Рубрика: Авто

Устройство автомобиля стеклоочистителя – Принцип работы мотор редуктор автомобильных дворников. Автомобильные дворники. Привод стеклоочистителя и принцип его работы

Схема работы стеклоочистителя. Привод стеклоочистителя – как устроен этот механизм

Система стеклоочистки включает в себя множество элементов, соединенных между собой и выполняющих одну важную функцию — очищение лобового стекла от грязи. Если по каким-то причинам система перестает работать, обзорность дороги для водителя будет ухудшена, соответственно, это может повлиять на его безопасность. Какие функции выполняет поводок стеклоочистителя, и из каких элементов состоит система — узнайте из этой статьи.

Особенности устройства и схема стеклоочистителя

Система стеклоочистки состоит из таких элементов:

1. Электродвигатель или привод стеклоочистителя. Это устройство обеспечивает нормальную работу системы, способствуя перемещению дворников по переднему, а также заднему (для универсалов и хэтчбеков) стеклу. Если редуктор стеклоочистителя выходит из строя, это приведет к неработоспособности очистителей. Привод также устанавливается только в автомобили в кузове хэтчбек или универсал.
2. Держатель щетки стеклоочистителя, он же поводок стеклоочистителя, он же рычаг стеклоочистителя — щеткодержатель. На этом устройстве фиксируется само лезвие очистителя, которое перемещается по стеклу.
3. Щетка с резиновым или силиконовым лезвием. Когда она изнашивается, качество очищения лобового стекла значительно снижается.
4. Крепление щеток стеклоочистителя — конструктивный элемент самих дворников.
5. Расширительный бачок — в него заливается жидкость, которая впоследствии при включении дворников через форсунки по шлангам передается на стекло.
6. Форсунки — эти элементы монтируются на капоте, они выполняют функцию распыления воды по стеклу.
7. Резиновые шланги, соединяющие расширительный бачок и форсунки — по ним передается расходный материал.
8. В зависимости от авто, может использовать блок управления стеклоочистителем или прерыватель стеклоочистителя. Последний представляет собой реле, которое в соответствии с действиями водителя определяет частоту перемещения щеток по заданным временным интервалам. Что касается блока, то он позволяет водителю самостоятельно выставить необходимый интервал.
9. , который осуществляет подачу воды или омывающей жидкости на стекла.
10. Переключатель стеклоочистителя. Подрулевой переключатель располагается в салоне автомобиля, под рулевым колесом. С его помощью водитель может установить скорость работы дворников, а также при необходимости подать воду на стекло.
11. Тяга, которая соединяет две щетки. Благодаря ей эти элементы могут двигаться синхронно.

Фотогалерея «Элементы системы»

Принцип работы привода, двигателя и прочих узлов механизма

Если схема и устройство стеклоочистителя не вызывает вопросов, перейдем к следующему пункту — принципу работы. Держатель щетки стеклоочистителя вместе с установленным на нем лезвием передвигается влево и вправо, что позволяет практически полностью очистить ветровое стекло. Как сказано выше, с помощью переключателя водитель может отрегулировать скорость, с которой держатель щетки стеклоочистителя будет передвигаться. Некоторые современные авто комплектуются скрытыми очистителям. В данном случае механизм стеклоочистителя устанавливается под лобовым стеклом, а когда водителю нужно включить дворники, устройство выдвигает вверх этот механизм, который после отключения «спрячется» обратно.

В целом очистители для лобового и заднего стекла — это практически идентичные изделия, но и в их работе есть отличия. К примеру, держатель щетки стеклоочистителя может работать только в одном режиме, без возможности регулировки. То есть если передние дворники являются частью целой системы, включающей в себя множество элементов и блок управления, то задний дворник имеет только одну функцию. Одним из основных компонентов омывателя считается насос, предназначенный для активации электромотора системы.

Вкратце рассмотрим принцип действия системы:

1. Водитель жмет на подрулевой переключатель, подавая управляющему блоку сигнал о необходимости включения дворников, а также подаче воды.
2. Посредством работа электромотора жидкость начинает передаваться по шлангам через форсунки на лобовое или заднее стекло.
3. Держатель щетки стеклоочистителя начинает вращаться под воздействием электродвигателя, которому управляющее устройство отправило сигнал — с какой скоростью держатели должны двигаться.
4. При кратковременной подаче жидкости на стекло подается определенный объем. Когда вода перестает поступать, дворники еще какое-то время работают, обычно это 1-3 взмаха (автор видео — канал Фольксваген центр РУС-ЛАН).

Подбор щеток

При выборе дворников необходимо руководствоваться такими критериями:

1. Длина. Один из основных показателей — длина — подбирается в соответствии с моделью авто или с учетом размера уже установленного изделия.
2. Способ крепления изделий. Если кронштейны для фиксации не будет совпадать, вы просто не сможете установить изделия.
3. Качество — не менее важный критерий. Чем качественнее будут изделия, тем дольше они смогут прослужить.

Как показывает практика, качественные продукты всегда стоят дороже, а эксперты советуют не экономить на приобретении изделий, поскольку они напрямую влияют на видимость. Мы рекомендуем подбирать дворники в соответствии с маркой авто, поскольку это позволит наиболее точно выбрать необходимый размер.

Кроме того, оптимальнее всего выбирать изделия в соответствии с сезоном — они могут быть как летними, так и зимними. Следует учитывать, что зимние варианты оснащаются специальными лезвиями, которые не замерзают и не леденеют на морозе. В зависимости от ситуации, можно произвести не полную замену изделия, а только одного лезвия, разумеется, если остальные элементы поводка в нормальном состоянии.

Каждый водитель стремится поддерживать лобовое стекло своей машины в максимальной чистоте, так как от этого зависит степень видимости дороги. Особенно это важно в плохую погоду, в дождь или метель ночью, когда на дороге возникает опасная ситуация. Для того, чтобы поддерживать обзорное стекло в чистоте, в автомобиле смонтированы такие устройства, которые удаляют грязь, влагу, дождевые капли. Привод стеклоочистителя относится к таким устройствам. Всего таких устройств два вида – механический и пневматический. О том, как работает этот механизм, Вы можете прочесть в данном материале.

Привод стеклоочистителя и принцип его работы

Зачастую, импульс щеткам передает посредством использования некоторых механических элементов, которые соединены параллельно или последовательно. Реже встречаются стеклоочистители пневматического принципа действия. Такое устройство расположено в контуре с определенным объемом воздуха от тормозной системы. Устройство с пневматическим принципом действия расположено немного выше, нежели уровень ветрового стекла, а начинает работать тогда, когда открывается кла

Принцип работы стеклоочистителя автомобиля — Все о Здоровье

Как работают стеклоочистители на автомобиле, разбираем систему

Такая простая конструкция как стеклоочистители на автомобиле, но кто же знал, что даже они могут преподнести конструкционные сюрпризы? Посмотрим на схему работы и конструкцию обычного стеклоочистителя.

В автомобиле существует множество запчастей, которые как мы неверно считаем второстепенны. Это данность, которую мы считаем таковой, а значит часто мы не замечаем насколько увлекательной может быть конструкция той или иной части машины. Эти штуковины работают и хорошо и зачем знать устройство этих «серых мышек»? А между прочим, это крайне увлекательный и разнообразный мир. В него входит и такой элемент без которого невероятно представить безопасное и комфортное передвижение во время разнообразных осадков, – автомобильных очистителей лобового стекла.

Мы поднимаем рычажок и «дворники» начитают движение по ветровому стеклу за счет действия электромотора. Действительно, так они работают, но описание крайне базовое, на самом деле все гораздо разнообразнее и веселее.

Система автомобильного стеклоочистителя состоит из следующих элементов:

1. 1. Двигатель стеклоочистителя (электромотор) находится в подкапотном пространстве. Он инициирует движение щеток с разной скоростью работы.

На 48 секунде видео показана полностью разобранная система очистки лобового стекла.

2. Электромотор по своему внутреннему устройству ничем не отличается от других типов этих двигателей: щетки, обмотка, магниты, выходной шток, все стандартно. Но вот сама система передачи крутящего момента достаточно самобытна, в нее входит спиральная шестерня передающая вращение на движение остальных частей схемы (внутренне устройство можно увидеть с 1.57 по 3.41 минуту видео) стеклоочистителей, и крупная шестерня которая приводится в движение первой.

3. Но каким образом приводной мотор способен двигать стеклоочистители в разных направлениях, ведь вращается он только в одну? Это становится возможным при помощи специального сочлененного шатунного механизма, который преобразует вращательное движение мотора в поступательные движения щеток (4 минута видео)

4. Щетки стеклоочистителя. Для них главное хорошо прилегать к площади стекла. Это становится возможным за счет пружины, обозначена на 5 минуте видео и множеству сочленений непосредственно на самой щетке, которые находясь ближе к непосредственной щетке уменьшаются в размерах и более точечно прижимают полотно щетки к изогнутой поверхности стекла.

5. Переключатель. Устройств простейшее и почти безотказное. На двигающейся части со стороны переключателя установлены два контакта, на неподвижной части стоят другие множественные контакты, при замыкании которых щетки увеличивают темп скорости очистки стекла. Управляется это микросхемой, в которой прописана программа прерывания и интенсивности взмахов щеток.

6. Бачок омывателя. На 6.10 минуте продемонстрирован измеритель уровня жидкости, а на 6.30 минуте извлечен моторчик омывателя лобового стекла, который создает давление в тот момент, когда вам нужно помыть стекло.

Так, что, простая и тривиальная конструкция? Или все же на нее стоило обратить внимание?

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Назначение стеклоочистителей

Автомобили эксплуатируются в разных климатических, дорожных и метеорологических условиях, при этом для обеспечения безопасности движения и комфортных условий для водителя необходимо обеспечить безупречную видимость дорожной обстановки.
Основными факторами, снижающими обзорность и видимость водителю, являются загрязнение либо увлажнение (например, атмосферными осадками) лобового, заднего и боковых стекол, при этом уменьшение видимости через лобовое стекло является наиболее опасным с точки зрения безопасности движения.
Существенно ухудшает видимость в темное время суток загрязнение стекол фар.

Исходя из изложенного выше, стеклоочиститель предназначен для механической очистки лобового стекла (во многих моделях легковых автомобилей и заднего стекла) от атмосферных осадков и грязи. Фароочистители, устанавливаемые в последнее время на многих легковых автомобилях, предназначены для очистки стекол фар от загрязнений.

Щетки стеклоочистителей

Очистка стекол осуществляется специальными обрезиненными щетками, плотно прижимаемыми к стеклу рабочей поверхностью и совершающими колебательные движения по поверхности стекла.
Количество щеток стеклоочистителей лобового стекла зависит от его размеров и формы; на большинстве автомобилей используется две щетки – со стороны водителя и со стороны пассажира, но встречаются и автомобили, у которых лобовое стекло оснащено тремя щетками стеклоочистителя.

Щетки должны перемещаться по стеклу плавно, без толчков (чем зачастую «грешат» вакуумные и пневматические приводы) с определенным углом размаха и силой прижатия к стеклу.

Применение на современных автомобилях сфероидального остекленения кузова и стекол фар сложной пространственной формы усложняет работу щеток стеклоочистителя, поскольку трудно обеспечить плотное прилегание щеток к поверхности стекла. Поэтому щетки стеклоочистителей выполняют гибкими и увеличивают силу пружин, прижимающих их к стеклу. Гибкость щеток обеспечивается увеличением числа коромысел (сочленений) держателя и применения профиля щетки оптимальной формы.

Типы привода стеклоочистителей

Основное конструктивное различие используемых на автомобилях стеклоочистителей заключается в типе привода их щеток, который может быть механическим (ручным), электрическим, вакуумным или пневматическим.
В настоящее время наиболее широко используется электрический привод стеклоочистителей , стабильно работающий в любых условиях (в том числе и при неработающем двигателе).

Механические (ручные) стеклоочистители , которыми оснащались многие автомобили до середины прошлого века, в настоящее время практически не используются. Они наиболее просты по конструкции, но неудобны в использовании, к тому же отвлекают водителя от наблюдения за дорожной обстановкой.

Стеклоочистители с вакуумным приводом для своей работы используют разрежение, образуемое во впускном тракте системы питания двигателя (так же, как и вакуумные усилители тормозов). Существенными недостатками таких стеклоочистителей является невозможность их использования при неработающем двигателе, а также зависимость их работы от величины разрежения во впускном тракте. Тем не менее, стеклоочистители с вакуумным приводом изредка используются на некоторых типах автомобилей.

Пневматический привод стеклоочистителей иногда применяется на грузовых автомобилях, оснащенных пневмосетью. Такие стеклоочистители использовались, например, на первых моделях автомобилей марки «КамАЗ», однако из-за недостаточной стабильности и надежности работы пневмоклапанной системы управления впоследствии их сменили стеклоочистители с электрическим приводом.
Пневматический тип привода стеклоочистителей в настоящее время встречается на некоторых грузовых автомобилях.

Устройство и работа электрических стеклоочистителей

Кинематическое и конструктивное решение механизма стеклоочистителя лобового и заднего стекла достаточно простое. Электрический стеклоочиститель (рис. 1) состоит из электродвигателя, червячного редуктора (обычно выполненного в одном корпусе с электродвигателем), кривошипного механизма, системы рычагов и щеток.

Рис. 1. Принципиальная схема стеклоочистителя: 1 – рычаги и щетки; 2 – кривошип; 3 – электродвигатель; 4 – редуктор; 5 – переключатель режима работы

Рис. 2. Моторедуктор 47.3730 стеклоочистителя заднего стекла: 1 – зубчатое колесо; 2 – червяк; 3 – выходной вал; 4 – корпус редуктора; 5, 7 – зубчатые сектора; 6 – серьга; 8 – корпус электродвигателя; 9 – постоянный магнит; 10 – якорь

Электродвигатель 3 стеклоочистителя через червячный редуктор 4 приводит во вращение кривошип 2, который через систему приводных рычагов и тяг сообщает щеткам качательное движение.

На некоторых автомобилях (в частности – на автобусах с большой площадью лобового стекла) щетки стеклоочистителей совершают не качательные, а плоскопараллельные перемещения благодаря особой схеме рычажного привода. Это позволяет щеткам очищать от загрязнений и влаги бόльшую поверхность лобовых стекол, но несколько усложняет конструкцию привода.

В моторедуктор встроены концевой выключатель, обеспечивающий укладку щеток в крайнее положение при выключении моторедуктора, и биметаллический предохранитель, защищающий цепь от перегрузок.

Концевой выключатель разрывает цепь электроснабжения двигателя, когда его шток попадает в углубление на выходном зубчатом колесе. Многие моторедукторы стеклоочистителей не имеют кривошипно-шатунного механизма, у которых вращение якоря двигателя преобразуется в колебательное движение с помощью рычажного механизма щетки.

Различные климатические условия и скоростные режимы автомобиля обуславливают необходимость изменения производительности стеклоочистителя. Очевидно, что при сильном дожде или при движении автомобиля с большой скоростью даже при незначительных осадках стеклоочистители должны работать производительнее. Поэтому современные стеклоочистители имеют устройства, позволяющие адаптировать скорость перемещения щеток с интенсивностью загрязнения или увлажнения стекла. Как правило, такие устройства являются электронными.

Следует отметить, что моторедукторы применяются не только в стеклоочистителях разных типов – они используются в электроприводе стеклоподъемников и блокировки дверных замков, а также в некоторых других приводных устройствах.

Очистители фар

Очистители стекол фар бывают щеточные и струйные .

Щеточные фароочистители по принципу действия аналогичны стеклоочистителям лобового и заднего стекла автомобиля.
Для привода щеток фароочистителей используются моторедукторы, обеспечивающие необходимый угол поворота щеток. Для очистки фар круглой формы достаточен угол колебания щетки 60˚, прямоугольной – 45˚.
Моторедуктор 221.3730 очистителя фар представлен на рис. 3.
Малогабаритные редукторы, применяемые в фароочистителях, не имеют червячного механизма. Выходной вал редуктора, параллельный валу двигателя, получает колебательные движения от многоступенчатого редуктора и двухзвенного кривошипно-шатунного механизма, состоящего из шатуна 11 и поводка 9.
У стеклоочистителей прямоугольных фар моторедуктор имеет однозвенный кривошипный механизм, состоящий из шатуна и закрепленного на боковой поверхности пальца, входящего в прорезь шатуна.

Принцип действия струйного фароочистителя заключается в том, что частицы грязи отбиваются от стекла фары и смываются водой, которая подается от специального электрического насоса через форсунку под большим давлением (до 0,3 МПа).
Преимуществами такой очистки является высокая эффективность и надежность в работе, возможность очистки фар любой конфигурации. Однако для эффективной работы фароочистителей струйного типа необходим мощный электронасос высокого давления и сравнительно большое количество воды для омывания фарных стекол.

Омыватели стекол

При движении автомобиля по сырой дороге стекло водителя забрасывается грязью от встречных автомобилей. Щетки стеклоочистителя сами не способны очистить стекло от грязи, лишь размазывая ее. И уж тем более щетки не способны очистить стекло от подсохшей грязи.
Для удаления свежей и засохшей грязи в дополнение к стеклоочистителям устанавливаются омыватели стекла, с помощью которых грязь увлажняется и после этого легко удаляется щетками стеклоочистителей.

Омыватели стекла состоят из небольшого бачка с чистой водой или специальной жидкостью, не замерзающей при низких температурах, и насоса, приводимого в движение механическим способом (вручную или ногой), либо от электродвигателем. При работе омывателя переднее (или заднее) стекло смачивается струйками воды из форсунок, устанавливаемых около стеклоочистителей, или на рычагах, либо непосредственно на щетках.

