Если проводить в нашей стране конкурс на звание лучшего Мерседеса 90-х, то лидерами мнений, конечно же, станут два этих зверя — герой анекдотов про «новых русских», легендарный 600-й «кабан» S-класса W140, а также его младший брат — «волчок» E500 (или 500Е) в кузове W124 c двигателем V8, совместная разработка Mercedes-Benz и Porsche. Последний – герой нашей сегодняшней статьи.
Появлению этой модели способствовало два фактора. Во-первых, «трехлучевые» увидели успех появившихся несколькими годами ранее «эмок» от BMW, и, как главный конкурент баварцев, поспешили разработать нечто подобное. Во-вторых, у соседей из Porsche как раз в это время закончилось производство 959 и 928 моделей, и им нужно было чем-то срочно загрузить свою производственную линию в Цуффенхаузене.
Фото drive2.ru
Мерседесовцы также были в поиске — тогда еще у них не было своих придворных ателье, вроде AMG, как и опыта по постройке «заряженных» седанов. Так и решили два соседних концерна посотрудничать, заодно утерев нос BMW. И в 1989 году взялись за разработку «волчка», который пошел в серию в 1991-ом.
Получилось более чем удачно. Под капотом Mercedes 500Е разместили двигатель М119 — V-образную «восьмерку» мощностью 322 л.с. Это позволяло «волчку» даже с четырехступенчатым автоматом разгоняться до сотни за 6,1 секунды и достигать максимальной скорости в 260 км/ч. Задача обогнать конкурентов из BMW была выполнена – М5 хоть и чуть-чуть, но был медленнее: 6,3 сек. до сотни и максималка в 250 км/ч.
Читайте также: Brabus W124 6.0 на базе легендарного Mercedes-Benz 500E
Фото blogspot.com
Прозвище «волчок» закрепилось за машиной благодаря автомобильным журналистам — те окрестили его «Волком в овечьей шкуре». И действительно, внешне отличить Е500 от обычного W124 было не так-то просто. Немного расширенные арки (колея здесь шире стандартной на 1,5 дюйма), 16-дюймовые шины (стандартные на 15″), да небольшой занижение (2,3 см) из-за перенастроенной специалистами Porsche подвески.
Небольшая разница и в салоне автомобиля: от базовой версии данную модификацию отличали кожаные сиденья Recaro, топовая аудиосистема Becker, да вставки из более темных пород дерева. Сборка «волчка» осуществлялась практически вручную.
Происходило это так: сначала Mercedes поставлял на завод Порше комплектующие кузова. Там его модифицировали и отправляли обратно = на покраску и антикор. После покраски кузов опять везли в Цуффенхаузен для установки двигателя, шасси и салона.
Фото drive2.ru
И затем опять на завод Мерседес — для окончательной инспекции. Весь этот «пинг-понг» занимал без малого 18 дней. Для сравнения — сборка обычного W124 на конвейере занимала всего три дня. Во многом из-за подобных изощрений E500 стоил почти вдвое дороже базовой версии.
В 1994 году «волчок» прошел небольшой рестайлинг — ему немного поменяли передок, внесли небольшие доработки в шасси и сменили название с 500Е на Е500. А всего в период с 1991 по 1994 гг было выпущено 10 000 таких седанов, 1 500 из которых отправились в США. Последние 12 машин в исполнении E500 Limited для Швейцарии шли с эксклюзивным плюшевым салоном.
Читайте также: Топ-3 немецких авто из лихих 90-ых: до сих пор актуальные
Фото benzspirit.com
Фото drive2.ru
Фото motoimg.com
Фото drive2.ru
Побить M5: как и зачем появился «волчок» Mercedes-Benz E500
История противостояния близких моделей Mercedes и BMW не столь стара, как сами автомобили этих марок. Однако с середины семидесятых годов конкурентная борьба обострилась до предела. В своё время мы вспоминали о том, как за тугой кошелёк покупателя сразу же схлестнулись первые S-класс и «семёрка» в кузове E23. Но в определенный момент битва переросла в прямое соревнование литров и лошадей под капотом, в результате чего Mercedes создал культовую модификацию Е-класса с пятилитровым бензиновым двигателем V8. Интереснее всего, что в истории этой модели неожиданно всплывают еще два громких имени – Porsche и AMG. Так кто же все-таки выпустил первую пятилитровую «ешку»? Сегодня мы попробуем пролить свет на эту непростую историю, оперируя цифрами и фактами.
Штутгарт против Мюнхена
«Моторное» превосходство мюнхенских седанов пятой серии (Е34) до 1989 года было не столь очевидным. Да, BMW были традиционно чуть быстрее и резче в реакциях, однако трехлитровый мерседесовский двигатель семейства М130 развивал практически те же 180-190 л.с., что и рядная баварская «шестёрка» М30В30 с аналогичным рабочим объемом. Но в январе 1989-го в Мюнхене началось производство «пятерки» с обозначением М5, 3,6-литровый двигатель которой развивал внушительные 315 «лошадок», благодаря чему «эмка» в кузове Е34 с механической трансмиссией набирала сотню всего за 6,3 секунды, а максимальную скорость топ-версии искусственно ограничили на отметке в 250 км/ч.
Мерседесу было нечем ответить на такую «заявку» главного конкурента, ведь даже после небольшого рестайлинга осенью 1989 года самой мощной «ешкой» стала модификация 300Е-24. Под капотом «трехсотого» с «листвой» по периметру кузова в результате модернизации появился новейший трехлитровый двигатель М104 с четырьмя клапанами на цилиндр, который до этого ставили на родстер SL с заводским обозначением W129. Да, он развивал свыше двух сотен сил – 220, если быть точным, но с параметрами «эмки» эту цифру было не сравнить.
Поэтому мерседесовцы поступили довольно нестандартно. При взаимодействии с земляками – компанией Porsche – была разработана вершина модельного ряда Е-класса в кузове W124, получившая индекс 500Е (впоследствии – Е500 в соответствии с новым обозначением модели в ряду марки). Сотрудничество двух крупных автопроизводителей по выпуску «пятисотого» на базе седана W124 носило отнюдь не формальный характер: кузова на стапелях сваривались практически вручную на заводе Porsсhe Rossle-Bau, расположенном в Цуффенхаузене (пригород Штутгарта), после чего на специальных грузовиках переезжали на завод Mercedes-Benz в небольшом городке Зиндельфинген (входит в административный округ Штутгарта) и окрашивались стандартной «мерседесовской» палитрой, затем возвращались на Porsсhe для сборки, после чего уже в готовом виде снова попадали на Mercedes, где проходили проверку перед отправкой клиентам или на экспорт.
«Наш ответ BMW M5» – пожалуй, именно так в двух словах можно охарактеризовать Mercedes-Benz 500E
Такая «многоступенчатость» позволяла мерседесовцам осуществлять сборочные и доводочные работы на стороннем предприятии при сохранении стандартных номеров VIN и обозначений на кузове. Иными словами, побывав в «чужой конюшне», самый мощный Mercedes Е-класса не превращался в Porsche ни формально, ни по сути. Интересно, что после «волчка» на той же сборочной линии Porsche на заводе Rossle-Bau в Цуффенхаузене собирали… 316-сильный Audi RS2!
Кроме сборки, задачей специалистов Porsche была тонкая настройка тормозов и подвесок — ведь мерседесовцы понимали, что мощный седан должен не только быстро ездить, но и хорошо управляться.
Пять литров уверенности
Главное (но далеко не единственное!) отличие «волчка» от остальных версий Е-класса скрывалось, разумеется, под капотом. Могучее V-образное восьмицилиндровое сердце вновь позаимствовали у родстера SL, установив вместо системы впрыска KE-Jetronic более современную электронную версию LH-Jetronic. Довольно крупный силовой агрегат потребовал также переноса в багажник аккумуляторной батареи, что благоприятно отразилось и на развесовке.
Двигатель с индексом М119 развивал внушительные 326 л.с. – это было хоть и небольшое, но убедительное преимущество над «эмкой» по показателю максимальной мощности. Благодаря этому даже в паре с четырехступенчатым автоматом пятилитровый «сто двадцать четвертый» разгонялся до сотни за 6,1 секунды – то есть, даже чуть быстрее, чем «эмка»! На практике же многое зависело от квалификации водителей, а максимальная скорость седанов обозначалась на отметке 250 км/ч, причем в любом случае (и у Mercedes, и у BMW) она ограничивалась искусственно с помощью электроники. А без программируемого «ошейника» Mercedes был способен набрать и все 270 километров в час…
Плита что надо: под капотом самой быстрой «ешки» — свыше 300 «лошадей»
Многолитровый двигатель, развивавший 480 Нм крутящего момента, обладал внушительной тягой практически на любой скорости, благодаря чему «волчок» сразу же стал настоящим королём автобанов, с которым мало кто мог поспорить в диапазоне скоростей «от 150 и выше». Не считая экзотики вроде Lotus Omega, в начале девяностых годов «пятёрка» BMW была, пожалуй, единственной машиной этого класса, которая могла ехать с ним на автобане, что называется, ноздря в ноздрю. Причем V-образная «восьмерка» под капотом баварского седана тоже появилась, но произошло это лишь в 1992 году, а по рабочему объему 540-я все же уступала «пятисотому» целый литр, выдавая 286 л.с. максимальной мощности. Полноценно же «зарубиться» на скоростной трассе с «пятисотым» могли разве что обладатели настоящей «эмки».
На фото: BMW M5 E34
Относительно компактная «восьмерка» появилась на BMW чуть позже, чем у Mercedes
Другие отличия
Несмотря на достаточно сильное внешнее сходство версии 500Е с более скромными модификациями «ешек», кузов «волчка» существенно отличался от стандартного. Во-первых, появились расширенные передние и задние колесные арки, что потребовало соответствующего изменения крыльев и примыкающих панелей. Во-вторых, кузов получил другие бамперы с обвесом, которые также «подогнали» под более широкие арки. В-третьих, благодаря более жесткой подвеске автомобиль стал немного ниже, а на легкосплавных дисках появились низкопрофильные шины размерности 225/55 R16. Наконец, лампы ближнего и дальнего света разнесли по секциям головной оптики, а противотуманки переехали на нижнюю часть переднего бампера.
В сравнении с остальными «сто двадцать четвертыми» 500E сразу выделялся особой посадкой кузова и массивными обводами крыльев, которые и позволяли безошибочно отличить снаружи этого «зверя» от обычных седанов Е-класса.
Кроме того, «пятисотый» получил более мощные тормоза и автоматическую регулировку уровня задней гидропневматической подвески. В качестве стандартного оборудования на этом автомобиле появилась противобуксовочная система ASR. Поскольку стоимость «волчка» (135 000 DM) более чем вдвое превышала цену «среднего» Mercedes-Benz W124, богатое оснащение интерьера предусматривало не только кондиционер и многочисленные электроприводы, но и кожаный салон Sportline с креслами фирмы Recaro. При этом формально автомобиль превратился в четырехместный из-за деревянной консоли по центру заднего сиденья.
Интерьер раннего 500Е отличался от «базы» разве что кожаной отделкой и обилием кнопок
Центральная консоль превращала задний диван в двухместныйПо объему багажного отделения «пятисотый» ничем не отличался от обычного Е-класса
Чужой против хищника
Из-за упомянутой выше специфики сборки полный цикл производства «волчка» растягивался на 18 дней, а всего за пять лет было произведено около 10 000 экземпляров «пятисотого». Однако история быстроходного седана Mercedes в этом кузове была бы неполной без упоминания модели 300Е 5.6 AMG, получившего прозвище Hammer («молоток»). Именно он, а не «волчок», был первым «сто двадцать четвертым», получившим под капот благодаря специалистам компании AMG V-образную «восьмерку» М117 от модели 560 SEC. Этот мотор был еще мощнее (360 л.с.) и развивал 510 Нм крутящего момента, благодаря чему 300 Е 5.6 AMG набирал «сотню» с места всего за 5,4 секунды и впервые для седанов этого класса официально превысил порог скорости в 300 км/ч. Существовала и еще более мощная шестилитровая версия 300Е 6.0, двигатель которой выдавал умопомрачительные 385 л.с. Считалось, что творение специалистов из Аффальтербаха по ходовым качествам было сравнимо с суперкарами Ferrari!
Почему же при этом 500E считается первым серийным Мерседесом с V-образной «восьмеркой»? Все очень просто: как раз до 1990 года компания AMG наряду с остальными тюнинговыми ателье вроде Brabus и Lorinser оставалась сторонним производителем. Первой же моделью совместной разработки в рамках договора о кооперации в 1993-м стал компактный седан Mercedes-Benz C36 AMG, а чуть позже к нему прибавился и Е60 AMG. К тому же «Хаммер» от компании AMG был поистине штучным товаром: всего было произведено только несколько десятков купе и седанов с 5,6-литровым мотором, в то время как количество выпущенных «пятисотых» измерялось тысячами. Таким образом, именно «волчок» был и остаётся первым «чистым» Е-классом, который в заводских условиях оснащался «священным виэйтом».
E60 AMG – одна из первых совместных разработок Mercedes и AMG
Опрос
Какой 124-й с двигателем V8 Вам больше по душе?
Всего голосов:
1993 Mercedes 500E W124 5.0 л / 326 л.с. — Волчок с редким цветом салона
500E
1990 год — модель 500E, оснащенная V-образной «восьмеркой» с четырьмя клапанами на цилиндр, объемом 5,0 л и мощностью 326 л.с.
Оснащенная 4-ступенчатой АКПП, модель развивала скорость 250 км/ч, и разгонялась до 100 км/ч за 6,1 с.
Новая модель базировалась на двигателе от модели 500SL серии R129 и была значительно доработана.
Для предотвращения проворачивания колес стандартно устанавливалась система ASR, задняя подвеска получила гидропневматическую регулировку уровня, катализатор был увеличен почти в два раза, а система впрыска KE-Jetronic была заменена на электронную систему LH-Jetronic.
Модель 500E была разработана инженерами Мерседес-Бенц, при участии инженеров Порше.
Постройка кузовов моделей 500E/Е500 производилась на заводе Мерседес-Бенц в Зиндельфингене, затем готовые окрашенные кузова отправлялись на завод в Цуффенхаузен для окончательной сборки (установка мотора, КПП, шасси и т.д.), и, наконец, для окончательной предпродажной подготовки автомобили снова отправлялись на завод в Штутгарт.
Таким образом, автомобиль считался произведенным Мерседес-Бенц, имел всю символику Мерседес-Бенц и «родные» идентификационные номера.
Внешне эту модель можно было отличить по расширенным колесным аркам, иным бамперам и боковой листве, широким низкопрофильным шинам 225/55 ZR16 на легкосплавных дисках с восемью отверстиями («ромашка»), встроенным в нижнюю часть переднего бампера дополнительным противотуманным фарам и фарам с раздельными лампами ближнего/дальнего света.
Обзор Mercedes W124 E500: русские дороги – не проблема
Концерн Mercedes доказал всему миру, что автомобиль может (и должен) быть качественным, удобным, надежным и стильным. Десятки созданных семейств, и в каждом обязательно есть своя звезда. В линейке W124 такой звездой является Mercedes E500 W124 «Волчок». Получивший прозвище Волк полностью оправдывает его благодаря своей мощности и прекрасным параметрам.
Технические характеристики этой модели выше всяческих похвал (ну, это и понятно, – Мерседес всегда придает «начинке» большое внимание). Шикарный восьмицилиндровый двигатель V8 серии M119 позволяет развивать мощность в 326 «лошадок». Wolf имеет совершенную систему впрыска – Bosch LH-Jetronic. Мало кто из владельцев знает, но изначально этот движок устанавливался на изысканный родстер 500SL. Максимум скорости ограничен искусственно, до 250 км/ч, а расход топлива на 100 км составляет от 11,9 до 16, 9 л, что для авто такого класса – вполне оптимальный показатель. Тип кузова этого зверя – седан, а габаритные размеры обещают комфорт без стеснения и неудобств во время поездки.
Задумавшись о покупке Mercedes W124 E500, цена приятно удивит будущего владельца, она адекватна и соответствует качеству Волка. Пятисотый Мерседес имеет прекрасную заводскую комплектацию. Взглянув на фото, можно легко убедиться в том, что комфорт и надежность – неоспоримые достоинства этого авто, а посетив автомобильные форумы и ознакомившись с отзывами счастливых обладателей Волчка, желание купить это чудо немецкого автопрома еще больше усилится.
Плюсы модификации:
Сборка производилась в Германии, что уже говорит о безукоризненном изготовлении;
Мощный двигатель, справляющийся с любыми перипетиями и погодными условиями;
Приемлемая цена;
Автоматическая коробка передач, что, безусловно, делает процесс езды легко управляемым;
Большое разнообразие дисков с интересными дизайнерскими решениями на любой вкус;
Отсутствие дефицита на запчасти и их доступность в финансовом плане;
Системы управления зажиганием и питанием при возникновении неполадок генерируют коды ошибок независимо друг от друга;
Если авто не заводится (что случается крайне редко даже в самые сильные морозы), то в интернете всегда можно найти инструкции и советы по устранению неисправности.
Волчок, как его любя называют многие автомобилисты, пришел к нам в «лихие девяностые», устоял, выжил, и по сей день продолжает радовать своих владельцев безупречным немецким качеством.
Mercedes W124 E500 Волчок Легендарный немецкий автомобиль
Mercedes W124 E500 Волчок этот немецкий автомобиль очень интересный и легендарный и что интересно при создании этого автомобиля участвовало две компании немецких автомобилей это Mercedes и Porsche.
В прошлой статье о Mercedes W124 я говорил почему его прозвали Волчком потому , что он словно волк в овечьей шкуре такой неприметный с виду, а под капотом кроется настоящий зверь объемом в 5 литров.
Этот автомобиль дебютировал в 1991 году. В основном все изменения и все основные действия и изменения в конструкцию внес Mercedes — Benz , а Porsche лишь частично помогал.
Отличия Mercedes E500
Внешне Е500 конечно же отличается : раздутые колесные арки , низкопрофильная шины , литые диски с интересной формой напоминающую ромашку.
Конструкция E500 также претерпела изменения : перенастроена подвеска , изменены и усилены тормоза , усилена и изменена трансмиссия. Эти автомобили конечно же имели более богатую комплектацию по сравнению со своими собратьями : память сидений , обогрев всех сидений , возможно даже анатомические сидения.
Двигатель Mercedes E500
Этот автомобиль имеет двигатель V8 объемом 5 литров который был создан на базе Mercedes R129 данный двигатель имеет мощность 326 л.с и крутящий момент 480 Н/м. Этого двигателя хватает для того чтобы разогнать этот автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6 сек , а максимальная скорость у этого автомобиля 250 км/ч. Расход для такого двигателя приемлемый 17-18 литров в городе и 10-12 на трассе.На эти автомобили устанавливались автоматические коробки передач.
Интересно то , что в полу есть кнопка которая и реализует полную мощность этого автомобиля. Этот автомобиль найти не легко ну если Вам удастся сделать даже за 500 тыс.руб то Вам крупно повезло если он в хорошем состоянии. Эти автомобили славятся своей надежностью и не каждый сегодняшний автомобиль бизнес-класса может потягаться с ним и сравниться с ним по комфорту , динамике и надежности. Есть и более редкая модификация Е60 AMG , но об этом и о том как собирался Волчек узнаете в следующих статьях.
Также можете узнать о техническом обслуживании
Возможно Вас заинтересуют другие немецкие автомобили
Читайте также:
Mercedes W210
Mercedes W124
Mercedes Actros
Mercedes W123
Mercedes CLS
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
История и отзыв владельца о Волчке (E500 W124)
Своей историей о приобретении и владении Волчком поделился Владимир Владимирович из Каспийска.
В общем не сказать, что история приобретения этого автомобиля банальна. Скорее, это одна из нитей моей жизни, как, например, любовная сторона жизни человека. Это ведь не кратковременное событие – оно сопровождает человека всю жизнь, начиная с детского сада, а далее…как повезет. Или как многолетние непрерывные тренировки перед олимпийским триумфом.
С раннего детства меня начало тянуть к четырехколесной автотехнике. Была куча зарисовок различных автомобилей, тетради с вырезами из журналов, записи об истории создания наиболее популярных марок.
Первый автомобиль, за руль которого был допущен – ЗАЗ 968-М. Но даже в 90-е годы он особого восторга не вызывал ни своим внешним видом, ни техническими характеристиками. Каждое утро как фортуна удачи: заведется или нет, причём это зависело не от состояния авто, а от его настроения.
Годы шли, машины в семье менялись. Но все они были заточены под практичность, а что является практичным – не всегда яркое и привлекающее.
По окончанию института в 2007, батька впервые решил отступить от практичной составляющей и приобрел в подарок BMW 520i E34 1991 года выпуска. Вот тут и понеслась! По-настоящему первое знакомство с искусством автомобилестроения. Каждая свободная минута проходила с ней или под ней. Модернизация и ремонт ограничивались, как обычно, финансовыми возможностями.
Спустя несколько лет, как обычно случается, захотелось чего-то более нового, интригующего но и яркого.
Под эту роль подошла BMW 323i E36 1995 года в обвесе от Schnitzer и чип-тюнингом.
Неимоверно заводная машинка, драйверская и чертовски непрактичная. С ее винтовой подвеской даже на ровных калининградских дорогах умудрялся посадить ее на пузо, в основном это происходило на парковках с небольшими подъемами. Да и больше двух человек не посадишь, иначе начинала чиркать арками об колеса.
Благодаря этой зажигалке еще больше сблизился с миром драйва, автотюнинга и причастным к этому всему людям.
На одном из мероприятий, посвященных тюнингу, я впервые вживую увидел Волка, правда он был изрядно измучен и походил на многолетнего потрёпанного скитальца. До этого момента мог лицезреть Волчков только в знаменитых фильмах «Такси».
В определенный период у меня настало смутное время и об интересных штучках пришлось забыть. Была череда серых повседневных драндулетов.
Но это закончилось так же внезапно, как и началось.
Наверное из краткой истории уже видно, что ранее я фанател по авто с пропеллером на капоте. И, как для всех фанатов этой марки, у меня было неимоверное желание завладеть автомобилем с литерой M. О такой машине, как Волк, даже не задумывался, т.к. в Калининграде их просто не было. Положительно этот автомобиль выделяла перед BMW его монументальность, внешнее спокойствие и аристократичность.
Очередным приобретением стала Баварская штучка BMW 525i E34 1993 года выпуска с чипом. Идеальная машина, идеальная комплектация, море неподдельных чувств и эмоций. Реально как такая похотливая требовательная и страстная краля. Но впереди путь в Дагестан, который расходится с дорогой этой идеальной BMW.
2013 год, я уже как почти год в Дагестане. Без транспорта, с верным помощником в передвижении 11-м маршрутом (мои ноги).
За это время удалось собрать определенный капитал и пригнать из Калининграда новинку Баварской компании, BMW X1. Это мой первый новый, первый полноприводный, первый дизельный автомобиль. Ну что о нем сказать? Очень экономичный, очень шустрый. Но этого мало.
Он коммерческий, он как игрушечный, не смотря на вполне традиционное немецкое качество. Из-за его дорогостоящей эксплуатации (высокотехнологичная подвеска, риск навернуть турбину, вечный уход за черной краской, вечные сколы на лобовом стеклеи т.д.), он не подходил на ежедневное использование по не совсем идеальным дагестанским дорогам. Было принято решение расстаться с ним и приобрести просто поджопник на каждый день, коим стала Lada Granta. После расходов на БМВ, посещение сервисов с Грантой показалось настоящим наслаждением. И после починки ты знаешь, что названная стоимость ремонта не заставит в нервном тике дергаться векам и мышцам лица.
Шли дни, один рутинный день сменялся на новый ему подобный…В душе по-прежнему жил дух автоспорта и чувство любви к автоискусству. Одно полушарие убеждало другое, что надо жить практично, надо думать о будущем, а другое приводило веские аргументы в пользу жизни здесь и сейчас, рассказывало о мимолетности мгновений и что нужно их проживать с максимальным наслаждением, чтобы потом не было больно за бесцельно прожитые годы.
Вечерами пролистывая объявления о продаже эмок 90-х и волчков, натыкался на интересные экземпляры с еще более завораживающей стоимостью и на почти безжизненные останки.
После виртуального осмотра, в один зимний вечер решил выбраться и впервые прикоснуться к живому Волку. И как говорят: пришел, увидел и…вновь вечера и ночи раздумий: а надо ли?
От родных и друзей получал абсолютно контрастные советы. Но как только слышал схожий с моим мнением, так он сразу перевешивал все контраргументы.
Итог таков: он со мной, он радует, он толкает на еще более смелые жизненные цели и идеи. Основным аргументом его приобретения был следующий: этот вид обитает в основном на территории Северного Кавказа. Он очень ценен и занесен в Красную книгу. Уехав с Кавказа, отыскать экземпляр с неплохим генотипом будет крайне сложно. Из рожденных 9 с лишним тысяч выжило, наверное, тысячи 4…
Творение именитейших фирм Mercedes и Porsche изначально предопределило создание чего-то сверхкачественного и уникального. И это себя оправдало с лихвой. Те, кто считают искусством только живопись, музыку или поэзию, на мой взгляд ошибаются. Создание автомобиля тоже прошло длинную насыщенную историю. Труда, творчества и сил в это вложено неимоверно много. А что такое искусство?.. Наверное то, что вдохновляет людей, то, что недосягаемо сотворить собственноручно без присущего дара.
Приручая старого Волка, изначально понимал, чтобы он оправился, необходимо очень много свежего мяса и побольше отдыха. Иного о волках в процессе приручение я не знал. На практике постепенно начал выявлять хронические болячки. Среди них можно назвать сопливый рулевой редуктор и появившаяся трещинка в переднем левом стакане. Заболевания, подобному геморрою, а именно коррозии, практически не выявлено. Да, есть местами шпаклевка, следы небрежного отношения к шкуре. Но он боевой, на то он и волк.
Из приобретенных болячек есть много. Салонная электрика, трущиеся элементы (подшипники разных мастей и назначений), отсутствие элементов штатной акустики и многое-многое другое. Но если все создано руками человека, то ими же и лечится. Главное, чтобы они не были хуже тех рук, что трудились на легендарных заводах-родителях Волка. А нынче это серьезная проблема. Все, что досягаемо собственным возможностям, непременно самим и делается. Что требует специальных знаний-делается только в проверенных и с хорошей репутацией местах.
Впереди у нас с ним еще предстоит, надеюсь, долгая история, которая особо еще не началась. А коль его приручил, то и за все его успехи и поражения остаюсь в ответе.
Красивые фото Волчка
Присылайте Ваши истории, отзывы и фото, и мы их обязательно опубликуем на нашем сайте! Добро пожаловать в Клуб! Адрес: [email protected]
Как избавится от проблемы замерзания стекол в автомобиле?
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! С самого начала не станем лукавить и признаем то, что замерзание стекол автомобиля, не такое уж и частое явление. Запотевание стекол в автомобиле, особенно в дождливую погоду, это да, это имеет место практически в каждом автомобиле.
А вот замерзание стекол в автомобиле, это, естественное, явление характерное только для зимнего времени эксплуатации, и происходит по определенным причинам.
Надеемся на то, что не нужно долго разъяснять водителю, что явление замерзания стекол автомобиля напрямую связано с безопасностью, как вашей лично, так и с безопасностью других участников дорожного движения.
Собственно, поэтому вопросам: причины замерзания окон в автомобиле, как предотвратить замерзание стекол в авто и какими средствами от замерзания пользоваться, стоит уделить несколько минут вашего драгоценного внимания. Либо для информации, либо для практического применения полученных знаний.
Замерзание стекол автомобиля – причина всего одна
Видео рекомендации по разморозке стекол
Одной и единственной естественной причиной замерзания стекол автомобиля, является высокая влажность воздуха в салоне. В сочетании с низкой температурой воздуха за бортом автомобиля, это и приводит: вначале к запотеванию стекол, а затем и к их замерзанию.
Описывать физические причины конденсации воздуха и замерзания стекол автомобиля, просто нет смысла. А вот практические советы о том, как свести к минимуму запотевание и замерзание стекол авто, начинающим водителям пригодятся больше.
Для информации следует отметить, что процесс замерзания стекол зависит от самих стекол автомобиля.
Что это значит? Дело в том, что на серийных авто устанавливаются обычные стекла (сталинит). А существуют еще и атермальные стекла.
Стекла из сталинита имеют высокую теплопроводность, поэтому они быстрее и больше конденсируют влагу на себе.
Атермальные стекла, наоборот, обладают низкой теплопроводностью, и, соответственно, низкая температура за бортом не приводит к такой интенсивной конденсации влаги, как у сталинитовых стекол.
Как уменьшить влажность воздуха в салоне в зимнее время
Повышение влажности воздуха в салоне зависит от нас: водителей и пассажиров. И, естественно, от нас же зависит и снижение факторов, действующих на повышение влажности воздуха. А именно:
Во время движения в дождливую или холодную погоду по умолчанию в салоне должна происходить принудительная циркуляция воздуха. Зимой, естественно, теплого, а в дождь, прохладного или теплого, это уже от ваших предпочтений зависит. Обдув должен направляться на лобовое и боковые стекла.
При посадке в салон нужно стараться на ногах и одежде заносить, как можно меньше снега.
В зимний период эксплуатации рекомендуется использовать коврики из текстиля. Резиновые коврики влагу собирают в виде луж под ногами, а текстильные, ее впитывают.
Если у вас в авто стоит климат-контроль, то проблема замерзания стекол автомобиля будет решаться автоматически, без вашего участия.
С утра, после запуска автомобиля, дайте прогреться салону, покурите немного на улице, скребком снимите со стекол снаружи снег или изморозь, которая образовалась за морозную ночь.
Как предотвратить замерзание стекол автомобиля во время ночной стоянки
Начнем с того, что любое средство против замерзания стекол авто – явление кратковременное. Жидкость антиобледенитель или антизапотеватель, очень быстро закончится, если ее наносить по правилам.
А по правилам, средство от замерзания стекол наносится после тщательного мытья стекол, в два этапа. И действует она в течение 2-3 суток. А теперь посчитайте, сколько жидкости от замерзания стекол вам понадобится на зиму.
Естественно, возникает резонный вопрос: как и чем обработать стекло от замерзания во время зимней стоянки? А ответ на этот вопрос нам даст, как всегда, народно-автомобильный опыт.
Способы предотвратить замерзание стекол при постановке автомобиля на стоянку:
За пять-семь минут до приезда на автостоянку, выключите печку в салоне, и приоткройте окно.
После остановки откройте дверь (двери) салона на пару минут, этим вы сравняете температуры воздуха: внутри и снаружи.
На стоянке можно применить народный способ: в ткань насыпать соль и протереть изнутри стекла. Либо из пульверизатора распылить на стекла самодельную смесь: 3:1 вода и уксус (не эссенция). Это помогает стеклам не замерзать изнутри салона.
Чем обработать стекла от замерзания с утра:
Внутреннюю наледь по умолчанию убирает теплый воздух из печки, а вы в это время, боритесь с наружным льдом.
Для того, чтобы убрать наружный лед (наледь) существуют специальные средства для очистки стекол. Но, зачем покупать за немаленькие деньги, непрактичное количество жидкости от замерзания, если можно сделать ее самому. Для этого понадобится самая дешевая водка, вода и пульверизатор. Раствор 2:1 (водка: вода). Ведь жидкость для очистки стекол от льда делается на спиртовой основе.
После того, как водно-водочным раствором вы обработаете наружную часть стекол, остается растаявший лед собрать скребком. К этому времени, в салоне печка уже справится с внутренней изморозью.
Всё, можно в дорогу, не переживая за то, что у вас будет ограниченный обзор из-за замерзших окон автомобиля.
16 хитростей, которые пригодятся в холода автомобилистам
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Чем выше сугробы за окном, тем больше радуются дети и тем сильнее грустят автомобилисты.
Быстро очистить машину от снега и льда, ее завести и благополучно добраться до места назначения — AdMe.ru собрал 16 полезных советов, которые пригодятся каждому водителю зимой.
7 хитростей для очистки окон и зеркал от снега и льда
Поднимите дворники и оставьте их в таком положении на ночь, чтобы они не прилипли к лобовому стеклу.
Предотвратить обледенение окон поможет смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды: побрызгайте ее на лобовое стекло и оставьте на ночь. Снег чистить все-таки придется, но сделать это будет значительно легче.
Сухая тряпка и спирт помогут очистить лед со стекол быстрее.
Есть и такой способ предотвратить обледенение лобового стекла: на ночь положите старый коврик, брезент или плотную ткань прямо на окно и заправьте под стеклоочистители. Но не забывайте: этого не стоит делать при резких перепадах температуры или обильных осадках.
Если под рукой не оказалось скребка, то можно воспользоваться жестким шпателем или кредитной картой, главное — избегайте металла, иначе есть риск повредить поверхность.
Защитить боковые зеркала от обледенения за ночь помогут обыкновенные пластиковые пакеты.
Если припарковать автомобиль с видом на восток, то утреннее солнце немного растопит снег и поможет очистить автомобиль чуть быстрее.
4 способа защитить замки и двери от обледенения
Открыть замерзшие замки и двери автомобиля поможет дезинфицирующее средство для рук.
Также можно прогреть ключ при помощи зажигалки, а затем аккуратно вставить его в замерзший замок.
В качестве профилактики сбрызгивайте ключ средством WD-40.
Чтобы открыть замерзшую дверь, попробуйте надавить на нее. Еще один способ — использовать теплую (но ни в коем случае не горячую) воду, а еще лучше антиобледенительную смесь.
2 хитрости для защиты стекла изнутри
Предотвратить запотевание стекол, впитать влагу и запахи поможет наполнитель для кошачьих туалетов, который можно спрятать, к примеру, в носок и поместить в автомобиле.
Крем для бритья поможет очистить окна изнутри и также предотвратит запотевание: нанесите небольшое количество крема и протрите сухой тканью.
3 совета, которые помогут завести машину даже в лютый мороз
Если вы ожидаете прихода небывалых холодов, аккуратно достаньте аккумулятор из машины и занесите на ночь его домой.
Если автомобиль не заводится 15–20 секунд, попробуйте поступить следующим образом: верните ключ в первоначальное положение и дайте уставшему аккумулятору 2 минуты отдохнуть, затем повторите еще раз. Не повторяйте этот процесс много раз — так вы только ухудшите состояние аккумулятора. Хороший ориентир — скорость поворота стартера.
Верный способ завести автомобиль — «прикуривание». Держите при себе готовые кабели — это поможет подключиться к аккумулятору другого автомобиля. Но, чтобы ваш аккумулятор «опомнился» и вернулся к своему изначальному состоянию, двигатель должен проработать час.
По материалам allyou, inosmi, Перевод и адаптация , AdMe.ru
Дед подсказал, чем стёкла на машине мазать, чтобы не мёрзли и не потели
«Почему у тебя стёкла на машине не мёрзнут и не
потеют?» — мужики вопрос задают. «Как почему — я их мажу!»
Почему стёкла не мёрзнут и не потеют
Сегодня проснулся, вышел на улицу — а там зима началась —
похолодало и иней повсюду. И у соседей на машинах на стёклах иней, а у деда
нет.
Что да как стали расспрашивать старого водителя. Мол у нас
замёрзли стёкла, а тебя чистёхонькие. Тут дед им и поделился секретом.
«Почему у тебя стёкла на машине не мёрзнут и не потеют?» — мужики спрашивают
«Я, — говорит бывалый шофёр, — стёкла-то мажу!» И
смеётся.
«А чем ты их мажешь, что ты смеёшься-то —
расскажи!» — не унимаются мужики.
Подходит к машине и внимает из неё баллончик. «Вот, —
продолжает дедушка, — есть у меня средство, которое постоянно вожу в машине —
пенка для бритья.»
Пенка или гель для бритья и окна не будут потеть и мёрзнуть
И показывает, и рассказывает, как нужно делать, чтобы стёкла
не мёрзли и не потели. Просто и легко!
Берёт посудную губку, наносит на неё совсем немножко пенки и
растирает по стеклу.
Говорит, полчаса пройдёт и сухой тряпочкой все намазанные
стёкла «прошоркать». И всё!
Весёлый дедушка ещё один секрет выдал — даже после похмелья
стёкла не запотевают. Их можно мазать не только снаружи от намерзания, а и
внутри от запотевания.
Гляньте обязательно это весёлое видео (полезным поделился и
насмешил):
Дедушка реально поднял мне настроение и рассмешил. А какой
он молодец в жизни — это надо видеть!
Ещё полезности от этого человека: Батя поставил одну лишнюю запчасть – теперь в машине нереально тепло и забыл, что такое холод в салоне.
И ещё: Дядя Витя, механик со стажем добавил 2-е детали, теперь машина быстрее разгоняется и расход на 10% меньше!
Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими
новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Чтобы не замерзало лобовое стекло в машине народные средства?
Ранним зимним утром, подойдя к машине, можно увидеть покрытые белым инеем стекла. Не всегда есть время ждать, пока машина прогреется, а стекла оттают самостоятельно. К счастью, производители автохимии и народные средства предлагают много вариантов решения этой проблемы.
Почему замерзают стекла в машине
Причин замерзания стекол автомобиля может быть несколько, как и вариантов устранения этой неприятности.
Разберемся сначала в причинах возникновения инея. Все машины оборудованы отверстиями, предназначенными для циркуляции воздуха, но в силу разных причин они могут не функционировать. При понижении температуры внутри салона образуются капли влаги (конденсат), которые впоследствии превращаются в белую корочку на стекле, а невозможность выхода воздуха из салона машины значительно увеличивает их количество.
Отсутствие уплотнителей или большое количество дырок также обеспечивает легкий доступ в салон холодного воздуха с улицы. Попадая внутрь, он превращается в росу и в итоге тоже замерзает на стеклах.
Выбираете из трехдверных внедорожников? Посмотрите варианты в нашем материале.
Также у нас вы узнаете о том, как проводится замена пружины передней подвески.
Нарушение функционирования системы отопления в машине часто вызывает обильное запотевание стекол, например, утечка тосола в разы повышает содержание жидкости в воздухе.
Последней причиной замерзания стекол автомобиля является сырость в салоне, например, садясь в машину, люди заносят некоторое количество снега, который позже превращается в жидкость и испаряется, а дальше происходит испарение влаги и образования замершей росы.
Как убрать лед со стекол автомобиля и предотвратить его появление
Ежедневное обнаружение ледяной корки на стеклах должно насторожить автовладельца, установить его причину лучше всего в автосервисе, там же опытные специалисты помогут устранить проблему.
Но далеко не всем хочется тратить время и деньги на посещение станции техобслуживания, тогда на помощь приходят проверенные годами народные средства, которые предотвратят замерзание стекол:
Открытые окна на ночь;
Одеяло;
Уравнивание температуры внутри салона и снаружи;
Содержание стекол в чистоте;
Соль;
Специальные коврики;
Снег
Многие автомобилисты приоткрывают форточки, но этот способ не стоит применять на неохраняемых территориях и во время снегопада. В первом случае легко стать жертвой воришек, а метель наполнит салон совершенно ненужной влагой.
Проверенный веками способ заключается в том, что покрывало не позволяет влаге соприкасаться со стеклом и образовывать инеевую корочку. Такой способ хорошо подходит для лобового стекла, боковины остаются без защиты. Лобовое стекло наиболее подвержено появлению корочки изо льда, это связано с тем, что оно находится под углом и конденсату легче всего оседать именно на нем.
Если нет возможности отставлять приоткрытые окна на всю ночь, то стоит открыть все двери и остудить салон, выпустив из него теплый воздух, таким образом, отсутствие контраста температур защитит от образования конденсата. Достаточно потратить несколько минут, остужая машину, чем тратить драгоценное утреннее время на чистку автомобиля
Капли влаги в первую очередь образуются на неровностях поверхности, поэтому тщательное мытье стекол заметно уменьшит сцепление воды с ними, и, как следствие, образование инея будет минимальным.
Автомобилисту достаточно тщательно натереть все стекла в салоне тряпкой с солью, она является прекрасным абразивом, впитывает лишнюю влагу и не дает стеклам замерзнуть. Хорошим дополнением и усилителем действий соли является глицерин, он создает защитную пленку на поверхности стекла.
Смотрите, что делать, чтобы стекла не замерзали:
Как очистить стекло автомобиля от льда: народные средства
В случае если не удалось провести профилактику обледенения, то на помощь приходят популярные в народе средства, позволяющие как можно скорее избавиться от инея на стеклах.
Каждый раз, садясь в транспортное средство зимой, мы заносим в салон снег, который постепенно превращается в воду. Тряпичные коврики принимают всю влагу внутрь себя и не успевают просыхать, поэтому по возможности их стоит заменить резиновыми аналогами, тогда с них легко убрать лишнюю воду и сохранить сухость в салоне.
Однако снег может быть и средством профилактики заледенения стекол, некоторые автомобилисты покрывают лобовое и заднее стекло слоем высотой в 3-5 миллиметров, а утром достаточно удалить белое снежное покрытие, под ним обнаружатся чистые стекла.
Скребок;
Обдув салона;
Спиртосодержащие растворы.
У каждого автовладельца в зимний период должна быть щетка от снега и скребок для удаления льда, часто их объединяют в единое устройство. Скребок, действительно, хорошо справляется с отчисткой стекол, но грубые действия вредят покрытию, и на нем образуются царапины, поэтому использовать его надо очень аккуратно.
При наличии достаточного количества времени можно включить печку в салоне, направив потоки теплого воздуха на стекла, остается дождаться сползания наледи и удалить ее скребком, не боясь повредить поверхность грубыми движениями.
Любые жидкости, которые содержат спирт, ускоряют процесс таяния льда, чтобы не тратить деньги на дорогие химические средства, можно сделать их самостоятельно. В Основу любой магазинной автохимии, которая призвана бороться с наледью, всегда включается метанол, поэтому достаточно смешать в пропорции 2 к 1 водку и воду, полученную смесь при помощи пульверизатора необходимо нанести на стекло, а затем легко удалить остатки льда скребком. В это время салон прогреется благодаря печке, которую также надо включить перед началом чистки.
Нельзя резко направлять поток горячего воздуха на замершее стекло, сильный перепад температур может привести к тому, что стекло треснет.
Запрещается наливать на стекла горячую воду в надежде на то, что она моментально и везде растопит лед. Во-первых, снова получается опасный для стекол перепад температур, а, во-вторых, при сильном морозе кипяток быстро остывает и превращается в ледяной нарост, тем самым лишь ухудшая положение дел.
Если ни одно народный метод не пришлось по душе, то в автомагазинах представлен большой выбор спреев, как защищающих от замерзания стекол, так и позволяющих быстрее сделать их чистыми. Ценовой диапазон позволяет выбрать наиболее доступное средство, но стоит помнить, что в основу большинства входит обычный спирт, поэтому народные средства ничуть не хуже покупных.
Итог
Подводя итоги, хочется еще раз напомнить автовладельцам основные правила, которые защитят вас от утреннего инея на стеклах или позволят устранить его, затратив минимальное количество времени.
Всегда следите за техническим состоянием своего автомобиля, нарушение вентиляции – первая причина, которая вызывает конденсат на стеклах.
Одинаковая температура в салоне и за его пределами минимализирует образование капель на стеклах.
Ножные коврики желательно регулярно протирать от талого снега и грязи, ведь сырость в машине не только атмосферу в ней, но и увеличивает испарения и образование инея на стеклах.
Самым эффективным средством ликвидации ледяной корки является скребок, но он вредит стеклу и образует на нем микротрещины. Более безопасно сочетать его с жидкостью, в которой содержится спирт, он превратит лед в кашицу, а механические движения без усилий удалят ее.
Если в машине замерзают стекла.
Выходя утром к своему автомобилю зимой, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, как сильно замерзшее лобовое стекло. Как правило, мы рассчитываем выйти из дома и немного прогрев автомобиль отправиться в путь. Но, к сожалению, часто мы теряем много времени, для того, чтобы растопить образовавшиеся лед на ветровом стекле. Часто для того, чтобы полностью очистить стекло ото льда мы теряем много времени. Сегодня мы предлагаем Вам простой способ, который поможет защитить лобовое стекло от образования большого количества льда.
Многие из нас с проблемами замерзания стекол справляются по-разному. Кто-то пользуется специальными скребками (часто кредитными картами), помогающие удалять лед. Кто-то пытается растопить лед горячей водой (категорически делать нельзя) или другими жидкостями. Но все эти способы не слишком быстро помогают очистить стекло от наледи, а некоторые из них чреваты повреждением автомобиля.
Для того, чтобы не замерзало лобовое стекло автомашины необходимо накануне с вечера обработать лобовое стекло простым уксусом, который защитит стекло от образования льда, что сэкономит Вам на следующий день не мало времени. Рассмотри все подробнее.
Для того, чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, а также боковых стекол Вам понадобиться несколько недорогих материалов, которые есть практически в каждом доме или в любом магазине: тряпка, обычный белый уксус, пластиковая бутылка спрей (бутылка с пульверизатором) и простая вода.
1) Жидкость для защиты стекла от замерзания
Для того чтобы защитить стекло от замерзания необходимо на ночь обработать стекло специальной жидкостью, которую можно просто сделать самостоятельно. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку с распылителем (к примеру, можно использовать пустую бутылку от средства для очистки стекол), налив в нее обычный не разбавленный уксус. Необходимая пропорция для качественной жидкости: три части уксуса и одна часть воды.
2) Обработайте стекла автомобиля от замерзания
Для того, чтобы замерзшее лобовое стекло не отняло утром у Вас много времени, которое часто становится причиной опоздание на работу и т.п., обработайте приготовленной жидкостью лобовое стекло и другие стекла при необходимости. После этого протрите любой тряпкой поверхность стекол.
Обработав, таким образом, стекла автомобиля Вы защитите их от образования большого количества льда, который долго необходимо растапливать при прогреве автомобиля.
3) Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки.
Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания.
4) Чем своя жидкость лучше покупной?
Собственная жидкость защищающие стекло от замерзания, является прекрасной альтернативой дорогих специальных средств, которые продаются в магазине. Не смотря на огромную рекламу подобных средств их эффективность мало чем отличается от собственной жидкости, так основа таких средств простой уксус.
5) Предупреждение
Многие из нас не раз пытались растопить лед на лобовом стекле с помощью горячей воды. Это категорически делать не рекомендуется, так как от перепада температуры на стекле могут появиться трещины.
6) Другие советы
Также уксус можно использовать и в летнее время. К примеру, разбавленный уксус с ароматизированными добавками можно добавлять в бачок омывателя. Это поможет Вам при удалении сильного загрязнения лобового стекла (к примеру, уксус помогает с легкостью очистить стекло от насекомых). В отличие от специальных не совсем полезных жидкостей, которые продаются в автомагазинах, добавление уксуса в бачок омывателя не повредит Вашему здоровью.
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! С самого начала не станем лукавить и признаем то, что замерзание стекол автомобиля, не такое уж и частое явление. Запотевание стекол в автомобиле, особенно в дождливую погоду, это да, это имеет место практически в каждом автомобиле.
А вот замерзание стекол в автомобиле, это, естественное, явление характерное только для зимнего времени эксплуатации, и происходит по определенным причинам.
Надеемся на то, что не нужно долго разъяснять водителю, что явление замерзания стекол автомобиля напрямую связано с безопасностью, как вашей лично, так и с безопасностью других участников дорожного движения.
Собственно, поэтому вопросам: причины замерзания окон в автомобиле, как предотвратить замерзание стекол в авто и какими средствами от замерзания пользоваться, стоит уделить несколько минут вашего драгоценного внимания. Либо для информации, либо для практического применения полученных знаний.
Замерзание стекол автомобиля – причина всего одна
Видео рекомендации по разморозке стекол
Одной и единственной естественной причиной замерзания стекол автомобиля, является высокая влажность воздуха в салоне. В сочетании с низкой температурой воздуха за бортом автомобиля, это и приводит: вначале к запотеванию стекол, а затем и к их замерзанию.
Описывать физические причины конденсации воздуха и замерзания стекол автомобиля, просто нет смысла. А вот практические советы о том, как свести к минимуму запотевание и замерзание стекол авто, начинающим водителям пригодятся больше.
Для информации следует отметить, что процесс замерзания стекол зависит от самих стекол автомобиля.
Что это значит? Дело в том, что на серийных авто устанавливаются обычные стекла (сталинит). А существуют еще и атермальные стекла.
Стекла из сталинита имеют высокую теплопроводность, поэтому они быстрее и больше конденсируют влагу на себе.
Атермальные стекла, наоборот, обладают низкой теплопроводностью, и, соответственно, низкая температура за бортом не приводит к такой интенсивной конденсации влаги, как у сталинитовых стекол.
Как уменьшить влажность воздуха в салоне в зимнее время
Повышение влажности воздуха в салоне зависит от нас: водителей и пассажиров. И, естественно, от нас же зависит и снижение факторов, действующих на повышение влажности воздуха. А именно:
Во время движения в дождливую или холодную погоду по умолчанию в салоне должна происходить принудительная циркуляция воздуха. Зимой, естественно, теплого, а в дождь, прохладного или теплого, это уже от ваших предпочтений зависит. Обдув должен направляться на лобовое и боковые стекла.
При посадке в салон нужно стараться на ногах и одежде заносить, как можно меньше снега.
В зимний период эксплуатации рекомендуется использовать коврики из текстиля. Резиновые коврики влагу собирают в виде луж под ногами, а текстильные, ее впитывают.
Если у вас в авто стоит климат-контроль, то проблема замерзания стекол автомобиля будет решаться автоматически, без вашего участия.
С утра, после запуска автомобиля, дайте прогреться салону, покурите немного на улице, скребком снимите со стекол снаружи снег или изморозь, которая образовалась за морозную ночь.
Как предотвратить замерзание стекол автомобиля во время ночной стоянки
Начнем с того, что любое средство против замерзания стекол авто – явление кратковременное. Жидкость антиобледенитель или антизапотеватель, очень быстро закончится, если ее наносить по правилам.
А по правилам, средство от замерзания стекол наносится после тщательного мытья стекол, в два этапа. И действует она в течение 2-3 суток. А теперь посчитайте, сколько жидкости от замерзания стекол вам понадобится на зиму.
Естественно, возникает резонный вопрос: как и чем обработать стекло от замерзания во время зимней стоянки? А ответ на этот вопрос нам даст, как всегда, народно-автомобильный опыт.
Способы предотвратить замерзание стекол при постановке автомобиля на стоянку:
За пять-семь минут до приезда на автостоянку, выключите печку в салоне, и приоткройте окно.
После остановки откройте дверь (двери) салона на пару минут, этим вы сравняете температуры воздуха: внутри и снаружи.
На стоянке можно применить народный способ: в ткань насыпать соль и протереть изнутри стекла. Либо из пульверизатора распылить на стекла самодельную смесь: 3:1 вода и уксус (не эссенция). Это помогает стеклам не замерзать изнутри салона.
Чем обработать стекла от замерзания с утра:
Внутреннюю наледь по умолчанию убирает теплый воздух из печки, а вы в это время, боритесь с наружным льдом.
Для того, чтобы убрать наружный лед (наледь) существуют специальные средства для очистки стекол. Но, зачем покупать за немаленькие деньги, непрактичное количество жидкости от замерзания, если можно сделать ее самому. Для этого понадобится самая дешевая водка, вода и пульверизатор. Раствор 2:1 (водка: вода). Ведь жидкость для очистки стекол от льда делается на спиртовой основе.
После того, как водно-водочным раствором вы обработаете наружную часть стекол, остается растаявший лед собрать скребком. К этому времени, в салоне печка уже справится с внутренней изморозью.
Всё, можно в дорогу, не переживая за то, что у вас будет ограниченный обзор из-за замерзших окон автомобиля.
Что делать, если в машине часто замерзают стекла?
Выходя утром к своему автомобилю зимой, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, как сильно замерзшее лобовое стекло. Как правило, мы рассчитываем выйти из дома и немного прогрев автомобиль отправиться в путь. Но, к сожалению, часто мы теряем много времени, для того, чтобы растопить образовавшиеся лед на ветровом стекле. Часто для того, чтобы полностью очистить стекло ото льда мы теряем много времени.
Сегодня мы предлагаем Вам простой способ, который поможет защитить лобовое стекло от образования большого количества льда. Так что делать, если в машине часто замерзают стекла?
Многие из нас с проблемами замерзания стекол справляются по-разному. Кто-то пользуется специальными скребками (часто кредитными картами), помогающие удалять лед. Кто-то пытается растопить лед горячей водой (категорически делать нельзя) или другими жидкостями. Но все эти способы не слишком быстро помогают очистить стекло от наледи, а некоторые из них чреваты повреждением автомобиля.
