Рубрика: Авто

Инструкция по применению жидкого стекла для авто – Жидкое стекло – применение в строительстве: рекомендации при покрытии жидким стеклом

Жидкое стекло для авто. Максимальная защита и отличный внешний вид автомобиля

Защитное средство для автомобилей «жидкое стекло» было разработано японскими производителями автокосметики в 2008 году. Основная задача нанокерамического состава – длительная защита лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от воздействия внешних факторов.

Жидкое стекло для авто – это водный щелочной раствор натрия или калия, который образуется в ходе сплавление кварцевого песка с содой.

Как работает жидкое стекло для автомобиля

Состав наносится на кузов автомобиля и закрепляется на лакокрасочном покрытии. После этого состав кристаллизуется за счет действия катализатора и влаги. Весь процесс катализации занимает примерно два часа. В следствии этих процессов происходит формирование твердого слоя покрытия, которое в течении одной недели преобразуется в твердую прозрачную пленку.
На отечественном рынке автокосметики широко рекламируется и предлагается потребителям защитные средства под названием «Body Glass Guard» и «System Glos» . По заявлению производителя нанокерамические полироли имеет следующие свойства:

• Придают блеск
• Защищают ЛКП кузова автомобиля сроком на один год
• Создают водоотталкивающий эффект более чем на шесть месяцев
• Защита кузова автомобиля за счет твердого и прочного покрытия, которое в два раза толще любого воскового покрытия

Также хочется отметить, что защитные полироли предлагаются для светлых и темных тонов ЛКП.

Так выглядит лакокрасочное покрытие семилетнего автомобиля после обработки жидким стеклом.

А на этом видео вы сможете увидеть, как работает нанокерамика и как выглядит водоотталкивающий эффект на кузове автомобиля.

Для любителей ухаживать за своим автомобилем самостоятельно есть возможность купить жидкое стекло в интернет-магазинах.

Краткая инструкция по применению жидкого стекла

1. Обработка автомобиля должна проходить при температуре не ниже 10 градусов и не выше 40.
2. Перед обработкой автомобиль должен быть идеально вымыт и высушен.
3. Состав наносить частями на небольшие участки поверхности. Площадь, на которую единовременно можно нанести состав должен соответствовать капоту легкового автомобиля.
4. После частичного высыхания состава располировать прилагаемой тканью. Время высыхания зависит от температуры воздуха.

• 5-10 минут при температуре 25-35 градусов
• 10-20 минут при температуре 10-20 градусов
• 20-30 минут при температуре ниже 10 градусов (не рекомендуется производить обработку при этой температуре)

Подготовка раствора жидкого стекла для обработки кузова автомобиля

1. Смешайте полностью все количество жидкостей А и В, закройте пробку и хорошо взболтайте
2. Нанесите средство на губку и тщательно разотрите по поверхности
3. После частичного высыхания располируйте желтым полотенцем (входит в комплект )
4. Окончательно разотрите поверхность полировочной салфеткой (входит в комплект )

Видеоинструкция по применению жидкого стекла Willson Glass Guard

Жидкое стекло для авто — надежная защита ЛКП вашего автомобиля

2 (40%) 1 голос[а]

Willson Silane Guard. Инструкция

Инструкция по применению Silane Guard

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Входящие в состав Willson Silane Guard компоненты на основе силановых полимеров могут нанести вред здоровью.

При работе придерживайтесь элементарных правил личной безопасности:
1. Обработку необходимо выполнять на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
2. Все операции по нанесению состава выполняйте только в защитных перчатках.
3. Не допускайте попадания Silane Guard на открытые участки кожи, одежду. Если предупредить это не удалось, немедленно промойте пораженные участки теплой водой.

Общие указания

Использовать только для ЛКП кузова. Не наносить на пластик, шины, резиновые и хромированные части, стекло, фары.
В случае попадания – немедленно протереть влажной материей.

Данный состав рекомендуется наносить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и пыли.

Не наносить при минусовых температурах окружающего воздуха.

Все работы выполнять с применением чистого протирочного материала (микрофибра).

Закрытая упаковка хранится в тёмном месте при температуре до +40 °С в вертикальном положении.

Соблюдайте временные промежутки!

Весна/осень, в тени (10 °С ~ 20 °С).	Лето, в тени (20 °С ~ 35 °С).	Зима, на солнце (менее 10 °С).
Время полимеризации — 10 минут. Время располировки — 5 минут.	Время полимеризации — 5 минут. Время располировки — 3 минуты. Не наносить на горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами!	Время полимеризации — 15 минут. Время располировки — 10 минут. Не наносить при отрицательных температурах!

Эффект не будет достигнут, если оставить высыхать надолго без располировки.

Технология нанесения

	Тщательно вымойте автомобиль и высушите. Для подготовки поверхности, производитель Willson рекомендует использовать: специализированную глину для глубокой очистки кузова (от вкрапления песка и металла), очиститель лакокрасочного покрытия Base Make Cleaner. При наличии дефектов ЛКП – проведите предварительную обработку.
	Перед использованием, взболтать ёмкость в течении 1-2 минут.
	Небольшое количество состава нанесите на губку-аппликатор. Обрабатывайте поверхность автомобиля подетально без нажима, равномерно распределяя состав на деталь кузова, не оставляя непокрытых участков.
	Дайте составу высохнуть 5-15 минут (в зависимости от температуры окр. среды). Когда поверхность начнет матоветь, без нажима располируйте микрофибровой тканью прямыми движениями, убирая все излишки c поверхности, периодически переворачивая ткань.

После обработки кузова автомобиль должен отстояться в сухом боксе не менее 6 часов (в идеале 8-10 часов). В течении этого времени, состав полимеризуется, запрещено попадания воды на кузов и механическое воздействие на него.
После обработки рекомендуется не мыть машину в течении 1 недели. По прошествии недели можно мыть автомобиль даже в автоматической мойке. В дальнейшем достаточно лишь посещать автомойку. После нанесения покрытия не рекомендуется использовать абразивные ваксы, в случае использования абразивных вакс требуется повторное нанесение Silane Guard.

Бренд	Willson
Страна производитель	Япония
Состав	Полимеры на основе силана, растворитель нефтяной, отвердитель
Технические характеристики	Однокомпонентное средство, объём 95 мл, подходит для светлого и темного цвета кузова
Срок годности	5 лет (дата изготовления указана на упаковке)
Официальный веб-сайт	Willson.co.jp

Фото оригинального комплекта SG

Личный опыт применения полироля Silane Guard

Хочу поделиться личным опытом использования японского жидкого стекла Силан Гард. В ходе всей процедуры по обработке кузова, фиксировал на камеру состояние ЛКП до нанесения покрытия и после, чтобы оценить действительную эффективность средства. Всё выполнял по инструкции (прилагалась в комплекте).

Итак, как и рекомендуется в инструкции, заехал на мойку, чтобы провести тщательную очистку кузова. Воспользовался услугой — удаление с кузова битума и гудрона. Машина у меня не старая (2 года), поэтому особая подготовка и предварительная глубокая полировка не требовались. Если есть сколы от камней, то тут потребуется всё зачистить и закрасить.

После мойки оставил машину на ночь, чтобы дать ей полностью просохнуть. Абсолютная чистота и полностью сухая поверхность — важнейшие условие успешного использования японской полироли.

Следующий день и второй этап! За ночь кузов отлично просох. Я его хорошенько протёр слегка влажной тряпкой из микрофибры, сразу же протёр другой сухой тряпкой. Заснял состояние ЛПК. Как видите, на кузове имеются неглубокие царапины, небольшие потёртости, цвет потускневший.

Работу по обработке проводил возле гаража под открытым небом, тёплая осенняя погода это позволяла. Температура воздуха +10 градусов, ни ветра, ни туч. Обработка на улице при минусовой температуре не рекомендуется производителем.

Первоначально определил для себя последовательность нанесения покрытия — крылья, двери, капот, крыша (разделил её на две части), багажник. Теперь в игру вступает стекло silane guard. Сначала баллончик с составом хорошенько встряхнул несколько раз. Затем равномерно и продольными движениями нанес средство на рабочую поверхность специальной губки (прилагалась в комплекте). Далее наношу состав на элемент, смотрю внимательно, чтобы не было пробелов, наносимое средство визуально видно на кузове. Вжимать или втирать не нужно.

Как оказалось, обработка кузова автомобиля этим составом — проще не бывает! Он распределяется и располировывается легко и просто. Я имел опыт применения жидкого стекла Glass Guard, оно гораздо тяжелее располировывается.

После обработки составом всех деталей кузова в один слой, средства (использовал объём 57 мл) осталось около половины.

Так что, если всё выполнять по указанной производителем технологии, то одного такого баллона вполне хватит на обработку кузова в два слоя. Но второй слой можно наносить только не менее чем через час после располировки первого.

Полируем и получаем зеркало!
Далее выждал 10 минут, чтобы нанесённый состав подсох и приступил к его располировки.

Комплектация японского покрытия включала для этого большую специальную микрофибровую ткань. Располировку выполнял, не применяя давления, лёгкими движениями. Работал с деталями кузова в той же последовательности, что и при нанесении состава.

На всю процедуру нанесения жидкого стекла у меня ушло около двух часов. Работал не спеша, аккуратно. Эффект от такого самостоятельного детейлера меня впечатлил на все 100%! Машина обрела яркую внешность, засверкала как зеркало.

Смотрите фото до и после

Присутствующие ранее царапинки, потёртости не разглядеть. Их нет! Моё авто стало как новое. Цель достигнута, кузов моей машины отлично защищен от мелких рисок, паутинки, царапинок твердой микропленкой.

На заснятом видео, я постарался хорошо отобразить получившийся зеркальный эффект. И такой шикарный блеск уже после 1 слоя нанесения полироля Силан Гард!

Также я заснял на видео водоотталкивающий эффект пленки. Гидрофобные свойства у неё действительно отличные. Как и рекомендовано, машину не мыл неделю. За это время пыль по кузову уложилась равномерным слоем, но ночной дождь её смыл начисто.

Напомню, что производителем не рекомендуется мыть автомобиль после обработки жидким стеклом в течении 1 недели.
Пленка должна полностью затвердеть, поэтому эксплуатировать авто после обработки можно, но без моек!

Через месяц активной эксплуатации машины и посещения мойки, результат тот же — выглядит она все также шикарно.
Цвет яркий, красивый блеск, ни царапин, ни потертостей. Грязь, вода словно отталкиваясь мгновенно стекают. Теперь намного реже заезжаю в мойки, так как машина дольше остаётся чистой.
Итог. Это действительно отлично работающий японский продукт, который является спасением для автомобиля и кошелька!

Жидкое стекло для авто | ТОП-5 лучших марок для покрытия автомобиля жидким стеклом

0. Содержание статьи:
1. ? 1. ТОП 5 производителей и образцов жидкого стекла и керамики
2. ? 2. Обзор жидкого стекла Японского производства — Willson Silane Guard
3. ? 3. Немецкая нанокерамика Koch Chemie 1K-Nano
4. ? 4. Жидкое стекло Российского производства HKC Ceramic Coating 2.2
5. ? 5. Средства для защиты и полировки кузова из Японии — Soft99 Glass Coating H-7
6. ? 6. Обзор жидкой нанокерамики для кузова — Ceramic PRO
7. ? 7. Итоговый рейтинг 2018 года и выводы

Автомобилисты хорошо знают, что самый дорогой ремонт – это кузовной. А небрежное отношение к лакокрасочному покрытию приводит к разрушению защитного слоя, который оберегает железо от окислительных процессов. Уже многие автолюбители испытали, оценили и знают, что для защиты ЛКП эффективно использовать жидкое стекло для авто. Оно представляет собой полироль, в состав которой входит диоксид кремния. После нанесения жидкого стекла на поверхность авто образуется кварцевая пленка, которая надежно защищает краску от внешней агрессивной среды:

• Ультрафиолетового излучения;
• Высоких температур;
• Щелочей и кислот;
• Механического воздействия.

Популярность жидкого стекла с каждым днем растет, но тормозят ее высокие расценки, которые выставляют на автомойках, сервисных центрах специалисты за услуги по обрабатыванию машин этим составом.

ТОП средств для защиты и покрытия кузова автомобиля жидким стеклом

Купить жидкое стекло и обработать авто можно своими руками. Эта процедура не занимает много времени и позволяет сэкономить приличные деньги. Только надо знать, что лучше покупать и у кого. Поэтому предлагаем ознакомиться с лучшими товарами 2018 года от проверенных производителей. Исходя из эффективности, представляем пять защитных покрытий

Наименование	Свойства
Willson Silane Guard, 95 мл	Надежно защищает краску от царапин, придает блеск ЛКП. Легко наносится на поверхность и полируется. Не выделяет вредных для здоровья веществ, поэтому подходит для использования в гараже.
HKC ceramic coating 2.2	Самое популярное жидкое стекло у специалистов, обладает высокими эксплуатационными свойствами и ценой. Пригодно для самостоятельного использования. Производитель гарантирует высокую надежность защиты и насыщенный цвет краски.
Soft99 Glass Coating H-7	Хорошая, недорогая продукция, но для получения эффекта на длительный срок требуется наносить жидкое стекло в несколько слоев. Процесс полирования самый трудоемкий из-за низкой консистенции состава.
Koch Chemie 1K-Nano, 250 мл	Производитель позиционирует свой продукт, как нанокерамику для профессионального использования и гарантирует насыщенный цвет и прочность покрытия в течение 1 года, только при соблюдении режима мойки, специальными шампунями. Имеет хороший зеркальный эффект
Ceramic Pro 9H Набор Light No 1, 50 мл	Данная нанокерамика предназначена, только для профессионалов. В свободной продаже ее нет. Обладает всеми свойствами, присущими нанокерамике – прочность, блеск.

 

О жидком стекле для авто «Willson Silane Guard» на автопортале DRIVE2:

 

Обзор образцов жидкого стекла

Хотя предназначение товаров одинаковое, но по составу, методике применения все перечисленные полироли разные. Что лучше подойдет для конкретного транспортного средства можно узнать, ознакомившись с детальным обзором по жидким стеклам для авто от ведущих производителей.

Willson Silane Guard — Японское качество и технологии

Знаменитая полироль Willson Silane Guard, 95 мл изготовлена на основе диоксида кремния имеет оптимальное соотношение цены и качества. Поэтому она удерживает лидирующие на рынке жидкого стекла не только в Японии, но и во всем мире большинство покупателей отдает предпочтение этой марке.

Товар продается в фирменной упаковке вместе со всем необходимым для работы:

• Располировочная салфетка;
• Губка;
• Резиновая перчатка;
• Подробная инструкция по использованию стекла.

В состав этого жидкого стекла входят алкосилан, алкоксисилокан, изопарафин, нонан, диоксид кремния, нефтяной растворитель, отвердитель. В итоге получилось однокомпонентная жидкость, которая легко наносится на авто любого цвета. Приложив небольшие усилия и с минимальными затратами, автовладелец получает комплексную защиту ЛКП.

Свойства	Описание
Гидрофобный эффект	Машина остается чистой на протяжении длительного времени, благодаря водоотталкивающим свойствам силановой пленки
Стойкость к механическому воздействию	Жидкое стекло от Willson защищает автомобиль от мелких повреждений, которые могут причинить ветки кустов, деревьев, попадание мелких камешков, тряпки или щетки в процессе мойки.
Насыщенный цвет	В течение года автомобильный кузов излучает зеркальный блеск.
Стойкость к агрессивным средам	Защитная пленка надежно противостоит химическому воздействию зимних реагентов, автошампуней

К плюсам Willson Silane Guard относят то, что его цена на сегодня самая доступная покупателям. При этом эксплуатационные свойства не хуже, чем у конкурентов. По гидрофобным показателям и цветовой насыщенности жидкое стекло для авто от Виллсон вне конкуренции. Удобная комплектация и подробная инструкция позволяют самостоятельно быстро обработать автомобиль.

Из минусов жидкого стекла стоит отметить, что машину после выполнения процесса нужно тщательно просушить. Рекомендуется выдержать автомобиль в сухом, закрытом помещении не менее 12 часов. Почитать отзывы на Silane Guard можно на нашем сайте.

Перед нанесением жидкого стекла на авто необходимо привести железо и ЛКП в порядок, чтобы не было трещин, глубоких царапин и тщательно помыть. Willson Silane Guard требуется наносить только на хорошо просушенную поверхность. С помощью аппликатора состав равномерно распределяется по кузовным элементам. Не менее чем через 20 минут его необходимо располировать. Для лучшего эффекта через час процедуру повторить снова и нанести еще силановое покрытие.

Видео-инструкция по нанесению:

Видео-отзыв реального покупателя:

Эффективность своего товара Виллсон доказывает плодотворной работой на отечественном рынке уже на протяжении 10 лет. Эта компания хорошо зарекомендовала себя, как надежного поставщика качественных товаров.

 

О жидком стекле для авто «Willson Silane Guard» на автопортале DRIVE2:

 

Koch Chemie 1K-Nano — Немецкая скрупулёзность и педантичность

Изделие знаменитого бренда Koch Chemie 1K-Nano, 250 мл предназначена для специализированных сервисных центров. Продается эта нанокерамика в комплекте с мерным стаканом, губкой, паспортом и сам продукт в алюминиевой емкости объемом 250 мл. Для гарантированного получения качественного результата немецкая компания выдвигает ряд требований, которые осуществимы только на специализированных предприятиях.

Немецкие производители стараются держать секрет состава 1K-Nano втайне от конкурентов, чтобы не возникало желание сделать подделку. Но этот наноконсервант прочно внедряется в ЛКП, а реактивные вещества и специальные добавки из его состава создают идеально гладкую, блестящую и полностью герметичную оболочку. В Европе, после обработки машины нанолаком на проделанную работу дается гарантия 3 года. В России из-за тяжелых условий эксплуатации эта цифра снижена до года.

1K-Nano продается в жесткой коробке, в отличие от Wilson, в комплекте так же лежат:

• Большая губка;
• Отдельная емкость для дозирования
• Инструкция.

Свойства	Описание
Гидрофобный эффект	Создается идеальная ЛКП, с которой вода сразу же скатывается, а грязь быстро очищается
Стойкость к механическому воздействию	Прослойка тонкая, но за счет использования передовых технологий обеспечивает качественную защиту от механических повреждений
Насыщенный цвет	Гладкая поверхность автомобиля блестит за счет равномерного распределения света и дополнительных добавок, придающих зеркального блеска и глубины цвету
Стойкость к агрессивным средам	Тонкая, но очень прочная защита кузова отлично противостоит кислотам, щелочам, битуму и смолам.

Основным достоинством нанолака 1K-Nano считается то, что он прочно и герметично фиксируется на ЛКП автомобиля за счет:

1. Тщательной предварительной подготовки кузова. Перед нанесением средства на поверхность ее следует тщательно отполировать специальными пастами с соблюдением технологии;
2. Разработки и использование компанией KochChemie передовых нанотехнологий в производстве.

Итоговый результат благодаря перечисленным факторам обеспечивает сохранность лакокрасочного покрытия, а, следовательно, кузовных элементов в идеальном состоянии. Но в этом кроется и отрицательная сторона – высокая трудоемкость и стоимость рабочего процесса.

Наносится 1K-Nano на обезжиренную подготовленную поверхность с помощью специальной губки или эксцентриковой машинки. После этого следует подождать минут 10 при температуре не менее 20 градусов пока на ЛКП начнет проявляться матовость, чтобы приступить к располировке. Для окончательного завершения работы по технологии KochChemie ЛКП требуется обработать полиролью через 4 часа.

Обзор Koch Chemie 1K-Nano:

Нанесение Koch Chemie 1K-Nano:

Компания KochChemie славится своими разработками в области автохимии и оборудования. Поэтому лучшие мировые сервисные и торговые центры по реализации автомобилей приобретают продукцию этого знаменитого немецкого бренда.

 

 

HKC Ceramic Coating 2.2 — Специальная разработка для отечественного рынка

Эстонская нанокерамика HKC Ceramic Coating 2.2 — это профессиональная продукция, позиционируется, как премиальная. Она предлагается в небольшом объеме 50 мл, но этого количества хватает для пары автомобилей по 3 слоя. Предназначены товары от компании НКС для профессионалов, но при соблюдении инструкции по нанесению можно обработать машину собственноручно. Тем более в наборе предоставляется подробная инструкция и микрофибры.

Производитель очень трепетно относится к своему творению и держит в строжайшей тайне состав жидкого стекла. Оно разрабатывалось специально для рынка стран СНГ с учетом специфики погодных и эксплуатационных условий, в которых приходится машинам работать. Поэтому толщина защитной прослойки максимальная, но при этом разработчики из НКС добились эффекта сращивания всех микронеровностей поверхности. В итоге получается толстая, необычайно прозрачная пленка.

Свойства	Описание
Гидрофобный эффект	В зависимости от количества слоев наблюдаются хорошие водоотталкивающие качества более года
Стойкость к механическому воздействию	Толстая эластичная полимерная пленка хорошо справляется с внешними опасностями
Насыщенный цвет	За счет толщины и прозрачности создается эффект увеличительного стекла. Особенно красиво смотрятся авто в цвете металлик.
Стойкость к агрессивным средам	Сверхмалое содержание растворителей гарантирует, что около 90% нанокерамики останется на ЛКП и будет надежно защищать кузов от внешних раздражителей

К плюсам средства от HKC следует отнести высокую прочность и износостойкость покрытия. Оно может прослужить более года сохраняя ЛКП блестящей и защищенной. Среди минусов в первую очередь отмечают высокую цену и трудоемкую технологию нанесения. Также обращает на себя внимание факт длительного проявления насыщенности цвета. Обычно на полную проявку уходит до 10 дней.

Несмотря на то, что HKC Ceramic Coating 2.2 легко наносится и располировывается. следует отметить, что для получения качественного защитного покрытия требуется хорошо вентилируемый теплый бокс, чтобы толстая пленка хорошо прилегла к ЛКП и просохла за 12 часов. Промежуток между нанесением тонких сечений должен быть не менее 1,5 часов. То есть, чтобы выполнить рекомендованные 3 захода, необходимо более 4,5 часов. Поэтому, если выбрали такое дорогое жидкое стекло, то лучше обращаться к профессионалам, которые с гарантией выполнят всю необходимую работу.

НКС — относительно молодая компания, которая активно работает на рынке отечественного детейлинга. Главной особенностью ее продукции считается исключительно высокое качество. Плюс к этому ведется работа по расширению сети своих представителей

Soft99 Glass Coating H-7 — Японское качество на российском рынке автоаксессуаров

Жидкое стекло Soft99 Glass Coating H-7 предназначено для защиты всех типов транспортных средств, а также оборудования, эксплуатируемых в агрессивных средах. С его помощью на металле, пластике создается прочная оболочка на основе оксида кремния. Чтобы с данной продукцией было удобно работать производитель предоставляет покупателям комплект с губкой-аппликатором и салфетками для распалировки.

В состав Soft99 Glass Coating H-7 входят соединения кремния и растворители на основе нефтепродуктов. Перед применением на новом материале рекомендуется проверить их взаимодействие. Этим средством можно обрабатывать пластиковые и хромированные элементы, но ни в коем случае не рекомендуется контакт с резиновыми изделиями.

Свойства	Описание
Гидрофобный эффект	Soft99 Glass Coating H-7 обладает более скромными водоотталкивающими качествами, чем товары, описываемые выше. На протяжение 4 месяцев оно готово к противодействию осадкам
Стойкость к механическому воздействию	Прочная пленка обеспечивает хорошие защитные качества сроком на 7-8 месяцев при 2 слоях.
Насыщенный цвет	ЛКП блестит, но блеска хватает ненадолго – 5 месяцев.
Стойкость к агрессивным средам	Хорошие эксплуатационные свойства обеспечат автомобиль надежной защитой на протяжении года, если использовать специальную автокосметику на мойке.

К положительным качествам жидкого стекла от компании Soft 99 относят удобную упаковку, длительный срок хранения и обширную область применения. Низкая консистенция способствует удобству при нанесении, располировывании и дает возможность более экономно его расходовать. Для обработки машины среднего класса достаточно 30 мл. Но чтобы получить хороший гидрофобный эффект необходимо делать, как минимум две процедуры. Поэтому получить большую выгоду на фоне конкурентов не получится.

Процесс нанесения не сложный, но требует серьезной подготовки кузова, чтобы не допустить очагов коррозии под пленкой. После этого можно приступать к работе:

1. Необходимо обезжирить металлические элементы;
2. Нанесите состав на чистую губку и равномерными продольными движениями нанести его на все элементы. Также можно обработать оптику, зеркала и другие предметы экстерьера;
3. Для подсыхания достаточно 5-10 минут и после этого необходимо чистой салфеткой полировать поверхность до исчезновения разводов.

Японская компания Soft99 на протяжении длительного времени выпускает автокосметику для внутреннего рынка. Это один из самых популярных брендов среди японцев. В ассортименте этой компании более 3000 наименований товаров. По официальным данным около 70% полиролей, реализуемых в Японии, производит Soft99.

Ceramic PRO — Качество не для всех

Знаменитое тайванское керамостекло Ceramic PRO 9H используется только на сервисах, автомойках или детейлинговых центрах. Связанно это с требованиями к проведению технологических процессов. И стоимость маленького флакончика 50 мл свыше 20000 р, не особо привлекает автолюбителей. Поэтому цена обработки обычно стартует от 12 тыс. За эти деньги машину помоют и обезжирят, а за каждую защитную прослойку придется доплатить еще по 7000р.

Но дороговизна PRO 9H не отпугивает клиентов, потому что производитель привлекает внимание владельцев автомобилей гарантией от коррозии более, чем на 10 лет. Гарантийный срок зависит от правильной эксплуатации и своевременного обслуживания покрытия. Тайское жидкое стекло наносится один раз и не снимается, потому что оно вечное, то есть автомобиль получает защиту металла и краски на весь срок эксплуатации.

Свойства	Описание
Гидрофобный эффект	Хорошие показатели водоотталкивания и стойкости к грязи достигается за счет высокого поверхностного напряжения. Оболочка постоянно находится под натяжением.
Стойкость к механическому воздействию	Каждая новый слой придает поверхности большей прочности, повышая его твердость на 3-4 Н. Толщина защиты может увеличиться более чем на 15 микрон. Поэтому ЛКП находится под надежной защитой.
Насыщенный цвет	PRO 9H создает на ЛКП автомобиля прозрачную пленку, делая цвет машины глубоким и ярким.
Стойкость к агрессивным средам	Десятикратное нанесение средства гарантирует кузову химическую стойкость к воздействию любых элементов, вплоть до кислот.

Конечно же каждый автолюбитель хочет, чтобы машина переливалась на солнце, не ржавела, была чистой. Все это предоставит PRO 9H. Но есть один небольшой недостаток у этого предложения – это цена. Помимо того, что вы оплатите изначально, впоследствии придется систематически приезжать в сервис для обслуживания и вновь платить деньги. Так что такой “нанокерамикой”, целесообразна для люксовых автомобилей.

Первая обработка автомобиля жидким стеклом предусматривает нанесение 3 или 4 слоев. Но для повышения эффективности необходимо выполнять все требования производителя:

1. Провести полировку специальной полиролью Nano-Polish;
2. После нанесения стекла кузовные элементы обрабатываются средством Pro Light. Это дает покрытию эффект антиграффити – с машины можно стирать краску растворителем.

Каждые 9 месяцев необходимо проводить профилактику покрытия и обновлять его. Так автомобиль получает защиту от внешних раздражителей. При этом полировать ЛКП нет необходимости, потому что она сохраняется в идеальном состоянии.

