цены за мощность.
1. 2017 Tesla Model S P100D – привет из будущего
Наверное, это то, чего вы не ожидали – самый быстрый седан на рынке, кроме того и самый экологичный!
В Tesla Model S нет привычного топливного мотора. Этот полностью электрический седан, да к тому же еще и полноприводной. Как вы, вероятно, знаете, электрический двигатель не нуждается в особом разгоне до максимальной скорости. То есть речь о 602 лс со старта без задержек турбины или чего-то еще. Это позволяет 2-тонной машине Tesla Model S достигнуть скорость в 100 км в час всего за 2,6 секунды. Как и прочие, этот седан ограничен электроникой на разгон не более чем до 249 км в час.
Один электрический мотор расположен на оси передних колес, в то время как основной находится на задней оси. Если вы откроете капот, увидите там просто очередной багажник.
Но лучшее (или худшее, выбор за вами) еще впереди: машина полностью автономна благодаря 8 камерам, позволяющим держать автомобиль в курсе всех окружающих условий и ехать безопаснее в 2 раза, чем будучи управляемым простым человеком.
И, конечно, эта машина может сама парковаться. Когда вы выходите из дома, вы можете вызвать автомобиль со своего телефона, и Tesla Model S приедет за вами сам. Это будущее!
Самые быстрые седаны в мире
После презентации спорткара Audi R8, которая состоялась в Лас-Вегасе шесть лет назад, один журналист из Британии заявил, что он предпочел бы новинке вполне гражданскую с виду Audi RS4.
На ней установлен аналогичный 420-сильный двигатель V8. Правда, разгон до ста километров в час у нее отнимает на 0,3 секунды больше, зато внутрь можно посадить приятеля, охранника с большим ружьем, двух девчушек из go-go бара, а в багажник закинуть несколько чемоданов с деньгами.
Причем такой автомобиль не будет вызывать вопросы у налоговиков и чувство классовой ненависти со стороны несостоятельной публики.
Это и есть ответ на то, почему многие небедные граждане, которые могут себе позволить дорогое авто, останавливают свой выбор не на спорткарах, поражающих своей внешностью, а на заряженных седанах.
С одной стороны это автомобили на каждый день, а с другой – если водителю приспичит «пошалить», они способны дать его организму увесистую дозу адреналина.
Одним из таких авто и является новый Mercedes-Benz E 63 AMG, который нам покажут на детройтском автосалоне, открывающемся уже завтра.
Мы решили не дожидаться премьеры и рассказать вам о нем, а также о его конкурентах, которые будут представлены в Детройте или уже вовсю колесят по дорогам мира.
Mercedes-Benz E 63 AMG
Силовой агрегат: объем 5,5 л., битурбированный V8, 585 л. с.
Трансмиссия: семиступенчатая АКП с полным приводом. До 100 км/час он разгоняется за 3,7 с.
Максимальная (ограниченная электроникой) скорость — 250 км/ч.
Этот автомобиль от обычного E-Class отличается более агрессивной передней частью, главная особенность которой – «двойная бритва» на решетке радиатора.
Заряженный E-Class получил прежний твин-турбо двигатель V8 объемом в 5,5-литров, отдача которого увеличилась с 525 до 557 л.с.
Этот заднеприводный седан ускоряется до 100 километров в час за 4,2 секунды, в то время как у полноприводной версии на это уходит 3,7 секунды.
А в топовой комплектации — E 63 AMG S –установлен 585-сильный вариант аналогичного двигателя, позволяющий набирать «сотню» за 3,6 секунды.
Все модификации модели получат семиступенчатую автоматическую коробку Speedshift MCT.
E-Class, как и полагается, — очень комфортный автомобиль. На центральной консоли тешат взор швейцарские часы IWC, а потешить слух способна потрясающая акустическая система от Bang&Olufsen.
Если же говорить о способности авто выжимать из двигателя максимум, то это, скорее всего, только для галочки, поскольку на территории США, которые являются главным рынком для AMG, превышение скорости на пятьдесят миль чревато тюремным заключением.
BMW M5
Силовой агрегат: объем 4,4 л., битурбированный V8, мощностью 560 л.с.
Трансмиссия: семиступенчатый «робот» + два сцепления. До 100 км/час разгоняется за 4,4 с.
Максимальная (ограниченная электроникой) скорость: 250 км/ч, а в комплекте с пакетом M Drivers – до 305 км/ч.
Это извечный конкурент для горячих штутгартских автомобилей. Баварцы выпускают его уже свыше трех десятилетий (с 1981-го).
Премьера шестого поколения линейки состоялась во Франкфурте осенью 2011 года.
По сравнению с предшественником, машина лишилась двух цилиндров, но при этом к ее мощности добавилось 53 лошадиные силы. Более того, отдача силового агрегата даже превысила показатель, который был официально заявлен. Независимые испытания, проведенные немецкой тюнинговой компанией PP-Perfomance показали, что реальная мощность M5 составляет 573 л.с.
Audi RS6
Силовой агрегат: объем 4 л., битурбированный V8, мощностью 560 л.с.
Трансмиссия: постоянный полный привод, восьмиступенчатый автомат. До 100 км/час разгоняется за 3,9 с.
Максимальная (ограничена электроникой) скорость: 250 км/ч, с пакетом Dynamic Plus — 305 км/ч, а с Dynamic – 280 км/ч.
Audi RS6 Avant тоже покажут в Детройте, но пока только универсал. Седан появится позже и получит похожие или аналогичные технические характеристики.
При строительстве новой RS6 инженеры из Ингольштадта также удалили два цилиндра, и вместо наддувного бензинового мотора у новинки появился 8 цилиндровый твин-турбо двигатель, объемом четыре литра и мощностью 560 л.с.
Jaguar XFR-S
Силовой агрегат: объем 5 л. V8 + механический нагнетатель, мощностью 550 л.с.
Трансмиссия: восьмиступенчатый автомат. До 100 км/час разгоняется за 4,6 с.
Максимальная (ограничена электроникой) скорость: 300 км/ч.
Самый быстрый и мощный седан в истории британской марки, который, впрочем, уступает в скорости немецким конкурентам.
На развитие скорости в 100 километров в час ему понадобится 4,6 секунды, тогда как у «Мерседеса» этот показатель составляет 3,7 секунды, а у «БМВ» — 4,4 секунды.
Но зато инженеры полностью перенастроили подвеску автомобиля, в результате чего на 30% повысилась жесткость.
По словам разработчиков ради этого XFR-S пришлось преодолеть несколько десятков тысяч километров по пустынным дорогам Уэльса, по Нюрбургрингу (Германия) и скоростному кольцу Нардо (Италия).
Cadillac CTS-V
Силовой агрегат: объем 6,2 л. V8 + механический нагнетатель, мощностью 564 л.с.
Трансмиссия: шестиступенчатая механическая или автоматическая. До 100 км/час разгоняется за 3,9 с.
Максимальная скорость: 308 км/ч.
2-е поколение этого авто появилось в 2008 году и он получил звание самого зажигательного «Кэдди» за полстолетия.
И в самом деле, этот заряженный седан стал первой серийной 4-дверной моделью на стандартной резине, преодолевшей менее чем за 8 минут кольцо в Нюрбургринге.
Maserati Quattroporte
Силовой агрегат: объем 3,8 л., V8, мощностью 523 л.с.
Трансмиссия: восьмиступенчатый автомат. Авто заднеприводное (полный привод — опционально).
До 100 км/час разгоняется за 4,7 секунды.
Максимальная скорость: 307 км/ч.
Уже почти пятьдесят лет итальянская компания производит шикарные спортивные седаны под этим именем.
Любопытно, что в переводе с итальянского Quattroporte буквально означает «четыре двери».
А первое поколение линейки, которое появилось в 1963 году конкурировало с легендарными Facel Vega и Lagonda Rapide.
В Детройте состоится премьера уже шестого поколения Quattroporte. Автомобиль стал больше, но в то же время легче своего предшественника. Кроме того, в нем впервые появился полный привод.
А конкуренты 50-летней давности уже давно сошли с рельсов, правда ходят упорные слухи о скором возрождении Facel Vega и Lagonda.
Chrysler 300C SRT8
Силовой агрегат: объем 6,4 л. V8 HEMI, мощностью 465 л.с.
Трансмиссия: пятиступенчатый автомат. До 100 км/час разгоняется за 4 с.
Максимальная скорость: 260 км/ч.
Этот автомобиль получил усовершенствованный двигатель семейства HEMI, обладающий полусферическими камерами сгорания, разработанными компанией Crysler более полувека тому назад.
Интересно, что этот мотор изначально планировался для истребителей P-47 Thunderbolt.
Porsche Panamera Turbo S
Силовой агрегат: объем 4,8 л. турбированный V8, мощностью 550 л.с.
Трансмиссия: семиступенчатая преселективная полноприводная.
До 100 км/час авто разгоняется за 3,8 секунды.
Максимальная скорость: 308 км/ч.
В отличие от обычной турбо-версии Panamera мощность этой горячей машины увеличена на 50 л.с. (с 500 до 550). Кроме того, разработчики добавили и крутящего момента с 700 до 750 Нм.
Увеличение показателей обеспечил более производительный турбонагнетатель и перепрограммированный блок управления силовым агрегатом.
Самая быстрая Panamera отличается расширенными задними крыльями, двадцатидюймовыми дисками и спортивной выпускной системой.
Bentley Continental GT Flying Spur Speed
Силовой агрегат: объем 6 л V12 + две турбины. Мощность: 610-625 л.c.
Трансмиссия: шестиступенчатый автомат, полный привод. До 100 км/час разгоняется за 4,8 с.
Максимальная скорость: 322 км/ч.
Появление этого обновленного англичанина ожидается уже в конце текущего года либо в начале 2014-го.
Авто было замечено на тестовых испытаниях, на дорогах южной Европы, где его и сняли фотошпионы.
Поговаривают, что под капотом останется 12-цилиндровый мотор, но его мощность поднимется до 625 лошадиных сил.
Aston Martin Rapide
Силовой агрегат: объем 5,9 л., V12, мощностью 477 л.с.
Трансмиссия: шестиступенчатая автоматическая, заднеприводная. До 100 км/час разгоняется за 5,3 с.
Максимальная скорость: 303 км/ч.
Прежде чем в начале 2010 года появился окончательный вариант этого авто, было разработано почти пятьдесят прототипов Rapide.
Они отлично показали себя на предсерийных испытаниях, выдержав пятидесятиградусную жару в кувейтской пустыне и американской Долине Смерти, а также минус сорок градусов в специальной камере в Швеции.
А динамику Aston Martin Rapide инженеры оттачивали на вышеупомянутых трассах в Нюрбургринге и Нардо.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Brabus сделал самый быстрый седан в мире
Вплоть до сегодняшнего дня рекорд скорости среди серийных седанов принадлежал 750-сильному творению немецкого тюнинг-ателье G-Power – BMW M5 Hurricane RS. 12 декабря прошлого года на трассе в Папенбурге G-Power BMW M5 Hurricane RS смог развить скорость в 367,4 км/ч, став, таким образом, самым быстрым серийным седаном в мире. Понятно, что мириться с подобными достижениями коллег из G-Power не собиралось тюнинг-ателье Brabus, так как новоявленный рекордсмен отнял титул короля скорости у Brabus Rocket, который смог развить «всего» 365 км/ч. Немцы спешно принялись за работу и вскоре на свет появился настоящий монстр – Brabus E V12. Который и отправил «эмку» от G-Power в нокаут.
Новый рекордсмен построен на агрегатной базе нового Mercedes Е класса (W212). Первым делом инженеры Brabus разработали новый аэродинамический обвес, наиболее заметной деталью которого являются карбоновые задние крылья, с интегрированными «заглушками» колесных арок. По словам аэродинамиков Brabus подобное решение позволило увеличить скорость на 4 км/ч. Кроме того, машина обзавелась новым передним бампером с характерными светодиодами дневного света, «жабрами» вентиляции за передними крыльями, порогами и спойлером на крышке багажника. Педантичные немцы не упустили из вида даже такую мелочь, как носовая эмблема, которую опять-таки в целях улучшения аэродинамики закрыли карбоновой заглушкой.
После того как неоднократные продувки автомобиля в аэродинамической трубе показали правильность выбранных решений и с обвесом было, наконец, покончено, за дело взялись мотористы. Так как в арсенале Brabus имеется всего один мотор, способный на достижение сверхрезультатов, то под капотом Brabus E V12 опять оказался хорошо знакомый по моделям Bullit и Rocket двенадцатицилиндровый 6,3 литровый битурбомотор. Только на этот раз его мощность путем перепрошивки «мозгов» блока управления двигателем, установки нового воздушного фильтра и выхлопной системы, довели до 800 л.с. и умопомрачительных 1450 Нм крутящего момента. Однако, как и в случае с предшественниками, дабы спасти от разрушения пятиступенчатую АКПП позаимствованную у Maybach, тепловозную тягу ограничили лимитатором на отметке 1100 «ньютонов». На покорение первой сотни уходит 3,7 с, второй – 9,9 с, а трехсоткилометровая отметка достигается за 23,9 с. Но самое главное – максимальная скорость Brabus E V12 составляет 370 км/ч! Теперь немцам смело можно подавать заявку на регистрацию рекорда в «Книгу рекордов Гиннеса».
Машина обута в 19-дюймовые кованые диски, имеющие характерный черный цвет и низкопрофильную резину размерностью 255/35 спереди и 285/35 сзади. В четырехместном салоне – царство черной кожи, алькантары, алюминия и карбона. Самое удивительное, но немцы заявляют, что средний расход топлива составляет всего 15,7 литров на сто километров пробега. Верится, конечно, с трудом, поэтому оставим это заявление на их совести.
Всего будет построено десять экземпляров Brabus E V12. Цена каждого автомобиля составит 600 000 евро или $875 000. Дебют седана-рекордсмена состоится на днях на Франкфуртском автосалоне.
Их не догонят: самые быстрые автомобили на российском рынке
Быстрее, выше, сильнее – этот девиз не утихает в автомобильном мире ни на секунду. Сильнее и выше – показатели, которые мы еще вспомним, а сегодня посмотрим, кто в России всех быстрее, всех стремительней и злее. Поехали!
Самый быстрый кроссовер
С кого начать этот топ, как не с представителя самого популярного класса? Быстрый кроссовер – это почти оксюморон, но их число заставляет принять факт их существования. Кто же здесь самый быстрый?
Предположений немало, и почти все они будут верны. Range Rover Sport SVR? Неплохо, но это только 4,5 секунды до сотни. Porsche Macan Turbo Performance? Быстрее, уже 4,4 секунды. Mercedes-Benz GLE Coupe AMG? Еще теплее: 4,2 секунды. BMW X6M? Ровно столько же. А вот еще один немецкий конкурент переплюнул и этот показатель.
Porsche Cayenne Turbo S – 4,1 секунды до сотни и первое удостоверение участника этого топа.
Самый быстрый седан
Если уж самый быстрый кроссовер вплотную подобрался к отметке в 4 секунды, то самый быстрый седан так и вовсе должен с легкостью ее превосходить. Иии… так оно и есть! Более того, седанов, «выезжающих» из 4 секунд, набирается добрых полтора десятка! Вот только лидер в этой группе – только один.
Огромные BMW 760 Li, Mercedes-Benz S-class AMG и Audi S8 хороши, но солидная масса оставляет их на уровне «лишь» 3,5-3,8 секунды. BMW M5 тоже слишком «медленная» – 3,9 до ста. Как ни странно, немаленький CLS-klasse AMG вырывается вперед с 3,6 до ста, но лидерство принадлежит не ему.
Mercedes-AMG E63 – вот настоящий источник зла. Мы ездили на нем на треке, и еще тогда он дал понять, что умеет не только валить боком, но и разгоняться так, что у вас начинают выпадать волосы на ляжках. С математической точки зрения это означает 3,4 секунды до сотни. И золото в своем классе нашего топа.
Самый быстрый хэтчбек
Эта категория – одна из противоречивых. Судите сами: считать ли хэтчбеком лифтбек? А фастбек? А трехдверный шутинг-брейк? Мы решили: да! Плевать на длину свеса и степень покатости задней двери.
Это значит, что Audi RS 7 с показателем в 3,7 до ста проигрывает Porsche Panamera Turbo, которая разгоняется до этой скорости за 3,4 секунды. И хотя согласно логике появляющаяся из-за поворота Ferrari GTC4 Lusso должна надрать всем зад, логика… отказывает. И Ferrari оказывается на одной со здоровенным представительским фастбеком. Два золота в противоречивой категории – движемся дальше.
Самый быстрый универсал
Казалось бы, что сложного в том, чтобы слепить из самого быстрого седана самый быстрый универсал? Берешь еще немного металла, еще немного стекла, лепишь их в продолжение крыши – и «плов готов». С такими мыслями думается, что Porsche опять подложила всем свинью, выпустив Panamera в кузове универсал. На деле же оказывается, что 3,8 секунды – это недостаточно быстро.
А вот достаточно быстро – это 3,7 секунды. Здесь, правда, опять парадоксальный паритет: две машины, которые готовы принять габаритный груз и разогнать его до околокосмических скоростей, имеют именно такой показатель разгона до ста. Естественно, это опять Audi и Mercedes. Ну а если быть точным, Audi RS 6 и Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake. Еще два золота. Еще больше безумия.
Самое быстрое купе
Этот класс, по идее, надо анонсировать в два раза острее и кичливее, чем какие-то там седаны или кроссоверы, не так ли? А вот и нет. В современных условиях куда интереснее узнать, например, самый быстрый фургон, а не самое быстрое купе.
Ведь в случае с купе все предсказуемее, чем в 65 серии «Могучих рейнджеров»: добро побеждает зло, а Lamborghini Aventador разгоняется до ста за 2,9 секунды. А Nissan GT—R – за 2,8. Ха-ха.
Самый быстрый кабриолет
Ну а поскольку японцы до сих пор не подсуетились и не выпустили GT-R в кузове без крыши, самый быстрый кабриолет – Lamborghini Aventador Roadster. Две целых девять десятых секунды до ста километров в час. Фьють-ха!
Топ-15 самых быстрых седанов в мире

Вы считаете, что седаны вымрут из-за взрывной популярности внедорожников и кроссоверов? Вы также считаете, что даже богатые люди откажутся от мощных седанов, отдав предпочтение мощным роскошным внедорожникам? На самом деле это вряд ли. Седаны не куда не уйдут.
Особенно это касается мощных моделей. Вы считаете, что таких моделей на рынке не много? Зря. Вот 15 самых быстрых седанов, которые удивят даже поклонников спорткаров и дорогих суперкаров. Вы верите, что кто-то захочет отказаться от таких автомобилей? Поверьте, внедорожники не смогут конкурировать с законами физики.
15) Jaguar XJR575

Разгон с 0-100 км/ч: 4,4 секунды
Перед вами седан который оснащен 5,0 литровым V8 мотором мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Этого достаточно чтобы заднеприводный автомобиль «стартанул» с места до «сотни» всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость 1875 килограммового седана составляет 300 км/час.
14) Audi RS3 Sedan