Для того, чтобы не замерзало лобовое стекло автомашины необходимо накануне с вечера обработать лобовое стекло простым уксусом, который защитит стекло от образования льда, что сэкономит Вам на следующий день не мало времени. Рассмотри все подробнее. Для того, чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, а также боковых стекол Вам понадобиться несколько недорогих материалов, которые есть практически в каждом доме или в любом магазине: тряпка, обычный белый уксус, пластиковая бутылка спрей (бутылка с пульверизатором) и простая вода. 1) Жидкость для защиты стекла от замерзания
Для того чтобы защитить стекло от замерзания необходимо на ночь обработать стекло специальной жидкостью, которую можно просто сделать самостоятельно. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку с распылителем (к примеру, можно использовать пустую бутылку от средства для очистки стекол), налив в нее обычный не разбавленный уксус. Необходимая пропорция для качественной жидкости: три части уксуса и одна часть воды. 2) Обработайте стекла автомобиля от замерзания Для того, чтобы замерзшее лобовое стекло не отняло утром у Вас много времени, которое часто становится причиной опоздание на работу и т.п., обработайте приготовленной жидкостью лобовое стекло и другие стекла при необходимости. После этого протрите любой тряпкой поверхность стекол. Обработав, таким образом, стекла автомобиля Вы защитите их от образования большого количества льда, который долго необходимо растапливать при прогреве автомобиля. 3) Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки. Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания. 4) Чем своя жидкость лучше покупной?
Собственная жидкость защищающие стекло от замерзания, является прекрасной альтернативой дорогих специальных средств, которые продаются в магазине. Не смотря на огромную рекламу подобных средств их эффективность мало чем отличается от собственной жидкости, так основа таких средств простой уксус. 5) Предупреждение
Многие из нас не раз пытались растопить лед на лобовом стекле с помощью горячей воды. Это категорически делать не рекомендуется, так как от перепада температуры на стекле могут появиться трещины. 6) Другие советы
Также уксус можно использовать и в летнее время. К примеру, разбавленный уксус с ароматизированными добавками можно добавлять в бачок омывателя. Это поможет Вам при удалении сильного загрязнения лобового стекла (к примеру, уксус помогает с легкостью очистить стекло от насекомых). В отличие от специальных не совсем полезных жидкостей, которые продаются в автомагазинах, добавление уксуса в бачок омывателя не повредит Вашему здоровью.
Если в автомобиле замерзает стекло
Если в машине замерзают стекла.
Выходя утром к своему автомобилю зимой, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, как сильно замерзшее лобовое стекло. Как правило, мы рассчитываем выйти из дома и немного прогрев автомобиль отправиться в путь. Но, к сожалению, часто мы теряем много времени, для того, чтобы растопить образовавшиеся лед на ветровом стекле. Часто для того, чтобы полностью очистить стекло ото льда мы теряем много времени. Сегодня мы предлагаем Вам простой способ, который поможет защитить лобовое стекло от образования большого количества льда.
Многие из нас с проблемами замерзания стекол справляются по-разному. Кто-то пользуется специальными скребками (часто кредитными картами), помогающие удалять лед. Кто-то пытается растопить лед горячей водой (категорически делать нельзя) или другими жидкостями. Но все эти способы не слишком быстро помогают очистить стекло от наледи, а некоторые из них чреваты повреждением автомобиля.
Для того, чтобы не замерзало лобовое стекло автомашины необходимо накануне с вечера обработать лобовое стекло простым уксусом, который защитит стекло от образования льда, что сэкономит Вам на следующий день не мало времени. Рассмотри все подробнее.
Для того, чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, а также боковых стекол Вам понадобиться несколько недорогих материалов, которые есть практически в каждом доме или в любом магазине: тряпка, обычный белый уксус, пластиковая бутылка спрей (бутылка с пульверизатором) и простая вода.
1) Жидкость для защиты стекла от замерзания
Для того чтобы защитить стекло от замерзания необходимо на ночь обработать стекло специальной жидкостью, которую можно просто сделать самостоятельно. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку с распылителем (к примеру, можно использовать пустую бутылку от средства для очистки стекол), налив в нее обычный не разбавленный уксус. Необходимая пропорция для качественной жидкости: три части уксуса и одна часть воды.
2) Обработайте стекла автомобиля от замерзания
Для того, чтобы замерзшее лобовое стекло не отняло утром у Вас много времени, которое часто становится причиной опоздание на работу и т.п., обработайте приготовленной жидкостью лобовое стекло и другие стекла при необходимости. После этого протрите любой тряпкой поверхность стекол.
Обработав, таким образом, стекла автомобиля Вы защитите их от образования большого количества льда, который долго необходимо растапливать при прогреве автомобиля.
3) Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки.
Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания.
4) Чем своя жидкость лучше покупной?
Собственная жидкость защищающие стекло от замерзания, является прекрасной альтернативой дорогих специальных средств, которые продаются в магазине. Не смотря на огромную рекламу подобных средств их эффективность мало чем отличается от собственной жидкости, так основа таких средств простой уксус.
5) Предупреждение
Многие из нас не раз пытались растопить лед на лобовом стекле с помощью горячей воды. Это категорически делать не рекомендуется, так как от перепада температуры на стекле могут появиться трещины.
6) Другие советы
Также уксус можно использовать и в летнее время. К примеру, разбавленный уксус с ароматизированными добавками можно добавлять в бачок омывателя. Это поможет Вам при удалении сильного загрязнения лобового стекла (к примеру, уксус помогает с легкостью очистить стекло от насекомых). В отличие от специальных не совсем полезных жидкостей, которые продаются в автомагазинах, добавление уксуса в бачок омывателя не повредит Вашему здоровью.
Почему замерзают окна внутри машины
С наступлением морозов, многие автовладельцы начинают сталкиваться с распространенной проблемой, а точнее с замерзанием стекол автомобиля изнутри. Стоит отметить, что данный факт не только вызывает некоторые трудности с утренней подготовкой автомобиля к эксплуатации, но и может стать причиной аварийной ситуации. Дело в том, что некоторые водители ленятся полностью очистить стекло от наледи, или не дожидаются полного прогрева салона и оттаивания стекол, а довольствуются небольшим окошком в лобовом стекле. А на боковые и вовсе не обращают внимание.
Каждому известно, но мало кто задумывается, что условия вождения с ограниченным обзором, могут значительно повлиять на безопасность движения, и адекватную реакцию в экстренной обстановке. Дело в том, что в данных условиях, водитель не может видеть полную обстановку на дороге, а следовательно, адекватно среагировать на ситуацию. Поэтому, в данной статье, мы детально рассмотрим способы борьбы с замерзанием автомобильных стекол.
Отдельно можно вспомнить, что большинство современных автомобилей эффективно справляются с замерзшими стеклами, но это все равно занимает некоторое время, особенно в сильные морозы. То есть, каждый автомобиль (кроме раритетных) имеет в своей конструкции печку с вентилятором, которая позволяет производить обдув лобового стекла. Но существует необходимость того, что бы дождаться полного прогрева мотора, а затем ждать оттаивания лобового и боковых стекол. Также, в некоторых моделях машин, опционально присутствует электрический обогрев лобового стекла, но стоит учитывать, что он обладает малой мощностью, и также долго отогревает стекло в сильные морозы.
Поэтому, лучше исключить сами причины появления изморози на стеклах, или пользоваться отапливаемым гаражом, в котором само появление обледенения — невозможно.
Почему появляется наледь на автомобильных стеклах
Прежде чем переходить к методам борьбы с наледью на стеклах, необходимо понять сам процесс ее образования. Каждый должен понимать, что это происходит из-за разности температур между окружающей средой и салоном автомобиля. А точнее, из-за того, что автомобиль останавливается и выключается печка, в салоне начинает понижаться температура, и достигнув отрицательной отметки, влага находящаяся в воздухе, начинает активно кристаллизоваться, выпадая на автомобильные стекла.
Забегая вперед, отметим, что налет образовавшийся на стекле — трудно удаляем, и если применять механические методы очистки стекла, то есть шанс его повредить. В таком случае, придется смириться с наличием царапин на стекле, или обращаться к специалистам, способным зашлифовать и заполировать повреждения.
Сама наледь, образуется именно на стеклах, а не на других элементах салона, из-за высокого коэффициента теплопроводности, особенно, в сравнении с другими материалами, использующимися в салоне автомобиля. Поэтому, именно на стекле, быстрее и в большей степени понижается температура. Вспомнив школьный курс физики, именно на стекле, будет проходить реакция кристаллизации с наименьшими затратами энергии, тем более, наклонное расположение лобового стекла — еще больше способствует образованию наледи.
Поэтому, придя к автомобилю ранним зимним утром. Можно обнаружить, что наледь образовалась исключительно на лобовом стекле, и как Вы могли понять, особых чудес в данном процессе нет.
Основная причина наледи — это появления конденсата на стекле
Как уже должно было стать понятно, что первопричиной наледи на автомобильных стеклах, становится образующийся конденсат на их поверхности, впоследствии замерзающий. Данное свойство влаги, постоянно находящейся в воздухе, изучается еще в школьном курсе физики. Но для собственного понимания процесса, достаточно подышать на стекло, и Вы сразу увидите образовавшийся участок с маленькими капельками. Это происходит из-за того, что температура выдыхаемого воздуха значительно выше поверхности стекла, а влажность очень высокая. Поэтому, поток влажного воздуха, достигнув холодной поверхности, охлаждается до температуры, называемой точкой росы, и большее количество влаги оседает на поверхности.
Следовательно, если температура стекла или воздуха внутри салона будет ниже 0 градусов по Цельсию, то вода переходит в твердое состояние и образуется слой наледи или изморози. И так, теперь становится понятным, что окна в автомобиле замерзают, из-за повышенной влажности внутри салона автомобиля, и перепада температуры, проявляющаяся в большей степени на стеклах.
Несколько способов борьбы с наледью при остановке автомобиля на стоянку
Теперь перейдем к нескольким простым способам борьбы с этим явлением, как известно, профилактика — лучше и проще лечения. Поэтому рассмотрим действия которые уберегут от появления наледи:
• Для избавления влажного воздуха из салона в зимний период, достаточно открыть окна и включить автомобильный отопитель на полную мощность. Тем самым, салон машины полностью проветрится и заполнится менее влажным воздухом из окружающей среды;
• Еще один способ, это избавиться от перепадов температуры. Для этого, достаточно оставить автомобиль с открытыми дверями на несколько минут, перед тем как закрыть его на ночь. Этим Вы добьетесь того, что температура снаружи и внутри салона выровняется, и не будет образовываться конденсат;
— Следующий способ убережет автомобиль от замерзания окон в любых условиях. Для этого, достаточно сделать раствор из спирта и глицерина в соотношении 10:1 соответственно, и тщательно им протереть стекла.
Устранение высокой влажности в салоне
Именно высокая влажность — это основная причина замерзания окон в автомобиле. Но если с замерзанием можно бороться вышеописанными методами, то наличие лишней влаги в салоне, может привести к серьезным последствиям для кузова машины.
Так получается, что в независимости от нашего желания, в зимний период времени, мы нехотя заносим в автомобиль большое количество снега на обуви и одежде. Поэтому, перед тем как сесть в машину, желательно струсить снег с верхней одежды, и обстучать ноги над дорогой. Это позволит уменьшить количество воды в машине, но не спасет полностью от нее.
Дело в том, что как бы мы ни старались, но часть снега все равно попадает на нашей обуви в салон машины. Несмотря на хорошие коврики, даже резиновые с высокими бортами, вода может скапливаться под ними и даже пропитывать собой ковролин и теплоизоляцию. Что может привести к появлению коррозии и станет причиной постоянной повышенной влажности в салоне.
Можно прикладывать все силы, для того, что бы уменьшить количество воды и снега, попадаемого в салон, но значительного результата это не даст. Поэтому, придется периодически просушивать салон автомобиля и коврики, а делать это необходимо в отапливаемом помещении.
Также, стоит учитывать, что мойка автомобиля в салоне, тоже повышает влажность, ведь в холодное время года, салон крайне плохо просушивается, а постоянно закрытые окна, не позволяют удаляться скопившейся влаге. Поэтому, желательно свести к минимуму данную процедуру на зимний период, или постараться тщательно высушивать салон.
Еще одной причиной повышенной влажности, может стать испортившийся воздушный фильтр салона, который по причине долгой эксплуатации, начал пропускать влагу с воздухом внутрь автомобиля. В любом случае, данный элемент следует менять по регламенту, так как, это влечет за собой не только повышенную влажность, но и риск для появления заболеваний. Ведь среда образующаяся на поверхности фильтрующего элемента, со временем становится благоприятной для развития микроорганизмов или грибков, способных вызвать аллергию или респираторные заболевания.
Как бороться с уже замерзшими окнами
После прочтения теоретической и профилактической части нашей статьи, можно перейти к следующему этапу, и определиться, что следует делать, если окна все таки замерзли. В данной части текста, мы не станем рассматривать элементарные методы. Такие, как прогрев автомобиля, или использование электрообогрева стекла. Потому что, это подразумевающиеся вещи, а в данной статье, мы будем рассматривать ситуацию, когда воспользоваться этими благами цивилизации нет возможности.
В первую очередь, стоит предупредить, что использование скребков различного вида — это нежелательный способ борьбы с наледью. Если перестараться при данном способе, то можно поцарапать или повредить стекло. Что не желательно, тем более, зная более быстрые и менее трудозатратные способы избавления от наледи.
На сегодняшний день, в любом автомобильном магазине, предлагаются специальные химические вещества, эффективно борющиеся с наледью. Обычно предлагаются в аэрозольных баллончиках или в емкостях с распылителем. При использовании специальных средств, достаточно распылить смесь на замерзшую поверхность, и через некоторое время, тряпкой или щеткой удалить образовавшуюся массу.
В том случае, если у Вас нет возможности купить специальное средство в магазине, можно воспользоваться техническим спиртом, или сделать соляной раствор, который будет не столь эффективным, но тоже помогающий с изморозью на стеклах. Для этого, достаточно растворить одну столовую ложку обычной поваренной соли на литр воды, а получившийся соляной раствор наносить через распылитель.
Предупреждение
Как бы ни выглядело логичным и простым решение использовать горячую воду для борьбы со льдом, это может привести к печальным последствиям. Вылив кипяток на холодное стекло, оно может лопнуть из-за резкого и неравномерного перепада температуры. Что приведет к расширению стекла только в локальных участках и создаст внутреннее напряжение в материале, что приведет к разрушению стекла. Даже в случае, если стекло не лопнет, то вода быстро превратится в лед, и придется повторять процедуру, опять рискуя.
Вывод
На самом деле, ничего страшного и сложного в избавлении от замерзания окон нет. Конечно, проще всего принять профилактические меры, и садиться в автомобиль с чистыми стеклами. Также, можно пользоваться химическими средствами, предотвращающие последующее замерзание, создавая специальную защитную пленку. Но делать это придется регулярно, проще проветривать автомобиль перед закрытием, или оставлять небольшую щель, приоткрыв окно, если автомобиль остается в холодном гараже на всю ночь.
Автор статьи:
Готовчик Дмитрий
Элемент 225031 не найден.
Что делать, чтобы стекла не замерзали в машине
Ранним зимним утром, подойдя к машине, можно увидеть покрытые белым инеем стекла. Не всегда есть время ждать, пока машина прогреется, а стекла оттают самостоятельно. К счастью, производители автохимии и народные средства предлагают много вариантов решения этой проблемы.
Почему замерзают стекла в машине
Причин замерзания стекол автомобиля может быть несколько, как и вариантов устранения этой неприятности.
Разберемся сначала в причинах возникновения инея. Все машины оборудованы отверстиями, предназначенными для циркуляции воздуха, но в силу разных причин они могут не функционировать. При понижении температуры внутри салона образуются капли влаги (конденсат), которые впоследствии превращаются в белую корочку на стекле, а невозможность выхода воздуха из салона машины значительно увеличивает их количество.
Отсутствие уплотнителей или большое количество дырок также обеспечивает легкий доступ в салон холодного воздуха с улицы. Попадая внутрь, он превращается в росу и в итоге тоже замерзает на стеклах.
Выбираете из трехдверных внедорожников? Посмотрите варианты в нашем материале.
Также у нас вы узнаете о том, как проводится замена пружины передней подвески.
Нарушение функционирования системы отопления в машине часто вызывает обильное запотевание стекол, например, утечка тосола в разы повышает содержание жидкости в воздухе.
Последней причиной замерзания стекол автомобиля является сырость в салоне, например, садясь в машину, люди заносят некоторое количество снега, который позже превращается в жидкость и испаряется, а дальше происходит испарение влаги и образования замершей росы.
Как убрать лед со стекол автомобиля и предотвратить его появление
Ежедневное обнаружение ледяной корки на стеклах должно насторожить автовладельца, установить его причину лучше всего в автосервисе, там же опытные специалисты помогут устранить проблему.
Но далеко не всем хочется тратить время и деньги на посещение станции техобслуживания, тогда на помощь приходят проверенные годами народные средства, которые предотвратят замерзание стекол:
Открытые окна на ночь;
Одеяло;
Уравнивание температуры внутри салона и снаружи;
Содержание стекол в чистоте;
Соль;
Специальные коврики;
Снег
Многие автомобилисты приоткрывают форточки, но этот способ не стоит применять на неохраняемых территориях и во время снегопада. В первом случае легко стать жертвой воришек, а метель наполнит салон совершенно ненужной влагой.
Проверенный веками способ заключается в том, что покрывало не позволяет влаге соприкасаться со стеклом и образовывать инеевую корочку. Такой способ хорошо подходит для лобового стекла, боковины остаются без защиты. Лобовое стекло наиболее подвержено появлению корочки изо льда, это связано с тем, что оно находится под углом и конденсату легче всего оседать именно на нем.
Если нет возможности отставлять приоткрытые окна на всю ночь, то стоит открыть все двери и остудить салон, выпустив из него теплый воздух, таким образом, отсутствие контраста температур защитит от образования конденсата. Достаточно потратить несколько минут, остужая машину, чем тратить драгоценное утреннее время на чистку автомобиля
Капли влаги в первую очередь образуются на неровностях поверхности, поэтому тщательное мытье стекол заметно уменьшит сцепление воды с ними, и, как следствие, образование инея будет минимальным.
Автомобилисту достаточно тщательно натереть все стекла в салоне тряпкой с солью, она является прекрасным абразивом, впитывает лишнюю влагу и не дает стеклам замерзнуть. Хорошим дополнением и усилителем действий соли является глицерин, он создает защитную пленку на поверхности стекла.
Смотрите, что делать, чтобы стекла не замерзали:
Как очистить стекло автомобиля от льда: народные средства
В случае если не удалось провести профилактику обледенения, то на помощь приходят популярные в народе средства, позволяющие как можно скорее избавиться от инея на стеклах.
Каждый раз, садясь в транспортное средство зимой, мы заносим в салон снег, который постепенно превращается в воду. Тряпичные коврики принимают всю влагу внутрь себя и не успевают просыхать, поэтому по возможности их стоит заменить резиновыми аналогами, тогда с них легко убрать лишнюю воду и сохранить сухость в салоне.
Однако снег может быть и средством профилактики заледенения стекол, некоторые автомобилисты покрывают лобовое и заднее стекло слоем высотой в 3-5 миллиметров, а утром достаточно удалить белое снежное покрытие, под ним обнаружатся чистые стекла.
Скребок;
Обдув салона;
Спиртосодержащие растворы.
У каждого автовладельца в зимний период должна быть щетка от снега и скребок для удаления льда, часто их объединяют в единое устройство. Скребок, действительно, хорошо справляется с отчисткой стекол, но грубые действия вредят покрытию, и на нем образуются царапины, поэтому использовать его надо очень аккуратно.
При наличии достаточного количества времени можно включить печку в салоне, направив потоки теплого воздуха на стекла, остается дождаться сползания наледи и удалить ее скребком, не боясь повредить поверхность грубыми движениями.
Любые жидкости, которые содержат спирт, ускоряют процесс таяния льда, чтобы не тратить деньги на дорогие химические средства, можно сделать их самостоятельно. В Основу любой магазинной автохимии, которая призвана бороться с наледью, всегда включается метанол, поэтому достаточно смешать в пропорции 2 к 1 водку и воду, полученную смесь при помощи пульверизатора необходимо нанести на стекло, а затем легко удалить остатки льда скребком. В это время салон прогреется благодаря печке, которую также надо включить перед началом чистки.
Нельзя резко направлять поток горячего воздуха на замершее стекло, сильный перепад температур может привести к тому, что стекло треснет.
Запрещается наливать на стекла горячую воду в надежде на то, что она моментально и везде растопит лед. Во-первых, снова получается опасный для стекол перепад температур, а, во-вторых, при сильном морозе кипяток быстро остывает и превращается в ледяной нарост, тем самым лишь ухудшая положение дел.
Если ни одно народный метод не пришлось по душе, то в автомагазинах представлен большой выбор спреев, как защищающих от замерзания стекол, так и позволяющих быстрее сделать их чистыми. Ценовой диапазон позволяет выбрать наиболее доступное средство, но стоит помнить, что в основу большинства входит обычный спирт, поэтому народные средства ничуть не хуже покупных.
Итог
Подводя итоги, хочется еще раз напомнить автовладельцам основные правила, которые защитят вас от утреннего инея на стеклах или позволят устранить его, затратив минимальное количество времени.
Всегда следите за техническим состоянием своего автомобиля, нарушение вентиляции – первая причина, которая вызывает конденсат на стеклах.
Одинаковая температура в салоне и за его пределами минимализирует образование капель на стеклах.
Ножные коврики желательно регулярно протирать от талого снега и грязи, ведь сырость в машине не только атмосферу в ней, но и увеличивает испарения и образование инея на стеклах.
Самым эффективным средством ликвидации ледяной корки является скребок, но он вредит стеклу и образует на нем микротрещины. Более безопасно сочетать его с жидкостью, в которой содержится спирт, он превратит лед в кашицу, а механические движения без усилий удалят ее.
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Mercedes-Benz W140 тот самый легендарный *кабан мерседес*, отличающийся непревзойденным комфортом и роскошью. Даже в 21 веке он легко составит конкуренцию новому S class. Многие автолюбители до сих пор желают приобрести этот немолодой в свое время *бандитский* mb w140.
История модели
140- ой, шестисотый, рубль сорок, слон, mercedes s500 4matic, мерседес рубль сорок, как ее только не называли. Даже сейчас, купив мерседес за 5-7 тыс. Долларов, намучиться с ней можно меньше, чем с ее следующим поколением 220 -м. Появившись на рынке, mercedes w140 coupe просто раздавил всех конкурентов. Ничего подобного этому автомобильному гиганту в 90-е на рынке не было. Журналисты недоумевали, что это такое — это огромный прорыв или это идиотская махина, но продажи показали, что выпуск этой модели однозначно успех.
В 1991 г *новым русским* было все равно сколько стоит автомобиль, им важно было, чтобы сзади написано *s 600*. И в случае, если сзади не было значка *600*, если денег не хватило на авто с мотором V 12. У мерседес V 140 надпись на багажнике отсутствовала (ведь это *500*-ый). На самом деле эта машина родоначальник понятия S- класс. До рестайлинга сзади были буквы 500 SE или 500 SEL. После рестайлинга буквы устанавливались перед цифрами. Так что владельца предыдущей модели пришлось обдирать буквы, чтоб никто не узнал год выпуска авто.
Особенности автомобиля
У первых машин были *рожки*, по бокам багажника на 6 см, выезжали малюсенькие рога, которые хорошо было видно в боковые зеркала. Они появлялись сразу же, как водитель включал заднюю передачу, и заезжали обратно, при переключении с задней передачи на переднюю. Это был первый прототип парктроника.
В 1995 г *рожки* убрали и установили первый полноценный парктроник. Этот автомобиль s класса стал родоначальником электрическим зеркал, на этой модели они появились впервые, и были оснащены функцией складывания. Несмотря на то, что авто-легенда, все-таки при покупке необходимо проверить нет ли на ней криминала. Потому что в 90-е года этим автомобилем владела *определенная* категория населения.
Двигатели
V140 весит 2 тонны, и поэтому появилась необходимость в установке двигателя V8, на первых годах выпуска ставили рядные V6, после 1994 г его перестали ставить и при покупке были доступны версии V6, V8 и желанный всеми V12. Пятилитровый V8 разгоняет мерседес до 100 км в час за 7 секунд. Если что-то ломается в этих двигателях ремонтировать их очень дорого. Сами детали стоят недорого, но их много, и цена ремонта может превысить стоимость авто. Лучшие моторы для этого авто V8 4,2 л 279 лошадиных сил и V8 5 л 320 лошадиных сил.
Кузов и салон(I)
Кузов мерседес w140 amg поражает своей продуманностью и эргономикой. На переднем бампере установлены датчики парктроника. Под пластиковыми боковыми накладками отсутствует железо, если их снять будет видно внутренности мерседес бенц, к сожалению, на сегодняшний день их часто воруют.
Фишка багажника в том, что при нажатии кнопки открытия выезжает специальный лепесток, не испачканный дорожной грязью, с помощью которого легко открыть крышку багажника, и руки останутся чистыми. Размеры мерседес, не влияют на обзорность при езде, длина 5.2 м, ширина 1.8 м. Особенность дверей, заключается в том, что вместо стекол установлен целый стеклопакет (с двумя стеклами, соединенными герметикой), и установлена широкая резинка, за счет этого в салоне очень тихо. Стекло оборудовано датчиком, оно автоматически уходит вниз, едва касаясь руки.
Салон w140 дизель обтянут кожей, и выглядит очень богато. Водительское и пассажирское сиденье разделено подлокотником, который регулируется по высоте. Под ним располагается полка, ее назначение и по сей день остается неразгаданным. На центральной консоли расположено огромное количество кнопок, что было очень непривычно для середины 90 -х.
Кузов и салон(II)
В верхнем ряду расположены кнопки:
Открывания багажника.
Штатная сигнализация от угона.
Убирание задних подголовников.
Центральный замок.
Аварийка.
Под ними находятся климат-контроль и кондиционер, магнитола. ESP, что было дико для середины 90 годов, потому что это и есть изобретение Мерседес бенц В140. Ниже установлены кнопки подогрева и регулировки жесткости задних амортизаторов. АКПП 5-ти ступенчатая, на первые модели устанавливались 4-х ступенчатые. Сбоку от селектора передач -регулировка и складывание зеркал, стеклоподъёмники, и абсолютный прорыв в те года — кнопка парктроника. Кнопка управления задней шторкой-неслыханная роскошь по тем временам. 2 небольших бардачка и один секретный с подстаканником. Зеркала с подсветкой для передних и задних пассажиров. Дизайнеры авто уделили большое внимание разработке деталей.
Сиденья мерседес кабан оснащены электрическими подголовниками. Электрорегулировка как всего кресла, так и отдельно нижней подушки. Задний кожаный диван большой и удобный даже для высоких пассажиров. На окнах установлены механические шторки, сбоку сидений маленькие вещевые ящики, ничего кроме пачки денег туда не поместиться. Широкий подлокотник с подстаканниками. Удобство задних кресел регулируется кнопкой до лежачего положения, одним нажатием можно отодвинуть кресло переднего пассажира.
Подвеска, тормоза и рулевое управление
Несмотря на большой вес, у w140 технические характеристики на высшем уровне, легкая управляемость, руль brabus крутится одним пальцем. Тормоза вызывающе плавные, даже при резком торможении на светофоре в конце нет кивка машины. Система сама плавно останавливает колеса. Такой тормозной системы нет даже на новом Range rover. Мерседес w140 оснащен гидравлической подвеской, которая автоматически держит уровень. Ее жесткость можно отрегулировать с помощью кнопки. Машина большая, едет плавно. Неровности дороги подвеска поглощает, ямы и кочки не слышны. Автомобиль не раскачивает и не кидает из стороны в сторону. Весит мерин без пассажиров 2 тонны.
Проблемы и неисправности
На данный момент, чем проще мерс приобрести, тем меньше проблем с ней будет. У большинства 500-ых на дверях были присоски, при закрытии двери компрессор сам их дотягивает. Если при покупке все двери не закрывается плотно, значит компрессор сломан.
Многие модели бронированы, мотор, который поднимает и опускает бронированное тяжёлое стекло бенц, быстро изнашивается. Даже если зимой оно замерзло и не открывается дёргать его не стоит, лучше подождать на теплой парковке. У задних подъёмников стекол часто срывается трос. Купить машину можно с пробегом не менее 300 тыс. км за это время кожа на руле будет потесанной и выцветшей.
У двигателя V6 часто выходит из строя помпа из-под прокладки блока головки цилиндров все время капает масло. Привод газораспределительного механизма у моторов цепной, цепь нужно проверять раз в 100 тыс. Пробега. С механикой мерседес В 140 брать не стоит, коробка передач без ремонта выдерживает не более 40 тыс. пробега. Последствия перегрева w140 s600, могут быть плачевны, ТО двигателя каждые 20 тыс. пробега, обязательно.
Хорошее масло нужно заливать, каждые 10 тыс. Свечи менять минимум каждые 30 тыс.
Масло в коробе передач и масло в редукторе заднего моста нужно менять раз в 60 тыс.
Отзывы владельцев
Михаил. Обзор с 600.Владею машиной с 1997 г, чувствую себя в ней как дома. С самого начала это была машина моего отца, подарил он мне ее в 20 лет. Я считаю, что это семейная машина выходного дня. Выехать с родными и насладиться комфортной ездой. 2.5 года назад сломался двигатель, я заказал его из Германии с пробегом 20 тыс. После установки выяснилось, что мотор не совмещен с коробкой передач. Еще через неделю сломалась коробка, и ее тоже пришлось менять. Вместе с работой установка силового агрегата и АКП обошлось 4 тыс. Долларов. У меня стоит 5 литровый двигатель на 320 л. с, потребляет бензина от 15 до 19 л. Если в городских пробках, то расход топлива 20 л. Машина сама бронированная бронь Б3. Вообще очень комфортная машина и места, что спереди, что сзади очень много. Я фанат 140 -го, продавать его пока не собираюсь.
Виктор. Приобрел в 2006 г. авто с мотором 3.2 л, изначально искал 5 литровый, но остановился на меньшем объёме из-за налога. По отзывам 3.2 литровый двигатель не едет, но это все неправда, смотря, с чем сравнивать. Если у вас хороший рабочий мотор, коробка не стучит, не пинается, то в городском режиме с 600 вполне хватает на мощную тягу для разгона и уверенного обгона. Естественно, эта машина не приспособлена для того, чтобы гонять с другими на светофорах. Она и не создавалась для этих целей. То, что вы едите на этом автомобиле это уже, подчеркивает ваш статус, несмотря на то, что ему уже более 20 лет.
Расход по городу с климат контролем до 15 литров, по сравнению с пятилитровым у которого расход больше 20 л на 100 км, это значительная экономия. Езжу на нем каждый день на работу, и по выходным на дачу. Менять его на новую лада калина с салона не вижу смысла.
Тюнинг w 140
Тюнингованный мерседес S 600, в свое время можно было приобрести прямо с завода, а на багажнике получить заветную надпись Brabus. Внешне он ничем не отличался, но под капотом у него был настоящий монстр. Мотор объёмом 6.9 л, 509 лошадиных сил и крутящим моментом 705 ньютон/метров.
На то время это был полный прорыв в мощности представительских седанов. 57 с до 100 км в час, максимальная скорость 305 км. Брабус оснащался жесткими пружинами в подвеске, ее можно отрегулировать под себя. Решетка радиатора окрашена в черный цвет, установлены диски на 19 дюймов. Обвес brabus w140, придает внешности брутальность. У мерседес 140 тюнинг, хромированные накладки на арки колес довершают образ.
Цена
В 2018 г желанный S class (а точнее его самую удачную модель) стоит купить в ценовом диапазоне 5 до 12 тысяч долларов. В зависимости от года выпуска, объёма двигателя и состояния авто и салона в целом. Несмотря на возраст 600-ый был и остается топовым мерседесом всех годов. Многие ценители комфорта и роскоши до сих пор готовы купить авто за любые деньги, длина колесной базы лонг, позволит чувствовать себя как в лимузине. Двигатель миллионник еще не одну сотню километров будет радовать владельца своим величием и мощностью.
Также Читайте:
Mercedes S coupe 63 amg 2018 I Двигатели Экстерьер Интерьер
Вездеходный автодом UNIMOG : Характеристики Двигатели Плюсы и Минусы
Легенда Mercedes benz (1995-2005) в кузове W210 : История Модели Проблемы Неисправности
Элегантность снаружи, рок-н-ролл внутри Новый Мерседес-АМГ С43
Настоящий СуперКар от Mercedes-benz — SLS AMG: Характеристики Двигатель Цена
Обзор На YouTube:
Мерседес S-class W140: обзор,описание,фото,видео,характеристика | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
История покупки
В отличие от W126, подходящий экземпляр S-класса следующего поколения подвернулся Татьяне и Андрею, можно сказать, случайно. О его продаже супруги узнали от знакомых и сразу поняли, что такой шанс упускать нельзя. Темно-синий седан в самой распространенной версии S320, покупался новым у официального дилера в Санкт-Петербурге в 1997 году и других владельцев за все это время не знал.
Что удивительно, этот Mercedes, в отличие от его швейцарского родственника, попыткам угона не подвергался и вообще не имел криминального прошлого. Машина находилась в отличном внешнем и техническом состоянии. Подвеска была обслуженная, салон с отделкой строгой серой кожей не затерт и не порван. Автомобиль радовал скромным для своих лет пробегом в 140 тысяч километров, перекрашенным в официальном сервисе в родной цвет кузовом и хорошей комплектацией, включавшей навигацию и встроенный телефон.
Вот так Татьяна и Андрей, почти сразу после покупки ухоженного W126, неожиданно стали обладателями его легендарного на российских просторах наследника.
Технические особенности Mercedes Benz W140
Уникальность W140 уже в том, что он был создан на пороге компьютерной эры в автомобилестроении. Поэтому автомобили ранних и поздних выпусков по концентрации интеллектуальных технологий отличаются друг от друга кардинально. Большинство новинок относились к категории «комфорт и безопасность»
Так, W140 обзавелся аэродинамическим кузовом двух модификаций — с короткой базой 5113 мм, и с длинной 5213 мм. Впервые в мире автомобиль был оснащен стеклопакетами.
Это дало беспрецедентный по тому времени уровень тепло- и шумоизоляции, а также препятствовало запотеванию стекол. «Сто сороковые» имели автоматически складывающиеся боковые зеркала и электропривод салонного зеркала.
Стекла дверей останавливались при столкновении с препятствием (например, рукой). Появились боковые надувные подушки безопасности. По желанию клиента задний ряд комплектовался ортопедическим креслами. Автомобили ранних серий комплектовались выдвижными антеннами, которые срабатывали при движении задним ходом и помогали водителю
Уникальным для всего автомобильного рынка новшеством стала внедренная в 1995 году система электронной стабилизации ESP. Впоследствии Mercedes стал продавать ее по лицензии другим автопроизводителям. В 1996 появилась новая система торможения, которая в экстренной ситуации задействовала задние колеса.
Из-за глобальных изменений уже в период производства W140 S600 имеет массу модификаций с широкой линейкой двигателей. Бензиновые имели объем от 2,8 литра у рядной «шестерки» 24V до 6 литров у первого в истории марки V-образного 12-ти цилиндрового «монстра» с мощностью 394 лошадиные силы. Были два турбодизеля объемом 3,0 и 3,5 литра.
Самым надежным из всех вариаций считается бензиновый двигатель объемом 5 литров. А вот дизели не заслужили достойной репутации, поскольку стабильно работали в штатном режиме, но очень не любили высокие обороты. Практически все двигатели оснащались автоматической трансмиссией. До 1996 года – с гидравлическим управлением, а после – с электронным. При этом значительный акцент при разработке силовых агрегатов делался на сокращении выбросов вредных веществ.
За это (в сочетании с широким применением пригодных для вторичной переработки материалов) S-класс в 1992 году получил награду «Stratospheric Ozone Protection Award» за заботу об окружающей среде.
Из модификаций, выпускавшихся малыми партиями, стоит упомянуть появление в 1992 году на базе «600SEL» бронированных машин специальной серии «Sonderschutz» («Спецзащита») с укрепленными окнами, выдерживавшими подряд три попадания из штурмовой винтовки, и специальными шинами. Еще одна примечательная спецсерия – лимузины Pullman.
Революционная для автомашин представительского класса версия W140 в исполнении 2-дверного купе положила начало новой линейке Mercedes. В 1996 году эта модификация была выделена в отдельный CL-класс.
Двигатель: 5.0 V8 бензин
Объем: 4973куб
Мощность: 320Н.М
Крутящий момент: 470Н.М
Число клапанов: 32v
Эксплуатационные показатели:
Разгон 0 — 100км: 7.4с
Максимальная скорость: 250км
Средний расход топлива: 15.5л
Емкость топливного бака: 100л
Кузов:
Габариты: 5110мм*1880мм*1480мм
Колесная база:3040мм ( 3140мм- версия Long)
Снаряженная масса: 2000кг
Дорожный просвет: 150мм
Двигатель имеет степень сжатия 10:1 и рассчитан на 95 бензин.
Цена
Цена на Мерседес может варьироваться довольно значительно, следует обращать внимание ни на год выпуска, а на техническое состояние. Ухоженный W140 стоит в районе 20 000$.
Интересные факты Mercedes Benz W140
На базе W140 в 1997 году был создан «автомобиль №1» для всех католиков мира – ландолье папы Римского. Последнее их открытых. В 2002 году его заменил «папамобиль» на базе MB ML 430 уже с закрытой бронированной «будкой».
В августе 1997 года при аварии «сто сорокового» в Париже погибли три человека, включая Принцессу Диану. Несмотря на то, что авария стала следствием нарушения правил безопасности, репутация автомобиля сильно пострадала.
Несмотря на «элитарность» W140 часто использовался в Европе как такси.
Mercedes Benz W140 в России
Серийное производство W140 в год распада СССР. Флагман европейского автомобилестроения стал мечтой для представителей зарождающегося российского бизнеса. «Шестисотый» неразрывно связан с образом «нового русского» и в сочетании с «Запорожцем» стал героем бесчисленного количества анекдотов. Прозвище автомобиля стало названием книги фантаста Виталия Купцова. В сериале «Бригада» один из главных героев – Фил – владеет W140 S600, который взрывают «конкуренты» криминального квартета. Любопытно, что при этом «шестисотый» получал достаточно нейтральные прозвища. В отличие от BMW, которую называли «боевой машиной вымогателей».
Однако первый в России W140 S600 принадлежал не бизнесмену, а политику. Его владельцем был Владимир Жириновский.
MERCEDES-BENZ G-КЛАСС 2016 ОБЗОР ОПИСАНИЕ ФОТО ВИДЕО КОМПЛЕКТАЦИЯ.
МЕРСЕДЕС ГЕЛЕНДВАГЕН 2017 ГОДА ФОТО ВИДЕО ОБЗОР ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
MERCEDES-BENZ C-KLASSE W205 ОПИСАНИЕ ФОТО ВИДЕО ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИЯ.
MERCEDES-BENZ VITO I W638 ОПИСАНИЕ ФОТО ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИИ.
Мерседес 600 в кузове W140 известный не только передовыми разработками, но и бандитским прошлым. Впервые автомобиль презентовали на Женевском автосалоне в 1991 г, он сразу оказался достойной заменой W126.
Бруно Сакко занимался дизайном интерьера и экстерьера с 1981 г, серийный выпуск моделей был запланирован на конец 80-ых. В период с 82-го по 86 г было построено несколько концептов, после ряда технических тестов был выбран всего один. В 89 г был выпущен Лексус LS400, в ответ на дизайн которого, Мерседес вынужден был внести ряд изменений и в 140-ой. В первый год выпуска к продаже были доступны модификации 300SE и 300SEL (с удлиненной колесной базой).
Выпуск Мерседес S600 *кабан* продолжался до 1999 г. Спецверсии бронированных машин Pullman и Sonderschutz выпускались до 2001 г. За время серийного производства было продано более 400 тыс. моделей. Такое количество нельзя назвать верхом успеха, однако разработки для W140 используются и для современных авто.
Внешний вид
600 Мерседес был оснащен втопленной хромированной решеткой радиатора. Большой квадратный капот с фирменным V12 украшает трехлучевая звезда. Массивные фары идут в комплекте с щетками маленьких дворников. Металлический бампер с поперечным воздухозаборником. Специальные обвесы и пороги для такого большого автомобиля, помогают улучшить аэродинамические характеристики.
Опционально был доступен люк с электроприводом и шторкой. 18 колеса поставлялись с фирменными легкосплавными дисками (разработанными специально для этого кузова). Задний бампер (впервые для того времени) оснащен датчиками парктроника. В задние крылья вмонтированы специальные *рожки*, которые выезжают при парковке, и помогают водителю лучше чувствовать габариты машины.
Салон
Салон седана F-класса выполнен в роскошном стиле. Кресла, двери и торпедо обтянуты мягкой кожей. Вставки из лакированного дерева на руле и центральной консоли (к покупке были доступна широкая гамма цветов интерьера с возможностью комбинации оттенков). Наличие стационарного телефона в очередной раз подчеркивает, что модель была разработана для комфортного передвижения богатых людей 90-ых.
На центральной консоли S600 Мерседес расположены:
Двухзонный кондиционер с поддержанием температуры.
Штатная магнитола.
Кнопки помощи при подъеме и спуске.
Подогрев переднего и заднего ряда сидений.
Управление телефоном.
Кнопка отключения стабилизационных систем.
Кнопка открытия крышки багажника.
Задний ряд разделен откидным подлокотником, наклон спинки можно настроить электрически. Оба ряда кресел получили подогрев и память настроек (Опционально были доступны сиденья с ортопедической поддержкой, с возможностью подкачки отдельных сегментов). Места для ног и над головой очень много. В задних картах дверей установлены кнопки стеклоподъёмников. Система двойных стекол обеспечивает отличную шумоизоляцию. В некоторых комплектациях задние окна и ветровое стекло закрывались тканевыми шторками. Доводчики дверей обеспечивают плавное закрытие.
Технические характеристики
Разгон до первой сотни 6,6 с.
Максималка 250 км в час.
Расход топлива по паспортным данным город 17л, шоссе 12 л, смешанный 15,4 л.
Объём багажного отделения 525 л.
Объём топливного бака 100 л.
Потребляемое топливо — бензин.
Двигатель
S600 W140 оснащался бензиновым V12, с 4 клапанами на 1 цилиндр. Объём двигателя 6 л, для моделей, выпускавшихся с 1991 по 1993 г мощностью 408 лошадиных сил, разгон до сотни за 6 с и максимальная скорость 250 км в час. Для автомобилей с 1993 по 1998 г мощность 394 л.с, разгон до 100 км 6,6 с и максималка 250 км в час.
Трансмиссия
Мерс 600 оснащался 5-ти ступенчатой АКПП с электрогидравлической системой управления. Ее главное отличие это режимы езды летний и зимний. В теплое время года автомобиль стартует с первой передачи (кикдаун). В холодное со второй. Режим стандарт S или зима W, водителю нужно выбрать самостоятельно.
Ходовая часть
Весит авто свыше 2т, подвеска гидравлическая с поперечными рычагами, автоматически поддерживает дорожный просвет. Жесткость можно самостоятельно отрегулировать кнопками на центральной консоли. Автомобиль едет плавно, неровности дороги часто встречающиеся в России, в салон не передаются. Старт плавный, при езде кузов не раскачивает и не кидает из стороны в стороны. Тормозная система работает очень резко, при подтормаживании на светофоре возможен кивок капота.
Габариты
Длина Мерседес S600 кабан 5 м 11 см.
Ширина 1 м 88см.
Высота 1 м 48 см.
Длина колесной базы 3м.
Вес нетто 2 т 610 кг.
По размерам в линейке Мерседес, В 140 может соперничать только с Maybach.
Безопасность
Шестисотый Мерседес оснащен:
4 подушки безопасности.
Стекла с электроприводом, останавливаются при обнаружении препятствия (например, детской руки).
Тормозная система «Brake Assist» (BAS), с возможностью остановки всех 4-х колес и увеличение давления в системе в экстренных ситуациях.
ESP стабилизация кузова при резких поворотах, торможении и на скользкой дороге. Препятствует переворачиванию кузова.
Парковочные радары *рожки*.
Опционально доступны боковые подушки безопасности — *шторки*.
Функция автоматического оповещения службы спасения при ДТП, с передачей координат.
5 ремней безопасности с натяжением и фиксированием при столкновении.
Конкуренты
600 Мерседес 90 годов фото конкурирует с Ауди А8, БМВ в 32-м кузове Е и Лексус LS. На сегодняшний день на вторичном рынке Мерседес лидирует по количеству продаж. По скорости разгона впереди БМВ всего 5,8 до 100 км.
Тюнинг
Тюнинг-ателье AMG выпускало S 600 с моторами рабочим объёмом 6,9 л, 7,1 л и 7,3 л. Это была лимитированная серия и изготавливалась на заказ. Компания Brabus сделала длиннее колесную базу S600 почти на 50 см, а салон оснащался 6-ю полноразмерными креслами. Компания Lumano превратила кузов *кабана* в элегантный кабриолет. Автомобильное ателье Zagato сделало двух дверный концепт с багажником лифтбэк. Все эти автомобили можно встретить только в частных коллекциях.
Комплектации
600 Мерин доступен в двух типах кузова стандарт и лонг. Оба автомобиля оборудуются 6 л мотором, задним приводом и автоматической коробкой передач. Купить дорестайлинговую модель с пробегом можно по цене от 6 тыс. долларов, после рестайлинговую от 7 тыс. долларов. Цена зависит от года выпуска и общего состояния кузова, салона и пробега. Кузов Лонг стартует от 10 тыс. долларов.
Плюсы и минусы
Минусы:
Двигатель ест масло.
Гремит цепь (После пробега в 150 тыс. км.)
Проблемы с дроссельными заслонками.
По отзывам владельцев реальный расход топлива по трассе на высоких скоростях может достигать 25 л.
Дорогой ремонт и обслуживание. (Ремонт дотяжки дверей от 800 долл., сервопривод 1 стеклоподъёмника от 200 долл.).
Тяжело найти детали и запчасти.
Плюсы:
Хорошая шумоизоляция.
Плавность хода.
Хорошая оцинковка кузова, встретить ржавые пороги у этих моделей практически невозможно.
Комфортный и мягкий салон.
Много места для ног внутри (комфортно будет даже пассажиром с ростом 190 см).
S600 *кабан* легендарная машина, а теперь и мечта всех начинающих автолюбителей. До сих пор машина ликвидна на вторичном рынке, несмотря на высокие расходы на обслуживание и содержание. Покупая немолодой премиум сегмент стоит рассчитывать, что обслуживание обойдется минимум в 1500 долл. в год, без учета стоимости бензина.
Видео
Самый быстрый в мире Mercedes W140 с 860 л.с. под капотом умчался в Казахстан
Тюнеры из ателье КО Motors (Венгрия) презентовали свою версию W140 и заявили, что этот автомобиль – самый быстрый из существующих. Под его капотом находится битурбированный двигатель V12 объём шесть литров, мощность которого 860 «лошадей». Именно такой «движок» установлен в моделях CL65, SL65, S65, а также любимом многими G65 AMG.
На первый взгляд этот «кабан» кажется самым обычным автомобилем. Но если присмотреться, первое, что замечаешь – кастомную выхлопную систему с выдающимися заслонками.
Яркая деталь салона – кнопка с изображением черепухи. Одно нажатии – и запускается 12-цилиндровый мотор.
Экстерьер этой машины отличается от стоковых моделей большого размера перфорированными тормозными дисками, на которых установлены такие же суппорта, как на модели S65 AMG.
Этот выдающийся Mercedes W140 сделали на заказ для автоколлекционера из Казахстана, который выложил за эксклюзив 225 тысяч евро. Правда, радость обладания «самым-самым» автомобилем будет недолгой, в ателье уже работают над новой моделью, мощность которой будет достигать 1000 лошадиных сил.
Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!
Самый быстрый в мире Mercedes-Benz 600 SEL KO860 W140 от венгерского тюнинг-ателье
Когда речь заходит про доработанные версии легендарного «слона» — Mercedes-Benz W140 S-класса — это всегда любопытно. И я сейчас говорю не про какой-нибудь AMG или Brabus, а про нечто гораздо более экзотичное. Этот автомобиль, который внешне не так уж и сильно отличается от стандартного, был создан по специальному заказу одного богатого клиента венгерским тюнинг-ателье КО Motors.
Тюнеры назвали его Mercedes-Benz 600 SEL KO860 и смело заявили, что это самый быстрый из всех существующих W140. Это очень похоже на правду, ведь под его капотом находится битурбированный двигатель V12 объём шесть литров (такой же можно найти в CL65, S65 и G65 AMG), отдачу которого довели до 858 лошадиных сил и 1190 Нм крутящего момента. Фактически, это CL65 AMG, замаскированный под W140.
Одним из требований заказчика было отсутствие каких-либо серьезных внешних отличий от стоковых W140. Тем не менее, они есть, хотя и не бросаются в глаза. Подвеска, например, была занижена на 5 мм, появились нестандартные 19-дюймовые пятиспицевые колесные диски от AMG, сквозь которые проглядывают красные суппорта модифицированной тормозной системы Brembo.
Еще одним отличием является полностью кастомная выхлопная система с четырьмя основными патрубками и пятым прямоточным. Это значит, что нажатие одной единственной кнопки автомобиль начинает рычать, как дикий зверь.
Все, кто сталкивался с ремонтом или тюнингом W140 знают, насколько сложная электроника в автомобиле, которая даже самые простые задачи превращает в практически невыполнимые. А теперь представьте, каково установить двигатель от более современного поколения C215 в более старый W140? И дело даже не в плотной компоновке автомобиля.
Более поздняя система CAN-bus большого купе полностью работает на принципе передачи цифровой информации по лентам, на концах которых находятся компьютеры, способные обработать данные (кода). А у старшего, системы идут вперемешку: CAN-bus с традиционной. Это два, практически несовместимых мира, особенно на таком уровне сложности.
Кроме этого у KO860 появилось рулевое управление «шестерня-рейка» от новых моделей, а также некоторые недоступные в 90-х электронные системы, например, тот же ESP (её отключает кнопка на центральной консоли с изображением черепа с костями, как у пиратского флага). Пришлось установить 9 радиаторов, которые охлаждают всё, начиная от двигателя и заканчивая гидроусилителем.
Коробку передач взяли от CL65, но большая часть внутренностей усилена. Пришлось также изготавливать новые задние полуоси. Как сказали в тюнинг-ателье, теперь самыми слабыми запчастями являются те, что сделали в компании AMG.
В итоге на создание автомобиля ушло более девяти месяцев работы. Столько же нужно женщине, чтобы выносить ребенка. В общей сложности над автомобилем работало 12 человек. После того, как KO860 был готов, автомобиль погрузили в грузовой самолет и отправили клиенту.
Но перед этим уникальный экземпляр удалось протестировать на аэродроме. Разгон до 100 км/ч составил 6,0 секунды. Но еще больше впечатляет время разгона с 50 до 250 км/ч, которое равняется всего 13 секундам.
