Рубрика: Авто

Чем смазать петли дверей автомобиля: устраняем неприятные скрипы

Открыли автомобильную дверь и услышали неприятный скрип? Это Ваша машина сигнализирует Вам, что давно пора смазать дверные петли.

Мы ведь чаще всего и не задумываемся об этом важном деле, пока дверь не заскрипит и не начнет действовать нам на нервы. Для начала выясним, почему же вообще этот скрип появился и чем смазать петли дверей автомобиля?

Первая причина в том, что двери в машине многие из нас чаще открывают, чем у себя дома. За одну только поездку с работы домой водитель, в среднем, открывает дверь в машине не менее четырех раз. И то эта статистика верна, если человек ехал с работы напрямую домой.

А сколько в день может быть таких поездок, когда открыл — закрыл дверь в начале пути и то же самое сделал в конце или, например, в магазин заехал, или в машине что-то забыл и вернулся. Ну Вы поняли, в общем.

Скрипу в машине — бой!

Откуда появляется скрип?

В первую очередь, причина этой проблемы — неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, снег, дождь) плюс частое использование дверей и изнашиваемость резинок, которые отвечают за плотное соединение дверей с кузовом машины.

Итак, дверь у Вас в машине начала скрипеть. Что делать? Бежать в автомагазин или использовать подручные средства — разные масла, которые в ассортименте хранятся дома на хозяйственной полке или в гараже и используются в быту?

Раньше автолюбители особо не задумывались над этим вопросом, петли смазывали буквально всем, что под руку попадется. В ход шли уксус, керосин и даже йод. Мы Вам не рекомендуем сейчас пользоваться столь экстремальными средствами, лучше выбрать более надежное и неоднократно зарекомендовавшее средство, которое сможет проникнуть в зазоры между трущимися частями дверной петли и создаст пленку, препятствующую дальнейшему трению.

Немного о смазке

Каждый из автолюбителей по-своему относится к своему автомобилю. Для кого-то автомобиль является только средством передвижения, а для некоторых он является железным другом, о котором нужно регулярно заботиться.

Чаще всего обслуживание автомобиля заключается в регулярном поддержании блеска пластикового и лакокрасочного покрытия машины, а также поддержание чистоты в салоне. Но это недостаточный уровень обслуживания транспортного средства, так как в нем есть еще масса элементов, которые могут стать источником больших проблем в дальнейшем, если за ними не будет должного ухода.

К таким элементам относятся замки, петли и уплотнители автомобильных дверей. Уход за этими элементами машины заключается в регулярной проверке уровня смазки. Если вы обнаружили, что смазка в представленных механизмах на исходе, то ее нужно срочно обновить.

И тут у многих автолюбителей сразу же возникает вопрос о том, какая смазка больше подходит тому или иному механизму, так как для смазывания замков и петель нужна одна смазка, а для уплотнителей дверей автомобиля совершенно другая.

Смазка является веществом, которое имеет определенную основу с добавлением различных присадок и других дополнительных веществ, для того чтобы придать ей больше качеств.

Как правило, в состав смазки входят такие вещества:

— присадки;

— загустители;

— смазочные масла.

Существует несколько типов смазки для различных автомобильных механизмов. Итак, смазка для автомобильных механизмов делится на такие типы:

— жидкая смазка, так называемое масло;

— полутвердая или пластичная;

— твердая. Также смазка делится по способу применения: — моторная; — трансмиссионная; — универсальная.

Смазка для петель дверей автомобиля – забота о Вашей машине

К сожалению, большинство из нас бегут в сервис либо в специализированные магазины за аэрозолями, смазкой и другими средствам по уходу за автомобилем только после того, как появилась какая-то проблема.

И только единицы не допускают этих осложнений благодаря должному уходу за своей машиной. Ведь даже неспециалист знает, что трущиеся детали подвержены более интенсивному износу, а механизм петель состоит именно из таких элементов.

Так зачем дожидаться появления скрипа или заедания и потом всяческими способами пытаться устранить данные поломки, если можно просто регулярно, хотя бы один раз в год, обрабатывать детали специальным средством и никогда не сталкиваться с вышеупомянутыми проблемами. Кроме того, негативное влияние на состояние замков и петель имеют и погодные условия.

Дождь, снег, повышенная влажность, перепады температур – все это способствует возникновению коррозии и более интенсивному изнашиванию. И, как следствие, двери закрываются недостаточно плотно, а через некоторое время начинают проседать.

Также, наверняка, каждый, даже если сам не сталкивался, слышал о том, как отказываются работать замки, особенно при очень низких температурах. Проблема возникает из-за жидкости, которая тем или иным образом попадает внутрь, а потом замерзает, намертво сковывая поворотные механизмы. Качественная смазка для петель и замков автомобиля поможет избежать всех этих неприятностей.

Чем смазать петли дверей автомобиля – выбираем средство?

Настало время разобраться, как правильно устранить неприятный скрип автомобильных дверей. Можно это сделать во время очередного планового ТО или же, просто заехав на станцию техобслуживания, а можно заняться устранением проблемы самостоятельно.

Скрипят обычно петли, то есть они являются источником раздражающего звука. Для начала убедитесь в том, что смазки нет на всех дверных петлях, возможно, на тех, которыми вы пользуетесь редко, смазки достаточно и проводить их обработку нет необходимости. Однако если смазка есть, но на ней есть слой грязи, лучше заново провести обработку такой петли.

После осмотра, уберите остатки пыли, грязи и оставшейся смазки с поверхности. Затем нужно обработать петли консистентной смазкой, она продается в магазинах, но можно использовать Литол или Солидол (они ничем не хуже и многим даже привычнее зарубежных или неизвестных аналогов).

Этой консистентной смазкой обработайте участки, которые трутся друг об друга, остальные детали трогать не нужно. Важно очень тщательно очистить элементы петель от грязи, иначе дальнейшая работа будет проделана напрасно!

После того, как все подготовительные работы завершены, обработайте поверхности специальным средством. Его можно нанести кисточкой или использовать шприц, но обычно современные смазки продаются в виде спрея, что вы десятки раз удобнее. В таком случае нужно просто распылить вещество из баллончика на петли.

Мастера хвалят средство «Моликот Мультиглисс». Оно подходит всем автомобилям, сочетает в себе кроме перечисленных выше свойств еще и устойчивость к погодным перепадам. А ведь ещё каких-то двадцать лет назад в качестве смазочных материалов применяли самые разные подручные средства, это и керосин, и уксусная кислота, и даже имеющийся в каждой аптечке йод.

Но эти времена далеко позади, а сегодня выбор специальных химических средств довольно широк. Рассмотрим же, какими именно свойствами они должны обладать для каждого элемента в отдельности. Материалам, применяемым для этих целей, обязательно нужно уметь легко проникать в зазоры, образующиеся между двумя трущимися элементами, и создавать на их поверхности защитную пленку.

Смазки для замков должны не бояться низких температур, иметь отличные антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения. Также очень важно, чтобы они были устойчивы к смыванию, не расслаивались с последующими маслянистыми выделениями и, конечно же, имели длительное действие.

Еще, несмотря на то, что сегодня есть множество вариантов, чем смазать двери авто, выбирать средство нужно, руководствуясь больше не ценовой политикой, а качеством продукта. Так, неплохо себя зарекомендовали силиконовые смазки для замков, а петли можно обрабатывать специальным спреем Liqui Moly или же хорошо знакомым WD-40.

Как устранить скрип дверей автомобиля?

Мы уже нашли источник неприятного звука — это дверные петли. Теперь нужно определиться, как их грамотно «вылечить». Мы уже удалили грязь с трущихся поверхностей. Приступаем к смазке. Для этого нам нужно помочь средству проникнуть во все щели петли, а в конце смазать ограничитель. После чего переходим непосредственно к самим петлям.

Не нужно заливать петли сверху! Для их смазки предусмотрена специальная емкость. Оно расположено под колпачком. Смазку нужно лить туда, после чего закрыть эту емкость колпачком. Для того, чтобы смазка распределилась по петлям равномерно, нужно хотя бы раз десять — двадцать открыть и закрыть двери.

Если скрип не исчез, возможно вы не настолько тщательно очистили поверхности или смазали не все петли., еще в качестве варианта — дверь уже могла просесть, и ее смазка никак не спасла положение. В общем, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще.

Там смогут не только выяснить, в чем причина неполадки. но и быстро устранить ее. Когда смазка для дверей автомобиля выбрана и куплена, приступаем непосредственно к рабочему процессу. Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто побрызгать аэрозолем замочную скважину, но подобное действие не даст максимального результата.

Так что придется разбирать весь замочный привод. Для этого, естественно, необходимо снять замки. Взяв рожковый ключ, откручиваем болт, посредством которого они крепятся. Затем необходимо сдвинуть ручку двери в сторону, противоположную от замочной скважины, и демонтировать ее.

Вполне возможно, что она не снимется сразу, тогда необходимо немного ее раскачать в разные стороны. Внутри двери находятся два рычага, вот их необходимо хорошенько смазать, кроме того, обработке подвергаются все подвижные элементы ручки и замок изнутри. Добраться до него можно, сняв защитную пластиковую накладку.

А вот чтобы знать ответ на вопрос, как устранить скрип дверей автомобиля, следует ознакомиться со способом смазки петель, так как зачастую именно проблемы с ними способствуют появлению этого неприятного звука.

Эта процедура намного проще вышеописанной, так как ничего разбирать не придется. Необходимо только сначала хорошенько очистить и обезжирить их поверхность. Для этих целей подойдет бензин, так что берем в руки кисть и тщательно смываем всю грязь с петель. Затем этой же кисточкой (только вымытой) или шприцем обрабатываем их стыки.

Если же средство в аэрозольном баллончике, то задача упрощается еще больше, им необходимо просто побрызгать петли.

Важно провести все вышеописанные процедуры перед зимним сезоном, а также осуществлять после каждой мойки высокого давления, потому что так вода вновь попадает в замки и петли.

Чтобы каждый раз не разбирать замок, обзаведитесь спреем со специальной трубочкой, которая одним концом вставляется в распылитель, а другим – в замок. К тому же, вам не помешает обеспечить открываемость дверей в мороз, ведь запорные механизмы могут и работать после должного ухода, а вот по контуру уплотнителя дверь может просто примерзнуть, особенно после мойки или оттепели.

Тогда вы рискуете оторвать уплотнители, если хватит сил, или не попасть внутрь машины. Можно поинтересоваться в магазине, чем проклеить двери авто на такой случай, но лучше воспользуйтесь силиконовой смазкой для резиновых изделий.

Когда лучше смазывать дверные петли?

Ответ прост: после мойки, например, «Керхером» и перед зимой, когда риск обзавестись раздражителем в виде скрипящей двери повышается.

Согласитесь, приятно сесть в машину, не слыша мерзкий звук скрипящей двери, который постоянно и постоянно, с дотошностью университетского профессора, напоминает вам о том, что петли нужно хоть иногда смазывать, а не пускать ситуацию на самотек.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как и чем смазать петли дверей автомобилей, чтобы не скрипели

Скрип автомобильной двери – это далеко не самая серьезная проблема, с которой может столкнуться автомобилист, но крайне неприятная. Если водителю при посадке в автомобиль и высадке из него постоянно приходится слушать, как скрипят петли двери, это явно не нормальная ситуация. От подобной неприятности легко избавиться, если смазать петли дверей. Рассмотрим, как это сделать, а также какую смазку лучше выбрать.

Оглавление: 
1. Как смазывать петли дверей автомобилей
2. Какую смазку выбрать для петель дверей автомобилей
3. Распространенные смазки для петель дверей автомобилей

Как смазывать петли дверей автомобилей

Нанести смазку на петли дверей автомобилей желательно как можно быстрее после того, как появились неприятные скрипы при их движении. Скрип возникает из-за повышенного трения между плоскостями петли, соответственно, повышенное трение ведет к повышенному износу, который можно избежать, если нанести своевременно смазку. Если проигнорировать данную проблему, со временем дверь может «покоситься», что приведет к трудностям при ее закрытии.

Смазать петли дверей автомобилей не так просто, как может показаться на первый взгляд. В данном деле требуется не просто нанести смазывающий компонент на рабочий механизм. Важно перед этим правильно подготовить поверхность. Действуйте по следующему алгоритму:

1. Очистите смазываемую поверхность предварительно от образовавшихся загрязнений. Сделать это можно при помощи, например, кисточки с грубой щетиной. Поскольку, в большинстве случаев, грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины;
2. Когда поверхность будет очищена и высушена, используйте смазку. Рекомендуем не просто «заливать» петли, а смазать конкретно трущиеся поверхности;
3. После смазки откройте-закройте дверь 20-25 раз, ветошью вытирая лишнюю смазку, вытекающую в процессе работы.

Если после того как петли смазаны скрип сохраняется, это может происходить из-за проседания дверей, некачественной смазки, плохой зачистки поверхностей или по причине того, что смазаны не все петли.

Обратите внимание: Смазывать петли дверей автомобилей лучше в осенний период, когда уже закончилась жара, но еще не наступили холода.

Какую смазку выбрать для петель дверей автомобилей

Для смазки петель лучше всего подходят консистентные смазки. Связано это с тем, что такие средства имеют:

• Отличную проникающую способность, что позволяют им «пробиться» вглубь петли;
• Долгий срок службы. Даже когда смазка испаряется, сохраняется на поверхностях пленки, которые препятствуют возникновению скрипа и дополнительно защищают поверхности от трения;
• Способность не терять свойства при работе в различном температурном диапазоне;
• Минимальный коэффициент трения;
• Дополнительные антикоррозийные свойства, возникающие за счет присадок;
• Невысокую цену.

Важно: Зачастую водители смазывают петли дверей автомобилей известной жидкостью WD40. Подобные действия к положительному результату не приведут.

Если композитной смазки нет, можно использовать литол или моторное масло. Но важно отметить, что их эффективность будет значительно ниже. Литол является очень «липкой» смазкой, которая притягивает к себе пыль, песок, грязь и другой мусор, который может навредить трущимся поверхностям. Что касается моторного масла, его эффект продлится недолго.

Еще один тип смазок, который может подойти для петель автомобильных дверей – это варианты, основанные на силиконе. Но лучше, чтобы силикон был не базисом смазки, а частью многокомпонентного средства. Проблема смазок на базе силикона в том, что они быстро вымываются и их свойства теряются при высоких температурах.

Распространенные смазки для петель дверей автомобилей

Рассмотрим несколько смазочных комплексов, которые часто выбирают для петель дверей автомобилей:

• Wurth HHS 2000. Немецкая смазка высокого качества, которая может похвастаться хорошей проникающей способностью, быстрым загустеванием, адгезивностью, стойкостью к воде. Ее можно использовать для смазки петлей и замков автомобиля. Также смазка выделяется удобным способом нанесения. Она поставляется в аэрозольном баллончике, выпрыскиваемый состав из которого быстро преобразуется в густой слой смазки. Среди минусов такой смазки в вопросе использования для петлей дверей автомобилей можно отметить липкость. При езде по бездорожью велик риск, что к ней будет липнуть грязь, песок, пыль, из-за чего смазка начнет терять в эффективности. Также к минусам относится достаточно высокая стоимость.
• CRC-MULTILUBE. Распространенная смазка для применения к петлям дверей автомобилей. Данное вещество хорошо проникает глубоко в петли, смазывая механизм целиком. Смазка не теряет свойства при различных температурах. Среди интересных моментов, следует отметить индикацию смазывания, которая присутствует в данном веществе. После нанесения смазка имеет синий цвет, чтобы водитель мог видеть, где конкретно она нанесена. Спустя несколько дней эксплуатации смазка становится бесцветной.
• Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss. Интересной особенностью данной смазки, в отличие от конкурентов, является наличие в составе частичек микрокерамики. Она разработана специально для подвижных механизмов – петель, тяг, замков. Нанесенная смазка имеет антикоррозийный эффект и уменьшает нагрузку на трущиеся элементы. Основана данная смазка на базе минерального масла, из-за чего она теряет свои свойства при температуре ниже -30 градусов по Цельсию. Если при столь низких температурах эксплуатация автомобиля не предполагается, смазка отлично подойдет для петель.
• Permatex 80075. Еще одна смазка, хорошо подходящая для петель автомобильных дверей. Данная смазка имеет консистенцию пены в момент нанесения, что позволяет ей проникать максимально глубоко в движущийся механизм. Смазка способна обезопасить трущиеся поверхность от излишнего износа и увеличить их срок службы.
• Klever Ballistol Silikon Spray. Смазочный спрей, который может быть использован не только для петель дверей автомобиля, но и для смазывания трущихся деталей из резины, каучука, пластика и других материалов.

Это лишь малая часть смазочных комплексов, которые могут быть использованы для смазки петель дверей автомобилей. В специализированных автомобильных магазинах можно встретить широкий ассортимент подобных смазок.

Как и чем смазать петли дверей автомобиля против скрипа

С учетом того, что автомобиль эксплуатируется в агрессивной среде, со временем неизбежно появление коррозии, возникновение окислений, разрушение резиновых уплотнителей и т.д. Также достаточно часто на авто даже с небольшим пробегом появляется скрип дверей.

Так вот, проблема скрипов петель на двери авто является достаточно актуальной. Дело в том, что на указанных элементах, покрытых смазкой для защиты и мягкости работы, указанный смазочный материал имеет свойство срабатываться, пересыхать, смываться и т.д.

Другими словами, возникает необходимость смазать дверные петли. Казалось бы, все просто, однако далеко не все владельцы знают,  какая смазка для петель дверей подойдет, как смазать петли и что нужно учитывать при подборе смазочного материала. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Смазка для петель автомобиля: что нужно знать

Как правило, если дверь в автомобиле скрипит, важно разобраться с причинами скрипа, а также чем смазать петли дверей автомобиля. Прежде всего, сами петли дверей  испытывают большие нагрузки по сравнению с обычной дверью в доме.

При этом водительская дверь открывается намного чаще, чем другие двери в авто. Зачастую первой начинает скрипеть именно она. Однако бывает и так, что скрип неожиданно появляется на наименее нагруженных дверях (например, задних).

Так или иначе, следует учитывать, что смазка для петель дверей автомобиля в условиях подобных нагрузок и агрессивной среды срабатывается, смывается, теряет свойства, активно загрязняется и т.д.

Именно по этой причине оптимально регулярно смазывать петли в авто независимо от того, есть скрип или нет. Обновление смазки даже периодически зачастую позволяет избавиться от посторонних звуков, а также обеспечивает легкость и плавность работы самих петель.

Если же скрип появился, нужно точно определить причину, так как обычным нанесением смазки проблему уже можно не решить. Начинать осмотр следует не с самих петель, а с уплотнительных резинок, которые отвечают за прилегание двери к кузову. Если такие резинки повреждены, нужно задуматься о замене указанных элементов.

Идем далее. Если в машине начала скрипеть дверь, что делать в такой ситуации, подскажет само состояние петли. Следы сильной коррозии, трещины, разрушение элементов, крепящих петлю, могут стать основанием для полной замены детали или попыток выполнить ремонт (например, подварить петлю).

В случае, когда критических повреждений не выявлено, может потребоваться всего лишь регулировка и смазка. При этом ошибочно полагать, что петли в авто можно смазывать чем угодно.

• Следует учитывать, что смазка должна иметь высокую проникающую способность, защищать от коррозии, формировать достаточный защитный слой, не терять свои свойства в условиях повышенной влажности, оставаться на поверхности при сильных морозах или на большой жаре и т.п.

Важно, чтобы состав могу проникнуть в зазоры между трущимися частями петли и создать там пленку, чтобы избежать сухого трения. При этом средство должно быть долговечным, не агрессивным к деталям из резины и пластика, не повреждать ЛКП автомобиля и т.д. 

Именно такие требования выдвигаются в том случае, если нужна смазка для замков автомобиля, смазка для дверей автомобиля или петель капота/багажника, смазка для уплотнителей и других элементов.  Во всех случаях в состав качественной смазки входят присадки, загустители, а также сама смазочная основа.

При этом можно выделить много различных типов автомобильной смазки (жидкие масла, пластичные смазки, твердые смазки и т.п.), которые отличаются по назначению и способу применения. Еще есть смазки универсальные, которые подходят для более широкого использования. В свою очередь, смазка для петель дверей автомобиля должна быть консистентной, что оптимально для данного элемента. 

Чем смазать дверь в машине и как это сделать правильно

Как уже было сказано выше, если уплотнители и петли дверей в порядке, можно решить проблему скрипа смазкой. Однако важно сначала убедиться, что двери не просели, нет необходимости регулировать замки и петли и т.д.

Так вот, чтобы устранить скрип автомобильных дверей, для начала нужно тщательно удалить с петель грязь и остатки старой смазки. Бывает так, что на старую смазку налипает толстый слой грязи, сама смазка твердеет и теряет свойства.

Результат — мелкие частички грязи в смазке изнашивают сопряженные поверхности, сам смазочный материал не выполняет своих функций, петля туго работает, скрипит, хрустит и т.д.

Чтобы устранить проблему, необходимо очистить и обезжирить поверхность петель. Для обезжиривания подойдет бензин или керосин, можно использовать очиститель карбюратора. Средство наносится кистью, после чего активно удаляется грязь с петель. Далее кисточка очищается.

• Так вот, убрав остатки грязи и оставшейся смазки, петли обрабатываются консистентной смазкой. Также подойдет Литол, или хорошо известный Солидол. Главное, смазкой обработать только контактирующие друг с другом участки, чтобы избежать загрязнения прилегающих элементов.

Нанести смазку можно кисточкой или выдавить через шприц. Если же используется средство в виде аэрозоля-спрея, нанести такой состав удобнее, так как достаточно распылить смазку на петли.

Кстати, по отзывам хорошо проявляет себя Molykote Multigliss. Состав справляется с перепадами температур, надежно защищает петли, устраняет скрипы и т.д. Кстати, что касается замков, верным решением будут силиконовые смазки, а петли можно обрабатывать спреем Liqui Moly. В крайнем случае, можно нанести WD-40, однако последний вариант не отличается долговечностью.

Еще добавим, что во время смазки не следует проливать петли сверху. Чтобы их смазать, на многих авто есть специальные углубления. Также может быть и емкость, скрытая под колпачком. Колпачок снимается, далее смазка заливается в нужном объеме, после чего колпачок ставится на место.

Затем, чтобы смазка распределилась по петлям, потребуется полностью открыть и закрыть двери 5-10 раз. В случае, когда скрип остался, следует еще раз осмотреть, насколько тщательно была удалена грязь с петель. Также сама дверь может просесть, на петле есть явная выработка и т.п.

Полезные советы

Отметим, что обрабатывать петли нужно регулярно. Это позволяет увеличить срок службы самих петель. Также важно обрабатывать петли перед зимой и обновлять смазку (наносить на имеющийся слой без его снятия) через 2-3 мойки летом и после каждой мойки зимой.

С учетом того, что вода под давлением на мойке попадает в замки и петли, смазка для замков авто  и смазка петель дверей позволяет «выдавливать» воду, защитить элементы от замерзания в холода, от коррозии, от сухого трения и т.д.  Кстати, для замков  и петель лучше иметь под рукой баллончик со спреем и трубочку-насадку.

Это позволяет быстро и аккуратно нанести смазку через распылитель в нужные места. Также рекомендуется после мойки зимой обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой. Такой подход позволяет предотвратить появление проблем, причем затраты на средства по уходу за машиной не сопоставимы со стоимостью замены или ремонта дверных замков или петель дверей автомобиля.

Помните, трущиеся детали активно изнашиваются, причем появление скрипа является верным признаком того, что мелкие неприятности будут только прогрессировать  и быстро перерастут  в более серьезную проблему.

При этом достаточно один раз в год обрабатывать детали специальным средством, что позволит существенно увеличить срок службы петель дверей, капота, багажника, а также дверных замков.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что смазка петель дверей в авто является важной процедурой. Дело в том, что  высокая влажность и перепады температур, а также высокие нагрузки способствуют быстрому появлению коррозии и активному износу петель.

В результате петли дверей в машине сначала скрипят, потом закрываются не плотно, после чего проседают. Нередко после этого петли не удается нормально отреставрировать, что является основанием для их полной замены.

При этом качественная смазка для петель автомобиля позволяет «убрать» зазоры и сформировать слой-пленку, защитить деталь от появления ржавчины, устранить скрипы, избежать попадания грязи между двумя трущимися элементами и т.д. Важно подбирать составы, имеющие выраженные антикоррозионные свойства, а также минимальный коэффициент трения. Еще важно, чтобы смазка для петель была стойкой к смыванию и отличалась увеличенным сроком службы в тяжелых условиях.

Напоследок отметим, что выбирать средство нужно не только по цене, но и по свойствам и особенностям продукта. При этом современный рынок автотоваров предлагает широкий выбор различных автомобильных смазок отечественного и иностранного производства. Главное, подобрать оптимальный вариант с учетом  рассмотренных выше рекомендуемых свойств смазки для дверных петель.

Читайте также

• Силиконовый герметик

  Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Смазка для дверей автомобиля — чем смазывать замки и петли?

Если при открытии дверей возникает неприятный звук скрипения — это знак того, что следует смазать дверные петли.

Перед тем, как выбрать, чем смазать дверь автомобиля, чтобы не скрипела, нужно оценить качество и цену разного рода смазок, а также главные причины скрипа и особенности частого использования автомобильных дверей, а также замков, которые без периодического смазывания могут не только быстрее износится, но и со временем повредиться до состояний непригодности.

Содержание статьи

Откуда берется скрип?

Перед тем, как выбрать масло для смазки петель дверей, стоит разобраться в причинах неприятных скрипов.

Самая важная причина — частое использование дверей. Действительно входная дверь в дом используется гораздо реже, чем дверь автомобиля на протяжении рабочего дня. Иногда, когда автомобиль длительное время пребывает на стоянке или в гараже, причина может быть противоположная — застоявшаяся дверь иногда скрипит еще больше, чем часто используемая.

Частое использование автомобильных дверей вызвано тем, что за одну поездку она используется не менее, чем 4 раза. Чем больше поездок — тем больше открытий, а каждая остановка (у магазина, банка или возле кафе) — еще дополнительно от четырех и больше открытий, возвращение к автомобилю за документами, кошельком или ключами — еще два дополнительных открытия. В общей сложности собирается от 20 до 50 открытий, а у водителей, работа которых заключается в большом количестве поездок за день, это количество возрастает и до нескольких сотен открытий-закрытий за один день.

Как избежать скрипа?

Прежде, чем смазывать дверные петли автомобиля, которые уже начали скрипеть, сначала стоит позаботится о предупредительных мерах, пытаться предотвратить появление скрипа. Следует рассмотреть факторы влияющие на его появление.

• Плохая погода;

Чаще всего ускоряется появление скрипа в зависимости от плохих погодных условий — если использовать автомобиль во время частых дождей, снегопадов и сильного ветра, то влага, капли, снег, а также другие загрязнители будут чаще попадать в дверной проем и, в том числе, на дверные замки.

• Износ резинок-уплотнителей;

Уплотнители, которые обеспечивают плотное закрытие двери и ее прилегание к кузову авто, при частом использовании дверей или сторонних механических повреждениях, также часто пропускают влагу, в том числе конденсат от испарений изнутри салона, пыль и другие вещества, которые потом попадают на дверные замки.

• Частое использование дверей;

Это самая важная, основная причина скрипа. Избежать неприятных звуков можно только превентивными методами, то есть следует избегать его появления. Таким образом, смазывая регулярно двери, можно будет предотвратить проблемы в будущем.

Подходящая смазка для дверей

Керосин, уксус, переработка — в свое время автолюбители испробовали разные варианты смазок. Но на практике лучше всего работают специализированные вещества, которые были проверены временем. Благодаря специальным смазкам можно не только на время убрать шум открытия дверей, но также на долгое время уберечь дверные замки от коррозийных явлений, возникновения трении между их деталями, даже в экстремальных условиях.

Специальные смазки, используемые для защиты движущихся деталей дверей от излишнего трения, а слуха — от несносного звука, обычно созданы на синтетической основе. При этом стоит отличать смазки для дверных замков и петель от смазки для уплотняющих материалов.

Многих водителей интересует вопрос, чем смазать замки. Для большинства видов дверных замков и петель подойдут отечественные или импортные средства. Если в автосервисе автовладельцу советуют сменить средство — возможно стоит попробовать их. Но менять смазки, особенно специализированные импортные, нужно осторожно — из-за другого состава присадок может существенно измениться (как улучшиться, так и ухудшиться) состояние дверей в целом.

Есть множество смазок, среди которых некоторые специалисты рекомендуют Моликот Мультиглисс. Для замков подойдут смазки на силикатной основе, для петель используют спреевидный Liqui Moly, а также WD-40. Для каждого из них срок повторной смазки — будет отличаться.

Подготовка к смазке и процесс нанесения

Если раньше двери смазывали, то достаточно будет нанести новый шар смазки на старую. Применяя новое средство, стоит также полностью очистить детали от прежнего. Предварительно стоит обработать поверхность, очистив ее от пыли и других загрязнений, если этого не сделать — процедура окажется напрасной.
После этого следует обработать поверхности трущихся друг о друга деталей консистентной смазкой, например, солидолом.

Затем наносят специальные вещества. Обычно их наносят с помощью специальной смазочной груши, а некоторые производители смазок прилагают к своим продуктам специальные инструменты (к ним, как правило, прилагается также отдельная инструкция. Для петель все достаточно просто — нужно, чтобы смазка проникла во все щели. Замочный же механизм будет нужно разобрать, если нет специального отверстия для подачи смазки в дверь. Как разобрать — вопрос, зависящий от модели автомобиля. Главное потом собрать его обратно.

Шар смазки или спрея должен быть равномерным на всех поверхностях, только после этого можно быть уверенным в эффекте. Некоторое время нужно испробовать дверные замки и петли, подвигать их, открывая-закрывая. Звук пропадет, а защитные вещества проникнут в глубину соединений и предотвратят появление скрипа в будущем.

Таким образом проблема будет решена, после чего придется только поддерживать удовлетворительное состояние дверей.

Чем смазывать двери автомобиля — средства для обработки дверей

Любой автовладелец, бережно относящийся к своему личному транспорту, всегда проводит его своевременное обслуживание. Помимо замены моторного масла и других рабочих жидкостей, тормозных колодок, ремней, фильтров и других расходников, необходимо следить за состоянием кузовных элементов и с определенной периодичностью обрабатывать их специальными защитными, антикоррозийными средствами.

Одними из тех кузовных деталей, которые в наибольшей степени подвержены коррозии, являются двери. Как правило, они начинают ржаветь по нижней кромке с внутренней стороны, поскольку именно в этой части наблюдается наибольшее скопление влаги, выводимой по внутренним дверным каналам через специальные отверстия.

Обработка дверных петель

Мовиль

Для защиты от коррозии нижних кромок дверей с внутренней стороны их целесообразно обрабатывать «Мовилем» — густой жидкостью коричневого цвета, которая создает дополнительный защитный слой на кузовной поверхности и эффективно выполняет свои функции в течение целого года. Стоит это средство недорого, поэтому его приобретение может позволить себе даже самый экономный автомобилист.

Наносить «Мовиль» удобно обычной кистью, начиная обработку кузовной поверхности с внутренней стороны от замка до дверных петель, которые также следует защищать от влияния негативных факторов внешней среды, но уже другим средством, не только вытесняющим влагу, но и обеспечивающим бесшумное функционирование подвижных механизмов, отвечающих за открывание и закрывание дверей.

Силиконовая смазка

Для того чтобы смазать петли дверей, применяется особая силиконовая смазка, найти которую можно в любом автомобильном магазине. Она:

• избавляет от скрипов и посторонних шумов;
• устраняет конденсат, образовавшийся на дверных петлях;
• обеспечивает безотказное функционирование подвижных механизмов при открывании и закрывании дверей.

Обработка дверных замков

Обработка WD40

Как правило, большинство хлопот, с которыми сталкиваются автомобилисты, приходятся на период зимних холодов. Это и разрядившиеся аккумуляторы, и неожиданно возникающие проблемы с электрикой, и замерзшие дверные замки, не дающие водителям попасть в салон своих автомобилей.

Чтобы обеспечить безотказную работу дверных замков в любых погодных условиях, следует своевременно их смазывать предназначенными для этого средствами.

Процесс смазки замка двери показан ниже:

WD-40 – очень удобная в применении маслянистая жидкость, которую легко впрыскивать в личинку замков и использовать в других труднодоступных местах, нуждающихся в дополнительной смазке. Хорошо помогает при заледении замков, когда вставленный в дверную личинку ключ невозможно повернуть ни в одну сторону, чтобы открыть автомобиль и попасть в салон.

Время действия WD-40 не такое длительное, как хотелось бы, уже через пару дней при сильных морозах может возникнуть необходимость в новой обработке замков этим средством.

Размораживатели замков

Балончики со специальными жидкостями – как правило, они имеют название «Размораживатели замков» или что-то подобное. Найти их в продаже не составит труда.

Такие средства отличаются особым составом, благодаря которому обработанные детали и подвижные элементы получают дополнительную смазку и функционируют значительно лучше. Самое главное, эти средства отличаются продолжительным сроком действия, поэтому за дверными замками и личинкой ключа ухаживать слишком часто вам не придется.

Пригодится моторное масло

Моторное масло – если под рукой не оказалось специальных средств для смазки дверных замков, а их обработка не терпит отлагательств, можно воспользоваться обычным моторным маслом, остатки которого, скорее всего, хранятся в багажнике вашего автомобиля на случай доливки в двигатель.

Смажьте дверные петли

Вы можете смазать замки дверей любым из перечисленных средств, и время не заставит себя долго ждать. Результат вы получите практически сразу. Не стоит отмахиваться от самостоятельного обслуживания автомобиля, чтобы смазать дверные петли и замки, вам потребуется не так уж и много времени, зато своевременный уход избавит вас от неприятностей и непредвиденных ситуаций.

Таким образом, узнав, чем смазывать двери автомобиля, не откладывайте проведение этих работ на завтра, особенно, если не за горами зимний сезон, к которому нужно готовиться заблаговременно. Выделите пару часов из своего дневного распорядка на обслуживание собственного автомобиля.

Вероятнее всего, именно на нем вы каждый день добираетесь до своего офиса. Чтобы личный транспорт никогда не подводил вас, за функционированием всех его агрегатов и его состоянием в целом нужно тщательно следить, в том числе не забывать о проведении профилактических работ и смазке всех подвижных механизмов. Это можно делать как в специализированных автомастерских, так и самостоятельно.

Тест для 9 класса «Хозяйство России»

Контрольная работа по темам:

«Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование» и «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».

1. В число субъектов Российской Федерации входят:

А. республики;

Б. города – центры областей;

В. края;

Г. посёлки городского типа;

Д. сельские населённые пункты;

Е. области.

2. Из скольких равноправных субъектов Федерации состоит Россия?

А. 20; Б. 49; В. 83; Г. 100.

3. Центрами тракторостроения являются:

А. Рязань; Б. Челябинск; В. Екатеринбург;

Г. Волгоград; Д. Владимир; Е. Ростов-на-Дону.

4. Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их

ориентация:

А. на развитую научную базу;

Б. на трудовые ресурсы;

В. на потребителя.

5. Наиболее крупные автомобильные заводы России находятся:

А. в Центральной России;

Б. в Центральной России и Поволжье;

В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири.

6. В состав топливной промышленности входят:

А. нефтяная промышленность;

Б. нефтяная и угольная промышленность;

В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.

7. Главной газодобывающей базой РФ является:

А. Западно-Сибирская;

Б. Оренбургская;

В. европейского Севера.

8. Главной нефтяной базой России является:

А. Баренцево-Печорская;

Б. Волго-Уральская;

В. Западно-Сибирская.

9. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны:

А. Печорский; Б. Кузнецкий; В. Канско-Ачинский;

Г. Иркутский; Д. Донецкий; Е. Подмосковный.

10. Главными районами цветной металлургии в России являются:

А. Урал и Центральная Россия;

Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;

В. Восточная Сибирь и Урал.

11. Главными районами по производству минеральных удобрений в России являются:

А. Урал;

Б. Урал и Восточная Сибирь;

В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия.

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются:

А. Западная Сибирь;

Б. Восточная Сибирь;

В. Дальний Восток.

13. К лесоизбыточным территориям в России относятся:

А. Европейский Север и Северный Кавказ;

Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь;

В. Восточная Сибирь и Европейский Север.

14. К техническим культурам относятся:

А. лён;

Б. лён и подсолнечник;

В. лён, сахарная свекла и рожь.

15. Ведущей отраслью растениеводства России является:

А. картофелеводство; Б. кормопроизводство;

В. зерновое хозяйство; Г. садоводство.

16. Главными районами выращивания пшеницы являются:

А. Поволжье и Европейский Север;

Б. Европейский Север и Северный Кавказ;

В. Северный Кавказ и Поволжье.

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта:

А. водный;

Б. водный и воздушный;

В. водный, воздушный и сухопутный.

18. Наиболее дорогим является транспорт:

А. морской;

Б. авиационный;

В. автомобильный.

19. К нематериальным услугам относятся:

А. торговля;

Б. транспорт;

В. образование;

Г. государственное управление;

Д. оборона;

Е. бытовое обслуживание.

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит:

А. туристско-экскурсионная организация;

Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;

В. образовательное учреждение;

Г. тепличное цветоводческое хозяйство.

21. Установить соответствие:

Производство Главный фактор размещения:

1. автомобилей; А. Близость потребителя.

2. компьютеров; Б. Развитая транспортная сеть.

3. тракторов. В. Близость научных центров.

1Б

2В

3А

22. Дополните:

Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и

топлива, называется … .

Металлургическая база

23. Дополните:

Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы

страны, является… .

Авиационный

Ключ к контрольной работе.

2В

3А

22

Металлургическая

база

23

Авиационный

Тест по географии (9 класс) по теме: Контрольная работа по темам:»Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование» и «Главные отрасли и межотраслевые комплексы». 9класс

                                Контрольная работа   по темам:        

«Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование»         и          «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».            

                                                                                        1 вариант

ЧАСТЬ А.

1.  Основным методом экономической географии является:

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация.

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия?

     А. 20;          Б. 49;       В. 83;      Г. 100.

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет:

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов.

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их

     ориентация:           А. на развитую научную базу;

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя.

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся:

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье;

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири.

6.  В состав топливной промышленности входят:  

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность;

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах:

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском;

     В. Печорском и Канско-Ачинском.

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля:

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе.

9.  Основными продуктами черной металлургии являются:

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат.

10. Главными районами цветной металлургии в России являются:

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;

В. Восточная Сибирь и Урал.

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются:

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;  

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия.

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются:

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток.

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает:

      А. растениеводство;      Б. животноводство.

14. К техническим культурам относятся:      А. лён;   Б. лён и сахарная свекла;

      В. лён, сахарная свекла и рожь.

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая.