Разгон с 0-100 км/ч: 4,1 секунды
Мы поражаемся над инженерами Германии, которые любят и, надо признать, умеют втискивать слишком мощные двигатели в маленькие автомобили.
Вот вам живой пример как в маленький седан А3 инженеры Ауди установили 400-сильный 2,5-литровый пятицилиндровый мотор, работающий в паре с 7-ми ступенчатой DSG коробкой передач.
Плюс фирменная система полного привода «Quattro». В итоге, Audi RS3 (Sedan) способна разрезать потоки воздуха при разгоне с 0-100 км/час, который происходит всего за 4,1 секунду.
Максимальная скорость седана составляет 280 км/час.
13) BMW M550i xDrive

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды
Кто наверняка скажет, что на 15-е место мы поставили неправильный автомобиль. Например, возможно кто-то посчитает, что на 15-й строчке в нашем рейтинге должна быть дизельная модель BMW M550d, которая разгоняется до 100 км/час за 4,4 секунды.
Но мы не рискнули ставить эту машину на 15-е место, поскольку эта модель все-таки дизельная (в отличие от других моделей в нашем списке) и, кроме того, дизельный двигатель имеет четыре турбины.
Но вот с 13-м местом в рейтинге у нас не было проблем.
Мы не сомневаемся, что это место заслуживает бензиновая модель BMW M550i xDrive.
Нет, эта модель не является чистокровной М-серией, как могут подумать некоторые автолюбители.
Но, тем не менее, литера «М» в индексе модели стоит не случайно. Модель M550i xDrive готова удивить поклонников дорогих и быстрых седанов.
Во-первых, те, кому важно как машина разгоняется до 100 км/час, должны знать, что M550i спокойно преодолевает рубеж 100 км/ч всего за 4,0 секунды.
Плюс машина оснащена полным приводом. Но главное это пространство под капотом, где находится невероятно мощный 4,4-литровый твин-турбо мотор V8 мощностью 462 л.с.
12) Mercedes-AMG, C 63 S

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды
Перед вами последний седан небольшого размера, который оснащен V8 мотором. Мощность Mercedes-AMG, C 63 S составляет 510 л.с. Максимальный крутящий момент 700 Нм.
Разгон с 0 до 100 км/ч за 4,0 секунды.
Так что, если вам нужна мощность, динамика, много агрессивного шума и дым из под колес, то этот автомобиль именно для вас.
11) BMW M3 Competition DKG

Разгон с 0-100 км/ч: 4,0 секунды
Перед вами не совсем обычная BMW M3. Эта модель идет с пакетом увеличенной мощности.
Например, модификация «M3 DKG» обзавелась дополнительными 19 л.с. В итоге мощность особой серии М3 составляет 450 л.с.
Плюс машина получила коробку с двойным сцеплением. Благодаря этому М3, способна до «сотни» разгоняться всего за 4,0 секунды.
10) Alfa Romeo Giulia QV
Разгон с 0-100 км/ч: 3,9 секунды
Итальянцы в компании Alfa Romeo наконец вспомнили, какие именно автомобили они должны производить. Недавно бренд представил конкурента BMW, Mercedes и даже Ferrari.
Речь идет о модели Alfa Romeo Giulia QV мощностью 510 л.с. (максимальный крутящий момент 600 Нм), которая достигается за счет 2,9 литрового твин-турбо двигателя V6. В итоге разгон с 0-100 км/ч происходит всего за 3,9 секунды.
Максимальная скорость составляет 307 км/час.
9) Cadillac ATS-V

Разгон с 0-100 км/ч: 3,9 секунды
Cadillac ATS-V является прямым конкурентом BMW M3 и Mercedes C 63.
Да, да Cadillac ATS-V создан, именно для того чтобы отнять долю рынка у мощных немецких седанов небольшого размера.
Эта модель оснащена твин-турбо мотором v6 мощностью 470 л.с. (603 Нм). Разгон с 0-100 км/ч, как и у Alfa Romeo Giulia, за 3,9 секунды.
8) Audi S8 Plus

Разгон с 0-100 км/ч: 3,8 секунды
S8 является одним из лучших в мире седанов для комфортного передвижения на любые расстояния. В этой машине все создано, для того чтобы пассажиры могли в дороге расслабиться и отдохнуть как дома.
Но для тех, кто хочет чтобы в роскошном автомобиле на высшем уровне была не только комфортность и, например, мощность, то есть версия Audi S8 Plus, оснащенная 4,0 литровым твин-турбо двигателем мощностью 605 л.с. с максимальным крутящим моментом 700 Нм.
Этого двигателя достаточно, чтобы 2065 килограммовый седан отправить в стратосферу. Если серьезно, то разгон тяжелого большого седана с 0 до 100 км/час вас приятно удивит – 3,8 сек. Максимальная скорость 305 км/ч.
7) Dodge Charger Hellcat

Разгон с 0-100 км/ч: 3,7 секунды
Естественно в нашем рейтинге обязательно должен быть представлен «заряженный» Dodge Charger Hellcat мощность которого составляет 717 л.с.
Максимальный крутящий момент 880 Нм.
В итоге, благодаря таким техническим данным силовой установки, Charger Hellcat делает спринт 0-100 км/ч за 3,7 секунды. Правда, при такой динамике разгона готовьтесь часто менять покрышки.
Кстати, это самый мощный американский серийный седан. Максимальная скорость составляет 320 км/час.
6) BMW M760 Li xDrive

Разгон с 0-100 км/ч: 3,7 секунды
Жаль, конечно, что когда-нибудь из-за модного в мире экологического тренда, компания BMW перестанет выпускать 6,6 литровый твин-турбо мотор V12, который в настоящий момент устанавливается в 5,24 метровый флагманский седан M760 Li xDrive.
Ну а пока, поклонникам больших седанов BMW нечего беспокоится. Модель никто не собирается снимать с производства.
И так что же это за 6,6 литровый турбо двигатель BMW?
Все ожидаемо. Мощность 610 л.с. Максимальный крутящий момент 800 Нм. Эта мощность позволяет тяжелому 2,3 тонному седану стартовать до «сотни» за 3,7 секунды.
Максимальная скорость ограничена 250 км/час. Но судя по всему, эта скорость ограничена электроникой.
5) Cadillac CTS-V

Разгон с 0-100 км/ч: 3,8 секунды
Как мы уже сказали, Cadillac ATS-V является конкурентом BMW M3 и Mercedes-AMG C63. А с кем тогда конкурирует Cadillac CTS-V?
Эта модель естественно создана с целью конкуренции с мощными седанами BMW M5, Mercedes AMG E 63.
И надо признать, по мощности и динамике CTS-V, реально может конкурировать с Немецкими мощными седанами.
И так, мощность Cadillac CTS-V составляет 649 л.с. Максимальный крутящий момент 855 Нм. Разгон с 0-100 км/час за 3,7 секунды.
Максимальная скорость 320 км/час.
4) Mercedes-AMG S 63 4Matic +

Разгон с 0-100 км/ч: 3,5 секунды
Тех, кто имел возможность тестировать новый AMG S-Class, все не находили слов от восторга! И действительно, передать ощущения от управления мощнейшим флагманским седаном Mercedes-AMG S 63 4Matic + словами практически не возможно.
Этот автомобиль является настоящим монстром и «МИГом» среди автомобилей в кузове седан.
Этот 612-сильный полуавтономный монстр невероятный продукт всей автомобильной эволюции за последние 100 лет.
2,1 тонный седан готов сделать трещину в пространственно-временном континууме. Разгон с 0-100 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость 300 км/час.
3) Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Разгон с 0-100 км/ч: 3,4 секунды
Зачем строить гибрид в целях экономии топлива? Это же скучно. Именно так и подумала компания Porsche, когда решила создать гибридный Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Эта модель оснащена гибридным мотором мощностью 136 л.с. с одной целью — помогать бензиновому 550-сильному твин-турбо V8 мотору разгонять автомобиль до 100 км/ч за 3,4 секунды.
И надо признать, это хорошо получилось.
680-сильный гибридный мотор (850 Нм) не только легко и непринужденно разгоняет автомобиль до «сотни» за менее чем 3,5 секунды, но и способен разгонять машину до 310 км/час.
2) Mercedes-AMG E 63 S 4Matic +

Разгон с 0-100 км/ч: 3,4 секунды
Перед вами новая модель Mercedes-AMG E 63 S 4Matic +, созданная для поклонников Е-класса, которые любят супер мощность.
612-сильный седан с максимальным крутящим моментом в 850 Нм разгоняет Е-класс до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Максимальная скорость 300 км/час.
1) Tesla Model S P100D

Разгон с 0-100 км/ч: 2,7 секунды
Вы, наверное, догадались уже давно, что первое место среди самых скоростных в мире седанов занимает автомобиль Tesla Model S P100D. И это действительно так. О ее динамике разгона уже не раз сказано достаточно много слов.
Модель S P100D оснащена электромотором с приводом на передние колеса, а также мощным аккумулятором, питающий электродвигатель. В итоге мощность седана составляет 762 л.с. Максимальный крутящий момент 1000 Нм!!!
Причем этот крутящий момент не раз подтверждён во время реальных дорожных испытаний. На стенде замеры показали, что Tesla Model S P100D имеет невероятный крутящий момент в 1250 Нм.

Что дает седану такая мощность? Конечно динамику разгона с 0-100 км/ч. До отметки «100 км/час» автомобиль с места разгоняется всего за 2,7 секунды!!!
А это надо признать, это уже уровень дорогих и редких гиперкаров, оснащенных невероятно мощными бензиновыми двигателями, работающими в паре с несколькими электромоторами.
Да, в этой модели много недостатков. Но, тем не менее, нужно отдать должное руководителю компании Tesla, который в принципе перевернул всю автопромышленность, когда представил первое поколение электроседана, доказав всему миру что электро автомобили это наше будущее, и что они реально готовы уже сегодня конкурировать с бензиновыми транспортными средствами, чей век, судя по всему, реально подходит к концу.
Источник

Bmw в россии завод – «Работать будет невыгодно». Почему BMW отказывается от российского завода :: Autonews
28.06.2017
Список основных заводов, где выпускают BMW
Где производят автомобили BMW?

История

История легендарной марки BMW похожа на захватывающий триллер.

Компания была основана в 1916 году. Ее штаб-квартирой был и остается по сей день Мюнхен, столица Баварии. Сейчас это высокая, видная отовсюду башня из четырех сросшихся цилиндров. Их многое роднит – Баварию и BMW. Аббревиатура расшифровывается как Bayerische Motoren Werke, то есть Баварский моторный завод. Именно с производства двигателей, причем авиационных, начинается восхождение бренда. Да и местоположение производства было выбрано не случайно: неподалеку от фабрики Густава Отто, где собирались аэропланы. Фирменный знак BMW означает самолетный винт на голубом фоне. А в самой компании говорят, что синий и белый цвета заимствованы из герба Баварии.

Кроме авиадвигателей, активно развивалась тема мотоциклов. На одном из них гонщик команды BMW Эрнст Хенне установил рекорд скорости. В 1928 году сошел с конвейера первый фирменный автомобиль Dixi. Со временем компания стала владельцем нескольких значительных активов, связанных автомобилестроением. К середине 1930-х BMW был самым крупным промышленным конгломератом Европы. Постепенно формировался штат конструкторов, инженеров, производственников. Это была элита немецкой технической мысли. Здесь умели и любили мыслить широко, ставить масштабные цели и доводить начатое до абсолютного совершенства.

Во время Второй мировой войны, помимо основной деятельности в виде производства моторов и строительства автомобилей, в BMW активно занимались перспективными видами вооружений. В том числе реактивными и ракетными двигателями. Именно здесь впервые спроектировали то, что впоследствии стало управляемой противотанковой ракетой. Эти работы надолго опередили время.

После краха нацизма все надо было начинать практически с нуля. В компании не опустили руки и занялись производством велосипедов. И мало-помалу BMW встал на ноги. И стал тем BMW, которым гордятся немцы. И обожают во всем мире. Бренд входит в знаменитую «большую немецкую тройку» автопроизводителей вместе с Audi и Mercedes.

Производство BMW: где и что

Где расположены сборочные линии компании, и какие модели они выпускают? Заводы BMW разбросаны по всему миру: Польша, Таиланд, Малайзия, Индия, Египет, ЮАР, Вьетнам. Поэтому мы ограничим наш список несколькими локациями с точным указанием моделей, которые там производят.

Прежде всего заводы в Германии.
В Дингольфинге выпускают:
BMW 4 серии
BMW 5 серии
BMW 7 серии
BMW 8 серии

На сборочных линиях Регенсбурга строят:
BMW X1
BMW X2

В Лейпциге:
BMW 2 серии
BMW i8
BMW i3

На контрактном заводе Magna Steyr в австрийском Граце собирают:
BMW Z4

Производство BMW в России находится в Калининграде. На заводе мелкоузловой сборки «Автотор» выпускают:
BMW 3 серии
BMW 5 серии
BMW 7 серии
BMW X3
BMW X5
BMW X1
BMW X6

За океаном сборочные линии бренда сосредоточены в Мексике и США.
В мексиканском Сан-Луис-Потоси делают:
BMW 3 серии

Американское производство – город Грир, Южная Калифорния:
BMW X3
BMW X4
BMW X5
BMW X6
BMW X7
BMW не будет строить завод в России: невыгодно — Авторевю
Компания BMW более пяти лет вела переговоры с правительством России о строительстве собственного завода, однако еще в июле 2019-го диалог был прекращен. Специальный инвестиционный контракт (СПИК), который немецкий концерн подал на рассмотрение в Минпромторг, не был подписан: стороны не сошлись в условиях работы. В компании BMW заявили, что им невыгодно работать даже по такому же специнвестконтракту, который подписал концерн Daimler для строительства завода в Подмосковье. Более того, в конце года правительство объявило автопроизводителям новые условия СПИКов, но в BMW утверждают, что они оказались еще менее выгодными, чем прежде: государство не дает четких гарантий стабильности ведения бизнеса в будущем, поэтому для компании вопрос контракта и нового завода сейчас закрыт.
Впрочем, у BMW все еще остается шанс поучаствовать в СПИКе, который заключил Автотор. Калининградский завод занимается сборкой баварских машин уже более двадцати лет, и прекращать сотрудничество стороны не планируют (если, конечно, не изменятся условия работы на рынке). Однако даже эти переговоры еще далеки от завершения. Максимальный уровень локализации, на который могут пойти в BMW, — это сварка и окраска кузовов, но для выгодной работы по СПИКу этого недостаточно. Правительство заинтересовано в локализации компонентов, а с тем объемом продаж, который есть у BMW (около 40 тысяч автомобилей в год), производство комплектующих в России не сулит выгоды: как уверяют в компании, себестоимость автомобилей от этого только вырастет, да и производителям компонентов такие объемы выпуска неинтересны.
В компании BMW рассчитывают, что Минпромторг создаст отдельные условия контрактов для производителей премиум-сегмента, в которых будут учтены сравнительно небольшой объем продаж и высокие цены автомобилей. Понятно, что вероятность такого решения крайне мала.

BMW построит свой первый завод в России: Бизнес: Экономика: Lenta.ru
Немецкий производитель автомобилей BMW собирается подписать с Минпромторгом соглашение по строительству собственного завода в России. Об этом пишет газета «Известия». Специальный инвестконтракт концерн намеревается заключить отдельно от калининградского завода «Автотор», на котором более 20 лет собираются машины немецкой марки.
Материалы по теме
00:05 — 20 апреля 2019
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
«Да, действительно, мы рассматриваем различные варианты, мы в переговорном процессе, но к финальному пониманию пока не пришли», — сказал официальный представитель BMW в России Василий Мельников. В администрации Калининградской области сообщили, что строить завод предполагается в индустриальном парке «Храброво», который находится на значительном удалении от «Автотора».
В российском представительстве BMW информацию о желании концерна построить собственный завод в России назвали «не новостью». Как сообщил Мельников изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, заявка на специальный инвестиционный контракт была подана еще в конце 2017 года.
Намерение BMW уйти от «Автотора» может быть связано с желанием лучше контролировать сборку автомобилей. На собственном заводе концерн сможет выстроить производственные процессы в соответствии с собственными требованиями, лучше контролировать производственный план и динамику выпуска автомобилей, считает независимый эксперт и консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, мощность нового предприятия может составить около 35 тысяч автомобилей. Количество автомобилей немецкой марки, выпущенной «Автотором» на конец 2018 года, составляло 20 тысяч единиц, сообщал старший вице-президент компании Владимир Кривченко.
BMW осуществляет крупноузловую сборку своих автомобилей на мощностях завода «Автотор» с 1998 года. В 2013-м компании согласовали строительство на территории предприятия полноценного производства BMW со сваркой и окраской кузова. Ожидалось, что мощность завода составит 50 тысяч автомобилей в год. На «Автоторе», помимо BMW, собираются автомобили Hyundai и Kia.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Где производят автомобили BMW
Этот немецкий концерн известен каждому. Автомобили этого бренда не зря считаются признаком роскоши, проявлением высокого статуса и отменного вкуса своего владельца. Каждая модель является премиальной, красивой, оригинальной и стильной. Все новинки, которые презентуются от имени немецкого концерна, производят фурор и становятся примером для подражания. Но неужели для всех автомобилей BMW страной-производителем является Германия? С этим нам предстоит дальше разобраться.
Производственные объекты компании находятся в разных странах. Конечно, самый крупный, мощный и главный производственный объект располагается в Германии. Все основные производственные процессы осуществляются именно здесь. На второе место можно поставить американский завод. Дальше будут располагаться объекты, расположенные в других странах. Сюда относится Таиланд и Египет, Индия и Россия, Африка (ЮАР) и Малайзия. Поэтому однозначно сказать в каком городе выпускают BMW нельзя.
В этих государствах осуществляется производство небольшого количества комплектующих и сборка некоторых моделей. Основная часть деталей производится в Германии. Также есть ряд комплектующих, которые выпускаются на других предприятиях, не относящихся к компании BMW. К примеру, задняя оптика производится в Италии. Колёса поставляются из Швеции.
Место сборки разных моделей
Где собирают разные модели БВМ — вопрос, который будет разбираться ниже. Нам предстоит изучить каждую марку, выпущенную немецким концерном.
BMW X1 начали собирать ещё в далёком 2009 году. Местом рождения этого автомобиля был германский город Лейпциг.
Автомобиль BMW 3 серии для России собирается тут же, в Калиниграде. Также производство налажено в США (Южная Каролина, Грирь). Это кроссовер второго поколения, его сборка началась в 2010 после того, как было свёрнуто производство X3 в кузове E83.
Выпуск BMW 3 series был запущен в 2012 году. Этот процесс был налажен в немецком Мюнхене.
Модель BMW X5 собирают опять же в США и снова в Южной Каролине, но в этом случае это город Спартанберг. Эти автомобили поставляются не только на национальный рынок, но также экспортируются в Европу. Америка увидела машину в 1999 году, а европейцам пришлось ждать ещё один год.
BMW X5
Изначально BMW X6 собирали в Южной Каролине (Спартанбург). Затем этот автомобиль стали собирать в Калининграде, Египте, Малайзии, Индии и Тайланде.
Гордостью компании может считаться BMW 7 series. Эта машина не зря называется «Individual», ведь она действительно является уникальной и особенной. Такой автомобиль выгодно выделяется на фоне модельной линейки немецкого концерна. У такого BMW есть российская сборка.
BMW 7 series
Производитель для выпуска BMW i series (i3 и i8) выбрал завод в Лейпциге (Германия).
Модели российской сборки
Россияне любят эти германские авто, потому спрос на них высокий и постоянный. Потому концерн счёл нужным запустить сборку BMW в России, что сделало автомобили более доступными для российских водителей. Производство BMW в России организовано в Калининграде (завод «Автотор»). Это предприятие специализируется на мелкоузловой сборке.
Теперь самое время узнать, какие модели BMW собирают в России на калининградском предприятии. Этот список будет состоять практически из всех моделей, из которых состоит линейка компании. Сюда входит 3-Series, 5 и 7, также относится русская X3 и X5, X1 и X6.
В России налажено производство не всех модификаций указанных выше моделей. Более того, в некоторых случаях имеет место сборка готовых укомплектованных авто. Сюда можно отнести BMW 520d и 520i, 528 X-drive и некоторые другие варианты.
BMW 520d
Особенности российской сборки
Автомобили BMW отличаются от иностранных моделей. Такое обстоятельство объясняется изменениями, которым подверглись эти авто. За счёт проведённых модернизаций машины стали соответствовать климатическим условиям и особенностям эксплуатации. Отличия заключаются в следующем:
амортизаторы и стабилизаторы обладают повышенной надёжностью и жёсткостью, потому позволяют стойко выдерживать реалии российских дорог;
электроника рассчитана на работу при низком температурном режиме;
высокий клиренс;
защита на картере мотора.
Машины из Германии характеризуются богатой сборкой и большим количеством возможных модификаций, зато российские BMW больше подходят для езды по России. Модели, которые выпускает калининградский завод, оказываются более надёжными и долговечными для российского пользователя.
BMW не будет строить завод в России: невыгодно — Авторевю
Компания BMW более пяти лет вела переговоры с правительством России о строительстве собственного завода, однако еще в июле 2019-го диалог был прекращен. Специальный инвестиционный контракт (СПИК), который немецкий концерн подал на рассмотрение в Минпромторг, не был подписан: стороны не сошлись в условиях работы. В компании BMW заявили, что им невыгодно работать даже по такому же специнвестконтракту, который подписал концерн Daimler для строительства завода в Подмосковье. Более того, в конце года правительство объявило автопроизводителям новые условия СПИКов, но в BMW утверждают, что они оказались еще менее выгодными, чем прежде: государство не дает четких гарантий стабильности ведения бизнеса в будущем, поэтому для компании вопрос контракта и нового завода сейчас закрыт.
Впрочем, у BMW все еще остается шанс поучаствовать в СПИКе, который заключил Автотор. Калининградский завод занимается сборкой баварских машин уже более двадцати лет, и прекращать сотрудничество стороны не планируют (если, конечно, не изменятся условия работы на рынке). Однако даже эти переговоры еще далеки от завершения. Максимальный уровень локализации, на который могут пойти в BMW, — это сварка и окраска кузовов, но для выгодной работы по СПИКу этого недостаточно. Правительство заинтересовано в локализации компонентов, а с тем объемом продаж, который есть у BMW (около 40 тысяч автомобилей в год), производство комплектующих в России не сулит выгоды: как уверяют в компании, себестоимость автомобилей от этого только вырастет, да и производителям компонентов такие объемы выпуска неинтересны.
В компании BMW рассчитывают, что Минпромторг создаст отдельные условия контрактов для производителей премиум-сегмента, в которых будут учтены сравнительно небольшой объем продаж и высокие цены автомобилей. Понятно, что вероятность такого решения крайне мала.

