Рубрика: Авто

Как прикурить автомобиль • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Разберем подробно и пошагово, как прикурить автомобиль. Эти шаги пригодятся вам для того, чтобы завести свой автомобиль и при этом ничего не испортить и не сжечь.

Итак, для того, чтобы прикурить автомобиль, вам понадобятся: провода для прикуривания и автомобиль-донор, от которого вы будете прикуривать свой автомобиль.

Поиск донора и подготовка к подключению

Шаг 1. Найдите автомобиль-донор.
Сделать это просто в любом городе, так как мир не без добрых людей.

Откройте капот своего авто. Встаньте рядом с автомобилем. Возьмите в руки провода для прикуривания и покажите их водителям проезжающих мимо автомобилей.

Можно попросить соседа по парковке или позвонить своим знакомым, или друзьям и попросить их прикурить машину. Даже если у вас нет проводов для прикуривания, все равно тормозите автомобили и просите прикурить свою машину. Многие водители возят с собой провода и помогут вам.

Шаг 2. Покажите водителю автомобиля-донора, где у вас находится под капотом аккумулятор (с какой стороны).

Это нужно для того, чтобы водитель подогнал свой авто той стороной (где у него стоит аккумулятор) как можно ближе к вашей машине.

Шаг 3. Проверьте на своей машине, что сигнализация отключена (отключите, нажав на кнопку брелка). Выключите зажигание на свой машине и отключите все потребители: обогрев стекла, вентилятор печки, фонари, фары и т.д.

Подключаем автомобили

Шаг 4. Скажите, чтобы водитель автомобиля-донора заглушил свой двигатель, выключил зажигание и открыл капот автомобиля.

Шаг 5. Берете провода для прикуривания машины с зажимами («крокодилами») на концах. Обратите внимание, что на каждом проводе есть два зажима. Чаще всего провода для прикуривания машины имеют различный цвет (чтобы не перепутать полярность), обычно красный и черный. Черный провод нужен для подсоединения к «-» минусовой клемме аккумулятора (так называемой массе). Красный идет для «+» плюсовой клеммы аккумулятора. На аккумуляторе плюсовая клемма, как правило, это красный колпачок.

Если колпачка нет, то найдите красный (розовый) толстый провод, который подходит к аккумулятору.

Шаг 6. Берете красный провод в руки и одним зажимом-крокодилом цепляетесь к «+» плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора. Второй зажим в это время (во время подключения к клемме) должен находиться у вас в руке (ВАЖНО: нельзя касаться плюсовым зажимом других частей автомобиля). Затем подключаете второй зажим красного провода к «+» плюсовой клемме своего автомобиля.

Шаг 7. Берете в руки черный провод и одним зажимом цепляете к «–» минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора. Затем цепляете второй зажим к оголенному толстому металлу двигателя вашего автомобиля.

Если под капотом вашего автомобиля сложно найти открытый металл (закрыт кожухом, кругом один пластик), то в этом случае вам придется присоединить зажим провода к «-» минусовой клемме своего аккумулятора. Делать это нужно очень аккуратно, на вытянутых руках и как можно дальше отодвинувшись от аккумулятора. Почему? При касании зажима клеммы аккумулятора пробегает искра.

Эта искра может поджечь водородную смесь, которая выделяется из-под крышки аккумулятора. Это бывает редко, но все-таки бывает, поэтому держитесь подальше, чтобы на вас не попали брызги из аккумулятора.

Заводим наш автомобиль

Шаг 8. Провода подсоединены. Автомобиль-донор заглушен. Проверили, все правильно подключено. Идеальный вариант, чтобы водитель автомобиля-донора подождал 5-10 минут. Этого времени чаще всего бывает достаточно, чтобы ваш аккумулятор немного зарядился от чужого аккумулятора (набрал зарядку). Но обычно у людей нет свободного времени (и так спасибо, что помогают). Да и не каждый согласится отдавать весь свой заряд аккумулятора.

Поэтому после подсоединения проводов вы садитесь в свой авто и заводите его (поворачивая ключ или нажимая кнопку). Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то обязательно выжмите сцепление (это облегчит пуск двигателя). Не крутите стартер более 20 секунд. Если машина не завелась, то подождите 20–30 секунд и снова включите стартер.

Почему не заводится автомобиль?

Самой распространенной причиной того, что ваш автомобиль не заводится (стартер крутится легко, а не с трудом) бывает то, что залиты свечи бензином (бензиновый двигатель). Для того чтобы их продуть, на современных инжекторных двигателях есть специальный режим продувки свечей. Вам нужно просто нажать педаль газа до упора и, держа ее нажатой, прокрутить стартер 10-15 секунд.

Топливо перестанет поступать в двигатель, и свечи просохнут. После чего вы выжидаете 30 секунд и снова заводите свой автомобиль.

Автомобиль завелся

Шаг 9. Двигатель вашего автомобиля завелся. ОТЛИЧНО! Аккуратно отпускайте педаль сцепления (ручка КПП в нейтрали, если у вас механика). Отпустили. Включите габариты на своей машине (это нужно сделать для того, чтобы не было скачков напряжения при отсоединении зажимов). Выходите из автомобиля и идете к капоту.

Шаг 10. Начинаете отсоединять провода. Делаете все в обратном порядке. Отсоединяете «–» минусовой зажим черного провода от своего автомобиля, затем от автомобиля-донора. Отсоединяете «+» плюсовой зажим красного провода от автомобиля-донора, а затем от своего автомобиля. Обязательно поблагодарите человека, который помог вам)).

Шаг 11. Дайте поработать двигателю своего автомобиля хотя бы 10 минут, прежде чем ехать, чтобы за это время ваш аккумулятор подзарядился от генератора. Хорошенько прогрейте двигатель своего автомобиля, а затем заглушите его. Автомобиль должен завестись снова.

Почему не завелась машина?

Если автомобиль не завелся, то, скорее всего, проблемы с генератором машины (не дает зарядку) или аккумулятор настолько стар, что не принимает зарядку (не заряжается), а значит, пора менять аккумулятор.

Поэтому прикуривать машину нет никакого смысла, так как вы встанете на дороге и не сможете снова завестись без посторонней помощи. Про эксплуатацию автомобиля зимой я уже рассказывал, поэтому надеюсь, вы помните, что можно, а что нельзя делать с автомобилем в зимний период.

Можно ли прикурить машину с автоматом?

Да, можно, без разницы, какая — АКПП или МКПП, потому что это вид трансмиссии вашего автомобиля, а не двигатель.

Можно ли дать прикурить от заведенной машины? Да, можно, но только на старых российских автомобилях без электроники, и если при этом все сделать правильно. На современных авто прикуривать от заведенной машины нельзя!

Если у вас современный автомобиль, то не давайте прикуривать при заведенном двигателе, иначе вы можете вывести из строя электрооборудование своего автомобиля. Почему? Когда от вашего авто (вы — авто-донор) прикуривают другое авто, то в этот момент происходит сильное падение напряжения в сети вашего автомобиля.

Если двигатель вашего авто будет в это время заведен, то в момент падения напряжения произойдет резкая нагрузка на генератор. Такой стрессовый удар может вывести из рабочего состояния электрооборудование вашего авто (генератор, блок-контроллер и т.д.).

Поэтому не нужно давать прикуривать от заведенного автомобиля. Даже на старом авто, чтобы генератор не вышел из строя, перед прикуриванием от заведенного автомобиля (авто-донор) необходимо на нем включить свет фар, чтобы от скачков напряжения в первую очередь перегорели бы лампочки (которые проще и дешевле заменить), чем дорогостоящий генератор.

Еще вопросы

Можно ли прикуривать от инжекторного автомобиля?

Да, можно, главное перед прикуриванием — заглушить двигатель инжекторного автомобиля-донора, чтобы не сжечь электрооборудование.

Возможно ли, что при прикуривании машины, разрядится (сядет) аккумулятор автомобиля-донора?

Да, может, особенно, если аккумулятор автомобиля-донора старый или уже разряжен. Поэтому прежде чем дать кому-то прикурить (соседу на стоянке, парковке, во дворе и т.д.), заведите сначала свою машину, прогрейте, а уж затем давайте прикурить другой машине. Если ваш аккумулятор в исправном состоянии, то не нужно бояться, что другой авто его мгновенно посадит, но и гонять свой аккумулятор пол дня не разрешайте.

Можно ли прикурить джип от маленькой машинки?

Возможно, получится, но, скорее всего, нет. Потому что не хватит емкости аккумулятора малолитражки или хватит прокрутить стартер один раз. Нужно иметь в виду, что в зависимости от мощности и габаритов автомобилей емкости аккумуляторов различаются. К примеру, на Jeep Cherokee с двигателем 3.0 ставят штатный аккумулятор 90 А/ч. А на Матизе с двигателем 0,8 л стоит слабенький аккумулятор емкостью 35 А/ч. Чем мощней авто, тем выше ток при прокрутке стартера. Поэтому лучше прикуривать машины приблизительно с равной мощностью и габаритами или лучше прикуривать Матиз от джипа, но не наоборот.

Можно ли прикуривать машину с дизельным двигателем?

Да, можно, если напряжение аккумуляторов одинаковое: 12 и 12 вольт. Только нужно знать и помнить, что дизельным двигателям, в отличие от бензиновых, требуется гораздо больший пусковой ток. Поэтому прикуривать машину с дизельным двигателем нужно от автомобилей с аккумуляторной батареей большой емкостью, иначе аккумулятор автомобиля-донора разрядится или его емкости не хватит на запуск дизельного двигателя.

На сегодня все. Теперь вы знаете, как прикурить машину!

Как правильно «прикуривать» автомобиль

Зима – время испытаний для автовладельцев и автомобилей. Одна из самых частых проблем, которая возникает в холодное время года – это разряженный аккумулятор. Самый простой способ пуска двигателя в данном случае — подсоединение с помощью проводов другой аккумуляторной батареи. Автомобилисты называют эту процедуру «прикурить».  

Способы и правила «прикуривания»

Итак, чтобы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором необходимо знать очередность действий этой процедуры и некоторые правила безопасности.

1. Два автомобиля должны стоять максимально близко друг к другу, но не должны соприкасаться.

2. Первым делом необходимо соединить соответствующим проводом положительные клеммы аккумуляторов на автомобилях. Другой провод присоединяется одним концом к минусовой клемме АКБ–донора, а другим концом – к любой металлической детали автомобиля с разряженной батареей.

Прежде чем убирать провода с клемм рекомендуется включить в автомобиле, который реанимировали, несколько электрических приборов, к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла

3. Если присоединить провод  к минусовой клемме разряженного аккумулятора, вместо металлической детали, то энергия уйдет не на стартер, а на подзарядку севшей АКБ. Такой способ также используется для «прикуривания». Присоединять так называемый «крокодил» провода к минусовой клемме нужно с осторожностью, чтобы случайно не задеть плюсовую клемму, что приведет к короткому замыканию.

4. Отсоединять провода нужно в обратном порядке: сначала «минус», затем «плюс». Но прежде чем убирать провода с клемм рекомендуется включить несколько электрических приборов, к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла, в автомобиле, который реанимировали. За счет этого снизится пик напряжения в электросети при отсоединении проводов. Фары включать не стоит – скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.

«Прикуривание» автомобилей с автоматической коробкой

Бытует мнение, что машины с «автоматом» прикуривать нельзя. Оно не верное, так как сама автоматическая трансмиссия никакого отношения ни к аккумулятору, ни к генератору не имеет.

Нюансы «прикуривания» автомобилей разных моделей

Электрооборудование на разных моделях автомобилей может подключаться по разным схемам. Поэтому, если с одним авто после прикуривания не происходит никаких бед, то у другого может перегореть, к примеру, лампа поворотника, а у третьего – блок управления двигателем. Как правило, в инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация о том, можно или нельзя проводить такую процедуру с данной моделью.

Специалисты рекомендуют совершить на авто, который «прикуривали», 30-минутную поездку. За это время генератор должен дозарядить аккумуляторную батарею

Кроме того, не стоит пытаться завести авто с большим мотором с помощью малолитражки. Двигатель с большим объемом требует куда больше энергии для запуска, и такие попытки могут привести только к разряженному аккумулятору «донора».

После пуска двигателя специалисты рекомендуют совершить на авто, который прикуривали, 30-минутную поездку. За это время генератор должен дозарядить аккумуляторную батарею.

Можно ли прикуривать от автомобиля с автоматической коробкой?

автомат или механика??

На автомат всегда сядете, а вот с автомата на механику-вряд ли. Если взять две машины одного года, примерно одного пробега и состояния, то та, что с автоматом, будет стоить дороже.

Автомат или механика 🙂

Раздел: Выбор машины. Автомат или механика 🙂 Тупой вопрос. Посмотри мелкие прокатные конторы – наверняка у них есть машины на ручке, стоят они как правило дешевле и можно взять движок повеселее 06.07.2012 15:06:28, КошМарочка.

Хнык((

На буксире в сервис ее вести нельзя, ибо автомат. Эвакуатор дорого. Сама аккумулятор не вытащу и прикуривать не умею… Машину с АКПП тащить можно, не быстро около 50 км.ч максимум и относительно не далеко, коробку на нейтралку.

KIA Sportage не заводится

KIA Sportage не заводится. Дизель, автомат, полный привод, машинке 3 года. Теперь зарядка у нас дома есть постоянно, потому как ” прикурить ” не удается почему-то в Интересно можно такой зарядить? И сколько выставлять – вопрос на засыпку 🙂 И еще, легко ли аккум. вытащить?

Секвентальная автоматическая коробка

можно ли прикуривать автомат ? А коробка передач тут при чем? 🙂 И прикуривать можно машину с АКПП, и от нее прикуривать можно (осторожно, спросить перед этим у Яндекса).

Автозапуск vs страховка

Кайф конечно, но вот только менеджер, чтоб ему … про плюсы поведал, а о минусах умолчал, а именно: 1. получая машину мне был отдаден только 1 ключ, второй где-то там… можно ли прикуривать автомат ?

переобучение с АКПП на МКПП

можно ли прикуривать автомат ? А коробка передач тут при чем? 🙂 И прикуривать можно машину с АКПП, и от нее прикуривать можно (осторожно, спросить перед этим у Яндекса).

Эвакуировать машину без хозяина?

Друг машину погрузит, а хозяин в пункте Б встретит. Звонила эвакуаторам, найденным по интернету, говорят: дайте нам машину, ключи, документы и доверенность, перевезем и без хозяина. можно ли прикуривать автомат ?

Буксир на автомате?

можно ли прикуривать автомат ? А коробка передач тут при чем? 🙂 И прикуривать можно машину с АКПП, и от нее прикуривать можно (осторожно, спросить перед этим у Яндекса).

можно ли прикуривать автомат?

Раздел: Ремонт ( можно ли прикуривать машину с автоматом ). А коробка передач тут при чем? 🙂 И прикуривать можно машину с АКПП, и от нее прикуривать можно (осторожно, спросить перед этим у Яндекса).

Как прикурить машину от другой машины с акпп

Как правильно «прикуривать» автомобиль

Зима – время испытаний для автовладельцев и автомобилей. Одна из самых частых проблем, которая возникает в холодное время года – это разряженный аккумулятор. Самый простой способ пуска двигателя в данном случае — подсоединение с помощью проводов другой аккумуляторной батареи. Автомобилисты называют эту процедуру «прикурить».  

Способы и правила «прикуривания»

Итак, чтобы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором необходимо знать очередность действий этой процедуры и некоторые правила безопасности.

1. Два автомобиля должны стоять максимально близко друг к другу, но не должны соприкасаться.

2. Первым делом необходимо соединить соответствующим проводом положительные клеммы аккумуляторов на автомобилях. Другой провод присоединяется одним концом к минусовой клемме АКБ–донора, а другим концом – к любой металлической детали автомобиля с разряженной батареей.

Прежде чем убирать провода с клемм рекомендуется включить в автомобиле, который реанимировали, несколько электрических приборов, к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла

3. Если присоединить провод  к минусовой клемме разряженного аккумулятора, вместо металлической детали, то энергия уйдет не на стартер, а на подзарядку севшей АКБ. Такой способ также используется для «прикуривания». Присоединять так называемый «крокодил» провода к минусовой клемме нужно с осторожностью, чтобы случайно не задеть плюсовую клемму, что приведет к короткому замыканию.

4. Отсоединять провода нужно в обратном порядке: сначала «минус», затем «плюс». Но прежде чем убирать провода с клемм рекомендуется включить несколько электрических приборов, к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла, в автомобиле, который реанимировали. За счет этого снизится пик напряжения в электросети при отсоединении проводов. Фары включать не стоит – скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.

«Прикуривание» автомобилей с автоматической коробкой

Бытует мнение, что машины с «автоматом» прикуривать нельзя. Оно не верное, так как сама автоматическая трансмиссия никакого отношения ни к аккумулятору, ни к генератору не имеет.

Нюансы «прикуривания» автомобилей разных моделей

Электрооборудование на разных моделях автомобилей может подключаться по разным схемам. Поэтому, если с одним авто после прикуривания не происходит никаких бед, то у другого может перегореть, к примеру, лампа поворотника, а у третьего – блок управления двигателем. Как правило, в инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация о том, можно или нельзя проводить такую процедуру с данной моделью.

Специалисты рекомендуют совершить на авто, который «прикуривали», 30-минутную поездку. За это время генератор должен дозарядить аккумуляторную батарею

Кроме того, не стоит пытаться завести авто с большим мотором с помощью малолитражки. Двигатель с большим объемом требует куда больше энергии для запуска, и такие попытки могут привести только к разряженному аккумулятору «донора».

После пуска двигателя специалисты рекомендуют совершить на авто, который прикуривали, 30-минутную поездку. За это время генератор должен дозарядить аккумуляторную батарею.

blamper.ru

Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля

Севший аккумулятор автомобиля – это знакомая ситуация для многих автовладельцев. В данном случае можно попытаться завести машину с толкача или же прикурить от другого аккумулятора. Расскажем вам как правильно прикурить севший аккумулятор от другой машины.

Почему не стоит заводить авто с толкача

Велик соблазн просто попросить прохожих подтолкнуть автомобиль, и попытаться его завести, включив зажигание и передачу во время ручного разгона автомобиля. Однако следует помнить о том, что АКПП не позволяет заводить машину таким образом. Вы просто сломаете вашу коробку автомат, что вынудит в последующем проводить дорогостоящий ремонт. Именно поэтому при севшем аккумуляторе необходимо либо снимать его и правильно заряжать в домашних условиях или прикуривать от других автомобилей.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

Предлагаем вам достаточно подробную инструкцию-схему, которая описывает как правильно прикурить автомобиль. Отметим, что по такой схеме можно заводить автомобили с механической коробкой передач или же с АКПП.

1. Для начала необходимо подогнать донор (то есть авто, от аккумулятора которого мы и будет брать заряд) вплотную к вашему автомобилю с разряженной батареей. При этом кузова двух авто не должны соприкасаться друг с другом.

2. Глушим двигатель донора и выключаем у него все возможные потребители электроэнергии.

3. Готовим соответствующие провода с большим сечением и открываем капот авто.

4. Отсоединяем на севшем аккумуляторе минусовую клемму. Это позволит предупредить в последующем при прикуривании автомобиля разряжение аккумулятора автомобиля донора.