16. Главными районами выращивания пшеницы являются:

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ;

      В. Северный Кавказ и Поволжье.

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта:

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный.

18. Наиболее дорогим является транспорт:

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный.

19. Черноморскими портами России являются:

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса.

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит:

      А. туристско-экскурсионная организация;

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;    

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство.

21. К материальным услугам относятся:   А. торговля;    Б. транспорт;

      В. образование;  Г. государственное управление;

      Д. оборона;         Е. бытовое обслуживание.

ЧАСТЬ В.

1. Установить соответствие:

       Производство                               Главный фактор размещения:

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя.

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть.

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров.

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости:

 А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение.

3. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами:

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС.

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС.

    3. Братская;                              В. АЭС.

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС.

4. Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их

    калорийности:  

А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь.

5. Дополните: 

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и  

    топлива, называется … .

6. Установите соответствие:

Продукция химической                                   Потребители

    промышленности                                            

         А. Транспорт.

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство.

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность.

      2. красители и волокна.

7. Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных

    площадях:

 А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель.

                                Контрольная работа   по темам:        

«Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование»         и          «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».                                                                                             2 вариант                        

        ЧАСТЬ А.

1. В число субъектов Российской Федерации входят:

    А. республики;                          Б. города – центры областей;                В. края;

    Г. посёлки городского типа;    Д. сельские населённые пункты;          Е. области.

2. Зерноуборочные комбайны выпускают заводы, расположенные в

    А. Тольятти;                 Б. Москве;                                 В. Ростове-на-Дону;

    Г. Калуге;                     Д. Нижнем Новгороде;             Е. Красноярске;

3. Центрами тракторостроения являются:

    А. Рязань;                        Б. Челябинск;                    В. Екатеринбург;

    Г. Волгоград;                  Д. Владимир;                     Е. Ростов-на-Дону.

4. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются:

    А. транспорт;                     Б. транспорт и оборонный комплекс;

    В. транспорт, оборонный комплекс и машиностроение.

5. Главной газодобывающей базой РФ является:

    А. Западно-Сибирская;     Б. Оренбургская;      В. европейского Севера.

6. Главной нефтяной базой России является:

    А. Баренцево-Печорская;    Б. Волго-Уральская;      В. Западно-Сибирская.

7. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны:

    А. Печорский;                   Б. Кузнецкий;                     В. Канско-Ачинский;

     Г. Иркутский;                   Д. Донецкий;                      Е. Подмосковный.

8. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает металлургическая    

    база: А. Центральная;        Б. Уральская;            В. Сибирская.

9. Основными продуктами цветной металлургии являются:

    А. цветные металлы;                       Б. цветные металлы и их сплавы;

    В. цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения.

10. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентировано производство:

    А. калийных удобрений;           Б. серной кислоты;         В. пластмасс.

11. К лесоизбыточным территориям в России относятся:

    А. Европейский Север и Северный Кавказ;     Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь;

    В. Восточная Сибирь и Европейский Север.

12. Рожь, лён и картофель выращиваются  в основном:

    А. в черноземной зоне;                 Б. в Нечерноземье.

13. Потребительский фактор является основным для размещения отраслей:

А)хлебобулочной;        Б) мукомольной;        В) консервной;         табачной.        

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются:

     А. рыбная и кондитерская;     Б. кондитерская и сахарная;           В. сахарная и рыбная.

15. Ведущей отраслью растениеводства России является:

     А. картофелеводство;                 Б. кормопроизводство;

     В. зерновое хозяйство;               Г. садоводство.

16. Наиболее дешевым является транспорт:

     А. морской;        Б. железнодорожный;           В. автомобильный.

17. Города – центры авиационной промышленности России:

    А. Смоленск, Ярославль и Таганрог;       В. Самара, Саратов и Волгоград;

    Б. Казань, Воронеж и Иркутск;                 Г. Ульяновск, Красноярск и Хабаровск.

18. Города – центры производства стрелковых вооружений:

    А. Ижевск и Тюмень;                              В. Ростов-на-Дону и Красноярск;

    Б. Вологда и Вятские Поляны;                Г. Тула и Ковров.

19. Укажите правильное сочетание “центр речного судостроения – бассейн реки, в кото-

      ром он расположен”:     А. Новгород – Волхов;                   В. Тюмень – Урал;

      Б. Астрахань – Дон;       Г. Благовещенск – Амур.

20. К нематериальным услугам относятся:  А. торговля;  Б. транспорт;   В. образование;

      Г. государственное управление;    Д. оборона;     Е. бытовое обслуживание.

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг:

      А. жилищно-коммунального хозяйства;   Б. социального обеспечения;

      В. бытового обслуживания;                        Г. рекреационного обслуживания.

     ЧАСТЬ  В.

1.  Установите соответствие:

      Характеристика                                                 Вид транспорта, занимающий  1 место

      1. Грузооборот                                                А. Автомобильный

2. Пассажирооборот                                        Б. Трубопроводный

3. Расстояние перевозок                                В. Авиационный

4. Себестоимость перевозок                                Г. Морской

2. Расположить  отрасли машиностроения по мере увеличения трудоёмкости их

     продукции:

     А. автомобилестроение;            Б. тяжёлое машиностроение;        В. приборостроение.                  

3. Установите соответствие:

     Производство                                             Главный фактор размещения

     1. робототехники и ЭВМ;                           А. Близость потребителя.

     2. зерноуборочных комбайнов;                  Б. Близость металлургической базы.

     3. горно-шахтного оборудования;              В. близость научных центров.

4. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти:

    А. Волго-Уральская;      Б. Западно-Сибирская;     В. Баренцево-Печерская.

5. Дополните:

         Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы    

    страны, является… .

6. Установите соответствие:

    Продукция  хим. промышленности                                  Потребители

    1. топливо, смазочные материалы.                  А. Машиностроение.    Б. Транспорт.              

    2. шины, резина, пластмассы.                           В. Лёгкая промышленность.

7. Установите соответствие:                         

    Производство                                               Главный фактор размещения предприятия

    1. Выплавка алюминия.                                  А. Сырьевой.

    2. Производство бумаги.                                 Б. Трудовой.                      

    3. Производство сахара.                                  В. Энергетический.

    4. Точное машиностроение.                            Г. Водный.

8. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве

      мяса:  

А. оленеводство;   Б. овцеводство;    В. скотоводство;    Г. свиноводство.

Ключ к контрольной работе.

Часть А

Часть В

География 9 класса. Итоговые тесты по обобщению темы «Хозяйство России»ut

Составитель: учитель географии Никифорова Ольга Владимировна

География 9 класса

Итоговые тесты по обобщению темы «Хозяйство России»

2. Наиболее крупные автомобильные заводы в России находятся:

1)в Центральной России

2) в Центральной России и в Поволжье

3) в Центральной России, Поволжье и в Западной Сибири

3. Главными районами цветной металлургии в России являются:

1)Урал

2) Урал и Восточная Сибирь

3) Урал, Восточная Сибирь и Поволжье

4. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоёмкости:

1)автомобилестроение

2)энергетическое машиностроение

3)приборостроение

5. Расположите угольные бассейны России в порядке их возрастания в добыче угля:

1)Печорский

2)Кузбасс

3)Канско-Ачинский

4)Донецкий

6. Бурый уголь добывается в бассейнах:

1)Печорском и Подмосковном

2) Подмосковном и Канско-Ачинском

3) Канско-Ачинском и Печорском

7. Установите соответствие:

Продукция химической промышленности Потребители

1)топливо, смазочные масла А.Машиностроение

2)шины, резина, пластмасс Б.Транспорт В.Лёгкая промышленность

8. Доя сельского хозяйства в структуре АПК России по сравнению с развитыми странами:

1)выше

2)такая же

3)ниже

9. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются:

1)рыбная и кондитерская

2) кондитерская и сахарная

3) сахарная и рыбная

10. Наиболее дешёвым является строительство 1 километра:

1)шоссе

2)трубопровода

3)железной дороги

11. Расположите виды транспорта по мере увеличения их роли в грузообороте:

1)автомобильный

2)морской

3)железнодорожный

Контрольная работа по географии:»Отрасли хозяйства»

Контрольная работа в 9 классе по теме:

«Главные отрасли и межотраслевые комплексы»

Вариант 1

ЧАСТЬ А.

1.  К отраслям «авангардной тройки» относятся:

А) металлургия    

 Б) электроэнергетика     

В) и химия полимеров 

 Г) приборостроение

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия?

  А) 20       

  Б) 49   

  В) 83   

  Г) 100

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет:

    А) производство автомобилей 

  Б) тракторов.

В) горно – шахтного оборудования

4.  Наиболее важным фактором размещения автомобилестроения является их

     ориентация:          

А) на развитую научную базу

Б) на трудовые ресурсы        

В) на потребителя

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся:

   А) в Центральной России;  

 Б) в Центральной России и Поволжье;

     В) в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири.

6.  В состав топливной промышленности входят:  

     А) нефтяная промышленность;  

 Б) нефтяная и угольная промышленность;

     В) нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах:

    А) Канско-Ачинском и Кузбассе;  

Б) Кузбассе и Печорском;

    В) Печорском и Канско-Ачинском.

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля:

  А) в Печорском бассейне;

  Б) в Канско-Ачинском бассейне;

  В) в Кузбассе.

9.  Основными продуктами черной металлургии являются:

  А) чугун;  

Б) чугун и сталь;  

В) чугун, сталь и прокат.

10. Главными районами цветной металлургии в России являются:

    А) Урал и Центральная Россия;  

 Б) Центральная Россия и Восточная Сибирь;

В) Восточная Сибирь и Урал.

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются:

      А) Урал;                          

Б) Урал и Восточная Сибирь;  

      В) Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия.

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются:

    А) Западная Сибирь;  

Б) Восточная Сибирь;

  В) Дальний Восток.

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает:

      А) растениеводство;    

 Б) животноводство.

14. К техническим культурам относятся:    

  А) лён;

  Б) лён и сахарная свекла;

      В) лён, сахарная свекла и рожь.

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  

А) яровая;

Б) озимая.

16. Главными районами выращивания пшеницы являются:

      А) Поволжье и Европейский Север;

 Б) Европейский Север  и Северный Кавказ;

      В) Северный Кавказ и Поволжье.

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта:

      А) водный;

 Б) водный и воздушный;  

В) водный, воздушный и сухопутный.

18. Наиболее дорогим является транспорт:

      А) морской;          

  Б) авиационный;          

  В) автомобильный.

19. Черноморскими портами России являются:

      А) Одесса и Новороссийск;

 Б) Новороссийск и Туапсе;

 В) Туапсе и Одесса.

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит:

      А) туристско-экскурсионная организация;

      Б) предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;    

      В) образовательное учреждение;

Г) тепличное цветоводческое хозяйство.

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг:

      А) жилищно-коммунального хозяйства;  

Б) социального обеспечения;

      В) бытового обслуживания;                      

 Г) рекреационного обслуживания.

22. Потребительский фактор является основным для размещения отраслей:

А) хлебобулочной;       

Б) мукомольной;      

В) консервной;        

Г)  табачной

23 . В число субъектов Российской Федерации входят:

    А) республики;                        

Б) города – центры областей;              

  В) края;

    Г) посёлки городского типа;  

 Д) сельские населённые пункты;         

 Е) области.

24. К лесоизбыточным территориям в России относятся:

    А) Европейский Север и Северный Кавказ;  

  Б) Северный Кавказ и Восточная Сибирь;

    В) Восточная Сибирь и Европейский Север.

25. Ведущей отраслью растениеводства России является:

      А) картофелеводство;                

Б) кормопроизводство;

     В) зерновое хозяйство;              

Г) садоводство.

1. Установить соответствие:

       Производство                               Главный фактор размещения:

       1. автомобилей;                           А. Близость потребителя.

       2. компьютеров;                            Б. Близость сырьевых баз

       3. шагающих экскаваторов          В. Близость научных центров.

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости:

    А) автомобилестроение;  

Б) энергетическое машиностроение;  

  В) приборостроение

ЧАСТЬ В.

1. Установить соответствие:

       Производство                               Главный фактор размещения:

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя.

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть.

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров.

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости:

    А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение.

3. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами:

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС.

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС.

    3. Братская;                              В. АЭС.

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС.

4. Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их

    калорийности:  

А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь.

5. Дополните: 

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и  

    топлива, называется … .

6. Установите соответствие:

Продукция химической                                   Потребители

    промышленности                                            

         А. Транспорт.

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство.

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность.

      2. красители и волокна.

7. Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных

    площадях:

 А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель.

Вариант 2

ЧАСТЬ А

1. В число субъектов Российской Федерации входят:

    А. республики;                    Б. города – центры областей;                В. края;

    Г. посёлки городского типа; Д сельские населённые пункты;          Е. области.

2. Зерноуборочные комбайны выпускают заводы, расположенные в

    А. Тольятти;             Б. Москве;                                 В. Ростове-на-Дону;

    Г. Калуге;                    Д. Нижнем Новгороде;             Е. Красноярске;

3. Центрами тракторостроения являются:

    А. Рязань;                        Б. Челябинск;                    В. Екатеринбург;

    Г. Волгоград;                  Д. Владимир;                     Е. Ростов-на-Дону.

4. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются:

    А. транспорт;                     Б. транспорт и оборонный комплекс;

    В. транспорт, оборонный комплекс и машиностроение.

5. Главной газодобывающей базой РФ является:

    А. Западно-Сибирская;     Б. Оренбургская;      В. европейского Севера.

6. Главной нефтяной базой России является:

    А. Баренцево-Печорская;    Б. Волго-Уральская;      В. Западно-Сибирская.

7. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны:

    А. Печорский;                   Б. Кузнецкий;                     В. Канско-Ачинский;

     Г. Иркутский;                   Д. Донецкий;                      Е. Подмосковный.

8. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает металлургическая база:    

А. Центральная;        Б. Уральская;            В. Сибирская.

9. Основными продуктами цветной металлургии являются:

    А. цветные металлы;                       Б. цветные металлы и их сплавы;

    В. цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения.

10. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентировано производство:

    А. калийных удобрений;           Б. серной кислоты;         В. пластмасс.

11. К лесоизбыточным территориям в России относятся:

    А. Европейский Север и Северный Кавказ;     Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь;

    В. Восточная Сибирь и Европейский Север.

12. Рожь, лён и картофель выращиваются  в основном:

    А. в черноземной зоне;                 Б. в Нечерноземье.

13. Потребительский фактор является основным для размещения отраслей:

А)хлебобулочной;        Б) мукомольной;        В) консервной;         табачной.        

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются:

     А. рыбная и кондитерская;     Б. кондитерская и сахарная;           В. сахарная и рыбная.

15. Ведущей отраслью растениеводства России является:

     А. картофелеводство;                 Б. кормопроизводство;

     В. зерновое хозяйство;               Г. садоводство.

16. Наиболее дешевым является транспорт:

     А. морской;        Б. железнодорожный;           В. автомобильный.

17. Города – центры авиационной промышленности России:

    А. Смоленск, Ярославль и Таганрог;       В. Самара, Саратов и Волгоград;

    Б. Казань, Воронеж и Иркутск;                 Г. Ульяновск, Красноярск и Хабаровск.

18. Города – центры производства стрелковых вооружений:

    А. Ижевск и Тюмень;                              В. Ростов-на-Дону и Красноярск;

    Б. Вологда и Вятские Поляны;                Г. Тула и Ковров.

19. Укажите правильное сочетание “центр речного судостроения – бассейн реки, в кото-

      ром он расположен”:  

А. Новгород – Волхов;                   В. Тюмень – Урал;

      Б. Астрахань – Дон;       Г. Благовещенск – Амур.

20. К нематериальным услугам относятся:  А. торговля;  Б. транспорт;   В. образование;

      Г. государственное управление;    Д. оборона;     Е. бытовое обслуживание.

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг:

      А. жилищно-коммунального хозяйства;   Б. социального обеспечения;

      В. бытового обслуживания;                        Г. рекреационного обслуживания.

     ЧАСТЬ  В.

1.  Установите соответствие:

      Характеристика                                                 Вид транспорта, занимающий  1 место

      1. Грузооборот                                                А. Автомобильный

2. Пассажирооборот                                        Б. Трубопроводный

3. Расстояние перевозок                                В. Авиационный

4. Себестоимость перевозок                                Г. Морской

2. Расположить  отрасли машиностроения по мере увеличения трудоёмкости их

     продукции:

     А. автомобилестроение;            Б. тяжёлое машиностроение;        В. приборостроение.                  

3. Установите соответствие:

     Производство                                             Главный фактор размещения

     1. робототехники и ЭВМ;                           А. Близость потребителя.

     2. зерноуборочных комбайнов;                  Б. Близость металлургической базы.

     3. горно-шахтного оборудования;              В. близость научных центров.

4. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти:

    А. Волго-Уральская;      Б. Западно-Сибирская;     В. Баренцево-Печерская.

5. Дополните:

         Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы    

    страны, является… .

6. Установите соответствие:

    Продукция  хим. промышленности                                  Потребители

    1. топливо, смазочные материалы.                  А. Машиностроение.    Б. Транспорт.              

    2. шины, резина, пластмассы.                           В. Лёгкая промышленность.

7. Установите соответствие:                         

    Производство                                               Главный фактор размещения предприятия

    1. Выплавка алюминия.                                  А. Сырьевой.

    2. Производство бумаги.                                 Б. Трудовой.                      

    3. Производство сахара.                                  В. Энергетический.

    4. Точное машиностроение.                            Г. Водный.

8. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве

      мяса:  

А. оленеводство;  Б. овцеводство;    В. скотоводство;    Г. свиноводство.

Ключ к контрольной работе.

Часть А

Часть В

2В

              3А

1Б

2А

3В

4Г

2А

3Б

4В

1В

2А

3Б

база

Авиационный

2В

1Б

2А

2Г

3А

4Б

Тест по географии (9 класс): Контрольное тестирование по теме: «Центральная Россия»

Контрольное тестирование по теме: «Центральная Россия»

   Вопрос №1)В состав Центральной России входят районы:

     1)Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский.

     2)Северо-Западный, Северный, Северо-Кавказский, Центральный

     3)Волго-Вятский, Поволжский, Уральский

     4)Центрально-Черноземный, Поволжский, Северный

   Вопрос №2)На формирование хозяйства Центральной России повлияли…

     1)богатые и разнообразные природные ресурсы

     2)приморское положение

     3)выгодное экономико- и физико-географическое положение

     4)исторические предпосылки

   Вопрос№3)На территории региона встречаются…

     1)каменный уголь, апатиты, сера

     2)бурый уголь, фосфориты, железная руда

     3)калийные соли, нефть, медная руда

 Вопрос №4)Для Центрального района характерно наличие…

     1)торфа, бурого угля

     2)железной руды, почв

     3)леса, воды

     4)алмазов, каменного угля

   Вопрос №5)Для Центрально-Черноземного района характерно сочетание:

     1)горючие сланцы и фосфориты

     2)черноземные почвы и железная руда

     3)лес и торф

     4)горючие сланцы и торф

   Вопрос №6)Волго-Вятский район располагает … ресурсами

     1)лесными и водными

     2)водными и топливными

     3)агроклиматическими и рудными

     4)топливными и рудными

   Вопрос №7).В границах Центральной России общегосударственное значение имеют:

     1)гидроэнергетические и лесные ресурсы

     2)бурый уголь и фосфориты

     3)руды КМА, земельные ресурсы

     4)бурый уголь и лесные ресурсы

   Вопрос №8)Отраслями специализации Центральной России являются:

     1)электроэнергетика, горнодобывающая, дерево-      обрабатывающая

     2)машиностроение, химическая, текстильная, сельское хозяйство

     3)горнодобывающая и пищевая

     4)пищевая, черная металлургия, стройматериалов

   Вопрос №9)В Центральной России преимущественное развитие получили:

     1)тяжелое машиностроение, производство полиграфического оборудования

     2)приборостроение, радиоэлектроника, транспортное машиностроение

     3)тяжелое машиностроение

     4)добыча руд цветных металлов

   Вопрос №10)Особенностью трудовых ресурсов региона является…

     1)высокая квалификация

     2)преобладание молодых людей

     3)избыток трудовых ресурсов

     4)преобладание людей пенсионного возраста

   Вопрос №11)В список городов-миллионеров входят:

     1)Воронеж, Ярославль, Тула

     2)Рязань, Тверь, Липецк

     3)Нижний Новгород, Москва, Воронеж

     4)Рязань, Воронеж, Ярославль

   Вопрос № 12Выделите центры текстильной промышленности:

     1)Воронеж, Нижний Новгород, Тверь

     2)Иваново, Ногинск, Орехово-Зуево

     3)Тула, Калуга, Рязань

     4)Воронеж, Тверь

   Вопрос №13)К центрам черной металлургии относятся:

     1)Тула, Липецк, Старый Оскол

     2)Воронеж, Москва

     3)Москва, Нижний Новгород

     4)Ярославль, Суздаль

   Вопрос №14)Крупнейшими центрами химической промышленности региона являются:

     1)Смоленск, Орел, Нижний Новгород

     2)Киров, Саранск, Псков

     3)Дзержинск, Новомосковск, Ярославль

     4)Киров, Москва

   Вопрос №15)Какой набор культур характерен для черноземной зоны Центральной России?

     1)лен, картофель, рожь

     2)подсолнечник, сахарная свекла, пшеница

     3)кукуруза, лен

     4)капуста, овес

   Вопрос №16)Выделите города «золотого кольца»:

     1)Смоленск, Калуга, Тула, Москва

     2)Воронеж, Белгород, Курск, Брянск

     3)Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль

     4)Воронеж, Москва, Ногинск

   Вопрос №17)Наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства…

     1)в Центрально-Черноземном районе

     2)в Центральном районе

     3)в Северо-Западном районе

     4)в Волго-Вятском районе

   Вопрос №18)Найдите ошибки в описании Центральной России?

     1)регион производит больше всего тканей в РФ

     2)высока доля городского населения

     3)развито преимущественно металлоемкое машиностроение

     4)большая протяженность сухопутной границы

   Вопрос №19)Наиболее крупные автомобильные заводы России находятся…

     1)на Урале и в Западной Сибири

     2)в Западной Сибири и Центральной России

     3)Центральной России и Поволжье

     4)на Урале и в Поволжье

   Вопрос №20)Путь, которым должна развиваться экономика Центральной России, это…

     1)развитие наукоемких отраслей и конверсия оборонных предприятий

     2)развитие энергоемких отраслей и строительство новых предприятий

     3)привлечение новых трудовых ресурсов и развитие материальных отраслей

     4)строительство новых предприятий и развитие материальных отраслей

   Вопрос №21)Первоочередному решению подлежит проблема…

     1)топливно-энергетическая

     2)реконструкции и технического перевооружения

     3)интенсификации сельского хозяйства

     4)экологии

 Вопрос №22)Крупнейший центр судостроения – …

     1)Москва

     2)Воронеж

     3) Нижний Новгород

     4)Самара

Вопрос №23)Центральная Россия имеет выходы к государственным границам

      1)Щвеции и Польши                     

      2)Украины и Белоруссии

      3)Молдавии  и Эстонии                

      4)Латвии и Норвегии

Вопрос №24)Древнейшим из перечисленных городов Центральной России является

     1) Москва      

     2) Великий Новгород     

     3) Нижний Новгород    

     4) Воронеж

Вопрос №25)Единственный в стране металлургический комбинат полного цикла, использующий бездоменную технологию, действует в 

     1) Туле       

     2) Старом Осколе       

     3) Электростали          

     4) Липецке

Вопрос №26)Какая из тепловых электростанций расположена в Центральной России?

     1) Сургутская  

     2) Тюменская  

     3) Рефтинская 

     4) Костромская 

Вопрос №27) Какая из перечисленных возвышенностей расположена в черте города Москвы?

     1) Валдайская    

     2) Теплостанская    

     3) Смоленско-Московская   

     4) Среднерусская

Как буксировать автомобиль на гибкой сцепке?

Буксировка автомобиля представляет собой совокупность мероприятий, связанных с перемещением автомобиля к месту стоянки или ремонта при помощи другого транспортного средства. Использование гибкой сцепки для буксировки – это один из наиболее распространенных способов перемещения неисправного автомобиля. Одновременно, такая операция считается одной из наиболее технически сложных, требующих определенных навыков и умений, а также строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Особенности буксировки автомобиля с использованием гибкой сцепки

Гибкая сцепка, в соответствии с установленными правилами, должна иметься в комплекте каждого легкового автомобиля (вместе с аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки). Для осуществления буксировки, помимо гибкой сцепки, необходимо обеспечить наличие мест крепления троса к кузову ТС. Это могут быть специальные крюки, проушины или петли. При наличии у буксирующего автомобиля фаркопа, но может быть использован для крепления гибкой сцепки.

Исходные данные

Чтобы безопасно осуществить буксировку автомобиля водители должны иметь соответствующую подготовку. Полная масса автомобилей должна быть приблизительно одинаковой. Автомобиль, выступающий в роли буксира, должен иметь надежную трансмиссию, работоспособное сцепление, а также исправную, эффективно работающую систему охлаждения. В ходе эвакуации буксирующий автомобиль будет испытывать существенную нагрузку на все узлы, агрегаты и системы.

Трос (гибкую сцепку) необходимо крепить наискось по отношению к неисправной машине.

Основные правила осуществления безопасной буксировки

Буксировка автомобиля на гибкой сцепке является технологической операцией повышенной опасности. ПДД предъявляют ряд требований, соблюдение которых является обязательным:

• За рулем у буксируемого автомобиля обязательно должен находиться водитель.
• Между двумя машинами, совершающими буксировку, необходимо обеспечить расстояние не менее 4 и не более 6 метров.
• Буксировочный трос оснащается предупредительными световозвращающими устройствами (размер 20х20 см, с диагонально нанесенными красными и белыми полосами).
• Перевозить людей в кузове буксируемого ТС запрещено.

Кроме того, наложен ряд ограничений на буксировку по техническим параметрам. У буксируемого автомобиля должно быть исправно рулевое управление и тормозная система, а такжесветовая сигнализация. Если у буксируемого автомобиля она неисправна, необходимо прикрепить к задней части кузова (бамперу) знак аварийной остановки.

Категорически запрещено выполнять какие-либо действия, связанные с буксировкой в условиях гололедицы.

Порядок выполнения операции:

• Необходимо удостовериться в исправности крепежных элементов, крюка и/или серьги и надежности их крепления.
• В первую очередь, для буксировки должен использоваться трос неисправного транспортного средства.
• Перед установкой троса следует проверить длину гибкой сцепки. Слишком маленькое расстояние между автомобилями (менее 4 м) может привести к столкновению во время торможения. Большая длина (свыше 6 м) приведет к существенным отклонениям буксируемой машины от оптимальной траектории движения, в результате повышается вероятность попадания в кювет или выезд на встречную полосу.
• Перед началом движения следует убедиться, что водитель буксируемого автомобиля имеет опыт такой транспортировки и знает основные меры безопасности. Важно оговорить основные сигналы визуального обмена информацией.
• Скорость движения должна находиться в пределах 30 – 50 км/ч. Начало движения необходимо совершать максимально плавно, без рывков. Тормозить необходимо заблаговременно, избегать резких, внезапных нажатий на педаль.

Нормативно-правовая база

«Порядок и правила буксировки механических транспортных средств установлены ПДД РФ (глава 20). Важное дополнение к ПДД внесено в 2017 году Постановлением Правительства РФ номер 333. В соответствии с п. 20.2 (1), водители, осуществляющие буксировку транспортных средств, должны иметь стаж практического вождения (действующие права) не менее 2 лет.»

Правила буксировки автомобиля на гибкой сцепке

Эксплуатация10 сентября 2016

Современные автомобили, какими бы надежными они не были, при некоторых поломках не часто, но все же выходят из строя. А иногда машина уже не может дальше двигаться своим ходом. Вызвать эвакуатор можно не всегда, а засветло добраться до дома или автосервиса, разумеется, необходимо. Решать эту проблему надо с помощью буксировки. Различают несколько её видов, но на деле чаще всего встречается буксировка на гибкой сцепке. Этот способ не требует особой подготовки ни от водителя, ни от машины.

Чем производить буксировку?

Достаточно иметь при себе трос для буксировки из прочного и эластичного материала (металла или капрона). Он занимает мало место. Чаще всего его кладут в диск запасного колеса. Сейчас на рынке довольно широкий выбор тросов. Отличаются они, прежде всего, степенью прочности. Что касается его длины, то, естественно, брать следует с запасом. Имейте в виду, что, по правилам, трос должен быть длиннее четырех и короче шести метров. Он также должен быть обозначен предупредительными флажками красного цвета. Кроме этого, его необходимо оборудовать фиксирующим приспособлением, к примеру, крюком, кронштейном или кольцом.

Как крепить?

Перейдем к креплению троса к машине. На современных автомобилях места крепления троса так просто не найти.

Совет: при покупке автомобиля узнайте в дилерском центре или в описании к автомобилю, куда в случае необходимости цеплять буксировочный трос, причем и спереди, и сзади машины.

В том случае если штатные места — проушины и кронштейны — отсутствуют, грузовик надо цеплять за раму, а легковушку — за балку двигателя. Для создания улучшенных условий транспортировки, особенно в начале движения, крепить трос для буксировки следует по диагонали. От правого заднего угла буксира — к левому переднему буксируемого, либо наоборот.

Разговор на берегу

Это хорошо, что в век технологий существуют различные устройства связи. Но все-таки решающие переговоры двум водителям необходимо провести до того, как они тронутся в путь. Важно оговорить маршрут и разработать систему сигналов, особенно это касается момента торможения.

Перед началом движения надо проверить рулевое управление, систему тормозов, сзади необходимо укрепить знак аварийной остановки. Следует избегать дорог с интенсивным движением или сложных перекрестков. Важно проверить, чтобы, вставленный в замок зажигания, ключ был обязательно провернут, чтобы при выполнении манёвров не замкнулся руль. Важно также учитывать, что при поломанном двигателе возрастает нагрузка на тормозную систему.

Как производить буксировку?

Оказывается, что езда в сцепке, действительно, предполагает свои особенности. Так, правила гласят о том, что:

1. Не допускается никаких резких маневров — и разгон, и торможение должны быть максимально плавными и равномерными. Постоянно натянутый трос свидетельствует о хорошо согласованном движении двух водителей.
2. Буксируемый кар должен включить аварийную сигнализацию, а в темноте (вечер, туннель) — габаритные огни. В свою очередь, буксир включает ближний свет и противотуманные фары.
3. Скорость состава независимо от того где пролегает дорога не может превышать 50 км/час. На загруженной трассе скорость должна быть не менее 40 км/ч.

Существует много и других нюансов. По этой причине за рулем буксируемого автомобиля должен находиться водитель с опытом.

Что делать запрещается?

Ввиду того, что выбранный способ буксировки самый простой, на него наложены существенные ограничения. Так, существуют условия, когда запрещена буксировка автомобилей категорически — нельзя производить буксировку авто:

• с неисправной тормозной системой;
• с поломанным рулевым управлением;
• с вышедшей из строя ходовой частью;
• с неработающей системой световой сигнализации.

Также запрещено производить буксировку по гололедице, мотоциклами без коляски, мопедами и велосипедами.

В буксируемом авто запрещается перевозить пассажиров и грузы.

Нюанс для АКПП

Правила буксировки автомобиля на гибкой сцепке рекомендуют не производить буксировку машин с АКПП или делать это с особенной осторожностью и на маршруте длиной до 60 км. Причина кроется в устройстве силового агрегата. Будучи выключенным, мотор с вариатором, без давления масла в системе, существенно повышает изнашиваемость гидромуфты и трансформатора или ремня.

Как видите, ничего страшного в буксировке нет, никто от этого не застрахован. Но если вам предстоит неблизкий путь, лучше все-таки заранее проверить состояние автомобиля. Ведь машина чаще всего не ломается в один момент и возникновение неисправности можно предсказать заранее и соответственно избежать ее.

Буксировка автомобиля — правила и виды буксировки

Буксировка автомобиля, выражаясь обывательским языком, представляет собой перевозку одного транспортного средства (практически «пассажира») другим. Необходимость буксировки возникает при внезапном отказе или поломке систем управления автомобилем. Например, в результате ДТП, когда автомобиль получает серьезные внешние и внутренние повреждения.

Общие правила буксировки транспортных средств

— Перевозка на буксире требует наличия у автомобиля-тягача  вспомогательных технических средств и оборудования, а также достаточно высокой квалификации водителя.

-На автомобиле-тягаче должен быть включен ближний свет, а на буксируемом автомобиле — аварийная сигнализация (если она неисправна, то крепится знак «Аварийная остановка»).

— Запрещена перевозка пассажиров в кабине буксируемого и буксирующего автомобилей в связи со снижением их эксплуатационной надёжности.

— В качестве буксиров-тягачей запрещено использовать мотоциклы.

— Скорость буксирования не должна превышать 50 км/ч (для автомобилей с механической трансмиссией) и 30 км/ч (для автомобилей с АКПП).

— Для автомобилей с АКПП также имеются ограничения на протяженность пути буксировки до 30-80 км., если колеса буксируемого автомобиля «едут» по дороге. При этом рычаг переключения скоростей должен быть установлен в положение «N» (нейтраль).  Это ограничение вызвано конструктивными особенностями автоматической трансмиссии во избежание перегрева трансмиссионного масла.

Перевозка автомобиля на буксире может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим способы буксировки подробнее.

Буксировка на жесткой сцепке

В роли связующего элемента в этом случае выступает специальная металлическая тяга цилиндрической формы, либо буксировочная конструкция из двух тяг, соединенных под углом («треугольник»).

Данный вид буксировки не подходит для перемещения легковых автомобилей, потому что в их конструкции не предусмотрены места для крепления довольно увесистой жесткой тяги.

Правила буксировки на жесткой сцепке:

— Длина буксировочной тяги не должна превышать 4 метров.

— Водитель буксируемого средства должен находиться за рулем, чтобы придерживаться траектории движения, однако при сцепке типа «треугольник» это необязательно (хотя желательно).

— На жесткой сцепке запрещена буксировка автомобилей с неисправным рулевым управлением.

— Буксировка на жесткой сцепке допустима в гололедицу, при движении на скользкой дороге.

Буксировка на гибкой сцепке

Для того, чтобы осуществить буксировку на гибкой сцепке, следует использовать капроновый или стальной трос в качестве связующего звена. Кстати, капроновый фал ни в чем не уступает стальному (например, по прочности). Под нагрузкой капроновый фал начинает растягиваться. Благодаря этому, вероятность повредить детали кузова уменьшается, а обрыв или деформация буксирных проушин становятся практически невозможными.

Но и у капронового троса есть недостаток: в том случае, если он сильно провиснет, то, скорее всего, он сотрется об асфальт. Правда, сейчас этот «минус» ликвидирован, благодаря созданию специальной защитной оболочки для капронового троса. Сама оболочка тоже является достаточно гибкой. Применение такой конструкции не допускает провисание капронового фала (даже в тех случаях, когда между автомобилями образовывается минимальное расстояние в 1,5-2 метра).

Правила буксировки на гибкой сцепке:

— Протяженность троса для гибкой сцепки не должна превышать 4-6 метров.

— Буксировочный трос не должен провисать и касаться дороги.

— Для того, чтобы визуально обозначить трос, следует использовать 2 флажка (как минимум), размер которых составляет 215 на 200 мм, их следует разрисовать белыми и красными полосками по диагонали шириной 50 мм.

— Водитель буксируемого средства обязательно должен находится за рулем, чтобы придерживаться траектории движения и определенной дистанции.

— Буксировка на гибкой сцепке запрещена при нарушении рулевого управлении и/или системы тормозов у буксируемого автомобиля.

— Буксировка на гибкой сцепке запрещена в гололед.

Буксировка путем частичной или полной погрузки автомобиля

В качестве вспомогательного транспортного средства тут используют тягач-эвакуатор, оснащенный специальной грузовой площадкой и оборудованием, чтобы поднимать и надежно закреплять транспортируемый автомобиль.

Такой вид буксировки как раз-таки применяют при движении автомобилей в гололед, при неисправном рулевом управлении и отказавшей системе тормозов. То есть, во всех случаях, когда запрещена буксировка на гибкой либо жесткой сцепке.

Для автомобилей с АКПП, из-за вышеупомянутых особенностей конструкции, обычно применяют буксировку путем полной погрузки на эвакуатор.

В результате аварии автомобилю нередко требуется серьёзный кузовной ремонт. Подробнее о профессиональном кузовном ремонте вы узнаете на сайте www.avtort.ru.

С этой статьёй читают:

Способы буксировки автомобиля. Как буксировать автомобиль с АКПП

Современные автомобили напичканы электроникой, обеспечивающие экономичную и эффективную работу двигателя. В случае отказа этих элементов практически невозможно самостоятельно завести двигатель и доехать до СТО. Поэтому неисправность автомобиля, возникшая в дороге, нередко приводит к необходимости её транспортировки с помощью автомобильных эвакуаторов. А если ЧП произошло вдалеке от города, то приходится доставлять машину исключительно посредством буксировки.

Способы буксировки транспортного средства

Виды буксировки транспортных средств

Содержание статьи

Буксировать автомобиль по правилам можно несколькими способами в зависимости от типа применяемых буксировочных средств.

Буксировка на гибкой сцепке

Буксировка на жесткой сцепке

1. Наиболее популярный метод доставки неисправной автомашины – буксировка на гибкой сцепке. Для его осуществления применяется гибкий железный или капроновый трос. Такой вариант применим, когда у буксируемой автомашины тормоза, ходовая часть и рулевое управление находятся в рабочем состоянии. Водитель неисправного автомобиля должен находиться за его рулём и осуществлять безопасное следование за буксировщиком. При этом во избежание наезда на буксир длина буксировочного троса должна составлять не менее 4 метров. Слишком длинный трос (6 м и более) может привести к сложностям на крутых дорожных изгибах, а также в условиях плотного потока машин на многополосных дорогах мегаполисов.
2. Следующий метод транспортировки неисправной машины – это буксировка на жесткой сцепке. Жёсткая сцепка представляет собой соединение буксирующего и буксируемого автомобилей посредством металлического буксировочного устройства, собранного из труб или уголков. Обычный жёсткий буксир представляет собой простую штангу или треугольную конструкцию с проушинами. При транспортировке «карандашом» (буксир с одной штангой) водитель неисправного автомобиля должен управлять им, находясь за рулём. Более жёсткий треугольный буксир позволяет проводить транспортировку на жесткой сцепке без размещения водителя за рулём буксируемого автомобиля.
3. Правила также предусматривают возможность буксировки способом погрузки неисправного автомобиля на грузовик. При этом погрузка может быть как полной, так и частичной. При полной погрузке автомобиль полностью находится в кузове буксировщика, что аналогично перевозке транспортного средства на эвакуаторе. При частичной погрузке в кузов тягача заносится только передняя или задняя половина буксируемой автомашины. Оставшаяся часть следует на своих расторможенных колёсах.