В системах омывателей стекол кузова и фар наиболее широко используются мотонасосы, которые представляют собой соединение в одну общую конструкцию электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов и жидкостного насоса. На рис. 3 показана конструкция мотонасоса 2002.3730 струйной очистки фар автомобиля.

Рис. 3. Моторедуктор 221.3730 очистителя фар: 1 – корпус; 2 – щетки; 3 – подшипник; 4 – коллектор; 5 – якорь; 6 – постоянный магнит; 7 – ведомая шестерня; 8 – ведущая шестерня второй ступени редуктора; 9 – поводок; 10 – выходной вал; 11 – шатун; 12 – ведомая шестерня второй ступени редуктора; 13 – шток; 14 – выключатель

Рис. 4. Мотонасос 2002.3730: 1 – крыльчатка; 2 – насос фароомывателя; 3 – якорь

Крыльчатка 1 центробежного насоса 2, закрепленная на валу якоря 3 электродвигателя, выполнена из пластмассы. Внутренняя полость электродвигателя защищена от попадания влаги резиновой манжетой.
Режим работы мотонасосов – кратковременный.

Мотонасосы используются не только в системах очистки стекол. Их применяют в системах перекачки жидкости (например, топлива), в системах обогрева кузова и т. п.
В таблице 1 приведены основные параметры некоторых мотонасосов, применяемых на отечественных автомобилях.

После изобретения «дворников» в 1903 году, различными производителями было опробовано много разных конструкций механизма стеклоочистителя. Часть из них не прошла «естественный отбор». В современных автомобилях возможны различные варианты установки щеток стеклоочистителя, но в большинстве случаев применяется схема «тандем», как золотая середина между стоимостью (сложностью) конструкции и эффективностью.

В конструкции стеклоочистителей используются две основные технологии:

• Сочетание электродвигателя и редуктора с червячным механизмом обеспечивает движение стеклоочистителей с большим усилием;
• Трапеция с системой рычагов преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное.

Требуется большое усилие для быстрого движения щеток стеклоочистителя. Для создания такого усилия используется электродвигатель, подключенный к редуктору с червячным приводом. Этот механизм уменьшает частоту вращения двигателя в 50 раз и увеличивает прилагаемое усилие.

Короткий рычаг крепится на выходном валу редуктора и, вращаясь, передает через другой рычаг, возвратно-поступательное усилие на трапецию стеклоочистителя.Трапеция служит для обеспечения синхронного движения обеих щеток стеклоочистителя.

Прерывистый режим работы обеспечивает реле стеклоочистителя, которое управляет работой электродвигателя. Управляется реле с подрулевым переключателем или бортовым компьютером. В том случае, если на автомобиле установлен датчик дождя, возможно целиком автоматическое управление стеклоочистителями.

При любом варианте конструкции неизменным остается только наличие сменной щетки стеклоочистителя. Щётка крепится к рычагу (поводку) при помощи адаптера (защёлки). Адаптер может являться неразъёмной частью каркаса либо отдельно входить в комплект щёток. Подробнее о различных типах адаптеров Вы можете прочитать в статье Виды креплений щеток стеклоочистителя

Дворники автомобильные: устройство стеклоочистителей, щетки, схема

3387 Просмотров

Каждый автомобиль оборудован небольшими и, как кажется, несущественными деталями, которые в действительности играют важную роль и отчасти оказывают влияние на безопасность движения. К данным деталям относятся механизмы щеток стеклоочистителей, известные в простонародье как дворники.

Функция и принцип действия дворников

Ключевой задачей механизма щеток стеклоочистителей является очищение ветрового стекла от воды при дожде, а также попадающих на его поверхность в процессе передвижения осадков грязи. Работают данные дворники при помощи специальных механизмов.

Принцип функционирования конструкции, куда включены и дворники, прост – электрический двигатель привода производит вращение рычага, на котором посредством шарниров закреплены тяги всей системы, а уже к ним крепятся и сами стеклоочистители.

С помощью схемы тяг и шарниров обеспечивается некруговое движение специальных конусов, они только обеспечивают поступательно-вращательное действие, после чего возвращаются обратно. Почти в каждом авто имеется два дворника. Схема тяг и шарниров выполнена таким образом, чтобы приводные конусы работали синхронно, что способствует одновременному перемещению рычагов дворников. Это помогает предотвратить их соприкосновение.

Зачастую на заднее стекло автомобиля также устанавливается дворник. Его функция аналогична, но схема немного проще. Привести в движение дворник заднего стекла помогает электродвигатель, так как работают эти механизмы практически одинаково на всех автомобилях. Чаще всего он расположен поблизости от приводного конуса рычага, но начинает его перемещение с помощью маленького зубчатого редуктора.

Конструкция и разновидности автомобильных стеклоочистителей

Дворники для автомобиля имеют несколько составных элементов на схеме устройства и работают по одному принципу. Главной частью, которая обеспечивает очистку, служит мягкая основа, выполненная из резино-каучуковой смеси. Также есть специальный держатель ленты, который в сочетании с основой образует стеклоочиститель. Сама основа дворника оборудована специальным адаптером, позволяющим подсоединить всю схему к рычагу.

При взгляде на данную основу в разрезе, можно заметить, что ее устройство имеет нетривиальную конструкцию, которая состоит из рабочей части, а также имеет крепежный элемент. Крепежный элемент имеет одну или две прорези по бокам, используемых для схемы фиксирующих пластин. Снизу у них есть другие прорези – для фиксации самого каркаса. Фиксирующая база соединяется с подвижной шейкой. В свою очередь рабочая зона обладает заостренной формой, а ее наконечником служит главная кромка основы.

Существуют три разновидности ветровых дворников:

1. Устройство держателя без каркаса
2. Устройство держателя с каркасом
3. Держатель для гибридной щетки, устройство которого похоже на остальные.

Соединить основу с корпусом помогают прижимные пластины. На схеме они выполнены в виде полосок, выполненных из пружинистого сплава, по краям имеющие выпилы, обеспечивающие фиксацию держателя на основе. Держатели основ вставляются в специальные боковые пазы.

Затем осуществляется закрепление резинки со вставленными пружинами на самом держателе. В случае каркасного крепежа применяется конструкция, которая состоит из гнутых коромысел – корпуса. У подобной схемы есть главное коромысло, где находится крепеж для его фиксирования на рычаге. По краям подвижных коромысел расположены фиксаторы, способствующие удерживанию основы с пружинами.

Лента бескаркасных крепежей устанавливается и крепится в зажимах ровной упругой пружины в форме дуги. Данная пружина придавливает резинку к поверхности стекла, а для установки на рычаг в упругой пружине применяется адаптер. Что касается гибридных дворников, то они имеют каркас, упрятанный в корпус из пластика.

Автомобильные дворники. Подбираем под авто

Если вы решили заменить щетки, то дворники следует подбирать под авто. Это можно сделать, сравнивая со старыми дворниками, предварительно снятыми с машины, которые уже работают некоторое время.

Выбор необходимо осуществлять в соответствии со следующими правилами:

1. Вид крепления. Некоторые автомобильные щетки единственного производителя могут использовать различные способы крепежа на рычаге. Поэтому желательно сравнивать тип крепления с предыдущей щеткой. Если же вы выбрали дворники с неподходящим креплением, можно купить специальный переходник.
2. Длина. Важно учитывать, что максимальное отклонение длины автомобильных дворников не должно быть 1.5-2.0 сантиметров.
3. Тип щетки дворника. Здесь вы выбираете на свое усмотрение. Можно заказать дешевую каркасную модель либо потратить больше, но купить гибридные либо бескаркасные дворники.
4. Компания-производитель. При покупке дешевых китайских щеток стеклоочистителей можно не рассчитывать на их долгий срок службы. Есть множество фирм, специализирующихся на изготовлении щеток стеклоочистителей высокого качества. В частности, Bosch, SWF, Denso и Valeo.

Заключение

Достаточно монтировать щетки стеклоочистителя на свое авто. Для этого следует одеть дворники на поводок до срабатывания фиксатора. При правильном выборе автомобильных дворников вы можете надолго забыть о проблемах с этой частью автомобиля.

Очистители и омыватели стекол автомобилей и автомобильных фар.

Стеклоочистители и стеклоомыватели



Назначение стеклоочистителей

Автомобили эксплуатируются в разных климатических, дорожных и метеорологических условиях, при этом для обеспечения безопасности движения и комфортных условий для водителя необходимо обеспечить безупречную видимость дорожной обстановки.
Основными факторами, снижающими обзорность и видимость водителю, являются загрязнение либо увлажнение (например, атмосферными осадками) лобового, заднего и боковых стекол, при этом уменьшение видимости через лобовое стекло является наиболее опасным с точки зрения безопасности движения.
Существенно ухудшает видимость в темное время суток загрязнение стекол фар.

Исходя из изложенного выше, стеклоочиститель предназначен для механической очистки лобового стекла (во многих моделях легковых автомобилей и заднего стекла) от атмосферных осадков и грязи. Фароочистители, устанавливаемые в последнее время на многих легковых автомобилях, предназначены для очистки стекол фар от загрязнений.

***

Щетки стеклоочистителей

Очистка стекол осуществляется специальными обрезиненными щетками, плотно прижимаемыми к стеклу рабочей поверхностью и совершающими колебательные движения по поверхности стекла.
Количество щеток стеклоочистителей лобового стекла зависит от его размеров и формы; на большинстве автомобилей используется две щетки – со стороны водителя и со стороны пассажира, но встречаются и автомобили, у которых лобовое стекло оснащено тремя щетками стеклоочистителя.

Щетки должны перемещаться по стеклу плавно, без толчков (чем зачастую «грешат» вакуумные и пневматические приводы) с определенным углом размаха и силой прижатия к стеклу.

Применение на современных автомобилях сфероидального остекленения кузова и стекол фар сложной пространственной формы усложняет работу щеток стеклоочистителя, поскольку трудно обеспечить плотное прилегание щеток к поверхности стекла. Поэтому щетки стеклоочистителей выполняют гибкими и увеличивают силу пружин, прижимающих их к стеклу. Гибкость щеток обеспечивается увеличением числа коромысел (сочленений) держателя и применения профиля щетки оптимальной формы.

***

Типы привода стеклоочистителей

Основное конструктивное различие используемых на автомобилях стеклоочистителей заключается в типе привода их щеток, который может быть механическим (ручным), электрическим, вакуумным или пневматическим.
В настоящее время наиболее широко используется электрический привод стеклоочистителей, стабильно работающий в любых условиях (в том числе и при неработающем двигателе).

Механические (ручные) стеклоочистители, которыми оснащались многие автомобили до середины прошлого века, в настоящее время практически не используются. Они наиболее просты по конструкции, но неудобны в использовании, к тому же отвлекают водителя от наблюдения за дорожной обстановкой.

Стеклоочистители с вакуумным приводом для своей работы используют разрежение, образуемое во впускном тракте системы питания двигателя (так же, как и вакуумные усилители тормозов). Существенными недостатками таких стеклоочистителей является невозможность их использования при неработающем двигателе, а также зависимость их работы от величины разрежения во впускном тракте. Тем не менее, стеклоочистители с вакуумным приводом изредка используются на некоторых типах автомобилей.

Пневматический привод стеклоочистителей иногда применяется на грузовых автомобилях, оснащенных пневмосетью. Такие стеклоочистители использовались, например, на первых моделях автомобилей марки «КамАЗ», однако из-за недостаточной стабильности и надежности работы пневмоклапанной системы управления впоследствии их сменили стеклоочистители с электрическим приводом.
Пневматический тип привода стеклоочистителей в настоящее время встречается на некоторых грузовых автомобилях.

***

Устройство и работа электрических стеклоочистителей

Кинематическое и конструктивное решение механизма стеклоочистителя лобового и заднего стекла достаточно простое. Электрический стеклоочиститель (рис. 1) состоит из электродвигателя, червячного редуктора (обычно выполненного в одном корпусе с электродвигателем), кривошипного механизма, системы рычагов и щеток.

Рис. 1. Принципиальная схема стеклоочистителя: 1 — рычаги и щетки; 2 — кривошип; 3 — электродвигатель; 4 — редуктор; 5 — переключатель режима работы

Рис. 2. Моторедуктор 47.3730 стеклоочистителя заднего стекла: 1 — зубчатое колесо; 2 — червяк; 3 — выходной вал; 4 — корпус редуктора; 5, 7 — зубчатые сектора; 6 — серьга; 8 — корпус электродвигателя; 9 — постоянный магнит; 10 — якорь

Электродвигатель 3 стеклоочистителя через червячный редуктор 4 приводит во вращение кривошип 2, который через систему приводных рычагов и тяг сообщает щеткам качательное движение.

На некоторых автомобилях (в частности – на автобусах с большой площадью лобового стекла) щетки стеклоочистителей совершают не качательные, а плоскопараллельные перемещения благодаря особой схеме рычажного привода. Это позволяет щеткам очищать от загрязнений и влаги бόльшую поверхность лобовых стекол, но несколько усложняет конструкцию привода.

В моторедуктор встроены концевой выключатель, обеспечивающий укладку щеток в крайнее положение при выключении моторедуктора, и биметаллический предохранитель, защищающий цепь от перегрузок.

Концевой выключатель разрывает цепь электроснабжения двигателя, когда его шток попадает в углубление на выходном зубчатом колесе. Многие моторедукторы стеклоочистителей не имеют кривошипно-шатунного механизма, у которых вращение якоря двигателя преобразуется в колебательное движение с помощью рычажного механизма щетки.

Различные климатические условия и скоростные режимы автомобиля обуславливают необходимость изменения производительности стеклоочистителя. Очевидно, что при сильном дожде или при движении автомобиля с большой скоростью даже при незначительных осадках стеклоочистители должны работать производительнее. Поэтому современные стеклоочистители имеют устройства, позволяющие адаптировать скорость перемещения щеток с интенсивностью загрязнения или увлажнения стекла. Как правило, такие устройства являются электронными.

Следует отметить, что моторедукторы применяются не только в стеклоочистителях разных типов – они используются в электроприводе стеклоподъемников и блокировки дверных замков, а также в некоторых других приводных устройствах.

***

Очистители фар

Очистители стекол фар бывают щеточные и струйные.

Щеточные фароочистители по принципу действия аналогичны стеклоочистителям лобового и заднего стекла автомобиля.
Для привода щеток фароочистителей используются моторедукторы, обеспечивающие необходимый угол поворота щеток. Для очистки фар круглой формы достаточен угол колебания щетки 60˚, прямоугольной — 45˚.
Моторедуктор 221.3730 очистителя фар представлен на рис. 3.
Малогабаритные редукторы, применяемые в фароочистителях, не имеют червячного механизма. Выходной вал редуктора, параллельный валу двигателя, получает колебательные движения от многоступенчатого редуктора и двухзвенного кривошипно-шатунного механизма, состоящего из шатуна 11 и поводка 9.
У стеклоочистителей прямоугольных фар моторедуктор имеет однозвенный кривошипный механизм, состоящий из шатуна и закрепленного на боковой поверхности пальца, входящего в прорезь шатуна.

Принцип действия струйного фароочистителя заключается в том, что частицы грязи отбиваются от стекла фары и смываются водой, которая подается от специального электрического насоса через форсунку под большим давлением (до 0,3 МПа).
Преимуществами такой очистки является высокая эффективность и надежность в работе, возможность очистки фар любой конфигурации. Однако для эффективной работы фароочистителей струйного типа необходим мощный электронасос высокого давления и сравнительно большое количество воды для омывания фарных стекол.

***



Омыватели стекол

При движении автомобиля по сырой дороге стекло водителя забрасывается грязью от встречных автомобилей. Щетки стеклоочистителя сами не способны очистить стекло от грязи, лишь размазывая ее. И уж тем более щетки не способны очистить стекло от подсохшей грязи.
Для удаления свежей и засохшей грязи в дополнение к стеклоочистителям устанавливаются омыватели стекла, с помощью которых грязь увлажняется и после этого легко удаляется щетками стеклоочистителей.

Омыватели стекла состоят из небольшого бачка с чистой водой или специальной жидкостью, не замерзающей при низких температурах, и насоса, приводимого в движение механическим способом (вручную или ногой), либо от электродвигателем. При работе омывателя переднее (или заднее) стекло смачивается струйками воды из форсунок, устанавливаемых около стеклоочистителей, или на рычагах, либо непосредственно на щетках.

В системах омывателей стекол кузова и фар наиболее широко используются мотонасосы, которые представляют собой соединение в одну общую конструкцию электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов и жидкостного насоса. На рис. 3 показана конструкция мотонасоса 2002.3730 струйной очистки фар автомобиля.

Рис. 3. Моторедуктор 221.3730 очистителя фар: 1 — корпус; 2 — щетки; 3 — подшипник; 4 — коллектор; 5 — якорь; 6 — постоянный магнит; 7 — ведомая шестерня; 8 — ведущая шестерня второй ступени редуктора; 9 — поводок; 10 — выходной вал; 11 — шатун; 12 — ведомая шестерня второй ступени редуктора; 13 — шток; 14 — выключатель

Рис. 4. Мотонасос 2002.3730: 1 — крыльчатка; 2 — насос фароомывателя; 3 — якорь

Крыльчатка 1 центробежного насоса 2, закрепленная на валу якоря 3 электродвигателя, выполнена из пластмассы. Внутренняя полость электродвигателя защищена от попадания влаги резиновой манжетой.
Режим работы мотонасосов – кратковременный.