5. Далее подключаем проводами сначала плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. После этого необходимо сначала закрепить провод на минусовой клемме автомобиля донора, и в последующем подключаем вторую клемму провода к опоре двигателя или металлическим элементам блока цилиндров автомобиля, который требуется оживить.

6. После этого необходимо завести автомобиль с севшим аккумулятором. Сразу же после этого даем мотору поработать на холостых оборотах около 10 минут, чего будет достаточно для устойчивой и стабильной работы мотора в последующем.

7. Далее аккуратно не глуша двигатель, присоединяем снятую ранее минусовую клемму разряженного аккумулятора.

8. После этого можно начинать отсоединять провода с плюсовой клеммы. При этом сначала необходимо отсоединить плюс заведенного автомобиля с севшим аккумулятором, после чего снимаем провод с плюса аккумулятора донора.

На этом правильное прикуривание автомобиля полностью завершено. Водитель должен помнить о том, что глушить двигатель до момента прибытия в пункт назначения, а это может быть ваш дом или автосервис, не рекомендуется. В противном случае, вам может потребоваться снова прикуривать автомобиль и оживлять ваш аккумулятор.

Заряжаем аккумулятор дома

В редких случаях, когда аккумулятор сел по причине существенной нагрузки на него можно решить проблему простым прикуриванием двигателя и последующей зарядки севшей батареи от генератора автомобиля. Однако в большинстве случаев зарядить в процессе движения автомобиля от генератора севший аккумулятор бывает проблематично. Поэтому необходимо будет после такой экстренной поездки снять аккумулятор, и правильно зарядить его в теплом месте.

Для зарядки можно использовать соответствующие инверторы или же выполнять простейшие зарядные устройства по схеме, которую можно с легкостью найти в интернете. В последующем после такой зарядки аккумулятора каких-либо проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. Если же батарея вашего автомобиля регулярно садиться, вам следует знать причину подобного. Вполне возможно, причина кроется в сигнализации или повреждении электропроводки, а возможно виной тому сломавшийся генератор и неправильное натяжение его ремня.

А вот чего делать не следует, так это пытаться завести машину с АКПП от инвертора или же от батареи, емкость который существенно превышает показатели вашего аккумулятора. Подобное может привести к появлению короткого замыкания в сети автомобиля или же полностью выведет из строя ваш аккумулятор. Также ответственно и правильно относитесь к вопросу выбора пр

Можно ли «прикуривать» современные автомобили и почему опасно «прикуривать» чужую машину

В необходимости «прикурить» может оказаться практически каждый водитель. Часто автомобилисты зимой в суровую погоду по минимуму эксплуатируют свое транспортное средство. Если часто ездят на машине, заводят своего железного друга с помощью «прикуривания» от аккумулятора знакомого/соседа/таксиста и так далее. Для большинства водителей прикуривание — это нормальное и безопасное явление, помощь, взаимоуважение в автомобильном кругу. Но на самом ли деле такая помощь не сопровождается негативными последствиями?

Прикуривание было более чем распространено еще в Советском Союзе. Тогда многие катались на жигулях, ибо у людей не было денег, а рынок не предлагал то, что может предложить сейчас. Подключался аккумулятор к батарее жигулей, которые нужно было завести. Дальше водителю нужно было давить на газ, но держать обороты примерно 2-3 тысячи. Другой водитель, который сидел с разряженным аккумулятором, заводил машину. Безопасно ли это? Абсолютно. Моторы карбюраторные, о какой-то серьезной электронике речи не могло идти.

Сейчас же мы уже не можем представить машину без электроники. И в этом то и кроется один важный факт — не особо безопасно прикуривать чужую машину при несоблюдении не всем известных правил. Практически весь функционал автомобиля завязан на электроблоках. Однако, определенные водители проводят процедуру прикуривания так же, как это делали лет 20-30 назад автомобилисты, будто бы ничего в конструкции авто не поменялось.

Электронике машины-донора приходится «не сладко». Потому что она сталкивается с более чем серьезными скачками напряжения. Почему это происходит, понять несложно. Электросеть машины, которую пытаются завести, при запуске потребляет очень и очень много чужой энергии.

Вы можете сказать — «ну, прикуривал пару раз в год, ничего страшного не было». Вполне возможно. Потому что проблемы дают о себе знать немного позже, когда прикуривание становится нормой. А дальше автовладелец начинает недоумевать — блок управления двигателем почему-то кричит о многочисленных ошибках, определенное реле перестало работать. А были и такие истории, когда выходил из строя весь электроблок.

Из-за же проблемы? Прежде чем запускать машину с мертвым АКБ, необходимо обязательно заглушить мотор своего авто.

Поэтому главное правило безопасного оказания помощи — обязательно глушите мотор, если хотите кому-то прикрутить. Далее убедитесь, что с АКБ сняли как минимум минусовую клемму. Что это дает? Происходит полноценное разделение электросетей двух ТС. Объясняя простыми словами, прикуривающая машина питается от удаленного аккумулятора. А автомобиль, дающий прикурить, банально стоит без батареи.

что это и как с ним бороться? — журнал За рулем

Даже с новыми шинами от именитого производителя при толщине слоя воды на асфальте сантиметров в десять машина может потерять контакт с дорогой на скорости и до 80 км/ч.

Golf на грани срыва в аквапланирование: водяной клин уже сформировался перед передними колесами.

Golf на грани срыва в аквапланирование: водяной клин уже сформировался перед передними колесами.

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины. То есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося автомобиля от дороги. С точки зрения физики, объяснение следующее: когда колесо попадает на залитую водой поверхность, в зоне контакта увеличивается давление воды, когда же его величина становится больше, чем давление шины на опорную поверхность, шина всплывает.

Этапы возникновения эффекта аквапланирования: а — сухой, б — мокрый, в — при сильном дожде, 1 — участок контакта, 2 — участок водяного клина.

Этапы возникновения эффекта аквапланирования: а — сухой, б — мокрый, в — при сильном дожде, 1 — участок контакта, 2 — участок водяного клина.

Электронная энциклопедии «За рулем» наглядно иллюстрирует процесс. Взгляните на рисунок. На сухой дороге (а) пятно контакта шины с покрытием составляет величину 1. На мокрой дороге этот участок уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. б). По мере увеличения скорости движения и количества воды шина все больше всплывает над дорогой подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать больше воды из зоны контакта за меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость достигнет определенной величины, называемой критической, и между шиной и покрытием останется слой воды (рис. в), автомобиль, потеряв контакт с дорогой, станет неуправляемым. Опасность очевидна, поэтому аквапланирования следует избегать.

Факторы, влияющие на аквапланирование

Большое влияние на аквапланирование оказывают рисунок и степень износа протектора. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны контакта шины с дорогой, а стало быть лучше их сцепление. У гладкой шины (типа слик), например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше, чем у шины с рисунком. Вот почему «Правилами эксплуатации шин» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм.

Аналогичная зависимость проявляется и в отношении дорожного покрытия. Чем крупнее зернистость асфальта, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта. Самым опасным с точки зрения склонности к аквапланированию оказываются гладкие дорожные покрытия. Особенно в поворотах.

Толщина водяной пленки — еще один фактор, влияющий на возникновение аквапланирования. Чем глубже лужа — тем больше в ней воды, тем труднее вывести ее всю из пятна контакта.

Фактор, на который в первую очередь может повлиять водитель, — скорость движения автомобиля. Чем выше скорость, тем больше вероятность того, что колеса вашей машины превратятся в водные лыжи.

Один известный производитель шин провел испытания, по результатам которого составил таблицу зависимости величины пятна контакта шины от износа протектора и скорости движения.

При использовании изношенных шин область контакта шины и дороги резко уменьшается в случае увеличения скорости движения. На рисунке приведен размер контактной области шин с разной толщиной протектора при слое воды 3 мм и скорости 75 км/ч. Пятно контакта старой шины с протектором 1,6 мм составляет лишь 16% от пятна контакта стоящего на месте автомобиля, а на скорости 125 км/ч и вовсе 6%.

При использовании изношенных шин область контакта шины и дороги резко уменьшается в случае увеличения скорости движения. На рисунке приведен размер контактной области шин с разной толщиной протектора при слое воды 3 мм и скорости 75 км/ч. Пятно контакта старой шины с протектором 1,6 мм составляет лишь 16% от пятна контакта стоящего на месте автомобиля, а на скорости 125 км/ч и вовсе 6%.

Техническое состояние подвески на склонность автомобиля к аквапланированию, вопреки заблуждениям, не влияет. Другое дело — при повышенных люфтах в рулевом управлении или шаровых опорах, при неотрегулированном развале/схождении и неработающих амортизаторах труднее контролировать автомобиль — он будет хуже реагировать на действия водителя. При этом вывести автомобиль из заноса, вызванного аквапланированием, будет сложнее. Однако сама физика потери контакта между колесом и дорогой от состояния подвески не зависит. Куда важнее вес автомобиля. Более тяжелому автомобилю проще вытеснить воду из пятна контакта. В том числе поэтому грузовикам позволено ездить на шинах с меньшей, чем у легковых автомобилей, глубиной протектора — 1 мм.

Пониженное давление в шинах — еще одна причина для возникновения аквапланирования. Исследования, проведенные одним из мировых лидеров

Что такое аквапланирование и как его избежать?

Как избежать потери управления автомобилем из-за аквапланирования?

Сегодня мы рассмотрим такое частое явление, которое может произойти абсолютно с любым автомобилем на дороге, как аквапланирование. Давайте узнаем, что означает этот термин, а также как это явление может влиять на ваш автомобиль. В том числе мы узнаем, что делать если ваша машина начала аквапланировать. 

К сожалению, в большинстве регионов нашей страны каждый год выпадает огромное количество осадков. Больше всего конечно эти осадки выпадают в виде дождей, ливня и града. Наибольшую опасность для всех автомобилистов представляет конечно дожди, которые приводят к образованию луж на дорогах. 

Лужи представляют угрозу не только двигателю автомобиля (например, из-за воды может произойти гидроудар двигателя), но могут стать причиной аквапланирования машины. 

Возможно вы имеете огромный стаж вождения и ниразу не сталкивались с аквапланированием автомобиля на дороге. Но это не означает что аквапланирование редкое явление и что с вашим автомобилем подобное никогда не произойдет.

Помните, что на дороге может произойти все что угодно. Даже маловероятные события. Так что вы должны быть готовы ко всему. В том числе и аквапланированию. Также вы должны знать, что делать в этом случае.

Что такое аквапланирование?

Аквапланирование — несмотря на сложное название довольно таки просто объяснить. Это такое явление, когда ваш автомобиль начинает терять сцепление с дорогой из-за слоя воды под колесами. В тот момент, когда шины автомобиля перестают справляться с большим количеством воды, пятно контакта покрышек с дорожной поверхностью, начинает резко сужаться. В конечном итоге автомобиль может полностью потерять сцепление с дорогой. Это и называется аквапланирование. При этом машина перестает реагировать на рулевое управление, на торможение и даже в некоторых случаях на ускорение. 

Почему так происходит и почему даже на новой резине автомобиль может саквапланировать на дороге? Напомним, что каждые шины имеют на поверхности специальный протектор, который предназначен для отвода воды при движении по мокрой и влажной поверхности. Этот отвод воды и создан для того чтобы предотвращать постоянное аквапланирование автомобиля на дороге.

Благодаря этому протектору для отвода влаги, вода в буквальном смысле рассекается и рассеивается, осушая участок дорожной поверхности, с которым взаимодействует покрышка.

Если же объём воды на дороге больше, чем может отвести протектор шин автомобиля, то под колесом образуется избыток воды. В результате автомобиль может потерять сцепление с дорогой, произойдет аквапланирования, после чего транспортное средство может стать полностью не управляемым.

Вот почему так важно следить за состоянием шин. Особенно за глубиной протектора. Ведь от состояния резины зависит ваша безопасность, безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Вы должны помнить, что новые или неизношенные нормальные шины могут удалять достаточное количество воды чтобы в большинстве случаев избежать аквапланирования. Правда это касается только новых или слегка изношенных покрышек. Так, по данным экспертов новая летняя шина может всего за 7 секунд отвести (удалить) с дорожной поверхности стандартное ведро воды. Правда эта скорость отвода воды достигается при максимальной скорости вращения колеса, которая предусмотрена производителем покрышек.

Если протектор шин имеет недостаточную глубину (изношен), то под колесами во время дождя начинает образовываться избыток воды. Вода под шинами может накапливаться и достигнуть критичной точки, когда пятно контакта покрышек с дорожной поверхностью сузится до опасного размера или полностью исчезнет. В результате, под шинами может образоваться водная подушка, которая поднимет колеса над дорожным покрытием, и машина начнет аквапланировать из-за того, что шины полностью потеряют контакт с дорогой. 

Обычно, наиболее подвержены аквапланированию передние колеса, поскольку задние шины обычно взаимодействуют уже с более сухим асфальтом, после отвода воды передними шинами. Это означает что при аквапланировании автомобиль может потерять управляемость. В том числе при аквапланировании может значительно теряться эффективность тормозной системы, поскольку передние колеса при аквапланировании не смогут должным образом остановить машину.

В том числе, при аквапланировании на переднеприводных автомобилях не поможет и педаль газа, чтобы вывести машину из неуправляемого состояния, поскольку передние колеса, куда передается крутящий момент, не смогут ускорить машину из-за отсутствия контакта с дорожной поверхностью.

Также могут потерять сцепление с дорогой и управляемость заднеприводные и полноприводные автомобили. Например, когда все четыре колеса потеряют контакт с дорожным покрытием из-за водной подушки, которая может образоваться под колесами.

Что делать, если произошло аквапланирование?

И так, представьте. Вы едете по дороге, впереди видите большую лужу и не снижая скорости заезжаете в воду. В этот момент предположим, что ваш автомобиль начинает аквапланировать. Как понять, что ваша машина потеряла контакт с дорожной поверхности и начала аквапланировать? Для тех, кто не знаком с этим и никогда не попадал в аквапланирование в первые секунды будет тяжело разобраться что произошло с машиной, но тем не менее даже новичок поймет спустя несколько секунд, что машина начала аквапланировать. Правда желательно это понять сразу, поскольку от этого будет зависеть сможете ли вывести авто из аквапланирования. 

Как же распознать в первую секунду что ваша машина начала аквапланировать? Во-первых, при аквапланировании как правило резко возрастают обороты двигателя (из-за снижения сопротивления необходимого для вращения колес). Во-вторых, рулевое колесо становится легче (опять же из-за уменьшения усилия требуемого для поворота колес). 

Что делать в этой ситуации?

Как и во многих опасных ситуациях самое худшее что вы можете сделать за рулем, это запаниковать. Например, при аквапланировании самой частой ошибкой водителей являются неадекватные действия. Например, торможение или попытка резко дернуть рулевое колесо, с целью вернуть машине траекторию движения.

Но помните, что как правило автомобиль начинает аквапланировать из-за того, что передние колеса потеряли контакт с дорожной поверхностью, поэтому торможение или рулевое управление будут малоэффективны для восстановления управляемости машины.  

Вот что вы должны сделать при аквапланировании:

— Если вы используете круиз-контроль, то при первых же признаках аквапланирования выключите его

— Не нажимайте педаль тормоза, поскольку это может привести к заносу машины

— Плавно и медленно отпустите педаль газа. Поскольку тормоза и рулевое управление при аквапланировании не помогут, вам ничего не остается делать, как снизить обороты двигателя, плавно отпустив педаль газа, для того чтобы автомобиль начал замедляться естественным образом. Также ни в коем случае не стоит при аквапланировании нажимать педаль газа, добавляя обороты двигателю, поскольку это только усугубит аквапланирование и возможно приведет к заносу

— По мере снижения скорости автомобиля, осторожно проверьте стало ли рулевое колесо тяжелее (жестче). Если да, то осторожно и медленно начинайте тормозить, нажав педаль тормоза. Если рулевое колесо намного легче чем при нормальной ситуации, то не поворачиваете его и не начинайте торможение, поскольку это означает что колеса автомобиля еще не имеют необходимого пятна контакта с дорожной поверхностью

— Помните, что только плавные и последовательные действия за рулем помогут вам восстановить контроль над машиной после аквапланирования

— К сожалению, вышеописанные действия возможны только если вы двигаетесь на небольшой скорости и у вас будет время медленно и плавно восстановить контроль над машиной. Но чаще всего аквапланирование происходит на большой скорости и в самый неподходящий момент. Например, перед поворотом. В этом случае вам придется попытаться остановить машину нажимая плавно педаль тормоза и корректируя движение автомобиля с помощью рулевого колеса (если конечно это будет возможно).

Но и в этом случае вы должны держать себя в руках и не паниковать. То есть ни в коем случае не делайте резких движений рулевым колесом и не нажимайте резко педаль тормоза. Все движения должны быть плавными и медленными. 

Как избежать аквапланирования автомобиля?

Когда ваш автомобиль начинает аквапланировать, то вы в большинстве случаев из водителя фактически превращаетесь в пассажира, поскольку перестаете контролировать автомобиль в буквальном смысле. Поэтому лучший способ действий- это предотвратить аквапланирование. 

Есть несколько золотых правил, которые следует соблюдать чтобы уменьшить риск аквапланирования автомобиля во время движения.

Во-первых, всегда учитывайте дорожные условия. Если на дороге, например, вы увидите большую лужу или пошел сильный ливень обязательно снизьте скорость автомобиля. Во время дождя вы также должны избегать движения по затопленным участкам дороги. Особенно по глубокой колее, где обычно скапливается много воды.

Снижая скорость, вы даете шинам автомобиля больше возможности для отвода воды и сохранения пятна контакта. Помните, что чем медленней движется машина, тем меньше накапливается избыточной воды под колесами. Соответственно снизив скорость вы по сути увеличиваете пятно контакта шин с дорогой. 

Конечно, чтобы избежать аквапланирования автомобиля вы также должны следить за состоянием покрышек. Изношенные или поврежденные шины менее эффективны при рассеивании воды с дорожной поверхности. Поэтому в случае если глубина протектора шин не соответствует установленной минимальной норме, вы должны заменить покрышки на новые, иначе существует огромный риск аквапланирования.

Смотрите также: Советы водителям на случай экстренных ситуаций во время движения автомобиля

В том числе вы не должны выезжать на дорогу если давление в колесах не соответствует норме, которую как правило устанавливает автопроизводитель. Помните, что недокаченные шины не смогут максимально эффективно отводить воду с дорожной поверхности.

В том числе советуем вам в дождь или во влажную погоду ехать ровно по следам другого автомобиля, чьи колеса как правило уже достаточно осушили дорожную поверхность. Правда в этом случае будьте осторожны, поскольку для этого необходимо ехать за другим автомобилем достаточно близко. Но помните, что если во время движения пойдет ливень, то вам придется увеличить дистанцию до другого автомобиля, поскольку в сильный дождь увеличивается тормозной путь.

Аквапланирование автомобиля. Действия, которые помогут не потерять контроль над авто

После зимы отдельные участки дороги покрываются волнами, происходит это из-за того, что промерзший асфальт пучит после первых оттепелей. Как правило, в появившихся ложбинках собирается вода, которая скрывает неровности дороги, поэтому заезд в них всегда неприятен и опасен. Если въехать на затопленный участок дороги на высокой скорости, то колеса потеряют сцепление с дорогой и авто начнет плыть. Этот эффект сравним со скачущим плоским камешком запущенным над водой. Но в отличие от камешка резиновая покрышка сначала разбрасывает брызги, а затем глиссирует и всплывает, это и есть аквапланирование.