Требования безопасности к буксировке транспортных средств

Правильная буксировка должна проводиться с соблюдением определённых норм, которые направлены на обеспечение безопасности как персонала, производящего транспортировку, так и самих транспортных средств, а также других машин, участвующих в дорожном движении. Общим правилом буксировки является ограничение максимальной скорости движения при транспортировке до 50 км/час. Аварийная сигнализация должна быть включена на обоих транспортных средствах во время движения. Если на неисправной машине она не работает, то на ней сзади должен быть выставлен знак аварийной остановки.

Требования к буксировке на гибкой сцепке

Буксировочный трос должен соответствовать марке и модели буксируемого автомобиля по грузоподъёмности.

• Прочность троса должна выдерживать нагрузку, на 20% превышающую вес автомобиля. Поэтому, выбирая трос для выполнения гибкой сцепки, в первую очередь обращайте внимание на его прочность, а не на его красоту и дешевизну. Например, если ваш представительский Мицубиси Лансер Х весом в 1,85 тонн, сломался в дороге, то вам нужен трос, выдерживающий не менее 2,22 тонны груза.
  Фирменные троса обычно рассчитаны на нагрузку до 3-х тонн, поэтому их применение соответствует требованиям безопасности. Однако при его выборе необходимо обязательно проверить состояние и качество закрепления карабинов, которые первыми выходят из строя при максимальных нагрузках. Немаловажное значение имеет удобство его применения и качество заделки витых ниток троса. Качественное изделие при его натяжении от руки создаёт ощущение амортизации
• Правильно крепить трос к буксировщику и буксируемой машине нужно таким образом, чтобы при следовании за буксировщиком водитель неисправного автомобиля мог видеть машины, следующие по встречной полосе.
• Обычно трос крепится к левой проушине передней и правой проушине задней машины. Если у буксировщика нет сзади специальных проушин или колец для закрепления троса, то его можно закрепить за фаркоп для прицепов или, в исключительном случае, за задние рессоры моста. При этом нужно принять меры, чтобы трос не мог выйти из сцепки при его ослаблении за счёт своих упругих свойств.
  Нужно иметь в виду, что существуют модели машин, которые не предусмотрены для использования в качестве буксирующего тягача. На них вы не найдёте такого места, куда можно было бы закрепить буксировочный трос. Поэтому останавливать и пытаться использовать их для буксира не стоит. Крепить трос на неисправной машине нужно также за специально предусмотренные для этого случая проушины или крючки на раме под бампером. Зацеплять трос за бампер или элементы передней подвески не следует, так как можно легко оторвать бампер или сломать подвеску.

Буксировка на гибкой сцепке, это же буксировка с помощью подручных средств, или голь на выдумки хитра

• Буксировочный трос постоянно должен находиться в комплекте аварийной технической аптечки. Но по закону подлости, как всегда, в нужный момент он отсутствует. В такой ситуации, которая практически наблюдается нередко, приходится использовать другие подручные средства. Заменой троса могут служить стропы, ремни безопасности, канаты. Крепить их следует с помощью самозатягивающихся узлов. Транспортировку производить с особой осторожностью, не допуская резких торможений и ускорений

Буксировка автомобиля с АКПП

Видео: Буксировка механических транспортных средств

Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач считают, что буксировать такие машины запрещено. Причиной такого мнения является то, что при неработающем двигателе масляный насос не функционирует и не подаёт масло в коробку передач и трансмиссию. В результате не происходит охлаждения и смазки трущихся деталей трансмиссии, которые продолжают вращаться в процессе буксировки. Перегрев этих деталей приводит к повышенному их износу и преждевременному выходу из строя.

Эти соображения вполне резонны и соответствуют инструкциям по эксплуатации автомобилей с автоматическим переключением передач, которые рекомендуют для транспортировки неисправного автомобиля использовать эвакуатор. Однако это не значит, что буксировать автомобиля с АКПП категорически запрещается. Это может касаться только определённых моделей машин. В принципе выполнять буксировку машин с АКПП возможно при соблюдении определённых требований и правил предосторожности.

Основные правила транспортировки неисправных машин с автоматической коробкой:

1. Проверить уровень масла в коробке передач. Она должна соответствовать норме;
2. Повернув ключ в замке зажигания, освободить рулевую колонку от блокировки;
3. Поставить ручку КПП в нейтральное положение N;
4. При транспортировке пользоваться неписаным правилом «фифти-фифти», т.е. проезжать без остановки не дальше 50 км со скоростью 50 км/ч. На остановках принимать меры к охлаждению трансмиссии;
5. Запрещается заводить автомобиль с коробкой-автоматом с буксира.

Данные правила следует выполнять в случаях крайней необходимости, когда нет возможности вызвать эвакуатор или найти грузовую машину для транспортировки методом полной или частичной погрузки. 

Видео: Ошибки при буксировке на гибкой сцепке

Можно использовать автомобиль с АКПП в качестве буксировщика если :

• масса буксируемого автомобиля не должна превышать массу буксировщика;
• скорость транспортирования не должна превышать 40 км/ч;
• движение осуществлять в положениях ручки переключателя АКПП на позиции «L» или «2»;
• желательно использовать жёсткую сцепку. При применении гибкой сцепки использовать плавное ускорение и торможение.

Автомобили с автоматической коробкой и полным приводом 4х4 буксируются только методом полной погрузки. 

Готовим автомобиль к зиме: что нужно сделать в первую очередь

Зима для автомобиля — это и влажность, и низкие температуры, и дорожные реагенты, и песок с гравием, а также короткий световой день и как следствие плохая видимость на дорогах. Вот почему долгие зимние месяцы — настоящее испытание на прочность как для водителя, так и для автомобиля. Отменить все эти сложности нельзя, а вот подготовиться — проще простого.

Защита лакокрасочного покрытия

Начать, пожалуй, стоит с подготовки и защиты одной из важнейших частей автомобиля — лакокрасочного покрытия кузова. В зимний период на дороги наносится большое количество противогололедных химических реагентов, которые пагубно влияют на ЛКП. Отрицательно сказываются на сохранности как внешнего вида автомобиля, так и самого кузова и контакты с дорожным щебнем, песком и наледью. Лакокрасочное покрытие автомобиля начинает тускнеть, покрывается химическим налетом, образовывается большое количество сколов и царапин. Но что самое страшное — на кузове появляются очаги коррозии.

Для защиты лакокрасочного покрытия от химических реагентов и потери внешнего вида существуют специальные защитные составы. Они, как правило, наносятся тончайшим слоем на всю поверхность автомобиля и предотвращают контакт ЛКП с окружающей средой. Различаются данные продукты как по сложности нанесения на кузов автомобиля, так и по продолжительности действия. Самый простой по способу нанесения — защитный воск, но он и самый непродолжительной по сроку службы. Нанести воск может любой автолюбитель без специальной подготовки после мойки автомобиля в теплом и чистом помещении. Но нужно помнить, что срок службы защитного воска составляет от одной до нескольких моек, и процедуру по нанесению необходимо будет повторить.

Второй тип продуктов — это «керамические» защитные покрытия с содержанием соединений кремния, что позволяет этим продуктам обеспечивать очень высокую степень защиты кузова. Данные составы прослужат уже гораздо дольше защитных восков. Срок их службы может составлять от нескольких месяцев до полугода. Но наносить данные составы должен специально обученный мастер в оборудованном для этих целей помещении.

Защита кузова

Часто встречающиеся повреждения ЛКП в зимнее время года — механические. Они могут возникать в процессе очистки кузова автомобиля от снега и наледи и от большого количества гравия и песка на дорогах, который вылетает из-под колес автомобилей.

Наиболее подвержены таким дефектам передние элементы автомобиля — бампер, капот, крылья, а также части около ручек дверей, передние и центральные стойки. Чтобы предотвратить образование механических повреждений на ЛКП, существует специальная полиуретановая антигравийная пленка. Она предотвращает контакт лакокрасочного покрытия с щеткой во время очистки кузова от снега и обледенения, а также спасает от образование сколов краски во время движения по дороге от летящего щебня и песка, принимая весь удар на себя.

Установкой антигравийных пленок занимаются обученные мастера, так как данный продукт требует особых навыков работы и без специальной подготовки и инструмента выполнить работу качественно будет сложно.

Также не стоит забывать и об осветительных элементах автомобиля, поскольку от чистоты и прозрачности фар напрямую зависит безопасность на дороге, особенно зимой, когда темное время суток наступает достаточно рано.

Защита фар

Для того чтобы освещение от головного света автомобиля сохранялось как новое, необходимо следить за внешним состоянием фар. Если на фаре образовывается мутность, она теряет прозрачность и как следствие ухудшается освещение во время движения. Для восстановления прозрачности оптики и придания ей первоначального внешнего вида ее корпус можно отполировать. Современные фары изготавливаются из поликарбоната, который прекрасно полируется и имеет возможность восстанавливать свою прозрачность. Для этого используются абразивные полировальные пасты, как правило, те же, что и для полировки лакокрасочного покрытия, совместно с поролоновыми полировальными кругами. Данную операцию можно выполнить и самостоятельно, но необходимо наличие специального инструмента — полировальной машинки с регулируемой частотой вращения. Рекомендуемые обороты для данной операции — до 2000 об/мин.

После того как фары будут отполированы и восстановлены, их также можно защитить полиуретановой антигравийной пленкой. Это позволит максимально сохранить их внешний вид, а также предотвратить повторный износ во время очистки фар от снега и льда.

Защита стекол

Еще одним элементом, который влияет на безопасную эксплуатацию автомобиля, является ветровое стекло. Как и в случае с фарами, в условиях короткого светового дня в зимний период обеспечение его чистоты и прозрачности является важнейшей задачей автомобилиста. Для ее решения, а также для снижения обледенения и упрощения очистки, рекомендуется обработать переднюю полусферу (ветровое и передние боковые стекла) специа

Защита кузова авто зимой. Как лучше защитить свой автомобиль. Советы автолюбителей

Зима — самый тяжелый период для кузова автомобиля. Российские дороги в холодное время года обильно посыпаются песчано-солевыми составами, но песок оказывает абразивное действие, а соли разъедают лакокрасочное покрытие и незащищенный металл. Кроме того, низкие температуры — всегда большой стресс для автомобиля. Повышенным нагрузкам подвергаются все узлы и системы. Одним из наиболее чувствительных к отрицательным температурам узлов является аккумуляторная батарея. Поэтому важно также знать, как подготовить аккумулятор к зиме. А в материале данной статьи мы рассмотрим лучшие средства для защиты кузова авто зимой.

Антисоль Doctor Wax

Одним из самых популярных и общепризнанных составов для защиты авто на зиму от песчано-солевых составов является антисоль Doctor Wax. Это средство состоит из полимерных и гидрофобных соединений, которые покрывают лакокрасочное покрытие тонкой невидимой пленкой.

Антисоль Doctor Wax наносится на чистый автомобиль губкой или микрофиброй и образует защитное покрытие, которое заполняет микроповреждения лакокрасочного покрытия. Высокие адгезионные свойства сохраняют защитный слой несколько недель. Гидрофобные компоненты отталкивают влагу и грязь. Благодаря этому агрессивное воздействие на кузов автомобиля значительно снижается.

Жидкий воск KERRY

Этот состав, помимо защитных и гидрофобных свойств, придает автомобилю стойкий блеск, который держится до двух недель. Средство KERRY состоит из природного воска и набора защитных и водоотталкивающих компонентов. Довольно стойкий состав, не смывается атмосферными осадками.

Жидкий воск KERRY наносится на мокрый кузов автомобиля губкой или при помощи распыления. При нанесении губкой состав следует развести с водой в пропорции от 1:4 до 1:10. Если используется метод распыления, то концентрацию можно уменьшать до 1:20. Жидкий воск KERRY отлично справляется с защитой кузова авто зимой.

Полироль кузова с полифлоном Doctor Wax

Главным компонентом полироли кузова Doctor Wax выступает полифлон. Это уникальное вещество на основе композитных полимеров создает на поверхности кузова устойчивый слой с очень малым коэффициентом трения. Из-за этого грязь и влага не могут удержаться на поверхности кузова, что благоприятно сказывается на лакокрасочном покрытии.

Помимо защитных свойств полироль придает кузову стойкий равномерный блеск. Действие полироли Doctor Wax может продолжаться в течение нескольких недель.

Какое средство выбрать для защиты кузова авто зимой

Все рассмотренные составы хорошо справляются со своей главной задачей: защитить кузов от агрессивного воздействия. Каждое из средств имеет свои сильные стороны.

Например, антисоль Doctor Wax отлично справляется с химическим воздействием на металл кузова. Жидкий воск KERRY не только защищает лакокрасочное покрытие, но и улучшает внешний вид автомобиля. Полироль Doctor Wax хорошо работает как на защиту кузова от солей и песка, так и на сохранение эстетической составляющей лакокрасочного покрытия.

Приобрести подобные составы недорого всегда можно в каталоге интернет-магазина TopDetal.ru!

Как защитить кузов автомобиля зимой от коррозии

Трудно себе представить, что зимой не используются реагенты или просто песок с солью. Синоптики обещают похолодание, значит неизбежен лед на дорогах, с которым могут бороться только противогололедные материалы (ПГМ), более эффективного средства пока не придумали. Результат работы ПГМ сразу виден и для пешеходов, помимо тающего снега и льда, мы получаем испорченную обувь – кожа деформирована и потрескалась.

Легко догадаться, что кузов автомобиля подвергается еще большему воздействию реагентов. Смесь снега, ПГМ, песка, а часто к этим компонентам добавляется и гранитная крошка, довольно быстро «обработает» вашу машину. Результатом такой обработки будет помутнение лакокрасочного покрытия, разводы, коррозийные пятна, деформация пластиковых деталей, потерявшие блеск молдинги на окнах, потускневшие колесные диски.

Подготовка автомобиля к зимнему периоду

Наибольшему химическому и механическому воздействию подвержены колесные арки автомобиля.

Колеса крутятся с большой скоростью, с такой же скоростью летит песок, гранитная крошка и все это сдобрено химическими реагентами – разрушительная сила огромна. Проверенный способ защиты – установить подкрылки. Выбирайте только качественное изделие, идеально подходящее по форме, места креплений подкрылка к кузову обработайте мастикой или другим аналогичным средством.

Перед зимой проверьте кузов на наличие сколов, царапин. Все дефекты должны быть подкрашены или замазаны специальным восковым карандашом.

Карандаши выпускаются разных цветов, можно купить в любом магазине автозапчастей. Особое внимание уделите днищу автомобиля, достаточно один раз проехать по бездорожью и заводской антикор будет стерт. При обнаружении потертостей на днище, обработайте эти участки антикоррозийным составом.

Стоит ли мыть автомобиль зимой?

Существует два подхода к мойке машины зимой – одни автолюбители говорят, что машину в зимних условиях лучше не мыть вовсе, так как вода вступает в разрушающую реакцию с химреагентами, скопившимися на кузове, другие водители настаивают на противоположной точке зрения – машину лучше мыть почаще, чтобы смывать все химические вещества с кузова. Кто прав из них, можно понять, только проведя длительные тесты.

Если вы приехали на автомойку, попросите мойщика особо тщательно промыть колесные арки, нижние кромки дверей с внутренней стороны, пороги. Не лишним будет заказать обработку кузова воском. Выезжайте с мойки на сухом автомобиле, кузов должен быть тщательно просушен. Перепад температур чреват образованию микротрещин на лакокрасочном покрытии.

Еще один важный момент —  если ваша машина хранится в теплом гараже, плюсовая температура ускоряет все химические реакции, в том числе и коррозию. Соответственно, чем чище кузов у автомобиля, тем больше вероятность, что вы перезимуете без потерь.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как защитить кузов автомобиля в зимнее время?

Зимой кузов автомобиля нуждается в дополнительной защите. Следы от камней и песчинок, солевой раствор, обледенение – далеко не полный список вредных воздействий на лакокрасочное покрытие. Как минимизировать вред от агрессивной среды для кузовных деталей?

 Виды защитных покрытий для кузова автомобиля

Сразу договоримся, что за рамками статьи останутся защитные средства, наносимые в специализированных условиях – окраска полимочевиной, оклейка виниловой плёнкой, профессиональная полировка с зашкуриванием кузова и нанесением стойких многослойных защитных покрытий на керамической или силикатной основе («жидкое стекло»). Эту работу лучше доверить специализированной мастерской.

Но даже своими руками можно сделать много полезных вещей для улучшения вида своего авто, а также продления срока службы самой дорогостоящей детали – кузова. Выберем свободный день, сделаем уборку в помещении, подготовим фронт работ. Перед тем как приступить к делу, закажем все необходимые материалы. В продаже имеется множество химии для самостоятельной обработки авто.

• Средства на восковой основе – «быстрый воск», «горячий воск»;
• Тефлоновые, полифлоновые полироли;
• Силиконовые жидкости (кремнийсодержащие пасты).

 Самостоятельно защищаем кузов автомобиля

Для начала работ нужно найти место без ветра и пыли. Отлично подойдёт гараж с увлажненным полом. Одежду выбираем без застёжек-«молний» и пуговиц спереди, чтобы не поцарапать машину во время работы. Надеваем защитные очки, чтобы избежать попадания химии в глаза.

• Первый этап – качественная мойка до идеального состояния. Поможет щелочной шампунь с мойкой высокого давления. Наша задача – удалить из микроцарапин всю грязь и остатки прежних полиролей с помощью очистителей. Тщательно вымываем кузов, не забывая о колёсных арках с днищем.
• Сколы до металла обезжириваем, заполняем грунтом, даём высохнуть. После чего наносим эмаль и лак с помощью спички, зубочистки, либо ватной палочки (зависит от размера скола).
• Места, где началась коррозия, зачищаем до металла, наносим преобразователь ржавчины. Смываем его, тщательно просушиваем, после чего подкрашиваем аналогично сколам.
• Для реставрации мелких царапин воспользуемся восковым карандашом.
• Видимые повреждения на днище обрабатываем антигравием.
• После высыхания всех обработанных участков полируем кузов с помощью электрической полировальной машины восковыми, тефлоновыми или силиконовыми составами. Цель данной операции – сгладить края царапин, заполнить микроскопические риски специальным составом, чтобы исключить доступ влаги и агрессивных веществ.
• Наносим консервирующий состав – кузов готов к зиме.

Но что делать, если нет времени заниматься ремонтов мелких дефектов, а защитить кузов на зиму всё-таки хочется? В этом случае после обычной мойки с шампунем сразу воспользуемся защитным воском – автомобиль засияет как новый.

Естественно, по долговечности такая обработка уступает профессиональной и даже гаражной. Однако положительный эффект гарантирован. Грязь не будет задерживаться на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, а ядовитые противогололёдные материалы не будут разрушать слой лака.

Как защитить автомобиль от коррозии зимой

Коррозия кузова автомобиля, к сожалению вещь неизбежная. В зимнее время машина еще более уязвима. Это связано с особенностями зимней эксплуатации. 

Причины

Зимой автомобиль подстерегают множество опасностей. Помимо сырости, которая скапливается в укромных местах и трещинах. Кузов атакуют реагенты, которыми обильно посыпают наши дороги. Все они химически активны и замечательно взаимодействуют с металлом, усиливая коррозию.

Подготовка к зиме

Защиту кузова необходимо начинать еще осенью. В противном случае зимние процедуры будут просто неэффективны. Если не производить никаких работ ваша машина следующей весной может «осыпаться».

Подготовка к зиме заключается в обработке кузова. Для этого дно и все часто контактирующие с реагентами части машины нужно вымыть. После чего зачищаются все места, где уже начался процесс коррозии. Далее, необходимо покрыть все мастикой. Она обеспечит хорошую барьерную защиту.

Зима

От ваших действий зимой во многом зависит то, как ваш автомобиль переживет эту неблагоприятную пору. Бездействие чревато. Оно может вам вылиться в преждевременный кузовной ремонт. А он нынче недешев.

Начать следует с самого простого. После каждой поездки не ленитесь очищать пороги, брызговики и прочие доступные элементы конструкции от налипшего снега. Ведь вместе со снегом на автомобиль попадают песок и реагенты с дорог. Если их оставить на нем это вызовет их взаимодействие, то есть коррозию. 

Многие автомобилисты не моют зимой свою машину. Почему-то бытует мнение, что это вредит автомобилю. Хотя это в корне не верно. Зимой регулярная мойка способно спасти кузов от коррозии. При этой процедуре с него смываются скопившиеся там химически активные вещества. 

На мойке необходимо уделить особое внимание нижней части кузова. В обязательной помывке нуждаются локера, брызговики, пороги. По возможности надо вымыть и днище. Не забудьте воспользоваться специальными средствами для защиты автомобиля. Сейчас их можно найти в любом отделе автокосметики.

После зимней мойки просто необходимо покататься по городу. Можете свозить родственников в магазин или просто покататься по городу. Главное, при этом должна быть включена печка на максимум. Это делается для того, чтобы просушить салон от сырости. Выехав с мойки, не забудьте пару раз нажать на тормоз, чтобы удалить с колодок влагу. 

Вывод

Защита автомобиля от коррозии – забота владельца. При соблюдении перечисленных правил вы не встретитесь с этой проблемой первой же весной.

Где находится vin код автомобиля

Где находится номер кузова (VIN код) автомобиля. Расположение VIN кода (номера кузова)

О том, что такое vin код, пожалуй, знает любой автовладелец, а вот все места его нахождения назвать сможет не каждый. В первую очередь, вин код следует искать в свидетельстве о регистрации или в техническом паспорте транспортного средства.

На изображении приведен пример VIN кода, указаного в тех паспорте автомобиля. 

Но помимо документации, где находится номер кузова в обязательном порядке, VIN код можно увидеть на неразъемных составляющих кузова, шасси и специальных номерных табличках (шильдиках).

Современный производитель номер VIN наносит на левую верхнюю часть инструментальной панели (его можно увидеть через ветровое стекло), а также на переднюю левую стойку кузова.

На американских автомобилях расположение номера кузова может быть иное. Какправило, вин код расположен на торпедо со стороны водителя в месте соединения лобового стекла и капота. Номер, также дублируется на стикере, который можно найти в проеме водительской двери. Дублирование VIN-кода вызвано простой необходимостью – защитой автомобиля от угона и кражи.

Наиболее традиционное расположение VIN-кода – этоблок цилиндров, головка блока, дверные пороги, стойки кузова, перегородка между салоном и двигателем. На автомобилях с рамной конструкцией кузовной номер часто наносится на лонжероны.

Помимо этого, на видном месте моторного отсека можно увидеть маркировочную табличку – это еще одно место, где находится vin код автомобиля. Табличка обычно закрепляется винтами или заклепками.

Уметь правильно расшифровывать и анализировать VIN-код, а также знать, где он находится очень полезно при покупке машины для ее классификации и проверки на угон. Если год выпуска и другие данные можно подделать в бумажных документах, то перебить вин код – гораздо сложнее.

В большинстве случаев по VIN-коду можно определить год выпуска, страну изготовления, производителя и много другой полезной информации. Всю эту информацию вы сможете получить воспользовавшись поиском по vin коду.

Места нанесения идентификационного номера производитель обычно указывает в технической документации к транспортному средству. Способы маркировки и места нахождения вин кода могут отличаться. Каждая автомобильная фирма имеет свои особенности и предпочтения, и все же в большинстве случаев современные автомобили имеют идентификационные номера в следующих местах:

• на левой верхней части приборной панели внизу лобового стекла. Причем расположение номера кузова таково, что увидеть VIN-код можно только снаружи автомобиля;
• рядом с водительским сидением в самом низу арки. Номер виден только в том случае, если водительская дверь открыта;
• под креслом водителя. Для того чтобы увидеть идентификационный номер, необходимо отодвинуть водительское сидение и отогнуть коврик;
• под капотом. VIN код выбит на специальной маркировочной таблице, которая закреплена в удобном для обозрения месте с помощью заклепок или винтов.

Интересно, что места, где находится вин код автомобиля, обычно не совсем удобны для чтения номера и для его перебивки. И злоумышленники не редко пользуются этим – они вносят изменения в номер, который расположен в удобном месте, рассчитывая на то, что доверчивый покупатель просто поленится заглянуть в более труднодоступные места.

Решаясь на покупку подержанного автомобиля, изучите внимательно все места, где находится номер кузова. Если это маркировочная табличка на заклепках, обратите внимание, нет ли рядом с ней царапин или вмятин. Табличку на заклепках сложно поставить на место, не повредив соседние области, а вот такую же информационную табличку на винтах можно легко заменить на другую.

«Как проверить автомобиль по номеру не зная его VIN код?» – Яндекс.Кью

Здравствуйте, для того, чтобы проверить автомобиль по номеру не зная VIN код — Вам необходимо (как не странно) узнать его VIN код.

Для этого есть два варината развития событий:

• Первый — делаем все пошагово, самостоятельно.

1. Сайт по проверке ЕАИСТО. Например, https://eaisto.site
2. РСА (Только если у автомобиля есть полис ОСАГО)

2.1 Заходим на сайт https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm

2.2 По полису находим VIN код https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/osagovehicle.htm

Дальше — дело техники. Заходим на официальный сайт ГИБДД, вбиваем найденный вин.

Проблемы, с которыми Вы можете столкнуться:

У автомобиля нет диганостической карты (техосмотр). У автомобиля моложе 3х лет его просто ещё нет.

На автомобиле нет полиса ОСАГО. Тут уже всё зависит от владельца.

Чтобы избежать эти пробемы есть второй вариант:

Использовать сторонние сайты по проверке авто по номеру или vin , в том числе и платные.

Быстрый поиск подскажет множество сайтов.

Остается только выбрать понравившийся и за приемлемую цену.

Некоторые примеры таких сайтов:

• https://avtokod.mos.ru (Только Москва и необходимо знать номер СТС для подробной информации)

Где найти ВИН-код автомобиля?

VIN-номером снабжается практически каждый автомобиль на нашей планете, который рассчитан для последующей продажи и эксплуатации на обустроенных дорогах, а также государственной регистрации в той или иной стране. Мы знаем, если мы читали статью о расшифровке ВИН-кода, что сегодня существует 4 основных стандарта такого кодирования. Что ж, прямо скажем, аналогичных стандартов размещения VIN-кодов тоже приблизительно столько же, хотя найти его в рамках одного автомобиля можно сразу в нескольких местах.

Итак, где искать ВИН-код машины? Давайте взглянем на рисунок ниже.

Итак, в подавляющем большинстве случаев ВИН-код машины можно найти в специальном окошке на лобовом стекле снизу с водительской стороны. Кроме того, он может быть размещён в подкапотном пространстве, и в этом случае фантазия производителя более широка, но чаще всего код располагается либо где-нибудь на блоке цилиндров двигателя, либо на перегородке между капотом и салоном машины. Иногда ВИН-номер может наноситься на порог или на стойку водительской двери в том месте, где на рисунке указано стрелкой.

Кроме того, старые машины, которые чаще всего уже и не выпускаются на сегодняшний день, могут иметь VIN-коды и в других — совершенно разных местах, к примеру, на рулевой колонке в салоне машины, на кронштейне радиатора охлаждения, на левой стороне внутренней части колёсной арки и так далее. Постарайтесь найти инструкцию производителя Вашего авто, если не можете самостоятельно найти VIN.

Примеры расположения VIN-кода на старых автомобилях

Кроме того, VIN-код можно всегда найти в паспорте (ПТС) автомобиля, а, если Ваша машина зарегистрирована должным образом в ГИБДД, то Вы его всегда сможете найти в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СоРТС — розовая пластиковая карточка).

Узнать по VIN комплектацию автомобиля на сервисе АвтоИстория

Как узнать комплектацию автомобиля по VIN-коду?

Многие автолюбители не осознают, насколько важно проверить заводскую комплектацию автомобиля по ВИН-коду перед его покупкой, даже определить страну сборки. Более опытные автовладельцы однозначно ответят, что это не только поможет сделать правильный выбор, но и сэкономить при обнаружении несоответствий между изначальным оснащением, данными документации и сведениями настоящего хозяина. Также проверка убережет вас от таких неприятностей как, например, приобретение «двойника» или угнанной машины с перебитым номером.

Содержание:

Как знание комплектации помогает в разоблачении мошеннических схем?

Как правило, при подготовке дорогих криминальных автомобилей к продаже мошенники подгоняют не документы под машину, а именно авто под оригинальную документацию. При этом таблички с VIN-кодом и прочей информацией тоже применяются подлинные – они ввариваются в те места, где им положено находиться. Факт замены трудно выявить обычному покупателю транспортного средства (ТС) – тем более, если данная процедура осуществлялась профессионалом. В большинстве случаев это определяется экспертами ГИБДД при сверке кузовных номеров.

Как результат – арест машины. И это в лучшем случае, а в худшем – уголовное дело на владельца. Ведь помимо того, что ТС угнанное, оно может числиться еще и в криминальных делах – наезд со смертельным исходом, грабеж, предумышленное убийство и т.д.

А если вы удосужитесь узнать по VIN комплектацию автомобиля, всего этого можно избежать. Каким образом? Да все просто – максимально точно подогнать получится только основные параметры между документацией, ВИН-кодом и самим ТС. Заводское оснащение в мельчайших его деталях подстроить практически невозможно.

Поэтому при выявлении даже малейшего несоответствия между расшифрованной изначальной комплектацией и указанной в документации следует уделить особое внимание осмотру мест крепления табличек с VIN-кодом и кузовным номером:

• Не допускается наличие сварных швов вокруг табличек и на стыках элементов кузова. Традиционно они крепятся с помощью специальных заклепок. Наличие сварного соединения – прямое доказательство наличия криминальной истории.
• Сварные швы могут быть качественно зачищены и закрашены, но в любом случае следы постороннего вмешательства будут видны – например, в местах зачистки будет большая шероховатость, чем в других местах.

Если проверенная комплектация авто по ВИН-коду не соответствует заявленной и обнаружены вышеперечисленные следы постороннего, то покупать такую машину – себе дороже.

Также бывают ситуации, когда заводские агрегаты заменены неоригинальными. Это, конечно, не так страшно, как криминальная история, но может существенно затруднить вам жизнь. При обнаружении таких «нестыковок» вы можете либо отказаться от покупки такого ТС, либо снизить изначально указанную продавцом цену.

VIN-код и кузовной серийный номер: отличия

Это 2 разных номера и на большинстве современных автомобилей стоит и тот, и другой. А незнание этого чревато не только путаницей, но и лишней тратой денег – на вас могут нажиться недобросовестные полицейские, обнаружив якобы «несоответствие» по номерам и предложив «порешать проблему на месте» за определенную сумму. Поэтому давайте разберемся, чем же отличаются между собой VIN-код и кузовной номер.

ВИН-код – уникальный идентификационный номер, отвечает за все транспортное средство. А кузовной номер отвечает лишь за кузов. VIN всегда состоит и 17 символов, а кузовной – содержит 9-14 символов.

Обычно более короткий номер кузова дублируется в длинном идентификационном, но не всегда – они могут быть полностью разными. Также они отличаются и по месту расположения. Так, если размещение ВИН-кода стандартно, то кузовной серийник производитель может разместить в любом месте на свое усмотрение.

Первые 4-6 символов кузовного номера определяют марку и тип кузова, а все остальные – это серийный номер изготовителя. Сегодня преобладающее количество автопроизводителей идентификационную маркировку выполняют с помощью VIN-кода. Но существуют и исключения – некоторые японские и американские автоконцерны выпускают машины только с кузовным серийным номером.

Но сегодня целесообразнее пробивать комплектацию машины по ВИН-коду, а не по номеру кузова, который практически всегда является частью VIN, как и было указано выше.

Что именно можно определить с помощью ВИНа?

Пробить по VIN комплектацию автомобиля лучше всего еще перед его осмотром – можно просто созвониться с продавцом и уточнить идентификационный номер (скрывать эту информацию при условии отсутствия каких-либо скрытых проблем он не должен).

Определить оснащение можно несколькими способами:

• Самостоятельно – самый сложный и трудоемкий метод. Собирать информацию вы сможете только после определения базовых характеристик транспортного средства. При этом вам придется найти и «перелопатить» множество информации в сети – начиная с различных онлайн-каталогов и заканчивая разными сборниками таблиц. Это может занять не один день, а результат не всегда оправдывает ожидания
• Через онлайн-сервис «АвтоИстория» – наиболее простой и быстрый метод узнать по VIN комплектацию транспортного средства. Вам не придется изучать и собирать данные с разных источников, нужно просто ввести идентификационный номер и «дело в шляпе» – отчет будет сформирован в течение нескольких минут. Стоит услуга совсем недорого, что делает проверку доступной каждому. При этом кроме оснащения ТС вы узнаете максимально полную историю его эксплуатации (криминальную, банковскую, судебную, таможенную).

Проверяя оснащение авто с помощью нашего сайта, вы сможете узнать следующую информацию:

• Поколение модели, начало производства и модельный год.
• Характеристики двигателя – серия, тип, объем, мощность, крутящий момент.
• Тип коробки передач.
• Тип кузова, цвет кузова.

Пример и отчета представлен ниже:

Как пробить комплектацию через онлайн-сервис «АвтоИстория»?

Процедура проверки по VIN комплектации машины на нашем сайте предельно проста. Вам нужно выполнить всего несколько действий:

• В поле ввода ввести идентификационный номер транспортного средства.
• Указать рабочий электронный адрес, на который вам будет отправлена история ТС.
• Оплатить услугу.

Подробный отчет придет на указанный вами E-mail в течение 5-15 минут. Когда сервис загружен, бывают задержки, но не более 1,5 часов с момента оплаты.

«АвтоИстория» работает с базами данных официальных, неофициальных и коммерческих структур. Поэтому мы гарантируем, что вы получите максимально подробную и правдивую информацию о заинтересовавшем вас автомобиле. Проверить оснащение ТС на нашем сайте вы можете без ограничений, региональных привязок и в любое удобное для вас время дня или ночи – наш режим работы 24/7.

Исходя из вышесказанного, комплектация авто по ВИН-коду должна проверяться в обязательном порядке. Этим вы значительно сократите риск возможного попадания в мошеннические схемы, сохраните свои деньги, время и нервы. «АвтоИстория» – ваш надежный помощник в вопросах покупки подержанного транспорта. Мошенники коварны – будьте всегда начеку!

Как убрать шагрень после покраски авто

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой кор­ки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точ­но раз­ве­дён­ной крас­ки, круп­ной дюзы крас­ко­пуль­та или быст­ро­го испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля из крас­ки.

Что­бы убрать шаг­рень после покрас­ки, тре­бу­ет­ся так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ров­ка. Прин­цип таков, что сни­ма­ет­ся тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­ни­ем воды. Если лак хоро­шо про­су­шен, то мож­но при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Боль­ше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­со­бе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вит­ся менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то мож­но добить­ся и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­ре­ни, но слой лака зна­чи­тель­но утон­чит­ся, а это не очень хоро­шо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­е­те про­те­реть лак до крас­ки, что будет невоз­мож­но испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­ность шли­фу­ет­ся. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния луч­ше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не сгла­жи­ва­ла, а «сре­за­ла» вер­хуш­ки шаг­ре­ни. Далее нуж­но чистой водой убрать все остат­ки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Что­бы сгла­дить цара­пи­ны от шли­фо­валь­ной бума­ги P2000 нуж­но при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные кру­ги сгла­дят рис­ки и сде­ла­ют поверх­ность рав­но­мер­но мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту. Мож­но взять пас­ту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­ня­ет уста­рев­шие пас­ты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она име­ет спе­ци­аль­ный состав и струк­ту­ру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­е­ся рис­ки. В дру­гой ста­тье мож­но подроб­нее про­чи­тать про поли­ров­ку.

Такую пас­ту луч­ше исполь­зо­вать сна­ча­ла с плот­ным кру­гом и сред­ни­ми обо­ро­та­ми, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­ро­ты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том крас­ки нуж­но допол­ни­тель­но исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые рис­ки (голо­грам­мы). У фир­мы 3М такая поли­роль идёт в бутыл­ке, с синим кол­пач­ком. Поли­ров­ка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нет­ся толь­ко нане­сти защит­ный воск.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Шагрень при покраске авто

Приятно, когда по завершении лакокрасочных работ машина сияет ровным зеркальным блеском. Но  довольно часто это сияние омрачается пупырчатой поверхностью, прозванной автолюбителями апельсиновой коркой. Капельки краски плохо слились на покрываемой поверхности, и в результате после покраски автомобиля появились пупырышки.

[contents h3]

Шагрень при покраске может быть пузырчатой, иметь незначительные размеры, и быть как корка апельсина — 0,5-0,7 см. Кроме того, на белом фоне апельсиновая корка намного приметнее, чем подобные огрехи на темной поверхности. Поэтому владельцев светлых автомашин в большей степени волнует вопрос о том, как убрать шагрень.

Если вы красили собственный автомобиль, вы вправе сами решать — смиритесь ли с дефектом, и оставите, как есть, или попытаетесь его устранить. Но клиент, который платит за работу немалые деньги, конечно, такую работу не примет. Он хочет видеть личное транспортное средство зеркальным настолько, чтобы глядя на капот, можно было побриться.

Какую роль в качестве окрашивания играет микроклимат?

Для автосервисов, занимающихся покраской машин крайне важно создание определенного микроклимата в помещении, оптимального температурного и влажностного режима. И коли разговор зашел о микроклимате, позвольте дать совет заказчику, то есть автовладельцу, выбирающему автосервис для покраски авто. Если не хотите получить испорченную машину, обращайте внимание на условия, в которых окрашиваются машины. Помещение, где выполняют данную работу, должно быть чистым, просторным, светлым, умеренно теплым зимой и прохладным летом. Такой микроклимат нужен не людям, а машинам и краске.

К примеру, нитроцеллюлозная эмаль, если ею покрасить при температуре ниже +10^оС, в процессе сушки покрывается белым налетом. Влага при низких температурах конденсируется и ложится на металлические поверхности, и если на такую поверхность нанести лакокрасочное покрытие, оно будет отслаиваться, вне зависимости от химического состава красящего средства.

Эти замечания должны учесть и те, кто планирует покраску  автомобиля своими руками. Лучше эту работу выполнять в теплое время года. А если вам приходится красить машину зимой, обеспечьте в гараже отопление и вентиляцию. Температура воздуха в гараже должна быть не ниже 16^оС. Это один из важнейших секретов покраски автомобиля без шагрени, касающийся всех эмалей и лаков — НЦ, ПФ, акриловых и др.

Чем выше влажность в гараже, тем больше компрессор будет конденсировать воды в ресивере. Влага быстро накапливается в компрессоре, и если ее своевременно не сливать, она тоже способна образовать шагрень на поверхности кузова, попадая вместе с воздухом в краску. Откройте пробку под баллоном и выпустите из него воду. И в процессе работы периодически проверяйте влажность воздуха из компрессора. Когда в нем набирается вода, воздух выходит с капельками влаги, которая ощущается, если направить струю воздуха на руку.

