Рубрика: Разное

Регулировка сцепления на: последовательность действий в зависимости от ситуации – Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Как отрегулировать сцепление? 5 примеров для различных марок авто

Содержание статьи

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

• затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
• найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
• ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
• добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
• займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
• произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Вывод

Как видите, ничего сложного в регулировке сцепления нет, но стоит помнить, что данная мера поможет устранить соответствующие неполадки, если они не связаны с износом деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Регулировка свободного хода педали сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai  – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Статьи по теме:

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем  регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Диагностика и ремонт9 января 2019

В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

Когда нужна регулировка сцепления?

Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
4. Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

В заключение

Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

1. Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).


2. Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.



3. Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
4. В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

1. Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).



2. Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
3. Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.



4. Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
5. При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

1. Необходимо спуститься под машину.
2. Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).



3. Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).



4. Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.



5. Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
6. Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
7. Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
8. В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.


9. Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
10. Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
11. Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.



12. Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Автор материала: Борисов Максим

Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Названия цвета машин – ►Как узнать номер цвета автомобиля ВАЗ. Цвета ЛАДА Гранта, Приора, Калина. Код цвета кузова автомобиля ВАЗ. КодКраски.РФ

ЦВЕТОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ЦВЕТОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Жумабеков И.К. 1

---

1

Альберг Л.В. 1

---

1

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Я мечтаю в будущем купить машину. Мне захотелось помечтать, какой она будет. Мы в семье думали, выбирали, какую же всё-таки лучше купить и какого цвета, потому что при покупке автомобиля покупатели руководствуются не только его маркой, техническими характеристиками, но и предпочтениями относительно цвета. Одним нравятся яркие, броские цвета, другие предпочитают что-нибудь скромненькое, незаметное, третьи исходят из практических соображений: хотят, чтобы машина была немаркой, чтобы не очень были заметны царапины, не сильно нагревалась на солнце. Каталог цветов автомобилей сегодня чрезвычайно разнообразен. Для меня оказалось совершенно удивительным то, что цвет машины бывает не просто красный, черный и т. д., а имеет название. Это я увидел, проводя опрос среди автовладельцев нашего села: амулет, айсберг, жемчуг, золото инков, алмазное серебро, альпийский снег, баклажан, бархан, альтаир, индиго, несси, дыня, дипломат, белое облако, кварц, тёмная вишня, жасмин, кармен. Был опрошен 21 автовладелец. [Приложение 1] Некоторые производители автомобилей, в частности ВАЗ, дают названиям цветов автомобиля некие образные выражения, которые у части автолюбителей невсегда ассоциируются с определенным цветом.

Меня заинтересовал вопрос: связано ли название окраски автомобиля с лексическим значением того слова, которым обозначена его тональность. И по предложению учителя русского языка решил заняться исследованием этой темы. Оказывается, что «последний мощный приток новых слов — цветонаименований приходится на конец XX в. и связан с социально-политическими переменами, приведшими к открытому обществу и интеграции России с мировым сообществом». «Появились имена цвета нового типа: их условно можно назвать «рекламными словами». Основная функция таких слов – привлекать внимание к данному оттенку цвета, а не называть его».

«Название цвета товара является своеобразной частью «упаковки» товара: ведь назвать автомашину «красной», «белой» или «серебристой» — совсем не то же самое, что дать такие броские названия ее цвету, как «монте-карло», «корейка», «сафари» или «авантюрин».[4] Очевидно, что в современном мире развитие спектра цветонаименований автомобилей не только имеет свои цели, но и очень популярно. Следовательно, выбранная мною тема исследовательской работы, является актуальной.

Для своего исследования я использовал таблицу цветов автомобилей с сайта «БамперВаз.ру Каталог цветов автомобилей ВАЗ». Авторы пишут, что это «наиболее полная таблица цветов автомобилей, как их записывают в техпаспорте». [7] Список названий цвета автомобиля включает 180 наименований. Это лежит в основе моей исследовательской работы, которая ставит следующую цель: выявить приоритетные тенденции цветонаименования автомобильной колористики по структуре и семантике.

В процессе работы я решал следующие задачи:

— найти и изучить литературу по данной теме;

— проанализировать тематическую группу слов «Цветовые наименования автомобиля», предлагаемую главным российским производителем – ВАЗ;

— установить наиболее многочисленные группы по семантическому

признаку;

— провести социологический опрос среди жителей села – владельцев автотранспорта;

— сопоставить полученные данные в диаграммах;

— обобщить материалы по структурно-семантическому анализу.

Объектом моего исследования являются цветообозначения современных автомобилей; предметом исследования – лексическое значение слов-наименований тональности машин.

В ходе выполнения исследования мною использованы методы: изучение литературы по теме исследования, работа с толковыми словарями, опрос, сбор, анализ собранного материала и обработка результатов, классификация лексической группы слов цветовых названий автомобилей, обобщение, описательный метод, лингвистический анализ.

Основная часть

Обзор литературы

Своё исследование я начал с изучения имеющейся литературы и установил, что изучением развития автоколористики занимались немногие ученые-лингвисты. Имеется небольшое количество научно-популярных очерков, отдельных статей, посвященных этой теме. Книга А.П.Василевича и др. «Цвет и названия цвета в русском языке» представляет собой серию статей, освещающих роль, историю развития и различные функции слов-цветонаименований, включая их использование в рекламе и другие аспекты прикладного использования.[1] Статья Е.А.Косых «Автомобильная колористика и ее отражение в лексике русского языка» явилась основной при изучении темы, так как остальной материал дополнял эту статью. Статья посвящена автоколоризму – наименованиям окраски автомобилей. Исследователь говорит о принципе «языковой экономии, который проявляется в таком процессе, как вторичная номинация. Под определенное лексическое значение цвета подпадают многие лексические единицы, становясь вторичными номинантами, т.е., имея первичное лексическое значение, слова приобретают смысл названия автомобильной окраски. Иначе в языке должен был бы образоваться не один миллион слов, обозначающих только цвета и оттенки автомобилей».[3]В другой статье Е.А. Косых «Система цветообозначений в русском языке» (к созданию и публикации «Русской энциклопедии цвета») помимо словаря нетрадиционных цветообозначений автором выделяются по структуре монолексемные, сложные имена прилагательные, сложные цветообозначения со структурой «сущ. цвет + имя сущ. в им. падеже», сложные цветообозначения со структурой «сущ. цвет + имя прилаг. + имя суш. в им. п».[4] Э. В. Шаламова, аспирант Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, классифицирует все наименования цвета автомобиля с точки зрения мотивации, деля их на четыре группы: традиционные цветообозначения, мотивированные цвета, опосредованно мотивированные и немотивированные. [6]

Этимология цветонаименования автомобилей в русском языке

Каталог цветов автомобилей необходим, чтобы определить по окраске автомобиля её цвет в обычном представлении. Для анализа мной выбран каталог цветов автомобилей завода «Автоваз», который выпускает свои машины в соответствии с утвержденным календарём цветов. Перечень цветонаименования представлен заводом на официальном сайте «Автоваз» – производство легковых автомобилей» и на сайте «БамперВаз.ру» Каталог цветов автомобилей ВАЗ.[7] В данный каталог вошло 180 цветообозначений автомобилей. Я проанализировал таблицу цветообозначений автомобилей.

Большинство лексем наименований цвета автомобиля является словами заимствованными: 108 (60%). Все слова я проверил по словарю иностранных слов. [5] Например, валюта (итал.), дефиле (фр.), торнадо (исп.) и др., что свидетельствует о стремлении производителей воздействовать на потенциальных автопокупателей с помощью образных выражений. Заимствование идёт в основном из греческого, французского (21,3%), латинского (17,6%), итальянского (9,3%), английского (7,4%), испанского (6,5%) и немецкого (6,5%) языков. Единичными случаями представлены слова японского (цунами), словенского (пирано), венгерского (паприка) языков. [Приложение 2]

Структура и морфологические группы цветонаименований

Что же касается структуры наименований, то первым компонентом сочетания обязательно выступает существительное «цвет», а второй компонент, как правило, – собственное или нарицательное имя существительное, иногда – словосочетание имени прилагательного и определяемого имени существительного.

При этом собственные имена существительные перестают играть роль онимов (цвет адриатика, цвет медео, цвет электрон). Далее происходит потеря основной функции таких существительных: утрата индивидуализации объекта наименования, поскольку главным для исследуемых лексических единиц является определение цветовой окраски автомобиля. Наименования, в структуре которых выступает слово «цвет», приобретают характер устойчивых сочетаний. Именно так указывается в статье Е. Косых «Система цветообозначений в русском языке».[4]

Из общего количества анализируемых лексем 125 наименований относится к морфологической группе имён существительных (аметист, антилопа, базальт, бергамот, гейзер, гранат, джем, дюшес, ирис, искра, кедр, космос, лаванда, лагуна, миндаль, мускат, нарцисс, опал, паприка, рапсодия, сафари, триумф, цунами, электрон и др.), 22 наименования являются именами прилагательными (бежевый, голубой, зелёный, лазурно-синий, медовый, оливковый, салатовый, серебристый и др.), 30 наименований представляют собою устойчивые словосочетания имени прилагательного и определяемого имени существительного (бронзовый век, вишнёвый сад, звёздная пыль, лунный свет, мерцающая синь, Млечный путь, серебро алмазное, синяя полночь, чайная роза, чёрный жемчуг и др.) и только в 3 словосочетаниях оба слова являются именами существительными (золото инков, озеро Тахо, полюс мира). [Приложение 3]

Е. Косых в вышеназванной статье «Система цветообозначений в русском языке» отмечает: «Небезынтересным представляется тот факт, что, судя по данным лексикографических источников, наиболее традиционными цветообозначениями являются моно — и билексемные номинации. Русского словаря цветообозначений явно не хватало. Кальки, переводы, прямая транслигерация и даже использование слов в оригинале стали для этой сферы жизни привычными. В этих условиях передать большое число оттенков можно было лишь путем использования двусоставных слов, т. е. сочетаний, включающих два цветонаименования: бело-зеленый, красно-синий, кровяно-красный, лилово-розовый и т. п. При этом основная часть случаев приходится на сочетания, включающие два основных цветонаименования (желто-белый, сине-черный и т. п.), а не на сочетания, в состав которых входит только одно или ни одного основного цветонаименования: серно-желтый, мучнисто-железистый». [2, 4]

В исследовании по структуре цветонаименований я выделил три группы: однословные (монолексемные), сложные слова (состоящие из двух корней) и словосочетания разного типа. Преобладающее большинство (79%) составляет группа однословных цветонаименований (авантюрин, адриатика, айсберг, аквамарин, аккорд, аметист и др.), что подтверждает наблюдения лингвиста. Вторая группа — это 13 сложных цветонаименований: серо-бежевый, лазурно-синий, светло-серый, серо-голубой, серо-зелёный, сливочно-белый, снежно-белый, тёмно-бежевый, темно-коричневый, тёмно-синий, Мулен-Руж, Монте-Карло, Ла-Манш — 11%, а словосочетаний оказалось 11 (10%): чайная роза, вишнёвый сад, серебристая ива, серебристая нива, золотой лист, синяя полночь, снежная королева, зеленый сад, Млечный путь, мокрый асфальт, лесная фея [Приложение 4]. Из анализа имеющихся цветонаименований автомобилей видно, что основную позицию занимают монолексемные наименования.

Мотивированность выбора наименования цвета автомобиля

Семантику цветонаименований я определял по словарям русского языка и иностранных слов, для того чтобы узнать, есть ли в значении цветообозначений признаки, указывающие на цвет. [2, 5]. Мотивированных названий оказалось 113 (63%) из всего списка, т. е прослеживается тенденция к образо-ванию и появлению неоколоризмов с учетом мотивации на цвет. Это: авантюрин, адриатика, айсберг, аквамарин, аметист, антилопа, Атлантика, баклажан, Балтика, бежевый, серо-бежевый, Белый(3 цвета, ) бриз, валюта, вишнёвый сад, вишня, голубой, гранат, жасмин, жёлтый (Такси ) жемчуг, зеленая, зеленый сад, золотой лист, изумруд, ирис, искра, кардинал, Кармен, кварц, кедр, коралл, корица, Ла-Манш, лаванда, лазурит, лазурно-синий, Медео, миндаль, мокрый асфальт, мурена, нарцисс, океан, оливковый, оливин, опал, осока, паприка, примула, рубин, сандаловый, сапфир, сафари, светло-серый, серебристый, серебристая ива, серо-голубой, серо-зеленый, синяя полночь, сливочно-белый, снежная королева, снежно-белый, табак, темно-бежевый, темно-коричневый, темно-синий, чайная роза, черный. [Приложение 5].

Объяснение этому факту я нашёл в книге Василевич А. П., Кузнецова С. Н., Мищенко С. С. «Цвет и названия цвета в русском языке». «Названия будут удачными и жизнестойкими только в том случае, если будут иметь с называемым цветом определенную ассоциативную связь. Ассоциативное поле слова — вещь вполне реальная и самым тесным образом связана с культурно-исторической традицией данного народа. Наличие устойчивой ассоциативной связи можно умело использовать при «изобретении» названия цвета. Игнорирование ассоциативных законов, напротив, делает название малоэффективным». [1]

Цветовые наименования собственные-нарицательные

«Особого внимания при рассмотрении цветообозначений прежде всего заслуживают те номинативные единицы, в составе которых употреблены онимы (то есть имена собственные). Например: «цвет адриатика» серо-голубой». [1] Я проанализировал таблицу названия цвета с этой позиции. Имен нарицательных – 84%, а собственных в ней — 18 (Атлантика, Балтика, Валентина, Кармен, Корсика, Ла-Манш, Майя, Млечный путь, Монте-Карло, Моцарт и др.), что составляет 16% [Приложение 6]. «Включение в состав цветообозначения онимов предполагает, во-первых, конкретизацию определенного цветового оттенка (присущего, например, одежде литературного героя, оттенку воды Адриатического или Балтийского моря), а во-вторых, рекламное «красивое» наименование. Вероятно, это прием психологического воздействия на покупателя: каждому человеку присуще стремление иметь вещь индивидуально изготовленную, может быть раритетную, отличающуюся от всех остальных». [1]

Тематические группы цветонаименований

По тематическим группам сложно выделить какие-то основные, наиболее многочисленные. Исходя из анализа таблицы цветонаименований, я пришёл к выводу, что здесь не прослеживается приоритета определенной тематической группы. Для примера взяты 5 тематических групп: минералы, растения, природные явления, предметы (в значении — вещь, конкретный материальный объект), животные. Главный принцип: яркие по значению слова.Вот что получилось. Растения (14) — вишня, жасмин, гранат, зеленый сад, осока, примула, нарцисс, чайная роза, папирус, табак, ирис, баклажан, вишнёвый сад, лаванда, кедр, серебристая ива, миндаль, золотой лист, корица, бальзам, осока, паприка.

Животные (4) — игуана, мурена, афалина, антилопа.

Природные явления (10) — торнадо, айсберг, бриз, мираж, мокрый асфальт, синяя полночь, гейзер, океан, ривьера, цунами.

Минералы (14) — аметист, авантюрин, аквамарин, жемчуг, изумруд, кварц, коралл, кристалл, лазурит, оливин, опал, рубин, сапфир, чароит.

Предметы (7) – амулет, валюта, жёлтый (такси), приз, табак, фрегат, электрон. [Приложение 7]

Представленные группы различных цветовых названий автомобилей вовсе не являются исчерпывающими в общей классификации автомобильной лексики. Группы постоянно пополняются новыми лексическими единицами.

Выводы

Проведя данное исследование в соответствии с поставленной целью, я пришёл к следующим выводам:

1. По структуре приоритетной группой являются монолексемные цветонаименования.

2. Среди выделенных семантических групп по признакам мотивации прослеживается тенденция к образованию и появлению неоколоризмов с учетом мотивации на цвет.

3. Нарицательные имена существительные все же значительно преобладают количественно по сравнению с именами собственными.

4. Тематические группы автомобильных цветонаименований не имеют ярко выраженных лидеров.

5. Автозаводы, в частности ВАЗ, участвуют в словообразовательном процессе русского языка, стремятся воздействовать на потенциальных автопокупателей с помощью образных средств языка.

6. Производители автомобилей порой дают названиям цветов автомобиля такие яркие образные выражения, которые у части автолюбителей с трудом соотносятся с определенным цветом (например, «цвет автомобиль»), традиционное обозначение цвета при выборе названия для автокраски стоит на последнем месте, что свидетельствует, с одной стороны, о стремлении производителей дать ей красивое и образное название, с другой стороны – об участии автозавода в процессе словообразования русского языка.

Заключение

У каждого автовладельца есть свой вкус и предпочтения относительно цвета вообще и цвета автомобиля в частности. И выбор цвета машины в зависимости от своих предпочтений – личное дело каждого. Хотя выборочный опрос автовладельцев – односельчан показал, что не все подбирают себе машину по цветовой характеристике, я буду выбирать себе машину, обязательно учитывая её цвет.

Литература

1. Василевич А.П., Кузнецова С.Н., Мищенко С.С. Цвет и названия цвета в русском языке. — М., 2005.

2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. — М., 1996.

3. Косых Е.А. Автомобильная колористика и ее отражение в лексике русского языка // Слово памяти. М., 2003. с. 68-70

4. Косых Е. А. Система цветообозначений в русском языке (к созданию и публикации «Русской энциклопедии цвета»).

5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2005.

6. Шаламова Э.В. Автоколористика – цветовые наименования автомобиля./ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина,17.04.2009.

7. http://www. Сайт «БамперВаз.ру» Каталог цветов автомобилей ВАЗ

8. «Автодилер» http://www. autodiler/autopedia/info/colors.

9. http://avtosreda.ru/lada/vsya-tsvetovaya-gamma-lada.php

Приложение 1.

Таблица «Опрос автовладельцев нашего села»

№ п/п	Фамилия, имя	Наименование	Обозначение цвета	Зависел ли выбор авто от цвета?
1	Бейсекенов Исмагул	Индиго	Тёмно-синий	Не зависел
2	Классен Иван	Белый	Белый	Не зависел
3	Абдикаримов Мурат	Тёмно- красный	красный	Не зависел
4	Нурмагамбетов Азамат	Альтаир	Серебристый светло-серый	Не зависел
5	Тыцкий Иван	Несси	Тёмно-зелёный	Не зависел
6	Классен Яков	Тёмная вишня	Красный металлик	Не зависел
7	Майер Алексей	Дыня	Серебристо-жёлтый	Не зависел
8	Байтуяков Бауржан	Дипломат	Синий	Не зависел
9	Нурмагамбетов Даулет	Белый	Белый	Не зависел
10	Голубь Сергей	Белое облако	Белый	Не зависел
11	Исхаков Фарид	Бархан	Бежевый	Не зависел
12	Шик Владимир	Зелёный авокадо	Тёмно-зелёный	Не зависел
13	Нурмагамбетов Каир	Жемчуг	Серебристо-бело-молочный	Не зависел
14	Жумабеков Серик	Золото Инков	Золотистый тёмно-зелёный	Не зависел
15	Жуматаев Асет	Кварц	Тёмно-серый	Не зависел
16	Нурмагамбетов Миша	Альпийский снег	Белый металлик	Не зависел
17	Царенко Евгений	Алмазное серебро	Серебристый	Не зависел
18	Бейсекенов Нариман	Айсберг	Белая двухслойная	Не зависел
19	Жумбаков Серик	Амулет	Серебристо-тёмно-зелёный	Не зависел
20	Червоткин Николай	Баклажан	Фиолетовый	Не зависел
21	Классен Яков	Тёмно-зелёный	Тёмно-зелёный	Не зависел

Приложение 2.

Происхождение слов, входящих в семантическую группу

«Цветовые наименования автомобиля»

Греческий	Французский	Латинский	Итальянский	Английский	Немецкий	Испанский	Тюркские	Китайский	Венгерский	Исландский	Португальский	Словенский	Финский	Японский
23	23	19	10	8	7	7	3	2	1	1	1	1	1	1
21,3%	21,3%	17,6%	9,3 %	7,4 %	6,5 %	6,5 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

Приложение 3.

Морфологические группы наименований

Имена существительные			Имена прилагательные		Словосочетания
нарицательные	собственные	22		сущ. + прил.		сущ. + сущ.
93	32			30		3
125				33
69,5%			12,2 %		18,3%

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Просмотров работы: 651

Какой цвет популярнее для машины? — журнал За рулем

Выясняем, автомобили каких цветов чаще других выбирают наши соотечественники и заграничные автолюбители.

Автомобильный мир охватила «белая горячка» — из года в год белый цвет все сильнее теснит другие оттенки. Если пять лет назад на него приходилось 22%, то в 2016 году его доля уже 37%. Такими темпами в скором будущем палитра производителей автоэмалей станет гораздо скуднее. Как это уже происходит в Китае, где в белый окрашено 57% машин. Но у России, как обычно, свой путь. По данным агентства «Автостат» и отчета Global Automotive 2016 Color Popularity Report, подготовленного мировым производителем автоэмалей Axalta Coating Systems, белый цвет у нас не самый ходовой.

10-е место. Желтый цвет

В России на долю желтого и золотистого цветов приходится 2% автомобилей, большая часть которых работает в таксомоторных парках. На волне популярности сервисов такси концерн VW даже добавил в прошлом году в палитру седанов Polo особый желтый оттенок — Savanna. Кроме машин с «шашечками» этот цвет популярен у владельцев спорткаров Audi TT (Vegas Yellow) и Porsche 911 (Racing Yellow).

На фото Audi TT в колере Vegas Yellow.

На фото Audi TT в колере Vegas Yellow.

В мире желтые машины составляют 3% от общего числа. Самая большая доля «канареек» в Китае — 5%.

9-е место. Голубой цвет

Голубые машины в России покупаются чуточку чаще, чем желтые. Их доля составляет немногим более 2%. Среди автомобилей, выкрашенных в цвет неба, лучше всего продаются кроссоверы Mini Countryman (Island Blue) и Suzuki Vitara (бирюзовый металлик), а также седаны Nissan Almera (RAQ).

На фото редакционный Datsun mi-DO.

На фото редакционный Datsun mi-DO.

В мире голубой цвет числится в разряде автоэкзотики. Только в Японии его доля дотягивает до 1%, в остальных странах она стремится к нулю.

8-е место. Зеленый цвет

Зеленые машины в общем объеме продаж у нас занимают 3,2%. Электромобили в их число не попадают, так как их «зеленость» связана с экологичностью, а не цветом кузова. Самые востребованные автомобили зеленого оттенка — Lada Vesta (лайм), Skoda Rapid (Rallye) и Renault Duster (хаки).

На фото Renault Duster цвета хаки

На фото Renault Duster цвета хаки

Популярность зеленого цвета в целом по миру в три раза ниже, чем в России. На него приходится 1% автомобилей. За исключением Южной Америки, где зеленые занимают 5% авторынка.

7-е место. Коричневый цвет

По международной классификации автоэмалей коричневый цвет объединяется с бежевым и называют Natural. Автомобили натуральных оттенков в России составляют 5,5%. Самые ходовые модели цвета шоколада и песка — Volvo XC60 (Luminous Sand), Skoda Octavia (Topaz) и Toyota Land Cruiser Prado (светло-коричневый металлик).