Производителем PRO 9H является знаменитая тайваньская компания Nanoshine LTD, специализирующаяся на разработке защитных промышленных покрытий. Над новыми проектами постоянно работают лучшие ученые в области нанотехнологий. И каждый год ассортимент бренда Ceramic растет в количестве и качестве.

 

 

Покрытие автомобиля жидким стеклом — какое средство выбрать

Исходя из возможностей, и разобрав качественные и ценовые показатели жидкого стекла, представленного в России, сделаем выводы. Слишком дорогие полироли находятся вне зоны доступа, потому что они реализуются через автомобильные сервисные центры и требуют обучения, профессионального инструмента, оборудования при работе с ними. Кроме того, кузов и ЛКП авто необходимо тщательно подготовить с использованием полиролей и другой фирменной автокосметики.

 

О жидком стекле для авто «Willson Silane Guard» на автопортале DRIVE2:

 

Для поддержания идеального состояния оболочки потребуется специализированная мойка и обслуживание. Поэтому самыми оптимальным выбором считается доступная в продаже продукция с простым алгоритмом работы. Эффект от использования жидкого стекла у всех приблизительно одинаковый, значит предпочтение следует отдавать самым доступным по цене.

Среди представленных в обзоре наиболее привлекательными по стоимости и отзывам являются:

1. Willson Silane Guard, 95 мл и Koch Chemie 1K-Nano;
2. Soft99 Glass Coating H-7;
3. HKC Ceramic coating 2.2.

Зачем платить больше, если за гораздо меньшие деньги можно приобрести проверенное временем и людьми качественное жидкое стекло от знаменитого японского производителя Willson или нанокерамику немецого бренда Koch Chemie 1K-Nano. На данные составы множество положительных отзывов, не высокая цена, что делает их лучшими из пяти представленных марок. Хорошей обработки Вам!

 

 

Автор материала:

Технология нанесения жидкого стекла HIKARI на кузов автомобиля

Технология нанесения:

1. Защитное покрытие необходимо наносить в сухом боксе, исключить попадание пыли и прямых солнечных лучей.
2. Не наносить средство при минусовых температурах. 3. Перед нанесением необходимо дать остыть кузову и капоту автомобиля.
4. Средство можно наносить на кузов автомобиля, бампер, литые диски, алюминиевые, хромированные и другие металлические поверхности, гладкий пластик. Не использовать для покрытия автомобильных стекол, пористых и шероховатых поверхностей.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед использованием аккуратно удалите с поверхности всю грязь, эфирные пятна и пыль, следы от насекомых, обезжирьте поверхность. Не наносить на поверхность, обработанную восковыми покрытиями. При загрязнении корпуса машины для очистки можно использовать шампунь или специализированное моющее средство для автомобилей. При наличии крупных царапин, «голограмм» произвести полировку кузова автомобиля, после чего так же смыть всю грязь водой и шампунем. Насухо протрите поверхность. Помните, что состояние кузова перед нанесением играет значительную роль. В силу своей прозрачности, покрытие не скроет недочеты кузова. Нанесение защитного покрытия необходимо производить при хорошем освещении.

2. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА

Нанесите небольшое количество состава на край специальной губки, входящей в комплект (приблизительно 1/3 колпачка). Легкими движениями обработайте площадь примерно 0,7 кв. м.

Оставьте обработанную поверхность на:

HIKARI DIAMOND — располировывать в течение 10-30 секунд после нанесения;

HIKARI SAPPHIRE — на 2-3 минуты;

HIKARI GLASS — 1-2 минуты.

Спустя указанный промежуток времени( в зависимости от состава) располируйте состав прилагающейся синей (желтой) ветошью. Очень важно сразу осматривать обработанный фрагмент на предмет равномерного распределения состава и отсутствия белесых разводов, говорящих о недостаточном располировывании или избытке состава. Такими же небольшими фрагментами обработайте весь автомобиль. Начинайте с крыши и далее по периметру кузова. В процессе выполнения работ не забывайте плотно закрывать емкость с составом во избежание его заветривания и кристаллизации.

Не допускайте прикосновений к уже обработанной поверхности. После нанесения состав должен закрепиться: HIKARI DIAMOND — 4-5 часов, HIKARI SAPPHIRE и  HIKARI GLASS — 3-4 часа  в помещении.

Ещё один нюанс работы заключается в том, что нет необходимости наносить состав «толстым слоем», он в любом случае взаимодействуют с лакокрасочным покрытием на необходимом уровне глубины, а избыток состава приведет к появлению белесых разводов.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

В первые 24 часа после нанесения покрытия ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль даже обыкновенной водой, т.к. происходит активный процесс кристаллизации покрытия (воздействие атмосферных осадков допускается). Для полного процесса кристаллизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль с химически активными составами и автошампунями в течение двух недель (мойка
водой допускается). В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется пользоваться бесконтактными мойками.
Ручная мойка не рекомендуется, так как при механическом контакте грязь и твердые частицы могут повредить поверхность покрытия, тем самым сократив срок его службы.
При удалении с кузова сильных загрязнений не должны использоваться составы, содержащие абразивные материалы.
В зимнее время для очистки кузова не допускается использование скребка. Для очистки от снега рекомендуется использовать щетки с мягким ворсом.

Важная информация

1.Покрытия не защитят автомобиль от камней и прочих механических повреждений!
2. Покрытие не является лаком либо лакозаменителем. После покраски автомобиля или нанесения аэрографии, необходимо нанесение лака. Кварцевые составы наносят на лаковое покрытие для его защиты.
3. В случае повреждения кузова, например, крыла, удалить защитное покрытие можно абразивными пастами с маркировкой (сompound), используемыми при полировке кузова авто. Сам процесс займёт чуть больше времени, в отличие от полировки необработанного автомобиля, но в любом случае покрытие можно удалить данным способом. После ремонта и покраски нет необходимости снимать защитное покрытие со всего кузова, и покрывать его заново. Достаточно покрыть только ту деталь, которая подвергалась ремонту.
После повторного нанесения покрытия деталь, которая подвергалась ремонту, не будет отличаться по цвету от остального кузова, так как покрытие прозрачно. Цвет может отличаться в том случае, если при подборе краски не правильно был подобран цвет. Но защитное покрытие на это никак не повлияет.

4. По истечении пяти и более лет, в зависимости от того как эксплуатировался автомобиль, покрытие не отслаивается частями, оно равномерно истирается вместе с лакокрасочным покрытием.

Посмотреть фото обработанных автомобилей можно здесь.

Элантра хендай класс автомобиля – Хендай Элантра 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики

Технические характеристики Хендай Элантра HD 4

Автомобиль Hyundai Elantra четвертого поколения (J4) был представлен в апреле 2006 года. Продажи в России начались осенью того же года.

Информация актуальна для моделей Хендай Элантра 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.

Автомобиль относится к классу С и соответствует европейским экологическим нормам Евро-4. В России автомобили четвертого поколения часто называют Hyundai Elantra New или Elantra 2007. Их выпускают на заводе в г. Ульсан (Южная Корея).

На автомобили устанавливают поперечно расположенные четырехцилиндровые бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с). На Российский рынок автомобиль поставляют только с бензиновым двигателем 1,6 л.

Габаритные размеры автомобиля

Кузов автомобиля типа четырехдверный седан, несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными крыльями, дверьми, капотом и крышкой багажника.

Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме, с приводными валами разной длины. В базовой комплектации автомобили оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач. Возможна установка четырехступенчатой автоматической коробки передач.

Передняя подвеска типа Макферсон, независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими амортизаторными стойками, с эффектом пассивного подруливания.

Тормозные механизмы всех колес дисковые с плавающей скобой, диски передних тормозных механизмов вентилируемые. В тормозные механизмы задних колес встроены барабанные механизмы стояночного тормоза. Во все комплектации автомобиля включена антиблокировочная система тормозов (ABS) с интегрированной электронной подсистемой распределения тормозных усилий (EBD).

Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, оснащено электроусилителем с прогрессивной характеристикой. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету (зависит от комплектации). В ступице рулевого колеса расположена подушка безопасности.

Автомобили Hyundai Elantra комплектуют системой централизованного управления замками всех дверей с блокированием их клавишей на двери водителя и автоматической системой аварийного разблокирования замков.

В России автомобиль предлагают в комплектациях BASE, CLASSIC, OPTIMA и COMFORT.

В комплектацию BASE (только с МКП) входят системы ABS, EBD, электроусилитель рулевого управления, две подушки безопасности, аудиоподготовка с 4 динамиками, активная антенна на заднем стекле, электростеклоподъемники на всех дверях, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, обогрев передних сидений, регулировка рулевой колонки по высоте, система централизованного управления замками дверей, иммобилизатор, кондиционер, стальные диски R15 с декоративными колпаками.

Комплектация CLASSIC дополнительно включает в себя аудиосистему (радио, CD, МРЗ, AUX, USB) с шестью динамиками, блок управления аудиосистемой на рулевом колесе, маршрутный компьютер, подлокотник водителя, подлокотник на заднем сиденье, регулировку рулевой колонки по вылету.

В комплектацию OPTIMA (дополнительно к оборудованию CLASSIC) входят две боковые подушки безопасности, шторки безопасности, активные подголовники, противотуманные фары, электропривод складывания зеркал заднего вида.

Комплектация COMFORT (дополнительна к комплектации OPTIMA): система курсовой устойчивости ESR климат-контроль с системой контроля качества воздуха, электростеклоподъемники с безопасным режимом, отделка кожей рулевого колеса и рукоятки КП, легкосплавные диски R16, охранная сигнализация с блоком (брелоком) дистанционного управления.

Параметр	Автомобиль с механической КП	Автомобиль с автоматической КП
Общие данные
Снаряженная масса, кг	1251-1324	1267-1339
Полная масса, кг	1760
Габаритные размеры, мм	Рис. выше
Колесная база автомобиля, мм	Рис. выше
Максимальная скорость, км/ч	190	183
Время разгона автомобиля с места до 100 км/ч, с	10	11,6
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл	8	8,8
загородный цикл	5,2	5,4
смешанный цикл	6,2	6,7
Двигатель
Тип	Четырехтактный, бензиновый, с двумя распределительными валами D0HC, с электронной системой регулирования фаз CWT
Число, расположение цилиндров	4, рядное
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	7,0×85,4
Рабочий объем, см3	1591
Максимальная мощность, л.с.	122
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, мин1	1200
Максимальный крутящий момент, Н-м	157
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-	4200
Степень сжатия	10.5
Трансмиссия
Сцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, с гидравлическим приводом
Коробка передач	Пятиступенчатая, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода	Четырехступенчатая, гидромеханическая, адаптивная
Передаточные числа коробки передач:
1 передача	3,615	2,919
2 передача	1,950	1,551
3 передача	1,370	1,000
4 передача	1,031	0,713
5 передача	0,837	—
передача заднего хода	3,583	2,480
Передаточное число главной передачи	4,294	4,375
Привод колес	Передний, открытый, приводами с шарнирами равных угловых скоростей
Ходовая часть
Передняя подвеска	Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости
Диски колес	Стальные размером 5,5Jx15 или легкосплавные размером 6,0Jx16
Размер шин	185/65 R15, 195/65 R15, 205/55R16
Рулевое управление
Тип	Травмобезопасное, с электроусилителем, с регулировкой рулевой колонки по высоте и вылету
Рулевой механизм	Шестерня-рейка
Тормозная система
Рабочие тормоза
передние	Дисковые, вентилируемые, с индикаторами износа
задние	Дисковые, с индикаторами износа, со стояночным тормозом барабанного типа
Привод рабочих тормозов	Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и электронной подсистемой распределения тормозных усилий (EBD)
Электрооборудование
Система электропроводки	Однополюсная, отрицательный провод соединен с «массой»
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	Стартерная, необслуживаемая, емкостью 45 А^ч
Генератор	Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения
Стартер	Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением, планетарным механизмом и муфтой свободного хода
Кузов
Тип	Цельнометалический, несущий, четырехдверный седан

Хендай Элантра (IV поколение), 2006 — 2011 — описание и хараткеристики Hyundai Elantra (IV поколение), 2006

Четвертое поколение Hyundai Elantra (заводской индекс J4/HD) поступило в продажу в России в ноябре 2006 года. Серийно собиралось до 2011 года, когда было сменено пятым поколением модели Hyundai Elantra 2010 модельного ряда (заводской индекс MD). Новое поколение модели Hyundai Elantra IV презентовали на весеннем автосалоне в Нью-Йорке.

Внешность новой Хендэ Элантра стала благороднее и сдержаннее. База четвертого поколения увеличилась на 40 мм и составила 2650 см. Даже самый придирчивый критик не сможет найти в экстерьере Hyundai Elantra 4 влияния «старшего японского брата». Хитрый прищур передней оптики, волнообразные боковые выштамповки. Морда стала шире и крупнее. Радиаторная решетка увеличилась. Зев воздухозаборника стал сплошным с интегрированными в него по краям треугольными блоками противотуманных фар. Головная оптика неправильной изогнуто-вытянутой формы словно перетекает на передние крылья. Сзади переработанная крышка багажника, другая форма задних фонарей. Четвертая генерация Hyundai Elantra 2006 года выпуска получила молдинги, окрашенные в цвет кузова, вместо черных, которые украшали предыдущее поколение модели.

Внутри салона Элантра 2006 модельного ряда ни тени намека на бюджетную экономию. Передняя панель не имеет ничего общего с третьим поколением. Овальный монитор снабжен голубой подсветкой. На дисплей, помимо традиционных сведений, выводится информация о работе системы вентиляции и отопления. Кнопки управления климат-системой большие, полупрозрачные. Передние кресла стали на 35 мм выше за счет нового крепления (не сразу к полу, а сначала к специальному трубчатому каркасу). Рулевому колесу добавили дополнительные регулировки по высоте и вылету. С правой стороны центральной консоли появился откидной крючок, на который можно повесить дамскую сумочку. В наследство четвертому поколению Хюндай Элантра 2007 модельного ряда от предшественника достался не очень удобный рычажок открывания крышки багажника, пристроенный в выемке кармана водительской дверцы. Зато кнопки управления электроприводом окон, зеркал, центрального замка, расположенные на подлокотнике водительской двери, размещены под углом в 45%, что существенно облегчает работу с ними.

На заднем диване подлокотники, карманы в дверях и на спинках передних сидений. На уровне плеч четвертая Hyundai Elantra раздалась на 40 мм, на уровне плеч водителя и переднего пассажира – на 22 мм, на уровне бедер – на 32 мм и претендует на звание одной из самых просторных в своем классе. Спинка заднего ряда сидений складывается в пропорции 3/2, причем ее можно «завалить» со стороны багажного отсека. Объем багажного отделения в сравнении с предшествующим поколением увеличился на 45 литров и составляет 460 литров полезного грузового объема. Спинка дивана опускаются на подушки заднего ряда, образуя высокую ступеньку. Задние громкоговорители вынесены в панели задних дверей, что не мешает процессу погрузки и перевозки негабаритных грузов.

В минимальных комплектациях Хендэ Элантра оборудуется фронтальными подушками безопасности. В топовых сборках Hyundai Elantra 2007 модельного ряда к ним добавлены две боковые подушки.

В линейке силовых агрегатов на российском рынке предлагались 1,6-литровый модернизированный бензиновый двигатель с изменяемыми фазами газораспределения мощностью 122 л.с. и мотор объемом 2,0-литра, мощностью 143 л.с. Для европейской публики четвертое поколение Hyundai Elantra было доступно еще и с 1,6-литровым, 115-сильным турбированным дизельным двигателем с системой прямого впрыска. Трансмиссия – 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-скоростной адаптивный автомат без функции ручного режима. Вариация четвертого поколения Hyundai Elantra, агрегатированная 1,6-литровым двигателем с паре с коробкой-автомат стоимостью от 19 990 долларов, пользовалась наибольшим спросом. На базовую «голую» модификацию с 1,6-литровым двигателем и механической КПП цена стартовала с суммы порядка 17 790 долларов.

В 2008 году Hyundai Company обнародовало информацию о старте серийного производства новых дизельных двигателей объемом 2,0- и 2,2 литра. Новейший 2,0-литровый дизель мощностью 184 л.с. (392 Нм) пополнил линейку четвертого поколения Hyundai Elantra 2008 года сборки. С новым двигателем, доступным только в комплекте с автоматической трансмиссией, на Hyundai Elantra цена составляла 25 тысяч долларов.

Свойственные предыдущим генерациям Elantra технические характеристики четвертой генерации седана кардинальных изменений не претерпели. В четвертом поколении модели, начиная с версий 2006 года до Хендай Элантра 2008 года выпуска, осталась прежняя передняя подвеска McPherson и двухрычажная независимая подвеска сзади. Перенастройке подверглись пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, которые стали жестче. Передние и задние тормозные диски в четвертой Элантре значительно увеличились в сравнении с предшествующей версией. Сзади, в отличие от многих конкурентов-одноклассников, оснащаемых барабанными тормозными механизмами, на Hyundai Elantra IV устанавливаются дисковые тормоза. Во всех сборках присутствует антиблокировочная тормозная система. В качестве дополнительно оплачиваемой опции и в топовой сборке доступна система EBD. Самая дорогая комплектация четвертого поколения Hyundai Elantra с 2,0-литровым двигателем агрегатировалась системой стабилизации динамической управляемости ESP.

Хендэ Элантра четвертой генерации занял вторую позицию в рейтинге среднеразмерных негибридных седанов по эффективности использования топлива по версии EPA (United States Environmental Protection Agency) в 2006 и 2007 годах. В 2008 году седан Хендай Элантра попал в топ-10 лучших автомобилей практически всех мировых рейтингов и конкурсов. В 2009 году Hyundai Elantra завоевал звание «Наиболее качественно изготовленный автомобиль компакт-класса» в исследовании компании J.D.Power and Associates, обойдя автомобили Toyota и Honda.

В 2007 году состоялась европейская премьера версии Hyundai Elantra в варианте 5-дверный хэтчбек. Версия Элантра хэтчбек продается под собственным именем Hyundai i30. Над экстерьером хэтчбека работала команда из европейского конструкторского центра в немецком Рюссельхейме.

Сравнительный обзор Хёндэ Элантра в эксплуатации по городу

Название Hyundai Elantra используется южнокорейским автопроизводителем уже 20 лет. И не зря — оно стало символом удобного городского автомобиля гольф — класса, отвечающего всем требованиям и пожеланиям среднестатистического потребителя. Hyundai Elantra покорила и разбила много сердец и недаром на сегодняшний день пятое поколение этого автомобиля продолжает колесить по дорогам всего мира.

Среди автомобилей, выпускаемых автопроизводителем из Южной Кореи, Hyundai Elantra позиционируется как промежуточная между двумя другими моделями компании: старшей — Sonata и младшей — Solaris. Однако, по богатству оснащения, а также — внутреннему простору, автомобиль относится все-таки ближе к старшей модели.

Название Elantra образовано путем объединения из нескольких английских слов: «elan» и «transport». Это словосочетание переводится с английского языка следующим образом — «стремительный автомобиль». И с этим сложно не согласится — название практически в полной мере соответствует как дизайну, так и характеру автомобиля. Кроме того, последнее поколение Elantra стала еще комфортнее, избавилась от присущих предыдущему поколению автомобиля недостатков и в полной мере может позиционироваться как продукт с оптимальным соотношением «цена — качество».

Hyundai Elantra получил яркую выразительную внешность. Автомобиль получился по — настоящему красивый. Спереди, сбоку, сзади — везде есть яркие, запоминающиеся детали. Из -за сильно заваленных передних стоек и плавной линии крыши Hyundai создает иллюзию четырехдверного купе и обладает модными очертаниями. Кроме того, облик автомобиля обладает ярко выраженной динамичностью.

Hyundai Elantra относится по автомобильной шкале к классу C. Но его колесная база, составляющая без малого 2700 миллиметров, предоставила возможность сделать салон автомобиля очень просторным, в том числе и сзади, что, несомненно, прибавит комфорта задним пассажирам. Спинка заднего сиденья оборудована регулируемыми подголовниками, имеет посередине широкий удобный подлокотник, оборудованный парой универсальных подстаканников. Подлокотники дверей тоже очень удобные. В общем, автомобиль получился подходящим для поездок, как на ближние, так и на дальние расстояния.

Бензиновые двигатели рабочими объемами 1,6 л и 1,8 л обеспечивают Hyundai Elantra первоклассную динамику, хорошую экономичность и практически не слышны на ходу.

Конечно же этот автомобиль не подходит для езды в спортивном стиле — он для этого и не предназначен. Его стихия — мягкая комфортная езда и ускорения по прямолинейной траектории.

Кроме того, в задней подвеске Hyundai Elantra применена торсионная балка, а не многорычажная подвеска. Это тоже влияет на управляемость автомобиля и имеет ряд своих плюсов — она проще и дешевле в обслуживании, а также надежнее чем «многорычажка». Хотя и имеет свои минусы в виде меньшего комфорта и большей шумности по сравнению с многорычажной схемой.

При этом производителю удалось добиться того, что автомобиль ведет себя уверенно и правильно, отлично держит дорогу, не теряет сцепление с дорогой на неровных участках дорожного покрытия.

По итогам близкого знакомства и ежедневной езды в течении определенного срока можно сделать вывод что какие—либо претензии к автомобилю предъявить невозможно, откровенных промахов в конструкции автомобиля, его эргономике и других параметрах обнаружить не удалось.

Hyundai Elantra обладает рядом достоинств, имеющих большую важность для среднестатистического потребителя — просторный и комфортный салон, резвые и экономичные двигатели, надежная управляемость, способность переваривать наши дороги, чье качество зачастую оставляет желать лучшего. Она интересна автолюбителям, которые ориентируются на практичность и хотят получить эффективную отдачу от каждой вложенной в автомобиль копейки, для тех для кого соотношение «цена — качество» не пустой звук, а важнейший параметр при приобретении машины.

Hyundai Elantra — обзор, цены, видео, технические характеристики Хендай Элантра

Шестое поколение Hyundai Elantra вышло на мировой рынок еще в 2015 году и продержалось на конвейере около четырех лет. В конце лета 2018, корейский производитель анонсировал первый плановый рестайлинг этой генерации. Обновленная модель практически не изменилась, с точки зрения технической составляющей, получила расширенный список оборудования, освеженный интерьер и более агрессивный дизайн. Если дореформенная модель обладала более округлыми формами, то новинка получила кардинально другое оформление. В первую очередь, хочется отметить узкие треугольные фары головного освещения с окантовкой из тонких светодиодных дневных ходовых огней и множеством небольших фокусирующих линз. Решетка радиатора сохранила свой стиль и оформление, однако, тоже получила более остроугольные очертания. По бокам от нее можно увидеть измененные секции противотуманных фар, совмещенные с указателями поворота. Корма отличается увеличенными стоп-сигналами и более рельефным бампером.

Размеры

Хендай Элантра- это четырехдверный пятиместный седан C класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4620 мм, ширина 1800 мм, высота 1450 мм, а колесная база- 2700 мм. Дорожный просвет, как и прежде, составляет среднестатистические 150 миллиметров. Платформа осталась без изменений и выполнена в довольно простом ключе. На передней оси находятся стойки McPherson, а сзади- простая и надежная торсионная балка. Стоит отметить низкий коэффициент лобового сопротивления Сх- 0,27.

Багажник довольно вместительный и способен предоставить до 458 литров свободного пространства. Более того, спинки заднего дивана могут складываться и открывают доступ в салон, для перевозки длинномерных грузов.

Технические характеристики

Моторная гамма седана осталась прежней. Базовые комплектации Hyundai Elantra получат 1,6-литровую рядную атмосферную бензиновую четверку. Благодаря продвинутой системе изменения фаз газораспределения, она выдает 128 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются шестиступенчатые механические и автоматические коробки переменных передач. В зависимости от типа трансмиссии, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,1-11,6 секунды, максимально набирает 195-200 км/ч и расходует около 6,5-6,7 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле.

За дополнительную плату, можно заказать похожий агрегат с увеличенным объемом. Из двух литров, инженерам удалось выжать 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. Набор коробок передач такой же. Двухлитровая Элантра разгоняется до сотни за 8,8-9,9 секунды и максимально способна развить до 203-205 километров в час. Расход топлива немного выше- 7-7,4 литра в комбинированном цикле.

Оснащение

Даже в базовой комплектации Start, Hyundai Elantra имеет все необходимые опции для комфортной и безопасной поездки. По умолчанию, автомобиль получает передние подушки безопасности, ABS и систему стабилизации, кондиционер, сиденья с подогревом, магнитолу, полный электропакет, а также датчики давления в покрышках. За дополнительную плату, можно заказать кожаную отделку, салона, электропривод сидений, систему бесключевого доступа, полностью светодиодные фары, антипробуксовочную систему, продвинутую мультимедию, контроль слепых зон, а также передние и задние парковочные радары.

Видео

Hyundai Elantra 2014 — цена, характеристики и фото, описание модели авто

Рестайлинговая версия автомобиля Hyundai Elantra дебютировала в 2013 году. Начало продаж модели на территории России стартовали в 2014 году. Как и ранее, автомобиль позиционируется в качестве малого среднего класса, а по общепринятым меркам принадлежит к числу седанов класса «С». Примечательно, что Элантра – далеко не единственное название модели. Для некоторых стран автомобиль поставляется с именем Avante.

Пятое поколение Hyundai Elantra обрело незначительные доработки, которые касаются как некоторых элементов экстерьера автомобиля, так и интерьера. В частности, основной упор производитель сделал на придание осовремененного вида модели. Видоизменились бампера, решетка радиатора, авто обзавелось колесными дисками нового дизайна. Общая форма кузова осталась совершенно неизменной.

Салон автомобиля также избежал глобального вмешательства, а подвергся лишь точечным доработкам. Видоизмененная центральная консоль, иные воздушные дефлекторы, а также новый подлокотник – это и есть все новшества пятого поколения Hyundai Elantra. Производитель отмечает, что улучшился комфорт автомобиля, но вероятнее всего, акцент был сделан только лишь на визуальной составляющей. Ходовая часть, габариты кузова остались абсолютно неизменными.

Для Хендай Элантра предлагается небольшая линейка двигателей, состоящая из двух силовых агрегатов, бензиновых двигателей, объемом 1.6 и 1.8 литра, мощностью 132 и 150 л.с. соответственно. Учитывая габариты модели, ее вес, может показаться, что представленная линейка моторов не совсем подходит для Hyundai Elantra. Тем не менее, по заявленным характеристикам, динамика разгона находится на вполне приемлемом уровне: первая сотня достигается всего за 10 секунд, а максимальная скорость автомобиля составляет 200-202 км/час.

На выбор покупателя доступно два вида трансмиссии: базовая версия предполагает наличие 6-ступенчатой механики, комплектация дороже – 6-ступенчатую АКПП.

