Рубрика: Разное

Как завести с проводов машину – «Как правильно прикуривать автомобиль от автомобиля?» – Яндекс.Знатоки

Как правильно заводить автомобиль через провода от другой машины

Просьба помогите пожалуйста «прикурить» может прозвучать даже из уст человека, ведущего здоровый образ жизни. Всегда очень неприятно выйти например морозным утром из дома и обнаружить а улице, что автомобиль не подаёт признаков жизни. Как правильно «одалживать» энергию для аккумулятора у соседнего автомобиля или как правильно прикурить от другой машины быстро и безопасно? Об это мы расскажем подробнее в данной статье.

 

 

«Прикуривать» имеет смысл, только если машина исправна, то есть двигатель автомобиля заводится нормально, в баке есть топливо, но разрядилась аккумуляторная батарея. Например, вы забыли вечером выключить подсветку в салоне. Если же аккумулятор разрядился после долгих безуспешных попыток пуска, то «прикуривание» вас не спасёт — сначала нужно устранить причину, по которой двигатель не заводится.

Для «прикуривания» выбирайте машину с мотором близкого рабочего объёма. Завести пятилитровый джип от «Оки» вряд ли получится. Особняком стоят машины с дизельным двигателем — они требуют существенно больше энергии при пуске! Их хозяевам помощи стоит ждать только от «собратьев».

 

Процесс неспроста называют «прикуриванием» — он пожаро — и взрывоопасен. Поэтому горящие сигареты, спички, зажигалки — убрать. Поскольку работа ведётся с электричеством, то все токопроводящие аксессуары — кольца, браслеты, часы с металлическим ремешком — тоже. Сначала нужно достать провода для «прикуривания», развернуть их и проверить изоляцию. Трещины недопустимы! Придётся поиграть в «пятнашки» — поставить машину «донора» так, чтобы провода дотянулись до клемм. При этом двигатель автомобиля-«донора» нельзя глушить. Выбирая провода для «прикуривания», обратите внимание на сечение проводников и качество их заделки в разъёмы. Сечение проводов должно быть не менее 16 мм2, а соединение «крокодилов» с проводом пропаяно. Провода маркированы цветом: красный используется для подключения к плюсовым клеммам батарей, чёрный или бесцветный — к отрицательным. Сначала подсоединяем разъём красного провода к плюсовому терминалу аккумулятора автомобиля-«донора». Затем — к плюсу батареи севшего аккумулятора. 

Красный провод для «плюса», бесцветный провод для «минуса»

 

«Крокодил» отрицательного провода сначала подключаем к минусовой клемме работающего аккумулятора, затем к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя вашей машины. Лучше, если неокрашенное место найдётся прямо на силовом агрегате — например, проушина для вывешивания мотора, силовой крепёж блока цилиндров, опоры двигателя и т. д.. Но цеплять «крокодила» на отрицательный вывод батареи нельзя.

Провода «крокодил»  подключаем к неокрашенной детали кузова

Стоит подождать 5-10 минут, для того чтобы «донор» подзарядил аккумулятор. Это снизит нагрузку на его электрику в момент пуска и позволит избежать чрезмерного нагрева проводов для «прикуривания» и их разъёмов, а также снизит влияние переходных сопротивлений на процесс запуска мотора. Ключ на старт — и заводим машину. После чего убираем провода в обратной последовательности. Реанимированный двигатель лучше не глушить как минимум в ближайшие 10-20 минут. Это позволит батарее накопить энергию для следующего пуска.

Будьте аккуратны!

При больших токах (стартёрный разряд, заряд током в несколько десятков ампер) аккумуляторная батарея выделяет гремучий газ — смесь водорода и кислорода. Малейшая искра способна привести к взрыву с разрушением корпуса аккумулятора и выбросом серной кислоты.

Источник: http://www.avtoindent.ru

Как завести автомобиль без ключа просто и быстро

Все мы не единожды видели, как в лихих боевиках главный герой заводит машину без ключа, соединив пару проводов. Разумеется, не исключено, что подобная ситуация может произойти и в жизни, и не обязательно для этого угонять машину или участвовать в погоне. Ключ от замка зажигания может быть просто утерян или сломан в момент резкого рывка в гнезде. Ремонту свое время, а пока нужно как-то заводить машину без ключа. Так как это сделать? Мы не герои боевиков, поэтому спешка нам не нужна. Поэтапно включение зажигания автомобиля без ключа выглядит примерно так для всех моделей автомобилей:

1. Во-первых, нужно аккуратно заполучить в свое распоряжение провода, для чего потребуется снять защитный кожух из-под руля.
2. Как только данная операция проделана, вы увидите набор разноцветных проводов, тянущихся к замку системы зажигания. Нужно отделить провода от замка любым способом, который вам наиболее удобен.
3. Сделав это, определите принадлежность каждого провода к бортовой системе автомобиля, и за что каждый из них отвечает.
4. Первым делом вычислим провод заземления. Наиболее часто его цвет — зеленый или черный. Некоторые автомобили имеют такой провод желтого цвета с тонкой зеленой полосой. Чтобы вы были уверены в том, что перед вами именно заземляющий провод, замкните его через тестер на корпус машины. Цифровой индикатор на значении 0 означает, что это тот самый провод. Изолируйте его конец, чтобы не произошло случайного замыкания с питающими проводами: подобное может привести к выходу из строя бортовой системы.
5. Теперь нужно вычислить провод питания. Для этого изучите цвета — скорее всего, он будет красным или желтым, тут многое зависит от вольтажа. Бывает, что такой провод — только один, бывает и несколько. Тогда необходимо найти все. Придется изучить все провода, соединив один щуп мультиметра с заземляющим проводом или корпусом автомобиля. Заранее нужно выставить тестер в положение измерения напряжения. Нашли все провода, от которых идет питание? Также изолируйте их, предварительно сгруппировав. Их случайное соприкосновение с землей или корпусом машины опасно.
6. Теперь необходимо найти провод, который питает стартер. Обязательно опустите ручник и по очереди соединяйте провода неясного назначения с проводом питания, или со всеми одновременно, сгруппированными вместе. Один уж точно включит стартер. Пометьте его чем-нибудь, маркером или изолентой.
7. Теперь соедините провода питания с проводом, который подает напряжение на автомобиль. Важно, чтобы соединение было прочным, в противном случае двигатель может заглохнуть в любой момент.
8. А теперь делаем как в кино — чиркаем провод, который питает стартер, отчего произойдет замыкание и автомобиль, если все условия описанные выше соблюдены верно, заведется. Как только это произошло, уберите провод подальше.

Еще одна нестандартная ситуация, что может приключится зимой — в аккумуляторе замерз электролит. Как спасти свою АКБ в таком случае?

Ключи есть, а все равно не заводится? Поможет инструкция как правильно прикурить от другой машины.

Что лучше для вашего ВАЗа, тосол или антифриз? Здесь подробно разбирается этот вопрос.

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

В случае с автомобилем ВАЗ 2106 необходимо снять крышку зажигания и найти провода коричневого, синего и красного цветов. Толстый красный провод — плюсовой. Коричневый и синий провода нужно скрепить изолентой, а красным чиркнуть по обоим проводам. Автомобиль должен завестись. Аналогичную процедуру можно проделать и для ВАЗ 2109.

Чтобы завести без ключа автомобиль ВАЗ 2110 или 2112, понадобится выдернуть копку включения габаритов целиком, чтобы она болталась на проводах и снимаем крышку: там будет четыре разъема. Теперь нужно вставить ее иначе — в три разъема таким образом, чтобы справа оставался один свободный. При этом заработает бензонасос, зажигание включится. Теперь открываем капот. Нужно принудительно запустить стартер, для чего достаточно перемкнуть гаечным ключом или ножницами медные болты, которые расположены в задней крышке втягивающего реле стартера. Машина завелась.

Активируйте все эмобилайзеры и не оставляйте автомобиль без присмотра в таком состоянии!

Увидеть наглядно как без ключа не только завести, но и открыть «десятку» или «двенашку» можно в следующем видео:

Теперь вы знаете, как завести машину без ключа. Конечно, немалое число автомобилей зарубежных дорогих марок уже оснащены кнопками для завода и специальными брелоками, нередко можно встретить и кодовые панели для введения пин-кода. Что же касается отечественных авто, то такая легкая возможность завести машину без ключа должна настораживать — не оставляйте автомобиль без присмотра и без сигнализации.

Об вскрытии авто без ключа читайте тут. Ну а если вы расстроились из-за потери ключей — читайте нашу инструкцию на этот случай.

КАК ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ С РАЗРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

Вы выходите из дома и видите хорошенькую девушку, которая, открыв капот своего автомобиля, с отчаянием смотрит на двигатель. Вы спешите узнать, что случилось. Оказывается, разрядился аккумулятор машины, а она опаздывает на занятия. Она просит у вас помощи. Вы опускаете взгляд вниз, пинаете пару камней под ногами и предлагаете ей позвонить в службу помощи автомобилистам.

Вы понятия не имеете, как «прикурить» автомобиль.

Каждый мужчина должен уметь завести машину с разряженным аккумулятором. Никогда не знаешь, когда это может пригодиться. «Прикурить» автомобиль очень просто, но многие мужчины, даже научившись, быстро забывают, куда какой кабель идет. Плюс или минус? Заземлять ли положительный кабель на машине с рабочим аккумулятором? Красный кабель — отрицательный?

Чтобы помочь вам не выглядеть профаном, когда вас попросят «прикурить» автомобиль, и избежать удара током, существует несколько простых правил.

Как понять, что аккумулятор разряжен

Прежде, чем заряжать аккумулятор автомобиля, убедитесь, что причина именно в нем. Если вы повернете ключ в замке зажигания и услышите при этом звук работы двигателя, значит дело тут не в аккумуляторе. Однако, если вы попробуете завести машину, а в ответ ничего не произойдет, возможно, дело именно в нем.

Как завести машину с помощью пусковых проводов

Запомните, всегда нужно с собой возить пусковые провода. Никогда не знаешь, когда они могут понадобиться.

1. Зажигание обеих машин должно быть выключено.
2. Соедините один конец красного (положительного) пускового провода с положительной клеммой разряженного аккумулятора.
3. Затем соедините другой конец красного провода с положительной клеммой заряженного аккумулятора.
4. Соедините один конец черного (отрицательного) пускового кабеля с отрицательной клеммой заряженного аккумулятора.
5. Затем соедините другой конец черного провода с чистой неокрашенной металлической поверхностью под капотом неисправной машины. Куда-нибудь на блок двигателя. Если вы не хотите видеть искры, не соединяйте отрицательный провод с отрицательной клеммой разряженного аккумулятора.
6. Заведите машину, которая будет «прикуривать», и позвольте ей поработать 2-3 минуты. Затем заведите машину с севшим аккумулятором и подождите еще 2-3 минуты.
7. Снимите провода в обратном порядке.

На этом все. Примите благодарность, вы справились с задачей.

Помните, что самое главное — это правильность подключения проводов. Многие люди боятся перепутать и получить удар током. Полезно знать: практически невозможно умереть от удара током во время запуска двигателя автомобиля. Риск получить разряд, безусловно, присутствует, но такого напряжения недостаточно, чтобы причинить вред человеку.

Как завести машину без пусковых проводов

Если ваш автомобиль оснащен стандартной трансмиссией, вы можете его завести без использования проводов.

1. Найдите участок дороги с уклоном.
2. Выжмите сцепление и включите первую скорость на коробке передач.
3. Включите зажигание.
4. Отпустите тормоз и начните спуск, продолжая выжимать сцепление.
5. Разгоните автомобиль до 8-10 км/ч.
6. Быстро отпустите сцепление. Двигатель должен заработать. Если не получилось в первый раз, снова выжмите сцепление и отпустите.
7. Если поблизости нет спуска, попросите помощи у людей, чтобы они толкнули машину, и выполните все действия, указанные выше.

Источник

Как завести машину без ключа зажигания

Завести машину без ключа — задание это хоть и сложное, но вполне выполнимое, в чем можно убедиться из сводок полиции об угонах. Даже самые неприступные автомобили исчезают под покровом ночи в неизвестном направлении и их долго не могут найти. Скажем сразу, что тренироваться нужно исключительно на своем автомобиле, а не на соседском или любом другом приглянувшемся — полистайте криминальный кодекс, чтобы узнать, чем такие шутки в последствии могут обернуться.

Представим самую банальную ситуацию — ключи забыли дома или потеряли, что делать?

Прежде всего в машину нужно попасть. Как открыть дверь без ключа мы уже рассказывали. Не забудьте снять клемму и с сигнализации, чтобы соседи случайно не вызвали полицию. Дальше можно действовать несколькими способами.

Способ первый

Первым делом нужно открутить кожух рулевой колонки, таким образом вы получите доступ к замку зажигания. К замку присоединены как минимум три проводка — от аккумулятора, от стартера и провод заземления. Ваша задача — выяснить какой провод за что отвечает и правильно соединить их.

Заземление как правило черного или зеленого цвета, определить его можно с помощью тестера. Когда этот провод заземлить на корпус авто, то стрелка так и останется стоять на нуле. Значит два оставшиеся провода — это то, что вам нужно. Провод заземления нужно надежно заизолировать, потому что если он прикоснется к другим проводам во время работы, то проводка может перегореть. Провод стартера и аккумулятора соединяем между собой, питание поступает на стартер, мотор начинает работать и мы спокойно отправляемся по своим делам. Затем провод стартера нужно тоже заизолировать, чтобы стартер случайно не начал крутить во время поездки.

Обратите также внимание, что к замку зажигания в более современных автомобилях присоединено не три, а гораздо больше проводов, которые отвечают за разные положения ключа в замке:

• 0 — отключенное питание;
• 1 — зажигание отключено, но питание подается на другие потребители — фары, магнитолу, датчики и др.;
• 2 — питание подается на стартер.

Получаются три группы контактов, каждая из которых отмечена своим цветом:

• заземление — черное или зеленое;
• питание — красный или желтый — этот провод обычно самый толстый;
• провод стартера — обычно оранжевый.

Опять же, определяете провод заземления. Потом им легонько проводите по всем остальным проводам, но не замыкаете их, все те, которые будут искрить, и отвечают за питание системы автомобиля. Их надежно соединяете между собой и замыкаете с проводом стартера — автомобиль должен завестись. Отсоединяете провод стартера, изолируете его и едете искать ключи от авто.

Конечно, все это звучит очень красиво, но если что-то сделать неправильно или перепутать провода, то можно спалить и датчики и проводку, а если у машины есть «мозги» — бортовой компьютер, то лезть к группам контактов вообще нежелательно, дождитесь лучше специалистов или вызовите эвакуатор.

Способ второй

Стоит также заметить, что в некоторых старых автомобилях не нужно даже снимать кожух рулевой колонки, а достаточно только достать личинку замка зажигания, за ней мы увидим небольшое углубление, которое нужно просто провернуть отверткой, чтобы завести авто. Но это совсем уже раритетные машины отечественного автопрома 60-70-х годов.

Этот способ может подойти и для более современных автомобилей, правда замок зажигания нужно будет полностью сломать и восстановлению подлежать он не будет. Нужно взять дрель, установить ее чуть выше замочной скважины и сверлить примерно на глубину ключа. Таким образом вы разрушите запирающие штифты, которые повторяют форму ключа. Повторить это нужно несколько раз, а затем попробовать провернуть замок с помощью тонкой отвертки. После этой операции автомобиль должен завестись, а вам придется полностью менять замок зажигания, в зависимости от модели он может стоить очень даже дорого.

Способ третий

Он состоит в том, чтобы соединить провод катушки зажигания (трамблера) с плюсом АКБ — так мы включим зажигание. Затем от клеммы стартера проводим провод к тому же плюсу АКБ — двигатель должен завестись.

Советы

Если вам не повезло попасть в такую ситуацию, то нужно хорошенько подумать, стоит ли так насиловать свой автомобиль. Ведь вам еще придется разблокировать руль, а для этого возможно придется сломать блокиратор резкими движениями руля из крайнего левого положения в крайнее правое (если в инструкции не описано, как разблокировать руль без ключа).

Также не забудьте поставить авто на стояночный тормоз и нейтральную передачу.

А самое главное — такие способы подходят к авто выпуска 80-90-х годов, в более современных моделях стоит масса блокираторов, которые заблокируют все, что можно — стартер, руль, и куда-либо поехать на них вряд ли удастся.

А теперь смотрим видео на котором наглядно показано как заводить автомобиль (ВАЗ) без ключа зажигания

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как завести машину без ключа

Подобная потеря чревата неприятностями, но это непредвиденное обстоятельство тоже имеет решение, или хотя бы попытку. Так как завести машину без ключа невозможно, придется разобраться с замком. Самый простейший класс машин обычно оборудован таким же немудреным замком зажигания. Путем изъятия личинки, можно превратить тот самый замок в переключатель зажигания, который можно легко провернуть без каких-либо инструментов. Но такая метаморфоза возможна далеко не во всех случаях.

В обход замка

Автомодели среднего класса, не признающие предыдущий способ, допускают заведение другим путем. Необходимо выделить нужные провода из подведенного к замку зажигания пучка, и соединить их помимо замка. А доступ к ним возможен со снятием пластикового кожуха рулевой колонки. Надо их отсоединить и отделить провод зеленого или черного цвета, это – заземление, его нужно заизолировать. Чтобы убедиться, надо его замыкать на корпус машины через тестер, отсутствие реакции которого утверждает правильность выбора.

С помощью тестера

Питание от аккумулятора передается проводами красного или желтого цвета, большая толщина тоже указывает на провод питания. Для точности, необходимо подвести отрицательный щуп тестера к корпусу, а положительным проверять каждую проводку. Отклонением стрелки при контакте можно распознать искомое, это первая группа.Завести машину таким образом будет возможно, если система зажигания правильно идентифицирована.

Внимание на тормоз

Дальше надо поочередно подсоединять остальные проводки с выделенными проводами питания, при этом ручной тормоз – в нейтральной позиции. При контакте с искомым  запускается стартер, это третья группа. Оставшиеся провода отвечают за подачу питания ко всем бортовым приборам, это вторая группа.Последующее действие заключается в надежном подсоединении проводов первой и второй группы так, чтобы при тряске не распалось.

Есть еще блокировка руля

К этому соединению надо замкнуть третью группу, питающую стартер,а как только заведется двигатель – нужно разомкнуть. Дальше необходимо заизолировать последнюю группу, что предотвращает случайное включение стартера. При разъединении проводов первой и второй группы –  двигатель заглушится.

НО!!! Очень важно. Не забывайте, про блокировку руля!!! Которая не позволит уехать далеко

Высокотехнологичное распознавание

Современные модели экстракласса имеют особые отмычки, оснащенные чипом, вместо простых ключей зажигания. Чип, содержащий определенную информацию, помогает блокатору несанкционированного доступа – иммобилайзеру – разрешить или отклонить попытку проникновения. Система автомобиля положительно реагирует только на единственный родной чип с конкретной информацией. Утеря ключа приводит к мысли изготовления дубликата в специализированных предприятиях, который с точностью повторяет все особенности оригинала. Но идеальная сопоставимость форм с новым чипом не разрешает запуск рабочей системы.

Новая программа поведения

Светлые головы научного мира нашли решение в обход этого момента. Специалисты изготавливают дубликат ключа для конкретной машины, оснащают его родным чипом, а иммобилайзер перепрограммируют под код этого чипа. Вот так решается вопрос. Утерянный экземпляр теперь будет восприниматься заново переписанным блокатором как чужой, в случае дальнейшего нахождения. А новый ключ будет распознаваться иммобилайзером как родной, и собственник может осуществлять законный контроль над своим имуществом. Во избежание недоразумений, владельцам дорогих и не очень автомобилей стоит быть аккуратнее.

Как завести без ключа, как завести ваз без ключа

Вы наверняка не раз видели при просмотре очередного остросюжетного фильма, как главный герой без ключей садится за руль автомобиля, вырывает из-под него пучок проводов, что-то с чем-то соединяет, машина заводится, а он уезжает.

На самом деле подобная ситуация может случиться и в повседневной жизни, без всякого экшена, погонь и других киношных элементов. В любой момент может сыграть человеческий фактор и ключ от замка зажигания, можно просто взять и потерять или сломать при резком рывке в замке двери или гнезде зажигания, что само по себе достаточно неприятно, так как потребует дорогостоящего ремонта и замены замков на всех дверях и подрулевом механизме.

Так как же повторить трюк из кинофильма и как завести без ключа зажигания?

Для этого, прежде всего, необходимо аккуратно добраться до проводов, что потребует снятия защитного кожуха расположенного под рулем.

После того как защита снята, вы сможете увидеть идущие разноцветные провода к замку системы зажигания. Тут стоит любым удобным и доступным вам способом отделить провода от замка зажигания.

После того, как провода отсоединены, стоит определить, где какой провод и за что он отвечает в бортовой системе автомобиля.

Начнем с определения провода заземления. Чаще всего этот провод окрашен в зеленый или черный цвет, на некоторых автомобилях он может быть, как и в бытовых приборах желтый с тонкой зеленой полосой по всей длине провода.

Для проверки того, что выбранный провод действительно является заземляющим, его можно измерить мультиметром, подсоединив один щуп к проводу, а другой к корпусу автомобиля. Если цифровой индикатор показывает ноль, то можно сделать вывод что “земля” найдена, верно. Конец провода стоит изолировать при помощи изоленты или скочлока, иначе при случайном замыкании с питающими проводами существует высокая вероятность вывести из строя бортовую систему автомобиля.

Для того чтобы определить провода, от которых идет питание можно воспользоваться так же цветовой маркировкой провода или измерительным устройством. Как правило, провод питания желтого или красного цвета, все зависит от его вольтажа, так же он может быть не один. Поэтому “прозвонить” стоит все провода и определить, кто есть кто, по их напряжению относительно “земли”. Это можно сделать, соединив один из щупов тестера с заземляющим проводом или корпусом машины, предварительно выставив мультиметр в положение измерения напряжения. После того как найдены все провода питания их стоит сгруппировать и изолировать, что бы они ни имели возможность соприкоснуться с землей или корпусом без участия тестера, это может быть опасно.

Для определения провода питающего стартер, необходимо перевести ручной тормоз в положение нейтрале, после чего можно по очереди соединять не определенные провода с питающими проводами определенными ранее. Один из проводов заставит работать стартер автомобиля. Его можно пометить для себя, например цветной изолентой.

Несколько оставшихся проводов используются для подачи питания автомобиля. Их необходимо соединить с проводом, отвечающим за подачу напряжения. И помните соединение этих проводов должно быть хорошо скреплено, так как во время движения автомобиля соединение может нарушиться и двигатель машины заглохнет.

После чего “чиркаем” провод питающий стартер напряжением, во время замыкания автомобиль начнет заводиться. После того как автомобиль завелся, этот провод стоит убрать.

Так же в процессе завода автомобиля не стоит длительное время держать замкнутыми провод питания и провод стартера, это может привести к быстрому разряду аккумулятора и выходу из строя самого стартера.

В настоящее время, некоторые современные автомобили уже начинают избавляться от ключа зажигания, используя специальные брелоки, кнопки для завода автомобиля или кодовые панели требующие ввод специального PIN кода устанавливаемого водителем. Правда и многие “гаражные Кулибины” пытаются убрать из конструкции автомобиля систему зажигания при помощи ключа и собирают решение старт-стоп engine своими руками.

Чего ждать от технологического процесса автоотрасли в инженерных решениях систем зажигания и завода автомобиля, покажет только время, а пока берегите и не забывайте ключи в автомобиле.

Как замкнуть провода, чтобы завести машину

Нет ключа и помощи ждать неоткуда? Вот способ снова сдвинуть вашу машину с места.

Внимание

Замыкание проводов является опасной процедурой, которая может повредить ваше транспортное средство. Никогда не пытайтесь замкнуть провода для запуска двигателя в чужом автомобиле и приготовьтесь документально подтвердить факт владения транспортным средством.

Шаг 1: Воспользуйтесь отвёрткой

Вбейте плоскую отвёртку в замок зажигания и поверните её как ключ. Вы сломаете цилиндр замка, но этот способ может оказаться эффективным для запуска двигателей многих автомобилей, произведённых до середины 90-х.

Шаг 2: Снимите крышку замка зажигания

Если машина не заводится, вытащите отвёртку из замка зажигания и открутите винты на верхней и нижней панели рулевой колонки. Затем используйте плоскую отвёртку, чтобы поддеть пластиковые панели и снять их с цилиндра замка зажигания и подключенных к нему проводов. Действуйте аккуратно, чтобы минимизировать повреждения рулевой колонки.

Шаг 3: Найдите провода питания и зажигания

Определите провода питания и зажигания. Обычно два красных провода управляют питанием автомобиля, в то время как один или два коричневых провода подключены к зажиганию. Обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля, чтобы определить точный цветовой код проводов.

Шаг 4: Подключите провода питания

Наденьте перчатки и отрежьте два провода питания от цилиндра замка зажигания с помощью кусачек. Затем зачистите концы и подключите их, скрутив вместе, чтобы подать питание на фары, радио и другие электрические системы.

Шаг 5: Подключите провода зажигания

Отрежьте провода зажигания от цилиндра и зачистите концы. Будьте особенно осторожны и не прикасайтесь к оголённым концам, поскольку они находятся под высоким напряжением и могут ударить вас током. Прикоснитесь проводами друг к другу, а когда машина заведётся, снова разъедините их и заизолируйте концы, чтобы не получить удар током во время движения.

Подcказка

Если в автомобиле только один провод зажигания, прикоснитесь им к открытой части соединённых проводов питания, чтобы завести машину.

Шаг 6: Разберитесь со средствами безопасности

Разберитесь со средствами дополнительной безопасности. В некоторых автомобилях замок рулевого механизма можно вскрыть, просунув отвёртку между верхней панелью рулевой колонки и рулевым колесом.

Подcказка

В современных автомобилях установлены комплексные системы блокирования колёс и электронные ключи, которые практически невозможно обойти без специальных инструментов и углублённых знаний.

Шаг 7: Заглушите автомобиль

Заглушите автомобиль, разъединив провода питания. Теперь пора найти запасной комплект ключей и отправиться в ремонтную мастерскую, не откладывая.

Факт

В 2008 году неуклонный спад транспортных краж в США перешагнул пятилетний порог.

Офф роуд что это такое – Что Такое Офф Роуд, Соревнования по Оффроуду

Офроуд — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Офроуд, Офф-роуд (англ. off-road — бездоріжжя) це вид активного відпочинку або спорту пов’язаний з їздою автомобілями по дорогам без покриття або піщаних, гравійних, засніжених, кам’янистих та інших треках з природнім покриттям. Офроуд включає в себе як дозвілля на оригінальних, не змінених повнопривідних автомобілях, так і змагання на власноруч побудованих позашляховиках.

Один з прикладів позашляховика, в данному випадку Jeep Grand Cherokee, в дії.

Для подорожування по бездоріжжю потрібні транспортні засоби обладнані повним приводом та пониженим рядом передач, бажано зі збільшеним кліренсом та позашляховими колесами.

