Рубрика: Авто

Как открыть дверь автомобиля без ключа? 5 способов и секретов

Содержание статьи

Самые простые способы

Итак, начнём с самых простых и безопасных для вас и вашего авто способах. Они подойдут, если вы никуда не спешите и не хотите повредить замок, дверь или окна машины.

Поиск второго ключа

Как правило, с автомобилем покупатель получает сразу пару ключей, один из которых — основной, а второй — дополнительный, или запасной. Он как раз и нужен для таких случаев, когда первый потерян. Запасной ключ рекомендуется хранить дома, но ни в коем случае не в самой машине.

Если вы располагаете достаточным количеством времени, можете сами съездить домой за запаской или попросить родственников привезти её, то лучше воспользоваться именно этим способом. Во-первых, вы не повредите автомобиль. Не нужно будет инструментами вскрывать замок, разбивать окна, чтобы проникнуть в салон.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, как завести машину без ключа.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой описан принцип работы центрального замка с дистанционным управлением.

Во-вторых, искать второй ключ всё равно придётся. Он станет вашим основным. В противном случае, нужно будет заказывать новый.

Наконец, вы точно не привлечёте внимание полиции и прохожих. Что могут подумать люди, если увидят человека, вскрывающего чей-то автомобиль? Явно это вызовет у них подозрение.

Использование сигнализации

Если машина встала на сигнализацию, открыть её поможет довольно хитрый способ. Он подходит для тех, кто находится далеко от дома, но может попросить родственников найти запасной ключ или пульт сигнализации.

Способ заключается в следующем.

1. Позвоните родственнику, который имеет доступ к ключу зажигания или пульту сигнализации. Включите громкую связь.
2. Поднесите телефон как можно ближе к двери со стороны водительского сиденья.
3. Попросите родственника нажать на кнопку разблокировки, которая открывает двери.
4. Если сигнал громкий и телефон поднесён вплотную к двери со стороны водительского сидения, машина откроется.

Обратите внимание на то, что не всегда такой способ срабатывает с первого раза. Включите на телефоне режим «На улице», чтобы сигнал был более читаем.

Так же следует отметить, что данный способ работает не для всех видов сигнализаций и преимущественно подходит для старых моделей.

Вызов сервисной службы

Не подходят перечисленные выше способы? Можно вызвать сервисную службу, которая быстро справится с проблемой. Грамотный специалист службы сможет открыть машину без ключа, не повредив её. Кроме того, можно точно сказать, что стоимость услуг сервисной службы будет ниже, чем стоимость замены выбитого окна или отогнутой двери.

Сервисные службы предлагают несколько видов услуг.

1. Открывание двери с помощью специального оборудования. Полностью исключаются повреждения самого замка, двери, окон и других составных частей транспортного средства. Как правило, такая услуга применяется для автомобилей премиум-класса. Она дорогостоящая, но очень эффективна.
2. Аварийное вскрытие салона. Эта услуга очень бюджетна и, как правило, используется в тех случаях, когда мастер не располагает дорогостоящим оборудованием. Аварийное вскрытие происходит с помощью телескопического манипулятора, присосок и пневмоинструмента.
3. Разблокировка через уплотнитель. Этот способ довольно сложен в исполнении и требует от мастера особых навыков и широкого арсенала инструментов, но может повредить некоторые элементы автомобиля, что приводит к дополнительным тратам.

При вызове сервисной службы необходимо учитывать некоторые нюансы.

1. Без документов на автомобиль вряд ли мастер станет приниматься за работу. Вы должны подтвердить, что именно вы являетесь владельцем транспортного средства.
2. Выбирайте в качестве исполнителя услуги только проверенные сервисы. Только квалифицированные мастера смогут качественно открыть автомобиль, не повредив его элементы.
3. Не скупитесь, так как это может впоследствии обернуться ещё большими тратами.

Радикальные способы

Нет времени, и нужно срочно проникнуть в свой автомобиль невзирая на возможные траты в будущем? Тогда помогут радикальные способы вскрытия салона.

Разбить стекло

Довольно простой способ попасть в салон автомобиля — разбить стекло. Но совершенно неэкономичный. Дешёвых стекол для автомобилей сейчас нет: покупка такой детали даже для бюджетной марки может серьёзно ударить по кошельку.

Кроме того, этот способ может быть небезопасным для вашего здоровья. Есть риск получения глубоких порезов. Воспользуйтесь камнем или молотком, если тот будет под рукой. Аккуратно уберите осколки из салона и разблокируйте двери, если они захлопнулись вместе с ключом внутри.

По возможности сразу же отправляйтесь в салон для покупки и монтажа нового стекла. Осколки могут повредить и двери, необходимо устранять также царапины и сколы.

Сломать или высверлить личинку замка

Находитесь неподалёку от дома, и есть в арсенале электрическая дрель? Можно просверлить личинку замка. Такой способ позволяет довольно просто и быстро попасть внутрь салона. Как только личинка замка будет высверлена, дверь откроется.

Но здесь есть один нюанс: впоследствии нужно будет менять личинку не одной, а сразу всех дверей. В противном случае, новый ключ будет подходить только для одной из них.

Этот способ довольно громкий и может привлечь внимание. Им лучше воспользоваться только в крайних случаях, когда нужно срочно отъехать.

Самостоятельное открывание двери автомобиля

Как вскрыть машину самостоятельно с помощью подручных средств? Находчивые автомобилисты придумали несколько лазеек, которые позволяют проникнуть в салон авто с минимальными его повреждениями, быстро и просто.

Первый способ

Острым тонким предметом подденьте уплотнитель и вытащите его. Для этого сгодятся плоская отвёртка, пилка для ногтей, тонкий металлический прут и т. д. Полностью уплотнитель можно не вытаскивать, будет достаточно нескольких сантиметров.

Возьмите какой-нибудь длинный прут (гибкую вязальную спицу, проволоку и т. д.). Немного согните конец этого материала. Должен получиться крючок.

В отверстие, где раньше был уплотнитель, просуньте крючок. Вставьте его в замок с обратной стороны, начните медленно поворачивать влево. При захождении внутрь смените направление движения. Дверь откроется.

Если замок расположен на дверной тяге, зацепитесь крючком за него и потяните вверх до открытия дверей.

Второй способ

Если нет возможности вытащить уплотнитель, но есть металлический крючок, нужно немного отогнуть верхний правый угол двери у водительского сиденья. Воспользуйтесь небольшим деревянным брусочком, медленно заколачивая его в промежуток между дверью и стойкой. Делайте всё аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие.

В образовавшееся отверстие просуньте проволоку с крючком, зацепите его на дверной тяге и потяните наверх.

Отогнуть дверь можно и верёвкой, завязав на ней петлю. Если верёвки нет в арсенале или она слишком толстая и не пролезает в просвет, проделайте то же самое с леской.

Третий способ

Если у вас под рукой есть теннисный мячик, открыть дверь можно с помощью него. Вырежьте шилом или небольшим ножиком в мяче дырку диаметром примерно 1 см.

Плотно прижмите мяч отверстием к дверному замку. Резко надавите с другой стороны. Благодаря вакууму механизм в замке откроется.

Четвёртый способ

Довольно часто двери нельзя открыть даже тогда, когда ключ есть с собой. При низких температурах они примерзают. Проблема серьёзно усугубляется в том случае, если аккумулятор автомобиля разряжен.

Для того, чтобы открыть двери в таком случае, понадобится запасной аккумулятор. Его необходимо подсоединить к авто, поставить как можно ближе к капоту. Когда второй аккумулятор будет подключён, двери можно будет открыть пультом.

Пятый способ

Многие видели в кино способ взлома машин линейкой. В реальности этот метод применим только для старых бюджетных марок. Современные же автомобили оснащены надёжными системами защиты, обычной линейкой их не вскроешь.

Сначала немного поддеваем уплотнитель и вытаскиваем его. В образовавшееся отверстие просовываем линейку. Ею пытаемся поднять тягу дверного механизма. Способ аналогичен второму, только вместо металлического прута используется такая канцелярская принадлежность.

Как избежать этой ситуации: практические советы

Как было сказано в начале статьи, потеря ключа от автомобиля — проблема частая. От неё не застрахован даже самый опытный водитель. Но существует несколько советов, которые помогут её избежать.

1. При покупке машины обязательно приобретите запасной вариант ключа. Если это не предусмотрено, сделайте дубликат в салоне. Это недорого, но точно защитит вас от неприятных ситуаций. Запаску лучше носить всегда с собой: в сумке, кошельке или на шее. Тогда не будет необходимости в случае потери первого ключа отправляться домой или звонить родственникам.
2. В холодное время года лучше отключить опцию автоматического захлопывания дверей. Довольно часто на морозе они промерзают и не открываются. Ситуацию может усугубить разрядившийся аккумулятор.
3. Не стоит носить ключ от автомобиля и пульт сигнализации на одном брелоке. Для многих автомобилистов это будет непривычно. Но в случае потери и пульта, и ключа довольно проблематично проникнуть в свой же автомобиль.
4. Регулярно проходите техническое обслуживание на предмет исправности концевых выключателей.

Заключение

Итак, в экстренной ситуации, когда необходимо срочно попасть в автомобиль, а ключа нет, паниковать ни в коем случае нельзя. Способов вскрыть автомобиль множество, необходимо грамотно воспользоваться одним из них. Заранее взвесьте все плюсы и минусы и не прибегайте к радикальным методам, если можно обойтись гораздо меньшими потерями.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как открыть дверь автомобиля без ключа самостоятельно? 5 проверенных способов

Бывало ли у вас такое, что вы не могли открыть дверь машины, потому что либо забыли, либо потеряли ключи? Наверняка было, а если нет, то вам всё же стоит знать несколько секретов, как открыть дверь автомобиля без ключа. Это можно сделать, как воспользовавшись услугами специальной сервисной службы, так и своими силами.

Содержание статьи

Самые простые способы

Итак, начнём с самых простых и безопасных для вас и вашего авто способах. Они подойдут, если вы никуда не спешите и не хотите повредить замок, дверь или окна машины.

Поиск второго ключа

Как правило, с автомобилем покупатель получает сразу пару ключей, один из которых — основной, а второй — дополнительный, или запасной. Он как раз и нужен для таких случаев, когда первый потерян. Запасной ключ рекомендуется хранить дома, но ни в коем случае не в самой машине.

Если вы располагаете достаточным количеством времени, можете сами съездить домой за запаской или попросить родственников привезти её, то лучше воспользоваться именно этим способом. Во-первых, вы не повредите автомобиль. Не нужно будет инструментами вскрывать замок, разбивать окна, чтобы проникнуть в салон.

Во-вторых, искать второй ключ всё равно придётся. Он станет вашим основным. В противном случае, нужно будет заказывать новый.

Наконец, вы точно не привлечёте внимание полиции и прохожих. Что могут подумать люди, если увидят человека, вскрывающего чей-то автомобиль? Явно это вызовет у них подозрение.

Использование сигнализации

Если машина встала на сигнализацию, открыть её поможет довольно хитрый способ. Он подходит для тех, кто находится далеко от дома, но может попросить родственников найти запасной ключ или пульт сигнализации. Способ заключается в следующем:

1. Позвоните родственнику, который имеет доступ к ключу зажигания или пульту сигнализации. Включите громкую связь.
2. Поднесите телефон как можно ближе к двери со стороны водительского сиденья.
3. Попросите родственника нажать на кнопку разблокировки, которая открывает двери.
4. Если сигнал громкий и телефон поднесён вплотную к двери со стороны водительского сидения, машина откроется.

Обратите внимание на то, что не всегда такой способ срабатывает с первого раза. Включите на телефоне режим «На улице», чтобы сигнал был более читаем.

Так же следует отметить, что данный способ работает не для всех видов сигнализаций и преимущественно подходит для старых моделей.

Вызов сервисной службы

Не подходят перечисленные выше способы? Можно вызвать сервисную службу, которая быстро справится с проблемой. Грамотный специалист службы сможет открыть машину без ключа, не повредив её. Кроме того, можно точно сказать, что стоимость услуг сервисной службы будет ниже, чем стоимость замены выбитого окна или отогнутой двери.

Сервисные службы предлагают несколько видов услуг:

1. Открывание двери с помощью специального оборудования. Полностью исключаются повреждения самого замка, двери, окон и других составных частей транспортного средства. Как правило, такая услуга применяется для автомобилей премиум-класса. Она дорогостоящая, но очень эффективна.
2. Аварийное вскрытие салона. Эта услуга очень бюджетна и, как правило, используется в тех случаях, когда мастер не располагает дорогостоящим оборудованием. Аварийное вскрытие происходит с помощью телескопического манипулятора, присосок и пневмоинструмента.
3. Разблокировка через уплотнитель. Этот способ довольно сложен в исполнении и требует от мастера особых навыков и широкого арсенала инструментов, но может повредить некоторые элементы автомобиля, что приводит к дополнительным тратам.

При вызове сервисной службы необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Без документов на автомобиль вряд ли мастер станет приниматься за работу. Вы должны подтвердить, что именно вы являетесь владельцем транспортного средства.
2. Выбирайте в качестве исполнителя услуги только проверенные сервисы. Только квалифицированные мастера смогут качественно открыть автомобиль, не повредив его элементы.
3. Не скупитесь, так как это может впоследствии обернуться ещё большими тратами.

Радикальные способы

Нет времени, и нужно срочно проникнуть в свой автомобиль невзирая на возможные траты в будущем? Тогда помогут радикальные способы вскрытия салона.

Разбить стекло

Довольно простой способ попасть в салон автомобиля — разбить стекло. Но совершенно неэкономичный. Дешёвых стекол для автомобилей сейчас нет: покупка такой детали даже для бюджетной марки может серьёзно ударить по кошельку.

Кроме того, этот способ может быть небезопасным для вашего здоровья. Есть риск получения глубоких порезов. Воспользуйтесь камнем или молотком, если тот будет под рукой. Аккуратно уберите осколки из салона и разблокируйте двери, если они захлопнулись вместе с ключом внутри.

По возможности сразу же отправляйтесь в салон для покупки и монтажа нового стекла. Осколки могут повредить и двери, необходимо устранять также царапины и сколы.

Сломать или высверлить личинку замка

Находитесь неподалёку от дома, и есть в арсенале электрическая дрель? Можно просверлить личинку замка. Такой способ позволяет довольно просто и быстро попасть внутрь салона. Как только личинка замка будет высверлена, дверь откроется.

Но здесь есть один нюанс: впоследствии нужно будет менять личинку не одной, а сразу всех дверей. В противном случае, новый ключ будет подходить только для одной из них.

Этот способ довольно громкий и может привлечь внимание. Им лучше воспользоваться только в крайних случаях, когда нужно срочно отъехать.

Самостоятельное открывание двери автомобиля

Как вскрыть машину самостоятельно с помощью подручных средств? Находчивые автомобилисты придумали несколько лазеек, которые позволяют проникнуть в салон авто с минимальными его повреждениями, быстро и просто.

Первый способ

Острым тонким предметом подденьте уплотнитель и вытащите его. Для этого сгодятся плоская отвёртка, пилка для ногтей, тонкий металлический прут и т. д. Полностью уплотнитель можно не вытаскивать, будет достаточно нескольких сантиметров.

Возьмите какой-нибудь длинный прут (гибкую вязальную спицу, проволоку и т. д.). Немного согните конец этого материала. Должен получиться крючок.

В отверстие, где раньше был уплотнитель, просуньте крючок. Вставьте его в замок с обратной стороны, начните медленно поворачивать влево. При захождении внутрь смените направление движения. Дверь откроется.

Если замок расположен на дверной тяге, зацепитесь крючком за него и потяните вверх до открытия дверей.

Второй способ

Если нет возможности вытащить уплотнитель, но есть металлический крючок, нужно немного отогнуть верхний правый угол двери у водительского сиденья. Воспользуйтесь небольшим деревянным брусочком, медленно заколачивая его в промежуток между дверью и стойкой. Делайте всё аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие.

В образовавшееся отверстие просуньте проволоку с крючком, зацепите его на дверной тяге и потяните наверх.

Отогнуть дверь можно и верёвкой, завязав на ней петлю. Если верёвки нет в арсенале или она слишком толстая и не пролезает в просвет, проделайте то же самое с леской.

Третий способ

Если у вас под рукой есть теннисный мячик, открыть дверь можно с помощью него. Вырежьте шилом или небольшим ножиком в мяче дырку диаметром примерно 1 см.

Плотно прижмите мяч отверстием к дверному замку. Резко надавите с другой стороны. Благодаря вакууму механизм в замке откроется.

Четвёртый способ

Довольно часто двери нельзя открыть даже тогда, когда ключ есть с собой. При низких температурах они примерзают. Проблема серьёзно усугубляется в том случае, если аккумулятор автомобиля разряжен.

Для того, чтобы открыть двери в таком случае, понадобится запасной аккумулятор. Его необходимо подсоединить к авто, поставить как можно ближе к капоту. Когда второй аккумулятор будет подключён, двери можно будет открыть пультом.

Пятый способ

Многие видели в кино способ взлома машин линейкой. В реальности этот метод применим только для старых бюджетных марок. Современные же автомобили оснащены надёжными системами защиты, обычной линейкой их не вскроешь.

Сначала немного поддеваем уплотнитель и вытаскиваем его. В образовавшееся отверстие просовываем линейку. Ею пытаемся поднять тягу дверного механизма. Способ аналогичен второму, только вместо металлического прута используется такая канцелярская принадлежность.

Как избежать этой ситуации: практические советы

Как было сказано в начале статьи, потеря ключа от автомобиля — проблема частая. От неё не застрахован даже самый опытный водитель. Но существует несколько советов, которые помогут её избежать:

1. При покупке машины обязательно приобретите запасной вариант ключа. Если это не предусмотрено, сделайте дубликат в салоне. Это недорого, но точно защитит вас от неприятных ситуаций. Запаску лучше носить всегда с собой: в сумке, кошельке или на шее. Тогда не будет необходимости в случае потери первого ключа отправляться домой или звонить родственникам.
2. В холодное время года лучше отключить опцию автоматического захлопывания дверей. Довольно часто на морозе они промерзают и не открываются. Ситуацию может усугубить разрядившийся аккумулятор.
3. Не стоит носить ключ от автомобиля и пульт сигнализации на одном брелоке. Для многих автомобилистов это будет непривычно. Но в случае потери и пульта, и ключа довольно проблематично проникнуть в свой же автомобиль.
4. Регулярно проходите техническое обслуживание на предмет исправности концевых выключателей.

Заключение

Итак, в экстренной ситуации, когда необходимо срочно попасть в автомобиль, а ключа нет, паниковать ни в коем случае нельзя. Способов вскрыть автомобиль множество, необходимо грамотно воспользоваться одним из них. Заранее взвесьте все плюсы и минусы и не прибегайте к радикальным методам, если можно обойтись гораздо меньшими потерями.

Как открыть дверь автомобиля без ключа? 8 способов открыть автомобиль

Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Нам свойственно ошибаться, делать какие–то непредвиденные или странные вещи. Водитель, например, может забыть ключи от собственной машины в ней же самой.

Да, такие ситуации действительно происходят. Особенно страшен и неприятен этот момент тогда, когда вы находитесь в ситуации ограниченного времени или спешите куда–то.

Разумеется, в такой ситуации хотелось бы услышать  хороший совет, как поступить. В нашей статье мы как раз попробуем дать несколько таких советов.

Радикальным методом является разбивание стекла. Но, понятно, что это решение не самое привлекательное, имеет ряд недостатков, которые нужно будет устранять не сразу, как этого бы хотелось, а впоследствии. Этими недостатками являются покупка и установка нового стекла, что приносит новые траты времени и денег. Вообще, как способ рассмотреть его можно, но он является исключительно радикальным.

На самом деле способов открывания своего автомобиля без ключа существует масса. И для того, чтобы открыть дверь, не нужно каких–то удивительных непонятных приспособлений и инструментов. Они, как раз, в этом случае, могут быть самыми обычными. Например, можно использовать линейку или теннисный мяч. При «вскрытии» важными являются такие моменты, как марка машины и модель замка. Но общая технология практически одинакова для всех автомобилей.

Легче всего открывать машины отечественных марок, так как они имеют наиболее простые системы защиты и аналогичные конструкции дверных замков. Двери автомобилей марок иностранных производителей открыть будет сложнее.

Ниже опишем способы, как открыть дверь автомобиля без ключа.

Петля из веревки

Для осуществления этого метода вам понадобится кусок веревки или лески. Для начала отогните дверной угол, используя какой–нибудь инструмент. Участок, который вы будите орудовать инструментом, оклейте изолентой или тканью. Далее вставьте между стойкой и задним дверным углом один из инструментов. Потом немного отогните дверь и сверху поставьте другой инструмент.

На веревке или леске нужно завязать петельку. Веревку нужно протянуть в образовавшийся зазор.

Петелькой захватите дверную блокирующую кнопку, открывающую двери. Как только кнопка окажется в петле, веревку необходимо потянуть кверху, и дверь откроется.

Видео как открыть автомобиль без ключа

Применение телефона

Данный метод считается наиболее популярным. Однако он имеет недостаток – он не всегда может быть осуществим. Чтобы притворить в жизнь этот метод, нужно позвонить ближайшим родственникам и узнать, имеют ли они запасной ключ. Рекомендуется делать не один ключ, а несколько.

Вытаскивание форточки автомобиля

Этот способ работает более со старыми моделями машин. Он действует следующим образом: нужно предварительно вытащить уплотнитель форточки. Эта манипуляция должна разблокировать дверь. В качестве одного из способов можно вытащить саму форточку, а когда машина будет открыта, поставить ее на прежнее место.

Как открыть дверь автомобиля, если сел аккумулятор?

Ситуация не вызывает восторга, если, помимо того, что ваш ключ остался в машине, в ней еще сел аккумулятор. В этом случае «откроет» машину второй аккумулятор. Для этого откройте капот и поставьте АКБ рядом с автомобилем. Далее вам будут нужны два прикуривателя. Первый – для соединения минус — аккумулятора и базы, второй – для подключения плюс — АКБ к стартеру. Для открывания автомобиля при помощи этого метода, вам понадобится второй человек – он будет открывать автомобиль с помощью брелка.

Используем теннисный мячик для открытия дверей авто

Для этого метода необходим теннисный мячик, нож и шило. Шило и нож используется для того, чтобы прорезать в мяче маленькое отверстие. Его нужно приложить к дверному замку, а на мяч  надавить рукой. Резкий воздушный поток заставит флажок подняться вверх, и дверь откроется.

Проволока для открывания автомобиля

Этот способ достаточно прост. Понадобится маленькая отвертка, кусочек проволоки и пилочка для маникюра. Если вы не имеете пилочку на данный момент при себе, то можно применить любой другой подручный предмет, только нужно, чтобы он был острым, например, спицу для вязания или большую иголку.

Сперва вытащите несколько сантиметров резинового оконного уплотнителя. Далее подцепите его с помощью отвертки или пилочки. Загните крючок проволоки и вставьте его в щель, которая вот–вот образовалась.

Проволока должна быть достаточно мягкой, чтобы не погнуться от выполняемых манипуляций. Слишком толстая проволока также не подойдет, так как она попросту «не осилит» проем.

Когда вы нащупаете замок, нужно проволоку сдвинуть в левую сторону. Суть этого способа  — это

нащупывание тяги механизма двери и поднятие ее вверх с помощью проволоки.

Открывание дверей машины линейкой

Это кажется немного странным и удивительным, но такой обычный канцелярский инструмент, как линейка, способен справиться с автомобильным замком. Для начала нужно вытащить уплотнитель, который находится рядом с замком, и вставить туда линейку.

Далее нужно производить действия, применяемые в методе с проволокой. Разница заключается лишь в том, что надавливать на тягу нужно линейкой.

Данный способ более предназначен для автомобилей старого образца, так как конструкции современных автомобилей защищены от таких манипуляций.

Советы, как не остаться без ключей возле запертой машины

Тот факт, что водители забывают свои ключи в машине, не является чем–то особенным – такое случается нередко. Это сподвигло нас написать несколько советов о том, как выходить из этой ситуации, или, что еще лучше – не попадать в нее.

Разумеется, первым, что можно посоветовать – это сделать второй экземпляр ключей и либо отдать его кому–то близкому, либо носить всегда с собой в кармане. Можно сделать своего рода кулон из ключей или положить в кошелек.

Жителям холодных районов, где зима особенно сурова можно порекомендовать отключить на зимний период автоматическое закрывание центрального замка. Это позволит избежать ситуации, когда необходимо будет открывать автомобиль с промерзшим замком и разрядившимся АКБ.

Отсоедините ключи и брелок сигнализации.

Необходимо также, чтобы концевые выключатели дверей проходили регулярную проверку функционирования.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Как открыть дверь машины без ключа?

Попасть в ситуацию, когда ключи остались в машине, может каждый. А вот открыть дверь без помощи спецслужб и траты немалой суммы за услугу – не все. Сразу скажем, что нижеописанные способы применяются и работниками тех самых служб. Они будут проделывать примерно точно такие же действия, что и вы, только более сноровисто и за деньги.

Учтите, что выполнить вскрытие двери можно своими руками, но не исключены повреждения кузова, поэтому внимательно прочитайте инструкцию и подумайте, сможете ли вы проделать все операции аккуратно, прежде чем приступать к исполнению.   

1. Первый способ заключается в механическом оттягивании верхнего угла водительской двери до образования маленькой щёлочки, в которую можно будет просунуть длинную изогнутую проволоку (обмотайте её конец скотчем или тканью, чтобы не поцарапать ручку). С помощью проволоки нужно зацепиться за ручку внутри салона и просто потянуть её – это разблокирует дверь. Учтите, что во многих иномарках ручку необходимо потянуть два раза. Первый раз разблокирует систему, второй – откроет дверь. Сложность исполнения заключается в том, чтобы не повредит саму дверь при оттягивании угла. Для этого используйте отвёртку или дощечку, обмотанную скотчем или тканью. Службы по вскрытию дверей пользуются специальными накачиваемыми резиновыми грушами, просовывая их в маленькую щель, а затем с помощью нагнетаемого в неё воздуха увеличивая зазор, куда потом внедряется проволока.
2. Если в вашем автомобиле есть кнопка-блокиратор дверей, выступающая над поверхностью, можно повторить вышеописанную процедуру. Но в этот раз просовывать в щель не проволоку? а верёвочку или леску с петлёй, которую нужно ухитриться накинуть на выступающую кнопку, после чего потянуть её. Отгибать дверь в этом случае не обязательно, так как щели между водительской дверью должно хватит для тонкой лески.
3. Для некоторых автомобилей подойдёт такой способ: возьмите длинную жёсткую проволоку, загните один её конец на 45 градусов, в виде крючка. Отогните отвёрткой уплотнительную резинку стекла у дверной ручки и вытащите уплотнитель. Просуньте крючок в щель между стеклом и дверью и, зацепившись за блокирующую тягу, потяните строго вверх. Это 100% разблокирует замок. Сложность в нахождении блокирующей тяги – если вы не специалист, то придётся нащупывать её вслепую, ориентируясь примерно на область дверной ручки.

причины и варианты решения проблемы

День автомобилиста будет испорчен, если вдруг обнаружилось, что не открывается дверь в машине изнутри и снаружи. Неприятность случается в неподходящий момент, когда нет нужного инструмента и трудно вызвать мастера. В этой ситуации необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

Проблемы, способы решения

Причины блокировки машины условно разделяются на две группы – электроника и механические неисправности, приводящие к блокировке.

Неисправность сигнализации

С брелка устройства поступает сигнал на центральный замок, машина автоматически блокируется. Брелок может не сработать, если батарейка разрядилась. Машина остается на сигнализации. Для устранения неисправности заменяется элемент питания брелка.

В системе происходит сбой, сигнал не передается приемному устройству, автомобиль не блокируется. Неполадка имеет две распространенные причины:

1. Неисправность системы сигнализации автомобиля.
2. Появление помех на частоте устройства.

Работающие на одной радиочастоте охранные системы и радиостанции создают сбои в работе автосигнализации.

В обоих случаях владельцу придется открывать машину ключом, снимать с блокировки. В инструкциях по эксплуатации указаны способы, позволяющие снять машину с охраны без использования брелка.

Механические неполадки

Пыль, грязь, различный мусор попадают в личинку замка, из-за чего механизм может заклинить. Детали ломаются, вызывают неисправность запирающего устройства. Дверь в машине изнутри не открывается. Еще одна причина механической неисправности замка – неудачные попытки взлома автомобиля злоумышленниками. При взломе заклинивает дверь с замочной скважиной. Водитель попадает в автомобиль, открыв другие. Проникнуть в машину можно через багажник.

При механических поломках запирающих устройств необходим ремонт или замена механизма. Работы с автомобилями импортного производства сложные, поскольку требуют профессиональных навыков. Поэтому лучше обратиться к специалистам, чтобы установить, почему передняя дверь иномарки не открывается изнутри. Для профилактики рекомендуется очищать замки, удалять загрязнения, смазывать механизм запорных устройств, периодически пользоваться ключом для открывания.

Почему не открывается задняя дверь

Бывают ситуации, когда передние двери открываются, а задние изнутри открыть нельзя. Это значит, что они заблокированы специальным устройством-блокиратором. Автопроизводители ставят защиту, предотвращающую внезапное открывание.  Надо повернуть рычажок на торцевой поверхности, тогда произойдет разблокировка системы.

Когда защита разблокирована, а задняя дверь не открывается – это указывает на механическую неисправность запирающего устройства. Владельцу придется вскрывать обивку, определять источник неисправности, производить ремонт. Лучше эти работы доверить профессионалам автосервиса.

Двери примерзли, что делать

Зимой открыть примерзшую дверь только с применением силы не получится. Ситуация возникает в двух случаях:

1. При оттепели на уплотнители попала влага, мороз образовал ледовую корку.
2. После мойки хозяин машины не просушил уплотняющие резиновые элементы корпуса.

Воспользовавшись обыкновенным феном, автомобилист решит проблему. Не рекомендуется отогревать поверхности кипятком, поскольку эмаль потускнеет, а стекла автомобиля могут потрескаться.

Легким постукиванием по периметру уплотняющего элемента разрушается примерзшая ледяная корка. Поможет незамерзающая жидкость, если лить слабой струйкой. Когда получится открыть одну из дверей, нужно запустив двигатель, включить печку. Салон машины отогреется, лед на замерзших уплотнителях растает.

В случае примерзания всех дверей придется действовать решительно, применяя физическую силу. Нужно резко и сильно дернуть деталь. Лучше выбрать не водительскую, а ту, которая меньше используется. При механическом воздействии может пострадать ручка и уплотняющие элементы.

Экстренная ситуация не исключает проникновение в автомобиль через багажник, который проще открывать сильным рывком.

Ключ остался в салоне закрытой машины – как открыть

Первый способ выхода из ситуации – воспользоваться запасным ключом. Если он хранится у водителя дома, можно позвонить членам семьи, попросить привезти или съездить самому, вызвав такси.

Вызов мастера по вскрытию автомобильных замков – второй выход из сложившейся ситуации.

Можно самому вскрыть автомобиль. Нужно слегка отогнуть водительскую дверь, нажать кнопку опускания окна. Потребуется прочный узкий предмет клиновидной формы, с помощью которого произойдет отгибание. Штык саперной лопатки подойдет для вскрытия. Когда щель будет шириной в 1–2 см, необходимо длинным, тонким, узким предметом нажать кнопку открывания окна. Открыть окно, разблокировать двери.

У машин отечественного производства нужно попытаться через образовавшуюся щель отжать кнопку блокировки, потянув вверх. Для этих действий подойдет веревочная петля, накинутая через щель на кнопку.

Если в салоне работающей машины остался маленький ребенок, помощь задерживается, действовать нужно незамедлительно. Необходимо попытаться подручными предметами выломать личинку замка двери или багажника. Последний оставшийся метод – выбивание стекла у задней двери.

Как не допустить внезапную блокировку и заклинивание дверей

Разберем несколько правил, как избежать внезапной блокировки автомобиля.

1. Всегда нужно быть внимательным, не покидать автомобиль, оставив ключ в замке зажигания. Эта предосторожность предотвратит внезапную блокировку, попытку угона машины злоумышленником. Вещи в автомобиле останутся в сохранности.
2. В случае необходимости покинуть машину с включенным двигателем, при прогреве и очистки кузова достаточно оставить приоткрытым окно.
3. Лучше отключить функцию автоматической блокировки, предусмотренную многими производителями автосигнализациий. Заблокировать автомобиль можно специальной кнопкой на панели управления или двери.
4. Дубликат ключа, спрятанный в потайном месте на корпусе автомобиля, поможет в экстренной ситуации. Таким местом может быть внутренняя поверхность заднего крыла, днище авто и пр.
5. Периодически необходимо делать профилактику запорных устройств автомобиля. Обрабатывать специальной силиконовой смазкой дверные петли, личинки замков. При неисправности сигнализации нужно своевременно обратиться в автосервис.
6. Зимой обрабатывать морозостойкой смазкой уплотнители. После мойки машины тщательно протирать уплотняющие элементы, удалять оставшуюся влагу. Теплым воздухом производить сушку личинок замков, резиновых уплотнителей.
7. Своевременно заменять батарейки брелка сигнализации.

Знание простых правил, внимательность водителя, осторожность, предотвратят ситуации, когда автомобиль внезапно окажется заблокированным.

Как безопасно вскрыть свой автомобиль: Основные правила

Памятка: Что делать, если потеряли ключи к автомобилю

Не стоит смеяться над рассеянными людьми, которые часто все теряют и забывают. Даже опытные и ответственные водители сталкиваются с проблемой, когда их ключи от машины оказываются заблокированными в салоне. Чтобы их вытащить, можно использовать подручные средства: тонкий металлический прут или линейку, но не все знакомы с тонкостями безопасного открытия заблокированной двери. Этому ведь не учат в автошколах…

Многие водители от отчаяния или потому что нет времени идут на крайние меры — разбивают одно из стекол в машине, чтобы попасть в салон. В автомобилях устанавливают многослойное стекло, триплекс — при ударе оно не разбивается на мелкие осколки, а ломается. Внутри стекла расположена полимерная пленка, и единственное, что требуется от владельца машин — это аккуратно вынуть острые осколки и очистить оконный проем. Но есть несколько простых способов, как проникнуть в автомобиль без кардинальных нарушений внешнего вида машины.

Смотрите также: Как разбить окно в машине, если возникла такая необходимость

Эти способы проникновения не требуют специального оборудования и большого автослесарного опыта (возможно, поэтому в советское время каждый хулиган мог вскрыть «Жигули» за две минуты…). В качестве инструмента используют проволоку, железные вешалки, плоские металлические линейки и много других неожиданных предметов. Вызов автослесаря — это тоже вариант, но, может, стоит попробовать сэкономить, если есть возможность открыть автомобиль самостоятельно?

Важно! Если в автомобиле заблокирован ребенок или домашнее животное (особенно если на улице температура плюс 20) – не экспериментируйте! Звоните в пожарную часть, службу спасения или в полицию.

Предупреждение! Не стоит использовать дальнейшие инструкции для проникновения в чужой автомобиль. Уголовный Кодекс никто не отменял — это первое, и второе – при вскрытии машины данными способами в 80% срабатывает сигнализация, которая орет на всю округу. Владельцу автотранспорта поможет полицейский — очень часто в профессиональном комплекте стража правопорядка есть надувная подушка безопасности, которую можно использовать для открытия двери и доступа к замку. А если автомобиль не ваш…

Самое первое, что предлагается сделать водителю — это убедиться, что все двери заперты. Будет очень неприятно, если, преодолев все трудности, в конце-концов обнаруживается, что задняя пассажирская дверь была всего лишь слегка прихлопнута…

Предлагается три самых простых варианта, как открыть автомобиль. Но сначала следует определить, какой тип привода установлен на автомобильных замках: механика или электроника.