Чертежи независимой подвески грузового автомобиля: Особенности подвесок грузовых автомобилей — Энциклопедия журнала «За рулем» – Подвеска автомобиля, элементы, схема и разновидности

Особенности подвесок грузовых автомобилей — Энциклопедия журнала «За рулем»

Задняя рессорная подвеска грузового автомобиля:
1 — ушко рессоры;
2 — резиновая втулка;
3 — кронштейн;
4 — втулка;
5 — болт;
6 — шайба;
7 — палец;
8 — резиновые втулки;
9 — шайба пружинная;
10 — гайка;
11 — кронштейн;
12 — втулка резиновая;
13 — втулка;
14 — пластина серьги;
15 — болт;
16 — хомут;
17 — коренной лист;
18 — листы рессоры;
19 — дополнительная рессора;
20 — стремянка;
21 — накладка;
22 — задний мост;
23 — амортизатор;
24 — резиновая подушка;
25 — лонжерон рамы

В конструкции большинства грузовых автомобилей, прицепов и автобусов применяются зависимые подвески на продольных полуэллиптических листовых рессорах. В грузовых автомобилях и автобусах нагрузка на задний мост может меняться в значительных пределах в зависимости от массы перевозимого груза и количества пассажиров. Поэтому рессорная подвеска заднего моста, помимо основной рессоры, содержит дополнительную — подрессорник. Основная рессора средней частью крепится с помощью специальных хомутов — стремянок — к балке моста. Концы рессоры крепятся к раме автомобиля посредством специальных кронштейнов. Поскольку длина рессоры при ее прогибе изменяется, один из концов рессоры должен иметь возможность продольного перемещения относительно рамы. С этой целью применяют специальные кронштейны с качающейся серьгой, скользящие и эластичные опоры.
Подрессорник имеет меньшее число листов, чем основная рессора. В средней части он также крепится к балке моста, обычно сверху основной рессоры, а его концы не крепятся к раме. На раме, напротив плоских концов подрессорника, устанавливают упорные кронштейны. Когда автомобиль не нагружен, работает только основная рессора. При определенной нагрузке основная рессора прогибается так, что концы подрессорника упираются в кронштейны, и рессоры начинают работать совместно. При этом суммарная жесткость подвески увеличивается.

Пневматическая подвеска автобуса

В подвеске современных грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов часто применяется пневматическая подвеска. Пневмоподвеска легче рессорной, обеспечивает более высокую плавность хода и дает возможность регулировать расстояние от грузовой платформы или пола кузова до поверхности дороги. Это особенно важно для грузовых автомобилей, где необходимо облегчить процесс погрузки-разгрузки автомобиля у пандусов, складских помещений и т. п. Некоторые автомобили имеют специальные пульты управления для регулировки высоты грузовой платформы при нахождении водителя вне автомобиля. Пневматическая подвеска автобусов обеспечивает постоянство уровня пола вне зависимости от количества пассажиров, что увеличивает комфорт и безопасность при их посадке и высадке. Конструкция пневматических подвесок некоторых автобусов дает возможность дополнительно понижать уровень пола на остановках.

Балансирная подвеска

Если соседние мосты многоосного грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа расположены близко друг от друга, может применяться балансирная подвеска. При таких подвесках мосты качаются на соединенных с ними и с рессорами балансирных рычагах. При этом рессоры воспринимают только силу тяжести автомобиля, а тяговая и тормозная силы, а также реактивный и тормозной моменты передаются толкающими и реактивными штангами. Соседние мосты опираются на концы общих рессор, а рессоры средней частью крепятся к ступицам, которые могут поворачиваться относительно оси балансира закрепленной на раме.

Устройство подвески грузового автомобиля

Подвеска осуществляет упругую связь рамы или кузова автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги.

Устройство подвески грузового автомобиля:

Требования, предъявляемые к подвескам:

• оптимальная характеристика жесткости — зависимость между нормальной (перпендикулярно опорной поверхности) нагрузкой на колесо и деформацией (прогибом) подвески, измеряемая как нормальное перемещение центра колеса относительно кузова;

• оптимальная кинематика; работа направляющего устройства подвески при вертикальных перемещениях, крене либо галопировании (продольные угловые колебания) кузова автомобиля вызывает не только вертикальные перемещения колес, но также боковые и угловые перемещения как относительно дороги, так и относительно кузова;
• оптимальные характеристики демпфирования — гашение колебаний колес и кузова автомобиля, возникших в результате воздействия главным образом дорожных неровностей; может происходить вследствие трения в некоторых типах упругих элементов и в шарнирах направляющего устройства подвески;
• минимальное число не подрессоренных частей; к ним относятся колеса и шины, тормозные механизмы колес, поворотные кулаки, стойки подвески, мосты и т. п.;
• хороший контакт колеса с дорогой; при переезде автомобилем на большой скорости выпуклых неровностей (трамплинов) на дорожной
поверхности из-за недостаточного хода отбоя подвески, либо большой ее инерционности, возможен отрыв колеса от дороги;

• низкие уровень шума и вибрации; при эксплуатации автомобиля возникают скрипы из-за трения подвески в металлических шарнирах, резиновых опорах и упругих элементах и стуки в шарнирах из-за их изнашивания и образования зазоров;
• рациональная компоновочная схема.

Устройство подвески грузового автомобиля:

а — зависимая; б — независимая шкворневая; в — независимая бесшкворневая; 1 — кронштейн; 2 — рессора; 3 — хомут; 4 — балка переднего моста; 5 — серьга; 6 — стремянка; 7 и 12 — рычаги; 8 — пружина; 9 — шкворень; 10— поворотный кулак; 11 — поворотная стойка; 13— поперечина подрамника.

 

Устройство подвески грузового автомобиля ГАЗ-53:

1, 3 и 6 — кронштейны; 2 — лонжерон; 4 — шарнир; 5 — амортизатор; 7 и 12 — обоймы концов коренных рессорных листов; 8 и 13 — верхние и нижние опоры; 9 — буфер; 10 — стремянка; 11 — двойной коренной лист; 14 —торцовый упор.

Подвеска грузового автомобиля

На грузовых автомобилях встречаются несколько видов подвески. Для каждого вида подвески характерны свои конструкционные особенности и характеристики эксплуатации. Подвеской называется комплект деталей, которые крепят колеса автомобиля к кузову. Сам механический узел включает в себя несколько элементов. За счет элементов подвески снижается уровень вибрации при пересечении автомобилем дороги с неровностями. От эффективности работы подвески зависит не только гашения вибрации, но и уровень гашения шума извне, который возникает при вождении автомобиля.

Особенности конструкции подвески грузовых авто

Подвеска грузового автомобиля эталонного типа должна иметь облегченную конструкцию и должна быть выполнена из прочных материалов. Основная задача подвески заключается в недопущении крена, который превышает уровень предельного наклона автомобиля. Раскачка кузова не должна превышать предельных значений при экстренном торможении и преодолении поворотов.

Кинематические характеристики колес и рулевое управление должны соответствовать эксплуатационным характеристикам подвески грузового автомобиля. За счет качества подвески обеспечиваются оптимальная регуляция углов колес. Все автомобильные подвески для грузовых автомобилей делятся на:

• Зависимые;
• независимые.

При выборе подвески для установки на грузовой автомобиль необходимо учитывать упругость основного элемента. Встречаются также пружинные подвески и рессорные, гидропневматические и пневматические, торсионные подвески для грузовых автомобилей.

У всех перечисленных видов подвесок для грузовых автомобилей имеются свои преимущества эксплуатации. Но в зависимости от дорожных условий и особенностей автомобиля могут встречаться и недостатки эксплуатации подвески.

При создании модификации автомобиля все достоинства и недостатки подвески учитываются конструкторами. На сегодняшний день можно отметить, что производители гру

Подвески грузовиков с металлическим упругим элементом – Основные средства

Простейшая рессорная подвеска
переднего моста грузового автомобиля ►

В. Мамедов

При создании грузового автомобиля подвеске уделяется все большее внимание. Ведь от ее совершенства зависят не только плавность хода, но и проходимость машины, безопасность движения, устойчивость, надежность, долговечность грузовика и даже расход топлива.

Как известно, грузовые автомобили работают на дорогах разных категорий: от магистральных автострад до грунтовых дорог в строительных карьерах, не говоря уже о бездорожье. В зависимости от конкретных условий конструктор выбирает величину дорожного просвета машины между поверхностью дороги и нижними точками ходовой части и ее органов. Чем хуже условия, в которых предстоит работать машине, тем просвет должен быть больше, несмотря на некоторые негативные последствия, а именно: повышение центра тяжести, снижение устойчивости и т.д.

На современных грузовых автомобилях можно встретить как зависимые, так и независимые подвески колес. При этом в силу экономической целесообразности наибольшее распространение получили рессорные подвески жестких балок мостов и только на магистральных тягачах в качестве упругих элементов прижились пневмобаллоны. Большее разнообразие конструктивных схем наблюдается на специальных военных машинах, к стоимости которых не предъявляются столь жесткие требования, как у обычных коммерческих грузовиков. На военных машинах можно встретить пружины и торсионы, гидропневматические элементы и стеклопластиковые рессоры, однако не эти транспортные средства будут объектом нашего внимания. Для нас наибольший интерес представляют действительно массовые конструкции. Начнем знакомство с самых характерных из применяемых рессорных подвесок. Оценим их «плюсы» и «минусы».

Чем хороша рессора? Тем, что это уникальное устройство (оно, между прочим, в несколько раз старше самого автомобиля. – Ред.) в подвеске играет сразу едва ли не все роли. Она и упругий элемент, и направляющий аппарат. Ее использование облегчает сборку и ремонт машины. Рессора проста по конструкции и в ремонте, но не лишена и целого ряда серьезных недостатков. К главным из них относятся: высокое межлистовое трение, способное сильно ухудшить плавность хода на хорошей дороге, а также большая материалоемкость в сочетании с технологической сложностью при производстве листов.

Листы для рессор изготавливают из дорогой, высокопрочной стали, содержащей кремний и марганец (55ГС, 55С2, 60С2), а также хром и никель (50ХГ). Чтобы рессоры могли выдерживать высокие, многократно повторяющиеся напряжения, возникающие во время прогиба, на поверхности листов после термообработки не должно быть обезуглероженных участков, трещин и других дефектов, а этого можно добиться только при довольно дорогом технологическом процессе. Предел текучести стали, идущей для изготовления листов рессоры, должен быть не менее 1 150 Н/см². Отсюда и высокая стоимость рессоры.

Рессоры стремятся делать возможно более длинными, поскольку возникающие в них напряжения обратно пропорциональны квадрату длины. При недостаточной длине в коренном листе могут возникнуть большие напряжения, для уменьшения которых кривизну остальных листов делают такой, чтобы они воспринимали часть нагрузки коренного и нескольких следующих за ним листов, разгружая их.

Несмотря на то, что рессоры известны уже несколько столетий, их долговечность, обусловленная начальными напряжениями, сложным напряженным состоянием, динамическим и повторяющимся воздействием разнообразных сил, остается невысокой. По сравнению с торсионами и пружинами рессора работает в менее благоприятных условиях; ее усталостная прочность в 4 раза меньше, чем у торсиона. В настоящее время при эксплуатации в хороших дорожных условиях (асфальтовое покрытие) долговечность рессор магистральных грузовиков составляет 100 – 150 тыс. км пробега, но в плохих условиях (грунтовые дороги, работа на стройках) она падает вдвое и доходит до 10 – 15 тыс. км в случае применения рессор, изготовленных ремонтными предприятиями.

Листы рессоры имеют в свободном состоянии разную кривизну, поэтому уже при сборке в них появляются начальные напряжения (наибольшие в коротких листах). Рессора, являющаяся упругим и направляющим элементом подвески, испытывает изгиб в вертикальной плоскости, прогиб от вертикальных сил, воспринимает продольные силы и их моменты, а также осевое сжатие от продольных сил, изгиб в горизонтальной плоскости от боковых сил и кручение от их моментов. Самым напряженным является коренной лист, поэтому его делают или толще остальных, или для усиления ставят два-три коренных листа.

Для увеличения долговечности рессор применяют некоторые приемы, к которым относятся:

а) разгрузка рессоры от некоторых действующих сил. Для уменьшения скручивания рессоры концы ее заделывают в резиновые опорные подушки, а введением дополнительного упора ограничивают изгибающий момент, действующий на рессору при торможении. Дополнительные тяги (соединяющие мост и раму) в настоящее время устанавливаются на большинстве рессорных передних подвесок, концы рессор при этом крепят к кузову двумя стремянками;

б) уменьшение напряжений в рессоре. Это достигается ограничением средних амплитуд колебаний колеса относительно кузова введением дополнительно упругих элементов (например, резиновых, работающих на старте) и достаточного увеличения сопротивления амортизаторов. Напряжения могут быть уменьшены изменением формы поперечного сечения листов, что вызывает перераспределение нормальных напряжений. Последнее требует пояснения.

В напряженной рессоре верхняя часть сечения работает на растяжение, нижняя – на сжатие. При прямоугольном сечении рессоры расстояние от нейтральной линии до наиболее удаленных точек (верхних и нижних) одинаково, поэтому одинаковы и наибольшие рабочие напряжения – растягивающие и сжимающие. Поломки рессор чаще всего бывают усталостного происхождения. При переменных напряжениях пределы выносливости стали становятся разными: меньшими при растяжении и большими при сжатии. В связи с этим были предложены сечения листов, при которых наибольшие напряжения растяжения меньше, чем наибольшие напряжения сжатия. Если сечение имеет кромки или одну канавку, то нейтральная линия смещается вверх, расстояние до наиболее удаленных точек сечения уменьшается, соответственно падают напряжения расстояния;

в) упрочнение рессоры. Усталостные разрушения рессорного листа начинаются с очагов, возникающих на поверхности, испытывающей растягивающие напряжения, или в углах сечения. В связи с этим широкое применение получило поверхностное упрочнение дробеструйной обработкой часто одного коренного листа со стороны, испытывающей растяжение. Эффект от обдувки значительно повышается при использовании межлистовых прокладок. Межлистовое трение приводит к появлению зон с высокими контактными напряжениями, что в условиях колебаний вызывает задиры на поверхности листов и в конечном счете появление очагов общего разрушения. Это явление ослабляется при введении межлистовых прокладок.

Коррозия в процессе эксплуатации автомобиля значительно ослабляет эффект поверхностного упрочнения. Именно это объясняет то, что некоторые владельцы «Волг» рессоры задней подвески заключают в чехлы. Срок службы рессорной подвески ограничивается в большой степени износом шарниров. Применение резиновых и пластмассовых втулок, устанавливаемых в шарнирах, способно эту проблему снять, но только для не тяжелой техники (обычно до 6 т полной массы).

Недостатком рессор является их линейная характеристика жесткости (т.е. прогиб пропорционален прикладываемому усилию), в то время как желательно иметь прогрессивное увеличение жесткости по мере прогиба. Некоторого изменения жесткости рессоры можно достичь установкой серьги с наклоном (на легких и средних грузовиках) или за счет цилиндрической задней опоры (на тяжелых грузовиках). Но оба способа позволяют реализовать нелинейность лишь в очень малых пределах.

Изменение жесткости рессорной подвески чаще всего достигают введением подрессорника или нижней дополнительной (иногда однолистовой) рессоры, делающей характеристику подвески прогрессивной (жесткость ступенчато увеличивается при ходе колеса вверх).

Трение в рессоре в прошлом позволяло обходиться без специальных амортизаторов в подвеске грузовых автомобилей, что удешевляло машину и упрощало уход за ней. В настоящее время скорости движения грузовиков выросли настолько, что для обеспечения безопасности движения и плавности хода установка амортизаторов стала необходима, так же, как и борьба с трением в листах рессор. Причин две: из-за неблагоприятного закона изменения трения и нестабильности его величины при эксплуатации. При малых толчках, когда сила, передающаяся через рессору, меньше силы трения между листами, рессора «блокируется», неровности компенсируются только шинами, и плавность хода значительно ухудшается. Те же силы трения при колебаниях большой амплитуды не способствуют достаточному их затуханию. У рессор, работающих без смазки, сила трения может достигать 25% от упругой силы рессоры. Для обеспечения хорошей плавности хода автомобиля сила трения не должна превышать 5 – 8%. Замечено, что в грузовых автомобилях с высокой посадкой водителя силы межлистового трения вызывают крайне неприятные колебания головы водителя вдоль продольной оси машины.

Для уменьшения межлистового трения изготовители применяют малолистовые рессоры (в том числе однолистовые переменной толщины и ширины), листы специальной формы, вводят смазку и вставки между листами.

Подвеска автомобиля – особенности различных схем + видео » АвтоНоватор

Что такое подвеска автомобиля, знает каждый, кто получил хоть небольшой опыт вождения, и только новички имеют лишь смутное представление об этом важном узле. А ведь именно эта совокупность деталей создает те условия движения, которые мы привыкли называть комфортными. Впрочем, она же может стать причиной некоторых неудобств на пересеченной местности. Итак, что же собой представляет подвеска?

Подвеска автомобиля как его основа

Так оно и есть, этот узел или, как было сказано выше, конструкция из ряда деталей, соединяет кузов машины с колесами, причем эта связь может быть как жесткой, так и упругой, в зависимости от установленных элементов. К примеру, задняя зависимая подвеска автомобиля, устройство которой отличается простотой, держится на двух цилиндрических пружинах и дополнительно крепится на 4 продольных рычагах. Однако такая конструкция имеет немалый вес, а значит, будет влиять на плавность хода. Но будем последовательны. Рассматриваемый нами узел делится по ряду признаков на следующие типы: многорычажный и двухрычажный, активный, торсионный, зависимый и независимый. Кроме того, есть деление на передние и задние подвески.

Для начала рассмотрим двухрычажный и многорычажный виды подвесок автомобилей. Первый вариант имеет короткий верхний и длинный нижний поперечные рычаги, на которых и закреплен к кузову. Помимо этого, между крепежами предусмотрен цилиндрический упругий элемент, смягчающий толчки на неровной местности. Однако у такой схемы есть существенные недостатки – поперечные движения колеса слишком незначительны, что влияет на боковую устойчивость и, как следствие, ускоряет износ покрышек. Плюсом является то, что каждое колесо независимо, и благодаря этому автомобиль устойчивее держится на неровностях, поддерживая качественное сцепление с дорогой.

Многорычажная схема представляет собой усложненный вариант двухрычажной со всеми ее достоинствами и отличается наличием шаровых шарниров, которые увеличивают мягкость хода, и сайлент-блоков (поворотных опор), которыми она и закреплена на раме. Эти блоки обеспечивают шумоизоляцию кузова от колес. Помимо прочего, добавьте сюда продольные и поперечные регулировки, возможные для каждого независимого элемента отдельно. Однако все эти преимущества увеличивают стоимость устройства, в результате чего подобные узлы ставят только на автомобили представительского класса, чем и объясняется их идеальный контроль на дороге, а также мягкость контакта с дорожным покрытием.

Активный и торсионный типы подвесок автомобилей

Очень интересна подвеска, название которой говорит само за себя – torsion, что на французском языке означает скручивание. Именно это свойство лучше всего характеризует торсионную схему. Изготавливается ее упругий элемент из легированной стали, которая после ряда обработок обретает очень интересную способность закручиваться вокруг продольной оси стержня. Он может иметь квадратное или круглое сечение, быть сплошным или набранным из отдельных пластин, в любом случае в результате получается подобие распрямленной пружины, но с лучшими характеристиками.

Устанавливается torsion как продольно, так и поперечно, причем в первом случае на грузовики, а во втором – на легковые машины. Преимуществами торсионные типы подвесок автомобилей обладают следующими: легкость в сравнении с пружинными упругими элементами, компактность. Благодаря этим упругим деталям, можно с легкостью отрегулировать высоту дорожного зазора, стянув с помощью специального мотора стержни торсионов и, таким образом, приподняв кузов. Подобное устройство имеется во многих автомобилях, причем оно позволяет приподнять транспортное средство на трех колесах для замены четвертого без участия домкрата.

Наиболее эффективное применение торсионные подвески нашли в производстве военной бронетехники.

Активная подвеска имеет схему, разительно отличающуюся от классической, то есть никаких упругих элементов, будь то стержни или винтовые пружины, в данном узле нет. Все нагрузки из-за толчков колес или крена кузова на неровной местности компенсируются специальными пневматическими или гидравлическими стойками, в некоторых случаях возможна их комбинация. По сути, данный узел – не что иное, как баллон, заполненный жидкостью или сжатым газом, что распределяются на вышеозначенные стойки с помощью компрессоров. Подобная схема очень удобна ввиду возможности ее полной компьютеризации, когда электроникой регулируется жесткость амортизации, а также компенсируются перекосы кузова.

 

Что лучше – зависимая или независимая схема подвески автомобиля?

По сути, сегодня зависимая схема все больше устаревает и используется в тех немногих марках и моделях транспортных средств, которые выпускаются уже много десятков лет и еще не сняты с производства. Так, ярким примером узла такого типа является Волга или Жигули. Такая подвеска характерна также для УАЗа и некоторых классических моделей Jeep. Ее основным признаком является то, что при наезде на кочку одним колесом, вы получаете изменение угла всей оси. Комфорт движения в таких условиях – минимален, плюсом же является простота такой конструкции и, соответственно, ее низкая стоимость. Еще один вариант – зависимая схема де Дион, которая существует практически с начала автомобилестроения. В ней картер главной передачи крепится независимо от моста.

Независимая схема подвески автомобиля имеет явные преимущества в том отношении, что каждое колесо перемещается на неровной местности само по себе, не влияя на второе. Один такой вариант мы уже рассматривали, это двухрычажная система. Другой, не менее интересный пример – схема МакФерсона, используемая с 1965 года, когда впервые была установлена на Пежо-204. Данная подвеска основана на одном единственном рычаге, блоке, стабилизирующем поперечную устойчивость, и еще одном блоке, состоящем из телескопического амортизатора в совокупности с винтовой пружиной. Такой вариант хуже двухрычажного, поскольку в схеме МакФерсона довольно ощутимо меняется развал при высоком ходе подвески, а также отсутствует изоляция дорожных вибраций.

ПОДВЕСКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — Журнал «АВТОТРАК»

Подвеска современного (грузового) автомобиля состоит из трех основных узлов:
1. Упругие элементы, воспринимающие динамические нагрузки между кузовом или рамой автомобиля и дорожным полотном.
2. Элементы, гасящие колебания подвески.
3. Узел, отвечающий за стабилизацию автомобиля относительно плоскости дороги.

На данный момент на грузовиках используются разнообразные конструкции подвески автомобиля и инженерные решения упругих элементов. В первую очередь, это сами покрышки автомобиля, которые эффективно поглощают мелкие неровности дорожного полотна. Чем больше колесо и меньше давление в нем, тем большее препятствие автомобиль преодолевает без большого воздействия нагрузки на раму. Большегрузные карьерные самосвалы с их огромными колесами вообще обходятся без дополнительных элементов подвески, так как их покрышки эффективно гасят дорожные неровности. Тихоходные колесные тракторы и спецтехника в виде упругого элемента довольствуются только воздухом в покрышках.

Вторыми по возрасту и частоте применения на современной технике упругими элементами являются рессоры. Они бывают разной конструкции, имеют разную технологию изготовления, но именно они наиболее массово применяются на современных грузовиках, и их можно встретить как на магистральных тягачах, так и на строительной технике, развозных городских машинах, военных и гоночных грузовиках. Если раньше на грузовики устанавливали толстые пакеты коротколистовых рессор, то на современных машинах количество рессор значительно уменьшили, вплоть до одной на некоторых моделях, а длину увеличили, что улучшило плавность хода и снизило вес конструкции. Если европейские производители предпочитают длинные рессоры, то их коллеги в США короткие. Поэтому грузовики с Североамериканского континента более жесткие на ходу.

Пневмоподвеска широкое распространение в Европе и США получила лет 30-40 назад. Главное ее преимущество по сравнению с рессорной в меньшем весе, ее расходные материалы дешевле, и грузовик имеет лучшую плавность хода. Заводская цена грузовика с пневмоподвеской выше, чем машины с рессорной, но замена подушки в процессе эксплуатации дешевле, чем целой рессоры. Кроме того, грузовики с пневмоподвеской меньше разбивают асфальт дорог, поэтому магистральные тягачи чаще всего комплектуются пневмобаллонами. Минус такой подвески в том, что она требует дополнительных воздушных кранов и трубок и более мощного воздушного компрессора. Эта система боится влаги и дорожной грязи, поэтому на строительной технике чаше применяют рессорную подвеску. Правда, есть голландские производители тяжелой строительной техники Terberg и Ginaf, которые активно применяют пневмоподвеску собственной конструкции на самосвалах.

Пневмоподушки не имеют жесткой связи с рамой грузовика, и чтобы мост не «гулял», в конструкции подвески автомобиля применяют продольные и поперечные реактивные тяги. Это тоже усложняет и удорожает конструкцию.

В случае применения четырехбаллонной схемы подвески моста кроме двух (как правило) продольных реактивных тяг требуется установка поперечной (чаще V-образной) тяги. Если производитель устанавливает на мосту две пневмоподушки, то в конструкции подвески применяют полурессоры (правильно называть реактивные тяги). Жесткость конструкции увеличивается, тогда поперечная тяга ставится одна или вообще обходятся без нее. Именно сайлент-блоки и втулки реактивных тяг требуют внимания и периодического ремонта и замены. По нормальным европейским дорогам тяги выхаживают 250-350 тыс. км. В наших условиях их навряд ли хватит более чем на 200 тыс. км. Если зевнул момент замены реактивной тяги, то можно «попасть» на ремонт крестовин, если, конечно, раньше момент силы, не совпадающий с осью автопоезда из-за разбитых втулок, не развернет твой грузовик поперек дороги на гололеде.

Следует отметить, что современные производители грузовой техники широко применяют комбинированную подвеску, состоящую из рессор и пневмоэлементов.

На Североамериканском континенте на строительной технике широко применяются резиновые цельнолитые подушки как упругий элемент. Такая подвеска значительно легче рессорной, и у нее нет недостатков, присущих пневмоподвеске. Цена резиновой подвески не сильно отличается от рессорной. Зато она достаточно жесткая, и без пневмоподвески сиденья водителю не обойтись. К сожалению, такой тип подвески почти не распространен в Европе.

Торсионы применяются в основном на военной технике. Правда, на знаменитых грузовиках марки Tatra в некоторых строительных моделях торсионы применяются широко как самостоятельно, так и в комбинации с пневмобаллонами. На легких развозных грузовиках японских и корейских производителей переднюю независимую подвеску иногда выполняют на торсионах.

Пружины применяются в основном на полноприводных машинах повышенной проходимости с независимой подвеской колес. В немецкой армии достаточное количество грузовиков MAN, имеющих колесную формулу 6х6 и независимую пружинную подвеску всех колес.

Для того чтобы гасить раскачку грузовика в конструкции автомобиля применяются амортизаторы. Они могут быть как одностороннего, так и двухстороннего действия. На данный момент амортизаторы, как правило, гидравлические. На европейских автобанах и в европейском климате амортизаторы «живут» 300-400 тыс. км. На наших дорогах нагрузка на подвеску возрастает в несколько раз. Российские ямы и морозы могут «убить» амортизаторы и за 10 тыс. км: они текут, разбиваются резиновые втулки или отрываются «уши».

Спортивные грузовики, машины спецназначения и военная техника комплектуются гидропневматическими стойками. Это не новое изобретение, так как на военной технике они используются давно. Но сравнительно недавно эти стойки стали применять и на гражданской технике.

Гидропневматические стойки являются своего рода активными амортизаторами, эффективно воспринимающие повышенные нагрузки и гасящими колебания большой амплитуды. Они могут менять свою жесткость и другие характеристики в зависимости от условий эксплуатации. Применяются они, как правило, на грузовиках с рессорной подвеской. Такие машины с такой подвеской выдерживают прыжки с трамплина и полеты на несколько десятков метров без последствий для грузовика. Российский КамАЗ-4911 великолепно продемонстрировал возможности такой подвески на всевозможных ралли-рейдах и демонстрациях военной техники.

Последние два года на спецмашины и не только на них стали устанавливать гидропневматические стойки нового поколения. Теперь они выполняют роль не только гасителей колебаний, но и роль упругого элемента. Грузовику с такой стойкой не требуются ни рессоры, ни пружины, ни торсионы. Это здорово облегчает конструкцию. Характеристики таких гидропневматических стоек можно менять из кабины, варьируя клиренс, жесткость, ход подвески и даже наклонять автомобиль влево-вправо или вперед-назад. Такие стойки хорошо вписываются в конструкцию автомобиля с независимой подвеской колес, и такому вездеходу уже не грозит диагональное вывешивание колес в сложных дорожных условиях. Гидропневматические стойки нового поколения начали устанавливать на свою технику такие производители, как Ginaf и Terberg. Пока робко эти стойки предлагают производители прицепной техники на подвеске полуприцепов. Скорее всего, эта конструкция получит дальнейшее распространение и более широкое применение.