BMW отказалась строить завод в России. Почему?
BMW долго вела переговоры с Россией о строительстве полноценного завода. Но, похоже, конвейеру мюнхенского производителя не суждено появиться на территории ТС. По крайней мере в обозримой перспективе. Как стало известно Forbes, BMW еще летом минувшего года отказалась от полномасштабной локализации на российском рынке.
По данным источника, немцы «не смогли найти условия» для создания прибыльного бизнеса. Такую информацию сообщил журналистам президент BMW Group Russia Штефан Тойхерт. В 2018 году автопроизводитель подал заявку на специнвестконтракт, но затем ее заморозил.
«Мы считаем, что все автопроизводители [в России] находятся в сложном положении, потому что правила меняются. За последние годы мы обсуждали многие варианты по локализации, но правила игры не были установлены точно. И поэтому с июля этого года мы перестали обсуждать специнвестконтракт вообще. Мы не смогли найти условия, при которых можно вести прибыльный бизнес», — рассказал Тойхерт. Он добавил, что максимально возможная сейчас локализация — это «сборка и покраска в отсутствие локальных поставщиков».
При этом сообщается, что компания BMW сохраняет заинтересованность в выпуске легковых авто в России, однако в рамках новой логики возможности компании инвестировать в Россию становятся меньше, заявил Тойхерт. Он отметил: чтобы открыть производство в России, его объем должен составлять 100 000 автомобилей. Пока же в России всего в год продается 100 000 премиальных машин.
BMW продолжат выпускать крупноузловым способом («прикручивать колеса») в Калининграде.
Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей
своего завода в России не будет
Переговоры по постройке собственного завода BMW немцы вели с правительством России не менее пяти лет. Но не сложилось: Минпромторг предложил такие условия по специальному инвестиционному контракт (СПИК), которые не устроили баварцев, пишет «Авторевю». При этом для BMW оказался невыгоден и тот СПИК, который ранее подписал Daimler для строительства завода по выпуску «Мерседесов» в Подмосковье.
Сказалось и то, что российские власти начали, что называется, «менять правила по ходу игры». Как известно, в 2019 году правительство пересмотрело свои же ранее заявленные условия СПИКов, выдвинув новые правила. BMW заявляют, что новые правила еще менее выгодны, так как государство не дает гарантий стабильности ведения бизнеса в будущем. А любому бизнесу нестабильность и неопределенность не нужны, поэтому в BMW решили, что на таких условиях они свой завод строить не станут.
В качестве резерва остается участие BMW в СПИКе, который заключил калининградский «Автотор», который выпускает баварские машины уже более двадцати лет. Пока стороны не планируют прекращать совместную работу.
Впрочем, переговоры сторон по СПИКу пока не завершены. В BMW могут локализовать сбору до уровня сварки и окраски кузовов. Но даже с этим раскладом работа по СПИКу для компании невыгодна. Правительство России заинтересовано, чтобы иностранные компании наращивали локализацию компонентов, но со скромными российскими объемами продаж BMW (около 40 000 машин в год) производство комплектующих в России немцам просто невыгодно. В BMW заявляют, что себестоимость автомобилей от этого только вырастет, да и производителям компонентов малые объемы выпуска просто неинтересны — вложения не окупятся.
Выход из ситуации в BMW видят в том, чтобы Минпромторг скорректировал контракты для производителей премиум-сегмента с учетом малых объемов их продаж и высокими ценами на такие машины.

Колодки скрипят – Почему скрипят тормоза: разбираемся с экспертами «Бош Авто Сервис»
27.06.2017
Почему скрипят тормозные колодки (6 причин)
Существует шесть основных причин, почему скрипят тормозные колодки автомобиля. Самым простым и банальным является их износ. Однако кроме этого причиной возникновения скрипа могут служить тормозные диски, ступичные подшипники, неправильно подобранные тормозные колодки, попадание в систему торможения пыли, грязи, влаги или каких-либо мелких предметов.
Содержание
Как правило, для устранения перечисленных причин необходимо проводить ревизию указанных узлов и механизмов. Это можно сделать самостоятельно при условии, что у вас есть опыт выполнения подобных ремонтных работ и наличия соответствующих инструментов. Естественно, что самостоятельное устранение причин скрипа тормозных колодок позволит вам сэкономить деньги. Однако помните, что вы должны быть уверены в конечной исправности тормозной системы автомобиля, ведь она является критически важным узлом, и напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.
Причины возникновения скрипов
Прежде всего стоит указать, что в 90% случаев (а может и чаще) пищат передние колодки. Поэтому проверку необходимо начинать именно с них. Объясняется это очень просто. В процессе торможения масса автомобиля переносится вперед, низ кузова немного опускается, а зад приподнимается. Соответственно, передние колодки испытывают большую нагрузку по сравнению с задними. И чем резче процесс торможения, тем работа передних колодок интенсивней.
Суппорт и направляющие
В данном случае речь идет о пыльнике основного поршня, а также направляющих. Нередко возникает ситуация, когда он рвется от механического повреждения или банально от старости, после чего внутрь него попадает грязь, песок, влага и всякий мелкий мусор. Естественно, что в процессе езды и торможения вся эта смесь трется о металлические поверхности, изнашивая их.
Следствием этого может стать ситуация, когда направляющие и непосредственно поршень может банально заклинить. В свою очередь это станет причиной того, что после торможения колодки не возвращаются на исходную позицию. То есть, остаются в сжатом положении, разогревая тормозной диск и препятствуя движению автомобиля. Нередко такой момент сопровождается скрипом, который вызван перегревом диска, колодок, их износом. Кстати, при этом происходит значительный износ тормозного диска, по его внешнему виду (потемнение от высокой температуры) можно косвенно определить поломку.
Тормозные колодки
Даже в случае, если тормозные колодки не сильно изношены, а возможно даже новые, все же существует ряд объективных причин, по которым они могут издавать скрип/свист после замены. Первая причина — покупка некачественной неоригинальной колодки. Обычно оригинальная запчасть отличается качеством и такая колодка не будет скрипеть (за очень редким исключением). А вот изготовители неоригинальных расходников обычно экономят на своих изделиях.
В частности, на дешевых колодках обычно нанесен некачественный фрикционный слой, который в процессе торможения постепенно изнашивается. Он может быть двух типов — мягкий и жесткий. Мягкий изнашивается быстрее (приблизительно через 15 тысяч километров пробега), однако щадяще воздействует на диск и обычно не вызывает скрипов. А вот если у колодки имеется жесткий фрикционный слой, то она гораздо сильнее изнашивает тормозной диск и нередко является причиной возникновения скрипа. Зато преимуществом таких колодок является их долговечность — до 30 и более тысяч километров пробега.
Еще одной причиной наличия скрипов может быть отсутствие на поверхности колодки пропилов и/или скосов. Дело в том, что в процессе торможения поверхность колодки не полностью (не идеально, зависит от типа колодки и процесса установки) прилегает к диску даже при условии, что система работает правильно, а установка была выполнена профессионально. Поэтому в процессе торможения при взаимодействии поверхностей колодки и диска возникает звуковой резонанс, который человеческое ухо воспринимает как скрип.
На некоторых видах тормозных колодок с завода устанавливают так называемые противоскрипные пластины. Как понятно из их названия, они служат для предотвращения появления скрипа и вибрации колодки во время торможения, а также помогают отводить тепло. Соответственно, при их отсутствии колодка может издавать неприятные для слуха звуки.
Тормозные диски
В процессе притормаживания, из-за трения, на поверхности тормозного диска выделяется тепло, а он сам разогревается. При наборе критической температуры (это зависит от конкретного диска и металла, из которого он сделан) диск может издавать неприятные звуки, похожие на скрип и/или писк. Особенно этому явлению подвержены старые, невентилируемые, диски. У них нет отверстий для отвода тепла, поэтому они разогреваются быстрее и дольше держат температуру.
Однако бывают случаи, когда и вентилируемые диски пищат. Но это случается в случае их существенного износа или после интенсивного (например, аварийного) торможения, когда они аналогично перегреваются.
Пискуны
Другое их название — скрипуны. Это специальные скобы, которые устанавливаются на некоторые марки тормозных колодок. Их цель заключается в том, чтобы при критическом износе колодок в процессе торможения касаться диска и издавать пищащие звуки, извещая тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок.
Ступичный подшипник
Речь идет о значительном износе ступичного подшипника, когда он начинает люфтить и разогревать ступицу колеса. Из-за этого тепло со ступицы передается на тормозной суппорт, диск и колодки. А из-за их разогрева будет слышен писк. Обратите внимание, что в случае, если ступичный подшипник очень износился, то он может свистеть и на скорости, причем чем больше скорость — тем больший свист.
Внешние факторы
В данном случае речь идет о грязи, песке, мелком мусоре, влаге и так далее. Перечисленные элементы при езде во влажную или морозную погоду, при езде по грязи или песку, попадая в промежуток между колодкой и диском, могут издавать скрипы. В некоторых случаях замерзший фрикционный слой также может издавать неприятные звуки.
Методы устранения скрипа
Методы устранения возникшего скрипа со стороны тормозных колодок зависят от перечисленных выше причин.
Суппорт и направляющие
В первую очередь необходимо проверить состояние пыльника, его целостность. Если в него набилась грязь, то необходимо провести его ревизию и заменить. При этом не забудьте проверить наличие свободного хода суппорта и его поршня. Они должны ходить свободно, и не препятствовать возвращениею тормозных колодок на исходную позицию.
Для проверки можно просто рукой сымитировать торможение, надавив на поршень, который прижмет колодки к диску. После этого они должны свободно стать на свое место. Если этого не происходит — значит, надо проводить ревизию суппорта и его составляющих элементов. При этом не забудьте использовать специальные смазки для суппортов и направляющих.Очень часто проблему с писком при торможении решается простой переборкой суппорта со смазыванием направляющих и внешних сторон колодок.

Ремкомплект тормозного суппорта. Состав набора, применение, производители
Ремкомплекты суппорта индивидуальные для каждой машины. Зачастую в набор входят уплотняющие кольца, направляющие, регулировочные винты, регулировочные приспособления, смазочные материалы.
Подробнее