Механический привод дверного замка определяется по торчащему вверх фиксатору. Блокировка двери происходит, когда головка фиксатора утоплена в дверном проеме.

При электронной блокировке вместо головок фиксаторов в штатных местах двери стоят кнопки, которые переключаются. Если автомобильные двери открываются через пульт дистанционного управления — это электронный привод.

Электроника. Простые способы вскрыть автомобиль.

Стекло приоткрыто

• Этап 1. Внимательно осмотреть все дверные стекла — если обнаружилась небольшая щель, действовать следующим образом:

• Этап 2. Взять длинный и тонкий металлический прут, можно распрямить проволочный тремпель для одежды. Инструмент должен быть тонким, чтобы проникнуть в щель, твердым, чтобы не согнулся при надавливании на флажок (кнопку) блокиратора, и длинным.

• Этап 3. Вставить прут в щель, направить на блокиратор и надавить на него с оптимальным усилием. Если кнопка хорошо видна на панели, можно воспользоваться плоской металлической линейкой. Все. Дверь открыта, водитель достает заблокированные ключи и дает себе слово плотно закрывать все стекла, что бы этим способом завтра не воспользовались хулиганы.

Если кнопка разблокировки находится на консоли и возможность достать до нее с помощью кустарных приспособлений не велика, стоит подумать — может, вызов автослесаря будет лучшим выходом?

При открытом багажнике

Этот способ разблокировки еще более прост, чем при неплотно закрытых боковых окнах.

• Этап 1. Открыть багажник, внимательно осмотреть его и найти шнур аварийного открывания задних сидений. Это такой небольшой «хвостик», который чаще всего расположен на двери в багажное отделение или в самом багажнике.

• Этап 2. Сильный рывок за шнур снимет с упора задние сидения — их будет достаточно легко сложить внутрь. Сильный толчок, и счастливый водитель проникает внутрь через аварийный вход, при этом дает себе слово следить, чтобы багажник был всегда на замке.

Если закрыто все

Аккуратные водители, которые всегда плотно закрывают боковые стекла и никогда не оставляют багажник открытым, при заблокированных ключах в салоне машины должны сделать следующее.

• Этап 1. Отжать дверь. Следует взять любой металлический (можно деревянный) клин, например дверной стопор, и загнать (вбить) его между кузовом и (внимание!) верхней частью двери. Чтобы не поцарапать краску, заверните клин в мягкую тряпку.

• Этап 2. В качестве инструмента используется уже знакомая проволока или заранее подготовленная распрямленная металлическая вешалка. В щель между кузовом и дверью следует просунуть инструмент и нажать на флажок блокировки замка в двери.

• Этап 3. Водитель достает ключи и обещает себе, что он установит на свою машину еще более громкую сигнализацию.

Механические дверные замки

Если стекло чуть приоткрыто

Для того, чтобы открыть замочные фиксаторы в двери, водителю понадобиться тонкая проволока с небольшим крючком на конце. Приспособление должно быть достаточно упругим, чтобы проволочный крючок или петля не разогнулась, длинным, чтобы достать до фиксатора, и тонким, чтобы оптимально проходило в оставленную в окне щель. Можно использовать металлическую вешалку, чтобы сформировать крючок-петлю понадобятся пассатижи или плоскогубцы.

Смотрите также: Кража автомобиля — как уберечь себя и своё имущество

• Этап 1. Аккуратно просунуть проволоку в щель и захватить петлей или крючком головку вдавленного фиксатора.

• Этап 2. Плавно, с усилием отщелкнуть кнопку. Дверь открылась, ключи в кармане.

Если в машине открыт багажник

В этом случае нет никакой разницы, какой тип блокировки имеет автомобиль. В багажном отделении следует найти шнур аварийного выхода и влезть в салон через заднее сидение.

Если в автомобиле закрыто все

С точки зрения механики, это самый интересный случай, для автовладельца же — самый трудоемкий и сложный, хотя в автомобилях с механическим приводом не понадобится отжимать дверь, чтобы вставить клин и затем с помощью проволоки оттянуть дверной фиксатор, хотя можно использовать и этот вариант. Но для механики «предусмотрен» народный способ открывания заблокированной двери.

• Этап 1. Выбрать любую пассажирскую дверь (какую не жалко), по сравнению с водительской, в этих дверях практически нет электропроводов.

Важно! Если в двери стоит электростеклоподъемник, действовать нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проводку. Если механический (что маловероятно в современных авто), то для водителя открывается «большое поле деятельности».

• Этап 2. Сделать на тонкой, но жесткой проволоке крючок (не петлю). Отогнуть нижний резиновый уплотнитель, который проходит по краю стекла. Открывается щель между стеклом и дверным проемом.

• Этап 3. В образовавшуюся щель аккуратно всунуть проволоку крючком вниз в дверное пространство между стеклом и внешней частью дверцы. Там, где расположена салонная ручка, на глубине 5 см от края стекла расположена задвижка замкового механизма задней двери.

• Этап 4. Аккуратно нащупать крючком рычаг замка и потянуть проволочный крючок по направлению к багажнику. При открытии двери слышится характерный щелчок.

Это наиболее простые и распространенные способы того, как быстро разблокировать дверь в салон. При их использовании автовладелец должен быть готов к подозрительным взглядам прохожих, их замечаниям, вою сигнализации и общению с полицейскими. Но если это ваша машина, чего переживать?

Автор: Сергей Василенков

Вскрытие авто без повреждений — аварийное вскрытие автомобилей в Москве

Утеря ключа зажигания или заклинившие замки – головная боль многих водителей. Вскрытие автомобилей – это проблема с открытием дверей может быть усугублена сопутствующими обстоятельствами. К ним относятся случаи, когда закрытый автомобиль находится на стоянке у магазина, на трассе, вдали от населенных пунктов или в запрещенном для парковки месте.

Негативные последствия спонтанного заклинивания дверей или утери ключа – это потерянное время и средства, испорченные отношения с близкими людьми, с работодателем и другие.

Описание услуги вскрытия замков и дверей автомобиля

От подобных ситуаций никто не застрахован. В любой момент ключ зажигания может потеряться или сломаться, а запорные механизмы могут просто заклинить. Чтобы решить проблему с наименьшими потерями, необходимо незамедлительно обратиться в компанию, осуществляющую вскрытие автомобилей.

 «Сервисная служба» предоставляет весь спектр услуг по вскрытию замков автомобиля. Высокая квалификация специалистов позволяет осуществить взлом запорных механизмов практически любого современного автомобиля за 20 минут. Специализированный инструмент дает возможность успешно работать с механическими и электронными замками.

 Наличие охранной сигнализации не является проблемой. Перед вскрытием она отключается. После завершения сигнальная система приводится в рабочее положение. При необходимости, перенастраивается синхронизация с пультом управления.

 Все работы проводятся с высокой степенью аккуратности. После вскрытия, механизм замка продолжает функционировать в штатном режиме. При выявлении отклонений в стабильности его работы проводится диагностика и обслуживание. В надлежащем состоянии сохраняются: лакокрасочное покрытие авто и стекла. Не нарушаются характеристики герметизирующих уплотнителей.

Как работает наша служба вскрытия автомобилей

Мы принимаем и обрабатываем запросы клиентов круглосуточно. Опытные специалисты готовы немедленно выехать к месту стоянки автомобиля. Проявляя понимание к клиентам, мы стараемся минимизировать период ожидания работников компании. С учетом внешних обстоятельств, среднестатистическое время прибытия до 30 минут.

Обращаясь в компанию «Сервисная служба», вы экономите силы, время и деньги! Вы сможете избежать дополнительных проблем, которые возникнут при самостоятельных попытках открыть машину. Команда мастеров, быстро произведет вскрытие дверей автомобиля без повреждения замков.

Заказывая вызов нашего специалиста, вы получаете шанс воспользоваться дополнительными сервисными услугами:

• вскрытие капота;
• ремонт/замена запорных механизмов по сниженной ставке;
• бесплатное обслуживание вскрытых замков;
• ремонт замка зажигания;
• восстановление ключа зажигания на месте.

Почему не стоит предпринимать самостоятельные действия?

Попытки самостоятельно открыть машину, связаны с рисками ухудшения ситуации. При отсутствии надлежащего инструмента будет поврежден механизм замка, что приведет к возникновению необходимости его замены. Могут появиться деформации кузова, которые негативно скажутся на функционировании механических составляющих дверей.

Промедление с вызовом специалиста может привести к чрезвычайным ситуациям. Например, если у закрытой машины включены огни освещения, бортовое оборудование или подключена внешняя аппаратура, то аккумуляторная батарея может потерять заряд. Это приведет к сбросу настроек инжектора и другим непредвиденным последствиям. Если в автомобиле осталось домашнее животное, оно может пострадать или погибнуть. Во избежание подобных проблем, аварийное вскрытие автомобилей стоит доверять только квалифицированным специалистам.

Наша служба вскрытия автомобилей гарантирует 100-процентный положительный результат. Качество оказания услуг подтверждено множеством положительных отзывов людей, которые воспользовались помощью мастера по вскрытию автомобилей.

Обязательно позвоните в «Сервисную службу», если столкнулись с проблемой открытия автомобильных дверей. Так вы оградите себя и своих близких от расстройств и дополнительных материальных затрат. Сохраните на будущее наши контактные данные. При возникновении проблемной ситуации, вам будет доступен полный спектр услуг по аварийному вскрытию авто.

Можно ли ездить без ОСАГО после покупки автомобиля

Содержание страницы

Собственный автомобиль всегда становится долгожданной покупкой для его собственника. Планируя приобрести авто, каждый заблаговременно задумывается над тем, каким он будет, подбирает модель и марку автомобиля. Несомненно, современный человек чувствует себя более уверенным и спокойным, когда у него в распоряжении собственный автомобиль, появляется возможность повысить комфорт поездок по городу или просто ежедневно добираться на работу.

Перед приобретением первого автомобиля, желательно ознакомиться с некоторыми нюансами и требованиями законодательства, которые необходимо выполнять и строго придерживаться при покупке авто. Организационные моменты необходимо понимать и четко соблюдать, ведь нарушения могут повлечь не просто неприятные моменты, но и ограничения права управлять автомобилем.

Для тех, кто собирается купить автомобиль, очень важно узнать можно ли ездить без полиса ОСАГО после покупки автомобиля и какой предельный срок предоставляется для оформления полиса, а также для чего нужна диагностическая карта для ОСАГО? Страховка имеет очень важное при эксплуатации авто значение, об этом необходимо задуматься покупателю самому, чтобы предварительно решить все подготовительные вопросы и избежать возможных неприятностей.

Страхование гражданской ответственности

Управление любым автомобилем осуществляется на основании законодательства страны. Практически, чтобы получить возможность ездить на авто в соответствии с действующими нормами законодательства, владельцу автомобиля необходимо застраховать гражданскую ответственность. Более того, страхование необходимо произвести до регистрации самого автомобиля.

Утвержденное страхование гражданской ответственности стало обязательным, поэтому, различные варианты уклонения не могут даже рассматриваться. Согласно действующего в стране законодательства, а именно, рассматриваемого в этом вопросе Федерального закона «Об ОСАГО», в пункте 2, статьи 4, действительно, говорится, что страхование необходимо выполнить в течение последующих десяти дней от дня после приобретения машины. Эта прописанная в законодательстве норма, которой необходимо руководствоваться каждому.

Существует судебный прецедент, согласно которому Верховный суд РФ вынес решение в пользу водителя. Выдержка из Постановления Верховного суда РФ № 12-АД13-3 от 21.01.2014 года: (скачать)

До истечения десятидневного срока, отведенного владельцу транспортного средства для заключения договора страхования гражданской ответственности, водитель такого транспортного средства имеет право управлять им без соответствующего страхового полиса.

Таким образом, законодательно, страхование гражданской ответственности должно быть выполнено не позднее десяти дней после приобретения автомобиля. Этот ответ, полностью решает вопрос сколько можно ездить без ОСАГО на новой машине и может быть принят как основание каждым водителем.

Возите с собой ФЗ об ОСАГО и Постановление ВС РФ чтобы на месте объяснить ситуацию сотруднику ДПС.

Право и обязанность

Рассматривая положения законодательства, которое относится к гражданской ответственности водителя и страховки ОСАГО, можно отметить, что водителю можно без риска ответственности управлять автомобилем и не иметь полиса ОСАГО не более последующих десяти дней. Но стоит разграничивать право и обязанность. Согласно законодательству, водитель имеет полное право в указанный период управлять автомобилем. Но при этом, он обязан застраховать автомобиль не позднее этих же десяти дней.

Если покупается новое авто, водитель получает право управления автомобилем в десятидневный период без оформления ОСАГО, но в момент покупки автомобиля у водителя наступает ответственность. Собственник транспортного средства обязан обратиться за полисом и застраховать гражданскую ответственность не позднее разрешенного срока. Значит в период от приобретения автомобиля до оформления ОСАГО, водитель несет полную ответственность за своевременное страхование. Ответственность за выполнение своевременного страхования распространяется на водителя на протяжении данного периода, пока он не приобрел ОСАГО.

Итак, когда говорится о том, сколько дней можно ездить без страховки ОСАГО при покупке нового авто, то лучше всего учитывать десятидневный период, который законодательно выделяется на оформление страховки. Если сроки будут проигнорированы, то данный факт можно считать нарушением законодательства, тут наступает административная ответственность. Основание — управление автомобилем без надлежащего оформления документов.

Как бесконечно ездить на авто без ОСАГО

Некоторые предприимчивые водители пользуются несовершенством законодательства и законно ездят на автомобиле без ОСАГО бесконечное время. Как они это делают? Всё очень просто:

1. Регистрируем автомобиль на родственника.
2. Заключаем с родственником безвозмездный договор передачи транспортного средства.
3. После истечения 10 суток, отведенных на покупку ОСАГО, заключаем новый аналогичный договор уже с новой датой.
4. Переписывать договор можно до бесконечности.

Это позволяет вам быть уверенным, что сотрудник ДПС никогда не привлечет вас, так как договор не попадает в ГИБДД.

Оформляйте ОСАГО вовремя

Приобретая собственный автомобиль, можно предварительно распланировать оформление авто и государственную регистрацию. Конечно, каждый покупатель старается все спланировать заблаговременно и предусмотреть возможные варианты, сроки полного оформления документов.

Рассматривая вопрос с другой стороны, если водитель следует по дороге на только приобретенном автомобиле и не имеет полиса гражданской ответственности, он всегда станет объектом особого внимания при остановке инспектором ГИБДД. Такая ситуация не всегда приятна, ведь приходится доказывать, что автомобиль только приобретен, и водитель имеет достаточно времени для оформления страхового полиса.

Также, езда по дорогам города никогда не может быть полностью безопасной. Различные непредвиденные ситуации могут испортить не только настроение и поездку, но и привести к неожиданному дорожно-транспортному происшествию. Последствием его может быть повреждение автомобиля и как следствие оплата ущерба за свой счет.

Поэтому, для того чтобы избежать возможных непредвиденных и неприятных ситуаций при езде на новом автомобиле, старайтесь оформить страхование как можно раньше. Это требование необходимо соблюдать самостоятельно и выполнить оформление страховки ОСАГО после приобретения собственного автомобиля.

Кому и сколько можно ездить без ОСАГО

Обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов называется так потому, что является непременным условием законного использования транспортных средств. Но полис не оформляется в мгновение ока. Поэтому иногда водителей без ОСАГО не наказывают, ведь в их действиях нет нарушения.

📌 Содержание статьи

Можно ли ездить законно без ОСАГО

Отсутствие страхового полиса у водителя автомобиля вызывается разными причинами. От них и зависит, имеет ли он право участвовать в движении без ОСАГО или нет.

После окончания страховки

Срок действия полиса ОСАГО ограничен рамками договора и законом. Документ может быть оформлен на 3, 6 месяцев, максимум на 1 год. На его лицевой стороне всегда есть информация о том, с какой даты начинается, когда завершается срок действия. Уже на следующий день с 24.00 часов документ считается просроченным, а гражданская ответственность автовладельца – незастрахованной.

Это значит, использование транспорта в такой ситуации является незаконным. Ведь обязательная страховка попросту отсутствует. И то, что водитель забыл оформить новую, в качестве оправдания принято не будет. Ведь полис можно оформить заранее, пока еще работает прежний документ. Собственно, так и поступает большинство водителей. На новом ОСАГО датой начала действия станет день, следующий после окончания срока договора по старому.

Иногда сотрудники ГИБДД, обнаружив у остановленного водителя просроченный на несколько часов полис, проявляют снисхождение и не штрафуют. Инспектор просто рекомендует сию минуту отправиться в страховую компанию и купить ОСАГО. Но по большому счету дорожный полицейский не должен быть таким лояльным к нарушению. Если он выпишет штраф, опротестовать его на основании, что полис просрочен всего на пару часов, не удастся.

При покупке авто и после

Единственное принимаемое во внимание объяснение отсутствия ОСАГО — переход автомобиля от одного владельца к другому. Он может быть осуществлен по причине купли-продажи ТС, наследования, дарения. Смена владельца означает необходимость приобретать новый полис, даже если действие старого еще не закончилось.

Но так как ОСАГО выписывается не на машину, а страхует гражданскую ответственность ее владельца, прежний документ не может использоваться. Этот договор прекращается досрочно. А новый собственник авто оформляет свою страховку, в которую будет внесено его имя. И закон отводит на это достаточно времени. Статья 4 ФЗ №40 от 25.04.2002 г. гласит:

При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им.

То есть указанный период после оформления права собственности можно с чистой совестью ездить без страховки. Если остановит инспектор, придется предъявить ему подтверждающий дату покупки, саму смену владельца имущества документ. И никакого наказания не последует.

Мнение эксперта

Надежда Смирнова

Эксперт по автомобильному праву

Но не стоит злоупотреблять данной Законом об ОСАГО возможностью. Попасть в ДТП можно и в эти 10 дней, когда разрешается не иметь страховку. Если водителя назовут виновным в происшествии, ему придется отвечать. То есть выплачивать возмещение за разбитые машины других участников, а также давать средства на лечение травм пострадавшим из собственного кармана.

Требование содержится в статье 1064 Гражданского Кодекса РФ:

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Если виновник не пожелает сделать это добровольно, погашать нанесенный пострадавшему его принудит суд.

Можно ли ездить с КАСКО без ОСАГО

Владельцы дорогих новых машин нередко предпочитают покупать полис КАСКО. Он оформляется на автомобиль, страхует связанные с ним риски. Собственник может получить компенсацию при угоне ТС, после аварии, в которой сам же виновен, повреждении или утрате машины в результате стихийных бедствий и т.д. И некоторые обладатели КАСКО считают, что ОСАГО уже не нужен, ведь страховка и так есть.

Это заблуждение. КАСКО – добровольное страхование движимого имущества. Он поможет компенсировать материальные потери его собственнику. Но действия водителя к этому договору не имеют отношения. Пострадавшему от них другому участнику движения КАСКО ничего не даст. Ответственность водителей за действия за рулем и их негативные последствия страхует ОСАГО. В правовом документе о нем говорится:

Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

То есть обязательное страхование должно быть оформлено вне зависимости от того, есть у автовладельца КАСКО или нет. Только ОСАГО может быть гарантией защиты пострадавшего в аварии, минимизировать материальные затраты виновника.

Штрафы за просроченную страховку

Наказание за отсутствие ОСАГО регламентируется статьей 12.37 КоАП. С нарушителя потребуют уплаты штрафа в 800 р. Полис с закончившимся сроком действия – это все равно что отсутствие документа. Поэтому водитель, предъявивший просроченный ОСАГО, тоже будет оштрафован.

К неприятностям стоит готовиться и тем, кто ездит на автомобиле в период времени, не предусмотренный полисом. За это полагается штраф в 500 р.

Санкции по обеим частям статьи 12.37 не предполагают лишения прав или эвакуации ТС. Водитель может ехать дальше. Но если его остановят на следующем посту ГИБДД, имеют право оштрафовать за отсутствие обязательной страховки еще раз. И так до бесконечности.

Кто может ездить без ОСАГО дольше 10 дней

О том, кто из владельцев транспортных средств имеет право игнорировать обязательное автострахование, сказано в пункте 3 статьи 4 Закона об ОСАГО. К этой категории участников движения относятся:

• собственники транспорта, который в силу своих технических особенностей не сможет развить скорость больше 20 км/ч;
• владельцы машин, не попадающих под действие «Основных положений о допуске ТС к эксплуатации…» благодаря конструкции;
• водители транспорта, принадлежащего армии, иным силовым структурам, если только это не «легковушка» или автобус;
• собственники автомобилей, зарегистрированных в других странах, при наличии международной страховки;
• обладатели транспорта, у которого нет колес, а есть гусеничные, полугусеничные, санные или иные обеспечивающие движение приспособления.

Подавляющее большинство автомобилей, бюджетных или дорогих, российского производства либо импортного не попадают в перечисленные категории. Это значит, что ОСАГО нужно практически всем.

Не стоит воспринимать обязательное страхование как бесполезную трату и способ отъема денег у собственников автомобилей. Ездить без страховки — подвергать себя и других участников движения потенциальному риску. Ведь не каждый автовладелец сможет оплатить ремонт чужой машины, поврежденной по собственной вине. Тем более тяжело, не имея страховку, обеспечить качественное лечение пострадавшим.

Полезное видео

О том, можно ли ездить без ОСАГО после покупки автомобиля, смотрите в этом видео:

Сколько можно ездить без ОСАГО после покупки и можно ли?

Ответ на вопрос о законности езды без ОСАГО после покупки автомобиля, на самом деле, не так прост. Одни говорят, что без полиса ОСАГО можно ездить 5 дней, другие — что без страховки можно управлять 10 дней, а третьи — и вовсе, что управлять до приобретения страховки нельзя. Но ответ, хоть и непрост, но однозначен. И, чтобы понять его, давайте немного разберёмся в законах!

Владение автомобилем начинается с подписания договора купли/продажи. Не с передачи денег продавцу, не с регистрации в ГИБДД, а именно с подписания договора — формально. Фактически, покупка автомобиля правильно должна происходить в следующем порядке:

1. покупатель вносит оплату за покупаемую машину;
2. подписывается договор купли/продажи;
3. за купленный автомобиль приобретается страховка ОСАГО;
4. автомобиль регистрируется в ГИБДД на нового владельца.

Законом установлено, что покупатель в течение 10 дней после покупки автомобиля должен поставить его на учёт в ГИБДД на себя (пункт 6 Приказа №399 МВД). А при постановке на учёт у него должен быть оформлен полис ОСАГО. Также Федеральный закон «Об ОСАГО» устанавливает в своей статье №4 такой же срок обязанности приобретения полиса ОСАГО.

Таким образом, у нас есть законное право ездить 10 дней без страховки ОСАГО после покупки. И срок здесь следует отсчитывать от даты подписания договора купли/продажи.

Но есть и иное мнение — якобы, несмотря на то, что и Приказ №399, и закон «Об ОСАГО» дают право отсрочить приобретение страховки ОСАГО и регистрации авто в ГИБДД на 10 дней, об управлении в этих нормативных актах речи не идёт. Этот довод также приводят многие инспекторы ГИБДД на дороге. Но они не совсем правы, так как оба закона предусматривает право именно пользования и владения автомобилем, а такое право не может подразумевать не что иное, как его эксплуатацию, а именно, управление. Такого же мнения придерживается и Верховный суд РФ в одном из своих разъяснений по судебной практике.

Также приводим Вам две ссылки: раз и два — определения Верховного суда Республики Татарстан с отменой постановления о привлечении водителя за управление без ОСАГО в течение первых 10 дней после покупки авто.

Рассчитать стоимость полиса ОСАГО

Что делать, если инспектор штрафует за ОСАГО до истечения 10 дней?

Что же делать в том случае, если сотрудник ДПС всё же пытается привлечь Вас к наказанию за отсутствие полиса ОСАГО, а 10 дней после покупки машины ещё не прошло? В этом случае инспектору можно разъяснить законодательство, о котором он, возможно, позабыл.

Инспектор требует у Вас полис в рамках пункта 2.1.1 ПДД, где прописано, что водитель среди прочего обязан иметь при себе и передавать для проверки полис ОСАГО в установленных федеральным законом случаях. И тут как раз тот случай, когда Федеральный закон «Об ОСАГО» даёт право ездить без страховки ОСАГО первые 10 дней.

Если же инспектор начинает говорить про то, что закон не даёт право управлять автомобилем в течение 10 дней, то смело отсылайте его на разъяснения Верховного суда. Также укажите, что в случае вынесения постановления в отношении Вас, Вы будете его обжаловать, а затем подадите жалобу руководству этого инспектора и в прокуратуру.

Что предъявлять инспектору, если полиса ОСАГО нет?

Здесь также всё не совсем просто. В теории по тому же пункту 2.1.1 ПДД Вы обязаны передать для проверки только водительское удостоверение. Но на практике настоятельно советуем возить с собой свою копию договора купли-продажи.

Что, если в первые 10 дней без ОСАГО попасть в ДТП?

Увы, но автогражданская ответственность в этом случае не застрахована, поэтому платить в случае виновности в ДТП придётся из своего кармана.

Если же Вы в аварии оказались невиновны, а у виновника есть страховка ОСАГО, то выплату Вы получите, так как по ОСАГО страхуется именно ответственность водителя в случае вины в ДТП, а не своё имущество. И обращаться по закону нужно будет, соответственно, в страховую компанию виновника ДТП.

Сколько можно ездить без страховки (ОСАГО) после покупки авто

Когда человек приобретает новую машину, его интересует, сколько дней можно ездить без страховки после покупки авто. Законодательство РФ требует от каждого владельца транспортного средства оформления страховки ОСАГО. Причем не имеет значения, новая это машина или подержанная, которая готовится к продаже.

Что касается новых автомобилей, есть определенные нюансы. Из-за особенностей законодательства водители могут управлять ТС без оформления страхования автогражданской ответственности. Далее рассмотрено, сколько дней можно кататься без ОСАГО при покупке машины, а также то, какое наказание предусмотрено за нарушение сроков.

ОСАГО: что это и для чего нужно

ОСАГО – страхование автогражданской ответственности, которое является обязательным для всех участников дорожного движения. Данный вид страховки должен быть у каждого водителя. Многие владельцы автомобилей не желают оформлять полис, аргументируя это тем, что им страховка не понадобится, поскольку они ездят аккуратно.

Однако преимущество от его наличия превышает стоимость, которую приходится платить. Заплатив один раз в суд определенную сумму (размер зависит от размера страховки, типа автомобиля и наличия льгот), вы обезопасите себя от затрат в случае аварии.

Допустим, по вине водителя произошла авария, что привело к повреждению чужого транспортного средства. Если у него есть страховка, то возмещать ущерб пострадавшему станет именно страховая компания, а человек ничего платить не будет. Единственное, за что ему придется заплатить, – ремонт своего транспортного средства.

Если у человека есть страховка КАСКО, то и за это ему не придется выкладывать деньги. Страховая компания возьмет на себя выплату компенсации всем пострадавшим, а также возмещение средств клиенту на восстановление автомобиля. В случае если полис ОСАГО просрочен или отсутствует, возмещение всех убытков, причиненных ДТП, ложится на плечи виновника.

Важно! Чем выше сумма страховки, тем лучше, поскольку это сможет покрыть любые виды ремонта автомобиля пострадавшего. Если же сумма компенсации больше, чем сумма страховки, виновнику придется доплатить со своего кармана.

Оформление страхового полиса может осуществляться в любой компании. Не стоит оформлять полис в сомнительных организациях, которые предлагают страховку по цене, ниже рыночной. Дело в том, что такие компании могут иметь проблемы с выплатами, а если пострадавший не получит компенсацию, то он может подать в суд на виновника и затребовать компенсацию.

При приобретении нового автомобиля страховка будет предлагаться прямо в автосалоне. Однако не стоит покупать ее именно там, ведь цена ощутимо завышена. Сотрудники автосалона могут идти на хитрость и говорить, что без страховки передвигаться нельзя. Так ли это, мы обсудим далее.

Допустимый срок езды без страховки

С одной стороны, каждый водитель обязан иметь действительный полис страхования автогражданской ответственности, чтобы передвигаться в РФ. С другой – законодательство предусматривает определенный запас для автовладельцев в 10 дней. Данного времени достаточно, чтобы оформить новую страховку. Это касается страхования купленных транспортных средств.

Допустим, человек приобрел машину, но еще не оформил страховку. Он может без проблем передвигаться, причем даже если его остановит сотрудник полиции, то штраф не будет выписан. Однако для подтверждения даты приобретения нужно иметь при себе договор купли-продажи. После истечения 10-дневного срока избежать наказания не получится, ведь без полиса передвигаться не разрешено.

Нередко водителей интересует, какие дни учитывает данный период – календарные или рабочие. Поскольку в нормативно-правовых актах этот вопрос не прояснен, то за основу берутся календарные дни, а отсчет времени начинается со следующего дня после покупки автомобиля.

На приобретение страховки дается 10 дней, так как этого времени достаточно для:

• постановки машины на учет;
• прохождения ТО и оформления диагностической карты.

После этого нужно обязательно обратиться в страховую компанию для получения полиса ОСАГО.

Еще один важный нюанс касается особенностей оформления ДТП. Человек может передвигаться 10 дней без страховки, но если он попадет в аварию, то возмещать ущерб никто не будет. Восстановление автомобиля и ремонт чужой машины (при необходимости) придется делать за свои деньги. Поэтому хорошо подумайте, стоит ли ездить на автомобиле без страховки, даже если это дозволено законом и никакого наказания не предусмотрено. Гораздо безопаснее поставить машину на учет, оформить полис ОСАГО и спокойно передвигаться.

Наказание за езду без страховки

Среди водителей существует множество заблуждений по разным вопросам, которые возникают из-за незнания действующего законодательства. Это касается и страховки, ведь нередко можно услышать, что управлять автомобилем без страховки в 2020 можно еще месяц, после того как истечет срок действия полиса.

Как уже было сказано, после покупки машины допускается езда без страхового полиса в течение 10 дней. По истечении срока за ОСАГО придется заплатить. Однако это касается исключительно тех транспортных средств, в отношении которых изменялся собственник.

Что касается других автомобилей, это исключение не действует. Более того, 1 месяц езды без страховки также не действует. Отметим, что ранее такая норма существовала, однако в 2008 году ее отменили. Сегодня другие правила, которые запрещают водителю передвигаться, если полис ОСАГО просрочен или отсутствует.

Конечно, часто это требование участниками дорожного движения игнорируется. Если сотрудник ГИБДД остановит водителя, у которого не будет полиса, то придется заплатить штраф.

Прежде чем передвигаться без страховки, хорошо подумайте. Это может принести вам неприятности: придется заплатить штраф, а в случае ДТП – за свой счет проводить ремонт. Количество возможных проблем огромное, поэтому оформляйте страховку вовремя и водите безопасно!

Сколько можно ездить без ОСАГО после покупки авто 2020

Можно ли ездить без ОСАГО после покупки авто? Если да, то сколько дней? Эти вопросы чаще всего задают автолюбители во время заключения договора купли-продажи. Автомобильная страховка должна быть у каждого водителя, так же, как и водительские права. Ее оформление не осуществляется моментально. На это уйдет некоторое время. Причем полис ОСАГО выдается только при наличии у водителя в собственности ТС. Поэтому-то всем автолюбителям необходимо знать, имеют ли они право ездить на машине без страховки, и в течение какого срока?

Согласно действующему законодательству России, вождение автомобиля без страхового полиса ОСАГО строго запрещено. Однако после приобретения ТС трудно не нарушить это правило. Ведь водителю требуется время, чтобы съездить на машине в выбранную им СК.

При покупке транспортного средства через автосалон, ему предоставляется возможность купить автостраховку сразу. Обычно там всегда присутствуют представители СК. Однако автовладелец может не брать страховку вместе с покупкой авто, так как у него есть на это определенное время, предусмотренное законом.

Что говорит закон?

Закон, касающийся обязательного страхования, гласит, что после приобретения транспортного средства автовладелец обязан оформить автостраховку еще до регистрации машины в ГИБДД.

При такой формулировке закона у собственников авто сразу же возникает вопрос, а можно ли вообще какое-то время ездить без ОСАГО на новой машине? Здесь все просто. Согласно законодательству, собственник ТС обязан оформить автостраховку в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. Это значит, что на протяжении этого времени владелец имеет право ездить на машине без полиса, а при остановке сотрудником ДПС он обязан предоставить договор, подтверждающий недавнюю покупку. Но здесь важно понимать, что в случае возникновения ДТП в течение 10 дней с момента приобретения ТС, все расходы по возмещению ущерба лягут полностью на плечи собственника.

Особенности оформления автостраховки при покупке ТС

В 2017 году полис автострахования стал обязательным для всех автолюбителей. Его оформление полностью регулируется законом РФ и относится к ПДД.

На цену ОСАГО оказывают влияние следующие факторы:

• объем автомобильного двигателя;
• тип транспортного средств и его предназначение;
• стаж вождения автовладельца;
• регион, в котором осуществляется регистрация авто.

После покупки ОСАГО вы можете компенсировать нанесение материального ущерба за счет страховых выплат. Если вы не имеете автостраховки, то на вас могут наложить штрафные санкции в случае ДТП.

Почему стоит приобрести страховку на авто как можно быстрее?

Согласно законодательству, езда без автостраховки по заключенному договору купли-продажи разрешена, как уже упоминалось выше, не больше десяти дней. Но не стоит ждать до последнего, оставляя оформление автостраховки на потом, поскольку от случайного ДТП не застрахован никто.

На сегодняшний день существует ряд важнейших причин, из-за которых стоит ускорить оформление автостраховки:

1. Если у вас отсутствует полис ОСАГО, и вы попадаете в ДТП, то все расходы по восстановлению авто вам придется оплачивать самостоятельно.
2. В том случае, если вы – автовладелец новой машины, окажетесь виновным в аварии, то помимо трат на восстановление своего ТС, вам придется еще и потратиться на оплату ремонта авто пострадавшего лица.
3. При всех остановках сотрудниками ДПС вам потребуется много времени, чтобы объяснить, почему у вас нет автостраховки. Инспектор не вправе запрещать вам ездить на машине по договору купли-продажи в течение разрешенного законом срока, но потребовать подробных объяснений он обязан.
4. При любой аварии вам потребуется вызывать ГИБДД, поскольку у вас нет при себе автостраховки, без которой невозможно оформление ДТП по европротоколу.
5. Сотрудники ДПС не приветствуют езду без полиса ОСАГО.
6. Видео- и фотофиксация нарушений ПДД дает возможность определить водителей, которые ездят без автостраховки. Техника не может выявить все нюансы действующего закона, по этой причине водителю придется заплатить за это штраф, который придет по почте. Чтобы оспорить это решение, ему потребуется найти время и отправиться в ГИБДД за объяснением обстоятельств.

Таким образом, можно сделать вывод, что покупку полиса автострахования не стоит откладывать в долгий ящик после покупки ТС, к тому же это неправомерно. Ведь без нее водитель очень рискует своим кошельком. Поэтому отказываться от приобретения ОСАГО невыгодно.

Лучше всего, конечно, оформлять автостраховку сразу при покупке ТС в автосалоне. Но перед тем, как подписать договор, следует тщательным образом изучить все условия страхования и проверить его стоимость. Если этот вариант покажется для вас невыгодным, то вам будет предоставлено 10 дней для решения этого вопроса в рамках закона.

Что входит в комплексную компьютерную диагностику автомобиля перед покупкой?

Покупка автомобиля — дело ответственное. Выбирая нового «железного коня», водитель просматривает сотни вариантов, сравнивает характеристики и стоимость. Процесс этот зачастую отнимает довольно-таки много времени. И после того, как сделан окончательный выбор, приходит время долгожданного события — покупки нового авто.