Цвета Audi в алфавитном порядке

Цвет	Название цвета	Код цвета
	Absolute Red Clearcoat	LY3F
	Akoya Silver Metallic Clearcoat	LY7H
	Akoya Silver Metallic Clearcoat	LY7H/2S
	Alpaka Beige Metallic Clearcoat	LY1W/Y5
	Alpine White	L90E
	Amazon Blue Metallic Clearcoat	LY5Y
	Amethyst Gray Metallic Clearcoat	LZ4X/1J
	Amulet Red Clearcoat	LY3C/4G
	Andora Red Pearl Clearcoat	LZ8N/2H
	Aqua Blue Metallic Clearcoat	LY5X/N5
	Arctic Silver Metallic	LX7S/Y0
	Arctic White	LY9D/B5
	Argus Brown Metallic	LY8S/W3
	Aruba Blue Clearcoat	LX5V/Q9
	Ascan Blue Metallic	LX5F/9W
	Atlas Gray Metallic Clearcoat	LY7Q/4A
	Aurum Beige Metallic Clearcoat	LZ1N/C6
	Ava Blue Metallic	LX5J/K6
	Aventurine Blue Metallic Clearcoat	LX5S/7Y
	Aviator Blue Pearl	LX5N/U0
	Aviator Blue Pearl Clearcoat	LX5N/U0
	Aviator Gray Pearl Clearcoat	LZ7W/1X
	Avus Silver Metallic Clearcoat	LY7J/C2
	Azores Green Metallic	LX6S/6G
	Bahia Beige Metallic Clearcoat	LX1Z/6L
	Beluga Brown Pearl	LY8U/M5
	Black	L041/A1
	Brilliant Black	LY9B/A2
	Brilliant Black Clearcoat	LY9B/A2
	Brilliant Red	LY3J/C8
	Brilliant Red Clearcoat	LY3J/C8
	Brilliant White Clearcoat	LY9F/B6
	Brilliant Yellow	LY1B/F2
	Burgundy Red Pearl Clearcoat	LZ3K/h5
	Cactus Green Pearl Clearcoat	LZ6L/E7
	Calahari Beige Metallic Clearcoat	LA1Y
	Cambridge Green Pearl Clearcoat	LZ6E/3W
	Camouflage Green Metallic	LX6T/9S
	Camouflage Green Metallic	LX6U/7U
	Campanella White Clearcoat	LR9A/R6
	Candy White	LB9A/B4
	Canvas Beige Metallic Clearcoat	LY1X/2W
	Canyon Red Pearl Clearcoat	LZ3G/6P
	Casablanca White	LY9G/W3
	Cashmere Pearl Clearcoat	LZ1T/Z9
	Cataluyna Red Metallic	LY3T/76
	Cherry Black Pearl Clearcoat	LZ9X/8C
	Citrus Yellow	LY1G/Y8
	Cobalt Blue Metallic Clearcoat	LZ5Q
	Condor Gray Metallic Clearcoat	LY7E/5Q
	Cosmos Blue Metallic	LX5E/B9
	Crimson Red Pearl Effect	LZ3H/X7
	Crystal Blue Metallic Clearcoat	LY7R/4J
	Crystal Silver Metallic Clearcoat (Wheel Color)	LY7T
	Cuvee Silver Metallic	LX1Y/0D
	Dakar Beige Metallic Clearcoat	LY1Q/9X
	Dakota Gray Metallic	LY1P/Y7
	Dakota Gray Metallic Clearcoat	LY1P/Y7
	Dark Gray (also Allroad Bumper)	LV7W/7F
	Dark Gray Trim (Lower Panel)	M1695
	Dark Green (also Allroad Bumper)	LV6T/7A
	Daytona Gray Metallic (matt)	LX7A/L6
	Daytona Gray Pearl	LZ7S/6Y
	Daytona Gray Pearl Clearcoat	LZ7S/6Y
	Deep Black Pearl	LC9X/2T
	Deep Black Pearl Clearcoat	LC9X/2T
	Deep Sea Blue Pearl Clearcoat	LZ5A/8A
	Denim Blue Pearl Clearcoat	LZ5W/7C
	Desert Green Pearl	LZ6W/8L
	Desert Green Pearl Clearcoat	LZ6W/8L
	Dolomite Gray Pearl Clearcoat	LZ7J/6H
	Dolphin Gray Metallic Clearcoat	LX7Z/F5
	Dynamite Red	LY3N/5S
	Ebony Pearl Clearcoat	LZ9W/4Z
	Emerald Black Pearl Clearcoat	LY9W/3G
	Estoril Blue Metallic Clearcoat	LX5P/K0
	Expresso Brown Pearl Clearcoat	LZ8X/R7
	Florett Silver Metallic	LX7K/8W
	Florett Silver Metallic	LZ7G/L5
	Galaxy Blue Metallic	LV5Z/S1
	Garnet Red Metallic Clearcoat	LZ3F/9C
	Glacier Blue Metallic Clearcoat	LZ7K
	Glacier White Pearl Tricoat	LS9R/2Y
	Goodwood Green Pearl Clearcoat	LZ6X/6T
	Gotland Green Metallic	LX6W/Q6
	Graphite Black Metallic Clearcoat	LB7V
	Graphite Grey Metallic	LM7W/9Q
	Graphite Grey Metallic Clearcoat	LM7W/9Q
	Grey Dakota Metallic Clearcoat	LY1P
	Haina Blue Effect	LX5K
	Haina Blue Effect	LX5K/F7
	Havanna Black Metallic	LY8X/4J
	Havanna Black Metallic Clearcoat	LY8X/4J
	Hibiscus Red Pearl Metallic Clearcoat	LZ3L/7H
	Highland Green Metallic Clearcoat	LY6J
	Highland Green Metallic Clearcoat	LY6J/7S
	Ibis White	LY9C/T9
	Ibis White Clearcoat	LY9C/T9
	Ice Silver Metallic	LX7W/P5
	Ice Silver Metallic Clearcoat	LX7W/P5
	Imola Yellow Clearcoat	LY1C/1T
	Irish Green Pearl Clearcoat	LZ6G/T5
	Jaipur Red Pearl Clearcoat	LZ3S/5H
	Jasper Green Metallic Clearcoat	LX6V/4N
	Java Brown Metallic	LY8Z/0Y
	Jet Blue Metallic Clearcoat	LX5W/1Y
	Karat Beige Metallic	LZ1U/N3
	Kobalt Blue Metallic Clearcoat	LZ5Q/5F
	Lake Silver Metallic Clearcoat LY7W/	5B
	Laser Red	LY3H/h2
	Lava Gray Pearl Effect	LZ7L/1R
	Lava Gray Pearl Effect Clearcoat	LZ7L/1R
	Lhasa Green Metallic Clearcoat	LA6V
	Light Silver Metallic Clearcoat	LY7W/5B
	Liquid Blue Metallic Clearcoat	LY5J/Q1
	Lotus Gray Metallic	LX7Q/2Z
	Mahogany Brown Metallic Clearcoat	LB8Z
	Malachite Green	LY6A
	Manhattan Gray Metallic	LX7L/h2
	Matador Red Pearl	LY3S/T7
	Maya Brown Metallic	LY8T/G4
	Melange Beige Metallic Clearcoat	LY1T/3X
	Meteor Gray Metallic Clearcoat	LZ7H/X5
	Ming Blue Pearl Clearcoat	LZ5L/Q5
	Misano Red Pri Metallic	LZ3M/N9
	Monsoon Gray Metallic	LX7R/0C
	Monsoon Gray Metallic Clearcoat	LX7R/0C
	Montego Black Metallic	LY9V
	Monza Silver Metallic Clearcoat	LX7V/U7
	Moonlight Blue Pearl	LC5M/C7
	Moonlight Blue Pearl	LX5R/W1
	Moonlight Blue Pearl Clearcoat	LX5R/W1
	Moro Blue Pearl Clearcoat	LZ5J/P7
	Mugello Blue	LZ5E
	Mugello Blue Pearl Clearcoat	LZ5E/5W
	Murano Green Pearl Effect Clearcoat	LZ6Q/G7
	Mythos Black Metallic	LY9T/03
	Nano Gray Effect	LX7M/G3
	Nardo Gray	LY7C/T3
	Navarra Blue Metallic	LX5H/2D
	Nero Blue Pearl Clearcoat	LZ5S/4K
	Nevada Beige	LAIN
	Night Blue Metallic	LH5X/Z2
	Night Blue Metallic Clearcoat	LH5X/Z2
	Night Blue Pearl Effect Clearcoat	LZ5D/7X
	Nimbus Gray Pearl Clearcoat	LZ7X/8X
	Nogaro Blue Pearl Clearcoat	LZ5M/M8
	Northern Blue Pearl Clearcoat	LZ7R/9U
	Ocean Blue Metallic Clearcoat	LZ5C/2Y
	Oceanic Blue Metallic Clearcoat	LY6V
	Oolong Grey Pearl	LX7U/4N
	Oolong Grey Pearl Clearcoat	LX7U/4N
	Oynx White Pearl Tricoat	L0K1/04
	Oyster Gray Metallic	LZ7Q/X1
	Panther Black Crystal Pearl	LZ9Z/H8
	Panther Black Crystal Pearl Clearcoat	LZ9Z/H8
	Papaya Orange Metallic Clearcoat	LY2B/X3
	Pelican Blue Metallic Clearcoat	LY5T/Y4
	Phantom Black Pearl	LZ9Y/L8
	Phantom Black Pearl Clearcoat	LZ9Y/L8
	Platinum Beige Pearl Effect Clearcoat	LZ1Z/7Z
	Polar White	LY9H/P1
	Port Rose Metallic Clearcoat	LY4Y/Y3
	Prism Silver Pearl	LX7T/T0
	Pure White	LC9A/0Q
	Quartz Gray Metallic	LY7G/Q4
	Quartz Gray Metallic Clearcoat	LY7G/4A
	Quartz Gray Metallic Clearcoat	LY7G/Q4
	Racing Green Pearl Clearcoat	LZ6H/8N
	Raven Black Pearl Clearcoat	LZ9V/3A
	Sable Brown Pearl Metallic Clearcoat	LZ8P/K3
	Sage Green Metallic Clearcoat	LX6Z/3G
	Sahara Silver Metallic Clearcoat	LX7X/9T
	Samoa Orange Pearl	LX2U/J0
	Samoa Orange Pearl Clearcoat	LX2U/J0
	Samurai Gray Metallic	LM7Q/3M
	Sand Dust Gold Metallic	LC1Y/4T
	Santorin Blue Pearl Clearcoat	LZ5K/5J
	Sapphire Metallic Clearcoat	LY5V
	Savana Beige Pearl Clearcoat	LZ1Y/7Z
	Savana Beige Pearl Clearcoat	LZ1Y/T2
	Scuba Blue Metallic	LX5Q/S9
	Scuba Blue Metallic Clearcoat	LX5Q/S9
	Sepang Blue Metallic	LY5Q/E9
	Sepang Blue Metallic Clearcoat	LY5Q/E9
	Sepange Blue (matt)	LX5M/4R
	Shiraz Red Pearl	LY4S/3A
	Silver Metallic Clearcoat (Wheel)	DBC37637
	Solar Orange Clearcoat	LY2G/3F
	Sphere Blue Metallic Clearcoat	LX5X/9F
	Sprint Blue Pearl Clearcoat	LZ5F/5N
	Stone Gray Metallic Clearcoat	LY7U
	Stratus Blue Metallic Clearcoat	LZ5B/X4
	Suzuka Grey Metallic	LY7F/M1
	Suzuka Grey Metallic (matt)	LX7N/H0
	Suzuka Grey Metallic Clearcoat	LY7F/M1
	Sycamore Green Metallic Clearcoat	LX6Y/8M
	Tango Red Effect	LY3U/Y1
	Teak Brown Pearl	LZ8W/4U
	Teak Brown Pearl Clearcoat	LZ8W/4U
	Titan Red Metallic Clearcoat	LB3V
	Tornado Gray Pearl	LX7P/Q2
	Tornado Red	LY3D
	Tornado Red	LY3D/G2
	Tundra Brown Metallic	LW8Z/S3
	Utopia Blue Metallic	LX5L/D2
	Vegas Yellow	LZ1A/L1
	Venetian Violet Pearl Effect	LZ3W
	Venetian Violet Pearl Effect Clearcoat	LZ4Z/4H
	Volcano Red Pearl	LY3M/1G
	Volcano Red Pearl Clearcoat	LY3M/1G
	White Pearl Tri-Coat	LOB9/D4
	Zermatt Silver Metallic Clearcoat	LY7Y

Цвета Mercedesbenz в алфавитном порядке

Цвет	Название цвета	Код цвета
	Aegean Blue Metallic Clearcoat	946/5946
	Alabandine Gray Metallic Clearcoat	779/7779
	Alabaster White Clearcoat	960/9960
	Almandine Black Metallic Clearcoat	182/9182
	Alpine Rain Metallic Clearcoat	349/5349
	Alubeam Gray Metallic Clearcoat	047/0047
	Amethyst Violet Metallic Clearcoat	994/4994
	Andorite Gray Metallic Clearcoat	370/7370
	Anthrazite Blue Metallic	998/5998
	Aqua Green	830
	Aqua Green	830/6830
	Aqua Green Clearcoat	830/6830
	Aquamarine Metallic Clearcoat	341/5341
	Aragonite Silver Metallic	296/9296
	Arctic White	147
	Arctic White	147/0147
	Arctic White	147/9147
	Aspen Green Metallic Clearcoat	891/6891
	Atlantic Blue	373
	Atlantic Gray Metallic (matt)	044/0044
	Atlantis Blue Clearcoat	373/5373
	Atoll Blue	375
	Atoll Blue	375/5375
	Azure Blue Pearl Metallic Clearcoat	366/5366
	Bahama Blue Pearl Clearcoat	352/5352
	Barolo Red Metallic Clearcoat	544/3544
	Black	040/9040
	Black Blue Clearcoat	524/5524
	Black Clearcoat	040/9040
	Black Diamond Metallic Clearcoat	025/0025
	Black Opal Pearl Clearcoat	189/9189
	Blue Grey	709/7709
	Bordeaux Red Metallic Clearcoat	567/3567
	Bourbon Metallic Clearcoat	486/8486
	Brilliant Blue Clearcoat	362/5362
	Brilliant Blue Metallic	896/5896
	Brilliant Silver Metallic	744/9744
	Brilliant Silver Metallic Clearcoat	744/9744
	Calcite White	650/9650
	Calcite White Clearcoat	650/9650
	Calcite Yellow Clearcoat	243/1243
	Calypso Green Metallic Clearcoat	279/6279
	Canyon Beige Metallic	895/1895
	Capri Blue Metallic	359/5359
	Capri Blue Metallic Clearcoat	359/5359
	Carbon Black	154
	Carbon Black Metallic Clearcoat	154/9154
	Cashmere Pearl Clearcoat	036/0036
	Cashmere White Metallic Tricoat (matt)	049/0049
	Caspian Blue Metallic Clearcoat	950/5950
	Cavansite Blue Metallic	890/5890
	Cavansite Blue Metallic Clearcoat	890/5890
	Cerussite Gray Metallic (matt)	281/7281
	Chablis Metallic Clearcoat	043/0043
	Chromaflair I Pearl Clearcoat	031/0031
	Chromite Black Metallic Clearcoat	112/9112
	Cinnabar Red Pearl	151/3151
	Circon Green Pearl Clearcoat	257/6257
	Cirine Brown (matt)	271/8271
	Citrine Brown Metallic	796/8796
	Citrine Brown Metallic Clearcoat	796/8796
	Citron Green Metallic Clearcoat	800/6800
	Cocoa Brown	990/9990
	Columbite Black Pearl Clearcoat	170/9170
	Comet Gray Metallic Clearcoat	748/7748
	Copper Pearl Clearcoat	020/0020
	Cornetitie Blue Metallic Clearcoat	228/5228
	Cosmos Black Metallic	191/9191
	Cosmos Black Metallic Clearcoat	191/9191
	Covelin Blue Metallic	585/5585
	Crystal Silver Metallic (matt)	186/9186
	Crystal Silver Pearl Metallic	058/0058
	Crystal Silver Pearl Metallic Clearcoat	058/0058
	Cuprit Brown Metallic Clearcoat	497/8497
	Cypress Green Metallic Clearcoat	272/6272
	Dakota Brown Metallic Clearcoat	796
	Danburite Gold Metallic Clearcoat	157/1157
	Dark Violet	513
	Delta Green Metallic Clearcoat	478/6478
	Desert Silver Metallic Clearcoat	693/1693
	Designo Selenite Grey	297/7297
	Designo Silver Metallic Clearcoat	029/0029
	Designo Vari-Color III Pearl Clearcoat	034/0034
	Diamond Black Metallic Clearcoat	768/9768
	Diamond Silver Metallic	988/9988
	Diamond Silver Metallic Clearcoat	762/9762
	Diamond White Tricoat	799/9799
	Dolomite Brown Pearl	526/8526
	Dolomite Brown Pearl Clearcoat	526/8526
	Dune Beige Metallic Clearcoat	791/1791
	Electric Green Pearl Clearcoat	024/0024
	Espresso Pearl Clearcoat	022/0022
	Everest Green Metallic Clearcoat	816/6816
	Firemist Red Metallic Clearcoat	548/3548
	Flame Red Clearcoat	534/432/3534/3432
	Flint Gray Metallic Clearcoat	368/7368
	Galenite Silver Metallic Clearcoat	967/9967
	Glacier White	149
	Glescher Gray Metallic (matt)	055/0055
	Gold Metallic Clearcoat	030/0030
	Granite Gray Metallic	747/7747
	Graphite Gray Metallic	759/7759
	Graphite Gray Metallic Clearcoat	224/7224
	Graphite Gray Metallic Clearcoat	759/7759
	Graphite Green Metallic	041/0041
	Graphite Green Metallic Clearcoat	041/0041
	Gray White Clearcoat	136/9136
	Havanna Metallic Clearcoat	042/0042
	Hibiscus Red Clearcoat	967/3967
	Horizon Blue Metallic Clearcoat	347/5347
	Horizon Blue Metallic Clearcoat	391/5391
	Hyacinth Red Metallic	996/3996
	Ice Blue Metallic Clearcoat	943/5943
	Imola Gray Clearcoat	756/7756
	Indigolite Blue Metallic Clearcoat	230/5230
	Iolith Blue Metallic Clearcoat	357/5357
	Iridium Gray Metallic	963/9963
	Iridium Gray Metallic Clearcoat	963/9963
	Iridium Silver Metallic	775/9755
	Iridium Silver Metallic Clearcoat	775/9755
	Iridium Silver Metallic Clearcoat	775/9775
	Iridum Silver Metallic Clearcoat	775/9775
	Jade Green Metallic (Dupont 769968K)	300/9300
	Jupiter Red	589
	Jupiter Red	589/3589
	Jupiter Red Clearcoat	589/3589
	Kallait Blue Metallic	997/5997
	Kiesel Gray	701/7701
	Kiesel Gray Clearcoat	701/7701
	Kryptonite Green	175/6175
	Laguna Green Metallic Clearcoat	810/6810
	LeMans Red Pearl Tricoat	434/3434
	Lotus Blue Metallic Clearcoat	240/5240
	Luzonit Gray Metallic	986/7986
	Magma Red	586/3586
	Magnetite Black Pearl	183/9183
	Magnetite Black Pearl Clearcoat	183/9183
	Magno Platin Metallic (matt)	051/0051
	Mango Polar Silver Metallic (matt)	991/9991
	Mango Sylvanite Gray Metallic (matt)	054/0054
	Mangrove Green	801
	Mars Red	590/3590
	Mars Red Clearcoat	590/3590
	Mauritius Blue Metallic Clearcoat	039/0039
	Melanite Black Pearl Metallic Clearcoat	185/9185
	Meteor Gray	195
	Midnight Blue Clearcoat	904/5904
	Mineral Green Metallic Clearcoat	814/6814
	Mocca Black Metallic	033/0033
	Mocca Black Metallic Clearcoat	033/0033
	Monolith Gray Metallic	893/7893
	Moonlight Silver Metallic Clearcoat	706
	Mountain Gray Metallic	787/7787
	Mountain Gray Metallic (matt)	662/7662
	Mountain Gray Metallic Clearcoat	787/7787
	Mystic Blue Metallic	032/0032
	Mystic Blue Metallic Clearcoat	032/0032
	Mystic Brown Pearl Metallic	052/0052
	Mystic Green Metallic Clearcoat	247/6247
	Mystic Red Pearl Metallic	037/0037
	Mystic Red Pearl Metallic Clearcoat	037/0037
	Mystic White Metallic Tricoat	048/0048
	Mystic White Pearl Tricoat	038/0038
	Nacht Black Metallic (matt)	056/0056
	Night Black	696
	Night Black	696/9696
	Night Black Clearcoat	696/9696
	Northen Lights Violet Metallic	592/4592
	Obsidian Black Metallic	197/9197
	Obsidian Black Metallic Clearcoat	197/9197
	Ocean Blue Metallic Clearcoat	026/0026
	Orion Blue Metallic Clearcoat	345/5345
	Pacific Blue	342
	Palladium Silver Metallic	792/9792
	Palladium Silver Metallic Clearcoat	792/9792
	Paprika Metallic Clearcoat	487/2487
	Patagonia Red Metallic	993/3993
	Pearl Beige Metallic Clearcoat	794/1794
	Pearl Silver Metallic	764/9764
	Periclase Green Metallic	300/6300
	Pewter Silver Metallic Clearcoat	723/9723
	Platinum Black Metallic	046/0046
	Polar Silver	761
	Polar Silver Metallic	761/9761
	Polar Silver Metallic Clearcoat	761/9761
	Polar White	149/9149
	Prehnite Green Metallic Clearcoat	430/6430
	Quartz Blue Metallic Clearcoat	935/5935
	Royal Indigo Metallic Clearcoat	339/4339
	Rubellite Red Metallic	660/3660
	Rubin Black Metallic	897/9897
	Sand Beige Metallic Clearcoat	798/1798
	Sapphire Blue Metallic Clearcoat	372/5372
	Saturn Red Pearl Metallic Clearcoat	597/3597
	Selenite Gray Metallic	992/7992
	Sepang Brown Metallic	491/8491
	Silver Gray Clearcoat	708/7708
	Silver Metallic Clearcoat	760
	Silver Metallic Clearcoat (wheel)	DB9705
	Slate Blue Pearl Clearcoat	023/0023
	Smaragd Green Metallic	989/6989
	Snow White Clearcoat	153/9153
	South Seas Blue Metallic	162/5162
	Stannite Gray Metallic Clearcoat	786/7786
	Steel Blue	389/5389
	Steel Blue Clearcoat	389/5389
	Steel Gray Metallic	755/7755
	Steel Gray Metallic Clearcoat	755/7755
	Steppen Brown Metallic Clearcoat	490/8490
	Stone Gray Clearcoat	160/7160
	Storm Red Metallic	541/3541
	Storm Red Metallic Clearcoat	541/3541
	Sunburst Yellow	685/1685
	Tealite Blue Metallic Clearcoat	353/5353
	Tectite Gray Metallic Clearcoat	753/7753
	Titanium Gray Metallic Clearcoat	494/8494
	Ultra Silver Metallic Clearcoat	777
	Universe Blue Metallic	894/5894
	Vanda Blue Clearcoat	957/5957
	Velvet Red	583/3583
	Velvet Red Clearcoat	583/3583
	Verde Brook Metallic Clearcoat	474/8474
	Volcano Red	483
	Wedgewood Blue Metallic Clearcoat	941/5941
	White Clearcoat	143/9143
	Zircon Blue	555
	Zircon Red Pearl	057/0057

Универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла: Выбираем лучшие веерные форсунки омывателя лобового стекла для автомобилей LADA » Лада.Онлайн

Выбираем веерные универсальные форсунки омывателя лобового стекла

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречными потоками воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на дорожном полотне. Однако если одна из этих систем выйдет из строя, работа другой не сможет выполняться на нужном уровне, именно поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют жиклеры.

Чтобы приобрести правильные устройства в первую очередь необходимо разобраться в существующих типах этих деталей.

Содержание статьи

Типы форсунок

Существуют следующие разновидности жиклеров:

• Струйные – форсунки омывателя в виде полого цилиндра. Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому производится подключения самой форсунки к шлангу. В верхней части находится распылитель. Сила подачи жидкости в этом случае можно настроить с помощью специального винта.
• Веерные форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества распылителей (не менее 3). Также стоит отметить, что жидкость проходит в этом случае через более узкий канал, благодаря чему жидкость распыляется с большим давлением.

Первый тип чаще встречается на «немолодых» автомобилях, а также на авто отечественного производства, например, форсунки омывателя лобового стекла ваз 2110 имеют струйную конфигурацию. На иномарках и машинах произведенных за последние годы уже устанавливаются веерные жиклеры.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством эксплуатации, но и простотой установки. Однако и у этих элементов есть свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных жиклеров на стекло попадает не узкая струя, как в случае со струйными моделями, а широкий мелкодисперсный поток, который покрывает практически всю «лобовуху». Среди других достоинств стоит выделить следующие:

• Благодаря хорошему распылению, грязь растворяется более эффективно, в результате чего происходит экономия жидкости.
• Если в случае со струйными жиклерами, дворники начинают работать чуть раньше, чем жидкость попадает на стекло, то веерные модели подключаются одновременно с дворником. Это позволяет защитить стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, то автолюбители выделили следующие нюансы:

• Жиклеры веерного типа быстро покрываются льдом при отрицательных температурах. Чтобы избегать таких неприятностей приходится докупать дополнительную систему обогрева для омывателей.
• Так как на стекло попадает сразу большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, недостатки у такой системы тоже есть, но все их можно решить. Главное, правильно подобрать жиклеры для своего авто.

Как выбрать форсунки омывателя

Лучше всего выбирать жиклеры именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут отличаться. Конечно, эти отличия не критичны и всегда можно подогнать деталь для вашей марки авто, но в этом случае монтаж будет намного сложнее.

Либо можно приобрести универсальные изделия, которые подходят для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба жиклера абсолютно идентичны с одной разницей – корейская деталь будет стоить почти вдвое меньше, чем шведский аналог. Во всем остальном оба изделия можно использовать как форсунки омывателя лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще один альтернативный вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров под каталожным номером 85381-АА042 от этого производителя стоит учитывать, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через интернет необходимо добавить в корзину два наименования. После приобретения изделий их можно установить самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «омывайка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Уберите обивку и аккуратно вытяните пластиковые пистоны.
2. Снимите буферные поролоновые прокладки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их обратной установки необходимо подготовить немного свежей клейкой ленты.
3. Отсоедините накладки на пластиковые детали.
4. Уберите шланги, через которые подается жидкость.
5. Снимите старые форсунки.
6. Подключите патрубок к новым жиклерам.
7. Подключите обратный клапан к патрубкам жиклеров и трубам.
8. Проверьте работу системы.

При замене штатных форсунок требуется также приобрести обратный клапан, который не будет допускать «отката» жидкости, из-за которого дворники часто начинают работать задолго до того, как на стекле появится чистящий состав.

Иногда новые форсунки омывателей не работают, как полагается (жидкость льется слишком высоко или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать жиклеры омывателей

Для регулировки форсунок не требуется специализированного оборудования или особых навыков. Все что вам понадобится – это обычная иголка или булавка. Для того чтобы разобраться как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла достаточно понять что они имеют шарообразную форму и беспрепятственно крутятся внутри пластмассового корпуса. Поэтому просто:

• Смело вставляем булавку в форсунку и начинаем ее поворачивать в нужном вам направлении.
• Если жидкость попадает на стекло через-чур низко, то крутим булавкой вверх.
• Если струя бьет очень сильно – это также можно исправить с иголкой.
• На иномарках у форсунок по 3 струи, которые лучше отрегулировать не одинаково. Крайние должны находиться в самых низких точках, так как они бьют по бокам автомобиля. Средние лучше направить в центральную часть лобового стекла, а оставшиеся центральные струи лучше направить в верхнюю часть стекла.

Также самостоятельно можно и почистить жиклеры омывателя своими руками.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

• булавку или швейную иглу;
• компрессор;
• шприц большого объема;
• мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

В заключении

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.

Все о веерных форсунках омывателя лобового стекла

От чистоты лобового стекла зависит не только удобство, но и безопасность вождения. Разумеется, все современные автомобили оснащены омывателями, без которых водители уже не представляют эксплуатацию транспортного средства. Требований к омывателем очень много. Их основные качества: надежность и быстродействие. Несмотря на простоту устройства омывателей, сегодня можно видеть несколько интересных технологичных решений, призванных повысить качество очистки лобовых стекол. Об одном таком решении мы и поговорим, а также проверим, является ли оно универсальным – может ли рядовой автолюбитель внести некоторые поправки в существующую систему без нарушения ее функциональности.

Что представляют собой веерные форсунки

В большинстве автомобилей установлены форсунки омывателей струйного типа. Через такие форсунки струя омывающей жидкости подается примерно на середину лобового стекла, после чего разносится щетками. Излишки жидкости удаляются все теми же щетками. Сегодня многие автоконцерны отказываются от струйных форсунок, заменяя их веерными. Их особенность в том, что жидкость подается не отдельными струйками, а широким конусом из мелких капель. Омыватели, оснащенные такими форсунками, лучше очищают лобовое стекло. При этом работать они могут даже с оригинальными насосами омывателей, так как они способны нагнетать жидкость под достаточным давлением.

Важно помнить, что форсунки обоих типов довольно просты и надежны. Хоть в теории веерные форсунки не являются дорогостоящим компонентом омывающей системы, их можно встретить по большей части на автомобилях бизнес-класса. Их широко применяют такие концерны, как Volvo, Toyota, Volkswagen и Mitsubishi. На автомобилях других марок веерные форсунки встречаются чуть реже, но вместе с тем, они также отличаются более демократичной ценой. Самые дорогие комплектующие предлагает Toyota.

О плюсах и минус

Заменить стандартные струйные форсунки веерными не так уж и сложно. Этой работой может заняться даже неопытный автолюбитель, но давайте для начала разберемся, есть ли смысл в подобной доработке. Многие автолюбители отмечают, что изменения штатной комплектации часто дает вовсе не те результаты, которых можно было ожидать. В чем состоят плюсы и минусы веерных форсунок? Давайте начнем с плюсов:

1. Они равномерно подают омывающую жидкость. Охватывается значительная площадь лобового стекла, причем жидкость выполняет свою первостепенную задачу. В случае струйных форсунок часть жидкости сразу же смахивается щетками;
2. Повышается качество очищения стекла. Практика показывает, что на лобовых стеклах автомобилей с веерными форсунками омывателей реже можно видеть загрязнения, насекомых и пыль;
3. Уменьшается сила трения щеток. Еще одна вещь, которую удалось выявить на практике – вследствие лучшего смачивания поверхности стекла, на нем реже появляются микроцарапины от щеток даже с задубевшими резиновыми лезвиями.

Казалось бы, уже этих плюсов достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу – веерные форсунки ставить нужно. С ними стекло лучше очищается, а расход жидкости, пусть и незначительно, но уменьшается. На самом деле все не так однозначно. «Подводные камни» здесь тоже и грамотному автолюбители о них знать. Вот какие недостатки можно выделить сразу:

1. Снижение видимости. Пусть и кратковременное, но пока щетки не начнут распределять жидкость по стеклу, видимость водителя будет серьезно снижена – почти как при дожде;
2. Веерные форсунки чаще замерзают зимой. Так как веерные форсунки имеют множество тонких отверстий, задерживающаяся в них жидкость может замерзнуть при минусовой температуре. Как результат, весь омыватель временно выходит из строя;
3. Такие форсунки подвержены засорению. Конечно, классические струйные форсунки тоже засоряются, но не так быстро, как веерные. Кроме того, на корректность их работы серьезно влияет попадающая пыль, грязь или твердые частицы;
4. Они дороже струйных. В принципе, веерные форсунки не очень дорогие, но вот при сравнении со струйными разница становится более чем заметной. Кроме того, если вы решили брать комплект форсунок с тройником, то его стоимость вас можем неприятно удивить.

Если данные недостатки не кажутся вам серьезными, то учтите еще вот что: при установке новых форсунок они могут охватывать не всю площадь лобового стекла. Как правило, недостаточно хорошо очищаются крайние левый и правый сектора. Что касается стоимости таких комплектующие, то все не так однозначно. Дело в том, что форсунки омывателей часто являются взаимозаменяемыми. Вы можете найти подходящую и недорогую деталь для своего автомобиля в. каталогах запчастей для автомобиля совсем другой марки. Этот вопрос мы сейчас и затронем.

Подбор веерных форсунок

Если на вашем автомобиле штатные омыватели уже оснащены форсунками указанного типа, то проблем в поисках быть не должно – просто покупайте оригинал или его аналоги, которые по большей части представлены изделиями от китайских, турецких и тайваньских производителей, а также распространяемые фирмами-упаковщиками. Вот как можно найти и оригинальные, и аналоговые форсунки:

• Вести поиски по коду запчасти;
• Искать по VIN-коду;
• Вести поиски в электронных каталогах по марке и модели автомобиля.

Последний вариант сегодня является самым простым и удобным, т.к. большинство интернет-магазинов используются особые древовидные каталоги, в которых покупатель вначале указывает марку, затем модель и год выпуска авто, а затем, ориентируясь по категориям запчастей, находит нужный ему товар. Во многих таких магазинах реализован и полнотекстовый поиск. Но как быть, если стандартные форсунки являются струйными и автоконцерн не предусматривал установку каких-то других? Решение здесь тоже есть.

Рекомендуем обратиться к тематическим форумам, посвященным вашей марки и модели автомобиля, чтобы выяснить, какие именно форсунки могут подойти. Вообще, в большинстве случаев на автомобиль удается установить веерные форсунки от Volvo с обратным клапаном от Toyota (самое универсальное сочетание). Такой набор приятно удивит вас не только высоким качеством очистки стекол, но и быстродействием (жидкость разбрызгивается сразу после нажатия на рычажок). Самый популярный вариант: форсунки Volvo 30655605 + клапаны Toyota 85321-26020. Также можно взять форсунки с корейских автомобилей премиум-класса – они обойдутся дешевле изделий от шведского концерна. Клапаны можно взять не только от Toyota, но и от того же Volvo. Менее популярны тройники с клапанами с автомобилей Mitsubishi.

И еще немного об обратных клапанах. Многие автолюбители считают, что в них нет никакой нужды, но на самом деле клапаны позволяют омывателям работать быстро и одновременно со включением дворников. Конструктивно обратные клапаны омывателей представляют собой корпуса с подпружиненными шариками внутри. Когда на шарик давит жидкость, он закрывает собой отверстие и не дает этой жидкости попасть обратно в бачок. Без обратного клапана вы не сможете доработать систему очистки лобового стекла так, чтобы она срабатывала максимально быстро и могла работать в непрерывном режиме.

Регулировка оригинальных форсунок осуществляется посредством изменения угла наклона сопел (их может быть 2 или 3). В случае, если вы устанавливаете веерную форсунку, которая не предусмотрена стандартной комплектацией автомобиля, с регулировкой могут возникнуть сложности. Здесь помогут специальные адаптеры, которые можно найти в онлайн- и некоторых офлайн-магазинах автозапчастей. Стоимость таких адаптеров невысока. Возможно, даже при условии установки адаптера водителю придется доработать корпуса форсунок напильником. Если этого не сделать, омывающая жидкость будет разбрызгиваться под слишком большим углом и в итоге будет попадать даже на крышу автомобиля.

Установка веерных форсунок

Работа с омывателями лобового стекла не требует особых навыков. Все элементы фиксируется защелками и в болтовых соединениях. Если вы решили заменить стандартные форсунки на веерные, то здесь есть несколько нюансов. Во-первых, угол разбрызгивания может оказаться неоптимальным – здесь помогут адаптеры и изменение геометрии корпуса изделия. Во-вторых, разъем подключения подогрева и штуцеры могут располагаться не так, как на оригинальной форсунке. Это не скажется на работоспособности изделий. А устанавливаются они таким образом:

1. Снять часть обивки капота и пластиковую защиту, поддев ее плоской отверткой;
2. Отсоединить от стандартных форсунок подающие трубки и подогрев, после чего снять сами форсунки, оттянув пластиковые фиксаторы;
3. Поставить на место старых форсунок новые, опционально поставив на кромку отверстия под форсунку имеющийся адаптер;
4. Подсоединить трубки и подогрев, после чего вернуть на место пластиковую защиту.

Разумеется, после установки новых форсунок необходимо убедиться в работоспособности омывателей. Часто бывает так, что они «бьют» слишком высоко. Если вы устанавливали форсунки без адаптеров, то попробуйте купить их и установить – возможно, проблема решится. Если это не дало ощутимого результата, то, подпиливая корпус форсунки, попробуйте тем самым изменить угол ее настройки. Практика показывает, что достаточно убрать от полутора до двух миллиметров пластика. К несчастью, если форсунки разбрызгивают жидкость в слишком узком конусе (левая и правая часть стекла не очищаются), отрегулировать их не получится. Здесь варианта два: вернуть стоковые форсунки или же попытать счастья со струйно-веерными. Хорошие варианты по последним можно найти у Volkswagen, а то и вовсе заказать на китайских торговых площадках.

Вывод

Веерные форсунки омывателей стекол – это отличная доработка для большинства автомобилей, в которой, на первый взгляд, одни плюсы. В действительно такое решение имеет свои «подводные камни», но, как отмечает большинство автолюбителей, проблемы являются не такими уж частыми. Приобретя комплектующие с другого авто и поставив их в замену имеющимся форсункам, можно добиться лучшего качества очищения лобового стекла. Стоит ли оно того? Многие ответят что да, ведь от прозрачности стекла будет зависеть не только комфорт, но и безопасность на дороге.  Для некоторых автолюбителей это лишь интересный, недорогой и, что часто рассматривается в последнюю очередь, полезный вариант тюнинга своего авто.

Форсунки омывателя лобового стекла — веерные универсальные или обычные?

При покупке веерных форсунок идеальный вариант – это фирменные изделия, изготовленные для конкретной модели автомобиля. Многие фирмы, производящие автомобильные аксессуары, кроме выпуска оригинальных форсунок под определенную марку машины, имеют в ассортименте свой продукции универсальные виды, которые подходят к разным моделям машин. Иногда для установки подобной форсунки требуется ее небольшая доработка.

Универсальными изделиями считаются веерные форсунки компаний SsangYong и Volvo, имеющие соответствующие номера в каталогах 30655605 и 7845009010. Обе модели идентичны по конструкции, но различаются ценой почти вдвое в пользу корейского производителя, но Вольво считаются более престижными. Они отлично подходят для автомобилей Дэу, Тойота, Мазда, Субару и т. д.

На Дэу Ланос и Шевроле Авео идеально подходят форсунки Шкода или Фольксваген с каталожным номером 3b0955985. На остальные модели автомобилей, кроме престижных моделей Мицубиси подойдут изделия американского Галант 2008 г.в. с номерами MR300201 и MR300202.

Альтернативные форсунки для престижных автомобилей выпускает Тойота, которые также могут применяться на машинах различных производителей. Но их комплект содержит только одну форсунку, и при заказе товара по каталогу, берут два комплекта. Для самостоятельной замены штатных форсунок, дополнительно приобретаются обратный клапан и тройник со шлангами.

Положительные качества веерных форсунок

• Равномерное разбрызгивание жидкости по поверхности.
• Наиболее быстро устраняется налёт и грязь.
• Наименьшая вероятность появления царапин лобового стекла.

Замена

Чтобы сделать самостоятельную замену элементов, вам нужно снять старые жиклёры. Откройте капот, если есть обшивка, ее также нужно снять и отсоедините шланги подачи воды к форсункам. Несильно надавив на нее с внутренней задней стороны капота, она легко выйдет. Если возникнет трудность, слегка подденьте элемент с внешней стороны. Установка обратно происходит точно также, только в обратной последовательности.

Чтобы установить веерные форсунки, сделав замену ими старых, стандартных, вам нужно купить новый комплект веерных форсунок. Кроме того, потребуется обратный клапан, который в форме пружинного шарика, новые шланги и тройник. Заменить форсунки на веерные стоит однозначно, если в вашем автомобиле установлены стандартные.

Преимущества и недостатки веерных форсунок

Если Вы ещё не приняли решения так ли нужно вам устанавливать веерные форсунки омывателя лобового стекла давайте разберём основные преимущества и недостатки этой конструкции.

Преимущества веерных форсунок

Более равномерная подача омывающей жидкости практически по всей площади лобового стекла. Это позволяет щеткам стеклоочистителя эффективнее очищать стекло, делая первый взмах по уже влажному стеклу, а не размазывая грязь.

Улучшается удаление всех видов твёрдых загрязнений, налёта, насекомых за счёт равномерного попадания жидкости на большую площадь.

Уменьшается риск поцарапать стекло в момент сухого хода щётки стеклоочистителя.

Некоторые автовладельцы отмечают снижение расхода стеклоомывающей жидкости.

Недостатки веерных форсунок

Веерные форсунки из-за особенностей конструкции больше подвержены обмерзанию в мороз. Именно по этому часто применяют веерные форсунки с подогревом.

Большая площадь стекла, на которую подаётся омывающая жидкость может привести к потере нормальной видимости на некоторое время, даже если стекло чистое.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

• булавку или швейную иглу;
• компрессор;
• шприц большого объема;
• мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

Что это такое

Мы уже с вами обсуждали форсунки омывателя для лобовых стекол автомобиля. Но в этот раз хочется более подробно остановиться именно на веерных устройствах.

Если вы заметили, то в последнее время многие современные авто оснащаются новыми, полезными и просто интересными решениями. Даже в базовых комплектациях недорогих машин можно встретить сиденья с подогревом, подогрев заднего стекла, ряд других девайсов и решений.

Среди них стоит выделить и веерные форсунки на стеклоочистителе. Все чаще именно их ставят на машины автопроизводители.

Как можно законно не платить транспортный налог: разбираем подробно

Рубрика: Инструкции

Отличительной особенностью веера является способ подачи воды. Если обычные струйные устройства подают 2-3 отдельные струи через специальные сопла, то здесь создается сплошной фронт из капель воды. Это позволяет одновременно покрыть большую часть лобового стекла. Внешне это похоже на раскрытый веер. Отсюда и соответствующее название.

И тут многие думают, стоит ли себе купить на Рено Логан или Меган, ВАЗ 2114, Хендай Солярис, Рено Дастер, Киа Рио или любой другой автомобиль подобное решение. Будет ли от них польза, и как изменится поведение стеклоомывателя после смены форсунок, понимают не все.

Но давайте будем откровенными. На автомобилях Тойота, Ниссан, Вольво и многих других современных иномарках уже с завода стоят вееры. Следовательно, на то есть объективные причины. Они очевидно лучше обычных струйных распылителей. Но даже если у вас Приора, Калина или Шевроле Нива, никто не запретит поменять форсунки. К тому же, других серьезных доработок в систему стеклоочистителя вносить не придется.

Преимущества и недостатки

Даже в Москве ездить на машине со струйными форсунками не стыдно. Автовладельцы должны учитывать все преимущества и недостатки своего решения, прежде чем его принимать. Ведь сколько споров ходит вокруг автомобильных мини кондиционеров.

Не всегда автомобильные новшества оправдывают финансовые вложения в них.

Потому предлагаю посмотреть на сильные и слабые стороны веерных форсунок. Это позволит вам окончательно решить, стоит ли покупать их и устанавливать, либо нет.

Начнем с положительных качеств. К ним относят:

• омывающая жидкость подается более равномерно и распределяется по всему стеклу;
• щетки работают эффективнее, проходя по влажному стеклу, а не по сухой пыли и грязи;
• лучше удаляются твердые загрязнения, налет и прилипшие насекомые;
• снижается риск поцарапать сухими щетками стекло;
• в некоторых машинах снижается расход омывающей жидкости.

Цена у них не такая высокая, потому завышенную стоимость точно не назовешь недостатком.

К негативной стороне веерных форсунок относят два основных момента.

Во-первых, из-за конструктивных особенностей такие девайсы чаще обмерзают при отрицательных температурах. Потому жителям регионов с суровой зимой лучше выбирать сразу форсунки с системой подогрева.

Во-вторых, за счет обработки большой площади лобового стекла, иногда водитель теряет контроль над происходящим впереди. То есть жидкость покрывает все стекло. Пока щетка не пройдет по нему, обзор снижается.

Недостатки условные, но и на них стоит обращать внимание.

Преимущества и недостатки форсунок веерного разбрызгивания

Главным отличием форсунок веерного типа от традиционных, подающих струи на определенные участки, является разбрызгивание моющей жидкости в виде широкого фронта мелких капель, полностью покрывающих лобовое стекло. При этом жидкость расходуется более экономично и эффективно, а стекло очищается быстрее.

Веерные форсунки отличаются следующими преимуществами:

1. Смывание загрязнений и насекомых производится быстрее и качественнее из-за равномерного смачивания всего стекла.
2. Рабочая поверхность дворников с самого начала движется по смоченной поверхности, смывая, но не растаскивая грязь. Этим достигается более быстрая очистка.
3. Веерные форсунки обладают более широким просветом, и почти никогда не забиваются.
4. Экономия незамерзающей жидкости при интенсивном использовании дворников в городских и сложных климатических условиях.
5. Универсальные веерные форсунки изготавливаются из пластика лучшего качества, что сказывается на их долговечности и отсутствии необходимости ремонта.
6. Снижение числа микроцарапин лобового стекла, появляющихся при сухом движении щеток дворников.

Слабыми сторонами веерного смачивания считаются следующие:

1. Более высокая подверженность форсунки обмерзанию в сравнении с традиционной струйной. В условиях российских северных регионов такое устройство сможет безотказно функционировать только при использовании устройства для их подогрева.
2. При набрызгивании жидкости на стекло видимость пропадает до начала работы дворников. Для отдельных водителей это становится причиной отказа от веерных форсунок, и установки струйных.

Недостатки

• Ухудшение обзорности лобового стекла(жидкость покрывает больший процент части стекла за очень короткий промежуток времени, что сильно снижает обзорность и создаёт аварийно- опасную ситуацию на дороге).
• В комплекте поставки форсунок идет всего одна штука. Так как меняется, обычно, две сразу, необходимо помнить о дозаказе.
• Несмоченные треугольники стекла слева и справа внизу.
• Смоченный треугольник сверху справа лобового стекла.
• Большой след на капоте.

Выбор форсунок

На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.

Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности.  Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.

Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong.  На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.

В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.

Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.

В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.

Подбор обратного клапана стеклоочистителей

Штатная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предупреждения стекания жидкости из шлангов обратно в бачок во время отключения подсасывающего насоса. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости особенно в момент включения насоса, так как в трубопроводы не попадает воздух через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шарик, который закрывает собой отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости.

Можно использовать систему и без обратного клапана. Тогда надо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды.

Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бачка до форсунок до того, как начнут работать дворники. Здесь можно использовать обратный клапан для «Жигулей» 8 и 9 модели. Можно применять и импортные клапаны, например, для марок «Вольво или для марок «Тойота» — 85321-26020. В качестве альтернативного варианта достойно внимания использование готового тройника со встроенным обратным клапаном для «Митсубиси».

Нестандартным, но приемлемым решением является применение обратного клапана, используемого в аквариумном воздушном компрессоре. Он стоит обычно в выходной трубке компрессора, обладает высокой надёжностью и эффективностью работы. Кроме него в зоомагазине можно приобрести и гибкую силиконовую трубку для изготовления патрубков на обратный клапан и форсунки, которая используются для подачи воздуха в аквариум. Эта трубка по приспособленности к перепаду температур и сроку службы намного превосходит штатные шланги, применяемые в «Жигулях».

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла

Хороший обзор дорожной ситуации через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять машиной в условиях насыщенного транспортного движения. Поэтому состоянию лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепад температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, отрицательно влияя на безопасность управления. Грязь из-под колёс, налипшие насекомые, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла должны как можно быстрее устраняться системой очистки, состоящей из автоматических механических дворников, омывателей переднего и заднего стекла, бачка с незамерзающей жидкостью.

Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла

Веерные форсунки омывателя лобового стекла относятся к более поздним и модным разработкам системы подачи воды на стекло, по сравнению с классическими струйными разбрызгивателями воды. Они имеют свои особенности применения, знание которых позволит автолюбителям более осознанно подойти к выбору того или иного вида форсунок.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла — положительные и отрицательные стороны

data-full-width-responsive=»true»>

Основной отличительной особенностью форсунок секторного способа разбрызгивания является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости наподобие дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла в отличие от струйных форсунок, подающих струю воды только на определённые участки перед водителем и передним пассажиром. Эта система расходования воды является более экономичной и эффективной по качеству и быстроте очистки стекла.

К преимуществам веерных форсунок омывателя лобового стекла относятся:

• Удаление пыли, грязи, насекомых производится полнее и качественнее за счёт равномерного смачивания большей площади стекла.
• Щётки дворников при первом же взмахе движутся уже по смоченной поверхности стекла, смывая, а не растаскивая грязь, достигая более быстрой очистки стекла.
• Экономия «незамерзайки«, предназначенной для эффективной очистки стекла, которая выражается немалой суммой при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
• Уменьшается количество микроцарапин на лобовом стекле, появляющихся вследствие движения щёток дворников всухую.

К недостаткам веерного способа смачивания стекла относятся:

Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок

• После набрызгивания на лобовое стекло капель жидкости видимость дороги теряется до тех пор, пока  их не смахнут дворники. Это может раздражать некоторых водителей, что является причиной их отказа от использования веерных форсунок в пользу струйных.
• Веерные форсунки более подвержены обмерзанию, чем струйные. В условиях российского Севера они могут работать безотказно только с использованием специальной системы их подогрева.

Выбор веерных форсунок омывателя лобового стекла

Струйные и веерные форсунки

Идеальным случаем является покупка фирменных форсунок, предназначенных для использования на данной конкретной модели автомобиля. Сегодня многие производители автомобильных аксессуаров выпускают такие оригинальные форсунки под конкретную марку и модель авто. Кроме того, существуют и универсальные виды веерных форсунок, которые могут быть приспособлены для использования на разных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможно проведение небольших доработок.

Универсальными веерными форсунками считаются изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге деталей автомобилей фирм Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве штатных форсунок на Volvo S80. Оба изделия абсолютно одинаковы по конструкции, но отличаются в цене. «Кореец» стоит практически в два раза дешевле «шведа». Зато вольвовские форсунки считаются более престижными. Оба они могут быть использованы и на других марках автомобилей, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и далее.

Альтернативным вариантом могут быть форсунки от концерна Toyota для автомобилей бизнес класса. Они тоже могут применяться на различных моделях авто. Но здесь нужно знать, что в комплекте предусмотрена лишь одна форсунка, поэтому при покупке товара по каталогу следует повторить заказ дважды, чтобы получить две форсунки на машину. Чтобы заменить свои штатные струйные жиклёры веерными форсунками требуется приобрести сами форсунки и к нему ещё тройник со шлангами и обратным клапаном.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Lada Granta — установка и испытание веерных форсунок омывателя

Подбор обратного клапана стеклоочистителей

Штатная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предупреждения стекания жидкости из шлангов обратно в бачок во время отключения подсасывающего насоса. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости особенно в момент включения насоса, так как в трубопроводы не попадает воздух через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шарик, который закрывает собой отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости. Можно использовать систему и без обратного клапана. Тогда надо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бачка до форсунок до того, как начнут работать дворники.

Универсальный обратный клапан для форсунок фирмы Toyota

Здесь можно использовать обратный клапан для «Жигулей» 8 и 9 модели под № 21080-5208550-00 в каталоге деталей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под номером 2108-1156010-01. Можно применять и импортные клапаны, например, для марок «Вольво» — каталожный номер детали 30896546 или для марок «Тойота» — 85321-26020. В качестве альтернативного варианта достойно внимания использование готового тройника со встроенным обратным клапаном для «Митсубиси» — номер детали M850641.

Нестандартным, но приемлемым решением является применение обратного клапана, используемого в аквариумном воздушном компрессоре. Он стоит обычно в выходной трубке компрессора, обладает высокой надёжностью и эффективностью работы. Кроме него в зоомагазине можно приобрести и гибкую силиконовую трубку для изготовления патрубков на обратный клапан и форсунки, которая используются для подачи воздуха в аквариум. Эта трубка по приспособленности к перепаду температур и сроку службы намного превосходит штатные шланги, применяемые в «Жигулях».

Установка веерных форсунок омывателей лобового стекла

Порядок установки веерных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:

• снятие обивки на капоте, если она установлена, с аккуратной без поломок выемкой пластиковых пистонов с использованием специальных инструментов или двух плоских отвёрток;
• демонтаж буферных поролоновых прокладок, крепящихся на двухстороннем скотче (для их обратного монтажа потребуется новый скотч) и отсоединение накладки на пластиковые детали;
• отсоединение трубок, подающих жидкость, от штатных форсунок;
• демонтаж старых форсунок, которые могут крепиться к капоту или раме с помощью пластиковых фиксаторов или крепёжных гаек;
• подключение патрубка на веерные форсунки и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
• подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и патрубкам форсунок, надёжное их закрепление;
• проверка работоспособности системы и регулировка направления веера жидкости на лобовое стекло;
• окончательная фиксация форсунок.

Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы

При установке и настройке форсунок может потребоваться корректировка отверстий, подгонка форсунок по размерам, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпиливать или, наоборот, наращивать основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате нужно добиться, чтобы площадь разбрызгивания жидкости по поверхности стекла была максимальной, но не выходила за его пределы.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Струйные жиклеры для омывания лобового стекла, установленные на заводе, не всегда обеспечивают должной очистки поверхности. Они быстро забиваются, да и сама эффективность работы оставляет желать лучшего. Лучший вариант — веерные форсунки омывателя лобового стекла.

В чем их особенности? Как выбрать эти узлы для автомобиля? О каких особенностях монтажа стоит знать? Рассмотрим эти моменты более детально.

Назначение

Веерные форсунки отличаются более совершенной конструкцией, подразумевающей «капельное» распределение жидкости по большей площади лобового стекла, что обеспечивает быструю и эффективную очистку поверхности дворниками. В отличие от изделий струйного типа, где подача происходит 2-3 струями в определенное место.

Плюсы и минусы веерных форсунок омывателя лобового стекла

Перед покупкой и монтажом веерных форсунок, важно изучить их особенности, положительные и отрицательные качества.

К достоинствам верных форсунок стоит отнести:

1. Эффективное удаление загрязнений с поверхности стекла. Благодаря качественному распылению, дворникам легче справиться с грязью, пылью и даже засохшими насекомыми.
2. Полная обработка лобового стекла, за счет чего снижается риск образования царапин. В случае применения струйных жиклеров стеклоочистители проходят определенное расстояние по сухому стеклу.
3. Снижение расхода омывающей жидкости. При эксплуатации автомобиля в холодное время года приходится покупать «незамерзайку» — специальную жидкость, выдерживающую низкие температуры. Веерные форсунки позволяют снизить расход дорогостоящего состава, и сохранить средства в кошельке.
4. Дворники при первом же взмахе перемещаются по влажной поверхности. Как следствие, загрязнения лучше удаляются, а не размазываются по стеклу, как это происходит обычно.

Недостатки веерных форсунок:

1. После подачи жидкости через жиклеры, стекло покрывается множеством мелких капель. При этом видимость ухудшается до момента, пока стеклоочистители не пройдут первый цикл. Эта особенность, как правило, и раздражает автовладельцев, которые предпочитают струйные форсунки. Нельзя забывать, что потеря контроля дорожной обстановки даже на долю секунды, может привести к ДТП.

Струйные форсунки лобового стекла

1. Жиклеры веерного типа быстрее обмерзают на холоде. Вот почему автовладельцам, проживающим в северных регионах, важно задуматься о форсунках с подогревом.

Правила выбора веерных форсунок омывателя лобового стекла

Оптимальный вариант — покупка оригинальных жиклеров, которые подходят для работы на конкретном транспортном средстве. Большое количество фирм занимаются выпуском таких изделий, поэтому подобрать жиклер под конкретную модель и марку не составляет труда.

Если оригинальную деталь найти не удалось, доступна альтернатива — универсальные веерные форсунки. Их особенность заключается в возможности монтажа на целую группу марок и моделей транспортных средств. В крайних случаях, могут потребоваться небольшие конструктивные доработки.

Как вариант — покупка жиклеров от производителей Вольво или Ссанг Йонг (каталожные номера — 30655605 и 7845009010). Если выбирать из двух типов, большей универсальностью могут похвастаться детали корейского бренда. Их достоинства — низкая стоимость и возможность установить на целую группу авто — Мазда, Тойота, Дэу и прочие.

Какой выбрать обратный клапан?

В заводской конструкции омывающего устройства часто не предусмотрено обратного клапана. Задача механизма — защита от стекания рабочей жидкости обратно в бачок омывателя в момент снятия питания с насоса. При этом клапан гарантирует непрерывную очистку лобового стекла. Конструктивно это обычный шарик с пружинкой, который перекрывает выход из жиклера при отсутствии давления.

Обратный клапан

Допускается применение веерных форсунок и без установки клапана. Но в этом случае требуется альтернативное решение — задержка движения стеклоочистителей по отношению к подаче жидкости. Она может быть организована двумя путями — с помощью электрической схемы или механических устройств. Благодаря такой переделке, омывающий состав проходит расстояние от емкости с жидкостью до жиклеров до момента, когда начнут работать дворники.

Применять можно следующие виды клапанов:

• Обратные клапана для ВАЗ-2108 или 2109.
• Зарубежного производства (для Volvo или Toyota).
• Готовый тройник с клапаном от Mitsubishi.
• Обратный клапан из компрессора аквариума. Преимущества — надежность и эффективность.

Продается устройство в магазине зоотоваров. Здесь же можно приобрести кусок трубки из силикона для создания патрубков. Такое изделие выдерживает повышенные температуры и отличается большим ресурсом (даже в сравнении с заводскими трубками, устанавливаемыми на ВАЗ).

Как смонтировать веерные форсунки?

Вопреки распространенному мнению, установка веерных форсунок лобового стекла не вызывает сложностей. Алгоритм действий следующий:

1. Демонтируйте обивку (теплоизоляцию), смонтированную на капоте (если она предусмотрена). Действуйте осторожно, чтобы не поломать хрупкие пистоны из пластика. Доставайте их специальным инструментом или с помощью пары отверток.
2. Снимайте прокладки из поролона, которые удерживаются на скотче двустороннего типа (в процессе монтажа вам потребуется новый кусок).
3. Отбрасывайте накладки на пластиковых элементах.
4. Снимайте трубки, через которые подается жидкость к заводским жиклерам.
5. Демонтируйте старые устройства. Они могут удерживаться на раме или капоте с применением креплений из пластика или гаек.
6. Ставьте веерные жиклеры (без крепления) и подводите к ним патрубки.
7. Подключайте обратные клапана к трубопроводам и патрубкам жиклеров, после чего фиксируйте их.
8. Убедитесь, что устройство нормально работает, а поток распыления капелек падает на ветровое стекло. Закрепите жиклеры.

Видео по установке веерных форсунок

Учтите, что веерные форсунки омывателя лобового стекла для автомобилей ВАЗ или других авто часто требуют регулировки после монтажа, но у них нет угла наклона (вроде бы сейчас есть регулируемые форсунки, кто знает напишите в комментариях).

Изменить угол наклона, высоты или направления, стоит скорректировать основание жиклеров при помощи подпила, подрезки или наращивания основания. Здесь могут потребоваться специальные прокладки из пластика или резины. Важно, чтобы в результате регулировки жидкость покрывала стекло и не выходила за его границы.

Источник: RemontAvtoVaz.ru

FORAUTO 2Pcs Распылитель воды на лобовое стекло Авто Стеклоочиститель Очиститель автомобиля Вентилятор в форме Автомобильные аксессуары Универсальная насадка для омывателя капота | |

Характеристика:

• Состояние: 100% абсолютно новый
• Продается парами
• Материал высокого качества, прочный
• Быстрая и простая установка
• Идеальная замена
• Эффективно продлевает срок службы щетки стеклоочистителя
• Идеальная замена вашему автомобилю, замените старую или сломанную форсунку омывателя лобового стекла
• Материал: алюминиевый сплав
• Цвет: красный, синий, серебристый черный (по желанию)
• Ширина: прибл.1,5 см
• Длина: прибл. 3,5 см
• Диаметр: прибл. 0,5 см

Внимание:

• Пожалуйста, проверьте размер перед покупкой.
• ВСЕ ФОРСУНКИ БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ

Список пакетов:

• 1 пара форсунок омывателя переднего лобового стекла

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами.Мы отследим доставку и свяжемся с вами при первой возможности
и ответим. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным
, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ при получении товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуарами,
ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения). Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
2. О дефектных изделиях НЕОБХОДИМО сообщить и вернуть их в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект
, и сообщить номер вашего заказа.МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ С истекшим сроком гарантии.
Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на aliexpress!

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами
, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

.

2шт. Автомобиль форсунка для лобового стекла на переднем капоте стеклоочиститель омыватель глаза веерообразный впрыск Универсальный | |

Описание:
100% новинка и высокое качество!
Изготовлен из алюминиевого сплава, достаточно прочный.
Легкий вес и высокое качество изготовления.
Для защиты и украшения колпачков красивым цветом и индивидуальным дизайном.
Проста в установке и безопасна в использовании.
Коррозионно-стойкий и прочный.

Спецификация:
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: красный, черный, синий, серебристый
Размер (приблизительно): 35 * 15 * 5 мм
Подходит для моделей: универсальный

Упаковка:
2 шт. / Пара x Распылительная насадка

Примечание :
1.Из-за разницы в освещении и экране цвет изделия может немного отличаться от цвета на фотографиях.
2. Из-за ручного измерения возможны отклонения в 1-2 см.

Обратная связь

1. Если вы удовлетворены нашими продуктами и услугами, пожалуйста, оставьте положительный отзыв 5 звезд . И 5 звезд за подробную оценку вашего заказа. Мы обязательно дадим вам положительный отзыв.

2. Если вы не удовлетворены нашими продуктами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы гарантируем, что на 100% решим любую проблему за вас.

Перевозка

1. Время подготовки: нам нужно 3-7 рабочих дней , чтобы подготовить ваш заказ, не обращая внимания на то, сколько дней осталось на обработку.

2. В нашем магазине нет ограниченного заказа / стоимости. Предлагаем бесплатную доставку по всему миру для любого количества и стоимости.

3. Доставка APO / FPO / DPO

Приносим свои извинения, что П.О. Ящики и военные адреса (APO, FPO) не могут быть доставлены.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

У нас есть команда QA, которая проверяет правильность работы ваших заказанных продуктов, прежде чем они будут упакованы и отправлены вам. Но перед покупкой вам необходимо тщательно подтвердить размер платья (размер будет показан под каждым товаром).

Внимание: мы не можем принять обмен или отмену после отправки вашего заказа.

При отражении проблемы потребуется следующая информация:

—- Номер для заказа

—- Изображение / видео дефектных бусин.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно политики возврата, пожалуйста, свяжитесь с нами!

НАША ГАРАНТИЯ

Если вы не на 100% удовлетворены качеством своей покупки, вы можете вернуть или обменять свои товары в течение 30 дней с даты доставки.

Запрос:

1. Товары получены в течение 30 дней с даты доставки.

2. Товары получены неиспользованными, неповрежденными и в оригинальной упаковке.

3. Стоимость обратной доставки была оплачена покупателем.

.

LEEPEE 2 Шт. Веерообразный Очиститель Автомобиля Универсальная Шайба Капота Переднее Лобовое Стекло Распылитель воды Авто Форсунка Стеклоочистителя | |

Характеристика:

• Состояние: 100% абсолютно новый
• Продается парами
• Материал высокого качества, прочный
• Быстрая и простая установка
• Идеальная замена
• Эффективно продлевает срок службы щетки стеклоочистителя
• Идеальная замена вашему автомобилю, замените старую или сломанную форсунку омывателя лобового стекла
• Материал: алюминиевый сплав
• Цвет: красный, синий, серебристый черный (по желанию)
• Ширина: прибл.1,5 см
• Длина: прибл. 3,5 см
• Диаметр: прибл. 0,5 см

Внимание:

• Пожалуйста, проверьте размер перед покупкой.
• ВСЕ ФОРСУНКИ БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ

Список пакетов:

• 1 пара форсунок омывателя переднего лобового стекла

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.

3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.

4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.

5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.

6. Если вы не получили заказ в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим ваш заказ и свяжемся с вами asp.
Наша цель — удовлетворение потребностей клиентов!

7. Срок поставки:

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он будет считаться использованным на
, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ вам возврат или замену.НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ. Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.

2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата,
и идентификатор вашего заказа.

3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами
, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.

4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения). На аксессуары
распространяется гарантия 3 месяца.

2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке).Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект
, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ С истекшим сроком гарантии. Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами
при заказе на aliexpress!

1. Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас связаться с нами
немедленно, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворить ваши потребности.

2. Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

.

2шт. В форме вентилятора стеклоочиститель омыватель форсунки спрей автомобиля аксессуары для лобового стекла | |

2 шт. В форме вентилятора стеклоочиститель омыватель форсунки распылитель аксессуары для лобового стекла автомобиля

функции:
100% новый и высококачественный
1. два порта сопла: водяная колонка, веерный спрей, для удовлетворения потребностей автовладельцы.
2. Высокое качество и долговечность.
3. Помогает содержать лобовое стекло в чистоте и сохранять четкое видение при вождении.
4.Форсунки омывателя ветрового стекла изготовлены из высококачественных материалов для длительного срока службы.
5. Непосредственная замена для правильной установки и простоты установки, используются качественные материалы, соответствуют или превосходят стандарты OEM.
Описание:
Материал: пластик
Цвет: черный
Применимость: Для Corolla 2003-2005 Для E120 2003-2008 Для Camry XV30 2002-2006
Количество: 1
Размер продукта: 10 * 10 * 1
Вес: 0,02 кг
В комплект входит:
1 * форсунка омывателя
Примечание:
1.1 дюйм = 2,54 см
2. возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку.
3. из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Спасибо!

.

Мойка или мытье как правильно – Помой меня, если сможешь: как правильно мыть машину на мойке самообслуживания?

«Мытье окон» или «мойка окон»?

«Мытье окон» или «мойка окон»?

05.04.2014

Мытье окон или мойка окон – как правильно?

 

Как и было сказано где-то на главной странице сайта, все сотрудники ООО «КРУМ» — россияне. А значит нас очень, очень сильно волнует чистота нашего великого  русского языка.  И вот в нашей рутинной высотной работе внезапно появился лингвистический вопрос: а как же правильно говорить по-русски – мытье окон или мойка окон?

Мы, промышленные альпинисты, Розенталя давно не перечитывали. Поэтому мнения разделились. Кто-то даже договорился до того, что это юридический вопрос. Типа «мойка окон» — это процесс, а «мытье окон» — результат процесса. И пока акт приема-сдачи не подписан, то – «мойка». А вот как подписали – так сразу «мытье».

Ему говорят, мол, нет, тут тонкие оттенки смысла. И мойка окон и мытье – процессы, только мытье окон – более сложный процесс. Если окно краской или цементом уделано, тогда его моешь вдумчиво, скребком оттираешь грязь. Это и есть мытье окон. А при мойке – водой помочил, смахнул, и готово. Так что правильно – «мытье окон» и «мойка фасадов», фасады ведь никогда скребком не чистим. С другой стороны, сложные фасады тоже встречаются. Бывает, тремя разными реактивами моем фасад, да в химзащите, да из шлангов. Какая ж тут «мойка»? Полноценное «мытье фасада»…

Бригадир сказал, что правильно – «мытье окон», и до сдачи работ и после, всегда. Это если речь идет о процессе, при котором окна мочишь водой, смываешь, и они тогда чище становятся. А «мойка окон», по-идее – это такая здоровенная лохань, куда кладут окна целиком и там моют, как посуду в кухонной мойке.

Короче, весь перекур спорили. Работа стоит, время идет. Разойтись не можем – а как же чистота языка? С ошибкой говорить язык не поворачивается, а как правильно – не знаем. И решили тогда не говорить ни «мойка окон», ни «мытье окон». Применяем слово «стекломой». А все-таки – как правильно?

Как думаешь ты, дорогой друг?

 

 

(… а через пару лет после написания этой статьи меня спросили:

«А как правильно говорить по-русски — «рытье котлованов» или «ройка котлованов»?»

Так что правильно — МЫТЬЕ)

Назад

помывка — это… Что такое помывка?

помывка — пом ывка, и, род. п. мн. ч. вок …   Русский орфографический словарь

помывка — и; мн. род. вок, дат. вкам; ж. Разг. сниж. Мытьё. П. один раз в неделю. Поменять бельё после помывки …   Энциклопедический словарь

помывка — и; мн. род. вок, дат. вкам; ж.; разг. сниж. Мытьё. Помы/вка один раз в неделю. Поменять бельё после помывки …   Словарь многих выражений

Деконтаминация — представляет собой собирательное понятие, которое означает очищение поверхности от загрязнителей  контаминантов. Как правило, речь идет об удалении болезнетворных микроорганизмов[1][2]. Термин «контаминанты» в настоящее время довольно широко …   Википедия

мойка — вычищение, мытье, промывка, подмывание, помывка, баня, нагоняй, наказание Словарь русских синонимов. мойка см. мытье Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 201 …   Словарь синонимов

мытье — умовение, споласкивание, обмывка, обмывание, мойка, помывка, смывание, омовение, отмывание, умывание, помойка, ополаскивание Словарь русских синонимов. мытьё обмывание; омовение (шутл. или ирон.) / грязи, пятен: смывание, отмывание / лёгкое:… …   Словарь синонимов

МЫТЬ — МЫТЬ, мою, моешь; мытый; несовер. 1. кого (что). Очищать от грязи при помощи воды, воды с мылом, какой н. жидкости. М. руки. М. посуду. Рука руку моет (посл. о сообщниках в каком н. неблаговидном деле). 2. что. Добывать (обычно о золоте),… …   Толковый словарь Ожегова

ПОМЫВАТЬ — ПОМЫВАТЬ, помыть. Дождем стену ту, в трещине, все помывает, исподволь размывает. А ты помывай ему чаще голову. Надо помыть белье, несколько, а также | перемыть все. Дай мыльца, руки помыть! | Меня помывает, подмывает на что, смерть хочется. ся,… …   Толковый словарь Даля

Процесс C-41 — Фотоплёнка «Kodak Gold 200» …   Википедия

Тоцкий полигон — Координаты: 52°38′ с. ш. 52°48′ в. д. / 52.642333° с. ш. 52.809167° в. д.  …   Википедия

Мойки и раковины: в чём разница?

Мойки и раковины часто путают. Между тем, у этих видов сантехнического оборудования разные функции. Классическая раковина – это преимущественно умывальник в ванной комнате, а типичная мойка – всем известное углубление на кухне, предназначенное для мытья (отсюда и однокоренное название) продуктов и посуды.

Конструкция современной мойки включает в себя одну или несколько чаш, крыло или крылья для влажных предметов, а зачастую – и всевозможные приспособления типа решёток и разделочных досок.

Форма чаши

Основное отличие кухонной мойки от раковины в ванной – во внутренней форме чаши. Она, как правило, и шире, и глубже, и специально спроектирована так, чтобы в неё было удобно складывать горы посуды либо подставлять под кран крупные предметы и продукты: кастрюли и сковороды, дичь для мытья, арбузы и дыни.

Материал

Умывальник обычно сделан из санфарфора или санфаянса, а мойка чаще всего – из камня или металла. Они намного больше подходят для использования на кухне, поскольку отличаются от керамики повышенной стойкостью к перепадам температур, механическим воздействиям и пр. Специальные аксессуары обычно подходят лишь к определённой модели мойки и в комплект поставки не входят.

Дополнительное оборудование

Многие кухонные мойки оснащаются приспособлениями, которые делают возню с продуктами и посудой не столь утомительной. Это прежде всего так называемые крылья, в которые удобно укладывать чистые влажные чашки и вымытые фрукты. Также кухонная мойка может иметь решётки, корзины, доски, дуршлаги и др. На кухонную мойку, в отличие от раковины в ванной, всегда монтируется кухонный смеситель с длинным изливом, который может быть выдвижным. Также нередко используется специальная душевая лейка. Этими приспособлениями удобно пользоваться для мытья крупных и длинных предметов.

Критерии выбора мойки

• Размер. Он во многом зависит от площади самой кухни. Например, в шестиметровом помещении будет несколько нелепо смотреться мойка с крыльями, общей шириной в 120 см.;

• Количество чаш. Варьируется от одной до пяти, наиболее популярны двойные и полуторные (одна чаша большая, другая маленькая) варианты. Дополнительные чаши предназначены для раздельного мытья посуды и овощей/фруктов. Если чаш три и более и они находятся на большом расстоянии друг от друга, придётся устанавливать смеситель с выдвижной лейкой-душем, а это – дополнительные расходы;

• Стиль. Мойка не должна выбиваться из общего дизайна кухни. Так, классическая модель из меди явно войдёт в противоречие с гладкими лакированными фасадами и «утопленными» ручками из нержавейки;

• Способ установки. Сделайте выбор между накладной и врезной мойкой. Первая располагается поверх столешницы и держится на ней за счёт собственных бортиков. Вторая – врезается заподлицо с поверхностью. В обоих случаях необходима хорошая гидроизоляция

Мойка (промывка) — это… Что такое Мойка (промывка)?



Мойка (промывка)

[washing] — метод обогащения руд с глинистой пустой породой, заключающийся в отмывке глины от куска руды струей воды, диспергировании глины в воде и отделении глинистых шламов от руды.

Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000.

• промывка
• molecule

Смотреть что такое «Мойка (промывка)» в других словарях:

• мойка — промывка Метод обогащения руд с глинистой пустой породой, заключ. в отмывке глины от куска руды струей воды, диспергировании глины в воде и отделении глинистых шламов от руды. [http://metaltrade.ru/abc/a.htm] Тематики металлургия в целом Синонимы …   Справочник технического переводчика

• Мойка — Смотри Мойка (промывка) …   Энциклопедический словарь по металлургии

• промывка — Смотри Мойка (промывка) Смотри также …   Энциклопедический словарь по металлургии

• мойка — вычищение, мытье, промывка, подмывание, помывка, баня, нагоняй, наказание Словарь русских синонимов. мойка см. мытье Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 201 …   Словарь синонимов

• промывка — очищение, очистка, промыв, прополаскивание, мойка, промывание Словарь русских синонимов. промывка сущ., кол во синонимов: 6 • мойка (33) • …   Словарь синонимов

• мойка плодоовощного сырья — Ндп. промывка плодоовощного сырья мытье плодоовощного сырья отмывка плодоовощного сырья Удаление с поверхности плодоовощного сырья загрязнений, механических примесей, ядохимикатов и микрофлоры при помощи воды или химических препаратов,… …   Справочник технического переводчика

• кишечник — см.: мойка; промывка кишечника; прочищать кишечник …   Словарь русского арго

• washing — Смотри Мойка (промывка) …   Энциклопедический словарь по металлургии

• нагоняй — См. выговор дать нагоняй… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. нагоняй разнос, проборка, мойка, секир башка, вливание, встрепка, реприманд, баня, головомойка, огреб, промывка …   Словарь синонимов

• наказание — (телесное, строгое, легкое, исправительное, уголовное), взыскание, кара, казнь, пеня, расправа, штраф, эпитимия. Ср …   Словарь синонимов

Чем отличаются по смыслу глаголы «вымыть» и «помыть»?

помыть можно свеху, а вымыть — это конкретно отмыть. если бы вы сами мыли посуду каждый день — вы бы знали.

Глагол вымыть — значит чательно постирать. Помыть — постирать но не так хорошо хД

они одинаковые только приставки разные

тем же что «полизать» и «вылизать»

)) помыть — еще не значит, что вымыть начисто. . так только тряпкой помахать, а вот вымыть- это значит добиться поставленной цели: дочиста….

слово помыть, на мой взгляд, больше подходит для «помывки» объёмных предметов, тогда как «вымыть» чаще используется при обозначении поверхностей, как правило, конечно, есть и исключения!

помыть -это когда жена говорит тебе-а не пора ли тебе помыть посуду, а вымыть -это когда ты приходишь вечером в спальню и пытаешься погладить жену или что нить ещё,а она тебе говорит-у меня, т е у неё,голова болит, а ты говоришь, но я ведь посуду то вымыл, почувствовал разницу? посуду не мой, а в спальню заходи с таблеткой от головной боли, тогда и вопросы такие возникать не будут

помыть- это когда что-нибудь моют, а слово «вымыть» используется в нескольких смыслах, один из которого- вымыть золото из чаши

о ты кагда мыл кошку

особенности, плюсы и минусы :: SYL.ru

Сложно найти человека, который бы не стремился ухаживать за своим транспортным средством, в особенности, если оно является новым. Для поддержания чистоты кузова, осуществляется мойка автомобиля. Необходимо отметить, что выполнение данной процедуры может быть выполнено и самостоятельно. Однако специалисты рекомендуют доверять выполнение работ данного типа профессионалам и как следствие, посетить автомойку. Кроме традиционных методов мытья транспортных средств, с использованием специализированных моющих средств, практически на каждой автомобильной мойке также установлено оборудование, которое позволяет очень быстро и менее агрессивно выполнить обслуживание транспортного средства. Бесконтактная автомойка – это современное решение для каждого автомобиля.

Виды автомобильных моек

Все мойки делятся на ручные и автоматические, на контактные и бесконтактные. Каждая имеет право на существование, и у каждой есть недостатки и преимущества. Выбирайте то, что подходит именно вам, но обязательно обратите внимание на преимущества бесконтактной мойки автомобиля.

Ручная контактная мойка – это самый простой вариант, и он практически не отличается от бытового мытья машины. С помощью такой мойки автомобиль можно отмыть до идеальной чистоты, но только при добросовестном подходе. Отсюда главный недостаток – человеческий фактор. Качество такой мойки зависит от старательности работников, а учитывая, что это низкооплачиваемый труд, придется усердно поискать таковых.

5 советов как правильно мыть машину в домашних условиях

Мойка автомобиля – это не просто протирание капота влажной тряпкой, это особый процесс, который поймет только истинный автолюбитель.

Если нет времени на автомойку или просто возникло желание самостоятельно привести автомобиль в порядок, то знание нескольких нюансов поможет сделать все на высшем уровне.

Общие советы

Не нужно мыть автомобиль сразу же после отключения мотора. Важно дать ему немного времени для полного остывания, и только потом приступать к мытью.

Это необходимо соблюдать всегда так, как резкий перепад температуры негативно отобразиться на лакокрасочном покрытии.

Как показала практика, оно повредиться, а владельцу придется дополнительно тратиться на восстановление покрытия.

В зимнее время не стоит мыть автомобиль при температуре, которая будет ниже -10 градусов.

При этом используется исключительно холодная вода. На этот счет есть несколько причин:

• резкий перепад температурного режима негативно отобразиться на краске;
• можно столкнуться с проблемой повреждения лаковой поверхности;
• вода попадет в различные трещины, зазоры и замерзнет там.

В летнее время вода должна быть немного теплой для исключения сильных перепадов.

Чем помыть салон внутри автомобиля?

А сегодняшний день в специализированных магазинах можно подобрать огромное количество средств для мытья салона.

Пренебрегать ими не стоит так, как они помогут справиться с засохшими и въевшимися пятнами грязи.

К тому же, чтобы текстильная поверхности прослужила, как можно дольше, ей необходим правильный уход. Его обеспечат чистящие средства.

Как быстро и правильно вымыть салон?

После приобретения соответствующих чистящих средств, потребуется обзавестись еще несколькими чистыми тряпками, очистителями салона, щетками и пылесосом.

Для начала автомобиль необходимо освободить от всего ненужного и лишнего, вынуть все вещи из бардачка.

Затем снять чехлы и майки, если они присутствуют, вынуть коврики, а передние сиденья немного подвинуть назад. Крупный мусор вполне удобно прибрать руками, а для мелкого – можно применить пылесос.

После этого берется средство для мытья салона, которое нужно нанести на поверхность обивки.

Важно! Очиститель не должен содержать спирт – он можете стереть краску, кожаное покрытие станет дубовым, что приведет к появлению трещин.

Как помыть стекла?

Нет ничего проще, чем вымыть стекла. Но, как показала практика, это самое сложное. Успех зависит от выбранного средства и качества тряпок.

Многие современные средства помогают избавиться от жирного блеска, въевшихся пятен, масла, насекомых. А стекла перестанут сильно блестеть.

Очиститель наносится на стекло, затем поверхность протирается сухой тряпкой. Желательно обзавестись парочкой специальных тряпок для стекла, которые предотвратят появление разводов.

Какие средства могут понадобиться во время чистки кузова?

Для быстрого мытья кузова потребуется специальный автошампунь, а также тряпка на основе замши.

Она хорошо впитывает лишнюю воду. Если на поверхности кузова есть битумные пятна, то здесь применяется особое средство, помогающее удалить их. Пятна опасны для лакокрасочного слоя, потому что разъедают его.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

Почему машина вибрирует: Вибрация на скорости 100-120 км/ч: основные причины – Почему появляется вибрация в машине на скорости?

Восемь причин, по которым ваш автомобиль вибрирует при остановке или в режиме холостого хода (и как это исправить)

Определить, почему автомобиль вибрирует при остановке или в режиме холостого хода, но не во время вождения, гораздо проще, чем понять причину вибрации при ускорении. Это проще потому, что единственной движущейся частью остановленного автомобиля является двигатель.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете быть уверены, что проблема грубого холостого хода связана с двигателем, и можете сосредоточиться на поиске неисправности в этой области. Плохой новостью является то, что двигатель — это самый сложный компонент автомобиля.

№ 1. Загрязненные или забитые топливные форсунки

Со временем части топливной системы вашего автомобиля, а именно топливные форсунки, начинают забиваться сажей, отложениями лаков или другими отложениями. Это приводит к неравномерному количеству топлива, подаваемому с каждым циклом двигателя. Когда это происходит, из-за непостоянного потока топлива в камеру сгорания ваш автомобиль будет дрожать или вибрировать на холостом ходу.

Засоренные топливные форсунки должны быть очищены, а если их состояние очень плохое — заменены. Часто проблему удается решить, используя хороший очиститель топливной системы или очиститель форсунок. Также рекомендуется очистить корпус дроссельной заслонки,  которая контролирует количество воздуха, смешивающегося с топливом — для этой цели  тоже существуют специальные очистители.

№ 2. Изношенные или засоренные свечи зажигания

Неисправные свечи зажигания являются еще одной распространенной причиной вибрации вашего автомобиля при остановке. Грязь и углеродистые отложения не позволяют свечам должным образом зажигаться, чтобы воспламенить топливо. Это приводит к пропуску воспламенения двигателя, который проявляется как вибрация автомобиля на холостом ходу.

Если вы не делали этого в последнее время, замена свечей зажигания часто может исправить ситуацию. Существует много типов свечей зажигания, поэтому вы должны убедиться, что используете правильные. Точные спецификации всегда ищите в руководстве владельца автомобиля. Лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля могут полностью отличаться от свечей, которыми пользуется ваш сосед.

№ 3. Отключенный вакуумный шланг

Вакуумный шланг в двигателе может оторваться во время вождения или быть случайно отсоединен при работе на вашем автомобиле — это случается чаще, чем вы думаете. Отсоединение шланга может привести к колебаниям и вибрации двигателя и, возможно, даже к его остановке.

Трещина или разрыв в шланге также могут вызвать вибрацию, хотя и в меньшей степени. Проверьте все соединения шлангов, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если соединение ослаблено, шланг нужно заменить, иначе он снова оторвется.

Труднее всего найти маленькие утечки воздуха. В этих случаях вы можете распылять мыльную воду вдоль шланга при работающем двигателе. Если где-то есть трещина, мыльная вода временно ее герметизирует, и вы заметите изменение работы двигателя в режиме холостого хода.

№ 4. Разорванный или потрескавшийся ремень ГРМ

Ремень ГРМ (или другой зубчатый ремень), который растянулся, потрескался или был частично порван, также может вызвать вибрации автомобиля при работе на холостом ходу. Кроме того, это предупреждающий знак возможного отказа ремня ГРМ, на который вы должны обратить внимание. Если ремень ГРМ полностью порвется, это может привести к серьезному повреждению двигателя, поэтому очень важно соблюдать рекомендованные производителем интервалы замены ремня ГРМ. Хотя менять ремень ГРМ недешево, так как в большинстве случаев придется сменить и водяной насос, невыполнение этого требования может привести к поломкам, которые обойдутся вам в тысячи долларов.

№ 5. Загрязненный воздушный фильтр

Наряду с непостоянной подачей топлива (см. выше «Загрязненные или забитые топливные форсунки»), в случае прерывистой подачи воздуха двигатель вашего автомобиля тоже будет вибрировать и работать не так гладко, как следовало бы. Когда воздушный фильтр автомобиля загрязнен или забит, в камеру сгорания поступает  недостаточное количество воздуха и поэтому впрыскивается недостаточно топлива.

Это сочетание приведет к тому, что обороты двигателя упадут ниже нормального диапазона холостого хода (обычно около 700 об./мин), и автомобиль будет слегка дрожать при остановке. В некоторых случаях число оборотов падает достаточно низко, поэтому двигатель глохнет и его необходимо перезапустить.

К счастью, замена воздушного фильтра — это простая работа, которую можно выполнять самостоятельно, а новый фильтр стоит всего около 10–20 долларов. Также вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр (например, K&N), который вместо замены можно очистить. Хотя покупка обойдется дороже, но в конечном итоге вы сможете сэкономить.

№ 6. Засоренный топливный фильтр

Если топливный фильтр вашего автомобиля засорен, из топливного насоса в форсунки будет поступать недостаточно топлива. Это вызовет дрожание такого же типа, что и в случае засоренных топливных форсунок.

Неисправный или засоренный топливный фильтр вам придется заменить. Поскольку топливный фильтр часто находится внутри топливного бака или рядом с ним, для большинства людей рекомендуется оставить эту работу профессионалам. Но если у вас уже есть некоторый опыт, замена топливного фильтра большинства автомобилей не будет слишком сложной.

№ 7. Неисправная опора двигателя

Так как одна из задач опоры двигателя состоит в гашении вибрации, чтобы люди в автомобиле ее не чувствовали, неисправность этой детали немедленно даст о себе знать. Хотя проблемы с опорой двигателя более заметны, когда двигатель работает интенсивно (например, при ускорении), вибрация и дребезжание обычно также появляются и на холостом ходу.

Если вы заподозрили неисправность опоры двигателя, как можно скорее отвезите автомобиль к механику, чтобы подтвердить проблему и заменить деталь. В противном случае это может привести к выходу из строя других креплений двигателя и даже вызвать повреждение других его частей.

Например, от удара об окружающий кожух могут сломаться лопасти вентилятора радиатора, так как из-за сломанной опоры двигатель опускается ниже.

№ 8. Неисправный датчик массового расхода воздуха

Вероятно, самой редкой причиной вибрации вашего автомобиля во время остановки является неисправный датчик массового расхода воздуха. Так как его задачей является правильное вычисление соотношения воздух-топливо, неисправный датчик отправляет неверные показания на компьютер автомобиля, и в двигатель может попасть неправильное количество топлива в неправильное время.

Как уже говорилось выше, если в двигатель попадает недостаточно топлива, ощущается избыточная вибрация или тряска. Неисправный датчик массового расхода воздуха почти всегда приводит к тому, что загорается сигнальная лампочка «Проверить двигатель», и сканирование любых сохраненных диагностических кодов неисправности может подтвердить проблему.

передаются в салон и на кузов

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 30

Работа двигателя внутреннего сгорания с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче называется работой в режиме холостого хода. При этом крутящий момент силового агрегата не передается на трансмиссию автомобиля и далее на колеса. Со временем может стать заметной усилившаяся вибрация двигателя на холостых и малых оборотах. В зависимости от типа ДВС количество оборотов на холостом ходу, при которых он функционирует устойчиво, составляет 850 об/мин. Понижение оборотов на холостых ведет к неустойчивому функционированию двигателя, включая вероятность самопроизвольной остановке.

Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах

В нормальных условиях работы мотора в режиме холостого хода вибрации отсутствуют. В этом режиме не осуществляется передача вращающего момента через КПП на карданный вал, поэтому он должен работать устойчиво и не создавать лишних колебаний. Если у ДВС на холостом ходу или малых оборотах появилась сильная вибрация, убедитесь, что причиной является именно двигатель.

Для этого достаточно выжать педаль сцепления (для отключения мотора от коробки передач). Если при выключении сцепления тряска осталась, это означает, что проблема заключается в двигателе, если нет – то следствием дерганья являются проблемы в сцеплении или коробке передач.

При нормальной работе ДВС допускаются  дисбаланс, который не сильно влияет на комфортность управления автомашиной. В зимнее время года двигатель при пуске может вибрировать сильнее. Однако при прогреве (минут через 5-10) уровень тряски возвращается в нормальный режим. При этом рывки, провалы и посторонние звуки при работе мотора должны отсутствовать. Если характер дерганья в режиме холостых оборотов изменился, это свидетельствует об определенных неисправностях в ДВС.

Повышенные вибрации, возникающие от работы двигателя, негативно влияют и на состояние ДВС, и на техническую исправность других деталей и элементов транспортного средства. Поэтому необходимо в короткие сроки диагностировать источник вибраций и устранить его.

Автомеханики выделяют следующие основные факторы, из-за которых повышаются вибрации мотора в режиме ХХ:

1. Износ опор силового агрегата.

2. Нарушение балансировки коленвала, в т.ч. после ремонта.

3. Троение двигателя.

Причина №1 — Неисправность опорных подушек двигателя

Данные детали автомобиля выполняют две функции:

1. Крепят силовую установку к кузову (раме) автомашины;
2. Гасят его колебания.

Опоры изготавливаются из специальной резины, которая изнашивается в процессе эксплуатации. Поэтому при появлении трещин, надрывов и т.п. они перестают устранять колебания, которые передаются на кузов и хорошо чувствуются в салоне. В случае, если повреждения имеют только один демпфер, то с большей долей вероятности изношены и другие, только это пока не проявилось. В связи с этим осматривать и менять надо все опоры.

Рассмотрим, как определить, что источником повышенных колебаний является неисправность опор двигателя.

1. Проведите визуальный осмотр сайлентблоков мотора. Они не должны иметь крупных трещин, надрывов и отслаиваться от металлических частей.
2. Установив подкатной домкрат с резиновой проставкой, приподнимите поочередно двигатель с каждой стороны, где размещена подушка (место подъема должно быть максимально близко к опоре силового агрегата). Наблюдайте за работой двигателя после каждой смены местоположения домкрата. При подъеме двигателя со стороны неисправной подушки сила вибраций, передаваемых на кузов машины снизится.
3. Кроме того, диагностику можно провести без использования домкрата. Для этого нужен еще один человек. Открываем капот и раскачиваем автомобиль, резко меняя направленность движения. При этом помощник должен посмотреть угол крена мотора в разные стороны. При исправных подушках силовая установка будет раскачиваться во всех направлениях равномерно и одинаково. Мотор будет крениться больше в сторону неисправной опоры, которую и необходимо заменить.

Причина №2 — Разбалансировка

Если повышенные колебания появились после проведенного ремонта ДВС, то здесь налицо низкое качество проведенных восстановительных работ. При заводской сборке силовой установки или ее ремонте на качественном автосервисе с демонтажом коленвала перед установкой в обязательном порядке проводится балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Балансировочные работы проводятся на специальном балансировочном стенде, где фиксируются и устраняются все биения.

В целом процесс похож на процедуру балансировки колес при шиномонтаже с разницей в том, что специалист не навешивает дополнительные грузики, а высверливает необходимые отверстия. При проведении работ в «полевых условиях» балансировка не проводится и, как результат, сила вибраций увеличивается. При капитальном ремонте силовой установки перед сборкой необходимо провести и развесовку деталей ЦПГ. Неравномерность весового размещения деталей приводит к повышенному подергиванию и значительному сокращению срока службы мотора.

Дрожание обязательно усилится, если маховик неоднократно перегревался и впоследствии не подвергался расточке и балансировке. Но и при сильном снижении массы маховика его вес может оказаться ниже инерционного, сглаживающего огрехи в балансировке коленчатого вала и разнице веса элементов ЦПГ. Как результат, наблюдается неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.

Некоторые автовладельцы, чтобы снизить стоимость ремонта, удаляют балансирные валы. Это неминуемо ведет к нарушению балансировки, повышению вибраций и нагрузки на коленвал, тем самым снижается ресурс двигателя в целом.

На автомашинах с механической КП сильные колебания на холостом ходу могут быть следствием установки плохого качества сцепления.

Причина №3 — Троение двигателя

Троение ДВС – это процесс, при котором один и более цилиндров не работают или функционируют с перебоями. Чаще всего это происходит из-за вышедшей из строя свечи зажигания. Проверить данную неисправность можно, если резко нажать на рычаг акселератора. Следствием действия будет прострел в выхлопной системе.

Неопытным водителям сложно заметить неисправность свечи зажигания. Связано это с тем, что свеча редко приходит в неисправность одномоментно. Этот процесс идет по следующей схеме: сначала искра образуется хорошая, затем со временем она слабеет, далее появляются пропуски в искрообразовании и в конце искра не вырабатывается вовсе.

Со временем проблема усиливается, переходя в сильные вибрации, которые могут отдаваться даже на рулевое колесо и будут чувствоваться в салоне машины. Кроме того, при троении наблюдается:

•  снижение тягово-мощностных характеристик автомобиля;
•  провалы при разгоне;
•  дерганье автомашины при движении в горку.

Для определения неисправной свечи необходимо на заведенном двигателе попеременно снимать со свечи высоковольтные провода. При отключении рабочей свечи мотор резко теряет обороты и может заглохнуть. Если свеча не рабочая, то при ее отключении характер работы силовой установки не изменится.

Еще одним способом является выкручивания свечи из головки блока и ее осмотр. На ней не должно быть трещин, нагара, следов масла и она должна быть сухой. Если свеча не рабочая, то электрод мокрый, так как она будет омываться топливной смесью, которая не воспламеняется из-за отсутствия искры.

Многочисленные и периодические пропуски говорят о проблемах в нескольких цилиндрах.

 Кроме неисправных свечей зажигания троение двигателя может происходить и из-за:

•  перебоев в подаче топлива;
•  неправильно выставленных меток ГРМ;
•  низкого качества топливной смеси;
•  прогорания клапана;
•  неисправности высоковольтных проводов;
•  ошибок ЭБУ;
•  неисправности катушки зажигания.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Форд Фокус 2 Промывка форсунок / Вибрация на холостых

По каким причинам ещё мотор может вибрировать на холостых оборотах

Рассмотрим причины, когда мотор функционирует в штатном режиме и подушки ДВС исправны, но колебания кузова все равно ощущаются.

1. Источником может быть и ДВС, и навесные узлы или детали, контактирующие с кузовом. Поэтому нужно изучить подкапотное пространство и провести диагностику снизу. Более удобным для этого будет использование смотровой ямы, эстакады или подъемника.
2.  Неисправность балансировочных валов также может являться причиной усиления вибраций. Их устанавливают на некоторые силовые установки, которые склонны к высоким колебаниям, для снижения подергивания и установления баланса.
3. Частой причиной вибраций выступает низкое качество топлива и степень загрязнения топливной системы. Неправильная работа двигателя проявляется при попадании в бензин воды. Такое подергивание сопровождается заметным снижением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива. Проблема устраняется чисткой топливной системы и полной заменой горючего.
4. Загрязнение воздушного и топливного фильтра негативно сказывается на качестве горючей смеси, что приводит к неправильному смесеобразованию и нестабильной работе мотора.
5. Проверяем исправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка, в том числе угол опережения).
6. Повышенная нагрузка на генератор автомобиля вызывает увеличение силы вибраций. Например, одномоментное включение обогрева элементов кузова и салона, климатической установки и др. на автомашинах с малосильным силовым агрегатом ведет к повышению силы подергиваний. При повышении оборотов ДВС колебания снижаются или пропадают. Кроме того, дрожание на холостых оборотах могут вызвать проблемы с генератором, который не выдает объем необходимого тока.
7. Значительные колебания, отдающиеся на кузов, возникают по причине неисправности КПП, при этом тип коробки (автоматическая, механическая, роботизированная) не имеет значения. Причины могут заключаться в элементах трансмиссии (сцепление, карданный вал).

Вибрации у дизельных моторов

Кроме основных факторов, усиление колебаний на холостом ходу у дизельных агрегатов обусловливается неисправностями в других частях конструкции автомашины. Стабильное функционирование данных ДВС сильно зависит от состояния деталей и узлов топливо обеспечивающей системы, например, от степени их загрязненности. Загрязнение происходит из-за частиц и примесей (в т.ч. воды) из топлива и воздуха в элементы топливной системы из-за плохой фильтрации.

Виновником усиления колебаний может стать неисправность узлов топливоподающей системы и в первую очередь ТНВД.

Если вибрирование ощущается в первое время после пуска холодного ДВС, а после прогрева пропадают, то неисправна свеча накаливания. Помимо этого, не стоит исключать из перечня причин и исправность мотора – наличие соответствующего нормативам уровня компрессии.

Видео: Вибрация,еще одна причина

Почему идет вибрация в машине

Автор: Максим Марков

Наверное, каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа, обязательно должен вызывает опасения у водителя ведь непонятная тряска, может свидетельствовать о критических неисправностях машины, которые в обязательном порядке нужно устранять, иначе можно столкнуться с печальными последствиями вплоть до ДТП.

Однако в большинстве случаев, неопытный автолюбитель опускает руки уже на первом этапе ремонта, когда нужно идентифицировать проблемный агрегат. Советую попусту не расстраиваться, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при движении, торможении или же его разгоне. Для этого нужно просто ознакомиться с публикацией до конца, после чего применить полученные знание на практике. Главное не торопиться, всему свое время.

Какая вибрация опасна

Дорогие друзья, уверен среди вас найдутся владельцы раритетного уже ВАЗ 2107. Кому как не вам знать, что существует и так сказать рабочая вибрация, поэтому в таком случае определить допустимый ее уровень на порядок сложнее. Конечно, в домашних условиях найти специальное оборудование для этих целей вряд ли удастся, так что придется полагаться на собственные ощущения, ну и интуицию, куда ж без нее.

Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу, необходимо провести несколько простых манипуляций с «железным конем».

1. Выгоните авто на ровную поверхность.
2. Рычаг переключения скоростей необходимо установить в нейтральном положении.
3. При выжатом сцеплении, медленно нажимаем на педаль газа.

Итак, если все безделушки, находящиеся на торпеде в процессе выполнения процедуры, разлетелись по всему салону, а наблюдая в зеркало заднего вида невозможно поймать фокус изображения, тогда определенно придется решать проблему ремонта. Также установить наличие неисправности поможет рулевое колесо, даже самая легкая вибрация, ощущающаяся при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит и дополнительные расходы на ее устранение.

Основные причины

Дисбаланс автомобиля или же попросту вибрация, является следствием от действия центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов транспортного средства. Так, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением данной проблемы на «Ниве», оказалось, что виной всему был деформированный кардан, который и распространял вибрацию по всему кузову машины. Та же история может приключиться и с другими агрегатами:

• Между коленвалом и маховиком;
• Радиатором и охладительным вентилятором;
• Тормозных дисков и барабанов и т. п.

На самом деле, причин в конструкции автомобиля может быть масса, поэтому всех их делят на три типа:

1. Эксплуатационные – возникают вследствие чрезмерного износа деталей или же их деформацией. Наиболее явным представителем данной группы выступают подушки крепления двигателя, они должны гасить вибрацию от главного агрегаты автомобильной системы, так что первым делом обратите внимание на эти элементы.
2. Конструктивные – в данном случае вибрация распространяется из-за особенностей того или иного механизма. Задумайтесь, обычный вентиль (сосок) на колесе с помощью которого, собственно и поступает воздух в шину, пагубно влияет на уравновешивание колес. Однако для решения этой проблемы автолюбители выполняют балансировку колесных пар, о которой ниже.
3. Технологические – несовместимость размеров и параметров, взаимодействующих между собой деталей. Именно эта причина ведет за собой дорогостоящий ремонт поэтому при востановлении двигателя нужно внимательно отнестись к подбору деталей, особенно поршней и шатунов.

Вибрация при движении

Нередко при появлении вибрации на ходу, можно отделаться легким испугом. Дело в том, что низкое качество дорожного покрытия приводит к появлению грыж и шишек на резине. Более того, подарки судьбы в виде выбоин и ям приводят к деформированию самого диска, даже хваленные литые диски не всегда способны выдержать такие нагрузки. Конечно, в случае с порчей шины, ее придется заменить, а вот дисбаланс, возникающий от подогнутого диска, возможно выровнять проведя балансировку колес.

Данную процедуру можно осуществить практически на любой шиномонтаже, причем за весьма приемлемую цену. Конечно, опытные «водилы» способны справиться с таким процессом и собственными силами, но эффективность результата скорее всего, останется под вопросом. Поэтому не стоит самовольничать, а лучше обратиться к специалистам ведь в их арсенале имеется оборудование, с помощью которого, удастся уравнять вес колесных пар в считаные минуты.

В общем же, процесс балансировки различают двух типов:

1. Статический – простой способ без применения дорого оборудования благодаря чему, его можно осуществить в обычном гараже. Процедура исключает вращение колеса, а от этого страдает точность настройки и собственно ее эффективность.
2. Динамический – заключается в постоянном вращении проблемной детали и ее корректировки. Данные метод в большинстве случаев помогает избавиться от дисбаланса колес. К тому же его применяют даже для значительно жестких агрегатов: кардана, коленвала и т. д.

Если избавиться от вибрации с помощью балансировки не удалось, значит нужно искать причину в ходовой части автомобиля и коробке передач. Смотрите, если дисбаланс усиливается с набором скорости, скорее всего виной тому могут быть узлы, находящиеся за ведомым валом трансмиссии:

• Ступицы;
• Шаровые;
• Рулевые наконечники;
• Карданы;
• Элементы раздаточной коробки передач, в случае если «пациент» ВАЗ 2121 или же просто «Нива»;
• Ну и конечно, колеса.

Затронем мы и владельцев куда более современных автомобилей, под названием «Лада Калина». Дорогие друзья, «болезнь» вашего железного коня – это износ внутреннего и наружного шарнира. Советую контролировать их техническое состояние, иначе подушки крепления силового агрегата быстро придут в негодность, а значит – появится вибрация.

Конечно, все это лишь основные причины, которые приводят к вибрации. Для более конкретной диагностики, необходимо закатывать рукава и приступать к масштабному осмотру транспортного средства. Проверять нужно все как на заглушенном моторе, так и для большей уверенности на заведенном:

• Плотность затянутых болтов и гаек;
• Выхлопную систему;
• Трансмиссию;
• Подвеску;
• Защиту двигателя и прочие элементы, которые могут контактировать с основными агрегатами или кузовом.

Однако, нужно быть предельно осторожным ведь используя домкрат или же при сильно прогретом моторе, можно ненароком повредить собственное тело.

Вывод

Что касается вибрации при торможении, здесь может быть несколько причин: ступицы, барабаны, диски и прочие элементы тормозной системы. Но мой вам совет, прежде чем приступать к радикальным действиям, убедитесь, что причина аналогичных масштабов ведь дисбаланс может возникнуть даже из-за резины низкого качества.

• Почему машину трясет во время разгона и на высокой скорости?
• Какой вред может нанести вибрация при разгоне и на скорости?
• Причины вибрации на скорости
• Осматриваем колеса
• Развал-схождение нарушено
• Качество шин
• Причина в ходовой
• Остальные причины
• Причины вибрации при разгоне и как их устранить
• Низкий уровень масла в коробке передач
• Засорился фильтр коробки передач
• Износ карданного шарнира

Вибрация в автомобиле может возникать по множеству причин, причем ситуация осложняется тем, что поломка может не давать особых признаков. Трясти машину может или во время разгона, или при езде на скорости. Если вы почувствовали исходящую от рулевого колеса и кузова вибрацию, то нужно в срочном порядке осмотреть машину, найти причину и устранить ее, заменив нужный узел. Что может быть причиной того, что автомобиль трясет на скорости? Нужно разобраться.

Какой вред может нанести вибрация при разгоне и на скорости?

Исходящая от автомобиля вибрация доставляет значительный дискомфорт как водителю, так и пассажирам, к тому же это вредно и для самой машины. Колебания могут стать причиной возникновения трещин, из-за этого явления могут сами по себе откручиваться гайки и болты, а это чревато авариями. Кроме того, и водитель может пострадать от этого, ведь вибрации могут вызывать проблемы с кровообращением, сужение сосудов, отложение солей в суставах.

Причины вибрации на скорости

Вам крайне не повезло, если машину трясет на скорости. Сложность заключается в том, что вы, как водитель, постоянно ощущаете вибрацию от рулевого колеса, а это крайне негативно сказывается на вас самих. В этом случае нужно срочно выяснить, почему машина вибрирует на скорости.

Осматриваем колеса

Развал-схождение нарушено

Нарушения углов установки колес можно считать одной из причин вибрации автомобиля, возникающей на определенных скоростях, хотя вибрация может возникать и во время разгона. Внешне подобный дефект виден по неравномерному износу покрышек. Если наружная или внутренняя стороны шин сильно истерты, то пора заново регулировать развал-схождение.

Качество шин

Качество шин напрямую зависит от развала-схождения колес. Если вы исправили углы, то исправить резину невозможно, так как она уже «привыкла» ездить именно так. Можно либо поставить новую резину, либо же передвигаться аккуратно и на малых скоростях, чтобы сделать износ равномерным.

Причина в ходовой

Проблем с ходовой может быть несколько:

1) Стойки и амортизаторы подвески. В случае износа этих деталей, авто будет качаться от каждой выбоины. Это чревато поломкой других компонентов машины из-за слишком сильной вибрации. При замене этих элементов осмотрите опорные подшипники стойки.

2) Шаровые опоры. Из-за их износа возникает люфт, который дает вибрацию. Следите за временем службы этих элементов.

3) ШРУСы. Проверить их целостность можно просто: возьмитесь за вал и прокрутите его. Если есть люфт, даже малейший, элемент подлежит замене. Может быть повреждена и резиновая составляющая пыльника.

Причинами вибрации могут быть поврежденные колесные подшипники, плохой крепеж тормозных дисков, загиб вала привода колеса. При таких повреждениях машина вибрирует на любых скоростях.

Остальные причины

Если машина вибрирует на большой скорости, то двигатель нужно подозревать первым. Причиной вибрации двигателя может быть некорректная его установка. Понятно, что это явление появляется после капитального ремонта мотора или его замены. Чтобы исправить это, нужно снять подвеску, слегка ослабить опоры, которые держат двигатель, после чего вернуть на место подвеску. На скорости может вибрировать и карданный вал – виной всему крестовины. Если проблема в этом, то необходимо демонтировать вал, осмотреть крестовины, которые должны свободно двигаться даже при небольшом давлении, наличие смазки на роликовых подшипниках, в конце – шлицевое соединение. Решение проблемы – замена всего вала.

Причины вибрации при разгоне и как их устранить

Самая опасная ситуация возникает тогда, когда машину трясет при разгоне. В этой ситуации нужно проверять следующие параметры.

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла может быть как причиной вибрации двигателя, так и причиной трясучки машины в целом. Вибрация при наборе скорости в этом случае устранима очень легко. А для определения именно этой причины нужно начинать разгон, при котором вы будете ощущать рывки, а при нажатии на педаль акселератора будет падать динамика.

Засорился фильтр коробки передач

Если в машине стоит коробка-автомат, то засорившийся фильтр может привести к тому, что возникает сильная вибрация при разгоне. Особенно это заметно на высокой скорости. Забившийся фильтр нужно заменить.

Износ карданного шарнира

Вибрация на скорости возникает и при износе карданного шарнира. Сильнее всего трясучка проявляется при раскручивании карданного вала с холостого хода. В случае износа этого элемента его нужно как можно скорее заменить. Ведь из-за этого автомобиль может выйти из строя полностью, а ремонт обойдется очень дорого.

Вибрация в автомобиле – это всегда плохо, а значит, нельзя пускать все на самотек, иначе есть вероятность, что бездействие обойдется гораздо дороже.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Профессиональные водители хорошо знают, что вибрация двигателя на холостых передается на кузов в каждом автомобиле. Это рабочая вибрация, определить ее допустимые параметры новичку бывает очень сложно. Современные машины показывают детонацию узлов на 70% ниже, чем, например, автомобиль ВАЗ 2106, но она все равно есть.

Если в машине начала появляться заметная вибрация рулевого колеса, кузова на низких оборотах, при торможении, разгоне, скорости – это всегда свидетельствует о поломке или износе деталей. Правильно и быстро найти причину можно, понаблюдав, в какой ситуации появляется нехарактерная тряска.

На холостых оборотах

Частые причины вибрации двигателя на холостых оборотах связаны с неправильной работой узлов силового агрегата, реже – с поломками деталей трансмиссии. Тряска на холостом ходу ощущается сразу после того, как завели машину, и при остановке. Причинами дрожания кузова могут быть:

• поломка подушки (опоры) двигателя;
• забитый топливный насос, изношенный фильтр;
• неисправность свечи зажигания;
• износ ЦПГ (деталей цилиндропоршневой группы ДВС).

Опора двигателя – это резинометаллическая или гидравлическая прокладка между мотором и кузовными деталями машины. Главное предназначение подушки – смягчать колебания и детонацию от работающего мотора, которая передает дрожание на кузов.

Чаще всего двигатель крепится на четыре-пять опор, поломка одной из них заставляет кузов нестандартно вибрировать.

В 90% случаев выход из строя опоры происходит из-за обрыва резиновой детали металлической опоры. Средний срок эксплуатации подушки двигателя – 100 000 км пробега.

Если в автомобиле неисправна топливная система, тряска может стать заметна при работе двигателя на холостом ходу, высокой скорости, разгоне. Происходят перебои с подачей топлива, что проявляется резким снижением оборотов или резким их повышением.

При диагностике требуется не только проверять фильтры, но и тестировать форсунки. Проверка работы форсунок проводится на специальном стенде с помощью гидравлического оборудования.

Дрожание автомобиля на холостом ходу бывают при неисправности электропроводки в автомобиле. Мотор троит, создается небольшое колебание кузова. Это сигнализирует о неисправности в свече зажигания, возможной трещине.

При движении

Если в автомобиле появляется вибрация на скорости, которая увеличивается по мере разгона и не прекращается во время движения, проблема может быть в разбалансировке колес. Кроме этого, тряска при движении связана с неисправностью частей подвески, электрики:

• амортизаторы, стойки;
• опорный подшипник;
• наконечник рулевой тяги;
• шарниры;
• обрыв высоковольтного провода.

При обрыве высоковольтного провода автомобиль начинает вибрировать при движении и слышится характерное потрескивание. Найти место пробоя довольно просто, искра заметна при заведенном моторе на холостых. Но если электропроводка в порядке, но заметно появление посторонних звуков под капотом, следует проверить электронные датчики.

При разгоне

Если дрожание кузова наблюдается только при разгоне и прекращается при наборе скорости 80–90 км, проблему следует искать в работе ДВС и топливной системы. Проверяются чистота топливных фильтров, корректная работа форсунок. Еще некоторые причины неисправности:

1. При разбалансировке колес вибрация при разгоне авто появляется на скорости от 30 км, не прекращается и становится сильнее.
2. Неравномерное давление в шинах приводит к тому, что при разгоне и торможении вибрирует машина.
3. Низкий уровень масла может уменьшить динамику и привести к вибрации кузова, появляются рывки в движении на низких оборотах.
4. Поломка карданного U-шарнира.
5. Забит фильтр автоматической коробки.
6. Износ шариков, обоймы внутреннего штруса.

В 30% случаев причиной капитального ремонта становится игнорирование вибраций кузова, связанных с износом карданного шарнира.

На определенной скорости

Если в автомобиле наблюдается вибрация на большой скорости, причиной могут быть неисправности в таких узлах:

Если появляется вибрация по кузову на скорости 100–120 км, проверяется сайлентблок на рычагах подвески, шаровые шарниры. Выход из строя агрегатов связан с ездой по плохим дорогам, частыми попаданиями в ямы.

Износ пружины амортизатора, опорного подшипника стойки приводит к тряске машины при езде по неровным участкам со скоростью выше 80 км в час.

Разбалансировка колес идет первой причиной тряски рулевого колеса от 50 до 100 км/ч. При больших скоростях ехать при такой неисправности невозможно и опасно.

Износ рулевого наконечника приведет к образованию большого люфта в узле, это создаст разбалансировку передних колес, приведет к тряске автомобиля на скорости от 90 км/ч.

Если причиной вибрации является коробка передач, проверить это легко. Следует во время движения на МКПП выжать сцепление, на АКПП установить рукоятку в позицию «N». Если тряска прекратилась, проблема диагностируется в узле КП.

При торможении

Вибрация кузова при торможении может возникнуть из-за износа узлов тормозной системы, разбалансировки колес, по причине плохой, «лысой» резины. Причины вибрации автомобиля могут быть связаны с поломкой или износом следующих деталей тормозной системы:

Если при холостых оборотах двигатель работает ровно, разгон, езда проходят без заметной тряски, но при торможении машину «кидает» – требуется проверить разболтовку колесных дисков и протяжку всех винтов.

Штатная диагностика, которую рекомендуется делать раз в год, помогает не допустить появления дрожания кузова. Но если проблема появилась, придется сделать проверку всех узлов автомобиля, даже если причина в слабо затянутом болте.

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов: причины

Холостой режим – работа силового узла автомобиля при включенной «нейтралке». Вращающий момент от коленвала не передается на колесную пару, и машина остается на месте. При отсутствии поломок силовая установка в таком режиме практически не издает вибраций. Повышенный уровень тряски – это характерная черта некорректной работы механизма.

Почему работающий двигатель вибрирует при включенной нейтральной скорости

В холостом режиме мотор, когда он не сломан, работает без рывков и дерганий, не создает избыточных вибраций. Если это не так, нужно оперативно установить первопричину неисправности. Затем она должна быть устранена.

Хорошо заметная тряска «на холостую» обычно вызвана:

• троением силового агрегата;
• проблемами с крепежом двигателя;
• дефектами топливной системы.

Зимой мотор при старте может дергаться заметнее обычного, однако после прогрева (обычно это случается не позднее, чем через пять минут после запуска двигателя) уровень вибрирования должен вернуться на нормальный. Если этого не происходит, есть проблемы в его работе.

Троит двигатель

Троение – нарушение сгорания воздушно-топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах силового агрегата. Если это так, автовладелец будет наблюдать сильное дерганье двигателя, также могут возникать хлопки в выпускной системе.

Мотор может троить из-за:

• нарушения в работе впускной системы;
• выхода из строя свечей зажигания;
• повреждения высоковольтного провода;
• снижения величины компрессии в блоке цилиндров.

В воздушно-топливной смеси должно быть строго определенные пропорции и количество топлива и воздуха. Избыток либо недостаток одного или обоих компонентов вызывают проблемы с поджигом и сгоранием, из-за чего двигатель троит. Для диагностики надо проверить исправность бензонасоса, работу инжектора и клапана регулятора давления. Также нужно оценить состояние воздушного фильтра и заменить его, если он забит.

Проблемы с зажиганием – одна из самых частых причин троения двигателя. Необходимо демонтировать свечи зажигания и осмотреть их для проверки состояния изолятора, наличия трещин, оплавлений и прочих дефектов. Далее нужно проверить провода высокого вольтажа и зажигательную катушку на предмет пробоев изоляции. Все неисправные детали подлежат скорейшей замене.

Для измерения величины компрессии в блоке цилиндров необходимо профильное оборудование. Если компрессионные показатели снижены, это свидетельствует о серьезном износе поршней, клапанов, поршневых колец. Для устранения этого изъяна необходимо разбирать силовой агрегат, проводить дефектовку и ремонт.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Обратите внимание! Троение мотора «на холостую» часто связано с неправильно выставленными метками ремня ГРМ. Потому замену ременного привода газораспределительного механизма нужно проводить в профессиональном автосервисе.

Проблемы с моторным крепежом

Двигатель автомобиля надежно крепится к кузову машины, однако в процессе службы элементы системы крепления или опоры (подушки) силового агрегата могут прийти в негодность.

Для проверки состояния подушек двигателя необходимо обеспечить свободный доступ в подкапотное пространство ТС и по очереди включать передачи: сначала «нейтралку», затем заднюю и после – первую. Если в процессе переключения в какой-то момент мотор отклоняется на больший угол, это свидетельство износа опоры его на этом участке. Такую проверку исправности подушек двигателя водитель не сможет выполнить самостоятельно – понадобится помощник.

Изношенная подушка двигателя

По статистике чаще всего приходит в негодность передняя опорная подушка. Она испытывает наибольшие нагрузки (инерционные, динамические) в процессе движения. Но как показывает сервисная практика, если изношена хотя бы одна опора, вскоре выйдут из строя и остальные.

Обратите внимание!

Рекомендуется менять все подушки одновременно. Так вы избежите лишних финансовых расходов и потери времени в будущем.

Проблемы в системе топливоподачи

Грязь в топливных каналах – еще одна распространенная причина, почему трясется двигатель на холостых оборотах. Если владелец заправляет автомобиль некачественным топливом или нерегулярно обслуживает ТС, в системе топливоподачи накапливается грязь.

Загрязнения откладываются на стенках шлангов, забивают форсунки и другие элементы системы подачи горючего, снижая нарушая подачу топлива. В результате двигатель работает неустойчиво: вибрирует и «чихает», расход топлива повышается.

Для диагностики проблемы нужно проверить работу:

• инжектора;
• бензонасоса;
• дроссельной заслонки;
• других компонентов системы.

Балансировка цилиндро-поршневой группы и коленвала

Нередко в процессе ремонтных работ на силовом агрегате приходится проводить шлифование коленчатого вала или его замену. Это приводит к изменению веса. Обычно он становится выше, чем со старой деталью. Чтобы после этого мотор не дрожал на холостом ходу, выполняют балансировку – уравновесить баланс коленвала с механизмом сцепления и маховиком. Это выполняют высверливанием частичек детали для уменьшения веса.

Вибрация может быть следствием установки новых элементов цилиндро-поршневого узла. Особенно, если они имеют другой вес по сравнению со старыми комплектующими. Чтобы изменение веса не привело к усилению тряски работающего мотора, нужно перед сборкой силового агрегата провести развесовку запчастей цилиндро-поршневой системы.

Что еще может стать причиной этого явления

Если после исследования работы каналов топливоподачи, системы зажигания, подушек-опор и понимания, что все это нормально функционирует, двигатель продолжает вибрировать в режиме нейтральной скорости, значит, причина в чем-то другом.

Один из возможных вариантов – неисправность коробки переключения передач. Чтобы установить источник проблемы, выжмите до конца педаль сцепления. Если дерганье пропало, виновником вибрации является сцепление или трансмиссия.

Обратите внимание! Подобные проблемы могут возникать как при поломке «механики», так и «автомата», а также вариатора или «робота».

Некорректное действие некоторых сенсоров бортового компьютера, отвечающих за управление силовым узлом, тоже может повлечь тряску в холостом режиме. Проверьте работу датчиков:

• массового расхода воздуха;
• положения коленчатого вала;
• Холла;
• холостых оборотов.

Еще один вариант знаком владельцам автомобилей с моторами малого объема. Если на таких ТС в режиме холостого хода будут включены мощные потребители (систему климат-контроля, подогрев сидений), у двигателя могут наблюдаться повышенные вибрации. Они пропадают, как только водитель нажимает на газовую педаль. Такой же эффект может возникать и при повреждениях генератора.

«Холостые» вибрации – насколько они опасны?

Высокий уровень тряски «на холостую» вызывает дискомфорт у тех, кто пользуется машиной. Однако это не единственная неприятность. Вибрация является признаком серьезных дефектов мотора или других узлов ТС. Если ее игнорировать и продолжать эксплуатировать авто, проблемы будут только множиться. Могут сломаться двигатель, система зажигания или другой узел, в их ремонт придется вложить немалые средства.

При запуске двигателя сильная вибрация: возможные причины

Как правило, одной из наиболее распространенных неисправностей двигателя является вибрация, которая может проявляться только на холодную или при запуске мотора, присутствовать постоянно на ХХ или под нагрузкой, усиливаться с прогревом ДВС и т.д.

В любом случае, важно понимать, что вибрации в двигателе, которые передаются на кузов, на руль или на рычаг КПП, указывают на выход из строя определенных элементов и деталей. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется вибрация двигателя, а также уделим внимание тому, почему двигатель сильно вибрирует при запуске.

Содержание статьи

Вибрация мотора на холостых, на холодном или прогретом двигателе: возможные причины

Сразу отметим, причин для появления вибрации ДВС много, начиная от порванных подушек (опор) двигателя и заканчивая пропусками воспламенения и троением силового агрегата. Для более точного определения, прежде всего, следует обратить внимание на одни или другие симптомы.

Дело в том, что вибрация может быть как постоянной (независимо от прогрева и нагрузок на агрегат), так и проявляться на определенном режиме работы (холостые или высокие обороты, на холодную или на горячую). Еще вибрация двигателя может проявиться на холодном ДВС, однако по мере прогрева полностью исчезает. Давайте разбираться.

• Например, если двигатель недавно разбирался для ремонта (возможно, капитального), тогда высока вероятность того, что после обратной сборки не был должным образом отбалансирован коленчатый вал. Результат — биение и повышенные вибрации.
• Еще отметим, что после ремонта мотора к дисбалансу и вибрациям может приводить разный вес, который имеют детали цилиндро-поршневой группы. Чем больше окажется разница в весе, тем сильнее будут вибрации. По этой причине опытные мастера перед сборкой взвешивают поршни, пальцы и т.д.
• Часто причиной вибраций является то, что двигатель троит, то есть один или несколько цилиндров по какой-либо причине не работают или работают со сбоями. Как правило, устранение причины троения автоматически исключает наличие вибраций силовой установки.
• Не стоит забывать и о том, что неправильно выставленный по меткам ремень ГРМ или цепь также становятся причиной вибраций. Причина- двигатель работает нестабильно из-за нарушения фаз газораспределения.
• Многие двигатели имеют в своей конструкции особые балансировочные валы, которые необходимы для того, чтобы «гасить» колебания. Вполне очевидно, проблемы с указанными валами приведут к усилению вибраций мотора.

Подушки двигателя являются одной из самых частых причин, по которым двигатель вибрирует. Фактически, это демпфер, выполненный на многих авто из резины для поглощения вибраций. Как известно, со временем резина пересыхает и трескается, теряет свойства в результате попадания технических жидкостей и т.д. Главное, двигатель с поврежденной подушкой не может работать мягко.

• Если вы недавно пересели с одного автомобиля на другой, следует учитывать, что разные двигатели могут отличаться по вибронагруженности. Количество цилиндров, компоновка и ряд других особенностей влияют на уровень вибраций. Простыми словами, обычный рядный двигатель на 6 цилиндров может работать с меньшими вибрациями, чем 4-х цилиндровый и, тем более, 3-х цилиндровый мотор. При этом в данном случае речь не идет о неполадках, так как для того или иного ДВС определенный уровень вибрации можно считать нормой.
• Еще добавим, чтобы уменьшить вибрации, на коленвале многих двигателей стоит так называемый гаситель крутильных колебаний. Если с элементом возникли проблемы, мотор начнет сильнее вибрировать.

Как видно, на начальном этапе важно точно определить причину усиления вибраций. Например, в большинстве случаев достаточно заменить опору двигателя или решить проблему, по которой двигатель троит. Однако бывает и так, что сам силовой агрегат нужно разбирать и ремонтировать.

Двигатель вибрирует при запуске

Достаточно распространенной ситуацией является такая, когда при запуске двигателя возникает вибрация, при этом запускается именно холодный ДВС. Однако после прогрева мотора в момент последующих пусков вибраций может не наблюдаться. Такие признаки  и симптомы обычно указывают на следующие неполадки:

• Проблемы со свечами зажигания. Нормальная свеча должна быть светлой или светло-коричневой. Если же на свече имеется нагар, электроды покрыты налетом, тогда она теряет способность своевременно воспламенить рабочую смесь топлива и воздуха в цилиндре двигателя. Простыми словами, при запуске двигатель начинает троить, обороты могут плавать, в салоне ощущаются сильные вибрации.
• Загрязнения или неисправности форсунок, забитые топливные фильтры, нестабильная работа топливного насоса, завоздушивание системы питания, использование бензина или дизельного горючего низкого качества, а также проблемы в электроцепях также могут приводить к тому, что двигатель троит и вибрирует после запуска на холодную.

Износ ЦПГ двигателя или прогар клапана приводит к снижению компрессии. В результате топливо не сжимается должным образом, то есть цилиндр не работает, воспламенения смеси не происходит или заряд воспламеняется с перебоями. В любом случае, мотор троит, по кузову идут сильные вибрации при запуске. С прогревом компрессия может повышаться, после чего вибрации уменьшаются или полностью исчезают до следующего холодного пуска.

• Как уже говорилось выше, подушки и крепления двигателя могут быть повреждены. При этом наиболее сильно вибрирует холодный мотор, то есть когда температура в подкапотном пространстве еще не поднялась. Часто с прогревом резина в конструкции опор несколько размягчается, после чего интенсивность вибраций падает. Для точного определения нужно проверить подушки двигателя одним из доступных способов.

• Проблемы с холостым ходом, датчиками ЭСУД или исполнительными устройствами часто приводят к тому, что обороты на холодном двигателе плавают или скачут. Во время скачков оборотов частота вращения коленвала может падать до таких низких значений, когда двигатель почти глохнет. В этот момент вибрации особенно сильные. Необходимо проверять форсунки, РХХ, ДМРВ и другие элементы.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что если с подушками двигателя все в порядке, тогда вибрации силового агрегата при запуске могут указывать на проблемы с системой зажигания, системой питания или системой электронного управления двигателем.

Еще добавим, что многие владельцы сталкиваются с повышенными вибрациями после непрофессиональной установки и настройки ГБО (например, когда система сразу подает в холодный двигатель газ, не заводя мотор на бензине и т.д.).

Напоследок отметим, что причиной повышенных вибраций в ряде случаев может оказаться КПП или навесное оборудование двигателя. Дело в том, что неисправности в области приводных элементов могут вызывать определенный дисбаланс.

По этой причине для определения причины вибраций рекомендуется проводить полную комплексную диагностику не только двигателя и его систем, но и навесного оборудования.

Читайте также

Почему вибрирует и трясется стиральная машина

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией когда стиральная машина: вибрирует, трясется или даже прыгает при отжиме белья. Оставлять без внимания такое поведение стиральной машины не нужно. Это может быть симптом поломки и если не устранить причину, то через какое-то время стиральная машина совсем перестанет работать.

Возможные причины, почему стиральная машина трясется или прыгает

Причины сильной вибрации, при отжиме белья, можно разделить на две группы:

1. Внешние причины. Неправильная установка стиральной машины или неправильная загрузка белья в стиральную машину.
2. Внутренние причины. Поломка некоторых деталей стиральной машины.

Внешние причины почему стиральная машина вибрирует или трясется

Неснятые транспортировочные болты вызывают вибрацию стиральной машины

Если новую стиральную машину устанавливал не специалист, он мог не снять транспортировочные болты.

Транспортировочные болты жестко фиксируют бак внутри корпуса, чтобы бак не раскачивался во время перевозки стиральной машины. Если эти болты не снять и включить стирку, тогда не будут работать пружины и амортизаторы, которые гасят вибрацию бака во время работы. Поэтому стиральная машина будет вибрировать, трястись или даже может прыгать.

 

Неправильная установка стиральной машины может быть причиной тряски стиральной машины

Стиральная машина должна стоять строго горизонтально. Поверхность, под стиральной машинкой должна быть прочная и твердая. Ножки стиральной машины должны быть крепко закреплены в корпусе машины. Машина должна крепко стоять на всех 4-х ножках и не должна шевелиться.

Если какое-то из этих условий не выполнено, тогда стиральная машина будет вибрировать при быстром вращении барабана (при отжиме белья).

Проверку нужно начинать с этих возможных причин.

Попробуйте руками шевелить выключенную стиральную машину. Она не должна шевелиться. Если она шевелится, тогда проверяйте ножки стиральной машины и поверхность на которой она стоит. Возможно там неровная поверхность. Или не отрегулирована, по высоте, одна из ножек. Или одна из ножек отломилась. Или под машинкой непрочная поверхность, которая «гуляет» под весом стиральной машины.

После этого проверьте установлена ли машина горизонтально или с уклоном. Это лучше всего сделать при помощи обычного строительного уровня. Поставьте уровень на верхнюю крышку стиральной машины и посмотрите что он показывает. Важное примечание — проверять уровень нужно в двух направления, по ширине машины и по глубине. Дело в том, что отклонение от горизонтали может быть не только по двум направления, но и по одному из них. Например по ширине машина стоит горизонтально, но при этом завалена вперед или назад.

Регулировка высоты ножек стиральной машины:

При помощи регулировки высоты ножек, можно компенсировать неровность пола и выставить горизонтальный уровень. Однако не выкручивайте ножки очень сильно! Чем сильнее выкручена ножка, тем выше вероятность того, что крепление этой ножки со временем отломится. Если зазор под какой-то ножкой слишком большой, тогда подложите под нее что-нибудь твердое, например деревянную рейку, или пластину из металла.

 

Вибрация из-за неправильной загрузки белья в стиральную машину

Стиральная машина может вибрировать и даже трястись, в том случае если белье в баке загружено неправильно. К вибрации приводят такие ошибки:

1. Бак полностью забит бельем. В этом случае внутри барабана нет места, которое можно использовать для перемещения вещей и таким образом невозможно распределить вещи равномерно по внутренней поверхности барабана. В результате возникает сильный дисбаланс, который становится причиной вибрации стиральной машины.

2. Вещи положены в бак комком. Они перепутаны между собой. В процессе стирки машина не может их отделить друг от друга и распределить равномерно по внутренней поверхности барабана. В результате возникает сильный дисбаланс, который становится причиной вибрации стиральной машины.

Правильная загрузка стиральной машины бельем

Вещи нужно укладывать в барабан по одной. Складывая их одна на другую. При этом нужно оставлять в барабане свободное место — примерно четвертую часть по высоте.

 

Внутренние причины почему стиральная машина вибрирует

Вызывать вибрацию стиральной машинки могут поломки разных деталей:

1. Износ подшипника барабана стиральной машины.
2. Сломанная или соскочившая пружина бака.
3. Износ амортизаторов бака.
4. Проблема с противовесом бака, он треснул или ослабли болты крепления.

Неисправность амортизаторов бака стиральной машины приводит к вибрации и тряске во время отжима

Амортизаторы призваны подавлять колебания бака стиральной машины при отжиме (на высоких оборотах). Со временем амортизаторы изнашиваются и перестают работать так, как должны. Амортизаторы находятся внизу и соединяют бак стиральной машины с корпусом. Амортизаторы могут выглядеть по разному:

В этом магазине вы можете купить новые амортизаторы бака для вашей стиральной машины. Рекомендуется менять сразу оба амортизатора.

Износ или разрушение подшипников барабана стиральной машины причина вибрации и тряски

Подшипники барабана это еще одна деталь стиральной машины, которая со временем изнашивается. При износе в подшипнике возникает люфт (биение), а поскольку на этом подшипнике установлен вал барабана, то барабан тоже ничинает люфтить и появляется вибрация при отжиме белья.

Если во время не заменить подшипник, он может полностью разрушиться и повредить барабан и бак стиральной машины.

Подшипник нужно заменять вместе с сальником!

В этом магазине вы можете купить новые подшипники и сальники для вашей стиральной машины.

 

Поломка пружин бака стиральной машины приводит к вибрации и тряске стиральной машины

Бак, внутри корпуса стиральной машины, подвешен на специальных пружинах .

За время эксплуатации пружины теряют упругость. Или одна из пружин может лопнуть, или соскочить с крепления. В результате будет вибрация бака, во время вращения барабана. Необходимо заменить все пружины сразу . Можно, вместе с пружинами, заменить и амортизаторы.

В этом магазине вы можете купить новые пружины для вашей стиральной машины.

 

Если крепление противовеса ослабилось или противовес раскололся это вызывает вибрацию стиральной машины

Противовес, это тяжёлая деталь, которая гасит вибрацию бака стиральной машины. Чаще всего противовесы изготавливают из бетона. Изделия из бетона со временем могут разрушаться и крошиться. Или может ослабнуть крепление противовеса.

Треснувший противовес:

В этом магазине вы можете купить новый противовес для вашей стиральной машины.

Дополнительные статьи

Как узнать модель стиральной машины

Помощник.ру, 2019

 

Маркировка противотуманных фар – ГОСТ Р 41.19-99 (Правила ЕЭК ООН N 19) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств

Противотуманные фары — Энциклопедия журнала «За рулем»

Противотуманные фары — дополнительные источники света, улучшающие освещенность дороги в темное время суток в условиях тумана. Частично улучшают освещенность при снегопаде и дожде. Могут устанавливаться на автомобилях штатно вместе с основными фарами головного освещения, либо в качестве опции.

Принцип действия

Туман представляет собой взвесь в воздухе мелких капелек воды. При освещении дороги основными фарами в туман, луч света рассеивается, частично отражается от капель, ослепляя водителя и существенно ухудшая видимость. Наиболее заметен этот эффект в коротковолновой части спектра, соответствующей синему цвету. При освещении дороги лампой за красным и желтым светофильтрами эффект отражения уменьшается, видимость становится лучше.
Воздушно-капельная взвесь, которая и называется туманом, имеет свойство зависать над поверхностью дорог с твердым покрытием на некотором расстоянии. Поэтому свет низко установленных фар подвержены эффекту отражения света от капелек воды в меньшей степени — фары в данном случае светят «под туман». Дождь и снегопад подобным свойством не обладают. В этом случае важен именно цветовой баланс света, излучаемого фарами.
Исходя из этого на автомобилях устанавливают дополнительные противотуманные фары. Они дают остро направленный световой поток на высоте около полуметра от поверхности дороги и оснащены светофильтрами желтого цвета.

Установка противотуманных фар

Правилами дорожного движения оговаривается установка противотуманных фар на автомобиле исключительно парой (две фары) на расстоянии не более 400 мм от плоскости бокового габарита по внешней кромке рассеивателя фары и не выше 250 мм от уровня дорожного покрытия по нижней кромке рассеивателя. Противотуманные фары не должны устанавливаться выше фар ближнего света (то есть на современных автомобилях выше основных фар), кроме полноприводных автомобилей высокой проходимости, на которых фары могут устанавливаться выше (например, на крыше или специальном кронштейн) для обеспечения их сохранности. Вертикальный допустимый угол освещения противотуманных фар от +15, до -10 градусов. Горизонтальный — от +45, до -10 градусов. Свет противотуманных фар включается только при включенных габаритных огнях.
Противотуманные фары входят в основную или дополнительную комплектацию многих моделей современных автомобилей. Иногда они интегрированы в основной оптический блок-фару под общим рассеивателем. В этом случае лампа противотуманной фары расположена ниже основной лампы. Если противотуманные фары устанавливаются в основной или дополнительной комплектации отдельно, они обычно располагаются в переднем бампере.
При самостоятельной установке противотуманных фар или при установке в условиях мастерской следует предусмотреть надежное крепление фар и правильное подключение их к электросети автомобиля.

Использование противотуманных фар

При эксплуатации автомобиля, оборудованного дополнительными или комплектными противотуманными фарами, следует иметь в виду, что они не заменяют режима ближнего света основных фар, поскольку обладают меньшей дальностью освещения. С другой стороны использование противотуманных фар при выключенных основных фарах в условиях умеренно ограниченной освещенности (с включенными габаритными огнями в сумерках, на освещенных городских улицах) улучшают восприятие дороги, делают автомобиль более заметным в потоке движения и при этом противотуманные фары не ослепляют водителей встречных автомобилей.
При сильном дожде и снегопаде противотуманные фары не способны значительно улучшить видимость дороги. Они обладают ограниченным действием, поэтому водитель не должен переоценивать их возможности.
При самостоятельной установке противотуманных фар следует помнить, что слишком высоко установленные фары не улучшают, а ухудшают освещенность дороги в условиях тумана, поскольку увеличивают отраженный от воздушно-капельной взвеси световой поток. Выбирая противотуманные фары для установки на автомобиль следует отдавать предпочтение фарам с желтым свечением — как наиболее эффективные.

Маркировка противотуманных фар

Сертифицированные для эксплуатации на территории России противотуманные фары должны иметь значок «Е22» в своей маркировке и обозначение категории источника света. Для противотуманных фар это категория «В» (латинская буква). В качестве дополнительной информации приведем обозначение автомобильных фар других категорий.
С — фара ближнего света (если она выполнена в виде отдельного светового прибора).
R — фара дальнего света (если она выполнена в виде отдельного светового прибора).
Н — фара только с галогеновой лампой.
PL — лампа с рассеивателем из оптической пластмассы.
S — стеклянная блок-фара.
Противотуманные фары, предназначенные для установки на автомобили с «правым рулем» (и, соответственно, для использования на дорогах с левосторонним движением), в России эксплуатировать запрещено. В любом случае, свет «праворульных» автомобилей следует отрегулировать для движения по дорогам с правосторонним движением. Это касается и противотуманных фар — если они входят в базовую комплектацию импортного автомобиля.

Журнал «За рулем» о движении в тумане и противотуманных фарах

ЗР 1972-06 26 За рулем 1972 №6

ЗР 1977-06 32 За рулем 1977 №6

обозначение в машине светодиодных ламп

Маркировка фар используется для обозначения типа используемых ламп, а также строения оптики во всех автомобилях. С помощью кода можно определить, для галогена или ксенона разрабатывался рефлектор, узнать о несоответствии установленного оборудования.

Международное обозначение маркировки

Буквенным или цифровым кодом в обязательном порядке маркируется световое оборудование любой колесной техники. Все вспомогательные элементы — блокирозжига, корректоров, линзы, рассеиватели — обозначаются сертифицированными маркировками в соответствии с международными стандартами 41.99-99.

Код должен отвечать следующим параметрам:

• быть четким, хорошо читаемым;
• находиться на видном месте;
• иметь исчерпывающую информацию о производителе, угле наклона светового пучка, сертификации;
• содержать обозначение, чьи стрелки указывают на месяц, год производства.

С помощью расшифровки можно определить, менялась ли автомобильная оптика из-за серьезной аварии.

Знак международного утверждения

Оптические приборы разных стран отличаются световым потоком, а также направлением угла светотеневой границы. Необходимая информация содержится на корпусе оптики в виде наклейки или отлива на пластике.

В классическом исполнении оптика маркируется пятью основными обозначениями:

• тип фары;
• используемые световые элементы;
• соответствие для определенного региона;
• предназначение для разных сторон движения;
• фирма-изготовитель.

Производители наносят техническую информацию на нижнюю кромку стекла. Для просмотра необходимой информации не требуется открывать капот.

Тип оптики

Фары делятся по назначению. Каждая буква отвечает за особенности и функционал:

А – место расположения сбоку;
В – маркировка противотуманных фар;
С – оптика, отвечающая за ближний световой поток;
R – фара дальнего света.
Сдвоенное обозначение CR или C/R говорит о совместном использовании для дальнего и ближнего потока света. HR — дальний с галогенной лампой.

Расположение световых приборов на автомобиле устанавливается ГОСТами и регламентами о безопасности транспортных средств.

Так, маркировка на фаре в виде буквы В говорит о том, что это ПТФ и ее запрещается использовать в качестве основного источника света в ночное время суток.

Световые элементы

Существующие типы маркировки автомобильных фар:

1. HC/HR – предназначается только для галогеновых ламп. При этом в оптике установлено 2 модуля на дальний и ближний свет.
2. HCR – для обеспечения света во всех режимах используется одна лампа с колбой, наполненной галогеном.
3. CR – оптика разработана под классические лампы накаливания.
4. DC, DR, DCR говорит об использовании фар под ксенон для ближнего, дальнего или совместного режима освещения соответственно.

В оптике, разработанной для газоразрядных ламп, запрещено использование элементов с галогеном и наоборот. Данная фара обеспечит регламентированный луч только с заводским типом лампы.

Маркировка в соответствии с регионом

Первая цифра в коде говорит о соответствии оптики с регламентами и международными стандартами разных стран.

• Е – означает маркировку для европейских, японских машин;
• DOT, SAE – для американских моделей.

Дополнительная цифра рядом с кодом указывает место изготовления оптики: цифра 4 указывает на Голландию, 1 – на Германию, а 2 и 3 — на Францию и Италию.

Китайские заменители оригинальной оптики зачастую не соответствуют заявленным характеристикам и не могут обеспечить безопасность на дорогах общего пользования. При покупке поврежденной фары следует обращать внимание только на оригинал или качественные дубликаты. Дополнительный код PL говорит о пластмассовом отражателе, который собирает световой пучок.

Направление движения

В регионах может отличаться направление встречного движения. От этого зависит не только угол света, но и высота луча, обеспечивающая комфортное вождение для всех участников дорожного движения.

Для регионов с правосторонним движением стрелка направлена вправо, а с левосторонним – влево.

Американские модели не оснащаются галкой, подходят для разных типов движения и имеют код с двумя стрелками.

Фирма-изготовитель

Каждый производитель ставит шильдик или название марки на фарах. Этот признак говорит об оригинальной детали, которая отвечает всем заявленным требованиям. Такая деталь прослужит долгие годы.

Отсутствие обозначения на стекле или корпусе под капотом свидетельствует об установке неоригинальной оптики из-за крупной аварии. К оптике 1 класса можно отнести только оригинальный продукт. Заменители не могут обеспечить требуемую освещенность, люксы от ламп, а также прочность при попадании небольших камней.

Где встречается маркировка

Коды изготовителя и вся необходимая информация указывается в двух местах. Где смотреть маркировку на фаре:

• на стекле фары;
• на пластиковом корпусе под капотом.

На старых моделях автомобилей код встречается на нижней стороне корпуса. Для просмотра всей информации необходимо полностью демонтировать и перевернуть световой прибор. Обозначение машины встречается в виде наклеек, которые отрываются со временем, после чего восстановить их невозможно.

Нанесение наклейки, которая не соответствует действительности, и установка непредусмотренных ламп карается административным штрафом и вынесением предписания для устранения неисправности.

Оптика для ксенона

Маркировка на фарах под ксенон состоит из следующих букв:

Первые буквы D говорят об использовании газоразрядных источников совместно с линзами или специальными рефлекторами.

Самостоятельно устанавливать ксенон в противотуманки, фары с кодом HC, HR, HC/R не рекомендуется. Это может не только нанести вред проводке автомобиля, но и повредить рефлектор. Использование ксенона также запрещено в задних фарах.

Светодиодная оптика

На шоссе общего пользования все чаще встречаются автомобили с источниками света класса LED. Маркированные лед-линзы охватывают большую площадь дороги и способны проработать более 10 000 часов.

Многих автовладельцев интересует вопрос, какая маркировка светодиодных фар с завода и можно ли самостоятельно установить диоды вместо галогена или ксенона. Оптика с диодами имеет надпись HCR, обозначающую обычные галогеновые лампы. Однако шифр всех отражателей и линз дополнительно содержит приставку LED, а их конструкция существенно отличается.

В дневных ходовых огнях лампа встроена в корпус без какой-либо маркировки. Расположение огней регламентируется руководством по безопасности транспорта.

Знание расположения маркировки позволяет не только обнаружить замену фары из-за ДТП, но и обезопаситься от штрафов, используя правильные лампы.

Какая маркировка у противотуманных фар?

Основным критерием при выборе противотуманных фар должна стать маркировка. Специалист, посмотрев маркировку, не станет даже изучить сопроводительную документацию, рассматривать фары. Ему и так становится ясным, куда нужно установить фары, какие типы лампы в них имеются, для каких автомобилей они предназначены.

Рассмотрим самые основные знаки маркировки ПТФ, так как в них содержится наиболее важная информация, но не все автомобилисты различают эти знаки.

Для того, чтобы выбрать и приобрести нужный вам комплект противотуманных фар, зайдите на сайт интернет-магазина Lowstuff имеется каталог, в котором представлены фото и описание разных типов ПТФ.

Особенности маркировки ПТФ

Маркировка описывает тип ламп, используемых в фарах, а также строение оптической системы автомобиля. Наносится на стекло, с внутренней или наружной стороны.

Ее отливают, гравируют или наносят краской. В фонарях со схемными стеклами маркировку наносят на корпус краской или штамповкой. Маркировка может иметь вид наклейки на корпусе или стекле фары. Наклейку на стекле делают прозрачной, чтобы не препятствовать световому потоку.

Код должен легко читаться, быть нанесенным на видном месте, иметь полную информацию о сертификации, производителе, угле наклона пучка света, а также содержать сведения о дате производства.

Все противотуманные фары отмечают буквой В, и это означает, что такие оптические приборы запрещается использовать ночью. Маркировки Е22 и В (источник света) означают, что товар сертифицирован для российского рынка.

Число после знака «Е» указывает страну-производителя из Европы:

В Соединенных штатах вместо Е принята аббревиатура DOT. Маркировка «02» свидетельствует о соответствии международным стандартам. Эти знаки являются сигналом того, что фары качественные и их нужно покупать.

 

Другие знаки маркировки:

• А – габариты;
• H – галогеновая ПТФ;
• D – ксеноновая лампа;
• PL – лампа, оснащенная рассеивателем из оптического пластика;
• S – блок-фара из стекла.

За знаками, подтверждающими международную сертификацию, следуют цифры, которые описывают освещенность – ВОЧ (что означает «ведущее число»). Чем больше этот показатель, тем больше освещенность. Максимально допустимое значение – 50.

Первая буква маркировки показывает, какой вид лампы опустим для данной фары. Если маркировка начинается с буквы «Н» или «С2, то в этих фарах нельзя использовать ксенон. Разрешено использовать галогенные и обычные лампы. Ксеноновые лампы допускаются, если в начале маркировки стоит буква D.

Вторая буква маркировки показывает разрешенную дальность света фары:

• С – ПТФ ближнего освещения, выступающая в роли самостоятельного светового прибора;
• R – ПТФ дальнего освещения, если она является самостоятельным световым прибором;
• CR – и ближний, и дальний;
• C/R – ближний или дальний (по выбору).

К примеру, знак DCR будет обозначать установку ксеноновой (газоразрядной) лампы, разрешенной для ближнего и дальнего света.

Стрелка

На фаре часто наносится знак в виде стрелки. Это означает, что данный осветительный прибор предназначен для левостороннего движения. Стрелку не наносят, если прибор предназначен для страны, где принято правостороннее движение.

Не допускается устанавливать фары, предназначенные для другого типа движения. При этом происходит смещение светотеневой границы, а это вызывает ослепление водителей встречного транспорта.

Двойная стрелка – подтверждение того, что ПТФ можно использовать в странах и с левосторонним, и с правосторонним движением.

Кроме перечисленных могут встречаться знаки h5, D2S, Н1. Они показывают маркировку допущенных к применению с данной фарой ламп. Рядом с этим знаком иногда ставится показатель мощности, к примеру, 35W.

Умение «прочитать» выбитые на корпусе фары знаки заметно упрощает процесдуру выбора нужного прибора. Это также дает возможность избежать обмана со стороны недобросовестного продавца.

На сайте интернет-магазина Lowstuff вы найдете полную информацию о ПТФ для разных моделей машин с описанием и маркировкой. Можно сделать заказ самостоятельно или обратиться к консультанту. Доставка по России и странам СНГ.

Как выбрать противотуманные фары: цвет, маркировка, общие рекомендации

О важности противотуманных фар (ПТФ) знает каждый водитель. Аналогов данному изобретению нет. Ни ксенон, ни биксенон не способны справится с освещением дороги в туманную погоду, либо когда идет дождь или снег. Это связано с тем, что они расположены высоко и испускаемый ими луч толще.

 

---

Оглавление: 
1. В чем особенность противотуманных фар 
2. Противотуманные фары какого цвета выбрать
3. Маркировка
4. Правильная установка противотуманных фар
5. Общие рекомендации по выбору противотуманных фар

---

В чем особенность противотуманных фар

Специфика противотуманных фар заключается в том, что излучаемый луч узкий и плоский, поэтому разрезает туман и довольно хорошо освещает дорогу. Такие фары могут встраиваться как на конвейере, так и приобретаться отдельно. Чаще всего бывают белого и желтого цвета. Устанавливаются обязательно ниже основной оптики, практически над дорожным покрытием. В некоторых случаях такой свет вполне может заменить ближний.

Обычная передняя оптика дает поток света, который как бы засвечивает капли перед капотом автомобиля. Создается ощущение белой пелены перед машиной, что резко снижает уровень безопасности и не дает передвигаться с желаемой высокой скоростью.

В связи с вышеперечисленным не удивительно, что ПТФ пользуются большим спросом. Поэтому производители позаботились о разнообразии форм, цветов и качестве продукции. Наиболее распространенные и качественные лампы фирмы OSRAM, которые производят на немецком заводе. Зачастую на хороших автомобилях еще на конвейере устанавливают именно это освещение. Однако популярностью пользуются так же оптика компаний Hella, Wesem, Philips, IPF, DLAA.

Противотуманные фары какого цвета выбрать

Как показывает опыт автомобилистов, лучше всего на практике показали себя противотуманные фары белого и желтого цветов. Все дело в том, что эти цвета входят в состав синего спектра, который в свою очередь позволяет максимально рассеяться световому потоку в каплях воды. Другие цвета, например, синий или красный, обладают значительно более слабым эффектом и устанавливаются скорее для красоты.

Важно отметить, что главное в противотуманных фарах далеко не цвет, несмотря на то, что такое заблуждение присутствует среди водителей. Гораздо важнее распределение светового потока по дорожному полотну.

Обратите внимание: В данном случае речь идет именно о противотуманных фарах, которые устанавливаются в передней части автомобиля. У некоторых машин также может быть установлен противотуманный фонарь сзади. Чаще всего такой фонарь красного цвета, и его задача – помочь водителям, которые движутся сзади, лучше различать очертания автомобиля при движении в тумане.

Маркировка

Как и любая оптика, противотуманные фары имеют оттиск на корпусе. Качественные фары должны иметь маркировку «В». Это говорит о том, что они противотуманные. Помимо буквы «В» могут применяться обозначения h2, h3, h4 и H7, что значит, что фары галогенные. Их можно использовать в качестве ПТФ, в отличие от газоразрядных, которые ослепляют водителей на встречной полосе. У ламп высокого качества можно увидеть маркировку «02» или «Е». Имейте в виду, что мощность устанавливаемых ламп не должна превышать 60 Вт.

Правильная установка противотуманных фар

Согласно ГОСТу противотуманные фары должны устанавливаться на расстоянии не более 40 см боковых габаритов. На передней части машины устанавливается 2 фары, высота которых над дорожным покрытием не менее 25 см и не более 80 см.

Общие рекомендации по выбору противотуманных фар

В продаже можно найти десятки различных моделей противотуманных фар. Приведем общие рекомендации, как выбрать лучшие из них:

1. Достаточно прочный корпус убережет вас от лишних трат для замены фар. Важно, чтобы было установлен не хрупкий пластик, а толстое стекло. Так как фары расположены довольно низко, у вас есть большие шансы повредить корпус камнем.
2. Разборный корпус. Если все-таки повреждение случилось, гораздо проще заменить, например, стекло, чем менять всю фару. Это будет полезно и в случае перегорания лампочки. Ведь дешевле поменять лампочку, а не всю противотуманку.
3. Не лишним будет обтекаемый корпус, который не создаст аэродинамическое сопротивление и посторонний шум на большой скорости.
4. Возможность регулировки – немаловажный аспект. При неправильном угле наклона вы слепите проезжающие встречные автомобили и, к тому же, сами получаете плохую видимость дорожного покрытия.

Вы должны понимать, что на безопасности экономить и стоит, поэтому рекомендуем обходить стороной китайские некачественные ПТФ и отдавать предпочтение сертифицированному товару известных производителей.

Загрузка…

Маркировка фар под ксенон своими руками :: SYL.ru

Сейчас довольно много автомобилей, которые получили ксеноновую оптику. Данное решение считается экономичным и максимально доступным. К тому же такие лампы дают яркое свечение. Однако не все автолюбители задумываются о маркировке своих фар, обсуждая на форумах размер штрафа, который придется заплатить за ксеноновый свет. В статье рассмотрим особенности оптики и то, как сделать маркировку на фарах под ксенон.

Как маркируется фары по назначению?

Любой автолюбитель знает, что камеры в фарах имеют оптическую систему. Здесь имеется отдельно установленные дальний и ближний свет. В продаже можно найти комбинированную систему, которая в одном корпусе объединяет два типа света. Рассмотрим маркировку фар под ксенон и галоген.

Фара ближнего света – «С», дальний свет – «R». Комбинированная система обозначается «CR». Габаритные огни — «A», противотуманные — «B». Помимо этого, существует маркировка по особенностям и назначению, присутствуют также другие знаки, которые способны зашифровать интересные данные для автолюбителей. К примеру, очень интересными являются буквы, являющиеся назначением источника света, с которым работают фары. Международное обозначение — это буква, которая написана в кружке. В данном знаке находится код страны, в которой было разрешено использовать фары. Довольно часто такие элементы обнаруживаются на корпусе фары либо же на такой детали, как рассеиватель.

Нередко маркировка фары под ксенон представляет собой специальные данные, которых можно узнать, например, о том, насколько вредны лампы. Нужно заметить, что в Америке оптика имеет маркировку DOT. Более того, подобная кодировка говорит об уровне освещенности в люксах, а в виде стрелки указывает на направление движения. Если фара установлена на леворульных машинах, тогда стрелка нарисована не будет. Она отсутствует и на праворульных автомобилях. Если же есть стрелки в обе стороны, то этот прибор является универсальным.

Если рассматривать маркировочные символы, то можно даже узнать, где была произведена данная фара. Подобных данные располагаются на внутренней стороне стекла. Маркировка стекол также может быть под капотом. Как правило, такие данные в машине искать очень сложно. Для этого нужно снять оптику. Маркировка фары под ксенон типа ГОСТ подразумевает обозначение угла наклона для ближнего света. Как правило, этот показатель не превышает 1%. Эти данные должны быть указаны на наклейках в фарах.

Маркировка фар по источникам освещения

Существуют два наиболее популярных вида оптических систем. Речь идет о галогеновых и ксеноновых лампах. Стандартной и уже привычной всем считается первый тип. Он обозначается буквой H. Реализуется данный свет в разных вариантах. Как правило, рассеиватель обязательно должен быть обозначены именно этим символом, вне зависимости от его модификации. Для дальнего света, как правило, используются маркировка HR, а для ближнего — HC. Галогеновый вариант считается наиболее безопасным, он не слепит водителей. Лампы такого типа надежны и долго не перегорают. Более того, они более дешевые по сравнению с ксеноновыми линзами.

Маркировка фар для ксенона

Данный источник света проходит по маркировке с символом D. Здесь имеются различные обозначения, в зависимости от вида света. Бывает либо DR, DS, DCR. Учитывая современные нормы, подобные лампы можно устанавливать только на фонарях с соответствующим названием.

На некоторых маркировках на автомобилях из Японии или Америки можно заметить маркировку, где встречаются символы DH. Что это означает, рассмотрим далее.

Многим автомобилистам известно, что машины из Европы поставляются с маркировкой фар под ксенон и галоген «E», после которой далее идут цифры. Последний символ означает страну, где была изготовлена машина. Американские автомобили имеют классификацию, по которой используется обозначение HB и цифра. Они означают тип цоколя и лампу. Понятное дело, подобная маркировка актуальна лишь для американского рынка. К примеру, лампы, обозначающиеся как HB 2.4 представляют собой двухнитевые конструкции. Если бы цифры были 1.3, тогда это однонитевое устройство. Более того, такие лампы являются не галогеновыми, а ксеноновыми. Нужно запомнить один факт: маркировка фары под ксенон представляет собой букву D.

Ксенон и закон

На вопрос маркировки нужно посмотреть и с другой стороны. Допустим, человека остановили на посту ГАИ, однако инспектор не в курсе обозначения определенных маркировок и выписывает штраф, так как они не соответствуют ГОСТу. Что же делать в таком случае? Вопрос о переделке фар под ксенон рассмотрим ниже, а пока рассмотрим описываемую ситуацию.

В защиту можно показать все специальные документы, в которых прописаны маркировочные данные фар. Любые лампы для оптики будут иметь такую же маркировку, как и фары. Нужно заметить, что маркировка стекол автомобилей также должна совпадать с теми данными, которые указаны на лампах. Однако после этого инспектор не успокоится, а продолжит выписывать штраф. Почему? Маркировка фар под ксенон КИА довольно сложный вопрос, поэтому многие попадаются на незаконном использовании.

Дело в том, что в ГИБДД работает другая система норм, по которой в такой ситуации выписывается штраф. К сожалению, имеется документ, который регулирует установку различных оптических приборов на машину. И этот же документ запрещает использовать определенные детали, в данном случае оптические приборы в нештатных режимах. Вот именно за это сотрудник ГИБДД выпишет штраф.

Водитель в таком случае задумается, почему же тогда эти лампочки продают? Ответ прост. Данную систему нужно устанавливать лишь в подходящие фары. Если оптика в машине создана с упором на использование галогеновых ламп, то какая бы маркировка под ксенон ни была, в любом случае их использование считается незаконным. Если же на стекле имеется символ D, тогда можно спокойно устанавливать ксеноновый свет. В таком случае никто не имеет права выписать штраф, ведь обозначение фары – под ксенон, а не галоген.

Если же очень хочется использовать данный вид оптической системы, но автомобиль не предусмотрен, тогда есть только один совет. Нужно заменять всю оптику, которая имеется в автомобиле, под ксеноновую. Если такое оснащение для определенной марки машины уже имеется, тогда можно спокойно менять всю систему. Однако нужно понимать, что не ко всем автомобилям имеется подобный набор.

Нюансы

Даже если на автомобиле имеется маркировка под ксенон, а лампы установлены на заводе, то все равно могут быть некоторые проблемы. Кроме маркировки, в автомобиле должна быть установлена оптика с автокорректором и омывателем. Последний должен получить высокое давление. Конечно, можно обойтись и без данного оборудования. Более того, многие водители замечают, что данное оборудование неэффективное. Однако, если человеку грозит техосмотр, то ему долго придется объяснять, что все данные по оборудованию идут штатно с машиной. Ниже рассмотрим, как сделать маркировку на фарах под ксенон.

Многих еще интересует вопрос, почему именно ксеноновые лампы так тщательно следует проверять? Это связано с тем, что подобные приборы слишком ярко светят. Если учитывать и сравнивать с галогеновым светом, то длина волны у первых намного меньше. Во время свечения при равных площадях и одинаковых показателях шероховатости, свет от ксеноновых ламп рассеивается больше. Это подтверждено не только водителями, но и наукой.

Если же на стекле нет маркировки под ксенон, то других участников движения может запросто ослепить. Для того чтобы не помешать никому во время езды, необходимо использовать рефлекторы, которые имеют отражающую способность. Также отлично подойдет защитное стекло. Маркировку фар под ксенон своими руками легко создать, главное, придерживаться всех рекомендаций.

Опять-таки, сравнивая с галогеновым свечением, разряд у этих ламп намного выше. Это немного увеличивает угол рассеивания. Нужно понимать, что если рассеиватель отражателя будет загрязнен, то угол свечения опять будет увеличен, соответственно, это помешает дорожному движению. Понятное дело, ксеноновые лампы водителю освещают больший участок дороги, и в темное время обзор становится намного лучше, однако водители встречных машин будут поражены подобной наглостью, так как это повлечет за собой большое количество аварий. Именно поэтому с ксеноновыми фарами и ведут борьбу. Главное, чтобы не попасть под раздачу, установить эту оптику и систему официально и полностью законно.

Противотуманные фары и ксенон

Нужно заметить, что в противотуманную фару ксеноновый свет намного легче вмонтировать, чем в обычную. Нужно учитывать нюанс, свет немножко должен быть направлен вниз, тогда конструкция будет функционировать отлично. Как маркируются фары под ксенон? Кодировка должна полностью соответствовать ГОСТу.

Какие же преимущества имеет данный вариант оптики в сравнении с галогеновым освещением? Благодаря ему лучше обозревать обочину, так как увеличивается площадь освещения. Это довольно актуально при вхождении в поворот, потому что именно на таких участках дороги можно попасть в ДТП. За счет ксеноновых ламп можно быстрее увидеть преграду или же пешехода, и, соответственно, быстрее отреагировать.

В противотуманных фарах на ксеноне используются различные виды цоколей, нужно определить, какая маркировка лучше подходит для определенного автомобиля. Если же символов на стекле нет, тогда придется снимать оптику и смотреть, какой цоколь необходим.

Выбор ламп в противотуманные фары

Выбирая ксеноновую лампу для противотуманной фары, нужно определить температурный режим, который будет максимально оптимален для данного автомобиля. Следует обратить внимание, что у перекупщиков можно удачно найти фары под ксенон на ВАЗ.

Наиболее распространенным является параметр 4300 K. Какой же свет в итоге получается? Белый оттенок, имеющий желтый отлив. Также нередко можно встретить автомобиль, в котором установлены фары с температурой 5000 К. В таких условиях освещение будет белым. С голубым отливом фары встречаются в автомобилях, где установлена оптика на 6000 K.

Маркировка противотуманных фар

Подобная оптика маркируется несколькими образами. «S» означает использование стеклянной фары, H – галогенной. Еще одна лампа, которая сделана из пластмассы, обозначается «PL». Фонарь ближнего света означает «C», дальнего – «R». Два последних элемента должны быть установлены отдельно.

Хитрости

Многим, особенно начинающим водителям, кажется, что инспекторов ГИБДД очень трудно обмануть. Однако это не так. Рассмотрим, как переделать фару под ксенон.

Необходимо приобрести две фары с температурой на 3 тыс. – 4 тыс. K. При этом нужно понимать, что на оптике маркировка должна полностью соответствовать этому параметру. Далее следует заменить фару или поставить на нее линзы. Благодаря последним свет не будет рассеиваться, а яркость уменьшится. Соответственно, линза скроет и форму лампы, и ее маркировку от назойливого инспектора. Даже самый профессиональный ГИБДД работник не сможет понять, какая маркировка по ГОСТу установлена на автомобиле.

Также нужно вспомнить и о блоках розжига. Его желательно вообще спрятать подальше. Однако профессионалы замечают, что, к сожалению, если сравнивать с галогеновым светом, добиться яркости большего уровня не получится. Не стоит забывать о наклейках на фары под ксенон.

При смене подобного освещения на ксеноновое, нужно убедиться, что инспектору ГИБДД будет не к чему придраться. Иногда стирается маркировка. Особенно на пластмассовых фарах, которые сейчас очень популярны на рынке. Если подобное произошло, лучше иметь при себе фотографию, где хорошо будет видна маркировка фары под ксенон.

Покупка ксенона

Когда на автомобиль устанавливается оборудование, нужно понимать, что даже самый лучший и дорогой комплект необязательно будет работать идеально. Больше часть продуктов, особенно дорогая, имеет накрученную стоимость за название бренда и рекламу. Поэтому переплачивать не стоит. Напомним, что выше описано, какая маркировка фар под ксенон существует.

Блок розжига следует приобрести такой, чтобы он максимально идеально подходил конструкции автомобиля. Если же машина не имеет в комплекте модуля, который занимается напряжением лампы, тогда лучше приобрести ксенон с обманкой. Благодаря этому можно легко сэкономить.

Выбирая себе набор, не нужно обращать внимание на тонкие блоки. Если под капотом довольно большое количество места, а также маркировка аккумулятора позволяет проводить следующее действие, то можно приобрести блок довольно хороших размеров. Когда в штатные фары устанавливаются линзы, необходимо не повредить рассеиватель автомобиля. К нему лучше вообще не прикасаться пальцами, так как иначе, если испортится структура прибора, рассеивание света будет на низком уровне. Помимо этого, данная поверхность не должна загрязняться. Именно поэтому после сборки нужно максимально проверить на чистоту и обработать стекло с блоком каким-либо герметиком.

Ксеноновый свет и задний ход своими руками

Благодаря ксенону в задних фарах, можно облегчить себе передвижение и маневры. Лучше всего использовать оптику с показателем не менее 5000 К. За счет этого у автомобиля будет яркое свечение фар с голубым отливом. Сразу, в самом начале, нужно отключить минусовой провод. Далее следует обратить внимание на маркировку аккумулятора, которая не позволяет сделать ошибку. Чтобы облегчить себе весь процесс установки, необходимо снять отделку багажника. При установке подобной оптики в задний ход, необходимо снять фонари и разобрать их. Сразу же следует избавиться от старых ламп. Нередко водители сами делают перемаркировку фар под ксенон.

Если хочется, чтобы задние фары мигали новым светом, то необходимо еще проделать некоторые действия. Следует подготовить специальное место, где будет располагаться проводка. Цоколи у задних фар дорабатывать не придется, иначе на их место потом установить обычную лампу не получится. После разборки патрона, необходимо вытащить провода и контакты. При желании первые можно провести через специальное отверстие. После этого лампу следует закрепить. Как правило, все необходимые инструменты и проводка предоставляются в комплекте с лампой. При подключении следует убедиться, что полярность максимально правильно подключена. Именно здесь следует не допустить ошибки. Далее при помощи специальных инструментов нужно подключить проводку к розжигу. Перед тем как проверить фары, необходимо обратить внимание, есть ли в собранной предохранитель. Если все нормально, и свет горит красивым ксеноновым оттенком, можно собирать фары обратно.

Чего боится ксенон?

Ксеноновая оптика – это довольно сложная система. Конструкция данных приспособлений считается хрупкой и тонкой, нежели у галогенных фар. Подобная лампочка довольно сильно боится постоянных циклов включения или выключения. Более того, источники света постоянно контактируют с высокой температурой. Они могут быстро и внезапно сгореть. Поэтому свечение может быть либо красного, либо зеленого цвета. Также не стоит подвергать вибрациям ксеноновые лампы. И если произойдет разгерметизация, то этот излучатель сразу же выйдет из строя.

Более того, иногда бывает такое, что брак встречается непосредственно из коробки. Довольно часто подобное можно встретить в дешевых лампах. Китайские товары, как правило, имеют срок гарантии не более одной недели. Именно поэтому обязательно нужно приобретать фирменную продукцию. Но следует понимать, что это недешево.

Ставить или не ставить?

Если учитывать всю информацию, которая была описана в данной статье, то нужно понять – подобная оптика не запрещена. Единственно, необходимо обратить внимание, что не стоит приобретать модели, где нет маркировки фары под ксенон или же если деталь не настроена. В принципе, при желании можно поставить ксеноновые лампы, придерживаясь всех инструкций. Тогда инспекторы ГИБДД не смогут оштрафовать водителя.

Противотуманные фары: как выбрать | Пособие автомобилиста

Для того чтобы в условиях плохой видимости противотуманные фары вас не подвели, выбирать и устанавливать их необходимо, руководствуясь не внешними параметрами («круто, красиво и модно»), а несколькими несложными правилами.
Но для начала давайте разберемся, почему в условиях тумана свет ближних и дальних фар становится неэффективным. Лучи фар дальнего света направлены немного вверх, что позволяет осветить больший участок дороги впереди водителя, но если навстречу едет другой автомобиль, такой свет ослепляет его. Лучи фары ближнего света направлены или параллельно дороге, или совсем немного вверх. Это не ослепляет водителей встречных машин, но при этом позволяет хорошо видеть небольшой участок дороги впереди и сбоку от машины. Туман же – это мелкие частицы влаги в воздухе, поэтому, когда мы включаем дальний свет в условиях плохой видимости, свет отражается от этих частиц и светит прямо в лицо водителю, что ослепляет его. Вот мы и подошли к основному моменту, который нужно учесть, если вы задумались о противотуманных фарах – необходимо их правильно установить.

Установка и подключение противотуманных фар

Даже если вы выберите самые крутые фары и лампочки, неправильная их установка сведет на нет все преимущества выбранной модели. Так как туман стелется очень низко к земле, но при этом все-таки не достает до нее, противотуманные фары необходимо установить ниже основных фар, тогда они будут светить под туман. На верхней кромке луч таких фар имеет четкую границу, поэтому такой свет не попадает на частички тумана, находящиеся перед глазами водителя и не отражается от них.

Установить фары можно только в количестве двух штук, не ниже 250 мм от дорожного покрытия (ориентируемся по нижней кромке рассеивателя), и не далее 400 мм от края машины (ориентируемся по внешней кромке рассеивателя). Оптимальное расстояние между центрами света двух фар – 120 см.

Выбор противотуманных фар

Цвет ПТФ

Выбирая противотуманки, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет фары и на материал, из которого она изготовлена. Так, лучше всего борются с туманом стеклянные фары желтого и молочно-белого цвета, это цвета синего спектра, а они, как известно, лучше всего рассеиваются в частицах воды. Фары красного и синего цвета не только не помогут вам в преодолении плохих метеоусловий, но и могут стать причиной штрафа от ГИБДД, так как такие фары нельзя устанавливать на передней части автомобиля.

Есть еще одна небольшая особенность: в фары с желтым стеклом лучше вставлять белую лампочку, а в молочно-белые–желтую.

Маркировка противотуманных фар

Противотуманные фары обозначаются специальной маркировкой, которая нанесена на корпус или стекло фары. Сертифицированная и прошедшая тесты фара обозначается буквой «E» и одной или двумя цифрами кода страны производителя. Узнать о том, что это именно противотуманная фара, можно по букве «В» в маркировке.

Мощность лампочки, которая стоит в противотуманной фаре, должна быть в пределах 50–60 Вт, это лампы с одной нитью, их маркировка Н-1 или Н–3.

Как видите, всего несколько нехитрых правил — и вы во всеоружии при встрече с туманом!

Значок противотуманных фар на панели

Фары головного света, что устанавливаются в автомобилях, плохо освещают дорогу в сумерках, когда заметает снегом, идет дождь, поскольку луч света отражается от капель. Чтобы быть уверенным в безопасности при поездке приобретают противотуманную оптику. Включив такие фары, водитель хорошо видит путь, поскольку он освещается равномерно и легче ездить по дворам, а также по извилистой дороге в темноте.

Значок противотуманных фар на панели

Такая оптика производится как отдельный прибор света, что прикрепляют на бампер или в отверстия в нем. От обычных фар отличается углом рассеивания в плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Противотуманную оптику часто приобретают в комплекте с автомобилем. Но не всегда она справляются с туманом или снегопадом. Поэтому владельцы машин стараются приобрести универсальную, благодаря которой рассчитывают на нормальную видимость, могут быть уверены в своей безопасности. Значок противотуманных фар на панели гарантирует им это.

Обозначение противотуманных фар

Оптика подлежат сертифицированию. Чтобы понять выпущена ли она в соответствии со стандартами, стоит взглянуть на значок на противотуманных фарах. Обозначение ставится на стекле или рассеивателе. По надписи узнают страну, что подтверждает качество, название, которой отображается цифрой по международной нумерации.

Обязательно ставится номер сертификата, свидетельствующего о соответствии, и категория, присущая данной оптике. Обозначение противотуманных фар на панели стоит в виде значка.

В них применяются разные лампы, самые современные – однонитевые, которые относятся к категории h2. Проверить это можно, посмотрев на дополнительные буквы, что находятся на надписи.

На панели авто отображается значок, обозначающий противотуманные фары – задние и передние.

Фары с рефлекторными отражателями

Противотуманные фары ставят на наружную сторону рассеивателя не более 2 штук, как того требуют стандарты, принятые в России. Согласно правилам движения на дорогах при включении этой оптики, одновременно должны загораться габаритные огни.

Противотуманные фары бывают:

• линзированными;
• светодиодными;
• с рефлекторным отражателем.

Смотрите видео об обозначениях значков на приборной панели.

Многие владельцы авто предпочитают оптику, что относится к первому виду изделий. Выпускают фары в форме прямоугольника. Корпус производится из пластика, на ребристое стекло клеится оптика.

1.Фары модели Comet FF 450 образуют четкий пучок света под прямым углом. Используются галогеновые лампы, которые легко заменяются.

2.Оптика от бренда Valeo Fogstar из Франции устанавливается в машинах типа NISSAN, RENAULT, OPEL, FORD. Стеклянный отражатель не боится ржавчины, не портится от нагрева. Освещение такими фарами позволяет хорошо видеть обочину. Для них подходят лампы с маркировкой h21. Световой пучок образуется под углом в 70 градусов, четко видна светотеневая граница.

3.Модель польской компании Wesem 2HPz выпускается в корпусе из пластика черного цвета, оптика сделана из металла. Фары крепятся так, что способны находиться не в одной плоскости, а в трех, а также служить и в качестве дальнего света.

Линзированные и светодиодные фары

Довольно недорогие линзированные фары, которые с удовольствием приобретают водители страны, производятся в Тайване. Они могут использоваться с ксеноновыми и галогеновыми лампами. Модель DLAA LA1696, корпус которой выполнен из алюминия, удобна тем, что при встрече не слепит водителей другого авто.

Хорошей фокусировкой луча, ударопрочными линзами характеризуется японская светодиодная оптика. Эффективность достигается благодаря особым кристаллам и излучению, которое направляется к поверхности мультиотражателя.

Значок противотуманных фар в машине всегда можно увидеть на панели.

Фары головного света, что устанавливаются в автомобилях, плохо освещают дорогу в сумерках, когда заметает снегом, идет дождь, поскольку луч света отражается от капель. Чтобы быть уверенным в безопасности при поездке приобретают противотуманную оптику. Включив такие фары, водитель хорошо видит путь, поскольку он освещается равномерно и легче ездить по дворам, а также по извилистой дороге в темноте.

Значок противотуманных фар на панели

Такая оптика производится как отдельный прибор света, что прикрепляют на бампер или в отверстия в нем. От обычных фар отличается углом рассеивания в плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Противотуманную оптику часто приобретают в комплекте с автомобилем. Но не всегда она справляются с туманом или снегопадом. Поэтому владельцы машин стараются приобрести универсальную, благодаря которой рассчитывают на нормальную видимость, могут быть уверены в своей безопасности. Значок противотуманных фар на панели гарантирует им это.

Читайте об обслуживании комбинированных автомобильных фар.
А также о том, какие противотуманки лучше.

Обозначение противотуманных фар

Оптика подлежат сертифицированию. Чтобы понять выпущена ли она в соответствии со стандартами, стоит взглянуть на значок на противотуманных фарах. Обозначение ставится на стекле или рассеивателе. По надписи узнают страну, что подтверждает качество, название, которой отображается цифрой по международной нумерации.

Обязательно ставится номер сертификата, свидетельствующего о соответствии, и категория, присущая данной оптике. Обозначение противотуманных фар на панели стоит в виде значка.

В них применяются разные лампы, самые современные – однонитевые, которые относятся к категории h2. Проверить это можно, посмотрев на дополнительные буквы, что находятся на надписи.

На панели авто отображается значок, обозначающий противотуманные фары – задние и передние.

Фары с рефлекторными отражателями

Противотуманные фары ставят на наружную сторону рассеивателя не более 2 штук, как того требуют стандарты, принятые в России. Согласно правилам движения на дорогах при включении этой оптики, одновременно должны загораться габаритные огни.

Противотуманные фары бывают:

• линзированными;
• светодиодными;
• с рефлекторным отражателем.

Многие владельцы авто предпочитают оптику, что относится к первому виду изделий. Выпускают фары в форме прямоугольника. Корпус производится из пластика, на ребристое стекло клеится оптика.

1.Фары модели Comet FF 450 образуют четкий пучок света под прямым углом. Используются галогеновые лампы, которые легко заменяются.

2.Оптика от бренда Valeo Fogstar из Франции устанавливается в машинах типа NISSAN, RENAULT, OPEL, FORD. Стеклянный отражатель не боится ржавчины, не портится от нагрева. Освещение такими фарами позволяет хорошо видеть обочину. Для них подходят лампы с маркировкой h21. Световой пучок образуется под углом в 70 градусов, четко видна светотеневая граница.

3.Модель польской компании Wesem 2HPz выпускается в корпусе из пластика черного цвета, оптика сделана из металла. Фары крепятся так, что способны находиться не в одной плоскости, а в трех, а также служить и в качестве дальнего света.

Линзированные и светодиодные фары

Довольно недорогие линзированные фары, которые с удовольствием приобретают водители страны, производятся в Тайване. Они могут использоваться с ксеноновыми и галогеновыми лампами. Модель DLAA LA1696, корпус которой выполнен из алюминия, удобна тем, что при встрече не слепит водителей другого авто.

Хорошей фокусировкой луча, ударопрочными линзами характеризуется японская светодиодная оптика. Эффективность достигается благодаря особым кристаллам и излучению, которое направляется к поверхности мультиотражателя.

Значок противотуманных фар в машине всегда можно увидеть на панели.

Опубликовано: 07 марта 2017