Деякі приклади рекреаційного офроуду:

Їзда по дюнам (Dune bashing)[ред. | ред. код]

Організовані пустельні сафарі по дюнам в Дубай

Великі позашляховики такі як Toyota Land Cruiser та Nissan Patrol використовуються для їзди по дюнам (хоча легкіші автівки часом набагато кращі для їзди по надзвичайно м’якому піску який зустрічається на піщаних дюнах). Транспортні засоби які використовують для їзди по дюнам можуть бути обладнані каркасами безпеки на випадок перевертання. Так само як і в автоперегонах, для керування автомобілем в цих умовах потрібні досвід та майстерність. Перше що треба зробити перед тим як з’їжджати на звичайному позашляховику в пустелю це понизити тиск в шинах. Це потрібно для збільшенням площі контакту з поверхнею і зменшення тиску на поверхню. Наприклад, в колесах з рекомендованим тиском в 2.4 атмосфери, треба зменшувати тиск до 0.8-1 атмосфери.

Найбільш розповсюдженою модифікацією є встановлення дисків з бедлоками, які утримують шину на диску навіть з дуже низьким тиском без ризику розбортувати колесо.

Позашляхові автоперегони[ред. | ред. код]

Автоперегони пустелею[ред. | ред. код]

В подібних автоперегонах використовуються як повнопривідні так і задньопривідні автівки з підвісками з великим ходом та великими шинами (зазвичай висотою 33-39 дюймів).

Рейд[ред. | ред. код]

Це тип подоржей позашляховиками по дорогам з невеликою кількістью бездоріжжя. Традиційно, такі поїздки проводять по незаселеним місцям. Популярними напрямками є пустелі Туніса, Марокко та інших північно африканських країн, кросконтинентальні подорожі по Африці, подорожі по Монголії та північній Скандинавії. 

Для подорожування легким бездоріжжям вистачить і серійних автівок, проте для більш важкого бездоріжжя потрібні модификації, деякі з яких описані нижче.

Боділіфт[ред. | ред. код]

Ця модифікація доступна тільки для позашляховиків з рамою. Її мета збільшити простір в колісних арках, що в свою чергу, дозволяє встановити колеса більшого розміру. Робиться встановленням пластин між кузовом автомобіля та рамою. Типовий розмір проставок від 1 до 4 дюймів (25-100 мм).

Ліфт підвіски[ред. | ред. код]

Це встановлення підвіски з вищих пружин та амортизаторів з більшим ходом. Встановлення ліфту підвіски дозволяє використання більших коліс, а також збільшуються кути заїзду та з’їзду з гори що полегшує рух бездоріжжям.

Великі шини[ред. | ред. код]

Встановлення великих шин збільшує кліренс між усіма частинами автомобіля так дорогою. Для встановлення шин більшого діаметру може знадобитися встановлення ліфту підвіски, або боділіфту, або ж відрізання частин колісних арок автівки.

истории и лайфхаки от профи офф-роуда

21.02.2019

Категория: Статьи о снаряжении

Просмотров: 3794

О своем опыте и о том, какие технические средства помогают в путешествии, рассказали профи офф-роуда Удмуртии: глава клуба «Баркос» Дмитрий Дресвянников и покоритель перевала Дятлова из «Внедорожного движения» Анатолий Чураков.

В одиночку или с командой

В одиночку устраивать покатушки опасно: сломался или застрял, никто не вытащит. О поездках договариваются в общих чатах во «ВКонтакте» или через приложение по навигации BurnsOffroad, где можно составлять маршруты, делиться треками и собирать команду единомышленников. К покатушке может присоединиться любой желающий. Так что, если вы одиночка, достаточно найти публичную вылазку и заявиться участником.

 

В приложении детально описывают маршрут, дату старта, какой транспорт приветствуется. Если что-то непонятно, в чате можно задать вопрос организатору, – например, узнать, подойдет ли машина для трека.

Дмитрий: «К нам неоднократно присоединялись ребята не из клуба. Но большие поездки ограничены примерно 10 участниками, иначе тяжело, больше вероятность поломок и увеличивается время в пути».

Подготовка

«Внедорожное движение» – джиперы. Анатолий ездит на УАЗ Hunter, есть в клубе и Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser – все полноприводные, 4×4. Желающим участвовать в серьезных покатушках нужно обязательно задуматься о тюнинге.

Анатолий: «Стоковые машины тяжелы для офф-роуда, их приходится тащить на лебедке в сложных местах. Поэтому машины заранее лифтуют: поднимают кузов, ставят “злую” резину с большим протектором, увеличивают радиус».

Баркосовцы устраивают вылазки на квадроциклах и cайд-бай-сайдах. Тут важнее всего приготовить сменные детали.

Дмитрий: «Раз у нас официальный клуб от салона мототехники “Форт-Баркос”, основную нагрузку по запчастям я беру на себя. А так, подготовка к поездке начинается недели за две. Обсуждаем, где собираемся, что с собой берем: запчасти, провизию, спальники и палатки – в зависимости от поездки. Литров пять бензина на технику. Если по треку водные препятствия, берем с собой моторное масло, масляные фильтры, ремкомплекты для колес (если вдруг пропороло), ну, и набор инструмента. Берем стяжки, армированный скотч и пищевую пленку для починки пыльника».

«Пищевая пленка – лайфхак. Когда пыльник прокалывается, из него уходит смазка, а внутрь попадают песок, глина. Узел разваливается. Чтобы такого избежать, на пыльник наматываем несколько слоев пищевой пленки и закрепляем все армированным скотчем. До сервиса такого ремонта хватит».

Построение маршрута

Джиперы

Анатолий: «Когда возникает идея, мы списываемся и договариваемся. Например, кто-то съездил в одно место и говорит: “Я не закончил, застрял, жесть, там непроходимо”. А для офф-роудера это самое интересное, – чем непроходимее, тем лучше. Джиперам же как, найти грязь да застрять до вечера. Бывает, и всю ночь сидишь и копаешься, например в торфяниках, где машина топится».

Бывает, трек не составляют заранее, а ориентируются по офлайн-картам на месте. Кстати, все карты в BurnsOffroad отрисованы картографами вручную.

«Летом ездили до заброшенной деревни Лумпово. Теперь на месте деревни поле с еле виднеющимся забором. Пруд зарос тиной, а последний жилой дом покинут еще в 60–70-х годах. В дороге застряли, невозможно проехать. Сориентировались по картам, видим, посреди леса насыпь – раньше там была узкоколейка. Насыпь вся размытая, но все равно проехали прямо по кустарникам.

Заранее не знаешь, что тебя ждет. Например, едешь, а дороги нет: поваленное дерево. Поэтому с собой всегда бензопила. Распилили, проложили себе путь и поехали».

 

В навигаторе двухслойная карта: топографическая и спутниковая. На топографической видно старые дороги, которые помечены пунктиром.

Допустим, цель доехать от точки А до определенного населенного пункта. Можно посмотреть старые дороги на топографической карте, а потом свериться с картой спутника — есть ли возможность проехать.

Квадроциклисты

«Мы стараемся выезжать за пределы республики, в соседние регионы, к друзьям клуба», – как глава клуба, Дмитрий сам определяет, куда ехать. В течение года приходит информация о новых интересных местах: в соцсетях, смежных сайтах, от джиперов.

Конструктор маршрута BurnsOffroad

«Самое главное – это трек. Если у меня мероприятие, я знаю точку старта и финишную точку. Это основное. Остальной путь осваиваем сами, мы же квадроциклисты. Готовлюсь так: сажусь за компьютер, открываю карты – либо спутника, либо гибрид спутника с картами топографическими – и рисую трек.

А может быть поездка по азимуту. Просто выбираем точку и без трека идем по координатам».

«На карте отмечен трек, транспорт – точкой, и она двигается. Поэтому я понимаю, когда приближается поворот, например. Трек работает в автономном режиме, если до этого телефон синхронизировался с программой».

Навигатор ведет по треку, который сохраняется в телефоне. Для этого нужно скачать оффлайн-карты. Конструктор автоматически замеряет расстояние, чтобы рассчитать бензин, примерное время. Хотя по времени сориентироваться сложно, всё-таки бездорожье.

Чем отличается однодневная вылазка от экспедиции

Поездки отличаются подготовкой. Есть дневные, а есть двух-трехдневные и даже недельные.

Экспедиции

Начинаются сроком от двух дней. Например, Дмитрий в основном устраивает экспедиции в интересные места и к удмуртским достопримечательностям:

«В последний раз с друзьями из Набережных Челнов ездили на заброшенную атомную электростанцию. Станция уже была готова к запуску, реакторы только завезли, а потом случился Чернобыль, и всё, жители запротестовали и станцию забросили.

А ближайшая поездка у нас на вторые майские праздники. Будет двухдневная экспедиция. Пойдем на священную для удмуртов гору Байгурезь, а оттуда уже на Кулигу, на исток реки Камы».

Фото горы Байгурезь Министерства культуры Удмуртской Республики

Это знаковые места для Удмуртии. Байгурезь – природный памятник региона высотой 251 метр над уровнем моря. Гора стоит у реки Чепцы, окруженная еловым лесом. По поверьям, ее охраняет добрый дух Бай, а название переводят как «богатая» или «немая гора».

Однодневки

Вылазки выходного дня – спонтанные. Как правило, спонтанные вылазки из пары часов превращаются в многочасовые поездки до утра.

«Подумал, что на два часа, а там грязь. Засел и вызываешь помощь, чтобы вытащили. Техника в лесу работает на износ», – делится Анатолий.

Поломки в пути, непроходимые места, экстренные ситуации

Дмитрий: «В прошлом году поехали до заброшенной деревни Тутыль, уперлись в мост за 40 километров до конечной точки. Какое-то поле вдалеке, одинокий дом, появилась бабка и говорит: “Не едьте туда, там дороги нет”. Но мы, естественно, поехали. Одна машина сдохла через 10 минут. Потом, когда оттуда вырвались, на поле, на ровном месте, два переворота. Вся поездка состояла из поломок. В итоге до места добрались с задержкой в 4–5 часов».

Застрявших вытаскивают лебедками, а поломанных чинят сразу на месте. Если не помогло, вывозят на ближайшую трассу и вызывают эвакуатор или прячут в лесу и возвращаются за квадроциклом позже.

Анатолий: «В дороге на Лумпово нужно было преодолеть две речки. У товарища в реке сломался мост. Мы два дня жили в лесу у машины. Разобрали её, на пеньки поставили. Один из нас сходил километров за 40, чтобы поймать связь и позвонить – ушел утром и пришел к обеду, часам к 15. Попросил, чтобы знакомые привезли детали.

Весь клуб не выбирается в каждую поездку. Поэтому мы знаем, в случае чего, наши одноклубники приедут, выручат. Либо запчасти привезут, либо горючее».

Джиперы берут машину на веревку, дотаскивают до асфальта или до ближайшего населенного пункта. Либо оставляют на месте, а потом приезжают с нужными запчастями и ремонтируют. Как правило, офф-роудеры с детства дружат с техникой и сами справляются с ремонтом.

 

«Или поездка к Лумпово, а потом до города Игры. До Лумпово два дня непроходимой грязи, через речки – строили мост, чтобы проехать. Доехали до Лумпово и не смогли проехать болото. А чтобы проехать дальше, нужно стелить дорогу бревнами. В итоге развернулись, не доехали до Игры. Но в дальнейшем все равно планируем пробить туда дорогу».

В BurnsOffroad можно поставить на карте метку, даже если нет подключения к интернету. Нажимаешь на экран, высвечиваются координаты. Их можно заскринить и отослать позже, когда будет связь. К меткам в труднодоступных или красивых местах прикладывают фотографии и описания. 

Анатолий: «Весной засели в торфянике под снегом. Машины разворошили, не проехать никак. Остались до утра ночевать, сварили суп. В 4 утра кое-как поймали интернет, заскринили место, отправили в приложении скрин с местоположением. Утром приехали товарищи, привезли пирожков, веревки, вытащили нас».

Делимся опытом

Офф-роудеры делятся опытом в соцсетях, в группах, в чатах. После поездки выкладывают треки, фотографии и небольшие отчеты в приложении.

 

Анатолий: «Пока едешь по треку, он автоматически определяет скорость, записывает все данные. После окончания маршрута вся статистика сохраняется: время в пути, средняя скорость, высота над уровнем моря, метки. Треком можно поделиться с другими – сделать его публичным. Кто захочет поехать в ту же область, может сориентироваться по сложности маршрута, посмотреть фото и комментарии».

Дмитрий одним из первых стал делиться записанными покатушками с другими офф-роудерами:

«Мои треки стали пилотными, по крайней мере, по Удмуртии. А вообще, любой трек можно скачать, импортировать через конструктор маршрутов, изменить под себя или оставить как есть. Можно подрезать, модифицировать, дорисовать.

Как ответственный за клуб, перед выездом я делюсь треком со всеми участниками поездки. В случае форс-мажора, если устройство погибло или кто-то отстал, трек будет у всех».

Могут ли ездить новички

Анатолий: «Когда большая вылазка, готовимся за 2–3 недели. Выставляем объявление в BurnsOffroad с описанием маршрута. На это объявление могут откликнуться и новички, и профи. Новички пишут в комментарии, какая машина, чтобы могли подсказать, подойдет для трека или нет. Например, Нива с колесами 33 размера, резина Сафари 500, есть или нет шноркель для проезда по броду, лебёдка. В чате сразу можно определиться, сможет ли участник присоединиться к треку.

Или, например, вы решили съездить на Байкал летом. Описываете поездку, к ней может присоединиться кто угодно. В чате обсуждаете детали, кооперируетесь и едете».

Если сомневаетесь, осилите ли дорогу, в BurnsOffroad можно посмотреть метки от других пользователей. Обычно на них отмечают сложные места, пишут предостережения, прикладывают фото труднопроходимых мест.

Анатолий: «Каждый год весной в Удмуртии проходит открытие и закрытие сезона. Новички пробуют бездорожье, заражаются этой темой, потом переделывают машины.
Чтобы покорять бездорожье, не обязательно быть профессионалом. Главное начать, а опытные ездоки помогут и подскажут».

На правах рекламы.

офф-роуд — Викисловарь

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	офф-ро́уд	офф-ро́уды
Р.	офф-ро́уда	офф-ро́удов
Д.	офф-ро́уду	офф-ро́удам
В.	офф-ро́уд	офф-ро́уды
Тв.	офф-ро́удом	офф-ро́удами
Пр.	офф-ро́уде	офф-ро́удах

офф-ро́-уд

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: —.

Произношение[править]

• МФА: [of ˈroʊt]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. то же, что офроуд ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

• Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.): более 3000 слов и словосочетаний. — М. : АСТ: Астрель, 2010. — 943, [1] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-061488-2, ISBN 978-5-17-061488-2.

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо-ru}} Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

off road — с английского на русский

off-road — adj [usually before noun] 1.) designed to be used on rough ground as well as on roads ▪ an off road vehicle 2.) going over rough ground ▪ off road cycling ▪ off road tracks >off road adv …   Dictionary of contemporary English

off-road — adj. designed for or used for or taking place on trails and beaches etc., instead of public roads; as, off road vehicles; off road sports such as snowmobiling. [Narrower terms: {cross country (vs. road) ] [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

Off Road — may refer to: Super Off Road, 1989 arcade game released by Leland Corporation Off Road Challenge, 1998 console game released by Nintendo Ford Racing: Off Road, 2008 video game published by Empire Interactive See also Off roading, term for driving …   Wikipedia

off-road — (adj.) 1949, from OFF (Cf. off) (adv.) + ROAD (Cf. road) …   Etymology dictionary

off-road — /ofˈrod, ingl. ˈofˌrəud/ [loc. ingl., letteralmente «fuori (off) strada (road)»] s. m. inv. fuoristrada …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

off-road — [off rōd΄] adj. designating or of a vehicle, as a dune buggy, for use off regular highways, streets, etc …   English World dictionary

off-road — off′ road′ adj. aum trs designed, built, or used for traveling off public roads, esp. on unpaved roads or rough terrain • Etymology: 1960–65 …   From formal English to slang

off-road — ˈ ̷ ̷ ¦ ̷ ̷ adjective : of, relating to, being, or done with a vehicle designed especially to operate away from public roads * * * /awf rohd , of /, adj. 1. designed, built, or used for traveling off public roads, esp. on unpaved roads, trails,… …   Useful english dictionary

off-road — /awf rohd , of /, adj. 1. designed, built, or used for traveling off public roads, esp. on unpaved roads, trails, beaches, or rough terrain: an off road vehicle. 2. taking place on such roads or terrain: off road racing. 3. used for or suitable… …   Universalium

off-road — adverb away from the road; on rough terrain. adjective denoting a vehicle or bicycle for use off road. Derivatives off roader noun off roading noun …   English new terms dictionary

Off-road —   Any non stationary device, powered by an internal combustion engine or motor, used primarily off the highways to propel, move, or draw persons or property, and used in any of the following applications: marine vessels, construction/farm… …   Energy terms

Какой лучше угол обзора для видеорегистратора: 360 градусов, подбор по параметрам, какое разрешение лучше, характеристики – 403 — Доступ запрещён

Как выбрать видеорегистратор | Автотовары | Блог

Как выбрать видеорегистратор

По дорогам страны мчатся миллионы  большегрузов и малолитражек. Иногда они куда-то врезаются  или проваливаются,  у них периодически отваливаются колёса и отрываются прицепы,  изредка из них сыпятся трубы и даже коровы.  Всё больше  водителей-новичков, ещё больше на дорогах автоледи, и совсем много стало на дорогах юристов. Все куда-то постоянно спешат и торопятся, сигналят и обгоняют. Как обычному человеку отбиваться от всех этих напастей? Купить авторегистратор и все проблемы исчезнут? Нет, конечно, но два очка силы и три ловкости добавятся точно.

Для опытных пользователей зачастую фирма-производитель процессоров или размер пиксела матрицы скажут гораздо больше, чем ворох рекламных буклетов. Все, кто в теме долго рассуждать не любят.

Ambarella A7L или Sony Exmor IMX122LQJ. Всё. Точка. Дальше обсуждать уже нечего. А как быть тем, кто приобретает только свой первый видеорегистратор? Для таких водителей и рассмотрим, чем же они все отличаются друг от друга.

Оптико-электронный тракт

Оптико-электронный тракт- это основа любого регистратора, его самая главная часть. Он включает в себя объектив, матрицу и процессор. Качество изображения складывается из всей совокупности тракта и определяется по самому худшему элементу.  Исходя из этого, производители стараются интегрировать в аппарат элементы одного уровня, что, конечно, не исключает и неудачные инженерные решения.

Объектив. Он играет огромную роль в получении качественной картинки. С помощью него изображение проецируется на плоскость матрицы. Чаще всего объектив — это набор специальных линз или зеркал. Самый качественный и самый дорогой объектив состоит из стеклянных линз, поскольку их ресурс заметно выше, чем у полимерных, и они со временем не желтеют и не трескаются. Прямой зависимости между количеством линз и качеством изображения нет. И ещё, даже самому дорогому объективу в большей или меньшей степени присущи искажения и аберрации. Как правило, чем дешевле регистратор, тем меньше этот узел описан, если вообще упомянут.

Матрица. Сфокусированный объективом свет попадает на аналого-цифровую микросхему – матрицу, состоящую из большого числа элементов, чувствительных к освещению. Она преобразует свет в электронные сигналы. Чем больше физический размер матрицы и чем больше на ней чувствительных элементов — сенселей (по традиции их также называют пикселями), тем более яркая, детальная и качественная картинка с естественными цветами будет получаться в итоге. Количество пикселей по ширине и высоте матрицы определяет размер изображения, а их произведение — разрешение матрицы, которое принято измерять в мегапикселях (Мп). Чем выше показатель (Мп), тем при прочих равных, будет больше детализация изображения, то есть различимы объекты в кадре, надписи, разметка, номера машин. Для быстрого понимания имеется такое сравнение: при матрице в 0,3 Мп — будет понятно, куда и как поехал автомобиль, при 3 Мп — до определённого расстояния будут видны номера машин, при 5 Мп – изображение будет максимально детальным, номера чаще всего можно будет определить даже на дальних дистанциях. В общем, мегапиксели лишними не бывают и 8-13Мп —  не предел. Ещё для сравнения: разрешение глаза по некоторым

данным — 250 Мп. Если не углубляться в тонкости подсчётов  и отличия сенселя от пикселя, а пикселя от точки на экране и почему одно с другим из-за фильтра Байера и ещё десятка причин не совпадает, то камера с большими мегапикселями лучше ещё и тем, что обычно и процессор и оптика под неё более продвинуты, чем в камере с меньшими мегапикселями. Досадных исключений, конечно, много, и как говорят фотографы: «Сравните мыльницы «Nikon» одной ценовой категории 2004 года и 2016 — мегапиксели нарастили, а качество стало только хуже».

Процессор. Электронные сигналы, поступающие из матрицы, обрабатываются процессором, который и формирует из них кадры одного из стандартных размеров:  640х480, 1280х720, 1280х960, 1440х1080, 1920х1080, 2304х1296, 2560х1080, 2688х1520, 3840х2160 , где первая цифра количество точек по горизонтали, а вторая по вертикали. Чем больше размер картинки и, соответственно, более мелкие детали можно разглядеть, тем мощнее должен быть процессор. 

Может показаться, что детальность или разрешение,  выдаваемое матрицей и формируемые процессором видеоизображения, должны быть жёстко связаны — какая матрица, такое и видео, но это отчасти не так. Лучше всего подходит аналогия со сканером и программой просмотра картинок вью(в)ером. Сканер получает из обычной бумажной фотографии цифровую копию с детальностью соответствующей стоимости сканера — это аналог матрицы в регистраторе. А затем мы эту цифровую фотографию можем програмно на экране компьютера как увеличить, так и уменьшить в сотню раз (ресайз) — это  то же самое, что делает процессор видеорегистратора с поступающим от матрицы видеопотоком. Больше детальности, чем может сформировать матрица, получить уже нельзя, однако эту детализацию можно придумать, точнее интерполировать.

Чтобы из этих кадров получился фильм процессор их быстро перебирает с одной из частот: 60 к/сек. , 30 к/сек., 25 к/сек., 24 к/сек., 20 к/сек., 15 к/сек.

Чем больше частота и, соответственно, плавность воспроизведения, тем мощнее должен быть процессор.

Следует иметь в виду, что рассматривать всё это в максимальном качестве можно только на больших экранах домашних телевизоров и мониторов или на тех регистраторах которые умеют увеличивать изображение внутри себя (кадрирование/цифровой зум), показывая на своём маленьком экране лишь необходимую часть, например, номер автомобиля.

Записывает процессор получившиеся ролики в широкораспространённых форматах: avi, mp4, mpeg4, asf, mov, которые можно легко воспроизвести на любой видеоаппаратуре.

Стоит отметить, что многие современные процессоры умеют добавлять в кадр служебную информацию, то есть делать штамп даты и времени и  штамп скорости (при наличии GPS-приёмника).

Ремарка: технические параметры конкретных моделей процессоров необходимо воспринимать только как возможный потенциал, который воплотится в реальность только при соответствующем окружении из других элементов, что сразу отразится на стоимости аппарата. Отсюда следует, что начинающему водителю лучше оттолкнуться от ценового диапазона, чем от фирмы-изготовителя процессора

Тип крепления

Выбор подходящего (уместного) крепления — залог надёжности и функциональности регистратора. Оно должно обеспечить удобство монтажа для водителя, отличный обзор для объектива и целостность для машины. Сам прибор и его аксессуары не должны мешать сидящим в салоне. Для водителей, уже имеющих опыт в использовании регистраторов, крепление часто неважный и даже второстепенный вопрос. Для новичка, возможно, это будет самым главным фактором при выборе и, как минимум, важнее фирмы-производителя процессора или разрешающей способности матрицы, тем более, что некоторые из аппаратов, особенно с расширенной комплектацией, требуют установки квалифицированным специалистом.

Крепление –3М скотч.

Устанавливается в любом месте на стекле, держится достаточно крепко, крайне компактно. Имеет и некоторые неудобства, как-то: одноразовое применение, то есть повторно качественно не приклеится, исключает изменение позиции регистратора после приклеивания, трудно демонтируется, хорошо держит маленькие и плохо громоздкие аппараты и, самое главное, слишком заметно снаружи.

Крепление — присоска.

Самое простейшее крепление.  Устанавливается легко в любом месте, удобном водителю, также легко снимается, идёт в комплекте с прибором. Однако присоска при езде по кочкам способна отвалиться. И ещё её присасывающая способность сильно зависит от температуры и при отрицательных значениях или, наоборот, сильных солнечных лучах слабо держит нагрузку. Также она видна и слегка портит внутреннюю гармонию автомобиля.



Стоит отметить, что предыдущие типы крепления в более дорогих моделях устанавливаются с помощью промежуточного элемента — кронштейна с шарниром, который позволяет несколько упростить снятие и обратную установку регистратора. В них сначала крепится скотчем или присоской кронштейн и только затем вставляется на защёлках или винтах сам аппарат. Впрочем, для некоторых неудачных моделей,  даже такой способ лишь увеличил проблемы:  в одних это трудоёмкость монтажа, а в других это самопроизвольное рассоединение при езде.

Крепление — магнит. Очень удобное инновационное  крепление  исключительно на неодимовых магнитах, безо всяких сложных и неудобных дополнительных пазов и  вечно ломающихся защёлок, (но следует иметь в виду, что такие магниты при неаккуратном обращении способны произвести эффект кусающей собаки).

Регистратор – салонное зеркало.

Такой способ крепления видеорегистратора самый качественный, незаметный и гармоничный, а если удалось замаскировать провода, то создаётся впечатление полного отсутствия каких-либо гаджетов в салоне. Такое крепление довольно  надёжно, на кочках не вибрирует и не мешает хорошему обзору. Следует отметить, что самостоятельно скрыть провода за панелями довольно трудоёмко, то есть требуется обращение в сервис, если же их оставить «как есть», то есть висеть к прикуривателю, то пропадает главный выигрыш от такой формы – скрытность — любой поймёт о наличии прибора.

Конкретные процедуры крепежа всегда описаны в руководстве пользователя, но в любом случае это делается на чистые и обезжиренные поверхности. Видеорегистратор должен крепко соединяться с автомобилем и не должен иметь люфтов, а само место соединения должно максимально сходиться с центром тяжести, в противном случае аппарат будет сильно качаться при езде. Необходимо постараться, чтобы камера была одним целым с корпусом автомобиля и не вибрировала на заведённом авто. 

Рано или поздно, но регистратор должен был захватить новые пространства и новых пользователей. И это случилось — он пересел на человека. Точнее, в настоящее время по сути происходит конвергенция видеорегистраторов и спортивных камер (экшн-камер) в единый гаджет. Возможно, скоро их не будут разделять на два устройства. Очень помогла миниатюризация — аппараты стали размером со спичечный коробок, и это только начало.