Как правило, при покупке нового авто продавец предоставляет возможность совершить тест-драйв, сесть за руль машины и попробовать её в действии. Это важный момент в процессе выбора авто, так как тест-драйв позволяет почувствовать все преимущества и недостатки конкретной машины. Однако далеко не все недостатки можно заметить при первом использовании транспортного средства. Поэтому при покупке автомобиля, особенно, если он не новый, а б/у, необходимо тщательно его проверить. Для этого лучше всего подойдёт комплексная компьютерная диагностика автомобиля, которая поможет выявить все слабые места и неполадки.

Зачем нужна диагностика?

Сложно представить себе современный автомобиль без электронных систем. Когда производители только начинали использовать электронику в устройстве машин, в основном это было связано с двигателем. Прогресс на месте не стоит, технологии активно развиваются, поэтому сейчас электроника управляют практически всеми элементами авто:

• контролируют тормозную систему;
• управляют коробкой передач;
• отвечают за климат-контроль и комфорт;
• регулируют работу двигателя.

В современных авто насчитывается несколько десятков блоков управления. Поэтому именно компьютерная проверка позволяет быстро и максимально точно оценить состояние всех механизмов, управляемых электроникой. Полная диагностика автомобиля поможет убедиться в том, что вы покупаете машину в исправном состоянии.

Следует понимать, что компьютерная проверка оценивает состояние управляющих систем, основанных на электронике, в то время, как основную работу в автомобиле все-таки выполняют механизмы. Поэтому ошибочные показания датчиков часто могут быть причиной механических неисправностей. Так что, если какой-либо прибор «барахлит», не стоит сразу же менять электронику. Возможно, всё дело в механизме, который вышел из строя.

Что входит в комплексную диагностику?

• Сканирование всех электронных блоков, в процессе которого производится проверка состояния датчиков и электроники. В ходе сканирования выявляются вышедшие из строя приборы и неработоспособные элементы.
• Анализ истории ошибок.
• Контроль произведенных ранее сервисных работ, информация о которых хранится в памяти электронных блоков.
• Детальное исследование блоков, которое показывает, изменялся ли пробег, и какое его действительное значение.

Компьютерная диагностика двигателя

Двигатель — самая важная часть любой машины. Поэтому перед покупкой нового транспортного средства необходимо убедиться в том, что движок исправен и способен соответствовать характеристикам, заявленным продавцом.

На все современные машины устанавливаются электронные системы, которые контролируют все процессы, происходящие в движке. Как правило, система состоит из 3-х составляющих:

• ЭБУ (электронный блок управления). Мозг системы, небольшой компьютер, контролирующий все процессы. В нём заложен алгоритм, управляющий механизмами, и показатели допустимых значений датчиков.
• Датчики. Их предназначение — производить необходимые замеры и передавать полученную информацию в блок управления. Они замеряют объём воздуха, который поступает в двигатель, его температуру, температуру жидкости охлаждения, давление и прочие показатели.
• Механические элементы. Именно они непосредственно делают всю работу, которая контролируется ЭБУ. К ним относятся форсунки, катушки зажигания и прочие механизмы.

Когда мотор запущен, ЭБУ собирает и обрабатывает информацию с датчиков. В зависимости от полученных данных, компьютер производит необходимые расчёты и контролирует следующий цикл работы механизмов. От этого напрямую зависит объём топлива, которое подаётся в мотор, момент подачи искры и много других моментов.

Компьютерная диагностика позволяет проверить ЭБУ в процессе его работы. Это даёт возможность оценить состояние всех механизмов, управляемых электроникой. Если полученные значения выходят за пределы нормы, установленной в компьютере ЭБУ, блок управления сигнализирует об ошибке. В процессе проверки выявляются как механические неисправности, так и неполадки самой системы управления. Например, датчики, которые вышли из строя. Если от датчика не поступает сигнал, система также выдаст сообщение об ошибке.

Андрей Гончаров, Эксперт рубрики «Ремонт двигателей»

Видео

Об авторе

Goncharoff

Эксперт рубрики «Ремонт автомобилей»

Основные понятия и определения диагностики технического состояния автомобилей

Периоды между очередными видами технических обслуживаний автомобилей и объемы выполняемых работ устанавливаются планово-предупредительной системой технического обслуживания.

Однако наблюдения показывают, что техническое состояние автомобилей даже при работе их в одинаковых условиях колеблется в широких пределах. Это объясняется индивидуальными качествами отдельных автомобилей, зависящими от неоднородности производства, и различным влиянием на них эксплуатационных факторов, качества вождения, технического обслуживания, срока службы и т. д.

Поэтому при техническом обслуживании требуется индивидуальный подход к каждому автомобилю.

Это означает, что перед техническим обслуживанием, в процессе его выполнения или на заключительном этапе производится обследование автомобиля и отдельных его агрегатов по установленной методике и определенным признакам с применением специального оборудования и приборов.

При этом выявляют скрытые неисправности, вызывающие необходимость, например, регулировки или ремонта, а также устанавливают ресурс (в км пробега) механизма, узла или агрегата, определяющий возможность его работы до очередного вида обслуживания или ремонта.

Такое индивидуальное обследование технического состояния автомобиля получило название диагностики.

Диагностика подразделяется на общую и поэлементную или причинную:

• Общая диагностика имеет целью выявление работоспособности автомобиля или иначе — определение соответствия нормативным данным выходных показателей рабочего процесса, например, для двигателя — мощность, для тормозов — тормозной путь, для сцепления — процент буксования и т. д.
• Поэлементная или причинная диагностика имеет целью определение конкретных причин неисправностей диагностируемых агрегатов и механизмов автомобиля (нарушение регулировок зазоров, натяжения пружин и др.) по косвенным признакам.

Диагностика является качественно новым элементом технического обслуживания и с технической точки зрения должна быть составной частью технического обслуживания автомобилей. В тех случаях, когда ее проводят до технического обслуживания и текущего ремонта или после указанных воздействий, она называется — целевой.

В первом случае диагностику проводят в целях определения скрытых дефектов, уточнения (корректировки) объемов работ и периодичности технического обслуживания и ремонта, во втором — с целью проверки выполненных работ.

Если диагностику проводят в процессе технического обслуживания или текущего ремонта на постах, где эти работы выполняются, она называется — совмещенной.

На рисунке показаны варианты совмещенной и целевой диагностики.

Рис. Схемы технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта с применением диагностики:
КПП — контрольно-пропускной пункт; ЕО, ТО-1, ТО-2 и TP — посты обслуживания и текущего ремонта; Д1 — пост диагностики механизмов автомобиля, обеспечивающих безопасность движения; Д2 — пост диагностики силовых агрегатов, трансмиссии и других механизмов автомобиля; Д3 — совмещенная диагностика на постах технического обслуживания и текущего ремонта

Что включает в себя компьютерная диагностика автомобиля?

Кому-то компьютерная диагностика автотранспорта может показаться роскошью, а не необходимостью. В реальности же, это совсем не так. Технология проверки автотранспорта с использованием компьютера открыла новую эру в части ремонта транспортных средств и сервисного обслуживания. Невзирая на то, что многие автомобилисты упорно не желают посещать сервисные центры, поступать так же как они не рекомендуется. И на то, надо сказать, существуют веские причины.

Так для чего же требуется проведение компьютерной диагностики?

Диагностирование автомашины компьютерным оборудованием позволяет очень глубоко проверить электронные системы автотранспорта. Тестированию, так же, подвергаются блоки, которые ответственны за работу силового агрегата, подвески, коробки передач, круиз-контроля, управления и пр. Целью диагностического тестирования — определение возможных поломок.

Современное транспортное средство, по своей сути, сложная компьютерная техника. Ее вычислительная способность во много раз совершенней первых компьютеров. Так же, как и в персональном компьютере, здесь есть процессор и запоминающее устройство, которое является носителем информации. Все неисправности определяются БУ и сохраняются в памяти. В процессе диагностических работ остается только найти ошибки и проверить какова функциональность проблемных узлов.

Основные этапы проверки

Осуществляется компьютерная диагностика следующим образом:

— проводится считывание имеющихся ошибок. Используя специальные проверочные средства специалисты осуществляют диагностику данных цифровых носителей и коды неисправностей. Их получение дает возможность дать детальную характеристику поломке. В этом случае очень важно уметь работать со сканером, поскольку мастер должен знать, как «расшифровать» полученные данные.

—аналоговая проверка. Она, по сути, дополняет первый этап. Специалистами осуществляется диагностика электрических цепей автотранспорта (АКБ, генератор, шнуры, контакты и пр.). Проверяется все это для того, дабы убедиться, что электрическое оборудование исправно. Если же электрика окажется неисправной, то получение какой бы ни было цифровой информации будет бессмысленным.

—анализ полученной информации и результат. Надо сказать, что современное оборудование для диагностики транспортного средства очень точное. Оно может даже определить, не заказывалась ли ранее услуга хранения шин. Вся информация основывается на основании состояния резины. После того, как все данные будут получены, то подводится итоговый результат. Расшифровка кодов позволяет очень быстро найти какую-либо неисправность или напротив убедиться, что с электрооборудованием все в порядке. Простой автолюбитель не способен сам выполнить все указанные выше, поскольку для этого требуются специальные знания и навыки обращения с техникой.

После проведения диагностики и исправления всех неисправностей, специалистам остается только вновь подключиться к ЭБУ и удалить коды, которые были записаны ранее. После повторного пуска системы, она продолжит свою работу, а старые ошибки в расчет браться не станут.

Практика указывает, что данная услуга существенно облегчает поиск неисправностей. Для автомобилиста такая услуга имеет как минимум две позитивные стороны. У него может быть полная уверенность, что его машина работает нормально. Но даже если поломки и существуют, то их устранят очень быстро.

19.09.2017

Статьи :: Определение понятия «Компьютерная диагностика автомобиля» — DIAG2CAR.RU

Понятие это сравнительно новое для «советского» человека и, как всегда это бывает вокруг нового, а значит не совсем ясного, рождается много небылиц и домыслов. В основе любого ремонта должна лежать правильная диагностика. Пусть Вам не покажется странным, но без диагностики ремонт в принципе невозможен, а правильно поставленный диагноз, как Вы понимаете, дорогово стоит.

Компьютерная  диагностика позволяет выявить почти все неисправности системы, если существует соответствующее программное обеспечение. Это самое общее представление способов диагностики.

Теперь, что касательно классификации моторной диагностики. Обычно под компьютерной диагностикой понимают использование компьютеризованного оборудования. Причём, такая диагностика может быть выполнена мотор-тестером или автосканером. Мотор-тестер — это прибор, позволяющий измерять значение различных величин и характеристик работы мотора, т.е. использовать второй способ диагностики. Также для современных систем обязательно существует возможность проведения электронной диагностики или сканирования. 
Это, когда внешний компьютер — «сканер» подключается к специальному диагностическому разъёму и позволяет читать коды ошибок, управлять исполнительными механизмами, читать значения сигналов с датчиков и величины коэффициентов с процессора управления (режим «Data stream»).

Разные фирмы выпускают различные диагностические приборы стационарные и переносные. У каждого производителя есть свой «конёк», и разные СТО (Станции Технического Обслуживания) по-разному оснащены этим оборудованием. По внешнему виду оборудования нельзя судить об уровне оснащения станции. Многие переносные приборы имеют очень большие возможности. А бывает, что стационарное солидное оборудование уже морально устарело. Пожалуй, на этом можно закончить вводную часть и начать рассказ о самом основном — о самом процессе диагностики.

Перво-наперво сообщаю всем очень простую мысль: «Быстро сказка сказывается, но не скоро дело делается.» Даже самая простая неисправность при самом благоприятном стечении обстоятельств требует не менее получаса для точной установки диагноза! Если мастер выполнил работу, «профессионально воткнув вилку» сканера в диагностический разъём и прочитав ошибку заявляет, что необходимо заменить то-то и то-то. Это очковтирательство. После чтения ошибки необходимо выполнить немало проверочных операций, чтобы убедиться в правильной интерпретации ЭБУ (Электронный Блок Управления) проблемы. Ну как пример, ЭБУ выставляет ошибку датчика детонации, хотя на самом деле он исправен, а просто его забыли прикрутить к блоку после каких-то операций на моторе. И так с любым дефектом.
Много небылиц рассказывают друг другу владельцы про коды ошибок. Иногда им вторят «мастера». «Да мы ошибки сотрём, и дефекта как не бывало.» К великому сожалению это не так. И объясню почему. Да, действительно, ЭБУ постоянно контролирует исправность всех своих компонентов, но ошибка помимо своего информационного значения несёт флаг статуса, т.е. ошибки могут быть статические (текущие) и случайные (спорадические, накопленные). Каждый раз при включении зажигания ЭБУ начинает анализировать работу своих датчиков и исполнительных устройств. Этот анализ длится всё время, пока работает мотор. В случае обнаружения дефекта, ЭБУ фиксирует неисправность, выставляет код ошибки и использует аварийную ветвь программы управления. Только в этом случае есть связь между кодом ошибки и алгоритмом работы ЭБУ. После выключения зажигания блок управления сохраняет код в ОЗУ. Если теперь исправить дефект и завести мотор, то от неисправности останется только воспоминание в виде кода со статусом случайной ошибки. Если в течение какого-то количества пусков мотора этот дефект не повторится, код ошибки будет стёрт из памяти ЭБУ автоматически. 

В свою очередь, если стереть код ошибки, а дефект не исправить, то это никак не скажется на работе мотора. Ведь вскоре условия возникновения кода ошибки повторятся, и она снова будет занесена в память. Так работают большинство распространённых систем управления ДВС прошлых лет. Наиболее продвинутые системы управления стараются использовать адаптивное управление. Это когда блок управления анализирует результаты своего руководящего воздействия и как бы подстраивается под конкретный мотор и его владельца. Такой тип управления позволяет оптимизировать результаты управления. Глубокое (с большим диапазоном воздействия) адаптивное управление больше свойственно американским автомобилям, меньше европейским и совсем не встречалось у японских. Все поправочные коэффициенты и переменные хранятся в отдельной области ОЗУ. Отключение питания (снятие клеммы с аккумулятора) приводит к потере этих данных, также стираются все коды ошибок, которые тоже хранятся в ОЗУ. 

Такой сброс ошибок многие воспринимают, как устранение дефекта (коды ведь сброшены, но и адаптация потеряна). Иногда действительно это приводит к устранению внешнего проявления дефекта, но, как правило, через какое-то время всё вернётся на круги своя. А иногда это приводит к небольшому, но ощутимому ухудшению ездовых качеств автомобиля. Поэтому американцы рекомендуют для своих машин немного поездить в различных статических режимах для восстановления потерянных при отключении АКБ (АКкумуляторной Батареи) данных. Но так было раньше. Сейчас новый стандарт диагностики OBD II ( On-Boart Diagnostics II ) требует сохранять коды ошибок вне зависимости от питания ЭБУ. Так же некоторые фирмы стали использовать энергонезависимую память для хранения адаптационных данных. И как следствие, возможность что-либо изменить (сбросить адаптацию) полностью перешла к ремонтникам вооружённых сканером. Поэтому большинство иномарок после 1997 года выпуска для полной и всесторонней диагностики обязательно требуют сканер.Но, к сожалению, одним сканером невозможно выявить все неисправности двигателя современного автомобиля. В обязательном порядке потребуется мотор-тестер. Этот прибор может быть переносным или стационарным и по сути является многоканальным цифровым осциллографом с набором специальных функций. Использование такого прибора тоже компьютерная диагностика, т.к. измерительный прибор обрабатывает цифровую информацию при помощи процессора (часто даже не одного). Этот подход к диагностике наиболее универсален и позволяет решать многие повседневные задачи. 
Мотор-тестером можно измерить и наблюдать форму исследуемых сигналов (только надо знать как они должны выглядеть). В любом случае данный прибор часто необходим для правильного и точного установления диагноза. 

Также мотор-тестер незаменим при диагностике старых систем со слабой самодиагностикой, таких как KE-Jetronic, L,LE-Jetronic, DIGIFANT. Использование мотор-тестера требует от специалиста работающего на нём, навыка и знаний, а также больше времени на поиск и локализацию неисправности где-то порядка 2-3 часов. Хотя и здесь умудряются охмурить клиента. Стационарные приборы способны выводить в цветном изображении множество диаграмм и сигналов. Этим «шоу» притупляют бдительность клиента, а дальше ставится диагноз, часто не связанный с тем, что клиент видел на мониторе. Для солидности это заключение сопровождается распечаткой с разрозненными и ничего не значащими по отдельности данными, снятыми с нарушением условий измерения. К сожалению, на месте чаще всего клиент не может проверить правильность диагноза. Иногда приходилось сталкиваться с очень измученными людьми. Некоторые начинают требовать, во чтобы то ни стало продемонстрировать работу мотора без неисправности и прямо сейчас. Иногда это удавалось выполнить ценой потерянного времени. Иногда нет. С другой стороны, приходилось сталкиваться с очень легковерными людьми. По-моему мнению, это больше связано с огромной верой в «компьютерную диагностику» и «чудо специалистов». Иногда даже люди остаются недовольны. «Вы так долго возитесь и ещё ничего не можете сказать. Мой сосед был там-то там-то на диагностике , ему всё сделали за 10 минут.» При этом не учитывается, что у соседа машина моложе на 5 лет и имеет более мощную систему управления и самодиагностики. Или приезжают с просьбой выбить катализатор. Спрашиваешь: «А зачем?» Выясняется, что знающий приятель только послушав как плавают обороты ХХ смело обвинил во всех грехах катализатор. 

Ещё вариант. «Вы специалист, послушайте как работает мотор.» Слушаешь, отвечаешь: «Да, мотор работает плохо.» Сразу ход конём: «А от чего это происходит?» Поясняю, что необходимо исследовать проблему, дать ответ только посмотрев на мотор не представляется возможным. Опять непонимание (или нежелание платить деньги): «Что же вы за специалист, если не можете сразу ответить!» Что интересно, если кто-то уверенно и сходу «брякнул» любую чушь, люди ему верят и проникаются уважением. Это меня всегда обескураживало больше всего. Развивая эту тему, не могу не упомянуть следующую проблему. Все машины, даже одной модели, разные. Иногда неисправность находишь быстро и её проявления весьма явны. А бывает, что требуется несколько дней, чтобы выяснить точную причину. 

Некоторых владельцев это пугает. И они стремятся такую длительную диагностику списать на некомпетентность слесаря. Но это не всегда так. Бывают очень непростые случаи. В моей личной копилке есть много таких интересных историй. Современный мотор — это сложное устройство, сочетающее в себе механическую конструкцию и достаточно сложную электронику. 

Диагностируя мотор, мне необходимо учесть влияние большого числа различных факторов, причём значимость их в конкретной неисправности в некоторых случаях зависит от конструкции мотора и до конца не известна. Анализ требует времени и большого числа различных действий. Совершенно разные дефекты часто приводят к одним и тем же внешним признакам неисправности. 

Значит приходится выдвигать разные версии и проводить большое количество тестовых операций. И, несмотря на всё выше сказанное и богатый опыт, перестраховку, возможны ошибки. Стоит выпустить какую-то малозначительную деталь из цепочки рассуждений и в результате оказывается, что она была отнюдь не малозначимой. Как пример. Приезжает человек с жалобой на гуляющие обороты ХХ (Холостого Хода). Явно слышна работа экономайзера принудительного ХХ. Выясняю, что клинит регулятор ХХ. Попытка промыть ничего не даёт, рекомендую замену. Меняем регулятор. 

Через день всё повторяется. В результате выяснилось, что воздушный фильтр имеет разрыв, через который засасывало пыль с улицы. Эта пыль и песок засоряли регулятор ХХ. Также хочу напомнить, что, даже выполняя одну и туже работу, результат не всегда постоянен. Любой человек это ощутил в своей жизни, но может не всегда отдавал себе в этом отчёт.

Одним словом, не стоит очень строго судить человека, допустившего ошибку, ремонтируя ваш автомобиль. Чаще всего клиент не в состоянии объективно оценить действия слесаря из-за нехватки знаний и опыта в данной области. Хотя, что греха таить, чаще всего причиной недовольства заказчика является крайне низкая подготовка слесарей. В тоже время вряд ли устроит хозяина машины «очень творческое» отношение к его автомобилю. Не секрет, что многие дефекты работы мотора возможно замаскировать обогащением смеси. Мне встречалось настолько «творческое отношение к делу», что просто диву даёшься. Люди вместо того, чтобы исправить простой дефект, столько нагородят своего. Их бы изобретательность да в «мирных» целях. Обычно такой «творческий» ремонт вскрывается через достаточно продолжительное время, когда предъявлять претензии не имеет смысла.

Как уже, наверное, понял, мой читатель, вопрос диагностики современного автомобиля весьма многогранен. 

!

Диагностика двигателя автомобиля что входит

На панели приборов современных автомобилей находится желтая лампочка «check engine», что в переводе означает «проверь двигатель». При нажатии кнопка продолжает гореть или мигает во время движения авто — говорит о нарушении работы мотора и следует пройти диагностику двигателя автомобиля, что включает:

• Общение диагноста с клиентом, который подробно рассказывает, что его смущает в работе автомобиля.
• Визуально осмотреть на наличие видимых поломок, утечек, раскрученных болтов, отключенных датчиков и т.д.
• Осмотр уровня жидкости охлаждения, проверить давление, подачу топлива в насосы, изучить масло в картерах мотора, работают ли датчики электроники, зажигания.
• Проверка воздушного фильтра.
• Наблюдение за выхлопными газами. Выхлопные газы с белым оттенком говорят о том, что охлаждающая жидкость поступает в цилиндр силового агрегата, при темных оттенках – существуют серьезные неисправности в топливной системе движка, синий дым говорит об увеличенном расходе масла.
• Тестирование работающего двигателя вхолостую и под нагрузками. К основным неисправностям регулятора холостого хода можно выделить следующие: непостоянство оборотов двигателя на холостом ходу, самостоятельное повышение (снижение) оборотов, убавление оборотов при нагрузке (включенных дополнительных функций, например, печка, дворников), останавливается работа двигателя при переключении коробки передач.
• Проверка свечей покажет работоспособность поршневых колец блока питания, расход масла и как работает система впрыска. При изъятии свечи из исправленного двигателя нужно обратить внимание на ее цвет – он должен быть светло-серого оттенка. При перерасходе машинного масла — на свече останутся его остатки, окалина разные цветов говорит о плохом распылении топливных форсунок.
• И, наконец, программная диагностика. С помощью компьютера специалисты проводят обследование всех электронных узлов силового агрегата, так же существует возможность установить, при наличии бортового компьютера в автомобиле, весь список неисправностей.

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика автомашины на сегодня – это один из самых важных методов работы любого автосервиса в Могилеве. В связи с оснащением автомашин электронными системами, выявить поломку теперь стало легко, не проводя тяжелых работ. Тем более что появившееся проблемы в одном из механизмов скажутся на деятельность другого узла, и при проверке, как правило, зафиксируется этот факт, и в свою очередь поможет определить не только неисправность, а и ее причину возникновения.

Тестирование проводят в несколько этапов, после чего выводят отчет об ошибках, которые позже расшифровываются. Существуют нормы , на их основании принимают решение о ремонте или замене одного из механизмов, деталей и других элементов. Специалисты рекомендуют автомобилистам, которые часто используют авто обращаться в сервисные центры минимум 2 раза в год за компьютерной диагностикой. Ведь можно на ранних этапах определить неисправности или сбои в работе электродвигателя, например. Значительно дешевле заменить деталь, нежели ремонтировать механизм. Важно, в целях безопасности следует диагностироваться перед дальними поездками.

Записаться на компьютерную диагностику можно по телефонам: +375 (29) 547-11-11; +375 (29) 699-40-03

Диагностирование автомобиля: задачи, виды, методы

• в процессе технического обслуживания
• заявочное
• ресурсное

Диагностирование в процессе технического обслуживания увязано с системой технического обслуживания конкретной машины.

Заявочное проводится по заявке автомобилиста с целью выявления дефектов.

Ресурсное проводится с целью установления остаточного ресурса детали или соединения.

• предремонтное
• послеремонтное

Диагностирование перед ремонтом, в технической литературе называемое предремонтным, проводится непосредственно в хозяйствах, использующих технику, или на станциях технического обслуживания.

Диагностирование после ремонта, называемое послеремонтным, выполняется на ремонтных предприятиях с целью оценки качества ремонта и значения восстановленного pecуpca.

Методы диагностирования подразделяются на субъективные (органолептические) и объективные (инструментальные).

К субъективным методам диагностирования относятся:

• внешний осмотр
• прослушивание
• остукиванне
• проверка осязанием и обонянием

Внешним осмотром определяют состояние уплотнений, течь топлива, масла, электролита, повреждение наружных деталей; прослушиванием — стуки, шумы и другие звуки, отличающиеся от нормальных рабочих; остукиванием — резьбовые, заклепочные, шпоночные и сварочные соединения; осязанием — места нагрева деталей, вибрацию, биение, вязкость жидкости; обонянием — состояние муфты сцепления по характерному запаху, течь бензина и т.п.

Для установления количественных изменений параметров технического состояния машины проводят объективное диагностирование, т.е. с помощью специального оборудования и приборов. Технические средства могут быть встроены в машину или подсоединены к ней. К встроенным относятся датчики, сигнальные лампочки, счетчик наработки, сигнализатор засоренности фильтра и др. К подсоединяемым — стенды, приборы, приспособления и т.п.

• Прямые методы основаны на измерении структурных параметров технического состояния непосредственно прямым измерением (размер детали, зазор в подшипниках, прогиб ремня привода вентилятора и т.д.)
• Косвенные методы основаны на определении структурных параметров состояния составных частей по косвенным (диагностическим) параметрам при установке диагностического устройства без разборки машины. Этими методами определяются физические величины, характеризующие техническое состояние механизмов и систем машины: давление масла, расход газа (топлива, масла), параметры вибрации, ускорение при разгоне двигателя и др.

Техническое диагностирование при эксплуатации машин приурочивается к соответствующему виду технического обслуживания. Это позволяет снизить трудоемкость выполнения операций технического обслуживания, повысить их эффективность и обеспечить безотказность работы объекта до следующего контроля и обслуживания.

Результаты диагностирования заносят в специальную карту, в которой год и дату поступления техники считают от последнего капитального ремонта (или от начала эксплуатации для новых автомобилей). Наработку от начала эксплуатации ставят в том случае, если автомобиль не подвергался капитальному ремонту. В заключение указывают вид ремонта основных агрегатов, либо автомобиля в целом, или же остаточный ресурс и номер очередного технического обслуживания.

Диагностика машины перед покупкой

Существуют два варианта покупки подержанной машины. Первый – «вслепую». На первый взгляд, в машине вроде бы все работает, а на разные мелкие недочеты можно закрыть глаза, соблазнившись заманчивой ценой. С вероятностью 90% можно утверждать, что в будущем такой автомобиль потребует ремонта (и наверняка дорогостоящего).

О необходимости диагностики подержанного автомобиля перед покупкой говорят все. Но не все знают, что эта диагностика в себя включает

Второй вариант – тщательная предварительная диагностика в сервисе. Она выявит, так ли хорош автомобиль, как кажется на первый взгляд.

Что включает в себя диагностика автомобиля

Эксперты уверены, что при покупке подержанного автомобиля визит на диагностику в профильный сервис — необходимость, а не лишняя трата времени и денег. Но далеко не все знают, что подразумевается под словом «диагностика». Многие убеждены, что речь идет о считывании ошибок в двигателе и выявлении скрученного пробега. Возможности диагностического сканера велики, однако и он может далеко не все. Например, он не сообщит о том, что, в машине нужно заменить амортизаторы.

Помимо компьютерного сканирования системы существует еще много операций и процедур для проверки основных узлов и систем автомобиля. Все они как раз и входят в полную диагностику автомобиля. Помимо «чтения» кодов неисправностей, специалисты техцентра могут провести визуальный осмотр двигателя, проверить износ элементов подвески и тормозной системы, состояние кузова, герметичности системы кондиционирования и т.д.

Все, о чем расскажет мотор

Мотор обычно осматривают на предмет потеков масла и других жидкостей, причем как сверху, так и снизу (на подъемнике). Проверяют целостность всех трубок, компрессию в цилиндрах (низкий ее уровень – предвестник скорого капремонта). Выкручивают свечи, проверяют уровень масла в двигателе и коробке передач, а также уровень и состояние тормозной жидкости, антифриза, жидкости ГУРа.

Если, к примеру, обнаружится сильный нагар на свечах, которые недавно менялись, – это повод насторожиться. Сажа на свече косвенно может свидетельствовать, например, о недостаточной компрессии в цилиндре, а масляный нагар – об износе поршневых колец. А если на щупе АКПП будет видна стружка и сама жидкость пахнет горелым, значит «автомат» скоро попросит переборки.

Также при помощи нехитрого тестера проверяется уровень кипения тормозной жидкости – если этот показатель ниже 1650 градусов, то лучше ее заменить.

В процессе проведения полной диагностики также можно «заглянуть» в цилиндры двигателя при помощи камеры-эндоскопа. Это позволит проинспектировать их стенки на наличие или отсутствие «задиров». Их наличие со временем приводит к тому, что поршень заклинивает в цилиндре, и тогда вариантов два — либо замена мотора, либо капремонт.

Следующий шаг — осмотр ходовой части

При осмотре подвески проверяются абсолютно все узлы на предмет люфта, износа и явных повреждений. В первую очередь, передние и задние рычаги, амортизаторы (вкупе с пружинами или пневмобаллонами), шаровые опоры, рулевые наконечники, ШРУСы, сайлентблоки рычагов. Следует помнить, что пробная поездка даже по плохой, разбитой дороге не даст однозначного ответа на вопрос, «убита» ли ходовая часть автомобиля. И если работу изношенных амортизаторов можно определить без диагностики, то неисправные рулевые тяги – уже нет.

В процессе диагностики ходовой части сервисмены также осматривают тормоза: не стерты ли колодки, не истончились ли до опасного минимума диски, нет ли течи тормозной жидкости.

Внимание к АКПП

Что касается АКПП, то работоспособность этого узла обычно проверяют при езде – нет ли ударов и толчков при переключении передач. Однако для многих моделей существует возможность и более глубокой диагностики. Например, на Porsche можно осуществить поездку, в ходе которой на уже разогретой коробке (как правило, неисправности проявляются именно «на горячую») на каждой передаче разгоняются «до отсечки». При этом мастер, находящийся на пассажирском сиденье, подключив ноутбук к диагностическому разъему, считывает возможные ошибки.

Что еще нужно проверить перед покупкой?

Есть еще несколько важных процедур, которые обязательно должны входить в процедуру под названием «диагностика автомобиля перед покупкой» и которые можно провести в специализированных сервисах. В первую очередь, это проверка толщины лакокрасочного покрытия (ЛКП). Приложив к тому или иному элементу кузова специальный прибор (он называется толщиномер), можно узнать, не побывала ли в авариях целая с виду машина. Если показатели слегка превышают заводские, значит, краску «обновляли», если сильно превышают, значит, не обошлось без шпатлевки на месте вмятин и повреждений.

Еще один немаловажный узел, который инспектируется при полной диагностике, – это система кондиционирования. Сегодня климат-контроль охлаждает салон машины, а  завтра он может превратиться в обыкновенную печку из-за утечки хладагента. И уж тем более, эту процедуру необходимо провести, если кондиционер по каким-то причинам не работает, а продавец уверяет,  что его надо «только заправить». Проблемы в большинстве случаев обнаруживаются очень быстро: это может быть и негерметичная трубка, и дырявый (в буквальном смысле!) радиатор кондиционера. Такой вид диагностики, как правило, доступен в любом дилерском или крупном неавторизированном сервисе.

Таким образом, проверка «всего и вся» перед покупкой автомобиля крайне желательна. Причем заключается она не только в чтении ошибок и выяснении, например, почему горит лампа ABS. Полная диагностика всех систем, конечно, не является 100%-ной гарантией того, что подержанная машина не будет в ближайшие годы ломаться. Но она хотя бы может обезопасить от покупки автомобиля со скрытыми техническими проблемами, которые в дальнейшем потребуют серьезных денежных вливаний.

135 фото и видео советы как и чем утеплить моторный отсек

Многих автолюбителей в нашей стране волнует вопрос, нужно ли утеплять двигатель зимой. Отвечаем: если ваше транспортное средство отечественного производства или бюджетная иномарка – то да, утеплять моторный отсек стоит.

Данную процедуру нужно проводить и владельцам дизельных авто, если они часто совершают длительные поездки в мороз.

Заняться утеплением капота и двигателя в обязательном порядке требуется, если пуск мотора в условиях низких температур затруднён изменёнными из-за особенностей погоды характеристиками масла и топлива.

В данной статье мы подробно разберём, как утеплить двигатель на зиму самостоятельно.

Содержимое обзора:

Важность дополнительного утепления мотора

Как видно на фото утепления двигателя, под подобным мероприятием понимается монтаж дополнительной теплоизоляции.

Приятным бонусом в некоторых случаях является улучшение звукоизоляции. Есть ещё плюсы:

• более медленное остывание мотора и более быстрый его выход на рабочую температуру;
• повышение уровня комфорта во время использования машины в зимние месяцы.

Особенности

На сегодняшний день в продаже можно встретить специальные автоодеяла, предназначенные, чтобы изолировать моторный отсек автомобиля.

Утеплить двигатель своими руками с их помощью довольно просто. С процедурой справится и новичок. Если вы не хотите тратиться, то под это дело можно приспособить подручные средства.

Мировой рынок поражает ассортиментом теплоизоляции для авто. Современные утеплители способны не только обеспечить защиту движка, но и снизить расход топлива.

Но не все водители уверены в надобности подобных работ. Многие считают их пустой тратой времени и денег.

В действительности, лишь от вас зависит, проводить дополнительные теплоизоляционные мероприятия или нет. В любом случае вы должны будете принять одно из следующих решений:

• оборудовать машину автозапуском;
• использовать предпусковый подогреватель мотора.

Как правильно утеплить двигатель на зиму своими руками

Про утепление двигателя ходит огромное количество разговоров и споров. Одни полностью поддерживают такую идею, другие выступают категорически против, считая утепление не только бесполезным, но и очень опасным.

Ситуация действительно неоднозначная, и с ней следует разобраться более подробно. Для начала стоит понять, для чего двигатель утепляется и нужно ли это делать. Если решение принято, тогда ещё предстоит выбрать подходящий материал для выполнения таких процедур.

Учтите, что утепление выполняется только на зимний период и с приходом тепла материал следует убрать. Иначе это спровоцирует перегрев мотора со всеми вытекающими последствиями.

Зачем утепляют моторный отсек, и стоит ли это делать

В теории ответ на вопрос о том, нужно ли на самом деле утеплять двигатель в подкапотном пространстве на автомобиле зимой, крайне очевидный. Да, так делать нужно.

Связывают это теоретики с тем, что зимой мотор сильно остывает, масло густеет, из-за чего при запуске холодного ДВС до момента достижения рабочей температуры элементы двигателя остаются без должной смазки. И это губительно для силового агрегата.

Но теперь следует перейти к практике. Здесь уже не всё так однозначно.

Если на улице зима, нужно ответить на 4 главных вопроса. Они позволят понять, нужно ли в действительности утеплять моторный отсек и стоит полученный результат приложенных усилий либо нет.