Тормозные колодки
Противоскрипные канавки на новых колодках
Что касается устранения первой указанной причины, то здесь лишь стоит порекомендовать к покупке более-менее качественные (не обязательно оригинальные) тормозные колодки. То есть, такие, которые имеют средний по мягкости фрикционный слой.
Устранить же звуковой резонанс можно разными способами. Первый из них также заключается в рекомендации покупки тех колодок, на поверхности которых есть специальные пропилы и скосы, предназначенные как раз для этих целей. На большинстве таких изделий они имеются по умолчанию. Также можно сделать такие пропилы самостоятельно. Однако учтите, что спиливать большой кусок пластины опасно, поскольку это снизит эффективность ее работы! Кроме того, необходимо знать место, где это сделать. Обычно для этого снимается фаска по периметру колодки, а посередине делается неширокая канавка. Для работы можно использовать болгарку.
Как снять фаску на колодке
Также звуковой резонанс можно устранить с помощью так называемых антискрипных пластин. Они продаются отдельно в магазинах, и устанавливаются впоследствии на тормозные колодки. Как это сделать указано в инструкции по их эксплуатации. Если вы решите купить антискрипные пластины, при их установке не забудьте воспользоваться идущей с ними в комплекте специальной смазкой, которую нужно нанести на обратную сторону накладки. Большинство производителей комплектуют свои колодки такими металлическими пластинами, но попадаются и без таковых.
Еще одна функция антискрипных накладок заключается в отводе тепла от тормозного диска. Это поможет продлить срок его эксплуатации. Стоит отметить, что отзывы об использовании антискрипных пластин от различных автовладельцев, использовавших их, весьма неоднозначны. Резюмировать их можно так, что, если фрикционный материал колодок хороший, то и пластины могут помочь, а если колодка изначально некачественная — то никакие антискрипные пластины не помогут.
Тормозные диски
В зависимости от состояния дисков для устранения их скрипов можно пойти разными путями. Самый простой и эффективный — замена старого невентилируемого диска на вентилируемый. Для этого нужно знать марку и размер изделия и подобрать запчасть по каталогу или непосредственно в магазине. Однако для некоторых старых автомобилей не существует невентилируемых дисков.
Другой вариант — анализ состояния тормозного диска. Если он сильно изношен, то его можно проточить или заменить на новый. Косвенным признаком того, что диск «повело», является ситуация, когда машина тормозит рывками. Проточка диска возможна только в случае, когда он изношен незначительно, и его толщины достаточно, чтобы с помощью станка снять некоторый слой металла. Однако лучшим решением в данном случае будет замена диска на новый. Это обезопасит вас от поломок и создания аварийных ситуаций на дорогах в будущем.
Ступичный подшипник
Ремонтировать ступичный подшипник не имеет никакого смысла, да и это невозможно, а ездить с ним очень опасно, поскольку существует риск того, что на скорости произойдет полное заклинивание колеса, что чревато созданием фатальной аварийной ситуации. Поэтому выход в данном случае лишь один — полная замена подшипника.
Внешние факторы
В большинстве случаев это явление временное. Обычно скрип в таких случаях появляется при езде по грязи, песку или в морозную погоду вскоре после выезда на машине после длительной стоянки. Как правило, через 5…10 минут езды в нормальных условиях скрип прекращается.
Пискуны
Устройство пискунов
В данном случае выход только один, и заключается он в замене колодок на новые. Помните, что менять их нужно попарно, на каждой оси (на передней или задней оси, или на обеих сразу). Причем, независимо от того, в каком состоянии находится другая колодка, ведь в противном случае она износится гораздо быстрее, а эффективность ее работы будет ниже, чем у только что установленной.
Интересные факты
На некоторых новых тормозных колодках имеется так называемый начальный слой. Он находится над основным фрикционным материалом. После установки такой новой колодки при езде на первых 50…100 километрах пробега может возникнуть писк, связанный с притиранием колодок и износом начального слоя. Поэтому новые колодки после замены и скрипят. К этому нужно отнестись спокойно и принять как должное. Однако чтобы сэкономить нервы, перед покупкой тех или иных тормозных колодок необходимо уточнять информацию о том, имеется ли на них упомянутый начальный слой.
Иногда писк колодок имеет место и на барабанных тормозах. Ярким примером тому служит популярный автомобиль «Рено Логан». У него есть так называемая детская болезнь, выражающаяся в том, что при сильном торможении колодки (особенно новые) могут цепляться за опорный щит. Устранение этого недостатка, выражающееся в том, чтобы колодки не цеплялись и не скрипели, состоит в затирании наждачной бумагой места трения.
Еще, изредка, на дисковые и барабанные тормозные колодки налипает металлическая крошка. Она является причиной появления тихого писка, а также снижения эффективности торможения. Чтобы избавиться от этого явления нужно демонтировать колодки и удалить такой налет с помощью мелкой наждачной бумаги. Обратите внимание, что работать нужно аккуратно, чтобы не повредить колодку и ее рабочую поверхность.
Заключение
Поиски причин того, почему скрипят тормозные колодки, всегда необходимо начинать с проверки их состояния. Чаще всего, особенно на машинах с большим пробегом, их владельцы банально забывают производить их замену, и колодки в процессе торможения создают скрип из-за изношенности. Помните, что менять колодки необходимо в соответствии с требованиями компании-изготовителя вашего автомобиля. Зачастую допускается их использование до достижения критического износа. У других же машин менять колодки нужно после определенного пробега (например, 30 тысяч километров).
Если же с колодками все в порядке, то нужно тщательно проверить перечисленные выше узлы и элементы тормозной и ходовой систем автомобиля. Помните, что ремонтные работы нужно выполнять со всей ответственностью, чтобы в дальнейшем тормоза машины работали безотказно!
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.
Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?
Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.
Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.
Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?
Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.
При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.
Скрипят новые колодки, что делать?
Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.
Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!
Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.
С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.
Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!
Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.
Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!
Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Что делать, если скрипят новые тормозные колодки
Скрипом тормозов вряд ли можно удивить опытного автомобилиста. И даже человека, который совсем недавно сел за руль. Далеко не всегда скрип указывает на наличие серьёзных неисправностей в тормозной системе. Но звук может сильно раздражать и отвлекать от управления транспортным средством.
Скрежет тормозов, которые уже длительное время отвечают за торможение автомобиля, вещь вполне естественная. Здесь речь идёт об естественном износе, подразумевающий скорую обязательную замену расходных элементов.
Совсем иначе реагирует на скрип водитель, буквально недавно установивший новые тормозные колодки. При смене расходника такого не все ожидают, поскольку он обновления ждёт качественной, тихой и эффективной работы. Потому будет логично узнать, почему скрипят новые тормозные колодки, и как избавиться от постороннего шума при нажатии на соответствующую педаль в автомобиле.
Причины скрипа
Все понимают, что скрипят автомобильные тормозные колодки при торможении, когда водитель воздействует ногой на педаль тормоза с определённым усилием.
При этом причин возникновения шума бывает достаточно много. Это применительно как к новым, так и старым элементам. Есть несколько основных факторов, почему скрипят или свистят на торможении тормозные колодки.
Качество материалов. Довольно часто скрежет тормозных колодок при непосредственном торможении автомобиля обусловлен тем, что при производстве изделий производитель использовать низкокачественное сырьё. Это обусловлено желанием сэкономить на изготовлении, но при этом продолжать продавать продукцию по высокой цене.
Наличие скрипунов. Эффективный и полезный элемент в конструкции тормозной системы. Скрипуны созданы для тех, кто редко сам следит за состоянием тормозного узла, а предпочитает ориентироваться по поведению машины. То есть это большинство автомобилистов. Ведь мало кто готов хотя бы раз в месяц снимать колёса и осматривать текущее состояние дисков и колодок. Скрипун представляет собой специальную индикаторную пластину, необходимую для фиксации предельного износа. Как только колодка доходит до определённого значения износа, скрипуны подают сигналы. Это означает, что в ближайшее время нужно выполнить замену элемента.
Сильный износ. Особенность старых тормозных колодок, которые длительное время эксплуатируются на транспортном средстве. При износе колодка стирается практически до металлического основания. Потому при торможении появляется скрип или свист.
Период адаптации. После установки новых элементов идёт период адаптации или притирки. То есть новый элемент интегрируется в тормозную систему автомобиля. Как только колодка притрётся по диску, шум исчезнет.
Неравномерная выработка. Здесь есть проблемы с самим тормозным узлом, который требуется ремонтировать или частично восстанавливать. Поскольку выработка тормозного диска происходит неравномерно, при касании к колодке появляются нехарактерные вибрации.
Грязь. Достаточно банальная, но распространённая причина. С ней можно столкнуться с новыми и старыми колодками. Если в систему попадает грязь, она мешает нормальному контакту диска и колодки, из-за чего водитель слышит крайне неприятные скрипы.
Дефекты. Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как дефекты на поверхности накладок. Причём чаще всего речь идёт о заводском браке.
Не стоит исключать вариант, при котором скрип появляется в жаркую погоду, в условиях повышенной сырости, либо при частом использовании педали тормоза. Последний вариант обусловлен тем, что тормоза перегреваются, и это приводит к вою.
Если со старыми колодками всё понятно, то скрип новых элементов вызывает достаточно много вопросов.
Скрип новых колодок
Нельзя сказать, что возникновение скрипов на новых колодках является чем-то необычным и крайне редким. Вовсе нет. Новые колодки скрипят не реже, чем старые и изношенные элементы.
Часто автомобилисты сталкиваются с достаточно интересной ситуацией. Срок службы старых колодок подошёл к концу, на что указали соответствующие признаки. Но самих скрипов не было. Стоило только поменять детали, как появился посторонний звук. Это вызывает некоторое недоумение в лицах автовладельцев. Но всему есть своё логическое объяснение.
Всего можно выделить несколько причин скрипа или шума конкретно новых колодок в тормозной системе транспортного средства.
Заводской брак. Это первое, с чего рекомендуется начать. Очень часто, в погоне за экономией, автовладельцы покупают колодки в сомнительных местах и по подозрительно низким ценам. Именно здесь чаще всего встречаются колодки малоизвестных производителей, вероятность наличия заводского брака у которых внушительный. Хотя нельзя исключать вероятность брака на продукции ведущих компаний. Потому каждую деталь, вне зависимости от её стоимости и бренда, следует проверять на наличие дефектов и прочих признаков брака перед покупкой.
Период притирки. Для колодок существует период адаптации, когда они только устанавливаются на автомобиль. Обычно притирка длится не более 50-100 километров. Через указанный период колодка и диск должны притереться, а потому и шум уйдёт. Если этого не произошло, причина кроется в другом.
Низкое качество. Изначально покупая колодки низкого качества, рассчитывать на их идеальную работу вряд ли стоит. Никто не заставляет автомобилистов покупать исключительно оригинальные колодки или самые дорогие аналоги. На рынке представлен огромный ассортимент, среди которого есть средние и достаточно бюджетные детали крайне достойного качества. Производитель играет не последнюю роль. При этом не стоит забывать о вероятность покупки подделки.
Отсутствие баланса. Иногда после установки новых колодок скрип возникает по причине того, что диски не были сбалансированы. Из-за этого возникает биение. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, потребуется заменить или выполнить проточку.
На большинстве автомобилей заводские тормозные колодки обладают лучшим качеством, чем аналоги других производителей. Но это нельзя отнести к колодкам от завода, предназначенным для автомобилей компании АвтоВАЗ. Их родные элементы тормозной системы имеют низкое качество. Автомобилисты отмечают, что детали чрезмерно жёсткие, приводят к ускоренному истиранию тормозных дисков, а потому их лучше менять на хорошую альтернативу импортного производства.
Защита против скрипов от производителей
Про неприятный скрип новых тормозов хорошо известно всем, а не только непосредственным автомобилистам. Потому производители знают, что при установке новых элементов тормозной системы часто возникает проблема постороннего шума.
Они стараются сделать всё возможное, чтобы именно их продукция не ассоциировалась с этой неприятностью. Для этих целей используются разные методы. Это специальные конструкции, использование смазок и накладок, исключающих вероятность скрипа даже в период притирки.
Чтобы полностью или частично избавиться от скрипов, изготовители тормозных колодок применяют несколько основных методов.
Противоскрипные пластины. Они выступают в качестве балансиров. При их наличии искать пластины следует с обратной стороны фрикционной накладки. Подобное нововведение в конструкцию узла позволяет равномерно распределить усилие поршня тормозного цилиндра, когда водитель нажимает на педаль. В итоге происходит выравнивание нагрузки по всей поверхности колодки.
Скосы. Также на некоторых колодках для автомобильной тормозной системы можно встретить специальные скосы. Эти выемки препятствуют образованию лишнего шума при эксплуатации тормозов. Они сдвигают резонансную колебательную частоту, как выражаются сами изготовители. Подобное решение обеспечивает улучшенную бесшумность в работе колодок.
Прорези. На фрикционных накладках иногда встречаются дополнительные прорези. Если стандартно используется одна проточка, то на некоторых моделях имеется сразу пара прорезей.
Изогнутые скобы. Ещё одно достаточно интересное и эффективное решение для качественной работы новых тормозных колодок после их установки на автомобиль. Эти элементы с пружинной конструкцией позволяют справляться не только со скрипами. Дополнительной функцией скоб является предотвращение возможных закисаний колодок. Такое возможно при появлении следов ржавчины.
Чаще всего скрипы появляются из-за вибраций в различных частях тормозной автомобильной системы. Потому задачей автопроизводителей и изготовителей запчастей является не только модернизация самих колодок. Также ведётся активная работа над улучшением конструкции дисков, суппортов и пр.
Методы борьбы со скрипами
Автомобилистов закономерно интересует, что им делать, если скрипят совершенно новые тормозные колодки. Тут стоит отталкиваться от причин происходящего. Опираясь на источник проблемы, можно будет принимать соответствующее решение.
В общей сложности специалисты предлагают использовать несколько методов:
поменять колодки;
использовать накладки;
задействовать смазки.
Каждый метод борьбы со скрипом имеет свои нюансы и особенности. Потому внимательно подумайте, прежде чем принимать окончательное решение.
Нельзя не отметить дополнительный вариант. Он заключается в самостоятельном выполнении пропилов на поверхности фрикционной накладки. У многих производителей скосы и пропилы уже предусмотрены заранее. Если же их нет, некоторые умельцы пытаются их сделать своими руками. Но при спиливании большого участка пластины вы подвергаете сами себя большой опасности. Неправильный спил или скос приводит к потере эффективности работы тормозной системы. Нужно точно знать, где и как допускается делать спил, поскольку любая ошибка приведёт к опасным последствиям.
Именно по этой причине не рекомендуется проводить подобные работы самостоятельно, желая избавиться от скрипов новых тормозных колодок.
Замена
Есть ситуации, когда скрип действительно очень сильный, хотя элемент тормозной системы был недавно куплен и установлен.
Новая колодка не гарантирует идеальную и бесшумную работу. Учитывая вероятность наличия заводского брака и дефектов, всегда есть вероятность повторной замены.
Не исключено, что вы неправильно выбрали новые колодки, либо попались на уловку мошенников, которые под видом оригинальных и дорогих запчастей продают низкосортные подделки. Тут уже ничего не поделаешь. Придётся снова снимать деталь, покупать и устанавливать новые фрикционные накладки. Эксплуатировать подделку не стоит, поскольку неизвестно, как поведёт себя машина при очередном нажатии на педаль тормоза.
Выбирая новые колодки, обязательно убедитесь в их высоком качестве. Цена не играет ключевой роли, но и откровенно дешёвые запчасти покупать не стоит. Вероятность их слабой и непродолжительной работы невелика, пусть и скрипеть они не будут.
Накладки
Решить проблему скрипа новых колодок можно с помощью противоскрипных пластин тормозных колодок. Они продаются в магазинах автозапчастей отдельно от самих колодок, но затем на них же и устанавливаются.
Установка выполняется строго согласно инструкции производителя. Использовать какие-то посторонние руководства или советы друзей нельзя. Как производитель сказал, именно так и делайте.
В комплекте с накладками или пластинами, защищающими новые колодки от скрипа, обязательно идёт специальная смазка. Её состав строго предусмотрен изготовителем, потому только она оптимально будет взаимодействовать с антискрипной пластиной. Смазка наносится с обратной стороны накладки.
Важно заметить, что в комплектации ко многим заводским тормозным колодкам для автомобилей уже сразу предусмотрено наличие противоскрипных пластин. Но есть и такие, где эти дополнительные элементы отсутствуют. Установка их предельно простая, потому с задачей справится даже новичок.
Эти накладки созданы не только для борьбы с возможными скрипами новых тормозных колодок. Они выполняют дополнительную функцию, которая заключается в отводе лишнего тепла. Тем самым предотвращается перегрев тормозных дисков, увеличивается срок их службы.
Антискрипная пластина для колодок
Ради справедливости нужно добавить, что отношение автомобилистов к антискрипным накладкам неоднозначное. Применять их или нет, дело лично каждого автовладельца. Но если вы изначально купили низкокачественные колодки, где применяется малоэффективный фрикционный материал, никакая накладка исправить ситуацию не поможет. Здесь нужно поменять колодку на более качественную.
Если же вы взяли изделие достойного качества, хотите повысить эффективность работы тормозной системы и увеличить срок службы колодок, тогда смело покупайте и устанавливайте противоскрипные пластины.
Смазки
Специальные смазки имеют временный эффект, поскольку тормоза работают под повышенными нагрузками. Из-за этого даже самые стойкие высокотемпературные смазочные материалы постепенно теряют свою эффективность.
В основном смазки используют в ситуациях, когда посторонний шум новых колодок доставляет дискомфорт в период притирки. Чтобы снизить уровень активность посторонних звуков, можно применить смазки и пасты. Они бывают нескольких типов:
Пасты с противозадирным эффектом. Их рекомендуется использовать для обработки скоб, обратной стороны колодки и пластик, которые направлены против появления скрипов. Они скорее дополняют основные решения, нежели выступают как самостоятельное средство для борьбы со скрипом. Но никто не отменяет факт их эффективной работы при правильном применении.
Смазки, предназначенные для обработки суппортов. Если проблема в суппорте, тогда можно попробовать воспользоваться таким типом смазки. Применять их следует аккуратно и только по мере необходимости.
Универсальные смазочные материалы. Такие средства вносят в подвижные части всей тормозной системы, выполненные из плотных, эластичных и даже пластиковых элементов.
Скобы, пластины и смазки предназначены для того, чтобы новые тормозные колодки не скрипели после замены. Если вы правильно выбрали элементы, строго по инструкции установили их на автомобиль, а также не нарушили правил эксплуатации, после притирки проблем со скрипом точно не будет.
Но в случае использования всех перечисленных противоскрипных мер бывает так, что колодки всё равно скрипят. Тут уже претензии скорее к изготовителям колодок, а не низкой эффективности применённых решений. Убедитесь, что вы купили качественные детали. Если нет, в самое ближайшее время колодки лучше заменить. Спасаться всё время пастами, смазками или пластинами не вариант. Нужно бороться с причиной, а не просто устранять симптомы.
Как устранить скрип тормозных колодок после замены
Свободное колебание тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к возникновению посторонних звуков. Источником вибрации, которая порождает визг, является постоянный миллисекундный прирост фрикционного материала к диску или барабану с последующим срывом. При нормальном состоянии тормозов происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков говорит о проблеме.
Причины скрипа тормозных колодок
Скрип колодок — сигнал, что нужна замена. Скрежет создает датчик износа. При достаточной толщине фрикционной накладки он не касается диска, поэтому автомобиль останавливается тихо. Когда расходники неисправны, «пискун» создаёт тормозной скрип.
Проблема появилась после замены тормозных колодок
Часто звуки появляется из-за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов. Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому если отказываешься от оригинальных расходников, рискуешь приобрести на замену слишком жёсткие изделия.
После установки новых расходников необходима их притирка. Во время обкатки интенсивность остановки автомобиля снижается, что ведет к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители пытаются сократить срок, который требуется для приработки. Для этого на фрикционный материал наносят напыление, он подвергается термической обработке. В результате первое время может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет, когда сотрется верхний слой.
Ошибки при монтаже расходников могут стать причиной появления вибраций.
Устанавливая новые колодки на многих моделях, нужно менять антискрипные пластины. Если они не идут в комплекте, придётся покупать дополнительно.
При торможении машины
Скрип новых тормозных колодок во время остановки автомобиля может раздаваться по многим причинам. В большинстве случаев скрежет не является признаком серьезных неисправностей. Основные источники скрипа — это:
загрязненный суппорт;

заедающие направляющие;

порванный пыльник;

заклинивший поршень;

фрикционный материал низкого качества;

поврежденный диск.

Попадание мусора между фрикционной накладкой и контактирующей с ней поверхностью диска также может быть причиной появления скрежета. Это особенно актуально для расходников с прорезью. Застрявший камушек может длительное время свистеть, раздражая водителя.
Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

Почему тормоза скрипят, когда колодки в норме?
Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — приобретен расходник известного бренда. Но во время остановки раздаётся посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Первым под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводят к скрипу.
Для снижения вибрации производители совершенствуют способы фиксации расходников. На некоторых моделях есть крепления, вставляемые в поршень. Со временем посадочное место изнашивается, появляется свободный ход. Раздвигание усиков помогает временно исправить ситуацию.
Дело может быть и в направляющих суппорта. Поломки возникают вследствие:
чрезмерного износа;

повреждения пыльника;

неправильного выбора смазки;

отсутствия техобслуживания;

неправильного монтажа.

Пыльники делают из резины. После механических повреждений или из-за естественного старения они перестают выполнять функции. Грязь, влага, песок, абразивные элементы попадают на поршень. Трение мусора о металлические поверхности приводит к износу и подклиниванию. Колодки свободно перемещаются, что и становится причиной свиста.
Как устранить скрип тормозных колодок
Стандартным решением проблемы является нанесение антискрипной смазки. Ей покрывают тыльную сторону расходника. Не допускайте попадания пасты на фрикционный материал.
Использовать смазки можно и вместе с противоскрипной пластиной. Средство нужно наносить тонкими полосками. Давление расплющит пасту равномерно между нерабочей стороной и пластинкой.
Радикальным методом, как скрип устранить, является стачивание фрикционного материала. Избавляться от шума таким образом нужно, учитывая снижение площади контакта накладки с диском. Не следует чрезмерно срезать края. Лучше делать прорезь посреди глубиной до 4 мм.
При появлении скрипа колодок после посещения СТО проверьте правильность сборки тормозов. Отсутствие пружин или противоскрипных пластин становится причиной колебания расходника.
При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих произведите их дефектовку. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует выполнять только спецсредствами. Запрещено использовать подручные вещества — например, «Литол-24».
Доносящиеся с передней или задней оси посторонние з
Что делать со свистом: скрипят колодки при торможении авто
В народе свист при замедлении толкуют с долей юмора: скрипит – значит, тормозит, а метод борьбы – универсальный и экономный: музыку погромче и все дела. Все потому, что это не симптом выхода из строя тормозной системы…в основной массе случаев. Если решили побороть его, приготовьте денежные знаки. Осмотр отрекомендует, во что вкладываться. Предпосылок, в общем-то, немного, а с научной точки зрения так и вовсе одна.
Почему и когда мы сталкиваемся со скрежетом
Прилипание фрикционной накладки к диску на долю секунды и следующий за этим ее срыв порождает вибрации. Ухо человека воспринимает их как свист, отсюда и жалоба, что тормоза скрипят при торможении на машине, класс которой, кстати, может быть абсолютно любым.
Если сравнивать степень вреда от писка и последствий тугого сцепления, то второе опаснее для здоровья. Но с визгом тяжело смириться в моральном плане. От него то и дело, что голова раскалывается.
В 80% случаев симптом возникает после смены колодок. Бывает, что свистят даже «оригиналы». Сталкиваются с фактом и те, кто давно не заглядывал за пределы колесного диска или доверил это дело неопытным работникам сервиса. Во влажную погоду скрежет тоже не исключен.

Из-за чего скрипят даже новые колодки при плавном торможении авто
Вся сложность в том, что причину найти можно только методом перебора. При появлении дефекта сразу после замены фрикционных накладок рассуждать приходиться лишь о том, что они не притерлись, о проблемах их качества или об отсутствии противоскрипных пластин на обратной части детали. Если накануне тормозную систему никто не обслуживал, осматривайте все узлы:
Колодки. Отдельные модели оснащены «пискунами» – специальными металлическими скобами, закрепленными на боковой части изделия. При критическом износе фрикционной части металл соприкасается с диском, и имеем писк.
Тормозные диски. Они изнашиваются и к тому же часто неравномерно. Допускаемое торцевое биение – не более 0,020 мм.
Суппорт. Не допускается подклинивания рабочих цилиндров и всей конструкции на направляющих. Порванные пыльники подлежат замене, пальцы – смазке специальным составом, устойчивым к высоким температурам.

Проводить осмотр ни к чему, если на диск попали вода, песок или он подвергся коррозии. Можно ничего не делать, как в случае со свистом ремня генератора на холодную после проезда лужи или выполнить серию длительных плавных торможений. Это поможет просушить деталь или убрать грязь с нее. К примеру, повторите три раза цикл: разгон до 80 км/ч и плавное замедление до 20 км/ч.
Если колодки скрипят при торможении после недавней мойки, готовьтесь к поиску токаря или походу в магазин. Холодная вода, попадая на раскаленный диск, приводит к неправильной его закалке. В итоге он неравномерно изнашивается и возникает биение.
К сведению. Керамическим деталям свойственно пищать «на холодную». У них температура схватывания несколько выше, чем у обычных тормозов, поэтому свист уходит после нескольких оттормаживаний.