Мотонасосы используются не только в системах очистки стекол. Их применяют в системах перекачки жидкости (например, топлива), в системах обогрева кузова и т. п.
В таблице 1 приведены основные параметры некоторых мотонасосов, применяемых на отечественных автомобилях.

Таблица 1. Параметры мотонасосов

Мотонасос	Назначение	Напряжение, В	Потребляемый ток, А	Перепад давления, МПа	Применяемость
2002.3730	Струйная фароочистка	12	40	0,3	Автомобиль ГАЗ-3102 с двигателейм ЗМЗ-402
9602.3730	Струйная фароочистка	12	40	0,38	Автомобиль ГАЗ-3102 с двигателем ЗМЗ-406
274.3730	Омыватель стекол	12	3	0,16	Автомобили марки «ВАЗ», ГАЗ-3102
99.3730	Омыватель стекол	12	3	0,11	Автомобили ГАЗ-3778
351.3730	Обогреватель салона	12	37	0,015	Автомобили ГАЗ-33023, 2705
75.3730	Электробензонасос	12	65	3,9	Автомобиль РАФ-22038

***

Электродвигатели приводов



Принцип работы мотор редуктор автомобильных дворников. Автомобильные дворники. Привод стеклоочистителя и принцип его работы

Система стеклоочистки включает в себя множество элементов, соединенных между собой и выполняющих одну важную функцию — очищение лобового стекла от грязи. Если по каким-то причинам система перестает работать, обзорность дороги для водителя будет ухудшена, соответственно, это может повлиять на его безопасность. Какие функции выполняет поводок стеклоочистителя, и из каких элементов состоит система — узнайте из этой статьи.

Что касается лавалунета, то это касается. Матео Алеман 11 Мануэль Санлеон Карлон. увеличивая видимость через внутреннее и зеркало заднего вида. В некоторых транспортных средствах имеется один насос для мойки стеклоомывателей и омывателей окон. с ним Цепь управления, встроенная в выключатель стеклоомывателя. обычно с одной стороны.

Он похож по конструкции и эксплуатации на омыватель ветрового стекла и обычно расположен в задней части автомобиля. предусмотрены соответствующие механизмы очистки стекла. по этой причине. на высоте колесной арки. с той разницей, что здесь не нужно больше одной ракетки. в зависимости от направления вращения, он проецирует жидкость на лобовое стекло или лавалунету. он устроен таким образом, что одновременно можно управлять только задним стеклоочистителем или обоими механизмами. Матео Алеман 12 Мануэль Санлеон Карлон.

Особенности устройства и схема стеклоочистителя

Система стеклоочистки состоит из таких элементов:

1. Электродвигатель или привод стеклоочистителя. Это устройство обеспечивает нормальную работу системы, способствуя перемещению дворников по переднему, а также заднему (для универсалов и хэтчбеков) стеклу. Если редуктор стеклоочистителя выходит из строя, это приведет к неработоспособности очистителей. Привод также устанавливается только в автомобили в кузове хэтчбек или универсал.
2. Держатель щетки стеклоочистителя, он же поводок стеклоочистителя, он же рычаг стеклоочистителя — щеткодержатель. На этом устройстве фиксируется само лезвие очистителя, которое перемещается по стеклу.
3. Щетка с резиновым или силиконовым лезвием. Когда она изнашивается, качество очищения лобового стекла значительно снижается.
4. Крепление щеток стеклоочистителя — конструктивный элемент самих дворников.
5. Расширительный бачок — в него заливается жидкость, которая впоследствии при включении дворников через форсунки по шлангам передается на стекло.
6. Форсунки — эти элементы монтируются на капоте, они выполняют функцию распыления воды по стеклу.
7. Резиновые шланги, соединяющие расширительный бачок и форсунки — по ним передается расходный материал.
8. В зависимости от авто, может использовать блок управления стеклоочистителем или прерыватель стеклоочистителя. Последний представляет собой реле, которое в соответствии с действиями водителя определяет частоту перемещения щеток по заданным временным интервалам. Что касается блока, то он позволяет водителю самостоятельно выставить необходимый интервал.
9. , который осуществляет подачу воды или омывающей жидкости на стекла.
10. Переключатель стеклоочистителя. Подрулевой переключатель располагается в салоне автомобиля, под рулевым колесом. С его помощью водитель может установить скорость работы дворников, а также при необходимости подать воду на стекло.
11. Тяга, которая соединяет две щетки. Благодаря ей эти элементы могут двигаться синхронно.

Фотогалерея «Элементы системы»

Цепь стеклоочистителя с 2 скоростями и прерывистой скоростью в состоянии покоя. Матео Алеман 13 Мануэль Санлеон Карлон. Матео Алеман 15 Мануэль Санлеон Карлон. Матео Алеман 16 Мануэль Санлеон Карлон. Матео Алеман 17 Мануэль Санлеон Карлон. В момент, когда двигатель начинает свою работу, и ракеты покидают нижнее положение лобового стекла. электронное реле снова активируется, что приводит к новому циклу работы двигателя и подметанию раке

Привод стеклоочистителя – как устроен этот механизм?

Для чистоты обзорного стекла служат специальные устройства, предназначенные для удаления грязи, влаги, капель дождя, одно из них – привод стеклоочистителя, который может быть механическим или пневматическим. Что это значит, и как работают данные механизмы, расскажем чуть ниже.

Привод стеклоочистителя и принцип его работы

Чаще всего, усилие на щетки поступает от электродвигателя посредством серии механических компонентов, соединенных последовательно или же параллельно. Реже можно встретить и пневматические стеклоочистители, которые находятся в контуре определенного объема воздуха от тормозной системы. В этом случае они устанавливаются несколько выше, чем ветровое стекло, и приводятся в движение посредством открытия клапана.

Принцип работы очистительного механизма достаточно прост. Лезвия щетки, передвигаясь вперед и назад, очищают поверхность стекла. Кроме того, имеется возможность регулировать скорость их передвижения в зависимости от погодных условий. На некоторых авто установлены «скрытые» стеклоочистители, то есть, когда они отключены, специальный механизм передвигает их вниз так, что они становились незаметными. Но это можно встретить только на крупных автомобилях.

Широкое применение нашли системы в два синхронных рычага, которые вращаются по окружности, вернее полукругу, однако в некоторых моделях, например Mercedes, есть всего лишь один стеклоочиститель, двигающийся по W-образному пути.

Двигатель стеклоочистителя и прочие узлы устройства

Нельзя сказать, что передние и задние очистители существенно отличаются друг от друга, но, тем не менее, некие различия им присущи, а именно, скорость вращения передних щеток можно регулировать, задняя же работает только в одном режиме. Таким образом, очистители передних стекол состоят из электродвигателя и редуктора, щеток, осуществляющих очищение поверхности, системы рычагов, а также управления, которое обеспечивает автоматическое возвращение щеток в начальную точку, как только рычаг выключения будет переведен на позицию «выключено».

Кроме того, данная система оснащена еще и омывателем переднего стекла. Он состоит из насоса, который приводит в действие двигатель стеклоочистителя, а также специального бачка (куда заливается специальная жидкость, разбавленная водой, либо дистиллированная вода), сопел и магистралей. Включается омыватель одновременно со щетками. Привод заднего стеклоочистителя, также как и переднего, состоит из электродвигателя, рычага, системы управления и щеток. Предусмотрен и омыватель заднего стекла со всеми необходимыми составляющими. Включить задние очистители и омыватель можно специальным рычагом в салоне авто.

Подбор щеток стеклоочистителя – по марке автомобиля или нет?

Подбирая щетки для стеклоочистителя, следует руководствоваться следующими параметрами:

• длина щеток;
• конструкция крепления;
• качество.

Последний параметр напрямую зависит от ценовой политики и, конечно же, фирмы-производителя. Причем в выборе щеток лучше не экономить, так как именно от них зависит, насколько чистым и прозрачным будет лобовое стекло, а следовательно – видимость. При этом стоит осуществлять подбор щеток стеклоочистителя по марке автомобиля, так как при установке слишком длинных щеток давление ленты на поверхность снизится и, как следствие, степень очистки будет недостаточной.

Также желательно использование, в зависимости от сезона, зимних и летних щеток. Так как зимние имеют специальные резиновые щиты, которые защищают шарниры коромысел от обледенения. В некоторых случаях можно обойтись без замены всей щетки, а ограничиться только резиновой вставкой. Но так можно поступить только в том случае, если состояние шарниров и адаптеров удовлетворительно. При этом необходимо проследить за тем, чтобы пазы новой резиновой ленты были такими же, как и у заменяемой.

Стеклоочиститель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 августа 2013; проверки требуют 33 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 августа 2013; проверки требуют 33 правки. У этого термина существуют и другие значения, см. Дворник. Стеклоочиститель в положении «парковка».

Стеклоочиститель (также «дворники») — это устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла автомобиля. Все транспортные средства, включая поезда, самолеты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.

Типовой стеклоочиститель на кораблях. Круговая часть стекла имеет два слоя, внешний — вращается на большой скорости, удаляя воду. Стеклоочиститель на лобовом стекле кабины самолёта Ан-30

Стеклоочиститель обычно состоит из рычага, поворачивающегося на одном конце и резиновой лопасти (щётки) на другом. Лезвие щётки качается взад и вперёд, счищая воду с поверхности стекла. Скорость, как правило, регулируемая, с несколькими уровнями постоянной скорости и одна или несколько «прерывистых». Большинство автомобилей используют два синхронизированных рычага радиального типа, в то время как некоторые коммерческие транспортные средства используют один или несколько рычагов. Компания Mercedes-Benz впервые применила систему монолезвие (англ. monoblade), в которой всего один стеклоочиститель и он движется по некоторому «W’-образному пути, располагая щётку вплотную к углам ветрового стекла, повторяя все его контуры.

Некоторые крупные автомобили оснащены «скрытыми» стеклоочистителями. Когда стеклоочистители отключены, механизм или схема «парковки» передвигает стеклоочистители вниз, недалеко от нижней части ветрового стекла, но все же на виду. Чтобы скрыть стеклоочистители, ветровое стекло располагается ниже кромки капота, и стеклоочистители сами «паркуются» ниже диапазона очистки на нижней части ветрового стекла, и исчезают из поля зрения.

Стеклоочистители могут приводиться в движение различными способами, хотя в большинстве существующих сегодня случаев, усилие от электродвигателя идёт через серию механических компонентов последовательно или параллельно. Транспортные средства с пневматическими тормозами иногда пользуются пневматическими стеклоочистителями, находящиеся в контуре небольшого объёма воздуха тормозной системы, такие небольшие пневматические системы устанавливают чуть выше ветрового стекла и приводятся в действие путём открытия клапана.

Вращающийся стеклоочиститель с тремя лезвиями на грузовике фирмы Colani. Дворники на фарах автомобиля представительского класса ЗИЛ-41045.

Ранее стеклоочистители приводились в движение руками (вращением ручки в салоне), тросом от двигателя. Часто питались от вакуум-коллектора, но это было упущение: стеклоочистители могли замедлиться или даже остановиться. Эта проблема была в некоторой степени преодолена с помощью комбинированных топливно-вакуумных усилителей насоса. Некоторые автомобили, в 1960-х и 1970-х годах имели гидравлические стеклоочистители.

10 ноября 1903 года патентное ведомство США выдало патент № 743801 изобретательнице Мэри Андерсон на ее изобретение, которое представляло собой систему очистки для окон автомобилей и других транспортных средств. Это устройство позволяло очищать окна от снега, льда и воды. Сразу после получения патента Мэри пыталась продать свое изобретение Канадской компании. Но, к сожалению, производственная компания отказалась приобретать первую в мире систему стеклоочистителей окон транспортных средств, посчитав, что это изобретение не имеет никакого практического значения.

Как гласит история в 1902 году в один из холодных и дождливых дней Мэри Андерсон ехала в трамвае и заметила, что водитель трамвая из-за мокрого снега фактически ничего не видит, так как лобовое стекло трамвая полностью было в снегу и в воде. В то время, трамваи в США были оснащены двойным лобовым стеклом. Та часть, которая была прямо перед водителем, имела специальную конструкцию, которая позволяло открывать створку окна, как обычную оконную раму. Это было сделано, для того чтобы водитель мог, открыв окно, очищать его от грязи, снега и воды. Но главный минус этого способа очистки заключался в том, что если водитель открывал окно, то ветер и влага попадала в салон трамвая, мешая водителю и доставляя дискомфорт всем пассажирам.

Варианты привода щёток в настоящее время практически традиционны для каждого вида транспорта, но сложились они не случайно. Два основных требования — при парковке минимально мешать обзору и обеспечивать максимальное покрытие очистки — приводят на транспорте к традиционному нижнему приводу с парковкой направо и вниз (для левого расположения руля), а на тракторах и спец. технике — к верхнему приводу, так как там важнее обзор через нижнюю часть стекла рабочей зоны агрегата. На автобусах обычна схема с двумя параллелограммными нижними приводами с парковкой к центру, обеспечивающая практически полную очистку лобового остекления.

• 

  Обычное расположение щёток у современных легковых автомобилей

• 

  Оппозитно (ходящие друг от друга) расположенные щётки (норм. положение — внизу, как у Honda Civic 5D)

• 

  То же самое, только норм. положение — вверху (как у Seat Toledo)

• 

  Просто один дворник: на лобовом стекле у Таврии, Оки; на заднем стекле у большинства автомобилей.

• 

  Один управляемый дворник (как у Mercedes C и E-сlass)

• 

  На высоких прямоугольных стёклах, характерно для автобусов.

• 

  На широких низких стёклах (как в грузовиках, Toyota FJ Cruiser)

• 

  Такое расположение в основном у автобусов или грузовиков

• 

  Верхний привод обычен для тракторов и спец. техники, иногда у грузовиков и автобусов, редко на задних стёклах легковых авто.

• 

  Реверсное расположение, такое например у Mercedes в 140-м кузове

Что такое рейлинги на авто – что это, преимущества, недостатки, выбор и монтаж своими руками • Автосеть

Как правильно применять рейлинги в авто?

Многие автолюбители даже не догадываются, что такое рейлинг на крыше автомобиля, хотя на их собственной машине может быть установлен полноценный багажник из рейлингов. Данное слово имеет английское происхождение, которое на русский переводится просто как «рейка». По своей сути это обычная спаянная из труб конструкция с пластиковыми наконечниками и самыми разными типами крепления к крыше авто. Благодаря рейлингам на крыше машины можно «соорудить» полноценный багажник, однако, кроме практической функции, рейлинги еще и неплохо украшают его внешний вид. Но все же, это далеко не все, что можно сказать о рейлингах. Об этом мы и собираемся рассказать в нашей статье.

1. Назначение рейлингов

Очень много моделей автомобилей выпускаются сразу с готовыми рейлингами, установленными на их крыше. Правда, скорее, это исключение, которое относится к автомобилям класса люкс. Но это не значит, что на другие машины невозможно установить рейки для багажника. Многие производители беспокоятся об этом еще на этапе проектирования конструкции будущего авто, и предусматривают на его крыше специальные изгибы или отверстия, при помощи которых можно осуществить самостоятельную установку рейлингов.

К данному элементу выносятся очень серьезные требования касательно конструкции, формы и крепления. Ведь во время движения автомобиля на них будет оказываться очень высокое давление встречных потоков воздуха, в связи с чем существует высокая вероятность того, что они могут попросту оторваться от крыши.

Нередко, например, на внедорожниках вместе с рейлингами на крышу авто устанавливаются и фонари, так как это самое удобное и высокое место для них. Зачастую дополнительные фары монтируются непосредственно на сами рейлинги. Благодаря этому машина становится очень удобной для поездок по пересеченной местности – на природу, рыбалку или охоту. Такие автомобили используются в соревнованиях, ралли, при этом осветительные приборы могут быть вмонтированы по всей длине рейлингов, то есть вдоль всей крыши автомобиля.

Производители уделяют очень много внимания долговечности данных изделий, поэтому используют для их производства максимально прочный материал. Зачастую это металл либо пластик, хотя очень часто можно встретить и комбинированные варианты. Для привлекательности и увеличения устойчивости к воздействиям внешней среды рейлинги обычно покрывают порошковой краской. Но давайте же разберемся, какие именно функции способны выполнять рейлинги, установленные на крышу автомобиля:

1. Самая первая и основная – практическая функция, суть которой заключается в предоставлении возможности фиксации на крыше автомобиля специальных багажников. При этом крепление багажников может быть либо обычным, либо обтекаемым поперечным. Под обычным креплением имеется в виду использование аэродинамического профиля поперечины. В случае с обтекаемым, используется прямоугольный профиль.

2. Благодаря рейлингам на крыше автомобиля можно надежно закреплять грузовые платформы, а также корзины. Благодаря этому автовладелец получает возможность перевозить на авто бытовые поклажи больших размеров, которые не помещаются в обычный багажник.

3. Подобная конструкция позволяет закреплять и перевозить на крыше машины даже велосипеды. Благодаря этому не приходится разбирать велосипед и думать, как его поместить в багажник (ведь при этом можно еще и сильно запачкать внутреннюю обивку авто). При этом надежность фиксации не даст вам повода переживать о безопасности своего двухколесного друга.

4. Рейлинги увеличивают надежность магнитных и механических крепежей, что делает возможной безопасную транспортировку лыж и другого массивного спортивного инвентаря, включая доски для серфинга.

5. Эстетичность, которую придают автомобилю компактные и солидные рейки на крыше.