Третий, обязательный элемент подвески, о котором необходимо сказать — это стабилизаторы продольной и поперечной устойчивости (стабилизаторы крена). Главная их задача — выровнять автомобиль относительно плоскости дороги при кренах последнего и обеспечить максимально плотный контакт колеса с дорогой. Если раньше стабилизаторы ставили на рессорные грузовики только на передний мост, то из-за возрастания скоростей и нагрузки следующим шагом стало повсеместное их применение на ведущих мостах. Слабым звеном стабилизаторов являются пластиковые втулки, которые требуют периодической замены и ухода. В российских условиях они не выхаживают больше 200 тыс. км. Можно обойтись и без них, но, как показывает мой опыт, в таком случае повышенному износу подвержены реактивные тяги, пальцы рессор и далее по списку.

Если лет пять назад на мостах с пневмоподвеской стабилизаторы поперечной устойчивости устанавливались в обязательном порядке, то внедрение электроники в современных грузовиках позволило отказаться от железных конструкций стабилизаторов. Теперь электроника следит за этим и, перегоняя воздух в пневмобаллонах, выравнивает крен автомобиля. Те же функции выполняют и гидропневматические стойки нового поколения.

Мир подвески грузовых автомобилей очень разнообразен, и применение тех или иных ее типов зависит от назначения автомобиля, национального менталитета и кошелька клиента. Но мы постарались в этой статье рассмотреть наиболее распространенные варианты, чаще всего встречающиеся на дорогах, и немного рассказали о перспективных разработках, которые, вполне возможно, в скором будущем появятся на коммерческих автомобилях.

Как устроены и работают зависимая и балансирная подвески автомобилей.

Устройство и работа зависимой подвески



Зависимые подвески широко применяются на задних и передних мостах грузовых автомобилей и автобусов, а также на задних мостах многих легковых автомобилей. Широкому распространению зависимые подвески обязаны тем, что способны не только удовлетворительно обеспечивать плавность хода автомобиля, но и передавать тяговые и тормозные силы от колес к несущей системе автомобиля.

На рис. 1 показана зависимая подвеска грузового автомобиля ЗИЛ-431410.
Передний мост автомобиля подвешен к раме на двух рессорах с гидравлическими амортизаторами 5 (рис. 1, а). Каждая рессора состоит из одиннадцати листов, изготовленных из кремнистой стали. В средней части каждого листа имеются две выштамповки, предохраняющие их от взаимных перемещений в рессоре. С этой же целью листы рессоры стянуты хомутами 3.
Передний конец рессоры соединен с рамой шарнирно через палец 14, для чего через накладку 11 двумя болтами и стремянкой 2 крепится ушко 12. В него запрессована втулка 13, через которую свободно проходит палец 14, закрепленный в кронштейне. Для смазывания пальца имеется масленка 15. Средней частью рессора крепится к балке 9 моста посредством стремянок 10.

Задний конец рессоры при прогибах свободно перемещается в проушинах кронштейна 7, опираясь при этом на сухарь 21.

Для предохранения от изнашивания скользящего коренного листа на его конце приклепана вспомогательная накладка 8. На пальце 20 установлен опорный сухарь. Концы пальца расположены в двух вкладышах 19.
Вкладыши, закрепленные в кронштейне 7 стяжным болтом 23 с распорной втулкой 22, служат для предохранения кронштейна от истирания концами рессор.

Прогибы рессор ограничиваются упорными резиновыми буферами 4 и 6.

Амортизатор 5 шарнирно соединен с передним мостом и рамой с помощью пальца 17 и резиновой втулки 16.

Задний мост подвешен к раме автомобиля на парных рессорах (рис. 1, б), из которых две рессоры 27 являются основными, а две рессоры 26 — дополнительными (подрессорники). Основная рессора крепится к балке 32 заднего моста стремянками 28 с накладками 29 и 31.
Передний и задний концы основной рессоры 27 крепятся к раме в кронштейнах 24 и 30 так же, как и концы рессоры передней подвески.

Если автомобиль не нагружен, работает только основная рессора, в этом случае концы дополнительной рессоры 26 не касаются кронштейнов 25.
Когда автомобиль нагружен, рама в результате прогиба основной рессоры опускается, и концы дополнительной рессоры упираются в кронштейны 25, обеспечивая дополнительную поддержку несущей системы автомобиля. В этом случае работают все рессоры – и основные, и дополнительные.

На грузовых автомобилях ГАЗ соединение коренных листов с рамой обеспечивается не через накладные ушки, а через толстостенные резиновые подушки-вкладыши. Такое соединение не требует смазывания и способствует повышению плавности хода автомобиля, поскольку резиновые вкладыши дополнительно обеспечивают демпфирование между деталями.

***



Устройство и работа балансирной подвески

Балансирная подвеска (рис. 2) применяется на трехосных автомобилях, иногда на четырехосных автомобилях и многоосных прицепах. Мосты, образующие тележку балансирной подвески, дожны располагаться на небольшом расстоянии друг от друга.
К раме автомобиля на кронштейнах прикреплена поперечная ось 6, на концах которой во втулках устанавливается ступица 7, которая, в свою очередь, стремянками крепится к средней части рессоры 5.
Концы рессоры опираются на кронштейны 3 балок среднего и заднего мостов 4 и 8. Поскольку продольное перемещение концов рессоры в кронштейнах ничем не ограничено, она разгружена от передачи продольных усилий и моментов, но воспринимает боковые усилия.

Продольные силы и моменты передаются системой реактивных штанг – верхними 2 и нижними 1. Каждая из штанг шарнирно (через пальцы с шаровыми головками) соединяется с балкой моста и с рамой автомобиля. Таким образом, узел образует сложный многозвенник, необходимая кинематика которого обеспечивается большим числом шарнирных соединений.

При балансирной подвеске оба задних моста образуют тележку, которая может качаться вместе с рессорами на оси 6 и, кроме того, в результате прогиба рессоры каждый мост может иметь независимые перемещения, обеспечивающие хорошую проходимость автомобиля.
Применение балансирной подвески позволяет, кроме того, улучшить общую компоновку базы автомобиля, поскольку для поддержания несущей системы используется только две рессоры вместо четырех в классической зависимой рессорной подвеске.

Балансирные подвески применяются, например, на отечественных автомобилях марки «КамАЗ», «КрАЗ», на прицепах ОдАЗ-9370, ОдАЗ-9770 и т. п.

***

Пневматическая подвеска автомобилей



Понятие автомобиль – Значение словосочетания НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Что такое НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ?

Автомобиль — Циклопедия

Непростые вещи. Автомобиль // Наука 2.0 [26:16]

Автомобиль (от греческого autós — сам и лат. mobilis — движущийся) — транспортное средство, самоходная колесная машина, которая приводится в движение установленным на ней двигателем^[1] и предназначена для перевозки людей, грузов, буксировки транспортных средств, выполнения специальных работ и перевозки специального оборудования по безрельсовым дорогам. Передвигается преимущественно по суше.

[править] Классификация

По назначению автомобили делят на транспортные, специальные и гоночные. Транспортные автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров. Специальные автомобили имеют постоянно смонтированное оборудование или установки и применяются для различных целей (пожарные и коммунальные автомобили, автолавки, автокраны и т. п.). Гоночные автомобили предназначаются для спортивных соревнований, в том числе для установления рекордов скорости (рекордно-гоночные автомобили).^[1]

Транспортные автомобили в свою очередь делятся на легковые, грузовые и автобусы.^[1]

• Легковой автомобиль

• Грузовой автомобиль

По проходимости автомобили разделяются на дорожные, внедорожные и автомобили повышенной и высокой проходимости.^[1]

Основным видом внедорожных автомобилей являются колёсные полноприводные (то есть те, которые имеют привод ко всем колёсам). Кроме колёсных, выделяют также следующие автомобили высокой проходимости: колёсно-гусеничные со сменными гусеничными движителями или колёсами; полугусеничные, имеющие одновременно гусеничные движители и колёса; снегоходы с движителями в виде широких гусениц или шнеков; автомобили на пневмокатках; Амфибии — колёсные автомобили с водонепроницаемым кузовом и дополнительным движителем в виде гребного винта; автомобили на воздушной подушке, приводимые в движение тяговым воздушным винтом или реакцией направляемой назад струи воздуха от компрессора; шагающие автомобили, передвигающиеся с помощью перемещающихся лыж.^[1]

[править] История создания автомобиля

Самоходные экипажи различных схем и конструкций разрабатывались многими изобретателями еще в XVI—XVIII веках. Никола Жозефу Кюньо широко приписывают строительство первого полномасштабного самоходного механического транспортного средства примерно в 1769 году; он создал паровой трехколесный велосипед. Он также построил два паровых трактора для французской армии, один из которых хранится во Французской национальной консерватории искусств и ремесел. В 1801 году Ричард Тревитик построил и продемонстрировал свой дорожный локомотив, который по мнению многих, был первой демонстрацией парового транспортного средства. Этот локомотив был не в состоянии поддерживать достаточное давление пара в течение длительного времени и имел мало практической пользы.

Быстрое развитие автомобилей началось после появления быстроходных и экономических двигателей внутреннего сгорания. В 1879 году Карл Бенц получил патент на свой первый двигатель, который был разработан в 1878 году. Его первый Motorwagen был построен в 1885 году в Мангейме, Германия. Он получил патент на его изобретение, 29 января 1886 года (под эгидой его крупной компании, Benz & Cie., которая была основана в 1883 году).

[править] Основные даты

Общее устройство автомобиля ( СССР 1987 год )

Автомобиль состоит из двигателя, трансмиссии, ходовой части, механизмов управления, электрооборудования, кузова для перевозки пассажиров или грузов и кабины (у грузовых автомобилей).

Узлы и системы автомобиля^[3]:

• Большинство автомобилей делится на праворульные и леворульные.
• Первое в истории ДТП, зарегистрированное с участием автомобиля (причем это был электромобиль) произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Генри Уэлс на своем транспортном средстве столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги.
• Первое в истории ДТП, повлекшее за собой смерть пешехода, произошло в 1899 году также в Нью-Йорке. Такси сбило Генри Блисса.
• Самым популярным цветом автомобилей является серебристый, за ним следуют черный, белый и серый цвета.^[4]

• Несвитский Я. И. Грузовые автомобили. К., 1953.
• Автомобиль (Описательный курс). Под ред. Г. В. Зимелева. М., 1955.
• Гольд Б. В., Фалькевич Б. С. Теория, конструирование и расчет автомобиля. М., 1957.
• Абрамович А. Д. Технические характеристики автомобилей. М., 1958.

Автомобиль — Википедия. Что такое Автомобиль

Benz Velo — один из первых автомобилей Cadillac модели 1959 года — один из символов автомобиля середины XX в.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы^[1]. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров^[2]. Современный автомобиль состоит из 15—20 тысяч деталей, из которых 150—300 являются наиболее важными и требующими наибольших затрат в эксплуатации^[3].

Понятие включает легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл.

Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов. Этот термин охватывает троллейбусы, то есть нерельсовые транспортные средства, соединённые с электрическим проводом; он не охватывает такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или грузов является лишь вспомогательной функцией.

— Ст. 1, Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года)

Любое механическое самоходное транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов; этот термин не включает сельскохозяйственные тракторы.

— Ст. 1, Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) Женева, 1 июля 1970 года

Наземное транспортное средство, продвигаемое его собственными средствами, движущееся по крайней мере на четырёх колесах, не находящихся на одной линии, которые должны всегда быть в контакте с землей; управление должно быть обеспечено по крайней мере двумя из колес, и движение — по крайней мере двумя из колес.

— Международный спортивный кодекс ФИА, ст. 13

Классификация

Легковой автомобиль BMW 315 Грузовой автомобиль (грузовик) — КрАЗ-256Б

• Легковой автомобиль — полной массой не более 3500 кг для перевозки пассажиров (от 1 до 8, не включая водителя) и багажа. Легковые автомобили выпускаются с закрытыми кузовами (седан, лимузин, купе, хетчбэк, универсал, фургон и микроавтобус) и с кузовами, верх которых убирается (кабриолет, родстер, ландо и фаэтон). Toyota Hulix Surf Вид снизу
• Грузовой автомобиль (грузовик) — автомобиль для перевозки грузов. На грузовых шасси выпускают также автомобили специализированного и специального назначения.
• Автомобиль особо большой грузоподъёмности, фура — автомобиль, автопоезд или другое автотранспортное средство, нагрузки на ось которого превышают 120 кН (12 тонн силы), а габарит по ширине — более 2,5 м.

• Автомобиль повышенной проходимости — легковой или грузовой автомобиль с приводом более чем на одну ось (или с ведущей одной осью, но возможностью блокировки осевого дифференциала), приспособленный для передвижения вне дорог с твёрдым покрытием. Автомобили повышенной проходимости оснащают трансмиссиями с расширенным диапазоном передаточных чисел, а также шинами со специальным рисунком протектора, часто с централизованной регулировкой давления в шинах и прочими техническими особенностями.
• Внедорожник — легковой автомобиль, приспособленный для передвижения по дорогам всех типов, в том числе без твердого покрытия (грунтовым и полевым). Внедорожники обычно характеризуются приводом на все колёса, повышенным клиренсом.
• Багги — лёгкий внедорожник для езды по песку. Обычно имеет открытую рамную конструкцию.
• Пикап — грузопассажирская модификация на базе легкового автомобиля или внедорожника с открытой платформой с задним откидным бортом. Грузоподъёмность от 150 до 4500 кг.
• Плавающий автомобиль (Машина-амфибия)
• Летающий автомобиль

• Спортивный автомобиль — автомобиль, имеющий высокие скоростные качества, повышенную мощность мотора и низкую посадку кузова.
• Гоночный автомобиль — автомобиль, созданный специально для спортивных соревнований.
• Рекордно-гоночный автомобиль — автомобиль, созданный специально для установления рекордов для автомобилей (обычно на специальной трассе, без конкурирующих автомобилей, исключительно по секундомеру).

Пожарный автомобиль

• Автобус — автомобиль для перевозки более 8 пассажиров, не являющийся троллейбусом.
• Троллейбус — автомобиль, предназначенный для перевозки более 8 пассажиров, с питанием электроэнергией от внешнего контактного провода.

Контейнеровоз

По типу двигателя:

Автомобили специального назначения (колёсные):

• гражданского назначения
• военного назначения

Автомобили специализированные (колёсные):

• гражданского назначения

Конструкция автомобиля

Несмотря на большое разнообразие производимых автомобилей, в их устройстве всегда можно выделить три основных части: двигатель, шасси и кузов.

Производство автомобилей

Плотность автомобилей на 1000 жителей

Производитель автомобилей — автозавод, компания, фирма, занимающаяся разработкой, изготовлением или сборкой автомобилей. В начале XX века Oldsmobile совершил революцию в автомобильной промышленности, впервые применив конвейерную сборку и дав старт мировой массовой автомобилизации.

Крупнейшие компании-производители (на 2012 год)^[4]:

• General Motors (США + Великобритания + Австралия + Германия) — 9,03 млн.
• Volkswagen Group (Германия + Франция + Италия + Испания + Великобритания) — 8,16 млн.
• Toyota (Япония) — 8 млн.
• Hyundai Motor (Южная Корея) — 6,59 млн шт.
• Ford (США) — 6,3 млн шт.
• Renault-Nissan (Япония + Франция + Южная Корея + Румыния + Россия) — 6,16 млн шт.

Многие десятилетия мировым лидером автомобильного производства были США. С 1980-х годов новым лидером стала Япония, с 2009 года — Китай, который с 2010 года производит также больше автомобилей, чем все страны Евросоюза вместе взятые, а с 2009 года является крупнейшим рынком в мире. СССР занимал 5-е место в мире по автомобилестроению в целом (в том числе 3-е по грузовикам и 1-е по автобусам), Россия входит в число 15 крупнейших автопроизводителей.

История

Первые известные чертёжи автомобиля (с пружинным приводом) принадлежат Леонардо да Винчи (стр. 812R Codex Atlanticus), однако ни действующего экземпляра, ни сведений о его существовании до наших дней не дошло. В 2004 году эксперты Музея истории науки из Флоренции смогли восстановить по чертежам этот автомобиль, доказав тем самым правильность идеи Леонардо. В эпоху Возрождения и позже в ряде европейских стран «самодвижущиеся» тележки и экипажи с пружинным двигателем строились в единичных количествах для участия в маскарадах и парадах.

В 1769 году французский изобретатель Кюньо испытал первый образец машины с паровым двигателем^[5], известный как «малая телега Кюньо», а в 1770 году — «большую телегу Кюньо». Сам изобретатель назвал её «Огненная телега» — она предназначалась для буксировки артиллерийских орудий.

«Тележку Кюньо» считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, поскольку она приводилась в движение силой пара. В XIX веке дилижансы на паровой тяге и рутьеры (паровые тягачи, то есть безрельсовые паровозы) для обычных дорог строились в Англии, Франции и применялись в ряде европейских стран, включая Россию, однако они были тяжёлыми, прожорливыми и неудобными, поэтому широкого распространения не получили.

В 1791 году русским изобретателем Иваном Кулибиным была изготовлена «самокатная повозка».

Были отдельные случаи построения легковых автомобилей как предметов роскоши. Так, в историю вошёл La Marquise (официальное название — De Dion-Bouton et Trepardoux), построенный в 1884 году и работавший на паровой тяге.

Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 году немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер, а в 1886 году его соотечественник Карл Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. В 1895 году Бенц изготовил первый автобус с ДВС. В 1896 году Даймлер изготовил первое такси и грузовик. В последнем десятилетии XIX века в Германии, Франции и Англии зародилась автомобильная промышленность.

В первой четверти XX века широкое распространение получили электромобили и автомобили с паровой машиной. В 1900 году примерно половина автомобилей в США была на паровом ходу, в 1910-х в Нью-Йорке в такси работало до 70 тыс. электромобилей.

В том же 1900 году Фердинанд Порше сконструировал электромобиль с четырьмя ведущими колёсами, в которых располагались приводящие их в движение электродвигатели. Через два года голландская фирма Spyker выпустила гоночный автомобиль с полным приводом, оснащённый межосевым дифференциалом^[6].

Первый гоночный автомобиль был оснащён двигателем мощностью 35 л. с. и был доставлен Эмилю Еллинеку от DMG 22 декабря 1900 года. Этот «Мерседес» был разработан Вильгельмом Майбахом, главным инженером DMG, и включал инновационные конструкторские решения: длинную колёсную базу, широкую колею и низкий центр тяжести, стальную раму, сотовый радиатор и рулевое колесо. Лёгкий и высокопроизводительный двигатель достигал 75 км/ч и мог набирать от 300 до 1000 оборотов в минуту. В нём было 4 цилиндра и соотношение каждого цилиндра на ход поршня составлял 116×140 мм. Объём — 5918 см³. Для каждой пары цилиндров стоял свой карбюратор, два распределительных вала и контролируемые впускные клапана, низковольтное магнето зажигания.

Братья Стэнли производили около 1000 автомобилей в год. В 1909 году братья открыли первую в Колорадо гостиницу люкс-класса и от железнодорожной станции до гостиницы гостей возил паровой автобус, что стало фактическим началом автомобильного туризма. Фирма Stanley выпускала автомобили на паровом ходу до 1927 года. Несмотря на ряд достоинств (хорошая тяга, многотопливность) паровые автомобили сошли со сцены к 1930-м годам из-за своей неэкономичности и сложностей при эксплуатации.

Немалый вклад в широкое распространение автомобильного транспорта внёс американский изобретатель и промышленник Генри Форд, с 1913 года внедривший конвейерную систему сборки автомобилей.

В 1923 году фирма Бенца изготовила первый грузовой автомобиль с двигателем Дизеля.

В России

В 1780-е годы над проектом автомобиля (в определённом смысле этого слова, скорее — веломобиля, с педальным приводом) работал известный русский изобретатель Иван Кулибин. В 1791 году им была изготовлена повозка-самокатка, в которой он применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т. д.

В России автомобили появились в конце XIX века (первый иностранный автомобиль в России появился в 1891 году, его привез из Франции на пароходе издатель и редактор газеты «Одесский листок» В. В. Навроцкий). Первый русский автомобиль был создан Яковлевым и Фрезе в 1896 году и показан на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Впоследствии в России малыми сериями выпускался целый ряд легковых и грузовых автомобилей, большинство из которых представляли собой лицензионные варианты заграничных конструкций, собиравшихся частично или полностью из иностранных запчастей. Например, «Руссо-Балт» собрал 10 автомобилей в 1910 и 140 — в 1914. Тем не менее, полностью самостоятельного массового производства автотранспорта в России до революции так и не началось: его становление практически целиком пришлось на период советской власти.

АМО-Ф-15 — первый советский грузовой автомобиль, выпускавшийся серийно заводом в Москве АМО.

Массовая автомобилизация на территории современной России началась сравнительно поздно — по сути, с введением в строй Горьковского (Нижегородского) автозавода в 1932 году, впервые начавшего крупносерийный (проектная мощность — до 300 000 автомобилей в год) выпуск легковых (ГАЗ-А) и грузовых (ГАЗ-АА) моделей по лицензии американской фирмы Ford, предназначенных для работы в народном хозяйстве. Первые же легковые автомобили массового выпуска, предназначенные для индивидуального пользования, были запущены в серию лишь после завершения индустриализации страны, непосредственно перед Великой Отечественной войной (КИМ-10).

В послевоенные годы появление массовых количеств личных автомобилей стало свершившимся фактом благодаря большому количеству трофейных и репарационных легковых автомобилей, ввезённых из Германии и главным образом попавших в личное пользование среднего и старшего командного состава РККА, советской и партийной номенклатуры, высших слоёв технической и творческой интеллигенции. А уже в 1946 году был начат выпуск массовой малолитражки, предназначенной для продажи населению — «Москвича». К этому же времени относится и появление первой самобытной конструкции советского легкового автомобиля — «Победы» ГАЗ-М-20. Эти машины отечественного производства быстро потеснили «трофейный» автопарк, выпускаясь в масштабах порядка десятков тысяч в год, чего уже в 1950-х годах не хватало для покрытия возрастающего по мере послевоенного восстановления народного хозяйства страны спроса со стороны населения — эта ситуация в той или иной степени сохранялась в течение всего советского периода. В середине 1950-х годов их сменили на конвейере более совершенные разработки — Москвич-402 и «Волга», широко поставлявшиеся на экспорт. На рубеже 1950-х и 1960-х была предпринята первая попытка создания доступного «народного» автомобиля, которым должен был стать «Запорожец» ЗАЗ-965 — впрочем, данный проект может считаться успешным лишь отчасти из-за ряда связанных с ним технических и технологических проблем. Первыми по-настоящему массовыми личными автомобилями в СССР стали «Жигули», начиная с модели ВАЗ-2101, выпускавшиеся в количествах боле полумиллиона автомобилей в год.

В период после 1945 года СССР стал видным мировым производителем легковых машин и одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей и автобусов. В 1950-х — первой половине 1970-х годов советская автомобильная промышленность практически полностью покрывала разнообразные потребности народного хозяйства, сведя закупки автотранспорта за рубежом к минимуму, постепенно решалась и задача насыщения внутреннего рынка легковых автомобилей личного пользования. Советские легковые и грузовые автомобили в больших количествах поставлялись во многие страны и практически все регионы мира, включая Западную Европу и Северную Америку. Тем не менее, в силу целого ряда неудачных управленческих решений, а также — системных проблем, характерных как для отрасли, так и для экономики страны в целом, начиная с середины 1970-х годов отечественная автомобильная промышленность постепенно стала скатываться к состоянию перманентного кризиса. За 1970-е годы ни на одном из советских автомобилестроительных заводов не произошло полноценной смены поколений выпускаемых моделей, при том, что за рубежом именно на этот период пришлось весьма активное развитие данной отрасли промышленности. Отмечавшееся в 1980-е годы некоторое оживление сменилось очередным упадком в 1990-х, окончательно закрепившим технологическое отставание от зарубежных производителей на 10-20 и более лет, причём попытки создания в этой области новых, не связанных преемственностью с основанными в советскую эпоху, предприятий, ведущих производство собственных уникальных моделей по полному циклу, успехом так и не увенчались.

В настоящее время автомобилестроительная промышленность России представлена главным образом предприятиями, находящимися под контролем транснациональных корпораций, и либо занимается сборкой иностранных моделей из поставляющихся из-за рубежа комплектующих, либо выпускает собственные устаревшие модели со всё более широким замещением узлов и агрегатов импортными аналогами, при очень ограниченном объёме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной области.

В литературе встречается ошибочное мнение, что автомобиль с ДВС в России был впервые построен в 1882−1887 г.г. — первое упоминание об этом появилось в журнале «За рулём» в №20 за 1929 год (статья «Курьезы из истории автомобиля» с авторскими инициалами «Н. К.»)^[7][8]

Рекорды скорости

• Самая высокая скорость в мире — 1229,88 км/ч на наземном транспортном средстве — реактивном автомобиле Thrust SSC — была показана англичанином Энди Грином 15 октября 1997 года. А средняя скорость по двум заездам составила 1226,522 км/ч. Экипаж Грина приводился в движение двумя реактивными двигателями «Роллс-Ройс» общей мощностью 110 тыс. л. с.
• Самую высокую скорость, которую развила на автомобиле женщина, равна 843,323 км/ч. Её показала в декабре 1976 года американка Китти Хамблтон на трёхколёсном автомобиле S.М. Мотивейтор мощностью 48 тыc. л.c.. По сумме двух заездов в двух направлениях её официальный рекорд равен 825,126 км/ч.
• Мировой рекорд скорости установил британский суперкар Keating TKR с 7-литровым мотором мощностью 1500 л. с. — автомобиль разогнался до 416 км/ч. В 2010 году Bugatti Veyron опять заняла нишу самого быстрого серийного автомобиля, создав Bugatti Veyron Super Sport, увеличив мощность до 1200 сил. В передаче Top Gear Джеймс Мэй разогнался на Bugatti Veyron Super Sport более чем на 407 км/ч. А тестовый пилот Bugatti показал среднюю скорость в 431 км/ч, проехав в одном направлении со скоростью 427 км/ч и 434 км/ч в обратном.

Конкурсы автомобилей

Широкую известность приобрели конкурсы легковых, а затем и грузовых машин «автомобиль года» сначала европейский, а затем японский и североамериканский, а также всемирный и международный легковых (англ.) и грузовых машин, на которых победы попеременно одерживали автомобили разных классов, производителей и стран.

Также среди легковых машин был проведён конкурс «автомобиль века», где победу одержал Ford T, давший старт мировой массовой автомобилизации.

В культуре и массмедиа

Автомобиль не раз становился главным или второстепенным героем художественных фильмов и мультиков (Тачки, Дуэль, Максимальное ускорение, Кристина). В некоторых фильмах он является неотъемлемым помощником главного героя (Фильмы о Джеймсе Бонде, Такси, Бэтмен, Назад в будущее, Смертельные гонки 2000, Безумный Макс). В фильме Квентина Тарантино «Доказательство смерти» маньяк использует автомобиль в качестве орудия убийства. Одним из самых удачных приключенческих фильмов был двухсерийный фильм «Плата за страх», в котором главную роль играл Ив Монтан. В настоящее время выпускается множество печатных изданий, главной тематикой которых является автомобиль. Первый российский журнал об автомобилях — «За рулём», вышел в апреле 1928 года.