Что делать, чтобы новые тормоза прекратили скрипеть при торможении машины на малой скорости
Собственно, если до появления скрежета ничего не делалось, то это призыв хотя бы осмотреть область вокруг суппортов. Куда глядеть – уже обсудили, в дополнительных комментариях эти случаи не нуждаются. Интересен список действий по отношению к свежим колодкам, которые после установки начали пищать. Сразу заменить – не вариант, это крайний метод.
Притереть
Дайте фрикционным накладкам время на притирку. Через несколько сотен километров городских поездок их рабочая поверхность будет полностью соприкасаться с диском, а это повод для прекращения свиста, но не единственный.
По отношению к колодкам актуален такой термин как «линька». Дело в том, что изделие включает органические продукты нефтеперерабатывающей промышленности – смолы. Перегреваясь, последние превращаются в газ, и между фрикционной частью и диском возникает газовая прокладка. Эффект похож на аквапланирование колес автомобиля.

Качественные изделия проходят «линьку» один-два раза и только при нагреве. «На холодную» они не скрипят, в отличие от низкосортных моделей. К слову, у последних приработка границ не знает – они будут пищать все время.
У спортивных колодок своя специфика. Если не сделать прожиг, то тормоза на машине будут постоянно свистеть даже при торможении на небольшой скорости. Запекание состоит из нескольких серий ускорений и замедлений с перерывами. Основная цель – перегреть колодки до состояния, когда в районе колес будет идти дымок:
Плавно остановится с 60 км/ч до 0 км/ч. Повторить 5 раз.
Двигаться 1 км без торможений.
Замедлиться с 80 км/ч до 0 км/ч. Выполнить 5 раз.
Ехать 2 км без остановок.
Выполнить пункты 1-4 еще раз.
Остудить тормоза в течение 5-10 км безостановочного движения.

Смазать
Ни в коем случае не рабочую поверхность! Мазать необходимо те площадки, которые прилегают к скобе и поверхностям суппорта. Это поможет избежать дополнительных вибраций, ведь пищать может не только фрикционный слой.
Использовать не что попало, а медную противоскрипную пасту (к примеру, Mannol Kupfer-Paste или Liqui Moly Kupfer-Paste). Она не высыхает при высокой температуре и сгодится для профилактики направляющих суппортов.
Перед установкой новых колодок уместен осмотр контактных поверхностей скобы. Если на них есть заусенцы и выработка – выровнять надфилем. И не стоит забывать о направляющих суппортов – они также нуждаются в смазке и периодической замене. К слову их износ записан в причины стука при повороте руля на малой скорости.
Пересобрать механизм
На обратной стороне изделия должны быть противоскрипные пластины. Они не всегда намертво сидят на основании, примыкающем к тормозному суппорту. Если пластинки остались в коробке, следует немедленно поставить их. Не поможет – тогда использовать пасту.
Заменить колодки
Если предпринятые действия безрезультатны, а после установки наверстано уже более 1 000 км, смело выписывайте иную модель фрикционных деталей. Любителям «оригинала» один совет – не бойтесь переходить на другие бренды, часто это только на пользу.

Нестандартные случаи скрежета на передних и задних колесах
Маршрутная карта рассчитана на стандартные обстоятельства, когда скрип появился на старых колодках при мягком торможении или сразу после замены. А что предпринять, если летом было все нормально, а с приходом холодов появился визг? Или что делать в случае появления писка даже при отпущенной педали тормоза? Ищите ответы в специальной подборке:
Тормоза начали скрипеть на морозе. Во время оттепели на диски может осесть влага. Если процесс носит регулярный характер – смажьте обратную сторону колодок.
Свист даже когда не выжат тормоз. Перебирайте тормозные суппорты. Добивайтесь, чтобы они свободно ходили по направляющим, а рабочие цилиндры не клинило.
На заметку: конструктивные мероприятия, направленные против появления свиста
Для исследования инженерных ухищрений микроскоп не нужен. Они носят сугубо технический характер. Об одном из них разговор уже был – противоскрипные накладки на обратной стороне изделий. С иными средствами борьбы с вибрацией знакомьтесь ниже:
Скосы и прорези на фрикционном слое отодвигают резонансные колебания в область более высоких частот.
Прорези выполняют роль, аналогичную скосам + отводят грязь из пятна контакта.
Антивибрационные пластины гасят колебания относительно поршня и скобы суппорта.
Специально выгнутые элементы на обратной стороне колодки плотно входят в рабочий цилиндр, что помогает избежать шума на многих режимах торможения.
Проволочные скобы гасят колебания фрикционной детали вдоль направляющей.
На одном из направляющих пальцев суппорта ставят демпфирующие втулки, принимающие вибрации на себя.

Почему скрипят тормозные колодки и как с этим справиться
Зачастую при эксплуатации машины возникают ситуации и неисправности, причины возникновения которых, на первый взгляд непонятны. Одной из них является скрип тормозных колодок. Что делать, если внезапно появился неприятный шум, исходящий со стороны тормозных дисков, и в чем может быть причина? На самом деле их может быть достаточно много.
Причины скрипа тормозных колодок
Сперва рассмотрим самый простой и банальный случай — естественный износ. На большинстве современных колодок имеются индикаторы износа, так называемые «пискуны». Они представляют собой металлический элемент, который по мере износа колодки все больше приближается к металлическому тормозному диску. В определенный момент, когда материал достаточно износился, «пискун» прикасается к диску и производит неприятный звук. Это означает, что колодка еще поработает некоторые время, и ничего страшного в ситуации нет, однако пора задуматься о замене. Соответственно, в таком случае необходимо всего лишь произвести замену этих расходных запчастей. Можно делать это на СТО, поручив работу соответствующим мастерам. Это обезопасит вас от непредвиденных ситуаций. Однако если вы обладает достаточным опытом, можете провести работы самостоятельно.
Второй причиной скрипа может быть естественная вибрация колодок. В этом случае тормозная система может издавать очень громкие и неприятные звуки. Необходимо знать, что новые колодки имеют в своей конструкции специальные антивибрационные пластины. Как понятно из названия, они предназначены для гашения естественной вибрации. Однако некоторые продавцы могут выбросить эту деталь, посчитав ее лишней. Другая причина — выход пластины из строя или ее утеря. Соответственно, если на колодках вашего автомобиля нет такой пластины — настоятельно рекомендуем установить ее. А покупать колодки следует только с ними. Как показывает практика, даже если суппорт тормозной системы достаточно изношен, колодка с антивибрационной пластиной будет эксплуатироваться практически беззвучно.
Противоскрипные пластины
Еще одна причина скрипа — некачественный материал колодок. Дело в том, что каждый производитель в процессе изготовления этих запасных частей использует собственные ноу-хау и материалы, которые позволяют расходникам качественно выполнять свою работу. Однако бывают случаи (в основном это случается при покупке дешевых колодок), когда они изготовлены из материала, который не соответствует технологии. Поэтому, чтобы избежать подобной ситуации, советуем вам покупать фирменные колодки, а не пользоваться дешевой контрафактной продукцией.
Также причиной скрипа может быть несоответствие формы колодки данным производителя машины. Здесь ситуация аналогична предыдущей проблеме. Каждый автомобиль имеет свою геометрическую форму колодки с расположением пазов и выступов, которые обеспечивают надежную работу системы, а также правильную эксплуатацию колодки, чтобы она не перекашивалась и не «закусывалась». Соответственно, если форма колодки изменяется, то возможно появления скрипа или свиста. Поэтому в данном случае также рекомендуется покупать оригинальные запасные части.
Возможно при изготовлении колодок производитель мог нарушить технологию и включить в оригинальный состав металлическую стружку или другие инородные тела. В процессе эксплуатации они естественным образом могут издавать скрипящие или свистящие звуки. Кроме озвученного совета о покупке оригинальных расходных частей, сюда можно добавить совет о покупке керамических колодок. Однако такой вариант подходит далеко не всем. Во-первых, керамические колодки изготавливаются не для всех автомобилей, а во-вторых, они стоят очень недешево.
Скрип колодок усиливается в сырую погоду
В некоторых случаях скрип тормозных колодок обусловлен погодными факторами. Особенно это актуально для холодной поры года. Мороз, влага, а также тяжелые условия эксплуатации при этом — все это может вызвать неприятные звуки. Однако в этом случае не стоит особо переживать. При наступлении благоприятных погодных условий все вернется на круги своя. В крайнем случае, если вас очень раздражают появляющиеся звуки — вы можете поменять колодки.
Способы устранения скрипа тормозных колодок
Мы уже описали, как избавиться от скрипа колодок при торможении в том или ином случае. Добавим сюда еще несколько методов. Некоторые производители (например, Honda) в комплекте со своими оригинальными колодками предлагают специальную смазку, которая похожа на графитовый порошок. Она заполняет микропоры колодки, значительно снижая вибрацию. Кроме этого, в автомагазинах зачастую можно встретить универсальные смазки, подходящие практически для любых колодок. Однако перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Устранение скрипа барабанных колодок
Еще один метод устранения неприятных звуков — выполнение противоскрипных пропилов на рабочей поверхности колодки. Это делается с тем, чтобы уменьшить в 2–3 раза площадь вибрирующей поверхности. Как правило, после проведения этой процедуры вибрация и скрип исчезают. Также есть вариант округлить угловые части колодки. Дело в том, что зачастую вибрация начинается именно с этой стороны, поскольку при торможении именно крайняя часть принимает усилие первой и начинает вибрировать. Поэтому если ее закруглить, то торможение будет более мягким, а вибрация пропадет.
В связи со всем вышесказанным рекомендуем вам покупать только оригинальные тормозные колодки, которые прописаны в документации к вашему автомобилю. Кроме этого, по отзывам опытных автомобилистов, приводим небольшой список надежных колодок, которые не скрипят:
Allied Nippon
HI-Q
Lucas TRW
FERODO RED PREMIER
ATE
Finwhale
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Почему скрипят тормозные колодки и что с этим делать
Скрип тормозов – вещь в большинстве случаев не опасная, но жутко раздражающая. Обычно с качеством замедления при скрипящих колодках проблем нет (хотя бывают и исключения!), но на каждом перекрестке и светофоре слышать противное «у-и-и-и-и-и!» невероятно трудно. Почему-то считается, что скрип это удел старых автомобилей с изношенной тормозной системой, но нет, заскрипеть могут тормоза любого, даже самого нового и дорогого автомобиля, при этом, наоборот, у «старичка» – работать тихо и мирно. Почему так происходит, и как со скрипом бороться?
Тормозной механизм
Нередкая частота
Скрип тормозов имеет вполне определенную физическую основу и легко объясним. Когда автомобиль останавливается, то суппорта притягивают тормозные колодки к диску. Из-за трения автомобиль теряет скорость. Колодка в этот момент находится меж двух огней, с одной стороны на неё давит суппорт, а с другой стороны – вращающийся диск. Под воздействием обоих факторов колодка начинается вибрировать. Если эта вибрация попадает в диапазон, который различим человеческим ухом, то мы слышим скрип. То есть, колодки на самом деле скрипят при каждом торможении и это абсолютно нормально, дело исключительно в частоте этих вибраций. Пока она находится не в диапазоне, который различает человеческое ухо, мы ничего не услышим.
Обычно скрипят передние дисковые тормоза. Чисто теоретически скрип могут издавать и барабаны на задней оси, но это происходит редко: и сама конструкция барабанов иная, и нагрузка на задние тормозные механизмы согласно все тем же законам физики меньше.
На фото — тормозные колодки Ferodo
Жесткость и изношенность
Учитывая природу возникновения тормозного скрипа, вариантов его появления много. Достаточно чтобы немного что-то пошло не так и вот вибрации уже в слышимом диапазоне. Чаще всего в скрипе виноваты причины, связанные с тормозными колодками.
Например, слишком жесткий состав накладки. Чем выше износостойкость колодки, тем сильнее она вибрирует при торможении, а значит, тем больше вероятность услышать скрип. Состав накладки это всегда компромисс между долговечностью и толерантностью к дискам и отсутствием скрипов. Каждый производитель смещает баланс в соответствии со своими представлениями. Возможно, ваши колодки просто слишком жесткие, потому и скрипят.
Зачастую бывает конфликт между составом колодки и диска. Тут не угадаешь, но иногда колодка и диски определенных фирм просто не могут мирно сосуществовать. Увы, но узнаешь об этом уже после установки определенных комплектов на авто. В таком случае поможет только замена колодок (просто потому, что это проще и дешевле чем менять диск). Чтобы избежать конфликта материалов есть смысл покупать диски и колодки одного производителя. Это, конечно, не гарантирует тихой работы тормозной системы, но хотя бы исключит один из вариантов.
Слева — новая колодка, справа старая
Иногда колодки начинают скрипеть будучи уже изношенными – уменьшилась толщина накладок, изменился характер вибрации колодки, появился звук. Более того, на некоторые колодки ставят специальные индикаторы, которые в народе прозвали «пискунами». Они обычно сделаны из мягкого материала, поэтому стираются быстрее, доходят до диска и начинают издавать противные звуки при торможении, привлекая внимание водителя и давая понять, что пора готовится в замене колодок.
А иногда колодки могут «голосить» и будучи новыми. Тут либо клиническое несовмещение материалов, либо специальное покрытие, которые многие производители наносят на колодки чтобы их рабочая часть не царапалась при транспортировке. Через несколько сильных торможений этот состав сотрется, и колодки перестанут скрипеть.
Также на скрип оказывает влияние влага, иногда тормоза не скрипят посуху, но начинают издавать звуки в дождь. Сам по себе фактор влаги может и не сможет вызвать скрип, но он очень хорошо накладывается и «усиливает» другие причины.
А что еще
Справедливости ради сказать, далеко не всегда скрип тормозов вызван проблемами колодок. Проблемы могут быть и на стороне тормозного диска. Вариантов два – износ или попадание грязи. Оба этих фактора могут поменять характер торможения и прилегания колодок, а это уже ведет к скрипу. И есть с грязью можно бороться промывкой и прочисткой, то изношенный или поведенный диск можно только заменить.
Тормозные диски
Также к скрипу могут приводить проблемы со ступичным подшипником, поршнем суппорта и другие нештатные ситуации в системе тормозов. Мы же уже рассказывали, что от тишины до скрипа может быть разница в несколько герцев, и смещение может произойти из-за чего угодно.
Что делать
Как бороться со скрипом если он может возникнуть откуда угодно? Начинать стоит с самой очевидной и частой причины – тормозных колодок. В подавляющем количестве случаев в скрипе виноваты именно они, так что с них и стоит начать.
Пусть банально, но все-таки скажем – покупать нужно хорошие колодки. Совсем не обязательно оригинальные, но хотя бы от более менее известных фирм и с не самой низкой ценой. Чудес не бывает – дешевые колодки наверняка будут обладать некачественным фрикционным слоем, а значит все ухищрения с ними могут быть бесполезны – скрип не победить.
Тормозные колодки с противоскрипными пластинами
Еще один довод в пользу хороших и более или менее дорогих колодок – наличие противоскрипных пластин. Их, кстати, можно установить и самостоятельно, но хорошо, когда они уже идут вместе с колодкой. Пластины крепятся на обратную часть колодки, в месте, где она соприкасается с суппортом. Считается, что при наличии пластины нажим происходит равномернее, колодка лучше прилегает к диску, меньше вибрирует, а значит и вероятность появления скрипов снижается. Примерно такой же смысли и у специальных противоскрипных паст, которые можно использовать при монтаже новых колодок. Помогают они? В какой-то мере да, в некоторых ситуациях скрип действительно уходит, но панацеей не являются – в запущенных случаях никакая противоскрипных пластина не спасет.
Производители колодок тоже стараются бороться со скрипом. Чтобы сместить диапазон вибраций в «неслышимую» область иногда требуется совсем немного, поэтому нужного эффекта можно добиться малой доработкой площади контакта колодки с диском. Отсюда появляются пропилы и скосы. Наверняка вы видели, что на многих колодках есть либо специальные борозды, либо закругления, либо скосы по углам. Всем этим производители борются со скрипом. Помогает, правда, не всегда – всех факторов же не предусмотришь, но опять-таки снижение вероятности. Кстати, борозды и скосы можно сделать на колодке и состоятельно. Это пригодится тем, кто купил дешевые колодки и теперь борется со скрипом.
Пропилы на тормозных колодках
Вместо вывода
Учитывая все вышесказанное, попробуем составить алгоритм для водителя, который столкнулся со скрипом тормозов.
1. Нужно снять колеса и внимательно осмотреть тормозную систему, возможно, какие-то части износились (особое внимание колодкам и дискам), забиты грязью или находятся в плохом состоянии. Часто это видно даже невооруженным глазом. Механизмы нужно почистить, проблемные агрегаты заменить.
Проверка износа тормозных колодок
2. В случае, когда скрип появился как раз после плановой замены колодок, нужно немного подождать, может они приработаются. Если проехали уже более тысячи километров, а скрип не уходит, можно попробовать доработать колодки, оснастив их противоскрипными пластинами и сделав борозды (обычно делают одну поперечную).
3. Если доработки колодок не помогли, то можно попробовать их заменить – в конце концов, комплект стоит не так уж и дорого, чем терпеть скрип можно поэкспериментировать, вдруг та колодка никак не хотела нормально работать именно с вашим тормозным диском.
4. Если и это не помогло, нужно лезть глубже и диагностировать всю тормозную систему, если опыта не хватает, то можно обратиться на СТО, все-таки тормоза есть тормоза, и в вопросах с ними лучше перебдеть, чем недобдеть.
В общем, скрип хоть и может появляться из-за огромного количества причин, но победить его не так уж и сложно.

