Рубрика: Разное

Как снять руль на классике

На чтение 3 мин. Просмотров 16

Для ремонта некоторых частей автомобиля необходимо снимать руль. Делается это легко и сложно одновременно, главное – знать последовательность действий.

Приемы снятия рулевого колеса общие для всех автомобилей без подушек безопасности. Различия могут быть только в способе крепления кнопки сигнала, различных заглушек и прочих элементов, но общий принцип одинаковый. Рулевое колесо крепится на рулевом валу одной большой гайкой, доступ к которой осуществляется через отверстие в кнопке сигнала посередине руля.

На вазовской классике устанавливали два вида рулевых колес – тонкие и потолще. Соответственно первые ставились на ранние модели, и сейчас таких рулей осталось уже достаточно мало. Рассмотрим снятие «толстого» руля классических «Жигулей». Доступ к гайке у такого рулевого колеса осуществляется через отверстие, закрытое логотипом АвтоВАЗа в центре. Эту эмблему нужно аккуратно поддеть отверткой и вытащить. Далее отключаем аккумулятор, потому что в руле присутствует напряжение для кнопки сигнала и контакты можно замкнуть во время работ по снятию.

Теперь, берем головку на 24, удлинитель, вороток и через открытое отверстие ослабляем гайку крепления руля. Отворачивать полностью ее не нужно, чтобы впоследствии руль не отлетел вам в лицо. Когда гайка будет ослаблена, обеими руками наносим удары по рулю с его внутренней стороны. Удары должны сшибать руль с вала на вас и вот здесь важно, чтобы гайка оставалась на валу, иначе слетевшее рулевое колесо может нанести травму. Когда руль освободится от шлицов и получит свободный ход, гайку можно открутить и снять его.

Часто руль снимается нелегко, то есть удары руками могут ни к чему не привести. В этом случае, отверните крепежную гайку руля полностью, побрызгайте на место соединения руля с валом аэрозольной смазкой, типа «Унисма» или «WD-40» и подождите около пяти минут. Смазка должна проникнуть в соединение и облегчить снятие.

Перед тем, как продолжить снимать рулевое колесо, заверните на несколько оборотов крепежную гайку. После обработки места соединения с валом, руль должен сняться.

Обратно руль устанавливается точно так же: надевается на шлицы рулевого вала и затягивается гайкой. Эмблема устанавливается на место, подключается аккумулятор. Особенность установки заключается в том, что на рулевом валу есть сдвоенный шлиц. Это означает, что рулевое колесо может быть надето на вал только в одном положении – правильном.

Правильное положение руля  определяется следующим образом. Поворотом руля выставьте передние колеса так, чтобы они стояли прямо. Широкое окно между спицами руля должно стоять прямо перед панелью приборов. То есть с водительского места должно быть видно все циферблаты и лампочки. Если это окно смещено в сторону, значит, руль установлен неверно – ездить будет неудобно из-за того, что он перекрывает доступ к информации с приборов. В таком случае рулевое колесо нужно переустановить.

Такая проблема при наличии сдвоенного шлица на рулевом валу возникнуть не может, если вал не снимался, и не производились работы с рулевым редуктором. Однако существуют и валы без сдвоенного шлица. Данные изделия явно нестандартные и изготавливаются непонятно кем, поэтому если у вас такой вал и руль можно одеть в любом положении, обязательно проверьте правильность установки перед окончательной затяжкой крепежной гайки.

Также после установки руля нелишним будет проверить работу звукового сигнала. Подключите аккумулятор и посигнальте. Проверьте сигнал в разных положениях руля. Особенно это актуально, если снимался блок подрулевых переключателей. Если все установлено и собрано верно, сигнал должен безупречно работать при любом положении рулевого колеса.

Почитайте также, как снять накладку потолка на классике.

Как снять руль на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): видеоинструкция

Не каждый владелец классических автомобилей, к примеру, ВАЗ-2107 удовлетворен дизайнерским решением рулевого колеса. Многие автовладельцы отмечают, что руль старого образца не удобен из-за своих больших размеров, а невозможность отрегулировать рулевое колесо мешает водителю занимать удобное положение и даже садиться на водительское сиденье. Устранить эту проблему можно будет только после того, как заводской элемент будет снят, а на его место будет установлено более приемлемое по своей конструкции рулевое колесо. Поэтому многие интересуются: как по правилам можно снять руль на ВАЗ-2107 и можно ли сделать это самостоятельно? С этими вопросами мы и будем разбираться в этой статье. Стоит так же отметить, снимать руль нужно не только для решения вопросов, связанных с дизайном, но и в том случае, если звуковой сигнал начнет пропадать.

Читайте также: Как снять приборную панель на ВАЗ-2107

Поэтапная замена рулевого колеса

Самостоятельно снять руль в ВАЗ-2107 можно, но чтобы процесс был выполнен правильно, нужно выполнять его поэтапно:

1. Блокировка аккумуляторной батареи должна быть произведена в первую очередь, чтобы предотвратить короткое замыкание. Для этого будет достаточно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Используя отвертку небольшого размера, нужно поддеть логотип «Лада», который украшает середину руля. Данный логотип является не только украшением рулевого колеса, но и оригинальной заглушкой, которая прикрывает крепежный элемент.
3. После того как заглушка будет устранена, внутри можно увидеть гайку размером на 24, которую и предстоит отвинтить. Перед отвинчиванием нужно установить рулевое колесо в такое положение, при котором колеса машины будут «смотреть» прямо от кузова.
4. Головку размером на 24 нужно вставить в удлинитель, чтобы удобно было надеть инструмент на фиксирующую гайку. Далее нужно такое приспособление вставить в так называемый вороток и резким движением против часовой стрелки попытаться повернуть фиксатор. При этом следует коленями придерживать руль, чтобы конструкция не поворачивалась при отвинчивании фиксатора. Если не снимается гайка с первого раза, нужно повторить весь процесс заново, но полностью отвинчивать фиксатор специалисты не рекомендуют. Объясняется это тем, что рулевое колесо довольно прочно крепится к валу, и если его снять резким рывком, то конструкция может сильно ударить человека в грудь.
5. Почувствовав, что фиксация крепежа ослабилась, нужно начать раскачивать рулевое колесо в разные стороны. Полностью снимать руль с вала можно будет после того, как раздастся своеобразный щелчок. Это укажет на то, что руль начинает биться о гайку, поэтому фиксатор можно без опаски полностью отвинчивать.

Такие простые манипуляции и минимум инструментов помогут владельцам ВАЗ-2107 без особых усилий снять рулевое колесо для дальнейшей замены конструкции или устранения любых неполадок.

Читайте также: Как разобрать генератор на ВАЗ-2107

Как вернуть звуковой сигнал самостоятельно

Если рулевое колесо нужно было снять, так как перестал работать звуковой сигнал, то процесс снятия осуществляется в той же последовательности, что была ранее описана. Далее понадобится сделать следующее:

• обязательно проверить люфт руля, показатель которого не должен превышать 5 С и медный контакт звукового сигнала. Контакт располагается на рулевой колонке, если на его поверхности будут замечены следы окисления или другой вид загрязнителей, их тщательно устраняют;
• далее выкручиваются соединительные крепежи с обратной стороны рулевого колеса, чтобы можно было снять всю панель в сборе, учитывая и контактную пластину;
• снятый руль с панелью следует положить на стол или верстак, чтобы найти вышедший из строя контакт. Последний чаще всего является основной причиной, по которой пропадает звуковой сигнал;
• если контакт отсоединился, его нужно просто припаять на прежнее место и установить панель с рулевым колесом.

Читайте также: Замена тросика капота на ВАЗ-2107

На этом процесс можно будет считать законченным, и тяжело поверить, что с такой работой трудно справиться автолюбителям, пусть даже с небольшим опытом. А имея под рукой подключенный Интернет, при необходимости можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое еще более упростит процесс замены руля и поможет выяснить, из-за чего стал пропадать звуковой сигнал в ВАЗ-2107.

Как снять руль на ВАЗ-2107: пошаговая инструкция с видео

Есть несколько причин, по которым вам может потребоваться демонтировать руль. Чаще всего на ВАЗ-2107 приходится ремонтировать этот узел, если сильно изношены его части при длительной эксплуатации или вы хотите заменить рулевое колесо на новое. Разберемся, как установить новый руль и самое главное – снять старый.

Какую деталь выбрать для замены

Производитель установил на этот автомобиль рулевое колесо с диаметром 400 мм и четырьмя спицами. Его удерживает травмобезопасный составной вал, установленный на подшипник. Этот вид руля отличается удобным дизайном, приспособленным под хват рук. Чаще всего при неисправностях автолюбители ставят вариант, предназначенный специально для «семерки». Но и тут стоит обратить внимание, что рулевых колес было два вида – старое и новое. Если у вас автомобиль, сделанный давно, то после демонтажа есть смысл поменять крепление и установить вариант, подходящий для ВАЗ-2107, выпущенных с конвейера недавно.

Если ваша цель – модифицировать автомобиль, то подходящими моделями могут стать те, которые устанавливались на:

• Приору;
• Калину;
• ВАЗ-2115.

Допустимо ставить спортивные модификации от известных производителей – Sparco, Momo и прочих. Они отличаются высокой ценой, но эти деньги вы заплатите за запчасть высокого качества, удобную в использовании.

Не стоит устанавливать только варианты из Китая, которые продаются под неизвестными брендами. И дело не только в их не самом лучшем качестве, а по большей части они имеют конструктивную проблему. В большинстве китайских моделей установлен рулевой редуктор с червячным механизмом, а не электро- или гидроусилитель. Такая конструкция не подходит для заднеприводных автомобилей, так как вам придется прикладывать слишком много усилий для управления. К тому же большинство таких запчастей не проходят тестирование, что ставит под сомнение соответствие их требованиям безопасности.

Что потребуется подготовить для замены рулевого колеса

После того как вы приобретете новый руль, необходимо подготовить инструментарий для ремонта:

• головки в наборе, с воротком и удлинителем;
• фонарик для удобства работы;
• короткую крестообразную отвертку;
• консистентную смазку.

Вовсе не обязательно располагаться для выполнения этой работы в гараже – ремонт проводится в салоне и может быть сделан в любое время. Не стоит откладывать переустановку руля при появлении люфта, посторонних шумов и не предусмотренных конструкцией его перемещений.

Читайте также: Как сделать замену успокоителя цепи на ВАЗ-2107

Как демонтировать старый руль

Приведем инструкцию по демонтажу рулевого колеса старого образца. Лучше всего пригласить друга помочь вам выполнить эту работу и посмотреть видео, как демонтировать эту деталь.

1. Отключите аккумулятор, убрав провода с минусовой клеммы и массы.
2. Короткой крестовой отверткой открутите винты с обратной стороны колеса. Их всего четыре.
3. Снимите панель вместе с контактной пластиной и крепежом. При этом вам нужно отключить провод питания сигнала.
4. Удерживайте руль, чтобы он не провернулся. Ослабьте гайку, его удерживающую, но не выкручивайте полностью.
5. Попросите помощника сесть на водительское сидение и слегка потянуть руль по направлению его снятия. Нанесите несколько ударов молотком по валу (иногда достаточно только одного). После этого руль можно будет легко удалить.
6. На штоке осталась гайка, которую вы не выкручивали полностью, чтобы руль не соскочил. Теперь вы можете ее окончательно удалить.

Если вы снимали рулевое колесо для замены подшипника, то разборка на этом не закончена. Вам придется демонтировать декоративные накладки и кронштейн, чтобы добраться до него. Посмотрите инструкцию на видео, чтобы все сделать правильно.

Работа с рулевым колесом нового образца проводится проще. Для этого придется снять верхнюю декоративную накладку с логотипом завода, чтобы открылся доступ к гайке. Для замены изношенного подшипника вам также придется снять остальные декоративные накладки и кронштейн.

Как поставить деталь на место

После того как вы произвели ремонт, необходимо установить руль на место:

1. Если вы проводили замену подшипника, установите обратно кронштейн и декоративные накладки.
2. На контактной пластине и валу есть специальные метки, которые нужно совместить, чтобы руль не был перекошен.
3. Затем установите деталь на место, затяните гайку сначала наполовину, а затем полностью – после того, как руль будет окончательно выровнен в правильном положении.
4. Завершите работу, расположив на месте декоративные накладки.

Если вы хотите поставить на место руля старого образца новый или модифицированный вид, то вам придется смонтировать новый вал и уже к нему прикрутить новую деталь. Разобраться, как сделать эту работу, вам поможет видео. Это связано с тем, что крепление на старом валу может не подходить для нового рулевого колеса. Чаще всего из-за износа на ВАЗ-2107 приходится менять руль старого типа на новый. В этом случае сумма ремонта способна увеличиться за счет покупки нового вала.

Как снять руль на ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Причины, по которым с автомобиля ВАЗ-2110 необходимо снять руль, бывают разнообразные, например, нужно осуществить его перетяжку, отремонтировать, заменить новым и много чего еще. Сразу необходимо сказать, что такая работа не совсем легкая, но, тем не менее, осуществить ее самостоятельно, не обращаясь в автосервис, возможно и даже полезно. Ведь знания и навыки никогда не бывают лишними. Перед началом работы необходимо приобрести все требующиеся инструменты, а также четко следовать инструкции, иначе можно повредить рулевую колонку, и тогда уж без ремонта на СТО не обойтись.

Так как же снять руль на автомобиле ВАЗ-2110? В целом тут нет каких-либо особых сложностей, даже если демонтаж производит новичок. Дело скорее в том, что некоторые водители любят упрощать или обходить некоторые действия во время ремонта/замены, а это чревато последствиями.

Итак, начнем.

В каких случаях необходимо снимать рулевое колесо, и какие инструменты для этого потребуются

Несмотря на то что руль, пожалуй, самый надежный элемент в автомобилях марки ВАЗ, порой и он нуждается в ремонте или замене, например:

• когда в рулевом колесе замечены неисправности;
• если водитель хочет заменить руль новой моделью;
• когда внешний вид старого руля больше не устраивает владельца, и необходим новый.

Неисправности могут наблюдаться вследствие того, что износились шлицы и возник люфт, и, как результат, авто плохо реагирует на действия водителя. В таком случае лучше всего заменить руль новым или же совсем другой моделью.

Если причина замены во внешнем виде, то можно или заменить рулевое колесо, или же купить чехол на уже имеющийся.

Также иногда руль необходимо снимать, если нужна починка отдельных элементов. Например, для работы с приборной панелью, или же если требуется ремонт рулевой колонки.

Инструменты для снятия руля:

• плоская и крестовая отвертки;
• торцевая головка на 24;
• удлинитель;
• трещотная рукоятка/вороток.

Когда все необходимое под рукой, можно начинать.

Читайте также:Как сделать замену подшипника генератора ВАЗ-2110

Инструкция

1. Для начала демонтируется накладка, под которой располагаются винты, удерживающие крышку сигнала.
2. Затем, используя крестообразную отвертку, нужно открутить крышку сигнала руля.
3. Следующим шагом, после того как крышка снята и получен доступ к креплению рулевого колеса, отвинчивается гайка, которая непосредственно все это удерживает. Для этого используется отвертка на 24 и вороток. Но прежде, чем начинать откручивать гайку, следует провернуть руль вправо до того момента, как он заблокируется. Так сделать это будет легче.
4. После того как гайку выкрутили, демонтируется рулевое колесо автомобиля ВАЗ-2110. Прежде чем снимать руль, его положение нужно установить ровно по центру. Для этого следует выставить рулевое колесо ровно, а затем, ориентируясь по заводской метке, поставить свою на кожухе рулевой колонки. Можно, конечно, обойтись и без меток, но процесс установки руля благодаря им станет происходить легче и быстрее.
5. Далее необходимо отключить провод питания сигнала, после чего можно снимать рулевое колесо.
6. Взяв руль двумя руками, нужно снять его с пазов (если он не снялся с первого раза, просто приложите немного сил). Для облегчения задачи стоит легко ударить по краям рулевого колеса, и при этом тянуть его на себя.

Читайте также:Как сделать замену ступичного подшипника на ВАЗ-2110 заднего колеса

После того как руль снят, водитель может осуществить ремонт или замену. Сборка и установка происходят аналогично в обратном порядке.

В завершение скажем, что, по сути своей, демонтаж руля на ВАЗ-2110 не такая уж и сложная задача, которую удастся осуществить самостоятельно при наличии инструментов, знаний и четкому следованию инструкции во избежание осложнений, встречающихся при халатном отношении к работе.

Как снять руль на ваз 2110

Как снять руль на ВАЗ 2110 и 2112? Проще простого

Как снять руль на ВАЗ 2110 и 2112? Ответ на этот вопрос не так сложен, как кажется. Крепление его довольно простое, что дает возможность оптимально решать эту задачу даже, если вы новичок. В целом, там нет ничего сложного. Но все же придется несколько повозиться, ведь крепеж руля достаточно надежен, и обеспечивает его полную работоспособность в любых условиях.

Содержание

Когда потребуется демонтаж?

Для начала стоит разобраться, в каких случаях требуется снимать рулевое колесо. Это позволит заранее сориентироваться, и приготовить все необходимое. Стоит отметить, что на самом деле причин для этой работы немного. Наверное, это самый надежный элемент конструкции ВАЗовских автомобилей. Но, все же может потребоваться и такая работа.

В первую очередь снимать руль требуется в случае его замены. Меняют его в следующих случаях:

Неисправность;

Также зачастую водители решают заменить руль в связи с потерей внешнего вида. Причина в постоянном контакте с руками человека, который управляет транспортным средством. Поэтому, со временем обшивка стирается, а оплетку используют далеко не все водители. В такой ситуации оптимальным решением будет просто поменять рулевое колесо или купить чехол на руль.

Еще один вариант – замена на другую модель. По сути это тюнинг, и данный вопрос будет рассмотрен нами отдельно.

Также зачастую приходится снимать руль в связи с ремонтом некоторых деталей. Демонтируют рулевое колесо в том случае, когда оно мешает работе. К примеру, часто водители предпочитают снимать его в случае работ, связанных с приборной панелью. Также потребуется снимать эту деталь при ремонте рулевой колонки.

Какое рулевое колесо выбрать?

Если вы решили заменить руль, то нужно определиться какую деталь вам нужно приобрести. Тут стоит отметить, что для этой машины помимо штатных предлагаются еще и спортивные детали. Руль спортивный отличается меньшим диаметром. Также он имеет специальные металлические накладки, которые выполняют декоративную функцию. Учтите, что вам придется некоторое время привыкать к небольшому разберу «баранки».

Также есть возможность подобрать руль от другой модели. Например, речь может идти о детали предназначенной для Лада Калина, в этом случае проблем с установкой не возникнет. Также существуют и другие подходящие аналоги. При выборе обращайте внимание на размер шлицов, еще важна глубина посадки руля на колонку.

Выбирать рулевое колесо для замены следует с учетом своих предпочтений. Вам должно быть комфортно, в таком случае, вы не испытаете никаких проблем в процессе управления. Также стоит учитывать некоторые требования законодательства. Некоторые виды рулей установить не получится, так как вы не сможете пройти технический осмотр. Обязательно учитывайте эти нюансы.

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуется целый ряд инструментов, которые помогут в процессе работы. На самом деле список необходимого невелик, но лучше заранее положить под руки все необходимое. Так вы упростите себе задачу.

Больше ничего не нужно. В целом, справиться с задачей можно только используя перечисленные приспособления. Иногда водители задаются вопросом, нужен ли помощник, для этой работы. В принципе можно справиться и самостоятельно. Но, иногда могут возникать сложности при демонтаже. В таком случае вам потребуется помощь, но такое случается очень редко. Как правило, при правильном подходе данный ремонт происходит без всяких проблем и осложнений.

Как снять?

Давайте пошагово рассмотрим, как производится снятие руля. Это позволит понять принцип работы и не допустить никаких ошибок в процессе. Итак, снятие производится в следующем порядке:

• Для начала поставьте колеса прямо. Этого можно и не делать, но в целом при поставленном прямо руле работать будет проще;
• Шлицевой отверткой подденьте накладку звукового сигнала и снимите ее. Чтобы не сломать деталь следует поддевать ее максимально равномерно;
• Крестовой отверткой открутите 2 винта, которые крепят крышку клаксона;
• Крышка снимается, в некоторых случаях ее нужно поддеть отверткой;
• Контакты звукового сигнала крепятся на саморезах. Открутите их;
• От контакта отсоединяется провод, и его извлекают;
• Головкой открутите гайку. Полностью ее откручивать ее не нужно, достаточно просто ослабить;
• Возьмитесь за руль двумя руками и сильно дерните его на себя. Это позволит снять деталь со шлицов. Нескрученная до конца гайка позволит избежать резкого срыва рулевого колеса с колонки;
• Открутите гайку до конца и снимите руль.

В некоторых случаях рулевое колесо не будет страгиваться с места. В этом случае, вам потребуется помощь. Ваш помощник будет держать руль, а вам нужно наносить сильные удары молотком через мягкую выколотку. Это позволит снять деталь.

Варианты тюнинга

Доработки руля на этой модели обычно касаются установки спортивной версии, или установки детали с другой модели. Оптимальным вариантом считается рулевое колесо от Калины. Но, при желании можно подобрать и другие запчасти. Тут нужно смотреть на количество и размер шлицов. Если они совпадают, то руль можно ставить на машину. Так можно значительно улучшить внешний вид салона.

Выводы. Как вы могли убедиться, демонтаж этого узла несложен. Но, чтобы сделать его без проблем стоит четко знать, как снять руль на ВАЗ 2110 и 2112. В первую очередь стоит изучить возможные осложнения, которые часто встречаются. Так вы сможете сделать эту работу самостоятельно и в самые короткие сроки.

Снятие и установка руля Ваз 2110

Здравствуйте. Сегодня разберемся как снять руль на Ваз 2110.

Инструменты:

• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• головка на двадцать четыре
• вороток
• удлинитель
• динамометрический ключ (желательно)

Пошаговая инструкция

1. С помощью плоской отвертки поддеваем и снимаем на руле табличку Лада.

Поддеваем равномерно с трех сторон.

2. Под табличкой Лада есть два шурупа которые удерживают кнопку сигнала. Откручиваем шурупы и снимаем кнопку сигнала.

3. Далее нам нужно заблокировать руль. Вынимаем ключ из замка зажигания и поворачиваем руль до блокировки.

Если у вас блокировка не работает, просто выверните руль влево до упора. В следующем пункте работы вы поймете для чего это.

4. Головкой на двадцать четыре откручиваем гайку крепления руля. Откручиваем не полностью чтобы при сбивании руля он не слетел.

5. Устанавливаем руль в положение когда колеса стоят ровно.

6. Перед снятием руля сделайте метки. Это нужно для того чтобы при обратной установке руля не ошибиться и поставить его ровно.

На самом корпусе руля есть метка, она отмечена на фото ниже.

Сделайте по метке которая на корпусе руля ответную метку напротив. Ниже на фото я отметил где это сделать.

[note]Не царапайте пластик, метку можно сделать маркером который без проблем можно смыть.[/note]

7. Снимаем под рулевой кожух и отключаем провод который идет на кнопку сигнала.

8. Сбиваем руль со шлицов легкими ударами слева и справа с обратной стороны.

9. Выкручиваем гайку до конца и снимаем руль.

10. Теперь об установке. Есть три важных момента. Первое, это совмещение меток которые мы сделали при разборке. Второе, это совмещение штока на руле который отмечен ниже, с пазом где под рулевые переключатели.

Третье, сила затяжки гайки крепежа руля от 30 до 50 Нм.

11. Устанавливаем под рулевой кожух и одеваем руль с соблюдением первого и второго пункта которые описаны выше.

12. Накручиваем и затягиваем гайку крепления руля. Для удобства затяжки можно заблокировать руль.

13. Снимаем под рулевой кожух и подключаем провод который идет на кнопку сигнала.

14. Устанавливаем и закрепляем кнопку сигнала.

15. Устанавливаем заглушку.

16. Устанавливаем под рулевой кожух.

Видео урок

Как правильно снимается руль в ВАЗ-2110

Из-за каких причин приходится демонтировать руль

Провести демонтаж руля автолюбителя могут пробудить следующие причины:

• поломка в автомобильной системе, которая контролирует подачу звукового сигнала;
• увеличенный люфт руля;
• желание модернизировать стандартный, заводской механизм.

Владелец может и по другим причинам снять автомобильный руль, но несмотря на причину демонтажа, проводить данный процесс важно поэтапно и с учетом рекомендаций профессионалов.

Пошаговая инструкция

1. В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, чтобы не допустить короткого замыкания. Для этого нужно отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора, проводя данное мероприятие не спеша и аккуратно.
2. Поворачиваем руль до тех пор, пока он не займет среднее положение относительно колес машины.
3. При помощи ключей соответствующего размера отвинчиваются фиксирующие элементы в количестве 7 штук, которые удерживают защитную крышку руля.
4. Отключается от питания рычаг, отвечающий за блокировку управления, опускается колонка и снимается верхняя часть защитного кожуха.
5. При помощи отвертки, которую нужно аккурат
   но ввести под верхнюю часть декоративной накладки руля, ее удаляют, отвинчивают два фиксатора. Последние крепят кнопку подающую звуковой сигнал. Отвинченную кнопку аккуратно вынимают из гнезда.
6. При помощи торцевой головки соответствующего размера необходимо аккуратно отвинтить фиксатор руля, перед началом процесса зафиксировав при помощи метки правильное расположение рулевого колеса. Не лишним будет отметить и правильное положение поворотных указателей. Производить демонтаж руля важно с предельной осторожностью, учитывая при работе, что деталь может нанести травму, так как посадка элемента довольно жесткая.

Чтобы избежать травматизма, специалисты рекомендуют не отвинчивать до конца фиксирующую гайку, а дождаться, пока колесо сойдет с основного вала, и после этого полностью снять фиксирующий крепеж.

Что еще стоит знать

После того как причина поломки устранена, собирать рулевое колесо нужно в обратном порядке. Перед сборкой конструкции переключатель следует повернуть таким образом, чтобы штифт ступицы зацепился с соединительным пазом. Правильно повернутое колесо поможет в автоматическом режиме вернуть переключатель в верное положение, тем самым упростив монтаж всей конструкции.

Предоставленная информация, как мы надеемся, поможет упростить как снятие, так и сборку руля на ВАЗ-2110, чтобы автовладелец смог самостоятельно сделать всю работу. А если в процессе все же возникнут затруднения, то можно посмотреть дополнительно видео с инструкцией.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена руля 2110 на Калиноруль 1118. Подробная инструкция.

Сбылась мечта! Это убожество, которое стояло у меня, руль 2109, отправлено в мусорку. А я могу теперь представить подробную инструкцию по установке руля от Калины на «Надежду» (впрочем то же самое и на 2110 и 2114 и прочих родственных моделях)

Итак, существует 2 способа замены штатного руля 2110 на руль 1118 от Калины.

1. Купить калиноруль, с контактной группой от 2110. Цена вопроса около 3000 р, продается сразу с кожухом. Проблем с установкой ноль, старый выкрутил, новый вкрутил.

2. Купить родной руль 1118, рулевой вал 1118 и контактную группу от калины-шнивы. Цена вопроса в моем случае с 7% скидкой в Лада-Деталь

Руль 1118 — 1335 р.
Вал 1118 — 363 р.
Контактная группа — 350 р.

У первого пути есть недостатки, кроме цены — этот руль не так просто найти. Но главное, он получается чуть ближе к водителю. По этой причине подрулевые переключатели становятся дальше относительно обода, и до них приходится тянуться, особенно если вы решите поставить подрулевые переключатели нового образца. Второй путь куда сложнее в реализации, но настоящие герои всегда идут в обход!

Впрочем, не все так уж и сложно.

1. Итак, выкручиваем старый руль. Для этого потребуется головка на 24, удлинитель и трещетка. Снимаем кожух сигнала и выкручиваем гайку. Снимаем руль.

2. Снимаем кожух. Снимаем подрулевые переключатели. Снимаем замок зажигания (впрочем можно и не снимать, но без него удобнее)

3. Теперь нужно снять рулевую колонку. Для этого откручиваем соответствующие болты. Два впереди на 13, и два сзади. Проблема может возникнуть с болтами сзади, они со срывной головкой. Но в моем случае у болтов не была отломана срывная головка, поэтому открутил я их просто.

4. Снимаем колонку. Откручиваем зажимной болт на рейке, вынимаем шлицевое соединение. Рулевая колонка у вас в руках.

5. Теперь нужно вынуть вал. Делается это аккуратным выбиваем переднего подшипника мягкими ударами молотка и зубила по противоположной стороне вала. Я заодно тщательно помыл и смазал подшипники.

6. Ставим калиновский вал, собираем всё в обратном порядке. Устанавливаем рулевую колонку на место.

7. Теперь нужно бы поставить новую контактную группу с подрулевыми выключателями, но тут есть одна проблема. Её необходимо удлинить. Для этого, проще всего отпилить от старой контактной группы зажимное крепление, и припаять его к клиновской детали. На фото думаю понятно как я это сделал.

8. Тут еще одна проблема, нужно подключить сигнал, но на моем руле 2 колодки контактов, тогда как в калиновской детали используется одна двойная колодка. Такой же колодки я не нашел, поэтому просто вынул клеймы, заизолировал из термоусадкой в подключил.

9. Снимаем рычаги подрулевых выключателей со старой детали в вставляем в калиновскую. По желанию можно поменять и сами переключатели, подходят от Шнивы, Калины и Приоры. Я пока оставил родные.

10. Теперь ставим всё это на вал, затягиваем.

11. Устанавливаем кожух. Тут тоже свои заморочки. Мой кожух — стандартный 2110 (т.н нового образца) не подошел, он длиннее чем нужно. Вроде как подходит кожух с индексом 2112 — для десятки с так называемой евро-панелью. Пока я такой не приобрел, я просто обрезал старый. Там есть три прорези (типа вентиляция), отрезать нужно по самой дальней. К тому же, нужно чуть расширить дырки под рычаги подрулевых переключателей, буквально на пол сантиметра в сторону руля. Но лучше сразу купить нужный кожух.

12. И последний этап — ставим руль. Не спишите устанавливать кнопку сигнала, лучше сначала проехать немного и выровнять руль. После того как убедились, что руль стоит ровно, можно установить кнопку сигнала, не забыв подключить её в соответствующий разъем.

Вот и все! Смотрите какая ляпота!

Но Калиноруль это не только красиво, но еще и удобно. Крутить его после старого просто одно удовольствие, даже кажется что эффективность гидроусилителя выросла 🙂

Как снять руль на ваз 21099

Как снять руль на ВАЗ 2109? Инструкция с комментариями

Содержание

Причины замены

Как снять руль на ВАЗ 2109, спрашивают многие автолюбители. На самом деле это несложно. Только для начала ответьте себе на вопрос, зачем вам это надо? Ведь стандартный руль рассчитан с учетом всех особенностей этой модели. Любое изменение диаметра, посадки рулевого колеса влечет за собой изменение показателей управляемости. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем начинать замену руля на нестандартную деталь.

Часто замена руля производится вынужденно. Это может происходить при большом износе самого колеса. Такая причина встречается редко, руль сделан из довольно прочного и стойкого к износу пластика. Иногда он может ломаться при авариях. Другой, не менее частой неисправностью является отказ сигнала. В таком случае намного проще поменять руль целиком. Установка и подгонка другого сигнала займет много времени.

Подготовка

Снятие

Начинать следует со снятия декоративной накладки, расположенной на руле. Она просто поддевается отверткой и снимается. В более новых автомобилях накладка состоит из двух частей. Вторая часть держится на саморезах. Для демонтажа их следует открутить.

Далее переходим к снятию руля. Обязательно пометьте положение шлицов. Это поможет вам установить руль обратно правильно.

После этого откручиваем гайку крепления руля. Для начала достаточно сделать пару оборотов. После этого беремся двумя руками за руль, немного его раскачиваем и резко дергаем на себя. Этого обычно оказывается достаточно, чтобы он соскочил со шлицов. Далее гайка откручивается полностью и руль снимается целиком. В целом ничего сложного здесь нет.

Сборка

Снять рулевое колесо не проблема, хоть и имеются некоторые сложности. Но обратная установка также имеет особенности. Если вы снимали руль для замены контактного кольца сигнала, то установите его обратно согласно сделанным меткам. При установке нового постарайтесь поставить его максимально ровно.

Перед установкой поставьте все подрулевые переключатели в нейтральное положение и наденьте руль на шлицы. После этого, накрутите гайку крепления, но пока затягивать ее не стоит. Подсоедините все разъемы, подключите аккумулятор. Протестируйте работу руля. В первую очередь обращайте внимание на совпадение прямолинейного движения и положения рулевого колеса. Если они не совпадают, то необходимо снять руль и переместить его по шлицам в нужную сторону. И опять протестировать. После достижения результата гайка затягивается. Ставятся декоративные накладки, проверяется работа сигнала, собирают пластик колонки.

Другие модели. Таким образом, можно снять руль не только на девятке. Это описание полностью подойдет для всего десятого семейства ВАЗ, а также для Лада Приора и Лада Гранта. В последнем случае придется помимо прочих подготовительных работ разблокировать и увести вниз рычаг регулировки положения руля.

Заключение. Причин для замены руля может быть много. При этом важно правильно подбирать его модель, чтобы не ухудшить управляемость. Желательно задаться вопросом как снять руль на ВАЗ 2109 и прочитать соответствующую литературу. От правильности действий во время замены во многом зависит безопасность дальнейшей эксплуатации машины.

Лада 2109 СССР ☭ 1987 › Бортжурнал › Замена руля и к чему это привело.

Привет всем! Сразу скажу что будет много бУкВ!)))
В начале августа решил заменить руль десяточный на коричневый родной и заодно поменять пластик рулевой колонки, т.к. прошлый владелец сломал его чтобы воткнуть руль 2110. Если б я знал к чему меня это приведет О_о.

По плану я отвел для всего этого 2 часа на все в не спешащем режиме. Но как обычно у меня бывает все растянулось аж на 2 недели.
Сначала шло все вроде бы не плохо снял кожух, руль. Потом поставил новый кожух, но забыл поставить резинку замка зажигания, и решил померить сразу же руль. Вид конечно стал обалденный! Но попытавшись его покрутить понял что он упирается прямо в кожух. Я подумал может где-то накосячил, но вроде бы нигде. Начал все рассматривать и нашел…что кожух не правильно стоит из-за того, что мешает скоба замка зажигания.

На следующий день полез узнавать какие вообще бывают замки зажигания и понял что есть старого образца 2 вида с разными скобами.
Закинул фотку в телефон и пошел искать замок зажигания. В первом магазине, который на Огородной у Космоса был в наличие как раз старого образца и всего 420р, но по приезду оказалось, что такой же замок как и мой. Когда показал какой мне нужен сказали сейчас таких уже не выпускают и я вряд ли найду. Сказал им всего доброго и пошел искать дальше. Потом был магазин на Целинстрое, там также сказали что таких уже давно нету. Я расстроенный пошел домой дальше шурстить интернет, заодно и на авито может что-то есть. Нашел в итоге на авито, но далековато ехать надо было и решил зайти на сайт авто49 может повезет…
И смотрю на фотку вроде бы похож на тот который я ищу. Быстренько в маршрутку и я в магазине. Посмотрел покрутил в руках и говорю «заверните», правда цена в 560р немного разочаровала, но где еще такой найдешь. Кстати у них он был последний, отдали прямо с витрины.
Опять же быстро в маршрутку и до гаража. Дальше больше 🙂
В гараже смотрю, а болты то со срывные О_о и один как раз со свернутой головкой. Вот и просидел час думая как открутить злосчастный болт, т.к. зубила нет, дрели тоже нет. Но «русские не сдаются» и в итоге с помощью кусачек я его открутил.

Далее я все поставил и примеряю сначала кожух, встал как влитой и затем руль и…бл»№;ь опять такая же херня, руль задевает и все тут. Я уж не знал куда копать(. Пошел домой чтоб что-нибудь не сломать со злости.
На следующий день со свежей головой пошел продолжать баталии)))
Стал размышлять почему руль задевает, может кожух подвинуть, но он уперся в панель. некуда дальше копать. Какой-то тупик прям. Но собравшись силами решил снимать всю панель, обратной дороги нет! Заодно и шумку стандартную положу, которую на разборке приобрел с 2108 88г.в.
Разобралось все довольно просто и хорошо что я не закрутил замок зажигания, а то бы опять мучился отворачивал бы. Снял все ручки, открутил все болты и в итоге снял панель. Думал что будет сложно, но оказалось все просто. Пометил все провода, чтобы потом легче было собрать и вынул панель.

На снятой панели поставил крышку бардачка, а то у меня ее не было с самой покупки авто и поменял воздуховод с пассажирской стороны, т.к. родной был сломан. Панель готова. Дальше по плану шумка, вот с ней я корячился около 1 часа, т.к. не захотел снимать печку, но в итоге поставил.

Увсе готово к обратной сборке. Начал ставить панель, а она ни в какую не хочет ставиться, и по креплениям не хватает где-то 1 см. Опять вынул и решил поставить другую голую панель, чтоб посмотреть где что куда упирается. Опытным путем дошло до меня что панель упирается своей же резинкой в резинку лобового стекла и больше никуда не двигается. Снял нафиг резинку и уже без нее стал ставить. Еще опытным путем было выявлено что панель ставиться под резинку лобового стекла и как с резинкой запихать ее я не знаю.

Оставил все это дело на следующий день.
После работы сразу же в гараж. Рассматривал я эту панель и заметил, что зазор до рулевой колонки стал больше чем раньше со своей панелью, грубо раньше вообще лежала на рулевой колонке.

И до меня дошло, что предыдущий владелец поставил так как поставилось и не заморачивался. И панель не заходила под резинку лобового стекла. Снимаем панель и уже пытаюсь поставить свою, но с надетой резинкой. 2 часа пыток и она на месте. Рад очень! Одному очень тяжко было держать всю панель и с помощью отвертки подгибать резинку лобового стекла. На радостях стал быстренько все ставить обратно. Прикрутил панель, поставил все ручки, бороду прикрутил. На сладкое оставил кожух и руль. Кожух ставлю сначала без резинового кольца, и руль примеряю и ОГО-Го крутиться и не задевает. Ура товарищи! Начинаю все собирать уже до конца. Ставлю резиновое кольцо, а кожух с ним не дружит, ставиться криво по отношению к панели. Опять блин какая-то засада((( Пришлось оставить как есть, главное руль не задевает за этот, мать его, кожух.
Но я все равно очень доволен как все стало выглядеть. ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
Но и это еще не все!
Перестала работать сигналка, магнитола, печка и др., т.к. перегорал предохранитель 16А. Посоветовался с отцом, он сказал что где замыкает на массу. Пришлось опять снимать мне бороду. а также тоннель, чтобы достать сигналку. Опытным, путем опять же, выявилось что замыкает сигналка, а точнее один провод который просто валялся. Сигналка уже была в машине когда купил, так что не разбирался. Пришлось искать что за сига у меня. На коробку было только Mystery. Пришлось искать и распечатывать почти все инструкции к разным моделям. В итоге оказалось, что у меня сигналка с автозапуском и обратной связью, но брелок у меня только простой.
Вытащил все провода из под панели, т.е. от магнитолы и от сиги, и начал приводить все в порядок, лишних проводов оказалось не так много, но скруток было полно.

Переподключил все и все заработало. Сделал все на клеммах, чтобы потом можно было легко разъединить.
Вот теперь ВСЁ работает как надо и выглядит отлично!

Как поменять руль на ВАЗ 21099?

Многие автолюбители стремятся сделать дизайн своего салона красивее и привлекательнее. Для этого устанавливают другое рулевое колесо, выбирая спортивный тип.

Кроме привлекательности, оно открывает возможность усиления контроля, когда автомобиль находится в движении. Возникает вопрос: как можно поменять руль ВАЗ 21099, возможно ли выполнить замену своими руками?

Необходимые инструменты

Обычно «баранка» на машину ВАЗ 21099 меняется очень редко. Причиной таких действий может стать:

• повышенный износ внутренних шлицов – бывает очень редко;
• поломка руля – встречается часто;
• проведение тюнинга салона автомобиля.

Прежде чем начать замену руля, необходимо ознакомиться с его устройством, а также заранее запастись необходимым инструментом. Для работы необходимо иметь:

Технология замены

Для смены руля, нужно сначала поставить его передние колеса максимально ровно. Причем руль должен также находиться в ровном положении.

1. Затем с аккумулятора снимается минусовая клемма. Освобождается от сети автомобильный сигнал.
2. Выкручиваются винты, крепящие кожух, закрывающий рулевую колонку.
3. Удаляется нижняя часть кожуха, расположенная под рулем.
4. Освобождается рычаг настройки рулевой колонки, он опускается вниз.
5. Снимается верхний кожух.
6. Звуковой сигнал закрывает декоративная накладка. Она легко удаляется, если слегка поддеть плоской отверткой.
7. Чтобы вытащить сигнальную кнопку, откручиваются все винты.
8. Воспользовавшись удлинителем и специальной головкой, приоткручивается гайка, фиксирующая рулевое колесо.
9. Чтобы зафиксировать место нахождения рулевого колеса касательно вала, наносится метка. Также отмечается положение рычага указателя поворота, местонахождение его выключателя. Метку можно сделать мелом, прочертить мягким карандашом.
10. Чтобы освободить руль из шлицов, нужно ударить по нему несколько раз снизу. Для такой работы существует специальный съемник. Он намного облегчает снятие руля со шлицов.
11. Остается полностью открутить гайку, снять рулевое колесо с рулевой оси.

Аналогичным способом можно поменять руль на любой иномарке. Самое главное, аккуратно удалить пластмассу.

Установка нового руля

1. Сначала устанавливается нейтральное положение подрулевого переключателя.
2. После чего на шлицы садится новый руль. При монтаже, его спицы обязательно должны иметь горизонтальное положение.
3. Штифт ступицы руля должен установиться в паз, имеющийся на кольце. Для этого необходимо повернуть кольцо механизма указателей поворота.
4. Головкой затягивается гайка на оси рулевой колонки.
5. Подсоединяются все электрические провода.
6. Устанавливается кожух, нижняя, а также верхняя часть.
7. На аккумулятор надевается минусовая клемма.
8. Выполняется проверка звукового сигнала.
9. Движение подрулевого переключателя должно быть свободным, без заедания.

Прежде чем начать полную эксплуатацию автомобиля с новым рулем, нужно выполнить пробный заезд, двигаясь строго прямо. Спицы «баранки» должны сохранять горизонтальное положение.

Производитель автомобиля, устанавливает на него самое безопасное, проверенное рулевое колесо. Эта деталь представляет собой классическую, стандартную деталь, разработанную и тестированную специально для моделей автомобилей ВАЗ 21099. Испытывались все параметры на соответствие установленным нормативам.

К сожалению, дизайн стандартного рулевого колеса не всегда полностью отвечает индивидуальным требованиям водителя. Руль имеет довольно тонкий обод, водитель плохо его чувствует. Поэтому замена руля на ВАЗ 21099 достаточно частое явление.

Установка спортивного руля позволяет избавиться от этого недостатка. Руки водителя полностью контактируют с рулевым колесом. Это намного облегчает вождение автомобиля.

Замена руля нового образца на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Как заменить руль нового образца, на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале с аккумулятора, скиньте клему «-». (Как с аккумулятора, скинуть клему «-», см. в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

2) После чего для более удобной замены руля, снимите кожух рулевой колонки. (Как снять кожух колонки, см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей» в пункте «2-4»)

3) Затем подденьте отверткой продольную накладку «ЛАДА», и после чего снимите ее с рулевого колеса, автомобиля.

4) Следом когда накладка будет снята, заново воспользуйтесь отверткой, и отверните ей два винта, крепления крышки.

5) И после чего снимите крышку, с руля автомобиля.

6) Далее с помощью удлинителя, или же воротка с накидной головкой, ослабьте центральную гайку, крепления рулевого колеса автомобиля.

Примечание!
После того как вы ослабите гайку крепления руля, сразу же затем, при помощи маркера, сделайте для себя пометку положения рулевого колеса на валу, для того что бы при обратной установки руля, его положение не было нарушено!

7) Теперь когда отметка на валу, у вас будет выставлена, следом переходите к снятию руля со шлицев, для этого ударяйте рукой по обратной части руля, и вследствие чего руль у вас снимется.

Примечание!
В том случае если руль на валу сидит очень прочно, то для этого воспользуйтесь помощью помощника, попросите его тянуть руль на себя, а вы в это время приложите выколотку из мягкого металла, к торцу рулевого вала, и в последствии чего ударяйте по торцу молотком, и руль снимется со шлицев!

8) И в завершение операции, полностью выверните центральную гайку крепления рулевого колеса, и в последствии чего снимите руль с автомобиля.

Установка:
1) Сперва установите новый руль, на свое место, в соответствии с ранее сделанной при помощи маркера меткой, а так же при установке, постарайтесь что бы выпуклость на рулевом колесе, вошла в паз под рулевого переключателя.

2) Далее полностью закрутите центральную гайку, крепления рулевой колонки.

3) Затем установите на свое место крышку, и после чего закрутите оба винта, ее крепления.

4) После установки крышки, на свое место, на нее следует установить декоративную накладку, с надписью «ЛАДА».

5) Теперь установите на свое место, кожух рулевой колонки, в обратном порядке снятию.

6) И в завершение операции, оденьте клему «-», на аккумулятор.

Важно!
При проведение всей операции по снятию руля, колеса у автомобиля, должны строго стоять в прямолинейном положении!

Замена руля lada 2109 (ваз 2109)

Как снять руль? Просто поменяв автомобильный руль на более стильный, вы можете улучшить дизайн автомобильного салона. Некоторые автолюбители предпочитают устанавливать рулевое спортивное колесо, которое привлекательно выглядит.

Но это не единственное его преимущество, кроме этого, такое колесо дает отличную возможность дополнительного контроля во время автомобильного движения. Фотографии сделаны на автомобиле ВАЗ 2114, но в принципе подойдут к следующим маркам машин:

• ВАЗ 2114
• ВАЗ 2112
• ВАЗ 2110
• ВАЗ 2109
• ВАЗ 21099
• ВАЗ 2107
• ВАЗ 2106
• ВАЗ 2105
• Приора
• Гранда

Конечно, таким способом можно заменить руль и на иномарке, главное снять пластик. Чтобы поменять автомобильный руль, сначала надо выровнять передние колеса машины, руль во время этого должен быть установлен прямо. Затем снимите клемму со знаком «минус» с аккумулятора. Не забудьте отсоединить разъем автомобильного сигнала. После этого выкрутите все винты крепления кожухов рулевой колонки. Нижний подрулевой кожух требуется снять. Рычаг регулировки рулевой колонки разблокируйте и опустите вниз, потом переходите к снятию верхнего подрулевого кожуха.

Декоративную накладку на сигнале можно легко снять, поддев ее отверткой. Затем открутите все крепления кнопки сигнала, вытащите ее. Отверните гайку крепления рулевого колеса при помощи торцевого ключа или головки. Отворачивайте гайку не до конца! Сделайте метки положения автомобильного руля относительно вала, также отметьте положение выключателя указателей поворотов. Их можно сделать простым карандашом.

Нанесите по рулевому колесу несколько ударов по направлению «к себе», руль после этого должен выйти со шлицев. Когда имеется съемник, то разумнее воспользоваться этим инструментом. Потом открутите гайку, снимите автомобильный руль с рулевой колонки вала. Чтобы стало более ясно, как поменять рулевое колесо, посмотрите порядок действий. Снимаем декор и кнопку сигнала:

После, закрепив руль, держа его рукой, откручиваем гайку и вынимаем руль:

Кожух руля снимается и крепится к новому рулю.:

Руль снят? Тогда пора ставить в нейтральное положение подрулевой переключатель и устанавливать новый руль.Учтите — его спицы должны находиться в горизонтальном положении. Не забудьте повернуть кольцо переключателя указателей поворота — штифт на ступице рулевого колеса должен войти в паз кольца. Теперь закрутите гайку и подключите электрику.

Подсоедините к аккумулятору «минусовый» провод, проверьте работу подрулевого переключателя и звукового сигнала. Напоследок не забудьте испытать новое рулевое колесо в пробном заезде — при движении «по прямой» спицы руля должны быть в горизонтальном положении.

Установленное заводом-производителем рулевое колесо — самое безопасное. Оно представляет собой стандартную деталь, конструкция которой была разработана конкретно для марки автомобиля ВАЗ 2109. В период внедрения деталь прошла необходимые испытания, все параметры соответствуют установленным нормативам. Но дизайн рулевого колеса водителю хочется улучшить своими руками: у руля слишком тонкий обод, что мешает чувствовать себя комфортно при контакте с ним рук. В статье предлагается познакомиться, как выполняется замена руля на ВАЗ 2109 на более удобную модель от других производителей.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 управление рулем осуществляется реечным механизмом и на рулевом колесе демпфирующим элементом. На схеме представлены:

• 1 — скоба, фиксирующая рулевой механизм.
• 2 — опоры узла.
• 3 — механизм руля.
• 4 — уплотнительное кольцо.
• 5 — фланец эластичной муфты.
• 6 — болт для стяжки.
• 7 — вал для управления рулем.
• 8 — верхняя часть кожуха для облицовки.
• 9 — рулевое колесо с демпфером.
• 10 — подшипник.
• 11 — кронштейн для фиксации вала рулевого управления.
• 12 — нижняя часть кожуха для облицовки.
• 13 — тяга руля.
• 14 — наружный рулевой наконечник тяги.
• 15 — кольцо пружинное.
• 16 — колпачок для защиты.
• 17 — кольцо для уплотнения.

Совет: Увеличить срок службы элементов шаровых шарниров тяг можно путем смазывания шарниров трансмиссионной смазкой ТМ-5-18. Для этого медицинским шприцем прокалываются пыльники шаровых шарниров тяг руля, и вводится смазка по 1 см 3 в каждый шарнир. Отверстие, прокалываемое иглой шприца, очень маленькое и после окончания операции оно затягивается резиной пыльника.

Как заменить рулевое колесо ВАЗ 2109

Замена руля у ВАЗ 2109 стандартного на колесо измененной конструкции влечет за собой изменение эргономики рабочего места, нарушает пассивную безопасность, меняет усилие, которое нужно приложить к рулевому колесу. При выпуске автомобиля заводом-производителем каждому рулевому колесу присваивается заводской норматив с учетом допустимых усилий сопротивления, которые способна выдержать конструкция.

Совет: Если автовладелец решил, что нужна на его автомобиле ВАЗ 2109 замена руля, то предпочтение нужно отдавать стандартным рулевым колесам, имеющим оплетку из материалов, обеспечивающих более надежный и плотный контакт с его поверхностью. Покрытием руля может быть полиуретан, а оплеткой для него — кожа. Хотя цена такого элемента не малая, но в этом случае изделие будет иметь хорошую устойчивость к нагреву и высокую стойкость к действию химических растворителей.

Инструкция проведения работ:

• Перед тем как производить на автомобиле ВАЗ 2109 снятие руля нужно отключить аккумуляторную батарею, поставить авто на ручной тормоз.
• Колеса устанавливаются в положение их движения по прямой линии.

Совет: Пулевое колесо на шлицах вала сидит очень плотно. Поэтому нельзя сразу отворачивать гайки крепления колеса: от резкого удара колесо может соскочить со шлицев и нанести травму. Положение относительно вала рулевого колеса предварительно лучше промаркировать. Это поможет при дальнейшей установке.

• Снимается декоративная накладка рулевого колеса.

В поздних моделях накладка дополнительно крепится двумя саморезами, находящимися под декоративной планкой:

• Поддевается отверткой накладка крышки выключателя сигнала, которая затем снимается.
• Отворачиваются крестообразной отверткой два самореза, снимается крышка.
• Откручивается гайка фиксации рулевого колеса до тех пор, пока ее торец не будет заподлицо с торцом вала механизма управления рулем.
• Рулевое колесо нужно покачать и потянуть на себя. Зачастую этого достаточно для выхода его со шлицев. В противном случае нужно сбить элемент со шлицев вала резкими ударами руки. Если и это не поможет, тогда помощник должен потянуть колесо на себя, и через выколотку из меди или бронзы нужно нанести несколько ударов по торцу рулевого вала.
• Откручивается окончательно гайка фиксации колеса.
• Фломастером или маркером помечается положение руля на валу. Эта метка нужна для установки рулевого колеса.
• Рулевое колесо снимается, как показано на фото.

• Чтобы заменить контактное кольцо нужно крестообразной отверткой открутить три винта.
• Отсоединяется разъем проводов.
• Кольцо снимается.
• Если устанавливается прежнее рулевое колесо, его ставят в обратном порядке по ранее сделанной маркировке. Гайка фиксации колеса затягивается моментом равным 32 — 51 Н.м.

Как выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 регулировка руля хорошо видно на видео.

Каким рулем заменить штатный

Одни автовладельцы просто заменяют старый руль, другие решают приукрасить салон, приобретая его с целью сделать на авто ВАЗ 2109 тюнинг руля. Практически все рули взаимозаменяемы, иногда нужно использовать лишь дополнительные втулки. В современных автомобилях ВАЗ 2109 можно использовать «гоночные рули». Их отличие от штатных в уменьшенном диаметре.

Хотя в первое время делать повороты тяжелее с таким рулем, но после привыкания оказывается он удобнее привычного штатного. Руль становится удобнее и поворотливее. При этом передаточное число с вала остается прежним, а изменение диаметра руля вызывает ощущение большей чувствительности при управлении машиной.

Снятие рулевого колеса на автомобиле ваз 2109 выполняют либо для его замены или для выполнения другого ремонта, при котором его наличие будет мешать, например при снятие панели. Для выполнения демонтажных работ нам потребуется торцовая головка с удлинителем, чтобы отвернуть гайку крепления руля к рулевому валу. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

• В первую очередь нам необходимо обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.
• Далее плоской отверткой поддеваем и снимаем накладку звукового сигнала.
• Торцовым ключом ослабляем затяжку гайки крепления рулевого колеса и отворачиваем ее до тех пор, пока она не станет заподлицо с торцом рулевого вала.

. Если вы открутите гайку полностью, то при снятие, руль может резко соскочить с вала и ударить вам в лицо. Само рулевое колесо сажается на вал с достаточным усилием.

• Теперь резкими ударами руки, сбиваем его с вала. После чего окончательно отворачиваем гайку и снимаем его, предварительно отсоединив от клемм звукового сигнала питающие провода. Если руками сбить не удается, необходимо воспользоваться деревянным бруском, который упирается одним торцом в вал, а по другому торцу наносятся удары молотком, при этом помощник, сидя за рулем, должен тянуть его в верх.

На этом процесс снятия рулевого колеса на автомобиле ваз 2109 завершен. Произведите необходимые ремонтные работы, установку выполните в обратной последовательности.

Mercedes-AMG A45 2019-2020 – подогретый хэтчбек представлен в двух вариантах мощности

В Гудвуде на Фестивале скорости немецкая компания Мерседес представила заряженную версию хэтчбека Mercedes-AMG A45 W177 второго поколения получившую еще более мощную модификацию с приставкой S. Кроме хэтчбека здесь же был представлен и четырехдверный седан CLA 45. В обзоре – технические характеристики, комплектации, цена, фото и видео Mercedes-AMG A45 W177 2019-2020 модельного года.

Топовая версия нового хэтчбека Мерседес-АМГ А45 2020 года отличается от ранее представленной «подогретой» версии A35: фирменной решеткой радиатора «Panamericana» с вертикальными планками, расширенными передними крыльями, более агрессивным передним бампером и четырьмя круглыми патрубками выпускной системы диаметром 82 мм и 90 мм на версии Mercedes-AMG A45 S.

Как и на версии A35, здесь так же имеются небольшие закрылки по бокам переднего бампера, большой задний спойлер, черные корпуса наружных зеркал, воздуховоды в заднем бампере и диффузор. Вот только у Мерседес-АМГ А45 более крупные передние боковые воздухозаборники и эксклюзивные колесные диски с шинами размерностью 245/40 R18, которыми хэтчбек оснащается стандартно, а у версии A45 S колесные диски размером 19 дюймов с резиной 245/35 R19.

Салон нового Мерседес-АМГ A45 2019-2020 года практически полностью повторяет младшую модель. В наличии спортивное мультифункциональное рулевое колесо, спортивные кресла первого ряда, особый декор, накладки на педалях, два больших 10,25 дюймовых экрана под общим стеклом и пять дефлекторов вентиляции – три по центру и два по бокам.

Технические характеристики Mercedes-AMG A45 2019-2020 модельного года.

Под капотом заряженного хэтча установлен новый 4-цилиндровый 2,0-литровый турбомотор M139 с давлением наддува 1,9 бара и максимальной отдачей (387 л.с. и 480 Нм).
У топового хэтчбека Mercedes-AMG A45 S давление наддува составляет 2,1 бара, а максимальная отдача (421 л.с. и 500 Нм).
Так что немцы могут похвастать самым мощным серийным 4-цилиндровым мотором в мире, который может раскручиваться до впечатляющих 7 200 об/мин. Работает данный двигатель в паре с восимидиапазонной преселективной роботизированной коробкой передач AMG Speedshift DCT-8G c 2 мокрыми сцеплениями.

AMG A45 ускоряется с 0 до 100 км за 4,0 секунды, а топовая версия набирает первую сотню за 3,9 сек., имеется также режим быстрого старта Race-Start. Максимальная скорость ограничивается электроникой на отметках 250 и 270 км/час соответственно. У выпускноцй системы имеются специальные заслонки, открывающиеся при высоких оборотах.

Построен хэтчбек на платформе MFA с приводом на передние колеса, хотя отныне на Мерседес А45 АМГ 2020 стала доступна и система полного привода AMG Performance 4Matic+. При этом основным остается передний привод, а для подключения задней оси используются бортовые многодисковые фрикционы с электромеханическим управлением. Автомобиль также оснащен дрифт-режимом, который активируется после отключения системы стабилизации и перевода коробки передач в ручной режим.
Хотя стоит отметить, что компания Мерседес не первая, предложившая дрифт-режим на переднеприводных автомобилях с подключаемой задней осью, ранее это было реализовано на Ford Focus RS, получившего трансмиссию с индивидуальными муфтами в приводе задних колес.

Что касается шасси Mercedes-AMG A45 W177, то здесь расширенная передняя колея, иная геометрия рычагов и амплитудозависимые амортизаторы. Спереди у хэтча установлены четырехпоршневые тормозные механизмы с дисками диаметром 360 мм, а на AMG 45 S – шестипоршневые, сзади на обеих версиях устанавливаются 330-миллиметровые однопоршневые тормозные механизмы.

Стоит также отметить, что у «заряженного» хэтчбека кузов был дополнительно усилен растяжкой между «чашками» передней подвески, диагональными растяжками под днищем и алюминиевой панелью под двигателем, а у ездовой электроники здесь имеется шесть режимов (Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual и Race).

Цена и комплектации Мерседес-АМГ А45 W177 2019-2020 года.

В Европе «подогретый» хэтчбек поступит в продажу осенью текущего года, а его цена составит от 60 000 евро. В конце 2019 или начале 2020 года модель доберется и до российского рынка, цена для нашей страны будет озвучена ближе к старту продаж. 

Mercedes-AMG А 45 4Matic. Не те уж годы…

Этот «Мерс» является самым мощным компактным спортивным автомобилем в мире. А сделал его таковым двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор серийного производства

Mercedes-AMG А 45 4Matic. Цена: от 2 860 000 р. В продаже: c 2015 г.

Этот автомобиль точно не на каждый день! Не прошло и получаса, как мы въехали на автостраду, а у нас уже появилось стойкое желание где-нибудь остановиться, чтобы перевести дух. Точнее говоря, отдохнуть от того гула, которым наполняется салон Mercedes-AMG А 45 4Matic, когда движешься на нем с постоянной скоростью. Нет, мы не привередничаем, в машине действительно очень шумно. Причем шумит даже не двигатель, его-то как раз при размеренной езде практически не слышно. Шумят выпускная система и колесные арки, вернее, колеса в них. Да и подвеска автомобиля зажата так, что порой кажется, будто не в хорошо подогнанном анатомическом кресле сидишь, а на табуретке, причем последнюю нет-нет да и выбивают из-под тебя, хотя на самом деле это лишь незначительные неровности на пути. В итоге съезжаем с трассы на парковку и даем себе передохнуть, а заодно и поразмышлять, кому и для чего нужен хетчбэк гольф-класса, под капотом у которого 381 л. с.

За увеличенными воздухозаборниками стоят дополнительные радиаторы

Обновленный Mercedes-AMG А 45 4Matic, хоть и не изменился коренным образом, все же отличается от своего предшественника, который тоже до поры до времени считался самым быстрым серийным компактным автомобилем в мире. Но отличия эти не столько во внешнем виде, хотя и они, конечно же, присутствуют, если повнимательней присмотреться к машине, а в начинке. Ведь рестайлингу спустя два года после премьеры A 45 обязан не необходимости привлечь к автомобилю еще больше покупателей, а острому желанию вернуть себе титул «самого-самого», потому как Mercedes-AMG А 45 4Matic лишился его с появлением Audi RS3 Sportback. В итоге основная работа велась в большей степени с техникой, а не с внешностью омолаживаемого.

Дисковые вентилируемые тормоза эффективно справляются с этой мощью

В первую очередь занялись двигателем, доведя его мощность до 381 л. с. путем перенастройки газораспределительного механизма и настройки турбин и повысив тем самым степень форсировки  двухлитрового мотора до недосягаемых для конкурентов величин. При этом расход топлива остался вполне сносным. Во время теста мы периодически поглядывали на показания маршрутного компьютера, и нужно сказать, увиденное показалось даже слегка неправдоподобным. 8,5 литра на сотню при такой мощи под капотом — да быть такого не может!И тем не менее это так. Мотор действительно получился прогрессивным и безупречным, как с точки зрения отдачи мощности, так и по расходу топлива. К тому же нельзя не отдать должное золотым рукам того самого «Саши», который собирал его единолично «от и до», что подтверждено именной табличкой на «плите» под капотом.

Задний сплиттер можно легко обломать при неудачной парковке

Далее свои усилия инженеры направили на модернизацию коробки передач. Работа семиступенчатого «робота» была пересмотрена и оптимизирована, что позволило ему значительно шустрее переключать передачи. Были изменены и сами передаточные числа: они стали короче начиная с третьей передачи. В реальности отследить, насколько та или иная передача стала короче, нелегко, потому что процесс переключения происходит быстро и фактически без разрыва потока мощности. Порой кажется, что под капотом не двигатель внутреннего сгорания, а электромотор — тянет с самых низов и до обеда. Впрочем, при крутящем моменте в 475 Нм, который развивает двигатель, и четкой работе коробки нет ничего удивительного в таких ассоциациях. И, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что вся эта мощь передается не на два ведущих колеса, а на все четыре. И хотя полный привод у машины не постоянный, задняя ось подключается лишь в те моменты, когда передняя начинает утрачивать контакт с дорогой, все же ощущение, что автомобиль держится за дорогу всеми четырьмя «лапами», водителя не покидает ни на минуту. Электроника в этом плане тоже на высоте.

Обилие красного в интерьере настраивает на нужный лад

Кстати, именно благодаря умной электронике A 45, как и прежде, можно адаптировать под настроение, выбирая степень его спортивности посредством настроек Sport и Sport+. Но вот настройка Comfort явно не добавляет комфорта обитателям салона. Выбрав ее, вы все так же продолжаете «заниматься спортом», просто с меньшими нагрузками. Так что правильнее было бы назвать эту настройку Fitness.

Выемки в креслах под плечевые ремни бутафорские

Так нужен такой Mercedes или нет? Стоит ли вываливать за этот бесноватый хетчбэк почти три миллиона? Или лучше взять его более комфортного родственника, но с характеристиками поскромнее? Спору нет, здорово слышать и ощущать, как сатанеет двигатель, стоит лишь прикоснуться к педали акселератора. Слушать, как фыркают выхлопные газы в раструбах выпускной системы после каждого сброса оборотов. Сопротивляться перегрузке, которая вминает тебя в кресло все то время, когда стрелка спидометра движется по циферблату и нереально быстро отсчитывает десятки км/ч. Даже «ломать» руль в крутых поворотах, чувствуя отменную связь автомобиля с дорогой, бесконечно приятно, но… Но это все хорошо лишь тогда, когда это можно реализовать в полном объеме, то есть на закрытой трассе и на время, раз за разом улучшая свой результат, что на таком автомобиле вполне естественно. А вот мучить себя постоянным шумом выхлопной системы, жесткой подвеской и боязнью пропустить между колесами даже пачку сигарет лишь из-за того, что вы можете похвастать, что сотню разменяете за 4 секунды?.. Такой автомобиль, как Mercedes-AMG А 45 4Matic, не может быть единственным. Это машина настроения, а настроение, как известно, переменчиво: сегодня оно может быть одним, а завтра другим. Но это у вас, а у него оно всегда одно. И если вся ваша жизнь — постоянный драйв, то вам остается только позавидовать. Точнее говоря, вашим годам.

Рычаг АКП, в отличие от других моделей, здесь на привычном месте

Красные ремни безопасности, по крайней мере, смотрятся необычно, но здесь уместно

Каждый двигатель Mercedes AMG A 45 4matic «от и до» собирает один инженер, после чего ставит на него свое личное «клеймо»

Сзади, за счет сплиттера, автомобиль смотрится не менее спортивно, чем спереди

Стрелки тахометра и спидометра, как и положено у «спортсменов», начинают свой бег с максимально возможной нижней точки

• Великолепная динамика, отточенная управляемость, эффективные тормоза, наличие полного привода
• Недостаточная шумоизоляция колесных арок, отсутствие возможности перевести подвеску в комфортный режим

* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

Вердикт

Mercedes-AMG A 45 заслуживает самых лестных отзывов, однако, нацелившись на него, все же следует иметь в виду, что этот автомобиль не совсем подходит для каждодневной эксплуатации из-за своих выдающихся качеств, да и раскрыть их в полном объеме на дорогах общего пользования у вас вряд ли получится.

Автомобиль предоставлен автосалоном Mercedes-Benz «Вагнер».

Хочу получать самые интересные статьи

Mercedes-AMG показал 421-сильные компакт-кары A 45 и CLA 45

Традиционно практически каждая модель Mercedes-Benz получает спортивную модификацию от фирменного подразделения AMG. Более того, в последнее время даже топовые версии делятся на две категории — «простой» вариант и более заряженное исполнение S.

Не стали исключением компактные хэтчбек A-Class и 4-дверное купе CLA, которые получили модификации A 45 и A 45 S. Премьера новых моделей линейки Mercedes-AMG состоялась в Великобритании на Goodwood Festival of Speed.

Отличительной чертой обеих машин стал агрессивный внешний вид, в котором нашлось место для фирменной решётки радиатора Panamericana, которая ранее была прерогативой только «старших» моделей. Также, помимо нового обвеса с развитым антикрылом у хэтчбека и спойлером у купе, в глаза бросаются расширенные колёсные арки.

На передних бамперах появились дополнительные закрылки, пороги получили более развитую форму, а задний бампер обзавёлся диффузором с четырьмя патрубками выпускной системы — каждый 82 миллиметра в диаметре (90 миллиметров у S-версий).

В базовом варианте автомобилям положены 18-дюймовые колёса и тормозные механизмы с серебристыми суппортами, а версия S отличается 19-дюймовыми дисками и красными суппортами.

Технически Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ и Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ идентичны. Оба автомобиля оснащаются самым мощным серийным 4-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания для массовых дорожных автомобилей в истории мирового автопрома. 2-литровый турбомотор выдаёт 387 л.с., а вариант S может похвастать отдачей в 421 л.с.

С места до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 4 секунды (3,9 секунды у A 45 S), а 4-дверное купе чуть медленнее — 4,1 и 4 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, но лимитатор можно отодвинуть до 270 км/ч при заказе пакета AMG Driver’s Package.

Независимо от мощности мотора, коробка передач одна — 8-ступенчатый робот AMG SPEEDSHIFT. Система полного привода AMG Performance 4MATIC+ обеспечивает оптимальное распределение тяги по колёсам.

Если водителю захочется похулиганить, то новые Mercedes-AMG можно превратить в заднеприводные, выбрав особый режим работы. В нём вся тяга будет уходить на заднюю ось с распределением по каждому колесу в зависимости от ситуации.

Уже в базовом варианте подвеска адаптивная, а для систем безопасности предусмотрены три режима работы, отличающиеся степенью вмешательства в действия водителя во время движения.

Салон отделан кожей и микрофиброй с цветными акцентами в прострочке сидений, руля и обивки дверей, а также декоре ремней безопасности и воздуховодов климатической системы. Базовый вариант отличается красными акцентами, а автомобили в исполнении S можно отличить по жёлтым декоративным элементам.

35 Фотографии

Грядущий Mercedes-AMG A 45 будет иметь режим дрифта — Авторевю

Фото: evo.co.uk | компания Daimler AG

Глава подразделения AMG Тобиас Моерс в интервью изданию CarAdvice раскрыл интересные подробности о грядущем хэтчбеке Mercedes-AMG A 45 нового поколения. Недавно представленный вариант AMG A 35 по характеристикам немногим уступает прежнему «сорок пятому», поэтому новая топ-версия окажется еще более продвинутой и «злой».

Мощность турбомотора превысит 400 л.с., тогда как у хэтчбека прежнего поколения была 381 сила. Место семиступенчатого «робота» займет новая восьмиступенчатая коробка передач 8G-DCT с двумя сцеплениями, которая дебютировала на дизельных версиях нового Мерседеса B-класса. Обещана более комфортная настройка подвески, а еще — новая полноприводная трансмиссия с режимом дрифта!

Mercedes-AMG A 35

Прежний Mercedes-AMG A 45 имел не очень удачную настройку полного привода: в сравнительном тесте Авторевю он проявил явную недостаточную поворачиваемость, да и муфта подключения задней оси перегрелась после первого же активного старта. Теперь же все должно измениться. Впрочем, Mercedes будет не первым, кто предложит дрифт-режим на автомобиле с «основным» передним приводом и подключаемой задней осью. Такая функция уже есть у хэтчбека Ford Focus RS, который оснащен трансмиссией с индивидуальными муфтами в приводе задних колес.

Новый Mercedes-AMG A 45 должны представить в следующем году. Позже такая версия появится и у седана CLA нового поколения.

Новый Mercedes-AMG A45 может отобрать корону скорости у Audi RS3

Посмотрим, сможет ли Mercedes-AMG A45 вернуть себе титул самого быстрого хэтчбека. По крайней мере, новинка обзаведется решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GT R.

У нового поколения горячего хэтчбека Mercedes-AMG A45 2019 модельного года с 400-сильным турбомотором время разгона от 0 до 100 км/час составит менее 4 секунд. Благодаря таким показателям новинка сможет вернуть себе корону скорости, которую в 2017 году забрал обновленный Audi RS3. Свежие фотографии “бешеного” компакта Mercedes-AMG от шпионов оказались в распоряжении издания Carscoops.

Последний запечатленный тестовый экземпляр нового A-Class обут в спортивные колеса от подразделения AMG, что позволяет сделать вывод — перед нами Mercedes-AMG A45 2019. Через камуфляж были распознаны более агрессивные бампера по сравнению с тестовыми “мулами” гражданских версий. В целом, автомобиль выглядит широким, низким и сильно посаженным на подвеске.

Под капотом новой генерации самой компактной модели Mercedes-AMG ожидают увидеть доработанный двухлитровый бензиновый турбодвигатель М133 мощностью свыше 400 лошадиных сил.

Увеличенная мощность и девятиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением должны обеспечить “малышу” разгонную динамику в дисциплине 0-100 км/час в менее чем 4 секунды. Возможно, она будет быстрее, чем у текущей версии конкурента — хэтчбека Audi RS3, который оснащается пятицилиндровым мотором 2.5 мощностью ровно 400 лошадиных сил.

Мировая премьера нового Mercedes-AMG A45 должна состояться осенью 2018 года. А это значит, что остается ждать еще один год.

Ранее Колеса.ру писали, что Mercedes-AMG работает над купе GT R в версии Black Series.

Полировка стекла автомобиля от царапин: технология, инструменты, материалы

Любому автовладельцу известно, что идеально чистой и гладкой поверхность стекла машины остаётся лишь до первых дней её активной эксплуатации. Любая попавшая песчинка или камушек оставляют дефекты на стёклах, что приводит к снижению видимости и сложности управления авто. Кроме того, стёкла в автомобилях многих современных производителей отличаются усиленной мягкостью ввиду безопасности, что делает их более уязвимыми для негативных воздействий окружающей среды и механического трения дворников и скребков для льда. Чтобы вернуть «железному другу» первозданный вид, необходимо регулярно проводить полировку стекла автомобиля от сколов и царапин.

Что делать с поцарапанным стеклом авто

Сперва следует критически оценить состояние стеклянных элементов и степень их повреждения. Может быть произведена замена данной составляющей автомобиля на новую, однако этот способ не рационален при несущественных дефектах, к тому же, довольно затратен.

Царапины на лобовом стекле

Как вариант, можно обратиться в автосервис, где производится профессиональная полировка специализированными средствами. Стоимость конечных работ определяется прайс-листом конкретного СТО.

И, наконец, самый простой и бюджетный метод решения проблемы — самостоятельная полировка стёкол автомобиля от повреждений и царапин. Конечно, браться за такую работу желательно при наличии опыта и умений. Но, если грамотно следовать инструкции, можно осуществить данную деятельность даже новичку-автолюбителю.

Важно! Самостоятельная полировка автомобильных стёкол недопустима при присутствии существенных царапин и сколов. Отполировать поверхность до блеска, вероятно, получится, но может возникнуть «эффект волны», крайне не желательный для лобового стекла. В такой ситуации будет разумнее перенаправить дело в руки профессионалов.

Определение степени повреждений авто

Перед тем, как приступить к работе, потребуется оценить степень выраженности дефектов, так как это определит нюансы в проведении полировки.

• незначительные изменения внешнего вида стеклянной поверхности — это небольшие потёртости и царапины глубиной не более 200 микрон. Работа по устранению дефектов осуществляется с применением войлочного, либо мелкоабразивного круга и мелкозернистыми пастами, имеющими в составе марганец или цинк. Суть полировки состоит в снятии тончайшего слоя со стекла;
• средние повреждения — представляют собой дефекты глубиной в пределах 200-300 микрон. Здесь также на помощь приходят мелкоабразивные материалы с использованием мелкоабразивных и среднеабразивных паст с цирконием и железом. Подобные повреждения — это результат механического влияния изношенных дворников, и чтобы их ликвидировать, придётся потратить достаточно много времени;
• сильно выраженные повреждения — убираются долго с помощью высокодейственных мелкозернистых составов, обогащённых хромом и церием. Эта процедура позволяет придать стеклу безупречную прозрачность, однако требует определённых навыков и немалого терпения.

Процесс полировки занимает от 30 минут до 2-2,5 часов — всё зависит от выраженности проблемы. Помимо устранения царапин, полировка избавляет от таких проблем, как пятна и разводы на стекле, затирания от дворников и скребков.

Подготовка к полировке стёкол авто

Для успешного проведения работ по ликвидации недостатков нужно подготовить необходимый инвентарь, включающий в себя шлифовальную машинку (допустимо применение дрели), полировальный круг или специальную насадку, полироль для стёкол, малярный скотч, защитную плёнку для авто, бумажные тряпочки, пульверизатор и жидкость для промывки автостёкол.

Обратите внимание! Во избежание повреждения стёкол машины не стоит пользоваться машинкой с высокими (до 1700 в минуту) оборотами в домашних условиях. Лучше работать на меньшей мощности, пусть это и займёт больше времени.

Далее понадобится подготовить машину к последующим процедурам. Правила подготовки к полировке царапин с окон следующие:

1. Тщательная мойка и сушка автомобиля.
2. Осмотр поверхности авто и используемых инструментов на предмет наличия пыли и мелких соринок — их быть не должно.
3. Отметка скотчем или маркером выявленных участков с дефектами.
4. Накрывание машины плёнкой защитной в целях избежания попадания составов на участки стекла и кузова, не нуждающиеся в обработке.
5. Вырезание окон в плёнке на обрабатываемых участках и фиксация их скотчем.
6. Очистка стекла, которое будет полироваться, специализированным стеклоочистителем.
7. Крепёж круга (насадки) на шлифовальной машинке (дрели).

Технология полировки лобового стекла автомобиля от царапин

Полироль, имеющую в составе активные химические компоненты, необходимо наносить на полировальный круг, распределяя равномерно, а специализированную пасту ГОИ можно наносить непосредственно на поверхность, подвергающуюся обработке. В процессе понадобится регулярно смачивать окна водой для эффективной работы инструмента и предотвращения застывания пасты. Если машинка начала с трудом скользить по поверхности, нужно выключить её и дать остыть и лишь затем вновь возвращаться к работе.

Полировка лобового стекла инструментом

Полировка производится плавными движениями без суеты. Ни в коем случае нельзя сильно давить на машинку — так возрастает риск порчи стекла. В работе стоит соблюдать последовательность: только после основательной обработки одного участка переходить к другому. Уже отполированный участок следует протирать мягкой тряпочкой. В целях безопасности и эффективности проведения процедуры рекомендуется удерживать машинку под углом примерно в 5 градусов.

Если итог полировки соответствует ожиданиям, можно стереть пометки от маркера или отклеить скотч (смотря что использовалось). При обнаружении погрешностей в полировке имеет смысл заново пройтись по неидеальному участку стекла.

Как было сказано до этого, устранение глубоких повреждений на лобовом стекле методом простой полировки малоэффективно и практически бессмысленно. Тем не менее, для приведения в надлежащий вид заднего и боковых стёкол полировка в домашних условиях даже при сильных дефектах вполне подходит, так как к оптическим параметрам этих стёкол предъявляются не столь строгие требования.

Полировка лобового стекла от царапин своими руками.

Содержание в чистоте и полировка лобового стекла обеспечивают хорошую видимость и обзор, так как от состояния лобового стекла автомобиля часто зависит безопасность движения.

Содержание этой статьи

Основные факторы, влияющие на прозрачность лобового стекла

Во время движения автомобиля на поверхность лобового стекла налипают слои пыли и атмосферные осадки – снег, дождь. Могут попадать и наносить царапины и трещины разные предметы и загрязнения с полотна дороги в виде щебня, асфальтной крошки, песка и грязи.

Также частыми причинами возникновения повреждений на поверхности лобового стекла бывают:

• 

  мелко- и крупнодисперсные фракции песка, попавшие под уплотнение автоматических очистителей стекла;

• 

  вылетающие во время движения из-под колес встречных и впереди идущих машин камни, отсев, песок;

• 

  грубо проведенная очистка скребком снежного налёта и оледенения с лобового стекла;

• 

  абразивные вещества, применяемые во время мойки авто;

• 

  использование в качестве салфетки для стекла сухой ткани из жестких волокон;

• 

  общий неквалифицированный уход за стеклом.

Если прозрачность лобового стекла нового автомобиля считать за 100 процентную, то уже через 1-2 года, учитывая состояние наших дорог, и без принятия превентивных мер, она будет составлять около 80% и т.д.

Улучшить показатель прозрачности поможет технология полировки стекла от царапин. Проводить такую полировку рекомендуется, когда стекло износилось от старости и потеряло прозрачность и внешний вид.

Полировка своими руками, видео:

Существующие методы полировки

Профессиональная полировка стекла автомобиля от царапин проводится практически во всех специализированных центрах автосервиса. Применяемые там технологии по удалению трещин и царапин разного диапазона, налета и кислотных пятен на различных типах лобового стекла дают гарантию высокой степени эффективности сохранения оптической прозрачности стекла при довольно простом процессе работ.

Выполнить полировку лобового стекла можно и своими руками в условиях домашнего гаража.

Если отсутствует опыт полировки, нежелательно начинать с полировки такого большого и ответственного стекла, как лобовое, потому что это может его испортить.

Предварительно лучше потренироваться полировать какие-либо другие более грубые стекла, например, стекла фар.

Что выбрать, шлифование или полировку?

Выбирая, как отполировать лобовое стекло от царапин, надо не забывать, что полировка поверхности стекла и его шлифовка – это разные вещи, отличающиеся друг от друга.

Шлифовка лобовых стекол производится с применением абразивных материалов с алмазным напылением и предназначена для работы с более глубокими и грубыми повреждениями.

Различают такие типы шлифования:

• шлифуются глубокие царапины;
• шлифуются мелкие царапины;
• шлифование еле заметных царапин.

Только после проведения шлифовки лобового стекла, начиная с более глубоких и заканчивая минимальными царапинами, начинают его полирование.

Процесс полирования проходит с использованием фетра и пасты или порошка для полировки. Полировка превращает матовую поверхность стекла после шлифовки в гладкую и прозрачную.

Полируем лобовое стекло своими руками

Опытные водители автомобилей делают полировку своими руками, так как имеет место желание сделать работу подешевле и покачественнее.

Но как отполировать стекло на автомобиле своими руками знают далеко не все автолюбители, потому что для правильной полировки надо соблюдать определенные условия.

Поэтапный процесс полировки

Процесс полировки предполагает наличие необходимых материалов, а при его производстве своими руками также и соответствующих инструментов включительно:

• специальной пасты или порошка для полировки лобовых стекол;
• полировальной машины со специальными фетровыми кругами;
• полиэтиленовой пленки для покрытия кузова автомобиля;
• жидкости-очистителя для стекол и набора салфеток;
• хорошего распылителя или пульверизатора;
• малярного скотча и маркера.

Делаем на ряду с визуальной диагностикой проверку глубины царапин на стекле с помощью ногтя:

• если край ногтя не цепляется за выступ царапин, значит целесообразно использование пасты, снимающей слой в 1 микрон;
• если край ногтя хорошо цепляется за царапину, то ее рекомендуется удалить с помощью фотополимера, так как полировка здесь малоэффективна;
• трещины, сколы, глубокие царапины и другие крупные дефекты также невозможно убрать с помощью полировки, а требуют других способов обработки.

Непосредственная полировка лобового стекла включает в себя такие этапы:

1. Визуально осматриваем поверхность стекла на предмет обнаружения повреждений разной степени, таких как сколы, царапины, воздушные пазухи и т.п. Делаем отметку этих зон с помощью маркера на внутренней части лобового стекла.
2. Закрепляем полиэтиленовую пленку на кузове машины для предотвращения ее загрязнения пастой, порошком или пылевыми отходами полировки.
3. Делаем предварительную чистку и моем стекло с применением моющих средств для стекол и вытираем его до сухого состояния.
4. Согласно инструкциям по применениям разводим пасту или порошок для полировки до нужной консистенции.
5. Равномерно наносим 2-3 столовых ложки пасты на плоскость полировочного фетрового круга и начинаем производить полировку, охватывая участок стекла с повреждением 25Х25см. Производим медленные круговые движения по намеченному участку, периодически сбрызгивая с помощью пульверизатора или распылителя пасту на поверхности стекла и фетра для предотвращения их засыхания, и образования новых царапин.
6. Производя полировочные движения, давление на стекло должно быть минимальным и рассредоточенным по намеченному участку для предотвращения образования эффекта линзы на поверхности лобового стекла.
7. Произведя полировку, делаем контрольный визуальный осмотр рабочей части и в случае обнаружения матовых участков, проводим повторную аккуратную полировку до их исчезновения.

Время полировки определить предварительно трудно. Все зависит от качества стекла и степени наличия на нем поврежденных мест, требующих полировки.

Также надо помнить, что полировка лобового стекла своими руками не терпит спешки, а требует скрупулёзного внимательного выполнения во избегание порчи стекла. В основном, этот процесс занимает около 3 часов.

Основные ошибки

Практикуя эксперименты во время полировки, автолюбители получают неутешительные результаты в виде испорченного лобового стекла. Можно ли отполировать лобовое стекло автомобиля подручными средствами? Отвечая на этот вопрос, перечислим основные ошибки, совершаемые во время полировки, которых необходимо избегать. Запомните, что:

• Полировать тонкое лобовое стекло с помощью зубного порошка запрещено, так как это приведет к появлению новых микроцарапин и трещин. Лобовое стекло требует более нежного обращения, в сравнении с полировкой фар.
• Встречающаяся информация об удалении царапин при помощи пасты ГОИ практикой не оправдана, так как ее консистенция слишком крупнодисперсная для такой тонкой работы, как полировка лобового стекла. Обработка пастой также гарантировано даст эффект микролинз, искажающих прозрачность и обзор лобового стекла.
• Также к образованию микролинз может привести слишком напористая полировка и полировка сухим фетровым кругом. При такой полировки возможен перегрев лобового стекла, после которого оно может лопнуть.

Плюсы и минусы полировки своими руками

При проведении полировки лобового стекла впервые, вы получите впечатляющие результаты, так как прозрачность старого лобового стекла сравняется с новым. Последующие полировки дадут более скромный результат, но утешает то, что они будут обходиться практически бесплатно с учетом купленных ранее материалов. Это несомненный плюс.

Выбирая, чем отполировать лобовое стекло своими руками, лучше использовать проверенные практикой материалы и методы, потому что, в противном случае, возможно получение обратного результата.

Минусом ручной работы также считается большая длительность процесса, требующая при этом постоянного контроля над ходом полировки для исключения отрицательных результатов.

Если вы неуверены в своих профессиональных способностях относительно полировки лобового стекла, практика подсказывает рациональность обращения за помощью услуг автосервиса.

Проводя сравнительную калькуляцию полировки лобового стекла самостоятельно и с помощью автосервиса, получим примерно одинаковую величину расходов. Но не забывайте, что приобретенный вами материал для домашней полировки стекла вы сможете использовать еще несколько раз для полировки не только лобового стекла, но и фар, кузова, и других частей автомобиля.

Удаление царапин, видео:

Паста и порошок для полировки

Устранять последствия агрессивных воздействий окружающей среды на поверхность лобового стекла, как уже указывалось, можно с помощью полировочных паст. В зависимости от глубины дефекта применяется соответствующая паста для полировки лобового стекла.

Мелкие царапинки, не более 200 мкм и разводы снимают фетровым кругом с применением мелкозернистой пасты. Для более проявленных царапин около 300 мкм применяют пасту с более крупной зернистостью.

Современная полировка использует эффективную алмазную пасту, также имеющую разную зернистость. Такие пасты подразделяются на:

• крупнозернистая алмазная паста, цвет красный;
• среднезернистая, цвет зеленый;
• мелкозернистая, цвет голубой;
• тонкая суспензия, цвет желтый;
• самая мелкая финишная, цвет белый.

Окраска паст в разные цвета помогает избежать ошибок при использовании.

Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки. — здесь больше полезной информации.

Работа со шлифовальными машинами

Полировку лобового стекла часто осуществляют с помощью шлифовальных кругов. Начинающие автомобилисты иногда путают процесс полировки и шлифовки, так как они отличаются лишь насадками, используемыми на шлифовальной машине.

Полировку проводят, одевая на шлифовальную машину фетровый круг, потому что он предназначен для полировки практически всех стекол. В случае полировки лобового стекла необходимо применять специальный зеленый фетровый круг и зеленую полировочную пасту.

Вас заинтересует эта статья — Химчистка салона автомобиля своими руками.

Шлифовальные машинки незаменимы для более качественного выполнения и ускорения процесса полировки.

Кроме повреждающих воздействий из вне, поверхность лобового стекла значительно повреждают очистители стекла – дворники. Попадающая под них пыль постоянно царапает стекло.

Работая над этой проблемой, предлагается и существует на стадии проектирования методика очистки лобового стекла с помощью ультразвука.

Ультразвук способен мгновенно удалить жидкость и загрязнения, не нанося при этом механических повреждений лобовому стеклу.

Полировка стекла автомобиля от царапин — полная технология

Стеклянный щит автомобиля часто подвергается разным сколам и царапинам и теряет свою прозрачность. На нем образуется все больше пятен, шероховатостей, что сильно искажает видимость дороги для водителя и портит внешний облик машины. Чтобы избавиться от этой насущной проблемы для всех марок автомобилей можно провести полировку стекла от царапин своими руками.

Со временем автомобильное стекло нуждается в полировочных работах

Разновидности повреждений стекла

Очень важно знать основные причины износа стеклянного щита:

1. Первое, на что стоит обратить внимание – небрежное отношение к автомобилю и неаккуратную езду. Случается, что стекло сильно испачкалось, а времени почистить и помыть его от грязи и пыли нет. В этой ситуации владелец автосредства просто соскребёт грязь тем, что подвернётся под руку. Сразу начинают образовываться микросколы и небольшие царапинки, если такая грубоватая чистка повторится ещё раз, или стекло царапается жесткой тряпкой, то лоск и гладкость стекла будет утеряна.
2. Вторую причину невозможно избежать, так как это деформация поверхности от песка, камешков и грязи, вылетающих из-под колёс. При ударе они оставляют микротрещины и сколы, которые со временем становятся резервуаром для различного рода загрязнений. Также они преломляют блики света, которые могут ослепить водителя и привести к ДТП.

При потере красоты стеклянного полотна водитель задается вопросом: как убрать царапины с лобового стекла?

Как можно восстановить стекло от дефектов

Полировка стекол автомобиля не составит труда, если знать некоторые хитрости при работе.

Полировка стекол автомобиля не является сложным процессом

Полировка ветрового стекла от царапин производится двумя способами:

1. Самый агрессивный способ – шлифовка для избавления от глубоких дефектов и деформаций поверхности. Однако, самостоятельное выполнение процедуры самостоятельно довольно-таки проблематично. Шлифовка будет эффективным методом не для всех стеклянных поверхностей, так как процедура зависит от толщины стеклянного полотна. Во время обработки счищается толстый слой материала, поэтому тонкое полотно легко может лопнуть.
2. Второй способ – полировка царапин на стекле. Это щадящая обработка, которая эффективно и быстро исправит все дефекты без вреда. Такая обработка также подойдёт для полировки боковых стекол от царапин. Это избавление от сколов вполне подходит для самостоятельного применения.

Что понадобится для работы

Обычно полировка стекла не составляет труда для бывалых автовладельцев.

Чем полировать стекло от царапин? Для работы вам понадобятся:

• дрель со специальной шлифовальной насадкой, обычно это мягкая войлочная поверхность;
• круг для полировки;
• скотч для строительных работ;
• химические средства для полировки;
• эмульсии для очистки стеклянных поверхностей;
• салфетка из микрофибры и пленка;
• автополироль для завершающего этапа.

При полировке стекол авто необходимо знать некоторые хитрости

Важно! При выборе инструмента для полировки надо учитывать, что работа должна проходить с аппаратом, обороты которой не превышают 1600 оборотов в минуту.

Поэтому для обработки материала от царапин не подходит «болгарка», иначе полотно сильно нагреется от максимального трения и треснет, или появятся новые трещины.

Подготовительный этап полировки стекла от царапин

Подготовительные работы состоят из следующих действий:

1. Перед полировкой лобового стекла от царапин необходимо хорошо помыть автомобиль, смывая грязь и пыль, иначе они помешают работе.
2. Перед полировкой ветрового стекла важно выявить все участки с повреждениями и их глубину. Такие дефекты для удобства процедуры обвести маркером.
3. Далее надо укрыть машину плёнкой, чтобы полировочное средство не попало на другие участки кузова и не испортило их. В пленке сделать вырезы в местах для полировки и приклеить края пленки строительным скотчем.
4. Порошок для полировки развести с водой до состояния густого крема и подготовить пульверизатор с водой.

Хорошо помыть автомобиль необходимо перед началом полировки

Пошаговые действия при полировке стекла от царапин

После выполнения всех подготовительных работ можно переходить к такой основной части, как полировка стекла автомобиля своими руками:

1. Размешать полировочную смесь по инструкции и заправить дрель специальным кругом с насадкой из войлока.
2. Сначала надо нанести небольшое количество смеси на стеклянную поверхность площадью в 40х40 сантиметров и растереть ее.
3. Специальной полировочной машинкой отполировать полотно плавными и нерезкими движениями. Периодически смачивать полотно водой, чтобы паста не успела засохнуть и повредить стекло.
4. Чистую поверхность протереть микрофиброй и распылить чистящее средство, которое придаст финишный блеск и идеальный вид.
5. Посмотреть полотно на наличие царапин и матовых шероховатостей, если они имеются, то придётся провести повторную полировку.
6. На поверхность нежелательно сильно давить машинкой, иначе полотно может треснуть. Держать дрель правильно под углом от поверхности. Полировать стекло надо участками, с каждым разом делая нахлест. Также нельзя надолго оставаться на одном участке, иначе полировальная машина сделает сильные вмятины на поверхности.

Избавление полотна от царапин и небольших трещин может быть долгим процессом, так как стеклянное полотно является очень твердым материалом и хорошо отполировать его за один раз не всегда удается.

Вариант со шлифовкой довольно сложен в домашних условиях, но все-таки выполним.

Как отполировать лобовое стекло от царапин другими способами? Очень просто, необходимо лишь приобрести специальные материалы и поролоновую губку.

В автомагазинах можно купить средства для быстродействующей полировки, с эффектом шлифовки и с долгим действием. Хорошо себя зарекомендовали химсредства на основе жидкого стекла и воска, оба они эффективно справляются с царапинами и сколами.

Процедура полировки стекла автомобиля химическими средствами своими руками достаточно проста: сначала надо обезжирить поверхность спиртовым средством и развести состав согласно инструкции. Смесь нанести на полотно и быстро растереть по стеклу.

Такая процедура проводится в несколько этапов и постоянно надо давать смеси высохать. Финишный слой необходимо смыть водой и просушить стеклянное полотно.

После проведения правильной полировки своими руками стекло снова начнет пропускать свет без преломлений и обретет свежий внешний вид. Машина с гладкими и чистыми стеклянными поверхностями смотрится красиво.

Описание процесса полировки лобового стекла автомобиля

Любой автомобиль с течением времени теряет тот вид, который привлек ваше внимание в автосалоне: краска на кузове теряет яркость, появляются внешние повреждения, что особенно заметно на стеклах машины.

Полировка стекол легкового автомобиля дает эффект чистого лобового стекла, как у нового авто

Повредить стекла, к сожалению, очень легко: так, например, лобовое стекло автомобиля часто повреждается из-за летящих в него во время езды мелких частиц (пыль с дороги, мелкие камни, щебень), а дворники со старыми щетками могу легко поцарапать стекло. Кажется, что ничего страшного, однако ночью при свете фар от встречной машины вместо дороги вы увидите лишь засветки, что может привести к серьезной аварии.

К тому же автомобильное стекло с повреждениями не только мешает нормально отслеживать происходящее на дороге, но и может испортить зрение: водителю приходится напрягать глаза, чтобы рассмотреть дорогу через мутное стекло. Помните о том, что такая нагрузка на глаза очень вредна.

Виды повреждений на автомобильных стеклах

Содержание статьи

Повреждения на стекле можно разделить так:

1. Мелкие повреждения. Это различные мелкие царапины, которые сразу не заметишь, но в солнечный день отражение солнца в них серьезно мешает вождению. Причины появления: внешние воздействия (пыль, песок, камни), неправильный уход за стеклом (жесткие салфетки, неосторожность во время очистки снега). Стекло при таких повреждениях часто становится тусклым.
   Решение проблемы – восстановление автомобильного стекла абразивными материалами. Помните о том, что полировка автостекла имеет смысл в том случае, когда вам нужно убрать незначительные повреждения, при которых со стекла достаточно снимать не более одного микрона слоя.
2. Средние повреждения. Это царапины стекла небольшой глубины, до 300 мкм. Определить их легко – достаточно провести ногтем по стеклу. Если будете цепляться, вы нашли средние повреждения.
   Решение проблемы – шлифовка автомобильного стекла абразивными материалами (наждачка, желательно мелкозернистая) с последующей полировкой. Помните о том, что полировка имеет смысл в том случае, когда вам нужно убрать незначительные повреждения, при которых со стекла достаточно снимать не более одного микрона слоя.
3. Глубокие царапины. Это уже серьезные повреждения стекла, которые заметны невооруженным глазом.
   Решение проблемы – бесцветные фотополимерные составы для заполнения глубоких царапин, пасты с крупной зернистостью. Проводить работу с глубокими царапинами лучше вручную, а в конце работы провести дополнительную шлифовку мелкозернистой полиролью.

Какие бывают виды автомобильных полиролей и как их выбрать можно узнать здесь.

Важно понимать, что полировка автостекла устраняет небольшие повреждения стекла, когда необходимо снять слой не толще 1 микрона. В этом случае применяется паста с невысоким уровнем зернистости. При шлифовке применяется паста крупной зернистости и снимается слой от 200 мкм и выше. Шлифовка автомобильного стекла подразумевает обязательную дальнейшую его полировку более мелкозернистыми полиролями.

Что касается производителей полиролей, то наиболее известные фирмы — это Turtle Wax, 3М, Sonax, Holts и Doctor Wax.

 

Этапы выполнения работ

Стекло нужно тщательно подготовить и очистить

Проводя полировку лобового стекла машины, нужно соблюдать определенную последовательность для достижения хорошего результата.

Этап первый – подготовка стекла и кузова автомобиля. Стекло тщательно отмывается от грязи, а кузов накрывается защитной пленкой из полиэтилена;

Этап второй — полировка автомобильного стекла. На стекло поэтапно наносятся слои специальных составов, созданных для полировки автостекла, после чего приступают непосредственно к шлифовке стекла. Очередность нанесения составов зависит от абразивных свойств каждого: чем больше абразивность используемой пасты, тем раньше ее будут использовать. На конечном этапе шлифовки используются безабразивные составы, все делается вручную.

Этап третий – мойка машины после шлифования. Учтите, что мыть автомобиль нужно тщательно, чтобы на стеклах не осталось осадка из шлифовальных средств.

Технологии полировки автомобильного стекла

 

Видео: Полировка стекла CeriGlass

С последовательностью полировки автомобильного стекла разобрались, давайте рассмотрим технологии, применяемые сегодня для того, чтобы улучшить состояние стекол вашего автомобиля.

Шлифовка лобового стекла при помощи дрели и шлифовальной машинки

Для работы вам потребуется дрель либо специальная машинка для полировки, полировочная насадка-круг и липучка (чтобы прикрепить круг к своей дрели), средство для полировки (паста, смесь или порошок), защитная пленка для кузова из полиэтилена и всякие мелочи, чтобы вам было удобно работать: очиститель стекол, распылитель, вода, маркер или фломастер, скотч.

На заметку: для работы можно использовать, например, пасту 3M, которая продается в нескольких вариантах — для тонкой, грубой и финишной полировки.

Итак, определив все места на автостекле, которые необходимо исправить, начинаем выполнять работу.

• Прежде всего, закрываем те части кузова автомобиля, которые прилегают к стеклу: накройте его полиэтиленовой пленкой, закрепите все скотчем. Закончив с кузовом, подготовьте стекло, обработав его стеклоочистителем. 
• Закончив подготовительные работы, начинайте работать непосредственно со стеклом: возьмите полировальный круг, нанесите на него пасту и начинайте потихоньку растирать ее по стеклу. Когда круг станет тяжело двигаться, распылите по стеклу немного воды – это размягчит застывающую пасту плюс ко всему понизит температуру стекла, которое во время работы быстро нагревается.

Когда вы работаете с дрелью, будьте внимательны и сильно не надавливайте на нее, чтобы не повредить стекло и избежать перегрева.

На заметку: не шлифуйте все стекло сразу – для начала обработайте небольшой участок, не больше чем 40см x 40см, чтобы убедиться в том, что вы все делаете правильно. Если все хорошо, обрабатывайте оставшуюся часть стекла, оставляя переходные зоны (примерно 3-5 сантиметров).

• Закончив полировку, уберите воду и остатки пасты со стекла тряпкой или салфеткой, после чего оцените результат своей работы, посмотрев на стекло с разных углов. Если были замечены недочеты, не поленитесь дополнительно обработать неудачные участки.

Особенности полировки автомобильного стекла дрелью и шлифовальной машинкой

Процесс полировки автомобильного стекла

Использование инструментов делает процесс полировки намного легче, но без опыта  проведения таких работ можно повредить стекло. Помните, что прижимать шлифовальный прибор нужно с одинаковой силой в течение всего времени процесса шлифовки, иначе стекло треснет от резкого перегрева, или при ослаблении усилия возникнет вибрация, из-за чего могут появиться дефекты на обрабатываемом участке стекла.

На заметку: при шлифовке автомобильного стекла нельзя снимать слой больше 20 мкм: пренебрегая этим правилом, вы рискуете нарушить параллельность на поверхности стекла, а полученные волны превращают стекло в подобие линзы – садиться за руль автомобиля с таким стеклом очень опасно!

• Боковые стекла автомобиля шлифовать нельзя, поскольку их структура отличается от лобового стекла – любое повреждение поверхности бокового стекла приводит к его полному разрушению. Максимум, что вы можете себе позволить – легкая косметическая полировка;
• Восстанавливая стекло, необходимо периодически разбрызгивать воду на стекло, чтобы избежать засыхания пасты и перегрева;
• Не торопитесь: вы должны медленно и плавно двигать круг по стеклу, чтобы паста заполнила царапины. Угол наклона инструмента должен быть около 5 градусов;
• Отполировав участок стекла и переходя к другому, перекрывайте старый на пару сантиметров – это гарантирует то, что вы ничего не пропустите;
• Полируют стекло фрагментарно, небольшими участками. Одна при достаточном опыте можно отполировать все стекло сразу;
• После окончания работ стекло обязательно тщательно чистится и осматривается, чтобы сразу обнаружить места с некачественной полировкой.

Полировка автостекла вручную

Для работы нужно немного: салфетки и полироль. Ну и прямые руки, разумеется.

На заметку: для ручной полировки лобового стекла отличным решение будет использование полироли от TurtleWax, но можно купить аналогичные продукты и от других производителей, например от 3М или Doctor Wax. Салфетки берите специальные, предназначенный именно для полировки автомобильных стекол. Можно, конечно, полировать обычной тряпкой, но эффект будет намного хуже. К тому же салфетки можно использовать не один раз, поэтому лучше пользоваться ими. Самое главное – не старайтесь сэкономить, иначе в скором будущем вам придется раскошелиться на новое стекло.

Сам процесс полировки проходит так: берете салфетку, наносите на нее немного полироли, а дальше растираете состав по всему стеклу плавными круговыми движениями.

Спустя примерно 5 минут после нанесения полироли, когда она засохнет и станет матовой, берем свежую салфетку и тщательно протираем стекло, чтобы снять лишний слой нанесенного средства.

Минус ручной полировки только в том, что это очень долгий процесс, требующий серьезных усилий – в противном случае вы не получите хороших результатов.

На заметку: можно отполировать стекло не только с наружной, но и с внутренней стороны, поскольку внутри автомобиля много пыли и грязи, которая оседает и на стеклах.

Имейте в виду, что полировка автомобильных стекол – сложный и трудоемкий процесс, требующий качественные инструменты, хорошие средства для полировки, а также наличие профессиональных навыков. Если вы никогда раньше сами не полировали стекло — не рискуйте, а обратитесь к специалисту, который гарантированно избавит стекло от повреждений и не испортит его. Самоуверенность может привести к тому, что вы потратитесь и на инструменты, и на новое стекло.

Полировка лобового стекла от царапин своими руками – теория и практика

Лобовое стекло – главное «окно в мир» для водителя, основной канал, через который водитель транспортного средства получает более 90% информации об окружающем мире.  От прозрачности лобового стекла зависит качество обзора водителя, скорость его реакции, а значит – безопасность движения. В силу ряда факторов стекло теряет прозрачность. И тогда встает вопрос, как произвести полировку лобового стекла своими силами. Постараемся разобраться в этом вопросе. Как отполировать лобовое стекло?

Причины проблемы

Для начала разберемся, почему же стекло теряет прозрачность и нуждается в полировке. Какое оно, прозрачное стекло? Во-первых, прозрачное стекло – чистое. В процессе эксплуатации стекло непрерывно загрязняется – из-под колес летят грязные брызги, автомобиль «таранят» насекомые, капли дождя и мелких брызг оставляют солевые разводы. Все это конечно снижает прозрачность, но легко устраняется обычной мойкой. Зачем же нужна полировка стекла и можно ли обойтись без нее?

Полировка стекла автомобиля от царапин – дело, которое требует внимательного и аккуратного подхода

Дело в том, что прозрачное стекло должно быть не только чистым, но и иметь идеально гладкую поверхность. Пыль и грязь, летящая навстречу автомобилю, не только пачкают стекло, но и создают абразивный эффект – оставляют микроцарапины, которые постепенно снижают прозрачность стекол. Особенно «плохо себя ведут» в этом плане щетки стеклоочистителей. Забившийся под них песок оставляет не микро-, а самые настоящие царапины, вполне заметные даже невооруженным взглядом.

Суть полировки

Полировка лобового стекла от царапин своими руками – снятие верхнего слоя стекла толщиной около микрона. Снятие большего поверхностного слоя называют шлифовкой.

Отшлифовать лобовое стекло нельзя – это приведет его в полнейшую негодность, и важную деталь останется только выбросить.

Конечно же, проще всего обратиться к специалистам в сервисный центр, но если есть желание сэкономить, выполнить шлифовку можно самостоятельно. Чтобы не стать скупым, который  (как известно) платит дважды, выясним, какие возможны основные ошибки полировки.

Основные ошибки

Начнем с почти комичной городской легенды. Якобы, отполировать лобовое стекло автомобиля можно зубным порошком. На самом же деле, порошок обладает слишком высокой абразивностью, и стекло им можно только испортить. Максимум, для чего может сгодиться зубной порошок – полировка фар.

Всем известно, что лучшее средство для полировки стекла – паста ГОИ (Государственный Оптический Институт), которая как раз и создана была для полировки оптических стекол. Но не каждый знает, что паста ГОИ тоже имеет свою градацию. Если подобрать пасту неправильно, то вы можете испортить стекло даже этого не заметив. Конечно, царапин паста ГОИ не оставляет, однако вы, скорее всего, вышлифуете на своем стекле микролинзы, от которых будут постоянно уставать глаза.

Лучшее средство для полировки стекла – паста ГОИ

Для полировки лобового стекла автомобиля подходит только тонкая паста ГОИ, позволяющая осуществлять шлифовку в пределах одного микрона. А все остальные виды оставьте для боковых стекол и тех же фар.

В процессе шлифовки не нажимайте на стекло, не пытайтесь «втереть» в него полироль для стекол автомобиля. Контакт должен быть плотным, но без излишнего надавливания. В противном случае, стекло может лопнуть. Также не следует, не имея специальных навыков, браться нагревать и гнуть стекло — результат возможно будет плачевным.

Зная, чего нам следует опасаться, переходим к процессу.

Выбор состава

Начнем с выбора полирующего состава. Паста ГОИ – это конечно хорошо, но нет ли чего-то более современного? И это не праздное любопытство, ведь, несмотря на свои положительные качества, паста ГОИ все же создавалась для полировки «настоящего»  стекла – из кремния и селитры. Не стоит ли подобрать современный состав, предназначенный непосредственно для автостекол, разработанный специально для них?

Правильно отполированное стекло – это не только качественный обзор, но и экономия на мытье: грязи просто негде задержаться на полированной поверхности. А стоит ли говорить, что полировка продляет лобовому стеклу жизнь – актуально при стоимости этой детали.

Правильно отполированное стекло – это не только качественный обзор, но и экономия на мытье

К сведению! Стекло после хорошей полировки лучше отражает ультрафиолетовыелучи, предохраняя от жесткого излучения глаза водителя.

При выборе состава для полировки учитывается ряд факторов. Первый из них – на какой основе сделан состав. Вариантов на сегодняшний день не так много:

• Воск. Полироль для лобового стекла на основе воска – бюджетный вариант. Его главное преимущество – более низкая цена. Главное и, пожалуй, единственное.
• Тефлон. Тефлон дольше держится на поверхности, тефлоновое покрытие может пережить не одну мойку или проливной дождь. Но, как нетрудно догадаться, это покупается боле высокой ценой.

Другой важный параметр – способ нанесения. Полировать стекло можно вручную либо с помощью «средств малой механизации», как любили говорить в недалеком прошлом. В данном случае в качестве такого средства механизации выступает шлифовальная машина или «болгарка». Не каждый состав годится для механического нанесения.

Также следует правильно подобрать абразивность полироля. Существуют более абразивные составы для предварительной полировки и менее абразивные – финишные. Первые применяются только для двухступенчатой полировки, когда нужно основательно «заполировать» проблемные места.

В настоящий момент особо популярны на автомобильном (да и не только) рынке составы для полирования стёкол американской компании TurtleWax. В их линейке ассортимента можно найти составы буквально на любой вкус для любых целей. Это не только полироли, но и многочисленные средства для круглогодичного или сезонного ухода за стеклами автомобиля. Как более качественные – для лобовых, так и бюджетные – для бокового и заднего стекла, а также для зеркал заднего вида.

Линейка TurtleWax

Не настолько «раскрученный» но тоже достаточно качественный бренд DoctorWax настоящий добрый доктор для вашего лобового стекла – качественная полировка не оставляет шанса царапинам, микротрещинам и другим дефектам.

В ассортименте представлены качественные составы для эффективной мойки о грязи, пыли, следов насекомых  и всего того, что нередко попадает на лобовое стекло автомобиля.

К сведению! Doctor Wax отлчается высоким качеством своих финишных полиролей, в большинстве случаев, для стекла любой сложности достаточно единственного «прохода».

Также нельзя не упомянуть популярный бренд Sonax. Ассортимент включает в себя как полироли различной степени абразивности, так и чистящие средства для стекла автомобиля, совмещающие механическую и химическую очистку стекла.

Выбор инструмента и помещения

Инструмент для полировки стекла не менее важен для конечного результата, чем полирующий состав. Идеальный вариант – хорошо сбалансированная низкооборотная шлифовальная машина. Желательно, чтобы выходной вал (который непосредственно крутит диск) был демпфирован – защищен от «скачков» при перепадах напряжения.

Совет! Если специальной машины нет используйте болгарку с регулятором оборотов или дрель, к которой можно подключить шлифовальный круг через специальный переходник. Частота вращения в любом случае не должна превышать 1500 об/мин.

Инструмент для полировки стекла не менее важен для конечного результата, чем полирующий состав

Что касается помещения, оно должно быть хорошо проветриваемым и главное – светлым. Яркий дневной свет необходим для выявления дефектов и наблюдения за работой в процессе. Если дневной свет по тем или иным причинам не доступен, позаботьтесь об искусственном освещении – достаточно ярком и близком по спектру к дневному свету..

Что понадобится?

Итак, перед началом процесса полировки следует подготовить все необходимое. Нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• паста ГОИ или иной полироль для стекла от царапин;
• шлифовальная машинка («болгарка») и фетровый круг к ней;
• полиэтиленовая пленка для укрытия автомобиля и предохранения поверхности от повреждений;
• пульверизатор для воды и специальная жидкость для мойки стекла;
• маркер для того, чтобы отмечать проблемные участки.

Нашли все необходимое? Тогда приступаем!

Полировка своими руками

Подготовленной заранее пленкой закрываем весь автомобиль, оставляя открытым только лобовое стекло, с которым и будем работать далее. Определяем величину царапин.

Совет! Царапины проверяют «на ноготок» — проводят ногтем по поверхности: если ноготь не цепляется, то решить проблему можно полировкой, в противном случае повреждения следует обработать фотополимером.

Если же в процессе осмотра были выявлены особо крупные царапины, сколы («раковины»), трещины, то стекло подлежит замене – косметические средства тут не помогут.

Проблемные места помечаются маркером с обратной стороны (!) стекла.

Наносим полироль для стекла на фетровый круг и круговыми движениями на низких оборотах машины полируем стекло. Не забываем при этом (лучше оговорить момент лишний раз), что излишне прижимать круг к стеклу не надо – оно может лопнуть.

Начинать работу лучше с небольших участков (которые ранее отметили как проблемные), постепенно увеличивая охват. По мере необходимости смачивайте полироль и круг водой из пульверизатора. В конце тщательно помойте стекло.

Не спешите закончить работу как можно быстрее. Специфика работы со стеклом состоит в том, что в один момент можно уничтожить се результаты труда – стекло пойдет трещинами или лопнет. Все операции выполняются размеренно, неторопливо. Попробуйте – и у вас наверняка всё получится.

Как отполировать стекло на автомобиле?

Добро пожаловать!
Стекло – это поверхность, которая постоянно подвергается воздействиям самого разного рода. Его очень часто трогают жирными руками, его также царапают мелкие камушки, которые вылетают из колес впереди едущих автомобилей; мелкие частички песка, которые гораздо чаще попадаются в воздухе из-за своей легкости, становятся причиной множества сколов. Всё это вызывает деформацию стекла автомобиля и другие неприятные последствия. Во-первых, стекло начинает искажать лучи солнца, во-вторых, в тёмную погоду пропускает свет хуже, что хорошо заметно на фотографиях ниже. На левом фото – лобовое стекло до полировки, а на правом – после.

Чтобы произвести полировку стекла, вам потребуется следующее: специальная машинка для полировки, фетровый круг для полировки (3М), пасты специальные (какую лучше приобрести, посоветуйтесь с продавцом в магазине), малярный скотч или что-то подобное, несколько чистых тряпок, плёнка, очиститель для стекла, пульверизатор и маркер. Может также понадобиться наждачная бумага, абразивные круги и т. п., в зависимости от того, насколько сильно повреждено стекло. Эти материалы позволят снять очень большой слой стекла, что избавит его от царапин и других повреждений.

Краткое содержание:

Когда нужно полировать стекло на автомобиле?

Рекомендацией к полировке лобового стекла может послужить появление большого количества царапин, ухудшение обзора, искажение солнечных лучей, которые слепят глаза. В случае появления трещин, больших сколов и других подобных дефектов стекло подлежит замене. Хотя небольшие в глубину трещины можно ещё убрать, для этого есть специальные средства, но это только временное решение проблемы. Можно воспользоваться этим способом при продаже автомобиля, чтобы не тратить деньги на новое стекло, на личном, постоянно используемом автомобиле это делать бессмысленно.

Примечание!
Помимо ветровых стекол у некоторых автомобилей стеклянными могут быть фары, но рекомендации по полировке, данные в этой статье, к ним не относятся. Хотя работа с лобовым, боковым и стеклом фары, в общем, схожа, различия будут во времени и в степени аккуратности. Для полировки боковых стекол следует использовать более нежные материалы и как можно меньше греть стекло в одном месте. Это же касается и стекла фары, так как данные стекла более тонкие, хрупкие и гораздо легче могут повредиться!

Как отполировать стекло на автомобиле?

Примечание!
Данный способ полировки подходит для всех стекол автомобиля, в том числе для стекла фар, их также можно отполировать до блеска, убрать царапины и, если получится, и сколы. Хотя на дворе XXI век, и стеклянные фары давно ушли из конструкции авто, машины с ними ещё встречаются, пусть с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Ярким примером является классика, на большинстве этих машин у фар стеклянные стёкла. Пластик намного практичнее, он легко полируется, его сложнее разбить, в отличие от стекла. При ударе камушка пластик может сыграть, и камень отскочит. При попадании же в стекло камень разобьёт его, и фару можно будет нести на помойку или, если внутри ничего не задето, попытаться самому поменять стекло. Если на вашем автомобиле пластиковые фары и они нуждаются в полировке, читайте статью: «Полировка пластиковых фар на автомобилях». Надеемся, что она Вам будет полезной!

1. Приступаем к полировке. Сначала при помощи специальных шампуней очистите от грязи поверхность стекла, которая будет подвергаться полировке. Очень тщательно мойте стекло и в случае сильной жары производите всю работу в тени. Старайтесь избегать прямых лучей солнца: как мы уже говорили, стекло лучше не перегревать, иначе оно может лопнуть. После проделанной операции вытрите стекло насухо тряпкой и, если оно будет полироваться вблизи от кузова автомобиля, закройте эти места малярным скотчем, иначе лакокрасочное покрытие может быть повреждено машинкой для полировки.
2. Теперь берите полировочную машинку, а также воду (если ваша машинка кроме полировки не распыляет еще и воду), с помощью которой нужно будет смочить стекло. Много воды не лейте, совсем чуть-чуть. Полировка стекла производится специальной машинкой, на которую будет надет специальный мягкий круг и нанесена специальная паста. Какой брать круг и какую пасту, решайте сами. Советуйтесь с консультантами, ищите отзывы о той или иной вещи, потому что кругов так много, что все даже не перечислить, паст также продаётся множество, и всё это подбирается для конкретного стекла. Если царапин на стекле мало и они неглубокие, то вам подойдет алмазная паста и фетровый либо овчинный круг на машинку для полировки. Времени потребуется около двух часов: полировка процесс сложный и долгий, не рассчитывайте сделать всё быстро. Если же на стекле большие и глубокие царапины, то нужно брать абразивный круг. Сначала более грубым стираете часть толщины стекла, потом используете более мягкий круг, затем еще более мягкий и в самом конце затираете кругом жесткостью P3000-P4000.

Примечание!
Стекла с глубокими царапинами лучше всего не полировать абразивными кругами, а сразу менять на новые. Шкурками или абразивными кругами можно убрать крупные царапины, но вместо них образуются тысячи мелких. Вы не будете их видеть, но в эти царапины будут попадать песок и грязь, стекло потемнеет, будет сильнее отражать лучи солнца, из-за чего существенно ухудшится видимость в солнечную погоду!

3. После того как вы распылили воду на стекло (это удобно делать пульверизатором, если полировочная машинка не обладает такой функцией), нанесли пасту на круг, включайте машинку (не более чем на тысячу оборотов) и начинайте полировать. Учтите, что полировать можно исключительно мокрую поверхность (но и не переборщите с водой), а также без нажима и длительное время, по всей поверхности стекла. Категорически нельзя перегревать стекло, поэтому чаще смачивайте его водой и делайте паузы во время работы, чтобы стекло остывало.

4. Как только операция будет завершена, протрите стекло чистой тряпкой, полностью убирая с него пасту. По необходимости произведите полировку повторно, пока результат Вас не устроит. В самом конце обезжирьте стекло с помощью специального средства («Eraser», например).

Дополнительный видео-ролик:

Как отполировать лобовое стекло своими руками?

Всем привет! Тема сегодняшней записи – как отполировать лобовое стекло своими руками. В статье, традиционно для нашего сайта, будет много фотографий и пошаговая последовательность действий.

С полировкой лобового стекла разберется любой старательный человек с прямыми руками….

Чтобы не кривить душой скажу прямо – хотя в статье мы рассматриваем полировку стекла своими руками, без инструмента это просто адовый труд!

Итак для того чтобы отполировать лобовое стекло автомобиля нам понадобиться:

— полировочная машинка (самый главный рабочий инструмент, можно и шуруповерт, но им сложнее)

— войлочные круги (2шт) (один для оксида церия, второй для пасты ГОИ)

— оксид церия (этим средством будем убирать глубокие царапины)

— паста ГОИ (именно ей будем осуществлять окончательную полировку)

— руки прямые (без них никуда, ими будем работать)

— терпение (стекла не прощают спешки)

— укрывочная пленка и малярный скотч (ей будем прикрывать машину, чтобы не забрызгать при полировке или, сразу после полировки, придется мыть машину)

 

Последовательность полировки лобового стекла автомобиля:

Шаг первый  — обклеиваем кузов автомобиля. Это нужно для того чтобы разбрызгиваемые при полировке пасты не забрызгали кузов. Конечно, можно не обклеивать, но тогда сразу после полировки стекла придется мыть машину, так как пасты после засыхания удаляются очень проблемно.

Шаг второй – работаем с оксидом церия.

Наносим его с водой на войлочный круг и на средних оборотах полировочной машинки полируем стекло.

Внимание – при полировке этим абразивом стекло греется очень сильно. Хотя автомобильные стекла рассчитаны на колебания температуры от -50 до 100 градусов не надо на это надеется… Как только рука перестает терпеть нагрев давайте стеклу остыть! При локальном перегреве стекло может треснуть. При наличии трещин на лобовом стекле в зоне отчистки стеклоочистителей техосмотр не пройти.

После того как уйдут крупные царапины необходимо протереть стекло и поменять круг на полировочной машинке.

Шаг третий – работаем с пастой ГОИ.

Паста ГОИ (государственный оптический институт) – дешевое и эффективное средство, разработанное еще во времена СССР. Но при работе с пастой ГОИ ест хитрость – добавьте в нее немного

Где собирают Шевроле в России и для России

Автомобили компании Chevrolet в нашей стране, конечно, не так популярны, как изобретения Фольцваген или Тойота, но, все – же они длительное время держат марку продаж. Его покупают те люди, которые хотят приобрести недорогой, но хороший автомобиль.

Данный бренд входит в корпорацию Дженерал Моторз. По данным 2007 года, в мире было продано более 2,6 миллионов автомобилей, далее статистика только возрастала.

Именно поэтому мы бы хотели рассказать вам о том, где собирают Шевроле в России и для России.

Что поставляет компания Chevrolet на наш рынок

Компания Chevrolet предлагает нашему рынку различные автомобили с самыми разнообразными комплектациями. Также, некоторые машины из Кореи предназначаются для развивающихся рынков.

Для Европы и России компания Chevrolet поставляет такие виды моделей:

• бюджетные автомобили, собранные в Корее;
• автомобили комфорт – класса;
• российский джип, выпускаемый на заводе АвтоВАЗа;
• седаны, собранные в Америке;
• внедорожники, сделанные в США.

Как вы уже могли понять, машины Chevrolet, представленные на нашем рынке, собираются в Корее, Америке и России. Понять различия в сборке моделей вы можете даже по внешнему виду, что уже говорить о технических характеристиках. Тут применяется другой металл и иные технологии. Поэтому, будьте осторожны при покупке.

На американском рынке компания Chevrolet кажется достаточно дорогой. Ведь подобающее большинство машин собирается именно тут, а стоимость одинакова как для Европы, так и для США. Но, преимущества у данного рынка все – же есть. На выбор потребителей предоставляется просто огромный ассортимент техники, не похожей на европейскую.

Для американских граждан на выбор предлагается четыре типа машин от Chevrolet:

• легковые;
• спортивные;
• кроссоверы;
• пикапы.

Сборка Chevrolet в России

Компания Chevrolet запустила сборку своих автомобилей в России в 2013 году. Завод находится в Нижнем Новгороде. Конвейер организован по полному циклу. Кстати, стоят машины одинаково, вне зависимости от того, собирают их в России или в Америке.

Объем выпуска на данный момент составляет 30 тысяч моделей в год. Оборудование для цеха поставила корейская отрасль компании Дженерал Моторз. Инвестиции предприятия составили 29 миллионов долларов.

Весь процесс сборки включает в себя окраску и сварку. Кстати, Горьковский завод остается единственным в Европе, где собирают Шевроле Авео. Как известно, раньше данные автомобили поставлялись нашим потребителям из Кореи.

Немного истории компании Chevrolet

Компания Шевроле полностью называется Chevrolet Motor Division. Она является подразделением компании Дженерал Моторз. Ее инженеры выпускают пикапы, легковые автомобили и внедорожники. Главный офис фирмы располагается в Детройте.

Название компании пошло от имени ее главного конструктора. Луи Шевроле, который придумал концерн, был механиком и гонщиком. Кстати, он никогда не был владельцем фирмы. Этот пост занимал Дюрант. В 1911 году конструктор придумал свою первую машину. Проект и зарисовку модели делали специалисты Дженерал Моторз.

Далее, руководитель компании решил поднять популярность и значимость бренда скупкой убыточных автомобильных предприятий. Но, он прогадал, и начал терять деньги. Именно в связи с этим, он пошел к банкирам, которые пообещали вложить в Chevrolet 15 миллионов долларов, если он покинет пост главы. Так и случилось. Но, все было не так просто, как можно себе представить.

Дюрант сместился с поста главы компании и взял у банкиров деньги. Далее, он скупил контрольный пакет акций Дженерал Моторз, и присоединил не маленький бренд к большой корпорации, а наоборот. Потом, он снова стал председателем правления.

Первым автомобилем от Chevrolet стал Chevrolet Classic-Six. Он вышел в свет в октябре 1911 года. Четырехместная машина стала достаточно популярной. Под ее капот установили шестицилиндровый мотор с мощностью в 30 лошадиных сил. Его стоимость составляла 2500 долларов, и в тот момент это было непомерной платой для простых покупателей.

Далее, директорат Шевроле понял, что секрет успеха кроется в доступности машин. Поэтому, уже с 1916 года американский рынок заполонили четырехцилиндрвые надежные и недорогие автомобили с объемом мотора в 2,8 литров.

Потом под брендом Chevrolet начали выпускаться различные модели, приоритетом которых была доступность. Таким образом, для развитых рынков модель стала доступной, а для развивающихся – массовой.

В 1983 году компания Chevrolet начала работать с корейским брендом Daewoo, что открыло ей новый рынок. Далее, истории развития концерна тесно связаны между собой. Но, по сей день автомобили от Шевроле остаются качественными, инновационными, надежными и долговечными. При этом их цена совсем невысока, а доступны они всем и каждому.

Понравилось? Оцени!

Chevrolet — Википедия с видео // WIKI 2

Chevrolet (МФА ʃɛvrəˈleɪ^[1]) (в США также неофициально Chevy^[2]), — марка автомобилей, производимых и реализуемых одноимённым экономически самостоятельным подразделением корпорации General Motors.

Chevrolet является самой популярной среди марок концерна GM: в 2007 году было реализовано около 2,6 млн автомобилей^{[источник не указан 977 дней]}.

Шаблон:Содержание

Энциклопедичный YouTube

• 1/1

  Просмотров:

  303 274

• ✪ Car Suspensions: «Spring Harmony» 1935 Chevrolet Auto Mechanics

История

Компания была создана 3 ноября 1911 года Уильямом Дюрантом, также основавшим в 1908 году компанию General Motors, с известным гонщиком и автомобильным инженером Луи Шевроле и инвесторами — Уильямом Литтлом и Эдвином Кэмбелом. Компания была названа в честь Луи Шевроле, который в то время был в гоночной команде Buick. Он был любимым гонщиком Дэвида Бьюика.

Эмблема

Существует несколько версий появления эмблемы. Самой популярной и наиболее известной является красивая история о том, как во время поездки в Париж один из основателей Шевроле Уильям Дюрант, остановившись в гостинице, увидел интересный рисунок на обоях. Изображение настолько понравилось Дюранту, что по приезде домой он предложил использовать его в качестве эмблемы компании^{[источник не указан 1048 дней]}. Две другие версии были оговорены членами семьи Дюранта. Так, его дочь написала в воспоминаниях, что её отец часто рисовал различные варианты эмблемы, одним из которых и был знаменитый галстук-бабочка — эмблема Шевроле. Жена Дюранта, в свою очередь, утверждает, что идею эмблемы её муж позаимствовал из газетной рекламы одной из угольных компаний того времени.

В Европе

В Европе марка официально была представлена в 2005 году. Под брендом Chevrolet продаются главным образом южнокорейские модели Daewoo.^[3]

К концу 2015 года планируется постепенное прекращение продаж автомобилей Chevrolet в Европе. Вместо этого концерн GM намерен продвигать свои европейские бренды — Opel и Vauxhall, а также расширять дилерскую сеть премиального бренда Cadillac.^[4] Предполагается оставить марку Chevrolet исключительно для знаковых и статусных американских моделей (таких как Corvette).^[3] Ранее предполагалось, что эта стратегия не коснётся России и других стран СНГ, где Chevrolet сохранит свои позиции.^[4]

В России

Первый автомобиль марки, «Шевроле Т-90», появился в России в 1911 году и имел шестицилиндровый двигатель объёмом 4,9 литра мощностью 30 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля равнялась 105 километрам в час.

На рынке России под брендом Chevrolet продавались в основном модели корейского происхождения (такие как Spark, Aveo, Lacetti, Orlando, Epica, Evanda и другие), изначально нёсшие бренд Daewoo. Но поскольку Daewoo ассоциируется в России с выпускающимися в Узбекистане моделями более низкой ценовой группы — Daewoo Matiz и Daewoo Nexia, это^{[источник не указан 1790 дней]} повлекло за собой переименование.

Кроме этого, были представлены не связанные с ними технологически автомобили американского производства, такие как внедорожники Tahoe и Trailblazer, седан Malibu и спортивный автомобиль Camaro.

Также совместным предприятием GM-АВТОВАЗ (с 2020 года называется «Лада Запад Тольятти») специально для российского рынка производился автомобиль Chevrolet Niva (основанный на модели ВАЗ-2123). В 2020 году автомобиль стал выпускаться как Lada Niva^[5]. А до 2008 года под маркой Chevrolet Viva выпускался Opel Astra G.

По итогам 2010 года Chevrolet стала самой продаваемой иностранной торговой маркой среди новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России (116 233 штук или +11,34 % по отношению к 2009 году)^[6].

В начале 2015 года корпорация General Motors объявила о прекращении продаж в России большинства моделей Chevrolet (за исключением спортивных автомобилей Camaro и Corvette, а также внедорожника Tahoe)^[7], прекращение сборки на заводе «Автотор» в Калининграде^[8] и своём заводе в Санкт-Петербурге^[9].

Галерея

• 1925 Chevrolet — ранняя модель.

• 1938 Chevrolet Master Deluxe.

• Знаменитый Chevrolet Bel Air.

• Corvette — ещё одно легендарное имя.

• Chevrolet Impala — культовый американский автомобиль, как модель существующий до сих пор.

• Chevrolet Nova — удачная модель 1960-х и 70-х годов и muscle car.

• Chevrolet Caprice, звезда многих голливудских фильмов и любимец «копов».

Модели

Примечания

Ссылки

Поставить крест: бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию | Статьи

Недорогие Chevrolet возвращаются на российский рынок. В марте 2020 года из Узбекистана начнутся поставки моделей Spark, Aveo и Cobalt. Эти хорошо знакомые машины до недавних пор продавали под брендом Ravon, но теперь им возвращают родные шильдики-кресты. Есть ли перспективы у этих машин, кто будет заниматься их продажей и как обстоят дела с производством в России, разбирались «Известия».

Прощай, Ravon. Здравствуй, Nexia

Марка Ravon уходит в историю, из рынков СНГ она останется только на Украине. Там дистрибуцией Chevrolet, точнее, единственной модели Aveo, занимается корпорация «УкрАвто», давний соперник узбекского предприятия.

Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker

В России, Белоруссии и Казахстане автомобилям вернут привычные имена — Ravon R2 снова станет Chevrolet Spark, Ravon R4 превратится в Chevrolet Cobalt. Nexia решили не переименовывать обратно в Aveo. Более подробных комментариев от UzAuto Motors «Известиям» на момент сдачи материала получить не удалось.

Хроника бегства

В марте этого года исполнится пять лет с резонансного решения General Motors ограничить свое присутствие на российском рынке. Экономическая ситуация, вызванная международными санкциями и обрушением курса рубля, сильно ударила по бизнесу американского концерна.

Марка Chevrolet когда-то была самым популярным иностранным брендом в России, но из-за быстрого роста цен ее популярные модели стали не по карману покупателям. За два первых месяца 2015 года продажи машин этой марки рухнули на 71%, а немецкий Opel, также подконтрольный GM, показал падение на 82%.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Назвав Россию «рынком с неясной долгосрочной перспективой», General Motors заморозил свой завод в Санкт-Петербурге, прекратил сборку автомобилей на ГАЗе и «Автоторе». Марка Opel полностью покинула российский рынок, а Chevrolet — частично: ушли популярные модели Cruze, Aveo, Cobalt, Captiva, остались американские внедорожники, спорткары и совместный с «АвтоВАЗом» внедорожник «Нива».

Узбекский связной

В октябре 2015 года завод GM Uzbekistan, поставлявший на российский рынок древние «Нексии» и «Матизы», решил кардинально обновить модельный ряд — опять же за счет Chevrolet. По соглашению с General Motors узбекское предприятие не могло поставлять машины под шильдиком Chevrolet на другие рынки, поэтому для стран СНГ придумали новый бренд Ravon.

Рестайлинговый Chevrolet Lacetti превратился в Ravon Gentra, Aveo стал новой «Нексией», а Cobalt переименовали в R4 хетчбэк R2 c «автоматом», бывший Chevrolet Spark пришел на смену «Матизу».

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Запуск новой автомобильной марки в России сопровождался скандалом. Глава СП GM Uzbekistan Тохиржон Жалилов попал под следствие по обвинению в мошеннической схеме реэкспорта хетчбэков R2. В 2017 году все обвинения были с него сняты, однако принадлежащие Жалилову российские автосалоны накопили миллионные долги и проходят процедуру банкротства.

В 2017 году марка Ravon даже стала спонсором сборной России по футболу, однако результат первого полного года оказался скромным —15 тыс. автомобилей. В 2018 году поставки машин неожиданно прекратились — в качестве причин называли пересмотр ценовой политики из-за повышения ставок утилизационного сбора и модернизацию производственных мощностей.

Трудное возвращение

С тех пор рестарт марки Ravon несколько раз переносили. В августе 2019 года были объявлены новые, заметно подросшие ценники и вот-вот должны были начаться поставки машин к дилерам. Два новых дистрибутора поделили зоны ответственности: «УзАвтоцентр» отвечал за Южный и Центральный регионы, «УзАвтомоторс СНГ» — за Урал, Поволжье и Сибирь. Нашлось полторы сотни дилеров, готовых взяться за реализацию автомобилей. Хетчбэк R2 и седан R4 планировали поставлять из Узбекистана, а «Нексию» — из Казахстана, где машину производил завод «СарыаркаАвтоПром».

Автомобильный завод Derways в Черкесске

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В планах было и российское производство машин на черкесском заводе Derways — управляющий директор UzAuto Motors Александр Сахапов обещал анонсировать итоги переговоров до конца года.

В ожидании старта автомобили Ravon успели подешеветь, но к дилерам завезли менее 700 машин. В статистике Агентства европейского бизнеса за 2020 год вообще не значится ни одного «Равона».

Сильный и независимый

UzAuto Motors — новое имя завода GM Uzbekistan, отражающее произошедшие с ними перемены. В течение 2018 года госкомпания «Узавтосаноат» выкупала у концерна General Motors все акции совместного предприятия.

Бывшие партнеры перешли на новую форму сотрудничества, названную «Альянс GM Узбекистан». GM останется главным техническим партнером, а UzAuto Motors получит больше самостоятельности и сможет работать с другими производителями.

«Раньше мы ждали ответа, чтобы изменить бампер или даже цвет. Теперь мы независимы в своих решениях. GM продолжит оказывать техническую поддержку, но инвестировать в это не будет», — рассказал новостному агентству UzNews.uz врио генерального директора UzAuto Motors Рустам Ражабов.

Производство городского внедорожника Opel Grandland на платформе PSA

Фото: Global Look Press/Martin Schutt/dpa

В новом статусе UzAuto Motors смогло договориться с GM о невозможном — экспортных поставках автомобилей под маркой Chevrolet. Для сравнения: группе PSA, владеющей маркой Opel, запрещено продавать в России старые модели, созданные на платформах GM.

По словам председателя правления АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, соглашение позволит UzAuto Motors использовать всю мощь мирового бренда Chevrolet для усиления продаж на экспортных рынках. В 2019 году предприятие выпустило 271 тыс. автомобилей и планирует увеличить производство до 300 тыс. General Motors сейчас сокращает присутствие на многих рынках, но, по-видимому, партнерство с UzAuto Motors всё еще важно для американского концерна.

Не суждено быть вместе

На российском рынке UzAuto Motors будет продвигать и продавать автомобили самостоятельно. Представительство GM будет помогать в качестве консультанта и по-прежнему отвечает за североамериканскую линейку Chevrolet и Cadillac.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американские и узбекские машины не должны пересекаться в одном шоу-руме по стандартам GM, сообщили в российском представительстве General Motors. Так ранее продавали «Шниву», теперь перешедшую под крыло «АвтоВАЗа». То есть официальный дилер Chevrolet должен будет построить отдельный шоу-рум для «Спарков», «Нексий» и «Кобальтов». Экс-дилеру Ravon придется привести свой автосалон в соответствие со стандартами Chevrolet.

При этом покупатели Chevrolet, выпущенных до 2015 года, как и владельцы автомобилей Ravon, смогут обслуживать автомобили в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

В тумане

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев назвал перспективы узбекских Chevrolet туманными.

«Автомобили немолодые, и по каким ценам их будут продавать, непонятно. У нас они классифицируются как зарубежные, и за них придется уплачивать утилизационный сбор и акциз. Вряд ли они окажутся дешевле, чем «Поло» и «Солярис», — отметил Бургазлиев.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что не планируют становиться дилером Сhevrolet, пока не станут понятны политика бренда на российском рынке и требования к официалам. Низкие продажи Ravon в России свидетельствуют о том, что продукт стал нишевым, считают в компании.

«GM ушел из России некрасиво, и огромное количество дилеров оказалось в крайне затруднительном положении. Тем самым доверие к бренду было потеряно. За несколько лет рынок переформатировался. Люди привыкли к нормальным маркам, которые ведут себя с дилерами и клиентами должным образом», — рассказал «Известиям» Бургазлиев. В то же время он допустил, что дилеры станут заниматься новыми моделями Chevrolet и эти автомобили займут небольшую долю российского рынка.

Добыча «Оникса»

Помимо того что новые модели Chevrolet — далеко не новые, в российской линейке нет ни одного кроссовера. Между тем линейка северо-американских Chevrolet после того, как остатки купе Camaro будут распроданы, становится полностью внедорожной. К концу года в Россию планируют привезти новое поколение Tahoe, еще одна перспективная модель — новый TrailBlazer. Делает ставку на внедорожные модели и Cadillac.

Chevrolet Tahoe нового поколения

Фото: Chevrolet

В то же время у возвращения Chevrolet в массовый сегмент есть определенный смысл, если UzAuto Motors, как и обещала раньше, запустит в серию новую линейку моделей на единой глобальной платформе. Скорее всего, речь идет о «тележке» GEM (Global Emerging Markets), специально разработанной для Китая и Южной Америки. На ней уже созданы седан Chevrolet Onix и кроссовер Tracker, и как раз Onix есть в производственных планах UzAuto Motors.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В какой стране собирают шевроле круз?» – Яндекс.Кью

а точно code 45?

Вот примерный список кода и его расшифровки для Круза

01 Требуется замена масла.

02 Не считывается код с радиобрелка ключа.

03 Низкий уровень жидкости в системе охлаждения.

04 Не включился кондиционер.

05 Заблокирована рулевая колонка

07 Заблокирована рулевая колонка.

08 Заблокирована рулевая колонка.

09 Заблокирована рулевая колонка.

10 Перегрев тормозной системы.

11 Износ тормозных колодок.

15 Выход из строя дополнительного стоп-сигнала

16 Требуется выполнить обслуживание стоп-сигналов.

17 Неполадки в корректоре фар

18 Неисправности ближнего света левой фары

19 Неисправность задних противотуманных фар

20 Неисправности ближнего света правой фары

21 Неисправность переднего габаритного левого фонаря

22 Неисправность переднего габаритного правого фонаря

23 Неисправность фонарей заднего хода

24 Неисправность заднего фонаря подсветки номерного знака

25 Неисправность переднего левого указателя поворота

26 Неисправность заднего левого указателя поворота

27 Неисправность переднего правого указателя поворота

28 Неисправность заднего правого указателя поворота

29 Неполадки стоп-сигнала прицепа

30 Неисправность фонаря заднего хода прицепа

31 Неисправность переднего левого указателя поворота прицепа

32 Неисправность переднего правого  указателя поворота прицепа

33 Неисправность задних противотуманных фонарей прицепа

34 Неисправность задних фар прицепа

35 Не работает радиобрелок

48 Загрязнение линзы обзора боковой мертвой зоны

54 В топливе обнаружена вода

55 Выход из строя сажевого фильтра

59 Неисправность стеклоподъемника водительской двери.

60 Неисправность стеклоподъемника двери переднего пассажира.

61 Неисправность стеклоподъемника двери заднего левого пассажира.

62 Неисправность стеклоподъемника двери правого заднего пассажира.

65 Была предпринята попытка взлома автомобиля

66Неисправность системы противоугонной сигнализации

67 Требуется техническое обслуживание замка рулевой колонки

68 Требуется техническое обслуживание гидравлического усилителя руля

70 Требуется техническое обслуживание системы регулировки дорожного просвета

75 Требуется техническое обслуживание кондиционера

76 Требуется обслуживание системы обзора боковой мертвой зоны

78 Требуется обслуживание системы защиты пешеходов

79 Низкий уровень масла в двигателе

80 Требуется замена масла в коробке передач

81 Требуется техническое обслуживание трансмиссии

82 Требуется замена масла в двигателе

84 Снижение мощности двигателя

89 Неисправность термостата системы охлаждения

91 Не обнаружен ключ в системе зажигания

92 Не считывается код ключа.

94 При остановке рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «P».

95 Подушки безопасности нуждаются в техническом обслуживании

99 Отключена система защиты пешеходов

134 Ошибка радара парктроника

136 Требуется обслуживание парковочного радара

Не удалось ли Chevrolet Nova продавать в испаноязычных странах?

Это классический поучительный рассказ о подводных камнях ведения бизнеса в зарубежных странах, который можно найти в сотнях (если не тысячах) книг по маркетингу: General Motors представила свою модель автомобиля Chevrolet Nova на испаноязычном рынке, а затем поцарапала их в недоумении, когда он плохо продавался. Руководители GM были сбиты с толку, пока кто-то, наконец, не указал им, что «nova» с испанского переводится как «не идет».Смущенный автомобильный гигант сменил название модели на Caribe, и продажи автомобиля пошли вверх.

Этот анекдот часто используется для иллюстрации опасностей, связанных с отсутствием надлежащей подготовки и исследования перед выводом продукта на международный рынок. Это ужасная ирония в том, что люди, приводящие этот пример, занимаются тем же, что осуждают, потому что небольшая подготовка и небольшое исследование показали бы им, что это неправда. (Источники, которые повторяют эту небольшую сказку, не могут даже согласиться с , где Nova предположительно продавался плохо, по-разному перечисляя регионы, такие как Пуэрто-Рико, Мексика, Южная Америка, или просто «испаноязычные страны.Это еще одна из тех историй, которые так хорошо подтверждают свою точку зрения — точно так же, как басня о Джордже Вашингтоне и вишневом дереве — что никто не хочет разрушить ее кучей фактов. Тем не менее, мы здесь, чтобы все испортить.

Оригинальный Chevrolet Nova (первоначально Chevy II) появился на рынке США в 1962 году. (Этот автомобиль не следует путать с меньшим по размеру автомобилем с передним приводом, который был произведен в 1985 году как совместное предприятие General Motors и Toyota. имя Nova.) Между 1972 и 1978 годами Chevrolet Nova также продавалась в Мексике и нескольких других испаноязычных странах, в первую очередь Венесуэле. Вскоре после этого возникла великая легенда «Нова», легенда, которая, как показывает небольшой лингвистический анализ, является невероятной:

• Прежде всего, фраза «no va» (буквально «не идет») и слово «nova» — разные сущности с различным произношением на испанском языке: первое — это два слова и произносится с ударением на втором слове. ; последнее — одно слово с ударением на первый слог.Если предположить, что говорящие по-испански, естественно, увидят слово «nova» как эквивалент фразы «no va» и подумают: «Эй, эта машина не едет!» это сродни предположению, что англоговорящие люди отвергнут обеденный набор, продаваемый под названием Notable , потому что никому не нужен набор столовой, в который не входит стол.
• Хотя «no va» можно буквально перевести как «no go», для носителя испанского языка было бы любопытно использовать это слово в отношении автомобиля. Подобно тому, как говорящий по-английски описал бы сломанный автомобиль, сказав, что он «не работает», а не «не едет», так и говорящий по-испански будет относиться к неисправному автомобилю, говоря «no marcha» или « no funciona »или« no camina », а не« no va.”
• Pemex (мексиканская государственная нефтяная монополия) продавала бензин в Мексике под названием «Nova». Если мексиканцы собирались ассоциировать что-либо с Chevrolet Nova по его названию, то, вероятно, это был бы этот бензин. В любом случае, если мексиканцы без угрызений совести заправляют баки своих автомобилей топливом, марка которого рекламирует, что оно «не идет», почему они откажутся от автомобиля с таким же названием?
• Эта легенда предполагает, что горстка руководителей General Motors выпустила автомобиль на зарубежный рынок и пребывала в блаженном неведении относительно возможного неблагоприятного перевода его названия.Даже если бы никто в Детройте не знал достаточно элементарного испанского, чтобы заметить совпадение, Nova не могла бы появиться на рынке в Мексике и / или Южной Америке без участия многочисленных испаноговорящих людей, занятых переводом руководств пользователя, подготовкой рекламных и рекламных материалов, общением с сетью дилеров Chevrolet в целевых странах и т. д. Фактически, GM было известно о переводе и в любом случае решило сохранить название модели «Nova» на испаноязычных рынках, потому что они (правильно) сочли этот вопрос неважным ,

Дело в том, что название Chevrolet Nova не оказало существенного влияния на его продажи: он хорошо продавался как на основных испаноязычных рынках, так и в Мексике и Венесуэле, а показатели продаж в Венесуэле фактически превзошли ожидания GM.

Вся история «Nova =« не едет »» была просто очередной частью длинной череды автомобильных анекдотов, например, о том, что «Форд» является аббревиатурой от «Починить или ремонтировать ежедневно» или «Найден на дороге мертвым» или « Fiat », что является аббревиатурой от« Fix it again, Tony! » Эти юмористические изобретения могут адекватно отражать мнение кассиров о достоинствах различных типов автомобилей, но мы действительно не ожидаем, что кто-нибудь когда-либо откажется от покупки Ford, потому что он действительно считал, что их нужно ремонтировать ежедневно.

Одно подтверждающее свидетельство, предлагаемое в поддержку этой легенды, также является ложным. Как нам сообщили, General Motors наконец поумнела и изменила название модели своего автомобиля с Nova на Caribe, после чего продажи автомобиля «взлетели». Проблема с этим утверждением заключается в том, что Caribe, продаваемый в Мексике, был произведен Volkswagen, а не General Motors. (Caribe — это название модели, используемое VW в Мексике для автомобиля, более известного в США как Volkswagen Golf.) Название модели Nova никогда не менялось для испаноязычного рынка.

Легенда Chevy Nova живет в бесчисленных учебниках по маркетингу, повторяется на многочисленных бизнес-семинарах и является основным продуктом газетных и журнальных обозревателей, которым нужен наглядный пример человеческой глупости. Возможно, когда-нибудь эта апокрифическая сказка станет тем, чем она должна быть: иллюстрацией того, как легко даже «эксперты» иногда могут стать жертвами тех же самых опасностей, о которых они нас предупреждают.

Chevy Bolt: вот 10 вещей, которые GM может и должна сделать, чтобы улучшить свой флагманский электромобиль прямо сейчас

Мой Chevy Bolt у меня уже около 3 месяцев, и я до сих пор люблю эту машину с каждым новым днем. Однако есть вещи, которые либо раздражали меня с первого дня, либо то, что я обнаружил, что беспокоил меня со временем. Во многих отношениях Chevy Bolt EV работает именно так, как должен. Включите его на ночь, и каждое утро у вас будет 238 миль запаса хода. Но, как и все остальное, есть список областей, в которых можно было бы улучшить.

1. Дилерские центры. Эта устаревшая бизнес-модель является основной проблемой Chevy и вполне может быть половиной этого списка. Когда начать? Общая проблема заключается в том, что дилеры не заинтересованы продавать электромобили. Мне это кажется катастрофической проблемой для Chevy: дилерские центры — это интерфейс клиента для Chevy, и этот опыт полностью не зависит от Chevy.

Если дилеры хотят продать кучу грузовиков с двигателями внутреннего сгорания с ДВС, которые требуют значительного обслуживания, Chevy мало что может с этим поделать.По моему опыту, дилеры Chevy ужасно продавали электромобили. Им не хватает знаний, выставочного зала, способности обучать, инфраструктуры зарядки и обученных / мотивированных сотрудников. Chevy не смог предоставить никаких доказательств того, что это когда-либо изменится, хотя это огромное препятствие для продажи электромобилей.

Я действительно думаю, что GM следует либо оживить свой бренд Saturn для электромобилей, либо запустить новый бренд или суббренд в Chevy, который может быть посвящен только электромобилям. Пока этого не произойдет, дилеры будут стараться увести покупателей от электромобилей.

Между прочим, я все еще получаю роботы / звонки и электронные письма из моего дилерского центра Chevy примерно раз в неделю для маркетинговых или других целей. Я ненавижу их.

2. Инфраструктура быстрой зарядки — Chevy не только не имеет инфраструктуры быстрой зарядки, но и не имеет общедоступной дорожной карты для ее достижения. Это позор, потому что у них есть сеть из тысяч дилеров, разбросанных по всей стране (обычно за пределами автомагистралей / перекрестков), которые уже должны быть заинтересованы в наличии станций быстрой зарядки для продажи большего количества автомобилей.Можно подумать, что было бы несложно установить зарядное устройство мощностью 55 кВт + в каждом из них. Если по какой-либо другой причине на вашем участке есть владелец электромобиля на час, вы можете попробовать продать им другой электромобиль.

Но что, если бы Chevy построил комнаты отдыха владельцев на этих станциях быстрой зарядки? Какой отличный способ создать лояльность к бренду и получить клиента на всю жизнь?

Забавно, что представитель Chevy сказал мне, что он не может добраться до дома на Рождество по коридору Детройт -> Чикаго в Bolt, потому что на пути не было станций быстрой зарядки, и они, конечно, не в силах это изменить.

Chevy вынужден полагаться на ChargePoint, EVGO и другие сети для быстрой зарядки постоянным током. Проблема здесь в том, что эти компании хотят устанавливать зарядные станции только в густонаселенных районах, потому что они хотят, чтобы люди были рядом, чтобы ими пользоваться. Однако для передвижения по стране требуются удаленные станции, где установка / обслуживание зарядной станции является чрезвычайно дорогостоящим и, вероятно, непомерно дорогим, если ваша цель — заработать деньги только на зарядных станциях. Если ваша цель — дать вашим владельцам свободу путешествовать в любой точке страны (см. Tesla), тогда эти удаленные зарядные станции будут построены.

Я лично использовал NRG EVGO и мне не понравилось это. NRG отключается через полчаса, требуя, чтобы я вернулся на станцию, чтобы снова инициировать заряд (и, конечно же, получить счет дважды или трижды!), А их технологии находятся в темных веках (без приложения ?!), и снова способ завышена до точки выдавливания.

3. Зарядка постоянным током с максимальной мощностью 54 кВт, что позволяет за полчаса проехать 90 миль на Bolt. Это немного похоже на головную боль, потому что регенерация тормозов может заряжать автомобиль до 70 кВт (что дает теоретический максимум, который батареи могут пройти до 120 миль за полчаса).Казалось бы, 70 кВт будет хорошей базовой скоростью зарядки, но другие выходят намного выше. Даже 30 000 долларов до поощрения Hyundai IONIQ с его батареей 28 кВтч размером менее половины может заряжаться до 100 кВт. По мере того, как в ближайшие несколько лет станут доступны новые варианты зарядки постоянным током мощностью 150 кВт и выше, более низкая скорость зарядки Bolt станет унаследованной проблемой.

4. Шины — Я знаю, что Chevy сосредоточился на диапазоне с этими шинами с низким сопротивлением качению, но они не всегда справляются с задачей справиться с задачей справиться с 200 лошадьми и 260 фунтами на фут крутящего момента под капотом.На слегка влажном асфальте нужно «умерить свой энтузиазм», иначе чириканье в местном супермаркете или после школьного мероприятия (под взгляды других родителей) — не редкость. Даже некоторый рыхлый гравий или гладкое покрытие временами приводило к раскручиванию при ускорении после остановки. Это, в свою очередь, вызывает меньше уверенности при выезде с проезжей части на оживленный перекресток или даже на поворотах под дождем.

Я чувствую, что нынешние шины должны быть базовой моделью, а затем, может быть, несколько хороших для любой погоды, которые уменьшат пробег до 215 миль или около того (и тогда, конечно, зимние шины на этом этапе являются полным шаблоном).Я скажу, что шины Bolt, хотя и меньшего диаметра, чем сопоставимый BMW i3, не настолько тонкие, как с мотоцикла.

5. Переключатель передач — Чувак, для такого хорошо спроектированного автомобиля один из его основных интерфейсов так несовершенен. Прежде всего, вы должны схватить боковую кнопку, чтобы переключиться на задний ход или движение, что добавляет уровень сложности и мышечной памяти к задаче. Спустя 3 месяца мне все еще не хватает этой кнопки, особенно при переключении между движением и задним ходом.Также должна быть некоторая тактильная обратная связь при переключении из режима парковки, чтобы я знал, сработало ли нажатие моей кнопки или нет.

Но вот что интересно: вы никогда не должны переходить в Drive, вам следует перейти в Regen, который GM странно называет «L», как на пониженной передаче грузовика 4×4. Это должен быть режим привода по умолчанию. Возможно, использование обычного режима D в течение первых нескольких недель имеет смысл, чтобы привыкнуть к Bolt, но никто из моих знакомых не использует Regen.

6. Regen Paddle — Мне нравится ракетка regen! Я почти никогда не касаюсь тормозов, потому что режим L + лопасть регенерации = полная остановка во всех ситуациях, кроме чрезвычайных.НО! Я бы хотел, чтобы весло обладало более быстрым и плавным тормозным усилием. Пока он стоит, вы ударяете по веслу, ждете секунду, а затем бах — начинаете замедляться. Гораздо лучшим подходом был бы немедленный градиент рекуперативного торможения.

7. Пластиковый салон против более роскошного назначения. Меня полностью устраивает исключительно пластиковый интерьер Bolt, но для увеличения доли рынка GM придется нарядить его в более изысканный вид. Я не могу поверить, что говорю это, но, может быть, в этом случае есть смысл пойти в сторону Cadillac ELR или варианта Buick? На самом деле GM должен просто создать бренд электромобилей, как я сказал в пункте 1, с гаммой интерьеров от базовых до спортивных и роскошных.

8. Сиденья — Мне нравится оставаться в вертикальном положении с запасом высоты в течение нескольких дней, но сиденья в целом узкие, что может утомлять в длительных поездках или даже на дорогах с большим количеством поворотов. Я никогда не чувствую себя в них расслабленным и комфортным на 100%, и я думаю, что здесь можно кое-что улучшить. К тому же ручная регулировка очень плохая. Передний и задний слайдеры довольно стандартные, но двойная помповая высота и наклон в лучшем случае сбивают с толку. Кроме того, не должны ли мы стремиться к созданию профилей сидений для нескольких водителей, по крайней мере, в высококлассной версии автомобиля?

9. Информационно-развлекательная система. Мне нравится реализация Android Auto / CarPlay в Chevy (хотя у меня случались сбои на обеих платформах), но я хочу, чтобы эти USB-порты заряжались до 2,1–2,4 А вместо 1 А. Мои телефоны едва держат заряд, когда они подключены к сети и одновременно работают с навигацией и музыкой. Мне нужен более легкий USB-адаптер на 2,4 А, чтобы телефон оставался заряженным в длительных поездках.

Кстати о зарядке, док-станция для беспроводного зарядного устройства слишком мала для моего телефона Plus с надетым футляром. Derp.Даже если я не заряжаюсь, он должен подходить для телефонов большего размера.

Кроме того, хотя я люблю и предпочитаю Карты своего телефона, я думаю, что должна быть внутренняя опция по умолчанию (помимо вызова OnStar). В настоящее время у Bolt нет функции внутренних карт, если вы не подключаете телефон. CarPlay / Android Auto через Bluetooth тоже было бы неплохо.

10. Хорошо, я не смог найти 10 . Я хочу еще раз повторить, насколько хорош Chevy Bolt EV. За исключением вышеперечисленных придирок, он работает так хорошо.Я надеюсь, что Chevy сможет решить эти проблемы, особенно низко висящие фрукты. Ну и реклама и маркетинг? Может быть, бросьте туда немного денег, чтобы мне не пришлось объяснять всем на земле, почему это такая классная машина.

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.

Подпишитесь на Electrek на YouTube, чтобы получать эксклюзивные видео и подписываться на подкаст.

Где сейчас Tesla Roadster в космосе

6 февраля 2018 года в 20:45 UTC SpaceX выполнила первый испытательный полет своей ракеты Falcon Heavy, используя старый Tesla Roadster Илона Маска в качестве части фиктивного полезного груза. Целью запуска большого тяжелого объекта во время первого полета было продемонстрировать, что Falcon Heavy может запускать полезные нагрузки до орбиты Марса, хотя традиционно для этой цели используются бетонные или стальные блоки.

Илон Маск однажды сказал, что запуск нового автомобиля Falcon Heavy был рискованным, и что он будет нести «самую глупую вещь, которую мы можем вообразить».1 декабря 2017 года он написал в Твиттере, что грузом была его машина. Позже он опубликовал фотографии автомобиля, сделанные до инкапсуляции полезной нагрузки.

Автомобиль был запущен в космос с достаточной скоростью, чтобы покинуть Землю, и после около 6 часов полета на орбите Земли он вышел на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса. Эта траектория не была рассчитана на перехват Марса, поэтому машина не пролетит мимо Марса и не выйдет на орбиту вокруг Марса. Во время ранней части путешествия родстер функционировал как вещательное устройство, отправляя захватывающее живое видео на Землю в течение примерно четырех часов.

На борту этого Tesla Roadster есть ряд символических и причудливых объектов.

На водительском сиденье находится «Звездный человек», полномасштабный человеческий манекен (названный в честь песни Дэвида Боуи «Звездный человек» ) в скафандре SpaceX. Говорят, что звуковая система автомобиля зацикливает песни Боуи «Space Странность « и » Жизнь на Марсе? » ; он был задуман как символический жест, поскольку никто не слышит, как он играет в космосе.

В перчаточном ящике находится копия романа Дугласа Адамса 1979 года « Автостопом по галактике» , а также полотенце и табличка на приборной панели с надписью «Не паникуйте!»; и копия серии Foundation Исаака Азимова на лазерно-оптическом кварцевом запоминающем устройстве, созданном Arch Mission Foundation.

Полезная нагрузка включает миниатюрный родстер Hot Wheels с миниатюрным звездным человеком, табличку с именами сотрудников, которые работали над проектом, и сообщение на печатной плате транспортного средства, в котором говорится, что он был «Сделан на Земле людьми».

Где сейчас Родстер?

Этот веб-сайт отслеживает прошлое и текущее положение Tesla Roadster в космосе, чтобы вы могли видеть, где он был, где он сейчас и куда движется. В настоящее время он находится на расстоянии 3770941 км (2343153 мили) от Земли, удаляясь от нее со скоростью 3.18 км / с (274691 км / ч, 170685 миль / ч), и это 218150052 км (135552116 миль) от Марса, двигаясь к нему со скоростью 19,09 км / с (1649413 км / ч, 1024897 миль / ч). Просто перейдите в режим просмотра LIVE ORBIT и убедитесь в этом сами.

Текущие орбитальные элементы

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущие орбитальные характеристики основаны на решении № 10 НАСА / JPL HORIZONS от 27 марта 2018 года. Со временем ошибки прогнозирования траектории могут увеличиваться быстрее, чем показывают официальные статистические данные, из-за немоделированного солнечного давления, теплового переизлучения или ускорения выделения газа, которые в настоящее время не охарактеризованы, но могут существовать.

Куда он идет?

В настоящий момент Родстер Маска находится на гелиоцентрической орбите. Он пересек орбиту Марса в июле 2018 года и продолжил свой путь к внутреннему краю Главного пояса астеродов. В ноябре 2018 года он достиг самой дальней точки своей орбиты и повернул обратно к орбите Земли, однако Roadster не собирается пролетать мимо Земли или Марса в ближайшие несколько лет.

Прошлые и будущие события

• 12 июля 2018 г. Пересечение орбиты Марса
• 10 нояб.2018 г. Наибольшее расстояние от Солнца (афелий)
• 28 марта 2019 г. Пересечение орбиты Марса
• 15 августа 2019 г. Ближайший к Солнцу (перигелий)
• 7 октября 2020 г. Близкое приближение к Марсу
• 22 апреля 2035 г. Близкое сближение с Марсом
• 11 января 2047 года Близкое сближение с Землей
• 19 марта 2050 г. Близкое приближение к Земле
• 05 сентября 2052 года Близкое приближение к Марсу
• 15 апреля 2067 г. Близкое сближение с Марсом
• 17 сентября 2084 Близкое сближение с Марсом
• 01 января 2085 года Близкое сближение с Землей

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моделированием местоположения родстера в реальном времени.

памятные вещи

Жизнь и смерть Chevrolet Corvair> Страница 3 из 5> Съел мотор

ДЕФЕКТ КОРВАРА

Компоновка Corvair с тяжелым хвостом и задним расположением двигателя по разным причинам повлияла на его характеристики — некоторые хорошие, некоторые — в меньшей степени. Поскольку на ведущие колеса приходится почти 64% статической массы автомобиля, сцепление с дорогой зимой было отличным. Задний противовес также способствовал торможению, хотя тормоза ранних Corvair все еще сильно выцветали при интенсивном использовании. С другой стороны, Corvair был более чувствителен к боковому ветру, чем типичный автомобиль с передним расположением двигателя.Кроме того, на быстрых поворотах задние колеса Corvair первыми теряли сцепление с дорогой, из-за чего хвост соскользнул к внешней стороне поворота — инженеры описывают это как , крайнюю избыточную поворачиваемость .

Задняя подвеска раннего Corvair представляла собой модифицированную конструкцию качающейся оси, в которой ступицы задних колес поддерживались как на диагональных полуподвальных рычагах, так и на полуосях моста, которые были соединены с трансмиссией с помощью одного универсального шарнира с каждой стороны. Однако из-за того, что продольные рычаги и качающиеся оси вращались на одной оси, подвеска подвергалась тем же экстремальным изменениям развала, что и «чистая» компоновка качающейся оси.

Избыточная поворачиваемость Corvair была результатом как распределения веса, так и конструкции подвески. Поскольку двигатель находился за задней осью, задние рессоры должны были быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать его вес. Задние витки раннего Corvair были более чем в два раза жестче задних рессор современного полноразмерного Chevrolet. В результате у Corvair была очень высокая жесткость задней подвески, что было преувеличено геометрией задней подвески.

частично зависит от расстояния между центром тяжести и центром крена подвески (ось, на которой подрессоренная масса автомобиля вращается при приложении к ней поперечной силы).За счет качающихся осей задняя подвеска Corvair имела высокий статический центр крена, что еще больше увеличило жесткость задней подвески. Жесткость крена снижает наклон кузова при поворотах, но также увеличивает угол скольжения внешнего колеса (угол между направлением, в котором направлена ​​шина, и направлением, в котором она фактически катится). Поскольку у Corvair была намного более высокая жесткость крена сзади, чем спереди, углы скольжения задних шин были больше, чем у передних, что приводило к избыточной поворачиваемости.

Чрезмерная поворачиваемость не обязательно более опасна, чем недостаточная поворачиваемость — они также могут поставить машину в сорняки. Тем не менее, некоторые американские программы обучения водителей обучают методам коррекции избыточной поворачиваемости, и многие из коленных рефлексов неподготовленного водителя усугубляют эффект. По этой причине большинство автопроизводителей стараются настроить свои автомобили для окончательной недостаточной поворачиваемости, с которой среднему водителю легче справиться.

Настоящая ахиллесова пята ранних Corvair была не излишней поворачиваемостью как таковой, а скорее с другим побочным эффектом задней подвески с качающейся осью: домкратом .При резком повороте полуоси внешнего заднего колеса упадут ниже точки поворота универсального шарнира. По мере увеличения силы поворота полуоси действовали как рычаг, заставляя хвост подниматься вверх. Крен кузова давал некоторое облегчение, уменьшая величину задействованных сил и передавая вес на внешнее колесо, тем самым противодействуя вертикальной составляющей этих сил. Однако ранние модели Corvairs обладали такой высокой жесткостью заднего крена, что практически не передавался вес.

По мере того, как хвост поднимается, внешнее заднее колесо «загибается», предполагая преувеличенный положительный угол развала колес, который ослабит и в конечном итоге нарушит и без того слабое сцепление протектора шины с дорожным покрытием.Результатом такого развития событий стал внезапный всплеск нелинейной избыточной поворачиваемости. Не всегда было легко предсказать, в какой момент хвост вырвется наружу, и поймать его было не всегда легко.

Эта анимированная диаграмма иллюстрирует природу эффекта поддомкрачивания в задней подвеске с качающейся осью: при крутом повороте внешний задний полуоси может «защелкнуться» на нижней стороне универсального шарнира и действовать как рычаг, заставляя U- шарнир и дифференциал движутся вверх и колесо оказывается под автомобилем.( Обратите внимание на : степень движения в приведенной выше анимации была преувеличена в целях иллюстрации. На этой диаграмме , а не , отражает реальную геометрию серийной подвески Corvair!)

(Такое поведение ни в коем случае не было исключительным для Corvair. Большинство автомобилей с качающейся задней подвеской в ​​той или иной степени страдали от него, самым известным примером является купе Mercedes-Benz 300SL «крыло чайки». Ранние годы (1961–1962 гг.) ) Понтиак Темпест тоже вел себя аналогично по тем же причинам.)

Chevrolet были хорошо осведомлены об этих тенденциях и приняли ряд мер по их смягчению. Полуподвальные рычаги вызывали некоторую управляемость сзади, изменяя углы схождения задних колес, вызывая недостаточную поворачиваемость в поворотах. В оригинальном дизайне также предусматривался передний стабилизатор поперечной устойчивости для увеличения жесткости передних колес. Стабилизатор поперечной устойчивости не изменил бы поведение задней подвески, но, увеличив углы скольжения передних колес, он бы вымыл переднюю часть задолго до того, как задние шины достигли предела сцепления.

К сожалению, стабилизатор поперечной устойчивости стал жертвой программы сокращения расходов в последнюю минуту. В качестве более дешевой временной меры Chevrolet указала неравное давление в шинах: 15 фунтов на квадратный дюйм (1,03 бара) спереди, 26 фунтов на квадратный дюйм (1,79 бара) сзади. Более низкое давление уменьшило сцепление передних шин с дорогой, эффективно способствуя недостаточной поворачиваемости. Это было в лучшем случае полумерами, и более низкое давление способствовало снижению грузоподъемности передних шин на 40%, а это означало, что полная загрузка пассажиров и багажа увеличивала грузоподъемность 13-дюймовых шин.В любом случае, немногие владельцы соблюдали рекомендуемые значения давления, и даже дилеры Chevrolet высказывали разные мнения о лучших настройках.

При нормальном вождении ни избыточная поворачиваемость, ни поддомкрачивание обычно не были проблемой. Многие владельцы годами ездили на своих Corvairs, не замечая ничего необычного в управляемости. Однако внезапный маневр, совершенный на слишком высокой скорости на незнакомой дороге, мог вызвать неожиданно суровую реакцию. Поскольку многие владельцы Corvair никогда раньше не владели автомобилем с качающейся осью, эффект был мало чем отличался от обычно послушной семейной собаки, внезапно наступающей на горло своему владельцу.Даже хорошо осведомленные водители могут быть застигнуты врасплох; Позже Джон ДеЛориан утверждал, что инженер Chevrolet Фрэнк Уинчелл фактически перевернул прототип Corvair на полигоне GM в Милфорде, штат Мичиган.

В начале (1960–1963) Корвэрс попал в ряд серьезных, иногда со смертельным исходом, аварий с участием одного автомобиля, в том числе в аварии, в которой погиб комик Эрни Ковач в январе 1962 года. Некоторые из этих аварий произошли совсем недалеко от дома. Corvair был очень популярен как личный автомобиль для сотрудников GM и их семей, и по меньшей мере двое детей руководителей высшего звена погибли в авариях с участием Корвера.По словам Делориана, племянница Семона «Банки» Кнудсена из Pontiac была ранена в аналогичной аварии.

Некоторые владельцы подали гражданские иски против General Motors, заявив, что Corvair небезопасен. К 1965 году таких костюмов было более 100. GM решительно отрицала какие-либо механические неисправности, обвиняя аварии в ошибке водителя или дорожных условиях, но Chevrolet, возможно, уязвленный обвинениями, разработал дополнительный пакет управления для устранения проблемы, за которым в 1964 году последовала обширная модернизация стандартной подвески (см. Врезку). ниже).Тем не менее обвинения и судебные иски в конечном итоге нанесут серьезный ущерб репутации Corvair.

БОКОВАЯ ШКАФ: Извлечение жала из поворотной оси

Послепродажный рынок предлагал различные исправления для управления Corvair, в том числе стабилизаторы поперечной устойчивости, комплекты для снятия каркаса и компенсаторы развала. Осенью 1961 года Chevrolet последовал за ним, представив опциональный пакет усиленной подвески RPO 696. По цене всего 10,80 долларов он восстановил передний стабилизатор поперечной устойчивости, который был исключен из оригинальной конструкции, и добавил ограничительные ремни для заднего поворота. ось, более жесткие амортизаторы и более жесткие пружины.Последние были на самом деле короче, чем стандартные задние пружины, которые служили для развала задних колес, заменяя небольшой положительный развал штатного Corvair (колеса выгнуты наружу вверху) на несколько градусов статического отрицательного развала (колеса слегка изогнуты внутрь).

Дополнительная подвеска имела несколько эффектов. Во-первых, он увеличил поперечную жесткость передней подвески, добавив больше недостаточной поворачиваемости, чтобы уравновесить присущую задней подвеске избыточную поворачиваемость. (Это также помогло уменьшить склонность Corvair блуждать при боковом ветре — полезный побочный эффект.Во-вторых, ограничительные ремни и задние пружины с убранными углами снизили статический центр крена задней подвески. Хотя это на самом деле способствовало увеличению жесткости заднего крена, новая геометрия уменьшила эффект поддомкрачивания. Статический отрицательный развал и ремни ограничителя также не позволяли задним колесам достигать тех же крайних значений положительного развала, что и стандартная подвеска, препятствуя загибанию. Современные тестеры обнаружили, что эти изменения сделали Corvair намного более предсказуемым в быстрых поворотах; Corvair с подвеской H-D все еще имел тенденцию к избыточной поворачиваемости, но прежнее неустойчивое поведение было в значительной степени приручено.

В подвеске с качающимся мостом имеется только по одному универсальному шарниру с каждой стороны дифференциала. В результате ступица колеса всегда должна оставаться перпендикулярной полуоси оси, что приводит к значительным изменениям развала колес по мере того, как колесо движется от толчка к отскоку. Радикальные изменения развала колес могут резко снизить тягу; шина имеет максимальное сцепление с нулевым углом развала (т. е. полностью вертикальным). В 1962–1963 годах в опциональную подвеску Corvair H-D были включены ремни-ограничители для ограничения движения поворотных рычагов.(Обратите внимание, что степень изменения развала колес была преувеличена в целях иллюстрации. Диаграмма НЕ в масштабе и НЕ отражает фактическую геометрию серийной подвески Corvair.)

Несмотря на то, что комплект подвески улучшил управляемость, он имел несколько негативных последствий, которые могли помешать Chevrolet от внесения изменений в стандартное оборудование. Во-первых, большие нагрузки еще больше увеличат отрицательный развал задних колес, что вызовет чрезмерный и неравномерный износ шин.Во-вторых, более жесткие пружины и ремни ограничителя также сделали поездку более неровной, что, как опасался Шевроле, не приняли бы все покупатели. Что касается стабилизатора поперечной устойчивости, ДеЛориан настаивал, что это было связано с его стоимостью.

(Следует отметить, что не было единого мнения о стоимости стабилизатора поперечной устойчивости. Джон Фитч согласился срезать задние колеса своего Corvair Sprint. Если клиент не потребовал иного, Fitch фактически сняло стабилизатор поперечной устойчивости с автомобилей. так оборудован, считая это ненужным.Тестеры периода утверждали, что Sprint управлялся не хуже, чем заводской комплект H-D, хотя влияние модификаций Fitch на износ шин не регистрировалось.)

Наряду с измененной подвеской Corvair 1964 года получил более крупный двигатель Turbo-Air: ход поршня увеличился с 2,60 дюйма (66 мм) до 2,94 дюйма (74,6 мм), объем двигателя увеличился до 164 куб. дюймов (2685 куб. см). Базовый двигатель теперь имел полную мощность 95 лошадиных сил (71 кВт), но многие автомобили, в том числе и этот, имели дополнительную версию мощностью 110 л.с. (82 кВт).(Обратите внимание, что, несмотря на торговое название «Turbo-Air», этот двигатель не имеет турбонаддува; полная мощность указана на наклейке на воздухоочистителе.) Оба двигателя были перенесены на Corvair второго поколения в 1965 году (фото: «Двигатель Chevrolet Corvair 164 Turbo» © Стивен Фоскетт, 2005; размер изменен и используется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported)

Когда Кнудсен стал генеральным менеджером Chevrolet в 1961 году, он лоббировал более серьезные изменения в подвеске всех Corvairs.Делориан позже утверждал, что Кнудсену пришлось пригрозить уйти в отставку, прежде чем Исполнительный комитет санкционирует расходы на изменение конструкции приостановки; нам не удалось подтвердить это утверждение в других источниках.

В любом случае, передний стабилизатор поперечной устойчивости наконец стал стандартным для всей линейки моделей 1964 года. В то же время были значительно смягчены задние винтовые пружины и добавлена ​​поперечная листовая рессора. Вспомогательная пружина, в целом похожая на «компенсаторы развала», предлагаемые на вторичном рынке, поддерживала часть веса задней части и сопротивлялась прогибу поворотных осей, но была установлена ​​таким образом, чтобы не сопротивляться крену кузова.В сочетании с более мягкими задними витками, Corvair 1964 года значительно снизил жесткость задней оси, уменьшив как поддомкрачивание, так и радикальные изменения развала колес. Он также имел гораздо более мягкий ход, чем предыдущая усиленная подвеска. Многие критики считали, что Chevrolet с самого начала следовало придерживаться подхода 1964 года.

Corvair второго поколения, представленный в 1965 году, имел совершенно другую многорычажную заднюю подвеску, которая устраняла большинство этих проблем. В новой подвеске все еще присутствовали домкраты — побочный эффект использования полуосей в качестве рычагов управления — но более низкий центр крена и более мягкие задние пружины уменьшили его величину.Двухшарнирные полуоси (с U-образными шарнирами на обоих концах полуосей) также обеспечивали гораздо большую эффективную длину поворотных рычагов, что значительно уменьшало радикальные изменения развала оригинальной компоновки.

CORVAIR MK 2

В 1961 году Эд Коул был назначен вице-президентом группы легковых и грузовых автомобилей, уступив управление Chevrolet Банки Кнудсену. Под руководством Кнудсена компания Chevrolet начала работу над Corvair второго поколения, которое появилось в 1965 модельном году.

Новый Corvair, разработанный Генри Хагой в ателье Chevrolet 2 под руководством главного стилиста Chevrolet Рона Хилла, был одним из самых красивых автомобилей, выпущенных GM в ту эпоху.Новый Corvair сохранил некоторые основные черты автомобиля первого поколения, но был более гладким и пышным, с новыми линиями крыши с жесткой крышей для двух- и четырехдверных моделей.

Chevrolet Corvair второго поколения длиннее и шире, чем автомобиль первого поколения, 183,3 дюйма (4656 мм) в длину и 69,7 дюйма (1770 мм) в ширину. Хотя это и не выглядит, купе немного выше и примерно на 23 кг тяжелее своего предшественника. Помимо новой подвески, другие полезные дополнения для второго поколения включали более крупные тормоза (9.5-дюймовые / 241-миллиметровые барабаны позаимствованы у Chevelle) и ступицы с пятью выступами, что позволило использовать колеса большего размера от других Chevrolet. (Фото: «Chevrolet Corvair» © 2009 Staffan Vilcans (Liftarn); используется в соответствии с общей лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0)

Под кожей исчезли качающиеся оси и продольные рычаги, их заменила полностью новая трехрычажная задняя подвеска. Новая компоновка, разработанная Фрэнком Винчеллом и Зорой Аркус-Дунтовым, была основана на задней подвеске Corvette Sting Ray 1963 года выпуска.Ступицы колес теперь переносились на длинных продольных рычагах с небольшими поперечными рычагами для регулировки схождения. Полуоси, теперь повернутые с обоих концов, действовали как верхние рычаги управления, а два боковых рычага — как нижние рычаги. В отличие от Sting Ray, в Corvair использовались задние винтовые пружины. Дополнительная поперечная листовая рессора Corvair 1964 года была удалена, поскольку в ней больше не было необходимости.

Благодаря новой подвеске ходовые качества и управляемость Corvair второго поколения впечатлили даже британских критиков, которые были склонны с тревогой относиться к поведению американских автомобилей на дороге.Новый Corvair все еще можно было сделать с избыточной поворачиваемостью (как и большинство отечественных седанов того времени с передним расположением двигателя), но в нем не было ни одной эксцентричности своего предшественника. Corvair второго поколения управлялся и останавливался так же хорошо, как и многие современные спортивные автомобили. С дополнительным атмосферным двигателем мощностью 140 л.с. (104 кВт) и четырехступенчатой ​​коробкой передач он также может разогнаться от 0 до 60 миль в час (97 км / ч) менее чем за 12 секунд и достичь максимальной скорости примерно 105 миль в час (169 км). / ч), а отдача лучше, чем 20 миль на галлон (11,8 л / 100 км).Немногие автомобили середины шестидесятых могли предложить все эти качества одновременно, особенно по цене менее 3000 долларов.

Топовый Corvair Corsa, доступный только в кузове купе или кабриолет, отличался от меньших Corvair серебряной окраской задней «бухты» и уникальной приборной панелью. Corsa стандартно оснащалась четырехкарбольным двигателем мощностью 140 л.с. (104 кВт); двигатель с турбонаддувом был необязательным. (Фото: «Chevrolet Corvair» © 2009 Staffan Vilcans (Liftarn); используется под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Общая лицензия)

ЛОШАДЬ НА ПЛЕТЕ

Если бы Corvair второго поколения появился на год раньше, он, вероятно, был бы большим хитом, но к тому времени, когда он появился осенью 1964 года, он столкнулся с новым грозным конкурентом: Ford Mustang.

Еще до дебюта нового Corvair он в значительной степени уступил роль экономичного автомобиля Chevy II. Вы все еще могли купить купе Corvair 500 с раздельными деталями, но люди обычно покупали Corvair потому, что они были спортивными, а не потому, что были разумными.Большинство покупателей, которые могли себе это позволить, обычно выбирали Monza с более горячим атмосферным двигателем. Таким образом, новый Mustang был нацелен непосредственно на самую жирную часть рынка Corvair.

Все Corvair второго поколения, двух- или четырехдверные, были бесколонными. Покупатели предпочитали купе с жесткой крышей или кабриолет. На четырехдверный автомобиль теперь приходилось менее четверти производства, а после выпуска 1967 модельного года он был полностью прекращен.