Поскольку об эстетичности мы вспомнили в самую последнюю очередь, то самым главным назначением рейлингов, конечно же, является возможность установки на крышу багажника и перевозки неудобных грузов. В связи с этим у автовладельца отпадает необходимость в приобретении и регистрации прицепа. Однако, если сами рейлинги по сути не имеют никаких недостатков, то если говорить об использовании рейлингов с багажником, здесь стоит упомянуть о негативных сторонах такой конструкции на крыше автомобиля:

— перевозка объемного багажа на крыше автомобиля в разы уменьшает его аэродинамические свойства. Как результат, возрастает и расход топлива;

— встречные потоки воздуха, которым приходится огибать багажник, создают дополнительный шум, водителю становится труднее разобрать шум работы двигателя;

— если груз будет распределен на крыше неравномерно, это может повлиять на управляемость автомобилем. При езде на высокой скорости существует большая вероятность опрокидывания автомобиля, поэтому водителю необходимо ехать максимально осторожно, придерживаясь оптимальной скорости.

В связи с этим, профессиональные водители не рекомендуют устанавливать постоянный багажник на рейлинги. Лучше используйте его только при необходимости.

2. Классификация рейлингов

За все те годы, что рейлинги используются для установки на крышу автомобиля, это приспособление пережило уйму модификаций и изменений. В связи с этим сегодня можно столкнуться с очень обширной классификацией этих изделий. Признаками для разделения рейлингов на разные виды и типы являются следующие:

1. Материал, из которого изготовлено изделие. Как уже говорилось, это либо металл, либо пластик, либо металлопластик. Что же касается видов металла, из которого зачастую изготавливают рейлинги, то это может быть сталь или алюминий.

2. Особенности монтажа реек. Относительно данного признака рейлинги делятся на продольные и поперечные. В зависимости от этого автолюбители часто называют первые «рельсами», а вторые «шпалами». Часто на рынке можно встретить комбинированные варианты рейлингов.

3. Конструктивные характеристики изделия. Рейлинги могут быть либо универсальными, либо изготавливаться специально под конкретную модель автомобиля. Таким образом, даже если для вашей модели авто не предусмотрены специальные рейлинги, вы можете подобрать и установить универсальные.

4. Диаметр и длина рейки. Подобный признак имеет значение при выборе универсальных изделий, поскольку если речь идет о модельных рейлингах, то их размеры всегда подбираются под конкретную модель и марку автомобиля.

5. Внешние характеристики. В данной категории все рейлинги могут быть поделены по форме и по цвету. Наиболее популярными являются черные рейки, изготовленные из стали. Не менее привлекательно выглядят и блестящие рейлинги, а также изделия из разного пластика. В этом вопросе каждый автовладелец ориентируется исключительно на особенности своего «железного коня».

3. Выбор рейлингов

Учитывая большое разнообразие рейлингов, выбрать изделие для своего автомобиля становится не так-то просто. Дабы не прийти в ступор в автомагазине, необходимо сразу разобраться в вопросе, какой именно рейлинг вы хотите установить на свой автомобиль. Специально для этого мы подготовили несколько простых советов, с которыми выбор рейлингов станет для вас более простой задачей:

1. Ориентируйтесь только на свою модель авто, ее размеры, цвет, элементы тюнинга. Но в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как к вашему автомобилю можно будет прикрепить рейлинги. Если на крыше присутствуют специальные отверстия, необходимо подбирать такое изделие, которое имеет идеальное совпадение с ними. При этом, даже если речь идет об универсальных рейках, они все равно могут отличаться по способу крепления.

Таким образом, выходя из дома в автомагазин, не забудьте зайти в гараж и измерить расстояние между отверстиями для крепления на крыше вашего авто. Но самый верный способ – это перед покупкой изделия внимательно изучить его инструкцию, в которой должен быть указан не только способ крепления, но и перечень моделей авто, к которым оно подходит.

2. Проверьте то, насколько рейлинги прочны. Ведь попасть на низкокачественные изделия, которые сломаются даже под совсем незначительным грузом, сегодня очень просто. Для того чтобы максимально удешевить затраты на изготовление, недобросовестные производители могут использовать «мягкий» металл или низкокачественный пластик. Идти на риск определенно не стоит, поскольку, если рейлинги сломаются непосредственно во время перевозки груза, это может привести и к повреждениям автомобильного кузова. И хорошо, если все обойдется только мелкими царапинами.

Так что не поленитесь расспросить у продавцов все, что касается понравившихся вам рейлингов, и о том, на какие нагрузки они рассчитаны. Также возьмите рейку в руки и попытайтесь ее согнуть. Если рейка хотя бы чуть-чуть поддалась, то такое изделие лучше оставить на полке.

3. Не пренебрегайте цветом, формой и размерами рейлингов. Ведь если они будут неправильно подобраны к вашему автомобилю, такая конструкция будет смотреться нелепо. В крайнем случае покупайте хромированные изделия с пластиковыми крепежами, которые идеально подойдут практически любому автомобилю.

4. Неплохой вариант для правильного выбора рейлингов на авто – это связаться с официальным дилером вашей модели автомобиля и поинтересоваться, что лучше подойдет согласно предписаниям конструкторов.

А главный совет заключается в следующем: ориентируйтесь на свои собственные предпочтения и денежную сумму в кармане. Ведь переплачивать за такое изделие как рейлинги не всегда рационально, особенно, если вы не собираетесь использовать их как багажник для перевозки тяжелых грузов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

что это, преимущества, недостатки, выбор и монтаж своими руками • Автосеть

Рейлинги (английское слово «rail», переводится как «рейка») – конструкция, которая устанавливается на крышу автомобиля. Служит для перевозки крупногабаритных грузов, не помещающихся в багажник. Приспособление для багажа на крыше — удобная альтернатива прицепу, прикрепленному к фаркопу. Для прицепа требуется дополнительное место в гараже, расходы на регистрацию. Ухудшается маневренность машины. Рейлинги легко решают задачу транспортировки велосипедов, лодок, строительных материалов, спортивного и туристического инвентаря, чемоданов.

В этой статье про…

Принцип действия

Рейки на крышу авто делают из металлопластика или металла. В кузове предусмотрены штатные отверстия, в которые монтируются продольные штанги. Конструкция снабжена держателями (обеспечивают зазор между крышей автомобиля и рейкой) и заглушками (наконечники по краям). Некоторые грузы крепят к рейлингам, в большинстве случаев устанавливают поперечные дуги (прямоугольный или обтекаемый профиль).

На заводе-изготовителе устанавливают специальные крепления для рейлингов (Тойота), или конструкция на крышу входит в базовую комплектацию автомобиля.

Производители предлагают модели с фонарями, актуальные при поездке на рыбалку и охоту (часто монтируют на внедорожники).

Преимущества

1. Низкая цена конструкции по сравнению с прицепом.
2. Перевозка больших объемов груза, чем предусмотрено производителями.
3. Высокая прочность, незначительный вес.
4. Крепление на крыше дополнительных приспособлений для перевозки грузов.

• Корзины — монтируются к багажнику на рейлинги, состоят из сетчатого днища, сплошных или сетчатых бортов.
• Устройства для транспортировки велосипедов – не требуется разборка, надежная фиксация.
• Крепления для спортивного инвентаря с механическим или магнитным удерживающим способом.
• Для защиты от осадков, пыли, дорожной грязи, для улучшения аэродинамических свойств монтируют аэробокс, который называют «багажник на крышу».
• Мягкие боксы – легко демонтировать, удобно хранить (в сложенном состоянии компактные), нет защиты от дождя.

5. Возможность найти рейлинги для машин различных брендов.

6. Легкий монтаж дополнительного оборудования – антенн для телевизоров и приемников, противотуманных фар, веткоотбойников (защита покрытия кузова от царапин).

Недостатки

• Снижение управляемости автомобилем – большая скорость, боковой ветер создают риск опрокидывания машины.
• Увеличивается сопротивление воздуху при движении – снижается скорость, повышается расход топлива.
• Шум из-за вибрации багажа.
• Трудно следить за габаритами свисающего или возвышающегося над машиной груза (при заезде в арку, на поворотах).
• Необходимо следить за надежностью креплений, вовремя их подтягивать.

Виды рейлингов

1. Способ крепления – поперечные, продольные, совмещенные.
2. Материал – алюминий, сталь, металлопластик.
3. Длина и диаметр.
4. Цвет (блестящие изделия, черные, серые) и форма (прямоугольные, обтекаемые).
5. Конструктивные характеристики – оригинальные (устанавливаются на заводе или изготавливаются отдельно для конкретной модели авто) и универсальные.

Монтаж

Установка рейлингов силами профессионала – удобный и простой вариант. Мастер сделает работу быстро и аккуратно, сэкономив ваше время, силы и нервы. В случае дефектов их устраняют за счет СТО.

Решили монтировать рейлинги своими руками – действуйте аккуратно. Осмотрите крышу, найдите посадочные места для закрепляющих элементов. При наличии штатных отверстий сдвиньте защитные заглушки в сторону по нанесенным на них стрелкам, потяните вверх. Удалите с верхней части кузова и из отверстий пыль, обезжирьте, нанесите на посадочные места слой герметика для наружных работ. Без тщательной обработки герметиком в салон просочится вода. После завершения подготовительных работ установите рейки согласно прилагаемой инструкции.

Установите все держатели, настройте наклон. Ослабьте реечные крепежи – это облегчит регулировку. Крепите рейки после правильной установки фиксаторов. Позовите помощника, так как при монтаже в одиночку есть риск поцарапать крышу. Проверьте конструкцию на отсутствие люфтов и жесткость.

Не нашли отверстия в крыше – проверьте их наличие в дверных арках изнутри кузова. Отсутствие штатных посадочных мест для рейлингов затруднит монтаж. В кузове придется просверлить дырки, демонтировав обшивку потолка салона. Точно рассчитайте места отверстий, чтобы лишний раз не портить поверхность автомобиля. Горячая стружка, возникающая во время сверления, опасна для покрытия машины. Для защиты наклейте на кузов вокруг будущих дырок малярную ленту.

Как выбрать рейлинги

1. Определитесь, для каких целей вы приобретаете конструкцию. Если хотите перевозить велосипед – купите специализированную модель для двухколесного автотранспорта. Для частых поездок на дачу, путешествий подойдет универсальный вариант.
2. Крепления рейлинга должны совпадать со штатными отверстиями в кузове вашего автомобиля. Модельный ряд указывают в инструкции по эксплуатации. У машин разных марок свои особенности фиксации реек. Покупка первого попавшегося изделия – риск потратить деньги впустую.
3. Обратите внимание на качество материала. Дешевый металлопластик не выдерживает нагрузку, быстро выходит из строя. Это приводит к повреждениям перевозимого груза, появлению царапин на кузове. Уточните у продавца максимальный вес, допустимый для изделия. Проверьте прочность реек. Если рейлинг прогибается под давлением руки – откажитесь от покупки.
4. Представьте, как выбранная модель будет смотреться на вашем автомобиле. Подберите подходящий цвет, форму, размер.
5. Сложно сделать выбор – проконсультируйтесь с продавцом автомобилей, какие рейлинги подойдут для вашей модели.

Правила эксплуатации

• Перевозка груза на рейлингах допустима через сутки после монтажа.
• Не превышайте предельную грузоподъемность конструкции. Последствия перегруза – деформация дверных проемов, перекос крыши.
• Проверяйте надежность фиксаторов перед каждой поездкой с багажом на крыше.
• Распределяйте груз равномерно, тщательно закрепляйте.

Рейлинги – полезный элемент тюнинга автомобиля, расширяющий грузовые возможности транспортного средства. Правильно подобранная и установленная конструкция улучшает внешний вид машины, делает ее эксплуатацию более удобной.

Возможно вас заинтересует:

Рейлинги на крышу автомобиля: выбираем лучшие

Бывают такие случаи, когда багажник автомобиля уже полон, но надо положить ещё много чего, например, для выезда на природу, перевозки мебели, загрузить лодку на рыбалку, в конце концов или велосипед для прогулки.

Все эти вещи порой так нужны каждому из нас, но не все багажники автомобилей приспособлены для транспортировки достаточно крупногабаритных грузов. И вот тут перед автомобильными владельцами встаёт такой вопрос, а что же выбрать? Совершить покупку прицепа или установить на крышу автомобиля универсальные рейлинги, оборудованные дополнительным багажным местом.

Конечно, казалось бы, проще взять прицеп, он больше, но помните, что обладание прицепом доставляет некоторые дополнительные неудобства. В первую очередь, его необходимо будет зарегистрировать. Следующее – это проход техосмотра. И, пожалуй, главное это то, что вождение автомобиля с прицепом граничит с неудобствами управления и повышенной опасностью. Следовательно более простым решением будет монтаж конструкции рейлингов на крышу машины. Если Вы часто перевозите достаточно габаритные грузы, но не отличающиеся громоздкостью, то рейлинги – это идеальное решение для Вас!

Что такое рейлинги?

Понятие «рейлинги» пришло к нам из английского языка, где слово «rail» в переводе означает рейка. Внешне рейлинги представляют из себя определённую конструкцию из металлических труб, концы которых увенчаны пластиковыми наконечниками и всякого рода креплениями.Правильно установленные и подходящие рейлинги на крыше автомобиля выглядят достаточно привлекательно, придавая автомобилю солидности и некоего природного стремления.

Некоторые автомобили уже в стоковых комплектациях или за дополнительную плату оснащаются рейлингами от производителя, но в основном это люксовые авто. Правда производители предусмотрели возможность монтажа и на многие другие автомобили, только установка рейлингов на них – это уже дальнейшая забота владельца. Допустим автомобили известного японского производителя марки Toyota в бюджетной комплектации рейлингами не оборудуются, но в этих моделях производитель оставляет место для них. Автомобили этой же марки но в более высокой люксовой комплектации оснащаются рейлингами уже на заводе-изготовителе.

Некоторые автомобильные производители вместе с рейлингами также устанавливают и большие фонари, ведь это получается наиболее высокая точка автомобиля. На самих рейлингах можно устанавливать и дополнительные элементы освещения, что прекрасно помогает при поездках на природу, рыбалку или охоту. В основном это производится на автомобилях, приспособленных к бездорожью. Элементы освещения устанавливаются вдоль крыши автомобиля на рейлинги. Багажники автомобиля на рейлингах зачастую достаточно долговечны. Они изготавливаются из пластика или метала, либо вообще комбинируются этими двумя материалами и обрабатываются порошковой краской.

Для чего они нужны?

Водители выбирают рейлинги, руководствуясь практическими соображениями:

— установка автомобильных багажников, которые надёжно зафиксированы;

-крепёж грузовых платформ и корзин, предназначенных для транспортировки поклаж разного рода;

— монтаж специальных велосипедных креплений для перевозки байков на крыше автомобиля;

— рейлинги также необходимы для фиксирования определённых креплений на механической или магнитной основе для перевозки лыж или сноубордов.

Разные стандарты

Установка рейлингов на автомобильную крышу производится на любые автомобильные кузова. Конструкция рейлингов представляет собой пластиковые или металлические штанги, которые внутри полые и имеют форму дуги. Для обеспечения более высокой надёжности, трубки с обоих концов закрываются пластиковыми заглушками. Для более просто монтажа, конструкция оборудована специальными креплениями из полиамида, или металла.

Классификация рейлингов происходит по трём признакам:

— материал исполнения рейлингов может быть: алюминий, сталь или металлопластик;

— в зависимости от того какая конструкция рейлингов и как они привязаны к марке, условно их можно разделить на модельные и универсальные. Модельные разрабатываются для конкретного семейства автомобилей, а универсальные подходят для любых автомобильных марок;

— по способу монтажа рейлинги разделяются на продольные, которые так же называют «рельсами» и поперечные, называемые «шпалами». Есть комплекты рейлингов, которые включают в себя оба эти вида;

— в зависимости от диаметра трубки и длине рейлинги тоже можно разделить на виды. Исполнение рейлингов может предоставляться в различной цветовой гамме и разных дизайнерских решениях.

Как выбрать рейлинги?

Ассортимент рейлингов удивляет и радует автолюбителей спектром своего разнообразия. Большой выбор фирм, видов, моделей и вариантов по стоимости. Просто голова идёт кругом. Как выбрать необходимое оборудование, не теряясь в изобилии этого разнообразия?

Во-первых, лучше подобрать именно ту модель для Вашего автомобиля, которая конкретно подойдёт к нему по креплению. Все автомобили оборудованы креплениями для рейлингов индивидуального размера и расположения, поэтому лучше не стоит брать первые попавшиеся. Обычно в инструкциях к рейлингам предоставлена информация о том, какие именно модели автомобилей подходят для установки на них конкретных рейлингов.

Подобрав некоторые понравившиеся Вам варианты рейлингов, проверьте для начала их рейки на прочность. Ведь если рейки из мягкого или некачественного материала, во время поездки могут попросту прогнуться или сломаться под тяжестью перевозимого груза и лечь на крышу, поцарапав или повредив её. Не постесняйтесь, выбирая, поинтересоваться у консультантов по продажам о максимально допустимой нагрузке на рейлинги. А для ещё большей уверенности выбора, как говорится «доверяй, но проверяй», возьмите рейку и попробуйте её самостоятельно согнуть. Не переживайте, Вы её не согнёте, но вполне сможете ощутить податливость металла, играет ли он или достаточно жёсткий. Ну и конечно же определитесь с ценой, в которую Вы хотите вложиться.

Рынок рейлингов для автомобилей просто огромен. Он полнится сотнями моделей различной формы, цветов и размеров. Трендовыми являются штанги из хрома и креплениями из пластика, дуги у них подсвечены и крепежи расположены в четырёх местах. Но как же разобраться в этом всём сонме разнообразия? Простейшим путём, по которому можно пойти – это обратиться к проверенному дилеру и пообщаться с компетентным профессиональным консультантом.

Если отталкиваться от конкретного предпочтения по классу изделия, то необходимо обращать внимание на:

— то, какого поколения Ваш автомобиль;

— цели установки рейлингов;

— внешний вид и характеристики автомобиля. Ведь он является отражением характера владельца.

Установка рейлингов

Перед тем как монтировать рейлинги, найдите конкретные места для крепежа рейлингов на автомобиль. Некоторые автомобили скрывают отверстия под резиновыми кожухами водостока или на арках дверей с внутренней стороны. Зачастую с приобретённым комплектом рейлингов, Вы можете найти и инструкцию по монтажу. Рекомендуем Вам ослабить все реечные крепления для дальнейшего произведения более простых регулировок. Лучше устанавливать рейлинги на крышу не самостоятельно, а с помощью ещё одного человека, дабы крыша случайно не повредилась от Ваших манипуляций.

Изначально зафиксируйте крепления для рейлингов на крыше автомобиля, а после регулируйте наклон фиксатора, путём движения рейки по ширине. Как только Вы поняли, что рейки выставлены ровно, не бойтесь, прикручивайте их. По окончанию проведите контрольную проверку на жёсткость, чтобы убедится в том, что отсутствуют люфты. Всё, поздравляем Вас! Вы теперь можете легко перевозить вещи нестандартного размера, которые не могли разместиться в багажнике Вашей машины.

Преимущества и недостатки

Ко всему вышесказанному, рейлинги обладают ещё вот какими дополнительными достоинствами:

— Багажник на рейлингах можно оснащать дополнительным оборудованием: противотуманки, антенна для телевизора или приёмника радио.

— Для внедорожных путешествий рейлинги прекрасно подойдут для того, чтобы разместить большой хайджек и лопату. Также можно поставить веткоотбойники, которые сохранят покрытие автомобиля при движении по лесным и просёлочным дорогам.

Помните так же и о том, что рейлинги с багажником имеют и ряд недостатков:

— так как уменьшаются аэродинамические характеристики, повышается топливный расход;

— воздушные потоки, вокруг багажного отделения на крыше создают дополнительный дискомфорт своим шумом;

— груз, который распределён неравномерно, ведёт к худшему контролю автомобиля, из-за чего на высокой скорости, может произойти и опрокидывание машины.

Специалисты рекомендуют делать так, чтобы багажник можно было ставить на рейлинги только при необходимости. То есть делать его съёмным.

Основные производители. Цены в Украине

Как ни странно лучшими производителями рейлингов являются бренды из поднебесной Noble, Thule, Winbo, а так же шведские MontBlancи производители из Польши Amos. Их можно приобрести по цене от 800 гривен. Есть, конечно и элита производителей рейлингов – это итальянские компании Ficoи германские Atera. Их можно приобрести от 2500 гривен. Очень неплохого качества изделия из России Атлант и Lux. И турецкий бренд CanOtomotiv. Цены на них начинаются от 600 гривен.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Авто рейлинги, что это и зачем?

На самом деле слово «рейлинги» с английского языка переводится как рейка. На вид рейлинги представляют собой рейки, которые монтируются непосредственно на крышу автомобиля. При этом используются специальные крепления, которые не портят поверхность крышки и не сдирают краску. Таким образом, применение рейлингов стало модным и незаменимым особенно там, где категорически противопоказано портить внешний вид машины. На самом деле данные детали служат для того, чтобы обеспечить надежное крепление багажника или бокса на крыше автомобиля. Рейки с помощью специально предназначенных для этого креплений фиксируются на верхней части авто и служат надежной опорой для устанавливаемого сооружения. Можно не устанавливать багажник, а с помощью рейлингов перевозить крупногабаритный груз, который будет иметь надежную опору, и крепиться за рейки. Таким образом, на крыше собственного автомобиля можно спокойно перевозить парочку велосипедов, лыжи или снаряжение для сноуборда и другие виды груза, которые не помещаются в машинный багажник в силу нестандартных габаритов. При приобретении закрепляющих элементов для перевозки груза, не лишним будет на начальном этапе обратиться за услугой монтажа к специалистам. Они монтируются без применения сверлильного оборудования. Стоит заранее изучить данный вопрос, поскольку не на все виды машин рейлинги так легко и быстро можно установить. Если возможности обращения к специалистам в данный момент нет, то можно попробовать сделать монтаж самостоятельно, опираясь на рекомендации хорошо знакомых мастеров. Многие водители, чтобы не навредить делают запрос на монтаж рейлингов профессионалам, которые проходили специальное обучение по монтажу данных устройств. Для того, чтобы рейлинги могли эксплуатироваться в течение длительного срока, их поверхность покрывают специальной порошковой покраской, надежно защищающей их поверхность от разрушающего воздействия влаги. При производстве изделий, которые делают поверхность машины более практичной, применяется пластмасса, металл, а также их комбинированный вариант. Они могут быть как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении. На выбор всегда предлагаются двух – трех – четырех стоечные изделия с аналогичным количеством закрепляющих деталей на крыше авто. Максимальный вес, который рекомендуется в качестве нагрузки – это пятьдесят килограмм. Зачастую на рейлинги устанавливается светотехника. Подсветка важна владельцам машин, как во время охоты, рыбалки, так и в момент прохождения по бездорожью в темное время суток. Исходя из практических соображений и возможностей дополнительного тюнинга, владельцы машин с удовольствием используют такую возможность, как установка рейлингов на крыше авто. Тем более, что обычная марка машины со стильными рейками на крыше заметно преображается, а дорогой внедорожник получает дополнительную зрительную мощь. По цене рейки стоят недорого и заказчик приобретает комплект труб, законцовок , сделанных из пластика и разные крепления. Все остальное – это дело рук мастеров или личной смекалки. Не стоит думать, что рейки слишком сложно устанавливать на крышку машины, поскольку это не правда. Просто надо при монтаже быть максимально внимательным и хорошо изучить все предлагаемые инструкции.

Рейлинги на крышу авто – основа для багажника

Рейлинги на крышу авто – дополнительное оборудование, ставшее лучшей альтернативой для устаревших багажников. Они напоминают, что машина – это не только транспортное средство, Посредством нее также можно перевозить различные грузы, обеспечивая себе необходимый комфорт.

Что такое рейлинги?

Рейлинги на авто сначала монтировались только европейскими производителями. Тогда они заранее предусматривались в базовой комплектации, поэтому владельцам не приходилось подбирать оборудование и крепить его на штатных местах. Теперь применяются иные принципы, позволяющие быстро справиться с оборудованием.

Рейлинги на крышу авто – альтернатива для устаревших багажников

Внешне устройства больше напоминают обыкновенные рейки, которые продольно устанавливают на автомобиль.

Их применение становится простым и надежным решением, которое дает возможность перевозки различных грузов.

Оборудование изготавливается из разных материалов, поэтому сейчас открыты широкие возможности.

Установка дополнительного оборудования

Установка рейлингов на крышу займет минимум времени. Сегодня с этой проблемой помогают справиться конструкторы крупных производителей. Отдельные модели заранее оборудуются устройствами, поэтому после покупки транспортного средства не приходится тратить время на дополнительные работы.

Если же заранее не предусмотрены рейки, стоит использовать специальные крепления. Они остаются обязательными, поэтому никакие трудности не возникают. Современные конструкции просты в эксплуатации, что делает их незаменимым решением для поездок. Из-за чего опытные водители не отказываются от удобных предложений.

Классификация рейлингов

Собираясь установить усиленные рейлинги на крышу собственного автомобиля, необходимо сначала сделать правильный выбор. Существует подробная классификация, которая становится отличной подсказкой для человека. Владельцам придется долго перебирать модели оборудования в каталоге, чтобы получить надежную и полезную конструкцию.

• Расположение;
• Материал;
• Размер;
• Конструкция;
• Дизайн.

Установка рейлингов на крышу займет минимум времени

При монтаже важны все особенности. Их следует учитывать при покупке, чтобы не столкнуться с трудностями. Обычно неопытным водителям приходится долго рассуждать, рассматривая доступное оборудование исключительно по внешним данным и указанным характеристикам.

Расположение

Продольные рейлинги встречаются повсюду. Они остаются идеальным вариантом, который отлично подходит для последующей установки различных багажников на крышу. Подобные решения остаются незаменимыми, поэтому практически все производители машин заранее предусматривают их необходимость.

Поперечные рейки также устанавливаются на машинах. Чаще всего они встречаются на внедорожниках, где они необходимы для установки осветительных приборов. Хотя некоторые любители активного отдыха используют их в качестве основы для установки специальных мест для велосипедов.

Материал

Универсальные рейлинги остаются идеальным выбором для водителей. За счет них удается получить надежную основу для установки иного оборудования. Из-за чего специалисты советуют серьезно отнестись к оценке материала, так как именно его показатели сильнее всегда влияют на характеристики готовой конструкции.

• Металл;
• Металлопластик.

Металл – мощная основа для любых иных конструкций. В качестве него производители выбирают алюминий или сталь, обеспечивая достаточную прочность. Такой вариант понравится каждому водителю, но его стоимость и грубоватый вид все же остаются недостатком.

Собираясь установить усиленные рейлинги на крышу собственного автомобиля, необходимо сначала сделать правильный выбор

Металлопластик – современный материал для реек. Отличается хорошей прочностью и эстетичным внешним дизайном. За счет этого установка привлекает любителей ярких ощущений, предпочитающих не перевозить большие грузы.

Размер

Заводские крепления подготовлены под определенную длину реек, но все равно отдельные показатели габаритов можно сравнивать при покупке. Важнейшим моментом является диаметр, который влияет на прочностью конструкции. Да, не всегда можно установить любой вариант на крышу автомобиля.

Важным моментом остается максимальный вес и материал. Пусть хочется перевозить тяжелые грузы, но при ошибочном выборе результатом станет значительное повреждение крыши транспортного средства. С подобными проблемами приходится сталкиваться некоторым владельцам, совершившим ошибочную покупку.

Конструкция

Для рейлингов заранее подготовлено место, но для них подходят не все виды. Сейчас производители продолжают удивлять собственным ассортиментом. Причем конструкция реек остается еще одной особенностью, требующей внимания со стороны владельца машины.

Важнейшим моментом является диаметр, который влияет на прочностью конструкции

Отдельные модели изготавливаются исключительно для определенных автомобилей. Из-за чего популярностью пользуются универсальные конструкции, отлично подходящие практически для всех крыш. Выбор между такими видами не потребует много времени, поэтому не стоит беспокоиться о задержках.

Дизайн

Внешний дизайн рейлингов – еще один вопрос, с которым сталкиваются автовладельцы. Им всегда хочется сохранить привлекательность собственного транспортного средства, поэтому приходится также учитывать вид дополнительного оборудования.

Каталоги производителей предлагают широкий выбор, подсказывающий, что дизайн кузова можно изменить до неузнаваемости. Для этого достаточно оценить цвет и форму, которые станут прекрасным дополнением. После чего останется правильно выполнить установку и пользоваться конструкцией.

Незаменимые рейлинги

Монтаж рейлингов гарантирует получение надежной основы для установки багажника на крышу. Практика показывает, что иные способы не так надежны. Хотя водители все еще стараются отдавать дань традиции, предпочитая возвращаться к устаревшим конструкциям.

Установка новейшего оборудования дает колоссальные преимущества. Его прочность позволяет использовать различные варианты багажников и стоек, которые подходят для перевозки грузов. Причем производители используют различные материалы и габариты, чтобы обеспечить владельцам машин лучшие условия во время поездок.

Долгое время проблемой оставалось места для установки. Стандартные крепления не подходили для определенных автомобилей, но теперь ситуация изменилась. Конструкторы заранее предусматривают последующее дополнение крыши, выделяя определенные участки. В результате работы выполняются самостоятельно без участия специалистов.

Изящные рейлинги только внешне выглядят легкими и ненадежными. Их конструкция и усиленные материалы дают возможность перевозки тяжелых грузов. Если же правильно оценить ассортимент производителей, удастся воспользоваться моделями, которые легко переоборудуются для крупногабаритных конструкций.

Чем покрыть кузов автомобиля от ржавчины – Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Защита кузова автомобиля от коррозии: способы и методы

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие  выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

Смесь олифы и сурика сохраняет свои свойства не более 24 часов, так что с обработкой не затягивайте.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред.  Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20^оС для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20^оС потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

• в местах крепления фар и подфарников,
• в передней части днища,
• за щитками передних колес,
• на внутренних частях порогов и дверей,
• в арке заднего колеса,
• на стыке колеса с крылом,
• в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита,  охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

Антикоррозийная обработка автомобиля — полезные советы — журнал За рулем

24 августа 2017 года

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой. Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды. Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости. Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Технологии защиты кузова автомобиля от коррозии

Защита кузова автомобиля от коррозии – процесс постоянный. Он начинается еще на заводе-изготовителе и продолжается в течение всей жизни машины, имеющей заботливого хозяина. Окисление кузовного металла происходит уже на этапе выплавки. В процессе транспортировки и эксплуатации транспортного средства металлическая масса под влиянием атмосферного и механического воздействий постепенно превращается в оксид железа, то есть – ржавчину. Согласно данным статистики, от 15 до 20% в год составляют потери от общего объема выплавленного железа. Задача владельца – активно препятствовать этому неизбежному явлению, тем самым продлевая срок службы кузова.

Каким видам коррозии подвергается кузов

Под воздействием окружающей среды автомобильный металл может стать жертвой электрохимической или химической коррозии, а в некоторых случаях подвергнуться и двойному разрушительному влиянию. Когда металл контактирует с каким-либо электролитом, возникает электрический ток.

Это часто происходит, когда на металлическую поверхность попадает обычная вода, в которой всегда присутствуют растворенные газы и соли. В результате начинается электрохимическая коррозия. Кислород и ионы водорода, которые есть в воде, выступают в роли естественных окислителей, как и другие химические соединения в окружающей атмосфере.

Происходит химическая коррозия. Таким образом, железо в контакте с водой подвергается сразу двум типам разрушения. А это значит, что необходимо постоянно защищать металлические элементы автомобиля от вредных факторов. Для этого сегодня разработано множество технологий, эффективных средств и методов.

Метод оцинковки покрытия

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от коррозии. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Ламинирование кузова

Защитить кузовные панели от абразивного износа можно при помощи специальной полимерной пленки. Этот прозрачный материал с клеевым слоем имеет много практических достоинств, и в некоторых случаях ламинирование намного удобнее, чем другие способы защиты от коррозии:

• Наклеенная на поврежденный участок пленка абсолютно незаметна
• Метод идеально подходит для защиты внешней поверхности любых кузовных панелей (крылья, дверцы, капот)
• Ламинирование – простая, легкая операция, которая не требует много времени
• Пленка удобна для защиты особо уязвимых мест
• Материал выдерживает сильные температурные перепады и не отклеивается
• Эта технология позволяет сохранить товарный вид автомобиля на долгое время

Нижняя часть кузова – место, на котором чаще других участков появляются трещины и сколы. Это же относится и к капоту. Именно поэтому многие зарубежные производители в последнее время используют пленочную защиту наиболее уязвимых для коррозии зон. Материал наклеивается часто на ту область поверхности кузова, которая располагается между аркой колеса и задней дверцей.

Это делается для того, чтобы защитить покрытие от контакта с обувью пассажиров, садящихся на задние сидения. Наклеивание пленки на кромки дверных проемов предотвращает истирание лакокрасочного слоя внешним уплотнителем дверцы. Этапы обработки:

• Подготовка поверхности (удаление очагов коррозии, царапин и сколов, полировка)
• Раскрой пленки с учетом конфигурации поврежденного места
• Удаление защитного слоя, предохраняющего клеевой состав
• Приклеивание пленки

От того, насколько качественно произведена подготовка обрабатываемого участка, зависит весь конечный результат. На неровную поверхность защитная пленка просто не ляжет. Поэтому при наличии повреждений рельефа особое внимание следует уделить шлифовке, полировке, восстановлению исходных контуров.

Материал может прослужить при активном пользовании машиной 2-3 года, после чего его можно заменить без каких-либо трудностей. После снятия старой пленки поверхность под ней будет в том же состоянии, как и до наклеивания. Метод ламинирования представляет большой интерес для тех водителей, которые хотят пользоваться новой машиной недолго, а потом ее продать. В этом случае нужно оградить внешнее покрытие от сколов и потертостей, чтобы не пострадал исходный вид автомобиля, и можно было бы продать его по адекватной цене.

Устройства катодно-протекторной защиты

\

Этот метод полноценно заменяет оцинковку кузова. Устройство катодно-протекторной защиты (УКПЗ) работает по принципу поляризации металла, создает гальваническую пару между поверхностью и отдельным электродом. УКПЗ передает железу отрицательный потенциал такого значения, при котором не может произойти окисления.

При постоянном использовании прибора через определенный промежуток времени потенциал смещается в сторону отрицательных показателей за счет действия концентрационной поляризации в отношении кислорода. Дополнительное преимущество метода: надежная антикоррозийная защита труднодоступных мест. К таким участкам можно отнести:

• Внутренние поверхности дверец
• Потолок в салоне
• Внутренние поверхности крышки багажника и капота
• Днище
• Внутренние полости крыльев
• Пороги

Крепежные элементы внутренней конструкции (гайки, шурупы, болты), все кабельное хозяйство (контакты и провода), тормозные диски и колодки также надежно защищены от образования ржавчины. Кроме того, при использовании устройства частично восстанавливаются пораженные коррозией участки. В стандартный комплект УКПЗ входит:

• Электронный блок
• 4 пластины из цинка массой 500 г
• Кабель с двойной изоляцией
• Гибкий спуск на анод

Для микроавтобусов, грузовиков и других крупных видов транспорта используется больше пластин (жертвенных анодов). Электронный блок формирует защитный потенциал и усиливает растекание по кузову ионов цинка.

Метод барьерной защиты

Этот способ предотвращения коррозии относится к профилактическим мерам. Чтобы защитить поверхность кузова от механических повреждений, можно создать преграду (барьер) для выскакивающих из-под колес острых камешков, металлических предметов, песка и ледяной крошки. Так, например, отличной мерой защиты может стать установка в колесные ниши специальных подкрылков из пластика (локеров).

Иногда это делают производители автомобилей. Но можно установить дополнительные элементы и на машину, в которой такая защита не предусмотрена. Небольшие пластиковые щитки, которыми укомплектованы некоторые иномарки, не всегда оправдывают себя на российских дорогах. При движении по гравийной дороге они могут не выдержать каменной бомбардировки и попросту сломаться.

Пластиковые обвесы присутствуют на многих моделях современных джипов. Поэтому даже на бездорожье такие участки как кромки колесных арок, пороги и двери не пострадают от летящих камешков. Передние кромки капота часто оснащаются пластиковыми спойлерами или чехлами из кожзаменителя. Существует также специальная защитная конструкция для днища.

Она может быть изготовлена как из пластика, так и из металла. Например, у некоторых машин предусмотрена барьерная защита стоек, фартуков и порогов. Установив на своем автомобиле подобные дополнительные элементы, владелец тем самым сохраняет лакокрасочное покрытие и открытые металлические части от абразивного разрушения.

Самая распространенная защита автомобиля от коррозии – грунтование. Для этой процедуры используются материалы, которые становятся прослойкой между металлической поверхностью кузова и лакокрасочным покрытием. Антикоррозийный грунт образует нижний слой ЛКП, поэтому имеет высокую адгезию (сцепление) к стали и краске.

Он препятствует проникновению жидкости и кислорода к металлу, является изолятором. Но полностью предотвратить попадание влаги на железо и сталь грунт не может, а способен лишь отдалить возникновение коррозии. Это связано с тем, что полимерное покрытие, хоть и в незначительной степени, но имеет свойство пропускать влагу.

Защитное окрашивание кузова

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

• Высокая прочность
• Хорошая адгезия к грунту
• Устойчивость к истиранию
• Экологическая безопасность при нанесении
• Стойкость к ультрафиолетовому излучению
• Технологичность

Качественные лаки и краски позволяют сохранить кузов в хорошем состоянии долгое время и, при необходимости, получить при реализации автомобиля достойную сумму. Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах.

Особенности и проблемы антикоррозийной обработки кузова

В процессе эксплуатации транспортного средства активно разрушается антикоррозийное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе. При движении машины по дороге кузов постоянно подвергается абразивному воздействию. На него из-под колес летит песок, мелкие камни, щебень. Особенно интенсивно обстреливается дорожным абразивом днище автомобиля, пороги, колесные ниши.

Заводское покрытие разрушается также при прохождении раскисших сельских дорог, при касании порога или днища о бордюрные камни. В результате таких неприятностей на поверхности образуются участки оголенного металла, на котором немедленно зарождается коррозийный очаг от постоянного контакта железа с атмосферой. Усиливают разрушения влага и дорожные реагенты.

И, если очаги возникают на видимом участке кузова, владелец их может сразу обнаружить и залечить, не допуская дальнейшего развития коррозии. Можно оперативно устранить ржавое пятно с внешней поверхности лонжерона или, например, порога, восстановить поврежденный фрагмент антикоррозийного покрытия.

Но в конструкции автомобиля есть множество спрятанных от глаз водителя уголков, в которых возникший очаг остается незамеченным. Например, закрытые полости ребер жесткости багажника и капота, коробчатых секций, стоек, лонжеронов, порогов и других силовых деталей кузова. Внутренние стенки этих мест – благодатная среда для развития ржавчины, поскольку на них обильно скапливается конденсат от попавшей снаружи влаги. Активно подвержены разрушению и сварные швы. Как же производится защита авто от коррозии в этих труднодоступных местах?

Прежде всего, есть простой способ обработки скрытых полостей. Антикоррозийные препараты впрыскиваются в них через технологические отверстия, просверленные специально для этой цели. Но в случае герметичной конструкции полости возникает проблема на стадии первичной защитной обработки. При горячей оцинковке или фосфатировании внутрь не попадет ни единой капли антикоррозийного вещества.

Поэтому часто уже на заводе предусматривается сверление в определенном месте подрамника или лонжерона. Появляется не только доступ к фосфатированию или распылению антикора на проблемную зону, но и вентиляционный дренаж. Через эти отверстия также выводится и вода, которая проникает в закрытую полость через зазоры между уплотнителем и оконным стеклом. Многие автомобилисты просто не знают о существовании этих дырочек, сделанных на заводе, и не предпринимают никаких мер при их засорении.

Через 2-3 года после покупки машины внутри дверцы скапливается вода, плеск которой можно слышать при движении. Это представляет собой серьезную опасность для электрических стеклоподъемников и поверхности внутренних стенок. Скорость развития коррозии может увеличиться в десятки раз, если дренажное отверстие вовремя не было прочищено.

Естественное старение кузова

Даже при постоянном уходе за автомобилем он неизбежно изнашивается просто от возраста. Переменные динамические нагрузки приводят к старению кузова, усталостному износу силового каркаса. А это сопровождается появлением трещин в местах самой большой нагрузки.

Сварные швы автомобилей со стажем разрушаются в ускоренном темпе, оголяется и начинает ржаветь металлическая поверхность, вся конструкция кузова начинает «играть», незаметно деформироваться. Слой антикоррозийного состава разрушается из-за этой деформации. Ряд факторов способствуют усугублению критической ситуации:

• Замерзание воды, попадающей под слой защитного покрытия при минусовой температуре
• Оттаивание льда в трещинах при оттепелях
• Попадание влаги на оголенное железо и образование ржавчины

Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, прогрессируют при чередовании замерзания и оттаивания, а, следовательно, оголяют металл все больше. При усталостном износе коррозия развивается лавинообразно и ослабляет прочность кузова.

Если такая машина попадет в ДТП, деформация старого, изношенного кузова будет намного сильнее, чем у нового автомобиля. Чтобы не допустить этого, необходимо обрабатывать все скрытые полости антикоррозийными средствами минимум 1 раз в 3 года.

Для открытых внешних и закрытых внутренних участков применяются разные способы защиты кузова автомобиля от коррозии. Наружные незащищенные поверхности обрабатывают специальными противошумными мастиками, изготовленными на базе битума, а также жидким пластиком или ПВХ. Это оберегает внешнее покрытие от ударов камнями, воздействия дорожной грязи, влаги. Для защиты скрытых полостей используются жидкие, воскообразные субстанции или вещества на масляной основе.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова

Сегодня в продаже представлен обширный выбор антикоррозийных препаратов, предназначенных для обработки внешних поверхностей автомобилей (днища, колесных арок, порогов). В общей массе средств существует и разделение на подгруппы по базовому составу.

Битумная мастика

Препараты на основе синтетической или битумной смолы включают ингибиторы коррозии, то есть выступают как профилактическое средство. Функции битумной мастики – консервация металла и защита кузова от повреждений. Средство одновременно защищает порог или днище от влияния агрессивной среды и предохраняет покрытие от разрушения. Но оно не предназначено для борьбы с уже появившейся коррозией.

Нижняя часть кузова непрерывно находится в условиях постоянной опасности разрушения, активного обстреливания песком, ледовой крошкой, щебнем и камешками, вылетающими из-под колес. Поэтому защитная функция битумного материала – одна из самых важных. Не менее важная задача – сохранение сцепления с металлической поверхностью при ударе днища о бордюрный камень или другое жесткое препятствие. Образовавшаяся после обработки этим материалом пленка должна быть эластична, иметь хорошую адгезию и высокую механическую прочность.

Битумная мастика наносится слоем толщиной до 400 мкм. Шумоизоляционные свойства материала позволяют гасить шумы и резонансные колебания панелей кузова. При накладывании определенного количества средства на поверхность можно достигнуть весьма мощного эффекта гашения резонансных частот различных силовых деталей. Материал наносится на поверхность при температуре +5°…+25°С.

При более низких показателях мастика загустевает, некачественно распыляется. Для легкого нанесения средства можно купить специальный подогреватель. Но использовать его лучше опытному человеку в условиях профессиональной мастерской, иначе можно испортить весь процесс и получить отрицательный результат. Есть модели подогревателей в форме конфорок, устанавливающихся под резервуар с препаратом. Другой вариант прибора – поточный, врезающийся в подающую магистраль. Такое устройство удобно для крупных автосервисов.

По химическому составу различают высыхающие и невысыхающие мастики. Последние отличаются долговременной эластичностью, служат в течение всего периода эксплуатации, но бессильны против сильных ударов. Современные препараты включают в себя металлические пудры, поскольку мелкодисперсные металлы придают армирующие свойства. Пудра может быть алюминиевой, цинковой либо бронзовой, и антикоррозийный материал приобретает эффект трехмерной армирующей сетки.

Цинк, включенный в состав мастики, в данном случае не является защитой от коррозии, как происходит при электрохимической защите. Поэтому не попадайтесь на разнообразные рекламные уловки недобросовестных или некомпетентных продавцов, утверждающих обратное. Мастика с цинковым армированием ни в коей мере не сохраняет поверхность подобно оцинковке.

Полимеры

Многие модели автомобилей уже на заводе подлежат обработке кузова составами на базе каучука или ПВХ. Такая защита кузова автомобиля от коррозии – наиболее долговременная. Полимеры сначала расплавляются, после чего наносятся на поверхность кузова. При высокой эластичности покрытие на ПВХ или каучуке обладает хорошей адгезией. Средства этого типа наносят на грунтовки, в том числе и фосфатные, и на оцинкованные поверхности.

Жидкие пластики

Сегодня на рынке можно видеть обширный выбор средств под наименованием «жидкий пластик». Нанесенные на поверхность кузова, они создают полимерную пластиковую пленку, активно препятствующую механическим повреждениям от удара гальки. Самые распространенные участки для обработки таким способом – передняя кромка капота, арки колес и пороги. Важно иметь в виду, что пластиковое покрытие может быть только дополнительной защитой, но никак не основной. У жидкого пластика невысокая механическая прочность, но лакокрасочный слой он сберегает отлично.

Чем обрабатывают скрытые полости

Жидкие масла

Для заполнения микротрещин, зазоров удобны материалы на масляной основе, которые постоянно пребывают в текучей жидкой фазе, легко перемещаются по поверхности. Как только появляется новое повреждение, оно немедленно заполняется веществом, нанесенным ранее. А ингибиторы (замедлители) коррозии, входящие в состав препаратов, сразу вступают в борьбу с процессом разрушения.

У антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность, они отлично вытесняют влагу, имеют небольшое поверхностное натяжение. Так как весь срок службы составы пребывают в жидкой фазе, у них недостаточна механическая прочность. Поэтому для внешних поверхностей эти средства непригодны. А для внутренних полостей – это идеальный вариант.

Воск и парафин

Препараты на основе парафина или воска включают ингибиторы коррозии, которые действуют во время пребывания средства в жидкой фазе. После испарения растворителя действие ингибиторов затормаживается. У восковых материалов невысоки показатели адгезии и механической прочности, но в течение всего срока действия наблюдается хорошая эластичность. Препараты наносятся на чистый металл или окрашенную поверхность. После высыхания распыленного вещества формируется эластичная восковая пленка.

Полезный совет-предупреждение

Выбирая эффективные способы защиты кузова автомобиля от коррозии, будьте осторожны. Многие продавцы аттестуют ряд современных средств как волшебные преобразователи, которые можно накладывать на старую краску, грязную или влажную поверхность – и все будет в полном порядке. Не верьте таким заявлениям! Никогда и ни при каких обстоятельствах антикоррозийный материал не может удалить с поверхности воду и превратить продукты коррозии в чистый металл.

Полезные присадки лишь на время могут скрыть очаги разрушений, но через год-два на внешней поверхности вновь проступит ржавчина, поскольку неподготовленный металл под слоем «волшебного» средства будет непрерывно окисляться. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозийного материала – это 80 процентов конечного успеха.

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

   Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

---

Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.

---

В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.

Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.

В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.

Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».

Как продлить жизнь кузову?

Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.

1. Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
2. Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
3. Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
4. Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
5. Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.

<a href=»http://polldaddy.com/poll/8389175/»>Приходилось ли бороться с ржавчиной на кузове?</a>

---

Читайте также:

---

Диагностика акб автомобиля – Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

Проверка аккумулятора автомобиля на работоспособность

Аккумулятор является основным источником обеспечения электроэнергии в автомобиле. В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи, могут возникнуть проблемы, появление которых будет свидетельствовать о необходимости её замены. Чтобы обеспечить батарее максимально долгую жизнь, время от времени нужно проводить ее проверку. О том, как это сделать, вы можете узнать, прочитав данную статью.

Внешний осмотр аккумулятора

Внешний осмотр рекомендуется проводить каждый раз, как вы заглядываете под капот автомобиля. На аккумуляторной батарее иногда появляется грязь. Это может стать причиной глубокого разряда. Dследствие частых разрядов АКБ, сильно уменьшается её срок эксплуатации. В процессе внешнего осмотра проверяются следующие элементы:

1. Клеммы. На них не должно быть налета белого или зеленого цвета. При его наличии, клеммы необходимо очистить с помощью мелкозернистой шкурки. Также рекомендуется нанести специальный состав против окисления;
2. Плотность прилегания клемм и контактов. При неплотном прилегании, аккумулятор может недостаточно заряжаться. Для уплотнения контакта затяните гайки;
3. Корпус на наличие трещин. Если они есть, это может привести к утечке электролита. В этом случае необходимо заменить АКБ;
4. Грязь на корпусе. Отрицательно влияет на уровень заряда. Удалить ее можно, протерев корпус щелочным раствором;
5. Надёжность крепления аккумуляторной батареи на посадочном месте.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Электролит – это концентрат серной кислоты в дистиллированной воде, который принимает участие в химических реакциях. Во время разряда идет расход электролита, при зарядке – восстановление. От количества и качества электролита во многом зависит эффективность и срок эксплуатации аккумуляторной батареи. Есть несколько способов проверки его уровня. Самым простым является визуальный контроль. Осуществляется в том случае, если стенки аккумулятора полупрозрачные. Уровень электролита должен находится между отметками минимально и максимально допустимого уровня.

В некоторых случаях провести визуальный осмотр не представляется возможным. Чтобы проверить уровень электролита, нужно взять трубочку и опустить её до упора. Её наружное отверстие прижимается пальцем, после чего трубка вытаскивается. Нормальным является значение в пределах 10–15 миллиметров. Если электролита больше, то его нужно откачать. Если меньше – долить дистиллированную воду.

Также требуется проверить цвет электролита. Он должен быть прозрачным. Если заметно его потемнение, то это говорит об оплывании пластин АКБ вследствие попадания внутрь посторонних примесей. В таком случае в скором времени потребуется провести замену аккумуляторной батареи.

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе?

Эта процедура не сложная, но требует аккуратности, поскольку серная кислота может попасть на участки кожи. Проверку нужно выполнять при температуре воздуха около 25⁰С. Перед тем как проверять плотность, потребуется зарядить аккумулятор. После этого подождать 5–7 часов.

Для проверки плотности необходимо приготовить ареометр (прибор, используемый для измерения плотности). На его корпусе нанесена градуировка. Примерно такой же принцип работы имеют встроенные «глазки» – всплывающий шарик зеленого цвета, который виден в световоде индикатора. Если он тонет, то плотность упала. Перед началом процедуры обязательно наденьте перчатки.

Чтобы выполнить проверку плотности электролита, аккумулятор необходимо установить на ровную поверхность и демонтировать все заглушки. Наконечник ареометра погружают в банку с электролитом. Прибор засасывает электролит, после чего поплавок останавливается на цифре, равной значению его плотности. Это значение должно быть примерно 1,24 кг/л. Если плотность электролита ниже нормы на 0,01 г/см3, то это значит, что падение напряжения составляет порядка 5–6%. Если значение сильно отличается от требуемого, то ресурс аккумуляторной батареи существенно снизится. Для повышения плотности рекомендуется провести полную замену АКБ.

Чтобы провести проверку плотности правильно, ознакомьтесь с данным видео

Измерение напряжения на аккумуляторе мультиметром при неработающем двигателе

Основным параметром аккумуляторной батареи является уровень заряда. Чтобы оценить емкость аккумулятора, потребуется выполнить замеры напряжения на нем. Для этой операции потребуется мультиметр. Черный щуп присоединяется к минусовой клемме, а красный – к плюсовой. После этого на дисплее появится значение напряжения.

Заряженная аккумуляторная батарея должна иметь напряжение в пределах 12.6–2.7 В. Напряжение в 11.9–12 В свидетельствует о том, что батарея разряжена более чем наполовину, необходимо срочно произвести её зарядку. В том случае, если прибор показал значение ниже 11.6 В, то батарея разряжена. Исходя из этих данных можно подсчитать насколько аккумулятор заряжен. Если напряжение ниже от нормы на 0.1 Вольт, то аккумуляторная батарея разряжена приблизительно на 10–12%. Стоит отметить, что напряжение аккумуляторной батареи напрямую зависит от плотности электролита.

Измерение напряжения при работающем двигателе

Чтобы измерить напряжение при заведенном двигателе, нужно выполнить те же действия, описанные выше. Значение напряжения должно быть от 13,5 до 14,0 В. Если оно выше отметки в 14, 3 В, то это говорит о том, что аккумулятор сильно разряжен и генератор работает в усиленном режиме. Через несколько минут работы двигателя, напряжение должно понизиться до нормы. При напряжении ниже 13 В требуется провести замену аккумуляторной батареи.

Проверка аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой

Чтобы оценить исправность работы АКБ, проверки напряжения недостаточно. Потребуется также проверить батарею при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор имеет довольно простую конструкцию. Зажим, который находится на тыльной стороне прибора присоединяют к клеммам аккумулятора. А к гайкам подключают дополнительное сопротивление. Проследите за тем, чтобы АКБ была полностью заряжена.

Проверка без нагрузки

При выполнении замеров к нагрузочной вилке не подключают дополнительного резистора. Следует помнить, что с последнего запуска автомобиля должно пройти больше 7 часов. Перед началом отсоединяют батарею. Замеры осуществляются в такой последовательности:

1. Плюсовой щуп нужно присоединить к плюсовой клемме;
2. Металлический штырь, который является минусом нагрузочной вилки, нужно присоединить к минусовой клемме аккумуляторной батарее;
3. По показаниям на приборе можно увидеть, заряжен ли аккумулятор на 100%.

Напряжение должно быть такое же, как и при измерениях с помощью мультиметра. Если по результатам видно, что АКБ заряжена полностью, можно переходить к следующему этапу.

Проверка с нагрузкой

Этот этап проверки проводится только при полностью заряженной батарее. Сначала нужно подключить нагрузочный реостат. Далее необходимо повторить те действия, которые были выполнены при проверке аккумуляторной батареи без нагрузки.

«Следует отметить, что не рекомендуется работа нагрузочной вилки дольше 5 секунд после подключения. На пятой секунде с вольтметра снимаются показания. При касании штырем к минусовой клемме АКБ, должны появляться искры. Проверку с нагрузкой не рекомендуется проводить слишком часто, чтобы не навредить аккумулятору».

Если показания вольтметра больше 9 В, то это значит, что аккумулятор находится в исправном состоянии. Если напряжение ниже – проведите повторную заряду АКБ и сделайте замеры еще раз. В том случае, если показания останутся прежними, значит аккумуляторная батарея неисправна и требуется ее замена.

О том, как проверить напряжение с помощью нагрузочной вилки, вы можете узнать, посмотрев этот видеоролик.

Выводы

Самым простым способом проверки состояния аккумуляторной батареи, является проверка с помощью мультиметра. Наиболее точным – использование нагрузочной вилки. Обслуживание аккумулятора – важный процесс, который позволит увеличить срок его эксплуатации. Провести обслуживание можно самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

приборы для определения различных показателей исправности батарей

Аккумуляторные батареи имеют свой ресурс, по истечении которого их приходится менять. Причём неважно, где они устанавливаются — в автомобилях или источниках бесперебойного питания. Ёмкость прекращает соответствовать паспортной, случаются перебои в работе, необходимое напряжение выдаётся далеко не всегда. В таких случаях, чтобы понять причину выхода из строя и принять решение по замене, лучше воспользоваться тестером для проверки аккумуляторов.

Виды тестирующего оборудования

Чтобы выбрать правильный прибор для определения исправности батареи, нужно сначала убедиться в том, какие именно причины приводят к сбоям в её работе. Среди типовых неисправностей элементов питания различных устройств можно выделить такие:

• Быстрая зарядка и разрядка.
• Отсутствие возможности начать зарядку.
• Утечка тока.
• Обрыв цепей питания или повреждение пластин, погружённых в электролит.
• Недостаточная плотность электролитической жидкости.

Оптимальный выбор для определения большинства этих неисправностей — универсальный аккумуляторный тестер, который покрывает большинство нужд автолюбителя. Но некоторые параметры, например, плотность электролита, не могут быть измерены электронными приборами, для этого используется другое, гидростатическое оборудование. Поэтому все возможные устройства для измерения могут быть такими:

• Мультиметр — может зафиксировать обрывы цепей, измерить силу отдаваемого тока, сопротивления обкладок и контактов, напряжение, выдаваемое батареей на клеммах.
• Нагрузочная вилка — прибор, который позволяет установить скорость разрядки батареи, определив тем самым степень её износа.
• Измерители ёмкости — показывают текущее присутствие заряда в батарее. Используются для того, чтобы понять, насколько высохли контакты и нужно ли менять электролит на свежий.
• Ареометры — гидростатические измерители плотности электролитической жидкости. Определяют потребность в подзарядке, могут помочь в принятии решения о замене самой жидкости или полностью всего аккумулятора.

Каждый из видов измерительных приборов может иметь несколько назначений, в зависимости от модели. Например, ареометром, кроме удельного веса электролита, можно замерять показатели тосола, поэтому каждый из типов и его самые полезные модели лучше рассмотреть подробнее.

Бытовые и промышленные мультиметры

Выбирая прибор для конкретной задачи, нужно определиться с его типом. Мультиметры, например, бывают как аналоговые, так и цифровые. Способ измерения при этом не меняется, все различия состоят исключительно в дисплее, на котором отображаются результаты.

Аналоговые мультиметры — это измерители со стрелкой, которая движется по нарисованной на заднем фоне шкале. В зависимости от положения переключателя, который находится сразу под дисплеем, выбирается одна из шкал, а по ней уже получают нужные показатели.

На сегодняшний день такие устройства малопригодны для повседневного использования, так как точность выдаваемых результатов сравнительно низка. Поэтому даже если в хозяйстве есть аналоговый мультиметр, лучше заменить его цифровым.

Электронный подвид делает работу с ним намного легче. Вместо стрелок и шкал, на экран просто выводится значение выбранной переключателем величины. При этом можно определить её значение до десятых или даже сотых, что повышает точность и даёт намного более правильное представление о проблеме.

Каждый мультиметр обладает дополнительными функциями, которые помогают в быту и ремонте приборов:

• «Пищалка». На самом деле, это просто измеритель разницы сопротивления, но используется он для обнаружения электрических цепей и контуров, находящихся в состоянии короткого замыкания. При этом раздаётся писк, который и дал этой функции разговорное название.
• Термопара — специальные провода, которые можно подключать к некоторым моделям. Показывают текущую температуру на той поверхности, к которой приложены.

Такие возможности помогают специалисту или любителю быстро узнать причину поломки или странного поведения устройства.

Самыми популярными моделями мультиметров в кругу радиолюбителей и автомобилистов считаются:

• DT-832 и его более современная модификация DT-838. Это недорогие и функциональные устройства, которые иногда имеют довольно высокую погрешность при измерениях. Но именно они остаются незаменимыми в бытовом использовании или в ситуациях, когда более серьёзного оборудования нет под рукой.
• Kemot KT30 — в качестве питания использует уже не пальчиковые батарейки, а полноценные девятивольтовые аккумуляторы типа «Крона». Имеет низкий порог измерений, такую же цену, как у предыдущей модели, но может похвастаться высокой точностью — погрешность при его использовании не превышает 1,2%.
• UNI-T UT 60 C — более профессиональное устройство. Имеет встроенный чип памяти для хранения некоторого количества результатов последних измерений. Очень прочный корпус, стойкий к любым внешним воздействиям. Есть подсветка дисплея для работы в темноте.
• Fluke 28-II — ультимативное устройство любого профессионала. Дорог, надёжен, точен. Способен работать в любых температурных условиях, как холодных, так и жарких. Имеет встроенные возможности осциллографа начального уровня.

Конечно, для повседневной работы слишком дорогие устройства не нужны, их вполне может заменить более дешёвый аналог. Но если приходится часто бывать в не самых благоприятных погодных условиях, стоит обратить внимание на те приборы, которые не боятся влияния стихии.

Ареометры для электролита

Насыщенность ионами металлов от электродов и свободными электронами сильно влияет на работоспособность автомобильной батареи. Чтобы её измерить, достаточно использовать ареометр. Его действие основано на гидростатическом законе, который постулирует, что чем больше плотность жидкости, тем сильнее она пытается вытолкнуть плавающий в ней объект на поверхность.

В качестве резервуара для забора такой жидкости служит колба с заборной пипеткой с одной стороны и грушей, создающей отрицательное давление, с другой.

Измерительный же элемент — это цилиндрический стеклянный поплавок, который снабжён нарисованной на нём шкалой. По ней и проводятся измерения таким образом:

• Собирается прибор, измеритель помещается внутрь, надевается груша.
• Пипетка погружается в электролит.
• Грушей набирается достаточное количество жидкости.

При этом плавучая часть под воздействием небольшого грузила в нижней её части погружается в жидкость. По шкале, которая на неё нанесена, можно узнать степень разряженности батареи в процентном соотношении. Если поплавок погружён слишком низко, такой аккумулятор считается совершенно непригодным для работы. В нём могут быть оборваны контакты или слишком окислены электроды.

Так как в качестве электролита выступают кислоты, при работе стоит озаботиться собственной безопасностью — надеть резиновые толстые перчатки, очки и по возможности полотняный грубый фартук. Дыхательные пути защищаются респиратором. Это помогает избежать вредного влияния паров кислот на лёгкие и носоглотку. Поэтому эксплуатировать этот прибор для тестирования аккумуляторных батарей стоит в хорошо вентилируемом помещении.

Нагрузочные вилки

Представляют собой сочетание нагрузочного сопротивления и вольтметра в самой простой конфигурации.

Более продвинутые модели могут комплектоваться амперметром, измерителем ёмкости и даже насадками для проверки ESR у конденсаторов.

Конструктивно выглядят как металлический корпус прямоугольной формы с ручкой-держателем и проводом большой площади поперечного сечения с зажимом на конце. В корпусе находятся:

• Нагрузочные спирали.
• Цилиндрический стержень, выходящий наружу.
• Циферблат вольтметра, в основном, аналоговый — со шкалой и движущейся стрелкой.

Контакты вольтметра соединены со стержнем (минус) и проводом (плюс). Использовать нагрузочную вилку в качестве тестера АКБ просто. Проверка проходит в два этапа:

1. Замеры напряжения клемм без участия нагрузки от спиралей. Он проводится только через 5−7 часов после того, как машина была полностью заглушена или через такой же промежуток после окончания подзарядки. К плюсовому контакту подключается клемма, к минусовому нужно коснуться стержнем. Полученные в результате замеров показатели напряжения записываются.
2. Испытание при поданной нагрузке. После её подачи нужно проделать такие же манипуляции, но при этом не держать цепь сомкнутой более пяти секунд. Кроме того, есть вероятность проскакивания искры между контактами, поэтому не стоит переживать на этот счёт.

Показатели на втором этапе не должны сильно отличаться от паспортных данных аккумулятора. Если они разнятся с ней в меньшую сторону, такую батарею можно смело заменять.

Универсальные приборы и измерители ёмкости

Это инструменты для определения одной из важнейших характеристик, которая напрямую влияет на дальнейшее использование батареи. У любого аккумулятора есть паспортная ёмкость, которая измеряется в ампер-часах.

Со временем её значение падает и держать уровень заряда такое устройство привычное время не может. При этом появляются проблемы с использованием того средства, которое питается от источника тока.

Паспортная ёмкость всегда известна, она сообщается производителем и наносится на наклейку, которая цепляется к боковой стенке. Поэтому, чтобы найти её текущую величину, нужно воспользоваться одним из таких приборов:

• Кулон — тестер для проверки аккумуляторных батарей отечественного производства. Все измерения сохраняются в постоянной памяти прибора. Умеет не только показывать ёмкость, но и выдаваемое источником тока напряжение. При работе посылает короткий импульс, а на основании скорости получения ответа выдаёт показания.
• Fluke — самый универсальный прибор. Измеряет напряжение, силу тока, внутреннее сопротивление элементов и ёмкость. Может применяться для температурных замеров.
• Skat-T Auto — хороший девайс для использования в работе с двенадцативольтовыми батареями. Имеет ограничения по ёмкости батареи, не будет работать с теми моделями, которые вмещают более 120 ампер-часов. Все измерения проводит в пятнадцатисекундный срок.

Стоит помнить, что каждая из этих моделей имеет разные диапазоны измерений. Нужно внимательно их выбирать перед использованием, так как неверно указанный порядок величин может негативно отразиться на полученных результатах.

Техника безопасности

Так как работы ведутся с электрическим оборудованием, работающим с высокими показателями силы тока, стоит учитывать негативные влияния на организм человека. Электрический ток может причинять несколько видов увечий. Среди них:

• Термические ожоги.
• Мышечные судороги.
• Отказ внутренних органов.

Поэтому при работе с приборами, которые подразумевают подключение клемм и замеры с пропусканием тока через них, нужно соблюдать правила безопасной эксплуатации. Позаботиться о защите рук, заземлении, сухости земли, на которой стоит человек. Лучше всего использовать обувь с прорезиненой подошвой и не допускать её намокания.

Заземлиться можно с помощью тонкого провода или куска проволоки, подсоединённого одним концом к прибору, а другим — к батарее или другой внешней металлической конструкции.

При работе с аккумуляторами нельзя допускать их перегрева. Некоторые щелочные металлы легко воспламеняются и долго горят даже на открытом воздухе. Поэтому стоит всегда держать в пределах досягаемости порошковые огнетушители.

Если батарея вскрывается для забора электролита, лучше делать это в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не насытить воздух внутри него парами соляной кислоты. Так можно уберечься от сильных ожогов органов дыхательной системы.

Детальная инструкция, как проверить аккумулятор автомобиля, видео

Как известно, аккумуляторная батарея автомобиля представляет собой одно из основных устройств, питающих оборудование в машине. Поэтому для того, чтобы никогда не сомневаться в работоспособности тех или иных узлов, необходимо вовремя проверить автомобильный аккумулятор. В этой статье мы расскажем обо всех нюансах этого вопроса.

Диагностика и тест состояния автомобильной батареи включает в себя несколько этапов:

• внешняя диагностика прибора;
• измерение уровня электролита в АКБ машины;
• диагностика состояния его плотности;
• проверка уровня напряжения на батарее с помощью прибора анализатора;
• диагностика АКБ с помощью нагрузочной вилки.

Проверка уровня электролита в системе

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Внешняя диагностика

Как проверить аккумулятор автомобиля по внешнему виду? Данный способ диагностики состояния работоспособности должен осуществляться регулярно, при каждом открывании капота. Во время эксплуатации батареи на ее поверхности собирается грязь, влажность, при кипении может выделяться электролит. Эти факторы напрямую влияют на появление тока саморазряда батареи.

А если вдобавок ко всему клеммы устройства окислились, а часть тока уходит на утечку, то это может привести к полному разряду. Соответственно, если вовремя вы не успели проверить аккумулятор автомобиля, это может привести к сульфатации пластин, а соответственно — к понижению срока использования АКБ.

Есть ли в вашем случае саморазряд — можно понять по подключению одного щупа прибора анализатора — вольтметра — к клемме батареи. В это время вторым щупом прибора анализатора необходимо провести по поверхности устройства. В том случае, если анализатор покажет присутствие напряжения, это свидетельствует о саморазряде.

Чтобы понизить вероятность этого, потеки электролита надо убрать с помощью раствора воды с содой, в этом случае одна чайная ложка соды ложится на один стакан воды. Сами клеммы нужно время от времени очищать с использованием мелкозернистой наждачной бумаги, а также нужно проверять состояние их соединения с проводами и самой батареей. И, разумеется, нужно обращать внимание на корпус прибора в целом — это основное требование теста. В том случае, если в ходе теста вы выявили, что батарея крепится плохо, в частности, зимой, то постоянные вибрации могут привести к началу появления трещин (автор видео — Svetlograd1).

Диагностика уровня электролита

Следующим этапом после диагностики корпуса и ликвидации саморазряда будет замер уровня электролита в устройстве. Этот этап актуален только для тех АКБ, которые обслуживаются. Измерение наличия электролита осуществляется с помощью еще одного прибора анализатора — специальной трубки. Следует отметить, что для этого уровень электролита должен находиться приблизительно на 1 см над пластинами батареи.

Уровнемерная трубка представляет собой обыкновенную трубку с отмеченными на ней делениями, исчисляемыми в мм. Конец трубки опускается в заливное отверстие батареи до того момента, пока она не соприкоснется с сеткой сепаратора, а верхний ее конец необходимо зажать пальцем. В итоге уровень электролита покажет общий его уровень в батарее. При слишком малом уровне электролита возможно его выкипание, поэтому для начала его нужно просто долить (дистиллят).

Диагностика состояния плотности

Таблица поправок при замере плотности

Чтобы правильно произвести тест плотности, используется специальный прибор анализатор — ареометр. Чтобы правильно сделать тест, прибор анализатор устанавливается в заливное отверстие батареи, а грушей осуществляется извлечение электролита таким образом, чтобы поплавок мог свободно плавать. В итоге теста показания снимаются по шкале прибора анализатора. Необходимо учитывать, что результаты теста на полностью заряженном АКБ будут зависеть от температуры окружающей среды.

В том случае, если уровень температуры электролита в ходе теста будет в районе 20-30 градусов, то полученные показания будут правильными. Если же температура в помещении или на улице другая, то к полученным в итоге теста параметрам необходимо добавить или вычесть поправки, отмеченные в таблице. Обычно в АКБ, которые вы можете проверить прибором анализатором на витрине магазина, показатель плотности — 1.27 г/см3.

В том случае, если следующее измерение прибором анализатором в ходе теста показало значение 1.22 кг/см3, это свидетельствует о том, что АКБ разрядилась на треть. Разумеется, ее нужно в первую очередь зарядить, помните о том, что этот параметр влияет на температуру, при которой электролит замерзает. Чем меньшей она будет зимой, тем быстрее АКБ будет разряжаться (автор видео — Аккумуляторщик).

Диагностика уровня напряжения

Процедура замера напряжения на АКБ осуществляется с помощью прибора анализатора — вольтметра либо мультиметра. Чтобы произвести тест состояния работоспособности мультиметр должен работать в режиме постоянного напряжения, а диапазон его работы должен быть максимальным. Черный или минусовой щуп устройства подключается к минусу АКБ, а красный, то есть плюсовой, соответственно, к плюсу.

Полученные результаты для нормально работающей АКБ должны составлять не меньше 12.6 вольт. В том случае, если показатель будет меньшим, это свидетельствует о том, заряд устройства снизился более, чем на 50%. Необходимо срочно произвести заряд и КТЦ (контрольно тренировочный цикл), в противном случае это может привести к сульфатации пластин. Если в ходе проверки работоспособности вы выяснили, что полученный показатель составляет 11.6 вольт, то это свидетельствует о полном разряде АКБ. В этом случае тренировка в виде КТЦ будет бессмысленной до того, пока вы не зарядите устройство.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка для диагностики

Если вы не знаете, как проверить АКБ, но думаете, что приведенных выше способов достаточно для его диагностики, то вы ошибаетесь. Чтобы получить наиболее точные показания о работоспособности батареи, нужно произвести проверку способности устройства к тому, что оно выполняло функции после подключения к нему нагрузки.

На практике иногда происходят такие ситуации, когда во время замера тех или иных показателей тестеры показывают, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии. А по факту стартер еле крутит или вовсе не может запустить двигатель. В этом случае есть вероятность того, что у данной АКЮ уровень емкости снижен настолько, что устройство разряжается моментально. Как правило, это связано с долгой и неверной эксплуатацией. Никакая тренировка КТЦ не поможет исправить проблему.

Диагностика этого показателя осуществляется с применением специальной нагрузочной вилки. Как сделать замер показателя с помощью нагрузочной вилки — смотрите на схеме. По сути, нагрузочная вилка является собой вольтметр, который можно подключать параллельным способом с выводами нагрузки. Уровень сопротивления нагрузки для стартерных батарей должен составлять примерно 1-1.4 от уровня емкости АКБ в целом. Такой показатель считается максимальным разрядным, его нельзя путать со стартерным током.

Таблица соответствия при нагрузке на холостом ходу

Итак, в первую очередь осуществляется процедура замера напряжения устройства без воздействия на него нагрузки, чтобы можно было определить степень разряженности. Этот параметр выводится в соответствии с табличными данными, приведенными в таблице зависимости заряженности от напряжения на холостом ходу. Далее, осуществляется процедура замера напряжения на устройстве, при этом на него должна воздействовать нагрузка. Так вы сможете определить параметр заряженности, который сверяется в соответствии с таблицей зависимости от напряжения на пятой секунде. Сам параметр снимается на пятой секунде с того момента, как на батарею начала воздействовать нагрузка.

Все параметры, которые приведены в данных таблицах, взяты из инструкций по эксплуатации нагрузочных вилок. То есть в том случае, если устройство на 100 процентов заряжено, уровень напряжения при воздействии на него нагрузки и измерении нагрузочной вилкой должен составлять не менее 10.2 вольт. Если полученный в ходе измерения нагрузочным прибором параметр отличается, это свидетельствует о том, что необходимо произвести КТЦ устройства и зарядить его.

Таблица соответствия нагрузок на пятой секунде

Иногда бывает такое, что при отсутствии нагрузки аккумулятор демонстрирует стопроцентное напряжение, а когда на него начинает воздействовать нагрузка, этот параметр начинает снижаться. Причем снижение может быть достаточно сильным, а полученные показателя кардинально отличаются от тех, которые указаны в таблице. Такое поведение при диагностике нагрузочной вилкой может свидетельствовать о том, что аккумулятор неисправен. Проблема может заключаться в сульфатации пластин либо их коротком замыкании, в целом причин может быть достаточно много.

Соответственно, автовладельцу необходимо всегда вовремя диагностировать неисправность и устранять ее, в противном случае аккумулятор однажды просто не позволит запустить двигатель. В первую очередь, время от времени необходимо проводить КТЦ. О процессе КТЦ можно написать отдельную статью, но мы расскажем о нем вкратце.

КТЦ представляет собой процедуру, благодаря которой в большинстве случаев можно восстановить работоспособность побывавших в использовании или полностью разряженных устройств. Также КТЦ позволяет определить, является ли устройство пригодным к дальнейшему использованию или нет. Процедура КТЦ представляет собой полный заряд аккумулятора, контрольный разряда, а также еще один ее заряд, перед этим устройство надо зарядить с помощью специального ЗУ.

Для более долгой службы АКБ нужно делать ТО два раза в год: при переходе на зиму и на лето.

Видео «Процесс диагностики АКБ»

Как правильно осуществить диагностику аккумулятора — смотрите ниже (автор видео — sxemotehnika).

 Загрузка …

🚘 Диагностика автомобильного аккумулятора (АКБ)

Если вы заметили, что после нескольких дней, проведенных без движения, ваш автомобиль заводится заметно хуже, или усилий стартера и вовсе не хватает для запуска двигателя, то вполне вероятно пришла пора задуматься о замене аккумулятора. Хорошо, если до ближайшего автомагазина недалеко, а аккумулятор получится «прикурить» от машины соседа или зарядить на месте при помощи специального устройства, а если такой возможности нет?

Проверка уровня заряда аккумулятора по величине выходного напряжения и разряду

Существует несколько способов диагностики автомобильных аккумуляторов, позволяющих предотвратить подобные неприятности, заранее купив новый элемент питания. Наиболее доступный и универсальный – измерение выходного напряжения на клеммах. Для этого потребуется обычный вольтметр или мультиметр, работающий в данном режиме. Как и все прочие, проверка должна производиться на отключенной от сети автомобиля АКБ.

Аккумуляторная батарея считается исправной, если напряжение на ее клеммах не ниже 12,6 В. Если оно опускается до 12,3 – уровень заряда составляет порядка 75%. Такое значение в принципе допустимо после длительной стоянки и позволит завести машину, но уже должно насторожить. Если же напряжение ниже 11,8 В – аккумулятор разряжен полностью и, скорее всего, непригоден для дальнейшего использования.

Недостаток этого способа заключается в том, что позволяет определить лишь заряд аккумулятора на данный момент, но не его состояние. Более объективную картину дает проверка при помощи так называемой нагрузочной вилки. Этот компактный и недорогой прибор позволяет оценить ресурс аккумуляторной батареи по ее разряду с нагрузкой. При этом ток разряда необходимо выбирать исходя из емкости АКБ. Первый должен быть втрое выше. К примеру, если емкость составляет 60 А/ч, то ток разрядки должен быть 180 А. При этом исправная аккумуляторная батарея должна продержаться 3 минуты до того момента, как напряжение с 12,6 В упадет до 6.

Проверка уровня и плотности электролита

Устройство автомобильного аккумулятора достаточно просто. Он состоит из 6 свинцовых соединенных параллельно элементов, размещенных в изолированных друг от друга емкостях («банках»), наполненных электролитом (раствором серной кислоты). Работоспособность АКБ во многом зависит от уровня и плотности последнего.

Спасибо за подписку!

Автомобильные аккумуляторы бывают двух видов – обслуживаемые и необслуживаемые. Во втором случае после окончания срока службы аккумулятор меняется на новый. Период работы первого можно продлить. Для этих целей «банки» снабжаются отверстиями, прикрытыми крышками. Если на вашем АКБ такие имеются – он относится к числу обслуживаемых.

В исправном аккумуляторе уровень электролита в отдельных «банках» должен быть на одном уровне, а раствор полностью скрывать пластины. Плотность электролита проверяется при помощи денсиметра. Обратите внимание, что в зависимости от климатических условий и уровня заряда она может несколько различаться. Нормальное среднее значение 1,25-1,27 г/см³.

Проверить состояние аккумуляторной батареи автомобиля можно несколькими способами, в зависимости от его типа и имеющихся в наличии измерительных средств. Своевременная диагностика позволит предотвратить выход аккумулятора из строя или заранее позаботиться о приобретении нового.

Как проверить аккумулятор автомобиля прибором для проверки аккумуляторных батарей: диагностика АКБ

Диагностика работоспособности аккумуляторной батареи — это процедура, которую должен уметь выполнять каждый автолюбитель. Дело в том, что ни одна АКБ не может проработать вечно, а ее разряд или выход из строя может доставить серьезные неудобства для автовладельца. Поэтому в данной статье мы предлагаем узнать, как проверить аккумулятор своими руками, и что нужно знать об этой процедуре.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Визуальная проверка

Для начала предлагаем узнать, как произвести визуальную диагностику состояния устройства на работоспособность в домашних условиях. Этот вариант проверки необходимо выполнять регулярно, каждый раз, когда вы открываете капот. Как известно, в течение всего срока службы на корпусе аккумулятора собирается пыль и грязь, а также влажность, тем более, что при кипении устройства из банок может выходить часть рабочего раствор. Все эти нюансы влияют на образование тока саморазряда АКБ.

К тому же, если происходит окисление выводов устройства, то еще часть тока будет уходить на утечку, а это, в свою очередь, может стать причиной полного разряда устройства. Так что если вы не успеете своевременно обнаружить проблему и ликвидировать ее, она может перерасти в сульфатацию, то есть разрушение пластин, расположенных внутри конструкции. А это, в свою очередь, будет способствовать снижению ресурса эксплуатации батареи.

Для того, чтобы не допустить быстрого выхода из строя АКБ, необходимо удалить потеки рабочей жидкости, для этого используется вода, смешанная с содой (1 ч.л. соды на стакан жидкости). Выводы автомобильной АКБ следует также периодически прочищать от окисления, для этого можно использовать обычную зубную или железную строительную щетку, также подойдет наждачка. Но учтите, что сильно усердствовать при очистке нельзя, поскольку вы можете удалить рабочую поверхность клемм. Также не нужно забывать и о проверке состояния корпуса девайса на предмет трещин. Как показывает практика, повреждения на корпусе обычно образуются в результате воздействия вибраций, которые появляются при плохой зафиксированном устройстве.

Диагностика объема электролита

Помимо этого, надо протестировать объем раствора рабочей жидкости в АКБ автомобиля, выполнить эту операцию можно прямо на машине. Такая процедура должна выполняться на всех обслуживаемых батареях. Тестирование объема раствора в банках производится при помощи трубки — идеальным вариантом будет, если жидкость покроет все пластины и ее уровень будет над ними примерно на 1 см.

Для проверки применяется специальная уровнемерная трубка — по сути, это обычная трубка, на которой помечены деления, измеряемые в миллиметрах. Для тестирования один конец прибора следует опустить в отверстие банки, трубка опускается, пока не прикоснется к сетке сепаратора, при этом другую ее часть нужно зажать пальцем. В конечном счете уровень рабочей жидкости в трубке продемонстрирует общий объем жидкости в банках конструкции. Если объем будет слишком маленьким, то есть вероятность, что электролит будет выкипать, так что в систему нужно будет добавить дистиллированной воды.

Как проверить плотность АКБ?

Также можно произвести тест плотности жидкости в банках, для этого вам потребуется специальный анализатор — ареометр.

Для диагностики аккумуляторных батарей этим способом нужно сделать следующее:

1. Открыть капот автомобиля, отключить клеммы питания от АКБ.
2. Открутить все банки (процедура выполняется только на обслуживаемых батареях).
3. Один конец ареометра установить в банку, а затем, при помощи груши, осуществить забор раствора электролита. Жидкости в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок мог нормально плавать.
4. Результаты тестирования следует снять по шкале тестирующего устройства, при этом надо учитывать, что показания во многом зависят от температуры воздуха.

Если температура окружающей среды составляет около 20-30 градусов, то полученные результаты будут наиболее точными. В том случае, если температура не соответствует этому диапазону, то к полученным показаниям надо будет также прибавить или отнять поправки, они подробно отмечены в таблице. В новых аккумуляторных батареях значение плотности составляет около 1.27 г/см3. Если результаты диагностики показали около 1.22 г/см3, это говорит о том, что устройство разряжено на 30%, но, разумеется, при этом следует учитывать и значение температуры на улице. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее будет разряжаться автомобильный аккумулятор. 

Как проверить параметр напряжения?

Чтобы проверить уровень напряжения авто аккумулятора, вам потребуется специальный прибор — тестер, это может быть вольтметр либо мультиметр.

Для диагностики значения напряжения нужно сделать следующее:

1. Для начала тестер необходимо настроить на работу в режиме постоянного напряжения, при этом следует настроить максимальный диапазон.
2. Отрицательный контакт тестера (черного цвета) необходимо подключить к отрицательному выводу аккумулятора.
3. Положительный щуп (соответственно, красный) подключается к плюсу АКБ.

В итоге на дисплее тестера должны появиться показания — если батарея работает в нормальном режиме, то значения, полученные в результате диагностики, должны быть не менее 12.6 вольт. Если же проверка показала меньшие результаты, то можно сделать вывод, что заряд девайса значительно упал, причем больше, чем наполовину. В данном случае самым оптимальным вариантом будет проведение контрольно-тренировочного цикла.

Если вы вовремя не выполните КТЦ, то проблема может привести к сульфатации и, соответственно, осыпанию пластин и снижению срока службы батареи. Если результаты диагностики показали около 11.6 вольт, то можно сделать вывод, что аккумулятор полностью разрядился, его тренировка в данном случае не поможет, в первую очередь устройство надо зарядить (автор видео — канал Аккумуляторщик).

Отдельно нужно сказать о диагностике саморазряда. Для проверки необходимо подключить один щуп тестера к клемме АКБ, а другим провести по его поверхности. Если в результате выполнения этих действий на дисплее тестера стали появляться показания, то есть прибор зафиксировал напряжение, это говорит о саморазряде аккумулятора.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Помимо вышеперечисленных способов, есть еще один метод диагностики автомобильного аккумулятора, причем этот способ является одним из наиболее точных. Для того, чтобы понять, работоспособна ли АКБ, необходимо произвести диагностику способности девайса к выполнению своих первостепенных функций в результате подключения нагрузки. Иногда случается такое, что при тестировании тех или иных параметров работоспособности АКБ диагностические приборы показывают, что батарея нормально заряжена и работает хорошо. При этом фактически стартер крутит очень тяжело, иногда даже не получается завести силовой агрегат. При такой проблеме возможно то, что в аккумуляторе упало значение емкости, что приводит к моментальному разряду девайса.

На практике такое проблемы зачастую обусловлены ошибками, допущенными при эксплуатации девайса. Тестирование АКБ может осуществляться при помощи специального устройства — нагрузочной вилки, которая, по сути, представляет собой обычный вольтметр. Только его можно подсоединять параллельным способом с клеммами нагрузки. В идеале значение сопротивления в данном случае должно варьировать в районе 1-1.4 от параметра емкости устройства в целом. Данное значение является максимально разрядным (автор видео — канал Аккумуляторщик).

Для начала следует произвести тестирование значения напряжения девайса при отсутствии нагрузки, это позволит правильно определить степень разряженности устройства. Данное значение определяется в соответствии с данными, указанными в таблице, при запущенном двигателе, работающем на холостых оборотах. Когда этот этап будет выполнен, производится тестирование параметра напряжения на аккумуляторе, только теперь на него должна быть возложена нагрузка. Таким образом, вы сможете правильно определить значение заряженности девайса, причем его также следует сверить с табличными данными. Данное значение необходимо снимать на пятой секунде после того, как вы включите дополнительные потребители энергии — печку, автомагнитолу, фары, обогрев заднего стекла и т.д.

Если сам аккумулятор полностью заряжен, то значение напряжения при нагрузке на девайс должно быть около 10.2 вольт или выше, но не меньше. В том случае, если диагностика показала меньшие результаты, это говорит о необходимости проведения тренировки, а также зарядки автомобильного аккумулятора. В некоторых случаях без нагрузки батарея выдает напряжение 100%, однако при включении потребителей энергии данный показатель резко падает, причем очень сильно, а результаты в корне отличаются от табличных. В данном случае можно сделать вывод, что батарея вышла из строя, а причин в данном случае может быть огромное множество, начиная от короткого замыкания и заканчивая разрушением внутренних пластин.

Фотогалерея «Таблицы соответствия»

1. Соответствие параметров при нагрузке на холостых оборотах

2. Соответствие параметров при нагрузке на 5 секунде после включения потребителей

Заключение

В заключение хочется отметить, что каждый автолюбитель должен время от времени проводить проверку работоспособности аккумулятора и по возможности устранять неполадки. Иначе АКБ может попросту разрядиться, в результате чего нормальный запуск мотора будет невозможен. Также автолюбитель должен периодически выполнять контрольно-тренировочный цикл, поскольку эта процедура позволяет восстановить работу батарея после длительного использования. Даже если АКБ полностью разряжена, ее зарядка и КТЦ позволит на время восстановить работоспособность.

Как выполняется тренировка:

1. Сначала батарею необходимо полностью зарядить.
2. Затем устройство разряжается до минимума.
3. Следующим шагом будет еще один заряд аккумулятора.

В общем техническое обслуживание автомобильного аккумулятора должно осуществляться не реже, чем дважды в год. Лучше всего это делать перед наступлением холодов, а также после зимы.

 Загрузка …

Видео «Как своими руками правильно зарядить АКБ»

Подробнее о том, как выполняется эта процедура при помощи специального прибора — зарядного устройства — вы можете узнать из ролика, размещенного ниже (автор видео — канал Китайский РаскороБкинг).