С4 ситроен где собирают – Все подробности о седане Citroen, который создавался специально для России — Лаборатория — Motor
26.06.2017
В России началась сборка Citroen C4 — Репортаж — Motor
Между тем, российских покупателей больше интересует, отличаются ли по качеству автомобили российского производства от иностранных аналогов? Разобраться в этом мы попытались во время посещения завода.
Не ошиблись со сроками
О планах альянса PSA Peugeot Citroen построить свой завод на территории России стало [известно](/news/2006/06/06/psarus) в 2006 году. Тогда же [российские чиновники](/news/2006/09/06/psarus) различных уровней и [представители](/news/2007/05/03/psaru) альянса говорили о том, что новое предприятие может разместиться в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Московской области, Саратовской области и республике Татарстан.
Точное месторасположение не было известно и во время [подписания](/news/2007/06/10/peugeot) соглашения между PSA и Минэкономразвития в июне 2007 года. Французов устраивала территория, которую могла предоставить Нижегородская область, однако власти региона вскоре [отказались](/news/2007/12/27/psa) от сотрудничества, посчитав, что запросы PSA меняются «с пугающей частотой и регулярностью». Что именно испугало Нижний Новгород, не сообщалось, однако лояльно к этим же запросам отнеслись в правительстве Калужской области, где и началось строительство завода в июне 2008 года.
За месяц до этого, в мае, о своем участии в строительстве завода [объявила](/news/2008/05/19/joint) компания Mitsubishi, которая планировала собирать на площадке внедорожники Outlander. В начале 2009 года, когда автомобильные рынки во всем мире демонстрировали резкое падение, японцы решили на время отказаться от своего участия в этом предприятии. Между тем, в PSA не намеревались отступать от своих планов и в течение 2009 года продолжали строительство завода, [пообещав](/news/2009/02/09/psaru), что со второй половины 2010 года предприятие начнет выпуск автомобилей.
В итоге французы успели завершить строительство раньше намеченных сроков. Причем сделали они это в крайне удачный для автопроизводителей момент: автомобильный рынок в России как раз начал оживать. Главной причиной этого, разумеется, стала государственная [программа](/articles/2010/06/04/util) утилизации старых автомобилей, однако аналитики еще в марте стали отмечать рост спроса и на те машины, которые не подпадали под действие программы.
Завод Peugeot-Citroen в Калуге: новая модель, двигатель на конвейере и полноприводный SpaceTourer 4×4!
Около месяца назад на заводе ПСМА Рус в Калуге стартовало производство пассажирских фургонов проекта К0, который уже включает две пассажирские версии Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller и две коммерческие – Citroen Jumpy / Peugeot Expert, запущенные ещё в феврале.
Равно как и коммерческие фургоны, пассажирские собирают в Калуге методом CKD-2: с французского завода «Севель Норд», расположенного близ Валансьена, что рядом с бельгийской границей, в Калугу поступают уже сваренные боковины кузова и днище, а вся остальная сварка производится на ПСМА. Сейчас в смену варят и окрашивают до 12 кузовов моделей К0 – никаких различий между коммерческими и пассажирскими версиями на этой стадии почти нет, а вот на линии сборки, когда комплектуется салон, устанавливается силовой агрегат и элементы ходовой – есть.
Дело в том, что Citroen Jumpy / Peugeot Expert, выпускаемые в России, не оснащены системой впрыска мочевины во впускной коллектор, то есть, SCR-нейтрализатором, а вот пассажирским автомобилям он как раз необходим, несмотря на то, что нет никакой нужды их сертифицировать под Евро-6.

Генеральный директор ПСМА Рус Николя Фебве подтвердил, что если не ставить впрыск мочевины на пассажирские версии фургонов К0, тогда они не смогут соответствовать даже и нормам Евро-5, чего требует российское законодательство. Масса Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller значительно выше, чем у коммерческих «родственников» — в основном за счёт обшивки салона и, в особенности, сидений, поэтому без AdBlue просто не обойтись.
Анри Ланговист, технический менеджер проекта K0, сообщил, что если бы они ставили SCR-нейтрализатор и на коммерческие версии, это сильно облегчило бы логистику и сборку, однако завод пошёл на «неудобство», что позволило сделать цену коммерческих Citroen Jumpy / Peugeot Expert более привлекательной.

Что касается типа сборки – CKD-2, он позволил получить выгоду сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, была задача максимально быстро наладить сборку в Калуге, и здесь этот метод подходит как нельзя лучше. С другой, он позволяет не вкладываться в дорогостоящих роботов – всю сварку рабочие осуществляют ручными клещами, а специальные устройства для автоматического позиционирования деталей позволяют исключить ошибку и не соединять детали вкривь и вкось.
Кроме того, хотя мощности калужской линии сварки К0 и ограничены – они в 10 раз меньше, чем у линии сварки кузовов седанов Citroen C4 / Peugeot 408, которая большую часть года простаивает, всё же, работая в три смены, в год можно обеспечить изготовление около 9 тысяч кузовов. Очевидно, пока это существенно больше, чем может съесть российский рынок. По крайней мере, бывший управляющий брендов Peugeot, Citroen и DS в России Александр Мигаль, планировал в 2019 году продать около 6 тыс. моделей К0.

Между тем, у метода CKD-2 есть и недостатки: он вносит сильный диссонанс в работу линии сварки на «Севель Норде», откуда для нужд Калуги постоянно изымают сборочные единицы. По словам Николя Фебве, роботы в «Севель Норде» вкалывают аж в четыре (!) смены и всё равно не справляются – настолько высок спрос на фургоны в Европе, а тут ещё возникают «дыры» из-за российского завода.
Ещё один недостаток метода CKD-2 – относительно невысокая доля добавленной стоимости. И это проблема, которую в свете грядущего заключения Специнвестконтрактов (они должны быть оформлены всеми автопроизводителями до конца года), придётся решать именно французскому менеджменту.

Дело в том, что контракт у завода ПСМА Рус будет один, а не разделённый на «французскую» и «японскую» части. При этом 70% предприятия принадлежит Группе PSA. Именно поэтому генеральный директор назначается французской стороной, а его заместителя – Исао Тагучи поставлен Mitsubishi.
Николя Фебве иронично замечает: «Я, конечно, могу дать задание своему заместителю Тагучи-сану повысить степень локализации, однако, не уверен, что он меня послушает. Локализация японской части производства зависит исключительно от решений, принимаемых в Mitsubishi».
Интересно, что с добавленной стоимостью производства у Mitsubishi обстоят дела куда лучше, чем у французов: и Outlander, и рамный Pajero Sport выпускают в Калуге методом CKD-3, дающим большую добавленную стоимость, да и о «японских» объёмах выпуска французам пока остаётся лишь мечтать.

Что делать в такой ситуации, когда на носу – Специнвестконтракт? Очевидно, нужно задуматься о выпуске новой модели или крупного агрегата. Вспомним, что в начале марта на запуске сборки коммерческих фургонов, Николя Фебве обмолвился о возможной локализации двигателя. Сегодня Фебве не говорит ничего более определённого, кроме того, что проект этот сейчас находится в стадии активной разработки.
По собственным данным сайта Kolesa.ru, будущий калужский двигатель будет локализован не только по сборке, но и по запчастям. Очевидно, поначалу менеджеры ПСМА постараются подтянуть производителей мелочёвки и навесного оборудования и возьмут в оборот приводные ремни, генераторы, элементы системы питания, проводку и т.д., при этом, сам блок двигателя будет приходить в сборе. На втором этапе, вполне возможно, в Калуге наладят механическую обработку блока или даже разместят заказ на изготовление коленвалов у стороннего поставщика – такие фирмы в России есть. По нашим данным, речь идёт о двигателе для легковых моделей. Более того, некий сторонний российский автопроизводитель уже рассматривает установку на свои машины двигателя от ПСМА Рус.

А что же новые модели? И здесь нам есть о чём рассказать. На ПСМА Рус имеется скрытый от сторонних глаз цех ATP (Atelier Technique Prototype) с так называемой свободной планировкой – в ATP имеются передвижные ширмы, которыми можно компоновать пространство. В АТР исследуют автомобиль на предмет адаптации его к возможностям производства на калужском конвейере.
По собственным данным сайта Kolesa.ru, сейчас в АТР активно ведётся работа с одной из моделей Peugeot-Citroen. Что это будет за автомобиль, и по какому методу на заводе его будут выпускать, пока не понятно – Николя Фебве на этот счёт не даёт никаких пояснений и просит набраться терпения до осени. Однако, генеральный директор ПСМА Рус не исключает, что вопрос о запуске в Калуге полноприводной версии SpaceTourer может быть рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, что у Citroen давно налажены связи с фирмой Dangel, которая занималась доработкой базовых моделей компании, в том числе и выпуском полноприводных версий. К слову, сейчас в Европе большим успехом у любителей активного отдыха пользуются как пассажирские, так и коммерческие фургоны 4×4, в частности, Citroen SpaceTourer / Jumpy 4×4. Более того, как сообщил нам Анри Ланговист, проект К0 – первая в истории PSA модель, в разработке которой принимали непосредственное участие инженеры Dangel – именно для того, чтобы устанавливать элементы полного привода на штатные места, а не перепиливать половину кузова.
Между тем, таинственная (на первый взгляд) модель PSA, которую сейчас крутят-вертят в ATP, совершенно точно в ближайшее время не будет поставлена на калужский конвейер – это дело следующего года. Дело в том, что попутно мы поговорили с заместителем Николя Фебве японцем Тагучи-саном. О том будет отдельный материал, однако, пока приведём часть содержания беседы. Тагучи-сан расписал нам по длительности все циклы постановки автомобиля на конвейер ПСМА. Весь процесс может занять до 18 месяцев, а стадию АТР от запуска отделяет около 12-15 месяцев. Что это значит? Это значит, что новую модель поставят на калужский конвейер ориентировочно в конце третьего квартала 2019 года.

Информацией о новых проектах Николя Фебве обещал поделиться уже ближайшей осенью, однако ж так трудно удержаться от предположений, особенно, если, как говориться, всё на поверхности.
Давайте задумаемся, а нет ли сейчас у PSA на европейском рынке какой-нибудь новой модели, перспективы которой в смысле набора популярности на российском рынке не вызывали бы ни малейших сомнений? Да, такая модель есть – это Peugeot Rifter. Он же – будущий Citroen Berlingo, он же (барабанная дробь!) – Opel Combo. А какой мотор на них ставят? В том числе и 1.2 PureTech. А откуда его привозят в Европу? Правильно, из Китая. Ну а то, что Калуга находится как раз между Китаем и Францией – это вам любой школьник подтвердит…
Производство полноприводных автомобилей Citroёn на заводе ПСМА Рус
В этом году модельный ряд Группы PSA в России расширится за счет появления серийных полноприводных модификаций Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy. Автомобили будут выпускаться на заводе ПСМА Рус в Калужской области. Старт производства запланирован на Октябрь 2019 г.
Помимо системы полного привода, новые модификации автомобилей получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.
Полноприводные версии Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy будут оснащаться дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Система полного привода будет доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы.
Полноприводный пассажирский Citroën SpaceTourer применим для увлекательных путешествий в различных географических и климатических условиях, а также для доставки персонала к месту работы в условиях дорог различного качества (строители, спортсмены, ТВ и фото-журналисты и т.д.). Частные клиенты, использующие подобный автомобиль в семье оценят повышенный уровень безопасности и уверенного вождения в зимний период или при выездах на природу, дачу, загородных путешествиях.
Коммерческий фургон Citroën Jumpy 4х4 будет доступен с двумя вариантами полной массы : 2495 кг или 3100 кг. Первая версия автомобиля не имеет никаких ограничений на въезд в грузовой каркас Москвы, вторая характеризуется большей полезной нагрузкой, необходимой в различных сферах бизнеса – строительство, инкассация, фермерство, садоводство и прочее.
Система полного привода 4×4
Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет мощность именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.
Особенности полного привода 4×4:
Трансмиссия 4×4 с вискомуфтой.

Автоматический контроль тяги.

Специальные настройки ECS для оптимального распределения крутящего момента между колесами.

Возможность принудительного отключения.

Защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего редуктора

На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания, (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны)

Автомобили Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.
Citroën — Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Ситроен.
Citroën (МФА (фр.): [si.tʁo.ɛn]; [Ситроэн]) — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном. С 1976 года она стала частью концерна PSA Peugeot Citroën, штаб-квартира находится на улице Fructidor в Париже.
Изначально производитель недорогих автомобилей массового потребления со сравнительно простым дизайном, Citroën в 1934 году выпустил на рынок революционную и очень успешную модель Traction Avant — один из первых переднеприводных автомобилей массового производства (производился до 1957 г.). Другие знаковые модели: H Van (1947—1981, «HY»), 2CV (1948—1990, «Гадкий утёнок»), DS (1955—1975, «Богиня») и CX (1974—1991).
Начало[править | править код]
Первый автомобиль марки Citroën. Type A Torpedo, 1921 год «Траксьон Аван» с передним приводом, несущим кузовом, гидравлическими тормозами и другими новшествами, 1934—1957
История Ситроена началась вместе с рождением создателя марки — Андре Ситроена (фр. André-Gustave Citroën), который появился на свет 5 февраля 1878 года. Вопреки желаниям отца, Андре не продолжил семейный бизнес, а занялся тем, что ему нравилось. После окончания политехнического института молодой человек отправился работать в мастерскую по изготовлению деталей для паровозов. Ситроен быстро добился успеха и в 1908 году стал техническим директором завода Mors (англ.)русск.. Благодаря улучшению и модернизации производства продажи резко пошли вверх. Во время войны завод переключился на производство необходимой техники, а первый автомобиль изготовил уже после её окончания.
Андре Ситроен производил артиллерийские снаряды для Франции во время Первой мировой войны, и после войны у него осталась фабрика, но не было продукта. В 1919 году компания начала выпуск автомобилей. Первую модель, Type A, спроектировал для Андре Ситроена его друг Жюль Саломон (фр. Jules Salomon), главный конструктор Le Zèbre. Type A стоил 7950 франков — для 1919 года сумма смехотворная, но данная модель была первой в Европе, на которой был установлен электрический стартер и свет. Type A развивал скорость 60 км/ч.
Ситроен был прекрасным торговцем — он использовал Эйфелеву башню как самый большой в мире рекламный носитель, как зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Он также спонсировал экспедиции в Азию (фр. Croisière Jaune) и Африку (фр. Croisière Noire), призванные продемонстрировать потенциал полугусеничных автомобилей, разработанных совместно с Адольфом Кегрессом, строившим до войны аналогичные машины для Николая II. В экспедициях участвовали учёные и журналисты, что обеспечило огромный успех.
Ориентированная на производство недорогих и неприхотливых машин, компания со второй попытки попадает, что называется, «в яблочко» — выпускает очень простую модель 5CV. Это была 4-цилиндровая малолитражка без передних тормозов, с эллиптическими рессорами спереди и сзади, надёжная и приспособленная к сельским дорогам. В 1921 году Citroën начинает выпуск таксомоторов, а через десять лет почти 90 % авто таксомоторного парка Парижа носят знаменитое имя «Citroën».
В 1924 году Ситроен начал сотрудничать с американским инженером Эдвардом Баддом, который с 1899 года занимался разработкой корпусов для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали, в том числе и для Пульмана. Бадд также начал изготавливать стальные кузовы для многих автомобилестроителей, и в 1928 году Citroën впервые применил цельнометаллический кузов в своих автомобилях.
Вскоре конкуренты, всё ещё использовавшие дерево как основной материал в конструкции кузова, вывели на рынок автомобили с новым дизайном. Citroën стал выходить из моды, и компания понесла серьёзные убытки. Пытаясь исправить ситуацию, Citroën разработал революционный Traction Avant, который обладал тремя важными особенностями: цельнометаллический несущий кузов, передний привод и независимая подвеска передних колёс. Кроме того, в 1933 году Citroën выпустил Rosalie — первый в мире серийный легковой автомобиль с дизельным двигателем, созданным Гарри Рикардо.
Эпоха Мишлен[править | править код]

Несмотря на удачное конструктивное решение, «Траксьон Аван» оказался слишком дорог в производстве, что привело к почти полному финансовому краху Citroën. В 1934 году компания за долги отходит к своему крупнейшему кредитору, компании Michelin. К счастью для Michelin, рынок встретил Traction Avant с распростёртыми объятиями.
Во время немецкой оккупации Франции во Второй мировой войне конструкторы Citroën продолжали свою работу под строжайшим секретом и создавали идеи, которые были позже воплощены в моделях 2CV и DS. После войны фирма Citroën возобновила выпуск старых моделей «Траксьон Аван» — 11CV и 15CV. На одной из последних машин этой серии — 15Н — в 1954 году впервые установили гидропневматическую подвеску, на долгие годы ставшую визитной карточкой Citroën.
В 1948 году на Парижском автосалоне компания представила свой новый автомобиль 2CV, не обладавший ни выдающимся дизайном, ни мощным двигателем (всего 375 см³). Но, будучи весьма недорогим и простым в обслуживании, он на долгие годы завоевал популярность во Франции и во всём мире^{[источник не указан 205 дней]}. Выпуск 2CV без каких-либо конструктивных изменений продолжался до 1990 года.
В 1955 году Citroën явил миру ещё одну легенду — DS-19 с неординарной внешностью и очень низкой посадкой. Кроме революционного дизайна DS-19 обладал целым рядом технологических инноваций: дисковыми тормозами, усилителем руля и тормозов, гидропневматической подвеской, не только обеспечивающей плавность хода, но и позволявшей приподнимать или опускать кузов автомобиля. А в 1968 году Citroën DS-19 обзавёлся поворотными фарами.
Слияние с Peugeot[править | править код]
Сосуществование двух марок было непростым в течение более чем 20 лет. Обе марки во всем не похожи друг на друга: Peugeot была априори очень консервативной маркой, тогда как Citroën была технологически новаторской, в частности, за счет подвесок и концепций аэродинамики.
Преобразования затронули конструкторский отдел Citroën: одни сотрудники ушли (например, Робер Опрон, дизайнер рестайлинговых DS, Ami 8, SM, GS и CX), другие остались, однако плохо приняли новое руководство^{[источник не указан 205 дней]}, в частности, из-за его стремления к стандартизации. Первые модели вызвали у Citroën сомнения по поводу будущего марки: модель LN (1976) представляла собой кузов 104 Coupé с двигателем Dyane.
Тем не менее, группа PSA была финансово успешной благодаря таким моделям, как GS и CX^{[источник не указан 205 дней]}. PSA стала развивать существующий модельный ряд: на основе 2CV появились многочисленные ограниченные серии, CX стала оснащаться дизельными двигателями, а GS в 1979 году превратилась в GSA в кузове хэтчбек.
В начале 1980-х годов финансовое положение группы PSA сильно ухудшилось. Компания Peugeot c трудом пережила покупку Chrysler-Europe (бывшей Simca) в 1979 году, а второй нефтяной кризис 1979 года еще больше усугубил положение автопроизводителя^{[источник не указан 205 дней]}.
Скромные успехи[править | править код]
Модель BX (1982) стала продуктом того сложного времени. Она оборудована тем же двигателем, что и 305 Phase II. Такое использование компонентов Peugeot в автомобиле Citroën довольно плохо приняли в конструкторских отделах Citroën, однако выпуск BX не терпел отлагательств, будущее Citroën зависело от BX, точно так же, как будущее Peugeot – от 205. Кроме того, этот период совпал с приходом Жоржа Фальконе к руководству коммерческим отделом в 1980 году и с последующим сотрудничеством с Жаком Сегела. Теперь практически каждый запуск новой модели сопровождался поддержкой какой-либо знаменитости: певца, актера, режиссера или спортсмена. Так, в презентацию модели BX под Эйфелевой Башней в Париже свой вклад внес Жюльен Клерк, а затем и Филипп Лабро.
Ведущая модель линейки не могла оставаться единственной, так как устаревала со временем. На помощь пришли модели AX (1986) и XM (1989).
Запуск XM в 1989 году, замена BX моделями ZX (1991) и Xantia (1993), а также рестайлинг AX в 1992 году ознаменовали начало эры качества Citroën. Однако начало было сложным. Проблемы с электрикой XM (а также 605) объяснялись слишком быстрым запуском, на котором настаивал генеральный директор PSA Жак Клаве; кроме того, c течением времени марка с двумя шевронами перестала выглядеть креативной. Автомобили Citroën становились клонами уже существующих моделей Peugeot: Évasion (первый минивэн марки, 1994), Saxo (1996) и Berlingo (первый многофункциональный автомобиль в истории, 1996) − все эти модели были разработаны на общих с Peugeot платформах. Кроме того, более индивидуальные и широко распространенные модели, такие как ZX или Xsara (1997), оказались слишком скромными с точки зрения стиля^{[источник не указан 205 дней]}.
Возрождение при М. Фольце[править | править код]
С приходом к руководству группой PSA Жана-Мартена Фольца сосуществование Peugeot и Citroën более-менее наладилось, концептуальные противоречия сгладились, а сокращение расходов стало производиться не в ущерб стилю. Рестайлинговые C1, C2, C3, C4 и C5 обладают ярко выраженной стилистической индивидуальностью, которую они обрели с подачи Жана-Пьера Плуэ, директора по стилю Citroën и преемника Фламинио Бертони (дизайнера моделей Traction, DS, 2CV, Ami 6), или Робера Опрона (SM, GS, CX). В апреле 2006 года на рынок была выпущена модель C6: она напоминала CX (вогнутое заднее стекло). Минивэны Xsara Picasso, C4 Picasso (5- и 7-местный), а также C3 Picasso оказались успешными и способствовали подъёму престижа марки. Так, в марте 2009 года Citroën завоевала 16,1% французского рынка, что совсем близко к доле Peugeot (16,4%). Этот результат стал лучшим за 35 лет^[2].
После сноса в 1983 году старого заводав Париже (XV округ) на берегу Сены (набережная Жавель) на его месте был разбит общественный парк (парк Андре Ситроена), окруженный жилыми домами и непроизводственными зданиями. Исторические заводы Citroën расположены в Оне-су-Буа, Рен-ла-Жанэ и Виго (Испания). В настоящее время автомобили обеих марок производятся на заводах группы PSA Peugeot Citroën.
Период колебаний[править | править код]
В период экономического кризиса 2008 года компания Citroën была вынуждена закрыть производство в Оне-су-Буа, поскольку продажи поползли вниз. Ее направление премиальных автомобилей DS Automobiles оказалось успешным и стало отдельным брендом. Поскольку автомобили Peugeot заняли нишу солидных автомобилей, автомобили Citroën постепенно заняли более необычную нишу полезных технологий, что ознаменовалось запуском модели C4 Cactus^[3].
Марка DS Automobile[править | править код]
DS Automobiles^[4] − французский производитель премиальных автомобилей, входящий в группу PSA Peugeot Citroën. С 2009 по 2014 год DS представлял собой модельный ряд премиальных автомобилей Citroën, но через пять лет своего существования в июне 2014 года превратился в отдельную марку. Название марки − это дань уважения старой премиальной модели Citroën DS, которая продавалась с 1955 по 1975 год.
Изначально в линейке DS было три модели: (Citroën) DS 3 (городской автомобиль), DS 4 (компактный автомобиль) и DS 5 (кроссовер). В 2014 году марка DS обретает независимость и дополняется моделями DS 5LS (премиальный седан) и DS 6 (кроссовер) для китайского рынка, а затем и моделями DS 5, DS 4 и DS 3, дизайн которых был обновлен в 2015 году.
Ситроен три раза получил премию в номинации Европейский автомобиль года:
Некоторые другие модели Ситроен занимали в этой номинации вторые или третьи места:

Ралли-рейд[править | править код]
Citroën Racing (Гонки) выиграл пять раз Чемпионат в ралли-рейд производителя (1993, 1994, 1995, 1996, 1997), с Пьером Лартига и Ари Ватанен.
На спорт-прототипах Citroën ZX Rallye Raid (фр.)русск. четырежды был выигран самый престижный ралли-рейд Ралли Дакар и ещё 29 других внедорожных ралли-рейдов и бах в период с 1990 по 1997 год.
До чемпионата мира по ралли[править | править код]

Чемпионат мира по ралли[править | править код]
Citroën 8 раз выигрывал в зачёте производителей чемпионата мира по ралли (2003—05, 2008—12) и является действующим обладателем престижнейшего трофея. Французский автогонщик Себастьен Лёб (фр. Sébastien Loeb) рекордные 9 раз становился чемпионом мира в личном зачёте на автомобилях Citroën.
Чемпионат мира среди легковых автомобилей[править | править код]
Citroën является победителем Чемпионат мира среди легковых автомобилей 2014, с новым рекордом : 17 побед из 24 гонок^{[источник не указан 895 дней]}.

Долматовский Ю. А. Знакомые и незнакомые. Рассказы об автомобилях. — М.:Детская литература, 1976
Ссылки на связанные темы
Модельный ряд автомобилей Citroën
Автомобили Citroën с 1950 до 1979 года
Автомобили Citroën c 1980 по н.в.
Компания Citroen – это высокое качество и передовые технологии при адекватной цене.
Французская компания Citroen, осуществляющая производство легковых автомобилей, хотя и не возглавляет рейтинги мировых авторынков, но представляет в Европе модели, которые находят множество своих почитателей. Автомобили Citroen характеризуются шикарным дизайном и достойной технической начинкой при вполне адекватной цене.
Автомобили отличаются высокой надежностью: двигатели, тормозная и система управления сделаны на высшем уровне. Мотор легко заводится при температуре до -30 градусов. В большинстве моделей установлена удобная система климат-контроля, которая работает в нескольких направлениях. Водитель и пассажиры могут установить собственный подходящий режим. Между передними сиденьями вмонтирован удобный подлокотник, положение которого можно регулировать. Модели премиум-класса оборудованы современной аудиосистемой, сиденьями с функцией массажа, круиз-контролем и кондиционерами.
История Citroen
История Ситроен скоро отметит своё столетие, и ее условно можно разделить на несколько эпох.
Её создатель Андрэ Ситроен несколько лет изучал возможные методы серийного производства автомобилей, проводя испытания на автомобилях известных марок и изучая их конструкцию.
Работая техническим директором автомобильной фирмы Mors, Ситроен объединяет группу инженеров идеей создания нового мощного автомобиля высокого класса. В 1919 году Ситроен основывает акционерное общество Ситроен и выпускает на парижском заводе первый и недорогой серийный автомобиль, производимый в Европе.
Эта модель имела успех за простоту и легкость управления, была оснащена мягкой подвеской и двигателем с четырьмя цилиндрами.
Далее Citroen стремительно развивается, разрабатываются новые модели автомобилей, создаются дочерние предприятия в Европе, разворачивается международная дилерская сеть, увеличивается число заводов, выпускающие авто.
В 1934 году выпускается революционная модель Traction Avant, которая открывает эпоху переднеприводных автомобилей. Однако ее затратное производство в период «великой депрессии» привело компанию к финансовому провалу и Citroen перешла под полный финансовый контроль компании Мишлен.
В 1948 году компания, в угоду сельским жителям, выпускает бюджетный автомобиль не примечательный ни по дизайну, ни по мощности, но при этом недорогой и высокоэкономичный. Эта модель на много лет завоевала популярность за счет простоты и дешевизны обслуживания.
Очередной этап развития компании Ситроен начался с 1976 года, когда на базе компаний Ситроен и Пежо был создан холдинг PSA, но при этом Ситроен сохранил свою марку автомобилей.
Где собирают Citroen
Желание будущего автовладельца знать где собирают Ситроен вполне обосновано, ведь качество и страна производства в настоящее время взаимосвязаны.
С момента объединения Ситроен и Пежо, у компании значительно расширился ассортимент автомобилей за счет того, что оба производителя стали обмениваться инновационными технологиями. Производитель Citroen имеет свои заводы на нескольких континентах. Основное производство Ситроен сосредоточено в Китае, Африке и Латинской Америки, также есть заводы в Чехии, Словакии, Испании и России. Но сердце автомобиля Ситроен — двигатель рождается только во Франции, на основных заводах компании.

При сборке на каждом из заводов компании используется единый стандарт под высоким контролем качества.
С 2012 года на российских дорогах можно встретить автомобили марки Ситроен российского производства. В 2012 — 2015 году на Калужском заводе производятся хэчбеки и седаны, которые ничем не отличались по качеству от французских сборок.
Официальные дилеры Citroen в России

Автопремиум

Санкт-Петербург

Хасанская ул, д.5, корп.2

+7 (812) 325 25 35

Ситроен Центр Лиговский

Санкт-Петербург

ул. Камчатская, д.3

+7 (812) 600 40 40

AXIS Петербург

Санкт-Петербург

Выборгская наб., д. 57, к. 2

+7 (812) 644 00 00

ААРОН АВТО

Москва

ул. Рябиновая, д.14

+7 (495) 727 11 77

Авалюкс

Москва

ул. Красная сосна, д. 5, стр. 1

+7 (495) 601 90 90

Автомир

Москва

Варшавское шоссе, д. 127

+7 (495) 995 77 17

Мэйджор Авто / Major Auto

Москва

Новорижское шоссе 9 км от МКАД

+7 (495) 780 66 55

СИМ-Ярославль

Ярославль

ул. Полушкина Роща, д. 11

+7 (4852) 58 00 20

Ситроен Центр Афонино

Нижний Новгород

Кстовский район, п. Афонино, ул. Магистральная, 3

+7 (8312) 02 07 00

Ситроен Центр на Московском

Нижний Новгород

Московское шоссе, д.302г

+7 (8312) 20 00 10

Ситроен Центр Воронеж

Воронеж

ул. Остужева, д.64

+7 (4732) 21-77-44

Для промывка форсунок – Чистка форсунок инжектора — чем промыть топливные форсунки, как почистить без снятия с двигателя
25.06.2017
Чистка форсунок инжектора — чем промыть топливные форсунки, как почистить без снятия с двигателя
Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых — топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:
механическими;

электромагнитными;

пьезоэлектрическими;

гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.
Для бесперебойной работы «движка» важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.
Для чего надо промывать инжекторы?
В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.
Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.
Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.
Пора чистить форсунки?
Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:
«движок» запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;

работа мотора сопровождается вибрацией;

обороты холостого хода неустойчивые;

снижение мощности силового агрегата;

расход топлива существенно вырос;

увеличение дымности выхлопа;

разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.
Условно загрязнение происходит в 3 стадии:
Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.

Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.

Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?
Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.
Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.
Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» — жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.
Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.
Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.
Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы
Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.
Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.
Есть плюсы и минусы у э
Промывка инжектора: как порадовать свою машину
Бензин – не однородная жидкость, а смесь легких и более тяжелых фракций углеводородов. Соответственно, те из них, что легче – сгорают быстрее и безболезненнее, а тяжелые горят дольше и образуют нагар на элементах двигателя. Но помимо самих углеводородов в бензине есть и другие вещества, не способствующие здоровью двигателя: смолы, примеси, присадки и добавки. Именно они по мере прохождения по топливному тракту и, в особенности, сгорания в цилиндрах двигателя, покрывают все, с чем имеют дело, нежелательными отложениями. И если в топливной магистрали ничего особенного не происходит, так как температура немногим выше атмосферной, то в горячем двигателе страдают не только цилиндры, поршни и прилегающие детали, но и устройства топливоподачи – форсунки.
Форсунка – устройство, впрыскивающее топливо в камеры сгорания двигателя, которое самым непосредственным образом влияет на то, как это топливо будет выполнять свои функции. Исправная и чистая форсунка распыляет топливо подобно простому бытовому баллончику со спреем, и, разумеется, форма распыляемой жидкости в этом случае – конусообразная.
Из этого легко понять основные характеристики форсунки, которые нас интересуют в этом отношении. Они просты: это угол распыления топлива и размер микрокапелек, образующихся при этом. Вместе они формируют так называемый факел распыла, который тем лучше, чем лучше каждая из характеристик, указанных выше, ведь топливо будет сгорать быстрее и более полно в случае, если оно будет распылено на больший угол и с меньшим размером частиц.
Однако, вспомним о наших проблемах. При работе форсунки нагреваются, и с течением времени на рабочей части сопла появляется налет тех веществ, о которых мы говорили в начале. Результат очевиден: факел распыла меняет свою идеальную конусообразную форму, топливо распыляется хуже, либо вообще начинает впрыскиваться струйкой, что не может не сказаться на характеристиках двигателя. Отсюда и проистекают проблемы: повышенный расход (система управления двигателем пытается компенсировать ухудшившееся сгорание количеством подаваемого топлива) и потеря динамики вкупе с провалами при движении: топливо горит неравномерно, не позволяя обеспечивать заявленные характеристики двигателя.
Как промыть инжектор своими руками
Большинство современных автомобилей комплектуются инжекторной системой впрыска топлива посредством форсунок. Принцип действия такой топливной системы очень прост, но уязвим к различным загрязнениям топлива. Поэтому, периодически возникает необходимость в промывке форсунок и всего топливопровода.
Данная система работает благодаря постоянному поддержанию давления посредством топливного насоса, которое составляет около трех атмосфер. А форсунки представляют собой электроклапаны с быстрым срабатыванием и распылительной мелкоячеистой сетки. При подаче напряжения на форсунку, срабатывает электроклапан и открывается доступ топлива в цилиндр двигателя, а металлическая сетка создает специальный факел из топлива для максимального распыления и улучшения смешивания с кислородом. Поэтому, загрязнившаяся сетка становится причиной ухудшения характеристик автомобиля.
Причины загрязнения инжектора

Стоит отметить, что причиной для налета на сетке форсунки и на самом игольчатом клапане, является не только загрязнения в топливе, но и вещества входящие в состав бензина или дизельного топлива. Это все возможные гудроны, олефины, воск и другие компоненты. Данные вещества со временем оседают не только на внутренней поверхности форсунок, но и во всей топливной системе.
В последствии, форсунка теряет свои эталонные показатели, что приводит к неправильному смешиванию топливной смеси, а в последствии, к сбоям в работе силового агрегата. Дело в том, что форсунка, из-за налета, может не герметично закрывать клапан, тем самым постоянно пропуская топливо, от чего увеличивается расход и ухудшается топливная смесь из-за неправильных пропорций и неполноценному смешиванию.

Также, может измениться форма факела распыляемого топлива, что может привести к уменьшению подаваемого объема, а в некоторых случаях, из-за плохого распыления, топливо не полностью сгорает. Это значительно снижает мощность мотора, вызывает перебои и провалы в его работе.
Обратите внимание, что любая компьютерная диагностика автомобиля, должна проводиться только после чистки инжектора. Это позволит исключить влияние топливной системы на работу мотора, и избавит от ложных ошибок в компьютере.
Как проводят чистку форсунок

Можно выделить два метода чистки форсунок, это чистка при помощи ультразвука и чистка при помощи специальных чистящих жидкостей.
Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, чистка ультразвуком проводится только на снятых форсунках и только в том случае, если в конструкции электроклапана отсутствуют керамические элементы. Снятые форсунки погружают в ультразвуковую ванну, наполненную специальной жидкостью, и под воздействием звукового воздействия, все частички отложений отлетают от корпуса детали. Но дело в том, что под тем же воздействием, все керамические элементы разрушаются до состояния пыли, и такая форсунка уже не подлежит восстановлению.

А вот методов очистки форсунок с помощью жидких очистителей — значительно больше, и может применяться как на работающем двигателе, так и на снятых. Но применяемая жидкость должна быть способна растворять все элементы отложений, поэтому стоит пользоваться проверенными средствами.
Стоит отметить, что в домашних условиях, провести ультразвуковую очистку невозможно без наличия специальных ванночек. В том случае. Если у Вас имеется такая, то скорее всего, Вы знаете как ей пользоваться, а инструкцию по снятию форсунок с автомобиля можно найти в интернете.
Поэтому, перейдем к детальному рассмотрению очистки форсунок с применением жидкостей.
Очистка инжектора на работающем двигателе

На некоторых станциях технического осмотра, имеется специальный стенд, который подключается к подаче топлива на форсунки и обратке. Данный прибор самостоятельно создает давление в системе и использует бензин для запуска мотора. После подготовительных мероприятий, автомобиль запускается с «аппаратом искусственного топливного питания», при этом, форсунки функционируют в привычном режиме под контролем электронной системы управления автомобиля. Но стенд, регулирует подачу топлива и в нужный момент переключается на подачу очищающей жидкости.

Другой способ, самый простой и менее затратный по времени. Для этого способа используются специальные присадки к топливу, а автомобиль используется в привычном режиме. При этом, присадка разбавленная в необходимой пропорции с топливом, эффективно очищает весь налет в топливной системе, в том числе, и в форсунках. Здесь также, необходимо использовать исключительно проверенные бренды и конкретные средства, для достижения максимальной пользы от данного действия.

Главным недостатком метода прочистки инжектора при помощи присадок, это то, что данная присадка растворит не только грязь в шлангах и форсунках, но также поднимет всю грязь в бензобаке, которой там очень много. В принципе, в этом нет ничего страшного, но придется заменить топливный фильтр после очистки.
Недостатки и положительные моменты чистки при работающем двигателе

Хоть данный метод и является самым простым, и не обделен эффективностью. Но реальная ситуация такова, что процесс очистки абсолютно неконтролируем. Следовательно, автовладелец не может видеть реального состояния форсунок и качество их работы. В некоторых ситуациях, загрязнения могут быть на столько сильными, что форсунка подлежит замене, но понять и увидеть этого — нет возможности.

Но существует и положительный момент в таком методе. Он заключается в том, что в процессе очистки форсунок, происходит интенсивная чистка клапанов и цилиндров. Так как, в состав присадок входят все необходимые элементы, хорошо растворяющие любые загрязнения от нефтяных продуктов.
Промывка форсунок со снятием с автомобиля

Данный способ имеет несколько отличий, которые значительно увеличивают эффективность всей процедуры. Но главное достоинство — это полноценный контроль над процессом и наглядный результат очистки.
Дело в том, что получив визуальный доступ к форсункам, мы можем полностью оценить состояние механизма и количество отложений. А так же принять решение о целесообразности очистки или замене на новую. Так как, встречаются на столько сильные загрязнения, которые не поддаются очистке, и подлежат обязательной замене на новые.

Еще одним положительным моментом, является возможность визуального наблюдения за правильностью формы факела распыляемого топлива. Данный параметр тоже важен для нормального функционирования мотора. И предоставляется хорошая возможность для проведения теста всех форсунок на равномерный расход топлива.
Промывка инжектора на стенде

Данный вид очистки очень часто применяется на станциях технического обслуживания. Для этого применяется специальный, но конструктивно простой стенд. Позволяющий единовременно проводить очистку всех форсунок, наблюдать за формой факела и проверить равномерность дозирования топлива всеми форсунками.
Саму конструкцию стенда можно увидеть на фотографии. Она из себя представляет несколько колб в верхнюю часть которых вставляются форсунки. При этом, на все форсунки подается одинаковая очищающая жидкость и единовременный сигнал на открытие клапана.

Это позволяет визуально сравнить форму струи распыляемого топлива, герметичность форсунок и сравнить расход топлива, который не должен превышать разницы в 5%. Если расход топлива одной из форсунки отличается более чем на допустимую норму в большую или меньшую сторону — то она подлежит замене. Естественно, все сравнения подлежит выполнять после проведения очистки.
Сама очистка проводится на этом же стенде с применением специальных чистящих средств.
Как самостоятельно промыть форсунки

Для самостоятельной прочистки инжектора, в сети интернет существует множество самодельных приспособлений. Они разнятся по сложности от самых примитивных, до профессиональных агрегатов с автоматизацией процесса. В данной статье, мы рассмотрим несколько простых способов самостоятельной промывки форсунок, которые не требуют особых денежных затрат и выполнимы в гаражных условиях.
Для всех предложенных конструкций. Можно использовать схему подключения к источнику питания, расположенную ниже. Она отлично подойдет для проведения процедуры в домашних условиях.