Вред от автомобилей

Транспорт занимает 1-е место по вкладу в загрязнение атмосферы, — на него приходится 17 % глобального выброса парниковых газов. Ряд ведущих климатологов высказались за повсеместный запрет на использование на дорогах любых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2030 года.^[9] Это необходимо для избежания наихудших последствий глобального потепления.

В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) ежегодно гибнут около 1,2 млн человек и получают травмы 20–50 млн человек. Ежегодные потери от ДТП оцениваются в 500 млрд долларов и более. ДТП занимают 9-е место в общем рейтинге причин смерти и 1-е место для возрастной группы 19–29 лет^[10]. В России с 2000 года в ДТП погибло полмиллиона человек.

Массовое автопользование является одной из причин исчезновения видов. За время существования среднего автомобиля связанная с ним «потеря потенциала среды обитания» может составлять более 50 000 м2.^[11]

Массовая автомобилизация является фактором социальной изоляции, формирует экофобную структуру расселения, способствуя разрастанию городских агломераций^[en]. В условиях города частный автомобиль как транспортное средство означает крайне неразумное использование энергии и пространства. Реальным мотивом для его использования часто становятся не рациональные соображения, а «удовольствие от вождения», то есть смесь спортивных эмоций с радостью от повседневного социального самоутверждения. С точки зрения интересов общества для удовольствий такого рода гораздо лучше подходят не улицы, а приватные и клубные пространства.^[12] Господствующая логика автомобилизации требует устранения «препятствий» для движения, таких как пешеходы, светофоры, велосипедисты, различные формы уличного общественного транспорта, например, трамваи или троллейбусы. Результатами являются упадок уличной жизни, деградация городской среды и социальное отчуждение. Даже на сравнительно тихих улицах периодическое появление машин, движущихся с большой скоростью, создает впечатление опасности и прекращает игры детей на улице. Это приводит к сокращению контактов взрослых жителей улицы (особенно принадлежащих к разным поколениям), поскольку такие контакты часто возникают на почве присмотра за детьми.

Социальные контакты между жителями улиц Бристоля в зависимости от уровня автомобильного трафика по данным Hart, J., Parkhurst, G., (2011)

По мнению многих социологов, потеря повседневной пешеходной доступности объектов ведет к быстрому разрушению местных сообществ.^[13]

Основным средством снижения воздействия автомобильного трафика на жизнь в городах является сокращение самого автотрафика. Примером успеха может служить Копенгаген, где с 1962 года проводилась политика уменьшения возможностей парковки на 2 – 3 % в год параллельно с увеличением предложения общественного транспорта, удобств для велосипедистов и инвестициями в качество общественных пространств.^[14]

Ежегодно 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого — «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Интересные факты

Примечания

1. ↑ Малкин, 2007, с. 5.
2. ↑ Малкин, 2007, с. 3.
3. ↑ Власов, 2007, с. 4.
4. ↑ GM вновь стал крупнейшим автопроизводителем в мире
5. ↑ Гоголев Л. Д. Автомобили-солдаты: Очерки об истории развития автомобиля и военном применении автомобилей. — М.: Патриот, 1990. — С. 5. — 191 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-7030-0226-5.
6. ↑ Самый полный привод Архивировано 11 января 2009 года. Авторевю № 22, 2002
7. ↑ Н. К. Курьезы из истории автомобиля // За рулём : журнал. — Акционерное общество Огонёк, 1929. — № 20. — С. 25−26.
8. ↑ Скоренко Т. Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II.. — М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — С. 467—474. — 533 с. — ISBN 978-5-91671-786-0.
9. ↑ Moore’s law for carbon would defeat global warming The Guardian, 23 March 2017
10. ↑ Вред от автомобиля: общество и экология — РИА Новости, 22.09.2009
11. ↑ Ball, Jeffrey. Six Products, Six Carbon Footprints, Wall Street Journal (9 марта 2009). Архивировано 6 декабря 2010 года. Проверено 10 января 2011.
12. ↑ Борис Родоман. Автомобильный тупик России и мира
13. ↑ Duany, Andres. Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream / Andres Duany, Plater-Zyberk, Speck. — New York : Farrar Straus & Giroux,, 2001. — ISBN 9780865476066.
14. ↑ Hart, J., Parkhurst, G., (2011) (PDF)  (англ.)
15. ↑ Kamit Savay. Kamit Savay: Из истории США: Первое в истории ДТП, зарегистрированное с участием автомобиля (причем это был электромобиль), произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Генри Уэлс на своем транспортном средстве столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги.. Kamit Savay (пятница, 3 мая 2013 г.). Проверено 23 сентября 2017.
16. ↑ АвтоКиров (рус.), Nadasuge.ru. Архивировано 24 сентября 2017 года. Проверено 23 сентября 2017.
17. ↑ Автоистория. Кто и когда первым угнал автомобиль.. autohis.ru. Проверено 23 сентября 2017.
18. ↑ Самый старый автомобиль в мире продан за 4,6 миллиона долларов (рус.), TUT.BY. Проверено 23 сентября 2017.
19. ↑ АВТОМОБИЛИСТ — Какой самый старый автомобиль в мире?. www.avtoprofy.ru. Проверено 23 сентября 2017.

Литература

• Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.
• Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1.
• Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки. — М: Транспорт, 1965. — 351 с.

Ссылки

автомобиль — это… Что такое автомобиль?

самоходная транспортная машина, обычно на колёсном (реже полугусеничном) ходу, приводимая в движение собственным двигателем. Различают автомобили пассажирские (легковые, автобусы), грузовые, специальные (пожарные, санитарные, автокран, автолавка, рефрижератор, боевые машины пехоты и т. д.) и спортивные (багги, гоночные, напр. болиды «Формулы-1», раллийные). По проходимости автомобили подразделяют на дорожные, внедорожные (в т. ч. карьерные), повышенной проходимости и высокой проходимости. Автомобили с кузовами особой конструкции, предназначенные для перевозки определённых грузов, называются специализированными – лесовоз, фермовоз, цементовоз, бензовоз и др.

Трёхколёсный автомобиль К. Бенца

Автомобиль содержит двигатель, трансмиссию, ходовую часть, кузов, систему управления, электрооборудование, сервисные устройства. Двигатель может быть бензиновым (карбюраторный внутреннего сгорания), дизельным, газовым (на баллонном газе), электрическим, газотурбинным. Трансмиссия представляет собой совокупность устройств, передающих вращающий момент от двигателя к ведущим колёсам (гусеницам). В состав трансмиссии входят собственно двигатель, механизм сцепления, коробка передач (скоростей), карданная передача, главная передача (дифференциальный механизм, дифференциал). По компоновке основных агрегатов различают автомобили с передним или задним расположением двигателя, с приводом на задние или(и) передние колёса. Ходовая часть состоит из рамы, на которой устанавливают остальные части и узлы автомобиля (у многих легковых автомобилей нет рамы, её функции выполняет кузов), подвесок, осей (мостов переднего и заднего) и движителей. Система управления служит для изменения направления и скорости движения автомобиля, в неё входят рулевой механизм с рулевой колонкой, тормозной механизм, регулятор подачи топлива в двигатель, переключатель скоростей. Электрооборудование состоит из источников тока (аккумуляторной батареи и электрогенератора, приводимого в действие от главного двигателя), осветительных приборов внутреннего и наружного освещения (фары, подфарники, стоп-сигналы, сигналы поворота, габаритные огни), звуковой сигнализации, системы зажигания. К сервисным устройствам относятся приборы вентиляции и отопления, кондиционер, радиоприёмник, магнитофон (плеер), стеклоочистители, видеомагнитофон и телевизионные мониторы (в туристических и междугородных автобусах) и др. Автомобили выпускают во многих странах. Больше всего в Японии, США, Франции, Республике Корея, Испании, Великобритании, Бразилии, Италии. Крупнейшие автомобильные компании (фирмы, концерны) представляют собой транснациональные корпорации: «Дженерал моторс», «Форд мотор», «Тойота мотор», «Фольксваген», «Рено/Ниссан», «Даймлер/Крайслер», «Пежо/Ситроен», «Хонда», «Хёндэ/Киа», «Фиат», «Мицубиси хэви индастрис», «Бритиш мотор холдингс», «Воксхолл моторс». В России автомобили выпускают автозаводы в Тольятти («Ваз», «Лада», «Нива»), Нижнем Новгороде («Волга», ГАЗ, «Газель»), Москве (ЗИЛ), Ижевске («Иж москвич») и др.

Схема расположения основных узлов автомобиля «Фольксваген-Гольф»:

1 – двигатель; 2 – воздушный фильтр; 3 – радиатор; 4 – полуось; 5 – аккумуляторная батарея; 6 – передний рабочий тормоз; 7 – рулевое управление; 8 – передняя амортизационная стойка; 9 – задняя подвеска; 10 – глушитель; 11 – амортизатор; 12 – задний рабочий тормоз Попытки создания самодвижущихся повозок относятся к 16–17 вв. Но лишь в 1769—70 гг. Ж. Кюньо во Франции, а спустя несколько лет У. Мёрдок и Р. Тревитик в Англии построили первые автомобили, на которых были установлены паровые машины. Широкое распространение автомобиль получил после изобретения в 1860 г. французским механиком Э. Ленуаром двигателя внутреннего сгорания. В 1885 г. немецкий инженер Г. Даймлер построил мотоцикл с бензиновым двигателем, а его соотечественник К. Бенц в 1886 г. создал трёхколёсный автомобиль с таким же двигателем. В 1890-е гг. во Франции появились первые автомобили – «Панар-Левассор» и «Де Дион-Бутон», в США построил свой первый автомобиль Г. Форд. Первым легковым автомобилем, выпущенным в России, был «Руссо-Балт» (Рига, Латвия, 1908 г.), грузовым – АМО-Ф-15 (Москва, 1924 г.).

Автомобильный двигатель

За 100 лет существования автомобиль стал самым распространённым транспортным средством. Ежегодно в мире выпускается 54–59 млн. разнообразных автомобилей; в т. ч. св. 25 % грузовых автомобилей и автобусов. Бoльшая часть добываемой в разных странах нефти перерабатывается на бензин и дизельное топливо для удовлетворения нужд автомобильного транспорта.

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.

Портал:Автомобиль — Википедия

Избранная статья (править) Во всех странах мира автомобилям присваиваются уникальные номера, которые должны быть показаны на заметных светоотражающих плашках впереди и/или сзади автомобиля. В России большинство номерных знаков имеют следующий вид: Все используемые номера зарегистрированы. Для каждого административного района есть свой номер, общий для всех автомобилей, зарегистрированных в этом округе. ГОСТ предусматривает изготовление лишь 1 млн 726 тыс. 272 комплектов регистрационных знаков для каждого субъекта Федерации — именно столько возможно комбинаций с использованием разрешенных ГОСТом символов — это цифры и 12 букв кириллицы, имеющих графические аналоги в латинском алфавите (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X и У). Между тем понятно, что в некоторых регионах куда как больше, чем 1,7 млн автомобилей. Например, на трехзначный код, помимо Москвы, были вынуждены перейти республика Татарстан (16, 116), Московская область (50, 90, 150), Самарская область (63, 163), Челябинская область (74, 174) и другие регионы. Миллионами исчисляются парки и других областей, где действует несколько серийных кодов: Санкт-Петербург (78, 98,178), Краснодарский край (23, 93), Свердловская область (66, 96), Калининградская область (39, 91). (Подробнее…)

Избранная личность (править) Генри Форд (англ. Henry Ford; 30 июля 1863 — 7 апреля 1947) — промышленник, владелец завода по производству автомобилей. Его лозунгом было «автомобиль для всех» — завод Форда выпускал наиболее дешевые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Ford Motor Company существует и по сей день. Генри Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер. Вопреки распространённому заблуждению, конвейер внедряли и до этого, однако Генри Форд создал первую коммерчески успешную линию. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим трудом по научной организации труда. Фордовский подход критиковали за «обезличивание»; в пародийной форме он описан в романе О.Хаксли «О дивный новый мир».

Транспортное средство — Википедия

Конная упряжка долгое время оставалась наиболее распространённым транспортным средством, использующим для передвижения мускульную силу

Транспортное средство — техническое устройство для перевозки людей и/или грузов^[1].

В отличие от грузоподъёмных и подъёмно-транспортных устройств, транспортные средства используют, как правило, для перевозки на относительно дальние расстояния. Транспортные средства классифицируются по типу движителя (двигатель, парус, животные) или способу движения по поверхности: колёсный^[2], гусеничный, рельсовый или лыжный.

• Старейшие лодки, найденные в ходе археологических раскопок, были построены 7000—9000 лет назад^[3][4][5][6].
• Старейшее морское судно, построенное 7000 лет назад, было найдено в Кувейте^[7].
• Лодки использовались в 4000—3000 гг. до н. э. в Шумере^[8], Древнем Египте^[9] и Индийском Океане^[8].
• Первые повозки, приводимые в движение тягловой силой животного (осла), появились около 3000—4000 лет до н. э.^[10]
• Самые первые транспортные средства, которые передвигались по направляющим элементам, использовались на древнегреческом диолке (предшественник железной дороги). Он имел протяжённость от 6 до 8,5 км и проходил через Коринфский перешеек^{[11][12][13][14][15]}. Повозки, которые тащили люди и животные, двигались в пазах, сделанных в известняке, которые создавали подобие рельсового пути и не давали повозкам отклоняться от необходимой траектории движения^[15].
• В 200 г. до н. э. Ма Цзюн построил колесницу, указывающую на юг, которая являлась первым транспортным средством, имевшим систему навигации^[16].
• В Повести временных лет описывается, как русский князь Вещий Олег изобретает первое самодвижущееся колёсное транспортное средство, движущиеся по земле и приводимое в движение силой ветра, что было невиданным чудом в те времена: В год 6415 (907) Пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; И повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь».^[17]
• Железные дороги стали появляться в Европе после Тёмных веков. Самым первым упоминанием о железной дороге является витраж в окне Фрайбургского мюнстера, датируемый примерно 1350 г.^[18]
• В 1515 г. кардинал Маттеус Ланг составил описание Райзцуга — тайного фуникулёра, использующегося в замке Хоэнзальцбург в Австрии. Вагоны фуникулёра передвигались по деревянным рельсам, которые при помощи конопляных верёвок и топчака тянули люди и животные^[19][20].
• В 1769 г. Николя-Жозеф Куньо построил паровой автомобиль для Французской армии. Считается, что Куньо был первым, кто использовал механический двигатель для приведения в движение самоходного транспортного средства (артиллерийского тягача). Однако в настоящее время существует теория, что Фернан Вербьес, член Иезуитской миссии в Китае, построил автомобиль раньше Куньо — в 1762 г.
• В 80-е гг. XVIII в. Иван Кулибин создал трёхколёсный механический экипаж с педальным приводом. В нём впервые были использованы узлы, используемые и по сегодняшний день: маховик, механический тормоз, коробка передач и подшипники. К сожалению, дальнейшее развитие этот экипаж не получил^[21].
• В 1783 г. братья Монгольфье запустили первый аэростат.
• В 1801 г. Ричард Тревитик построил первый паровоз и кольцевую железную дорогу, для демонстрации его работы. Однако паровоз не мог поддерживать необходимое давление пара в течение длительного времени, и поэтому имел мало практической пользы.
• В 1801 г. немецкий барон Карл Дрез создал первый самокат, который он прозвал «машиной для ходьбы». Это транспортное средство считается прародителем велосипедов и мотоциклов^[22].
• В 1885 г. Карл-Вильгельм Отто Лилиенталь начал проводить аэродинамические эксперименты с первыми летательными аппаратами — самодельными планёрами.
• В 1903 г. Братья Райт запустили первый оснащённый двигателем управляемый самолёт.
• В 1907 г. состоялся первый управляемый полёт вертолёта с пилотом Полем Корню^[23].
• В 1928 г. был запущен первый автомобиль с реактивным двигателем Opel-RAK. 1
• В 1929 г. был запущен первый планёр с реактивным двигателем Opel RAK.1
• В 1961 г. космический корабль Восток-1 осуществил доставку первого человека (Юрия Гагарина) в космос.
• В 1969 г. Программа Аполлон произвела посадку первого управляемого космического корабля на Луне.
• В 2010 г. количество эксплуатируемых транспортных средств во всем мире превышает 1 млрд. Примерно по 1 на каждых 7 человек^[24].

Источник энергии[править | править код]

Для приведения транспортного средства в движение необходим источник энергии. Необходимая энергия может быть получена различными способами, например, из окружающей среды: сила ветра для парусников, солнечная энергия для электромобилей или трамваев. Энергия может также храниться в различных формах, откуда она может быть получена при необходимости, в этом случае важными критериями являются объём, заряд и мощность используемого средства хранения энергии.

Широко распространённым видом источника энергии является топливо. Двигатели внешнего сгорания могут использовать в качестве топлива практически все горючие вещества, в то время как двигатели внутреннего сгорания и реактивные двигатели конструируются под конкретный тип топлива: бензин, керосин, дизельное топливо или этанол.

Другим распространённым видом источника энергии является батарея. Аккумуляторы имеют преимущество в том, что могут иметь различный объём и мощность, являются экологически чистыми, просты в установке и обслуживании^[25]. Батареи также способствовали распространению электродвигателей, которые имеют свои преимущества. С другой стороны, аккумуляторы имеют низкую плотность энергии, короткий срок службы, низкую производительность при экстремальных температурах, долгое время зарядки и трудности с утилизацией (хотя обычно их перерабатывают)^[25]. Как и топливо, аккумуляторы накапливают энергию химическим способом и при несчастном случае могут вызвать ожоги и отравление^[26]. Батареи также теряют свою эффективность с течением времени^[27]. Для экономии времени, затрачиваемой на зарядку, разряженные батареи возможно заменять на заряженные^[28], однако это влечёт за собой дополнительные затраты на оборудование и может быть непрактичным при использовании больших батарей. Кроме того, аккумуляторы должны быть стандартизированы для того, чтобы было просто произвести быструю замену. С батареями схожи топливные элементы, поскольку получение электрической энергии из них происходит также путём преобразования химической энергии. Они имеют свои преимущества и недостатки.

Контактные рельс и сеть являются источником электрической энергии для поездов метро, электропоездов на железной дороге, трамваев и троллейбусов.

Сфера применения солнечной энергии в транспортных средствах в настоящее время развивается. Первые транспортные средства на фотоэлементах были построены и успешно испытаны, в том числе NASA Pathfinder — питающийся от солнечных батарей самолёт.

Атомная энергия является особой формой хранения энергии, и в настоящее время используется только в больших судах и подводных лодках, в основном военных. Ядерная энергия может быть высвобождена при помощи ядерного реактора, ядерной батареи, либо многократной детонации ядерных бомб. Сферу применения ядерной энергии на транспортных средствах в течение длительного времени пытаются расширить, например, проводились эксперименты с атомными самолётами Ту-119 и Convair X-6.

Моторы и двигатели[править | править код]

Необходимая для приведения транспортного средства в движение энергия берётся из источника энергии и потребляется одним или несколькими моторами (двигателями)^[29].

Большинство транспортных средств оснащены двигателями внутреннего сгорания, поскольку они достаточно дёшевы, просты в обслуживании, надёжны, безопасны и имеют небольшие размеры. Так как двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо постепенно, то они позволяют преодолевать большие расстояния, но при этом непрерывно загрязняют окружающую среду. С двигателями внутреннего сгорания связаны двигатели внешнего сгорания. Примером последних могут служить паровые двигатели. Помимо топлива, паровые двигатели также нуждаются в воде, что делает их непрактичными для ряда целей. Паровым двигателям также необходимо определённое время, чтобы набрать необходимую для начала движения температуру, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, которых могут начать приводить транспортное средство в движение сразу после подачи топлива и его воспламенения, хотя это не рекомендуется производить в холодных условиях. Так же паровые двигатели при сжигании угля выбрасывают в атмосферу соединения серы, которые приводят к вредным кислотным дождям^[30].

Обычные двигатели внутреннего сгорания имеют прерывистый принцип работы, поэтому в авиации они были заменены реактивными двигателями и газовыми турбинами, которые также относятся к разряду двигателей внутреннего сгорания, но имеют непрерывный принцип работы. Реактивные двигатели легче и, в частности, при использовании на самолётах, эффективнее. С другой стороны, они стоят дороже и требуют более тщательного ухода. Они также получают повреждения от попадания посторонних предметов внутрь и выбрасывают выхлопы с очень большой температурой. Железнодорожные локомотивы, использующие в качестве двигателя турбины, называют газотурбовозами. Примерами наземных транспортных средств, использующих газотурбинные двигатели, могут служить танки Абрамс и Т-80, мотоцикл MTT Turbine Superbike и лайнер Celebrity Millenium. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель во многом похож на газотурбинный двигатель, но он почти не имеет движущихся частей. По этой причине он был очень привлекательным для дизайнеров автомобилей в прошлом, однако издаваемый им шум, тепло, и неэффективность привели к отказу от его использования. Историческим примером применения пульсирующего двигателя были крылатые ракеты Фау-1. Детонационные пульсирующие воздушно-реактивные двигатели до сих пор иногда используется в любительских экспериментах. С появлением современных технологий детонационные импульсные двигатели были применены на практике, примером можно считать успешное испытание самолёта Rutan VariEze. Несмотря на то, что двигатель с импульсной детонаций является гораздо эффективнее реактивных и газотурбинных двигателей, он всё ещё имеет недостатки из-за экстремальных уровней шума и вибрации. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели тоже имеют мало подвижных частей, но они хорошо функционируют только при высоких скоростях, поэтому их использование ограничено несущими винтами вертолётов и сверхзвуковыми самолётами, такими как Lockheed SR-71^[31][32].

Ракетные двигатели используются в основном на ракета-носителях, ракетных санях и экспериментальных самолётах. Ракетные двигатели являются самыми мощными. Самое тяжёлое транспортное средство, из поднимавшихся когда-либо с поверхности Земли: ракета Сатурн-5 была оснащена пятью ракетными двигателями F-1 общей мощностью в 180 000 000 лошадиных сил (134 МВт)^[33]. Ракетные двигатели имеют достаточно простую конструкцию и используют для работы только топливо и катализатор, например перекись водорода^[34]. Это делает их привлекательными для использования в необычных транспортных средствах, таких как реактивные ранцы. Несмотря на свою простоту, ракетные двигатели зачастую опасны и подвержены взрывам. Используемые в настоящее время разновидности ракетного топлива огнеопасны, ядовиты, едки и криогенны. Данный вид двигателей страдает от низкой эффективности. Перечисленные недостатки ракетных двигателей привели к тому, что их используют только в случае крайней необходимости.

Электродвигатели используются в электромобилях, электрических велосипедах , электрических скутерах, маломерных судах, метро, поездах, троллейбусах, трамваях и экспериментальных самолётах. Электродвигатели очень эффективны, их КПД может составлять более 90 %^[35]. Производимые в настоящее время электродвигатели достаточно мощные, надёжные и имеют низкие эксплуатационные расходы, так же могут иметь различные размеры. Электродвигатели способны работать в большом диапазоне скоростей и моментов без наличия коробки передач (хотя для осуществления этого требуется больше, чем один двигатель). Использование электродвигателей для приведения транспортных средств в движение ограничивается главным образом трудностью получения постоянного источника электроэнергии необходимой величины.

Пневматические двигатели используются на транспортных средствах экспериментально (например, в воздухомобилях). Они простые, эффективные, безопасные, дешёвые, надёжные и работают в различных условиях. Одна из трудностей, возникающая при работе пневматических двигателей, — это охлаждающий эффект расширения газа, что приводит к замерзанию двигателя, а использовать подогрев проблематично^[36]. Охлаждающий эффект, однако, возможно использовать как систему кондиционирования. Эффективность пневматического двигателя падает при уменьшении давления газа.

Ионные двигатели используются на некоторых спутниках и космических аппаратах. Они эффективны только в вакууме, что ограничивает их использование только космическим пространством. Ионные двигатели работают от электроэнергии, но они также нуждаются в топливе, таком как цезий или ксенон^[37]. Ионные двигатели позволяют разогнать космический аппарат до очень высоких скоростей, используя относительно мало топлива. Большинство ионных двигателей, эксплуатируемых сегодня, имеют небольшое ускорение^[38].

Преобразование энергии для функционирования[править | править код]

Механическая энергия, которую производят двигатели для приведения транспортного средства в движение, должна быть преобразована в механическую работу, что производится посредством колёс, винтов, сопел и аналогичных средств.

Помимо преобразования механической энергии в движение, колёса позволяют транспортному средству катиться по поверхности, за исключением транспортных средств, которые передвигаются, удерживаясь за рельсы^[39]. Колесо — это очень древнее изобретение, обнаруженные его образцы созданы более чем 5000 лет назад^[40]. Колёса используются во множестве транспортных средств: автомобилях, бронетранспортёрах, вездеходах, самолётах, поездах, скейтбордах, тачках и др.

Сопла используются в сочетании с практически всеми используемыми реактивными двигателями^[41]. Примерами транспортных средств, имеющих сопла, являются реактивные самолёты, ракеты и гидроциклы. Большинство сопел имеют форму конуса или колокола^[41], некоторые необычные проекты имеют вид клина. Существуют нематериальные конструкции сопел, к ним можно отнести сопло, представляющее собой электромагнитное поле ионного двигателя^[42].

Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)

«Под транспортными средствами в главе 12 КоАП РФ понимаются:

• подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
• подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
• подлежащие государственной регистрации прицепы к указанным автомототранспортным средствам,
• трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины,
• транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право (например, мопед). Примеры транспортных средств

Транспортные средства (В пункте 11 статьи 1 Закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» приведено определение понятия «транспортное средство», и виды транспортных средств)(- устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определённых транспортными кодексами и уставами, и включающие в себя:

а) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное разрешение;

б) воздушные суда коммерческой гражданской авиации;

в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, а также искусственных установок и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих платформ и особенности защиты которых от актов незаконного вмешательства устанавливаются в соответствии со статьёй 12.3 настоящего Федерального закона;

д) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

е) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

ж) транспортные средства городского наземного электрического транспорта.