Benz — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Mercedes-Benz (Mерседес-Бенц)
Mercedes-Benz — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Mercedes-Benz (Mерседес-Бенц) Подразделы Mercedes-Benz: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью
По-русски
Mерседес-Бенц
Категория бренда
Немецкие автомобили
Год основания:
1926
Основатели:
Карл Бенц, Готлиб Даймлер
Количество моделей:
63
Принадлежит:
Daimler AG
Новостей на сайте:
616 перейти
Наших тест-драйвов:
192 перейти
Автомобили Mercedes-Benz
A Sedan
1 поколение, 2017 — 2017
A-Class
5 поколений, 2004 — сегодня
A-Class AMG
2 поколения, 2016 — сегодня
AMG GT
2 поколения, 2015 — сегодня
AMG GT 4-Door Coupe
1 поколение, 2019 — сегодня
AMG GT C
1 поколение, 2017 — сегодня
AMG GT R
1 поколение, 2017 — сегодня
B-Class
4 поколения, 2005 — сегодня
B-Class Electric Drive
1 поколение, 2013 — сегодня
C-Class
5 поколений, 2001 — сегодня
C-Class AMG
5 поколений, 2001 — сегодня
C-Class Cabrio
2 поколения, 2017 — сегодня
Citan
1 поколение, 2012 — сегодня
CLA
2 поколения, 2013 — сегодня
CLA AMG
1 поколение, 2020 — сегодня
CLA Shooting Brake
1 поколение, 2016 — сегодня
CLC-Class
1 поколение, 2008 — 2010
CL-Class
3 поколения, 1999 — сегодня
CL-Class AMG
3 поколения, 2002 — сегодня
CLK-Class
1 поколение, 2005 — 2009
CLS-Class
4 поколения, 2004 — сегодня
CLS-Class AMG
3 поколения, 2004 — сегодня
E-Class
6 поколений, 1995 — сегодня
E-Class All-Terrain
1 поколение, 2017 — сегодня
E-Class AMG
4 поколения, 2006 — сегодня
EQC
1 поколение, 2020 — сегодня
G-Class
5 поколений, 1990 — сегодня
G-Class AMG
4 поколения, 2000 — сегодня
GLA-Class
3 поколения, 2013 — сегодня
GLA-Class AMG
2 поколения, 2018 — сегодня
GLB
1 поколение, 2020 — сегодня
GLB AMG
1 поколение, 2020 — сегодня
GLC
2 поколения, 2016 — сегодня
GLC AMG
1 поколение, 2020 — сегодня
GLC Coupe
2 поколения, 2016 — сегодня
GL-Class
2 поколения, 2006 — сегодня
GL-Class AMG
1 поколение, 2012 — сегодня
GLE
2 поколения, 2016 — сегодня
GLE AMG
1 поколение, 2021 — сегодня
GLE Coupe
2 поколения, 2016 — сегодня
GLK-Class
2 поколения, 2008 — сегодня
GLS
2 поколения, 2016 — сегодня
GLS AMG
1 поколение, 2021 — сегодня
GLS Maybach
1 поколение, 2021 — сегодня
M-Class
4 поколения, 1997 — сегодня
R-Class
2 поколения, 2006 — сегодня
S-Class
7 поколений, 1991 — сегодня
S-Class AMG
6 поколений, 1998 — сегодня
S-Class Cabriolet
1 поколение, 2016 — сегодня
S-class Coupe
2 поколения, 2014 — сегодня
S-Class Maybach
2 поколения, 2015 — сегодня
S-Class Maybach Pullman
1 поколение, 2016 — сегодня
SLC
1 поколение, 2017 — сегодня
SL-Class
3 поколения, 2006 — сегодня
SL-Class AMG
3 поколения, 2001 — сегодня
SLK-Class
3 поколения, 2000 — сегодня
SLR McLaren
1 поколение, 2007 — 2009
SLS AMG
1 поколение, 2011 — сегодня
SLS AMG Electric Drive
1 поколение, 2013 — сегодня
V-Class
2 поколения, 2014 — сегодня
Viano
1 поколение, 2010 — сегодня
Vito
1 поколение, 2015 — сегодня
X-Class
1 поколение, 2018 — сегодня
О Mercedes-Benz
История создания бренда Mercedes-Benz связана с двумя марками: маркой Мерседес, которая выпускалась немецкой компанией Даймлер-Моторен-Гезелльшафт и маркой Бенц. Обе компании были вполне успешны и развивались параллельно сами по себе на немецком рынке. Но в 1926 году было принято решение о слиянии двух компаний в единый концерн Даймлер-Бенц. Главный офис концерна расположен в Штутгарте. В результате слияния в 1963 году с конвейера сошла легендарная модель 600 (знаменитый шестисотый Мерседес). Это был своеобразный вызов машинам представительского класса компании Rolls-Royce. На сегодняшний день Mercedes S600 оснащен невероятно надежным и мощным силовым агрегатом, а его маневренность удивительна для больших габаритов, которыми обладает этот автомобиль. Сегодня компания может похвастать наверное одним из самых больших модельных рядов на международном авторынке. В нем представлены и седаны, и компактные хэтчбеки, и универсалы, и кабриолеты, и купе, а также родстеры, кроссоверы, минивэны, и даже брутальные внедорожники.
Все модели Mercedes-Benz
На этой странице:
Фотогалерея Mercedes-Benz
…
Последние отзывы о Mercedes-Benz
Ваня Пайкачёв
Mercedes-Benz SLS AMG
Для поездок по поселку сойдет
Влад Филимонов
Mercedes-Benz C-Class
Не знал, что импреза и приус одноклассники мерседеса С класса.
Джон Доу
Mercedes-Benz GLA-Class
Денег у вас на неё нет и не будет НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!!! всего хорошего
Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Mercedes-Benz
Все тесты Mercedes-Benz
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 7
Mercedes — все модели Мерседес 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры
Все модели Mercedes 2020 года: модельный ряд автомобилей Мерседес, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Mercedes, история марки Мерседес, обзор моделей Mercedes, видео тест драйвы, архив моделей Мерседес. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров Mercedes.
От 1 790 000 ₽
Хэтчбек
Германия
Год: 2018
От 1 850 000 ₽
Седан
Мексика
Год: 2018
От 8 630 000 ₽
Купе
Германия
Год: 2017
От 6 550 000 ₽
Хэтчбек
Год: 2018
От 9 200 000 ₽
Родстер
Германия
Год: 2016
От 2 070 000 ₽
Хэтчбек
Германия
Год: 2019
От 2 380 000 ₽
Седан
Германия
Год: 2018
От 2 810 000 ₽
Купе
Германия
Год: 2018
От 1 770 000 ₽
Минивэн
Франция
Год: 2013
От 1 650 000 ₽
Фургон
Франция
Год: 2013
От 2 500 000 ₽
Седан
Венгрия
Год: 2019
От 4 630 000 ₽
Седан
Германия
Год: 2017
От 3 180 000 ₽
Седан
Германия
Год: 2016
От 4 400 000 ₽
Универсал
Германия
Год: 2017
От 4 740 000 ₽
Кабриолет
Германия
Год: 2017
От 3 490 000 ₽
Купе
Германия
Год: 2016
От —
Кроссовер
Германия
Год: 2018
От 9 510 000 ₽
Внедорожник
Германия
Год: 2018
От 2 210 000 ₽
Кроссовер
Германия
Год: 2017
От 3 650 000 ₽
Кроссовер
Германия
Год: 2019
От 3 980 000 ₽
Купе
Германия
Год: 2019
От 4 730 000 ₽
Кроссовер
США
Год: 2018
От 5 600 000 ₽
Кроссовер
Германия
Год: 2015
От 6 900 000 ₽
Кроссовер
Германия
Год: 2019
От —
Кроссовер
США
Год: 2020
От 9 560 000 ₽
Седан
Германия
Год: 2017
От 7 720 000 ₽
Седан
Германия
Год: 2017
От 10 920 000 ₽
Кабриолет
Германия
Год: 2017
От 8 030 000 ₽
Купе
Германия
Год: 2017
От 7 490 000 ₽
Родстер
Германия
Год: 2015
От 3 270 000 ₽
Родстер
Германия
Год: 2016
От 1 831 000 ₽
Фургон
Россия
Год: 2018
От 3 111 000 ₽
Минивэн
Германия
Год: 2014
От 3 649 740 ₽
Минивэн
Германия
Год: 2014
От 2 583 000 ₽
Минивэн
Германия
Год: 2014
От 2 415 000 ₽
Фургон
Германия
Год: 2014
От 2 099 000 ₽
Фургон
Германия
Год: 2014
От 2 899 000 ₽
Пикап
Испания
Год: 2017
Архив моделей марки Mercedes
История марки Mercedes-Benz / Мерседес-Бенц
Mercedes-Benz – немецкий производитель автомобилей люкс-класса, штаб квартира расположена в г. Штутгарт. Компания имеет очень богатую историю. В 1883 году немецкий инженер Карл Бенц (Karl Benz) основал фирму «Бенц и Ко». Тремя годами позже компания создает первый в мире автомобиль с 3-мя колесами и получает на него патент. В 1983 году Карл Бенц запускает производство 4-колесного автомобиля Victoria с двигателем 3 л.с. В 1895 созданы первые модели грузовиков и автобусов. Параллельно с этими событиями конструктор Готтлиб Даймлер (Gottlieb Daimler) основывает немецкую компанию Daimler-Motoren-Gesellschaft в 1890 году. Эта фирма выпускала кроме автомобилей еще и моторы для самолетов и судов. Отсюда и эмблема в виде 3-лучевой звезды — земля, воздух и вода. Партнер Даймлера, Вильгельм Майбах создает в 1901 году автомобиль, который получил имя дочери консула Австро-Венгерской империи — Мерседес. Первенца назвали Mercedes-35Р5. Автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель с объемом в 5,913 л. Mercedes-35Р5 был основой для остальных автомобилей, выпускаемых с 1902 года под именем Mercedes-Simplex. Популярная модель этой серии 60PS достигала скорости в 90 км/час, что для того времени было отличным достижением.
В 1926 году фирмы Daimler и Benz объединяются в одну, и концерн получает имя Daimler-Benz, его главой стал Фердинанд Порше. В это же время создается серия К, моделью которой является 24/110/160 PS с компрессорным двигателем. Автомобиль мог достигать скорости в 145 км/ч. В 1930 году мир знакомится с моделью Mercedes-Benz-770, двигатель которого имел 8 цилиндров с объемом в 7,655 л. и развивал мощность в 200 л.с. В 1934 году появляется Mercedes-500K с объемом двигателя 5 литров. Во время Второй мировой войны заводы компании сильно пострадали в результате бомбардировок англо-американскими ВВС. В 1946 году Mercedes-Benz возобновляет разработку и выпуск автомобилей – первой послевоенной моделью стал седан W136. В 1954 году производится спортивное купе 300SL, двери которого были впервые в мире сделаны в виде «крыла чайки» и открывались вверх. На Франкфуртском моторшоу 1965 компания представила свой флагманский седан W108, ставший родоначальником современного S-класса. В 1968 году немецкая компания освоила массовое производство автомобилей среднего класса Mercedes W114/115. В 1979-м появляется новый S-class W126, этот автомобиль отличался революционным дизайном и прекрасными ходовыми качествами. В этом же году компания выпустила свой первый внедорожник W460 Gelandewagen.
В 1991 году Mercedes-Benz запускает производство легендарного S-class W140, пользовавшегося широкой популярностью во всем мире. Он стал первым автомобилем класса, который получил двигатель V12. В 1995-м появляется среднеразмерный E-class W210 с характерными круглыми фарами. Двумя годами позже компания представила миру свой первый автомобиль SUV-класса ML. В 2002-м году фирма возвращается к выпуску знаменитой модели Maybach и разрабатывает лимузины Maybach 57 и Maybach 62, построенные на доработанной платформе Mercedes S-class W220. Выпуском этих моделей концерн вернул себе славу производителя роскошных автомобилей. В середине 2000-х немецкая фирма разрабатывает около 10 новых моделей, осваивая новые для себя сегменты рынка. В 2006-м появляется первый полноразмерный внедорожник GL. В 2013-м году выходит в свет новый S-class W222 – этот флагманский седан, являющийся гордостью компании, собрал в себе самые последние технологии из автомобильного мира.
Автомобили Mercedes-Benz — модельный ряд, характеристики и комплектации
30 Января
30 Января
В 2011 году на территории Российской Федерации продано 29 058 автомобилей Mercedes-Benz
1998
1998
1 Января
1 Января
Слияние концерна Daimler-Benz AG и Chrysler Corporation в Daimlerchrysler AG
1994
1994
8 Декабря
8 Декабря
Зарегистрировано ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» — официальный импортер автомобилей Mercedes-Benz и Maybach в Россию
1982
1982
1 Января
1 Января
В серию выходит Mercedes-Benz 190, первый малолитражный автомобиль марки с 50-х годов, когда был прекращен их выпуск
1972
1972
1 Января
1 Января
Начато проектирование нового городского малолитражного автомобиля — Smart
1965
1965
1 Января
1 Января
На автосалоне во Франкфурте показаны модели S-класса
1960
1960
1 Января
1 Января
Daimler-Benz покупают компанию Maybach
1946
1946
1 Января
1 Января
Первым послевоенным автомобилем стал Mercedes-Benz 170V, конструкция которого была разработана еще в середине 30-х годов
1944
1944
1 Января
1 Января
Двухнедельная бомбардировка англо-американскими ВВС фактически превратила заводы Daimler-Benz в развалины — разрушения различных цехов компании достигли 85%
1931
1931
1 Января
1 Января
Компания дебютирует в сегменте малолитражных автомобилей, выпустив Mercedes-Benz 170
1926
1926
1 Января
1 Января
Daimler и Benz объединяются под именем Daimler-Benz. Ко главу концерна становится Фердинанд Порше. Компания начинает выпускать автомобили под брендом Mercedes-Benz
1923
1923
1 Января
1 Января
В компанию Daimler на должность главного инженера приходит Фердинанд Порше
1909
1909
1 Января
1 Января
Benz выпускает самый известный гоночный автомобиль того времени — «Блитцен Бенц» с мотором мощностью 200 л.с. и объемом 21594 см3.
Компания Daimler к тому времени выпускала «Мерседес-40/45PS» и «Мерседес- 65PS» и двигатели объемом 6785 см3 и 9235 см3, позволявшие развивать скорость до 90 км/ч
1903
1903
1 Января
1 Января
Мерседес-35PS принес безусловный успех Daimler. Карл Бенц покидает свою компанию из-за разногласий с акционерами. Один за другим в компанию приглашают инженеров — француза Мариуса Барбару, немца Фриц Эрле, и лишь с приходом Ганса Нибеля дела комапнии постепенно пошли в гору
1901
1901
1 Января
1 Января
Вильгельм Майбах создает автомобиль Мерседес-35PS. Автомобиль назван в честь дочери Эмиля Еллинека, консула Австро-Венгерской империи в Ницце
1890
1890
1 Января
1 Января
Готлиб Даймлер открывает компанию «Даймлер-Моторен-Гезелльшафт» и решает заняться производством четырехколесного автомобиля, созданного им и Вильгельмом Майбахом четырьмя годами ранее
1886
1886
1 Января
1 Января
Карл Бенц создает свою первую трехколесную повозку с бензиновым двигателем. В этом же году он получает патент и начинает серийное производство
Mercedes-Benz E-Class — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц е
Изначально, название Е-класс трактовалось как Einspritzung и означало «топливный впрыск», но затем значение буквы «Е» было изменено на Executivklasse или «бизнес-класс».
Официально, марка «E-Classe» была зарегистрирована 1 апреля 1999 года. Сразу разразился скандал. Выяснилось, что гражданин Франции запатентовал это название еще год назад. Против Daimler AG был выдвинут иск, и концерн вынужден был выкупить патент за 100 тыс. немецких марок.
В марте 2015 года последнее десятое поколение мерседесов Е-класса, состоящее из седана, купе и кабриолета, было замечено на севере Европы во время низкотемпературных испытаний. Их облик разрабатывался в том же стилистическом решении, что и C-класс, а также кроссовер GLC. Мировая премьера новинок состоялась на автосалоне в Детройте. Стоит отметить, что немецкий концерн охарактеризовал последнее поколение как умнейшее в бизнес-классе.
Модели построены на новой модульной платформе MRA, благодаря которой длина автомобилей выросла на 43 мм (до 4923 мм), а колесная база увеличилась на 65 мм (до 2939 мм). При этом вес автомобиля уменьшился на 100 кг, а коэффициент лобового сопротивления Сх снизился с 0,25 до 0,23.
Конструкция подвески упрощена, на передней оси теперь установлены стойки МакФерсон, а не двойные рычаги, как раньше.
В салоне сразу бросается в глаза цифровая приборная панель, состоящая из двух огромных мониторов. На одном отражаются спидометр с тахометром, а второй соединен с компьютером и развлекательной системой.
На первых порах в Россию поставлялись только две базовые модификации: Е200 и Е220d. Первая оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Под капотом второй находится дизель с тем же рабочим объемом мощностью 195 л.с. и 400 Нм момента.
В качестве трансмиссии на все «эски» устанавливаются только девятиступенчатые автоматические коробки передач.
Осенью 2016 года на отечественном рынке появится более мощная версия Е350d с шестицилиндровым V-образным турбодизельным мотором мощностью 258 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Продажи полноприводных модификаций начнутся не раньше четвертого квартала.
Разработана и гибридная версия S-класса с силовой установкой на основе четырехцилиндрового двигателя и электромотора, суммарной мощностью 279 л.с.
В качестве дополнительного оборудования предлагаются пневмоподвеска и спортпакет с управляемой жесткостью амортизаторов и уменьшенным клиренсом.
Также в список опций добавлен активный круиз-контроль, который способен управлять автомобилем на скорости до 210 км/ч. Он сам распознает не только дорогу и знаки, но и строения. До 130 км/ч автопилоту даже не требуется разметка. Он сам определяет границы полосы и придерживается их.
Машина также способна менять полосу движения. Водителю лишь необходимо указать, в какую сторону необходимо перестроиться, после чего автомобиль выполнит команду, при условии, что соседняя полоса окажется свободной.
Электроника также может обнаруживать возникающие на дороге препятствия и активировать систему торможения. Если же столкновение неизбежно, в салоне раздастся громкий звук, предупреждающий людей о грозящей опасности.
Видео
Mercedes-Benz A-Class — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц а класс
Мировой дебют абсолютно нового Mercedes Benz A-Class пройдет на подмостках международного весеннего женевского автосалона в марте 2018 года. Впервые, модель можно было увидеть на специальном показе в начале февраля. Она является полноценным четвертым поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Производитель серьезно переработал внешность, расширил список оснащения и модернизировал техническую начинку. Отличить новую генерацию от предшественника не составит труда. У нее узкие, заходящие на крылья фары головного освещения с вытянутыми блоками фокусирующих линз и эффектной подводкой светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора обладает вогнутой формой и выполнена в актуальном, на данный момент, фирменном стиле. Она щеголяет крупным логотипом производителя и тонкой горизонтально ориентированной накладкой. Под ней расположился небольшой воздухозаборник, оформленный в похожем стиле, а по бокам от него можно увидеть специальные углубления. Они придают передку довольно привлекательный и агрессивный внешний вид. В общем и целом, производитель серьезно переработал дизайн и кардинально изменил имидж модели, придав ей больше спортивных акцентов.
Размеры
Мерседес Бенц А-класс- это премиальный пятидверный хэтчбек Гольф класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4419 мм, ширина 1796 мм, высота 1440 мм, а колесная база- 2729 мм. Клиренс у модели довольно маленький- всего 104 миллиметра. Благодаря небольшому дорожному просвету, автомобиль обладает низким центром тяжести, отличной маневренностью и прекрасной устойчивостью, однако, довольно требователен к качеству дорожного покрытия.
Багажник у хэтчбека стал просторнее на 29 литров. Отныне, при поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается 370 литров свободного пространства. Это среднестатистический показатель, в рамках данного класса. Такой автомобиль отлично подойдет для повседневных задач городского жителя и сможет принять на борт несколько крупных чемоданов во время поездки в аэропорт.
Технические характеристики
На старте продаж, хэтчбек получит три двигателя, механические и роботизированные коробки переменных передач, а также исключительно передний привод. Благодаря неплохому спектру представленных агрегатов, автомобиль становится довольно универсальным и способен удовлетворить запросы широкой аудитории.
Базовым двигателем Mercedes Benz A-Class является рядная бензиновая турбированная четверка на 1332 кубических сантиметра. Несмотря на скромный литраж, инженерам удалось выжать 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. Благодаря широкой полке, такой автомобиль разгоняется до сотни за 8 секунд, набирает 225 км/ч и потребляет около 5,1 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле движения. Для любителей погорячее, производитель может предложить двухлитровую четверку с похожей компоновкой. Продвинутый турбокомпрессор позволил ей развивать 224 лошадей и 350 Нм тяги. С таким табуном под капотом, хэтчбек выстреливает до 100 км/ч за 6,2 секунды, имеет электронный ограничитель на 250 км/ч и расходует 6,2 литра бензина в том же режиме движения. В “силовой” линейке также присутствует агрегат на тяжелом топливе. Это 1,5-литровая рядная четверка на 116 лс и 260 Нм. Ранний подхват и неплохая система наддува позволяет хэтчбеку ускоряться до сотни за 10,5 секунды, максимально набирать 202 км/ч и расходовать всего 4,1 литра солярки на сотню в комбинированном цикле.
итог
А класс является своеобразным пропуском в премиальный клуб Мерседес. У него стильный и динамичный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль не растворится в сером будничном потоке и не затеряется на большой парковке торгового центра. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, спортивной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка или километровый затор не смогут доставить водителю и малейших неудобств. Производитель прекрасно понимает, что автомобили подобного класса должны, в первую очередь, дарить удовольствие от управления. Именно поэтому, хэтчбек оснащается отличным набором агрегатов, являющихся квинтэссенцией инновационных технологий и непревзойденного немецкого качества. Mercedes Benz A-Class- комфортная, экономичная и динамичная модель для городских автолюбителей.
Видео
Mercedes-Benz M-Class — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц м
Европейская премьера третьего поколения Mercedes-Benz ML 2012 модельного года состоялась на ежегодном “Столичном автошоу”, которое прошло в Киеве в сентябре 2011 года. Кроссовер в кузове W166 выпускается на новой платформе. Также, в сравнении с предшественником, W164, он незначительно прибавил в размерах: стал на 24 мм длиннее, на 16 мм шире и на 19 мм выше, однако колесная база не изменилась.
Мерседес МЛ 2012 получил новую гамму двигателей. На российский рынок кроссовер вышел с двумя бензиновыми силовыми агрегатами: V6, объемом 3,5 л и мощностью 306 л.с., и топовым V8, который выдает 408 л.с. при объеме в 4,6 л. Они разрабатывались с применением инновационной технологии BlueDIRECT и, по сравнению с моторами предыдущего поколения, стали на 20% экономичнее при улучшении динамических характеристик. Так, новый Mercedes Benz ML с 3,5-литровым мотором набирает 100 км/ч за 7,6 с и расходует порядка 8,8 л топлива в смешанном цикле.
Покупателям Mercedes-Benz ML 2012 доступна только одна КПП – 7-ступенчатый “автомат” 7G-Tronic Plus с подрулевыми переключателями. Вне зависимости от двигателя, автомобиль оснащается фирменной системой полного привода 4Matic, работу которой оптимизируют множество “электронных помощников”. В их числе система стабилизации и управления тяговым усилием 4ETS, антипробуксовочная система и система контроля скорости при спуске.
В топовой комплектации Мерседес МЛ 2012 получил адаптивную пневмоподвеску, а опционально для обеих версий можно заказать пакет ON&OFFROAD, который позволяет выбирать подходящий режим движения в соответствии с дорожными условиями. Уже в базе кроссовер оснащается мультимедиа системой с цветным дисплеем, диагональю 14,6 см, Bluetooth и USB-разъемом. При этом в списке опций нового Мерседес МЛ 2012 можно найти навигационную и развлекательную систему для задних пассажиров, кит для подключения iPhone, ТВ-тюнер и многое другое.
Остается добавить, что, наравне с обычными, покупателям предлагается специальная версия Mercedes-Benz ML 63 AMG. Ее ключевым отличием является форсированный до 525 л.с. V8 с двумя турбонагнетателями, с которым автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 с.
Mercedes-Benz X-Class — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц Икс-класс
Абсолютно новый Mercedes-Benz X-Class предстал перед мировой общественностью в рамках специального мероприятия прошедшего 18 июля 2017 года в Кейптауне, а в 2018 уже добрался до шоу-румов отечественных дилерских центров. Автомобиль построен при сотрудничестве с концерном Renault-Nissan, получил салон в лучших традициях немецкого производителя, а также стильный дизайн. Предугадать внешность новинки можно было по концепту 2016 года. Серийная версия получила небольшие скругленные фары головного освещения с маленькими секциями указателей поворота. Решетка радиатора обладает четырехугольной формой и выполнена в актуальном, на данный момент, фирменном стиле. Она прикрыта черной сеткой с множеством ячеек, поверх которой расположились две крупные горизонтально ориентированные накладки и логотип производителя. Передний бампер получил вытянутую щель воздухозаборника, небольшие круглые блоки противотуманных фар и массивную защитную накладку из черного некрашеного пластика.
Размеры
Мерседес-Бенц Икс-класс- это настоящий рамный пикап с двойной кабиной. Его габаритные размеры составляют: длина 5340 мм, ширина 1920 мм, высота 1819 мм, а колесная база- 3150 мм. Клиренс составляет 202 миллиметра. Такой дорожный просвет позволяет с легкостью преодолевать пересеченную местность. Более того, сам кузов обладает неплохой геометрией. В зависимости от варианта исполнения, угол въезда составляет 28,8-30,1 градусов, съезда- 23,8-25,9, а рампы- 20,4-22. Также, автомобиль может форсировать броды глубиной до 600 миллиметров. В основе модели лежит рама лестничного типа, доставшаяся от Nissan Navara. Спереди к ней крепится двухрычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади- неразрезной мост. По кругу, шасси оборудуется стальными винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия.
Технические характеристики
На отечественном рынке, пикап будет оснащаться двумя различными двигателями, автоматическими или механическими коробками передач, а также исключительно подключаемым полным приводом. Широкий набор альтернативных силовых агрегатов позволяет модели отвечать запросам широкой целевой аудитории.
Младшим двигателем Mercedes-Benz X-Class является рядная дизельная турбированная четверка на 2,3 литра с непосредственным впрыском топлива. В зависимости от конфигурации системы наддува, она выдает 163-190 лошадиных сил и 403-450 Нм крутящего момента. Разгон до ста километров в час займет 11,8-12,9 секунд, а максимальная скорость составит 170-175 километров в час. Расход топлива довольно демократичный- 7,7-7,9 литра солярки на сто километров пути в смешанном цикле движения.
Топовые комплектации оснащаются трехлитровым турбодизельным V6. Солидный объем позволил выжать 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. С таким табуном под капотом, пикап срывается с места до первой сотни за 7,9 секунды и максимально набирает 205 километров в час. При спокойной манере езды, автомобиль будет потреблять около 9 литров в комбинированном цикле.
Оснащение
Несмотря на свое утилитарное предназначение, Mercedes-Benz X-Class может обладать довольно богатой комплектацией. По умолчанию, модель оснащается стальными колесами, тканевым салоном, кондиционером, круиз-контролем, парковочными датчиками, полным электропакетом, а также магнитолой. За дополнительную плату можно заказать кожаный салон, мультимедийный центр с навигацией, двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски, а также систему кругового обзора.
Потребность в восстановлении разряженной аккумуляторной батареи — достаточно частая ситуация. Нередко с этим сталкиваются автомобилисты на уличной стоянке во время сильной минусовой температуры. Чем ниже температура, тем быстрее падает заряд аккумуляторной емкости.
Почему нужно подзаряжать АКБ зимой
Больше половины водителей зимой ездят с аккумулятором, который не полностью заряжен, это около 30% зарядки. При работе мотора подзарядка идет сама по себе. Но чтобы аккумулятор подзарядился на полную мощность, необходимо, чтобы генератор беспрерывно работал в течение 30-40 минут, а в период холодов это время еще увеличивается.
При использовании только что купленного АКБ можно его и не заряжать, хотя и рекомендуется это сделать. Новый аккумулятор нужно 2-3 раза максимально разрядить, а затем снова подзарядить, эта процедура продлит срок его эксплуатации.
Перед наступлением зимнего периода рекомендуется определить плотность батарейного электролита, сделать это можно в автомастерской.
Особенности зарядки аккумулятора на морозе
Пользователи интересуются, можно ли заряжать аккумулятор на морозе. Многие транспортные средства, особенно в больших городах стоят на уличных стоянках. Все это нехорошо влияет на АКБ в период холодов.
Через несколько недель заряд падает, машина утром просто не заведется, вода в корпусе замерзнет, что представляет опасность. Чтобы избежать этого, необходимо вовремя производить зарядку АКБ при помощи устройства, предназначенного для этого.
Зарядка АКБ в домашних условиях
В инструкции по эксплуатации рекомендуется заряжать батарею при диапазоне температур +20…+25°С. Это условие считается наиболее подходящим для пачек пластин и электролита, но не у всех автовладельцев есть такие возможности, многие это делают на улице при минусовых температурах.
Рекомендации по подзарядке АКБ:
Желательно по возможности приобретать зарядку со специальной функцией «зимняя работа», как только включается эта функция, подсоединяются провода к клеммам.
Если такой возможности нет, то рекомендуется при помощи тока повышенного напряжения прогреть аккумулятор, в течение примерно 25 минут. Сначала на 20% применяется большее напряжение, чем рекомендовано для зарядки вашего питания. После, как произойдет достаточное прогревание батареи, напряжение можно снизить до минимальной цифры.
Рекомендуется по возможности подключать провода сразу же после приезда. В это время под капотом держится тепло, батарея нагрета до нужных температур, подача на нее повышенного тока не нужна. Например, если у автовладельца современное зарядное устройство от АЕТ, АКБ можно заряжать на протяжении всей ночи. При максимальной зарядке прибор автоматически отключится.
Отвечая на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор при минусовой температуре, надо отметить, что при морозе ниже -18°С заряжать АКБ на 100% не получится, т.к. зарядка остановится, как только под капотом температура упадет до минимальной.
Но даже такое короткое прогревание двигателя даст возможность утром нормально завести машину. Вечером рекомендуется повторить все сначала.
Особенно плохо глубокий разряд переносят аккумуляторы кальциевого типа. Если их вовремя не подзарядить, срок службы будет становиться все меньше или же они полностью испортятся.
Данных советов достаточно для нормальной подзарядки батареи, особенно, если на улице не холодно и мороз несильный. Но бывает, что длительные морозы ниже -18°С не дают такой возможности. В таком случае нужно снимать АКБ и заряжать его дома, хоть это и займет намного больше времени.
Зарядка некоторых типов батарей:
Свинцово-кислотные батареи — температура при зарядке -20… +50°С, температура при разряде -20… +50°С.
NI-Cd NI-Mh — температура при заряде — 0… 45°С, температура при разрядке — 20… +65°С.
Li-LON — температура при заряде 0… 45°С, температура при разряде -20… +60°С, не допускается заряд при температуре ниже нуля.
Качество работы свинцовой батареи во многом зависит от электролита, т.к. от него зависит накопление заряда внутри аккумуляторной батареи.
Поэтому в зимний период времени нужно следить за тем, чтобы плотность электролита не падала, особенно в сильные морозы. Иногда нужно подзаряжать батарею, желательно в теплом помещении.
На некоторых современных моделях аккумулятора есть специальный глазок, если он светится зеленым цветом, то все в норме, если же цвет черный или белый, то батарею следует обслужить.
При низких температурах от -20°С и ниже для подзарядки аккумулятора необходимо ехать за рулем не менее 4 часов. Но если моторный отсек утеплен, сам двигатель достаточно быстро прогреет мотор и батарею, а соответственно, аккумулятор будет заряжаться быстрее.
При какой температуре заряжать автомобильный аккумулятор
Лайфхакер объясняет, с какой стороны подходить к разрядившемуся аккумулятору, а также чем и, главное, как его заряжать.
Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.
Немного теории
В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.
Как проверить аккумулятор
Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.
Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.
Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.
Как подготовить аккумулятор к зарядке
Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.
Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.
Как заряжать аккумулятор
Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.
Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.
Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.
Зарядка постоянным током
Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.
Зарядка постоянным напряжением
Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.
Меры предосторожности
Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:
Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.
Срок службы автомобильного аккумулятора (далее АКБ) напрямую зависит от соблюдения режима его эксплуатации (нельзя допускать полного разряда). Поэтому периодически требуется делать подзарядку, используя внешнее зарядное устройство (ЗУ). Расскажем подробно, как выбрать оптимальный ток заряда в зависимости от емкости батареи, сколько времени необходимо на процесс, а также дадим другие полезные рекомендации по данной теме.
Зачем необходима подзарядка от внешнего ЗУ?
Зарядка АКБ в авто производится от электрогенератора. Но с целью защиты электрооборудования, напряжение, поступающее с этого устройства, ограничивается специальным реле-регулятором. В то время как для обеспечения полного заряда напряжение должно быть несколько выше. То есть, произвести 100% зарядку от электрогенератора не представляется возможным, что вынуждает время от времени использовать внешнее ЗУ.
Внешнее зарядное устройство для АКБ
В теплое время года такое положение некритично, завести авто можно даже от аккумулятора заряженного всего на четверть. Зимой ситуация резко меняется. Минусовая температура снижает емкость устройства (при сильных морозах может даже в половину), но кроме этого увеличится потребление тока из-за увеличения вязкости смазки в моторе. Эти факторы могут привести к тому, что двигатель не запустится, если заряд будет не полным.
Оценка степени зарядки
Это важный этап, позволяющий установить оптимальный ток зарядки и определить необходимое для процесса время. Проблема заключается в том, что произвести точное измерение остаточного заряда доступными способами практически невозможно. Но существуют методики, позволяющие произвести косвенную оценку состояния АКБ, перечислим их:
Измерение напряжение на аккумуляторе, не подключенном к нагрузке.
Измерение напряжения при помощи нагрузочной вилки.
Снятие показаний напряжения с подключенной в сеть автомобиля АКБ.
Определение заряда при помощи гидрометрического индикатора (при условии, что он имеется в оборудовании).
Кратко расскажем о каждой методике.
Измерение напряжения неподключенного аккумулятора
Снимать показания напряжения с батареи необходимо, когда она находится в состоянии покоя. Для этого необходимо выждать не менее 7 часов после демонтажа устройства с машины или отключения от ЗУ. Для установления уровня заряженности батареи производим сверку с соответствующей таблицей.
Таблица для определения степени заряда ненагруженного аккумулятора по напряжению
Приведенные данные подходят для кислотных устройств на 24, 12 и 6 В любого типа, при условии соблюдения температурного режима в диапазоне 20°С – 25°С.
Измерение напряжения при помощи нагрузочной вилки
Чтобы не ждать шесть часов, можно снять показания напряжения воспользовавшись специальным прибором – нагрузочной вилкой. Как видно из схемы, это обычный вольтметр, зашунтированный резистором.
Таблица для определения степени заряда при помощи загрузочной вилки
После подключения прибора показания можно снимать через 6-8 секунд.
Измерение напряжения с не отключенной АКБ
В том случае, когда нагрузочная вилка отсутствует, быстро оценить состояние батареи можно измерив на ней напряжение без отключения от внутренней сети машины. Для обеспечения необходимого уровня нагрузки потребуется включить фары дальнего света и зажечь габаритные огни (при выключенном моторе). В этом случае величина тока нагрузки будет около 10 Ампер. Заряд можно считать достаточным, если в процессе проверки напряжение не опустится ниже 11,2 Вольт (для устройств на 12 В).
В качестве альтернативы, используется метод снятия показаний в процессе запуска мотора. В этом случае при нормальном заряде прибор покажет 9,5 Вольт или больше. Если показания окажутся ниже, это говорит о критичной разрядке. Следовательно, требуется зарядка от внешнего ЗУ.
Заметим, что в последнем варианте низкие показания напряжения возможны при неисправном стартере.
Завершая тему об измерении напряжения на контактах батареи, следует обратить внимание на точность измерительного прибора. При определении уровня заряда мы оперируем десятыми долями вольта, следовательно, погрешность даже в один процент вызовет ошибку на порядок выше, то есть около 10%. Погрешностью в 5% увеличит такую ошибку до 50%, что делает оценку заряда вообще бессмысленной. Исходя из этого, желательно использовать приборы, у которых погрешность будет на уровне 0,1%.
Определение заряда при помощи гидрометрического индикатора
У некоторых батарей имеется специальный глазок, который называют гидрометрическим индикатором, с помощью которого можно оценить уровень заряда.
Рисунок 7. Устройство и принцип работы индикаторов заряда
При снижении заряда плотность электролита уменьшается, и поплавок тонет, скатываясь в одну из ножек. В этом случае глазок будет оставаться темным (В на рис.7). Это сигнализирует о том, что требуется подзарядка.
В том случае, когда уровень электролита опускается ниже допустимого (С на рис.7) наблюдатель в глазок увидит отраженный свет. Это означает, что необходимо добавить дистиллят.
У данного способа определения заряда есть два существенных недостатка:
При морозе плотность электролита возрастает, соответственно, индикатор может отобразить нормальный уровень заряда, когда фактически он будет меньше нормы.
Индикатор установлен в одну банку, поэтому отображает только ее состояние.
Ток и время зарядки
Чтобы определить время зарядки необходимо воспользоваться следующей формулой: .
При этом емкость должна указываться фактическая, а не полная, например, при 50% заряде устройства с емкостью 40 А*ч, в формулу следует вставлять значение 20 А*ч.
Производители рекомендуют производить зарядку током величиной на порядок меньшим полной емкости батареи. То есть, если эта величина составляет 40 А*ч, то Iзарядки должен быть 4 А (40*0,1).
Приведем пример расчета для АКБ 40 А*ч с зарядом 0%(менее 25%) и 50%. В первом случае мы получим (40/4)*1,4 = 14 часов. Во втором варианте – (20/4) * 1,4 = 7 часов.
Заметим, что на сильно разраженную батарею желательно подавать меньший ток, что соответственно приведет к увеличению времени процесса.
Напряжение выставлять нет необходимости, в ЗУ оно устанавливается автоматически в соответствии с типом устройства.
Как производить зарядку автомобильного аккумулятора?
Кратко распишем алгоритм действий:
Подготовительный этап. Он начинается с чистки снятого АКБ, чтобы удалить с него грязь и кислотные остатки. Сделать это можно ветошью, смоченной в растворе соды.
Если устройство снабжено пробками, то выкручиваем их, это обеспечит выход для газов, образующихся в процессе.
Проверяем уровень заполнения электролитом, в том случае, если он ниже нормы, добавляем дистиллят.
Подключение к внешнему ЗУ. Делать это необходимо в соответствии с маркировкой прибора и аккумулятора. Изменение полярности приведет к полной разрядке и может вывести ЗУ из строя. Соединительные провода должны быть, как минимум, Ø 1,3 мм, что соответствует сечению 1,0 мм 2 . Нельзя нарушать полярность при зарядке АКБ
Процесс зарядки. Распишем его подробно. Теоретически зарядка может производиться током, величина которого соответствует не достающей емкости. Например, если составляет 50% от 40 А*ч, то ток устанавливается величиной 20 А, после чего постепенно снижается вплоть до полной зарядки. На этом принципе работают автоматические ЗУ. Плюс таких устройств снижение времени процесса, серьезный минус – высокая стоимость.
Ручной режим требует большего времени. Принцип его расчета, как и тока зарядки, был расписан выше.
После расчетного времени, можно понизить ток до величины 0,6 А и оставить батарею заряжаться в этом режиме еще несколько часов. Такой способ гарантирует полную зарядку.
По окончанию процесса, устанавливаем заряженную батарею на место и подключаем ее к внутренней сети машины.
Калькулятор времени зарядки аккумулятора
Советы и рекомендации от специалиста
Допускается производить зарядку, без демонтажа батареи. Но в этом случае необходимо предварительно отключить от нее массу.
Необходимо использовать только соответствующие ЗУ, зарядки от телефонов и ноутбуков для этого не подходят. Правда последние теоретически можно использовать, если у них соответствует напряжение, но для этого во избежание КЗ потребуется установить ограничитель тока. Его роль может играть лампочка от фары, подключенная последовательно ЗУ. Сколько уйдет времени на зарядку несложно рассчитать, с учетом, что у таких устройств ток зарядки не превышает 2 А.
Производить зарядку на морозе нельзя, предварительно АКБ необходимо вынуть из машины и оставить на несколько часов в теплом помещении.
Если задать подобный вопрос любому, кто имеет хоть какое-то понятие об автомобиле и АКБ, можно получить самую подробную консультацию. Почему-то многие считают, что данный вопрос настолько пустяковый, что даже стыдно этого не знать. Однако статистика свидетельствует, что больше половины батарей не выдерживают заявленного Производителем срока службы и их приходится преждевременно заменять на новые.
И основная причина – в неправильной зарядке в течение эксплуатационного периода. Разберемся, как все-таки заряжать аккумулятор, причем делать это ПРАВИЛЬНО.
Сразу проясним один момент. Считается, что если генератор автомобиля работает без сбоев, а машина используется регулярно, то этого вполне достаточно, чтобы поддерживать должный уровень заряда АКБ. Такое мнение в корне неверно, и вот почему. Генератор по своим техническим характеристикам не в состоянии обеспечить 100-процентную зарядку, то есть, батарея все время будет заряжена частично, что ощутимо сокращает срок ее эксплуатации.
Порядок работы
Снять АКБ с автомобиля
Нередко автолюбители этим пренебрегают и производят зарядку аккумулятора, не снимая его с машины. А зря, и вот почему.
Во-первых , аккумулятор нуждается в систематическом осмотре, причем со всех сторон, а не только сверху. Возможно расплескивание электролита (появится коррозия рамы «посадочного» гнезда), трещина в корпусе (результат постоянной вибрации и ненадежной фиксации по месту расположения).
Во-вторых , изделие обязательно следует очищать от грязи, пыли. Дело в том, что образующийся на корпусе, между клеммами «налет» является токопроводящим, значит, повышается степень саморазряда АКБ, что отрицательно влияет на срок ее пригодности.
Поэтому, прежде чем ставить аккумулятор на зарядку, его следует обслужить. Скопившуюся грязь, в которой присутствует кислота, хорошо собирать тампоном, смоченным в слабом растворе соды. Если происходит пенообразование, то это свидетельствует о том, что не вся кислота с поверхности корпуса удалена.
Если все-таки зарядка АКБ производится по месту установки, то подходящие (сетевые) провода с его клемм нужно обязательно снять.
Вывернуть пробки на банках
О необходимости их обслуживания также забывать не стоит. В центре каждой находится маленькое сквозное отверстие, через которое выводятся продукты газообразования, которое происходит в процессе работы. Если оно забито грязью, то скопившийся газ может просто разорвать корпус.
Кроме того, необходимо убедиться в соответствии уровня электролита норме. При необходимости – долить воды (дистиллированной).
Подсоединить клеммы зарядного устройства
Здесь нужно обратить внимание на соответствие полярности. «Плюсовая» соединяется с «+» батареи, «минусовая» – с «–».
Процесс зарядки
Это во многом зависит от типа устройства. Однако многие автолюбители предпочитают производить ее в ручном режиме. Ток выставляется максимальный (в зависимости от номинальной емкости АКБ), а по мере снижения напряжения его добавляют.
Следует сразу оговорить, что многое зависит от того, как АКБ эксплуатируется, до какой степени разряжается, как часто владелец ставит его на подзарядку именно от внешнего устройства. Оказывает влияние и «качество» работы генератора автомобиля.
Наиболее оптимальным считается режим зарядки небольшими токами. Об этом – чуть ниже. Остается добавить, что необходимо систематически контролировать данный процесс. Иногда автолюбитель просто ставит АКБ на зарядку и уходит на несколько часов. Это чревато тем, что аккумулятор может зарядиться раньше (и начнется процесс перезаряда) или вообще «сбросить» ток до минимума. Потом придется его увеличивать и еще ждать, когда произойдет полный заряд.
После того, что мы теперь знаем, можно ответить и на некоторые распространенные вопросы, которые возникают у начинающих автолюбителей.
Как узнать, что АКБ полностью зарядилась?
Напряжение на ее клеммах может быть разным (от 14,5 до 16,1 В). Это зависит от многих составляющих (плотности электролита, емкости и ряда других). Главный критерий – постоянство выходного напряжения на ее выводах при продолжающемся процессе заряда в течение 1 часа. Измеряется любым типом вольтметра, независимо от его класса точности.
Можно ли делать зарядку при отрицательной температуре воздуха?
Да, так как электролит с должной плотностью никогда не замерзает. Пример – машина эксплуатируется не только летом, но и зимой, и, тем не менее, подзарядка от генератора не прерывается.
Нужно ли при зарядке от внешнего источника отсоединять АКБ от бортовой сети?
Обязательно. Довольно часто аккумулятор ставят на зарядку, не снимая его с места установки. Но здесь нужно учесть, что к сети, даже при выключенном зажигании и «массе», может быть подключено какое-либо электронное устройство. В современных моделях автомобилей столько различных особенностей инженерных решений, что всего предусмотреть невозможно, тем более что не все Производители подробно расписывают в документации на «авто» подобные нюансы. Поэтому лучше не рисковать и перестраховаться, иначе больший, чем положено, «вольтаж» зарядного устройства может что-то вывести из строя.
Как часто нужно подзаряжать АКБ, если она снята с машины?
Многие автолюбители не эксплуатируют своих «железных коней» в зимний период. Рачительный хозяин на это время снимает батарею и хранит ее отдельно, в теплом помещении. Но любое устройство, характеризующееся таким параметром, как электрическая емкость, постепенно саморазряжается.
Естественно, что электролит начинает реагировать на низкие температуры, и в разряженном состоянии, в холодном помещении, банки могут просто перемерзнуть. Такая АКБ восстановлению уже не подлежит. Кстати, именно поэтому необходимо на зиму ее снимать и ставить в «тепло». Рекомендации по периодичности подзарядки разные. Чтобы не ошибиться, ее следует делать примерно раз в 3 месяца (при условии, что хранение АКБ производится при плюсовой температуре).
Если аккумулятор с машины не снимается, а она не эксплуатируется, то заряжать нужно чаще – раз в 1,5 – 2 месяца. Это объясняется тем, что возможно повышение тока саморазряда через бортовую сеть. А если провода с клемм и сняты, но в гараже холодно, то не реже 1 раза в 2 недели. Так надежнее.
Какой выставлять ток и сколько времени заряжать?
Есть такой критерий, который применим ко всем типам АКБ – величина зарядного тока составляет 10% от номинала емкости изделия. Самые распространенные АКБ – на 45 А/ч (для легковых авто). Следовательно, оптимальный ток заряда – 4,5 А. Если разрядка полная, то не менее 12 – 15 часов. В остальных случаях – до полной зарядки. Как определить, указано выше.
Так как степень разреженности определить «на глазок» невозможно, то если АКБ разряжена не полностью, специалисты рекомендуют использовать «щадящий» режим, то есть выставлять ток раза в 2 меньше расчетного (например, вместо 4,5 А ставить 2,5). Естественно, что времени на заряд потребуется больше, но и срок службы изделия при этом увеличивается.
Иногда для сокращения времени заряда автолюбители специально дают повышенный ток. Да, так АКБ зарядится быстрее. Но при этом в расчет не принимается то, что химические процессы, происходящие при этом, начинают протекать интенсивнее, а это влечет повышение температуры электролита. Перегрев же АКБ существенно снижает срок ее годности.
Автолюбители со стажем предпочитают такую «технологию» – ток примерно пол-ампера, и пускай «стоит». Хоть и дольше, зато для аккумулятора вполне безопасно. При этом зарядка достигается 100-процентная.
Остается добавить, что если не допускать систематического разряда АКБ до критического минимума (10,5 В), то изделие будет надежно служить не только 5 гарантированных лет, но и больше. Нормальная плотность электролита в пределах нормы составляет 1,25 – 1, 27; напряжение на выводах – в зависимости от типа АКБ.
«>
Сколько заряжать аккумулятор автомобильный по времени зарядным устройством
Содержание:
Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
Расчет времени зарядки
Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
Зарядка АКБ при постоянном токе
Зарядка при постоянном напряжении
Ускоренная зарядка
Как выполнить «прикуривание» авто
Применение бустера
Специфика применения бустера
Использование сетевого зарядного устройства
Как использовать ЗУ
Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.
Основные правила зарядки состоят из:
Проверки фактического уровня заряда.
Подготовки устройства.
Соблюдение этапов зарядки и ее длительности.
Соблюдение техники безопасности.
Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.
Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.
После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.
Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.
Расчет времени зарядки
Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:
Т=C/I+10%
Т – время зарядки,
С – емкость аккумулятора,
I – мощность зарядного устройства,
10% – потеря энергии в качестве тепла.
Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.
Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:
В первую очередь необходимо снять клеммы, отключив питание от бортовой сети. Отсоединить аккумулятор и установить на место для зарядки.
Очистите клеммы от загрязнений, смазочного материала и окислений. Это улучшит контакт в процессе заправки и работы.
Корпус батареи нужно вытереть, чтобы понизить ее тепловую нагрузку. Для этого используйте сухую мягкую ткань, смоченную в растворе из нашатырного спирта и соды (в пропорции 1:1).
Затем аккуратно выверните крышки банок АКБ либо отсоедините заглушку. Данный этап важен, поскольку при закрытой крышке пары электролита могут выйти и внутри аккумулятора образоваться опасное давление.
Проконтролируйте, сколько электролита находится в банке. Если его недостаточно, залейте каждую банку дистиллированной водой до полного покрытия внутренних пластинок.
Перед подзарядкой, осмотрите визуально поверхность корпуса оборудования. Убедитесь в целостности. Если имеются нарушения или механические повреждения, не ремонтируйте его и не заряжайте. В данной ситуации обратитесь в специализированную организацию по сервису подобных автомобильных аксессуаров.
Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать.
Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.
На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.
Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.
Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.
Необслуживаемый вид
Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.
Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.
Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.
Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.
Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.
Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.
Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.
Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.
Обслуживаемый тип
Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.
Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.
В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.
Зарядка АКБ при постоянном токе
Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).
Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.
К минусам этого способа зарядки считается:
Нужно стабилизировать силу тока.
Большое скопление газов.
Повышение температуры.
Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.
Зарядка при постоянном напряжении
Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.
Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:
Выходное напряжение источника питания.
Степень заряженности АКБ.
Температура электролита.
Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.
Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.
Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.
Ускоренная зарядка
Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.
Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.
Как выполнить «прикуривание» авто
Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:
Подгоняется вторая машина.
Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя.
Плюсовые клеммы соединяются кабелем.
Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине.
Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.
Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.
ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.
После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.
В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.
Применение бустера
Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.
Специфика применения бустера
Устройства изготавливаются в двух вариантах:
Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.
Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.
Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.
Использование сетевого зарядного устройства
Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.
При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.
Как использовать ЗУ
С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.
Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.
Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.
Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством
В процессе работы двигателя аккумуляторная батарея (АКБ) независимо от типа (обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор) подзаряжается от автомобильного генератора. Для контроля заряда аккумулятора на генераторе установлено устройство под названием реле-регулятор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор генератора и по каким признакам можно определить его неисправность. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и распространенных поломках регулятора, а также о способах диагностики и ремонта реле-регулятора своими руками.
Указанное реле реле-регулятор позволяет подавать на АКБ такое напряжение, которое необходимо для подзарядки батареи. Данное напряжение составляет 14.1В. Одновременно с этим полная зарядка аккумулятора предполагает напряжение 14.5 В. Вполне очевидно, что заряд от генератора способен поддерживать работоспособность АКБ, но максимально полного заряда аккумулятора данное решение не способно обеспечить. По этой причине необходимо время от времени заряжать аккумулятор при помощи ЗУ (внешнего зарядного устройства).
Также возможна зарядка АКБ при помощи специального пускозарядного устройства, но такие решения зачастую обеспечивают только дозарядку севшей батареи без возможности полностью зарядить автомобильный аккумулятор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пуско-зарядные устройства. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях, возможностях и основных критериях при выборе подобных решений.
Читайте в этой статье
Как часто заряжать аккумулятор автомобиля
Обычно с исправным аккумулятором не возникает проблем тогда, когда температура наружного воздуха плюсовая. Запуск двигателя в таких условиях способен обеспечить аккумулятор, который заряжен только наполовину. При снижении температуры воздуха ниже ноля емкость АКБ немедленно уменьшается от 1.5 до 2 раз. Также в холодное время года для запуска двигателя требуется подача большего пускового тока, так как моторное масло в картере густеет и стартеру сложнее провернуть коленчатый вал.
Сама эксплуатация автомобиля зимой зачастую предполагает короткие поездки, включение большого количества энергоемкого оборудования (подогревы зеркал, стекол, сидений и т.д.) Нагрузка на аккумулятор значительно возрастает. При этом зарядиться от генератора и компенсировать потери, затраченные на запуски, батарея попросту не успевает. С учетом вышесказанного оптимально полностью заряжать аккумулятор зарядным устройством до 100% не реже одного раза в год до наступления холодов.
Добавим, что в случае проблем с запуском двигателя по причине наличия неисправностей мотора (проблемы с топливной аппаратурой, компрессией и т.п.), владельцу приходится намного дольше и интенсивнее крутить стартер. В таких случаях заряжать аккумулятор внешним зарядным устройством потребуется намного чаще.
Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Чтобы знать, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля зарядным устройством, а также осуществить зарядку батареи обслуживаемого типа, необходимо придерживаться определенных правил. Зарядное устройство (ЗУ, внешнее зарядное устройство ВЗУ, пускозарядное устройство) фактически является конденсаторным зарядным устройством.
Автомобильный аккумулятор — источник постоянного тока. Во время подключения АКБ нужно обязательно соблюдать полярность. Для этого места подключения плюсовой и минусовой клеммы обозначены плюсовым и минусовым знаком («+» и «–») на аккумуляторе. Выводы на ЗУ имеют аналогичную маркировку, что позволяет правильно подключить аккумулятор к зарядному устройству. Другими словами, «плюс» аккумулятора соединяется с «+» клеммой зарядного устройства, «минус» на АКБ подключается к выходу «-» ЗУ.
Обратите внимание, случайная смена полярности приведет к тому, что вместо заряда будет происходить разряд батареи. Также необходимо учитывать, что глубокий разряд (аккумулятор полностью посажен) может в отдельных случаях вывести аккумуляторную батарею из строя, в результате чего может не получиться зарядить такой АКБ при помощи зарядного устройства.
Также необходимо учитывать, что перед подключением к зарядному устройству аккумулятор нужно снять с автомобиля и тщательно очистить от возможных загрязнений. Потеки кислоты хорошо удаляются влажной ветошью, которая смачивается в растворе с содой. Для приготовления раствора достаточно 15-20 грамм соды на 150-200 грамм воды. На наличие кислоты укажет вспенивание указанного раствора при нанесении на корпус АКБ.
Что касается обслуживаемых аккумуляторов, пробки на «банках» для заливки кислоты следует выкрутить. Дело в том, что во время зарядки в аккумуляторе образуются газы, которым необходимо обеспечить свободный выход. Также следует произвести проверку уровня электролита. При снижении уровня ниже нормы производится долив дистиллированной воды.
Каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля
Начнем с того, что зарядка аккумулятора предполагает подачу на него такого тока, которого не хватает батарее для полного заряда. На основе данного утверждения можно ответить на вопросы, каким током заряжать аккумулятор автомобиля,а также сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
В том случае, если аккумулятор с емкостью 50 Ампер-часов заряжен на 50%, тогда на начальном этапе следует установить зарядный ток 25 А, после чего этот ток нужно динамично уменьшать. К моменту полного заряда аккумулятора подача тока должна прекратиться. Такой принцип работы лежит в основе автоматических зарядных устройств, при помощи которых автомобильный аккумулятор заряжается в среднем за 4-6 часов. Единственным минусом таких ЗУ является их высокая стоимость.
Также стоит выделить зарядные устройства полуавтоматического типа и решения, которые предполагают полностью ручную настройку. Последние наиболее доступны по цене и широко представлены в продаже. С учетом того, что аккумулятор обычно разряжен на 50%, можно высчитать, сколько заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, а также понять, сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля обслуживаемого типа.
Основой для расчета времени заряда АКБ является емкость аккумулятора. Зная данный параметр, время заряда просчитывается достаточно просто. Если аккумулятор имеет емкость 50 А•ч, тогда для полной зарядки требуется подать на такую батарею ток не более 30 А•ч. На зарядном устройстве выставляется 3А, что потребует десять часов для полной зарядки аккумулятора зарядным устройством.
Чтобы на 100% быть уверенным в том, что аккумулятор полностью заряжен, через 10 часов можно выставить на ЗУ ток 0.5 А, после чего продолжить заряжать батарею еще 5-10 часов. Такой способ заряда не представляет опасности для автомобильных аккумуляторов, которые имеют большую емкость. Минусом можно считать необходимость заряжать АКБ около суток.
Для экономии времени и быстрой зарядки аккумулятора можно выставить на ЗУ 8 А, после чего производить заряд около 3 часов. По истечении данного срока ток заряда уменьшается до 6 А и аккумулятор заряжается этим током еще 1 час. В итоге, потребуется 4 часа для зарядки. Отметим, что данный режим зарядки не является оптимальным, так как АКБ желательно заряжать небольшим током до 3 А.
Зарядка большим током может привести к перезарядке и избыточному нагреву аккумулятора, в результате чего значительно сокращается его ресурс. Также отметим, что использование способов заряда аккумулятора, которые направлены на сведение к минимуму негативного процесса сульфатации пластин, на практике не имеют заметных положительных результатов.
Правильная эксплуатация аккумулятора в зависимости от его типа (обслуживаемый и необслуживаемый), исключение глубокого разряда и своевременная зарядка при помощи ЗУ позволяют кислотному аккумулятору исправно работать от 3-7 лет.
Как оценить состояние и заряд автомобильного аккумулятора
Правильная зарядка и ряд условий, которые необходимо соблюдать в процессе эксплуатации автомобильного аккумулятора, способны обеспечить нормальный запуск двигателя даже в условиях крайне низких температур. Главным показателем состояния АКБ является степень его заряда. Далее мы ответим, как узнать, заряжен ли аккумулятор автомобиля.
Начнем с того, что некоторые модели батарей имеют специальный цветовой индикатор на самой АКБ, который указывает на то, заряжен или разряжен аккумулятор. Стоит отметить, что указанный индикатор является весьма приблизительным показателем, по которому можно с определенной долей вероятности определить только необходимость дозарядки. Другими словами, индикатор заряда может показывать то, что аккумулятор заряжен, но при этом пускового тока при отрицательных температурах оказывается недостаточно.
Еще одним способом определения степени заряда аккумулятора является замер напряжения на выводах АКБ. Данный способ также позволяет весьма приблизительно произвести оценку состояния и степени заряда. Для замера аккумулятор потребуется снять с автомобиля или отключить от ЗУ, после чего нужно дополнительно выждать около 7 часов. Температура наружного воздуха не имеет принципиального значения.
Далее можно оценить состояние аккумулятора по напряжению на выводах АКБ:
12.8 В-100% заряда;
12.6 В-75% заряда;
12.2 В-50% заряда;
12.0 В-25% заряда;
Падение напряжение менее 11.8 В указывает на полный разряд аккумулятора.
Также можно осуществить проверку степени заряда аккумулятора без ожидания. Для этого напряжение на выводах АКБ нужно мерить нагрузкой при помощи так называемых нагрузочных вилок. Такой способ является более точным и достоверным. Указанная вилка является вольтметром, параллельно выводам вольтметра подключается сопротивление. Величина сопротивления составляет 0.018-0.020 Ом для АКБ с показателем емкости от 40-60 Ампер-часов.
Вилку нужно подключить к соответствующим выходам на батарее, после чего через 6-8 сек. зафиксировать показания, которые отображает вольтметр. Далее можно оценить степень заряда батареи по напряжению с использованием нагрузочной вилки:
10.5 В — 100% заряда;
9.9 В — 75% заряда;
9.3 В — 50% заряда;
8.7 В — 25% заряда;
Показатель менее 8.18 В — полный разряд АКБ;
Также можно провести измерения при отсутствии нагрузочной вилки без снятия аккумулятора с авто. Батарея должна быть подключена к бортовой сети транспортного средства. Затем потребуется дать нагрузку на аккумулятор посредством включения габаритов и дальнего света головной оптики (для автомобилей со штатными галогеновыми лампами). Лампочки фар имеют мощность 50 Вт, нагрузка получается около 10 А. Напряжение нормально заряженного аккумулятора в этом случае должно составлять около 11.2 В.
Следующим способом, который позволяет проверить заряд АКБ, является замер напряжения на выводах батареи в тот момент, когда производится запуск ДВС. Данные измерения можно считать достоверными только при условии нормально работающего стартера.
В момент пуска показатель напряжения не должен оказываться ниже отметки в 9.5 В. Падение напряжения ниже указанной отметки означает, что аккумулятор сильно разрядился. В этом случае требуется его зарядка при помощи ЗУ. Данный способ проверки также позволяет выявить неполадки стартера. На автомобиль устанавливается заведомо исправный и на 100% заряженный аккумулятор, после чего производится замер. Если напряжение на клеммах АКБ в момент запуска упадет ниже 9.5 В, тогда очевидны проблемы со стартером.
Напоследок добавим, что замеры разными способами предполагают фиксацию колебаний в доли вольта. По этой причине к вольтметру выдвигаются повышенные требования. Крайне важна точность устройства, так как малейшая погрешность даже в один или два процента приведет к ошибке в измерении степени заряда АКБ на 10 -20 %. Для замеров рекомендуется использовать приборы с минимальной погрешностью.
Как зарядить полностью разряженный аккумулятор автомобиля
Частой причиной глубокого разряда АКБ является банальная невнимательность. Зачастую достаточно оставить автомобиль с включенными габаритами или фарами, салонным освещением или магнитолой на 6-12 часов, после чего аккумулятор оказывается полностью разряженным. По этой причине многих автовладельцев интересует вопрос, можно ли восстановить полностью разряженный аккумулятор.
Как известно, полный разряд аккумулятора сильно влияет на срок службы батареи, особенно если говорить о необслуживаемом аккумуляторе. Производители автомобильных аккумуляторов указывают, что даже одного полного разряда бывает достаточно для выхода АКБ из строя. На практике относительно новые аккумуляторы удается восстановить как минимум 1 или 2 раза после их полного разряда без существенной потери эксплуатационных свойств.
Для начала необходимо определить насколько сильно разрядилась батарея, воспользовавшись одним из указанных выше способов. Также можно сразу поставить аккумулятор на зарядку. Далее полностью разряженный аккумулятор необходимо заряжать в том режиме, который рекомендован производителем АКБ. Стандартом является подача величины тока заряда на отметке 0.1 от общей емкости батареи.
Полностью посаженный аккумулятор заряжается таким током не менее 14-16 часов. Для примера рассмотрим зарядку аккумулятора с емкостью 60 Ампер-часов. В этом случае ток заряда должен быть в среднем от 3 А (медленнее) до 6 А (быстрее). Полностью разряженную автомобильную аккумуляторную батарею правильно заряжать самым малым током, причем как можно дольше (около суток).
Когда напряжение на клеммах аккумулятора больше не увеличивается на протяжении 60 мин. (при условии подачи одинакового зарядного тока), тогда аккумулятор полностью заряжен. Необслуживаемые аккумуляторы при полной зарядке предполагают величину напряжения на отметке 16.2±0.1 В. Следует учитывать, что такая величина напряжения является стандартом, но при этом имеется зависимость от показателя емкости АКБ, тока заряда, плотности электролита в аккумуляторе и т.д. Для замера подойдет любой вольтметр независимо от погрешности прибора, так как необходимо замерить постоянное, а не точное напряжение.
Чем зарядить аккумулятор автомобиля, если нет зарядного устройства
Самым простым способом зарядки АКБ является запуск автомобиля методом «прикуривания» от другого авто, после чего нужно двигаться на автомобиле около 20-30 минут. Для эффективности зарядки от генератора предполагается либо динамичная езда на повышенных передачах, либо движение на «низах».
Главным условием является поддержание оборотов коленвала на отметке около 2900-3200 об/мин. На указанных оборотах генератор обеспечит необходимый ток, который позволит подзарядить батарею. Отметим, что данный способ подходит только при условии частичного, а не глубокого разряда АКБ. Также после поездки все равно потребуется реализовать полный заряд аккумулятора.
Довольно часто автолюбители интересуются, чем еще можно зарядить автомобильный аккумулятор, кроме ЗУ. Наиболее часто в качестве замены предполагается использовать зарядные устройства, которыми заряжают мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты. Сразу отметим, что данные решения не позволяют зарядить автомобильный аккумулятор без ряда манипуляций.
Дело в том, что основным условием для подачи тока от зарядного устройства к АКБ является то, что на выходе ЗУ должно присутствовать напряжение, которое будет больше напряжения на выходах аккумуляторной батареи. Другими словами, при напряжении выходов аккумулятора 12 В напряжение выхода зарядного устройства должно составлять 14 В. Что касается различных устройств, то напряжение их батарей зачастую не превышает 7.0 В. Теперь представим, что под рукой находится зарядное устройство от гаджета, которое имеет необходимое напряжение 12 В. Проблема все равно будет присутствовать, так как сопротивление аккумуляторной батареи автомобиля измеряется в целых Омах.
Получается, подключение зарядки от мобильного устройства к выходам аккумулятора фактически будет представлять собой короткое замыкание выводов блока питания зарядки. В блоке произойдет срабатывание защиты, в результате чего такое ЗУ не подаст ток на аккумулятор. При условии отсутствия защиты высока вероятность выхода из строя блока питания от значительной нагрузки.
Стоит добавить, что аккумулятор автомобиля также не следует заряжать от различных блоков питания, которые имеют подходящее напряжения на выходе, но в них конструктивно отсутствует возможность отрегулировать величину подаваемого тока. Только специальное ЗУ для АКБ автомобиля представляет собой такое устройство, которое имеет на своем выходе нужную величину напряжения и тока для зарядки батареи. Параллельно с этим имеется возможность управления постоянной величиной тока.
Самодельное ЗУ для аккумулятора автомобиля
Теперь перейдем от теории к практике. Начнем с того, что сделать зарядное устройство для аккумуляторной батареи из блока питания от стороннего девайса можно своими руками.
Обратите внимание, данные действия представляют определенную опасность и выполняются исключительно на свой страх и риск. Администрация ресурса не несет никакой ответственности, информация представлена исключительно в ознакомительных целях!
Существуют несколько способов изготовления ЗУ. Давайте поверхностно рассмотрим наиболее распространенные:
Изготовление зарядного устройства от источника, который на своем выходе имеет напряжение около 13-14 В, а также способен обеспечить силу тока больше 1 Ампера. Для такой задачи подойдет блок питания ноутбука.
Зарядка от обычной бытовой электрической розетки 220 Вольт. Для этого понадобится наличие полупроводникового диода и лампы накаливания, которые последовательно соединяются в цепь.
Следует учитывать, что использование подобных решений означает зарядку АКБ посредством источника тока. В результате требуется постоянный контроль времени и момента окончания заряда аккумулятора. Данный контроль осуществляется при помощи регулярных замеров напряжения на клеммах аккумулятора или подсчета того времени, на которое АКБ поставлена на зарядку.
Помните, перезаряд аккумулятора приводит к повышению температуры внутри батареи и активному выделению водорода и кислорода. Закипание электролита в «банках» АКБ вызывает образование взрывоопасной смеси. В случае возникновения электрической искры или появления других источников для возгорания аккумуляторная батарея может взорваться. Подобный взрыв может привести к пожарам, ожогам и травмам!
Теперь заострим внимание на наиболее распространенном способе самостоятельного изготовления ЗУ для аккумулятора автомобиля. Речь идет о зарядке от БП ноутбука. Для реализации задачи необходимы определенные знания, навыки и опыт в области сборки простых электрических цепей. В противном случае оптимальным решением будет обратиться к специалистам, приобрести готовое зарядное устройство или заменить аккумулятор на новый.
Сама схема изготовления ЗУ достаточно проста. К БП подключается балластная лампа, а также выходы самодельного ЗУ подключаются к выходам АКБ. В качестве «балласта» потребуется лампа с небольшим номиналом.
Если попытаться осуществить подключение БП к АКБ без использования в электроцепи балластной лампочки, тогда можно быстро вывести из строя как сам блок питания, так и аккумуляторную батарею.
Следует пошагово подбирать нужную лампу, начиная с минимальных номиналов. Для начала можно подключить маломощную лампочку повторителя поворота, потом более мощную лампу поворота и т.д. Каждую лампу следует отдельно проверять посредством подключения в цепь. Если лампочка горит, тогда можно переходить к подключению аналога, большего по мощности. Данный способ поможет не вывести из строя блок питания. Напоследок добавим, что о заряде АКБ от такого самодельного устройства будет свидетельствовать горение балластной лампы. Другими словами, если аккумулятор заряжается, тогда лампа будет гореть, пусть даже и очень тускло.
Нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля
Новый аккумулятор должен быть полностью заряжен и работоспособен, то есть предполагает немедленную установку на автомобиль для начала дальнейшей эксплуатации. Перед приобретением необходимо произвести проверку АКБ по ряду параметров:
целостность корпуса;
замер напряжения на выходах;
проверка плотности электролита;
дата изготовления АКБ;
На начальном этапе необходимо удалить защитную пленку и осмотреть корпус на предмет трещин, потеков и других дефектов. В случае обнаружения малейших отклонений от нормы аккумулятор рекомендуется заменить.
Затем производится замер напряжения на клеммах нового аккумулятора. Измерить напряжение можно вольтметром, при этом точность устройства не имеет значения. Напряжение не должно быть ниже отметки в 12 Вольт. Показатель напряжения в 10.8 Вольт указывает на то, что аккумулятор полностью разряжен. Такой показатель является недопустимым для новой АКБ.
Плотность электролита измеряют при помощи специальной вилки. Также параметр плотность косвенно указывает на уровень заряда батареи. Завершающим этапом проверки становится определение даты выпуска аккумулятора. Аккумуляторы, которые были выпущены 6 мес. назад и более от дня планируемой покупки приобретать не следует. Дело в том, что готовый к использованию АКБ имеет склонность к саморазряду. По этой причине для длительного хранения батарею необходимо заранее подготовить, но в таком случае аккумулятор уже нельзя считать новым готовым изделием.
Получается, ответ на вопрос, нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля, будет отрицательным. Новый аккумулятор заряжать нет никакой необходимости. Если планируемый к покупке аккумулятор разряжен, тогда он может быть попросту старым, бывшим в употреблении или имеет место производственный брак.
Другие вопросы касательно зарядки автомобильных аккумуляторов
Очень часто в процессе эксплуатации владельцы пытаются заряжать аккумулятор без снятия батареи с автомобиля. Другими словами, зарядка АКБ производится без снятия клемм прямо на машине, то есть аккумулятор на зарядке остается подключенным к сети транспортного средства.
Обращаем ваше внимание на то, что при зарядке аккумулятора показатель напряжение на выводах батареи может быть на отметке около 16 В. Данный показатель напряжения сильно зависит от того, какой тип ЗУ используется при зарядке. Добавим, что даже выключение зажигания и изъятие ключа из замка не означает, что все устройства в автомобиле обесточены. Охранный комплекс или сигнализация, головное мультимедийное устройство, внутрисалонное освещение и другие решения могут оставаться включенными или находиться в режиме ожидания.
Зарядка аккумулятора без снятия и отключения клемм может привести к тому, что на включенные устройства подается слишком высокое напряжение питания. Результатом обычно является поломка таких устройств. Если в вашем автомобиле имеются приборы, которые не могут быть полностью обесточены после выключения зажигания, тогда заряжать аккумулятор без отсоединения клемм запрещено. Перед зарядкой в этом случае необходимо произвести обязательное отключение «минусовой» клеммы.
Также не следует начинать отключение аккумулятора с «плюсовой» клеммы. Клемма «минус» на аккумуляторе соединяется с электросетью автомобиля посредством прямого соединения с кузовом. Попытка отключения «плюса» первым может иметь печальные последствия. Непреднамеренный контакт гаечного ключа или другого инструмента с металлическими элементами кузова/двигателя автомобиля приведет к короткому замыканию. Данная ситуация достаточно распространена в тех случаях, когда при помощи ключей производится откручивание плюсовой клеммы с вывода АКБ при не снятом минусе.
Что касается зарядки аккумулятора на холоде или в помещении зимой без отопления, то АКБ можно смело подзаряжать в таких условиях. Во время зарядки батарея нагревается, температура электролита в «банках» будет положительной. Параллельно с этим заносить аккумулятор в тепло для зарядки требуется в том случае, если внутри аккумулятора замерз электролит и АКБ была полностью посажена. Заряжать такой аккумулятор нужно строго после того, когда произойдет оттаивание замерзшего электролита.
Читайте также
При Какой Температуре Заряжать Автомобильный Аккумулятор ~ AUTOTEXNIKA.RU
Зарядка автомобильного аккумулятора
Зарядка аккумулятора при постоянном токе
Большая часть выпрямительных устройств, созданных для заряда, питается от сети переменного тока и имеет либо ступенчатую, либо плавную регулировку напряжения за счет конфигурации коэффициента трансформации. Вследствие этого в процессе заряда приходится временами вручную регулировать напряжение.
Коэффициент полезного деяния заряда при комнатной температуре для исправных батарей может быть принят равным 85-95% при токе заряда менее 0,1С20
Коэффициент использования тока находится в зависимости от силы зарядного тока, уровня заряженности батареи и температуры электролита. Он будет тем меньше, чем больше зарядный ток, чем выше уровень заряженности и чем ниже температура электролита. При зарядке вполне разряженных батарей при комнатной температуре, процесс заряда в исходный момент идет с большим коэффициентом использования тока. Повышение степени заряженности и увеличение поляризации ведут к увеличению суммарного внутреннего сопротивления батареи и увеличению утрат энергии на нагрев электролита, электродов и иных компонент батареи. Не считая того, на финишной стадии заряда аккумуляторов начинается вторичный процесс — электролиз воды, входящей в состав электролита.
Читайте так же
Выделяющийся при электролизе воды газ делает видимость кипения электролита, что свидетельствует об окончании процесса зарядки аккумов. Для понижения утрат энергии при зарядке, уменьшения нагрева батареи и предохранения уровня электролита от лишнего понижения, рекомендуется в конце процесса заряда понижать силу зарядного тока.
При зарядке постоянным током наиболее распространенным является режим, который состоит из двух стадий. Первая стадия заряда производится при токе равном 0,1С20 до тех пор, пока напряжение на батарее 12 В не достигнет 14,4 В (2,4В на каждом аккумуляторе). Затем сила зарядного тока уменьшается вдвое до величины 0,05С20. Зарядка при такой силе тока длится до неизменности напряжения и плотности электролита в аккумуляторах в течение 2ч. При этом в конце заряда происходит бурное выделение газа («кипение» электролита).
В ходе зарядки аккумуляторов с гелиевым или адсорбированным электролитом следует четко следовать рекомендациям производителя. В противном случаи малейшее отклонение от оптимального режима может привести к порче аккумулятора.
Уменьшенная сила тока в конце заряда позволяет снизить скорость газовыделения, уменьшить влияние перегрева на последующую работоспособность и срок службы батареи, а также обеспечить полноту заряда.
Зарядка аккумулятора на морозе. Разбираем обычный автомобиль. Просто о сложном
Читайте так же
Можно ли заряжать аккумулятор на морозе или в холоде? Какие будут последствия? Разбираем подробно.
(-20°) ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА НА МОРОЗЕ. Сколько берет холодный АККУМУЛЯТОР??
Сколько берет аккумулятор в холодном состоянии? Я провел интересный эксперимент: поставил на зарядку подра.
Уравнительная зарядка аккумуляторов. Такая зарядка производится при постоянной силе тока менее 0,1 от номинальной емкости в течение немного большего времени, чем обычно. Его цель — обеспечить полное восстановление активных масс во всех электродах всех аккумуляторов батареи. Уравнительный заряд нейтрализует влияние глубоких разрядов и рекомендуется как мера, устраняющая нарастающую сульфатацию электродов. Зарядка длится до тех пор, пока во всех аккумуляторах батареи не будет наблюдаться постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении трех часов.
Форсированная зарядка аккумуляторов. В случаи потребности в короткое время восстановить работоспособность глубоко разряженной аккумуляторной батареи, используют так называемую форсированную зарядку. Такая зарядка может производиться токами величиной до 70% от номинальной емкости, но на протяжении более короткого времени. Время заряда тем меньше, чем больше величина зарядного тока. Практически при заряде током 0,7С20 длительность зарядки не должна быть более 30 мин, при 0,5С20 — 45 мин, а при 0,3С20 — 90 мин. В ходе форсированного заряда нужно контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С прекращать зарядку.
Читайте так же
Нужно отметить, что использование форсированного заряда должно быть исключением, так как его регулярное многократное повторение для одной и той же батареи, заметно укорачивает срок ее службы.
Зарядка автомобильного аккумулятора при постоянном напряжении
Для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий. Несмотря на большие токи в первоначальный момент зарядного процесса, общая длительность полного заряда аккумуляторных батарей приблизительно соответствует режиму при постоянстве тока. Практически бесполезно заряжать аккумулятор убьет автомобильный До напряжения. Дело в том, что завершающий этап заряда при постоянстве напряжения происходит при достаточно малой силе тока. Однако, заряд по такой методике в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить пуск двигателя. Кроме того, сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. При этом реакция газообразования в аккумуляторе еще не возможна.
Итак, зарядка при постоянстве напряжения позволяет ускорять процесс заряда аккумуляторов при подготовке к использованию.
Модифицированный заряд. Такой заряд представляет собой некоторое приближение к заряду при постоянном напряжении. Его цель — немного уменьшить силу тока в начальный период заряда и понизить влияние колебания напряжения в сети на зарядный ток. Для этого последовательно с аккумуляторной батареей в электрическую цепь подключают резистор небольшого сопротивления. Такой прием известен под названием — «способ с полупостоянным напряжением». При использовании этого метода напряжение на клеммах зарядного устройства поддерживается постоянным в пределах от 2,5 до 3,0В на один аккумулятор. Считается, что для свинцовых аккумуляторов наилучшим является напряжение 2,6В на аккумулятор, обеспечивающее заряд ориентировочно за 8ч.
Постоянная подзарядка. Постоянные подзарядки наиболее применимы для стационарных аккумуляторов. Напряжение постоянной подзарядки выбирается в зависимости от конструкции аккумуляторов и срока службы с целью полной компенсации потери емкости от саморазряда. Для поддержания аккумуляторов с низким саморазрядом, лучше использовать периодические подзарядки. Режим подзарядки определяется условиями эксплуатации, типом и степенью изношенности аккумулятора. Основным недостатком режима постоянной подзарядки является параллельное протекание вторичного процесса, что способствует преждевременному ухудшению характеристик аккумуляторов.
Читайте так же
Post Views: 3
Можно ли заряжать аккумулятор на морозе
Достаточно часто возникает ситуация, когда необходимо срочно восстановить энергию разряженной аккумуляторной батареи. Чаще это возникает при стоянке авто на улице во время мороза. Известно, что с понижением температуры электролита падает емкость аккумулятора. Поэтому и возникает вопрос, можно ли заряжать аккумулятор на морозе, при отрицательной температуре.
Когда можно и нельзя заряжать на морозе
Для исправной аккумуляторной батареи не существует ограничений по нижнему значению температуры. При заряде следует учитывать следующие факторы:
Измерения плотности электролита производят с учетом коэффициента коррекции согласно табличным данным;
Через влажный корпус, в следствии осаждения конденсата возможны утечки зарядного тока.
Поправка к показаниям ареометра в зависимости от температуры электролита:
Температура электролита при измерении плотности, °С
Поправка к показаниям ареометра, г/см³
От -55 до -41
-0,05
от -40 до -26
-0,04
от -25 до -11
-0,03
от -10 до +4
-0,02
от +5 до +19
-0,01
Если АКБ имеет явные признаки неисправности, такие как низкая плотность электролита, то зарядка батареи автомобиля, долгое время простоявшего на улице может привести к полной неработоспособности.
Это происходит в следствии следующих причин:
Низкая плотность электролита приводит к тому, что в аккумуляторе образуется лед.
Вода при отрицательной температуре превращается в лед с одновременным увеличением занимаемого объема, что разрушающе воздействует на пластины и корпус.
В процессе зарядки происходит повышение температуры и перемешивание электролита, а поскольку имеются замершие участки, то данные процессы происходят неравномерно в объеме батареи.
Происходит ускоренное разрушение электродов.
Важно! Полностью замерший электролит может вызвать короткое замыкание внутри АКБ.
Порядок зарядки замерзшего аккумулятора
Если после хранения аккумулятора на балконе или в гараже в нем замерз электролит, то ни в коем случае нельзя приступать к его зарядке. Необходимо выждать время, пока лед внутри полностью не растает. Учитывая большую массу устройства, время может составлять несколько часов.
Только, убедившись, что льда внутри нет, можно приступать к зарядке небольшим током. Таким образом, температура внутри будет повышаться медленно и не произойдет разрушения пластин. Только через некоторое время можно плавно, в несколько ступеней, поднимать зарядный ток до номинального уровня.
Чтобы предотвратить замерзание аккумулятора, требуется регулярно производить его подзарядку. Во время движения автомобиля в зимнее время, заряд от бортовой сети может быть неполным, поскольку часть энергии генератора забирают мощные потребители — обогрев стекол и сидений, фары, отопитель.
Если к этому добавить изначально невысокую плотность электролита, то вероятность замерзания во время длительной стоянки на морозе существенно повышается.
При эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов, можно несколько повысить плотность электролита. Ориентировочные данные по значению плотностей электролита полностью заряженной батареи в зависимости от региона приведены ниже:
Крайний север 29 г/см3;
Север 28 г/см3;
Центральная зона 27 г/см3;
Юг 26 г/см3.
Важно! Приведенные значения плотности относятся к полностью заряженному аккумулятору. У разряженного эти значения будут на 0.02 … 0.03 меньше.
Повышение плотность производят путем доливки корректирующего электролита либо серной кислоты. Чтобы общий уровень электролита не повысился, перед доливкой часть электролита из банок необходимо убрать.
Можно ли аккумулятор заряжать дома
В жизни каждого владельца автомобиля возникает ситуация, когда следует зарядить аккумулятор. Неважно, зимой или летом, это всегда оказывается некстати. Встает вопрос, где лучше зарядить. Можно воспользоваться услугой специальных сервисов или сделать это самому в гараже. Но если уже сервис закрыт, а гаража нет – можно ли аккумулятор заряжать дома? Опасно ли это для людей и домашних животных? Какие нюансы есть при зарядке дома? Что следует знать, чтобы безопасно и правильно зарядить аккумулятор дома — разберем подробно в этой статье.
Можно ли заряжать дома
Зимой многие водители заносят аккумулятор домой. В основном это делают, чтобы просто отогреть батарею. Теплый аккумулятор легче запустит двигатель в морозное утро. Но это не всегда помогает. Поэтому следует знать, как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома. Известно, что заряжать аккумуляторную батарею следует в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Температура должна быть комнатной, примерно +22 градуса. При такой температуре электролит в АКБ лучше проводит ток.
Проветриваться помещение должно потому, что при зарядке активно выделяются газы. О том, что они очень вредны, знают все. Но при соблюдении техники безопасности, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире? Делать это лучше на балконе, если он теплый. Если зарядка происходит в закрытом помещении, то следует открыть окна.
Для аккумуляторной батареи требуется периодическая подзарядка
Опасность при зарядке
Работники медицинских учреждений единогласно утверждают, что заряжать аккумулятор в домашних условиях опасно. Это связано с активным выделением опасных паров и газов. Они оседают на мебели. И потом долгое время оказывают пагубное влияние на здоровье. Эти газы еще и взрывоопасны. Выделяемый сероводород воспламеняется от малейшей искры. Взрыв может случиться даже при снятии клемм зарядного устройства. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их, когда заряжаем аккумулятор. Если АКБ обслуживаемый, обязательно откручиваем заливные пробки, но не снимаем их. Так будет меньше парить. В необслуживаемых батареях предусмотрены специальные вентилируемые отверстия и адсорберы. Испаряемая жидкость в них обратно конденсируется.
Ошибки при зарядке
Кто впервые столкнулся с зарядкой АКБ, часто допускают стандартные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них:
Использование открытого огня рядом с заряжающимся аккумулятором. Это грозит воспламенением паров и разрывом батареи. Также пострадать можно от брызг кислоты, если взрыв сильный.
Закрытые пробки при зарядке. Если АКб имеет пробки, их следует открыть. При пренебрежении этим, образуется избыточное давление внутри корпуса. Может нарушиться герметичность аккумулятора.
Подключение к устройству под напряжением. Перед зарядкой следует обязательно проверить, включено зарядное устройство в сеть или нет. Если не включено – тогда подключать клеммы к аккумулятору.
Установка слишком высокого тока заряда. Опасно ли заряжать большим током? Да, он не должен превышать 10% от емкости батареи. Если установить ток выше, то возможно осыпание активной массы и быстрый выход из строя АКБ.
Не допуская подобных ошибок, заряжать аккумулятор можно вполне безопасно.
При зарядке в домашних условиях необходимо предпринимать меры предосторожности
Как правильно зарядить аккумулятор дома
Первым делом его следует отогреть до комнатной температуры. Выбрать подходящее помещение, где меньше проводите время. Открыть пробки и вентиляционные заглушки, если таковые имеются. Подключить клеммы зарядного устройства к АКБ по полюсам. Включить ЗУ в сеть. Выставить нужный ток (10% от емкости батареи).
Чтобы пары не распространялись по всей квартире, можно сверху пробок положить лист бумаги. Пары будут скапливаться под ним.
Периодически нужно проверять плотность электролита. При достижении нужного заряда, выключить из сети устройство. Отсоединить клеммы не допуская искрения. Проветрить помещение и дать отстояться АКБ.
Заключение
Теперь понятно, почему нельзя пренебрегать правилами зарядки АКБ в домашних условиях. Это опасно для здоровья и жизни человека. Лучше следовать инструкции. Тогда можно спокойно заряжать аккумулятор дома. А что делать, если нужно срочно зарядить батарею? Можно ли заряжать холодный аккумулятор дома? Нет, холодный АКБ имеет нулевую проводимость тока, это бесполезно. Также не имеет смысла заряжать замороженную батарею, особенно, если внутри лёд. Прежде чем заряжать, обязательно отогреваем аккумулятор до комнатной температуры. Можно ускорить процесс, поставив АКБ рядом с обогревателем. Но обязательно контролируйте процесс, чтобы корпус не оплавился. Только потом ставим на зарядку и соблюдаем правила. Так вы продлите срок службы аккумулятора и запустите машину в любую погоду.
6 способов вычислить объявление от перекупщика авто
Александр Долгих
1. Посмотрите, кто продавец
Почти на всех сайтах объявлений можно поставить фильтр по продавцу: компания или частник. Выбрав только частные объявления, вы точно отсеете салоны официальных дилеров, но перекупщики-одиночки и неофициальные салоны, скорее всего, будут прикидываться частниками до последнего. Так что не расслабляемся.
Обычно частники всегда подписываются своим настоящим именем и пишут его с большой буквы. Перекупы же и «серые» автосалоны, как правило, пишут «продавец», «хозяин», «частное лицо» и так далее.
2. Обратите внимание на место осмотра
Ещё один показатель — место осмотра. Частники всегда указывают точный адрес, или хотя бы район, в котором будет проходить осмотр, или станцию метро. Перекупщики же ограничиваются просто городом.
3. Читайте описание
Перекупщики и тем более автосалоны пишут очень скудно, без подробностей. Это сразу видно. Их любимые фразы: «Машина в отличном состоянии», «Все вопросы по телефону» и так далее. Часто перекупщики пишут общую информацию о модели: «Отличный семейный автомобиль, экономичный, практичный, ни разу не подводил». Или просто перечисляют опции через запятую.
4. Присмотритесь к фотографиям
Отличить автосалон, который прикидывается частником, от настоящего частника бывает довольно легко по фотографиям. Автосалоны часто фотографируют машины на фоне белой стены, на фоне стены автосервиса или своего же автосалона. Иногда даже встречаются фотографии на фоне бренд-волла.
Также автосалон выдаст бирка на ключах, обработанные чернителем шины, снятые номера, кристально чистый салон, защитная бумага на ковриках, вымытый моторный отсек.
А ещё автосалоны редко выкладывают больше семи фотографий. Притом выложенные снимки сделаны, как правило, с традиционных ракурсов: спереди, сзади, несколько фотографий с видом в три четверти, фото салона. Никогда не будет детальных фотографий проблемных мест или каких-то особенностей. Это легко объясняется тем, что менеджерам автосалонов просто некогда разбираться в мелочах, а фотографирование у них поставлено на поток.
Отличить перекупщиков-частников, у которых всего одна-две машины в обороте, сложнее. Иногда сделать это, не позвонив, невозможно. Тем не менее я выявил для себя такую закономерность: если машина сфотографирована на фоне заправки, то с вероятностью 80% это перекупщик. Не знаю почему, просто опыт. И ещё: перекупщики замазывают номера автомобилей. И хотя частники тоже часто это делают, у перекупщиков номера всегда закрашены аккуратнее.
Для примера я сделал несколько скриншотов объявлений, по которым сразу видно, что они от перекупщиков. Хочу обратить внимание, что выводы о том, от перекупщика объявление или нет, стоит делать только на основании нескольких признаков. Если в объявлении вас ничего не смутило или смутило, но вы сомневаетесь, то самое время звонить.
Тут сразу четыре признака того, что объявление от перекупщика:
Вместо имени непонятно что.
Вместо адреса осмотра указан просто город.
Номера на фото закрыты аккуратной белой плашкой.
В описании нет вообще никакой конкретики, указано только то, что можно сказать о машине с первого взгляда и по документам.
Тут два очевидных признака того, что машину продаёт перекупщик:
В поле «Продавец» написано «по солярису». Это сразу даёт понять, что у перекупщика есть в наличии одновременно несколько автомобилей.
В комментариях продавца снова никакой конкретики, никаких знаков препинания, почти всё с маленькой буквы. Частники же обычно стараются аккуратно оформлять объявления.
5. Позвоните по телефону
Никогда не тяните со звонком, делайте это сразу. При звонке я обычно говорю примерно следующую фразу: «Здравствуйте, я звоню по поводу автомобиля».
Если у вас уточняют, по поводу какого именно автомобиля вы звоните, можно сразу вешать трубку: это перекупщик.
Если в объявлении указано женское имя, например Наталья, позвоните и намеренно измените имя. Начните разговор, например, так: «Здравствуйте, Ольга. Я звоню по поводу автомобиля». Если девушка вас не поправит, то, скорее всего, это оператор кол-центра какого-то «серого» автосалона. Хотя бывают и исключения.
А вот ещё один вариант развития событий. В объявлении в качества продавца указано мужское имя, а на звонок отвечает женщина. Говорит, что она сестра, жена или дочь, что может рассказать про автомобиль, но на осмотр, мол, придёт собственник. Чаще всего это опять-таки оператор кол-центра. Чтобы проверить, спросите у неё, когда можно будет позвонить, чтобы поговорить именно с собственником (с мужчиной, который указан в объявлении). Если она не ответит вам точно, можно заканчивать разговор.
6. Задавайте вопросы
Многие почему-то стесняются задавать вопросы по телефону. Не стесняйтесь. Чем больше вы узнаете по телефону, тем лучше и для вас, и для продавца (если это, конечно, не перекупщик).
Спрашивайте конкретные вещи. Например, где проводился техосмотр, что в последний раз делалось в машине, какие есть проблемы и косяки, какая сигнализация установлена, какие дополнительные опции есть в авто. Лучше всего, если вы обзваниваете много объявлений, записывать ответы, чтобы при личной встрече проверить их (так у вас будет почва для того, чтобы верить или не верить продавцу в целом).
Обязательно спрашиваете о том, собственник ли с вами разговаривает или просто помощник для продажи (брат, сват, сын, муж, друг, посредник). О том, сколько владельцев по ПТС, оригинален ли ПТС или дубликат. Не стесняйтесь спрашивать и то, что и так написано в объявлении.
Важность этого этапа в том, что перекупщики разговаривают как бы нехотя. Они, как правило, не знают всего о машине, поэтому конкретику от них услышать можно редко. Часто они говорят: «Приезжайте на осмотр, я всё расскажу» или «В объявлении всё написано».
Частник же почти всегда будет терпеливо отвечать на все ваши даже самые глупые и банальные вопросы.
При этом многие, отвечая на один вопрос, сразу уходят в подробности, о которых вы и не спрашивали: где и какую гаечку они поменяли, что говорили в автосервисе, какое масло заливали и так далее и тому подобное. Именно с такими продавцами и нужно договариваться о встрече.
как вычислить «перекупа» и не попасть на деньги
В прошлый раз мы рассказали о нескольких нехитрых приемах, которые позволят продать машину с минимальным торгом со стороны покупателя. Сегодня поведаем о том, как не пойти на поводу у перекупщиков, которые обязательно слетятся на ваше объявление с целью как можно меньше заплатить за вашу машину вам и как можно больше получить за нее при перепродаже.
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Итак, вы привели свой автомобиль в божеский вид, подали объявления на всевозможные сайты и с нетерпением ждете первого звонка от покупателя. И, о чудо, звонок не заставил себя долго ждать, то есть, по сути, ваше объявление еще проходит модерацию, а на другом конце провода уже потенциальный покупатель. Но это не магия, это обычная человеческая алчность. Не секрет, что сегодня заработать где угодно и как угодно хочет каждый, особенно если это не идет в разрез с уголовным кодексом. Естественно, готовы подработать и модераторы сайтов.
Скинуть нужному человечку за определенный процент или фиксированную мзду номер вашего телефона еще на этапе модерации – вопрос техники. Так что если через минуту-другую после того как вы клацнули курсором по кнопке «Опубликовать» раздался звонок, знайте – это перекуп.
Косвенно профессионала, а сегодня, когда рынок вторичных автомобилей оживился и этот бизнес для многих стал основным, можно опознать и по тому, что он готов примчаться на осмотр автомобиля чуть ли не «прямо сейчас». Обычный покупатель, как правило, – человек, занятый на другой работе, и ему нужно либо с нее отпрашиваться, либо подгадывать, чтобы осмотр не шел во вред основному виду деятельности, а значит, осмотр он попросит назначить либо на утренние часы, то есть до работы, либо на вечерние, после работы, либо и вовсе в выходной.
Перекуп не может позволить себе ждать так долго, ваш автомобиль для него способ заработать, а так как конкуренция на этом рынке очень высокая, он будет стремиться оказаться первым.
МЕСТО И ВРЕМЯ ОСМОТРА
Допустим, вы не смогли по звонку распознать перекупа и решили показать машину потенциальному клиенту. Где и в какое время показывать машину? Теоретически можно показать непосредственно возле дома, но это чревато определенными последствиями. Очень часто под видом покупателей по интересным объявлениям приезжают представители криминальных структур с целью детально присмотреться к потенциальной жертве. Расспрашивая о машине и внимательно ее осматривая, они определяют наличие той или иной сигнализации, местоположение механических противоугонных средств, места установки иммобилайзера. Ведь вы же будете показывать, как машина заводится, возможно даже проведете пробную поездку, а значит, будете отключать, разблокировать, «шаманить» с меткой. Далее со стороны «покупателя» идет «отказ от покупки», а утром, если вы показывали машину возле дома, вы не находите ее на привычном месте…
Так что если и назначать осмотр, то уж не в месте постоянной дислокации автомобиля точно. Лучше на стоянке возле гипермаркета или в любом другом, желательно людном месте.
Кстати, многие из тех, кто промышляет криминальным бизнесом, настоятельно просят показать машину возле дома, дескать, так они смогут посмотреть, как заводится непрогретый двигатель, и понять, насколько он хорошо работает. Не соглашайтесь. Если уж и хотите кому-то доказать, что машина прекрасно заводится и работает на холодную, то приезжайте на место осмотра заранее, чтобы мотор остыл. Летом, конечно, на это потребуется больше времени, зато в другое время года хватит и часа.
Перекуп вас о такой услуге точно просить не будет. Ему совершенно неважно, как заводится холодный двигатель. Придраться он сможет и к работе горячего двигателя. Как, собственно, и неважно, в какое время суток осматривать машину. На свету конечно лучше, но глаз у них настолько наметанный, что определить ценность того или иного экземпляра они могут даже при лунном свете. Человек же, желающий машину купить для себя, скорее попросит вас провести осмотр в светлое время суток. Именно при дневном свете хорошо видны все изъяны на кузове, перекрашенные места, потрескавшаяся резина и прочее.
ОСМОТР
Итак, вы назначили место осмотра, остудили двигатель для наиболее продвинутых покупателей, заранее сняли все механические блокировки и для себя уже решили, какими действиями замаскируете телодвижения, связанные с секретками. Теперь четко определите, на какую сумму вы готовы подвинуться. «Двигать» вас будут обязательно, что перекупы, что обыкновенные частники, – это закон рынка. Однако вы должны четко понимать, какова минимальная рыночная стоимость автомобиля. Для этого заранее рекомендуем проштудировать объявления о продаже похожих машин того же года и того же пробега. И будьте готовы к тому, что вас при торге, когда все аргументы будут исчерпаны, начнут соблазнять пачкой живых денег, но меньшей суммой. Как правило, «котлета» на многих действует магически, и, что называется, продавец «плывет».
Не ведитесь! Этот психологический ход известен с незапамятных времен.
В большинстве случаев перекупщики приезжают на осмотр одни. Но бывает, что перед вами разыграют целый спектакль, когда в роли покупателя выступит смазливая девчушка, ее друга – понимающий толк в автомобилях паренек, а в качестве знакомого «дяди Васи» с сервиса – среднего возраста мужчина. Если вы увидите перед собой такую компашку, готовьтесь к прессингу сразу.
Расчет идет на то, что вы уступите свой автомобиль дешевле, поддавшись очарованию молодой особы и с учетом «выявленных» дефектов.
Как правило, перекупщик начинает осмотр не с машины, а с «работы с документами». Ему очень важно, чтобы по документам он стал вторым покупателем – такую машину проще потом продать.
Частенько, кстати, такой деятель при дальнейшей перепродаже заявляет, что он первый и единственный владелец, просто машина до этого была оформлена на родственника или родственницу, в зависимости от того, какого пола владелец вписан в ПТС. Если же машина до него кочевала по множеству других рук, от покупки он, скорее всего, откажется сразу.
Будьте готовы и к тому, что еще до того, как он с вами встретится, он «пробьет» машину на предмет количества ДТП. Так что врать о том, что машина ни разу не битая, но при этом стычки, пусть даже мелкие, все же были, не советуем. Если уж и случались мелкие конфликты, то лучше сразу указать в объявлении о несерьезных ДТП. Тогда подкрашенный бампер или замененное крыло не вызовет бурный шквал негодований в ваш адрес по поводу обмана и как результат – жесткий прессинг в сторону снижения цены.
Но даже если у вас автомобиль действительно в идеальном состоянии и на осмотр приехал один перекупщик, «нагибать» вас он будет по полной. Придираться профи будет ко всему, и к кузовным зазорам, и к слишком ясным фарам, несмотря на пробег, и к изношенной резине, и к заводской шагрени, упирая на то, что эта деталь перекрашивалась, и еще бог весть к чему, лишь бы скинуть цену.
Особенно они любят играть лицом при прослушивании работы двигателя, переводя взгляд с прищуром то на вас, то на двигатель. Дескать, работает как-то нехорошо, скорее всего, ремонт требуется.
«Покупатель» также может попросить пройти диагностику. Не отказывайте ему в этом, но оговорите сразу, что делать он это будет за свой счет. Перекупщику это невыгодно, однако многие «готовы идти на такой шаг», если в случае обнаружения неисправности вы оплачиваете эту процедуру. Это один из способов шантажа и склонения вас сразу скинуть определенную сумму. Так что если ему надо, то пусть платит за все сам.
А вот рядовой покупатель очень охотно идет на этот шаг, так как покупает машину для себя, и ему на ней ездить еще не один год. Высококлассный же перекуп «скидывает» тачки по три-четыре в месяц, так что ему реальное состояние автомобиля не очень важно, для него главное дешевле взять и выгодней продать, именно из-за этого и разыгрывается весь спектакль.
Если вы абсолютно уверены в том, что с машиной все в порядке, то не ведитесь ни на какие ухищрения и стойте на своем. Поверьте, если за машину указана реальная рыночная цена, она не сегодня, так завтра обязательно уйдет, особенно если была в заботливых руках.
Хочу получать самые интересные статьи
Как определить перекупа на авито
Недавно написал о том почему не нужно покупать автомобиль у перекупов, теперь нужно определиться как понять что это перекуп и не надо тратить время даже на звонок, не говоря уже о том чтобы ехать смотреть автомобиль.
Признаки объявления перекупа могут быть разные, ни один из признаков не означает что это именно перекупская машина, но в совокупности дает практически 100% выявление.
Первое, что нужно знать о таких объявлениях это то что перекуп — существо ленивое, работать не приспособленное (иначе он бы развивал нормальный бизнес или работал бы как белый человек), соответственно заполнить информацию об автомобиле в форме подачи объявления, скажем в том же авито, он не в состоянии — для этого нужно потратить минут 10, а то и 15 (со скидкой на умственные возможности), нужно знать комплектацию автомобиля, какие допы установлены (это нужно зайти на сайт, посмотреть на брелок сигнализации и тп — это все еще минут 5-7). Но перекупу некогда и лениво, поэтому в подавляющем большинстве объявлений характерные фотографии с одних и тех же ракурсов (часто в одном и том же месте), стандартное обезличенное описание методом copy/paste, комплектация не заполнена.
Таким образом, нам, здоровым людям, имея некоторую наблюдательность, достаточно легко буквально в секунды вычислить перекупа, но тем не менее я расскажу как это сделать не прибегая ни к каким сервисам по проверке, не тратя время и не имея специальных знаний.
Итак, не открывая Америку, но все же:
Вкладка частные/автодилеры — так мы отсекаем часть перекупов, но туда попадут и некоторые реальные владельцы, потому что часто продают на авито какие то другие товары, но их не так много, поэтому, если машина не редкая, можно ими пренебречь.
Так как им лень менять кучу телефонов, ходить с несколькими мобилами с несколькими симками, часто на одном аккаунте висит несколько объявлений, это появилось не так давно, что усложнило жизнь перекупам. Поэтому под аккаунтом, если видим что у человека несколько объявлений, тыкаем кнопку «объявления пользователя». Там конечно же список из различных б/у авто, как актуальных так и завершенных — сомнений нет: перекуп.
Описание, как я уже говорил из-за лени перекупа, всегда одинаковы, стандартны, не отличаются фантазией, оборотами, всегда обезличены (никогда не пишут например я обслуживал, я доволен, я то, я се), у них практически всегда один хозяин (даже если это не так), они всегда стараются завлечь на звонок и просмотр, поэтому дают не исчерпывающую информацию — при разговоре, а тем более личной встрече, намного проще присесть на уши, пользоваться психологическими приемами и показывать то что нужно ему, а не вам.
Так как у перекупов по сути конвеер из различных автомобилей, время деньги, то все фотографии практически не отличаются друг от друга — вылизанная машина (часто мокрая, фото сделано сразу после мойки), одинаковые ракурсы, обычно номер замазан, в салоне на фото никогда не будет никаких вещей (регистратор, зарядки, тряпочки, вонючки, сумки) — они на автомобиле не ездят, им некогда доставать при продаже все вещи. Автомобиль всегда в кадре как правило один (кроме площадок, которые часто делают фото прям в ряду или на фоне других авто), часто не заморачиваются с местом и это ближайшее место — пустынная улица, заправка, часто прямо около мойки, сервиса. Зачем то многие перекупы делают фото водительской двери изнутри (логика этого мне не до конца ясна). Перекупы не делают много и подробных фотографий с деталями — им лень, и уж тем более не будет фото с недостатками. Достаточно посмотреть десяток объявлений и сразу будет понятен алгоритм фотографий и их типичность.
Часто на фото автомобиль с комплектом сезонной резины — выкладывать им лень, как купили так и продают, плюс экономия времени (но часто бывает что наоборот — резину продают отдельно, а машину отдают без сезонной резины — тоже один из признаков перекупа)
Много различных мелочей, как то например имя пользователя — перекупы часто пишут там хозяин/владелец/по машине/и тп, имя с маленькой буквы, предлагают обмен или кредит, используют перекупский жаргон, очень много орфографических ошибок, в описании комплектации часто явные ляпы, вроде точно отсутствующий опций, абсолютно новые чехлы.
Всегда можно попробовать просто поискать его в поисковиках — иногда сразу появляются результаты.
Постоянные обновления объявления, премиум и тп — частники тоже пользуются, но не часто так как это стоит денег и не всегда удобно делать это на постоянной основе, у перекупов же это конвеер, пришел, поднял объявы наверх, это оправданное вложение для них.
Иногда можно найти объявление с той же машиной, которую реальный владелец не убрал (или висит на другом сайте), а перекуп продает сейчас под другим именем, телефоном и другими фото и с другой ценой.
Воспользоваться одним из сервисов по проверке автомобиля — там много параметров, в том числе есть те, которые скажут о продаже перекупами
В контрасте с перекупскими объявлениями, объявления владельцев сразу видны: фото часто мутноватное, сделано на телефон, бывает в условиях недостаточной освещенности, часто рядом есть другие авто (прямо на месте парковки авто), фотографии часто с неправильным ракурсом, не по порядку (перекуп для экономии времени делает фото последовательно и так же их скидывает на сайт), бывают фото сделанные явно в разное время года, время суток. На фото интерьера почти всегда есть посторонние вещи — вонючки, люди, тряпочки, зарядки, регистраторы, бутылки воды, щетки-сметки, детские кресла и прочее
Описание комплектации подробное, часто с названием комплектации — потому что реальный владелец запомнил это когда выбирал, сама комплектация правдоподобная и довольно точно заполнена. Описание описано человеческим, живым языком со знаками препинания, оборотами, часто пишут необезличное, то есть добавляют — автомобилем доволен, указывают причину продажи, просто есть слово «я» как на скриншоте ниже — перекуп так не делает.
Такие объявления и надо искать — пусть они будут кривоватыми, но за ними кроется реальный владелец, на которого стоит тратить время.
Все эти методы не дают гарантий что вы точно определите перекупа (на высококонкурентном рынке начали появляться перекупы, умеющие работать тонко и, которые не ленятся сделать нормально), и наоборот, не примете владельца за перекупа (которые насмотревшись на авито с засилием перекупов, решили что можно сделать так же по этим шаблонам и это нормально). Но все таки позволят сделать самое главное — исключить основную массу ненужных объявлений, снизить затраты времени на варианты от перекупов, это уже половина успеха, так как вы сможете посмотреть больше стоящих автомобилей и выбрать нужный вам.
Ну и в конце небольшое видео как отсеять объявления перекупов:
Есть еще один контингент, похуже перекупов — откровенные мошенники и там есть свои признаки и нюансы, о них я тоже чуть позже напишу. Так же напишу далее о том какие нужно задавать вопросы по телефону, какую информацию нужно вытянуть из владельца и отсечь не отсеченных перекупов и мошенников на этом этапе. С этим чек листом вам будет проще не забыть нужное и не дать сбить себя с толку продавцу.
Крутая статья? Поделись!
Автор: Юрий (Er…)
эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми
Обо мне
Еще интересные статьи:
Как отличить перекупщика от реального владельца автомобиля
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Согласно последним данным около 10-30% объявлений по продаже автомобилей в интернете принадлежат лицам, занимающимся перекупом, то есть продающих транспортные средства под видом частных владельцев. Именно поэтому актуальным является вопрос: как отличить настоящего собственника автомобиля от перекупщика?
Кто такие перекупщики?
Среди населения сложилось негативное отношение к перекупщикам, как к обманщикам и недобросовестным продавцам, которых стоит обходить стороной. Во многом это оправданно, ведь большинство слухов рождаются на основе некачественных сделок или недоброжелательного таких продавцов к покупателям. В действительности такая ситуация складывается из-за того, что ключевым звеном в сделке является не покупатель автомобиля, а именно его продавец, так как именно на них и строится бизнес перепродаж. В противном случае, если нет товара, то и покупатель не нужен.
Существуют причины, по которым продавцы вынуждены продавать свои транспортные средства, такие как:
Срочно необходимы деньги – довольно простая схема «продал автомобиль – получил деньги»;
Проблемы технического характера – чаще всего связаны с неисправностью автомобиля, либо с подготовкой перед продажей;
Проблемы невозможности личной продажи транспорта – связанные с болезнью продавца, длительным переездом, наличием юридических и других препятствий самостоятельной продажи авто;
Недостаток времени у продавца – проще и быстрее заплатить за работу перекупу, нежели заниматься продажей самостоятельно и другие.
Как определить перекупа?
Отличить перекупа от простого покупателя достаточно просто, ведь эти люди знают всё о том, как должен выглядеть автомобиль, о состоянии всех деталей, отличить неисправность которых сможет даже в ночное время суток. Обычные покупатели чаще всего таких способностей не имеют, поэтому настаивают на осмотр машины в светлое время суток, именно при таких обстоятельствах покупатель способен оценить недостатки транспортного средства.
А вот от собственника автомобиля отличить перекупа сложнее. Чаще всего добросовестные владельцы автомобилей готовы торговаться и рассказывать о машине, лишь бы покупатель в ближайшее ее забрал. Перекупы же не идут на уступки совершенно, либо согласны на незначительное снижение цены, так как они знают, по какой цене была приобретена машина, и сколько он должен получить по итогу. При покупке автомобиля через перекупщика можно столкнуться с большими проблемами.
Так как при двухсторонней сделке необходимы покупатель и владелец автомобиля (то есть перекуп), который зачастую не имеет полного пакета документов для совершения сделки. В таком случае, даже при проведении сделки, владелец автомобиля может потребовать машину назад и обратиться за признанием недействительности сделки, а найти перекупа для ее подтверждения чаще всего просто не является возможным. Именно поэтому стоит быть крайне осторожным при покупке автомобиля.
P — is for powertrain codes; B — is for body codes; C — is for chassis codes.
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код 1 — код производителя.
Третья позиция:
Тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача 2 — топливная система или воздухоподача 3 — система зажигания 4 — вспомогательный контроль 5 — холостой ход 6 — ECU или его цепи 7 — трансмиссия 8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции:
Порядковый номер ошибки
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха P0102 Низкий показатель расходомера воздуха P0103 Высокий показатель расходомера воздуха P0104 Неисправность расходомера воздуха P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) P0171 Смесь бедная (bank 1) P0172 Смесь богатая (bank 1) P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) P0174 Смесь бедная (bank 2) P0175 Смесь богатая (bank 2) P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси P0178 Низкий показатель датчика состава смеси P0179 Высокий показатель датчика состава смеси P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива P0184 Неисправность датчика А температуры топлива P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива P0189 Неисправность датчика B температуры топлива P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива P0194 Неисправность датчика температуры топлива P0195 Неисправность датчика температуры масла P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла P0197 Низкий показатель датчика температуры масла P0198 Высокий показатель датчика температуры масла P0199 Неисправность датчика температуры масла P0200 Неисправность в цепи форсунки P0201 Неисправность форсунки — цилиндр 1 P0202 Неисправность форсунки — цилиндр 2 P0203 Неисправность форсунки — цилиндр 3 P0204 Неисправность форсунки — цилиндр 4 P0205 Неисправность форсунки — цилиндр 5 P0206 Неисправность форсунки — цилиндр 6 P0207 Неисправность форсунки — цилиндр 7 P0208 Неисправность форсунки — цилиндр 8 P0209 Неисправность форсунки — цилиндр 9 P0210 Неисправность форсунки — цилиндр 10 P0211 Неисправность форсунки — цилиндр 11 P0212 Неисправность форсунки — цилиндр 12 P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Слишком высокие обороты двигателя P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса P0234 Перегрузка двигателя P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала P0339 Неисправность датчика А положения коленвала P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала P0344 Неисправность датчика положения распредвала P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L P0370 Неисправность сигнала А таймера P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера P0374 Нет импульсов сигнала А таймера P0375 Неисправность сигнала B таймера P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера P0379 Нет импульсов сигнала B таймера P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала P0389 Неисправность датчика B положения коленвала P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0410 Неисправность впускного коллектора P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива P0464 Неисправность датчика уровня топлива P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки P0469 Неисправность датчика расхода продувки P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора P0483 Неисправность вентилятора P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора P0500 Неисправность в цепи датчика скорости P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости P0502 Низкий показатель датчика скорости P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход P0506 Обороты холостого хода ниже нормы P0507 Обороты холостого хода выше нормы P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла P0522 Низкое напряжение датчика давления масла P0523 Высокое напряжение датчика давления масла P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы P0561 Напряжение системы нестабильно P0562 Низкое напряжение системы P0563 Высокое напряжение системы P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0574 Неисправность системы круиз-контроля P0575 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0578 Неисправность системы круиз-контроля P0579 Неисправность системы круиз-контроля P0580 Неисправность системы круиз-контроля P0600 Неисправность при связи с системой P0601 Память блока управления (ROM) P0602 Программная ошибка блока управления P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления P0606 Неисправность процессора PCM P0608 Неисправность датчика VSS «A» блока управления P0609 Неисправность датчика VSS «B» блока управления P0620 Неисправность в цепи управления генератора P0621 Неисправность в цепи лампы «L» генератора P0622 Неисправность в блоке «F» генератора P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S P1134 Таймер включения датчика HO2S P1200 Цепь управления форсункой P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) P1350 Bypass Line Monitor P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля P1626 Потеря сигнала от топливной системы P1629 Не поступает сигнал от топливной системы P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet P1662 Цепь системы круиз-контроля P1663 Контрольная лампа перезарядки P1671 Контрольная лампа замены масла P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect U1256 SCP indicating a communications error U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module — engine disabled
Самый полный список ошибок по системе OBD-II
Самый полный список ошибок по системе OBD-II
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P — is for powertrain codes; B — is for body codes; C — is for chassis codes.
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код 1 — код производителя.
Третья позиция:
Тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача 2 — топливная система или воздухоподача 3 — система зажигания 4 — вспомогательный контроль 5 — холостой ход 6 — ECU или его цепи 7 — трансмиссия 8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции:
Порядковый номер ошибки
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха P0102 Низкий показатель расходомера воздуха P0103 Высокий показатель расходомера воздуха P0104 Неисправность расходомера воздуха P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) P0171 Смесь бедная (bank 1) P0172 Смесь богатая (bank 1) P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) P0174 Смесь бедная (bank 2) P0175 Смесь богатая (bank 2) P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси P0178 Низкий показатель датчика состава смеси P0179 Высокий показатель датчика состава смеси P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива P0184 Неисправность датчика А температуры топлива P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива P0189 Неисправность датчика B температуры топлива P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива P0194 Неисправность датчика температуры топлива P0195 Неисправность датчика температуры масла P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла P0197 Низкий показатель датчика температуры масла P0198 Высокий показатель датчика температуры масла P0199 Неисправность датчика температуры масла P0200 Неисправность в цепи форсунки P0201 Неисправность форсунки — цилиндр 1 P0202 Неисправность форсунки — цилиндр 2 P0203 Неисправность форсунки — цилиндр 3 P0204 Неисправность форсунки — цилиндр 4 P0205 Неисправность форсунки — цилиндр 5 P0206 Неисправность форсунки — цилиндр 6 P0207 Неисправность форсунки — цилиндр 7 P0208 Неисправность форсунки — цилиндр 8 P0209 Неисправность форсунки — цилиндр 9 P0210 Неисправность форсунки — цилиндр 10 P0211 Неисправность форсунки — цилиндр 11 P0212 Неисправность форсунки — цилиндр 12 P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Слишком высокие обороты двигателя P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса P0234 Перегрузка двигателя P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала P0339 Неисправность датчика А положения коленвала P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала P0344 Неисправность датчика положения распредвала P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L P0370 Неисправность сигнала А таймера P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера P0374 Нет импульсов сигнала А таймера P0375 Неисправность сигнала B таймера P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера P0379 Нет импульсов сигнала B таймера P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала P0389 Неисправность датчика B положения коленвала P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0410 Неисправность впускного коллектора P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива P0464 Неисправность датчика уровня топлива P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки P0469 Неисправность датчика расхода продувки P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора P0483 Неисправность вентилятора P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора P0500 Неисправность в цепи датчика скорости P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости P0502 Низкий показатель датчика скорости P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход P0506 Обороты холостого хода ниже нормы P0507 Обороты холостого хода выше нормы P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла P0522 Низкое напряжение датчика давления масла P0523 Высокое напряжение датчика давления масла P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы P0561 Напряжение системы нестабильно P0562 Низкое напряжение системы P0563 Высокое напряжение системы P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0574 Неисправность системы круиз-контроля P0575 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0578 Неисправность системы круиз-контроля P0579 Неисправность системы круиз-контроля P0580 Неисправность системы круиз-контроля P0600 Неисправность при связи с системой P0601 Память блока управления (ROM) P0602 Программная ошибка блока управления P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления P0606 Неисправность процессора PCM P0608 Неисправность датчика VSS «A» блока управления P0609 Неисправность датчика VSS «B» блока управления P0620 Неисправность в цепи управления генератора P0621 Неисправность в цепи лампы «L» генератора P0622 Неисправность в блоке «F» генератора P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S P1134 Таймер включения датчика HO2S P1200 Цепь управления форсункой P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) P1350 Bypass Line Monitor P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля P1626 Потеря сигнала от топливной системы P1629 Не поступает сигнал от топливной системы P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet P1662 Цепь системы круиз-контроля P1663 Контрольная лампа перезарядки P1671 Контрольная лампа замены масла P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect U1256 SCP indicating a communications error U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module — engine disabled
список неисправностей, причины и методы их устранения
Диагностика машины с помощью бортового компьютера помогает вовремя узнать о проблеме и решить ее. Процедуру проводят в сервисах с помощью специального оборудования. Но коды ошибок на Опель Зафира Б нетрудно узнать самостоятельно и сэкономить деньги.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Как выполнить проверку?
В современной электронике с компьютерными микросхемами заложены обходы систем для «админа». Это набор действий, который запускает в бортовом компьютере режим отображения кодов ошибок с помощью мигания ламп. Чтобы посмотреть коды ошибок Опель Зафира Б, не прибегая к платным услугам считывания с помощью приборов, воспользуйтесь такой обходной системой. Схемы манипуляций очень простые, но отличаются для транспортных средств с разными КПП.
Для диагностики автомобиля с механической коробкой передач выполните такие шаги:
Сядьте за руль, нажмите на газ и тормоз вместе.
Поместите ключ в отверстие замка, не отпуская педали.
Сделайте один оборот ключом, не запуская при этом двигатель.
Останьтесь в таком положении, пока на панели приборов, где указывается пробег авто, не вспыхнет надпись.
Пример кода ошибки на приборной панели авто
Для автоматической КПП Опель Зафира Б шагов немного больше, но смысл тот же:
Находясь за рулем, вставьте ключ в замок зажигания.
Сделайте оборот ключом, не заводя при этом двигатель.
Зажмите педаль тормоза.
Поставьте рычаг коробки в положение D.
Выключите зажигание, снимите ногу с тормоза.
Одновременно зажмите педаль газа и тормоза.
Включите зажигание, не заводя мотор.
Останьтесь в этой позиции и дождитесь, пока на панели проборов вспыхнет надпись с цифрами и/или буквами.
Важно активизировать концевые выключатели во время «вызова» ошибок. Для этого выжимайте газ до упора, чтобы произошел щелчок, и одновременно жмите педаль тормоза.
Как правильно расшифровать?
В результате самодиагностики на экране приборной панели появится код неисправности, обозначенный буквой и несколькими числами или только набором цифр. Надпись ECN и любая другая числовая комбинация, кроме одних нолей, говорит о наличии ошибок и проблем в работе автомобиля.
В пятизначных кодах сначала идет латинская буква:
«B» — проблема с кузовом;
«C» — неполадки шасси;
«U» — говорит о неисправности с межблочной шиной обмена данных;
«P» — свидетельствует о неполадках с двигателем и КПП. Эта буква присутствует и тогда, когда компьютер выдает 4-значный числовой код.
Далее идет числовая комбинация, где первая цифра после буквы:
0 — обозначение общего для всех OBD-II-кодов;
1 и/или 2 — код производителя;
3 – резервный код.
Вторая цифра пятизначного кода ошибки в Opel Zafira B показывает вид проблемы, а две последние – номер конкретной неисправности в рамках одного типа. Примером такого часто появляющегося кода является P0170, который расшифровывается как «неправильно сбалансирован состав смеси». При обнаружении этой ошибки в качестве решения советуется почистить форсунки, дроссель, а также клапан EGR впускного коллектора и его каналы. Они забиваются сажей в среднем за 50-80 тыс. километров пробега.
Определить проблему бортовой компьютер также может в виде кода, состоящего из одних цифр. Распространенные ошибки в Опель Зафира Б, а также варианты их расшифровки на русском языке и решение проблем приведены в таблице.
Код
Расшифровка
Решение
161450
Неверный транспондерный ключ
Неисправность может возникать из-за ошибочного считывания метки ИММО или взаимосвязи устройства.
Проверьте CAN-шину, проведите более глубокую диагностику. Если ошибка не ушла – меняйте иммобилайзер
013611
Поломка кислородного датчика
Датчик мог выйти из строя или потерять контакт с электрической цепью. Возможно, неисправна или повреждена проводка.
Проверьте лямбда-зонд, прочистьте контакты в месте разъема подключения. Если ошибка осталась – ищите разрыв или перетертую изоляцию
000970
В блоке предохранителя замыкает контакт
Проблема в присутствии влажности на приборе. Смотрите нет ли окисления на контактах, почистите их, просушите блок предохранителя
30201
Пропуски зажигания во 2 цилиндре
Прочистите форсунки и топливный фильтр, посмотрите на исправность регулятора давления и насоса, модуля и свечей зажигания
059761
Клапан управления охлаждающей жидкостью термостата не работает из-за обрыва цепи
Характерная проблема для Опель Зафира Б. Чтобы не «полетели» шестеренки, поменяйте электромагнитный клапан. Но обязательно проведите полную диагностику и не затягивайте с ремонтом
170000
Проблемы в коробке переключения передач
Без детального осмотра авто определить точную поломку сложно
011014
Отклонение в работе датчика, фиксирующего температуру всасываемого воздуха
Обратите внимание на фиксатор регулятора, замените провода или деталь
161600
Неправильный идентификатор среды СИМ
Смотрите на работу CAN-шины, вероятно, проблема именно в ней
Плохая связь блока ИММО с остальными электронными блоками. Проблема в CAN-шине, возможно, нужно заменить деталь
Две последние неисправности в Опель зачастую появляются вместе.
Датчики
Часто выходят из строя или начинают сбоить датчики, которые фиксируют давление, расположение, температуру и другие показатели деталей и частей по всему автомобилю. Некоторые из проблем можно на время отложить или проигнорировать, но желательно этого не делать.
Неполадки с датчиками также обозначаются кодами. Например, P1723 в переводе с английского дословно расшифровывается как «сигнал контактного выключателя Active Select находится вне диапазона или рабочих характеристик».
Другие обозначения кодов поломок датчиков по протоколу OBD-2 для Opel Zafira B.
Код
Расшифровка
P0100-P0113
Приборы, фиксирующие расход и/или температуру воздуха неисправны
P0115-P0118
Поломка датчика охлаждающей жидкости
P0120-P0123
Некорректности в работе прибора дроссельной заслонки «А»
P0125
Охлаждающая жидкость для управления по замкнутому контуру неподходящей температуры
P0130-P0167
Проблемы с датчиками кислорода в разных баках
P0176-P0179
Проблемы с сигналом СНХ (Fuel Composition)
P0180-P0188
Барахлят датчики температуры топлива «А» и «В»
P0190-P0194
Проблемы датчиков давления топлива в топливной раме
P0195-P0199
Температуры смазки в моторе за пределами нормы
P0220-P0229
Сломан прибор дроссельных заслонок
P0235-P0242
Барахлят датчики турбины и турбонаддува
P0325-P0334
Проблемы с датчиками детонации
P0340-P0344
Некорректная работа датчиков распредвала
P0385, P0386, P0389
Некорректная работа датчиков положения коленчатого вала «В»
P0403-P0408
Неправильная работа системы регуляции ОГ
P0450-P0454
Давление паров бензина не отвечает норме
P0460-P0464
Некорректная работа уровня топлива
P0465-P0469
Неисправны датчики потока воздуха продувки
P0470-P0479
Прибор, фиксирующий давление выхлопных газов неисправен
P0500-P0503
Проблемы с сигналом датчика скорости автомобиля
P0520-P0523
Проблемы с сигналом датчика давления масла
P0530-P0533
Некорректный сигнал прибора, определяющего давление охлаждающей жидкости в кондиционере
P0550-P0554
Некорректный сигнал датчика гидроусилителя руля
P0608 и P0609
Проблемы с датчиками VSS «А» и «В» блока управления
P0656
Поломка цепи датчика уровня топлива
P0703
Проблемы в цепи датчика уменьшения крутящего момента при торможении
P0704
Проводка датчика сцепления вышла из строя, оборвана
P0705
Цепи датчика трансмиссии не работают
P0706-P0709
Датчики трансмиссии работают неправильно
P0710-P0714
Датчики температуры трансмиссионной жидкости функционируют некорректно
P0715-P0718
Датчик оборотов турбины неисправен
P0719/P0724
Датчик уменьшения крутящего момента при торможении имеет низкий/высокий показатель
P0720-P0723
Датчик частоты вращения вала работает неправильно
P0725-P0728
Датчик оборотов двигателя подает некорректный сигнал
Р1106, Р1107
Сигнал датчика абсолютного давления впускного коллектора некорректный
P1114, P1115
Цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ЕСТ неисправны
P1121, P1122
Датчик положения дроссельной заслонки неисправен
P1124, P1125
Датчик положения дросселя работает неправильно
P1463
Проблемы с датчиком давления ACP
Проблемы с двигателем
Владельцы автомобиля Опель Зафира Б (особенно моделей от 2003 года) с двигателем CNG 1,6, который работает на природном газе, а также бензине, часто сталкиваются с проблемой его «троения».
Ошибки, вызывающие этот симптом следующие:
P0325 — проблема с работой датчика детонации;
0402 — избыточное течение газов системы рециркуляции отработанных газов.
В моделях Опель Зафира Б, выпускаемых с 2005 года, установлен бензиновый двигатель Z18XER. Термостат в этом моторе не отличается прочностью. Если вы обнаружили ошибку 059701, из строя вышел именно термостат или цепи подключения к механизму.
Двигатель Z18XER в машинах Опель
Судя по комментариям автовладельцев на форумах, версии машин с двигателями XER выпуска 2007- 2008 годов часто подвержены ошибке 11513. Этот код означает, что возникла неполадка в цепи подключения датчика температуры охлаждающей жидкости. В таком случае для диагностики и решения неисправности нужно проверить разъемы и контакты контроллера или поискать обрыв поводов.
В дизельной вариации мотора после 2007 года выпуска модуль зажигания оставляет желать лучшего. Поэтому обладателям Opel Zafira B дизель часто встречается код 030101 — некорректная работа модуля зажигания. Для авто этого временного периода актуальны и проблемы с распределительным валом, ошибки 01161 и 01463 часто появляются на приборной панели в Опель. Под первым кодом кроется сбой в синхронизации впускного распредвала, а второй обозначает неисправность выпускного распределительного вала.
Неполадки в электропроводке
Возникновение кода ошибки на приборной панели нередко связано с состоянием проводки. Она имеет свойство перерываться и окисляться. Также возможны перетирания изоляции и короткое замыкание. Опель Зафира не исключение. Из-за неисправности электропроводки выходят из строя датчики и цепи, которые соединяют приборы. Так, обозначение 044304 говорит о том, что цепь, идущая к клапанам вентиляции топливных газов, повреждена или оборвана, рекомендуется проверить проводку. А код 040952 сообщает о неисправности клапана рециркуляции отработанных газов.
Часто в Зафире страдает электропроводка, идущая к лямбда-зонду. Например, неисправность датчика кислорода — код 3604 говорит об обрыве цепи. Придется проверить провода в районе лямбда-зонда.
Как проверить исправность лямбда-зонда, узнаете на видео от Дмитрия Мазницына.
Кроме этого, о проблемах с проводами часто говорят распространенные коды:
115113 — некорректная работа датчика, фиксирующего температуру охлаждающей жидкости;
12170 — проблемы с сигналом связи CAN-BUS с системой, предотвращающей скольжения;
013611 — неправильный сигнал от кислородного датчика.
Прочие проблемы
Кроме неисправностей с двигателем, датчиками и электропроводкой в автомобилях Опель Зафира Б могут возникать проблемы с другими механизмами.
К основным прочим неполадкам стоит отнести:
коды P0217 и P0218, информирующие о перегреве двигателя и трансмиссии, соответственно;
P0410 — выход из строя системы вторичной подачи воздуха;
коды от P0731 до P0736 говорят о неправильно отрегулированной передаче КПП;
P0172 — слишком богатая смесь;
шифры от P0420 до P0434 указывают на низкую эффективность системы катализаторов или ее нагревателя;
P0574 — P0580 — коды неисправности системы круиз-контроля.
Загрузка …
Видео «Читаем ошибки на Опель с помощью педалей»
Как вызвать на панель приборов информацию об ошибках, пошагово смотрите на видео от автора VIDEO ZAG.
Расшифровка кодов ошибок автомобиля Opel Zafira на русском языке
Автомобили Опель, как и любые другие авто, подвержены возникновению различных поломок и неисправностей. Поэтому эти транспортные средства оснащены бортовыми компьютерами, которые помогают искать поломку в соответствии с кодом ошибки. Сегодня вы узнаете, что означают коды ошибок Опель Зафира на русском языке.
Автомобиль Опель Зафира
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Диагностика автомобиля
Если вы являетесь владельцем Опель Зафира, то вы и сами можете провести диагностику транспортного средства на предмет выявления поломок. Разумеется, это можно сделать и на специализированном оборудовании, но не всегда это имеет смысл. Особенно, если есть возможность самостоятельной проверки бортового компьютера. Следует отметить, что, в случае проверки системы авто на поломки своими руками, вы будете видеть коды, незначительно отличные от тех, которые увидит мастер при проверке на специализированном оборудовании.
Итак, как же самостоятельно произвести диагностику авто? Инструкция отличается для машин с автоматическими и механическими коробками передач.
Для механических КПП
Сядьте на водительское место, выжмите педаль газа и тормоза одновременно.
Когда педали выжаты, вставьте ключ в замок зажигания.
Проверните ключ на один оборот, но не заводите мотор.
Подождите несколько секунд, пока на панели приборов в том месте, где фиксируется километраж, не появится соответствующее сообщение.
Значок ECN, загоревшийся на панели приборов вашего Опеля, свидетельствует о наличии ошибок
Для автоматических КПП
Вставьте ключ в замок зажигания и проверните его, не заводя двигатель.
Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении.
Теперь вам необходимо переключить селектор вашей автоматической коробки передач в режим «D» (езда).
Далее, выключите зажигание и отпустите педаль тормоза.
Теперь вам нужно одновременно нажать на педаль газа и тормоза. Сделав это, удерживайте их в таком положении.
Далее, нужно включить зажигание, но мотор при этом заводить не следует.
Подождите несколько секунд, удерживая свои ноги на обеих педалях до того момента, пока на панели приборов не появится сообщение с комбинацией цифр.В том случае, если на экранчике появились только нули, это значит, что бортовой компьютер не выявил каких-либо поломок в работе системы.
Если вы все сделали правильно, то на спидометре, где указан пробег транспортного средства, появится сообщение ECN и код неисправности. К слову, ECN переводится, как Error code Number. Некоторые путают эту аббревиатуру с ЕСП, что означает систему курсовой устойчивости, но это неверно. В любом случае, будь у вас автомобиль с «автоматом» или «механикой», коды ошибок будут одинаковыми.
Код ошибки на панели приборов, появившийся в результате самостоятельной диагностики
Также обратите внимание, что при нажатии на педали важно, чтобы активизировались концевые выключатели. Именно поэтому на тормоз можно сильно не давить, со средним усилием, а газ необходимо нажать в пол до появления щелчка. Сделав все правильно, вы увидите коды поломок. Первые четыре цифры комбинации обозначают код поломки, последующие две — ее значение. К примеру, поломка 161450 обозначает возникновение неисправности в функционировании цепи между ключом зажигания и иммобилайзером.
При самостоятельной диагностике коды поломок будут показываться в автоматическом режиме, один за другим.
Загрузка …
Расшифровка комбинаций
Увидев на панели приборов комбинацию цифр, многие автолюбители задаются вопросом — что они означают? Буква «Р» означает наличие ошибки в работе силового агрегата, буква «В» — неисправностей в кузове авто. Вторая цифра означает источник кода, третья — систему (зажигания, впрыска топлива, трансмиссию и т.д.), а четвертая и пятая — разряды, то есть порядковый номер неисправности того или иного элемента.
Разъем в Опель Зафира для диагностики при помощи специального оборудования
Описание ошибок
Поскольку всего кодов ошибок в авто Опель Зафира несколько тысяч, все их мы рассматривать не будем. Но ниже приведена расшифровка комбинации цифр, чаще всего встречаемых в автомобилях при диагностике.
Код
Описание
Р0300
Были замечены единичные или множественные пропуски зажигания.
Р0351 — Р0362
В системе были зарегистрированы дефекты в работе первичной или вторичной цепи катушек зажигания.
Р1105
Бортовой компьютер (БК) зафиксировал дефект в работе устройства контроля атмосферного давления.
Р1110, Р1111
Зафиксированы неисправности в работе первого или второго клапанов регулятора впуска воздуха.
Р1112, Р1113
Произошел сбой в функционировании электрического клапана выключения первого или второго канала.
Р1120
Вышло из строя устройство педали акселератора.
Р1122, Р1125
Не работает датчик положения педали газа.
Р1133, Р1137, Р1138
Вышел из строя датчик кислорода либо зафиксированы сбои в его работе.
Р1129
В первичной цепи бортовым компьютером было зафиксировано избыточное напряжение. Рекомендуется более тщательно проверить цепь.
Р1230
Вышло из строя главное реле, требуется его замена.
Р1231
Бортовой компьютер зафиксировал дефекты в работе реле топливного насоса.
Р1275, Р1276, Р1280
БК транспортного средства зарегистрировал сбои в работе устройства контроля положения педали газа.
Р1300
В системе EOBD возникла ошибка в результате низкого уровня бензина в баке.
Р1336
Вышел из строя либо некорректно работает датчик оборотов мотора (устройство контроля положения коленчатого вала): необходим ремонт или замена элемента.
Р1380
Бортовым компьютером зафиксированы дефекты в работе ABS — нарушена работа системы торможения.
Р1345
Зафиксированы ошибки в синхронизации форсунок, распределительного или коленчатого валов.
Р1404, Р1405
БК зарегистрировал дефект в работе клапана EGR.
Р1410
Обнаружены дефекты в функционировании реле вторичного воздушного насоса. Для исправления поломки замените компонент.
Р1481 — Р1483
Зарегистрированы неисправности в работе реле первого, второго или третьего вентиляторов. Необходима замена реле.
Р1490
Вышло из строя реле дополнительного насоса охлаждения.
Р1500
Сломался клапан дроссельной заслонки — для оптимальной работы системы необходимо заменить этот элемент.
Р1501 — Р1503
Бортовой компьютер зарегистрировал дефекты в функционировании иммобилайзера: либо отсутствует кодировка, либо сигнал.
Р1510
БК сообщает автомобилисту о возникновении поломки в работе датчика холостого хода — необходима замена элемента для нормальной работы двигателя.
Р1512, Р1514
Дроссельная заслонка не работает или возникают сбои в ее работе.
Р1530
Зарегистрированы дефекты в работе реле кондиционера — климат-система может не включаться.
Р1540
Возникли ошибки в работе датчика контроля давления в системе кондиционера — БК сообщает о неверном или потерянном сигнале. Датчик необходимо заменить.
Р1600
БК сообщает о поломке в работе блока управления или передаточного запоминающего устройства.
Р1601
Блок управления сообщает о чрезмерно высокой температуре.
Р1602
БК зафиксировал дефекты в работе цепи кислородного датчика — требуется заменить устройство.
Р1604, Р1605
Бортовым компьютером были найдены ошибки в работе электронного блока управления. Эта комбинация цифр является часто встречаемой при диагностике Опель Зафира. При появлении этого кода ЭБУ необходимо заменить.
Р1611
Был введен неверный код защитной системы.
Р1612, Р1613
БК сообщает автовладельцу о возникновении дефектов в работе иммобилайзера. В частности, речь идет о сигнале, подающемся с него — он неверен или потерян. Необходима более тщательная диагностика иммобилайзера.
Р1614
Бортовым компьютером был зафиксирован неверный код защитной системы. Следует произвести более тщательную диагностику.
Р1622
Этот код также является распространенным при диагностике Опель Зафира. Он сообщает о поломке или дефекте в работе реле топливного насоса. Если поломка действительно имеет место, то автомобиль может не заводиться.
Р1650, Р1690, Р1700
Вышла из строя лампочка «Check Engine», которая сигнализирует водителю о возникновении ошибки БК на панели приборов. Эта неисправность не означает, что лампа не работает. Это также может свидетельствовать о том, что лампа может включаться самопроизвольно, даже если в системе нет ошибок.
Р1680
БК зафиксировал дефекты в работе устройства измерения температуры мотора.
Р1515
Вышел из строя датчик положения педали акселератора.
Р0472, Р0473
Бортовой компьютер сообщает о появлении неправильного сигнала, поступающего с датчика давления выхлопных газов. Необходимо произвести тщательную диагностику элемента и при необходимости заменить его.
Р0380, Р0381
Вышли из строя свечи накаливания. Нужно узнать, о каких именно свечах идет речь и заменить их.
Р1662
БК автомобиля сообщает о возникновении ошибок в работе цепи системы климат-контроля.
Р1663
Требуется замена лампочки перезарядки.
Р1671
Необходима смена лампочки, сигнализирующей водителю о необходимости замены моторного масла.
Р1672
Вышла из строя лампочка контроля уровня масла. Если моторной жидкости очень мало в системе — водитель не узнает об этом, пока не проверит ее уровень самостоятельно или не заменит лампу.
Р1675
Зарегистрированы ошибки в цепи системы отвода паров бензина.
На панели приборов желтым цветом загорелась лампа Check Engine — это говорит о неисправностях в системе
Эти коды — только малая часть тех, которые могут высветиться на экране ноутбука при диагностике транспортного средства на специализированном СТО. Однако эти комбинации цифр встречаются чаще всего при проверке бортового компьютера. При возникновении тех или иных поломок следует более тщательно проверять работоспособность элементов и при необходимости менять их.
Видео «СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ ОШИБОК OPEL ASTRA H»
В этом видео автор самостоятельно производит диагностику бортового компьютера, результаты которой высвечиваются на счетчике километража.
Opel Astra. Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка
Садимся в машину Одновременно выжимаем педали газа и тормоза в пол Включаем зажигание (но не заводим машину !!!) Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение «ECN» (error code number) и коды ошибок. Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение. Все нули говорят об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
Например:
ECN 161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
Коды ошибок
B0132 напряжение батареи высокой С-123 B0132 низкое напряжение батареи С-123 B0158 вне напряжение датчика температуры слишком мал, DIS (Information Display) С-015 B0158 наружной температуры датчик напряжения сети, чтобы открыть или большой DIS (Information Display) С-015 B0283 обогреватель заднего стекла неисправность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-015 B1000 заменит блок управления — EEPROM ошибки C-002 B1000 заменит блок управления — аппаратных ошибок C-002 B1000 заменит блок управления — аппаратных ошибок C-002 В1000 управляющее устройство для замены С-002 В1000 неисправности устройства управления C-002 B1001 подушка безопасности блок управления не заблокирована аппаратного и программного обеспечения B-003 B1001 идентификационный номер транспортного средства, не запрограммированный аппаратного и программного обеспечения B-005 B1001 аппаратная ошибка программирования и программного обеспечения B-003 B1001 Linkslenker-/Rechtslenker- ошибки конфигурации C-002 B1001 устройство управления не откалиброван аппаратного и программного обеспечения B-003 B1001 устройство управления не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 B1001 устройство управления не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 B1001 управление аппаратное устройство программирования и программного обеспечения B-003 B1001 варианты код не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-004 B1001 вариант конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 B1006 устройство управления для замены С-002 B1009 управление аппаратное устройство программирования и программного обеспечения B-003 B1016 идентификационный номер транспортного средства, не запрограммированный аппаратного и программного обеспечения B-005 B1019 контрольным устройством в выдаче состоянии C-002 B1325 система напряжение слишком велико B-003 B1325 система напряжение слишком мало B-003 B1375 Geschaltete системы питания (зажигание) не является правдоподобной с может сигнализировать В-005 B1385 терминал 15А дисфункции B-004 B1390 комфорт закрытия цепи напряжения слишком маленькие окна C-009 B1395 двигатель работает слишком мало напряжение сигнала EHPS (электро-гидравлический усилитель рулевого управления вспомогательными) С-003 B1420 Напряжение питания слишком велик C-124 B1420 Напряжение питания слишком мал C-124 B1421 напряжение сигнала не в целевой зоне C-124 B1428 реле стартеров дисфункция C-127 B1441 коммутируемой системой питания (зажигание) слишком большой мощности С-125 B1441 коммутируемой системой питания (зажигание) напряжение слишком мало C-125 B1451-реле напряжения оборудования слишком большим или разомкнутой цепи C-106 B1451 аксессуары реле напряжения холостого хода слишком большой C-106 B1453 коммутируемой системой питания (зажигание) слишком большой мощности С-125 B1453 коммутируемой системой питания (зажигание) напряжение слишком мало C-125 B2961 положение ключа зажигания цепь неисправности C-002 B3601 проведения магнитного ключа цепь реле неисправности AF 17-4 Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач C-005 B3644 переключатель каналов высокой пульта дистанционного застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3644 переключатель каналов высокой пульта дистанционного сопротивление цепи управления не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 B3645 канал вниз кнопки пульта дистанционного управления колеса застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3645 переключатель каналов вниз рулевого пульта дистанционного сопротивление цепи управления не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 Прокрутка правой B3646 колеса застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 Прокрутка правой B3646 колеса цепи открытых RQ (Развлечения головное устройство) С-012 Прокрутка правой B3646 колесо сопротивления цепи не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 B3647 переключатель голос удаленного колесе застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3647 переключатель голосового управления пульта дистанционного сопротивления не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 B3648 переключатель телефонного пульта дистанционного застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3648 переключатель телефонного пульта дистанционного сопротивления не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 B3649 прокрутка левого колеса застряли RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3649 колесо прокрутки остается открытой схеме RQ (Развлечения головное устройство) С-012 B3649 прокрутки влево сопротивления цепи колесо не в RQ целевой области (Развлечения головное устройство) С-012 C0252 устройство управления в условиях выдачи или аппаратный дефект и программного обеспечения B-003 Неправильная конфигурация C0550 изменения запрограммированных блока управления или неисправность оборудования и программного обеспечения B-003 C0550 управляющее устройство для замены С-002 C0550 устройство управления не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 C0551 идентификационный номер транспортного средства, не запрограммированный аппаратного и программного обеспечения B-005 Неправильно C0551 вариант конфигурации запрограммированных аппаратного и программного обеспечения B-004 C0551 управление аппаратное устройство программирования и программного обеспечения B-003 C0551 варианты код не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-004 C0551 вариант конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-004 Ложная система C0569 конфигурации аппаратного и программного обеспечения B-003 C0800 система напряжение слишком велико B-003 C0800 система напряжение слишком мало B-003 C0920 устройство управления не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 C1523 система напряжение слишком велико C-105 C1523 система напряжение слишком мало C-105 C1550 управляющее устройство для замены С-002 P0070 Датчик температуры окружающего воздуха дисфункции B-024 P0100 воздушная масса / объем нож дисфункция C-007 P0100 воздушная масса / объем нож сигнал слишком большой C-007 P0100 количества воздушных масс слишком маленький нож сигнал C-007 P0100 воздушных масс метр ошибки P0105 впускном коллекторе датчик давления напряжение ошибки P0110 приема сигнала датчика слишком велико, C-008 P0110 приема сигнала датчика для малых С-008 P0110 Ansauglufttemperaturf? Hler ошибке P0110 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P0115 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P0115 охлаждающей жидкости ошибки датчика температуры P0115 двигателя датчик температуры охлаждающей жидкости не в целевой зоне охлаждения двигателя C-002 P0115 двигателя температура охлаждающей жидкости сигнал слишком большой охлаждения двигателя C-002 P0115 двигателя температура охлаждающей жидкости сигнал слишком мал охлаждения двигателя C-002 P0120 клапаны газа / педаль позиции донора «» не является целевой области C-005 P0120 клапаны газа / педаль позицию доноров «А» сигнал слишком большой C-005 P0120 клапаны газа / педаль позицию доноров «А» сигнал небольшой C-005 Нет P0130 достоверность между O2 датчик 1 банк 1 и O2 датчик 2 банка 1 B-020 P0130 лямбда-зонда дисфункции (Bank 1 Sensor 1), B-020 P0130 лямбда-цепи датчика не в целевой зоне (Bank 1 Sensor 1), B-025 P0130 O2 цепи датчика высокое напряжение (Bank 1 Sensor 1) С-019 P0130 O2 цепи датчика напряжение низкое (Bank 1 Sensor 1) С-019 P0135 лямбда-зонда отопления дисфункции (Bank 1 Sensor 1), B-012 P0135 лямбда-зонда отопления открытого (Bank 1 Sensor 1), B-028 P0135 лямбда-зонда отопления напряжение слишком велико (Bank 1 Sensor 1), B-012 P0135 лямбда-зонда отопления напряжение слишком мал (Bank 1 Sensor 1), B-012 Нет P0136 достоверность между O2 датчик 1 банк 1 и O2 датчик 2 банка 1 B-027 P0136 лямбда-зонда дисфункции (Банк 1 Датчик 2) B-027 P0136 лямбда-цепи датчика не в целевой зоне (Банк 1 Датчик 2) B-026 P0136 O2 цепи датчика высокое напряжение (Банк 1 Датчик 2) С-023 P0136 O2 цепи датчика напряжение низкое (Банк 1 Датчик 2) С-023 P0141 лямбда-зонда отопления дисфункции (Банк 1 Датчик 2) B-013 P0141 лямбда-зонда отопления открытого (Банк 1 Датчик 2) B-029 P0141 лямбда-зонда отопления напряжение слишком велико (Банк 1 Датчик 2) B-013 P0141 лямбда-зонда отопления напряжение слишком мал (Банк 1 Датчик 2) B-013 P0170 топлива коррекции дисфункции (Банк 1) B-016 P0180 Датчик температуры топлива short-circuit/interruption P0190 Механическая неисправность отказ топливной системы P0195? Ltemperaturf? Hler ошибке (по крайней Y17DT и Y17DTL не VERBAUT!) P0201 цилиндра 1 инжектор сигнал слишком большой B-011 P0201 цилиндра 1 инжектор сигнала небольшого B-011 P0201 цилиндра 1 инжектор разомкнутой цепи B-011 P0202 цилиндр 2 инжектор сигнал слишком большой B-011 P0202 цилиндр 2 инжектор сигнала небольшого B-011 P0202 цилиндр 2 инжектор разомкнутой цепи B-011 P0203 цилиндр 3 инжектор сигнал слишком большой B-011 P0203 цилиндр 3 инжектор сигнала небольшого B-011 P0203 цилиндр 3 инжектор разомкнутой цепи B-011 P0204 цилиндр 4 инжектор сигнал слишком большой B-011 P0204 цилиндр 4 инжектор сигнала небольшого B-011 P0204 цилиндр 4 инжектор разомкнутой цепи B-011 P0216 Einspritzbeginn ошибке P0219 обороты двигателя слишком велики C-025 P0220 дроссельной заслонки / положения педали донора «B» не находится в целевой зоне C-005 P0220 дроссельной заслонки / положения педали донора «B» сигнал слишком большой C-005 P0220 дроссельной заслонки / положения педали донора «B» сигнал на небольшой C-005 P0230 Топливный насос первичной цепи сигнала слишком велик B-010 P0230 Топливный насос первичного сигнала цепи малых B-010 P0235 давления наддува сигналом донорам большой C-031 P0235 давления наддува доноров сигнал слишком мал C-031 P0243 давления наддува клапан напряжение слишком велико C-032 P0243 давления наддува клапан напряжение слишком низкое C-032 P0243 давления наддува клапан холостого хода C-032 P0251 перепускного клапана / насоса блока управления дисфункция (99% насос блок управления умер) Несколько P0300 цилиндр осечка обнаружили B-021 P0301 цилиндр осечка обнаружен 1 B-021 P0302 цилиндр осечка обнаружены 2 B-021 P0303 цилиндр 3 осечки обнаружили B-021 P0304 цилиндр осечка обнаружены 4 B-021 P0313 осечки при низком уровне топлива обнаружен B-021 P0325 Klopfsensor 1 сигнал слишком большой (банк или отдельного датчика 1) B-022 P0325 Klopfsensor 1 сигнал слишком мал (банка или отдельного датчика 1) B-022 P0335 Датчик коленчатого вала неверный сигнал C-002 P0335 Датчик коленчатого вала нет сигнала Коленчатого вала P0335 Сигнал датчика не в целевой зоне C-002 P0340 двигателя ошибки « P0340 вал дисфункции доноров положении С-009 P0340 датчика положения вала сигнал большой C-009 P0340 вала датчика положения сигнала на малых С-009 P0340 датчика положения распределительного вала разомкнутой цепи C-009 P0340 сигнал датчика распределительного вала не в целевой зоне C-009 P0370 насосы недействительным положение сигнала P0380 Vorgl? Hanlage short-circuit/interruption P0381 Gl? Hzeitkontrolleuchte short-circuit/interruption P0400 ошибки клапана системы рециркуляции ОГ P0420 эффективности катализатора в пределе (Банк 1) B-017 P0441 бак вентиляционная система неправильно реки вентиляционные танк B-014 P0443 топливный бак выпускной клапан открытым района B-014 P0443 топливный бак вентиляционный клапан высокое напряжение B-014 P0443 топливный бак вентиляционный клапан низкого напряжения B-014 P0460: датчик уровня топлива сигнал не в целевой зоне IPC (инструмент) B-012 P0480 кулер вентилятор (маленький) short-circuit/interruption P0481 кулер вентилятор (большой) short-circuit/interruption P0500 Сигнал скорости автомобиля не находится в диапазоне заданного значения B-023 P0500 расстояние частоты (работодателя) ошибки (идет от блока ABS) P0501 Сигнал скорости автомобиля не находится в диапазоне заданного значения B-023 P0505 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P0505 холостом ходу регулятор short-circuit/interruption P0520 моторного масла датчик давления / датчик не находится в целевой области IPC (инструмент) С-018 P0530 кондиционеры опечатка P0530 кондиционеры датчика давления сигнал слишком большой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха С-009 P0530 кондиционеры датчика давления сигнал слишком мал, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха С-009 P0560 напряжение батареи ошибке (над или под напряжением) P0560 напряжение системы дисфункция C-110 P0560 напряжение системы вне зоны С-110 P0560 система напряжение слишком велико C-109 P0560 энергосистемы напряжение слишком мало C-109 Система P0560 Слишком высокое напряжение C-110 P0560 система напряжение слишком низкое C-110 P0560 напряжение питания слишком высоки C-110 P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption P0571 переключателя тормоза неисправности наружного освещения / флешер Приложение B-014 P0601 управляющее устройство для замены С-002 P0602 идентификационный номер транспортного средства, не запрограммированный аппаратного и программного обеспечения B-005 P0602 инжектор регулировка громкости не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-015 P0602 шины степени не запрограммировано аппаратного и программного обеспечения B-003 P0602 Защитный код не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 P0602 Control Unit C-002 программы P0602 управления аппаратным устройством программирования и программного обеспечения B-003 P0602 ЭБУ ошибки программирования (отсутствие вне программный код или индекс) P0602 вариант конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-004 P0603 EEPROM ECU ошибки C-002 P0603 управляющее устройство для замены С-002 P0604 ошибку контроллера — RAM C-002 P0605 EPROM ошибки C-002 P0605 управляющее устройство для замены С-002 P0606 замените контроллер ошибки (в худшем случае — всего блока управления повреждения) P0606 неисправности устройства управления С-002 P0606 Контроллер повторной инициализации C-004 Система P0606 Слишком высокое напряжение C-110 P0607 Klopfsensor неисправность цепи B-022 P0607 Klopfsignal модуль, устройство управления для замены B-022 P0607 замените контроллер ошибка (см. выше) P0610 управления аппаратным устройством программирования и программного обеспечения B-003 P0615 реле стартера разомкнутой цепи C-127 P0615 Усилитель стартер температуры реле слишком большого C-127 P0615 начала реле напряжения слишком большой C-127 P0615 Реле напряжения начала слишком мал C-127 P0621 генератор контрольная лампа расположения дисфункции МПК (документ) С-021 P0650 CAN-шины нет связи с CIM (модуль Рулевая колонка) С-003 P0650 отображения ошибок управление светом (ИМ), дисфункция IPC (инструмент) B-008 P0703 Bremslichtschalter ошибке P0704 сцепление переключатель ошибке P0704 сцепление переключатель дисфункции CRC (электронные системы контроля скорости) B-010 P0725 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P0725 двигателя ошибки « P0815 переключатели высокой Поверните руль удаленного застряли C-002 P0815 переключатели высокой пульта дистанционного сопротивление коммутацией каналов не в целевой зоне C-002 P0816 включает Runterschalten пульта дистанционного застряли C-002 P0816 включает Runterschalten пульта дистанционного сопротивление цепи управления не в целевой зоне C-002 P1100 Критическая ошибка системная ошибка P1105 Barometrischer датчик давления short-circuit/interruption P1105 Сигнал датчика давления Barometrischer слишком большим C-030 P1105 Сигнал датчика давления Barometrischer слишком мал C-030 P1106 давления наддува доноров сигнал не в целевой зоне C-031 P1110 ламповый переключающий клапан ошибки P1120 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P1120 педали датчика 1 short-circuit/interruption P1120 Датчик педали 1 сигнал высокой C-004 P1120 Датчик педали 1 сигнал слишком низкий C-004 P1120 Датчик положения педали 1 и 2 ложное отношение сигнал C-004 P1122 педали датчик 2 short-circuit/interruption P1122 педали датчик 2 сигнала высокой C-004 P1122 Датчик педали сигнал слишком слаб 2 C-004 P1125 давления наддува ошибки электромагнитный клапан P1173 Einspritzmengenbegrenzung потому Oeltemperatur ошибке P1180 топлива ошибки датчика температуры P1195? Ldruckschalter short-circuit/interruption P1220 Einspritzdauer отслеживания ошибок P1230 основной источник дисфункции реле электропередачи и связи C-013 P1243 турбокомпрессора байпас клапан напряжение слишком велико C-033 P1243 турбокомпрессора байпас клапан напряжение слишком мало C-033 P1243 турбокомпрессора обход электромагнитный клапан холостого хода C-033 P1243 турбокомпрессора перепускной клапан не в целевой зоне C-033 P1335 двигателя сигнал ошибки P1345 кулачок вала ошибке P1481 Цепь управления вентилятором открыт 1 охлаждения двигателя B-004 1 вентилятор P1481 Цепь управления напряжением охлаждения двигателя слишком велики B-004 1 вентилятор P1481 Цепь управления напряжение слишком мало охлаждения двигателя B-004 P1482 Цепь управления вентилятором открытый 2 охлаждения двигателя B-004 P1482 Цепь управления вентилятором напряжение 2 слишком большие охлаждения двигателя B-004 P1482 Цепь управления вентилятором напряжение 2 слишком мал охлаждения двигателя B-004 P1483 Цепь управления вентилятором открыт с 3 охлаждения двигателя B-004 3 вентилятора P1483 Цепь управления напряжением охлаждения двигателя слишком велики B-004 3 вентилятора P1483 Цепь управления напряжение слишком мало охлаждения двигателя B-004 P1490 дополнительный насос охлаждающей жидкости разомкнутой цепи B-015 P1490 дополнительный насос охлаждающей жидкости Напряжение слишком велико B-015 P1490 дополнительный насос охлаждающей жидкости Напряжение слишком мал B-015 P1500 электронных дисфункции автор газа C-006 P1501 иммобилайзер кодирования ошибки P1502 иммобилайзер ошибке P1503 иммобилайзер сигнал ошибки P1515 доноров положение педали ошибки P1523 газ автор не в целевой зоне C-006 P1526 газ автор нижнем положении не научились C-006 P1530 ??высокое напряжение реле климатических систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-016 P1530 ??низкое напряжение реле климатических систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-016 P1530 ??кондиционер требование об ошибке P1530 ??кондиционер реле цепь открытых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-016 P1540 климата сигнала давления short-circuit/interruption P1560 напряжение батареи ошибке P1560 Geschaltete напряжения системы (зажигания) сигнал дисфункция (CAN) С-109 P1565 интерфейс управления скоростью дисфункции CRC (электронные системы контроля скорости) B-006 P1600 крутящий момент двигателя не правдоподобно B-030 P1600 управляющее устройство для замены С-002 P1600 ошибка контроллера P1601 регулятор температуры ошибки P1602 максимальная скорость не запрограммирован аппаратного и программного обеспечения B-003 P1602 программистов / замена блока управления (SG) аппаратного и программного обеспечения B-003 P1602 управления аппаратным устройством программирования и программного обеспечения B-003 P1602 вариант конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 P1603 управляющее устройство для замены С-002 P1604 программистов / замена устройства управления P1604 управляющее устройство для замены С-004 P1606 крутящий момент двигателя не правдоподобно B-030 P1606 управляющее устройство для замены С-002 P1610 иммобилайзер противоугонная функция не запрограммирована B-009 P1610 иммобилайзер дисфункции Иммобилайзер B-009 P1610 иммобилайзер функции программной ошибки P1611 Неправильный код ошибки безопасности P1611 Неправильный код безопасности, иммобилайзер B-015 P1612 иммобилайзер сигнал ошибки P1613 иммобилайзер отсутствии сигнала или неправильный сигнал Иммобилайзер B-008 P1613 иммобилайзер сигнал ошибки P1614 Неправильный ключ ошибка транспондер (чип-прежнему находится в ключе?) P1614 Неправильный транспондер иммобилайзера ключ B-006 P1614 иммобилайзер противоугонных неверный сигнал B-008 P1615 ECM (Engine Control Unit) Определение удалось Иммобилайзер B-006 P1616 CIM (модуль Рулевая колонка) неправильный показатель среды Иммобилайзер B-006 Замените P1620 ошибка контроллера P1625 Реле питания вина P1630 Kraftstoffeinspritzmenge ошибке P1631 ошибку контроллера ТНВД P1635 Vorgl? Hanlage ошибке P1650 МОЖЕТ ошибкам P1651 МОЖЕТ ошибкам P1660 топлива Abschaltventil ошибке P1680 Температура охлаждающей жидкости выход short-circuit/interruption P1690 контрольная лампа напряжения ошибки P1694 контрольная лампа напряжения ошибки Gl? Hzeit P1811 крутящий момент двигателя сигнал неисправности ABS / TC / ESP (система динамики автомобиля) С-011 P1814 Неверный сигнал ECC (Electronic кондиционирования воздуха) ECC / SAC (электронный климат-контроль), B-028 P1895 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P1896 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 P2638 управляющее устройство для замены С-002 U0001 CAN-шины максимальный список конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 U0009 CAN-шине узлов не С-005 U0101 CAN-шины, нет связи с блоком управления коробкой передач C-003 U0121 CAN-шины нет связи с ABS / TC C-003 U0140 CAN-шины нет связи с CIM (модуль Рулевая колонка) С-003 U2100 CAN-шины дисфункция C-005 U2100 CAN-шине дисфункция C-005 U2100 CAN-шине ошибки C-005 U2100 Нет связи с CAN-шины (High Speed) С-005 U2100 Нет связи с CAN-шины (низкая скорость) С-005 U2100 Нет связи с CAN-шины (средней скорости) С-005 U2101 CAN-шины (High Speed) максимальная список конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 U2101 CAN-шины (низкая скорость) максимальный список конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 U2101 CAN-шины (Mid Speed) в максимальной конфигурации список не является запрограммированным аппаратного и программного обеспечения B-003 U2101 CAN-шины максимальный список конфигурации не запрограммированы аппаратного и программного обеспечения B-003 U2102 CAN-шины (Mid Speed) в максимальной конфигурации список не является полным аппаратного и программного обеспечения B-003 U2103 CAN-шине узлов не С-005 U2103 CAN-шины R? Cksetzz? Hler переполнение C-005 U2103 CAN-шины цепи неисправности C-005 U2103 Нет связи с CAN-шины (High Speed) С-005 U2103 Нет связи с CAN-шины (низкая скорость) С-005 U2104 CAN-шины (High Speed) R? Cksetzz? Hler переполнение C-005 U2104 CAN-шины (Mid Speed) R? Cksetzz? Hler переполнение C-005 U2104 CAN-шины R? Cksetzz? Hler переполнение C-005 U2104 CAN-шины R? Cksetzz? Hler переполнение C-005 U2105 CAN-шины, нет связи с блоком управления двигателем Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 U2105 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 U2106 CAN-шины, нет связи с блоком управления коробкой передач C-003 U2106 CAN-шины, отсутствие связи с TCM (автоматический блок управления передачей) С-003 U2107 CAN-шины нет связи с CIM (модуль Рулевая колонка) С-003 U2107 CAN-шины нет связи с МПК (документ) С-003 U2108 CAN-шины, отсутствие связи с ABS (анти-) С-003 U2108 CAN-шины нет связи с ABS / TC C-003 U2108 программистов / замена блока управления (SG) аппаратного и программного обеспечения B-003 U2110 CAN-шины нет связи с ABS / ESP C-003 U2111 CAN-шины нет связи с EPS (электронный усилитель руля) С-003 U2112 CAN-шины, отсутствие связи с CDC «> CDC»> SADS (Часть активность системой демпфирования) С-003 U2112 CAN-шины нет связи с CDC (электронное управление заслонкой) С-003 U2113 МОЖЕТ автобус не общаться с SDM (подушка безопасности) С-003 U2113 МОЖЕТ автобус не общаться с SDM (модуль датчиков и диагностики, подушка безопасности) С-003 U2116 CAN-шины нет связи с МПК (документ) С-003 U2116 CAN-шины нет связи с МПК (документ) С-003 U2117 CAN-шины, отсутствие связи с DIS (реклама) С-126 U2117 CAN-шины, отсутствие связи с Info-дисплей C-126 U2120 CAN-шины, отсутствие связи с AHL (фары управление) С-003 U2127 CAN-шины, отсутствие связи с ECC (Electronic климата) С-003 U2139 CAN-шины нет связи с CIM (модуль Рулевая колонка) С-003 U2140 CAN-шины нет связи с CIM (модуль Рулевая колонка) С-003 U2140 CAN-шины, отсутствие связи с ОДК (машинное отделение электроники центральный модуль) С-003 U2141 CAN-шины, отсутствие связи с REC (на задней панели центрального блока электроники) С-003 U2143 CAN-шины, отсутствие связи с SAS (угла поворота рулевого колеса датчик) С-003 U2144 CAN-шины, отсутствие связи с ACC (адаптивный круиз-контроль) С-003 U2145 CAN-шины, отсутствие связи с PAS (Park Pilot) С-003 U2146 CAN-шины, отсутствие связи с ОДС (вождение этапе / Fahrprogrammw? Hlhebel) С-003 U2147 CAN-шины, отсутствие связи с AHS (Zuheizer) С-003 U2149 CAN-шины, отсутствие связи с TPMS (система контроля давления в) С-003 U2173 CAN-шины, отсутствие связи с ПД (Open & Start) С-003 U2174 CAN-шины, отсутствие связи с AHS (Zuheizer) С-003 U2174 CAN-шины, отсутствие связи с ГЭП (отопление) С-003 U2181 CAN-шины, отсутствие связи с elektrohydraulischem седана C-003 U2201 CAN-шины, отсутствие связи с RQ (Развлечения головное устройство) С-003 U2202 CAN-шины, отсутствие связи с CDC (CD чейнджер) С-003 U2206 CAN-шины, отсутствие связи с DIS (реклама) С-003 U2207 CAN-шины, отсутствие связи с UHP (Университет громкой связи) С-003 U2208 CAN-шины, отсутствие связи с ECC (Electronic климата) С-003 U2213 CAN-шины, отсутствие связи с DAB (Digital Audio Broadcast) С-003 U2215 управляющее устройство для замены С-002
Перевод немного кривой(перевел переводчиком-все наглядно понятно)
источник
Считываем с АКПП
Метод считывания. X18XE1, Z18XE.
— Вставляем ключ в замок зажигания. — Включаем зажигание (двигатель не заводим!) — Нажимаем на педаль тормоза и держим — Переключаем селектор АКПП в положение «D» (Drive) — Выключаем зажигание и отпускаем тормоз. — Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. — Включаем зажигание (двигатель не заводим!) — Ждем несколько секунд, удерживая педали.
Далее читаем коды ошибок по числу морганий машинки с ключиком.
Коды ошибок OPEL ASTRA H:
Коды ошибок Опель Астра H на русском языке представляют собой комбинации, позволяющие определить неисправности в работе двигателя автомобиля и других систем. Для обнаружения неполадок используются датчики и блок управления транспортным средством.
Как проверить ошибки?
Чтобы посмотреть или считать коды неисправностей в Opel Astra H CDTI или Z16XER 1998-2004 годов выпуска, прибегают к компьютерной диагностике:
ПК с установленным софтом для определения причины и расшифровки информации подключается к разъему OBD. Производитель Опель на авто с двигателями 1.3, 1.6 и 1.8 Z18XER устанавливает эту колодку в салоне транспортного средства. Ее можно найти под пластиковой накладкой в районе рычага стояночного тормоза. Для подключения и считывания данных применяется специальный кабель с соответствующим интерфейсом.
Выполняется запуск программного обеспечения.
Нажимается кнопка для начала проверки Опель Астра Н с двигателем GTC или XER. При необходимости пользователь выбирает тип кузова (седан, универсал или хэтчбек), а также двигателя (бензин или дизель).
Начинается процесс проверки. После его завершения на экране компьютера высвечивается описание проблем в работе бензинового или дизельного силового агрегата. В соответствии с ошибками подбирается метод устранения неисправности. В зависимости от программы, утилита может показать рабочие параметры машины, включая напряжение бортовой сети.
Для поиска проблем в работе автомобиля Опель Астра Н можно использовать способ самодиагностики с применением педалей и системы зажигания.
На машине с механической или роботизированной КПП
Для авто с ручной коробкой переключения передач проверка выполняется так:
Выжимаются педали тормоза и газа одновременно. Зажигание при этом отключено.
Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «АСС». Это требуется для активации системы зажигания. Силовой агрегат не запускается.
На панели приборов Астра 2008 или другого года выпуска блок управления будет показывать неисправности в виде цифр. Их надо расшифровать для получения сведений об ошибке. Данные выводятся на табло, где демонстрируется пробег транспортного средства.
На автомобилях с автоматической коробкой
Для авто с АКПП коды ошибок ЕСП считываются так:
В замок вставляется ключ, производится активация зажигания. Двигатель не запускается.
Выжимается педаль тормоза. Пока она удерживается, пользователь должен перевести селектор трансмиссии в режим «D».
Зажигание выключается, нога с педали убирается.
Затем тормоз и газ выжимаются одновременно. При этом владелец авто включает зажигание.
На приборной панели должны появиться комбинации неисправностей в шестизначном виде.
При проведении самодиагностики Опель Астра с АКПП педаль газа выжимается до упора, а на тормоз нужно надавливать, прилагая среднее усилие.
Расшифровка кодов ошибок со значениями
Типы комбинаций неисправности будут отличаться, в зависимости от метода диагностики. Если при самостоятельной проверке коды шестизначные, то при тестировании с использованием компьютера они состоят из пяти символов. Первый — буква, определяющая тип поломки, а затем идет сама комбинация.
Категории, обозначенные буквой
Описание буквенных символов:
В — неисправность в работе элементов кузовных конструкций: центрального замка (ЦЗ), иммобилайзера, электрических стеклоподъемников, системы складывания зеркал и других;
С — неполадки в работе ходовой части транспортного средства;
Р — ошибки в функционировании силового агрегата либо трансмиссии;
U — неисправность электронных составляющих: блоков, дополнительных модулей.
Что означает первая цифра в коде ошибки?
Описание знаков:
0 — общий символ комбинаций;
1 и 2 — год выпуска транспортного средства;
3 — резервная позиция.
Расшифровка третьей от начала цифры в коде
Символ, стоящий на 3 месте, определяет тип проблемы:
1 или 2 — неисправность в работе системы подачи воздуха или горючего;
3 — неполадки зажигания;
4 — ошибки систем дополнительного контроля;
5 — неисправность в работе холостого хода;
6 — неполадки моду
причины, диагностика, расшифровка и способы сброса ошибки
«Опель Астра» является одним из самых популярных автомобилей. Это надежная машина, которая стоит относительно приемлемо. Она отличается хорошей проходимостью, небольшим расходом топлива и всеми необходимыми характеристиками для эксплуатации как в городских пробках, так и на трассе.
Однако нередко автовладельцы сталкиваются с некоторыми неисправностями, и им приходится отправляться на дорогостоящую диагностику. Однако если знать расшифровку кода ошибки «Опель Астра», то можно исправить ситуацию и самостоятельно. Но прежде важно ознакомиться с полезной информацией.
Как осуществляется проверка?
Многое зависит от года производства авто. Если речь идет об относительно современных моделях, то коды ошибок «Опель Астра» G, H, Z и других моделей, произведенных до 2004 года, то диагностика выполняется путем использования компьютера. На нем должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Устройство подключается к специальному разъему OBD в авто. Он может быть расположен в разных частях машины. Например, чтобы считать коды ошибок «Опель Астра» 1.3 дизель, с двигателем на 1.6 или 1.8, не придется лезть в подкапотное пространство. Нужный разъем установлен в салоне авто. Найти его не сложно. Достаточно найти пластиковую накладку рядом с рычагом стояночного тормоза. Ее необходимо снять и подключить к разъему кабель нужного интерфейса.
На следующем этапе на компьютере запускается программа диагностики. После этого необходимо нажать на кнопку старта проверки кодов ошибок «Опель Астра» GTC или другого типа. Если софт позволяет, то можно выбрать модель кузова машины и ее мотора. Тогда результат компьютерной диагностики будет более точным и быстрым.
Остается дождаться, пока на экране не появится информация о том, что проверка завершена. На мониторе должна появиться информация с кодами ошибок «Опель Астра» H 1.6, 1.8 или 1.3. Они расскажут, в каком именно узле наблюдаются проблемы. Они могут отличаться в зависимости от типа силового агрегата. Поломки бензинового двигателя отличаются от проблем, которые могут возникнуть в дизельном моторе.
Помимо основных ошибок программа показывает и стандартные показатели. Например, при помощи такой диагностики можно проверить напряжение бортовой системы авто.
Примечательно, что коды ошибок «Опель Астра» H можно определить и путем самодиагностики. Как правило, для этого используются педали и система зажигания. Такие манипуляции будут отличаться в зависимости от типа коробки передач автотранспортного средства.
Механическая или роботизированная КПП
Проверка коробки передач такого типа осуществляется по своему алгоритму. Сначала необходимо в одно и тоже время зажать педали тормоза и газа. При этом зажигание не должно быть активным. После этого необходимо вставить ключ в замок и повернуть его до позиции «АСС». Это поможет активировать систему зажигания авто. Но силовой агрегат не будет запущен.
Если речь идет о кодах ошибок «Опель Астра Аш» или других моделях, выпущенных в 2008 году или после, то в этом случае автовладелец увидит цифровые символы. Они появляются на табло и часто вызывают замешательство у водителя. Однако всегда можно разобраться с расшифровкой.
Автоматическая КПП
В этом случае коды ошибки «Опель Астра» считываются иначе. В первую очередь необходимо активировать зажигание. Но после того, как ключ вставлен в замок, нельзя заводить двигатель. На следующем этапе нужно выжать педаль тормоза. Не отпуская ее, водитель переводит ручку КПП в положение «Д». После этого можно активировать зажигание. Но ногу с педали тормоза отодвигать нельзя. Одновременно с этим нужно зажать газ и включить зажигание.
Подобные манипуляции приведут к тому, что на приборной панели появятся цифровые коды ошибок «Опель Астра» H или другой модели. Обычно водитель видит шесть цифр, которые нужно запомнить.
В процессе самостоятельной диагностики автомобиля необходимо с силой нажимать на газ, а для тормоза достаточно менее интенсивного давления.
Расшифровка кодов ошибки «Опель Астра»
Некоторые полагают, что существует всего несколько обозначений, которые нетрудно запомнить. Но, на самом деле существует намного больше кодовых ошибок, позволяющие определить, в каком узле произошла поломка того или иного типа.
Есть множество комбинаций, которые могут отличаться даже исходя из метода, который использовался для диагностики. Например, если автовладелец выжимает педали газа и тормоза, то в этом случае коды ошибок «Опель Астра» H 1.8 или другого типа будут в виде пяти чисел. Но нередко проводится компьютерная диагностика. В этой ситуации код будет шестизначным.
Как правило, в самом начале комбинации указывается буква. Она говорит о типе поломки. Далее следует сама цифровая комбинация. Рассмотрим расшифровки подробнее.
Буквенные категории
Если код ошибки «Опель Астра» начинается с В, то в этом случае рекомендуется проверить кузовную конструкцию. Вполне возможно, что проблема кроется в центральном замке или иммобилайзере. Нередко из строя выходят электрические стеклоподъемники.
При появлении цифрового кода, в котором сначала стоит буква С, стоит обратить внимание на ходовую часть автомобиля. Также ошибка может содержать Р. В этом случае речь идет о проблемах, связанных с функционированием мотора авто или его трансмиссии. Также в самом начале может стоять буква U. Увидев ее, стоит проверить электронные блоки и модули автотранспортного средства.
Первая цифра кода ошибки
Сразу после буквы указываются цифровые символы. Первый из них поможет уточнить необходимую информацию. Если после буквы стоит «0», то он является общим символом комбинации. Но, также вначале может быть указано «1» и «2». Эти символы говорят о годе выпуска машины. Если после буквы стоит «3», то данный символ обозначает резервную позицию.
Третья цифра
На 3-м месте стоит символ, который также полезно будет знать. При расшифровке кодов ошибок «Опель Астра» H и других моделей, стоит обратить внимание на цифру «1» или «2». Эти символы свидетельствуют о неполадках в системе, отвечающей за подачу воздуха или топлива. При появлении цифры «3» стоит обратить внимание на зажигание. Скорее всего проблема кроется именно в этом узле.
Если водитель видит на табло в качестве третьей цифры «4», то нужно удостовериться, что система дополнительного контроля функционирует исправно. Также в коде может быть «5». Эта цифра говорит о том, что неполадки кроются в работе узла, отвечающего за холостой ход. При появлении «6» нужно провести диагностику модуля ECU или электрических цепей, которые к нему подключены. Также на табло могут быть цифры «7» и «8». Они сигнализируют о проблемах с КПП.
Проверка при помощи скрепки
Чтобы не ломать голову над тем, как проверить коды ошибок «Опель Астра» J, можно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого потребуется обычная канцелярская скрепка. При ее помощи замыкаются 10 и 16-контактные разъемы.
Благодаря этому незамысловатому изделию, можно легко определить, не произошло ли сбоя в системе ABS. Если данный узел работает некорректно, то на панели загорается индикатор, а сама блокировка перестает работать. Однако мало кто знает, что «АБС» обладает системой самодиагностики. Чтобы ее активировать, достаточно замкнуть два выходных контакта. Для этого подойдет скрепка или небольшой кусок проводка. Чтобы найти необходимые разъемы, достаточно заглянуть в моторный отсек автотранспортного средства.
После того как автовладелец замыкает необходимые контакты, происходит активация зажигания. Если проблема в этом узле присутствует, то на приборной панели появится индикатор с кодом ошибки «Опель Астра». Если в машине установлен 16-контактный выход, то в этом случае нужно замкнуть 5 и 6 элементы.
В случае, когда узел ABS работает нормально, на приборной панели появится символ «Чек Энжин», который моргнет и сразу погаснет. Если наблюдается серия морганий, то это говорит о возможных неисправностях.
Основные коды ошибок, связанных с работой силового агрегата
Если проблемы наблюдаются в двигателе, то стоит подробнее изучить буквенные и цифровые обозначения таких неисправностей:
Р0100-Р0113. Говорит о проблемах, связанных с работой контроллеров, отвечающих за расход воздуха, направляемого в силовой агрегат. Стоит обратить внимание на датчики, питание, возможно произошло повреждение электроцепи. Потребуется очистить контакты и убедиться, что они целые.
Р0115-Р0118. Если автовладелец видит данные коды ошибок «Опель Астра» H, расшифровка будет довольно простой. Вероятнее всего произошел сбой работы контроллера, отвечающего за хладагент. Проблема может крыться в электролинии, от которой он работает.
Р0120-Р0123. В этом случае требуется проверка качества работы дроссельного узла. Также стоит удостовериться, что датчики проводки работают корректно.
Р0130-Р0167. Неисправность лямбда-зонда. При этом код ошибки может быть в виде цифр 013611.
Р0180-Р0188. В подобной ситуации необходимо проверить контроллеры топлива.
Р0195-Р0199. При возникновении данных кодов ошибок «Опель Астра Аш» стоит проявить осторожность, так как в этом случае, вероятнее всего, речь идет о повышении температуры смазочного состава, находящегося в двигателе автотранспортного средства. Нередко это происходит из-за неисправности датчиков и контроллеров.
Р0325-Р0334. Скорее всего, что-то не так с контроллером детонации. Как правило, такая ошибка сопровождается металлическим звуком, который наиболее четко слышен во время езды на низких оборотах (например, когда авто поднимается в гору).
Р0385, Р0386, Р0389. Данные ошибки свидетельствуют о неправильной работе контроллера коленвала. Есть вероятность, что от него поступает неправильный сигнал или произошло замыкание. Нередко на разъемы попадает грязь и пыль, что провоцирует подобного рода неисправности.
Р0460-Р0464. Данные символы говорят о том, что появились проблемы с работой контроля уровня топливной смеси в бензобаке. Как правило, поломка кроется либо в проводке, либо в самом датчике горючего. Как правило, данная неисправность сопровождается неправильным показателем уровня бензина на приборной панели.
Р0470-Р0479. Данная буквенно-цифровая комбинация обозначает, что пришло время осуществить проверку работы систем, отвечающих за отработанные газы. Нередко в этом узле нарушается целостность проводки.
Р0500-Р0503. Как правило, появление этого сопровождается неточными показателями спидометра. Поэтому нужно проверить контроллер скорости автотранспортного средства.
Р0530-Р0533. Если рассматривать расшифровку кодов ошибок опель астра H и других моделей, то данные символы предупреждают о том, что проблемы появились в датчике, который создает импульсный сигнал, говорящий о состоянии системы кондиционирования.
Р0704. Свидетельствует о повреждении в электроцепи контроллера, находящегося в узле сцепления авто. Вероятнее всего, оборвалась проводка.
Р0710-Р0714. В этом случае стоит проверить работу контроллера, отвечающего за контроль температуры смазочного состава в КПП автотранспортного средства. Даже если датчик целый и не выглядит неисправным, необходимо проверить электролинию на целостность.
Р0720-Р0723. Необходимо проверить правильность вращения коленчатого вала. Возможно, автовладелец отмечает проблемы с запуском мотора. Ошибка может крыться в контроллере вращения.
Р0725-Р0728. Возможно, на модуль микропроцессоров поступает неправильный сигнал, который идет от контроллера, отвечающего за обороты двигателя. Нужно внимательно проверить всю систему, электроцепь.
Р1114, Р1115. Повреждена электролиния контроллера, который регулирует уровень хладагента. Прежде всего, проверяется цепь и сам датчик. Чаще всего неисправности кроются в том, что в колодке повредились контакты.
Р0365. Произошел сбой работы контроллера распределительного вала. В этом случае будут наблюдаться сбои в работе силового агрегата. Поэтому стоит провести внимательную диагностику электропитания и самого контроллера.
Данные коды ошибок «Опель Астра» H дизель или в других моделях авто обычно выводятся на приборную панель. Если значений несколько, то они будут выводить в порядке возрастания цифр. Когда все ошибки будут показаны автовладельцу, произойдет небольшая пауза. После этого цикл показа кодов повторится снова.
Также существуют коды ошибок «Опель Астра» 1.3 и более мощных агрегатов, которые свидетельствуют о проблемах не только в силовом агрегате, но и в других важных узлах. Например, в процессе долгой эксплуатации авто может произойти поломка коробки передач.
Коды ошибок КПП авто
Рассмотрим подробнее, что означают наиболее встречающиеся сочетания цифр при сбое работы не только силового агрегата, но и коробки передач:
030101, 030201, 030301. Если автовладелец видит данные коды, то стоит произвести проверку микропроцессорных модулей пропусков зажигания. Проблема может крыться как в одном, так и в нескольких цилиндрах. В подобной ситуации водитель также отмечает сбои в работе силового агрегата автотранспортного средства. Например, после активации двигателя машина может дергаться и ехать с рывками. Дополнительно происходит увеличение расхода топлива. Подобное часто происходит из-за того, что модуль зажигания вышел из строя. Можно попробовать его починить и при необходимости произвести замену.
212052. Это один из кодов ошибок «Опель Астра» дизель или прочих моделей, который встречается у ТС с довольно большим пробегом. Чаще всего проблема кроется в контактах, которые могли окислиться или покрыться слоем грязи. Если в авто установлена электронная педаль газа, то нужно обязательно проверить ее колодку. В некоторых ситуациях данная ошибка исчезает сама по себе. Например, если грязь высохла и отпала. Однако лучше не ждать, когда ситуация исправится, а провести диагностику данного узла.
000970. В данных машинах установлен специальный микропроцессор, который соединен с модулем CAN. Если в нем произошел сбой, то это будет приводить к тому, что АКБ будет самопроизвольно отключаться в процессе движения автотранспортного средства. Многие отмечают, что данная неисправность очень часто исчезает также внезапно, как появляется. Но лучше всего произвести диагностику авто.
001462, 001463. При появлении данных кодов ошибок «Опель Астра» на русском их расшифровка будет звучать, как «Неисправность электромагнитного клапана фазовращателя». Он отвечает за функционирование фазовращателей мотора. Чтобы избавиться от такой неисправности, достаточно почистить контакты. Если после этого код ошибки не исчезает, то придется заменить клапаны. Дополнительно рекомендуется обновить шестеренки распредвала.
00161, 001166. Если на приборной панели появился этот цифровой код, то нужно удостовериться в том, что фазы, отвечающие за газораспределение, были правильно выставлены. Также стоит проверить шкивы. Как правило, подобные ошибки возникают после того, как автовладелец самостоятельно произвел замену ремня ГРМ. Однако далеко не всегда проблема кроется именно в этом. Нередко причиной ошибки становится то, что электромагнитные клапаны функционируют некорректно.
Р1700. Подобная неисправность встречается исключительно в автотранспортных средствах с автоматической КПП. Главная причина появления ошибки – сбой работы переключателя коробки передач. Также стоит удостовериться в том, что выхлопы не слишком переобогащены или, наоборот, обеднены. Кроме этого нужно провести диагностику модуля управления КПП.
Р0420-Р0434. Катализаторная система работает некорректно, понизилась ее эффективность. Как правило, причиной этому становится нагревательное устройство.
Р0574-Р0580. Круиз-контроль работает с ошибками. Требуется полная диагностика.
Ошибки ABS
Если проблемы наблюдаются в этом узле, то водитель увидит следующие коды:
16. Если водитель видит этот код, то нужно обратить внимание на показатели микропроцессора, а точнее на управление соленоидом клапанных устройств передних колес. Нередко проблема связана с тем, что произошел обрыв электролинии. Как правило, наиболее явной становится неисправность при движении авто со скоростью больше 6 км/ч.
18. Проблемы с тормозным контуром. Диагностику можно произвести самостоятельно. Для этого потребуется использовать мультиметр.
19. Если автовладелец видит данную ошибку, то нужно осуществить проверку электроцепи клапанов. Возможно, проводку замкнуло на массу. Заметить неисправность можно, когда водитель заводит двигатель или передвигается на авто.
25. Данный код говорит о том, что микропроцессор зафиксировал неисправность работы зубчатого шкива в контроллере, определяющим то, с какой частотой вращаются колеса автотранспортного средства.
35. Если водитель увидел код с этим цифровым символом, то вероятнее всего проблема кроется в электрической цепи насосного оборудования. Возможно ее замкнуло или этот узел поврежден. Как правило, код начинает появляться тогда, когда отклик насосного оборудования происходит слишком долго. Требуется диагностика, регулировка и при необходимости замена поврежденного узла.
37. Данный код говорит о том, что выключатель педали тормоза работает некорректно. В этом случае микропроцессор получает сигнал о сбое. Причиной этому чаще всего становится обрыв проводки. Необходимо восстановить ее функционирование и восстановить этот узел.
39. Левое колесо подает неправильный сигнал. Нужно провести диагностику.
41. Подобный код фиксируется на бортовом компьютере в том случае, если в электроцепи левого колеса произошел серьезный сбой. Возможно, сломался контроллер, расположенный на нем. Также стоит убедиться в том, что не произошло обрыва электрической сети.
42. Данный двузначный код свидетельствует о том, что правое переднее колесо передает неправильный сигнал.
43. В этой ситуации проблема также кроется в переднем правом колесе, а точнее в его датчике. Возможно, из строя полностью вышел контроллер или его и вовсе нет. Поэтому нужно удостовериться в наличие этого элемента и при необходимости установить его.
44. Данный код свидетельствует о том, что контроллер заднего левого колеса передает неправильный сигнал. В этом случае нужно провести полную диагностику линии.
45. Вероятно, микропроцессор зафиксировал проблемы в электрической цепи, подключенной к заднему левому колесу, точнее к его датчику. Возможно, необходимый модуль отсутствует или передает неточный сигнал.
46. Контроллер заднего правого колеса передает неверный сигнал. Нужно произвести диагностику и проверить работоспособность цепи и самого устройства.
47. Микропроцессор определил неисправность в работе датчика заднего колеса, расположенного с правой стороны. Скорее всего, произошел обрыв питания. Возможно, контроллер просто отсутствует и его нужно установить. При появлении таких кодов ошибок «Опель Астра» G или других моделей, стоит проверить работоспособность авто.
48. В бортовой сети произошло понижение напряжения, о чем была передана информация на модуль управления. В этой ситуации необходимо провести полную диагностику, уделив особое внимание АКБ и генератору. Аккумулятор должен быть целым. Стоит убедиться, что внутри находится электролит. Также необходимо использовать мультиметр и проверить качество напряжения сети.
55. Если автовладелец видит данный код, то стоит проверить, насколько правильно работает блок управления. Возможно, сбои происходят в самом микропроцессоре. В этом случае проблем могут быть в самых разных узлах автотранспортного средства.
В заключение
Это основные коды ошибок «Опель Астра» H 1.3 дизель или другой модели этого авто. Если они появляются на приборной панели, то стоит обратиться в автосервис или произвести самостоятельную диагностику.
Не стоит игнорировать проблемы, особенно если они связаны с силовым агрегатом машины или коробкой передач. Поломки в этих узлах могут привести к более серьезным последствиям. Кроме этого, всегда неприятно, когда авто перестает работать корректно в самый неподходящий момент. Поэтому лучше заниматься ремонтом своевременно и не откладывать его на потом.
Нужно ли регистрировать прицеп в ГИБДД в 2020 году?
Индивидуальным предпринимателям прицеп необходим для работы. Для обычных граждан такой предмет необходим для ведения подсобного хозяйства, например, в сельской местности трудно обойтись без прицепа. Кто-то же приобретает предмет для постоянной поездки на дачу/с дачи, кому-то он нужен для периодической перевозки мебели, инвентаря. Вне зависимости от цели, наличие прицепа обязует его владельца зарегистрировать данный предмет в инспекции. И сделать это нужно по установленным правилам. И далее, как раз о том, что и как должен сделать водитель транспортного средства.
Согласно действующих ПДД в России прицеп считается таким же транспортным средством, как и другие виды автомобиля. Разница – в отсутствие отдельных технических элементов. По сути, прицеп является одним из составляющих частей другого автотранспорта, а поэтому его нужно зарегистрировать.
Это не право субъекта, а его обязанность. Это то же самое, что и регистрация машины – это обязательная норма для владельца. Ездить на не зарегистрированном ТС нельзя.
И если раньше оставались сомнения относительно обязательной регистрации полуприцепов, то сейчас таких сомнений нет. Не так давно издан Приказ МВД. Он регламентирует порядок оформления абсолютно всех прицепов. И там даже предусмотрена ответственность за нарушение нормы.
Справочная информация: регистрации не подлежат прицепы, которые не соответствуют параметрам безопасности или эксплуатации. В таком случае в оформление просто откажут.
Процедура регистрации прицепа аналогична процедуре оформления любого легкового автомобиля.
Для этого нужен такой комплект бумаг:
паспорт владельца;
ПТС – паспорт технического средства;
документы, подтверждающие факт приобретения или правонаследия;
заявление (бланк выдается в инспекции).
Если прицеп относится к грузовым видам, то тогда нужна и страховка. Для легковых прицепов полис не нужен. Исключение – оформление прицепа компанией, а не обычными гражданами.
Главная проблема заключается в нахождение документов, определяющих право собственности на прицеп. У многих их просто нет. И люди считают, что это не так важно. На практике сначала придется восстановить бумаги на ТС, а потом уже подавать их на регистрацию. В исключительных случаях, если прицеп сделан самостоятельно и является самодельным, в инспекции могут пойти на встречу и оформить ТС. Но в большинстве случаев нужно узаконить такое самодельное ноу-хау.
Справка: за регистрацию субъект должен оплатить госпошлину. Поэтому при обращении в инспекцию нужна квитанция об уплате пошлины.
Процедура абсолютно схожа с процедурой оформления легковой машины. Поэтому зарегистрировать прицеп нужно в течение п
Какой прицеп не надо регистрировать в ГАИ: порядок постановки
Для юридических лиц
9.00 — 18.00 (пн. — чт.)
9.00 — 17.00 (пт.)
Сб. и вс. — выходной
Для физических лиц
Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)
Как оформить прицеп для легкового автомобиля физическим и юридическим лицам?
На чтение 8 мин.
Прицеп к легковому и грузовому автомобилю входит в число транспортных средств (ТС). Согласно приказу МВД № 1001 от 24.11.08 г. регистрация легкового прицепа – общеобязательное требование ко всем автовладельцам, использующим ТС в личных и коммерческих целях. Прицепы заводского и кустарного производства, находящиеся в эксплуатации и незарегистрированные в органах автоинспекции, не имеют право участвовать в дорожном движении. Водители, у которых отсутствуют документы на прицеп, нарушают действующее законодательство и рискуют заплатить штраф.
Надо ли регистрировать в ГИБДД?
Документи для прицепа также необходимы, как для легковых автомобилей и других участников дорожного движения. Его используют для перевозки малогабаритных грузов строительные, монтажные, ремонтные бригады, дачники, фермеры, любители активного отдыха (рыбалка, охота). Правила дорожного движения (ПДД) предполагают его эксплуатацию в связке с механическим «тягачом» (авто, трактор, самоходная машина).
Отказ и несвоевременная регистрация легкового прицепа влечет за собой административную ответственность. Вышеуказанный приказ предписывает процедуру, сроки и порядок ее проведения. Она проходит вне зависимости от габаритов и назначения конструкции. Исключение составляют ТС, вышедшие из строя и не соответствующие требованиям безопасной эксплуатации.
Что нужно будет сделать для регистрации?
Правильно подготовленная постановка на учет занимает от силы 1 час времени. Обращаясь в автоинспекцию, владелец предъявляет документы для того, чтобы занести в реестр прицеп на легковой автомобиль.
Хозяину транспортного средства придется:
Подготовить заявление по форме в печатном виде или написанное от руки. В бланке заполняют: название государственной структуры, персональную информацию (ФИО), данные об имеющемся ТС, причину обращения в Управление дорожной полиции.
Предоставить удостоверение личности с местом прописки и гражданства. Загранпаспорт предъявляют подданные другого государства, паспорт с регистрацией в пределах страны – люди, проживающие на территории РФ, свидетельство о рождении – несовершеннолетние автовладельцы, не достигнувшие 14-летнего возраста.
Документы ТС, в которых указаны транзитные номера на прицеп. К ним относится паспорт ТС (ПТС).
Квитанцию об уплаченной госпошлине.
Подтвердить право собственности договором купли-продажи, счетом-справкой, чтобы забрать документы на прицеп.
В ГАИ обращаются правообладатели и их представители, чтобы зарегистрировать прицеп для легкового авто. Представитель физических, ЮЛ проходит аналогичную процедуру, предъявив заверенную нотариусом доверенность. Письменное уполномочие наделяет третьих лиц такой же юридической силой, как при оформлении с участием собственников. Предъявитель доверенности в заявлении указывает сведения о владельце ТС и свои ФИО.
Полный перечень требований указан на стенде в МРЭО. В зависимости от типа и массы прицепов для оформления потребуется покупка страхового полиса ОСАГО, подтверждение технической безопасности от надзорных органов и другое.
постановка на учет запрещена дорожной инспекцией и другими органами;
найдены поломки, заводской брак и конструктивные особенности, представляющие потенциальную угрозу для безопасной эксплуатации, и противоречащие установленным нормам;
отсутствует квитанция, не полностью оплачен государственный сбор.
Не забывайте, по закону Уголовного Кодекса РФ фальсификация карается лишением свободы или принудительными работами сроком до 3-х лет.
Что нужно сделать, чтобы поставить на учет в ГИБДД?
Решив оформить документы на легковой прицеп, обратитесь в ГАИ не позднее 10 дней после покупки транспортного средства. Как и для легкового автомобиля в автоинспекции присваивают государственный номерной знак, так и номера прицепов получают официальный статус и выполняются согласно стандартному образцу.
Куда обращаться?
Согласно Постановлениям Правительства №679 и №938 сделать документы на ТС возможно в любом отделении государственной автомобильной инспекции по месту фактического нахождения человека, а не по месту прописки. Отправляясь поставить прицеп на учет в ГИБДД, предварительно запишитесь на прием через сайт инспекции или позвонив на контактный номер телефона выбранного отделения.
Этапы процедуры
Процесс выглядит следующим образом:
сбор необходимой документации;
обращение в автоинспекцию;
оплата налога;
осмотр, экспертиза.
Заранее узнайте, нужны ли другие документы для оформления, чтобы не тратить попусту время. Поставить на учет прицеп через автоинспекцию можно лишь успешно пройдя осмотр, в ходе которого осуществляется сверка VIN-кода. Отсутствие неполадок и совпадение индивидуального кода ТС гарантируют сдачу бумаг в регистрационный отдел.
Как поставить на учет?
В большинстве случаев оформление прицепа для легкового автомобиля проходит без технического осмотра и получения полиса ОСАГО. Регламентированная проверка отнимет час времени. Оформление на учет прицепа для легкового транспорта заканчивается выдачей:
индивидуального номерного знака;
свидетельства о регистрационной записи;
ПТС с отметкой о занесении в реестр.
Вышеуказанное касается новых ТС. Когда меняют госзнак взамен украденному или потерянному, проходят аналогичные этапы и получают новые номера.
Нужно ли регистрировать прицеп для лодки?
Регистрация лодочного прицепа в ГИБДД проходит в том же порядке, а весом выше 3,5 т он подлежит ежегодному осмотру, периодическому ТО. Покупать отдельный страховочный полис не придется. С 25 апреля 2002 года разрешено отказываться от дополнительного ОСАГО. Регистрация лодочного прицепа в ГИБДД возможна при наличии основного полиса с пометкой о нем.
Не откладывайте в долгий ящик оформление прицепа на учет через МРЭО, сомневаясь: нужно ли регистрировать лодочный ТС? Мелкогабаритные и крупногабаритные ТС оплачиваются одинаково. Размер платежа вне зависимости от региона и характеристик транспорта соответствует ст. №333.33 Налогового Кодекса РФ.
Как поставить на учет ТС для грузовых машин?
Оформление грузового ТС осуществляется на общих основаниях с внеплановым ТО. Порядок действий, закрепленный ФЗ № 223, такой же, как постановка на учет прицепа для легкового и водного транспорта. Отличие – обособленная страховка.
Когда нужен технический осмотр?
ФЗ № 170 от 15.06.11 г. регламентирует проведение ТО. После 2012 года отменили ТО транспортным средствам весом меньше 3,5 тонн, находящимся во владении физических лиц. Остальные ТС подлежат проверке, поэтому вопрос, нужно ли регистрировать лодочный и грузовой транспорт с обязательным ТО, отпадает сам собой.
Как зарегистрировать прицеп через Госуслуги?
Регистрация прицепа через Госуслуги возможна на портале и мобильном приложении онлайн-площадки государственных услуг. Для начала заведите учетную запись и авторизуйтесь в системе.
Что нужно для подачи заявки:
выберите место нахождения;
перейдите в раздел электронных услуг;
выберите пункт МВД РФ;
в карточке услуги найдите нужный вариант;
нажмите «Получить услугу»;
в открывшейся форме заполните данные (требуемый регион, причина обращения, данные заявителя или уполномоченного лица, ПТС, сведения о ТС).
Указав интересующий отдел МРЭО, выберите из предложенных часов приема удобную дату и время посещения.
Как зарегистрировать самодельный прицеп для машины?
Когда прицеп без документов как поставить на учет никто не знает. Процедура осложняется оформлением паспорта, которого у него нет в отличие от заводских аналогов, поступающих к покупателю с ПТС. Конструкция должна отвечать нормам безопасности Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС). Ее отправляют на экспертизу для сертификации, подвергают техническим испытаниям и проверяют надежность.
Техосмотр «самоделки»
Новоявленный Кулибин, решившийся оформить собственную «самоделку», выпьет не одну горсть валерьянки, пока пройдет круги бюрократического ада. На стендах Управления дорожной полиции указано, что принимают к рассмотрению изделия заводского производства и индивидуального технического творчества, но на деле оказывается все не так просто. Многие инспектора наотрез отказываются принимать собственноручно сделанное ТС, зная, что зарегистрировать самодельный прицеп для авто сложно и муторно. Бумажная волокита одним днем не обойдется.
Независимую экспертную оценку дают по следующим качествам:
эффективность при рулевом управлении;
масса, габариты;
пожарная безопасность;
управляемость;
устойчивость;
шум во время движения.
Изделие получает одобрение на 3 года, на основании которого выдают сертификат соответствия ТР ТС. Но и это еще не все. Кулибину потребуется обойти другие инстанции для присвоения ВИН-кода, предоставить сертификаты на использованные в сборке запчасти. Сертификационный центр выносит вердикт на основании теоретической проверке документации и практических испытаний. По итогу человек получает свидетельство и заключение, без которых зарегистрировать самодельный прицеп для авто не удастся.
Сколько стоит госпошлина ?
Стоимость пошлины отличается от количества оказанных услуг. Цена строго регламентирована ст. 333.33 Налогового Кодекса. Реквизиты для платежа подскажут автоинспектора. Оплачивают «платежку» через специальный терминал, установленный в дорожной полиции или любом отделении банка.
Наказания для нарушителей
Хозяева незарегистрированного транспорта попадают под силу ст. 12.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Нарушение
Штраф, руб
Эксплуатация без гос.знака или с испорченным номером
предоставьте паспорт, копию сертификата, руководство к авто с отметкой о возможной установке фаркопа, чек о приобретении изделия;
получите направление на проведение экспертизы;
посетите специализированный центр, занимающийся монтажом тягово-сцепных устройств;
заберите диагностическую карту после пройденного техосмотра и свидетельство о результатах экспертизы.
Дополнительное оборудование не нуждается в оценке автоинспектора, если выбранный агрегат оригинальный, соответствует производственной маркировке и предусмотрен в руководстве по эксплуатации машины от автомобильного производителя. Фаркоп, изготовленный собственноручно, узаконивают по аналогичной схеме, когда хотят зарегистрировать самодельный прицеп для автотранспорта.
Подытожим…
Юридические и физические лица обязаны делать документацию на транспортные средства в соответствии с буквой закона. Госструктура принимает исправные агрегаты, не противоречащие законодательству. Оказанные услуги оплачиваются по установленным тарифам.
Как зарегистрировать прицеп для легкового автомобиля в ГИБДД
Весна период начала работ на дачах стройке и огородах, поездок на природу и отдых. Именно в этот период начинается рост продаж прицепов к легковым автомобилям. Покупка нового или подержанного порождает некоторые вопросы. Нужно ли, а если нужно, то, как зарегистрировать прицеп для легкового автомобиля. Для тех автомобилистов кто приобрёл или только собирается, в нашем материале будет много интересного.
Подбор и покупка
Решив купить прицеп, будущий владелец должен определиться, для каких целей он приобретается. Выбор прицепов довольно велик, от универсальных бортовых до специально изготовленных под конкретный груз – для перевозки катеров и лодок, снегоходов и мотовездеходов, автодома и прочее.
Прицеп – это транспортное средство без двигателя, передвигающееся по автодорогам в составе с тягачом. В нашем случае тягач – это легковой автомобиль, буксирующий прицеп. Требования закона к прицепам такие же что и к автомобилям.
Они подразделяются на категории по своей грузоподъёмности:
О1 — это прицепы лёгкие, грузоподъёмностью до 0,750 т;
О2 — средние от 0,750 до 3,50 т;
03 –тяжёлые до 10 т;
О4 – Особо тяжёлые более 10 т.
Мы рассмотрим первые две категории. Дело в том, что для управления автомобилем с прицепом класса О1 вполне подойдут права с категорией «В» и проблем с ГИБДД не возникнет, если тех. состояние и документы на прицеп и авто в порядке.
Прицепы О2. Для перевозки грузов легковым автомобилем с таким прицепом потребуется категория «ВЕ». Вес буксируемого прицепа не должен превышать 1/3 массы автомобиля. Для получения категории «Е», к имеющейся «В», необходимо пройти учебный курс и сдать вождение. Обучение возможно, если общий стаж по правам не менее одного года.
Прицепы О3 класса и О4 для грузоперевозок и водят их водители профессионалы.
Для покупки легкового прицепа каких-то особенных требований нет. Всё как при покупке авто.
Нужно ли обязательно регистрировать прицеп для легкового автомобиля? Конечно нужно, ведь это транспортное средство, хоть и без мотора. Но необходимо иметь в виду, что поставить на учёт можно любое ТС, а вот воспользоваться на законных основаниях получится только при наличии необходимых категорий, если такие требуются.
Езда без соответствующей категории приравнивается к управлению автомобилем без прав. Предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. р. (1ч. ст. 12.7 Кодекса АП РФ), кроме этого возможно привлечение автолюбителя к административной ответственности по Кодексу АП РФ: запрет на управление ТС, определение авто на штрафстоянку.
Постановка на учёт в ближайшем РЭО ГИБДД
Регистрация прицепа в ГИБДД в 2018 году ничем не отличается от процедуры прежних лет.
После приобретения прицепа, собственник должен в течение 5 дней с даты покупки поставить ТС на учёт в госавтоинспекции.
Чтобы поставить быстро прицеп на учёт в ГИБДД не обязательно ехать в РЭО по месту регистрации хозяина, можно обратиться в ближайшее, даже если вы живёте в другом городе.
Постановка своего прицепа на учёт потребует предоставить:
Российский паспорт.
Заявление по форме МВД.
Документы, подтверждающие собственность.
ПТС, если покупался новый.
Таможенная декларация и сертификаты соответствия, если покупка была сделана за пределами РФ.
Документ, подтверждающий оплату госпошлины за постановку на учёт.
Доверенность, если действия совершаются от имени и по поручению хозяина прицепа.
Договор ОСАГО и техосмотр требуют только от юрлиц и владельцев прицепов массой более 3500 кг.
После подачи заявления, сотрудником РЭО будет проведён осмотр на специально отведённой для этих целей площадке. Если не возникнет вопросов и подозрений, то очень скоро вас пригласят к окошку получить СТС и новые номера. Чтобы сэкономить при покупке прицепа с рук можно оставить прежний номер, если ставите на учёт новый прицеп, придётся оплатить стоимость гос. знаков.
Стоимость регистрационных действий (госпошлина):
Новый номер – 1500 р.
Ламинированная карточка СТС – 500 р.
Запись нового хозяина в ПТС – 350 р.
Новый паспорт (при утере, порче и пр.) – 800 р.
Регистрация самодельного автоприцепа для легкового автомобиля в ГИБДД происходит немного по другому сценарию. При переоформлении прицепа владелец которого ранее ставил его на учёт, дополнительных бумаг не потребуется. Если же прицеп ранее на учёте не стоял, то в РЭО попросят предоставить свидетельство о безопасности ТС. Если его нет, выдадут направление на прохождение соответствующей экспертизы в уполномоченные организации.
Эта процедура платная и её стоимость зависит от объёма необходимых действий.
Проблемы при регистрации могут возникнуть:
если прицеп подвергался переделки и изменения конструкции не отражены в документах;
нечитаемый VIN-код. Утрачена табличка или не читается. Табличка (шильдик) с ВИН-кодом обычно расположена на лицевой части переднего борта, а выбивают номер, как правило, на дышле. И там и там их можно повредить;
если ТС находится в залоге или в угоне.
В этих случаях в регистрации будет отказано. ТС отправят на экспертизу.
Как поставить на учёт прицеп к легковому авто через Госуслуги
Для людей, умеющих пользоваться компьютером вопрос как зарегистрировать прицеп решается довольно просто, через интернет. Конечно, без личного визита в РЭО ГИБДД не обойтись, но сэкономить время и деньги вполне возможно.
Для этого есть сервис по предоставлению гос. услуг. Перечень возможностей у него довольно большой. Можно и к доктору на приём записаться можно и прицеп на учёт поставить. Адрес у этого замечательного ресурса легко выдаёт любой русскоязычный поисковик.
Чтобы воспользоваться услугами этого сервиса, надо иметь личный кабинет пользователя, т. е. зарегистрироваться на портале и получить доступ. Процесс регистрации займёт некоторое время.
Для этого надо зайти на портал, выбрать страничку для физ. лиц или юр. лиц. В правом углу будет окно «Войти» «Зарегистрироваться». После заполнения личных данных придёт на почту код активации. После активации портал госуслуг в вашем распоряжении.
Войдя в личный кабинет, кликаем на пункт «Регистрация ТС». На открывшейся страничке «регистрация авто мото ТС и прицепов к ним», щёлкаете по категории: «Оформление документов при покупке, лизинге или изменении данных о собственнике». Далее открывается «Регистрация авто мото ТС в Госавтоинспекции». Перед вами откроется страничка, которая будет компенсацией за «мучения».
Здесь расценки со скидкой 30%:
госпошлина за номера – 1050 р.;
регистрационная карточка СТС – 350 р.;
запись изменений в паспорт авто – 245 р.;
новый паспорт ТС – 560 р.
Выбираете «Электронную услугу», заполняете заявление установленной формы, указываете все требуемые данные.
Затем выберите дату, которая вам удобна и время для визита в ближайшее отделение Госавтоинспекции. Отправьте заявление и ждите. После проверки указанных вами данных в Личный кабинет и на электронную почту придёт оповещение о рассмотрении заявления, его статус. Если заявление рассмотрено и принято положительное решение, оплачиваете госпошлину и в подтверждённый день к назначенному часу приезжаете в РЭО. Там для тех, кто записался по интернету, есть специально выделенное окно. Подаёте инспектору паспорт или доверенность и паспорт. Получаете от него направление на осмотр. После осмотра с отметкой сотрудника подходите к окну и отдаёте бумаги. Ждёте. Через некоторое время вас пригласят и выдадут под роспись свидетельство, ПТС и госномер. Всё, можно эксплуатировать прицеп.
Возможно, что получите отказ в регистрации, он возможен в следующих случаях:
Если в заявлении неверная или неполная информация.
Если были внесены изменения в конструкцию прицепа, не соответствующие нормам безопасности.
Если ТС находится в розыске.
В первом случае исправив ошибки и неточности можно заявиться во второй раз.
Во втором придётся приехать в РЭО и взять направление на автотехническую экспертизу. После экспертизы, если получите свидетельство о безопасности ТС, продолжите переоформление. Если не получите, то останется два пути. Первый на приведение в соответствие. Второй – на металлолом или эксплуатировать втихую там, где нет ГИБДД. Но это чревато финансовыми потерями.
В третьем случае всё будет решать следствие и суд.
Ответственность за отсутствие регистрации ТС
Итак, прицеп – это транспортное средство. Движение на ТС, не имеющем государственной регистрации по общественным автодорогам запрещено.
За езду и буксировку машиной прицепа без регистрации предусмотрено административное наказание в виде штрафа:
в сумме от 500 до 800 р.;
за два раза в течение года – 5000 р. Возможно изъятие водительских прав от 1 до 3 месяцев.
Помимо довольно большого штрафа, возбуждается дело о нарушении правил регистрации ТС. Штраф от 1500 до 2000 р.
За езду без номеров штраф 5000 р. или лишение прав от 1 до 3-х месяцев.
Так что, попав в руки матёрого инспектора, полёглому отделаться вряд ли получится.
Но есть и хорошее – это дорожный налог. Согласно, пункта 1 статьи 358 Налогового кодекса России прицепы не входят в число налогооблагаемых объектов.
Транспортный налог не начисляется и платить его не нужно. Полис ОСАГО тоже не нужен.
Прохождение ТО, как и у машин:
до 3 лет проходить не надо;
от 3 до 7 лет – один раз в два года;
старше 7 лет – ежегодно;
каждые полгода, если прицеп служит для перевозки опасных грузов.
Несмотря на все строгости и сложности прицеп к легковому авто многим просто необходим. Он выручает и строителей и дачников. Охотники и рыбаки, автопутешественники не обойдутся без него. Делайте всё по закону, водите машину с прицепом аккуратно и проблем не будет.
Приказе МНС № БГ-3-21/177 от 09.04.03 г., где в п. 12 разд. IV
виды, инструкция по нанесению, применение для гидроизоляции
Обработка жидким стеклом изделий из бетона и дерева применяется довольно давно. Это вещество добавляют в цемент, что позволяет ускорить процесс вставания смеси, его используют для гидроизоляции подвалов, для обработки бассейнов и прочих гидротехнических сооружений. Жидкое стекло в изначальном состоянии напоминает прозрачные или беловатые кристаллы, получаемые в процессе плавки соды и диоксида кремния в определенных пропорциях под давлением. Этот материал был изобретен в XIX веке и по настоящее время активно используется в строительстве и ремонтных работах, благодаря своим уникальным свойствам.
Для выполнения строительных работ кристаллы разводят водой, но чаще всего материал поставляется в промышленной упаковке. Попадая на открытый воздух ЖС моментально высыхает, образуя защитную пленку, что позволяет использовать его для пропитки изделий и конструкций, с целью обеспечения защиты от влаги, огня и гниения.
Виды
Существует несколько видов жидкого стекла. Их подразделяют в зависимости от основного вещества, используемого в смеси.
Натриевое
Образование на основе солей натрия характеризуется вязкой структурой, высокой прочностью и проникающей способностью. Отлично сопротивляется открытому огню, высоким температурам, также состав способен сохранять форму даже при деформации основания, на которое он был нанесен.
Калиевое
Данный материал содержит в своем составе соли калия. Структура смеси рыхлая, состав обладает повышенной гигроскопичностью, образует матовую поверхность. Калиевые составы хорошо сопротивляются чрезмерному воздействию тепла и деформациям.
Литиевое
Применяется для придания обрабатываемой поверхности защиты от термического воздействия. Выпускается небольшими партиями. Для некоторых работ применяют комбинированные смеси.
Состав
Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.
Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.
Характеристики
ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.
Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:
Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
Препятствует скоплению статического напряжения.
Защищает обработанную поверхность от возгорания.
Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.
Плюсы и минусы
При работе с ЖС в строительстве или при проведении ремонтов, выявляются следующие плюсы:
этот материал помогает быстро устранить небольшие трещины в бетонных изделиях и строительных конструкциях из древесины;
покрытие жидким стеклом дает возможность получить прочную пленку, которая помогает провести гидроизоляцию любых поверхностей;
расход материала невысокий, при этом стоимость жидкого стекла доступна большинству категорий населения, поэтому его можно использовать для работ в домашних условиях;
при правильном применении ЖС срок службы покрытия составит не менее пяти лет;
жидкое стекло для гидроизоляции может использоваться в местах с нестабильной степенью влажности.
Существуют и отрицательные особенности у ЖС. К минусам относят:
этот материал не применяется для обработки кирпичных строений;
ЖС не может быть единственным материалом для получения надежной гидроизоляции, обычно его применяют вместе с прочими материалами;
для обработки конструкций и изделий ЖС желательно иметь определенные навыки, так как такие растворы моментально высыхают и твердеют;
для получения более качественного покрытия и защиты основания, необходимо до ЖС наносить грунтовку.
Области применения жидкого стекла
ЖС задействуют в общестроительных работах и для решения задач бытового порядка. Обычно его применяют для обеспечения следующих видов работ:
с целью обеспечения гидроизоляции бассейнов, бетонных стяжек, фундаментов, подвальных помещений, канализационных труб и колодцев;
для усиления огнеупорных свойств растворов для кладки печей;
с целью защиты изделий из бетона и древесины от процессов гниения и образования плесени;
используют как добавку в красящие составы, чтобы получить повышенные прочностные и огнеупорные характеристики;
для наклейки ПВХ плит и линолеума;
для закупорки открытых пор поврежденных деревьев;
с целью восстановления стеклянных, деревянных и пластиковых изделий;
для обработки кузова машины;
для организации наливных полов.
Приготовление растворов с жидким стеклом
Желательно приобретать уже готовые пропитки и смеси, которые предназначены для конкретных задач, но самостоятельное замешивание компонентов обойдется дешевле, поэтому часто необходимые растворы готовят на строительной площадке.
Пропорции
Для подготовки специального раствора с использованием данного вещества в различных целях требуется соблюдение определенных пропорций. Сколько добавлять каждого вещества в тот или иной раствор, зависит области применения смеси.
Составы для окраски
Особенность воздействия силикатных составов на пигменты ограничивает количество вариантов расцветок. Для приготовления красок используют силикат калия, который, в отличие от силиката натрия, позволяет получить более равномерную смесь.
Подобные составы продаются в готовом виде (необходимо только смешать два компонента).
Составы для грунтования
Для получения качественной грунтовки по бетону нужно соединить цемент и стекло в соотношении 1 к 1, что позволяет значительно укрепить основание. Если поверхность стяжки планируют закрывать плиткой, раствор делают более легким.
Пропитка поверхностей
Для повышения срока службы конструкций и отдельных изделий, применяют водный раствор жидкого стекла в соотношении 1:5. Наносят пропитку с помощью кисти, валика или краскопульта. Отдельные небольшие элементы можно полностью погружать в готовый раствор.
Состав для гидроизоляции
Для защиты бетонных поверхностей от влаги, готовят раствор из равных частей песка, цемента и стекла. Добавление воды производится до получения пластичной консистенции. Данная смесь может использоваться для обработки гидротехнических конструкций.
Состав для огнезащиты
Усиление ЖС кладочного раствора помогает повысить эффект огнезащиты. Рекомендуемый состав кладочного раствора: цемент и песок 1:3, вода добавляется до формирования пластичного образования, стекло – 20% от общей массы смеси. ЖС добавляют после приготовления ЦПР.
Состав антисептический
Чтобы избежать поражения конструкций плесенью, грибками и гниением, рекомендуется обрабатывать поверхности пропиткой, состоящей из равных долей воды и ЖС. Обрабатывают данной пропиткой как железобетонные, так и деревянные конструкции.
Состав ремонтный
Для устранения трещин, заделки стыков между плитами и при заливке стяжки, необходимо соединить следующие ингредиенты: 1 часть ЖС, 1 цемента и 3 части песка. Смесь необходимо готовить до достаточно густой консистенции, чтобы при производстве работ она не стекала из трещин.
Инструкция по замешиванию
Чтобы правильно подготовить смесь с добавлением ЖС, следует придерживаться рекомендаций, разработанных для составов, используемых для выполнения определенных видов обработки и ремонта поверхностей.
Смешивание сухих компонентов раствора производят отдельно, также отдельно разбавляют ЖС водой. Добавляют сухие компоненты в водный раствор постепенно, перемешивая слои. Если требуется сделать смесь более пластичной, увеличивают объем воды.
Последующее нанесение жидкого стекла на обрабатываемые участки следует выполнять с учетом технологий отделочных работ.
Способы нанесения материала
При производстве работ с ЖС необходимо использовать средства физической защиты работника, для чего используют защитные костюмы и защитные маски. Попадание раствора в глаза может нанести существенный вред здоровью.
Наносить жидкое стекло своими руками рекомендуется валиком или кисточками. Окончательное вставание раствора наступает примерно в течение получаса, далее наносится следующий слой.
Ремонтные растворы с содержанием цемента наносят шпателем, но при выполнении работ нельзя забывать о моментальном схватывании смеси (обычно в пределах получаса), поэтому надо точно рассчитывать объем разового замеса.
Гидроизоляция жидким стеклом
Гидроизоляционные смеси с применением ЖС позволяют провести обработку любых сооружений их бетона и древесины, установленных районах с влажностью, превышающей норму.
Фундамента
Чтобы защитить фундамент от разрушения во влажной среде, необходимо нанести жидкое стекло для бетона. Инструкция по применению указывает, что для максимальной защиты эту операцию следует провести дважды. После нанесения слой должен полностью высохнуть, затем наносят следующий. После пропитки бетонного основания стеклом, изоляцию усиливают прочими техническими материалами.
Для устранения трещин и маскировки стыковочных швов приготавливают ремонтный состав в соотношении: цемент – 1 кг, вода 750 мл, ЖС – 50 грамм. Для обеспечения лучшей защиты бетонного основания рекомендуется использовать ЖС в виде присадки в объеме 5% от общей массы смеси.
Бассейна
Чтобы устранить протечки ванны сооружения, необходимо обработать поверхность ЖС для бетона. Раствором равномерно обрабатывают стены и пол конструкции. После высыхания одного слоя, наносят следующий. Для надежной защиты сооружения рекомендуется выполнить пропитку трижды.
От воздействия грунтовых вод
Ограничить поступление грунтовых вод может специальный бетон, в состав которого входит ЖС.
Подвала
Это ответственное сооружение в доме и ограждение его от протечек является главным условием для сохранения благоприятного климата в квартире и во внутренних помещениях. Обычно хозяева сталкиваются с проблемой трещин и плохой гидроизоляции стыков. Чтобы избавиться от проблемы потребуется:
Очистить трещины и швы от посторонних предметов и запыления;
Подготовить ремонтную смесь в соотношении: цемента – 20 ч., жидкого стекла – 1 ч. Следует добиваться максимальной пластичности смеси, для чего ее консистенцию контролируют объемом воды;
Трещины заделывают ремонтным составом;
Выравнивают место ремонта, заштукатурив его этой же смесью;
Место ремонта промазывают водой, используя кисть;
Через 24 часа наносят слой ЖС.
При выполнении гидроизоляционных работ необходимо помнить о химических реакциях, происходящих со смесями в которых присутствует ЖС. Ввиду быстрого затвердевания раствора, в целях экономии материала, рекомендуется готовить небольшие объемы для работ.
Видео по теме
Использование жидкого стекла, как использовать жидкое стекло
Известное нам сегодня жидкое стекло в слегка разбавленном виде очень долго использовалось для склеивания бумаги, но спустя годы было выяснено, что места склеивания желтеют, а само клеящее вещество становится хрупким и начинает крошиться. И фокус его применения сместился в сторону строительства, ремонта и многих других отраслей. Другое его название — силикатный клей. По своему составу это растворённый в щёлочи силикат натрия, который благодаря этому приобретает очень хорошие клеящие свойства. В сухом виде силикат натрия используется в стиральных порошках и моющих средствах, в мыловарении, в производстве косметики, в фармацевтике, в сельском хозяйстве, также он использовался как пищевая добавка Е550, но в 2010 году был запрещён из-за своего токсичного воздействия на организм человека.
Получение жидкого стекла не представляет собой сложный технологический процесс, это либо: обработка гидроксидом натрия диоксида кремния при высокой температуре и под высоким давлением, сплавление соды и обычного кварцевого песка или растворение в кипящей щёлочи кремнистого сырья. Впервые его синтезировал Ян Непомук фон Фукс, учёный минеролог и химик, когда изучал воздействие щелочей на кремниевые кислоты.
Основные свойства, которые приобретают поверхности и материалы, при смешении или покрытии жидким стеклом:
устойчивость к атмосферным явлениям
повышенная прочность
огнеупорность
невосприичивость к плесени и грибкам
И хотя жидкое стекло из-за своего состава очень щелочное и при работе с ним без соответствующей защиты может вызывать ожоги, оно используется очень часто и очень широко.
Применение
При проведении ремонта жидкое стекло можно использовать в качестве грунта для бетонных стен, оно заполнит все неровности, шероховатости и маленькие трещины, и предотвратит разрушение и выветривание поверхности. Глубина проникновения водного раствора в пропорции 1 к 5 составляет от 1 до 3 мм, если раствор наносить несколькими слоями, то глубина проникновения будет выше. Придавая обработанной поверхности устойчивость к воздействию воды, не создаётся эффекта плёнки — поверхность остаётся паропроницаемой. Помимо воды, на обработанную поверхность будут в гораздо меньшей степени воздействовать солевые и кислотные растворы.
Помимо этого жидкое стекло, в виде водного раствора в разных пропорциях используют:
для гидроизоляции декоративных прудов, бассейнов и других ёмкостей (жидкое стекло смешивают с цементом и водой)
как связующий раствор, устойчивый к высоким температурам, при строительстве каминов, печей и их элементов (жидкое стекло смешивают с песчано-цементной смесью)
в качестве клея для плитки и линолеума
как компонент фасадных красок (добавление жидкого стекла повышает устойчивость к коррозии и воздействию температур, к тому же такая краска не выгорает на солнце)
как защиту металлических поверхностей от коррозии (например, для канализационных или водопроводных труб из чугуна)
для придания деревянными поверхностям водоотталкивающих и антисептических свойств (можно использовать, как для деревянных полков в бане, так и для покрытия террасы или кухонной столешницы)
в качестве универсального клея, например, для стекла, фарфора, пластмассы, целлюлозы и прочих неэластичных материалов
как декоративный материал, для художественного заполнения щелей, как в стенах, так и на мебели и столешницах (для придания жидкому стеклу нужного цвета, можно смешать его с очень мелко толчёным мелом)
Многие производители средств для ухода за автомобилем изготавливают на его основе полироля для автомобилей, которые помимо ослепительного блеска активно защищают лакокрасочный слой не только от воды, но и от мелких механических повреждений и химических реагентов.
Особенности использования
При работе с жидким стеклом надо помнить о следующих аспектах его применения:
жидкое стекло надо наносить только на тщательно очищенные поверхности
после нанесения, каждый слой будет высыхать примерно около суток или более, причём надо ждать полного высыхания каждого последующего слоя
после высыхания жидкое стекло приобретает плотную структуру, которая в то же время может крошиться, поэтому сильных механических воздействий такое покрытие будет бояться
способ нанесения жидкого стекла в неразбавленном виде схож со способами нанесения густой краски, то есть хватит кисти или валика, также можно использовать шпатель, для создания декоративных элементов. Для нанесения раствора разной степени концентрации можно также пользоваться валиками и кистями или использовать пульверизатор.
несмотря на насыщенный щелочной состав, жидкое стекло не выделяет вредных испарений, поэтому достаточной мерой безопасности при работе с ним можно считать использование перчаток и средств защиты для глаз.
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, промзона «Янино»
Как наносить жидкое стекло на кузов автомобиля?
Максимально защитить кузов автомобиля от повреждений, надолго сохранить его глянцевый блеск и целостность — мечта всех автовладельцев. Именно поэтому производители автохимии активно работают над новыми средствами для защиты ЛКП. И если недавно лидером в этой области были покрытия на основе воска, то сейчас на рынке появилось средство, гарантирующее еще более высокий уровень защиты — жидкое стекло.
Суть и свойства жидкого стекла
Жидкое стекло — сложное химическое соединение на основе диоксида кремния. Оно представляет собой полимерное покрытие и имеет ряд специфических свойств:
повышает прочность ЛКП,
улучшает отталкивающие способности (грязь из луж и капли дождя легко скатываются, не оставляя следов),
устраняет мелкие трещинки с покрытия авто, герметизируя их,
имеет антистатический эффект,
делает цвет автомобиля визуально более насыщенным.
Все это вкупе позволяет защитить кузов автомобиля и придать «четырехколесному другу» максимально презентабельный вид.
Нанесение жидкого стекла
Весь процесс делят на несколько этапов:
Перед тем, как нанести жидкое стекло на кузов, необходимо тщательно вымыть поверхность и обезжирить ее. Крайне важно, чтобы на родном покрытии не осталось мелких крупинок пыли или мусора, поскольку они могут испортить конечный результат.
Удалить любые составы, нанесенные до этого, с помощью тщательной мойки , полировки и обезжиривания поверхности.
Нанести покрытие.
Просушить поверхность.
В профильном салоне на нанесение жидкого стекла уйдет всего 3-4 часа. Стоимость работ зависит от размеров автомобиля и от того, в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие.
Самостоятельное покрытие: нюансы и оборудование
Итак, вы решили выполнить процедуру сами, но не знаете, как наносить жидкое стекло на автомобиль. Следует учесть такие нюансы:
Это средство имеет в составе агрессивные химические элементы. Работать с ним нужно крайне аккуратно.
Поверхность должна быть полностью очищена от битумных и металлических вкраплений.
Не стоит наносить средство сразу на всю поверхность. Лучше потренироваться на небольшом малозаметном участке. Вдруг сделать это идеально ровно с первого раза не получится.
Проводить процедуру нужно при температуре от 20-25 градусов в проветриваемом помещении. Не допускается попадание УФ-лучей на обрабатываемую поверхность.
7-10 дней после нанесения авто нельзя мыть.
И главное: необходимо строго следовать инструкции производителя, стараясь пользоваться специальным оборудованием и инвентарем. В его числе: полировальная машинка, абразивная глина, пипетка для смешивания, специальная фибра для располировки, мягкая губка, полотенца не оставляющие ворса.
Применяя то, что есть дома под рукой, вы рискуете остаться без желаемого эффекта. И тогда нанесение жидкого стекла своими руками превратится в потраченные впустую деньги и время. Стоит ли ставить перед собой столь сложную задачу, рисковать временем и финансами?
Профессионалы детейлинг центра Марафет покроют авто жидким стеклом быстро и с гарантией. Здесь опыт выполнения работ сочетается с наличием необходимого оборудования и адекватными ценами. Воспользуйтесь услугами центра Марафет и вы надолго забудете о проблемах с ЛКП.
Обратите внимание
виды, сфера применения, плюсы и минусы
Содержание статьи
Строительный рынок регулярно радует нас новинками материалов с улучшенными, а то и вовсе уникальными характеристиками. От многообразия растворов, смесей, утеплителей и прочих материалов, призванных сделать наш дом надежным, теплым и красивым, разбегаются глаза. Но есть среди них материалы, чей состав остается неизменным сотни лет, и при этом до сих пор не утратил своей актуальности. Мы говорим с вами о жидком стекле.
Жидкое стекло: история возникновения и состав
Даже если вы не имеет отношения к строительству, за свою жизнь вы не раз сталкивались с жидким стеклом, ведь это всем известный силикатный клей. Что удивительно, данный клей был изобретен более 200 лет назад, и до сегодняшнего дня его состав остается неизменным.
Изобретателем жидкого стекла является немецкий ученый Ян Непомук фон Фукс, который соединил кремневую кислоту со щелочными силикатами. В результате на свет появилась прозрачная тягучая смесь, при застывании превращающаяся в твердое прозрачное вещество.
В былые времена для получения жидкого стекла использовались стекловаренные печи. В них под действием высоких температур плавили кварцевый песок, смешивая его с углем и сульфатом натрия или, как вариант, с содой. На сегодняшний день для промышленного производства жидкого стекла применяют автоклав – специализированный аппарат, который соединяет кварцевый песок со щелочами под высоким давлением и сдвигает точку кипения смеси вверх, обеспечивая тем самым более высокие физические свойства материала.
А теперь задайтесь вопросом, почему, даже спустя 200 лет жидкое стекло остается одним из наиболее востребованных материалов в строительной промышленности? Очевидно, что все дело в его уникальных свойствах и универсальности его применения. Ознакомимся с ними подробнее.
Характеристики жидкого стекла
Гидрофобные свойства. Прекрасно отталкивает влагу, оберегая другие материалы и конструкции от разрушающего воздействия воды.
Огнеупорные свойства. Не горит, защищает обработанные поверхности от воздействия огня.
Антисептические свойства. Активно борется с грибами и плесенью, препятствует их распространению.
Свойства отвердителя. Отлично заполняет трещины и поры в различных поверхностях, начиная от бетона и камня, а заканчивая деревом.
Виды жидкого стекла
Как было сказано выше, основой жидкого стекла является раствор силиката. В зависимости от того, какая именно щелочная добавка преобладает в составе (силикат натрия Na2O(SiO2)n или силикат калия K2O(SiO2)n), зависит получаемый в итоге продукт – натриевое либо калиевое жидкое стекло. В единичных случаях производители выпускают жидкое стекло на основе силиката лития Li2O(SiO2)n. Рассмотрим два основных вида, которые вы можете встретить на прилавках строительных супермаркетов.
Жидкое натриевое стекло
Этот материал представляет собой густую жидкость с легким сероватым оттенком. Это продует славится своими вяжущими свойствами, благодаря чему на его основе готовятся прекрасные клеевые растворы и смеси для гидроизоляции. Если вам необходимо придать дополнительную защиту фундаменту, защитить подвал от проникновения влаги, повысить прочность бетонной конструкции и сделать ее огнеупорной – оптимальным выбором станет натриевое жидкое стекло.
Жидкое калиевое стекло
Альтернативой натриевому составу может стать калиевый силикат. Правда, эта тягучая, вязкая, прозрачная жидкость с зеленоватым оттенком имеет более высокую стоимость. Почему? Просто обладая всеми характеристиками натриевого силиката, жидкое стекло на основе калия является непреодолимым препятствием для бактерий и грибов, успешно противостоит воздействию кислот и надежно оберегает любые поверхности, включая дерево, от дождей, туманов и других атмосферных воздействий. К тому же этот материал используется для изготовления лаков и красок, придавая им характерный глянцевый блеск.
Области применения жидкого стекла
Неудивительно, что обладая таким многообразием свойств, жидкое стекло применяют в самых разных промышленных отраслях. Так, например:
— Черная металлургия. Данный материал чаще используют в качестве связующего компонента. Его напыляют на сварочные электроды, а также используют при изготовлении литейных форм и керамических флюсов.
— Машиностроительное производство. Жидкое стекло используют для деликатного соединения деталей, а также приготовления противопригарных красок.
— Строительная промышленность. Производство жароупорных материалов (бетонов и растворов), цеолитов и катализаторов.
— Химическая промышленность. Данный материал используется для приготовления лаков и красок, моющих и чистящих средств (в том числе стиральных порошков). Кроме того этот материал применяется для защиты деталей от воздействия кислот.
— Целлюлозно-бумажная промышленность. Жидкое стекло применяется для производства и склеивания текстиля, бумаги и целлюлозы. С его добавлением бумага обретает дополнительную твердость и глянцевый блеск.
К слову, каждому из нас с детства известен силикатный клей, который, по сути, и является жидким стеклом. Такой клей прекрасно склеивает бумагу, картон и дерево.
Тем не менее, учитывая способность жидкого силиката противостоять влаге, огню, высоким и низким температурам, а также высокую степень адгезии данного вещества, самой крупной областью применения жидкого стекла остается строительство.
Многообразие применения жидкого стекла в строительстве
— Гидроизоляция подземных конструкций, цокольных этажей, тоннелей, колодцев и подвалов.
— Защита фундаментов из бетона. Применяется в случаях, когда фундамент строения расположен вблизи грунтовых вод.
— Гидроизоляция потолков, пола и стен в помещениях. Применяется для защиты от проникновения влаги, появления плесени и грибка.
Жидкое стекло для гидроизоляции: 11 советов по выбору и применению
Содержание статьи
Вода камень точит. В справедливости этой мудрости строители убеждаются каждый рабочий день. Влага способна разрушить даже самый прочный железобетон. Чтобы защитить конструкции и продлить их срок службы, человечество придумало гениальное изобретение – гидроизоляционные материалы. Они все создают защитную пленку на поверхности, которая предотвращает воздействие воды. Ассортимент подобных составов приличный, а одним из самых популярных считается жидкое стекло. Оно универсальное, недорогое и простое в применении. Разбираемся, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции бетона, фундамента, бассейнов, как его наносить и почему же оно считается таким универсальным.
№1. Что такое жидкое стекло?
Жидкое стекло – это тот же силикатный клей. Его основа – водный щелочной раствор натрий или калий силиката. Намного реже используется силикат лития – такой материал используется в электродном покрытии. В России часто жидким стеклом называют полироли и защитные составы для автомобилей, что не совсем верно. У них совершенно другой состав, а путаница вызвана тем, что автомобильные средства в азиатских странах называют «glass coat», дословно – «стеклянное покрытие», но никак не жидкое стекло.
Получают жидкое стекло путем обжига кварцевого песка или соды. Также используется метод обработки диоксида кремния щелочью. Вязкое однородное вещество при застывании становится твердым и не пропускает ни воздух, ни воду. Пока же состав не высох, он легко проникает в поры основания, на чем и построено его защитное действие. Жидкое стекло отлично защищает от влаги, играет роль антисептика, отвердителя, кислотозащитителя и повышает устойчивость к огню.
№2. Основные плюсы и минусы жидкого стекла
Жидкое стекло очень часто используется для проведения работ по гидроизоляции. Это связано с целым рядом его преимуществ:
отличные водоотталкивающие свойства, пленка получается цельной, так что у влаги не остается подходов к материалу;
жидкое стекло отлично просачивается в поры и трещинки, отличается высоким сцеплением с основанием;
небольшой расход, в особенности при добавлении вещества в цементный раствор;
невысокая цена по сравнению с другими гидроизоляционными материалами;
вещество может использоваться при повышенной влажности;
относительно высокая долговечность. Жидкое стекло прослужит не менее 5 лет, а если его покрыть краской, то намного дольше. Без дополнительной защиты оно способно постепенно саморазрушаться;
Тем не менее, и у этого материала есть свои минусы:
ограниченность сферы применения. Материал сочетается только с бетоном и деревом. На кирпич такую гидроизоляцию не нанесешь – она разрушит материал. Когда говорят об универсальности жидкого стекла, имеют в виду, что составом можно пользоваться для создания обмазочной гидроизоляции и для добавления в бетон, причем разная концентрация его в растворе позволяет получать разные свойства;
жидкое стекло, как и обычное, немного хрупкое и становится таковым, когда застывает. Чтобы слой не повреждался, его сверху дополнительно защищают иным материалом;
поверх жидкого стекла финишную отделку нанести практически невозможно – краски и лаки на нем вообще не держатся;
очень важно соблюдать правильные пропорции при добавлении жидкого стекла в цементный раствор, иначе он может застыть слишком быстро;
хоть процесс монтажа нельзя назвать специфическим, да и особенные инструменты не потребуются, все равно определенные навыки понадобятся. Выполнять все работы своими руками можно лишь тогда, когда у вас есть опыт в гидроизоляции. Действовать придется очень быстро, так как жидкое стекло схватывается практически моментально.
В том или ином виде жидкое стекло используют строительстве уже более 200 лет. За это время человечество успело придумать и другие гидроизоляционные материалы, но жидкое стекло до сих пор выдерживает конкуренцию.
Как самостоятельный гидроизоляционный материал жидкое стекло практически не используют – только в связке с другими материалами, но только благодаря ему получается добиться превосходных результатов и полностью защитить бетон и дерево от влаги.
№3. Сферы применения жидкого стекла
По сути, жидкое стекло может применяться тремя основными способами:
состав наносится на бетонную поверхность, высыхает и формирует влагостойкую пленку, закупоривая все поры. Часто защиту наносят в несколько слоев;
состав добавляется в бетонный раствор. Бетонная конструкция, созданная подобным образом, получает улучшенные гидроизоляционные свойства, но при этом намного быстрее застывает;
в качестве добавки для изготовления разных марок бетона.
Чтобы убедить вас в универсальности и практичности данного гидроизоляционного материала, приведем лишь самые распространенные сферы, где используется жидкое стекло:
покрытие фундамента, стен, потолков и полов в подвальных помещениях;
гидроизоляция бассейнов и колодцев;
гидроизоляция древесины;
добавление в бетон для улучшения водоотталкивающих свойств;
защита стволов деревьев после спиливания;
приклеивание разных материалов;
для борьбы с плесенью;
для защиты от коррозии;
для защиты швов между строительными материалами;
гораздо реже состав используется для обеспыливания бетона, а также как быстросохнущее вещество. Также нечасто его применяют для создания бактерицидных затирок и в качестве герметика.
№4. Виды жидкого стекла
Основой жидкого стекла, как уже было сказано ранее, может быть силикат калия или натрия. В принципе, оба состава очень похожи, но все же некоторые отличия присутствуют:
калий силикат отличается устойчивостью к кислотам, отличными клеящими свойствами и отсутствием характерного стеклянного блеска;
натрий силикат отличается такими же высокими эксплуатационными качествами, но при этом у него отсутствует характерный блеск.
Жидкое стекло продает в емкостях от 500 мл до 10 л. Обязательно ищите информацию о составе и производителе. Также на упаковке должны быть сведения, что материал произведен в соответствии с ГОСТом 13078-81.
Реже, но встречается гранулированное стекло, которое перед использованием согласно инструкции необходимо развести определенным количеством воды.
№5. Способы применения жидкого стекла
Понятно, что жидкое стекло используется для гидроизоляции, но наносить его можно по-разному – все зависит от поставленных целей:
обмазочный способ предполагает нанесение чистого жидкого стекла на поверхность. Обычно используют силикат натрия. Способ подходит для покрытия оснований, которые пылят, отличаются пористостью и рыхлостью. Слой изоляции высыхает в течение 30-60 минут, после чего можно наносить еще один слой. Поверх жидкого стекла можно использовать еще один гидроизоляционный материал, например, рубероид;
проникающая методика имеет много общего с обмазочной, но при этом жидкое стекло смешивают с водой, а иногда – с сухой строительной смесью. Полученным составом обрабатывают труднодоступные поверхности, только работать придется очень быстро;
путем добавления жидкого стекла в бетон получают более прочный и стойкий к влаге материал, но этой методике стоит выделить отдельный раздел.
№6. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона
Популярность жидкого стекла связана как раз-таки с добавлением его в бетонный раствор. Суть метода, казалось бы, ясна, но чтобы получить действительно качественный результат, надо знать несколько нюансов:
жидкое стекло нельзя добавлять в готовый жидкий раствор. Сначала готовят сухую смесь, а затем разводят его водой, в которую добавляют определенную часть жидкого стекла;
количество жидкого стекла может колебаться в значительных пределах – все зависит от ваших целей. Выбрав определенный рецепт, очень важно следовать указанным пропорциям. Минимальное содержание жидкого стекла в бетоне – 2% (такой состав используется при гидроизоляции фундамента), максимальный – 25%;
жидкое стекло улучшает качества раствора, но сильно влияет на скорость его затвердевания. Рекомендуют готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не застыл еще в емкости. По этой же причине многие не рекомендуют использовать бетономешалку.
Если в раствор добавить всего 2-3% жидкого стекла, то схватываться бетон начнет уже через 45 минут, а полностью застынет спустя сутки. Это достаточно популярная пропорция. При добавлении 5% жидкого стекла скорость схватывания сократится до 30 минут, а полное затвердевание произойдет через 16 часов. Для 8% эти показатели составят 15 минут и 7 часов, а для 10% — 5 минут и 4 часа соответственно. Для замешивания используют чистую холодную воду и цемент марок М300 и М400.
Принцип смешивания таков:
берут емкость с чистой водой, добавляют туда жидкое стекло, перемешивают;
раствор переливают в более объемную емкость и постепенно вводят сухую цементно-песчаную смесь;
быстро, но тщательно перемешивают смесь до однородного состояния и приступают к работе.
Все работы проводят в специальной одежде и перчатках.
№7. Нанесение жидкого стекла обмазочным способом
Проще наносить жидкое стекло обмазочным способом, для этого используют кисточки и валики, а иногда пульверизатор. Порядок работ следующий:
убедитесь, что жидкое стекло однородно на вид, не имеет примесей и комочков. К условиям хранения особых требований не выдвигают – материалу ничего не будет, даже если он лежал в гараже при резко отрицательных температурах. Морозостойкость – одна из сильных сторон этого состава;
поверхность, которую необходимо покрыть, тщательно очищают от пыли, жировых пятен и грязи, бетон зачищают щеткой, чтобы открылись поры материала. Желательно, чтобы поверхность была максимально приближена к идеально ровной;
некоторые советуют предварительно разбавлять материал водой в соотношении 1:2. Это делается для экономии жидкого стекла;
для пропитки бетона на небольшую глубину используют один слой изоляции жидкого стекла, наносят его кисточкой или краскопультом. Если надо более глубокий слой пропитки, то лучше нанести два-три слоя, каждый последующий наносят спустя 30-40 минут после предыдущего.
Все это общие рекомендации, но в каждом конкретном случае может понадобиться индивидуальный подход.
№8. Гидроизоляция фундамента жидким стеклом
Для гидроизоляции фундамента и цоколя обычно используют обмазочную технологию. Жидкое стекло отлично сочетается с рулонными гидроизоляционными материалами. С битумной гидроизоляцией силикаты несовместимы.
Чтобы надежно защитить фундамент от влаги, сначала поверхность необходимо очистить и обезжирить, потом выполнить шлифовку, а затем широкой кистью нанести само жидкое стекло. Когда первый слой подсохнет, наносят второй, а после окончательного застывания можно приступать к рулонной гидроизоляции.
Для защиты стыков и швов на фундаменте можно использовать проникающую технологию:
швы и стыки расшивают, на местах трещин делают штробы П-образной формы, потом все выемки очищают от пыли;
смесь готовят небольшими порциями;
из воды и жидкого стекла готовят раствор с концентрацией около 5%, потом его добавляют в цемент. В итоге должна получиться густая пластичная масса. Перемешать лучше один раз, при повторном перемешивании может начаться кристаллизация, что негативно скажется на адгезионных свойствах;
приготовленный раствор шпателем наносят на расшитые стыки и швы. Подсыхает он очень быстро.
№9. Гидроизоляция бассейнов жидким стеклом
Чаша бассейна берет на себя значительную нагрузку. Это и тонны воды, которые наливаются внутрь чаши, и воздействие грунтовых вод снаружи. Следовательно, проводить гидроизоляцию надо с двух сторон. Внешние стенки обрабатывают по обмазочной технологии, наносят не менее трех слоев материала. Внутренние стенки можно покрыть двумя слоями жидкого стекла. Помните, что данный вид гидроизоляции, особенно в случае с бассейном, не может быть самостоятельным.
Обработку внутренних и внешних стенок проводят по общему принципу. Сначала готовят поверхность (наличие бугорков допускается, но не более 1 мм), потом обезжиривают ее и наносят жидкое стекло.
№10. Гидроизоляция колодца жидким стеклом
Гидроизоляционные работы в данном случае направлены на то, чтобы защитить стенки колодца от влаги, а также обработать швы. Очень важно, чтобы бетонные кольца были очень хорошо зафиксированы, иначе никакая гидроизоляция не спасет конструкцию от разрушения. Дополнительную фиксацию можно выполнить при помощи скоб.
Когда кольца смонтированы, а их закрепление произошло, лучше для гарантии произвести обтяжку швов при помощи льняной или джутовой веревки, предварительно обработанной при помощи жидкого стекла.
После этого можно приступать к обработке стенок колодца. Сначала наносят чистое жидкое стекло, а после его высыхания – раствор, приготовленный на основе жидкого стекла и цементно-песчаной смеси.
№11. Гидроизоляция подвала жидким стеклом
Обработка внутренних стен подвалов не сильно отличается от гидроизоляции фундамента, но некоторые специалисты рекомендуют готовить раствор по другому принципу, смешивая цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. Массовая часть воды не должна превышать 25%.
Поверхность, как и в предыдущих способах, сначала очищают, можно обработать ее антисептиком для пущей важности. Затем полученная смесь наносится на основание. Трещинки и места стыков лучше предварительно расшить.
В завершение
Рынок жидкого стекла достаточно насыщенный. Из производителей можно порекомендовать Willson, АМК-Групп, Bitumast, Aqua Well, «Профилюкс», «Брозегс» и «Оптимст». Если после проведения всех работ по гидроизоляции жидкое стекло остается, не выбрасывайте. Его можно будет использовать для обработки древесины. Также сгодится оно для добавки в затирку, чтобы она не плесневела (часть жидкого стекла должна составлять до ¼). При помощи силикатного клея можно приготовить быстросохнущий клей, если его добавить в цемент вместо воды. Более того, народные умельцы используют его при укладке рулонной напольной отделки и даже для обработки срезов деревьев. Нередко средство используют в качестве санитарного герметика.
надежная защита от влаги – Советы по ремонту
Перечень современных материалов, создающих водоотталкивающий слой, очень широк. Среди них почетное место по праву занимает жидкое стекло. Для гидроизоляции его применяют на разных объектах. Уникальные свойства средства создают защиту от влаги не только на полу, фундаменте, но и на автомобильных фарах, а также в сооружениях, у которых присутствует непосредственный контакт с водой, в частности в бассейнах или колодцах. Об этом расскажет данная статья.
Одним из лучших средств для гидроизоляции по праву считается жидкое стекло
Особенности, характеристики и состав жидкого стекла
Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.
Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия
Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:
гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
защита от воздействия щелочей и кислот;
огнеупорность.
Достоинства и недостатки, сферы применения, особенности обработки жидким стеклом
Универсальность средства предполагает его широкое использование в разных областях производства. Наиболее часто применяется в строительстве. Обработка жидким стеклом выполняется в тех случаях, когда необходимо осуществить следующие виды работ:
Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности
гидроизоляцию фундамента;
создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
обеспыливание половых бетонных поверхностей;
гидроизоляцию древесины;
создание бактерицидной затирки;
быстрое приклеивание разных материалов;
использование в качестве быстросохнущего вещества;
создание противопожарного покрытия;
защиту стволов деревьев после спиливания;
применение в качестве герметика в сантехнических работах;
чистку поверхностей и посуды;
декорирование стен и создание наливных полов.
Полезный совет! Широкий перечень положительных качеств, а также экологичность и безвредность жидкого стекла предполагают его использование не только в строительстве, но и в быту.
Одним из способов защиты основания дома от влаги является гидроизоляция жидким стеклом – отзывы как опытных мастеров, так и начинающих строителей свидетельствуют о высокой степени водонепроницаемости пленки, которой покрывают поверхность. Дополнительные преимущества дают и другие достоинства материала:
Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины
высокая степень адгезии;
небольшой расход средства;
доступная цена в сравнении с другими герметиками;
как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
возможность использования в условиях повышенной влажности.
Основные недостатки гидроизоляции жидким стеклом
Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:
Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.
Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть
Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.
Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.
Как пользоваться жидким стеклом для гидроизоляции: способы применения
Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:
способ обмазывания;
методика проникновения;
добавление материала в бетон.
Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон
Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.
Полезный совет! Нанесение обмазывающего слоя на бетонную поверхность не только обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, но и защищает ее от появления и развития вредоносных организмов, грибков и плесени.
Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.
Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности
Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции бетона
Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.
Главное в этом процессе – последовательность в добавлении компонентов и соблюдение пропорций жидкого стекла и цемента для гидроизоляции. Чтобы предотвратить растрескивание и разрушение бетона, важно учитывать условия, в которых будет использоваться готовый раствор. Для этого необходимо соблюдать такие правила:
Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции
Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.
Жидкое стекло для гидроизоляции бетона: соотношение материалов
Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.
Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла
Внимание! В готовую смесь бетона и жидкого стекла ни в коем случае нельзя добавлять воду после того, как раствор замесили.
От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:
если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.
Решая вопрос, можно ли добавлять жидкое стекло в бетон, немаловажно учитывать сорт цемента. В данном случае применимы марки М300 и М400. Для достижения водостойкого эффекта количество клея увеличивают, но при этом его максимальный показатель не должен превышать 25%. Для приготовления раствора лучше всего использовать строительный миксер, придерживаясь таких принципов:
Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером
использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
жидкость переливают в более объемную посуду;
постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
раствор перемешивают до получения однородной массы.
Целесообразность проведения гидроизоляции жидким стеклом на разных объектах
Использование жидкого стекла с цементом для гидроизоляции популярно в разных случаях, что обусловлено в первую очередь надежностью водонепроницаемой защиты, доступной ценой материалов и рядом других факторов, позволяющих применять средство в различных сферах:
покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;
Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей
нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.
Полезный совет! Кроме обеспечения надежной гидроизоляции пола, жидкое стекло действует как антисептическое средство и может быть использовано в качестве клея для монтажа любого рулонного или блочного полового покрытия.
Гидроизоляция жидким стеклом своими руками: общие рекомендации
Любая поверхность (или объект) перед нанесением силикатно-натриевого раствора или проведением цементной гидроизоляции с жидким стеклом тщательно очищается от пыли и грязи, далее следует стандартный набор действий:
Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем
Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.
До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.
Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции бассейнов
Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.
Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи
Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.
Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:
Очистить поверхность от любого мусора.
Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
Обезжирить поверхность.
Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.
Полезный совет! В местах с повышенной влажностью, таких как бассейн или подвал, смесь берут в пропорции жидкого стекла с бетоном 1:10.
Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления
Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.
Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками: этапы работы
Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.
Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.
Для гидроизоляции подвала изнутри жидким стеклом смесь готовят по иному рецепту. Для этого берут цемент, песок и растворимое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. При этом количество воды не должно превышать 25% от общего веса раствора. Работы по гидроизоляции погреба жидким стеклом проводят в такой последовательности:
Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5
Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.
Гидроизоляция жидким стеклом цоколя и фундамента: обмазочная и проникающая технологии
Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами. Водозащитная функция силиката натрия проявляется в его проникновении в поры материала. При этом сам защитный слой составляет всего несколько миллиметров в толщину.
Полезный совет! При поэтапном выполнении работ можно получить надежную изоляцию, которая защитит конструкцию не только от влаги, но и от огня.
Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями
Сам процесс включает такие этапы:
очистку и обезжиривание поверхности;
легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
после высыхания первого слоя выполняют второй;
после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.
Проникающая технология применяется в основном для гидроизоляции стыков и швов в цоколе блочного типа. Раствор представляет собой смесь цемента, разведенного водой с добавлением жидкого стекла, которого должно быть не более 5% от общего объема. Смесь готовят небольшими порциями, перед этим проводят подготовительные работы, включающие расшивку швов, стыков и других повреждений, а также их очистку. Трещины штробируют, придавая им П-образную форму.
Растворимое стекло с бетоном отлично подходит для гидроизоляции стыков и швов
Раствор готовят таким образом: разводят жидкое стекло с водой в соотношении 1:10 или 1:15. Полученную смесь заливают в сухой цемент для получения густой и пластичной массы. Повторное перемешивание раствора недопустимо, так как будет нарушен процесс кристаллообразования, что приведет к потере адгезивных свойств.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции колодцев
С целью удержания воды в колодце обеспечивают его гидроизоляцию. В ином случае содержимое просто будет просачиваться через стенки в почву, вследствие чего резервуар утратит свое предназначение. Главное – обеспечить надежную изоляцию между кольцами колодца и пропитать сами бетонные стенки.
До начала работ необходимо убедиться в надежной фиксации колодца, иначе гидроизоляция не спасет от просачивания. Во избежание таких нежелательных последствий осуществляют дополнительное крепление с использованием прочных металлических скоб. После проведения работ по укреплению делают обтяжку швов между кольцами. Для этого используют веревку изо льна, джута или пеньки, обмазывают ее жидким стеклом и обтягивают межкольцевые швы.
Сначала колодец покрывают чистым жидкий стеклом, а после высыхания наносят бетонный раствор
После этого производят общую гидроизоляцию колодцев жидким стеклом в два этапа. Первый предполагает покрытие стенок чистым средством, второй – нанесение бетонного раствора, состоящего из цементно-песчаной смеси и силиката натрия в равных частях. Желательно работы по созданию изоляционного слоя проводить еще на этапах строительства, нанося средство на сухую поверхность, пока резервуар не заполнен водой. Если частичное наполнение все же произошло, то рекомендуется максимально покрыть стенки, не охваченные водой.
Особенности гидроизоляции жидким стеклом помещений с повышенной влажностью
Методику нанесения влагозащитного слоя с использованием силиката натрия как одного из самых бюджетных вариантов широко применяют в разных помещениях с повышенной влажностью. Такой способ довольно часто употребляется для грунтовки внутренних бассейнов, саун, душевых и ванных комнат.
Полезный совет! Максимальное содержание жидкого стекла в цементном растворе должно составлять 25%, превышение данного показателя приведет к быстрому разрушению бетона.
Технология гидроизоляции наружных бассейнов не характеризуется отличительными свойствами. Главной особенностью является использование специальных растворов, изготовленных для проведения внутренних работ. Например, грунтовой раствор для бассейнов имеет особую формулу, нанесение его более толстым слоем обеспечивает долгий срок службы резервуара с водой.
Объекты подверженные высокой влажности лучше обрабатывать в два этапа
Для гидроизоляции полов, поддонов и других поверхностей в комнатах с повышенной влажностью жидкое стекло используют в чистом виде или в качестве пропиток и добавок. Благодаря хорошему проникновению в поры бетона и дерева материал обеспечивает надежную защиту от разрушения и коррозии.
Жидкое стекло для гидроизоляции ванной комнаты раньше использовалось довольно широко, что обусловлено дешевизной материала и простотой нанесения. Главным недостатком является его слабая износостойкость вследствие постоянного воздействия влаги. В настоящее время производители придумали множество альтернатив классическому материалу. В то же время именно силикат натрия является незаменимым средством для гидроизоляции канализационных труб, заливки стыков в бетонных полах ванных комнат и самодельных поддонов в душевых.
Стоимость жидкого стекла для гидроизоляции: рекомендации по покупке материала
Доступная цена жидкого стекла для гидроизоляции – это главное преимущество универсального средства. Другие синтетические пропитки и изоляторы, в том числе и новейшего поколения, стоят в несколько раз дороже. Цена материала зависит от таких компонентов, как плотность, показатель модуля и объем приобретенного товара. Рекомендуется покупать раствор в специальных емкостях, а не на развес. Плотно закрывающаяся производственная тара не допускает преждевременного высыхания средства. Приобрести раствор можно в любом строительном супермаркете или в магазине хозтоваров.
Средняя стоимость растворимого стекла составляет 2 $ за 10 литров
Стоимость гидроизоляционного материала определенным образом зависит от выбора производителя. Ассортимент довольно широк, но разницы в составе средства практически не существует, так как изготавливают его в соответствии с ГОСТ 13078-81. Поэтому выбор марки – за покупателем. Средняя цена жидкого стекла для гидроизоляции бетона за 10 л составляет около 2 $. Таким образом, многофункциональный материал отличается невысокой стоимостью.
Цена покупки также зависит от приобретаемых объемов средства. Как и в случае с большинством строительных материалов, оптовая покупка обойдется гораздо дешевле. Более значительную стоимость имеет специальное жидкое стекло с высокой плотностью, которое используют для гидроизоляции бассейнов.
Полезный совет! Сэкономить на гидроизоляции поможет самостоятельное проведение работ, но для этого понадобится некоторая сноровка в нанесении раствора, который очень быстро схватывается.
Как работать с жидким стеклом для гидроизоляции: общие рекомендации по нанесению
В разных видах проведения гидроизоляционных работ одним из важных условий является подготовка поверхности. Надежность покрытия зависит от тщательной очистки рабочего места от грязи, пыли и жира. В противном случае будут снижены адгезивные свойства жидкого стекла и впитывающая способность основы.
Наносить смесь с жидким стеклом необходимо на чистую подготовленную поверхность
Несмотря на быстроту затвердевания смеси, рекомендуется отводить приблизительно 24 часа на полное высыхание раствора. При слоевом покрытии обязательно нужно давать время на схватывание при нанесении каждого из слоев. Средство в чистом виде или в сочетании с водой наносят как краску, используя при этом широкую кисточку или валик. При работе с цементным раствором применяют штукатурный шпатель.
Выбор между типом жидкого стекла, которое может быть натриевым или калиевым, зависит от спектра предполагаемых работ. Силикат калия используется для создания и заливки фундамента, поскольку он имеет более вязкую структуру материала. В гидроизоляционных работах более приемлем натриевый вариант.
Жидкое стекло на основе натрия стоит дешевле, но силикат калия обладает более высокими гидроизоляционными характеристиками и может служить самостоятельным покрытием. Поверх натриевого раствора потребуется нанесение еще одного слоя гидрозащиты. Это, как правило, традиционная отделка бассейна полипропиленом, мозаикой, покрытием ПВХ или керамической плиткой.
Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности
Для более эффективного использования жидкого стекла опытные строители разработали целый ряд полезных советов, которыми не стоит пренебрегать:
Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу
жидкое стекло нельзя использовать для гидроизоляции кирпичных поверхностей, так как быстро затвердевающая смесь может привести к разрушению кирпичной основы;
готовить и наносить состав необходимо небольшими порциями, поскольку жидкое стекло очень быстро схватывается;
в приготовлении раствора важными условиями являются соблюдение пропорций и последовательность в смешивании компонентов, иначе данное средство просто потеряет все свои свойства;
жидкое стекло на основе натрия обладает более высокой адгезией и отлично соединяется с минеральными материалами, а калиевое жидкое стекло можно применять в среде с повышенной кислотностью.
Таким образом, жидкое стекло является фактически незаменимым и поистине универсальным средством для гидроизоляции. Употребляя его в правильных пропорциях с другими материалами и применяя минимальную дозировку, можно получить высококачественную и долговечную гидрозащиту. Раствор можно использовать на разных поверхностях и объектах. Простота и легкость в применении делают возможным проведение работ своими руками.
Серная кислота — бесцветная маслянистая жидкость, не имеющая запаха. С водой и серным ангидридом смешивается в любых соотношениях с выделением большого количества тепла. Контактная серная кислота с массовой долей моногидрата 92,5-94,0% является водным раствором моногидрата (100% серной кислоты). В технике под серной кислотой подразумевают любые соединения H2SO4 с водой. Водные растворы серной кислоты характеризуются массовой долей в них H2SO4 или SO3
Серная кислота — одна из самых активных неорганических кислот. Она реагирует почти со всеми металлами и их оксидами, вступает в реакции обмена, обладает окислительными и другими важными свойствами. Основные физико-химические свойства растворов серной кислоты зависят от соотношения в ней воды и серного ангидрида (триоксида серы).
Применение:
Серная кислота используется в производстве минеральных удобрений, красителей, химических волокон, а также в металлургии. Она применяется для различных технологических целей в текстильной, пищевой и др. отраслях промышленности. Аккумуляторная серная кислота применяется после разбавления ее дистиллированной водой в качестве электролита для заливки свинцовых аккумуляторов.
В качестве электролита для аккумуляторных батарей применяют раствор серной аккумуляторной кислоты в дистиллированной воде. Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит работать, используют электролит различной плотности. Плотность электролита зависит от концентрации раствора серной аккумуляторной кислоты — чем больше концентрация раствора, тем больше плотность электролита и от температуры раствора — чем выше температура, тем ниже плотность. Концентрация или плотность электролита является точным критерием степени разряженности аккумулятора. В качестве точки отсчета, для определения текущей степени разряженности аккумулятора, принимается нормативная плотность электролита, т.е. плотность, приобретенная после первого полого заряда. Для свинцовых аккумуляторов характерно сильное разбавление электролита во время разряда из-за участия в реакции серной аккумуляторной кислоты с образованием воды. В заряженных аккумуляторах концентрация кислоты равна 30…40%. Чем меньше объем электролита, в сравнении с массой электродов, тем быстрее снижается концентрация кислоты при разряде. В конце разряда она составляет от 10 до 25%.
Серная кислота
ГОСТ 667-73
Влияние суперпластификатора и ускорителя набора прочности ПФМ-НЛК на подвижность бетонной смеси и прочностные характеристики бетона
Технические характеристики
Высший сорт
Первый сорт
Массовая доля моногидрата (H2SO4), %
92-94
92-94
Массовая доля железа (Fe), %
0,005
0,01
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более
0,02
0,03
Массовая доля оксидов азота (N2O4), %, не более
0,00003
0,00001
Массовая доля мышьяка (As), %, не более
0,00005
0,00008
Массовая доля хлористых соединений (Cl), %, не более
0,0002
0,0003
Массовая доля марганца (Mn), %, не более
0,00005
0,0001
Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), %, не более
0,01
0,01
Массовая доля меди (Cu), %, не более
0,0005
0,0005
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, см3 раствора с (1/5 KMnO4) = 0,01 моль/дм3, не более
4,5
7
Прозрачность
Должна выдерживать испытание по п. 3.13
Упаковка:
Серная кислота упаковывается в ж/д и авто цистерны, канистры, кубовые емкости.
Хранение:
Техническая серная кислота и олеум (концентрированная серная кислота) должны храниться в емкостях из стали или спецстали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорным кирпичом или кислотоустойчивым материалом.
Транспортировка:
Серную кислоту техническую транспортируют в железнодорожных сернокислотных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов. На цистерны должны быть нанесены специальные трафареты в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на ж.д. транспорте.
Техника безопасности: Кислота серная пожаро- и взрывобезопасна, при соприкосновении ее с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов. Токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. При работе с серной кислотой обязательно применять спецодежду.
Какая кислота в аккумуляторе автомобиля
Практически все владельцы личного транспортного средства прекрасно знают о том, что в аккумуляторах есть кислота. Даже новички, которые только начинают постигать азы вождения, и то осведомлены касательно этого вопроса.
Многие из них слышали о кислотно-свинцовых аккумуляторах, но на деле так и не имеют представления, как именно работает это устройство. А между тем здесь протекают определенные химические реакции.
Какая кислота в аккумуляторе и для чего нужна
Большинство автомобилистов прекрасно знают, какая кислота залита в аккумуляторе. Но находятся и те, кто считают, что внутри аккумулятора ничего кроме дистиллированной воды (или дистиллята) нет. Другие же придерживаются мнения в пользу соляной кислоты, которое также неверно.
В любой автомобильной батарее содержится серная кислота — H2SO4. Если быть точнее, то речь идет о растворе серной кислоты с дистиллированной водой. Такая жидкость имеет общее название – электролит. Так какова роль серной кислоты?
Это основной компонент для работы АКБ. В отсутствие кислоты невозможен процесс заряда и разряда батареи. Это одна из самых активных разновидностей, которая способна вступать во взаимодействие практически с любым металлом, включая их оксиды. К тому же кислота может вступать в реакции обмена, а ее активность зависит от содержания воды.
Когда происходит заряд кислотного аккумулятора, пластины из чистого свинца (отрицательные) начинаются выделять электроны, которые принимаются решетками из оксида свинца (положительные). При разряде батареи происходит в точности до наоборот. Иными словами, когда пластины отдают электроны, они как бы «разрушаются» – происходит заряд, а при разряде они возвращаются обратно, что именуется «восстановлением».
И вот как раз для такого процесса разрушения – восстановления и нужна агрессивная среда в виде разбавленной серной кислоты. И без нее эффективность автомобильных батарей была бы на очень низком уровне.
Состав электролита и как правильно сделать
Серная кислота широко используется в современной промышленности для получения электрической энергии (аккумуляторы, батареи, электрические конденсаторы). Что касается состава электролита в АКБ, то соотношение между серной кислотой и дистиллированной водой следующее:
сама кислота – 30%;
дистиллированная вода – 70%.
Именно такая субстанция эффективным образом взаимодействует со свинцовыми пластинами. При этом особого внимания заслуживает плотность электролита, на что непосредственным образом оказывает влияние серная кислота. У концентрированной она достигает показателя в 1,83 г/см3. Добавлением дистиллированной воды обеспечивается понижение плотности до нужных пределов – обычно это диапазон 1,23-1,27 г/см3.
Плотность электролита (г/см3)
Напряжение без нагрузки (В)
Напряжение с нагрузкой (В)
Степень заряженности (%)
Замерзание электролита (С)
1,27
12,66
10,8
100
-60
1,26
12,6
10,66
94
-55
1,25
12,54
10,5
87,5
-50
1,24
12,48
10,34
81
-46
1,23
12,42
10,2
75
-42
1,22
12,36
10,06
69
-37
1,21
12,3
9,9
62,5
-32
1,2
12,24
9,74
56
-27
1,19
12,18
9,6
50
-24
1,18
12,12
9,46
44
-18
1,17
12,06
9,3
37,5
-16
1,16
12
9,14
31
-14
1,15
11,94
9
25
-13
1,14
11,88
8,84
19
-11
1,13
11,82
8,68
12,56
-9
1,12
11,76
8,54
6
-8
1,11
11,7
8,4
0,0
-7
Знать этот параметр необходимо для понимания порога замерзания электролита. При плотности в 1,11 г/см3 субстанция замерзает уже под воздействием относительно небольшого холод: -7 °C. У рекомендованных значений порог этот существенно отличен – от -58 °C до -64 °C. А можно ли самому сделать электролит?
Да, это действительно возможно, только действовать необходимо с предельной осторожностью. И поскольку предстоит иметь дело с серной кислотой высокой концентрации, то такая работа представляет определенную опасность. Необходимо позаботиться о защите рук, тела, органов дыхания.
Собственно в том, чтобы самостоятельно приготовить электролит для АКБ, нет ничего сложного – смешать серную кислоту с дистиллированной водой, соблюдая пропорцию. Стоит заметить, что обычна вода из-под крана для таких целей не подходит, поскольку содержит большое количество разных примесей, которые негативным образом воздействуют на свинцовые пластины.
Собственно сами ингредиенты:
Серная кислота (плотность должна быть 1,83 г/см3 или более, но не менее).
Дистиллированная вода.
Любая фарфоровая посуда.
Пропорции кислоты и воды нам известны – 30% и 70% соответственно. При этом важен характер подхода к производству – оптимально кислоту добавлять в воду, а не наоборот. Также стоит учесть, что при их смешивании будет выделяться очень много тепловой энергии и по этой причине недопустимо использовать стеклянную посуду – она просто лопается. Когда температура электролита упадет, его можно перелить в стеклянную емкость или тару из пластика.
После того как жидкости будут соединены, следует замерить плотность ареометром. Если показатели соответствуют допустимому пределу, электролит готов к эксплуатации. Но такое приспособление имеется далеко не у каждого водителя, а поэтому пригодится следующая подсказка плотности электролита (из расчета на 1 литр дистиллированной воды):
при 1,23г/см3 – 280г;
при 1,25г/см3 – 310г;
при 1,27г/см3 – 345 г;
при 1,29г/см3 – 385 г.
Собственно на этом работа и заканчивается. Тем, кто проживает в средней полосе России, следует придерживаться плотности – 1,27 г/см3. При этом для зон с холодным климатом (до -30 °С) допустимый показатель составляет 1,26-1,28 г/см3, а жарких субтропических районов – 1,24-1,26 г/см3. Пределы плотности от 1,27 г/см3 до 1,29 г/см3 актуальны для тех регионов, где зима свирепствует до -50 °С.
К чему приведет нарушение рецептуры
Показатель в 1,29 г/см3 является не самым высоким – встречается концентрат электролита с плотностью 1,33 г/см3 (применяется для корректировки), ранее можно было найти даже с плотность 1,4 г/см3, но сейчас он снят с продажи. Однако его все же следует также разбавить водой и только после этого заливать внутрь АКБ. Почему же нельзя лить сильно концентрированный электролит?
Ничего хорошо уж точно не произойдет! Из-за высокой концентрации страдают пластины аккумулятора – их просто разъедает со временем. Это происходит медленно, но верно! Поэтому, если залить высокий концентрат, не следует удивляться тому, что АКБ в скором времени вышла из строя.
Низкая плотность электролита приводит к такому явлению, которое называется сульфатацией. Об этом процессе известно многим опытным водителям. В результате на пластинах оседают кристаллы сульфита свинца, из-за чего металл утрачивает способность к накоплению заряда.
К тому же, как выше уже было упомянуто, из-за слишком низких показателей плотности электролит замерзает, обращаясь в лед. Чем это грозит, каждому уже понятно – повреждения пластин не избежать.
Как корректировать плотность жидкости
Владельцам автомобилей необходимо контролировать уровень электролита и его плотность. Из-за гидролиза и нагрева АКБ в подкапотном пространстве содержание субстанции понижается, а плотность наоборот растет. По этой причине возникает необходимость доливать дистиллированную воду. Но иногда показатели плотности электролита могут стать меньше нормы. Тогда следует поднять концентрацию кислоты.
Существуют несколько способов как это можно сделать, исходя из степени понижения плотности электролита. Для этого следует замерить его концентрацию в каждой банке по отдельности. Если густота электролита получена от 1,18 г/см3 до 1,20 г/см3, то оптимальное решение – замена части электролита в банке на новый с плотностью 1,27 г/см3. Иными словами делается повышение плотности электролита.
Только предварительно стоит убедиться в том, что АКБ заряжена, иначе батарею следует подзарядить. При низком заряде аккумулятора к такой процедуре нельзя приступать. Иначе концентрация H2SO4 резко поднимется, что приведет только к разрушению пластин.
Сама же процедура выполняется в следующем порядке:
Резиновой грушей откачивает как можно больше жидкости из банки. При этом замерить объем.
Добавляют новый корректирующую жидкость с плотностью 1,27-1,29 гр/см3 в количестве равном половине изъятого объема.
Пусть все перемешается между собой – для этого можно дать нагрузку на выводы, просто подождать некоторое время или потрясти АКБ.
Замеряют плотность. Если показатели по-прежнему не достигли допустимых пределов доливку электролита стоит продолжать до достижения нужных параметров.
Когда предел установлен, банки закрывают, а сам аккумулятор ставится на зарядку.
В том случае, когда плотность электролита снижена ниже уровня в 1,2 гр/см3, тогда необходимо менять его полностью – сливать старый, заливать новый.
советы по подготовке, правила эксплуатации
Электрическая батарея автомобиля представляет собой перезаряжаемый аккумулятор, который обеспечивает электрической энергией двигатель при его запуске и позволяет функционировать всем системам транспортного средства. Работоспособность батареи определяется его выходным напряжением, которое в большей степени зависит от состава электролита для аккумуляторов.
Общая информация
Аккумуляторная батарея получила такое название потому, что она состоит из нескольких ячеек, которые располагаются одна за другой в ряд. Такое устройство является последовательным соединением электрических элементов в цепи, что позволяет увеличить выходное напряжение. Каждая ячейка батареи представляет собой закрытый сосуд, в котором расположены два электрода, погруженные в специальную жидкость — электролит, представляющий собой смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Он выступает в качестве среды, обеспечивающей ионный обмен между электродами.
Положительные электроды — пластины, которые состоят из пентоксида свинца, а отрицательные электроды — пластины из активного свинца. Они объединяются и группируются с помощью контактных прослоек горизонтального и вертикального типа. Такая структура обеспечивает равномерное распределение электрического тока. Объединение положительных и отрицательных свинцовых пластин называется элементом. Как правило, отрицательные пластины имеют большую толщину.
Каждый элемент батареи отделяется тонкой прослойкой из пластика. Эта прослойка предотвращает возникновение короткого замыкания между рядом находящимися плюсом и минусом соседних элементов.
Между электродами и электролитом происходят электрохимические реакции, в результате которых поглощаются или выделяются электроны. Такие реакции создают разницу напряжений между электродами элемента.
На внешнюю часть корпуса аккумулятора выводятся две клеммы, с помощью которых он подсоединяется к электрической цепи. Эти клеммы расположены на верху корпуса, однако в некоторых батареях они делаются сбоку. В последнем случае возникает множество проблем, связанных с их расположением, в частности, боковые клеммы облегчают скопление паров электролита внутри батареи, что приводит к быстрому выходу из строя его рабочих элементов.
Клемма аккумулятора является либо положительной, либо отрицательной. Положительная клемма имеет больший размер, поэтому выполнить правильную установку батареи не составит никакого труда даже новичку. Если подсоединить неправильно аккумулятор, то есть перепутать плюс и минус, тогда можно повредить всю электрическую цепь.
Происходящие электрохимические реакции приводят к медленному износу активных элементов батареи, в частности, отрицательные электроды окисляются и становятся толще, а положительные электроды восстанавливаются и утончаются. По этой причине при покупке аккумулятора для автомобиля всегда следует обращать внимание на гарантийный срок службы устройства.
Аккумулятор может работать в ограниченном температурном диапазоне и плохо переносит низкие температуры, поэтому уход за ним состоит в периодических проверках напряжения на его клеммах и его механической целостности. Важно следить за наличием в батареи электролита для кислотных аккумуляторов и составом его.
Концентрация кислоты
Основным компонентом электролита автомобильной аккумуляторной батареи (АКБ) является концентрированная серная кислота. Но на чистой серной кислоте устройство работать не может, поэтому в составе автомобильного электролита также присутствует дистиллированная вода. Государственный стандарт ГОСТ 667–73 регулирует качество серной кислоты, поставляемой для АКБ. Важность соблюдения этого ГОСТа связаны с резким снижением срока службы устройства в случае использования грязной серной кислоты.
Плотность серной кислоты равна 1,84 г/мл, рабочее же значение плотности электролита составляет 1,3 г/мл. Следует знать, что при приготовлении электролита выделяется большое количество теплоты, поэтому не нужно забывать правило, что следует всегда лить кислоту в воду, и ни в коем случае наоборот.
Электролит, плотность которого лежит в пределе 1,07 — 1,30 г/мл, считается пригодным для работы. Этому пределу плотности соответствует концентрация h3SO4 27−40%.
Правила эксплуатации
Свойства электролита достаточно чувствительны к смене температурного режима окружающей среды, поэтому в зонах с умеренным климатом рекомендуется проверять его состояние два раза в год: в конце осени и в конце весны.
Измерение плотности
Плотность является важной характеристикой кислотного электролита, состав которого определяет ее величину. Прибор, которым измеряется плотность электролита, называется ареометром, который можно купить в любом автомагазине. При его использовании следует учитывать температуру окружающей среды и связанный с ней поправочный коэффициент.
Следующая таблица демонстрирует поправочные коэффициенты к полученным показаниям ареометра в зависимости от температуры (градусы Цельсия):
от -40 до -26: -0,04;
от -25 до -11: -0,03;
от -10 до +4: -0,02;
от +5 до +19: -0,01;
от +20 до +30: 0,00;
от +31 до +45: +0,01.
Помимо ареометра, для записи измеренных результатов рекомендуется заранее приготовить чистый лист бумаги и карандаш. Проверку необходимо проводить в каждом элементе батареи отдельно. Следующие шаги объясняют порядок действий:
Первым делом следует открыть каждую емкость в батарее, плотность электролита в которой должна быть измерена.
Предназначенную для измерения часть ареометра нужно поместить в электролит.
Грушей прибора следует забрать некоторую порцию электролита так, чтобы поплавок ареометра начал плавать.
В месте соприкосновения специального стержня и жидкости следует смотреть настоящие показания измеряемой величины.
Полученный результат записать, а затем провести аналогичные действия для оставшихся емкостей батареи.
Плотность является физической величиной, размерность которой определяется как г/см3. В случае электролита после проведенных измерений следует удостовериться, что ее колебания во всех элементах АКБ не превышают 0,2−0,3 г/см3. Если средняя величина плотности по всем емкостям АКБ лежит ниже установленного значения в паспорте, тогда необходимо зарядить аккумулятор.
При уходе за аккумулятором и контроле плотности электролита необходимо иметь в виду температурный режим. Так, в холодное время года следует поддерживать более высокие значения этой величины (1,30 г/см3), так как она обеспечивает более низкую температуру замерзания жидкости. Например, если значение плотности лежит ниже 1,1 г/см3, то в электролите могут появляться кристаллики льда уже при температуре -6 °C. Летом же лучше снижать плотность заряженной батареи до уровня 1,23 г/см3, поскольку чем она ниже, тем дольше прослужит устройство.
Зимой при низких температурах воздуха рекомендуется снимать аккумулятор с автомобиля и заносить его в помещение, в котором следует проводить все контролирующие замеры электролитических параметров. Кроме того, для эксплуатации электроприбора в северных районах страны следует приобрести специальный контейнер-рубашку, который позволяет сохранять тепло корпуса АКБ.
Уровень жидкости
Еще одной ключевой характеристикой аккумуляторной батареи, за которой необходимо следить регулярно, является уровень электролита в каждом элементе. Согласно общим рекомендациям, он не должен быть ниже 1−1,5 см верхнего края пластин.
Перед измерением уровня электролита в каждой секции батареи следует поставить электроприбор на горизонтальную поверхность. После этого рекомендуется взять стеклянную трубку длиной 25−30 см и диаметром 5−6 мм, опустить ее на дно измеряемой банки, закрыть свободный конец трубочки большим пальцем, чтобы предотвратить спад жидкости в ней при вытягивании из банки, а затем вытянуть ее из электролита и любой линейкой измерить уровень.
Эту операцию можно провести с помощью обычного листа бумаги, который следует свернуть в трубочку и опустить на дно измеряемой емкости. При последующем измерении линейкой мокрого отпечатка на листе следует учесть величину погрешности, возникающую из-за капиллярного эффекта.
Если при измерениях обнаружен недостаток жидкости в какой-либо емкости батареи, тогда следует в нее добавить нужное количество дистиллированной воды.
Делать это следует осторожно, небольшими порциями, поскольку вода, попадая в кислоту, вызывает большое выделение теплоты и вскипание. Добавлять следует именно воду, а не электролит, в противном случае можно серьезно повредить электроприбор.
Подготовка электролита и батареи
Если старый аккумулятор вышел из строя и пришло время купить новый, то можно поступить двумя способами: во-первых, можно купить уже готовый залитый в АКБ электролит, во-вторых, можно приобрести сухозаправленную батарею и самостоятельно выполнить ее заливку. Первый способ рекомендуется для новичков, ко второму же методу следует прибегать, если прибор будет эксплуатироваться в каких-либо экстремальных условиях.
При подготовке раствора самостоятельно необходимо следующее:
Канистра с дистиллятом, которая продается в каждом автомагазине, приобрести эту воду можно и в аптеке.
Серная кислота h3SO4. Рекомендуется приобретать ее в разбавленном виде, то есть с плотностью 1,40 г/см3. Реже используется концентрированная кислота с плотностью 1,84 г/см3.
Градуированная емкость, которую можно использовать, чтобы отмерять нужные порции жидкости.
При приготовлении электролита его нужно будет мешать, поэтому следует запастись трубкой из химически инертного материала, например, из стекла или керамики.
Резиновые перчатки, прозрачные очки, защитный фартук, старая одежда — основные средства индивидуальной защиты.
Во время приготовления раствора следует соблюдать элементарные правила химической безопасности, которые заключаются в добавлении воды в электролит не большими порциями, что может привести к вскипанию и разбрызгиванию во все стороны жидкости, а тонкой струей. При этом трубкой рекомендуется плавно перемешивать раствор.
Аккумуляторный электролит нужного состава готовится согласно инструкции на упаковке путем смешивания кислоты и дистиллята. В ряде случаев их объемы смешиваются в равных количествах. После завершения процедуры надо будет замерить плотность ареометром.
В различных моделях автомобилей используют АКБ разного объема, вариации которого составляют от 2,6 до 3,7 л. В любом случае электролит можно приготовить с запасом, а оставшийся раствор необходимо нейтрализовать, бросив в него несколько ложек пищевой соды.
Как только рабочий раствор подготовлен, его нужно залить во все емкости батареи. Использовать для этого нужно либо стеклянную воронку, либо стеклянную кружку с удобным носиком. Процесс заполнения банок прибора следует проводить аккуратно и не спеша.
Заполнение производят до уровня, когда свинцовые пластины поднимаются над поверхностью электролита на 1−1,5 см. Затем прибор оставляют на 3−4 часа, при этом плотность раствора может незначительно уменьшиться.
Через несколько часов после заправки АКБ заряжают. Выполняется это так: на корпусе батареи проверяется значение емкости в Ампер-часах, это число делится на 10, и полученную величину уже используют для установления тока зарядки. Например, если емкость батареи составляет 80 А*ч, тогда ток для ее зарядки равен 8 А. Заряжать следует в течение 4 часов, после чего замеряются значения плотности и уровня электролита, и если они соответствуют рабочим величинам, тогда аккумуляторная батарея готова к использованию.
Узнаём какая кислота в аккумуляторе
Автомобильные аккумуляторы извлекают электрическую энергию из химической реакции, протекающей внутри него. по сути АКБ конвертируют энергию из электрической в химическую в процессе заряда и наоборот, когда выдают необходимый ток.
Для качественного протекания этих процессов требуются ингредиенты достаточной чистоты. Особенно это касается серной кислоты, вместе с дистиллированной водой являющейся тем, из чего состоит электролит в аккумуляторе.
Содержание статьи
Серная кислота в аккумуляторе
По сути то, что залито в аккумулятор — это разбавленная серная кислота. В основе работы любого свинцово-кислотного аккумулятора лежит химический процесс, высвобождающий электрический заряд. Молекулы серной кислоты расщепляют посредством электролитической диссоциации свинцовые электроды, создавая положительно и отрицательно заряженные ионы.
Собираясь на положительных и отрицательных электродах батареи, ионы создают на клеммах АКБ необходимый заряд. Со временем часть молекул связывается без возможности возобновить свою работу в банках, что снижает плотность электролита. Поэтому так важно следить за концентрацией аккумуляторной кислоты.
Процесс носит название электролитической диссоциации. При нём ионы с положительным зарядом(катионы) — устремляются к плюсовому электроду. К отрицательному электроду направляются анионы — отрицательно заряженные ионы.
Окислителем выступает диоксид свинца, который в результате взаимодействия с молекулами кислоты восстанавливается, отдавая отрицательный заряд на электроды. Растворы серной кислоты слабо проводят электрический ток, однако хорошо справляется с ионным обменом.
При разрядке АКБ положительные ионы свинца устремляются через электролит с губчатого свинца – восстановителя. Здесь происходит превращение в двухвалентный свинец из четырехвалентного, таким образом, оставляя заряд 2 электронов с каждого иона.
Во время зарядки идут обратные реакции — свинец движется в сторону пластин.
Оба электрода покрываются слоем сульфата, который образовывается из отрицательных кислотных остатков и положительных двухвалентных ионов свинца. Это называется сульфатацией, которая для пластин аккумулятора весьма опасна и грозит быстрым износом. Выделяемые газы в процессе восстановительно-окислительных реакций считаются побочным эффектом, однако они могут серьёзно повлиять на работоспособность всей батареи.
В процессе разрядки батареи к отрицательно заряженному электроду устремляются электроны, где они производят нейтрализацию ионов свинца. В зависимости от уровня заряда батареи плотность электролита может иметь разное значение.
Измерения делаются при комнатной температуре + 25 °С. Использование кислоты происходит в 1,6 раз больше положительными электродами. Поэтому рост объема электролита наблюдается при разрядке батареи и уменьшение – при зарядке.
Состав кислотного электролита
Свинцово — кислотные аккумуляторы для автомобилей наиболее распространенные на сегодня. Электролит в аккумуляторе автомобиля это 33-38 % раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Плотность такого раствора примерно равна 1.27 г/л. Существует несколько стандартов качества кислоты, но нас интересует только характеристики кислоты для АКБ.
Согласно ГОСТ 667 73 аккумуляторная кислота должна обладать следующими физико-химическими показателями.
Для высшего сорта массовые части:
моногидрата – 92-94 %;
железа – до 0,005 %;
после прокаливания остатка – 0,02 %;
окислов азота – 0,00003 %;
мышьяка – не более 0,00005 %;
хлористых соединений – 0,0002 %;
марганца – до 0,00005 %;
всех тяжелых металлов, пересчет на Рb – 0,01 %;
меди – 0,0005 %;
восстановителей для KМnO – до 4,5 %.
Прозрачность раствора определяется при комнатной температуре жидкости с помощью специального теста. Согласно ГОСТ 667 73 кислота аккумуляторная должна быть определенной прозрачности, что при установке на поле с шахматными клетками и подсвечивании его электрической лампой должно давать четкие очертания ячеек. Представленные данные — это эталонные показатели, и на практике то что заливают в аккумулятор всегда ниже качеством и больше загрязнено.
Поднятие плотности в АКБ
Повышение плотности электролита происходит как следствие повышения температуры и гидролиза в батарее. Для выравнивания этого показателя требуется постоянное добавление определенного количества дистиллята. При меньшей концентрации аккумуляторной кислоты в электролите, следует ее поднимать, если датчик показывает значение ниже 1,275 г на куб. см.
Важно! Кислота является агрессивной средой для тканей человека, одежды. Поэтому при работах с открытой батареей следует позаботиться о мерах защиты: надеть защитные очки и резиновые перчатки. Не помешает прорезиненный фартук или старая одежда.
Кислотность электролита поднимается двумя путями: внесением концентрированной кислоты с помощью постепенного разбавления или полная замена электролита новым.
В первом случае следует провести такие действия для каждой банки:
Откачать по возможности максимальное количество электролитической жидкости с помощью резиновой груши или колбы;
Внести в банку половину ее объема электролита с плотностью от 1,275 до 1,29 г на куб. см;
Для перемешивания электролита на выводы подается нагрузка небольшой мощности, например при подключении обычной лампочки для автомобилей, или выдерживание на протяжении нескольких часов;
При замере плотности следует определить нужный уровень. Если не было изменений, то в половину оставшегося объема следует внести еще электролит;
Повторное перемешивание с замером;
С помощью подобных манипуляций следует довести до нужной плотности концентрацию серной кислоты в электролите.
При показателе индикатором значения плотности ниже 1,2 г на куб. см, требуется полная замена электролитической жидкости, поскольку подобным способом поднятие ее невозможно. Такой уровень в заряженном состоянии наводит на мысль о целесообразности операции.
Если батарее менее года, то процедура может увенчаться успехом, более старые элементы питания, скорее всего, реанимацию не переживут.
Полезное видео
Видеоинструкция по обслуживанию аккумулятора
Какой электролит заливать?
Для приготовления нового электролита требуется концентрированная кислота для аккумуляторов, которая продается с плотностью 1,835 – 1,84 г на куб. см. Разбавляется жидкость чистой дистиллированной водой, поскольку содержащиеся соли металлов в обычной проточной воде пагубно влияют на электроды АКБ.
Важно! Внесение дистиллята в кислоту строго запрещено. В результате таких действий возникает сильный нагрев, бурная реакция с разбрызгиванием вещества. Поэтому добавлять следует кислоты в дистиллированную воду тонкой струйкой.
Для того чтобы развести аккумуляторную жидкость, следует проделать такие операции:
По возможности использовать защитную одежду: защитные очки, химически устойчивую одежду и резиновые перчатки.
Подготовить все ингредиенты и инструменты: кислоту, дистиллированную воду, ареометр, химически стойкую посуду,
Рассчитать количество кислоты и дистиллированной воды для необходимого результата. В среднем в АКБ залито 2,6-3,7 литра раствора, но лучше разведение производить с расчетом на объем 4 литра;
В устойчивую к кислотным воздействиям емкость наливается нужный объем дистиллята;
Постепенно разбавляется дистиллированная вода кислотой с постоянным перемешиванием, чтобы плотные слои разводились равномерно, а не опускались на дно емкости;
Ареометром замеряется плотность полученного раствора;
При наличии показателя, близкого к требуемому значению, раствор должен настояться несколько часов для лучшего перемешивания.
Таблица плотностей электролита и соотношения дистиллята и кислоты
При получении слишком концентрированной жидкости, следует провести разбавление ее дистиллятом. При смешивании дистиллированной воды и аккумуляторной кислоты в процессе реакций выделяется тепло, которое будет опасным для электродов. Поэтому заливать в банки следует только остывший раствор.
Заключение
Срок службы аккумуляторной батареи ограничивается ее техническими характеристиками. Однако неправильное использование и хранение может существенно снизить этот показатель. Чтобы АКБ не изнашивалась стремительно, нужно следить за плотностью электролита и его уровнем.
В результате химических процессов повышение плотности раствора происходит из-за высокой температуры и естественных реакций окисления и восстановления. Поэтому следует доливать дистиллят. Сильное падение плотности требует полноценной замены электролитической жидкости. Важно соблюдать меры предосторожности при работе с емкостью, а также следовать четким инструкциям.
Кислота аккумуляторная формула
ГОСТ 667-73
Формула
h4SO4
Описание
Серная кислота – бесцветная маслянистая жидкость, не имеющая запаха. С водой и серным ангидридом смешивается в любых соотношениях с выделением большого количества тепла. Контактная серная кислота с массовой долей моногидрата 92,5-94,0% является водным раствором моногидрата (100% серной кислоты). В технике под серной кислотой подразумевают любые соединения h4SO4 с водой. Водные растворы серной кислоты характеризуются массовой долей в них h4SO4 или SO3.
Серная кислота – одна из самых активных неорганических кислот. Она реагирует почти со всеми металлами и их оксидами, вступает в реакции обмена, обладает окислительными и другими важными свойствами. Основные физико-химические свойства растворов серной кислоты зависят от соотношения в ней воды и серного ангидрида (триоксида серы).
Применение
Серная кислота используется в производстве минеральных удобрений, красителей, химических волокон, а также в металлургии. Она применяется для различных технологических целей в текстильной, пищевой и др. отраслях промышленности. Аккумуляторная серная кислота применяется после разбавления ее дистиллированной водой в качестве электролита для заливки свинцовых аккумуляторов.
Способ применения
В качестве электролита для аккумуляторных батарей применяют раствор серной аккумуляторной кислоты в дистиллированной воде. Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит работать, используют электролит различной плотности. Плотность электролита зависит от концентрации раствора серной аккумуляторной кислоты – чем больше концентрация раствора, тем больше плотность электролита и от температуры раствора – чем выше температура, тем ниже плотность. Концентрация или плотность электролита является точным критерием степени разряженности аккумулятора. В качестве точки отсчета, для определения текущей степени разряженности аккумулятора, принимается нормативная плотность электролита, т.е. плотность, приобретенная после первого полного заряда. Для свинцовых аккумуляторов характерно сильное разбавление электролита во время разряда из-за участия в реакции серной аккумуляторной кислоты с образованием воды. В заряженных аккумуляторах концентрация кислоты равна 30…40%. Чем меньше объем электролита, в сравнении с массой электродов, тем быстрее снижается концентрация кислоты при разряде. В конце разряда она составляет от 10 до 25%.
Транспортировка
Серную кислоту техническую транспортируют в железнодорожных сернокислотных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов. На цистерны должны быть нанесены специальные трафареты в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на ж.д. транспорте.
Хранение
Техническая серная кислота и олеум (концентрированная серная кислота) должны храниться в емкостях из стали или спецстали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорным кирпичом или кислотоустойчивым материалом. Кислота аккумуляторная должна храниться в чистых ёмкостях из
Стандарт качества
ГОСТ 667-73
Формула
H2SO4
Описание
Серная кислота – бесцветная маслянистая жидкость, не имеющая запаха. С водой и серным ангидридом смешивается в любых соотношениях с выделением большого количества тепла. Контактная серная кислота с массовой долей моногидрата 92,5-94,0% является водным раствором моногидрата (100% серной кислоты). В технике под серной кислотой подразумевают любые соединения H2SO4 с водой. Водные растворы серной кислоты характеризуются массовой долей в них H2SO4 или SO3.
Серная кислота – одна из самых активных неорганических кислот. Она реагирует почти со всеми металлами и их оксидами, вступает в реакции обмена, обладает окислительными и другими важными свойствами. Основные физико-химические свойства растворов серной кислоты зависят от соотношения в ней воды и серного ангидрида (триоксида серы).
Применение
Серная кислота используется в производстве минеральных удобрений, красителей, химических волокон, а также в металлургии. Она применяется для различных технологических целей в текстильной, пищевой и др. отраслях промышленности. Аккумуляторная серная кислота применяется после разбавления ее дистиллированной водой в качестве электролита для заливки свинцовых аккумуляторов.
Способ применения
В качестве электролита для аккумуляторных батарей применяют раствор серной аккумуляторной кислоты в дистиллированной воде. Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит работать, используют электролит различной плотности. Плотность электролита зависит от концентрации раствора серной аккумуляторной кислоты – чем больше концентрация раствора, тем больше плотность электролита и от температуры раствора – чем выше температура, тем ниже плотность. Концентрация или плотность электролита является точным критерием степени разряженности аккумулятора. В качестве точки отсчета, для определения текущей степени разряженности аккумулятора, принимается нормативная плотность электролита, т.е. плотность, приобретенная после первого полного заряда. Для свинцовых аккумуляторов характерно сильное разбавление электролита во время разряда из-за участия в реакции серной аккумуляторной кислоты с образованием воды. В заряженных аккумуляторах концентрация кислоты равна 30…40%. Чем меньше объем электролита, в сравнении с массой электродов, тем быстрее снижается концентрация кислоты при разряде. В конце разряда она составляет от 10 до 25%.
Транспортировка
Серную кислоту техническую транспортируют в железнодорожных сернокислотных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов. На цистерны должны быть нанесены специальные трафареты в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на ж.д. транспорте.
Хранение
Техническая серная кислота и олеум (концентрированная серная кислота) должны храниться в емкостях из стали или спецстали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорным кирпичом или кислотоустойчивым материалом. Кислота аккумуляторная должна храниться в чистых ёмкостях из нержавеющей стали или спецстали, а также в стеклянных бутылях, в которых она транспортировалась. При этом срок хранения продукта в закрытом складском помещении не ограничен. Допускается хранить аккумуляторную серную кислоту в емкостях с эмалированным покрытием внутренней поверхности. Не допускается хранение аккумуляторной серной кислоты в одном помещении с пищевыми продуктами.
Технические характеристики
Серная кислота ГОСТ 667-73
Высший сорт
Первый сорт
Массовая доля моногидрата (H2SO4), %
92-94
92-94
Массовая доля железа (Fe), %
0,005
0,01
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более
0,02
0,03
Массовая доля оксидов азота (N2O4), %, не более
0,00003
0,00001
Массовая доля мышьяка (As), %, не более
0,00005
0,00008
Массовая доля хлористых соединений (Cl), %, не более
0,0002
0,0003
Массовая доля марганца (Mn), %, не более
0,00005
0,0001
Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), %, не более
0,01
0,01
Массовая доля меди (Cu), %, не более
0,0005
0,0005
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, см3 раствора с (1/5 KMnO4) = 0,01 моль/дм3, не более
4,5
7
Прозрачность
Должна выдерживать испытание по п. 3.13
Безопасность
Кислота серная пожаро- и взрывобезопасна, при соприкосновении ее с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов. Токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. При работе с серной кислотой обязательно применять спецодежду.
Свинцово-кислотный аккумулятор — Википедия
Схема свинцово-кислотного аккумулятора при зарядке (слева) и при подключении потребителя электрического тока
Схема расположения электродов в свинцово-кислотном аккумуляторе, пластины катода и анода располагаются попеременно с прослойкой изолятора и объединяется каждый токонесущей полоской в выводы аккумулятора Строение свинцово-кислотного аккумулятора: слева — пластины положительного электрода, изолятора из стекловаты, отрицательного электрода; справа — аккумулятор в сборе (извлечён из корпуса с электролитом). Пластины электродов представляют собой свинцовую (чаще сплав свинца и сурьмы для повышения механической прочности[1]) решётку, ячейки которой заполнены сульфатом свинца со связующим материалом, токонесущие полосы и выводы аккумулятора изготовлены из свинца Варианты электрода свинцово-кислотного аккумулятора Свинцово-кислотный аккумулятор в сборе
Свинцо́во-кисло́тный аккумуля́тор — тип аккумуляторов, получивший широкое распространение ввиду умеренной цены, неплохого ресурса (от 500 циклов и более), высокой удельной мощности. Основные области применения: стартерные аккумуляторные батареи в транспортных средствах, аварийные источники электроэнергии, резервные источники энергии. Строго говоря, аккумулятором называется один элемент аккумуляторной батареи, но в просторечии «аккумулятором» называют аккумуляторную батарею (сколько бы в ней ни было элементов).
Свинцовый аккумулятор изобрёл в 1859—1860 годах Гастон Планте, сотрудник лаборатории Александра Беккереля[2]. В 1878 году Камилл Фор усовершенствовал его конструкцию, предложив покрывать пластины аккумулятора свинцовым суриком. Русский изобретатель Бенардос применил покрытие губчатым свинцом для увеличения мощности батарей, которые использовал в своих работах со сваркой.
Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты.
При подключении к электродам аккумулятора внешней нагрузки начинается электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и серной кислоты, при этом металлический свинец окисляется до сульфата свинца (в классическом варианте аккумулятора). Проведённые в СССР исследования показали, что при разряде аккумулятора протекает как минимум ~60 различных реакций, порядка 20 из которых протекают без участия кислоты электролита[3].
Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде[3][4] и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции. При перезаряде аккумулятора, после исчерпания сульфата свинца, начинается электролиз воды, при этом на аноде (положительный электрод) выделяется кислород, а на катоде — водород.
Электрохимические реакции (слева направо — при разряде, справа налево — при заряде):
При разряде аккумулятора из электролита расходуется серная кислота и выделяется относительно более лёгкая вода, плотность электролита падает. При заряде происходит обратный процесс. В конце заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает преобладать процесс электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при перезаряде. Это нежелательное явление, при заряде его следует по возможности избегать, так как при этом вода необратимо расходуется, нарастает плотность электролита и есть риск взрыва образующихся газов. Поэтому большинство зарядных устройств снижает зарядный ток при повышении напряжения аккумулятора. Потери воды восполняют доливкой в аккумуляторы дистиллированной воды при обслуживании аккумуляторной батареи (некоторые автомобильные батареи не имеют открывающихся/отвинчивающихся пробок)[5].
Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из электродов и разделительных пористых пластин, изготовленных из материала, не взаимодействующего с кислотой, препятствующих замыканию электродов (сепараторов), которые погружены в электролит. Электроды представляют собой плоские решётки из металлического свинца. В ячейки этих решёток запрессованы порошки диоксида свинца (PbO2) — в анодных пластинах и металлического свинца — в катодных пластинах. Применение порошков увеличивает поверхность раздела электролит — твердое вещество, тем самым увеличивает электрическую ёмкость аккумулятора.
Электроды вместе с сепараторами погружены в электролит, представляющий собой водный раствор серной кислоты. Для приготовления раствора кислоты применяют дистиллированную воду.
Электрическая проводимость электролита зависит от концентрации серной кислоты и при комнатной температуре максимальна при массовой доле кислоты 35%[6], что соответствует плотности электролита 1,26 г/см³[7]. Чем больше проводимость электролита, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора, и, соответственно, ниже потери энергии на нём. Однако, на практике в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29−1,31 г/см³, это связано с тем, что при снижении концентрации из-за разряда электролит может замёрзнуть, а при замерзании образуется лёд, который может разорвать банки аккумулятора и повреждает губчатый материал пластин.
Существуют экспериментальные разработки аккумуляторов, где свинцовые решетки заменяют пластинами из переплетённых нитей углеродного волокна, покрытых тонкой свинцовой плёнкой. При этом используется меньшее количество свинца, распределённого по большой площади, что позволяет изготовить аккумулятор не только компактным и лёгким, при прочих равных параметрах, но и значительно более эффективным — помимо большего КПД, заряжается значительно быстрее традиционных аккумуляторов[8].
В аккумуляторах, применяемых в бытовых ИБП, систем охранной сигнализации и др. жидкий электролит загущают водным щелочным раствором силикатов натрия (Na2Si2O4) до пастообразного состояния. Это так называемые гелевые аккумуляторы (GEL), имеющие длительный ресурс. Другой вариант исполнения − с пористыми сепараторами из стеклоткани (AGM), допускающими более жёсткие режимы заряда[9].
Электрические и эксплуатационные параметры[править | править код]
Удельная предельная теоретическая энергоёмкость (Вт·ч/кг): около 133.
ЭДС одного заряжённого аккумулятора = 2,11—2,17 В, рабочее напряжение 2,1 В (3 или 6 аккумуляторов в итоге дают в батарее стандартные 6,3 В или 12,6 В соответственно)[3].
Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75—1,8 В. Ниже разряжать их нельзя[3].
Рабочая температура: от −40 °C до +40 °C.
КПД: порядка 80—90 % (по току). КПД по энергии 70-80%[10].
Чаще всего свинцово-кислотные аккумуляторы применяются в составе аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 6, 12 вольт, реже с другим кратным 2 напряжением. Промышленностью выпускаются варианты обслуживаемых (заливание электролита, дистиллированной воды, контроль плотности электролита, его замена) и не обслуживаемых в герметичном корпусе (исключается проливание электролита при изменений положения, переворачиваний) аккумуляторных батарей. Обслуживаемые аккумуляторные батареи могут выпускаться сухозаряженными (без залитого электролита), что увеличивает их срок хранения и не требует периодического обслуживания при хранении, заливка производится перед вводом в эксплуатацию[12].
Герметичная не обслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея напряжением 12 В и ёмкостью 4,5 А·ч бытовой электротехники
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи напряжением 8 В и ёмкостью 3,5 А·ч ИБП
Вариант обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи для автомототракторной техники в эбонитовом корпусе, в подобных батареях была даже возможность заменить отдельный вышедший из строя аккумулятор
Вариант не обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи для автомототракторной техники, нет доступа к заливным горловинам банок аккумуляторов
Номинальная ёмкость, показывает количество электричества, которое может отдать данный аккумулятор. Обычно указывается в ампер-часах, и измеряется при разряде малым током (1/20 номинальной ёмкости, выраженной в А·ч)[13].
Стартерный ток (для автомобильных аккумуляторов). Характеризует способности отдавать сильные токи при низких температурах. В большинстве случаев измеряется при −18 °C (0 °F) в течение 30 секунд. Различные методики замера отличаются (главным образом, допускаемым конечным напряжением) поэтому дают различные результаты[14].
Резервная ёмкость (для автомобильных аккумуляторов) — характеризует время, в течение которого аккумулятор может отдавать ток 25 А до конечного напряжения 10,5 В согласно ГОСТ Р 53165-2008[15].
Ареометр может быть использован для проверки плотности электролита в каждом отдельном элементе
При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми пробками на банках) на автомобиле при движении по неровной дороге неизбежно происходит просачивание электролита из-под пробок на корпус аккумулятора. Через электропроводную не высыхающую, из-за гигроскопичности, плёнку электролита происходит постепенный саморазряд аккумулятора. Во избежание глубокого саморазряда необходимо периодически нейтрализовать электролит протиранием корпуса аккумулятора, например, слабым раствором пищевой соды или разведённым в воде до консистенции жидкой сметаны хозяйственным мылом. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита; также количество воды в электролите уменьшается при перезаряде аккумулятора за счёт её электролиза. Потеря воды увеличивает плотность электролита, увеличивая напряжение на аккумуляторе. При существенной потере воды могут оголиться пластины, что одновременно увеличивает саморазряд и вызывает сульфатацию батареи. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
Эти меры вместе с проверкой автомобиля на паразитную утечку тока в его электрооборудовании и периодической подзарядкой аккумулятора могут существенно продлить срок эксплуатации аккумуляторной батареи.
Работа свинцово-кислотного аккумулятора при низких температурах[править | править код]
По мере снижения окружающей температуры параметры аккумулятора ухудшаются, однако, в отличие от прочих типов аккумуляторов, у свинцово-кислотных аккумуляторов это снижение относительно мало, что и обуславливает их широкое применение на транспорте. Эмпирически считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1 % отдаваемой ёмкости при снижении температуры на каждый градус от +20 °C. То есть, при температуре −30 °C свинцово-кислотный аккумулятор покажет примерно 50 % ёмкости.
Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, снижением скорости химических реакций (закон Аррениуса). Единственным способом повышения отдаваемой ёмкости является подогрев холодной батареи, как вариант — встроенным подогревателем (6СТ-190ТР-Н).
Разряженный аккумулятор в мороз может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности (близкой к 1,10 г/см3) и образования кристаллов льда, что приводит к необратимому повреждению свинцовых пластин внутри аккумулятора.
Низкие температуры электролита негативно влияют на работоспособность и зарядно-разрядные характеристики аккумулятора[16]:
при температуре от 0 °C до −10 °C снижение зарядных и разрядных характеристик несущественно влияют на работоспособность аккумулятора;
при температуре от −10 °C до −20 °C происходит снижение тока в стартерном режиме и ухудшение заряда;
при температуре ниже −20 °C аккумуляторные батареи не обеспечивают надежного пуска двигателя и не способны принимать заряд от генератора.
Из-за большего внутреннего сопротивления, присущего современным аккумуляторам закрытого типа (т. н. «необслуживаемым», герметичным, герметизированным) при низких температурах по сравнению с обычными аккумуляторами (открытого типа), для них эти вопросы ещё более актуальны[17].
Для эксплуатации транспортных средств при очень низких температурах предназначены конструкции аккумулятора с внутренним электроподогревом[18].
Хранение[править | править код]
Статья или раздел содержит противоречия и не может быть понята однозначно.
Следует разрешить эти противоречия, используя более точные авторитетные источники или корректнее их цитируя. На странице обсуждения должны быть подробности.
Свинцово-кислотные аккумуляторы следует хранить только в заряженном состоянии. При температуре ниже −20 °C подзаряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,45 В/элемент 1 раз в год в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/элемент в течение 6—12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.
Слой грязи, солей и плёнки электролита на поверхности корпуса аккумулятора создаёт проводник для тока между электродами и приводит к саморазряду аккумулятора, при глубоком разряде начинается сульфатация пластин с образованием более плотного сульфида который меньше и труднее потом вступает в реакцию , чем сульфид образующиеся при нормальном рабочем разряде, что и является причиной потери ёмкости. Поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте. Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.
При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины.
При подготовке аккумуляторной батареи к зимнему хранению, что актуально для автомобилей не эксплуатируемых в холодное время года специалисты старейшей лаборатории НИИАЭ рекомендуют следующие действия:
1. Правильно и до конца зарядите аккумуляторную батарею.
2. Нанесите на положительный вывод АКБ пластичную смазку (допускается только технический вазилин т.к. имеет нетральную кислотность, и не в коем случее не использовать литол, солидол и т. п. т.к. они имеют небольшую кислотность и со временем такие смазки попросту разъедают выводные клеммы АКБ), так как плёнка электролита способна абсорбировать влагу из атмосферы, что может приводить к повышенному саморазряду.
3. Хранить аккумуляторы на холоде, так как при низких температурах саморазряд намного ниже. Электролит полностью заряженного аккумулятора начинает замерзать при температуре ниже −55 С.
В случае необходимости поездки в морозы следует перенести аккумулятор в отапливаемое помещение и в течение 7—9 часов (например, за ночь) он придёт в пригодное для пуска двигателя состояние.
При использовании технической серной кислоты и недистиллированной воды ускоряются саморазряд, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение ёмкости аккумуляторной батареи[19].
Основными процессами износа свинцово-кислотных аккумуляторов являются:
сульфатация пластин[3], заключающаяся в образовании крупных кристаллов сульфата свинца, который препятствует протеканию обратимых токообразующих процессов;
коррозия электродов, то есть электрохимические процессы окисления и растворения материала электродов в электролите, что вызывает осыпание материала электродов;
слабая механическая прочность или плохое сцепление активной массы с электродными решётками, что приводит к опаданию активной массы[3][20];
оползание и осыпание активной массы положительных электродов, связанное с разрыхлением, нарушением однородности[3].
Хотя батарею, вышедшую из строя по причине физического разрушения пластин, в домашних условиях восстановить нельзя, в литературе описаны химические растворы и прочие способы, позволяющие «десульфатировать» пластины. Простой, но чреватый полным отказом аккумулятора способ предполагает использование раствора сульфата магния[3]. Раствор сульфата магния заливается в секции, после чего батарею разряжают и заряжают несколько раз. Сульфат свинца и прочие остатки химической реакции осыпаются при этом на дно банок, это может привести к замыканию элемента, поэтому обработанные банки желательно промыть и заполнить новым электролитом номинальной плотности. Это позволяет несколько продлить срок использования устройства.
Кодовый символ, указывающий на то, что свинцовые батареи могут быть вторично переработаны
Вторичная переработка для этого вида аккумуляторов играет важную роль, так как свинец, содержащийся в аккумуляторах, является токсичным тяжёлым металлом и наносит серьёзный вред при попадании в окружающую среду. Свинец и его соли должны быть переработаны для возможности его вторичного использования.
Свинец из изношенных аккумуляторов используется для кустарной переплавки, например, при изготовлении грузил рыболовных снастей, охотничьей дроби или гирь. Кустарное извлечение свинца из аккумуляторов серьезно вредит как окружающей среде, так и здоровью плавильщиков, поскольку свинец и его соединения с парами и дымом разносятся по всей округе[21][22].
↑ Курзуков Н. И., Ягнятинский В. М. Аккумуляторные батареи. Краткий справочник // М.: ООО «Книжное издательство „За рулём“». — 2008. — 88 с., ил. ISBN 978-5-9698-0236-0. (С. 15).
↑ Bertrand Gille Histoire des techniques. — Gallimard, coll. «La Pléiade», 1978, ISBN 978-2070108817.
↑ 12345678 Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы.
↑ Н. Ламтев. Самодельные аккумуляторы. Москва: Государственное издательство по вопросам радио, 1936 год.
↑ Как отрыть автомобильный аккумулятор: делаем батарею обслуживаемой (рус.), AkkumulyatorAvto.ru (2 августа 2017). Дата обращения 12 августа 2018.
↑ Удельная электропроводность х водных растворов серной кислоты и температурный коэффициент аt (неопр.). chemport.ru. Дата обращения 1 июля 2018.
↑ Концентрация и плотность серной кислоты. Зависимость плотности серной кислоты от концентрации в аккумуляторе автомобиля (рус.), FB.ru. Дата обращения 1 июля 2018.
↑ http://auto.lenta.ru/news/2006/12/19/battery/ Американцы облегчили и уменьшили аккумуляторы
↑ Аккумуляторы для бесперебойного питания. Статьи компании «ООО Новая система» (неопр.) (недоступная ссылка). aegmsk.ru. Дата обращения 12 августа 2018. Архивировано 12 августа 2018 года.
↑ 12 Свинцовый кислотный аккумулятор. Устройство и принцип действия аккумулятора. (рус.). www.eti.su. Дата обращения 1 июля 2018.
↑ Краткий аналитический обзор существующих способов оценки ёмкости ХИТ и приборов, реализующих эти способы (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 21 октября 2011. Архивировано 4 марта 2016 года.
↑ ГОСТ Р 53165-2008: Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия
↑ Руководство, 1983, с. 70.
↑ Железнодорожный транспорт. — 2011. № 12. — c.35. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 13 декабря 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.
↑ Руководство, 1983, с. 21-23.
↑ Вредные добавки к электролиту свинцовых аккумуляторов
↑ О противоречиях в теории работы свинцового кислотного аккумулятора к. т. н., проф. Кочуров А. А. Рязанский военный автомобильный институт Архивировано 20 сентября 2011 года.
↑ Отравление свинцом | ProfMedik Медицинский Портал (рус.) (неопр.) ?. profmedik.ru (22 февраля 2016). Дата обращения 4 февраля 2017.
↑ Кочуров. http://echemistry.ru/assets/files/books/hit/statya-o-protivorechiyah-v-teorii-raboty-svincovogo-kislotnogo-akkumulyatora.pdf (рус.). Новости. Первоуральск.Ru (17 июля 2014). Дата обращения 4 февраля 2017.
«Наш ответ BMW M5» – пожалуй, именно так в двух словах можно охарактеризовать Mercedes-Benz 500E
Относительно компактная «восьмерка» появилась на BMW чуть позже, чем у Mercedes
Центральная консоль превращала задний диван в двухместный
По объему багажного отделения «пятисотый» ничем не отличался от обычного Е-класса
E60 AMG – одна из первых совместных разработок Mercedes и AMG
Видео рекомендации по разморозке стекол
Почему стёкла не мёрзнут и не потеют
Пенка или гель для бритья и окна не будут потеть и мёрзнуть
Внешнее зарядное устройство для АКБ
Таблица для определения степени заряда ненагруженного аккумулятора по напряжению
Таблица для определения степени заряда при помощи загрузочной вилки
Рисунок 7. Устройство и принцип работы индикаторов заряда
Нельзя нарушать полярность при зарядке АКБ
Если задать подобный вопрос любому, кто имеет хоть какое-то понятие об автомобиле и АКБ, можно получить самую подробную консультацию. Почему-то многие считают, что данный вопрос настолько пустяковый, что даже стыдно этого не знать. Однако статистика свидетельствует, что больше половины батарей не выдерживают заявленного Производителем срока службы и их приходится преждевременно заменять на новые.
О необходимости их обслуживания также забывать не стоит. В центре каждой находится маленькое сквозное отверстие, через которое выводятся продукты газообразования, которое происходит в процессе работы. Если оно забито грязью, то скопившийся газ может просто разорвать корпус.
Наиболее оптимальным считается режим зарядки небольшими токами. Об этом – чуть ниже. Остается добавить, что необходимо систематически контролировать данный процесс. Иногда автолюбитель просто ставит АКБ на зарядку и уходит на несколько часов. Это чревато тем, что аккумулятор может зарядиться раньше (и начнется процесс перезаряда) или вообще «сбросить» ток до минимума. Потом придется его увеличивать и еще ждать, когда произойдет полный заряд.
Есть такой критерий, который применим ко всем типам АКБ – величина зарядного тока составляет 10% от номинала емкости изделия. Самые распространенные АКБ – на 45 А/ч (для легковых авто). Следовательно, оптимальный ток заряда – 4,5 А. Если разрядка полная, то не менее 12 – 15 часов. В остальных случаях – до полной зарядки. Как определить, указано выше.
Для аккумуляторной батареи требуется периодическая подзарядка
При зарядке в домашних условиях необходимо предпринимать меры предосторожности
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Получение жидкого стекла не представляет собой сложный технологический процесс, это либо: обработка гидроксидом натрия диоксида кремния при высокой температуре и под высоким давлением, сплавление соды и обычного кварцевого песка или растворение в кипящей щёлочи кремнистого сырья. Впервые его синтезировал Ян Непомук фон Фукс, учёный минеролог и химик, когда изучал воздействие щелочей на кремниевые кислоты.
как защиту металлических поверхностей от коррозии (например, для канализационных или водопроводных труб из чугуна)
Электрическая батарея автомобиля представляет собой перезаряжаемый аккумулятор, который обеспечивает электрической энергией двигатель при его запуске и позволяет функционировать всем системам транспортного средства. Работоспособность батареи определяется его выходным напряжением, которое в большей степени зависит от состава электролита для аккумуляторов.
Аккумуляторная батарея получила такое название потому, что она состоит из нескольких ячеек, которые располагаются одна за другой в ряд. Такое устройство является последовательным соединением электрических элементов в цепи, что позволяет увеличить выходное напряжение. Каждая ячейка батареи представляет собой закрытый сосуд, в котором расположены два электрода, погруженные в специальную жидкость — электролит, представляющий собой смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Он выступает в качестве среды, обеспечивающей ионный обмен между электродами.
Положительные электроды — пластины, которые состоят из пентоксида свинца, а отрицательные электроды — пластины из активного свинца. Они объединяются и группируются с помощью контактных прослоек горизонтального и вертикального типа. Такая структура обеспечивает равномерное распределение электрического тока. Объединение положительных и отрицательных свинцовых пластин называется элементом. Как правило, отрицательные пластины имеют большую толщину.
Клемма аккумулятора является либо положительной, либо отрицательной. Положительная клемма имеет больший размер, поэтому выполнить правильную установку батареи не составит никакого труда даже новичку. Если подсоединить неправильно аккумулятор, то есть перепутать плюс и минус, тогда можно повредить всю электрическую цепь.
Основным компонентом электролита автомобильной аккумуляторной батареи (АКБ) является концентрированная серная кислота. Но на чистой серной кислоте устройство работать не может, поэтому в составе автомобильного электролита также присутствует дистиллированная вода. Государственный стандарт ГОСТ 667–73 регулирует качество серной кислоты, поставляемой для АКБ. Важность соблюдения этого ГОСТа связаны с резким снижением срока службы устройства в случае использования грязной серной кислоты.
Первым делом следует открыть каждую емкость в батарее, плотность электролита в которой должна быть измерена.
Плотность является физической величиной, размерность которой определяется как г/см3. В случае электролита после проведенных измерений следует удостовериться, что ее колебания во всех элементах АКБ не превышают 0,2−0,3 г/см3. Если средняя величина плотности по всем емкостям АКБ лежит ниже установленного значения в паспорте, тогда необходимо зарядить аккумулятор.
Еще одной ключевой характеристикой аккумуляторной батареи, за которой необходимо следить регулярно, является уровень электролита в каждом элементе. Согласно общим рекомендациям, он не должен быть ниже 1−1,5 см верхнего края пластин.
Канистра с дистиллятом, которая продается в каждом автомагазине, приобрести эту воду можно и в аптеке.
Во время приготовления раствора следует соблюдать элементарные правила химической безопасности, которые заключаются в добавлении воды в электролит не большими порциями, что может привести к вскипанию и разбрызгиванию во все стороны жидкости, а тонкой струей. При этом трубкой рекомендуется плавно перемешивать раствор.
Строение свинцово-кислотного аккумулятора: слева — пластины положительного электрода, изолятора из стекловаты, отрицательного электрода; справа — аккумулятор в сборе (извлечён из корпуса с электролитом). Пластины электродов представляют собой свинцовую (чаще сплав свинца и сурьмы для повышения механической прочности[1]) решётку, ячейки которой заполнены сульфатом свинца со связующим материалом, токонесущие полосы и выводы аккумулятора изготовлены из свинца 
Варианты электрода свинцово-кислотного аккумулятора 
Свинцово-кислотный аккумулятор в сборе
Кодовый символ, указывающий на то, что свинцовые батареи могут быть вторично переработаны