Причины, по которым появляется «автомобильный целлюлит»

Одна из причин, почему краска ложится на поверхности кузова не ровно, уже названа. Это — низкая температура и повышенная влажность. Но есть и другие причины:

• нарушение технологии разведения эмали или лака. Высокий коэффициент вязкости, то есть, излишне густое красящее средство ложится неровно и не успевает растечься по поверхности. Излишне жидкие краска или лак образуют подтеки на вертикальных поверхностях, и тонкий неравномерный слой на горизонтальных. Поэтому следует растворитель или отвердитель добавлять в краску, используя мерную тару.

• Растворитель не соответствует химическому составу. Если в данном случае вы отделались только шагренью на авто, считайте, что вам повезло. Потому что в некоторых случаях эмаль или лак под действием растворителя сворачивается. И что получится в итоге после такой покраски, можно только себе представить. Поэтому внимательно читайте инструкцию на банке к краске и применяйте только указанные в ней химические вещества.
• Иногда возникают ситуации, когда краска ложится идеально ровно, и появляется шагрень на лаке. Здесь может быть две причины: лак не соответствует химическому составу эмали. И в таком случае он может вступить в реакцию с ней, образовать апельсиновую корку по всей поверхности. Такую ошибку способны допустить лишь новички и неопытные автолюбители. Особенно коварен нитроцеллюлозный лак. Являясь химически активным соединением, он способен растворить любое покрытие. В этом случае шлифовка не поможет. Придется чистить всю машину и перекрашивать заново.

Будьте внимательны при подборе химических соединений. Если вы работаете с НЦ, должны быть и грунтовка, и эмаль и лак с маркировкой НЦ. Растворители к нему подходят 646, 647. Выбрали акриловую краску, значит, и грунтовка и лак тоже должны быть из акрила.

Вторая причина  шагрени на лаковом слое заключается в его высокой вязкости. В этом случае убрать шагрень с лака после покраски авто несложно. Поможет шлифование и полировка.
Добавьте в лак чуть больше растворителя, чтобы он лучше растекался и ложился ровно, и покройте машину еще раз.

• Неверная регулировка краскопульта тоже образует покрытие, далекое от зеркального. Не хватает опыта в регулировании краскопульта? Здесь сложно дать какие-либо рекомендации, потому что пульверизаторы от разных производителей регулируются по-разному. В настройке параметров также имеет значение диаметр сопла. В идеале, выброс краскопульта образует факел овальной формы.

Найдите лист жести, или никому не нужный капот, дверь авто, и испытывайте на нем регулировку пульверизатора и аэрографа.

• Не меньшее значение имеет и то, как работает сам компрессор. Резкий выброс воздуха тоже образует дефекты на окрашиваемой плоскости. И чтобы этого не происходило, отрегулируйте компрессор или покажите его компрессорщику, чтобы тот произвел наладку.
• Неправильное нанесение краски тоже является причиной шагрени на машине. Нельзя вести краскопульт несколько раз по одной и той же линии. Так образуется излишне толстый слой, который высыхает неравномерно. В результате после высыхания образуется апельсиновая корка. Ведите краскопульт так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущий только на треть. Не задерживайте  руку на одном месте, это тоже является причиной неровностей.
• Сокращение времени сушки между покрытиями тоже является причиной шагрени. Если на недостаточно просушенный слой наносить новый, то этот, последующий слой начнет растворять предыдущий. В результате, оба слоя лягут неровно, образуя автомобильный целлюлит.

Важно помнить, что, чем ниже температура воздуха в помещении, тем дольше высыхает краска или лак. Если на банке написано, что краска сохнет за 15 минут при температуре 20^оС, то это не значит, что при 16^оС она также высохнет за 15 минут. Тем более что металлическая поверхность, скорее всего, окажется холоднее, чем воздух.

Апельсиновая корка образовалась на промежуточных слоях? Не надейтесь на то, что она исчезнет при нанесении последующего слоя. Дайте этому слою высохнуть, затем отшлифуйте его до ровной и гладкой поверхности, и только после этого наносите последующий слой краски.

Нужно ли говорить о том, что для получения качественного лакокрасочного покрытия нужно всего лишь устранить все эти вышеуказанные причины, и применить на деле наши рекомендации?

Что делать, если шагрень все-таки образовалась?

Есть два пути, чтобы убрать шагрень после покраски авто:

1. Шлифовка и полировка,
2. Перекраска.

Шлифовкой устраняются незначительные неровности. Для проведения полировочных работ  вручную, можно сделать очень удобный инструмент. Возьмите брусок 6х7см  длиной 12-15см. Отшлифуйте его, чтобы он был гладким и не занозил руки. Верхние грани 7-мисантиметровой плоскости закруглите на шлифовальном станке, чтобы чаблышка удобно ложилась в руку, а на противоположную сторону наклейте войлок любым надежным клеем. Ваш инструмент для шлифования готов. Эта чаблышка станет для вас незаменимой помощницей в любой работе с наждачной бумагой. Ею можно выполнять и грубые работы, и более тонкие, как в данном случае. Все зависит лишь от абразивности применяемой наждачки и поставленных целей. Оборачивайте чаблышку наждачной шкуркой Р1200. С войлоком шкурка намного лучше прижимается к шлифуемой поверхности. И начинайте зашлифовывать шагрень, периодически смывая образующуюся пыль с полируемой поверхности. Мелкая шагрень при такой полировке исчезает быстро.

Убрать апельсиновую корку можно, обработав дефектную поверхность шлифовальной машинкой. Но работая с машинкой, не прижимайте ее сильно к шлифуемой поверхности, она тяжелая сама по себе.

Ведите машинку, не останавливаясь на одном месте ни на миг, иначе вы рискуете сжечь покраску, либо содрать лишнее. А ни то, ни другое нежелательно. Чтобы не сжечь краску, смачивайте шлифуемую поверхность. Затем обработайте поверхность также при помощи круга Р2500-3000. Промышленностью производятся специальные круги на мягкой подложке, например, Trizact , которые предназначены специально для того, чтобы убрать шагрень после покраски, отполировать окрашенную поверхность.

Полировка акриловой краски на авто выполняется специальными полировочными пастами, например 3М или 3G, которые наносятся на войлочный или фланелевый круг. Полировать акриловую краску на авто можно как вручную, так и машинкой.

Хороший зеркальный эффект дает полироль для акриловых поверхностей.

Если данные меры не помогут убрать шагрень, останется только одно. Зачищать «целлюлитный» участок, и красить заново. Убрать большую шагрень после покраски машины, вам, скорее всего, не удастся, тем более, если она глубокая. Прежде чем начинать работу снова, проанализируйте, почему у вас при покраске авто получается шагрень, и что надо сделать, чтобы при новом окрашивании не появился эффект апельсиновой корки. Неплохо иметь в гараже домашнюю метеостанцию — небольшой прибор, измеряющий температуру и влажность воздуха.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Покраска авто — это тот случай, о котором говорит народная мудрость: поспешишь — людей насмешишь. Не торопитесь, выполняйте все этапы покраски авто последовательно от чистки и шпаклевания до полировки, и у вас обязательно получится ровное и зеркальное лакокрасочное покрытие.

Как убрать шагрень после покраски авто

Вопросом, как убрать шагрень после покраски авто, очень часто задаются не только новички, но даже профессионалы. Причина – непредсказуемость ее образования, так как даже при точном соблюдении всех правил и технологии нельзя быть абсолютно уверенным в том, что на поверхность краска ляжет красивым, ровным слоем.

Если этого не произошло и в вашем случае, не расстраивайтесь, всегда можно ее устранить. Да, это достаточно затратно и по времени, и по силам, но результат того стоит. По крайней мере просто устранить шагрень всегда проще, чем заново перекрашивать авто в надежде на более качественный результат, тем более без проведения, так называемой, работы над ошибками.

Но обо всем по порядку.

Что такое шагрень и из-за чего она может образовываться?

Шагрень – это неровная поверхность кузова, в народе называемая за визуальное и тактильное сходство «апельсиновой коркой». Возникает она при неполном слиянии капель краски после их попадания на окрашиваемую поверхность. Недостатком машины ее не считают, так как никаких плохих последствий она за собой не несет, однако внешний вид машины она портит заметно.

Возможных причин возникновения шагрени множество, наиболее распространенными среди них можно назвать:

• нарушение температурного режима в боксе – проведение покрасочных работ при пониженной или слишком высокой температуре;
• использование в краскопульте слишком большого сопла – в таком случае краска просто разбрызгивается по сторонам каплями, вместо того, чтобы ложиться ровным слоем на поверхность;
• несоответствие краски и растворителя – растворитель всегда нужно использовать только тот и только таким образом, как это рекомендует производитель краски, в противном случае шагрени не избежать;
• нарушение технологии окрашивания – при окрашивании в несколько слоев, каждый из них должен полностью просушиваться, если этой рекомендацией пренебречь «апельсиновой корки» не избежать;
• использование некачественных жидкостей (краски, растворителя) или нарушение условий их хранения;
• осуществление неправильной регулировки краскопульта/пистолета – когда он подает недостаточное или слишком большое давление.

Что же делать, если избежать «апельсиновой корки» не удалось — инструкция.

1. Подготовьте необходимые материалы и инструменты:

• хорошую, качественную полироль – здесь лучше не скупится, так как от нее напрямую будет зависеть конечный результат;
• пробковый брусок;
• полировочный круг;
• наждачную бумагу, зернистостью 2500;
• полировальную машину.

2. Тщательно вымойте гараж и автомобиль, на котором планируется устранять шагрень. Это убережет вас от появления лишних царапин на поверхности в процессе работы.
3. Смочив пробковый брусок в воде, осуществите защкуривание дефектной поверхности. Сильно стачивать ее не нужно, доводить поверхность до совершенства лучше обычной нождачкой, приложенной к руке.

4. Когда все неровности будут устранены, слегка подсушите поверхность чистой тряпкой.

5. Нанесите полироль на поверхность так, чтобы между линиями жидкости оставался зазор равный примерно диаметру полировочного круга.

6. Выставьте полировальную машину на 2500-3000 оборотов и осуществляйте полировку до тех пор, пока обрабатываемая «бугристая» поверхность не станет идеально ровной с любого угла обзора.
7. В заключении протрите идеально ровную поверхность чистой сухой тряпкой и впредь постарайтесь не допускать таких ошибок в покраске. В этом помогут вам приведенные ниже советы.

Как не допустить появления шагрени: советы.

1. Соблюдайте температурный режим хранения краски – храните ее только при комнатной температуре, лишь в этом случае она сохранит все свои свойства.
2. Смешивайте краску только в пропорциях, рекомендованных производителем, с максимальной точностью. Лучше использовать для этого мерные инструменты.
3. Тщательно выбирайте растворитель: во-первых, он должен соответствовать рекомендациям производителя краски, а во-вторых, использовать его нужно только в том температурном интервале, который указан на его упаковке.
4. Внимательно регулируйте краскопульт/пистолет в соответствии с инструкцией перед каждым его применением. Оптимальный факел распыления – залог качественного покрытия без мелких пузырей воздуха.
5. Чтобы минимизировать риск появления шагрени, покраску осуществляйте только в хорошо вентилируемом помещении при температуре 19-21˚С, избегая резких скачков температуры.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Как убрать шагрень после покраски авто — инструкция

Вопросом, как убрать шагрень после покраски авто, очень часто задаются не только новички, но даже профессионалы. Причина – непредсказуемость ее образования, так как даже при точном соблюдении всех правил и технологии нельзя быть абсолютно уверенным в том, что на поверхность краска ляжет красивым, ровным слоем.

Если этого не произошло и в вашем случае, не расстраивайтесь, всегда можно ее устранить. Да, это достаточно затратно и по времени, и по силам, но результат того стоит. По крайней мере просто устранить шагрень всегда проще, чем заново перекрашивать авто в надежде на более качественный результат, тем более без проведения, так называемой, работы над ошибками.

Но обо всем по порядку.

Что такое шагрень и из-за чего она может образовываться?

Шагрень – это неровная поверхность кузова, в народе называемая за визуальное и тактильное сходство «апельсиновой коркой». Возникает она при неполном слиянии капель краски после их попадания на окрашиваемую поверхность. Недостатком машины ее не считают, так как никаких плохих последствий она за собой не несет, однако внешний вид машины она портит заметно.

Возможных причин возникновения шагрени множество, наиболее распространенными среди них можно назвать:

• нарушение температурного режима в боксе – проведение покрасочных работ при пониженной или слишком высокой температуре;
• использование в краскопульте слишком большого сопла – в таком случае краска просто разбрызгивается по сторонам каплями, вместо того, чтобы ложиться ровным слоем на поверхность;
• несоответствие краски и растворителя – растворитель всегда нужно использовать только тот и только таким образом, как это рекомендует производитель краски, в противном случае шагрени не избежать;
• нарушение технологии окрашивания – при окрашивании в несколько слоев, каждый из них должен полностью просушиваться, если этой рекомендацией пренебречь «апельсиновой корки» не избежать;
• использование некачественных жидкостей (краски, растворителя) или нарушение условий их хранения;
• осуществление неправильной регулировки краскопульта/пистолета – когда он подает недостаточное или слишком большое давление.

Что же делать, если избежать «апельсиновой корки» не удалось — инструкция.

1. Подготовьте необходимые материалы и инструменты:

• хорошую, качественную полироль – здесь лучше не скупится, так как от нее напрямую будет зависеть конечный результат;
• пробковый брусок;
• полировочный круг;
• наждачную бумагу, зернистостью 2500;
• полировальную машину.

2. Тщательно вымойте гараж и автомобиль, на котором планируется устранять шагрень. Это убережет вас от появления лишних царапин на поверхности в процессе работы.
3. Смочив пробковый брусок в воде, осуществите защкуривание дефектной поверхности. Сильно стачивать ее не нужно, доводить поверхность до совершенства лучше обычной нождачкой, приложенной к руке.

4. Когда все неровности будут устранены, слегка подсушите поверхность чистой тряпкой.

5. Нанесите полироль на поверхность так, чтобы между линиями жидкости оставался зазор равный примерно диаметру полировочного круга.

6. Выставьте полировальную машину на 2500-3000 оборотов и осуществляйте полировку до тех пор, пока обрабатываемая «бугристая» поверхность не станет идеально ровной с любого угла обзора.
7. В заключении протрите идеально ровную поверхность чистой сухой тряпкой и впредь постарайтесь не допускать таких ошибок в покраске. В этом помогут вам приведенные ниже советы.

Как не допустить появления шагрени: советы.

1. Соблюдайте температурный режим хранения краски – храните ее только при комнатной температуре, лишь в этом случае она сохранит все свои свойства.
2. Смешивайте краску только в пропорциях, рекомендованных производителем, с максимальной точностью. Лучше использовать для этого мерные инструменты.
3. Тщательно выбирайте растворитель: во-первых, он должен соответствовать рекомендациям производителя краски, а во-вторых, использовать его нужно только в том температурном интервале, который указан на его упаковке.
4. Внимательно регулируйте краскопульт/пистолет в соответствии с инструкцией перед каждым его применением. Оптимальный факел распыления – залог качественного покрытия без мелких пузырей воздуха.
5. Чтобы минимизировать риск появления шагрени, покраску осуществляйте только в хорошо вентилируемом помещении при температуре 19-21˚С, избегая резких скачков температуры.

Видео.

Как убрать шагрень после покраски | Самоделки на все случаи жизни

Часто автовладельцы производят процедуру покраски машины самостоятельно, при этом не придерживаясь инструкций и рекомендаций. После неправильной покраски, как правило, появляются дефекты, а именно шагрень. Зачастую шагренью считается плохое слияние мелких капель лакокрасочного материала и самой поверхности. После появления шагрени ее потребуется удалить.

Причины появления

Шагрень на авто может получиться после неправильной покраски. И возникает она по таким причинам:

1. Лакокрасочное средство готовилось по неверному рецепту. Как результат консистенция получилась низкой вязкости, которой не хватило для равномерного нанесения на поверхность автомобиля.
2. Неправильно выполнены действия по инструкции завода-изготовителя краски. Возможно, использовался неправильный растворитель.
3. Краскопульт был настроен неправильно, поэтому давление воздуха не соответствует нужным параметрам.
4. В краскопульте применялось очень большое сопло.
5. В боксе, где красилось авто, неблагоприятные условия. Температура воздуха либо выше, либо ниже нормы, поэтому появляется шагрень при покраске и прочие дефекты.
6. Средство для покраски авто хранилось неправильно (при низкой температуре). При использовании такой краски она ложится на поверхность автомобиля неравномерно.
7. Неправильно производилась сушка окрашенных деталей, не выдерживались сроки высыхания слоев.

Шагрень на авто может появиться, даже если машина красится в специализированных сервисах. Дабы избежать ее появления, необходимо применять меры, которые позволяют не допустить такого дефекта.

Что делать, чтобы не появился дефект

Автомобиль возможно покрасить и без появления дефектов, но для этого потребуется соблюдать некоторые правила и придерживаться технологий покраски.

Еще рекомендуется пользоваться в работе только качественными инструментами, а также применять хорошую краску и растворители.

Многие мастера выделяют основные требования, которые позволяют предотвратить появление шагрени:

1. В момент, когда происходит замес лакокрасочного состава, следует четко придерживаться пропорций. Дабы пропорция была выдержана с большей точностью, необходимо для работы применять мерную тару.
2. Для окрашивания автомобиля и замеса краски следует использовать растворитель. Он должен соответствовать краске, как правило, производитель на банке пишет, какой растворитель надо использовать. Еще необходимо знать, что растворитель применяется не только по рекомендации производителя, но и в зависимости от климата, вентиляции помещения и объема работы.
3. Также перед покраской следует правильно настроить краскопульт. К нему должен быть паспорт с данными по давлению и другими характеристиками. Регулировка инструмента должна проводиться после любого применения.
4. Температура для покраски автомобиля в помещении должна соответствовать некоторым показателям, а именно около 20 градусов. Допускается несоответствие температуры в 1 градус, как в большую, так и в меньшую сторону.
5. Хранение лакокрасочных составов должно быть не во влажном месте, и температура должна соответствовать данным в пункте выше

Следует заметить, что шагрень не так легко убрать с автомобиля. В связи с этим нужно хорошо подготовиться, поскольку потребуется потратить немного средств и времени.

Устранение дефектов

Как показывает практика, шагрень часто получается после окрашивания автомобиля. Это связано с тем, что не получается соблюсти всех правил при выполнении операции. Для исправления ситуации приходится прибегать к некоторым методам:

В случае, когда шагрень получилась мелкой и незначительной, рекомендуется применить метод полирования. Полировку следует проводить после полного высыхания краски на авто.

Затем шагрень потребуется убрать при помощи наждачной бумаги. Для работы нужна вода и сам абразив зернистостью Р1200 и Р1500. Когда основной дефект будет убран, нужно закончить полировочный этап бумагой Р2000 и Р2500. После зачистки нужно пройтись по деталям полировочной пастой для сглаживания поверхности и придания ей блеска.

Если полиролем не получается убрать дефекты с деталей авто, следует их полностью перекрасить.

Стоит отметить, что при перекрашивании нужно удалить всю свежую краску и наждачной бумагой сгладить и убрать дефекты. После этого можно приступать к повторной покраске.

Резюме

Появление шагрени после покраски авто никак не влияет на кузов, а только придает ему эстетически некрасивый вид. Так что владелец сам решает – удалять ее или оставить так, как есть. Покрасить авто без таких дефектов вполне возможно. Важно соблюдать все рекомендации и инструкции, и тогда кузов автомобиля будет блестящим и идеально гладким.

Как убрать шагрень после покраски авто? Несколько способов на выбор

Часто люди задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Проблема это довольно распространенная. Даже при полном соблюдении всех требований, может проявиться данный дефект. Мелкая шагрень может встречаться даже на новых автомобилях, выпущенных с завода. Недостатком это не считается. Но, там она достаточно ровная, чего добиться в условиях гаражной покраски практически нереально. Лучше всего не допускать такой проблемы, но имеются способы устранения такого косяка внешней отделки. Только придется повозиться с этим моментом.

Как убрать шагрень после покраски авто? Перед ответом на этот вопрос давайте разберемся, что это такое. В просторечье такую особенность кузова называют апельсиновой коркой или авто целлюлитом. Появляется этот дефект при неполном слиянии капель краски, после попадания их на поверхность. Выглядит это, как не вполне ровная поверхность, часто она получается в крапинку. При проведении по ней рукой можно почувствовать неровность покрытия. Как уже упоминалось, ничего особо страшного в этом нет, но неравномерность шагрени серьезно портит внешний вид кузова.

Возникать шагрень может вследствие некоторых факторов, а также их совокупности. Чаще всего, причины ее появления в следующем:

• Использование неправильного растворителя. Каждая краска имеет свои особенности. Производитель указывает необходимый растворитель, а также способ его использования. Пренебрежение этим приводит к появлению данного дефекта;
• Низкая вязкость красителя. Часто возникает по причине, описанной в предыдущем пункте. Но, иногда может возникать и в связи с изначально неправильной рецептурой;
• Ошибки при регулировке пистолета или краскопульта. Обычно, это вызывается слишком малым или наоборот излишне большим давлением;
• Слишком большое сопло у краскопульта. В таком случае, краска не ложится, как положено, а просто разлетается по сторонам;
• Использование некондиционной краски. Обратите внимание, что красящий состав не терпит замерзания. После (даже кратковременного) замерзания качество краски значительно снизится, она будет уже не растекаться по поверхности, а просто прилипать к ней комками;
• При проведении покрасочных работ необходимо четко следить за микроклиматом в боксе. Шагрень может появляться при пониженной, а также слишком повышенной температуре;
• Нарушена технология. Краска наносится в несколько слоев. Если не дождаться полного просыхания предыдущего слоя, можно получить поверхность с «авто целлюлитом».

Вот такое большое количество факторов может являться причиной возникновения шагрени на автомобиле. Даже опытные мастера, работающие в крупных сервисах, не застрахованы от проявлений такой проблемы.

Как бы аккуратно вы не выполняли работу, вероятность получить такой дефект все же остается. Поэтому, важно знать, как устранить шагрень после покраски.

• Проще всего отполировать участок кузова. Для этого, сначала поверхность обрабатывается средней по зернистости шкуркой. После чего, по дефектному месту проходят мелкой шкуркой. Напоследок затирают полировочной пастой. Работа довольно трудоемкая, но результат вас порадует;
• Иногда, водители применяют перекраску одной детали или всего кузова. Недостатков у такого способа борьбы с шагренью всего 2:
  Высокая стоимость. По сути, вам потребуется повторить покраску машины, со всеми вытекающими расходами;
• Есть риск, что дефект не устранится.

Поэтому, перекраску при борьбе с шагренью практически не используют. Максимум, поправляют мелкие огрехи на одной или нескольких деталях.

Заключение. Каждый автолюбитель, хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Работа это сложная, и даже после полного соблюдения требований, может появиться вопрос, как убрать шагрень после покраски авто. Вариантов для решения проблемы несколько. Но, следует помнить, что все они довольно трудоемки. Поэтому, лучше все же стремиться выполнить окрашивание правильно с первого раза.

Как убрать шагрень после покраски авто?

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой корки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точно раз­ве­дён­ной краски, круп­ной дюзы крас­ко­пульта или быст­рого испа­ре­ния рас­тво­ри­теля из краски.

Чтобы убрать шаг­рень после покраски, тре­бу­ется так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ровка. Прин­цип таков, что сни­ма­ется тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­нием воды. Если лак хорошо про­су­шен, то можно при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шинки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Больше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­собе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вится менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то можно добиться и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­рени, но слой лака зна­чи­тельно утон­чится, а это не очень хорошо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­ете про­те­реть лак до краски, что будет невоз­можно испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­но­сть шли­фу­ется. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния лучше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, чтобы шли­фо­валь­ная бумага не сгла­жи­вала, а «сре­зала» вер­хушки шаг­рени. Далее нужно чистой водой убрать все остатки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Чтобы сгла­дить цара­пины от шли­фо­валь­ной бумаги P2000 нужно при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные круги сгла­дят риски и сде­лают поверх­но­сть рав­но­мерно мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нужно исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пасту. Можно взять пасту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­няет уста­рев­шие пасты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она имеет спе­ци­аль­ный состав и струк­туру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­еся риски. В дру­гой ста­тье можно подроб­нее про­чи­тать про поли­ровку.

Такую пасту лучше исполь­зо­вать сна­чала с плот­ным кру­гом и сред­ними обо­ро­тами, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­роты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том краски нужно допол­ни­тельно исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые риски (голо­граммы). У фирмы 3М такая поли­роль идёт в бутылке, с синим кол­пач­ком. Поли­ровка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нется только нане­сти защит­ный воск.

Убираем «апельсиновую корку» после окраски машины

Шагрень – это разновидность дефекта покраски автомобиля, внешне напоминающее апельсиновую корку. Он не влияет на качество покрытия и не сильно заметен окружающим, обнаружить такой изъян можно при внимательном осмотре при хорошем освещении.
шагрень это неприятность малозаметная окружающим

Шагрень при покраске обычно появляется у новичков, которые не соблюдают технологию окрашивания, но ввиду некоторых причин такой дефект может появиться даже после того, как лакокрасочное покрытие наносил профессионал СТО. Поверхность выглядит:

• Неровной.
• Напоминает апельсиновую кожицу.

Основной причиной возникновения этого дефекта считается неравномерное распыление краски. Все капли после попадания на поверхность кузова должны растекаться по ней и смешиваться между собой.

В результате получается идеально ровная, блестящая поверхность кузова. Если же капли не растекаются, а остаются в том же порядке, что и в процессе вылета из сопла краскопульта, они высыхают, и появляется шагрень.

Что такое шагрень?

Часто автовладельцы при окрашивании авто или части его кузова своими руками нарушают технологию и в результате имеют ярко выраженный косметический дефект в виде шагрени. Возможные причины появления изъяна и факторы, которые этому способствуют:

1. Краска для выполнения работ была недостаточно вязкой. Это значит, что при замешивании красящего состава была нарушена технология его приготовления. Следовало использовать только специальную тару для отмеривания дозы компонентов и избегать добавления их «на глаз». Также нужно точно следовать пропорциям, которые указаны на ёмкости с краской.
2. Краска хранилась в прохладном месте. Оптимальные условия хранения красящего состава – 15-20С, в этом случае краска будет отлично растекаться по поверхности.
3. Лакокрасочное покрытие было нанесено слишком тонким слоем. Шагрень после покраски можно убрать дополнительной полировкой и повторным окрашиванием.
4. Недостаточно высушенная краска. Шагрень может появиться, если каждому слою не давали время для полного высыхания.
5. В помещении было слишком холодно или жарко. Как красить без шагрени? Нужно обязательно придерживаться температурного режима, в этом случае краска будет равномерно высыхать. Также при высокой температуре слишком быстро испаряется растворитель, что очень нежелательно при покраске.
6. Пистолет для покраски был неправильно отрегулирован, вследствие чего появился такой изъян. Сопло аппарата должно быть оптимального размера, он должен находиться на рекомендованном расстоянии, чтобы краска не разбрызгивалась. Воздушную струю в процессе нанесения красящего состава также нужно отрегулировать.

Как покрасить без шагрени?

Такой дефект может проявиться на любом этапе нанесения лакокрасочного покрытия и даже при лакировании. Также разнообразные ошибки, которые были допущены в процессе работы, могут повлиять на конечный результат.

шагрень видно при хорошем освещении

Почему при покраске получается шагрень? Такой вопрос задают автовладельцы, впервые сталкиваясь с такой проблемой. Необходимо правильно подбирать материалы для работы и следить за тем, чтобы они были совместимы между собой.

Обязательно нужно соблюдать технологию нанесения краски и точно отрегулировать краскопульт перед началом работ. Если же поверхность кузова авто испорчена шагренью, нужно знать, как избавиться от этого дефекта.

Как убрать шагрень после покраски?

Дефекты небольшого размера можно убрать с поверхности кузова при помощи обычной полировки. Использовать для работы нужно наждачную бумагу разного абразива и проводить финальные работы очень аккуратно, с использованием специальной полировочной пасты.

Чтобы получить идеально ровную поверхность можно использовать две-три абразивных пасты, перед их использованием нужно обязательно заматировать поверхность. Чтобы сэкономить время и силы можно использовать специальную полировочную машинку, в которой можно самостоятельно регулировать скорость.

Все движения должны быть равномерными , так можно избежать дефекта в виде полос. Точно таким же образом можно избавиться от такого типа дефекта после высыхания лака, если у автовладельца возникнет вопрос, как убрать шагрень на лаке.

В некоторых случаях дефект может быть глубоким и устранить его с помощью полировки не получится. Как убрать шагрень? Понадобится провести повторное окрашивание поверхности, предварительно сняв с неё старое лакокрасочное покрытие.

Поверхность кузова повторно шлифуется с использованием наждачной бумаги, обезжиривается и только после этого можно наносить новый слой краски.

Избавляться от шагрени или нет – решает сам владелец авто в зависимости от того, насколько большая площадь и глубина изъяна. Нужно понимать, что это очень трудоёмкий процесс, и он является более затратным, нежели соблюдение технологии при нанесении лакокрасочного покрытия на кузов.

Эффективные способы удаления шагрени

При покраске авто или части его кузова порой возникает косметический дефект в виде мелкой неровности поверхности (шагрень), который внешне напоминает апельсиновую корку. Появления такого изъяна возможно на любом этапе нанесения лакокрасочных смесей и даже при лакировке, если они выполняются с нарушениями технологической последовательности или без соблюдения рекомендаций, содержащихся в инструкции к краске.

Неровности могут иметь как незначительные размеры (доли миллиметра), так и быть очень существенными по величине (0,5-0,7 сантиметра). Кроме того, на визуальную видимость дефектов влияет цвет покрытия. Белый шагрень заметен на авто гораздо сильнее, чем подобные изъяны на кузове темных оттенков. Поэтому владельцы светлых транспортных средств чаще обеспокоены тем, как убрать шагрень.

Причины образования шагрени

Начинающие маляры очень часто сталкиваются с проблемой шагрени после покраски авто. Конечно, соблюдение технологии и ответственный подход к работе помогут свести к минимуму возможность образования дефектов. Но для того, чтобы полностью избавиться от шагрени, потребуются еще и идеальные атмосферные условия с определенным уровнем влажности и температурой.Среди основных факторов, которые способствуют появлению подобных недостатков, можно выделить следующие:

1. Неправильная регулировка пульверизатора. Если сопло пистолета находится не на оптимальном расстоянии, то такое его расположение часто приводит к разбрызгиванию краски. Поэтому важно правильно подобрать диаметр распыляющего отверстия аппарата и предварительно отрегулировать воздушную струю.
2. Несоответствие микроклимата в боксе. Для равномерного высыхания лакокрасочных изделий необходимо обязательно придерживаться температурного режима. Так, если в ангаре слишком жарко, то это может привести к повышенному испарению растворителя и преждевременному застыванию краски. В противном случае, она будет сохнуть очень медленно, образовывая сгустки.
3. Неравномерная работа компрессора. Следствием воздушных «плевков» этого электрического аппарата является неравномерное распределение эмали и образование шагрени.
4. Химическая несовместимость растворителя с лаком или грунтовкой. Вопрос выбора растворителя, соответствующего грунту и лаку, является чрезвычайно актуальным. И в случае пренебрежения этим фактором вся работа может пойти насмарку.
5. Недостаточная вязкость краски. Данная проблема может иметь место, если была нарушена технология приготовления ее состава, выбрана неправильная тара для отмеривания дозировки компонентов. Покраска авто – мероприятие очень серьезное, и здесь нельзя добавлять отвердитель и разбавитель «на глаз», не придерживаясь пропорции.
6. Хранение красящего состава в прохладном месте.

Конечный результат зависит от качества проведения работы на каждом этапе. Грунтование, эмалировка, лакировка кузова авто – все это должно быть выполнено на высочайшем уровне. Даже незначительная ошибка на одном из шагов может привести к проявлению дефекта после окончания покраски и сушки.

Способы удаления шагрени

Профессиональные маляры прекрасно знают на собственном опыте, как убрать шагрень. Удалить ее можно двумя основными способами:

Первый метод является более предпочтительным, и если ситуацию с некачественным нанесением краски еще можно исправить, то применяют именно его. Второй вариант – эта крайняя мера, на которую мастеру приходится идти в случае полного провала.

Полировка

Незначительные неровности на поверхности авто появляются даже в случае покраски в условиях, близких к идеальным. Простые шероховатости можно убрать путем зачистки, используя любые абразивные материалы. На начальном этапе полировки применяется наждачная бумага с зернистостью от Р1200 до Р1500: небольшой резиновый или деревянный брусок оборачивается шлифовальной шкуркой и происходит плавная, равномерная обработка поверхности, имеющей дефекты. В ходе процесса периодически необходимо смывать с рабочего мета образовавшуюся пыль и микрочастицы краски. Для этого рекомендуется использовать чистую дистиллированную воду, излишки которой удаляются резиновой губкой.

После черновой обработки проводится чистовое матирование номерами абразивной бумаги Р2000 или Р2500. На завершающем этапе на кузов наносятся специальные пасты, после чего поверхность приобретает глянец и блеск.

Также для удаления шагрени производят специальные шлифовальные диски Trizact для полировочной машинки. Они имеют мягкую подложку, на которую напыляют абразивные частички с зернистостью Р2000 или Р3000. Такие приспособления существенно облегчают работу и не оставляют после себя глубоких царапин.

Перекраска

В случае если краска легла на поверхность неудачно и белый шагрень остался даже после механической обработки, придется начинать работу с самого начала. При этом необходимо будет полностью удалить старое покрытие, чтобы его огрехи не проявились в дальнейшем. К тому же предыдущий защитный материал может оказаться несовместимым с новым. Поэтому перекраска является весьма трудоемкой операцией.

Альтернативные способы нанесения краски на корпус авто

Максимально избежать возможности возникновения неровностей и косметических изъянов поможет порошковая покраска автомобилей. Данная технология позволяет получать высококачественное полимерное покрытие с минимальным расходом материала и хорошими эксплуатационными свойствами. А специальные добавки, которые регулируют растекание и имеют хорошую устойчивость против коррозии, обеспечивают металлу кузова надежную протекцию.

Порошковая краска метод обладает рядом неоспоримых преимуществ, что обусловило популярность его применения в современной автомобильной промышленности.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

”

Похожие самоделки

Шагрень при покраске автомобиля: причины и как убрать?

Шагрень после покраски автомобиля

Часто происходят случаи, когда после самостоятельного окрашивания автомобиля автолюбители нарушают важную технологическую последовательность проводимых операций либо пренебрегают специальными рекомендациями по применению краски, которые есть в инструкции завода-изготовителя.

Последствиями таких действий чаще всего является шагрень. Дефект, который получил прозвище «автомобильный целлюлит», обычно проявляется в плохом слиянии всех капель краски на поверхности. Хотя шагрень не влияет на целостность покрытия, но его внешний вид сможет основательно испортить.

Как можно убрать шагрень своими руками? Возможно ли не допустить возникновения такого дефекта в условиях гаража? В статье мы подробно попытаемся рассмотреть главные причины появления шагрени после покраски, а также расскажем как от неё избавиться.

Причины появления шагрени

После покраски, как автомобиля в целом, так и отдельных его частей шагрень может возникнуть по следующим причинам:

• Красящее средство изготовлено по неверной рецептуре. Результатом является низкое значение вязкости, которого недостаточное для равномерного нанесения слоя на всю окрашиваемую поверхность авто.
• Невыполнение указанных рекомендаций производителя во время изготовления красящего средства. Результатом является добавление в состав краски неверного разбавителя (более резкого для такой смеси).
• Неверная регулировка используемого краскопульта. Результатом является слишком низкое либо слишком высокое давление воздуха.
• Использование для краскопульта довольно большого сопла. При этом дефекты могут появиться именно из-за того, что полученный красящий состав разбрызгается по всей поверхности, а не распылится, как необходимо.
• Неблагоприятный микроклимат в рабочем покрасочном боксе. Пониженная или повышенная температура способна вызвать разные дефекты во время покраски, также и шагрень.
• Несоблюдение условий хранения применяемого красящего средства. При использовании краски, которая хранилась в помещении с особо низкой температурой, смесь в таком случае плохо растекается по окрашиваемой поверхности авто.
• Не выдержано нужное время, а также технология высыхания всего покрытия между нанесением последовательных слоев или в случае использования воздушного потока покрасочного пистолета.
• Шагрень также возникает при покраске в специализированных автомобильных сервисах. Для того, чтобы не допустить появления дефекта необходимо знать и меры, которые позволят избежать его появления.

Как не допустить появления шагрени?

Шагрень после некачественной покраски автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Покрасить автомобиль без возникновения каких-либо дефектов можно при соблюдении всех установленных технологий, а также использовании наиболее качественных инструментов и материалов. Опытные специалисты советуют дополнительно придерживаться советов, которые позволят качественно окрасить авто и не допустить возникновения шагрени:

• Во время замешивания красящих средств необходимо применять лишь рекомендованные пропорции, а измерения будут точными в случае использования мерной тары.
• Выбирать растворитель нужно в соответствии с рекомендациями производителя, а также с учётом вентиляционных и климатических факторов и объема работ.
• Верная регулировка краскопульта, которая производится по показателям давления и характеристик, указанных в личном паспорте на изделие. Регулировать краскопульт нужно после каждого применения.
• Необходимо установить и поддерживать благоприятной температуры в покрасочном боксе. Воздух в боксе должен быть от +19°С до +21°С.
• В месте, где хранятся лаки и краски, должен быть вполне благоприятный микроклимат. Воздух должен быть от +19°С до +21°С.

Удалять шагрень и прочие дефекты после окрашивания — это самый трудоемкий, а также затратный процесс, в отличии от соблюдения описанных рекомендаций и требований.

Как можно устранить шагрень?

Полировка

К большому сожалению, зачастую не удается соблюдать на нужном уровне все работы по покраске авто. Результатом этого могут быть различные дефекты покраски, в том числе и шагрень. Как можно убрать дефекты после покраски авто?

Полировка поверхности

После высыхания краски нужно зачистить всю дефектную область с помощью абсолютно любого абразивного материала ( к примеру, наждачная бумага). Абразив зависит в основном от степени повреждения поверхности авто. Полировка — это окончательный процесс избавления от дефекта, с помощью нее появляется блеск и глянец.

Перекраска

В некоторых случаях, когда полировка не убирает дефекты окрашивания важно будет произвести именно перекрашивание всей поверхности. Перед перекрашиванием необходимо сгладить самые дефектные участки мелкозернистой наждачкой.