1. ↑ ^{1 2} Halsey, William D. (Editorial Director): MacMillan Contemporary Dictionary, page 1106. MacMillan Publishing, 1979. ISBN 0-02-080780-5 Ошибка в сносках^?: Неверный тег <ref>: название «MacMillian» определено несколько раз для различного содержимого
2. ↑ Характеристика автотранспорта дается в международном стандарте ISO 3833:1977 Road vehicles — Types — Terms and definitions = Дорожные транспортные средства. Типы, термины и определения Webstore.anis.org
3. ↑ Oldest Boat Unearthed (неопр.) (недоступная ссылка). China.org.cn. Дата обращения 5 мая 2008. Архивировано 2 января 2009 года.
4. ↑ McGrail, Sean. Boats of the World (англ.). — Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. — P. 431. — ISBN 0-19-814468-7.
5. ↑ Africa’s Oldest Known Boat (неопр.). wysinger.homestead.com. Дата обращения 17 августа 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
6. ↑ 8,000-year-old dug out canoe on show in Italy (неопр.). Stone Pages Archeo News. Дата обращения 17 августа 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
7. ↑ Lawler, Andrew. Report of Oldest Boat Hints at Early Trade Routes (англ.) // Science. — American Association for the Advancement of Science, 2002. — 7 June (vol. 296, no. 5574). — P. 1791—1792. — DOI:10.1126/science.296.5574.1791. — PMID 12052936.
8. ↑ ^{1 2} Denemark 2000, page 208
9. ↑ McGrail, Sean. Boats of the World (англ.). — Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. — P. 17—18. — ISBN 0-19-814468-7.
10. ↑ DSC.discovery.com
11. ↑ Verdelis, Nikolaos: «Le diolkos de L’Isthme», Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 81 (1957), pp. 526—529 (526)
12. ↑ Cook, R. M.: «Archaic Greek Trade: Three Conjectures 1. The Diolkos», The Journal of Hellenic Studies, Vol. 99 (1979), pp. 152—155 (152)
13. ↑ Drijvers, J.W.: «Strabo VIII 2,1 (C335): Porthmeia and the Diolkos», Mnemosyne, Vol. 45 (1992), pp. 75-76 (75)
14. ↑ Raepsaet, G. & Tolley, M.: «Le Diolkos de l’Isthme à Corinthe: son tracé, son fonctionnement», Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 117 (1993), pp. 233—261 (256)
15. ↑ ^{1 2} Lewis, M. J. T., «Railways in the Greek and Roman world» Архивная копия от 21 июля 2011 на Wayback Machine, in Guy, A. / Rees, J. (eds), Early Railways. A Selection of Papers from the First International Early Railways Conference (2001), pp. 8-19 (11)
16. ↑ 200 AD — MA JUN (неопр.) (недоступная ссылка). B4 Network. Дата обращения 21 июля 2011. Архивировано 26 декабря 2011 года.
17. ↑ преподобный Нестор Летописец. Повесть временных лет (неопр.).
18. ↑ Hylton, Stuart. The Grand Experiment: The Birth of the Railway Age 1820–1845 (англ.). — Ian Allan Publishing (англ.)русск., 2007.
19. ↑ Kriechbaum, Reinhard. Die große Reise auf den Berg (нем.), der Tagespost (15 мая 2004). Архивировано 28 июня 2012 года. Дата обращения 22 апреля 2009.
20. ↑ Der Reiszug – Part 1 – Presentation (неопр.). Funimag. Дата обращения 22 апреля 2009. Архивировано 3 февраля 2012 года.
21. ↑ Automobile Invention (неопр.). Aboutmycar.com. Дата обращения 27 октября 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
22. ↑ Canada Science and Technology Museum: Baron von Drais’ Bicycle (неопр.) (недоступная ссылка) (2006). Дата обращения 23 декабря 2006. Архивировано 29 декабря 2006 года.
23. ↑ Munson 1968
24. ↑ World Vehicle Population Tops 1 Billion Units (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 17 октября 2011. Архивировано 27 августа 2011 года.
25. ↑ ^{1 2} Сравнение аккумуляторов с другими источниками энергии (англ.). Battery University. Isidor Buchmann. Дата обращения 10 октября 2011. Архивировано 3 февраля 2012 года.
26. ↑ Безопасность аккумуляторов (англ.). Electropaedia. Woodbank Communications Ltd. Дата обращения 10 октября 2011. Архивировано 3 февраля 2012 года.
27. ↑ Кристофер Ламптон. Жизненный цикл аккумуляторной батареи в автомобиле (англ.). HowStuffWorks. Discovery Company. Дата обращения 10 октября 2011. Архивировано 3 февраля 2012 года.
28. ↑ Кристофер Ламптон. Преимущества и недостатки электромобилей (англ.). HowStuffWorks. Discovery Company. Дата обращения 10 октября 2011. Архивировано 3 февраля 2012 года.
29. ↑ Как работают двигатели в дизельных подводных лодках? (англ.). HowStuffWorks. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
30. ↑ Какое влияние на окружающую среду приносит сжигание угля (англ.) (PDF). National Energy Foundation (British). Kentucky Coal Education. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
31. ↑ Авиация: к нам прибыл летающий дымоход (англ.). TIME (26 November 1965). Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
32. ↑ Philippe Ricco. Сердце SR-71 «Чёрного дрозда»: двигатель J-58 (англ.). Aerostories. Дата обращения 18 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
33. ↑ Хронология истории (англ.) (недоступная ссылка). Kennedy Space Center. NASA. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 15 марта 2012 года.
34. ↑ Можно ли сделать ракетный двигатель, используя перекись водорода и серебро? (англ.). HowStuffWorks. Discovery Communications. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
35. ↑ Эффективность электродвигателей (подсчёт мощности электрических машин) (англ.). Resources, Tools and Basic Information for Engineering and Design of Technical Applications. National Electrical Manufacturers Association (USA). Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
36. ↑ Пневматические двигатели (англ.). Engine Types. Quasiturbine. Дата обращения 18 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
37. ↑ Инновационные двигатели (англ.). Glenn Research Center. NASA. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
38. ↑ Часто задаваемые вопросы об ионных исследованиях (англ.) (недоступная ссылка). Deep Space 1. DS1 Education & Public Outreach,. Дата обращения 20 февраля 2012. Архивировано 23 октября 2004 года.
39. ↑ Как автомобиль приводится в движение (англ.). HowStuffWorks. Discovery Company. Дата обращения 23 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
40. ↑ Aleksander Gasser. Старейшие в мире колеса найдены в Словении (англ.) (недоступная ссылка). Culture of Slovenia. Government Communication Office (March 2003). Дата обращения 23 февраля 2012. Архивировано 14 июля 2012 года.
41. ↑ ^{1 2} Сопла (англ.). Glenn Research Center. NASA. Дата обращения 23 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
42. ↑ Динамика полёта LTI-20 (англ.) (недоступная ссылка). The Lightcraft Project (Rensselaer Polytechnic Institute). Lightcraft Technologies International. Дата обращения 23 февраля 2012. Архивировано 13 марта 2012 года.

легковой автомобиль — это… Что такое легковой автомобиль?



легковой автомобиль

легково́й автомоби́ль

пассажирский или грузопассажирский автомобиль, имеющий от двух до восьми пассажирских мест. К легковым автомобилям приравниваются и лёгкие грузовики, имеющие разрешённую максимальную массу до 3.5 т (масса автомобиля с грузом, водителем и пассажирами). В конструкции современных легковых автомобилей основное внимание уделяется безопасности, комфорту и удобству управления. Многие автомобили оснащают усилителями органов управления, устройствами регулирования климата в салоне, навигационными системами. Легковые автомобили классифицируются по типам кузовов, двигателям, по компоновке и т. п. Кузов автомобиля является его главным функциональным элементом. Внутри него располагается пассажирский салон, моторное и багажное отделения. В конструкции большинства легковых автомобилей применяется несущий кузов, служащий основанием для размещения узлов и агрегатов. Основная энергетическая установка подавляющего большинства легковых автомобилей – двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия легковых автомобилей может быть как традиционной с ручным переключением передач – механической, так и автоматической. В конструкциях подвесок широко применяются регулируемые и автоматизированные элементы, обеспечивающие необходимую плавность хода. Существует шесть вариантов компоновки, т. е. размещения отдельных узлов и агрегатов в легковом автомобиле. Классическая компоновка: двигатель расположен спереди, а трансмиссия обеспечивает привод на колёса задней оси.

Классическая компоновка легкового автомобиля:

1 – двигатель; 2 – трансмиссия; 3 – промежуточная опора карданного вала

Переднеприводная компоновка легкового автомобиля:

1 – двигатель; 2 – трансмиссия

Переднеприводная компоновка: двигатель спереди, привод на переднюю ось. Получила широкое распространение начиная с 1970-х гг. Заднеприводная компоновка: двигатель сзади, привод на заднюю ось. Будучи весьма популярным в 1950—70-х гг., этот вариант компоновки утрачивает свои позиции. Полноприводная компоновка: двигатель спереди, привод на переднюю и заднюю оси. Применяется на всех легковых автомобилях повышенной проходимости. Начиная с 1980-х гг. полный привод используется и в обычных дорожных моделях в целях разгрузки элементов трансмиссии и улучшения курсовой устойчивости движения. Обычно трансмиссия обеспечивает постоянный привод на колёса задней оси, а привод передней оси может быть как постоянным, так и отключаемым. Полноприводная компоновка с двигателем сзади и приводом на переднюю и заднюю оси; применяется редко. Переднеприводная компоновка с двигателем сзади; практически не применяется из-за недогруженности колёс передней оси и, как следствие, плохого их сцепления с дорогой. В большинстве легковых автомобилей преобладают классическая и переднеприводная компоновки. Основные тенденции развития легковых автомобилей заключаются в повышении их долговечности, простоты и лёгкости управления, улучшении комфорта и безопасности.

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.

.

Синонимы:

• легирование
• ледокол

Смотреть что такое «легковой автомобиль» в других словарях:

• легковой автомобиль — сущ., кол во синонимов: 3 • автомобиль (369) • легковая машина (3) • легковушка (5) …   Словарь синонимов

• Легковой автомобиль — автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения, не считая места водителя. Подразделяются на виды в зависимости от типа кузова и рабочего объема двигателя… Источник: Методические… …   Официальная терминология

• Легковой автомобиль — Saab 9000  типичный легковой автомобиль Легковой автомобиль  автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек. При большем количестве мест для пассажиров автомобиль считается …   Википедия

• легковой автомобиль — 2.2 легковой автомобиль: Автомобиль, исключая мотоциклы, сконструированный для перевозки максимум девяти человек. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Легковой автомобиль —         автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек (включая водителя). Наибольшее распространение получили 4 5 местные Л. а. с закрытыми кузовами.          В СССР Л. а. классифицируются по… …   Большая советская энциклопедия

• ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ — автомобиль, предназнач. для перевозки пассажиров (от 2 до 8, включая водителя) и багажа. В СССР в зависимости от рабочего объёма двигателя и сухой массы автомобиля различают 5 классов Л. а., в каждом из к рых по 2 группы: особо малый класс до 1,2 …   Большой энциклопедический политехнический словарь

• Легковой автомобиль — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и багажа …   Автомобильный словарь

• ЛЕГКОВОЙ — [хк], легковая, легковое. Легко передвигающийся, не для перевозки тяжестей. Легковые дрожки. Легковой автомобиль. ❖ Легковой извозчик извозчик для пассажиров, ант. ломовой. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• АВТОМОБИЛЬ — (греч. autos сам и лат. mobilis двигающийся). Экипаж, приводимый в движение каким нибудь внутренним механическим двигателем. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АВТОМОБИЛЬ экипаж, движущийся без участия …   Словарь иностранных слов русского языка

• автомобиль — автомашина, машина, авто, колеса, колесо, тачка, железка, железо, автомобильчик, чемодан, шины, железный конь, жестянка, мотор, (железный, четырехколесный) друг, (авто)шасси, членовоз, фургон, кабриолет Словарь русских синонимов. автомобиль… …   Словарь синонимов

автомобиль — Толковый словарь Ожегова

АВТОМОБИЛЬ, я, м. Транспортное средство на колёсном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям. Грузовой а. Легковой а. Гоночный а. Ездить на автомобиле (в автомобиле).

| прил. автомобильный, ая, ое.

Источник: Толковый словарь Ожегова и Шведовой на Gufo.me

---

Значения в других словарях

1. автомобиль — Самоходная транспортная машина, обычно на колёсном (реже полугусеничном) ходу, приводимая в движение собственным двигателем. Различают автомобили пассажирские (легковые, автобусы), грузовые, специальные (пожарные, санитарные, автокран, автолавка… Техника. Современная энциклопедия
2. автомобиль — Авто/моби́ль/. Морфемно-орфографический словарь
3. автомобиль — Телега Словарь воровского жаргона
4. АВТОМОБИЛЬ — АВТОМОБИЛЬ, средство передвижения, которое впервые появилось в XIX-м в. Первые автомобили приводились в движение паром, но эта конструкция не имела успеха. Научно-технический словарь
5. автомобиль — автомобиль м. Транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам. Толковый словарь Ефремовой
6. автомобиль — АВТОМОБИЛЬ (от греч. autos — сам и лат. mobilis — подвижной, легко движущийся), средство безрельсового транспорта с собственным двигателем, предназначенное для перевозки пассажиров, грузов или специального оборудования. По назначению… Сельскохозяйственный словарь
7. автомобиль — Автомобиля, м. [от греч. autos – сам и латин. mobilis – подвижной]. 1. Самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам. Легковой автомобиль. Большой словарь иностранных слов
8. АВТОМОБИЛЬ — АВТОМОБИЛЬ (от авто… и лат. mobilis — подвижной, легко двигающийся) — транспортная безрельсовая машина главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым). Большой энциклопедический словарь
9. автомобиль — орф. автомобиль, -я Орфографический словарь Лопатина
10. автомобиль — -я, м. Самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам. Легковой автомобиль (пассажирский автомобиль с небольшим числом мест). Грузовой автомобиль. [франц. automobile от греч. α’υτός — сам и лат. mobilis — подвижный] Малый академический словарь
11. автомобиль — АВТОМОБИЛЬ -я; м. [франц. automobile от греч. autos — сам и лат. mobilis — подвижный, легко двигающийся]. Самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам. Легковой… Толковый словарь Кузнецова
12. Автомобиль — Наиболее распространенное средство наземного безрельсового транспорта, важнейший фактор формирования городской (а также отчасти сельской) среды. Число А. в мире превышает 600 млн. На долю… Экологические термины и определения
13. автомобиль — Среди слов, образованных с помощью греческого autos, автомобиль занимает особое место. И в самом деле, без автомобиля нашу жизнь трудно представить. Слово это появилось в русском языке в начале XX… Этимологический словарь Крылова
14. автомобиль — Заимств. из франц. яз. в конце XIX в. Франц. automobile является сложением греч. autos «сам» и лат. mobilis «двигающийся». Буквально — «повозка, движущаяся сама собой». Слово образовано по образцу локомобиль. Этимологический словарь Шанского
15. автомобиль — Французское – automobile. Немецкое – Automobile. Слово автомобиль получило широкую известность в русском языке в начале XX в. благодаря распространению самих автомобилей. Этимологический словарь Семёнова
16. Автомобиль — (от авто … и лат. mobilis — подвижной, легко двигающийся) — транспортная безрельсовая машина главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым). Автомобильный словарь
17. автомобиль — сущ., м., употр. часто (нет) чего? автомобиля, чему? автомобилю, (вижу) что? автомобиль, чем? автомобилем, о чём? об автомобиле; мн. что? автомобили, (нет) чего? автомобилей, чему? автомобилям, (вижу) что? автомобили, чем? автомобилями, о чём?… Толковый словарь Дмитриева
18. Автомобиль — (от Авто… и лат. mobilis — движущийся) средство безрельсового транспорта с собственным двигателем. Историческая справка. Ещё в средние века были известны попытки создания повозок… Большая советская энциклопедия
19. автомобиль — АВТОМОБИЛЬ По Международному спортивному кодексу — наземное транспортное средство, перемещаемое собственными средствами, движущееся по меньшей мере на четырех не расположенных на одной линии колесах. (Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов, 2001) Словарь спортивных терминов
20. автомобиль — Автомобиль, автомобили, автомобиля, автомобилей, автомобилю, автомобилям, автомобиль, автомобили, автомобилем, автомобилями, автомобиле, автомобилях Грамматический словарь Зализняка
21. автомобиль — АВТОМОБ’ИЛЬ, автомобиля, ·муж. (от ·греч. autos — сам и ·лат. mobilis — подвижной). Экипаж, приводимый в движение собственным механическим двигателем. Открытый, закрытый автомобиль. Грузовой автомобиль. Толковый словарь Ушакова
22. автомобиль — сущ., кол-во синонимов… Словарь синонимов русского языка
23. автомобиль — АВТОМОБИЛЬ я, м. automobile f. <�гр. autos сам, лат. mobilis. 1894. Лексис. Подвижной экипаж, приводимый в действие каким-н. механическим двигателем. Чудинов СИС 1902. Словарь галлицизмов русского языка

Как покрасить пластиковый бампер автомобиля баллончиком – сколько баллончиков потребуется? Особенности техники покраски из баллончика

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

Красим новый пластиковый бампер из баллончика

Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

Что вам понадобится:

• грунтовка в баллончике (по пластику)
• краска в баллончике
• лак в баллончике
• обезжириватель
• антистатик
• чистая хлопчатобумажная тряпка
• наждачная бумага P800
• ведро с водой
• перчатки
• губка
• респиратор (маска)
• защитные очки
• рабочая одежда

Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

Как можно покрасить: пошаговые фото

Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

Видео о проведение работ с авто

На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

Для покраски вам понадобится:

• всё то же, что и для покраски нового бампера
• шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
• шлифовальные диски
• шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
• наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
• шпатлёвка
• набор шпателей разной ширины
• маркер
• кисть
• растворитель

Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

Фото снятия старой краски

Как было до применения аэрозоли

Аэрозоль для снятия старой краски

Краска вспучивается и сама слезает с бампера

Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45^о.

Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

Ход работ на фото

Первый шаг на пути к совершенству

Сняли старое покрытие, зашпаклевали проблемные места, отшлифовали. Впереди покрытие грунтовкой, краской и лаком

Так выглядит бампер после высыхания краски и лака

Устанавливаем обратно снятые элементы: решётку радиатора, шилдик, номерной знак

После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

Как навести глянец: видео

Частичная покраска: как провести её правильно

Вам понадобится:

• всё то же, что и для полной покраски старого бампера
• аэрозольный растворитель

Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

Пошаговые картинки

Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

Пример аэрозольной покраски на видео

Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

Вам понадобится:

• всё то же, что требуется для покраски старого бампера
• промышленный фен с узкой насадкой
• паяльник с широким жалом (1 см и более)
• плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
• шпатлёвка для ремонта пластика
• жароупорный скотч
• дрель

Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

Фото восстановления детали

Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

Ремоот на видео

Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

Когда и зачем нужна покраска бампера

Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

Что обязательно нужно иметь под рукой:

• Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.
  Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.
• Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
• Шпатлевка со стеклянным волокном.
  Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.
• Акриловая грунтовка.
• Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
• Специальные «межслойные» салфетки.
• Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.
  Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

Дополнительно стоит иметь под рукой:

• Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
• Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
• Ткань из микрофибры.
  Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.
• Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
• Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.
  Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость

Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.

Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.

Шаг 2. Защита соседних поверхностей.

Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.

Шаг 3. Шлифовка.

На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.

Шаг 4. Устранение грубых дефектов.

Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или плоскими электродами с двух сторон в зависимости от глобальности проблемы.

Шаг 5. Шпатлевание и шлифовка.

Для шпатлевания швов лучше использовать шпатлевку со стеклянным волокном. Она меньше подвержена проседанию и станет армирующей основой.

После отвердевания необходимо пройтись шкуркой Р120, а мелкие дефекты убираются финишной шпатлевкой. Высушенная поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р180-Р220 уже под грунт. Этот шаг повторяется до тех пор, пока не будут устранены все видимые дефекты.

Шаг 6. Матование поверхности.

Кроме придания матовости при этом затираются следы от шкурки Р120. Для этого берут абразивную бумагу Р220-240 и шлифмашинкой, а местами вручную тщательно проходят поверхность бампера. Для машинки лучше приобрести поролоновый адаптер, дабы исключить жесткое воздействие подошвы.

Шаг 7. Микрофиброй или компрессором удаляется мелкая пыль.

Бампер обезжиривается растворителем и обрабатывается антисиликоном.

Шаг 8. Защита остальных частей автомобиля и рабочего пространства.

А как покрасить бампер из баллончика своими руками без защиты? Можно использовать старые газеты, малярный скотч и пластик. В любом случае необходимо защитить и увлажнить все окружающие поверхности, сдуть пыль.

Шаг 9. Грунтовка.

Наносится несколькими тонкими слоями. После высыхания наносят двухкомпонентный грунт на основе акрила сначала по всей поверхности, а затем, делая перерывы в 15-20 минут заливают проблемные места.

Затем акриловый грунт немного разбавляют растворителем и наносят по всей поверхности ровным слоем.

Шаг 10. Шлифовка грунта.

Хорошо высушенную поверхность необходимо отшлифовать. Для этого берут наждачную бумагу Р400, шлифмашинку и бруски.

Можно использовать специальный проявочный спрей или порошок, который обеспечит качество шлифовки. Этот этап необходимо проводить очень осторожно, дабы избежать частичного удаления грунта.

Затем грунт наносится повторно несколькими тонкими слоями и после высыхания обрабатывается наждачкой Р400-600.

Шаг 11. Покраска.

Перед покраской поверхность очищается от пыли и обезжиривается. Для покрытия грунтовки достаточно 3-4 слоя. Каждому слою необходимо 15 минут для высыхания.

Если видна какая-то пыль, ее вытирают специальной салфеткой. После краска будет выглядеть скучной по сравнению с остальной частью автомобиля. Чтобы появился блеск, нужно нанести прозрачный слой.

Шаг 12. Нанесение лака.

Прежде чем наносить лак необходимо подождать около получаса. Достаточно 3-4 слоя с просыханием каждого по 10-15 минут.

Полезные советы

Для качественного покрытия в лак и грунтовку можно добавлять присадки, которые повышают эластичность и прочность. При этом из-за эластичности процесс обработки становится более трудоемким.

Если после лакирования выявились недостатки – капли, прилипшая пыль, «корка», то необходимо через сутки отшлифовать поверхность шкуркой Р1500. При этом предпочтительно использовать мокрое шлифование.

Если есть желание нанести воск на поверхность бампера, то необходимо выждать месяц после покраски.

Читайте также:

Как покрасить пластиковый бампер из баллончика. Пошаговая инструкция. — Superfb

В нашей статье мы подробно расскажем о том, как качественно покрасить автомобильный бампер своими руками — подкрасить старый, изношенный бампер или полностью окрасить новый бампер, купленный на замену старому. Скажем сразу — ничего сверхсложного в самостоятельной покраске бампера нет! Если вы будете четко следовать предложенной инструкции и использовать при покраске качественные материалы, резульаты вашего труда будут радовать вас долгие годы, а новая краска не облезет через полгода.

смотреть видео: Как покрасить бампер автомобиля своими руками

Прежде, чем переходить к ответу на вопрос Как покрасить автомобильный бампер?, ответим на вопрос Чем покрасить автомобильный бампер? Оказывается, проще всего покрасить бампер из баллончика (или краскопульта), взяв обычную аэрозольную акриловую краску. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, а закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака.

Итак, если вы решили примерить на себя фартук маляра, мы поможем вам, рассказав, из каких этапов, собственно, складывается качественная покраска:  

      1   Демонтаж бампера

      2   Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

      3   Абразивное шлифование (необходимо не только для старого, но и нового некрашенного бампера)

      4   ОПЦИОНАЛЬНО: Шпатлевание — в том случае, если вы ремонтируете старый бампер

      5   Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

      6   Грунтование

      7   Нанесение краски и лака

      8   Сушка

Что вам понадобится для окраски бампера своими руками?

      — аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

      — аэрозольный акриловый бесцветный лак

      — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

      — акриловая грунтовка

      — смывка старой краски

      — наждачная бумага разной размерности,  шпатель, стамеска

      — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

      — малярный скотч, тряпки

      — средства индивидуальной защиты

Инструкция по окраске бампера машины своими руками

1

Демонтаж бампера необходим в том случае, если вы хотите не просто закрасить небольную царапину или потертость, а планируете перекрашивать существенную поверхность бампера или красить его целиком. В этом случае лучше бампер снять, чтобы избежать попадания краски на кузовные элементы или оптику, так как красить нужно с расстояния 25-30 см, чтобы краска ложилась ровно и не было потеков и наплывов

2

Чистка и мойка — с этим пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Берем тазик с теплой водой, моющие средства и губки-тряпки. Мыть бампер нужно тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили поверхность к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите бампер после мойки

3

Если вы решили не снимать бампер, то после мойки обязательно закройте поверхности кузова, не подлежащие окрашиванию. Для этого используйте малярный скотч и укрывную пленку или обычные газеты

4

Подготовка поверхности к окрашиванию. На данном этапе мы придаем бамперу легкую «шершавость», это способствует максимально стойкой адгезии (сцеплению) краски и окрашиваемой поверхности.
есь могут быть разные варианты, в зависимости от того, что вы планируете сделать:

4.1

Если вы не снимаете бампер и хотите закрасить только небольшую царапину или потертость бампера, то достаточно хорошенько обработать поврежденное место наждачной бумагой, чтобы при проведении рукой получилась ровная шершавая поверхность, т.е. чтобы руки не чувствовали края царапины. Если скол или царапина глубокие, возможно будет лучше предварительно зашпатлевать их (об этом мы расскажем чуть позже). Сразу предупреждаем: если вы не зашкуриваете и не перекрашиваете бампер целиком, то со временем возможно появление проблем в тех местах, где новая краска соприкасается со старым лакокрасочным покрытием. Также будьте готовы к тому, что не всегда удается идеально попасть в цвет старой краски и при внимательном рассмотрении можно будет увидеть, что бампер крашенный

4.2

В идеале, если вы хотите отремонтировать старый бампер, то его следует перекрашивать целиком — это позволит вам сделать цельное, более долговечное покрытие и избежать проблем с нестыковками цвета. В этом случае мы бы рекомендовали вам полностью удалить старую краску и тщательно зашкурить ВСЮ поверхность бампера. Это можно сделать как вручную, при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки, так и используя специальные смывки для старой краски. 

В крайнем случае, если вы не хотите удалять полностью старое лакокрасочное покрытие, вам нужно также тщательно зашкурить.
ной. В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия могут появиться дефекты

5

В случае, если вы восстанавливаете старый бампер и на нем есть глубокие царапины и сколы, рекомендуем ваш зашпатлевать их. Для это сначала нужно обезжирить поврежденные места, а затем использовать или специальную шпатлевку для пластика или обычную автомобильную шпатлевку, она вполне подходит для наших целей. Шпателем придаем выравниваемым поверхностям нужную форму и ждем, пока шпатлевка полностью высохнет. Обычно для этого достаточно 20 — 40 минут, в любом случае — действуйте согласно инструкции товара.

После того, как шпатлевка высохла, необходимо снова хорошенько все зашлифовать наждачной бумагой

6

После того, как вы зачистили поверхность бампера, снова хорошо помойте его и дайте высохнуть

7

Далее нам необходимо обезжирить весь бампер. Для этого можно использовать специальные обезжириватели для пластика или «народные» средства — уайт-спирит или керосин. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности автомобильного бампера не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущих проблем с лакокрасочным покрытием.

Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

8

Вообще в идеале существует два этапа грунтовки. Первый — с использованием выравнивающих грунтовок, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Второй — грунтование обычными однокомпонентными автомобильными грунтовками.
На практике нам не нужно таких сложностей, для подготовки к самостоятельному окрашиванию бампера мы рекомендуем использовать обычные аэрозольные акриловые грунтовки. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски. Перед нанесением грунтовки следует тщательно взболтать содержимое баллончика, наносить с расстояния 25-30 см плавными движениями вправо-влево, в два слоя, дав первому слою просохнуть 20-30 минут перед нанесением второго

9

Наконец-то мы добрались до главного — окрашивания бампера.
Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.
ществует два варианта красочных покрытий: односоставные (простые) и двухсоставные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды).

Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями, такие краски сохнут только при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите бампер самостоятельно в гараже или на даче, мы рекомендуем покрасить его, используя аэрозольный баллончик. Для этого возьмите аэрозольную акриловую эмаль, обычную либо с эффектом металлик или перламутр.

Перед покраской баллончик как следует взболтать. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.

После того как покраска окончена, переходим к сушке

10

Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания бампера в гараже требуется 12-20 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку

11

После сушки поверхность полируется.
ли после окрашивания так получилось, что где-то натекли капельки краски, нужно очень аккуратно зашлифовать их специальной водостойкой наждачной бумагой, а затертые места как следует заполировать специальной тонкоабразивной пастой

12

Последний шаг — лакировка. Для этого используем аэрозольный акриловый лак, матовый или глянцевый, наносим его в 2-3 слоя, как обычно давая нанесенному слою высохнуть 30 минут, прежде чем наносить следующий. Последний слой стоит просушить 4-5 часов и в финале заполировать бампер автомобильной полиролью

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска автомобильного бампера достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за сутки. Качественно отремонтированный бампер может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Что требуется для работы?

Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

Покраска бампера из баллончика своими руками

Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

Основные материалы для окрашивания:

• Краскопульт;
• Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
• Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
• Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
• Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

Ремонт и покраска бампера своими руками

Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

Этап шлифовки

Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

Шпаклевка и покраска бампера

Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

Как покрасить бампер авто баллончиком самому

Видео о ремонте бампера автомобиля своими руками из баллончика…

Приветствуем, автолюбитель Рено Логан на сайте Rtilvaz.ru! Сегодня продолжим красить бампер своими руками.

Для работы были дополнительно приобретены такие материалы:

• грунтовка в аэрозольном баллончике;
• скотч;
• герметик для пластика;
• салфетки;
• шкурка Р1000.

В прошлой части видео мы зашпаклевали повреждённую плоскость бампера и сегодня продолжим тему по ремонту дальше. Шпаклёвка высохла и можно начинать её обрабатывать.

Для начала надо шлифовать наш участок наждачной бумагой с градацией Р220.

Работать будем с помощью жёсткого бруска (я использовал резиновый шпатель). По размеру брусочка вырезаем ножницами наждачку с запасом и завернём её края для удобства работы, чтобы надёжно держалась.

Так как место повреждения на бампере занимает участок сразу в нескольких плоскостях, то работать будем и жёстким брусочком по ровной поверхности. Мягкий брус используем, где имеется овальный переход на теле бампера.

В нижней части имеется кантик, который необходимо сохранить при шлифовке, потому в этом месте нужно тереть аккуратно и не торопясь.

Начинаем работу с кантика. Брусок необходимо держать параллельно линии, чтобы не завалить его верхнюю часть. Периодически проверяем обрабатываемый участок рукой.

Прошлифовал зашпаклёванную линию кантика и далее протираю все плоскости мокрой салфеткой, чтобы снять пыль от шпаклёвки и увидеть возможные изъяны. После того как протёр салфеткой место шпаклёвки, становится заметно, что в нижней части остался небольшой участок, где не взял камень. Продолжаю шкурить этот участок.

Затем продолжим работать с овальной плоскостью, что несколько сложнее, особенно при отсутствии необходимого опыта. Для работы (за неимением мягкого бруса) воспользовался куском пластичной резины из толстой камеры с заточенным наждаком краем. Затираем шпаклёвку аккуратно, стараясь не задевать кантик снизу.

Чтобы не дышать пылью, желательно одевать защитную маску…

Движения с наждачкой выполняем в виде ёлочки, чтобы не «завалить» плоскость.

Для проверки работы, вновь протираем обрабатываемый участок влажной салфеткой. После сразу видны места, где необходимо ещё дорабатывать плоскость. Продолжаем шлифовать дальше и вновь протираем салфеткой, для контроля.

После очередной обработки салфеткой заметно, что остались мелкие неровности, но они должны закрыться грунтом.

Перед тем как начинать дальше шлифовать шпаклёвку шкуркой, градацией Р320, для того чтобы забить риску от Р220, ремонтируемый участок промоем водой. Когда участок просохнет, слегка пройдёмся скотч-брайтом Р230. Таким материалом особенно удобно работать, где имеется плавный переход и скотч-брайт легко повторяет его формы.

Затем будем использовать наждачную бумагу Р320. Но так же, как и с Р220 вырезаем кусок шкурки, для работы с байком. Работая с этой шкуркой, не нужно сильно надавливать на боёк, наша задача – это убрать риску от Р220.

Затем, чтобы стереть риску от Р320 будем использовать для работы наждачку градации Р500. Подготавливаем плоскость к нанесению грунта. Работаем также аккуратно, только лишь, чтобы забить предыдущую риску.

Для окончательного шлифования шпаклёвки используем наждачку Р1000. Это уже последняя операция перед грунтовкой.

В двух местах нашёл рукой не дотёртые участки и протер их бумагой Р230.

Затем меняя номера градации, слегка прошёлся ещё раз по всей площадке, вплоть опять до Р1000.

Дальше, как обычно, вновь протираем мокрой салфеткой место обработки, промываем водой и даём обсохнуть.

Перед тем, как грунтовать, необходимо обклеить малярным скотчем вокруг того места, где будем напылять балончиком. Для полной сохранности рядом находящихся панелей кузова, защитим их газетой, проклеив по бокам скотчем. Прикрыл до кущи и колесо, чтобы не попадала туда краска.

Далее с помощью чистой ветоши и обезжиривателя обрабатываем поверхность перед грунтовкой.

Даём просохнуть, и читаем инструкцию по использованию аэрозольной грунтовки.

Как написано по инструкции, встряхиваем баллон в течение 2-3-х минут. Рекомендуется наносить грунт с расстояния 30-40 см. Аэрозоль надо напылять в два слоя с межслойной выдержкой 10 минут, при температуре окружающего воздуха + 20 градусов. Время полного высыхания при 20 градусов 1 час, при температуре +60 время высыхания 15-20 минут.

Для чего грунтовка:

1. увеличивает адгезию покрытий;
2. меньше расходуется эмаль.

Краску для бампера подобрал в магазине на авторынке, «эмаль для дисков» от компании «KERRY».

Итак. Продолжаем ремонт бампера Рено Логан своими руками. Встряхиваем 2-3 минуты баллон с грунтом и приступаем к нанесению грунтовки. Нанесли первый слой, теперь дадим просохнуть в течение 10 минут, и будем наносить 2 слой. После высыхания 1 слоя, ещё раз встряхиваем энергично баллончик и наносим 2 слой. Работаем, не торопясь и не забывая про расстояние от бампера – 30-40 см, иначе возможны потёки, которые затем придётся долго устранять.

Нанесли 2 слой и теперь необходимо дать полностью высохнуть грунтовке, а это, как показано в инструкции – полное высыхание в течение 1 часа. Ждём с 1 час.

Выбрал погоду отличную, солнце нагрело до горячего капот и слегка руки обжигает, так что через 1 час грунт должен высохнуть.

Да, в этом случае, видим, что появился потёк, где я обработал. Убираю его нестандартно, с помощью чистого куска губки…

Место, где было небольшое углубление, залилось грунтом, плюс поверху ещё прошёлся губкой с краской. После ещё раз загрунтовал, чтобы закрыть следы её присутствия.

Время прошло, проверяем, грунт высох или нет. Далее шлифуем поверхность с помощью бумаги Р1000, чтобы снять глянец с грунта, создаем риску перед покраской. Попутно убираем шкуркой места потёков.

Затем обезжириваем поверхность и можно красить. Аэрозольный баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут. Краску также распыляем с расстояния 30-40 см.

Начинаю наносить с краёв и перехожу в центр. Так, по-моему, делать неправильно, надо будет уточнить у мастера Влада ЩЧ.

После нанесения 1 слоя даём высохнуть эмали и покрываем 2 слоем.

В результате. Бампер покрасил, но получилось грубо, с моей точки зрения практиканта.

Решил, после полного высыхания эмали, ещё раз обработать наждачной бумагой Р1000 и провести повторную покраску. Даже видимо, придётся поработать бруском с бумагой Р220, так как в центре отчётливо, краска «показала» бугор, который необходимо убрать.

Затем также пройдусь по градации до Р1000, вновь загрунтую и покрашу этот участок, чтобы всё смотрелось прекрасно (см. видео 🙂

На этом видео, как ремонтировать бампер своим руками, заканчиваю. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки.

До свидания!

P.S. Краска высохла, снимаем малярный скотч с газетой вместе, что приклеивали для защиты соседних панелей, которым оклеивали само место обработки и помоем водой. Со стороны смотреть по цвету на 80 процентов подходит. Новая краска светлее, но надеюсь, что выгорит со временем на солнце и потемнеет.

Почитайте еще:

Покрытие автомобиля лаком на бампере

Как шпаклевать бампер

Подготовка машины к покраске

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

Когда и зачем нужна покраска бампера

Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

Что обязательно нужно иметь под рукой:

• Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.

  Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.



• Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.


• Шпатлевка со стеклянным волокном.

  Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.



• Акриловая грунтовка.


• Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).


• Специальные «межслойные» салфетки.


• Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.

  Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

Дополнительно стоит иметь под рукой:

• Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.


• Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.


• Ткань из микрофибры.

  Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.



• Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.


• Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.

  Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость

Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.

Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.

Шаг 2. Защита соседних поверхностей.

Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.

Шаг 3. Шлифовка.

На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.

Шаг 4. Устранение грубых дефектов.

Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или

Покраска бампера из баллончика: как выполнить своими руками?

В большинстве своем при покраске бампера автомобилисты предпочитают использовать старые и проверенные способы, а именно красить бампер грунтовкой или специальной краской. И это действительно удобно, но только в том случае если необходимо окрасить достаточно большой участок. А вот если необходимо произвести покраску только маленькой части детали, то для этих целей куда более выгодным будет способ окрашивания из баллончика. У этого метода покраски существуют свои особенности, которые должен знать каждый владелец авто, желающий самостоятельно покрасить элемент. Как они выглядят и о чем нужно знать, расскажем подробнее в этом полезном материале.

Подготовительные работы перед покраской бампера

Как и в любом другом процессе, в покраске бампера очень важно правильно подготовиться к выполнению работ. Для этого необходимо все работы начинать непосредственно с подготовки бампера. К примеру, если бампер сделан из пластика, то для его ремонта могут понадобится определенные материалы и инструменты. Список этих компонентов выглядит следующим образом:

• Шлифовальная машинка;
• Электродрель;
• Мощный паяльник;
• наждачная бумага разной зернистости;
• Растворитель и грунтовка;
• Шпатлевка, краска и лак.

И хотя технология окрашивания бампера сама по себе достаточно проста, но все-таки для выполнения работ могут потребоваться определенные знания и соблюдение конкретной последовательности действий. Сначала в любом случае нужно выполнить демонтаж бампера. Затем произвести его подготовку к окрашиванию, а именно промывку его водой, обработку поврежденных участков наждачкой.  После этих мероприятий необходимо заняться мытьем и сушкой детали повторно. Затем поверхность следует обезжирить составом для пластика.

Как выбрать краску и покрасить бампер?

Понятное дело, что решившись на покраску бампера свои руками очень важно не прогадать в выборе краски. И здесь как нигде уместно покупать качественные и дорогие составы. но в любом случае в итоге вся работа будет зависеть не только от приобретенной краски, но и от того насколько качественно будет обработан окрашиваемый участок. В любом случае выбор краски в баллончике лучше проводить изучая каталог. Также стоит учесть, что кроме краски для выполнения работ могут понадобится также грунтовка и лак. Они также подбираются в соответствии с покрытием. Что кается технологии выполнения покраски, то перед окрашиванием очень важно зачистить поверхность, высушить и обезжирить. Далее баллончик с краской нужно встряхнуть и попробовать нанести краску на какой-то пробный предмет, чтобы понять как она ложиться и на каком расстоянии ее лучше разбрызгивать. Как правило, оптимальное расстояние для нанесения краски составляет 30-35 сантиметров.

Подробнее о покраске бампера из баллончика будет рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 07 марта 2019

Ремонт электропроводки автомобиля своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Ремонт электропроводки автомобиля, способы ремонта электрики

Ремонт электропроводки автомобиля.

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

 

Распространенные неисправности электрооборудования машины.

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

 Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой     электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.

 Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.

 Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной   группы.

 Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов,   короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.

 Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и   электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку?

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение.Ищем короткое замыкание.

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

  Установить мультиметр в режим вольтметра.

  Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.

  Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

  Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.

  Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключем АКБ.
2. Подсоединяем один щуп мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединяем второй щуп к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи.

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки.

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Если Вам понравился материал, поставьте, пожалуйста, лайк в вашей социальной сети.

Ремонт электропроводки автомобиля. Как правильно.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Меню Перейти к содержимому

• Главная
• Вопросы / ответы
• Задать вопрос
• Своими руками
  • 3D model 3296W STP, STEP
  • 3D model arduino nano STEP
  • 3D model biper EMX STEP
  • 3D model DIP-8 and DIP16 STEP
  • 3D model OLED display 128×64 adafruit STEP
  • 3D model автомобильного реле
  • 3D модель SMD 1206 ,STL, STEP, Компас3D
  • 3D модель диска
  • 3D модель корпуса SO-8
  • 3d модель сервопривода SG90 форматы STEP, STL, MD3
  • 3д модель вилки STP, STL, компас 3д, bip
  • 3д модель корпуса брелка своими руками
  • LCR-T4 Atmega 328 3D model step
  • Nissan note предохранитель прикуривателя
  • OLED 128*32 в формате STEP, STL, компас 3D
  • Prado 120 предохранитель сигнала
  • Демонтаж
  • Диагностический разъём на киа пиканто 2018-2019
  • Диагностический разъем Ниссан жук
  • Замена ламп климата королла 150
  • Замена лампы подсветки клавиши обогрева заднего стекла
  • Замена подсветки клавиш стеклоподъёмника Альмера
  • Изготовление оригинального разборного мангала из металла своими руками без сварки
  • Как заменить батарейку в ключе киа пиканто 2018-2019
  • Как сбросить сервис на Ниссан Тиида
  • Кашкай предохранитель прикуривателя
  • Не работает задний дворник Каптива
  • Ниссан Марч К12 предохранители
  • Ниссан мурано z51 схема приводных ремней
  • Паджеро спорт предохранитель прикуривателя
  • Подмотка спидометра своими руками
  • Прадо 150 снять личинку замка
  • Предохранители Mazda Capella
  • Предохранители Тойота белта
  • Предохранитель и реле бензонасоса Ниссан алмера 16
  • Предохранитель и схема звукового сигнала Ниссан мурано z51
  • Предохранитель прикуривателя киа пиканто 2018-2019
  • Предохранитель прикуривателя Ниссан Альмера 16
  • Предохранитель сигнала ниссан альмера 16
  • Проверка датчика блокировки компрессора кондиционера rx330
  • Проверка указателя уровня топлива Хонда Аирвэйв, Фит
  • Распиновка BCM Nissan Note, Micra K12
  • Реле и предохранитель бензонасоса киа пиканто 2018
  • Реле и предохранитель кондиционера киа пиканто 2018
  • Реле и предохранитель сигнала киа пиканто 2018
  • Самая крутая контролька автоэлектрика своими руками!
  • Создание модели вентилятора в компас 3д
  • Схема драйвера форсунок Прадо 120 1KD-FTV
  • Тойота Опа замена подсветки климата
  • Установка и подключение сидений от лексус на логан
  • Фото платы BCM Nissan Note, Micra, March K12
  • Комфортные поворотники
  • Как подключить видеорегистратор на короллу 120 левый руль
• статьи
  • 17901FP схема подключения, распиновка
  • 3S-FE отсечка на 3000 об
  • 3д модель крышки пивной бутылки
  • 3д модель отвёртки в форматах STEP, STL, компас 3д
  • 4 основные причины проблем с отопителем
  • 5002A схема подключения, распиновка
  • ASX генератор
  • B1200 Mitsubishi
  • BMW X5 E70 предохранитель вебасто
  • C1205, C1210, U1000 Nissan 4WD
  • C120A TOYOTA PRADO 150
  • C1244 Toyota
  • C1330 Toyota Camry
  • C1606 EPS MOTOR Nissan
  • Cadillac Escalade не работает парктроник ошибка B0959-06
  • CAN шина Pajero Sport — ID датчика положения руля
  • card not detected renault megane 2
  • Code P1579 and P1542 Volkswagen Golf plus
  • dtc lexus
  • Freelander 2 распиновка датчиков коленвала и распредвала
  • Freelander 2 распиновка дросселя дизель
  • Freelander 2 свечи накала
  • Freelander 2 схема АКПП
  • Freelander 2 схема системы контроля давления шин
  • Freelander 2 схема управления двигателем ECM
  • Fuse and headlight washer relay on Hyundai Santa Fe 2013-2016
  • Fuse and relay heating windshield Hyundai Santa Fe 2013
  • Fuse and relay wipers Hyundai Santa Fe 2013-2016
  • Fuse of the fuel pump and ignition coils Hyundai Santa Fe 2013-2016
  • FX35/FX45 масса катушек зажигания
  • FX35/FX45 предохранитель и схема вентилятора отопителя
  • FX35/FX45 расположение разъёмов и жгутов проводов
  • FX35/FX45 схема IPDM
  • FX35/FX45 схема авто регулировки сидений, рулевой колонки и зеркал
  • FX35/FX45 схема подогрева сидений
  • FX35/FX45 схема системы AWD
  • FX50 порядок расположения цилиндров
  • Honda Accord 7 схема круиз контроля
  • Honda Airwave предохранитель габаритов и прикуривателя
  • Honda CR-V адаптация дроссельной заслонки.
  • Honda CRV глохнет.
  • Honda CRV трещит замок зажигания
  • Honda Stream предохранитель прикуривателя
  • Hyundai Santa Fe 2013-2016 сақтандырғыш және реле тазалағышы
  • Hyundai Santa Fe, не работают правые габариты и замки
  • Hyundai Tucson горит лампа зарядки.
  • Hyundai Tucson проблемы с сигнализацией
  • Infiniti FX35/45 схема и распиновка MAF сенсора
  • Infiniti QX56 эмулятор катализатора
  • JE331BA8304A фото платы
  • Lamborghini hand made!
  • Lexus GX460 электросхемы
  • Lexus GX470 мигает чек, ошибки P0307, P0420, P0430
  • Lexus GX470 предохранители прикуривателя и розетки 12В
  • Lexus LX470 2006 ошибки P0420/P0430
  • Lexus LX470 низкая эффективность катализатора
  • Lexus NX 200 разъём диагностики
  • Lexus RX330 ошибка В1150 — OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM MALFUNCTION
  • Lexus RX330 ошибки P0010 / P0020
  • Lexus rx330 ошибки P0420/P0430
  • Lexus rx330 предохранитель прикуривателя
  • Lexus RX350 ошибка P0420, устранение
  • Location relay and fuse horn in Nissan note
  • LX570 / TLC200 ошибки P0230, P0171, P0174
  • M59557FP микросхема
  • Mazda atenza ошибка P0171
  • Mazda CX7 ошибка B1884
  • Mitsubishi ASX предохранители
  • Mitsubishi ASX реле и предохранитель сигнала
  • Mitsubishi ASX схема обогрева заднего стекла
  • Mitsubishi ASX схема подогрева зеркал
  • Mitsubishi ASX схема подогрева сидений
  • Mitsubishi ASX схема предохранителей
  • Mitsubishi ASX схема электропривода сиденья
  • Mitsubishi Colt генератор
  • Mitsubishi Colt предохранители.
  • Mitsubishi Colt схема блока SRS
  • Mitsubishi Colt схема иммобилайзера
  • Mitsubishi Colt схема ламп заднего хода
  • Mitsubishi Colt схема люка
  • Mitsubishi Colt схема магнитолы
  • Mitsubishi Colt схема обогрева заднего стекла
  • Mitsubishi Colt схема прикуривателя
  • Mitsubishi Colt схема регулировки зеркал
  • Mitsubishi Colt схема сигнала
  • Mitsubishi Colt схема стоп сигналов
  • Mitsubishi Colt схема фар
  • Mitsubishi L200 не включаются свечи накала.
  • Mitsubishi Montero ошибка P0125
  • MMC Colt глохнет в движении, не заводится
  • MMC Colt не включается стартер
  • MMC Colt реле бензонасоса
  • MMC Colt схема стеклоочистителя и омывателя
  • MMC L200 схема распределителя зажигания, трамблёра
  • MMC Outlander 3 схема ЭБУ 4B1
  • MMC Outlander 3 электросхема фар
  • MMC Outlander XL предохранитель прикуривателя
  • MMC Outlander XL разряжается аккумулятор
  • MMC Pajero не работает подсветка компаса
  • MT3608 STEP Model
  • Nissan Infiniti U1000 U1001 CAN communication line
  • Nissan Qashqai alternator circuit
  • Nissan Qashqai power socket fuse
  • Nissan Rogue Hibrid starter wiring diagram
  • Nissan X-Trail врет указатель уровня топлива
  • Nissan горит чек, ошибка P1400
  • Nissan ошибки P2122, P2123, P2127, P2128, P2138
  • Not working rear wiper and washer on Nissan note
  • Outlander 3 схема противотуманных фар
  • Outlander XL схема подогрева сидений
  • P0031 Oxygen Sensor (front) Heater Circuit Low Input
  • P0068 Trustful Check Manifold Absolute Pressure
  • P0090 Fuel Pressure Control Solenoid Valve System
  • P0100 Air Flow Sensor System Mitsubishi Colt
  • P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Input
  • P0110 Intake Air Temperature Sensor System MMC Colt
  • P0115 Engine Coolant Temperature Sensor System Mitsubishi
  • P0135 Oxygen sensor Heater System Mitsubishi Colt
  • P0135, P0141, P0155, P0166, P0443 Mazda
  • P0140 Oxygen Sensor (rear) Circuit No Activity
  • P0201, P0202, P0203, P0204 Mitsubishi Colt
  • P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
  • P0603 EEPROM Malfunction
  • P0622 Alternator FR Terminal System Mitsubishi
  • P1222 Toyota D4 Trottle motor circuit
  • P1603 Battery Backup Circuit Malfunction Mitsubishi
  • P1978 Throttle Valve Control Servo Malfunction
  • P2100 Throttle Valve Control Servo Circuit (open)
  • P2122, P2123, P2127, P2128 ошибки MMC Colt
  • P2442 Toyota Sequoia 4.7
  • Pajero Sport реле бензонасоса
  • Pontiac Vibe горит чек, ошибка P0303
  • Pontiac Vibe ошибка P0420, низая эффективность катализатора
  • Pontiac Vibe предохранитель прикуривателя
  • Prado 120 ошибка p0031 диагностика и устранение
  • Prado 150 горит чек, ошибка P0137
  • Prado ошибка C1832 — KDSS
  • Premio Alion предохранитель прикуривателя
  • RAV4 SXA1 руководство по ремонту АКПП
  • Renault Clio Symbol предохранители и реле
  • Renault Clio Symbol распиновка ЭБУ двигателя
  • Renault Clio Symbol схема и снятие ремня
  • Saugiklių ir priekinių žibintų plovimo relė „Hyundai Santa Fe“ 2013 — 2016 m
  • SPF5003 схема подключения, распиновка
  • SsangYong Korando (action new) снять обшивку двери
  • SsangYong Korando (action new) снять обшивку двери багажника
  • SsangYong Korando (action new) схема ABS
  • SsangYong Korando (action new) схема AWD
  • SsangYong Korando (action new) схема АКПП
  • SsangYong Korando (action new) схема габаритов
  • SsangYong Korando (action new) схема корректора фар
  • SsangYong Korando (action new) схема магнитолы
  • SsangYong Korando (action new) схема освещения салона
  • SsangYong Korando (action new) схема парктроника
  • SsangYong Korando (action new) схема поворотов и аварийки
  • SsangYong Korando (action new) схема противотуманных фар
  • SsangYong Korando (action new) схема стеклоочистителей
  • SsangYong Korando (action new) схема стоп сигналов
  • SsangYong Korando (action new) схема фар.
  • SsangYong Korando (Actyon New) кардан
  • SsangYong Korando (Actyon New) размер шин и дисков
  • SsangYong Korando аварийное открывание багажника
  • SsangYong Korando вентилятор отопителя и фильтр салона
  • SsangYong Korando замена батарейки в ключе
  • SsangYong Korando замена ламп
  • SsangYong Korando номер двигателя и VIN
  • SsangYong Korando открыть лючок бензобака
  • SsangYong Korando предохранители
  • SsangYong Korando проверка уровня технических жидкостей
  • SsangYong Korando снять центральную консоль
  • SsangYong Korando схема AIRBAG
  • SsangYong Korando схема BCM
  • SsangYong Korando схема CAN шины
  • SsangYong Korando схема безключевого доступа
  • SsangYong Korando схема вентиляторов радиатора
  • SsangYong Korando схема отопителя и кондиционера
  • SsangYong Korando схема панели приборов
  • SsangYong Korando схема подогрева и регулировки сидений
  • SsangYong Korando схема подогрева руля
  • SsangYong Korando схема прикуривателя
  • SsangYong Korando схема регулировки зеркал
  • SsangYong Korando схема свечей накала
  • SsangYong Korando схема сигнала
  • SsangYong Korando схема стартера и генератора
  • SsangYong Korando схема управления двигателем ECM
  • SsangYong Korando схема электропривода стеклоподъёмников
  • SsangYong Korando схема электроусилителя руля.
  • SsangYong Korando(action new) схема обогрева стекла и зеркал
  • SsangYong Korando(action new) схема центрального замка
  • Subaru flashing check engine
  • Subaru legacy троит
  • Subaru Outback (BP) троит, дёргается
  • suzuki grand vitara heater blower not working
  • Suzuki Grand Vitara XL-7 не работает вентилятор печки
  • Suzuki Grand Vitara ошибка C1237
  • Suzuki SX4 ошибка B1041
  • Suzuki SX4 ошибка P0420, установка обманки
  • Suzuki SX4 ошибки C1025, C1026 не работает ABS
  • TLC100 , 105 мигает лампа блокировки заднего дифференциала
  • TLC100 не выключаются дворники и не работает омыватель
  • TLC100 схема стартера и генератора
  • TLC200 не заводится, нет реакции на кнопку СТАРТ
  • TLC200 не открывается багажник
  • TLC200 нет зарядки, гудит генератор
  • TLC200 ошибки P0046, P0047, P0048, P004B, P004C, P004D
  • TLC200 предохранитель звукового сигнала
  • TLC200 предохранитель прикуривателя
  • TLC200 предохранитель противотуманных фар
  • TLC200 предохранитель розетки прицепа
  • Toshiba TB9070F распиновка, datasheet
  • Toyota corolla 120, filder, spasio — предохранители
  • Toyota FJ Cruiser электросхемы
  • Toyota ipsum предохранитель прикуривателя
  • Toyota Land Cruiser 200 ошибки P2442/P2440
  • Toyota land cruiser prado не работают кнопки на ключе
  • Toyota Rav 4 do not work windows
  • Toyota Rav 4 non funziona Windows
  • Toyota Rav4 гудит генератор, загорается значок зарядки
  • Toyota Rav4 не работает звуковой сигнал, горит SRS.
  • Toyota RAV4 ошибка p0171
  • Toyota Rav4 ошибки P0420 и P0430, устранение
  • Toyota Rav4 предохрани

Замена электропроводки автомобиля | АвтобурУм

16.10.2016, Просмотров: 4209

Электропроводка автотранспортного средства – наиболее уязвимое место электрической системы. Почти треть неисправностей электрооборудования происходит по различным причинам отказа проводки. Электропроводка включает следующие основные узлы:

• непосредственно система многожильных медных проводов, заключаемых в ПВХ изоляцию;
• соединительные разъемы для подключения к датчикам, узлам, осветительному и иному оборудованию, в том числе блокам предохранителей;
• гофрошланги для объединения групп проводов в жгуты;
• элементы изоляции и крепежа.

Принятие решения о замене электропроводки зависит от непосредственных причин ее отказа. Рассмотрю наиболее распространенные случаи.

Ремонт силовых проводов

Очень распространенный случай, причем и для довольно новых автомобилей. Основные силовые провода идут от аккумулятора к стартеру и генератору. Самое слабое звено – проводка стартера. В условиях сурового климата аккумулятор, чаще сомнительного производства, имеет пониженный ресурс. Владельцы, особенно в зимнее время, чрезмерно насилуют систему запуска (запускают режим старта на время более 15 секунд). Перегреваются, прежде всего, клеммы стартера и генератора. На СТО могут установить или наварить точечной сваркой новые клеммы. А лучше поменять на новые, причем родные. Особенно важно это для тех машин, в которых аккумулятор установлен в салоне или в багажнике. Замена этих проводов не вызывает трудностей, они проложены отдельно от другой проводки.

Есть еще силовые, но более тонкие провода сечением до 6 кв.мм. Это питание печки, блоков управления салона, блоков предохранителей, электроусилителя руля. По этим проводам идет ток от 10 до 40 Ампер. И это тоже немало. Из бытовых электроприборов такие токи потребляют электроплиты. И если произошло замыкание этих цепей, как правило, появляется запах гари. В этом случае совет автовладельцам: немедленно выключайте зажигание и электроприборы и в течение одной минуты покидайте автомобиль со всеми пассажирами.

Некоторые поднимают капот и снимают клемму аккумулятора – неправильное решение, при попадании под капот свежего воздуха горение усиливается, если очаг возгорания там.
Далее следует обязательно найти очаг возгорания, и если оплавившийся провод входит в жгут, менять этот жгут просто необходимо. Не обязательно придется менять всю электропроводку. Обычно проводка блока управления двигателем исполняется отдельно от блока управления кузовом. Но здесь решение принимает автоэлектрик.

Ремонт и замена электропроводки блока управления двигателем

Эта работа выполняется в двух случаях.
Первый – замена двигателя. Часто автолюбители, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт стуканувшего движка, меняют его целиком. Я уже писал, что при этом нужно брать его вместе с родной проводкой плюс иммобилайзер + ЧИП в ключе, причем все от одной машины. Случается, что продается «голый» движок, тогда необходимо, чтобы он в точности совпадал по объему, модификации, внешнему виду со своим предшественником. Затем сфотографировать все места соединений разъемов жгута с датчиками и исполнительными устройствами прежнего двигателя, проверить наличие таких же устройств на устанавливаемый двигатель. Далее необходимо четко проложить путь главного гута проводки. От правильности укладки жгутов зависит безопасность.

Электропроводка не должна проходить в непосредственной близости от выпускного коллектора, нагреваемых элементов.
Если при установке новой проводки возникла необходимость замены разрушенных разъемов, лучше это сделать методом перекрестной скрутки плюс пайка высокотемпературным припоем плюс термоусадка. От надежности контактов зависит стабильность работы двигателя.

Перед тем, как пытаться запустить двигатель, лучше проверить схему в целом. Есть универсальные программы (AUTODATA, TOLERANCE, др.), где можно найти схему электрооборудования. Но нужны знания электротехники и английского языка.
Далее можно провести пробное включение зажигания, проверить срабатывание главного реле и, если есть, реле топливного насоса (можно по щелчку). Затем необходимо сделать компьютерную диагностику и только после этого пытаться завести двигатель.

Второй случай, когда необходима замена электропроводки — её разрушение. Это может быть в результате внушительной аварии, но чаще происходит в результате банального электролиза. Изоляция ПВХ в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время при перепадах температур под капотом от +100 до -30 градусов Цельсия трескается. Под нее попадает соленый состав обработки дорог.

Очень часто внутри жгутов образуется идеальная электролизная ванна. Медь с положительных проводов поионно перебирается на отрицательный кузов, провод постепенно превращается в труху. Самое плохое в этом случае то, что автомобиль начинает жить своей жизнью: то едет, то глохнет, то дергается. Замена одного провода, как правило, не приносит длительного результата, владелец приезжает на СТО снова и снова.

Замена электропроводки кузова автомобиля

Один из самых сложных случаев электроремонта. Применяется в случаях серьезных аварий, восстановления авто, неполных возгораний. Проводить такие работы могут только опытные мастера либо хорошие электрики. Очень важно в этом случае иметь точно такую же, как в вашем авто, проводку. И то, модификаций марки автомобилей множество, возможна различная комплектация. Здесь важно вначале обеспечить доступ к максимальному количеству разъемов, сняв внутреннюю отделку по максимуму. Затем надо разложить проводку по кузову, проверить соответствие разъемов.

Иногда трудным бывает пропустить жгуты через отверстие, связывающее салон с подкапотным пространством. Хуже, когда жгут проходит мимо крыла автомобиля. Только после примерки электропроводки следует начинать поочередное переподключение разъемов, сначала одну, затем вторую сторону. Делается это с тем, чтобы на всякий случай можно было посмотреть, как подключаются разъемы с другой стороны, проводка кузова немного симметрична. Перед первым подключением аккумулятора необходимо проверить токи утечки, лучше поочередно для всех цепей.

Окончательный этап работы – проведение диагностики и устранение всех ошибок.
Пару советов, как продлить срок службы электропроводки:

• Разъемы электропроводки лучше обработать нетокопроводящей силиконовой смазкой (в спреях). Она выталкивает влагу.
• Необходимо следить за качеством изоляции, особенно в нагреваемых зонах, местах, куда попадает влага.
• При установке дополнительного оборудования параллельно другим электроприборам, помимо увеличения номинала предохранителей следует усилить токоведущие провода.
• Участились случаи возгорания при включении различных гаджетов в прикуриватели. Причина – некачественный разъем подключения.

Автоэлектрика своими руками – с током не шутят!

Сегодня довольно сложно представить нашу жизнь без электрики, она встречается практически везде, не является исключением и автомобиль, поэтому вполне естественно желание знать, как ремонтируется автоэлектрика своими руками.

Ремонт автоэлектрики своими руками – какой нужен масштаб знаний?

Это понятие объединяет в себе одни из самых функциональных частей автомобиля, без которых он просто-напросто не сможет работать. В первую очередь, это источники электропитания, такие как электрогенератор автомобиля и аккумулятор. Также к данной категории относятся механизмы, отвечающие за старт и движение авто: стартер, распределитель искры, высоковольтная катушка, блок управления и электросвечи. Кроме того, к автоэлектрике можно отнести и дополнительные устройства, установленные с целью безопасности или для максимального комфорта. Это и сигнализация, и GPS-навигатор, и прочие электронные приборы.

Так как автоэлектрика занимает, можно сказать, одну из ведущих позиций в автомобиле, при этом довольно много его составляющих относится к данной категории, то и поломки в этой области нередки. Но, несмотря на то, что автомастерские можно встретить практически на каждом шагу, далеко не везде работают настоящие профессионалы. Часто можно столкнуться и с мошенниками или же просто недобропорядочными людьми. Поэтому нужно с особым вниманием выбирать мастера, которому желаете доверить своего «железного коня», или же осуществить ремонт автоэлектрики своими руками. Для последнего варианта, правда, должны быть некоторые навыки и знания.

Автоэлектрика своими руками – подбираемся к стартеру

Одними из наиболее распространенных проблем являются: выход из строя стартера, генератора и замков зажигания. Хотя автовладельцы сталкиваются с этим не очень часто, но уж если подобная беда произошла, то авто сразу же перестает заводиться, и тогда эксплуатировать его не представляется возможным. Если из строя вышел генератор, то его чинить необходимо следующим образом: прежде всего, осуществляется проверка его технического состояния.

Для этого понадобятся специальные приборы, такие как амперметр, вольтметр, тахометр и нагрузочный реостат. Затем следует его разборка, причем осуществлять ее необходимо в определенном порядке. Самым первым демонтируется щеткодержатель, за ним идет крышка вместе со статором, сняв со шкива крепежную гайку, можно извлечь и его. После этого можно наконец-то снять и саму крышку генератора, что же насчет его сборки, так она потом осуществляется в строго обратной последовательности, так что запоминайте, как вы это сделали.

Что должен знать автоэлектрик – проверяем и чиним стартер

Когда стартер оказался-таки у вас в руках, нужно оценить состояние всех его деталей и обмоток. С помощью омметра проверяется обмотка возбуждения ротора, для того чтобы проверить обмотку стартера, нужны будут аккумулятор и индикатор. Если они в порядке, то отклонение сопротивления не должно превышать 10 %. Что же насчет диодов, расположенных в блоке управления, так для их проверки потребуются лампы и аккумулятор. Неисправные элементы будут пропускать ток в обоих направлениях или же не пропускать вообще. В случае обнаружения какой-либо поломки блок следует заменить на новый.

Ниже приведены еще несколько советов: что должен знать автоэлектрик. Например, чтобы предотвратить короткое замыкание, при ремонте электрики автомобиля обязательно отсоединяйте привод массы от аккумулятора.

Наиболее часто электроника авто выходит из строя из-за попадания в нее влаги и грязи, которые негативно отражаются на сопротивлении изоляции и тем самым способствуют возникновению короткого замыкания. Свечи зажигания не должны иметь на своей поверхности сильное окисление и нагар, а их цвет должен быть светло-коричневым. И напоследок, если стартер работает не в полную силу, то, возможно, необходимо проверить, насколько надежно подсоединен к кузову контакт «массы».

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Методы ремонта электропроводки автомобиля

В данной статье определяются правила работ с электрической проводкой автомобиля.

Данный документ состоит из 2 основных частей :

• В первой части рассматриваются общие методы ремонта
• Во второй части приводятся случаи применения этих методов для ликвидации конкретных неисправностей

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

Специальный инструмент и приспособления :

• Инструмент для снятия-установки фиксаторов и защелок разъемов. 
• Приспособление для восстановления изоляции жгутов проводов.
• Паяльник

2. Общие правила

Общие правила, которые необходимо выполнять :

• Ремонтные работы должны производиться подготовленным персоналом, допущенным к подобным работам
• После окончания ремонта все функции электрической системы, затрагиваемые данной электрической цепью, должны быть проверены
• Сращивание 2 проводов пайкой с использованием олова запрещается (жесткость, возможность излома)
• Оптические кабели и бронированые кабели в случае смятия или излома должны заменяться целиком
• После анализа неисправности следует устранить ее причину
• Жгуты проводов могут ремонтироваться

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При работе с пиротехническими устройствами следует соблюдать инструкции изготовителя (которые можно найти в руковдствах и справочниках или на информационном сайте изготовителя в интернете).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При любых работах с электрической проводкой необходимо отключать аккумуляторную батарею (Включая резервные источники питания, если они установлены).

3. Способы выполнения ремонта

3.1. Методика проверки провода

Методика проверки провода имеет целью определить, можно ли выполнить ремонт непосредственно на поврежденном проводе, или необходимо заменить часть провода.

Провод считается непригодным для дальнейшего использования в следующих случаях :

• Провод имеет длину, недостаточную для выполнения ремонта, не вызывающего дальнейшего натяжения провода или трения, что приведет к повреждению изоляции или к разрыву
• Провод имеет на значительной длине повреждение изоляции, вырывы или смятия
• Провод горел
• Если провод вышел из литой колодки разъма, а длина провода, которую можно использовать, менее 30 мм

Во всех других случаях провод можно использовать.

3.2. Методика выбора провода

Случаи, когда провод нельзя использовать :

• Сечение провода, используемого для ремонта, должно быть равно или больше сечения ремонтируемого провода, но ни в коем случае не меньше
• «массовый» провод должен иметь определенный цвет

3.3. Метод зачистки провода

После обрезки провода зачистите конец, не повреждая сердцевину, с помощью сертифицированного инструмента, соблюдая следующую длину зачищенного конца :

• 8 мм, плюс/минус 1 мм для соединения в линию с помощью муфты «RAYCHEM»
• 15 мм плюс/минус 1 мм для вставки в муфту «RAYCHEM» при сращивании параллельных свитых проводов

3.4. Метод применения пайки оловом

Разрещается использовать пайку оловом для упрочнения некачественного сращивания проводов (слишком большое электрическое сопротивление) при соблюдении следующих требований.

Необходимый инструмент :

• Паяльник с очищенным жалом
• Олово 0,7 мм

Рабочий режим :

• Установить регулятор температуры паяльника в положение 6 — 7 (310°C — 370°C), не переходить за положение 7
• Набирать немного олова на жало паяльника
• Обработать жалом паяльника место скрутки, скрученные концы должны оставаться видимыми
• Припаять оловянную проволоку к медной сердцевине проводов на краях сращивания (Расход припоя примерно 3 мм)

Важно не наносить слишком много олова (риск повышения жесткости провода), чтобы не разрушать изоляцию и место соединения.

3.5. Разъединение защелок разъемов

ОБЯЗАТЕЛЬНО : В случае холодной температуры следует переместить автомобиль в отапливаемое помещение с температурой примерно 20 °C перед началом работ.

Разъединение фиксатора разъема следует выполнять с помощью инструмента, входящего в сертифицированный комплект , следуя инструкциям по применению, включенным в комплект.

ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить соединение, клеммы разъема, клеммные гнезда и гарантировать сохранение герметичности разъема при монтаже.

3.6. Выбор элементов разъема

В случае замены разъема или клеммы разъема следует использовать те же самые элементы (позолоченную или луженную клемму).

3.7. Установка клеммы разъема в свое гнездо

Установка клеммы :

• Визуально проверьте состояние клеммы и колодки
• Вставьте клемму в гнездо
• Установите фиксатор, запирающий разъем (В зависимости от комплектации)
• Слегка потяните за провод
• Если клемма не удерживается в гнезде, разъем подлежит замене

3.8. Соединение с помощью обжимной муфты

Для восстановления соединения с помощью обжиминой муфты следует использовать только инструменты и детали, имеющиеся в сертифицированном комплекте .

Если ремонт требует использование нескольких муфт, сохраняйте расстояние между ними, чтобы не увеличивать объем соединения.

Выбор муфты зависит от сечения соединяемых проводов :

• Красная муфта : Провод сечением от 0,35 мм² до 1 мм²
• Синяя муфта : Провод сечением от 1 мм² до 3 мм²
• Желтая муфта : Провод сечением от 3 мм² до 5 мм²

Установка муфты :

• Установите выбранную муфту в сертифицированные щипцы для обжатия, вставьте зачищенный провод, удерживайте провод и обожмите муфту
• Проделайте то же самое с другим концом провода, затем нагревайте муфту с помощью сертифицированного источника горячего воздуха до появления избытков клея с краев муфты

Следует выдержать примерно 90 секунд для предварительного прогрева пистолета, примерно 1 минута потребуется для нагрева муфты в зависимости от сечения проводов, и 3 минуты для охлаждения пистолета.

Ремонт с помощью дополнительного отрезка провода (2 муфты), провод не подлежит использованию.

3.9. Установка муфты на свивку двух параллельных проводов

Используйте только инструмент и части из сертифицированного комплекта .

Если используется несколько муфт, сохраняйте между ними расстояние для обеспечения минимального объема соединения.

Выбор муфты зависит от сечения соединяемых проводов :

• Красная муфта : Провод сечением от 0,35 мм² до 1 мм²
• Синяя муфта : Провод сечением от 1 мм² до 3 мм²
• Желтая муфта : Провод сечением от 3 мм² до 5 мм²

Установка муфты.

Установка 2 муфт сращивания свиваемых проводов ; Установите провода, идущие с одной стороны, в муфту, а идущие с другой стороны — в другую муфту (см. приведенный рисунок), следя за тем, чтобы они не изменили своего относительного положения (одни провода по отношению к другим).

Чтобы ввести провода в термоусадочную муфту следует ее слегка поворачивать.

Нагревайте муфту сертифицированным генератором горячего воздуха до образования ядра расплавленного олова и появления избытков клея.

Следует выдержать примерно 90 секунд для предварительного прогрева пистолета, примерно 1 минута потребуется для нагрева муфты в зависимости от сечения проводов, и 3 минуты для охлаждения пистолета.

3.10. Восстановление изоляции

Восстановление изоляции жгута проводов должно гарантировать, как минимум, защиту, идентичную существующей.

В случае изменения маршрута прокладывания жгута обеспечьте расстояние не менее 10 мм от жгута до окружающих деталей.

Для жгутов, обмотанных изоляционной лентой, прижмите отремонтированную часть к телу жгута и обмотайте вместе с основным жгутом клейкой изоляционной лентой.

В случае пластиковой оболочки следуйте приведенным ниже рекомендациям, затем замените изоляцию.

3.11. Выбор изоляции

Обеспечьте изоляцию, не хуже существующей.

В случае изменения маршрута прокладывания (дополнительный провод, изменение мест крепления) следует обеспечить расстояние до окружающих предметов на менее 10 мм.

3.12. Ремонт точек «массы»

В любом случае следует обеспечить чистоту поверхности контакта массовой клеммы, опоры, гайки или болта.

Квадратная гайка, сваренная со сломанным самонарезающим винтом : Рекомендуется несколько решений ; В последовательности.

Сломанный плохо припаянный палец (палец Tucker) :

• Если нарушена припайка пальца, припаяйте старый палец
• В случае повреждения резьбы или сломанного винта припаяйте новый палец

Во 2-м случае используйте следующий метод :

• Поместите огнетушитель вблизи места ремонта
• Очистите место, куда будет припаиваться палец
• Зачистите место припайки шлифивальной машинкой
• Припаяйте палец с помощью пистолета, предназначенного для этих работ
• Нанесите антикоррозионную защиту
• Установите на место снятые части

Ослабленное соединения квадратной гайки с самонерезающим винтом :

• Если винт M6X100 просто ослаб, затяните винт с моментом 12 ± 2 дНм
• Если винт требуется снять, установите новый самонарезающий винт M6X100 и вверните его вручную в существующую резьбу (Следите за тем, чтобы винт не нарезал новую резьбу) ; Затяните с моментом 12 ± 2 дНм

Ослабла точка «массы» коробки передач.

Если винт M8X125 просто ослаб, затяните с моментом 17 ± 3 дНм.

Еще из новых материалов:

Еще из старых материалов:

---

Ремонт автоэлектрики, проводки, электрооборудования и предохранителей своими руками

2558 Просмотров

Автомобиль является высоким источником вибраций. Неудивительно, что большинство повреждений электропроводки так или иначе вызвано вибрацией. Это расслабление болтовых соединений и перетирание изоляции проводов в местах прохождения жгутов через технологические отверстия в элементах конструкции.

Способ поиска неисправности

Учитывая большую насыщенность автомобилей устройствами автоэлектроники, навыками ремонта электропроводки должен владеть каждый автолюбитель. Специфика электрооборудования автомобилей такова, что для поиска неисправностей своими руками можно вполне обойтись обыкновенной автомобильной лампочкой на 12 В с проволочными выводами. Автомобиль имеет однопроводную схему распределения проводки электрооборудования, при которой один из проводов жестко закреплен на кузове автомобиля, а второй отвечает за подачу электроэнергии потребителям. В большинстве случаев на корпусе закрепляется минусовой проводник. Все его называют массой. Поскольку автомобиль состоит из нескольких частей, соединяемых между собой, то для обеспечения хорошего и надежного контакта между этими частями устанавливают дополнительные перемычки из провода.

Роль предохранителя

Неисправность автоэлектроники дает о себе знать или неработоспособностью какой-либо части электрооборудования, или перегоранием предохранителя, отвечающего за работу поврежденного участка цепи. Отказ электроники может произойти или в результате собственной поломки, или из-за обрыва соединительных проводов. Перегорание предохранителя электроники происходит в результате короткого замыкания, когда через цепь начинает течь ток, больший, чем тот, на который рассчитан предохранитель. Поэтому при перегорании предохранителя нужно искать причину, а не устанавливать более надежный, с большим током перегорания. В результате такой замены элементы проводки автомобиля могут загореться, а в лучшем случае оплавится изоляция на соседних проводах, и придется менять полностью весь жгут проводки, что гораздо дороже одного проводника.

Нарушения контактов

Большая часть неисправностей автоэлектроники происходит из-за нарушений контактов массы проводки и кузова. Точек соединения массы с кузовом и агрегатами множество, большинство из них дублирует друг друга. Основной ток протекает в точке соединения минусовой клеммы аккумулятора с корпусом двигателя. При включении стартера через это соединение протекают токи до нескольких сотен ампер, поэтому качество крепления должно быть очень высоким. Для маломощных потребителей электроники бывает достаточно плохого контакта для нормальной работы, но при увеличении нагрузки на соединение начинает падать значительное напряжение, вызывая просадку по уровню. Из-за плохих контактов возможны сбои автомобильной электроники во время движения.

Ремонт точек соединения отрицательного полюса проводки с кузовом заключается не только в подтягивании крепежа. Соединение нужно полностью разобрать, зачистить соприкасающиеся поверхности до блеска и только потом собирать обратно. Нельзя забывать, что под гайки нужно подкладывать пружинные шайбы или гроверы для предотвращения раскручивания. Места соединения нужно промазать мовилем для защиты от коррозии.

Особенности ремонта

Как было сказано, ремонт автоэлектрики производится своими руками при помощи пробника из автомобильной лампочки. Один из выводов лампы крепят к кузову, а другим проверяют последовательно цепь согласно электрической схеме. Участок электропроводки, где лампа не горит, и является поврежденным. Если провод просто перетерся и касается кузова, то это место можно заизолировать. Оборванный провод нужно заменить по возможности полностью новым. В крайнем случае, можно заменить только часть провода.

Важно! Для того, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, цвет замененного проводника должен быть таким же, как и раньше, а толщина (площадь сечения) не меньше старого. Поиск места повреждения проводки электроники должно облегчить то, что провода в одной цепи имеют одинаковую окраску. Как правило, те части проводки, на которых постоянно присутствует напряжение питания, окрашены в красный цвет, а отрицательные проводники – в черный.

Сращивание проводов можно делать своими руками только при помощи пайки. Всяческие скрутки, особенно внутри жгутов, не допускаются, поскольку имеют низкую надежность и свойство терять контакт от вибрации. Спаянные концы проводников имеют большую жесткость, поэтому места спайки не должны располагаться на местах изгибов проводников, в местах перехода через отверстия и там, где провода входят в общий жгут электропроводки автоэлектроники.

Блоки предохранителей нового типа

Самая большая беда старых автомобилей отечественного производства – блоки предохранителей. Раньше такие предохранители выполнялись в виде стерженьков из пластмассы, на концах которых находились колпачки из металла. Колпачки соединяются между собой плавкой вставкой, рассчитанной на нужный ток. Со временем пружинные зажимы предохранителей ослабевают и теряют пружинные свойства, в результате чего часто пропадает контакт предохранителя.

Сейчас все предохранители выпускаются ножевого типа. Крепление их гораздо надежнее и практически никогда не подводит. В продаже можно встретить готовые блоки предохранителей нового типа для замены на старых автомобилях своими руками. Время замены блока в сборе обычно не превышает пары часов для любителя с минимальными навыками электромонтажных работ. Главное условие – точная сверка с электросхемой и недопущение замыканий оголенных участков проводки.

Ремонт монтажных блоков

Большинство современных автомобилей имеют монтажные блоки, в которых сосредоточены реле электрооборудования и разъемы для подключения жгутов электропроводки. Если монтажный блок автоэлектроники располагается под капотом, то велика вероятность пострадать от воздействия влаги. Хоть печатная плата и защищена слоем лака, высокая влажность все равно может добраться до печатных проводников, которые выполнены в виде полосок меди на изоляционном материале.

Для восстановления целостности перегнивших дорожек нужен маломощный паяльник, немного припоя, флюс и отрезок медного провода. Поскольку ширина дорожек может быть очень мала, то для их пайки нужно иметь некоторый опыт.

В качестве флюса нельзя использовать паяльную кислоту и прочие активные флюсы. Они позволяют быстро облудить и запаять медные дорожки, но через небольшое время места спайки будут полностью разъедены остатками флюса. Применять можно только канифоль или ее спиртовой раствор либо активированный флюс ЛТИ-120, остатки которого смывать не нужно.

После ремонта нужно восстановить слой изоляционного лака. После высыхания лака плата устанавливается на место, а крышка блока герметично закрывается. Неплохо будет промазать место соединения крышки с корпусом слоем автогерметика.

Заключение

Ремонт автоэлектрики – очень ответственная работа. Провода электрооборудования имеют легковоспламеняющуюся изоляцию, поэтому в случае замыкания внутри жгута велика вероятность загорания. Если возгорание произойдет в труднодоступном месте, например внутри приборной панели, то с момента его начала до полного выгорания происходит всего несколько минут.

Автоэлектрика – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Ремонт автомобиля и выбор автосервисаАвтоэлектрика

26.01.2020120

Вопрос, который мучает многих автомобилистов, состоит в следующем: как часто проводить диагностику своего авто? Вслед за этим на горизонте начинает маячить

Проверка аккумулятора автомобиля при помощи товаров, которые для этого необходимыАвтоэлектрика

27.12.2019170

В процессе работы любого транспортного средства возникает вопрос, как проверить его аккумулятор. Особенно он касается легковых автомобилей.

Обязательное оформление автостраховкиАвтоэлектрика

04.12.2019114

В обязательном порядке подлежит страхованию гражданско-правовая ответственность для транспортных средств. На автомобильный транспорт можно оформить осаго

АвтоэлектрикаЗачем нужны пневмобаллоны для грузовых автомобилей

18.11.2019158

Неважное качество дорог заставляет водителей отыскивать возможности для модернизации грузовиков. Одним из способов защиты машин считаются пневмобаллоны

АвтоэлектрикаКогда стоит купить парктроник

08.11.2019258

При покупке нового или подержанного автомобиля его владелец старается внести некоторые улучшения, которые касаются безопасности поездок, уровня комфорта.

ESR тестер на базе Arduino.Автоэлектрика

11.02.201614.8k.

Всем привет! Давно хотел себе сделать ESR тестер и наконец решился. Мониторчик 16х2 ранее уже у меня имелся, ну а дальше пошло-поехало. Приобрел корпус

Ремонт генератора своими руками.Автоэлектрика

19.10.201512.1k.

Здравствуйте! Сегодня я покажу, как отремонтировал свой генератор, который, возможно, кто-то другой выбросил бы на свалку. Когда вчера я ехал домой, было

Как подключить видеорегистратор без прикуривателя.Автоэлектрика

28.06.201529.2k.

Долго собирался с мыслями и искал время для того, чтобы правильно подключить свой видеорегистратор. Дело было не только в том, чтобы не болтался провод

Электронное реле с функцией плавного включения света фарАвтоэлектрика

24.02.201533.2k.

Каждый водитель знает, как порой утомляет желтизна обычных ламп накаливания в фарах автомобиля. Устанавливать ксеноновые лампы нежелательно, хотя они и

Подсветка блока САОУ ВАЗ 2110-2112Автоэлектрика

24.02.20155.8k.

Сегодня немного пофантазировал и сделал подсветку переключателей печки. Стиль выбирал красно-синий. Использовал светодиоды красного цвета 1206 и резисторы 470 Ом.

Плафон подсветки салона своими руками.Автосвет

20.01.201511.9k.

Мыслей о замене ламп в салонном плафоне у меня, собственно, особо не было. =) Но в интернете встречалось огромное количество самодельных плат со светодиодами

Замена галогеновых ламп, на мощные светодиодные. Версия 2.0Автосвет

10.12.201422.3k.

Здравствуйте дорогие читатели. Кто-то скажет, что уже был подобный обзор. То скажу, что да. Был. После того как увидел знакомый эти лампы, сказал, что

Инжекторная катушка на карбюраторных двигателях.Автоэлектрика

04.12.201419.3k.

Решил здесь поделиться как модернизировать систему зажигания карбюраторных ВАЗ с не сильно большой переделкой, то есть фактически одну катушку заменить на другую.

Напоминание о не выключенных габаритах на ВАЗ 2110Автоэлектрика

08.11.20149k.

Часто случается, когда выходя из автомобиля мы забываем выключить габариты. А габариты питаются от аккумулятора автомобиля, следовательно если долго их

Простая схема автомобильного кондиционераАвтоэлектрика

06.11.201418.3k.

В настоящее время есть куча разновидностей управления автомобильным кондиционером, >которые основаны на всякие датчики- датчик температуры салона, датчик