Аквапланирование – появление воды в пятне контакта шины с поверхностью дороги, то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Стоит отметить, что даже небольшое количество воды способно ухудшить сцепление колёс с дорожным покрытием, причём, самое опасное, когда это происходит не со всеми четырьмя колёсами, а только с одним или двумя. Из-за разности сцепных свойств автомобиль может уйти в занос.

Очень часто лужи появляются рядом с поворотами или на изгибах дорог, именно от них и исходит самая большая опасность, но не стоит думать, что на прямой рисков уйти в занос меньше. В среднем легковой автомобиль имеет полторы тонны веса, такое авто может начать глиссировать при попадании в лужу на скорости до 65 км/ч – длится это всего пару секунд. Если влететь в лужу, глубина которой составляет более 4 см, да еще на большей скорости, то автомобиль будет скользить намного дольше – примерно секунды 3-5. И за это время только от действий водителя зависит, останутся ли он, его пассажиры и авто целыми.

Аквапланирование и его последствия

Чаще всего все аквапланирование происходит по следующему сценарию:

При попадании автомобиля на участок дороги с плотным водяным слоем, аэродинамика подымает кузов автомобиля, что приводит к уменьшению давления шин на покрытие. Из-за этого слой воды, который находится между протектором и асфальтом не вытесняется (вода не успевает выводиться из пятна контакта) и это приводит к ухудшению сцепления колес с дорожным покрытием. В результате происходит полная или частичная потеря сцепления с дорогой и транспортное средство становится практически неуправляемым.

При наезде на водную гладь одним колесом, машину, как правило, немного разворачивает в сторону, во время этого водители стараются мгновенно скорректировать траекторию движения авто рулем. Повернув колеса на небольшой угол, вряд ли удастся вернуть контроль над управлением. При въезде в лужу всеми колесами автомобиль теряет связь с дорогой, начинает плыть и не реагирует на нажатие педали тормоза. Если водитель еще не опытен он пугается и начинает больше крутить руль, но от этого нет никакого эффекта. Боясь вылететь на обочину, водитель выкручивает руль до упора, но это не помогает установить контроль над автомобилем.

Проплыв по водной глади несколько метров машина замедляться и в считанные секунды продавливает водяную пленку. Так как колеса уже вывернуты вбок, автомобиль резко начнет двигаться в ту сторону, которую повернут руль. Как правило, водители не успевают среагировать на неожиданный маневр, теряют контроль над авто и приходят в себя уже на обочине. И хорошо, если на ней нет людей, столбов и деревьев.

Аквапланирование авто

У Вас скорей всего уже возник вопрос, так как же нужно поступать при аквапланировании автомобиля?

При подъезде к луже (неважно большой или маленькой) обязательно сбрасывайте скорость, если не хотите ловить автомобиль по дороге, так как на небольшой скорости вероятность аквапланирования минимальна. Если же своевременно сбросить скорость не удалось нужно придерживаться следующих правил:

• Во-первых, при входе в воду, нужно удерживая педаль тормоза, но, как только кромка скрылась из поля зрения, нужно быстро, но плавно, ее отпустить.
• Во-вторых, за ранее включайте щетки стеклоочистителей на максимальной скорости.
• В-третьих, на высокой скорости старайтесь проезжать лужи с прямыми передними колесами, без поворота. Руки на руле должны находиться в правильном положении (без десяти два или без пятнадцати три) полностью обхватив руль, при этом локти должны быть разведены в стороны.

Ни в коем случае нельзя поддаваться панике и полностью выворачивать руль. Если авто начало нести в сторону при наезде в лужу, самое главное сохранять спокойствие. Когда из-под машины начинают разлетаться брызги, в первую очередь нужно отпустить педали и держать руль прямо. Лишь после того когда колеса продавят водную пленку (завершение аквапланирования) можно начинать корректировать траекторию автомобиля рулем. Колеса обязательно станут на твердую поверхность, если не на дороге, так на обочине и у вас будет всего несколько секунд чтобы провести коррекцию траектории. Главное все делать быстро и четко.

Также следует действовать и при наезде в лужу только одной стороной автомобиля. К примеру, лужа находится справа, а середина дороги сравнительно чиста. Если только правая сторона попадает лужу, то возникает момент силы, которая будет тянуть автомобиль в сторону обочины. Рулить в этой обстановке можно, так как левая сторона остается на асфальте. Но делать это необходимо без резких движений, чтобы машину не начало крутить.

После того, как удастся выровнять автомобиль рулем, можно начинать плавно притормаживать, не допуская блокировки колес. Важно: нельзя применять экстренное торможение (длительное нажатие на педаль тормоза). Если авто не оснащено системой ABS (предотвращает блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства), то при резком и сильном нажатии на педаль тормоза плавающее колесо мгновенно застопорится в воде и машина схватится за асфальт только одним боком. Это может привести к тому, что автомобиль развернет в противоположную от лужи сторону. Тормозить нужно прерывисто, нажимая на педаль слабыми ударами – только такая последовательности позволяет сохранить управляемость авто.

Три вещи, которые нельзя делать на мокрой дороге:

1. Перед входом в воду автомобиля нельзя резко отпускает педаль «тормоза», так как это приводит к тому, что «нос» машины подымается и масса воды начинает подливать под днище.
2. Двигаться по лужам на высокой скорости – критической может стать даже скорость 50-60 км/час.
3. Проезжать лужу с вывернутыми колесами – может вызвать неконтролируемый занос.

Итог:

Подводя итог можно сделать вывод, что на мокрой дороге с лужами нельзя передвигаться на высокой скорости, поддаваться панике, совершать резких движений рулем и применять экстренное торможение. Следует всегда выдерживать паузу и начинать рулить и тормозить только после проезда затопленного участка. То есть необходимо пережидать аквапланирование, а еще лучше стараться заранее выбирать безопасную скорость для преодоления затопленных участков дороги.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Аквапланирование автомобиля на дороге — что это за эффект и как с ним бороться?

Правилам безопасного вождения не всегда обучают в автошколе. А ведь от этого фактора может зависеть не только поведение водителя на дороге, но его здоровье и жизнь. Сегодня, среди множества опасных дорожных ситуаций, вы узнаете об эффекте аквапланирования. В лучшем случае, данный эффект может оставить после себя негативные эмоции, а в худшем – стать причиной страшного ДТП. Итак, аквапланирование – что это такое и как с ним бороться? Об этом вы узнаете, прочитав данную статью.

Что такое эффект аквапланирования?

Аквапланированием принято называть частичную или даже полную потерю сцепления колес с дорожным покрытием с временной потерей контроля над автомобилем.

Как понятно из названия, данный причиной такого поведения автомобиля считается вода, которая покрывает дорожное покрытие и образует определенный слой.

Чаще всего, данное явление возникает при движении на большой скорости по мокрой дороге. Если на асфальте после дождя или во время него образовались лужи достаточной глубины, то при достижении критической скорости, между асфальтом и шиной автомобиля образуется водяная пленка, которая не успела выйти из пятна контакта колеса с дорогой. В результате этого эффекта, контроль над автомобилем теряется, и он становится практически неуправляемым.

Если рассмотреть особенность строения современных шин, то можно заметить, что рисунок протектора подбирается таким образом, чтобы его канавы удаляли частицы воды из пятна контакта. Чем выше скорость автомобиля, тем ниже скорость удаления воды из рисунка протектора. Существует отметка скорости, которая называется критической, когда рисунок попросту не успевает вывести всю воду из пятна контакта и водяной клин образуется между шиной и асфальтом.

Причин у данного явления относительно немного, тем не менее, есть факторы, которые оказывают достаточно сильное влияние на вероятность возникновение аквапланирования.

• Слишком большая скорость при преодолении водной преграды. Под водной преградой принято подразумевать любые лужи, образовавшиеся на дорожном покрытии. Как вы уже узнали, данная скорость называется критической.
• Неровное дорожное покрытие. Как известно, образование луж свидетельствует о наличии неровностей на асфальтовом покрытии. Данный недостаток современных дорог становится второй причиной возникновения аквапланирования.
• Недостаточная остаточная глубина протектора. Для удаления воды из канавок рисунка, необходим правильный рисунок, и достаточно большая глубина протектора. Чем выше этот параметр, тем меньше риск возникновения аквапланирования.
• Неправильная настройка подвески автомобиля. Скорее всего, комментарии тут излишние, так как подвеска играет решающую роль в управляемости автомобиля.
• Пониженное давление в шинах. Данный фактор тоже дает о себе знать.

Видео подборка про аквапланирование

Как вы успели заметить, эффект аквапланирования не возникает сам по себе, а значит, основная причина данной проблемы – человеческий фактор. Самое время разобраться, как нужно управлять автомобилем, чтобы не столкнуться с данным явлением и что нужно предпринять, если вы все же потеряли контроль над машиной.

Как бороться с аквапланированием на дороге?

Так как в данной ситуации все зависит от водителя, то это значит, что данной проблемы можно и вовсе избежать, если придерживаться ряда простых правил.

Пожалуй, самое первое, что необходимо сделать, чтобы не допустить данной ситуации – это снизить скорость автомобиля перед преодолением небольших водных преград в виде луж. Опытным путем, многими экспертами было установлено, что появление аквапланирования можно наблюдать на скорости от 70 до  100 километров в час. Тем не менее, это не значит, что еще меньшая скорость движения убережет вас от беды.

Совсем не обязательно хорошо знать геометрию дорог своего города и судить о глубине лужи, потому как потерять управление можно и при преодолении на автомобиле неглубоких рек. В этом случае, передние колеса ударяются о водную пленку с такой силой, что руль может запросто выскользнуть из рук водителя, что может привести ко многим неприятностям. Поэтому руль необходимо держать в любом из двух положений: 10 и 2 или 9 и 3.

Другое правило, касаемо руля, гласит, что нельзя резко поворачивать руль в сторону заноса в попытке выровнять движение автомобиля. Дело в том, что изменение положения колеса приведет к внезапному изменению направления. Руль нужно вращать на небольшой угол и сразу же возвращать в исходное положение.  

Шины должны быть качественными и с минимальным износом. Рисунок протектора должен иметь специальные канавы, которые выталкивают воду из пятна контакта при движении на скорости. Опасной считается езда на шинах, износ которых достиг такой отметки, что рисунок протектора почти неразличим.

Сразу забудьте о резком торможении – это главная ошибка всех начинающих водителей. Эффект аквапланирования подобен управлению автомобилем на скользкой дороге, а это значит, что любое резкое торможение приводит к заносу автомобиля, что только усугубит ситуацию. Тормозить нужно исключительно двигателем. Для этого нужно убрать ногу с газа и корректировать направление автомобиля рулем. Постепенно нажимать на тормоз нужно только в тот момент, когда колеса полностью окажутся на дорожном покрытии. Помните, что новый диск сцепления стоит намного дешевле человеческой жизни.

Правильно настройте подвеску автомобиля. Если сделать это вы не в состоянии, отгоните автомобиль на соответствующий автомобильный сервис. Избегайте дешевых и некачественных услуг сотрудников СТО. Так вы сэкономите на повторной регулировке подвески и забудете о проблемах с положением колес на дорожном покрытии.

На деле же, все эти правила можно и не запоминать. Достаточно в таких погодных условиях держать соответствующий скоростной режим, и поддерживать автомобиль в исправном состоянии. 

что это, чем опасно и как избежать

Сильный дождь вызывает не только ухудшение видимости на дороге, но увеличивает риск потери управляемости. Проблема возникает при ухудшении сцепления шин с дорожным покрытием, когда машина оказывается в условиях, похожих на гололед. Рассмотрим что такое аквапланирование, чем оно опасно, и можно ли избежать подобной ситуации.

Понятие аквапланирования и возможные причины

Аквапланирование происходит в момент, когда между поверхностью асфальта и покрышками автомобиля образуется тонкая водяная пленка. Автомобиль начинает скользить, теряя при этом управление.

Рассмотрим причины, которые приводят к такой ситуации:

1. Состояние дорожного покрытия. Большое количество воды, лужи, на проезжей части.
2. Неадекватная скорость. Превышение скорости более 80-90 км/час увеличивает риск потерять управление на мокрой дороге.
3. Недостаточное давление в шинах. Низкое давление ухудшает способность протектора к сцеплению с асфальтом, что негативно влияет на управление автомобилем.
4. Изношенная резина. Стертый протектор не способен быстро выводить излишек воды из-по колес, поэтому снижается сцепление, машина уходит в занос.

   Читайте также

   

   Самые важные советы при выборе шин для авто
   Сегодня рынок автомобильных комплектующих предлагает большой выбор автомобильных шин. Автолюбитель может выбрать…

    

Риски и последствия

В плохую погоду водителю важно прогнозировать риски и к чему может привести несоблюдение правил вождения:

1. Во-первых, важно соблюдать скоростной режим, так как 80% случаев аквапланирования начинаются после достижения скорости 90 км/час.
2. Во-вторых, необходимо следить за состоянием дороги. Если вода не успевает уходить через «ливневки», то на покрытии образуется акваслой, который и вызывает скольжение.
3. Немаловажный фактор – качество резины. Водителю следует следить за состоянием протектора и не допускать езды на «лысой» резине.

Читайте также

Какое должно быть давление в колесах, чтобы шины не изнашивались
Важный показатель для безопасного вождения автомобиля – это давление в автомобильных шинах. Не многие водители…

Действия в ситуации аквапланирования

Что делать, если машина начала скольжение по воде:

• не делать резких поворотов рулем;
• экстренное торможение может ухудшить ситуацию;
• сбросить газ до появления нормального сцепления колес с дорогой.

Своевременная профилактика

Как подстраховаться от скольжения машины по мокрой дороге:

• использовать сезонные шины, протектор которых помогает отводить воду из пятна контакта с дорогой;
• проверять давление в шинах перед выездом на дорогу;
• поддерживать нормальную работу рулевого управления и тормозной системы;
• не применять агрессивный способ вождения при плохих погодных условиях;
• соблюдать дистанцию с автомобилем впереди вас.

Читайте также

Как правильно ездить в гололед – 7 правил от опытных водителей
Метель, снежная кашица и гололед на дорогах приводят в нервную дрожь даже опытных водителей, а автолюбители-новички…

Экстренной ситуации на дороге можно избежать, если соблюдать правила вождения, заботиться о техническом состоянии машины. Но если ваш автомобиль попал в условия скольжения, оставайтесь спокойным и постарайтесь без паники выйти из аварийных условий, соблюдая указанные выше рекомендации.

Что такое аквапланирование | Автомобильный блог

В мире машин существует много специфических терминов. Одним из них является аквапланирование. Частичное или полное ухудшение сцепления колес с автомагистралью словно отрывает машину. В результате транспортное средство может стать плохо управляемым, что объясняется причинами вполне практическими. Это происходит ввиду наличия водяного слоя, который отделяет машину дорожного полотна во время движения. Риск возникновения этого неприятного явления напрямую зависит не только от того, насколько большой является водяная пленка на магистрали, но и от других обстоятельств.

Что такое аквапланирование

Когда машина теряет сцепление с автотрассой, она, естественно, не взлетает. Что же происходит в этот момент? Оказывается, между машиной и дорогой и образуется микроскопические водяная пленка. Это неприятное явление называется аквапланирование.

Если условно взять за единицу сцепляемости машины с дорогой на сухой идеальной автотрассе некий гипотетический коэффициент, то на мокрой этот показатель снизится наполовину. Еще меньше сцепление с автомагистралью на обледенелой трассе.

Возникает естественный вопрос — как же ездят автолюбители по лужам или во время проливного дождя?

Эффект аквапланирования может возникнуть при наличии трех условий:

1. Рисунок протектора. Он должен быть максимально рельефным, чтобы выдавливать большее количество воды по ходу движения. Рельефность протектора и особенности его рисунка — основные факторы отвода воды из зоны сцепления.
2. Ширина водяной пленки на трассе. По мокрому асфальту можно ездить совершенно безопасно. Было бы странно предполагать, что даже маленький дождь представляет осложнение для езды. Но глубокая лужа (особенно — грязевая) может сформировать данный эффект за короткое время.
3. Скорость движения. Попасть в эффект аквапланирования легче, если машина едет очень быстро. Большая скорость — один из факторов возникновения данного осложнения.

Практически эффект аквапланирования возникает из-за водно-грязевой каши, которая выдавливается во время движения. Случается, что впереди машины гонится водяной или водно-грязевой вал.

Что влияет на управляемость автомобиля

Получается, что чем более рельефным является рисунок протектора, тем эффективнее освобождается зона контакта машины и дороги от воды и грязи. Вот поэтому так опасны изношенная резина на дороге. Ведь водно-грязевой вал постепенно увеличивается и набирает силу. В какой-то момент автомобиль «поплывет».

В этом случае, как уже говорилось выше, может спасти только экстренное торможение. Однако к сожалению, сила этого неприятного явления такова, что если автомобиль «поплыл», то его может попросту закрутить на дороге. Он становится неуправляемым, а находящиеся внутри пассажиры подвергаются реальному риску стать участниками ДТП.

Состояние подвески также может усложнить ситуацию. Износ амортизатора в 2 раза повышает риск возникновения аквапланирования. Нельзя сбрасывать со счетов и качество дорожного полотна. Конечно, идеальная автомагистраль уменьшает риск и влияет на минимальные размеры водяной пленки, но даже на ней не стоит «лихачить» после дождя.

Чем аквапланирование отличается от скольжения

Данное явление нельзя считать скольжением, поскольку последствия для машины и находящихся внутри пассажиров будут разными. Скользящий автомобиль можно вывести из состояния «полета». Само по себе скольжение не влияет на скорость, а несущая сила водяного клина ему не особенно опасна.

А в варианте аквапланирования машина может стать практически неуправляемой, если водитель не добьется снижения скорости.

Возникает парадокс — из аквапланирования легко уйти в скольжение. Единственный способ избежать серьезных неприятностей в этом случае — вовремя оценить ситуацию и сманеврировать, снижая скорость. Конечно, это подвластно только опытному водителю. Новичкам на мокрой дороге приходится труднее.

Реальную помощь в этой ситуации могут оказать качественные протекторы. Именно они обеспечивают отвод грязевого или водного клина. Известно, что достаточно пленки всего-то толщиной в 1 миллиметр, чтобы возник неприятный эффект «полета» над автомагистралью.

При этом скорость автомобиля может не превышать 100 километров в час. Для того чтобы отрыв колеса от поверхности дороги не произошел, специалисты рекомендуют заранее беспокоиться о смене резины. Недаром среди автолюбителей сложилось стойкое убеждение — «лысая» резина опасней пьяного водителя.

Любой профильный Интернет-магазин http://tunion.ru/tyres/amtel-planet-dc/, ассортимент которого адресован автолюбителям, располагает коллекцией протекторов для любого времени года. Их качество напрямую зависит от фирмы изготовителя. Автовладельцы могут ознакомиться с предложениями каталогов для того, чтобы выбрать нужные протекторы в соответствии со своими возможностями.

Способы избежать аквапланированирования

Аквапланирование – как результат нулевого сцепления шин с дорогой. Причины возникновения эффекта и как его избежать.