1. Снизит ли утеплитель нагрузку на элементы двигателя при холодном пуске? Всё зависит от конкретной ситуации. Если машина стоит всю ночь, то с утеплителем и без него масло застынет. Пуск ничем отличаться не будет, вне зависимости от наличия или отсутствия автоодеяла. Если же авто эксплуатируется в режиме поехал-постоял-поехал, тогда утеплитель даст хороший результат. В этом случае его есть смысл укладывать под капот.
2. Существуют ли подходящие для таких целей материалы? Да, и ассортимент достаточно обширный. Классический войлок, который использовали ещё наши деды, отошел на второй план. Есть куда более эффективные и удобные в применении материалы.
3. Не спровоцирует ли утепление проблемы в работе ДВС? Здесь однозначно ответить сложное. Главное отталкиваться от температурного режима в вашем регионе. Также большую роль играет то, как и чем вы нагреваете ДВС. Иногда эффект действительно губительный. Но при грамотном подходе мотор будет работать хорошо и в достаточной мере охлаждаться, не успевая сильно остыть.
4. Может ли утеплитель спровоцировать пожар? Да, такой риск есть. Поэтому важно выбирать материалы, которые не горят. Ещё следует правильно укладывать одеяло, чтобы исключить контакты с горячими поверхностями. Тут оптимально применять материалы, которые только тлеют и обладают диэлектрическими свойствами.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Смысл в утеплении действительно есть. Но только в том случае, если зима в вашем регионе действительно холодная. Когда только пару дней за всю зиму термометр едва доходит до -15-20 градусов, утепление станет бессмысленным мероприятием.

Если же зимой на улице стабильно -20-30 градусов Цельсия, тогда укрыть мотор точно не помешает. Причём это будет актуально для тех, кто передвигается на машине часто и короткими перебежками. За ночь масло всё равно загустеет, вне зависимости от того, есть утеплитель или нет. Вот и делайте теперь выводы исходя из своей ситуации.

Что использовать для утепления

Тут есть один важный нюанс. Различают 2 способа утепления подкапотного пространства. А именно:

• укрывание самого двигателя;
• утепление капота.

И здесь применяются различные материалы. Говоря о том, чем лучше утеплить машину на предстоящую зиму и что положить под капотом, стоит взглянуть на 2 ситуации отдельно.

Мотор укрывают в основном 2 способами:

• Утеплить двигатель обычным войлоком. Широко распространённый утеплитель, который очень часто укладывается на двигатель. Привлекает своей стоимостью и неплохой эффективность. Кто-то утверждает, что использовать войлок для утепления автомобильного двигателя нельзя. В действительности весомых аргументов против конкретно этого материала нет. Как и любой другой вид накрывного полотна, войлок может спровоцировать перегрев и тление. Но это скорее связано с несоблюдением технологии, а не с самим материалом. Если хотите сэкономить, пользоваться войлоком можно.
• Автоодеяло. Это уже готовые решения, которые продаются в автомагазинах. Считается, что они лучше справляются с такими задачами как утепление мотора. Спорить можно бесконечно. Это зависит от качества автоодеяла и применяемых в его составе материалов.

Выбирая материал для накрывания ДВС, отдавайте предпочтение только негорючим и диэлектрическим материалам.

В какой-то степени автоодеяло действительно лучше. Оно эффективнее, разработано под конкретные задачи. Популярность войлока связана с его низкой стоимостью.

С установкой одеяла или войлока не возникнет никаких проблем. Следует подобрать одеяло под размер своего подкапотного пространства (есть модельные автоодеяла под конкретные авто), либо же вырезать из войлока нужную заготовку. Затем материал просто укладывается. Ничего приклеивать и фиксировать не нужно.

При этом качественная теплоизоляция для капота автомобиля также важна. Чтобы сделать утепление крышки капота, можно воспользоваться следующими материалами:

• Изофлекс. Самоклейка на основе вспененного полиуретанового наполнителя. Покрывается текстилем, ПВХ, антиадгезионными плёнками или ПЭТФ. Помимо теплоизоляции, также обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Материал пожаробезопасный.
• Тивиплен. Хороший вариант, чтобы утеплить капот. С одной стороны самоклеющаяся основа. Изготавливается на основе пенополиэтилена, имеет устойчивое к бензину покрытие. Выпускается толщиной 4, 8 и 15 мм. Даже без фольги прекрасно справляется со своими задачами. Не поглощает влагу и не разлагается. Выдерживает температуру в диапазоне от -40 до 70 градусов Цельсия;
• Стизол. Он же пенофол. Изготовлен на базе пенополиэтилена и дополняется фольгированным покрытием. Отражающие поверхности создают эффект термоса, из-за чего по теплоизоляции опережает множество конкурентов. Не проводит электричество, очень эластичный, не горит, является влагостойким и экологичным;
• Сплен. Эластичный утеплитель с фольгированным покрытием. Выпускается в листах толщиной от 3 до 10 мм.;
• Изолон. Стоит недорого, но тепло удерживает очень эффективно. Чем толще материал, тем он будет дороже.

Каждый из представленных материалов прекрасно подойдёт для того, чтобы оклеить обратную сторону капота и добиться необходимого теплоизоляционного эффекта. Поэтому выбирайте сами, что вам больше нравится или подходит по цене. Среди них именно изолон считается наиболее бюджетным решением.

Смысл утепления капота достаточно простой и понятный. Нужно очистить поверхность, вырезать заготовки по форме капота, после чего аккуратно наклеить материал.

Дополнительно применять клей не рекомендуется. Используйте только клейкую сторону утеплительного материала.

Работа не сложная, но требующая аккуратности. В итоге утеплить капот можно буквально за 1 час.

Нюансы утепления дизельных двигателей

Особых проблем с тем, как своими руками правильно утеплить двигатель на зиму, возникать не должно. Достаточно закупить необходимые материалы и применить их в соответствии с назначением.

При этом справедливо будет сказать, что дизельный мотор более чувствительный к низким температурам, нежели бензиновый. Это связано с повышенными требованиями по качеству смазки и с особенностями солярки.

Потому заниматься утеплением капота и двигателя автомобиля своими руками при наличии дизеля стоит с особой тщательностью. На этот счёт специалисты дают несколько рекомендаций:

• Воспользуйтесь качественным и эффективным автоодеялом, подходящим под размеры конкретно вашего подкапотного пространства. Если мороз сильный, но одеяло накрывает ДВС лишь частично, никакого эффекта это не даст.
• Само по себе автоодеяло лишь частично решает проблему застывания моторного масла. Поэтому применять только его практически бессмысленно, когда на улице -30 градусов.
• Дополнительно требуется изоляция трубопроводов, которые ведут от топливного бака к самому мотору. Для этих целей эффективно использовать вспененный полиэтилен толщиной 5 мм.
• Этим же материалом стоит перекрыть различные щели под капотом.
• Не лишним будет утеплить радиатор с помощью подходящих материалов. Те же листы, которыми обрабатывалась крышка капота, тоже подойдут.

Отличительной особенностью дизеля является то, что он сильнее нуждается в комплексном утеплении. Бензиновые аналоги в этом компоненте проще.

Как утеплять бензиновые ДВС

Теперь о том, как правильно утеплить капот и мотор бензинового автомобиля своими руками.

Здесь технология аналогичная. Но бензиновые ДВС более горячие, они не нуждаются в специальном зимнем топливе, а потому покрывать трубопроводы защитными материалами нет необходимости.

В этом случае утепление двигателя и других компонентов автомобиля выполняется по стандартной схеме. А именно:

• Укладывается утеплитель для мотора, чтобы пережить зиму. Это актуально делать своими руками, когда температура на улице стабильно держится ниже отметки -20 градусов Цельсия, а ночью может доходить до -30-40 градусов. Если зима намного теплее, подобные мероприятия будут лишними. Чрезмерное утепление может лишь спровоцировать перегрев, и двигатель выйдет из строя.
• Более разумным решением, которое дополнит автоодеяло при суровой зиме либо выступит как самостоятельный способ решения проблемы при умеренных заморозках, станет утепление крышки капота. Используются любые из перечисленных выше материалов. Только выбирайте толщину и вырезайте заготовки так, чтобы изолятор не соприкасался с клеммами АКБ.
• При действительно суровой зиме дополнить перечисленные процедуры можно дополнительной укладкой изолятора на защиту двигателя. Её нужно демонтировать, очистить и просушить, после чего по шаблону вырезать клейкий утеплитель.

Дополнительно на бензиновых и дизельных машинах закрывается решётка радиатора. На этот счёт также можно бесконечно долго спорить.

Чрезмерное утепление даже зимой может привести к опасному перегреву, поэтому тут важно чувствовать меру и не увлекаться изоляторами.

Помните, что двигателю нужен свежий воздух. Перекрыв все каналы, при длительной езде система охлаждения может не справиться. Да, мотор не остынет при стоянке за несколько часов, но и дефицит охлаждения даст обратный эффект.

Как утеплить машину в морозы

Когда наступают морозы, бывает сложно завести автомобиль. Чтобы облегчить себе жизнь, и не мучиться по утрам с запуском ледяного двигателя, стоит задуматься о его утеплении.
Итак, для чего стоит утеплить двигатель автомобиля зимой и стоит ли это делать?

Этот вопрос вызывает много споров между автовладельцами.

Зачем утеплять двигатель машины зимой

Процедура утепления подкапотного пространства родилась примерно в 70-е года прошлого столетия. В то время силовые агрегаты не были разумными, и система охлаждения была основана на воде. На данный момент ситуация кардинально изменилась, автомобили, оснащенные электроникой, думают о своей безопасности самостоятельно. Системы охлаждения основаны на незамерзающих жидкостях, агрегаты оснащены предпусковыми системами подогрева. Однако не у всех под капотом есть современные технологии и не все живут в условиях умеренной зимы. В этих случаях нужно утеплять моторный отсек.
Рассмотрим, как правильно утеплить машину в сильные морозы.

Как утеплить дизельный двигатель своими руками

Дизельный двигатель является более “холодным” чем бензиновый и поэтому в зимнее время требует к себе больше внимания.
Основной проблемой зимой у дизеля является замерзание топлива. Поэтому первое, что нужно сделать – утеплить топливный трубопровод. Для этого понадобится вспененный полиэтилен, степлер и силикон. Из полиэтилена вырезается полоса, которой обматывают топливную трубку, и закрепляют степлером. По краям утеплитель фиксируется силиконом.
Следующим этапом является утепление радиатора. Сделать это можно при помощи все того же вспененного полиэтилена. Он вырезается по размеру радиатора, и в два слоя укладывается между решеткой радиатора и радиатором.

Для улучшения эффекта утепления, рекомендуется укрыть двигатель авто одеялом. Ранее автолюбители придумывали для этих целей разные утеплители, но такая необходимость отпала. На рынке авто аксессуаров, можно без труда найти авто одеяло, которое разработано специально для этих целей и является наиболее безопасным решением.

Утепление бензинового двигателя

Утепление бензинового двигателя практически не отличается от дизельного. Единственное, что не обязательно утеплять – топливный трубопровод.

Утепление картера

Как и бензиновый, так и дизельный двигатели, нуждаются в утеплении картера. Это позволит как можно дольше сохранять тепло масла, тем самым обеспечивая его правильную текучесть. Процедура не сложная, но требует наличия смотровой ямы или подъемника. Первым делом необходимо снять защиту двигателя, если таковая имеется. Далее вырезается утеплитель по размерам картера и приклеивается к нему. Для этого можно использовать такие материалы как:

• пенофол;
• ситизол;
• изотон;
• изофлекс.

Внимание! Чем плотнее вы укроете поддон, тем лучше будет эффект.

Также можно утеплить и защиту двигателя, если морозы в вашей местности опускаются ниже -20 градусов.

Зачем нужно утеплять автомобильный аккумулятор

Все процедуры утепления призваны сохранить тепло и физико-химические свойства технических жидкостей автомобиля. Стороной морозы не обошли и электролит аккумулятора. При воздействии холода, плотность электролита падает, что приводит к быстрому разряду АКБ и уменьшению его ёмкости. Для того чтобы не услышать печальное нытье стартера, стоит утеплить аккумулятор.

Способы утепления АКБ

Утепление аккумулятора делают при помощи специальных кейсов, которые оберегают батарею от холода.

Как можно утеплить аккумулятор своего авто, если же не хочется переплачивать за кейс? Что-то подобное можно изготовить самостоятельно. Для этого подойдут следующие материалы:

• пенопласт;
• фольгоизол;
• войлок.

Независимо от выбранного материала, порядок действий один и тот же. Необходимо плотно оклеить АКБ со всех сторон, главное, чтобы не было щелей на стыках материала.

Другие способы утепления авто

Помимо утепления моторного отсека, не лишним будет утеплить и салон автомобиля. Ведь в сильные морозы, в салоне авто становится невыносимо холодно и приходится долго ждать, пока салон прогреется. Для экономии времени и топлива, можно произвести теплоизоляцию салона. Шумо-вибро изоляция, достаточно хорошо справляется с данной проблемой, и хорошо «зашумленный» автомобиль становится более утепленным.

Таким образом, теплоизоляция моторного отсека процедура несложная, и при наличии базовых навыков, можно без труда защитить двигатель от холода.

Как утеплить двигатель автомобиля на зиму

Чтобы зима не превратилась для автолюбителя в один сплошной стресс, нужно вовремя утеплить двигатель. К тому же, по степени износа мотора, один холодный запуск кратен примерно 100 километрам пробега автомобиля. Утеплить двигатель на зиму своими руками можно, как подручными материалами, так и при помощи специальных автоодеял.

На рынке существует множество различных материалов для утепления двигателя. При этом все производители таких утеплителей обещают экономию топлива. Но так ли это? Давайте вместе разберемся, зачем нужно утеплять двигатель и чем это лучше сделать.

В конце статьи смотрите интересное видео с тестом материалов для утепления двигателя автомобиля: войлок, строительный изолон с фольгой или автоодеяло – чем лучше утеплить двигатель на зиму?

Можно, конечно, не утеплять мотор, а сразу установить на машину систему автозапуска или предпусковой подогреватель двигателя – это поможет экономить время после длительных стоянок на морозе и садиться за руль сразу в теплый салон. Но подобные устройства достаточно дорого стоят. К тому же автозапуск «съедает» много топлива, а предпусковой подогреватель ещё и укорачивает жизнь аккумулятору.

Зачем нужно утеплять двигатель зимой?

По статистике, расход топлива зимой увеличивается на 20-25%. Происходит это в основном за счет длительного прогрева силового агрегата. Средний двигатель для того, чтобы нагреться до рабочей температуры порой сжигает до половины литра бензина, а при нынешних ценах – это в прямом смысле ”деньги на воздух”. В итоге, большинство автомобилистов задаются вопросом: как уменьшить расход топлива зимой?

Сделать это можно несколькими способами.

1. Первый способ, который, кстати, и рекомендуют производители большинства иномарок – вообще не прогревать двигатель. При недалеких поездках без пробок, возможно, так и удастся сэкономить. Правда, потом придется серьезно потратиться на капитальный ремонт поршней, потому что резкие нагрузки на холодные детали просто разрушают механизм.

Производителю важно, чтобы машина прошла гарантийный срок, а что будет дальше – это проблемы автовладельца. Поэтому эксперты советуют все-таки прогревать силовой агрегат частично на холостом ходу, а частично в движении. Подробнее о прогреве двигателя смотрите здесь.

2. Самый популярный среди отечественных автолюбителей способ сократить время прогрева при холодном пуске – это заглушить радиаторную решетку картонкой или другим плотным материалом. Сложно сказать, насколько это может быть эффективно, но на наш взгляд, лучшего средства, чтобы закипятить двигатель, просто не найти. Особенно, если вы попадете в пробку.

В интернете до сих пор обсуждается целесообразность данного метода. Можете конечно попробовать, если у вас есть лишний двигатель. Но на время разогрева и остывания картонка никак не повлияет, потому что она не сможет задержать теплый воздух от двигателя, который идет вверх, а не в бок.

3. Третий народный способ снизить расход топлива в зимние морозы – это утеплить двигатель. Например, накрыть его войлоком, старым одеялом или, на худой конец, курткой. Однако основным недостатком этого способа является небезопасность, потому что та же куртка может вспыхнуть в любой момент во время езды, так как некоторые части мотора при работе разогреваются до 700 °C.

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что для сокращения времени прогрева мотора зимой и, как следствие, для уменьшения расхода топлива, двигатель автомобиля нужно утеплять. Причем делать это надо не закрывая радиатор, а утепляя подкапотное пространство.

Тесты показали, что оптимальным решением при утеплении двигателя является применение специально предназначенных для этого материалов (смотрите видео в конце статьи). Такие автомобильные утеплители выдерживают температуру до 1200 °C и изготавливаются из высокотехнологичного огнестойкого волокна.

Преимущества специальных материалов для утепления двигателя

Специальные материалы для утепления двигателя (так называемые, автоодеяла) подбираются под размер капота и весьма просто устанавливается. С таким одеялом двигатель не закипит, потому что радиаторная решетка остается открытой. Автоодеяло превращает капот автомобиля в своеобразный термос, так как оно не выпускает теплый воздух от двигателя, что ускоряет его нагревание и замедляет остывание.

Эксперты утверждают, что с утепленным двигателем экономия на бензине в зимний сезон может составить до 25%. Утепление двигателя окупится всего за полтора-два месяца, к тому же автоодеяло обеспечивает ещё и дополнительную шумоизоляцию моторного отсека.

Автомобильные утеплители двигателя обладают сразу несколькими полезными свойствами:

• Они отлично удерживают тепло двигателя, поэтому мотор быстро прогревается до рабочей температуры и остывает гораздо медленнее.
• Утеплитель нетоксичен, пожаробезопасен, устойчив ко всем рабочим жидкостям, используемым в автомобиле.
• Автомобильные одеяла для двигателя легко устанавливаются и не требуют какого-либо особого ухода.

Настоящее автоодеяло отличается от подделки более высоким качеством. Также к нему в комплекте обычно прилагается фирменный пакет, паспорт и сертификаты. Качественные утеплители для мотора изготавливаются из экологически чистых материалов, и при их использовании зимой на руках не остается раздражений.

Использовать фирменный утеплитель просто и выгодно, главное – это правильно подобрать его по размеру. А процедура утепления двигателя под капотом отнимет у вас всего пару минут.

Утепление двигателя автоодеялом своими руками

Утеплить двигатель своими руками при помощи автоодеяла сможет даже хрупкая девушка. Всё очень просто:

1. Автоодеяло стелется на мотор и полностью закрывает отсек, так как под каждую модель автомобиля существует утеплитель нужного размера.
2. Если вдруг моторный отсек оказался нестандартным, тогда края утеплителя можно подвернуть (смотрите на фото выше).
3. Утеплять двигатель нужно осенью, ближе к холодам. А снимается одеяло поздней весной, когда становится совсем тепло. Все остальное время утеплитель находится под капотом. На ночь убирать его не нужно.
4. Автоодеяло нельзя стирать, допустима только лишь сухая чистка.
5. Снимается утеплитель также легко, как и устанавливается: он сворачивается и складывается в пакет.

Фирменное автоодеяло прослужит вам минимум один сезон. А если вы ездите на машине каждый день, то уже в первый же год оно окупится несколько раз, так как ускоренный прогрев мотора сэкономит вам время, топливо и деньги. Да и сам утеплитель по карману сильно не «ударит».

Видео: тест материалов для утепления двигателя

Можно ли накрывать двигатель зимой. Как утеплить дизельный мотор. Правильное утепление своими руками

В регионах с холодным климатом автовладельцы постоянно сталкиваются с рядом проблем, причина которых кроется в низкой температуре внешней среды. Техника с трудом выдерживает испытание морозами, бывает так, что некоторые узлы двигателя и дополнительное оборудование просто выходят из строя.

При этом не всегда можно вовремя заметить начавшееся разрушение, потому, что оно приводит к поломке не сразу, и не напрямую, так что сложно напрямую связать морозный климат и, например, увеличенный износ двигателя. Утеплитель двигателя — это один из способов зашиты на зимнее время, обладающий рядом неоспоримых преимуществ, сочетание которых делает его порой просто необходимым.

Есть несколько разных способов утеплить двигатель на зимнее время, о том как проводить утепление двигателя правильно, так, чтобы результат был заметным и долговременным — поговорим подробно.

Зачем нужен утеплитель

Уже давно не секрет, что зима — это настоящее испытание, как для автомобиля, так и для его владельца. Все автолюбители знают, что такое сухой пуск двигателя — это та часть работы двигателя, когда масло ещё не прогрелось и не поступило в систему, трущиеся пары работают практически без смазки. Одна такая процедура запуска для двигателя равняется ста километрам пробега.

Не считая того, что за время тратит приметно пятьсот миллилитров бензина, то есть каждый раз, прогревание автомобиля приближает вас к ремонту двигателя и обходится довольно недёшево.

Для того, чтобы избежать этих расходов для кошелька и нагрузки на двигатель, рекомендуют использовать утеплители для зимнего времени, например, автоодеяло, кстати, самый надёжный вариант утепления.

Виду утеплителей

Различают несколько основных способов, как утеплить двигатель автомобиля на зиму, о каждом из

Как утеплить двигатель автомобиля своими руками?

Как и зачем нужно утеплять моторы зимой

Статья об утеплении двигателя автомобиля зимой — способы утепления, особенности использования автоодеял и других материалов. В конце статьи — видео об утеплении мотора машины в зимнее время года.

Содержание статьи:

• Утепление двигателя
• Зимнее утепление
• Использование автоодеял
• Виды автоодеял
• Процесс утепления мотора
• Видео об утеплении двигателя зимой

Автолюбители с наступлением зимы испытывают сплошной стресс, связанный с двигателем, который постоянно глохнет и не заводится. Во избежание осложнений специалисты рекомендуют утеплять мотор зимой.

Также в зависимости от степени износа двигателя единственный холодный запуск может быть кратен стокилометровому пробегу авто. Утепление позволит избежать подобных нагрузок на главнейший агрегат транспортного средства и продлить его эксплуатационный срок.

Утепление двигателя

Сегодня существуют специальные автоодеала, которые можно использовать для утепления двигателей. Если их у вас нет, всегда найдутся подручные материалы, заменяющие такие одеяла. Автомобильный рынок сегодня предлагает богатейший выбор разнообразных утеплителей, которые не только защитят мотор, но еще и сэкономят автовладельцам топливо. Однако многие сомневаются в необходимости такого утепления, считая его пустой тратой денежных средств и времени.

Конечно же, каждый автолюбитель вправе самостоятельно решать, насколько необходимо утеплять двигатель, однако одно из следующих действий придется выполнить обязательно:

• установить систему автоматического запуска;
• воспользоваться предпусковым подогревателем силового агрегата.

Такие устройства экономят время после длительной стоянки в морозные дни — владелец усаживается в кресле уже в теплом салоне, не чувствуя никакого дискомфорта.

Однако каждое из таких устройств отличается высокой стоимостью. Кроме этого, автозапуск расходует огромное количество топлива. Что же касается предпускового подогревателя, он значительно укоротит жизнь аккумуляторной установки.

Зимнее утепление

Как показывают статистические данные, объем расхода топлива в холодные месяцы года увеличивается на 20-25%. Это вызвано длительным прогревом двигателя. Агрегаты средней мощности для нагрева до рабочих температур требуют почти 500 мг бензина. Если учесть нынешние тарифы на топливо, можно определить, сколько денег автовладельцы буквально пускают на воздух. А месячная сумма такого прогрева просто огромна. Поэтому каждый автолюбитель старается найти способы уменьшения подобных потерь.

Подобная задача достижима путем использования нескольких способов. Первым из них является полный отказ от прогрева двигателя. Кстати, с подобными рекомендациями выступают большинство иностранных автоконцернов. Если выполнять поездки без пробок на короткие расстояния, вполне реально добиться такой экономии. Однако затем может потребоваться немало финансовых средств для капитального ремонта поршней — ведь резкие нагрузки на каждую из холодных деталей вызывают их разрушение.

Если производитель считает важным лишь выполнение гарантийных обязательств, дальнейший уход – это уже проблема водителя. Эксперты настоятельно рекомендуют все же прогревать мотор хотя бы частично с использованием холостого хода, а затем уже в движении. Наиболее популярным у российских автолюбителей способом сокращения прогрева с использованием холодного пуска считается это заглушка радиаторной решетки различными плотными материалами, в том числе и картонкой.

Невозможно доказывать эффективность такого способа, однако специалисты считают, он может привести к кипячению двигателя.

В сети сегодня активно обсуждается целесообразность такого прогрева агрегата. Конечно же, любой автовладелец может попробовать его, но только в случае наличия лишнего двигателя. В процессе разогрева и последующего остывания влияние картонки сведено к нулю — она способна задержать теплые воздушные массы, идущие не в боковом направлении, а вверх.

Еще одним народным способом снижения расхода драгоценного топлива считается утепление двигателя сразу же после наступления зимы. Его накрывают войлоком, отслужившим свое одеялом или старой курткой.

Уменьшить время прогрева главного агрегата транспортного средства можно именно с помощью качественного утепления. Это позволит автовладельцам существенно сократить расход топливного носителя, а также добиться сохранности всех деталей. Выполняется подобное утепление не путем закрытия радиатора, а утеплением подкапотного пространства.

Согласно проведенным специальным тестам, наиболее оптимальным решением будет использование в качестве утеплителя двигателей зимой особых материалов, которые выдерживают до 1200 градусов и изготовлены из огнестойкого волокна с использованием высокотехнологичных решений.

Использование автоодеял

Автоодеяла обладают особыми свойствами. Они позволяют экономить порядка 20% топлива. Особо интересным является принцип работы подобных утеплителей. Они входят в непосредственное взаимодействием с металлическими деталями, имеющими особо высокую теплоотдачу. Обладая предельно низкой теплопроводностью, а также электроизоляционными характеристиками, такие изделия гарантированно предупреждают короткие замыкания и не подвержены возгоранию.

Резкие показатели температурных перепадов в районе -40 и +100 градусов требует обязательного использования подобных утеплителей. Это поможет автовладельцам избежать возгораний мотора. Однако использованный утеплитель, нитки или же ткани непременно должны выдерживать указанный температурный интервал.

Прекрасно выдерживают качественные автоодеяла и разные агрессивные химические среды. Это касается топлива или же технических жидкостей, с которыми они постоянно контактируют. Помещается такой утеплитель в тот самый отсек агрегата, в котором смонтирован воздухозаборник, отвечающий за пропуск воздушных масс снаружи в салон машины. Поэтому утеплитель должен содержать в своем составе экологичные материалы.

Кроме того, он не должен пропускать разные микрочастицы в воздухозаборник, которые легко попадают в легкие человека. Следовательно, автоодеяла следует выбирать с плотной наружной тканью, без всяких задиров.

Подобрать автоодеяло следует в точном соответствии с размерами моторного отсека — если они не будут совпадать, подобно утепление не приведет ни к каким ощутимым результатам.

Виды автоодеял

В зависимости от материалов изготовления, автоодеяла могут быть разными. Однако все они изготавливаются из теплоизоляционных материалов, отличающихся низкими значениями теплопроводности. Сегодня в качестве сырья подобных утеплителей используют:

• войлок;
• стекловолокно;
• муллитокремнеземистые материалы.

Отличительной чертой войлока считается хорошее удержание тепла, однако с точки зрения пожаробезопасности, он не так надежен.

Сравнительно недорогим материалом является стекловолокно, которое также может хорошо сохранять тепло. А для получения муллитокремнеземистых материалов используются оксид кремния или же алюминий. Такие волокна имеют отличные показатели температурной стойкости и химической устойчивости.

С внешней стороны перечисленные теплоизоляционные материалы покрываются тканями, отличающимися повышенной стойкостью к огню или же высоким температурным показателям. Некоторые производители автоутеплителей наносят на их оболочке так называемую зеркальную пленку, основной функцией которой является отражение тепла. Прошиваются автоодеяла специальными синтетическими особо прочными нитями.

В процессе разработки подобных изделий производители учитывают и возможность возникновения внештатных ситуаций, когда температура может серьезно подскочить. Поэтому используются специальные пропитки, позволяющие добиться максимальной устойчивости изделий. Подобные образцы с пропиткой способны выдержать даже 300 градусов. А утеплители, изготовленны из стекловаты, эксплуатируются и при температуре в 700-800 градусов. Наиболее продвинутыми считаются муллитокремнеземистые образцы, выдерживающие до 1300 градусов.

Проблема сохранения тепла с использованием автоодеял частично решается за счет:

• технологических отверстий;
• металлических деталей;
• различных щелей;
• теплоизоляции капота.

С применением утеплителей автовладельцы могут сократить время прогрева моторных агрегатов практически вдвое. А прогретый подобным образом двигатель сохранит тепло в течение пяти часов. Также необходимо выделить следующие плюсы:

• повышение эффективности работы салонного отопления;
• устранение наледи на поверхности капота.

Процесс утепления двигателя

После тщательного подбора специального автоодеяла по размеру капота выполняется его установка. Процесс отличается простотой и не требует особых знаний и усилий. Под таким одеялом работающий агрегат не закипит, так как открытой остается радиаторная решетка.

Затраты, которые требуются на приобретения подобных утеплителей, окупаются всего за пару месяцев. Также автоодеяла выполняют роль дополнительной шумоизоляции моторных отсеков.

Среди разных полезных свойств двигательных утеплителей следует выделить:

• великолепное удержание тепла, позволяющее мотору прогреться до рабочих температур, и предотвращение его быстрого остывания;
• отсутствие токсичных выделений;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к любым жидкостям, применяемым в автомобиле;
• легкость установки;
• отсутствие необходимости особого ухода.

Настоящие одеяла отличаются от подделок высоким качеством. Приобретая такие изделия, вы найдете в комплекте:

• сертификационную документацию;
• паспорт;
• фирменный пакет.

При изготовлении качественных моторных утеплителей используются исключительно экологически чистые материалы. Их использование в зимнее время не вызывает на руках никаких раздражений.

Процесс установки автоодеяла предусматривает его настилку на мотор. При этом утеплитель должен полностью закрыть отсек.

Под каждую модификацию автомобиля выпускается соответствующее автоодеяло. Бывают случаи, когда моторные отсеки являются нестандартными — для подобных отсеков используются большие утеплители, края которых просто подворачиваются.

Лучше выполнить утепление агрегата еще осенью, до холодов. А идеальным моментом для снятия таких автоодеял считается поздняя весна, с наступлением тепла. В зимний период удаление утеплителя не рекомендовано.

Эксплуатационный срок фирменных автоодеял составляет не менее одного сезона. Но при каждодневной езде на автомобиле такой утеплитель сможет окупить себя в несколько раз. Благодаря ускоренному прогреву мотора автовладельцы сумеют сэкономить драгоценное время, топливо, а также финансовые средства.

Видео об утеплении двигателя зимой:

Как утеплить двигатель автомобиля на зиму

Чтобы зима не превратилась для автолюбителя в один сплошной стресс, нужно вовремя утеплить двигатель. К тому же, по степени износа мотора, один холодный запуск кратен примерно 100 километрам пробега автомобиля. Утеплить двигатель на зиму своими руками можно, как подручными материалами, так и при помощи специальных автоодеял.

На рынке существует множество различных материалов для утепления двигателя. При этом все производители таких утеплителей обещают экономию топлива. Но так ли это? Давайте вместе разберемся, зачем нужно утеплять двигатель и чем это лучше сделать.

В конце статьи смотрите интересное видео с тестом материалов для утепления двигателя автомобиля: войлок, строительный изолон с фольгой или автоодеяло – чем лучше утеплить двигатель на зиму?

Можно, конечно, не утеплять мотор, а сразу установить на машину систему автозапуска или предпусковой подогреватель двигателя – это поможет экономить время после длительных стоянок на морозе и садиться за руль сразу в теплый салон. Но подобные устройства достаточно дорого стоят. К тому же автозапуск «съедает» много топлива, а предпусковой подогреватель ещё и укорачивает жизнь аккумулятору.

Зачем нужно утеплять двигатель зимой?

По статистике, расход топлива зимой увеличивается на 20-25%. Происходит это в основном за счет длительного прогрева силового агрегата. Средний двигатель для того, чтобы нагреться до рабочей температуры порой сжигает до половины литра бензина, а при нынешних ценах – это в прямом смысле ”деньги на воздух”. В итоге, большинство автомобилистов задаются вопросом: как уменьшить расход топлива зимой?

Сделать это можно несколькими способами.

1. Первый способ, который, кстати, и рекомендуют производители большинства иномарок – вообще не прогревать двигатель. При недалеких поездках без пробок, возможно, так и удастся сэкономить. Правда, потом придется серьезно потратиться на капитальный ремонт поршней, потому что резкие нагрузки на холодные детали просто разрушают механизм.

Производителю важно, чтобы машина прошла гарантийный срок, а что будет дальше – это проблемы автовладельца. Поэтому эксперты советуют все-таки прогревать силовой агрегат частично на холостом ходу, а частично в движении. Подробнее о прогреве двигателя смотрите здесь.

1. Самый популярный среди отечественных автолюбителей способ сократить время прогрева при холодном пуске – это заглушить радиаторную решетку картонкой или другим плотным материалом. Сложно сказать, насколько это может быть эффективно, но на наш взгляд, лучшего средства, чтобы закипятить двигатель, просто не найти. Особенно, если вы попадете в пробку.

В интернете до сих пор обсуждается целесообразность данного метода. Можете конечно попробовать, если у вас есть лишний двигатель. Но на время разогрева и остывания картонка никак не повлияет, потому что она не сможет задержать теплый воздух от двигателя, который идет вверх, а не в бок.

1. Третий народный способ снизить расход топлива в зимние морозы – это утеплить двигатель. Например, накрыть его войлоком, старым одеялом или, на худой конец, курткой. Однако основным недостатком этого способа является небезопасность, потому что та же куртка может вспыхнуть в любой момент во время езды, так как некоторые части мотора при работе разогреваются до 700 °C.

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что для сокращения времени прогрева мотора зимой и, как следствие, для уменьшения расхода топлива, двигатель автомобиля нужно утеплять. Причем делать это надо не закрывая радиатор, а утепляя подкапотное пространство.

Тесты показали, что оптимальным решением при утеплении двигателя является применение специально предназначенных для этого материалов (смотрите видео в конце статьи). Такие автомобильные утеплители выдерживают температуру до 1200 °C и изготавливаются из высокотехнологичного огнестойкого волокна.

Преимущества специальных материалов для утепления двигателя

Специальные материалы для утепления двигателя (так называемые, автоодеяла) подбираются под размер капота и весьма просто устанавливается. С таким одеялом двигатель не закипит, потому что радиаторная решетка остается открытой. Автоодеяло превращает капот автомобиля в своеобразный термос, так как оно не выпускает теплый воздух от двигателя, что ускоряет его нагревание и замедляет остывание.

Эксперты утверждают, что с утепленным двигателем экономия на бензине в зимний сезон может составить до 25%. Утепление двигателя окупится всего за полтора-два месяца, к тому же автоодеяло обеспечивает ещё и дополнительную шумоизоляцию моторного отсека.

Автомобильные утеплители двигателя обладают сразу несколькими полезными свойствами:

• Они отлично удерживают тепло двигателя, поэтому мотор быстро прогревается до рабочей температуры и остывает гораздо медленнее.
• Утеплитель нетоксичен, пожаробезопасен, устойчив ко всем рабочим жидкостям, используемым в автомобиле.
• Автомобильные одеяла для двигателя легко устанавливаются и не требуют какого-либо особого ухода.

Настоящее автоодеяло отличается от подделки более высоким качеством. Также к нему в комплекте обычно прилагается фирменный пакет, паспорт и сертификаты. Качественные утеплители для мотора изготавливаются из экологически чистых материалов, и при их использовании зимой на руках не остается раздражений.

Использовать фирменный утеплитель просто и выгодно, главное – это правильно подобрать его по размеру. А процедура утепления двигателя под капотом отнимет у вас всего пару минут.

Утепление двигателя автоодеялом своими руками

Утеплить двигатель своими руками при помощи автоодеяла сможет даже хрупкая девушка. Всё очень просто:

1. Автоодеяло стелется на мотор и полностью закрывает отсек, так как под каждую модель автомобиля существует утеплитель нужного размера.
2. Если вдруг моторный отсек оказался нестандартным, тогда края утеплителя можно подвернуть (смотрите на фото выше).
3. Утеплять двигатель нужно осенью, ближе к холодам. А снимается одеяло поздней весной, когда становится совсем тепло. Все остальное время утеплитель находится под капотом. На ночь убирать его не нужно.
4. Автоодеяло нельзя стирать, допустима только лишь сухая чистка.
5. Снимается утеплитель также легко, как и устанавливается: он сворачивается и складывается в пакет.