Покрасить авто без появления шагрени — это правило, а не исключение. При этом ее возникновение — это небольшая трагедия. Шагрень — это только косметический изъян и она никак не угрожает целостности кузова и покрытия. Удалять либо оставить шагрень после окрашивания машины решает сам автовладелец, всё зависит лишь от внешнего вида и степени дефекта.

Покраска машины — это довольно непростой технический процесс, который требует обязательного выполнения всех требований и условий.

Покрасить машину без возникновения шагрени вполне доступно для любого автолюбителя, главное строго соблюдать указанные требования, а также рекомендации изготовителей красящих материалов.

как убрать и избежать возникновения

Покраска автомобиля – это непростой процесс, который лучше доверять профессионалам. При выполнении покраски в гаражных условиях, можно столкнуться с множеством проблем, в том числе с появлением подтеков на кузове по завершению работ. Подобные подтеки принято называть шагренью, и в них нет ничего опасного для кузова автомобиля, но они серьезно портят внешний вид машины. Даже если соблюдать все рекомендации при покраске, имеется риск проявления шагрени. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как максимально этого избежать, и что можно сделать, чтобы убрать подтеки после покраски автомобиля.

Оглавление: 
1. Почему возникает шагрень при покраске автомобиля
2. Как избежать подтеков после покраски автомобиля
3. Как убрать шагрень с кузова автомобиля после покраски

Почему возникает шагрень при покраске автомобиля

Чаще всего с проблемой проявления шагрени приходится сталкиваться при покраске автомобиля зубографом или аэрографом. Краска при попадании на кузов скомкивается и не ложится гладким слоем, что вызывает появление подтеков. Можно выделить ряд факторов, которые приведут к возникновению шагрени после покраски автомобиля:

• Неправильно наносятся слои краски. Если не дожидаться, пока прошлый слой краски полностью высохнет, и наносить поверх новый слой, это приведет к рассматриваемой проблеме;
• У инструмента для покраски слишком большое сопло. В таком случае краска не будет ложиться слоями, а начнет хаотично разлетаться по кузову;
• Неправильно отрегулировано давление инструмента. Если давление слишком большое или слишком малое, это может привести к возникновению шагрени;
• Используется краситель с низкой вязкостью. Чаще всего причиной данной проблемы является использование неправильного растворителя. Все без исключения производители точно указывают растворитель, который необходимо применить, чтобы их краска дошла до правильной консистенции. Пренебрегая рекомендациям, велик риск получить краску с низкой вязкостью, после наложения которой образуется шагрень;
• Для покраски автомобиля применяется некондиционная краска;
• В помещении, где происходит окрашивание автомобиля, поддерживается неправильная температура.

Как можно видеть, для правильной покраски автомобиля нужно соблюсти массу условий. Выполняя работы по нанесению краски на кузов автомобиля в гаражных условиях, многие из описанных условий часто игнорируются, что приводит к образованию шагрени.

Как избежать подтеков после покраски автомобиля

Удаление шагрени – это лишняя работа, которая займет некоторое время, потребует усилий и может привести не к самым лучшим итоговым результатам. Соответственно, нужно сделать все возможное, чтобы избежать появления шагрени при покраске автомобиля. Приведем ряд советов, которые позволят это сделать:

• Смешивая краску, строго следуйте рекомендациям производителя. Выбирайте именно тот растворитель, который рекомендован производителем краски. Не следует смешивать краски «на глазок» — используйте мерные инструменты, чтобы не ошибиться с соотношениями;
• Уделите внимание помещению, в котором происходит покраска автомобиля. Оно должно хорошо проветриваться. Если на упаковке с краской не указаны рекомендации по температурным условиям, следует придерживаться средним значениям, согласно которым проводить покраску необходимо при температуре воздуха около 19-21 градусов по Цельсию. Ни в коем случае не допускайте скачков температуры в помещении при покраске, например, нельзя постоянно открывать и закрывать гараж, если в нем наносится краска на автомобиль;
• Правильно настройте инструменты, которые используются для покраски кузова автомобиля. Для каждого краскопульта имеются свои рекомендации, которым необходимо следовать;
• Правильно храните краску до нанесения ее на кузов автомобиля. Чаще всего краска хранится при комнатной температуре. Если ее поставить с холодное помещение на длительный период, она потеряет ряд своих свойств.

Также важно помнить, что не стоит экономить на краске, которая используется для покраски автомобиля. Приобретайте расходные материалы от проверенных брендов.

Как убрать шагрень с кузова автомобиля после покраски

Если покраска автомобиля выполнялась с соблюдением всех требований и условий, шагрень не должна была появиться. Однако полностью исключить риски невозможно, например, краска могла растерять свои свойства при хранении в магазине, из-за чего образовались подтеки после ее нанесения. Убрать шагрень после покраски возможно, и делается это следующим образом:

1. Необходимо обзавестись наждачной бумагой средней и мелкой зернистости, а также полировочной пастой;
2. Сначала потребуется зачистить кузов автомобиля наждачной бумагой средней зернистости;
3. Далее проводится работа наждачной бумагой мелкой зернистости;
4. Заключительным шагом является полировка кузова при помощи пасты.

Описанные выше процедуры следует выполнять аккуратно, иначе после проведенных работ водитель получит «царапанный кузов».

Стоит отметить, что если шагрень образовалась на небольшом участке кузова, иногда целесообразнее избавиться от нее перекраской детали. В ситуации, когда шагрень возникла на всем кузове, применение данного способа нецелесообразно с экономической точки зрения.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный этап.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.

Материал активно используется для шумоизоляции дверей автомобиля. Первоначально создан для улучшения качества звучания стандартных акустических систем. Производится на заводе в Российской Федерации.

Размер одного листа составляет 0,3м². Толщина материала не превышает два миллиметра. Удобен и практичен в использовании. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

3.Бимаст Стандарт, стоимость за 0,4м² материала 12-14$ долларов США.

Практичный и прочный материал толщиной 3 мм способен значительно усилить звукоизоляцию дверей автомобиля. Размер листа составляет 0,4м². Достаточно просто и легко монтируется.

Производитель рекомендует небольшой нагрев. Материал не впитывает влагу и не подвержен разложению.

Заключение

Выполнить шумоизоляцию двери автомобиля своими руками каждому по силам. Самое главное запастись терпением и иметь в распоряжении достаточное количество свободного времени.

Это интересно

Полная инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля своими руками материалами StP (СтандартПласт). Статья по ШВИ дверей и автомобиля.

Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno. Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.

Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)

Приятного чтения!

Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь «связать» усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без «воздушных мешков» просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке. 
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента «лопатки» для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9.Сразу вырезайте «зеркально» материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Перед нами, совершенно обыкновенная дверь. 

Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.

Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.

Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.

Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала

А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек. 

Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.

Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать. 
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.

Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец. 

В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель

Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!

Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери

Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень «жидкий» или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное «дупло», откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.

Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…

Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.

Далее, делаем прорезы для фишек проводки, тяг ручки и т.д.
Проклеиваем основную часть двери. 

Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери. 

Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс. 
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые «возвышения» которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.

Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали

У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.

Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших «подиумах». Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.

Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!

Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Используйте только острые лезвия. Дальше вы поймете, зачем это нужно. Как только лезвие началось тупиться, меняйте. Комплект из 10 штук стоит копейки (20-40р), зато забудете о проблеме с резкой.
2. Обращайтесь с материалом осторожно, если он вдруг склеится между собой — лист можно выбросить. А это не дешевое удовольствие. Бипласт стоит около 600р. лист. Про Герметон я вообще молчу. там вообще конский ценник.
3. На обшивку, стоит укладывать именно звукопоглотитель типа Бипласт, Герметон, Рельеф и т.д. Данные материалы отлично задержат паразитные звуки, а так же обеспечат плотное прилегание обшивки к двери, за счет своей способности возвращать исходное состояние.
4. Толщину материала выбирайте аккуратно. Лучше всего, посовещаться с бывалыми установщиками. По опыту, толщина 15мм вполне приемлема и доставляет минимум хлопот при сборке. Редкие случаи, когда 10мм материал — уже много.
5. Если вы не уверены в том, что клипсы будут хорошо держать обшивку, то можно поступить довольно хитро. Возьмите штатную клипсу и езжайте на точку по продаже таковых. Подберите клипсу на 1-1.5мм толще чем штатная. Отверстие под клипсу в двери, позволит защелкнуть клипсу. Но будьте готовы к тому, что при съеме обшивки, вы лишитесь клипс. Т.к. обратно извлечь их будет практически не реально.
6. Не стоит переутяжелять обшивку виброиоляцией. Лучше выявите самые нагруженные зоны и прокатайте их. Обычно это а)Карман б)Область вокруг динамика в) Стык нескольких частей обшивки.
7. Стоит заметить. Используйте в расчете 1 лист — одна обшивка. Обрезки будут не значительные. Кроилово ведет к попадалову. Кусотничество здесь ни к чему.
8. Не стоит при установки обшивки на место, сразу лупить по ней, забивая клипсы. Вы их сломаете так. Просто наденьте обшивку на место. Затем немного прижмите обшивку к двери. «наметьте» отверстия движением обшивки. Если клипса попала в своем посадочное место, то она будет немного «пружинить». Тогда и можно лупануть, что бы забить клипсу) Это будет безопасно.
9. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.

Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока. 

К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.

В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.

За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.

Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку

Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.

Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в «бархотку» стекла»).

И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.

У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.

Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!

Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.

Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует » бортик» который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).

После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.

Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.

Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам. 

Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы

Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1. Нащупываем верхушку клипсы. 
Шаг2. Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3. Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4. «оборачиваем» материал вокруг клипсы.

У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.

Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.

Практически у каждого «гриля» под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))

Нащупываем этот бортик пальцами

Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=) ) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.

И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)

P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.

Получается как то так.

Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются «профиля» обшивки.
Вариант 1. Обшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2. Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3. Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.

В нашем случае, мы используем Вариант №3.
Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.
С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.
Так же немного приотрываем материал, обрезаем.

И доходим до толстого профиля

Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде «направляющих». делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна «обнять» тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие «рельсы» по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.

Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез

Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами «обняли» торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез

Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!

Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.

Требуется установка шумоизоляции?
Обратитесь в наш Сертифицированный установочный центр
 

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

Шумоизоляция дверей автомобиля | Портал шумоизоляции AUTO-SHUM

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

• двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
• улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

с какого возраста, разрешено ли ГИБДД?

Правила дорожного движения РФ предусматривают требования к перевозке детей в автомобиле, и сводятся они к необходимости специальных удерживающих устройств. Эти устройства должны либо иметь собственные ремни для удержания ребенка в приспособлении, либо обеспечивать возможность его удержания стандартными ремнями безопасности, которыми укомплектован автомобиль. Это с одной стороны. С другой стороны, все родители заинтересованы в том, чтобы при перевозке малыш был защищен от травмирования – например, при неожиданном торможении, резком повороте или любой другой аварийной ситуации.

В последнее время, в продаже появились бескаркасные удерживающие детские автокресла, которые должны смягчать последствия аварийных происшествий, закреплять ребенка, облегчать жизнь сопровождающим взрослым и обеспечивать соблюдение правил дорожного движения. Как и у других подобного рода приспособлений, у них есть свои положительные и отрицательные качества.

Разрешены ли мягкие кресла?

Использование бескаркасных автокресел для маленьких детей не противоречит пункту 22.9 ПДД, поскольку они относятся к удерживающим устройствам. Это подтверждает ГОСТ Р 41.44—2005, утвержденным приказом Ростехрегулирования № 318-ст от 20.12.2005 года, который определяет что такое «детская удерживающая система (удерживающее устройство, сhild restraint systems)». При этом ни ГОСТ, ни другие нормативные документы не приводят классификации удерживающих систем.

В любом случае, бескаркасное детское специальное автомобильное кресло относится к иным защитным устройствам и, следовательно, разрешено для применения в РФ. Представитель ГИБДД может лишь проверить закрепление автокресла заводским ремнем безопасности и сертификат на соответствие допустимого веса ребенка.

Как выбрать автокресло?

Для того чтобы быть уверенным, что качество бескаркасного автокресла для подростков и детей соответствует необходимым требованиям, лучше всего пользоваться товаром компаний, которые уже зарекомендовали себя на поприще детской автобезопасности, а производимые ими товары, где бы они ни продавались, не запятнали себя присутствием в черных списках некачественного товара. При выборе конкретного бескаркасного детского удерживающего автокресла обращают внимание на 4 признака:

• наличие сертификата;
• систему крепления;
• размер;
• материал.

Сертификат должен быть европейским ECE R44/04, который работает с 2009 года. Его наличие подтверждает прохождение краш-теста продукта при скорости 50 км в час вперед и 30 км в час на задней скорости. Познакомьтесь с ярлыком этого сертификата. Он-то и должен содержать данные о модели кресла, типе системы крепления, весе ребенка, для которого он предназначен, стране, проведшей сертификацию.

В возрасте ребенка до 3 лет система крепления должна быть пятиточечной. Y-подобное крепление обеспечивает сохранность внутренних органов и позвоночника малыша в критической ситуации при происшествии. И надежно удерживает подвижного и верткого малыша в углублении кресла вне аварийной обстановки. Место соединения всех пяти ремней должно представлять собой не «точку», а широкую и высокую прокладку, из прочной и упругой ткани. Это необходимо, чтобы не травмировать гениталии и убрать возможные неудобства во время перевозки.

Пятиточечное крепление – лучший вариант для обеспечения безопасности малыша на дороге

Бескаркасные удерживающие детские автокресла являются универсальными, поскольку рассчитаны на вес от 9 до 36 кг и относятся к классу 1-2-3 (рекомендуем прочитать: рейтинг детских автокресел от 9 до 36 кг). Такой весовой разброс возможен благодаря отсутствию боковых ограничителей и возможности регулировать лямки крепления. Материалом бескаркасного устройства должна быть прочная ткань с полимерными волокнами, покрывающая мягкие губчатые прокладки. Трехслойные прокладки и ткань должны «дышать» и быть экологичными.

Плюсы бескаркасного кресла

Несмотря на минусы, которые будут приведены ниже, бескаркасные удерживающие устройства пользуются популярностью, и она продолжает расти. Связано это с определенными объективными причинами, которые и подсказывают нам плюсы этих изделий.

Мобильность

Известно, что существуют маленькие автомобили. Для многодетных семей установить три классических каркасных кресла на заднем сидении не получится – не войдут. Возникают и проблемы с установкой автомобильного каркасного кресла в полуторном грузовике, если перевозить ребенка на переднем сидении. В этом случае оно либо мешает переключать передачи, либо мешает второму пассажиру выходить.

Универсальность

Плюсом бескаркасного автокресла является его универсальность. Дети быстро растут, и регулярно возникает необходимость в замене кресла. С момента появления на свет и до 7 лет придется приобрести 4 типа кресел, потом на оставшиеся 5 лет бустер или адаптер и, скорее всего, не один.

Бескаркасное автокресло регулируется по росту. Это положительное качество может обеспечить креслу, в идеале, срок службы до 11 лет, от 1 года до 12 лет, при условии, что вес ребенка не превысит 36 кг.

Регулируемость

Есть еще и межсезонная проблема – иногда ребенок в зимней одежде просто физически не помещается в жестком, ограниченном с трех сторон сидении. Бескаркасное автокресло легко справляется с этой проблемой простой регулировкой длины лямок.

Простота использования

Опять же, в случаях, когда у вас нет машины или вы временно не можете ею воспользоваться, с перевозкой ребенка на такси или машине знакомого легко справится описываемое удерживающее устройство. При этом правила ПДД не будут нарушены. В обстоятельствах, когда конструкция автомобиля не предусматривает наличия на заднем сидении ремней безопасности и специальных приспособлений системы Isofix для крепления каркасного кресла, можно использовать сидение без каркаса, чтобы перевезти ребенка. Наверное, это будет лучшим вариантом.

Бескаркасное кресло универсально – его можно взять с собой при перевозке ребенка на такси или автомобиле друзей

Минусы бескаркасного автокресла

Основные минусы бескаркасного автокресла касаются сфер безопасности и конструктивных особенностей изделия.

Недостаточная безопасность

Выше было заявлено, что бескаркасное автокресло можно использовать с какого угодно возраста после того, как ребенку исполнится 1 год. Здесь можно добавить, что до полутора лет этого делать не рекомендуется из-за пропорций тела ребенка. До этого момента рекомендуется перевозить детей в положении спиной к направлению движения, что невозможно реализовать на кресле без каркаса. Если и можно выдержать лобовое столкновение детям с большой головой и тонкой шеей, то только если перевозить их, сидящих спиной вперед. Поэтому в Евросоюзе такого правила перевозок придерживаются до 4 летнего возраста.

Существенный минус — недостаточная защищенность ребенка. Если в результате аварии опрокинется кресло автомобиля, то его спинка накроет малыша, не встречая сопротивления. При этом во время движения спинки могут слететь и крепления автокресла.

Слабость конструкции

Каркас в жестких моделях, какой бы он ни был, пластиковый, металлический или комбинированный, выполняет очень важную роль. Он поддерживает позвоночник во время езды и принимает на себя часть энергии при столкновении. Когда каркас отсутствует, к позвоночнику и внутренним органам пассажира прикладываются существенно большие силы. Крепежные ремни могут не выдержать прикладываемых нагрузок при аварии, если они прошиты обычными нитками, а пользователь кресла тяжеловесен.

Конструкция изделия не предусматривает защиты головы малыша при боковых столкновениях. Дети должны быстро извлекаться из удерживающего приспособления. Быстро извлечь ребенка из кресла без каркаса после аварии вряд ли возможно. Кроме того, установка изделия без каркаса иногда невозможна. Фиксацию кресла обеспечивают ремни, проходящие под сидение и за спинку. Если конструкция заднего сидения автомобиля монолитная, то этого сделать нельзя.

По параметрам безопасности каркасное кресло несомненно выигрывает – оно на самом деле сможет защитить ребенка даже при серьезной аварии

Краш-тест устройства

Брендовые производители проводят испытания опытных образцов изделий, прежде чем запустить их в серийное производство. Подобные тесты открывают возможности избавиться от проявившихся недостатков, улучшить качество своих устройств. Известным испытателем автокресел выступает автоклуб ADAC. На его сайте можно ознакомиться с результатами его работы.

При проведении краш-теста детских автокресел эксперты оценивают 4 фактора: практичность и экологичность, эргономичность и функциональность, и безопасность. К сожалению, ни одно из удерживающих устройств без каркаса не попало в лидеры экспертных оценок.

Клинический и перинатальный психолог, окончила Московский Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы и Волгоградский Государственный Медицинский Университет по специальности клинический психолог Подробнее »

Поделитесь с друьями!

Бескаркасное кресло для детей в машину

На сегодняшний день предлагается на выбор потребителя большое число разных приспособлений, цель которых состоит в защите ребёнка, находящегося в автомобиле. Чаще всего это большие по размеру автомобильные кресла. Они монтируются на сидение, при помощи каркаса, имеющего ремень безопасности, защищают малыша при ДТП.

Некоторое время назад в продаже появились бескаркасные кресла для малышей. Их отличает маленькие габариты и небольшая стоимость. У водителей сразу стали появляться вопросы о том, а можно ли использовать бескаркасное детское кресло, какие у него плюсы и минусы.

Как выглядит устройство

Бескаркасное кресло для детей в машину представляет собой небольшой ковёр, сделанный из мягкого материала, в конструкции его не предусмотрено ни одной жёсткой детали. Ткани, используемые для изготовления кресла для малышей, должны быть не жёсткими, не иметь запаха, они должны пропускать воздух и иметь три слоя губчатой материи.

К основанию автолюльки пришиты РБ, для фиксации маленького пассажира. На уровне пояса ребёнка у данного приспособления сделана петля, она выполнена для автомобильного РБ. Однако она существует на всех видах кресел. Ремешки автокресла очень широкие, это дополнительная деталь для безопасности ребёнка.

Производители все защитные приспособления для перемещения детей разделяют на шесть классов, каждый из которых связан с тем, сколько ребёнку лет. Однако данные автокресла являются исключением.

Производители объединяют одновременно три категории по возрасту:

1. Предназначена для малышей весом от 9 до 18 килограмм. Это в основном дошкольники.
2. Для школьников лучше покупать приспособление второй категории. Оно рассчитано для детей, вес которых от 18 до 22 килограмм.
3. Для детей с весом от 22 до 36 кг нужно покупать большое автокресло.

Такой большой диапазон связан с возможностью разной фиксации накладок для плеч и отсутствием ограничителей с обеих сторон. Данный факт очень важен при покупке приспособления, т. к. в привычных автомобильных креслах нужно учитывать не один лишь возраст малыша.

Важно, чтобы кресло полноценно подходило под рост и вес ребёнка. Малыш, перемещаемый в обычном кресле, чаще всего ощущает дискомфорт, движения скованны из-за несоответствия габаритов приспособления телу.

Испытания

В 2018 году продолжают вести споры о том, насколько безопасно бескаркасное кресло. Чтобы определить уровень безопасности существует краш-тест автомобильных кресел. Данные испытания приспособление без каркаса прошло, что позволило ему получить сертификат безопасности.

При проведении испытаний специалисты проверяют четыре фактора:

• практичность;
• экологичность;
• эргономику и работоспособность;
• безопасность.

Но на момент проведения испытаний автомобильных кресел, учитывается наименьшая возможность лобового столкновения авто. Главной функцией приспособлений, которые предназначены для перемещения малышей, является наилучшая их фиксация. Приспособления на каркасе выделяются дополнительной защитой ребёнка от удара вбок.

Если говорить о защите по сторонам, то необходимо упомянуть о приспособлении, именуемом как бустер. Его широко используют, так как оно небольших габаритов и стоит недорого.

Бескаркасное кресло обладает одним немаловажным преимуществом, в нём, в дополнение к обычному РБ, существует ещё четыре ремешка, которые дают возможность крепко зафиксировать малыша.

С какого возраста разрешено использовать автомобильное кресло

Производители говорят, что перемещать малыша в мягком кресле допускается с одного года. Если ребёнку не исполнилось три годика, то лучше приобрести такое устройство с Y-образной системой крепления. При ДТП оно защитит живот и позвоночник малыша, не передавливая при этом гениталии.

Бескаркасное устройство обладает рядом преимуществ:

• оно многофункциональное, корректируется по росту, из-за этого подойдёт ребёнку от одного года до двенадцати лет. В зимний период, когда верхняя одежда очень прибавляет объём телу, малыш без труда сядет в него;
• просто фиксируется к сидению;
• подойдёт небольшому авто. Приспособление может вместить сзади троих малышей. Три автомобильных жёстких кресла не войдёт в машину, а мягкое устройство установится без сложностей;
• позволяет не нарушать ПДД, если нет своего транспорта и приходится ездить на чужом авто или в такси;
• из-за того, что отсутствует каркас и конструкция простая, стоимость данного приспособления небольшая.

По итогам испытаний недостатки бескаркасного кресла значительно превысили его достоинства:

• использование автокресла связано с риском. Стандарт безопасности ECE R44/03, для сертификации множества моделей устарел. Отсутствие жёсткой фиксации означает, что приспособление не обеспечивает защиту по бокам тела и не держит голову. Малыш попросту «болтается» в автокресле;
• продолжительные переезды становятся дискомфортными. При поездке у ребёнка затекает тело, он не может хорошо расслабиться и спать;
• при ДТП мощь удара приходится на малыша. Каркасные автокресла немного облегчают давление и защищают тело;
• производители говорят, что в мягких креслах возможно перевозить ребёнка весом до 36 килограмм, но при аварии вес становится больше. Ремешки, которые пришиваются нитями, лопаются, если масса ребёнка приближена к максимально допустимым.

Прежде чем приобретать такое кресло необходимо изучить все достоинства и недостатки его, решить для каких целей чаще всего будет использоваться приспособление. Для длительных поездок лучше применять стандартные каркасные автокресла и автолюльки.

Допускается ли использовать мягкие кресла

Многих родителей интересует, можно ли перевозить ребёнка в бескаркасном автокресле. ГИБДД п.22.9 ПДД гласит, ребёнок до одиннадцати лет обязан транспортироваться в автомобиле в детском удерживающем приспособлении, которое подходит ему по росту и весу. Т. к. мягкое кресло принадлежит к таким приспособлениям, его применение не противоречит правилам дорожного движения.

На дороге инспектор может остановить машину, в которой перевозится ребёнок и проверить:

• фиксацию приспособления штатным РБ;
• сопоставить действительный вес малыша с допустимым.

Можно ли использовать бескаркасное кресло в автомобиле для перевозки детей? Российские ПДД разрешают совершать поездки с малышом, который зафиксирован в мягком приспособлении. Бескаркасное автокресло в машине с ребёнком до года разрешено ли использовать? Специалисты советуют подождать, пока малышу не исполнится полтора года и более.

Стоит ли приобретать бескаркасное устройство или предпочесть иной вариант – решение родителей, которые в первую очередь отвечают за жизнь своего маленького пассажира. Главное, чтобы приспособление соответствовало возрасту и весу ребёнка.

Монтаж устройства в автомобиле

Можно ли использовать мягкое кресло при транспортировке малыша? Да, но только если оно будет правильно смонтировано и хорошо закреплено. Сделать это несложно. Монтировать конструкцию возможно лишь при наличии в автомобиле штатных РБ.

Кресло без каркаса монтируется следующим образом:

1. Пару наиболее длинных ремешков на кресле просовывают в щель между сидением и спинкой основного кресла, с переда назад.
2. Пару небольших ремешков просовывают сквозь верхнюю часть сиденья – между спинкой и подголовником.
3. Соединяем небольшие и длинные ремешки с задней стороны спинки обычного сидения. Для этого применяем определённый фиксатор, встроенный в бескаркасное устройство.
4. Усадите малыша в кресло и откорректируйте продольные и боковые ремешки по росту ребёнка.
5. Штатный РБ продевается сквозь отверстие в бескаркасном кресле и фиксируется в замке ремня безопасности.

Насколько крепко зафиксирован малыш при использовании бескаркасного устройства? Отклики родителей свидетельствуют о том, что они не тревожатся о своём малыше, т. к. он прочно и надёжно закреплён РБ благодаря их корректировке.

Довольно часто водителей интересует вопрос: «Бескаркасное кресло можно применять на переднем сидении машины?». Да, можно. Правилами это разрешено, но лишь тогда, когда в автомобиле отключена или отсутствует вовсе подушка безопасности спереди. Это исключает получение травм ребёнком при ДТП.

Если нет возможности зафиксировать обычное приспособление

Очень часто водители сталкиваются с проблемой монтирования каркасного кресла для перемещения ребёнка из-за того, что сзади отсутствует РБ. Он порой просто не предусмотрен конструкцией автомобиля. Конечно, установить его возможно, однако, потребуется согласовать это в ГИБДД, это займёт много времени и сил.

Часто в семейном авто нет системы изо-фикс, которая предназначена для фиксации кресла на каркасе. Что же делать тогда? Лучшим вариантом для решения этой проблемы будет покупка бескаркасного кресла, т. к. оно фиксируется прямо к спинке сидения и держит малыша при помощи ремешков.

В каких случаях допускается применение бескаркасного устройства:

1. Для перемещения в такси. Применять устройство возможно, даже если нет собственного авто. Из-за своих маленьких размеров и небольшой массы его часто используют при поездках в такси. Возможность быстрого монтажа позволит сэкономить время посадки, особенно если оно лимитировано. Достаточно часто бескаркасное кресло покупают и сами водители такси, т. к. перевозят не только родителей, но и их малышей.
2. При непредвиденных ситуациях. Обычно из детских учреждений малыша забирает мама, у которой в авто установлено каркасное кресло. Однако нередко бывает, что забирает ребёнка папа. Что делать в этом случае? Если у него в авто будет бескаркасное устройство, то это спасёт ситуацию. Наличие этого приспособления благодаря его размерам не доставит дискомфорта.
3. Для продолжительных поездок. Данное приспособление достаточно часто покупают водители, отправляясь с малышом в продолжительную поездку. Если посадить ребёнка в чётко зафиксированном положении, то спустя три часа, он начнёт плакать. В если усадить малыша в бескаркасное устройство, то сидеть ему будет мягко и комфортно.

Бескаркасное автокресло обладает своими плюсами и минусами. К достоинствам можно отнести его небольшую стоимость, компактность, и возможность применения для большого диапазона возрастов.

Недостатком является вопрос безопасности в виде отсутствия защиты по бокам. Из вышеизложенного следует вывод, что такое устройство лучше использовать для непродолжительных поездок по городу, нежели по скоростным автобанам.

С какого возраста можно применять бескаркасное автокресло для ребенка

О специальных устройствах, которые применяют в автомобиле для защиты детей, знает каждый родитель. Мы привыкли, что если в машине ездит ребенок, то к сидению пристегивают специальную громадную конструкцию, напоминающую домашнее кресло. Благодаря каркасу и множеству ремешков, она защищает малыша в любых аварийных ситуациях и при резком маневрировании.

Но, недавно на наш рынок вышли кресла без каркаса. Они совсем небольшие и напоминают мягкие подушки в форме сидения. Именно поэтому, многие родители задаются вопросом, с какого возраста можно применять бескаркасное автокресло для ребенка и защищает ли оно его в полной мере. Давайте разберемся в преимуществах и недостатках подобной покупки, ведь только адекватная оценка по всем критериям поможет вам сделать правильный выбор.

Преимущества бескаркасных кресел

Бескаркасные кресла очень компактные. Они без проблем поместятся даже в маленькой машине, а это очень важно, если в семье больше одного ребенка. В случае если у вас минивэн, то установленное на переднем сидении каркасное кресло будет мешать переключению передач. С бескаркасным механизмом таких проблем нет.

Также, хочется отметить, что когда малыш вырастет из каркасного кресла, его нужно будет заменить. За семь лет вам придется приобрести четыре подобные модели. У бескаркасного агрегата все не так. Тут регулировка происходит по росту. Вы можете усадить в одну и ту же модель и 12-тимесячного малыша, и восьмилетнего ребенка просто перетянув ремешки.

Бескаркасное кресло не требует особой установки. Оно очень просто крепится. Поэтому, вы можете установить его даже в такси или в машине, взятой на прокат. Кстати, если в автомобиле отсутствует специальный механизм для крепления, то каркасное кресло вы сюда просто не установите. А вот бескаркасное – запросто.

Недостатки бескаркасного кресла

При всех своих преимуществах, бескаркасное кресло обладает и недостатками. Касаются они больше безопасности малыша, чем конструктивных особенностей.
В каркасном кресле ребенок абсолютно защищен. Тут есть специальная опора, которая поддерживает позвоночник. Она берет на себя всю нагрузку при аварии и резком торможении. Если каркаса нет, то ребенок может повредить позвоночник или внутренние органы.

Ремни у бескаркасного кресла не всегда прочные. Они могут быть пришиты обычными однослойными нитками, и, в случае аварии на большой скорости, ребенок просто вылетит через лобовое стекло. Защиты для головы тут также не предусмотрели.

Если разбираться, с какого возраста можно применять бескаркасное автокресло для ребенка, то специалисты единогласно говорят, что если малышу меньше полутора года, лучше не рисковать. И даже тогда, его лучше устанавливать против хода автомобиля. Это европейское правило, которого наши водители не слишком – то придерживаются. А зря, ведь малыш, сидящий по ходу машины, при лобовом столкновении, может сломать шею.

Как проходят краш – тесты бескаркасных автомобильных кресел

Одним из главных пунктов при покупке бескаркасного кресла должно стать наличие сертификата о прохождении краш-теста. Именно так производитель проверяет свой товар на прочность. Для этого каскадеры и специальные машины воссоздают реальные аварийные ситуации, в которые может попасть машина с ребенком на дороге.

Устройство закрепляют в машине и помещают в него манекен. На него устанавливают датчики. Они регистрируют давление на мнимые внутренние органы ребенка разной возрастной категории. Автомобиль начинает ездить по крутым поворотам, водитель резко тормозит и наезжает на гвозди. Также, инженеры моделируют аварию. В это время на монитор попадают данные с датчиков. Таким образом, фирма может просмотреть испытания своего изобретения. Оценивается это все по пятибалльной системе, которая выплывает из суммы четырех пунктов. Сюда входит экологичность изделия, его практичность, эргономичность и безопасность.

Можно ли использовать бескаркасное кресло по ПДД

Как известно, правила дорожного движения гласят, что дети до 12 лет должны ездить в автомобиле только с помощью поддерживающего механизма. Таковым может быть даже адаптированный ремень безопасности.

Главное, чтобы он отвечал массе и габаритам ребенка.

Но, в правилах дорожного движения присутствует четкая классификация поддерживающих устройств. Бескаркасные кресла входят в данный список. Поэтому, их можно применять в России.

Если вас остановит инспектор ГИБДД, то он имеет право проверить насколько надежно закреплено подобное кресло, и есть ли на него сертификат безопасности.

Какое бескаркасное кресло покупать для ребенка

Если вы хотите быть на все сто процентов уверенными в качестве и надежности кресла, выбирайте только товары от проверенных компаний. Мы не будет рекламировать ту или иную фирму. Но, обращайте внимание на время, которое компания находится на нашем рынке. Чем оно больше, тем товары надежнее.
Когда вы, таким образом, ограничите круг выбора, смотрите на наличие сертификата безопасности. Им оснащаются все товары подобного типа, начиная с 2009 года.

Если такой документ есть, то это значит, что кресло прошло все необходимые тесты, и выдержало их. В основном, мировые компании проводят однотипное тестирование. Проводится оно на разных скоростях. Например, резкое торможение применяется на скорости в 50 километров в час. Также, кресло проверяют на устойчивость к ударам на скорости 30 километров в час.
Обратите внимание на имеющийся на товаре ярлык. Тут должна быть полная информация о кресле:

• модель;
• варианты крепления;
• оснащенность ремнями;
• допустимый вес ребенка;
• сертификат страны — изготовителя.

Если вашему ребенку уже есть три года, то система внутреннего крепления кресла обязательно должна быть У-образной. Это поможет не повредить брюшную полость и позвоночник при аварии.

Обязательно правильно подберите размер кресла. «На вырост» такие вещи не покупаются. Вообще, бескаркасные кресла используют для детей массой от девяти до 36 килограмм. Они универсальны, и маркируются цифрами от 1 до 3. Чем выше цифра, тем больше допустимый вес. Тут есть плечевые лямки, которые можно регулировать. Боковые ограничители на кресле отсутствуют.

Материалом для бескаркасного механизма должны служить только чрезвычайно прочные ткани. Они выпускаются с трехслойчатой подкладкой и полимерными волокнами. В том месте, где ремни соединяются, должна быть упругая прокладка. Если таковой нет, то ребенок может травмироваться.

Понравилось? Оцени!

Бескаркасное автокресло разрешено ли ГИБДД в 2019 году?

В практике перевозки детей нередко встречаются нелепые случаи, когда офицеры дорожной полиции ГИБДД подвергают водителей штрафу за использование облегченных фиксирующих конструкций. Это касается автокресел, которые являются бескаркасными, т.е. не имеющих каркасов.

Сегодня пойдет разговор о правомочности действий работников ГАИ, составляющих протоколы, по их мнению, нарушителям ПДД.

Содержание статьи

Что говорит закон о бескаркасных креслах?

Правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности жизни детей, выстроены в четкую правовую систему, защищающую интересы последних.  В принятых документах и статьях указывается порядок транспортировки, подготовки автомобиля к перевозу детей, установки в транспортном средстве фиксирующих кресел.

Можно по-разному относиться к перечню необходимых мероприятий, но из законодательной инициативы нельзя удалить главную суть — кровную заботу государства о подрастающем поколении. И эти слова нельзя отнести к пафосным словесным сентенциям, а воспринимать, как реалии, что дети много времени проводят в салонах «легковушек», воспринимают это время за лучшую часть своего бытия.

Поинтересуемся, что на самом деле там записано о безопасности детей при перевозках, в ПДД, иных регламентирующих документах.

Они дают полезное описание бескаркасного автокресла, состоящее:

• из подголовника;
• удобного сидения;
• травмобезопасной спинки, обшитой мягкой тканью.

Как видно из характеристик, в конструкции отсутствуют жесткие крепления, создающие каркас. Автокресло снабжено ремнями безопасной фиксации, создавая крепежные усилия  в пяти точках. Вдобавок используется стандартный ремень. Им пристегивают ребенка протягиванием через передний сектор сидения.

Некто скажет — хлипкая, мол, конструкция. И где-то будут правы. Но на деле это далеко не так. Разобраться в этом поможет обращение взоров на соответствующие моменты Правил дорожного движения. Пункт 22.9 поясняет возраст детей, которые ездят в автокресле и должны быть удерживающие устройства. Они должны быть адаптированы под вес и рост пассажира. Является ли таким средством бескаркасное автомобильное кресло?

Посмотрим, как отвечают на поставленный вопрос государственные стандарты, иные директивные и разъяснительные документы. Согласно ГОСТу 41.44 — 2005 является таким бескаркасное автокресло. Подкрепляет позицию и Приказ Российского технического регулятора за номером 318, изданного в конце декабря 2005 года.

То есть согласно нормативным документам, использование в автомобиле дополнительного кресла без каркаса для перевозки детей, однозначно одобрено. Автокресло входит в линейку удерживающих конструкций, допущенных к транспортировке детей, не достигших 12 летнего возраста.

Подспорье для обжалования

Можно констатировать, что бескаркасное дополнительное сидение для детей разрешается устанавливать в автомобиле, имеющем специальные зацепы для крепления ремней безопасности. Таких точек должно быть 5.

Поскольку удерживающее изделие в своей структуре не имеет каркасного контура, изготавливаемого из прочных материалов, то стоимость автокресла на порядок ниже, чем каркасные аналоги. И здесь создается ценовая коллизия. Если разрешено использовать, то зачем тратиться на дорогие автокресла, если можно их заменить дешевыми аналогами.

В кластере дорожного вектора, связанного выбором и оснащением автомобилей специальными креслами, часто  наблюдаются случаи, когда работники ГИБДД сознательно или по незнанию  выписывают водителям штраф за езду без кресла и за установку облеченного типа автокресел и перевозку на них маленьких пассажиров.

На эту тему ходит много слухов, иногда имеющих под собой реальную суть. Особенно грешат сотрудники, каким-то образом связанные с торговыми предприятиями, реализующими автокресла для детей. Вот какой случай произошел с мамой-водителем в городе «Н».

Работник ГИБДД составил протокол и подверг ее штрафу за перевозку дочки 8 лет от роду в бескаркасном кресле в салоне приватного авто. Но получил достойный отпор после. Не теряя времени, женщина принялась изучать текущее гражданское законодательство. Написала жалобу начальству. Результат— штраф отменили, извинились за причиненные неудобства.

Особенности кресел без каркаса

Ежегодно количество автомобилей в стране увеличивается на миллионы единиц.  Автомашины поставляются по импорту. Много отечественных автозаводов, производящих автомобили, адаптированные под российские автомагистрали. В крупных городах плотность движения достигла апогея. В стране автоаварии ежедневно забирают тысячи людских жизней. В скорбном списке и имена тех, кому еще не исполнилось 12 лет. То есть сокращается наш людской резерв, будущее России.

К чему это? К тому, что купить бескаркасное облегченное автокресло — это одно. Правильно использовать — другое дело. Здесь необходимо выполнять инструктивные требования по надлежащей установке и закреплению в салоне автомобиля.

Первое, что необходимо усвоить водителям,  это перестать сомневаться и задаваться вопросом — бескаркасное автокресло разрешено ли ГИБДД 2019? Однозначно да, разрешено, но с условиями:

• что кресло имеет подогнанную подушку заводского исполнения, то есть укладку в ложе кресла;
• удерживающее устройство легко настраивается для надежной фиксации тела пассажира;
• снабжено ремнями повышенной прочности, способными выдержать огромные силовые воздействия при резком торможении автомобиля или удара его об препятствие.

Это основные дополнительные требования к эксплуатации бескаркасного автомобильного кресла для детей. Игнорировать их равносильно, что ставит на кон жизнь детей, перевозимых автомобильным транспортом.

Итоги

Заканчивая рассказ о бескаркасном автокресле для детей, легко прийти к выводу, что удерживающее устройство по качеству защиты пассажиров, функциональности занимает золотую середину между остальными  моделями. А какое кресло покупать — дело водителей.

Интересный видео тест бескаркасных кресел

Внимание!
В связи с частыми изменениями административных законов РФ и правил ПДД, информацию на сайте не всегда успеваем обновлять, в связи с этим для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

Горячие линии:

Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.

Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

Часто задаваемые вопросы — Автодети

Почему нужно перевозить ребенка в автокресле?
Аварии — одна из основных причин летальных исходов детей возрастом до 14 лет. По статистике, половина смертельных случаев маленьких пассажиров от рождения до 5 лет произошли по причине неправильной транспортировки их в автомобиле. К сожалению, большая часть детей, которые едут в автокреслах, также пристегнуты с нарушением инструкции по их использованию. Именно поэтому дети получают тяжкие травмы позвоночника, шеи и головы, требующие срочной медицинской помощи. Если корректно использовать качественное детское автокресло, соответствующее возрастной группе ребенка, то вероятность травм снижается на 70%, а летального исхода — на 54%. Это убедительные показатели статистики Всемирной организации здравоохранения, которые лучше любых доводов указывают на эффективность детских автокресел.

Какое место в автомобиле самое безопасное? Куда лучше установить детское автокресло?
Самыми безопасными считаются места на задних сиденьях автомобиля. Подробнее об этом вы можете прочитать в разделе Куда установить автокресло?

Возможна ли транспортировка ребенка на переднем пассажирском сиденье?
Переднее пассажирское сиденье — не самое безопасное место для ребенка, поэтому устанавливать на него детское автокресло нужно лишь в крайнем случае. Например, когда нужно разместить сразу три детских автокресла, если задние пассажирские сиденья не имеют ремней безопасности, или по другим важным причинам. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, на переднем сиденье можно ездить детям до 12 лет исключительно в детском удерживающем устройстве. Если вы устанавливаете на переднее сиденье автокресло для самых маленьких, которое располагается спиной против движения автомобиля, то нужно обязательно отключить фронтальную подушку безопасности. Об этом должно быть сказано в инструкции к детскому автокреслу. Напоминаем, что в июле 2017 года изменились правила перевозки детей в автомобиле, рекомендуем ознакомиться с ними.

Как перевозить ребенка, если нет ремней безопасности?
Все еще встречаются автомобили, задние сиденья которых не имеют ремней безопасности. Если вам предстоит спонтанная поездка на такой машине, то детское автокресло можно установить на переднее сиденье, предварительно отключив фронтальную подушку безопасности. В том случае, если вы планируете долго использовать автомобиль без ремней безопасности, то их необходимо установить.

Исключение составляют лишь те модели, конструкция которых это не предусматривает. В этом случае самостоятельная установка запрещена. ГИБДД имеет право привлечь владельца к ответственности за изменение конструкции автомобиля, не согласованной с соответствующей организацией. В Москве этой организацией является НАМИ — Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

С какого возраста нужно использовать детское автокресло?
Детское автокресло необходимо использовать с рождения. Это не только прописано в Правилах дорожного движения, но и продиктовано здравым смыслом. По законам физики, если экстренное торможение происходит при небольшой скорости 50-60 км/ч, мама, держащая ребенка на руках, получает нагрузку около 300 кг. Такой вес невозможно удержать, поэтому ребенок моментально вылетает из рук и получает травмы, часто несовместимые с жизнью. Конструкция детского автокресла позволяет избежать травм даже при более высокой скорости. Кроме того, сиденье имеет защиту от боковых ударов, а также удобную форму для здорового отдыха. Положение автокресла для младенцев «лицом против хода автомобиля» значительно снижает нагрузку на слабую шею малыша, физиологически еще неспособную держать головку.

Детское автокресло — предмет первой необходимости, который нужно приобрести для выписки из роддома. В некоторых странах младенца не отпустят домой, если родители не подготовили автолюльку. Для новорожденного ребенка подойдет автокресло группы 0+, либо 0+/1. Внимательно прочтите инструкцию по установке сиденья, так как некорректно закрепленное сиденье не обеспечит должной безопасности. Если вы планируете долгие поездки, продумайте систему технических остановок, чтобы ребенок не устал и не начал капризничать. Если малыш все же расплакался и хочет, чтобы его взяли на ручки, придумайте, чем его развлечь. Помните, что вынимать ребенка из автокресла на ходу — смертельно опасно!

Можно ли перевозить новорожденного ребенка на руках?
Ответ короткий и категоричный — нет! За последние 50 лет в мире проведено огромное количество исследований, и цифры, полученные в краш-тестах, говорят следующее: при лобовом столкновении на городской скорости 50 км/ч вес ребенка увеличится в 30 раз. Если масса новорожденного вместе с одеждой около 4 кг, то в момент удара его вес составит 120 кг. Даже очень сильная мама такой вес удержать не сможет.

Теперь возьмем маму. Допустим, её масса 60 кг. В момент удара на этой же скорости она будет весить почти 2 тонны. Таким весом она просто задавит ребенка. Существуют таблицы, где указано изменение веса человека при ударе на различных скоростях. Взят средний взрослый массой 70 кг. При ударе на скорости 10 км/ч его вес составит 982 кг, а при ударе на скорости 100 км/ч — 4.861,1 кг. Согласитесь, если в этот момент на руках находится новорожденный — то вряд ли он останется жив. В нашем разделе Краш-тесты — на руках есть видео, которые демонстрируют, что происходит с ребенком в момент удара.

Детское автокресло — предмет первой необходимости, который нужно приобрести для выписки из роддома. В некоторых странах младенца не отпустят домой, если родители не подготовили автолюльку. Для новорожденного ребенка подойдет автокресло группы 0+, либо 0+/1.

Можно ли вместо автокресла использовать люльку от коляски?
Обычные люльки от коляски не приспособлены для того, чтобы использовать их в машине. У них нет внутренних ремней, специальных креплений для прочной установки в автомобиле, а также их конструкция не гарантирует безопасность в случае ДТП. Если вы склоняетесь к транспортировке именно в люльке, то новорожденного малыша лучше перевозить в специальных удерживающих устройствах группы 0, которые соответствуют стандартам ECE 44 или ECE 129. Они устанавливаются боком к движению машины и подходят детям до 9 месяцев. К сожалению, лишь малая часть данных автолюлек обеспечивает должную безопасность.

Целесообразнее перевозить малышей в автокреслах группы 0+, которые устанавливаются спиной к движению автомобиля. Их можно использовать до достижения ребенком веса 13 кг. Автолюльки имеют эргономичную конструкцию, оснащены внутренними ремнями и гарантируют высокий уровень безопасности.

Важно помнить, что маленьких детей нельзя возить в одном положении продолжительное время, так как в автолюльках из соображений безопасности не предусмотрено абсолютно горизонтальное положение для сна. Чтобы спинка ребенка отдохнула, нужно делать остановки и вынимать малыша из автокресла.

Почему малышей нужно возить в автомобиле спиной вперед?
У младенцев пропорции тела не такие, как у взрослых. Голова новорожденного, согласно схеме пропорций тела по Штратцу, составляет одну четвертую часть тела, в то время как голова взрослого человека — одну восьмую. Шея ребенка еще слабая и не способна крепко удерживать вес головы. При аварии шея пассажира подвергается огромной нагрузке. Происходит это потому, что голова по инерции движется вперед, а тело удерживается ремнем безопасности. Для малыша, шея которого еще не окрепла, такая нагрузка может стать смертельной. Поэтому маленьких детей до годика разумно перевозить лицом против движения автомобиля. В таком положении при фронтальном ударе нагрузка на голову, шею и спину распределяется равномерно. Во многих странах система транспортировки «лицом против хода движения» настоятельно рекомендуется детям до достижения ими возраста 3-5 лет.

Какие бывают автокресла?
Детские автокресла разделяются на группы по весу ребенка, но возраст и рост тоже имеют значение при выборе автокресла. Подробнее читайте в разделе Какие бывают автокресла? Общий период использования указывается с рождения до 36 кг. Если ребенок имеет вес более 36 кг, но его рост не позволяет использовать штатный ремень безопасности, необходимо продолжать использовать детское автокресло.

Как крепится автокресло? Подойдет ли оно в мой автомобиль?
Детские автокресла, производящиеся для Европы, имеют 2 варианта крепления:

1) крепление штатным ремнем автомобиля. Кресла с таким креплением подходят практически в любой автомобиль, оснащенный трехточечными ремнями безопасности. Но для некоторых моделей автокресел хватает длины ремней не во всех автомобилях. В некоторых автомобилях расположение замков для ремня не позволяет правильно установить автокресло. Устанавливать кресло нужно только в соответствие с инструкцией, другие варианты установки категорически запрещены. Неправильно установленное детское автокресло может причинить непоправимый вред ребенку в аварийной ситуации.

2) крепление с помощью системы isofix (большинство моделей, оснащенных этим креплением, могут фиксироваться и ремнями). Крепление isofix обеспечивает простоту и большую надежность установки, исключая вероятность ошибки при установке. Если в автомобиле вы не обнаружили isofix, то получить информацию о том, предусматривает ли конструкция автомобиля установку системы isofix можно у официальных дилеров или в представительстве производителей вашего автомобиля. На данный момент, оснащение отечественных автомобилей креплением isofix только планируется.

В Америке используется крепление LATCH (аналог ISOFIX). Фиксация кресла осуществляется специальными ремнями, которые крепятся к скобам LATCH.

Более подробную информацию о креплении детских автокресел смотрите в соответствующем разделе.

Моё автокресло побывало в аварии. Можно ли его вновь использовать?
При столкновении даже на небольшой скорости на составные компоненты автокресла действуют перегрузки, в результате чего значительно уменьшается их запас прочности. Поэтому автокресло, побывавшее в аварии, не обладает теми защитными свойствами, что были ранее, и его необходимо заменить, также как ремни безопасности автомобиля.

Безопасны ли автокресла, бывшие в употреблении?
Прежде чем использовать детское автокресло «second hand», проверьте, не побывало ли оно в аварии. Сиденье после ДТП может иметь нарушенную внутреннюю конструкцию, которая более не выполняет защитную функцию. Если вам кажется, что автокресло побывало в аварии — не нужно его использовать.

То, что автокресло побывало в аварии, можно распознать по следующим признакам:

• сломаны замки и мелкие детали
• есть видимые следы ударов
• повреждены энергопоглощающие элементы
• на корпусе есть трещины

Как правило, следы аварии видны в виде повреждений чехла. Также напоминаем, что к креслу обязательно должна быть инструкция.

Важно! Некоторые модели автокресел, выпущенных ранее, не отвечают современным стандартам безопасности, комфорта и удобства использования.

Какие автокресла могут быть использованы на борту самолета?
Для использования на борту самолёта автокресла должны иметь этикетку с надписью approved use for aircraft или approved for airplan use (одобрено для использования в самолетах). Для Америки должна быть наклейка с одобрением FAA (Federal Aviation Administration). Такие одобрения имеют некоторые модели автокресел групп 0, 0+ и 1. У авиакомпаний могут быть разные требования, для уточнения деталей по перевозке детей лучше связаться с авиакомпанией.

Можно ли использовать адаптер ремня безопасности вместо автокресла?
Специалисты категорически против адаптеров ремня безопасности. Они позиционируются как дешевая альтернатива детскому автокреслу, по сути являясь бесполезным, а точнее — смертельно опасным приспособлением. В Европе подобные средства давно вне закона. В России данные устройства запрещены 12 июля 2017 года, что прописано в Правилах дорожного движения. Некоторые родители ошибочно полагают, что адаптер нужно использовать совместно с бустером. Это не так: бустер является полноценной сертифицированной удерживающей системой и не нуждается в дополнении адаптером. Также бытует ошибочное мнение, что, пристегивая ребенка старше 7 лет на заднем сидении автомобиля штатным ремнем, надо использовать «хотя бы» адаптер. Напоминаем, что он имеет опасную для жизни конструкцию, не защищает в ДТП и запрещен Правилами дорожного движения. Подробнее об адаптерах ремня безопасности — на нашем форуме.

Почему чехлы для детских автокресел шьют из синтетических тканей?
Действительно, большинство детских автокресел имеют чехол из синтетики. Современная текстильная промышленность предлагает искусственные материалы, которые имеют высокую износостойкость, не садятся при стирке и не деформируются, как это может получиться с натуральными тканями. Производители детских автокресел отдают предпочтение материалам, обладающим антибактериальными свойствами, которые легко содержать в чистоте. Чехлы проходят тестирование на экологичность и, как правило, не вызывают аллергии.

Если ваш ребенок чувствителен к синтетике, то вместе с детским автокреслом можно приобрести специальный чехол из натурального материала. Он недорогой, универсальный, быстро снимается для стирки. Такие чехлы подойдут для использования летом, когда ребенок чаще потеет. Летние чехлы изготовлены из хлопка, льна или бамбукового волокна. При пошиве, как правило, предусмотрены припуски на усадку при стирке.

Почему в автокреслах группы 2/3 нет угла наклона?
Если быть точными, то минимальный угол наклона спинки все же есть. Допустимый наклон — 5-7 градусов. Производители не предусматривают положение для отдыха, так как это обусловлено конструкцией детского автокресла: ребенок пристегивается с помощью штатного ремня безопасности, и при аварии велика вероятность «подныривания» ребенка под ремень. Таким образом, полноценное положение для отдыха может быть опасным в ДТП. Кроме того, наличие полулежачего положения принципиально лишь для самых маленьких пассажиров, которым необходим сон в дороге, а также смена положения для разгрузки позвоночника. Детям 2/3 возрастной группы такой отдых уже не нужен, и они хорошо переносят дорогу без глубокого наклона спинки сиденья.

Если у вас еще остались вопросы — мы ответим на них на нашем форуме или через другие формы связи, указанные на сайте.

инструкция по выбору автокресла — журнал За рулем

Что такое совмещенная группа? Каким рейтингам стоит верить? По ходу или против? Когда переходить на бустер и как понять, что ребенок уже достаточно большой, чтобы обходиться без удерживающих устойств, пристегиваясь штатными ремнями? — «За рулем» ответил на эти и другие вопросы.

Чтобы подобрать автокресло для ребенка, нужно знать три параметра — возраст, рост и вес. С возрастом понятно. А рост и вес точно знают, как правило, родители совсем маленьких детей. Родители детсадовцев и школьников младшего возраста знают приблизительно. Точно — только если ребенок недавно проходил диспансеризацию.

0 и 0+ 

Новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев перевозят в креслах категории 0 или 0+, которые часто называют «автолюльками» или «переносками». Дети находятся в них в лежачем положении (сидеть они еще не умеют). А ставят их против хода движения, так как младенцы не держат голову, у них не развиты шейные мышцы, которые предотвращают серьезные травмы в случае резкого торможения автомобиля или при ДТП. Так, против хода, детей рекомендуют возить минимум до года. Шведы, сделавшие из безопасности на дорогах культ, возят детей спиной вперед до 3 лет! Может быть, и правильно.

Детей в возрасте до года (а по шведским рекомендациям — до 3 лет) можно возить только спиной вперед.

Детей в возрасте до года (а по шведским рекомендациям — до 3 лет) можно возить только спиной вперед.

Материалы по теме

Установка автолюльки по ходу движения, поперек машины (на заднем сиденье), ослабленный крепеж — все это серьезные, если не сказать потенциально фатальные ошибки. Понятно, что вам так может быть удобнее. Но представьте (хоть это и тяжело), что произойдет с малышом при аварии. Легкомысленность может убивать.

Считается, что самое безопасное место в машине для установки детского кресла — за водительским сиденьем, так как водитель инстинктивно бережет себя и подставляет под удар другую сторону машины. Но подтверждающей статистики не найти. Если представить все возможные удары, выйдет, что самое безопасное место — в середине заднего сиденья. Но при установке детского автокресла (или автолюльки) нужно максимально жестко закрепить его, чтобы кресло (и ребенок вместе с ним) не полетели при ударе. Конечно, и ребенок должен быть надежно пристегнут в кресле. Приучайте его к ремням с первого дня — несмотря на слезы.

Чтобы приучить ребенка пристегиваться без капризов, можно использовать любимую игрушку.

Чтобы приучить ребенка пристегиваться без капризов, можно использовать любимую игрушку.

Важнейший момент: если решите ставить детское кресло на переднее кресло, отключите пассажирскую подушку безопасности — иначе она в случае аварии может выстрелить в спинку кресла, сломать его и травмировать ребенка. И постарайтесь не отвлекаться на ребенка во время движения.

Совмещенные группы 0+/1, 0+/1/2, 0/1/2/3 

Кресла категории 0+ предназначены для детей весом до 13 кг. В продаже встречаются и кресла совмещенной группы 0+/1, рассчитанные на вес до 18 кг. Но они, как правило, очень велики для младенцев, и даже мягкие вкладки не всегда компенсируют слишком большой запас пространства. К тому же ребенок находится в таком кресле в полусидячем положении, что плохо для новорожденных. Так что если уж использовать такие устройства, то только когда ребенок научится сидеть. При этом следует избегать длительных поездок, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Универсальные кресла (совмещенных групп) обычно довольно громоздкие, дорогостоящие и не всегда удобны ребенку.

Универсальные кресла (совмещенных групп) обычно довольно громоздкие, дорогостоящие и не всегда удобны ребенку.

Тем более это касается кресел совмещенных групп 0+/1/2 и 0+/1/2/3. Да, бывают и такие. Первые рассчитаны на вес от 2,2 до 30 кг, вторые — от 2,2 до 55 кг. Ничего себе диапазончик! Конечно, соблазнительно купить одно автокресло на все детство, а не менять каждые пару лет. Но, во-первых, такое кресло сначала будет ребенку очень велико, несмотря на все вкладыши, а потом может оказаться мало (коротко, например, — ноги будут висеть в воздухе). То и другое плохо, кресло должно быть «по фигуре». Во-вторых, перед покупкой понравившуюся модель надо проверить на соответствие нормам безопасности. Ведь кресло покупается именно для обеспечения безопасности ребенка. Рейтинги, которым можно доверять — например, немецкого автоклуба ADAC. Немцы ежегодно проводят краш-тесты актуальных моделей детских кресел. К сожалению, в этих рейтингах встречаются далеко не все модели, представленные на российском рынке. И в-третьих, универсальные кресла очень дороги — несмотря на нюансы, о которых сказано выше.

Кресла групп 1, 2, 3 

Материалы по теме

Кресла первой группы предназначены для детей весом от 9 до 18 кг (условно от 9 месяцев до 4 лет). Второй — от 15 до 25 кг (от 3 до 7 лет), третьей — от 22 до 36 кг (от 6 до 12 лет). Рекомендации по выбору приведены выше. Если ваш автомобиль оборудован креплениями Isofix (а такие есть в большинстве современных машин), лучше выбрать модель «с изофиксами» — такие держатся лучше, чем те, которые крепятся штатными ремнями. А следовательно, и безопаснее.

Кресла второй группы встречаются довольно редко. Чаще продаются устройства группы 2/3. Пятиточечных ремней в них, как правило, уже нет. Такие кресла крепятся штатными ремнями безопасности автомобиля. И зачастую разбираются на две части — спинку и бустер (сиденье с подлокотником). Бустер — это уже третья группа.

Бустеры

Иногда говорят, что бустеры можно использовать с четырех лет. Но в данном случае лучше ориентироваться не на возраст, а на рост и применять бустер, когда ребенок перерастет 130 см. Тогда штатные ремни безопасности смогут защищать ребенка, а не угрожать ему травмами при аварии.

По данным ВОЗ, для мальчиков нормальный рост в четыре года — от 94,9 до 111,7 см, для девочек — от 94,1 до 111,3 см. 130 см — это довольно много даже для семилеток.

По российским ПДД, ребенка можно возить без специального устройства на заднем сиденье уже с семи лет. Но лучше все-таки использовать бустер.

По российским ПДД, ребенка можно возить без специального устройства на заднем сиденье уже с семи лет. Но лучше все-таки использовать бустер.

Что говорят ПДД

По нашим Правилам дорожного движения (действующим с 12 июля 2017 года), перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье возможна только при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки). На заднем сиденье автокресло (или бустер) обязательно до семи лет. С 7 до 12 лет родители могут использовать либо удерживающее устройство, либо пристегивать ребенка штатными ремнями безопасности.

С 7 до 12 лет детей на переднем сиденье можно возить только в автокресле (или с бустером).

С 7 до 12 лет детей на переднем сиденье можно возить только в автокресле (или с бустером).

Наши рекомендации

• Использовать автокресла заслуживающих доверия производителей, ориентируясь при выборе не только на цену и дизайн, но и, в первую очередь, на места в рейтингах безопасности.
• Не гнаться за универсальными моделями, а подбирать кресло по росту и весу ребенка так, чтобы оно было удобно.
• Использовать бустер с 7 до 12 лет. Раньше — только если ребенок значительно опережает по росту сверстников.

Как долго мой ребенок должен ездить в автокресле, обращенном назад?

Когда я должен переключить моего ребенка на сиденье, обращенное вперед?

В целях безопасности держите ребенка в безопасном сиденье, обращенном назад, как можно дольше.

Американская академия педиатрии (AAP) и Национальная администрация безопасности дорожного движения рекомендуют, чтобы все дети грудного и младшего возраста смотрели назад, а не вперед, как можно дольше. Современные сиденья безопасности спроектированы с ограничениями по весу и росту, которые позволяют поворачивать назад на более длительное время, чем раньше.Большинство детей теперь могут ездить сзади, пока им не исполнится 4 года.

Как узнать, подходит ли сиденье, обращенное назад, для моего ребенка?

Всегда соблюдайте ограничения высоты и веса сиденья, обращенного назад. Тем не менее, важно также проверить, как ваш ребенок помещается на сиденье. Не беспокойтесь о длине ног вашего ребенка (см. «Что, если ноги моего ребенка кажутся слишком длинными для сидения, обращенного назад?» Ниже). Вместо этого убедитесь, что ее голова находится на расстоянии не менее 1 дюйма ниже верхнего края пластиковой оболочки (а не мягкой области).

В то время как автокресла, предназначенные только для движения назад (тип, который вы поднимаете с помощью ручки из съемного основания), традиционно называются детскими сиденьями, сегодня многие вмещают детей весом до 40 фунтов. Однако многие дети будут слишком высокими для сидения, прежде чем достигнут предельного веса.

Должен ли я повернуть сиденье моего ребенка вперед, когда оно перерастет детское сиденье?

Нет. Вашему ребенку требуется новое автокресло, если он превышает лимит роста или веса, или его голова находится не менее чем на 1 дюйм ниже верхнего края пластикового кожуха (см. «Как определить, находится ли сиденье, обращенное назад» правильный размер для моего ребенка? «выше).Когда он перерастет сиденье, предназначенное только для движения назад, замените его на трансформируемое автокресло с более высоким пределом высоты и веса. (Можно использовать трансформируемое автомобильное сиденье, обращенное вперед или назад.) Установите безопасное сиденье в положение, обращенное назад, чтобы ребенок мог повернуться лицом назад.

Подождите, пока он не достигнет максимального веса для положения, обращенного назад, и ему не менее 2 лет, прежде чем повернуть сиденье безопасности в положение, обращенное вперед.

Существуют также сиденья 3-в-1, которые можно использовать, если смотреть назад, лицом вперед или в качестве усилителя.Обычно это большие сиденья, поэтому вы должны убедиться, что выбранное вами место подходит к вашему автомобилю, прежде чем покупать его.

Я уже сменил автокресло моего малыша, чтобы оно было повернуто вперед. Должен ли я переключить его обратно?

Да. За последние 10 лет вместимость кресел увеличилась, и теперь они обеспечивают необходимый уровень защиты, позволяя детям поворачиваться назад, по крайней мере, до 2 лет и, предпочтительно, намного дольше.

Подходите к переходу позитивно. Если ваш малыш несчастен, переключаясь обратно в положение, обращенное назад, убедите ее, что ваша задача — обеспечить ее безопасность.Дайте ей знать, что некоторые варианты являются предметом переговоров, например, какую музыку вы играете в машине, но безопасность не является.

Каковы законы о возрасте для сидений, расположенных сзади и вперед?

Во многих штатах есть свои собственные законы о безопасности детских сидений, которые устанавливают конкретные минимальные возрастные и весовые требования для детей, перечисляя различные возраст и размеры.

Государства, которые требуют, чтобы ребенок младше 2 лет помещался в заднее сиденье безопасности, включают Калифорнию, Коннектикут, Луизиану, Небраску, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Оклахому, Орегон, Пенсильванию, Род-Айленд, Южную Каролину и Вирджинию.

Посетите AAA, чтобы получить доступ к списку законов о безопасности детей-пассажиров для каждого штата.

Почему задняя поверхность безопаснее, чем передняя сторона с сиденьями безопасности?

Очень маленькие дети особенно подвержены риску травм головного и спинного мозга, потому что их кости и связки все еще развиваются. Их головы также составляют большую часть их тел, чем головы взрослых для их тел, поэтому система структурной поддержки детей все еще немного колеблется. Сиденья, обращенные назад, обеспечивают наилучшую поддержку головы, шеи и позвоночника вашего ребенка и предотвращают насильственное наклонение головы ребенка в случае автомобильной аварии.

Исследования показывают, что малыши и дошкольники, а также дети извлекают выгоду из того, что они остаются лицом к лицу. В Швеции, где многие дети остаются в положении, обращенном назад, до 4 лет, исследователи обнаружили, что безопасные сиденья, обращенные назад, являются наиболее эффективным видом детских удерживающих устройств для снижения риска получения травм среди детей в возрасте от 3 до 4 лет.

Что, если ноги моего ребенка кажутся слишком длинными для сидения, обращенного назад?

Даже сидя в расширенном автомобильном сиденье, обращенном назад, у большинства малышей ограничено пространство для ног.Их ноги, возможно, даже должны быть согнуты или скрещены, чтобы соответствовать. Некоторые родители беспокоятся, что их ребенку некомфортно или что его ноги могут быть повреждены в случае аварии. Но эксперты говорят, что это не так.

Пока дети находятся в пределах роста и веса сиденья, они безопаснее и, скорее всего, вполне комфортны. Детские кости не сформировались полностью, и, поскольку они более гибкие, они могут удобно сидеть в положениях, которые взрослые могут найти трудными. Травмы нижних конечностей при автомобильных авариях начинают проявляться, когда дети сидят лицом вперед.

Сиденья, обращенные назад, не только намного эффективнее предотвращают смертельные травмы (а также травмы, которые могут навсегда отключить ребенка), но и намного лучше защищают руки и ноги вашего ребенка.

«В автокресле, обращенном вперед, во время аварии руки и ноги вашего ребенка летят вперед и с большей вероятностью получают травму», — говорит Бен Хоффман, признанный на национальном уровне специалист по профилактике травм и педиатр в детской больнице Doernbecher, Oregon Health and Научный университет им.«В автокресле, обращенном назад, вероятность получения травм рук и ног при аварии составляет менее 1 на 10 000».

Хоффман рекомендует держать вашего ребенка на сидении, обращенном назад, как можно дольше или, по крайней мере, до 2 лет.

Будет ли мой ребенок в безопасности при аварии сзади?

Сиденья, обращенные назад, обеспечивают хорошую защиту детей в случае столкновения сзади, согласно исследованию, проведенному Университетом штата Огайо. Исследовательская группа проверила несколько типов автомобильных сидений, обращенных назад.Они обнаружили, что все протестированные безопасные сиденья при правильном использовании были эффективными для поглощения энергии удара сзади и для защиты головы, шеи и позвоночника ребенка. Другим фактором является то, что большинство столкновений сзади имеют тенденцию быть относительно незначительными по сравнению со средними фронтальными и боковыми ударами.

Более подробная информация о расширенных задних сиденьях

Подробнее

Автокресло ошибок родителей и как их избежать

Покупка автокресла для вашего малыша

Как выбрать автокресло

Как помочь ребенку с укачиванием

,

Когда мой ребенок может перестать использовать детское сиденье в машине?

Лучший способ определить, когда ваш ребенок готов прекратить сидеть на детском сиденье и использовать только автомобильный ремень безопасности, — это выполнить 5-ступенчатый тест, описанный ниже.

Не делайте выключатель, основываясь исключительно на росте или возрасте. Дети не готовы переходить от детского сиденья к ремню безопасности до тех пор, пока ремни на коленях и плечах не будут соответствовать им. Как правило, этого не произойдет, пока им не исполнится от 10 до 12 лет.

Государственные законы также регулируют использование детского автокресла.Чтобы узнать, по каким законам вы живете, наведите указатель мыши на свое государство на этой карте в Страховом институте безопасности на шоссе (прокрутите вниз до раздела «Ограничение использования»).

Зачем ждать?

Потому что детское сиденье защищает ребенка лучше, чем один ремень безопасности. В случае столкновения плохо приспособленный ремень безопасности, предназначенный для взрослого, может на самом деле вызвать травму, а не предотвратить ее.

Например, если поясной ремень опирается на животик вашего ребенка (что, скорее всего, обойдется без бустера), он может получить повреждения желудка, печени или селезенки.И если плечевой ремень опирается на его шею, а не на грудь, он может попытаться переместить его под мышкой (где он может сломать ребра и повредить внутренние органы) или за его спиной (где он вообще не защищает от головы, травмы шеи или позвоночника).

Что такое 5-ступенчатый тест, чтобы увидеть, может ли мой ребенок прекратить использование детского сиденья?

SafetyBeltSafe U.S.A. создал 5-ступенчатый тест, чтобы определить, готов ли ваш ребенок ездить только с ремнем безопасности и правильно ли он пристегнут.Чтобы выполнить тест, пристегните ребенка на заднее сиденье вашего автомобиля без дополнительного сиденья и примите во внимание следующее:

1. Сидит ли она полностью против автомобильного сиденья?
2. Ее колени удобно сгибаются по краю сиденья автомобиля?
3. Приспосабливается ли поясной ремень ниже ее живота, касаясь верхней части ее бедер?
4. Направлен ли плечевой ремень между плечом и шеей?
5. Может ли она так сидеть на протяжении всей поездки?

Если вы ответите «нет» на любой из этих вопросов, вашему ребенку по-прежнему будет необходимо дополнительное сиденье.Это верно даже в том случае, если ваш ребенок выполнил требования по росту и возрасту для дополнительных мест, установленные законодательством штата.

Если ваш ребенок перерастает свое нынешнее детское сиденье, замените его на более высокое по весу и росту. Некоторые дополнительные сиденья вмещают до 120 фунтов. Если у нее длинный торс, ищите детское сиденье, которое предназначено для перенаправления поясной части пояса с живота на верхнюю часть бедер.

Дополнительные советы по использованию ремней безопасности для лучшей защиты

• Если ваш ребенок ездит в более чем одной машине, проверьте, подходит ли ремень безопасности для каждого автомобиля.Возможно, вам придется держать усилитель в одной машине, даже если он не нужен в другой.
• Всегда держите ребенка на заднем сиденье, если ему меньше 13 лет, даже если ему больше не нужно детское сиденье.
• Убедитесь, что все используемое вами вспомогательное сиденье установлено правильно. Посмотрите эти видео о том, как установить усилитель без спинки и усилитель с высокой спинкой.
• Не позволяйте ребенку засовывать плечевой ремень под руку и не надевать его за спину. Если вы внезапно затормозите или столкнетесь с аварией, ремень может оказать давление на уязвимые части его тела, а его верхняя часть будет незащищена, что может привести к серьезным травмам.
• Никогда не позволяйте никому делиться ремнем безопасности. Это небезопасно, потому что в случае аварии два пассажира могут ударить друг друга, или один может раздавить другого. У каждого в машине должно быть свое собственное автокресло или ремень безопасности.

Что если моему ребенку не понравится его детское сиденье?

Будьте уверены, что вам нужно дополнительное сиденье, когда ваш ребенок едет в машине. Без исключений. Если ваш «большой ребенок» все еще протестует, что он слишком стар, чтобы сидеть на дополнительном сиденье, вот несколько идей, чтобы поощрить его:

• Получите новое место. Если у его детского сидения были лучшие времена, сходите за покупками и позвольте ему помочь выбрать замену.
• Выделите положительные стороны. Отметьте, что детское сиденье делает ремень безопасности более комфортным. Это также позволяет ему лучше видеть из окна.
• Подчеркните безопасность. Скажи своему ребенку, что твоя работа — держать его в безопасности. Дайте понять, что, хотя во время поездок на автомобиле можно договориться об определенных вещах, например о том, какую музыку слушать, безопасность не распространяется.

Нужен ли моему ребенку регулятор ремня безопасности?

Когда ваш ребенок готов перейти к одному ремню безопасности, не покупайте устройство для позиционирования ремня, чтобы ему было удобнее.Эти дополнения фактически делают ремни безопасности менее эффективными.

Если вашему ребенку нужно что-то сделать, чтобы ремень безопасности был плотно прилегающим или чтобы плечевой ремень не шевелился, ему нужно дополнительное сиденье.

Что, если у меня на заднем сиденье только поясные ремни?

Вам нужен как плечевой ремень, так и поясной ремень для защиты вашего ребенка, независимо от того, находится ли он в детском сиденье или использует только ремень безопасности. Если автомобиль имеет только поясные ремни:

• Узнайте, можете ли вы установить плечевые ремни.
• Тем временем держите ребенка в автомобильном кресле, обращенном вперед, с ремнем безопасности и достаточно высоким пределом веса как можно дольше, а не перемещайте его на детское сиденье.
• Используйте дорожный жилет. Чтобы использовать жилет только с поясным ремнем, вам необходимо прикрепить верхний трос к крепежному ремню автомобиля. Многие старые автомобили могут быть оснащены привязной привязью. У Toyota и Lexus есть программа установки привязи через SafetyBeltSafe U.S.A. Для других компаний свяжитесь с производителем или позвоните в SafetyBeltSafe U.S.A. для помощи в 800-745-SAFE.

Если ни один из этих вариантов не работает, подумайте о покупке другого автомобиля с ремнями безопасности для плеч и ремней безопасности сзади.

Подробнее

Как выбрать автокресло (видео)

Ошибки в автокресле, которые делают родители и как их избежать

Советы по покупке кабриолета

.

Когда ребенок может сидеть на переднем сиденье? Советы по безопасности пассажиров

Если вы покупаете что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Как это работает

Многие организации рекомендуют, чтобы ребенок путешествовал только на переднем сиденье транспортного средства с 13 лет.

Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует всем детям в возрасте до 13 лет сидеть на задних сиденьях транспортных средств. То, как они сидят на заднем сиденье — например, используют ли они сиденье, обращенное назад, сиденье, обращенное вперед, или детское сиденье — будет зависеть от их возраста, веса и роста.

Большинство автомобилей оснащены подушками безопасности и ремнями безопасности. Производители автомобилей изначально разработали эти стандартные функции безопасности для защиты взрослых в случае аварии. Тем не менее, они не могут оказаться полезными для защиты ребенка на переднем сиденье.

В этой статье мы расскажем, что нужно знать людям о безопасности детей-пассажиров. Это включает в себя возрастные правила безопасности, риски сидения на переднем сиденье и некоторые общие советы по безопасному путешествию автомобиля с детьми.

Поделиться на PinterestА Возраст, рост и вес ребенка определяют наиболее подходящий способ для них сидеть в автомобиле.

Родители и опекуны могут обеспечить безопасность детей, усадив их на место, соответствующее их возрасту, росту и весу.

По сравнению с использованием одного только ремня безопасности, использование автокресла снижает риск получения травм при ДТП до 82% у детей.

В следующих разделах содержатся рекомендации по автокреслу для детей разных возрастных групп.

От рождения до 3 лет

В предыдущие годы AAP рекомендовала детям ездить на сиденьях, обращенных назад, до достижения ими возраста 2 лет.

Однако с тех пор AAP изменили эту рекомендацию в ответ на недавние результаты исследований. Теперь они предлагают, чтобы дети ездили в автокресле, обращенном назад, пока они не превысят пределы веса и высоты сиденья.

Родители и лица, обеспечивающие уход, должны также держать автокресла, обращенные назад, на заднем сиденье автомобиля во избежание травм подушек безопасности. Подушки безопасности представляют значительный риск для детей в автомобильных сиденьях, обращенных назад, потому что их головы намного ближе к подушке безопасности.

От 3 до 7 лет

Лица в возрасте от 3 до 7 лет могут превышать ограничения по весу и росту своего сиденья, обращенного назад.Если это так, вместо этого они должны сидеть на сиденье, обращенном вперед, на заднем сиденье автомобиля.

Рекомендации по росту и весу для использования автокресла зависят от штата. Пределы веса для большинства сидений варьируются от 20 до 65 фунтов (фунтов). Пределы высоты также варьируются. Как правило, дети должны быть ростом не менее 4 футов 9 дюймов, прежде чем они прекратят пользоваться автокреслом.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют детям использовать автокресло, обращенное вперед, до достижения ими возраста не менее 5 лет.

От 8 до 12 лет

Когда ребенок перерастает свое автокресло, обращенное вперед, ему следует использовать детское сиденье. Это сделано для того, чтобы ремень безопасности автомобиля правильно сидел. Поясной ремень должен лежать на верхней части бедер ребенка, а плечевой ремень должен плотно прилегать к его плечу и груди.

Согласно Национальному совету по безопасности, дети должны ездить на детском сиденье до тех пор, пока они не достигнут всего следующего:

• не менее 9 лет
• 4 фута 9 дюймов в высоту
• 80 фунтов весом

Законы о безопасности детей в отдельных штатах

Законы о безопасности детей могут варьироваться в зависимости от штата.Люди могут узнать больше о законе о безопасности детей-пассажиров своего штата, посетив правительственный веб-сайт своего штата. Кроме того, люди могут посетить страницу Губернаторской ассоциации безопасности дорожного движения, посвященную безопасности детей.

В большинстве штатов детям старше определенного возраста разрешается использовать ремень безопасности для взрослых без автомобильного кресла или детского сиденья. Другим требуются дополнительные сиденья или другие детские удерживающие устройства для детей, которые переросли свои автокресла.

Дети, которые сидят на переднем сиденье автомобиля, подвергаются повышенному риску получения травмы в результате срабатывания подушки безопасности.Подушка безопасности срабатывает менее чем за одну двадцатую секунды и может привести к серьезным травмам. Вот почему Национальное управление безопасности дорожного движения предлагает, чтобы взрослые сидели на расстоянии не менее 10 дюймов от руля.

Дети, как правило, короче взрослых. Поэтому они могут получить серьезные травмы головы, если они находятся на переднем сиденье транспортного средства при срабатывании подушки безопасности. Некоторые производители автомобилей в настоящее время используют устройства обнаружения пассажиров, которые подавляют подушки безопасности для младенцев и детей.

Дети старше 13 лет, которые переросли детское сиденье, могут сесть на переднее пассажирское сиденье автомобиля.Родители и опекуны могут свести к минимуму риск получения травм, связанных с подушкой безопасности, переместив пассажирское сиденье как можно дальше назад

Люди также должны стараться соблюдать приведенные ниже правила безопасности при езде с детьми в автомобиле:

• Убедитесь, что дети всегда пользуются ремнями безопасности соответствующего размера и безопасными сиденьями.
• Убедитесь, что дети до 13 лет сидят на заднем сиденье.
• Пристегните любые неиспользуемые ремни безопасности, чтобы дети не могли поиграть с ними.
• Позаботьтесь о том, чтобы смоделировать безопасные привычки пассажиров и вождения

ДТП представляют значительный риск для детей. Родители и опекуны могут помочь обеспечить их безопасность, используя соответствующие автомобильные сиденья и ремни безопасности. Дети в возрасте до 13 лет должны сидеть на заднем сиденье автомобиля.

Родители и опекуны могут научить детей безопасному поведению пассажиров и вождению, всегда пристегивая ремень безопасности и соблюдая осторожность за рулем.

Согласно CDC, автомобильные аварии являются основной причиной смерти среди детей в Соединенных Штатах.По оценкам Министерства транспорта США, в период с 2013 по 2017 год во время езды на транспортных средствах погибли 3 313 детей в возрасте до 13 лет.

Родители и опекуны могут подписаться на получение уведомлений о безопасности автомобильных сидений своих детей на seatcheck.org.

МАГАЗИН ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Некоторые из автокресел, перечисленных в этой статье, можно приобрести в магазинах и онлайн:

.

В каком возрасте дети могут сидеть на переднем сиденье автомобиля? Автор: Элизабет Грейс — Обновлено: 7 января 2020 г. | * Обсудить

У нас много вопросов о детских автокреслах, детях на передних сиденьях автомобилей, в каком возрасте ребенок может прекратить пользоваться автокреслом, вместо этого использовать детское сиденье и т. Д. Основные вещи, которые следует запомнить:

• Ребенок до 3 — Если на заднем сиденье нет места для 3-го детского кресла (из-за того, что дети / детские кресла уже находятся сзади), 3-й ребенок в возрасте до 3 лет НЕ ДОЛЖЕН путешествовать, если он не находится спереди С правильным ребенком.
• Ребенок старше 3 лет — Если сзади нет места для третьего детского сиденья, то ребенок старше 3 лет может сидеть сзади, используя ремень для взрослых
• Ребенок старше 3 лет и до 135 см — Если сзади нет места для третьего ребенка старше 3 лет, тогда он может использовать переднее сиденье с подходящим детским сиденьем
• Дети старше 3 лет и до 135 см (или 12 лет) — ДОЛЖНЫ использовать правильное детское кресло (обычно необходимый тип автокресла зависит от вес ребенка)
• Если ребенок старше 3 и до 12 (или 135 см) использует подходящее сиденье, его следует использовать сзади, где это возможно

Мой сын 7 лет и ростом 140 см Сегодня ее привезла из школы одна подруга, но она была остановлена ​​дорожным надзирателем и сообщила, что ему не разрешено находиться на переднем сиденье, если ему не исполнилось 16 лет, и что ему требуется дополнительное сиденье.
Из прочтения информации на этом сайте я понимаю, что до тех пор, пока он превышает 135 см, ему не требуется детское сиденье, и я не вижу ничего документально подтвержденного, в котором говорится, что он не может сидеть на переднем сиденье автомобиля. Вы можете помочь?

Хотя законы, касающиеся перевозки детей, являются специфическими, они могут быть немного запутанными. Хотя вы конкретно не сказали, что ваш сын был пристегнут ремнем безопасности, когда ваш друг был остановлен сотрудником дорожного движения, я предполагаю, что он был. Согласно действующему законодательству Великобритании, ваш друг не действовал незаконно при транспортировке вашего сына, поэтому начальник дорожного движения был вне очереди, чтобы предположить, что это так.Однако, если бы он не был пристегнут, ему бы не разрешили ехать на переднем сиденье, и надзиратель был отчасти прав. Что касается законов о автомобильных сидениях в Великобритании, вот особенности, которые относятся к вашему сыну в возрасте 7 лет. и 140см. Как правило, 7-летним детям требуются дополнительные сиденья (они необходимы до 12 лет, если только ребенок не младше 135 см в высоту), но, поскольку ваш сын высок для своего возраста, закон не требует от него его использования. Кроме того, нет закона, запрещающего ему ездить на переднем сиденье автомобиля, если он пристегнут ремнем безопасности.

Хотя закон не был нарушен, когда ваш друг перевозил вашего сына из школы, важно помнить, что для детей считается гораздо безопаснее ехать на заднем сиденье автомобиля, чем на переднем.

Дополнительные сиденья

обеспечивают дополнительную безопасность Дополнительные сиденья

, хотя и не требуются для ребенка ростом вашего сына, обеспечивают дополнительный уровень безопасности, и Департамент транспорта рекомендует детям продолжать использовать дополнительные сиденья, пока они не станут ростом 150 см.Таким образом, для повседневной транспортировки он в идеале должен сидеть в бустере заднего сиденья, который соответствует его весу.

Если ситуация возникнет снова, и ваш сын будет неожиданно перевезен другом, он может ездить на переднем сиденье, если он пристегнут ремнем безопасности. Дети или другие пассажиры не могут ездить на автомобиле без ремня безопасности.

Меры предосторожности в отношении подушек безопасности

При размещении детей на переднем сиденье автомобиля необходимо также учитывать подушку безопасности, и, если она установлена ​​в автомобиле, она ДОЛЖНА быть отключена.Дети были убиты автомобильными подушками безопасности, даже когда столкновение было только незначительным и одно, которое обычно не приводило бы к смерти.

Даже в возрасте 7 лет и на высоте 140 см вы все еще рискуете получить автомобильную подушку безопасности, если он находится на переднем сиденье автомобиля.

• Дети этого возраста и даже старше не полностью развиты и не могут противостоять силе, с которой освобождается подушка безопасности.
• Их мышцы спины, шеи и живота слабее, чем у взрослых.
• Также отсутствует голова ребенка. пропорционально остальному телу, из-за чего им труднее удерживать вертикальное положение во время столкновений, в результате чего их тело движется дальше вперед, чем взрослый, и, таким образом, усиливается удар при ударе о подушку безопасности

Как руководство для детей до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье на детском сиденье, подходящем для их возраста, поэтому для вашего 7-летнего сына это будет детское сиденье.Вопреки распространенному мнению, самым безопасным местом для сидения ребенка является среднее сиденье заднего сиденья автомобиля, если оно имеет трехточечный ремень безопасности.

Если вы или кто-либо, перевозящий вашего ребенка, посадите ребенка на переднее сиденье автомобиля, убедитесь, что подушка безопасности выключена и сиденье сдвинуто назад, так что оно находится дальше от приборной панели. Если ваша подушка безопасности не имеет выключателя для ее отключения, вы можете сделать это у производителя автомобиля.

Детские автокресла

Никогда не следует ставить ребенка на сиденье, обращенное назад, на переднее сиденье автомобиля с подушкой безопасности.Положение автомобильного сиденья помещает голову ребенка в линию прямого срабатывания подушки безопасности — которая выпускается со скоростью примерно 200 миль в час! В идеале все детские автокресла следует использовать в задней части автомобиля, даже если они расположены спереди. Подробнее о детском и детском автокресле читайте здесь.

Прочтите информацию о правилах использования детских автокресел на правительственном веб-сайте.

Вам также может понравиться …

Поделитесь своей историей, присоединитесь к дискуссии или обратитесь за советом.,

Мне одиннадцать, и я ждал, когда смогу сесть на переднее сиденье. Мне разрешено?

Лиззард — 7 января-20 @ 19:02

Сайт правительства и другие утверждают, что вы можете снимать подушки безопасности только спереди, когда используете сиденье, обращенное назад. Для передних сидений спереди рекомендуется держать подушки безопасности, а сиденье как можно дальше назад. Какой совет правильный?

jaj — 3 ноября 19 @ 13:49

Привет, я планирую совершить долгое путешествие, где все задние сиденья будут заполнены багажом.Я планировал поставить своего 5-летнего ребенка на переднее сиденье, используя соответствующее детское сиденье. Это законно?

JF — 15 октября 19:32

Здравствуйте, мои родственники ищут решение для перевозки моих троих детей в машине, возраст 10 месяцев, 2 года и 4 года. три детских кресла не поместятся сзади. Безопаснее ли иметь старшего ребенка в возрасте 4 лет сзади без бустера, с помощью ремня безопасности или спереди в бустере с высокой спинкой, с выключенной подушкой безопасности? Я беспокоюсь, что с выключенной подушкой безопасности она рискует ударить по приборной панели в случае аварии, и если сиденье отодвинется как можно дальше назад, ребенок за спиной рискует ударить по ее стулу? ТИА

Oddsocks — 29 августа 19 @ 10:59

Здравствуй У нас двое детей, старшему 4 года, младшему 2 года.Могу ли я проверить, если это юридически нормально для — мой старший сидел на переднем сиденье автомобиля (в детском кресле и с подушкой безопасности) — мой младший на заднем сиденье со стороны пассажира (место — детское сиденье, обращенное вперед). — моя жена сзади со стороны водителя. Заранее спасибо. Кумар

Кумар — 23 июля 19 мая в 10:45

Папа моей дочери имеет свое автокресло на переднем сиденье, это разрешено? Ей 4 в следующем месяце. ТИА

Роз — 22-апр-19 @ 21:57

Здравствуйте, мои родственники ищут решение для перевозки моих троих детей в машине, когда три детских кресла не поместятся сзади Безопаснее ли иметь старшего ребенка в возрасте 7 лет сзади без бустера, с помощью ремня безопасности или спереди в бустере с высокой спинкой, с отключенной подушкой безопасности? Я беспокоюсь, что с выключенной подушкой безопасности она рискует ударить по приборной панели в случае аварии, и если сиденье отодвинется как можно дальше назад, ребенок за спиной рискует ударить по ее стулу? Спасибо

Стейси — 7 апреля 19 @ 20:05

Мы ожидаем близнецов и нам 2 года.Как мы должны подходить к безопасности автомобиля?

Мэтт — 12 января 19 @ 7:51

Мой 14-летний все время сидит на заднем сиденье!

Никси — 8 сентября 18: 8:47

Моей внучке 10 лет, но она очень высокая, так что правило о передних сиденьях зависит от возраста или роста?

Джо-Орех — 24-Июл-18 @ 10:35

У моей пятилетней дочери смертельная болезнь, и она может страдать от судорог и судорог.У меня есть 3-летний мальчик тоже. Может ли мой мальчик сидеть на переднем пассажирском сиденье в своем автомобильном кресле, чтобы мой партнер мог сидеть сзади и утешать мою дочь во время долгих путешествий?

Гавб — 8 мая-18 @ 00:19

Мне сказали, что закон изменился 1 мая, разрешив детям передвигаться на переднем сиденье автомобиля, только если все задние сиденья были заняты младшими детьми. Это верно?

Иззи — 5 мая 18 @ 9:23

Да, доктор Кастелини прав на автомобилях. На зеркалах откидывается наклейка, на которой написано, что дети 12 лет и старше могут сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Проф Балсано — 14 апреля — 18: 50

12-летнего ребенка можно посадить на переднее пассажирское сиденье.

Доктор Кастелини — 14 апреля — 18:00

Карла — Ваш вопрос:

Привет, моей приемной дочери 12 лет, и она любит сидеть спереди, но их возраст ограничен тем, что дети могут сидеть перед автомобилем благодаря

---

Наш ответ:

Закон требует, чтобы все дети Если вы путешествуете на переднем или заднем сиденье любого легкового автомобиля, микроавтобуса или грузового транспортного средства, вы должны использовать правильное детское автокресло, пока его рост не достигнет 135 см или 12 лет.

SafeKids — 29 марта-18 @ 11:06

Привет, моей приемной дочери 12 лет, и ей нравится сидеть спереди, но есть ли возрастной предел, по которому дети могут сидеть перед машиной, благодаря

Карла — 28 марта 18: 11:37

Моей дочери 6 лет. Я не позволяю ей путешествовать на сиденье переднего пассажира из-за того, что нет выключателя для выключения подушки безопасности. Однако это становится все более неудобным с лифтом Риты и т. Д.Я попросил, чтобы мой производитель установил выключатель, и они не будут делать этого, потому что это будет классифицировано как модификация, которая случайно также могла бы сделать недействительной мою страховку. Производители сказали, что для нее было бы хорошо, если бы она находилась в переднем автомобильном кресле, если оно находится далеко сзади, и это согласуется с руководством. Это противоречит советам по безопасности, которые вы предоставляете, и моя первостепенная забота — безопасность моей дочери. Альтернативой является покупка новой машины, которую я не хочу делать, так как в противном случае моя машина совершенно хороша, и я больше тип «сделай и исправь».В этих условиях у вас есть другие предложения? Спасибо!

LF — 3 сентября 17: 4:38

В настоящее время у меня есть разногласия с моим бывшим по поводу правил техники безопасности для детей. Он сажает моего 5-летнего сына или 3-летнюю дочь на переднее пассажирское сиденье (в соответствующее кресло, обращенное вперед) и оставляет подушку безопасности отключенной. Это ни по какой другой причине, кроме того, что он хочет (вопреки моим желаниям), и сзади есть место для двух мест.Я знаю, что это не противозаконно, но руководящие принципы рекомендуют, чтобы спина была самой безопасной, и когда это возможно, сажать детей в спину, но мне неясно, каковы правила безопасности для подушек безопасности в этой ситуации. Если вы можете помочь, это будет оценено, спасибо!

Люси — 15 июля — 17: 35

Здравствуй, просто чтобы быть уверенным Моему сыну 9 и 149 см — это значит, что ему не нужно детское кресло И ему разрешено сидеть на переднем сидении ?! Спасибо и привет из континентальной Европы! 🙂

Stef — 9 июля-17 @ 13:11

Моей дочери 2 года, она без ума от сидения впереди, она много плачет, когда сидит, у нее правильная машина.Может ли она сидеть спереди с выключенной подушкой безопасности?

Елена — 21.06.17 @ 15:49

Привет, у меня на данный момент только фургон Citroen, у него только два места, моей дочери 6 лет. Если она на правильном месте, ей разрешено сидеть в фургоне с отключенной подушкой безопасности.

Мейсон35 — 12 июня 17 @ 18:32

Мне было интересно, сможет ли моя 6-летняя дочь (с дополнительным сиденьем) путешествовать на переднем сиденье моей машины.

IamLOL — 10 июня 17 @ 10:01

Привет, у меня классическая машина без задних ремней безопасности.Может ли мой 2-летний ребенок путешествовать на своем сиденье впереди автомобиля? Что это означает для безопасности, как будто это законно, но не безопасно, я бы не хотел этого делать.

Adz — 15 мая — 17:07

У меня есть спортивная машина 1973 года. Могут ли мои 5 и 8-летние внуки покататься со мной? Не вместе, конечно.

Вилли — 25 марта-17 @ 15:12

Я ожидаю третьего ребенка и не смогу разместить три автокресла в задней части моей машины.Поэтому мне нужно будет поставить один на переднее сиденье. У меня будет 4-летний ребенок в бустере с высокой спинкой, 2-летний в сидении группы 1, обращенном вперед, и ребенок в сидении группы 0 (обращенном назад). Какой из них лучше (самый безопасный) поставить на передний план? Я могу отключить подушку безопасности пассажира. (Это должно быть проблемой только для случайных коротких поездок, так как мы используем машину моего мужа в выходные дни, которых достаточно для трех человек сзади).

Бекки — 22-Фев-17 @ 12:40

Я бы посоветовал любому проверить раздел руководства для водителей своих транспортных средств на детских сидениях, многие производители не рекомендуют размещать детей спереди, я лично пошел бы к производителю, а не какое-то общее решение, пытаясь охватить все транспортные средства.

— 20.02.17 @ 20:52

Лично я считаю, что все дети в возрасте до 14 лет должны быть на заднем сиденье.Они должны носить свои ремни безопасности

Мисс Пигги — 12 января 17: 6:19

Было бы неплохо, если бы вы на самом деле ответили на чертов вопрос, а не просто цитировали случайные части сайта DVLA. Существуют ли правила, регулирующие, когда ребенок может сидеть на переднем сидении (возраст, рост, вес или что-то еще)? A.

Астерион — 1 января-17 @ 14:07

У моей дочери 22 месяца было правильное детское кресло и подушка безопасности была отключена, может ли она сидеть перед машиной

Кирсти — 9 октября 16 @ 11:07

У меня 16-месячный возраст, со вторым через несколько недель, и у моей бывшей есть 5-летняя дочь.Там не будет места для 3 автокресел в задней части его машины, поэтому мне интересно, безопаснее ли ей путешествовать в задней части автомобиля без автомобильного кресла или в передней части автомобиля с автомобильным сиденьем?

Jessybak6 — 29 августа 16 @ 9:14

Название:

скучать РС Миссис г-н доктор Rev’d Профессор Другой

(никогда не показывается)

Подтверждение:

,

Всё о моторном масле | Пособие автомобилиста

Каждый автовладелец желает максимально продлить срок службы двигателя своего автомобиля. Решающим фактором в достижении этого является качественная смазка всех трущихся деталей. Это как раз тот фактор, которым очень просто можно управлять без всякой помощи СТО и специалистов. Достаточно со знанием дела подбирать и использовать моторные масла и результат, как говорят, будет налицо. С другой стороны ошибки, неаккуратность в применении масел часто приводят к катастрофическим последствиям (заклинивание, задиры, интенсивные износы, закоксовывание поршневых колец и форсунок дизелей, засорение масляных каналов слабо-растворимыми отложениями, интенсивный нагар, ускоренное разрушение резиновых деталей и т.п.).

Особенно актуальным вопрос по моторным маслам стал в связи с расширением парка легковых автомобилей за счет иномарок. Проблема усложняется тем, что в этом парке автомобилей присутствуют практически все европейские и японские фирмы; возраст автомобилей колеблется от совершенно новых до 25-летних; у владельцев отсутствуют инструкции по эксплуатации; часто оказывается так, что за рубежом уже не выпускаются масла требуемых марок, чрезвычайно высокие цены обслуживания иномарок на СТО и т.д.

Одновременно в продаже появилось очень много марок моторных масел, включая очень дорогие. Как найти сбалансированное решение по выбору масла для своего автомобиля? Для людей, желающих этот вопрос решить со знанием дела, советуем прочесть весь текст; автовладельцы, относящиеся к делу формально, найдут достаточно конкретные рекомендации применительно к своему
автомобилю.

Характеристики моторного масла

По некоторым данным, смазочные материалы впервые понадобились человеку около 6 тысяч лет назад. Многие ученые считают, что в те времена люди изобрели колесо, а потом и более-менее сложные механизмы для различных хозяйственных и военных нужд. Естественно, механизмы требовали смазки. Несмотря на то что нефть была известна человечеству с давних времен, она долго использовалась только в чистом виде. Когда нефть научились перерабатывать, из нее извлекали в основном керосин, а ценнейший, как потом выяснилось, остаток — мазут, который составляет 70— 90 % ее массы, использовали только как топливо или попросту сжигали.

Дальнейшее развитие технологии нефтепереработки позволило разделить мазут на фракции и производить из него различные масла, которые получили название минеральные или нефтяные.

Двигатели современных автомобилей отличаются высокими механическими тепловыми нагрузками и по-этому предъявляют высокие требования к качеству смазочного масла. Этого можно добиться, добавив к маслам специальные вещества, так называемые присадки, каждая из которых улучшает одно или сразу несколько свойств масла. Так, например, противоизносные присадки снижают износ трущихся деталей, моющие — уменьшают отложение «лака» на деталях и не допускают пригорания поршневых колец и т. д. В маслах современного ассортимента число вводимых присадок достигает десяти.

Никого не удивляет изобилие марок моторных и трансмиссионных масел, широко представленных на нашем рынке. Перед тем как приобрести понравившийся продукт, будь то ADDINOL, NESTE, SHELL или CASTROL, необходимо прежде всего определить принцип подбора масла для автомобиля. Все масла имеют множество показателей, которые указаны в технической характеристике, но покупателей должны интересовать только два из них: уровень качества (подойдет ли оно к автомобилю) и вязкость (годится ли для предстоящего сезона и для данного климата). Ответ на эти вопросы содержится в маркировке любого товарного сорта, принятой во всем мире системы индексации моторных масел.

По зарубежным стандартам, вязкость определяется и указывается по методике американского общества автомобильных инженеров SAE. Буквы SAE на этикетке означают, что последующие цифры характеризуют вязкость масла. Только вязкость, и ничего более. Буква W (Winter — зима) ставится в обозначениях зимних сортов. Стандарт SAE J300 предусматривает шесть зимних классов вязкости — OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, гарантирующих возможность холодного пуска и достаточную прокачиваемость при температурах от —30 °С до 5 °С соответственно. У летних сортов никакой буквы в обозначении нет, и с повышением вязкости (при t = 100 °С) они распределяются по классам SAE в следующем порядке: 20, 30, 40, 50 и 60. Для водителей, эксплуатирующих автомобиль круглый год, использовать сезонные сорта масел невыгодно из-за частой замены. Поэтому повсеместно применяются всесезонные сорта, в маркировке вязкости которых после букв SAE сначала следует зимний показатель, а затем летний. Между двумя обозначениями обычно ставят дефис или знак дроби, а иногда ничего, например, SAE 15W-40, SAE 5W/50, SAE 10W30.

Оценка качества масла

Международным языком здесь стала квалификационная система, разработанная Американским институтом нефти API. В институте регулярно проводятся испытания моторных масел всех фирм, по их результатам присваивается индекс качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми конструкторами автомобилей.

Буквы API на этикетке предшествуют символам класса качества. Их два: шкала S — использование в бензиновых двигателях; шкала С — использование в дизельных двигателях. Ступени качественного уровня обозначаются латинскими буквами. В системе API есть восемь классов для бензиновых двигателей (А, В, С, D, Е, F, G, Н) и шесть классов — для дизелей (А, В, C, D, E, F4).

Классификация качества моторных масел по API

Для бензиновых двигателей SA-SD — отменены, не выпускаются SE — для конструкций до 1979 г. SF — для конструкций 1980— 1988 гг. SG — для конструкций 1989—1994 гг. SH (с 07.93 г.) — высший класс качества для новейших бензиновых двигателей

Для дизельных двигателей САСС — отменены, не выпускаются CS (с 1955 г.) — в настоящее время рекомендуется для двигателей легковых автомобилей СЕ (с 1984 г.) — охватывают весь спектр нагрузок CF4 (с 1991 г.) — охватывают весь спектр нагрузок

Комитет конструкторов автомобилей стран общего рынка ССМС контролирует качество масла и имеет свою индексацию. Эта организация преобразована в АСЕА, и новая спецификация АСЕА уже подготовлена, но указания ССМС еще действуют. ССМС G4 и ССМС G5 соответствуют уровням API SFnSG/SH для бензиновых двигателей; ССМС D4 и ССМС D5 соответствуют уровням API CD и CE/CF4 для дизельных. Индекс ССМС PD2 разрешает использовать эти масла в дизельных двигателях легковых автомобилей. С апреля 1989 г. не действуют классы G1 и D1, а с 1 января 1990 г. — классы G2, G3,D2,D3,PD1.

Индекс МIL-L говорит о том; что масло можно использовать в американской армии.

Некоторые сорта масел получают соответствующий сертификат JLSAC (международный комитет по стандартизации смазочных материалов) и клеймо ЕС (энергосберегающие). Такие масла уменьшают трение и позволяют экономить до 2,7 % топлива (для масел группы ЕС-II) и до 1,5 % (для масел группы ЕС-1).

Часто на упаковке встречаются номера сертификатов фирм производителей автомобилей, присваивающих их после заводских испытаний и рекомендующих использовать эти масла в производимых ими автомобилях.

Классификация масла по SAE

Основное свойство моторного масла является вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне. Приведем стандартную классификацию моторного масла по SAE: 10W-40. Первое обозначение «10W» обозначает температуру применения, а «40» — вязкость. О каждом параметре поговорим отдельно.

О вязкости масла говорят говорят самые заметные цифры на канистре — это классификация вязкости по SAE. Два числа, разделенные буквой W, обозначают, что масло всесезонное. Первые цифры указывают на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно провернуть. Например, у масла 0W-40 нижний температурный порог равен -35оС, а у 15W-40 он составляет -20оС. Число после дефиса говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100оС.

Диапазоны работоспособности зимних, летних и всесезонных масел

Синтетические моторные масла

Наряду с обычным минеральным маслом, продуктом прямой переработки нефти, существует масло синтетическое, полученное в результате реакции синтеза при взаимодействии различных молекул веществ животного или растительного происхождения.

Масло, приготовленное на синтетической основе, как правило, на 20—30 % дороже, зато оно обеспечивает больший пробег до очередной замены масла, а при регулярном использовании —долгую жизнь двигателю. «Синтетика» — прекрасный смазочный материал, многие его показатели превосходят аналогичные показатели масел с нефтяной основой: лучшая вязкость, меньшая испаряемость, более широкий диапазон рабочих температур, более высокая сопротивляемость окислению.

Синтетическое масло обеспечивает легкий пуск двигателя в сильные морозы и прекрасно защищает изнашивающиеся детали при больших нагрузках, позволяя экономить топливо, да и эксплуатационный расход масла снижается. Например, синтетическое масло NESTE-I 5W/50 имеет рекордно широкий диапазон рабочих температур: от —51 до +215 оС. Некоторые классы вязкости возможны только у синтетических продуктов, например, 5W — ADDINOL Super light 5W-40 или OW-CASTROL Formula SLX OW-30. Последний продукт появился в 1995 г., ему в полной мере присущи перечисленные выше достоинства: чрезвычайно благоприятная вязкостно-температурная характеристика при гарантированном обеспечении высоких смазывающих свойств в любых условиях и режимах. Масло OW-30 очень выигрывает в текучести при О °С, а при сильном перегреве (+150 °С) по вязкости его можно сравнить с гораздо более густым маслом сорта 5W-40. Следует заметить, что смешивать при эксплуатации синтетическое масло и «натуральное» нельзя, если это специально не оговаривается на упаковке.

Ведущие производители масел достигли такого уровня технологии, при котором можно смешивать синтетическое масло с другими типами моторных масел данного производителя.

Использование масла более низкого качества (например, группы Б вместо рекомендуемой Г) неизбежно приведет к снижению долговечности двигателя. По ряду причин не следует применять масла более «высоких» групп, чем рекомендованные.

Моторное масло для малых дизелей

Среди владельцев дизельных легковых автомобилей распространено ошибочное мнение, что для их моторов подходит любое дизельное масло. К тому же такое суждение часто поддерживается продавцами дешевых дизельных масел для большегрузных транспортных средств. Нередко желание повысить объем сбыта идет вразрез с рекомендациями по использованию таких масел.

Покажем разницу между двигателями легковых и грузовых автомобилей. Мотор легкового автомобиля должен быть легким и небольшим, для грузовиков это требование не столь важно. Чтобы установить дизельный двигатель в легковом автомобиле, его габариты не должны превышать размеров бензинового мотора. Малый диаметр поршней и цилиндров, небольшой рабочий объем существенно ухудшают условия смесеобразования и сгорания по сравнению с большим дизелем. Чтобы получить достаточную мощность при малом размере мотора, приходится в несколько раз увеличивать обороты.

Например, для достижения номинальной мощности 2-литрового двигателя необходимо 4000—4500 об/мин, а для 12-литрового — 1900—2100 об/мин. В результате повышаются механические нагрузки от инерционных сил на детали двигателя и разделяющую их масляную пленку, а время смесеобразования резко сокращается. Поэтому дизели легковых автомобилей часто выполняют дополнительными («вихревыми») камерами сгорания. Существенный недостаток такой конструкции — образование большого количества сажи. Следовательно, вязкость масла в двигателях с вихревыми камерами повышается гораздо быстрее. К тому же в разделенных камерах сгорания частицы сажи гораздо крупнее. Это значит, что для поддержания их во взвешенном состоянии необходимо масло с более высокими диспергирующими свойствами.

В последние годы для повышения мощности на малых дизелях чаще применяют турбонаддув. Давление воздуха во впускном коллекторе за турбокомпрессором превышает атмосферное в 1,8—2 раза, в цилиндрах на протяжении всего цикла оно выше, чем снаружи. Поэтому у современного дизеля по сравнению с безнаддувным вариантом газы активнее прорываются в картер. Если к этому добавить повышенную температуру деталей поршневой группы и проблемы с охлаждением подшипника турбокомпрессора (с частотой вращения до 40 000 об/мин), то можно сказать, что условия работы масла резко ухудшаются, а это приводит к его ускоренному старению.

К малым дизелям также предъявляются высокие экологические требования. Чтобы уложиться в нормативы, используют катализаторы, рециркуляцию выхлопных газов. Это также ужесточает условия для действия масла.

Сроки замены масла на малых дизелях обычно гораздо меньше, чем для большегрузных автомобилей. Если на грузовых автомобилях высококачественные масла типа Castrol Turbomax допускается заменять через 45 000 км, а синтетическое дизельное масло Castrol Syntruck — через 90 000 км, то для малых дизелей это в среднем 10 000— 15 000 км.

Из сказанного выше следует, что для малого дизеля нужно специальное масло.

Приобретая масло для легкового автомобиля, нужно ознакомиться с маркировкой на упаковке. Солидные производители автомобильных масел обязательно указывают все классификации и спецификации, которым отвечает данный продукт. К примеру, моторное масло Castrol GTX5 Lightec имеет маркировку SAE 10W-40 API SJ/CF, ACEA АЗ-96, ВЗ-96, VW 00, VW 00. Из этой маркировки следует, что масло имеет класс вязкости 10W-40, класс качества по API — высший для бензиновых SJ (введен с октября 1996 г.) и дизельных CF. Дополнительно приведена классификация АСЕА(Ассоциация европейских производителей автомобилей), введенная с 1 января 1996 г. АЗ-96 — высший класс для бензиновых, а ВЗ — высший класс для дизельных двигателей. Кроме того, масло соответствует последним требованиям «Фольксваген» VW 505.00 и может применяться во всех легковых автомобилях «Мерседес-Бенц».

Таким образом, на этикетке моторного масла указываются:

1.  Фирма-изготовитель масла.
2. Название масла.
3. Гpyппa качества по классификации API. Например, SG — масло высшего качества для бензиновых двигателей; СЕ — масло высшего для дизелей.
4. Маркировка по SAE (вязкостные свойства). Например: SAE 5W — чисто зимнее масло; SAE 40 — чисто летнее масло; SAE 15W-40 — всесезонное масло.
5. Основа масла: синтетическое, полусинтетическое, на минеральной основе.
6. Номер или индекс партии масла.
7. Дата изготовления.

Например:

1.  ВР (British Petroleum)
2.  Visco2000
3.  SG/CC
4.  SAE 15W-40
5.  Min. (минеральное)
6.  № 234567/96
7. 31.01.1998

Современные моторные масла, в отличие от чистых минеральных масел (без присадок), заметно темнеют уже через короткое время работы в двигателе. Это потемнение объясняется особенностями свойств масла, является вполне нормальным и не служит сигналом о загрязнении масла и необходимости его замены.

Как бензин попадает в масло Путей проникновения бензина в масло два (основной — через бензонасос). Нижняя его диафрагма защищает верхние от картерных газов, а в случае разрыва верхних — не допускает, чтобы бензин попал в картер. Поэтому необходимо периодически контролировать состояние диафрагм, это в ваших интересах.

Второй путь — через карбюратор, если в нем ненадежен запорный (игольчатый) клапан поплавковой камеры. В этом случае автомобиль может работать на «нагруженных» режимах, т. е. при большом расходе бензина. Когда потребление бензина снижается (например, на холостом ходу), его уровень в поплавковой камере начинает возрастать из-за негерметичности клапана, вплоть до переполнения карбюратора. Как правило, это сопровождается неизбежными при переобогащении смеси эффектами — темным дымом выхлопа, увеличенным содержанием СО, снижением оборотов холостого хода и даже полной остановкой двигателя.

Чтобы под карбюратором не скапливался слившийся бензин, для его отвода служит дренажная трубка, встроенная в коллектор. Но при ее засорении (а это бывает нередко) практически все излишки бензина попадают в цилиндры двигателя (если горячего, то они практически полностью испаряются). А вот при пуске холодного двигателя (при указанном выше дефекте) бензин по стенкам цилиндров стекает в картер, где смешивается с маслом. В дальнейшем при работе двигателя содержащийся в масле бензин тоже испарится, поэтому заметить его удается не всегда. Если вы попробуете обнаружить бензин, слив масло сразу после нескольких минут езды с высокой скоростью, то там его практически не окажется, хотя при пуске холодного двигателя вы отчетливо ощущаете его запах. Поэтому иностранные производители советуют при городской эксплуатации регулярно выезжать на скоростную трассу и совершать по ней получасовые поездки для удаления из масла попавшего туда при частых запусках двигателя бензина.

Высокий процент содержания бензина в масле, как правило, выдает вспыхивающая на холостых оборотах лампочка аварийного давления в системе смазки.

Выбор моторного масла

При выборе моторного масла для иностранного автомобиля прежде всего надо руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации в зависимости от сезона (зима — лето).

Для двигателей, форсированных с турбонадувом, многоклапанных необходимо применять масло высших групп качества SG, SH, CD, СЕ. Для иномарок выпуска с 1988 года и позже масла производства СНГ применять не рекомендуется. Различные добавки, присадки скорее всего могут только ухудшить комплекс качества хорошего импортного масла. Кроме этого существует опасность появления твердых отложений в смазочной системе двигателя, засорение фильтра и т.д.

Покупка моторного масла

Предпочтение при покупке надо отдавать товарам известных фирм в специализированных магазинах. Ряд менее известных фирм производят моторные масла по лицензиям. Они дешевле, но по качеству мало уступают оригиналам. Бывают в торговле и масла весьма посредственного качества в хорошо оформленной таре с маркировками, соответствующими высоким группам качества. Это — подделки! Руководствуйтесь следующими правилами: покупайте масла в солидных магазинах: на рынках имейте дело с торговцами, имеющими стационарные торговые точки; не гипнотизируйтесь внешним видом упаковки, в сомнительных случаях лучше отказаться от покупки. Не стесняйтесь спросить о документах, подтверждающих качество масла. Обычно это сертификат соответствия или качества. Если это ксерокопия сертификата, то она должна иметь утверждающую надпись с оригиналом оттиска печати органа сертификации, ответственного за удостоверение качества (а не фирмы-продавца). На сертификате должен быть указан номер партии масла, в точности соответствующий номеру партии на упаковке.

Владельцам автомобилей АЗЛК, ВАЗ мы также советуем не отказываться от возможностей увеличить срок службы двигателя машины путем применения высококачественных масел.

Хранение моторного масла

Моторное масло должно храниться в герметичной таре, предохраняю-щей его от взаимодействия с воздухом и, самое главное, от попадания влаги. Вода, которая попала в масло даже в незначительном количестве (несколько граммов на килограмм масла), приводит к деструкции и выпаданию присадок в виде осадка. Масло необратимо теряет качество, восстановить его нельзя.

Практически для хранения масла подходят обычные канистры с исправной прокладкой под крышкой и пластмассовые банки с плотно завинчивающимися пробками. Посуду с маслом желательно держать в прохладном месте.

При соблюдении этих правил масло может храниться до 5 лет и не потеряет качества. Масло, которое долго хранилось, перед употреблением следует тщательно перемешать.

Какой марки автомобильное масло лучше выбрать

Автомобильный двигатель это не только сердце машины, но и самый дорогостоящий ее узел, а, следовательно, для его продолжительной эксплуатации необходима качественная смазка. Поэтому не стоит экономить на масле и подойти к его выбору со знанием дела. В противном случае придется выложить кругленькую сумму для ремонта силового агрегата.

Всё о моторном масле

Вопросы и ответы про моторные масла — журнал За рулем

Ниже мы собрали все наиболее часто возникающие при выборе автомобильных моторных масел вопросы, на которые подготовили свои ответы.

20140909_oelcheck_1

Материалы по теме

Так что лить-то? Если одной фразой?

Одной фразой? Очень просто: только моторные масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем мотора, а не масла!

А выбрать-то что? Пожиже? Погуще? И что от этого меняется в жизни и самочувствии мотора?

Расхожий ответ известен: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки образуются в парах трения, тем лучше они защищают от износа. Но надо учитывать не только износ. Дело в том, что и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже, как это не парадоксально, температуры его деталей, а значит, и общая надежность двигателя, зависят от вязкости масла. Но в первую очередь — расход топлива! Наука под сложным и малопонятным названием «трибология» утверждает, что существует очень забавная зависимость мощности мотора и его расхода топлива от толщины масляного слоя. А значит, и от вязкости моторного масла. Есть определенная, оптимальная толщина масляного слоя, при котором потери на трении будут минимальными. Иными словами, как более тонкая, так и более толстая пленка приведут к снижению мощности мотора и росту расхода топлива. Следовательно, эффективная мощность мотора и его экономичность при оптимальной толщине пленки будут максимальными. И оптимальная толщина слоя масла — своя для каждого режима. Более того, она зависит от конструкции и реального состояния мотора.

А что за буковки такие SM, SN? Группа качества?

Да, именно она. Вместе с классификацией масла по SAE, характеризующей его вязкость, эти буквенные комбинации определяют применимость масла к конкретному мотору. Наиболее распространенной зарубежной классификацией эксплуатационных свойств считается классификация API, связывающая свойства масел с условиями работы двигателей. В марку масла входит индекс, состоящий из двух букв, первая из которых определяет тип двигателя: S (Service Station) — бензиновые двигатели и C (Commercial) — дизельные двигатели; вторая (A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M) определяет уровень эксплуатационных свойств. Обозначение может быть дробным, тогда масло с точки зрения применения универсально — для бензиновых и дизельных двигателей.

На сегодня лучшие масла — SN: они способны заменить все, что выпускалось раньше. То есть, если в инструкции к автомобилю разрешено масло SL, то SN ему явно не повредит. Эта группа имеет определенные плюсы. Это и лучшая защита мотора от износов, и меньший уровень отложений в моторе, и более длительный срок службы. Вот только не просите назвать конкретную цифру, через какой пробег надо менять масла одного и другого класса. Это сугубо индивидуальный параметр, который зависит и от марки двигателя, и от его технического состояния, и качества используемого топлива, и от стиля езды. Но по оценкам хорошие масла группы Sn дадут своим предшественникам процентов 30–40 форы по ресурсу. Это в среднем.

Материалы по теме

А насколько «синтетика» лучше «минералки»? И лучше ли?

Скажем так: существенно лучше! Недостаток у «синтетики» только один — цена! А все остальное — это преимущества.

Во-первых, «минералки» выше SJ практически не поднимаются. Со всеми вытекающими отсюда следствиями — энергосбережение, повышенные противоизносные и антизадирные функции, улучшенная моющая способность.

Во-вторых, это стабильность и предсказуемость поведения за длительный срок его использования в моторе. Всесезонные «минералки» включают в свой состав большой процент загущающих присадок, формирующих их вязкостные свойства. А они сравнительно нестабильны, любят разлагаться, окисляться и вообще портиться. «Синтетики» в этом случае ведут себя намного лучше. Их вязкость «собирается» уже на уровне базовой основы, а вязкостные присадки лишь слегка ее корректируют. Понятно, что их в составе «синтетики» значительно меньше, нежели в «минералке», отсюда и больший срок службы первой.

Отметим, также, что «синтетики» обладают большим индексом вязкости. Иными словами, разница между значением кинематической вязкости при высоких и низких температурах меньше. Это существенно облегчает условия пуска двигателя при низких температурах.

Можно ли смешивать моторные масла при доливе?

Сложный вопрос. Теоретически, чтобы получить сертификацию по API, все масла проходят тест на совместимость с определенным набором наиболее известных масел. И если выявляется фактор их несовместимости, то такое масло просто не получает соответствующего сертификата. Да и в мире существует не такое уж большое количество базовых основ и пакетов присадок. Поэтому получить конфликт их интересов в двигателе при смешении удается довольно редко.

Но на практике рискуешь своим, родным мотором! Поэтому правильный ответ такой: теоретически если масла сертифицированы по одинаковым классам API и имеют одинаковую базовую основу, то их можно мешать без проблем. Но на практике, когда потребитель ничего не знает ни о базовой основе, ни о чем другом, все-таки лучше этого не делать.

Но! Если добавить в мотор заведомо современное фирменное масло, то, скорее всего, за короткий пробег ничего страшного с ним не случится. А при первой возможности постарайтесь сменить все масло.

Как часто лучше менять масло?

Некоторые фирмы вообще заявляют, что их масло, дескать, не требует замены — с каким купил, с таким и продал. Но все это — опасный маркетинговый ход. Да, порой масло может жить очень долго. Но для этого нужны

Моторное масло SW-30 — экспертиза четырех образцов — журнал За рулем

Пытку российским двигателем и российским топливом прошли четыре образца импортных масел вязкостью SAE 5W‑30 от ведущих производителей, занимающих львиную долю отечественного рынка. Исследуем, на какие приоритеты ориентируются производители моторных масел. А главное — как уживаются импортные моторные масла с отечественным бензином и как этот симбиоз сказывается на состоянии двигателя?

SONY DSC

Материалы по теме

Материалы по теме

Принято считать, что без маловязкого масла современный мотор станет кушать много бензина, а из выхлопной трубы будет дурно пахнуть. Но говорят, что для России всё должно быть другим, в том числе и масло.

Мы взяли три полностью синтетических импортных моторных масла с вязкостью SAE 5W‑30 от ведущих производителей, занимающих львиную долю отечественного рынка, — ExxonMobil, Shell и Castrol. К этой троице присовокупили не столь распространенное, но не менее известное масло Motul.

Как испытывали? На каждом из масел специально подготовленный стендовый двигатель крутился в заданных режимах сто двадцать часов, при этом сравнивались его характеристики на различных стадиях испытаний. Мотор — отечественный восьмиклапанник ВАЗ‑21114 с впрыском, с измененной программой управления и системой масляного охлаждения поршней.

Почему двигатель не иномарочный? Условия испытаний не позволяют. Методика требует до начала испытаний и после них вскрывать мотор, обмерять, дефектовать, фотографировать и взвешивать детали. А современные ненашенские моторы разборке-сборке не подлежат — коленчатый вал там снять нельзя. Точнее, снять можно, а вот ставить обратно уже запрещено.

7Y1A8936

Через фиксированное время мы отбирали — три раза — пробы масла для оценки темпа его старения. Отслеживали изменение физико-химических показателей масла, а также содержание в нем продуктов износа. А вскрытие мотора уточняло представление об отложениях и износе.

Чтобы отсеять сомнения насчет возможных подделок, свежие пробы масел мы отдали в лабораторию для определения базовых физико-химических показателей и сравнили их с указанными производителями. Если совпадают — стало быть, масла настоящие, не поддельные. Удивило другое: начальные параметры всех четырех масел практически одинаковые. Уж не из одной ли они бочки? Из разных! Это выяснилось после измерений динамической вязкости во всем диапазоне температур. Но сначала вспомним, какие вообще бывают вязкости.

table-01

Материалы по теме

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ И HTHS

Имеется прямая связь между вязкостью масла, потерями на трение и скоростью износа узла трения. В классической гидродинамике различают две характеристики вязкости — динамическую и кинематическую. Для мотора важна именно динамическая вязкость масла, поскольку она учитывает изменение плотности в зависимости от температуры. А кинематическая вязкость важна для масленщиков; она может быть точно определена капиллярным вискозиметром. Ранее параметры вязкости, предписанные классом SAE, ограничивали лишь возможный диапазон изменения кинематической вязкости масла при температуре 100 °C. Диапазон этот для масел SAE 30 составляет 9,3–12,6 сСт; для масел SAE 40 он шире12,6–16,3 сСт.

Сейчас классификация по SAE дополнена ограничениями по динамической вязкости при 150 °C. Это так называемая высокотемпературная вязкость HTHS (High-Temperature, High- Shear).

Прежде считалось, что для подбора масла достаточно классификации по SAE, а потом выяснилось, что ее мало. Масла из одной группы при рабочих температурах могут различаться по вязкости на десятки процентов, а это существенно для работы мотора. Потому и ввели дополнительное ограничение.

table-02

Все про автомобильные масла и автохимию

С наступлением весны или осени большинство автовладельцев задают себе вопрос: что лучше – купить полноценный комплект зимней резины с дисками…

Лично я считаю, что водители сами виноваты в том, что гаишники выписывают им штраф на незаконных основаниях. Правила дорожного движения…

KIXX G1 0W20 относится к популярному бренду моторных масел и автохимии, который принадлежит компании GS Caltex Corp, Корея. Смазочные материалы…

Производитель из Кореи – GS Caltex Corp Korea – заявляет о себе, как о мировом лидере в производстве смазочных материалов….

Все водители знают, что садиться без прав, СТС и страховки за руль, не стоит. Если вдруг вас остановит гаишник и…

Автомобили, припаркованные в остановочном кармане, часто мешают движению общественного транспорта. Такое поведение водителей карается штрафами, однако за всеми не уследишь….

Как установить камеру заднего вида на автомобиль своими руками

Система парковки современного автомобиля предполагает установку камеры заднего вида, которая помогает водителю визуально контролировать «слепые зоны» при движении задним ходом. Изображение выводится автоматически на любой совместимый дисплей или штатное головное устройство во время включения передачи. Грамотный выбор и установка парковочной системы с видеокамерой позволяет обеспечить угол обзора до 180° в тёмное время суток с картинкой высокого разрешения качества HD.

Какие бывают камеры заднего вида для автомобиля

Устройства различаются по типу передачи сигнала, разрешению матрицы, месту установки и возможностям совместимости с другими девайсами в автомобиле (парктроника, видеорегистратора, мультимедийного комплекса):

• Универсальные – для инсталляции в любое доступное место с широким углом обзора.
• Номерные – встроенные в рамку автомобильного номера.
• Оригинальные – разработанные для установки в элементы задних частей кузова специально для определённых марок машин.

Камера в номерной рамке

От места расположения камеры зависит её функциональность: установленные слишком низко от дорожного полотна будут часто покрываться дорожной пылью, грязью с полной потерей изображения. Универсальные устройства требуют подготовленного места – приходится сверлить бампер, задний плафон или багажник с последующей регулировкой и обработкой кузовных элементов. Готовые штатные рамки с камерой для номерного знака подходят только для тех автомобилей, где номер расположен в более полуметра от дорожного полотна.

Главное правило при инсталляции универсальной камеры заднего вида – расположение по центру на расстояние более 50 см от поверхности земли.

Лучший выбор – это специально разработанное устройство для конкретного автомобиля, где учитываются габариты, установочное место, угол обзора и параметры разрешения так, что парковочные линии на дисплее совпадают с данными расстояния парктроника, а картинка максимально точно передаёт «слепую зону».

По типу классификации матрицы, которая отвечает за качество изображения, камеры различают:

• СMOS (cоmplеmentary mеtal-оxidе-sеmicоnductоr) – тип светочувствительной матрицы на встроенном транзисторе с высоким быстродействием до 500 кадров в секунду и низким энергопотреблением.
• CСD (chаrgе-cоuplеd dеvicе) – матрица обратной зарядной связи с высокой чувствительностью, коэффициентом передачи пикселов 100% и низким уровнем светового шума.
• ССD НD – повышенные характеристики высокого разрешения.

Устройства на СМOS требуют дополнительного освещения, при этом учитывают тип источника света – обычный задний фонарь или LED подсветка будет давать блики в темноте, для лучшей светопередачи их снабжают инфракрасным источником света.

Маркировка CСD означает более качественные параметры, которые не нуждаются в световой фильтрации, HD работают в мегапиксельных режимах, передавая высокую детализацию, сравнимую с аналоговым цифровым видео.

При выборе типа матрицы стоит учитывать рекомендации к эксплуатации – более сложные устройства восприимчивы к низким температурам, подвержены влиянию среды (дорожных реагентов) и чаще выходят из строя. Лучшие экземпляры выполнены в герметичном влагозащитном корпусе, оптика покрыта специальным составом, исключающим образованию инея, конденсата на поверхности «глазка» камеры.

Куда установить камеру заднего вида на автомобиль

Подбор места установки – самое важное условие, от которого зависит корректность и эффективность работы камеры. На многих автомобилях предусмотрены штатные отверстия для инсталляции, их можно найти в техническом описании, где также дана инструкция по монтажу и рекомендации к параметрам. В случае самостоятельного выбора места учитывают обзорность и защищённость от попадания грязи.

Варианты установки:

• Бампер – выбирают центральное место как можно выше от поверхности дороги.
• В световой элемент номерного знака.
• Задняя часть кузова или багажника строго по центру.
• Любую часть на выносном кронштейне.
• Фаркоп (подходит для внедорожников с высоким клиренсом).

Перед монтажом важно правильно подготовить врезку, чтобы избежать коррозии при использовании саморезов и предварительно отрегулировать обзорность. После установки следует обработать крепления с обеих сторон антикоррозийным составом и герметиком.

Как правильно установить камеру

В зависимости от типа передачи сигнала камеры бывают беспроводными и с подключением к RCA-разъёмам головного устройства (видеорегистратора, дисплея зеркала заднего обзора, монитор). Беспроводные в некоторых случаях требуют дополнительного компонента – радиомодуля, их разрешение в сравнении с передачей сигнала в стандартах видео РАL и NТSС ниже. Проводные лучше защищены от помех, но требуют прокладки кабеля через весь салон. Провода для инсталляции должны соответствовать параметрам бортовой сети, готовые наборы продаются обычно в комплекте с камерой.

Необходимые инструменты

• Дрель (шуруповёрт) с саморезами.
• Комплект проводов.
• Паяльник.

После того, как выбрано место установки, внимательно изучают схему подключения и подготавливают места прокладки проводов. При этом обращают внимание на защищённость от попадания влаги, перетирания на стыках багажника.

Схема распиновки камеры заднего вида

Внимание!

Все работы по инсталляции камеры заднего вида проводят с отключенной АКБ – снять клемму «минус».

Пошаговая инструкция

1. Камеру устанавливают на подготовленное место, не закрепляя до завершения подключения и настройки обзора.
2. Прокладывают кабеля согласно схеме подключения: отрицательный провод крепят «на массу», надёжно зафиксировав его с внутренней части кузова с помощью болтового соединения.
3. Положительный вывод «запитывают» от фонаря заднего хода (при включении задней передачи камера включается) и тянут провод через багажное отделение под обшивкой в салон.
4. Подключают переходники «тюльпаны» к видео разъёмам RСA на головном устройстве.
5. Места соединений изолируют и крепят хомутами.
6. На выходе силового провода устанавливают предохранитель 10 Ампер.
7. Включают систему парковки и настраивают обзорность, после чего закрепляют камеру на месте, обработав герметиком.

Регулировка обзора

Ошибки при установке

• Неправильное соединение проводов и разъёмов RCA – отсутствует изображение на мониторе.
• Камера закреплена с нарушением угла обзора – невозможность настройки.
• Плохое крепление «глазка» устройства – настройки сбиваются после движения по неровностям.
• Перетирание кабелей в местах изгибов (крышка багажника) – требуется установить дополнительный штроб (силикон, резина).
• Неправильный монтаж провода на «массу» (заземление) – короткие замыкания, отказ, перегорание предохранителя.
• Несовместимые стандарты видео РАL или NТSС на мониторе.
• Некорректный подбор типа матрицы и разрешения (невозможность воспроизвести качество на подключенном дисплее) – размытая картинка плохого качества.

Как установить камеру заднего вида на автомобиль своими руками: видео

Как самостоятельно установить камеру заднего вида на автомобиль

Парковочная камера, позволяет более точно припарковать автомобиль. Это техническое средство, важно использовать неопытным водителям, так они смогут контролировать пространство, находящееся позади авто. Однако такая камера штатно устанавливается на модели премиум-класса, или на некоторые автомобили в комплектации «люкс». Если на авто не установлена камера, то многие водители самостоятельно монтируют прибор. Однако этот процесс имеет свои нюансы, которые надо учитывать при установке парковочной камеры.

Как правильно выбрать камеру заднего вида?

При выборе камеры заднего вида, надо учитывать следующие факторы:

• Резкие температурные перепады. Камера, устанавливаемая на автомобиль, должна стабильно функционировать в диапазоне температур от -65 до +65 градусов Цельсия.
• Транспортное средство будет эксплуатироваться в условиях повышенной влаги, пыли или грязи. Камера должна быть защищена от воздействия этих негативных факторов окружающей среды. Для того чтобы выбранный прибор смог функционировать в экстремальных условиях, он должен обладать защитой от пыли и влаги. Так, рекомендуется устанавливать камеры, имеющие индекс защиты IP 66, IP67, и IP В индексе, первое число показывает уровень защиты от пыли, второе – от влаги. Камеры, имеющие уровень защиты IP68, способны работать под водой.
• Угол обзора выбранной камеры должен варьироваться в диапазоне от 120 до 170 градусов.
• Желательно остановить свой выбор на приобретении парковочной камеры, способной передавать цветное изображение. Кроме того, она должна накладывать на изображение парковочные линии.
• Камера должна неплохо функционировать в темноте, как правило, того освещения, которое исходит от ламп подсветки номерного знака, или же от противотуманных фар, хватает для передачи четкого изображения на монитор.

В черно-белом цвете трудно воспринимать информацию с изображения, которое поступает с камеры. Отсутствие парковочных линий лишает возможности оценить реальное расстояние до препятствия. В таком случае, парковочная камера, по сути, становится бесполезным аксессуаром.

Учитывая вышеописанные факторы, можно приобрести по-настоящему качественную камеру, которая прослужит довольно долгое время, и будет эффективным помощником. Однако при покупке важно обращать внимание и на дизайн камеры, углы обзора, и тип крепления технического средства.

Слишком широкие углы обзора приведут к возникновению сильного искажения изображения, и появления эффекта «рыбий глаз.

Существуют штатные камеры, которые производятся под ту или иную модель автомобиля, врезные (камера врезается в задний бампер), универсальные, и камеры, расположенные в рамке номерного знака.

При выборе камеры необходимо учитывать, как она будет выглядеть на транспортном средстве, придется ли сверлить в кузове или бампере отверстия, и будет ли камера заметна посторонним (если прикрепить устройство таким образом, что оно будет видно, то возникает высокая вероятность кражи этого недешевого оборудования).

Куда установить?

Чаще всего, камеру заднего вида устанавливают или на бампер автомобиля, или в ляду подсветки номерного знака. Однако, в зависимости от типа камеры, она может устанавливаться на некоторые кузовные элементы и даже монтироваться в рамку номерного знака.

Штатные камеры, которые можно купить для установки на конкретную модель автомобиля, уже «оснащены» механизмом крепления. Водителю остается лишь плотно зафиксировать устройство, и осуществить необходимые настройки. Если по каким-либо причинам, приобрести штатное устройство не удалось, то можно установить врезную или универсальную камеру. Они крепятся на бампер или на подсветку номерного знака. К их преимуществам можно отнести простоту установки, ну а недостатком является необходимость сверлить отверстия в кузове или же в бампере транспортного средства.

Как правило, универсальная камера довольно заметна, особенно если устанавливается на крышку багажника. При таком монтаже надо помнить о том, что парковочную камеру могут украсть. Рекомендуется устанавливать камеру в неприметные места, для того, чтобы она не стала легкой добычей злоумышленников.

Также некоторые водители, для того чтобы обезопасить камеру от воздействия негативных факторов окружающей среды, или же для защиты от воров, устанавливают в салон автомобиля, и крепят на заднем стекле. Такой вид крепежа нельзя считать эффективным, так как информация, выводимая на монитор, будет неполной, что сводит целесообразность использования такой камеры к нулю.

Подготовка к установке

После того как было выбрано место монтажа, необходимо подготовить транспортное средство к установке. Нужно снять обшивку багажного отделения, и  найти заглушки, которые позволят аккуратно проложить кабель в салон транспортного средства. Также стоит понимать, что монтаж камеры заднего вида, подразумевает снятие некоторых элементов салона, а также частичный разбор передней панели. В некоторых случаях, придется демонтировать мультимедийную систему для того, чтобы установить и настроить камеру заднего вида.

В случае использования беспроводных парковочных камер, можно обойтись «малой кровью». Нужно будет лишь снять обшивку багажника и торпеду авто, и отыскать место для установки радиомодулей.

Важно! При демонтаже элементов салона, и снятии обшивки багажника, важно соблюдать особую осторожность, велика вероятность поломки клипс и защелок, а это приведет к нарушению герметизации салона, люфтам и скрипам.

Процесс  установки

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке парковочной камеры. Для осуществления монтажа необходимо обзавестись:

1. Дрелью.
2. Отвертками.
3. Паяльником, припоем и проводами.

Весь процесс можно осуществить в три этапа. Первым этапом станет монтаж глазка камеры. Если транспортное средство оснащено штатными местами для установки, то нужно демонтировать пластиковые заглушки, и установить устройство. Если мест для крепления не предусмотрено, то с помощью дрели в бампере сверлится отверстие, и туда устанавливается камера. Для фиксации прибора, его крепят с помощью клея.

Второй этап подразумевает прокладку «коммуникаций». Провода «пускают» по багажнику. Изначально подсоединяется отрицательный кабель к автомобильному кузову (его можно прикрепить посредством небольшого болтика). Однако чтобы контакт был хорошим, место крепления надо очистить от ржавчины и грязи. «Положительный» кабель присоединяется к проводу задней фары. Это позволит автоматически включать камеру заднего вида при использовании задней скорости. Далее кабель проводится в переднюю часть салона. При необходимости провод удлиняют. После, его нужно закрепить под прошивкой.

Третьим этапом станет подключение кабелей камеры к монитору, к навигатору или же магнитоле. Эта операция выполняется с помощью переходников. Сам же монитор можно закрепить посредством использования двустороннего скотча. Также после подключения следует проверить работу камеры, и настроить ее должным образом.

Важно! Все действия по установке камеры, осуществляются с выключенным аккумулятором.

Вывод изображения с камеры на экран магнитолы и навигатора

Если камера не оснащается комплектным монитором, или же есть необходимость подключения к магнитоле, то ее придется демонтировать. Так водитель получит доступ к задним разъемам устройства. Кабели, проведенные в салон автомобиля, нужно подключить в соответствующие разъемы на магнитоле (если их нет, то нужно воспользоваться специальными переходниками). Для подключения беспроводных модулей также нужно воспользоваться переходниками. Один устанавливается на камеру, а другой ставится на магнитолу.

Подсоединение камеры к навигатору практически аналогично подключению к магнитоле. Для «коннектинга» используются тюльпаны.

Вывод изображения на дисплей планшетного компьютера или мобильного телефона

Для того чтобы получить изображение с камеры на телефон или планшетный компьютер, парковочную камеру оснащают Wi-Fi модулем. На мобильных устройствах создается защищенное подключение, а изображение будет появляться при включении заднего хода.

В заключение

Выбор и установка камеры заднего вида – операции, которые следует выполнять с особой тщательностью. От выбора парковочной камеры зависит качество изображения и информативность. Кроме того, выбирая устройство, нужно учитывать негативное воздействие окружающей среды, которому будет подвергаться камера. Что касается монтажа, то нужно верно выбрать место, чтобы камера была неприметной, но при этом обзор оставался хорошим. Установку необходимо проводить аккуратно, так как велик риск повредить прочие узлы и агрегаты автомобиля, что выльется в дорогостоящий ремонт. При правильном выборе камеры, и качественной установке, этот прибор действительно способен помочь уверенно осуществлять парковку, и быть спокойным за пространство позади автомобиля.

На видеоролике показан процесс монтажа парковочной камеры на примере автомобиля Mazda. В видео описываются все процессы монтажа устройства, начиная с выбора места для установки, и заканчивая настройкой и проверкой работоспособности системы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Подключение камеры заднего вида, пошаговая иструкция

Ставить или нет, камеру заднего хода, решает каждый водитель сам. В этой статье мы расскажем вам, как подключить камеру заднего вида, а решать уже вам, нужно это или нет. Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это самостоятельно. Но если вы все-таки решили, что установка штатной камеры заднего вида для вас необходима, то воспользуйтесь советами с этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы сними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

Боковые зеркала, да и ваша развернутая на 180° голова не дадут нужного эффекта, какие-то мелочи, а может быть и не мелочи, вы все-таки можете не заметить. А дальше могут начаться разборки с хозяином поцарапанной машины, и это может обойтись вам в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего хода. Дальше в статье мы с вами рассмотрим, какую камеру можно выбрать, подойдет ли вам китайский производитель, или же вы предпочтете что-то более солидное. А также обсудим, возможна ли установка камеры заднего вида своими руками, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

Как выбрать камеру

Современный рынок электроники и особенно Китая, переполнен разнообразными камерами, и от этого выбор нужной вещи усложняется. Для того чтобы облегчить себе работу, определитесь с приоритетами, что вас больше волнует – цена или качество. Далеко не всем нужны камеры высокого разрешения, или камеры, которые могут показывать даже при плохом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой камеры заднего вида к магнитоле.

На какие параметры надо обращать внимание, если вы решили приобрести более качественный товар, то в таком случае есть как минимум пять моментов, которые надо учитывать при покупке:

• В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. Да и высокая четкость изображения нужна далеко не всегда.
• Следующий момент – чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях, качество записи при слабом освещении может быть очень плохим. Поэтому если вы в силу обстоятельств часто используете автомобиль в темное время суток, то на этот момент стоит обратить внимание.
• Если вы перед покупкой, уже решили, куда поставить камеру заднего вида, то необходимо обратить внимание на метод монтажа данной конкретной модели.
• Следующий момент – этот угол обзора, который захватывает объектив камеры. Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать что-то среднее между этими двумя показателями, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что при ней действительность искажается.
• Подбор монитора, на который камера будет выдавать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто надо будет подумать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.

Как и где должна устанавливаться

Дальше в статье мы с вами рассмотрим, как установить камеру заднего вида. Места в автомобиле для установки видеокамеры более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. У глазка камеры должен быть хороший обзор, который не ограничивается никакими деталями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если она установленный в наиболее выгодном месте.

В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля, камера должна быть размещена в ее верхней части над государственным номером машины. Что это дает – углы обзора, ваша автомагнитола будет показывать только дорогу, а не части вашей машины. Но расположить ее надо так, чтобы она не была сильно утоплена, но и не торчала наружу.

Правда здесь есть минус – ваша камера доступна для грязи и чужих рук. Если же вы ее расположите внутри салона на заднем стекле, то половину экрана будет занимать багажник, уменьшатся углы обзора и в некоторой степени пострадает качество изображения из-за стекла. Но зато она будет в чистоте и недоступна для посторонних.

Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы, внешнего и наружного расположения камеры.

Порядок и схема подключения камеры заднего вида

А теперь более подробно о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему к этой модели, потому что она наиболее распространена. Если брать в расчет небезопасность нашей видеокамеры, а наилучший обзор, то ее место все-таки должно быть над номером, снаружи.

Устанавливать ее нужно ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так чтобы она выставлялась. Сам монтаж камеры ничего сложного собою не представляет. Камера имеет необходимый для установки кронштейн, вам нужно будет только просверлить пару отверстий для крепежных болтов, и одно отверстие под кабель.

А дальше идет включение камеры заднего вида в общую электрическую сеть автомобиля. Если вы не сильны в электрике, то лучше обратить к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы начальные знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения по этапам:

1. Любая камера имеет два провода, по одному передается видеосигнал от камеры к монитору, а второй провод для питания. Так как сама камера имеет короткие провода, то вам необходимо будет их нарастить, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, удлинитель для видеосигнала идёт в комплекте).
2. Где взять питание для видеокамеры? Обычно камеру подключает к задним фонарям. Поэтому сразу после включения заднего хода, включается и камера заднего вида.
3. Все провода, протягиваемые по салону и в багажнике обязательно надо закрепить и спрятать. Это поможет избежать неожиданных обрывов сети во время движения.
4. Если вместо магнитолы вы будете использовать монитор, то нужно будет найти источник питания и для него. При наличии мультимедийной магнитолы Pioneer, этот вопрос у вас решается автоматически.

Подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer

Сейчас мы конкретно поговорим как осуществляется настройка и подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые вводят всех в заблуждение. Подключаем камеру к фонарю заднего хода, всё питание на камере есть, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В пионере это коричневый тюльпан не путать с жёлтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камера заднего вида, ставим пункт вкл., и переключаем полярность в режим батареи.

Наша камера работает, это можно проверить, зайдя в главное меню и выбрать значок камеры, но автоматически она включаться не будет. Это можно исправить подключив фиолетовый провод, к заднему фонарю (куда и камеру). В итоге, когда включается задний ход, загорается фонарь, на камеру подаётся питание, и магнитола понимает что необходимо переключиться на задний ход.
Вся схема подключения видеокамеры заднего вида довольно-таки проста, и поэтому большинство водителей зачастую справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях оборудованных коробкой-автоматом может происходить случайные включения камеры заднего вида.

Для устранения этой неприятности нужно поставить дополнительный датчик задержки включения камеры. В каждой модели автомобиля установка камеры может отличаться, но в мелочах, принципы подключения похожи. Более сложен процесс подключения у видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них преимущество в том, что таких камер можно подключать несколько штук. Машин на улицах города становиться все больше, поэтому камера заднего вида – это уже необходимость. Она не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

Зачастую камеру заднего хода устанавливают после приобретения новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья «как подключить магнитолу» в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.

Видео как подключить камеру заднего хода

Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том,как правильно осуществляется подключение камеры заднего хода. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет нам сделать информацию на сайте ещё более полезной.

Установка камеры заднего вида своими руками — инструкция

Камера заднего вида — пожалуй, один из самых противоречивых элементов тюнинга, о котором постоянно спорят автомобилисты. По мнению одних установка камеры заднего вида — бессмысленна и относится скорее к «понтам» и «наворотам» нежели к полезным помощникам, которыми водители пользуются каждый день. Другие же считают их жизненно важным элементом, а также самым полезным изобретением после автомобиля, и регулярно пользуются ими во время парковки, или выезда (заезда) в гараж.

На мой взгляд, противники камеры заднего вида — это, так называемые «водилы-староверы», это водители со стажем, которые не принимают никаких нововведений и полезных опций, они «брутальны» и пользуются исключительно зеркалом заднего вида. Для них автомобиль так и остался просто средством передвижения, и они не хотят идти в ногу со временем, поэтому и не приемлют всего нового и облегчающего жизнь. Лично я  считаю, что все что владелец делает со своим автомобилем — его личное дело, кроме того если это помогает ему жить или водить авто — то почему бы и нет? Лучше камера заднего вида чем невинное лицо какой-нибудь дамочки въехавшей вам в зад или в бок со словами: «Ой, я чуток не рассчитала» или «Я только месяц за рулем и не умею ездить задним ходом»… Моя сегодняшняя статья для тех, кто ломает голову над тем, как установить камеру заднего вида своими руками. Я попытаюсь детально рассказать вам о том, как это сделать подкрепляя каждый шаг информативными фото.

Итак к вашему вниманию детальная инструкция как установить камеру заднего вида

В своем авто я использовал модель камеры RM116B, это не критично можно выбрать и другую, на ваш вкус. Расположить камеру заднего вида лучше всего поближе к лампочке подсветки номерных знаков, слегка утопив ее в теле бампера, подальше от глаз.

Самым простым способом будет — установка камеры заднего вида возле лампы освещения номеров, на пластмассовом ободке, однако в этом случае ее будет видно и на фоне белых номеров она будет сильно выделяться.

Взяв во внимание такие особенности, я принял решение «впихнуть» ее поглубже в бампер прямо над номером — то есть в планку, которая удерживает осветительные лампы. Короче говоря, теперь проблем с держателем не будет, что уже неплохо, крепление будет скрыто и бампер ковырять не надо будет. Для того, чтобы повторить проделанное, нужно освободить багажный отсек и снять рамку с номерами.

Выводить нужно через левое отверстие, так, чтобы хватало длины провода.

Из-за глубокого расположения рампы пришлось слегка доработать ножку камеры заднего вида, удлинив ее. Возможно, для вашей модели камеры это будет лишним. В моем случае вопрос решился простым применением металлической пластины примерно 4х6 см.

Следующим этапом было сверление отверстия под объектив камеры заднего хода. Здесь необходимо все как следует просчитать, для того, чтобы потом не пришлось подкладывать или подматывать, проще говоря — «Семь раз отмерь — один отрежь!»

Установка камеры заднего вида неприятна еще и тем, что приходится возиться с проводкой. Советую тянуть ее в багажный отсек, используя заглушку или отверстие в районе заднего бампера или запаски.

Теперь пришло время приступить к монтажным работам и подключению камеры к монитору, а также прокладке проводки в салоне машины.

Прежде всего — снимите декоративную накладку порога багажника и левую часть обшивки багажника, затем достаньте из салона все лишнее: сиденья, коврики, накладки на пороги и т. д. Понадобится доступ к задней части магнитолы, поэтому извлеките ее и внимательно изучите разъемы.

Плюсовой провод я взял с левой задней фары, у меня цвет провода — белый с красной полосой, он подключен к лампе. Само подключение делал чуть дальше, чтобы меньше было заметно. Схему подключения я прилагаю поэтому проблем быть не должно.

В области торпеды я нашел «плюс» от лампочки заднего хода.

Далее нужно действовать предельно аккуратно, прокладка проводов — дело хлопотное. Используя «родные» элементы крепления и клипсы… Когда проводка уложена, не спешите все собирать, сначала проверьте работоспособность и правильность подключения аппаратуры. Как тестировать думаю не нужно рассказывать, думаю всем понятно, что если есть картинка и все работает нормально — значит камера установлена правильно.

Если тестирование прошло успешно и камера заднего вида работает правильно, отрегулируйте положение камеры и приступайте к сборке в обратном порядке.

Вот, собственно и вся установка…

Объектив я отрегулировал спустя несколько дней после установки, сразу сделать это довольно сложно, поскольку не понятно сначала как и куда конкретно должна смотреть камера. Приблизительно угол обзора составляет — 120°.

Послесловие…

Установка камеры заднего вида не важно своими руками или в сервисе — это существенная экономия денег, возможность получить бесценный опыт, и радость от самостоятельно проделанной работы. Пробуйте возможно у вас выйдет еще лучше чем у меня, как видите в моем случае вышло тоже довольно пристойно. Тем, кто сомневается стоит или нет, отвечу — лучше один раз потратиться и «попотеть» над установкой камеры заднего хода, нежели постоянно «париться» на тесных стоянках и платить за свои и чужие ремонты…

Установка камеры заднего вида своими руками, схема подключения

Камера – разве не отличный способ упростить себе парковку в стесненных местах? Установка камеры заднего вида своими руками не займет у вас много времени. Рассмотрим монтаж зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения выносного устройства к монитору мультимедийной системы.

Варианты установки

• отдельная камера, которая подключается к штатной мультимедийной системе либо самостоятельно установленному экрану;
• комплект камеры с зеркалом заднего вида, на которое при движении назад будет выводиться изображение. Это может быть как отдельно зеркало, так и накладная панель, которая будет крепиться поверх штатного отражателя.

Монтаж

Вам предстоит решить, куда именно будет вмонтирована камера. Способы установки:

• в плафон штатного освещения номерного знака. Многие производители изготавливают переходные стекла, которые позволяют установить камеру и сохранить подсветку номера. Если на вашей модели авто в определенных комплектациях штатно устанавливается помощник для парковки, то вам всего лишь необходимо приобрести такую крышку фонаря. При этом подобрать устройство можно даже среди универсальных аксессуаров;
• в ручку открытия багажника, которая часто выполнена единым корпусом с пластиковым молдингом над номерным знаком. Камеру в прямоугольном корпусе можно без труда закрепить обычными саморезами;
• прикрепить к рамке номерного знака;
• вмонтировать в бампер. На некоторых авто для установки даже не нужно снимать бампер. Для такого монтажа подойдут камеры, выполненные в овальном корпусе. Вам всего лишь необходимо проделать отверстие в бампере. Для пущей надежности с внутренней стороны корпус необходимо посадить на кузовной герметик либо герметизировать клеевым пистолетом. Провода в салон авто можно проложить через вентиляционные отверстия, расположенные в багажном отделении.

Дополнительное оборудование

Одной из главных проблем является забрасывание объектива грязью и наледью. Даже немногие штатные системы оборудуются такой полезной функцией, как омывание камеры. Если вы устанавливаете аксессуар в крышку багажника автомобиля, в котором есть омыватель заднего стекла, то реализовать очистку очень просто. Вам всего лишь необходим тройник, который будет вживлен в штатную магистраль омывателя перед форсункой заднего стекла. В качестве распылителя можно взять компактную форсунку с любого подходящего авто. Поскольку стекло объектива маленькое, нет смысла использовать веерную форсунку.

Электронная составляющая

Внимательно отнеситесь к прокладыванию проводов. Места соединений должны быть качественно заизолированы. Чтобы провода не болтались и не перетирались, обмотайте их тряпчатой изолентой, по возможности закрепите стяжками к штатным жгутам проводов либо зафиксируйте, используя технические отверстия кузовных элементов. В салоне провода можно протягивать как внизу вдоль порогов, так и за обшивкой потолка.

Установка камеры заднего вида своими руками не вызовет трудностей даже у начинающего автолюбителя, но вот к подключению нужно подойти куда более основательно. Рассматривать камеры заднего вида, которые идут в комплекте вместе со специальным зеркалом, не имеет смысла. Вам просто необходимо подключить все по инструкции, которая обязательно прилагается к устройству.

Для нормального функционирования системы используется:

• двухжильный провод для питания камеры;
• двухжильный провод видеосвязи. Для передачи видео на монитор используются провода с RCA разъемами (известные всем «тюльпаны»). Жилы не экранированные, поэтому при необходимости могут быть удлинены либо разрезаны для протягивания в труднодоступных местах. В некоторых вариантах для корректной работы системы из разъема RCA будет выходить дополнительный провод возбуждения.

Провод возбуждения активирует экран магнитолы «плюсовым» током, заставляя систему автоматически переходить в режим трансляции изображения с камеры. Провод возбуждения обязателен не для всех мультимедийных систем, в некоторых устройствах автоматический переход на камеру заднего вида осуществляется по каналу видеосвязи. Если подобная функция магнитолой не предусмотрена либо устройство подключено некорректно, то сменять изображение на экране придется вручную нажатием специальной кнопки.

Способы подключения

Связать камеру заднего вида и монитор в салоне можно беспроводным способом. Для этого потребуется специальный модуль. Питание модуля подключается к лампе заднего хода, а уже с модуля идет к камере. Второй беспроводной модуль подключается к питанию монитора. Недостаток такого способа в помехах, часто препятствующих нормальной передаче изображения. Также такой способ не подходит для магнитол, которым необходим провод возбуждения.

Более подробно рассмотрим классический вариант подключения. Суть приведенной схемы в том, чтобы подключить питание камеры к фонарю заднего хода, напряжение на выводах которого появляется только после включения реверсной передачи. Разъем («тюльпан») подключается к штатному выходу на магнитоле либо экране, предназначенном для видеосвязи. Провод возбуждения необходимо соединить с выходом магнитолы, обычно маркирующимся как «Reverse». Узнать, обязателен для вашей мультимедийной системы провод возбуждения, можно из технической документации к магнитоле. На этом установку и подключение своими руками для большинства автомобилей можно считать завершенной.

Система контроля неисправности лампа

Что делать, если вы установили камеру заднего вида на свой автомобиль, а она работает, только когда автомобиль заглушен? Во многих современных автомобилях, обычно имеющих немецкие корни, установлена система контроля исправности лампа. ШИМ-контроллер посылает по проводам питания осветительных приборов прямоугольные положительные импульсы, которые помогают обнаружить перегорание фонарей кормовой части автомобиля. Поскольку лампы имеют инерционность, пульсации тока не влияют на их работу. Но вот камера заднего хода при таких помехах будет работать некорректно.

Для предотвращения такого эффекта камеру к фонарю заднего хода необходимо подключить через реле с питанием от прикуривателя (там ток уже будет постоянным). При этом «+» от ламп ЗХ на обмотку реле необходимо подать только после выпрямления диодом и сглаживания пульсаций конденсатором. «Минус» для питания камеры необходимо взять как можно дальше после «массы» фонарей ЗХ.

Предлагаем посмотреть видео с подробным описанием способа устранения помех, чтобы гарантированно не иметь проблем с картинкой на своем авто.