Крепление на ремень

Крепление на руль или раму

Крепление на шлем

Экран

В части дисплеев выбор большой:  есть модели как совсем без них, так и с дисплеями размером со смартфон. Модели без экрана используются в основном в двух случаях: чтобы снизить затраты или чтобы скрыть само наличие регистратора, так как такие аппараты, как правило, очень маленькие. За такую возможность придётся расплатиться тем, что в них крайне неудобно просмотреть отснятый материал немедленно, настроить меню аппарата в автомобиле или точно позиционировать объектив.  Всё это необходимо делать, сняв сам аппарат или  вынув карту памяти из него и подключив их к любому удобному видеооборудованию.  Эти недостатки минимизированы  в продвинутых и более дорогих моделях со встроенным модулем Bluetooth или WI-FI. Для настройки такого улучшенного аппарата потребуется смартфон, планшет или ноутбук, которые и станут на время экраном регистратора. Стоит отметить, что существуют аппараты со съёмным экраном, что позволяет одновременно делать любые настройки, а после отсоединеия добиться скрытности оставшейся камеры.

 

Дисплейные модели могут быть как со встроенным экраном, так и с откидным или поворотно-откидным. Первые дешевле, однако, угол обзора с бокового места водителя почти всегда неоптимален для LCD дисплеев, в то время как вторые лишены этого недостатка. Следует отметить, что те же задачи могут быть решены и с помощью поворота камеры. Такая конструкция пригодится и тем, кто любит беседовать с инспектором сидя в водительском кресле. Некоторые производители сделали и следующий шаг — модели с одновременно и независимо поворачивающимися экраном и камерой.

О физических размерах экрана. Большим экраном, конечно, удобней пользоваться , так как лучше видны детали видеозаписи и крупнее меню, но это, соответственно, сильно увеличивает габариты всего аппарата. Типовые размеры колеблятся в небольшом диапазоне:  крошечные: 1,5″-2″, со спичечный коробок: 2″-3″,  как у четвёртого iPhone: 3″-4″ и большие — в регистраторах-зеркалах: 4″-5″.  Самые маленькие нужны только для корректировки объектива камеры, а на больших уже можно полноценно смотреть записанные ролики. Разрешение экранов регистраторов сравнимо с таким же у смартфонов соответствующего размера: 320×240, 480×234, 640×480. У большинства моделей имеется настраиваемая опция — автозатухание, чтобы через определённое время погаснуть и не слепить водителя ярким LCD дисплеем. И последнее: у продвинутых моделей экраны могут быть сенсорные.

Память регистратора

Вся информация в видеорегистраторах в подавляющем числе случаев записывается на внешнюю карту памяти. В продвинутых моделях в дополнение имеется ещё и встроенная внутренняя  память небольшого объёма, использующаяся в основном для дублирования отдельных фрагментов. Эти карты памяти бывают разных форматов, но в авторегистраторах стандартом стали SD-card (Secure Digital Memory Card).  Они бывают двух  форм-факторов,  которые отличаются разными  габаритами, а те в свою очередь трёх поколений, которые отличаются максимальным объёмом записываемых данных. Всё, что нужно знать — это какая подходит карта в конкретный регистратор: обычная (SD, SDHC, SDXC) или micro (micro SD, micro SDHC, micro SDXC), причём micro со специальным переходником может быть использована в любом регистраторе. С поколением также всё просто: чем новее и дороже регистратор, тем карта большего объёма может быть использована в нём. 

Соответственно, чем больше её объём, тем большее количество видеофайлов на ней поместится. Обычно в руководстве пользователя описан максимальный объём карты памяти, применимый в конкретном регистраторе, например:  16 Гб,  32 Гб, 64 Гб, 128 Гб.

Скорость заполнения карты памяти зависит как от её объёма, так и от множества параметров, устанавливаемых самим пользователем: разрешения видеозаписи, частотой кадров, формата видеозаписи и пр.

Для того, чтобы водитель не отвлекался на контроль за заполнением карты, во многих регистраторах реализована циклическая запись информации, когда непрерывный видеосюжет пишется отрывками по несколько минут. Такой способ записи позволяет как надёжно фиксировать текущие моменты даже в случае ДТП, так и не заботится о заполнении полного объёма карты, так как в этом случае прежние и уже неактуальные сюжеты будут удалены, а на их место будет записываться новые. Некоторые регистраторы позволяют изменить способ записи видеосюжета на непрерывный, без разбиения на мелкие фрагменты. Такой способ бывает нужен, в частности, при наличии самого главного недостатка циклической записи — появлении пропущенного времени до нескольких секунд между двумя соседними отрывками (нет склейки).

Стоит отметить, что к картам для регистраторов предъявляется ещё одно требование — скорость записи. При крайнем упрощении и опустив множество деталей, для большинства регистраторов подходят карты со скоростной характеристикой Class 10. Для некоторых современных моделей регистраторов могут потребоваться более скоростные карты, что должно быть упомянуто в руководстве пользователя как требование карты, поддерживающей шину UHS-I.

Не так давно стали появляться регистраторы с двумя слотами под карты. Это необходимо для очень быстрого копирования необходимого фрагмента, например в случае передачи карты в группу разбора ДТП. Совсем недавно стали появляться аппараты с двумя активными слотами microSD, в них доступна циклическая запись, при которой в случае заполнения одной карты запись роликов автоматически продолжится на вторую.

Количество камер

У регистратора может быть больше, чем одна камера. Становятся всё более популярными приборы с двумя и даже четырьмя камерами. Они могут быть как встроенные в корпус (две), так и отдельные внешние (обычно от двух до четырёх) . С ними водитель сможет контролировать все четыре направления для надёжной фиксации любых событий. Эти камеры могут найти применение для контроля за правильной парковкой, за внутрисалонным пространством и даже для контроля за багажником или кузовом в случае профессиональных грузоперевозок. Следует иметь в виду, что включение каждой дополнительной камеры, увеличивает нагрузку на процессор и при достижении максимума производительности качество обработки видеофрагментов как с основной, так и с дополнительных камер будет снижено.

GPS-модуль

GPS модуль применяется для фиксации координат и скорости движения автомобиля. Он требуется, в основном, для корректной работы функции оповещения о дорожных радарах и постах ДПС, а также для предупреждения о превышении скорости . Также востребованы регистраторы с GPS будут в коммерческом автотранспорте, где управление и собственность на автомобиль разделены и требуется постоянная фиксация его положения. В топовых моделях данные GPS используются для геолокации, чем фактически подменяют часть функций навигатора, указывая направление к ближайшим городам на пути следования, что крайне удобно на развилках. И последнее, иногда производитель оставляет только возможность присоединения внешнего модуля GPS , реализуя его как отдельный аксессуар, то есть опционально.

База дорожных радаров

Каким образом работает функция оповещения о дорожных радарах, если регистратор не гибрид с радар-детектором? Это ещё одно техническое решение производителей. Регистратор получает данные геопозиционирования от блока GPS и сравнивает с уже заложенной в памяти объединённой базой камер и радаров ГИБДД. При приближении к таким автоматическим комплексам контроля скорости заблаговременно выдаётся предупреждение, чтобы водитель снизил скорость, если он её превысил. Аппараты с такой функцией способны окупить себя очень быстро. База дорожных радаров может содержать сведения и о других объектах, как-то: лежачий полицейский, пост ДПС, железнодорожный переезд и т.д. В тех регистраторах, где ещё и присутствует разъём для SIM-карт, данные о треногах и прочих засадах поступают в режиме реального времени. Всё же водителю не следует целиком полагаться на актуальность этих баз, а для собственной безопасности соблюдать скоростной режим.

Датчик удара

G-сенсор   — он же шок-сенсор, датчик удара, акселерометр – следит за положением автомобиля в трёх плоскостях и при некорректном изменении параметров положения (резких ускорениях, торможениях, ударах, крутых разворотах, подбрасывании на неровностях дороги и т.д. ) защищает последний фрагмент видеозаписи от последующего штатного или случайного стирания. Эта функция стала необходимостью из-за циклического способа записи видеофрагментов, когда при заполнении памяти новые записи пишутся поверх старых. Также эта функция необходима от случайного стирания при неправильных действиях водителя после ДТП (многочисленные примеры свидетельствуют о типовом 40 минутном шоке даже при незначительных происшествиях, когда водитель не в состоянии запомнить всего несколько цифр и ошибается в типовых действиях, в том числе, манипулируя автомобильными приборами). Продвинутые модели могут блокировать от перезаписи не только фрагмент непосредственно аварии, но и моменты до и после неё.

Парковочный режим

Во время длительной стоянки регистратор в целях снижения энергопотребления неактивен. При возникновении движения вблизи автомобиля происходит срабатывание датчика движения  и мгновенно начинается запись. Далее через определённый промежуток времени и при отсутствии какой-либо активности вблизи регистратор опять автоматически переходит в режим экономии энергии. Следует заметить, что на парковке и сам регистратор может стать объектом повышенного внимания, поэтому данный способ подходит для решения задач при очень ограниченном сочетании внешних факторов.

Ремарка: на парковке как отдельным режимом, так и совместно с датчиком движения может выступать функция TimeLapse –запись с заниженной частотой, например 1 кадр в минуту. Этот режим применяется для существенного снижения объёма используемой памяти и потребления энергии в период длительной стоянки.  Как вариант, парковочный режим может быть реализован с помощью съёмки с максимально заниженным качеством (битрейтом и частотой кадров).

Ночной режим

Инженеры-конструкторы десятилетиями пытаются решить задачу улучшения качества съёмки в тёмное время суток. Для этого были разработаны ряд конструктивных и программных методов, которые производители по отдельности или в разных сочетаниях применяют в своих изделиях.  Каждый такой метод, улучшая один параметр видео, немного ухудшал другой. Так что ночной режим — это всегда некий компромисс между получением одной информации в сюжете за счёт потери другой. Так в некоторых регистраторах добавляют инфракрасную подсветку, а так как дальность ИК-диодов мала и редко превышает несколько метров, то это может помочь только рассмотреть некоторые детали непосредственно перед автомобилем, то есть единственное в чём она действительно поможет — это сделать несколько кадров на парковке при ударе другой машиной или пешеходом. Другой способ — увеличение чувствительности матрицы или коэффициента её усиления, что однако одновременно приводит и к усилению паразитных шумов, причём, чем темнее участок, тем сильнее и шумы. В этом случае специальные алгоритмы процессора в регистраторе пытаются подавить зашумлённость и, как результат, видео становится немного лучше при слегка размытой картинке с недостаточной детализацией и резкостью. Ещё способ — снижение в два раза частоты кадров, что приводит к увеличению количества света попадающего на матрицу тоже в два раза., однако и видеозапись будет идти рывками. Следующий способ — снижение разрешения самой записи, что даёт небольшое повышение чувствительности, но в целом ухудшает возможность рассмотреть номерные и дорожные знаки. У некоторых регистраторов процессор отключает инфракрасный фильтр, который предназначен для отсечения источников ИК-излучения при цветной записи, так как ночью можно отказаться от цветной съёмки с некоторым улучшением чёткости. Ещё способ —  автоматическое, таймерное или ручное изменение экспозиции для дня и ночи. 

Следующий способ — использование функций HDR и там, где позволяет матрица WDR, когда камера делает два снимка с разной выдержкой, а затем они объединяются в один.



И, конечно, самый дорогой способ — создание объектива специально для работы в режиме малой освещённости.

В итоге титанических усилий производителей по разработке и внедрению всех этих способов современный регистратор хоть и не стал прибором ночного видения, но всё же позволяет во многих ситуациях слабой освещённости фиксировать большинство необходимых элементов.

Угол обзора

Этот параметр определяет попадающий в кадр участок пространства. Стоит обратить внимание на то, что угол обзора производители часто указывают по диагонали, а не по горизонтали. Чем шире угол, тем больше информации о соседних полосах, обочинах и выездах с разных сторон попадёт в ролик, но одновременно с этим появятся и геометрические искажения по краям кадра (пешеходы будут кривые), задний план будет казаться дальше, чем в реальности и самое главное уменьшится дистанция до читаемых номеров в пределах видимости. Таким образом, для города, где скорость низкая, дистанция до соседней машины короткая, полос и выездов много подходят аппараты с широким углом обзора (от ~130 °, а лучше ещё больше), а для трассы, где полос две, скорости большие, расстояния до попутной машины велико, подходят противоположные (до ~130 °, а лучше ещё меньше).  Если потребуется угол обзора 360° градусов, то нужен видеорегистратор с несколькими камерами.

Режим фотосьёмки

Так как для формирования неподвижной картинки требуется гораздо меньше ресурсов процессора, то чёткость или разрешение отдельного снимка в режиме фотосъёмки, как правило, несколько выше (на одну ступень), чем регистратор формирует при видеопотоке. Этот режим  необходим в некоторых случаях для фиксации большей детальности, то есть читаемые номера машин при таком стоп-кадре будут различимы на большей дистанции.

Коммуникационные разъёмы

  AV вход (AV IN) — аналоговый вход, для подключения дополнительных источников видеосигнала, например дополнительной камеры на заднем стекле или парковочной на рамке номера.

AV выход  (AV OUT) – аналоговый видеовыход для подключения напрямую к телевизору, где можно просмотреть содержимое памяти регистратора. 

HDMI, microHDMI  — современные разъёмы, которые  также позволяют подключать видеорегистратор напрямую к телевизору. 

USB, miniUSB, microUSB - разъём для подключения питания и связи с компьютером, например для копирования данных из внутренней памяти или карты, также  для использования регистратора в качестве флэш-накопителя или web-камеры.

miniUSB в кронштейне- дополнительный порт USB встроенный в держатель регистратора.

разъем питания — разъём для питания 12V (иногда 12-24V)

разъем под GPS — разъём под внешний GPS, в регистраторах где имеется эта возможность как опция. Отдельно GPS продаются как аксессуары к регистраторам.

SIM card — для автоматического обновления  GPS-баз о камерах, радарах и полицейских засадах, получения актуальной информации о дорожной обстановке, мониторинге местонахождения автомобиля, обновления прошивки устройства и т.д.

Диапазон цен

До 3 000 р. — самые бюджетные регистраторы. Разрешение 1-2 Мп. Качество съёмки — хорошее днём и удовлетворительное ночью.  Линзы в объективе полимерные. Углы обзора малы. Собраны на маломощных процессорах и недорогих  комплектующих. При циклической съёмке чаще всего появляются разрывы между фрагментами. Обычно присутствуют одна-две дополнительные функции.

3 000 — 6 000 р.  — в этой группе уже начинают появляться все дополнительные функции присущие современным регистраторам, как-то:  датчик удара, ночной режим, подсветка, датчик движения, GPS–модуль, голосовые подсказки. Становятся доступны модели с большими углами обзора, с двумя камерами, с возможностью записи времени и скорости в кадр и возможностью использовать большие карты памяти до 64 Гб, с отдельными разъёмами на кронштейне и разъёмами HDMI. Появляются первые простейшие регистраторы в форме салонного зеркала. Надёжность в этой группе средняя, но пережив отсев в гарантийный период, можно надеяться на бесперебойную работу на весь срок корректной работы аккумулятора (2-3 года). Поддержка пользователей чаще есть, чем нет. Инструкции лаконичны, иногда с машинным переводом.  Возможность обновления прошивки чаще присутствует. Исключения как приятные так и нет из этого списка, конечно же, бывают.

6 000 – 10 000 р.  — для этой группы становится правилом светосильные объективы с пятью и более стеклянными линзами, CPL фильтр, качественные матрицы с большими диапазонами, аппаратный HDR и передовые процессоры. Как правило, присутствует электронная стабилизация изображения, повышенная частота кадров 60 к/сек, увеличение кадра при просмотре, металлический корпус, входы для парковочной камеры,  сенсорное управление, склеивание в один кадр видеопотока с двух камер, замедленное воспроизведение, сверхширокий кадр 2560х1080 с соотношением сторон 25:9, где принудительно отсекаются капот и небо, (они информативно бесполезны и мешают правильной настройке экспозиции),  настройка порога скорости на штемпеле, магнитное крепление, оповещение о дорожных радарах, возможность использовать две карты памяти, LDWS (Система Контроля Полосы Движения), FCWS(Система предупреждения фронтального столкновения), регулируемый пользователем битрейт и ещё множество неупомянутых функций. Здесь же в основном и все гибриды регистратора с навигатором, с радар-детектором, с FM-модулятором, с датчиком давления шин и т.д.  Программное обеспечение в этой группе стабильное, полные инструкции на правильном русском языке, конструктивная поддержка производителем, качество сборки не вызывающее нарекании. Некоторые из перечисленных функций имеются и в регистраторах нижней категории, но либо эпизодически, либо лишь имитируют заявленное.

выше 10 000 р.  — новинки в максимальной комплектации с топовыми моделями процессоров, с матрицами и объективами высочайшего качества, в том числе производства непосредственно в Японии. Здесь обычны GSM модуль с разъёмом для SIM-карты, телефон, 3G, WiFi, Bluetooth, встроенная память, суперконденсатор, бортовой компьютер, модуль диагностики автомобиля, функция картинка в картинке, продуманная до мелочей система управления, в том числе дистанционная со смартфона. В этой же группе находятся и Smart-регистраторы под управлением Android.

Сел за руль — включи регистратор

Видеорегистратор из довольно обычной утилитарной вещи, узкоспециализированного прибора фиксации превратился в культурный феномен.  Он стал источником и частью шоу. Десятки тысяч людей перебирают сотни категорий: «Из жизни обочечника», «Фура учит мажора», «Шашечники», «Диарейщики» и множество других. И теперь те, кто не имеет ни водительского удостоверения, ни машины становятся также причастны к событиям на дороге, как будто, они были непосредственными свидетелями события. Множество людей теперь стали смотреть, в общем-то, производственные съёмки дальнобойщиков,  спасателей, стритрейсеров и прочих, выкладываемые на видеохостингах. Вовсю применяются регистраторы для мотоциклистов, велосипедистов, парашютистов. Появились первые носимые регистраторы для спортсменов и сотрудников государственных служб, а скоро и обычные люди их наденут. Жизнь будет проходить on-line. Все всё будут видеть и знать. Любое событие можно будет найти в сети. А ведь всё это описал 46 лет назад Станислав Лем в своём знаменитом «Футурологическом конгрессе», да и Вачовски наглядно показали, как это будет.  Новый дивный мир уже стучится в дверь….  Ну а пока он ещё не постучался спокойно выбираем регистратор в автомобиль.

Как выбрать видеорегистратор (2018) | Автотовары | Блог

Какой видеорегистратор лучше? На что обратить внимание в первую очередь? На эти вопросы сложно ответить, потому что почти в любом случае ответ будет компромиссом – между функционалом и ценой. Но это не значит, что идеальным решением будет самое дорогое устройство, а дешевое – плохим.

При выборе регистратора, как и любой другой техники, нужно определиться – что вы хотите получить и сколько готовы за это заплатить. А потом уже, проанализировав имеющиеся модели на рынке, подобрать оптимальную по соотношению «цена-качество».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛ

— Максимальное разрешение видеозаписи. Эта характеристика ставится большинством производителей во главу угла, и довольно много моделей обещают вам качество FullHD, SuperHD или 4K. Казалось бы – выбирай регистратор с максимальным разрешением – не прогадаешь. Но здесь вы можете обмануться: сама по себе эта характеристика, без привязки к другим параметрам, мало скажет о настоящем качестве итоговой картинки. Разрешение видеозаписи нужно смотреть в связке с другими параметрами – характеристиками матрицы и процессора.

— Процессор регистратора, как и любого умного электронного устройства, играет одну из решающих ролей. Слабый процессор не успеет обработать «тяжелое» видео, поэтому если вы нацелились на модель с заявленным отличным качеством картинки, поинтересуйтесь – какой чипсет в устройстве. Хорошая новость – сейчас и в моделях среднего ценового сегмента достаточно часто встречаются достойные по техническим характеристикам процессоры, относящиеся к топовым линейкам.

— Частота кадров видеозаписи указывает, сколько кадров в секунду записывает регистратор. Чем выше эта характеристика, тем более плавным будет смотреться видео и меньше размоется картинка. Приемлемое качество получается при частоте 25-30 к/с и выше.

— Матрица видеорегистратора тоже много расскажет вам о том, какое видео вы получите. В идеале ее физическое разрешение должно быть больше максимального разрешения видеозаписи, а по факту эту характеристику лучше умножить на два — для обеспечения запаса на шумоподавление и прочих помех. К примеру: заявленному разрешению видеозаписи в 1920х1080 (FullHD) минимально по характеристикам достаточна матрица в 2 Мп, но идеально (особенно для ночной съемки), если будет определенный «запас» и матрица будет обладать бОльшим разрешением.

— Угол обзора объектива регистратора – характеристика, которая показывает, насколько «широко» фиксирует регистратор пространство вокруг себя. Кажется, что лучше выбирать модели с максимальным углом обзора, который иногда в рекламных заявлениях более 180⁰. Но как дела обстоят на самом деле — сможете ли вы получить «панораму» в реальности? Производители немного лукавят, когда обещают такие углы обзора, потому что измеряют они их не так, как хотелось бы нам, пользователям – по горизонтали, а диагонально. А по факту большинство камер фиксируют видео с угловой характеристикой 70-110⁰. Кстати, у некоторых моделей можно увеличить угол обзора, изменив параметр разрешения записи: к примеру, выставив в настройках 1080х720 вместо 1920х1080 – качество изображения станет чуть хуже, но зато больше попадет в кадр.

— Максимальный размер карты памяти, которая может быть установлена в видеорегистратор – это тот самый параметр, на котором не стоит экономить. Хотя регистраторы как правило работают в режиме циклической съемки, т.е. записывают на карту памяти видеоряд, а как только емкость заканчивается, стирают, но вес видео, особенно хорошего качества, довольно высок. И здесь правило «больше-лучше» действует как никогда. Во-первых, чем дольше запись не стирается, тем надежнее – вдруг вы только в конце дня заметите, что на вашей машине добавилась новая царапина – тогда вы сможете просмотреть все видео за день. Если же емкость карты памяти будет маленькой, то велик шанс, что за день может пройти несколько циклов, и видеорегистратор окажется бессмысленной игрушкой, т.к. нужное видео уже будет стерто (памяти-то оказалось мало!). Во-вторых, карта памяти от циклических записей и стираний со временем выходит из строя, и чем меньше циклов будет – тем лучше. Также не экономьте и остановите свой выбор на карте высокого класса – хоть она и выйдет подороже, но работать будет надежнее и быстрее.

Также стоит упомянуть, что сейчас есть модели видеорагистраторов, которые могут записывать видео в облачное хранилище данных. Так вы можете создать видеоархив за достаточно большой промежуток времени, и не бояться, что циклическая запись сотрет какой-то потенциально важный файл.

— Количество камер видеорегистратора может достигать нескольких штук, чаще 2-3. При этом дополнительные камеры можно установить для съемки как внутри салона, так и снаружи (сзади, по бокам) – что, конечно же, увеличивает информативность. Но у таких моделей есть один недостаток — аппаратная начинка устройств должна быть на достаточном уровне, чтобы обрабатывать несколько потоков изображений, поэтому, как правило, они стоят недешево.

— Наличие функции непрерывной записи говорит о том, что регистратор может снимать видео непрерывно, одним файлом, без остановок, пока емкость карты памяти не закончится. С одной стороны, такой режим может оказаться нужным в какой-то ситуации, ведь видеофиксация будет без малейших промежутков. С другой стороны, обычно удобнее циклическая запись – она меньше грузит устройство и ведется автоматически.

— Ночной режим съемки позволяет вести видеофиксацию в условиях недостаточной освещенности с достаточным качеством видеоряда. Но для полноценной реализации этой функции мало только заявлений производителя, что она есть. При выборе модели обратите внимание – какие процессор и матрица у устройства (только довольно высокие характеристики по этим критериям поспособствуют хорошему результату), какой объектив (стеклянный лучше пластикового).

— G-сенсор – функция, защищающая данные, полученные при резком торможении или ударе. Обеспечивает работу функции встроенный гравитационный датчик, который фиксирует жесткие и резкие движения автомобиля, и записывает видео о таких моментах в отдельную папку, защищенную от циклического стирания.

— Датчик движения активирует начало видеозаписи в момент начала движения в поле зрения прибора. Область захвата обычно – несколько метров. Данную функцию следует активировать только при стоянке автомобиля, в некоторых моделях она даже обозначена как «парковочный режим». Из недостатков можно назвать то, что для поддержания этого режима регистратору требуется постоянное питание: даже когда нет активности и камера выключена, процессор обрабатывает информацию.

— На рабочие режимы температур устройства мало кто обращает внимание при покупке, а зря. Далеко не все модели регистраторов могут вынести наши температуры, особенно зимние (-20^оС и ниже). Если вы живете в регионе с суровыми зимами – выбирайте морозостойкие модели, или же придется каждый вечер снимать устройство и уносить на теплую ночевку домой.

— WiFi позволит вам получить информацию с устройства на смартфон, при условии установки соответствующего приложения. Очень удобная функция – во-первых, вы можете сохранять на телефон какие-то нужные вам видео (от красивущего заката до возможной спорной ситуации). А во-вторых, для просмотра нужного видео всего лишь нужно зайти в приложение на телефоне, и на большом экране просмотреть его, вместо того, чтобы снимать регистратор, путаться в проводах, тыкать на микроскопические кнопочки и в итоге пытаться разглядеть на маленьком экране нужные детали.

— GPS-модуль во время записи видео указывает в ролике данные о местоположении. Опция, которая поможет вам доказать где вы были в определенное время. Как расширение этого функционала, в некоторых моделях встречается GPS-информатор – он не только накладывает данные о координатах и скорости в видео, но и оповещает водителя о приближении систем контроля скорости. Также встроенный GPS-модуль часто позволяет использовать устройство как навигатор.

— Радар-детектор заранее оповестит вас о приближении к радарным установкам. Радар-детекторы могут поддерживать несколько режимов работы, основные – «город» и «трасса». В городе гораздо больше источников помех, и чтобы оптимизировать работу устройства, уровень чувствительности лучше понизить. На трассе уровень помех ниже, следовательно, лучше выбрать более чувствительный режим. Как следствие, на городском режиме дальность обнаружения будет ниже, чем на трассе.

— Наличие встроенного аккумулятора на какое-то время даст возможность видеорегистратору работать без подключения к бортовой электросети.

— Сенсорный экран делает интерфейс устройства проще и доступнее, но в движении не так удобен, как классические кнопки.

— Типы креплений регистратора могут быть совершенно разными – от скотча или присоски до спецкреплений на зеркало. Подумайте — где и как вы разместите в машине устройство? А потом, исходя из этого, выбирайте наиболее удобное для вас крепление.

Отдельно стоит упомянуть видеорегистраторы в виде зеркал заднего вида, которые появились на рынке несколько лет назад и от сомнительного качества устройств «но нэйм» проделали путь до вполне годных к использованию девайсов. Такая конструкция помогает скрыть наличие видеорегистратора в машине (особенно если хорошо спрятать провода питания). Но некоторые модели имеют ряд недостатков: иногда не очень качественно выполнена зеркальная панель, и видно контуры экрана регистратора — что неудобно при обзоре и психологически напрягает. Еще к недостаткам можно отнести то, что не всегда возможно повернуть такую конструкцию, чтобы она снимала ситуацию в салоне или водителя.

— Поворот корпуса на первый взгляд кажется не особенно нужной опцией, но иногда бывают ситуации, когда это требуется — не всегда получается быстро снять регистратор с крепления и направить в нужную сторону, чтобы он снимал то, что при обычной установке не входит в угол обзора.

— Режим фотосъемки позволит вам сделать фото, без использования сторонних устройств.

— Разъем HDMI даст возможность подключить устройство напрямую к телевизору или монитору для просмотра, что позволит разглядеть мельчайшие детали видео.

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

Итак, с техническими характеристиками по большей части разобрались, теперь осталось проанализировать, что же нам из всего вышеперечисленного может пригодиться на практике.

Если вы опасаетесь за сохранность своего автомобиля, оставляя его на парковке, вам стоит обратить внимание на [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?order=1&stock=2&f=ao0v&f=ao0s&f=801-1800]модели с G-сенсором, датчиком движения и емким встроенным аккумулятором, который поддержит работу «парковочного режима» в течении всей ночи.

Если для вас важно, чтобы в течении дня запись велась без остановок и ничего случайно не стерлось, присмотритесь к [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?order=1&stock=2&f=aogx-aogy-c6sh&f=aqwz]моделям с функцией непрерывной записи и возможностью установки высокоемкой карты памяти (от 64 Гб).

Вы чувствуете себя на дороге, как на поле боя и постоянно ждете опасности с любой стороны? Для вас подойдут [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=ao1z-ao2x-ao2k-ao25-ao35-ao2q-ao29-ao33-ao26-ao27-ao2a-gu9te-d2b9-25ubm-ao23-ao2l&f=ar1v-2dqnj]модели с 2-3 камерами и широким углом обзора, обеспечивающие максимальное наблюдение.

Вы часто в разъездах, и что уж там лукавить, иногда приходится превышать скорость? [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=ao11&f=e4qb]Модели со встроенными GPS-информаторами и радар-детекторами помогут вам меньше платить за штрафы.

Хотите получать не только видео-фиксацию, но и точную информацию о скорости автомобиля и его местонахождении в конкретный момент – [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?order=1&stock=2&f=ao0y&f=7nywu&f=aoaw&f=aob0]модели с фиксацией скорости, времени и даты и GPS-модулем — идеальное решение.

Если вы часто в поездках по ночам, то вам стоит присмотреться к [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?order=1&stock=2&f=ia09k-cap7-ctl7-e8sa-ao9u-ao9x-e8rx-ao9p-bstxr&f=ao4l&f=c2w3i-c4100-c413u-byiv3-byiw9-c41ai-c40ro-byi7f-c2w1u-byi73-byivf-bw2p0-bw2qc-e8y0b]моделям с режимом ночной съемки, хорошим качеством изображения и хорошими характеристиками матрицы и процессора

[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?order=1&stock=2&f=2dqvp]Модели с функцией WiFi подключения помогут сэкономить время и нервы во многих ситуациях

Главное – выбирая видеорегистратор, трезво оценивайте, для чего он нужен. Не стоит переплачивать за ненужные вам функции. Также не стоит экономить, если у вас позволяет бюджет и вы считаете, что какая-то опция вам нужна. Устройства из дешевого ценового диапазона конечно будут работать и снимать видео, но зачастую качество картинки у них оказывается таким, что доказать в спорной ситуации что-то сложно. А вот в среднем ценовом сегменте уже большой простор выбора – много достойных моделей. Если не лениться читать буквы на упаковке и погуглить кое-какие характеристики, можно, не переплачивая лишнее, выбрать очень достойную модель.

Угол обзора видеорегистратора: основные аспекты выбора устройства

Практически в каждое современное авто подключается специальная видеокамера, которая способна снимать информацию по ходу движения автомобиля и записывать ее на съемный носитель, устанавливаемый в само устройство слежения либо на жесткий диск. Важным моментом в приборе слежения является угол обзора видеорегистратора, который позволит не только произвести съемку, но и при этом не упустить детали.

Предназначение видеорегистрирующей аппаратуры и радиус панорамы

Известно, что от типа съемки и угла панорамы зависит в дальнейшем и доказательная база для водителя в случае аварии. Недостаточный уровень обзора не позволит в суде доказать свою правоту, то есть видеорегистратор по сути окажется ненужной вещью. При выборе регистратора следует обратить внимание на характеристики съемки и возможности устройства.

В зависимости от ценовых характеристик качество видео меняется, заставляя владельца задумываться о том, правильную ли камеру он купил.

Угол обзора видеорегистратора измеряется в горизонтальном и диагональном ракурсе, при этом чаще всего два эти варианта замера не должны совпадать, так как длина диагонального замера должна быть больше горизонтального.

На большинстве устройств видеорегистрации углы с диагональным и горизонтальным разбегом должны быть 130 и 110 градусов соответственно. Механизм съемки с таким углом позволит скомпенсировать максимальный обзор с минимальным уровнем размытости и нечеткости изображения.

Степень качества картинки видео снижается при увеличении радиуса осмотра из-за такого понятия, как «рыбий глаз». Объектив регистратора, пытаясь увеличить обзор, растягивает картинку до больших размеров в центре, что приводит к невозможности рассмотреть даже номер у впереди двигающегося автомобиля.

В случае если производитель пытается снизить ракурс осмотра, то это приводит к тому, что практически ничего нельзя будет увидеть при просмотре территории сбоку от автомобиля. Уменьшение угла обзора предполагает снижение производительности устройства практически на 50%.

Как выбрать видеорегистратор с хорошим радиусом обзора?

Автолюбители, стремящиеся осуществить регистратором круговую съемку, применяют аппаратуру с дополнительно подключаемыми камерами, которые располагаются по четырем сторонам внутри автотранспортного средства. Такой тип видеоконтроля позволяет без ущерба качеству изображения производить хороший осмотр, но при этом цена устройства увеличивается в несколько раз за счет установки вспомогательных камер.

На видео – как выбрать видеорегистратор:

Прежде чем осуществлять покупку оборудования, необходимо тщательно проверить все его технические характеристики, так как зачастую показатели на упаковке не соответствуют реальности. Протестировать оборудование на ракурс действия можно в магазине. Для этого следует отмерить пять шагов и поставить яркий видный предмет с надписями на внешней стороне. Если при включении камеры мелкий шрифт виден и предметы на расстоянии трех метров от центра заметны, то это значит, что такой аппарат имеет достаточный угол обзора по горизонтали и диагонали.

Ценовые характеристики устройства практически не зависят от того, под каким ракурсом может быть задействовано оборудование. Стоимость изделия складывается из таких параметров:

• Марки производителя;
• Интерфейса оборудования;
• Дополнительных функций;
• Качества съемки;
• Подключения вспомогательных камер.

Видеорегистратор по плоскости осмотра создает своеобразный треугольник с равными сторонами, которые должны хорошо просматриваться.  Также необходимо учесть, что картинка в угле треугольника не должна быть смазанной, а обязана обеспечивать видимость вплоть до читаемости номерных и  дорожных знаков, а также разметки.

На видео – обзор видеорегистратора:

Большинство водителей автотранспортных средств, в особенности большегрузных фур, оценивают не столько качество картинки, сколько радиус осмотра с возможностью захвата соседних полос. Такая предосторожность связана с частыми авариями по вине водителей, которые совершают маневр при обгоне. Известно, что даже регистратор с небольшим качеством способен запечатлеть мигающий поворотный механизм авто, находящегося рядом.

Лучшие видеорегистраторы 2020 для автомобиля (ТОП 15)

Более плотное движение по дорогам общего пользования в крупных городах диктует свои правила для активных водителей. Чтобы не оказаться в нехорошей ситуации и всегда отстоять свою правоту, желательно фиксировать все происходящее вокруг автомобиля. Это позволит быть уверенным на дороге, поскольку видеозапись можно тут же посмотреть и точно восстановить хронологию событий.

С развитием цифровой техники, на рынке появилось большое количество видеорегистраторов для автомобиля различных производителей. Среди функций, которые интегрируются в эти приборы – привязка к GPS, сенсорные экраны, анти-радары. Зачастую это все существенно увеличивает стоимость видеорегистратора, поэтому определиться при выборе не так уж и просто. Мы проанализировали ассортимент видеорегистраторов, составив рейтинг самых популярных моделей без лишнего функционала.

Основные критерии выбора

Двух камер недостаточно, чтобы считать регистратор достойным к покупке. Хорошее устройство отбирается сразу по нескольким базовым характеристикам. Чем они выше, тем сильнее вероятность заснять максимально детальное изображение происходящего на дороге. Рассмотрим критерии, на которые следует обратить внимание при покупке:

1. Разрешение. Качественная видеокамера позволит доказать свою правоту при аварии, столкновении или в других экстремальных ситуациях. VGA и 4K модели сейчас почти не продаются, т.к. первые снимают в низком качестве, а вторые дорогие. Выбор ограничен 3-мя вариантами:

• HD. Это минимальное, даже для бюджетных вариантов, разрешение видео. Оно равно 1280х720 и дает возможность просматривать регистрационные номера и другие важные детали.
• Full HD. Девайсы с 1920х1080 встречаются на рынке наиболее часто. С помощью него можно обозревать всю обстановку на дороге: номера, надписи, разметку и другие детали.
• Super HD. Оно равно 2304х1296 и передает изображение с максимальным обзором и можно масштабировать картинку без потери четкости.
  Рекомендованным показателем считается FullHD, такие регистраторы дешевле SuperHD и хорошо справляются с поставленной задачей.

2. Угол обзора. Чем выше этот показатель, тем больше охватывает видеорегистратор, а значит, сложнее пропустить важные детали. В хорошем видеорегистраторе угол должен быть минимум 120-130 по вертикали и 150 по горизонтали.

Рекомендуется запомнить эти отличия, потому что зачастую производители указывают в описании максимальный обзор, т.е. по горизонтали, который по умолчанию больше вертикального.

Но и на слишком высокие углы не стоит обращать внимание, т.к. они могут создать эффект «рыбьего глаза» (когда расплывается изображение) при съемке.

3. Способ крепления. От него зависит то, с каким удобством автолюбитель сможет использовать прибор.

Есть два способа:

• Двусторонний скотч. Видеорегистраторы крепко держатся и не отваливаются зимой при наступлении заморозков. Они имеют небольшие размеры и почти незаметны в транспортном средстве во время езды. Но есть и недостаток – они прикрепляются всего 1 раз и зачастую невозможно произвести демонтаж.
• Вакуумная присоска. Девайс крепится к автомобилю при помощи присоски, и, при необходимости, его легко можно перемещать по салону. Однако модели с таким креплением более габаритны, чем с двусторонним скотчем.

При выборе рекомендуется проверить, можно ли направить камеру в сторону водителя. К сожалению, в некоторых регистраторах этого сделать невозможно.

4. Питание. По типу питания подразделяются на две группы:

• работающие от бортовой сети автомобиля;
• работающие от бортовой сети и оснащенные аккумулятором.

Для чего нужен аккумулятор? В определенных случаях видеокамера может выйти из строя или включить перезапись, например, при попадании в ДТП, а также во время быстрого увеличения скорости или резкого торможения. Как итог – прервана запись.

Зачастую аккумуляторы работают не более получаса, но и этого времени вполне достаточно для защиты видеозаписи от прерывания.

5. Дополнительные параметры. Помимо базовых видеорегистраторы оснащаются еще и дополнительными функциями. Некоторые из них полезны, а другие – почти бесполезны.

5.1. Полезные. На них следует обратить внимание в первую очередь при покупке.

• Датчик удара. Он есть в большинстве моделей и защищает записанный файл от возникновения циклической перезаписи в случае попадания в ДТП или другие экстремальные ситуации.
• GPS-модуль. Он фиксирует маршрут, а также отслеживает местоположение записывающих устройств ГАИ. Радар-детектор особенно нужен тем, кто периодически превышает скорость.
• Звуковые обозначения. Эти сигналы автоматически активируются по истечении таймера или при пересечении дорожной разметки, не позволяя водителю заснуть в пути, что особенно полезно при езде ночью.
• Функция стабилизации изображения. Стабилизирует и уменьшает дрожание и рывки при поездке.
• WDR-функция. Она настраивает яркость картинки и подстраивает под режим суток и обеспечивает качественную съемку ночью.
• Детектор движения. При появлении движения в кадре он автоматически включает видеокамеру. Если машину попытаются угнать или нанести транспортному средству ущерб – действия злоумышленника будут зафиксированы.

5.2. Необязательные функции. Смотреть на их наличие нужно в последнюю очередь. Есть они — хорошо, нет – не стоит переживать.

• Сенсор. Пользователи жалуются, что сенсорные экраны неудобны в использовании, и по простоте нажатий они уступают кнопочным. Он особенно неудобен при диагонали экрана менее 3-х дюймов.
• Фотосъемка. Немногие автомобилисты станут фотографировать место ДТП на видеорегистратор, ведь для этой цели подойдет любой смартфон. Плюс невозможно достать его из салона, если удар пришелся сзади.
• Светодиодная подсветка. По идее она должна улучшать качество видеозаписи ночью, но со своей задачей не всегда справляется соответствующим образом.
• HDMI. Этот параметр позволяет просматривать запись по телевизору. Но как доказательство в суде принимается только карта памяти, встроенная в гаджет. Поэтому наличие HDMI не обязательно при выборе.

9 лучших видеорегистраторов для автомобиля

9. NAVITEL R200

В NAVITEL R200 установлена отличная матрица, способная выдавать картинку в разрешении Full HD (1920х1080) при частоте до 30 кадров в секунду, да и линзы объектива здесь стеклянные (в недорогих регистраторах обычно пластиковые). Сама по себе техника небольшая – всего 63х33х56 мм, но обеспечивает внушительный угол обзора – до 140 градусов. На тыльной стороне расположился цветной дисплей размером в 2 дюйма, который позволяет быстро просмотреть отснятый материал. Включена поддержка карт памяти формата microSD, а также встроенный аккумулятор, обеспечивающий работу до 2 часов без подключенного питания. Из дополнительных опций следует отметить наличие микрофона, а также сенсор удара, который позволит автоматически активировать девайс в случае аварии. Крепление к лобовому стеклу – при помощи присоски, управление реализовано удобным блоком кнопок под экраном.

Достоинства:

• Стабильная работа;
• Превосходная съемка;
• Невысокая стоимость;
• Большой угол обзора;
• Легкий вес и малые размеры габаритов;
• Понятное управление.

Недостатки:

• Снимки фото слабого уровня;
• Необходимо вручную форматировать карту памяти при заполнении.

8. YI Smart Dash Camera

Еще один представитель видеорегистраторов с небольшими габаритами – это YI Smart Dash Camera. Его размеры – 74х19х52 мм, а вес – всего 75 граммов. Несмотря на такие небольшие размеры, качество записи на высоте –  способен снимать видео в разрешении 1920х1080 (при 60 кадрах в секунду). Для управления функциями и просмотра видео на тыльной стороне заметен экран размером 2,7 дюйма, а также удобный блок кнопок. В Smart Dash Camera встроен аккумулятор, способный поддерживать запись видео до 1 часа после отключения питания. Необходимо отметить внушительный угол обзора – он составляет 165 градусов, что даст полный контроль за дорожной обстановкой. Из дополнительных функций отмечается микрофон для записи аудио в салоне, Wi-Fi, а также встроенная фотокамера. Поддерживаются карты памяти microSDXC, доступна функция циклической записи.

Достоинства:

• Малые габаритные размеры;
• Через беспроводную сеть можно сразу же скачать нужные файлы в смартфон;
• Стабильно работает;
• Автоматическое включение и выключение;
• Хорошее соотношение цена-качество.

Недостатки:

• Недостаточно мощный аккумулятор;
• Нет привязки по GPS;
• Не удобный механизм крепления;
• Невысокая скорость скачивания через интернет.

7. Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02

Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 отличается футуристическим дизайном, который прекрасно впишется в любой интерьер. Китайский производитель реализовал возможность записи видео с максимальным качеством среди всех моделей в рейтинге – 2592х1944 пикселей при 30 кадрах в минуту. Угол обзора до 140 градусов, что обеспечит отличный охват дорожной ситуации. Для просмотра отснятого видео существует экран в 2 дюйма с разрешением 320х240 пикселей. Также оснащено аккумулятором, который обеспечивает съемку в течение 50 минут после отключения от сети питания. Крепление на лобовое стекло позволяет регулировать положение устройства во всех положениях. Из дополнительных опций можно увидеть микрофон и динамики. Для быстрой передачи на смартфон встроен Wi-Fi модуль. Чтобы оптимизировать запись в видеорегистратор встроили детектор движения.

Достоинства:

• Высокое разрешение видеозаписи;
• Качественная видеозапись в темное время суток;
• Большой угол обзора;
• Есть индикация режимов работы;
• Небольшие габариты;
• Симпатичный внешний вид.

Недостатки:

• Поддерживаются карты памяти не ниже class 10;
• Нет опции геолокации GPS/ГЛОНАСС.

6. Playme TAU

Бюджетная версия видеорегистратора от компании Playme, модель TAU выглядит как небольшая цифровая фотокамера. Характеристики видеозаписи на среднем уровне – доступен формат Full HD (1920×1080 на 30 кадрах в минуту). Углы обзора широкие – 170 градусов, за счет примененных линз из стекла качество изображения на высоте. На тыльной стороне отображен большой экран в 3 дюйма с разрешением 640х480 пикселей. В конструкции есть аккумулятор на 200 мАч, который гарантирует работу без подзарядки до 1 часа. Для хранения видеороликов можно использовать карты памяти microSDHC емкостью до 64 гигабайт. В комплекте идет крепление на присоске для лобового стекла. Сам регистратор крепится при помощи магнитного разъема, что является удобством.

Достоинства:

• Удобная конструкция крепления;
• Хороший угол обзора;
• Соотношение цена-качество;

Недостатки:

• Не выделяется формой;
• Нет датчика GPS/ГЛОНАСС.

5. VIOFO WR1

VIOFO WR1 — видеорегистратор китайской компании VIOFO, оснащен видеосенсором SONY IMX323, процессором Novatek 96655, а также модулем Wi-Fi. Сделан в форме цилиндрического прибора 46×51 мм с минимумом управляющих элементов. На корпусе не нашлось даже места для экрана – сзади расположились два световых индикатора и кнопка включения Wi-Fi. Качество картинки – FullHD с разрешением 1920х1080 на 30 кадрах в секунду. Из плюшек, способен автоматически разделять ролики по длительности до 10 минут, а для хранения поддерживаются карты памяти microSDHC до 128 Гб. Дополнительные функции – датчик удара, а также датчик движения.

Достоинства:

• Небольшие габаритные размеры;
• Удобное крепление;
• Длинный провод питания;
• Удобное управление;

Недостатки:

• Качество записи звука низкое;
• Сбрасываются настройки после отключения питания.

4. Neoline Wide S61

Китайский производитель Neoline имеет в своем модельном ряду видеорегистратор Wide S61 с мизерными размерами – 65х42х19 мм и весом 58 граммов. Выполнен симпатично – вся фронтальная часть занята объективом камеры, а на тыльной стороне расположились кнопки управления и небольшой, контрастный дисплей. Качество картинки на высоте – Wide S61 снимает в разрешении Full HD (1920×1080) на скорости 30 кадров в минуту. Угол обзора – 140 градусов, функция WDR для большего охвата. Добавлен модуль Wi-Fi, благодаря которому можно быстро синхронизировать ролик со смартфоном. Имеется G-сенсор, а также встроенный микрофон для записи звука. В комплекте, кроме крепления, идет антибликовый фильтр на объектив.

Достоинства:

• Картинка в FullHD;
• Есть быстрая синхронизация со смартфоном;
• Два вида креплений в комплекте;
• Длинный провод питания;
• Удобное управление.

Недостатки:

• Нет предпросмотра роликов в режиме просмотра.

3. Fujida Zoom 9

Видеорегистратор Fujida Zoom 9 построен на матрице Sony IMX 323 на 5 миллионов пикселей. Качество записи – 1920х1080 пикселей при 30 кадрах в секунду. Угол обзора – 170 градусов. Внешний вид – стандартный, с небольшим экраном в 2 дюйма на задней панели. Производитель поработал над качеством записи, оснастив разработку стеклянными линзами, стабилизатором изображения и функцией WDR. В наличие датчик удара и детектор движения в кадре. Для непрерывной записи поддерживаются карты памяти емкостью до 64 Гб. Отдельных похвал заслуживает режим ночной съемки, считается детализированный и проработанный. В комплекте есть крепление на лобовое стекло.

Достоинства:

• Длинный кабель питания;
• Удобное крепление к лобовому стеклу;
• Хорошая сборка.

Недостатки:

• При выключении питания сбрасываются настройки.

2. TrendVision TDR-719

Продолжает рейтинг модель от TrendVision под названием TDR-719. Небольшие габаритные размеры сочетаются с «классическим» облике, где на передней панели разместился объектив с защитной линзой, а на задней – экран 2,7 дюйма. Качество картинки высокое – 2304х1296 при 30 кадрах в секунду. В сборке широкий уровень обзора – 160 градусов. В базовом исполнении отсутствует модуль GPS. Создано несколько вариантов крепления, что позволит настроить индивидуальное положение на лобовом стекле.

Достоинства:

• Удобное крепление;
• Высокое качество видеозаписи;
• Два слота под карты памяти;
• Есть фильтр на объектив;

Недостатки:

• Не обнаружено.
• Нет GPS.

1. Roadgid mini

Рейтинг компактных видеорегистраторов для авто возглавляет модель Roadgid mini, который имеет габаритные размеры всего 47х35х60 мм при весе 65 граммов. Устройство оснащено качественными стеклянными линзами и хорошей матрицей, что в совокупности обеспечивает съемку в разрешении 1920х1080 на 30 кадрах в минуту. Угол обзора при этом составляет 140 градусов. Беспрерывная съемка обеспечивается поддержкой карт памяти формата microSDHC и встроенным аккумулятором. Для удобного управления сделали цветной экран размером 1,5 дюйма, а также блок кнопок на нижней части. Из дополнительных опций в видеорегистраторе подключили микрофон для записи аудио, возможность мгновенной фотосъемки, а также G-сенсор для активации записи при ударе. Ночной режим позволяет качественно запечатлеть детали в темное время суток. Фирменная “фишка” бюджетного mini — встроенное зарядное для смартфона в адаптере питания.

Достоинства:

• Простое управление и монтаж;
• Маленькие габаритные размеры;
• Высокое качество видеосъемки днем и ночью;
• Длинный провод питания;
• Хорошее соотношение цена-качество.

Недостатки:

• Нет WIFI;
• В нашем образце крепление туго заходило в разъем.

С зеркалом заднего вида

2. Artway AV-610

Видеорегистратор Artway AV-610 сделан в форм-факторе накладки на зеркало заднего вида – с фронтальной стороны у него камера, обеспечивающая запись в разрешении 1280х720 (при 30 кадрах в секунду), а с тыльной стороны зеркальная поверхность. Оптика обеспечивает углы обзора в 90 градусов, а из дополнительных функций предусмотрена съемка фотографий, микрофон и датчик удара. AV-610 оснащен встроенным аккумулятором, который способен обеспечить работу прибора до 2 часов. В конструкции имеется экран с размером 2,4 дюйма, позволяющий просматривать снятое видео. На нижней панели блок с кнопками, которыми можно управлять основными функциями.

Достоинства:

• Качественное крепление на зеркало заднего вида;
• Небольшой вес;
• Не загромождает обзор на лобовом стекле;
• Качественная сборка;
• Удобный блок управления;
• Невысокая стоимость.

Недостатки:

• Угол обзора слишком маленький;
• Зеркальная поверхность затонирована при помощи пленки.

1. Roadgid Blick

Видеорегистратор Roadgid Blick сделан в форм-факторе накладки на зеркало заднего вида – с фронтальной стороны у него камера, обеспечивающая запись в разрешении 1920х1080 на новейший сенсор Sony imx307. Оптика обеспечивает углы обзора в 170 и 140 градусов. Дисплей в устройстве на всю поверхность. Это позволяет транслировать видео с задней камеры на дисплей зеркала — такую функцию впервые в автомобили внедрил Cadillac.

Достоинства:

• Качественное крепление на зеркало заднего вида;
• Вторая камера с ночным видением;
• Не загромождает обзор на лобовом стекле;
• WIFI с мобильным приложением;
• Сенсорный дисплей на всю поверхность;
• Хорошая ночная съемка на сенсор sony.

Недостатки:

• Не все хотят трансляцию видео со второй камеры.

Лучшие видеорегистраторы с GPS

4. SHO-ME A12

Стоит обратить внимание на корейское устройство, имеющее большой функционал, в том числе порадует будущих покупателей — наличием GPS, активно принимает сеть при любых условиях погоды, а также если включен обогрев лобового. Запись видео начинается буквально через пару секунд после включения. Имеется супер разрешение 2304 на 1296 точек при 30 кадров в секунду. Настройки позволяет регулировать длительность роликов. Звук оповещается женским голосом, в том числе идёт предупреждение о ближайших камерах. Рекомендуется приобрести отдельно карту памяти

Достоинства:

• SpeedCam;
• Встроенный аккумулятор;
• Внешний вид радует глаз;
• Наличие GPS + ГЛОНАСС;
• Шикарное крепление.

Недостатки:

• Тяжело снимать камеру с крепления.

3. SilverStone F1 HYBRID mini PRO

Компания SilverStone разрабатывает качественную технику. Оправдывает свою стоимость и предлагает похожие характеристики, что у предыдущей модели, но только здесь получаете в подарок возможность воспроизводить мультимедиа через Wi-Fi. Включается автоматически при подключении питания. Обнаруживает камеру контроля полосы, обочины и т.д. Датчик отображения и мощный процессор позволило сделать качество картинки Super HD 2304×1296 при 30 к/с. Поддержка карт памяти до 32 гигабайт. Также G-сенсор, является датчиком удара, позволяет защитить файлы от перезаписи. Функция WDR установлена, что является удобством, т.к. при заезде в темные участки позволяет превратить участок в более светлый, так и наоборот.

2. CARCAM Q7

Переходим ко второму месту и получаем неплохой аппарат, который поможет в случае ДТП. Не стоит переживать за счёт качества днём и ночью, оно великолепно в любое время суток. Данная цена оправдывает наличием GPS модулем. Интересно, что кабель здесь длинный и его можно спрятать до прикуривателя. Разработка только появилась на рынке и пока тестируется, поэтому имеется ряд недостатков, в основном связано с проблемами карт microSD. Как пишут отзывы, необходимо покупать карту с поддержкой UHS-I.

Достоинства:

• Удобная фиксация камеры;
• Запись роликов без разрывов;
• Качество потрясающее.

Недостатки:

• Сырая прошивка.

1. Roadgid CityGo 2 WI-FI

Благополучное первое место получает новый агрегат, который не подведет на дороге. Отмечается великолепное качество съемки в любое время суток. Ему не страшен снег и дождь. Номера автомобилей отображаются с 5-8 метров. Полностью оповещает о наличиях камер, даже там где нельзя останавливаться. Устройство выдает предупреждение о скорости. Переходя к характеристикам, стоит обратить внимание на качество записи видео 2880×2160 при 24 к/с, а также 1920×1080 при 60 к/с. Имеется беспроводное подключение через Wi-Fi для воспроизведения мультимедиа на смартфоне.

Достоинства:

• Надежная фиксация с помощью скотча;
• Высокое разрешение записи;
• Wi-FI и стабильное моб. приложение;
• Термостойкость;
• Вторая 1920х1080 камера;
• Оповещения о камерах;
• Компактность.

Недостатки:

• Подходят только скоростные карты памяти.

Какой видеорегистратор выбрать в 2020 году?

Выбирая видеорегистратор необходимо отталкиваться от индивидуальных потребностей. Если требуется просто качественная запись видео, то лучше купить устройство безо всяких дополнительных функций. Если девайсом планируется пользоваться часто, то лучше обратить внимание на видеорегистраторы с GPS, с датчиком удара и сенсором присутствия в кадре.

Перед покупкой проанализируйте плюсы и минусы каждой конкретной модели, чтобы получить максимальное удовольствие от использования видеорегистратора.

ТОП-15 лучших видеорегистраторов 2020

3.8 (76%) 5 голоса[ов]

Какое расстояние должно быть между машинами на светофоре – Дистанция между машинами: какая должна быть по ПДД в городе в метрах, при движении на трассе, на светофоре, в составе колонны

Безопасное расстояние до автомобиля на светофоре

Существует только одно исключение — использование знака под номером 3.16, указывающего на расстояние в метрах, которое должно быть между двумя машинами, едущими в потоке. Обычно его устанавливают на участках дороги, изобилующих резкими поворотами, крупными препятствиями, заставляющими существенно снижать скорость за небольшой период времени. Могут применить знак на участках с разрешённой высокой скоростью движения, где несоблюдение дистанции может привести к настоящей трагедии. Стоит также напомнить, что если вы видите дорожный знак временного типа, в котором белый фон заменён жёлтым, он имеет приоритет над всеми иными указаниями. Популярная методика Понятно, что вам самим придётся определять, какое же расстояние между автомобилями при движении будет безопасным. Можно воспользоваться рекомендацией американских специалистов, которые используют её для обучения учеников автошкол.

Учимся правильно соблюдать дистанцию на дороге

[important]Дистанция между автомобилями при движении должна постоянно контролироваться водителем. [/important]

Однако инспектора ДПС дают несколько советов новичкам, чтобы максимально обезопасить их от возможного столкновения.

1. Если автомобиль двигается по территории с ограниченной видимостью, то в этом случае дистанцию необходимо увеличить хотя бы в два раза от положенной.

   Именно тогда водитель будет чувствовать себя максимально безопасно, даже если впереди передвигающаяся машина аварийно остановится.

2. Если водитель передвигается на нагруженном ТС, то в таком случае дистанцию необходимо увеличить в 1,5 раза, так как тормозной путь у машины из-за массы увеличится.
3. Перед поворотом ни в коем случае нельзя резко тормозить.

Дистанция между автомобилями по пдд: обеспечиваем безопасность

[attention]Дорога с укатанным снегом или с большим размером льда — пять секунд 7. [/attention]
Гололед, подтаявший снег — шесть секунд Новичкам водителям необходимо к этому времени добавить по 1 секунде, чтоб быть уверенным в безопасности во — время неожиданной ситуации.

[info]Если вы подозреваете, что неисправное рулевое управление или же тормозная система, прибавьте еще пару секунд. [/info]
Опытные водители считают, что скорость в таких случаях необходимо уменьшить до 60 км/ч и пометить передвижение неисправного автомо

Дистанция между автомобилями зимой

Каждый автолюбитель знает, что с наступлением зимы вождение становится гораздо более опасным. Зимой важно не только быть предельно внимательным и осторожным, но и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, то есть такое расстояние, которое поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. Инструктора всех автошкол не зря обращают на этот момент особое внимание учеников.  

Какой же должна быть безопасная дистанция между машинами, особенно в зимнее время года? В правилах дорожного движения нет конкретного ответа на этот важный вопрос. Там лишь указывается, что водителю следует держаться на таком расстоянии от впереди идущего транспорта, чтобы в непредвиденной ситуации суметь избежать столкновения.

На самом деле в каждом случае расстояние будет разным. Оно зависит от таких факторов, как скорость движения, плотность потока машин, габариты транспортного средства, тип дорожного покрытия, характеристики тормозной системы автомобиля, погодные условия и, конечно, время года. Зимой минимальное расстояние между автомобилями должно быть по крайней мере вдвое больше, чем летом. В холодный сезон дистанция считается оптимальной в том случае, если автомобиль преодолевает расстояние до объекта за 3-5 секунд.

Следует четко знать длину тормозного пути своей машины. Для этого с началом холодов и гололёда можно немного потренироваться, останавливаясь на разной скорости (конечно, на свободном участке дороги) и наблюдая реакцию машины. Зная длину своего тормозного пути на скользкой дороге, водитель сможет в разных ситуациях держаться на правильном расстоянии.

Важно учитывать расстояние не только между собой и впереди идущим автомобилем, но и помнить о транспорте позади. Неожиданное резкое торможение может привести к тому, что едущий сзади водитель просто не успеет затормозить. Поэтому расстояние в транспортном потоке должно быть таким, чтобы успели остановиться не только вы, но и едущий за вами транспорт.

Стоит обратить внимание и на то, что для экстренного торможения зимой просто незаменима качественная зимняя резина. Автомобиль на шипованной резине остановится на гололёде гораздо быстрее, чем автомобиль на так называемой всесезонке.

Навык вождения на правильном расстоянии нарабатывается с опытом, поэтому начинающим автолюбителям следует уделять этому вопросу большое внимание. Безопасная дистанция на зимней дороге может предотвратить аварию и даже спасти жизнь водителя и пассажиров.

← Вернуться к списку

Какая должна быть дистанция между стоящими в пробке авто?

тренеруйся трогаться без отката.. . это раз.. . во вторых, все оставляют дитсанцию не меньше полу-метра… ибо на всяк случай чтоб вырулить… и тя (услово гря) объехать. и в третьих.. . Как, вы господадокажите что я встал к вашему «заду» в плотную…! да мне легче сказатьчто я остановился за полтора метра… и все это время катились на меня.. . Запомните, что если дтп на горке виноват скатившийся! не зря же при сдаче вождения почти половина валится… потому что не могут трогаться без безопасного растояния 30 см…. все скатываются ))))

Обклейте задний бампер скотчем в несколько слоев, и не задумывайтесь об этих притыкунчиках. В случае ДТП виноват будет он, а не вы, т. к. он не соблюдал дистанцию, и ему сложно будет доказать, что Вы на него накатились. Пусть сам голову включает, а такие как вы это шоковая терапия для притекунчиков. ps Они очень бесятся и бибикают, если в этот момент с имитировать поломку включив аварийку, ведь у них не остается места для маневра на объезд препятствия…

Ты не будешь виновата! Виноват, тот кто в ж-пу въехал. Учись, Тренируйся, не сдавайся!!!

по идее, ты должна видеть бампер передней машины, а лучше еще и колеса. потом обнаглеешь и сама будешь прижиматься)) ) а сзади — они будут виноваты — несоблюдение дистанции.

Не дрейф, всё приходит с опытом. А опыт, прямо прапорционально времени вождения!

тебе кажется, что там мало места на самом деле все оставляют около метра

На горке должна быть увеличенная дистанция. А откат не более 30 см. Тренируйся в горку вообще без отката стартовать, тогда тебе будет пох кто сзади)) ) Готовьтесь к старту заранее, подвидите сцепление на ход, но не отпускайте сразу, когда вторую ногу с тормоза на газ переведете. И не дергайтесь, все когда-то начинали!; -)

перед тем как отпустить тормоз немного отпусти сцепление к моменту троганья и тогда давай газу, и машина откатываться не будет…

На дороге это твои проблемы. Дистанция по ПДД не определена. А если машина на светофоре покатится, то виноват тот, кто не удержал машину, а не тот, кто близко подъехал! Учитесь начинать движение на горке не скатываясь — себе дороже!

научитесь пользоваться ручником. все давно про него уже забыли, а он очень помогает, скажу я вам!!

Какая должна быть дистанция между машинами при движении, и почему?

Дистанция напрямую зависит от конкретного водителя, и его конкретной а\м. Если едет чел, который не знает что может отмочить его доисторическая помойка, да еще и неуверен в себе — дистанция чем больше, тем лучше. С другой стороны, даже если это хорошая а\м с хорошими тормозами, но водитель не способен на мгновенную реакцию на экстренную ситуацию, тоже желательно побольше держать. Только настоящий профессионал может себе позволить ехать в ж-пе. Но вот только у нас каждый считает себя-то проф-ом, поэтому столько ДТП.

Зависит от скорости, тормозного пути (=1/2 скорости). Просто перечитайте ПДД.

Чем больше тем лучше. Желательно хотябы метр, чтобы если первая машина резко затормозит, вторая успела отреагировать

Нас учили, что безопасная дистанция = скорость движения+10 в метрах. Те. при скорости 60 дистанция должна быть 70 м.

Это зависит от твоей конечной цели 🙂

Ровно такая, какая бы обеспечила безопасную остановку при экстренном торможении впереди идущего автомобиля. Эту дистанцию опытный водитель должен выбирать, основываясь на скорость движения своего автомобиля.

А в ПДД написано черным по белому — дистанция равна числу скорости движения в метрах деленному пополам. То есть скорость 120 — дистанция 60 метров. Вот и всё.

дистанция должна быть достаточной для безаварийного движения. можно заранее потренирваться и проверить резким торможением на своей машине с замером тормозного пути.<br>четкой зависимости нет, потому что впереди идущий порш( Z-3 или еще чего-нибудь) может тормозить в два раза быстерее чем Ваш мерседес.<br>бред про 70 метров при 60 км/ч даже не читай- а тем более не делай — иначе вообще движение встанет. <br>в Москве по 3-ему кольцу со скоростью 80-90 дистанция метров 6-7.

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства цифр ни каких нет если ты сможешь избежать наезда на впереди идущее ТС со скорости 100 км/ч и дистанции 20 метров то ради бога. ЧИТАЙТЕ ПДД ТАМ ВСЁ НАПИСАНО

В ПДД никаких метров нет! Надо учитывать скорость движения, условия (город-деревня, снег-дождь и т. д. ) Но главноеи здесь успеть остановиться, если что, и не очень растягиваться, так как свято место пустым не будет и придется снова отпускать впереди идущего на безопаснуюю дистанцию.

примерно 3- 4 метра

Мерседес где собирают для россии – Производитель Mercedes-Benz — всемирно известный изготовитель качественных автомобилей

Как собирают грузовики Mercedes-Benz в России — журнал За рулем

В сентябре исполнилось пять лет с начала выпуска на заводе в Набережных Челнах грузовиков Mercedes-Benz. Первое предприятие Daimler на постсоветском пространстве вопреки кризису развивает новые направления: в частности, готово предложить покупателям среднетоннажный Atego модели 1222 полной массой 11 990 кг, который явно обещает стать бестселлером. Рассказываем, как живет сегодня сборочное производство Mercedes-Benz в России и почему челнинские машины с трехлучевой звездой обходятся подешевле чистопородных немецких.

FV4A3486

Материалы по теме

Пять лет для автозавода — не возраст. И почти 8000 выпущенных грузовиков — не те объемы, которыми концерн Daimler AG мог бы гордиться. Важно другое: завод в Набережных Челнах — первый у мерседесовцев на постсоветском пространстве и работает, несмотря на кризис.

Сборочное производство расположено в трех километрах от территории КамАЗа — в технопарке «Мастер». Минувшим летом снесли внутреннюю перегородку, разделявшую прежде цеха сборки грузовиков Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso Canter.

Концерн Daimler AG — главный акционер компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus с долей почти 90%. В 2009 году было подписано соглашение с Mitsubishi Fuso о создании СП «Фузо КамАЗ Тракс Рус». С лета этого года российско-японское СП вошло в состав OOO «Мерседес-Бенц Тракс Восток». Эта производственная площадка — единственная в мире, где одновременно делают грузовики Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso.

FV4A3412

Управляемые оси точно такие же, как на грузовиках, собранных в Европе.

Управляемые оси точно такие же, как на грузовиках, собранных в Европе.

ЧТО НА КОНВЕЙЕРЕ?

Материалы по теме

Бюджетный тягач Mercedes-Benz для России — это Axor в исполнениях 1835 LS и 1840 LS.

В качестве шасси под изотермический фургон выпускают Axor 1824 L, но при желании и к нему можно подцепить прицеп. Для перевозчиков, предпочитающих флагманскую модель, собирают относительно недорогой тягач Actros 1841 LS, а для тяжелой работы с тралом или самосвальным полуприцепом — седельный тягач 6×4, конструктивно близкий к шасси под самосвальные установки Actros 3336 К.

Сравнительно новое направление — трехосный Actros 2541 L 6×2 под установку изотермического фургона. Если использовать двухосный прицеп со сквозной загрузкой, можно с успехом возить на «дальняк» пельмени и мороженое. А вообще, заказчику соберут Mercedes в любой спецификации.

Среднетоннажный Atego — это преимущественно модель 1222. Важно, что челнинский Atego имеет полную массу 11 990 кг. Сейчас число 12 (если в тоннах) стало особенным для российских перевозчиков — по крайней мере, для тех, кто хочет заехать днем на Московскую кольцевую автодорогу. Тенденция запретов и взимания мзды за проезд потихоньку расползется по всей стране, поэтому 12‑тонный Atego обещает стать бестселлером.

FV4A3531

Моторы, коробки и мосты еще долго будут возить в Набережные Челны из Германии.

Моторы, коробки и мосты еще долго будут возить в Набережные Челны из Германии.

Mitsubishi Fuso Canter полной массой 7,5 тонны перестали собирать в апреле (до этого было сделано почти 6900 машин). Но в сентябре конвейер вновь пустили. П

В Петербурге представили Mercedes E-Класса российской сборки

В петербургском дилерском центре «АВТОДОМ Пулково» представили «Мерседес» E-Класса российской сборки. Эти машины производят на заводе, расположенном в подмосковном индустриальном парке «Есипово».

В Подмосковье открылся завод Mercedes-Benz Автопром

В Подмосковье открылся завод Mercedes-Benz

«Завод был построен недавно, открылся в апреле. Пока там выпускаются автомобили E-класса, но в дальнейшем планируется выпуск моделей GLC, GLS и GLE для наших потребителей», – рассказал в ходе презентации Илья Герасименко, заместитель директора дилерского центра «АВТОДОМ Пулково» по продажам легковых автомобилей.

По его словам, пока сроки поставок автомобилей с подмосковного завода примерно такие же, как и для автомобилей из Европы, но в будущем их планируют сократить.

Герасименко отметил, что никаких кардинальных отличий между «Мерседес» E-класса российского и европейского производства нет. Впрочем, один нюанс есть: собранные в РФ машины чаще имеют яркую окраску.

Говоря о новом заводе, Герасименко привел в пример китайский рынок.

«Россия – это очень большой рынок для «Мерседес-Бенц», как и Китай. Там уже давно существует завод, который выпускает автомобили только на местный рынок. По такому же принципу решили пойти в России. Очень большой спрос, а сроки поставки (из-за рубежа. – Ред.) достаточно длительные. Если мы берем, допустим, поставки машин из Америки – это более 2,5 месяца. Легче построить завод здесь и сократить издержки», – отметил Герасименко.

В России в настоящее время выпускаются модели Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4MATIC. Они оснащены бензиновым (197 лошадиных сил) или дизельным двигателем (194 лошадиные силы). В машинах установлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Продажи автомобилей «Мерседес» E-Класса, собранных в России, уже начались.

Также в дилерском центре гостям презентации показали автомобили А-Класса (в том числе в новом кузове «седан»), обновленного В-Класса и CLA.

Открытие автозавода «Мерседес-Бенц» в Подмосковье состоялось 3 апреля в присутствии президента РФ Владимира Путина. Строительство предприятия началось в июне 2017 года. Этому предшествовало подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) сроком на 9 лет между РФ, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также Daimler AG, ПАО «КамАЗ», ООО «Даймлер КамАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Согласно условиям СПИКа, Daimler инвестирует в завод более 250 млн евро.

«Открытие нового завода в Московской области – это стратегически взвешенное решение мирового автопроизводителя, принятое на основании многих количественных и качественных исследований. Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров. Завод по производству легковых автомобилей будет охватывать все этапы производства – от кузовного цеха до цеха окраски и окончательной сборки автомобиля», – сообщается на сайте «Мерседес-Бенц» в России.

На заводе планируется создать более 1 тыс. рабочих мест. В планах компании достичь производственных показателей в 25 тыс. автомобилей в год.

Интерфакс сообщал, что, по условиям СПИКа, у предприятия будут определенные налоговые льготы. В частности, речь идет о налоге на прибыль.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 4 месяца 2019 года российские дилеры «Мерседес-Бенц» продали 12 392 легковых автомобиля. Это на 4% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

читайте интересные статьи об авто марки Мерседес — сайт «За Рулем» www.zr.ru

На заводе в восточногерманском Людвигсфельде, где собирают Мерседесы-среднетоннажники, представлены три десятка экзотических Спринтеров: самосвал, эвакуатор, автовышка, изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше, и еще масса модификаций и надстроек.

1827 просмотров

Спойлер: в этой статье вы не найдете подробного описания технических характеристик седана A-Class. Зато поймете, почему вашей подруге/жене/дочери так (не) понравится самая бюджетная модель Mercedes-Benz.

9349 просмотров

Mercedes-Benz X‑класса, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok — каждый из этих автомобилей способен и тяжелый груз перевезти, и покорить бездорожье.

10027 просмотров

Зачем России завод по производству Мерседесов и что на конвейере делают Аурусы? Какова степень локализации? Когда начнут выпускать кроссоверы GLC, GLE и новый GLS, уже следующего поколения? Станут ли российские «ешки» дешевле импортных? Немцы мастера хранить секреты — не дали ни одного конкретного ответа. Что ж, давайте разбираться сами.

22149 просмотров

Mercedes-Benz 320 (заводское обозначение W 142) появился в 1937 году. Времена были темные и мрачные, тем не менее «триста двадцатый» вызывает светлые чувства.

8811 просмотр

Новые силовой агрегат, электронные системы и небывалый уровень комфорта — ЗР оценивает масштаб изменений рестайлингового Mercedes-Benz V-класса.

11928 просмотров

Соцсети захватил флешмоб #10yearschallenge: люди постят собственные фотографии десятилетней давности и свежие, этого года. «За рулем» решил посмотреть, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала.

24070 просмотров

Уходящей осенью российский авторынок взял небольшую передышку с новинками — их было негусто. Зато с приходом зимы наступит реабилитация — в продажу поступит куча свежих моделей. Мы собрали в галерею самые важные из них.

73911 просмотр

Автопарк глав государств довольно разномастный. Объединяет их автомобили, пожалуй, лишь одно:

Mercedes будет производить GLC в Финляндии, начиная с 2017 года

 

Следуй:

 

Поделись:

ФРАНКФУРТ (Блумберг) — Mercedes-Benz переместит часть производства своего новейшего SUV (кроссовера/внедорожника), GLC (на фотографии), в Финляндию, где, начиная с 2017 года, будет налажен выпуск с финским контрактным производителем Valmet Automotive. Это делается в рамках плана расширения, который может включать также строительство новых заводов.

Mercedes основывается на «системе из трех китов», свои собственные заводы, совместные предприятия и контрактные производители, говорит глава по производству Маркус Шефер, оставляя открытой возможность строительства новых заводов.

«Мы расширяем наши глобальные производственные мощности по необходимости, в рамках нашей стратегии по выходу на место No. 1 среди люксовых автопроизводителей», — сказал он.

Mercedes создает потенциал для увеличения производства GLC, который в настоящее время производится на заводе в Бремене, Германия, так как популярность внедорожника продолжает расти, сказал Шефер в интервью данном на этой неделе на крупнейшем заводе Mercedes в Зиндельфингене, Германия, где компания производит почти всю линейку автомобилей, включая топовый S класс.

В этом году Mercedes также подписал договор о контрактном производстве внедорожника R-класса с американским контрактным производителем AM General, где будет сосредоточено производство кроссоверов/внедорожников для американского рынка.

Это расширения является частью плана подразделения премиум автомобилей Daimler, по обходу BMW Group и становлению крупнейшим люксовым автопроизводителем в мире. В этом году, рост продаж Mercedes происходит почти втрое быстрее, чем BMW, благодаря спросу на линейку C-класса и высокий спрос на GLK (предшественник GLC) в Китае, благодаря чему Mercedes обошел Audi, заняв место No. 2 по глобальным объемам продаж.

Чтобы освободить производственные мощности для выпуска GLC на заводе Valmet, производство компактного Mercedes A класса будет переведено отсюда на завод Mercedes в Раштатте, Германия, сказал Шефер.

Valmet, расположенный в Уусикаупунки, Финляндия, начал производство для Mercedes компактных хэтчбеков А-класса в 2013 году. Контракт между двумя компаниями подразумевал выпуск более, чем 100,000 машин А класса с 2013 по 2016 годы. В распространенном сегодня заявлении говорится, что Mercedes ожидает примерно такого же объема производства для GLC.

Пресс-секретарь Mercedes сообщил Automotive News Europe, что автопроизводитель нуждается в еще больших производственных мощностях для GLC, так как впервые модель будет предлагаться также в праворульном исполнении. GLK не был представлен в Великобритании, вотором по объему крупнейшем европейском автомобильном рынке после Германии.

B настоящее время Бремен работает на полную мощность, в три смены, что происходит и на других автозаводах Mercedes в Германии.

Daimler пока еще ведет переговоры по автозаводу в России, однако окончательное решение будет зависеть от возможности восстановления российской экономики, сказал Шефер. В настоящее время немецкий автопроизводитель имеет существенную долю в Камаз, а на совместном с группой ГАЗ предприятии выпускает фургоны Sprinter.

За первые 10 месяцев этого года, продажи ведущей марки BMW выросли на 5.8 процентов, до 1.56 миллиона машин. Поставки Audi выросли на 3.6 процентов, до 1.49 миллиона машин. Mercedes обогнал обоих, по росту в процентном отношении, со скачком на 15 процентов, до 1.53 миллиона машин, пока отставая от BMW, однако уже опередив Audi (по данным на октябрь).

В Китае Mercedes превзошел свой объем продаж 2014 год всего за 10 месяцев, несмотря на замедлению рынка в целом.

С использованием материалов Automotive News Europe

Теперь тягачи Mercedes-Benz Actros собирают в России

28460 / 05.10.2010 / Теперь тягачи Mercedes-Benz Actros собирают в России

30 сентября 2010 г. в России запущено сборочное производство тяжелых грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Первым грузовиком, который собирается в Набережных Челнах на производственной линии компании «Мерседес-Бенц Тракс Восток», стал флагман бренда в сегменте международных перевозок Mercedes-Benz Actros 1841 LS. Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток», совместное предприятие концерна Daimler AG и ОАО «КАМАЗ», начала свою работу в начале 2010 года как генеральный импортер грузовых и специальных автомобилей Mercedes-Benz в России. В число ее приоритетных задач входило не только расширение дилерской сети и сети авторизованных сервисных партнеров, но и организация сборки грузовиков Mercedes-Benz в России. Для осуществления последней задачи компанией «Мерседес-Бенц Тракс Восток» была выбрана производственная площадка в г. Набережные Челны. В течение 10 месяцев проводилось обучение технического персонала в Германии, закупалось и отстраивалось оригинальное оборудование, позволяющее собирать до 4500 автомобилей в год. 30 сентября линия сборки начала работу. «Это важный исторический момент для Mercedes-Benz, — говорит Борис Биллих, генеральный директор „Мерседес-Бенц Тракс Восток“, — впервые автомобиль марки Mercedes-Benz производится в России. Это показывает, насколько сильно мы заинтересованны в российском рынке, в том, чтобы увеличить на нем свою долю. Это также важная веха в сотрудничестве акционеров нашей компании — ОАО „КАМАЗ“ и концерна Daimler AG, которые объединили свои усилия для поддержания позиции грузовиков Mercedes-Benz в России». Модельный ряд грузовых автомобилей, которые будут собираться на заводе «Мерседес-Бенц Тракс Восток» в России, практически не ограничен. В первое время в основном будут обрабатываться заказы на Mercedes-Benz Actros и Axor, однако с увеличением объемов продаж для сборки в Набережных Челнах будут также доступны Mercedes-Benz Atego и специальные грузовики — Mercedes-Benz Zetros и Unimog. В 2011 году начнется сборка обновленных моделей Mercedes-Benz Axor и Atego, мировая премьера которых состоялась в сентябре на выставке коммерческой техники IAA-2010 в Ганновере. Качество грузовиков, собираемых в России, будет абсолютно идентично аналогам, выпускаемым на заводах в Германии или в Турции. Технический директор «Мерседес-Бенц Тракс Восток» Ян Бредак: «Mercedes-Benz имеет более чем 40-летний опыт успешной организации сборки автомобилей в более чем 50 странах мира. Это дает нам уверенность в том, что хорошо обученные сотрудники и 100% оригинальные компоненты позволят четко соблюсти высокие стандарты качества Mercedes-Benz». Соответствие стандартам качества, по словам Константина Когогина, директора по продажам и маркетингу «Мерседес-Бенц Тракс Восток», является основным принципом работы компании в целом: «Мы стремимся не только увеличивать количество, но и повышать качество работы наших дилеров и сервисных партнеров. И уверены, что с автомобилями российского производства мы еще лучше сможем удовлетворять потребности наших клиентов». ООО «МБ Тракс Восток» Совместное предприятие концерна Daimler AG и ОАО «КАМАЗ» — компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток» была создана в 2010 г. и является генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, а также автобусов Mercedes-Benz и Setra в России. Сбыт грузовых автомобилей Mercedes-Benz осуществляется компанией через дилерскую сеть, насчитывающую 20 официальных дилерских центров в крупнейших регионах России. Квалифицированное техническое обслуживание предлагают 32 авторизованных сервисных центра на территории РФ, а также крупнейшая сеть сервисных станций в Европе, работающих круглосуточно семь дней в неделю. Mercedes-Benz Actros 1841 LS Седельный тягач, предназначенный для эксплуатации в составе автопоезда полной массой до 44 тонн. Автомобиль оснащен V-образным 6-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью 408 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм. Высокотехнологичные электронные системы и 12-ступенчатая КП Mercedes PowerShift с автоматической системой переключения передач, а также оснащение кабины кондиционером, независимым воздушным отопителем, холодильником и двумя комфортными спальными местами делают Actros 1841 LS одним из самых комфортных, безопасных и эффективных грузовиков в сегменте международных перевозок.

Производитель Mercedes-Benz — всемирно известный изготовитель качественных автомобилей

Компания Mercedes-Benz известна во всем мире благодаря выпуску и разработке инновационных моделей автомобилей, которые уже давно отнесены к классу “Люкс”. Данная торговая марка входит в состав концерна Daimler AG, который дополнительно занимается изготовлением грузового оборудования и автобусов.

Компания Мерседес-Бенц имеет главный офис в Германии и является наиболее престижным и популярным автомобильным брендом во всем мире.

Корпорация занимает 2 место в мире по популярности самого бренда, а также имеет общегодовой оборот, превышающий 30 миллиардов долларов, с ежегодным приростом около 8%.

Mercedes-Benz производит автомобили, которые традиционно классифицируются следующим образом:

• SL — легкие, спортивные автомобили, родстеры;
• CLK — авто среднего размера, хетчбеки и семейные автомобили;
• G — внедорожные авто (известная марка Гелентваген от Мерседес-Бенц).

В настоящее время модельный ряд автомобилей, произведенных компанией, состоит из:

• хетчбеки, семейные авто и седаны;
• автомобили типа купе с 2 и 4 дверями;
• автомобили бизнесс-класса;
• внедорожники и кроссоверы;
• авто премиум-класса;
• минивены и микроавтобусы;
• габаритные автобусы.

История Mercedes-Benz

История Мерседес-Бенц начинается с 1800 года, когда Готлибом Даймером была основана первая мастерская по сборке авто. Именно в этот период и был изготовлен первый в мире автомобиль на 4 колесах и двигателе бензинового типа.

Название “Mercedes” продукция получила только к 1902 году и с этого начался новый этап в развитии, который привел небольшую мастерскую к корпорации-миллионнику. Фирменный логотип, символизирующий всеобъемлемость компании во всех стихиях, и название моделей “Mercedes-Benz” были разработаны в 1926 году.

В 1988 году компания начала свое сотрудничество с корпорацией Crysler, а в настоящее время бренд принадлежит компании Toyota, чтобы производить сборку продукции максимально качественно и наделять всю свою технику высоким уровнем функциональности.

Классы автомобилей данной марки постоянно расширялись и в 2005 году компания получает возможность производить автомобили премиум сегмента, которые буквально перевернули мир автомобильной техники и стали визитной карточкой даже правительственных персон.

Где собирают Mercedes-Benz?

Главным заводом и офисом, где собирают Мерседес-Бенц, является отделение в Германии. Автомобили А, В, CLK и CLS класса собираются в немецком городе Растатт. Некоторые модели В-класса собираются в Мексике.

Производство Mercedes-Benz и система логистики были налажены с помощью открытия множественных филиалов по всему миру, а также дилерских центров, которые могут дополнительно заниматься сборкой деталей по разрешению компании.

С-класс собирают в Германии, Южной Африке, Мексике, Индии, Египте, Бразилии и Китае. Сборка S-класса осуществляется в Германии и США.

Производитель Mercedes-Benz также имеет сборочные производства во Вьетнаме, Австрии, Алабаме и на Тайвани. Компания буквально захватила весь мир и уже не оставляет сомнений в качестве своей автопродукции и ее непоколебимом статусе.

Официальные дилеры Mercedes-Benz в России

 

Мерседес-Бенц РУС	г. Москва	Ленинградский проспект, 39а	+7 (495) 225 00 00
МБ-Беляево	г. Москва	ул. Академика Волгина, 6А	+7 (495) 788-1010
ООО «МБ-Измайлово»	г. Москва	Горьковское шоссе, 1 км от МКАД	+7 495 66-00000
Автофорум Шереметьево	г. Москва	Химки, Ленинградское шоссе 23 (4 км от МКАД)	+7 (495) 123-44-44
Олимп Нева	г. Санкт-Петербург	Исполкомская ул., д. 15, Литер А	+7 (812) 326-10-00
Автофорум	г. Москва	МКАД 92 км	+7 (495) 730-11-11
Автофорум Нева	г. Санкт-Петербург	ул. Орбели, д. 35	+7 (812) 329-10-00
ПМ-Авто	г. Барнаул	ул. Павловский тракт, 249в	+78547345859
Совтрансавто-Триак, Авторизованная СТОА	г. Брянск	Московский пр-т, 97А	+7 (4832) 748344
Альтаир-Авто	г. Владивосток	ул. Тульская, 20	+7 (4232) 383-383

Раствор для тонировки: Раствор для тонировки стекол автомобиля – 403 — Доступ запрещён

Раствор для тонировки стекол автомобиля

В зависимости от выбранной технологии тонировки стекол автомобиля различают два типа растворов:

1. Базовый состав, который применяется для наклеивания различных видов пленки.
2. Раствор для тонировки стекол. С помощью смешивания компонентов, получается смесь, которая при воздействии температуры образует пленку на стекле.

Давайте поговорим о двух этих растворах более подробно.

Установочный раствор

Это отдельный тип жидкости, которая используется при наклеивании тонировочной пленки. Многие путают ее с мыльным раствором, но на практике там используются другие средства. Мастера в принципе не рекомендуют использовать раствор на основе мыла, поскольку он может оставлять разводы на стекле. Если же применять только чистую воду, то пленка приклеится еще до начала формировки и позиционирования на стекле.

Как вариант можно применять моющие жидкости для посуды или мытья стекол, или же шампуни, которые не содержат в своем составе щелочей, по типу детских, в противном случае, щелочь разъедает клей на пленке и сцепление материала и стеклянной поверхности теряется. Примерная пропорция установочного раствора составляет 5 – 6 капель средства на 1,5 литра воды.

Такую жидкость используют в двух случаях.

1. При раскрое и формировке пленке. В этом случае покрывают мыльным раствором наружную сторону стекол, а далее прозрачной стороной наружу, а темной внутрь вырезают нужный по форме кусок, оставляя запас со всех сторон. Далее пленку снимают и готовят к установке.
2. Непосредственно при оклейке. Внутреннюю сторону зеркал предварительно чистят и обезжиривают, далее с помощью распылителя наносят установочный мыльный состав. С самой пленки снимают защитный слой и клеевую основу, также из распылителя обрабатывают той же жидкостью. Далее пленку разглаживают, выгоняя воду и воздух, в конце снимают защитную пленку с другой стороны.

Основная задача установочного раствора – это дать мастеру возможность позиционировать вырезанный кусок пленки на стекле и немного замедлить действие акрилового клея нанесенного на тонировочный материал.

Какой раствор нужен для тонировки стекол автомобиля?

Это второй тип растворов, но он служит не как вспомогательная часть процесса тонировки, а как основной материал, наносимый на стекло авто.

Давайте рассмотрим то, как приготовить такой раствор для тонировки стекол своими руками.

1. Готовится смесь канифоли и 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH).
2. Канифоль при этом растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, далее ее фильтруют.
3. В небольших объемах добавляют FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате образуется красно-бурый осадок, его называют резинат железа. Далее этот резинат отделяют и промывают водой и сушат.

Чтобы растворить данный компонент используют следующие жидкости:

• чистый бензин.
• скипидар.
• петролейный эфир.
• диэтиловый эфир.
• сероуглерод.
• гексан.

Полученной смесью равномерным слоем покрывают ранее демонтированное с авто стекло. Для нанесения применяют пульверизатор или кисть. Предварительно само стекло на подготовительном этапе чистят, моют и обезжиривают.

Далее уже ждут высыхания раствора. Для получения пленки, само стекло помещают в печь разогретую до температуры +600 градусов Цельсия. В результате на окне сформируется тонкая коричневая пленка.

Для того чтобы немного играть с оттенками, можно добавлять различные добавки взамен хлорного железа. Для примера:

• хлорид меди дает зеленые оттенки.
• хлорид цинка – молочно-белый.
• хлорид кобальта – сине-голубые.
• хлорид свинца – желтый.
• хлорид хрома – изумрудно-рубиновые.

Насыщенность оттенка будет зависеть от концентрации солей металла и канифоли. Обычно для нахождения подходящего цвета экспериментируют с тестовым образцом стекла.

Едкий натр — это вещество II-го класса опасности. Поэтому все работы нужно проводить в респираторе, резиновых перчатках, защитном костюме и химических очках.

Мы кратко рассмотрели вариации растворов при нанесении тонировки и даже узнали, как сделать их самостоятельно.

Мыльный раствор для тонировки своими руками. Как самостоятельно сделать тонировку стекол авто. Тонировка плоских и выгнутых стекол.

Сейчас на дорогах можно встретить все больше автомобилей с тонированными стеклами. Для современных людей, проводящих много времени в автомобиле, тонировка несет в себе несомненные плюсы, в первую очередь, выполняя функции защиты от солнечных лучей и посторонних взглядов.

Тонировка — это, если говорить просто, затемнение стекол автомобиля. Эффект этот достигается при помощи приклеивания к стеклу машины прозрачной полиэстерной пленки с нанесенными на нее специальным металлизированным составом и краской нужного оттенка. Самые ходовые и часто используемые для тонировки цвета — коричневый и черный, но некоторые автолюбители используют и цветную пленку: иногда на улицах можно видеть автомобили с тонировкой под цвет автомобиля — красной, синей, зеленой и т.п.

Мертвый ящик Подобно боковым зеркалам. Даже если они установлены правильно, нет способа избежать так называемого. Слепое поле. Так обстоит дело, например, когда автомобиль на правой полосе находится впереди нашей машины. Тогда его еще нельзя увидеть в зеркале, и все же он не видел глаз.

Один из способов устранить эту угрозу — позвонить помощнику слепого пятна, который с помощью светоизлучающего диода часто подает звуковой сигнал и подает звуковой сигнал, предупреждает другой автомобиль впереди. Не все машины оснащены таким решением. Просто, когда вы меняете пояс, слегка наклонитесь вперед, глядя в зеркало. Если кто-то идет дальше, нет никаких шансов, что он этого не заметит.

Одно из достоинств самостоятельной тонировки — ее дешевизна по сравнению с тонированием в автосервисе. Самостоятельно затонировать стекла своего автомобиля не так уж и сложно. Все необходимые расходные материалы и инструменты для этого можно приобрести в магазине.

Прежде чем приступать к тонировке, нужно обратить внимание на некоторые немаловажные моменты:

Окраска окон. Обработка, найденная в тюнинге автомобилей, но не только, это тонирование стекла. Он уменьшает внутреннее отопление и защищает от посторонних глаз. Однако такие изменения должны выполняться с головой и в соответствии с правилами. Чрезмерная темнота и перекрытие несоответствующих окон приведет к ухудшению видимости и может привести к мандату до 500 злотых и квитанции о регистрации.

Существующие правила требуют, чтобы передние и передние окна имели минимальную передачу света на 70 процентов. Если это меньше, полиция прекратит доказательство до тех пор, пока дефект не будет удален, или он может наложить мандат. Для задних боковых окон или задних окон нет необходимости. Они могут быть полностью закрыты, и полиция ничего не сделает с этим.

Тонировочная пленка крепится к стеклу изнутри, а не снаружи. Нужно это для защиты пленки от механических повреждений и от действия климатических явлений (снега, дождя).
Перед тем, как тонировать автомобиль, нужно определиться с цветом и интенсивностью (степенью затемнения) тонировки. Что вам нужно — чуть затемненные или полностью непрозрачные стекла? Одна из задач тонировки, не самая важная, но все же имеющая определенное значение — придание автомобилю эстетически привлекательного внешнего вида. Цвет тонировки стоит подбирать так, чтобы он хорошо смотрелся на фоне цвета кузова машины. Следует помнить и о светопропускаемости затонированного стекла автомобиля: во избежание проблем при прохождении очередного техосмотра тонировать машину нужно, следуя положениям государственного стандарта, определяющего нормы тонировки для разных стекол автомобиля (для лобового стекла светопропускаемость должна быть не меньше 75 %, для передних боковых стекол — не меньше 70 %, для задних боковых и заднего стекол степень светопропускаемости не регламентируется, их тонировка может быть любой, кроме зеркальной).
Сам процесс тонирования лучше всего производить в хорошо освещенном непыльном помещении. Если не нашлось подходящего помещения, то можно затонировать машину и на улице, но делать это стоит летом, в теплую и безветренную погоду. Делать это лучше вдвоем, так удобнее накладывать пленку на стекло.
Затонировать стекло можно, не вынимая его из двери. В этом случае небольшие затруднения может вызвать обрисоввывание его контур на пленке. Если вынуть стекло, то работать будет удобнее, а тонировочная пленка ляжет ровнее.
Для самостоятельного тонирования автомобиля вам потребуются:

Подготовка средств и инструментов

Жалюзи В дополнение к оконным жалюзи на видимость сильно влияют жалюзи, установленные на задних окнах, чтобы защитить детей от солнца. Особенно в правом заднем окне, которое предотвращает большинство на перекрестках, трамвае и железнодорожных переездах.

Тонировка заднего стекла

Держатели для телефона Есть очень мало автомобилей, где нет установленного держателя телефона, навигации или видеомагнитофона на лобовом стекле. Мало того, что они ослеплены в неправильном месте, они могут быть фатальными в случае аварии. Многие более дешевые ручки не выдерживают перегрузок и падают с лобового стекла, превращаясь в опасную ракету, летящую вокруг кабины.

Тонировочная пленка. Она продается рулонами в специализированных магазинах. Одного стандартного рулона хватает примерно на тонирование четырех боковых стекол автомобиля.
Шпатель. Лучше использовать резиновый, но если такого нет, подойдет и шпатель из мягкой пластмассы, правда, при его использовании нужно проявлять осторожность — он может оставлять царапины на пленке.
Нож. Лучше всего подойдет канцелярский нож. Можно воспользоваться и обычным, но он должен быть очень острым, чтобы не мять и не рвать пленку.
Если стекла автомобиля изогнутые, понадобится промышленный фен для устранения пузырей воздуха и складок.
Несколько сухих тряпок (хлопчатобумажных или любых других, но без ворса) или бумажных салфеток, теплая чистая вода, пульверизатор (распылитель для воды), моющее средство — шампунь или жидкое мыло (средство для мытья окон использовать нельзя!).
Сам процесс тонирования состоит из определенных этапов, выполняемых последовательно, и занимает у неопытного тонировщика-любителя обычно несколько часов:

Другие, более качественные ручки остаются на стекле, но вот подключенный к нему смартфон легко появляется как катапульта. В тесте также не прилагаются вложения, прикрепленные к вентиляционной решетке, потому что, даже если они крепко держатся, слабый рычаг оказывается решеткой, которую можно вырвать из гнезда.

Во время столкновения они поражают пассажира большой силой, нанося тяжелые ранения. Хорошие результаты в тестах были отмечены только некоторыми навигаторами, чьи ручки могут нести тяжелую перегрузку, не падая со стекла, а не «теряя» само устройство. Условие — аккуратно установить их.

Перед началом тонировки нужно помыть автомобиль, особенное внимание уделив очищению стекол от пыли, грязи и жира. Поверхность стекла должна быть идеально чистой и ровной, без сколов и царапин (из-з

Мыльный раствор для тонировки стекол

Один из самых популярных видов тюнинга автомобиля — тонировка. Ее можно встретить практически на каждой машине. Тонировка стекол автомобиля своими руками — трудоемкий и не быстрый процесс.

В данном посте я покажу инструмент, который необходим для тонирования, и постараюсь максимально подробно объяснить первый этап тонировки — подготовку пленки. Автомобиль, на котором буду показывать тонирование — Hyundai Getz.

Инструмент, которым я пользуюсь в процессе тонирования автомобиля. Скребок для очистки внешней стороны стекла от песка. Шампунь для приготовления мыльного раствора. Мочалка. Бритва, чтобы удалить присохшую грязь с внутренней поверхности стекол. Скребок, которым вымывается грязь из уплотнителя. Резиновый шпатель, которым вытираем чистое стекло (он не оставляет разводы). Несколько видов выгонки разной величины для удаления воды из-под пленки. Чизлер, чтобы выгнать воду с верхней кромки. Нож для тонировки с лезвиями Olfa.

Также необходимы крестовая и плоская отвертки, для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка для вырезания пленки. Строительный фен для выгревания пленки. Баллон для распыления мыльного раствора. Салфетки, чтобы вытереть стекла после тонировки.

И последнее, чтобы я рекомендовал иметь — стекло, на которым производится вырезание пленки.

Тонировка своими руками требует довольно много инструмента, но это залог успешной работы.

Пленку для тонировки использую американскую — Global. Это проверенный годами вариант. Покупаю рулоны по 10 погонных метров, поскольку с ними удобно работать. Самыми ходовыми по светопропусканию являются варианты 5%, 15% и 20%.

Переходим к подготовке автомобиля.
Моем внешнюю сторону окна, чтобы можно было положить на нее пленку. Я использую баллон с мыльным раствором и скребок. Повторяем процедуру для всех стекол, где хотим делать тонировку.

К чистому стеклу прикладываем пленку и обрезаем нужный кусок пленки с запасом. Запас стоит оставлять всегда, поскольку лишнюю пленку можно обрезать, а вот нехватку можно решить только новым куском. Так как тонировочную пленку можно усаживать только по ширине, то и вырезать стоит правильно, изначально размещая рулон вертикально. Вырезаю 2 кусочка для маленьких боковых стекол.

Вырезаем пленку на переднее боковое стекло. Для этого наносим на стекло мыльный раствор, чтобы пленка не сползала и не падала. Далее выравниваем пленку по уплотнителю и вырезаем с запасом. И снова повторяем процедуру для другого окна.

Работать с пленкой надо очень аккуратно, чтобы избежать заломов. Кусок с дефектом уже нельзя клеить и придется вырезать новый.

Теперь готовим заготовку тонировочной пленки для заднего стекла и оставшихся боковых.

Последовательно, одно за одним, мы подготовили пленку для всех необходимых стекол.

Пленку необходимо укладывать на стекло так, чтобы сверху оставался защитный слой, поцарапав который, вы не испортите тонировку. Внутренний слой не повредится, поскольку стекло было изначально вымыто.

Продолжаем подгонять пленку. Выравниваем пленку по уплотнителю на всех боковых стеклах. После чего используем выгонку, которой выгоняем воду из-под пленки и, тем самым, немного приклеивая тонировочную пленку к стеклу.

Производим разметку пленки на переднем стекле. Отмечаем по торцам ширину пленки. С одной стороны по пластиковой поверхности, со второй — по резиновому уплотнителю, с небольшим запасом. Повторяем процедуру для оставшихся окон.

Приспускаем стеклоподъемники и обрезаем пленку сверху. Перед опусканием обязательно проследите, чтобы пленка не приклеилась к другим поверхностям. Обрезаем пленку от уплотнителя, проводя нож по кромке стекла. Делаем данный процесс еще на 3-х стеклах.

Обрезаем лишние бока у пленки. Я бы рекомендовал проводить данную процедуру на отдельном стекле, чтобы в процессе не поцарапать автомобильное стекло. Делаем обрезку под линейку, используя метки, которые наносили ранее. Далее скругляем края пленки, используя чизлер как лекало. Готовый кусок аккуратно сворачиваем и откладываем, продолжая дорезать пленку для других стекол.

Вырезание маленького бокового стекла немного отличается от остальных четырех. Поскольку со всех сторон окна находится уплотнитель, нам надо прижать пленку к стеклу, и провести чизлером вдоль резинки по ровному краю. Таким образом мы создадим залом, по которому обрезаем лишний край.

Теперь прикладываем ровную сторону пленки к уплотнителю и, ведя чизлером по уплотнителю, вырезаем ножом оставшуюся пленку сверху и сбоку. Повторяем операцию для второго маленького стекла.

Далее необходимо разобрать дверные карты и подготовить боковые стекла к наклейке пленки.

Фотографии к посту почти закончились, поэтому если интересно, то в новом посте расскажу про следующие этапы тонировки.

Для вас трудился — Сергей Зайцев!

Recommendations

FakeHeader

Comments 24

ага, просто есть “мастера” которые и примеряют изнутри. итог： мыло которое остается на обшивке и трудно вымывается. автор все доступно понятно описал&#128077;

Для защиты карт использую ветошь .

На обшивку двери, полиэтилен заранее приготовленный вешается.

Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял

Для раствора использую жидкое мыло — расход, в среднем, 50 гр. на 1.5 литра воды.

Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял

Колпачок шампуня Джонсон Беби на балон воды, из которого брызгаешь.
Эл двигатель 12 в с маленьким крглым диком.
На диск клеится нулевка.
Используется для выравнивания кромок «заподлицо»…

на снятых стеклах, думаю, все это было бы проще)

Не совсем так. Снятое стекло необходимо как-то фиксировать, чтобы оно не упало и не разбилось.

На горизонтальном стеклянном столе и делать снятые удобно, и пленочку заготавливать.
Некоторые стекла все равно снимать приходится…

Если места достаточно, то можно и раскроечное стекло поставить, но у меня с местом напряжно — гараж маленький.

Лучший вариант использовать прозрачную пленку, оставшуюся после тонирования предыдущего авто.
Подгоняем эту пленочку изнутри авто!
Так получается более качественная и точная подгонка.
Затем уже по данному лекалу на стеклянном столе, вырезаем заготовку для тоникования.
Если использовать тонировочную пленку снаружи для подгона, то ооочень большая вероятность «заломить» её!
После «залома», останутся не красивые точки на пленке, некоторые выводятся, а некоторые так и остаются.
********************************************************************
P.S.
Серый скребок или золотой, подходит лучше для разглаживания пленки на стекле.
Кромку по верхау стекла резать надо одним движением без останова, держа нож под углом не более 45°.
Если при оклеивании верхнюю кромку пригреть сразу феном, предварительно сделать её больше дверного стекла, то можно потом ножом подрезать, + специальной машинкой (эл.двигатель 12V и нулевочка на круге), эту кромочку зачистить, что бы пленочка не задиралась при подъеме стекла.
Получается очень красиво, перехода между стеклом и пленкой (кромки) вообще нет!

Мне метод с лекалами не понравился. Делаю так только на конкретном автомобиле — вырезав одно стекло, по его трафарету вырезаю второе.
Золотым скребком пользуюсь при выгревании. Еще есть синего цвета.
Резать верхнюю кромку одним движением — само собой разумеющееся, только так и делаю. Исключение, если их две.
Со шлифовкой не заморачиваюсь. Делаю отступ от края в 2 мм.

Мне синий не понравился.
Без отступа красивее.
Снаружи, даже по вашим фото заломы видно)

Самостоятельное тонирование авто стекол, тонировка стекла автомобиля своими руками

Для желающих сэкономить на тонировке стекол автомобиля в салоне предлагаем инструкцию, как затонировать автомобильные стекла своими руками. Учтите, что сильно тонировать лобовое и передние стекла автомобиля запрещено (на лобовом стекле допускается только полоса вверху стекла), для задних стекол используйте тонировку любой интенсивности, кроме зеркальной.

Сделать тонировку стекла автомобиля своими руками (не прибегая к услугам автосервисных мастерских) достаточно просто и относительно дешево на первый взгляд, но если вы это делаете впервые то затраты могут быть соизмеримы а то и более чем потраченные деньги на мастера в специализированном салоне при этом качество с первого раза при всей аккуратности точно не превзойдет предложенное вам со стороны салона. Тем не менее для лучшего понимания и для отважившихся попробовать прилагается ниже написанное.

Для тонировки стекол Вам потребуется: терпение и аккуратность, а также:

1. Тонировочная пленка — одного стандартного рулона может хватить на 4 боковых стекла.

2. Резиновый шпатель — в комплекте с пленкой идет пластмассовый скребок – на крайний случай тоже пойдет, но он оставляет микроцарапины.

3. Канцелярский нож — нож, идущий в комплекте с пленкой для тонирования, быстро тупится и начинает рвать материал.

4. Моющее средство (жидкость для мытья стекол), чистая теплая вода (из-под крана, а не из близлежащего водоема), сухая тряпка без ворса, пульверизатор.

Тонирование стекол рекомендуется производить вдвоем в непыльном помещении. Если на улице, то в хорошую, безветренную погоду. Использование строительного, монтажного или хотя бы бытового фена для быстрой просушки уже затонированных окон приветствуется.

Для начала снимаем уплотнители и тщательно моем все предназначенные для тонировки стекла с применением моющего средства. Особенно хорошо промываем углы. Разводим и заливаем в пульверизатор мыльный раствор (шампунь или моющее средство + чистая теплая вода).

Опрыскиваем наружную сторону только что вымытого стекла мыльным раствором, прикладываем к ней тонировочную пленку темным слоем внутрь, следовательно, прозрачным слоем наружу. Очень важно не перепутать стороны! Чтобы легче ориентироваться, где какой слой, предлагаем чуть-чуть разделить пленку с одного угла.

Приложенную к стеклу пленку выравниваем и обрезаем, оставив со всех краев запас пленки в 1 см.

Обильно орошаем стекло мыльным раствором теперь уже с внутренней стороны. Далее оперативно (чтобы не успело высохнуть стекло!) отделяем темный слой пленки, параллельно смачивая его раствором из пульверизатора. Данную процедуру предпочтительно производить вдвоем: один крепко держит прозрачный слой, а второй – аккуратно тянет и опрыскивает темный слой.

Прикладываем темный слой к мокрой внутренней стороне стекла. Снова обрабатываем его пульверизатором. Затем накладываем на него прозрачный слой (для защиты пленки от механических повреждений) и начинаем разглаживать резиновым шпателем по направлению от центра к краям. Избавляясь от воздушных пузырей, разглаживаем до тех пор, пока не начнет отпадать высохшая прозрачная пленка. Убрав ее, подрезаем выступающие края на тонировочной пленке, осторожно ведя острым ножом по кромке стекла.

Если есть фен, то сушим стекло по периметру. Если его нет, то закрываем дверь и приступаем к следующему стеклу.

В течение двух дней рекомендуем уплотнители в двери не вставлять и не открывать затонированные стекла.

Еще 1 способ тонировки автостекол:

Сделать 20 % раствор канифоли в едком натре. Растворять канифоль до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этого раствор отфильтровать. Добавить немного раствора хлорного железа или сульфата железа. Выпадет красный осадок резината железа, его надо отделить, промыть и высушить. Теперь, его надо растворить в чистом бензине или растворителе — лучше всего в гексане или петролейном эфире.

Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно почистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить.

После нанесения тонирующего состава стекло высушить, затем поместить в печь, на 5-10 минут, при температуре 600 градусов. На стекле образуется прочная и тонкая коричневая пленка.

Если использовать другие хлориды, то получаются разные цвета: хлорид свинца — желтый; хлорид меди — зеленый; хлорид кобальта — сине-голубой; хлорид хрома — изумрудный; хлорид цинка — молочно-белый.

Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получить цвета различной насыщености.

Для начала можно проводить экперименты на кусочках стекла и экпериментально подобрать нужные Вам оттенки.

Обратите внимание: работу необходимо проводить в резиновых перчатках.

Сейчас на дорогах можно встретить все больше автомобилей с тонированными стеклами. Для современных людей, проводящих много времени в автомобиле, тонировка несет в себе несомненные плюсы, в первую очередь, выполняя функции защиты от солнечных лучей и посторонних взглядов.

Тонировка — это, если говорить просто, затемнение стекол автомобиля. Эффект этот достигается при помощи приклеивания к стеклу машины прозрачной полиэстерной пленки с нанесенными на нее специальным металлизированным составом и краской нужного оттенка. Самые ходовые и часто используемые для тонировки цвета — коричневый и черный, но некоторые автолюбители используют и цветную пленку: иногда на улицах можно видеть автомобили с тонировкой под цвет автомобиля — красной, синей, зеленой и т.п.

Мертвый ящик Подобно боковым зеркалам. Даже если они установлены правильно, нет способа избежать так называемого. Слепое поле. Так обстоит дело, например, когда автомобиль на правой полосе находится впереди нашей машины. Тогда его еще нельзя увидеть в зеркале, и все же он не видел глаз.

Один из способов устранить эту угрозу — позвонить помощнику слепого пятна, который с помощью светоизлучающего диода часто подает звуковой сигнал и подает звуковой сигнал, предупреждает другой автомобиль впереди. Не все машины оснащены таким решением. Просто, когда вы меняете пояс, слегка наклонитесь вперед, глядя в зеркало. Если кто-то идет дальше, нет никаких шансов, что он этого не заметит.

Одно из достоинств самостоятельной тонировки — ее дешевизна по сравнению с тонированием в автосервисе. Самостоятельно затонировать стекла своего автомобиля не так уж и сложно. Все необходимые расходные материалы и инструменты для этого можно приобрести в магазине.

Прежде чем приступать к тонировке, нужно обратить внимание на некоторые немаловажные моменты:

Окраска окон. Обработка, найденная в тюнинге автомобилей, но не только, это тонирование стекла. Он уменьшает внутреннее отопление и защищает от посторонних глаз. Однако такие изменения должны выполняться с головой и в соответствии с правилами. Чрезмерная темнота и перекрытие несоответствующих окон приведет к ухудшению видимости и может привести к мандату до 500 злотых и квитанции о регистрации.

Существующие правила требуют, чтобы передние и передние окна имели минимальную передачу света на 70 процентов. Если это меньше, полиция прекратит доказательство до тех пор, пока дефект не будет удален, или он может наложить мандат. Для задних боковых окон или задних окон нет необходимости. Они могут быть полностью закрыты, и полиция ничего не сделает с этим.

Тонировочная пленка крепится к стеклу изнутри, а не снаружи. Нужно это для защиты пленки от механических повреждений и от действия климатических явлений (снега, дождя).
Перед тем, как тонировать автомобиль, нужно определиться с цветом и интенсивностью (степенью затемнения) тонировки. Что вам нужно — чуть затемненные или полностью непрозрачные стекла? Одна из задач тонировки, не самая важная, но все же имеющая определенное значение — придание автомобилю эстетически привлекательного внешнего вида. Цвет тонировки стоит подбирать так, чтобы он хорошо смотрелся на фоне цвета кузова машины. Следует помнить и о светопропускаемости затонированного стекла автомобиля: во избежание проблем при прохождении очередного техосмотра тонировать машину нужно, следуя положениям государственного стандарта, определяющего нормы тонировки для разных стекол автомобиля (для лобового стекла светопропускаемость должна быть не меньше 75 %, для передних боковых стекол — не меньше 70 %, для задних боковых и заднего стекол степень светопропускаемости не регламентируется, их тонировка может быть любой, кроме зеркальной).
Сам процесс тонирования лучше всего производить в хорошо освещенном непыльном помещении. Если не нашлось подходящего помещения, то можно затонировать машину и на улице, но делать это стоит летом, в теплую и безветренную погоду. Делать это лучше вдвоем, так удобнее накладывать пленку на стекло.
Затонировать стекло можно, не вынимая его из двери. В этом случае небольшие затруднения может вызвать обрисоввывание его контур на пленке. Если вынуть стекло, то работать будет удобнее, а тонировочная пленка ляжет ровнее.
Для самостоятельного тонирования автомобиля вам потребуются:

Подготовка средств и инструментов

Жалюзи В дополнение к оконным жалюзи на видимость сильно влияют жалюзи, установленные на задних окнах, чтобы защитить детей от солнца. Особенно в правом заднем окне, которое предотвращает большинство на перекрестках, трамвае и железнодорожных переездах.

Тонировка заднего стекла

Держатели для телефона Есть очень мало автомобилей, где нет установленного держателя телефона, навигации или видеомагнитофона на лобовом стекле. Мало того, что они ослеплены в неправильном месте, они могут быть фатальными в случае аварии. Многие более дешевые ручки не выдерживают перегрузок и падают с лобового стекла, превращаясь в опасную ракету, летящую вокруг кабины.

Тонировочная пленка. Она продается рулонами в специализированных магазинах. Одного стандартного рулона хватает примерно на тонирование четырех боковых стекол автомобиля.
Шпатель. Лучше использовать резиновый, но если такого нет, подойдет и шпатель из мягкой пластмассы, правда, при его использовании нужно проявлять осторожность — он может оставлять царапины на пленке.
Нож. Лучше всего подойдет канцелярский нож. Можно воспользоваться и обычным, но он должен быть очень острым, чтобы не мять и не рвать пленку.
Если стекла автомобиля изогнутые, понадобится промышленный фен для устранения пузырей воздуха и складок.
Несколько сухих тряпок (хлопчатобумажных или любых других, но без ворса) или бумажных салфеток, теплая чистая вода, пульверизатор (распылитель для воды), моющее средство — шампунь или жидкое мыло (средство для мытья окон использовать нельзя!).
Сам процесс тонирования состоит из определенных этапов, выполняемых последовательно, и занимает у неопытного тонировщика-любителя обычно несколько часов:

Другие, более качественные ручки остаются на стекле, но вот подключенный к нему смартфон легко появляется как катапульта. В тесте также не прилагаются вложения, прикрепленные к вентиляционной решетке, потому что, даже если они крепко держатся, слабый рычаг оказывается решеткой, которую можно вырвать из гнезда.

Во время столкновения они поражают пассажира большой силой, нанося тяжелые ранения. Хорошие результаты в тестах были отмечены только некоторыми навигаторами, чьи ручки могут нести тяжелую перегрузку, не падая со стекла, а не «теряя» само устройство. Условие — аккуратно установить их.

Перед началом тонировки нужно помыть автомобиль, особенное внимание уделив очищению стекол от пыли, грязи и жира. Поверхность стекла должна быть идеально чистой и ровной, без сколов и царапин (из-за них пленка может лечь неровно). Если стекло тонируется прямо в двери, то необходимо вынуть уплотнители.
Затем необходимо сделать мыльный раствор (смешать шампунь или моющее средство с водой) и залить его в пульверизатор. Использоваться он будет для смачивания стекла и для приклеивания к нему пленки.
Контур стекла можно обвести на папиросной бумаге, приложив ее к стеклу. Затем вырезать лекало, по которому уже вырезается сама тонировочная пленка. Если Вы не ручаетесь за точность, то можно сделать припуски примерно по 5-10 мм, лишнюю пленку потом можно будет обрезать ножом.
Стекло с внутренней стороны нужно смочить раствором из пульверизатора, затем нанести на него пленку (темным слоем внутрь, прозрачным наружу). Расправлять пленку нужно за края, стараясь прикасаться к ней по центру, иначе могут образоваться складки. Снаружи пленку следует еще раз сбрызнуть раствором.
После того, как пленка ровно легла на стекло, необходимо сухой чистой тряпкой или бумажной салфеткой удалить излишки раствора. Затем с помощью резинового шпателя или какого-либо другого подходящего предмета нужно вывести из-под пленки пузырьки воздуха, выравнивая поверхность и прижимая пленку к стеклу, особенно по краям, где она наиболее часто может отходить или трескаться. Излишки пленки, если они имеются нужно аккуратно подрезать по кромке стекла ножом.
Стекло можно подсушить с помощью промышленного фена, если он есть.
Самым сложным в тонировке является нанесение пленки на искривленные стекла. В этом случае не обойтись без промышленного фена. До приклеивания пленки нужно придать ей форму искривленной поверхности, осторожно натягивая ее, не снимая защитного слоя, на смоченное мыльным раствором стекло. Приклеивая пленку, пузыри воздуха и излишки раствора следует убирать, нагревая пленку на искривленных участках феном.

Формование тонировочной пленки: для чего это делается и как?

Что еще? Ухудшение видимости в автомобиле также зависит от многих других факторов, которые часто игнорируются, тривиально легко удалить. Говоря о изношенных щетках стеклоочистителей, которые мазают вместо протирания или грязных окон, что особенно затрудняет движение под солнцем или ночью под дождем.

Наконец, важно правильно расположить огни и держать кожухи фары чистыми и в хорошем состоянии. Взгляд водителя также имеет большое значение. Помутнение зрения может быть вызвано не только грязью на стекле или сжиганием ламп накаливания, но и слепотой, слизистой глазной слизи, редким миганием и кондиционированием воздуха, или просто усталостью глаз после долгой езды.

Многие владельцы автомобилей, несмотря на запреты работников государственной автоинспекции, по-прежнему предпочитают, чтобы некоторая часть окон в их автомобиле была покрыта особой пленкой, которая дает эффект защиты от солнечного света. Это можно сделать на пунктах технического обслуживания автомобилей, но не секрет, что тонировка автомобиля своими руками — это довольно простая процедура. Давайте же рассмотрим ее подробно.

Какие инструменты потребуются

Для этого вам потребуется:

1. Приобрести тонировочную пленку в магазине по продаже запасных частей. Лучше брать пленку, произведенную в Америке либо в Англии, там ведется строгий контроль над качеством таких товаров. Рекомендуемые марки: Jonson, Llumar, Global, SunControl.
2. Понадобятся особые скребки из пластика для разглаживания материала. Они не включены в комплектацию дорогих пленок, а прилагаются в основном к китайским или корейским пленкам очень низкого качества. Если в продаже не найдется скребков, то их также можно сделать самому. Следует взять упругий пластик и вырезать из него пластину, размеры которой должны быть 10х12 сантиметров. Один край скребка следует сделать очень ровным и гладким, чтобы на нем не было никаких заусениц и неровностей, потому что именно ему суждено стать рабочей кромкой вашего инструмента. Это необходимое условие, так как тонировочную пленку очень легко порвать или поцарапать, поэтому будет все-таки лучше приобрести фабричный скребок, а не экономить на такой мелочи, от которой зависит качество работы.
3. Еще потребуется небольшое количество прозрачного шампуня, можно взять обычный для мытья волос, но только именно прозрачный, чтобы он не смог дать оттенок стеклу при его нанесении, не подходят для этих целей шампунь-крем или гель. Если прозрачного шампуня дома не оказалось, то можно воспользоваться прозрачным жидким мылом или средством для мытья посуды.
4. Приготовьте пульверизатор, желательно с функцией накачивания воздуха. Можно, конечно, взять и емкость от очистителя для стекол, но вам удобнее будет работать с тем видом распылителя, который вначале закачивает воздух, а потом он будет распыляться от простого нажатия кнопки или рычага. Такие пульверизаторы используются при работе в саду для опрыскивания саженцев.
5. Заранее купите один из видов канцелярских ножей с выдвижным лезвием. Можно использовать лезвие от бритвенного станка, но только следует брать новое, а не уже использованное. Только вам понадобится закрепить один край лезвия в пробку от винной бутылки, это предохранит ваши руки от возможных порезов и вам будет намного удобнее работать. Предлагаемые специальные тонировочные ножи, как правило, бывают японского производства, при своей высокой цене они острее обычных ножей в несколько раз.
6. Средство для мытья автомобильных стекол должно быть в каждой автомашине. Вам останется только тщательно промыть стекло, которое будет тонироваться.
7. Для проведения всех этапов работы будет хорошо иметь запас новых салфеток, но не из ткани, а из нетканого материала.
8. Достаточное количество чистой воды в чистой таре.

Список может показаться длинным, но это перечислены составляющие для всех этапов работы и поэтому их следует приготовить заранее, в достаточном количестве и расположить в пределах такого расстояния, чтобы они были у вас под рукой, и вам не пришлось бы прерывать работу для того, чтобы взять нужную вещь. При своей кажущейся простоте работа по тонировке стекол авто требует особой аккуратности и сосредоточенности. Проводить ее следует в чистом боксе, где не летает пыль. Если же вы планируете делать ее на улице, то лучше выбрать хмурый день, чтобы вам не смогло помешать солнце и насекомые.

После всех произведенных подготовительных работ смело приступайте к покрытию стекла тонировочной пленкой.

Тонировка автомобиля своими руками видео

Начинаем работу

Прежде чем начать тонировку автомобиля своими руками, вам предстоит вырезать пленку, беря за основу размеры стекол. Сделать нужно следующее: производим опрыскивание чистой водой всей плоскости стекла и прикладываем к мокрому стеклу пленку таким образом, чтобы она плотно прилегла к поверхности. Капли воды удерживают материал, но дают возможность двигать его по периметру стекла. Вам следует расположить пленку таким образом, чтобы отходы составляли самую малую ее часть. По краю следует оставить запас до одного миллиметра, а внизу, если стекла опускаются, еще больше, затем по линии запаса отрезаем материал. Но делать это нужно аккуратно, поскольку она очень тонкая и с легкостью может порваться.

Если вы опасаетесь сделать неправильные надрезы, то можно изначально сделать «выкройку» из полиэтиленовой пленки или кальки. Эти материалы также хорошо фиксируются на мокрой поверхности, а уже потом по имеющемуся шаблону можно будет на ровной поверхности отрезать нужное вам количество тонирующей пленки. После этого убираем со стекла сделанную заготовку и самым тщательным образом моем ту плоскость стекла, на которую планируем приклеить пленку. Пока стекло окончательно высыхает, вы можете развести в воде шампунь или моющее средство в пропорции 1:10 и залить состав в емкость пульверизатора. Именно в этом составе и заключена самая главная тайна, которую вам никогда не откроют работники службы автосервиса, занимающиеся тонировкой. А при этом именно разбавленным водой шампунем и «обезвреживается» на короткие сроки клей на пленке. Теперь, когда вы знаете главный секрет, можно продолжить работу.

Сделанный состав не жалея разбрызгиваем на стекло из пульверизатора, затем берем пленку за верхний край и в одном из углов производим отслаивание непосредственно пленки от клеевой основы. В то место, где вы только что расслоили пленку, следует впрыснуть незначительное количество раствора. Закрепив на предназначенное для нее место, плавными движениями начинаем освобождать тонировочную пленку от защитной, одновременно прижимая ее к стеклу. Не стоит торопиться проводить такие действия, потому что шампунь нейтрализовал клей на период до пяти до семи минут, а если вы время от времени будете опрыскивать место приклеивания пленки, то у вас будет еще больше времени.

После того, как вы произвели снятие всего защитного слоя, тонирующая пленка осталась прикрепленной к поверхности стекла. Она в настоящее время именно закреплена, но пока еще не зафиксирована окончательно. У вас осталось время на то, чтобы провести позиционирование пленки, пока она еще может скользить по нанесенному раствору.

Окончательное закрепление пленки на стекле

Когда вы удостоверитесь, что она заняла причитающиеся ей место, то можно приступать к процессу ее окончательного приклеивания. Для проведения этого этапа вам потребуется скребок и салфетки. Скребком вы начинаете осторожно, не прилагая значительных физических усилий, разглаживать пленку, это нужно для удаления из-под нее мыльного раствора и воздушных пузырей. Как правило, эти действия производят, начиная работу от центра поверхности. В конечном итоге, если материал будет правильно приклеен, то под ним не должно оставаться даже маленького воздушного резервуара, поскольку эти пузырьки снаружи выглядят как белесые пятна и хорошо заметны.

Ваша задача заключается в том, чтобы согнать их к внешнему краю стекла, где их следует удалить чистой салфеткой. Ту пленку, которую вы оставляли на запас по краям, следует срезать на уровне 1-2 миллиметров до уровня внешнего края стекла. Если вы это не сделаете, то с течением времени она начнет задеваться за края и задираться. А вот уровень нижнего края следует завести под уплотнительную ленту на расстояние около 0,5 сантиметра, это убережет ее от возможного задирания при ежедневном использовании окон.

После проведения всех этих операций работу по закреплению на стеклах автомашины тонировочной пленки вполне можно считать завершенной. Окончательно она высохнет через 24 часа, этот срок потребуется, чтобы клей совершенно застыл и закрепил материал на стеклах. Не рекомендуется в течение этого времени пользоваться оклеенными стеклами и включать их обогрев.

Прежде чем сделать — потренируйтесь!

Как и в любых делах, на успех идеальной тонировки влияет не только качество купленной вами пленки, но и мастерство человека, который этот материал приклеивает. Поэтому будет лучше, если вы, перед тем как впервые будете тонировать стекло автомашины, потренируетесь на обычном стекле клеить обрезки. Вам нужно в совершенстве овладеть навыком нейтрализации клеевого слоя и разглаживания. В качественном выполнении этих работ и заключается успех тонировки окон.

По такому же принципу и точно в такой последовательности оклеивают окна бронирующей пленкой. Ее структура более жесткая и толстая, но это только облегчает процесс работы с ней.

Пленки разных видов разрешается наклеивать одну на другую, то есть когда стекло, оклеенное тонировкой, окончательно просохнет, можно поверх нее наклеить бронированную пленку либо в обратной последовательности.

Проводя бронировку или тонировку стекла в автомобиле своими руками, стоит помнить то обстоятельство, что некоторые виды стекол имеют вогнутое или выгнутое строение. Это в первую очередь относится к задней половине кузова и лобовому стеклу. А форма пленки в расправленном виде остается плоской. Данное обстоятельство представляет некоторые трудности при проведении таких операций. Сама по себе пленка может растянуться, но незначительно, хотя обычно этого вполне хватает.

Однако случается так, что стекла машины обладают сильновогнутой формой и здесь вам не удастся произвести работы единым, цельным полотном. Выйти из положения можно простым способом: разделить плоскость стекла на несколько частей и провести описанный ранее алгоритм при помощи нескольких, специально выкроенных деталей.

Оклеивание дутых стекол

Кроме окон с привычной для нас ровной поверхностью имеются еще дутые стекла, и их также можно своими руками оклеить тонировкой. Если вам очень повезет, то вы будете иметь возможность произвести выемку стекла из своего «гнезда». Но в принципе можно попытаться оклеить его и на месте закрепления.

Тонировка стекол автомобиля своими руками видео

Сначала следует тщательно очистить поверхность от пыли с той стороны, которая будет наиболее удобна для оклеивания. Вам потребуется некоторое количество пленки, но стоит учитывать, что ее должно хватить на все стекло единым полотном. И приготовьтесь к тому, что с первого раза у вас может ничего не выйти и придется делать вторую попытку, а иногда и третью. Нужно приготовить скребок, хотя часто он прилагается бонусом к самому материалу. Для таких работ необходим фен промышленного предназначения, домашний прибор здесь не подойдет, у него невысокий уровень набора температуры при сильном потоке воздуха. Также потребуется острый канцелярский нож и ножницы, а еще средство для очистки стекол и пульверизатор для воды. После того как все нужные материалы и инструменты закуплены и приготовлены, можно начинать тонировку стекол автомобиля своими руками.

Порядок работы выглядит следующим образом:

В заключении хочется сказать следующее. Тонировка стекол автомобиля своими руками проста на ровных поверхностях, но работа с выгнутой поверхностью способна доставить вам много неприятностей. Прежде чем добиться нужного вам эффекта, вы можете испортить много рулонов тонировочной пленки и успеть потрепать себе нервы, поэтому будет лучше, если вы доверите такую работу профессионалам из сервисного обслуживающего центра. Вы заплатите им некоторую сумму денег, но по прошествии определенного времени, как правило, не более суток, вы уже сможете забрать из мастерской свою автомашину с качественно произведенными работами.

Раствор для тонировки стекол

Самостоятельное тонирование авто стекол, тонировка стекла автомобиля своими руками

Для желающих сэкономить на тонировке стекол автомобиля в салоне предлагаем инструкцию, как затонировать автомобильные стекла своими руками. Учтите, что сильно тонировать лобовое и передние стекла автомобиля запрещено (на лобовом стекле допускается только полоса вверху стекла), для задних стекол используйте тонировку любой интенсивности, кроме зеркальной.

Сделать тонировку стекла автомобиля своими руками (не прибегая к услугам автосервисных мастерских) достаточно просто и относительно дешево на первый взгляд, но если вы это делаете впервые то затраты могут быть соизмеримы а то и более чем потраченные деньги на мастера в специализированном салоне при этом качество с первого раза при всей аккуратности точно не превзойдет предложенное вам со стороны салона. Тем не менее для лучшего понимания и для отважившихся попробовать прилагается ниже написанное.

Для тонировки стекол Вам потребуется: терпение и аккуратность, а также:

1. Тонировочная пленка — одного стандартного рулона может хватить на 4 боковых стекла.

2. Резиновый шпатель — в комплекте с пленкой идет пластмассовый скребок – на крайний случай тоже пойдет, но он оставляет микроцарапины.

3. Канцелярский нож — нож, идущий в комплекте с пленкой для тонирования, быстро тупится и начинает рвать материал.

4. Моющее средство (жидкость для мытья стекол), чистая теплая вода (из-под крана, а не из близлежащего водоема), сухая тряпка без ворса, пульверизатор.

Тонирование стекол рекомендуется производить вдвоем в непыльном помещении. Если на улице, то в хорошую, безветренную погоду. Использование строительного, монтажного или хотя бы бытового фена для быстрой просушки уже затонированных окон приветствуется.

Для начала снимаем уплотнители и тщательно моем все предназначенные для тонировки стекла с применением моющего средства. Особенно хорошо промываем углы. Разводим и заливаем в пульверизатор мыльный раствор (шампунь или моющее средство + чистая теплая вода).

Опрыскиваем наружную сторону только что вымытого стекла мыльным раствором, прикладываем к ней тонировочную пленку темным слоем внутрь, следовательно, прозрачным слоем наружу. Очень важно не перепутать стороны! Чтобы легче ориентироваться, где какой слой, предлагаем чуть-чуть разделить пленку с одного угла.

Приложенную к стеклу пленку выравниваем и обрезаем, оставив со всех краев запас пленки в 1 см.

Обильно орошаем стекло мыльным раствором теперь уже с внутренней стороны. Далее оперативно (чтобы не успело высохнуть стекло!) отделяем темный слой пленки, параллельно смачивая его раствором из пульверизатора. Данную процедуру предпочтительно производить вдвоем: один крепко держит прозрачный слой, а второй – аккуратно тянет и опрыскивает темный слой.

Прикладываем темный слой к мокрой внутренней стороне стекла. Снова обрабатываем его пульверизатором. Затем накладываем на него прозрачный слой (для защиты пленки от механических повреждений) и начинаем разглаживать резиновым шпателем по направлению от центра к краям. Избавляясь от воздушных пузырей, разглаживаем до тех пор, пока не начнет отпадать высохшая прозрачная пленка. Убрав ее, подрезаем выступающие края на тонировочной пленке, осторожно ведя острым ножом по кромке стекла.

Если есть фен, то сушим стекло по периметру. Если его нет, то закрываем дверь и приступаем к следующему стеклу.

В течение двух дней рекомендуем уплотнители в двери не вставлять и не открывать затонированные стекла.

Еще 1 способ тонировки автостекол:

Сделать 20 % раствор канифоли в едком натре. Растворять канифоль до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этого раствор отфильтровать. Добавить немного раствора хлорного железа или сульфата железа. Выпадет красный осадок резината железа, его надо отделить, промыть и высушить. Теперь, его надо растворить в чистом бензине или растворителе — лучше всего в гексане или петролейном эфире.

Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно почистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить.

После нанесения тонирующего состава стекло высушить, затем поместить в печь, на 5-10 минут, при температуре 600 градусов. На стекле образуется прочная и тонкая коричневая пленка.

Если использовать другие хлориды, то получаются разные цвета: хлорид свинца — желтый; хлорид меди — зеленый; хлорид кобальта — сине-голубой; хлорид хрома — изумрудный; хлорид цинка — молочно-белый.

Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получить цвета различной насыщености.

Для начала можно проводить экперименты на кусочках стекла и экпериментально подобрать нужные Вам оттенки.

Обратите внимание: работу необходимо проводить в резиновых перчатках.

Тонировка стекол автомобиля, без сомнений, является важным элементом внешнего тюнинга. Тонировать свою машину или нет – дело выбора каждого автолюбителя. В этой статье мы подробно расскажем о том, как следует правильно выполнять тонирование стекол автомобиля пленкой своими руками. А в конце вы сможете посмотреть обучающее видео.

Тонировка – это процесс, требующий аккуратности и предварительной подготовки. Но при определенной сноровке, тонировку стекол автомобиля можно выполнить самостоятельно.

На нашем сайте Вас могут также заинтересовать следующие материалы:

Ниже мы подготовили для вас пошаговую инструкцию по тонировке стекол автомобиля: от выбора тонировочной пленки до наклеивания светоотражающей полосы на лобовое стекло.

Выбор пленки для тонирования стекол автомобиля

Рынок тонировочной пленки настолько велик, что для его обзора мы написали отдельную статью о плёнках для тонировки стёкол автомобилей.

Мы не советуем покупать дешевые китайские наборы типа «Сделай сам», вместо этого рекомендуем приобретать для тонировки стекол только качественную рулонную пленку.

Также прислушайтесь к рекомендациям продавцов, торгующих тонировочными пленками. У них же вы сможете приобрести и весь необходимый для тонировки стекол инструмент.

Все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаем посмотреть видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками, который находится внизу этой статьи.

А для лучшего усваивания материала, все этапы самостоятельной тонировки стекол описаны ниже и могут быть использованы в качестве шпаргалки.

Материалы и инструменты для тонировки стекол автомобиля

В процессе самостоятельной тонировки стекол автомобиля вам понадобятся следующие инструменты:

1. Распылитель,
2. Мягкая и жесткая выгонки,
3. Бумажные салфетки,
4. Губка,
5. Скрепер,
6. Линейка,
7. Нож,
8. Фен.

Для работы с тонировочной пленкой используют водно-мыльный раствор, приготовленный в такой пропорции: на 1,5 литра воды 5 капель моющего шампуня. Тщательно перемешайте раствор (для этого можно использовать емкость вашего распылителя).

Перед началом тонирования, следует произвести тщательную наружную очистку стекол при помощи приготовленного водно-мыльного раствора.

Выкройка пленки для тонировки боковых стекол автомобиля

Перед началом тонирования стекол автомобиля необходимо выполнить выкройку тонировочной пленки.

Для этого нужно определить, где у нее находится клеящий слой – он защищен прозрачным лайнером. Всегда выкраивайте пленку вдоль рулона и следите за тем, чтобы вырезаемый кусок был на несколько сантиметров больше, чем стекло.

• Увлажните стекло снаружи и расположите на нем предварительно отрезанный кусок тонировочного материала лайнером на себя. Нижняя часть пленки должна быть параллельна наружному горизонтальному оконному уплотнителю и заходить на него приблизительно на один сантиметр.
• При помощи выгонки и ножа проделайте в пленке боковые вертикальные прорезы с таким расчетом, чтобы после этого можно было накинуть выкройку на вертикальный уплотнитель примерно на один сантиметр.
• Далее, подогнув нижнюю часть выкройки, немного опустите стекло и, закрепив пленку по верхней кромке стекла, сделайте в ней горизонтальный прорез, а затем придайте ей окончательную форму.

Заготовка для тонирования глухих стекол выкраивается так, чтобы она была на несколько миллиметров больше, чем прозрачная область стекла.