Фирменное автоодеяло прослужит вам минимум один сезон. А если вы ездите на машине каждый день, то уже в первый же год оно окупится несколько раз, так как ускоренный прогрев мотора сэкономит вам время, топливо и деньги. Да и сам утеплитель по карману сильно не «ударит».

Видео: тест материалов для утепления двигателя

Как эффективно утеплить двигатель автомобиля на зиму?

Опытные автомобилисты знают, почему в зимнее время при запуске двигателя могут возникнуть проблемы. Одна из причин – изменение свойств технических жидкостей при низких температурах. Поэтому необходимо не только выбрать синтетическое масло, но и утеплить двигатель машины. Как это сделать, рассмотрим в данной статье.

Зачем утеплять двигатель?

Цель утепления – обеспечение теплоизоляции. Двигатель, утепленный в зимнее время, быстрее нагревается до рабочей температуры и гораздо медленнее остывает. Это обеспечивает быстрое прогревание салона, размораживание льда со стекол и зеркал.

Важно! Но самая главная причина необходимости утепления двигателя – улучшение состояния технических жидкостей при отрицательных температурах.

Во время холодного пуска маслонасос в двигателе медленно прокачивает смазку в систему из-за того, что масло на холоде сильно густеет. В двигателе начинается масляное голодание, приводящее к тому, что система не может начать полноценную работу. Ощутить такое явление может каждый, если тронется до того, как автомобиль прогреется.

Время прогревания мотора напрямую связано с состоянием смазки. Чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее жидкости восстановят оптимальные защитные свойства и вязкость. Также ускорение процесса прогревания мотора обеспечивает меньший износ цилинро-поршневой системы. Детали двигателя изнашиваются из-за повышенной нагрузки, вызванной недостаточным тепловым расширением.

Дополнительные отрицательные факторы при холодном двигателе:

• пуск затруднен еще тем, что при отрицательных температурах испаряемость бензина слишком низкая;
• не стоит забывать об аккумуляторе, который быстро разряжается в условиях холода;
• холодный запуск ДВС чреват возрастанием расхода топлива, изнашиванием деталей.

Современный рынок предоставляет огромное количество способов решения данной проблемы: автоматический запуск автомобиля, использование синтетических жидкостей и специальных присадок. Одно из решений – утепление двигателя, которое сохранит не только целостность системы, но и бюджет владельца.

Утепление двигателя

Как утеплить бензиновый двигатель?

Утепление бензинового мотора возможно произвести с помощью полиэтилена гофрированного, чехлов из кожзаменителя, либо с помощью картонки, закрепленной на радиаторе. Но последний вариант – самый неэффективный и неэстетичный из всех представленных.

Для утепления двигателя понадобится:

• степлер канцелярский;
• ножницы;
• гофрированный полиэтилен;
• инструмент для работы с силиконом.

1. Необходимо накрыть материалом двигатель. Для этого снимите штатный утеплитель, измерьте его, сделайте шаблон, по которому вырежьте кусок из утеплителя. В случае отсутствия штатного утеплителя, приложите бумагу к внутренней стороне ДВС и очертите контуры.
2. Закрепите утеплитель на ДВС.

Важно! На некоторых машинах существует необходимость демонтажа трубок подачи жидкости из бочка. При этом важно соблюдать предельную осторожность и аккуратность, т. к. элементы хрупкие.

Помимо укрытия материалом самого двигателя, можно утеплить капот. Для этого нужно использовать специальные клипсы, которые закрепят материал в нужном положении. Это позволит удерживать тепло в подкапотном пространстве.

У некоторых автовладельцев могут возникнуть опасения, что подобные манипуляции могут и вовсе привести к перегреву мотора при долгой работе. Но существуют материалы со специальными свойствами. При нагревании они начинают проводить тепло, поддерживая баланс. Это предотвратит перегрев ДВС. Отдельно можно утеплить термостат и патрубки, открепив расширительный бочок и трубочки, ведущие к печке. Важно обеспечить герметичность.

Как утеплить дизельный мотор?

Для качественного утепления необходимо загнать авто на смотровую яму, изолировать топливопровод специальным изоляционным материалом. Это предотвратит быстрое остывание системы. Для этого лучше выбрать полиэтилен, толщина которого будет не менее 0,5 см. Измерив диаметр трубки, вырежьте кусок соответствующей ширины и длины, после чего зафиксируйте его при помощи степлера, хорошо укутав трубку. Все края нужно тщательно обработать герметиком. Если есть щели под капотом, закройте их этим же полиэтиленом гофрированным.

Таким же способом утепляют радиатор, сняв верхнюю часть и открутив 4 винта. После того, как вынуты защелки, необходимо отмерить размер проема. Материал необходимо проталкивать сверху от замка, дополнительные крепления при этом не требуются.

Использование автоодеял

Еще один вариант утепления – приобретение автоодеяла. Продается оно в автомагазинах в виде готового изделия, сделанного из специальной ваты. Автооделяло обладает низкой теплопроводимостью и устойчивостью к химическому воздействию, что обезопасит от нежелательных последствий в виде возгорания.

Преимущества использования автоодеял:

• легкость установления;
• нетоксичность, пожаробезопасность;
• для каждой модели авто существует определенный размер;
• быстрое прогревание и медленное остывание.

Инструкция по установке автоодеял проста. Необходимо застелить мотор, полностью закрыв отсек. В случае нестандартного отсека – подверните одеяло.

Полезные рекомендации

• утепляйте двигатель в конце осени, снимайте утепление весной;
• автоодеяла подвергаются только сухой чистке;
• надежно зафиксируйте отдельные части, ведь отрыв теплоизоляции во время движения авто приводит к поломке двигателя;
• не допускайте попадания теплоизоляционных материалов на систему охлаждения и приводные ремни;
• не используйте пожароопасные материалы, внимательно изучите свойства материалов.

Таким образом, позаботившись об утеплении ДВС, можно не только сделать прогревание салона быстрым и обеспечить комфорт, но и значительно уберечь мотор от возможных поломок.

Как утеплить двигатель автомобиля на зиму? Как утеплить капот своими руками

Почему при запуске автомобильного двигателя зимой возникают трудности? Для опытных автомобилистов ответ на этот вопрос очевиден. Дело в том, что зимой, при низких температурах, изменяются свойства практически всех технических жидкостей в автомобиле, в первую очередь топлива и моторного масла.

На морозе масло загустевает, и поэтому ему нужно больше времени, чтобы проникнуть по системе смазки непосредственно к местам смазки деталей. Другими словами, некоторое время после пуска, двигатель работает в режиме так называемого «масляного голодания», что крайне нежелательно, потому, что ведет к быстрому износу трущихся деталей. В двигателе, в результате такого недостатка смазки, в первую очередь страдают детали цилиндропоршневой группы.

Что касается топлива, то при низкой температуре тот же бензин испаряется намного хуже, что, естественно влияет на качество поступающей в камеры сгорания топливно-воздушной смеси. Кроме того, на морозе замедляются химические процессы в аккумуляторной батарее, поэтому её емкость падает. Все эти факторы в совокупности и приводят к возникновению проблем с пуском двигателя в мороз.

Решать эту проблему нужно комплексными методами, заранее подготовив автомобиль к зимнему сезону. Среди таких методов, как например, применения специальных, желательно синтетических моторных масел и использования спреев, на основе эфиров для облегчения запуска, немаловажную роль играет утепление двигателя, вернее подкапотного пространства.

Как утеплить капот?

Практически идеальным материалом для утепления подкапотного пространства является войлок. К сожалению, сегодня его не так просто найти, поэтому для этих целей водители чаще используют фольгированный пенополипропилен.

Из листа утеплителя, с помощью лекал вырезается необходимый кусок по форме капота и закрепляется клипсами поверх штатного утеплителя. Летом утеплитель можно снять.

Как утеплить двигатель на зиму?

Также можно приобрести специальное автоодеяло для утепления двигателя, или изготовить его самостоятельно, если в наличии имеется соответствующий материал. Как правило, такое одеяло состоит из внешней оболочки из стеклоткани и внутреннего наполнителя, например, из муллитокремнеземистой ваты.

Кстати, такой же материал применяют для утепления нефте и газопроводов, а также в огнеупорных щитах. Данный материал не горюч, имеет низкую теплопроводность, устойчив к химическому воздействию.

Кроме простого утепления мотора, можно рассмотреть и более «продвинутые» варианты, например, предпусковой подогрев двигателя. Наибольшее распространение получили электрический подогрев двигателя, а также подогрев при помощи специального автономного предпускового подогревателя.

Электроподогрев можно использовать, только если рядом с местом стоянки машины есть доступ к источнику питания в 220 В. Включается такой подогрев не автоматически, а в ручном режиме, время прогрева мотора, вернее, антифриза в системе охлаждения, составляет 20-30 минут, в зависимости от типа подогревателя и начальной температуры охлаждающей жидкости.

Что касается автономного предпускового подогревателя , то, несмотря на большую стоимость, чем у электроподогревателя, он имеет много преимуществ. В первую очередь это возможность автоматического включения подогревателя несколько раз за ночь, то есть утром автомобиль будет прогрет и полностью готов к поездке.

Видео: как утеплить двигатель автомобиля.

Вот, наверное, это все самые актуальные способы утепления двигателя автомобиля и решения проблем с пуском мотора зимой. Выбор, как всегда, остается за вами. Советую выбирать определенный метод прогрева мотора и его утепления исходя не из новомодных тенденций, а исходя из конкретных условий, при которых будет храниться и эксплуатироваться ваш автомобиль.

Утепление автомобиля

Теплый салон и быстрый старт автомобиля — это две самые приятные вещи, позволяющие без проблем ездить в зимний период. Положительные эмоции от езды не смогут испортить даже пробки на дорогах. Дабы зимой не возникало лишних забот о своем здоровье и о состоянии машины, стоит заранее утеплить авто, своего железного коня.

Утепление салона автомобиля

Самой распространенной проблемой при утеплении салона являются сквозняки, которые появляются после деформирования резиновых уплотнителей дверей. Если их заменить на целые, то в салоне будет постоянная плюсовая температура, при условии, что после замены зазоры между всеми деталями кузова авто будут равномерными и не слишком большими.

Обклейка кузова шумоизоляционными и тепло-материалами (шумо- и теплоизоляция салона) позволит сделать салон еще более теплым. Стоит отметить, что перед началом этой довольно трудоемкой процедурой нужно правильно подобрать изоляционный материал. Практически все эти средства отлично впитывают влагу, постоянно возникающую в авто во время дождя, мойки или в виде испарений. Однако есть и недостаток: спустя некоторое время данная «теплоизоляция» начнет преть из за чего в автомобиле возникнет неприятный запах. Поэтому следует приобретать такое средство, которое обеспечит не только тепло салона, но и не будет впитывать воду.

Утепление двигателя и капота авто

Укрытие двигателя войлочной попоной может обернуться возгоранием, поэтому, если в вашем регионе не очень суровые зимы, то можно обойтись обычной теплозащитой капота. А для тех автовладельцев, которые проживают в местах с зимней температурой более -25 С°, мы предлагаем несколько наиболее безопасных вариантов утепления машины.

Во-первых, следует уточнить почему непременно следует утеплять двигатель авто.

• из за долгого прогрева двигателя в зимний период возникает существенный перерасход топлива, а также более быстрый износ деталей мотора;
• слой льда, возникающий на капоте может повредить лакокрасочное покрытие.

Многие водители знают, что запуск сильно остывшего двигателя приводит к негативному влиянию на моторесурс данной важнейшей детали авто. Это происходит из-за изменения при низких температурах некоторых свойств моторного масла и бензина/дизельного топлива. При повышении вязкости масла, например, оно не может сразу проникнуть в нужные отдаленные системы двигателя: заводя мотор с таким маслом, определенное время он будет испытывать недостаток масляной смазки в своих деталях, что при постоянном трении вызовет скорейший износ.

Также на запуск двигателя зимой влияет тот фактор, что бензин начинает хуже испаряться — это приводит к ухудшению приготовления внутри машины топливно-воздушной смеси. А аккумулятор при температуре ниже нуля не отдает полную емкость своего заряда.

Для избежание всех вышеперечисленных проблем передовые технологии предлагают воспользоваться несколькими изобретениями, упрощающими процесс завода и эксплуатации авто в зимний период:

• пред пусковой подогрев двигателя: устройство, которое прогревает мотор перед его запуском. Оно позволяет сэкономить не только время, ваши нервы и силы, но и топливо, а также предотвращает преждевременный износ деталей двигателя и перегрузку аккумулятора.
• утепление аккумуляторной батареи является просто необходимой мерой при сильных холодах, так как замерзшей смесью дистиллированной воды и электролита ни в коем случае нельзя пользоваться до полного ее оттаивания, потому что при запуске стартера эта заледеневшая жидкость выделит взрывоопасный газ.

Определив основные причины, почему следует утеплять не только салон, но и внутренние детали мотора, следует выбрать оптимальный вариант, подходящий как по удобству, так и по материальным возможностям.

Естественно, идеальных способов не существует, все они имеют и преимущества, и недостатки.

Для утепления вам потребуется лист данного материала нужного размера и клипсы, для закрепления утеплителя на капоте. Летом его желательно снимать.

Второй вариант утепления двигателя — это авто одеяло. Данный вид утепления можно изготовить самостоятельно, имея необходимые материалы, либо купить уже готовый вариант. Для самостоятельного изготовления вам понадобятся: стеклоткань и внутренний наполнитель, или муллитокремнеземистая вата. Эти материалы применяются для утепления нефте, — газо проводов, а также в огнеупорных щитах. Их низкая теплопроводность и полностью негорючий состав позволяет выдержать температуру до 12000 градусов, а также не подвергнуться химическим воздействиям различных технических жидкостей.

Из наиболее современных, технических «гаджетов» для авто в плане утепления двигателя можно выделить:

• Электроподогреватель;
• Автономный пред пусковой подогреватель.

Электроподогрев мотора машины очень удобное средство для поддержания оптимальной температуры и предупреждения замерзания деталей двигателя, но имеет, скорее не недостаток, а особенность — ему необходимо наличие источника питания в двести двадцать вольт поблизости от места хранения автомобиля. Время, нужное для подогрева от данного прибора колеблется от двадцати до сорока минут и требует включения в ручном режиме.

Предпусковой подогреватель имеет больше преимуществ, чем электроподогреватель, одним из главных, например, можно отметить наличие опции «включения/выключения» этого подогревателя несколько раз ночью или днем, а также автономность данного устройства, которое не требует постоянно включенного питания.

На данный момент эти способы наиболее актуальны и современны. Конечно, наиболее лучшим и надежным вариантом будет комбинирование всех вышеперечисленных методов. Вопрос: «Как лучше утеплить автомобиль в зимний период» отпадет сам собой. Однако, устанавливая какую-либо теплоизоляцию следует знать несколько нюансов:

• Чтобы не допустить поломки мотора из за попадания деталей утеплителя на шкивы помпы, генератора, привода вентилятора или под ремни, следует как можно надежнее закреплять все части утепляющего материала.
• Естественно, что зимой практически всегда стоит низкая температура воздуха, но бывают дни, когда она становится со знаком +. При плюсовых температурах, следует частично приоткрывать теплоизоляцию для большего притока холодного воздуха, чтобы не допустить перегрев двигателя. Для этого, сделайте специальные клапана на теплоизоляционном материале, установленном на радиаторе, которые будут закрываться и открываться без полного снятия теплоизоляции, а также иметь надежную фиксацию и в открытом, и в закрытом виде.

Как утеплить двигатель на зиму

Интересно, а как утеплить двигатель на зиму? И зачем, вообще, это нужно? Обо всём этом подробно будет написано в этой статье.

Поверим рекламе или позаботимся о двигателе

Живём мы не где-нибудь, а в России, где климатические условия довольно суровые. Зима у нас в стране — это пора, вызывающая у каждого русского человека гордость и необъяснимую радость. Это время года было воспето многими гениальными поэтами, запечатлено на картинах великих русских художников. Зима в России со всеми её морозами и ветрами, снегом и инеем переплетается с душой людей, живущих здесь, и находит понимание. Но всё-таки для автомобилистов холодная пора может принести проблемы.

Зимой автомобиль требует к себе особого отношения

Одна из них заключается в двигателе, которому требуется защита. Низкие температуры, которые в этот период особенно часты, вынуждают автомобилистов тщательно готовиться к зиме. И мотор автомобиля, его «сердце» — первым может пострадать от холода и «заболеть». Даже современные двигатели, оснащённые системами подогрева и другими новинками, испытывают в холодное время трудности с заводом. Чтобы прогреть и оживить такой мотор от зимней спячки, приходится затрачивать немало усилий.

Первым и основным способом защитить двигатель от влияния холода является его утепление вручную. Ниже будет приведена информация о том, как это можно будет эффективно сделать.

Видео о том, как утеплить двигатель зимой:

Почему нужно утеплять вручную

Преимуществ, которые даёт утепление двигателя зимой вручную, есть несколько. И вряд ли сегодня найдутся люди, которые наивно верят в рекламу некоторых производителей, пытающихся заработать продажей комплектов по утеплению двигателей. Якобы такие комплекты — это панацея от длительного прогрева при заводе зимой и даже средство сэкономить чуть ли не до 20% бензина или другого топлива. И весь этот комплект, конечно же, стоит немалых деньжищ. Если для некоторых горе-покупателей такая высокая цена не становится своеобразным барьером, то они, купив его, начинают понимать, что их ловко обвели вокруг пальца.

Что представляет собой комплект по утеплению двигателя? Зачастую просто куски какого-нибудь материала, способного утеплить капот. В некоторых случаях и специальный чехол для натягивания на радиатор и теплоизоляционные материалы, размещающиеся по периметру моторного отсека. Одним словом, всё то, что можно и самому найти, не тратя на это такие деньги.

Кроме того, такие комплекты рассчитаны на утепление, когда температура опускается ниже 10 градусов. А что делать жителям остальных районов России, где минус 10 °C — это высокая температура, а морозы опускается ниже 50 °C?

Пример утепления двигателя автомобиля

Плюсы утепления

Как известно, долгий прогрев двигателя, который неизбежен в холодное время, приводит не только к затрате времени и сил, а также преждевременному износу деталей, но и к перерасходу топлива. Кроме того, ледяной слой на капоте авто не может положительно сказаться на лакокрасочном покрытии кузова. И летом придётся тратиться на полировку кузова.

Итак, почему же возникает сложность при заводе двигателя в холодное время? Наверное, многим водителям понятно, что густеет масло, предназначенное для смазки всех деталей двигателя. Такое масло дольше проникает во все удалённые точки смазочной системы. И получается, что на некоторое время элементы мотора остаются без смазки, чувствуя настоящее масляное голодание. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — это вредно для трущихся деталей!

Кроме того, страдают в первую очередь главные составляющие мотора — поршни, цилиндры и другие элементы, которые в первые минуты так называемого прогрева стартёром работают всухую.

Зимой двигатель, как правило, труднее завести

Испаряется хуже и топливо в такие моменты. Естественно, это влияет на качество топливовоздушной смеси. Также резко снижается мощность аккумуляторной батареи, более неспособной давать требуемое электричество. Итог — сложности при запуске двигателя зимой или в другое холодное время года. Помочь в состоянии только грамотное утепление.

Дизельный двигатель и его утепление

Владельцам автомобилей с дизельным двигателем вообще нужно бить в трамтарарам зимой. Как известно, уже при −20 °C дизельный двигатель сильно переохлаждается, что отрицательно сказывается на его деталях и элементах. Из-за переохлаждения топливо подмерзает под капотом и могут возникнуть непоправимые сложности с топливным фильтром.

Итак, как утеплить дизельный двигатель и сделать это грамотно? Для начала потребуется вооружиться следующими материалами и инструментами:

• обычными острыми ножницами;
• канцелярским степлером;
• специальным инструментом для работы с силиконом;
• полиэтиленом гофрированным.

Дизельный двигатель более прихотлив к температурным условиям

Первое, что нужно сделать, так это укрыть двигатель чем-либо тёплым. Хотя при сильных морозах такая процедура не поможет. Это даст пользу, но малоэффективную.

Чтобы утеплить дизельный двигатель качественно, потребуется поставить машину на смотровую яму. После этого провести изоляцию трубопровода, что предотвратит охлаждение топлива. И для этих целей лучше всего подходит гофрированный вспененный полиэтилен, имеющий толщину 5 мм.

Чтобы изоляция прошла правильно, нужно для начала измерить окружность трубки и необходимую полосу вырезать из полиэтилена ножницами. Укутать этой полосой трубопровод и зафиксировать степлером. У трубки формируется своеобразный хвостик, который заводим за подводки к тормозам и фиксируем герметиком.

Этот же материал подойдёт идеально для ликвидации различных щелей в подкапотном пространстве.

Первый шаг по утеплению двигателя

Им же можно утеплить радиатор. Как? Для этого нужно снять верхнюю часть на радиаторе путём откручивания четырёх винтов. Затем вынимаем две защёлки и замеряем размер проёма. Вырезаем ножницами кусок утеплителя и складываем его вдвое. Проталкиваем кусок гофрированного утеплителя слева от привода замка и, расправляя, подсовываем верх под замок. И всё. Никаких дополнительных креплений делать не нужно. Оставшиеся щели будут даже полезны, так как не дадут перегреться двигателю, хотя дизель этого и не боится.

Если морозы стоят крепкие, то можно ещё изолировать топливный фильтр и рампу. Используем тот же материал, только уже фольгой вниз.

Бензиновый двигатель

Теперь о том, нужно ли утеплять двигатель бензиновый так же тщательно? Ответ напрашивается сам собой — конечно, нужно. Низкие температуры отрицательно воздействуют не только на дизельную модификацию.

Как и в вышеописанном случае, многие начинают для начала утеплять радиатор. Это реально помогает при морозах ниже 10 градусов Цельсия. Интересно, что самые ленивые представители автомобилистов используют для утепления радиатора обычные куски картона, сложенные несколько раз.

Грамотный подход к проблеме, конечно же, исключает использование картонки или коробки. Существуют специальные утеплители ручного или заводского пошива, сделанные обычно из кожзаменителя, включающего в свой состав утеплитель. Этот материал прекрасно справится с задачей перекрытия пространства между радиатором и передней решёткой. И в сравнении с картонкой такой материал имеет неоспоримое преимущество — наличие специальных клапанов, открывающихся при значительном повышении температуры. Это не даёт двигателю перегреться.

Один из способов утепления радиатора

Идём дальше. Существует ещё один вариант утепления. Он подразумевает установку утеплителя не только перед радиатором, но и под крышкой капота. Что использовать? Всё что угодно: войлок, минеральную вату, фольгированный полипропилен и другие подобные материалы. Из них можно самостоятельно изготовить элементы утепления.

Стоит отметить, что на многих современных автомобилях уже имеется специально встроенная система теплоизоляции капота.

Если же такого заводского утепления не предусмотрено, нужно сделать его самостоятельно. Такая установка позволит эффективно держать тепло в подкапотном пространстве и не давать ему улетучиваться через металлическую крышку.

Кроме этого, такая изоляция поможет дольше сохранить поверхность лакокрасочного покрытия кузова. Ведь при обильных снегопадах падающие осадки будут таять на поверхности, а затем, когда двигатель остынет, всё это превратится в наледь, отрицательно воздействующую на поверхность металла.

Утеплённый капот автомобиля

К тому же такое утепление закроет все щели, через которые теплота будет уходить из подкапотного пространства. Уже не нужно будет даже бояться сквозняков или встречного потока ветра.

Теперь о том, чем можно утеплить двигатель дополнительно. Это понадобится в том случае, если вышеописанных действий по утеплению окажется недостаточно. Для этого нужно будет демонтировать защиту двигателя. Она находится внизу автомобиля на многих моделях, но на некоторых её может и не быть. В этом случае ею придётся запастись.

Снятую защиту тщательно очищаем от грязи и обезжириваем. Вырезаем утеплитель (виды утеплителя были представлены выше) по размеру защиты и фиксируем при помощи какого-нибудь клея. Рекомендуется сделать выкройку таким образом, чтобы краёв материала хватило на закрытие мест крепления защиты с двигателем. Для этого вырезаем материал на пару сантиметров больше требуемого размера по всему периметру. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно прижимался к защите.

Защита двигателя также может быть утеплена

Теперь переходим к поддону картера, где хранится масло для двигателя, его смазка. Если помнит читатель, в начале статьи было сказано о том, что во время сильных морозов смазка густеет и не успевает вовремя доходить до определённого элемента двигателя. Снимать поддон, конечно же, не потребуется. Достаточно будет поверхность его обезжирить и обклеить теплоизоляцией.

Жителям суровых климатических зон России, которые желают подойти к проблеме более серьёзно, рекомендуется использовать и дополнительный утеплитель. Им можно обклеить боковые поверхности двигательного отсека, а также пространство между моторным отсеком и салоном.

Эта процедура займёт чуть больше времени. Зато эффект от этого будет колоссальный. Нужно будет демонтировать всё имеющееся оборудование на крыльях, находящееся в промежутке между моторным отсеком и салоном. Затем тщательно очистить поверхности от грязи и масла. А уже потом провести теплоизоляцию.

Комплексно утеплённый автомобиль

Уникальный материал

Сегодня есть возможность утепления двигателя и специальным одеялом. «Автотепло», так называется уникальный утеплитель, предназначен для грузовых и легковых автомобилей. Он полностью огнестойкий и способен выдержать температуру до плюс 1200 °C.

Кроме того, материал этот экологически чистый и стоит совсем недорого. Так что, если не хочется тратить время на самостоятельное производство утеплителя, покупайте этот и проблемы отпадут.

Автотепло — специальное одеяло для двигателя

Эти маленькие нюансы, способные оказать большие неприятности

Выше было представлено несколько способов утепления. Какой из них именно подойдёт, решать вам. Но стоит отметить, что желательно все вышеперечисленные приёмы применить комплексно. Кроме того, нужно не забывать про некоторые нюансы, так или иначе возникающие в любом деле.

В этом случае речь идёт о том, чтобы детали утеплителя надёжно крепились и сильный встречный поток воздуха или ветер, который зимой — обычное дело, не сорвал их. Если это произойдёт, мелкие детали утеплителя способны попасть в систему двигателя, в частности под ремни вентилятора или шкивы генератора. Это же, в свою очередь, приведёт к поломке двигателя.

Кроме того, обильное тепло может сыграть и злую шутку. Особенно когда зимой температура воздуха поднимается, ведь и такое бывает. Поэтому необходимо предусмотреть заранее возможность частичного открытия изоляции, увеличивая тем самым приток холодного воздуха. В противном случае это грозит перегреву двигателя.

Ну вроде и всё. Самые актуальные методы утепления двигателя были представлены. Что делать, решать только вам. Вы можете выбрать метод утепления двигателя из вышеперечисленных, а можете и сами его придумать. Главное — делать всё правильно и не забывать про нюансы!

Список лучших брендов немецких автомобилей

Увидишь такие машины – сразу узнаешь пресловутое немецкое качество! Представляем вашему вниманию список немецких машин.

Краткая предыстория: как Германия начала производить машины

История немецких автокомпаний началась в тот момент, когда они стали производить транспортные средства высокого качества, притом характеристики машин ценились в большей степени, чем их внешний вид.

Прежде всего, производя немецкиt машины, компании делали ставку на качество, строго по принципу «функциональность важнее формы». Именно поэтому Германию считают лидером производства машин в Европе и включают в список 5 стран, занимающихся изготовлением высококачественных машин. Возможно, вас заинтересует статья 10 самых ожидаемых автомобильных новинок 2017 года.

Каждый год автомобильные компании Германии изготовляют около 6 миллионов машин, с такими показателями немецкие авто заслуженно называют самыми передовыми.

Производство автомобилей пошло крупным ходом в 1870 г., когда инженеры Карл Бенц и Николаус Отто придумали, как изобрести четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Благодаря нему Германия увеличила производство до 1000 экземпляров в год.

Названия компаний, список, а также логотипы всех автомобильных брендов Германии

Абсолютно все производители немецких авто известны распространением на рынке лучших автомобилей в мире. Обратите внимание на статью 15 самых лучших автомобилей 2016 года, где нашлось место и для немецких автомобилей. Кроме качества технологии производства, немецкие машины могут похвастаться исключительным дизайном и невероятной скоростью.

Все знают, что они также могут дать любому водителю неповторимый опыт. Все самые популярные модели относятся к коллекциям спортивных машин и автомобилям класса «люкс», которые обладают неповторимым стилем и высоким уровнем изготовления. Немецкие автомобили по праву занимают место в рейтинге 10 автомобилей, которые вызывают зависть у автолюбителей. Далее в статье будет указан список немецких брендов и логотипы их компаний.

Самые известные немецкие автомобильные компании

На сайте представлен список известнейших производителей немецких машин, включающий в себя BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche. Как видите, большинство этих компанией занимается машинами класса «люкс», а их стандарты высокого качества знают и ценят во всем мире.

1. Audi – «Правда в инженерии»

Производство: с 1909 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Ингольштадт, Германия
Основатели: Август Хорьх
Вебсайт: audi.com

История: компанию основали в 1909 г. в Ингольштадте, в Баварии. Она является одной из известнейших компаний, занимающихся дизайном, разработкой, производством, продажей и распространением машин. Свое имя компания получила в дань памяти основателя – Августа Хорьха, в переводе с немецкого horch означает «слушай».

Позже, в июле 1909 г. была организована компания Audi Automobilwerke (в переводе «Автомобильный завод Audi»). В 1932 г. Audi объединили с предприятиями Horch, DKW и Wanderer с целью образовать единую фирму Auto Union, отсюда и объяснение необычному логотипу, состоящему из 4-х колец. С 1966 г. компания Audi входит в состав концерна Volkswagen Group.

Статистика: В настоящее время продажи компании продолжают расти. В 2013 г. они возросли на 8. %. Главными местами распространения машин марки Audi по прежнему остаются Восточная Европа, Африка и Ближний Восток.

Модели: Audi седан (A1-A8), Audi купе и внедорожники (SUV), S и RS

Наибольшей популярностью пользуются модели:

• Audi A8,
• Audi TT,
• Audi A3,
• Audi A6,
• Audi A1.

Такой список формируется на основе продаж. Скорее всего, фанаты немецких машин знают, что в 2013 г. топ 5 самых продаваемых моделей Audi состоял из AUDI A3 и всех моделей внедорожников (SUV).

2. MERCEDES BENZ

Производство: с 1926 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Штутгарт, Германия
Основатели: Карл Бенц и Готлиб Даймлер
Вебсайт: mercedes-benz.com

Компания, которая занимается производством таких известных автомобилей класса «люкс», поддерживает свою известность уже больше века. Нельзя не согласиться с тем, что Mercedes-Benz — одна из старейших автомобильных компаний, существующих до сих пор. В автоиндустрии Mercedes-Benz известна, благодаря своим лимузинам, которые неоднократно мелькают в кинофильмах — ведь компания производит одни из лучших машин в мире. Обратите внимание на статью 10 самых дорогих лимузинов мира.

Со дня своего основания фирма Mercedes лидировала на рынке, благодаря авто, соединяющим в себе неповторимый стиль и уникальную технологию. Со временем фирма занялась производством автомобилей класса «люкс», грузовых машин, автобусов, лимузинов и трейлеров.

Список автомобилей компании Mercedes включает в себя такие машины как:

• легковые (CLA-Class, C-Class, GLK, R-Class, E-Class Wagon, CLS-Class, S-Class),
• автомобили класса «люкс» (CLA-Class, C-Class, E-Class, R-Class, E-Class Wagon, CLS-Class, S-Class Hybrid, S-Class, SL-Class, CL-Class),
• спортивные машины (SLK, SLS),
• внедорожники/кроссоверы (GLK, M-Class, M-Class Hybrid, GL-Class, G-Class),
• трейлеры и минивэны (Sprinter).

Автомобили класса «люкс» от компании Mercedes-Benz: лимузины

Изысканный мир машин заметили, благодаря Mercedes-Benz 600, автомобилю класса «люкс», который выпускали в 2-х разных моделях: седан с короткой колесной базой и 4-мя дверьми, лимузин Pullman с длинной колесной базой и 4-мя дверьми, а также лимузин с 6-ю дверьми. Их производство началось в 1964 г. В 1972 г. на рынке появилось 600 таких моделей.

К числу тех, кто владел такой уникальной моделью машины марки Mercedes-Benz можно отнести:

• Коко Шанель,
• Хью Хефнера,
• Элизабет Тейлор,
• Джона Леннона.

Самая популярная модель седана фирмы Mercedes – Mercedes Benz CLA, с апреля 2013 г. она принесла компании продажи в 100 000 экземпляров. Наибольшим спросом они пользовались в США, где было продано около 27 000 машин.

3. BMW

Производство: с 1916 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Мюнхен, Бавария
Основатели: Франц Джозеф Попп
Вебсайт: bmw.com/com/en/, www.bmwgroup.com

На немецком языке название этой компании звучит как «Баварские моторные заводы». Успех фирмы — в сосредоточении внимания на улучшении мотора. Долгое время инженеры многих поколений занимались решением этого вопроса. Было приложено немало усилий, чтобы имя компании ассоциировалось с качеством и великолепием исполнения.

В 1929 г. BMW стала производить автомобили и с тех пор известна своими машинами и внедорожниками, которые могут дать великолепный водительский стаж. Компания занимается производством легковых машин, автомобилей класса «люкс», спортивных машин, внедорожников и пикапов.

Автомобили класса «люкс» от компании BMW

В мае 2014 г. компания BMW достигла рекордного количества продаж. Благодаря этому событию, фирму признали мировым лидером по производству автомобилей класса «люкс».

В топе продаж находится самая популярная модель BMW — BMW X. В ней нашли отражения все требования, необходимые внедорожникам, что не могло не дать компании положительный результат. Возможно, вас заинтересует статья 10 самых крутых внедорожников.

4. VOLKSWAGEN

Производство: с 1937 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Вольфсбург, Германия
Основатели: Фердинанд Порше
Вебсайт: volkswagen.com, www.vw.com

В 1937 г. Фердинанд Порше заложил основы компании Volkswagen. В то время фирма специализировалась лишь на машинах класса «люкс». Не зря про этот бренд говорят «машина для людей», ведь известно, что Volkswagen производит лучшие немецкие машины. До сих пор компания остается успешной, и по качеству она не уступает SEAT, Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Bugatti.

В Европе в отношении цены Volkswagen Golf считается самой удачной моделью среди всех остальных. Согласно данным компании JATO Dynamics, в январе продажи выросли на 28%.

5. PORSCHE

Производство: с 1931 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Штутгарт, Германия
Основатели: Фердинанд Порше
Вебсайт: porsche.com

Porsche – действующая автомобильная компания, которая специализируется на производстве седанов, гиперкаров, суперкаров, внедорожников и спортивных машинах. Эта немецкая автомобильная компания заработала себе огромную репутацию в конце 80-х – начале 90-х г.г., хотя в настоящее время она уже не так популярна.

К самым известным моделям можно отнести:

• 918,
• Macan,
• Cayenne,
• Cayman,
• Boxter,
• Panamera.

Другие немецкие автомобильные компании

Ниже представлена информация о других немецких компаниях, занимающихся производством машин. Они не настолько популярны, но в Германии бренды этих компаний завоевали признание; и, конечно же, они вносят свой вклад в экономику и сферу производства автомобилей.

