Разное — Страница 54 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Масло марки – Масло гидравлическое марки А (гидромасло А) — Гидравлическое масло

05.12.2020

Редукторное масло: виды, предназначение, марки

Масла редукторные относятся к классу индустриальных и используются в промышленных механизмах для защиты от коррозии и снижении износа.

В производственной технике очень высок уровень силовых воздействий, масла в этой ситуации помогают уменьшить силу трения, а также снизить ударные нагрузки. Кроме этого, редукторные масла покрывают движущиеся части редукторов тонкой пленкой, предотвращая их преждевременный износ, и защищая их от коррозии. И, наконец, обеспечивают необходимое охлаждение.

Учитывая те колоссальные механические и температурные нагрузки, которым подвергаются редукторные масла, они имеют максимально высокие показатели.

Тип редуктора определяет выбор марки масла

Основное предназначение редукторов – передача мощности, но не только. В зависимости от своей конструкции, редукторы могут изменять крутящий момент, скорость, а также направление движения.

Фактически, редуктор – это узел механизма, испытывающий очень высокие силовые нагрузки. Помимо этого, редукторы с каждым годом становятся компактнее, только за последние 50 лет их размеры уменьшились в 3 раза, передавая при этом ту же мощность.

Нагрузка на детали редукторов возросла, увеличилось число оборотов, повысилась рабочая температура.

Соответственно, и к маслам для редукторов предъявляются постоянно растущие требования.

Редукторы различаются по типу передач на:

Цилиндрические. Оси валов в них установлены параллельно.
Конические. Оси валов имеют пересеченное размещение.
Червячные. Оси валов перекрещены.
Комбинированные. Сочетают вышеперечисленные типы передач.

Также модели редукторов делятся на одно- и многоступенчатые, это зависит от количества передач. В зависимости от типов редукторов применяются различные масла, которые должны соответствовать поставленным задачам.

Классификация

Классификация редукторных масел довольно сложна, но в целом, между собой они различаются, в первую очередь, степенью кинематической вязкости.

Для редукторов, работающих на высоких скоростях, используются менее вязкие масла, которые быстрее распределяются по поверхности.

В самых высокоскоростных редукторах применяются масла, создающие эффект «масляного тумана», при котором мельчайшие частицы размером до 0,02 мм постоянно пребывают во взвешенном состоянии и равномерно покрывают все рабочие поверхности.

Помимо степени вязкости, редукторные масла различаются комплектом присадок, подобранным под определенные цели. Степени концентрации присадок также различаются.

По своей основе масла различаются на:

Минеральные;
Синтетические;
Полиальфаолефиновые;
Полигликолиевые.

В США есть своя спецификация для индустриальных масел, созданная и контролируемая AGMA (Американская ассоциация производителей передач), однако в странах Европы пользуются спецификацией DIN 51517, которая разделяет редукторные масла по 3 стандартам качества:

CL. Стандарт для масел, применяющихся при относительно невысоких нагрузках, и имеющих антиокислительные и антикоррозийные присадки.
CLP. Масла содержат вышеперечисленные присадки, плюс противоизносные. Применяются в областях смешанного трения.
CGLP. В их состав входят все вышеперечисленные присадки с активным действием, а также присадки для облегчения скольжения.

На территории бывшего Советского Союза класс вязкости редукторных масел определяет ГОСТ 17479, а также ISO 3448-75, в соответствии с которыми к минимальному классу вязкости – 32 – относятся масла с вязкостью 29,0-35,0. Самый высокий класс вязкости – 1000, к нему относятся масла с вязкостью 900-1100. Масла с минимальной вязкостью используются для редукторов с высокими скоростями, с максимальной – для механизмов с большими силовыми и ударными нагрузками.

Масла, используемые в редукторных передачах, подвергаются, помимо прочих факторов, воздействию высоких температур. Поэтому минимальная температура вспышки для редукторных масел 2400 ºС.

Марки

Самыми распространенными марками редукторных масел сегодня являются:

ТНК Редуктор CLP 68 – 680. Гидроочищенная минеральная основа, присадки антиокислительные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные. Относятся к 3 классу DIN 51517. Используется в циркуляционных системах зубчатых передач с высокими нагрузками, а также при ударных нагрузках.
Shell Omala 100 – 680. Линейка масел Omala используется в промышленных редукторах. Минеральная основа, активные присадки – антикоррозийные, противозадирные. Эффективно применяются в системах с масляным туманом. Хорошо сохраняют свою структуру, позволяют существенно увеличить периоды между заменами масла.
Texaco MEROPA 68 – 680. Позиционируются, как премиум-класс. Предназначены для использования в редукторах закрытого типа. Противозадирные присадки с серно-фосфорной основой. Антиокислительное действие при высоких температурах. Устойчивы к вспениванию.
Esso Spartan EP 150 – 460. Широко применяются в нефтедобывающих насосах, а также в судовом оборудовании. Не агрессивны к мягким металлам, устойчивы к окислению. Высокие антизадирные свойства увеличивают срок службы оборудования.
Mobil Mobilgear 626 – 636. Линейка с очень сбалансированными свойствами, масла превышают классификационные требования по многим показателям. Предназначены для оборудования с высокими силовыми и ударными нагрузками. Максимальная защита от износа и коррозии. Используются в системах масляного тумана, широко применяются в морском оборудовании.

Стоит также выделить масла CLP 320 и CLP 220. Например ИТД 220.

Восстановление редкторного масла после отработки

У редукторных масел, как и у любых других, имеется свой срок службы, по завершении которого происходит либо замена масла, либо его полная регенерация.

Применяются следующие методы восстановления:

Отстаивание;
Фильтрация;
Физико-химический метод.

Безусловно, самое оптимальное решение – полная замена масла после его отработки.

Однако, учитывая последующую утилизацию отработанного масла, экономически более выгодна регенерация.

Наименее затратным и наиболее широко используемым является метод отстаивания, однако наибольший эффект дает физико-химический метод, основанный на ионном обмене с применением растворителей.

Применение

По данным статистики, около 40% редукторных масел приходится на производственное оборудование – станки, штампы, кузнечные прессы и прочее. Еще 40% потребляет металлургическая промышленность. Оставшиеся 20% распределяются, в основном, среди шахтного и корабельного оборудования.

Существует отдельная категория редукторных масел, применяемых в оборудовании на пищевых производствах. Для этих масел разработаны специальные пищевые допуски, на случай их контакта с продукцией.

Масла на синтетической основе более распространены, поскольку они не подвержены испарению. К тому же, у них более длительный срок службы, в несколько раз превосходящий период годности масел на минеральной основе. Это позволяет реже заменять масло, или подвергать его регенерации.

Редукторные масла эксплуатируются в сложных условиях, поэтому у них более высокие показатели, чем у других, производство дорогостоящее и контролируется максимально тщательно.

Ведущие мировые корпорации ведут постоянное совершенствование характеристик масла, расходуя на это немалые средства, не все компании могут себе позволить такие разработки. У каждого серьезного производителя оборудования имеется свой список марок, который он рекомендует для своих механизмов. Поэтому не стоит пытаться приобретать масла малоизвестных фирм – сэкономив на покупке масел, можно впоследствии потерять немалые деньги на ремонт производственного оборудования.

марки, характеристики, назначение, ГОСТ :: SYL.ru

Минеральные масла индустриальные – продукты, которые получают в процессе глубокой нефтепереработки. Они нашли широкое применение в промышленности. Рассмотрим далее, какие существуют марки индустриальных масел и каковы их основные свойства.

Классификация

Все нефтеперерабатывающие технологии объединены в три крупные группы: компаундированную, остаточную и дистиллятную. В последнем случае масло индустриальное получают перегонкой мазута в вакууме. Остаточная технология предполагает применение деасфальтизированных гудронов. Продукты нефтепереработки различают в зависимости от сферы применения. Существуют моторные, цилиндровые, трансмиссионные, реактивные и другие масла. Все они имеют определенную плотность и вязкость.

Сферы использования

Масло индустриальное, вязкость которого 5-50 мм²/с применяется для смазки узлов трения разных механизмов, а также в качестве основы гидравлических жидкостей. Из него получают технологические смазки.

Масло используется в разном оборудовании: литейных машинах, обрабатывающих станках, подъемниках и пр. Поскольку условия, в которых эти агрегаты работают, весьма разнообразны, промышленность выпускает широкий ассортимент смазочной продукции.

Масло индустриальное может быть общего или специального назначения. Первое используют в высокоскоростных машинах и различных гидравлических системах. Например, это масло индустриальное И-20А. Специальные материалы применяют в специфических сферах промышленности. К ним, в частности, относится производство в тяжелых и опасных условиях по температурам и нагрузкам.

Реализация

Продают масла индустриальные производители, а также сбытовые предприятия. Отгрузка продукции осуществляется, как правило, в железнодорожных цистернах. Некоторые изготовители предлагают различную фасовку продукции: от литровых канистр до бочек объемом более 200 л.

Стоимость продукции зависит от разных факторов. Соотношение качества и цены покупатели определяют самостоятельно, основываясь на основных свойствах товара. На стоимость продукции влияют также тарифы на перевозку.

Индустриальное масло: характеристики

Популярность того или иного типа продукции зависит от его свойств. В госстандартах изложены основные требования, которым должно соответствовать масло индустриальное. ГОСТ 20799-88 считается ключевым нормативным документом, устанавливающим параметры качества.

К основным свойствам относят:

Плотность.
Вязкость.
Температуру застывания и вспышки.
Цвет.
Зольность.
Содержание серы.
Антиокислительную стабильность.

Рассмотрим их подробнее.

Плотность

Это свойство масла оказывает существенное влияние на передаваемую мощность. Масло индустриальное, обладающее высокой плотностью, обеспечивает уменьшение гидропередачи. При этом сохраняется необходимая мощность. Масло индустриальное И-20А имеет стандартную плотность 890 кг/м³.

Температура застывания

Ее показатель определяет особенности хранения, налива и слива продукции. Температуру застывания вычисляют в статистических условиях. Если она слишком высокая, используют присадки для снижения. Важным показателем также считается температура вспышки. Она характеризует огнеопасность масла.

Вязкость

Это свойство считается общим для всех промышленных масел. В процессе эксплуатации оборудования вязкость имеет особенное значение. Кинематическое значение определяется по ISO 3448-75. При t 40 градусов осуществляется нормирование. По индексу вязкости определяют зависимость этого показателя от температуры. Вычисления производятся по формулам, приведенным в ГОСТ. В процессе расчета гидравлических систем этот коэффициент должен быть больше 100, а для загущенных продуктов – до 200. Этот показатель важен, когда уровень вязкости не должен изменяться даже в случае больших температурных перепадов.

Другие параметры

Зольность – соотношение неорганических элементов к массе продукта после сжигания. Она выражается в процентах. По ГОСТу, нормальной считается зольность от 0,002 до 0,4%. Если значение высокое, то этого говорит о недостаточной очистке продукта.

Цвет масла измеряют колориметром ЦНТ. Он показывает происхождение и степень очистки продукта. Изменение цвета указывает на степень окисления. По кислотному числу определяют уровень очистки. Этот же показатель указывает на стабильность хранения и эксплуатации.

Антиокислительная стабильность – тоже достаточно важный параметр. Она определяется при взаимодействии продукта с кислородом. При небольшой антиокислительной стабильности масло прослужит недолго. Глубина очистки и природа нефти определяется по содержанию серы. При повышении температуры она может агрессивно воздействовать на работающий механизм. Улучшения смазывающих свойств масла можно добиться применением серосодержащих присадок.

Дополнительные показатели

Особое значение имеют смазывающие свойства масла. Они способствуют повышению устойчивости трущихся поверхностей. Смазывающие свойства характеризуются по показателю износа. Уменьшить последний можно путем применения присадок. Они обеспечивают создание защитной пленки на поверхности.

Антипенное свойство – способность выделять разные газы, не образуя при этом пены. Эта характеристика важна на гидравлических системах. Смазки, обладающие деэмульгирующим свойством, образуют водомасляные эмульсии при соприкосновении с водой. Они, в свою очередь, уменьшают вязкость, ухудшают условия работы механизмов, увеличивают температуру застывания и так далее.

Смазка общего назначения

Одним из наиболее популярных продуктов в промышленности сегодня считается масло индустриальное И-40А. За счет свих физических и химических свойств оно эффективно обеспечивает работу трущихся деталей различных механизмов. Дополнительная ценность смазки в том, что она легко заменяется другими видами масел.

Особенности продукта

Масло И-40А относят к категории легированных нефтепродуктов. В качестве основы выступает сырье малосернистого и сернистого сортов. В масле отсутствуют какие-либо присадки. Оно выпускается в двух видах: чистый дистиллят или дистилляционная смесь. Для производства масла нефть подвергается очистке с помощью селектора.

Использование

Масло И-40А применяют для смазывания металлических элементов станков, оснащенных гидравлической системой управления. Его также используются в прессах, направляющих деталях, обеспечивающих скольжение и качение механизмов, в производственных линиях с автоматическими, а также зубчатыми передачами с легкой и средней нагрузкой. На практике масло хорошо зарекомендовало себя в механизмах, не требующих обработки специальными жидкостями, в том числе имеющими антикоррозийные и антиокислительные характеристики.

Свойства продукта позволяют широко использовать его в сложном станочном оборудовании, ремонтно-строительных, дорожных машинах, а также в других агрегатах, работающих на открытом воздухе. Масло способно сохранять свои свойства в течение достаточно продолжительного времени эксплуатации механизмов.

Технические свойства

Масло И-40А имеет следующие нормативные параметры:

Кинематическая вязкость 51-75 мм²/с при температуре +40 градусов.
Кислотное число – до 0,05 мгКОН/г.
Плотность – не больше 890 кг/м³.
Содержание золы – до 0,01%.
Температура застывания – ниже -15 градусов.
Температура вспышки – 200 градусов и выше.
Цвет – не больше 4,5 ед. ЦНТ.
Приращение смолистых компонентов – не больше 3%.
Повышение кислотного числа – не выше 0,4 мгКОН/г.

Преимущества

Как и все прочие масла серии «И», индустриальная смазка И-40А обладает целым рядом достоинств. В первую очередь специалисты отмечают экономичность продукта. Масло считается самым дешевым из всех смазок с одной степенью вязкости. Как выше было сказано, продукт может заменяться любым другим, подходящим по свойствам. Масло И-40А используется при создании смазок с промежуточной вязкостью. Следует, однако, сказать, что при смешивании необходимо строго соблюдать пропорции.

Трансмиссионные смазки

Они обладают сходным с моторными маслами назначением. Трансмиссионные смазки используются в механизмах, работающих при высоких нагрузках, температуре и скорости меньших, чем у двигателей. Маркировка этих масел указывает на сферу применения. О ней говорят заглавные буквы: «С» (произведенное из сернистого сырья), «А» (автомобильное), «Т» (трансмиссионное). В маркировке присутствуют и прописные буквы «д» – дистиллят, «п» – присадка. Также есть указание на вязкость.

В некоторых случаях в конце маркировки присутствует буква «В». Она говорит об улучшенных качествах продукта. Наиболее широко применяются такие маловязкие смазки, как ТСп-10, Тап-15В, ТСп-15К. Эти продукты могут использоваться в течение всего года в процессе эксплуатации конечных и главных передач мостов, а также промежуточной опоры. Самой адаптированной к условиям низкой температуры считается смазка ТСп-10. Она используется круглый год в северных районах при эксплуатации тракторов.

Масло гидравлическое марки А (гидромасло А) — Гидравлическое масло

Описание товара

Масло гидравлическое марки А (гидромасло А) предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов отечественного производства. Также можно использовать в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20°С.

Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАРКА А
— предназначено для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.
— в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.Для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАРКА А
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло Газпромнефть Марка «А» не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАРКА А
Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

Стандартная фасовка: канистра 10л, бочка 205л.

— защищает детали гидропривода от коррозии, обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами
— обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
— хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы
— обеспечивает минимальное изнашивание деталей трения в течение всего срока службы, совместимо со всеми резиновыми уплотнениями гидросистемы

Трансформаторное масло: характеристики, марки

Невозможно представить современный мир без электричества, над его выработкой круглосуточно трудятся тысячи электростанций по всей планете. Силовые трансформаторы, предназначенные для распределения электричества, являются одним из самых важных элементов любой электростанции.

Для надежной, а главное, безопасной работы трансформаторов применяется трансформаторное масло, которое обеспечивает электрическую изоляцию и предохраняет от перегрева.

Сфера применения

Трансформатор предназначен для изменения напряжения переменного тока. В современной электротехнике используются различные конструкции силовых трансформаторов, отличающиеся друг от друга.

Во всех моделях трансформаторов присутствует неизменный элемент – это обмотки, или катушки.

Именно они выделяют тепло, которое должно отводить трансформаторное масло.

И именно витки катушек нуждаются в максимальной изоляции.

Эти две проблемы и решает масло.

Состав

Масла для трансформаторов на 100% минеральные. Они производятся из очищенной нефти путем ее перегонки; нефть для этого кипятится при температуре от 300 до 400 градусов Цельсия.

Свойства конечного продукта зависят от географического происхождения нефти.

Масла различаются по своему составу и рабочим характеристикам.

Требования, предъявляемые к трансформаторному маслу, довольно высоки.

Основными критериями для определения качества смазки, являются:

Диэлектрическая прочность. Хорошие изоляционные показатели трансформаторного масла достигаются путем его тщательной очистки от влаги и примесей. Для очистки масла применяются физические, химические и физико-химические способы. Самым технически простым, а следовательно, недорогим является метод фильтрации. В некоторых случаях одной фильтрации недостаточно, тогда для очистки применяются другие методы, или их сочетания. Помимо этого, в трансформаторы встраиваются системы очистки масла.
Чистота масла. Именно от этого показателя зависит диэлектрическая прочность. Чистота свежего масла должна быть подтверждена соответствующим сертификатом. Несмотря на изначальную чистоту, в процессе работы трансформатора масло подвергается воздействию газов, выделяющихся в результате нагревания. Газы растворяются в масле, ухудшая его свойства. В продукте также могут появиться механические примеси. Трансформаторное масло должно проходить ежегодную очистку, независимо от интенсивности эксплуатации. Раз в пять лет масло заменяется, либо проводится его полная регенерация на специальном оборудовании. Помимо этого, трансформаторы обычно имеют встроенную систему фильтрации.
Окислительная стабильность. Для наилучшего противодействия окислению в масло добавляются антиокислительные присадки, помогающие сохранности характеристик при длительной эксплуатации. В качестве присадки в большинстве случаев применяется ионол, лучше действующий на продукты реакции окисления.
Вязкость. С этим параметром все очень непросто – с одной стороны, с одной стороны, чем выше вязкость трансформаторного масла, тем хуже его электропроводность. Следовательно, тем лучшую электроизоляцию оно обеспечивает. Проблема в том, что высокая вязкость масла осложняет его циркуляцию по системе охлаждения трансформатора. Излишки тепла не отводятся в необходимых количествах, что отрицательно сказывается на работе оборудования. В этой ситуации приходится идти на компромисс и выбирать средние показатели. Оптимальной вязкостью для масел при температуре 20 ºС является 28-30х10-6 м2/с.
Температура застывания. Она измеряется с помощью пробирки с образцом масла, наклоненной под углом в 45º. Если в течение 1 минуты уровень масла остается неизменным, это и считается температурой застывания. У свежих масел ее значение -45ºС, однако существуют отступления, обусловленные условиями эксплуатации. Так, у масел, предназначенных для работы в жарких регионах, это значение составляет -35º, а для северных областей -65ºС.
Температура вспышки. Это температура, при которой пары горячего масла дают вспышку, если поднести к ним горящую спичку. Само масло не возгорается. Показатели качественного продукта не ниже 135ºС.
Температура воспламенения. Температура, при которой масло загорается от пламени и горит не менее 5 секунд.
Температура самовозгорания. При ее достижении масло воспламеняется само по себе, без внешних источников огня. Для трансформаторных масел этот параметр не ниже 350ºС, оптимальным значением считается 400 ºС.

Марки

Масла для трансформаторов эксплуатируются в различных условиях, подчас, достаточно сложных: при отрицательных температурах в Арктике, или, наоборот – при очень высоких в странах с жарким климатом.

Трансформаторы на морских нефтяных платформах также функционируют в экстремальных режимах.

Для разных условий эксплуатации существуют разные виды трансформаторных масел. Разница рабочих качеств обусловлена различными технологиями их изготовления, а технологии подбираются в зависимости от исходного сырья, т.е. нефти.

Основной принцип следующий: чем выше напряжение, с которым работает трансформатор, тем более жесткие требования предъявляются к маслу.

Различные марки масел представлены, в основном, российскими, шведскими и австрийскими производителями. Зарубежные аналоги чаще всего незначительно превосходят российские по качеству, поскольку требования к показателям масел за рубежом более жесткие. Их стоимость относительно высока.

Марка ТСП

Производят из нефти, добытой в западной части Сибири. Качество этой марки не слишком высокое, не рекомендуется использовать его в агрегатах мощностью свыше 220 кВ. Марка ТКп вырабатывается из нефти, имеющей малую сернистость. Рассчитано на напряжения до 500 кВ.

Российские масла Т750 и Т1500

К примеру, производятся устаревшими методами, при их изготовлении используется серная кислота, в результате в маслах содержится довольно много серы.

Но для оборудования, напряжение которого не превышает 500 кВ, эти масла вполне подходят, а при дополнительной обработке могут заливаться и в технику, рассчитанную до 750 кВ.

Масло марки ГК

Также российского производства, производится по более современной технологии гидрокрекинга. Применение каталитической гидропарофинизации придает ей высокие гидроизоляционные свойства, что позволяет эксплуатировать масла этой марки на оборудовании с мощностью до 1150 кВ. Масло ВГ устойчиво к окислению, производится из парафинистой нефти.

Отличные изоляционные свойства позволяют использовать в технике, рассчитанной на очень высокие напряжения.

Масло АГК

Относится к классу арктических масел и характеризуется стабильной работой при низких температурах. Его малая вязкость рассчитана на эксплуатацию при отрицательных температурах. Подходит для оборудования с высшими классами напряжения.

Марка МВТ

Применяется для использования в северных широтах. Помимо малой вязкости, имеет низкую температуру застывания, а также низкую температуру вспышки.

Шведская компания Nynas производит масла марок Nitro10X и Nitro11GX

Обе марки производятся из венесуэльской нефти, которая содержит очень мало твердых парафинов и сернистых соединений. Масла, изготовленные из этого сырья, превосходят российские по низкотемпературным свойствам.

Mobil из США выпускает масло Mobilect 44N

Производят из техасских нафтеновых нефтей, в которых тоже низкий уровень парафинов и серы. Благодаря добавлению присадок, у масла хорошие низкотемпературные и антиокислительные показатели.

Помимо перечисленных компаний, выпуском трансформаторных масел занимаются Shell (Нидерланды), Technol (Азербайджан), British Petroleum (Великобритания) и многие другие, а количество марок трансформаторного масла очень велико.

Трансформаторные масла имеют множество параметров и показателей, поэтому подбор нужной марки с подходящим составом – задача для неспециалиста очень сложная. В результате неверного выбора высока вероятность выхода из строя дорогостоящего оборудования. К тому же, трансформаторы – устройства с высоким напряжением, так что вполне возможны и человеческие жертвы.

Поэтому к выбору смазки необходимо отнестись очень серьезно, права на ошибку здесь нет.

Помимо правильного выбора, необходим постоянный контроль за состоянием масла. При соблюдении этих условий производители гарантируют долгую и надежную работу трансформаторов.

Температура кипения тормозной жидкости дот 4: Тормозная жидкость класса ДОТ 4 какая она? Характеристики, отличие, совместимость с ТЖ DOT 3, DOT 5 и DOT 5.1

05.12.2020

какая лучше? Производители ДОТ 4

&nbsp

Самая распространенная на сегодняшний день тормозная жидкость — DOT 4. Тормозная система является важной для безопасности водителя. Задача тормозов состоит именно в том, чтобы избежать столкновения. Надежная работа тормозной системы зависит от многих факторов, в том числе от качественной и правильно подобранной тормозной жидкости.

Как всегда, первыми классификацией озадачились американцы, а конкретно Министерство транспорта (Department of Transportation), первые буквы этих трех слов образовали аббревиатуру DOT.

В Советском Союзе не стали придумывать свое название, просто записали это обозначение кириллицей ДОТ.

Именно DOT определяет, какими должны быть оптимальные показатели базовых характеристик тормозных жидкостей.

Технические характеристики

Основными характеристиками ТЖ по системе DOT являются:

Температура закипания

Для dot 4 этот показатель равен 230ºC для «сухой» жидкости и 155ºC для «влажной».

Дело в том, что средство для тормозов имеет неприятное свойство накапливать в себе атмосферную влагу. Чем больше процент влаги тем ниже температура закипания. При содержании влаги всего 3,5 % температура закипания изменяется в полтора раза.

Критической температурой закипания считается 175 градусов, при таких показателях жидкость следует заменить. В спокойном режиме вождения тормозные диски и суппорта крайне редко нагреваются до 200ºC, однако в агрессивных условиях городского движения такие цифры вполне достижимы.

Вязкость

Этот параметр тоже имеет 2 показателя: по верхней – при 100ºC и нижней – при — 40ºC границам, и составляет, соответственно, не более 1,5 сСт и не менее 1800 сСт.

Слишком загустевшая тормозная жидкость вполне способна парализовать всю систему, слишком жидкая обязательно найдет, где просочиться наружу.

Эти два качества dot 4 можно считать основными, но есть еще и второстепенные:

Стабильность

Имеется в виду, что ТЖ не должна изменять свои химические и физические показатели во время срока использования. Главные причины, приводящие к таким изменениям – это постоянные перепады температур, накопление влаги, а также срок эксплуатации.

Важно! Срок беспроблемной работы тормозной жидкости ДОТ 4 составляет 2 года, независимо от интенсивности использования.

Даже если все это время автомобиль простаивал, тормозная жидкость за указанный период все равно изменяет свойства, ее применение недопустимо.

Нейтральность

ТЖ не должна быть агрессивна по отношению к неметаллическим частям системы.

Защита

Цилиндры и поршни тормозов подвержены постепенному разрушению и коррозии. Присадки, содержащиеся в dot 4, обеспечивают защиту этих поверхностей от возникновения задиров и очагов коррозии.

Отличие DOT 4 от DOT 3, 5 и 5.1

Основа тормозных жидкостей dot 3, dot 4 и dot 5.1 – полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты.

Исключением является dot 5, в которой используется силикон. Остальные жидкости различаются лишь комплектом присадок и их концентрацией.

На территории России в продаже могут встретиться тормозные жидкости с индексом 4+, или 4.5, от их покупки лучше воздержаться, поскольку в классификации DOT таких жидкостей попросту не существует.

DOT 3 применяется для устаревших автомобилей с полным комплектом барабанных тормозов, либо с задними барабанными тормозами. Она быстрее поглощает влагу, следовательно, быстрее снижается температура кипения. Еще один минус – агрессивное воздействие на резиновые, или окрашенные детали. Из очевидных плюсов – только низкая цена. Срок годности ДОТ 3 — 1,5 года.

DOT 5 имеет в своем составе силикон, что наделяет ее массой плюсов – низкая вязкость, высокая температура кипения, пониженная гигроскопичность (накапливание влаги) и щадящее отношение к неметаллическим частям тормозной системы.

Характеристики практически идеальные, но есть и минусы. Силикон не дает жидкости смешиваться с влагой, которая накапливается в цилиндрах, что может вызвать серьезные последствия при минусовых температурах. Помимо этого, ДОТ 5 легко насыщается воздухом, а это отражается на работе АБС. Поэтому тормозную жидкость ДОТ 5 запрещено применять в автомобилях с антиблокировочной системой. Минимальный срок службы ДОТ 5 – 4-5 лет.

DOT 5.1 – самая современная из тормозных жидкостей, идеальная почти по всем показателям, кроме одного: влагой она насыщается даже быстрее, чем ДОТ 3. Температура закипания снижается максимально быстро, меняются и другие параметры. Зато эта жидкость успешно применяется в тормозных системах болидов Формулы-1, где ее могут заменять после каждых соревнований. Срок службы DOT 5.1 – всего один год.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что DOT 4, хотя и уступает по некоторым параметрам другим жидкостям, однако в целом, имеет оптимальные характеристики для подавляющего большинства современных автомобилей, благодаря своей универсальности.

Цвет у большинства ТЖ желтый, незначительно различающийся оттенками, в зависимости от производителя. Отличается лишь DOT 5, имеющая в своем составе силикон – ее окрашивают в розовый цвет. Делается это во избежание смешивания ее с жидкостями, основу которых составляет гликоль.

Как смешивать

Допускается, хотя и не приветствуется смешивание жидкостей.

Основное правило, как и у большинства автомобильных жидкостей: более высокий класс можно добавлять к более низкому, наоборот – нельзя.

DOT 5 категорически нельзя смешивать с другими жидкостями – у них разная основа.

Замена

Замена тормозной жидкости в современных авто – процесс, который лучше доверить специалистам в сервисе.

В старых машинах гаражные умельцы меняли «тормозуху» самостоятельно, благо, процесс был не особо сложный, требующий минимума инструментов и одного напарника. Особо продвинутые могли провернуть всю операцию в одиночку. Следовало откачать старую жидкость из бачка, снять шланги со штуцеров тормозных цилиндров, слить жидкость, пролить шланги новой жидкостью. После этого осуществить прокачку DOT 4 через систему, избавляясь от излишков воздуха, закрутить штуцеры и долить жидкость в бачок. Выглядит все просто, но надо знать, что в современных машинах тормозная жидкость, помимо своего основного назначения, также оказывает влияние на работу АБС, а также системы стабилизации автомобиля.

Неполадки в любой из систем не приведут ни к чему хорошему. Учитывая невысокую стоимость смены жидкости в сервисе, имеет смысл обратиться туда. Да и времени это займет немного, поэтому лучше обойтись без самодеятельности.

Производители

Качество тормозной жидкости гарантируют заслуженные производители, такие как Castrol, Mobil, Liqui Moly, Total.

Стоимость именитых марок, конечно, выше, однако экономить на безопасности точно не стоит. Из российских марок, по результатам многих тестов, рекомендуют продукцию Обнинского завода, а также компании Тосол-Синтез-Инвест с их брендом РосДОТ.

Подобрать тормозную жидкость для замены всегда помогут в сервисе, однако и в мануале марка жидкости всегда указана. Если следовать инструкциям производителя автомобиля и своевременно менять жидкость, то тормоза будут выполнять свою работу предсказуемо и качественно.

Тормозная жидкость особенности и характеристики. Отличие dot 4 и 5.1 что выбрать: таблица температур

Если Вы запутались в выборе и в обозначениях тормозных жидкостей, то эта статья для Вас. Вы узнаете отличия стандарта DOT в температурных режимах и присадках, применяемых при производстве. НА примере Land Cruiser и LC Prado мы расскажем какая жидкость подходит и в чем преимущества использования того или иного продукта.

ABS система требует определенного подхода и актуально знать что выбирать, если собираетесь менять или доливать «тормозуху» в бачок. А так же есть и спец. жидкости, которые выдерживают сверхнагрузки до огромных плюсовых температур, и актуальны для гоночных машин или байков.

Каждый продукт заточен под определённые рамки требований. А теперь подробнее о каждом препарате.

Характеристики Dot 4 для тормозов

Дот 4 наверное самая универсальная жидкость не требующая специальных условий эксплуатации. Является своеобразной точкой отправления большинства современных автомобилей. Из плюсов можно выделить довольно большую распространённость, хорошие высокотемпературные характеристики.

При низких температурах сильно густеет, что неизбежно ведёт к уменьшению спектра применения жидкости. Значит, это высоковязкая тормозная жидкость, отвечающая требованиям большинству тормозных систем.

Dot 4 для ABS выбор

Но с каждым годом автомобили совершенствуются и поэтому появилась задача создания препарата нового поколения отвечающего потребностям современного автомобиля. Специально для самых современных автомобилей с системами не только АБС, но и системами стабилизации, противопробуксовки, создали препарат Дот 4 SL6.

Особенности таких систем заключается в том, что они способны контролировать поведение автомобиля на дороге, меняя конфигурацию тормозной системы, она даже способна распознавать какой вид покрытия у вас под колесами: грунт, песок, асфальт, лед или вода.

Получились полноценные интеллектуальные системы. Поэтому для таких систем нужно очень быстрое действие, чтобы моментально передать сигнал от блока цилиндров на колёсную пару по достаточно протяжённым каналам тормозной системы.

Чтобы обеспечить такую работоспособность, можно воспользоваться одним вариантом — увеличить диаметр трубок, но как следствие мы получим уязвимость каналов к окружающей среде и к тому же их будет очень сложно спрятать в системе. Особенно плохо относятся такие системы к зимней эксплуатации. Поэтому чтобы обеспечить хорошую управляемость нужно обеспечить хороший отклик. И как вариант при низких температурах нужно использовать низковязкую жидкость.

SL6 в отличии от Дот 4 «обычной» обладает низкотемпературной вязкостью. На сегодняшний день это самая новая жидкость, отвечающая современным требованиям автомобилей.

Dot 5.1 преимущеста и отличия от SL 6 Dot 4

Дот 5.1 Тесно конкурирующая жидкость с новейшей SL6. Главную роль здесь играет единица после 5. Есть обычный стандарт Дот 5, который в повсеместной доступности отсутствует.

Дот 5 — это силиконовые смазки, использующиеся в спортивной технике, а также на мотоциклах. Еще иногда можно встретить в некоторой военной техники. Спустя некоторое время представители подумали что нужно заменять этот довольно неудачный препарат на более распространенный.

Поэтому, как продолжение Дот 4 SL 6 появился Дот 5.1. Была снижена низкотемпературная вязкость, но не так как у современного SL6, но все-же она была снижена.

Второй момент: были усилены высокотемпературные свойства. Точка влажного кипения у Дот 5.1 самая высокая. Поэтому у нее немного своя ниша применения.

Тормозная жидкость для гоночных авто и супербайков

Немного особняком стоит спортивная тормозная жидкость — Дот 4 «Рейсинг Брейк».

Особенность этого препарата в том, что она обладает сухой точкой кипения порядка 300 градусов по Цельсию. Жидкость заточена под работу в высоких температурных условиях. В обычной системе при таких температурах начнётся проблема с уплотнениями.

Средство востребовано мотоциклами, так как температура деталей тормозной системы всегда высокая, по причине высокой теплоотдачи к тормозным цилиндрам и тормозным дискам.

Идет также и к форсированным автомобильным двигателям или доведенных до этих условий машин, например «тюнингованные». Но обратите внимание, что низкотемпературная вязкость равна стандарту Дот 4.

Таблица сравнения тормозных жидкостей

Теперь попробуем отнести эти жидкости к каким-нибудь особенностям. Первые две жидкости: Дот 4 и Гоночная версия Дот 4 — полновязкие масла. Достаточно сильно густеют при низких температурах и способные выдерживать температуру до 230-320 градусов. В первую очередь нужно помнить, что это масла либо для мотоциклов, либо для гоночных и «полугоночных» автомобилей. Оба вида техники редко используются при зимней эксплуатации и в нашей стране не востребованы. Для обычных условий эксплуатации с думающими системами обе жидкости: Дот 4 SL6 и Дот 5.1 ничем не отличаются по сухой температуре кипения. Средства — маловязкие и поэтому при высоких температурах работают прекрасно. Если говорить о компаниях, то больше востребована азиатским рынком автопроизводителей.

Тормозная жидкость для Тойоты Land Cruiser и Prado

Например для современных автомобилей Тойота — Ленд Крузер и Прадо — рекомендуется использовать Дот 5.1, так как автомобили оснащены интеллектуальными системами АБС.

Для примера Land Cruiser на щебеночном или песочном покрытии тормозит гораздо быстрее, нежели обычный автомобиль в системой АБС.

Такая система сама распознает процент пробуксовки системы и попытается всеми силами уменьшить его, тем самым сократив тормозной путь, но у таких автомобилей есть жесткие требования к вязкости, в принципе как у всех внедорожников, которые при езде по асфальту сильно перегружаются.

Кто-то может форсировать реки, кто-то болота и поэтому увеличивается риск попадания влаги в систему увеличивается. Это еще один аргумент для использования Дот 5.1.

Кстати само использование этой жидкости изначально было привержено для внедорожников, но со временем Дот 5.1 прижилась и к более дорожным версиям.

Dot 4 SL6 — более европейский вариант. Нацелены на более гражданскую эксплуатацию и требования к этим жидкостям должны ориентироваться на попадание влаги в систему, так как дорожные автомобили двигаются с более высокими скоростями.

В отличии от Дот 4 были выдвинуты более лучшие низкотемпературные вязкости более сухие требования по сухой точке кипения, немного в ущерб влажной точке кипения. Поэтому получается вот такой блок тормозной жидкости.

Итоги сравнения характеристик Dot 4, 5.1, SL 6, Racing Fluid

В итоге Дот 4 более универсальная смазка для обычных условий эксплуатации.

Дот 5.1 жидкости для современных тормозных систем с АБС.

Dot 4 SL6 более европейская ориентация; и «Рейсинг Брейк» Дот 4 ориентирована на автомобили с более высокими эксплуатационными мощностями и для мотоциклов.

И к тому же в мото сегменте задействована хорошо. Но нижний порог вязкости у этой жидкости по сути не используется, по причине того, что никто не будет использовать мотоцикл при низких температурах.

Экспертиза тормозных жидкостей DOT 4, DOT 5.1, DOT 6 (Автомир)

Редакция журнала «Авто Мир» организовала тест автомобильных тормозных жидкостей, представленных несколькими популярными торговыми марками. О полученных результатах рассказывает Юрий ВАСИЛЕНКО.

На тест были приобретены 12 образцов наиболее ходовых тормозных жидкостей. Их отправили на исследование в 25-й ГосНИИ МО РФ. Здесь в ходе испытаний, которые проводились совместно с порталом autoparad.ru, оценивались несколько параметров. Один из наиболее важных — температура кипения тормозной жидкости. Как известно, в процессе работы тормозной системы ее исполнительные механизмы сильно нагреваются. Часть тепла от разогретых колодок, дисков и барабанов поглощается гидроприводом и, соответственно, тормозной жидкостью. Если ее перегрев приведет к закипанию, то образовавшиеся паровые пробки в полости рабочего цилиндра заметно понизят давление в контуре и, как следствие, резко уменьшат эффективность всей тормозной системы.

Во время теста температуру кипения жидкости измеряют дважды. Первый раз — сразу после вскрытия флакона, второй — после добавления в тормозную жидкость определенного количества влаги. Таким образом имитируются условия, при которых от длительного контакта с воздухом полигликолевый состав (основа «тормозухи») адсорбирует из него водяные пары.

Еще один важный этап теста тормозных жидкостей — контроль их низкотемпературных показателей. В числе этих параметров проверялась кинематическая вязкость, которая характеризует прокачиваемость гидропривода зимой. Согласно стандарту FMVSS 116 кинематическая вязкость жидкостей DOT 4 на сорокаградусном морозе не должна превышать 1800 мм2/с.

Эксперты исследовали у образцов и активность ионов водорода (индекс рН), который определяет антикоррозионные качества жидкостей. Этот параметр должен находиться в пределах от 7 до 11,5 единицы. Чем ближе к нижней границе данного диапазона, тем лучше.

О спецификациях

Прежде чем мы обратимся к результатам теста, несколько слов о спецификации DOT, которые представлены различными классами. Напомним, что требования к составу и параметрам тормозных жидкостей сформулированы в национальных технических стандартах, большинство из которых разработано на основе американских отраслевых норм SAE J-1703 и требований федерального стандарта США по безопасности автомобилей (FMVSS 116). Американцы классифицируют все тормозные жидкости по классам DOT (Department of Transportation). Начальный уровень, ниже которого они не могут быть допущены к производству, — DOT 3. Российский аналог этой группыжидкость старого поколения «Нева».

К спецификации DOT 4 относят жидкости с улучшенными характеристиками, которые рассчитаны на работу в автомобилях с дисковыми тормозами. В настоящее время на рынке преобладают продукты именно этого класса, и в нашем тесте присутствуют восемь образцов отечественного и зарубежного производства (см. табл. 1). Их температурные и вязкостные характеристики уже изложены выше.

О спецификациях

Отдельной группой в нашем тесте выступают две жидкости последнего поколения, созданные в соответствии с новым стандартом 150-4925, разработанным Международной организацией стандартизации для электронноуправляемых тормозных систем. В нем тормозные жидкости, качество которых отвечает требованиям систем ABS, вынесены в отдель¬ный класс — DOT 4 класса 6. Эти продукты представлены отечественными жидкостями ROSDOT 6 Advanced ABS Formula и Sintec Euro DOT 6 (см. табл. 2). По стандарту их температурные и вязкостные характеристики должны быть заметно лучше, чем у обычных продуктов DOT 4. В частности, температура «сухой» жидкости не должна опускаться ниже 250°С, температура увлажненной — не ниже 165°С, а кинематическая вязкость не должна превышать 750 мм2/с! Еще одна группа продуктов — это жидкости спецификации DOT 5 класса 1. Согласно стандарту ISO- 4925 их температурные показатели еще жестче, чем у DOT 4 класса 6. Температура «сухой» жидкости не должна опускаться ниже 265°С, температура увлажненной — не ниже 180°С. А вот по вязкости требования послабее — она не должна быть ниже 900 мм2/с. Жидкости DOT 5.1 не так широко распространены на рынке, как DOT 4, тем не менее в тесте они тоже присутствуют (табл. 2). Это AWM DOT 5.1 (CILIA) и Liqui Moly DOT 5.1 (Германия).

Изучаем результаты

Результаты испытаний показали, что в группе из восьми обычных жидкостей DOT 4 есть два некондиционных образца — Unix DOT 4 и Vitex DOT 4, которые не удовлетво¬ряют требованиям стандарта по вязкости и температурным показателям. Использовать их просто опасно.

Все проверенные тормозные жидкости зарубежного производства с запасом укладываются в требования стандартов.

Все остальные образцы с запасом уложились в требования нормативов. Применяя любой из этих продуктов, можно быть уверенными, что тормоза уже никогда не подведут. Если сравнивать температуру кипения сухой жидкости, то здесь лучшие абсолютные результаты у Liqui Moly DOT 4, Sintec Euro DOT 4, и NGN Brake Fluid DOT 4. В свою очередь, по температуре кипения увлажненной жидкости лучшие абсолютные результаты показывают Sintec Euro DOT 4, Mannol DOT 4 и ROSDOT 4. Что касается абсолютных значений вязкости при —40°С, то здесь лучшие показатели демонстрируют Sintec Euro DOT 4, NGN Brake Fluid DOT 4 и Mannol DOT 4.

Порадовали нас результаты теста жидкостей DOT 4 класса 6. И ROSDOT 6 Advanced ABS Formula, и Sintec Euro DOT 6 с большим запасом уложились в требования стандарта. Достаточно сказать, что температура кипения «сухой» и увлажненной жидкости у обоих образцов более чем на 6% превышает нормативный показатель.

Наконец, третья группа — жидкости DOT 5 класса 1.

Здесь оба образца — и немецкий Liqui Moly DOT 5.1, и американский AWM DOT 5.1 — также показали отличные результаты, которые намного превышают требования стандарта ISO-4925.

Краткие выводы

В заключение порекомендуем читателям ответственно подходить к выбору тормозной жидкости. Результаты теста и описания конкретных образцов позволят автолюбителям лучше сориентироваться в многообразии тормозных жидкостей и избежать приобретения некачественных продухитов. А таковые, к сожалению, встречаются.

Юрий Василенко

Автомир

Sintec Euro DOT 4 (Россия)

Продукт марки Sintec, производство которого налажено на крупном химическом предприятии «Обнинскоргсинтез», уже успел приобрести популярность у автолюбителей. Что неудивительно, поскольку в нашем тесте по двум параметрамтемпературе кипения сухой, а также увлажненной жидкости — этот образец продемонстрировал самые высокие показатели среди прочих участников, имеющих стандартную спецификацию DOT 4.

Liqui Moly DOT 4 (Германия)

Отменное немецкое качество, так можно охарактеризовать данный образец исходя из результатов теста. Такое мнение об автохимии Liqui Moly у наших экспертов сложилось уже давно, после многократных испытаний других технических жидкостей этого бренда (например, антифризов и омывателей), в ходе которых последние не раз занимали лидирующие позиции. В числе достоинств продукта — стабильность температурных показателей и информативная этикетка на русском языке, хотя он производится и фасуется в Германии.

ROSDOT 4 (Россия)

Состав ИОБООТ 4 от компании «Тосол-Синтез» по-своему уникален. Это единственная из отечественных тормозных жидкостей, которая официально прошла в США полный цикл испытаний на соответствие современным международным стандартам. ROSDOT 4 соответствует спецификациям многих автопроизводителей и в настоящее время используется при первой заливке на конвейерах нескольких крупных автозаводов.

NGN Brake Fluid DOT 4

Высококачественная синтетическая тормозная жидкость производства компании Еиго! (Нидерланды) для современных тормозных систем и сцеплений. Продукт обеспечивает повышенную надежность благодаря экстремально высокой точке кипения — по этому показателю голландская тормозная жидкость числится в лидерах. В ходе теста данный образец продемонстрировал лучший абсолютный результат по кинематической вязкости.

Mannol DOT 4 (Германия)

Синтетическая тормозная жидкость Mannol DOT 4, производство которой налажено в Германии, хоро¬о знакома автомобилистам. Она уже не первый год поставляется в нашу страну и неоднократно тестировалась авторитетными экспертными организациями России. Высокое качество продукта подтверждено и результатами нынешних испытаний. По абсолютным значениям таких показателей, как температура кипения увлажненной жидкости и кинематическая вязкость при -40°С, тормозная жидкость от Mannol фигурирует в числе лучших.

Luxe DOT 4 (Россия)

Продукт попадает в наш тест не первый раз. В свое время к нему были серьезные претензии по температуре кипения увлажненной жидкости—она не соответствовала нормам стандарта FMVSS 116. В ходе нынешних испытаний Luxe DOT 4 уложился в нормативы, но у экспертов есть претензии к этикетке. Там не указаны номер партии и дата производства, а значит, потребителю неизвестен гарантийный срок использования тормозной жидкости.

Unix DOT 4 (Россия)

Этот отечественный продукт не уложился в требования стандарта по двум показателям — температуре кипения увлажнённой жидкости. а также кинематической вязкости, измеренной при -40С. Последний параметр оказался беспрецендентно высоким — 18036 мм/с. Иначе говоря. его значение более чем на порядок пивысило разрешённый для DOT 4 пороговый уровень в 1800 мм/с. Использовать эту тормозную жидкость, особенно зимой, крайне опасно.

Vitex DOT 4 (Россия)

Еще одна «тормозуха» спецификации DOT 4, характеристики которой не соответствуют стандарту FMVSS 116 В первую очередь по температуре кипения «мокрой» тормозной жидкости — во время теста она стала «булькать» уже при +147°С, тогда как норматив — не менее +155РС. Vitex DOT 4 не удовлетворяет требованиям FMVSS 116 по кинематической вязкости, которая более чем в два раза превышает допустимое значение (4380 мм2/с при нормативе 1800 мм2/с).

ROSDOT 6 Advanced ABS Formula

Новая тормозная жидкость от фирмы «Тосол-Синтез», предназначенная для современных тормозных систем, оснащенных ABS и другими электронными системами. Продукт с большим запасом укладывается в требования стандарта ISO-4925. Его применив намного сокращает время срабатывания тормозов в сравнении с обычными тормозными жидкостями, что значительно повышает пассивную и активную безопасность при экстренном торможении.

Sintec Euro DOT 6 (Россия)

Новый продукт в производственной программе компании «Обнинскорг-синтез», разработанный в соответствии с требованиями стандарта ISO-4925 по спецификации РОТ 4 класса 6. Жидкость рекомендована для современных автомобильных тормозных систем с электронным управлением. В числе главных особенностей продукта — низкая кинематическая вязкость при минусовых температурах и стабильность высокотемпературных показателей.

Liqui Moly DOT 5.1 (Германия)

Продукт DOT 5 класса 1 от Liqui Moly производится в Германии, что в значительной мере гарантирует его качество. Это синтетическая жидкость нового поколения для автомобилей, оснащенных системами ABS. Ее отличают низкая кинематическая вязкость при отрицательных температурах, а также отменные температурные характеристики. Так, температура кипения увлажненной жидкости Liqui Moly DOT 5.1 не опускается ниже +189°С. Это самое высокое значение по результатам теста.

AWM DOT 5.1 (США)

Тормозная жидкость американской корпорации AWM Group LLC предназначена для использования в гидравлических барабанных и дисковых тормозных системах и системах сцепления, комбинированных с ABS и ASC. AWM DOT 5.1 имеет повышенную температуру кипения увлажненной жидкости (+188°С против нормативных +180°С), что существенно увеличивает температурный резерв состава в условиях повышенной влажности. Измеренная температура кипения сухой жидкости +275°С, что также намного больше нормативного значения +260°С.

Наименование тормозных жидкостей и их основные параметры	Sintec Euro DOT 4	Liqui Moly DOT 4	ROSDOT4	NGN Brake Fluid DOT 4	Mannol DOT 4	Luxe DOT-4	Unix DOT 4	Vitex DOT 4
Страна-производитель	Россия	Германия	Россия	Нидерланды	Германия	Россия	Россия	Россия
Спецификация тормозной жидкости по РМУЭЭ116	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4
1 кипения «сухой» жидкости, °С (норма—от 230°С)	266	267	258	263	253	252	239	230
1 кипения «мокрой» жидкости, °С (норма — от 155°С)	170	155	157	155	164	159	144	147
Кинем, вязкость при -40°С, мм²/с (норма — до 1800)	1211	1411	1784	1197	1383	1730	18036	4380
Индекс рН (норма — от 7,0 до 11,5)	7,8	8,9	8,4	8,9	8,3	8,4	8,8	8,7

Наименование тормозных жидкостей и их основные параметры	ROSDOT6 Advanced	Sintec Euro DOT 6	Liqui Moly DOT 5.1	AWM DOT 5.1
Страна-производитель	Россия	Россия	Германия	США
Спецификация тормозной жидкости по ISO 4925	DOT 4 кл. 6	DOT 4 кл. 6	DOT 5 кл.1	DOT 5 кл. 1
t кипения «сухой» жидкости, °С (измерено/норма)	263/250	267/250	269/265	275/265
t кипения «мокрой» жидкости, °С (измерено/норма)	172/165	180/165	189/180	188/180
Кинем, вязкость при -40°С, мм²/с (измерено/норма)	750/750	742/750	848/900	880/900
Индекс рН, (норма — от 7,0 до 11,5)	7,9	7,3	7,0	7,5

Тормозные жидкости компании «Тосол-Синтез» — преимущества — журнал За рулем

Когда вы последний раз меняли тормозную жидкость? Какую заливали? Ах, не помните… А ведь тормоза — это безопасность, здоровье и даже жизнь. Так что читайте инструкцию к своему автомобилю, и если время пришло — поменяйте тормозную жидкость. Выбрать правильную замену нам поможет специалист — главный технолог Игорь Витальевич Капитов.

— Начнем с простого вопроса: зачем вообще нужно менять тормозную жидкость?

— Большинство современных тормозных жидкостей — гликолевые. К таким относятся и тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT6 ADVANCEDABS FORMULA, о которых мы поговорим подробней. У эфиров гликолей высокая температура кипения, а значит, при нагреве тормозов жидкость в системе не закипит. Хорошие вязкостные свойства эфиров гликолей позволяют жидкости хорошо прокачиваться по системе и в жару и в мороз. Кроме того, такие жидкости обладают смазывающими свойствами. Но у них есть один серьезный недостаток — гигроскопичность. Они впитывают влагу из атмосферы. Насыщенная влагой, или «увлажненная» жидкость теряет свои свойства. Температура кипения ее резко снижается, падает вязкость при высоких температурах и растет при низких. Кроме того, увеличивается коррозионная активность тормозной жидкости. Это чревато неожиданным отказом тормозов. Жидкость может закипеть при нагреве системы, далеком от критического. Снижение высокотемпературной вязкости увеличивает риск течей в тормозной системе. А загустевшая на морозе жидкость снижает быстродействие тормозов. Про опасность коррозии элементов тормозной системы говорить, наверное, не нужно.
Вот почему все производители автомобилей строго регламентируют периодичность замены тормозной жидкости. И автомобилисты должны этой периодичности строго придерживаться.
— Как правильно выбрать жидкость для замены?
— В инструкции по эксплуатации любого автомобиля указаны требования к применяемой тормозной жидкости. По стандарту DOT (Department of Transportion — американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на классы. Минимально допустимыми на сегодняшний день считается класс DOT 3. Такие жидкости были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах устаревших, тихоходных автомобилей. Рекомендовать их для использования сегодня не имеет смысла.
Тормозные жидкости, соответствующие требованиям DOT 4, имеют улучшенные показатели и рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами. Стандарт DOT 4 Plus задает еще более жесткие требования к тормозной жидкости. Ему полностью соответствует отечественный продукт — тормозная жидкость ROSDOT 4. Самый современный стандарт тормозных жидкостей — DOT 4 Class 6. Эти жидкости разработаны специально для автомобилей, оснащенных системами ABS и ESP. И в России такую жидкость — ROSDOT 6 ADVANCED ABS FORMULA — первой разработала и стала выпускать компания «Тосол-Синтез».
— Объясните, пожалуйста, непосвященным, какие свойства тормозных жидкостей скрываются за этими стандартами?
— Можно выделить три основных нормируемых параметра:
Температура кипения новой «сухой» жидкости
Температура кипения «увлажненной», уже поработавшей жидкости
Вязкость при — 40 градусах Цельсия
Кроме того, есть требования, которые касаются стабильности вязкостных показателей, низкотемпературных свойств, антикоррозионной активности к черным и цветным металлам, низкого воздействия на резину и полимеры.
Например, жидкость, изготовленная в соответствии со стандартом DOT 4 Plus, имеет температуру кипения в «сухом» виде 250 градусов Цельсия, что на 20 градусов выше, чем по стандарту DOT 4. Скорости автомобилей растут, увеличивается нагрузка на тормозную систему, и жидкость должна надежно противостоять нагреву.
Жидкость для автомобилей c «электронными» тормозами должна иметь в два с половиной раза меньшую вязкость при низкой температуре, чем по стандарту DOT 4. Это необходимо для сохранения быстродействия ABS в морозную погоду и позволяет надежно предотвратить занос автомобиля при торможении на скользкой дороге.
Тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA, которые производит компания «Тосол-Синтез», полностью соответствуют предъявляемым к таким жидкостям требованиям и могут использоваться во всех современных автомобилях.
— Значит, тормозную жидкость отечественного производства можно применять в любых автомобилях? И в иномарках тоже?
— Конечно, можно! Тормозные жидкости ROSDOT соответствуют требованиям как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей и никаких ограничений по применению не имеют. Их высокие характеристики и стабильное качество подтверждает и то, что почти все отечественные автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, Автотор, Эллада Интертрейд и другие, используют ROSDOT для первой заливки на своих конвейерах.

— Какие еще достоинства тормозных жидкостей ROSDOT Вы могли бы отметить?
— Конечно, это уникальная технология, позволяющая создать синтетическая основу тормозной жидкости, полностью исключает реакционную воду и увеличивает срок службы тормозной жидкости.
Нужно отметить низкую коррозионную активность продуктов ROSDOT, что достигается применением в их составе эффективных ингибиторов коррозии, стабильность химического состава жидкости в процессе эксплуатации и как следствие сохранение ее первоначальных рабочих свойств. Также отечественные жидкости не оказывают негативного воздействия на резину и обеспечивают долгий срок службы шлангов, манжет и уплотнителей тормозной системы.
И, наконец, немного о взаимозаменяемости. Современная жидкость ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA полностью совместима с более ранними жидкостями, начиная с DOT 3. Однако при смешивании качество такого продукта ухудшается. Так что лучше менять жидкость полностью. ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA можно применять и на автомобилях без электронных систем торможения. Особенно эффективна она будет в северных регионах с крайне низкими температурами.
Следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля. Своевременно производите замену тормозной жидкости. Безопасной вам езды!

Тормозная жидкость

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Тормозная жидкость

Тормозные системы транспортных средств используют гидравлику для передачи тормозного действия от педали или рычага водителя на главный цилиндр, а затем, наконец, на тормозной суппорт. Гидравлическая система позволяет передавать давление жидкости (или тормозное усилие) от одного конца тормозной системы к другому, прижимая тормозные колодки к тормозному диску и замедляя автомобиль.Звучит просто, правда?

На самом деле это далеко не так, гидравлическая тормозная система транспортных средств представляет собой тщательно сбалансированную прецизионную систему, требующую соблюдения чистоты и регулярного обслуживания. Самое главное, что при обслуживании жизненно важно использовать тормозную жидкость правильного типа .

Существует две основные группы тормозных жидкостей: гликолевые жидкости и силиконовые жидкости (во Франции также есть одна или две машины, использующие минеральные жидкости, но мы оставляем это в стороне для целей данной статьи, поскольку это действительно очень редко).

Гликолевые жидкости являются наиболее распространенными и используются в 99,9% автомобилей различных марок. Они названы в соответствии с их кодировкой DOT (Департамент транспорта) и относятся к DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1. Как правило, чем выше число, тем выше типичная температура кипения тормозной жидкости. Хотя из этого правила есть некоторые исключения, некоторые высокоэффективные / гоночные жидкости DOT 4 являются высокоочищенными, что дает им значительно более высокую температуру кипения, чем у обычных жидкостей DOT5.1. Например, гоночная жидкость EBC BF307 + представляет собой жидкость DOT 4 с температурой кипения в сухом состоянии 307 ° C, что значительно выше, чем у типичной DOT 5.1 с температурой кипения в сухом состоянии всего 260 градусов C. Следовательно, пытаясь определить, превосходит ли одна тормозная жидкость другую, вы должны прочитать техническую спецификацию и сравнить указанные точки кипения.

Каждая тормозная жидкость имеет две точки кипения: точку сухого кипения и точку влажного кипения. В этот момент вы можете подумать, что «сухая» жидкость звучит нелепо, поскольку, конечно, все тормозные жидкости влажные, но под «сухой» жидкостью мы подразумеваем то, что жидкость , а не , содержит воду.Следовательно, «мокрая» жидкость действительно содержит воду.
Что особенно важно, все гликолевые жидкости гигроскопичны, что означает, что они поглощают влагу из окружающей атмосферы, как сухая губка поглощает воду. Это означает, что содержание воды в гликолевых жидкостях со временем будет постепенно увеличиваться по мере поглощения влаги из окружающего воздуха. Вот почему для абсолютно необходимо никогда не использовать тормозную жидкость из открытых емкостей. С другой стороны, жидкость DOT 5 на основе силикона является гидрофобной, а это означает, что жидкость отталкивает влагу из окружающего воздуха.

«Точку кипения в сухом состоянии» можно рассматривать как точку кипения новой тормозной жидкости при оптимальных условиях и с минимальным содержанием воды. Однако со временем гликолевые жидкости разлагаются, поскольку они постепенно поглощают воду из воздуха, становясь «влажной» жидкостью. Указанная «точка кипения во влажном состоянии» может рассматриваться как наихудший сценарий для тормозной жидкости, срок службы которой приближается к концу и которую необходимо заменить. Причина, по которой точка кипения во влажном состоянии значительно ниже точки кипения в сухом состоянии, заключается в том, что вода имеет гораздо более низкую точку кипения (100 градусов C), чем сама тормозная жидкость, поэтому чем выше содержание воды в тормозной жидкости, тем ниже становится общая точка кипения. ,Оставьте гликолевую жидкость открытой для атмосферы более чем на несколько дней, и ее точка кипения упадет до уровня «точки влажного кипения».

Вода в тормозной жидкости или низкая температура кипения нежелательны, потому что, когда тормоза нагреваются во время использования, часть тепла передается в тормозной суппорт и, таким образом, в гидравлическую жидкость. При резком торможении температура может стать настолько высокой, что тормозная жидкость закипит, в результате чего в гидравлику попадут пузырьки газа. Это очень плохая новость , так как пузырьки газа увеличивают общую сжимаемость тормозной жидкости, приводя к губчатой педали / рычагу, а в крайних случаях могут привести к полному отказу тормозов.Многие гонщики на треке помнят момент, когда их педаль или рычаг тормоза полностью опустились до дна после закипания тормозной жидкости.

Конечно, еще одна причина, по которой вода в тормозной жидкости — плохая новость, заключается в том, что это приводит к коррозии компонентов гидравлической системы, что со временем может привести к замене деталей и большим счетам за ремонт.

Вы также можете ожидать, что после плотного закручивания крышки бачка тормозной жидкости вода не попадет в тормозную жидкость автомобиля, но на самом деле пластик в небольшой степени пористый, и, следовательно, резиновые тормозные магистрали и пластиковый резервуар позволят через него проходит небольшое количество влаги.Тот факт, что качество гликолевых жидкостей со временем постепенно ухудшается по мере поглощения воды, является причиной того, что гидравлические тормозные системы необходимо периодически промывать новой свежей тормозной жидкостью, чтобы поддерживать хорошие тормозные характеристики. В обычном дорожном автомобиле замена жидкости каждые 3 года считается минимумом, но условия, в которых он эксплуатируется, также играют здесь важную роль. Гоночные машины нередко заменяют жидкость каждые 3-6 месяцев, а гонщики заменяют жидкость каждый раз!

Как показывает практика, если вы увлеченно водите машину и начинаете ощущать угасание тормозов, ваша первая мысль должна быть о том, когда вы в последний раз меняли жидкость.Если прошло некоторое время, то ваша первая попытка — прокачать гидравлику новой высококачественной жидкостью. Поскольку новая тормозная жидкость значительно дешевле, чем покупка новых колодок, это первая разумная попытка решить проблему.

Как правило, чем выше температура кипения используемой жидкости, тем лучше. Хотя вы должны отметить, что если температура самого корпуса тормозного суппорта превышает 250 градусов C, то у вас серьезная проблема, даже суппорты Formula 1 не работают выше 250 градусов C.Вы можете рассмотреть возможность использования краски для суппортов тормозов, чтобы определить максимальную рабочую температуру суппортов, а затем направить соответствующее охлаждение на тормоза, если это необходимо для управления этими температурами.

НЕМНОГО РАЗНЫХ ТИПОВ ЖИДКОСТЕЙ

DOT 3 — это базовая тормозная жидкость с умеренным содержанием воды, которая не используется в современных автомобилях.

DOT 4 можно рассматривать как более совершенную и качественную DOT 3 с более низким содержанием воды.В большинстве современных автомобилей используется DOT 4, поскольку этот сорт жидкости является хорошим компромиссом между стоимостью и производительностью и более чем подходит для вашего типичного ежедневного водителя, но будьте осторожны, откройте жидкость DOT 4 и оставьте на пару недель, а жидкость ухудшится до DOT 3 или хуже. По этой причине EBC поставляет тормозную жидкость только в бутылках для доливки, которые герметично закрыты по отдельности, поскольку однажды открытая бутылка с жидкостью не может быть использована повторно и должна быть утилизирована. Некоторые мастерские покупают тормозную жидкость в больших емкостях на галлон, но EBC отказывается продавать жидкость в таких огромных количествах, потому что, если вы не сделаете 10+ автомобилей за короткий период, жидкость испортится, что приведет к потере большей части ее.

DOT 5.1 — это еще более очищенная гликолевая жидкость с более низким содержанием воды, чем обычная жидкость DOT 4 или DOT 3. Жидкости DOT 5.1 популярны в качестве обновления DOT 4 для автомобилей с более высокими характеристиками, поскольку DOT 4 и DOT 5.1 являются гликолевой базой и поэтому совместимы. Однако EBC не предлагает жидкость DOT 5.1, поскольку гоночная жидкость EBC BF307 + известна как жидкость Super DOT 4 и в любом случае имеет более высокую температуру кипения, чем DOT 5.1.

Есть еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание при использовании гликолевых тормозных жидкостей.Во-первых, они токсичны, поэтому никогда не пейте и не глотайте их, а во-вторых, они очень едкие, поэтому при работе с гликолевыми тормозными жидкостями держите их жидкими и загрязненными тряпками или пальцами подальше от лакокрасочного покрытия автомобиля. Быстро смойте пролитую жидкость мыльной водой.

Силиконовые жидкости DOT 5 — совсем другое дело, они не токсичны (хотя никогда не стоит пить такую жидкость) и не едкие. По этой причине некоторые производители классических автомобилей и мотоциклов используют силиконовые жидкости, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия и пластика.Например, Harley Davidson использует силиконовые жидкости в некоторых мотоциклах.

Смешивание гликоля и силиконовых жидкостей определенно не рекомендуется, так как это вызывает интерфейс, который означает, что передача давления не происходит эффективно, и некоторые гидравлические уплотнения суппорта и цилиндра, которые могут быть изготовлены из витона или нитрильного каучука, предназначены для одного типа жидкости, но разрушаются другим.

Всегда проверяйте спецификации тормозной жидкости, необходимой для вашего автомобиля, на главном цилиндре или в справочнике производителя.

После того, как вы промыли и заменили тормозную жидкость, вам нужно будет прокачать тормоза, и вы можете просмотреть следующие видео, в которых подробно описан этот процесс: Видео по установке тормозной магистрали EBC для автомобилей и мотоциклов

,
DOT 3 vs DOT4 Brake Fluid: в чем разница?
Тормозная жидкость — это гидравлическая жидкость, отвечающая за активацию тормозной системы автомобиля. Это несжимаемое вещество, которое накапливается в тормозных магистралях и оказывает давление на каждый из роторов, расположенных в каждом углу автомобиля.
Как действуют тормозные жидкости?
В гидравлической тормозной системе, когда мы нажимаем на педаль тормоза, она сжимает поршень в тормозном суппорте. Это усилие от педали тормоза вызывает давление внутри тормозных магистралей, которое заставляет тормозные диски давить на тормозные колодки.Это вызывает трение, из-за которого колеса перестают вращаться, и автомобиль перестает двигаться. Это трение преобразует кинетическую энергию транспортного средства в тепловую энергию, в которую входит тормозная жидкость.
Существует несколько различных типов тормозной жидкости, но мы можем сгруппировать их все в две категории: на основе гликоля и на основе силикона. Их также можно разбить по классам.
DOT3 и DOT4 основаны на гликоле. Жидкости на основе силикона работают только с автомобилями без антиблокировочной тормозной системы.

Разница между DOT 3 и DOT 4
Эти тормозные жидкости на основе гликоля классифицированы Министерством транспорта (DOT) по номеру: 3, 4, 5.1.
Эти тормозные жидкости не нужно классифицировать по химическому составу, поскольку нет специальных требований со стороны правительства. Это означает, что не существует типичной формулы тормозной жидкости. При этом они должны соответствовать определенным требованиям правительства.
В спецификациях подробно изложены требования к точке равновесного кипения с обратным холодильником (точки сухого и влажного кипения), кинематической вязкости, значениям pH, высокотемпературной стабильности, химической стабильности, коррозии, водостойкости, совместимости (образование осадка, седиментации и кристаллизации) и устойчивости к окислению. ,
DOT3 — это наиболее распространенный тип тормозной жидкости, используемый ежедневными водителями. Вы можете ожидать, что большинство легковых и грузовых автомобилей используют этот тип. По сути, это для транспортных средств, которые не используют свою тормозную систему агрессивно, то есть не превращают кинетическую энергию в тепло, с которым DOT 3 не справляется.
DOT4 имеет более высокую точку кипения и нашел свое место в гоночных автомобилях и полицейских машинах. DOT4 также начал набирать популярность из-за более широкого использования ABS и контроля тяги.
Примечание : DOT4 совместим с DOT3, но не наоборот.
Точки кипения
Основное различие между DOT3 и DOT4 заключается в температуре кипения. Это температура, при которой жидкость испаряется, а также то, насколько она склонна к поглощению воды. И DOT3, и DOT4 гигроскопичны, то есть поглощают воду.
Из-за более низкой температуры кипения DOT3 более склонен к водопоглощению. Следовательно, DOT3 намного легче вскипает при резком торможении, что делает его менее подходящим для действий, о которых мы говорили выше.
Существует два типа точек кипения — точка сухого кипения и точка влажного кипения. Точка кипения после высыхания определяется при использовании жидкости из новой емкости. С другой стороны, точка кипения во влажном состоянии определяется с использованием жидкости, загрязненной 3,7% воды. Последний представляет собой реальный сценарий, изложенный DOT в их тестовых средах.
Помните, что влага может попасть в систему каждый раз, когда вы снимаете крышку резервуара для добавления жидкости.Это ухудшит качество вашей жидкости. Поэтому не забывайте время от времени промывать тормозную систему, чтобы удалить влагу.
Точка кипения в сухом состоянии Точка кипения во влажном состоянии
DOT 3 205 ° C. (401 ° F.) 140 ° C. (284 ° F.)
DOT 4 230 ° C. (446 ° F.) 155 ° C. (311 ° F.)
Химические структуры
Опять же, как отмечалось выше, нет никаких особых требований к химической структуре, если они соответствуют изложенным нами требованиям.
Тормозная жидкость
DOT3 обычно изготавливается на основе диэтиленгликоля (ДЭГ). Опять же, это не требование, но кажется, что это наиболее экономичный способ для производителей выполнить изложенные требования. По сути, индустрия тормозных жидкостей является саморегулируемой и определила это как стандарт.
DOT4 состоит из гликоля и боратного эфира. Борат позволяет тормозной жидкости выдерживать более высокие температуры. Как показано в таблице выше, точки сухого и влажного кипения выше.
Заключение
Короче говоря, можно сказать, что основное различие между жидкостями DOT3 и DOT4 заключается в их температурах кипения. Они не сильно различаются, кроме DOT4, содержащего борат для повышения температуры кипения.
Когда дело доходит до замены тормозной жидкости, лучше всего обратиться к спецификациям производителя. Ответ на этот вопрос, кажется, можно найти повсюду, и ответы варьируются от пробега, а также времени с момента последней замены тормозной жидкости.
Список литературы
,
Точки кипения для обычных жидкостей и газов
Точка кипения вещества — это температура, при которой оно меняет состояние с жидкости на газ во всем объеме жидкости. При температуре кипения молекулы в любом месте жидкости могут испаряться.
Точка кипения определяется как температура, при которой давление насыщенного пара жидкости равно окружающему атмосферному давлению.
Температура кипения при атмосферном давлении (14.7 фунтов на квадратный дюйм, 1 бар (абс.)) для некоторых распространенных жидкостей и газов можно найти в таблице ниже:
2529252925 18,9 42900 Пропионовая кислота25 30029
Продукт Точка кипения при атмосферном давлении
(^o C)
Ацетальдегид CH ₃ CHO 20,8
Ангидрид уксусной кислоты (CH ₃ COO) ₂ O 139
Ацетон CH ₃ COCH ₃ 56.08
Ацентонитрил 81,6
Ацетилен -84
Акролеин 52,3
Акрилонитрил 77,2
Спирт — этил (зерно, этанол) C H ₅ OH 79
Спирт — аллил 97,2
Спирт — бутил-н 117
Спирт — изобутил 107.8
Спирт — метил (метиловый спирт, древесный спирт, древесный нафта или древесный спирт) CH ₃ OH 64,7
Спирт — пропил 97,5
Аллиламин 54
Аммиак -35,5
Анилин 184,1
Анизол 153,6
Аргон -186
Бензальдегид 178.7
Бензол (бензол) C ₆ H ₆ 80,4
Бензонитрил 191,1
Тормозная жидкость, точка 3 (сухая — влажная точки кипения) (влажная включает гигроскопическую влагу) 205 — 140
Тормозная жидкость Dot 4 (сухая — влажная точки кипения) 230 — 155
Тормозная жидкость Dot 5 (сухая — влажная точки кипения) 260 — 180
Тормозная жидкость Точка 5.1 (сухой — влажный, точки кипения) 270-190
Бром 58,8
Бромбензол 156,0
1,2-Бутадиен 10,9
н-бутан -0,5
1-бутан -6,25
Бутанал 74,8
1-бутанол 117,6
2-бутанон 79.6
Масляная кислота n 162,5
Камфора 204,0
Карболовая кислота (фенол) 182,2
Бисульфид углерода 47,8
Двуокись углерода CO _{2 (сублимирует)} -78,5
Дисульфид углерода CS ₂ 46,2
Окись углерода -192
Тетрахлорид углерода (тетрахлорэтан) CCl ₄ 76.7
Хлор -34,4
Хлорбензол 131,7
Хлороформ (трихлорметан) 62,2
Циклогексан 80,7
Циклогексан Циклогексан 49,3
n — Декан 174
Дихлорметан — см. Метиленхлорид
Диэтиловый эфир 34.4
Диметилсульфат 186
Диметилсульфид 37,3
Диизопропиловый эфир 68,4
2,2 — Диметилпентан 79,2
1,4-Диоксан 900 101,2
Dowtherm 258
Этан -88,78
Эфир 34.6
Глицерин 290
Этан C ₂ H ₆ -88
Этанол 78,24
Этиламин 16,6
Этилацетат CH ₃ COOC ₂ H ₃ 77,2
Этилбензол 136
Этилбромид C ₂ H ₃ Br 38.4
Этилен -103,7
Бромистый этилен 131,7
Этиленгликоль 197
3 — Этилпентан 93,5
Фтор -187 Формальдегид -19,1
Муравьиная кислота 101,0
Трихлорфторметановый хладагент R-11 23.8
Дихлордифторметановый хладагент R-12 -29,8
Хлордифторметановый хладагент R-22 -41,2
2,3 — Диметилбутан 58
Диизобутил Фурфурол 161,5
Фирфуриловый спирт 168
Бензин 38-204
Глицерин 290
Гликоль 19729
Гликоль
н-гептан 98.4
н-гексан 68,7
Гексиламин 132
Водород -253
Соляная кислота -81,7
Фтористоводородная кислота
Хлорид водорода -81,7
Сероводород -60
Йод 184,3
Изопропиловый спирт 80.3
Гидропероксид изопропилбензола 153
Изобутан -11,72
Изобутен -6,9
Изооктан 99,2
Изооктан
Изопрен 34,1
Изопропилбензол 152
Реактивное топливо 163
Керосин (парафин) 150-300
Льняное масло 287
Ртуть .9
Метан -161,5
Метанол (метиловый спирт, древесный спирт) 64,5
Метилацетат 57,2
Бромистый метил 3,3
Метилхлорид -23,9
Метиленхлорид (CH ₂ Cl ₂, дихлорметан) 39,8
Метиламин -6.4
Метиловый эфир (C ₂ H ₆ O) -25
Метилциклогексан 101
Метилциклопентан 71,8
Метилиодид
2 — Метилгексан 90,1
3 — Метилгексан 91,8
2 — Метилпентан 60,3
3 — Метилпентан 63.3
Нафта 100 — 160
Нафталин (нафталин) 217,9
Неогексан 49,7
Неопентан 9,5
азотная кислота Нитробензол 210,9
n — Нонан 150,7
Азотная кислота 120
Азот -196
n — Октан 125.6
Оливковое масло 300
Кислород -183
Паральдегид 124
n — Пентан 36
1 — Пентен 30
Пероксиуксусная кислота 110
Бензин 95
Нефть 210
Петролейный эфир 35-60
Фенол 182
Фосген 8.3
Фосфорная кислота 213
Пропанал 48
Пропан -42,04
Пропен -47,72
2-пропанол 82,2
141
Пропиламин 47,2
Пропилен -47,7
Пропиленгликоль 187
Насыщенный рассол 108 145
Стирол
Сера 444.6
Серная кислота 330
Дихлорид серы 59,6
Диоксид серы -10
Сульфурилхлорид 69,4
Смола
Толуол 110,6
Триптан 80,9
Триэтаноламин 350
Скипидар 160
Вода 100
Вода , морская вода ,7
о-ксилол 144,4
м-ксилол 139,1
п-ксилол 138,3
.
DOT 3 vs DOT 4 Brake Fluid (в чем разница?)
Последнее обновление 3 января 2020 г.
Тормозная жидкость — это то, что есть во всех транспортных средствах, независимо от того, ведете ли вы автомобиль, грузовик или мотоцикл. Работа тормозной жидкости заключается в перемещении важных компонентов вашей тормозной системы, которые отвечают за замедление вашего автомобиля, когда вы нажимаете на педаль тормоза.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
По сути, жидкость заставляет поршни тормозной системы оказывать давление на роторы, чтобы ваш автомобиль мог замедлиться.
Тормозная жидкость всегда подвергается значительному нагреву. Однако до того, как закипит, достаточно тепла. Как только это произойдет, в жидкости будут образовываться пузырьки воздуха, которые сделают ее сжимаемой.
Тормозная жидкость не должна быть сжимаемой. Следовательно, если у вас есть тормозная жидкость с пузырьками воздуха, нажатие на педаль тормоза вызовет сжатие этого воздуха, в результате чего автомобилю будет труднее замедляться.
Если тормозная жидкость сильно перегрета, автомобиль вообще не будет реагировать на нажатие педали тормоза, что может привести к аварии.
Четыре основных различия между тормозной жидкостью DOT 3 и DOT 4
Существует два основных типа тормозной жидкости, которые используются большинством автопроизводителей. Это тормозная жидкость DOT 3 и тормозная жидкость DOT 4. Вот основные различия между двумя типами жидкости.
# 1 — Точка кипения
Тормозная жидкость DOT 4 имеет более высокую точку кипения, чем тормозная жидкость DOT 3. Если вы склонны к резкому торможению на своем автомобиле, тормозная жидкость DOT 3 может легко закипеть, что приведет к осложнениям, указанным выше.
Тормозная жидкость Dot 4 более надежна, когда вы регулярно выполняете много резких торможений, потому что она не так легко закипает. Автовладельцам, которые участвуют в автокроссе или притирочных днях на трассе, обязательно потребуется тормозная жидкость с высокой температурой кипения.
№ 2 — Химические компоненты
Тормозная жидкость DOT 3 изготавливается из смешанного эфира и полиалкиленгликоля. Эта смесь создает тормозную жидкость, которая может выдерживать влажные условия и условия средней температуры.
Тормозная жидкость DOT 4 состоит из бората и гликоля.Эта смесь делает тормозную жидкость более стабильной и способной выдерживать более высокие температуры.
# 3 — Типы автомобилей
В среднем автомобиле эконом-класса будет использоваться тормозная жидкость DOT 3, потому что в целом автомобилям требуется меньше тормозного усилия, и водитель не будет слишком часто тормозить агрессивно.
Тем не менее, вы можете ожидать увидеть тормозную жидкость DOT 4 в полицейских машинах, мотоциклах и гоночных автомобилях; поскольку все они тормозят чаще и агрессивнее. Всегда следуйте рекомендациям производителя транспортного средства относительно того, какой тип тормозной жидкости использовать.
# 4 — Способность кипения
Тормозная жидкость DOT 3 обладает высокой способностью кипения во влажном и сухом состоянии. Это означает, что жидкость будет хорошо работать при контакте с водой и открытым воздухом.
Тормозная жидкость DOT 4 является лучшей, если речь идет о способности кипения в сухом состоянии. К сожалению, его способность к влажному кипению не так уж и велика.
Замена тормозной жидкости

Многие люди не думают, что им когда-либо понадобится менять тормозную жидкость, и это совершенно неправильно.Как и моторное масло, тормозная жидкость притягивает примеси и в конечном итоге разрушается. Вам нужно будет выполнить промывку тормозной жидкости в соответствии с интервалами, указанными производителем.
Промывка тормозной жидкости — это, по сути, процесс замены старой тормозной жидкости свежей новой. Это немного сложнее, чем замена масла, и не будет никаких затруднений, если профессионалы выполнят обслуживание, если вы недостаточно уверены в своих силах, чтобы сделать это самостоятельно.
Иногда уровень тормозной жидкости падает из-за износа тормозных колодок.Бачок с тормозной жидкостью будет иметь отметки, которые обычно обозначаются «MAX», «MIN» или «FULL» и «ADD».
Если уровень тормозной жидкости находится около отметки «MIN», это означает, что вам необходимо долить тормозную жидкость. Но прежде чем вы это сделаете, проверьте состояние жидкости, чтобы убедиться, что вам не нужно ее менять.
На крышке заливной горловины будет указано, рекомендует ли производитель тормозную жидкость DOT 3 или тормозную жидкость DOT 4. Вы также можете найти эту информацию в руководстве пользователя.
Использование неподходящей тормозной жидкости
Если вы заметили, что залили неправильную тормозную жидкость в свой автомобиль, первое, что вам следует сделать, это отвезти его в ближайшую автомастерскую или магазин, специализирующийся на тормозах, и попросить их слить ее. для тебя.
Мало того, вам нужно, чтобы механик провел диагностическую проверку вашей тормозной системы, чтобы убедиться, что какой-либо из компонентов не был поврежден из-за использования неправильной тормозной жидкости.
Даже если вам показалось, что тормоза сработали по дороге туда, это не значит, что они будут продолжать работать в течение следующих нескольких дней или недель. Вот почему вам необходимо сразу же заменить тормозную жидкость, чтобы избежать возможных проблем.
.

Продукт	Точка кипения при атмосферном давлении (^o C)
Ацетальдегид CH ₃ CHO	20,8
Ангидрид уксусной кислоты (CH ₃ COO) ₂ O	139
Ацетон CH ₃ COCH ₃	56.08
Ацентонитрил	81,6
Ацетилен	-84
Акролеин	52,3
Акрилонитрил	77,2
Спирт — этил (зерно, этанол) C H ₅ OH	79
Спирт — аллил	97,2
Спирт — бутил-н	117
Спирт — изобутил	107.8
Спирт — метил (метиловый спирт, древесный спирт, древесный нафта или древесный спирт) CH ₃ OH	64,7
Спирт — пропил	97,5
Аллиламин	54
Аммиак	-35,5
Анилин	184,1
Анизол	153,6
Аргон	-186
Бензальдегид	178.7
Бензол (бензол) C ₆ H ₆	80,4
Бензонитрил	191,1
Тормозная жидкость, точка 3 (сухая — влажная точки кипения) (влажная включает гигроскопическую влагу)	205 — 140
Тормозная жидкость Dot 4 (сухая — влажная точки кипения)	230 — 155
Тормозная жидкость Dot 5 (сухая — влажная точки кипения)	260 — 180
Тормозная жидкость Точка 5.1 (сухой — влажный, точки кипения)	270-190
Бром	58,8
Бромбензол	156,0
1,2-Бутадиен	10,9
н-бутан	-0,5
1-бутан	-6,25
Бутанал	74,8
1-бутанол	117,6
2-бутанон	79.6
Масляная кислота n	162,5
Камфора	204,0
Карболовая кислота (фенол)	182,2
Бисульфид углерода	47,8
Двуокись углерода CO _{2 (сублимирует)}	-78,5
Дисульфид углерода CS ₂	46,2
Окись углерода	-192
Тетрахлорид углерода (тетрахлорэтан) CCl ₄	76.7
Хлор	-34,4
Хлорбензол	131,7
Хлороформ (трихлорметан)	62,2
Циклогексан	80,7
Циклогексан	Циклогексан		49,3
n — Декан	174
Дихлорметан — см. Метиленхлорид
Диэтиловый эфир	34.4
Диметилсульфат	186
Диметилсульфид	37,3
Диизопропиловый эфир	68,4
2,2 — Диметилпентан	79,2
1,4-Диоксан 900	101,2
Dowtherm	258
Этан	-88,78
Эфир	34.6
Глицерин	290
Этан C ₂ H ₆	-88
Этанол	78,24
Этиламин	16,6
Этилацетат CH ₃ COOC ₂ H ₃	77,2
Этилбензол	136
Этилбромид C ₂ H ₃ Br	38.4
Этилен	-103,7
Бромистый этилен	131,7
Этиленгликоль	197
3 — Этилпентан	93,5
Фтор	-187	Формальдегид	-19,1
Муравьиная кислота	101,0
Трихлорфторметановый хладагент R-11	23.8
Дихлордифторметановый хладагент R-12	-29,8
Хлордифторметановый хладагент R-22	-41,2
2,3 — Диметилбутан	58
Диизобутил		Фурфурол	161,5
Фирфуриловый спирт	168
Бензин	38-204
Глицерин	290
Гликоль	19729
Гликоль

н-гептан	98.4
н-гексан	68,7
Гексиламин	132
Водород	-253
Соляная кислота	-81,7
Фтористоводородная кислота
Хлорид водорода	-81,7
Сероводород	-60
Йод	184,3
Изопропиловый спирт	80.3
Гидропероксид изопропилбензола	153
Изобутан	-11,72
Изобутен	-6,9
Изооктан	99,2
Изооктан
Изопрен		34,1
Изопропилбензол	152
Реактивное топливо	163
Керосин (парафин)	150-300
Льняное масло	287
Ртуть	.9
Метан	-161,5
Метанол (метиловый спирт, древесный спирт)	64,5
Метилацетат	57,2
Бромистый метил	3,3
Метилхлорид	-23,9
Метиленхлорид (CH ₂ Cl ₂, дихлорметан)	39,8
Метиламин	-6.4
Метиловый эфир (C ₂ H ₆ O)	-25
Метилциклогексан	101
Метилциклопентан	71,8
Метилиодид
2 — Метилгексан	90,1
3 — Метилгексан	91,8
2 — Метилпентан	60,3
3 — Метилпентан	63.3
Нафта	100 — 160
Нафталин (нафталин)	217,9
Неогексан	49,7
Неопентан	9,5
	азотная кислота		Нитробензол	210,9
n — Нонан	150,7
Азотная кислота	120
Азот	-196
n — Октан	125.6
Оливковое масло	300
Кислород	-183
Паральдегид	124
n — Пентан	36
1 — Пентен	30
Пероксиуксусная кислота	110
Бензин	95
Нефть	210
Петролейный эфир	35-60
Фенол	182
Фосген	8.3
Фосфорная кислота	213
Пропанал	48
Пропан	-42,04
Пропен	-47,72
2-пропанол	82,2
141
Пропиламин	47,2
Пропилен	-47,7
Пропиленгликоль	187
Насыщенный рассол	108 145
Стирол
Сера	444.6
Серная кислота	330
Дихлорид серы	59,6
Диоксид серы	-10
Сульфурилхлорид	69,4
Смола
Толуол	110,6
Триптан	80,9
Триэтаноламин	350
Скипидар	160
Вода	100
Вода	, морская вода	,7
о-ксилол	144,4
м-ксилол	139,1
п-ксилол	138,3

Как правильно заменить – Как правильно пишется слово заменишь: правописание, правило, примеры, морфологический разбор?
05.12.2020
Как правильно заменить колесо? [Руководство]
Повреждение колеса во время движения не только неприятно, но и опасно. Несмотря на то, что все большее число современных водителей пользуются эвакуаторами или мобильной помощью, знание о том, как правильно заменить колесо, может быть очень полезным.
Как распознать, что мы поймали «гвоздь»? По крайней мере, после того, как автомобиль начнет поворачивать независимо в одну сторону. Часто слышен характерный грохочущий звук. Если мы услышим его во время движения, мы должны действовать спокойно. Не совершайте резких маневров и не тормозите экстренно.
В некоторых случаях вы можете проехать небольшое расстояние на спущенной шине. Это следует использовать, чтобы найти подходящее парковочное место, предпочтительно на твердой ровной поверхности. Попробуем не останавливаться в окрестностях холмов или поворотов. Главная задача, чтобы добраться до стоянки, парковки или участка дороги с более широкой дорогой.
После остановки включите сигнальные огни и разместите предупреждающий треугольник на подходящем расстоянии от автомобиля, как это предусмотрено законом (в населенных пунктах на расстоянии не менее 15 м, вне населенных пунктов на расстоянии 30м ).
Прежде чем менять колесо, рекомендуется надеть светоотражающий жилет. Вам нужно уменьшить вес транспортного средства : попросите ваших попутчиков покинуть автомобиль и распаковать их багаж, если мы их перевозим.
Как правильно заменить колесо: герметик для шин
Лучше всего взять с собой полноразмерное запасное колесо или по крайней мере докатку. Не забывайте регулярно проверять давление в вашем запасном колесе. Герметик для шин поможет только при незначительных повреждениях, и после их использования шина может оказаться непригодной для дальнейшего использования и ремонта из-за трудно удаляемой герметизирующей пены.
Сняв запасное колесо, домкрат и ключи с автомобиля, установите колеса прямо вперед. Затем включите ручной тормоз и включите первую или заднюю передачу (в случае автоматической коробки передач установите КПП в положение P). Мы можем дополнительно обезопасить автомобиль, поместив камни или клинья под колеса на той стороне, которая не поднимется.
Ключ для отвинчивания колес должен находиться в нише запасного колеса или в заводском хранилище с инструментами. Как правильно заменить колесо? Начнем с ослабления винтов в ободе примерно на один оборот. Если они прикипевшие, нам понадобится препарат, подобный WD-40. Хорошо иметь вороток для ключа. Когда у нас его нет, нам остается нажать ключ ногой. Вы должны обратить внимание на усилие и не повредить грани болтов. Помните, что при использовании секретных колесных болтов у вас должен быть правильный адаптер, чтобы их откручивать.
Поместите домкрат под автомобиль, проверив в руководстве, где предусмотрено место для его верхнего упора. В отсутствие инструкций, давайте посмотрим на характерные выемки или площадки (обычно на краю порога). Под домкратом удобно размещать доску, которая в некоторой степени предотвратит разрушение автомобиля при стоянии на более мягкой поверхности.
Сначала мы поднимаем автомобиль на несколько сантиметров и проверяем, остается ли он устойчивым. Если это так, открутите болты и потяните колесо, взявшись за нижнюю часть (не кладите руку между колесом и крылом!).
Мы устанавливаем запасное колесо на ступицу (в зависимости от способа установки колеса ее можно закрепить на болтах или надеть на шпильки). Сначала затяните винты пальцами, а затем гаечным ключом, но не до упора. Не забудьте затягивать болты крест-накрест. Мы полностью их затягиваем после опускания автомобиля на землю. В стандартном исполнении для легкового автомобиля рекомендуемый момент затяжки с использованием динамометрического ключа составляет 110-130 Нм (в зависимости от производителя). В случае спортивных автомобилей он может достигать 500 Нм.
Мы в социальных сетях: VK и Fb

Опубликовано: 28.08.2019
Spread the loveЛампы на Чери Бонус / Chery Bonus Предлагаем вам подробную таблицу о применяемых лампах на автомобиль Чери Бонус / Chery Bonus с 2008 года выпуска — по настоящее время.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. — галогеновая лампа Н1 мощностью 55 ватт. Небольшого, вытянутого размера с одним […]

Опубликовано: 07.11.2019
Spread the loveЭто не поддельное масло Motul. Только это действительно синтетическое? Обеспокоенный читатель спросил нас о различиях между двумя маслами Motul, которые отличаются только одной надписью: «100% Synthetic» или «Synthesis Technologies». Какой из них правильный, а другой означает другую технологию или подделку? Это действительно синтетическое? — Вы можете помочь объяснить разницу в обозначении масла: 100% […]

Опубликовано: 15.10.2019
Spread the loveЛампы на автомобиле Киа Соренто 2013 XM F/L В 2013 году Sorento претерпел рестайлинг. Для обновленного кроссовера предложены и новые лампы, смотрите полный список применяемых ламп на Киа Соренто 2013.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. […]

Опубликовано: 10.04.2019
Spread the loveВы не знаете, как заменить лампочку в машине?Содержание1 Вы не знаете, как заменить лампочку в машине?1.1 Замена лампы в машине шаг за шагом1.1.1 Замена лампы на СТО1.1.2 Мы в VK Современные автомобили сильно изменились за последние два десятилетия. Транспортные средства из простых машин превращались в компьютеры на колесах. Компьютеры, где сегодня мало что […]

Опубликовано: 07.11.2017
Spread the loveПрименяемость ламп НексияСодержание1 Применяемость ламп Нексия2 Тип ламп в фарах Дэу Нексия2.1 Лампы для Дэу Нексия n1502.2 Замена лампы ближнего на Нексии2.3 Дэу Нексия замена лампы ближнего света видео2.3.1 Мы в VK Автомобиль Daewoo Nexia очень востребован в разных странах. Эта модель среднего класса, в кузове седан была построена в Германии на базе […]
пошаговая инструкция и особенности процесса
Без сомнений, одним из важных узлов каждого транспортного средства является аккумулятор. Если говорить об автомобильных АКБ, они представляют собой расходную деталь с ограниченным сроком эксплуатации и рабочим ресурсом. Если не знать о том, как поменять электролит в аккумуляторе, в скором времени машина попросту перестанет нормально функционировать.
Предназначение АКБ
Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели.
Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:
Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.
В результате химической реакции два элемента накапливают в себе и проводят электрический ток.
Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения. Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.
Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.
Возможные неисправности
В большинстве случаев, автомобильные аккумуляторы страдают от такой проблемы, как потеря плотности. Неприятность объясняется самыми различными причинами, а именно:
Старением.
Сульфатацией пластин.
Неправильным обслуживанием.
Самым распространенным фактором считается сульфатация пластин, которую вызывает постоянное отсутствие правильной зарядки. Чтобы понять принцип разрушения, достаточно вспомнить школьную химию и оценить те процессы, которые происходят в устройстве.
Как известно, внутри АКБ расположены свинцовые решетки, которые, в свою очередь, наполнены диоксидом свинца. При разряде начинается восстановление оксида свинца на катоде и окисление (обратный процесс) на аноде. Простыми словами — на плюсе и минусе. И в первом, и во втором случае, начинается образование сульфата свинца, а плотность серной кислоты стремительно падает.
Многие владельцы автомобилей часто допускают большую ошибку — замерив показатели плотности, они начинают доливать электролит, повышая плотность до требуемого уровня. В результате происходит дальнейшая сульфатация и полное повреждение аккумулятора.
Специалисты советуют приступать к замеру плотности исключительно на полностью заряженном устройстве с нормальным качеством кислоты. Даже если встроенный аккумулятор указывает на 100% заряд, это может быть неточно.
Особенности замены
К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:
Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.
В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.
При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи.
К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:
Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
Если на дне появился характерный осадок.
Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.
При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.
Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».
Очистка аккумулятора
Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему.
Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.
Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:
Защитные резиновые перчатки.
Резиновую грушу.
Тару для слива.
Ветошь.
Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.
Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к. они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.
После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару. На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором.
В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.
Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.
Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают.
Подготовка кислоты
Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.
Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.
Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.
Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.
После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:
Лейка.
Резиновые перчатки.
Сам раствор.
Кроме этого, автомобилисту нужно воспользоваться ареометром, который позволит провести предварительную проверку плотности. В идеале она должна быть на уровне 1,28 г на кубический сантиметр. При условии, что отображенный показатель соответствует норме, можно медленно заполнять резервуар, заранее выделив нужное количество кислоты для каждого из них.
Полезная рекомендация: если электроды покрыты налетом сульфата, то его можно удалить посредством добавления в жидкость специальных присадок.
Заполнять резервуары нужно равномерным и постепенным образом, удаляя излишки резиновой грушей. Также их нужно вытирать тканью или салфеткой. Дальнейшее заполнение банок отличается простотой и не нуждается в каком-либо профессиональном подходе. Достаточно лишь определить показатели плотности и постепенно наполнять жидкостью пустые банки.
Если резервуары окончательно заполнены, ни в коем случае нельзя начинать работу с аккумулятором. Лучше оставить его на 24−48 часов в режиме бездействия. Это позволит присадочным веществам окончательно раствориться, а воздуху — выйти наружу. Только после этого можно приступать к зарядке и проверке.
Проверка устройства
Если прошло двое суток, можно приступать к мероприятиям по зарядке. Для первой зарядки берется специальный прибор, выдающий напряжение в 12 В. На этом этапе необходимо изъять защитные пробки и присоединить зарядное устройство к батарее. Затем начинается циклическая зарядка, которая состоит из повторов схемы «заряд-разряд».
Оптимальный показатель тока не должен превышать 0.1 ампера. Для первой процедуры таких показателей вполне хватает. Аккумулятор заряжают до тех пор, пока уровень заряда не достигнет 100%. Для проверки берется вольтметр, с помощью которого осуществляется определение напряжения каждой секции или клеммы. Важно убедиться, что на каждой секции напряжение не ниже 2.3 В, а на клеммах — не ниже 13 В.
Соблюдая эти рекомендации, можно без особых трудностей повысить технические показатели старого устройства. Своевременная замена электролита позволит вернуть аккумулятору прежнюю работоспособность и сделать его более продуктивным. Если же процедура не решает проблемы, а причина плохой функциональности объясняется не жидкостью, а самими пластинами, то реанимационные работы не принесут никакого успеха.
Единственный выход из ситуации — приобретение нового аппарата, т. к. старый не подлежит восстановления.
Полезные советы по эксплуатации
Чтобы не задаваться вопросом, можно ли поменять электролит в аккумуляторе, лучше правильно следить за его состоянием и учитывать основные правила эксплуатации. Одним из наиболее важных является обеспечение сбалансированного температурного режима: при опускании температуры до определенных отметок кислота может замерзать.
Минимальная плотность АКБ при температуре до минус 30 градусов Цельсия должна быть равна 1,29 г. Если температура ниже — до 1,32 г. Если оптимальные показатели отсутствуют, то придется восстановить их посредством добавления серной кислоты.
Дело в том, что электролит с меньшей плотностью очень быстро подвергнется замерзанию и станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как любые химические процессы перестанут в нем осуществляться. При повышении плотности снижается точка замерзания. Если же так сложилось, что внутри аккумулятора появился лед, остается только надеяться, что он не деформировал свинцовые пластины. При появлении повреждений придется провести ремонт или полную замену батареи.
Зная о том, как правильно поменять электролит в аккумуляторе, можно избежать необходимости обращаться в сервисный центр и переплачивать за дорогой ремонт.
Как правильно заменить термостат | Спасибо автору
Как правильно заменить термостат
Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.

Поменять можно своими руками
При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.
Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования. Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.
Как правильно менять
Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.
Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости.
Слейте антифриз. Необязательно сливать ОЖ полностью. Для замены достаточно, чтобы уровень в блоке двигателя опустился ниже расположения корпуса термоклапана. Внизу радиатора находится сливная пробка. Если вы не планируете менять охлаждающую жидкости, используйте только чистую тару. Также предварительно очистите сливной штуцер от грязи. Загрязненную ОЖ перед повторным использованием необходимо обязательно отфильтровать.
Открутите 4 крепежных винта, после чего термостат можно будет вытащить из посадочного места.
Снимите разъем нагревательного элемента.
Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления.
Залейте охлаждающую жидкость.
Воздушная пробка
Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь в отсутствии воздушной пробки, из-за которой может плохо работать печка и перегреваться двигатель.
Установите автомобиль таким образом, чтобы бачок был как можно выше по отношению к другим элементам системы охлаждения. Прогрейте двигатель до температуры открытия термостата. Повысьте на 10-15 секунд обороты до 2000 тыс./мин., после чего кратковременно несколько раз поднимите до 3500-4000 тыс. об./мин. Увеличив скорость циркуляции ОЖ в большом круге, мы поспособствуем выходу воздушной пробки. После выхода воздуха температура двигателя должна не подниматься выше рабочего диапазона.
На многих автомобилях в системе охлаждения имеются специальные дренажные клапаны, через которые в процессе заполнения системы выходит воздух. К примеру, на Лада Калина с Е-газом в качестве дренажа для избавления от воздушной пробки можно использовать штуцер, предназначенный для подвода антифриза к дроссельной заслонке на авто с тросиковым приводом.
Полезные советы
Перед установкой настоятельно рекомендуем испытать термоклапан. Проверка термостат в домашних условиях не отнимет у вас много времени.
Чтобы не обжечься при сливе антифриза, температура двигателя должна быть на порядок ниже рабочего диапазона.
При замене термостата с пластиковым корпусом придерживайтесь рекомендованного усилия затяжки. При необходимости используйте динамометрический ключ.
Как часто нужно менять
Производители не регламентируют сроки замены термостата. Предполагается, что механизм крайне надежный и подлежит замене только в случае выхода из строя. В целом такой подход более чем оправдан для владельцев авто с механическим термостатом. Если в системе охлаждения использовалась только допустимая охлаждающая жидкость, механическому износу подлежат лишь стержень и направляющая втулка термоклапана. Случается это не ранее 125-150 тыс. км.
По-другому дело обстоит с электронными термостатами. В их конструкции предусмотрен нагревательный элемент, который может выйти из строя на пробеге до 100 тыс. км. Исключением из исправила являются отдельные модели термостатов с электронным управлением. На ум приходят конструктивные дефекты изделий GM, которые выпили немало крови владельцев Opel, Chevrolet. Замена термостата требуется едва не каждые 30-40 тыс.км. Поэтому владельцы рекомендуют менять штатные устройства сразу на усовершенствованные модели термоклапанов.
Симптомы неисправности
Термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса двигателя. Поэтому рекомендуем изучить, как достоверно проверить термостат при обнаружении первых признаков его неисправности. В статье описаны основные симптомы, свидетельствующие о поломке и необходимости замены. Также рекомендуем изучить устройство и принцип работы термостата.
Как правильно заменить ремень ГРМ в дизельном автоAutoRemka
Автомобилисты со стажем согласятся: замена ремня ГРМ на дизельных автомобилях с одной стороны проста, но есть в данном процессе и свои сложности.
Во-первых, при замене ГРМ необходимо выставлять новый ремень по меткам, чтобы потом клапана нечаянно не встретились с поршнями. Плюс ко всему при замене ГРМ меняется не только ремень, но и натяжные ролики.
Почему так?
А потому, что ремень ГРМ вращается посредством этих самых натяжных роликов, внутри которых находятся подшипники, а ресурс этих роликов с подшипниками тот же, что и у ГРМ ремня. Иными словами, когда вы обращаетесь на СТО по поводу замены ремня ГРМ, вам обязательно напомнят, что менять его надо в комплекте с роликами. И это не прихоть работников станции техобслуживания и не какая-то хитрость, направленная на автомобилиста-дилетанта с целью выжать из него как можно больше денег. Это – элементарное соблюдение технологии замены ГРМ, при нарушении которой последствия могут быть весьма и весьма плачевными.
В одной из наших статей мы уже упоминали историю о скупом, который платит дважды. Так вот в деле, касающемся замены ГРМ скупой рискует потерять гораздо больше, нежели двойную цену ремня и стоимости его замены. В случае несоблюдения технологии замены ремня ГРМ можно в скором будущем попрощаться со своим движком.
Как это происходит?
Натяжной ролик – как раз та деталь, которая работает (вращается) постоянно. И это самое вращение является наибольшей нагрузкой в процессе работы ГРМ, поскольку именно благодаря вращению ролика автомобиль, собственно, едет. И от разрушения целостности подшипников в роликах напрямую зависит ресурс выработки ремня. Это надо уяснить, как аксиому и даже не пытаться доказывать обратное, ведь от состояния ремня ГРМ зависит в первую очередь ваша собственная безопасность. Именно поэтому к замене ГРМ следует подходить с полной ответственностью.

Что может произойти, если во время замены ремня ГРМ будут оставлены старые натяжные ролики? Все очень просто: если развалится даже один подшипник – натяжение ремня резко ослабнет и поршни ударят по клапанам (проще говоря – «стуканет» движок). Как итог, необходимость в замене двигателя или его капитальном ремонте. Грамотным мастерам также известно, что в некоторых моделях автомобилей, требуется производить плановую замену гидравлических натяжителей.
О чем еще следует знать?
Еще один нюанс, о котором следует знать: при замене роликов, некоторые гаражные мастера-самоучки могут заменить лишь ролик, а так называемый палец (натяжной болт) – нет. Это также является нарушением технологии замены ГРМ, поскольку деталь изнашивается целиком, а не по частям, поэтому и менять ее надо в сборе.
Также при замене ремня ГРМ необходимо учитывать особенности устройства некоторых авто. Возьмем, к примеру «Фольксваген», в котором необходимо откручивать болт крепления центрального шкива коленчатого вала. Что здесь необычного? То что данный крепеж – одноразовый. Соответственно его необходимо заменять новым. Если после замены ГРМ вкручивается старый болт, его резьба «плывет», и уже через пару дней разбивается шпоночный паз, отчего шкив на коленвале начинает проворачиваться и двигатель в итоге выходит из строя. Это еще один пример того, как бессмысленная экономия на мелочах приводит к серьезным поломкам.
Делаем выводы, господа!
Соблюдаем все правила замены ГРМ, избавляя тем самым себя от лишних трат в ближайшем будущем. Удачи на дорогах!
Как правильно заменить филамент.
Tiger 20
Загрузка
12.01.2019
439
печатает на Anet A8 Вопросы и ответы
Статья относится к принтерам:
Anet A8 Здравствуйте.Печатаю на Анет А8.Хотел узнать как безопасно заменить пластик на данном принтере, что бы по выходу из тефлоновой трубки пластик не образовывал пробку из-за которой потом приходиться разбирать весь экструдер и снимать пробку?Я задалбался уже с этой проблемой экструдер весь новый .Уже даже боюсь другой пластик ставить.
Еще такой вопрос.Сейчас на данный момент печатаю PLA надо кое, что распечатать SBS пластиком.SBS от BESTFILAMENT.Капризный ли данный вид пластика и можно ли после PLA без проблем печатать SBS?Где можно скачать детали для апгрейда Anet A8Дайте ссылочку пожалуйста.
Ответы на вопросы
Популярные вопросы
dasLogin
Загрузка
18.01.2020
8893
Странный эффект — когда включаю ардуиной нагреватель, ардуина умирает.
Нагреватель стандартный от головки принтера, включаю через тра…
Читать дальше dubok79
Загрузка
26.12.2019
881
Добрый день. Совсем недавно купил принтер Ender 3 Pro. Распечатал тестовый кубик, все было нормально. Посмотрел видео от Дмитрия Соркина по настройке…
Читать дальше mlizart
Загрузка
15.03.2018
17483
Несколько раз уже я обращался к уважаемому сообществу с вопросом на тему — почему так говорят ‘3D печать’, ‘3D принтеры’ и прочие интерпретации, типа…
Читать дальше
Как правильно заменить сайлентблоки?
Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.
Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.
Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.
Что собой представляет сайлентблок?
Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.
Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.
В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно сайлентблоки устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.
Срок эксплуатации сайлентблоков
Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.
Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.
Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.
Признаки неисправности сайлентблоков
Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.
Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.
Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.
Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:
Машину при движении «тянет» в одну сторону;
Боковой износ шин;
Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
Вибрация кузова при движении машины;
Внешние изменения целостности сайлентблоков;
Скрипы подвески при движении транспортного средства;
Увеличение «жёсткости» работы подвески.
Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.
Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.
Как правильно заменить сайлентблоки?
Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.
Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.
Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.
Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.
Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
Это интересно
Как заменить или заправить штемпельную подушку?
В процессе эксплуатации печатей и штампов время от времени возникает неприятная ситуация, когда проставленный оттиск теряет четкость и интенсивность окраски. Что сигнализирует о заканчивающейся краске в сменной штемпельной подушке. Эту проблему можно решить двумя способами:

1. Заменить штемпельную подушку.
2. Заправить её.

Производители автоматических оснасток не рекомендуют заправлять сменные подушки, поскольку каждая последующая заправка ухудшает качество оттиска и изнашивает штемпельную подушку. Штемпельную подушку желательно заправлять не более 3-х раз, после чего её всё же следует заменить. Это требование продиктовано свойствами материала, впитывающего чернила. Кроме того, многократное использование одной штемпельной подушки приводит к тому, что клише печати «продавливает» в ней углубления и каждый последующий оттиск становится менее четким. Замена штемпельной подушки вместо заправки печати позволит Вам сэкономить свое время, и получить уверенность в гарантировано четких оттисках печати в любой ситуации. Вы всегда можете заказать необходимые Вам штемпельные подушки у любого авторизированного производителя печатей и штампов.

Если же Вы всё-таки планируете заправлять в последующем подушку, то при заказе печати покупайте в комплекте и краску, так как чернила для заправки должны совпадать по составу с теми, которыми штемпельная подушка была заправлена ранее. Поскольку несовпадение видов чернил может привести к ускоренному износу или даже разрушению штемпельной подушки после нескольких оттисков

I.   ЗАМЕНА

1.      Зафиксируйте печать в одной руке:

2.     Несильно надавите на нижнюю часть оснастки, одновременно нажав на кнопки фиксатора:

3.     Слегка надавите на штемпельную подушку в горизонтальном направлении:

4.     Достаньте подушку:

5.     Возьмите новую штемпельную подушку (того же производителя):

6.     Вставьте её до щелчка:

7.     Не нажимая на кнопки фиксатора, слегка надавите на нижнюю часть оснастки и отпустите.

Готово!

ДО ЗАМЕНЫ ПОСЛЕ  ЗАМЕНЫ

II.    ЗАПРАВКА
1.      Для заправки Вам потребуется вынуть подушку (см. выше), подготовить краску (как уже говорилось, сходную по составу с оригиналом), а также приспособление для равномерного распределения краски (мы использовали для этой цели обычную канцелярскую скрепку):

2.     Нанести несколько капель на поверхность подушки:



3.     Аккуратно разровнять краску, слегка нажимая (главное не переусердствовать):



4.     Если переусердствовать с краской, то это отрицательно скажется на качестве последующих оттисков. Поэтому лишнюю краску необходимо удалить, например, используя для этой цели салфетку или бумажное полотенце. Но только проследите, чтобы ничего лишнего (частички бумаги, ворсинки, пыль и т.д.) не попало бы на поверхность:

5.     Вставить подушку назад (см. выше).

Электронная система стабилизации что это: Электронная система стабилизации – 403 — Доступ запрещён
05.12.2020
Электронная система стабилизации управления автомобилем ESP
Для предотвращения потери управляемости автомобиля при экстренном торможении на современных автомобилях применяется электронная система стабилизации ESP (Electronic Stability Program – электронная программа стабилизации).
Статистика показывает, что электронная система стабилизации существенным образом влияет на безопасность движения. Например, по данным «Даймлер-Крайслер» количество аварий из-за потери водителем контроля над автомобилем снизилось с момента внедрения ESP в серию на 42%. Американская национальная служба безопасности движения NHTSA дает близкий показатель – 35%. Количество смертей в таких ДТП снизилось в США на 30%.
В систему стабилизации управления автомобилем входят:
ABS (антиблокировочная система)
EBV (электронное распределение тормозных усилий)
ASR (антипробуксовочная система)
EDS (электронная блокировка дифференциала)
MSR (регулировка крутящего момента двигателя)
HBA (гидравлический тормозной ассистент)
Конструктивные узлы ESP включает основные конструктивные узлы ABS. Дополнительными являются датчики угловых и поперечных ускорений и сенсор угла поворота рулевого колеса.
Принципиальное отличие ESP от ABS в том, что она непрерывно следит за соответствием ускорений автомобиля по желанию водителя, выраженному в повороте рулевого колеса, в то время как ABS включается только при торможении. Если ESP понимает, что ускорения машины достигли критических (начинается занос), система приступает к подтормаживанию колес, сбросу или прибавлению скорости вращения колес.
Общая компоновка ESP показана на рисунке:
Рис. Электронная система стабилизации управления автомобилем:
1 – электрогидравлический блок с контроллером; 2 – датчики частоты вращения колес; 3 – датчик угла поворота рулевого колеса; 4 – датчик линейных и угловых ускорений; 5 – электронный блок управления двигателем
ESP выбирает тормозные усилия для каждого колеса отдельно таким образом, чтобы результирующая тормозных сил противодействовала моменту, стремящемуся развернуть автомобиль вокруг вертикальной оси, и удерживала его на оптимальной траектории.
Если автомобиль плохо входит в поворот и скользит передними колесами наружу (недостаточная поворачиваемость), ESP притормаживает внутреннее заднее колесо.
В случае, когда автомобиль в результате заноса задней части пытается повернуть круче, чем необходимо (избыточная поворачиваемость), ESP исправляет ошибку притормаживанием наружного переднего колеса.
Чтобы предотвратить занос заднеприводного автомобиля, ESP уменьшает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Благодаря этому возникает стабилизирующий момент сил, возвращающий автомобиль на безопасную траекторию движения.
При угрозе опрокидывания автомобиль стабилизируется за счет уменьшения поперечного ускорения, которое достигается достаточно сильным притормаживанием передних колес и одновременным снижением крутящего момента двигателя. Активный усилитель тормозов быстро нагнетает давление на входном трубопроводе насоса обратной подачи, благодаря этому давление в тормозном приводе моментально возрастает.
Функция стабилизации автопоезда используется на автомобилях с тягово-сцепным устройством. Слабое рыскание прицепа при определенных условиях может усилиться до опасных значений. Это происходит, как правило, в скоростном диапазоне от 75 до 120 км/ч. Если прицеп начал рыскать при некоторой критической скорости, то амплитуда рыскания постоянно увеличивается (явление резонанса). Рыскание передается буксиру, который тоже начинает совершать колебательные движения влево и вправо вокруг вертикальной оси. Такие колебательные движения регистрируются датчиком угла рысканья и анализируются блоком управления. При необходимости сначала оказывается регулирующее воздействие то на одно, то на другое переднее колесо. Если этого недостаточно, блок управления посылает сигнал блоку управления двигателя на уменьшение частоты вращения коленчатого вала, чтобы сбросить скорость, при этом одновременно притормаживаются все четыре колеса.
Наличие прицепа, подключенного к электросети автомобиля, распознается блоком управления автоматически. Функция стабилизации автопоезда отключается, потому что поведение автомобиля в условиях бездорожья может быть ошибочно принято за рыскание прицепа.
Современные системы ESP могут притормаживать одновременно до трех колес, причем каждое с разным усилием.
Кроме притормаживания колес ESP может автоматически вмешиваться в рулевое управление, выбирая наиболее оптимальный в данной ситуации угол поворота рулевого колеса, а также изменять характеристики амортизаторов подвески и трансмиссии. Если система ESP выявит склонность водителя к гоночному стилю, порог чувствительности системы снижается, чтобы приспособиться к данному стилю вождения. Система ESP может принудительно отключаться по желанию водителя, но после выключения зажигания ESP вновь активируется.
Электронная блокировка дифференциала EDS применяется для устранения пробуксовки колес при сохранении приемлимых ходовых качеств автомобиля, без вмешательства водителя. Устройство управления блокировкой дифференциала контролирует при помощи датчиков АБС частоту вращения колес.
Если дорожное покрытие под одной стороной автомобиля скользкое, вследствие чего при скорости до 80 км/ч возникает различие в частоте вращения ведущих колес примерно в 100 об/мин, тогда путем притормаживания пробуксовывающего колеса частота вращения колес выравнивается, а на другое колесо посредством действия дифференциала передается повышенное тяговое усилие.
Для того чтобы тормозной механизм приторможенного колеса слишком сильно не нагревался, блокировка дифференциала при больших нагрузках автоматически отключается. Как только тормозной механизм охладится, противобуксовочная система колеса автоматически включается вновь.
При необходимости ESP вмешивается в работу системы управления двигателем и изменяет крутящий момент в соответствии с ситуацией.
что это такое в автомобиле, что означает кнопка esp, как пользоваться и отключить систему ЕСП
ESP — что это такое в автомобиле? Это очень популярная аббревиатура, которую знают многие автолюбители. Она расшифровывается как динамическая электронная система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля. По-английски она звучит так — Electronic Stability Program, а по-немецки — Elektronisches Stabilitätsprogramm.
Простыми словами это предотвращение заноса машины или его бокового скольжения на вертикальной оси в экстренных ситуациях. А это очень важно для безопасности водителя и пассажиров, поскольку навыками экстремального вождения обладают немногие. Здесь же система помогает водителю справиться с опасными ситуациями, при которых можно попасть в ДТП, например при высокой скорости или плохой дороге. Также некоторые автовладельцы называют такую систему противозаносной.
Система ESP может называться и другими аббревиатурами, в зависимости от производителей, например ESC, CST, DSTC, PSM или RSC. Суть работы системы курсовой устойчивости основана на том, что в систему поступают сигналы с разных датчиков. Если значения приближаются к опасным значениям, то ESP автоматически включается.
Чтобы понять, как работает ESP, надо узнать, что это такое, принцип работы, ознакомиться с реальными примерами. Всё это я детально расскажу в этой статьёй. Обещаю, будет интересно!
Что это такое?
Вернёмся к истории. Впервые прообраз ESP был изобретён в 1959 году в компании Daimler-Benz. Назывался он очень скромно – «управляющее устройство». С тех времён начались испытания этой системы. Впервые систему установили на премиальном автомобиле Mercedes-Benz CL 600 в 1995 году. Испытания прошли успешно и ESP стали серийно устанавливать и на другие классы Мерседеса.
Mercedes-Benz CL 600 (1995 года)
Интересно! Система ESP стала популярной благодаря одному случаю. Дело в том, что в 1997 году у нового Мерседеса А-класса нашлось много минусов из-за недоработанного центра тяжести. Из-за этого машина сильно наклонялась на поворотах, а при резких манёврах была высокая вероятность опрокидывания транспортного средства. Инженеры полностью переработали подвеску Мерседеса и дополнительно внедрили новейшую систему ESP. После этого система стала очень популярной во всём мире.
ESP – это противозаносная система, в которую входят меры по снижению смещения автомобиля с текущей траектории движения. Это важно для поперечной динамики автомобиля (его устойчивости). То есть ESP только снижает вероятность сдвига машины с дороги. Всегда надо помнить, что даже очень дорогая система не сможет преодолеть законы физики.
Противозаносная система является логическим продолжением таких систем автомобиля как ABS и ASR. ABS – это антиблокировочная система тормозов, она уменьшает длину тормозного пути. ASR – это антипробуксовочная система, которая помогает обеспечивает стабильный и быстрый разгон. ESP же сохраняет траекторию движения автомобиля при резких поворотах и манёврах, что очень важно при езде на мокром или скользком дорожном покрытии.
ESP регулирует недостаток или избыток «поворачиваемости» машины, что активно препятствует появлению заноса.
В настоящее время система ESP возможно установить на все современные автомобили. В базовой комплектации систему курсовой устойчивости в базовой комплектации ставят только на премиум автомобили.
Термин ESP является самым известным, но отмечу, что у разных производителей автомобилей эта аббревиатура звучит по-иному. Приведу примеры.
ESC – Hyundai, ŠKODA, Chevrolet и Lada.
DSC — Land Rover, BMW, Jaguar и Mazda.
DSTC – Volvo.
ESP – Dodge, Audi, Bugatti, Lamborghini, Volkswagen, Nissan, Renault, Peugeot, Mercedes Benz, Kia, Hyundai, Chery, SEAT и др.
ASC – BMW и Mitsubishi.
CST – Ferrari.
MSP – Maserati.
IVD – Ford.
PSM – Porsche.
StabiliTrak – Hummer, Pontiac, Cadillac, GMC Truck и др.
VDC – Infiniti, Subaru, Nissan, Alfa Romeo.
VDIM – Lexus и Toyota.
VSA – Honda, Hyundai и Acura.
Из чего же состоит эта система и как она работает? Ответ – ниже в статье.
Устройство ESP
Для того, чтобы в автомобиле ESP функционировала как надо, устанавливают следующие детали:
Датчики на колёсах, которые считывают скорость их вращения.
Датчик, следящий за положением руля.
Датчик, который «видит», как машина двигается вокруг своей оси.
Гидравлический механизм. Блок управления управляет давлением в тормозной системе на всех дисках.
G-сенсор (акселерометр). Измеряет положение автомобиля в пространстве.
ЭБУ — электронный блок управления, который постоянно считывает информацию, поступающие с датчиков, чтобы знать, когда следует активировать ESP.
ЕСП это не дополнительная опция. Это единая система, работающая комплексно вместе с другими системами безопасности, такими как ABS (уже входит в антизаносную систему по умолчанию), а также ASR (антипробуксовочная система), EBD (точечно распределяет тормозное усилие на каждом колесе), EDS (антиблокировочная система, устраняет пробуксовку на старте).
Интересно! В дорогих автомобилях противозаносная система напрямую связана с круиз-контролем, который держит выставленную скорость движения на трассе.
Прочитайте подробнее: Что такое круиз контроль в автомобиле: зачем нужен, принцип работы, виды, плюсы и минусы, видео.
Отсюда следует вывод — в бюджетных автомобилях как правило, нет столько встроенных систем, поэтому ESP в базовой комплектации ставят только на машины высокой ценовой категории.
Подробнее про то, как работает ESP (читать обязательно).
Принцип работы
Система ESP – это активная система безопасности транспортного средства, которая автоматически включается при возможности появления заноса или потери управления контролем. В компьютер системы поступают данные с нескольких датчиков (поперечного ускорения, вращения колёс, положение руля, положения педали газа и тормоза, состояния тормозной системы и угловой скорости движения).
ESP работает настолько быстро, что она за 20 миллисекунд она сможет определить, какое колесо надо тормознуть, на сколько снизить обороты мотора чтобы выровнять автомобиль в опасной ситуации.
Работа ЕСП основана на активизации торможения и снижения крутящего момента мотора с целью не допустить заноса автомобиля.
Какие команды могут поступать при той или иной ситуации на дороге:
Притормаживание одного или всех колёс. Это поможет предотвратить занос, либо поможет увеличить поворотный радиус при высокой скорости. Также ESP в определённой ситуации может снизить тормозное усилие, даже если испуганная блондинка будет со всей силы давить все педали подряд.
Подключение к блоку управления двигателя с целью отключения его цилиндров, чтобы снизить его обороты (крутящий момент), вплоть до полного отключения педали газа.
Регулирование поворота передних колёс.
В автомобилях с адаптивной подвеской влияет на уровень её демпфирования (степень амортизации пружин).
Регулировка автоматической коробки передач с целью изменения передачи.
Если проблема при управлении появилась в результате работающего круиз-контроля, то он будет действовать вместе с ESP и другими системами, выравнивая движение автомобиля.
По статистике, применение этой умной системы позволило снизить аварии на 30%. Ведь электроника думает гораздо быстрее, чем человек, который может сильно уставшим или неопытным. Система управления опрашивает все датчики вплоть до 30 раз в секунду!
Несмотря на то, что это очень продвинутая система безопасности, но она не может видеть реальную ширину дорожного полотна, а также точно рассчитать траекторию движения машины, которая будет наиболее безопасна. Отсюда следует, что водителю надо самому направлять автомобиль в нужном направлении, а ESP обеспечит стабильность и управляемость.
Противозаносная система может работать при любой скорости движения и режиме работы автомобиля (накатом, торможении, ускорении).
На повороте ESP следит за траекторией движения, которая должна быть при положении рулевого колеса. Если появятся отклонения, то система стабилизации будет снижать обороты мотора, притормаживать, чтобы быстрее возвратить транспортное средство к прежней траектории. Особенно полезна ESP на обледенелой или мокрой дороге.
Видео: ESP. Что может и как работает
Например, на очень высокой скорости при повороте начался занос автомобиля. Если водитель станет тормозить, то машину может развернуть. Если он не будет нажимать на тормоз, то есть шанс слететь с дороги в кювет. Активная антизаносная система моментально определит, какие колёса надо притормозить или на сколько надо уменьшить подачу топлива, чтобы выровнять траекторию движения. Согласитесь, это мегаполезная штука в критичных ситуациях. Вы просто крутите руль, а система стабилизации сама думает, как лучше вписаться даже в крутой поворот.
Что ещё есть полезного в системе ESP?
Функция блокировки дифференциала, что позволяет передавать крутящий момент именно на то колесо, чтобы выровнять автомобиль. Дифференциал должен иметь электронную начинку. Это такое устройство, которое передаёт разные крутящие моменты на каждый потребитель.
Помощь водителю держать рулевое колесо в нужном положении. Особенно это полезно в колее.
Подруливание задними колёсами. Главное, чтобы эта функция уже была установлена на автомобиль.
Рассмотрим работу ESP на реальных примерах.
Для чего нужен ESP в машине?
Приведём реальный пример работы противозаносной системы.
Например, вы спокойно едете по ровной дороге прямо. И вдруг впереди на дорогу выбегает крупное животное или пьяный человек. Что вы сделаете?
Выбор тут не особо большой – резко ударите по тормозам и резко крутанёте руль в надежде объехать препятствие. Если скорость движения небольшая, сцепление с дорогой приемлемое и рядом нет других машин, то манёвр будет успешен. А в худшем раскладе произойдёт срыв автомобиль в занос. А зимой даже при обычном повороте автомобиль начнёт крутиться на дороге.
Какие же есть варианты, если начался занос?
Если водитель опытный и знает приёмы экстремального движения, он сможет вытянуть эту ситуацию без всякой электроники и систем. Здесь уместно включить пониженную передачу, прерывисто подтормаживать, затем резкий газ, выравнивание, аккуратный доворот и так далее. Возможно, вы владеете этим мастерством. Тогда всё OK. Если у вас нет опыта, то тогда есть вероятность серьёзной аварии.
Нажмёте на тормоз до упора и выкрутите максимально руль, чтобы избежать столкновения. Если вам это удалось объехать препятствие, то резко крутаните руль в противоположную сторону, не отпуская педаль тормоза. Если нет ESP, то вне зависимости от того, какой привод, машина поедет в длинный занос или неконтролируемую «пляску». Всё это тоже может закончиться очень плачевно.
Если за рулём неопытная блондинка, но на авто имеется система ESP. Здесь потерять полный контроль над управлением станет очень сложно. Самое важное, чтобы автомобиль просто успел объехать препятствие, а система сама подкорректирует движение машины. Тогда аварии избежать удастся.
Как здесь сработает алгоритм работы противозаносной системы в случае заноса при повороте налево?
Акселерометр фиксирует начало заноса и передаёт это в систему ESP.
В тот же момент поступает информация с других датчиков.
ЕСП моментально рассчитывает направление и скорость бокового смещения транспортного средства.
Передаётся команда на сокращение подачи топлива и притормаживание левого заднего колеса.
В итоге авто едет медленнее и выравнивается при повороте, независимо от того, что в этот момент делает водитель (хоть жмёт ногами на все педали).
Пользоваться ESP — просто. Она будет включаться по умолчанию. Но тут тоже есть нюансы. О них ниже.
Как пользоваться ESP в машине?
Запомните! ESP всегда находится в активном состоянии и может включиться при любой скорости и движении машины.
Среди автолюбителей есть мнение, что антизаносная система может помешать опытным драйверам справиться с заносом. К примеру, иногда для выхода из заноса надо прибавить скорость, а ESP искусственно ограничивает впрыск топлива. Но это применимо для очень опытных водителей. Обычно такие навыки не требуются тем, кто ездит от работы до дома.
Те, кто любит активную езду, в системе стабилизации есть специальные режимы, когда можно погонять от души, а включаться она будет только в критических ситуациях.
В большинстве случаев я не рекомендую отключать ESP, чтобы предотвратить даже маловероятную возможность возникновения аварии, особенно если водитель отвлёкся или просто не смог быстро среагировать.
Несмотря на то, что ESP обеспечивает безопасное движение и сглаживает многие ошибки неопытного водителя, полностью полагаться на систему стабилизацию не стоит. Просто не допускайте опасных ситуаций.
Есть ли смысл отключать ESP?
Как и когда отключать ESP
Практически на всех автомобилях отключить систему курсовой устойчивости не удастся. Но на некоторых автомобилях эту функцию можно отключить. Но тут не всё так просто – она может отключиться частично, то есть останутся работать дополнительные системы (ABS, ASR и другие). Либо ESP отключится на время, а после достижения определённой скорости или через некоторое время система стабилизации включится автоматически.
Наличие в автомобиле кнопки ESP off указывает на то, что в машине установлена система курсовой устойчивости.
Когда следует отключить ЕСП?
Если на авто установлены диски разного диаметра.
При езде по песку, бездорожью или льду.
При наличии на колёсах цепей и браслетов противоскольжения.
В случае раскачки автомобиля для выезда из сильной грязи.
На время установки запасного колёса.
При проведении диагностики автомобиля.
В этих случаях будет ложное срабатывание ESP, при котором система будет уменьшать обороты мотора и мешать адекватному вождению.
Запомните! Если автомобиль застрял в глубокой колее, то не стоит отключать ESP. У многих машин имеется система для контроля тяги, которая работает только при включённой системе курсовой устойчивости. Также от ESP зависят и другие системы, например ABS и EDS.
Как выключить ESP?
Нажмите на кнопку ESP off.
В бортовом компьютере отключите систему ESP.
Что делать, если система ведёт себя неадекватно? Опишу основные проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы.
Причины включения лампы ESP
Система курсовой устойчивости имеет свой индикатор ESP на панели приборов. Этот индикатор время от времени загорается, в зависимости от ситуации. Почему это может происходить?
Если индикатор ESP моргает – это значит, что система пытается выровнять траекторию автомобиля, либо произошла активация ASR – антипробуксовочной системы.
Если лампа ESP не горит на движущейся машине, это значит что движение стабильное и нет смысла вмешиваться в управление транспортным средством.
Если индикатор не горит на неподвижном авто, то это значит что все электронные системы, связанные с ESP, работают без ошибок.
Если индикатор ESP горит всё время, то это указывает на ошибку в работе одного из элементов (а их может быть более 15). Даже простой неравномерный износ резины или установка новой запасной покрышки может повлиять на постоянное свечение индикатора. В любом случае надо провести диагностику ESP в сервисном центре.
Если вы не хотите посещать сервисные центры, то можете проверить, в чём проблема постоянного свечения индикатора.
Была отключена сама система. На некоторых машинах ESP не будет включаться, пока не перешагнёт отметку в 50 км/ч.
Изучите состояние дисков и резины.
Осмотрите гидроблоки антиблокировочной системы.
Протестируйте напряжение аккумулятора автомобиля. Если оно низкое, что ESP не заработает.
Обратите внимание! Система стабилизации может включаться даже при странных обстоятельствах, или же время от времени. Это указывает, что в автомобиль работает с непрерывно работающим сканером ошибок.
У системы есть как преимущества, так и недостатки. Об этом я расскажу дальше.
Плюсы и минусы
Могут ли быть минусы у этой системы, обеспечивающей отличную безопасность при вождении? Оказывается, да.
Система стабилизации не может справиться с выходом из заноса (у переднеприводных авто) при помощи повышения крутящего момента на передних колёсах. Такой метод часто применяют опытные драйверы.
На машинах с полным приводом при гололёде самый хороший способ – это аккуратное подгазовывание. А ESP работает здесь по принципу притормаживания и снижения крутящего момента на колёсах, что менее эффективно.
На рыхлой поверхности (снеге, песке или грязи) система курсовой устойчивости работает неэффективно.
Лучше передвигаться по снегу без ESP
Если на авто установлена разная резина, давление в шинах отличается, либо неравномерно стёрт рисунок протектора, то ESP будет работать с проблемами.
Некоторым водителям не нравится, что система сама контролирует педаль акселератора, не давая достичь нужной скорости. Поэтому, если при заносах необходимо прибавить газу, ESP не даст этого сделать. Либо придётся систему временно отключать.
Автомобиль становится менее чувствительным в управлении, потому что электроника постоянно проверяет все действия водителя.
У ESP есть преимущества, благодаря которым на недостатки можно закрыть глаза.
Скорость реакции электроники в разы быстрее, чем у человека. За какие-то миллисекунды ESP определяет начало заноса и сразу же начинают срабатывать меры против него.
Более комфортное вождение при поездках на длинные расстояния, при которых устраняются крены при прохождении поворотов на быстрой скорости.
Улучшение управляемости и устойчивости авто.
В течение каких-то 20 миллисекунд ESP «видит» потерю управляемости и активирует тормозное усилие на нужных колёсах и устраняет начало заноса до того, как водитель сам это понял.
Работает система стабилизации незаметно, а только индикатор на панели приборов указывает на то, что ESP начала свою работу.
В более продвинутых системах есть такие фишки, как предотвращение опрокидывания автомобиля (RSC) и система стабилизации прицепа (TSC).
ESP можно по желанию отключать. А некоторые системы имеют специальные режимы, которые допускают небольшие скольжения и манёвры, включаясь только в критичных ситуациях.
Важно понимать, что на 100% ESP не способна защитить автомобиль от заноса. Всегда включайте голову при езде и выполнении резких манёвров. Например, если вы захотите ехать на скорости более 120 км/ч на обледенелой дороге и совершить крутой поворот, то здесь не поможет даже самая совершенная система ESP.
Немного очень полезной информации, о которой вам не расскажут в автосервисах и автосалонах.
Секреты и советы
Расскажу про то, что скрывается в системе ESP. Оказывается, в неё входят по умолчанию такие функции, как ABS, ASR, EBD и другие. Надо лишь просто отметить галочку в настройках бортового компьютера при помощи диагностического сканера и дополнительные опции вступят в силу. Для этого можно обратиться на форум своего автомобиля, где вам всё подскажут, либо обратиться к местным умельцам.
Какие ещё бесплатные опции можно вы получаете при наличии ESP?
Функция XDS. Это облегчённая версия блокировки дифференциала. При повороте не будет ощущения сноса передней части автомобиля.
Измерение давления в шинах. Это обеспечивают специальные датчики. Если воздух в шине спускается, то её диаметр и скорость вращения увеличивается. Вы должны увидеть предупреждение на приборной панели.
Ассистент трогания при подъёме. При движении в горку, если отпустить педаль тормоза, ESP будет держать тормоз, пока автомобиль не тронется вперёд.
Отслеживание датчиков дождя. Когда вы активируете «дворники», то срабатывает датчик дождя. ESP всё это «видит» и начинает увеличивать давление в тормозах, чтобы уничтожать водяную плёнку с колёс. Водитель этого даже не почувствует, а система уже готова к неожиданным ситуациям.
Помощь при рулевом управлении. Если водитель – новичок и при заносе не так поворачивает, то ESP, считывая данные с датчика положения рулевого колеса, время от времени активирует электроусилитель руля. Вы периодически будете ощущать тяжесть в нём, при сильном повороте рулём, либо лёгкость, когда всё идёт по плану. Также система может блокировать переключения скоростей в автомате, чтобы сохранять управляемость и стабильность машины.
Торможение на разном дорожном покрытии. Допустим, вы резко затормозили, когда правые колёса находятся на грунте, а левые – на асфальте. Если в авто нет ESP, то машину «поведёт», а если эта функция есть – то нет.
Система стабилизации прицепа (TSA). ESP может «увидеть» наличие прицепа. Когда вы соедините розетку фаркопа, система стабилизации поймёт, что вы подцепили прицеп и перестроит алгоритмы работы, чтобы обеспечивать уверенное вождение. Это очень удобно!
Помощь на бездорожье. Может быть, вы наблюдали, как внедорожники выходят из таких ситуаций, когда на бездорожье при диагональном вывешивании подвешенные колёса крутятся в воздухе, но потом они останавливаются и машина вдруг дёргается и едет вперёд дальше. Это срабатывает ESP, которое распределяет тягу на те колёса, у которых лучше контакт с землёй.
Помощь при спуске. При включении HDC (ассистента спуска) водитель просто убирает ноги со всех педалей и расслабляется. ESP вкупе с HDC обеспечит самостоятельный плавный спуск автомобиля даже с крутой горы. Остаётся лишь сидеть и слушать, как «похрустывают» тормоза.
Все вышеуказанные фишки вполне реально включить, если в авто установлена ESP. Главное найти умельцев, которые «доработают» вашу электронику.
Теперь отвечу на самые популярные вопросы про противозаносную систему.
Есть ли смысл переплачивать за ESP при покупке нового авто?
В Европе уже с 2014 года все выпускающиеся автомобили уже имеют в базовой комплектации ESP. У нас же, в России, это пока не обязательное условие.
Если вам хочется иметь в своём арсенале электронные помощники типа помощи при заносе, подъёме в гору, блокировку дифференциала и другие, то придётся устанавливать ESP.
Если и покупать новое авто с ESP, то главное, чтобы она имела кнопку отключения. Также есть автомобили с разными режимами ESP, которые можно включать по настроению ( к примеру, Dynamic — агрессивная езда, Natural — обычная езда, All Weather – высокая безопасность).
Можно ли установить на автомобиль с ABS систему ESP?
Звучит конечно это очень интересно – купил датчики, поставил на авто с ABS – и вы уже обладатель системы ESP. А так ли всё просто?
Инструкции уже есть в свободном доступе на автомобильных форумах. Но по деньгам – это довольно дороговато, потому что придётся покупать различные детали, а также суметь подключиться к электронному блоку управлению и правильно его настроить.
Однако я считаю, что не следует самостоятельно переделывать машину, потому что при установке очень много подводных камней. Система ESP – сложная штука, которой должны заниматься опытные автоспециалисты.
Различаются ли ESP на авто разных классов?
Да, как на уровне железа, так и электроники. К примеры у одних систем — пара гидравлических поршней, а у другой – целых шесть.
Обычному авто не нужны сильно навороченные системы, а на машинах премиум-класса без дополнительных опцией никак не обойтись (к примеру, просушка тормозов).
Видео: система стабилизации машины ESP. Как работает ESP зимой?
Теперь вы знаете всё про ESP, что это такое в автомобиле. ESP или ESC – это динамическая система стабилизации курсовой устойчивости, которая обеспечивает высокий уровень безопасности водителя. Она поможет в экстренных ситуациях, которая сработает уже в самом начале заноса, моментально включив комплекс мер против него.
Особенно это полезно на скользкой или обледенелой дороге, для неопытных водителей, и при снижении концентрации внимания. Электронный мозг работает в сотни раз быстрее, чем человек, постоянно принимая и обрабатывая сигналы от датчиков.
Конечно, на 100% не стоит надеяться на ESP, всегда адекватно рассчитывайте траекторию движения и скорость машины, иначе даже эта система не сможет вам помочь.
Будьте аккуратны и всё будет хорошо! Напишите свой опыт вождения с ESP, свои ощущения и замечания.
Загрузка …
Система ESP. Принцип работы и преимущества системы стабилизации
Мы постараемся объяснить, зачем в автомобиле система ESP и как она работает.
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP (Electronic Stability Program) – одно из важнейших средств активной безопасности в автомобиле. Если ремни и подушки безопасности защищают при столкновении (системы пассивной безопасности), то система стабилизации курсовой устойчивости способна предотвратить ДТП.
ESP стала продолжением развития антиблокировочной системы тормозов ( Anti-lock braking system, сокр. ABS) и системы контроля тягового усилия (Traction control или ASR). ABS помогает сократить тормозной путь на асфальте и сохранить контроль над управляемостью автомобиля при экстренном торможении, а ASR – обеспечить уверенный разгон. ESP же отвечает за сохранение автомобилем заданной водителем траектории движения в поворотах или при маневрах.
Система стабилизации движения препятствует недостаточной или избыточной поворачиваемости. Проще говоря, ESP борется со сносом колес передней оси и с заносом автомобиля при превышении скорости, особенно на скользком дорожном покрытии.
ESP помимо датчиков ABS, котролирующих скорость вращения всех колес, включает в себя сенсоры вращения вокруг вертикальной оси автомобиля, угла поворота руля и бокового ускорения. Полученные от этих датчиков данные обрабатываются в центральном блоке управления ESP .
Система стабилизации постоянно следит за траекторией движения автомобиля, сравнивая ее с то, которая должна быть согласно углу поворота руля. В случае отклонения реальной траектории движения от заданной, ESP снижает обороты двигателя и притормаживает одно или несколько колес, чтобы создать момент противовращения вдоль вертикальной оси автомобиля, чем, собственно и обеспечивается возврат автомобиля на заданную водителем траекторию движения. Особенно эта система полезна на мокром асфальте и на обледенелой и заснеженной дороге.
Однако в некоторых система стабилизации ESP мешает. Притормаживание колес и снижение оборотов двигателя могут создавать проблемы при движении по песку, грязи или на снегу. Поэтому в многих внедорожниках и спорткарах система ESP отключаемая. У массовых серийных легковушек путем “отключения” этой системы снижается ее чувствительность.
Читайте также:
Пионерами в разработке ESP считаются компании Bosch и Daimler. В 1995 году системой стабилизации оснастили седан Mercedes-Benz S-Class. Вскоре новая технология появилась у других автопроизводителей.
Нередко система стабилизации разных марок называется по-разному. Например, у Toyota это VSC, у Honda – VSA, у Porsche – PSM, а у Hyundai – ESC.
Возможность самостоятельно применять торможение привела к появлению технологии экстренного торможения Brake Assist. ESP дала путевку в жизнь более совершенным новым технологиям. Например, системе автоматического замедления. Она позволяет избежать столкновения с препятствиями. А это уже предвестник автопилота.
Помогла ESP и при создании системы Hill Hold Control. Она активизирует тормозную систему, чтобы воспрепятствовать скатыванию автомобиля назад при старте на уклоне. Нашли еще одно оригинальное применение информации с датчиков скорости вращения колес. Теперь специальный алгоритм расчета позволяет контролировать давление в шинах.
Читайте также:
Система стабилизации ESP сделала автомобили гораздо безопаснее. Британские ученые подсчитали, что ее наличие уменьшает риск смертельных аварий на 25%. Собственно, по этим причинам ESP вот уже несколько лет является обязательной в новых моделях авто, продаваемых в Евросоюзе, Канаде, США, Австралии и Израиле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
что это такое? Видео, отзывы
Одним из важнейших изобретений в сфере автобезопасности, после изобретения трехточечных ремней, называют систему курсовой устойчивости, или ESC. Значение ее настолько велико, и благодаря ей настолько снизилось количество аварий, что во многих странах — ЕС, США, Австралия, Канада, Израиль — она стала обязательной для установки на новые автомобили.
Если коротко сформулировать предназначение ESC, то можно сказать, что основная задача состоит в том, чтобы автомобиль двигался именно в том направлении, в которое повернут руль. То есть она позволяет удерживать машину в пределах той траектории, которую задает водитель. Соответственно, если ваше авто ею оснащено, возникнет меньше ситуаций, в которых машина может уйти в занос, перевернуться, не вписаться в крутой поворот.
Стоит также сказать, что каждый производитель применяет свою аббревиатуру. Так, ESC применяется для автомобилей корейского производства: Kia, Hyundai, а также Хонда. Практически на всех европейских и американских авто используется сокращение ESP, о чем мы уже писали на нашем сайте Vodi.su. Тойота применяет аббревиатуру VSC.
Стоит сказать, что название никак не отображается на функционале. Кроме того, электронный контроль устойчивости подтвердил свою высокую эффективность, благодаря чему и стал обязательным элементом системы безопасности.
Устройство
Еще одно из названий ESC — электронный контроль устойчивости (ЭКУ).
В принципе, другие ассистенты входят в ее состав:
антиблокировка тормозов;
распределение тормозных усилий;
антипробуксовка;
блокировка дифференциала.
Важнейшими компонентами являются:
блок управления;
гидроблок;
сенсоры.
Многочисленные датчики регистрируют характеристики передвижения транспортного средства и работу различных его агрегатов: давление тормозной жидкости, угол поворота руля, положение коленчатого вала; плюс к этому: угловая скорость, скорость вращения колес, ускорение и так далее.
Вся эта информация подается на электронный блок управления, где сопоставляется и анализируется по сложным алгоритмам и программам. На этой основе ЭБУ анализирует, насколько автомобиль в каждый конкретный момент времени отклоняется от заданного курса. Если такое отклонение зафиксировано, подаются импульсы на гидравлический блок, а от него на клапаны ABS или антипробуксовочной системы.
При необходимости ESC подключает и другие агрегаты: инжектор, трансмиссию, подвеску. Благодаря такому подходу автомобиль следует по расчетной траектории. Понятно, что и водитель чувствует себя за рулем более спокойно.
Принцип действия
При анализе текущий ситуации блок управления системы ЭКУ сравнивает то, к каким действиям прибегает водитель и как на это реагирует авто. Например, если автомобилист поворачивает руль под определенным углом, чтобы вписаться в поворот, а автомобиль описывает более широкую дугу, выезжая на встречную полосу, предпринимаются различные действия:
некоторые из колес подтормаживаются;
увеличивается или уменьшается крутящий момент;
изменяется угол поворота колес.
Все это происходит благодаря передаче сигналов на различные системы автомобиля. Так, если ваше авто оснащено адаптивной подвеской, уменьшение крена или избежание заноса на повороте может быть достигнуто за счет изменения жесткости амортизаторов.
Подтормаживание происходит за счет передачи импульсов на гидроклапаны, связанные с главным тормозным цилиндром, соответственно давление в системе то повышается, то понижается в зависимости от дорожной ситуации. Также скорость снижается из-за того, что система управления двигателем уменьшает крутящий момент или изменяет угол открывания дроссельной заслонки.
Есть у ЭКУ и другие полезные функции:
предотвращает переворачивание;
предотвращает столкновения с другими машинами или неподвижными объектами;
повышает эффективность работы тормозов;
стабилизация автопоезда.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Стабилизатор напряжения — Википедия
Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое^[1] или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки.
Источник стабилизированного питания (англ. Power conditioner) — оборудование, применяемое для преобразования электрической энергии в форму, пригодную для последующего использования.^[2]
Стабилизатор переменного напряжения
По типу выходного напряжения стабилизаторы делятся на стабилизаторы постоянного напряжения и переменного напряжения. Как правило, вид напряжения на входе стабилизатора и на его выходе совпадают (постоянное либо переменное), но в некоторых типах стабилизаторов их виды разные.
Стабилизаторы постоянного напряжения[править | править код]
Микросхема линейного стабилизатора КР1170ЕН8
Линейный стабилизатор[править | править код]
Линейный стабилизатор напряжения представляет собой делитель напряжения, на вход которого подаётся входное (нестабильное) напряжение, а выходное (стабилизированное) напряжение снимается с нижнего плеча делителя. Стабилизация осуществляется путём изменения сопротивления одного из плеч делителя: сопротивление постоянно поддерживается таким, чтобы напряжение на выходе стабилизатора находилось в установленных пределах.
При большом отношении величин входного/выходного напряжений линейный стабилизатор имеет низкий КПД, так как большая часть входной мощности рассеивается в виде тепла на регулирующем элементе, мощность потерь в последовательном стабилизаторе PL{\displaystyle P_{L}}:
PL=(Uin−Uout)⋅Iout,{\displaystyle P_{L}=(U_{in}-U_{out})\cdot I_{out},}
где Uin{\displaystyle U_{in}} — входное напряжение стабилизатора,
Uout{\displaystyle U_{out}} — выходное напряжение стабилизатора,
Iout{\displaystyle I_{out}} — выходной ток стабилизатора.
Поэтому регулирующий элемент в стабилизаторах такого типа и повышенной мощности должен рассеивать значительную мощность, то есть должен быть установлен на радиатор нужной площади.
Преимущество линейного стабилизатора — простота, отсутствие помех и небольшое количество используемых электронных компонентов.
В зависимости от включения элемента с изменяемым сопротивлением линейные стабилизаторы классифицируются на два типа:
Последовательный: регулирующий элемент включен последовательно с нагрузкой.
Параллельный: регулирующий элемент включен параллельно нагрузке.
В зависимости от способа стабилизации:
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, где дифференциальное сопротивление прибора мало в широко диапазоне изменения токов, протекающих через прибор.
Компенсационный: имеет обратную связь. В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Параллельный параметрический стабилизатор на полупроводниковом стабилитроне[править | править код]
В этой схеме может быть применён как полупроводниковый стабилитрон, так и газоразрядный стабилитрон тлеющего разряда.
$I_{out}$ Простейшая схема параметрического стабилизатора
Такие стабилизаторы применяется для стабилизации напряжения схем с малым потребляемым током, так как для стабилизации напряжения ток через стабилитрон D1{\displaystyle D1} должен в несколько раз (3 — 10) превышать ток потребления от стабилизатора в присоединённой нагрузке RL{\displaystyle R_{L}}. Обычно такая схема линейного стабилизатора применяется в качестве источника опорного напряжения в более сложных схемах регулирующих стабилизаторов.
Для снижения нестабильности выходного напряжения, вызванной изменениями входного напряжения, вместо резистора RV{\displaystyle R_{V}} включают двухполюсник с высоком дифференциальным сопротивлением на участке ВАХ в диапазоне рабочих токов, работающий как источника тока. Однако эта мера не уменьшает нестабильность выходного напряжения, вызванную изменением сопротивления нагрузки.
Последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе[править | править код]
$R_{V}$
В этой схеме напряжение на базе регулирующего транзистора равно напряжению на стабилитроне Uz{\displaystyle U_{z}} и выходное напряжение будет: Uout=Uz−Ube, {\displaystyle U_{out}=U_{z}-U_{be},\ } Ube{\displaystyle U_{be}} — напряжение между базой и эмиттером транзистора. Так как Ube{\displaystyle U_{be}} мало зависит от тока эмиттера, — выходного тока стабилизатора, и невелико (0,4 В для германиевых транзисторов и 0,6—0,65 В для кремниевых транзисторов) приведённая схема осуществляет стабилизацию напряжения.
Фактически схема представляет собой рассмотренный выше параллельный параметрический стабилизатор на стабилитроне, подключённый ко входу эмиттерного повторителя. В нём нет контура авторегулирования, обеспечивающего практически полную компенсацию изменений выходного напряжения и изменений выходного тока.
Выходное напряжение меньше напряжения стабилизации стабилитрона на величину Ube{\displaystyle U_{be}}, которая мало зависит от величины тока, протекающего через транзистор. Некоторая зависимость Ube{\displaystyle U_{be}} от величины тока и температуры ухудшает стабильность выходного напряжения, по сравнению с параллельным параметрическим стабилизатором на стабилитроне.
Эмиттерный повторитель здесь является усилителем тока и позволяет увеличить максимальный выходной ток стабилизатора, по сравнению с параллельным параметрическим стабилизатором на стабилитроне, в Bst{\displaystyle B_{st}} раз, Bst{\displaystyle B_{st}} — статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме с общим коллектором. Так как Bst{\displaystyle B_{st}} в несколько десятков раз больше 1, малый ток, отбираемый от параметрического стабилизатора усиливается в Bst{\displaystyle B_{st}} раз. Если такого усиления тока недостаточно для обеспечения заданного выходного тока, то применяют составной транзистор, например, пару Дарлингтона.
При очень малом токе нагрузки, порядка единиц — десятков мкА, выходное напряжение такого стабилизатора (напряжение холостого хода) возрастает на примерно 0,6 В, так как Ube{\displaystyle U_{be}} при таких токах становится близким к нулю. В некоторых применениях это нежелательно, тогда к выходу стабилизатора подключают дополнительный нагрузочный резистор, обеспечивающий в любом случае минимальный ток нагрузки стабилизатора в несколько миллиампер.
Последовательный компенсационный стабилизатор с контуром авторегулирования[править | править код]
$U_{{be}}$ Последовательный компенсационный стабилизатор с применением операционного усилителя
В таких стабилизаторах выходное напряжение сравнивается с опорным напряжением, разность этих напряжения усиливается усилителем сигнала рассогласования, выход усилителя сигнала рассогласования управляет регулирующим элементом.
В качестве примера приведена схема на рисунке. Часть выходного напряжения Uout{\displaystyle U_{out}}, снимаемая с резистивного делителя напряжения, состоящего из потенциометра R2{\displaystyle R2} и постоянных резисторов R1, R3{\displaystyle R1,\ R3} сравнивается с опорным напряжением Uz{\displaystyle U_{z}} от параметрического стабилизатора — стабилитрона D1{\displaystyle D1}. Разность этих напряжений усиливается дифференциальным усилителем на операционном усилителе (ОУ) U1{\displaystyle U1}, выход которого изменяет базовый ток транзистора, включенного по схеме эмиттерного повторителя^[3].
В этой схеме имеется контур авторегулирования, — петля отрицательной обратной связи. Если выходное напряжение меньше заданного, то через обратную связь регулирующий транзистор открывается больше, если выходное напряжения больше заданного, — то наоборот.
Для устойчивости контура авторегулирования петлевой сдвиг фазы должен быть близок к 180°. Так как часть выходного напряжения Uout{\displaystyle U_{out}} подаётся на инвертирующий вход операционного усилителя U1{\displaystyle U1}, сдвигающего фазу на 180°, а регулирующий транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, который при низких частотах фазу не сдвигает, это обеспечивает устойчивость контура авторегулирования, так как петлевой сдвиг фазы близок к 180°.
Опорное напряжение Uz{\displaystyle Uz} зависит от величины тока, протекающего через стабилитрон. Основной источник нестабильности опорного напряжения — изменения входного напряжения, так как при таких изменениях изменяется ток стабилитрона. Для стабилизации тока при изменениях Uin{\displaystyle U_{in}} вместо резистора RV{\displaystyle R_{V}} иногда включают источник тока.
В этом стабилизаторе ОУ включён по схеме неинвертирующего усилителя (с эмиттерным повторителем, для увеличения выходного тока). Соотношение сопротивлений резисторов в цепи обратной связи задают его коэффициент усиления, определяющий во сколько раз выходное напряжение будет выше входного (то есть опорного, поданного на неинвертирующий вход ОУ). Поскольку коэффициент усиления неинвертирующего усилителя всегда больше единицы, величина опорного напряжения Uz{\displaystyle U_{z}} (напряжение стабилизации стабилитрона) должна быть выбрана меньше, чем Uout{\displaystyle U_{out}}, либо опорное напряжение снимают с резистивного делителя, подключённого к стабилитрону.
Нестабильность выходного напряжения такого стабилизатора практически полностью определяется нестабильностью опорного напряжения, так как за счёт большого коэффициента усиления современных ОУ, достигающих 10⁵…10⁶, остальные источники нестабильности выходного напряжения оказываются скомпенсированными.
Параметры такого стабилизатора оказались подходящими для многих практических нужд. Поэтому уже почти полвека выпускаются, и на сегодня имеют широчайшее применение, такие стабилизаторы в интегральном исполнении: КР142ЕН5А, 7805 и мн. др.
Импульсный стабилизатор[править | править код]
В импульсном стабилизаторе напряжение от нестабилизированного внешнего источника подаётся на накопитель энергии (обычно конденсатор или дроссель) короткими импульсами формируемыми посредством электронного ключа. Во время замкнутого состояния ключа в накопителе запасается энергия, которая затем передается в нагрузку. Применение в качестве накопительного элемента дросселя позволяет изменять выходное напряжение стабилизатора относительно входного без использования трансформаторов: увеличивать, снижать или инвертировать. Стабилизация осуществляется должным управлением длительностью импульсов и пауз между ними с помощью широтно-импульсной модуляции, частотно-импульсной модуляции или их комбинации.
Импульсный стабилизатор по сравнению с линейным обладает значительно более высоким КПД, так как регулирующий элемент работает в ключевом режиме. Недостатки импульсного стабилизатора — импульсные помехи в выходном напряжении и относительная сложность.
В отличие от линейного стабилизатора, импульсный стабилизатор может преобразовывать входное напряжение произвольным образом, зависящим от схемы стабилизатора и режима управления его ключами:
Понижающий стабилизатор: выходное стабилизированное напряжение всегда ниже входного и имеет ту же полярность.
Повышающий стабилизатор: выходное стабилизированное напряжение всегда выше входного и имеет ту же полярность.
Повышающе-понижающий стабилизатор: выходное напряжение в зависимости от режима управления ключами может быть как выше, так и ниже входного и имеет ту же полярность. Такой стабилизатор применяется в случаях, когда входное напряжение может отличаться от выходного напряжения в любую сторону.
Инвертирующий стабилизатор: выходное стабилизированное напряжение имеет обратную полярность относительно входного, абсолютное значение входного напряжения может быть любым.
Универсальный — выполняющий все функции перечисленных.
Стабилизаторы переменного напряжения[править | править код]
Подразделяются на два основных вида
1) Однофазные стабилизаторы напряжения на 220-230 вольт, предназначение — бытовые, офисные и промышленные нагрузки небольших мощностей.
2) Трехфазные стабилизаторы напряжения на 380-400 вольт, предназначение — промышленные нагрузки средних и больших мощностей.
Феррорезонансные стабилизаторы[править | править код]
Феррорезонансный стабилизатор для питания цветных ламповых телевизоров, СССР, 1970-е — 1980-е гг.
Во времена СССР получили широкое распространение бытовые феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Обычно их использовали для питания телевизоров. В телевизорах первых поколений применялись сетевые блоки питания с линейными стабилизаторами напряжения (а некоторые цепи телевизора, например, цепи анодного напряжения и накала электровакуумных приборов питались нестабилизированным напряжением), что при суточных колебаниях и резких скачках сетевого напряжения, особенно в сельской местности, приводило к ухудшению качества изображения и требовало предварительной стабилизации переменного сетевого напряжения.
С появлением телевизоров более поздних поколений, например, 4УПИЦТ и УСЦТ, имевших импульсные блоки питания, исчезла необходимость во внешней дополнительной стабилизации напряжения сети.
Феррорезонансный стабилизатор состоит из двух дросселей: с ненасыщаемым сердечником (имеющим магнитный зазор) и насыщенным, а также конденсатора. Особенность насыщенного дросселя в том, что напряжение на нём мало изменяется при изменении тока через него, так как его ферромагнитный сердечник периодически насыщается. Подбором параметров дросселей и конденсаторов можно обеспечить стабилизацию напряжения при изменении входного напряжения в достаточно широких пределах. Недостатком таких стабилизаторов является чувствительность к частоте напряжения в питающей сети. Незначительное отклонение частоты питающей сети существенно влияет на выходное напряжение феррорезонансного стабилизатора.
Современные стабилизаторы[править | править код]
В настоящее время основными типами стабилизаторов являются:
электродинамические
с электромеханическим сервоприводом регулирующего элемента, например, автотрансформатора
феррорезонансные
электронные разных типов
ступенчатые (силовые электронные ключи, симисторные, тиристорные)
ступенчатые релейные (силовые релейные ключи)
компенсационные (электронные плавные)
комбинированные (гибридные)
Промышленностью производятся разнообразные модели с входным напряжением однофазной сети, (220/230 В), так и трёхфазной (380/400 В) исполнении, с выходной мощностью их от нескольких единиц ватт до нескольких мегаватт. Трёхфазные модели выпускаются двух модификаций: с независимой регулировкой по каждой фазе или с регулировкой по среднефазному напряжению на входе стабилизатора.
Выпускаемые модели также различаются по допустимому диапазону изменения входного напряжения, который может быть, например, таким: ±15 %, ±20 %, ±25 %, ±30 %, ±50 %,−25 %/+15 %, −35 %/+15 % или −45 %/+15 %. Чем шире диапазон (особенно в сторону снижения входного напряжения), тем больше габариты стабилизатора и выше его стоимость при той же выходной мощности. В настоящее время существуют модели стабилизаторов напряжения с нижним допустимым входным напряжением 90 вольт.
Важной характеристикой стабилизатора напряжения является его быстродействие, — скорость отклика на возмущение. Чем выше быстродействие, тем быстрее стабилизатор отреагирует на изменения входного напряжения. Быстродействие определяется как промежуток времени, за которое стабилизатор способен изменить выходное напряжение на один вольт. У разного типа стабилизаторов разная скорость быстродействия. —>
Важным параметром является точность стабилизации выходного напряжения стабилизатора переменного сетевого напряжения. Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимо отклонение выходного напряжения на ±10 % от номинального. Точность стабилизации современных стабилизаторов напряжения колеблется в диапазоне от 0,5 % до 8 %.
Точности в 8 % вполне хватает для обеспечения исправной работы подавляющего большинства современной бытовых и промышленных электротехнических устройств со встроенными инверторными и импульсными блоками питания. Так как мощность оборудования напрямую зависит от напряжения, то для обеспечения корректной (заявленной производителем) работы с прогнозируемым результатом и расходом электроэнергии необходимо точное напряжения (0,5-1 %).^{[источник не указан 1524 дня]} Более жесткие требования (точность стабилизации лучше 1 %) предъявляются для питания сложного оборудования (медицинское, высокотехнологичное и подобное). Важным потребительским параметром является способность стабилизатора отдавать номинальную мощность во всем диапазоне входного напряжения, но не все стабилизаторы обладают таким свойством.
КПД сервоприводных стабилизаторов большой мощности более 98 %, а электронных большой мощности — 96 %.
Вересов Г. П. Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1983. — 128 с.
Китаев В. В. Электропитание устройств связи. — М.: Связь, 1975. — 328 с. — 24 000 экз.
Костиков В. Г., Парфенов Е. М., Шахнов В. А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для ВУЗов. — 2. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 344 с. — 3000 экз. — ISBN 5-93517-052-3.
Штильман В. И. Микроэлектронные стабилизаторы напряжения. — Киев: Техніка, 1976.
Лепаев Д. А. Электрические приборы бытового назначения. — М.: Легпромбытиздат, 1991. — 272 с. — 20 000 экз.

Om364La технические характеристики: Двигатель Mercedes OM364, описание и характеристики – 403 — Доступ запрещён
05.12.2020
Двигатель Mercedes OM364, описание и характеристики
Двигатель OM364 марки Mercedes-Benz популярен и известен как мотор простой конструкции, неприхотливый и надежный, без турбонаддува воздуха, оснащенный механическим ТНВД. Им более 20 лет оснащались сельскохозяйственные машины CLAAS. Мотор может эксплуатироваться в качестве привода различного оборудования и надстроек: генераторы, пневмокомпрессоры, экскаваторы малогабаритные, мотопомпы и прочее.
OM364 имеет 4 цилиндра, и, в зависимости от исполнения, способен развивать мощность от 66 до 100 кВт. Мотор имеет по 2 клапана на каждый цилиндр, а его рабочий объем составляет 3972 см². Снабжен механизмом OHV со штангами и шестеренчатым приводом нижнего распредвала и требует частой регулировки клапанных зазоров. Все ТНВД наделены увеличенным ресурсом и, в отличие от радиальных одноплунжерных моделей конкурентов, не так восприимчивы к некондиционному топливу. При этом насос включен в общую систему смазки дизеля. Также выпускается в турбированном варианте – эта версия моторов дополнительно маркируется буквами LA и обладает максимальной мощностью.
Технические характеристики
Вид двигателя Дизель
Торговое название OM 364 A
Начало выпуска 04/1986
Мощность, кВт при Об/мин 85 при 2600
Мощность, л.с. при Об/мин 115 при 2600
Объем, куб.см 3972
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Момент вращения, Нм 1500
Компрессия 16.5:1
Диаметр цилиндра, мм 97.5
Ход поршня, мм 133
Подшипники коленвала 5
Форма двигателя ряд
Вид горючего дизельное топливо
Подача горючей смеси рядный насос впрыска
Турбина Турбонагнетатель
Головка циллиндра OHV
ГРМ цилиндрическое зубчатое колесо
Газораспределение коромысло
Охдаждение с водяным охлаждением
Характерная особенность двигателя – относительно небольшая мощность при отличной тяге и экономичном расходе топлива. Сначала эти двигатели производили только для грузовиков. Механизмы с низкими оборотами имеют несложную конструкцию, что облегчает процесс технического обслуживания. При соблюдений правил эксплуатации ресурс мотора достигает 1 миллиона километров.
Возможен монтаж двигателя отдельно так и в сборе с коробкой переключения передач на разные колесные дорожные и внедорожные машины как: бортовые автомобили с тентом типа Газель или Валдай, вахтовые автобусы на базе капотных вездеходов ГАЗ. Двигатель Mercedes-Benz идеален для установки на легковые и грузовые полноприводные автомобили и гусеничные вездеходы в качестве привода машин для передвижения в тяжелых дорожных условиях.

Двигатель Mercedes-Benz OM364LA / OM 364 LA, год 2010
Двигатель Mercedes-Benz OM364LA / OM 364 LA, год 2010 — 1DCFE016 в Беларуси в продаже на Mascus
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория Двигатель
Марка / модель Двигатель Mercedes-Benz OM364LA / OM 364 LAMercedes-Benz OM364LA / OM 364 LA
Год выпуска 2010
Страна местонахождения
Местоположение Emmerich
Mascus ID 1DCFE016
+ Показать больше описания
Цена Цена по запросу
ПОДРОБНОСТИ
Мощность двигателя 100 кВт (136 л.с.)
Серийный номер 364 981
Транспортный вес 410 кг
Напряжение 24 В
Кол-во цилиндров двиг. 4 цил.
Страна производства Германия
Особенности комплектации Турбо
Дополнительная информация neuwertiger Mercedes Motor mit 0 km
Motortyp: OM364LA
Mercedes Baumuster: 364 981
mehrere Ausführungen auf Lager
Bedingung für den Kaufabschluss ist eine Geschäft—Gewerbetätigkeit des Käufers und deren entsprechender Nachweis. Bitte übersenden Sie uns nach Abschluss des Kaufvorgangs einen Nachweis Ihrer Geschäft—Gewerbetätigkeit (z.B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Gewerbeschein oder Verbands- oder Kammerausweis). Versand-Übergabe erfolgt erst nach Nachweis der Geschäft—Gewerbetätigkeit.
Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer AGB:
www.autogilles.de/agb

Компания
AUTO GILLES NUTZFAHRZEUGE
Отслеживать этого дилера
Вы отслеживаете этого дилера
Перестать отслеживать
Receive alerts from similar items
You are following similar items to this
Перестать отслеживать
Данный двигатель Mercedes-Benz OM364LA / OM 364 LA предложен на продажу продавцом из Германии. Контакты продавца вы можете найти выше на этой странице, справа от фотографии машины. Вы можете позвонить продавцу по указанному телефону, либо написать через форму запроса. Прежде чем купить этот Мерседес-Бенц OM364LA / OM 364 LA, важно проверить соответствие указанной в объявлении информации с тем, что реально присутствует на площадке у продавца. Также желательно удостовериться и в надёжности самого продавца.
Портал Mascus так же содержит и множество других предложений о продаже двигателей для грузовиков и автобусов Мерседес-Бенц OM364LA / OM 364 LA, здесь вы также сможете найти двигатели и других марок от продавцов из Германии и со всего мира.
Желаем вам удачного поиска и выгодной покупки вместе с Mascus!
Написать продавцу
Порекомендовать на Facebook
Отправить на e-mail

Ваше сообщение отправлено.

Ой, что-то пошло не так…

Контрактный двигатель ом 364 38685
Контрактный двигатель ом 364
Десятки лет двигатели ом 364 компании Mercedes безотказно служат по всей Европе в качестве силовых агрегатов специализированной коммунальной техники (класс Unimog), городских грузовиков среднего и малого тоннажа. Этими неприхотливыми моторами свыше 20 лет оснащались сельскохозяйственные машины CLAAS. Это один из лучших «миллионников», способный при должном уходе удивить производительностью не одно поколение хозяев.
Некоторые особенности и характеристики
Двигатель ом 364 – это рядный агрегат на 4 цилиндра, который имеет огромный диапазон по мощности в пределах 90-136 «лошадей». Моторы выпускаются в «простом» и турбированном вариантах (в этом случае к маркировке добавляются литеры A или LA), соответствует экологическим требованиям Евро-2.
Характерная особенность двигателя – относительно небольшая мощность при отличной тяге и экономичном расходе топлива. У ом 364 пониженные обороты, простой механический впрыск ТНВД и внушительный объем цилиндров – рабочий объем силового агрегата 3972 см². Он оснащен газораспределительным механизмом шестеренчатого типа, выдает компрессию 17,3. Мотор имеет по 2 клапана на каждый цилиндр, отличное жидкостное охлаждение интеркулер (для LA).
Преимущества и сферы использования
Двигатель ОМ 364 безотказен, миллион километров для него не предел. Но двигатель Мерседес ом 364 бу купить предпочитают не только за это. Во-первых, он практически не ломается. Во-вторых, не капризничает по поводу топлива, работает достаточно тихо. В-третьих, универсален, так как может использоваться для установки на самую разную технику:
легковые автомобили, в том числе полноприводные и джипы;
бортовые и тентованные грузовики малого класса;
автобусы различных типов;
фургоны коммерческого назначения;
машины высокой проходимости, в том числе гусеничные;
специализированная техника: погрузчики, самосвалы, экскаваторы и пр.
Очень важно, что купить двигатель 364 Мерседес можно и для установки на отечественную технику: вездеходы ГАЗ, Газели и Валдаи. Причем устанавливается агрегат в сборе с «родной» коробкой и навесным оборудованием. Кроме того, это отличное «сердце» для производительного генератора, мощного компрессора или мотопомпы.
Где контрактный двигатель om364 купить выгодней
Разумеется, у проверенного поставщика. Наша компания работает не первый год, имеет надежных партнеров по всему миру, собственные складские запасы наиболее востребованных моторов. Любое состояние, любая модификация, любые комплектация и ресурс можно с легкостью подобрать или оперативно привезти.
На мотор om 364 цена в нашей компании вполне разумная – и обычно заметно ниже, чем у других. За каждый двигатель мы отвечаем репутацией, поэтому досконально проверяем и тестируем, чтобы предоставить гарантии надежности. Проверка производится в два этапа: стендовая диагностика и вручную на отсутствие повреждений. Организуется доставка, вам останется только установить мотор на автомобиль.
Двигатель Mercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA, год 1993
Двигатель Mercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA, год 1993 — 76695885 в Беларуси в продаже на Mascus
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория Двигатель
Марка / модель Двигатель Mercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LAMercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA
Год выпуска 1993
Страна местонахождения
Местоположение Emmerich
Mascus ID 76695885
+ Показать больше описания
Цена Цена по запросу
ПОДРОБНОСТИ
Кол-во цилиндров двиг. 4 цил.
Дополнительная информация gebrauchte Mercedes Motoren Typ: OM 364 Sauger, OM364A und OM364LA Turbo
mit oder ohne Getriebe verfügbar
mehrere vorrätig
Bedingung für den Kaufabschluss ist eine Geschäft—Gewerbetätigkeit des Käufers und deren entsprechender Nachweis. Bitte übersenden Sie uns nach Abschluss des Kaufvorgangs einen Nachweis Ihrer Geschäft—Gewerbetätigkeit (z.B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Gewerbeschein oder Verbands- oder Kammerausweis). Versand-Übergabe erfolgt erst nach Nachweis der Geschäft—Gewerbetätigkeit.
Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer AGB:
www.autogilles.de/agb

Компания
AUTO GILLES NUTZFAHRZEUGE
Отслеживать этого дилера
Вы отслеживаете этого дилера
Перестать отслеживать
Receive alerts from similar items
You are following similar items to this
Перестать отслеживать
Данный двигатель Mercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA предложен на продажу продавцом из Германии. Контакты продавца вы можете найти выше на этой странице, справа от фотографии машины. Вы можете позвонить продавцу по указанному телефону, либо написать через форму запроса. Прежде чем купить этот Мерседес-Бенц OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA, важно проверить соответствие указанной в объявлении информации с тем, что реально присутствует на площадке у продавца. Также желательно удостовериться и в надёжности самого продавца.
Портал Mascus так же содержит и множество других предложений о продаже двигателей для грузовиков и автобусов Мерседес-Бенц OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA, здесь вы также сможете найти двигатели и других марок от продавцов из Германии и со всего мира.
Желаем вам удачного поиска и выгодной покупки вместе с Mascus!
Написать продавцу
Порекомендовать на Facebook
Отправить на e-mail

Ваше сообщение отправлено.

Ой, что-то пошло не так…

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория	Двигатель
Марка / модель	Двигатель Mercedes-Benz OM364LA / OM 364 LAMercedes-Benz OM364LA / OM 364 LA


Год выпуска	2010
Страна местонахождения
Местоположение	Emmerich
Mascus ID	1DCFE016
+ Показать больше описания

Цена	Цена по запросу
ПОДРОБНОСТИ
Мощность двигателя	100 кВт (136 л.с.)
Серийный номер	364 981
Транспортный вес	410 кг
Напряжение	24 В
Кол-во цилиндров двиг.	4 цил.
Страна производства	Германия
Особенности комплектации	Турбо
Дополнительная информация	neuwertiger Mercedes Motor mit 0 km Motortyp: OM364LA Mercedes Baumuster: 364 981 mehrere Ausführungen auf Lager Bedingung für den Kaufabschluss ist eine Geschäft—Gewerbetätigkeit des Käufers und deren entsprechender Nachweis. Bitte übersenden Sie uns nach Abschluss des Kaufvorgangs einen Nachweis Ihrer Geschäft—Gewerbetätigkeit (z.B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Gewerbeschein oder Verbands- oder Kammerausweis). Versand-Übergabe erfolgt erst nach Nachweis der Geschäft—Gewerbetätigkeit. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer AGB: www.autogilles.de/agb

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория	Двигатель
Марка / модель	Двигатель Mercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LAMercedes-Benz OM364 OM364A OM364LA OM 364 OM 364 A OM 364 LA


Год выпуска	1993
Страна местонахождения
Местоположение	Emmerich
Mascus ID	76695885
+ Показать больше описания

Цена	Цена по запросу
ПОДРОБНОСТИ
Кол-во цилиндров двиг.	4 цил.
Дополнительная информация	gebrauchte Mercedes Motoren Typ: OM 364 Sauger, OM364A und OM364LA Turbo mit oder ohne Getriebe verfügbar mehrere vorrätig Bedingung für den Kaufabschluss ist eine Geschäft—Gewerbetätigkeit des Käufers und deren entsprechender Nachweis. Bitte übersenden Sie uns nach Abschluss des Kaufvorgangs einen Nachweis Ihrer Geschäft—Gewerbetätigkeit (z.B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Gewerbeschein oder Verbands- oder Kammerausweis). Versand-Übergabe erfolgt erst nach Nachweis der Geschäft—Gewerbetätigkeit. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer AGB: www.autogilles.de/agb

Катушка зажигания из чего состоит – Катушка зажигания описание,принцип работы,виды,устройство,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
05.12.2020
Катушки зажигания – устройство и принцип работы модуля зажигания автомобиля
Катушка зажигания (или модуль зажигания) – элемент системы зажигания автомобиля, который преобразует низковольтное напряжение бортовой сети в высоковольтный импульс. Высокое напряжение, возникающее в катушке зажигания, вызывает образование искры между электродами свечи зажигания и обеспечивает воспламенение топливно-воздушной смеси.
Устройство катушки зажигания
Катушка зажигания представляет собой трансформатор с двумя обмотками: первичной и вторичной, внутри которых находится стальной сердечник, а снаружи – изолированный корпус.
Первичная обмотка состоит из толстого медного изолированного провода и насчитывает от 100 до 150 витков. Обмотка имеет выводы 12 вольт.
Вторичная обмотка, как правило, располагается снаружи первичной. Она состоит из 15000-30000 витков тонкой медной проволоки. Такая система характерна как для модуля зажигания, для катушки зажигания сдвоенного типа, так и для индивидуальной катушки. а. Во вторичной обмотке создается импульсное напряжение до 35 000 вольт, которое и подается к свечам зажигания.
Катушка зажигания автомобиля масляного типа заполняется трансформаторным маслом, которое предохраняет ее от нагрева.

Принцип действия катушки зажигания
В первичную обмотку катушки подается низковольтное напряжение, который создает магнитное поле. Время от времени это напряжение отсекается прерывателем, вызывая резкое сокращение магнитного поля и образования в витках катушек электродвижущей силы (э.д.с.).
Согласно физическому закону электромагнитной индукции, величина образующейся таким образом э.д.с. прямо пропорциональна количеству витков обмотки контура. Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу)подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь.
В устаревших моделях автомобилей напряжение от катушки зажигания подавалось ко всем свечам с помощью распределителя зажигания. Такая схема оказалась недостаточно надежной, поэтому катушки зажигания (их ещё называют свечными) современного автомобиля объединены в систему и распределены по одной на каждую свечу.
Виды катушек зажигания автомобиля
Различают общие и индивидуальные катушки зажигания.
Общая катушка зажигания используется в системах зажигания с распределителем или без него. Ее конструкция описана выше: первичная обмотка располагается снаружи вторичной, внутри которой находится сердечник. Катушки с сердечником заключены в стальной корпус. Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
Индивидуальная катушка зажигания используется в системах прямого электронного зажигания. В отличие от общей конструкции, в индивидуальных катушках первичная обмотка находится внутри вторичной. Индивидуальная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания, поэтому высоковольтный импульс передается практически без потери мощности.
Рекомендации по эксплуатации модулей зажигания
1. Не оставляйте включенным зажигание без запуска двигателя на долгое время. Это существенно сокращает срок службы катушек зажигания.
2. Найдите время для очистки и проверки состояния катушки. Убедитесь в том, что крепления проводов в порядке, особенно важно проверить высоковольтный провод. Убедитесь также, что на корпус или внутрь его не попадает вода.
3. Не отсоединяйте высоковольтный провод от катушки голыми руками при включенном зажигании.
Что такое катушка зажигания в автомобиле и зачем она нужна
В топливной системе любого автомобиля имеется катушка зажигания (КЗ или бобина). Этот механизм отвечает за работу всей системы и является её «сердцем». Если в работе КЗ имеются сбои, то и автомобиль не сможет нормально функционировать.
Каждому автомобилисту стоит познакомиться с этим механизмом, выяснить причины её неисправности, также нужно обязательно знать, как проверить катушку зажигания.
Для чего нужна катушка зажигания в автотранспортном средстве
Для начала стоит разобраться зачем нужна катушка зажигания и почему она так важна для работы автомобиля. Бензиновые двигатели устроены таким образом, что топливо должно поджигаться. Для этой цели используются свечи зажигания, которые знакомы практически каждому автомобилисту. Процесс создания искры требует большого количества энергии (от 10 до 50 тыс. вольт). В этом случае разряд на электродах свечей зажигания будет обладать достаточной мощностью.
Современная катушка зажигания автомобиля
Бортовая сеть машины не способна создавать столь высокое напряжение, ведь портативный источник питания с такими показателями пока никому не удалось создать. Для генерирования такого высокого напряжения как раз и нужны катушки зажигания. Это устройство способно из тока с аккумулятора в 12 Вольт создать высоковольтную энергию.
Конструктивные особенности КЗ
Теперь самое время изучить устройство катушки зажигания. Его особенностью является наличие нескольких обмоток:
Первичная обмотка или низковольтная принимает на себя напряжение, которое генерирует аккумулятор/генератор. Эта обмотка состоит из крупной проволоки, которая образует не более 150 витков. Сверху проволока покрыта изоляцией, которая предупреждает скачки напряжения и короткое замыкание. Концы с первичной обмотки выводятся на крышку механизма, где соединяются с проводкой, для которой характерно напряжение 12 В.
Вторичная обмотка располагается внутри низковольтной. Для неё используется проволока с мелким сечением, потому количество витков возрастает до 30 тыс. К одному концу присоединяется минус с первичной обмотки. Второй вывод соединяется с центральным выводом и является положительным. С него напряжение подаётся дальше по топливной системе.
Из чего состоит катушка зажигания мы выяснили, а вот где располагается этот механизм пока не рассказали.
Расположение катушки зажигания в автомобиле
Мы не можем однозначно сказать где находится катушка зажигания, поскольку её расположение зависит от конструкции автомобиля и типа самой бобины.
Механизм общего типа обычно располагается один, используется для генерации напряжения с высоким показателем, в электрической схеме располагается перед ЭБУ или прерывателем/распределителем. Такие бобины используются в системах батарейного типа.
Индивидуальный элемент используется для отдельного цилиндра, находится перед свечой. Устанавливаются индивидуальные катушки зажигания в системах с транзисторным и электронным типом зажигания.
Чтобы узнать точное расположение КЗ в авто, необходимо изучить инструкцию к нему. В этом документе производитель всегда указывает информацию о типе катушке и её расположение.
Принцип действия катушки зажигания
Не менее интересным будет изучить принцип работы катушки зажигания, чем мы сейчас и займёмся. Работа КЗ основана на следующих принципах:
Напряжение от аккумулятора направляется на первичную обмотку катушки, что способствует образованию магнитного поля.
Вторичная обмотка испытывает воздействие магнитного поля, которое отображается в виде импульса напряжения с высоким значением.
Импульс напряжения получается высоким из-за большого числа витков вторичной обмотки. Ведь индукция магнитного поля умножается именно на количество витков. Потому и получается на выходе высокое напряжение.
Для увеличения магнитного поля внутрь катушки помещается специальный железный сердечник.
Вот мы и разобрались с тем, как работает катушка зажигания. На самом деле всё просто, впрочем, как и всё гениальное.
Причины выхода из строя катушки зажигания
Никому ещё не удалось создать вечную КЗ. Даже самые современные и совершенные катушки зажигания имеют ограниченный срок службы. Существует два главных «врага» этих механизмов:
воздействие влаги;
перегрев приводит к разрушению внутренней изоляции, образованию пробоев и дальнейшему перегоранию всей детали.
Нет искры в катушке зажигания
Проблемы в работе механизма проявляются в виде ряда признаков:
пропуски зажигания, при которых двигатель троит, может наблюдаться постоянно или возникать периодически;
снижение мощности двигателя во время разгона автомобиля;
работа мотора в режиме safe-mode, в который он переходит самостоятельно;
активизация «check engine»;
автомобиль отказывается запускаться.
При выявлении одного из этих признаков необходимо незамедлительно проводить диагностику всей топливной системы. Можно смело начинать с КЗ. Почему она выходит из строя нам известно, осталось разобраться с методами диагностики её состояния.
Проверка работоспособности катушки
Одной из причин выхода из строя механизма является его перегрев. Внутри корпуса имеется трансформаторное масло, которое снимает избыток температуры. Крышка полости, в которой находится охлаждающая жидкость, очень плотно прилегает к корпусу, создавая герметичность. Из-за этой особенности катушка не подлежит разборке, следовательно, проведение ремонтных работ не представляется возможным.
Диагностика работоспособности катушки зажигания
Признаки неисправности катушки зажигания автомобиля были разобраны выше. При их выявлении необходимо проводить диагностику, которая позволит подтвердить/опровергнуть догадки. Проверка основана на измерении показателей сопротивления. В этом случае показатели напряжения (входного и выходного) не принимаются за основные. Для измерения сопротивления необходимо знать, как проверить катушку зажигания мультиметром. Этот способ является простым и результативным.
Для проверки работоспособности механизма необходимо знать какое сопротивление должно быть на катушке зажигания, которая исправно работает. Для первой обмотки характерно сопротивление на уровне 0,3 Ом. Вторичная обмотка характеризуется сопротивлением на уровне 7-9 тыс. Ом. При выявлении отклонений в этих показателях можно с уверенностью говорить про сбои в работе этого элемента. Ремонт, как мы уже знаем, не производится, потому остаётся только выполнять замену.
Не всегда можно проверить катушку зажигания тестером в виде мультиметра. В этих случаях можно воспользоваться другими методами. Например, проверить искру. Эта диагностика популярна среди владельцев старых автомобилей. Для проверки искры необходимо центральный высоковольтный провод расположить от корпуса мотора на расстоянии около 6 мм. Пробуем завести автомобиль и смотрим на проскакивающую искру. Синяя или фиолетовая искра будет свидетельствовать о нормальной работе бобины. Желтая искра или её отсутствие является прямым доказательством наличия проблем в работе КЗ.
Система с индивидуальными бобинами должна проверяться поочередно. Для этого с каждой катушки отсоединяется питание при заведённом автомобиле. В случае нормальной работы бобины при отключении разъёма будет меняться звук работы мотора. Если таких изменений не происходит, значит диагностируемая катушка работает не так, как полагается.
Такими нехитрыми способами можно проверить катушку зажигания в домашних условиях. С этой работой справится любой автомобилист. Не стоит затягивать с диагностикой топливной системы, если были замечены признаки неисправности бобины. Такая осмотрительность и сознательность оградит от внезапной остановки автомобиля посреди пути.
устройство и методы диагностики :: SYL.ru
Назначение катушки зажигания
Катушка зажигания – это один из важнейших элементов воспламенения топлива в цилиндрах двигателя. Она представляет собой устройство, потребляющее низковольтный ток от аккумулятора автомобиля и преобразующее его в высоковольтные импульсы. Они в нужный момент образуют искру между электродами свечи зажигания и воспламеняют топливно-воздушную смесь.
Конструкция
Устройство катушки зажигания сходно с трансформатором: она тоже имеет две обмотки (первичную и вторичную) на сердечнике, а специальное устройство преобразует постоянный ток батареи в импульсный, напряжение которого повышается в несколько тысяч раз по закону электромагнитной индукции. В системах воспламенения старых автомобилей имелся только один такой узел. Импульсы от него поочередно подавались на все свечи через распределитель и высоковольтные провода. Но в последнее время на машинах все чаще встречается система с выносом отдельной катушки на каждый цилиндр.
Диагностика методом замыкания свечи на корпус
Без данного устройства автомобиль не способен завестись. Следовательно, проверка катушки зажигания — эта та операция, которую должен уметь производить любой автомобилист. Наиболее распространенный способ — это выкрутить свечи зажигания из цилиндра и замкнуть их на корпусе двигателя с последующей попыткой завести машину. Если искра проскакивает между электродами, значит, катушка зажигания исправна. Если же нет, то, скорее всего, проблема именно в этом устройстве. Но у многих автолюбителей существует мнение, что при таком способе проверки катушка зажигания может вывести из строя.
Диагностика методом измерения сопротивления
Существует безопасная альтернатива, но в этом случае понадобится омметр. Метод заключается в измерении сопротивлений обмоток. Точные их значения указаны в технических справочниках, но обычно рабочая катушка зажигания имеет на первичной обмотке сопротивление 16-17 КОм. Если обнаружено сильное расхождение с данной цифрой или вообще разрыв (бесконечное сопротивление) или короткое замыкание (величина будет стремиться к нулю), то, скорее всего данный агрегат неисправен.
Альтернативные методы диагностики
Еще один способ — это установка вашей катушки на другую машину. В этом случае вы однозначно узнаете, исправен ли данный компонент. Сложность в том, что автомобиль должен быть той же марки и той же комплектации что и ваш, а еще вам нужно согласие его владельца. Также существуют и визуальные признаки выхода из строя катушки: запах горелой изоляции или следы пробоя (наличие черных прогоревших точек на корпусе и обмотках).
Можно ли отремонтировать катушку зажигания
Что делать в случае, если установлена неисправность данного компонента системы зажигания? Только менять — катушка не поддается ремонту. Точнее, отремонтировать ее можно, но сложность замены обмоток делает такую операцию нерентабельной.
Методика проведения работ
Помните о технике безопасности при всех манипуляциях с системой зажигания, так как напряжение катушки может достигать 20-25 тысяч вольт. Используйте инструменты с электроизолированными ручками и не работайте в сырых помещениях или под дождем. Если вы не можете найти причину неисправности автомобиля самостоятельно, обратитесь в специализированный сервис. Удачи на дорогах!
Ключевая деталь автомобиля — катушка зажигания
Автомобиль – это не только современное средство для передвижения, но и сложный технический механизм. В данной статье мы поговорим о такой важной детали, как катушка зажигания.
Каким образом машина трогается с места? Неопытный автолюбитель скажет, что двигатель приводит ее в движение. Так-то оно так, но рабочая смесь в цилиндрах загорается от искры, которая подается с помощью системы зажигания. Таким образом, возникает сила, заставляющая машину набирать скорость.
Система зажигания бывает трех видов: контактная, бесконтактная и электронная. В наше время два первых вида доживают свои последние дни. Современные машины оборудованы исключительно электронной системой зажигания. Конечно же, с прогрессом не поспоришь. Однако множество наших граждан продолжают ездить на старых отечественных автомобилях. В таких машинах используется контактная и бесконтактная система зажигания. В любом механизме есть основная деталь. В нашем случае это катушка зажигания. Простыми словами – трансформатор с двумя обмотками. Давайте более детально рассмотрим устройство катушки зажигания.
Прежде всего, данную деталь делят на три основные типы: общую, индивидуальную и сдвоенную. Устройство каждой из них практически одинаково. Любая катушка зажигания состоит из двух обмоток: первичной и вторичной. Первая включает в свой состав до 150 мотков медной проволоки. Во избежание короткого замыкания есть изоляция. Данный тип обмотки характеризуется двумя низковольтными выводами на крышке самой катушки зажигания. Идем дальше. Вторичная обмотка намного толще (до 30000 витков тонкой медной проволоки) и находится внутри первичной. Высокое напряжение образуется в результате соединения одного конца вторичной обмотки с отрицательным клеймом первичной. Плюс к этому другой конец соединяется с центральной клеммой на крышке катушки. Чтобы образовывалось магнитное поле с надлежащими показателями, обе обмотки помещают вокруг железного сердечника.
Все вышеперечисленные элементы катушки находятся в специальном корпусе с изолирующей крышкой. Вот вкратце устройство данной детали. Любая катушка зажигания характеризуется тем или иным сопротивлением ее обмоток. Для каждой модели эта величина индивидуальна. Вырабатываемое высокое напряжение с помощью распределителя подается к свечам зажигания. Таким образом, возникает искра, с помощью которой воспламеняется рабочая смесь в цилиндрах.
С устройством вроде бы разобрались. Теперь давайте обсудим, каким образом осуществляется проверка катушки зажигания. Каждый автомобилист попадал в ситуации, в которых та или иная деталь машины выходила из строя. Как правило, поломки случаются в самый неподходящий момент. Представьте себе такую ситуацию: машина не заводится, при этом стартер вращает коленвал и топливо подается в карбюратор. Казалось бы, все нормально, однако, нет искры. И генератор здесь ни при чем, поскольку двигатель можно завести и от аккумулятора.
Проблема в катушке зажигания. Она преобразовывает низковольтное напряжение в высоковольтное. Каким образом самостоятельно проверить катушку зажигания? Итак, снимаем крышку с трамблера, прокручиваем коленвал так, чтобы контакты прерывателя находились в замкнутом состоянии. Далее включаем зажигание, берем высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, и подносим к «массе», выдерживая расстояние в один-два сантиметра. Также необходимо периодически разрывать контакты прерывателя руками.
Исправная катушка на каждое размыкание будет выдавать сильную искру голубоватого цвета. На панели приборов автомобиля есть амперметр. Так вот, при отключении неисправной катушки зажигания его стрелка будет находиться в нулевой зоне. Вышедшая из строя деталь ремонту не подлежит. Можно легко поставить новую, при этом нужно четко соблюдать полярность.
Если вышеперечисленные способы проверки не помогли, тогда обращайтесь в специализированные сервисные центры, где катушку зажигания тестируют с помощью специального стенда.

Как установить самостоятельно ксенон – Как подключить ксенон своими руками: схема подключения, установка и ремонт блока розжига, видео о том, как правильно установить ксеноновые лампы самостоятельно
05.12.2020
Как установить ксенон самостоятельно?
Ксенон отличается большим видом преимуществ перед другими типами фар для автомобилей, поэтому не удивительно, что многие водители стараются поставить этот вид ламп на свои машины. Как правило, такую работу можно сделать и своими руками. Вначале стоит приготовить все инструменты, которые нужны в инструкции по установке ксеноновых ламп. Не помешало бы сначала подробнее узнать об истории автомобильных ламп и их характеристиках. Необходимые инструменты: жгуты для проводов реле, саморезы, стяжки и гайки, балласты, монтажные скобы и многие другие детали. Стоит сразу сказать, что при подключении ксеноновых ламп, лучше всего начинать с правой фары, и только после того, как она будет работать в штатном режиме без перебоев при включении дальнего и ближнего света, можно приступать к установке ксенона на левую сторону. Если возникает проблема с работой лампы, то дело, скорее всего в контролирующем диоде и его нужно вытащить и поставить наоборот.
Теперь можно смело приступать к установке ксенона. Первым делом нужно снять с фары защитную крышку. Демонтаж лампы следует проводить тщательно, и главное не забыть отсоединить провода питания перед извлечением. После этого, в защитной крышке с помощью дрели проделывается отверстие для провода и протянуть его от блока розжига до лампы. Перед установкой ксеноновой лампы её нужно обработать спиртом для обезжиривания и монтировать в посадочное место. Последний этап это установка на место защитной крышки от фары. После проверки работы правой фары, то же самое нужно проделать с левой лампой автомобиля.
После установки могут появиться неприятные дефекты, которые кажется ошибкой при установке, но на самом деле это допустимые неточности. Например, это касается разности свечения между лампами, и тут можно допускать различие в 500 К Также после включения фар можно иногда заметить быстрое изменение цвета, в двух фарах по-разному, то это стандартная реакция для ксенона.

Установка ксенона. Установка ксенона на автомобиль своими руками Как установить ксенон самостоятельно фотоотчет
Все больше современных автомобильных аксессуаров становятся доступными для широкого круга автолюбителей. Среди них особую нишу занимает новая головная светотехника. Теперь можно установить практически на любой фары (лампы) которые используются на самых последних моделях автомобилей – ксеноновые, биксеноновые, и т.д. Рассмотрим, как можно подключить ксенон на своем автомобиле.
Преимущества ксеноновых ламп
Ксеноновые лампы выдают свет, спектр которого максимально приближен к дневному свету. При этом за счет ряда конструктивных особенностей такие лампы имеют преимущество по отношению к галогенным и обычным лампам с нитью накала, по силе света, и соответственно по дальности освещения.
Кроме этого световой пучок, испускаемый ксеноновыми лампами, имеет хорошую фокусировку, что позволяет использовать максимум света впереди автомобиля, а не рассеивать его по сторонам от дороги. Кстати этот фактор значительно облегчает жизнь водителя встречного транспорта, так как правильно отрегулированные фары не будут слепить благодаря направленному пучку сфокусированного свечения.
Комплект для установки ксеноновых ламп
В отличие от обычных ламп головного света ксеноновые лампы продаются в комплекте с дополнительным оборудованием. В данный комплект входят непосредственно сами лампы – 2 шт., блоки розжига – 2 шт., и комплект коммутационных проводов.
Схема подключения ксеноновых ламп на автомобиле
Независимо от производителя большинство ксеноновых ламп устанавливают по типовой схеме. Но для верности большинство производителей в комплекте с лампами предлагают покупателю инструкцию, в которой имеется схема подключения ксенона. Рассмотрим типовую схему, которая подойдет для любого автомобиля. Сначала необходимо установить блок розжига. После чего выполнить монтаж проводки. При установке блока розжига следует выбрать такое место, что бы провода подключались к нему без натяжения. Так же желательно что бы место установки было не подвержено сильным загрязнениям, тепловому нагреву, или попаданию влаги снаружи. Блок крепиться при помощи специальных креплений на его корпусе и саморезов. Он должен быть жестко зафиксирован. После этого так же зафиксируйте жгут с проводами.
После этого необходимо заменить лампы в фарах на новые ксеноновые. Большинство ксеноновых ламп выполняются по стандартным размерам под типовые крепления. Хотя бывают и исключения, если у вас именно такой вариант, то необходимо либо менять крепление фары или придумать переходник для установки. В зависимости от конфигурации фар иногда возникает необходимость просверлить в кожухе небольшие отверстия под провода питания. Кроме этого рекомендуется в задней стенке фар устанавливать уплотняющую резинку для предотвращения попадания влаги внутрь колбы.
После этого необходимо закрепить фары. Непосредственно перед установкой рекомендуется обезжирить колбы ламп при помощи спирта и мягкой ткани. Скоммутируйте все провода по схеме подключения. Не забывайте, что подключение ксенона через реле выполняется согласно схеме в обязательном порядке, так как для работы ксеноновые лампы использую напряжение большой величины и большой частоты. Электрическая цепь автомобиля не позволяет напрямую запитать лампы.
Меры предосторожности при установке ксенона
Мало знать, как подключить ксенон следует помнить еще ряд нюансов, которые влияют на эффективность работы головной светотехники в целом. В случае если на деталях комплекта ксеноновых ламп имеются повреждения, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для их замены. Запрещается касания ксеноновых ламп или блока розжига руками загрязненными маслом, или влажными руками. Нельзя смотреть длительное время на работающие ксеноновые лампы без защитных очков. Все соединения проводки необходимо надежно изолировать. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам и колбам во время работы ксеноновых ламп.
Видео — установка ксенона
Заключение!
Если при работе головного света ксеноновые лампы погасли, то вероятной причиной может служить срабатывание защиты в блоке розжига.
Новости
Практикум
В России резко вырос спрос на Майбахи
В России продолжают расти продажи новых люксовых автомобилей. Согласно результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких машин составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 шт.). Лидером этого рынка является Mercedes-Maybach S-класса: на этот…
Citroen готовит подвеску типа ковёр-самолёт
В представле
Установка ксенона своими руками
Качественная оптика – залог безопасности движения. Иногда штатные лампы не дают достаточно яркий световой поток. В этом случае можно либо заменить фару, либо, если она новая, поставить вместо штатной лампы ксеноновую. Почему этот вид ламп так популярен сегодня? В чем их преимущество? Какие существуют типы ксеноновые лампы. Как устроена, а так же о нюансах, связанных с монтажом всех элементов – в материале статьи.
Ксеноновые лампы – это прекрасная альтернатива лампам накаливания и источникам на светодиодах. Это, по сути, газ, без вкуса, цвета и запаха. Завоевал огромную популярность у автолюбителей, так как проходящий электрический ток превращает его в мощнейший источник света. Как правило, передние огни светят жёлтым светом, что не очень приятно для глаз. Ксенон же даёт приятный глазу белый дневной свет, даёт прекрасный обзор в темноте.
Процесс установки ксенона своими руками будет подробно описан в этой статье.
Дороже не значит лучше: как выбрать ксеноновую лампу
У ксенона есть ещё один неоспоримый плюс – надёжность. Установка в автомобиль подразумевает вероятность лёгкого столкновения. А такие лампы, в отличие от штатных, устойчивы к такого рода воздействиям. Эта характеристика актуальна для всех, без исключения видов ксеноновых ламп, которых огромное количество. Не все виды ламп одинаково подходят для тех или иных автомобилей.
Несмотря на разницу в характеристиках, все они имеют примерно одинаковое устройство:
Ксеноновая лампа;
Блок розжига;
Комплект проводов и деталей для надёжной фиксации.
На каждой лампе есть маркировка, указывающая яркость и, каким светом горит.
Так, белый свет с жёлтым оттенком выдают лампы с маркировкой 4300К. Подходят для установки ксенона в противотуманки или взамен штатных ламп главного света. Хорошо освещают мокрый асфальт.
Наиболее мощные лампы белого света имеют маркировку 5000К. Свет такой температуры прекрасно воспринимает человеческий глаз, а отдача максимальная.
Самый популярный тип ксеноновых ламп, он же и самый тусклый. Имеют маркировку 6000К и светят голубым.
Но не лампы гарантируют качественную работу устройства. Оно зависит от блока розжига, который подаёт в лампы напряжение. Бывают посложнее, бывают попроще. Если автолюбитель желает получить долговечный и качественный элемент освещения, ему следует обратить внимание на блоки более сложной конструкции. Такие не только обеспечат наилучшее освещение, но и продлевают жизнь лампе.
Так как же выбрать
В отношении ксеноновых ламп не действует принцип «дороже значит лучше». Высокая цена на продукцию обусловлена, как правило, не столько ее качеством, сколько вложениями в рекламу.
Чаще этим «грешат» наиболее известные производители. Можно сэкономить на блоке розжига, если в автомобиле не установлен модуль, контролирующий напряжение ламп. И незачем покупать компактную версию, если под капотом достаточно места. Качественные обойдутся существенно дороже, и в этом случае стоит пожертвовать компактностью в угоду функциональности.
Наиболее известные производители светодиодных ламп:
SHO-ME;
APP Digital Ultra Slim;
XENOTEX;
MTF;
MITSUMI.
Как и в случае с обычными лампами накаливания, перед покупкой ксеноновых ламп необходимо выяснить, какой в фарах цоколь. Их существует великое множество, и будет крайне неприятно, если выясниться, что из-за этого нельзя установить лампу.
Как самостоятельно заменить ксеноновую лампу
Процесс установки ксенона своими руками крайне прост и доступен любому автолюбителю.
Нужно лишь соблюдать простые правила и не пренебрегать техникой безопасности. Первое, что стоит сделать перед началом работы – отсоединить клеммы аккумулятора. Теперь можно приступать непосредственно к монтажу. Что понадобится для этого?
Комплект, включающий ксеноновые лампы, блоки для розжига, провода, а так же крепёж;
Ножницы;
Крестовая отвёртка;
Любое из двух средств фиксации – двухсторонний скотч либо хомуты;
Так же возможно потребуется дрель, 22 миллиметровая фреза, гаечные ключи.
Не следует приступать к работе с влажными руками. Так же они должны быть сухими, не жирными. Это важно уже на первом этапе работы, когда потребуется заменить штатную галогеновую лампу на ксеноновую, которая прячется под защитной крышкой фары. Дело в том, что ксеноновые лампы крайне неустойчивы к кожному жиру и при попадании его на колбу могут выйти из строя значительно раньше. Поэтому во время замены касаться руками колбы нельзя.
Чтобы безопасно извлечь старую лампу, нужно отсоединить провода питания, и отжать фиксирующую ее пружину. Затем, высвободив ксеноновый световой элемент из защитной колбы, установить в цоколь. Зафиксировать с помощью все той же пружины и запитать. Для этого потребуется снять аккумулятор, провести провода под фиксирующей пружиной вывести под капотное пространство, и подсоединить клеммы к адаптеру питания. Необходимо так же подключить к лампе провода для блока розжига.
Следующий шаг – проделать отверстия в заглушках фар. Они будут нужны для прокладки проводов. Все зависит от материала, из которого сделаны заглушки. В резиновых их можно проделать с помощью ножниц. В металлических же придётся сверлить. Проще всего это сделать при помощи дрели с фрезой на 22 миллиметра.
В процессе установки ксенона своими руками замена ламп – самый трудоёмкий этап. Если он пройдён успешно, за остальные можно не волноваться. Так, подсоединить провода от блока розжига к лампам не составит труда, так как у каждого свой цвет. Его нужно будет ещё запитать от аккумулятора. Для этого к блоку подключается дополнительный провод и вставляется в тот же разъем, от которого питалась штатная лампа. Для каждой фары будет свой блок розжига, так что всю процедуру потребуется произвести два раза.
Провода под капотом не должны болтаться. Их нужно аккуратно уложить и скрепить стяжками. Те, которые не используются, а отсоединить не представляется возможным, нужно скрутить так, чтобы они не мешали.
После монтажа всех элементов проблем возникнуть не должно. Но правильность установки можно проверить по схеме, которая обязательно должна быть в инструкции. Чаще всего проблемы возникают при установке ксенона в оптику автомобилей с умной электроникой.
Случается, что лампа неправильно работает. Как правило, причина заминок в работе ксенона во время розжига или свечения – неравномерная нагрузка. Стабилизировать напряжение поможет реле.
Что такое биоксенон? Особенности установки
Биксеноновая лампа отличается от обычной тем, что снабжена особым электромагнитом. Он помогает контролировать силу свечения лампы. Это удобно в случае, когда переключиться на яркий дальний свет или тусклый ближний. Так же магнит позволяет продлить жизнь лампе, так как с ним она не всегда горит на полную мощность.
Ключевое отличие в процессе установки – наличие дополнительного контроллера напряжения, подсоединяемого ко всем трём элементам: аккумулятору, лампе, блоку рожига. Этот элемент управляет напряжением в проводке. Подробно останавливаться на процессе подключения не стоит, в основном здесь все так же, как в случае с обычными лампами. Стоит лишь остановиться на том, что к чему подсоединяется, расписать схему:
Провода биксеноновых ламп и блоков розжига соединяются;
Контроллер напряжения подключается к разъёму питания блока;
Разъем электромагнита на лампе подключается контроллеру;
Контроллер подключается к разъёму питания лампы трехконтактным разъёмом;
Контроллер запитывается от аккумулятора автомобиля;
Так выглядит схема подключения элементов при установке ксенона этого типа. Существует ещё один способ установки – в противотуманные фары.
Делаем противотуманные фары с ксеноновыми лампами
Процесс замены штатной лампы на ксеноновую в противотуманках практически не отличается от аналогичной процедуры с головными фарами. Лучше всего использовать для этого лампы с маркировкой 4300К или 5000К. Почему? Такие лучше всего показывают себя в условиях тумана или на мокрой дороге.
Чтобы заменить штатные лампы на ксеноновые, потребуется сначала получить доступ к световым элементам. Этот вид огней установлен чаще всего под фарами главного света, и доступ к ним открывается только, если снять бампер. Он держится на болтах, которые, кроме того, фиксируют передние колёсные арки. Теперь можно заменить лампы. Доступ здесь ограничен и, возможно, устанавливать ксеноновую лампу, не касаясь колбы, будет проблематично. Поэтому лучше использовать перчатки. Штатные световые элементы при этом отключаются.
Теперь, когда установка ксенона в противотуманки произведена, время подключать их к блоку розжига и блоку питания. Далее нужно разместить и подключить блок розжига. Лучше всего его поместить в пространстве под передним бампером или под капотом. Крепится устройство на двухсторонний скотч, можно так же зафиксировать хомутами, либо особыми средствами – если такие есть в комплекте с блоком. Место, куда оно будет помещаться, нужно выбирать тщательно.
Задача не только в том, чтобы оно туда поместилось, но и было хорошо защищено. Схема подключения проводов к устройствам и штатному блоку питания в противотуманках и фар основного света никак не отличаются.
Проверить работоспособность всей системы лучше всего до того, как она будет полностью собрана. Тогда останется возможность исправить «косяки», не расходуя время на сложную разборку. Если все хорошо, необходимо произвести настройку фар. Яркость должна быть приемлемой для водителя. Такой, чтобы световой поток хорошо освещал дорогу в темноте, с минимальным количеством не просматриваемых зон. В то же время, она не должна быть завышенной, чтобы фары не ослепляли встречных водителей. Здесь главное – безопасность.
Результат работы – яркий свет фар, небесно-голубой или ярко-синий, который не только придаст автомобилю более эффектный облик. Самостоятельная установка ксенона впоследствии поможет водителю. Движение станет безопаснее. А так же автовладелец будет реже менять лампы.
Плюсы ксенона можно перечислять еще очень долго!
Что важного следует выделить из статьи
Ксеноновые лампы в фары следует подбирать, исходя из того, в каких условиях она будет использоваться. Одни прекрасно подходят для освещения асфальта в противотуманках. Другие лучше ставить в фары головного света;
При выборе комплекта ксенонов важно помнить: дороже – не значит лучше. В некоторых случаях можно пожертвовать, к примеру, компактностью в угоду качеству;
Биксеноновые лампы во многом превосходят обычные ксеноновые лампы, так как позволяют регулировать яркость свечения. В то же время в комплекте к ним идет дополнительный блок, который занимает больше места под капотом;
При установке ламп лучше пользоваться перчатками, так как этот тип осветительных приборов может выйти из строя, если прикоснуться к защитной головке;
При подключении элементов комплекта важно соблюдать технику безопасности: то есть, делать это только с сухими руками и, предварительно отключив блок аккумулятор;
Чтобы получить доступ к штатной лампе, не нужно полностью разбирать фару. Она прячется за особой заглушкой. Разборка потребуется только в случае, если возникнет желание произвести замену на противотуманных фарах.
Хочется верить, что информация, изложенная здесь, была полезна читателю. Удачи на дорогах!
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Как установить ксенон самому — фото и видео процесса установки ламп ксеноновых
Совсем недавно ксеноновые фары устанавливались только на престижные иномарки, к тому же ксенон был запрещен, поскольку такое освещение могло ослеплять водителей встречных автомобилей. Однако, на рынке появилась высококачественная оптика от известных брендов и если правильно подходить к ее настройке и установке, то качество освещения значительно улучшается.
Ксеноновая и биксеноновая оптика имеет ряд преимуществ перед обыкновенными галогенными фарами и поэтому она становится все более популярной. Установить ее можно в специальных салонах, а если у вас есть необходимые познания и опыт, то сделать это можно и самостоятельно, главное — чтобы оптика была установлена законно, иначе вам могут грозить длительные разбирательства с работниками ГИБДД.
Порядок установки ксенона:
сначала нужно извлечь корпус фары, старые галогенные лампы и защитные крышки из него, если вы хотите установить биксенон, который светит на ближнем и дальнем свете, то придется извлекать обе защитные крышки старых фар;
затем на место старых ламп ставится ксенон, а в корпусе самой фары проделывается небольшое отверстие для вывода проводов от ксенона;
может оказаться так, что контакты от блока розжига новой оптики не будут подходить к «фишкам» — штатным разъемам, в таком случае контакты придется немного подточить;
блок розжига устанавливается в таком положении, чтобы провода не были натянуты, также его желательно расположить подальше от двигателя, некоторые специалисты советуют защитить блок от попадания воды с помощью полиэтилена, хотя это необязательно;
нужно внимательно следить за правильным подключением проводов от блока розжига, детальная инструкция всегда идет в комплекте с ксеноновой оптикой, смотрите за тем, чтобы инструкция была на русском языке, — это гарантия того, что приобретенная оптика была сертифицирована в России;
когда ксеноновые лампы прочно установлены в блок фары, их устанавливают на место и закрывают защитными крышками.

После того, как вы заменили оптику, ее необходимо правильно отрегулировать, чтобы луч шел параллельно земле и движению автомобиля. Если подойти неправильно к коррекции фар, то ваш автомобиль будет представлять серьезную опасность на трассе для встречных водителей.
Выбирая комплект ксеноновой оптики следует проверять будет ли она соответствовать вашему автомобилю. Обращайте внимание только на сертифицированную продукцию.
Видео установки ксенона и биксенона, на разные марки автомобилей иномарки и отечественные авто.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Самостоятельная установка ксенона (видео) — Самостоятельный ремонт авто
Содержание:
Ксенон – инертный газ, который при контакте с электрическим током начинает ярко светится. Ксеноновые лампы намного лучше галогенных, так как имеют ряд преимуществ. Они излучают свет очень похожий на дневной, поэтому не так сильно утомляют глаза водителя при длительных поездках, даже если установить ксенон в дальний свет. Также ксеноновые лампы существенно сокращают нагрузку на генератор автомобиля и не ломаются при сотрясениях. Самостоятельная установка ксенона – дело достаточно лёгкое и с ним может справиться любой владелец автомобиля.
Виды ксенона
От такого параметра, как температура, зависит какой яркости и цветового оттенка будет лампа. Цветовая гамма ксенона варьируется от жёлтого до фиолетового оттенков. Температура измеряется в градусах Кельвина. Более насыщенные цвета редко используют автолюбители, чаще всего устанавливают ксенон белого цвета, он больше похож на дневное освещение. Жёлтый цвет фар будет при отметке в 4050 К. А белый цвет равен значению в 5000 К. Голубой оттенок получается при 6000 К, а фиолетовый – при 18000 К.
Также ксеноновые лампы бывают различными по размерам. Чтобы правильно подобрать лампу нужного для фары размера, следует взять старую для сравнения.
Долговечность осветительных элементов довольно высока, поэтому замена ксеноновых ламп будет производиться очень редко.
Также каждому автолюбителю необходимо знать, что существует в продаже псевдоксенон. Он к ксеноновым лампам не имеет никакого отношения. Это обычные галогенные лампы, подкрашенные в голубой цвет с более высокой мощностью. Так что при покупке ксенона нужно быть очень внимательным.
Установка ксенона
После того как в магазине был куплен соответствующий комплект, можно переходить к началу установки ксенона. Сделать это очень просто и своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Для ближнего и дальнего света существует два различных набора. В стандартном наборе для установки ксенона идут две лампы, два блока розжига и провода. Подключение ксенона без блока розжига невозможно, только он может подать нужное напряжение, а именно в 25000 В. Но такой показатель напряжения необходим только для розжига, после этого достаточно будет поддерживать только 80 В для нормальной работы ламп.
Теперь перейдём к установке. Для начала следует поднять крышку капота и открутить фары. После этого достаём старые лампы. Они могут быть установлены на пружине, что можно наблюдать в отдельных видах автомобилей. Значит, новые лампы также следует устанавливать на эту пружину. Главное, перед монтированием ксеноновых ламп ни в коем случае не трогать её руками. Если уже не вышло без прикосновений, то следует обезжирить поверхность спиртом. Далее, установку нужно производить согласно схеме.
Схема подключения ксенона чётко показывает правильный ход действий. В ней ошибиться невозможно, она очень проста.
1. Устанавливаем ксеноновую лампу. Если цоколь не подойдёт, то можно воспользоваться специальными переходниками, они иногда идут в наборе ксенона. Если нет в наборе, то придётся покупать отдельно.
2. После установки лампу прижимаем резинкой.
3. Через резиновую заглушку следует вывести провода к блоку розжига. Его придётся установить недалеко от фар, ведь провода не очень уж и длинные. Но выбранное место обязательно должно быть сухим, в противном случае блок перестанет функционировать. Его можно прикрепить к капоту с помощью скотча. Чтобы сохранить блок розжига от влажности можно также обмотать его изолирующей лентой.
4. Затем провода, идущие от лампы ксенона, крепим к штатному разъёму ближнего или дальнего света. Заняться установкой ксенона в дальний свет и в ближний – это две различные операции, предполагающие покупку двух комплектов. Но схема установки будет одна и та же. Можно даже дополнительно обмотать все провода изолирующей лентой для большей надёжности.
5. Далее, происходит установка ксеноновых фар в первоначальное место.
Всё готово! Теперь можно проверять на деле положительные свойства ксеноновых ламп и наслаждаться прекрасным вождением.
Биксенон
Чтобы не устанавливать два различных комплекта ксенона для ближнего и дальнего света, можно просто купить и подсоединить биксенон.
Биксеноновые лампы имеют тот же принцип работы с инертным газом, только они ещё оснащены дополнительным электромагнитом. Именно он и позволяет переключать фары на ближний и дальний свет.
Установка биксенона имеет некоторые нюансы. Рассмотрим детально процесс подключения.
1. Провода от ламп биксенона подводим к блоку розжига.
2. К этому же блоку подсоединяем провода контролёра. Он занимается стабилизацией напряжения во всей проводке.
3. На биксеноновой лампе предусмотрен дополнительный провод, отвечающий за электромагнит. Его следует также подсоединить к контролёру.
4. Контролёр подключаем к аккумулятору.
Ксенон в противотуманных фарах
Конечно же, наилучшим вариантом для противотуманных фар выступает ксенон. Он отлично справится с поставленной задачей и к тому же намного лучше, чем обычные лампы. Они будут освещать дорогу, а не летящие капли навстречу автомобилю.
При установке необходимо придерживаться следующих действий:
Снять бампер
Отключаем от питания фары
Подсоединяем новые лампы
Подключаем ксеноновые лампы к блоку розжига и питания
Размещаем блоки розжига
Проверяем работу противотуманных фар
Правила безопасности при подключении ксенона
Как установить ксенон правильно уже было описано ранее, а вот о мерах безопасности не было сказано ни слова. Следует это исправить.
Перечислим основные правила безопасности:
При поломке деталей комплекта ксенона сразу же остановить установку
Не выполнять работу влажными руками
Запрещается долго смотреть на горящие ксеноновые лампы без затемненных очков
Электрические провода должны быть изолированными
Регулировка фар обязана быть выполнена специальным прибором
Полезный совет
Также нужно знать, что оттенок цвета ксеноновых ламп может немного отличаться друг от друга. Это нормальное явление для ксенона.
Преимущества ксеноновых ламп
Лучше покупать фирменные комплекты ксенона, не следует экономить на улучшении собственного автомобиля. Перечислим основные достоинства хорошего ксенона.
1. Продолжительность розжига ламп очень мало. Примерное время составляет около 3 секунд.
2. Очень длительный срок использования.
3. Имеется схема защиты от короткого замыкания.
4. Избавление от обрыва в электрической цепи.
5. Высокая светоотдача.
6. Стабильный поток света: он не будет рассеиваться в разные стороны.
7. Энергетическая экономичность очень высока. Ксеноновые лампы потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии.
8. Автомобильная сеть не перегружена.
9. Не утомляет зрение водителя.
Такого количества преимуществ достаточно для того, чтобы не покупать корейские или китайские аналоги. У таких моделей короткий срок службы, а время розжига составляет 20 секунд. Лампы могут вызвать помехи электричества и при нагреве испаряют силикон или клей, на который они крепятся. Быстро приводится в непригодность и отражатель (покрывается белым налётом).
В этой статье была полностью рассмотрена правильная установка ксенона своими руками. Если есть свободное время и большое желание установить ксенон себе в машину, то пора приступать к работе. Приложенные усилия оправдают себя потрясающим видом вашего автомобиля.
Ниже вы можете просмотреть видео о том, как установить ксенон своими руками.
Как самостоятельно произвести установку ксенона?
На сегодняшнний день, многие водители используют ксеноновое оборудование, в качестве головного света для автомобилей. Оно обеспечивает высокую яркость и отличается максимальной производительностью, длительностью работы. В данном материале мы расскажем вам все, что нужно знать об установке такого светового оборудования на собственное транспортное средство.
Виды установки ксенона: преимущества и недостатки
Ксеноновое оборудование, в настоящее время, устанавливают на автомобили двумя способами:
Обращение в СТО.

Самостоятельно.

Каждый из вариантов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки, о которых вы должны знать, делая выбор.

Таким образом, у каждого из видов установки ксенона на транспортное средство, есть свои плюсы и минусы, за вами остается лишь выбор. Если вы уверены в себе, вам нравится заниматься собственным транспортным средством – тогда самостоятельная установка для вас! Если же вы решили сами установить ксеноновое оборудование в собственное транспортное средство – тогда данный материал пойдет вам на пользу.

Оборудование ксенона
Ксеноновая система света – это не просто стандартные лампочки, как с предшественником — галогеном. Ксенон – это специальное оборудование, которое все вместе обеспечивает стабильное и яркое освещение дорожного полотна.

Ксеноновое оборудование делится на два типа:
Обязательное – ксеноновые лампочки, блок розжига, омыватели и автокорректоры фар.

Дополнительное – биксеноновые или же моно линзы. Нужны для переоборудования оптики автомобиля с галогена на ксенон. Они подходят как для универсального, так и оригинального ксенона, в зависимости от типа цоколя источника света.

Несколько слов о каждом устройстве:
Ксеноновые лампы – специальные источники света, с закачанным под большим давлением ксеноновым газом и солями, другими примесями. Делятся на универсальные (Н и НВ цоколями) и оригинальные (D1S/R, D2S/R, D3S/R, D4S/R и D5S, D8S). Универсальные устанавливают на все автомобили, они нужны для усовершенствования галогеновой оптики, а оригинальные – монтируют на авто с завода. Они могут быть предназначены для переоборудования галогеновой оптики, где используются с биксеноновыми линзами. Обеспечивают качественное, яркое свечение теплого-белого с желтоватым оттенком (4300 К), белоснежного (5000 К) и белого с голубым оттенком (6000 К) цвета.
Блоки розжига – это специальные устройства, которые по функционалу напоминают трансформатор. Прибор обеспечивает подачу на старте в лампу высоковольтного импульса до 25000 В для активизации работы источника. Блоки поддерживают стабильность горения источника света, постоянно подавая ток под напряжением 85 В. В функционал приборов входит контроль стабильности работы всего ксенонового оборудования, а также функция адаптивного света. Блоки делятся на универсальные и оригинальные, как и лампы, а также выпускаются в нескольких поколениях, с особенностями каждого из них.

Омыватели фар – это устройства, которые ставятся ниже оптики автомобиля, на бампер. Они обеспечивают чистку стекла фар самостоятельно, при нажатии водителем на кнопку в салоне транспортного средства. Омыватели выдают мощную струю воды со специальной очищающей жидкостью, а поэтому фары находятся в чистоте. Теперь не требуется постоянно выходить из авто, чтобы их почистить. Как известно, загрязненные фары влияют на качество свечения – появляются затемненные участки, точечный свет и падает яркость.

Автокорректор фар – это специальный блок, который обеспечивает автоматическую регулировку фар относительно положения кузова к дороге. Такие устройства позволят всегда получать правильный и качественный свет, при этом, не ослеплять водителей встречного транспорта.

Биксеноновые линзы – это устройства, которые монтируют в головную оптику автомобиля, обеспечивают выдачу сфокусированного и целенаправленного луча света. Биксеноновые линзы имеют специальную конструкцию – магнит и шторку, что позволяет выдавать и ближний, и дальний режимы света. Во время этого — свет ламп не гаснет. Такие приборы гарантируют правильность падения луча на дорожное полотно, а поэтому с ними повышается безопасность при поездках.
Дополнительно, к каждому ксенону требуется проводка, реле для переключения режимов, что также является обязательным, но очевидным, ведь без проводки не будет питания.

Этапы самостоятельной установки ксенона
Установка ксеноновых оригинальных ламп в оптику автомобиля происходит в несколько этапов, поскольку такое освещение – многокомпонентное и должно ставиться, как нельзя корректно и правильно. Итак, если вы решили произвести монтаж такого оборудования на свой автомобиль самостоятельно, тогда очень внимательно ознакомьтесь с этапами корректной установки.
Внимание!
Отметим, что при простой установке ксеноновых ламп в оптику автомобиля, не нужно полностью разбирать фару. Разбор фары необходим только для установки биксеноновой линзы!
Этап №1. Снимите ваши фары.
Для начала, необходимо снять ваши старые фары с автомобиля. Если вы ставите ксеноновые лампы на ближний или же дальний режимы – то обязательно снимите с необходимого типа защитную крышку. Если вы ставите биксенон (что касается универсального типа ксенонового оборудования) – крышки необходимо снять с обеих режимов.
Этап №2. Место для проводки.
В штатной ксеноновой оптике уже предусмотрены отверстия для проведения проводки ксенона, а поэтому ничего сверлить не нужно. Исключение составляет процесс, при котором вы переоборудуете галогеновую оптику на оригинальный ксенон. Тогда, вам придется просверлить отверстия для проведения проводов лампы, и вставить в него резиновое уплотнительное кольцо для фиксации.
Этап №3. Ставим лампы.
Заменяем старые источники света на новые. Для этого, просто необходимо снять лампу, на ее же место надежно зафиксировать новую – ничего сложного, правда?
Этап №4. Монтаж блоков.
Поскольку ксеноновые лампы не могут самостоятельно работать без блоков розжига, то обязательно необходимо произвести их установку. Если же у вас штатная ксеноновая оптика и блоки в порядке – тогда можете пропустить этот этап.
Если же блоки требуют замену, или ставится на галогеновую оптику авто — оригинальный ксенон, то внимательно прочитайте данные пункты:

Блоки розжига должны стоять на удаленном расстоянии под капотом автомобиля от сильно нагревающегося оборудования.

Блоки должны размещаться так, чтобы на них не попадала пыль и влага.

Провода блоков розжига, ни в коем случае не должны находиться в натяжку, а быть немного свободными. Также, не стоит, чтобы проводка просто лежала на оборудовании под капотом автомобиля.

Подключать блок розжига необходимо к сети автомобиля и к ксеноновой лампе, соблюдая инструкции и полярность.

Этап №5. Установка фар на место.
После того, как все было поставлено и подключено, вы можете возвращать на место свои фары. Помните, перед этим следует вернуть на место защитные крышки. На этом этапе очень важно снова проверить правильность подключения всего оборудования, чтобы не пришлось снова снимать фары с автомобиля.
Этап №6. Коррекция света.
Внимание!
Не пытайтесь произвести коррекцию фар — сами, ведь в сервисном центре для этого используют специальное оборудование, которое вряд ли найдется в вашем гараже!
Это этап, который вы не сможете произвести в собственном гараже. Для этого, обязательно придется обратиться на СТО, чтобы вам произвели правильную коррекцию положения фар.
От того, как будет выполнен данный этап монтажа ксеноновых ламп на автомобиль, зависит правильность и корректность свечения ксеноновых ламп!
После этого, можно считать, что установка ксеноновых оригинальных ламп на ваш автомобиль – завершена. Вы можете теперь использовать головное освещение, и наслаждаться качественным свечением обновленного оборудования.

Как проверить работоспособность установленного оборудования на автомобиль?
Для того, чтобы точно убедиться в работоспособности ламп, а также всего ксенонового оборудования, перед тем, как собирать фары – стоит знать, как правильно проверить их функционирование. Для этого нужно:
Внимание!
Проверять работоспособность ксенона необходимо только в закрытых фарах, просто вставленных в оптику автомобиля, можно без закрепления! Необходимые действия:
1. Завести мотор и включить фары транспортного средства.
2. Проверить правильность розжига ксеноновых ламп. Для этого стоит включать и выключать свет каждые 5 секунд, примерно несколько раз. Такой прием покажет, насколько мощно и хорошо работает оборудование, а также позволит вам определиться с временем полного розжига ксеноновых источников света.
3. Визуально осмотрите свет ламп. Здесь необходимо определить цветность ксенонового источника – отвечает ли он заявленным характеристикам.
4. Присмотреться к правильности падения луча. Визуально необходимо посмотреть, как светят лампы. Луч должен быть направлен на дорогу, а не по сторонам или же вверх. В случае отклонений, поправьте лампочку в блоке фары, попробовав правильно направить свет на дорожное полотно вручную.

Соблюдайте меры осторожности!
Очень важно, при установке оригинальных ксеноновых ламп на автомобиль соблюдать меры осторожности, чтобы не только не навредить себе, но и не испортить достаточно дорогостоящее и качественное оборудование.
1. При работе ксеноновой системы света, ни в коем случае не прикасайтесь к оборудованию. Блоки розжига находятся под высоким напряжением, а поэтому вы можете навредить собственному здоровью.

2. Во время установки ксеноновых ламп, ни в коем случае не вздумайте трогать стекло. Оставляя жирные отпечатки на колбе лампочек при работе, вы можете вызвать ситуацию с их разрывом, или же неправильном распределении света. Поэтому, при монтаже в авто ксеноновых лампочек — обязательно одевайте перчатки!
3. Не выключайте мотор автомобиля, предварительно не выключив свет ксеноновых ламп. Если же этого не соблюдать, тогда вы можете очень быстро вывести из строя источники света, из-за скачков напряжения.
4. Не стоит постоянно включать и выключать фары, кроме случаев необходимости. Частые включения и выключения, влияют на эксплуатационный срок ксеноновых ламп, а поэтому, в течении небольшого отрезка времени, они придут в негодность.

5. Обязательно следите за чистотой стекла фар. Если же они будут грязные – это скажется на правильности распределения света, появятся темные участки, что приводит к снижению видимости дорожного полотна.
6. Заменяйте ксеноновые оригинальные лампы исключительно по парам, это поможет достичь высокого эффекта света и однородности его распространения. Дело в том, что со временем цветность оригинальных ксеноновых ламп немного меняется в сторону более синеватого цвета. Поэтому, если вы заменяете лампы по одной, то можете заметить неоднородность цвета.
Вы узнали, как правильно поставить ксеноновое оригинальное оборудование на собственный автомобиль, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы увеличить эксплуатационный срок оборудования и его эффективность использования. Если же вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно заменить лампы, тогда сразу обращайтесь в СТО, где все сделают за вас – правильно и корректно!
Установка ксенона самостоятельно и своими руками по ГОСТу
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Эх! В удивительное время живём, товарищи. Буквально за пару- тройку лет стремительно меняется положение дел на авторынке. И то, что вчера считалось уделом автомобилей исключительно представительского класса, сегодня доступно любому. Речь идёт о ксеноновом освещении.
В настоящее время ксеноновое освещение, стоящее даже на стареньком Запорожце не удивит никого, на него просто не обратят внимания. Большая часть автолюбителей поняла, что ксенон – это не модное течение, а элементарная безопасность вождения в тёмное время суток.
Да! Установка ксенона обойдётся вам дороже, чем установка или замена галогена, но, ведь игра стоит свеч.
Что собой представляет Xenon?
Видео — ксенон IL-Trade
Ксенон (xenon) – это название очень редкого инертного газа. В переводе с греческого языка означает «чужой». Открыт ксенон был в конце 19 в. И вот, через сто лет он стал добросовестно выполнять функции классической ксенононовой светотехники.
Установка ксенона требует определенных изменений в электрической схеме автомобиля. Для того, чтобы разжечь ксеноновую лампу, требуется достаточно высокий разряд примерно 25 000 В. Поэтому требуется установка на автомобиль высоковольтного блока.
Установка ксенона по ГОСТу разрешается практически на любое транспортное средство, в котором используются галогенные фары.
Преимущества ксенонового света, перед галогенным, не требуется особенно расписывать. Достаточно сказать, что эффективность ксенонового света во много раз превышает эффективность галогенного освещения. Те из водителей, которые определенное время использовали ксенон, уже никогда не поменяют этот тип освещения на другой. Если только он не будет ещё лучше.

Установка ксенона самостоятельно
Установка ксенона своими руками потребует от вас желания и немного времени. Уже не требуется какая-либо модификация проводки автомобиля. И для крепления ксеноновой лампы также перестали использовать дополнительные устройства (кольца и т.д.)
Перед выбором комплекта ксенона вам просто необходимо определиться с типом цоколей на вашем авто и какой вид вы хотите установить: ксенон или биксенон. Для определенных моделей авто, в которых лампы ближнего и дальнего света разъёдинены, требуется установка ксенона.
На моделях, где ближний и дальний встроены в одну лампу, потребуется устанавливать биксенон. Этот тип оборудования позволяет производить переключение с ближнего на дальний в одной лампе. Либо вам может подойти вариант, при котором производится установка ксенона в противотуманные фары, при этом штатное освещение остаётся нетронутым.
Традиционная начинка комплекта ксенонового освещения:
ксеноновые лампы — две штуки;
два блока розжига;
предохранители – два;
провода;
крепежные элементы (скобы) для установки блоков;
инструкция по установке, в обязательном порядке.
При выборе комплекта не стремитесь купить его, опираясь на стоимость. Увы, но подделки сегодня на нашем авторынке уже не поддаются счёту. Поэтому, пусть будет немного дороже, чем на автобазаре, но покупать такое оборудование, как ксенон рекомендуется в автомагазине. Естественно, при наличии сертификации их продукции, и гарантии.
Технология установки ксенона своими руками
Установка ксенона своими руками не требует применения какого-то специального инструмента и оборудования. Просто следуйте инструкции производителя, опираясь на параметры своей электрической схемы, относительно мощности ламп освещения, предохранителей и нагрузки на проводку авто.
Готовы? Ну, так давайте и приступим к установке ксенона.
Снимаем с автомобиля старые фары. Снимаем защитную крышку лампы дальнего или ближнего света, то есть той лампы, на место которой вы производите установку ксенона.
Сверлим в корпусе маленькое отверстие и пропускаем сквозь него провода для ксеноновой лампы. Отверстие обязательно закрываем резиновой прокладкой (кольцом), которая расположена на проводе.
На место галогенной лампы устанавливаем ксеноновую.
Подключаем провода к блоку розжига, в соответствии со схемой в инструкции по установке.
Теперь запитываем блок розжига. Т.е. второй провод блока подсоединяем к общей проводке туда, где раньше выходил провод для галогенки.
Устанавливаем блок розжига в удобном месте подкапотного пространства. При этом не рекомендуется, чтобы провода были сильно натянуты. И, желательно, блок устанавливать подальше от двигателя, и в тех местах, куда гарантированно может попасть вода.
Аналогичным образом действуем и при установке второй ксеноновой лампы. Поздравляем! Вы установили ксеноновое освещение на свой автомобиль.
Народные советы при установке ксенона самостоятельно
При установке ксенона на автомобиль, оснащённый бортовым компьютером и системой предупреждения, может возникнуть проблема. После установки может произойти некорректная работа фар: либо загоревшись, они гаснут, либо вообще не загораются.
Нужно поставить дополнительное реле между блоком розжига и штатной проводкой автомобиля. По большому счету, его желательно поставить и в случае корректной работы ксенона. Это нужно для того, чтобы снять дополнительную нагрузку на проводку во время розжига фар.
Для ксенона реле придётся приобретать отдельно, а в комплекте с биксеноном, такое реле входит в комплектацию.
Удачи вам на дороге, и пусть ксенон хорошо освещает вашу ночную дорогу.

Аквапланирование это что: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
04.12.2020
Что такое аквапланирование
Автомобиль, как, впрочем, и другие колесные транспортные средства, участвующий в дорожном движении, представляет собой источник повышенной опасности, как для самих участников движения, так и для тех, кто непосредственно в дорожном движении не участвует.
Поэтому, очень важно, чтобы водитель (будь то профессиональный водитель или же обычный автолюбитель), который управляет автомобилем, в любой момент времени полностью контролировал его поведение на дороге, особенно в критических ситуациях. Степень контроля зависит, как от опытности водителя, так и от технического состояния и комплектации автомобиля. Чрезвычайно важную роль в этом играют шины, которыми укомплектован автомобиль. Именно шины обеспечивают контакт автомобиля и дороги, позволяя автомобилю передвигаться, тормозить и ускоряться, изменять направление движения. Каково качество этого контакта, то есть, как хорошо покрышка шины цепляется за поверхность дороги, в значительной мере и определяет насколько будет безопасно участие автомобиля в дорожном движении. Конечно, кроме самой шины хороший контакт шины и дороги зависит и от внешних, независящих от шины, обстоятельств. Например, климатические особенности местности и текущая метеорологическая обстановка, при которой движется автомобиль, качество дорожного покрытия и профиль дороги, масса транспортного средства и как размещен груз на нем, должным ли образом отрегулированы углы установки колес и нет ли проблем с подвеской, влияют на характер сцепления шины с дорогой.
Вообще, все, что может находиться между поверхностью дорожного полотна и шиной, потенциально может ухудшить контакт автомобиля и дороги.
Одним из наиболее неблагоприятных обстоятельств, в которых может оказаться водитель движущегося автомобиля, это мокрая дорога. На мокрой дороге автомобиль хуже тормозит и разгоняется, хуже управляется.
Любому водителю известно, что, чем толще слой воды между дорогой и покрышкой шиной, тем сложнее автомобилю сохранить контакт с дорогой. Действительно, чем толще слой воды, тем большее количество жидкости должно быть удалено шиной из пятна контакта шины с дорогой, причем, чем больше скорость движения, тем меньше времени на это у шины остается. Предельно опасно аквапланирование – ситуация, когда полностью теряется контакт шины автомобиля с дорогой.
Транспортное средство в такой ситуации будет скользить по поверхности воды, а не катиться по дорожному покрытию, то есть станет абсолютно неуправляемым. Среди многочисленных требований, предъявляемых к шине, особенно летней, свойство шины противостоять аквапланированию является одним из наиболее важных.
Величина критической скорости, при которой аквапланирование возникает, заметным образом зависит от того, насколько эффективно протектор покрышки отводит воду из пятна контакта. Давление воздуха в шине, пониженное по сравнению с давлением, рекомендованным изготовителем автомобиля, приводит к снижению значения критической скорости возникновения аквапланирование, поскольку снижается удельное давление шины на дорогу, особенно в центральной части пятна контакта. Одни модели шин успешнее справляются с этой задачей, другие менее успешно. Это зависит от конструктивных особенностей шины, состава резины протектора, особенностей рисунка протектор покрышки, глубины канавок протектора, то есть степени изношенности протектора.
К сожалению, не существует шин, обеспечивающих полную безопасность от наступления явления аквапланирования. Поэтому, независимо от квалификации, для уменьшения риска возникновения аквапланирования водитель, как минимум, должен иметь в виду, что:
— чем толще слой воды, на который въезжает автомобиль, тем больше вероятность возникновения аквапланирования;
— чем выше скорость автомобиля на мокрой дороге, тем больше вероятность возникновения аквапланирования;
— чем меньше высота рисунка протектора шины (меньше глубина канавок рисунка протектора), тем больше на мокрой дороге опасность возникновения аквапланирования;
— несоблюдение предписанных производителем автомобиля норм внутреннего давления воздуха в шинах, установленных на автомобиле, увеличивает риск возникновения аквапланирования на мокрой дороге;
— при комплектации автомобиля шинами всегда следует отдавать предпочтение варианту комплектации шинами одной модели от одного и того же производителя, с одинаковыми параметрами, с одинаковой степенью износа протектора, одинакового возраста;
— при выборе шин лучше отдавать предпочтение таким моделям шин, которые обеспечивают максимальное сцепление автомобиля с дорожным покрытием в мокрую погоду.
Аквапланирование шин: что это и как с ним бороться?
Даже с новыми шинами от именитого производителя при толщине слоя воды на асфальте сантиметров в десять машина может потерять контакт с дорогой на скорости и до 80 км/ч.

Golf на грани срыва в аквапланирование: водяной клин уже сформировался перед передними колесами.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины. То есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося автомобиля от дороги. С точки зрения физики, объяснение следующее: когда колесо попадает на залитую водой поверхность, в зоне контакта увеличивается давление воды, когда же его величина становится больше, чем давление шины на опорную поверхность, шина всплывает.

Этапы возникновения эффекта аквапланирования: а — сухой, б — мокрый, в — при сильном дожде, 1 — участок контакта, 2 — участок водяного клина.
Электронная энциклопедии «За рулем» наглядно иллюстрирует процесс. Взгляните на рисунок. На сухой дороге (а) пятно контакта шины с покрытием составляет величину 1. На мокрой дороге этот участок уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. б). По мере увеличения скорости движения и количества воды шина все больше всплывает над дорогой подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать больше воды из зоны контакта за меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость достигнет определенной величины, называемой критической, и между шиной и покрытием останется слой воды (рис. в), автомобиль, потеряв контакт с дорогой, станет неуправляемым. Опасность очевидна, поэтому аквапланирования следует избегать.
Факторы, влияющие на аквапланирование

Большое влияние на аквапланирование оказывают рисунок и степень износа протектора. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны контакта шины с дорогой, а стало быть лучше их сцепление. У гладкой шины (типа слик), например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше, чем у шины с рисунком. Вот почему «Правилами эксплуатации шин» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм.
Аналогичная зависимость проявляется и в отношении дорожного покрытия. Чем крупнее зернистость асфальта, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта. Самым опасным с точки зрения склонности к аквапланированию оказываются гладкие дорожные покрытия. Особенно в поворотах.
Толщина водяной пленки — еще один фактор, влияющий на возникновение аквапланирования. Чем глубже лужа — тем больше в ней воды, тем труднее вывести ее всю из пятна контакта.
Фактор, на который в первую очередь может повлиять водитель, — скорость движения автомобиля. Чем выше скорость, тем больше вероятность того, что колеса вашей машины превратятся в водные лыжи.
Компания Nokian провела испытания, по результатам которого составила таблицу зависимости величины пятна контакта шины от износа протектора и скорости движения.

При использовании изношенных шин область контакта шины и дороги резко уменьшается в случае увеличения скорости движения. На рисунке приведен размер контактной области шин с разной толщиной протектора при слое воды 3 мм и скорости 75 км/ч. Пятно контакта старой шины с протектором 1,6 мм составляет лишь 16% от пятна контакта стоящего на месте автомобиля, а на скорости 125 км/ч и вовсе 6%.
Техническое состояние подвески на склонность автомобиля к аквапланированию, вопреки заблуждениям, не влияет. Другое дело — при повышенных люфтах в рулевом управлении или шаровых опорах, при неотрегулированном развале/схождении и неработающих амортизаторах труднее контролировать автомобиль — он будет хуже реагировать на действия водителя. При этом вывести автомобиль из заноса, вызванного аквапланированием, будет сложнее. Однако сама физика потери контакта между колесом и дорогой от состояния подвески не зависит. Куда важнее вес автомобиля. Более тяжелому автомобилю проще вытеснить воду из пятна контакта. В том числе поэтому грузовикам позволено ездить на шинах с меньшей, чем у легковых автомобилей, глубиной протектора — 1 мм.
Пониженное давление в шинах — еще одна причина для возникновения аквапланирования. Исследования, проведенные компанией Michelin, показали, что снижение давления в шине легкового автомобиля до 1,7 бара вместо положенных 2,4 бара приводит к тому, что на скорости 100 км/ч шина лишается пятна контакта и полностью всплывает.
Как проявляется аквапланирование?

Если руль во время движения вдруг стал легким, а на его отклонение автомобиль не реагирует, сохраняя прямолинейное движение, значит эффект аквапланирования уже наступил.
Чем опасно аквапланирование?

Водитель теряет контроль над автомобилем, а это может привести к аварии. Как правило, машину начинает заносить в сторону наклона профиля дороги или в ту сторону, где лужа под колесами оказалась глубже. Ну а дальше — сценарий малопрогнозируемый.
Как избежать аквапланирования?

Если во время поездки вас застал ливень, то избежать риска аквапланирования на дороге можно лишь одним способом — значительно снизив скорость. Учтите, что даже с новыми шинами от именитого производителя, при толщине слоя воды на асфальте в десять сантиметров машина может потерять контакт с дорогой даже на скорости до 80 км/ч.
Чтобы свести к минимуму риск аквапланирования, следует соблюдать определенные правила:
Не допускать чрезмерный износ шин. ПДД предписывают минимальную высоту протектора в 1,6 мм для летних шин легковых автомобилей и 4 мм — для зимних. Но и до этих показателей лучше не доводить. На многих шинах предусмотрены индикаторы износа.
Регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его в норме. Рекомендации производителя можно найти в инструкции по эксплуатации.
Ехать по мокрой дороге с умеренной скоростью.
Избегать быстрой езды по глубоким лужам.

Что делать, если аквапланирование началось?

Не крутите руль в разные стороны на большие углы, это опасно! При внезапном восстановлении сцепления с дорогой вывернутые под большим углом колеса могут спровоцировать резкий увод автомобиля в сторону. Старайтесь сохранять прямолинейное движение до тех пор, пока не почувствуете, что колеса обрели сцепление с дорогой, и только после этого маневрируйте.
Не пытайтесь резко затормозить, чтобы не спровоцировать занос или разворот машины.

Индикаторы износа на летней резине.

Индикаторы износа на зимней покрышке. По мере стирания сначала исчезает цифра 8, за ней — 6. Когда сотрется цифра 4, нужно прекратить зимнюю эксплуатацию шин.

Признаки автомобильных шин, устойчивых к аквапланированию
Лучше других с аквапланированием справляются так называемые дождевые шины. Например, входящая в состав концерна Continental шинная марка Uniroyal специализируется на шинах для влажных условий. «Следы дождя» вы найдете в названии многих моделей этой марки. Устойчивые к аквапланированию шины имеют широкие отводящие воду канавки и, как правило, асимметричный или направленный рисунок протектора. Чтобы не ошибиться при выборе шин, ориентируйтесь на известные шинные марки и результаты тестов, проводимых журналом «За рулем».
https://www.zr.ru/content/articles/909576-akvaplaniovanie-shin-chto-ehto-i/

Аквапланирование — это… Что такое Аквапланирование?
На большой скорости по мокрой поверхности колесо буквально всплывает.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
Критическая скорость
Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Поведение автомобиля и контрмеры
Критическая ситуация может возникнуть после аквапланирования, если передние колёса в момент обретения сцепления с дорогой хоть немного повёрнуты.
Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором рулевое колесо может быть выбито из рук водителя и автомобиль совершит непроизвольный разворот. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля. Разворот автомобиля возможен и при въезде в лужу двумя колёсами: толщина слоя воды не бывает одинаковой и после всплытия одно из колёс может коснуться твёрдого основания. Всплытие всех четырёх колёс бывает крайне редко.
Пытаясь стабилизировать автомобиль, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент обретения сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса необходимо корректировать его короткими поворотами руля на небольшой угол, сразу возвращая руль в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Для прекращения аквапланирования специалисты советуют отпустить педаль газа: повышенное сопротивление движению, создаваемое слоем воды, и торможение двигателем приведут к быстрому снижению скорости. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать (резкое торможение может спровоцировать занос), а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.
Для предупреждения аквапланирования необходимо не въезжать в лужи на высокой скорости и стараться преодолевать водные препятствия по прямой.
Конструкция дорожного покрытия
Наличие луж на поверхности дорожного покрытия является его конструктивным дефектом. Для своевременного отвода воды с поверхности дороги необходимо соблюдать государственные стандарты в области дренажа, в том числе принцип поперечного уклона дорожного покрытия. Наличие уклона не менее 4 % (4 см уклона на 1 метр) позволяет своевременно удалять осадки в дренажные системы, тем самым улучшая сцепление шин с дорогой и снижая вероятность аквапланирования.
Дождевые шины
Водоотводящие каналы в рисунке протектора
Дождевые шины позволяют снизить риск аквапланирования и имеют (как правило) направленное строение протектора, плюс глубокие водоэвакуационные каналы.
Обозначаются данные шины : пиктограммами с изображением дождя, или словами (rain — дождь, water или aqua — вода) введёнными в название модели шины.
Популярные дождевые шины всех времён:
Ссылки
Аквапланирование — это… Что такое Аквапланирование?
На большой скорости по мокрой поверхности колесо буквально всплывает.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
Критическая скорость
Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Поведение автомобиля и контрмеры
Критическая ситуация может возникнуть после аквапланирования, если передние колёса в момент обретения сцепления с дорогой хоть немного повёрнуты.
Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором рулевое колесо может быть выбито из рук водителя и автомобиль совершит непроизвольный разворот. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля. Разворот автомобиля возможен и при въезде в лужу двумя колёсами: толщина слоя воды не бывает одинаковой и после всплытия одно из колёс может коснуться твёрдого основания. Всплытие всех четырёх колёс бывает крайне редко.
Пытаясь стабилизировать автомобиль, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент обретения сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса необходимо корректировать его короткими поворотами руля на небольшой угол, сразу возвращая руль в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Для прекращения аквапланирования специалисты советуют отпустить педаль газа: повышенное сопротивление движению, создаваемое слоем воды, и торможение двигателем приведут к быстрому снижению скорости. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать (резкое торможение может спровоцировать занос), а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.
Для предупреждения аквапланирования необходимо не въезжать в лужи на высокой скорости и стараться преодолевать водные препятствия по прямой.
Конструкция дорожного покрытия
Наличие луж на поверхности дорожного покрытия является его конструктивным дефектом. Для своевременного отвода воды с поверхности дороги необходимо соблюдать государственные стандарты в области дренажа, в том числе принцип поперечного уклона дорожного покрытия. Наличие уклона не менее 4 % (4 см уклона на 1 метр) позволяет своевременно удалять осадки в дренажные системы, тем самым улучшая сцепление шин с дорогой и снижая вероятность аквапланирования.
Дождевые шины
Водоотводящие каналы в рисунке протектора
Дождевые шины позволяют снизить риск аквапланирования и имеют (как правило) направленное строение протектора, плюс глубокие водоэвакуационные каналы.
Обозначаются данные шины : пиктограммами с изображением дождя, или словами (rain — дождь, water или aqua — вода) введёнными в название модели шины.
Популярные дождевые шины всех времён:
Ссылки
Аквапланирование — это… Что такое Аквапланирование?
На большой скорости по мокрой поверхности колесо буквально всплывает.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
Критическая скорость
Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Поведение автомобиля и контрмеры
Критическая ситуация может возникнуть после аквапланирования, если передние колёса в момент обретения сцепления с дорогой хоть немного повёрнуты.
Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором рулевое колесо может быть выбито из рук водителя и автомобиль совершит непроизвольный разворот. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля. Разворот автомобиля возможен и при въезде в лужу двумя колёсами: толщина слоя воды не бывает одинаковой и после всплытия одно из колёс может коснуться твёрдого основания. Всплытие всех четырёх колёс бывает крайне редко.
Пытаясь стабилизировать автомобиль, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент обретения сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса необходимо корректировать его короткими поворотами руля на небольшой угол, сразу возвращая руль в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Для прекращения аквапланирования специалисты советуют отпустить педаль газа: повышенное сопротивление движению, создаваемое слоем воды, и торможение двигателем приведут к быстрому снижению скорости. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать (резкое торможение может спровоцировать занос), а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.
Для предупреждения аквапланирования необходимо не въезжать в лужи на высокой скорости и стараться преодолевать водные препятствия по прямой.
Конструкция дорожного покрытия
Наличие луж на поверхности дорожного покрытия является его конструктивным дефектом. Для своевременного отвода воды с поверхности дороги необходимо соблюдать государственные стандарты в области дренажа, в том числе принцип поперечного уклона дорожного покрытия. Наличие уклона не менее 4 % (4 см уклона на 1 метр) позволяет своевременно удалять осадки в дренажные системы, тем самым улучшая сцепление шин с дорогой и снижая вероятность аквапланирования.
Дождевые шины
Водоотводящие каналы в рисунке протектора
Дождевые шины позволяют снизить риск аквапланирования и имеют (как правило) направленное строение протектора, плюс глубокие водоэвакуационные каналы.
Обозначаются данные шины : пиктограммами с изображением дождя, или словами (rain — дождь, water или aqua — вода) введёнными в название модели шины.
Популярные дождевые шины всех времён:
Ссылки
Аквапланирование — это… Что такое Аквапланирование?
На большой скорости по мокрой поверхности колесо буквально всплывает.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
Критическая скорость
Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Поведение автомобиля и контрмеры
Критическая ситуация может возникнуть после аквапланирования, если передние колёса в момент обретения сцепления с дорогой хоть немного повёрнуты.
Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором рулевое колесо может быть выбито из рук водителя и автомобиль совершит непроизвольный разворот. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля. Разворот автомобиля возможен и при въезде в лужу двумя колёсами: толщина слоя воды не бывает одинаковой и после всплытия одно из колёс может коснуться твёрдого основания. Всплытие всех четырёх колёс бывает крайне редко.
Пытаясь стабилизировать автомобиль, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент обретения сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса необходимо корректировать его короткими поворотами руля на небольшой угол, сразу возвращая руль в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Для прекращения аквапланирования специалисты советуют отпустить педаль газа: повышенное сопротивление движению, создаваемое слоем воды, и торможение двигателем приведут к быстрому снижению скорости. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать (резкое торможение может спровоцировать занос), а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.
Для предупреждения аквапланирования необходимо не въезжать в лужи на высокой скорости и стараться преодолевать водные препятствия по прямой.
Конструкция дорожного покрытия
Наличие луж на поверхности дорожного покрытия является его конструктивным дефектом. Для своевременного отвода воды с поверхности дороги необходимо соблюдать государственные стандарты в области дренажа, в том числе принцип поперечного уклона дорожного покрытия. Наличие уклона не менее 4 % (4 см уклона на 1 метр) позволяет своевременно удалять осадки в дренажные системы, тем самым улучшая сцепление шин с дорогой и снижая вероятность аквапланирования.
Дождевые шины
Водоотводящие каналы в рисунке протектора
Дождевые шины позволяют снизить риск аквапланирования и имеют (как правило) направленное строение протектора, плюс глубокие водоэвакуационные каналы.
Обозначаются данные шины : пиктограммами с изображением дождя, или словами (rain — дождь, water или aqua — вода) введёнными в название модели шины.
Популярные дождевые шины всех времён:
Ссылки
Аквапланирование — это… Что такое Аквапланирование?
На большой скорости по мокрой поверхности колесо буквально всплывает.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
Критическая скорость
Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Поведение автомобиля и контрмеры
Критическая ситуация может возникнуть после аквапланирования, если передние колёса в момент обретения сцепления с дорогой хоть немного повёрнуты.
Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором рулевое колесо может быть выбито из рук водителя и автомобиль совершит непроизвольный разворот. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля. Разворот автомобиля возможен и при въезде в лужу двумя колёсами: толщина слоя воды не бывает одинаковой и после всплытия одно из колёс может коснуться твёрдого основания. Всплытие всех четырёх колёс бывает крайне редко.
Пытаясь стабилизировать автомобиль, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент обретения сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса необходимо корректировать его короткими поворотами руля на небольшой угол, сразу возвращая руль в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Для прекращения аквапланирования специалисты советуют отпустить педаль газа: повышенное сопротивление движению, создаваемое слоем воды, и торможение двигателем приведут к быстрому снижению скорости. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать (резкое торможение может спровоцировать занос), а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.
Для предупреждения аквапланирования необходимо не въезжать в лужи на высокой скорости и стараться преодолевать водные препятствия по прямой.
Конструкция дорожного покрытия
Наличие луж на поверхности дорожного покрытия является его конструктивным дефектом. Для своевременного отвода воды с поверхности дороги необходимо соблюдать государственные стандарты в области дренажа, в том числе принцип поперечного уклона дорожного покрытия. Наличие уклона не менее 4 % (4 см уклона на 1 метр) позволяет своевременно удалять осадки в дренажные системы, тем самым улучшая сцепление шин с дорогой и снижая вероятность аквапланирования.
Дождевые шины
Водоотводящие каналы в рисунке протектора
Дождевые шины позволяют снизить риск аквапланирования и имеют (как правило) направленное строение протектора, плюс глубокие водоэвакуационные каналы.
Обозначаются данные шины : пиктограммами с изображением дождя, или словами (rain — дождь, water или aqua — вода) введёнными в название модели шины.
Популярные дождевые шины всех времён:
Ссылки

Правила поведения участников дорожного движения дорожная этика – Урок № 5. Тема: «Участники дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения» | Поурочные планы по ПДД 5 класс
04.12.2020
Дорожная этика. Правила поведения участников дорожного движения.
Тема: Дорожная этика. Правила поведения участников дорожного движения.
Цель занятия: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов.
Содержание:
общие положения дорожного движения;
обязанности водителей;
обязанности пешеходов и пассажиров.
Содержание занятия
1. Рассказ учителя и его беседа с учениками
Учитель объясняет учащимся, что в Правилах дорожного движения есть разделы, в которых изложены основные обязанности участников дорожного движения – водителей, пешеходов, пассажиров. Со многими из них вы уже знакомы.
Обязанности водителя
Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудника милиции предъявлять следующие документы:
1. Водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, а в случае его изъятия – временное разрешение.
2. Регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа – и на прицеп.
3. Талон о прохождении государственного технического осмотра.
4. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
Перед выездом водитель обязан проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства.
Всякое движение запрещается в следующих случаях::
1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправно рулевое управление.
3. Неисправно сцепное устройство при движении в составе автопоезда (с прицепом).
4. Не горят (или отсутствуют) фары и задние габаритные огни при движении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.
5. Не действует со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада.
Указанные выше пять неисправностей наиболее опасны. Поэтому при возникновении одной из них водитель обязан прекратить всякое движение вплоть до устранения неисправности или транспортировки транспортного средства к месту ремонта.
При возникновении других неисправностей водитель должен попытаться устранить их на месте, а если это невозможно, то следовать в гараж или на станцию технического обслуживания с особой осторожностью.
Если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, то Правила предписывают всем лицам, находящимся в автомобиле, быть пристегнутыми ремнями безопасности.
Водители обязаны предоставлять транспортное средство:
1. Сотрудникам милиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством.
2. Медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни (независимо от направления движения транспортного средства).
Водитель обязан по требованию сотрудника милиции проходить освидетельствование на состояние опьянения.
При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
1. Немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
2. Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавшего в медицинское учреждение на попутном транспорте.
3. Освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. При этом необходимо зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства и предметов, имеющих отношение к происшествию.
4. Сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев.
Водителю запрещается:
1. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения, под воздействием наркотических или иных препаратов, снижающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии.
2. Передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием наркотических или иных препаратов, снижающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим водительского удостоверения данной категории.
3. Пересекать организованные транспортные и пешие колонны, а также занимать место в них.
4. Употреблять алкогольные напитки, психотропные или иные одурманивающие вещества после совершения дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен.
5. Управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха.
6. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
Обязанности пешеходов
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин пешеходы могут двигаться в один ряд по краю проезжей части. При этом пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств (с левой стороны).
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, велосипед, мопед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств (с правой стороны).
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Пересекать проезжую часть пешеходы обязаны по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуара. Если в зоне видимости пешеходный переход или перекресток отсутствуют, то пешеходы могут переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части.
Если движение регулируется регулировщиком, то пешеходы обязаны подчиняться его сигналам.
Выходить на проезжую часть пешеходы могут только после того, как оценят скорость приближающегося транспортного средства и расстояние до него. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться на ней.
При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (сиреной) пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части.
Ожидать маршрутное транспортное средство пешеходы обязаны на специальных площадках, приподнятых над проезжей частью, тротуарах или обочинах. Выходить на проезжую часть им разрешается только после остановки маршрутного транспортного средства.
Обходить стоящее у тротуара или обочины транспортное средство (кроме трамвая) можно только сзади. Стоящий трамвай обходят спереди.
Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
Обязанности пассажиров
Пассажиры обязаны:
1. При проезде на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими.
2. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства. Если это невозможно, то допускается посадка и высадка со стороны проезжей части. При этом не должно создаваться помех для движения других транспортных средств.
Пассажирам запрещается:
1. Отвлекать водителя во время движения.
2. При нахождении в кузове грузового автомобиля сидеть на его бортах или на грузе выше бортов.
3. Открывать двери транспортного средства во время движения.
Обязанности велосипедистов
Велосипедисты обязаны:
1. Будьте вежливыми и предупредительными. Даже имея право на преимущество проезда, но, увидев, что из-за невнимательности или неосторожности кто-то оказался на пути движения, уступите дорогу.
2. При выполнении любого маневра на дороге нужно обязательно своевременно подать предупредительный сигнал другим участникам движения.
3. Не мешайте двигаться другим.
4. Не нужно занимать проезжую часть больше, чем положено для движения.
5. Не задерживайтесь при проезде перекрестка.
6. Будьте аккуратными и предусмотрительными.
Аккуратность — это, прежде всего, точное выполнение требований пунктов Правил. Казалось бы, пустяк нет заднего фонаря или отклонился от проезжей части дальше на 1-2 м. Но именно такие вольности и приводят к происшествиям. Предусмотрительность родная сестра аккуратности. Она состоит в том, чтобы смотреть вперед и видеть чуть дальше — как сложится дорожная ситуация через 3-5 сек. Нужно своевременно принимать необходимые меры, чтобы избежать конфликта на дороге.
Сохраняйте спокойствие и не отвечайте грубостью на чужие ошибки. Дорога не терпит резких маневров: ускорений, торможений, перестроений. Это всегда бывает неожиданно для других участников движения. Если вас обогнал другой велосипедист, опасно «подрезав», не стоит отвечать ему тем же. «Мщение» на проезжей части никогда к добру не приводило.
3. Вопросы для закрепления знаний
1. Какие документы обязан иметь при себе водитель механического транспортного средства?
2. Обязан ли водитель мопеда иметь при себе водительское удостоверение?
3. Являются ли рабочие, ремонтирующие дорогу, пешеходами?
4. По какой стороне проезжей части дороги вы будете идти, если нет тротуара, пешеходной дорожки, обочины?
5. По какой стороне дороги вы будете вести велосипед, если он у вас неисправен?
6. Кому водитель обязан предоставлять своё транспортное средство?
7. Кому Правила дорожного движения разрешают не пристегиваться ремнями безопасности?
8. Каковы правила движения организованных пеших колонн?
9. Можно ли пользоваться мобильным телефоном во время движения автомобиля?
Разработка урока по ПДД для 8 класса «Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика»
МБОУ Бейская общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования
Преподаватель – организатор ОБЖ Маланчик Павел Иванович.
Разработка урока по ПДД для 8 класс
Тема урока: Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Цель урока: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов.
Оборудование: брошюры ПДД.
Рекомендации к проведению урока.
Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. В процессе объяснения – работа с текстом правил дорожного движения.
1.3 Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.
1.4 На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.
1.5 Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.
Лицо, создавшее помеху, обязано принимать все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в милицию.
1.6 Лица, нарушившие правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Каждый из нас ежедневно переходит улицу, многие пользуются общественным транспортом, некоторые являются водителями велосипедов – все это делает нас участниками дорожного движения. Поэтому знание Правил дорожного движения для современного человека – необходимость. А нарушение их может обернуться увечьем и даже гибелью.
Представьте, что было бы в городе, если бы хоть одну минуту все водители транспорта и пешеходы не соблюдали установленных Правил дорожного движения, не обращали бы внимания на дорожные знаки и светофоры, пешеходы ходили бы там, где им вздумается, по проезжей части дороги.
Машины ехали бы не там, где должны, а там, где можно проехать. Что стало бы твориться на улицах и дорогах?
Хаотичное движение транспортных средств привело бы к тому, что перекрестки были бы завалены грудами битых машин. Сколько бы несчастных случаев повлекло за собой такое беспорядочное движение транспорта. Нарушился бы график проезда автобусов и троллейбусов. Пассажиры, грузы и товары не были бы доставлены в срок к месту назначения, нарушилась бы нормальная жизнь в городе.
Во избежание этого и созданы Правила дорожного движения, которые необходимо знать и строго соблюдать.
В ПДД четко определены обязанности для каждой категории участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Но вместе с тем у всех есть общее правило – быть взаимно предупредительными. Что это значит? Если каждый будет выполнять предписанные правила и, тем самым, не мешать другим участникам движения, то это и означает взаимную предупредительность. Например, водитель поворачивает на перекрестке, впереди – пешеходный переход, по которому идет пешеход, и водитель пропускает его. Или пешеход, видя, что машина уже близко, не бросается ей наперерез – «авось» успею, а пропускает машину. Это и есть предупредительность.
(Приведите свои примеры).
В нашей стране принято правостороннее движение. Это касается не только машин, но и пешеходов. Идя по пешеходной дорожке или по пешеходному переходу, нужно придерживаться правой стороны. НО почему же все-таки и люди, и машины при встрече расходятся и разъезжаются вправо, а не влево? Откуда появилось такое правило?
Оно возникло очень давно, в глубокой древности. Когда-то люди всегда ходили вооруженными, потому что путешествовать в те времена было довольно опасно. Идет человек или едет верхом по дороге. В правой руке у него оружие, в левой – щит. Видит идущего или едущего навстречу. Как выгоднее с ним разминуться? Так, чтобы быть, на всякий случай, прикрытым щитом, чтобы неожиданный удар пришелся бы по щиту, а не по открытому боку. Вот так и появилась привычка расходиться или разъезжаться правой стороной. Появилась и осталась навсегда.
Уступить дорогу (не создавать помех) – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движение, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Одно из основных требований ПДД к водителям- четкое распределение проезда перекрестков. Для этого нужно знать, что преимущество у той машины, которая едет по главной дороге.
Какая дорога является главной? А если дороги равнозначны? Значит есть светофор. А если его нет? Водитель уступает дорогу всем транспортным средствам, движущимся справа. При пересечении автомобильной дороги с велосипедной дорожкой преимущество имеет автомобиль.
Давайте сформулируем основные правила этики на дороге, которыми должен руководствоваться каждый велосипедист. Будьте вежливыми и предупредительными. Даже имея право на преимущество проезда, но увидев, что из-за невнимательности или неосторожности кто-то оказался на пути движения, уступите дорогу.
При выполнении любого маневра на дороге нужно обязательно своевременно подать предупредительный сигнал другим участникам движения.
Не мешайте двигаться другим. Не нужно занимать большие ширины проезжей части, чем положено для движения. Не задерживайтесь при проезде перекрестка.
Будьте аккуратными и предусмотрительными. Аккуратность – это, прежде всего, точное выполнение требований пунктов Правил. Казалось бы, пустяк – нет заднего фонаря или отклонился от проезжей части дальше на 1-2 м. Но именно такие вольности и приводят к происшествиям. Предусмотрительность – родная сестра аккуратности. Она состоит в том, чтобы смотреть вперед и видеть чуть дальше – как сложится дорожная ситуация через 3-5 сек. Нужно своевременно принимать необходимые меры, чтобы избежать конфликта на дороге.
Сохраняйте спокойствие и не отвечайте грубостью на чужие ошибки. Дорога не терпит резких маневров: ускорений. Торможений, перестроений. Это всегда бывает неожиданно для других участников движения. Если вас обогнал другой велосипедист, опасно «подрезав», не стоит отвечать ему тем же. «Мщение» на проезжей части никогда к добру не приводило.
Свои обязанности должны выполнять и пассажиры. (Вспомнить, какие). Одним из таких требований является обязательное использование ремней безопасности, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. Эффективность применения ремней безопасности не вызывает сомнений, она доказана многочисленными исследованиями и многолетней практикой. При наезде автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, на неподвижное препятствие (дерево, стену, стоящий автомобиль) на машину воздействуют силы, превышающие ее вес примерно в 20 раз. При этом пассажиры, перемещаясь по инерции в направлении первоначального движения, ударяются о выступающие части салона с силой, которая в 20 раз больше их собственного веса. И неправильно некоторые считают, что при движении в городских условиях ремни не так уж нужны: скорости здесь невысокие. Крутой поворот, скользкий участок дороги, отказ рулевого управления, внезапный разрыв шины переднего колеса – это и еще многие другие причины могут привести к аварии. Ремни безопасности спасают жизни водителей и пассажиров в трех случаях из четырех.
Далее следует повторить правила движения пешеходов и требования к движению велосипедистов. Закончить урок можно решением дорожных задач и разбором ДТП.
Урок 4. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Цель урока: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов.

Оборудование: брошюры ПДД.

Рекомендации к проведению урока.

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. В процессе объяснения – работа с текстом правил дорожного движения.

1.3 Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

1.4 На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.

1.5 Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.

Лицо, создавшее помеху, обязано принимать все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в милицию.

1.6 Лица, нарушившие правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Каждый из нас ежедневно переходит улицу, многие пользуются общественным транспортом, некоторые являются водителями велосипедов – все это делает нас участниками дорожного движения. Поэтому знание Правил дорожного движения для современного человека – необходимость. А нарушение их может обернуться увечьем и даже гибелью.

Представьте, что было бы в городе, если бы хоть одну минуту все водители транспорта и пешеходы не соблюдали установленных Правил дорожного движения, не обращали бы внимания на дорожные знаки и светофоры, пешеходы ходили бы там, где им вздумается, по проезжей части дороги.

Машины ехали бы не там, где должны, а там, где можно проехать. Что стало бы твориться на улицах и дорогах?

Хаотичное движение транспортных средств привело бы к тому, что перекрестки были бы завалены грудами битых машин. Сколько бы несчастных случаев повлекло за собой такое беспорядочное движение транспорта. Нарушился бы график проезда автобусов и троллейбусов. Пассажиры, грузы и товары не были бы доставлены в срок к месту назначения, нарушилась бы нормальная жизнь в городе.

Во избежание этого и созданы Правила дорожного движения, которые необходимо знать и строго соблюдать.

В ПДД четко определены обязанности для каждой категории участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Но вместе с тем у всех есть общее правило – быть взаимно предупредительными. Что это значит? Если каждый будет выполнять предписанные правила и, тем самым, не мешать другим участникам движения, то это и означает взаимную предупредительность. Например, водитель поворачивает на перекрестке, впереди – пешеходный переход, по которому идет пешеход, и водитель пропускает его. Или пешеход, видя, что машина уже близко, не бросается ей наперерез – «авось» успею, а пропускает машину. Это и есть предупредительность.

(Приведите свои примеры).

В нашей стране принято правостороннее движение. Это касается не только машин, но и пешеходов. Идя по пешеходной дорожке или по пешеходному переходу, нужно придерживаться правой стороны. НО почему же все-таки и люди, и машины при встрече расходятся и разъезжаются вправо, а не влево? Откуда появилось такое правило?

Оно возникло очень давно, в глубокой древности. Когда-то люди всегда ходили вооруженными, потому что путешествовать в те времена было довольно опасно. Идет человек или едет верхом по дороге. В правой руке у него оружие, в левой – щит. Видит идущего или едущего навстречу. Как выгоднее с ним разминуться? Так, чтобы быть, на всякий случай, прикрытым щитом, чтобы неожиданный удар пришелся бы по щиту, а не по открытому боку. Вот так и появилась привычка расходиться или разъезжаться правой стороной. Появилась и осталась навсегда.

Уступить дорогу (не создавать помех) – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движение, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Одно из основных требований ПДД к водителям- четкое распределение проезда перекрестков. Для этого нужно знать, что преимущество у той машины, которая едет по главной дороге.

Какая дорога является главной? А если дороги равнозначны? Значит есть светофор. А если его нет? Водитель уступает дорогу всем транспортным средствам, движущимся справа. При пересечении автомобильной дороги с велосипедной дорожкой преимущество имеет автомобиль.

Давайте сформулируем основные правила этики на дороге, которыми должен руководствоваться каждый велосипедист. Будьте вежливыми и предупредительными. Даже имея право на преимущество проезда, но увидев, что из-за невнимательности или неосторожности кто-то оказался на пути движения, уступите дорогу.

При выполнении любого маневра на дороге нужно обязательно своевременно подать предупредительный сигнал другим участникам движения.

Не мешайте двигаться другим. Не нужно занимать большие ширины проезжей части, чем положено для движения. Не задерживайтесь при проезде перекрестка.

Будьте аккуратными и предусмотрительными. Аккуратность – это, прежде всего, точное выполнение требований пунктов Правил. Казалось бы, пустяк – нет заднего фонаря или отклонился от проезжей части дальше на 1-2 м. Но именно такие вольности и приводят к происшествиям. Предусмотрительность – родная сестра аккуратности. Она состоит в том, чтобы смотреть вперед и видеть чуть дальше – как сложится дорожная ситуация через 3-5 сек. Нужно своевременно принимать необходимые меры, чтобы избежать конфликта на дороге.

Сохраняйте спокойствие и не отвечайте грубостью на чужие ошибки. Дорога не терпит резких маневров: ускорений. Торможений, перестроений. Это всегда бывает неожиданно для других участников движения. Если вас обогнал другой велосипедист, опасно «подрезав», не стоит отвечать ему тем же. «Мщение» на проезжей части никогда к добру не приводило.

Свои обязанности должны выполнять и пассажиры. (Вспомнить, какие). Одним из таких требований является обязательное использование ремней безопасности, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. Эффективность применения ремней безопасности не вызывает сомнений, она доказана многочисленными исследованиями и многолетней практикой. При наезде автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, на неподвижное препятствие (дерево, стену, стоящий автомобиль) на машину воздействуют силы, превышающие ее вес примерно в 20 раз. При этом пассажиры, перемещаясь по инерции в направлении первоначального движения, ударяются о выступающие части салона с силой, которая в 20 раз больше их собственного веса. И неправильно некоторые считают, что при движении в городских условиях ремни не так уж нужны: скорости здесь невысокие. Крутой поворот, скользкий участок дороги, отказ рулевого управления, внезапный разрыв шины переднего колеса – это и еще многие другие причины могут привести к аварии. Ремни безопасности спасают жизни водителей и пассажиров в трех случаях из четырех.

Далее следует повторить правила движения пешеходов и требования к движению велосипедистов. Закончить урок можно решением дорожных задач и разбором ДТП.

Дорожная этика
Количество дорожных происшествий растет с каждым днем – это печальная статистика. И виной тому в большинстве случаев – несоблюдение дорожной этики участниками дорожного движения. Ведь если соблюдать правила дорожной этики: быть вежливыми к другим водителям, быть внимательными к пешеходам, то число ДТП значительно снизится.
Дороги европейских стран должны стать для нас примером. Дорожная этика и культура водительского уважения на Западе просто восхищает. Если необходимо, и пропустят, и дорогу уступят, а пешеходы на Западе – вообще цари дорожного движения, и уже на поведение пешеходов равняются водители.
У нас такая дорожная этика – явление крайне редкое. Постоянные скачки из одного ряда в другой, вечные разъяренные сигналы соседнему водителю, все постоянно друг друга прижимают и подрезают, пешеход вообще считается «отбросом общества» — вот они наши дороги. Исключения из правил, разумеется, бывают, но в целом картина именно такая.
Дорожная этика – это отношение к другим участникам дорожного движения с пониманием. Выполняемые вами за рулем маневры должны понимать и другие автовладельцы и, тем более, пешеходы. Маневры должны быть логичными и непротиворечащими ПДД. Перестроения из ряда в ряд должны быть плавными, без «подрезаний». Любой маневр на дороге должен начинаться и завершаться указателями поворота. Включив поворотник, необходимо убедиться, что предполагаемый маневр не нарушит и не смутить порядок движения остальных участников дорожного движения.
Если есть возможность, то необходимо дать дорогу водителю, который хочет перестроиться в другой ряд или выехать на дорогу с полегающей территории, даже в том случае, если знаки и дорожная разметка этого делать не обязывают – это и есть дорожная этика.
Прижимание к другим машинам в дорожном потоке раздражает соседних водителей. Соблюдайте зазоры и дистанцию, чтобы в случае непредвиденной ситуации было место для маневра.
Всегда помните, что кроме четырех- и двухколесных участников движения, есть еще и двуногие – это пешеходы. Обязательно пропускайте людей на зебре или пешеходном переходе. Не стоит уподобляться невежливым водителям, которые сроду не остановятся, чтобы пропустить пожилого человека.
Жесты и условные световые сигналы водителей – это их общение друг с другом в потоке, и эти знаки тоже являются составляющими дорожной этики. Каждый водитель должен обязательно знать если не все, то хотя бы основные сигналы. Если Вам дали дорогу или разрешили перестроиться, мигните пару раз аварийными фарами – «спасибо» на языке водителей. О замеченном на дороге посту ДПС или какой-то опасности сообщается встречным водителям несколькими миганиями дальним светом.
Дорожная этика, точнее соблюдение ее правил, — это правильный путь к приятному вождению и сокращению числа ДТП.
Урок № 5. Тема: «Участники дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения» | Поурочные планы по ПДД 5 класс
Урок № 5. Тема: «Участники дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения»
26.09.2013 11944 0
Цель урока: знакомство категориями участников дорожного движения, особенностями их поведения с точки зрения безопасности.

Тип урока: изучение нового материала.

План изложения:
Участники дорожного движения и общие правила их поведения. Пешеход.
Психология участников дорожного движения и безопасность.

Материалы к уроку:
1. Участники дорожного движения и общие правила их поведения. Пешеход.
Участники дорожного движения – это водители и пассажиры транспортных средств и пешеходы. Они обязаны выполнять требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, знаков, разметки, распоряжения регулировщиков и не должны причинять вреда и создавать опасность для движения.
Участникам дорожного движения запрещается загрязнять и повреждать дороги, приводить в негодность и самовольно устанавливать (снимать) дорожные знаки, светофоры, другие технические средства, загораживать дороги и оставлять на них предметы, мешающие движению.
Пешеходом называется лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам относятся люди, передвигающиеся в инвалидной коляске без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, коляску.
Движение пешеходов осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам, а где их нет — по обочинам или велосипедным дорожкам. Двигаться можно как по направлению движения транспортных средств, так и в противоположном направлении. Вне населенных пунктов при отсутствии пешеходной и велосипедной дорожек, обочин пешеходам разрешается идти по краю проезжей части навстречу транспортному потоку.
Переход проезжей части пешеходом разрешен по переходам, обозначенным дорожной разметкой или дорожным знаком, а также на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Автомобильную дорогу вне населенных пунктов разрешается переходить кратчайшим путем в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
В местах, где движение регулируется светофором или регулировщиком, переход разрешается только по их сигналам.
Группы людей должны передвигаться по правой стороне проезжей части колоннами не более четырех человек в ряд. Впереди и позади колонны с левой стороны должны следовать сопровождающие: днем — с красными флажками, а в темное время суток или при ограниченной видимости — с зажженными фонарями (впереди — с белым, а позади — с красным).
Группы детей должны двигаться в сопровождении взрослых и только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине, но только в светлое время.
2. Психология участников дорожного движения и безопасность.
Естественно, что серьезные причины недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения присущи и главным участникам его — водителям и пешеходам.
Водитель на дороге обнаруживает себя не просто как техник, умеющий нажимать на педали и владеть рулем, но всегда как личность. По движению машины безошибочно можно сказать об уме сидящего за рулем человека, уважении к другим, ответственности, дисциплинированности, воспитанности, взрослости, требовательности к себе, сдержанности, бдительности, разумной осторожности и др. Рискованные маневры -проявление не водительского мастерства, а мальчишества, головотяпства, недостатка ума, несформированности личности. В этом, собственно, и кроются главные психологические причины нарушений, приводящих к авариям.
Имеют значение и многие психофизиологические качества водителей, которые чаще всего играют роль в предотвращении аварии, внимательность, быстрая реакция, подвижность, уравновешенность, эмоциональность, устойчивость к риску и др.
Главная психологическая особенность опытного водителя — умение ориентироваться в дорожной обстановке, оценивать степень ее опасности, предвидеть возможные осложнения и маневры других водителей и принимать на этой основе превентивные меры, снижающие возможность увеличения риска и неожиданностей. Водитель за рулем не имеет права ослаблять внимание и должен быть всегда в готовности к быстрому реагированию на угрозу, не отвлекаться даже на долю секунды от наблюдения за дорогой, понимать, что именно эта доля отделяет его от аварии, а порой и от ухода из жизни.
В условиях интенсивной автомобилизации, увеличения количества транспорта, в том числе иномарок, все более активизируется проблема конкурирующего поведения водителей, конфликтов между участниками дорожного движения, неверного толкования намерений и поведения водителей и пешеходов, искаженного восприятия конкретных дорожных ситуаций.
В основе взаимоотношений участников дорожного движения с работниками Государственной инспекции лежит взаимное ожидание проявлений личностных особенностей. Среди водителей проявляются, наряду с нормой, и отрицательные типы поведения и построения взаимоотношений с инспектором, которому приходится решать свои задачи, учитывая их. Например:
1. Водитель грубый, бесцеремонный, убежденный в своей правоте и вседозволенности, считающий, что именно ему все обязаны уступать. Инспектору приходится подавлять агрессивность такого водителя не проявлением собственных эмоций, а твердой констатацией факта допущенного им нарушения и напоминанием статьи Правил дорожного движения, которая при этом нарушена.
2. Водитель испуган, но внешне демонстрирует взрыв эмоций, возмущение, многословен, но практически бессодержателен в высказываниях. Инспектор обычно дает такому выговориться, а затем показывает, что ситуация им контролируется, понимается на основе правовой нормы, а вина водителя оценивается правомерно. Даются разъяснения и рекомендации по вождению.
3. Водитель — «жалобщик», считающий, что его вины нет, ибо нарушение было вынужденным, жалующийся на условия, поведение других участников дорожного движения, условия видимости и пр. Инспектору приходится выслушать такого водителя, выразить свое понимание причин допущенного нарушения, объективно оценить пояснения водителя и принять соответствующее решение, дать водителю советы по недопущению подобных нарушений в будущем.
Участники дорожного движения и общие правила их поведения. Пешеход.
Психология участников дорожного движения и безопасность

Вопросы для закрепления:
Какие категории участников дорожного движения вы знаете?
Перечислите основные ошибки в поведении пешеходов.
Перечислите основные ошибки в поведении водителей.
Перечислите основные ошибки в поведении пассажиров?

Задание на дом:
1. Составьте подробное описание одного из участников дорожного движения, поведение которого можно считать идеальным.

Литература:
1. Фролов А.М., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.
2. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. – СПб.: ИД «МИМ», 1998
Этика дорожного движения для водителей
Чтобы стать по-настоящему хорошим водителем, не достаточно большого опыта вождения и идеальных знаний ПДД. Существуют также правила уважительного отношения к другим участникам движения, так называемая «Этика дорожного движения».
Соблюдая эти правила, вы не только будете чувствовать себя более уверенней и спокойнее на дороге, но и станете хорошим примером для других водителей.
• Уступайте дорогу транспорту, который пытается перестроиться в движущийся поток, особенно если он включил сигнал поворота.
• Пропускайте водителей-новичков. Помните, ведь вы тоже когда-то были на их месте.
• Если на обочине стоит мотоциклист, поинтересуйтесь, всё ли у него в порядке и не нужна ли ему ваша помощь. Возможно он нуждается именно в вашем совете.
• Если какой-нибудь водитель подвинулся в ряду для того,чтобы вас пропустить — обязательно поблагодарите его.
• Никогда не отвечайте хамством на хамство. Будьте спокойны и непоколебимы в любой ситуации. Трезво оценивайте каждый момент, и главное — сохраняйте уверенность.
• Если вы объезжаете рядом стоящий автомобиль, оставляйте некоторое расстояние между автомобилями, чтобы водитель в той машине мог спокойно приоткрыть дверь.
• Никогда не суетитесь. Лучше выехать гораздо раньше и ехать спокойно, чем торопиться и превышать скорость. Двигайтесь по дороге в максимально комфортном для вас темпе, соблюдая правила дорожного движения.
• Никогда не делайте резких перестроений из ряда в ряд. Не забывайте включать поворотники. Водители должны понимать, какой манёвр вы собираетесь совершить.
• Никогда не выезжайте на тротуар, пытаясь побыстрее добраться куда-либо или объехать пробку. Относитесь с уважением к пешеходам.
• Не злоупотребляйте при движении дальним светом. Особенно днём. Это в значительной мере затрудняет определить с какой скоростью вы приближаетесь. В пробках постарайтесь использовать ближний свет и соблюдать нужную скорость.
• Если вы ставите машину во дворе, не слушайте громко музыку. Соблюдайте тишину и чистоту рядом с вашим автомобилем.
• Проявите внимание и уважение к пешеходу, пропустите его. Особенно это касается пожилых людей, которые иногда вообще боятся перейти дорогу из-за огромного потока машин или недостаточных знаний дорожного движения.
Желаем вам удачи на дорогах!
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Презентация к уроку на тему: Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения
Слайд 1
Этика водителя Составила: Осипова Т.Н., педагог-психолог
Слайд 2
Этика – это нормы поведения человека во взаимоотношениях с другими людьми, основанные на их взаимном уважении . Только вежливый, предусмотрительный участник дорожного движения вправе рассчитывать на уважительное отношение к себе других участников движения. Только в обстановке взаимоуважения можно добиться уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий!
Слайд 3
Черты плохого водителя: агрессивность , неуравновешенность , недоброжелательность, невежливость, высокомерие , пренебрежительное отношение к мнению окружающих и неумение обдумывать последствия своих слов и поступков.
Слайд 4
Этика складывается из следующих нравственных отношений: − уважительное отношение ко всем участникам движения; − предупредительный, вежливый стиль езды; − оптимальный стиль, характеризуемый плавным троганием , перестроением и торможением, своевременной подачей предупредительных сигналов; − недопустимо мщение за ошибки и раздражение по любому поводу и без него; − помощь другим водителям; − ответственность за рядом сидящих пассажиров; − бдительность по отношению к пешеходам; − использование наиболее безопасных приемов управления своим транспортным средством; − садиться за руль только в трезвом состоянии; − следить за техническим состоянием и внешним видом своего транспортного средства.
Слайд 5
Находясь за рулем, водитель должен придерживаться таких правил этики: − Паркуясь , нужно помнить о других. − Следует соблюдать рядность. − При возможности следует помогать выехать на дорогу из боковых проездов. − При возможности следует помогать обгонять. − Информируйте других участников движения о своих маневрах заранее. − При сужении дороги соблюдайте очередность проезда. − Включайте ближний свет в сумерках. − Переходите на ближний свет, когда дальний свет встречного автомобиля начинает слепить или когда водитель встречного автомобиля перейдет на ближний свет. При одновременном приближении к вершине подъема со встречным автомобилем переходите на ближний свет чуть раньше, чем станут видны его фары. Грамотно используйте световые приборы. − Пропускайте пешеходов на нерегулируемых перекрестках и при поворотах на них . Учитывайте видимость на дороге.
Слайд 6
Одним из важнейших условий безопасного управления − это прогнозирование дорожной ситуации. Общий прогноз связан с выбором цели поездки, ее маршрутом, оценкой погодных и дорожных условий, планированием времени, средней скорости вождения, скорости на отдельных участках и т. п. Местный, краткосрочный прогноз сопровождает водителя в процессе движения. У водителей, имеющих практический опыт, прогноз является составной частью автоматизма, а у начинающих водителей необходимо прививать это качество уже в процессе обучения.
Слайд 13
Уязвимый участник: Инвалид. Пешеход. Велосипедист. Пассажир.
Слайд 14
Влияние темперамента на стиль вождения Темперамент — индивидуальные психологические особенности, которые характеризуют личность человека c учетом динамики его психических процессов. Холерик Сангвиник Меланхолик Флегматик
Слайд 15
Сангвиник Спокойный,уравновешенный.общительный,активный,с юмором,вежливый . Так , сангвиники, как правило, являются надежными, хорошими водителями, но порой они переоценивают свои возможности, легко отвлекаются, требуют повышенного контроля в работе.
Слайд 16
Холерик Холерики, для которых характерна высокая степень эмоциональной возбудимости, при управлении автомобилем будут утомляться сильнее флегматиков, которым свойственно спокойное отношение к делу. К тому же холерики недостаточно усидчивы, невыдержанны, а бессистемность в работе снижает их качества как водителя, особенно в дальних поездках.
Слайд 17
Флегматик Спокойствие, уравновешенность флегматиков благоприятны для управления автомобилем, однако не в сложной дорожной обстановке, так как их действия и решения обычно замедленны.
Слайд 18
Меланхолик Для меланхоликов типичны колебания, нерешительность и другие особенности, которые отрицательно сказываются при управлении автомобилем. Однако чаще всего в аварии попадают водители с чрезмерно высокой эмоциональной возбудимостью.
Слайд 19
Агрессивный стиль Обилие резких движений. Стремление произвести впечатление. Резкий старт. Необоснованное торможение и ускорение. Перестроение на соседние полосы без предупреждения и т.д.
Слайд 20
Классический стиль Неторопливый разгон . Хорошо продуманный скоростной режим. Уверенные повороты. Разумное использование тормозов.

Форд эксплорер где собирают для россии – Где собирают форд в россии. Где собирают форд эксплорер для российского рынка Описание завода, где собирают Форд Эксплорер в России
04.12.2020
Где выпускают форд эксплорер. Где собирают Форд Эксплорер: характеристики авто
Самое первое поколение американского внедорожника Форд Эксплорер было выпущено в 1990 году. В то время машина уже предлагалась в пяти комплектациях: Sport, XL, XLT, Limited и Eddie Bauer. Это были пяти- и семи-дверные комфортабельные машины. Через пять лет производитель провел рестайлинг этого внедорожника. Изменения были кардинальные, поскольку под модернизацию попал экстерьер, интерьер и кузов «американца». Сегодня эту модель авто узнают и покупают в каждом уголке мира. А теперь о том, где собирают Форд Эксплорер и довольны ли владельцы качеством этого авто.
Изначально на отечественный рынок проставляли внедорожник прямо из Америки, там его собирали в Чикаго на предприятии «Ford». Но, в 2012 году в Татарстане открыли новое предприятие «Ford Sollers» в городе Элабуге. Здесь для российского рынка по сей день выпускают эту модель автомобиля.На заводе налажен полный цикл сборки внедорожника. Каждый выпущенный предприятием автомобиль продается исключительно у нас в России, на экспорт машину не отправляют.
На российском рынке покупателям доступны две комплектации авто с тремя вариантами силовых установок:
360 сильный движок
V6 3.5-литровый мотор (294 лошадиных сил).
Кроме этого внедорожника, татарстанское предприятие выпускает и другие модели авто: Transit, Kuga, Galaxyи S-Max.
Ford Explorer II
Второе поколение модели американцы представили миру в Детройте на мотор-шоу еще в 2001 году. Американским инженерам удалось уменьшить расход топлива на авто и внедорожник оснастили шестиступенчатой автоматической КП. Машина предлагалась с полным и передним приводом. Форд Эксплорер второго поколения имеет пять режимов движения, которые зависят от эксплуатационных условий (езда по городу, снег, песок, дождь, горная местность). Тот факт, где выпускают Ford Explorer, существенно влияет на качество, надежность срок службы транспортного средства.
Владелец такую машину может настраивать самостоятельно, Вы можете изменять настройки педали газа, КП, тормозов, привода, системы ABS и др. До первых сто километров внедорожник можно разогнать за 7.9 секунды, а максималка «американца» составляет 230 км/час. Для российских покупателей сегодня доступно лишь две комплектации из пяти: XLT и Limited. Оба автомобиля оснащены полноприводным движком на три с половиной литра, выдающим 294 лошадиных сил мощи. Базовая комплектация внедорожника включает:
кондиционер
противотуманные фары
стабилизационную систему
парктроник задний
шесть подушек для безопасности.
Авто Ford Explorer Limited имеет более богатое оснащение:
климат-контроль
камера заднего вида
салон с кожаной отделкой
крыша панорамная
электропривод багажника и дверей
функция обогрева сидений.
Особенности нового внедорожника
Дизайн автомобиля глобально не изменился, производитель просто подправил некоторые черты машины, и достаточно благополучно. Спереди авто украшено мощной оптикой, фирменной решеткой радиатора, активными жалюзями, мощной пластиковой защитой и разными аэродинамическими элементами. На предприятии в Элабуге, где производят Форд Эксплорер, также придерживаются такой технологии производства автомобиля. Внешне машины идентичные.
Мощный кузов и боковые двери инженеры менять не стали, зато поставили на авто интересные зеркала заднего вида. Габариты нового Ford Explorer 2015-2016 следующие:
в ширину — 2231 миллиметров
в длину — 5006 миллиметров
в высоту — 1803 миллиметров
дорожный просвет — 211 миллиметров
колесная база — 2860 миллиметров
Также, нет серьезных изменений в интерьере автомобиля. В салон просто установили новый руль, а на приборной панели появились новые декоративные детали. Производитель улучшил акустику внутри салона и украсил центральную консоль. Если говорить об интерьере американского внедорожника, то его можно характеризировать такими словами как комфортность, современность, качество, яркость.
Багажное отделение автомобиля составляет шестисот литров. При складывании третьего ряда сидений Вы сможете его увеличить до 1240 литров. Базовым мотором для нового «американца» станет 2.3 — литровый четырехцилиндровый агрегат с турбиной (270 л.с.). Также, внедорожник будет оснащаться атмосферником на 3.5 литра (290 лошадей). А 16-цилиндровый на 3.5 литра (365 л.с.) станет топовым в линейке. Сколько будет стоять новый Эксплорер, неизвестно.
Торжественная церемония прошла прямо в цеху готовой продукции. Лирическую мелодию скрипки и трубы сменили бодрые звуки музыки в стиле фильмов про , и прямо к первому ряду зрителей, где в окружении руководства сидели президент Татарстана и замминистра промышленности , подъехал белый Explorer Sport. Через секунду его догнали черные «братья» в комплектациях Limited и XLT.
Эта троица — «первенцы» не только д
Трещина на прощанье: массовый отзыв кроссоверов Ford Explorer в России
Покидающая легковой сегмент российского рынка компания Ford объявила об отзыве кроссоверов Explorer, проданных официальными дилерами в период с августа 2012 года по апрель 2018-го. Из-за трещин у них может разрушиться подвеска.
В марте этого года компания Ford приняла болезненное для себя и для многих российских автовладельцев решение покинуть легковой сегмент нашего рынка и свернуть производство локализованных моделей. В связи с этим встал вопрос о том, кто будет в дальнейшем нести гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и проводить отзывные кампании, если в таковых возникнет необходимость. На этой неделе компания выпустила обнадёживающее сообщение: более 100 дилеров Форда (85% действующей сети) выразили желание продолжить сотрудничество с американским брендом в формате гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Половина из этих дилеров кроме того будет продавать и обслуживать коммерческие автомобили линейки Transit – напомним, что их сборка на заводе в Елабуге продолжится, но уже целиком под контролем российской компании Sollers.
Семейные кроссоверы Explorer для российского рынка тоже производились в Елабуге, причём в последние годы спрос на эту модель значительно вырос: если в 2017-м было реализовано 2524 экземпляра, то в 2018-м – уже 3804. Увы, в ходе внутренних проверок выяснилось, что у многих Эксплореров, бегающих по российским дорогам, может наличествовать очень опасный дефект, вот как он описан на сайте Росстандарта:
«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения».
Всего под отзыв попали 14 576 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизованных сервисных центров Ford бесплатно для автовладельцев заменят бракованные рычаги регулировки схождения задних колес на новые, надлежащего качества.
Напомним, что в начале года Explorer пережил смену поколений и теперь имеет продольное расположение силового агрегата. Официальным путём новые машины в нашу страну не попадут, а что до кроссоверов прошлого, пятого поколения, то дилеры сейчас с большими скидками распродают оставшиеся на складах экземпляры.
Брак и аврал – почему новый Ford Explorer провалился на рынке
Смена поколений обернулась для кроссовера Ford Explorer падением продаж на рынке США почти на треть. Разбираемся, как же так получилось.
Explorer – одна из самый успешных, и при этом самых проблемных моделей Ford. В начале 2000-х был объявлен многомиллионный отзыв, связанный с тем, что Эксплореры, обутые в шины Firestone, переворачивались на высокой скорости из-за разрушения покрышек. Компания долго не признавала проблему, что привело к сотням смертей и тысячам травм на дорогах. Более поздние модели из-за различных дефектов также регулярно попадали в отзывные листы NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США). Последний отзыв хорошо известного в России Ford Explorer пятого поколения был связан с трещинами в подвеске и затронул 1,2 млн машин по всему миру, в том числе 14 576 в России .
Новое, шестое поколение Ford Explorer дебютировало в начале этого года. У кроссовера радикально изменилась компоновка: двигатель теперь установлен под капотом продольно, а не поперечно, ведущие колёса по умолчанию задние. Смена платформы стала камнем преткновения при подготовке модели к производству на заводе в Чикаго. Руководство компании настаивало на максимально быстрой организации выпуска, чтобы новый Explorer как можно скорее начал приносить прибыль. Издание The Detroit News сообщает, что для переналадки конвейера был отведён всего 31 день в марте – катастрофически мало с учётом смены компоновки. Пусконаладочные работы велись в авральном режиме, обучение рабочих из-за сжатых сроков происходило за пределами предприятия. Производство нового Эксплорера запустили сразу в три смены, при этом контроль качества происходил на заводе в городе Флэт Рок, что недалеко от Детройта, так как в Чикаго для соответствующей площадки просто не нашлось места.
Чуда не случилось: новый Ford Explorer и соплатформенный Lincoln Aviator сходили с конвейера с различными дефектами, большинство из которых удалось выявить на стадии контроля качества, однако на всё это негативно сказывалось на ритмичности выпуска, отгрузка машин дилерам задерживалась. В базе NHTSA новый Explorer является фигурантом уже трёх отзывных кампаний: из-за риска короткого замыкания в неправильно проложенной проводке, ненадёжного крепления спинки заднего сиденья и неисправного стояночного тормоза.
Сейчас, по словам представителей Ford, все проблемы с выпуском нового Эксплорера устранены, но они признают, что времени на освоение шестого поколения модели было слишком мало, и руководство в погоне за быстрой маржой требовало от технологов и производственников невозможного. Задержки в поставках привели к падению продаж Эксплорера в США до 146 557 единиц за первые три квартала этого года, что на 25,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (данные Focus2move). Лидерами среднеразмерного сегмента SUV тем временем стали Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander: с января по сентябрь реализовано 182 385 и 180 169 шт. соответственно.
Добавим, что лучшим годом продаж для модели Explorer стал 2000-й, когда своих покупателей нашил без малого 450 тысяч машин, а лучший результат кроссовера прошлого поколения был достигнут в 2018 году, когда было продано более 250 тысяч шт. В сущности, старый Explorer вполне мог бы приносить деньги и дальше, но руководство Ford надеялось, что новый Explorer, которого многие так сильно ждали, станет ещё успешнее и позволит компании пережить трудные времена. Увы, спешка себя не оправдала, а как пойдут дела у нового Эксплорера дальше, во многом будет зависеть от наличия/отсутствия дефектов.
В России, напомним, новый Explorer официально не представлен, так как компания Ford покинула легковой сегмент нашего рынка и теперь предлагает только коммерческое семейство Transit елабужской сборки.
Все минусы Форд Эксплорер 2018-2019

Все минусы Форд Эксплорер 2018-2019
➖ Динамика
➖ Эргономика
➖ Свет

Плюсы
➕ Управляемость
➕ Проходимость
➕ Просторный салон
➕ Вместительный багажник
Достоинства и недостатки Форд Эксплорер 2018-2019 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Ford Explorer 5 поколения с автоматом и полным приводом 4х4 можно узнать из рассказов ниже.

Отзывы владельцев
На скоростях до 180 км/ч новый Форд Эксплорер 5 ведет себя идеально. Больше — начинает немного своевольничать. Но, думаю, виноваты шины. Еще субъективно слабоваты тормоза.
Машина не статусная. Что положительно сказывается на стоимости страховки и спокойствии за то, что найдешь там, где оставил. В целом — полное соответствие ожиданиям.
Из недостатков модели отмечу следующее:
1. Отсутствие ксенона как сущности.
2. Показавшийся на тест-драйвах нормальным звук штатной акустической системы по факту слабоват.
3. Неудобное положение площадки для левой ноги (крыло выпирает).
4. Рулевая колонка регулируется механически, соответственно не запоминается положение под разных водителей.
5. В положении принудительного включения головного освещения при вынутом ключе зажигания остаются гореть габариты.
6. Ключ зажигания — это песня. Как на жигулях. Он не складывается, более того — он острый.
Виктор Кудрявцев, ездит на Ford Explorer 3.5 (360 л.с.) AT 2014 г.
Видео отзыв
«При езде в городе по пробкам на 92 бензине выдает стабильно 15,8-16 л. За городом по трассе укладывался в 9,5-10. Багажник мне нравится в принципе, много чего длинного удалось возить.
Свет так себе — заменил на ксенон. Проходимость нормальная — в самые овна не лазил конечно, но «помесить» удалось. С моим ростом (почти 2м) располагаюсь в машине очень комфортно. Синк перепрошил на русский сам. КАСКО ценник нормальный — 60-70 тыр.
Но вот дилеры очень тугие как по запчастям, так и по сервису. С запчастями вообще напряженка. Недавно жена разбила правый зеркальный элемент — никто из экзиста и прочих контор не смогли помочь и подобрать — все прямиком к официалам. Ценник дикий и хотят буквально за каждую мелочь.
Сергей Писарек, ездит на Форд Эксплорер 3.5 (294 л.с.) AT 2013 года
Средний расход моего Ford Explorer 5 составляет на сегодняшний день 12,5 литров в смешанном цикле. Ездил на машине в Европу на 3 500 км по их дорогам и строгом соблюдении скоростного режима расход. Хотите верьте, хотите нет составил 8,6л.
В Питере по плотному движению, не выезжая за город, расход не привышает 15,5л. Но это максимум. В целом пока нисколько не пожалел о том, что приобрел этот автомобиль.
На мой взгляд, автомобиль имеет три основных недостатка, но один уже исправили:
1. Транспортный налог на 294 л.с. 44 100 р — многовато, но с октября 2014-го вышел 249 л.с. соответственно 18675р.
2. Отсутствие безключевого доступа в любых комплектациях продаваемых в России.
3. Отсутствие обогрева лобового стекла. Зимой, решив почистить снег и лед, из-за больших габаритов чтобы дотянуться до середины стекла прийдется облокотиться на а/м и соответственно вся грязь на вашей куртке, штанах и.т.д.
Николай ездит на Ford Explorer 3.5 (294 л.с.) на автомате 2012 г.в.
Мягкость, просторность, удобство, современность, дополнительно осталось желать только круговой обзор. Поразило — отличная управляемость на дороге, по сравнению с другими — даже не ожидал.
По сильной грязи, конечно, плавает чуть, все же 2,5т, между деревьями боюсь не вписаться, да и по снегу если на брюхо то сядет, но если потихоньку без рывков — ползет как танк.
Главный недостаток — дилер! Сам обновился с форума на русскую прошивку еще весной, у дилера ее до сих пор нет, про навигацию молчу. Хочется поставить систему кругового обзора, машинка все же немаленькая, но в Кемерово у нас не делает никто, изредка только передние камеры + зеркало.
Владелец ездит Ford Explorer 3.5 (294 л.с.) AT 2013 года
Форд Эксплорер 2020 комплектации и цены, характеристики
По ощущениям, машина очень нравится. Очень хорошо рулится и на трассе ведет себя просто превосходно. Особых раскачиваний и кренов я не ощущаю. Места в салоне и багажнике просто море. Один минус: нет карманов никаких в багажнике, куда можно было бы огнетушитель или мелочевку сложить. Заказал сумку-органайзер с таобао, пока жду.
Трансформация салона в 7 мест несколько раз уже понадобилась. Понятно, что такое будет не так часто, но все равно приятно, что не надо думать, как и кого будешь увозить с того или иного мероприятия.
Дорога до Ярового заняла 5,5 часов, на 3-ем ряду сидел 13-ти летний сын ростом 160 см. Он сказал, что ему было вполне там комфортно, причем второе кресло этого ряда было сложено в ровный пол, и все пространство было завалено сумками и другими вещами необходимыми в поездке.
По расходу, в смешанном цикле сейчас 14,5 литров, на трассе было 12,4 л (от 110 до 160 км/ч скорость в основном была). Вполне терпимо. Пишут, что машина под 92-ой бензин адаптирована, но едет на нем она не очень.
В бездорожье не лазил никуда, в моем стиле эксплуатации это 99% асфальта, так что про внедорожные качества ничего сказать не могу.
Отзыв о Форд Эксплорер 3.5 (249 л.с.) с автоматом и полным приводом 2017 г.
Итак, Форд Эксплорер в комплектации «Платинум». Проехал пока первую 1 000 км и сказать прямо вот много сложно. По трассе машина действительно «валит»: разгон до ста за 6 с небольшим секунд и это чувствуется. Для такого огромного куска металла вполне себе. Машина чувствуется сильно меньше, чем на самом деле — можно маневрировать. Я вожу достаточно активно/агрессивно, но машина стоит на дороге как влитая.
Очень мягкая подвеска, вместе с отличной динамикой. Мне очень нравится такой баланс — когда надо едешь спокойно, «плывешь», а когда ускориться нужно — рвет с места.
Внутри ничего не скрепит, не шумит, сборка хорошая. Материалы качественные. Сиденья удобные, но менее удобные чем в том же Tiguan. Не хватает более явной боковой поддержки — я люблю такое.
Хотелось бы (этого сейчас нету): полностью панорамную крышу, одним стеклом, так как сейчас там два больших люка. Я всегда с открытой шторкой езжу, люблю когда в салоне светло.
Дизайн салона — он очень несобранный, не воспринимается цельным и глаз особо не радует. Он нормальный, но в тоже время именно он — слабое звено. Салон похож на космический корабль, но идеологию космического корабля я бы хотел видеть в космическом корабле, а в машине я хотел бы видеть более «автомобильный» дизайн. И да — я понимаю, что это ОЧЕНЬ субъективно, не воспринимайте такие вещи персонально.
Отзыв о Ford Explorer Platinum 3.5 (365 л.с.) AWD с автоматом 2017 г.
Конкуренты Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Honda Pilot, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Palisade, Kia Sorento Prime, Kia Telluride, Mazda CX-9, Nissan Pathfinder, Subaru Ascent, Toyota Highlander, Volkswagen Teramont

	Точка кипения в сухом состоянии	Точка кипения во влажном состоянии
DOT 3	205 ° C. (401 ° F.)	140 ° C. (284 ° F.)
DOT 4	230 ° C. (446 ° F.)	155 ° C. (311 ° F.)

Вид двигателя	Дизель
Торговое название	OM 364 A
Начало выпуска	04/1986
Мощность, кВт при Об/мин	85 при 2600
Мощность, л.с. при Об/мин	115 при 2600
Объем, куб.см	3972
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Момент вращения, Нм	1500
Компрессия	16.5:1
Диаметр цилиндра, мм	97.5
Ход поршня, мм	133
Подшипники коленвала	5
Форма двигателя	ряд
Вид горючего	дизельное топливо
Подача горючей смеси	рядный насос впрыска
Турбина	Турбонагнетатель
Головка циллиндра	OHV
ГРМ	цилиндрическое зубчатое колесо
Газораспределение	коромысло
Охдаждение	с водяным охлаждением