• Предварительно зафиксируйте плёнку снаружи на влажной поверхности стекла.
• Выкраивайте заготовку осторожно и не торопясь.
• Если прозрачная область ограничена уплотнителем, то вырезать вдоль уплотнителя следует прикладывая выгонку.

Будьте осторожны, не испортите ножом детали экстерьера автомобиля!

• Лишние куски выкройки для удобства работы старайтесь удалять сразу после прореза.
• Если прозрачная область ограничена непрозрачной полосой краски, то следует делать прорез так, чтобы он на несколько миллиметров заходил на непрозрачную часть.

Обязательно следите за тем, чтобы лезвие ножа было всегда острым (своевременно отламывайте затупившиеся части лезвия).

Выкройка пленки для тонирования заднего стекла

Выкройка тонировочной плёнки для заднего стекла автомобиля имеет некоторые особенности из-за своей сферической поверхности.

• Перед выкройкой наружная поверхность стекла и пленка для тонирования должны быть абсолютно сухими.
• На поверхности стекла мокрой губкой рисуется буква «Н», а тонировочная пленка раскатывается вдоль рулона клеящим слоем наружу. Наша заготовка должна быть больше, чем прозрачная область стекла.
• Оставшийся тонировочный материал вместе с рулоном необходимо аккуратно удалить. Для этого лучше прибегнуть к услугам помощника.
• После этого расположите заготовку снаружи на заднем стекле так, чтобы не было горизонтальных складок, а только вертикальные.
• Разглаживайте пленку буквой «Н», так как стекло имеет сферическую поверхность.

Складки на тонировочной пленке необходимо разглаживать при помощи фена. Будьте осторожными – не перегревайте её, при этом греть можно только вертикальные складки!

• После удаления всех складок смочите поверхность стекла и пленки, и аккуратно разгладьте выкройку. В результате она должна принять форму стекла без складок.
• Разглаживайте заготовку от центра стекла к его краям, причем как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Аккуратно проделывайте данную операцию, используя выгонку. Следите за тем, чтобы пленка в процессе тонировки не заламывалась, а равномерно разглаживалась по поверхности стекла.

Следующий этап тонирования – это точная подрезка пленки. При этом рекомендуется использовать прожектор для подсветки из салона автомобиля, а линия обреза должна на несколько миллиметров заходить на непрозрачную область стекла (смотрите на видео ниже).

Нанесение пленки для тонировки на боковые стекла автомобиля

Смочите поверхность бокового стекла и при помощи скрепера очистите его нижнюю часть. Затем опустите стекло на несколько сантиметров, смочите и также очистите остальную поверхность с помощью скрепера.

Очищайте лезвием поверхность последовательно и следите за тем, чтобы не было неочищенных участков.

Далее помойте стекло жесткой губкой и вытрите насухо при помощи резиновой выгонки. Кромки стекла протрите салфеткой. Еще раз смочите и вытрите стекло резиновой выгонкой.

• Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло.
• Затем с заготовки необходимо на две трети снять лайнер, защищающий клеевой слой, и смочить клеевую поверхность. Эту операцию удобно проводить на заднем стекле автомобиля, приложив выкройку клеящим слоем наружу.
• Излишки лайнера, снятого с заготовки, лучше срезать перед нанесением тонировочной пленки.

Смочите пальцы рук. Кончики пальцев должны быть чистыми, так как в процессе тонировки стекла необходимо будет прикасаться к клеевому слою пленки.

Аккуратно возьмите заготовку и положите ее на подготовленную поверхность стекла.

Старайтесь, чтобы клеевой слой касался только поверхности стекла и не касался уплотнителей и прочих поверхностей.

Выровняйте пленку для тонирования по верхней кромке. Убедитесь, что нигде нет зазоров и просветов, и начинайте аккуратно выдавливать раствор из-под нее.

Соблюдайте несколько простых правил:

• Придерживайте выкройку рукой, так как при первоначальном выдавливании жидкости заготовка будет скользить по стеклу.
• Выдавливайте воду от центра к краям.
• Используйте резиновую, а затем жесткую выгонку. Жесткой выгонкой выгоняйте жидкость в таких же направлениях – от середины к краям.
• Затем с помощью выгонки и фена зафиксируйте пленку у верхней кромки стекла.
• После этого с помощью ножа удалите излишки тонировочной пленки, выступающие на верхнюю кромку стекла – данная технология позволяет не оставлять зазоров по верхней кромке.

Поднимите стекло. Отогните нижнюю часть выкройки защищенную лайнером и обильно смочите стекло раствором. Полностью удалите лайнер.

Делайте это крайне осторожно и следите за тем, чтобы пленка без лайнера своим клеевым слоем не касалась ничего, кроме стекла!

Аккуратно заправьте тонировочную пленку под уплотнитель стекла. Отожмите горизонтальный внутренний уплотнитель с помощью выгонки и, заправляя пленку для тонирования, следите за тем, чтобы она не заламывалась – эта операция также требует определенных навыков, поэтому будьте особенно внимательными (обратите внимание, как эту операцию будет проводить мастер в видео-уроке ниже).

• Выдавите раствор из-под пленки с помощью жесткой выгонки: выжимайте воду последовательными движениями сверху вниз и от середины к краям.
• Окончательно удалите остатки влаги при помощи выгонки, обернутой в салфетку, и фена.
• Убедитесь, что под пленкой в процессе тонирования не осталось водяных пузырей.

Технология очистки и наклейки малых глухих стекол будет идентична.

Нанесение пленки для тонирования на заднее стекло автомобиля

Процесс очистки заднего стекла автомобиля несколько отличается, так как оно имеет нити обогрева и необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы не повредить их. Также вместо скрепера рекомендуется использовать пластмассовую лопатку.

• После очистки стекло нужно помыть жесткой губкой, вытереть его насухо при помощи жесткой выгонки и протереть салфеткой по периметру.
• Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло раствором, при этом накройте заднюю полку ветошью или каким-нибудь другим подручным материалом, чтобы не залить водой электрооборудование автомобиля.

Для наклеивания тонировочной пленки на заднее стекло лучше прибегнуть к услугам помощника.

• Снимая лайнер, сразу смачивайте оголяющийся клеевой слой водно-мыльным раствором.
• Аккуратно, не касаясь клеевым слоем посторонних предметов, занесите заготовку на стекло – это очень ответственная операция и требует определенного навыка.
• Старайтесь, чтобы плёнка не скручивалась, не заламывалась и не сгибалась.

Клеевым слоем выкройка должна касаться только обработанной поверхности стекла и, ни в коем случае, ни деталей интерьера автомобиля, ни одежды установщика.

Выровняйте выкройку по стеклу таким образом, чтобы не было просветов, и начинайте ее разглаживать, используя резиновую выгонку.

В процессе тонировки заднего стекла разглаживайте пленку от центра к краям, так, чтобы под ней не оставалось воздушных и водяных пузырей. В труднодоступных местах используйте пластмассовую лопатку.

• Далее смочите тонировочную пленку и выдавите из-под нее остатки раствора с помощью жесткой выгонки.
• Выдавливайте вдоль нитей обогрева – от центра к краям.
• Затем эту операцию проделайте жесткой выгонкой, но уже обернутой в салфетку.

Заключительный этап – это поджатие тонировочной пленки по периметру выгонкой, при одновременном нагреве стекла с наружной стороны при помощи фена.

Будьте осторожны, не перегревайте феном стекло – оно может лопнуть!

Наклеивание светоотражающей полосы на лобовое стекло

Тонировочную полосу необходимо вырезать вдоль рулона с небольшим запасом. Затем смочите поверхность стекла и расположите на него вашу заготовку клеевым слоем наружу.

Сделайте прорезы вдоль уплотнителей, а излишки пленки для тонирования удалите.

Не забывайте, что необходимо использовать только специальные лезвия, не оставляющие царапин на стекле!

• Разгладьте выкройку, чтобы не было горизонтальных складок – только вертикальные.
• Затем при помощи фена и выгонки разогрейте и разгладьте вертикальные складки.

Лобовое стекло боится перепадов температур, поэтому резко не нагревайте и не остужайте его!

• Смочите заготовку, сложите ее пополам и аккуратно разгладьте так, чтобы не было складок и морщин.
• Затем с помощью линейки и ножа сделайте засечки на расстоянии 10-12 сантиметров от верхнего края выкройки.

Делайте засечки как можно чаще. При помощи этого метода вы сможете сделать светоотражающую полосу любой ширины. Ширина будет зависеть от того, на каком расстоянии от края вы сделаете засечки.

• После этого удалите лишнюю тонировочную пленку.
• Затем разложите выкройку на всю длину и при помощи линейки прорежьте засечки между собой (этот процесс наглядно показан в обучающем видео ниже).

Всегда при работе с пленкой в процессе тонировки стекол кладите ее клеевым слоем и лайнером на себя.

• После этого снова расположите полученную заготовку на влажном лобовом стекле снаружи.
• Смочите и разгладьте выкройку, и с помощью подсветки изнутри выполните точную подрезку.

Чтобы не было просветов после наклейки тонировочной пленки, делайте прорез таким образом, чтобы пленка заходила на непрозрачную область стекла на несколько миллиметров.

Очистку стекла, и нанесение пленки для тонирования изнутри выполняйте так же, как и в предыдущих случаях.

Видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками

Владелец автомобиля, решившийся на самостоятельную тонировку стекол, должен обладать информацией о технике выполнения подобных работ, а также иметь под рукой набор необходимых инструментов. Правда иногда встречается информация о том, что для получения хорошего результата мастеру, по большому счету, нужны только умелые руки. Постараемся разобраться в том, так ли это.

Необходимые инструменты

Перед выполнением тонировки важно подготовить свое рабочее место. Вокруг него не должно быть пыли, насекомых, обеспечьте хорошее освещение, а также оградите стекло автомобиля от попадания прямых солнечных лучей. Еще одно немаловажное условие – отсутствие атмосферных осадков. Проверьте наличие всех необходимых инструментов, к таковым относятся:

• жидкое мыло или бесцветный шампунь;
• жидкость для мойки стекол или средство для мытья посуды;
• пульверизатор;
• чистая вода;
• канцелярский нож, острое лезвие или набор лезвие+держатель;
• тонирующая пленка;
• каучуковый шпатель или пластиковый стикер;
• салфетки из безворсового материала;
• фен.

Раскрой пленки

Подготовившись должным образом к выполнению работ по тонировке, можно приступать к практическому использованию набора инструментов. Прежде всего, нужно заняться формовкой листа. Это непростой процесс и осуществляют его по-разному. Операцию по формовке можно проводить прямо на авто, а также на пластиковом или стеклянном стенде.

Для работ на стекле следует выбирать нож, лезвие которого не оставит заметных царапин на поверхности. Желательно выбирать нержавеющую сталь с маркировкой SS, в остальных случаях можно использовать нож из углеродистой стали CS.

Сделав точные замеры, с помощью влагостойкого фломастера очерчивают границы пленки. Если в будущем планируется обновление тонировки, то можно сразу сделать и картонный шаблон-заготовку. Для этого необходимо после раскройки, приложить пленку к бумаге и начертить контуры.

Процесс наклейки

Непосредственно перед процессом наклеивания пленки необходимо тщательно обезжирить стекла автомобиля, используя включенные в набор жидкость для мытья стекол или средство для мытья посуды. Добиться того, чтобы слой тонировки лег ровно можно, применяя небольшую хитрость.

Необходимо сделать 10-20 % раствор шампуня и обработать им поверхность стекла при помощи пульверизатора. Такой способ позволит на некоторое время нейтрализовать клеящую основу тонировки и тщательно расправить пленку. Обратите внимание на качество воды, она должна быть чистой, без примесей.

Обработав стекло, приступают к наклеиванию пленки. Начинают от одного из верхних углов, закрепляя его на поверхности. Прижимая тонировку, по чуть-чуть вытаскивают из-под нее защитный слой. Запас времени на эту процедуру составляет 20-30 минут (именно столько выигрывают за счет обработки стекла раствором шампуни).

Инструмент для удаления воды

После того как пленка заняла свое место, переходят непосредственно к наклеиванию ее. С помощью шпателя или пластикового стикера ее разглаживают, удаляя остатки шампуня и пузырьки воздуха из тонировки.

Движения должны идти от середины к краям, а сухими салфетками, входящими в набор для тонировки, удаляют остатки шампуни с поверхности.

Для качественного выполнения данного этапа работы очень важно правильно выбрать инструмент для выгонки. Всю жидкость из-под пленки в любом случае не убрать, но максимально возможное делают с помощью хорошего инструмента – выгонок и ракелей. Их отличают жесткость материала, из которого они изготовлены и размер.

Самые эффективные при выравнивании тонировки – ракели с жесткими насадками, но они же и чаще всего царапают защитную поверхность. Чтобы правильно подобрать инструмент, желательно, чтобы набор включал в себя несколько разных видов выгонок. Их классификация по жесткости и материалу может выглядеть приблизительно так:

• Тефлоновые. По сути пластиковые с добавлением политетрафторэтилена, что делает насадку более мягкой и эластичной, относятся к средней ценовой категории.
• ПВХ. Жесткие, удобные в использовании на краях, на противовзломной пленке. Имеют разный цвет, показывающий отличие выгонок по жесткости: от желтой до черной (максимальная).

Для быстрого и правильного понимания какой из инструментов подойдет в работе лучше всего, стоит ориентироваться не только на его цвет, а и на форму. Можно выделить три основные вида:

• Сквидж. Лучше всего подходит для разглаживания пленки на изогнутых поверхностей, выгона воздушных пузырей. Имеет форму бруска с несколькими ребрами жесткости по нижнему краю.
• Трапеция. Имеет форму одноименной усеченной фигуры со скругленными краями, подходит для большинства операций с пленкой.
• Чизлер. Отлично подходит для работы с труднодоступными местами, имеет три или четыре нестандартных угла.

Нагрев стекла при работе с тонировкой

В случаях, когда необходимо нагреть поверхность стекла во время его тонировки, используют фен. В набор мастера может входить как специальный инструмент, дающий контролируемое нагревание, так и обычный бытовой прибор. Под воздействием струи теплого воздуха пленка немного увеличивается в размере, разглаживается и лучше принимает форму стекла.

С помощью фена легче снимается старая тонировка, в этом случае используют еще специальные лезвия и скребки.

Когда пленка тщательно приглажена и приклеена к стеклу, можно обрезать излишки. Обычно с помощью ножа срезают остатки, не доходя 1-2 мм до кромки. Исключение – нижняя часть, здесь оставляют 2-5 мм излишка, которые потом заправляют под уплотнительную резинку. Благодаря такой технике края пленки не будут задираться во время движения стекла вверх-вниз.

Раствор для тонирования стекол

Содержание:

1. Установочный состав
2. Тонировочный состав

Тонирование автомобиля можно провести самостоятельно. В зависимости от способа используют следующие растворы для тонирования стекол:

• для наклеивания специальной пленки;
• для тонировки.

Установочный состав

Это специальная жидкость, используемая при наклеивании тонировочной пленки. Она по составу схожа с мыльным раствором, но не является им. Специалисты не рекомендуют пользоваться обычным мыльным, так как он может оставить на окне разводы. Если пленку устанавливать на воду, то она приклеится прежде чем будет точно позиционирована на стекле. Допустимо также применение моющих средств – геля для посуды, шампуня, жидкости для окон. Шампунь лучше без щелочи (детский, «без слез») — она разъедает клей на пленке и ухудшает приклеивание. Водно-мыльный состав из шампуня получают смешиванием в пропорции 5 капель средства на 1,5 л воды.

Установочный состав для тонировки сначала используют при раскрое пленки. Наружную сторону вымытых окон опрыскивают из пульверизатора мыльным раствором. Тонировочную пленку прикладывают прозрачным слоем наружу, а темным внутрь. Обрезают с запасом по краям.

Покрывают окно мыльным составом с внутренней стороны. Отделяют у пленки темный слой, одновременно смачивают его составом из пульверизатора. Прикладывают темный слой к внутренней поверхности окна и опрыскивают мыльным раствором. Сверху накладывают прозрачный слой, который предотвратит повреждение тонировочной пленки при заключительных операциях. Разглаживают, избавляясь от складок и воздушных пузырей, до того момента, когда прозрачная пленка не станет отслаиваться.

Установочный состав предотвращает приклеивание пленок, слоев во время вспомогательных работ. Нейтрализует на время клей при установке. Это обеспечивает точность и качество тонирования стекол.

Тонировочный состав

Этот состав предназначен непосредственно для тонировки стекол. Сначала готовят смесь канифоли с 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH). Канифоль растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, которую фильтруют. Добавляют в небольшом количестве FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате реакции должен образоваться красно-бурый осадок — резинат железа, который отделяют, промывают водой, сушат.

Резинат растворяют в одном из составов:

• чистый бензин;
• скипидар;
• петролейный эфир;
• диэтиловый эфир;
• сероуглерод;
• гексан.

Полученный раствор равномерно наносят на стекло. Используют пульверизатор или кисть. Окно должно быть предварительно подготовлено – вычищено, обезжирено, промыто, высушено.

Нанесенный раствор должен высохнуть. Затем стекло на 5 – 10 минут помещают в печь, разогретую до 600°С. На окне образуется тонкая, прочная пленка коричневого цвета.

Чтобы получить другие цвета тонирования, вместо хлорного железа используют следующие соединения:

• хлорид меди дает зеленые оттенки;
• хлорид кобальта – сине-голубые;
• хлорид хрома – изумрудно-рубиновые;
• хлорид цинка – молочно-белый;
• хлорид свинца – желтый.

Насыщенность окраски регулируют различной концентрацией солей металла и канифоли. Чтобы подобрать нужный оттенок, можно поэкспериментировать на кусочке стекла.

Едкий натр — вещество II-го класса опасности. Поэтому работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты глаз обязательно использование химических очков. Руки защищают резиновыми или с прорезиненной тканью перчатками, тело – прорезиненным костюмом или химически стойкой, пропитанной винилом, одеждой.

❶ Как тонировать стекла автомобиля 🚩 жидкость для тонировки 🚩 Ремонт и сервис

Именно по этим причинам тонировать стекла хотят, если не все, то очень многие владельцы автомобилей, однако для того, чтобы результат оправдал ожидания, необходимо тонировать автомобиль правильно. Не всегда самостоятельная тонировка – это возможность сэкономить. Если у вас нет времени изучать все нюансы тонировки, просто отправьтесь в салон и закажите данную услугу там.

В первую очередь необходимо обратить внимание на качество и особенности пленки: дешевая пленка, которая неправильно подобрана по цвету, никогда не будет выглядеть стильно. Кроме того, чаще всего самая дешевая пленка не имеет достаточной плотности и неровно ложится на поверхность стекла.

Выбор цвета пленки является, пожалуй, самым сложным, так как существует множество оттенков, которые необходимо очень умело сочетать с цветом кузова. Если в продаже есть пленка очень темного цвета, это еще не значит, что затонированный ей автомобиль сможет с легкостью пройти технический осмотр. Для того чтобы в будущем не платить огромные штрафы, необходимо заранее учитывать особенности пленки при ее выборе, а также интересоваться наличие документов на данный товар, которые могут потребоваться для того, чтобы на дороге не возникло лишних проблем.

Ужасно смотрится пленка, которая неплотно прилегает к стеклу, а ведь это возможно и при использовании очень качественного материала. Во избежание данного дефекта необходимо очистить поверхность стекла при помощи специального средства, а также и обезжирить ее. Удобнее и проще всего это делать со снятыми стеклами. Далее, стоит приготовить мыльный раствор и начать тонировать стекла. Для этого нужно снять защитный слой с материала, нанести на него мыльную смесь при помощи пульверизатора, приложить смоченную пленку к внутренней поверхности стекла и разгладить ее тряпкой. После этого необходимо просушить стекло не менее 3 часов в теплом помещении с нормальной влажностью.

Правильное нанесение тонировочной пленки – это очень кропотливая работа, однако результат стоит времени и затраченных усилий.

 

Правильная тонировка стёкол — видео, инструкция, советы

Всё большее число автовладельцев на данный момент осознают выгоды затемнение стёкол. Многих не устраивает заводская тонировка. В этой статье мы расскажем вам с технологией качественного тонирования. Кажется, что всё просто, но на самом деле работа очень тонкая и имеет множество подводных камней. Сейчас вы узнаете, как избежать многих трудностей и сделать качественную тонировку.

Аргументы в пользу тонирования:

1.    Солидный вид.
2.    Повышение пассивной безопасности:
a.    Поглощение солнечных бликов
b.    Устранение эффекта зеркала
c.    Нейтрализация света встречных и попутных автомобилей
3.    Защита автомобиля – слой плёнка+клей+стекло способен выдержать удар в 60-70 Дж. Это эквивалентно камню, брошенному человеком.
4.    Отражение солнечного тепла:
a.    Повышение эффективности работы кондиционера.
b.    Снижает нагрузку на кондиционер в жаркое время года.
c.    Зимой полимер задерживает в салоне 30-35% тепла в салоне.
5.    Поглощение 99% ультрафиолетовых лучей.
6.    Предотвращение выцветания салона.

Требования к тонировке:

•    Светопропускание стёкол:
o    Не менее 75% для ветровых стёкол;
o    Не менее 70% для остальных стёкол, не являющимися частью норматичного поля обзора
От середины стёкол передних дверей можно устанавливать любую тонировку.

Процесс тонирования

Инструменты:

•    Комплект скребков и выгонок
•    Резинка для мытья стёкол
•    Скребок для выжимки воды
•    Сламер
•    Чизлер тефлоновый
•    Блюмакс
•    Лезвие для очистки автомобильных стёкол
•    Нож для резки плёнки
•    Установочный раствор
•    Вода

Мы продемонстрируем вам технологию, которая не требует съёма стёкол. Тонирование сферических стёкол выполняется единым полотном без разрезов.

Учитывайте, что достаточно большое влияние на качество произведённой тонировки оказывают условия, в которых производится работа. Нельзя добиться хорошего качества тонировки, проводя работы на улице.

Пошаговая инструкция

1.    Демонтируйте обшивку двери
Некоторые мастера игнорируют снятие ошибки. Это неверно! Её обязательно нужно снять вместе с уплотнителем для того, чтобы затонировать всю поверхность бокового стекла, в том числе и поверхность, которая находится внутри двери.

2.    Разместите рулон с плёнкой на специальном стенде
Стенд сделан из стекла. Вы можете изготовить его самостоятельно или приобрести в готовом виде. Рабочая поверхность должна быть стеклянная.

Учтите, что:
•    Лезвие, которым вырезается материал, очень острое – дерево и металл не подойдут.
•    Влажная плёнка прилипает очень хорошо именно к стеклу.

3.    Подготовьте тонирующее полотно
Для этого измерьте габаритные размеры. В нашем случае в ширину получилось 94 см, а в высоту 52. На стенде отложите полученные значение и вырежьте заготовку.

4.    Смочите стекло, чтобы плёнка не падала. Далее вырежьте заготовку по форме стекла
Для удобства работы стекло, в зависимости от его формы, должно быть опущено, как минимум, сантиметров на пять.

5.    Сделайте крючки, за которые будете держать плёнку после отделения защитного слоя
Учтите, что после отделения защитного слоя за клеящую поверхность нельзя браться ни в коем случае. На неё могут попасть загрязнения, которые ухудшат качество тонировки.

6.    Также есть другой способ подготовки полотна – при помощи лекал
Эта работа более эффективная и быстрая. Если услуга по тонированию на вашем предприятии поставлена на поток, то имеет смысл обзавестись неким банком лекал для стёкол наиболее популярных марок и моделей автомобилей. Необходимо отметить, что иногда в качестве лекала можно использовать снятый защитный слой.

Вырежьте по контуру заготовку с небольшим запасом, чтобы приладить её было удобнее. Отрезанную заготовку после нанесения установочного раствора нужно окончательно подогнать.

Формовка плёнки
Распространённая ошибка: многие тонировщики придают материалу форму непосредственно во время оклейки. Этого делать не нужно.

Формовать плёнку нужно до оклейки. Это позволит в дальнейшем избежать возникновения многих дефектов. При нанесении тонировки на сферичное изогнутое стекло могут возникнуть большие стрелки. Убрать их с неотформованной плёнки без её повреждения невозможно. Удобнее формовать тонировку снаружи. Формовка очень важна для стёкол с большой сферичностью.

7.    Очистите стекло
Очистка начинается с обезжиривания. После нанесения обезжиривающего состава (установочный раствор) очистите стекло с помощью специального лезвия. Оно не повредит поверхность стекла и тонировку. Оно просто снимает посторонние крупинки и частицы клея. Главное на этом этапе – добиться идеальной чистоты. Это кропотливая работа, от которой сильно зависит конечный результат.

Заранее обезжиривать поверхность не нужно. Эту процедуру необходимо производить перед поклейкой. Таким образом вы исключите возможность загрязнения стекла. Учтите, что оно должно быть идеально чистым. При помощи простой воды удалите со стекла грязь и пыль. Далее нанесите на стекло установочный раствор. Он обеспечит нужный уровень скольжения плёнки.

Установочный раствор

Это специальная жидкость, по своему составу похожая на мыльный раствор, но не являющаяся им. Не рекомендуем применять для тонировки обычный мыльный раствор. В таком случае на стекле могут остаться разводы.

Обязательно применяйте только специальный установочный раствор! Если вы будете устанавливать плёнку на воду, то она сразу же приклеится, и вы не сможете точно её выставить.

8.    Снимите защитный слой с плёнки

9.    Нанесите установочный раствор на клейкую сторону тонирующего полотна для лучшего скольжения

10.    Установите плёнку
Возьмитесь за крючки и максимально ровно выставьте плёнку по стеклу. Тонировочное полотно устанавливается с внутренней стороны стекла и приклеивается с помощью специального состава.
Лёгкими движениями прижмите плёнку.

При помощи специальной выгонки удалите воду. Начинайте сверху и двигайтесь вниз. Прогрейте плёнку феном на верхней кромке.

Она должна прочно приклеиться к стеклу и не отклеиваться при опускании и поднятии стёкол. Обратите внимание, что именно на этом этапе совершается больше всего браков. Для разглаживания нужно использовать скребок.

Выровняйте кромку и выжмите воду снизу. Это делается для того, чтобы при установке обшивки не сдвинуть плёнку, так как она будет оставаться подвижной ещё немного времени.

11.    Наденьте обшивку

Процесс установки закончен!

Дефекты при установке тонировки

1.    Очень большой зазор
Зазор должен быть минимальным, в зависимости от уплотнителя: 1-2 мм. Большой зазор – это в принципе не опасно, но выглядит некрасиво. Клиент вряд ли будет доволен.

2.    Плохо отрезанная плёнка
Это откровенный брак и нарушение технологии. Можно смело предъявлять претензию в том случае, если заказывали тонировку в автосалоне.

3.    Плёнка внутри уходит ниже стекла
Этот брак можно вообще не заметить дефекта. Но со временем плёнка может задраться – вот тогда ждите плохих отзывов. Признаком такого дефекта могут быть стрелки, расположенные по нижней кромке.

4.    Недостаточное очищение поверхности стекла
Это, пожалуй, главная причина появления стрелок на стёклах. Присутствие грязи на стекле чревато тем, что инородные вкрапления будут очень сильно видны.