6. ADAM OPEL AG

Производство: с 1862 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Рюссельхайм, Гессен, Германия
Основатели: Адам Опель
Вебсайт: opel.com

Компания Opel AG существует в автомобильном бизнесе уже более 153 лет. Изначально она занималась производством велосипедов. Но, обратив внимание на создание первой машины, Opel AG переключила свое внимание на автомобили, и первая модель была выпущена в 1899 г. Несомненно, вы могли заметить как в кинофильмах гангстеры и мафия разъезжают именно на машинах фирмы Opel.

7. ALPINA

Производство: с 1965 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Бухлоэ, Германия
Основатели: BMW
Вебсайт: alpina-automobiles.com

Alpina – еще одна немецкая автомобильная компания, начавшая путь в 1965 г.. Хотя фирма не пользуется особой популярностью, она все еще продолжает работать и сотрудничать с компанией BMW при производстве своих машин. Благодаря этому, фирма Alpina до сих пор пользуется спросом в некоторых областях Германии.

8. BITTER CARS

Производство: с 1971 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Швельм, Германия
Основатели: Эрих Биттер
Вебсайт: bittercars.com

Основанная Эрихом Биттером, который был в прошлом неплохим гонщиком, компания Erich Bitter Automobil GmbH (Bitter) показала себя производителем немецких спортивных машин и автомобилей класса «люкс». Фирме не суждено было стать очень популярной, но она одна из тех, кто до сих пор производит уникальные спортивные машины.

9. GUMPERT

Производство: с 2004 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Альтенбург, Тюрингия, Германия
Основатели: Роланд Гумперт
Вебсайт: gumpert.de

Gumpert – еще одна автомобильная компания, существующая недавно; похвастаться известностью, подобной фирмам Volkswagen, BMW и Audi, она не может. В основном Gumpert специализируется на производстве суперкаров, самая знаменитая модель — Apollo Racecar. Возможно, вас заинтересует статья 15 лучших суперкаров 2015 года.

10. ISDERA

Производство: с1969 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Хильдесхайм, Германия
Основатели: Эберхард Шульц
Вебсайт: isdera.de

Isdera – одна из немногих частных автомобильных компаний, полное название которой звучит как «Ingenieurburo fur Styling, Design und Racing». В основном фирма производит спортивные машины, за это отвечает команда мастеров. Одна такая машина даже появилась во всеми любимой компьютерной игре «Need for Speed II», выпущенной в 1997 г.

11. KEINATH

Производство: с1983 г. по настоящее время
Штаб-квартира: Ройтлинген, Германия
Основатели: Хорст Кейнат
Вебсайт: недоступен

Многие автокомпании Германии специализируются на производстве спортивных и гоночных машинах, а также автомобилях класса «люкс». Фирма Keinath занимается лишь гоночными машинами, начиная с 1983 г. Производство автомобилей она начала с выпуска популярной модели Opel Monza и затем, продолжив в том же духе, создала модель GTR, которая была оценена по достоинству за спортивный стиль и невероятную мощность.

Список закрывшихся автомобильных компаний Германии

Эти компании уже прекратили свое существование, но именно они помогли Германии завоевать почетное место в мировой автоиндустрии. К примеру, концерны Auto Union AG и DKW помогли начать существование известному в настоящее время бренду – Audi.

12. ADLER

Производство: с1900 г. по 1957 г.
Штаб-квартира: не существует
Основатели: Генрих Кляйер
Вебсайт: недоступен

Adler – одна из тех немецких автомобильных компаний, которые были популярны в начале 1900-х г.г. Эта компания успешно выпустила около 30 машин, каждая из которых была по-своему уникальна. Помимо машин, компания также занималась изготовлением пишущих машинок, велосипедов и мотоциклов.

13. AUTO UNION AG

Производство: с1932 г. по 1966 г.
Штаб-квартира: Хемниц (1932 г. – 1948 г.), Ингольштадт (1949 г.- 1968 г.), Ингольштадт/нынешняя штаб-квартира Audi AG (1985 г.- настоящее время)
Основатели: нет
Вебсайт: недоступен

Ошеломит ли вас тот факт, что своим логотипом компания Audi обязана концерну Auto Union? Скорее всего, да! В начале 1930-х г.г. Auto Union была успешным производителем популярных автомобилей, но позже конкуренцию ей составила фирма Volkswagen, и Auto Union преобразовался в компанию Audi.

14. DKW

Производство: с1928 г. по 1966 г.
Штаб-квартира: Саксония, Германия
Основатели: Йорген Скафте Расмуссен
Вебсайт: недоступен

И снова удивительный факт! Как вы можете видеть по картинке, DKW была отдельной автомобильной компанией до того, как объединилась с концерном Auto Union AG. До этого компания в 1919 г. представила первую паровую машину, а после объединения свою последнюю машину она выпустила в 1966 г. Кроме автомобилей, DKW также занималась производством мотоциклов.

15. BORGWARD

Производство: с1929 г. по 1961 г.
Штаб-квартира: Бремен, Германия
Основатели: Карл Боргвард
Вебсайт: недоступен

В конце 30-х г.г. 20 века Borgward считалась одной из самых популярных автомобильных компаний. Она была основана в Бремене и долгое время пользовалась большим успехом.

До банкротства Borgward занималась производством машин 4-х различных моделей:

• Lloyd,
• Goliath,
• Hansa,
• Bogward.

16. Eisenacher Motorenwerk (EMW)

Производство: с1945 г. по 1956 г.
Штаб-квартира: Эйзенах, Германия
Основатели: неизвестен
Вебсайт: недоступен

Eisenacher Motorenwerk (чаще используется аббревиатура EMW) – в прошлом автомобильная компания Восточной Германии. Штаб-квартира была расположена в Эйзенахе, а сама компания была довольно популярна в 50-е г.г. 20 века, так как производила спортивные машины и автомобили для Формулы-1. Компанию закрыли в связи с банкротством.

Мы постарались включить в список всех производителей, но если вами была найдена ошибка или неточность, пожалуйста, дайте знать и оставьте свой комментарий ниже.

Рекомендуем посмотреть:

Самые популярные автомобили немецкого производства по мнению обычных автовладельцев страны. Узнай, какая машина больше всего ценится на российских дорогах.

преимущества и недостатки. Список немецких марок машин

Всем людям прекрасно известно, какие автомобили считаются лучшими во всех отношениях. Это, конечно же, немецкие машины. “Ауди”, “Опель”, “Мерседес”, “Фольксваген”, “Порш”… Это лишь наиболее известные марки-производители! А ведь это далеко не полный перечень. Что ж, стоит обсудить эту тему более подробно, так как она действительно очень интересна.

Перечень компаний

Итак, первым делом хочется назвать те фирмы, которые выпускают немецкие машины. И первым по алфавиту идет производитель Aaglander, выпускающий совершенно уникальные кабриолеты, отличающиеся оригинальным старинным стилем.

ABT – тюнинговое предприятие, специалисты которого стилизуют автомобили, выпущенные такими фирмами, как “Фольксваген”, “Ауди”, “Сеат” и “Шкода”.

Еще одна фирма – Alpina. Производит элитные немецкие машины под заказ. Работает эта фирма на основе автомобилей BMW.

Amphicar – тут все просто. 4-местный автомобиль. Плавающий. Единственный, который выпускается в серийное производство.

Artega – эта компания просуществовала лишь в шесть лет, её закрыли в 2012-м. Однако технологии, разработанные специалистами, были крайне интересными и перспективными. Даже “слишком передовыми“ для общества того времени. Потому, чтобы идея не терялась, VW AG выкупил фирму. Все технологии стали применяться в машинах производства этого концерна.

А какие немецкие машины уже не встречаются? Это автомобили производства Barkas – фирма выпускала фургоны и микроавтобусы, а также спец. автомобили с грузовиками. Просуществовала компания ровно 30 лет, кстати, закрылась в 1991-м.

Bavaria, Brennabor, Daimler, DKW, Gemballa, Goliath, Gumpert Apollo, Horch, Isdera, Magirus, MAN, Multicar, Smart, Trabant, Veritas, Wartburg, Wiesmann – это всё немецкие компании, которые выпускают (или выпускали – некоторые закрылись) автомобили, грузовики, мотоциклы и многое другое. И о них следовало упомянуть, поскольку предприятия мало известные, но заслуживающие уважения.

BMW

Знаменитый баварский концерн! Пожалуй, если спросить абсолютного дилетанта о том, какие немецкие машины он знает, то тот, не задумываясь, ответит: “Мерседес” и “БМВ”. Действительно, эти две марки крайне популярны во всем мире.

Так вот, какие плюсы и минусы можно выделить в рассказе о машинах этой марки? Ориентироваться следует на отзывы владельцев. Из плюсов те выделяют: престиж, элегантность, комфортный салон, технические характеристики. Действительно, БМВ – это автомобиль для людей, которым важен статус и скорость. Каковы минусы? Тут отмечается следующее: огромный расход топлива, в некоторых моделях – чересчур низкая посадка и агрессивность. Людям, которым нужна спокойная езда, этот автомобиль не понравится. Он “рвет” с места, резко останавливается, ощущаешь себя напряженным, когда ведешь эту машину. И к тому же ТО обходится дорого.

Mercedes-Benz

Если уж какие машины немецкой сборки и можно назвать культовыми, так это “Мерседесы”. Эти автомобили уже давно стали синонимом роскоши, богатства и отменного вкуса. BRABUS, AMG, Lorinser, Carlsson… лучшие в мире тюнинг-ателье всегда берутся за новинки, выпускаемые именитым штутгартским концерном. Сотни лошадиных сил под капотом, нереально комфортабельные салоны, где всё оформлено максимально эргономично и комфортно (то, чем “Мерседес” прославился еще в 80-ые), идеальная управляемость… Но что в этой машине не так? Всё просто – цена. Позволить себе “Мерседес” – значит автоматически получить статус солидного и состоятельного человека. И потом тратить на него деньги. На топливо, на ТО, а если это старый автомобиль (например, из серии легендарных w124), то еще и тратиться на какие-то детали, которые рано или поздно приходят в негодность и требуют замены. В общем, “Мерседес” выпускает потрясающие, уникальные автомобили, однако жутко не экономичные во всех отношениях.

Audi

Если рассказывать про самые популярные немецкие машины в России, то “Ауди” обязательно будет в пятерке лидеров. В конце прошлого столетия эта фирма не выпускала таких автомобилей, как сейчас. Но на сегодняшний день Audi показывает грандиозные результаты. Компания производит новые двигатели, применяет современные технологии, совершенствует стили – неудивительно, почему к ним повысился интерес.

Плюсы? Те же, что и у вышеперечисленных моделей. Красиво, элегантно, впечатляет по всем характеристикам. А еще, если в мыслях есть идея прикупить “взрослую” “Ауди”, но имеются сомнения, стоит их откинуть. Старые модели выполнялись из очень прочного металла. Именно поэтому сегодня крайне мало этих машин со ржавчиной и дефектами кузова.

Минусы? Тут можно более подробно. Слишком большой расход масла – это во-первых. Около литра на 1000 км! Ремни ГРМ тоже нужно менять часто. У турбодизельных двигателей после 100 000 километров пробега летят гидроопоры, изнашивается цепной привод. В общем, главный минус “Ауди” – это то, что она требует вложений и тщательного ухода. Особенно модели, которым не один и не два года.

Opel и Volkswagen

Рассказывая про то, какие немецкие машины пользуются большой популярностью, нельзя не отметить вниманием “Опель” и “Фольксваген”. О последнем, правда, сейчас говорить не приходится. Из-за того конфликта в сентябре. Но всё же стоит сказать несколько слов! Отметить, что “Фольксвагены” – это добротные, надежные, безопасные автомобили, которые создавались с учетом пожеланий автолюбителей. Многие считают, что сейчас из-за “дизельного скандала” доверие к машинам этой марки упадет – но нет. Наблюдается небольшой спад, но и только. А в остальном – полный порядок. Более того, в Российской Федерации в пятерку самых популярных и востребованных машин входит “Фольксваген-Гольф”. А это что-то да значит.

Что известно касательно “Опеля”? Многие в шутку говорят, что это немецкий “Запорожец”. Но имеется в виду только цена, а не качество. Действительно, одно из основных преимуществ “Опелей” – их маленькая стоимость. Комфортные, надежные, нетребовательные – за эти плюсы данные автомобили и полюбились людям.

Заключение

Благо дело, сейчас такое время, когда не нужно задумываться, сколько стоит растоможить немецкую машину? Как это сделать? Что необходимо? Ведь сейчас в нашей стране реально купить немецкий автомобиль и сразу поставить на него российские номера!

Выше были перечислены многие немецкие машины. Список этот действительно велик. И, исходя из всего вышесказанного (хотя это еще далеко не все – обсуждать данную тему можно очень долго), можно с уверенностью заявить – у автомобилей, произведенных в Германии, не так уж и много минусов. В конце концов, ничего идеального не бывает. А немецкие автомобили были, есть и будут популярными. Ведь это – качество, проверенное временем и миллионами покупателей.

Немецкие автомобили, автомобили из Германии, страница 2

Немцы назвали самые лучшие автомобильные марки

Немецкий автоклуб ADAC опубликовал рейтинг компаний, которые продают свои машины в Германии. В данном случае ADAC подсчитывал индекс брендов, который складывался из нескольких параметров. Больше всего на общую оценку влияла надежность автомобилей (она давала сразу 30% итоговой оценки). На втором месте идет имидж марки (25%), затем следует оценка того, как в автосалонах идет работа с клиентами при покупке автомобиля и дальнейшем техобслуживании (15%). Ну и по 10% имели такие пункты как «доля марки на рынке», «технический прогресс автомобилей», «наличие широкого модельного ряда и его развитие».

По данным ADAC, самые лучшие автомобили выпускают в Германии. Именно немецкие автопроизводители заняли первые пять мест: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen. Причем эксперты отмечают, что Mercedes-Benz, который всегда считался самым лучшим немецким автомобильным брендом, в последнее время начал опускаться вниз. Если в аналогичном рейтинге, составленном в декабре 2006 года, Mercedes-Benz был на втором месте, уступая совсем немного Audi, то сейчас его опередила и компания BMW. На самом деле это очень тревожный звоночек для руководства Mercedes-Benz — они проиграли как раз за счет падения имиджа марки, надежности и замедлении в техническом развитии. А ведь именно эти пункты всегда были главными для покупателей автомобилей с трехлучевой звездой на капоте.

Японская Toyota, которая недавно была признана самым дорогим автомобильным брендом мира, идет на шестом месте. Но здесь нужно не забывать, что данный рейтинг составлялся немцами, которые традиционно отдают предпочтение своему автопрому. Также в десятку вошли Skoda, Opel, Mazda и Volvo.

Ну а замыкают рейтинг ADAC такие компании как Lancia, Suzuki, Land Rover, Chevrolet и Chrysler. Причем, Land Rover вместе с Chrysler получили худшие оценки за надежность, а вот самую низкую оценку за имидж немцы выставили Smart, Lancia и Chevrolet. Худшими по техническому развитию оказались Chrysler, Mini и Land Rover.

А Вы знаете, какие автомобили предпочитают покупать немцы?

Всегда интересно узнать ситуацию с авторынком наших ближайших стран-соседей. Тем более, если эти страны успешны, и у них есть чему поучиться.

Германия для многих украинцев является родиной отличного автопрома. Но какие автомобили предпочитают покупать немцы? Оценивают ли они по достоинству отечественный продукт, или наравне с немецкими машинами, также рьяно покупают и иностранные автомобили?

На эти и иные вопросы могут ответить цифры официальной статистики Федерального управления автомобильного транспорта Германии за март 2019 года.

Итак, за первый месяц весны в Германии было продано 345 523 новых автомобиля, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство покупок (63,8%) – коммерческие, то есть автомобили покупали компании. И лишь 36,2 % составили покупки автомобилей частными лицами.

Какие автомобили предпочитают покупать немцы (2018 – 2019 гг.)

• 10 место – Ford Focus
• 9 место – Mini
• 8 место – Mercedes E-Class
• 7 место – Audi A4
• 6 место – Skoda Octavia
• 5 место – Mercedes C-Class
• 4 место – VW Passat
• 3 место – VW Polo
• 2 место – VW Tiguan
• 1 место – VW Golf

Итак, как видите, немцы предпочитают покупать продукт отечественного автопрома – все три лидирующие позиции занимают автомобили «народного» немецкого бренда Volkswagen. Дизельгейт не особо повлиял на вкусы жителей Германии, которые продолжают отдавать свои сердца авто любимой марки.

60,2% купленных немцами новых автомобилей – бензиновые, а 32,4% – дизельные. 41,1% – это кроссоверы (20,9%) и внедорожники (20,2%).

А вот люксовые автомобили, фургоны большой вместимости, и спорткары немцев интересуют меньше всего. В каждом из этих классов отрицательная динамика – падение продаж на 25,7%, 17,3% и 13,8% соответственно.

Какие автомобильные бренды успешны/теряют популярность в Германии

Согласно статистики, в этом году немцы начали больше покупать автомобили марки Audi (+15,9%), Smart (+12,6%), Opel (+6,4%) и Mini (+0,7%). А вот у Porsche (на -9,5%), Mercedes (-5,2%), Ford (-4,7%), BMW (-3,1%) и VW (-2,9%) объемы продаж новых автомобилей упали.

Также немцы вдруг начали активно приобретать импортные автомобили. В частности, электромобилей Tesla в марте было продано на 453% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отличные результаты и у Volvo (+39,4%) с брендом Suzuki (+11,6%). А лидером продаж иностранных автомобилей в Германии стала марка Skoda.

Хуже всего в Германии обстоят дела с такими брендами, как Alfa Romeo (авто этой марки немцы купили на 41,6% меньше), Honda (падение продаж на 39,7%), Nissan (на 38,7%) и Citroën (на 35,7%).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Общее устройство автомобиля

Любой легковой автомобиль состоит из следующих элементов:  — двигателя; —трансмиссии; —ходовой части; —механизмов управления; —электрооборудования; —дополнительного оборудования; —кузова.

1 — фара;

2 — вентилятор системы охлаждения двигателя;

3 — радиатор системы охлаждениядвигателя;

4 — распределитель зажигания;

5 — двигатель;

6 — аккумуляторная батарея;

7 — катушка зажигания;

8 — воздушный фильтр;

9 — телескопическая амортизаторная стойка передней подвески;

10 — бачок омывателя ветрового стекла;

11 — коробка передач;

12 — ручка стеклоподъемника;

13 — внутренняя ручка двери;

14 — рычаг задней подвески;

15 — элемент обогрева заднего стекла;

16 — основной глушитель;

17 — задний амортизатор;

18 — задний тормоз;

19 — балка задней подвески;

20 — поперечная штанга задней подвески;

21 — топливный бак;

22 — рычаг стояночной тормозной системы;

23 — дополнительный глушитель;

24 — вакуумный усилитель тормозной системы;

25 — вал привода передних колес;

26 — передний тормоз;

27 — штанга стабилизатора передней подвески

Двигатель — это «сердце» машины. Он сжигает топливо и преобразует тепловую энергию в механическую: заставляет вращаться коленчатый вал, затем вращение через трансмиссию передается на колеса (составляющую ходовой части). Так машина приводится в движение. Во время движения водитель управляет автомобилем с помощью рулевого колеса и педалей, представляющих собой механизмы управления. Он включает свет фар и указатели поворотов, то есть пользуется электрооборудованием. При этом водитель пристегнут ремнем безопасности, ему тепло (работает обогреватель) — задействовано дополнительное оборудование. Кузов среднестатистического легкового автомобиля состоит из моторного отсека (там находится двигатель), пассажирского салона и багажного отделения. Он же является несущей конструкцией для узлов и агрегатов автомобиля. Современные автомобили можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кузова, типу и рабочему объему двигателя, типу привода колес и габаритным размерам.

Устройство двигателя

Одноцилиндровый двигатель внутреннего возгарания

Объем камеры сгорания

Верхняя мертвая точка

Нижняя мертвая точка

Рабочий объем цилиндра

S-ход поршня

Ход поршня и объемы цилиндра двигателя

1. Пробка сливного отверстия поддона картера

2. Поддон картера

3. Масляный фильтр

4. Насос охлаждающей жидкости

5. Выпскной коллектор

6. Выпускной клапан

7. Пружина клапана

8. Выпускной распределительный вал

9. Ресивер

10. Крыша головки блоков цилиндров

11. Впускной распределительный вал

12. Гидротолкатель

13. Топливная рампа

14. Форсунка

15. Впускной коллектор

16. Направляющая втулка

17. Впускной клапан

18. Головка блока цилиндров

19. Поршень

20. Компрессионные кольца

21. Маслосъемное кольцо

22. Поршневой палец 

23. Шатун

24. Блок цилиндров

25. Крышка шатуна

26. Коленчатый вал

27. Приемник масленного насоса

Система зажигания двигателя

1. Катушка зажигания

2. Вторичная обмотка (высокого напряжения)

3. Высоковольтный провод катушки зажигания

4. Крышка распределителя тока всокого напряжения

5. Высокоольтные провода сечей зажигания

6. Свечи зажигания

7. Распределитель тока высокого напряжения

8. Резистор

9. Центральный контакт распределителя

10. Боковые контакты крышки

11. «Масса» автомобиля

12. Аккумуляторная батарея

13. Контакты замка зажигания

14. Первичная обмотка (низкого напряжения)

15. Конденсатор

16. Подвижный контакт прерывателя

17. Неподвижный контакт прерывателя

18. Кулачек прерывателя

19. Молоточек контактов

20. Валик датчика распределителя зажигания

21. Маслоотржательная муфта

22. Корпус датчика распределителя

23. Штепсельный разъем

24. Корпус вакуумного регулятора

25. Диафрагма

26. Крышка вакуумного регулятора

27. Тяга вакуумного регулятора

28. Опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания

29. ротор распределителя зажигания

30. Боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания

31. Крышка распределителя зажигания

32. Центральный электрод с клеммой для провода от катушки зажигания

33. Уголек центрального электрода

34. Центральный контакт ротора

35. Резистор 1000 Ом для подавления радиопомех

36. Наружный контакт ротора

37. Ведущая пластина центробежного регулятора опеежения зажигания

39. Экран

40. Подвижная (опорная) пластина бесконтатного датчика

41. Бесконтактный датчик

42. Корпус масленки

43. Стопорная пластина подшипника

44. Подшипник подвижной пластины бесконтактного датчика

Общее устройство автомобиля | Автомобильное

Независимо от назначения и особенностей конструкции в автомобиле различают три основные части:

• двигатель
• шасси
• кузов

Двигатель 1 является источником механической энергии, приводящей автомобиль в движение. Двигатель обычно устанавливается в передней части автомобиля.

В шасси входят агрегаты и механизмы автомобиля, необходимые для передачи усилия от двигателя к ведущим колесам для передвижения автомобиля и управления им.

Агрегаты и механизмы шасси по своему назначению разделяются на три основные группы:

1. силовая передача;
2. ходовая часть;
3. механизмы управления.

Рис. Двигатель и шасси автомобиля повышенной проходимости: 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — раздаточная коробка; 5 — карданный вал; 6 — ведущий мост с главной передачей и дифференциалом; 7 — рама; 8 — рессора; 9 — амортизатор; 10 — лебедка

В силовую передачу входят сцепление 2, коробка передач 3, раздаточная коробка 4, карданная передача с карданными валами 5, ведущие мосты 6 с главными передачами, дифференциалами и полуосями (называемыми также приводными валами) колес (для управляемых ведущих колес, кроме того, шарниры равной угловой скорости).

Сцепление служит для отъединения коленчатого вала двигателя от коробки передач и соединения вала с коробкой, что необходимо для плавного трогания автомобиля с места и безударного переключения передач.

Коробка передач предназначается для изменения тягового усилия на ведущих колесах при неизменном усилии на коленчатом валу двигателя путем включения различных пар шестерен, имеющих разные передаточные числа. Кроме того, коробка передач обеспечивает движение автомобиля задним ходом при неизменном направлении вращения коленчатого вала двигателя, а также служит для разобщения двигателя с ведущими колесами при работе его на холостом ходу.

Раздаточная коробка предназначается для передачи ведущим мостам автомобиля усилия от коробки передач, а также для включения и отключения переднего ведущего моста.

Карданная передача передает усилие от вала коробки передач или раздаточной коробки к валу ведущего моста. Она состоит из валов и шарниров, позволяющих передавать усилия при переменных углах наклона валов.

Главная передача предназначается для увеличения тягового усилия на ведущих колесах автомобиля и передачи усилия от карданного вала к полуосям под прямым углом (9.0°). Она состоит из одной или из двух пар шестерен.

Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с различной скоростью, что необходимо, например, при поворотах автомобиля. Механизм дифференциала состоит из нескольких конических шестерен, две из которых жестко соединены с полуосями.

Полуоси служат для передачи усилия ведущим колесам.

Главная передача, дифференциал и полуоси обычно заключены в один корпус и составляют единый агрегат, называемый ведущим мостом автомобиля.

Шарниры равной угловой скорости соединяют разрезные полуоси, устанавливаемые на управляемых ведущих мостах. Они служат для передачи усилия колесам при изменении плоскости вращения.

Ходовая часть автомобиля состоит из рамы 7, к которой крепятся передний и задний ведущие мосты 6 с рессорами 8, колеса с шинами и амортизаторы 9.

К механизмам управления автомобилем относятся рулевое управление и тормоза.

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля. Оно состоит из рулевого колеса с валом, рулевого механизма, тяг и поворотных рычагов.

Тормоза предназначены для быстрой остановки автомобиля, для уменьшения в необходимых случаях скорости его движения, а также для удержания автомобиля на месте. Их действие основано на использовании сил трения, возникающих при торможении между тормозными барабанами колес или между диском на карданном валу и тормозными колодками.

В отличие от автомобилей повышенной проходимости обычные автомобили не имеют переднего ведущего моста и раздаточной коробки.

Кузов автомобиля предназначен для размещения перевозимых людей и грузов.

Лекция по предмету «Устройство автомобиля»по теме»Введение. Общее устройство автомобиля.»

Лекция 1. Введение. Общее устройство автомобиля.

План

1.1. Общие сведения

1.2. Маркировка и техническая характеристика

1.3. Безопасность подвижного состава

1.4. Общее устройство автомобиля

1.1. Общие сведения

Подвижным составом автомобильного транспорта называют автомобили, автомобильные поезда, прицепы и полуприцепы.

Подвижной состав служит для выполнения транспортных и нетранспортных работ: перевозки грузов, пассажиров и специ­ального оборудования для производства различных операций.

Подвижной состав автомобильного транспорта очень разнооб­разен. Его можно классифицировать по назначению и проходимо­сти (рис. 1.1).

Подвижной состав общего назначения служит для выполнения различных транспортных перевозок, специализированный — толь­ко для определенных транспортных перевозок, а специальный — для производства разнообразных нетранспортных работ.

Пассажирский подвижной состав (рис. 1.2) предназначен для перевозки людей. К нему относятся легковые автомобили и авто­бусы.

Легковые автомобили служат для индивидуальной перевозки пассажиров (от 2 до 8 человек).

Рис. 1.1. Классификация типов подвижного состава автомобильного транспорта по назначению и проходимости.

Легковые автомобили общего назначения имеют закрытые и открытые кузова. Специализированные легковые автомобили предназначены для перевозки пассажиров определенных катего­рий. К специализированным относятся автомобили скорой помо­щи, такси и др.

Специальные легковые автомобили служат для выполнения нетранспортных работ. Они выпускаются на базе шасси легковых автомобилей и оборудуются специальными устройствами, аппа­ратурой и т.п. К специальным относятся лабораторные, исследо­вательские, милицейские автомобили и др.

Рис. 1.2. Пассажирский подвижной состав: а — легковой автомобиль; б, в — автобусы

Автобусы служат для массовой перевозки пассажиров. Автобу­сами общего назначения являются городские, пригородные и междугородные автобусы. К специализированным относятся санитар­ные, туристические и школьные автобусы.

Автобусы имеют кузова вагонного и капотного типов и обычно выполняются на базе агрегатов грузовых автомобилей. Широкое распространение получили микроавтобусы, которые выпускают­ся на базе легковых автомобилей.

Специальные автобусы выполняются на базе шасси автобусов общего назначения, могут иметь специальные кузова и оборуду­ются специальными устройствами, приборами, аппаратурой и др. К этим автобусам относятся подвижные технические станции, ки­нолаборатории, санитарно-ветеринарные автобусы и др.

Грузовой подвижной состав служит для перевозки грузов раз­личных видов. К нему относятся грузовые автомобили, автомоби­ли-тягачи, автопоезда, прицепы и полуприцепы.

Грузовые автомобили (рис. 1.3) могут быть общего назначения, специализированными и специальными.

Грузовые автомобили общего назначения предназначены для перевозки всех видов грузов, кроме жидких (без тары). Они имеют грузовые кузова в. виде бортовых платформ.

Специализированные грузовые автомобили служат для пере­возки грузов только определенных видов. Они имеют приспособ­ленные для таких перевозок кузова и оборудуются специальны­ми устройствами и приспособлениями для погрузки и разгрузки. К специализированным относятся1 автомобили-самосвалы, цис­терны, фургоны, рефрижераторы, самопогрузчики.

Специальные грузовые автомобили предназначены для вы­полнения разнообразных нетранспортных работ и операций. Они оборудованы специальными приспособлениями, механизмами, устройствами, изготавливаются на базе шасси грузовых автомо­билей и могут иметь специальные кузова. К специальным грузо­вым автомобилям относятся коммунальные (мусороуборочные, снегоуборочные, поливочные и др.), пожарные, ремонтные мас­терские, автокраны, автовышки, автокомпрессоры, автобетоно­мешалки.

Автопоезда позволяют увеличить производительность подвиж­ного состава и снизить себестоимость перевозок. Так, в одинако­вых условиях эксплуатации себестоимость перевозок автопоездом на 25… 30 % ниже, а производительность в среднем в 1,5 раза выше, чем у одиночного автомобиля.

Автопоезда состоят из автомобилей-тягачей, прицепов и полу­прицепов. Автопоезда подразделяются на прицепные, седельные и роспуски.

Прицепной автопоезд (рис. 1.4, а) состоит из грузового авто­мобиля и одного или нескольких прицепов. Седельный автопоезд (рис. 1.4, б) состоит из седельного автомобиля-тягача и полупри­цепа, передняя часть которого закреплена на тягаче.

Автопоезда-роспуски (рис. 1.4, в) состоят из грузового автомо­биля и прицепа-роспуска, оборудованного опорными балками (кониками) для крепления длинномерных грузов (леса, труб, сор­тового металла и др.).

Прицепной подвижной состав (рис. 1.5) включает в себя прице­пы и полуприцепы, которые, как и автомобили, могут быть общего назначения, специализированными и специальными. Кроме того, прицепы могут быть легковыми и грузовыми.

Различие между грузовыми прицепами и полуприцепами со­стоит в том, что прицепы соединяются с автомобилем-тягачом тягово-сцепным устройством типа крюк—петля или шкворень — петля, а полуприцепы — опорным седельно-сцепным устройством.

Конструкции прицепов и полуприцепов очень разнообразны. Они могут быть одноосными, двухосными и многоосными в за­висимости от того, для перевозки каких грузов предназначены.

Кроме того, прицепы и полуприцепы также могут быть как с ак­тивным приводом, так и без него. При активном приводе прице­пы и полуприцепы имеют ведущие колеса, к которым подводятся мощность и момент от двигателя автомобиля-тягача, а без актив­ного привода — не имеют ведущих колес.

Проходимость подвижного состава (способность двигаться по плохим дорогам и вне дорог) различна в зависимости от его типа и назначения.

В основу подразделения подвижного состава по проходимости положена колесная формула, выражающая цифровым индексом общее количество колес автомобиля и количество ведущих колес.

Автомобили ограниченной проходимости (рис. 1.6, а) пред­назначены для движения по дорогам с твердым покрытием и су­хим грунтовым дорогам. Эти автомобили имеют два моста, один из которых ведущий (передний или задний). Колесная формула автомобилей ограниченной проходимости обозначается индексом 4×2, где первая цифра (4) означает общее число колес, а вторая цифра (2) показывает число ведущих колес. Если ведущие колеса автомобиля двухскатные (сдвоенные), то колесная формула обо­значается также индексом 4×2.

Автомобили повышенной проходимости (рис. 1.6, б, в) пред­назначены главным образом для сельской местности. Их можно эксплуатировать как на грунтовых дорогах, так и на дорогах с твердым покрытием. Эти автомобили способны двигаться даже вне дорог и преодолевать при этом заболоченные, глинистые и засне­женные участки, а также водные преграды и крутые подъемы.

Рис. 1.3. Грузовые автомобили: а — общего назначения; б — специализированный; в — специальный

Рис. 1.4. Автопоезда: а — прицепной; б — седельный; в — роспуск

Рис. 1.5. Прицепной подвижной состав: а — грузовой прицеп; б — легковой прицеп; в — полуприцеп

Рис. 1.6. Грузовые автомобили:

а — ограниченной проходимости; б, в — повышенной проходимости; г, д —

высокой проходимости

Автомобили повышенной проходимости имеют несколько ведущих мостов. Их колесные формулы — 4×4, если у автомобиля два моста и оба ведущие, и 6 х 4, если автомобиль имеет три моста, из которых средний и задний являются ведущими.

Автомобили высокой проходимости (рис. 1.6, г, д) способны преодолевать рвы, ямы и другие подобные препятствия. Это авто­мобили со всеми ведущими мостами, число которых три и более. Колесные формулы автомобилей высокой проходимости — 6×6 и 8×8.

1.2. Маркировка и техническая характеристика

Все автомобили в зависимости от типа и назначения разделя­ются на классы, в соответствии с которыми и маркируются.

Каждая модель автомобиля имеет свое обозначение в зависи­мости от того, является она базовой или модификацией. Базовой называется модель автомобиля, на основе которой выпускаются ее модификации. Это основная модель автомобиля, выпускаемая в большом количестве.

Базовой модели автомобиля присваивается четырехзначный цифровой индекс, в котором первые две цифры означают класс, а две последующие — модель автомобиля. При этом перед цифро­вым индексом ставится буквенное обозначение завода-изготови­теля.

Модификацией называется модель автомобиля, отличающаяся от базовой некоторыми показателями (конструктивными и эксплу­атационными), удовлетворяющими определенным требованиям и условиям эксплуатации. Например, модификации могут отличаться от базовой модели применяемым двигателем, кузовом, отделкой салона и др.

Модификации имеют пятизначный цифровой индекс, в кото­ром пятая цифра означает номер модификации базовой модели.

Легковые автомобили разделены на пять классов в зависимости от рабочего объема цилиндров (литража) двигателя:

Маркировка легковых автомобилей производится следующим образом. Например, ВАЗ-2105 и ВАЗ-21053 означают: ВАЗ — Волж­ский автомобильный завод, цифры 21 — легковой автомобиль малого класса, цифры 05 — модель пятая (базовая), цифра 3 — третья модификация.

Автобусы разделены также на пять классов в зависимости от их

длины:

Автобусы обозначаются следующим образом. Например, ЛиАЗ-5256 означает — Ликинский автобусный завод, автобус большого класса, пятьдесят шестая базовая модель.

Грузовые автомобили разделены на семь классов в зависимости от их полной массы: первый класс (до 1,2 т), второй (свыше 1,2 до 2 т), третий (свыше 2 до 8 т), четвертый (свыше 8 до 14 т), пятый (свыше 14 до 20 т), шестой (свыше 20 до 40 т) и седьмой (свыше 40 т).

У грузовых автомобилей первая цифра индекса означает класс автомобиля по полной массе, вторая цифра индекса показывает тип грузового автомобиля (3 — бортовой, 4 — тягач, 5 — само­свал, 6 — цистерна, 7 — фургон, 9 — специальный). Третья и четвертая цифры — номер модели автомобиля, а пятая цифра — номер модификации.

Например, ЗИЛ-4331. означает — Заводим. И.А.Лихачева, гру­зовой автомобиль массой 8… 14 т, бортовой, тридцать первая мо­дель.

Прицепы и полуприцепы маркируются четырехзначным цифро­вым индексом, перед которым ставится буквенное обозначение завода-изготовителя. При этом для различных моделей прицепов (полуприцепов) даются следующие две первые цифры индекса из четырех: легковые — 81(91), грузовые бортовые — 83(93), само­свальные — 85(95), цистерны — 86(96), фургоны — 87(97) и спе­циальные — 89(99).

Две вторые цифры индекса из четырех для прицепов и полу­прицепов присваиваются в зависимости от их полной массы, в соответствии с которой прицепы и полуприцепы разделены на пять следующих групп:

Маркировка прицепов и полуприцепов следующая. Например, прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8390 означает — Челябинский маши­ностроительный завод автомобильных прицепов, прицеп грузо­вой, полной массой свыше 24 т.

Техническая характеристика подвижного состава является его визитной карточкой. В ней первыми указаны параметры, описы­вающие автомобиль в целом, а затем — двигатель, трансмиссию, подвеску, тормозные механизмы, шины и кузов.

В технической характеристике указываются класс автомобиля, число мест (включая водителя), колесная формула, собственная и полная массы, габаритные размеры (длина, ширина, высота), база автомобиля, колея передних и задних колес, наименьший дорожный просвет, наименьший радиус поворота, максимальная скорость, время разгона автомобиля с места, тормозной путь, контрольный расход топлива, тип двигателя, его рабочий объем, максимальная (номинальная) мощность, максимальный крутя­щий момент, передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки и главной передачи, тип передней и задней подвесок, тип передних и задних тормозных механизмов, тип кузова.

1.3. Безопасность подвижного состава

Подвижной состав должен иметь высокую конструктивную бе­зопасность: активную, пассивную и экологическую.

Активная безопасность — свойство автомобилей предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

Активную безопасность автомобиля обеспечивают его высокие тягово-скоростные и тормозные свойства, хорошие устойчивость и управляемость, высокая плавность хода, хорошие обзорность и комфортабельность, резко снижающие утомляемость водителя и создающие условия длительной безаварийной работы.

Пассивная безопасность (внутренняя и внешняя) — свойство автомобилей уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспорт­ных происшествий. Пассивную безопасность автомобилей обеспе­чивают высокая прочность пассажирского салона, практически исключающая его деформации при авариях, ремни безопаснос­ти, быстронадувные подушки безопасности, травмобезопасное рулевое управление, подголовники, безопасные стекла, безопас­ное внутреннее оборудование кузова, уменьшающее травмирова­ние водителя и пассажиров, безопасная внешняя форма кузова, уменьшающая травмирование пешеходов.

Экологическая безопасность — свойство автомобилей умень­шать вред, наносимый в процессе эксплуатации пассажирам, во­дителю и окружающей среде. Экологическая безопасность автомо­биля обеспечивается конструкцией отдельных механизмов, систем и элементов, снижающих создаваемый автомобилями шум и уменьшающих токсичность отработавших газов.

1.4. Общее устройство автомобиля

Автомобилем называется колесное безрельсовое транспортное сред­ство, оборудованное двигателем, обеспечивающим его движение.

Автомобиль представляет собой сложную машину, состоящую in деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.

Деталь — изделие из однородного материала (по наименова­нию и марке), выполненное без применения сборочных опера­ций. Деталь, с которой начинается сборка узла, механизма или агрегата, называется базовой.

Узел — ряд деталей, соединенных между собой с помощью резьбовых, заклепочных, сварных и других соединений.

Механизм — подвижно связанные между собой детали или узлы, преобразующие движение и скорость.

Агрегат — несколько механизмов, соединенных в одно целое.

Система — совокупность взаимодействующих механизмов, при­боров и других устройств, выполняющих при работе определен­ные функции.

Все механизмы, агрегаты и системы образуют три основные части, из которых состоит автомобиль: двигатель, кузов и шасси (рис. 1.7, 1.8).

Двигатель является источником механической энергии, необ­ходимой для движения автомобиля.

Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров, багажа и защиты их от внешних воздействий (ветер, дождь, грязь и др.)

Шасси представляет собой совокупность механизмов, агрега­тов и систем, обеспечивающих движение и управление автомоби­лем. В состав шасси входят трансмиссия, несущая система, пере­дняя и задняя подвески, колеса, мосты, рулевое управление и тормозные системы.

Трансмиссия при движении автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

У автомобиля с задними ведущими колесами трансмиссия со­стоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, глав­ной передачи, дифференциала и полуосей. Главная передача, диф­ференциал и полуоси устанавливаются в балке ведущего моста. У автомобиля с передними ведущими колесами карданная пере­дача в трансмиссии между коробкой передач и главной передачей отсутствует. У автомобиля со всеми ведущими колесами в транс­миссию дополнительно входят раздаточная коробка, соединен­ная карданными передачами с ведущими мостами.

Рис. 1.7. Устройство грузового автомобиля:

а — двигатель: б — кузов; в — шасси; 1 — трансмиссия; 2 — тормозные системы; 3 — рулевое управление; 4 — рама; 5 — мосты; 6 — колеса; 7 — подвески

Несущая система предназначена для установки и крепления всех частей, систем и механизмов автомобиля.

У грузовых автомобилей, автобусов, выполненных на базе шасси грузовых автомобилей, легковых автомобилей большого и высше­го классов, а также у ряда легковых автомобилей повышенной проходимости несущей системой является рама, и такие автомо­били называются рамными.

Легковые автомобили особо малого, малого и среднего клас­сов, а также автобусы рамы не имеют. Функции несущей системы у этих автомобилей выполняет кузов, который называется несу­щим. Сами же автомобили называются безрамными.

Подвеска обеспечивает упругую связь колес с несущей систе­мой и плавность хода автомобиля при движении, т.е. защиту водителя, пассажиров, грузов от воздействия неровностей дороги в:. виде толчков и ударов, воспринимаемых колесами.

Большинство легковых автомобилей имеют переднюю незави­симую подвеску колес и заднюю зависимую. У грузовых автомо­билей и автобусов передняя и задняя подвески колес зависимые.

Колеса связывают автомобиль с дорогой, обеспечивают его дви­жение и поворот.

Колеса называются ведущими, если к ним от двигателя подво­дятся мощность и крутящий момент. Управляемыми называются колеса, обеспечивающие поворот автомобиля и к которым мощ­ность и крутящий момент не подводятся. Колеса называются ком­бинированными, когда они являются ведущими и управляемыми одновременно. У большинства автомобилей ведущие колеса зад­ние, а управляемые — передние.

Мосты поддерживают несущую систему автомобиля.

На автомобилях применяются ведущие, управляемые и комби­нированные мосты, на которых установлены соответственно ве­дущие, управляемые и комбинированные колеса. Ведущими у ав­томобилей являются задние мосты, а управляемыми и комбини­рованными — передние.

Рулевое управление обеспечивает изменение направления дви­жения и поворот автомобиля.

На автомобилях применяются рулевые управления без усили­телей и с усилителями: гидравлическими и реже пневматическими. Усилители рулевого управления облегчают работу водителя и повышают безопасность движения, т.е. движение автомобиля осуще­ствляется с наименьшей вероятностью дорожно-транспортных про­исшествий и аварий.

На автомобилях рулевое управление может быть левым или правым в зависимости от принятого в той или иной стране на­правления движения транспорта. При этом рулевое колесо, уста­новленное с левой или с правой стороны в кузове или кабине автомобиля, обеспечивает лучшую видимость при разъезде с транс­портом, движущимся навстречу, что также повышает безопасность движения.

9

Рис. 1.8. Устройство легкового автомобиля:

1 — двигатель; 2 — рулевое управление; 3 — кузов; 4, 9 — подвески; 5- мост;6, 7 — трансмиссия; 8 — колесо

Тормозные системы уменьшают скорость движения автомоби­ля, останавливают и удерживают его на месте, обеспечивая безо­пасность при движении и на остановках.

Автомобили оборудуются несколькими тормозными система­ми, совокупность которых называется тормозным управлением автомобиля.

Рабочая тормозная система используется для служебного и экстренного (аварийного) торможения, действует на все колеса автомобиля и приводится в действие от тормозной педали ногой водителя.

Стояночная тормозная система удерживает на месте неподвиж­ный автомобиль, действует только на задние колеса или на вал трансмиссии. Приводится в действие от рычага рукой водителя.

Запасная тормозная система (резервная) останавливает авто­мобиль при выходе из строя рабочей тормозной системы. При от­сутствии на автомобиле отдельной запасной тормозной системы ее функции может выполнять исправная часть рабочей тормозной системы (первичный или вторичный контур) или стояночная тор­мозная система.

Вспомогательная тормозная система (тормоз-замедлитель) дей­ствует на вал трансмиссии и выполняется независимой от других тормозных систем.

Рабочей, стояночной и запасной тормозными системами обо­рудуются все автомобили, а вспомогательной тормозной систе­мой только грузовые автомобили большой грузоподъемности пол­ной массой свыше 12 т и автобусы полной массой более 5 т.

Прицепы, работающие в составе автопоездов, оборудуются прицепной тормозной системой, снижающей скорость движения, останавливающей и удерживающей их на месте, а также автома­тически останавливающей прицепы при их отрыве от автомоби­ля-тягача.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение подвижного состава?

2. Что вы узнали про автопоезда, их типы.

3. Назовите типы подвижного состава по проходимости.

4. По каким параметрам и на какие классы подразделяются легковые,
   грузовые автомобили и автобусы?

5. Какой безопасностью должен обладать подвижной состав?

6. Каковы основные части автомобиля?

Общее устройство автомобиля. Грузовые автомобили. История и развитие

Общее устройство автомобиля

Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:

1. двигателя,

2. кузова,

3. шасси.

Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия преобразуется в механическую работу. Тепловая энергия возникает в двигателе внутреннего сгорания, за счет сгорания топлива в его цилиндрах.

Кузов – часть автомобиля, предназначенная для размещения водителя и пассажиров или размещения груза. Кузов состоит из двух частей:

1. кабины,

2. платформы

К кузову автомобиля можно отнести крылья, облицовку и капот.

Шасси – в шасси входят все узлы и механизмы, передающие усилия от двигателя на ведущие колеса, а также служащие для передвижения и управления автомобиля. Шасси состоит из следующих частей:

1. механизмы управления,

2. ходовую часть (рис ходовая часть),

3. трансмиссию (силовую передачу),

Механизмы управления включают рулевое управление, связанное с передними колесами рулевым приводом, и тормозную систему.

Тормозная система служит для замедления скорости движения и остановки автомобиля, а также удержание автомобиля в неподвижном состоянии длительное время.

Ходовая часть служит для перемещения автомобиля. Вращательное движение ведущих колес при их сцеплении с дорожным покрытием, преобразуется в поступательное движение автомобиля. Ходовая часть автомобиля состоит из рамы, передней и задней осей, соединяемых с рамой подвеской, в которую входят упругие элементы (рессоры, цилиндрические пружины или пневматические баллоны) и амортизаторы. У большинства легковых автомобилей роль рамы выполняет несущий кузов.

Трансмиссия состоит из:

1. сцепления,

2. коробки передач,

3. карданной передачи,

Трансмиссия представляет собой совокупность механизмов, передающих крутящий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля, а также изменяющих вращающий момент и частоту вращения ведущих колес по величине и направлению.

Сцепление служит для кратковременного отъединения коробки передач от двигателя, плавного их соединения при трогании автомобиля с места и переключения передач.

Коробка передач предназначена для изменения вращающего момента на ведущих колесах, скорости и направления движения автомобиля путем ввода в зацепление различных пар шестерен. Коробка передач позволяет разобщать на длительное время двигатель от ведущих колес и обеспечивать движение автомобиля задним ходом.

Карданная передача передает крутящий момент от коробки передач к главной передаче под изменяющимися углами.

Читать книгу целиком

Следующая глава >

Общее устройство тракторов и автомобилей

Основные части трактора и автомобиля: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование.

Устройство гусеничного трактора

Расположение основных частей и сборочных единиц гусеничного трактора показано на рисунке.

Рисунок. Схема расположения основных частей, механизмов и деталей гусеничного трактора:
1 — двигатель; 2 — гидравлическая навесная система; 3 — прицепное устройство; 4 — ведущее колесо; 5 — планетарный механизм; 6 — конечная передача; 7 — коробка передач; 8 — соединительный вал; 9 — сцепление; 10 — гусеничная цепь; 11 — направляющее колесо; 12 — главная передача.

Двигатель 1 преобразует химическую энергию топлива и атмосферного воздуха во вращательное движение и переносит его к потребителям — ведущим колесам и ВОМ.

Трансмиссия трансформирует вращательное движение, распределяет его и переносит к ведущим колесам (звездочкам гусениц). Трансмиссия состоит из сцепления 9, соединительного вала 8, коробки передач 7, механизмов поворота 5, главной 12 и конечных 6 передач.

Ходовая часть объединяет все сборочные единицы в одно целое и служит для перемещения трактора по опорной поверхности. В состав ходовой части входят остов (рама), подвеска и движитель, включающий в себя ведущие колеса 4 (звездочки), направляющие колеса 11, поддерживающие ролики и гусеничные цепи 10. Движитель взаимодействует с опорной поверхностью (почвой) и преобразует подведенное трансмиссией вращательное движение в поступательное движение трактора.

Механизмы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют траекторию движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно.

Рабочее оборудование трактора состоит из механизма навески 2 с гидроприводом, прицепного устройства 3, ВОМ и приводного шкива. Навесная система предназначена для крепления навесных машин на трактор и управления их работой. С помощью прицепного устройства буксируют различные прицепные машины и транспортные средства. ВОМ используют для приведения в действие рабочих органов агрегатируемых машин.

Вспомогательное оборудование трактора — это кабина с подрессоренным сиденьем, капот, приборы освещения и сигнализации, системы отопления и вентиляции, компрессор и др.

Устройство колесного трактора

Назначение составных частей колесного трактора то же, что у гусеничного.

Рисунок. Схема расположения основных частей, механизмов и деталей колесного трактора:
1 — управляемое колесо; 2 — передний мост; 3 — двигатель; 4 — механизм навески; 5 — ведущее колесо; 6 — конечная передача; 7 — дифференциал; 8 — главная передача; 9 — коробка передач; 10 — сцепление.

Ходовая часть и механизмы управления колесного трактора состоят из остова, переднего моста 2, ведущих 5 и управляемых 1 колес, рулевого управления. Между главной 8 и конечной 6 передачами установлен дифференциал 7.

Устройство автомобиля

Основные части автомобиля — двигатель, шасси и кузов. Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов автомобиля мало отличается от схемы их расположения у колесного трактора.

Рисунок. Расположение основных механизмов автомобиля:
1 — направляющее колесо; 2 — передняя подвеска; 3 — сцепление: 4 — коробка передач; 5 — карданная передача; 6 — главная передача; 7 — дифференциал; 8 — задняя подвеска; 9 — ведущее колесо; 10 — рама; 11 — рулевое управление; 12 — двигатель

Вспомогательное оборудование автомобилей — это тягово-сцепное устройство, лебедка, системы отопления и вентиляции, компрессор и др.

Шасси автомобиля состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. На шасси устанавливают кузов для размещения пассажиров или груза.

Компоновочная схема легковых переднеприводных автомобилей отличается от классической тем, что двигатель расположен поперек кузова и ведущими являются передние колеса. Это позволяет уменьшить массу автомобиля, эффективнее использовать его пространство, повысить устойчивость и проходимость.

Рисунок. Схема трансмиссии переднеприводного автомобиля: I — двигатель; II — сцепление; III — коробка передач; IV — главная передача и дифференциал; V — правый и левый приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей; VI — ведущие (передние) колеса.

Лекция 1. Введение. Общие устройство автомобиля.

Лекция 1. Введение. Общие устройство автомобиля.

План

1.1. Общие сведения

1.2. Маркировка и техническая характеристика

1.3. Безопасность подвижного состава

1.4. Общее устройство автомобиля

1.1. Общие сведения

Подвижным составом автомобильного транспорта называют автомобили, автомобильные поезда, прицепы и полуприцепы.

Подвижной состав служит для выполнения транспортных и нетранспортных работ: перевозки грузов, пассажиров и специ­ального оборудования для производства различных операций.

Подвижной состав автомобильного транспорта очень разнооб­разен. Его можно классифицировать по назначению и проходимо­сти (рис. 1.1).

Подвижной состав общего назначения служит для выполнения различных транспортных перевозок, специализированный — толь­ко для определенных транспортных перевозок, а специальный — для производства разнообразных нетранспортных работ.

Пассажирский подвижной состав (рис. 1.2) предназначен для перевозки людей. К нему относятся легковые автомобили и авто­бусы.

Легковые автомобили служат для индивидуальной перевозки пассажиров (от 2 до 8 человек).

Рис. 1.1. Классификация типов подвижного состава автомобильного транспорта по назначению и проходимости.

Легковые автомобили общего назначения имеют закрытые и открытые кузова. Специализированные легковые автомобили предназначены для перевозки пассажиров определенных катего­рий. К специализированным относятся автомобили скорой помо­щи, такси и др.

Специальные легковые автомобили служат для выполнения нетранспортных работ. Они выпускаются на базе шасси легковых автомобилей и оборудуются специальными устройствами, аппа­ратурой и т.п. К специальным относятся лабораторные, исследо­вательские, милицейские автомобили и др.

Рис. 1.2. Пассажирский подвижной состав: а — легковой автомобиль; б, в — автобусы

Автобусы служат для массовой перевозки пассажиров. Автобу­сами общего назначения являются городские, пригородные и междугородные автобусы. К специализированным относятся санитар­ные, туристические и школьные автобусы.

Автобусы имеют кузова вагонного и капотного типов и обычно выполняются на базе агрегатов грузовых автомобилей. Широкое распространение получили микроавтобусы, которые выпускают­ся на базе легковых автомобилей.

Специальные автобусы выполняются на базе шасси автобусов общего назначения, могут иметь специальные кузова и оборуду­ются специальными устройствами, приборами, аппаратурой и др. К этим автобусам относятся подвижные технические станции, ки­нолаборатории, санитарно-ветеринарные автобусы и др.

Грузовой подвижной состав служит для перевозки грузов раз­личных видов. К нему относятся грузовые автомобили, автомоби­ли-тягачи, автопоезда, прицепы и полуприцепы.

Грузовые автомобили (рис. 1.3) могут быть общего назначения, специализированными и специальными.

Грузовые автомобили общего назначения предназначены для перевозки всех видов грузов, кроме жидких (без тары). Они имеют грузовые кузова в. виде бортовых платформ.

Специализированные грузовые автомобили служат для пере­возки грузов только определенных видов. Они имеют приспособ­ленные для таких перевозок кузова и оборудуются специальны­ми устройствами и приспособлениями для погрузки и разгрузки. К специализированным относятся1 автомобили-самосвалы, цис­терны, фургоны, рефрижераторы, самопогрузчики.

Специальные грузовые автомобили предназначены для вы­полнения разнообразных нетранспортных работ и операций. Они оборудованы специальными приспособлениями, механизмами, устройствами, изготавливаются на базе шасси грузовых автомо­билей и могут иметь специальные кузова. К специальным грузо­вым автомобилям относятся коммунальные (мусороуборочные, снегоуборочные, поливочные и др.), пожарные, ремонтные мас­терские, автокраны, автовышки, автокомпрессоры, автобетоно­мешалки.

Автопоезда позволяют увеличить производительность подвиж­ного состава и снизить себестоимость перевозок. Так, в одинако­вых условиях эксплуатации себестоимость перевозок автопоездом на 25… 30 % ниже, а производительность в среднем в 1,5 раза выше, чем у одиночного автомобиля.

Автопоезда состоят из автомобилей-тягачей, прицепов и полу­прицепов. Автопоезда подразделяются на прицепные, седельные и роспуски.

Прицепной автопоезд (рис. 1.4, а) состоит из грузового авто­мобиля и одного или нескольких прицепов. Седельный автопоезд (рис. 1.4, б) состоит из седельного автомобиля-тягача и полупри­цепа, передняя часть которого закреплена на тягаче.

Автопоезда-роспуски (рис. 1.4, в) состоят из грузового автомо­биля и прицепа-роспуска, оборудованного опорными балками (кониками) для крепления длинномерных грузов (леса, труб, сор­тового металла и др.).

Прицепной подвижной состав (рис. 1.5) включает в себя прице­пы и полуприцепы, которые, как и автомобили, могут быть общего назначения, специализированными и специальными. Кроме того, прицепы могут быть легковыми и грузовыми.

Различие между грузовыми прицепами и полуприцепами со­стоит в том, что прицепы соединяются с автомобилем-тягачом тягово-сцепным устройством типа крюк—петля или шкворень — петля, а полуприцепы — опорным седельно-сцепным устройством.

Конструкции прицепов и полуприцепов очень разнообразны. Они могут быть одноосными, двухосными и многоосными в за­висимости от того, для перевозки каких грузов предназначены.

Кроме того, прицепы и полуприцепы также могут быть как с ак­тивным приводом, так и без него. При активном приводе прице­пы и полуприцепы имеют ведущие колеса, к которым подводятся мощность и момент от двигателя автомобиля-тягача, а без актив­ного привода — не имеют ведущих колес.

Проходимость подвижного состава (способность двигаться по плохим дорогам и вне дорог) различна в зависимости от его типа и назначения.

В основу подразделения подвижного состава по проходимости положена колесная формула, выражающая цифровым индексом общее количество колес автомобиля и количество ведущих колес.

Автомобили ограниченной проходимости (рис. 1.6, а) пред­назначены для движения по дорогам с твердым покрытием и су­хим грунтовым дорогам. Эти автомобили имеют два моста, один из которых ведущий (передний или задний). Колесная формула автомобилей ограниченной проходимости обозначается индексом 4×2, где первая цифра (4) означает общее число колес, а вторая цифра (2) показывает число ведущих колес. Если ведущие колеса автомобиля двухскатные (сдвоенные), то колесная формула обо­значается также индексом 4×2.

Автомобили повышенной проходимости (рис. 1.6, б, в) пред­назначены главным образом для сельской местности. Их можно эксплуатировать как на грунтовых дорогах, так и на дорогах с твердым покрытием. Эти автомобили способны двигаться даже вне дорог и преодолевать при этом заболоченные, глинистые и засне­женные участки, а также водные преграды и крутые подъемы.

Рис. 1.3. Грузовые автомобили: а — общего назначения; б — специализированный; в — специальный

Рис. 1.4. Автопоезда: а — прицепной; б — седельный; в — роспуск

Рис. 1.5. Прицепной подвижной состав: а — грузовой прицеп; б — легковой прицеп; в — полуприцеп

Рис. 1.6. Грузовые автомобили:

а — ограниченной проходимости; б, в — повышенной проходимости; г, д —

высокой проходимости

Автомобили повышенной проходимости имеют несколько ведущих мостов. Их колесные формулы — 4×4, если у автомобиля два моста и оба ведущие, и 6 х 4, если автомобиль имеет три моста, из которых средний и задний являются ведущими.

Автомобили высокой проходимости (рис. 1.6, г, д) способны преодолевать рвы, ямы и другие подобные препятствия. Это авто­мобили со всеми ведущими мостами, число которых три и более. Колесные формулы автомобилей высокой проходимости — 6×6 и 8×8.

1.2. Маркировка и техническая характеристика

Все автомобили в зависимости от типа и назначения разделя­ются на классы, в соответствии с которыми и маркируются.

Каждая модель автомобиля имеет свое обозначение в зависи­мости от того, является она базовой или модификацией. Базовой называется модель автомобиля, на основе которой выпускаются ее модификации. Это основная модель автомобиля, выпускаемая в большом количестве.

Базовой модели автомобиля присваивается четырехзначный цифровой индекс, в котором первые две цифры означают класс, а две последующие — модель автомобиля. При этом перед цифро­вым индексом ставится буквенное обозначение завода-изготови­теля.

Модификацией называется модель автомобиля, отличающаяся от базовой некоторыми показателями (конструктивными и эксплу­атационными), удовлетворяющими определенным требованиям и условиям эксплуатации. Например, модификации могут отличаться от базовой модели применяемым двигателем, кузовом, отделкой салона и др.

Модификации имеют пятизначный цифровой индекс, в кото­ром пятая цифра означает номер модификации базовой модели.

Легковые автомобили разделены на пять классов в зависимости от рабочего объема цилиндров (литража) двигателя:

Маркировка легковых автомобилей производится следующим образом. Например, ВАЗ-2105 и ВАЗ-21053 означают: ВАЗ — Волж­ский автомобильный завод, цифры 21 — легковой автомобиль малого класса, цифры 05 — модель пятая (базовая), цифра 3 — третья модификация.

Автобусы разделены также на пять классов в зависимости от их

длины:

Автобусы обозначаются следующим образом. Например, ЛиАЗ-5256 означает — Ликинский автобусный завод, автобус большого класса, пятьдесят шестая базовая модель.

Грузовые автомобили разделены на семь классов в зависимости от их полной массы: первый класс (до 1,2 т), второй (свыше 1,2 до 2 т), третий (свыше 2 до 8 т), четвертый (свыше 8 до 14 т), пятый (свыше 14 до 20 т), шестой (свыше 20 до 40 т) и седьмой (свыше 40 т).

У грузовых автомобилей первая цифра индекса означает класс автомобиля по полной массе, вторая цифра индекса показывает тип грузового автомобиля (3 — бортовой, 4 — тягач, 5 — само­свал, 6 — цистерна, 7 — фургон, 9 — специальный). Третья и четвертая цифры — номер модели автомобиля, а пятая цифра — номер модификации.

Например, ЗИЛ-4331. означает — Заводим. И.А.Лихачева, гру­зовой автомобиль массой 8… 14 т, бортовой, тридцать первая мо­дель.

Прицепы и полуприцепы маркируются четырехзначным цифро­вым индексом, перед которым ставится буквенное обозначение завода-изготовителя. При этом для различных моделей прицепов (полуприцепов) даются следующие две первые цифры индекса из четырех: легковые — 81(91), грузовые бортовые — 83(93), само­свальные — 85(95), цистерны — 86(96), фургоны — 87(97) и спе­циальные — 89(99).

Две вторые цифры индекса из четырех для прицепов и полу­прицепов присваиваются в зависимости от их полной массы, в соответствии с которой прицепы и полуприцепы разделены на пять следующих групп:

Маркировка прицепов и полуприцепов следующая. Например, прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8390 означает — Челябинский маши­ностроительный завод автомобильных прицепов, прицеп грузо­вой, полной массой свыше 24 т.

Техническая характеристика подвижного состава является его визитной карточкой. В ней первыми указаны параметры, описы­вающие автомобиль в целом, а затем — двигатель, трансмиссию, подвеску, тормозные механизмы, шины и кузов.

В технической характеристике указываются класс автомобиля, число мест (включая водителя), колесная формула, собственная и полная массы, габаритные размеры (длина, ширина, высота), база автомобиля, колея передних и задних колес, наименьший дорожный просвет, наименьший радиус поворота, максимальная скорость, время разгона автомобиля с места, тормозной путь, контрольный расход топлива, тип двигателя, его рабочий объем, максимальная (номинальная) мощность, максимальный крутя­щий момент, передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки и главной передачи, тип передней и задней подвесок, тип передних и задних тормозных механизмов, тип кузова.

1.3. Безопасность подвижного состава

Подвижной состав должен иметь высокую конструктивную бе­зопасность: активную, пассивную и экологическую.

Активная безопасность — свойство автомобилей предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

Активную безопасность автомобиля обеспечивают его высокие тягово-скоростные и тормозные свойства, хорошие устойчивость и управляемость, высокая плавность хода, хорошие обзорность и комфортабельность, резко снижающие утомляемость водителя и создающие условия длительной безаварийной работы.

Пассивная безопасность (внутренняя и внешняя) — свойство автомобилей уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспорт­ных происшествий. Пассивную безопасность автомобилей обеспе­чивают высокая прочность пассажирского салона, практически исключающая его деформации при авариях, ремни безопаснос­ти, быстронадувные подушки безопасности, травмобезопасное рулевое управление, подголовники, безопасные стекла, безопас­ное внутреннее оборудование кузова, уменьшающее травмирова­ние водителя и пассажиров, безопасная внешняя форма кузова, уменьшающая травмирование пешеходов.

Экологическая безопасность — свойство автомобилей умень­шать вред, наносимый в процессе эксплуатации пассажирам, во­дителю и окружающей среде. Экологическая безопасность автомо­биля обеспечивается конструкцией отдельных механизмов, систем и элементов, снижающих создаваемый автомобилями шум и уменьшающих токсичность отработавших газов.

1.4. Общее устройство автомобиля

Автомобилем называется колесное безрельсовое транспортное сред­ство, оборудованное двигателем, обеспечивающим его движение.

Автомобиль представляет собой сложную машину, состоящую in деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.

Деталь — изделие из однородного материала (по наименова­нию и марке), выполненное без применения сборочных опера­ций. Деталь, с которой начинается сборка узла, механизма или агрегата, называется базовой.

Узел — ряд деталей, соединенных между собой с помощью резьбовых, заклепочных, сварных и других соединений.

Механизм — подвижно связанные между собой детали или узлы, преобразующие движение и скорость.

Агрегат — несколько механизмов, соединенных в одно целое.

Система — совокупность взаимодействующих механизмов, при­боров и других устройств, выполняющих при работе определен­ные функции.

Все механизмы, агрегаты и системы образуют три основные части, из которых состоит автомобиль: двигатель, кузов и шасси (рис. 1.7, 1.8).

Двигатель является источником механической энергии, необ­ходимой для движения автомобиля.

Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров, багажа и защиты их от внешних воздействий (ветер, дождь, грязь и др.)

Шасси представляет собой совокупность механизмов, агрега­тов и систем, обеспечивающих движение и управление автомоби­лем. В состав шасси входят трансмиссия, несущая система, пере­дняя и задняя подвески, колеса, мосты, рулевое управление и тормозные системы.

Трансмиссия при движении автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

У автомобиля с задними ведущими колесами трансмиссия со­стоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, глав­ной передачи, дифференциала и полуосей. Главная передача, диф­ференциал и полуоси устанавливаются в балке ведущего моста. У автомобиля с передними ведущими колесами карданная пере­дача в трансмиссии между коробкой передач и главной передачей отсутствует. У автомобиля со всеми ведущими колесами в транс­миссию дополнительно входят раздаточная коробка, соединен­ная карданными передачами с ведущими мостами.

Рис. 1.7. Устройство грузового автомобиля:

а — двигатель: б — кузов; в — шасси; 1 — трансмиссия; 2 — тормозные системы; 3 — рулевое управление; 4 — рама; 5 — мосты; 6 — колеса; 7 — подвески

Несущая система предназначена для установки и крепления всех частей, систем и механизмов автомобиля.

У грузовых автомобилей, автобусов, выполненных на базе шасси грузовых автомобилей, легковых автомобилей большого и высше­го классов, а также у ряда легковых автомобилей повышенной проходимости несущей системой является рама, и такие автомо­били называются рамными.

Легковые автомобили особо малого, малого и среднего клас­сов, а также автобусы рамы не имеют. Функции несущей системы у этих автомобилей выполняет кузов, который называется несу­щим. Сами же автомобили называются безрамными.

Подвеска обеспечивает упругую связь колес с несущей систе­мой и плавность хода автомобиля при движении, т.е. защиту водителя, пассажиров, грузов от воздействия неровностей дороги в:. виде толчков и ударов, воспринимаемых колесами.

Большинство легковых автомобилей имеют переднюю незави­симую подвеску колес и заднюю зависимую. У грузовых автомо­билей и автобусов передняя и задняя подвески колес зависимые.

Колеса связывают автомобиль с дорогой, обеспечивают его дви­жение и поворот.

Колеса называются ведущими, если к ним от двигателя подво­дятся мощность и крутящий момент. Управляемыми называются колеса, обеспечивающие поворот автомобиля и к которым мощ­ность и крутящий момент не подводятся. Колеса называются ком­бинированными, когда они являются ведущими и управляемыми одновременно. У большинства автомобилей ведущие колеса зад­ние, а управляемые — передние.

Мосты поддерживают несущую систему автомобиля.

На автомобилях применяются ведущие, управляемые и комби­нированные мосты, на которых установлены соответственно ве­дущие, управляемые и комбинированные колеса. Ведущими у ав­томобилей являются задние мосты, а управляемыми и комбини­рованными — передние.

Рулевое управление обеспечивает изменение направления дви­жения и поворот автомобиля.

На автомобилях применяются рулевые управления без усили­телей и с усилителями: гидравлическими и реже пневматическими. Усилители рулевого управления облегчают работу водителя и повышают безопасность движения, т.е. движение автомобиля осуще­ствляется с наименьшей вероятностью дорожно-транспортных про­исшествий и аварий.

На автомобилях рулевое управление может быть левым или правым в зависимости от принятого в той или иной стране на­правления движения транспорта. При этом рулевое колесо, уста­новленное с левой или с правой стороны в кузове или кабине автомобиля, обеспечивает лучшую видимость при разъезде с транс­портом, движущимся навстречу, что также повышает безопасность движения.

9

Рис. 1.8. Устройство легкового автомобиля:

1 — двигатель; 2 — рулевое управление; 3 — кузов; 4, 9 — подвески; 5- мост;6, 7 — трансмиссия; 8 — колесо

Тормозные системы уменьшают скорость движения автомоби­ля, останавливают и удерживают его на месте, обеспечивая безо­пасность при движении и на остановках.

Автомобили оборудуются несколькими тормозными система­ми, совокупность которых называется тормозным управлением автомобиля.

Рабочая тормозная система используется для служебного и экстренного (аварийного) торможения, действует на все колеса автомобиля и приводится в действие от тормозной педали ногой водителя.

Стояночная тормозная система удерживает на месте неподвиж­ный автомобиль, действует только на задние колеса или на вал трансмиссии. Приводится в действие от рычага рукой водителя.

Запасная тормозная система (резервная) останавливает авто­мобиль при выходе из строя рабочей тормозной системы. При от­сутствии на автомобиле отдельной запасной тормозной системы ее функции может выполнять исправная часть рабочей тормозной системы (первичный или вторичный контур) или стояночная тор­мозная система.

Вспомогательная тормозная система (тормоз-замедлитель) дей­ствует на вал трансмиссии и выполняется независимой от других тормозных систем.

Рабочей, стояночной и запасной тормозными системами обо­рудуются все автомобили, а вспомогательной тормозной систе­мой только грузовые автомобили большой грузоподъемности пол­ной массой свыше 12 т и автобусы полной массой более 5 т.

Прицепы, работающие в составе автопоездов, оборудуются прицепной тормозной системой, снижающей скорость движения, останавливающей и удерживающей их на месте, а также автома­тически останавливающей прицепы при их отрыве от автомоби­ля-тягача.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение подвижного состава?

2. Что вы узнали про автопоезда, их типы.

3. Назовите типы подвижного состава по проходимости.

4. По каким параметрам и на какие классы подразделяются легковые,
   грузовые автомобили и автобусы?

5. Какой безопасностью должен обладать подвижной состав?

6. Каковы основные части автомобиля?

5

Чем смазать замки дверей автомобиля?

Как выбрать смазку для замков и петель?

Поскольку замки не только представляют собой довольно сложный механизм, но еще и работают в экстремальных условиях, к их смазкам предъявляются в чем-то повышенные требования. Они должны соответствовать следующим запросам:

• быть стойкими к смыванию. Причем этот пункт касается не только воды: коммунальщики со своей антигололедной химией и замкам добавляют неприятных минут. Так что смазочный состав просто обязан проявлять устойчивость к щелочам, солям и кислотам;
• успешно бороться с коррозией. Антиржавчину смазка, конечно, не заменит, но локализовать зародившийся очаг должна быть в состоянии;
• переносить низкие температуры. В российскую зиму смазка, задубевшая при -10, никому не нужна;
• иметь ничтожный коэффициент трения – в противном случае она просто не будет соответствовать своему предназначению;
• длительность воздействия. Действительно, смазывать замок каждый день никому не интересно.