Весна пришла, и все автомобилисты вздохнули с облегчением. Громкое и счастливое «эх» пронеслось по всем уголкам страны, заставив пешеходов немного насторожиться.  С наступлением тепла приходит конец многим трудностям, связанным с зимней эксплуатацией автомобиля.Но не спешите расслабляться! С приходом весны вместо прежних «зимних» проблем у водителей возникают другие – «весенние».

И самая из них серьезная аквапланирование.

При аквапланировании контакт протектора с дорогой отсутствует вовсе! Сила сцепления становится равной нулю. Колесо находится в свободном скольжении по водяной пленке, и возможность водителя управлять автомобилем в этот момент практически равна нулю. Аквапланирования следует ожидать не тому, кто по лужам ездит, а тому, кто по ним летает с большой скоростью. Действительно, разбор такой причины ДТП, как не справился с управлением, подтверждает чем выше скорость автомобиля на мокрой дороге, тем больше вероятность, что он «всплывет». Но вместе с тем скорость — лишь одна из составляющих полетов наяву. Вспомним, что же это такое — автомобильное аквапланирование. Примем силу сцепления автошины с сухим дорожным покрытием за единицу. Тогда сцепление на мокром асфальте окажется не более 0,5.

Даже при движении автомобиля по очень скользкому льду у шин сохраняется хоть минимальное сцепление с поверхностью, а вот при аквапланировании такого сцепления нет вообще, соответственно автомобиль в этот момент абсолютно неуправляем, и не реагирует ни на какие действия водителя. В этом и есть основная опасность аквапланирования.

Условия возникновения аквапланирования

Каковы же условия возникновения этого чрезвычайно опасного водяного скольжения? Вот представьте себе автомобиль движется по дороге, покрытой слоем воды (дождь, обширные лужи) или водно-грязевой каши. Каждая шина постоянно выдавливает жидкую субстанцию из пятна контакта, гонит перед собой водяной вал. До какого-то момента шина успешно выдавливает клин воды и создает пятно контакта с дорожным полотном. Эффективность этого процесса зависит от трех факторов рельефа протектора, толщины водяной пленки на дороге и скорости движения автомобиля. Все эти факторы очень тесно взаимосвязаны. Малая глубина канавок лысеющего колеса не в состоянии быстро освобождать зону контакта от воды. Изношенные шины даже при водяной пленке всего в 1 мм и скорости около 100 км/ч не смогут эффективно вытеснять влагу из-под колеса. Вал воды постепенно будет превращаться во все увеличивающийся водяной клин. Он оторвет шину от дорожной поверхности, и автомобиль поплывет. Экстренное торможение, к сожалению, не приводит к мгновенному прекращению аквапланирования. Да и не до торможения уже, потому что автомобиль крутит по дороге как попало.

Как избежать этого неприятного последствия весенних дорог

Характер «всплытия» всегда очень непредсказуем, а ощущения от него не перепутать ни с чем. Однако такой «мини-невесомости» можно и избежать.

В первую очередь следите за состоянием шин! Так, шины изношенные всего на 50 процентов, теряют до 70 процентов своих «антиулетных» качеств. Если автомобильные шины старые и изношенные, то они практически не способны вытеснять воду из-под колес, и эффект аквапланирования может возникнуть даже на не слишком большой скорости. Но и некоторые новые шины (как правило, шины с летней резиной) не в состоянии удержать сцепление с дорогой. Поэтому лучше выбирать летние шины с особым «дождевым» рисунком, для которых мокрая дорога – привычное дело.

Второе, по лужам нужно ездить, а не летать! Правило очень простое – чем меньше скорость, тем безопасней. Разбор такой распространенной причины ДТП, как «не справился с управлением», подтверждает: чем выше скорость автомобиля на мокрой дороге, тем больше вероятность аквапланирования.

Аквапланирование на автомобилях с разным приводом

Аквапланирование начинается по-разному на машинах с разными типами привода. У заднеприводного автомобиля этот эффект наблюдается вначале на передней оси. Опытный водитель может почувствовать момент начала аквапланирования. Руль становится мягким, реакции дороги более не ощущается. В этом случае, даже не увеличивая скорость, можно поплатиться достаточно, встретить лужу поглубже — и… Аквапланирование переднеприводного автомобиля, как правило, начинается с задних колес. Поскольку передние являются ведущими и вытягивают автомобиль, водитель может ничего подозрительного и не заметить, даже увеличив скорость.

 «Весенний» рисунок протектора

Вообще-то и некоторые новые шины с летним рисунком протектора могут быть склонны к аквапланированию. При одной и той же скорости специальный дождевой рисунок помогает держать контакт, тогда как под обычным протектором отчетливо наблюдается начальная стадия возникновения аквапланирования. Так что любому автомобилисту нужно знать об основных визуальных признаках водоотталкивающих покрышек. В рисунке их протектора обязательно присутствуют центральная продольная, довольно глубокая, канавка и разветвленные поперечные прорези навылет.

Особенно эффективен направленный рисунок протектора, когда водоотводы образуют елочку. При вхождении вершины этой елочки в начало контакта покрышки с дорогой вода вытесняется по ее ветвям назад и в стороны от шины. И еще одно существенное замечание об использовании протектора с направленным рисунком. Если при монтаже покрышки на диск по ошибке установить рисунок перевернутым, то вода будет не вытесняться, а, наоборот, закачиваться от боковин к центру пятна контакта со всеми малоприятными последствиями. Кстати, если под колесами зеркально гладкий мокрый автобан — риск возникновения аквапланирования неизмеримо выше, нежели на крупнозернистом асфальтобетоне на нем воде необходимо покрыть на несколько миллиметров все выступающие бугорки, дабы подготовить условия для улета автомобиля. Стоить помнить и о том, что на обычных дорогах эксплуатационные характеристики шин, имеющих наилучшее сопротивление эффекту аквапланирования (темп износа, тормозной путь, расход топлива), зачастую бывают хуже, чем у средних конкурентов.

Что касается двух других упомянутых выше факторов, способствующих аквапланированию автомобиля, — толщины водяной пленки и скорости движения, то говорить о каких-то апробированных методиках контроля пока сложно. Почему Да их попросту нет, Давно подмечено, что вероятность потери управления автомобилем на мокрой дороге связана с толщиной пленки воды и скоростным режимом движения транспортного средства. Но каковы же научно обоснованные критерии этой взаимосвязи. Какая скорость движения при определенной мокроте асфальта опасна Вопросов очень много. Специалисты сейчас работают над данной темой, но однозначного решения нет. Да и ожидать его трудно.

Помимо собственно колесных факторов, есть немало других, достаточно случайных обстоятельств, влияющих на поведение автомобиля и его склонность к аквапланированию. Упомяну лишь состояние амортизаторов. Многочисленные тесты доказали вполне работоспособный, на 50% изношенный амортизатор уже активно ухудшает ситуацию. И есть еще рулевой механизм, подвеска в целом, параметры развала и схождения, распределение нагрузки по осям…

Помните, что аквапланирование гораздо легче предотвратить, чем прекратить. Оно опаснее скольжения по льду. Поэтому не экономьте на шинах, не старайтесь обогнать все, что движется, и не летайте по лужам.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации — журнал За рулем

Как защитить от переохлаждения автомобиль, водителя и пассажиров? Ведущие специалисты российского авторынка исследовали множество способов, нацеленных на то, чтобы противостоять замерзанию. Наиболее распространенные из них включены в этот рейтинг, при этом отмечены как их преимущества, так и слабые стороны.

Cold

Накануне стремительно приближающейся зимы (как обещают метеорологи, очень холодной) мы решили проанализировать способы антиморозной защиты автомобиля, водителя и пассажиров. Рассматривалось самое разное оборудование для дополнительного оснащения автомобилей. Отметим сразу, что всякого рода хитрые самоделки, несмотря на их кажущуюся эффективность и дешевизну, из рейтинга исключили. Дело в том, что любая самоделка может однажды запросто спалить машину при включении. И тогда даже в страховую компанию не обратишься, поскольку ее сотрудники вполне могут счесть такой «самоподрыв» умышленным уничтожением имущества с целью получения страховки. А это уже считается мошенничеством и чревато уголовным наказанием.

Нет в рейтинге и штатного «зимнего» снаряжения автомобилей. Подогревом руля, сидений, зоны стеклоочистителей оснащается большинство современных моделей. «Зимние пакеты» довольно успешно противостоят генералу Морозу. Но не всегда и не во всем, к сожалению.

Холодной зимой обогрев может понадобиться автомобилю и водителю в самых разных ситуациях. Для каждой из них — свое решение, свой способ. Приводим в нашем рейтинге наиболее универсальные, делая акцент на преимуществах и недостатках.

Depositphotos_39661271_s_новый размер

На пятой позиции нашего рейтинга самый нехитрый способ:

БЮДЖЕТНЫЙ

Не замерзнуть в салоне в ожидании прогрева двигателя или техпомощи на дороге может помочь не только современное термобелье, но и автомобильный электротепловентилятор или самая обычная «попогрейка» — накидка на сиденье со встроенным подогревом, питающимся от розетки прикуривателя. Само собой, это понадобится в том случае, если сиденья со встроенным подогревом не установлены на ваш автомобиль еще на заводе.

+ Недорого; дает тепло практически сразу

— Ограниченная площадь воздействия; электроподогрев способен довольно быстро посадить аккумулятор автомобиля

Способ №4 — СТАЦИОНАРНЫЙ

Если машина ночует зимой возле дома или в неотапливаемом гараже, помогут предпусковые электроподогреватели, работающие от сети 220 вольт. Среди них присутствуют и вполне серьезные изделия уважаемых производителей. Это уже совсем иной уровень борьбы с морозом, портящим жизнь автовладельцу и его железному коню.

Такие устройства безопасно и эффективно подогреют масло, а некоторые модели — еще и антифриз, что обеспечивает ускоренный прогрев салона. Особо продвинутые могут запускаться встроенным в систему таймером или дистанционно, по команде с радиобрелока хозяина. Правда, они помогут вам только в том случае, если поблизости от машины есть розетка, до которой может дотянуться шнур электроподогревателя. Нет розетки — устройство бесполезно.

+ Автомобиль удастся завести даже в сильный мороз; не расходуется горючее

— Сильно ограничена возможность применения из-за потребности в электросети

Способ №3 — НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

Есть и независимые от электросети устройства, которые способны дать много тепла и могут поддерживать комфортную температуру в салоне относительно долго. Это автономные переносные обогреватели, работающие как на газе, так и на жидком топливе. Естественно, при их эксплуатации надо очень внимательно следить за тем, чтобы не случилось пожара. А при использовании устройств на бензине или дизтопливе следует быть осторожным вдвойне, поскольку они выжигают кислород в замкнутом пространстве автомобиля. Поэтому, чтобы не угореть, надо периодически проветривать салон, хотя это и чревато потерей драгоценного тепла.

Некоторые из автономных переносных отопителей — так называемые «туристические» — подойдут для аварийного отопления салона лучше всего, поскольку конструктивно рассчитаны на работу в замкнутом объеме палатки. Продвинутыми считаются устройства, дающие тепло за счет каталитического горения.

+ Эффективно помогают в аварийной ситуации

— Не прогревают двигатель; дорого; риск возгорания машины: небезопасно для человека

Ice Covered Car

Способ №2 — «ГОРОДСКОЙ»

Такая фирменная и популярная вещь, как автосигнализация с функцией дистанционного запуска двигателя, увы, не универсальна. Во-первых, проблема холодного пуска двигателя дистанционным пуском не решается. И надо иметь в виду, что за городом и вообще там, где холоднее и ветреннее, он из-за особенностей алгоритма запуска может вообще не сработать.

Во-вторых, его наличие существенно повышает риск угона, так как из-за него установщики вынуждены отключать (или обходить) штатный иммобилайзер и минимизировать противоугонные функции сигнализации. В-третьих, в условиях городской застройки сигнал с радиоб

Сравнение предпусковых подогревателей двигателя и салона автомобиля — преимущества и недостатки тепловых аккумуляторов, электрических и автономных пусковых отопителей — журнал За рулем

Компоненты

Устройство, позволяющее подготовить двигатель к легкому пуску и наполнить салон теплом, до сих пор считается элементом роскоши. А ведь оно реально способно сберечь здоровье — как ваше, так и автомобиля.

Холодный пуск двигателя — тяжелое испытание для всех его систем, сопоставимое с несколькими десятками километров пробега в не самых простых условиях. Водителю и пассажирам тоже приходится несладко: замерзшие пальцы плохо держат руль, холод от сидений добирается чуть ли не до позвоночника, а пар от дыхания норовит замерзнуть на стеклах. Но ведь как приятно сесть в салон, где почти комнатная температура, сбросить стесняющие движения перчатки, шапки и шарфы и не дожидаться, пока оттают заиндевевшие стекла…

Так что живущим в холодных регионах есть резон потратиться не на кожаный салон и всевозможные навороты, а на предпусковой подогреватель. Его установка позволяет не только продлить жизнь двигателю, но и сэкономить топливо, которое холодный двигатель потребляет куда охотнее.

Жидкостные отопители: голосуем за автономию

Пожалуй, наиболее распространенными можно считать автономные жидкостные отопители. По сути это печка, работающая на бензине или солярке. Насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовится топливо-воздушная смесь. Она поджигается от раскаленного керамического штифта, которому, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры достаточно небольшого тока, что экономит заряд аккумулятора.

Компоненты

Отопитель греет жидкость из системы охлаждения автомобиля, прокачивая антифриз через свой теплообменник. Тепло передается двигателю и радиатору штатной печки. Когда жидкость нагревается примерно до +30°С, включается вентилятор салона.

Как только температура достигнет нужной величины (более 70°С), отопитель переходит в «половинный» режим, а потом и в режим ожидания, оставляя работать устройство для продувки камеры сгорания, жидкостный насос и вентилятор штатной системы отопления. При падении температуры охлаждающей жидкости примерно на 20°С цикл повторяется.

У системы есть и летний режим, когда воздух в салоне время от времени продувается вентилятором. Кондиционер не задействуется — снизить температуру хотя бы до «забортной» удается и без его участия.

Включается автономный отопитель разными способами. Самый простой и доступный — таймером в салоне, которым можно запрограммировать время включения и продолжительность работы. Это удобно, если вы регулярно выезжаете в одно и то же время. При переменном графике предпочтительнее дистанционное управление. Радиопульт действует в радиусе примерно одного километра, если не мешает городская застройка. Он позволяет на расстоянии включить-выключить отопитель или запрограммировать его. Самое продвинутое решение — GSM-модуль, который управляет печкой через команды с мобильного телефона. Теоретически вы можете включать отопление из любой точки планеты, лишь бы вы и автомобиль находились в зоне покрытия сети.

В России наиболее популярны устройства двух немецких брендов — Webasto и Eberspacher. Они выпускают модели для машин разного типа и объема двигателя, а также предлагают широкий выбор способов запуска отопителя и управления им. Существуют и российские аналоги, например самарский «Теплостар», который раза в два дешевле «немцев» и тоже выпускается в различных модификациях.

Компоненты

Тепловой аккумулятор: запасаем тепло впрок

Официально это устройство называется тепловым аккумулятором. Фактически оно представляет собой большой термос, в котором находится жидкость того же объема, что и в системе охлаждения. Пока двигатель работает, жидкость в термосе постоянно обновляется, поддерживая запас «кипятка». Перед пуском отдельный насос меняет холодный и горячий антифриз местами. Из термоса за 10–15 секунд жидкость подается в систему охлаждения, и мотор быстро согревается — можно пускать. В салон сразу же начинает поступать теплый воздух.

Компоненты

Главное в эксплуатации подобных устройств — регулярность поездок. Считается, что при умеренной московской зиме тепло продержится в «термосе» примерно трое суток, но при лютых холодах возобновлять запас «кипятка» желательно каждый день.

Впервые тепловой аккумулятор предложил в Канаде конструктор Оскар Шатц, там же появились первые модели «термосов» под брендом Centaur, который и по сей день считается лидером. Впрочем, пальму первенства оспаривают и отечественные производители. В России есть собственные удачные разработки, среди которых особо известна марка «Автоплюс МАДИ». Также на нашем рынке продвигаются изделия бренда «АвтоТерм».

Компоненты

Электрический подогреватель: в поисках розетки

Еще одно популярное решение подсказано домашним кипятильником. Чего проще — вмонтировать нагреватель в систему охлаждения, разумеется, соблюдая правила пожарной безопасности. Собственно, так и выглядит простейший электрический подогреватель, разъемы которого выводятся обычно на передний бампер и с помощью проводов подключаются к обычной розетке.

Компоненты

1 Обогреватель салона; 2 Дистанционный пульт управления; 3 Стационарный пульт управления; 4 Зарядное устройство акку

Предпусковой подогрев: три способа Новости дня — Свободная Пресса

Синоптики пообещали, что нынешняя зима в европейской части России будет «настоящей русской». Если так, имеет смысл заранее позаботиться о том, как запустить мотор после ночной стоянки в -30 и ниже.

На грани фола

Минус 30 градусов по Цельсию — это психологический и… технический рубеж, после которого у многих автомобилей уже возможны проблемы с запуском двигателей, а у их хозяев — волнения по этому поводу. И хотя сибиряки и северяне не устают на форумах мериться минимальной температурой успешного запуска своих автомобилей, но даже АвтоВАЗ не гарантирует, что при этой температуре заведутся их, казалось бы, исконно российские творения. Впрочем, большинство современных (и не только) автомобилей данный температурный рубеж преодолевают достаточно успешно. А вот мороз ниже -35°С — уже действительно серьёзное испытание. А такие температуры вполне возможны и по западную сторону Урала.

Те же сибиряки и северяне давно привыкли к тому, что успешно эксплуатировать автомобили без каких-либо систем предпускового подогрева зимой попросту нельзя. Какие возможны варианты?

Автозапуск

Наверное, самый популярный способ — так называемый автозапуск. Вкратце суть для тех, кто об этом слышит в первый раз. Автозапуск — это устройство (обычно совмещённое с сигнализацией), которое без поворота ключа или без нажатия на кнопку «Engine Start» запускает двигатель. Запуск возможен или при нажатии на соответствующую кнопку брелока сигнализации, или по алгоритму, заложенному в устройство автозапуска.

Самые простые конструкции запускают мотор через определённые промежутки времени (один, два, четыре часа), дают ему поработать 10−15 минут, глушат и потом запускают снова. Даже при минус 40 °C хорошо утеплённый мотор за 2 часа не успевает остыть до критической температуры.

Более продвинутые конструкции имеют температурный датчик и запускают мотор по его сигналу, после остывания до заданной температуры. Обычно такой датчик крепится на массивные металлические части двигателя. Но встречаются, скажем так, странные устройства, в которых датчик следит не за температурой мотора, который, собственно, и не должен остыть, а за температурой в салоне.

Очевидно, что автозапуск по температуре двигателя более практичен, нежели интервальный. Опять же, при качественном утеплении моторного отсека, при -40°С он сработает, от силы, четыре раза за ночь, а то и реже, особенно если выставить пороговую температуру в -20°С. Но такая пороговая температура — дело рискованное. В том числе потому, что холодный пуск при -20°С и при -10°С — это две большие разницы с точки зрения пускового износа. Да и при определённом стечении обстоятельств порог в -20°С может не гарантировать очередной успешный запуск. Лично я на своих автомобилях, оснащённых температурным автозапуском, почти всегда выставлял порог -10°С.

Плюсы автозапуска очевидны. При очень небольших затратах мы получаем полностью автономное устройство, которое почти гарантированно позволит запустить мотор в какой угодно мороз.

Минусы же не столь очевидны, хотя некоторые из них весьма критичны. Например, автомобиль на автозапуске крайне не рекомендуется оставлять на сутки и более. Штука в том, что в выхлопной системе накапливается такой продукт сгорания топлива, как вода. А точнее — лёд, который за сутки может закупорить выхлопной тракт с последующей абсолютной невозможностью запустить мотор. Автомобиль нужно будет отбуксировать в тёплый бокс/гараж, а потом сверлить отверстия для слива воды из глушителя и резонатора. Хотя иногда обходятся установкой автомобиля под углом носом вверх — вода (когда оттает) выплёвывается при запуске и интенсивном последующем «газовании».

Следующий минус — это душевное спокойствие радетелей за экологию. Ведь на пусковых и прогревочных режимах выхлоп весьма и весьма грязный. Именно по этой причине автозапуск запрещён в так называемых цивилизованных странах.

И ещё несколько минусов. Это не очень большой, но все же ощутимый расход топлива за ночь. Ну и прорыв газов в кратер, и повышенное нагарообразование при работе холодного мотора на обогащенных смесях. Кроме того, не будем забывать, что работающий на автозапуске автомобиль при определённых ухищрениях можно угнать. Тем более что при наличии иммобилайзера в ключе зажигания приходится ставить так называемый «обходчик иммобилайзера», в который кладётся ещё один ключ от авто со «своей» электронной меткой — хороший подарок для угонщика, не правда ли?

Наконец, нужно помнить, что формально стоянка автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах и на дворовых территориях запрещена.

А вот страшилки на счёт того, что можно забыть автомобиль с МКПП на передаче, с последующим несанкционированным движением при запуске, лишены оснований. Ведь при грамотной установке (и при выставленном режиме «МКПП» в настройках) готовность автомобиля к автозапуску реализуется только при соблюдении определённого алгоритма покидания авто. Мотор после вытаскивания ключа остаётся работать и глохнет только после закрытия всех дверей. Если после этого дверь открывалась, то режим автозапуска дезактивируется.

Элекроподогрев

Он бывает двух типов: либо устанавливается в блок цилиндров, либо идет как отдельный узел, соединяемый шлангами с малым контуром охлаждения двигателя. Этот способ предпускового подогрева двигателя является самым дешёвым, безопасным и безвредным с точки зрения износа и ресурса мотора. И имеет единственный, но очевидный и существенный недостаток — зависимость от наличия розетки в непосредственной близости к автомобилю.

Вскипятить охлаждающую жидкость не позволит терморегулятор, настроенный на 50−70°С, а в случае потери антифриза термовыключатель отключит питание.

В скандинавских странах такой способ предпускового подогрева распространён на 99%. Почти все частные владения и общественные парковки оснащены терминалами с розетками, даже парковка около аквапарка в Хельсинки. Ну, и автор этой статьи не только в курсе о «соплях» проводов, свисающих с окон и балконов к местам парковок в городах типа Сургута (привет особо ретивым комментаторам статьи «Греть или не ждать?»), но и сам пользовался такой «линией электропередач» во время зимовки в Новосибирске, проживая в квартире на 7-м этаже. Да, с точки зрения пожарной и электро-безопасности это не есть хорошо, но реалии заставляют. Главное — использовать провода в резиновой, а не в ПВХ оболочке, и оборудовать такую линию отдельным предохранителем-«автоматом». Ну, и надеяться, что не срежут.

Автономный подогреватель

Самый эффективный из автономных способов подогрева, но и самый дорогостоящий, иногда — до неприличия. Особенно на фоне сегодняшнего курса евро и доллара к рублю. Webasto или Eberspacher Hydronic — отличное спасение почти во всех морозных случаях жизни. Только при частых включениях и коротких поездках может разрядиться аккумулятор, ведь энергию на свою работу такие устройства берут из бортовой сети. Есть более доступная отечественная альтернатива — Бинар-5. Поговаривают, что производитель уже преодолел детские болезни своего детища, и последние модели работают вполне надёжно.

Экзотика

Один раз при минус 38 °C я завел двигатель F20А автомобиля Honda Accord после выливания на впускной коллектор четырёх литров кипятка. А в другой раз при примерно такой же температуре положил на клапанную крышку мотора Ford Fiesta гибкую 5-литровую ёмкость с кипятком и накрыл всё это одеялом. Через 5 минут мотор запустился. Но экзотика — она и есть экзотика.

Фото: Александр Алпаткин/ ТАСС

Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР

Зимой так хочется тепла. Как наиболее эффективно использовать штатные средства отопления автомобиля? Или, может быть, установить дополнительные?

Классовое неравенство

Рассмотрим два предельно разных автомобиля и на их примере убедимся, насколько в современном автомобиле может быть теплее, чем в его предке тридцатилетней давности и почему.

В качестве первого варианта возьмем старый автомобиль — вроде «сорок первого» Москвича с его знаменитым алюминиевым мотором. В его арсенале — массивный, медленно прогревающийся карбюраторный двигатель, не очень эффективный отопитель и щелястый кузов. Объем кузова, кстати, довольно большой и прогревать его долго. Ни о каких дополнительных средствах обогрева водителя и пассажиров и не слышно. Разве что, электронагреваемая накидка на сиденье.

Такой электрообогреватель устанавливают в печки некоторых автомобилей Renault.

Такой электрообогреватель устанавливают в печки некоторых автомобилей Renault.

Второй вариант — современный компактный кроссовер с относительно мощным безнаддувным мотором и всякими приятными «теплыми» опциями. Компактный — следовательно, объем салона не так уж велик, хотя справедливости ради, надо сказать, что у седана того же класса он еще немного меньше. Почему кроссовер? Да потому, что на такой компактной машине мотору приходится вращать кучу редукторов и трансмиссионных валов под днищем. При этом смазки и масла густеют от мороза. Все это больше нагружает двигатель и, соответственно, ускоряет его прогрев.

Материалы по теме

Идем далее. Безнаддувный бензиновый мотор прогревается быстрее, чем дизельный или наддувный бензиновый двигатель. «Теплые» опции — вроде обогрева сидений, рулевого колеса и ветрового стекла — не только полезны и приятны для находящихся в салоне машины, но и ускоряют прогрев двигателя, поскольку прилично нагружают его через генератор. Нагрузка бортовой электросети максимальна, генератор трудится вовсю, отбирает мощность у мотора, а тот в ответ прогревается быстрее. Еще у некоторых современных автомобилей есть штатный электроподогреватель воздуха, проходящего сквозь отопитель в салон. Функция зимой крайне полезная.

Эти два автомобиля, эксплуатируемые в одних и тех же условиях, в одном случае долго будут морозить своего хозяина, а в другом согреют максимально быстро. Но использовать отопитель в обоих автомобилях следует почти одинаково, о чем речь и пойдет ниже.

Как топить?

Теперь разберемся, как следует пользоваться отопителем в автомобиле. Самое важное, и не только зимой, — гарантировать безопасность движения.

Пока стекло не очистится, с места трогаться нельзя.

Пока стекло не очистится, с места трогаться нельзя.

Материалы по теме

Итак, вы подходите к заметенному снегом и напрочь промерзшему со вчерашнего вечера автомобилю. Прежде всего следует очистить щель между водительской дверью и кузовом, иначе на сиденье попадет снег. Его буквально засосет внутрь, когда вы начнете открывать дверь. Далее следует пустить двигатель и сразу включить поток воздуха из отопителя на ветровое стекло, установив максимальную температуру. При этом опасаться классических зимних трещин стекла не следует. Ведь ветровое стекло будет прогреваться достаточно медленно вместе с двигателем. И только если у вас автомобиль со встроенным в печку электрообогревателем, не следует выбирать на блоке управления максимальную температуру.

А вот если на автомобиле предусмотрен электрообогрев стекла, то включать его нужно сразу и на полную мощность. Главное, заклинаю вас, не начинайте движение с полуочищенным стеклом. Особенно в солнечную погоду, когда наледь на стекле играет тысячами мелких «алмазиков», буквально ослепляя водителя. Словом, очищайте стекло скребком, специальными аэрозольными размораживателями, принесе

Как правильно прогревать автомобиль зимой? — журнал За рулем

Прогревать современную машину? А зачем? Может быть, проще сесть и поехать? Или есть другие варианты?

Если будешь колоть дрова сам, они согреют тебя дважды… Народная мудрость

как прогревать автомобиль

Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.

Как прогревать машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем ее вообще прогревать — сел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени — это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку нет никакого дела.

Материалы по теме

Тем, кто с этим согласен, можно наш материал не читать. Потому что автор — профессиональный двигателист со стажем — с этим категорически не согласен. И еще он прекрасно знает: никаких принципиальных отличий между моторами века нынешнего и века минувшего нет! Что бы там ни говорили менеджеры на подиумах, а кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных ДВС. При этом все детали мотора прогреваются по-разному! К примеру, днище поршня разогревается очень быстро, а вот зона канавок — куда медленнее. Ну и что будет с неравномерно прогретой деталью, которую вдруг начинают пришпоривать? Если коротко, то ответ такой: ничего хорошего. Впрочем, подробнее мы об этом уже писали.

Что до высказывания менеджеров, убеждающих наивных покупателей в том, что греть ничего не надо, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а требования по части экологии. А все эти Евро-5 накладывают серьезные ограничения на токсические компоненты, выбрасываемые наружу в пусковых режимах. Впрочем, все это мы неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как греть мотор?

Если коротко, то ответ такой: максимально быстро! Зимняя езда в любом случае заметно сильнее изнашивает автомобиль, чем эксплуатация в теплых условиях. Телекомментаторы и прочие «эксперты» очень любят приравнивать один холодный пуск двигателя к сотни километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарах. Заметим сразу же, что точных цифр не знает никто. Главное, быстрее изнашиваются трансмиссия и подвеска — страдают все резиновые детали. Ухудшаются характеристики амортизаторов — соответственно, кузов на неровностях дороги испытывает большие напряжения. Между тем мастики, герметизирующие швы кузова, затвердев от мороза, также склонны к растрескиванию.

Короче, первым делом пускаем мотор. Если у вас стоит система дистанционного пуска, тогда все просто (хотя и угнать такой автомобиль заметно легче). Если такой системы на вашей машине нет, то предстоит вначале проникнуть в салон, а это может быть непросто. Может понадобиться щетка для сметания снега — приносим ее из дома! К слову, один из наших читателей предлагал хранить ее в колесной нише — на колесе.

Очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь примерзла по контуру уплотнителя и не поддается, то пробуем вначале прижать ее к проему сильнее. Сделав так несколько раз, снова пытаемся открыть. Иногда помогает распыление размораживателя стекол по контуру двери. Не открываетсяводительская дверь — пробуем открыть другие. Но не советуем поливать машину из чайника — может кончиться тем, что треснет стекло или, что еще веселее, эта вода тоже в итоге замерзнет.

Наконец, мы на водительском месте.

как прогревать автомобиль

Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля…

Сразу следует убедиться в том, что переключатель очистителей стекол находится в выключенном положении.

Далее выжимаем педаль сцепления или нажимаем педаль тормоза в случае автомати

«Как выбрать авто? На что следует обращать внимание. (с пробегом)» – Яндекс.Кью

1. Изучите историю автомобиля
Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с документами на автомобиль. Можно попросить продавца заранее прислать необходимые данные и узнать часть информации, не выходя из дома. Проверить машину в режиме онлайн можно по регистрационному знаку, СТС, ПТС, VIN, номеру кузова или шасси. Для этого предусмотрены специальные сервисы, в том числе на официальном сайте ГИБДД.

Проблемы с документами могут стать поводом для отказа от покупки — слишком велик риск лишиться техники и безвозвратно потерять свои деньги. Приобретаемый автомобиль может оказаться угнанным, арестованным или заложенным. Наличие дубликата ПТС на относительно новую машину должно насторожить покупателя. Вполне вероятно, что ее приобрели в кредит и оригинал хранится у банка. Если в ПТС закончилось свободное место, а продавец не переоформил документ заранее — у покупателя появятся сложности при постановке машины на учет.

2. Внимательно осмотрите кузов
Некоторые дефекты можно найти невооруженным глазом: небольшие вмятины, сколы, царапины, ржавчину, несовпадения оттенков. Если смотреть под острым углом, проще заметить шпаклевку или грунт. А заглянуть в труднодоступные места помогут зеркало и фонарик. При этом грамотно выполненный косметический ремонт не влияет на функциональность автомобиля. Однако не исключено, что кузов перекрасили после того, как он пострадал в аварии или просто проржавел.
Выявить скрытые дефекты ЛКП призван толщиномер. Также следует обратить внимание на стыки между деталями кузова и состояние соединительных болтов. Зазоры разной толщины и искривления могли появиться в результате ударов или некачественного кузовного ремонта. Если соединительные болты не демонтировались, они будут без царапин и сколов. Кроме того, все двери, капот, лючок бензобака и багажник должны открываться и закрываться без значительных усилий
3.Проверьте двигатель
Под капотом автомобиля должно быть сухо, но вычищенный до блеска моторный отсек — плохой показатель. Вероятнее всего, так хозяин пытался скрыть протечку масла. При осмотре необходимо также проверить шланги на наличие трещин и разрывов. Нестабильная работа двигателя, посторонние звуки, сизый или черный дым из выхлопной трубы — это как минимум причины для серьезной уступки в цене.

Независимо от типа трансмиссии, переключение передач не должно сопровождаться рывками, стуками и хрустом. При проверке двигателя и автоматической коробки передач полагаться только на собственные силы не стоит. К диагностике лучше привлечь профессионалов. Они внимательно осмотрят машину и расскажут о том, какие механизмы пора заменить, а также проконсультируют по ценам.

4. Продиагностируйте ходовую часть
Сохранить подвеску в хорошем состоянии в условиях российских дорог практически невозможно. К тому же состояния рычагов, стоек, амортизаторов и других элементов помогает определить соответствие реального пробега показаниям одометра. Покупателю следует совершить тестовую поездку, особенно если нет возможности проверить ходовую часть в автосервисе. Лучше всего выбрать плохой участок дороги и послушать, как подвеска отрабатывает неровности.

При движении не должны появляться скрипы, стуки и другие посторонние звуки. Их присутствие говорит о проблемах и неисправностях. Можно прокатиться самостоятельно или сесть в пассажирское кресло и попросить хозяина выполнить необходимые маневры. Например, крутой поворот, ускорение и резкое торможение. Если владелец отказывает покупателю в этой возможности — скорее всего, ему есть что скрывать. От такой покупки целесообразнее отказаться.
5. Оцените состояние салона
После проверки подкапотного пространства можно переходить к салону. Ищите механические повреждения: потертости обивки, царапины и трещины на пластиковых поверхностях. При качественном уходе салон остается в хорошем состоянии долгие годы. Стертые накладки на педали и руль свидетельствуют о длительной эксплуатации, а слишком потрепанные сиденья выдают автомобиль, который использовали в качестве такси.
Также следует убедиться, работают ли стеклоподъемники, салонный свет, кондиционер, подогрев сидений и другие опции. Основаниями для снижения стоимости могут стать нерабочие стеклоподъемники и регулировки, трещина на лобовом стекле или проваленное сиденье. При этом обосновать высокую цену наличием дорогой музыкальной системы или другого дополнительного оборудования продавец не вправе. Если он не согласен — предложите снять магнитолу и попросите скидку за ее отсутствие.

На что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом у дилера?

Отвечает

эксперт

Преимущества и недостатки

При покупке автомобиля в дилерском автосалоне, скорей всего, вы сэкономите время, вам гарантировано удобство и отсутствие криминального прошлого у машины, но за все это придется выложить лишнюю копеечку. Ведь автосалон — посредник, чей доход обычно составляет 7–15% от сделки. Там учитывают, что подержанную машину надо продиагностировать, произвести предпродажную подготовку, химчистку салона, иногда — отремонтировать, а также выставить автомобиль в шоу-руме для подержанных машин. Кроме всего прочего, необходимо провести экспертизу юридической чистоты автомобиля и экспертизу «ликвидности» машины на рынке.

При приеме в систему trade-in учитывается пробег автомобиля. Оптимальный вариант — около 35 тыс. км в год. Как правило, машина ежегодно теряет 10%, поэтому, если пробег больше этой цифры, автомобиль оценивают пропорционально. Непопулярные автомобили теряют каждый год 15–20% цены, тогда как ликвидные, как правило, лишь 5–7%. Быстрей всего дешевеют дорогие машины: BMW или Mercedes-Benz премиум-класса теряют 15–20%, а после первого года эксплуатации — все 30%.

По trade in или комиссионный

Как правило, автомобили с пробегом, которые продаются в салонах официальных дилеров, это машины либо ранее выкупленные у клиентов по системе trade-in, либо выставленные бывшими владельцами на комиссию. Каждый салон совсем не заинтересован в продаже машин с сомнительной биографией, поэтому любое авто дилеры обычно проверяют по милицейским и таможенным базам. Репутация автосалона — превыше всего, исходя из этого, машинам с криминальным прошлым вряд ли суждено засветиться у дилеров.

С одной стороны, покупка автомобиля, отданного кем-то в trade-in, не отличается от покупки комиссионной машины. Однако все-таки лучше поинтересоваться у менеджера по продажам, каким образом автомобиль попал в автосалон. Если машина приехала по схеме выкупа или trade-in, будьте готовы, что продавец заработает на вас все 15%. В этом случае у вас появляется возможность поторговаться, ведь салону есть куда отступать, и он вполне может решиться на скидку. Если же автомобиль сдан на комиссию, процент посредника обычно меньше, и он вряд ли позволит себе торг. В пользу покупки машин из trade-in говорит и их качество, которое, как правило, выше комиссионных. Ведь в комиссионку машины сдают по разным причинам, в том числе из-за череды поломок или даже после аварии. Хотя и мотивы сбыта автомобиля через trade-in тоже бывают разные, но с ростом уровня жизни все чаще машину сдают просто потому, что хотят поменять ее на новенькую, при этом готовы пожертвовать деньгами в пользу времени и удобства.

Гарантии

Для обеспечения гарантии на автомобили с пробегом крупные дилеры пользуются услугами страховых компаний. Как правило, машина страхуется продавцом от определенных технических неисправностей на определенный срок (на полгода или 15 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия обычно распространяется только на основные узлы и агрегаты, иными словами, вам гарантируют, что машина в течение заявленного срока сохранит способность передвигаться. Главное, чтобы, например, при заклинившем моторе экспертиза установила факт ненарушения правил эксплуатации автомобиля. При покупке авто с пробегом обратите внимание на список узлов и агрегатов, на которые распространяется гарантия, в приложении к страховому полюсу.

Выбор автосалона

Соберите максимум информации об интересующих вас автосалонах. К вашим услугам Интернет, где ряд порталов предоставляет общую и контактную информацию, фотографии внешнего вида, схему проезда, каталог автомобилей с характеристиками и фотографиями к каждому авто, последние новости компании. Кроме того, можно воспользоваться рекомендациями бывших клиентов, уже купивших машины в том или ином автоцентре.

Диагностика

Оценку и диагностику авто следует поручить опытным профи в этой области. Несмотря на то, что даже известные компании с хорошей репутацией, занимающиеся продажей подержанных автомобилей, как правило, осуществляют техосмотр и контроль каждого автомобиля, не стоит расслабляться и пренебрегать диагностикой. Техническая экспертиза должна производиться специалистами по ремонту именно той марки, которую вы выбрали, и не стоит быть излишне подозрительными к мастерам дилерской техслужбы – речь идет о репутации салона.

Проекты по продаже авто с пробегом

Сегодняшний вторичный рынок становится все более цивилизованным. Например, в проекте BlueFish компании «Рольф» каждый автомобиль проходит диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам. Как утверждают представители компании, все продаваемые автомобили BlueFish были официально ввезены в Россию, проходили регулярное техническое обслуживание у официальных дилеров и имеют сервисную историю. Суть в том, что подержанная машина, попавшая в салон по схеме trade-in, выкупа или комиссии, подвергается основательной проверке и диагностике. Все обнаруженные неисправности отмечаются и влияют на цену, а покупатель получает сертификат, в котором зафиксировано состояние автомобиля. Помимо этого, каждый выставленный автомобиль снабжен подробными рекомендациями по техническому обслуживанию на ближайшие несколько тысяч км пробега.

Преимущества и недостатки

При покупке автомобиля в дилерском автосалоне, скорей всего, вы сэкономите время, вам гарантировано удобство и отсутствие криминального прошлого у машины, но за все это придется выложить лишнюю копеечку. Ведь автосалон — посредник, чей доход обычно составляет 7–15% от сделки. Там учитывают, что подержанную машину надо продиагностировать, произвести предпродажную подготовку, химчистку салона, иногда — отремонтировать, а также выставить автомобиль в шоу-руме для подержанных машин. Кроме всего прочего, необходимо провести экспертизу юридической чистоты автомобиля и экспертизу «ликвидности» машины на рынке.

При приеме в систему trade-in учитывается пробег автомобиля. Оптимальный вариант — около 35 тыс. км в год. Как правило, машина ежегодно теряет 10%, поэтому, если пробег больше этой цифры, автомобиль оценивают пропорционально. Непопулярные автомобили теряют каждый год 15–20% цены, тогда как ликвидные, как правило, лишь 5–7%. Быстрей всего дешевеют дорогие машины: BMW или Mercedes-Benz премиум-класса теряют 15–20%, а после первого года эксплуатации — все 30%.

По trade in или комиссионный

Как правило, автомобили с пробегом, которые продаются в салонах официальных дилеров, это машины либо ранее выкупленные у клиентов по системе trade-in, либо выставленные бывшими владельцами на комиссию. Каждый салон совсем не заинтересован в продаже машин с сомнительной биографией, поэтому любое авто дилеры обычно проверяют по милицейским и таможенным базам. Репутация автосалона — превыше всего, исходя из этого, машинам с криминальным прошлым вряд ли суждено засветиться у дилеров.

С одной стороны, покупка автомобиля, отданного кем-то в trade-in, не отличается от покупки комиссионной машины. Однако все-таки лучше поинтересоваться у менеджера по продажам, каким образом автомобиль попал в автосалон. Если машина приехала по схеме выкупа или trade-in, будьте готовы, что продавец заработает на вас все 15%. В этом случае у вас появляется возможность поторговаться, ведь салону есть куда отступать, и он вполне может решиться на скидку. Если же автомобиль сдан на комиссию, процент посредника обычно меньше, и он вряд ли позволит себе торг. В пользу покупки машин из trade-in говорит и их качество, которое, как правило, выше комиссионных. Ведь в комиссионку машины сдают по разным причинам, в том числе из-за череды поломок или даже после аварии. Хотя и мотивы сбыта автомобиля через trade-in тоже бывают разные, но с ростом уровня жизни все чаще машину сдают просто потому, что хотят поменять ее на новенькую, при этом готовы пожертвовать деньгами в пользу времени и удобства.

Гарантии

Для обеспечения гарантии на автомобили с пробегом крупные дилеры пользуются услугами страховых компаний. Как правило, машина страхуется продавцом от определенных технических неисправностей на определенный срок (на полгода или 15 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия обычно распространяется только на основные узлы и агрегаты, иными словами, вам гарантируют, что машина в течение заявленного срока сохранит способность передвигаться. Главное, чтобы, например, при заклинившем моторе экспертиза установила факт ненарушения правил эксплуатации автомобиля. При покупке авто с пробегом обратите внимание на список узлов и агрегатов, на которые распространяется гарантия, в приложении к страховому полюсу.

Выбор автосалона

Соберите максимум информации об интересующих вас автосалонах. К вашим услугам Интернет, где ряд порталов предоставляет общую и контактную информацию, фотографии внешнего вида, схему проезда, каталог автомобилей с характеристиками и фотографиями к каждому авто, последние новости компании. Кроме того, можно воспользоваться рекомендациями бывших клиентов, уже купивших машины в том или ином автоцентре.

Диагностика

Оценку и диагностику авто следует поручить опытным профи в этой области. Несмотря на то, что даже известные компании с хорошей репутацией, занимающиеся продажей подержанных автомобилей, как правило, осуществляют техосмотр и контроль каждого автомобиля, не стоит расслабляться и пренебрегать диагностикой. Техническая экспертиза должна производиться специалистами по ремонту именно той марки, которую вы выбрали, и не стоит быть излишне подозрительными к мастерам дилерской техслужбы – речь идет о репутации салона.

Проекты по продаже авто с пробегом

Сегодняшний вторичный рынок становится все более цивилизованным. Например, в проекте BlueFish компании «Рольф» каждый автомобиль проходит диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам. Как утверждают представители компании, все продаваемые автомобили BlueFish были официально ввезены в Россию, проходили регулярное техническое обслуживание у официальных дилеров и имеют сервисную историю. Суть в том, что подержанная машина, попавшая в салон по схеме trade-in, выкупа или комиссии, подвергается основательной проверке и диагностике. Все обнаруженные неисправности отмечаются и влияют на цену, а покупатель получает сертификат, в котором зафиксировано состояние автомобиля. Помимо этого, каждый выставленный автомобиль снабжен подробными рекомендациями по техническому обслуживанию на ближайшие несколько тысяч км пробега.

На что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом

В настоящий момент ни для кого не станет секретом тот факт, что приобретение автомобиля с пробегом в собственность – это достаточно распространённое и востребованное решение современного рынка. Которое позволяет каждому человеку стать счастливым обладателем транспортного средства. Стоит принимать во внимание тот факт, что на сегодняшний день собственный автомобиль – это не роскошь, а необходимость, транспортное средство, которое позволяет с комфортом и без проблем добраться до места назначения тогда, когда это необходимо.

Как правило, на современном рынке можно найти достаточно большое количество самых разнообразных вариантов и предложений, которые позволяют стать собственником автомобиля с пробегом. Но, как правило, многие предпочитают доверять профессионалам, и обращаются за помощью к тем автосалонам, которые готовы предоставить возможность приобретения автомобиля с пробегом. Для того, чтобы подробнее узнать о предложения надежного и проверенного автосалона, достаточно перейти на и сайт. Достаточно широкий выбор позволяет подобрать для себя именно тот автомобиль, который будет полностью советовать всем требованиям и предпочтениям.

На что обратить внимание при приобретении автомобиля с пробегом

Стоит отметить тот факт, что приобретение автомобиля с пробегом – это определённый риск, который сопровождается неизвестностью. И если покупатель точно знает, на какие именно моменты стоит обратить внимание при покупке, то эти риски сводятся к минимальному значению, делая приобретение еще более комфортным и приятным. На сегодняшний день можно выделить несколько основных моментов, на которые стоит обращать внимание каждому потребитель:

1. Совпадение номерных знаков двигателя или других деталей с номерными знаками, указанными в документах.
2. Наличие или отсутствие видимых повреждений.
3. Наличие дефектов со стороны технической составляющей автомобиля (для этого стоит ознакомиться с транспортным средством в движении).
4. Стоит заранее поинтересоваться о том, бывал ли автомобиль в авариях или «под водой».
5. Стоит обратить внимание на целостность и привлекательность кузова и салона, на наличие неприятных запахов внутри или наличие пятен и «дыр» на чехлах или сидениях.

Конечно, обычному человеку бывает достаточно сложно определиться с тем, что именно ему требуется. Именно поэтому обращение в салон, за приобретением автомобиля с пробегом – это одно из наиболее верных решений.

На что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом (б/у)

На что следует обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом? Это вечный вопрос, который интересует многих людей, желающий приобрести подержанную машину. К сожалению, не все могут позволить себе новый автомобиль, поскольку даже бюджетная модель будет стоить довольно дорого. Некоторые, напротив, пытаются сэкономить, купив практически новую машину, прошедшую обкатку. Также предыдущие владельцы часто устанавливают дополнительное оборудование, что также дает определенную выгоду.

Вторичный рынок имеет огромный выбор различных машин, а поэтому каждый сможет купить себе транспортное средство за имеющиеся деньги. Однако когда покупаешь машину б/у, необходимо тщательно подходить к осмотру, ведь в противном случае можно выбрать такой экземпляр, который не принесет никакой радости от владения. При приобретении подержанного автомобиля основными опасностями являются:

• «кривая» машина с измененной вследствие ДТП геометрией;
• плохое техническое состояние;
• проблемы с документами.

Для того чтобы не столкнуться с указанными выше опасностями, стоит правильно проверять машину перед покупкой, обращая внимание на кузов, салон, двигатель и другие элементы авто.

Кузов и салон

Осмотр внешности автомобиля должен осуществляться на улице при хорошем освещении. Желательно попросить владельца заранее помыть кузов. Лакокрасочное покрытие должно быть качественным, а на деталях не должно быть никаких различий в структуре. Отметим, что именно по отличиям в краске можно определить, был ли ремонт или нет. Если на машине есть сколы, царапины и небольшие вмятины, то с этим можно смириться, поскольку избежать появления недостатков кузова при эксплуатации невозможно.

Важно! Узнать, есть ли на кузове шпаклевка можно с помощью магнита. Его нужно приложить к металлу, и если он не будет держаться, то это место подвергалось ремонту.

Как показывает практика, большая часть подержанных автомобилей имеет проблемы с крыльями, бамперами и нижней частью дверей. Обязательно нужно проверить крышу. Краска на ней должна быть равномерной, а волнистость может говорить об аварии, восстановлении и покраске. Наличие таких дефектов на других элементах допустимо.

Если машина была в аварии, то об этом могут сказать измененные зазоры. Они должны быть ровными и одинаковыми во всех местах. В случае обнаружения проблем со стыками, можно предположить, что геометрия машины нарушена из-за серьезного ДТП. Конечно же, не нужно забывать о коррозии. Наличие ржавчины по кузову также является нежелательным. Покрышки должны быть равномерно изношены, а в противном случае это говорит о неисправности подвески или проблемах с кузовом.

Не менее важным является осмотр салона, который может многое сказать об истории автомобиля и особенностях его эксплуатации. Обратите внимание на обшивку и ее целостность. Все детали должны быть надежно закреплены, а различные кнопки и регулировки – не болтаться. Сидение водителя должно быть надежно зафиксировано, а его регулировки – нормально работать. Если же нет, то придется его ремонтировать или менять, чтобы управлять машиной было комфортно.

Осмотрите места под ковриками автомобиля. Там должно быть сухо, а если вы чувствуете влагу, то это должно насторожить. Возможно, машина является утопленником. Еще одним признаком такого ТС является низкая цена. По возможности, снимите уплотнители и обшивку багажника. Там не должно быть следов краски или сварки, а все детали должны быть целыми. Если болты крепления дверей имеют какие-то царапины, то их откручивали, а это делается после ДТП. Такой экземпляр готовят к продаже как можно быстрее, но покупать его не стоит.

Двигатель, трансмиссия и тест-драйв

Одним из ключевых составляющих осмотра подержанного автомобиля является диагностика мотора и коробки передач. Для начала попробуйте запустить двигатель. Если с ним все в порядке, то проблем не возникнет, и запуск осуществиться за пару секунд. Далее послушайте, как он работает. Исправный силовой агрегат не должен издавать посторонних звуков, писка, скрежета и т.д. Он должен работать ровно, поддерживая обороты на одном уровне. Подождите несколько минут, после чего подойдите к задней части машины и посмотрите, какой дым выходит из выхлопной трубы. Если он не развеивается, а имеет какой-то ярко-выраженный цвет, то это может говорить о неисправности:

• сизый цвет свидетельствует о возгорании масла;
• белый цвет говорит о том, что мотор был перегрет и в него поступает тосол.

В первом случае замене подлежат поршневые кольца и маслосъемные колпачки. В самых запущенных экземплярах потребуется капитальный ремонт. Во втором случае придется работать с головкой блока цилиндров, меняя прокладки или деталь полностью.

Обязательно нужно оценить качество масла. Достаньте щуп и посмотрите, нет ли на нем металлической стружки или других примесей. Понять, что в масле есть тосол, можно по маленьких капелькам, которые также могут находиться на щупе.

Проверить состояние коробки передач довольно просто. При переключении не должно быть рывков или постукиваний, а сами передачи должны включаться четко и без особых усилий. На ходу исправная трансмиссия работает тихо, а если вы слышите сильный гул, то это говорит о поломке.

Пару слов о тест-драйве. При покупке б/у машины оценка ходовых характеристик является не менее важной. На нейтральной передаче нажмите на педаль газа и подымите оборот до 3 – 4 тыс. оборотов. Если вы услышите стук, то готовьте деньги на капитальный ремонт мотора. Далее можете трогаться с места, при этом автомобиль не должно водить в стороны. Он должен ехать ровно и плавно. Также нужно попытаться выполнить резкие ускорения и торможения. Этот процесс не должен сопровождаться биением руля или дерганием. Двигатель не должен глохнуть. Тест-драйв может помочь оценить состояние подвески. При движении не должно быть никаких стуков, скрипов и прочих нехарактерных звуков.

Проверка документов и маркировок

Каждый автомобиль имеет ВИН-код, который дает определенную информацию о производителе и других характеристиках. Осмотрите все места с ВИН-кодом (под лобовым стеклом, на стойке и правом пороге) и сравните его с цифрами в ПТС. Если вы обнаружите какое-либо несоответствие, то можете сразу уходить. Более того, даже наличие коррозии или других дефектов является нежелательным. Если эта машина идеальна в техническом плане, то она принесет вам множество проблем, ведь ее нельзя будет зарегистрировать. Более того, ее могут забрать на штраф-площадку, а это уже серьезно, поскольку вы потеряете деньги.

Еще один способ проверить машину – онлайн через различные базы. Как правило, для этого нужен только ВИН-код. Наиболее популярными являются сайты ГИБДД и Службы приставов. Это позволит убедиться в юридической чистоте автомобиля, а также узнать, не находится ли он в залоге или под арестом. Если хозяин отказывается показывать бумаги, нужно стоять на своем и требовать их. На них нужно обратить особенное внимание при покупке подержанного автомобиля, ведь это позволит обезопасить себя от мошенников.

Полезные рекомендации

Помимо диагностики технической части и документов, есть определенные признаки, которые могут дать очень важную информацию:

• стоимость;
• пробег.

Логично, что при покупке подержанного автомобиля каждый человек желает сэкономить по максимуму и приобрести отличный экземпляр за небольшие деньги. Просмотрев предложения в интернете на различных сайтах, можно найти множество машин, цена которых в 2 – 3 раза ниже средней стоимости. Причем внешне такие автомобили выглядят отлично. Задумайтесь, в чем причина? Скорее всего, вам скажут, что нужно срочно деньги на лечение или переезд за границу. Однако не спешите радоваться. Для того чтобы продать авто быстро, достаточно снизить его цену максимум на 20%. Если же цена опускается в 2 – 3 раза, то это может свидетельствовать о возможных серьезных проблемах (криминальное авто, перебитые номера и прочее).

Очень важным является показатель пробега, ведь от того, сколько прошла машина, зависит ее состояние. Если вы видите 10-летний автомобиль, у которого заявлен пробег 50 – 60 тыс. км, то нужно задуматься. Скорее всего, пробег был скручен, ведь в среднем автомобилисты проезжают около 10 – 15 тыс. км в год. Обратная ситуация также является нежелательной, когда ТС проходило в год по 50 тыс. км.

На что обращать внимание при покупке, мы рассказали. Подходите к выбору с умом и не обманывайте себя, пытаясь  купить идеальный автомобиль дешево.

«Какие риски существуют при покупке бу автомобиля? » – Яндекс.Кью

1. Неправильная оценка стоимости

Часто человек покупает автомобиль под действием эмоций и отдает за него больше, чем он реально стоит.

У машины может быть ряд недостатков, снижающих ее рыночную стоимость, и не каждый из них можно заметить сразу: с виду она идеальна, сияет, как новенькая, и у нее нет видимых дефектов. Но через некоторое время после начала эксплуатации начинаются проблемы. Вы понимаете, что продавец был не совсем честен с вами, и реальная цена вашей машины гораздо ниже.

Если вы решили купить машину с пробегом, то для начала нужно четко определить, какие параметры вам важны, и сумму, которую вы готовы заплатить. Изучите сайты по продаже автомобилей, обязательно ознакомьтесь с предложениями дилерских центров. Крупные продавцы, которые десятилетиями работают на рынке и наработали огромную статистику, оценивают автомобили максимально адекватно их состоянию. На этот диапазон стоимости и нужно ориентироваться.

2. Отсутствие оригинала ПТС

Если вы покупаете автомобиль за наличные, то это не станет большой проблемой. Вопросы могут возникнуть, когда вы решите его продать. По статистике, 59% машин, купленных в России в I квартале 2019 года, приобретены в кредит. Но большинство банков не выдают кредиты под дубликат ПТС из-за повышенных рисков: автомобиль может быть в залоге или обременении.

Поэтому впоследствии вам, скорее всего, придется сделать дополнительную скидку тому, кто согласится купить автомобиль за наличные.

3. Техническое состояние автомобиля

Среднестатистический покупатель не может досконально проверить машину. Этим пользуются все недобросовестные продавцы. Как правило, автомобиль с крупными техническими проблемами отправляется на открытый рынок: продавец прекрасно знает, что везти авто к официальному дилеру чревато потерями в стоимости. В дилерском центре автомобиль проходит полную диагностику, и все недостатки будут учтены в цене.

На открытом рынке можно заретушировать большинство неисправностей, будь то поломка двигателя или коробки переключения передач. Они не всплывут при пробной поездке: гении технической маскировки, используя новое масло с разнообразными присадками, способны скрыть даже очень серьезные проблемы. По статистике, обман начинает всплывать примерно через месяц после начала эксплуатации: как только падает уровень масла, двигатель начинает нагреваться, начинаются посторонние шумы, падает мощность.

И это только некоторые из возможных проблем. Поэтому на https://cargiant.ru/cars/ лучше загляните, если машину ищете.

Что такое трансмиссия автомобиля простыми словами

Все узлы и детали автомобиля, задействованные в направлении потока мощности от двигателя к колёсам, относятся к комплексу средств, называемых трансмиссией или силовой передачей. Иногда её элементы параллельно выполняют другие функции, например, роль несущих конструкций, вспомогательной тормозной системы или источников сигнала для электронного оборудования, но по основному назначению продолжают относиться к трансмиссионной группе. Попытаемся рассказать, что такое трансмиссия автомобиля простыми словами. Насколько это вообще возможно, современный автомобиль достаточно сложен.

Назначение трансмиссии

Источником крутящего момента является, как правило, маховик двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Именно с него снимается вся необходимая для движения машины полезная мощность. Но для передачи её к ведущим колёсам потребуется создать схему, которая позволит изменять соотношение крутящего момента и скорости вращения. Произведение этих двух величин как раз и представляет собой мощность. Увеличивая одну из них при постоянной отдаче двигателем мощности, трансмиссия уменьшает вторую, что необходимо для обеспечения работы автомобиля в различных дорожных условиях и на разных скоростях. Причём этим соотношением должен оперативно управлять водитель или электронные системы машины. Практически это выражается в виде изменения передаточного числа трансмиссии. Таким образом, трансмиссия автомобиля это посредник между мотором и ведущими колёсами.

Помимо этого, силовая передача должна позволять выбирать момент, подаваемый на каждое колесо. В идеале – от нуля до максимума, хотя не все схемы на это способны. В простых случаях достаточно нагрузить крутящим моментом два ведущих колеса.

Физические принципы работы

По способу передачи момента возможны различные варианты исполнения.

• Механическая трансмиссия. Представляет собой набор валов и шестерёнчатых передач. Гидроавтоматические коробки также относятся к данной группе, поскольку гидравлика и электроника там используются только для управления процессом переключения передач.

• Гидравлическая трансмиссия. Практически не применяется на автомобилях, хотя есть примеры её использования в мототехнике. Базовым принципом является использование гидронасоса высокого давления с одной стороны и гидромоторов в качестве исполнительных механизмов. Между ними расположена напорная магистраль с гибкими шлангами.

• Электрическая трансмиссия. Выглядит самой простой и эффективной, видимо за ней будущее. К двигателю подсоединён генератор, вырабатывающий ток большой мощности, которым легко управлять и передавать его к исполнительным устройствам. В их роли применяются электромоторы. Мотор можно устанавливать на каждое ведущее колесо, реализуя любой алгоритм управления. В случае чистого электроавтомобиля в качестве источника энергии используется не генератор, а аккумуляторная тяговая батарея. Применяется реверсирование при реализации режима рекуперации энергии для подзаряда батареи при торможениях.

• Гибридные схемы. Например, совместное использование механической передачи на одну ось и электрической – на другую. По такому принципу уже построены некоторые серийные автомобили.

Виды привода

По количеству задействованных ведущих колёс возможны разные системы передачи момента. Трансмиссия автомобиля состоит из механизмов, реализующих эти схемы.

• Задний привод. Двигатель располагается впереди автомобиля или по центру кузова в пределах колёсной базы, или сзади над осью, или в заднем свесе. Коробка передач для организации лучшей развесовки может быть в блоке с двигателем или с главной передачей на задние колёса.

• Передний привод. Используется в массовых автомобилях, хотя иногда его применяют и в более дорогих классах, а также в лёгких грузовиках. Разница может быть лишь в поперечном расположении силового агрегата или продольном. Первая схема более компактна и проще реализуется.

• Подключаемый полный привод. Возможно много вариантов, но чаще всего используются два. На утилитарных внедорожниках водитель вручную подключает передний мост на тяжёлых участках при постоянном заднем. У кроссоверов используется электронная или вязкостная муфта, подключающая задний мост, постоянно в этом случае используется передний.

• Постоянный полный привод. В машине всегда задействованы для создания тяги все колёса. Различные механические и электронные устройства могут изменять соотношение момента по осям или даже по колёсам.

Состав и функции отдельных узлов

Перечислим всё то, что входит в трансмиссию автомобиля.

Сцепление

Служит для разъединения двигателя с коробкой передач в автомобилях с механической или роботизированной КПП. Это необходимо при трогании с места и переключении передач. Может управляться водителем или сервоприводом со стороны электронного блока, заведующего режимами коробки с автоматическим переключением.

Сцепление бывает с одним диском или набором фрикционов, сухим или работающим в масле. Чаще всего применяется сухое однодисковое сцепление, состоящее из ведущего диска с нажимной пружиной диафрагменного типа, закреплённого на маховике коленвала, ведомого диска, скользящего по шлицам первичного вала коробки, и выжимного подшипника. Привод выключения сцепления гидравлический или тросовый. Часто рабочий гидроцилиндр сцепления объединён с выжимным подшипником.

При нажатии на педаль или активации сервопривода выжимной подшипник смещается по валу коробки и сжимает пружину ведущего диска. Ведомый перестаёт давить на поверхность маховика, и связь двигателя с коробкой прерывается.

Коробка передач

Самый сложный узел трансмиссии. Именно в нём осуществляется изменение общего передаточного числа для адаптации режима работы двигателя к конкретной дорожной ситуации. Коробки могут иметь различную конструкцию.

• Механические КПП. Смена передач происходит путём задействования тех или иных пар шестерён между ведущим и ведомым валами. Свободно вращающиеся на валах шестерни блокируются зубчатыми муфтами, снабжёнными синхронизаторами для более плавного переключения.

• Роботизированные МКПП. Конструктивно аналогичны, но переключение производится электроприводами, которые управляются электронным модулем. Педаль сцепления отсутствует, с точки зрения водителя это коробка-автомат. Могут снабжаться двумя сцеплениями и двумя наборами шестерён, чётного и нечётного ряда. В этом случае переключение многократно ускоряется, поскольку во время разгона на каждой передаче следующая уже включена, остаётся только разомкнуть одно сцепление и сомкнуть другое. Такой тип принято называть преселективной коробкой, или DSG.

• Гидромеханические автоматические коробки. Выбор передач происходит замыканием мокрых фрикционов в планетарных наборах шестерён. Отличаются плавностью работы, многоступенчатостью и сложными адаптивными алгоритмами электронного управления. При этом расход топлива выше, чем у механики. Вместо сцепления применён гидротрансформатор, состоящий из двух турбин, работающих в масле.

• Вариаторы. Представляют собой два шкива переменного диаметра, между которыми работает приводной ремень, иногда состоящий из металлических звеньев цепного типа. Это коробка бесступенчатого переключения, хотя часто в ней искусственно имитируется переключение виртуальных передач.

Раздаточные коробки

Обычно называются просто раздатками. Служат для распределения крутящего момента от КПП по ведущим мостам. Могут содержать демультипликатор, то есть дополнительную ступень повышения передаточного числа. Такая функция полезна внедорожникам, поскольку умножает крутящий момент на труднопроходимых участках, снижая при этом скорость на каждой передаче основной КПП.

На кроссоверах иногда раздаткой называют угловой редуктор, снимающий мощность с выхода коробки и направляющий её через карданный вал к муфте подключения заднего моста. В таких механизмах демультипликатор или блокировку межосевого дифференциала не используют, кроссоверы не обладают внедорожными способностями.

Ведущие мосты

Служат для разворота направления вращения карданных валов к колёсам с одновременным дополнительным понижением передаточного числа. Применяются в основном пары гипоидного зацепления для снижения шумности работы. Здесь же устанавливаются межколёсные дифференциалы, иногда блокируемого типа. Блокировка важна для внедорожников, а также для спортивных автомобилей, где она позволяет применять векторное руление на больших скоростях и предельных режимах работы шин.

Карданные валы

Бывают двух типов – с применением классических крестовин или ШРУС, шарниров равных угловых скоростей. В последнем случае передача момента под большими углами происходит с меньшим уровнем вибраций. Карданными валами различного типа приводятся ведущие мосты, а также они передают вращение от редукторов к ступицам колёс.

Основным вектором развития автомобильных трансмиссий выглядит всё большее внедрение электрических и электронных устройств. Валы и шестерни заменяются электропроводкой и электромоторами, блокировки дифференциалов имитируются подтормаживанием отдельных колёс, применение механических КПП постепенно сокращается. Вершиной эволюции на данный момент представляется экологически чистый электромобиль, где трансмиссия в обычном понимании слова отсутствует полностью.

Видео: Что такое трансмиссия автомобиля простыми словами

Что такое трансмиссия и как она работает — фото видео.

Когда каждый человек еще в детстве начинает интересоваться автомобилями, он изучает не только марки и моделей машин, но и устройство автомобиля. Одним из главных агрегатов автомобиля является трансмиссия, которая состоит из множества более мелких узлов и агрегатов. В данной статье мы расскажем всем интересующимся молодым автомобилистам, что такое трансмиссия в автомобиле.

Определение понятия «трансмиссия»

Согласно научным изданиям машиностроения, трансмиссия – это совокупность механизмов и сборочных единиц, которые соединяют двигатель с ведущими колесами, в данном случае, автомобильного транспорта, а также совокупность системы, которая обеспечивает работу трансмиссии.

Трансмиссия является совокупностью агрегатов и узлов, которые передают крутящий момент от мотора к ведущим колесам, при этом могут изменяться тяговые усилия, скорость и направление движения. Автомобильная трансмиссия включает в себя механизмы, которые в науке относят к составу силового агрегата – это коробка передач и сцепление.

Назначение и схемы трансмиссий

Назначение. Трансмиссия автомобиля служит для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. При этом передаваемый крутящий момент изменяется по величине и распределяется в определенном соотношении между ведущими колесами.

Крутящий момент на ведущих колесах автомобиля зависит от передаточного числа трансмиссии, которое равно отношению угловой скорости коленчатого вала двигателя к угловой скорости ведущих колес. Передаточное число трансмиссии выбирается в зависимости от назначения автомобиля, параметров его двигателя и требуемых динамических качеств.

В транс­миссию входят:

• сцепление,
• коробка передач,
• карданная передача,
• главная передача, устанавливаямая в картере ведущего моста,
• дифференциал
• полуоси.

Сцепление позволяет на непродолжительное время отсоединить трансмиссию от двигателя и обеспечивает плавное включение трансмиссии при трогании автомобиля с места или при переключении передач.

Коробка передач служит для получения различных тяговых усилий на ведущих колесах путем изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя к карданному валу, а также для изменения направления вращения ведущих колес при движении задним ходом и для отключения трансмиссии от двигателя на длительное время.

Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от выходного вала коробки передач к заднему мосту при изменяющемся (при движении автомобиля) угле между осями вала коробки передач и ведущего вала главной передачи.

Главная передача служит для того, чтобы передать крутящий момент под углом 90 градусов от карданного вала к полуосям, а также для уменьшения числа оборотов ведущих колес по отношению к числу оборотов карданного вала. Уменьшение частоты вращения механизмов трансмиссии после главной передачи приводит к увеличению крутящего момента и, соответственно, увеличивает силу тяги на колесах.

Дифференциал обеспечивает возможность вращения правого и левого ведущих колес с разными скоростями на поворотах и неровной дороге. Две полуоси, связанные с дифференциалом через полуосевые шестерни, передают крутящий момент от дифференциала к правому и левому ведущим колесам. Дифференциалы, устанавливаемые между приводами колес ведущей оси, называют межколесными, между разными осями — межосевыми (в полноприводных трансмиссиях).

Трансмиссии по способу передачи крутящего момента разделяют на механические, гидравлические, электрические и комбинированные (гидромеханические, электромеханические). На отечественных автомобилях наиболее распространены механические трансмиссии, в которых передаточные механизмы состоят из жестких недеформируемых элементов (металлических валов и шестерен). На автобусах Ликинского и Львовского заводов, а также на большегрузных автомобилях БелАЗ применяют гидромеханические трансмиссии с автоматизированным переключением передач. Часть большегрузных автомобилей БелАЗ имеют электромеханическую трансмиссию с моторколесами.

Схема трансмиссии автомобиля. Она определяется его общей компоновкой: размещением двигателя, числом и расположением ведущих мостов, видом трансмиссии.

Схемы трансмиссий:
а — автомобиля 4X2, б — переднеприводного автомобиля 4X2, в — автомобиля 4X4, г — автомобиля 6X4

Автомобили с механической трансмиссией и колесной формулой 4X2 имеют чаще всего переднее расположение двигателя, задние ведущие колеса и центральное размещение агрегатов трансмиссии (автомобили ЗИЛ-130, МАЗ-5335, ГАЗ-24 и др.). Здесь двигатель 1, сцепление 2 и коробка передач 3 (рис. а) объединены в один блок и образуют силовой агрегат. Крутящий момент от коробки передач 3 передается карданной передачей 4 на ведущий задний мост 5.

Существенные отличия имеет трансмиссия переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108 с колесной формулой 4X2 (рис. 6). Особенностью этой схемы является выполнение ведущим переднего моста с управляемыми колесами. Это потребовало объединения в единый силовой агрегат двигателя 1, сцепления 2, коробки передач 3, механизмов ведущего моста 5 (главную передачу и дифференциал), карданных шарниров 6 равных угловых скоростей, соединенных с передними управляемыми колесами.

На (рис. в) представлена схема трансмиссии автомобиля с передним и задним ведущими мостами (автомобиль УАЗ-469). Отличительной особенностью этой схемы является применение в трансмиссии раздаточной коробки 7, которая через промежуточные 9 карданные валы передает крутящий момент переднему 8 и заднему 5 ведущим мостам. В раздаточной коробке имеется устройство для включения и выключения переднего моста и дополнительная понижающая передача, позволяющая значительно увеличить крутящий момент на колесах автомобиля в необходимых случаях.

Схема механической трансмиссии трехосных грузовых автомобилей КамАЗ представлена на (рис. г). На этих автомобилях средний 10 и задний 5 мосты являются ведущими. Крутящий момент к ним передается одним карданным валом 4, а в главной передаче среднего моста предусмотрен межосевой дифференциал и проходной вал, передающий крутящий момент на карданный вал 11 привода заднего моста. В других схемах трансмиссий трехосных автомобилей передача крутящего момента к ведущим мостам может производиться раздельно карданными валами от раздаточной коробки (автомобиль Урал-375).

Схемы гидромеханических трансмиссий предусматривают объединение в едином блоке двигателя и гидромеханической коробки передач, крутящий момент от которой передается ведущим колесам через карданный вал и механизмы заднего моста как в обычной механической трансмиссии.

На автомобилях (БелАЗ) с электромеханической трансмиссией дизельный двигатель приводит во вращение генератор постоянного тока, энергия от которого передается по проводам в электродвигатели колес. Колесный электродвигатель монтируют в ободе колеса совместно с понижающим механическим редуктором. Такая конструкция называется электромотор-колесом.

Классификация трансмиссий

Рассмотрим классификацию трансмиссий.

По методам передачи и преобразованию момента трансмиссии подразделяются на электромеханические, механические и гидромеханические.

Механическая трансмиссия

Трансмиссии механического типа (обычные и планетарные) в КПП содержат только фрикционные и шестеренчатые устройства. Преимущества их заключаются в коэффициенте полезного действия, небольшой массе и компактности, простоте в эксплуатации и на­деж­нос­ти в работе. Недостаток трансмиссии такого типа – ступенчатость изменения передаточных чисел, понижающая использование мощности силового агрегата. Длительное время на пе­рек­лю­че­ние рычагом передач усложняет управление автомобилем. Именно поэтому спор­тив­ные автомобили, оснащенные механической трансмиссией, снабжают электронными переключателями передач (кнопками на рулевом колесе, подрулевыми лепестками) и КПП со сверхбыстрыми синхронизирующими сервомеханизмами.

Использование трансмиссий механического типа свойственно советскому трак­то­ро­стро­е­нию.

Гидромеханическая трансмиссия

Трансмиссии гидромеханического типа оснащены гидромеханической КПП, которая состоит из механического редуктора и гидродинамического преобразователя момента. Преимущества таких трансмиссий заключаются в возможности автоматизации смены пе­ре­да­чи и облегчении управления, автоматическом изменении крутящего момента на основе внешних сопротивлений, фильтрации крутильных колебаний и уменьшении пиковых наг­ру­зок, действующих на агрегаты трансмиссии, и увеличении за счет этого долговечности и надежности трансмиссии поршневого мотора.

Главный недостаток таких трансмиссий – достаточно низкий коэффициент полезного действия из-за недостаточно большого КПД гидротрансформатора. Если КПД гид­ро­пе­ре­да­чи не меньше 0.8, диапазон изменения крутящего момента не выше трех, что заставляет иметь механический редуктор на 3-5 передач, включая передачу заднего хода. Необходимо располагать специальной системой охлаждения, а также подпитки гидроагрегата, что увеличивает габаритные размеры моторно-трансмиссионного отдела. Без фрикционов или специальных автологов пуск двигателя с буксира и торможением двигателем не обес­пе­чи­ва­ет­ся.

Трансмиссии гидромеханического типа активно применяются в западном трак­то­ро­стро­е­нии – «Леопард-2» (ФРГ), М1 «Абрамс» (США). В трансмиссиях перечисленных танков в основном приводе, кроме гидромеханических передач, также применяются в до­пол­ни­тель­ном приводе гидростатические передачи для выполнения поворота. Гид­ро­ме­ха­ни­чес­кой передачей оснащен дизель-поезд под названием Д1 венгерского производства, ра­бо­та­ю­щий на постсоветском пространстве ЖД-техники.

Гидравлическая трансмиссия

Трансмиссией гидравлического типа в транспортной технике является такая транс­мис­сия, в которой переключения осуществляются не механическим методом, а гид­рав­ли­чес­ки­ми аппаратами, т.к. чисто гидравлические трансмиссии встречаются довольно редко. Трансмиссия такого типа оборудована КПП с вторичным и первичным валами, а также, как и в обычной КПП, несколькими парами зубчатых колес, но включение необходимой пары в рабочий процесс выполняет не фрикционная или кулачковая муфта, а гидромуфта или же гидротрансформатор, который заполняется для включения передачи.

Главное достоинство трансмиссии такого типа – включение передач совершенно безударное и полное отсутствие механических муфт, стабильно работающих в процессе передачи больших крутящих мо­мен­тов (к примеру, на тепловозах), главный минус – необходимость монтажа отдельной гидромуфты для каждой передачи. Из-за своих особенностей гидропередача применяется в основном на железнодорожной технике. Из отечественных разновидностей техники гид­ро­пе­ре­да­чей оснащены, к примеру, дизель-поезд ДР1, маневровые тепловозы ТГМ6 и ТГМ4.

Гидростатическая трансмиссия

В трансмиссии гидростатического типа для передачи мощности применяется ак­си­аль­но-плунжерные гидромашины. Преимущества данной трансмиссии – небольшая масса и габариты машин, отсутствие механической связи между ведущим и ведомым звеньями трансмиссии, благодаря чему удается разносить их на достаточно значительные расстояния и придавать гораздо большее число степеней свободы. Главный минус гидрообъемной передачи – высокие требования к чистоте жидкости, участвующей в рабочем процессе, а также повышенное давление в гидролинии.

Гидростатическая передача применяется на дорожно-строительных машинах (в основном в катках, так как там необходимо обеспечивать достаточно большое передаточное число, а также очень часто приводить вальцы с торца, затруднено построение механической передачи), как вспомогательная – в авиационной технике, металлорежущих станках, теп­ло­во­зах.

Электромеханическая трансмиссия

Трансмиссии электромеханического типа состоят из тягового электромотора (или нескольких), электрического генератора, электрической системы контроля, а также со­е­ди­ни­тель­ных кабелей. Главным достоинством трансмиссий электромеханического типа яв­ля­ет­ся обеспечение более широкого диапазона автоматического изменения силы тяги и крутящего момента, а также отсутствие кинематической жесткой связи между механизмами электротрансмиссии, что дает возможность создать разные компоновочные схемы.

Главными минусами, которые препятствуют распространению трансмиссий элект­ри­чес­ко­го типа, являются большая масса, габариты и цена (особенно если применяются электромашины постоянного тока), меньший КПД (по сравнению с механической). Но с развитием электротехнической промышленности, широким распространением ин­дук­тор­но­го, вентильного, синхронного, асинхронного и других разновидностей электропривода открывается все больше новых возможностей для электромеханических трансмиссий.

Данные трансмиссии широко используются в тепловозах, тракторах, карьерных самосвалах, морских судах, военной технике, самоходных механизмах, немецких военных машинах «Мышонок» и «Фердинанд», а также автобусах, которые с трансмиссией этой разновидности более правильно называются теплоэлектробусы, к примеру, ЗИС-154.

На современных автомобилях, по большей части, используется трансмиссия ме­ха­ни­чес­ко­го типа. Трансмиссия механического типа, в которой изменение крутящего момента происходит в автоматическом режиме, называется автоматической трансмиссией.

На этом классификацию трансмиссий можно считать рассмотренной.

Трансмиссия автомобиля Принцип работы трансмиссии

Урок 6 — трансмиссия, виды коробок передач, механическая, автоматическая, типтроник, вариатор

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Сцепление: описание,виды,устройство,принцип работы
• Что такое двигатель и как он работает — фото видео.
• Mercedes-Benz Concept седан — видео трейлер
• Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
• Volkswagen c coupe gte: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
• Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
• Опель Зафира: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
• Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
• КАК ПРОИЗВОДЯТ АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ — немецкие авто видео.
• Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
• Volkswagen Amarok 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
• Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
• Toyo Snowprox S943: популярная модель для украинских автолюбителей
• Опель Корса 2019 года: характеристики,цена,фото ,комплектация
• Хендай Солярис 2019 года: комплектация,цена,характеристики,фото,описание

Устройство автомобиля: Автоматическая трансмиссия: История, устройство, применение

Пришедшая к нам из середины прошлого столетия автоматическая трансмиссия значительно потеснила на рынке  легковых автомобилей механическую коробку переключения передач и продолжает уверенно конкурировать с вариаторными и роботизированными трансмиссиями.

При этом высокую стоимость самого агрегата, сложность его обслуживания и повышенный расход топлива по сравнению с механическими КПП сбрасывать со счетов нельзя.  Действительно ли АКПП так хороши, или их успех – лишь следствие стремления водителей к комфорту и недоверия к собственной способности водить на «механике»?

Зачем нужна АКПП

Изначально простейшая АКПП была применена на автомобиле как устройство, освобождавшее автомобилиста от необходимости переключения передач вручную.  Механические коробки переключения передач в 50х годах зачастую не имели синхронизаторов, что требовало двойного выжима сцепления при переключении  —  на этом фоне даже первые двухступенчатые автоматы выглядели очень выгодно.

В данный момент трансмиссии с автоматическим переключением передач уже имеют более четко сформулированные преимущества:

• Гидротрансформаторная АКПП может переключать передачи, не разрывая потока мощности, что важно, например, на бездорожье
• Долговечность двигателя и агрегатов трансмиссии повышается за счет способности гидротрансформатора частично поглощать динамические нагрузки, а самой АКПП – снизить вероятность пользовательской ошибки.
• АКПП легче в освоении начинающим водителем, трансмиссия такого типа позволяет новичку не отвлекаться на переключение передач и сфокусироваться на дорожной ситуации
• АКПП облегчает трогание в сложных условиях – например, в горку

Но, возможно, главным преимуществом автоматической коробки передач перед механической как было, так и осталось отсутствие необходимости постоянно вмешиваться в работу трансмиссии.

История АКПП

Первым запатентовал прототип современной автоматической коробки передач канадский инженер Альфред  Мунро в 1921 году. Впрочем, так как работал Мунро с паровыми машинами, то и система его была использовала в качестве рабочего тела воздух и обладала крайне низким КПД.

Реально первыми разработчиками частично автоматизированной гидравлической КПП были бразильцы Хосе Арарипе и Фернандо Лемос.  Их патент, зарегистрированный в 1932 году, в скором времени был продан компании General Motors и в доработанном виде вышел на рынок как система Hydra-Matic, устанавливавшаяся в автомобили Oldsmobile с  1939 года. Именно в этой системе впервые были объединены все составляющие современной АКПП: гидротрансформатор, планетарный редуктор и гидравлический клапанный механизм управления.

Что примечательно, эта АКПП от General Motors ставилась на участвовавшие во второй мировой войне танки M24 Chaffee и  M5 Stuart, что позволило впоследствии не только доработать трансмиссии с учетом полученного опыта, но и рекламировать их как «проверенные в бою».

Принцип работы АКПП

Автоматическая трансмиссия по сути своей выстроена вокруг главного узла – планетарной передачи. Свойство планетарной передачи изменять передаточное число в зависимости от подтормаживания одного или нескольких её элементов позволяет, в отличие от традиционной МКПП, для всех ступеней «автомата» использовать один и тот же набор шестерней. Типичный планетарный редуктор состоит из следующих элементов:

• Солнечная шестерня – шестерня, установленная ровно в центре редуктора
• Эпицикл, или коронная шестерня – шестерня, зубцами направленная внутрь редуктора, располагается на периферии редуктора, часто с жестким закреплением на внутренней окружности корпуса редуктора.
• Сателлиты – шестерни (как правило – три), расположенные между эпициклом и солнечной шестерней. Закреплены сателлиты на водиле, на осях которого свободно вращаются.

К одному из этих элементов редуктора подводится крутящий момент, а ещё один элемент – подтормаживается. В зависимости от выбранной комбинации меняется и передаточное число редуктора. Если затормозить любые два элемента редуктора, то передача станет прямой (то есть передаточное число станет равно единице).
За остановку вращения каждого из указанных элементов отвечает набор тормозных лент с гидроприводами. 

Устройство АКПП

Хотя основным элементом автоматической коробки передач является именно планетарный редуктор, для использования в качестве трансмиссии он требует большого количества дополнительных систем, одной из которых является гидротрансформатор.

Гидротрансформатор в АКПП используется для передачи крутящего момента с двигателя на приводные валы с обеспечением возможности плавной синхронизации вращения валов, например, при трогании автомобиля с места. 

Для минимизации потерь в гидротрансформаторе с  1980х годов применяется автоматическая его блокировка на высоких скоростях вращения валов – то есть фактически передача крутящего момента от двигателя к элементам АКПП идёт не с помощью гидравлики, а напрямую через жесткую механическую сцепку внутри гидротрансформатора.

Кроме того, гидротрансформатор зачастую используется как  замена  сцеплению и на МКПП – так, на автобусах семейства ЛИАЗ-677 с обычной механической коробкой передач был спарен именно гидротрансформатор, что облегчало работу водителя, но увеличивало расход топлива и снижало крутящий момент на колесах за счет потерь на гидросистеме.  Аналогичную схему применяли автобусах с 1930х годов британцы из компании Self-Changing Gears Уолтера Уилсона и Джона Сидделея.

В данный момент такую частичную автоматизацию работы водителя можно наблюдать на многих видах строительной техники.

В некоторых устройствах, не требующих изменения крутящего момента в широком диапазоне – например, на вилочных погрузчиках и самоходных газонокосилках – гидротрансформатор используется как самостоятельная трансмиссия.

Через гидротрансформатор крутящий момент попадает на валы планетарных редукторов, принцип действия которых мы описали ранее. Сменой используемых входных и выходных валов редукторов (выбором планетарного ряда), а также подтормаживанием отдельных элементов редукторов  занимается система фрикционных муфт и тормозных лент.

Приводит в действие эти механизмы гидравлическая система, управляемая либо электронным способом, либо механической системой, получающей данные из центробежного датчика скорости вращения выходного вала АКПП и датчика нажатия на педаль газа.

Клапанный блок содержит сеть каналов сложной формы для тока трансмиссионной жидкости к золотникам клапанов. Циркуляция жидкости в коробке с целью обеспечения работы поршней гидравлической системы, смазки и охлаждения всей трансмиссии обеспечивается гидравлическим насосом АКПП.

Собственно, сама трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач является единственным расходником, применяемым в системе АКПП. Требования к ней радикально отличаются от требований к смазочной жидкости для традиционных коробок. В разное время для обеспечения необходимых физических свойств приходилось использовать в её производстве даже такие экзотические компоненты, как китовый жир, сейчас же производители перешли на полностью синтетические составы для всех АКПП.

Как пользоваться АКПП

На каждом селекторе (рычаге выбора режима работы АКПП) есть определенный набор символов, обозначающих режимы работы АКПП. Причем порядок положений селектора коробки-автомата не случаен: он строго регламентирован американским законодательством — а именно американцы являются законодателями мод в сфере автоматических коробок.

Типичный порядок режимов работы АКПП таков:

• Park («P») –режим «парковка». В этом положении выходной вал КПП блокируется специальной шпилькой для блокировки вращения ведущих колёс. Кстати, именно поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке, полагаясь только на эту блокировку и не задействовав ручной тормоз – повышенный износ шпильки и даже возможность её «закусывания» валом – вполне вероятна.
  Для задействования режима P автомобиль должен быть полностью остановлен.  Завести автомобиль (а часто и наоборот – извлечь ключ из замка зажигания), снабженный АКПП, можно только из этого или нейтрального положений АКПП.
  В ряде новых автомобилей вывести селектор из положения Р можно только нажав педаль ножного тормоза.
• Reverse («R») – «Реверс», «Задний ход». Положение селектора обеспечивает возможность движения задним ходом, также автоматически включает сигнальные огни заднего хода. Ни в коем случае нельзя включать задний ход в АКПП до полной остановки автомобиля – повреждения АКПП могут быть катастрофическими. Для исключения возможности такого включения на многих современных коробках установлены механические блокировки, и даже на тех рычагах АКПП, где из положения R на N или D можно переключиться без отжатия стопора рычага,  обратное действие будет невозможно до полной остановки и нажатия стопорной кнопки.
• Нейтраль («N») – нейтральная передача. Фактически, полностью разобщает коробку и двигатель, но буксировать автомобиль в этом положении или двигаться накатом всё же не рекомендуется – напомним, что гидравлический насос АКПП, осуществляющий функции циркуляции в том числе охлаждающей и смазочной жидкости внутри АКПП, работает от приводного вала от двигателя – а именно он и перестаёт вращаться в этом положении. При этом часть механизмов КПП вращается при буксировке, так как приводится в действие от колёс, что при отсутствии охлаждения с смазки приводит к перегреву и отказу.
• Drive («D») – Основное положение селектора, предназначенное для движения вперед. 
• Овердрайв («OD», или  «[D]» в квадратных скобках) —  положение, в котором обеспечивается автоматический переход на пониженную передачу при необходимости, например, ускорения при обгоне.
• Третья («3», «D3») – режим, в котором коробка передач ограничивается первыми тремя передачами из всего ассортимента имеющихся в наличии. Используется, например, для динамичной езды в городе или для торможения двигателем при спуске с горы. Иногда имеется в виду жесткое использование исключительно третьей передачи, а не диапазона из первых трех передач – тут следует всё же уточнить это в руководстве по эксплуатации к автомобилю. В современных авто при достижении опасных для двигателя высоких оборотов переключение на старшие передачи всё же происходит во избежание повреждений.
• Вторая передача («2», «D2» или «S») – то, же, что и прошлый режим, но для второй передачи. На некоторых моделях Форд, Киа и Хонда имеется в виду именно вторая передача. В таком случае данное положение селектора используется для трогания на льду и снегу.
• Первая («1», «D1» , «L» или «[Low]») – используется как пониженная передача для перемещения по нетвердым грунтам, буксировки и торможения двигателем при спуске с горы.

Помимо указанных режимов работы коробки-автомат используются иногда и предлагаемые производителями дополнительные режимы работы, призванные повысить удобство эксплуатации автомобиля в различных условиях.

• «D5» – используется в автомобилях Хонда и Акура для движения по автомагистралям с использованием первых пяти передач в шестиступенчатых коробках передач.
• «D4» – на тех же Хондах и Акурах используется для городского трафика в режиме.
• «S», «Sport» или «Power» — режим, в котором переключения на более высокие передачи происходит несколько позднее, чем в режиме «D», в результате чего машина приобретает более «спортивное» поведение при разгонах. Также этот режим эффективнее при торможении двигателем.
• «+/ −» или «M» – аналогично подрулевым переключателям позволяет вручную выбирать передачу в секвентальном режиме.
• Зима («W») или «Snow» – На ряде автомобилей Вольво, Мерседес-Бенц и Дженерал Моторз позволяет стартовать со второй передачи, снижая риск пробуксовки.
• Торможение («B») – на автомобилях Тойота используется для торможения двигателем. В гибридных автомобилях того же производителя приводит к  переводу штатного электродвигателя автомобиля в режим генератора. На практике это приводит к тому же эффекту, что и торможение двигателем.

На многих автомобилях помимо положений селектора есть и дополнительные органы управления – чаще всего это кнопки включения экономичного режима работы системы управления коробкой и двигателем. Иногда сам рычаг селектора выполняют в виде джойстика или вовсе – набора кнопок.

Преимущества и недостатки АКПП

К недостаткам АКПП традиционно относят стоимость, повышенный расход топлива и низкую – по сравнению с традиционной «ручной» коробкой передач – скорость разгона автомобиля.

Также ремонт автоматический КПП – дело затратное и требующее привлечения специалистов.

При использовании АКПП водитель фактически лишается возможности использования ряда приёмов управления автомобилем – будь то «раскачка» при увязании авто или управляемые заносы.

Нельзя и завести автомобиль с АКПП «с толкача», да и вообще — буксировать его не рекомендуется.

С другой стороны – гидротрансформаторная коробка  позволяет с меньшими нагрузками на двигатель самому кого-то буксировать.  Увлекаться, правда, не стоит – перегрев системы всё же возможен.

Но главный довод в пользу АКПП – это всё же сложность работы с «механикой» в городских пробках. «Автоматы» в двухэтажных британских автобусах появились именно как ответ на необходимость ежеминутных остановок, что уж говорить о современной дорожной ситуации, где в пробках сцеплением приходится работать едва ли не каждый метр.

Повышение количества ступеней в АКПП, усложнение управляющих программ  всё больше и больше приближает «автоматы» к традиционным механическим коробкам в области динамики разгона и расхода топлива. 

Неисправности АКПП и их невысокая ремонтопригодность в условиях гаражей – не проблема на фоне роста количества сертифицированных точек обслуживания, расширенных гарантийных условий и всё повышающейся надёжности агрегатов.

Да и гидротрансформатор, берегущий двигатель от динамических нагрузок, только увеличивает ресурс автомобиля в целом.

Налицо – только плюсы коробки-автомат для обычного потребителя. Более того, с появления в 1939 году первых коммерчески успешных АКПП мы наблюдаем вытеснение механической КПП на легковых автомобилях в область нишевых продуктов, интересных ограниченному кругу лиц.

На данный момент сложно однозначно говорить о том, победила ли автоматическая коробка переключения передач традиционную «механику» или нет. В США есть однозначный ответ на этот вопрос – по разным исследованиям только 3,8%  проданных там в 2012 году новых автомобилей имели МКПП.

В Европе и России отношение автомобилистов к автоматической коробке передач также начало меняться: даже с учетом традиций автомобильной культуры и более высокой стоимости автоматических коробок передач, продажи «механики» уже в 2012 году упали ниже психологического рубежа в 50%, а многие производители и вовсе перестали предлагать свои автомобили в комплекте с механической коробкой передач.

Так что можно бесконечно рассуждать о плюсах или минусах трансмиссий автоматического типа, но факт есть факт: не за горами то время, когда и к нам придут американские реалии, где «ручка» по факту стала отличным противоугонным средством.

Автор

Дмитрий Лонь, корреспондент MotorPage.ru

Издание

MotorPage.Ru

Какая трансмиссия лучше — автоматическая или механическая

Какая трансмиссия лучше — автоматическая или механическая — этот вопрос задает себе каждый начинающий автоводитель.

Можно услышать достаточно много разнообразных споров среди владельцев авто и автолюбителей по поводу выбора коробки передач. Одни активно расхваливают механику (механическую коробку передач), другие же отдают свое предпочтение автоматической коробке или, проще говоря, автомату.

Перед тем, как определиться с вопросом, какая же трансмиссия лучше, необходимо как следует разобраться с сильными и слабыми сторонами как автоматической, так и механической коробки передач. На сегодняшний день трансмиссия у автомобиля механического типа довольно развита. Современные авто с механикой имеют не 4 передачи как их предшественники, а пять. Кроме того, уже начинают появляться коробки передач с шестью скоростями и это, скорее всего, еще не предел.

Стоит отметить, что автомобиль с механикой имеет лучшую разгонную динамику, чем авто, оборудованное автоматической коробкой передач. При должном уровне мастерства во время вождения, которое подразумевает быструю реакцию и мгновенное переключение скорости, а также умение пускать авто накатом, механика позволяет добиться существенной экономии горючего в отличие от автомата.

Механическая трансмиссия для своей работы требует гораздо меньшее количество масла, чем ее оппонент. Для бесперебойной работы автоматической трансмиссии необходимо от 6 литров масла, а для механики достаточно трех. Стоит отметить, что машину с механической коробкой передач легче завести в зимнее время. Это объясняется тем, что в ней меньше масла, и механика не оказывает высокой нагрузки, когда происходит запуск двигателя. Не лишним будет упомянуть и о том, что отремонтировать механическую трансмиссию гораздо дешевле, чем автоматическую.

Но механика имеет и свои минусы. Главный из них – это менее комфортное вождение автомобиля, чем на автомате. Особенно тяжело ездить на механической трансмиссии начинающим водителям. Кроме того, начинающий водитель авто с установленной механической трансмиссией в силу своей неопытности может запросто сжечь сцепление. В свою очередь, ремонт сцепления – это удовольствие не из дешевых. У автомобиля с автоматом вероятность возникновения такой неприятности у начинающего водителя исключена. Механика, в отличие от автоматической коробки передач, существенно снижает ресурс двигателя. Ведь автомат не позволит водителю выжимать из двигателя во время езды все соки и издеваться над ним.

К минусам автоматической коробки можно отнести:

•более высокий расход топлива;
•больше времени на ускорение;
•наличие всего четырех скоростей (у классических вариантов), но у современных дорогих моделей можно насчитать до 9 скоростей;
•дороговизна.

Но стоит отметить, что авто с автоматической трансмиссией водить намного удобнее, чем автомобиль с механикой. Кроме того, автоматика значительно увеличивает ресурс двигателя, не позволяя перегревать его во время езды.

Поэтому окончательно определиться с выбором автомобиля с автоматической или механической трансмиссией довольно сложно. Тот, кто предпочитает комфортное вождение или только учится водить автомобиль, конечно же, оценит автомат по достоинству. Для любителей скорости и драйва, несомненно, подойдет только механика. Однако, обучившись вождению на механике, перейти на автомат можно элементарно, а вот наоборот переучиваться гораздо сложнее.

5 / 5 ( 5 голосов )