Обратите внимание, при промывке инжектора используются легковоспламеняющиеся вещества, которые распыляются при помощи форсунки. Поэтому, категорически рекомендуем соблюдать все меры пожарной безопасности и обеспокоиться о собственном здоровье. Процедуру лучше всего проводить на открытом воздухе, расположившись таким образом, что бы ветер дул от Вас, относительно форсунки. Также, любые взаимодействия с горючими веществами, должны проводиться далеко от открытого пламени, горячих поверхностей или искрящихся электрических контактов.
Первый способ промывки инжектора

Для данного способа, нам понадобиться использовать старый, но рабочий бензонасос, топливные шланги и подходящую емкость для жидкости.
Перед подключением электричества, вся конструкция собирается, а точнее, форсунка подключается к выходу бензонасоса посредством топливного шланга. Затем, насос погружается в жидкость и включается на короткий промежуток времени. Это позволит создать давление в шланге. После, напряжение подается на форсунку, и чистящая жидкость вырывается из сопла, посредством созданного давления в топливном шланге.

Данная процедура проводится до полной очистки форсунки и нормализации формы распыляемого факела.
Второй способ промывки инжектора

Вторым способом можно воспользоваться при отсутствии запасного бензонасоса. Для данного способа. Необходимо воспользоваться компрессором или насосом, доработанной пластиковой бутылкой и топливным шлангом.
Для получения правильной конструкции, придется потратить время на доработку пластикового ресивера, в котором будет содержаться часть очищающей жидкости, и создаваться давление посредством нагнетания воздуха. Для этого. Нам понадобиться сама бутылка, два ниппеля для бескамерных колес, и герметик для качественного закрытия пробки и закрепления ниппелей.

После заполнения бутылки промывочной жидкостью примерно на четверть, к одному ниппелю подсоединяется топливный шланг с форсункой, а при помощи другого, нагнетается воздух до двух или трех атмосфер. Сама конструкция представлена ниже на фотографии, для более детального понимания конструкции.
Третий способ промывки инжектора

Санный способ самый быстрый и простой, он заключается в том, что бы воспользоваться аэрозольным баллончиком с очистителем для карбюратора. Дело в том, что в нем содержаться все необходимые чистящие элементы, способные справиться с любыми загрязнениями от нефтяных продуктов.

Сама идея заключается в том, что бы соединить форсунку с распылителем посредством шланга, и продуть аэрозольную жидкость для очистки карбюратора через форсунку, в таком случае, вся грязь вылетит в первые секунды. При данном способе, отлично контролируется процесс очистки и хорошо заметна форма факела распыляемой жидкости.

Автор статьи:
Готовчик Дмитрий, 2017
Элемент 224268 не найден.
Чистка форсунок — химическая и ультразвуковая промывка форсунок
Контакты Menu Menu
Главная
АвтоAudi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Набор для промывки форсунок без снятия
Не так давно я решил заказать-таки такой набор, просто потому что «появились лишние деньги».
Внимание! под катом много плохих фото и грязные руки!

Существует как минимум три методики промывки форсунок:
1. без снятия, для чего и нужна данная установка. При работе отключается штатная подача топлива (отключение насоса, закольцовывание напорной и возвратной магистралей, глушение напорной магистрали в случае безсливной системы подачи топлива).
2. со снятием, в ультразвуковой (УЗ) ванне
3. со снятием, на стенде, без применения УЗ, с хитрым управлением форсунками, для достижения режимов самопрокачки и кавитации.
можно в принципе совместить 2 и 3 способы.
Ах да, еще есть такая штука как добавки в топливо. Данные добавки (что бы там ни было написано на банках) — ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ. То есть при регулярном применении теоретически позволяют поддерживать чистоту топливной системы. Почему теоретически? Да потому что этим вообще говоря должен заниматься топливный фильтр. И присадки сработают только если в топливе какая-то дрянь, которая не задерживается фильтром, но почему-то остаётся в форсунках, хотя там стоят сеточки, которые априори грубее по степени очистки. И если уж у вас фильтр не фильтрует, и в баке грязно, а вы заливаете туда промывку, которая, допустим, действительно работает и вымывает из бака всю многолетнюю грязищу, угадайте где это всё богатство остановится, пройдя нефильтрующий фильтр? 😉 правильно, в форсунках. Итого — либо у вас там чисто и ничего не изменится, либо у вас там грязно и станет хуже, либо — редчайший вариант — форсунки забились чем-то странным и не растворяемым в бензине, что тем не менее растворится добавленной в топливо присадкой и успешно вымоется.
Если честно, в нашем регионе практически отсутствует такая проблема как грязь в форсунках из-за некачественного топлива. То есть проблема существует, но там типично просто ржавые баки, либо заливные горловины, то есть промывать форсунки в этом случае нужно на стенде, со снятием, и перед этим промыть и заменить всё остальное, начиная с ржавого бака. Случаи же когда вроде бы всё чисто, а форсунки имеют разную производительность — исчезающе редки.
Но. Данный набор (точнее, данная технология) позволяет во-первых промыть не только и не столько форсунки, сколько впускные клапана и камеру сгорания, ну и второе важное применение — тестовый запуск машины на заведомо качественном топливе из этой вот установки. Плюс можно промыть дроссельный узел и впускной коллектор, распыляя промывочную жидкость перед дросселем. Также, термин TWC cleaning из мануала судя по всему подразумевает «промывку» катализатора, то есть «Three Way Catalyst».
Наиболее известные производители моющих жидкостей для этой технологии — Wynn’s и ЛАВР. Сама технология примерно такова:
Промывка осуществляется в 3 этапа:
1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.
При промывке может потраивать, не стоит обращать на это внимание.
Обычно после такой промывки рекомендуется заменить свечи на новые, а по возможности — и масло. Но в принципе это зависит от свойств промывочной жидкости и её агрессивности.
Важно понимать, что промывка форсунок может не только помочь, но и навредить. Она может вымыть грязь из раковин в прилегающих поверхностях форсунок или клапанов, и таким образом НАРУШИТЬ их герметичность. Ну то есть в изношенном седле форсунки может лежать спрессованная кака, которая обеспечивает уплотнение в этом месте, а после промывки она вымывается, и получается дырка, и форсунка начинает подтекать.
Понятное дело, что это всё очень обширная тема, и я озвучил только пару нюансов, поэтому давайте уже перейдём к предмету обзора.
Поставляется в картонной коробке.
Внутри нас ждёт пластиковый чемодан размерами 42х36х12см
Замочки
Внутри — баллон с манометром и редуктором, куча переходников, и немножко макулатуры. По дороге всё расыпалось, уложил как смог.
Макулатура
Дополнительная информация
Ну и заценим переходники. Смотреть будем по возможности сверху вниз, слева направо. Назначение переходников можно посмотреть в прилагаемых бумажках, но в целом нужно проявить фантазию, и просто подключить установку к топливной рампе, отключив штатную подачу топлива.
Все переходники имеют на одном конце вот такую резьбу:

20 ниток на дюйм и 7.5мм по наруже.
А теперь переходники. Вначале шланги
6мм и 8мм, с затычкой и со штуцером для подключения к установке

Соединитель 8мм (для закольцовки?) и если я правильно понимаю — шланг подачи промывки на впуск через отверстие в патрубке соединяющем расходомер воздуха и дроссельную заслонку. Хотя, в мануале написано подключить его к вакуумному шлангу, то есть в задроссельное пространство, давление в баллоне не создавать, и приоткрыть его выходной вентиль таким образом, чтобы промывающая жидкость поступала очень медленно, минут за 30-40. Это типа такая промывка катализатора и впуска — если я праивльно расшифровал TWC как Three Way Catalyst.

Идем дальше.
Это вроде для фордов

Это видимо для японцев

Это я не знаю что такое
Это ответные части быстросъемов, ну и видимо универсальный штуцер для подключения трёх размеров шлангов.
Ну и сами быстросъемы тогда уж

Для кольцевых штуцеров. Внутри есть проточка

Для подключения к портам Шредера:

Затычки
Для колпачковых штуцеров:
Аналогичные комплекты папа-мама

Распылитель для промывки дросселя. Кстати, внутри раскрутилось всё, так что перед использованием нужно всё проверять:

Надо бы посмотреть как он распыляет, но пока не до того было, если честно. Ну как-то будет, куда он денется-то.
Ну и переходим к нижней половинке чемодана.
Зажим для шланга:
Вороночка
Рассоединитель для некоторых видов быстросъемов

Пара хомутов
Ну и собственно сам баллон с редуктором, цепочкой и карабинчиком. Входит в него, кстати, если под пробку — то ровно 800мл. Что странно, потому что типичная банка для промывки имеет объем около 1л, то есть придётся доливать в процессе, ну и под пробку-то заливать не стОит, там же редуктор еще стоит, не хотелось бы чтобы в него затекало

выходной кран:
редуктор
Тут я уже прикрутил другой соединитель. Родной не подходит к нашим шлангам. Родной справа
Наконечник выходного шланга. Шланг длиной ровно 1м.
Пробка с кнопкой для сброса давления

Короче, какая-то такая вот штукенция
Что могу сказать? Ну это тот случай когда я так это умозрительно представляю дофига вариантов куда я могу подключить эту установку — и сбда должно подойти, и туда, и вот так, пожалуй, и вот эдак. Разве что у японцев бывает м12х1.25, тут такого штуцера нет, но по идее можно обойтись штатным же. То есть в отличие от того комплекта для измерения давления у меня не возникает особо вопросов «где, блин, они встречали такие штуцера?! мне б хоть для общего развития!»
Чумадан стоит 100 баксов (в Беларусь ехал через Почтипочту — это еще плюс не помню сколько), и по его наполнению чувствуется что он вроде как стóит этих денег. По недостаткам. Не уверен, но мне кажется что бачок объемом где-нить 1.1-1.2л был бы более уместен. По применению — ну лично в моей ситуации это будет аппарат для редких случаев и для «любой каприз за ваши деньги».
Потому что мне в последнее время понравилось вначале делать то что хочет клиент, а потом уже — то что нужно. Можете думать обо мне плохо, но устал я уговаривать людей делать не то что они в интернете вычитали, а то что действительно требуется в данной ситуации. И меня начинает бесить, когда рассказываешь клиенту почему то что он хочет делать не согласуется с неисправностью, а он смотрит на тебя, и в глазах написано «складно поёт. интересно, где он пытается меня обмануть?» И я потиху начинаю применять новую методу: рассказываю коротенечко клиенту что он неправ и что предложенные им действия с высокой вероятностью ничего не дадут, ненавязчиво предлагаю свои варианты действий, и даю ему выбор, каким путём идти — сразу делать то что я предлагаю, или идти длинным путём, делая вначале по советам из интернетов.
Так вот данный чемодан будет реально необходим буквально в паре процентов тяжелых случаев, когда, например, дроссельный узел стоит внутри впускного коллектора (видел в каком-то французе мелком), и промыть его этой установкой менее трудозатратно чем всё это разбирать. Или когда есть сомнения в качестве топлива в баке. Или вот когда клиенту непременно хочется промыть форсунки, по одному ему известным причинам, и он никак не поддаётся на уговоры не делать ненужных работ.
Окупаемость в моём случае сомнительна. Но, повторюсь, я его брал в данном случае скорее для посмотреть, чем для поработать. Автовладельцам-любителям он скорее всего не пригодится, разве что купить в складчину, и пользоваться для нескольких машин. вопрос, повторюсь, есть ли в этом вообще необходимости. Для регионов с плохим качеством топлива, а также если маркетинг раскрутил услугу по регулярной профилактической промывке — окупится он пулей. Аналоги в оффлайне стоят в разы дороже. Да, потребуется еще промывочная жидкость, и вот её как раз покупать нужно в оффлайне.
Одним словом, штука не для всех, но если вы знаете что оно вам надо — можно брать.
* Товар куплен на свои, о чем я ни капли не жалею, и даже не думайте что это п.18
Промывка инжектора своими руками
Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.
А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:
Нужно ли промывать инжектор
Зачем промывать инжектор
Чем промывать инжектор
Промывка инжектора своими руками
Ну а теперь будем разбираться по порядку.
Нужно ли промывать инжектор
Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор Об этом далее.

Зачем промывать инжектор
А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.
Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.
А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее
Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»
Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать
Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки
Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?
Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)
Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.
Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать
Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?
Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.
Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.
Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.
Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.
Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.
Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.
Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.
Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры
Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.
Итак, поехали.
Чем промывать инжектор
Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке
Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)
Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания
Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.
У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.
Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.
Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.
Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.
Помните — безопасность превыше всего!
Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.
Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?
Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.
Что нужно для промывки инжектора:
Винс 1 банка
ветошь
два вентиля для бескамерных шин
1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
пластиковая бутылка 2л
компрессор или насос
сверло 10мм
два хомута 12-20
Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.
Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.
Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.
До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.
Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут
Поехали.
Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса
Открываем крышку бензобака
Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.
Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель
Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать
К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!
Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.
Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!
К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку
Вот так всё выглядит в сборе
Вкручиваем другой комплект свечей
Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.
Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.
Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.
Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх
После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.
Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.
Важно!!! Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.
После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.
После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти
После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.
Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.
Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки
Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?
Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.
Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.
Вот график до промывки инжектора и клапанов
А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов
Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.
Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов
А вот работа двигателя после промывки клапанов
Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?
Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора
А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора
Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).
Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.
В общем, подведём итоги.
Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?
Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.
Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.
Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео
На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример
Из этого можно сделать два вывода:
Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.
Всем Мира и ровных дорог!
По теме:
Мне нравится 51+
Участники, которые лайкнули этот пост:
Промывка инжектора своими руками. Виды промывок форсунок инжекторного двигателя
Промывка инжектора – это очистка топливных форсунок от засорения и отложений которые образуются из-за тяжелых фракций и примесей находящихся в составе топлива.
Так должна выглядеть промытая форсунка.
Самое интенсивное накопление такого налет происходит в момент остановки двигателя, когда корпус форсунки нагревается от горячего двигателя, а охлаждение топливом не осуществляется. И когда инжектора засоряются — ухудшается образование смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность запорного клапана, что естественно сказывается на работе всего двигателя.
Симптомы грязных форсунок
Плохой запуск на холодную или на горячую.
Поднимается расход топлива.
Не стабильная работа холостом ходу.
Детонационные хлопки при ускорении.
Понижение мощности двигателя.
Конечно же такие симптомы присущи не только загрязненным инжекторам, но если в поведение вашего авто наблюдаются изменения по нескольким из этих пунктов, то проверить давление в топливной рампе и проверить форсунки обязательно стоит. И если осмотр или проверка работы показала загрязнение – нужно промывать инжектора, либо если есть лишние деньги, покупать новые. Естественно покупаются топливные форсунки лишь в крайних случаях, поэтому оптимальным вариантом будет именно промывка. Теперь осталось только выбрать способ, которым будем промывать инжектора, а также определится делать её своими руками или же обратится к специалистам.
Виды промывки
Ультразвуковой (производится на сто на спец стенде). Имеет как свои плюсы так и минусы. К примеру, хоть он и наиболее эффективный многие его боятся, как черт ладана. И тому есть свое объяснение, во-первых, промываются только сами инжектора, а не вся рампа, во-вторых, некоторым видов форсунок такой способ только навредить;
Химический:
Очистка сольвентом
Очистка средством для чистки карбюраторов
а) Добавив специальную присадку непосредственно в сам бензобак (рекомендуется использовать только в целях профилактики). Такая промывка, позволяет очищать от отложений всю топливную систему, начиная из самого топливного бака.
Если авто не новое и подобные очистки никогда не производились может лишь усугубить ситуацию т.к. «моет» бак, топливопроводы, а вся грязь пойдет на клапан регулятора давления и форсунки, что окончательно добьет инжектор.
б) Очистка сольвентом не снимая форсунки. Такой метод достаточно популярен при промывке инжектора своими руками, хотя также имеет свои особенности. К примеру нужно соорудить небольшую систему (соединенную шлангами) из топливного фильтра, пластиковой бутылки, манометра и компрессора. Промывка инжектора таким способом достаточно эффективна и несложная чтобы справится своими руками, но требует осторожности (работа с давлением).
Кроме того что нужно постоянно контролировать давление в пластиковой бутылке не больше 3 атм. (чтобы не разорвало бутылку, но сольвент поддавался в рампу под давлением вырабатываемом бензонасосам), также после такой чистке нужно обязательно менять свечи зажигания.
Стоит отметить, что на двигателях с немаленьким пробегом промывка сольвентом может удалить нагар на поршневых кольцах и штоках клапанов, а это может привести к потере компрессии и приблизить кап ремонт.
в) Очистка средством для чистки карбюраторов (с демонтажем форсунок). Самый простой способ с точки зрения самой процедуры, но усложнен тем, что нужно демонтировать форсунки, а на некоторых двигателях это бывает сделать не просто. Такой вид промывки инжектора наверное самый популярный среди желающих очистить форсунки двигателя своими руками. Требует минимум навыков и затрат. Все что нужно это очиститель в баллончике, зарядное устройство от телефона (дабы подавать питание на форсунку) и два проводка. Либо же соорудить небольшую схему и осуществить одновременную промывку всех инжекторов на стенде.
Важно не перепутать полюса при подключении проводов к клеммам инжекторов, а также подавать кратковременные импульсы.
Основные виды и способы как своими руками промыть форсунки инжектора.
Применяя химическую промывку инжектора, стоит отметить что она не является эффективной на 100 процентов, поскольку позволяет растворить и смыть преимущественно мягкие отложения, а если присущи окаменелости, то справится с ними может только ультразвуковая чистка и промыть инжектор своими руками уже не удастся.
Для стабильной работы топливной системы промывку инжектора рекомендуют производить каждые 30 тыс. км.
В среднем жизнь форсунки продолжается около миллиарда циклов работы, а это 120 тыс. км. пробега, и чтобы его продлить нужно не только периодически промывать, но и стараться заправляться качественным топливом.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ошибка	Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.	0
113.2. Сбил разметочное оборудование.	2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения..	0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.	0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.	0
113.7. Допустил остановку двигателя.	2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).	0

Автопремиум	Санкт-Петербург	Хасанская ул, д.5, корп.2	+7 (812) 325 25 35
Ситроен Центр Лиговский	Санкт-Петербург	ул. Камчатская, д.3	+7 (812) 600 40 40
AXIS Петербург	Санкт-Петербург	Выборгская наб., д. 57, к. 2	+7 (812) 644 00 00
ААРОН АВТО	Москва	ул. Рябиновая, д.14	+7 (495) 727 11 77
Авалюкс	Москва	ул. Красная сосна, д. 5, стр. 1	+7 (495) 601 90 90
Автомир	Москва	Варшавское шоссе, д. 127	+7 (495) 995 77 17
Мэйджор Авто / Major Auto	Москва	Новорижское шоссе 9 км от МКАД	+7 (495) 780 66 55
СИМ-Ярославль	Ярославль	ул. Полушкина Роща, д. 11	+7 (4852) 58 00 20
Ситроен Центр Афонино	Нижний Новгород	Кстовский район, п. Афонино, ул. Магистральная, 3	+7 (8312) 02 07 00
Ситроен Центр на Московском	Нижний Новгород	Московское шоссе, д.302г	+7 (8312) 20 00 10
Ситроен Центр Воронеж	Воронеж	ул. Остужева, д.64	+7 (4732) 21-77-44