По составу любая замковая смазка должна быть однородной: странные включения вполне могут собственными силами заклинить личинку автомобильного замка.

В первую очередь смазочное средство для авто должно эффективно защищать внутреннее пространство замка от влаги и пыли, образуя тончайшую водоотталкивающую пленку. Кроме того, состав смазки должен быть невосприимчивым к действию различных химикатов, включая щелочи, соли и кислоты.

Особенно актуален этот факт для жителей больших городов, дороги в которых зимой коммунальщики регулярно обрабатывают солями и другими химикатами. Говоря о свойствах смазки, стоит отметить и ее стойкость к отрицательным температурам. Даже самые суровые морозы не должны менять ее однородную консистенцию и защитные качества. По-настоящему хорошая смазка проработает у вас весь сезон без замены.

Когда-то, чтобы решить проблему с замерзшими замками и скрипучими дверьми, водители применяли самые изощренные методы. Для этих целей применялись керосин, кислота на основе уксуса и даже йод, который был практически в каждой аптечке. Теперь, это время уже прошло, и на смену подручным материалам уже давно пришла автомобильная химия, которая хорошо справляется с различными дверными проблемами.

Начнем с дверных петель автомобиля. Любое смазочное вещество должно легко проникать в места соприкосновения всех трущихся деталей. Комплекс свойств должен спокойно обеспечить образование на поверхностях деталей специальной защитной пленки, которая защитит механизм от излишнего трения и сохранит его первоначальное функции. Для этого уже давно используются специальные силиконовые добавки или жидкость на основе WD-40.

Как смазать замки и избавиться от скрипа двери Видео

На сегодняшний день выбор такого рода средств достаточно широк, что спасает от необходимости прибегать к народным вариантам двадцатилетней давности (йод, уксусная кислота, керосин). Среди представленного в магазинах ассортимента обращайте внимание на те варианты, которые характеризуются как антикоррозийные, не боящиеся низких температур.

При этом они должны иметь наименьший коэффициент трения, быть устойчивыми к смыванию (чтобы не столкнуться с расслоившимся результатом с маслянистыми выделениями), ну и, естественно, должны иметь наибольшие сроки действия, например белая литиевая смазка.

Также с замками весьма неплохо справляются силиконовые смазки, вещество в составе которых, попадая на поверхность детали, образует полимерный слой. Он, в свою очередь, обладает необходимыми водоотталкивающими свойствами и, плюс, одновременно с этим снижает интенсивность трения между поверхностями деталей.

Но как быть, если вам здесь и сейчас нужно решить вопрос с «застывшим» замком, а времени и возможности бежать в специализированный магазин нет? Чем смазать замки дверей автомобиля в таком случае? Здесь уж, у кого на что фантазия способна, как говорится.

Моторное масло, оказавшееся в багажнике, либо тормозная жидкость, горячая вода и т.д., и т.п. Однако, просим вас учесть, что подобных «помощников» лучше использовать лишь в том случае, когда без них просто никак. В противном случае, проигнорировав профессиональные средства для смазки, вы можете только навредить замкам своей машины.

О том, чем смазывать двери автомобиля читайте по ссылке, о выборе средства для петлей вот здесь.

В настоящее время на профильном рынке представлен огромный ассортимент разнообразных смазочных составов, поэтому рядовому потребителю подчас бывает очень нелегко определиться с правильным выбором без помощи эксперта. По основному химическому составу выделяют три самых распространенных групп данного продукта:

• Литиевые смазки. Вяжущие гелеобразные субстанции, образующиеся при соединении нефтяных масел с литиевым мылом стеариновой кислоты. В результате получается смазка, обладающая термостойкими и вязкими свойствами. Кроме способности работать при очень низких температурах, она еще и великолепно предохраняет металл трущихся элементов от окислительных реакций с водой и воздухом. В силу существования большого количества различных литиевых антифрикционных составов, отличающихся друг от друга по формуле, применять их нужно строго по назначению. Также, сегодня существуют и универсальные литиевые смазки, которые можно использовать для большинства узлов и агрегатов автомобиля.
• Графитные смазки. Продукт образуется из загущенного кальциевым мылом минерального масла с добавлением графита. Полученная однородная густая масса отличается темно-коричневым или черным цветом и зачастую используется для смазывания фрикционных узлов транспортных средств для уменьшения трения. В легковых автомашинах графитные смазки применяются для обработки в основном подвески, петлей дверей и рулевых механизмов. Смазывание этим веществом резьбовых элементов существенно понижает риск появления коррозионных процессов.
• Силиконовые смазки. Вязкие вещества на основе кремнийорганических полимеров и загустителей. В качестве последних чаще всего применяют литиевые мыла, но для повышения термостойкости может использоваться фталоцианин меди, углеродная сажа или индантрен голубой. Образующийся белый полупрозрачный состав получил широкое распространение благодаря целой массе полезных качеств. Он прекрасно выдерживает низкие и высокие температуры, не поддается горению, отлично защищает от влаги, а главное может применяться на резиновых и пластиковых деталях, в том числе уплотнителях дверей. Выпускается в виде гелей, аэрозолей или в жидком виде.

Определяясь чем разморозить замок автомобиля, стоит помнить о силиконовой смазке, как лучшем способе профилактики данной проблемы. Баллончик с аэрозолем снабжается специальной трубочкой для обработки труднодоступных мест, что оптимально подходит для смазывания дверных замков и возвращения упругости, эластичности резиновым уплотнителям.

Большинство водителей стараются избавиться от проблемы только после ее появления и лишь немногие делают профилактику, чтобы избежать трудностей в будущем. То же самое касается и дверей автомобиля, которые также нуждаются в должном уходе. Ведь всем известно, что детали, которые взаимодействуют посредством трения, подвергаются большему износу, чем остальные и нуждаются в смазке намного чаще.

Не рекомендуется ждать более неблагоприятного проявления проблемы. Это связано с тем, что механизм закрывания и поддержки дверей очень чувствителен к перепадам температур, дождям или снегу. В результате, петли, и замки ржавеют, становясь причиной неплотного закрывания двери, а в самых страшных случаях – к ее провисанию. Чтобы этого не случилось, необходимо каждый год производить смазку деталей дверей.

Другая не менее распространенная проблема – это замерзание замков. Особенно актуально при низких температурах. Основная причина заклинивания замков – это попадание жидкости внутрь поворотного механизма, которая сковывает его и не дает провернуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять качественный смазывающий компонент, который легко препятствует образованию влаги.

Как только вы приобрели специальное средство для ухода за дверьми, самое время приступить к его использованию. Многие водители допускают самую банальную ошибку – заполняют смазочным материалом все пространство, которое удается обнаружить внутри замочной скважины двери.

Чтобы выполнить уход за замком правильно, необходимо разобрать его. Для этого необходимо снять дверные картриджи. Аккуратно выдавите клепки или защелки крепления и не забудьте открутить рукоятку двери или любые другие мешающие элементы. Теперь открутите крепление замка двери вытащите его наружу.

Заполните пространство внутри личинки с помощью выбранной жидкости, вставьте ключ и поверните им несколько раз. После этого, добавьте WD-40 немного потерпеть. Не забудьте смазать рычаг, как на самом замке, так и на том, что его открывает и закрывает изнутри.

Другое место, подверженное такому же роду неисправностей – это дверные петли. Так как они самые уязвимые места для коррозии, то им нужно уделить особое внимание. Тем не менее, при обслуживании петель дверей, совсем не обязательно что-либо разбирать и собирать. В первую очередь, очистите место обработки от грязи и жира. Для этого можно легко использовать самый обыкновенный спирт.

Дальнейшие действия зависят от того, какую смазку вы приобрели в магазине. Если она в виде аэрозоля, то просто вставьте на нее специальный наконечник и обработайте все места трения двух деталей. Если же смазка на другой основе и имеет жидкое состояние, то можно использовать для обработки самый обыкновенный медицинский шприц. Шприцом можно также обработать практически все поверхности трущихся деталей внутри дыры.

Для обработки резиновых уплотнителей применяются специальные смазочные компоненты на основе силикона. Они позволяют создать наиболее мягкие условия для уплотнителей, которые, в конечном итоге, защищают резину от потрескивания и обеспечивают герметичное закрывание двери автомобиля.

Вот так производится обслуживание дверей в холодное время года. Данный комплекс мер рекомендуется производить в обязательном порядке. И тогда двери вашего автомобиля обязательно скажут вам спасибо. 

—
смазка для цилиндров замков Liqui Moly Turschloss-Pflege;

—
быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger;

—
растворитель ржавчины Liqui Moly Rostloser.

Как сделать профилактику личинки замка?

Чтобы
обеспечить водителю беспрепятственный доступ в свой автомобиль, рекомендуется
делать несложную профилактику и смазку личинок замков. Автопроизводители
рекомендуют делать это раз в полгода – во время сезонного обслуживания
автомобиля. Для тех, кто не успевает, мы советуем делать это хотя бы раз в год
осенью. Тогда зимой за сохранность личинок замков можно будет не опасаться.

Шаг
первый – очистка от загрязнений и старой смазки

Удаляем
старую смазку из личинки. Для это нет необходимости ее разбирать. Всю процедуру
мы будем выполнять прямо на автомобиле. Воспользуемся быстрым очистителем Liqui
Moly Schnell-Reiniger. Он выпускается в аэрозольном баллоне под давлением. Его
действие обусловлено как содержащимися растворителями, так и мощной струей,
вымывающей загрязнения. Состав безопасен для большинства материалов,
используемых в автомобиле.

Шаг
второй – смазка личинки замка

Буквально
за пару минут состав Liqui Moly Schnell-Reiniger испаряется, оставляя после
себя чистые обезжиренные поверхности. После этого берем второй состав – смазку
для цилиндров замков Liqui Moly Turschloss-Pflege. Он поставляется также в
аэрозольной упаковке.

В баллоне под давлением находится синтетическая смазка,
обладающая, с одной стороны, высокой проникающей способностью, важной для
смазки механизма с большим количеством мелких деталей и небольших зазоров, и, с
другой стороны, хорошей адгезией и поэтому защищает механизм от попадания
влаги.

Обработка
личинки происходит путем распыления состава в отверстие для ключа при помощи
входящей в комплект трубочки.

После
этого необходимо взять ключ от автомобиля, несколько раз вставить его в
отверстие и вынуть обратно, а также повращать личинку, чтобы смазка разошлась
по механизму и пинам. Излишки смазки с личинки и с ключа необходимо удалить при
помощи салфетки. Сделать это нужно несколько раз, пока извлеченный из замка ключ
не останется чистым.

Видеоинструкция: как смазывать личинку (цилиндр)
замка двери автомобиля.

Что делать, если замок окислился и ключ вставить или
провернуть не удается?

Обработка дверных петель

Мовиль

Для защиты от коррозии нижних кромок дверей с внутренней стороны их целесообразно обрабатывать «Мовилем» — густой жидкостью коричневого цвета, которая создает дополнительный защитный слой на кузовной поверхности и эффективно выполняет свои функции в течение целого года. Стоит это средство недорого, поэтому его приобретение может позволить себе даже самый экономный автомобилист.

Силиконовая смазка

Для того чтобы смазать петли дверей, применяется особая силиконовая смазка, найти которую можно в любом автомобильном магазине. Она:

• избавляет от скрипов и посторонних шумов;
• устраняет конденсат, образовавшийся на дверных петлях;
• обеспечивает безотказное функционирование подвижных механизмов при открывании и закрывании дверей.

Обработка WD40

Как правило, большинство хлопот, с которыми сталкиваются автомобилисты, приходятся на период зимних холодов. Это и разрядившиеся аккумуляторы, и неожиданно возникающие проблемы с электрикой, и замерзшие дверные замки, не дающие водителям попасть в салон своих автомобилей.

Чтобы обеспечить безотказную работу дверных замков в любых погодных условиях, следует своевременно их смазывать предназначенными для этого средствами.

WD-40 – очень удобная в применении маслянистая жидкость, которую легко впрыскивать в личинку замков и использовать в других труднодоступных местах, нуждающихся в дополнительной смазке. Хорошо помогает при заледении замков, когда вставленный в дверную личинку ключ невозможно повернуть ни в одну сторону, чтобы открыть автомобиль и попасть в салон.

Размораживатели замков

Балончики со специальными жидкостями – как правило, они имеют название «Размораживатели замков» или что-то подобное. Найти их в продаже не составит труда.

Пригодится моторное масло

Моторное масло – если под рукой не оказалось специальных средств для смазки дверных замков, а их обработка не терпит отлагательств, можно воспользоваться обычным моторным маслом, остатки которого, скорее всего, хранятся в багажнике вашего автомобиля на случай доливки в двигатель.

Смажьте дверные петли

Вы можете смазать замки дверей любым из перечисленных средств, и время не заставит себя долго ждать. Результат вы получите практически сразу. Не стоит отмахиваться от самостоятельного обслуживания автомобиля, чтобы смазать дверные петли и замки, вам потребуется не так уж и много времени, зато своевременный уход избавит вас от неприятностей и непредвиденных ситуаций.

Таким образом, узнав, чем смазывать двери автомобиля, не откладывайте проведение этих работ на завтра, особенно, если не за горами зимний сезон, к которому нужно готовиться заблаговременно. Выделите пару часов из своего дневного распорядка на обслуживание собственного автомобиля.

Вероятнее всего, именно на нем вы каждый день добираетесь до своего офиса. Чтобы личный транспорт никогда не подводил вас, за функционированием всех его агрегатов и его состоянием в целом нужно тщательно следить, в том числе не забывать о проведении профилактических работ и смазке всех подвижных механизмов. Это можно делать как в специализированных автомастерских, так и самостоятельно.

Если говорить конкретно о резиновых прокладках дверей, то для ухода за ними желательно использовать следующие защитные составы:

• Средства на силиконовой основе. Благодаря своей универсальности, простоте в применении, низкой стоимости прекрасно подходят для обработки резиновых элементов. Это лучший вид защиты от влаги для резины в широком температурном диапазоне.
• Мастика защитно-декоративная. Кроме придания эстетического внешнего вида уплотнителям, она ощутимо продлевает срок службы резины, защищая ее от любых негативных воздействий окружающей среды.
• Глицерин. Густой и прозрачный трехатомный спирт, не имеющий запаха. Замерзает лишь при очень низких температурах и чрезвычайно гигроскопичен, поэтому способен умягчать резину, возвращая ей эластичность и исключая появление трещин.
• Аэрозоль WD-40. Изначально предназначен для защиты металлов от коррозии и очистки их от ржавчины. Основным его компонентом является уайт-спирит. Также содержит минеральные масла, играющие водоотталкивающую роль. У отечественных автолюбителей получил популярность, как универсальное средство, в числе полезных свойств которого и обработка резиновых прокладок.

Сегодня также выпускаются разнообразные кондиционеры для полимеров и резины, проникающие смазки и другие средства.

Размораживатель замков с силиконом

Спектр размораживающих средств, представленных на рынке, сегодня огромен. Основным их назначением является экстренное удаление льда в замке с возможностью его открытия. Лучшие из них обладают дополнительным свойством смазывания личинки замков для предотвращения его повторного замерзания и последующей блокировки.

От точного химического состава средства напрямую зависит полный набор тех либо иных свойств. К примеру, продукт с одноатомным изопропиловым спиртом очень быстро высыхает, а средство с многоатомными спиртами сохнет дольше, но зато отличается и более длительным периодом действия, не допуская повторного обледенения.

Размораживатель замков с силиконовой смазкой по праву считается самым эффективным и универсальным средством. Он находится в более дорогом ценовом сегменте, однако его приобретение особенно актуально для владельцев авто, проживающих в местности с влажными и переменными зимами.

Не стоит забывать о том, что тюбик или спрей с размораживающей жидкостью должен быть всегда при вас, а не в бардачке автомобиля, где он будет практически бесполезен. Конечно, существуют и другие методы вскрытия замерзших замков, например, накаливание ключа над открытым пламенем.

• Ни при каких обстоятельствах не поливайте дверные замки кипятком. В лучшем случае просто облезет краска на металле, а в худшем она замерзнет намертво, вследствие чего вы уже не сможете выйти из автомашины;
• Не дышите на личинку замка с целью отогрева ее. Обледеневший металл превратит теплый воздух в настоящую льдинку, что усложнит процесс размораживания в разы;
• Не заливайте в замок нефтепродукты. Они смогут нанести вред резиновым и пластиковым элементам;
• Не проворачивайте ключ силой, так как, он просто сломается и застрянет в замке.

Но чтобы не сталкиваться с подобными проблемами важно провести заблаговременную профилактику автомобиля, ведь в зимнее время года он требует к себе повышенного внимания.

Чем лучше смазать дверные петли и замки автомобиля

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Рано или поздно в любом автомобиле начинают скрипеть двери. При низком качестве сборки и подгонки, некоторые модели отечественного автопрома или произведенные в Юго-Восточной Азии, начинают скрипеть сразу же после схода с конвейера. Скрип в дверях машин более высокого класса появляется через много лет после начала эксплуатации. Скрип, который начинают издавать двери, бывает разной тональности, но причина у него одна – недостаточное количество смазки в дверных петлях.

У новых машин это бывает по недосмотру при сборке. У машин, которые эксплуатируются уже несколько лет, масляная пленка, выдавливается, стирается или просто вымывается при мойке под давлением. Устраняется скрип очень просто – нужно нанести смазку на дверные петли. И делать это регулярно, чтобы скрип не вернулся опять.

Оптимальный вариант для обработки петель и замков автомобиля — это силиконовая смазка, которая выпускается многими известными компаниями, включая ХАДО, Forsters, TurtleWax и другие.

Что случится, если не смазать скрипящие двери

Скрипящие двери сигнализируют о проблеме. Проблема – отсутствие пленки масла между трущимися поверхностями дверных петель. Если нет масляной прокладки, то метал трется об металл и начинает «съедать» сам себя. Обычно одна петля стирается быстрее и в один прекрасный день дверь перекосит, и вы не сможете закрыть ее. Кроме того, место трения покроется ржавчиной и начнет усиленно разрушаться. В особо запущенных случаях дверь может просто отвалиться.

Нужно ли ухаживать за дверьми автомобиля зимой

С наступлением холодов каждый водитель готовит машину к зимнему периоду. Меняет резину и все необходимые технологические жидкости и масла. И забывают уделить время дверям. А что может случиться с дверью зимой?

• В замочную скважину попадет вода, которая замерзнет на морозе. Невозможно будет попасть в машину. При постоянном попадании влаги в замок в нем появляется коррозия. Коррозия со временем разрушит сердечник замка и заблокирует дверь.
• В дверные петли попадает снег, вода, химические реагенты. Смазка при этом быстро вымывается и дверь начинает скрипеть, а дверные петли ускоренно разрушаться.
• При подготовке машины к зимнему периоду необходимо смазать замки дверей и багажника, дверные петли.

Как смазывать дверные петли автомобиля

Технология смазывания дверных петель автомобиля не сильно отличается от смазывания обычных дверных петель. Если просто нанести масло на петли, то эффекта от этого никакого не будет. Смазка останется на поверхности, стечет с петель и двери будут скрипеть как прежде.

Перед смазкой необходимо подготовить поверхность.

• Поверхность петель следует очистить от грязи, пыли и остатков старой смазки. Для этого используют кисточку с жестким ворсом. Стойкую грязь удаляют бензином или растворителем.
• Обработать петли преобразователем ржавчины если на них появились следы коррозии.
• Смазать петли масленкой с тонким носиком. Масло должно проникнуть между трущимися поверхностями.
• После нанесения смазки подождите некоторое врем, чтобы смазка лучше проникла внутрь и распределилась там. Этот процесс можно ускорить, если дверь закрыть и открыть 20-25 раз. Смазку, которая выдавливается из петель, вытирать чистой тряпкой или ветошью.

После этой процедуры скрип почти всегда исчезает. Если скрип не исчез, значит дверь просела и требуется ее ремонт или замена. Двери достаточно смазывать раз в год, осенью, после того как прошла летняя жара, но еще не ударили морозы.

Чем смазать замки авто чтобы не замерзали

По мере приближения зимних холодов практически каждый автомобилист сталкивается с необходимостью выбора надежного средства для смазки замков в машине. Любой автомобиль вне зависимости от возраста и модели нуждается в особой подготовке к холодному времени года.

Подготовительные работы могут включать в себя целый ряд мероприятий, в том числе заливку «зимней» омывающей жидкости для стекла в бачок, проверку аккумулятора, замену антифриза, переобувание резины и т.д. Однако особое внимание стоит уделить дверным замкам.
Важность этой процедуры обусловлена негативным воздействием низких температурных режимов на металл запорных устройств, и как следствие возникновением коррозионных процессов. В результате в самый неподходящий момент ваше авто может попросту не открыться.

Смазки для автомобильных замков и их свойства

В первую очередь смазочное средство для авто должно эффективно защищать внутреннее пространство замка от влаги и пыли, образуя тончайшую водоотталкивающую пленку. Кроме того, состав смазки должен быть невосприимчивым к действию различных химикатов, включая щелочи, соли и кислоты. Особенно актуален этот факт для жителей больших городов, дороги в которых зимой коммунальщики регулярно обрабатывают солями и другими химикатами.
Говоря о свойствах смазки, стоит отметить и ее стойкость к отрицательным температурам. Даже самые суровые морозы не должны менять ее однородную консистенцию и защитные качества. По-настоящему хорошая смазка проработает у вас весь сезон без замены.

Чем смазать замок чтобы не замерзал?

В настоящее время на профильном рынке представлен огромный ассортимент разнообразных смазочных составов, поэтому рядовому потребителю подчас бывает очень нелегко определиться с правильным выбором без помощи эксперта.
По основному химическому составу выделяют три самых распространенных групп данного продукта:

• Литиевые смазки. Вяжущие гелеобразные субстанции, образующиеся при соединении нефтяных масел с литиевым мылом стеариновой кислоты. В результате получается смазка, обладающая термостойкими и вязкими свойствами. Кроме способности работать при очень низких температурах, она еще и великолепно предохраняет металл трущихся элементов от окислительных реакций с водой и воздухом. В силу существования большого количества различных литиевых антифрикционных составов, отличающихся друг от друга по формуле, применять их нужно строго по назначению. Также, сегодня существуют и универсальные литиевые смазки, которые можно использовать для большинства узлов и агрегатов автомобиля.
• Графитные смазки. Продукт образуется из загущенного кальциевым мылом минерального масла с добавлением графита. Полученная однородная густая масса отличается темно-коричневым или черным цветом и зачастую используется для смазывания фрикционных узлов транспортных средств для уменьшения трения. В легковых автомашинах графитные смазки применяются для обработки в основном подвески, петлей дверей и рулевых механизмов. Смазывание этим веществом резьбовых элементов существенно понижает риск появления коррозионных процессов.
• Силиконовые смазки. Вязкие вещества на основе кремнийорганических полимеров и загустителей. В качестве последних чаще всего применяют литиевые мыла, но для повышения термостойкости может использоваться фталоцианин меди, углеродная сажа или индантрен голубой. Образующийся белый полупрозрачный состав получил широкое распространение благодаря целой массе полезных качеств. Он прекрасно выдерживает низкие и высокие температуры, не поддается горению, отлично защищает от влаги, а главное может применяться на резиновых и пластиковых деталях, в том числе уплотнителях дверей. Выпускается в виде гелей, аэрозолей или в жидком виде.

Определяясь чем разморозить замок автомобиля, стоит помнить о силиконовой смазке, как лучшем способе профилактики данной проблемы. Баллончик с аэрозолем снабжается специальной трубочкой для обработки труднодоступных мест, что оптимально подходит для смазывания дверных замков и возвращения упругости, эластичности резиновым уплотнителям.

Средства для дверных уплотнителей

Если говорить конкретно о резиновых прокладках дверей, то для ухода за ними желательно использовать следующие защитные составы:

• Средства на силиконовой основе. Благодаря своей универсальности, простоте в применении, низкой стоимости прекрасно подходят для обработки резиновых элементов. Это лучший вид защиты от влаги для резины в широком температурном диапазоне.
• Мастика защитно-декоративная. Кроме придания эстетического внешнего вида уплотнителям, она ощутимо продлевает срок службы резины, защищая ее от любых негативных воздействий окружающей среды.
• Глицерин. Густой и прозрачный трехатомный спирт, не имеющий запаха. Замерзает лишь при очень низких температурах и чрезвычайно гигроскопичен, поэтому способен умягчать резину, возвращая ей эластичность и исключая появление трещин.
• Аэрозоль WD-40. Изначально предназначен для защиты металлов от коррозии и очистки их от ржавчины. Основным его компонентом является уайт-спирит. Также содержит минеральные масла, играющие водоотталкивающую роль. У отечественных автолюбителей получил популярность, как универсальное средство, в числе полезных свойств которого и обработка резиновых прокладок.

Сегодня также выпускаются разнообразные кондиционеры для полимеров и резины, проникающие смазки и другие средства.

Размораживатель замков с силиконом

Спектр размораживающих средств, представленных на рынке, сегодня огромен. Основным их назначением является экстренное удаление льда в замке с возможностью его открытия. Лучшие из них обладают дополнительным свойством смазывания личинки замков для предотвращения его повторного замерзания и последующей блокировки. От точного химического состава средства напрямую зависит полный набор тех либо иных свойств. К примеру, продукт с одноатомным изопропиловым спиртом очень быстро высыхает, а средство с многоатомными спиртами сохнет дольше, но зато отличается и более длительным периодом действия, не допуская повторного обледенения.
Размораживатель замков с силиконовой смазкой по праву считается самым эффективным и универсальным средством. Он находится в более дорогом ценовом сегменте, однако его приобретение особенно актуально для владельцев авто, проживающих в местности с влажными и переменными зимами. Не стоит забывать о том, что тюбик или спрей с размораживающей жидкостью должен быть всегда при вас, а не в бардачке автомобиля, где он будет практически бесполезен.
Конечно, существуют и другие методы вскрытия замерзших замков, например, накаливание ключа над открытым пламенем. Но здесь вам придется повозиться, а химические средства станут самым быстрым и верным вариантом.
Как бы вы не поступили в такой ситуации, главное помнить несколько вещей, которые делать нельзя, а именно:

• Ни при каких обстоятельствах не поливайте дверные замки кипятком. В лучшем случае просто облезет краска на металле, а в худшем она замерзнет намертво, вследствие чего вы уже не сможете выйти из автомашины;
• Не дышите на личинку замка с целью отогрева ее. Обледеневший металл превратит теплый воздух в настоящую льдинку, что усложнит процесс размораживания в разы;
• Не заливайте в замок нефтепродукты. Они смогут нанести вред резиновым и пластиковым элементам;
• Не проворачивайте ключ силой, так как, он просто сломается и застрянет в замке.

Но чтобы не сталкиваться с подобными проблемами важно провести заблаговременную профилактику автомобиля, ведь в зимнее время года он требует к себе повышенного внимания.

Чем лучше смазать замки дверей?

Силиконовая смазка – это не только лишь средство для смазывания и защиты резиновых поверхностей, она является еще и просто универсальным веществом. С помощью данного вещества можно обеспечить длительный срок эксплуатации большинства уплотняющих и декоративных элементов собственного транспортного средства. Своими высококачественными характеристиками силиконовая смазка для уплотнителей и металлических изделий обязана свойству химической инертности. Именно данное свойство способно сотворить из нее инертное вещество.

При воздействие на разного рода элементы, она не будет размачиваться и разрыхляться, пластик не сможет раствориться от нее. Вся универсальность подобного вещества заключается в том, что оно может быть применено в самых разнообразных областях современной человеческой жизнедеятельности. После попадания на разного рода поверхности силиконовой смазки, она будет образовывать единый слой полимера, который будет придавать высокие водоотталкивающие параметры. Кроме того, продукт будет превышать скольжение разных резиновых уплотнителей и защищать их от различного рода воздействия извне.

1. Выбор силиконовой смазки для замков дверей автомобиля

Еще несколько столетий назад смазочные материалы были самыми примитивными, так как в их ролях применялись и керосин, и йод, и уксусная кислота. Эти времена канули в небытие, возникла дорога просвещения, и современность имеет в наличии огромный выбор необходимых химических средств. Следует рассмотреть, какие именно свойства должны предусматриваться данными веществами, чтобы в отдельных случаях смазывать нужные детали. Если скрипит дверь транспортного средства, то следует приступить к смазке петель. Материалы, которые применяются для этих целей, должны иметь свойство легкого проникновения в зазоры, которые образовываются между двумя трущимися элементами, вследствие чего на поверхности будет создаваться защитная пленка.

Все смазки для замков не должны бояться низких температур, а главное – они должны иметь очень стойкие и сильные антикоррозийные свойства и наименьший коэффициент трения. Кроме того, очень важно, чтобы все они очень стойко относились к смыванию, не могли расслаиваться с последующими выделениями масла. Также они должны быть долгожителями. Несмотря на то, что в современном мире существует огромный конгломерат возникшего выбора, важно руководствоваться не ценовой политикой, а политикой качественного продукта. Существует также множество достаточно сильных и мощных спреев, которые способны обеспечить максимальную работоспособность всех нужных элементов транспортного средства.

2. Как обработать замки дверей силиконовой смазкой

После того, как автомобилист определился с выбором и приобретением силиконовой смазки для дверей автомобиля, необходимо приступить уже к непосредственному рабочему процессу. Естественно, можно пойти по пути самого мелкого сопротивления и попросту побрызгать аэрозолем на замочную скважину. Это будет в корне неверным действием, так как такое действие не будет предусматривать никакого позитивного результата.

Именно поэтому автомобилисту придется произвести разбор всего замочного привода. Таким образом ему придется снять все замки. С помощью рожкового ключа откручивается болт, который крепит замок. После этого сдвигается ручка двери в сторону, которая будет противоположной замочной скважине, и демонтируется сама нужная деталь.

Может случиться такое, что она сразу не снимется. В этом случае нужно будет немного раскачать ее в разные стороны. Во внутренней части двери располагаются несколько рычагов, которые нуждаются в хорошем смазывании. Также следует произвести смазывание всех подвижных элементов ручки и замка изнутри. До него добраться достаточно просто, так как нужно будет просто снять защитную пластиковую накладку. Для того, чтобы устранить скрип дверей автомобиля, следует просто смазать петли по всему периметру, залить жидкость внутрь соприкосновений.

Эта процедура всегда будет достаточно простой, так как не придется ничего разбирать в данном случае. Нужно будет просто очень хорошо обезжирить и очистить их поверхность, используя бензин. После этого обычной чистой кисточкой или шприцом нужно обработать все стыки петель. Важно заметить, что все вышеуказанные процедуры необходимо произвести непосредственно перед зимним сезоном, а также производить после каждой промывки автомобиля под высоким давлением, так как вода заново попадает в петли и замки. Существует множество способов, которые не повлекут за собой разбор этого замка каждый раз. Можно использовать трубочку, куда силикон будет проникать и заполнять нужное наружное пространство.

3. Что делать, если скрипят замки дверей автомобиля

К огромному сожалению, множество автомобилистов прибегают к использованию аэрозолей и разного рода низкокачественных средств, вследствие чего будут возникать подобные проблемы. Нельзя допускать такие осложнения, так как они будут напрямую влиять на комфортабельность использования всего транспортного средства. Даже профан знает о том, что все трущиеся части и так подвергаются сильному износу, а вследствие еще и использования некачественных или некачественно элементов по устранению возникших проблем, автомобилист вообще рискует в скором будущем «влететь» на круглую сумму денег.

Именно поэтому не стоит выжидать время, когда в автомобиле возникнет скрип или заедания, а потом самыми разными способами пробовать устранить возникшие поломки, если можно просто каждый раз производить обработку деталей посредством специальных средств и никогда не сталкиваться с разными вышеуказанными проблемами. Помимо этого самое негативное воздействие будут иметь и дождь, и снег, и увеличенная влажность, которые будут раздражительным образом влиять как на петли, так и на замок дверей. Вследствие этого двери не будут закрываться должным образом и будут отходить, а замок так и вовсе может прийти в неисправность.

Кроме того, множество автомобилистов уже слышали, что даже причиной отказа работы замка может послужить очень низкая температура. Эта неисправность возникает из-за того, что жидкость определенным образом попадает внутрь, вследствие чего замерзает и намертво сковывает все поворотные механизмы. Именно поэтому каждый автомобилист должен задуматься об использовании высококачественной силиконовой смазки, которая убережет как петли дверей, так и замки от всяких неприятностей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чем смазать замки дверей автомобиля?

Каждый, кто не понаслышке знает про заботу о своем автомобиле, вероятнее всего, сталкивался с вопросом: чем смазать замки дверей автомобиля. Возможно, в вашем случае это было своевременно, но, как показывает практика, чаще всего автовладельцы вспоминают о смазке замков дверей своей машины слишком поздно, за что расплачиваются потом дорогостоящей сменой замков. Дабы этого не произошло, постарайтесь не запускать «дверное» дело и заранее предусмотреть все возможные, на первый взгляд, незначительные проблемы, которые могут возникнуть с вашим «железным другом».

Всегда помните о том, что все детали автомобиля, которые подвергаются трению при эксплуатации, способны дать сбой, а то, как быстро это может случиться, зависит от степени загрузки именно этих деталей и, естественно, от вашей предусмотрительности. Загруженность, к сожалению, мы на себя взять не в силах, а вот с предусмотрительностью разобраться надо.

«Капризы» погоды, постоянные перепады температур (особенно резкое снижение до низких минусовых), влажности ничем хорошим на вашем незащищенном, стоящем на улице автомобиле (и не только на улице), аукнуться не способны. Это лишь может стать причиной появления коррозии либо предельно интенсивного износа деталей авто, в том числе и замка, который в лучшем случае становится неисправным, а в худшем — вовсе приходит в негодность.

Дабы таких последствий избежать, постарайтесь регулярно, хотя бы раз в квартал, обрабатывать составляющие замка специальным средством (приобрести его, как и все подобные, можно в любом магазине автозапчастей).

Рекомендации по выбору средства для обработки замков автомобиля.

На сегодняшний день выбор такого рода средств достаточно широк, что спасает от необходимости прибегать к народным вариантам двадцатилетней давности (йод, уксусная кислота, керосин). Среди представленного в магазинах ассортимента обращайте внимание на те варианты, которые характеризуются как антикоррозийные, не боящиеся низких температур. При этом они должны иметь наименьший коэффициент трения, быть устойчивыми к смыванию (чтобы не столкнуться с расслоившимся результатом с маслянистыми выделениями), ну и, естественно, должны иметь наибольшие сроки действия, например белая литиевая смазка.

Также с замками весьма неплохо справляются силиконовые смазки, вещество в составе которых, попадая на поверхность детали, образует полимерный слой. Он, в свою очередь, обладает необходимыми водоотталкивающими свойствами и, плюс, одновременно с этим снижает интенсивность трения между поверхностями деталей.

Но как быть, если вам здесь и сейчас нужно решить вопрос с «застывшим» замком, а времени и возможности бежать в специализированный магазин нет? Чем смазать замки дверей автомобиля в таком случае? Здесь уж, у кого на что фантазия способна, как говорится. Моторное масло, оказавшееся в багажнике, либо тормозная жидкость, горячая вода и т.д., и т.п. Однако, просим вас учесть, что подобных «помощников» лучше использовать лишь в том случае, когда без них просто никак. В противном случае, проигнорировав профессиональные средства для смазки, вы можете только навредить замкам своей машины.

О том, чем смазывать двери автомобиля читайте по ссылке, о выборе средства для петлей вот здесь.

Видео.

Рекомендую прочитать: