Рубрика: Разное

О компании — ЗАО «Джи Эм

Управление проектом и инженерную поддержку осуществляла американская фирма Hanscomb, курирующая многие строительные проекты по всему миру. На рынке России «Hanscomb» присутствует уже более 10 лет.

Также на стадии строительства были задействованы около 1000 строителей и более 30 компаний из Тольятти.

23 сентября 2002 г. с конвейера СП сошел первый автомобиль Chevrolet NIVA — комфортный, надежный и безопасный российский внедорожник, завоевавший признание автомобилистов. Выход компании на российский рынок сразу был отмечен Гран-При журнала «За рулем» в номинации «Прорыв года». С тех пор Chevrolet NIVA пользуется стабильным спросом у потребителей. Рынок получил современный качественный конкурентоспособный продукт.

В сентябре 2004 г. предприятие запустило в производство новый переднеприводный автомобиль Chevrolet VIVA класса «С», базирующийся на платформе Opel Astra T-3000, который по праву стал на тот момент одним из лучших европейских автомобилей.

С января 2006 г. началась сборка пробной партии автомобилей Chevrolet NIVA GLX с двигателем FAM1 объемом 1,8 л., новой трансмиссией, ABS, кондиционером и подушками безопасности. По результатам теста на безопасность по европейским стандартам EuroNCAP автомобиль получил 4 звезды.

В марте 2009 г. началось производство обновленной версии Chevrolet NIVA. Для улучшения качества выпускаемого продукта в конструкцию обновленного автомобиля было внедрено более 60 инженерных изменений.

В мае 2010 г. началось производство Chevrolet NIVA усовершенствованной конструкции. Произведенные изменения способствовали снижению общего уровня шума, улучшению плавности хода и управляемости автомобиля. Наиболее важными улучшениями, способствующими значительному снижению уровня шума и вибрации в салоне автомобиля, следует считать замену карданных валов приводными валами с шарнирами равных угловых скоростей и раздаточной коробки с двухрядными подшипниками выходных валов.

1 августа 2011 г. началось производство автомобилей Chevrolet NIVA комплектаций GLS и GLC, оснащенных АБС (антиблокировочной системой тормозов) фирмы Bosch и подушками безопасности фирмы TRW. Адаптационные и ресурсные испытания Chevrolet NIVA с «пакетом безопасности» успешно были проведены в России, Швеции, Германии и Испании.

31 июля 2012 г. началось производство автомобилей Chevrolet NIVA комплектации LE (Limited Edition).

Где собирают Шевроле Нива для России и стран СНГ

Автомобильная компания Шевроле уже на протяжении многих лет занимает ведущие строчки на мировом рынке. Бренд пережил множество взлётов и падений, что еще раз подчёркивает положительные стороны компании автопроизводителя.

На данный момент, автомобили марки Шевроле могут похвастаться большой популярностью во всех регионах мира. Так, например, на предприятиях Северной Америки собирают автомобили исключительно премиум-класса, а также спорткары и фирменные внедорожники. Это неудивительно, ведь в данном регионе большое влияние имеет гигант Генерал Моторс, который не может себе позволить курировать производство бюджетных версий.

А вот если говорить о бюджетных моделях Шевроле, то их производят на южнокорейских заводах, и они отличаются довольно низкой стоимостью.

Основная сборка Шевроле Нива для российского рынка и рынка СНГ происходит на тольяттинском филиале компании Генерал Моторс. На данном предприятии происходит полный цикл сборки автомобиля, в том числе изготовление все деталей и комплектующих, а также сварка и покраска.

После выпуска каждой партии автомобилей, специалисты контроля качества случайным образом выбирают несколько экземпляров, и отправляют их на тестирование и испытания. В случае, если работники обнаруживают недостатки, они возвращают автомобиль на доработку.

Качество Шевроле Нива российской сборки

Шевроле Нива – это достойный представитель традиционных российских автомобилей. Поэтому неудивительно, что модель стала настоящим народным автомобилем, и сложно представить отечественную охоту или рыбалку без внедорожника Нива.

Российский вариант автомобиля собран на основе модульной платформы модели ВАЗ-2123, но инженеры Генерал Моторс значительно увеличили функциональность и проходимость новинки.

Стоит отметить, что на протяжении 4 лет, начиная с 2004 года, внедорожник Нива занимал первую строчку в рейтинге уровня продаж.

Отечественный автомобиль продаётся в трёх комплектациях. Помимо базовой, доступны также тюнингованная и рестайлинговая версии.

Как бы там ни было, качественность автомобилей всё же зависит от места сборки, и к российской модели есть масса вопросов. В первую очередь владельцев не устраивает низкий уровень безопасности. Поэтому езда на очень высокой скорости вызывает как минимум недоверие, ведь в более ранних комплектациях Нива, отсутствуют даже подушки безопасности.

Сравнительно недавно, приняв во внимания все нарекания автолюбителей, разработчики выпустили обновлённые версии Нива, которые уже оборудованы всеми необходимыми системами безопасности.

Лакокрасочное покрытие и теперь не вызывает восхищения, так как окраска неустойчивая к царапинам и не оберегает кузов от коррозийных процессов.

Особенности Шевроле Нива российской сборки

Как уже отмечалось выше, Шевроле Нива считается наиболее продаваемым и востребованным внедорожником на автомобильном рынке России. С момента дебюта модели в 2002 году и по сей день, с конвейеров завода сошло больше чем 175 000 автомобилей, что можно назвать весьма неплохим показателем продуктивности.

Наиболее современная версия Шевроле Нива уже в базовой комплектации оснащается:

• многоуровневый подогрев сидений;
• боковая тонировка;
• легкосплавные колёсные диски;
• современный кондиционер.

Учитывая все прошлые недочёты, сейчас производители акцентируют особое внимание на уровне безопасности внедорожника.

В качестве силового агрегата используется двигатель объёмом 1,7 литра, который способен продуцировать 80 лошадиных сил.

Недавно появилась информация о том, что немецкие инженеры концерна Опель собирают для Нива новый силовой агрегат мощностью 123 л.с.. Также, есть надежда, что в будущем появится еще и дизельный двигатель, чего так не хватает российским автолюбителям.

Но пока ассортимент силовых агрегатов довольно скудный и может похвастаться тем же стареньким двигателем.

Вывод

Одним из наиболее ярких представителей компании Шевроле на российском рынке является внедорожник Нива. Данный автомобиль производится на отечественном филиале Генерал Моторс в городе Тольяти. Стоит отметить, что к российской сборке есть масса претензий, однако разработчики стараются постоянно модернизировать популярный кроссовер.

Среди основных достоинств внедорожника отечественной сборки его отличная проходимость и симпатичный внешний вид.

Шевроле Нива — цена и модельный ряд 2019-2020

Низкая стоимость, высокая проходимость, доступность и дешевизна запчастей, — эти и другие преимущества отличают отечественный кроссовер «Шевроле Нива» от зарубежных внедорожников. Производитель ЗАО «GM-АвтоВАЗ» предлагает оценить технические характеристики:

• Общие. Ремни безопасности предусмотрены для 4 сидений, вес авто составляет 1860кг. Багажник рассчитан на 320 л, при сложенных сидениях его объем составляет 650 л. Разворот возможен в радиусе 5,7м.
• Двигатель — бензиновый, четырехцилиндровый, рядный с распределителем впрыскивания топлива. Рабочий объем —       1690см3. Мощность от        80л.с. Крутящий момент до 127,4 оборотов в минуту (4000). Разгон до 140 км в час.
• Расход топлива.        По бездорожью — 8.8 л/100км, по городу             14.1 л/100км, в смешанном режиме — 10,8 л/100км.
• Привод постоянный, полный.
• Раздаточная коробка — II-ступпенчатая.
• Подвеска. Спереди предусмотрена установка пружинной двухрычажной конструкции, сзади — зависимой, на 5 штанг.
• Система торможения. Впереди —   дисковая, сзади —      барабанная.
• Шины            радиальные. Размер шин     205/75R15, 205/70R15, 215/65R16.
• Цена на автомобили представлена на 6 типов комплектаций — L, LC, GL, GLC, LE, LE+, и варьирует в диапазоне 548 000 — 692 500р.

Производство и модернизация

Впервые российский внедорожник от ЗАО «GM-АвтоВАЗ» поставлен на конвейер в 2002г. С тех пор он потерпел более 60 изменений.

Первый рестайлинг модели произошел в 2 этапа: в 2009 году, когда был обновлен дизайн машины (особое внимание уделялось бамперам и фарам, пластиковому обвесу, внутреннему дизайну и звукоизоляции), а в 2010-м прошла модернизация ходовой части авто.

Дизайном занималась итальянская фирма Stile Bertone, являющиеся авторами эксклюзивного оттенка Black Uni (обычный черный). Внутренние крепления и детали комплектации GLC, занимающие подкапотное пространство (планки аккумулятора, цилиндра сцепления, ГУР и щетки для очистки стекла) получили улучшенную защиту от коррозии. Экстерьер обрел стильный внешний вид за счет серебристого покрытия ручек дверей и рейлингов, а также стильных дисков колес.

Летом 2010-го на конвейере оказались 300 модификаций цвета «Lilac». Внимание пользователей акцентировалось на белых повторителях поворотов и дисках Vicom (16″) из легкоплавких металлов, хромированных колпаках и заводской тонировкой. Также предусмотрены рейлинги и усилитель переднего бампера.

В трансмиссии установлены карданные валы с шарнирами одинаковой угловой скорости и раздаточная коробка с 2-рядными подшипниками выходных валов, снижающих шум и вибрацию в салоне. Устранен дребезг рычага КПП на средних и высоких оборотах ДВС.

Плавности хода способствовала сборка передней подвески, вместе с новыми рычагами и усовершенствованными втулками, отреставрированы шаровые опоры. В результате повышена жесткость осей рычагов подвески и управляемость. Пружинные хомуты, размещенные под капотом, компенсировали усадку шлангов, предупреждая образование течи в системе охлаждения.

Спецвыпуск к 100-летию компании

В 2011-м вышла эксклюзивная серия 300 машин, выпущенная к 100-летнему юбилею бренда Шевроле. В основе послужила комплектация LC со шноркелем, защитой мотора, фаркопом и дисками К&К KamelotBlack. За основу были взяты оттенки «Сочи» — 250 шт., дополненные «Феерией» — 50 шт.

Special Edition (SE)

В 2014-м мир увидел ограниченную серию Chevrolet Niva SE, выполненную в оттенке «Тундра». За основу была взята комплектация LE, особенность которой заключалась в литых дисках K&K «Легион», кожаной перетяжке руля, защите днища, противотуманниках, подогреве кресел, тонировании, ковровых покрытиях и стальных лопатах на багажном отсеке.

Тест-драйв обновленного Шевроле Нива

Для определения, насколько эффективна модернизация Нивы, московские автолюбители провели небольшой тест-драйв по дорогам столицы.

В ходе работы можно отметить заметное снижение шума и вибрации при диапазоне частот 3500 – 4500 об./мин. Это считается основным режимом езды по загородной трассе (скорость 100–120 км/ч.). Более высокую скорость развивать на авто, конструкция которого разработана в 60 – 70-х годах, не рекомендуется. Тормозная динамика не отвечает современным требованиям. А с маневренностью сложностей не возникает. За счет постоянного полного привода прохождение крутых поворотов обеспечено на максимальной скорости и любой поверхности (грунт, песок или щебенка).

Энергоемкая подвеска позволяет легко преодолевать разбитые участки трассы без сильной вибрации. А проходимость модели можно сопоставить с Lada 4х4, или редкими рамными внедорожниками. Проверена и эффективность кондиционера, устанавливаемого на дорогих комплектациях — в салоне вполне комфортная атмосфера.

Основные недочеты, по мнению пользователей, сосредоточены были на двигателе, 80 л.с. — это слишком мало для внедорожника. Оптимальный вариант 110 – 120 «лошадок». Конструкторы это учли, и решили проблему установкой «вазовского» двигателя на 140 л.с. Также проведена замена сальников в моторе и трансмиссии, установлены нерегулируемые ступицы и новые опоры в агрегате для распределения крутящего момента. Усовершенствована пассивная безопасность, благодаря ABS и фронтальным подушкам.

Второе поколение

Производство Chevrolet Niva- II планировалось на 2016-й год. Конструкторский проект модели обошелся в 200 млн. долл., а организация изготовления — в 4 млрд.р. Планировались ежегодные поставки на рынок 120000 авто.

Штамповка и сварка кузовной части должна была осуществляться в новом специализированном цеху. Мощность мотора рассчитывалась на 135-сил, производства ПСА Пежо Ситроен, КПП и раздаточная коробка — индийского и итальянского производства.

Демонстрация концепта Нивы 2-го поколения прошла в 2014-м году, но через год работы были приостановлены. Но с учетом выпуска предсерийных авто, их тестирования в итальянских, испанских и швейцарских испытательных центрах, серийный выпуск обновленной модели прогнозировался на 2016—2019г. Обустройство штамповочных и кузовных цехов предусмотрено на заводе GM-АвтоВАЗ, а для изготовления двигателей по лицензии PSA Peugeot-Citroen создан отдельный завод.

Экстерьер Шевроле Нива 2017-2018

Сильный, мощный и мужественный — первое впечатление о передней части авто. Конструкция отличается от младших собратьев ровным капотом и узкой, прищуренной оптикой прожекторного типа. Решетка радиатора приняла грубые, крупные элементы, удачно сменившим простые и лаконичные черты прежних моделей. Она выполнена в форме 6-угольника, с трапециевидной стальной накладкой в виде украшения.

На переднем бампере установлена лебедка, а на днище получило надежную защиту. Для противотуманных фар предусмотрено наличие ромбообразных отсеков. Сами фары приняли круглую форму и точечный вид. Профильная сторона акцентирует на солидных боковинах и дутых колесных арках. Крыша выполнена в строгом прямолинейном формате, а линия окон приподнята вверх. Использование максимального угла наклона скрывает обзорность задних боковых стекол.

По бокам размещены крупные ровные зеркала, лишенные указателей поворотов. Дверцы декорированы четкими выштамповками. Как и прежняя версия, новичок полностью лишен порогов.

Задняя часть обновленного внедорожника встречает узким задним стеклом и объемным багажным отсеком, где зафиксирована запаска. Радуют большая емкость отсека, наличие широкого порога, образованного верхней частью бампера. Более крупными стали вертикальные светодиодные фонари. Размеры новичка не потерпели значительных изменений. Но настоящий фурор произвела новая длина авто, увеличенная на 30 см. Теперь ее параметры составляют 431,6 см. Ширина и высота модели аналогична предшественнику — 180 см и    168 см соответственно. Клиренс 22 см, колесная база 245 см.

Особенности интерьера

Так же брутально исполнение в салоне. Машина оснащена спортивными креслами с хорошо развитыми боковыми поддержками и доработанными регулировками. Алюминиевые накладки задают стильное исполнение салона.

Для передней панели подобрана дорогая отделка, и изменен щиток приборов. Их привычное размещение нарушено бортовым ПК, смещенным вправо. В отзывах часто отмечают улучшение функционала центральной консоли. Вверху она представлена 3-мя круглыми колодцами измерительных приборов, а внизу ее дополняет кнопочный климат-контроль и штатная магнитола. Салон освещается в бирюзовых тонах.

Начальная версия оснащена рядом опций:

• Задним парктроником.
• 5-дюймовым бортовым ПК.
• Системой кондиционирования.
• Иммобилайзером.
• Текстильным салоном.
• Противотуманниками.
• Системой АБС, динамической стабилизации.

Доработка техпараметров

Внедорожник поступит в продажу с одним вариантом двигателя, перешедшего от предшественника. За техпараметры Нивы второго поколения отвечает бензиновый мотор на 1,8 л. Его мощность составляет 136 л.с. Для трансмиссии используется 5-ступенчатая МКПП. Машина разгоняет 100 км\ч. за 14 сек. Предельная скорость составляет 170 км/ч. По мнению пользователей, динамичность требует серьезных доработок.

Экономичность модели также не обделена вниманием. Новинка расходует близко 11 л во время езды по городу. На трассе эти параметры достигнут 8 л. В смешанном цикле авто потребует 13,5л.

Хотя разработчик обещает установку опционального «автомата», но когда это случится неизвестно. Также на повестке дня тема появления дизельного двигателя. Зато конструкторы предусмотрели наличие абсолютно новой платформы с передней независимой и задней зависимой подвеской.

Преимущества и недостатки

К основным плюсам относят:

• Стильное внешнее исполнение, сочные оттенки.
• Эргономичность водительского кресла.
• Увеличенный дорожный просвет.
• Повышенную выносливость, надежность.
• Доступную стоимость и недорогое обслуживание.
• Хорошие внедорожные характеристики.
• Отличную проходимость.

Среди отрицательных характеристик выделяют:

1. Слабую динамику разгона.
2. Большое энергопотребление.
3. Отсутствие дизельного силового агрегата.
4. Плохую обзорность.
5. Слабое декоративное покрытие.
6. Жесткую подвеску.

Старт продаж и стоимость 2019-2020

Точная дата выхода Шевроле Нива 2-го поколения не известна, в лучшем случае ее ожидают к середине 2018г. Частые приостановки работ над проектом привели к просрочке дебюта кроссовера на 2 года, что подогревает интерес со стороны пользователей, и новую версию флагмана часто обсуждают на местных форумах.

Официальных данных, относительно цен и комплектаций Chevrolet Niva пока нет, но многие эксперты уверенны, что модельный ряд останется в полном объеме: L, LC, GL, GLC, LE, LE+, но с дополнительными функциями и опциональными возможностями.

Напомним, базовая версия «L» (стоимость 548 000р.) представлена центральным замком, электрическими стеклоподъемниками передних дверей, рулевой колонкой с опцией регулировки по высоте, ГУР, сигнализационной системой, коррекцией света фар, задними складными креслами в пропорциональности 60/40, неокрашенными внешними зеркалами с электрическим приводом и подогревом, шинами с 15-дюймовыми стальными дисками. Конструкция дополнена системой обогрева ног, фильтром салона, подстаканниками и секцией для мелких деталей и аудиоподготовкой.

Комплектация LC включает систему климат-контроля и предлагается по цене от 590 000р. Более дорогие варианты GLS и GLC (630 000 и 679 500р.) отличаются улучшенной отделкой салона из кожзама, 3D наклейками на внутренних элементах интерьера, задним плафоном освещения, подогревом передних кресел, рейлингами на крыше, тонированными выступающими элементами экстерьера. Авто оснащено легкоплавкими дисками, TINTED-стеклами и противотуманниками.

Версия LE специально разработана для бездорожья и предусматривает наличие шноркеля, ТСУ, кронштейна для фиксации лебедки, передней защиты двигателя и КПП. Желающим купить российский внедорожник в комплектации «LE» предлагается специальная цена в 634 000р. Версия LE+ выпущена с шинами ContinentalCrossContact 7Jx16h3 и легкосплавными дисками «CAMELOT», защитой заднего бампера с фаркопом и неокрашенными молдингами, деталями экстерьера для повышения надежности. Производитель предлагает заплатить за нее 692500р.

Точная стоимость нового авто также не известна, она однозначно будет увеличена, но на сколько? Все зависит от того, какой путь выберет GM-AvtoVAZ. Если разработчик сделает акцент на зарубежных силовых агрегатах и КПП, применит независимую ПП с подвеской «MacPherson» и оснастит модель усовершенствованной системой безопасности, а также предусмотрит повышенный уровень комфорта, тогда цена новинки составит 1 млн.р. А использование вазовского мотора приведет к повышению стоимости всего на 50-100 тыс.р.

Есть ли конкуренты?

Серьезной конкуренции у Шевроле Нива 2017-2018 не много. Приемлемые цены, большой выбор комплектаций и высокие эксплуатационные характеристики оставляют позади большинство зарубежных собратьев. Однако, новинке все же придется соперничать с Nissan Terrano и UAZ Patriot Sport.

Официальный сайт Нива Шевроле: https://chevrolet-niva.ru/

Гарантия — Владельцам — ЗАО «Джи Эм

Обращайтесь только в авторизованные дилерские центры, чтобы сохранить гарантию и быть уверенным в качественном обслуживании вашей Chevrolet Niva

Три условия сохранения гарантии:

1. Предпродажная подготовка. Проведения в полном объёме предпродажной подготовки автомобиля в соответствии с перечнем работ, приведенным в сервисной книжке
2. Оформление сервисной книжки. Проверяйте, что информация о предпродажной подготовке зафиксирована в сервисной книжке
3. Регистрационные данные автомобиля. Прикрепляйте заполненный лист с регистрационными данными автомобиля к сервисной книжке.

Учитывайте эти простые условия, соблюдайте правила нормальной эксплуатации автомобиля и вы получите гарантийное обслуживание на свою Chevrolet Niva в полном объеме.

Новая гарантия. Новый уровень владения

2 года гарантийный период на автомобиль — без ограничения пробега

На запасные части, использованные при гарантийном ремонте Автомобиля, также распространяется гарантия завода-изготовителя ЗАО «Джи ЭмАВТОВАЗ», которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на Автомобиль. Однако, в случае замены комплектующих Автомобиля, срок действия гарантии на которые ограничен пробегом и/или периодом времени, меньшими, чем на Автомобиль (см. раздел «Специальные условия гарантии» Сервисной книжки) гарантия на заменённые детали действует до наступления пределов, установленных на детали заводской сборки.

На такие узлы как: коробка передач, раздаточная коробка, передний мост, задний мост, редуктор переднего или заднего моста гарантия завода изготовителя сохраняется только при соблюдении графика замены масла, а именно через 2500 ± 500 км после установки соответствующего узла и далее согласно талонов ТО. После замены двигателя необходимо произвести замену масла в картере и масляного фильтра при пробеге 9500−10500 км. Дальнейшая замена масла в двигателе по графику ТО. Заменённые детали переходят в собственность ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», завода-изготовителя Автомобиля.

3 года гарантия на лакокрасочное покрытие кузова — без ограничения пробега

Производственные дефекты лакокрасочного покрытия деталей кузова будут бесплатно устраняться в течение 36 (тридцати шести) месяцев, начиная со дня продажи Автомобиля первому покупателю, без ограничения пробега.

6 лет гарантия от сквозной коррозии — без ограничения пробега

Завод-изготовитель ЗАО «Джи ЭмАВТОВАЗ» гарантирует отсутствие сквозной коррозии деталей кузова на протяжении всего срока службы Автомобиля, который составляет 6 (шесть) лет. Обязательным условием сохранения гарантии от сквозной коррозии кузова является регулярное предъявление Автомобиля Дилеру на контроль антикоррозийной защиты и лакокрасочного покрытия, а также своевременное устранение повреждений (сколы, царапины и т. п.) и проведение ежегодной антикоррозийной обработки по талонам настоящей Сервисной книжки.

Новые нормы времени по талонам техничесого обслуживания — оптимизирован перечень работ

С 1 июля 2018 года вступил в силу новый регламент ТО, который предусматривает снижение стоимости каждого отдельного ТО и применим к автомобилям, купленным первым владельцем с 1 июля 2018 г. Перечень работ и расходных материалов были оптимизированы. Для автомобилей, приобретенных первым владельцем до 1 июля 2018 года, применяется старый регламент ТО.

Скачать условия гарантии

Где Выпускают Ниву Шевроле в России, Chevrolet Niva 2123

Полноприводный серийный компактный внедорожник Шевроле Нива, собираемый на базе российской Нивы, представляет собой одну из самых популярных моделей в стране. И многие задоются вопросов — где же именно собирается этот автомобиль.

Место сборки Шевроле Нива

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» с уставным капиталом 238.2 млн $ отсчитывает время существования с 27 июня 2001 года, когда должностные лица Дженерал Моторс, АвтоВАЗа и ЕБРР скрепили своей подписью Генеральное рамочное соглашение о создании предприятия. В проект было инвестировано 338.2 млн $.

Общая площадь СП — свыше 142 тыс. кв. м при общей численности персонала завода не более 1200 человек. Аналогично заводам GM производственный процесс на предприятии организован с использование фирменной системы GM-GMS, гарантирующей ресурсосберегающее производство с низкими затратами и сводящей к минимуму всякие издержки, выпуская при этом высококачественную продукцию.

Где собирают шевроле нива?

Всё это достигается как строжайшим входным и выходным контролем, так и применением отточенной системы обобщённых процедур такого контроля наряду с адекватным обучением и мотивацией персонала.

Впервые Шевроле Нива сошёл с конвейера СП 3 сентября 2002 года в качестве наиболее удобного, прочного и безопасного российского внедорожника, мгновенно завоевавшего признание автолюбителей. По результатам краш-теста автомобиль заслужил 4 звезды EuroNCAP. Рестайлинг модели был осуществлён в 2009-м.

Ассоциация Европейского бизнеса РФ определила Шевроле Нива наиболее продаваемым вседорожником в стране в период 2004–2008 годов.

Качество сборки

Качество сборки в общих чертах радует — салон как у иномарок и вдобавок комфортный, качество материалов неплохое; ходовая часть и подвеска под стать российским дорогам; обогрев салона просто потрясающий даже в условиях очень сильных морозов. В общем, получается надёжная практичная машина для любой дороги с удобной и «вечной» подвеской.

К недостаткам относят высокие цены и качество российских комплектующих, в частности, резиновых изделий (сальников, пыльников), массу поломок и проблем даже за год эксплуатации, слабый двигатель, бедную комплектацию, случаи плохого качества сборки, неимение нормальной шумоизоляции. Хотя некоторые из них вряд ли можно отнести к недостаткам сборки, поскольку основные претензии предъявляются всего лишь к изготовлению отдельных деталей.

Приводятся наглядные примеры, когда во всех до единого автомобилях, побывавших в сервисе, полностью отсутствовала балансировка маховика двигателя, во время увеличения оборотов свыше 4000 об/мин наблюдалась сильная вибрация по кузову.

Следует отметить, что в странах, где собирают Шевроле различных классов, тщательно следят за репутацией американского бренда, посему осуществляют постоянную модернизацию производства, расширяя при этом каталог запчастей Шевроле, вывозящих во все регионы.

Комментарии

Главная / Каталог автомобилей / ВАЗ 2123

Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)

Технические характеристики Chevrolet Niva

* Допускается применение бензина с октановым числом 92 с соответствующим уменьшением эксплуатационных характеристик.

** Без учета работы кондиционера. В случае использования кондиционера расход топлива возрастает на 5-10%.

Семейство автомобилей «Лада Нива»

NivaPower.Ru → Семейство автомобилей «Лада Нива»

Модификации короткобазной «Нивы»

ВАЗ-2121 «Нива»

ВАЗ-2121 «Нива» (экспортное название Lada Niva 4×4) — базовая модель с двигателем ВАЗ-2121 (1,6 л, 75 л.с., 116 Н·м) и 4-ст. КПП. Несколько опытных образцов ВАЗ-Э2121 было создано в 1972—1975 гг. В конце 1976 года выпущена опытно-промышленная партия «Нивы». Серийно модель производилась с апреля 1977-го по 1993 г.

ВАЗ-21211 (Lada Niva 1.3)

ВАЗ-21211 (Lada Niva 1.3) — экспортная модификация с двигателем ВАЗ-21011 (1,3 л, 69 л.с., 92 Н·м). Производилась с 1978 года для стран с повышенными налогами на двигатели объёмом более 1500 см³ (преимущественно страны Бенилюкса и Южной Европы). Пользовалась ограниченным спросом из-за низкой тяговитости двигателя на бездорожье и плохой динамики на обычных дорогах.

ВАЗ-21212 (Lada Niva 4×4)

ВАЗ-21212 (Lada Niva 4×4) — экспортная праворульная модификация. Производилась ограниченными партиями, прежде всего, для английского рынка. Известно о продаже небольшой партии «праворуких» «Нив» в Японию, куда советские автомобили ни ранее, ни позже не проникали.

ВАЗ-2122.600 «Река»

ВАЗ-2122.600 «Река» — армейский автомобиль-амфибия с использованием агрегатов ВАЗ-2121. В 1976—1985 гг. было разработано несколько опытных образцов амфибии с утилитарным герметизированным открытым 2-дверным кузовом. В 1987 г доработанный образец ВАЗ-2122.600 «Река» прошёл госиспытания, но серийно амфибия не производилась из-за конверсии.

ВАЗ-21213 «Тайга»

ВАЗ-21213 (первоначальное название «Тайга» не прижилось) — рестайлинговая модель «Нивы» с переработанной задней частью кузова с пониженной погрузочной высотой (иная форма задней двери и задних фонарей), более мощным и тяговитым двигателем ВАЗ-21213 (1,7 л, 81,8 л.с., 125 Н·м) с карбюратором «Солекс» и бесконтактной системой зажигания (и то, и другое снижает расход топлива), алюминиевым радиатором, и многим другим. В 1993 году была выпущена переходная партия со стандартным двигателем ВАЗ-2121.

ВАЗ-21214 (LADA 4×4)

ВАЗ-21214 (LADA 4×4) — модификация модели 21213 с двигателем ВАЗ-21214 (1,7 л, 81,8 л.с., 127,5 Н·м) оснащенным центральным впрыском топлива. Начиная с 2002 г на эту модель устанавливается двигатель ВАЗ-21214-10 (Евро-0) с распределённым впрыском топлива, модернизированным в 2006 г под нормы Евро-2 (21214-20) и в 2008-м под Евро-3 (21214-30). C 2006 года в соответствиии с соглашением по СП GM-АвтоВАЗ переименована в LADA 4×4 3-дв..

ВАЗ-21215

ВАЗ-21215 — экспортная версия с дизельным двигателем Пежо XUD 9SD, выпускавшаяся в 1999—2007 гг. Модификация мелкосерийно производилась на экспорт, поэтому в штатную сборку входила улучшенная обвеска (бампера, спойлеры, накладки, легкосплавные диски и т. п.).

ВАЗ-21216

ВАЗ-21216 — экспортный вариант модели 21213 с правым рулём и карбюраторным двигателем ВАЗ-21213.

ВАЗ-21217

ВАЗ-21217 — экспортный вариант модели 21213, с двигателем ВАЗ-21011 (1,3 л).

ВАЗ-21219

ВАЗ-21219 — переходная комбинированная модификация с кузовом и подвеской от ВАЗ-2121 и 1,7-литровым двигателем и трансмиссией от ВАЗ-21213. Салон и бачок омывателя заднего стекла также сохранены от ВАЗ-2121. Производилась в 1993—1994 гг.

ВАЗ-2121Б

ВАЗ-2121Б — бронированный инкассаторский автомобиль на базе ВАЗ-2121. Был создан в 1992 году специалистами дочерней ВАЗовской фирмы ОАО «Производство Специальных Автомобилей БРОНТО». Выпускался ограниченной серией в 1992—1993 гг.

Где выпускают Шевроле Ниву ?

Послужил отправной точкой для создания семейства бронеавтомобилей «БРОНТО Форс».

ВАЗ-2121Ф

ВАЗ-2121Ф — экспортный коммерческий вариант на базе моделей ВАЗ-2121 и 21213 с кузовом типа фургонет. Задняя часть салона превращена в грузовой отсек, путем замены боковых стёкол (на задней двери сохранено) металлическими панелями, удаления заднего сиденья и отделки. За передними сиденьями установлена трубчатая защита от смещения груза при торможении. Фургонная версия «Нивы» изготавливается малыми партиями на ОПП АвтоВАЗа для поставки исключительно на рынки стран дальнего зарубежья, местное законодательство которых предусматривает налоговые льготы для подобных коммерческих автомобилей.

LADA 4x4M

LADA 4x4M — модернизированный вариант ВАЗ-21214, постепенное освоение которого предполагается с 2009 года. Изменены светотехнические приборы, салон, узлы трансмиссии. Часть комплектующих применена от Chevrolet Niva.

Удлинённые разновидности «Нивы»

ВАЗ-212180 «Фора»

ВАЗ-212180 «Фора» — удлиненная на 300 миллиметров версия модели 21213. Мелкосерийно производилась с 1996 до 2005 года фирмой «ПСА БРОНТО» (вин-код «X7G»). Отличается от базовой модели увеличенными по ширине дверями и дверными проёмами, приподнятой за счёт пластиковой надстройки задней частью крыши и более широким задним трехместным сиденьем типа 2108. В стандартное оснащение «Форы» включена автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке от броневика «Форс», а за доплату — гидроусилитель руля, кондиционер и пластиковый «кенгурятник» перед решеткой радиатора. Из-за применения колёс увеличенного диаметра (легкосплавные диски тольяттинской фирмы «Слик» с шинами «Nokian HRC») «запаска» вынесена из моторного отсека и закреплена над задним бампером.

ВАЗ-212182 «Форс»

ВАЗ-212182 «Форс» — бронированный инкассаторский вариант модели ВАЗ-21218. Кроме системы бронирования дополнительно оснащён автоматической системой пожаротушения в моторном отсеке, взрывопожаробезопасным топливным баком; дополнительной аккумуляторной батареей, кондиционером, дистанционным приводом замка правой двери с места водителя. В качестве дополнительного оборудования предлагается бронированный пол, светосигнальные маячки и т. п. Так как «Форс» на 430 кг тяжелее «Форы», применены пружины подвески из прутка увеличенного диаметра и усиленные амортизаторы.

ВАЗ-212183 «Ландоле»

ВАЗ-212183 «Ландоле» — открытый пляжный внедорожник на базе «Форы» с кузовом типа «Ландо» или «Ландоле». Производится «СПА БРОНТО» по индивидуальным заказам с 1997 года. Отсутствие части крыши и стоек дверей компенсировано оригинальным силовым трубчатым каркасом, на которые в случае необходимости крепится легкий тент или монтируются кронштейны для перевозки крупногабаритного спортинвентаря. Задний борт откидывается на горизонтально расположенных петлях. Салон легкомоющийся (сиденья обтянуты кожзаменителем, пол покрыт мягким линолеумом). Экстерьер дополнен оригинальным пластиковым «обвесом» и двухцветной окраской.

ВАЗ-2129

ВАЗ-2129 (неофициальное название «Кедр») — удлинённая на 500 мм модель на базе стандартного ВАЗ-21213. «Кедр» был создан в начале 90-х как носитель агрегатов для перспективного минивэна ВАЗ-2120, но в 1992—1994 гг. выпускался малой серией на ОПП АвтоВАЗа. Кузов удлинялся за счет центральной вставки. Послужил основой для создания 5-дверной модели ВАЗ-2131.

ВАЗ-2129 «Утилитер»

ВАЗ 2129 «Утилитер» — коммерческая модификация «Кедра» . Отличается от базовой модели отсутствием заднего сидения и зарешечеными изнутри задними боковыми окнами. Изготовлялась поштучно под заказ на ОПП АвтоВАЗа и распространения не получила.

ВАЗ-2130

ВАЗ-2130 («Кедр») — модификация ВАЗ-2129 с изменённой планировкой салона. Трёхместное заднее сиденье типа 2108 сдвинуто вперед. По непроверенной информации, впоследствии индекс модели был изменён на 2129-01. ВАЗ-2130 производился малыми партиями в 1993—1994 гг. Послужил основой для создания 5-дверной модели ВАЗ-2131-01.

ВАЗ-2131 (LADA 4×4 5-дв.)

ВАЗ-2131 (LADA 4×4 5-дв.) — удлинённая на 500 мм пятидверная модель на основе агрегатов ВАЗ-21213. Выпускается в Опытно-Промышленном Производстве АвтоВАЗа (ОПП АвтоВАЗа) с 1993 года. ВАЗ-2131 создан на базе модели 2129 «Кедр» за счёт добавления задней пары дверей. На февраль 2009 года произведено уже 100 тыс. ВАЗ-2131, что делает данную модель второй по популярности в семействе старой «Нивы». Удлинение кузова производится за счёт центральной 500-миллиметровой вставки в стандартный кузов модели 21213. Соответственно, изменяется колёсная база и длина автомобиля. На версии 2131 расстояние между передними и задними сиденьями увеличено на 125 мм, а на 2131-01 применено трёхместное заднее сиденье типа 2108. Топливный бак увеличен до 70 л. С освоением в ОПП производства двигателей ВАЗ-2130 (1,8 л, 84 л.с., 132 Н·м), производилась версия 21312 с таким мотором. Из-за характерной внешности и любви изготовителей к зелёному цвету, ВАЗ-2131 в народе получил прозвище — крокодил.

ВАЗ-2131 СП

ВАЗ-2131 СП (213105/213145) — модель изготавливаемая на ОПП ВАЗа санитарный автомобиль на базе ВАЗ-2131. Отличается увеличенным на 300 миллиметров задним свесом и высокой пластиковой крышей. Благодаря увеличенному объёму багажника позволяет перевозить больного на носилках и двух сопровождающих медиков с комплектом оборудования.

ВАЗ-213102

ВАЗ-213102 — модель изготавливаемая на ОПП ВАЗа «гражданская» 5-дверная версия санитарной модели ВАЗ-213105. Располагала таким же увеличенным на 300 миллиметров задним свесом и высокой пластиковой крышей, но оснащалась обычным 5-местным салоном. Увеличенный до 1900 л багажник позволял разместить в нём два дополнительных сиденья, что превращало автомобиль в 7-местный (и переводило его в класс среднеразмерных внедорожников). ВАЗ-213102 производился под заказ в 1999—2003 гг.

ВАЗ-2121 сахара-1

ВАЗ-2121 сахара-1 — Небольшой по размерам салон «Нивы» заставлял задумываться об удлинении машины. Таким путем в конце 80-х годов пытались идти на самом заводе и некоторые конструкторы-энтузиасты. Вот такими Энтузиастами в 1991 году было создано шесть экземпляров удлиненной «Нивы» с увеличенной высотой крыши. Часть машин из этой партии, зарегестрирована как самоделки, попала в часные руки, а часть была выкуплена «Лада-банком» в качестве служебных и оформлена под собственным названием «Сахара». В дальнейшем наработки по этой машине были использованы при создании удлиненных версий ВАЗ-2129 «Кедр» и ВАЗ-21218 «Бронто».

ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva

ВАЗ-2123

ВАЗ-2123 — российский компактный внедорожник второго поколения, опытно-промышленные партии которого были произведены на ВАЗе в 2001—2002 гг. Сохранил преемственность со старой «Нивой» по агрегатам и получил новый более просторный пятидверный кузов. На внедрение его в массовое производство у АвтоВАЗа не было средств, и в результате лицензия на ВАЗ-2123 и права на бренд «Нива» былы проданы концерну General Motors.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива)

Американские конструкторы внесли около 1700 изменений в конструкцию ВАЗ-2123, что позволило считать Chevrolet Niva самостоятельной конструкцией. С сентября 2002 г., после запуска конвейера совместного с General Motors производства (ОАО СП GM-АвтоВАЗ), ВАЗ-2123 стал производиться под торговой маркой Chevrolet Niva.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива) FAM-1

Первая партия автомобилей Chevrolet Niva FAM-1 была выпущена весной 2006 года, производство началось с ноября 2006 года. Автомобиль получил индекс ВАЗ-21236 и выпускался в единственной комплектации GLX. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE (1,8 л, 122 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin (от Suzuki Grand Vitara), новой раздаточной коробкой в едином блоке с коробкой передач. В конце апреля 2008 года модель Chevrolet Niva FAM-1 была снята с производства. За два года было сделано и продано всего около тысячи Chevrolet Niva FAM-1.

Chevrolet Niva Trophy (Шевроле Нива Трофи)

Существует тюнинговая модификация «Трофи» (Chevrolet Niva Trophy), адаптированная к использованию на бездорожье. В число основных отличий от базовой комплектации входят механический натяжитель цепи взамен гидравлического, установка шноркеля для избежания гидроудара при прохождении бродов, принудительное отключение вентиляторов охлаждения двигателя, сапуны трансмиссии в подкапотном пространстве, самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения в редукторах, главные пары с передаточным числом 4.3 (вместо 3.9) в трансмиссии, механизм для крепления электрической лебёдки.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива), рейстайлинг 2009 г.

11 марта 2009 года GM-АвтоВАЗ произвел долгожданное обновление автомобиля Шевроле Нива.

Новая модификация получила индекс ВАЗ-212300-55. Созданием нового дизайна автомобиля занималась известное итальянское дизайн-ателье «Bertone». Внешний вид автомобиля после обновления стал соответствовать единому корпоративному стилю Chevrolet, при этом завод-изготовитель сохранил параметры геометрической проходимости.

Прочие модели на базе «Нивы»

ВАЗ-2328 «Волк»

ВАЗ-2328 «Волк» — пикап с короткой 2-местной кабиной на базе модели ВАЗ-2131. Должен был встать на производство параллельно с пикапом ВАЗ-2329, но по причине низкого спроса «ЛАДА-Тул» выпустила только установочную партию «Волков».

ВАЗ-2329 «Медведь»

ВАЗ-2329 «Медведь», «Нива Пикап», LADA 4×4 Pickup — пикап с удлинённой 5-местной кабиной на базе модели ВАЗ-2131, мелкосерийно изготавливаемый на ОПП ВАЗа. Автомобиль сохранил несущий кузов (колёсная база 2700 мм) с усиленным основанием и отличается увеличенным на 300 мм задним свесом. Грузоподъёмность составляет 650 кг. На ВАЗ-2329 сохранена механическая часть от ВАЗ-2129/2131. Под заказ вместо двигателя ВАЗ 21213 была возможна установка двигателя ВАЗ-2130 (1,8 л, 84 л.с.). Предусмотрен дополительный топливный бак, что доводит их общую ёмкость до 84 л. Заднее сиденье в кабине оригинальное, в сложенном состоянии образующее ровную грузовую площадку. Первые выпуски пикапа носили собственое название «Медведь».

ФВК-2302 «Бизон»

ФВК-2302 «Бизон» — пикап с рамным шасси на базе агрегатов «Нивы». Пикап с короткой двухместной кабиной и деревянной платформой мелкосерийно производился одной из малых тольяттинских фирм в 1993—1995 гг. Усиленная задняя подвеска «Бизона» была выполнена с рессорами от «Волги» и задним мостом от УАЗа

ВИС-2346

ВИС-2346 — семейство пикапов с полурамным шасси на базе агрегатов «Нивы» производства тольяттинской фирмы «ВАЗинтерСервис» производится с 1996 г. В настоящее время мелкосерийно выпускают две версии пикапа: ВИС-2346 с короткой двухместной кабиной и ВИС-23461 с удлиненной 5-местной кабиной. Ранее производился также пикап ВИС-23464 с полуторной четырёхместной кабиной и пикап ВИС-2348 с панелями кабины от LADA Samara 2. Усиленная задняя подвеска выполнена рессорной.

БРОНТО-1922 «Марш-1»

БРОНТО-1922 «Марш-1» — снегоболотоход («пневматик») на колёсах сверхнизкого давления на агрегатах ВАЗ-21213. Мелкосерийно производится ОАО «СПА БРОНТО» с 1997 года.

Lada 4х4 21214-0000070-20 «Нива Рысь»

«Нива Рысь» фактически представляет собой Lada 4х4, еще больше адаптированную для езды по бездорожью.

Ход передней подвески расширен, установлена проставка под верхней шаровой опорой и передние амортизаторы с возросшим на 25 мм ходом. Ход задних амортизаторов вырос на 50 мм. «Рысь» получила колеса с шинами 235/75R15 с увеличенными грунтозацепами. Доработаны арки колес, появились резиновые расширители арок.

Для повышения тягового момента была установлена передаточная пара 4,1 вместо стандартной 3,9. В редукторы установлены самоблокирующиеся дифференциалы.

Одним из первых экземпляров автомобиля обладает премьер-министр РФ В.В. Путин.

Как купить Шевроле Ниву с завода в Тольятти

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля
Нива Шевроле / Niva Chevrolet (Шеви) — ВАЗ 2123

устройство  |  кузов  |  двигатель  |  трансмиссия  |  ходовая  |  рулевое  |  тормоза  |  электрооборудование  |  неисправности  |  советы

каталог запчастей
Руководство по пользованию диагностическим тестером ДСТ-2М и ДСТ-10Н

Технические характеристики. Габариты

Статьи:
Приёмы вождения: Повороты на грунтовой дороге
Приёмы вождения: как ездить по болоту
Отчёт об эксплуатации после 100 000 км. пробега
Обзор и тест-драйв Нивы Шевроле
Тест-драйв журнала Автомир (2018)
Двигатель «троит» и неустойчиво работает — диагностика
Шевроле-Нива — аналогов нет!
АвтоВАЗ и General Motors договорились о создании Niva Chevy
Новостные сообщения о Шевроле Нива

РАЗНОЕ            

Образцы различных видов автомобильных дифференциалов:

Дифференциалы с постоянным моментом внутреннего трения
Дифференциалы с моментом трения, возрастающим с увеличением силы тяги
Дифференциалы , в которых момент трения убывает с увеличением силы тяги
Рекомендации по диффренциалам с увеличивающимся моментом трения
Двухрежимные дифференциалы
Прочие виды дифференциалов

Где производят Шевроле Нива для России и стран СНГ

1,8 л

Взято с сайта www.ladaonline.ru.

Статьи по теме:

• ВАЗ 12 КУПЕ

  Трёхдверный хэтчбек ВАЗ-21123, также известный как Lada 112 Coupe, мелкосерийно выпускали в Тольятти с 2002…

• НИВА 4Х4 ШЕВРОЛЕ

  В такого рода вопросе, что лучше Нива 4х4 или Chevrolet NIVA, сразу стоит упомянуть о…

• ВАЗ 210934 20

  ВАЗ-21108 «Премьер» — автомобиль с улучшенными характеристиками посадки на задние сиденья, предназначен для представительных людей.…

• НИВА ШЕВРОЛЕ САЛОН ФОТО

  Технические характеристики (Kарманы багажника Chevrolet-NIVA) Карманы предназначены для установки в ниши багажного отделения автомобиля Chevrolet-NIVA…

Цена и комплектации Chevrolet Niva (Нива Шевроле)

Бензин 95 / 1,7 / 79.6 л.с.
Внедорожник 5 мест
4WD — Полный
МКПП-5
13.2 л — город, 8.4 л — трасса

Запасное колесо (со стальными дисками 15»)

Изотермические стёкла

Фары с темным безелем

Передние противотуманные фары

Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16« «хром»)

Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова

Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова

Хромированная вставка на решетке радиатора

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова

Передний плафон освещения салона

Улучшенная обивка сидений

Задний плафон освещения салона

Гидроусилитель руля

Корректор наклона фар

Фильтр салона

Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40

Подстаканники и секция для мелких предметов

Рулевая колонка, регулируемая по высоте

Электростеклоподъёмники передних дверей

Центральный замок

Обогрев зоны ног задних пассажиров

USB розетка

Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик

Система охранной сигнализации c ПДУ

Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира

Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка

Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере)

Дополнительный шумоизоляционный комплект

Система регулировки сиденья водителя по высоте

Мультимедийная система

Многофункциональный подлокотник

Сиденье водителя с поясничным подпором

Обогрев передних сидений

Электрообогрев ветрового стекла

Аудиоподготовка

Внешняя антенна

Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS)

Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира

Система вызова экстренных оперативных служб — ЭРА-ГЛОНАСС

Подушка безопасности водителя

Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста

Сигнализатор непристегнутого ремня водителя

Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля

Система автоматического включения ближнего света

Подголовники задних сидений Г-образной формы

Подушка безопасности переднего пассажира

Камера заднего вида

Иммобилайзер

Рейлинги крыши

Шевроле Нива 2002 — 2017

Подвеска энергоемкая, однако на обычном асфальте это приводит к излишней раскачке кузова, которая больше всего чувствуется в поворотах. Особенно не комфортно задним пассажирам, на лежачих полицейских их даже подбрасывает. Машина полностью раскрывается на пересеченной местности, длинные ходы подвески и постоянный полный привод позволяют проезжать там, где пасуют современные кроссоверы со сложной электронной начинкой.

Примерно до 50 000 км пробега обычно ничего не стучит, не гремит, но потом чаще всего требуется вмешательство. Первыми сдаются шаровые опоры спереди и сайлентблоки реактивных тяг сзади. Резинометаллические шарниры верхнего правого рычага прогорают из-за постоянного термического воздействия системы отвода отработанных газов. К 100 000 км замены могут потребовать уже очень многие детали, в том числе и амортизаторы.

Отдельный разговор будет про ступичные подшипники. Они требуют регулировки и подтяжки примерно каждые 30 тысяч километров пробега, тогда их ресурс составит около 80 тысяч. Регулярные вылазки на природу с заездами по грязи и воде сокращают срок службы ступичных подшипников, как и тормозных барабанов, примерно в два раза.

Педали находятся довольно далеко друг от друга, можно водить в тяжелых сапогах. Благодаря эффективному вакуумному усилителю, тормозит машина хорошо, педаль мягкая по всему ходу. Передние тормозные колодки ходят примерно 30-40 тысяч, диски 60-70 тысяч км. Задние барабаны могут легко пройти 120 тысяч километров, правда колодки в них за это время придется поменять дважды. Тормозные шланги лучше превентивно заменить на 100 000 км пробега, растрескаться они могут в самый неожиданный момент.

Рулевая колонка регулируется по высоте, управление достаточно четкое, с хорошей обратной связью. Руль конечно тяжеловат, особенно на небольшой скорости, требует привыкания. Баранка от упора до упора делает всего три оборота. Общая надежность системы на достойном уровне, разве что шланги гидроусилителя могут потрескаться и начать течь еще на небольшом пробеге.

Предварительная подготовка поврежденного бампера к покраске

Пластик на современных авто, из года в год, занимает все большую площадь. Одной из важнейших деталей, изготавливаемых из этого материала, является бампер. Он представляет собой защитный элемент машины, поэтому должен всегда быть в идеальном состоянии. В этой статье мы рассмотрим то, как должна производиться качественная подготовка бампера к покраске.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

При нанесении первого из слоев, рассчитайте его таким образом, чтобы он был на 4-5 см шире самого повреждения. Следующий слой должен перекрывать первый на 6-7 см. Далее нужно линию склеивания тщательным образом ошкурить. Затем, по мере отвердевания основы, нанесите шпаклевку с обратной стороны детали. Подождав 25-30 минут, отшлифуйте участок.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Шлифовка и шпаклевание покрытия

После вышеописанных работ переходите к шлифованию бампера крупной шкуркой. Используйте для этого шлифовальную машинку, а также брусок с натянутой на него наждачной шкуркой, имеющей абразивность Р120. Выровняйте все подозрительные участки детали. Помимо этого, зачистка бампера должна включать в себя и заглаживание углов, а также возникающих ступенек.

Ваша главная цель при этом – сделать последующую шпаклевку поверхности минимальной. После того как шлифование и обдувка поверхности будут закончены, осмотрите ее – не осталось ли каких-либо дефектов. Если обнаружите лопнувшие участки либо трещины на пластике, то вооружитесь мощным паяльником.

Заварите найденные повреждения с обеих сторон плоскими электродами, либо если они небольшие – просто пропаяйте паяльником. (Альтернативный способ удаления таких дефектов был описан выше). Получившиеся швы на бампере обработайте шпаклевкой, включающей в себя стекловолокно. Такой материал, высыхая, проседает меньше и, по сути, является армирующим. После того как состав отвердеет, отшлифуйте участок наждачной шкуркой Р120.

Оставшиеся небольшие дефекты обработайте финишной шпаклевкой. После ее отвердения, отшлифуйте поверхность бампера менее крупной шкуркой – Р180-Р220. Повторяйте эту операцию, пока не добьетесь необходимого результата, иными словами, удаления всех ощущаемых рукой и видимых глазом погрешностей.

Следующим этапом будет матование всей площади детали под грунтовку, кроме этого, заглаживание рисок, которые остались после использования грубой шкурки Р120. Для этого используйте наждачную шкурку, имеющую абразив Р220, и где шлифовальной машинкой, а где вручную тщательно пройдите всю рабочую площадь.

Не надо использовать жесткую подошву для машинки, так вы получите нежелательную огранку поверхности бампера. В данном случае рекомендуется применять мягкий переходник на поролоновой основе. Он крепится на липучке, между подошвой и абразивным кругом.

Закончив данную операцию, переходите к следующей. При помощи компрессора обдуйте воздухом всю поверхность бампера. Затем тщательно его обезжирьте Уайт-спиритом и напоследок протрите антисиликоном.

Грунтование бампера

Надев защитную маску, распылите по поверхности детали два тонких слоя грунтовки для пластика. Пока она подсыхает, вымойте пистолет и приготовьте достаточное количество двухкомпонентной акриловой грунтовки. Далее приступайте к очередной операции.

Для начала, покройте всю поверхность бампера одним тонким слоем грунта. Потом в несколько приемов залейте проблемные участки. Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох. И последний этап данной операции – заливка поверхности бампера завершающим слоем грунта. Его желательно делать более жидким, чем предыдущие. Для этого добавьте в состав немного растворителя.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

• Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
• Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

Подготовка бампера к покраске своими руками: восстановление, шпаклевание и грунтовка

Бампер подготовленный к покраске

У большинства современных автомобилей бампера делают из мягкого пластика, поэтому даже при небольшом ДТП, он может треснуть, не говоря уже о повреждении лакокрасочного покрытия. Обращаться в специализированный сервис не всем по карману, поэтому многие хотят решить эту проблему сами. Чтобы вернуть вернуть автомобилю прежний вид, подготовка бампера к покраске должна проходить последовательно и качественно. В статье рассмотрим подробно каждый шаг по реставрации бампера своими руками.

Собираем необходимые расходные материалы и инструменты

Покраска бампера (нового либо уже имеющегося) – в любом случае, невозможна без самого минимального набора необходимых инструментов, а также расходных материалов. Вот список материалов, которые понадобятся для покраски бампера своими собственными руками:

1. мерные ёмкости;
2. компрессор и краскопульт со сменными соплами;
3. специальная клейкая лента, для защиты участков, не требующих покраски и реставрации;
4. рубанок и абразивная шкурка либо шлифовальная машинка с кругами различной зернистости;
5. безворсовая чистая ветошь;
6. набор автомобильных шпателей;
7. грунтовка;
8. обезжиривающее средство;
9. шпатлевка.

Очистка бампера от загрязнений

Очищаем бампер от загрязнений

Подготовка бампера автомобиля, как и любой детали его кузова, обязательно начинается с полного очищения от загрязнений, потому как начинать красить можно лишь тогда, когда поверхность хорошо очищена. Идеальным вариантом в таком случае будет посетить автомойку, но можно обойтись и тщательной очисткой бампера от возможных масел, пыли, дорожных смол и других загрязнений.

Остатки дорожной смолы (гудрона) можно удалить руками с помощью обезжиривания растворителем, так как абразивная шкурка при шлифовке будет довольно быстро забиваться. Помимо этого, с помощью тонкого и острого ножа потребуется удалить куски прежнего лакокрасочного покрытия с бампера.

Восстановление поврежденного бампера

Если бампер получил серьезные механические повреждения, то перед покраской его необходимо восстановить. Склеить треснувший бампер можно двумя способами:

При помощи паяльника

• Просверливаем отверстия на концах трещины;
• Делаем первичную пайку с обратной стороны бампера при помощи паяльника;
• Берем скрепки и впаиваем их поперек трещины через каждые 1-2 сантиметра;
• Далее запаиваем трещину с лицевой стороны.

После того как вы запаяли бампер необходимо его отшлифовать шкуркой Р100, 120. Можно использовать шлифовальную машину с кругом №240. Далее, чтобы убрать пыль с поверхности, необходимо обдуть деталь сжатым воздухом.

При помощи армирующей стеклоткани

Клеим бампер при помощи армирующей стеклоткани

Более простой способ восстановления бампера — использовать стеклоткань. Специальный ремкомплект продается в магазинах. В него входят эпоксидная смола, отвердитель и армирующая стеклоткань.

Клеим стекловолокно с наружной стороны (желательно наклеить в несколько слоев, для большей прочности). Каждый последующий слой чуть больше предыдущего. Достаточно будет 4 слоя. После высыхания с обратной стороны наносится шпаклевка, линия склеивания снаружи ошкуривается и вся поверхность шлифуется.

Шпаклевание и шлифовка поверхности

Шпатлевка бампера

После очищения поверхности и восстановления нужно перейти к шлифованию бампера самой крупной шкуркой. Для этого лучше всего использовать специальную шлифовальную машинку и брусок, обтянутый наждачной шкуркой (абразивность Р120). Постепенно выравнивайте необходимые участки детали. Кроме выравнивания поверхности в шлифовку входит заглаживание возникающих ступенек и углов. Главная ваша задача — это сделать минимальной последующую шпаклевку поверхности.

Сразу после окончания шлифования и обдувки поверхности, тщательно осмотрите ее на наличие каких-либо дефектов. В случае, если обнаружатся лопнувшие участки или небольшие трещины на пластике, вооружитесь более мощным паяльником. Повреждения пропаяйте плоскими электродами с обеих сторон. Полученные на бампере швы нужно обработать шпаклевкой, в составе которой есть стекловолокно. Потому как именно такой материал является армирующим и, после высыхания, минимально проседает. После полного высыхания, отшлифуйте своими руками отреставрированный участок наждачной шкуркой.

Шлифовка бампера через сутки после шпатлевки

Обработайте незначительные дефекты финишной шпаклевкой и после отвердения отшлифуйте наждачной шкуркой (абразивность Р180-Р220) поверхность бампера. Эту операцию требуется повторять до получения необходимого результата (гладкой поверхности).

Следующий шаг — это матование полной поверхности под грунтовку и заглаживание рисок, оставшихся после шлифования грубой шкуркой Р120. Для матования рекомендуют использовать мягкий переходник на основе поролона. После проведения всех вышеперечисленных операций, обдуйте с помощью компрессора всю поверхность детали, обезжирьте и протрите анти силиконом.

Грунтование поверхности бампера

Грунтование бампера

Для завершения подготовки бампера к окрашиванию необходимо нанести двухкомпонентный акриловый грунт. Для начала нужно размешать грунт прямо в заводской упаковке, а после чего уже в отдельной мерной емкости разводить его с растворителем и отвердителем. Смешивать лучше всего деревянной линейкой или чистой неметаллической палочкой. Строго по указаниям инструкции смешивайте все компоненты рабочей смеси. Использовать полученную смесь можно лишь в течении 2 часов после приготовления, поэтому не стоит приготавливать ее в больших количествах.

Перед тем, как начать грунтование сделайте пару тестовых выкрасов на другой поверхности для того, чтобы убедиться, что полученный состав наносится равномерно. А после этого уже можно переходить к обработке самого бампера. Если же первый слой получился не слишком равномерным, то сразу после высыхания нанесите второй.

Сушка подготовленной детали

Бампер готовый к покраске

После проведения всех необходимых действий деталь должна хорошо просохнуть в течении 24 часов. При использовании специальной принудительной инфракрасной просушки, время сократится до 3 часов. После полной просушки бампера, потребуется отшлифовать грунт своими руками. Для этого используйте наждачную шкурку (Р320-400) и шлифовочную машинку. Чтобы получить более качественный конечный результат, можно использовать проявочный порошок.

В завершении всего обдуйте с помощью компрессора полную поверхность бампера и обезжирьте Уайт-спиритом. Теперь ваша деталь полностью готова к окрашиванию своими руками!

Подготовка нового бампера к покраске

Бам­пе­ра, сде­лан­ные из тер­мо­пла­сти­ков (такие как поли­эти­лен, поли­про­пи­лен и др.) име­ют плохую адге­зию с лако­кра­соч­ным покры­ти­ем. Гово­ря науч­ным язы­ком, у них низ­кая поверх­ност­ная энер­гия. Кро­ме того, боль­шин­ство новых пла­сти­ко­вых бам­пе­ров очень глад­кие. Дру­гой при­чи­ной, ухуд­ша­ю­щей адге­зию крас­ки к бам­пе­ру, явля­ет­ся спе­ци­аль­ный раз­де­ли­тель­ный состав (смаз­ка), кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­цес­се про­из­вод­ства бам­пе­ров, для лёг­ко­го отде­ле­ния гото­во­го бам­пе­ра от пресс-фор­мы. Этот состав содер­жит­ся как на поверх­но­сти пла­сти­ка, так и в самом пла­сти­ке. В состав совре­мен­ных бам­пе­ров вхо­дит от 3% до 5 % раз­де­ли­тель­но­го соста­ва. Это может быть воск, сили­кон и дру­гие веще­ства, кото­рые будут пре­пят­ство­вать крас­ке хоро­шо дер­жать­ся на бам­пе­ре.

Кро­ме низ­кой поверх­ност­ной энер­гии и нали­чия раз­де­ли­тель­ной смаз­ки, пла­стик очень глад­кий, что явля­ет­ся ещё одной при­чи­ной, даю­щей плохую адге­зию крас­ки. Непра­виль­ная под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке ста­нет при­чи­ной отсла­и­ва­ния крас­ки, как само­сто­я­тель­ное, так и от ско­лов при мой­ке (см. фото).

Что­бы полу­чить надёж­ное сцеп­ле­ние крас­ки с бам­пе­ром нуж­но его пра­виль­но под­го­то­вить. Рас­смот­рим про­це­ду­ры под­го­тов­ки, кото­рые необ­хо­ди­мо про­де­лать для улуч­ше­ния адге­зии лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Подготовка нового бампера к покраске

Под­го­тов­ка пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра к покрас­ке вклю­ча­ет сле­ду­ю­щие эта­пы:

1. Мой­ка мыль­ной водой. Мож­но допол­ни­тель­но исполь­зо­вать серый скотч-брайт. Так­же вме­сто мыль­ной воды мож­но при­ме­нять неко­то­рые мати­ру­ю­щие пас­ты (име­ю­щие в соста­ве мою­щие веще­ства). Неко­то­рые маля­ры исполь­зу­ют Comet для этой цели. Глав­ная зада­ча пер­во­на­чаль­ной мой­ки – отмыть раз­де­ли­тель­ную смаз­ку (воск, сили­кон, либо мыло), нахо­дя­щу­ю­ся на поверх­но­сти бам­пе­ра (для отде­ле­ния от пресс-фор­мы во вре­мя его изго­тов­ле­ния). Нуж­но, что­бы вода пере­ста­ла сте­кать как с вос­ко­вой поверх­но­сти (см. фото). Новый бам­пер луч­ше отмыть с обе­их сто­рон. После тща­тель­ной мой­ки нуж­но смыть остат­ки мыла чистой водой.
2. Нагре­ва­ние (выпа­ри­ва­ние). Как было упо­мя­ну­то выше, в пла­сти­ке бам­пе­ре содер­жит­ся неболь­шое коли­че­ство раз­де­ли­тель­но­го завод­ско­го соста­ва, кото­рый может про­ни­кать на поверх­ность и ухуд­шать адге­зию крас­ки. Реко­мен­ду­ет­ся нагре­вать бам­пер в тече­ние 20 минут феном. Нуж­но сле­дить, что­бы горя­чий воз­дух не рас­пла­вил пла­стик. Тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха, дохо­дя­ще­го до бам­пе­ра не долж­на пре­вы­шать 80 гра­ду­сов по Цель­сию. Воск, сили­кон или дру­гие веще­ства (раз­де­ли­тель­ный состав) дол­жен высту­пить на поверх­ность.
3. После того, как бам­пер немно­го охла­дит­ся, нуж­но смыть высту­пив­шие веще­ства мыль­ной водой со скотч-брай­том. Нуж­но мыть пла­стик, пока он тёп­лый, после пол­но­го охла­жде­ния высту­пив­шие веще­ства могут частич­но сно­ва впи­тать­ся в пла­стик.
4. После мой­ки бам­пер нуж­но высу­шить и сде­лать анти­ста­ти­че­скую обра­бот­ку. Подроб­нее этот этап рас­смот­рим ниже в этой ста­тье.
5. Обез­жи­ри­ва­ние.
6. Нане­се­ние спе­ци­аль­но­го грун­та для пла­сти­ка, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию.

Антистатическая обработка

Боль­шин­ство пла­сти­ков пло­хо про­во­дят элек­три­че­ство или вооб­ще явля­ют­ся изо­ля­то­ра­ми. В резуль­та­те, они име­ют тен­ден­цию накап­ли­вать ста­ти­че­ский заряд, кото­рый при­тя­ги­ва­ет пыль и мел­кие частич­ки мусо­ра. Ста­ти­че­ское элек­три­че­ство чаще воз­ни­ка­ет при очень низ­кой влаж­но­сти воз­ду­ха. Осо­бен­но это замет­но зимой, при нали­чии «суша­ще­го» отоп­ле­ния. Сохра­няя влаж­ность воз­ду­ха выше 50%, сни­зит веро­ят­ность появ­ле­ния ста­ти­че­ско­го заря­да.

При нали­чии ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства на пла­сти­ке, про­тир­ка лип­кой сал­фет­кой не может уда­лить все частич­ки мусо­ра.

Вода помо­га­ет убрать ста­ти­че­ский заряд. Поэто­му уже на эта­пе мой­ки ста­ти­че­ское элек­три­че­ство на пла­сти­ке умень­ша­ет­ся. Это ещё одно полез­ное свой­ство мой­ки перед покрас­кой.

Если на пла­сти­ке есть при­зна­ки нали­чия ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства, то мож­но допол­ни­тель­но исполь­зо­вать само­дель­ное анти­ста­ти­че­ское сред­ство: 8 частей дистил­ли­ро­ван­ной воды + 2 части изо­про­пи­ло­во­го спир­та. Нане­сти сред­ство мож­но при помо­щи щёт­ки (или кисточ­ки) с мяг­кой щети­ной, смо­чен­ной в этом сред­стве. Далее нуж­но про­те­реть поверх­ность без­вор­со­вой тряп­кой и высу­шить обду­вом сжа­то­го воз­ду­ха. К бам­пе­ру пере­ста­нет лип­нуть пыль.

Грунт для пластика, повышающий адгезию

Есть бру­таль­ный спо­соб уве­ли­чить адге­зию пла­сти­ка к крас­ке, обра­бо­тав поверх­ность пла­ме­нем из горел­ки. Это дела­ет­ся очень быст­ро. Это вызы­ва­ет окис­ли­тель­ную хими­че­скую реак­цию, и крас­ка будет луч­ше дер­жать­ся. Но так как не каж­до­му такой спо­соб подой­дёт, то поверх­ность пла­сти­ка про­трав­ли­ва­ет­ся хими­че­ским веще­ством, что­бы создать мик­ро­не­ров­но­сти и «открыть поры» пла­сти­ка, за кото­рые крас­ка будет дер­жать­ся. Эти грун­ты долж­ны нано­сить­ся толь­ко на «голый» пла­стик.

Подготовка нового загрунтованного бампера

Неко­то­рые новые бам­пе­ры про­да­ют­ся загрун­то­ван­ны­ми. Грунт, нано­си­мый про­из­во­ди­те­лем, может раз­ли­чать­ся по соста­ву. Невоз­мож­но точ­но опре­де­лить како­ва адге­зия это­го грун­та к пла­сти­ку. Здесь оста­ёт­ся дове­рить­ся про­из­во­ди­те­лю бам­пе­ра, под­го­тав­ли­вать име­ю­щий­ся грунт и кра­сить, либо сни­мать его пол­но­стью и про­де­лы­вать под­го­тов­ку под крас­ку по сво­ей систе­ме.

Если завод­ской грунт реши­ли оста­вить, то его не нуж­но покры­вать спе­ци­аль­ным грун­том для пла­сти­ка, повы­ша­ю­щим адге­зию. Это может стать при­чи­ной даль­ней­ше­го смор­щи­ва­ния нане­сён­ной крас­ки.

Мно­гие про­из­во­ди­те­ли пла­сти­ко­вых бам­пе­ров покры­ва­ют их грун­том на вод­ной осно­ве. На такой грунт любая крас­ка ложит­ся хоро­шо. Такой грунт нуж­но обра­бо­тать мел­ким абра­зи­вом под покрас­ку. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать серый скотч-брайт с мати­ру­ю­щей пас­той. Далее остат­ки пас­ты смы­ва­ют­ся чистой водой, поверх­ность сушит­ся, обез­жи­ри­ва­ет­ся и окра­ши­ва­ет­ся.

Советы:

• Нуж­но тща­тель­но мно­го­крат­но отмыть пла­сти­ко­вый бам­пер. Быст­рой про­тир­ки недо­ста­точ­но. Тек­сту­ри­ро­ван­ные бам­пе­ра нуж­но отмы­вать более интен­сив­но, исполь­зуя мяг­кую щёт­ку.
• Очист­ка и обез­жи­ри­ва­ние пла­сти­ка долж­ны про­из­во­дить­ся неза­дол­го до окра­ши­ва­ния. Если про­хо­дит мно­го вре­ме­ни после обра­бот­ки, то вос­ко­вое веще­ство может про­ни­кать на поверх­ность из пла­сти­ка сно­ва.
• Нане­се­ние крас­ки слиш­ком рано после очист­ки и обез­жи­ри­ва­ния может вызвать дефек­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия. После обез­жи­ри­ва­ния нуж­но выждать 15 минут (при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре), что­бы все веще­ства очи­сти­те­ля испа­ри­лись. Далее крас­ку жела­тель­но нане­сти в тече­ние сле­ду­ю­щих 30 минут. В это вре­мя будет сохра­нять­ся опти­маль­ная адге­зия.
• По тех­но­ло­гии, после уси­ли­те­ля адге­зии мож­но нано­сить грунт SEALER. Это грунт, функ­ция кото­ро­го допол­ни­тель­но улуч­шить адге­зию. В слу­чае с ремон­ти­ро­ван­ной поверх­но­стью, он слу­жит как грунт-изо­ля­тор, а так­же как вырав­ни­ва­ю­щий грунт. При его нане­се­нии, ника­кие ремонт­ные мате­ри­а­лы не будут вли­ять на крас­ку. Его мож­но при­ме­нять по жела­нию. В слу­чае с новым бам­пе­ром, коле­ро­ван­ный под цвет крас­ки грунт-SEALER, помо­жет умень­шить коли­че­ство нано­си­мой крас­ки.
• При окра­ши­ва­нии нуж­но пом­нить, что при уве­ли­че­нии тол­щи­ны лако­кра­соч­ной плён­ки, умень­ша­ет­ся её эла­стич­ность, что кри­тич­но для пла­сти­ка.
• При покрас­ке бам­пе­ров мож­но при­ме­нять добав­ку-пла­сти­фи­ка­тор. Её добав­ля­ют в грунт (напол­ня­ю­щий, но не тот, что повы­ша­ет адге­зию) и лак, но не в базу, 10% — 20% от лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла. Эта добав­ка уве­ли­чи­ва­ет вре­мя суш­ки. При окрас­ке свет­лым метал­ли­ком может уве­ли­чить­ся раз­ни­ца в оттен­ках. Доль­ше вре­мя засты­ва­ния поз­во­ля­ет метал­ли­че­ским частич­кам осесть по-дру­го­му. С исполь­зо­ва­ни­ем пла­сти­фи­ка­то­ра лак рас­те­ка­ет­ся луч­ше. При исполь­зо­ва­нии пла­сти­фи­ка­то­ра улуч­ша­ет­ся устой­чи­вость к ско­лам и обра­зо­ва­нию мел­ких тре­щин на лаке при незна­чи­тель­ных уда­рах.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Покраска бампера своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Покрас­ка бам­пе­ра сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет соблю­де­ния опре­де­лён­ных пра­вил, что­бы резуль­тат был дол­го­вре­мен­ным. В этой ста­тье рас­смот­рим, как пра­виль­но под­го­то­вить пла­сти­ко­вый бам­пер, какие лако­кра­соч­ные про­дук­ты при­ме­нять, что­бы крас­ка хоро­шо дер­жа­лась и не трес­ка­лась при экс­плу­а­та­ции бам­пе­ра. Так­же раз­бе­рём, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся про­цесс созда­ния струк­тур­ной поверх­но­сти на бам­пе­ре.

Итак, нач­нём с очень важ­но­го про­цес­са под­го­тов­ки бам­пе­ра к покрас­ке.

Покраска бампера своими руками. Подготовка пластикового бампера к покраске

Рас­смот­рим раз­лич­ные вари­ан­ты бам­пе­ров, кото­рые тре­бу­ет­ся покра­сить.

Новый бам­пер, не покры­тый грун­том

• Наи­бо­лее важ­ным пра­ви­лом при под­го­тов­ке ново­го бам­пе­ра к покрас­ке явля­ет­ся уда­ле­ние завод­ской смаз­ки для форм (нано­си­мой при изго­тов­ле­нии бам­пе­ра). Смаз­ка для форм исполь­зу­ет­ся, что­бы осво­бо­дить пла­сти­ко­вые дета­ли из литье­вой пресс-фор­мы. На бам­пе­ре может быть её оста­ток, не раз­ли­чи­мый визу­аль­но, но вли­я­ю­щий на адге­зию. Если шли­фо­вать бам­пер до уда­ле­ния такой смаз­ки, то она будет вти­рать­ся в пла­стик. Недо­ста­точ­ная мой­ка или непол­ное уда­ле­ние смаз­ки для форм может быть при­чи­ной пло­хо­го при­ли­па­ния крас­ки. Даже если крас­ка не отсло­ить­ся сра­зу, то чаще будут появ­лять­ся ско­лы от кам­ней.
• Неко­то­рые масте­ра при мой­ке бам­пе­ра с мыль­ной водой исполь­зу­ют скотч-брайт. То есть, про­ис­хо­дит одно­вре­мен­ное шли­фо­ва­ние. Такой про­цесс тоже допу­стим.
• Смаз­ка для форм может состо­ять из вос­ка или мас­ла. Она может быть как сна­ру­жи пла­сти­ка, так и внут­ри. Совре­мен­ные раз­де­ли­тель­ные смаз­ки чаще все­го явля­ют­ся водо­рас­тво­ри­мы­ми (исполь­зу­ют что-то вро­де мыль­но­го соста­ва) и доста­точ­но лег­ко смы­ва­ют­ся мыль­ной водой.
• При мой­ке пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра мыль­ная вода долж­на быть горя­чей, насколь­ко может выдер­жать рука масте­ра. Так более эффек­тив­но рас­тво­рит­ся и смо­ет­ся раз­де­ли­тель­ная смаз­ка для форм. Луч­ше, что­бы мыло в воде было pH-ней­траль­ным.
• Бам­пер, име­ю­щий струк­тур­ную поверх­ность, нуж­но отмы­вать наи­бо­лее тща­тель­но. Для это­го мож­но исполь­зо­вать щёт­ку с мяг­кой щети­ной.
• Мыть нуж­но как лице­вую, так и обрат­ную сто­ро­ну, что­бы смаз­ка слу­чай­но не попа­ла сно­ва на лице­вую часть.
• Далее опо­лос­ни­те поверх­ность и про­грей­те бам­пер 15–30 минут тем­пе­ра­ту­рой 60 гра­ду­сов по Цель­сию. Нагрев помо­жет высво­бо­дить смаз­ку, кото­рая нахо­дит­ся внут­ри пла­сти­ка, нару­жу. После осты­ва­ния, сно­ва повто­ри­те про­цесс мой­ки, опо­лос­ни­те и высу­ши­те.
• Когда опо­лас­ки­ва­е­те бам­пер после мой­ки, вода долж­на сво­бод­но течь. Если она будет вести себя, как на вос­ко­вой поверх­но­сти, раз­де­лять­ся на отдель­ные струй­ки, то эта часть бам­пе­ра не доста­точ­но чистая.
• Для уда­ле­ния раз­де­ли­тель­ной смаз­ки на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве, мож­но исполь­зо­вать смесь изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дистил­ли­ро­ван­ной воды (1 к 1). Как уже упо­ми­на­лось ранее, совре­мен­ные смаз­ки явля­ют­ся водо­рас­тво­ри­мы­ми, но, что­бы обез­опа­сить себя, обра­бот­ку этим рас­тво­ром мож­но сде­лать. К тому же, это даст допол­ни­тель­ное общее обез­жи­ри­ва­ние.
• Далее нуж­но хоро­шо отшли­фо­вать поверх­ность скотч-брай­том с водой и с мати­ру­ю­щей пас­той, каж­дое углуб­ле­ние, не про­пус­кая края бам­пе­ра.
• После шли­фо­ва­ния, высу­ши­те бам­пер и вни­ма­тель­но осмот­ри­те. Не долж­но оста­вать­ся глян­це­вых мест, весь бам­пер дол­жен быть мато­вым.
• Пла­стик может накап­ли­вать ста­ти­че­ский заряд, кото­рый при­тя­ги­ва­ет пыль, поэто­му луч­ше исполь­зо­вать анти­ста­ти­че­ское сред­ство, кото­рое вхо­дит в состав спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля для пла­сти­ка. В ста­тье “под­го­тов­ка ново­го бам­пе­ра к покрас­ке” рас­ска­зы­ва­ет­ся рецепт само­дель­но­го анти­ста­ти­че­ско­го рас­тво­ра.
• Перед покрас­кой нуж­но нане­сти уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка), подо­ждать 10 минут и кра­сить.
• Суще­ству­ет так­же метод покрас­ки, при кото­ром, после нане­се­ния спе­ци­аль­но­го грун­та для пла­сти­ка нано­сит­ся эпок­сид­ный грунт. После его про­суш­ки (от 30 минут до 1–2 часов) нано­сит­ся крас­ка. Эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о его при­ме­не­нии) уве­ли­чи­ва­ет адге­зию крас­ки, что, в свою оче­редь, ска­жет­ся на устой­чи­во­сти к ско­лам.

Новый бам­пер, покры­тый грун­том

Здесь ситу­а­ция похо­жа на окрас­ку новых метал­ли­че­ских дета­лей, покры­тых грун­том. Неиз­вест­но, каким грун­том была покры­та деталь. Так­же, неиз­вест­но, покры­вал­ся ли бам­пер уси­ли­те­лем адге­зии, перед нане­се­ни­ем дан­но­го грун­та. Нуж­но про­ве­сти сол­вент-тест. Если грунт не рас­тво­рить­ся, то его мож­но под­го­тав­ли­вать к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем. Если грунт рас­тво­рить­ся, то луч­ше уда­лить грунт и под­го­тав­ли­вать бам­пер к покрас­ке так же, как новый бам­пер без грун­та.

Новый бам­пер, покры­тый крас­кой

Такой бам­пер тре­бу­ет под­го­тов­ки к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем и обез­жи­ри­ва­ни­ем. Нане­се­ние уси­ли­те­ля адге­зии (пла­сти­ко­во­го грун­та) не тре­бу­ет­ся.

Бам­пер б/у, покры­тый крас­кой

• Нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть быв­ший в упо­треб­ле­нии бам­пер. Есть ли на нём какие-либо повре­жде­ния.  Даже если нет оче­вид­ных повре­жде­ний, крас­ка может иметь мел­кие, едва замет­ные тре­щин­ки, кото­рые будут вид­ны после нане­се­ния новой крас­ки. Любые повре­жде­ния нуж­но устра­нить до покрас­ки. Если есть мел­кие тре­щи­ны, то крас­ку в этом месте бам­пе­ра нуж­но шли­фо­вать до пла­сти­ка и грун­то­вать сна­ча­ла грун­том для пла­сти­ка, а потом напол­ня­ю­щим акри­ло­вым грун­том. При ремон­те пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные шпа­клёв­ки (более подроб­но може­те про­чи­тать в ста­тье “тех­но­ло­гия шпа­клёв­ки и покрас­ки бам­пе­ра”).
• Если ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие не име­ет повре­жде­ний, то его нуж­но под­го­то­вить к нане­се­нию новой крас­ки мати­ро­ва­ни­ем и обез­жи­ри­ва­ни­ем. Уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка) в этом слу­чае нано­сить не нуж­но.

Неокра­шен­ный пла­сти­ко­вый бам­пер, быв­ший в упо­треб­ле­нии

• Как и в преды­ду­щем вари­ан­те, бам­пер нуж­но про­ве­рить на повре­жде­ния и устра­нить их, при необ­хо­ди­мо­сти.
• Окра­ши­ва­ние таких бам­пе­ров тре­бу­ет тща­тель­ной мой­ки, так как неиз­вест­но, какие сред­ства на него мог­ли нано­сить для защи­ты.
• Как и в слу­чае с новым бам­пе­ром, не покры­тым грун­том, перед покрас­кой нуж­но нано­сить уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка), ждать несколь­ко минут, потом кра­сить.

Окрашивание структурного пластика

• Суще­ству­ет спе­ци­аль­ная крас­ка для бам­пе­ра, струк­тур­ное покры­тие. Она про­да­ёт­ся как в бан­ках, для при­ме­не­ния с крас­ко­пуль­том, так и в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках.
• Что­бы полу­чить круп­ную тек­сту­ру, крас­ка не раз­бав­ля­ет­ся и рас­пы­ля­ет­ся через дюзу 1.8 мм. Что­бы полу­чить тек­сту­ру сред­не­го раз­ме­ра, крас­ка раз­бав­ля­ет­ся по инструк­ции (обыч­но 25% раз­ба­ви­те­ля). Дюза долж­на быть 1.3 мм. Для полу­че­ния самой мел­кой тек­сту­ры крас­ка раз­бав­ля­ет­ся на 50% раз­ба­ви­те­лем. Раз­мер дюзы так­же, 1.3 мм.

• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии выстав­ля­ет­ся 2.75 бар (луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей). Более низ­кое дав­ле­ние воз­ду­ха даёт более гру­бую тек­сту­ру. При уве­ли­че­нии дав­ле­ния тек­сту­ра ста­но­вит­ся более мел­кой.
• Перед нане­се­ни­ем струк­тур­но­го покры­тия на «голый» пла­стик нуж­но нане­сти уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка).
• Все­го нуж­но рас­пы­лить 3–4 тон­ких слоя для полу­че­ния нуж­но­го эффек­та тек­сту­ри­ро­ван­но­го пла­сти­ка.

• Крас­ко­пульт нуж­но дви­гать быст­рее, чем при нане­се­нии обыч­ной крас­ки, что­бы не полу­ча­лось мок­рых пятен. Крас­ка не долж­на рас­те­кать­ся. Так спе­ци­аль­ная крас­ка будет ложить­ся рав­но­мер­но и с нуж­ной тек­сту­рой.
• Нуж­но сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние на отрез­ке мас­ки­ро­воч­ной бума­ги, что­бы опре­де­лить и запом­нить пра­виль­ную ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та.
• Меж­ду сло­я­ми давай­те вре­мя для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. После нане­се­ния всех сло­ёв, дай­те крас­ке высох­нуть в тече­ние 30 минут при тем­пе­ра­ту­ре не менее 20 гра­ду­сов по Цель­сию.
• Далее исполь­зуй­те серый скотч-брайт, что­бы отшли­фо­вать све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Это нуж­но, что­бы убрать воз­вы­шен­но­сти и опыл с поверх­но­сти, сде­лав поверх­ность более глад­кой, но, при этом, не плос­кой. На дан­ном эта­пе струк­ту­ра поверх­но­сти уже будет напо­ми­нать тек­сту­ру пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра.
• Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но обез­жи­рить отшли­фо­ван­ную поверх­ность и покра­сить крас­кой, спе­ци­аль­но подо­бран­ной по ори­ги­наль­но­му цве­ту бам­пе­ра. Не тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное нане­се­ние уси­ли­те­ля адге­зии (спе­ци­аль­но­го грун­та для пла­сти­ка), так как крас­ка будет нано­сить­ся не на «голый» пла­стик.
• Крас­ка нано­сить­ся в 1–2 тон­ких или сред­них слоя. Здесь так­же не нуж­но силь­но зали­вать поверх­ность, если кра­си­те чёр­ной мато­вой крас­кой, поэто­му покра­соч­ный писто­лет нуж­но дви­гать немно­го быст­рее, чем при покрас­ки глян­це­вой крас­кой.

Добавка для увеличения эластичности

Такая добав­ка может быть добав­ле­на к грун­ту или лаку для уве­ли­че­ния эла­стич­но­сти. Кро­ме того, уве­ли­чи­ва­ет стой­кость к рас­трес­ки­ва­нию во вре­мя дефор­ма­ции, а так­же улуч­ша­ет­ся устой­чи­вость к ско­лам. Нуж­но добав­лять не более 30% от обще­го коли­че­ства про­дук­та с отвер­ди­те­лем к грун­ту, лакам и двух­ком­по­нент­ным крас­кам. Про­цент добав­ле­ния луч­ше уточ­нить на таре про­дук­та. Грунт или лак сна­ча­ла долж­ны быть сме­ша­ны с добав­кой, а толь­ко потом с отвер­ди­те­лем. Покры­тие с такой добав­кой будет сох­нуть доль­ше. Может при­ме­нять­ся при покрас­ке пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра. Кро­ме того, добав­ка может при­ме­нять­ся на дру­гих дета­лях кузо­ва (капо­те, кры­лья) для уве­ли­че­ния устой­чи­во­сти к ско­лам. Мно­гие успеш­но кра­сят бам­пе­ра и без такой добав­ки, но если хоти­те покра­сить бам­пер, соблю­дая все OEM-реко­мен­да­ции, то такая добав­ка обя­за­тель­на.

Процесс окрашивания бампера

Сам про­цесс окра­ши­ва­ния бам­пе­ра не отли­ча­ет­ся от покрас­ки дру­гих пане­лей кузо­ва. Более подроб­но об этом мож­но про­чи­тать в ста­тье “тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля”. Так­же, пла­сти­ко­вый бам­пер вполне реаль­но покра­сить аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком (см. ста­тью “покрас­ка авто­мо­би­ля бал­лон­чи­ком”).

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Покраска бампера своими руками видео уроки Влада ЩЧ

Узнайте по видео урокам Влада ЩЧ, как покрасить новый бампер и что учитывать…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.

Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.
Видео рассказ Влада ЩЧ:

Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.

Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.

Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.

С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.

На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.

При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.

При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.

Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.

Необходимое условие в работе, чтобы наносимый грунт не ложился на глянец…

На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить

Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.

Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.

Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.

Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.

Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.

Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.

Ворс для адгезии грунта

При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.

Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.

После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.

Праймер используем для того, чтобы была надёжная адгезия грунта…

Усилитель адгезии грунта

Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.

Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?

Ответы специалиста молярного дела

Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.

Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.

Работаем далее…

После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.

Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.

Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.

Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.

Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.

Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.

Видео канал Влада ЩЧ

Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.

А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.

В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.

Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.

Вопросы и ответы в комментариях канала

Задаю мастеру Владу вопрос:

Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?

Ответ от мастера на вопрос:

Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.

Вопрос от меня:

Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.

Ответ мастера:

Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.

Мой вопрос:

На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.

Ответ:

Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.

Вопрос:

Мастер, порядок работы правильно написано?:

1. Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
2. Потом обезжириваю.
3. Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
4. Ещё раз обезжириваю.
5. Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
6. Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
7.  Ещё раз обезжириваю.
8. Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
9. Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
10. Обезжириваю.
11. Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
12. Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
13. Обезжириваем.
14. Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
15. Даём хорошо просохнуть лаку.
16. Специальной пастой полируем лак.

Поправки мастера

Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:

• Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
• Обезжириваю, -это правильно.
• Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
• Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
• Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
• Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.

Поправка от Влада:

Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.

• Обезжириваю, -всё правильно.

Вопрос:

Наношу грунт, соблюдая переход под краску.

Поправка:

Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.

Вопрос:

Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.

Поправка:

Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.

• Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
• Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
• Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.

Поправка:

Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.

• Затем обезжириваю. Ошибка.

Поправка:

Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.

• Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
• В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.

Такие поправки к работе важны…

И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.

На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.

Альберт Аухадуллин:

Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.

Ответ от Влада ЩЧ:

Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.

Альберт Аухадуллин:

А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.

Итак, заканчиваем диалог…

Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.

Всем Удачи и до свидания!

Читайте еще статьи:

Что нужно для покраски автомобиля

Покраска переднего бампера

Как самому покрасить бампер. 7 основных шагов при покраске пластикового бампера своими руками

Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

Необходимые материалы и инструменты для покраски

• обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
• грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).
• наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).
• правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак. Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках.

Помните, что приступая к покрасочным работам необходимо иметь средства защиты, а именно, одевать, защитную маску и защитные очки.

Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер

Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

Покраска нового бампера

1. Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
5. Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски.
6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.

Чтобы правильно покрасить бампер нужно все роботы производить в чистом, теплом помещении без сквозняков. Иначе пыль может вам все испортить и без полировки не обойтись.

Ремонт и покраска старого бампера

Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

   Между слоями шпаклевки обязательно зашкуриваем продуваем и обрабатываем обезжиривателем.

4. Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской.
5. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев.
6. Обезжириваем поверхность.
7. Приступаем непосредственно к покраске бампера.

Нюансы при покраске, которые следует учесть

• Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
• При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
• Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
• Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
• Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе.
• При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.

Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Покраска бампера своими руками в домашних условиях » АвтоНоватор

Движение на автомобиле, особенно в городе, особенно, если вы начинающий водитель, подразумевает возможность повреждения бампера автомобиля. Собственно, он для того и бампер, чтобы смягчать некоторые нюансы движения начинающего водителя. Есть еще одна причина внешнего старения покрытия бампера – это его возраст. И в том, и в другом случае нет ничего страшного, и требуется всего лишь покраска бампера.

Оборудование и материалы для покраски бампера

Покраска бампера своими руками в домашних условиях вполне выполнимая и несложная технологически задача, которая под силу любому водителю. Давайте на одном из вариантов покраски пластикового бампера рассмотрим этот технологический процесс. Сразу же оговоримся, что покраска бампера по процедурам практически не отличается от подготовки к покраске и  покраски кузова автомобиля.

Покраска бампера может быть как полная, так и локальная покраска бампера, что тоже не меняет сути процесса (только площадь покраски и количество материалов). То же самое относится и к месту размещения бампера, покраска заднего бампера или переднего – разница лишь в демонтаже – монтаже. Хотя, когда производится локальная покраска бампера, демонтаж – необязательная процедура (нужно ориентироваться на месте).

Для покраски бампера, равно как и для покраски или полировки кузова, либо полировки стекол, либо ремонта лобового стекла, нужна орбитально-шлифовальная машинка, верный друг и помощник мастера. Её роль может спокойно выполнять электродрель с насадками.

Так же вам понадобится т.н. «бутерброд» — поролоновый переходник между подошвой машинки и абразивным кругом. Наждачная бумага. Паяльник (желательно очень мощный) понадобится, если на бампере есть трещины – для сварки. Растворитель или уайт-спирит. Шпатлевка, грунтовка, краска, лак – это по умолчанию.

Важно! Для покраски бампера в домашних условиях не забудьте маску – меры своей безопасности при работе с краскопультом никто не отменял.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

У покраски бампера в домашних условиях есть как плюсы, так и минусы. Из преимуществ можно выделить следующие моменты:
• экономия финансов, покраска своими руками намного дешевле, чем услуги профессионалов;
• навыки автомаляра не будут лишними, любой опыт полезен;
• выполняя покраску своими руками можно сделать работу качественно, ведь делаешь для себя;
• самостоятельная покраска убережёт от нерадивых мастеров и очередей в СТО;
• покраска бампера сравнима с творчеством, можно проявить фантазию и сделать уникальный дизайн.
Но несмотря на все преимущества есть у покраски бампера в домашних условиях и недостатки. Во-первых, потребуются особые условия для качественной работы. Не в каждом гараже можно добиться оптимальных условий влажности и температуры, к тому же потребуется принудительная вентиляция, и отсутствие в воздухе пыли, согласитесь, не в каждом гараже есть специальная покрасочная камера.
Во-вторых, потребуется специальное оборудование, это не только краскопульт, но и компрессор, а также инструменты для шлифовки и полировки. Конечно, можно обойтись и баллончиком с краской, но качество будет ниже. В-третьих, для такой работы мало желания, нужны ещё и навыки, поэтому не помешает предварительно потренироваться на похожей детали, например, на старом бампере.
Всё зависит от возможностей и наличия свободного времени и желания.

Подготовка к покраске бампера в домашних условиях

В домашних, это подразумевается в гараже. Первое, что мы делаем – отмываем бампер и очищаем его от смолы. Вода и химия для мойки бампера. Затем при помощи растворителя либо уайт-спирита снимаем присохшие частицы смол.

Следующий шаг – острым предметом «отковыриваем» все отслаивающиеся куски старого покрытия бампера.

Шлифовка. Шлифмашинкой готовим к покраске свой пластиковый бампер – аккуратно и внимательно зачищая, заглаживая уголки, сколы и т.д. Где не проходит шлифмашинка – руками. Что делать, бампер – то свой, родной. Надо постараться. Шкурка грубая – р120. Обдуваем поверхность бампера и внимательно осматриваем-ощупываем. При обнаружении трещин запаиваем их с обеих сторон.

Шпаклевка. Все неровности на поверхности бампера затягиваем шпатлевкой со стекловолокном. После того, как шпатлевка затвердела, шлифуем её наждаком р120. оставшиеся «мелочи» затягиваем финишной шпатлевкой. Финишную шпатлевку обрабатываем уже более мягкой шкуркой р180-р220.

Технология покраски требует повторения этой процедуры до получения идеально-гладкой поверхности.

Обработка (матование) после шпатлевки производиться для будущей грунтовки. Абразив р220 – им проходим всю площадь бампера, убирая риски от грубого абразива и делая поверхность матовой. Далее обдуваем воздухом под давлением бампер, обезжириваем и обрабатываем антисиликоном.

Грунтование бампера. Грунтовка производится двухкомпонентным акриловым грунтом. Слой грунта наносим по всей поверхности бампера. Не забудьте, что грунт тоже может течь, если его накладывать в большом количестве.

Грунтовку наносим в несколько слоев обращая внимание на проблемные места. Очередной слой грунта наносится только после «матовости» предыдущего. Сушить грунт рекомендуют сутки, но если вы используете  инфракрасный обогреватель, то это время сократится до 3 часов. Да и качество будет лучше, так утверждают специалисты.

После сушки шлифуем грунтовку. Процедура аналогичная. Перед шлифовкой применяем проявочный порошок чтобы увидеть дефекты предыдущей нашей работы. Шкурка для шлифовки грунта р320-р400. затем еще один – два слоя грунта и завершающий аккорд шкурка р400-р500.

Покраска бампера. Обдуваем воздухом, обезжириваем. Приступаем к нанесению пигмента в два – три слоя с сушкой в течение 10-15 минут. После этого два слоя лака, также с промежуточной сушкой.

Всё. Можно снять маску, выйти (обязательно) из гаража и перекурить. Бампер готов к эксплуатации, почти новый и радостно сверкающий.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Где производят автомобили Chery

Автомобили Chery распространены в очень многих странах, в том числе и государствах постсоветского пространства. Российский пользователь любит автомобили Chery, но многие факты о них остаются неизвестными, например, страна производитель, особенности производственного цикла и прочие моменты. Мы взялись разобраться в этом, для чего детально изучили все факты, которые относятся к машинам Chery. Производство автомобилей Chery принадлежит компании Chery Automobile Co., Ltd. Дата её основания приходится на 1997 год. Эта компания китайская, она была основана в провинции Аньхой, а именно, в городе Уху. Специализация этого производителя охватывает производственные процессы и сборку не только автомобилей, но и многих комплектующих к автомобильной технике.

Развитие компании стремительное, она быстро завоёвывает всё новые страны и постоянно представляет свою продукцию в новых отраслях автомобилестроения. Если в 2005 году размер активов равнялся 1,5 млрд. долларов, а на компанию трудилось 13 тыс. человек, то спустя всего лишь два года штат сотрудников возрос до 25 тыс. человек, а размер активов составлял уже 3,5 млрд. долларов. Достижения этого китайского изготовителя автомобилей Chery впечатляют. Ему удалось достичь высокого уровня, об этом могут свидетельствовать следующие факты:

• 15-летняя история, которая полна достижений, рекордов и побед;
• производственные мощности находятся в пределах 900 тыс. единиц техники;
• машины Chery собираются на 18 заводах, 4 из них находятся в КНР, а 14 объектов располагаются в других странах;
• сотрудничество с другими предприятиями, в частности, с Jaguar Land Rover и Qoros;
• штат сотрудников состоит из 30 тыс. человек, из которых 6 тыс. — это инженеры, а 150 человек являются иностранными экспертами;
• на протяжении 13 лет компания, которая выпускает автомобили Chery, занимает первое место среди китайских экспортёров авто;
• заводы изготовления автомобилей Chery оборудованы современными линиями полного цикла производства;
• компании принадлежат проектно-исследовательские центры, которые работают над разработкой многих комплектующих для существующих и будущих моделей;
• самый крупный азиатский испытательный центр принадлежит как раз Chery (страна-производитель — Китай), его площадь приравнивается к 300 тыс. кв. метров.

Впечатляет, не правда ли? Но и это ещё не всё. Мы решили, вам будет интересно узнать о некоторых моделях, которые являются лидерами на российском рынке.

1. В своё время, начиная с 2005 года, Chery Tiggo был очень популярным, и даже сейчас у него остаётся много поклонников. Он очень сильно напоминает японский кроссовер Toyota RAV4 во втором поколении, за исключением его «морды», над которой серьёзно поработали китайские специалисты. Популярность этого авто росла стремительно не только на уровне национального рынка. «Chery Tiggo» покорил автомобилистов из Азии, жаркой Африки, Южной Америки, Италии (здесь машина была известна, как DR 5) и, конечно же, России. Изначально Chery Tiggo собирался в Китае. На российский рынок кроссовер попадал с калининградского «Автотора». Так было до 2008 года. Уже в 2007 году производство этой модели перекочевало на Таганрогский автомобильный завод, даже была создана отдельная марка — Vortex. После Chery Tiggo выпускался в Черкесске, на заводе «Дервейс». Если Chery Tiggo собирают в России, то где же базируется производство Chery Amulet? 
2. Не менее интересной и популярной является автомобиль Chery Amulet, производителем которого также является китайский производитель. Эта машина является обновлённой версией СЕАТ-Толедо. Называть её пиратской версией нет никаких оснований. Её лицензионный статус безупречен. После получения прав на выпуск Толедо, компания назвала своё творение «Виндсклауд». После модернизации авто получило новое название — Флэгклауд. На российский рынок она вошла в 2005 году под названием «Amulet». Это автомобиль можно смело называть российским с китайскими корнями. Его сборка осуществляется в Калининграде, на «Автоторе». Изначально производственный процесс, как и сама сборка, осуществлялась на территории Китая. Затем «Amulet» собирался в Египте и России. Также есть украинская сборка, правда машина называется Vortex Corda. Ещё её отличает двигатель на 1,5 литра, другая коробка передач и иная форма бампера. 

Не стоит предвзято относиться к китайским товарам, в частности, автомобилям. Не все производители всевозможными способами пытаются добиться удешевления производственного процесса своей продукции и экономят на всех возможных этапах и комплектующих. Взять к примеру автомобили Chery, страной-производителем которых является Китай. Эти машины зарекомендовали себя с лучшей стороны и покорили сердца миллионов пользователей со многих стран и континентов.

История автомобильной марки Chery (Чери)

 Значение слова, (значёк (знак), эмблема, логотип)

Многих водителей часто интересуют следующие вопросы — кто выпускает авто Чери? производитель Чери? чья машина Чери? кто производит автомобиль Чери? или же чье производство автомобиля Чери? — Так вот страна производитель Чери — Китай, однако с 2010-ого года некоторые модели такие как (Chery Bonus 3 или же (A19) и Chery Tiggo 5 или же (T21)) производятся и в Российской Федирации, на автозаводе «Дервэйс» в Карачаево-Черкесии

 В середине июля 2008-ого года на российском заводе ТагАЗ запустилась линия сборки машины Чери Фора которая в будущем буде продаваться у диллеров под немного иным названием а именно Vortex Estina

 Чери (Chery) значение слова, (значёк (знак), эмблема, логотип)

Значение слова Chery в пер. с китайского  дословно как — «особое благословение»

Видимо эмблема Чери каким то образом демонстрирует это самое особое

благословение. Стоит отметить что знак Chery на современных автомобилях

несколько видоизменен к примеру обнавленный логотип Chery  можно встретить на модели Chery Tiggo 5 

 История машин Чери с фото

Китайский производитель автомобилей – компания Чери (Chery) – относится к плеяде молодых китайских брендов, которые сделали свою историю себе в новейшие времена бурного развития китайского автопрома. История марки Чери (Chery) началась в 1997 году на волне бурного развития уже существующих автомобильных компаний в Китае. Тогда под именем Кю Рюи в городе Wyxy было образовано предприятие с совместной долей государственного и частного капитала. И первоначально предприятие было нацелено на производство моторов, чтобы обеспечить растущие потребности автомобильной индустрии в стране.

Авто Чери (Chery) стали появляться несколько позже, в 1999 году, в результате быстрого развития компании. Ещё чуть позднее, в 2001 году, был передан 20% пакет акций под эгиду Шанхайского государственного автомобильного концерна, что позволило реализовывать собственные автомобили не только внутри страны, но и поставлять их на экспорт. И первой такой страной стала ближневосточная Сирия.

Именно с началом экспортных поставок связано появление более понятного на мировом рынке названия марки Чери (Chery). По началу, не имея собственных перспективных разработок, компания выпускала лицензионные автомобили. Через этот этап, наверное, прошла каждая автомобильная компания в Китае. Первая машина Чери  получила название Chery Amulet, а по сути, была копией испанского удачного авто с типом кузова «люфтбэк» — Seat Toledo, который, как и многие удачные автомобили 80-х, уже заканчивали свой век в Европе.

История машины Чери (Chery)Расширение модельного ряда компании пришлось на появление компактного хэтчбека с индексом QQ, который был призван удовлетворить растущий спрос, как на рынке самого Китая, так и в странах Азии. Это традиционные рынки, где маленькие автомобили пользуются устойчивым спросом.
В 2004 году история Чери (Chery) продолжилась, как история чисто государственной компании. Её активы распределились между федеральными властями и властями провинции Аньхуэй. При этом чистые активы компании уже составили более 1,5 млрд. долларов.
К этому времени модельный ряд компании расширился за счёт большого комфортного седана Chery Oriental Son, который чуть позже получил название Eastar. Данный представительский автомобиль долгое время был образцом солидности и успешности на рынках стран Востока. Чери (Chery) (значёк (знак), эмблема, логотип)

Однако компания планировала более широкую экспансию на рынки других стран, а для этого требовалось освоение других рыночных ниш. С этой целью модельный ряд машин Чери (Chery) продолжилась появлением первого кроссовера Tiggo, который является прямым наследником японской Toyota RAV 4. И это стало оптимальным выбором, позволившим увеличить поставки автомобиля на экспорт, а также достаточным для того, чтобы перенести собственные производства в другие страны.
Уже в 2006 году первые автомобили компании сошли на предприятии в Индонезии, а также производство развернулось на заводе в Калининграде и в Украине. Столь различная география размещения сборочных производств позволяла Чери  охватывать всё новые и новые регионы, где реализовывались собственные автомобили.

История Чери (Chery)Не стоит забывать, что  начиналась с производства двигателей. В этой связи нет ничего удивительного в том, что компания стала одной из наиболее успешных и в этом направлении. С растущим модельным рядом, стало всё труднее удовлетворять текущие потребности в силовых агрегатах. Поэтому, было образовано обособленное совместное подразделение Chery Engine, которое в кратчайшие сроки смогло разработать серию двигателей. Моторы объёмом от 0,8 до 4,0 литров удовлетворяли экологическим нормам Euro 4, что позволило компании Чери (Chery) закрепиться и на Европейском континенте. Нужно отметить, что линейка моторов была не только разнообразной по объёму, но сюда входили V-образные шестёрки и восьмёрки, а общее количество выпускаемых силовых агрегатов могло составлять  400 000 тысяч штук.

Итогам плодотворной работы компании стало резкое увеличение объёмов продаваемых автомобилей. Если в первые годы, число реализуемых машин не превышало 100 тыс. штук, при этом всё продавалось на внутреннем рынке. То к 2006 году число автомобилей, которые приобрели китайское гражданство, уже составляло 300 тыс. штук, а на внешних рынках – более 500 тыс. штук в совокупности.
Нужно отметить, что для развития компании делается достаточно много. Ведь резкое увеличение числа продаж, является не только следствием агрессивных продаж на рынках различных стран. Не возможно за столь короткое время достичь значимых успехов, если просто на производственных мощностях организовать сборочные производства, закупив лишь необходимое оборудование. Компания Chery постоянно инвестирует средства в собственные производства, а также и в научные исследования. Так, свой первый научно-исследовательский институт был открыт компаний уже через шесть лет после основания фирмы. Не нужно также забывать, что в различные годы компания подтверждала высокое качество производимой продукции путём получения сертификатов качества различных стран.

Характерно происхождение эмблемы компании Чери (Chery). Визуально эмблема представляет зрительное соединение латинских букв С – А – С, что расшифровывается, как   Chery Automobile Corporation. Однако в расшифровке производителя можно прочитать, что «А» символизирует собой первый класс, а две обнимающие руки (С) – единение и силу. Тогда становится понятным, за счёт чего в такие короткие сроки компании удалось столь значительно продвинуться в своём развитии вперёд.
Конечно, молодой возраст компании пока не позволяет на равных конкурировать с известными автомобильными производителями. Нет ещё должных наработок. Практически отсутствуют традиции и единство стиля производимых авто. Но основным, при имеющемся уровне оснащения, и наличии здорового упорства, является именно желание делать хорошие автомобили. А теперь, когда есть рынок сбыта, производственный и человеческий потенциал, это сделать – дело времени.

Chery Automobile — Википедия. Что такое Chery Automobile

Chery Automobile Co. Ltd — китайская автомобилестроительная компания.

История

Chery (в переводе с китайского это нечто вроде «особого благословения»^{[источник не указан 436 дней]}) была основана в 1997 году по инициативе мэрии города Уху в провинции Аньхой. Акционерами компании стали несколько государственных компаний и холдингов провинции, а также мелкие инвесторы. Было приобретено оборудование европейского завода Ford за $25 млн. Производство автомобилей началось в 1999 году после приобретения лицензии на шасси Toledo компании Seat.

Долгое время компания не могла получить лицензию на продажу автомобилей на всей территории Китая. Компания поставляла такси для местной администрации.

В 2001 году в ходе осуществлённого правительством КНР директивного перераспределения активов государственных компаний обладателем 20 % акций Chery Automobile стала шанхайская компания SAIC. Chery получила возможность использовать лицензию SAIC для продажи своих автомобилей на всей территории Китая. Chery начала поставлять свои автомобили в Сирию, и стала первым китайским автоэкспортёром.

В 2004 году SAIC вышла из состава акционеров Chery. Chery сохранила право продавать автомобили на всей территории Китая и экспортировать их. Март 2005 года — началась сборка автомобилей Chery в Новосибирске завод НАЗ, апрель 2006 года — в Калининграде, август 2006 года — в Индонезии, октябрь 2006 года — на Украине.

Март 2007 года — собран 800 000 автомобиль Chery. Chery занимает первое место в Китае по продажам легковых автомобилей за месяц — 44 568 шт^[1]. Август 2007 года — собран миллионный автомобиль Chery. Декабрь 2015 года — объявлено о выходе марки Chery на рынок Казахстана. ^[2]

Показатели продаж

• 2000: ~2,000
• 2001: ~28,000
• 2002: ~50,000
• 2003: ~90,000
• 2004: ~86,000
• 2005: ~188,000
• 2006: 307,232
• 2007: 381,000
• 2008: 356,000
• 2009: 508,500
• 2012: 563,300

Производство

В 2003 году Chery создала свой отдел научных исследований и конструкторских разработок.

Chery обвинялась компанией General Motors в нарушении авторских прав.^{[источник не указан 1413 дней]} В 2004 году SAIC была вынуждена отказаться от своей доли в Chery.

В 2005 году Chery произвела 185 000 автомобилей, 10 % из них были экспортированы. По итогам 2005 года Chery заняла пятое место в Китае по объёмам производства автомобилей.

В 2005 году для продвижения своей продукции на рынке США Chery заключила соглашение с Малкольмом Бриклином (Malcolm Bricklin), который первым начал продавать в США автомобили Subaru. Бриклин планирует к 2008 году открыть в США 250 дилерских центров и продавать 250 000 автомобилей в год. Началось сотрудничество с конструкторскими фирмами: британской Lotus Engineering и японской Mitsubishi Automotive Engineering, а также дизайнерскими фирмами Bertone и Pininfarina из Италии и Cavax из Японии.

В 2005 году компания самостоятельно начала производство двигателей стандарта Euro IV, которые были разработаны австрийской компанией AVL List.

В первом квартале 2006 года Chery вышла на третье место в Китае по количеству проданных автомобилей. В 2006 года компания продала 310 000 автомобилей, из них за границей Китая было продано 40 000 шт.

7 августа 2007 года Chery и Fiat создали совместное предприятие, которое будет производить автомобили марок Alfa Romeo и Fiat для китайского рынка^[3]. В 2009 году совместное предприятие должно увеличить производство в Китае до 175 000 автомобилей в год.

4 июля 2007 года Chery и Chrysler заключили соглашение, по которому Chery и Chrysler будут работать вместе над разработкой, производством и сбытом малых и средних автомобилей производства Chery в Северной Америке, Европе, и на других важнейших автомобильных рынках, под маркой Chrysler Group. Планировалось, что первым автомобилем Chery, который будет продаваться в США под маркой Chrysler, будет Chery A1. В декабре 2008 года компании объявили о прекращении сотрудничества из-за финансовых проблем Chrysler^[4].

В 2007 году Chery продала 381 000 автомобилей в 69 странах мира^[5].

Заводы

В 2006 году Chery экспортировала свою продукцию в 29 стран мира. В 2003 году компания построила свой завод в Иране — первый китайский автозавод за границей Китая. Планируется строительство завода в Пакистане. В 2007 году Chery намеревалась инвестировать около $200 млн в строительство завода на территории Калининградской области в России, на котором уже с середины 2007 года будет собираться до 150 000 автомобилей в год для европейского рынка, в том числе 80 000 для российского рынка. Планируется производство автомобилей в Малайзии, Египте, Уругвае.

Совместные предприятия

В начале 2012 года создано совместное предприятие компаний Chery Technology и Valeo под названием Wuhu Valeo Automotive Lighting Systems. Совместное предприятие производит автомобильные осветительные приборы для китайского рынка^[6].

Совместное предприятие с Jaguar Land Rover строит завод неподалеку от Шанхая^[7].

Модельный ряд

Весь модельный ряд

• 2003 — Chery QQ3 (S11)
• 2003 — Oriental Son/Eastar (B11) — аналог Daewoo Magnus первого поколения
• 2005 — Chery Amulet (Другие названия — A15, Flagcloud)
• 2005 — Chery Tiggo (T11) — аналог Toyota RAV4 второго поколения, сделанная по лицензии.
• 2005 — Chery QQ
• 2006 — A5 (A21)
• 2006 — V5 (B14)
• 2006 — QQ6 (Jaggi, S21)
• 2007 — A1 (Kimo, S12)
• 2007 — A18
• 2007 — B21
• 2008 — Chery A3 (М11, М12)
• 2008 — Chery Kimo (A1, S12)
• 2008 — Chery A13
• 2011 — Chery indiS (Другие названия Chery S18D, Chery X1)
• 2011 — Chery E5
• 2012 — Chery QQ — Рестайлинговая версия
• 2012 — Chery Tiggo FL (T11) — Рестайлинговая версия Chery Tiggo(T11)
• 2012 — Chery Amulet FL- Рестайлинговая версия Chery Amulet
• 2012 — Chery Bonus 3 (A19) — В Китае продается под названием Chery E3
• 2013 — Chery Tiggo 5 (T21)
• 2013 — Chery Arrizo 7 (M16)
• 2013 — Chery Fulwin 2 (Storm 2)
• 2014 — Chery Tiggo 3 (T11)
• 2014 — Chery Arrizo 3
• 2014 — Chery E2 — Модель пришла на замену Chery Amulet.
• 2015 — Chery eQ (Электромобиль )
• 2015 — Chery Arrizo M7 — Модель пришла на замену Chery Cross Eastar
• 2015 — Chery Arrizo 5
• 2016 — Chery Tiggo 3X — в РФ под названием Tiggo 2
• 2016 — Chery Tiggo 7 (T15)
• 2017 — Chery eQ1(Электромобиль)
• 2017 — Chery Tiggo 5х
• 2017 — Chery Exeed TX
• 2018 — Chery Arrizo GX
• 2018 — Chery Tiggo 8 (T18)
• 2018 — Chery Tiggo 3xe(Электромобиль)

Снятые с производства

• 2003 — Chery QQ3 (S11)
• 2003 — Oriental Son/Eastar (B11) — аналог Daewoo Magnus первого поколения
• 2005 — Chery Amulet (Другие названия — A15, Flagcloud)
• 2005 — Chery Tiggo (T11) — аналог Toyota RAV4 второго поколения, сделанная по лицензии.
• 2005 — Chery QQ
• 2006 — A5 (A21)
• 2006 — V5 (B14)
• 2006 — QQ6 (Jaggi, S21)
• 2007 — A1 (Kimo, S12)
• 2007 — A18
• 2007 — B21
• 2008 — Chery A3 (М11, М12)
• 2008 — Chery Kimo (A1, S12)
• 2008 — Chery A13
• 2011 — Chery indiS (Другие названия Chery S18D, Chery X1)
• 2011 — Chery E5
• 2012 — Chery QQ — Рестайлинговая версия
• 2012 — Chery Tiggo FL (T11) — Рестайлинговая версия Chery Tiggo(T11)
• 2012 — Chery Amulet FL- Рестайлинговая версия Chery Amulet
• 2012 — Chery Bonus 3 (A19) — В Китае продается под названием Chery E3
• 2013 — Chery Arrizo 7 (M16)
• 2013 — Chery Fulwin 2 (Storm 2)

В производстве

• 2013 — Chery Tiggo 5 (T21)
• 2014 — Chery Tiggo 3 (T11)
• 2014 — Chery Arrizo 3
• 2014 — Chery E2 — Модель пришла на замену Chery Amulet.
• 2015 — Chery eQ (Электромобиль )
• 2015 — Chery Arrizo M7 — Модель пришла на замену Chery Cross Eastar
• 2015 — Chery Arrizo 5
• 2016 — Chery Tiggo 3X — в РФ под названием Tiggo 2
• 2016 — Chery Tiggo 7 (T15)
• 2017 — Chery eQ1(Электромобиль)
• 2017 — Chery Tiggo 5х
• 2017 — Chery Exeed TX
• 2018 — Chery Arrizo GX
• 2018 — Chery Tiggo 8 (T18)
• 2018 — Chery Tiggo 3xe(Электромобиль)

Прототипы

• 2004 — M14
• 2007 — B13
• 2008 — S16

Гибридные автомобили

Гибридную технологию для Chery разработала компания Ricardo Consulting Engineers Ltd^[8].

В ноябре 2006 года Chery на 9-й Пекинской Международной Автомобильной выставке представила готовый к производству гибридный седан А5^[9].

А5 — параллельный гибрид с режимом электромобиля на скорости ниже 40 км/ч. Расход топлива 6,6 литра на 100 км.

В январе 2008 года Chery заключила контракт с компанией Johnson Controls-Saft о поставках никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMH) для производства гибридных автомобилей^[10].

Производство гибридного А5 началось в январе 2009 года^[11].

Электромобили

В феврале 2009 года компания представила электромобиль S18 собственной разработки. Литий-ионные аккумуляторы S18 заряжаются от 4 до 6 часов. Быстрая зарядка до 80 % ёмкости — 30 минут. Дальность пробега на одной зарядке аккумуляторов — 150 км, максимальная скорость — 120 км/ч.

Chery планирует начать продажи S18 в 2009 году по цене около $14 600^[12].

В конце 2009 года будет представлена электрическая версия автомобиля QQ — QQEV. QQEV будет продаваться по цене от 40 тысяч юаней (около $5 860) до 50 тысяч юаней^[13].

В России

В России сборка автомобилей Chery началась в 2006 году на калининградском «Автоторе». Продажи автомобилей Chery начались в России в ноябре 2005 года.

За 2006 год было продано около 13 000 шт. (из них: Amulet — 8581, QQ — 1959, Tiggo — 1223, Oriental Son — 32, Fora — 257) Около 80 % проданных автомобилей были собраны в России, остальные 20 % — в Китае.

За первое полугодие 2007 года было продано 18 558 автомобилей (из них: Amulet — 10119, Tiggo — 4986, Fora — 2596, QQ — 825, Oriental Son — 32), что позволило Chery занять 12е место в общем рейтинге по объёмам продаж в России. Всего в 2007 году в России продано 37120 автомобилей Chery. Калинградский «Автотор» произвёл за год 42000 Chery.

В марте 2008 года «Автотор» прекратил сборку автомобилей Chery^[14].

В июле 2008 года основан бренд Vortex

В 2010 году компания продала в России 8909 автомобилей^[15].

Примечания

Ссылки

• cheryinternational.com — официальный сайт Chery Automobile (англ.)
• chery.ru — официальный сайт Chery Automobile
• chery.by — официальный сайт Chery Automobile
• chery.ua — официальный сайт Chery Automobile

История марки Chery — CARobka.ru

Chery Automobile Co., Ltd. — китайская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в городе Уху, провинция Аньхой. Несмотря на молодой возраст, марка Chery широко известна во всем мире и не только продает, но и производит автомобили в нескольких странах за пределами Китая, в том числе в России.

Chery производит легковые автомобили, минивэны, внедорожники. Коммерческие авто, которые собирает компания, продаются под маркой Karry. В состав автопроизводителя входит отдельное подразделение Chery Engine, которое занимается изготовлением двигателей.

Chery Automobile Co., Ltd. была создана в 1997 году по инициативе властей города Уху. Акционерами компании стали государственные предприятия и холдинги провинции Аньхой, а также мелкие инвесторы. Оборудование для изготовления авто было куплено у Ford Motor на сумму 25 млн долларов.

В 1999 году выходит первый автомобиль марки. Для его производства использовалось шасси SEAT Toledo. Модель получила имя Fengyun. При ее разработке несанкционированно покупались запчасти и чертежи, что могло привести к судебному иску от Volkswagen, однако спор был решен во внесудебном порядке. Для изготовления двигателя купили устаревшее оборудование Ford. Это был 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 94 л.с. Позднее мотор был заменен современными TRITEC и ACTECO.

Chery Fengyun (1999–2006)

В то время в Китае действовали очень строгие правила, препятствующие выходу на автомобильный рынок новых игроков. Поэтому в течение почти двух лет Chery официально производила только «автомобильные компоненты». Разрешение на продажу автомобилей по всей стране Chery получила в 2001 году.

Тогда 20% акций Chery Automobile были переданы компании SAIC. Именно это позволило марке выйти на весь китайский рынок. Однако вскоре SAIC продала свою долю акций из-за возросшего напряжения между Chery и другим партнером — General Motors.

В том же 2001 году Chery стала поставлять автомобили в Сирию, став первой китайской компанией, экспортирующей машины.

Спустя два года Chery создает собственный отдел научных исследований и конструкторских разработок. Подписывается соглашение с иранской компанией SKT Group, согласно которому в Иран начинается поставка компонентов для производства автомобилей марки.

В 2003 выходит Chery QQ, который представляет собой перелицованный Daewoo Matiz. Благодаря дешевизне, а это один из самых дешевых серийных автомобилей в мире, модель завоевала огромную популярность в Китае. Она стала самым продаваемым автомобилем марки.

В 2010 году вышла ее электрическая версия Chery QQ3 EV с диапазоном движения только на электротяге в 100 км. Позднее автомобиль в немного переработанном виде был представлен на автосалоне в Гуанчжоу в 2011 году, а в 2013-м дебютировало новое поколение в рамках Шанхайского автошоу.

Chery QQ (2003)

В 2004 году выпуск автомобилей Chery достигает 200 000 единиц. Компания становится лидером среди китайских автопроизводителей по объемам экспорта. В начале года Chery открывает для себя рынок Кубы, а уже к концу 2004-го продает свои авто в 24 странах мира.

В 2005 году Chery начинает изготавливать высокотехнологические двигатели нового поколения ACTECO. Они разрабатывались вместе с австрийской фирмой AVL. Китайская марка освоила выпуск широкой линейки бензиновых и дизельных моторов объемом от 0,8 до 4 л.

В этом же году выходит первый кроссовер компании — модель Tiggo. Несмотря на схожесть с Toyota RAV4, а может, именно благодаря ей, модель стала очень популярной не только в Китае. Ее собирали в Уругвае, Италии, Египте. В России сборка автомобилей модели до 2008 года производилась на калининградском заводе «Автотор», а затем — на ТагАЗе.

Chery Tiggo (2006)

В декабре 2005 года Chery открывает дочернюю компанию в России. Это было первое дочернее предприятие китайского автопроизводителя за границей. В этом же году налаживается сборка авто Chery в Новосибирске. Начиная с 2006 года автомобили марки собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

В 2006 году появляется Chery Fora — переднеприводный седан класса C, который собирается в России на заводе ТагАЗ под именем Vortex Estina. Он комплектуется поперечно установленным алюминиевым мотором с четырьмя цилиндрами, уровень выбросов которого соответствует стандарту Евро-4.

Chery Fora (2006)

В этом же году стартует производство автомобилей в Индонезии и Украине, заключаются соглашения о поставках в Турцию и сборке в Египте.

В марте 2007 года Chery становится лидером ежемесячных продаж на внутреннем рынке, опередив марки Shanghai Volkswagen, FAW Volkswagen и Shanghai GM.

Тогда же для китайского рынка запускается минивэн Riich II. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне в 2006-м. При разработке авто особое внимание уделялось аэродинамике, безопасности, экономичности и удобству салона.

Машина получила 1,3-литровый мотор мощностью 83 л.с., 15-сантиметровый клиренс, места для семи пассажиров и усиленную конструкцию кузова.

Chery Riich II (2007)

22 августа 2007 года компания праздновала выпуск миллионного автомобиля.

В 2010 году автомобили марки участвуют в ралли «Дакар», где занимают 28-е и 29-е место.

Сейчас компания Chery Automobile объединяет 6 автомобильных заводов и 11 сборочных производственных линий по всему миру. Совместно с американской MTS Systems она проводит работы по тестированию автомобилей.

Китайский автопроизводитель сотрудничает с такими компаниями, как Lotus, Mitsubishi, Pininfarina, Bertone.

В рамках сотрудничества с другими автомобилестроительными фирмами и стратегии по совершенствованию выпускаемых авто была создана линейка Ambition Line, в которую входят седаны Bonus 3 и Arrizo 7, а также кроссовер Tiggo 5. Они являются результатом работы компании по внедрению инновационных технологий и систем максимальной безопасности.

Chery Arrizo 7 (2013)

В 2014 году открывается завод в Бразилии. Сейчас Chery намерена продолжать экспансию на мировом рынке и развивать автомобильные технологии на собственном производстве. Так, ведутся разработки в области совершенствования гибридных и электрических автомобилей, а также подбираются площадки для строительства новых заводов.

Стартовало российское производство Chery | Новости Chery

ЗАО «Чери Автомобили Рус» информирует о запуске российского производства автомобилей Chery на мощностях завода «Дервейс» в Черкесске. В сентябре с конвейера завода сошло 300 товарных автомобилей — седанов Bonus 3 и кроссоверов Tiggo 5. Автомобили Chery российской сборки уже поступили в дилерскую сеть марки.

В июле 2014 года компания Chery объявила о старте проекта по производству автомобилей в России. На пресс-конференции Президент Chery Automobile Инь Туняо заявил, что выпуск первых товарных автомобилей запланирован на сентябрь.

В октябре планируется увеличить выпуск автомобилей Chery до 2400 штук (общая проектная мощность сборочного конвейера — 3000 автомобилей в месяц). Большая часть производства придется на быстро завоевавший популярность кроссовер Chery Tiggo 5. Спрос на этот автомобиль превзошел ожидания, количество заказов за два месяца, прошедшие с объявления о старте продаж, превысило 5000.

Chery Bonus 3 (заводской индекс A19) и Chery Tiggo 5 (T21) входят в линейку Ambition Line. Автомобили этой серии являются воплощением новой стратегии компании, направленной на внедрение инновационных решений, современных технологий, повышающих качество продукции, и обеспечивающих высокий уровень безопасности и комфорта. На новые модели действует гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Выбор компании «Дервейс» в качестве партнера по сборке Chery Automobile объясняет высокими стандартами качества и культуры производства. «Дервейс» находится на лучшем этапе развития. Я уверен в выбранных партнёрах», — заявил в июле во время визита в Москву Президент Chery Automobile Инь Туняо.

В рамках сотрудничества компания Chery предоставила партнёру уникальное оборудование, необходимое для самой дорогостоящей части процесса сборки автомобилей — сварки кузовов. В перспективе Chery планирует довести уровень локализации производства ряда деталей, узлов и агрегатов до 50%, а также открыть совместный инженерный центр. Планируется, что в ближайший год собираемые в Черкесске автомобили будут обеспечивать потребности российского рынка. В перспективе возможно расширения географии продаж автомобилей Chery российской сборки на территорию Таможенного союза.

«С запуском собственного производства марка Chery выходит в России на качественно новый уровень своего развития. Этот шаг подтверждает, что Chery пришла на рынок всерьез и надолго. Компания рассматривает российский рынок в числе приоритетных. Мы строим качественную дилерскую сеть, стараемся более гибко реагировать на пожелания наших клиентов. В последние годы Chery много сделала для повышения качества продукции и стандартов обслуживания, развития дилерской сети, активно продвигая бренд на рынке. Запуск производства — логическое продолжение серьезной работы нашей команды. Мы верим в блестящее будущее марки Chery в России, какими бы нелегкими ни были текущие рыночные реалии», — заявил генеральный директор ЗАО «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов.

Chery — история автомобильной марки

Страна производитель: Китай

История автомобильной марки Chery начинается в Китае. В системе транслитерации китайских иероглифов буквами английского алфавита она выглядит как «Qirui», а его английская транслитерация должна была быть как «Cheery». Но произошла ошибка во время транслитерации и компания решила не исправлять погрешность.

Владельцем марки является местное правительство Wuhu, но в планах государства запланировано приватизировать ее. В 2006г. компания продала около 305,000 автомобилей. Это самый крупный независимый китайский производитель автомобилей и один из самых быстро развивающихся изготовителей в мире.

Chery была основана в 1997г. для поддержания экономики в провинции Wuhu, регионе Китая с низким уровнем промышленности. Первый завод использовал машинную технологию и станки, которые купили у Ford Europe за 25 миллионов долларов. Они начали свое производство автомобилей в 1999г., используя шасси, лицензированные у SEAT’s Toledo.

Компания была неправомерной по законам Китая и им пришлось регистрироваться как «Car Parts Supplier.» Так, компания смогла получить разрешение продавать свои автомобили по всему Китаю.

В 2001г. Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) купила 20% участия, разрешая Chery использовать право на продажу SAIC.

В 2001г. Chery начала вывозить машины в Сирию, став первым китайским экспортером машин. Chery также получила сертификат ISO-9001. В сентябре 2002г. Chery получила ISO/TS 16949 – сертификат самого высокого уровня в то время.

В 2003г Chery основала исследовательскую организацию и начала работу с консультантами иностранных фирм для улучшения своих технологий и качества. Chery наняла японских инженеров из Mitsubishi, чтобы они возглавили системную продукцию Chery’s Lean/Six Sigma, которая была впервые применена в их машинах в 2003г.

В 2004 году они начали использовать систему DURR Paint в малярных цехах, став одним из пяти заводов в мире, кто использовал этот способ покраски. SAIC продали Chery с правом возврата товара в 2004г. по причине возросшего напряжения между Chery и другими партнерами, таккими как General Motors и Volkswagen.

В 2005г. Chery повысили квалификацию качества продукции до ISO/TS 16949:2002. Это была самая высокая и строгая система контроля в глобальной автомобильной индустрии. Также они начали работать с компанией Малколма Бриклина, Visionary Vehicles, надеясь стать первыми, кто продавал бы китайские автомобили в Америке.

Было запланировано импортировать пять новых автомобильных линий. Компания Bricklin планировала создать 250 дилерских точек в Америке, которые продали бы 250,000 машин к 2007г. Тем не менее, после двух приостановок и различных противоречий из-за финансов и конструирования машины, сделка не состоялась.

Вместо этого Chery проводила свой собственный план по экспорту и разработала большую партию машин для рынка в Америке, Европе, и Японии. Эстетичный вид машине придали итальянские дизайнеры Бертоне и Пининфарина, которые работали над марками Ferrari и Lamborghini.

AVL из Австрии также работал с Chery над производством 18 двигателей, включая турбодизель, для новой линии машин. Новый марка двигателя ACTECO соответствовала требованиям стандартам Euro IV и использовала передовые технологии, такие как алюминиевые сплавленные блоки цилиндров и непосредственный впрыск топлива.

Компания Bosch помогала Chery разрабатывать новую трансмиссию. Lotus Engineering также поддерживала Chery в разработке автомобиля. Ricardo Consulting Engineers тоже усовершенствовала гибридный двигатель для Chery в гибридных автомобилях. Также Chery вскоре стала партнером с Chrysler для производства автомобилей средних габаритов в Америке и Европе.

Надо отметить, что автомобильная марка Chery приобрела международную дурную славу посредством широко разрекламированных незаконных копий иностранных автомобилей, а именно General Motor’s Korean дочерняя компания GM Daewoo Auto & Technology’s Daewoo Matiz и Daewoo Magnus( как Chery Eastar).

Chery попыталась договориться с обанкротившейся Daewoo Motors, но переговоры так и не закончились. Несмотря на это, Chery продолжали производить бывшие автомобили Daewoo без формальной лицензии, вызывая General Motors возбудить дело против Chery в декабре 2004г., ссылаясь на «крайнее сходство марок автомобилей».

GM Daewoo заявила о результатах их расследования, показав, что Chery QQ использовала идентичную структуру кузова, интерьер и составляющие ключа. Компания Chery даже использовала замаскированную машину Matiz, чтобы пройти тесты для получения разрешения о продажи QQ от правительства.

Компания General Motors потерпела неудачу найти справедливость в китайском суде, даже несмотря даже на очевидность и ясность дела. GM предпочла оставить это дело в ноябре 2005г. и сохранить интересы бизнеса в Китае, оставаясь в хороших отношениях с правительством.

Но несмотря на это GM сохраняет права вновь возбудить дело против компании Chery, если они попытаются выставить автомобили на рынок Европы и Северной Америки. Пострадавшие автомобили это клон Matiz и производные (QQ3, QQ6 и A1), а также клон Magnus и производные (Eastar, V4, B12, и B22).

Проблема прав привлекла такое внимание, что ходили слухи, что DCX заключила контракт с GM для возможного лицензирования автомобилей GM Daewoo от имени Chery.

Chery производила большую часть своих автомобилей в Китае. В 2003 году Chery построили первый китайский автомобильный завод за границей, в Иране. В 2005 году это подразделение Modiran Vehicle Manufacturing Company ничинает производство автомобиля марки QQ .

Также в 2005г. другой завод Chery начинает работать в России. Chery планирует начать производство в Малайзии в 2006г., а также на бывшем заводе Daewoo Motor Egypt в Мадди, Каире под маркой Speranza.

Chery подписала соглашение с Mauricio Macri, владельцем компании Socma для создания Chery Mercosur, совместного предприятия, которое будет производить марки QQ и Tiggo в Монтевидио, Уругвай. После продажи 1 миллиона машин в Америке, Chery намеревается все таки построить там свое отделение.

Chery в России — официальный сайт: легковые автомобили

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я (субъект персональных данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, по своей воле и в своем интересе даю согласие Компании АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (местонахождение и почтовый адрес: 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, 163А корп.2, 11 этаж) на обработку на указанных далее условиях следующих данных, в том числе, моих персональных данных:

— фамилия, имя, отчество;
— номер контактного телефона,
— адрес электронной почты,
— город, в котором будет проходить тест-драйв,
— выбранный для проведения тест-драйва дилер,
— модель выбранного для тест-драйва автомобиля.

Цели обработки:
— запись субъекта персональных данных на тест-драйв;
— контроль качества проведенного тест-драйва;
— периодическое уведомления субъекта персональных данных о товарах, работах, услугах марки Chery.

Действия, совершаемые при обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способы обработки: автоматизированный и неавтоматизированный.
Третьи лица, которым передаются персональные данные: соответствующей дилер Chery (которого выберу для проведения тест-драйва)

Сроки обработки: в течение 5 лет, при этом обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных, путем направления соответствующего письменного заявления по адресу Компании, указанному выше в настоящем согласии. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Катушка зажигания: схема, устройство и подключение

Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя в машине сложно выделить какой-то главный узел. Без мотора не поедешь, но и без колеса это тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Коротко о зажигании

Чтобы понять зачем в автомобиле бобина (это народное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, надо хотя бы обобщенно понять устройство систем зажигания.

Обязательно почитайте

Упрощенная схема работы бобины приведена ниже.

Плюсовой вывод катушки подключен к положительной клемме аккумулятора, а другим выводом она соединяется с распределителем напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на машинах семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

1. Распределитель напряжения является неким диспетчером, подающим напряжение на тот цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и должны воспламениться пары бензина.
2. Работой катушки зажигания управляет коммутатор напряжения, его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства использовались в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью вытеснены электронными.

Устройство и работа бобины

Современная бобина является упрощенной версией индукционной катушки Румкорфа. Она была названа в честь изобретателя немецкого происхождения – Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразовывающее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Чтобы понять принцип работы, нужно знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная, общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая в течение длительного времени и на многих других автомобилях. Фактически это импульсный высоковольтный трансформатор. На сердечнике, предназначенном для усиления магнитного поля, тонким проводом намотана вторичная обмотка, она может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Поверх вторичной обмотки находится первичная из более толстой проволоки и с меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки с одних концов соединены между собой, второй конец первичной подсоединяется к аккумуляторы, вторичная обмотка свободным концом подключена к распределителю напряжения. Общей точкой обмотки катушки подключены к коммутатору напряжения. Всю эту конструкцию закрывает защитный корпус.

Через «первичку» в исходном состоянии протекает постоянный ток. Когда нужно образовать искру, цепь разрывается коммутатором или трамблером. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке. Напряжение поступает на свечу нужного цилиндра, где и образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси. Для соединения свечей с распределителем использовались высоковольтные провода.

Конструкция с одним выводом не является единственно возможной, существуют и другие варианты.

• Двухискровые. Сдвоенная система применяется для цилиндров, которые работают в одной фазе. Предположим, в первом цилиндре происходит сжатие и искра нужна для воспламенения, а в четвертом фаза продувки и там образуется холостая искра.
• Трехискровые. Принцип работы как у двухвыводной, только используются подобные на 6 цилиндровых двигателях.
• Индивидуальные. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания. В данном случае обмотки поменяны местами — первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основной параметр, по которому определяется работоспособность бобины, является сопротивление обмоток. Существуют усредненные показатели, говорящие о ее исправности. Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

С помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

1. сопротивление первичной обмотки;
2. сопротивление вторичной обмотки;
3. наличие короткого замыкания (пробой изоляции).

Следует учесть, что таким образом можно проверить только индивидуальную катушку зажигания. Сдвоенные устроены иначе, и необходимо знать схему вывода «первички» и «вторички».

Измеряя «вторичку» подключаем один щуп к контакту Б, а второй к высоковольтному выводу.

Изоляцию замеряют через клемму Б и корпус катушки. Показания прибора должен быть не ниже 50 Мом.

Далеко не всегда у просто автолюбителя под рукой имеется мультиметр и опыт его использования, в дальней дороге проверка катушки зажигания указанным способом также недоступна.

Другие способы

Еще одним способом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе и ВАЗах, будет проверка искры. Для этого центральный высоковольтный провод помещается на расстояние 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытках завести машину проскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра — бобина работает нормально. Если цвет искры более светлый, желтый, или она отсутствует вовсе, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Есть простой способ проверить систему с индивидуальными катушками. Если двигатель троит, нужно просто поочередно отсоединять питание катушек на заведенном двигателе. Отключили разъем и звук работы поменялся (машина задвоила) – катушка в порядке. Звук остался прежним – искра на свечу в этом цилиндре не поступает.

Правда проблема может быть и в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять местами свечу из этого цилиндра с любой другой.

Подключение катушки зажигания

Если при демонтаже вы не запомнили и не отметили какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая. На клемму со знаком + или буквой Б (батарея) подается питание от аккумулятора, на букву К подключается коммутатор. Цвета проводов в автомобилях могут отличаться, поэтому проще всего отследить какой куда идет.

Правильность подсоединения важна, и в случае нарушения полярности можно испортить саму бобину, трамблер, коммутатор.

Вывод

Одним из важных узлов в автомобиле является бобина, создающая высокое напряжение для образования искры. Если в работе двигателя появляются провалы, он начинает троить и просто нестабильно работать – причиной может быть в ней. Поэтому важно знать, как проверить катушку зажигания правильно, а при необходимости и дедовским методом, в полевых условиях.

Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• провалы при резкой смене оборотов;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
2. Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
3. Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
4. Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
5. После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
6. Вынимаем модуль.
7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
8. Сборка проводится в обратном порядке.

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры. Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Схема катушки зажигания ВАЗ 2106 должна быть известна каждому владельцу

Иногда автолюбителям приходится сталкиваться с такой ситуацией: «шестерка» не запускается со стартера. Как правило, проблема состоит в системе зажигания, точнее, в сбое какого-то элемента этой системы. Первым действием необходимо проверить канал поступления тока на центральный провод прерывателя-распределителя, или, как его называют в обиходе, трамблера.

С этой целью необходимо снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания ВАЗ 2106 , которая играет важную роль в эксплуатации транспортного средства.

При проводимой проверке необходимо соблюдать технику безопасности и работать в защитных диэлектрических перчатках из резины. В «шестерке» с равным успехом применяется, как система зажигания с использованием контактов, так и система без применения контактов трамблера, соответственно, используется разная катушка ВАЗ 2106, в зависимости от вида системы зажигания.

Проверка этих типов зажигания осуществляется почти по одним параметрам. Тестирование системы в этом случае проводим мультиметром. Необходимо помнить, что в цепи подключения катушки зажигания ВАЗ 2106 напряжение на участках цепи достигает от 24 тыс. до 40 тыс. Вольт. При небольшой силе тока в системе это не угрожает жизни, но удар электротоком можно получить весьма чувствительный.

Важно: Для подстраховки целесообразно в автомобиле держать дополнительные катушку зажигания и конденсатор трамблера. Эти элементы системы достаточно часто являются причиной вывода системы из строя, а ремонту такие изделия не подлежат. При дефектах этих компонентов мотор запустить не представляется возможным, а заменить их несложно. В крайнем случае, при отсутствии штатных изделий временно можно установить аналоги с других моделей ВАЗ.

Штатная катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой герметичный технический сосуд, наполненный специальным маслом, с магнитопроводом разомкнутого типа. Принципиальная схема системы зажигания расположена ниже:

где: 1 – генератор; 2 – замок зажигания; 3 – трамблер; 4 – кулачок трамблера; 5 – свечи; 6 – катушка зажигания; 7 – АКБ.

Правильное подключение катушки зажигания ВАЗ 2106 можно посмотреть здесь:

Проверка катушки зажигания:

1. На начальном этапе необходимо узнать, как «приходит» ток на катушку зажигания, для чего: включаем зажигание и делаем мультиметром замер напряжения при включенном зажигании на контакте Б+ изделия и массы, который должен составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, то причина – в замке зажигания.
2. Чтобы завести «движок» в аварийном режиме, необходимо положительный провод с АКБ соединяют с креплением Б+ «бобины». Если же ток «приходит» на катушку зажигания при отсутствии искры, то необходимо протестировать резистентность обоих контуров (обмоток) изделия.
3. Для произведения измерений значений резистентности обмотки первичного типа «крокодильчики» мультиметра подсоединяют к 2 контактам катушки по бокам изделия, при этом измеритель должен выдавать значения замеров 3-4 Ом.
4. Для произведения измерений значений резистентности обмотки вторичного типа «крокодильчики» мультиметра подсоединяют следующим образом: первый – к основному выходному контакту катушки, а второй – к контакту сбоку, при этом измеритель должен выдавать значения замеров 7-9 кОм.

При рабочей катушке зажигания ВАЗ 2106, цена которой является допустимой для многих автолюбителей, причина, в основном, кроется в прерывателе-распределителе. Запрещается допускать длительную проверку на искровой «пробег» между проводкой и массой, это может спровоцировать дефект «бобины». Из-за увеличенного расстояния катушка зажигания «пробивает» изнутри.

Существуют отдельные неисправности катушки зажигания, которые приводят к замене изделия. К ним относятся внешние механические деформации изделия и обрывы в обмотках катушки. Как неисправности катушки зажигания ВАЗ 2106, классифицируется такое состояние, когда греется катушка зажигания до высокой температуры.

Небольшое нагревание изделия – обычное состояние этой детали при включенном зажигании и замкнутых контактах трамблера при контактной системе зажигания. В случае сомнения в работоспособности этой детали системы зажигания рекомендуем проверить катушку на резистентность обеих обмоток изделия.

Дело в бобине: как устроена и как работает катушка зажигания

Маслонаполненная бобина

Более чем полвека эволюции карбюраторных бензиновых моторов с контактной системой зажигания катушка (или как ее часто называли шоферы прошлых лет – «бобина») практически не меняла конструкцию и облик, представляя собой высоковольтный трансформатор в металлическом герметичном стакане, заполненном трансформаторным маслом для улучшения изоляции между витками обмоток и охлаждения.

Неотъемлемым партнером катушки был трамблер – механический коммутатор низкого напряжения и распределитель высокого. Искра должна была появляться в соответствующих цилиндрах в конце такта сжатия топливовоздушной смеси – строго в определенный момент. Трамблер осуществлял и зарождение искры, и синхронизацию ее с тактами работы мотора, и распределение по свечам.

Классическая маслонаполненная катушка зажигания — «бобина» (что по-французски и означало «катушка») — была чрезвычайно надежна. От механических воздействий ее защищал стальной стакан корпуса, от перегрева – эффективный теплоотвод через заполняющее стакан масло. Однако согласно малоцензурному в оригинальном варианте стишку «Дело было не в бобине – идиот сидел в кабине…», получается, что надежная бобина таки порой подводила, даже если даже водитель не такой уж идиот…

Если посмотреть на схему контактной системы зажигания, то можно обнаружить, что заглушенный мотор мог останавливаться в любом положении коленвала, как с замкнутыми контактами прерывателя низкого напряжения в трамблере, так и с разомкнутыми. Если при предыдущем глушении мотор остановился в положении коленвала, в котором кулачок трамблера замыкал контакты прерывателя, подающего низкое напряжение на первичную обмотку катушки зажигания, то когда водитель по какой-то причине включал зажигание, не запуская мотор, и оставлял ключ в таком положении надолго, первичная обмотка катушки могла перегреться и сгореть… Ибо через нее начинал проходить постоянный ток в 8-10 ампер вместо прерывистого импульсного.

Официально катушка классического маслонаполненного типа неремонтопригодна: после сгорания обмотки она отправлялась в утиль. Однако когда-то давно на автобазах электрики умудрялись ремонтировать бобины – развальцовывали корпус, сливали масло, перематывали обмотки и собирали заново… Да, были времена!

И лишь после массового внедрения бесконтактного зажигания, при котором контакты трамблера сменились на электронные коммутаторы, проблема сгорания катушек почти исчезла. В большинстве коммутаторов было предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания на включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Иными словами, после включения зажигания начинался отсчет небольшого временного интервала, и если водитель за это время не заводил мотор, коммутатор автоматически выключался, защищая и катушку, и самого себя от перегрева.

Сухие катушки

Следующим этапом развития классической катушки зажигания стал отказ от маслонаполненного корпуса. «Мокрые» катушки сменились на «сухие». Конструктивно это была практически та же самая катушка, но без металлического корпуса и масла, покрытая сверху слоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она совместно с тем же самым трамблером, и часто в продаже можно было встретить и старые «мокрые» катушки, и новые «сухие» на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемыми, соответствовали даже «уши» креплений.

Для рядового автовладельца в изменении технологии с «мокрой» на «сухую» не было, по сути, никаких преимуществ или недостатков. Если последняя, конечно, была изготовлена качественно. «Профит» получали только производители, поскольку изготовить «сухую» катушку несколько проще и дешевле. Однако если «сухие» катушки иностранных производителей автомобилей изначально продумывались и изготавливались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и «мокрые», советские и российские «сухие» бобины снискали дурную славу, поскольку имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин.

Так или иначе, сегодня «мокрые» катушки зажигания полностью уступили место «сухим», а качество последних даже отечественного производства практически не вызывает нареканий.

Были и катушки-гибриды: обычную «сухую» катушку и обычный коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в единый модуль. Такие конструкции встречались, к примеру, на моновпрысковых Фордах, Ауди и ряде других. С одной стороны, это выглядело в некоторой степени технологично, с другой – снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два изрядно нагревающихся узла объединили в один, тогда как по отдельности они и охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного замена обходилась дешевле…

Ах да, еще в копилку специфических гибридов: на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, интегрированной прямо в распределитель трамблера! Интегрировалась она, конечно, не намертво, и при выходе из строя «бобину» можно было без труда снять и приобрести отдельно.

Модуль зажигания – отказ от трамблера

Заметная эволюция в катушечном мире произошла в период развития инжекторных моторов. Первые инжекторы имели в своем составе «частичный трамблер» – низковольтную цепь катушки уже коммутировал электронный блок управления двигателем, а вот искру по цилиндрам по-прежнему раздавал классический бегунковый распределитель, приводимый во вращение от распредвала. От этого механического узла стало возможным полностью отказаться, применив комбинированную катушку, в общем корпусе которой скрывались отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров. Такие узлы стали называть «модулями зажигания».

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) содержал в себе 4 транзисторных ключа, которые поочередно подавали 12 вольт на первичные обмотки всех четырех катушек модуля зажигания, а те в свою очередь отправляли искровой импульс высокого напряжения каждая на свою свечу. Еще чаще встречаются упрощенные варианты комбинированных катушек, более технологичные и дешевые в производстве. В них в одном корпусе модуля зажигания четырёхцилиндрового мотора помещается не четыре катушки, а две, но работающие, тем не менее, на четыре свечи. В такой схеме искра на свечи подается попарно – то есть, на одну свечу из пары она приходит в нужный для воспламенения смеси момент, а на другую – вхолостую, в момент выпуска отработавших газов из этого цилиндра.

Следующим этапом развития комбинированных катушек стал перенос электронных коммутирующих ключей (транзисторов) из блока управления двигателем в корпус модуля зажигания. Вынос мощных и греющихся при работе транзисторов «на волю» улучшил температурный режим ЭБУ, а при выходе из строя какого-либо электронного ключа-коммутатора достаточно было заменить катушку, а не менять или паять сложный и дорогущий блок управления. В котором ещё часто прописаны индивидуальные для каждого авто пароли иммобилайзера и тому подобная информация.

Каждому цилиндру – по катушке!

Еще одно типичное для современных бензиновых автомобилей решение в сфере зажигания, существующее параллельно с модульными катушками, – это индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода.

Первые «персональные катушки» были именно катушками, но потом в них переехала и коммутационная электроника – так же, как это произошло и с модулями зажигания. Из плюсов такого форм-фактора – отказ от высоковольтных проводов, а также возможность замены при выходе из строя только одной катушки, а не целого модуля.

Правда, стоит сказать, что в этом формате (катушки без высоковольтных проводов, монтируемые на свечу) существуют и катушки в виде единого блока, объединенные общим основанием. Такие, к примеру, любят использовать GM и PSA. Вот это воистину кошмарное техническое решение: катушки вроде бы отдельные, но при выходе из строя одной «бобины» приходится менять в сборе крупный и очень дорогой блок…

К чему мы пришли?

Классическая маслонаполненная бобина была одним из самых надежных и неубиваемых узлов в карбюраторном и ранних инжекторных автомобилях. Внезапный выход ее из строя считался редкостью. Правда, ее надежность, к сожалению, «компенсировал» неотъемлемый напарник – трамблер, а позже – и электронный коммутатор (последнее, правда, относилось только к отечественным изделиям). Пришедшие на смену «масляным» «сухие» катушки по надежности были сопоставимы, но все же несколько чаще выходили из строя без видимых причин.

Инжекторная эволюция заставила избавиться от трамблера. Так появились разнообразные конструкции, не нуждавшиеся в механическом высоковольтном распределителе – модули и отдельные катушки по числу цилиндров. Надежность таких конструкций еще более снизилась в связи с усложнением и миниатюризацией их «потрохов», а также крайне тяжелыми условиями их работы. Через несколько лет работы с постоянным нагревом от двигателя, на котором катушки были смонтированы, на защитном слое компаунда образовывались трещины, через них влага и масло попадали на высоковольтную обмотку, вызывая пробои внутри обмоток и пропуски зажигания. У отдельных катушек, которые установлены в свечных колодцах, условия работы еще более адские. Также не любят нежные современные катушки мойку моторного отсека и увеличенный зазор в электродах свечей зажигания, образующийся в результате длительной работы последних. Искра всегда ищет наиболее короткий путь, и нередко находит его внутри обмотки бобины.

В итоге на сегодняшний день наиболее надежной и правильной конструкцией из существующих и применяемых можно назвать модуль зажигания со встроенной коммутирующей электроникой, установленный на двигателе с воздушным зазором и соединенный со свечами высоковольтными проводами. Менее надежны раздельные катушки, установленные в свечных колодцах головки блока, и совсем неудачно, с моей точки зрения, решение в виде объединенных катушек на единой рампе.

Катушка зажигания — Википедия

Катушка системы зажигания двигателя  — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.

Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25 000 — 35 000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.

Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.

Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. Когда поршень подходит к верхней мёртвой точке, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя (это происходит или механическим путём, когда контакты размыкаются кулачком на валу, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, положение коленчатого вала определяется с помощью датчика Холла, индуктивного или иного датчика).

Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС, индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна

E=−L12dIdt{\displaystyle {\mathcal {E}}=-L_{12}{\frac {dI}{dt}}},

учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток L12∝N1N2{\displaystyle L_{12}\propto N_{1}N_{2}}, где N2{\displaystyle N_{2}} очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает пробой зазора между электродами свечи зажигания.

На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», мотоциклы «Урал», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.

В последнее время получили распространение индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).

Добавочное сопротивление[править | править код]

В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.

Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, имеющего высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.

Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).

К рабочим характеристикам катушки зажигания относят:

• Индуктивность первичной обмотки;
• Сопротивление первичной и вторичной обмотки;
• Коэффициент трансформации;
• Энергия искры;
• Напряжение пробоя;
• Количество образующихся искр в минуту.

Индуктивность[править | править код]

Индуктивность характеризует способность катушки накапливать энергию. Измеряется в Гн – генри, единицах измерения, названных в честь американского ученого Дж. Генри. Энергия, которая накапливается в первичной обмотке, пропорциональна индуктивности. Чем выше индуктивность, тем больше энергии может накопить катушка.

Коэффициент трансформации[править | править код]

Коэффициент трансформации показывает, во сколько раз катушка зажигания увеличивает первичное напряжение. На первичную катушку подается напряжение от аккумулятора в 12 В. Когда первичная цепь разрывается, ток в цепи изменяется — от 6-20 ампер, до 0. Изменение тока в катушке приводит к возникновению ЭДС индукции и образованию напряжения в первичной катушке в 300-400 В. Коэффициент трансформации катушки показывает, во сколько раз увеличивается именно это напряжение. Определяется отношением числа витков вторичной катушки к числу витков первичной катушки, или отношением пробивного напряжения свечи к разнице максимально допустимого напряжение между коллектором и эмиттером транзистора и напряжения бортовой сети питания, которые известны из производственных характеристик катушки зажигания и автомобиля.

Сопротивление[править | править код]

В первичной обмотке – 0,25-0,55 Ом. Во вторичной обмотке – 2-25 кОм. Мощность и энергия искры обратно пропорциональны сопротивлению первичной обмотки катушки: чем оно выше, тем ниже мощность и энергия искры.

Энергия искры[править | править код]

Полезная энергия искры расходуется в течение 1,2 мс^[1] – время, за которое сгорает воздушно-топливная смесь. Энергия искрового разряда составляет 0,05-0,1 Дж. В свече зажигания искра образуется вследствие явления дугового разряда, когда между двумя электродами, находящимися в газе, происходит электрический пробой. Напряжение на электродах зависит от размера диаметра свечи и его материала, зазора между электродами и от состава воздушно-топливной смеси, давления в камере сгорания и температуры. Во время старта двигателя и разгона автомобиля напряжение на электродах – максимальное, так как свеча не разогрета. При постоянной скорости – напряжение минимально. Чтобы свеча работала эффективно и не давала пропусков, напряжение, генерируемое катушкой, должно быть в 1,5 больше, чем напряжение, необходимое для пробоя зазора.

Напряжение пробоя[править | править код]

В зазоре между электродами свечи зажигания происходит пробой, когда напряжение на электродах становится равным напряжению пробоя. Значение напряжения пробоя зависит от величины зазора между электродами, давления и температуры воздушно-топливной смеси. При первом запуске двигателя напряжение должно быть выше, чтобы произошел пробой и образовалась искра, так как топливо и воздух в камере сгорания холодные.

Расчет числа искрообразований в системе зажигания[править | править код]

Чтобы рассчитать, сколько раз образуется искра в минуту в системе зажигания, нужно знать число оборотов в минуту двигателя и количества цилиндров. N – столько раз образуется искра в минуту. N= (Обороты/мин*число цилиндров) / (количество тактов двигателя 2 или 4). Для 6-цилиндрового двигателя при скорости вращения в 4000 об/мин число искрообразований равно: N=6*4000/4=6 000 раз в минуту.

1. ↑ А.Г. Ходасевич и Т.И. Ходасевич Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей.. . — М.: Антелком, 2004.

• Карягин А. В., Соловьёв Г. М., Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.

• А.Г. Ходасевич и Т.И. Ходасевич Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей. — М.: Антелком, 2004.

СОАТЭ / Пресс-центр / Статьи / Разновидности и отличия катушек зажигания ВАЗ

Бензиновый двигатель автомобиля работает за счет сгорания топлива. Чтобы обеспечить воспламенение, необходимо наличие электрической искры, которая формируется между электродами свечи накаливания. Они имеют небольшой зазор, который искра должна преодолеть. Это осуществимо при подаче на свечу высокого напряжения (в десятки тысяч вольт). 

Бортовая система транспортного средства не рассчитана на подобные нагрузки, а оборудование, осуществляющее подачу электричества, не способно выдать подобные значения. 

Для решения этой проблемы, в систему зажигания автомобиля внедряется катушка, создающая высокое напряжение. Компонент системы зажигания автомобиля преобразует низковольтное напряжение в высокое (в зависимости от характеристик детали от 6-12 В до 35 000 В). Выполняемые катушкой задачи, обусловлены особенностями строения элемента. Он состоит из первичной и вторичной обмоток, которые размещены в изолированном корпусе. 

Внимание! При возникновении неисправностей, рекомендуется проверить все компоненты мотора: начиная от клапанов и блока цилиндра, и заканчивая катушкой зажигания или модулем. 

Классика, семейство 2101-2107 

Отечественные машины ВАЗ «классического семейства» (модели 2101-2107), оснащаются карбюраторными и инжекторными моторами. На автомобилях с карбюраторами установлена катушка зажигания (или «бобина»). Схема расположения элемента выглядит следующим образом: деталь монтируется на левом брызговике в подкапотном пространстве автомобиля, и крепится к кузову при помощи двух гаек. 

Автомобили с установленными инжекторами (ВАЗ 2107), имеют модуль зажигания. Он крепится на блоке цилиндров силового агрегата авто. Деталь функционирует вместе с электронным блоком управления двигателя, а катушки зажигания входят в конструкцию всего модуля.  

Для «классики» предназначены катушки зажигания серии Б-117А. 

Используемый модуль зажигания – универсальная модель (устанавливается и на другие отечественные автомобили)

Для инжектора и в составе БСЗ используется катушка 027.3705 аналог 27.3705 (АТЭ-2).

Характеристики «инжекторной версии» катушки зажигания ВАЗ выглядят следующим образом: 

Рабочая температура от -40° С до +85° С
Величина сопротивления:
первичной обмотки (0,45+0,05) Ом
вторичной обмотки (5+0,5) кОм
Напряжение питания 12 В
Габаритные размеры 72х156 мм, маслонаполненная конструкция

«Спутник», 2108-21099 

На модели ВАЗ 2108-21099 также устанавливают катушки зажигания с маркировкой 027.3705. 

Десятые модели, 2110-2112 

На ВАЗ 2110-2112 устанавливаются катушки зажигания как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели (сейчас практически не встречаются). Для инжекторных моделей ВАЗ 2110-2112, предусмотрено наличие модуля зажигания с маркировкой 042.3705 обозначение по документации ОАО “АвтоВАЗ” 2112-3705010-03, некоторые модели снабжаются индивидуальными катушками 2112-3705010-12

Lada Samara, 2113-2115 

На карбюраторные модели автомобилей ВАЗ семейства «Самара» (2113-2115), устанавливают катушки зажигания 2111.3705 (Аналог Bosch F000 ZS0 211). Эти катушки имеют азъем на 3 контакта и используются для автомобилей “ВАЗ” с микропроцессорной системой управления двигателем внутреннего сгорания на базе контроллера М7.9.7 или его аналогов с двигателями 8 кл.

Калина, 1117-1119 

На более современную модель ВАЗ, Ладу Калину, устанавливается модуль зажигания с маркировкой: 2112-3705010-12. Она имеет следующие характеристики: 

Напряжение на нагрузке 1МОм +25пФ>24кВ

Длительность искрового заряда 1,14-1,5 мс

Диапазон рабочих температур от -40 до +140 градусов С

Номинальное напряжение питания 12В.

Приора, 2170-2173 

На Ладу Приору устанавливаются такие же катушки зажигания, как и на Калину. Катушка имеет маркировку 2112-3705010-12. Также как и в случае с Калиной, Приора оснащается только инжекторными моторами, поэтому карбюраторные катушки зажигания или «бобины» не могут быть установлены на автомобиль. 

В подведение итогов стоит сказать, что при выборе катушки зажигания на автомобиль, необходимо учитывать маркировку детали, ее совместимость с той или иной моделью отечественного автопрома. Несмотря на высокую взаимозаменяемость, также обращают внимание на габаритные размеры детали, и тип крепления в подкапотном пространстве машины. Приобрести катушки или модули зажигания на отечественную «классику», «Самары» и «Спутники» можно в нашем интернет-магазине при помощи нескольких кликов компьютерной мыши. 

Схема зажигания Ваз 2101, устройство контактной системы зажигания

На автомобилях ВАЗ 2101 устанавливается контактная батарейная система зажигания. В задачу данной системы входит своевременная подача искры в цилиндры двигателя для воспламенения топливной смеси.

Далее рассмотрим общую конструкцию и по отдельности элементы, из которых состоит система зажигания ВАЗ 2101.

Она включает в себя катушку зажигания, в которой формируется высоковольтный импульс, распределитель-прерыватель (он же трамблер), распределяющий импульс по цилиндрам, свечей зажигания, обеспечивающих искру в цилиндрах, замка зажигания, включающего и выключающего подачу энергии на катушку, АКБ – источника электроэнергии, обычной проводки и проводов высокого напряжения.

Катушка зажигания

Катушка — герметичная с магнитопроводом разомкнутого типа, внутри наполнена маслом для трансформаторов. Модель ее — Б.117А. Корпус данного элемента – алюминиевый, сверху герметично закрыт пластиковой крышкой.

Катушка зажигания ВАЗ-2101 – это по сути двухобмоточный трансформатор:

• первичная обмотка на 300-400 витков (сечение провода — 0.7-0.8 мм.),
• вторичная обмотка — на 20-30 тысяч витков (сечение провода — 0.1-0.7 мм).

Принцип действия катушки

При размыкании контактов трамблера магнитный поток, создаваемый АКБ, резко снижается. Проходя магнитопровод и обмотки электромагнитный поток создает ЭДС самоиндукции в 200-300 В на первичной обмотке и свыше 10 кВ — на вторичной. Напряжение вторичной обмотки и подается на свечи для создания искры.

Распределитель

На моделях ВАЗ 2101 до 1980 года использовался распределитель (трамблер) модели Р-125Б. Особенностью его являлось отсутствие вакуумного регулятора, имелся только октан-корректор механического типа, позволяющим незначительно менять угол опережения зажигания (ОЗ).

Начиная с 1986 г. совместно с установкой карбюратора «Озон» на ВАЗовские двигатели начали устанавливать трамблер, оснащенный вакуумным регулятором ОЗ (модель 30.3706), конструкция которого описана ниже.

Модель 30.3706 состоит из распределителя, прерывателя и двух регуляторов – центробежного, а также вакуумного.

Распределитель обеспечивает распределение импульсов катушки по свечам в соответствии с порядком работы силовой установки.

Состоит он из вращающегося ротора и неподвижных сегментов, располагающихся в пластиковой крышке. На роторе имеются два контакта – центральный и боковой, между ними закреплен помехоподавляющий резистор. Сверху к центральному контакту прижимается графитовый электрод, для лучшего контакта поджимание осуществляется пружинкой.

Работает распределитель так:

напряжение от вторичной обмотки подается на ротор, далее через искровой промежуток примерно в 0,5 мм попадает в один из сегментов крышки трамблера, затем по проводам высокого напряжения к свече, которая и обеспечивает появление искры.

Прерыватель обеспечивает размыкание электрической цепи в нужный момент. В конструкцию его входит кулачковая шайба с гранями и контактная стойка. Грани кулачковой шайбы имеют особую форму, чтобы достигалось быстрое размыкание контактов, плавное их замыкание и отсутствие дребезжания.

Кулачек вращаясь, попеременно замыкает и размыкает контакты, тем самым прерывает подачу напряжения на первичную цепь катушки.

Прерыватель и распределитель должны работать синхронно с кривошипно-шатунным механизмом. Для обеспечения синхронизации кулачковая шайба и ротор располагаются на одном валу, и получают привод от распределительного вала.

Центробежный регулятор – обеспечивает изменение угла ОЗ в соответствии с оборотами колен. вала.

К верхней части втулки кулачка приварена пластина с подвижными грузками. При увеличении оборотов колен. вала грузы за счет центробежной силы раздвигаются, проворачивая пластину вместе с кулачком в сторону вращения вала. Это обеспечивает более раннее размыкание контактов (увеличение угла ОЗ).

Вакуумный регулятор – производит корректировку угла ОЗ в зависимости от нагруженности силового агрегата и положения дроссельной заслонки.

Прикреплен он к распределителю, и включает корпус и крышку. Корпус разделён пластичной мембраной на две полости, одна из полостей соединена с задроссельным пространством в карбюраторе, а вторая — с атмосферой. Мембрана посредством тяги может воздействовать на прерыватель.

При снижении нагрузки уменьшается наполнение цилиндров горючей смесью и давление при воспламенении, а это требует увеличения угла ОЗ. Для этого мембрана изгибается (под воздействием разности давления) и проворачивает прерыватель на нужный угол.

Свечи зажигания

На ВАЗ-2101 применялись советские свечи марки А17ДВ, но сейчас, когда рынок заполнен качественными марками зарубежного производства, легко можно выбрать свечи с намного лучшими характеристиками, главное не попасться на китайскую подделку.

Конструктивные особенности свечей

Длина резьбовой части свечи — 19 мм, с шагом 1,25. Шестигранная часть (под свечной ключ) сделана с размером 20,8 мм.

Допустимый зазор между электродами свечи проверяется щупом. По книжке при контактной системе, зазор свечи ВАЗ 2101 должен соответствовать 0,5 – 0,6 мм.

Замок зажигания ВАЗ 2101

Включает в себя корпус с замковым механизмом, противоугонный механизм и контактную часть.

При поломке замкового механизма или противоугонного механизма замок заменяется полностью. Контактная же часть крепиться стопорным кольцом в корпусе, и при неисправности ее можно заменить отдельно.

Статья в тему — Устройство и замена замка зажигания

Аккумуляторная батарея

Применяется аккумулятор любой марки со стандартными параметрами, а именно 6СТ – 55Ач, что означает:

• 6 – количество соединенных последовательно аккумуляторов (банок),
• СТ – стартерный,
• 55Ач – емкость батареи.

Видео — Контактная система зажигания

Mercedes-Benz CLS 63 AMG (C219) 2007: характеристики, цена, фото

Mercedes-Benz CLS 63 AMG (C219) 2007

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Атмосферный двигатель

Тюнинг Mercedes-Benz CLS 63 AMG (C219) 2007

Фото

Видео

Другие суперкары Mercedes-Benz

Тест драйв Mercеdes CLS 63 AMG с видео — характеристики, цена, фото Мерседес CLS 63 AMG

Безропотно повинуясь нажатию кнопки на пульте сигнализации, машина подмигнула жёлтыми светодиодами поворотов и щёлкнула замками дверей, словно желая удивить своей гостеприимностью. Однако, глядя на шедевр немецкого автопрома, невольно заставляешь себя задержаться на несколько секунд возле автомобиля. Вот оно – четырёхдверное купе, нонсенс автомобилестроения, каждая линия которого вымерена с необъяснимой точностью и поражает своей грациозностью.

Кто-то скажет, что к купе относятся лишь двухдверные спорт-кары, но «Mercedes Benz CLS 63 AMG» способен переубедить любого, кто всмотрится в его обтекаемые формы, заканчивающиеся ниспадающей крышей, чем-то напоминающей прыгающую на свою жертву пантеру. Чёрный треугольник заднего бокового стекла, словно оставляет всех, кто желает заявить о конкуренции с Mercedes Benz CLS 63 AMG 2013 год для которого станет началом эры совершенства, где-то далеко позади. Где-то в прошлом.

Интерьер Mercedes CLS 63 AMG

Потянув за ручку двери и открыв её, сам не замечаешь, как взгляд приковывается к роскоши отделки салона, практически идеальное сочетание цветовой гаммы которого распределяется на коже белых сидений и вставках в дверных карточках, а также на сером фоне дорогого пластика «торпеды» и всех остальных деталей внутреннего убранства. Алюминиевые вставки на воздушных дефлекторах, ручке АКПП и удобном рулевом колесе говорят о том, что на Mercedes Benz CLS 63 AMG цена является самым первым фактом, открывающим секрет её предназначения: владелец такой машины не просто верит в успех – он знает, что это такое.

Фото Mercеdes CLS 63 AMG

Мерседес CLS 63 AMG фото

Фото Mercеdes CLS 63 AMG

Мерседес CLS 63 AMG фото

К сожалению, неживые картинки не могут передать всех эмоций, полученных от поездки на этом автомобиле. Для тех, кто лично опробовал Mercedes Benz CLS 63 AMG фото модели перестают удовлетворять даже малую толику огромного желания сесть снова за трёхспицевый руль автомобильного бренда и услышать его знакомое утробное бурчание, исходящее от заведённого мотора.

Технические характеристики Mercedes Benz CLS 63 AMG

Мотор этого зверя, скрытый под пластиковой крышкой, содержащей логотипы «AMG» по бокам, способен придать уверенности в себе даже самому робкому водителю. 514-сильный агрегат, обозначающийся на шизлике как «V8» создаёт небывалое ускорение, начиная с малых оборотов. Достигнув 2000 оборотов в минуту, автомобиль уже ошеломляет крутящим моментом в 520 Нм, а раскрутив двигатель до 5200 об/мин можно выйти на «максималку», составляющую 630 Нм.

Благоприятствует ощущению ракетного ускорения автоматическая КПП, имеющая 7 ступеней. Это поистине наследие гоночных модификаций, которое позволяет легко преодолеть рубеж 100 км/ч всего за какие-то 4,5 секунды, причём следующую сотню достичь, разогнав машину до 200, можно ещё через 11 секунд. Это не просто цифры, это уверенность в себе и машине, когда так необходима незаурядная мощь, о которой мечтает каждый.

Вот именно – мечтает! Ведь совсем неважно, осуществляется продажа авто в Новороссийске или в Москве цена на «Mercedes Benz CLS 63 AMG» точно не порадует людей со средним достатком. Отдать за машину высочайшего качества придётся порядка 132000 евро, но если на это удастся решиться, то жалеть точно не станет никто.

Видео Mercеdes CLS 63 AMG

Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model 4Matic (C218) 2015: характеристики, цена, фото

Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model 4Matic (C218) 2015

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Фото

Видео

Другие суперкары Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2011-2020 седан

Сообщить об ошибке

Вы можете оставить сообщение для команды разработчиков «Без руля.ру»

Подробный справочник
автомобилей

Адреса дилеров
по всей стране

Седан

Хэтчбек

Универсал

Купе

Кабриолет

Кроссовер

Внедорожник

Минивэн

4990000

Модельный ряд и цены на Mercedes-Benz

Седан

Хэтчбек

Универсал

Купе

Кабриолет

Кроссовер

Внедорожник

Минивэн

Комплектации и цены новых автомобилей

353 модели, 1 841 комлектация, 158 347 пакетов и опций

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Wheelsandmore Seven-11 2012: характеристики, цена, фото

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Основа тюнинга Mercedes-Benz CLS 63 AMG Wheelsandmore Seven-11 2012

Фото

Другие суперкары Mercedes-Benz и Wheelsandmore

Mercedes CLS 63 AMG (Мерседес ЦЛС 63 АМГ): цена, фото, технические характеристики

Новый Mercedes CLS 63 AMG воплотил в себе практически все новейшие разработки европейского автопрома. Великолепное сочетание красоты и мощи делает новый CLS 63 лидером в своем классе. Внешний экстерьер стал более динамичным и агрессивным по сравнению с предыдущей моделью (кузов С219), благодаря «хищным» полностью светодиодным фарам, измененному капоту и бамперу, а также уникальной конструкции передних крыльев. Сзади спортивный внешний вид нового Mercedes AMG дополнили система выхлопа с четырьмя патрубками и спойлер на крыше багажника. Увеличенные арки колес позволили оснастить CLS 63 19-дюймовыми легкосплавными дисками, выполненными в оригинальном дизайне «тройных спиц». При этом шины передних и задних колес отличаются по размеру (255/35 и 285/30 соответственно).

Фото Mercedes CLS 63 AMG

Мерседес CLS 63 AMG фото

Фото Mercedes CLS 63 AMG

Мерседес CLS 63 AMG фото

Внутри салона Mercedes CLS 63 AMG царит все та же атмосфера динамики, спортивности и драйва. Комфортные спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой выполнены из натуральной кожи наппа. Салон отделан деревом грецкого ореха. В топовой комплектации кузов имеет карбоновые вставки и подсветку порогов. Оригинальным дизайном отличается трехспицевое рулевое колесо AMG – плоское по конструкции сверху и снизу, оно, вместе с гоночным таймером RACETIMER, создает дополнительное ощущение нахождения в спортивном болиде. Кроме того, рулевое колесо оснащено алюминиевыми подрулевыми веслами переключения.

Еще по теме

Тест Mercedes GL 2019

Тест Мерседес GL450 и Мерседес GL 550

Тест Мерседес Смарт

Комплектация и технические характеристики

Оснащен Mercedes CLS 63 AMG новейшим битурбированным двигателем AMG V8 или, если говорить официально, то бинаддувным двигателем М157. Мощность этого мотора равна 520 лошадиным силам (в топовой версии Performance Pack – 550 лошадиным силам), максимальное значение крутящего момента составляет 700 нМ. Это позволяет CLS 63 разгоняться до «сотни» за 4,4 секунды (для двигателя мощностью 550 лошадиных сил – за 4,3 секунды соответственно). Этот агрегат идет в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Speedshift, которая была создана специально для этой модели. Оригинальная спортивная пневмоподвеска AMG может автоматически менять дорожный просвет в зависимости от выбранного режима Sport, Sport plus и Comfort. Адаптивные амортизаторы также имеют регулируемую жесткость и создают дополнительный комфорт при движении. На всех моделях стоят элекронные ограничители скорости (максимальная не должна превышать 250 км/час), но компания пошла на хитрость. Если покупатели приобретут вместе с автомобилем курс «продвинутого» вождения MG Driving Academy, то планка может быть «сдвинута» до 300 км/час. В новой модели Mercedes немецкиеконструкторы наконец воплотили давнюю задумку об активной системе предупреждения о смене ряда, соединив ее с системой ESP. Теперь она не только опевещает водителя вибрацией рулевого колеса, но и сама регулирует движение колес, возвращая автомобиль обратно в ряд.

Еще по теме

Тюнинг Мерседес Брабус

Тест Mercedes GLK 350

Тест Мерседес С 180

Также новый автомобиль Мерседес ЦЛС 63 АМГ имеет пониженный, по сравнению с предыдущей моделью, расход топлива. Он снизился почти на 33%, благодаря специальной системе «стоп-старт» и новому электроусилителю руля. Для модели Mercedes AMG расход топлива составит 9,9 литра на каждые 100 километров пройденного пути.

Видео Mercedes CLS 63 AMG

Еще по теме

Гелендваген Брабус

Мерседес GLK 220

Мерседес 190

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Performance Package 2011: характеристики, цена, фото

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Performance Package 2011

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Тюнинг Mercedes-Benz CLS 63 AMG Performance Package 2011

Фото

Видео

Другие суперкары Mercedes-Benz

Маховик — Википедия

Маховик (маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии или для создания инерционного момента как это используется на космических аппаратах.

Используется в машинах, имеющих неравномерное поступление или использование энергии, накапливая энергию, когда поступление энергии выше чем расход, и отдавая её, когда потребление превышает поступление энергии. Также используется в гибридном двигателе в качестве накопителя энергии и для рекуперативного торможения, гиробусах.

Часто функцию маховика выполняет массивный вращающийся элемент механизма. Такие как гончарный круг, массивные колеса водяной мельницы или массивные зубчатые колеса.

Помимо энергии, вращающийся маховик (как и любое вращающееся тело) обладает ещё и моментом импульса, с чем связано наблюдение гироскопического эффекта, заключающегося в прецессии оси вращения вокруг своего первоначального направления при появлении внешней силы, не совпадающей с направлением оси вращения.

Первым примером использования гироскопического эффекта можно считать изобретение игрушки «волчок» («йо-йо»).

Одним из первых применений гироскопического эффекта стал переход в XIX веке от стрельбы круглыми ядрами к продолговатым снарядам, вращение которых позволило сохранять их ориентацию в пространстве, а продолговатая форма — значительно увеличить их массу (болванка) или же разрывной заряд при равном аэродинамическом сопротивлении.

Маховиком является и ротор гироскопа, используемого в гирокомпасах и вообще в гироскопических устройствах ориентации в пространстве, в частности торпед (прибор Обри), ракет и космических аппаратов. Наиболее привычные примеры маховика — велосипедное колесо или вращающийся диск электро-проигрывателя виниловых пластинок.

Свойство маховика сохранять направление оси вращения используется в успокоителях качки корабля.

В повседневной жизни маховик наиболее часто применяется на автомобилях: любой поршневой двигатель снабжён маховиком, часто совмещающим функции как часть сцепления и системы пуска (маховики снабжают зубчатым венцом для передачи момента от стартера). Кроме вывода кривошипного механизма из мёртвой точки, маховик в двигателе снижает неравномерность вращения до приемлемой, что увеличивает ресурс трансмиссии (оставшаяся часть неравномерности гасится пружинами демпфера крутильных колебаний или муфтой АКПП, затем торовыми резиновыми и вискомуфтами).

Кинетическая энергия вращения, накопленная во вращающемся теле (маховике), может быть рассчитана по формуле:

E=12Iω2{\displaystyle E={\frac {1}{2}}I\omega ^{2}}

где:

Для простых форм маховика известны конечные выражения момента инерции

Заменив в формуле для полого цилиндра угловую скорость ω{\displaystyle \omega } на частоту вращения f{\displaystyle f} по формуле

ω=2πf{\displaystyle \omega =2\pi f}

получим

E=m(πf)2(r2+ro2){\displaystyle E=m(\pi f)^{2}(r^{2}+r_{o}^{2})}

Эффект маховика использовался с древнейших времен. Например в гончарном круге, ветряных мельницах. Вероятно, одним из древнейших примеров использования маховика стала археологическая находка из Междуречья (в районе города Ур) — гончарный станок с диском из обожжённой глины, около метра в поперечнике и весом не менее центнера. Подобные изобретения неоднократно появлялись и в Китае.^[1]

Согласно американскому медиевисту Линну Уайту немецкий монах Теофил упоминает в своём трактате «О различных искусствах» несколько машин, в которых применяется маховик^[2].

Во время промышленной революции, Джеймс Уатт применил маховик в паровой машине для выравнивания движения и преодоления мертвых положений поршня^[3], и его современник Джеймс Пикард использовал маховик в сочетании с кривошипно-шатунным механизмом для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное^[4].

В 20-30-х годах XX века советский изобретатель А. Г. Уфимцев впервые в мире^[5] применил инерционный аккумулятор на первой в России ветроэлектростанции, построенной им в Курске.

Использование маховика в качестве аккумулятора энергии ограничивается тем, что при превышении допустимой окружной скорости происходит разрыв маховика приводящий к большим разрушениям. Это вынуждает создавать маховики с очень большим запасом прочности, что приводит к снижению их эффективности.

Следствием этого является малая (по сравнению с другими видами аккумуляторов) удельная энергоёмкость.

Пример[править | править код]

Предельное значение угловой скорости маховика ω{\displaystyle \omega } определяется прочностью материала маховика на разрыв. Нетрудно показать, что для маховика в форме вращающегося диска 12Iω2=V4Smax{\displaystyle {\frac {1}{2}}I\omega ^{2}={\frac {V}{4}}S_{max}}, где Smax{\displaystyle S_{max}} — предел прочности материала маховика на разрыв (сила разрыва на единицу площади), V{\displaystyle V} — объём диска. Для плавленого кварца Smax=3×109{\displaystyle S_{max}=3\times 10^{9}} Н/м2. Энергоемкость маховика из плавленого кварца объёмом 0,1{\displaystyle 0,1} м3 и весом 200{\displaystyle 200} кг будет равна энергоемкости 13{\displaystyle 13} л бензина^[6].

В мае 1964 года Н. В. Гулия подал заявку на изобретение супермаховика — энергоёмкого и разрывобезопасного маховика. В отличие от классического монолитного маховика, супермаховик намотан из тонкой ленты, проволоки или синтетических волокон, которые обладают значительно большей удельной прочностью, чем монолитная деталь (отливка или поковка), поэтому энергоемкость такого маховика значительно выше (по утверждению изобретателя, до 1,8 МДж/кг). Кроме того, в случае разрыва супермаховика не образуется крупных осколков: концы разорванной ленты или волокон начинают тормозиться о кожух, и маховик постепенно останавливается.

1. ↑ Родионов В. Г. Оптимизация структуры генерирующих мощностей. Аккумуляторы – накопители энергии // Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. — С. 65. — 352 с. — ISBN 978-5-4248-0002-3.
2. ↑ Lynn White, Jr., «Theophilus Redivivus», Technology and Culture, Vol. 5, No. 2. (Spring, 1964), Review, pp. 224—233 (233)
3. ↑ Элла Цыганкова У истоков дизайна
4. ↑ Encyclopedia of the Industrial Revolution, 1750—2007: Steam Engine Архивная копия от 6 октября 2008 на Wayback Machine (англ.)
5. ↑ Ветроэлектрическая станция — статья из Большой советской энциклопедии. 
6. ↑ Орир Дж Физика. Том 1. — М., Мир, 1981. — c. 167

Маховик и все,что нужно о нем знать.

Все автолюбители знают, что сцепление является одной из ключевых систем любого автомобиля. Основной задачей сцепления является передача крутящего момента на коробку передач. В системе сцепления одной из самых важных деталей является маховик, располагающийся между трансмиссией и двигателем. Какое устройство маховика, какие существуют разновидности данной системы и для чего необходим ведущий диск? Мы с Вами разберём все вопросы в этой статье.

Кто он и где находится маховик

Сам по себе классический маховик довольно прост – это массивный металлический диск, имеющий диаметр порядка 30-40 сантиметров. Изготавливают его, как правило, из чугуна.

По внешней окружности этого круга располагается стальной обод с зубцами, именуемый венцом маховика. Зубчатая передача в данном узле отыгрывают очень важную роль, но об этом мы поговорим немного позже.

Где находится маховик? Найти маховик под капотом автомобиля с первого взгляда не получится. Расположена эта деталь в глубине двигателя и закрыта от посторонних глаз кожухами.

Если точнее, то место этого металлического диска на одном из концов коленчатого вала, который, как вы уже знаете, раскручивается при помощи поршней двигателя.

Крепится маховик к коленвалу очень прочно, так как ему приходится выдерживать сильнейшие нагрузки и быть посредником между мотором и коробкой передач.

О том, как выглядит маховик и где его место в автомобиле мы уже поговорили, теперь необходимо выяснить самое главное — так ли он нужен. Несмотря на внешнюю простоту и отсутствие сложных форм, без этой детали машина не начнёт движение, да и вообще не заведётся. Маховик выполняет следующие функции:

• гашение паразитных колебаний коленвала;
• передачу крутящего момента двигателя на трансмиссию;
• обеспечение связи стартера с коленвалом.

Рассмотрим детальнее вышеперечисленные пункты. Одна из ключевых ролей маховика заключается в гарантировании плавной работы двигателя и гашении разного рода механических колебаний и вибраций.

Именно для этого диск изготавливают из тяжёлого чугуна – главное здесь его масса, благодаря которой обеспечивается накапливание энергии и поддержание вращательного момента коленвала при помощи инерции.

Следующая роль не менее важная – маховик выступает как посредник между двигателем и коробкой передач, а также, по сути, является частью механизма сцепления. Вся мощность мотора и крутящий момент, коими так любят хвастаться автолюбители, проходят через этот скромный, но тяжёлый диск и устремляются далее, через трансмиссию к колёсам.

И, наконец, последняя функция маховика. Немного ранее, описывая строение этой детали, мы упомянули о зубцах, располагаемых по внешней окружности диска, так называемом венце.

При помощи них в момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, происходит зацеп шестерни стартера с вышеупомянутыми зубьями, благодаря чему создаётся первичное вращение коленвала и запускается процесс сгорания топлива в цилиндрах. Другими словами – двигатель начинает работу.

Виды

На сегодняшний день выделяются три вида маховиков:

1. Сплошной. Представляет собой простой чугунный диск с зубьями на торце. Такие модели распространены как на отечественных автомобилях, так и на иномарках, особенно эконом-класса.
2. Облегченный. Как правило, облегченная версия ведущего диска устанавливается или на авто с автоматической КПП, или на тюнингованные модели. Главная особенность такого диска — уменьшенная масса, вследствие которой достигается уменьшение инерции и увеличение КПД двигателя до 5%. Облегченный маховик является конструктивно упрощенной разновидностью сплошного типа. Основным его назначением является выполнение роли шестерни, которая вращается при запуске стартера.
3. Двухмассовый или демпферный. В настоящее время приобрел широкую распространенность вследствие своих преимуществ — гашения вибрации, устранения крутильных колебаний коленвала, повышения износостойкости синхронизаторов, защиты трансмиссии от перегрузок и понижения шума. Конструктивно усложненная модель маховика по сравнению с предыдущими видами.

Особенности устройства двухмассового маховика

Конструктивные особенности детали заключаются в наличии двух корпусов, один из которых устанавливается на коленвал с последующим соединением с коленвалом, а второй соприкасается рабочей поверхностью с диском сцепления. Соединение между корпусами обеспечивается за счет двух подшипников (осевого и радиального), которые могут свободно скользить вне зависимости от работы друг друга. Также в середине детали установлена демпфирующая система, состоящая из пружин. Все механизмы обработаны специальной консистентной смазкой, она обеспечивает надежную работу пружин и сепараторов между ними

.В двухмассовом маховике располагается два пакета пружин. Мягкий пружинный пакет обеспечивает мягкость запуска и остановки, а с помощью жесткого пакета обеспечивается демпфирование колебаний в рабочих диапазонах оборотов двигателя.

Принцип работы

Принцип действия эффективный и простой одновременно. Из-за повышения инерционного момента масс на входном валу КПП резонансное количество оборотов становится меньше, чем диапазон оборотов ДВС. Благодаря этому обеспечивается гашение колебательных движений, генерируемых силовым агрегатом. Гашение колебаний достигается за счет демпферно-пружинной системы, которая не допускает соударений частей КПП. В результате достигается уменьшение нагрузки на рабочие элементы.

Ремонт маховика

Ремонт венца маховика Во время вращения шестерня бендикса зацепляется с зубьями венца маховика. Поэтому вся нагрузка во время работы накрадывается на шестерни. Со временем они стираются. В результате происходит поломка автомобиля, которая проявляется такими симптомами: автомобиль плохо заводится, стартер щелкает, но не крутится. Такие симптомы не постоянны. Автомобиль то заводится, то снова стартер щелкает или трещит. Это свидетельствует о плохом зацеплении шестерней бендикса и маховика. Если стерты зубья маховика в определенном месте, то стартер крутится и не запускает двигатель до тех пор, пока маховик не прокрутит дефектное место.

Через некоторое время шестерни попадают в зацеп, и двигатель запускается. Необходимо осмотреть венец маховика и шестерню бендикса, и в случае износа произвести замену. Ремонт можно сделать своими руками. Для этого необходимо достать маховик из автомобиля и с помощью молотка и зубила выбить венец. Если новый венец не надевается, его необходимо нагреть с помощью горелки или, даже лучше, электроплитки и, постукивая молотком, равномерно надеть на диск. Обратите внимание! Венец необходимо разогревать по всей поверхности и не очень сильно. Если разогреть докрасна, то это будет способствовать быстрому износу зубьев в местах разогрева. Иногда, если зубья не очень износились, венец с маховика снимают и одевают другой стороной. Для этого необходимо пометить несколькими метками диск и венец, чтобы, перевернув его, поставить на то же место. Это максимально сохранит балансировку маховика.

Ремонт двухмассового маховика

Симптомов поломки демпферного маховика может быть много, в зависимости от того, что повреждено. Если при запуске или остановке двигателя вы слышите посторонние звуки, это может быть поломкой демпферного маховика. Особенно это заметно на небольших оборотах двигателя, а при увеличении оборотов посторонние вибрации и звуки пропадают. Разбалансировка маховика сопровождается громким гудением, которое увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Если во время разгона автомобиля чувствуются вибрации, то это говорит об износе демпфера маховика. Аналогичные симптомы могут быть и при других поломках. Как же проверить демпферный маховик? Для этого необходимо провести несложный тест. На высокой передаче замедлиться до 1300-1500 оборотов в минуту, а затем педаль газа нажать максимально возможно в крайнее положение. Если вы не услышали странных звуков и вибраций, то ваш маховик работает, скорее всего, нормально. Данный тест очень перегружает маховик, поэтому не проводите его часто.

Но если вы уверены в поломке демпферного маховика, то приготовьтесь к большим расходам. Правда, некоторые сервисы предлагают разборку и восстановление двухмассового маховика. Но тут необходимо хорошо подумать. Заводы-производители не предусматривают ремонт демпферного маховика, поэтому не поставляют в продажу необходимые детали. Чтобы демпферный маховик служил долго, рекомендуется: • Не перегружать автомобиль; • Не бросать педаль сцепления; • Не начинать движение с повышенной передачи; • Не пробуксовывать; • Не водить автомобиль агрессивно.

Какие преимущества и недостатки?

На практике водителю важны не столько технические показатели и конструктивные особенности механизма, сколько удобство и комфорт вождения. Установка в автомобиль двухмассового маховика дает на практике следующие преимущества:

• Переключение передач становится более удобным и мягким.
• Инерционный момент при переключении уменьшается.
• Увеличивается ресурс ДВС и КПП.
• В картере сцепления достигается экономия пространства, что является важным преимуществом для компактных транспортных средств.

Несмотря на многочисленные преимущества, у него имеются и недостатки. Во-первых, стоимость достаточно высокая. Во-вторых, срок эксплуатации значительно ниже, чем у дисков сцепления других разновидностей. Такой недостаток обусловлен конструкцией и внутренней смазкой, которая в течение эксплуатации разрушается. Это единственные существенные недостатки, которые имеются у двухмассовых маховиков.

Несмотря на то, что ресурс эксплуатации детали не является неограниченным, при правильной езде ресурс оценивается в 350-400 тысяч километров.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
• Технические данные и операционный Volkswagen Lupo (1998-2005r).
• Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
• Опель Астра gtc 2019 года: технические характеристики,цена,фото,внешний вид
• 30 самых крутых автомобилей всех времен
• 35 самых дорогих автомобилей в мире
• 10 самых быстрых новых автомобилей до $ 30 000
• 5 мотоциклов, которые подходят для пар
• HanTeng Red 01 — интересная электрическая концепция, несмотря на решетку для терки сыра
• 2018 Mercedes Sprinter: вот ваш полностью новый премиум-фургон
• 2018 mercedes-benz a-class : характеристики,комплектация,описание,фото,видео.
• Aуди q8: обзор,описание,технические характеристики,фото,видео,цена.
• 2018 Audi A8 и человек-паук Премьера [w / Videos]
• Mercedes-Benz выпустил новый кабриолет E-класса
• BMW запускает Tech-Savvy 2018 X3 — 35 фото и видео

Что такое маховик двигателя, для чего он используется в автомобиле?

Маховик представляет собой деталь двигателя, которая служит для регулировки поступления энергии. Он накапливает энергию, когда ее поступает больше, нежели используется машиной, и отдает, когда ее потребление превышает поступление.

Маховик двигателя в автомобиле – что это

Для чего в машине нужен маховик:

• Запускает двигатель;

• Соединяет двигатель с трансмиссией;

• Передает крутящий момент от двигателя к коробке передач;

• Стабилизирует вращение коленвала двигателя.

По внешним признакам маховик представляет собой большой металлический диск с зубчатым венцом по краю. После поворота ключа зажигания стартер входит в зацеп с венцом маховика, поворачивая его, а тот, в свою очередь, вращает коленчатый вал, который приводит в движение сам автомобиль.

Виды маховиков, и где они используются

По своей конструкции маховики бывают трех видов: сплошные, двухмассовые и облегченные.

Сплошной или обычный

Сплошной маховик является самым простым в конструкции и состоит из чугунного диска, покрытого по краю стальным венцом. Его простота говорит о первоначальности использования в автомобилях. Преимущество данного вида маховика – в цене и количестве возможных поломок, что напрямую зависит от простоты конструкции.

Двухмассовый

Двухмассовый или демпферный маховик имеет более сложную конструкцию и используется в современных автомобилях. Он служит не только для борьбы с вибрацией, но и для гашения крутильных колебаний коленвала.

Облегченный

Облегченный маховик – диск с неоднородным распределением массы, что облегчает его на 1,5 кг. Масса маховика перераспределяется от центра к краям, что дает возможность уменьшить инерцию. Данный маховик используется на дорогих автомобилях с автоматической коробкой переключения передач. Его использование повышает отдачу двигателя примерно на 5%. Облегчение маховика компенсируется весом вращающихся деталей, которые прикреплены к нему.

Устройство и принцип работы маховиков

Устройство обычного маховика очень простое. Это диск диаметром приблизительно 30-40 см с зубчатым краем. С помощью зубьев он входит в зацепление с валом стартера и раскручивает коленвал двигателя при запуске автомобиля. Маховик находится между коленвалом двигателя и корзиной сцепления, к которой он прикреплен болтами.

Что такое маховик и как он работает, рассмотрим на принципе работы игрушечной юлы. Юлу раскручивают рукой, а маховик раскручивается коленчатым валом автомобиля. Раскрутив волчок, мы видим, что без дополнительного вмешательства он вращается еще длительное время – это и есть тот запас энергии. Но если у юлы она растрачивается впустую, то маховик отдает ее обратно и помогает раскручивать коленчатый вал.

Рассмотрим, что такое двухмассовый маховик и каково его назначение. Этот вид маховика состоит из двух дисков, которые соединены с помощью пружинно-демпферной системы. В основу его работы положен ступенчатый принцип. С помощью мягких пружин первой ступени осуществляется запуск и включение двигателя. Благодаря демпфированию крутильных колебаний обеспечивается движение автомобиля. Данный процесс осуществляется с помощью жёстких пружин второй ступени. Дополнительными функциями двухмассового маховика являются поглощение вибраций и шумов, плавное переключение передач, уменьшение износа синхронизаторов, уменьшение нагрузок на трансмиссию, экономия топлива.

Ремонт маховика

Ремонт венца маховика

Во время вращения шестерня бендикса зацепляется с зубьями венца маховика. Поэтому вся нагрузка во время работы накрадывается на шестерни. Со временем они стираются. В результате происходит поломка автомобиля, которая проявляется такими симптомами: автомобиль плохо заводится, стартер щелкает, но не крутится. Такие симптомы не постоянны. Автомобиль то заводится, то снова стартер щелкает или трещит. Это свидетельствует о плохом зацеплении шестерней бендикса и маховика. Если стерты зубья маховика в определенном месте, то стартер крутится и не запускает двигатель до тех пор, пока маховик не прокрутит дефектное место. Через некоторое время шестерни попадают в зацеп, и двигатель запускается.

Необходимо осмотреть венец маховика и шестерню бендикса, и в случае износа произвести замену. Ремонт можно сделать своими руками. Для этого необходимо достать маховик из автомобиля и с помощью молотка и зубила выбить венец. Если новый венец не надевается, его необходимо нагреть с помощью горелки или, даже лучше, электроплитки и, постукивая молотком, равномерно надеть на диск.

Обратите внимание! Венец необходимо разогревать по всей поверхности и не очень сильно. Если разогреть докрасна, то это будет способствовать быстрому износу зубьев в местах разогрева.

Иногда, если зубья не очень износились, венец с маховика снимают и одевают другой стороной. Для этого необходимо пометить несколькими метками диск и венец, чтобы, перевернув его, поставить на то же место. Это максимально сохранит балансировку маховика.

Ремонт двухмассового маховика

Симптомов поломки демпферного маховика может быть много, в зависимости от того, что повреждено. Если при запуске или остановке двигателя вы слышите посторонние звуки, это может быть поломкой демпферного маховика. Особенно это заметно на небольших оборотах двигателя, а при увеличении оборотов посторонние вибрации и звуки пропадают. Разбалансировка маховика сопровождается громким гудением, которое увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Если во время разгона автомобиля чувствуются вибрации, то это говорит об износе демпфера маховика. Аналогичные симптомы могут быть и при других поломках.

Как же проверить демпферный маховик? Для этого необходимо провести несложный тест. На высокой передаче замедлиться до 1300-1500 оборотов в минуту, а затем педаль газа нажать максимально возможно в крайнее положение. Если вы не услышали странных звуков и вибраций, то ваш маховик работает, скорее всего, нормально. Данный тест очень перегружает маховик, поэтому не проводите его часто.

Но если вы уверены в поломке демпферного маховика, то приготовьтесь к большим расходам. Правда, некоторые сервисы предлагают разборку и восстановление двухмассового маховика. Но тут необходимо хорошо подумать. Заводы-производители не предусматривают ремонт демпферного маховика, поэтому не поставляют в продажу необходимые детали. Чтобы демпферный маховик служил долго, рекомендуется:

• Не перегружать автомобиль;

• Не бросать педаль сцепления;

• Не начинать движение с повышенной передачи;

• Не пробуксовывать;

• Не водить автомобиль агрессивно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Маховик — это… Что такое Маховик?

Маховик со сферическими грузами, построенный по чертежам Леонардо да Винчи. Кадр из видео.

Маховик (Маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии.

Также маховиком называют регулировочное колесо, похожее по форме.

Использование

Используется в машинах, имеющих неравномерное поступление или использование энергии, накапливая энергию, когда поступление энергии выше чем расход, и отдавая её, когда потребление превышает поступление энергии. Также используется в гибридном двигателе в качестве накопителя энергии и для рекуперативного торможения.

Часто функцию маховика выполняет массивный вращающийся элемент механизма. Такие как гончарный круг, массивные колеса водяной мельницы или массивные зубчатые колеса.

Помимо энергии, вращающийся маховик (как и любое вращающееся тело) обладает ещё и моментом импульса , с чем связано наблюдение гироскопического эффекта, заключающегося в прецессии оси вращения вокруг своего первоначального направления при появлении внешней силы, не совпадающей с направлением оси вращения.

Первым примером использования гироскопического эффекта можно считать изобретение игрушки «волчок» («йо-йо»).

Одним из первых применений гироскопического эффекта стал переход от стрельбы круглыми ядрами к продолговатым снарядам, вращение которых позволило сохранять их ориентацию в пространстве, а продолговатая форма -значительно увеличить их массу (болванка) или же разрывной заряд.

Маховиком является и ротор гироскопа, используемого в гирокомпасах и вообще в гироскопических устройствах ориентации в пространстве , в частности торпед (прибор Обри), ракет и космических аппаратов. Наиболее привычные примеры маховика- велосипедное колесо или вращающийся диск электро-проигрывателя виниловых пластинок.

Свойство маховика сохранять направление оси вращения используется в успокоителях качки корабля.

Физика

Кинетическая энергия вращения, накопленная во вращающемся теле (маховике), может быть рассчитана по формуле:

Маховик фабричной стационарной паровой машины

где:

Для простых форм маховика, известны конечные выражения момента инерции

Заменив в формуле для полого цилиндра, угловую скорость — на частоту вращения — по формуле

получим

История

Эффект маховика использовался с древнейших времен. Например в гончарном круге, ветряных мельницах. Вероятно, одним из древнейших примеров использования маховика стала археологическая находка из Междуречья (в районе города Ур) — гончарный станок с диском из обожжённой глины, около метра в поперечнике и весом не менее центнера. Подобные изобретения неоднократно появлялись и в Китае.^[1]

Маховик со старой фабрики

Согласно американскому медиевисту Линну Уайту немецкий монах Теофил упоминает в своём трактате «О различных искусствах» несколько машин, в которых применяется маховик.^[2]

Во время промышленной революции, Джеймс Уатт применил маховик в паровой машине для выравнивания движения и преодоления мертвых положений поршня^[3], и его современник Джеймс Пикард использовал маховик в сочетании с кривошипно-шатунным механизмом для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное^[4].

Использование маховика в качестве аккумулятора энергии ограничивается тем, что при превышении допустимой окружной скорости происходит разрыв маховика приводящий к большим разрушениям. Это вынуждает создавать маховики с очень большим запасом прочности, что приводит к снижению их эффективности.

Следствием этого является малая (по сравнению с другими видами аккумуляторов) удельная энергоёмкость.

В мае 1964 года Гулия Нурбей Владимирович подал заявку на изобретение супермаховика — энергоёмкого и разрывобезопасного маховика.

См. также

Ссылки

Примечания

1. ↑ Родионов В. Г. Оптимизация структуры генерирующих мощностей. Аккумуляторы – накопители энергии // Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. — С. 65. — 352 с. — ISBN 978-5-4248-0002-3
2. ↑ Lynn White, Jr., “Theophilus Redivivus”, Technology and Culture, Vol. 5, No. 2. (Spring, 1964), Review, pp. 224-233 (233)
3. ↑ Элла Цыганкова У истоков дизайна
4. ↑ Encyclopedia of the Industrial Revolution, 1750-2007: Steam Engine (англ.)

конструкция, принцип работы и ресурс

Сегодня около 80 % новых автомобилей оснащаются двухмассовыми маховиками. Чем вызвано такое решение? Объективны ли слухи о ненадежности этой конструкции, и как часто недешевый двухмассовый маховик нуждается в замене? О некоторых особенностях этого компонента трансмиссии расскажем на примере продукции концерна ZF.

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?

Казалось бы, классический маховик, представляющий собой круглую болванку с зубчатым венцом на внешней части, закрепленный на заднем конце коленчатого вала, вполне исправно выполнял свою функцию. Вернее, функции. Во-первых, через шестерню стартера, входящую в зацепление с зубчатым венцом маховика, он проворачивает коленчатый вал при запуске двигателя. Во-вторых, обладая большим весом, а значит, и высоким моментом инерции, маховик помогает поршням двигателя продолжить движение из так называемых мертвых точек. И, таким образом, нивелирует неравномерность вращения коленчатого вала. На плоскости маховика также монтируется ведущий диск сцепления. Вроде бы и двигатель запустил, и комфорта добавил… Чего же еще от него требовать? На самом деле экологические требования, предъявляемые сегодня к транспортным средствам, потребовали компромисса. Мощность нынешних двигателей постоянно увеличивается, но при этом, исходя из тех самых требований, работать они должны в режиме обедненной смеси. Возникающая в этом случае неравномерная работа четырехтактного двигателя ведет к тому, что в трансмиссию «транслируются» высокочастотные крутильные колебания. В случае с обычным маховиком и классическим механизмом сцепления гасить эти колебания предстояло демпферам ведомого диска. Но для двигателей с высоким крутящим моментом, «зажатых» жесткими экологическими требованиями, такого гасителя крутильных колебаний оказалось недостаточно. А значит, в конструкции трансмиссии потребовался дополнительный демпфер, самое удобное место для которого нашлось в конструкции маховика. Первые двухмассовые маховики появились в середине 1990‑х на дизельных моторах, а сейчас ими оснащаются большинство двигателей. Причем с двухмассовыми маховиками охотно «сотрудничают» все типы коробок передач: и «механика», и АКП, и вариаторы.

Модульная конструкция ZF, включающая двухмассовый маховик и узел сцепления.

КАК ОН УСТРОЕН

Двухмассовый маховик состоит из двух корпусов. Первый — тот самый классический маховик с зубчатым венцом, закрепленный на коленчатом валу. Второй корпус, опирающийся на подшипник скольжения, соединен с механизмом сцепления, если в трансмиссии механическая КП, или с гидротрансформатором, если автомобиль оснащен АКП. Внутри корпусов, допускающих свободное относительно друг друга смещение, расположены пакеты пружин, разделенные пластмасовыми сепараторами, а пространство между корпусами заполнено консистентной смазкой. Каждый пакет может содержать до трех пружин разной жесткости, а сепараторы, во-первых, не позволяют пакетам пружин при работе блокироваться, сцепляясь друг с другом, во-вторых, служат своеобразными направляющими, позволяющими пружинам свободно перемещаться в рабочем режиме по окружности внутри маховика.

В отличие от классического «незыблемого» маховика, современная двухмассовая конструкция продолжает совершенствоваться. К примеру, в арсенале продукции Sachs есть двухконтурные пружинные модули — в этом случае блоки пружин расположены не только по внутреннему радиусу, но находятся и в средней части системы, что повышает уровень демпфирования.

A — корпус маховика, закрепленный на коленчатом валу. B — корпус маховика, соединенный с механизмом сцепления или, при наличии АКП, с гидротрансформатором. С — пакет жестких пружин. D — пакет мягких пружин. E — планетарная шестерня. F — сепаратор, разделяющий пакеты пружин.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Начнем с запуска двигателя, режима, вызывающего наибольшие нагрузки, так как трансмиссия в этот момент находится в состоянии покоя. Шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом корпуса, закрепленного на коленчатом валу, но крутящий момент к механизму сцепления передается только после того, как сработает связующее звено двух корпусов — демпфирующий пружинный блок. Пакеты пружин работают ступенчато: сначала сжимаются пружины с витками меньшего диаметра, а при недостаточном демпфировании в работу включаются жесткие пружины. И только после того, как пакеты пружин погасили резонансные колебания, крутящий момент от двигателя передается на коробку передач. Подобным образом двухмассовый маховик работает и при выключении двигателя. Начало движения также не обещает двухмассовому маховику легкой жизни — до перехода на прямую передачу крутильные колебания, передающиеся от двигателя, будут только возрастать. При этом двухмассовый маховик частично нивелирует ошибки водителя, связанные с несвоевременным переключением передач (если автомобиль снабжен МКП), обеспечивая достаточно комфортную, без существенных рывков работу трансмиссии. Понятно, что чем больше свободы обеспечивает двум корпусам, перемещающимся относительно друг друга, пружинный модуль, тем выше эффективность работы двухмассового маховика. Если конструкция с обычным маховиком позволяла демпферным пружинам ведомого диска сцепления гасить колебания не более чем на 15°, то первые двухмассовые маховики позволили увеличить этот диапазон до 25°. А последние разработки ZF обеспечивают перемещение второго корпуса относительно первого на 75° от центрального положения.

ШУМИТ? ПОМЕНЯЕМ!

Замена двухмассового маховика штука недешевая, так как помимо стоимости самой детали требуется демонтаж и маховика, и узла сцепления. И спешить с этой операцией не следует. Для начала нужно определить причину возможной неисправности, одним из симптомов которой может стать нехарактерный шум при пуске двигателя, не пропадающий и при движении. Разрушающее влияние на двухмассовый маховик может оказать целый «букет» причин. Во-первых, это проблемы, возникающие при запуске двигателя, когда стартеру приходится длительное время безрезультатно вращать маховик. В этом случае есть смысл обратить внимание на исправность электрической составляющей: аккумуляторную батарею (с обязательной проверкой чистоты клемм), стартер и т. п. Вторая причина, негативно влияющая на работоспособность маховика, — это состояние самого двигателя. Неритмичная работа форсунок, сбои в блоке управления двигателем — все это вызывает повышенные вибрации, негативно сказывающиеся на состоянии маховика. Буксировка тяжелого прицепа на большие расстояния, преодоление препятствий, связанное с пробуксовкой колес, все, что связано с разнопеременными нагрузками, «здоровья» двухмассовому маховику не добавляет. Отдельная история — это чип-тюнинг. Добавив мотору пару-тройку десятков лошадиных сил и повысив максимальный крутящий момент, мы однозначно снижаем ресурс маховика. Из всего вышесказанного может сложиться мнение, что двухмассовый маховик — штука весьма ненадежная. Отнюдь нет, но бережного отношения к себе требует. Кроме того, инженеры компании ZF выводят на рынок все новые и новые разработки, адаптируя это компонент с учетом новых решений в конструкции автомобиля. Например, это двухмассовый маховик со своеобразным динамическим тормозом для автомобилей с режимом Stop & Go. При выключении двигателя корпуса маховика фиксируют свое положение относительно друг друга, а при пуске двигателя продолжают движение из этого положения. И о ресурсе. Двухмассовому маховику вполне по силам отработать и более 150 тысяч км. Это, как правило, больше, чем интервал для замены сцепления. Но специалисты ZF рекомендуют менять маховик одновременно со сцеплением, что в последующем избавит от еще одной операции по демонтажу. Кроме того, уже сегодня концерн ZF для ряда автомобилей предлагает модульную конструкцию, включающую двухмассовый маховик и узел сцепления.

Хочу получать самые интересные статьи

Двухмассовый маховик: конструкция, принцип работы, ресурс

Сегодня около 80 % новых автомобилей оснащаются двухмассовыми маховиками. Чем вызвано такое решение? Объективны ли слухи о ненадежности этой конструкции, и как часто недешевый двухмассовый маховик нуждается в замене?

Классический маховик, представляющий собой круглую болванку с зубчатым венцом на внешней части, закрепленный на заднем конце коленчатого вала, вполне исправно выполнял свою функцию. Вернее, функции.

 

Во-первых, через шестерню стартера, входящую в зацепление с зубчатым венцом маховика, он проворачивает коленчатый вал при запуске двигателя.

 

Во-вторых, обладая большим весом, а значит, и высоким моментом инерции, маховик помогает поршням двигателя продолжить движение из так называемых мертвых точек. И, таким образом, нивелирует неравномерность вращения коленчатого вала. На плоскости маховика также монтируется ведущий диск сцепления. Вроде бы и двигатель запустил, и комфорта добавил… Чего же еще от него требовать?

На самом деле экологические требования, предъявляемые сегодня к транспортным средствам, потребовали компромисса. Мощность нынешних двигателей постоянно увеличивается, но при этом, исходя из тех самых требований, работать они должны в режиме обедненной смеси. Возникающая в этом случае неравномерная работа четырехтактного двигателя ведет к тому, что в трансмиссию «транслируются» высокочастотные крутильные колебания.

 

 

В случае с обычным маховиком и классическим механизмом сцепления гасить эти колебания предстояло демпферам ведомого диска. Но для двигателей с высоким крутящим моментом, «зажатых» жесткими экологическими требованиями, такого гасителя крутильных колебаний оказалось недостаточно. А значит, в конструкции трансмиссии потребовался дополнительный демпфер, самое удобное место для которого нашлось в конструкции маховика. Первые двухмассовые маховики появились в середине 1990‑х на дизельных моторах, а сейчас ими оснащаются большинство двигателей. Причем с двухмассовыми маховиками охотно «сотрудничают» все типы коробок передач: и «механика», и АКП, и вариаторы.

 

Двухмассовый маховик и узел сцепления.

 

 

 

Как устроен

 

Двухмассовый маховик состоит из двух корпусов. Первый — тот самый классический маховик с зубчатым венцом, закрепленный на коленчатом валу. Второй корпус, опирающийся на подшипник скольжения, соединен с механизмом сцепления, если в трансмиссии механическая КП, или с гидротрансформатором, если автомобиль оснащен АКП. Внутри корпусов, допускающих свободное относительно друг друга смещение, расположены пакеты пружин, разделенные пластмасовыми сепараторами, а пространство между корпусами заполнено консистентной смазкой.

Каждый пакет может содержать до трех пружин разной жесткости, а сепараторы, во-первых, не позволяют пакетам пружин при работе блокироваться, сцепляясь друг с другом, во-вторых, служат своеобразными направляющими, позволяющими пружинам свободно перемещаться в рабочем режиме по окружности внутри маховика.

 

A — корпус маховика, закрепленный на коленчатом валу. B — корпус маховика, соединенный с механизмом сцепления или, при наличии АКП, с гидротрансформатором. С — пакет жестких пружин. D — пакет мягких пружин. E — планетарная шестерня. F — сепаратор, разделяющий пакеты пружин.

 

 

Как работает

 

Начнем с запуска двигателя, режима, вызывающего наибольшие нагрузки, так как трансмиссия в этот момент находится в состоянии покоя.

 

Шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом корпуса, закрепленного на коленчатом валу, но крутящий момент к механизму сцепления передается только после того, как сработает связующее звено двух корпусов — демпфирующий пружинный блок. Пакеты пружин работают ступенчато: сначала сжимаются пружины с витками меньшего диаметра, а при недостаточном демпфировании в работу включаются жесткие пружины. И только после того, как пакеты пружин погасили резонансные колебания, крутящий момент от двигателя передается на коробку передач. Подобным образом двухмассовый маховик работает и при выключении двигателя. Начало движения также не обещает двухмассовому маховику легкой жизни — до перехода на прямую передачу крутильные колебания, передающиеся от двигателя, будут только возрастать.

 

При этом двухмассовый маховик частично нивелирует ошибки водителя, связанные с несвоевременным переключением передач (если автомобиль снабжен МКП), обеспечивая достаточно комфортную, без существенных рывков работу трансмиссии. Понятно, что чем больше свободы обеспечивает двум корпусам, перемещающимся относительно друг друга, пружинный модуль, тем выше эффективность работы двухмассового маховика. Если конструкция с обычным маховиком позволяла демпферным пружинам ведомого диска сцепления гасить колебания не более чем на 15°, то первые двухмассовые маховики позволили увеличить этот диапазон до 25°.

 

 

Замена

 

Замена двухмассового маховика штука недешевая, так как помимо стоимости самой детали требуется демонтаж и маховика, и узла сцепления. И спешить с этой операцией не следует. Для начала нужно определить причину возможной неисправности, одним из симптомов которой может стать нехарактерный шум при пуске двигателя, не пропадающий и при движении. Разрушающее влияние на двухмассовый маховик может оказать целый «букет» причин.

Во-первых, это проблемы, возникающие при запуске двигателя, когда стартеру приходится длительное время безрезультатно вращать маховик. В этом случае есть смысл обратить внимание на исправность электрической составляющей: аккумуляторную батарею (с обязательной проверкой чистоты клемм), стартер и т. п.

 

Вторая причина, негативно влияющая на работоспособность маховика, — это состояние самого двигателя. Неритмичная работа форсунок, сбои в блоке управления двигателем — все это вызывает повышенные вибрации, негативно сказывающиеся на состоянии маховика. Буксировка тяжелого прицепа на большие расстояния, преодоление препятствий, связанное с пробуксовкой колес, все, что связано с разнопеременными нагрузками, «здоровья» двухмассовому маховику не добавляет.

 

Отдельная история — это чип-тюнинг. Добавив мотору пару-тройку десятков лошадиных сил и повысив максимальный крутящий момент, мы однозначно снижаем ресурс маховика. Из всего вышесказанного может сложиться мнение, что двухмассовый маховик — штука весьма ненадежная. Отнюдь нет, но бережного отношения к себе требует.

 

Источник

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

Email*

Подписаться

Маховик двигателя внутреннего сгорания: устройство, назначение, принцип действия

Маховик является важной деталью автомобильного двигателя, которая предназначена для выполнения таких сложных задач, как:

• Осуществления своевременного запуска двигателя автомобиля, путем передачи вращательных движений от стартера на коленчатый вал.
• Обеспечения крутящего момента от двигателя автомобиля к коробке передач (КПП).
• Снижение вибрационных шумов двигателя (уменьшение неравномерных движений вала).

Принцип действия маховика двигателя

Маховик закреплен с торцевой части коленвала, непосредственно у заднего подшипника коренного типа. Коренной подшипник не только удерживает маховик в одном положении, но и снижает его рабочие нагрузки.

Принцип действия самого маховика заключается в снижении вибрации при вращательном моменте коленчатого вала. При интенсивной работе двигателя на такте движения идет накопление энергии, которая передается коленвалу. В других рабочих тактах происходит обратный процесс – сброс энергии.

Маховик позволяет аккумулировать энергию, обеспечивая равномерное движение коленчатого вала от одного такта к другому.

Как устроен маховик и основные его виды

Как уже было сказано ранее, маховик – важная деталь автомобильного двигателя, относительно небольшой, но весьма увесистый диск, диаметр которого может составить 30-40 см. Торец маховика имеет зубчатые края, что позволяет ему соединяться со стартерным валом для передачи вращательной энергии коленвалу двигателя.

Виды маховиков

По типу конструкции маховики двигателя могут быть двухмассовыми, сплошными и облегченными. Наиболее распространенным и широко используемым является сплошной маховик. Мы рассмотрим каждый из этих видов.

Двухмассовый маховик (демпферный)

Это часто используемый вид маховика в современном автомобильном двигателе. Двухмассовый маховик – устройство, состоящее из двух дисков, соединенных специальным пружинно-демпферным устройством. Основными элементами двухмассового маховика являются: маховик, подшипник, пружина-дуга с наружными демпфером, нажимная пружина с внутренним демпфером и приводная пластина.

Подобное устройство выполняет ряд важных функций и задач:

• принимает на себя все избыточные вибрации коленвала;
• защищает трансмиссию от лишних вращательных движений и перегруза;
• уменьшает возможный износ синхронизирующих элементов;
• обеспечивает плавное переключение передач;
• позволяет экономить расход топлива в двигателе.

Однако чрезмерно интенсивна работа такого вида маховика в конечном итоге может привести к быстрому износу пружинно-демпферного механизма или выходу из строя отдельных его элементов, например, пружины.

Сплошной маховик

Такой вид маховика является более эффективным для использования в автомобильных двигателях современного образца. Сплошной маховик – тяжеловесный чугунный диск, диаметр которого составляет 35-40 см. На внешней поверхности маховика находится стальной венец с зубьями, который обеспечивает движение коленчатого вала при запуске стартера. Одна сторона маховика оснащена ступицей, при помощи которой маховик соединяется с фланцем коленвала, противоположная сторона работает как диск сцепления.

Облегченный маховик

Данный вид маховика часто используют для проведения тюнинга двигателя автомобиля. Облегченный маховик — диск, на который надевается предварительно разогретое зубчатое колесо, после остывания которого, маховик приобретает вид шестерни.

Облегченный маховик имеет небольшую массу, в среднем в полтора раза меньше, чем у обычного маховика. Облегченный маховик позволяет автомобильному двигателю достигать максимальных рабочих оборотов, увеличивать мощность на 5-7 %, улучшать разгонную динамику автомобиля.

Маховик облегченного типа изготавливается из износостойкого металла, который способен выдерживать чрезмерные нагрузки при работе двигателя, при этом работать быстро, бесшумно и эффективно.

Маховик двигателя видео: