Рубрика: Авто

Приспособление для вытягивания вмятин на автомобиле – Виды инструмента и приспособлений для удаления вмятин без покраски своими руками

Виды инструмента и приспособлений для удаления вмятин без покраски своими руками

Корпус любого транспортного средства имеет ограниченный эксплуатационный период. Вмятины – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются автовладельцы. Обычно такие повреждения не отличаются большими размерами, но бывают и габаритные вмятины. Для их устранения используется специальное оборудование. Инструмент для удаления вмятин без выполнения покраски обеспечит быстрое восстановление авто.

Освещение

Яркое освещение – одно из важнейших условий успешного восстановления покрытия. Рекомендуется выпрямлять поврежденную поверхность при дневном свете на улице. Солнечный свет помогает обнаружить даже незначительные дефекты.

При отсутствии условий для уличного ремонта, следует оборудовать гараж яркими осветительными приборами. Для этого недостаточно одной лампы. Чтобы сэкономить на затратах электричества, используется светодиодное освещение.

Рычаги и отбойники

Рычаги и отбойники используются для выпрямления вмятин изнутри. Рычаг легко изготовить своими руками. В качестве него может выступать штырь продолговатого типа или плоская планка. Габариты инструмента должны быть не больше технологического отверстия, через которое он будет использоваться.

Отбойники достать сложнее. Это оборудование не изготовить своими руками при отсутствии специальных навыков. Подходящий вариант – покупка прибора в автомагазине. Рекомендуется использовать отбойники, в составе которых имеется фторопласт. Набор инструментов из рычагов и отбойников обеспечивает необходимое давление, и сводит к минимуму риск возникновения повреждений.

Недостаток этих инструментов заключается в отсутствии возможности убрать вмятины по всему покрытию авто, поскольку для их использования требуется наличие технологических отверстий.

Клеевая система

Клеевая система выпрямления повреждений предполагает использование специального набора Pops a Dent, обеспечивающего беспокрасочную работу. Данным набором создаются условия специально для устранения повреждений без покраски. Набор состоит из:

• аппликатора;
• клея;
• мини-лифтера;
• пистолета;
• комплекса насадок.

Эти приборы используются для внешнего выравнивания поверхности. Применение инструмента осуществляется только при наличии обезжиривающих средств для предварительной обработки поверхности. Клей наносится в разогретом состоянии. После застывания выполняется вытягивание. Предполагается, что клеевой способ может быть использован в условиях автосервиса и своими руками. Аппарат для вытягивания вмятин на автомобиле устраняет большую часть повреждений.

 Если не планируется часто выполнять восстановительные работы, в покупке всего набора нет необходимости – достаточно будет клеевого пистолета.

Вакуумные присоски

Вакуумные присоски – современный способ удаления вмятин без необходимости использовать клей. Крепление прибора выполняется вакуумным методом. Вакуумные присоски применяются совместно с инструментами для предварительной очистки поверхности. Вакуум под присоской создается при помощи специального насоса. Вмятина вытягивается только после отсоединения насоса.

Приспособление оснащено вентилем для устранения вакуума. С его помощью присоска отсоединяется. Это оборудование входит в список безопасных для лакокрасочного покрытия приборов. В сравнение с клеевым методом, вакуумная присоска не сопровождается дополнительной обработкой поверхности авто после использования.

Вакуумные присоски отличаются размерами. Эти приспособления используются, если необходимо выровнять вмятины средних размеров. Рекомендуется приобретать устройства, диаметр которых соответствует размеру вмятины, оставляя небольшой зазор.

Крючки

Крючки – приборы, известные также под названием «рычаги». Эти инструменты используются внутреннего устранения вмятин. Рычаги создают давление, под которым происходит вытяжка вмятин. Крючки отличаются по:

• форме;
• длине;
• изгибу.

При использовании крючков требуется наличие специального оборудования, способствующего исправлению поврежденного покрытия. Список дополнительных инструментов включает:

• строительный фен;
• пластиковую прокладку;
• киянку.

 Иногда в списке значится также выколотка. Этот инструмент обозначает то же самое, что и пластиковая прокладка.

Перечисленные приспособления применяются совместно с оборудованием для предварительного съема отдельных компонентов транспортного средства, мешающих при выпрямлении вмятин. Выбор крючка осуществляется в зависимости от характера и габаритов повреждения. Рекомендуется использовать профессиональные приборы, в состав которых входят полимерные клинья. Эти устройства обеспечивают более качественный эффект, и снижают риск нанесения повреждений покрытию.

Система использования крючков – трудоемкая, поэтому в большинстве случаев она применяется в автосервисах. Использовать приспособления своими руками нельзя при отсутствии специальных навыков и образования. Крючки нужно осторожно двигать, иначе повредится покрытие.

Магнит

Магнит – прибор, используемый для вытягивания вмятин. Приспособление применяется совместно с ветошью, которая подкладывается под него в момент использования. Это условие обеспечивает защиту покрытия при выравнивании.

Прибор применяется для выравнивания повреждений небольшого размера. Использование этого инструмента не требует трудоемких физических усилий. Магнитом вытянуть вмятину проще всего, поэтому допускается проведение восстановительных работ своими руками.

Магнит для выпрямления покрытия – специальное приспособление, продающееся в автомагазинах. Самодельные устройства использовать для этой цели не рекомендуется.

Фен и баллончик со сжатым воздухом

Фен и баллончик со сжатым воздухом – оборудование для удаления вмятин, обеспечивающее термический метод выравнивания дефектов поверхности при совместном использовании. Эти приборы создают температурные условия для металла, при которых он автоматически возвращается в нормальную форму.

Оборудование применяется при устранении вмятин больших размеров. В некоторых случаях добиться полноценного эффекта можно только при использовании прорезиненной киянки. Этот инструмент устраняет жесткие вмятины.

Использование фена и баллончика представляет опасность для здоровья. Поэтому дополнительно требуются защитные снаряжения. К ним относятся перчатки и маска с устойчивостью к высоким температурам.

 При осуществлении ремонтных работ своими руками в качестве аналога допускается использование газовой грелки и обычной воды.

Набор резиновых киянок и наковальня

Резиновые киянки и наковальня применяются, если необходимо выстучать вмятину с внутренней стороны. Наковальня используется с внешней стороны. Выполнять рихтовку для выпрямления вмятин с использованием инструментов по отдельности нельзя, поскольку можно сделать только хуже.

Не рекомендуется также использовать киянки другого типа. Только прорезиненная поверхность предотвращает покрытие от повреждений. Если применять киянки, не имеющие прорезиненного покрытия, после того, как правка будет завершена, потребуется покраска.

Технология PDR

Технология PDR выполняется с использованием рычагов. Эти приспособления устраняют повреждения, имеющие сложный характер. Рабочая часть рычагов загнута под разными углами, благодаря чему возможно выпрямление различных неровностей.

Загнутый рычаг – основной прибор для удаления вмятин. При использовании рычагов дополнительно требуются:

• инструменты, при помощи которых поверхность очищают перед восстановлением;
• строительный фен, обеспечивающий нагревание детали до нужной температуры;
• пластиковая прокладка для простукивания краев изгиба.

Использование технологии удаления вмятин PDR аналогично выравниванию поверхности при помощи крючков и рычагов. Дополнительно для устранения незначительных вмятин применяется индуктор hotbox, обеспечивающий подогрев поверхности.

Показатели качества инструмента

При выборе инструментов, необходимо придерживаться ряда советов, чтобы не купить подделку. Внешне подделка практически не отличается от оригинала, но обладает только 15% его возможностей.

Инструмент должен быть изготовлен из стали трех типов:

• хромированного;
• анодированного;
• нержавеющего.

Выбирая рычаг, необходимо убедиться, что в его составе присутствует несколько марок стали. Подходящий вариант должен включать до восьми марок. Рекомендуется отдавать предпочтение моделируемым инструментам перед жесткими. Использование такого прибора обеспечит эффективное устранение вмятин с низкими рисками повреждения.

Следует учитывать, что универсальных приборов не существует. Поэтому собирать собственный набор придется самостоятельно. Если в продаже предлагается универсальное оборудование, вероятнее всего, это обман.

Инструменты с высоким показателем качества производятся компаниями из:

• США;
• Германии;
• Австралии.

На территории стран СНГ не имеется производителей, способных предоставить аналоги, обладающие теми же характеристиками, что и иностранные приборы.

Набор для удаления вмятин на автомобиле (минилифтер) PDR

Всем привет! Сегодня в обзоре расскажу о наборе для удаления вмятин на автомобиле, работает ли он, и можно ли вот так без опыта поровнять себе авто. Подробности под катом

Так случилось, что я не уберег я свою машину от непогоды и попал под град, примерно такой

Капот и крыша получили множество вмятинок и совсем не радовали глаз, вроде на скорость не влияет, но не приятно:)
Съездил через пару дней к мастерам, которые вытягивают подобные вмятины без покраски, они назвали цену 200-250 долларов и ждать своей очереди до ноября-декабря. Отдавать деньги не особо и хотелось, а ждать тем более.
Тогда я вспомнил что видел в Китае наборы для удаления вмятин, но обзора на минилифтер не нашел, только видео, как легко все вытаскивается. Решил взял на обзор, если и не получится удалить вмятины, то кроме затраченного времени я ничего не потеряю, да и с вами могу поделится опытом.

Технология PDR – это ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски, то есть с полным сохранением заводского лакокрасочного покрытия.

Инструмент, который PDR-специалист берет в руки первым, — это специальная лампа, помогающая «прочитать» вмятину, то есть оценить ее размеры, глубину, а также состояние лакокрасочного слоя. Ремонт не обходится без крючков, которыми проводится выдавливание вмятин изнутри наружу, и без клеевой системы, позволяющей исправить геометрию детали с ее наружной стороны, если нет доступа к внутренней.
Основной способ удаления вмятин делается с помощью различных крючков, вот таких

Я же буду использовать только клеевую технологию, хоть это и не правильно, потому что долго и не так эффективно.

Для этого я взял комплект (минилифтер + грибки + отбойник) и дополнительно заказал клей

Минилифтер

При помощи минилифтера можно устранить вмятины, диаметр которых не превышает 1 -2 см.

Минилифтер изготовлен из алюминиевого сплава, на упорных ножках резиновые накладки. Изготовление довольно качественное, никаких вопросов у меня нет.



Сверху есть регулировочный винт
паз для грибка

Грибки (пистоны)

В комплекте 10 грибков разных размеров (на фото я один обточил и один потерял). Грибки нужно приклеивать к вмятине и за них тянуть с помощью минилифтера.




Претензий к грибкам у меня нет, свою работу делают.

Сразу заказал термоклей, он вроде как специальный, но можно использовать и из хоз.магазина.
Комплект 10 шт (5 черных и 5 желтых) стоит $6.90.

Желтый мягкий, черный немного тверже, но мягче чем прозрачный из хоз.магазина.


есть даже какая-то маркировка

Я пользовался желтым клеем, прилипает и тянет отлично.

Приступим к работе!

Хоть и трудно передать на фото глубину и форму вмятины, но попробую. Больше ориентируйтесь на слова.

Для начала нужно обезжирить вмятину, потом прогреть феном (без фанатизма)

Потом наносим клей из термопистолета на грибок

и приклеиваем точно по центру вмятины

Выжидаем около 1 минуты (ориентировочно) и начинаем тянуть минилифтером


Нужно потихоньку, плавненько тянуть вмятину. Чтобы отклеить грибок, нужно брызнуть спиртом и клей отскакивает.
Вмятина стала меньше, но не ушла (смотреть на крючок)

Снял коротенькое видео, в конце я сам отклеивал грибок, чтобы не перетянуть.

Ну самое главное, получится ли что-то сделать не опытному человеку? Ответ — нет.
Когда вы приклеили грибок, вы уже не видите вмятину, и когда ее тянете, то или не дотянете или перетянете и сделаете горбик, который нужно забивать обратно. В комплекте есть отбойник, которым можно осадить горбы

Есть две насадки, острая и полукруглая


>
Но работать с отбойником трудно, нужно точно знать куда бить, с какой силой бить итд. Без обучения ничего не получится и можно сделать только хуже.
По-этому я вытянул самые крупные вмятины, сделав их меньшими, а маленькие не трогал.
В рекламных роликах все красиво, а на самом деле сделать горбик проще простого, а их исправлять хуже чем вмятины.

К самому инструменту у меня вопросов нет, в правильных руках он будет работать как нужно.

Спасибо за внимание, всем хорошей погоды 🙂
Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками. Все необходимые детали для данной самоделки легкодоступные и найдутся у каждого владельца авто. Такой инструмент поможет убрать вмятины с тонкого металла, например, двери автомобиля.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан процесс сборки данного инструмента и также его небольшое тестирование в работе.

Для того, чтобы сделать инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками, понадобится:
* Старая рулевая тяга
* Сварочный аппарат, электроды
* Углошлифовальная машинка
* Отрезной и зачистной диск для УШМ
* Токарный станок по металлу
* Сверло по металлу диаметром 13 мм
* Металлический прут или отрезок лома
* Наждачная бумага
* Защитные очки, перчатки, краги, сварочная маска
* Слесарные тиски
* Баллончик молотковой краски
* Струбцина
* Рулевой наконечник
* Металлический уголок с шириной полки 40 мм

Шаг первый.
Первым делом нужно очистить рулевую тягу от следов ржавчины.

Устанавливаем ее в патрон токарного станка по металлу и шлифуем наждачной бумагой. Процесс достаточно долгий и требует терпения. При работе на токарном станке будьте аккуратны, а также используйте защитные очки.

После шлифовки рулевая тяга выглядит так.

Далее от металлического лома отмеряем 120 мм с помощью карандаша и рулетки, также подойдет металлический прут диаметром около 25 мм. После этого по метке отпиливаем отрезок при помощи углошлифовальной машинки с установленным отрезным диском. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности и надевайте защитные очки и перчатки.


Шаг второй.
Теперь необходимо просверлить отверстие в отрезке лома и сделать фаски. Зажимаем заготовку длиной 120 мм в патрон токарного станка по металлу и начинаем сверлить сквозное отверстие диаметром 13 мм строго посередине. В процессе сверления на режущую кромку сверла добавляем немного технического масла, так режущий инструмент прослужит дольше и не заклинит.

Далее от старого рулевого наконечника отпиливаем ненужную часть с помощью УШМ и оставляем только отрезок с резьбой, который будет прикручиваться к рулевой тяге.

Затем фиксируем металлический уголок с шириной полки 40 мм в тисках, от него отпиливаем часть размерами 70*30 мм с помощью углошлифовальной машинки.

Шаг третий.
После того, как заготовка отпилена, ее необходимо очистить от ржавчины. Делаем это с помощью УШМ и установленного зачистного круга с металлической щеткой.

Затем снимаем зачистной круг с углошлифовальной машинки и устанавливаем отрезной, с его помощью делаем произвольные насечки на обратной стороне заготовки, делается это для того, чтобы клеевой материал держался крепче.

Последней деталью является упор для обратного молотка. От металлического лома отпиливаем отрезок длиной порядка 10 мм, после чего просверливаем в заготовке отверстие диаметром 13 мм на токарном станке и делаем небольшую фаску.

Шаг четвертый.
Все детали готовы, осталось собрать их в единое целое, чтобы получился инструмент.

В тисках фиксируем рулевую тягу, просовываем заготовку длиной 120 мм и сверху устанавливаем отрезок длиной 10 мм, его привариваем с помощью сварочного аппарата к кончику тяги, это будет упор отбойного молотка, который не даст ему вылететь. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны и используйте сварочную маску и краги.

Приспособление для удаления вмятин из динамика

Любой рихтовщик знает, насколько важен профессиональный инструмент для вытягивания вмятин на корпусе автомобилей, и во что он обходится. Однако, его можно вполне заменить самодельным, сделанным из старого динамика. Принцип работы тот же, а экономия на лицо. Такой вариант мини-лифтера способен вытягивать вмятины около 1 см. И сейчас мы расскажем, как его сделать.

Изготовление приспособления для исправления вмятин

Для начала разбираем динамик. Нам понадобится только его корзина (рамка) с приклепанной к ней широкой шайбой, которую обычно все выбрасывают за ненадобностью.

Вырезаем болгаркой металлическую полосу из стали толщиной 3 мм. Размеры: длина – 65мм, ширина — 25 мм. Привариваем ее перпендикулярно шайбе.


Отрезаем кусок арматуры или металлического прутка толщиной 10-12 мм, и длиной около 20 см. Это будет ручка для нашего приспособления. Привариваем ее к наружному концу пластины.

Следующие две металлические полоски из той же листовой стали будут использованы в качестве рычажного курка. Размеры: длина – 170 мм, ширина – 25 мм.


Ось курка будет расположена прямо под ручкой, и для нее подойдет небольшая заклепка или винт. Делаем под нее отверстие в пластине-стойке и сборном курке. Расширяем на нем отверстие до небольшой колеи, длиной порядка 2 см. В стойке также проделываем отверстие под ось.


Края пластин курка замыкаем наваренными ограничителями, чтобы зафиксировать его на оси. Все аккуратно зачищаем болгаркой.

Шток для вытягивания вмятин делаем из подходящей по диаметру шайбы трубки. Сплющиваем ее для закрепления на курке. Длину трубки подбираем опытным путем, рассчитывая ее на максимальный отжим курка.


Сверлим отверстие в штоке и курке, чтобы их соединить и обеспечить свободный ход рычага.

Теперь необходимо обеспечить быстросъемный механизм сцепления штока с концевой его частью – грибком. Для этого навариваем на торец штока шайбу, а затем делаем болгаркой открытую прорезь на его конце таким образом, чтобы получился захват.


Грибок можно купить и заводской из пластика. А можно сделать самому из металлического прутка подходящей толщины. Высота – около 20-25 мм. В верхней части необходимо сделать канавку болгаркой под захват штока.


На основание грибка наклеиваем крышку от обычной пластиковой бутылки, чтобы не оставалось следов на металле. А вот окружность корзины, соприкасающуюся с металлом, необходимо обклеить амортизатором. Если не сохранилась стандартная прокладка, которую клеят на такие динамики, тогда подойдет дверной резиновый уплотнитель.


Инструмент готов к работе. Теперь можно попробовать испытать его на вмятинах, оставленных в металле.

Выправление вмятин

Вам понадобится термоклеевой пистолет и обезжириватель (нитрорастворитель или спирт). Остатки термоклея наиболее аккуратно снимаются после смачивания их спиртом.


Перед процедурой вытягивания мастера советуют слегка прогреть металл электрофеном, чтобы переходы получились более плавными.

Обезжириваем поверхность металла, и приклеиваем грибок к максимальной точке вмятины.


Затем подставляем по центру наше приспособление. Дождавшись высыхания термоклея (примерно 30 сек.), вытягиваем рычагом шток до полного отрыва грибка от металла. Иногда необходимо сделать несколько таких манипуляций, чтобы сократить перепады на поверхности корпуса авто до минимума.


Попробуйте и вы сделать себе такой полезный инструмент. Возможно это избавит вас от дополнительных расходов в автомастерских, где за такую работу могут взять немалые деньги.

Смотрите видео

Удаление вмятин без покраски своими руками: инструкция

Все три способа довольно просты, их можно производить своими руками, так как они не требуют дорогостоящей аппаратуры и особых навыков. Удаление вмятин без покраски осуществляется вакуумным, клеевым способом и по технологии PDR.

Для начала, необходимо осмотреть повреждение ремонт вмятин без покраски нельзя осуществлять если:

• повреждено лакокрасочное покрытие;
• деформация имеет сложную форму с глубокими, резкими изломами;
• деформированный участок уже был окрашен, и покраску производили некачественно;
• автомобиль эксплуатируется более 15 лет и на ЛКП видны микротрещины и следы коррозии.

Во всех остальных случаях можно произвести выправление вмятин своими руками.

Клей

Вытягивание вмятин производится с помощью специального набора Pops-a-Dent.

В него входит специальное пластиковое коромысло. Оно имеет широкие ножки с мягкой полимерной губкой на концах, для предотвращения повреждения поверхности. Несколько насадок различной площади, именно их подошвы приклеиваются к дефекту и производят выпрямление вмятин. Термопистолет и несколько стержней с силиконовым термоклеем.

• С помощью этого устройства убрать вмятину своими руками довольно просто: Дефект обезжириваем и вытираем насухо. На поверхности не должно остаться пыли.
• Расплавленный клей быстро наносим на чистую насадку и прижимаем к деформированной поверхности, как бы вкручивая ее вправо-влево на четверть оборота.

ВНИМАНИЕ! Клей обязательно должен выступить через технологические отверстия в подошве насадки, это придаст креплению дополнительную прочность.

• Время остывания 2–3 минуты.
• Продеваем черенок насадки в отверстие.
• Накручиваем на резьбу барашек и начинаем медленное выпрямление вмятины до уровня окружающего металла кузова.
• Оставляем на 5–7 минут в таком положении.
• Откручиваем барашек и снимаем дугу.
• Пластик нагреваем строительным феном на самой малой температуре.
• Отделяем насадку, слегка прокручивая ее вправо, влево.

Однако если вы водите аккуратно и вмятины – это нетипичное повреждение для вашего автомобиля, покупать весь набор совершенно излишне. Достаточно приобрести клеевой пистолет, который может пригодиться в хозяйстве. Дугу можно легко изготовить своими руками из дерева, а в качестве насадки использовать обычный винт с широкой шляпкой. Вытягивание вмятин будет происходить несколько иначе:

• клей наносится непосредственно на дефект;
• к расплавленной массе прикладывается шляпка болта;
• выжидается минута, полторы, чтобы пластик слегка схватился;
• новый слой наносится поверх шляпки и старого клея так чтобы слои склеились.

Дальнейший процесс удаления вмятин на машине будет происходить аналогично описанному ранее.

Вакуум

Удаление вмятин без покраски вакуумным методом по процессу аналогично клеевой технологии. Однако имеет перед ней одно неоспоримое преимущество. После того как ремонт завершится, не нужно удалять клей, рискуя повредить лакокрасочное покрытие или повторно деформировать поверхность.

Удаление среднего размера вмятины на машине, производится с помощью вакуумной присоски. Различные модели имеют разную площадь подошвы. Идеальным вариантом считается случай, когда подошва присоски слегка недостает до границы дефекта.

Подготовительный процесс ограничивается только очисткой рабочей поверхности. В установленной присоске создается вакуум с помощью электрического или ручного насоса. После достижения плотного и надежного прилегания, шланг отсоединяется и можно начинать выпрямление вмятин.

После того как поверхность приняла первоначальный вид, открывается специальный вентиль и присоска легко снимается с кузова автомобиля.

Технология PDR

Этот процесс наиболее сложен для выполнения своими руками. Для него потребуется набор, довольно дорогостоящих, специальных инструментов – рычагов.

Такой ремонт вмятин без покраски применяется при обширных и сложных повреждениях. Процесс заключается в воздействии на вмятину на автомобиле с внутренней стороны поверхности кузова. При необходимости снимается внутренняя обшивка и демонтируются детали, которые мешают доступу.

Крюки, использующиеся для удаления вмятин на машине, имеют различную форму и длину. Их рабочие части, которые непосредственно воздействуют на металл, загнуты под разным углом.

• Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают.
• В местах изгиба повреждения снимают напряжение металла.
• Деталь нагревают строительным феном до 40-50°С.
• Края изгиба несильно простукивают через пластиковую прокладку (выколотку).
• Выравнивание вмятин производят, надавливая на поверхность металла с внутренней стороны.

Наиболее подходящий по форме рычаг вводят в технологическое отверстие, прокручивая рукоять, давящим движением воздействуют на поверхность. Выправление вмятин с помощью крюков требует определенных навыков и аккуратности. В профессиональных наборах имеются специальные клинья из полимеров, которые подкладывают под металл крюка, чтобы не деформировать элементы автомобиля.

Смотрите также видео по теме:
Самодельные инструменты для PDR

Обучение работе с универсальным PDR крючком

Учебный фильм по полному циклу ремонта по PDR технологии

обзор, инструкция по применению и рекомендации

Устранение вмятин на кузове автомобиля – одна из самых популярных рихтовочных операций. Получить небольшую деформацию металлического корпуса может самый опытный автомобилист по независящим от него причинам, поэтому люди сталкиваются с подобными проблемами часто, и никто от них не застрахован. Каждый раз обращаться к специалистам из-за подобных мелочей тоже накладно – куда проще иметь под рукой инструмент, который помогал бы каждый раз исправлять геометрию кузова своими силами. Как раз для таких задач предлагаются комплекты, позволяющие неразрушающим методом произвести ремонт. Это инструмент для удаления вмятин без покраски, благодаря которому пользователь также избавляется от процедур восстановления лакокрасочного покрытия.

Общие принципы работы инструмента

Главная особенность данного инструмента заключается в способности обеспечивать механическое воздействие, при этом разрушая покрытие корпуса. Иными словами, молотки, кувалды и другие инструменты, которые оказывают ударный эффект, исключаются. Данное условие ограничивает поле действия мастеров, но и это не помешало определить вполне работающие виды инструмента для удаления вмятин без покраски, которые доступны рядовому пользователю.

В первую очередь это вакуумные присоски, отличающиеся способом захвата и конструкционной конфигурацией. Популярна и категория крючкообразных приспособлений, также имеющих свои особенности действия. При этом обе группы объединяются максимально щадящим воздействием на лакокрасочное покрытие кузова, что минимизирует затраты на ремонт. Другое дело, что неразрушающие методы ремонта имеют также и свои недостатки.

Присоски для удаления вмятин

Устройство состоит из резиновой или пластиковой присоски, которая обеспечивает сцепку с целевой зоной, опорными элементами и рабочими органами. Механическое восстановление обеспечивается металлической конструкцией – чаще всего это система винтовых соединений, входящих в прочный держатель. Закручивая винты, пользователь притягивает захваченную ранее зону, исправляя таким образом дефект.

Чем хорош вакуумный инструмент для удаления вмятин без покраски? В первую очередь достаточно высокой силой действия, достаточной для деформирования кузовного металла большинства легковых автомобилей. Другое дело, что в выборе вакуумной присоски очень важны размеры. Это касается и диаметра, и количества присосок в одной конструкции. Их может быть 1, 2 или 3. Выбор зависит от размера и глубины вмятины. В процессе работы необходимо сначала выполнить разметку деформированной зоны с обозначением наиболее глубоких впадин. Далее присоска с опорными сегментами располагается так, чтобы действие приходилось именно на ту самую глубинную точку. Она и будет вытягиваться в первую очередь. Хотя с небольшими вмятинами специалисты рекомендуют начинать работу не от центра, а от краев – на выходе это обеспечит более ровную геометрию.

Клеевой и магнитный способы захвата поверхности

Захват может осуществляться через клеевую присоску или магнитный блок. Оба принципа позволяют справляться с разными вмятинами, если правильно была подобрана конструкция. Так, клеевой инструмент для удаления вмятин без покраски отличается не только винтовой конструкцией, но и площадью прихвата – соответственно, чем она больше, тем сильнее будет сила восстановления металлической поверхности.

Магнитные приспособления менее распространены. Если в первом случае достаточно нанести на присоску клей и продолжать обратное деформирование, то в случае с магнитными устройствами требуется внедрение в конструкцию соответствующего блока. Обычно по такому принципу конструируют самодельный инструмент для удаления вмятин без покраски, который также имеет рычаги механического исправления кузова, делающие упор на «ножки» конструкции. Последние дают упор на изначально гладкую поверхность. Сам же блок магнита закутывается в прочную и тонкую ткань, чтобы грани не поцарапали лакокрасочный слой.

Крючки для удаления вмятин

Довольно простой способ, но он требует соблюдения нескольких условий. Во-первых, должна обеспечиваться возможность внутреннего демонтажа, что бывает нечасто, поэтому больше распространен именно вакуумный метод. Во-вторых, даже при наличии доступа к целевому участку изнутри проблемная зона должна иметь упор на усиливающую конструкцию – полку жесткости, короб или подштамповку.

Существует крючкообразный инструмент для удалении вмятин без покраски, рассчитанный на работу с полостями, есть дверные модели в виде плоских рессоров, а также флаги, используемые на задних арках. В каждом случае от пользователя требуется установить рычаг между обшивкой и опорной деталью, а затем провернуть ручку так, чтобы произошла соответствующая отдача на площадь вмятины. Успешность операции также будет определяться тем, насколько правильно была подобрана конструкция крючка и его размеры.

Аксессуары и приспособления

Изначально следует продумать средства освещения проблемных зон и автохимию. Что касается освещения, то оптимальным вариантом для работы со внутренней стороны будет небольшой светодиодный фонарь на аккумуляторе – его нужно будет подвесить и направить в точку установки крюка.

Что касается вакуумных присосок, то уже в стандартной комплектации такой набор инструментов для удаления вмятин без покраски должен содержать клеевой состав для обработки целевого участка. Однако пользователь должен позаботиться об очищающем средстве, которое понадобится уже после завершения операции выпрямления корпуса. Специальная полировочная смесь позволит скрыть небольшие дефекты, произвести зачистку мелких искажений от присоски, а в некоторых случаях и восстановить первоначальный цвет.

Общие рекомендации по рабочему процессу

Многое в эффективности применения неразрушающего инструмента для восстановления вмятин определяется сноровкой самого мастера. Опытные монтажники не советуют применять излишнюю силу даже в работе с глубокими и большими по площади дефектами. Мощности воздействия, как правило, оказывается достаточно для исправления изъяна. Основное же внимание следует отводить точности, с которой производится удаление вмятин без покраски. Инструмент должен быть удобен и комфортен – это даст возможность аккуратнее совершать манипуляции. Для комфорта также рекомендуется применять насадки, удлинители и переходники, позволяющие оптимизировать физическое усилие, точнее его калибруя.

Что предлагают новые технологии?

Одним из наиболее продвинутых решений в этой группе инструментов является магнито-индуктивный аппарат. Он воздействует на проблемную зону посредством вихревых токов. Соприкосновение с металлическими поверхностями провоцирует индуктивное возбуждение, что дает возможность нагревать участок и точечно исправлять его геометрию.

Возможно и самостоятельное индуктивное удаление вмятин без покраски. Инструмент своими руками желательно использовать в гараже или другом помещении, где предусмотрены средства защиты от пожара. Такие приборы не наносят вреда окружающей среде, но в неумелых руках могут быть опасны из-за рисков поражения током и возгорания.

Заключение

Проблема использования неразрушающего рихтовочного инструмента заключается в том, что каждое повреждение кузова индивидуально. Поэтому практически бесполезно приобретать один универсальный инструмент для удаления вмятин без покраски, который мог бы помочь во всех случаях. Опытные мастера советуют приобретать наборы таких устройств, которые могли бы охватывать широкий спектр возможных дефектов – от мелких градовых до глубоких, которые также затрагивают и внутреннюю конструкцию. Как минимум, наготове должны быть вакуумные присоски и крючкообразные выпрямители – что касается индукционных аппаратов, то их применение оправдывает себя, если нужно регулярное исправление вмятин.

Инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками

Самодельное приспособление для удаления вмятин без покраски на кузове автомобиля: фото приспособления, описание изготовления, а также видео, где показано как вытягивать вмятины своими руками.

При повреждениях кузова автомобиля небольшими вмятинами, приходится обращаться к жестянщику, но если сделать вот такое простое приспособление, то можно вытягивать вмятины без покраски самостоятельно.

Конструкция инструмента самая простая:

Каркас — сделан из фанеры, крепления на саморезах и уголках.

Адаптер для грибков — воздушный фитинг типа «байонет».

Быстросъем 6мм елочка, в него вставлена шпилька крышки карбюратора ремонтная (с одной стороны м5 с другой м6) м5 во внутрь быстросъема и закручена гайка м5 со спиленными не много гранями.

Шток сделан из шпильки м6, соединяется с адаптером соединителем м6 (я не нашел у себя в деревне, пришлось сварить гайки) с верху должен быть барашек м6.

Мягкое основание — срезано со старой строительной терки (шлифка), но может быль любой резиной или изолон 8 мм
Грибки — грибки крепления пенопласта (желательно как можно меньше отверстий и тверже) обрезаны по нужной форме, винт 5м*40 шайбы, гайки.

Также для работы понадобится:

• Пистолет с термоклеем.
• Спирт.
• Ветошь.

Приспособление реально работает и удаляет вмятины, пробовал большие и маленькие вмятины, ребра все можно поднять! Пробовал на крашенном и не крашенном, но на крыле крашенном из баллончика, клей оторвал краску!

 

Термоклей.

На фото показан процесс вытягивания вмятин на кузове авто.

 

На обезжиренную поверхность вмятины термоклеем клеится грибок.

Устанавливается приспособление.

Вращая барашек тянем приклеенный грибок вместе с металлом.

Результат работы.

Смотрим видео, где автор подробно показывает как пользоваться самодельным приспособлением для удаления вмятин на кузове автомобиля.

Автор самоделки: K-Nemec. источник

Полировка лкп автомобиля своими руками: 403 — Доступ запрещён – Технология полировки автомобиля, Инструкция по полировке кузова

Защитная полировка автомобиля своими руками. А стоит ли?

Сверкающий свежей полировкой автомобиль – это просто мечта каждого автовладельца. Вот только ценники в салонах полировки кусаются. Как-то даже и не верится, что защитная полировка того стоит. Тем более что сейчас и средств различных в доступе великое множество, а инструкций по самостоятельной полировке – ещё больше. Хочешь – отклики на форумах читай, картинки изучай, а хочешь – видео смотри.

 

В голове прочно укрепляется мысль, что ты нашёл оптимальное решение: деньги экономятся — машина преображается. Вот только есть одна загвоздка – вы действительно думаете, что ваша защитная полировка кузова будет максимально близка к профессиональной и при этом не повредить машину? Будет ли тут реальная защита лакокрасочного покрытия? Ведь в интернет-инструкциях не пишут, что у редкого мастера получается с первого раза сделать всё правильно, соблюсти технологию. Защитная полировка автомобиля – это вам не пыль со шкафа смахнуть. И в любом хорошем сервисе вам скажут, что учиться полировать машину через интернет примерно так же эффективно, как учиться управлять самолётом. А может, самолётом даже проще…

 

Давайте рассмотрим подробно все варианты: когда и как можно полировать машину самостоятельно, а когда этого делать точно не стоит.

 

Защита лакокрасочного покрытия нового автомобиля своими руками

 

Вот перед вами новенькая машина, только что из автосалона. Документы пахнут свежей полиграфией. Конечно, тут очень важна качественная защита лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы подольше сохранить всё в первозданном виде! Если вы уверены в себе и нашли действительно понятную, наглядную инструкцию, то можно попытаться использовать выбранное средство полировки. Так как предстоит первичная защитная полировка, жидкое стекло вполне подойдёт. Пожалуйста! Покупайте и пользуйтесь на здоровье. А вот если ваша машинка уже обзавелась каким-никаким пробегом, стоит крепко задуматься… Защитная полировка нового автомобиля и видавшего виды несколько отличаются. Здесь по-настоящему важным становится мнение профессионала.

 

Защитная полировка кузова автомобиля с пробегом

 

Никто не мешает вам купить любое средство для полировки и сделать всё самостоятельно. Например, если для вас важна защитная полировка автомобиля на зиму. Однако появляется существенный риск испортить всё окончательно, потому что ни одна, даже самая хорошая и качественная инструкция не в состоянии учесть особые проблемные зоны и слабые места именно вашего автомобиля. Безусловно, защита от коррозии лакокрасочного покрытия для машины с пробегом особенно нужна. Но имеет значения каждая мелочь: от точной цифры пробега до географии маршрутов.

 

Например, вы решили нанести очиститель, который идёт в комплекте со средством полировки (да хоть с жидким стеклом тем же). И вот ждёте сногсшибательного эффекта. А его не происходит. Почему? Да потому что ваш автомобиль больше ездил по нашим российским дорогам, а никак не по японским (очиститель, между тем, производства Японии). И тут нужен особый подход, индивидуальный.

 

Оптимальный вариант – показать свой автомобиль хорошему специалисту, который сможет точно определить, какие материалы и каким образом необходимо использовать: очиститель, плёнка для защиты лакокрасочного покрытия и т.д. Только в этом случае защитная полировка на зиму будет достаточно эффективна.

 

Абразивная полировка авто своими руками – это экономно?

 

Вопрос с подвохом. Это понятно. Вот только люди вновь и вновь пытаются самостоятельно делать сложную, по сути, абразивную полировку, имея лишь общее представление о тонкостях этого процесса. Тут в сознании включается два распространённых мифа:

 

• 1.    Ура! Я сэкономлю денег на полировке! Да не тут-то было. Если вы отправитесь в магазин, купите там специальное оборудование для полировки, абразивные пасты, а потом просто ради любопытства позвоните в сервис, то вас ожидает разочарование. Оказывается, вы только что потратили сумму, на которую можно было бы сделать две полировки в хорошем, респектабельном сервисе (понятно, что  защитная полировка авто на сомнительных автомойках – это не вариант).

• 2.    Хуже точно не будет. Увы, шансы, что при самостоятельной попытке абразивной полировки вы не навредите своему автомобилю, ничтожно малы. Чем вы рискуете? Лакокрасочным покрытием! Ни больше, ни меньше. Обычно люди с такой любовью натирают абразивной пастой свою машину, что прожигают дыры на покрытии. И приходится тратиться не только на полировку, но и на покраску. А нужна была просто качественная защитная полировка, цена высока, но вполне обоснована.

 

Реальность такова: даже мастер, прошедший специальное обучение абразивной полировке, только на пятидесятом цикле работы получает необходимые навыки, учиться определять точную степень воздействия на лакокрасочное покрытие. Пятьдесят циклов! Это вам не капот тряпочкой протереть.

 

И вообще выбросите ваши тряпочки!

 

Серьёзно. Даже если вы взялись за самостоятельную полировку и ваша высокая миссия – защита лакокрасочного покрытия авто. Чем вы будете наносить средство? Тряпочкой из микрофибры (не слишком дорогой)? Вафельным полотенцем? Ветошью? Вы удивитесь, но даже такой тканью можно поцарапать кузов.

 

Только на первый взгляд кажется, что лакокрасочное покрытие – это нечто твёрдое и чтобы его поцарапать требуется довольно ощутимое механическое воздействие. Это не совсем так. Всё зависит от лака автомобиля. Например, корейские и японские производители используют биолаки, которые по своей сути являются мягкими веществами. То есть нанести царапины можно просто потерев ладонью по пыльному кузову.

 

Неужели никакой самостоятельной полировки?

 

Ну почему же. И тут найдутся свои варианты. Отправляетесь в ближайший супермаркет, где есть отдел для автолюбителей и средства защиты для лакокрасочного покрытия автомобиля. Находите там полку с непрофессиональными полиролями, покупаете и смело наносите на автомобиль в соответствии с приложенной инструкцией.

 

Вреда не будет никакого. Правда, и с пользой возникнут сложности. Такие домашние полироли могут быть эффективны только в том случае, когда наносятся раз в месяц. То есть примерно каждую вторую мойку. Если у вас хватит решимости и терпения, то покрытие действительно будет сверкать.

 

И всё-таки стоит помнить, что всегда лучше – профессиональная  защитная полировка кузова автомобиля, цены  тут высоки, но и качество соответствует. А сколько сил и нервов вы сэкономите…

 

Кроме обычного желания придать блеск своему автомобилю, часто встречаются и другие причины повреждения лакокрасочного покрытия. Казалось бы, абсолютно бытовые, повседневные ситуации, но и тут кроется подвох. А порой наоборот: проблема вовсе незначительная, решение лежит на поверхности, а взволнованный автовладелец мчится в сервис на полировку. Давайте рассмотрим всё подробнее.

 

4 распространённых проблемы и их решение

 

• Тополиные почки. Да, это вам не тополиный пух, который достаточно смахнуть лёгким движением руки. Почки намертво прилипают к кузову, словно собираются пустить корни прямо в двигатель. И даже если вы ловко орудуете супермягкой тряпочкой, царапины всё равно останутся. Это надо просто принять. Почему почки тополя прилипают? Прилипает, собственно, смола. Но если машина стоит на улице, к смоле неизбежно примешивается песок. Пытаясь оттереть проклятую почку, вы просто растираете по покрытию песок. Результат очевиден. И без профессионалов тут не обойтись.

 

• Насекомые. Казалось бы, тут всё проще. Останками насекомых покрытие не испортишь. Это если вы исправно летом паркуетесь в тени. А на солнце в жару капот может нагреться до 120 градусов. Особенно если машина тёмного цвета. Неудачливые насекомые просто прикипают. Привариваются. И при любой попытке их оттереть появляется пятно или царапина. Увы.

 

 

• Битум. Вот уж точно бич наших автомобилистов. На любом форуме найдётся хотя бы одна тема о том, как удалить битум с кузова автомобиля. И вот тут ответ прост, как две копейки – уайт спирит! Так зовут ваше волшебное зелье по борьбе с битумом. И больше вам ничего не понадобиться.

 

 

• Разметочная краска. Вещь довольно неприятная. Тут важна скорость реагирования. Если в течение 2-3 часов вы просто заедите на любую автомойку, у вас есть все шансы избавиться от пятен. Если же мойка не помогла, то любые самостоятельные попытки очистить автомобиль могут только усугубить ситуацию, повредить лакокрасочное покрытие. Лучше сразу обращаться к специалистам.

 

Это самые распространённые проблемы. Но могут быть и другие. Например, много вопросов часто вызывает защитная полировка автомобиля перед зимой. Если сомневаетесь в правильности выбранного решения, лучше просто позвонить в проверенный сервис и проконсультироваться.

 

Всегда лучше общаться со специалистами, которых вы знаете и которым доверяете. Поиск решения в интернете в ряде случаев не принесёт вам желаемого результата. А то и вовсе усугубит ситуацию.

 

Наши работы

Смотреть в Instagram

 

Интернет-сказки про чудо-средства

 

Основные, проверенные средства давно всем известны. Именно о них мы вспоминаем, когда обсуждается защитная полировка автомобиля: жидкое стекло, нанокерамика и т.д. Это реальность. Но сказочников в сети достаточно. И ладно бы просто байки травили, так ведь денег просят. А за что?

 

Антицарапин. Название говорит само за себя. Настоящий чудодейственный бальзам, способный удалить мелкие царапины с покрытия без всяких там специалистов. И значительно дешевле. Самое интересное, что царапины он, может, действительно удалит. Вот только оставит после себя на долгую память неприглядное матовое пятно. Но об этом в рекламе, конечно, ничего не сказано.

 

 

Красивая, сверкающая машина – это мечта. И она вполне осуществима, если подходить к вопросу разумно. Важно только помнить, что лакокрасочное покрытие – вещь хрупкая, капризная, требует внимательного, аккуратного подхода. И если вы не слишком уверены в своих силах, лучше не трогайте лишний раз. Потому что всегда есть большой риск сделать только хуже. А значит, и заплатить дороже. 

Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками

Истинные автолюбители уделяют пристальное внимание внешнему виду своих «железных коней», моют, чистят, берегут. Однако автомобили, в том числе и элитного класса, со временем теряют товарный, презентабельный вид. Это связано с постоянным воздействием ультрафиолета и механическими нагрузками со стороны частиц дорожного покрытия и пыли.

В данной ситуации владельцы авто задумываются над тем, чтобы выполнить полировку кузова автомобиля от царапин и сколов своими руками либо с привлечением сторонних мастеров сервисных центров и СТО. Полноценная полировка кузова автомобиля для статусных машин требуется реже, поскольку на таких моделях лакокрасочное покрытие качественнее и долговечнее. Однако и богатые владельцы суперкаров не откажутся от хорошей полировки кузова автомобиля в проверенном сервисе.

Среднестатистические автовладельцы предпочитают выполнять подобного рода работы самостоятельно, поскольку подобный подход предоставляет возможность неплохо сэкономить деньги. Тем более, что полироли для ручной полировки кузова авто в наше время свободных экономических отношений приобрести не составляет труда.

Для чего полировать кузов?

Лакокрасочное покрытие наносится для защиты металла кузова от коррозии. Это первоочередная задача слоя. Кроме того, ЛКП гарантирует эстетически привлекательный внешний вид машины. Собственно говоря, ухудшение внешнего вида и появление повреждений краски, приводящих к образованию ржавчины, и вынуждают автолюбителей приобретать полироль для кузова автомобиля и приступать к не самой простой работе.

Что же может привести к повреждениям?

1. Самый распространенный вариант – это время. После нескольких лет интенсивной эксплуатации автотранспортного средства под воздействием солнца, снега и дождя покрытие теряет свою целостную структуру, появляются сколы и трещины. Не последнюю роль в данном процессе играют дневные и годовые перепады температур.
2. Добротные пасты для полировки кузова автомобиля требуются и после поездок в зимнее время по дорогам, обильно посыпанных реагентами. Эти химические соединения считаются главными врагами лакокрасочного покрытия. Буквально за несколько сезонов краска покрывается сколами и трещинами. И только машинная или ручная полировка кузова автомобиля помогает в сложившейся ситуации.
3. Пыль и грязь, песок и камни – это реалии отечественных дорог. Бороться с этим, как показывает практика, бесполезно. По этой причине владельцы авто обязаны морально подготовится к неизбежной необходимости полировки царапин на кузове автомобиля.

Стоит отметить, бояться подобного рода технических мероприятий не стоит. С ними спокойно справятся автолюбители, имеющие даже минимальные навыки в слесарном деле. Если же возникают сомнения, то на помощь приходит видео полировки кузова автомобиля. Ролик снят опытными профессионалами компании LAVR.

Виды полировочных мероприятий

На сегодняшний день практикуется два вида абразивной полировки кузова автомобиля:

• защитная;
• восстановительная.

При появлении заметных невооруженному глазу повреждений лакокрасочного покрытия необходимо выполнить восстановительную полировку кузова автомобиля своими руками без машинки. Понятно, что использование механических и электромеханических приспособлений существенно упрощают и ускоряют процесс, однако профессиональные мастера рекомендуют начинать с ручного метода, поскольку полировка кузовов автомобилей без машинки обходится дешевле.

Суть восстановительных операций заключается в использовании специальных паст, которые заполняют пространство в сколах и трещинах, делают поверхность ровной и блестящей. Однако эти составы не предназначены для предотвращения будущих повреждений. Для этого применяются специализированные защитные средства для полировки кузова автомобиля.

В качестве основы для защитных полировочных составов могут выступать:

• разнообразные воски, как природного, так и искусственного происхождения – наиболее распространенный вариант;
• тефлоновые полироли также пользуются заслуженной популярностью;
• составы на основе древесных смол;
• силиконовые варианты – дешево и эффективно;
• керамические варианты смесей;
• «жидкое стекло» также нашло широкое применение в повседневной жизни, в том числе и при глубокой полировке кузова автомобиля.

Точно определить, какая полировка кузова авто лучше, механическая или ручная, в том или ином конкретном случае может определить исключительно профессионал. Если возникают сомнения, обращайтесь к опытным мастерам.

Средства LAVR для полировки машины

Компания предлагает два варианта средств для полировки кузова автомобиля своими руками: сверхбыстрый полироль LAVR и универсальный. Каждый из них обладает своей областью применения и плюсами в использовании.

Сверхбыстрые составы именно так называются, потому что с их помощью полировочные работы выполняются буквально за 15-20 минут. Понятно, что у неопытного исполнителя на эти цели уйдет до 40 минут, а иногда и целый час. Однако это ничто по сравнению с конечным результатом и блестящей на солнце машиной. Кстати об ультрафиолете и нагретых поверхностях. Устранять царапины на кузове автомобиля и придавать лоск желательно в тени, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на обрабатываемую поверхность.

Универсальные полироли от компании LAVR отличаются отменными эксплуатационными характеристиками и широкой областью применения. Необходимо понимать, что процесс этот весьма непростой и трудоемкий.

1. Изначально необходимо тщательнейшим образом вымыть машину. Приступать к следующим пунктам алгоритма полировочных мероприятий допустимо только после полного высыхания.
2. Удаление возможных жировых пятен, как вариант, от прикосновения ладони. Далеко не все четко знают, чем обезжирить кузов автомобилей перед полировкой. В Арсенале LAVR для этого есть Универсальный очиститель кузова.
3. Непосредственное нанесение полировочной основы, которая напоминает белый крем для рук по своей консистенции. Спешить в процессе не стоит, важно тщательно обрабатывать каждую деталь конструкции.

Подготовка кузова автомобиля к полировке

Опытные механики рекомендуют предварительно определиться с местом, где планируется проведение полировочного процесса. Главное, недопустимо присутствие пыли. По этой причине не стоит заниматься полированием рядом с трассами, дорогами с интенсивным движением. Да и возле проселочных дорог лучше не ставить машину – в любой момент (самый неподходящий) мимо проедет транспортное средство. Рекомендуется для этих целей использовать гараж, но помещение должно быть чистым, без пыли. В дополнение стоит отметить, что полировка недопустима при отрицательных температурах, как и при крайне высоких (от 30-и градусов Цельсия).

Далее выполняется следующий комплекс мероприятий:

1. Обязательная мойка машины. Выполнить можно в ручном режиме или с привлечением услуги бесконтактной мойки. Не забывайте, что кузов готов к дальнейшей обработке только после полного высыхания.
2. Следующее, что нужно для полировки автомобиля, – это обезжиривание, удаление механическим способом твердых загрязнений, таких как битумные пятна или засохшее масло.
3. С помощью самоклеящейся бумаги защищаются декоративные элементы, которые выполнены из хрома, никеля либо неметаллических материалов, как вариант, резины.
4. Внимательное изучение лакокрасочного покрытия для определения и фиксации повреждений.

После полировки

Если автолюбитель желает существенно продлить срок службы отполированного покрытия, увеличить интервал между процедурами восстановления блеска, важно выполнить ряд дополнительных пунктов.

• Полировка кузова автомобиля своими руками заканчивается просушкой. Помните, первый месяц машину лучше не мыть. И главное, нельзя пользоваться в дальнейшем контактной мойкой, как бы этого ни хотелось. Только бесконтактные варианты.
• Исключите самостоятельную мойку со щетками и тряпками. Хватит несущественного на первый взгляд механического воздействия, чтобы повредить покрытие, и сократить срок эксплуатации.

В заключение стоит отметить, что использование наборов для полировки кузова автомобиля от компании LAVR гарантирует уверенность в конечном результате. Ваш «железный конь» будет защищен от вредного воздействия окружающей среды, а блеск и лоск выделят машину в плотном транспортном потоке. Благо, выполнить полировку несложно. С этой задачей легко справится даже начинающий мастер.

Помните, проводить полировку рекомендуется не реже одного раза в год, а при интенсивных поездках в сложных условиях – один раз в полгода.

Полировка кузова абразивными пастами — все нюансы — журнал За рулем

18 сентября 2017 года

Восстановительная (абразивная) полировка кузова автомобиля заметно освежает его внешний вид и возвращает первоначальный блеск. Однако, как и у любой другой операции, здесь есть нюансы. Неопытность или халатность могут «освежить» кузов до такой степени, что его придется перекрашивать. В такие игры, особенно перед продажей машины, лучше не играть.

К абразивной полировке кузова, придающей машине свежий вид, частенько прибегают при предпродажной подготовке подержанных автомобилей. Также она спасает при легких повреждениях лакокрасочного покрытия.

К абразивной полировке кузова, придающей машине свежий вид, частенько прибегают при предпродажной подготовке подержанных автомобилей. Также она спасает при легких повреждениях лакокрасочного покрытия.

У некоторых производителей существует несколько линеек (рядов) абразивных паст. Их принципиальное отличие — вариация размеров минералов. То есть степень абразивности паст (шаги) из одной линейки подобрана так, чтобы каждый следующий шаг перебивал следы работы предыдущего. Применение продуктов из разных рядов чревато проблемами. То есть, например, среднеабразивная паста из одной линейки, возможно, не сможет убрать следы от работы крупноабразивной сестры из другого ряда.

У некоторых производителей существует несколько линеек (рядов) абразивных паст. Их принципиальное отличие — вариация размеров минералов. То есть степень абразивности паст (шаги) из одной линейки подобрана так, чтобы каждый следующий шаг перебивал следы работы предыдущего. Применение продуктов из разных рядов чревато проблемами. То есть, например, среднеабразивная паста из одной линейки, возможно, не сможет убрать следы от работы крупноабразивной сестры из другого ряда.

Освежить внешний вид автомобиля и придать ему блеск можно различными способами. Если машина молода и лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, то вполне достаточно пройтись

Защитная полировка кузова автомобиля своими руками (средства + видео уроки)

Защитная полировка кузова автомобиля делается в первую очередь для защиты лакокрасочного покрытия от воздействия негативных факторов внешней окружающей среды. Главное отличие этого вида полировки от остальных состоит в том, что при выполнении не применяются абразивные пасты.

Выполняется защитная полировка с использованием безабразивной полироли, в основе которой лежат различные виды восков и синтетических компонентов. В ходе выполнения полировки, лакокрасочный слой не снимается ни на один микрон. Такой вид полировки безупречно подходит для новейших автомобилей, чтобы сохранить кузов от незначительных повреждений.

Длительность времени, в период которой защита кузова будет эффективной, прямо зависит от основы полировочной смеси. К примеру, проведя полировку полиролью на основе тефлона или полимера, кузов будет защищен минимум месяцев шесть, а восковой или силиконовой всего на пару месяцев. Но для нанесения полимерной полироли понадобится как времени побольше, так и наличие специализированного оборудования.

Что получаем от полировки:

• Защиту ЛКП от грязи, песка, осадков, мелких повреждений
• Автомобиль становится в глазах значительно «моложе»
• Нанеся защитную полироль, мы продлеваем «жизнь» ЛКП кузова автомобиля
• Авто моется полегче и сложнее вымазывается
• Сохранение сияющего блеска на автомобиле

Методы и средства для полировки

Наносить полировку и полировать кузов автомобиля можно как вручную, так и с помощью полировочной машинки, или же электродрели со специальными насадками для полировочных кругов. Если вам необходимо отполировать какую – то одну деталь, то можно это сделать своими руками без применения электроинструмента. Для полировки всего кузова лучше использовать специальный инструмент, так как процесс будет идти гораздо быстрее.

Необходимые материалы:

1. Полировочные пасты
2. Мягкие полировочные круги
3. Обезжириватель (можно уайт – спирт)
4. Моющее средство (для мойки кузова)
5. Защитный скотч (для защиты резиновых элементов, стекла, фар)

Технология полировки кузова автомобиля

Сам процесс полировки довольно простой, но требует от автовладельца терпения и тщательного внимания. Для выполнения защитной полировки кузова своими руками необходимо следовать ниже описанным пунктам.

1. Кузов автомобиля тщательно вымываем моющими средствами. Высушиваем автомобиль.
2. Обезжириваем кузов, удаляя при этом битум, жирные пятна.
3. Заклеиваем защитным скотчем все места, которые не собираемся полировать. Это могут быть фары, резиновые вставки, стекло.
4. Помещение должно быть чистым, с хорошим освещением и вентиляцией, без попадания солнечных ультрафиолетовых лучей (это может вызвать слишком быстрое высыхание полироли). Если же не удастся подобрать такое помещение, можете произвести полировку на улице, но в тени.
5. Наносим полироль на мягкую, чистую и сухую тряпицу. Начинаем растирать по кузову автомобиля круговыми движениями. Советуем проводить полировку небольшими участками, так как полируя капот, на багажнике или другом участке паста уже высохнет.
6. После того, как вы нанесли пасту, выждите небольшое время для образования белой пленки. Затем полируйте это место. Не используйте тканей с ворсом или домашних тряпиц. Применяйте специальную ткань из микрофибры. Есть как дорогие бренды, так и подешевле. Если использовать вариант «цена – качество», то лучше всего подойдет микрофибра тайваньского изготовления. Также не наносите довольно много пасты, так как это затруднит полировку, а в итоге будет впечатление неравномерности.

Ускорим полировку

Так как вручную отполировать весь кузов будет довольно трудоемко, зачастую многие автовладельцы используют полировочную машинку. У кого такой нет, полируют электродрелью.

Для полировки электродрелью необходима будет специальная насадка для крепления полировочных кругов. Для крепления круга к насадке понадобится подкладка (липучка). Не прилаживайте больших усилий на полирующий инструмент и не выставляйте на нем максимальные обороты, так как это может вызвать перегрев лакокрасочного покрытия.

Не торопитесь проводить защитную полировку только что выкрашенному автомобилю. Так как полироль негативно повлияет на лакокрасочное покрытие. В результате чего краска будет быстрее стареть. Для полимеризации ЛКП кузова автомобиля необходимо как минимум два месяца.

Несколько советов

Чтобы проверить, как вы выполнили защитную полировку своими руками, облейте кузов автомобиля водой. На хорошо отполированной поверхности вода будет собираться в капли и скатываться, не задерживаясь на кузове.

Защитную полировку лучше всего производить два раза в год. До начала зимы и после ее окончания. Следуя такому принципу, кузов вашего автомобиля будет иметь постоянную защиту и постоянный презентабельный внешний вид.

Еще один совет. Если вы никогда не проводили полировку, то лучше бы потренироваться на ненужной детали, чтоб понять и почувствовать сам процесс.

 

Аэрография своими руками на авто – Как самостоятельно сделать качественный аэрограф своими руками для нанесения рисунков на автомобиль. Схемы и методики сборки самодельных аэрографов с наглядными фото и чертежами

Аэрография на авто делаем своими руками

Автор Автодайджест На чтение 6 мин. Просмотров 70 Опубликовано 11.11.2019

Аэрография — это творческий процесс нанесения рисунка любой сложности на поверхность автомобиля. Аэрография на авто своими руками выполняется при помощи специального инструмента — аэрографа.
Если вы обладаете мастерством художественного искусства, то у вас гарантированно получиться воплотить самую смелую идею.

Главное — учитывать наши рекомендации по выбору изображения, цветовой палитры, особенностей инструмента, качества красящегося вещества и многие другие факторы.

Смысл аэрографического рисунка

Для начала необходимо разобраться, нужен ли на вашем автомобиле уникальный рисунок. Надо быть готовым к тому, что каждый прохожий будет цеплять свои взгляд на экстерьер транспортного средства.

Если владелец автомобиля готов, а также стремиться оставаться ярким вкраплением из серой массы остальных машин, то данная пошаговая инструкция предназначена для вашего внимания.

Не важно, женщина вы, либо мужчина, занимаете высокую должность или творческая личность, спортсмен или скептик — при помощи неповторимого аэрографического изображения, вы гарантированно создадите свой неповторимый имидж.

Пример аэрография на авто своими руками.

Естественно, можно обратиться в специализированный салон к настоящим профессионалам своего дела. Но будьте готовы, что за данную услугу, вам придется заплатить не маленькую сумму.

С этим читают:
Аэрография автомобилей: красота и практическая польза.

Другое дело, активно участвовать и проводить процесс аэрографии своими руками. Разобравшись со всеми тонкостями данного способа украшения кузова автомобиля, можно воссоздать даже копии всеми известных картин и фотографий.

Для самостоятельного нанесения изображения на кузов автомобиля, вам пригодиться перечень специальных инструментов, а также расходных материалов:

1. Аэрограф с комплектом сменных сопел, шланг, воздушный фильтр,ограничитель и подставки под инструмент.
2. Набор кистей и химический карандаш.
3. Респиратор.
4. Канцелярский нож, ножницы.
5. Малярный скотч.
6. Ватные палочки и сухая чистая хлопчатобумажная ветошь.
7. Пару ведер с водой.
8. Нитрокраска необходимых оттенков.
9. Растворитель.
10. Фиксирующий нитролак.

Выбор лучшего аэрографа

Для того, что процесс нанесения красящего вещества располагался на поверхности по желанию мастера, потребуется подыскать удобный инструмент. Поэтому, аэрограф желательно подбирать по следующим критериям:

Основной параметр данного инструмента — это диаметр сопла. Существуют два ходовых значения: для закрашивания большой площади (фона поверхности) рекомендуется 0,35 мм и для прорисовки мелких элементов — 0,20 мм.

Вариация подачи краски классифицируется в зависимости от технического расположения емкости (бачка).

• Сифонная подача предполагает боковое либо нижнее положения бачка. (Такой тип размещения, позволяет упростить обзор художника, так как увеличивается пространство возле иглы.) Также допускается проводить смену бачков, что сокращает время на чистку инструмента. Для эффективной работы понадобиться мощный компрессор.
• Гравитационная подача — происходит под естественной силой тяжести краски с бочка, который размещен в верхней части аэрографа. Компрессор для данного типа инструмента допускается с минимальными мощностными характеристиками.
• С отсутствием бачка — это особенность инструмента, которым необходимо прорисовывать изображение с частой сменой краски, а также достаточно мелких элементов рисунка. Стоит обратить внимание на то, что краска подается на иглу при помощи прокрашенного кончика кисти, через боковую прорезь инструмента.

Конфигурация курка встречается трех типов:

1. Одинарное действие аэрографа — это достаточно простой способ пользования инструментом. На этот тип конструкции действует минимальная стоимость. Курок выполняет функцию управления подачи воздушного потока.
2. Двойное действие позволяет не только управлять потоком воздуха, а корректировать положение иглы. Этот инструмент чаще всего используется профессиональными специалистами.
3. Автоматические аэрографы включают в свое строение, специальную кнопку. При помощи такого управления рабочей иглой, осуществляется только после открытия воздушного потока.

Аэрограф (комплект).

Разработка эскиза будущего изображения

Подготовка к процессу нанесения изображения, предполагает создать идеальный эскиз.

Основными рекомендация будут:

• Просмотр примеров картинок на просторах интернет ресурсов. Возможно, вы найдете похожие ориентиры будущего изображения.
• Гармоничное сочетание рисунка с экстерьеров транспортного средства.
• Создание проекта изображения может выполняться, как в специальной компьютерной программе, так и в бумажном виде, нарисованной карандашом.

Главное учитывать особенность фасонной поверхности кузова, который может в определенных участках выполнять эффект искажения.

Таким образом, необходимо тщательно рассчитать месторасположение картинки с плавным переходом в основной цвет лакокрасочного покрытия машины.

Аэрография процесс нанесения рисунка.

Подготовка поверхности под изображение

Для того, что бы конечный результат смотрелся идеально и прослужил длительный период, необходимо подготовить поверхность к будущим работам.

Соответственно, необходимо устранить все неровности и дефекты (сколы, вздутия краски, коррозионные участки и т.д.). Также после зачистки и восстановления кузова, потребуется очистить от загрязнений и пыли.

Таким образом, в некоторых случая, подготовительный период может затянуться. Главное не пренебречь, а выполнить его по всем рекомендациям, тогда аэрография на авто своими руками будет радовать вас очень долго.

Пошаговая инструкция нанесения аэрографии

Правильное нанесение аэрографического изображения предполагает следующие работы:

1. Выбор рисунка. Данный этап, на первый взгляд, достаточно не сложный, но очень ответственный. Естественно, при самостоятельном выборе размера, цветовой палитры и сложности рисунка, в дальнейшем вы будете гордиться своей работой.
2. Следующим этапом станет определение места расположения аэрографии. К примеру, это может быть капот, одна дверь либо половина транспортного средства.
3. Выбор помещения для осуществления нанесения картинки. (Основными критериями станут: хорошее освещение, высокий уровень проветривания, а также возможностью закрыть от попадания грязи и пыли). Также в этом помещении необходимо достаточно свободного места, для удобного процесса рисования.
4. Наиболее ответственный этап — это нанесение рисунка при помощи нитрокрасок. Помочь облегчить процесс может наличие предварительно подготовленного шаблона (с ровными формами главных составляющих рисунка).
5. После этого, необходимо прорисовывать мелкие элементы изображения, не забывая о тонировке и акцентах основного момента картинки. Основной рекомендацией данного этапа будет – постепенное неторопливое окрашивание, с максимальной защитой неиспользуемых зон авто (прикрывая защитной пленкой).
6. Когда нанесен последний мазок, необходимо подождать полное высыхание изображения.
7. Для закрепления краски на поверхности машины, необходимо обработать рисунок специальным нитролаком.

По такому принципу, можно украсит любую поверхность транспортного средства. Также при помощи аэрографии, многие владельцы грузовой техники, стремятся выделиться на просторах автомобильных трасс.

Но для осуществления такой задумки понадобиться специальная техника, так как площадь рисунка будет достаточно крупной. Также в таком случае не обойтись без шаблонов, а также трафаретов с более подробной прорисовкой частей рисунка.

Ознакомившись с процессом нанесения аэрографии, автовладелец может самостоятельно выполнить эту работу, не обращаясь в специализированную мастерскую.

Существует еще один распространенный способ аэрографического рисунка — это наклеивание специальной автомобильной пленки с подобранным изображением. Данный метод, значительно сокращает время и не требует каких-либо художественных навыков.

Аэрография на автомобиль своими руками. Фото и Видео.

Аэрография – способ нанесения рисунка на определенную поверхность. Технология наибольшим спросом пользуется при украшении корпуса автомобилей. Существует два варианта нанесения рисунка:

• Частичная аэрография, например, только на капот авто.
• Вариант полного покрытия рисунком кузова автомобиля.

 

Преимущества

Аэрография – своеобразный тюнинг машины, который преображает ее экстерьер. Но, помимо украшения модели, рисунок на корпусе машины позволяет решить еще некоторые проблемы:

• Витиеватая японская роспись или объемная фигурка, умело нанесенная в определенном месте, может скрыть некоторые недостатки транспортного средства.
• Аэрография дает дополнительную защиту корпусу авто, так как на него, по сути, накладывается еще один слой пленки из краски.

Сегодня в России можно заказать этот вариант оформления транспортного средства в различных организациях, которые специализируются на автомобильном дизайне. Но, аэрография своими руками вполне возможна, особенно если иметь необходимое техническое оснащение, немного времени, а также теоретические навыки, которые можно получить, пройдя одно из видео обучений.

Аэрография своими руками

Прежде чем приступить к работе, следует найти на просторах интернета несколько уроков для начинающих. Это даст возможность получить теоретические знания по данному вопросу.

Следующий шаг – приобретение необходимого оборудования и поиск места проведения работ в домашних условиях.

Для работы потребуется:

1.  Краска и трафарет.
2. Компрессор и краскопульт.

Трафарет можно приобрести в магазине, а можно сделать шаблон самому.

Как сделать шаблон самостоятельно:

•  Изначально человек должен сделать выбор между различными стилями и рисунками.
• Определиться с местом нанесения аэрографии – будет ли это частичный процесс или нет (например, нанесение рисунка только на бампер, капот или диски колес или изображение покроет весь корпус средства передвижения).

Рекомендуется изначально пробовать свои силы на частичном покрытии корпуса, что даст возможность автовладельцу выработать свой художественный вкус, научиться правильно использовать технологию.

Помочь подобрать рисунок могут многочисленные фото подобных работ, выложенные в свободном доступе на просторах интернета. Примеров этого современного искусства очень много, поэтому этот этап не должен вызвать особых сложностей. Очередной этап – определение размеров наносимой аэрографии. Наиболее простой способ получить трафарет заключается в использовании возможностей персонального компьютера и принтера – они позволяют легко подобрать нужные размеры, особенно для людей, которые не могут сделать эту работу своими руками, используя знания по масштабированию и черчению.

Теперь можно приступать к собственно процессу.

Техника загоняется в гараж или под навес. Если помещение закрытое, то там должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Следует сразу подготовить защитные материалы, чтобы краска не попала в салон или на другие части корпуса транспортного средства.

Дальше все просто:

• Основа рисунка накладывается на выбранное место, а краска заправляется в аппарат.
• Выполняется покраска выбранной области.
• Снимается трафарет и рисунку дается время, чтобы полностью высохнуть.

Конечно, это самый простой способ нанести аэрографию, но даже такой вариант способен преобразить корпус автомобиля до неузнаваемости, а также позволяет человеку научиться использовать эту технологию. Естественно, что профессиональные мастера этого дела рекомендуют, в начале, учиться делать аэрографию на второстепенных поверхностях, например, на запаске автомобиля.

Другие варианты тюнинга

Сегодня существуют многочисленные виды аэрографии, доступные каждому человеку по стоимости.

Можно остановить выбор:

1. На простейшем рисунке, который может нанести даже не профессионал.
2. На сложной композиции, которую лучше доверить профессиональному художнику.
3. На комплекте виниловых наклеек, который сегодня стоит не очень дорого.

Качественно нанесенная аэрография способна украсить абсолютно любую автомобильную марку, будь то дорогой Мерседес или бюджетный отечественный ВАЗ.

виды, детали, как сделать и настройка

Любители легковых автомобилей стараются сделать все, чтобы их четырехколесный друг выделялся среди остальных транспортных средств. Одни отдают предпочтение крутому тюнингу, а другие с помощью аэрографа занимаются декорированием поверхностей автомобильного кузова. Не всегда имеется возможность использовать покупной прибор для аэрографии, для работы которого необходим воздушный нагнетатель. Самодельная установка, которая под давлением образует струю распыленной краски, позволит создать красивый, живой, оригинальный рисунок.

Знакомимся с аэрографом и его разновидностями

Не все знают, что такое аэрограф и какие возможности для творчества предоставляет аэрография. Самодельный аэрограф, так же как и промышленные модели, представляет собой специальный инструмент, распыляющий жидкую краску под воздействием воздушного потока из автомобильного компрессора, насоса или другого нагнетателя. Конструктивные особенности прибора позволяют обеспечивать смешивание воздушного и красящего потоков. При работе устройства одновременно с подачей воздуха в канал поступает краска, которая затем распыляется через выходное отверстие.

Позволит создать красивый рисунок-самодельный аэрограф

Устройство позволяет выполнять изображения на металле, тканевой основе или бумаге. Работа с пневмоинструментом не требует специальной подготовки. После небольшой тренировки можно легко создавать оригинальные рисунки различной сложности, состоящие из тонких линий с размытыми контурами. Внешне аппарат имеет сходство с обыкновенной авторучкой, к которой прикреплен небольшой резервуар с краской. Ширина наносимых линий зависит от консистенции красителя, удаленности от окрашиваемой поверхности, воздушного давление и размера сопла аэрографа.

Планируя самостоятельно изготовить аэрограф, следует определиться с его конструктивным исполнением.

В зависимости от особенностей смешивания потоков, приборы делятся на следующие типы:

• агрегаты с внешним смешиванием, у которых струи объединяются при выходе из насадки. Они отличаются простой конструкцией и не создают проблем при эксплуатации. Такие устройства обычно собирают домашние умельцы из деталей старых пылесосов или обычных шариковых ручек;
• устройства с внутренним перемешиванием. Они более сложные, чем предыдущая разновидность. Объединение потоков в таком аппарате будет осуществляться внутри корпуса аэрографа. Выход аэрозольной смеси осуществляется с помощью кнопки, открывающей воздушный клапан.

Не требует специальной подготовки работа с пневмоинструментом

По принципу управления распылители делят на следующие виды:

• устройства одинарного действия. Изменение напора осуществляется путем частичного или полного перекрытия триггером сечения воздушного канала. При этом канал подачи краски остается открытым;
• приборы с двойным действием. Это сложные приборы, у которых перекрываются оба канала. Такие аэрографы незаменимы для выполнения детализации и создания реалистичных рисунков.

Существуют также полностью автоматические аэрографы двойного действия с независимым управлением, которые используются только профессионалами. Расположение емкости, в которой находится красящая жидкость, может быть боковым, верхним или нижним.

Необходимые детали и инструменты

В зависимости от того какие выбираются способы изготовления распылителя, меняется перечень инструментов и необходимых материалов.

Для изготовления самодельного прибора подготовьте:

• школьную ручку с шариковым или гелевым стержнем;
• медицинский шприц на 10 или 20 мл с иглой;
• обычную пробку от винной бутылки;
• клей для пластмассы или герметик;
• стеклянный флакон с герметичной крышкой.

Пользуясь аэрографом, используют различные красители

Также понадобится линейка, зажигалка, маркер, шило и мелкая наждачка. Не забудьте, что для проверки работоспособности прибора потребуется краска для аэрографа. Помните, что каждый краситель имеет свои свойства и отличается характеристиками. Это необходимо учитывать, занимаясь его подбором.

Используют различные красители:

• акриловые. Они безвредны для людей и разводятся водой до необходимой консистенции. Акриловые краски представлены в расширенной цветовой гамме, хорошо передают цвета и при необходимости легко удаляются. Имеется недостаток – проблематичность прорисовки мелких деталей из-за продолжительного высыхания краски и ее густоты;
• эмали. Они быстро сохнут после распыления и не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей. Эмаль на водной основе имеет доступную цену, однако не может обеспечить хорошую цветопередачу. Кроме того, при перемешивании эмалей разных цветов теряется первоначальная цветовая насыщенность;
• нитрокраски. Они представлены в широком ассортименте и могут иметь полиэфирную, синтетическую или уретановую основу. Ускоренное высыхание и другие характеристики нитрокраски позволяют выполнить детализацию, а также реалистично прорисовать мелкие элементы. Недостаток – материал токсичен и вреден для органов дыхания.

При необходимости всегда можно подобрать требуемую тональность, путем смешивания красок. Подготовив все необходимое, приступайте к самостоятельной сборке распылителя.

Путем смешивания красок, можно подобрать требуемую тональность

Как сделать аэрограф своими руками

Сборка аэрографа несложное, но кропотливое занятие. Необходимо предварительно изучить проверенные схемы и методики, а затем приступать к работе. Рассмотрим, как собрать аэрограф.

Для этого следует выполнить ряд операций:

• раскрутить корпус ручки и извлечь стержень;
• затем нужно аккуратно очистить его от пасты;
• прополоскать трубку спиртосодержащим составом;
• промыть под сильным потоком теплой воды;
• просушить до абсолютной прозрачности;
• прогреть хвостовую часть шприца зажигалкой;
• расширить хвостовик шилом до диаметра стержня;
• далее необходимо сделать разметку в пробке;
• выполнить в пробке выемку до половины высоты;
• затем вырезать сегмент встречным резом.

После завершения указанных операций необходимо выполнить отверстие для стержня от ручки, и перпендикулярно к нему сделать еще один канал.

Дальнейший порядок действий:

• округлите хвостовик стержня наждачкой;
• совместите его с выемкой;
• установите в боковое отверстие корпус шариковой ручки.

Несложно самому собрать аэрограф

На этом изготовление главного узла аэрографа закончено. Остается выполнить небольшое отверстие для стержня в крышке банки и отрегулировать его длину так, чтобы нижний участок не касался дна емкости. Необходимо зафиксировать положение трубок силиконовым герметиком или клеем, чтобы избежать потерь давления.

Изготовление воздушного клапана позволит регулировать давление струи. Можно выполнить в трубке группу отверстий и, при необходимости, закрывать их скользящей накладкой.

Компрессор для самодельного аэрографа

Не все имеют представление, как сделать компрессор для аэрографа своими руками.

Изготовить самодельный компрессор для аэрографа несложно, используя автомобильный электронасос. Качество окраски будет отличаться от профессиональных устройств, но компрессор для аэрографа из автомобильного компрессора – это вполне приемлемый вариант для индивидуального творчества.

Для проведения испытаний самостоятельно изготовленного аэрографа следует состыковать его воздушной магистралью с компрессором. Чтобы сгладить пульсации потребуется ресивер, для изготовления которого подойдет бачок от гидроаккумулятора или пластиковая канистра небольшого объема. Следует плотно одеть шланги и надежно зажать их хомутами.

Как настроить самодельного аэрограф

Самодельный аэрограф, работающий от автомобильного насоса, необходимо наладить. Важно герметично соединить все детали и затем настроить устройство. Основным требованием по настройке прибора является минимальное расстояние от кончика иглы, по которой будет поступать красящее вещество, к выходу воздушного канала.

Перед тем, как нанести рисунок на кузов авто, необходимо потренироваться на листе бумаги

Для самостоятельно изготовленного прибора целесообразно размещать емкость с краской внизу, что позволит добиться хорошего качества распыления. Отрегулировать струю сжатого воздуха можно путем подачи питающего напряжения на компрессор или изменением положения триггера воздушной магистрали.

Самодельная установка для аэрографии – нюансы работы и уход

Проблематично выполнить аэрографию на автомобильном кузове, если отсутствует опыт работы с прибором. Важно тщательно разобраться, как пользоваться аэрографом. Желательно потренироваться на листе металла, отработать технику на горизонтальных линиях, а затем приступить к изогнутым полосам и окружностям.

Следует запомнить следующие правила работы:

• насыщенность рисунка и толщина штрихов определяется расстоянием от сопла до поверхности. С увеличением расстояния возрастает ширина линии;
• перпендикулярное расположение оси рабочего инструмента к поверхности предохранит разбрызгивание краски и обеспечит четкость рисунка;
• плотность штрихов и их насыщенность определяется продолжительностью нахождения устройства над зоной окрашивания.

Помните, что важно не спеша перемещать рукой аэрограф. Это позволит выполнить рисунок без подтеков, а также избавиться от неокрашенных участков и пятен. Для обеспечения долговечности устройства необходимо ополаскивать сопло в растворителе. При выполнении художественных работ не должно быть сквозняка или ветра.

Соблюдение простых правил позволит овладеть художественной росписью, разновидностью которой является аэрография. Освоить это искусство по силам каждому. Достаточно «набить руку» и ваш автомобиль будет всегда выделяться из общего потока машин оригинальным рисунком!

Как сделать аэрографию на авто своими руками (фото и видео)

Содержание:

1. Материалы и инструменты для аэрографии
2. Выбор аэрографа
3. Упражнения и простая аэрография
4. Шаблоны и трафареты

Оформление авто с помощью аэрографа часто относят к искусству, но поводом для отступления это становиться не должно, ведь слово искусство происходит от старого слова искус – опыт, проба. Аэрографию своими руками сделать не сложно – сложно получить качественный и интересный рисунок. Для этого потребуется небольшой набор оборудования, стандартные, применяющиеся в любой покраске, расходные материалы, и умение творчески подойти к делу.

Материалы и инструменты для аэрографии

Прежде чем разбираться, как сделать аэрографию самому, стоит изучить технологию покраски вообще. Малярный скотч, обезжириватели, наждачная бумага, абразивные пасты, салфетки для протирки и моющие средства всегда должны быть под рукой. Все это подразумевается «по умолчанию». Разница с обычной покраской начинается в момент выбора краски: для аэрографии больше подходят нитроэмали (требуется быстрое высыхание краски, иначе делать рисунок придется несколько недель).

На финальных этапах пригодится кисть, ведь рисовать своими руками, значит доводить рисунок до совершенства, а подкраска делается именно этим инструментом. Для этих же целей часто используется химический подкрашивающий карандаш, для коррекции рисунка – ватные палочки. Однако основной инструмент занимающегося аэрографией художника – аэрограф.

Выбор аэрографа

Различают любительские и профессиональные аэрографы, но рисовать желательно двумя. К примеру, аэрограф, с диаметром сопла 0,35 мм и выше, несмотря на слабые возможности детализации рисунка, хорошо подходит для закрашивания больших площадей, что часто оказывается утомительным занятием при работе своими руками. Для тонких линий нужен размер сопла не более 0,2 мм, так что идеальным вариантом будет возможность быстрой и точной регулировки сопла в этом диапазоне (схема на фото). На удобство работы влияют и система подачи краски:

• Сифонная подача – бачок находится снизу (реже сбоку), подача производится через небольшой насос. Такой инструмент позволяет контролировать процесс даже при открытой игле, но требует от компрессора высокого давления. Часто встречается конструкция со сменными бачками.
• Гравитационная подача – стандартное положение, краска стекает в сопло за счет гравитации. С открытой иглой использовать не получится, но к создаваемому компрессором давлению особенных требований инструмент не предъявляет.
• Конструкция без бачка – сложный и точный аэрограф, в котором краска подается непосредственно на иглу через кисть, смоченную в краске нужного цвета. Позволяет делать тонкие детали, быстро менять цвет.

Важное условие – конструкция куркового механизма. Курок может управлять только подачей воздуха (одинарное действие) или регулировать запирающую краску иглу (триггер вниз – воздух, нажим – подача краски). Даже для первой пробы нужно отдать предпочтение второму варианту, профессионалы же чаще используют автоматизированный курок, способный регулировать положение иглы после открытия воздушного клапана (аэрограф одинарного последовательного действия). На видео разбор стандартного аэрографа и основы работы с ним:

Упражнения и простая аэрография

Сложные картины образуются из простых элементов, поэтому, для того чтобы понять как делается аэрография, начинающему художнику необходимо овладеть азами. Овладеть на таком уровне, когда элементарные действия выполняются «на автомате». Для того чтобы перейти к аэрографии на автомобилях, желательно овладеть следующими упражнениями на бумаге:

• Нанести на бумажный лист линии нужной толщины – создание множества параллельных и пересекающихся под одинаковым углом линий (толщина создается путем приближения и отдаления аэрографа) к воображаемой поверхности машины.
• Создать градацию от темного к светлому – рисовать накладывающиеся толстые и прозрачные линии, создающие при пересечении затемнение (чем больше использовано слоев, тем плавне градация).

На фото можно увидеть пример таких упражнений. При выполнении желательно исключить любой тремор, для чего аэрограф придерживается двумя руками (одна ведущая, вторая поддерживающая), движения совершаются локтями – кисти остаются почти неподвижными, расслабленными. Такой подход позволяет исключить резкие скачки сопла и сводит к минимуму риск появления на авто зигзагов. На видео показаны упражнения и правильная поддержка аэрографа:

Шаблоны и трафареты

Для того чтобы научиться рисовать на авто точные линии, хватит простой тренировки. Сложнее дело обстоит собственно с рисованием, поскольку аэрография – процесс творческий. Не обязательно выдумывать собственный рисунок – достаточно просмотреть фото из интернета, чтобы из шаблонов собрать собственный рисунок. Проще такие операции проделывать на компьютере, комбинируя нужные узоры, изображения и пр.

От цифрового рисунка нужно добиваться такого состояния, при котором точно видны границы переходов тени и света, рефлексии, контурные линии. После этого изображение печатается на нескольких листах нужного формата, своими руками из этих листов вырезаются трафареты, по которым можно создать аэрографию на авто. Первый трафарет делают по основным, контурным линиям, но при нанесении рисунка на машину не обязательно начинать с него: первой используется фигура перекрываемая остальными. Последней обрисовывается фигура, идущая поверх остальных – подробнее работа с трафаретами разобрана в видео:

Трафаретом создаются только основные, создающие пропорции линии. Тени и отражения, градации света, придающие фигуре объемность, дорисовываются своими руками, хотя на фото показан пример того, как добиться результата только с помощью трафаретного заполнения. Наиболее темные участки закрашиваются не наложением краски на авто и коррекцией тона, а черной (темной) краской.

Белый цвет подложки проще перекрыть, поэтому аэрография на авто своими руками обходится дешевле, если авто белого цвета. Подложка может быть одновременно и фоном, но необязательно. Фон должен полностью перекрывать подложку, поэтому использовать для него прозрачные краски нельзя. Небольшие погрешности при его создании может исправить лакировка: растворитель из него немного смешивает краски, за счет чего фон становится равномернее.

виды и способы нанесения рисунков

Среди многочисленных способов автомобильного тюнинга особое место занимает работа над индивидуальностью внешнего вида авто. Почти каждый водитель стремится сделать свою машину особенной, неповторимой, уникальной. Для этой цели используются и креативные методы окрашивания, и аппликации, и оклеивание виниловыми пленками, и аэрография.

Смотрите также:

Немного истории

Аэрография – это способ нанесения изображения, при котором используют воздушную кисть. Это своего рода пульверизатор, но пучок краски в нем регулируемый – его толщина устанавливается в зависимости от поставленной задачи. Для заливки используют широкий факел, для тонких штрихов – узкий пучок.

Строение аэрографа

Этот метод запатентован в 1878 году в штате Айова – местный ювелир придумал способ, помогающий наносить красивые рисунки на разные поверхности. Аэрография на авто появилась в середине прошлого века – она началась с гоночных состязаний, где таким способом рисовали номер на машине. Чуть позже знаменитые фирмы стали таким образом наносить рекламный рисунок на кузов автомобиля – в те времена он был простым. Постепенно красивые рисунки на поверхности автомобиля становились все сложнее, простые рисунки стали постепенно уходить в прошлое. Так появилась сложная аэрография, которая сегодня может считаться отдельным видом искусства.

Аэрография на машине

Некоторые рисунки для аэрографии на капоте и кузове автомобиля являются авторскими работами профессиональных художников – такая машина действительно становится уникальной и неповторимой. В целом для владельцев авто аэрография стала доступным и эффективным средством выделиться – рисунки на кузове автомобиля, на капоте и дверях, разрисованный багажник придают машине индивидуальность и неповторимость.

Аэрография на автомобиле

Оформленная таким образом машина отличается рядом преимуществ перед другими автомобилями:

• внешняя эстетичность;
• уникальный дизайн;
• возможность подчеркнуть вкусы и предпочтения владельца;
• снижается вероятность угона – машина слишком заметна и проще вести розыскные мероприятия;
• широкие возможности для рекламы.

Аэрография на Волге

Смотрите также:

Виды аэрографии

Аэрография на авто делится на три вида:

1. Ручная аэрография на машине.
2. Цифровая аэрография.
3. Псевдоаэрография на пленке.

Эти виды отличают между собой способы, с помощью которых наносятся рисунки на капот или кузов машины.

Нанесение аэрографии вручную

Ручной способ

С помощью ручного метода выполняется оригинальная аэрография – ее делает профессиональный художник, и такая работа занимает много времени. Процесс состоит из следующих этапов:

• перед нанесением изображения участок поверхности освобождают от молдингов, ручек и других выступающих съемных частей;
• выполняют подготовку и окрашивание участка в основной цвет авто;
• художник готовит эскизы, трафареты, смешивает краски для аэрографии и т.п.;

• рисунок на капот авто или кузов наносится аэрографом вручную. На этом этапе часто используют аксессуары для аэрографии – специальные кисти и даже карандаши;
• после того, как рисунок аэрографом закончен, его покрывают несколькими слоями лака, чтобы защитить от негативного воздействия внешних факторов;
• лак высушивают в специальной камере.

Время, необходимое, чтобы сделать рисунки на капоте машины или ее кузове, зависит от размера и сложности композиции. Иногда на это уходит около двух недель – очевидно, что такая процедура стоит довольно дорого. Зато с рисунком ручной работы ваше авто становится уникальным – это огромное преимущество такого метода.

Нанесение рисунка при помощи цифровой аэрографии

Смотрите также:

Цифровой метод

Цифровая аэрография на капоте или кузове выполняется специальным роботом – он просчитывает кривизну поверхностей, создает объемную модель, на которой в виртуальном режиме осуществляет все необходимые «примерки». В цифровом режиме происходит анализ поставленной задачи, подбор красок и все предварительные операции.

Огненная аэрография

Рисунки на капот или кузов бывают любыми – репродукции знаменитых картин, фотографии киноактеров, эстрадных звезд или членов семьи, градиенты и декоративные узоры. Рисунок на авто тем качественнее, чем выше разрешение цифрового изображения.

После подготовительного этапа автомобиль помещают в покрасочную камеру, где робот наносит изображение на поверхность машины. Оно может быть постоянным, рассчитанным на несколько лет – тогда участок с рисунком поверху покрывается лаком, или временным – срок его службы от полугода до года. Во втором случае мытье машины придется выполнять так, чтобы не повредить изображение.

Смотрите также:

Пленочный метод

Самым доступным и дешевым способом нанести рисунок на капот авто или другие участки, стала пленка на виниловой основе. В большинстве случаев рисунки на капоте машины выполнены именно таким способом – в продаже есть пленки с изображениями на любой вкус.

Автовинил на Mini Cooper

Плюсы аэрографии такого рода в следующем:

• быстрая процедура нанесения;
• оперативное и несложное удаление аэрографии;
• защита лакокрасочного слоя от негативных внешних воздействий;
• широкий выбор изображений;
• возможность наклеить пленку своими руками.

Плёночная аэрография

Применение пленочного метода заметно расширило круг автолюбителей, желающих видеть аэрографию на своем автомобиле.

Смотрите также:

Тонкости ухода

Оформленный таким образом автомобиль требует соответствующего ухода – ниже мы приводим ряд рекомендаций на этот счет:

• мытье машины разрешается не ранее, чем через 3-7 дней после нанесения изображения;
• мыть авто рекомендуется только на профессиональных мойках, где используют высокое давление;
• избегайте чистить автомобиль щеткой или другим средством, которое оставляет царапины;
• для сохранности изображения применяют специальные аэрозоли, которые создают защитный слой.

Заключение

Аэрографическая техника – метод, помогающий сделать авто уникальным и особенным. Доверьте эту работу профессионалам и отнеситесь ответственно к выбору изображения – и ваша машина будет вызывать восторг и изумление окружающих.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Зачем и как делают аэрографию на авто

В последнее время все больше информации появляется об этом виде искусства, причем популярность его растет высокими темпами. Но как делают аэрографию? Она наиболее известна в качестве техники росписи автомобиля замысловатыми узорами, которые придают ему определенный характер.

Сегодня аэрография завоевывает новые просторы для деятельности. Все больше замечательных картин, написанных данной техникой украшают интерьеры помещений. А что уже говорить о внешнем декорировании? Здесь простор для работ просто неизмерим. В различных городах начинают появляться замысловатые узоры на стенах, которые притягивают взоры горожан.

Это связанно с тем, что аэрография отлично справляется с большими поверхностями. И никакой кисточкой невозможно осуществить роспись стены так быстро, красиво и аккуратно. Но те, кто разбирается в творчестве, рассматривая очередной шедевр, понимают, что видимая простота работ обманчива, за ней кроется продолжительное оттачивание мастерства и прирожденный талант.

Освоение аэрографии

Многие мечтают освоить аэрографию, но, к сожалению, не у всех это получается. Для этого есть вполне объяснимые причины. Как любой вид искусства, на этапе оттачивания мастерства, аэрография требует немало времени. И хотя сейчас присутствует достаточное количество учебных материалов в открытом доступе на данную тематику, а также курсов (кстати, достаточно дорогих), все это ничто без упорства и постоянного самосовершенствования.

Комплекс оборудования, а также лакокрасочный материал, пленки, стоят весьма прилично, что естественным образом отсевает дилетантов, которые не рассчитывают на продолжительную работу в данном направлении.

В процессе нанесения аэрографии необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, глаз и кожного покрова (защитные очки, респиратор и перчатки). Ведь продолжительная работа с красками связана с негативным воздействием на здоровье человека.

Художниками не рождаются, художниками становятся

Наличие таланта к рисованию, конечно же, является плюсом, но все равно, без практики не обойдется ни один начинающий художник. Необходимо тренироваться, причем достаточно продолжительное время. Конечно, на первых порах придется привыкать к новому инструменту – аэрографу, а поэтому осуществление сложных рисунков следует отложить.

Очень помогают совершать первые шаги в данном интересном и перспективном направлении уроки, которые можно найти как в фото-, так и в видеоформате. Интернет вам в помощь, здесь можно найти понятные и обстоятельные материалы. Подобные уроки пошагово расписывают все манипуляции, а потому у начинающих не будет сложностей с освоением аэрографии.

Как только произойдет привыкание к работе с прибором, и у вас начнут получаться красивые и ровные линии различной длины и толщины, можно переходить к созданию композиций. Необходимо начинать с самых простых картинок, оттачивая мастерство постепенно. А после того, как работа с инструментом станет уверенной, можно переходить и к более сложным картинам.

Важным моментом освоения искусства аэрографии является необходимость все время контролировать осуществление подачи краски. Это связанно с тем, что излишнее ее количество может испортить весь рисунок нежелательными разводами. Кроме того, нужно следить, чтобы игла аэрографа не касалась поверхности.

Чтобы научиться “ощущать” аэрографию, наносить только нужные элементы, необходимо осуществлять тренировку как можно чаще. Не следует жалеть времени на тренировки, именно так можно освоить рисование в короткие сроки. Важным моментом является контролирование расстояния от сопла до поверхности, что влияет на размер наносящихся контуров. Начинать следует с тонких четких линий, а уже потом переходить к рисованию более широких.

Таким образом, совершенствуется техника рисунка, что позволит с уверенностью украшать любые поверхности, начиная с кузовов машин и заканчивая предметами интерьера. Ведь умение правильно наносить различные типы основных контуров позволяет создавать практически любой рисунок.

Понять и освоить различные техники выполнения аэрографии можно с помощью просмотра рисунков других мастеров. Это связанно с тем, что со стороны проще увидеть ошибки при выполнении, запомнить их, что в свою очередь позволит не допускать их в своих творениях.

Инструменты для аэрографии

Давайте рассмотрим более детально, какие инструменты и оборудование необходимы для того, чтобы сделать рисунок с помощью аэрографии. Для начала следует сказать, что все приспособления и расходные материалы довольно дорогие.

Компрессор. Их сегодня на рынке огромное количество. Различаются по мощности, уровню шума. Существуют модели без ресивера (ресивер – баллон, в котором сконцентрирован запас воздуха для окрасочных работ). Те компрессоры, которые немного меньше и тише, имеют меньшую мощность. Мембранные модели – наиболее дешевые, но и самые примитивные. Давление они поддерживают невысокое, в связи с чем краска не будет разбиваться в мелкую пыль. Но зато такие компрессоры хорошо управляемы. Срок работы с подобным аппаратом составляет 20-25 минут. После этого периода устройству необходимо давать время на остывание, чтобы не сгорел.

Еще одним из видов компрессоров является масляный. Он стоит дороже, но и работает значительно приятнее, в частности, продолжительность работы не ограничена, а мощность позволяет создавать струю мелким распылением.

Масляно-поршневой компрессор. Данное оборудование стоит покупать, если нет ограничений как в сфере использования (помещение/улица), так и в материальных средствах. Он оснащен баллоном, что позволяет ему определенное время работать автономно. Накачал в него воздуха, и работаешь в тишине. Подобные модели больше всего подходят для тех, кто занимается нанесением аэрографии на кузов авто, ведь им нельзя прерывать поток воздуха при лакировании.

Шланг для компрессора. Шланг предназначен для подачи воздуха из компрессора в аэрограф. Чем он мягче и гибче, тем лучше. Важной особенностью является то, что его необходимо носить на вытянутых руках.

Аэрограф. Это основной инструмент художника, который предназначен для нанесения слоя краски на необходимую поверхность. Это такой же краскопульт, как у маляров, но более компактного размера. В процессе освоения аэрографии, пока еще окончательно не понятно, как сложится судьба данного увлечения, лучше начинать с самого простого аппарата, у которого емкость с краской размещается сверху. Однако при выборе следует обратить внимание, чтобы устройство имело клавишу двойного действия.

Простейшие аэрографы снабжены клавишами, которые регулируют только объем подачи краски. Этого недостаточно. Необходимо также наличие клавиши, которая отвечает за регулировку подачи воздуха. Таким образом, появится возможность контроля интенсивности и насыщенности покрытия, что значительно упрощает процесс рисования.

Очень важен диаметр сопла аэрографа. Для того, чтобы рисунки получались аккуратными, размер сопла не должен превышать больше трети миллиметра (0,3 мм). Это позволит делать предварительные эскизы. Но для работы с красками по стенам подобное сопло не подойдет, необходимый диаметр – 0,5 мм.

Краски. В основном, для осуществления различных работ способом аэрографии, применяются водорастворимый акрил, стоимость которого сходна с ценами на автомобильные эмали. Также необходимо позаботится о наличии различных пигментов и водоэмульсионного белила. Можно также приобрести матовый фасадный лак для защиты рисунка от вандалов. В итоге у вас в наличии должно оказаться много различных баночек, в которых будут храниться различные оттенки красок.

Рабочий процесс – какой он?

Давайте рассмотрим процесс создания аэрографии на самом популярном объекте – на автомобиле. Его роспись, как и какой-либо другой поверхности, начинается с выбора темы под будущий рисунок. В частности, художникам, которые будут реализовывать аэрографию на вашем стальном коне, можно предложить свою картинку‚ идеи для которой достаточно легко найти, к примеру, в сети – там такого добра достаточно.

Далее делается эскиз. Он представляет собой компьютерную разработку рисунка. С помощью эскиза можно увидеть, как будет выглядеть автомобиль после покрытия аэрографией. На этом этапе можно вносить различные корректировки. Итогом будет несколько вариантов эскизов, из которых останется выбрать наиболее подходящий.

После утверждения рисунка, производится подготовка автомобиля (чаще всего в автосервисе). Автомобиль моется, проводятся необходимые демонтажные работы, в частности, снимаются зеркала, дверные ручки; а несъемные детали тщательно заклеиваются малярным скотчем. Далее начинается подготовка поверхности.
https://www.youtube.com/watch?v=AvWYF1sa1Fw
Полностью удаляется старый лак, очаги коррозии, трещин‚ сколов краски‚ а также вмятин и царапин. Если этого не сделать – указанные дефекты будут заметны и изрядно подпортят впечатления от нового экстерьера авто.

Далее выполняется матирование. Блестящая, лаковая поверхность машины превращается в матовую. Это осуществляется с помощью специальных абразивных материалов, которые снимают верхний слой лака почти до краски. Благодаря матированию свежее покрытие не отслоится от поверхности автомобиля.

Процесс подготовки машины закончен. Теперь очередь за художником. Сначала аэрографом наносится разметка будущего рисунка, делается грубый контур и очертания. В зависимости от характера изображения подбираются краски‚ которые потребуются для работ а в случае необходимости – изготавливаются трафареты. Далее, с помощью аэрографа, рисунок наносится на кузов машины. Прежде всего, рисуют задний план – фон будущей картинки. После его нанесения – средний, и в самом конце – передний план. Главное изображение чаще всего многослойное, в котором чередуются цвета и различные микрослои краски (до 20-ти) для передачи полноты настроения рисунка. Бывают случаи, когда для выполнения его мелких и тонких элементов применяются кисти и специальные карандаши.

После окончательного нанесения рисунка, автомобиль попадает к малярам‚ которые осуществляют его вскрытие несколькими слоями лака для защиты от агрессивного воздействия внешней среды. После этого покрытие сушится в специальной камере.

Нанесение рисунка на авто вместе с подготовкой и лакировкой занимает максимум две недели. Однако бывают случаи, что авто задерживается в мастерской и на большее время – все зависит от сложности выбранной картинки.

https://www.youtube.com/watch?v=PI1CI8QM-r8

Аэрография на авто: подробное описание всего процесса

В предыдущей статье мы говорили о материалах и инструментах для аэрографии, о выборе аэрографа и красок, о работе с черным и белым фоном. Если вы прошли все этапы, настало время перейти к подготовке поверхности автомобиля, а также к процессу нанесения рисунка на авто.

Фото аэрографии на авто можно найти в Интернете. Картинка должна гармонично сочетаться с цветом и стилем машины. Создавая собственный эскиз, учтите, что аэрография на автомобиле должна эффектно смотреться не только в статике, но и в динамике. На этом же этапе выбираете вид аэрографии. Далее необходимо сфотографировать автомобиль либо воспользоваться изображением аналога.

Несколько фотопримеров оригинальных картинок-аэрографии на авто:

Создание эскиза аэрографии на авто

Создание эскиза выполняется в графическом редакторе (Adobe Photoshop). В нем на слой с изображением автомобиля можно накладывать другие слои с необходимыми картинками для авто. Аэрография (эскиз) редактируется послойно. Программа предназначена для создания оригинальных изображений и вставки готовых элементов.

Профессионалы пользуются специальными редакторами, позволяющими вводить или создавать 3D-модель автомобиля и наносить эскиз на его поверхности с учетом особенностей геометрии кузова.

Подготовка поверхности автомобиля к аэрографии

1. Подготовительные работы начинаются с демонтажа дверных ручек, зеркал, фар, резиновых уплотнителей и прочего. Это необходимо для обеспечения равномерности покрытия. Если требуется нанести рисунок на отдельный элемент – демонтируйте его.
2. Если рабочая поверхность ровная, не имеет повреждений, то она матируется при помощи абразивных паст, наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Слой краски автомобиля должен остаться в первозданном виде. Данная обработка выполняется для улучшения сцепления рисунка с поверхностью.
3. Поверхность должна получится идеально ровной. Если есть повреждения – их обязательно нужно устранить:
   • восстанавливается геометрия деталей
   • сколы и царапины зачищаются, шпаклюются, грунтуются, красятся и шлифуются
4. Части автомобиля, не предназначенные для нанесения рисунка, оклеиваются укрывочными материалам.
   Рабочая поверхность очищается и обезжиривается.

Хотите увидеть поэтапную подготовку к аэрографии на авто? Видео ознакомит вас со всеми нюансами:

Классическая аэрография на авто своими руками

Нанесение аэрографии на поверхность требует определенного навыка. Просмотрите, как сделать трафареты для аэрографии на авто, как выполняется аэрография на авто своими руками на видео, потренируйтесь на картоне или поверхностях старых холодильников, кухонных плит.

Не знаете, как выбрать хороший радар-детектор ? Эта статья расскажет о всех тонкостях.

Установить ксенон своими руками — реально. Тут предложена подробная иструкция.

Чем грозит тонировка? Здесь /avtopravo/strafe/kakojj-shtraf-za-tonirovku.html указаны все возможные штрафы за тонировку и советы, о том, как от них отбиться.

Важные детали в процессе нанесения аэрографии

Аэрограф – инструмент, распыляющий краску. Регулируя мощность струи воздуха, можно наносить линии различной толщины и интенсивности цвета.

Краска должна быть не слишком густой: чем жиже консистенция, тем меньшее давление требуется для работы, тем тоньше слой, тем ровнее будет поверхность. Лучше разбавить до состояния молока и нанести несколько слоев.

Смена цвета краски означает прочистку аэрографа:

• продуйте аппарат
• залейте в емкость аэрографа воду или специальный раствор, промойте систему
• прочистите предохранительный колпачок и вновь промойте систему

Подача краски предваряется струей воздуха. Ею же и заканчивается, иначе будет клякса.

Рисунок наносится слоями в несколько этапов:

• создается фон
• рисуются отдельные элементы
• выполняется деталировка изображения

Виниловая аэрография на авто

Аэрография пленкой на авто выполняется двумя способами:

• Сухой метод: картинка наносится на поверхность, начиная с верхнего правого или левого угла. Разглаживание выполняется ракелем от центра изображения.
• Влажный метод используется для нанесения рисунка большой площади. В теплом помещении (при температуре выше +20ºС) освобождается клеевой слой наклейки на авто для аэрографии. Затем вода пульверизатором тонким слоем наносится на поверхность авто или на клеевой слой пленки, которая помещается на деталь автомобиля и энергично разглаживается резиновым валиком от центра к периферии, в результате из-под нее должна уйти вся вода и воздух. Важно контролировать сохранение пропорций рисунка.

Ракель — приспособление для наклейки виниловых пленок и трафаретов на автомобиль. Бывает пластиковый, войлочный или комбинированный. Ракель не царапает поверхность и идеально разглаживает рисунок. Обычно он идет в комплекте с виниловыми наклейками.

По прошествии получаса, нанесите на винил слабый мыльный раствор (без добавления жиров) и обработайте ракелем. Через 2-3 дня в целях повышения сцепления пленки с деталью вновь пройдите ракелем по всей площади. Места сгиба можно дополнительно обработать промышленным феном.

К вашему вниманию видео о том, как сделать аэрографию на капоте авто:

Защита аэрографии на автомобиле

После полного высыхания рисунка его покрывают автомобильным лаком.

Небольшую площадь можно покрыть при помощи аэрографа, большие поверхности необходимо обрабатывать большим пистолетом с мощным компрессором.

Пистолет держите на расстоянии от 0,3 до 1 м от элемента. Так лак не будет ни стекать, ни сохнуть «в полете». Лак смешивается с отвердителем 1:1.

Когда слой окончательно высохнет – он полируется. Чем быстрее высохнут краска и лак, тем меньше пыли на них осядет. Поэтому для ускорения процесса воспользуйтесь сушильной камерой или инфракрасной сушкой.

Уход за аэрографией на авто

Виниловая аэрография на авто готова к мойке уже через 10 дней после оклейки. Классическая аэрография – после полного высыхания лака.

Для очистки поверхности кузова от грязи используйте щадящие моющие средства и мягкие тряпки, чтобы не поцарапать покрытие.

Специального ухода рисунок не требует. Слой лака надежно защищает изображение. Достаточно аккуратно парковать автомобиль и не попадать в аварии.

Органы управления автомобилем и их назначения: Органы управления автомобиля и пользование ими — Мир автомобилей – Авто Драйв — автошкола — Авторский учебник

Органы управления автомобилем

Предположим, Вы вообще никогда не сидели за рулём, и даже не представляете себе, что, где и как в автомобиле. Мы постараемся помочь Вам справиться с этой проблемой, рассказав об основных органах управления им.

Наиболее очевидный орган управления — это, конечно же, рулевое колесо. Его назначение объяснять никому не надо, но, тем не менее, не всё так очевидно. Важные нюансы — передаточное отношение и наличие/отсутствие какого-либо усилителя (гидравлического или электрического) руля. Из-за этих особенностей, пересев с учебного автомобиля на личный, Вы можете испытывать определённые затруднения, которые, впрочем, быстро исчезают после минимальной адаптации.

Под рулевым колесом расположены различные рычажки — слева обычно рычажок указателей поворота, справа — рычажок, управляющий светом и дополнительным оборудованием.

В середине салона, между сидениями, располагается рычаг коробки передач. Этот орган управления служит для изменения передаточного отношения между двигателем и колёсами. Что это значит? Ближайшая аналогия — это передачи на спортивном велосипеде. Наверняка, Вы сталкивались с большим количеством звёздочек около заднего колеса велосипеда — если цепь на большой звёздочке, то педали крутить легче, но при этом скорость падает, так как за один оборот педалей колесо делает меньшее количество оборотов. Если же цепь на маленькой звёздочке, то всё происходит с точностью да наоборот — скорость больше, но также возрастает и усилие. Точно такой же принцип лежит и в основе автомобильной коробки передач, только вместо звёздочек — специальные шестерни, а для уравнивания их скоростей служат синхронизаторы. Если продолжить аналогию с велосипедом, то синхронизаторы — это гарантия того, что цепь не слетит. В современном автомобиле обычно 5 передач. Для их переключения как раз и служит рычаг коробки передач. Схема переключения отображена на нём. Первая передача — аналог самой большой звёздочки — тяговое усилие на ней максимально. Соответственно, аналогом маленькой звёздочки выступает четвёртая или пятая передача. Для того, чтобы можно было переключить передачи, необходимо предварительно разорвать механическую связь между двигателем и коробкой передач. В противном случае не избежать механического удара. По аналогии с велосипедом — разрыва цепи.

Для разрыва этой связи служит педаль сцепления. Это всегда (если Вы, конечно, не водите болотоход или военный транспортёр) самая левая педаль. Если она не нажата — двигатель и коробка передач связаны жёстко. Если она нажата — этой связи нет. Но не всё так просто. Так как сцепление реализуется в виде двух дисков, возможен вариант их взаимного проскальзывания, что не очень хорошо. По этой причине пользоваться педалью сцепления надо осторожно, «чувствовать» её. Но это приходит с минимальным опытом. Когда же пользоваться сцеплением? В двух основных случаях — при переключении передач и при трогании. Хрестоматийное правило переключения передач гласит — «выжми сцепление, уравняй обороты, включи нужную передачу». Уравнивать обороты двигателя необходимо для того, чтобы облегчить жизнь синхронизаторам. Ещё один совет — не держать постоянно ногу на педали сцепления. Это может привести к преждевременному износу дисков сцепления.

Для управления оборотами двигателя служит педаль газа. Она всегда крайняя справа. В отличие от педали сцепления, которую необходимо нажимать сразу и резко, так как она по сути имеет всего два положения — «включено» и «выключено», педаль газа необходимо стараться нажимать плавно, для того, чтобы не возникало нежелательных рывков и чтобы не перекручивать двигатель. Особенно это важно при трогании, когда есть риск заглушить двигатель.

В центре расположена педаль тормоза. Пожалуй, это один из самых важных органов управления автомобилем, который напрямую влияет на безопасность движения. Педаль тормоза приводит в действие основную тормозную систему автомобиля. У автомобиля четыре тормозных механизма — по одному на каждое колесо. Самое опасное при торможении — внезапная блокировка колёс. Особенно это опасно в случае торможения при прохождении поворотов на большой скорости и при торможении на скользком покрытии. По этой причине тормозить надо плавно, избегая в большинстве случаев блокировки колёс, которая может привести к развороту автомобиля.

Кроме основной тормозной системы есть и вспомогательная. Для управления ею служит рычаг ручного тормоза, обычно расположенный между сидениями. Вспомогательная тормозная система используется для торможения автомобиля во время стоянки и блокирует задние колёса. Правило использования ручного тормоза простое – остановились, заглушили двигатель, поставили автомобиль на ручной тормоз. Перед тем как трогаться — сняли с ручного тормоза, завели двигатель. В случае трогания на подъёме необходимо дополнительно использовать основную тормозную систему, чтобы Ваш автомобиль не покатился назад.

Кроме этих, основных органов управления существуют и дополнительные — управление корректором фар, зеркалами заднего вида, стеклоочистителями и омывателем лобового стекла, и т.д.

Конечно же, изучить расположение и назначение основных органов управления не так сложно как научиться водить, так как при вождении необходимо использовать все эти рычаги, педали и руль согласованно и не допускать промашек. На первых порах это кажется по-настоящему сложной и непосильной задачей. Но эта проблема быстро преодолевается после того, как Ваши действия будут отработаны до автоматизма. Начинать в классическом случае необходимо с отработки трогания. После того, как Вы отработаете это упражнение, Вы сможете согласованно использовать педали газа и сцепления. Только после этого необходимо переходить к обучению переключениям передач «вверх» и «вниз». И при этом не забывать рулить. Так как ошибки здесь могут быть опасными для соседей по потоку, знакомство с органами управления и выработка базовых навыков вождения обычно производится на специализированных площадках под руководством опытного инструктора. Не стоит пытаться делать это самим!!! Даже если Вы освоите, например, трогание, то нет никакой гарантии, что выработанные рефлексы будут правильными. А переучивание даётся гораздо труднее, чем обучение. Тем не менее, знать о назначении основных органов управления весьма полезно до начала обучения. Это позволит Вам значительно сэкономить время на разучивании базовых аксиом.

Управление транспортным средством — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 ноября 2019; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 ноября 2019; проверки требуют 3 правки.

Управление транспортным средством или вождение — процесс контролирования движения транспортного средства, такого как автомобиль, мотоцикл, автобус и т. д. с помощью органов управления в нём.

Подъём на гору Вашингтон, 1899

Первое в мире автомобильное путешествие было совершено в августе 1888 года, когда жена Карла Бенца Берта захотела навестить своих знакомых, которые жили в 106 километрах от города Мангейма (в котором жили Карл и Берта) — в Пфорцхайме. Дорога, по которой они ехали, стала мемориальной.

В 1899 году Ф. Стэнли и его жена Флора поехали на автомобиле «Стэнли Пайер» на вершину горы Вашингтон для рекламы своего автомобиля. Они преодолели расстояние в 12 км за 2 часа.

В 1909 году Элис Рэмси стала первой женщиной, которая пересекла Соединённые Штаты.

Управление бывает:

• Опасным. Это самый распространённый вид управления. В Правилах дорожного движения штраф за него предусмотрен в:
• Безопасным. Принципы безопасного управления:
  • Плавный старт и плавный тормоз
  • Контролировать скорость
  • Быть готовым к любым действиям водителей
  • Заблаговременно уведомлять других участников движения о намерении,выполнить маневр(поворот, разворот, перестроение, остановка)
  • Быть бдительным, внимательным,спокойным
  • Соблюдать дистанцию и интервал
  • Снижать скорость перед пешеходным переходом и на ж/д переездах.

Правила безопасного вождения предусмотрены в США.

• Рассеянным. По данным Министерства транспорта Соединённых Штатов, при рассеянном управлении создаётся риск столкновения в 23 раза выше, чем при безопасном. Также в США среди водителей был приведен опрос, который показал, что:
• 86% отвлекались во время управления
• 37% отправляли сообщения во время управления
  • из них 18% сообщили, что привыкли делать это часто
• 36% использовали карту для ориентирования
• 20% причёсывали волосы во время управления
• 14% водителей наносили макияж во время управления
• 24% просматривали Интернет во время управления.

В большинстве стран в автошколах проводятся экзамены по вождению — сначала в помещении (используя виртуальную реальность),на закрытой специально оборудованной площадке(автодром), затем — по экзаменнационным маршрутам в черте города и с 02.01.2020 на автомагистралях с автоинструктором. В России на автомобиле экзаменуемого должен быть опознавательный знак с буквой «У», дополнительные объемные зеркала заднего вида для автоинструктора, дублирующие педали управления для автоинструктора(сцепление,тормоз)Автомобиль должен быть зарегистрирован как учебный.

Органы управления автомобилем. Женщине за рулем

Органы управления автомобилем

В большинстве автомобилей органы управления располагаются в следующем порядке: справа от рулевого колеса находятся рычаги переключения передач и стояночного тормоза; за рулевым колесом находится щиток приборов; на полу под щитком приборов – педали: слева – педаль сцепления, посередине – педаль тормоза, справа – управления подачей топлива. Органы управления, расположенные по правую сторону рулевого колеса, приводят в действие правой рукой, а те, что слева, – левой. На щитке приборов расположены контрольно-измерительные приборы, тут же или на рулевой колонке находится замок зажигания.

Прежде чем сесть за руль, приучите себя внимательно осматривать автомобиль, проезжую часть около него и под ним – там могут оказаться дети, животные, предметы. Проверьте фары, внешние приборы сигнализации, состояние шин, чистоту и целостность остекления.

При управлении автомобилем одежда должна обеспечивать свободные движения рук и ног. Садясь в машину, не отпускайте дверцу, а сев – сразу же закройте ее, иначе она может быть повреждена порывом ветра или воздушным вихрем от проехавшего мимо на высокой скорости автомобиля. Открывая дверцу, необходимо следить, чтобы она ничего не задела и никому не мешала, не заставляйте едущего за вами резко менять направление движения, так как это грозит дорожно-транспортным происшествием (рис. 1).

Включая кнопки и рычаги на щитке и рулевой колонке, нельзя пропускать руку между спицами рулевого колеса, потому что вы не сможете быстро его повернуть, если возникнет такая необходимость. Перед троганием автомобиля с места и периодически во время движения наблюдайте за показаниями контрольно-измерительных приборов.

Рис. 1. Внезапное открытие дверцы опасно

Перед началом движения необходимо проверить давление воздуха, температуру охлаждающей жидкости, а начав движение, убедитесь в безотказной работе указателей поворотов.

В пути следите за показаниями спидометра, тахометра (манометра), амперметра, указателей уровня топлива и температуры жидкости. Приучите себя осматривать контрольно-измерительные приборы быстро, обегая их взглядом по часовой стрелке, проверяйте, как включаются контрольные лампы, контролируйте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и разряд аккумулятора.

Управляя современным массовым автомобилем, в основном оперируют рулевым колесом, педалями сцепления, тормоза, акселератора (газа), рычагами коробки передач и указателей поворотов. Еще несколько органов управления добавляются при движении в темноте и непогоду.

Педаль сцепления следует нажимать средней частью левой стопы – быстро и до отказа, а отпускать плавно с удержанием в конце рабочего хода. После переключения передач переносите левую ногу с педали сцепления на пол. Педаль тормоза надавливайте средней частью правой стопы – плавно и не до конца ее хода. К ударному резкому нажатию на педаль прибегайте лишь в опасных дорожных условиях и ситуациях, требующих экстренного торможения. Стояночный тормоз включайте правой рукой, держа большой палец на кнопке (рычаге) фиксатора, а другие пальцы – на рукоятке тормоза. Для включения стояночного тормоза дополнительно потяните рычаг на себя, нажмите кнопку фиксатора большим пальцем и ладонью опустите рычаг от себя до упора.

Педаль управления подачей топлива плавно нажимайте передней частью правой ноги и так же плавно отпускайте.

При переключении передач не следует прилагать к рычагу больших усилий, перемещайте его к себе пальцами рук, а от себя – открытой ладонью без усилий, рывков и наклона туловища вперед. Твердо усвойте, в каком положении должен находиться рычаг при включении каждой передачи. Смотреть на рычаг передачи не следует. Взгляд должен быть направлен вперед, левая рука должна находиться на рулевом колесе (рис. 2).

Рис. 2. Положение рук при переключении передач

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Системы управления автомобиля — органы управления автомобилем

Современные автомобили отличаются легкостью в управлении. Развитие экономики и строгое следование ее основным принципам привели к тому, что автопроизводители сделали управление автомобилем простым и интуитивно понятным. Это касается как удобства расположения органов управления, так и усилий, прикладываемых к ним. Кроме этого автомобиль может быть оборудован множеством различных дополнительных систем.

Органы управления автомобилем

Рулевое колесо — наиболее часто используемый во время движения орган управления автомобилем. Воздействие на рулевое колесо позволяет поворачивать управляемые колеса автомобиля в требуемую сторону. На рулевом колесе могут быть расположены кнопки для управления аудиосистемой, системой круиз-контроля и другими.

Подрулевые переключатели. Многофункциональные подрулевые переключатели предназначены для управления наружным освещением, указателями поворота, стеклоочистителями и стеклоомывателями.

Щиток приборов. Щиток приборов является основным источником информации о состоянии систем автомобиля и текущем режиме движения.

Самым главным прибором в щитке является спидометр. Этот прибор сообщает водителю текущую скорость движения. Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Рядом со спидометром обычно расположены еще два очень важных прибора — указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель уровня топлива в баке. Из следующей главы можно будет узнать обзор основных типов двигателей: бензиновый, дизельный, газовый, электрический, гибридный (гибридная установка).

На многих автомобилях установлен тахометр. Этот прибор показывает текущую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Раньше тахометр имел важное значение для предохранения двигателя от превышения предельно допустимой частоты вращения, но на двигателях с электронной системой управления это уже не актуально. Электроника системы управления не позволит превысить максимально допустимую частоту вращения коленчатого вала. А в одной из следующих глав можно будет узнать описание работы одноцилиндрового двигателя как пример двигателя внутреннего сгорания.

Выключатель (замок) зажигания. Выключатель зажигания является главным рубильником системы электрооборудования. На автомобилях с дизельным двигателем зажигания нет, и формально выключатель надо называть выключателем электрооборудования, но в быту это не прижилось.

Центральная консоль. На центральной консоли обычно размещены аудиосистема и блок управления климатической установкой. Также на ней могут быть установлены информационный дисплей и всевозможные выключатели.

Рычаг переключения передач. Служит для управления механической коробкой передач. Если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, его принято называть селектором АКП. Селектор служит для выбора требуемого режима работы автоматической трансмиссии.

Педали. Служат для управления двигателем, трансмиссией и тормозами.

На панели приборов также расположены выключатели систем комфорта, которыми оснащен автомобиль. К ним относятся электростеклоподъемники, электроприводы зеркал заднего вида, подогрев сидений, обогрев заднего стекла и наружных зеркал (многие автомобили также оснащены электрообогревом ветрового стекла), электроприводы регулировки сидений и многие другие устройства. Эти системы управления автомобилем обычно являются опциональными при покупке автомобиля

В этой главе мы рассмотрели основные типы автомобилей и выяснили, из каких основных узлов и агрегатов они состоят. Теперь самое время разобраться, как это все работает. Начнем с двигателя.

3. Знакомство с органами управления автомобиля. Самоучитель езды на автомобиле

3. Знакомство с органами управления автомобиля

Основные органы управления:

* руль

* педаль сцепления

* педаль тормоза

* педаль акселератора

* рычаг управления КПП (переключения передач)

* рычаг стояночного тормоза («ручник»).

К органам управления также относятся:

* указатель поворотов

* включатель габаритных огней

* переключатель света фар

* включатель стеклоочистителей

* включатель зажигания (замок).

Теперь познакомимся с каждым органом управления в отдельности.

РУЛЬ. Мы уже знаем, как правильно держать рулевое колесо. В указанном на рис. 9 положении руки имеют наибольшую свободу управления, готовы к любому быстрому маневру и не устают, так как своим весом лежат на рулевом колесе. Руль надо держать двумя руками, избегать управления одной рукой. Отрывать руку от руля следует только при необходимости, например, при перехвате руля на повороте, при переключении передач, при включении стеклоочистителей на ходу и т. д. Пижонство в управлении одной рукой может привести к неприятности: при наезде колесом автомобиля на препятствие или при проколе колеса руль одной рукой можно не удержать.

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. Управляется левой ногой. При отпущенной педали диски в сцеплении замкнуты, при работающем двигателе и включенной передаче через сцепление передается крутящий момент от двигателя на ведущие колеса. При выжатой педали диски разомкнуты и связи двигателя с ведущими колесами нет. В этот момент мы можем беспрепятственно включить нужную передачу.

Рис. 11

Работает педаль сцепления следующим образом. Выжим педали производится полностью (до упора) и достаточно быстро. Отпускание педали сцепления производится плавно, как бы в два этапа (рис. 11).

Первый этап — при отпускании педали от положения I в положение II выбираются зазоры между дисками в сцеплении. Это движение производится достаточно быстро. Расстояние а составляет примерно 1/3-1/2 от полного хода педали и зависит от правильности регулировки сцепления.

Второй этап — при отпускании педали от положения II в положение III диски сцепления прижимаются друг к другу. Происходит передача крутящего момента. Это движение делается плавно с небольшой задержкой.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Управляется правой ногой. В отличие от педали сцепления педаль тормоза не может быть выжата до упора в пол. Упор педали мы почувствуем в промежуточном положении, когда тормозные колодки упрутся в тормозные барабаны или диски. Усилием нажатия на тормозную педаль определяется эффективность торможения. Чем меньше скорость движения автомобиля, тем меньшее усилие необходимо прикладывать к тормозной педали. В противном случае будет неприятный «кивок» автомобиля.

ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА. Управляется так же, как и педаль тормоза – правой ногой. Правая нога вполне справляется с двумя педалями. Нам нужно или движение (акселератор), или замедление (тормоз). Педаль акселератора работает в очень небольшом диапазоне. Режим работы плавный. Работающий двигатель при нажатии на педаль отреагирует увеличением оборотов.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КПП. Управляется правой рукой. Рычаг устанавливается водителем в положение, соответствующее конкретной передаче. В нейтральном положении (передача не включена) рычаг имеет достаточно ощутимую свободу перемещения в поперечном направлении. При поперечном перемещении рычага мы выбираем, какую из передач включать. Включение передачи производится продольным перемещением рычага вперед или назад.

Рис. 12

Для 4-ступенчатой КПП возможна схема, показанная на рис. 12. Для вашего же автомобиля схема переключения передач указана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. Управляется правой рукой. При движении автомобиля рычаг должен быть полностью опущен вниз, что соответствует расторможенному состоянию задних колес. Стояночный тормоз снабжен храповым устройством, удерживающим рычаг в заторможенном положении (затянутом вверх). При затягивании рычага прослушиваются характерные щелчки срабатывания храпового устройства (их должно быть 3-4). Для отпускания (расторможения) рычага предусмотрена кнопка на его переднем конце. Чтобы кнопка легче поддалась нажатию, рычаг следует потянуть вверх, после чего нажать кнопку и опустить рычаг вниз.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

ЗНАКОМСТВО С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Источник

Автофирм.Ру: Азы вождения для новичков

Основные органы управления:

• руль
• педаль сцепления
• педаль тормоза
• педаль акселератора
• рычаг управления КПП (переключения передач)
• рычаг стояночного тормоза («ручник»).

К органам управления также относятся:

• указатель поворотов
• включатель габаритных огней
• переключатель света фар
• включатель стеклоочистителей
• включатель зажигания (замок).

Теперь познакомимся с каждым органом управления в отдельности.

РУЛЬ. Как правильно держать рулевое колесо указано на рис.1. В таком положении руки имеют наибольшую свободу управления, готовы к любому быстрому маневру и не устают, так как своим весом лежат на рулевом колесе. Руль надо держать двумя руками, избегать управления одной рукой. Отрывать руку от руля следует только при необходимости, например, при перехвате руля на повороте, при переключении передач, при включении стеклоочистителей на ходу и т. д. Пижонство в управлении одной рукой может привести к неприятности: при наезде колесом автомобиля на препятствие или при проколе колеса руль одной рукой можно не удержать.

Рис. 1.

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. Управляется левой ногой. При отпущенной педали диски в сцеплении замкнуты, при работающем двигателе и включенной передаче через сцепление передается крутящий момент от двигателя на ведущие колеса. При выжатой педали диски разомкнуты и связи двигателя с ведущими колесами нет. В этот момент мы можем беспрепятственно включить нужную передачу.

Работает педаль сцепления следующим образом. Выжим педали производится полностью (до упора) и достаточно быстро. Отпускание педали сцепления производится плавно, как бы в два этапа (рис. 2).

Первый этап при отпускании педали от положения I в положение II выбираются зазоры между дисками в сцеплении. Это движение производится достаточно быстро. Расстояние ‘а’ составляет примерно 1/3 — 1/2 от полного хода педали и зависит от правильности регулировки сцепления.

Второй этап при отпускании педали от положения II в положение III диски сцепления прижимаются друг к другу. Происходит передача крутящего момента. Это движение делается плавно с небольшой задержкой.

Рис. 2.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Управляется правой ногой. В отличие от педали сцепления педаль тормоза не может быть выжата до упора в пол. Упор педали мы почувствуем в промежуточном положении, когда тормозные колодки упрутся в тормозные барабаны или диски. Усилием нажатия на тормозную педаль определяется эффективность торможения. Чем меньше скорость движения автомобиля, тем меньшее усилие необходимо прикладывать к тормозной педали. В противном случае будет неприятный «кивок» автомобиля.

ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (ГАЗА). Управляется так же, как и педаль тормоза – правой ногой. Правая нога вполне справляется с двумя педалями. Нам нужно или движение (акселератор), или замедление (тормоз). Педаль акселератора работает в очень небольшом диапазоне. Режим работы плавный. Работающий двигатель при нажатии на педаль отреагирует увеличением оборотов.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КПП. Управляется правой рукой. Рычаг устанавливается водителем в положение, соответствующее конкретной передаче. В нейтральном положении (передача не включена) рычаг имеет достаточно ощутимую свободу перемещения в поперечном направлении. При поперечном перемещении рычага мы выбираем, какую из передач включать. Включение передачи производится продольным перемещением рычага вперед или назад.

Для 4-х ступенчатой КПП возможна схема, показанная на рис. 3.

Для вашего же автомобиля схема переключения передач указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. У современных автомобилей в основном 5 передач, но есть автомобили и с 6-ти ступенчатой коробкой передач. Также зачастую передача заднего хода (R) находится ближе всего к водителю, т.е. левее первой (I) передачи.

Рис. 3.

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. Управляется правой рукой. При движении автомобиля рычаг должен быть полностью опущен вниз, что соответствует расторможенному состоянию задних колес. Стояночный тормоз снабжен храповым устройством, удерживающим рычаг в заторможенном положении (затянутом вверх). При затягивании рычага прослушиваются характерные щелчки срабатывания храпового устройства (их должно быть 3-4). Для отпускания (расторможения) рычага предусмотрена кнопка на его переднем конце. Чтобы кнопка легче поддалась нажатию, рычаг следует потянуть вверх, после чего нажать кнопку и опустить рычаг вниз.

< Пред. страница | Оглавление | След. страница >

Ознакомление с органами управления и контрольными приборами :: Подготовка к работе :: Пуск и остановка двигателя

Задачи упражнения:

1. Отработка правильной посадки обучаемого на место водителя, положение рук на рулевом колесе и ног на педалях. Выход из автомобиля.
2. Ознакомление с расположением и назначением органов управления и контрольно-измерительных приборов. Пользование ими.
3. Подготовка двигателя к пуску.
4. Пуск двигателя, прогрев двигателя. Проверка показаний контрольно-измерительных приборов и указателей поворотов.
5. Тренировка в трогании с места, переключение передач. Остановка двигателя.

Время: 1 ч.
Место: площадка начального обучения.
Материальное обеспечение: учебный автомобиль.

Порядок отработки и рекомендации:

1. Показать обучаемому технику выполнения посадки на место водителя, положение корпуса, рук на рулевом колесе, ног на педалях, выход из автомобиля;
   • в ходе тренировки исправить допущенные ошибки.
2. Показать обучаемому расположение органов управления в автомобиле и контрольно-измерительных приборов, напомнить об их назначении и пользовании ими;
   • закрепить знания, путем опроса обучаемого;
   • исправить допущенные им ошибки.
3. Объяснить и показать порядок подготовки двигателя к пуску;
   • проверить, как понята задача;
   • предложить обучаемому подготовить двигатель к пуску.
4. Объяснить и показать обучаемому технику трогание с места, переключение передачи с P-паркинг до режима D-драйв и технику торможения автомобиля, остановку двигателя;
   • убедиться путем опроса, что обучаемый правильно понял задачу;
   • при необходимости повторным показом и тренировкой достигнуть устранения допускаемых ошибок.
5. Дать обучаемому контрольное задание по всему упражнению, включая:
   • подготовку двигателя к пуску;
   • трогание с места;
   • переключение передач;
   • торможение, остановку двигателя.
6. Отметить положительные действия обучаемого и разобрать допущенные им ошибки.
7. Объявить оценку и занести ее в индивидуальную книжку учета практических занятий.
8. Дать задание на подготовку к следующему занятию.

Организационно-методические рекомендации:

1. Учитывая важность упражнения, перед отработкой его необходимо с инструктором провести инструктаж или инструктивно-методическое занятие.
2. При этом обратить внимание на следующие моменты.
3. При правильной посадке спина водителя плотно прилегает к спинке сиденья, углы между корпусом и бедром, а также между плечом и предплечьем близки к 90 градусам, а между бедром и голенью – (120, 130 градусов).
   Положение рук должно быть примерно на горизонтали, делящей рулевое колесо пополам.
4. При высоком росте водителя руки можно держать несколько выше.
5. Рулевое колесо нужно держать двумя руками, кроме случаев, связанных с другими движениями по управлению машиной.
6. При управлении, вращая рулевое колесо, нельзя допускать перекрестных смен рук, а необходимо переставлять их поочередно, как бы передавая рулевое колесо из руки в руку.
7. Напряженная, сгорбленная посадка быстро утомляет водителя, а слишком свободная ослабляет внимание.
8. Далее инструктор показывает, как подгонять сиденье и спинку сиденья по росту.
9. Отрабатывая вторую задачу, инструктор называет орган управления или контрольно-измерительный прибор, объясняет его назначение и показывает, как им пользоваться; называет предельно допустимые показания приборов.
10. Показывать органы управления и контрольно-измерительные приборы следует сверху вниз и слева направо.
11. В начале отработки пятой задачи инструктор показывает, а затем предлагает обучаемому выполнить упражнения:
    • плавно нажать на педаль тормоза;
    • переключить передачу в режим D-драйв, плавно отпустить педаль тормоза;
    • нажимая на педаль газа, увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, быстро отпустить педаль газа и нажать плавно педаль тормоза, перевести передачу в режим P-паркинг;
    • затянуть стояночный тормоз;
    • остановить двигатель.
12. В начале тренировки обучаемый действует по командам инструктора, а затем самостоятельно.

Автомат коробка виды – Автоматическая коробка передач — основные типы, устройство, принцип работы АКПП, особенности эксплуатации и главные неисправности коробки автомат — Словарь автомеханика

Автоматическая коробка передач — основные типы, устройство, принцип работы АКПП, особенности эксплуатации и главные неисправности коробки автомат — Словарь автомеханика

АКПП, также именуемая как автомат или тяпка, представляет разновидность трансмиссии авто, позволяющую уменьшить нагрузку на шофера при езде так как выбор передач происходит автоматически, без участия водителя. Данный факт оказывает влияние на все характеристики, которыми обладают автомобили с коробкой автомат.

Преимущества АКПП

• увеличение комфорта при движении авто и освобождение шофера от контроля сторонних функций;
• плавное переключение передач и согласование нагрузки на мотор со скоростью и силой нажатия педали;
• предохранение мотора от любой перегрузки;
• допуск к частичному или полному ручному управлению трансмиссией.

---

Типы АКПП

Автоматические коробки современных автомобилей можно поделить на несколько типов, различающихся по системе управления и контроля над эксплуатацией автоматической коробки переключения передач. Первый тип трансмиссии управляется с помощью гидравлического устройства, а второй – электронным распределителем.

Типы автоматической коробки передач

«Внутренности» у обеих трансмиссий идентичны, однако существует несколько различий компоновки, которыми обладает каждая автоматическая коробка.

Все 3 типа автоматических коробок кратко рассмотрим более подробно, чтобы понять их отличие между собой и принцип работы.

Виды АКПП — кратко о главном.

Гидроавтомат — классическая АКПП

Гидравлический тип автоматической коробки передач является самой простой АКПП. Такая коробка исключает прямую связь двигателем и колесами. Крутящий момент в ней передается двумя турбинами и рабочей жидкостью. Вследствие усовершенствования механизма в такой коробке появилось специализированные электронное устройство, которое также смогло добавить такие режимы работы как: «зима», «спорт», экономичная езда.

Одним из главных недостатков, в сравнении с МКПП – это немного больше расход топлива и время на разгон.

Роботизированная АКПП

МТА в народе звучит как робот DSG, конструктивно наиболее схож с механической КПП, но с точки зрения управления — типичная АКПП, которая в следствии эволюции не только снизить потребления топлива, но и ряд других преимуществ естественно со своими нюансами.

Вариаторная трансмиссия

Хотя и считается автоматической коробкой, вариатор и автомат принципиально разные и по устройству и по принципу работы. В такой коробке передач отсутствуют ступени так как нет фиксированного передаточного числа. Водители привыкшие слушать мотор своего автомобиля не могут отслеживать её работу, ведь крутящий момент в коробке вариатор изменяется плавно и тональность двигателя не меняется.

---

Компоненты АКПП

• гидротрансформатор, который заменяет сцепление, и не потребует участия и управления со стороны шофера.
• вместо блока шестерен в АКПП установлен планетарный ряд. Эта часть помогает изменить отношение в АКПП при переключении трансмиссии.
• передний и задний фрикцион, а также тормозная лента, благодаря которым осуществляется непосредственно переключение передач.
• последняя и самая важная деталь – устройство управления, которое представляет собой узел из поддона коробки передач, насоса и клапанной коробки, выполняющей функции контроля. Данный компонент передает данные о движении посредством знаков, которые передают сигнал к действию самой АКПП.

Устройство и работа автоматической коробки передач.

Из всех основных компонентов уделим наибольшие внимания гидротрансформатуру коробки.

В состав гидротрансформатора входят:

1. центробежный насос;
2. статор;
3. центростремительная турбина;
4. насосное колесо;
5. турбинное колесо;

Статор является направляющим аппаратом, который расположен между данных деталей. С коленчатым валом двигателя связано насосное колесо, а с валом коробки передач — турбинное. У реактора 2 функции. Он может вращаться или блокироваться обгонной муфтой.

Основной задачей гидротрансформатора является гашение сильных толчков, которые передаются трансмиссией к двигателю и в обратном направлении. Данный аппарат увеличивает период эксплуатации данных деталей. При помощи жидкого масла осуществляется передача крутящего момента от двигателя к АКПП.

Для того, чтобы АКПП работала долго и исправно, необходимо регулярно проходить диагностику на станции техобслуживания.

Обращайте внимание на следующие детали:

• передачи должны переключаться за 1 секунду, максимальное время — 1,5 секунды;
• оповещение переключений осуществляется легкими толчками;
• переключение передач должно быть бесшумным.

---

Как работает автоматическая коробка передач

В гидромеханической АКПП в классическом исполнении переключение передач, происходит за счет взаимодействия планетарных механизмов и гидромеханического привода при помощи электронных устройств.

Как правильно пользоваться классической АКПП?

---

Особенности эксплуатации АКПП

• Автоматическую коробку передач нужно хорошо прогревать, прежде чем начать движение (зимой это особенно актуально).
• При управлении АКПП переводить рычаг селектора переключения в положениях P и R во время движения, настоятельно не рекомендуется.
• Ненужно включать нейтральную передачу вовремя спуска с горы, якобы экономии топлива, — его все равно не будет, а вот проблемы с торможением, могут возникнуть.
• Тормозить двигателем можно не на всех режимах КПП. Этот пункт эксплуатации нужно изучить подробно в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля, пренебрежение такой особенности может стоить дорогого ремонта.

---

Проблемы АКПП и способы устранения

Самыми распространенными проблемами АКПП принято считать:

• явно выраженный рывок при переключении передачи, а также шум при переводе рычага селектора в другое положение;
• довольно часто в коробках-автомат происходит разрыв тормозной ленты переднего и заднего фрикциона;
• выход электро- или гидроблока из строя.

Рекомендуется менять масло в акпп через каждые 35-40 км, либо каждые 2 года, при тяжелых условиях эксплуатации каждые 25 тыс км. пробега.

Чтобы избежать подобных поломок, опытные работники автосервисов рекомендуют чаще прочищать масляный фильтр и рабочую жидкость, ведь большинство водителей не меняют её с момента приобретения авто. При возникновении проблем с автоматической трансмиссией, следует немедленно обратиться в сервисный центр производителя или на станцию технического обслуживания.

После процедуры замены масла необходимо проверить работу двигателя. Сделайте это в несколько этапов:

1. нажмите на тормоз и переключите АКПП в первое положение, через нескольку секунд во второе и так до последнего;
2. установите после это нейтральную позицию АКПП;
3. если уровень масла изменился, необходимо его долить;
4. протестируйте работу авто на 20-25 километрах по городу и совершите повторный замер уровня.

Уделяйте внимание внешнему виду фильтра и магнита поддона.

Данные детали должны быть чистыми от крупных загрязнений. Единственное что допускается — небольшой налет и пыль. Не припустим также посторонний запах для фильтра.

Связанные термины

что это такое, устройство и принцип работы АКПП

Коробка автомат ассоциируется с картиной лёгкого и приятного вождения. Новички быстро обучаются управлению автомобилем. Водитель в пробке меньше устаёт без постоянных дёрганий за рычаг коробки. Снижается вероятность возникновения аварий. Кроме того, автоматическая трансмиссия защищает двигатель от перегрузки. Злоупотребление возможностями АКПП приводит к появлению рывков и заеданию передач. Чтобы коробка работала исправно, нужно знать её сильные и слабые стороны.

Что такое АКПП

Чтобы мощность двигателя переходила к колёсам при минимальном участии водителя, с середины ХХ века автомобили стали оснащаться автоматическими трансмиссиями. С каждым годом автоматы становятся компактнее, экологичнее и комфортнее в управлении. Электроника «подгоняет»  работу коробки под режим движения, снижая нагрузку на двигатель машины и АКПП.

Коробка автомат — прочный и надёжный агрегат, но совершая одни и те же ошибки при эксплуатации, можно сломать трансмиссию. Кроме того, усовершенствованные конструкции капризны и требуют регулярного техобслуживания. Чтобы не загубить автомат, нужно знать что такое АКПП: из чего состоит и как работает. Знания помогут предотвратить преждевременный износ и дорогостоящий ремонт коробки.

Устройство коробки автомат

Существуют разные конструкции АКПП:

Устройство автоматической «классической» коробки передач  можно разбить на функциональные части:

1. Гидротрансформатор — он же сцепление, состоит из лопастных колёс. Насосное соединено с маховиком двигателя, а турбинное — с валом коробки. Между колёсами установлен реактор, который превращает режим гидромуфты в трансформатор. Колёса между собой не соединены, крутящий момент передаётся через давление масла. Жидкость поглощает вибрации и рывки от работы двигателя и автомата. Преобразование момента в гидротрансформаторе имеет ограниченный интервал, поэтому в коробке установлен редуктор.
2. Планетарный редуктор переключает скорости в автомате за счёт изменения передаточных чисел на шестернях. Планетарный механизм АКПП состоит из центральных зубчатых колёс разного диаметра – солнечного и коронного. Между ними обкатываются сателлиты, оси которых соединены на водиле. Вращая одни элементы и тормозя другие, получают разные скорости на выходе. Для блокировки шестерней установлены муфты, тормозные ленты и фрикционные диски.                         
3. Гидравлическая система. Сюда входит масляный насос, фильтр, толкатели, гидрораспредительная плита — гидроблок с электроклапанами. ATF в автомате служит рабочим телом для передачи момента двигателя, создаёт давление на фрикционы, защищает детали коробки от перегрева, истирания, коррозии. Масляный насос подаёт жидкость в коробку и поддерживает постоянное давление. Фильтр задерживает продукты износа автомата, которые приходят с маслом. По каналам гидроблока жидкость поступает к планетарным звеньям.
4. Электронный блок содержит схему управления АКПП: отслеживает показания датчиков коробки, положение селектора, педалей, систем ABS, ESP и т.д., затем выдает управляющие сигналы к исполнительным механизмам, в соответствии с программным алгоритмом.

Устройство вариаторной коробки отличается от АКПП тем, что она работает без фиксированных скоростных ступеней. В качестве механизма для изменения передаточного числа используются шкивы с конусами на входном и выходном валах, между которых натянут ремень. Для включения задней скорости в автомате установлена планетарная передача.

Устройство и принцип работы роботизированной коробки больше схож с МКПП, чем с АКПП. DSG имеет два сцепления и соединена с двигателем через первичный вал, которых у робота тоже два. Входные валы соединяются с выходными через систему зубчатых колёс. Для переключения скорости между шестернями вторичных валов установлены синхронизаторы. Управляет работой коробки электронный блок Мехатроник.

Принцип работы автоматических коробок

Принцип работы всех видов АКПП сводится к изменению передаточного числа для преобразования мощности двигателя. Производители автомобилей подбирают автоматические трансмиссии так, чтобы потенциал силового агрегата  был полностью использован. Работа коробки автомат передаёт усилие от мотора к колёсам с минимальными потерями, за счёт отсутствия разрыва сцепления.

Классическая автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка  включается с запуском двигателя. Приводится в действие маслонасос для создания жидкостного давления в автомате. Насосное колесо гидротрансформатора раскручивается со скоростью коленвала. Турбинное и реакторное колёс в это время неподвижны.

Водитель нажимает педаль газа и переключает селектор автомата. Двигатель раскручивается, а вместе с ним насосное колесо. От лопастей под действием центробежных сил масло отбрасывается к турбине, заставляя ее вращаться. Жидкость отталкивается обратно к насосному колесу, усиливая его вращение.

В некоторых моделях коробки автомат на скорости 20 — 60 км/ч гидротрансформатор блокируется муфтой. Автомат и мотор жёстко сцепляются, и потерь мощности не происходит, но масло быстрее загрязняется от перегрева и износа фрикционной накладки. Крутящий момент от двигателя переходит по выходному валу в планетарную коробку.

Как работает АКПП далее:

1. В планетарном механизме вращаются шестерни и свободные фрикционные диски. Неподвижные диски сцеплены с корпусом автомата.
2. Электронный блок определяет скорость автомобиля и нагрузку двигателя по показаниям датчиков. Затем передаёт сигнал в гидроблок, что пора переключать передачу. Масляный насос подаёт рабочее давление в каналы гидроплиты.
3. Движение масла в АКПП происходит по следующей схеме. От маслонасоса жидкость проходит через фильтр к гидроблоку. Открывается соответствующий соленоид, пропуская масло к планетарному звену. Жидкость давит на поршни, которые сжимают фрикционные диски.
4. Блокируется элемент планетарного ряда, жёстко связанный с фрикционом, например корона. Теперь крутящий момент передаётся через солнце и водило, при этом меняется передаточное отношение, т.е. скорость вращения и передаваемое усилие выходного вала автомата.
5. Одновременно разблокируется элемент предыдущей передачи.

Автоматическая коробка с ручным режимом управления (Tiptronic, Autostick) даёт возможность водителю задавать команды на переключение передач, но сами переключения проходят также под управлением электронного блока.

Роботизированная КПП

Принцип работы автоматической роботизированной коробки передач (DSG) схож с работой МКПП под управлением электроники. От других трансмиссий робот отличается одновременной работой двумя сцеплениями. Это позволяет переключать скорости быстро, плавно без потери мощности двигателя.

В начале движения в автомате DSG одновременно включаются первая и вторая скорости, но у второй сцепление разомкнуто. Таким образом коробка «готовится» ко включению повышенной передачи. В момент переключения сцепление первой ступени размыкается, а второй смыкается. Для понижения передачи переключения проходят в обратном порядке.

Как и в механической коробке, синхронизаторы переключают скорости, блокируя шестерни, но в автомате муфты действуют под управлением гидравлических цилиндров. Сцепления также работают от гидравлических приводов.

Роботизированную коробку можно представить как две коробки чётных и нечётных передач, которые работают одновременно под управлением Мехатроника.

Вариатор

Принцип действия вариаторной АКПП сводится к изменению диаметров ведущего и ведомого валов и ременной передачи между ними. Конические формы на валу синхронно сходятся и расходятся, увеличивая или уменьшая площадь соприкосновения ремня.

Как работает автомат, когда нужно передать максимальное усилие:

1. По сигналу электронного блока гидравлический или сервопривод раздвигает конусы ведущего вала. Ремень «проваливается» в центр шкива и проходит по малому радиусу.
2. Конусы ведомого вала в этом случае сдвинуты. Ремень проходит по большему радиусу.
3. Ведущий вал делает несколько оборотов, чтобы ведомый прошёл 1 круг.

Чтобы создать наименьшее передаточное отношение коробки, нужно изменить радиусы огибания ремнём на противоположные.

Сцеплением вариатора CVT служит гидротрансформатор, что и в «классике».

Механизмы коробки работают в масляной среде, но состав ATF для CVT отличается свойствами от обычной ATF.

Режимы работы

Управление АКПП водителем происходит через селектор. Каждое положение рычага рассчитано под определённые условия движения. Количество и виды режимов зависят от модели автоматической коробки передач. Расшифровка обозначений указана в инструкции по эксплуатации к автомобилю. Основные режимы работы  автомата приведены в таблице.

Обозначение	Описание режимов коробки автомат
P	Паркинг. Аналог  стояночного тормоза с блокировкой вала. Ведущие колёса блокируются.
R	Реверс или задняя скорость. Используется при остановке с нажатой педалью тормоза.
N	Нейтраль используется для  сервисной транспортировки. Вал и колёса не блокируются, но связь двигателя и колёс отсутствует.
D	Движение вперёд.
L	Может обозначать: ·     пониженную передачу; ·     блокировку дифференциала (включать в движении нельзя).
B
2	Скорость не выше 2 передачи.
3	Скорость не выше 3 передачи.
M	Ручное управление. Передачи включаются через знаки «+»/ «-».
S или PWR	Спортивный режим для динамичной езды при  максимальных частотах вращения двигателя.
W	Винтер предназначен для зимнего вождения. Стартование начинается со 2 передачи.
OD	Овердрайв применяется для ускорения.

Переключать коробку автомат в ручной режим необходимо:

• при подъёме или спуске с горки;
• по бездорожью, чтобы не перегреть автомат пробуксовкой;
• для длительного обгона, прохождения крутых поворотов и других манёвров.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

Правильная эксплуатация АКПП начинается с момента запуска мотора:

• селектор выставить в режиме «Р». Двигатель не включится, если сработает блокировка запуска из-за неправильного положения рычага автомата. Кроме того, машина не откатится;
• перед включением мотора нажать педаль тормоза;
• для разблокировки некоторых моделей автоматов нужно вставить и повернуть ключ зажигания (см. мануал к автомобилю).

Как пользоваться коробкой автомат в начале движения:

1. Вставить ключ в замок зажигания.
2. Проверить положение селектора.
3. Нажать педаль тормоза.
4. Запустить двигатель.
5. В зимнее время прогреть АКПП, переводя рычаг во все положения и обратно.
6. Переключить коробку автомат в режим «D».
7. Плавно отпустить тормоз.
8. Нажать педаль газа. От силы нажима зависит скорость разгона. В зимнее время первые 10 км нужно ехать со скоростью 20 км/ч.
9. Для остановки отжать педаль газа и нажать тормоз.
10. Чтобы выйти из машины, нужно поставить переключатель АКПП в режим «P».

Использование нейтрали на светофоре приводит к гидроударам и износу автомата. В пробках используют режим «D». Если нужно остановится, нажимают педаль тормоза.

Плюсы и минусы автоматической КПП

Плюсы и минусы разновидностей АКПП представлены таблицей. Главное достоинство всех конструкций, что передачи в автомате переключаются с помощью электроники, не требуя внимания водителя. Отсюда же следует недостаток: наличие электронных компонентов усложняет конструкцию коробки, удорожает ремонт и появляется вероятность программных ошибок.

Коробка автомат	Плюсы	Минусы
Классическая	Доступные запчасти и ремонт, ресурс свыше 200 000 км.	Коробка склонна к перегреву, поэтому нельзя долго буксовать, ездить по бездорожью, буксировать тяжёлую массу, «гонять» и дрифтовать.
Вариаторная	Высокий КПД, низкий расход топлива, плавный и динамичный разгон.	Те же, что у «классической». Сложный ремонт, высокая стоимость коробки, не устанавливается на мощные автомобили, высокие требования к маслу
Роботизированная	Нет потери мощности двигателя, быстрые переключения, экономия топлива, наличие ручного режима управления.	Те же, что у «классической». Сложный ремонт, высокая стоимость коробки, ресурс до 150 000 км, движение в пробках изнашивает диски.

Заключение

Автоматическая коробка может быть ступенчатой, бесступенчатой, роботизированной. Любая из конструкций автомата управляется компьютером и нуждается в чистой трансмиссионной жидкости. Чтобы автоматическая коробка работала без проблем и лишних расходов, нужно соблюдать правила использования агрегата и заботиться о его состоянии.

как разобраться в загадочных буквах на панели АКПП

Автоматические коробки передач приобретают все большую популярность на рынке. Если кому-то в свое время казалось, что разобраться с механикой не просто, то самое время окунуться в дивный мир правил эксплуатации АКПП! Прежде, чем пытаться дергать за рычаг, рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации, которое создавалось под конкретную модель коробки для конкретной машины. Это полезно не только потому, что разные АКПП могут иметь разное количество доступных режимов, но также потому, что условные обозначения режимов в разных моделях далеко не всегда совпадают.

Сегодня принято выделять три вида автоматических коробок: «роботизированная механика», «бесступенчатый вариатор» и «классическая». Все они (в зависимости от конкретной модели и производителя) разнятся количеством режимов, а также ходом рычага (прямой, зигзагообразный). Тем не менее, основные функции у всех АКПП полностью совпадают.

Несмотря на мнимую сложность, АКПП отличается большим удобством в эксплуатации. Именно этим и обусловлена постоянно растущая популярность таких коробок.

Основные режимы:

«P»

Данный режим используется на стоянке. Включать его можно только после полной остановки автомобиля на ровной поверхности. Переход в режим «Р» осуществляется до того, как будет отпущена педаль тормоза. После переключения мотор будет отсоединен от трансмиссии. Для блокировки используется дополнительная шестерня.

Важно: если использовать «Р» в движении, можно сломать фиксирующую шестерню, что чревато дорогостоящим ремонтом мотора.

Также нельзя использовать описываемый режим без ручного тормоза автомобиля, при парковке на уклоне, превышающем 15 градусов.

«R»

Режим движения задним ходом. Активировать реверс можно только после полной остановки автомобиля. Перед начала движения назад, следует подождать примерно 1.5 секунды. Без нажатия кнопки-фиксатора на рукоятке АКПП из этого режима можно перейти только в нейтральный.

«N»

Нейтральная передача. В ней двигатель работает в холостую (не передает крутящий момент колесам). Как правило, нейтраль используется для кратковременных остановок. Крайне не рекомендуется включать нейтральную передачу до остановки машины. Также «нейтралка» используется во время буксировки автомобиля. При этом буксировка должна происходить на скорости не выше 45 км/ч (и непродолжительное время).

В этот же режим можно вернутся без снятия нажатия кнопки из режима «Драйв» при полной остановке.

«D», «D1», «D2», «D3»

Основной режим работы АКПП обозначается буквой «D». Езда на 4 передачах. В этом режиме, в зависимости от текущего нажатия педали газа, электроника сама будет осуществлять понижение или повышение передачи.

Режимы, обозначенные просто цифрами (1, 2, 3) или буквой «D» с какой-нибудь из цифр означает пониженные передачи. Соответственно в 3-ке коробка не будет переключаться выше третьей передачи. В 2-ке АКПП не станет переключаться выше 2-ой передачи.

Режим «D1» или «1» или «L» — это использование только первой передачи. Применяется в тех случаях, когда скорость авто не может превысить 25 км/ч. Данный режим ни в коем случае нельзя включать во время движения при большой скорости! В противном случае, может случится потеря управления и занос. «Единица» применяется также применяется в ситуациях, когда нужно на полную катушку использовать возможности автомобиля по торможению двигателем.

Дополнительные режимы

«N»

Это нормальный режим работы АКПП без использования «специальных эффектов».

«Е»

Так называемый «экономичный» режим работы АКПП. Используется для обеспечения плавного, спокойного, размеренного движения машины. Применяется в тех случаях, когда хочется значительно сократить расход топлива и количество вредных выбросов.

«S»

Спортивный режим – полная противоположность «экономичного». Автоматика позволяет коробке использовать мощность двигателя на полную катушку. Ни о какой экономии топлива в спортивном режиме и речи быть не может. Машина становится более «грязной» и «прожорливой», зато разгоны становятся действительно резкими.

«OD»

Функция «повышенной передачи» или «овердрайва». Как правило, овердрайв включается отдельной кнопкой на рычаге АКПП. О переходе (или выходе) в данный режим свидетельствует отдельный символ на приборной панели. По сути, это включение крайней четвертой или крайней пятой передачи в коробке. Переходить на «овердрайв» можно только на скоростях в 75-110 км/ч. Более того, из данного режима следует выходить на скорости ниже 70 км/ч. Главное достоинство «повышенной передачи» в росте динамики движения авто и экономии топлива на высоких скоростях.

«W»

Зимний режим. Встречается в некоторых АКПП. Иногда обозначается снежинкой. Используется исключительно при трогании на скользкой поверхности. При переключении в этот режим, коробка будет стартовать сразу со второй или третьей передачи.

«Ручной режим АКПП»

Наконец, на автоматических коробках передач бывает также обозначение передачи буквой «М». Если такая есть, то это скорее всего режим «мануал» или просто «ручной режим». По сути, данная опция позволяет эмитировать работу МКПП на АКПП. Повышение и понижение передач при этом осуществляется рычагом через символы «+» и «-». Коробки с этим режимом имеют специальную защиту.

Использование М-ки актуально в тех случаях, когда нужно проехать по суровому бездорожью на пониженной передаче и избежать пробуксовки. Данный режим хорош при прохождении поворотов и совершения ряда других маневров, в том числе резкого обгона. Наконец, режим «М» можно применять при движении накатом с горки (при торможении двигателем).

Многие автомобилистов мучает вопрос о том, как правильно управлять автомобилем, чтобы он прослужил долгие годы? На самом деле в этом нет ничего сложного.

Коробка передач: назначение, виды коробок передач, их преимущества и недостатки

Коробка передач или КПП —  это сложный механизм в конструкции автомобиля, предназначенный для перевода крутящего движения от двигателя на колеса, а также для обеспечения направления и изменения (увеличения/уменьшения) скорости движения автомобиля.

«Speed1c» участника Rohloff AG — http://www.rohloff.de/. Под лицензией GNU Free Documentation License с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed1c.png#mediaviewer/File:Spe…

Виды коробок передач

В современных моделях автомобилей может быть установлено 4 типа КПП – механические, автоматические, роботизированные и вариативные (бесступенчатые).

Тип КПП в целом определяет тип трансмиссии любого автомобиля. Рассмотрим более детально каждый из 4-х перечисленных типов.

Механическая коробка (МКПП)

Механическая КПП представляет собой многоступенчатое устройство цилиндрической формы, которое направляет крутящий момент от маховика двигателя на колеса автомобиля. В механической коробке переключение происходит при помощи ручного механического рычага-переключателя.

Современные механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней – четыре, пять, шесть, семь. В настоящее время среди всех типов механических КПП, пятиступенчатая является наиболее распространенной.

Коробки передач механического типа могут разделяться и по количеству валов на двухвальные и трехвальные. Двухвальная механическая коробка устанавливается в легковых автомобилях, оснащенных  только передним приводом.

В подобной конструкции один вал соединяется с автомобильным двигателем, а другой с трансмиссией. Трехвальная коробка передач подходит для легковых и грузовых автомобилей, в которых предусмотрен как передний, так и задний привод.

Основными достоинствами механической КПП являются простота, доступность и надежность конструкции, легкость ручного управления при использовании любых режимов движения автомобиля.

Автомобили с механической КПП обеспечивают динамичную и экономичную езду. Подобный тип коробки передач продолжает пользоваться повышенным спросом у автолюбителей.

Автоматическая коробка (АКПП)

Принцип работы коробки-автомат такой же, как и у ее аналога, механической коробки. Она предназначена для того, чтобы преобразовывать и передавать крутящий момент.

Любая коробка-автомат состоит из 3-х элементов – гидротрансформатора, планетарного редуктора и гидравлической системы управления.

Гидротрансформатор – особый механизм, предназначенный для передачи крутящего движения при помощи рабочей жидкости — трансмиссионного масла для КПП.

Планетарный редуктор представляет собой узел или соединение, которое состоит из солнечной шестерни, коронной шестерни, водила и сателлитов. Это основной механизм коробки-автомата.

Гидравлическая система – симбиоз механизмов, которые позволяют осуществлять управление редуктором.

Автоматические коробки различаются по способу переключения, количеству передач, виду сцепления и виду актуаторов.

Автоматическая КПП способна обеспечить плавное автоматическое переключение передач без участия водителя. Такая коробка улучшает трансмиссию автомобиля, поскольку рабочая тяга всегда переходит только на колеса без резких изменений и прыжков скорости.

Среди недостатков такого типа КПП можно выделить:

• сложность и дороговизну конструкции и системы управления;
• низкий уровень КПД, который возможно улучшить только за счет увеличения количества передач;
• сложность в проведении ремонтных работ

Роботизированная коробка (РКПП)

Роботизированная КПП предназначена для выполнения тех же функций, что и предыдущие типы КПП. Данный тип коробки передач представляет собой механическую КПП, в которой все выполняемые функции по включению и выключению сцепления, переключению передач полностью автоматизированы.

Современные роботизированные КПП оснащены двойным сцеплением, которое обеспечивает легкую и плавную передачу крутящего момента на одном потоке мощности.

Коробки-роботы работают исключительно под управлением современных электронных систем. Подобные коробки передач имеют более высокий КПД, компактные размеры, они надежны, эффективны, долговечны и при этом имеют конкурентную цену.

Роботизированные коробки устанавливаются как в бюджетные модели автомобилей, так и в автомобили экстра-класса.

Вариативная коробка (Вариатор)

Это тип бесступенчатых КПП, в которых передача крутящего движения на колеса осуществляется при помощи механики или гидравлики. В подобных КПП передачи, собственного говоря, и не предусмотрены.

Вариативные коробки способны обеспечить самые лучшие динамические характеристики любого автомобиля. Зачастую вариаторы устанавливаются в большинстве малолитражных моделей японских автомобилей.

Главные преимущества вариативных коробок заключаются в надежности, простоте, плавной передаче крутящего момента и высоком КПД. Большинство бесступенчатых коробок передач дополнительно оснащаются ручным режимом, который позволяет выбрать передачу, которая подражает работе механической КПП.

По мнению специалистов, наиболее радужные перспективы развития все же остаются у роботизированных и бесступенчатых коробок передач, поэтому неслучайно то, что сейчас многие задаются вопросом, а чем, собственно, вариатор отличается от АКПП?

Какие бывают коробки передач

Механические

КОРОБКИ передач появились на заре автомобильной эры. Конструкция “механики” постоянно совершенствовалась и сейчас отработана до мелочей. Есть несколько видов МКПП. На машинах с продольным расположением двигателя обычно применяют трехвальные коробки. Главная их особенность – при включении прямой передачи (как правило, это четвертая ступень) входной и выходной валы жестко соединяются между собой. То есть потери мощности не происходит и экономичность автомобиля при равномерном движении улучшается. Но это преимущество сошло на нет с появлением в КПП повышающей передачи. Таким образом на сегодняшний день кроме удобства компоновки других достоинств у трехвальных коробок не осталось.

На моделях с поперечным расположением мотора используются так называемые двухвальные КПП. Такая конструкция проще и дешевле в производстве. Правда, при условии, что передач в коробке не более пяти. Однако инженеры стремятся как можно полнее использовать возможности двигателя. Поэтому на современных моделях можно встретить и шестиступенчатую “механику”. Построить ее по традиционной двухвальной схеме в силу компоновочных и технологических причин не всегда получается. Вот и приходится создателям дополнительно усложнять конструкцию. Но игра стоит свеч – такие коробки получаются компактными и позволяют поперечно разместить в подкапотном пространстве даже рядные шестицилиндровые моторы (как, например, у “Volvo S80”), но о простоте и дешевизне речи уже не идет.

Однако, в любом случае “механика” сохраняет свои главные преимущества – достаточно высокий коэффициент полезного действия и небольшую массу. Поэтому автомобили с МКПП более экономичны и обладают хорошей динамикой разгона.

“При обычной езде трансмиссия моего автомобиля работает достаточно тихо. Но если двигаться задним ходом, салон наполняется гулом. Причем чем выше скорость, тем громче шум. Кроме того, я обратил внимание, что иногда задняя передача включается с характерным хрустом. Так и должно быть или моя машина неисправна?

 

К. Сараев, Махачкала”.

– Скорее всего с вашей машиной все в порядке. Дело в том, что в механических КПП задняя передача обычно не синхронизирована. Поэтому автопроизводители разрешают включать ее только через 10-15 с после полной остановки автомобиля. Если же слышен хруст, значит, вы не выдержали требуемую паузу и при соприкосновении шестерен произошел удар.

Что касается нарастающего гула при езде задним ходом, то это тоже особенность “механики”. Как правило, ради упрощения и удешевления конструкции КПП шестерни задней скорости делают прямозубыми. Такая передача при работе издает сильный шум. Но поскольку задним ходом машина передвигается недалеко и достаточно редко, то инженеры обычно не обращают внимания на этот недостаток.

 

Автоматические

“Lexus LS460” первым в мире получил восьмиступенчатый “автомат”.

ТАКИЕ КПП стали широко применяться с середины прошлого века как альтернатива тогда еще неудобным в управлении механическим трансмиссиям. С тех пор с каждым годом автоматические коробки передач становятся все популярнее. Причем сегодня для многих престижных моделей МКПП не предусмотрена в принципе.

Такие коробки полностью избавляют водителя от заботы переключать передачи и нажимать педаль сцепления и тем самым сильно упрощают процесс управления автомобилем. Об этом главном преимуществе АКПП знают все. Но вдобавок “автомат” повышает долговечность других деталей и узлов трансмиссии, поскольку передачи переключаются плавно, без рывков и ударов. Да к тому же – без разрыва потока мощности, благодаря чему автомобиль стабильнее ведет себя на дороге.

Но за удобство надо платить. Конструкция автоматических коробок передач такова, что они изначально обладают множеством недостатков. Основной из которых – низкий коэффициент полезного действия. Дело в том, что гидротрансформатор, заменяющий у АКПП сцепление, способен эффективно работать лишь при определенных условиях. Стоит коробке выйти из этого оптимального для нее режима, как расход топлива у машины возрастает, а динамика разгона соответственно падает. С этой проблемой борются увеличением числа передач. Например, если еще недавно четыре ступени считались нормой, то сегодня “автомат” на автомобиле “Lexus LS460” имеет уже восемь передач.

Увеличение количества ступеней неизбежно влечет за собой усложнение управляющий электроники и гидравлики. А значит – растет стоимость и без того недешевой коробки. Кроме того, некоторых водителей раздражает своенравность “автомата”, который переключает передачи по своему усмотрению, да к тому же с заметной задержкой. Даже современная электроника, умеющая подстраиваться под стиль вождения, и “автоматы” с режимом “ручного” управления смогли побороть эти недостатки лишь отчасти.

Кроме того, АКПП требует грамотного обслуживания и бережного отношения. Несоблюдение правил ее эксплуатации может привести к дорогостоящему ремонту.

Тем не менее покупатели готовы платить за комфорт. Поэтому “автоматы” постепенно вытесняют МКПП. В частности, на рынке США львиная доля продаж приходится на машины с АКПП. “Механика” для заокеанских водителей – экзотика.

“Летом поехали с друзьями на пляж. Я случайно заехал на песок. При попытке тронуться с места ведущие колеса закопались и остановились. Двигатель продолжал работать, и при нажатии на педаль газа его обороты росли, но машина все равно не двигалась. Приятели сказали, что это особенность большинства “автоматов”. Они правы?

 

А. Антонов, Москва”.

– ПРАВЫ. В отличие от автомобилей с механической коробкой передач на моделях с “автоматом” нет жесткой связи между двигателем и колесами. Функции сцепления на таких машинах выполняет гидротрансформатор. Он напоминает полый внутри бублик, заполненный специальной жидкостью. Внутри у него три колеса с лопастями. Первое (насосное) связано с мотором, второе (турбинное) – с КПП, а третье (реактор) – неподвижно (оно перенаправляет поток масла). Когда двигатель работает, насосное колесо крутится, жидкость циркулирует внутри гидротрансформатора и, ударяясь о лопатки турбинного колеса, заставляет его тоже вращаться. Если же колеса встретят очень большое сопротивление (как в вашем случае), то турбинное колесо просто остановится и двигатель начнет крутить насосное колесо вхолостую.

 

Роботизированные

Роботизированные коробки передач обычно ставят на компактные доступные модели типа “Peugeot 107”.

ПОДОБНЫЕ устройства – это компромисс между механическими и автоматическими коробками передач. От первых “роботы” позаимствовали техническую “начинку”, от вторых – удобство управления. По су ти, это обычные МКПП, в которых по команде электроники сервоприводы выжимают сцепление и переключают передачи.

В итоге роботизированные КПП получаются проще и дешевле традиционных “автоматов”, но сравниться с ними по плавности и четкости работы, особенно при активной езде, тем не менее не могут. Поэтому сегодня “роботов” применяют в основном на недорогих массовых моделях (например, “Peugeot 107”). Исключение – эксклюзивные суперкары, например “Bugatti EB 16.4 Veyron”. Управляющая электроника на таких моделях справляется с переключением передач лучше иного опытного водителя. Но стоят подобные устройства очень дорого.

Особняком среди роботизированных коробок передач стоит трансмиссия DSG (“Direct Shift Gearbox”) фирмы “Borg Warner”, которую использует концерн “Volkswagen” на многих своих моделях. Подробно об этой КПП мы недавно рассказывали, поэтому лишь напомним, что она переключает передачи так же плавно и быстро, как “автомат”, сохраняя при этом хорошую топливную экономичность и динамику разгона. Но высокая стоимость такой коробки не позволяет применять ее на недорогих моделях.

 

“У меня автомобиль с роботизированной коробкой. В инструкции сказано, что при парковке надо включать нейтральную передачу и ставить машину на “ручник”. Но соседи по стоянке говорят, что зимой так делать не стоит. Мол, тормозные колодки примерзнут, и я не смогу тронуться с места. Как быть в такой ситуации?

 

И. Фомова, Санкт-Петербург”.

– ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, колодки могут примерзнуть. Причем скорее даже не зимой, а в межсезонье, когда днем влажно и относительно тепло, а ночью – заморозки. Однако избежать подобной проблемы очень просто. Приехав на стоянку, надо всего лишь заглушить двигатель при включенной передаче. Но помните, что при таком положении рычага мотор не заведется. Поэтому перед запуском, как и предписывает инструкция, обязательно переведите селектор в режим “нейтраль”.

 

Вариаторы

Вариаторы пока используют только с относительно маломощными двигателями. Например, на “Audi A8” бесступенчатая трансмиссия предлагается только для версий с шестицилиндровыми моторами.

ЭТО особый вид автомобильных трансмиссий, интересный тем, что в такой коробке передач нет вообще. Передаточное число здесь меняется бесступенчато, в зависимости от нагрузки на двигатель и ряда других параметров. В результате мотор всегда работает в оптимальном режиме. Например, при равномерном движении – на оборотах максимальной мощности. В итоге без ущерба для динамики снижается расход топлива.

Вариаторы уже давным-давно применяются на мотороллерах и другой легкой двухколесной технике, но на автомобилях бесступенчатые трансмиссии стали широко использоваться относительно недавно – в конце прошлого века. Дело в том, что крутящий момент в таких “коробках” обычно передает специальный ремень. “Переварить” большую мощность он просто не может. Ремень начинает проскальзывать по шкивам. Автопроизводители пытаются решить проблему разными способами. Например, “Audi” вместо ремня использует особую цепь, а “Nissan” на некоторых своих моделях применяет тороидный вариатор. Тем не менее для многолитровых моторов бесступенчатая трансмиссия, как правило, не подходит.

И это не единственная проблема вариаторов. Потери мощности в таких “коробках” все же есть, поэтому экономичность и динамика разгона у машин с подобной трансмиссией все же чуть хуже, чем у аналогичных моделей с МКПП. К тому же не всем нравится то, что вариатор всегда поддерживает постоянные обороты двигателя. Ведь при разгоне, вместо того чтобы постепенно раскручиваться, мотор сразу выходит на максимальные обороты и все время работает на них, монотонно гудя. В результате у человека за рулем создается впечатление, будто машина ускоряется недостаточно быстро. Поэтому многие автомобильные компании на свои модели ставят вариаторы с режимом ручного переключения виртуальных передач.

Бесступенчатые трансмиссии очень удобны в управлении. Ведь режимы работы у них выбираются, как и у обычных “автоматов”, – с помощью селектора. При этом по сравнению с АКПП вариаторы относительно просты и недороги. Поэтому в будущем такие трансмиссии скорее всего найдут самое широкое распространение.

 

“Я знаю, что в случае поломки автомобили с АКПП разрешено буксировать только на небольшие расстояния и с ограниченной скоростью. А распространяются ли подобные требования на машины с вариаторами?

 

М. Васиков, Сургут”.

– ДА, распространяются. По словам специалистов, к автомобилям с бесступенчатыми трансмиссиями при буксировке применимы все те же требования, что и для моделей с “автоматами”. Причина так же сходна – из-за недостаточного давления в системе смазки возможны перегрев и поломка вариатора. Поэтому перед тем, как тащить неисправную машину на буксире, обязательно изучите ее инструкцию по эксплуатации.

 

Автор

Юрий УРЮКОВ

Издание

Клаксон №20 2007 год

Фото

фото фирм-производителей

Виды автоматических коробок передач автомобиля, гидравлическая и другие

В удобстве управления автомобилями, оснащенными автоматическими коробками передач, сомневаться не приходится.

В условиях городского движения, с его постоянными пробками, светофорами и пешеходными переходами, использование АКПП абсолютно гармонично и дает уверенность даже молодым водителям.

Сегодня мы поговорим о том, какие разновидности автоматических трансмиссий существуют, а также дадим оценку каждому из них.

Гидравлическая автоматика

Гидравлические АКПП — это классический вариант подобных коробок. Их особенность в отсутствии связи между колесами и мотором.

Крутящие усилия в такой системе передаются через специальную гидравлическую жидкость с помощью использования двух турбин.

Эволюция коробок гидравлического типа привела к тому, что оперативное управление ими полностью отдано специальной электронике.

Это способствовало появлению различных режимов работы коробки автомат, таких как спортивный, экономичный, зимний и т.п.

Помимо этого, водители получили возможность ручного выбора нужной передачи.

По сравнению с механикой, гидравлические трансмиссии более «прожорливые» и менее динамичные.

Вместе с этим отметим, что современные гидрокоробки научились адаптироваться под стиль езды водителя, чем практически полностью нивелировали свою «задумчивость».

Роботизированные трансмиссии

Роботизированные трансмиссии — это гибридный вариант механической трансмиссии и автомата.

По своему устройству роботизированные коробки имеют неимоверное сходство с механикой, однако работа и управление переключениями осуществляется полностью автоматически.

Такой тип коробок позволил решить проблемы, связанные с излишними топливными затратами «автоматов».

Потери динамики тоже сократились, но в процессе эксплуатации выяснилась одна неприятная закономерность: чем молниеноснее разгон, тем отчетливее чувствуются переходы с одной ступени на другую.

Это явление можно было сравнить с подергиванием некачественно работающих автоматических коробок.

Автопроизводители не могли мириться с существующей проблемой.

Доработки не заставили себя долго ждать. Немецкий концерн «Volkswagen» изготовил роботизированную трансмиссию, получившую два сцепления.

Она была названа «DSG». Водители наверняка слышали эту аббревиатуру. Коробка получила пару дисков сцепления, управляющих разными передачами. Один «заведовал» четными ступенями, второй – нечетными.

Переключение скоростей благодаря этому стало практически незаметным.

К сожалению, если первые серии «роботов» можно было назвать дешевыми, то в отношении «DSG» это определение никак не подходит.

Основной «минус» современных роботизированных коробок – высокая цена.

Вариатор

Вариаторный тип трансмиссии является бесступенчатым. Эти коробки имеют возможность осуществлять плавное изменение крутящего момента.

По сути, вариатор является бесступенчатым «автоматом», у которого отсутствует постоянное значение передаточного числа.

Даже новая гидротрансформаторная коробка работает таким образом, что её циклы можно отследить по величине оборотов и рабочему звуку.

Вариаторные трансмиссии функционируют чрезвычайно размеренно, сохраняя баланс скорости и вовремя «подхватывая» момент смены передачи.

Чтобы несколько снизить монотонность, вариаторы получили виртуальные ступени, которые стали проводить имитацию переключения.

Данный факт позволил водителям ощущать максимальную схожесть с работой обыкновенных гидравлических АКПП.

Визуальное сходство работы никак не повлияла на то, что вариаторы гораздо ограниченнее потребляют горючее и имеют значительно больший КПД работы силового агрегата.

Отрицательными качествами вариаторов являются серьезная ограниченность рабочего ресурса, редко превышающая отметку двухсот тысяч километров, а также дороговизна обслуживания.

Перспективы развития

Оценивая перспективы развития различных типов трансмиссий, можно однозначно заявить, что будущее за «роботами».

Да, роботизированные коробки достаточно сложно устроены и пока весьма дорогие для внедрения.

Все предпосылки будущей массовости они имеют, а значит, эти недостатки вскоре будут доработаны.

Вариаторы тоже не будем спешить списывать со счетов. Они очень популярны в Америке и Азии, а эти рынки весьма крупные.

Единственным типом коробок, которые явно «отходят», являются гидротрансформаторные АКПП.

В условиях ограниченности ресурсов излишняя «прожорливость» делает их нерентабельными.

Если учесть, что и технически гидрокоробки явно проигрывают своим конкурентам, то предполагать можно только их постепенный сход с рынка.

Автогиганты будут серьезно сокращать количество таких трансмиссий, полностью отказываясь от их использования.

И не исключено, что перечень видов автоматических коробок передач будет только расширяться.

Оцените статью

Виды автоматических трансмиссиий (АКПП)

Развитие инженерной мысли особенно хорошо видно в автомобилестроении и производстве мобильных телефонов.
Современные автомобили имеют огромное количество различных нововведений, причем, некоторые производители просто покупают идеи или готовые агрегаты у других, а другие сами вкладывают миллионы долларов в разработку. Сколько людей, столько и мнений, сколько производителей автомобилей столько и различных агрегатов, выполняющих одну и ту же функцию. Взять к примеру АКПП. Сколько видов автоматических коробок существует на текущий момент?

Разновидности коробок передач

# Классический автомат. Основное отличие автомата от механики в том, что прямая связь двигателя и колес отсутствует. Для каждой передачи в классической АКПП есть свое многодисковое сцепление. Такими коробками управляют специальные электронные устройства. В результате гидромеханические трансмиссии имеют спортивный режим, зимний режим, программу экономичной езды, а также возможность ручного переключения передач. К недостаткам классического автомата можно отнести большой вес и повышенный расход топлива.

# Вариатор. Отличие вариаторных трансмиссий в том, что они плавно изменяют крутящий момент. Если классический автомат переключает передачи и это заметно по крайней мере на показаниях тахометра, то вариатор работает настолько плавно, что может постоянно снимать с двигателя максимальную мощность, поддерживая соответствующие обороты. Основной его недостаток — акустический. Автомобиль разгоняется на одной ноте, как троллейбус. Преимущества вариатора перед автоматом — экономия топлива, меньший вес и незначительное увеличение динамических параметров.

# Роботизированная механика (MTA). По своему строению это механика, а по управлению — автомат. Электроприводы выжимают сцепление и переключают передачи. Манера езды та же, что и на автомате, а расход топлива меньше, чем на механике. В этом случае водитель сам выбирает нужную передачу в зависимости от дорожной ситуации, но педаль сцепления выжимать уже не нужно. Однако ряд неудобств все равно остается. Во-первых, на машине очень трудно тронуться плавно, что сильно осложняет движение в пробке. Во-вторых, если не пользоваться ручником, автомобиль при трогании с места на склоне скатывается назад. К преимуществам коробки-робота можно отнести небольшой вес, невысокую стоимость и экономичность.

# Секвентальные (последовательные) коробки передач. Передачи переключаются строго последовательно, одна за другой. Перемещения рычага происходят только вперед-назад. Движение рычага вперед повышает передачу, назад — понижает. Электроника обеспечивает быстрое, точное и мягкое переключение передач. Водитель просто двигает рычагом и в определенный момент резко нажимает или отпускает педаль газа, всем остальным управляет автоматика. Подобные коробки передач — атрибут гоночных автомобилей и суперкаров.

# «Direct Shift Gearbox» (DSG) — плод творчества инженеров Audi. DSG совмещает в себе механическую шестиступенчатую ручную коробку передач и современный автомат. Благодаря механизму парного сцепления появляется возможность для одновременного использования всех передач сразу! DSG позволяет переключать передачи, даже не используя педаль сцепления. Например, вы двигаетесь на четвертой передаче, а сцепление пятой уже включено и для того, чтобы перейти на нее, достаточно просто передвинуть рычаг.

# Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Отличается наличием двух сцеплений: одно обслуживает нечетные передачи, а другое — четные. Работает гораздо мягче, чем обычный робот. Этот тип трансмиссии используется на спортивных автомобилях. Вообще-то коробка механическая, и педаль сцепления в таких машинах присутствует, но пользуются ею только на старте. Дальше переключаться можно, не выжимая сцепление — как на мотоцикле. Преимущество этой коробки заключается в возможности переключить передачу за 0,15-0,20 сек. Для спортсменов это очень важный параметр. К недостаткам можно отнести очень высокую стоимость, шум и полное отсутствие комфорта при переключениях.

---

Что такое клиренс автомобиля – Что такое клиренс автомобиля и почему важно его знать? 3 способа увеличить дорожный просвет авто

Что такое клиренс у автомобиля — Auto-Self.ru

Конструктивных деталей с непонятными названиями в каждом транспортном средстве довольно много. Поэтому начинающие автолюбители не заморачиваются с отдельными значениями загадочных показателей. Однако вопрос, что такое клиренс, рано или поздно возникает у всех водителей, которые уделяют внимание комфортной езде, в том числе и за пределами города. Именно клиренс помогает владельцам машины определить, какое максимальное препятствие способен преодолеть их четырехколесный друг без деформации днища.

Что такое клиренс

 В данном случае подразумевается расстояние от земли или напольного покрытия (опорной поверхности) до нижней серединной точки машины. В России данный участок также называют «дорожным просветом». Самая большая сложность в объяснении клиренса – определение центральной части в авто, т.е. зоны, ограниченной двумя плоскостями. Дело в том, что дно транспортного средства буквально усыпано дополнительными деталями, поэтому надо отыскать не выступающую и максимально низкую точку. Обычно она находится в передней половине автомобиля, под двигателем. Единственное, что может быть прикреплено в нижней части машины спереди – это защита из металла или пластика для предотвращения пробоев картера. Поэтому надо различать замер клиренса от защиты и от самого днища. Иногда низшей точкой считают сам поддон картера, выступающий элемент выхлопной системы, запаску, часть моторного отсека, а порой – передний бампер.

Если объяснять пользу и важность клиренса простым языком, то можно сказать, что увеличение расстояния напрямую определяет уверенность за рулем и маневренность автомобиля, его уверенность на максимальной скорости. Если высота от земли до машины небольшая, довольно сложно справиться с безопасным и быстрым передвижением на загородных трассах, а также в пределах заснеженных городских улиц. Высокий клиренс – важнейший показатель для длительных поездок по бездорожью или полотну с большим количеством ям и ухабов. Дорожный просвет способен увеличить проходимость автомобиля, а также защитить передний бампер и картер.

Типичные значения клиренса для легковых автомобилей

Подход к дорожному просвету у водителей связан с состоянием самого асфальтного полотна в городах и между ними. Поскольку в России дороги всегда являлись одной из главных проблем, наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили с клиренсом в 180-190 мм. К иномаркам бюджетного типа запросы чуть ниже, так как их клиренс редко превышает 160 мм.

Можно сказать, что стандартная величина клиренса у легковушек – 120-170 мм. Этого вполне достаточно для катания по ровным расчищенным дорогам европейского типа. Однако такого дорожного просвета может быть недостаточно для эксплуатации в ежедневном графике при сложных условиях езды. Тогда нужно обратить внимание на кроссоверы и паркетники, где показатель клиренса составляет – 170-210 мм. Вообще же, если вы живете в загородном доме или часто бываете на природе либо в путешествиях, лучше отдать предпочтение внедорожникам и джипам, где клиренс может достигать 42 см, а то и больше (если рамная машина на нестандартной резине).

Рассуждая о типичных значениях клиренса, нельзя не отметить, что усредненные размеры дорожного просвета опять-таки варьируются в зависимости от уровня измерений. Приведенные выше показатели характерны для классического измерения под картером. А вот показатель клиренса от нижней точки переднего бампера до земли у легкого автомобиля будет намного выше – 140-200 мм. Обычно в  этой части машины измеряют просвет, чтобы поставить защиту от механических повреждений. 

Как увеличить клиренс автомобиля

Если так случилось, что вы приобрели автомобиль с недостаточным клиренсом, то можно попробовать его увеличить. В случае пневматической или пневмогидравлической подвески регулировать клиренс можно без каких-то лишних приспособлений, так как эта опция включена в систему настроек. В остальных случаях можно установить проставки из пластика, алюминия или полиуретана. Их размещают между опорной частью стойки и кузовом. Резиновые проставки монтируют между витками пружин, а регулируемые проставки полезны в задней части авто. Кроме того, увеличить дорожный просвет помогают колеса с большим диаметром дисков или профилем шин. Иногда водители прибегают  и к замене пружин.

Высокий клиренс – это защита от лишних проблем в зимний период и межсезонье, а также предотвращение аварий при столкновении с бордюрами и подъеме машины в гору. Понимание дорожного просвета помогает совершить грамотную покупку автомобиля и при этом осуществить своевременный ремонт конструктивных частей транспортного средства. 

Видео на тему

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Что такое клиренс автомобиля, как увеличить дорожный просвет • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Сегодня в статье отвечу на вопрос, что такое клиренс автомобиля? И на что нужно обратить внимание при выборе автомобиля. Так же из сравнительной таблицы вы узнаете клиренс на некоторые автомобили.

Что такое клиренс

Клиренс автомобиля или дорожный просвет — это расстояние между землей и самой нижней точкой центральной части машины.

Так как клиренс автомобиля — это расстояние до уязвимых частей автомобиля, то для простоты существует условное разделение автомобилей по дорожному просвету:

• Большой клиренс — это вседорожники, внедорожники (клиренс от 200 до 420 мм).
• Средний клиренс — это кроссоверы, паркетники (клиренс от 160 до 220 мм).
• Малый клиренс — это легковые автомобили (клиренс от 110 до 180 мм).

Зачем автолюбителям нужно знать, что такое клиренс автомобиля при покупке?

Тут ответ простой, и он зависит от того, где и как вы будете эксплуатировать свой автомобиль, на каких дорогах вам придется ездить большую часть времени? Зная клиренс автомобиля, вы сможете купить тот авто, который вам нужен. Большой дорожный просвет позволяет ездить по плохим дорогам, заезжать на бордюры, парковаться, где угодно, без опасения пробить поддон двигателя или разбить коробку передач.

Так как наши дороги невозможно назвать хорошими, то вполне понятна высокая популярность кроссоверов. Обладая размерами легкового автомобиля, удобной посадкой, невысоким расходом топлива, кроссоверы имеют большой клиренс, благодаря которому зимой можно без проблем утром поехать на работу по не расчищенным от снега дорогам, припарковать машину в сугроб.

Эти паркетники, кроссоверы предназначены преимущественно для поездок по городу, выезжать на серьезное бездорожье на них не желательно. Их задача — комфортно проехать там, где легковой автомобиль сядет на брюхо.

Как увеличить клиренс автомобиля?

Если вы часто выезжаете на природу (дача, рыбалка, охота) и вам важна проходимость вашей машины, то в вашем случае нужно покупать автомобиль с большим дорожным просветом (вседорожник) или проводить лифт подвески своего автомобиля. Лифт — это тюнинг подвески.

Существует масса способов тюнинга подвески: вы можете увеличить клиренс своей машины, установив колеса большего диаметра или поставив проставки в детали подвески.

Можно заменить штатные пружины на пружины с большим числом витков, которые увеличат дорожный просвет вашего автомобиля.

Добавлю, что на геометрическую проходимость автомобиля влияет не только величина клиренса, но так же и форма переднего бампера, длина свесов, размеры колёсной базы. Можно так же купить автомобиль, оборудованный пневматической или пневмогидравлической подвеской. В этом случае вы сможете увеличивать или уменьшать просвет своего автомобиля в зависимости от дорожных условий, не выходя из салона.

Если вы не выезжаете на плохие дороги и используете свою машину в городских условиях, то дорожный просвет легкового автомобиля (от 110 до 180 мм) будет достаточным, чтобы комфортно передвигаться по своим делам.

Как клиренс влияет на проходимость авто?

Клиренс автомобиля, прежде всего, влияет на его проходимость и устойчивость: чем он больше, тем выше проходимость машины. Но так как центр тяжести в этом случае расположен высоко, то устойчивость и управляемость такого автомобиля при движении низкая.

И наоборот, чем  меньше клиренс, а, значит, ниже расположен центр тяжести машины (посмотрите на автомобили формулы 1), тем выше маневренность, устойчивость на дороге и выше скорость, с которой можно ездить. Правда, будет страдать проходимость такого автомобиля.

С низким клиренсом автомобили смотрятся красиво, со спортивной ноткой в характере, да и ездить на автомобилях с малым дорожным просветом приятно. В повороты авто входит, как влитая, без кренов, клевков, дорогу держат отменно. Единственный минус — что дороги у нас в России совсем не предназначены для автомобилей с низким клиренсом. Но несмотря на ужасное состояние дорог, сейчас существует мода на автомобили с заниженной подвеской.

Владельцы приор и других авто девятого семейства уменьшают клиренс своих авто с помощью тюнинга до минимальных значений. Катаются и представляют себя Шумахерами. И самым расходным материалом для них стал бензобак, который некоторые умудряются пробивать по несколько раз за год.

Зато автомобиль с заниженной подвеской выглядит по спортивному красиво.

Оптимальный дорожный просвет

Если вы сейчас думаете, какой автомобиль вам купить, чтобы спокойно ездить по городу, то ищите машину с дорожным просветом не ниже 160 мм. Он позволит вам легко передвигаться по нашим дорогам, как  зимой, так  и летом. Но все равно желательно поставить защиту от ударов снизу двигателя и коробки.

Защита, хоть и сократит клиренс вашего авто на несколько миллиметров, но зато убережет от дорогостоящего ремонта. И запомните: при любом клиренсе автомобиля можно ездить безопасно, главное — чтобы  водитель, управляющий автомобилем, был с головой.
А напоследок сравнительная таблица клиренса разных автомобилей.

На сегодня все. Увеличивайте или уменьшайте клиренс автомобиля правильно!

Что такое клиренс в автомобиле

Автор: Сочи Авто Ремонт

Рубрика: Ходовая

Что такое клиренс в автомобиле ? Бесспорно, что россияне при выборе нового автомобиля первостепенно будут учитывать величину дорожного просвета. К сожалению, повышенное внимание к этому параметру возникло далеко не от хорошей жизни. Автовладелец, затеяв путешествие по необъятным просторам нашей великой Родины, уже не станет удивляться тому факту, что дорога в один миг может превратиться в «направление».   

Что такое клиренс в автомобиле

Это в глухих пригородных областях возможно и остались люди, видевшие асфальт исключительно по телевизору.

Но даже в современных больших мегаполисах некоторые улицы похожи скорее на полосы препятствий, нежели специализированную автодорогу.

Поэтому часто, приобретя новенький автомобиль, владелец, обсуждая его с друзьями, может услышать неодобрительный отзыв, что машина не достаточно высокая.

Что такое клиренс в автомобиле

Насколько все-таки важен показатель величины дорожного просвета и что делать владельцам тех автотранспортных средств, которых не устраивает величина посадки кузова.

Согласно ГОСТу, дорожный просвет (клиренс) — это величина от самой низкой точки центральной плоскости автомобиля до опорной поверхности. Где понятие центральная часть характеризуется тем участком, заключенным между двумя плоскостями, лежащими параллельно продольной части симметрии автомобиля и находящимися на одинаковом расстоянии относительно внутренней поверхности колес.

Естественно, покупатель, находясь в автосалоне, не станет высчитывать размер центральной части машины. Это достаточно сложное понятие. Проще говоря, Что такое клиренс в автомобиле — это дорожный просвет — это расстояние от наиболее низкой точки автомобиля до земли.

Однако, найти эту точку не так просто. То пространство под днищем автомобиля имеет вид различного рода нагромождений всяких конструкций: элементов подвесок, части моторного отсека, выхлопная система, бак, запасное колесо, находящееся под днищем — все эти детали увеличивают шансы зацепиться за неровности на дороге. Поэтому следует найти несколько таких нижних точек.

Больше шансов «отловить» кочку имеет передний бампер. Именно эта деталь авто страдает от столкновения с бордюрами и зимними сугробами, «полирует» накатанный между колеями замерзший снег. Поэтому первоначально стоит измерить расстояние от кромки переднего бампера до ровной поверхности, а сделать это проще всего.

Обычно это расстояние несколько выше, чем заявленный в TTX наименьший дорожный просвет. Например, средние показатели клиренса для легковых автомобилей составляют 14-20 см, для внедорожников – 20-35 см.

Посмотрим видео — что такое клиренс в автомобиле Лада Калина универсал — про 160 мм просвета:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Что такое клиренс автомобиля?

Как правило, при покупке автомобиля мало кто задумывается о том, что такое клиренс автомобиля. Тем временем, этот параметр является важным аспектом, который требует достаточного внимания.

Высокий клиренс на легковых авто является незаменимым для поездок по бездорожью, где много ям и ухабов. Однако даже в городских условиях может потребоваться значительная проходимость вашего авто для преодоления образовавшейся полосы препятствий. А значит, малая величина клиренса, конечно же, является более престижной, однако недостаточно комфортна в эксплуатации. Итак, почему же так важно увеличение клиренса?

Клиренс является расстоянием между поверхностью земли и наиболее низкой частью кузова автомобиля. Однако порой достаточно сложно оценить данный параметр, поскольку на днище автомобиля расположено множество конструктивных элементов. А значит, для определения этого расстояния необходимо выбрать несколько контрольных точек, по которым будет производиться замер.

Увеличить клиренс необходимо в первую очередь для того, чтобы уберечь передний бампер. Он принимает на себя все испытания суровыми городскими условиями. Наиболее часто именно бампер становится средством измерения высоты придорожных бордюров. Стандартная величина клиренса для легковых автомобилей составляет примерно 14-20 см, а для внедорожников и минивэнов — до 35 см включительно. Имея хотя бы начальные знания о том, что такое клиренс автомобиля, можно гораздо лучше представить, как правильно выбирать машину. Если же вы просто опасаетесь за сохранность вашего авто, можно установить систему парктроник.

Не менее важной контрольной точкой считается поддон картера, который располагается под капотом и представляет собой наиболее выступающие части днища. Для многих легковых машин дорожный просвет составляет всего от 12 до 17 см, что, согласитесь, довольно мало для активного использования в сложных условиях. Следовательно, вопрос о том, что такое клиренс автомобиля, для таких случаев становится решающим. Для джипов и внедорожников данная величина несколько больше, но и на нее необходимо обратить внимание, если вы живете за городом или часто туда ездите.

Рекомендации о том, как защитить днище автомобиля, а также что такое клиренс и как его увеличить, могут дать только квалифицированные специалисты. Они же советуют устанавливать дополнительные вставки из углепластика или металла.

Третьим контрольным элементом являются части выхлопной системы. Данная конструктивная часть автомобиля служит специфической защитой окружающей среды от выхлопных газов, которые загрязняют атмосферу и, следовательно, ухудшают условия проживания людей.

Как же быть? Для начала следует внимательно изучить особенности вашего автомобиля, выявить его сильные и слабые части. Затем, если это действительно необходимо, нужно внимательно разобраться со всеми способами увеличения дорожного просвета. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

• увеличение диаметра дисков или профиля шин;
• замена пружины;
• установка повышающих проставок.

Однако всегда нужно учитывать, что изменение стандартных параметров ведет к изменениям правил эксплуатации авто.

Что такое клиренс у автомобиля?

27.04.2013

На сегодняшний день заимствованные слова и аббревиатура настолько прочно вошли в нашу жизнь, что встрече с ними в той или иной ее сфере никто уже не удивляется, ведь большинство этих слов понятны каждому. Но иногда встречаются и такие, что вроде бы слово знакомое и часто употребляемое, а что оно означает вы, например, не знаете. Одним из таких слов является клиренс, которое, как правило, существует в сочетании с «автомобилем».

Итак, что такое клиренс у автомобиля (иногда можно встретить более понятное его название – высота дорожного просвета) – это одна из характеристик машины, исчисляемая в миллиметрах и обозначающая расстояние от самой низкой ее точки (колеса в расчет не берутся) до опорной плоскости авто. Этот показатель является очень важным, ведь именно от него зависят управляемость и проходимость авто, а также, насколько хорошо происходит сцепление колес с дорогой, о том, как увеличить клиренс автомобиля вот здесь. Так, например, чтобы на загородной трассе на высокой скорости это сцепление было наилучшим, автомобиль должен иметь низкий клиренс, а если вы планируете очень часто покорять бездорожье, то вам лучше отдать свое предпочтение машинам, у которых клиренс максимально высокий.

Как измерить клиренс?

Конечно же, никто не ползает под машиной и не измеряет все возможные низкие точки, определяя самую низкую из них. Уже давно известно, что самой низкой частью автомобиля, как правило, является его передняя часть, ведь там находится двигатель, а весит он немало. От него и считают.

Но есть и здесь свои нюансы. Так, в большинстве автомобилей к их днищу крепится еще пластиковая или металлическая защита, основной задачей которой является защита картера двигателя от пробоев. Она, конечно, — вещь хорошая, но пару сантиметров дорожного просвета все же скрадывает.

Кстати, когда будете выбирать себе автомобиль, не забудьте поинтересоваться у продавца, от какой точки он отсчитывал дорожный просвет Дело в том, что некоторые продавцы, даже несмотря на то, что в автомобиле установлена защита, называют размер клиренса, отсчитанный не от нее, а от нижней части двигателя. В результате, не уточнив этот нюанс, покупатель в будущем может очень разочароваться в своем приобретении. Ведь в действительности высота дорожного просвета оказывается меньше на 1 – 2 сантиметра.

Однако не всегда автомобили с нормальным клиренсом могут преодолеть то или иное препятствие, особенно это касается тюнингованных авто, у которых передний свес бампера располагается ниже дна двигателя. Поэтому это тоже следует учитываться, определяя проходные возможности автомобиля.

Клиренс легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.

Вообще же, как правило, клиренс определяется самим автомобилем. Так, у легковых автомобилей дорожный просвет составляет 130 – 170 миллиметров, у кроссоверов – от 170 до 210 миллиметров, а у внедорожников порядка 210 – 420 миллиметров, хотя встречаются и нестандартные модели последних, где клиренс значительно больше.

Отдавать предпочтение большему или меньшему дорожному просвету следует исходя из того, по каким дорогая данный автомобиль будет ездить. Например, ровные и хорошо расчищенные европейские дороги позволяют спокойно ездить на авто с минимальным клиренсом (130 миллиметров), а вот ямы на российских дорогах такого сделать не дадут, поэтому в нашей стране лучше выбирать машину, дорожный просвет которой превышает 160 миллиметров.

Хотя сегодня, пожалуй, уже все автолюбители понимают, что чем выше этот самый просвет, тем меньше страшны снежные колеи с заносами, высокие бордюры и другие проблемы. Наверное, поэтому в России так популярны кроссоверы.

Рекомендую прочитать:

Что такое клиренс автомобиля и как его увеличить

Клиренс автомобиля или дорожный просвет – это величина, характеризующая расстояние между днищем (низшей его точкой) автомобиля и поверхностью, по которой он передвигается.

Она отвечает за способность машины преодолевать препятствия определенной высоты, не задевая их своей нижней частью. Это значение сильно сказывается на проходимости, скорости, маневренности и устойчивости транспортного средства.

Как правило, самые малые дорожные просветы имеют спортивные марки авто. Среди легковых автомобилей наибольшим просветом обладают внедорожники.

Низшая точка автомобиля определяется не так уж и легко. У одних моделей это выступающая выхлопная труба, у других – прикрепленная снизу запаска, элементы подвески, моторный отсек или передний бампер. Такие детали значительно усложняют процесс измерения клиренса машины.

Клиренс автомобиля: правила измерения

Каждый автовладелец должен не только знать конкретную цифру дорожного просвета автомобиля, но иметь хоть какое-то представление об этой величине. Такие познания могут обеспечить комфортное вождение и предотвратить внеплановый ремонт.

Для того чтобы определить просвет, следует воспользоваться обычной линейкой. Выполняется этот процесс на специально оборудованной для этого смотровой яме. Перед замерами из машины выкладывают все лишнее и проверяют давление в шинах.

По общепринятому стандарту клиренс указывается в миллиметрах. Расстояние измеряется в нескольких нижних точках, обычно под осями и картером двигателя. Среднее значение дорожного просвета для каждого класса автомобилей:

• легковые автомобили – 1400-2000 мм;

• паркетники – 1800-2500 мм;

• внедорожники – 2000-3500 мм.

Дорожный просвет от кромки переднего бампера до дороги измеряется в первую очередь. При парковке и в зимний период эксплуатации авто именно эта его часть страдает больше всего.

Клиренс автомобилей под картером:

• легковые автомобили – 1200-1700 мм;

• паркетники – 1700-2100 мм;

• внедорожники – от 2000 мм.

Начиная от 1700 мм, считается высокий клиренс.

Надо понимать, что клиренс высокого размера не может быть постоянным. Со временем рессоры, пружины и шины изнашиваются, что незамедлительно приводит к его уменьшению.

Как увеличить клиренс авто

С чем же связана необходимость увеличения клиренса автомобиля?

Возможно, его колеса начали задевать подкрылки, брызговики тащатся по дороге или днище чиркает о неровности поверхности. А иногда человек просто часто перевозит тяжелый груз по грунтовому покрытию и нуждается в более высоком дорожном просвете, нежели он был раньше.

У автомобилей, имеющих пневматическую подвеску (в том числе и пневмогидравлическую), есть опция автоматической регулировки дорожного просвета. Помимо этого, существуют специальные амортизаторы, способствующие его увеличению. Все же остальные модели авто могут быть оборудованы проставками.

Эти элементы иногда выполняются из жесткой резины. Они не дают комфортной езды и лишь на немного увеличивают дорожный просвет. Возможна установка регулируемых моделей, которые позволяют получить желаемый клиренс.

Проставки также могут быть изготовлены из пластика, полиуретана или алюминия. Они устанавливаются между опорной стойкой и нижним бортом кузова автомобиля. Первые и последние из них не деформируются, однако алюминиевые подвергаются коррозии.

Еще одним способом увеличения такого показателя, как клиренс, является установка колес большого диаметра. Но и здесь есть свои трудности.

Некоторые другие характеристики

Мало кто обращает внимание на такую характеристику автомобиля, как геометрическая проходимость. Однако она занимает далеко не последнее место.

Зачастую автомобили, обладающие высоким значением этого показателя, способны преодолеть даже такие препятствия, которые могли бы вызвать некоторые проблемы у моделей, имеющих большой клиренс.

Также нельзя не отметить угол продольной проходимости. Он характеризуется максимальным значением склона, с которого автомобиль способен съехать на ровную поверхность, не задев при этом ее днищем или бампером.

Клиренс автомобилей всегда должен учитываться только в совокупности с остальными характеристиками.

Что такое клиренс, как его правильно измеряют?

Клиренс – это дорожный просвет автомобиля, являющийся важной характеристикой, от которой напрямую зависит проходимость машины. Зная значения клиренса, водитель может предугадывать — будет ли его автомобили по силам преодолеть бездорожье, взобраться на тротуар или пересечь брод. Конечно, помимо высоты дорожного просвета необходимо учитывать величину переднего и заднего свесов, углов въезда и съезда. Но клиренс в этой системе координат является одной из основополагающих величин. Собственно величиной дорожного просвета является расстояние от нижней точки центральной части автомобиля до поверхности. Автомобильные производители зачастую указывают среднее значение высоты клиренса. А некоторые компании (например, Citroen) держат эту характеристику в секрете. Даже если вам известна паспортная величина дорожного просвета, можно измерить его самостоятельно. Для этого можно вооружиться стандартной линейкой или рулеткой. Необходимо загнать автомобиль на смотровую яму с ровными рампами.

Прежде чем приступить к измерению дорожного просвета, водителю нужно убедиться, что давление в шинах автомобиля соответствует паспортным данным, и вынести из салона и багажника все лишние предметы. Лишь после этого можно приступить к измерениям. Тут существуют две методики вычисления высоты дорожного просвета.

Первая – замеры делаются только в передней части автомобиля. Для этого линейку нужно приложить к нижней части мотора (как правило, он в силу своей массы является самой нижней точкой автомобиля) и измерить расстояние до поверхности. Если картер двигателя прикрыт защитой, необходимо измерить ее толщину и полученные показания отнять от общего значения клиренса. Это и будет реальный дорожный просвет автомобиля.

Вторая методика предполагает замеры в нескольких точках днища автомобиля: под осями и под защитой двигателя (если ее нет – то от нижней точки картера). Таким образом, водитель получит информацию о том, какова высота просвета под передней и задней осями, и под мотором, что поможет ему в дальнейшем лучше ориентироваться при преодолении бездорожья, двигаясь передним или задним ходом.

Дорожный просвет Пежо 308

Магнитная подвеска на авто – Умельцы залудили автомобилю магнитную подвеску своими руками (видео) — www.maximonline.ru

Магнитная подвеска автомобиля

Практическое применение теории электромагнитного поля нашли довольно недавно, в особенности в области автомобилестроения. Очень многие ученые трудятся над развитием способов различного применения явления магнитной индукции.

Получаемый эффект, левитация, сможет открыть массу всего того, что ранее было науке недоступно. Сей эффект парения диэлектрика в магнитном поле до определенного времени вызывал в ученых чисто познавательный интерес, но после 80-х годов прошлого столетия до этой теории добрались отличные конструкторы. В 1982 был изобретен поезд на магнитной подушке, а потом М-Bahnсмог парить над автомобильной трассой и смог развить скорость до 500 км/ч.

Способы практического применения

Однако применить эти технологии в автомобилестроении очень сложно, ведь обычный седан ездит по городу на колесах, и скорость в полтысячи километров ему явно ни к чему. Ведь если начать применять магнитные подушки повсеместно, то это мы увидим два основных минуса:

• Необходимость возведения специальных дорог.
• Убивает в корне многозадачность автомобилей.

И действительно, невозможно себе представить уже будет внедорожник или 18-ти колесник, т.к. как минимум нужно будет строить специальные дороги по всему миру, а это триллионы триллионов долларов. Однако сейчас конструкторы решили проводить опыты по внедрению эффекта магнитного поля в автомобилестроение.

Что такое магнитная подвеска автомобиля

Электромагнитная подвеска — это довольно сложное устройство в виде стойки на каждое колесо, заменяющее пружину и амортизатор. Управляется она электронным блоком и предназначена для обеспечения более высокой плавности хода автомобиля.

Отличие магнитной подвески от классических ее предшественниц заключается в возможности работы при полном отсутствии пружин, торсионов, стабилизаторов, амортизаторов и других вспомогательных элементов. Здесь функции этих компонентов выполняют электромагнитные клапаны или магнитно-реологическая жидкость. Хотя некоторые подвески оснащены пружинами и амортизаторами на случай, если выйдет из строя автоматическая система управления.

Если в гидравлических подвесках функциональным элементом служит специальная жидкость, в механических – упругие элементы (пружины), в пневматических – воздух, то в случае магнитного аналога эта роль отводится электромагнитам. Фактически это позволяет автолюбителю отслеживать все показатели положения кузова и колес в режиме реального времени.

Устройство магнитных подвесок автомобиля

Тут и появилась магнитная подвеска. По расчетам инженеров подвеска находится под управлением бортового компьютера машины и должна на основе эффекта левитации обеспечивать плавность хода, которую невозможно достичь механическими способами. Также такая подвеска автомобиля должна обеспечивать более стабильную управляемость.

Виды магнитных подвесок

Сейчас магнитная подвеска эволюционирует по нескольким путям, названия которых соответствуют названиям их производителей: подвеска от Delphi, SKFи Боуза.

Начнем по порядку. Подвеска от Delphiпредставляет собой однотрубный амортизатор, в котором содержится магнитно-реологическая жидкость. Размер магнитных частиц достигает всего лишь 10 микрон. Амортизатор изнутри покрыт специальным составом, которой препятствует стягиванию этих частиц. Головка поршня, что перемещается по корпусу это, по сути своей, электромагнит, который полностью контролируется бортовым компьютером.

Под действием направленного влияния электромагнита микрочастицы могут выстраиваться в определенный позиции, тем самым изменяя вязкость жидкости и условия работы амортизатора. Тем самым подвеска автомобиля меняет характеристики своей работы.

Реакция подвески автомобиля составляет всего лишь 1 миллисекунду, что быстрее чем в технологиях основанных на электромагнитных клапанах. Мощность электричества необходимая для полноценной работы достигает всего 20 Вт. Если подвеска нарушена, либо в ней отсутствует питание то магнитные амортизаторы работают как обычные гидравлические. Этот факт показывает насколько такая подвеска автомобиля универсальна.

Автомобильяна подвеска SKF

Шведская компания SKFпошла несколько иным путем, нежели наш предыдущий вариант. Они решили, что главное для автомобиля — это надежность конструкции и простота обслуживания. Амортизирующие элементы этого типа выполнены в несколько иной форме и сильно отличаются от обычного амортизаторы. Демпфирующий элемент выполнен в виде капсулы состоящую из двух электромагнитов. Бортовой компьютер автомобиля реагирует на показания особых колесных датчиков и изменяет мощность магнитов в режиме реального времени.

Тем самым моментально изменяется жесткость смягчающего элемента. Также как и в прошлом варианте универсальность автомобиля полностью сохраняется — роль упругого элемента выполняет обычная пружина, так что при отсутствии питания или поломке машина остается полностью работоспособной. Даже при очень долго стоянке кузов машины не проседает, так как аккумуляторная батарея не истощается.

Инновационная магнитная подвеска BOSE

Но самый значимый и весомы вклад в развитие магнитных подвесок сделал хозяин одноименной компании Амар Боуз, который является, кроме того, профессором американского технического университета. Мистер Боуз предложил, прямо скажем, не революционную технологию, но до него никто еще не добивался таких результатов.

Подвеска автомобиля по его конструкции должна иметь отдельный линейный двигатель, который имеет несколько режимов работы и работает в зависимости от выбранного либо как упругий, либо как демпфирующий элементы. В корпусе расположен шток на котором закреплены электромагниты. Шток совершает возвратно поступательные движения по оси статора, что также имеется в корпусе.

Данная конструкция позволяет эффективно гасить колебания, что возникают из-за характерных неровностей дороги. Также с такой подвеской можно представить себе всю полноту контроля над машиной. К примеру, при резком уходе в вираж правильно настроенный бортовой компьютер перераспределит нагрузку на заднее колесо со стороны поворота.

А наоборот, заходя в поворот, компьютер может перенести нагрузку на передние колеса. Как становится понятно -контроль над подвеской полный. Также есть возможность работы такой подвески в режиме генератора энергии, так что можно установить отдельный аккумулятор для питания подвески, и расход бензина не увеличится.

источник http://autodont.ru/suspender/ustrojstvo-magnitnyx-podvesok

Магнитный амортизатор что это

Ученые из голландского университета Eindhoven совместно с фирмой SKF разработали новый тип электромагнитных амортизаторных стоек.

Идея электромагнитной подвески, суть которой сводится к использованию поля между двух магнитов, не нова. Применение подобных технологий в течение последних двух десятилетий активно разрабатываются Lotus, Infititi и Mercedes-Benz, хотя до серийного производства пока ни один из образцов не дошел.

Зато активные амортизаторы, заправленные специальной жидкостью, изменяющей вязкость под воздействием электромагнитного поля, достигли широкой популяризации и доступны на некоторых моделях гольф-класса.

Однако два года назад в идею полностью электромагнитной подвески вдохнула новые силы разработка профессора Массачусетского технологического института Амара Боуз (основателя Bose Corporation), который создал электромагнитные стойки, в которых роль как упругого элемента, так и демпфера выполняли статоры, чьим неподвижным элементом являлись сами стойки, а роторы находились в каждом из колес.

Весь комплекс получал сигналы от центрального контроллера, который анализировал данные различных датчиков и сенсоров и на основе их создавал алгоритм работы магнитного поля каждой стойки. Неоспоримый плюс этой системы в скорости реакции — намного быстрее любой гидравлики. А минус — большие энергозатраты на обслуживание электромагнитов.

Голландские же исследователи намерены решить эту проблему за счет использования электромагнитной «капсулы» только в качестве демпфера, а функция упругого элемента осталась за обычной пружиной. Капсула состоит из электромагнитного актуатора, управляющего блока и батареи. Общая потребляемая энергия системы 500 Вт — вдвое меньше, чем, скажем, у кондиционера.

Более того, разработчики заверяют, что батареи могут заряжаться от дорожной вибрации — энергии сжатия, которая у обычного амортизатора уходит в тепло. Центральный контролер анализирует данные акселерометров и других сенсоров, заранее увеличивая или уменьшая жесткость активной энергопоглощающей капсулы.

В случае выхода из строя электроники, подвеска не проседает, а продолжает работать как обычная пружинная, только без амортизатора. По заверениям разработчиков, дорожные исследования показали улучшение управляемости и комфорта.

Сферические колеса на магнитной подвеске

Компания Goodyear, которая является производителем автомобильных покрышек с мировым именем, разработала дизайн сферической автомобильной покрышки, которая позволит автоматическим транспортным средствам перемещаться боком так же легко, как нынешние автомобили могут перемешаться вперед или назад. Применение подвески со сферическими колесами позволит избавиться от ограничений возможного направления движения, накладываемых традиционной конструкцией ось-колесо, которая остается практически неизменной уже почти 4 тысячи лет.

Концепт сферической подвески, получившей название Eagle-360, был продемонстрирован компанией Goodyear Tire & Rubber Company в рамках 86-го Международного Автосалона, который проходил в Женеве, Швейцария. К сожалению, представители компании Goodyear не предоставили никаких технических деталей, касательно конструкции подвески и трансмиссии автомобиля со сферическими колесами. Единственной доступной информацией является то, что для этого используется бесконтактная подвеска, использующая эффект магнитной левитации. И, судя по приведенным изображениям, сферические колеса полностью скрыты под элементами кузова автомобиля.

Сферическая электромагнитная подвеска

Датчики, установленные на автомобиле, являются источником информации об дорожном покрытии и погодных условиях. Эта информации передается системе управления автомобиля, которая осуществляет контроль давления воздуха в шинах, скорость и направление их вращения. Кроме этого, в конструкции шин Eagle-360 использовано несколько идей, позаимствованных в живой природе. К этому можно отнести рисунок их протектора,, который напоминает поверхность сферического мозгового коралла семейства Faviidae, которая действует как своего органическая “губка”, обеспечивающая максимальное сцепление с поверхностью дороги при любых условиях.

Следует отметить, что высокая маневренность, способность двигаться боком и разворачиваться на месте являются весьма привлекательными способностями для автомобилей, предназначенных для езды в городских условиях. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимых работоспособных технологий магнитной левитации, можно надеяться, что в будущем такие технологии все же появятся, и автомобили станут способны творить чудеса.

Магнитная подвеска автомобиля

Со времен Майкла Фарадея и Джеймса Максвелла, заложивших основы теории и практического применения электромагнитного поля, ученые и конструкторы, неустанно расширяют границы применения явления магнитной индукции и сверхпроводимости. Левитация, удерживание предмета в воздухе без какой либо видимой опоры, открывает поистине необозримые практические возможности.

Но эффект парения диэлектрика в магнитном поле до начала 80-х годов вызывал интерес скорее академический, нежели практический. В 1982 году началась постройка первого поезда на магнитной подушке. Магнитоплан M-Bahn парил над дорогой, удерживаемый в воздухе мощным магнитным полем и был способен развить скорость в 501 км/ч.

Практическое применение теории электромагнитного поля в автомобилестроении

Но наработки, полученные в ходе конструирования магнитопланов, на данный момент абсолютно не пригодны для автомобиля. Магнитная подушка, сулящая такие преимущества, как отсутствие трения качения, малое потребление энергии и отсутствие амортизирующих узлов, требует:

• устройства специальных дорог;
• сводит на нет основное преимущество колесного транспорта – универсальность.

На данный момент основные усилия конструкторов направлены на усовершенствование ходовой части автомобиля путем введения электромагнитных управляющих элементов.

По замыслу исследователей, магнитная подвеска, управляемая сигналами бортового компьютера, обеспечит небывалую мягкость хода, надежное удержание на дороге, тем самым существенно повысит комфорт и уровень безопасности транспортного средства.

Виды электромагнитных подвесок

Исследования и разработки по улучшению ходовых качеств, сосредоточенные на системе подвески автомобиля, продвигаются по трем, отличным друг от друга, направлениям.

1. Подвеска Delphi;
2. Решение от компании SKF;
3. Электромагнитная подвеска  Боуза.

Магнитная подвеска от Delphi

Электромагнитная подвеска, разработанная компанией Delphi, представляет собой однотрубный амортизатор, заполненный магнито-реологическим составом, жидкостью с включением магнитных частиц, размером от трех до десяти микрон.

Специальное покрытие препятствует их слипанию, а количество равно одной третьей от требуемого объема жидкости. Головка поршня амортизатора представляет собой электромагнит, управляемый сигналами бортового компьютера. Под действием наведенного магнитного поля, частицы выстраиваются в пространстве в упорядоченные структуры, тем самым увеличивая вязкость жидкости и изменяя режим работы амортизатора.

Электромагнитная подвеска Delphi в действии – видео, наглядно иллюстрирующее конструкцию и полученный результат.

А так же видео полевых испытаний Corvette C5

Скорость реакции такой системы составляет 1 мс, что в десять раз меньше, чем в системах с электромагнитными клапанами. Потребляемая мощность составляет порядка 20 Вт. При неисправности электромагнита или в отсутствии управляющих сигналов, подвеска компании Delphi работает в режиме обычного гидравлического амортизатора.

Историческая справка. Первые эксперименты с магнито-реологическим составом в 1940 году провел Яков Рабинович. Родившийся на заре двадцатого столетия, в украинском городе Харькове, в 1935 году эмигрировал в США, где работал в Национальном бюро стандартов.

Будучи талантливым инженером, запатентовал более 300 изобретений. Среди них присутствует патент на дисковый магнитный накопитель, прообраз современных винчестеров. Скончался осенью 1999 года.

Шведская магнитная подвеска

Другим путем решили пойти конструкторы шведской компании SKF, решив, что простота – залог успеха и надежности. Подвеска в их исполнении представляет собой капсулу, состоящую из двух электромагнитов. Бортовой компьютер автомобиля анализирует данные колесных датчиков и «на лету» изменяет жесткость магнитного демпферного элемента, выбирая наиболее оптимальный режим работы.

Роль упругого элемента выполняет обычная пружина, что позволяет транспортному средству сохранять подвижность при отсутствии управляющих сигналов. Кроме того, даже при длительной стоянке автомобиля, отсутствует эффект «проседания», причиной которого является истощение аккумуляторных батарей, питающих элементы подвески.

Электромагнитная подвеска профессора Боуза

Но истинный прорыв в данной области совершил Амар Боуз, профессор Массачусетского технологического университета, основатель и владелец компании BOSE. Выложенное в Интернет видео испытаний его изобретения глубоко потрясло автомобильную общественность.

Электромагнитная подвеска профессора Боуза представляет собой линейный электродвигатель, работающий в зависимости от выбранного режима в качестве упругого или демпфирующего элемента.

Идея, безусловно, не нова. Но никому еще не удавалось добиться хотя бы схожего быстродействия. Шток амортизатора, с закрепленными на нем постоянными магнитами, совершает возвратно-поступательные движения по длине обмотки статора, расположенного в корпусе узла.

Такая конструкция не только обеспечивает эффективное гашение колебаний, возникающих из-за неровности дороги, но и открывает новые возможности для управления транспортным средствам.

Заводя машину в вираж, можно подобрать такую схему сигналов бортового компьютера автомобиля, что опорным будет заднее внешнее колесо. Заехав в поворот, электромагнитная система перенесет нагрузку на внешнее переднее колесо. Как результат – полный контроль автомобиля на дорожном покрытии любого качества.

Электрогенератор – еще один режим работы подвески Боуза. При передвижении машины по прямой, колебания, вызванные неровностью дорожного покрытия, преобразовываются в электрический ток. Энергия не рассеивается в пространстве, а собирается в аккумуляторных батареях для дальнейшего использования (рекуперации).

Но довольно слов! Видео демонстрации ходовых качеств новой подвески говорит само за себя.

Основная сложность на данный момент связана с разработкой программного обеспечения, способного реализовать весь потенциал подвески Боуза. Но есть надежда, что в ближайшее время проблема будет решена, и удивительная подвеска пойдет в серийное производство.

Особенности и преимущества электромагнитной подвески автомобиля

Стремительное современное развитие автомобилестроения не перестает удивлять водителей необычными эффективными новшествами, о которых ещё несколько лет назад не приходилось даже мечтать. К числу таких необычных, а подчас даже уникальных ноу-хау однозначно принадлежат и электромагнитные подвески автомашин. Да, первые варианты устанавливают, как правило, преимущественно на машинах экстра-класса, пока что, не доходя до широкого конвейерного производства, а также всесторонне испытывают на опытных автомобилях, в лабораторном и тестовом формате. Однако, как говорится, лёд тронулся, и можно смело утверждать, что мы на пороге нового, доселе неизвестного этапа в автомобильном деле.

Именно о таких магнитных подвесках и идёт речь в настоящем материале. Рассматриваются их характерные особенности, принципы работы, «плюсы» и «минусы», а также свежие тенденции в их производстве и установке.

Уникальность электромагнитной подвески

По смелости и оригинальности своего конструкторского решения магнитные подвески, несомненно, поражают. Электромагнитная подвеска – это хитроумное устройство, имеющее внешне вид стойки для каждого колеса, которое функционально призвано заменить традиционные, привычные для нас пружины, амортизаторы и прочие вспомогательные детали. Управление такими необычными подвесками осуществляется с помощью электронного блока.

Как показывают испытания, такие новинки, как правило, сполна выполняют свою основную задачу – обеспечить автомобилю максимально плавный ход. Достигается это за счёт электромагнитных приспособлений – разных электромагнитных клапанов или особенной магнитно-реологической жидкости. То есть, если в подвеске гидравлического вида используют специальную жидкость, в пневматической подвеске – воздух, а механической – разные упругие пружины и прочие элементы, то здесь эту роль отведено электромагниту. Причём водитель имеет возможность постоянно контролировать, как они работают. Хотя, правду говоря, некоторые новшества всё же оснащены на всякий случай обычными амортизаторами и пружинами – для тех непредвиденных ситуаций, когда новая автоматическая технология по тем или иным причинам внезапно откажет.

Как работает

Наглядно проиллюстрировать, как функционирует электромагнитная подвеска автомобиля, хорошо на примере одного из самых удачных её образцов – подвески марки Bose. В ней главная функция возложена на шток, оснащенный магнитным «сердечком». Он находится в создаваемом при помощи линейного электродвигателя магнитном поле. За счёт изменений его характеристик обеспечивается быстрое изменение параметров упругости самой подвески и кузова автомашины. Всё это достигается с огромной скоростью реакции на внешние обстоятельства. Всю нужную информацию водитель постоянно считывает с разных датчиков, вмонтированных в разные места машины.

Сведенное к минимуму количество компонентов механического рода обеспечивает всей конструкции высокие ресурсные данные. Плавность движения автомобиля при этом гораздо выше, чем в традиционном варианте.

Виды магнитных подвесок

Современная автомобильная промышленность дала миру три основных бренда, продукция которых – электромагнитная автомобильная подвеска высокого класса. Это такие фирменные марки:

Каждый из них, базируясь на фундаментальном принципе работы, имеет свои отличия и изюминки, ряд преимуществ и недостатков. Объединяет их то, что каждая из них обеспечивает не только отличную плавность движения автомобиля, но и его отменную устойчивость при передвижении на большой скорости.

В плане комфортности и безопасности водителя и пассажиров такие магнитные подвески не имеют себе равных. Помимо того, они позволяют рационально использовать энергетический потенциал авто.

Магнитная подвеска SKF

Этот вариант сконструирован в формате капсулы, которую составляют два электромагнита. Бортовой компьютер сверхбыстро собирает информацию с всевозможных датчиков и с её учетом делает коррекцию жесткости демпфирующих элементов, определяя оптимальный режим передвижения машины. Ещё одним однозначным «плюсом» такой модели является то, что здесь сохранена возможность перейти от автоматического формата к механическому.

Подвеска Delphi

Такой вариант отличается особенным конструированием подвески – это однотрубный амортизатор, внутри которого находится магнитно-реологическая жидкость. Магнитные частицы в ней микроскопические, не более 10 микрон. Кроме того, в раствор добавляется определенная пропорция специального покрытия, чтобы частицы друг с другом не слипались. В поршне амортизатора, которым руководят с помощью электронного блока, содержится электромагнит. Когда подается управляющий сигнал, создается поле магнитного характера и частицы располагаются в упорядоченной структуре.

Такая подвеска отличается скоростью реакции и возможностью применять, при поломке, гидравлический амортизатор.

Гидравлический амортизатор

Электромагнитная подвеска Bose

Мало кто знает, что её создал известный изобретатель Арам Боуз, производящий классные музыкальные приспособления. В настоящее время такие модели являются, пожалуй, самыми популярными, показывая необыкновенную быстроту операций, которую обеспечивает магнитный шток.

Модель демонстрирует линейный электродвигатель. Зависимо от того, какой режим езды, такой двигатель функционирует в роли упругого или демпфирующего элемента. Кроме того, такая модель даёт возможность широко варьировать всевозможные настройки. Другой изюминкой считается «режим электрогенератора». Так, колебания машины превращаются в электроэнергию, которая концентрируется в аккумуляторах.

Преимущества и недостатки магнитной подвески

О преимуществах таких подвесок разговор уже шел выше. Машина благодаря электромагнитной подвеске приобретает исключительную плавность хода и повышенный комфорт. К числу недостатков независимые эксперты относят отсутствие полной гарантии работы по-новому, в результате чего в них подчас приходится сохранять старые, механические или иные форматы организации плавности передвижения. Есть узкие места и отдельно у каждого из трёх брендов. К примеру, дальнейшее развитие подвески Bose тормозит отсутствие добротного программного обеспечения.

Препятствия для широкого распространения

Испытание новых подвесок показало, что за ними будущее, так как они дают ходовой части как бы второе дыхание. Главным препятствием на пути их масштабного распространения, в том числе в отечественном автопространстве, является их немалая цена. Однако, по мнению экспертов, уже в ближайшие годы всё изменится.

Устройство и принцип работы магнитной подвески

Практическое применение теории электромагнитного поля нашли довольно недавно, в особенности в области автомобилестроения. Очень многие ученые трудятся над развитием способов различного применения явления магнитной индукции. Получаемый эффект, левитация, сможет открыть массу всего того, что ранее было науке недоступно. Сей эффект парения диэлектрика в магнитном поле до определенного времени вызывал в ученых чисто познавательный интерес, но после 80-х годов прошлого столетия до этой теории добрались отличные конструкторы. В 1982 был изобретен поезд на магнитной подушке, а потом М-Bahnсмог парить над автомобильной трассой и смог развить скорость до 500 км/ч.

Магнитная подвеска на автомобиле

Способы практического применения

Однако применить эти технологии в автомобилестроении очень сложно, ведь обычный седан ездит по городу на колесах, и скорость в полтысячи километров ему явно ни к чему. Ведь если начать применять магнитные подушки повсеместно, то это мы увидим два основных минуса:

• Необходимость возведения специальных дорог.
• Убивает в корне многозадачность автомобилей.

И действительно, невозможно себе представить уже будет внедорожник или 18-ти колесник, т.к. как минимум нужно будет строить специальные дороги по всему миру, а это триллионы триллионов долларов. Однако сейчас конструкторы решили проводить опыты по внедрению эффекта магнитного поля в автомобилестроение. Тут и появилась магнитная подвеска. По расчетам инженеров подвеска находится под управлением бортового компьютера машины и должна на основе эффекта левитации обеспечивать плавность хода, которую невозможно достичь механическими способами. Также такая подвеска автомобиля должна обеспечивать более стабильную управляемость.

Виды магнитных подвесок

Сейчас магнитная подвеска эволюционирует по нескольким путям, названия которых соответствуют названиям их производителей: подвеска от Delphi, SKFи Боуза.

Начнем по порядку. Подвеска от Delphiпредставляет собой однотрубный амортизатор, в котором содержится магнитно-реологическая жидкость. Размер магнитных частиц достигает всего лишь 10 микрон. Амортизатор изнутри покрыт специальным составом, которой препятствует стягиванию этих частиц. Головка поршня, что перемещается по корпусу это, по сути своей, электромагнит, который полностью контролируется бортовым компьютером.

Под действием направленного влияния электромагнита микрочастицы могут выстраиваться в определенный позиции, тем самым изменяя вязкость жидкости и условия работы амортизатора. Тем самым подвеска автомобиля меняет характеристики своей работы.

Реакция подвески автомобиля составляет всего лишь 1 миллисекунду, что быстрее чем в технологиях основанных на электромагнитных клапанах. Мощность электричества необходимая для полноценной работы достигает всего 20 Вт. Если подвеска нарушена, либо в ней отсутствует питание то магнитные амортизаторы работают как обычные гидравлические. Этот факт показывает насколько такая подвеска автомобиля универсальна.

Подвеска SKF

Шведская компания SKFпошла несколько иным путем, нежели наш предыдущий вариант. Они решили, что главное для автомобиля — это надежность конструкции и простота обслуживания. Амортизирующие элементы этого типа выполнены в несколько иной форме и сильно отличаются от обычного амортизаторы. Демпфирующий элемент выполнен в виде капсулы состоящую из двух электромагнитов. Бортовой компьютер автомобиля реагирует на показания особых колесных датчиков и изменяет мощность магнитов в режиме реального времени. Тем самым моментально изменяется жесткость смягчающего элемента. Также как и в прошлом варианте универсальность автомобиля полностью сохраняется — роль упругого элемента выполняет обычная пружина, так что при отсутствии питания или поломке машина остается полностью работоспособной. Даже при очень долго стоянке кузов машины не проседает, так как аккумуляторная батарея не истощается.

Магнитная подвеска BOSE

Но самый значимый и весомы вклад в развитие магнитных подвесок сделал хозяин одноименной компании Амар Боуз, который является, кроме того, профессором американского технического университета. Мистер Боуз предложил, прямо скажем, не революционную технологию, но до него никто еще не добивался таких результатов. Подвеска автомобиля по его конструкции должна иметь отдельный линейный двигатель, который имеет несколько режимов работы и работает в зависимости от выбранного либо как упругий, либо как демпфирующий элементы. В корпусе расположен шток на котором закреплены электромагниты. Шток совершает возвратно поступательные движения по оси статора, что также имеется в корпусе.

Данная конструкция позволяет эффективно гасить колебания, что возникают из-за характерных неровностей дороги. Также с такой подвеской можно представить себе всю полноту контроля над машиной. К примеру, при резком уходе в вираж правильно настроенный бортовой компьютер перераспределит нагрузку на заднее колесо со стороны поворота. А наоборот, заходя в поворот, компьютер может перенести нагрузку на передние колеса. Как становится понятно -контроль над подвеской полный. Также есть возможность работы такой подвески в режиме генератора энергии, так что можно установить отдельный аккумулятор для питания подвески, и расход бензина не увеличится.

https://www.youtube.com/watch?v=HYKG09BFz0s

Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Bose – не бренд, но человек

Как и многое революционное в мире, технология принципиально новой автомобильной подвески обязана своим появлением человеку, который был достаточно решителен, чтобы отрицать невозможное. Его имя — Амар Боуз.

Если вы считаете что-то невозможным, не мешайте человеку, который над этим работает.

Амар Боуз (Amar Bose), 1929-2013

Американец индийского происхождения, он и сам нес в себе немало революционного: его отец в юности был на острие борьбы индийских революционеров с английскими колонизаторами. Амару повезло больше: он родился уже после переезда отца в США, но дух новаторства и стремление расширять границы возможного передались ему по наследству, воплотившись в его самореализации в технике.

Будучи страстным увлеченным меломаном, он посвятил себя акустике и аудиотехнике. Но как и любой разносторонне развитый человек, он не ограничил себя только ей: еще одним увлечением Амара были автомобили. Однако в отличие от большинства, которое привлекали мощность, скорость и дизайн, Боуз ценил в них другое: комфорт. Еще за шесть лет до основания собственной компании, которой суждено было стать в ряд лучших производителей топовой акустики, Амар приобрел Pontiac Bonneville с подвеской Ever-Level Air Ride, где вместо пружин были применены пневмобаллоны. Был ли он удовлетворен ей? Ответом может послужить то, что спустя 10 лет он сменил Pontiac на Citroen DS, чья гидропневматическая подвеска была настоящим произведением искусства. Но судя по тому, что произошло дальше, Боуз имел на этот счет свое мнение.

На фото: Pontiac Bonneville ‘1962 и Citroen DS ‘1968–76

В 1980 году, уже будучи владельцем собственной компании, профессор в одиночку начал разработку совершенно нового типа автомобильной подвески, используя свой опыт и знания в совершенно несопоставимой на первый взгляд сфере аудиотехники. Но если приглядеться, можно увидеть кое-что общее: колебания, волны, передача энергии… Проецировав и масштабировав их от динамического излучателя на подвеску, Боуз создал конструкцию, которая предвосхитила появление систем шупомодавления – только в автомобильном понимании.

Технологическая магия

Подвеска, спроектированная профессором, буквально «подавляла» колебания, поступающие извне. Убедившись, что идея жизнеспособна, через три года после начала своих изысканий Боуз привлек к работе над ней отдельную команду, но тщательно засекретил разработку. Подразделение, занятое ей, получило имя «Project Sound», чтобы не распространять информацию не только вовне, но и внутри самой компании. Что же представляет собой изобретение Bose, и что в нем революционного?

Основой конструкции является линейный электромотор, питаемый усилителями и управляемый системой на основе микропроцессора. Электромотор выполняет функции амортизационной стойки: он «сжимается» и «разжимается», но делает это в разы быстрее обычного амортизатора с пружиной, изменяя свою длину за миллисекунды. Именно этот «лаг» у традиционной подвески не позволяет ей обеспечить абсолютный покой кузова: ее ходы и скорость отклика ограничены физикой, и в определенный момент сжатие или разжатие подвески не позволяет компенсировать размеры преодолеваемой неровности, передавая остаточные колебания дальше, на кузов. Линейные электромоторы с молниеносным откликом полностью решали эту проблему, прецизионно повторяя неровности поверхности и не передавая дальше абсолютно ничего. Диапазон перемещения электромоторов составлял 20 сантиметров – это и был предел полного комфорта, в пределах которого кузов оставался неподвижным.

Фото: www.edmunds.com

И это было не единственным преимуществом электромоторов. Разумеется, столь сложная и мощная электронная система, несущая большую нагрузку в виде автомобиля, требовала соответствующего питания. Однако эта особенность во многом компенсировалась схемой работы моторов: они имели рекуперативную функцию, возвращая обратно на усилители часть затраченной энергии в циклах сжатия. По данным Bose, такая схема позволяла обеспечить потребляемую мощность на уровне втрое меньшем, чем у штатной системы кондиционирования автомобиля.

Фото: www.extremetech.com

Но и это еще не все! Во-первых, конструкция подвески предусматривала гашение не только крупных, но и мельчайших неровностей, проявляющих себя на уровне вибраций. Для этого ступичные узлы имели собственные встроенные демпферы, подавляющие микроколебания. Ну а во-вторых, программный комплекс обеспечивал идеально стабильное положение кузова автомобиля не только на неровностях, но и при маневрировании, полностью исключая поперечную раскачку в поворотах и продольную при разгонах и торможениях. «Железную» же основу подвески составляли торсионы, которые, впрочем, выполняли фактически лишь несущую функцию для кузова, оставляя всю настоящую работу системе от Bose.

Впервые подвеска может быть одинаковой и для спортивного, и для люксового автомобиля.

Амар Боуз (Amar Bose), 1929-2013

Работа над революционной подвеской продолжалась долгие 24 года: Боуз рассекретил свое детище только в 2004-м, представив его широкой публике, но так, впрочем, и не разрешив даже журналистам опробовать его в деле. Но и без этого презентация произвела ошеломляющий эффект: это была настоящая технологическая магия, все отзывы и рассказы о которой сводились к главному – тому, что «кузов невероятным образом оставался абсолютно неподвижным, пока колеса отрабатывали все неровности». Тестовыми прототипами стали два седана Lexus LS 400, один из которых был оставлен в заводском исполнении, а другой оснащен комплексом от Bose. И этот комплекс, управляемый тогда, в 2004-м, 750-мегагерцовым Pentium-III, работающим на четверть своей производительности, был настоящей квинтэссенцией сути автомобильной подвески.

На фото: Lexus LS 400 ‘1989–94

В современных автомобилях всегда существует компромисс между мягкостью на неровностях и раскачкой при маневрировании. Эта система обеспечивает управляемость лучшую, чем у любого спорткара, и самую высокую плавность хода, которую только можно представить.

Амар Боуз (Amar Bose), 1929-2013

К слову, будучи управляемой программно, подвеска от Bose позволяла вносить изменения в алгоритмы ее работы и создавать алгоритмы различных режимов движения. В Bose, к примеру, отказались от того, к чему в наши дни пришел Mercedes-Benz со своей подвеской Magic Body Control — наклона кузова автомобиля в поворотах, хотя подобные алгоритмы были разработаны и протестированы. Испытания, проведенные к тому моменту, показали, что подобное «мотоциклетное» поведение было слишком непривычным и неожиданным для пассажиров, а некоторые водители в скоростных поворотах, напротив, переоценивали возможности автомобиля, провоцируя опасные ситуации.

Один из журналистов, побывавших на презентации подвески Bose, так описал свои первые впечатления от этой технологии.

Сначала нас привели ангар, где два автомобиля были установлены бок о бок на вибростендах с четырьмя отдельными опорами, по одной на колесо. Каждая из опор могла подниматься и опускаться в различных диапазонах перемещения и скорости, имитируя неровности дороги. Но, не удовлетворившись имеющейся программной технологией имитации дороги, в Bose разработали свою собственную. Проехав круг по настоящей дороге, изобилующей кочками, выбоинами и ямами, инженеры программно перенесли ее на стенды. Кроме того, они разработали для машины, оборудованной подвеской Bose, режим, имитирующий заводскую подвеску, с возможностью переключаться между ним и фирменным режимом Bose по нажатию кнопки.</strong></p> <p><strong>Двое из нас сели в машины, и инженеры запустили вибростенды. Сначала автомобиль с подвеской Bose был переведен в режим заводской подвески, и мы ощущали колебания, хоть и несильные, и раскачку машины можно было наблюдать в зеркала, расположенные снаружи автомобиля для наглядности. Другой LS 400, без подвески Bose, колебался абсолютно так же – мы «двигались» по одной и той же дороге. Затем инженер нажатием кнопки перевел подвеску Bose в ее нормальный режим – разница была ошеломляющей. В зеркала снаружи было хорошо видно, что колеса продолжают перемещаться вверх и вниз в такт колесам стандартного автомобиля рядом с нами, но кузов оставался настолько неподвижным, что в салоне можно было пить кофе, не пролив ни капли.

Джон ДиПьетро

Edmunds.com

Остальную часть презентации, тщательно составленной специалистами Bose, можно и нужно видеть своими глазами. Автомобиль преодолевает неровности, входит в повороты, разгоняется и тормозит – и все это без малейшего колебания кузова. Финальным аккордом в этом шоу был трюк, в котором автомобиль с подвеской Bose легко и плавно перепрыгивает деревянную планку, имитирующую препятствие, а затем «кланяется» вместе с водителем, вышедшим из машины. Эта часть, конечно была просто демонстрацией возможностей: инженеры не планировали подобную опцию в серийной реализации. Но впечатление на зрителей этот прыжок производил исправно, начиная с 2004 года – ведь подобные презентации в Bose проводили не только для журналистов, но и для потенциальных партнеров, которые могли бы заинтересоваться их технологией.

Слишком смело для рынка

Но вот как раз с потенциальными партнерами ситуация складывалась не так ярко, как с разработкой и практической реализацией. Разумеется, главными целевыми потребителями своей технологии в Bose видели крупных производителей люксовых автомобилей – как спортивных, так и представительских. Ferrari, Jaguar, Mercedes, Honda и другие были заинтересованы в том, чтобы применять новую подвеску в своих автомобилях. Каждый, кто испытывал лично изобретение Bose, неизменно говорил, что это лучшая подвеска, которую он когда-либо видел. Но когда дело доходило до цифр, все с миной сожаления закрывали свои папки и отправлялись домой, чтобы «обдумать» предложение, которое не решился принять никто.

У меня нет сомнений в том, что эта технология может стать успешной на рынке. Но для этого требуется компания, которая интересуется чем-то большим, чем дизайн и лошадиные силы.

Амар Боуз (Amar Bose), 1929-2013

Помимо усложняющей автомобиль электрической обвязки на момент разработки стоимость некоторых компонентов была весьма высока, усложняя серийное производство и удорожая конечный продукт. К примеру, помимо микропроцессора «узким местом» были мощные неодимовые магниты, материал для производства которых был дорог. Но это было не главной проблемой: профессор Боуз был совершенно прав, предсказав, что в будущем стоимость этих компонентов снизится до приемлемой.

Но вот избавить систему от двух других недостатков оказалось не так легко, и первым из них стала масса конструкции. Целевой показатель увеличения веса автомобиля, по расчетам инженеров, составлял 90 килограммов – именно столько, почти центнер, должна была прибавить подвеска автомобиля с системой Bose по сравнению с обычной. Конечно, здесь рост неподрессоренной массы не оказывал никакого негативного влияния на плавность хода и устойчивость автомобиля – напротив, эти показатели вырастали до небывалых высот. Но вот ухудшение динамики и повышение расхода топлива исключить из уравнения не удавалось никак – а на фоне ужесточающихся уже тогда экологических норм и требований к снижению расхода топлива это было довольно важно. Ну а еще внедрение подвески от стороннего производителя без обширных испытаний, в том числе ресурсных, ни один автобренд, разумеется, позволить себе не мог. Интеграция системы Bose означала довольно серьезные инвестиции, которые в случае успеха оборачивались уникальным конкурентным преимуществом, но в случае неудачи не могли окупиться никоим образом.

Время шло, а уникальная технология так и оставалась в статусе «перспективной, но сложной в реализации». Эксперты сулили ей рыночный успех то в новом флагманском Cadillac, то в Audi A8, а некоторые даже полагали, что смелые французы увидят в ней будущее, сменив свой Hydractive на принципиально новую и более эффективную схему. Однако и по сей день ни одного соглашения с автопроизводителями заключено не было. Наработки Bose нашли свое серийное воплощение в другом продукте – сиденьях с системой амортизации Bose Ride, адресованных профессиональным водителям грузовых автомобилей. Но вот подвеска дальше «обкаточных» Lexus LS 400 не пошла…

От революции к эволюции

В 2013 году умер отец идеи электромагнитной подвески, профессор Амар Боуз, который больше всех верил в успех своего детища. Но успех к нему так и не пришел, и в конце 2017 года в Bose объявили о продаже своих наработок молодой компании ClearMotion. Но продажа не обозначила возрождения технологии под новым именем: текущий курс ClearMorion предполагает разработку подвески, сохраняющей классическую конструкцию с упругими элементами в виде пружин и амортизаторов. Упор в ней сделан на электрогидравлический модуль Activalve с электронным управлением, который является внешним элементом амортизатора и позволяет ускорить отклик гидравлической системы на дефекты дорожного полотна: амортизатор с ним сжимается и разжимается быстрее.

ClearMotion

Дальнейшее развитие системы предполагает сбор и анализ данных о рельефе дорожного полотна, их глобальное аккумулирование в облачных хранилищах и дальнейшее использование для «предугадывания» поведения подвески. Звучит революционно – но революционно по-современному, с привкусом стартапов, краудфандинга и Кремниевой долины. Да и конструкция получается куда сложнее, чем то, что предложил почти 30 лет назад профессор Амар Боуз.

Bose электромагнитная подвеска: магнит проник в амортизатор

Дорогие читатели! Сейчас я поведаю вам о чудесах! Bose электромагнитная подвеска. Да Bose, SKF и Delphi — это те фирмы, которые воплотили в жизнь такое,  чем только следует восхищаться и просто снимать шляпу перед конструкторами, которые до этого додумались.

Парящий предмет в магнитном поле многие видели, это есть воплощение в жизнь теории электромагнитного поля. Человеческая мысль внедрила этот эффект в реально-работающие тяжелые магнитопланы, парящие в воздухе и развивающие скорость до 600 км/час.

Но весь тот опыт по созданию магнитопланов ну никак не применим в автомобилестроении. А все потому, что автомобиль, средство независимое – еду куда хочу, стою там, где могу. Монорельсу никак не могу подчиниться.

Так где же и как применить эти электромагнитные поля? Да в подвеске автомобиля конечно.

Уникальность электромагнитной подвески

В чем её уникальность? Автомобиль на вираже не дает крен, на ухабистой дороге не раскачивается и не трясет, при остановке не наклоняется вперед и даже перепрыгивает «лежачих полицейских». Каждое колесо реагирует на свое препятствие и отрабатывает его индивидуально, при этом не отдавая на кузов отдачу от подвески.

Виды электромагнитных подвесок

С тех пор, как стало возможным использование электроники в использовании управления подвеской, конструкторы многих фирм стали заниматься разработкой уникальных систем в этом направлении и на сегодняшний день наиболее преуспели три:

Bose электромагнитная подвеска

Изобретатель системы Bose известный математик и разработчик акустических систем, доктор Amar Bose. Еще 30 лет назад он начал разработку системы электронной подвески, а в настоящее время такие подвески уже реальность.

На серийных автомобилях они не используются ввиду их дороговизны, но на спортивных и VIP автомобилях довольно популярны.

Bose электромагнитная подвеска профессора Боуза работает как линейный электродвигатель, шток которого выполняет роль якоря. Якорь совершает возвратно-поступательные движения возле статора, расположенного в корпусе амортизатора.

Управление подвеской полностью осуществляет Электронный блок управления.

Амортизационный узел bose электромагнитной подвески позволил исключить упругий элемент, жидкостный амортизатор и поперечный стабилизатор. Все эти функции стал выполнять один элемент.

Блок управления подает напряжение на линейный электродвигатель, на штоке появляется сила, которая выталкивает шток с усилием до 380 кг. На четыре колеса в сумме приходится более 1,5 т., а это вес средней малолитражки.

С такой подвеской автомобиль выдерживает постоянный клиренс (высота автомобиля над дорогой), не зависимо от нагрузки.

Bose электромагнитная подвеска выполняет и роль пружины и роль амортизатора, то есть берет на себя нагрузку и демпфирующую отдачу. А также исключает по определению стабилизатор, потому что механически выравнивать левое с правым колесом нет необходимости, делает это электроника.

ЦПУ (центральный пульт управления) посылает на каждое колесо то напряжение, которое нужно в той или иной дорожной обстановке.

Автомобиль не делает продольных «клевков» при торможении и при разгоне. Не дает боковой крен. Благодаря идеальному распределению опорных сил, автомобиль становится максимально послушным и удивительно комфортным.

Проходя по неровностям дороги, этот линейный электродвигатель выполняет обратную функцию, то есть работает не как электродвигатель, а как генератор. Он преобразует возвратно-поступательные движения в электрическую и подает её обратно в электрическую сеть автомобиля.

Система SKF

Конструкция шведской компании SKF несколько иная. Они создали капсулу в которой расположены два электромагнита один против другого.
По сути дела, это такая же стойка МакФерсон, только вместо гидравлического амортизатора установлена капсула с электромагнитами, управляющими из ЦПУ электронными мозгами.

Ток подается на магниты подается от ЦПУ исходя из дорожных условий и мгновенно изменяет его силу в зависимости от изменяющихся условий. Колесные датчики анализируют каждый бугорок и подают сигнал на центральный блок управления.

Конечно подвеска имеет классический вид, имеет пружину в подвеске, что явилось подстраховкой, когда вдруг электронная система выйдет из строя или по каким-то другим причинам будет отключена. Так же, автомобиль не будет проседать при длительной стоянке с отключенным аккумулятором.

Система Delphi

Компания Delphi придумала систему, которая напоминает обычный однотрубный амортизатор, только наполненный необычной жидкостью. Эта жидкость магнито-реологическая, то есть жидкость с магнитными частицами, размер которых составляет десять микрон и меньше.

 

Жидкость эта составляет одну треть от основного объема. Электромагнит расположен в головке поршня амортизатора и управляется ЦПУ.

Когда подается соответствующее напряжение на электромагнит, магнитные частицы активизируются и собираются, под воздействием магнитных полей, в структуры, которые меняют вязкость жидкости, соответственно меняя режим работы амортизаторов.

Также, как и в системе SKF, и в отличии от системы Bose, вид подвески напоминает классический вид и имеет упругий элемент.

Вот как продвинулась наука, мои дорогие читатели, и как фантастично работают новые изобретения. Вопрос другой, когда мы сможем ездить на автомобилях с такой подвеской.

Главное это скоро будет! Я верю в это и не перестаю удивляться гениальности человеческой мысли.

До встречи на блоге! Делитесь знаниями с близкими и удачи на дорогах!

Кстате, очень интересные статьи: Адаптивная подвеска, Пневматическая подвеска, Торсионная подвеска.

устройство, принцип работы, установка :: SYL.ru

Подвеска – важнейший элемент любого автомобиля. Именно этот узел обеспечивает связь между кузовом машины и дорогой. Подвеска обеспечивает много задач. Это не только обеспечение комфортных условий для передвижения водителя и пассажиров. От ее типа и состояния зависит манёвренность автомобиля, управляемость и безопасность в целом. Сейчас существует множество разновидностей ходовых частей. Обычно на легковых автомобилях используют независимую подвеску с гидравлическими амортизаторами и винтовыми пружинами. Количество и форма рычагов могут меняться (а иногда сзади стоит цельная балка). Но сегодня мы поговорим о совершенно другой, инновационной электромагнитной подвеске автомобиля.

Стоит отметить, что явление электромагнитного поля было изучено еще со времен Фарадея и Максвелла. Однако в автомобилестроении его начали осваивать лишь в 80-х годах прошлого века.

Функции

Какие функции выполняет электромагнитная подвеска? В первую очередь это соединение несущего элемента автомобиля (кузова) с колесами и дорогой. Следующая функция – это восприятие и передача на несущую систему сил, возникающих при взаимодействии колёс с дорожным покрытием. Таким образом, она обеспечивает плавность хода автомобилю. Специалисты отмечают, что в отличие от классической подвески, электромагнитная более качественно поглощает неровности.

Устройство электромагнитной подвески

Она состоит из двух компонентов:

• Упругие составляющие. Их задача – воспринимать ударные нагрузки в вертикальной плоскости и передавать их далее на гасящие элементы.
• Направляющие. Они служат для восприятия продольных и боковых ударов.
• Амортизаторы. Являются неким демпфером, который сглаживает все удары от подвески. На обычных подвесках может идти в сборе с упругой пружиной (так называемая стойка МакФерсона).

В чем отличие электромагнитной подвески от обычной? Главный фактор – это электродвигатель.

Он может выступать в роли демпфирующего и упругого элемента одновременно. В случае же с классической подвеской каждый элемент отвечает за свою функцию – рычаги перемещают колесо в вертикальном направлении, амортизатор гасит колебания, а пружина поддерживает необходимый клиренс и упругость ходовой части. На электромагнитной подвеске вместо амортизатора предусмотрен тот самый электродвигатель, управляющийся микроконтроллером. Такая схема устройства позволяет обеспечить автомобилю высокий уровень управляемости, устойчивости и комфортабельности.

Как работает?

Принцип работы электромагнитной подвески заключается в зависимости магнитного и электрического поля (то есть используется принцип электромагнетизма). Вся система управляется при помощи бортового компьютера, который ежесекундно считывает показания с колес и на каждое посылает соответствующий сигнал. Демпфирующие свойства обеспечиваются благодаря маленькому двигателю, который размещен на каждом из колес автомобиля.

Специалисты говорят, что устройство электромагнитной подвески значительно проще классической. Ведь здесь нет рабочих жидкостей, лишних сайлентблоков и пружин. Однако установка электромагнитной подвески – дорогое удовольствие. Ведь идея реализована не до конца и практиковалась только на испытательных полигонах.

Преимущества

Специалисты отмечают целый ряд преимуществ данной подвески:

• Надежность. В конструкции нет лишних элементов – гашение колебаний производится за счет электромагнитной индукции, без каких-либо пружин и гидравлических амортизаторов.
• Безопасность. «Лексус ЛС», который был взят в качестве опытного образца, практически не кренился в поворотах. Более того, при резком торможении передние подушки автоматически выравнивали кузов в горизонтальном положении. Это исключает возможность заноса и аварийной ситуации.
• Комфорт. За счет применения умного компьютера машина могла заранее предугадывать неровности. Таким образом, ход подвески был максимальным, а кузов оставался в горизонтальном положении. Машина не раскачивалась на ямах и сохраняла свою траекторию движения.
• Экономичность. В любой момент водитель может перевести подвеску в механический режим работы. Таким образом, при обратном ходе электромагнита будет вырабатываться электроэнергия.

Производители

Существует всего три компании, которые занимаются производством электромагнитных подвесок:

• SKF.
• «Дэлфи».
• «Боуз».

Об особенностях каждой из них – далее в нашей статье.

SKF

Эта подвеска разработана в Швеции. Отличается простой конструкцией и надежностью. Система состоит из двух электромагнитов. Когда машина двигается на скорости, блок управления анализирует показания с датчиков колес и изменяет текучесть демпфирующего компонента. Таким образом обеспечивается высокая плавность хода подвески. Кстати, в ходовой части SKF имеются и пружины – на случай если блок управления перестанет подавать сигналы на электродвигатель. Также винтовые пружины способствуют защите от проседания кузова при длительной стоянке автомобиля.

«Дэлфи»

Эта ходовая часть состоит из однотрубных амортизаторов. Каждый из них установлен на своем колесе. Амортизатор заполнен рабочим веществом с магнитными составляющими и самим электромагнитом. Вещество заполняет около 30 процентов всего объема амортизатора. Магнитные части имеют размер до 10 микрон. Для исключения риска слива магнитного вещества в конструкции имеется специальное покрытие. Головка поршня – это электромагнит. Он соединен с бортовым компьютером, который подает сигналы после сбора данных с датчиков.

Как работает подвеска «Дэлфи»? Принцип работы основан на упорядочении магнитных частиц вещества. Они выстраиваются в определённом порядке, благодаря чему меняется вязкость всей жидкости. Так обеспечивается ход амортизатора при наезде на неровность.

Основной плюс подвески «Дэлфи» — отзывчивость. Система реагирует на запрос от компьютера в 10 раз быстрее, чем аналоги с электромагнитными клапанами. Также «Дэлфи» отличается низким энергопотреблением благодаря 20-ваттной мощности. Подвеска универсальна и может ставиться на разную платформу автомобиля. В случае если прекратится подача сигнала на компьютер, система перейдет в режим гидравлики и будет работать как классический амортизатор.

«Боуз»

Разработана в 80 году американским профессором Амаром Боузом. Именно он производил расчеты и определял наилучшие параметры для инновационной автомобильной подвески. Корпорация «Боуз» стала лидером в разработке электромагнитных подвесок. Система в ходе испытаний показала наилучшие результаты, которые не сравнить с конкурентами. Так, линейный электродвигатель мог работать не только как упругий, но и как демпфирующий элемент. Постоянные магниты закреплены на штоке. Они производят возвратно-поступательные движения по всей длине статора. Это позволяет не только мягко поглощать неровности, но и улучшить управление автомобилем. Именно подвеска «Боуз» могла программироваться так, чтобы на момент выполнения маневра задействовалось соответствующее колесо.

Также эта ходовая часть могла работать в качестве электрогенератора. Так, во время движения автомобиля по неровностям все колебания конвертировались в электроэнергию. Она собиралась в аккумуляторных батареях и могла использоваться для дальнейшей работы подвески.

Среди недостатков стоит отметить высокую сложность системы. Для ее качественной работы нужно специальное программное обеспечение. Оно до сих пор находится в стадии разработки.

Почему широко не распространена электромагнитная подвеска?

Установить себе на автомобиль такую систему хотят многие автомобилисты. Но проблема в том, что разработка изучена не до конца. За годы работ так и не удалось воплотить эту подвеску в жизнь и запустить масштабное серийное производство. Многие говорят о высокой себестоимости, которая бы значительно отразилась на общей ценовой политике. Возможно, в будущем такая система все-таки будет практиковаться на автомобилях.

Ведь электромагнитная подвеска Bose и ее аналоги обеспечивает наилучшую плавность хода при использовании силы индукции. Здесь нет сложных рычагов и сайлентблоков, которые нужно постоянно менять и следить за их состоянием.

Заключение

Электромагнитная подвеска – настоящий прорыв в области автомобилестроения. В системе используется совершенно иной, несвойственный обычным подвескам принцип работы. Конструкция отличается высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам. До сих пор не удалось сделать подвеску, которая бы гасила колебания лучше, чем электромагнитная.

Как подобрать краску к автомобилю: 403 — Доступ запрещён – Как самостоятельно подобрать краску точно под цвет эмали кузова автомобиля. Методики для подбора цвета автоэмали при частичной окраске деталей автомобиля и закраске царапин и сколов

Как подобрать краску для автомобиля самому видео

Чтобы восстановить транспортное средство после повреждения, необходимо выполнить ряд сложных кузовных работ. Завершающим этапом является покраска, которая в наибольшей степени влияет на эстетичность автомобиля после выполненного ремонта. Именно поэтому следует тщательно подбирать подходящую краску. Если выбранный тон не будет соответствовать первоначальному цвету, то места починки будут сразу выделяться на общем фоне.

Содержание

• Определение кода краски по шильдику
• Компьютерный подбор
• Подборка цвета с помощью ручной колировки
• Приобретение краски для локальной покраски

Из-за широкого ассортимента оттенков эмали могут возникнуть некоторые затруднения с правильным подбором. Однако существует несколько способов, которые помогут точно подобрать краску.

Выбор автоэмали по вин коду

Опытные мастера советуют автовладельцам перед покупкой краски изучить информацию, предоставленную производителем автомобиля. Точно зная код эмали, применяемой при покраске кузова, можно без труда определиться с выбором. Эти данные указываются на специальном шильдике, который может быть размещен в одном из следующих неприметных мест:

• под капотом;
• под защитной крышкой бензобака;
• в нижней части левой или правой стойки;
• внутри багажника.

Каждый производитель самостоятельно выбирает место крепления шильдика, поэтому сложно точно сказать, где именно его можно обнаружить. После того, как владельцу удастся это сделать, можно приступать к приобретению подходящей краски.

Этот способ подходит, если нужно перекрасить весь кузов, однако, если предстоит работа с отдельным элементом, то нужно подыскать другой вариант подбора.

Использование компьютерных программ

Определение подходящего оттенка эмали с использованием компьютера стало применяться относительно недавно. Этот метод позволяет автоматически подобрать цвет с помощью специальной программы. Процесс заключается в сравнении тона оригинальной окраски и цветов имеющейся палитры.

Данный способ позволяет точно подобрать идентичные оттенки, поэтому окрашенные места после высыхания не будут выделяться. Программа поможет в работе с любым автомобилем, независимо от его марки и года выпуска.

Некоторые владельцы пытаются самостоятельно справиться с процедурой компьютерного подбора эмали. Для этого имеется немало онлайн-сервисов. Однако нередко покрытие автомобиля содержит краску различных тонов, количество которых может быть от двух до восьми. Ошибка в подборе может привести к необходимости перекрашивать весь корпус.

Чтобы не сомневаться в успехе предстоящего дела, следует воспользоваться квалифицированной помощью. Мастера автосервиса быстро и точно определят нужный цвет, учитывая особенности оригинального покрытия.

Этот способ позволяет максимально точно подобрать подходящий оттенок. Для работы также потребуется устройство, смешивающее краски в соответствии с полученными данными.

Ручная колеровка «по старинке»

Несмотря на то, что метод ручной колировки считается устаревшим, некоторые мастера до сих пор его используют. Для этого надо взять деталь с оригинальной окраской и при хорошем естественном освещении сравнить с имеющейся палитрой. Это весьма тонкая и ответственная работа, поэтому доверять ее можно лишь опытным колористам. Дилетант, не чувствующий всех цветовых тонкостей, не сможет учесть эффектов и характеристик покрытия.

Ручная колеровка считается крайне сложной процедурой, которую можно выполнять лишь при определенных условиях. Кроме того, для этого необходим специфический стенд с палитрой возможных оттенков и некоторое дополнительное оборудование. Далеко не каждый сервис может оказать эту услугу качественно, поэтому при локальной покраске лучше обратить внимание на другие способы подбора оттенка эмали.

Покупка эмали для локальной покраски

Работая над покраской локальных участков, владельцу автомобиля не нужно приобретать большое количество краски. Это вещество невозможно сохранить в открытой таре, поэтому не стоит покупать его «на будущее». Многие автосалоны предлагают клиентам краску в том объеме, который потребуется на обработку выбранного участка. Такую эмаль можно наносить при помощи краскопульта или аэрографа.

Чтобы покрасить совсем небольшую поверхность, можно обойтись без специального оборудования. Для этого можно купить баллончик с аэрозолью, красящий маркер или штрих-корректор для устранения мелких царапин. Чтобы применить подобные предметы, не нужно обладать специальными навыками. Главной задачей останется правильный выбор подходящего цвета. Соблюдая инструкцию по пользованию, справиться с устранением мелких дефектов сможет каждый автовладелец.

Чтобы добиться максимально точного совпадения оттенка краски, лучше воспользоваться продукцией, которая продается у официального дилера автомобильной марки.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ke85gIjaKY

Как подобрать краску для машины

Способы подбора краски

Подбирать оттенок краски можно тремя способами, целесообразность использования которых зависит от типа окрашивания – полного или локального. Спектрофотометр даёт максимально точный результат, поэтому после покраски обработанную деталь нельзя будет отличить по цвету от остальной поверхности авто. Не менее хороший результат даёт использование компьютерного оборудования.

Выбор оттенка по ВИН-коду – наиболее бюджетный вариант и подходит он исключительно для полного окрашивания машины.

В любом случае стоит довериться профессионалам, а не полагаться на собственные силы и сравнивать цвет крышки от бензобака с образцами, поскольку с большой вероятностью вы подберёте оттенок неправильно.

Подбор краски по коду

Изготовитель указывает 17-значный код используемой для заводского окрашивания краски на информационной табличке, которую можно найти на внутренней части капота, багажника или двери. На официальном сайте производителя вы сможете узнать конкретное местоположение данной таблички.

Согласно законодательным нормам, VIN-код также указывается в гарантийном свидетельстве и регистрационных документах. Казалось бы, что может быть проще, чем найти код краски и покрыть поврежденный участок такой же эмалью. Однако подбор краски по коду подходит исключительно для полного окрашивания.

Даже самая качественная краска, используемая на автомобильном заводе, с годами утрачивает свои декоративные свойства, становится более тусклой и выгорает.

Подбор краски с помощью компьютера

Компьютерный подбор нужного цвета представлен целым комплексом действий, за счёт которых удаётся добиться полного совпадения оттенков.

1. Изначально необходимо найти всё тот же VIN-код и ввести в программу.
2. Согласно найденному в базе данных коду программа подбирает необходимые пропорции и точное соотношение разных красок для получения нужного оттенка. На данном этапе компьютерный подбор краски для автомобиля не завершается, поскольку полученный результат не подойдёт для локального окрашивания. Оттенок, который получится путем смешивания разных красок согласно рекомендациям программы, может отличаться, поскольку продукция разных производителей с идентичным кодом бывает разной по тональности. Вторая причина уже была упомянута – заводское покрытие со временем тускнеет, а новая краска будет выглядеть на его фоне слишком насыщенно, даже если оттенок идентичен.
3. Ввиду указанных выше причин на следующем этапе профессиональные колористы доводят полученный оттенок до совершенства путем смешивания разных цветов и добавления пигментов. Итоговый результат будет идентичен заводскому покрытию по насыщенности, яркости и оттенку, и год выпуска машины при таком способе роли не играет.

Подбор краски с помощью спектрофотометра

Максимально быстрый и точный результат дает использование спектрофотометра, специального прибора, за счёт которого удаётся проанализировать имеющийся оттенок заводского покрытия. Благодаря спектрофотометру и специальному стенду для отметки характеристик эмали подбирается нужный цвет и далее краска для автомобиля нужного оттенка колеруется.

Среди основных особенностей данного прибора можно выделить высокую скорость выбора оттенка эмали, а также возможность подобрать цвет и тональность при отсутствующем ВИН-коде.

Цена вопроса

Подбор краски по VIN-коду относится к категории наиболее бюджетных способов, но если нет необходимости окрашивать автомобиль полностью, придётся отдать предпочтение более дорогостоящим вариантам. Компьютерный подбор более точный и такая услуга стоит дороже. Но использование спектрофотометра обходится наиболее дорого, однако, полученный результат полностью соответствует затратам.

Вывод

Помните о необходимости тщательно подбирать цвет, какому способу вы бы ни отдали предпочтение. Многообразие оттенков и сложность подбора подходящего делают сотрудничество с профессиональными мастерами наиболее разумным решением.

Понятия и термины при подборе красок

Автоэмаль определяет не только цвет автомобиля и его привлекательность на рынке, но и наряду с антикоррозийными материалами является важнейшим защитником кузовного металла от губительного воздействия окружающей среды и погодных явлений, в результате которого образуется ржавчина и коррозия, приводящая в итоге к замене кузовного элемента либо дорогостоящему ремонту кузова. Поэтому сохранение заводского лакокрасочного слоя является одной из основных задач любого автовладельца, и это куда проще чем заниматься его восстановлением. Не случайно одними из первых вопросов, задаваемых продавцу, является: «Бита машина? Заводская ли на ней краска?» Однако порой неизбежны ситуации, когда просто необходима полная либо частичная перекраска автомобиля, вот тогда и выходит на первый план вопрос подбора автокраски в ее точном соответствии с образцом.

Прежде всего, необходимо определиться с самом термином «автоэмаль». Автомобильная краска представляет собой сочетание пигментов, красящих веществ, лака, а также добавок, таких как металлик и перламутр. Различный набор этих компонентов и определяет саму структуру и суть автокраски.

Казалось бы, чего проще, налить необходимые пигменты и получить желаемый цвет. Но на практике все куда сложнее, колорист должен не просто увидеть желаемый цвет и оттенок, но и с точностью до грамма рассчитать рецепт, учитывая при этом сочетание и взаимоисключение компонентов, точно определить размер и концентрацию зерна для цветов типа «металлик».

Компьютерный подбор автоэмалей по образцу

Чтобы избежать все эти сложности для рядового пользователя, заботливые автопроизводители пошли на встречу владельцам автомобилей, снабдив каждую краску своим индивидуальным кодом, зная который, можно без труда получить в специализированных магазинах по компьютерному подбору автоэмалей, необходимое количество краски по рецепту, составленному заводом изготовителем. Код цвета может выглядеть как сочетание цифр, латинских букв, либо букв и цифр одновременно, например, 152, NAB, A31 и т.д. Зачастую код цвета путают с VIN кодом автомобиля, но это не совсем верно. Код краски также располагается на шильдике, табличке под капотом, на дверной стойке или в багажнике, но выделяется отдельной строкой под названием Color name и т.п. Такой вариант подбора автоэмали наиболее хорош при покраске пластиковых деталей, таких как бампер, спойлер, накладки на зеркала либо на полный перекрас автомобиля.

Дело в том, что со временем цвет кузова может значительно меняться, из за воздействия разности температур, воздействия химических реагентов в зимнее время, ультрафиолетового излучения солнца, копоти и битума, попадающих с проезжающих авто и асфальта. В таком случае указанный заводом рецепт будет не корректен, поэтому при подборе автоэмали необходимо будет «состарить», привести ее в полное соответствие с остальными кузовными деталями. Тут уже без мастерства колориста и точного подбора краски не обойтись.

Подбор автоэмали осуществляется только по образцу, в качестве которого служит, как правило лючок бензобака, однако на многих современных машинах лючки изготавливают из пластика и красят отдельно от кузова, этот факт необходимо учитывать при предоставлении образца на подбор. Кроме того имеет значение и его размер, невозможно выполнить точный подбор цвета по кусочку отслоившейся краски, поэтому образец должен быть как минимум больше спичечного коробка.

В ходе подбора колорист делает тестовые «выкраски» с использованием современных краскопультов, приближая тем самым качество нанесения автоэмали к заводскому. Стоит здесь обратить внимание и на настройку самого краскопульта, а именно на рабочее давление. Именно оно во многом является ключевым в нанесении покрытия имеющим в составе «зерно», другими словами, металлик. К примеру, увеличив давление выше необходимого, итоговый цвет станет светлее желаемого.

Секреты попадания в цвет

Точный и качественный подбор автоэмалей – процесс сложный и трудоемкий, требующий от колориста не только напряжения его профессиональных навыков, но и проявления творческого подхода. Поэтому подбор автокраски занимает по времени от нескольких часов до пары суток.

Отдавая клиенту его заказ, колорист обязательно оставляет свои пометки и рекомендации. К ним относятся рабочее давление в краскопульте, цвет грунта, количество необходимых слоев, а также при необходимости первый слой или «подложка», который во многом так же может повлиять на итоговый цвет.

При получении готовой краски маляру следует сделать тестовые выкраски и сравнить их с цветом кузова автомобиля и только после этого принимать решение об использовании автокраски либо о возврате ее на доколеровку.

Только при соблюдении всех указанных колористом рекомендаций и соблюдении технологического процесса в полном соответствии с использованием качественных и профессиональных материалов маляр сможет добиться полного соответствия окрашенной детали заводскому лакокрасочному покрытию.

Компьютерный подбор эмали по образцу

Профессиональный подбор автоэмалей соответствует самым современным технологиям. Наши колористы имеют большой опыт работы в лабораториях подбора автокрасок, где требуется особая аккуратность и точность.

Это позволяет нам радовать всё более широкий круг постоянных клиентов, которые могут оценить отличное качество в кратчайшие сроки.

Уважаемые клиенты, заказывая подбор эмали у нас, Вы получаете следующие преимущества:

• Гарантию на совпадения цвета автоэмали с предоставленным образцом.
• В случае непопадания цвета автоэмали, мы бесплатно переделываем заказ или возвращаем деньги за краску.
• Формула Вашей подобранной автоэмали сохраняется в электронной базе данных под Вашей фамилией и маркой машины. При повторных заказах, автоэмаль по составу и цвету будет идентичной предыдущей.
• Наличие двух систем цветоподбора DeBeer и R-M позволяет точно подобрать краску с оптимальной ценой и высокого качества: большая укрывистость (т.е. низкий расход) и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Наши КОЛОРИСТи принимают во внимание следующие факторы:

• При приёме заказа на подбор записывается максимум информации об автомобиле: год выпуска, марка и модель, какая деталь красится, под лаком или нет.
• Цвет автомобиля имеет свойство подвергаться старению, т.е. изменять цвет под влиянием атмосферных воздействий (солнечное облучение, колебания температуры, влага, соль на дорогах и промышленные загрязнения атмосферы).
• После приготовления краски из основных компонентов смесь требует тщательного перемешивания.
• Для наиболее точного подбора краски, обязательным условием является тестирование. В наших лабораториях тесты выполняются на все краски с обязательным использованием профессиональных окрасочных пистолетов в специальнооборудованных вытяжными шкафами помещениях.
• Мы работаем до тех пор, пока не достигнем идентичности наших тестов краски с тестами мастера-маляра, который будет производить ремонт автомобиля.

Нужно приготовить краску по коду, указанному на автомашине — пожалуйста!

При покраске автомобиля целиком или методом «плавного перехода», обычно бывает достаточно изготовить краску в соответствие с кодом. Это и дешевле и гораздо быстрее (10 минут).

При получение заказа и его использовании ВАЖНО знать:

• При получении краски заказчик должен сравнить прилагаемый цветовой тест со своим образцом и принять решение о дальнейшем использовании краски.
• Перед покраской маляр должен обязательно сделать свой тестовый выкрас, что является общепринятым правилом в колористике для компенсации разницы характеристик используемого покрасочного оборудования в лаборатории подбора эмали и малярной мастерской.
• В случае несовпадения цвета краска принимается на доколеровку или производится возврат денег, но только за не использованные материалы (в размере не менее 90 % от заказанного количества краски).

DUPLI-COLOR поиск

Met_* — Используйте лак

AC400/AC150 — Аэрозольный лак Auto-Color Lacquer Spray 400 мл/150 мл

ACLS — Подкрашивающий карандаш Auto-Color touch-up pencil 12 мл

Orig400/Orig150 — Аэрозольный лак Auto-Spray Classic, Lacquer Spray 400 мл /150 мл

Результат поиска DUPLI-COLOR

MOTIP поиск

Met_* — Используйте лак

400ml — Аэрозольный лак MoTip Lacquer Spray 400 мл

12ml — Подкрашивающий карандаш MoTip touch-up pencil 12 мл

Результат поиска MOTIP

Результат поиска DUPLI-COLOR

Motip: подбор краски для автомобиля

Уникальный специализированный сервис – подбор краски для автомобиля от Motip – это простая в использовании интернет-база марок машин, оригинальных названий цветов корпусов и, конечно же, красок от Motip, которые в точности повторяют эти цвета. В зависимости от объемов работы пользователи этого сервиса смогут выбрать для себя разные емкости краски: стандартные аэрозольные баллоны объемом 400 мл или небольшие флаконы на 12 мл с кисточкой.

Флаконы с кисточкой 12 мл от Motip – продукт, который предназначен для точечного ремонта повреждений лакокрасочного покрытии автомобиля. Краска в таких емкостях невероятно популярна, ведь ее преимущества очевидны:

• Точное соответствие оригинальному цвету краски.
• Высокое качество покрытия, которое не позволит появиться коррозии.
• Удобный объем: краски во флаконе хватит на ремонт достаточно серьезных повреждений.
• Кисточка в колпачке, с помощью которой невероятно удобно наносить краску именно туда, куда нужно.
• Состав краски, который по своим характеристикам напоминает лак для ногтей. Это густая и плотная структура, полное отсутствие подтеков и быстрое высыхание.
• Флакон, который не займет много места в бардачке.

Аэрозольную продукцию (среди которой не только краски, но и лаки, грунты, а также многое другое) выбирают все: от любителей до признанных мастеров покрасочных работ. Вот некоторые причины такой популярности:

• Отличные эксплуатационные свойства: устойчивость ко всем видам внешних воздействий.
• Богатейшая палитра цветов и оттенков – в каталогах Motip найдется краска для каждого кузова.
• Покрасил – и забыл. После завершения процесса окрашивания не надо будет возиться с кистями и прочими инструментами, тщательно очищая их от краски. Ведь в них нет необходимости при использовании аэрозольных красок.
• Универсальность и максимально широкий спектр применения. Такой краской можно покрасить что угодно, начиная от скамейки на даче и заканчивая кузовом автомобиля.
• Удобный объем баллона, которого хватает надолго.
• Краска готова к использованию сразу же после покупки. Не надо пользоваться растворителями или смешивать ее различные оттенки. Она также никогда не станет вязкой и уж тем более не загустеет.
• Использование краски не требует значительных физических усилий. Нажимать на кэп даже проще, чем крутить руль с новым гидроусилителем. А баллончики продолжают исправно работать в любом положении – вам не придется находиться в неудобной позе продолжительный промежуток времени.

Но если выбор краски для бытовых нужд зависит исключительно от вашего желания и предпочтений, то при необходимости подкрасить автомобиль не обойтись выбором краски на глаз. Лучшим помощником в таком случае будет подбор краски для автомобиля.

С помощью этого сервиса можно точно узнать, какой краской была выкрашена машина на заводе-изготовителе. Это позволит купить именно тот баллон, который точно попадет в цвет.

Существуют два варианта подбора:

1. Выбрать название марки автомобиля и год выпуска машины. После нажатия кнопки «Подобрать» подбор краски для автомобиля покажет все коды и цвета, которые использовались заводом-изготовителем в указанный год. Рядом с этой информацией будут находиться и сведения об артикулах красок объемом 12 и 400 мл, соответствующих цветам производителя.
2. Этот способ предназначен для тех пользователей, которые знают номер цвета автомобиля. Его почти всегда можно найти либо в технических документах, либо на водительской двери самой машины. В этом случае в подбор краски для автомобиля мы вводим марку машины и номер цвета, а система выдает артикулы емкостей с краской объемами 12 или 400 мл, которые точь-в-точь соответствуют оригинальной краске.

У любого опытного автолюбителя даже не возникнет вопроса о том, зачем нужно подкрашивать сколы на кузове автомобиля. Для остальных есть простой и понятный ответ – любое, даже самое незначительное повреждение лака и краски может привести к нарушению целостности всего покрытия. А уже это чревато появлением очагов коррозии, избавляться от которой довольно-таки проблематично и затратно. Чтобы этого не допустить, нужно лишь открыть подбор краски для автомобиля, найти номер того аэрозольного баллона, который соответствует оригинальному цвету, приобрести его и устранить проблему. Для того, чтобы сделать это максимально качественно, достаточно нанести краску, руководствуясь простой инструкцией из трех пунктов:

1. Аэрозольный баллон обязательно необходимо хорошо встряхивать в течение нескольких минут.
2. Распыляйте краску с оптимального расстояния в 25 см.
3. Наносите эмаль в три слоя с интервалами в 10–15 минут между этапами.

Для усиления защитного эффекта рекомендуется покрыть последний слой краски аэрозольным бесцветным лаком.

«>

Что нужно знать, чтобы подобрать краску

Что нужно для подбора автоэмалей

Чтобы осуществить подбор автомобильной краски, нужно предварительно собрать некоторую информацию — это значительно ускорит и упростит процесс. Прежде всего, рекомендуем найти специалиста, который будет красить ваш автомобиль. Возможно, маляр сам подберёт краску, а также даст несколько полезных советов. Самая важная информация, которую вам нужно собрать, описана ниже.

Как подобрать краску для авто по коду?

На машине есть заводской код краски, по которому в разных фирмах подборных красок (ProfiLine, RM) может быть до десятка вариантов. Не стоит путать его с VIN машины – чаще всего он расположен совершенно в другом месте, и у разных машин и его месторасположение, и сам код отличаются.

Этот код сократит время подбора, а в редких случаях без него подбор автокрасок невозможен. И даже если ваша машина красилась, то, скорее всего, она красилась подборной краской, либо код поможет сразу определить, менялся ли цвет. На нашем сайте имеется информация, где найти код краски на различных марках автомобилей. Вин код в этом случае также поможет, но для его расшифровки вам понадобятся специальные программы.

Какя краска лучше для покраски автомобиля?

Существуют различные виды красок, и на данный момент среди автомобильных красок на постсоветском пространстве наиболее распространены базовые краски, которые необходимо покрывать бесцветным акриловым лаком. Только такие краски и представлены на нашем подборе. Всё реже используются акриловые двухкомпонентные краски. А современные автомобили красят водными красками.

Если вы не знаете, какая у вас краска, проконсультируйтесь у вашего маляра либо приезжайте к нам – мы поможем определить. Однако если у вас краска не базовая, не обязательно искать другую – акриловые, базовые и водные краски совместимы в ремонте.

Какие элементы на машине будут краситься и каким образом.

Во-первых, это важно, чтобы знать, к какому элементу автомобиля подбирать. Если подбирать к лючку бензобака, а краситься будет капот, он в итоге может сильно отличаться от передних крыльев. Ведь если ваш автомобиль частично красился, цвет может не везде совпадать. Кроме того, большинство автомобилей уже с завода имеют различия в цвете пластиковых деталей и металлических элементов.

Во-вторых, далеко не всегда удаётся подобрать краску «в ноль». А поэтому нам необходимо знать, можно ли допустить некоторые отличия, либо краску необходимо колеровать (что дороже и занимает время). Если красятся малозаметные части (пороги, крыша, юбки бамперов) или можно применить метод «перехода», то некоторое отличие допустимо – оно заметно не будет.

Погодные условия.

Перед тем, как ехать на подбор, обратите внимание на погоду. Естественно, это важно в том случае, если вы хотите подобрать автокраску по самому автомобилю. В дождь или снег, сильные морозы возможность подбора по автомобилю сильно ограничена, а в тёмное время суток и вовсе невозможна. Также, солнечный свет не могут заменить даже лампы колориста, поэтому если солнца при подборе цвета для авто не было, в последствии могут стать заметны отличия именно на солнечном свету.

Сколько краски на авто и лака вам необходимо.

Эту информацию предоставляет прежде всего маляр. Только он в точности знает, какое у него оборудование, какой расход материала, какой грунт или подложка будет использоваться, каким образом будет происходить окраска. На нашем подборе вам, несомненно, подскажут, сколько расходуется краски и лака на тот или иной элемент, однако гарантировать точный объём не смогут. Объём лака и объём краски не обязательно совпадают.

Также от объёма краски зависит возможность колеровки, поскольку колеровку на нашем подборе осуществляют от 300 мл готовой краски (некоторые случаи рассматриваются в индивидуальном порядке).

Выбираем краску для самостоятельной покраски автомобиля

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Выбираем краску для покраски автомобиля

Если вы никогда не сталкивались с покраской автомобиля, то можете не представлять себе какое огромное количество различных видов и производителей краски для покраски автомобиля существует сегодня. Технологии постоянно совершенствуются, появляются новые интересные оттенки. Данная статья поможет сориентироваться в море красок и подобрать для себя оптимальный вариант.

Задача любой автокраски не только придать автомобилю притягательный внешний вид, но и защитить ее кузов от коррозии, вызываемой агрессивной окружающей средой. Различные виды краски отличаются по таким параметрам, как твердость, эластичность, плотность. От их соотношения зависят защитные свойства.

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента:

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Виды красок для покраски автомобиля

Первыми в области машиностроения появились целлюлозные краски, начав активно применяться еще в первой половине прошлого века. Основным преимуществом таких красок является способность входящего в состав нитрорастворителя быстро испаряться при обычной окружающей температуре. Эта особенность позволяет наносить краску вне специальных помещений. Краска быстро высыхает и поэтому снижает вероятность загрязнения окрашенной поверхности пылью.

Целлюлозные краски

Целлюлозные автоэмали

Однако целлюлозные краски для покраски автомобиля имеют большое количество недостатков:

• обладают низкой температурой воспламенения и поэтому огнеопасны;
• при нанесении на кузов, из-за большого соотношения растворителя образуют тонкую пленку краски, что требует нанесения нескольких слоев с сушкой каждого;
• целлюлозные краски быстро блекнут;
• после нанесения не обладают достаточным блеском, поэтому требуют дополнительной полировки.

Поверхность автомобиля перед нанесением целлюлозных эмалей должна быть тщательно зашпаклевана, отполирована и покрыта грунтом. Краска хорошо наносится с помощью краскораспылителя. При этом обычно используется разведение эмали и разбавителя 1:1. Лишь последний слой рекомендуется делать более жидким: 75% разбавителя

Глифталевые автоэмали

На сегодняшний день целлюлозные краски практически не используются в покраске автомобилей. Очень немногие производители до сих пор выпускают эмали на основе нитроцеллюлозы.

Глифталевые лаки, как и нитроэмали давно используются в автомобильной промышленности. В их основе лежать синтетические смолы. Данные краски для покраски авто лишены многих недостатков своего предшественника. Так глифталевые лаки образуют более толстые и прочные пленки при нанесении на кузов авто. Они создают блестящую поверхность, не требующую дополнительной полировки.

Главным недостатком глифталевой краски является длительная сушка при температуре окружающей среды 20-25 ºС. Через 24 часа окрашенная поверхность становится твердой. Однако после суток краска все еще чувствительна к механическим повреждениям и растворителям. Для полного затвердевания эмали необходимо 15-30 суток.

Сушка при глифталевого лака при температуре 60-80 ºС позволяет снизить время высыхания, однако такая температура может повредить некоторые пластиковые детали. В состав современных глифталевых красках для покраски автомобиля добавляют специальные активаторы сушки или отвердители. Такие вещества способны вступать в реакцию с компонентами краски, значительно ускоряя сушку и, впоследствии, повышая прочность слоя эмали.

Глифталевые лаки очень чувствительны к изменениям температуры и способны значительно менять свою вязкость. Этот факт следует учитывать при разведении краски. Разные производители предлагают разную степень разведения, однако в большинстве случаев она лежит в пределах 15-35%.

Кузов автомобиля перед покраской глифталевым лаком должен быть подготовлен. Вся окрашиваемая поверхность должна быть покрыта грунтом для обеспечения крепкого сцепления краски.

Акриловая автоэмаль

Акриловая автоэмаль

Акриловая краска для покраски авто имеет уже более полувековую историю. В ее основе лежат синтетический смолы, получаемые из нефти. Выделяют термотвердеющие и термопластичные лаки.

Термотвердеющие лаки применяют только для заводской покраски кузова и не применимы в ремонте из-за высоких температур, необходимых для затвердения краски. Термопластичные лаки не требуют для сушки высокой температуры, а поэтому часто используются для покраски после ремонта авто. Они довольно быстро сохнут при температуре окружающей среды.

К главным преимуществам, благодаря которым акриловые краски приобрели большую популярность относят отличное качество и однородность окрашенной поверхности в сочетании с более высоким блеском. Краска достаточно быстро сохнет и после этого становится очень устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным растворам. Среди недостатков выделяют низкую покрывающую способность, из-за чего покраску необходимо осуществлять в несколько слоев.

После нанесения акриловой краски не рекомендуется производить дополнительное покрытие поверх лаком. Краска сама по себе обладает высокими светоотражающими характеристиками. Однако в некоторых случаях нанесение 1-2 слоев лака позволяет добиться более глубокого цвета и ровной поверхности. Перед покрытием лаком необходимо полностью высушить акриловую краску и затем заматировать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Акриловые краски по прочности можно разделить на два вида:

• краски, образующие твердое покрытие (материалы системы HS)
• краски, образующие мягкое покрытие (материалы системы MS).

Твердые акриловые краски дают более прочное, устойчивое к повреждениям покрытие. Еще одним преимуществом является меньшая усадка при покраске. Однако такие краски трудно подвергаются полировке. Чаще всего при вторичной покраске используются мягкие акриловые краски, которые при довольно высокой прочности легче подвергаются полировке.

Алкидные автоэмали

Алкидная автоэмаль

Хорошим соотношением цены-качества являются алкидные краски для покраски авто. К очевидным преимуществом этого вида красок являются низкая стоимость при относительно высоких показателях стойкости к механическим и химическим воздействиям, а также хорошее качество покрытия. Краска легко наносится и образует довольно толстые слои, что снижает количество стадий покраски.

Недостатком алкильных красок является длительность стадии высыхания из-за того, что на поверхности краски сразу же возникает тонкая пленка, которая препятствует проникновению в краску кислорода. Высыхание обусловлено в основном окислением основы краски кислородом, а также испарения небольшого количества растворителя. Ускорить процесс можно нагревом, а также добавлением в состав краски ускорителя.

Очень популярным в настоящее время вариантом краски для покраски автомобиля является металлизированный лак. Не смотря на то, что данный вид краски существует уже чуть более полувека, он часто применяется при заводской покраске автомобилей даже класса люкс. Стоимости металлизированного лака значительно выше стоимости алкидных красок и примерно равна цене на акриловый лаки.

Какой выбрать лак для покраски автомобиля?

Какой выбрать лак?

Металлизированный лак или просто металлик представляет собой двухкомпонентную краску, которая наносится соответственно минимум в два слоя. Первый слой представляет собой нитро базу, которая задает будущий цвет автомобиля и придает металлический оттенок. Вторым слоем является бесцветный акриловый лак, который придает краске металлик неповторимый блеск.

В состав нитро базы входят два вида пигментов. Первый является непосредственно цветным порошком для задания цвета. Второй представляет собой алюминиевые или бронзовые блестки. Чаще всего в красках используются алюминиевые блестки. Их размеры очень малы: толщина составляет 1 мкм, а диаметр – от 60 до 100 мкм.

В жидком металлизированном лаке алюминиевые частицы свободно плавают, а при нанесении на поверхность авто, по мере высыхания краски, постепенно ориентируются определенным образом в толще краски. Очень важно точно соблюдать технологию всех стадий покраски металликом, так как неправильная и неоднородная ориентация металлических частиц в пространстве вызовет пятнистость краски из-за разного отражения света от поверхности блесток.

Сама по себе нитро база не будет давать желаемого блеска автомобилю, покрашенному металликом. Поэтому обязательной стадией после высыхания базы является нанесение бесцветного акрилового лака. Как правило, лак наносится в два слоя, что дает после его высыхания и полировки идеально гладкую блестящую поверхность. Бесцветные акриловые лаки также бывают мягкие и твердые.

Перламутровый лак

Еще одним вариантом двухкомпонентной краски для покраски авто является перламутровый лак. Он очень похож по структуре и внешнему виду на металлик, однако выглядит насыщенней и глубже. При этом цвет может менять свои оттенки от более светлых, до более темных в зависимости от расстояния до автомобиля, угла падения света и его интенсивности. Стоимость перламутрового лака выше стоимости металлика.

В состав нитро базы перламутра также входят металлические частицы. Однако их размеры меньше, количество больше и располагаются они в толще базы в множество слоев. Кроме этого состоят частицы из железной слюды, окрашенной окисью металла. Нитро база также обязательно покрывается одним или двумя слоями бесцветного акрилового лака для придания краске глянца.

В последнее время все большую популярность в автомобилестроении приобретают порошковые краски. Принцип покраски такими эмалями совершенно отличается от традиционных красок, а качество и экономичность при этом выше. Сейчас порошковые краски используются также для вторичной покраски автомобиля и его элементов.

Порошковая краски для покраски автомобиля

Порошковая краска

Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.

Огромное количество существующих сегодня цветов и оттенков  порошковых красок удовлетворит даже самого взыскательного потребителя. Кроме этого возможно получение глянцевых и матовых поверхностей, а также эффекта металлик. С помощью порошковой краски возможно красить не только металлические поверхности автомобиля, но и пластиковые детали, а также элементы из стекла. Существуют разновидности порошковых эмалей, которые плавятся и полимеризуются при более низких температурах, что предотвращает повреждение пластика.

Недостатком порошковых красок для покраски авто является необходимость использования сложного, дорогостоящего оборудования для покраски. Это делает невозможным самостоятельную покраску авто, а также будет стоить дороже. Однако прочность и долговечность получаемого при этом покрытия в сочетании с большой экономией краски довольно быстро оправдает расходы.

Какой автоэмалью красить по ржавчине?

Краски по ржавчине

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя.  Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Краски на водной основе

Краски на водной основе

Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские автогиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.

Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

К недостаткам красок для покраски авто на водной основе относится большее время сушки, обусловленное тем, что вода медленнее испаряется, чем органический растворитель. Кроме этого, в силу малой распространенности и использования высокотехнологичного оборудования, покраска водорастворимыми красками обойдется дороже, чем традиционная покраска. Одним из представителей водорастворимых красок является известная немецкая фирма Spies Hecker.

В настоящее время существует большое количество различных производителей красок для покраски автомобиля. Среди мировых лидеров можно выделить некоторые бренды:

• AkzoNobel,
• Henkel,
• DuPont,
• PPG,
• Kansai,
• Nippon.

Качество выпускаемой ими автокосметики не подлежит сомнению. Краски хорошо наносятся на поверхность и дают прекрасный результат. Такие покрытия долговечны и устойчивы к различным повреждениям.

Ведущие компании постоянно вкладывают большие инвестиции в научные разработки, поэтому регулярно радуют потребителей своими новинками. Повышается качество покрытия, долговечность, а также экологичность красок. В частности знаменитая японская компания Kansai разработала систему HYBRID, которая позволяет исключить из состава краски такие токсические вещества, как: толуол, ксилол, хром и соединения свинца.

При покраске автомобиля металликом или перламутром стоит использовать краски только ведущих производителей, так как технология изготовления таких красок весьма сложна и может оказаться не под силу малоизвестным производителям. Результат от дешевой краски может быть абсолютно противоположным ожидаемому.

При покраске алкидными или акриловыми красками можно сэкономить, выбрав менее известный бренд. Сегодня существует большое количество компаний, которые не могут похвастать лидирующими позициями, однако предлагают широкий спектр довольно качественной автокосметики:

• Sonax,
• Mobihel
• Hеlios,
• 3M.
• Vika

Многие компании успешно сотрудничают с мировыми брендами, перенимая их опыт.

Учитывая огромное количество производителей краски для покраски авто, сегодня каждый автовладелец может легко подобрать для себя подходящий по цене и качеству вариант. Высокие технологии, применяемые при производстве красок, позволяют даже не прибегая к услугам профессионала получить хороший результат.

Похожие статьи

Технология ремонта кузова автомобиля: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Мелкий кузовной ремонт

Повреждения кузова не только портят внешний вид «железного коня», каждое из них становиться потенциальным очагом коррозии и со временем снижает прочность кузова.
По этой причине кузовной ремонт выполняют сразу после выявления повреждений. Если вы планируете заняться восстановлением автомобиля самостоятельно — эта статья для вас. В ней мы рассмотрим основы кузовного ремонта, методику диагностики автомобиля и классификацию повреждений. В условиях гаража невозможно провести сложные работы, поэтому более подробно будет освещен мелкий кузовной ремонт и покраска: используемые материалы и инструменты, в какой последовательности их выполняют работы.
Осмотр повреждений автомобиля
[contents h3 h4]

Коротко о повреждениях

Повреждения кузова автомобиля условно делят на аварийные (не эксплуатационные) и эксплуатационные. Аварийные возникают преимущественно в результате ДТП. Размеры не эксплуатационных повреждений варьируют: от глубокой вмятины или разрыва металла кузова до поверхностной царапины. Чаще всего в ДТП повреждается передняя часть кузова, на втором месте — задняя часть.

Повреждения, возникшие вследствие эксплуатации автомобиля, обусловлены разными факторами. Самая распространенная причина — коррозия металла кузова. Перепады температуры, влажность, химические соединения, которыми обрабатывают дороги от наледи, УФ-излучение, щебень и гравий, нефтепродукты и даже промышленные загрязнения воздуха — все эти факторы вызывают повреждения лакокрасочного покрытия, развитие окислительных процессов и появление ржавчины. Причем коррозия чаще возникает на участках кузова, где ее сложно сразу обнаружить: закрытые пазухи, карманы, сварные швы и т. д. Вследствие коррозии металл окисляется, на поверхности появляется ржавчина, прочность деталей кузова снижается, отслаивается лакокрасочное покрытие.

Часто эксплуатационные повреждения появляются в результате нагрузок на кузов при работе автомобиля: от вибраций двигателя и ходовой, неровностей дороги, перевозимого груза. Усталость металла приводит к деформациям и трещинам.

Деформация корпуса авто в задней части

Еще один фактор появления повреждений — неосторожность водителя. Удар о бордюр при неосторожном открывании дверей, или вмятины из-за неаккуратного выезда из гаража оставляют следы на лакокраске.

Виды ремонта

Ремонт кузовов автомобилей бывает трех видов:

• Сложный кузовной ремонт машины, который проводится при глубоких вмятинах, разрывах металла и деформациях кузова. К таким работам относят правку, сварку, восстановление геометрии, рихтовку вмятин больших и средних размеров. Чтобы выполнить эти работы нужно специальное оборудование и соответствующий опыт работы у исполнителя. Если у вас нет необходимых навыков, доверьте такие кузовные работы мастерам СТО.
• Локальный или мелкий кузовной ремонт заключается в устранении сколов, царапин, неглубоких вмятин и коррозионных участков.
• Покраска и полировка — комплекс работ по восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиля. Их выполняют после окончания большинства ремонтных работ.

Мелкий кузовной ремонт и покраска своими руками под силу обычному автовладельцу, их можно сделать самостоятельно.

Диагностика состояния кузова

Прежде чем выполнять мелкий кузовной ремонт своими руками, внимательно осмотрите кузов и оцените его состояние. Диагностика проводится в несколько этапов.

Диагностика состояния и повреждений машины

Первый этап — оценка состояния лакокраски. Внимательно осмотрите машину, есть ли на поверхности сколы или царапины, также обратите внимание на однородность окраски, наличие разводов или пятен. Авто лучше осматривать не в закрытом помещении, а на солнечном свете, так как при таком освещении отчетливо проявляются поверхностные дефекты.

Второй этап — проверка геометрии кузова. Большие перекосы видны даже невооруженным взглядом. Для обнаружения небольших деформаций в автосервисах используют специальное оборудование, которое недоступно рядовому автолюбителю. Но по некоторым признакам нарушение геометрии кузова обнаруживают и в условиях гаража. Сначала промеряйте или визуально оцените симметричные зазоры с каждой стороны кузова — они должны быть одинаковыми. О перекосах свидетельствуют крышки багажника, капота и двери салона. Багажник и капот должны с одинаковым усилием открываться и закрываться с каждой стороны, а щели между кузовом и крышками должны быть одинаковыми справа и слева. То же касается правых и левых салонных дверей.

Проверка геометрии кузова автомобиля

Третий этап — проверка сварных швов и крепежных элементов. Эти места испытывают повышенную нагрузку при эксплуатации. Вибрации при движении автомобиля стают причиной появления трещин и коррозии в местах сварочного соединения, поэтому внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие на данных участках.

Кузовной ремонт

Если при осмотре обнаружены вмятины, сколы, следы коррозии или небольшие трещины, смело начинайте кузовной ремонт автомобиля своими руками.

Определенного перечня расходных материалов и инструментов при проведении ремонта нет, так как каждое повреждение требует индивидуального подхода. Рассмотрим самые распространенные:

1. Есть несколько методик для устранения неровностей, самая популярная — выравнивание с помощью полимерной смолы и стеклоткани.
2. Перед тем как приступить к работам, с места повреждения удаляют лакокрасочное покрытие. Для этого используют наждачную бумагу с разной степенью зернистости или «болгарку» со специальными насадками.
3. После устранения дефекта отремонтированную поверхность в большинстве случаев окрашивают. Для выполнения покраски приготовьте шпатлевку, грунтовку, краску и лак для автомобиля, а также инструменты для работы с этими материалами: шпатели и краскопульт.
4. В процессе мелкого ремонта понадобится обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, спирт) и салфетки или ветошь для его нанесения.

Устранение царапин своими руками

Выполнение мелкого ремонта

Кузовной ремонт авто и покраска часто проводятся вместе. Поэтому выполнение работы условно можно разбить на такие этапы:

• Подготовка автомобиля.
• Устранение неровностей или коррозии.
• Покраска и полировка.

Подготовка

Кузовной ремонт своими руками начинается с очищения поверхности автомобиля. Для этого машину моют специальным средством и высушивают. Эта процедура защитит участок работы от попадания пыли и позволит точно оценить степень и характер повреждений.

Чтобы самому сделать кузовной ремонт, с области повреждения снимают лакокрасочное покрытие до металла. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины со специальными насадками. Перед началом ремонтных работ поверхность еще раз очищают от пыли и обезжиривают.

Ремонтные работы

Ремонт кузова авто своими руками обусловлен неровностями поверхности или коррозией. Технология ремонта кузова отличается в зависимости от причин его проведения.

Быстрый ремонт мелких повреждений кузова позволяет устранить неглубокие вмятины и сколы. Если лакокрасочное покрытие автомобиля не повреждено, при устранении мелких неровностей используют специальные инструменты: зажимы, стапели и другие. Эти инструменты многофункциональны, например, зажим для кузовных работ своими руками позволит выполнить ряд работ: вытягивание, правку и рихтовку.

Устранение проблем кузова транспортного средства

Для устранения вмятин среднего размера или сквозных отверстий понадобятся стеклоткань и полиуретановая или эпоксидная смола. Из стеклоткани вырезают латку нужного размера, накладывают ее на место повреждения и наносят сверху смолу. Полимер быстро застывает, поэтому его готовят небольшими порциями и сразу же используют. Поверх каждого слоя смолы накладывают следующую латку. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не выровняется. После того как слой полимера полностью скроет дефект, поверхность зашкуривают наждачной бумагой и готовят к покраске.

Совет! Для устранения повреждений кузова используется также алюминиевая сетка для ремонта кузова. Ее применяют так же, как и стеклоткань: вырезают заплатки соответствующего размера и промазывают каждый слой шпатлевочным раствором.

Ремонт кузова своими руками, причиной для которого стала коррозия, включает обязательную зачистку ржавчины и обработку поверхности антикоррозионным составом. Слой ржавчины удаляют металлической щеткой, наждачной бумагой, шлифовальной машиной или специальными химическими составами.

Кузова, изготовленные из алюминия, обладают массой преимуществ: они стойкие к коррозии, легкие и отличаются длительным сроком эксплуатации. Но ремонт алюминиевого кузова часто создает проблемы для автолюбителей. Для ремонта используют те же инструменты, что и для стальных деталей, но технология работы с этим мягким металлом имеет свои особенности. Кроме того, алюминиевые детали поддаются только аргонной сварке, поэтому в некоторых случаях их дешевле заменить, чем отремонтировать.

Покраска и полировка

Работники СТО используют новые технологии кузовного ремонта, при которых лакокрасочное покрытие не повреждается. А кузовные работы своими руками часто сопровождаются покраской и полировкой места повреждения. Покраска, завершающая мелкий ремонт автомобиля, обычно выполняется методом перехода или «пятном». При таком способе окрашивания граница между старым и новым лакокрасочным покрытием размывается и не бросается в глаза.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Если после окрашивания на месте повреждения нет поверхностных дефектов, косметический ремонт автомобиля своими руками заканчивают защитной полировкой: на салфетку наносят полироль для кузова автомобиля и втирают средство круговыми движениями.

Кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля своими руками: видео

Не всегда ремонт кузова автомобиля своими руками по силам любителю. Во многих случаях необходимо профессиональное оборудование. Например, чтобы восстановить геометрию кузова после ДТП, нужен стапель. Представить, что он у кого-то стоит в гараже трудно — его могут купить СТО, а не «гаражный» мастер (если это не самоделка). Но некоторые виды кузовного ремонта можно сделать самостоятельно. Если есть хороший инструмент, навыки слесарных и малярных работ, свободное время.

Виды ремонта

Условно кузовной ремонт машины делят на три вида: сложный, мелкий, восстановление лакокрасочного покрытия.

Сложный

Когда надо отремонтировать весь или значительную часть кузова автомобиля, то это автоматически попадает в категорию сложных работ. Но даже здесь не все однозначно. Конечно, если нужна сварка, замена несъемных деталей или несущих элементов кузова, восстановление геометрии, полная покраска, то лучше сразу обратится на СТО.

А когда речь идет о замене съемных деталей или рихтовке ее на верстаке, а также рихтовке без снятия детали (если можно добраться изнутри), то это часто делают своими руками.

Существует еще один вид сложного ремонта, который наши автолюбители выполняют сами — борьба со ржавчиной. Но не локальной (по площади проявления), а обширной. Пока еще коррозия не наделала сквозных дыр, её надо удалить, а автомобиль весь перекрасить. Часто умельцы делают это в гаражах или домашних мастерских, а не на СТО. Особенно, когда речь идет о «рабочей» машине — пикапе, универсале или небольшом грузовичке, который нужен для семейного бизнеса.

Примечание. Даже замену заднего крыла (в большинстве моделей автомобиля — это несъемная деталь) можно сделать своими руками, если есть сварочный аппарат. А это уже не редкость — купить полупрофессиональный аппарат не обременительно для семейного бюджета.

Мелкий

В эту категорию попадают многие работы локального характера, которые не требуют сварки. Замена съемного порога или ремонт несъемного, замена или ремонт накладки двери, восстановление геометрии капота или двери багажника, ремонт бампера, удаление вмятин без покраски или с локальной покраской. Этот список можно продолжить. Главное, чтобы для хозяина авто этот ремонт не казался сложным.

Полировка и покраска

Покраска и полировка кузова или детали — это отдельная категория работ. Этот вид бывает частью ремонта или проводится самостоятельно — без слесарных кузовных работ.

Примечание.

Удаление мелких царапин не считается ремонтом. Во многих случаях ограничиваются только «подкрашиванием» специальным карандашом и косметической полировкой.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Технология ремонта кузова не имеет общего алгоритма. Есть схожие пункты, есть нюансы. Но любой ремонт начинается одинаково — с подготовки автомобиля и инструмента.

Подготовка авто

Перед ремонтом автомобиль надо тщательно вымыть. Даже при локальном ремонте моют не только ту деталь, которую надо ремонтировать.

Следующий этап — осмотр. Часто бывает, что находят еще детали кузова, которые не требуют «глубокого» ремонта, но зачистить с них ржавчину и обработать поверхность надо. Это может быть просто антикоррозийная обработка (например, днища, арок) или восстановление лакокрасочного покрытия.

Затем при необходимости снимают внутреннюю облицовку. Так делают, например, когда рихтуют вмятины заднего крыла, не снимая деталь. Если ремонтируют съемный элемент кузова, то лучше его снять.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо стандартного набора слесарного инструмента (отверток, ключей, плоскогубцев), нужен специальный комплект рихтовочного инструмента. Часть из них хорошо знакомы всем, часть — имеет специфический вид. А есть те, которые вошли в состав систем технологии PDR — ремонта вмятин без дальнейшей покраски. Звучит мудрено, хотя на самом деле эти инструменты знакомы всем, кто занимается рихтовкой. А перечень в общем виде выглядит так:

• Рихтовочные молотки разного размера и веса, с разной длиной ручки. Для справки — они в технологии PDR называются молотками для осаживания и блендинга. Отличие от обычного молотка — круглый скругленный рабочий боек с отполированной поверхностью. Молотки для осаживания применяют снаружи, для блендинга — изнутри (не снимая деталь). Осаживание «опускает» шишечки и бугорки, блендинг «поднимает» вмятины. Если рихтовать снятую деталь, то длина ручки (как и название молотка) не имеет значения.
• Керны и стеммеры — входят в систему точечного осаживания мелких бугорков, шишек, заломов.
• Крючки — металлические крюки разной длины, с ручкой на одном конце и изогнутой рабочей частью на другом. Используют для выдавливания вмятины изнутри не снимая деталь.
• Гладилки, контропоры, «подушки», «ложки» — металлический инструмент с гладкой (отполированной) рабочей поверхностью. Входят в систему перенапряжения при одновременном воздействии снаружи и изнутри.
• Болгарка с набором дисков и насадок для шлифовки или полировки поверхности.
• Шпатели.

Нужны еще расходные материалы:

• наждачка средней и мелкой зернистости;
• скотч-брайт;
• растворитель;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• краска или база плюс лак (зависит от вида лакокрасочного покрытия).

Пошаговая инструкция

Ниже для наглядности приведена пошаговая инструкция ремонта вмятин заднего крыла, не снимая детали:

1. Демонтируют задний бампер и фонарь.
2. Снимают внутреннюю обшивку багажника, открывают доступ к крылу изнутри.
3. При сильных вмятинах и заломах, чтобы первоначально «поднять» металл, используют механический винтовой домкрат (называют еще трапецией или ромбом). Для этого находят опору в арке или изнутри багажника, выдавливают домкратом металл.
4. Рихтуют крыло, чередуя работу молотками, гладилками, подушками и опорами. Добиваются, чтобы поверхность в «общих чертах» приняла необходимую форму (геометрию). Следят, чтобы не «ушли» зазоры между крылом и смежными деталями.
5. Зачищают краску до металла, в том числе на «пограничных» участках крыла, которые не рихтуют. Выравнивают поверхность и ребра жесткости до «чистового» вида, осаживая и разглаживая мелкие бугорки. Чтобы было хорошо видно качество поверхности надо менять угол освещения с помощью переносного фонаря.
6. Подготавливают крыло к покраске. Полностью или частично удаляют краску (зависит от площади рихтовки — часто лучше покрасить всю деталь, чем делать «переход» на старую краску). Обезжиривают поверхность.
7. Заклеивают соседние участки, на которые не должна попасть грунтовка и краска. Грунтуют. Наносят первый слой шпаклевки. После высыхания — шлифуют. При необходимости наносят второй слой. Опять шлифуют и грунтуют.
8. Красят крыло, затем полируют. Если покраска под лак, а слой краски это база, то полируют базу, наносят лак, затем снова полируют.

Примечание. Грунтуют, красят, полируют только при условии полного высыхания предыдущего слоя.

Видео

Ниже представлено видео, как делает ремонт мастер своего дела. Хотя это профессионал, но все можно повторить в условиях обычного гаража. Понятно, что споттер есть далеко не у всех (он всем не нужен). И такой кузовной ремонт авто своими руками как на видео у любителя не получится. Но когда-то профессионалы работали без споттера, осаживая или выбивая даже мелкие шишки и вмятины. А самые мелкие «закрывали» слоем шпаклевки.

Ошибки при проведении ремонта

Все ошибки при кузовном ремонте вытекают из несоблюдения технологии. Это могут быть:

• плохо очищенная изнутри ржавчина;
• перетянутый металл, в результате чего «ушли» зазоры, изменилась геометрия;
• не выведенные в линию ребра — после покраски (тем более лакировки базы) они особенно заметны;
• плохо обезжиренная перед покраской поверхность — достаточно коснуться голой рукой, чтобы оставить «жирное пятно» отпечатка пальца;
• песочек, попавший в слой краски, который не убрали полировкой;
• локальная окраска части детали или кузова, которую сделали без перехода — ни один компьютерный подбор не даст полного совпадения колера старой и новой краски.

Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова

В зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузовной детали предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

• ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
• ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
• ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
• ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
• ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
• частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
• замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
• крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными. Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова. При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;
1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

• нагревом с последующим охлаждением
• нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает. Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла. Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм). Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню. Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин. При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.

Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.

Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

• определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
• определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
• устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
• устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
• с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
• после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Рис. Правка проема задней двери

Технология сварки кузова автомобиля своими руками

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, у многих из вас есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом. Но при этом самостоятельная сварка кузова автомобиля для большинства считается невыполнимой и непосильной задачей. Не стоит делать поспешных выводов.

Если грамотно подойти к вопросу, определить, какой лучше использовать аппарат, каким образом выглядит правильная технология работы своими руками при ремонте кузова, можно справиться с этим делом, и добиться весьма неплохого результата.

Да, если вы новичок, то браться за ремонт серьезно поврежденного автомобиля своими руками не стоит. Изначально, когда отсутствуют навыки и опыт, проводится обычная заделка дыр или перекрываются небольшие отверстия, полученные в результате ДТП, столкновения или из-за воздействия коррозии.

Сегодня поговорим с вами о том, как варить кузов, чем лучше пользоваться и почему обычным электродом качественно сварить автомобильный кузов у вас не получится. Вы же делитесь своим личным опытом, наблюдениями и дополняйте меня, если будет что добавить.

Как выбрать аппарат

Задав этот вопрос специалистам в сфере кузовной сварки, большинство из них быстро ответит на этот вопрос, даже не задумываясь. И ошибочно считать, что тут подойдет оборудование электродного типа.

Мастера в большинстве случаев пользуются полуавтоматом углекислотного типа или же инвертором. А вот электродом в такой ситуации не поможешь.

Электродные устройства вовсе не советуют применять, когда речь идет о сварке кузова. На то есть несколько причин:

• Такие аппараты не способны создавать качественные швы при обработке автомобильного металла;
• Крупные размеры оборудования мешают автомобилисту добраться до труднодоступных мест, либо из-за дискомфорта не удается качественно пройтись сваркой;
• Такая контактная технология существенно повышает вероятность того, что кузов прожжется насквозь. Это обусловлено использованием переменного тока.

Точечная обработка, выполненная инвертором или углекислотным аппаратом, имеет свои характерные особенности при работе с автокузовом.

Обязательным условием успешного ремонта является подготовка машины, организация рабочего места и знание техники безопасности. Плюс самостоятельно кузов лучше не варить. В таком деле просто необходима вторая пара рук.

Углекислотные устройства

Самый популярный и универсальный сварочный аппарат, в работе которого используется специальная проволока. С помощью полуавтоматов осуществляется варка металла, толщина которого варьируется от 0,8 до 6 миллиметров.

Используя такой тип устройства, вы сможете залатать дыры на кузове, переварить лонжероны и пороги, а также выправить образовавшиеся вмятины. Как показывает практика, полуавтоматы углекислотного типа получили наиболее широкое применение при работе с автокузовами, которые имеют сравнительно низкую долговечность. Это применительно к недорогим машинам. Принцип работы заключается в подаче на точку сварки двуокиси углерода. Путем вытеснения воздушной смеси образуется углекислотная среда. Это позволяет обеспечить защиту металла от окислительных процессов. В ходе работы металл начинает плавиться, и элементы прочно соединяются между собой.

Одним из главных плюсов полуавтомата называют возможность сварки любых металлов, включая цветные. Но если требуется сварить детали на основе нержавеющей стали или алюминия, тогда двуокись заменяется аргоном.

Чтобы создать прочный шов, важно придерживаться правил сварки. Стежки наносятся длиной около 2 см, соблюдая интервал 5 мм.

При этом полуавтоматы являются стационарными устройствами. Это связано с внушительной массой оборудования и солидными размерами девайса. Но в вопросе выполнения кузовного ремонта это не играет ключевой роли. У вас наверняка найдется достаточно места в собственном гараже, чтобы разместить там аппарат для сварки. В остальном же такой тип устройства обладает преимущественно сильными сторонами, по многим параметрам опережая своих условных конкурентов.

Но некоторых смущает цена и та же массивность. Потому они отдают предпочтение инверторным сварочным устройствам. О них расскажу отдельно.

Инверторы

Такие устройства помогают ускорить процесс выполнения сварочных кузовных работ. Функционирует приспособление в условиях высокочастотного тока до 2000 Гц. К преимуществам можно смело отнести компактные размеры, высокую скорость работы и возможность выполнять сварку, даже если напряжение в сети понижено.

В случае с самостоятельной сваркой предпочтение новичкам стоит отдавать именно инверторам, поскольку они намного проще в работе, требуют меньше навыков и не нуждаются в наличии у человека определенной квалификации. Если вы только постигаете азы сварки, работая с собственным автомобилем, лучше всего брать инвертор. Но у него есть и свои недостатки. Проявляются они в солидном ценнике, высокой чувствительности к пыли, а также невозможности сварить металл, толщина которого превышает 3 миллиметра.

Выбор остается за вами. Не обязательно покупать оборудование. Сейчас распространена практика аренды. Либо спросите у друзей и знакомых.

Делаем своими руками

Если вы хотите взяться за ремонт кузова своими руками, вам потребуются базовые навыки и непосредственно сам аппарат для сварки. Не секрет, что лучшим решением будет замена кузова, а не его ремонт. Но порой иных вариантов нет.

Предлагая рассмотреть процесс на примере использования полуавтомата. Все же это более подходящий вариант для работы именно с автомобильным кузовом.

Прежде чем включать аппарат, подготовьте машину и оборудование. Суть подготовки кузова заключается в очистке металла на участке обработки от старой краски, следов ржавчины и всевозможных загрязнений. Всего этого быть там не должно. После чего готовится уже само оборудование. Сначала проверяется электросеть на ее нагрузочную способность. Вы должны быть уверены, что электросеть выдержит нагрузку, у вас не повыбивает пробки или автоматы во всем автокооперативе. Потом аппарат нужно зарядить специальной проволокой. Далее нужно завести конец сварочной проволоки примерно на 10-20 см в канал подачи, все зафиксировать.

Остается лишь включить девайс в сеть, после чего начнется подача газа, проволоки и тока. Не забудьте надеть на проволоку наконечник из меди, а также правильно установить газовое сопло.

Выполнение сварочных процедур

У кузова автомобиля есть ряд слабых мест, которые чаще всего повреждаются или подвергаются воздействию коррозии. Но у каждого свой фронт работ.

Обычной практикой считается сварка днища. Его обычно варят с двух сторон. Но не забывайте о важности соблюдения температурного режима. Это требуется для сохранения структуры шва и нейтрализации пагубного воздействия сварочного девайса на сам металл кузова.

Выполняя заплаты для днища автокузова, обычно применяют листы металла. Заплатки из тонкого металла, менее 1,5 мм, использовать не стоит. Обычно берут заплатку толщиной 1,5-2 мм. Более тонкие листы не обладают нужной надежностью, и более толстые тяжелее обрабатывать.

В случае со сваркой нельзя спешить. Не позволяйте металлу перегреваться, иначе прочность шва окажется чрезмерно низкой. В итоге результат некачественной работы очень скоро даст о себе знать.

Когда сварка выполнена, обработанные участки обтачиваются по мере необходимости, покрываются грунтовкой, закрашиваются. Все тонкости я назвать не могу, потому дополнительно посмотрите видео.

Углекислотные полуавтоматы хорошо себя проявляют в вопросах сварки не только автокузова, но также и глушителей и самих двигателей. Если хотите варить на моторе, обязательно применяйте аргон. С его помощью варят нержавейку, чугун, алюминий и обычную сталь, поскольку именно эти металлы чаще всего применяются при создании двигателей. Глушители переваривают так же, как и в случае с днищем. То есть требуется накладывать заплатку из металла.

Далеко не всегда применение защиты кузова от царапин и сколов позволяет предотвратить более серьезные повреждения, требующие дальнейших сварочных работ.

Если вам интересно, советую дополнительно почитать о самостоятельной полировке кузова, а также о применении гидрофобного покрытия, что наверняка пригодится после восстановления авто.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и делитесь личными историями!

Кузовной ремонт своими руками + фото и видео

Своевременный кузовной ремонт и, при необходимости, покраска автомобиля позволяют значительно продлить жизнь транспортному средству. Ведь кузов является самым дорогостоящим элементом машины, поэтому владелец должен периодически осматривать не только верхние и боковые части авто, но и заглядывать под днище и под капот.

Чем раньше автовладелец обнаруживает кузовные проблемы и приступает к их решению, тем дешевле обходится ему ремонт. Самый безобидный скол обнажает металл, который становится беззащитным перед коррозией. И вот уже через год ржавчина разрушает целостность металлического элемента, образуя сквозное отверстие.

Классификация кузовного ремонта

В современных автомобилях производители используют разные материалы при изготовлении кузовных элементов. Наиболее популярными материалами являются:

• сталь,
• сплавы алюминия,
• пластик.

Соответственно при эксплуатации авто у каждого из них возникают те или иные проблемы, которые можно классифицировать на несколько групп:

1. Нарушение целостности лакокрасочного покрытия не только ухудшает внешний вид авто, но и угрожает металлическим деталям кузова появлением коррозии. Чем дольше будет откладываться ремонт, тем он будет серьезнее и дороже. Однако, чтобы немного сэкономить, можно покрасить автомобиль и своими руками.
2. Образование вмятин на металлических кузовах происходит по разным причинам. Небольшие вогнутости, которые появляются без нарушения лакокрасочного покрытия, достаточно безобидны. Если внешний вид кузова не сильно страдает от такой вмятины, то об ее существовании можно забыть. Если же вмятина сопровождается сколами, трещинами и царапинами, то оттягивать ремонт не стоит.
3. Трещины кузовных элементов чаще всего появляются в пластиковых деталях, таких как бампера и обвес. Если не обращать на них внимания, то от вибрации и воздействия атмосферных явлений происходит увеличение повреждения. В конечном итоге деталь может просто развалиться во время движения. Рекомендуем изучить инструкцию по ремонту бампера своими руками
4. Возможность восстановления аварийных кузовов зависит от степени их повреждения. При сильном нарушении геометрии каркаса иногда проще продать остатки авто на запчасти, чем восстановить такой кузов. Чтобы придать машине первоначальную форму, требуется специальное дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты. Однако при наличии «прямых» рук, в некоторых случаях кузовной ремонт можно выполнить и своими руками, как на видео в конце этой статьи.

Виды кузовного ремонта

Для ремонта кузова автомобиля требуется не только много инструментов, специальных приборов, но и хорошие навыки в каждом виде работ. Редкий мастер-кузовщик может похвастаться высокой квалификацией при выполнении сварки, рихтовки, шпатлевки и покраски одновременно.

Весь кузовной ремонт можно разделить на следующие виды:

Косметический ремонт ЛКП автомобиля

Устранение незначительных повреждений кузова можно устранить не только в автомастерской, но и в своем гараже. Особенно когда хозяин автомобиля заботится о предотвращении коррозионных процессов.

Негативное влияние царапин, сколов и других мелких повреждений защитного слоя краски можно нивелировать своими руками. Для этого потребуются такие материалы, как:

• наждачная бумага,
• шпатлевка,
• растворитель 646,
• грунтовка и краска.

Автомобилисту необходимо запастись терпением и не торопить события. Свежее повреждение достаточно очистить от пыли и грязи, а затем протереть ветошью, смоченной в растворителе. После высыхания поверхности наносится слой грунтовки при помощи тонкой кисти или поролонового тампона. А после полного высыхания грунтовки наносится краска. Если краска удачно подобрана, то закрашенная царапина или скол не будут выделяться.

Появление следов коррозии требует предварительной механической обработки. Для этого подойдет наждачная бумага, а еще лучше пескоструйная обработка. Тонкое сопло пескоструйного пистолета позволяет очищать поверхность любой площади и формы. Очищенный металл обезжиривается растворителем, а затем ремонтный участок выравнивается при помощи шпатлевки. Производить шлифование следует после полного отвердения материала.

Выровнять поверхность не всегда удается одним слоем. Поэтому шпатлевку можно наносить повторно после шлифования и обезжиривания. Как только состояние ремонтного участка удовлетворит мастера, останется выполнить грунтование и окрашивание.

Ремонт днища автомобиля

Большинство автопроизводителей обрабатывают днище машины специальными мастиками. Они способны успешно бороться с коррозией не один десяток лет (смотрите, чем лучше обработать днище). Важно, чтобы целостность защитного слоя не была нарушена.

Однако при езде по проселочным, луговым и лесным дорогам днище автомобиля может повреждаться. И если своевременно не защитить оголенный металл, то уже через год в полу машины возникнут сквозные отверстия. Ремонт защитного слоя днища выполнить несложно, только не совсем удобно. Обязательно нужно использовать очки или защитные маски, чтобы предохранить глаза от попадания абразива и лакокрасочного материала.

Кроме наждачной бумаги, растворителя и грунтовки необходимо дополнительно приобрести ещё и битумную мастику.

Поврежденные участки днища очищаются от грязи и ржавчины. После этого при помощи растворителя удаляются остатки пыли и жирные пятна. Металл сначала грунтуется, а после высыхание обрабатывается мастикой.

Обработка внутренних полостей кузова

В каждом автомобильном кузове есть много мест, куда добраться автомобилисту не представляется возможным. Среди них самыми уязвимыми становятся:

• внутренние поверхности лонжеронов,
• ниши дверей и крышки багажника,
• пороги.

Чтобы не допустить образования очагов коррозии, следует делать профилактическую обработку защитным средством типа «Мовиль». Лучше всего использовать компрессор и пистолет со специальной насадкой. Краскопульт имеет удлиненный «ствол» с соплом, через которое происходит разбрызгивание защитного материала внутри ниши кузовного элемента. В некоторых случаях можно воспользоваться традиционными «масленками» и автомобильными шприцами.

Густая мастика перед обработкой разводится в подходящем растворителе или разогревается на водяной бане. При использовании защитных компонентов в баллонах нужно только встряхнуть его содержимое и применить соответствующую насадку. Читайте подробней и смотрите видео об антикоррозийной обработке автомобиля.

Ремонт вмятин на кузове автомобиля

В настоящее время для борьбы с вмятинами используются новые технологии. Они позволяют выровнять поверхность кузовного элемента, не прибегая к шпатлеванию и покраске (смотрите подробный материал об удалении вмятин без покраски). Такое восстановление возможно только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен. При наличии сколов и отслоений во вмятине придется прибегнуть к традиционным операциям.

И так, в первую очередь необходимо попытаться уменьшить глубину и площадь вогнутого участка. Для этого с внутренней стороны кузовного элемента нужно приложить дозированную силу с помощью подходящего инструмента. Это может быть монтировка, отвертка, рукоять молотка и т. д. Чтобы не поцарапать изнутри кузов, следует использовать резиновые наконечники. Кусок резины крепится к инструменту при помощи изоленты или отрезка веревки.

Когда удастся максимально выровнять вогнутость, следует переходить к очистке поверхности, шпатлеванию, грунтованию и окрашиванию.

Капитальный ремонт кузова автомобиля

Когда кузову автомобиля требуется комплексный ремонт, неизбежно придется обращаться к профессионалам. Ведь кроме особых навыков при капитальном ремонте кузова требуется и специфическое оборудование и приспособления.

Часто для решения кузовных проблем не обходится без применения сварки. И если сделать латку на лонжероне можно даже самодельным сварочным аппаратом, то на тонких кузовных элементах работу нужно выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа.

Исправление конфигурации некоторых деталей кузова возможно при наличии в гараже стапеля. Применение молотка, кувалды и лома не позволят точно восстановить геометрию кузова, а впоследствии это станет причиной повышенного износа шин и деталей подвески.

Перед выбором способа кузовного ремонта следует учитывать целый ряд факторов. Небольшие повреждения кузова автолюбители могут исправить своими руками. Если же требуется капитальный ремонт кузова, а также когда автомобилист выдвигает высокие требования к внешнему виду любимой машины, лучше обратиться к проверенным мастерам кузовных дел.

Видео: кузовной ремонт без сварки своими руками

Устройство ремня безопасности автомобиля: Ремень безопасности: устройство,виды,предназначение,фото. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ – виды, устройство и принцип работы

Ремень безопасности: устройство,виды,предназначение,фото. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Сейчас автомобили комплектуются значительным количеством систем и средств безопасности. Направлены они на предотвращение потери контроля на авто во время нештатных ситуаций (активные системы) и максимально возможное снижение травмирования пассажиров при ДТП (пассивные средства).

Начиналось же все с ремней безопасности, которые «перекочевали» на автотранспорт с авиации. Первые прототипы ремней появились практически с началом самой автомобильной эры. В 1903 году была предложена первая версия такой системы безопасности на авто, но тогда она не прижилась. Более активно ими стали интересоваться в 50-х годах прошлого века. Причем поначалу ремни предлагались только в качестве опции и лишь немного спустя – как штатное оборудование.

Стоит отметить, что в одно время конструкторы пытались заменить ремни на другую систему – подушки безопасности. Но впоследствии оказалось, что от самостоятельного использования подушек толку мало, а вот в сочетании с ремнями они достаточно серьезно повышают безопасность.

В общем, ремни безопасности – одно из самых «старых», но при этом эффективных средств предотвращения травмирования, то есть они относятся к пассивной системе.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Основная конструкция ремня безопасности состоит из:

• лямок;
• замка;
• болтов крепления;
• втягивающего устройства.

Для производства лямок чаще всего служит синтетический материал. Главное к нему требование – высокий уровень прочности. Втягивающее устройство ремня безопасности работает на основе храпового механизма. Аварийная блокировка происходит за счёт чувствительного элемента.

Основой чувствительного элемента является простой металлический шарик. Когда он смещается, катушка фиксируется системой рычажков. В некоторых конструкциях вместо шарика используется маятник.

Отдельно нужно рассказать о системе, отвечающей за постепенное натяжение ленты. Это происходит благодаря маховику. Он установлен на оси катушки. Это небольшой диск, который обеспечивает плавность процесса. Но если происходит авария, образуется рывок, из-за которого диску приходится преодолевать силу трения. Параллельно возникает давление на винтовую поверхность.

Внимание!В результате описанных выше действий диск смещается и происходит блокировка храповика.

Устройство ремня безопасности позволяет обеспечить безопасность пассажиров во время столкновений. Но даже у них есть определённый предел эффективности. На скорости более 200 километров в час от ремней будет мало пользы.

 

Болты в устройстве ремней безопасности отвечают за надёжное крепление всей конструкции во время езды. Они делаются из твёрдого сплава, способного выдержать серьёзные нагрузки. Причём крепятся они к каркасу автомобиля, чтобы обеспечить максимальную надёжность.

Спасают ли ремни безопасности?

«Нет ничего более ужасного, чем судьба водителя, который в момент дорожного происшествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/ч совершает наезд на какое-либо неподвижное препятствие.
Спустя 0,026 секунды после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как его пассажиры — если они не пристегнуты ремнями безопасности — продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/ч.
Спустя 0,039 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиметров.
Спустя 0,044 секунды он грудной клеткой ломает руль.
Спустя 0,050 секунды скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес.
Спустя 0,068 секунды водитель с силой в 9 тонн ударяется о приборный щиток.
Спустя 0,092 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельные повреждения черепа.
Спустя 0,100 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад; он уже мертв.
Спустя 0,110 секунды автомобиль начинает слегка откатываться назад.
Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем пассажир — если он также не пристегнут — оказывается с ним на одной линии, наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения.
Спустя 0,150 секунды наступает полная тишина; осколки стекла и обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за две десятых доли секунды».

Каждый раз, перечитывая эти строки из книги известного французского эксперта по безопасности движения Кристиана Жерондо (Christian Gerondeau) «La Mort Inutile», мы ловим себя на мысли, что этого кошмара вполне можно избежать, если воспользоваться примитивным, в сущности, приспособлением — ремнем безопасности. Идея таких ремней далеко не нова. Первый патент на подобное приспособление был выдан в США еще в 1885 г. Спустя 15 лет ремни были опробованы на одном из аэропланов американских ВВС. В Старом Свете конструкторы также работали над решением этой проблемы. В 1909 г. в Англии было создано уникальное устройство, состоявшее из спиральной пружины большого диаметра и лямок. Назначение устройства — удерживать пассажира на автомобильном сиденье. В начале 20-х годов ремнями безопасности начали оборудовать гоночные автомобили. Казалось, что до повсеместного их распространения остался всего один шаг, ведь многое из того, что начинало использоваться на спортивных автомобилях, в скором времени появлялось и на серийных. Привязных ремней это не коснулось. Чтобы перекочевать на серийные машины, им потребовалось аж три десятка лет, ибо только в 50-е годы ими стали оснащаться отдельные модели авто из америки и Швеции.

Виды ремней безопасности в машину

Автомобильные ремни безопасности по типам крепления бывают:

• двухточечные;
• трехточечные;
• четырехточечные.

Для гоночных болидов разработаны усиленные пяти- и шеститочечные ремни, но в серийных автомобилях они не нашли пока применения из-за трудностей установки.

Существует еще деление ремней безопасности по принципам срабатывания. Выделяют следующие виды:

• статические;
• динамические;
• опережающие.

Плюсы и минусы разных ремней безопасности

Двухточечные ремни безопасности пока еще можно встретить на заднем сидении некоторых автомобилей. Ими оборудовались устаревшие российские модели машин. Встречаются как поясные, так и плечевые варианты таких ремней.

Поясные выглядят как страховочные ремни в креслах самолетов. Они не стесняют движений, но могут стать причиной тяжелых травм позвоночника и даже привести к параличу.

Плечевые закрепляются диагонально. Верхняя точка располагается на центральной стойке боковой части салона. Нижняя представляет собой замок, установленный между пассажирским и водительским сидениями. Такой вид ремней недостаточно надежен, так как человек может «вынырнуть» из него при аварии.

 

Трехточечные ремни безопасности устанавливаются практически на всех современных автомобилях. V-образная диагонально-поясная конструкция способствует равномерному распределению энергии инерционного движения между частями торса.

Четырехточечными ремнями безопасности оборудуются спортивные модели авто, сидения которых имеют четыре точки крепления. Вместе с пяти- и шеститочечными они представляют группу наиболее надежных ремней безопасности, но не могут быть установлены на обычные автомобили из-за конструктивных особенностей.

Статические ремни безопасности не устанавливаются на современные модели автомобилей. Широкая лямка, составляющая основу такого ремня, представляет собой кусок синтетической ленты определенной длины, которая регулируется вручную. Такая конструкция не отвечает современным требованиям безопасности.

Динамические ремни безопасности оснащены специальным механизмом, который равномерно удлиняет их или сматывает при плавных движениях пассажира. При резком рывке происходит фиксация ремня, за счет чего тело человека плотно удерживается в сидении.

Механизм опережающих ремней тесно связан и работает в комплексе со всеми остальными системами безопасности машины. Электроника, которой оборудован автомобиль, на основании показаний датчиков заранее подтягивает страховочные ремни и надежно фиксирует их при возникновении опасных ситуаций. Если машина успешно минует опасность, ремни возвращаются в обычный режим работы. Этим наиболее передовым и надежным на сегодняшний день механизмом оснащаются самые современные автомобили.

Составные элементы и их назначение

Отметим, что не все составляющие могут входить в конструкцию средств безопасности на тех или иных моделях.

Крепеж

Начнем с точек крепления. Зачастую они устанавливаются на элементах кузова. Обусловлено это тем, что тело человека в момент инерционного смещения вперед создает значительную нагрузку на ремень. В случае использования точки крепления, вмонтированной в сиденье, из-за сильной нагрузки конструкция может не выдержать, и спинка подастся вместе с телом. В случае с креплением к кузову, то этого не произойдет.

Но в устройствах с четырьмя и более точками, некоторые из них все же монтируются в сиденье (вертикальных лямок). При этом отметим, что и конструкция сидений в спортивных авто – значительно жестче и рассчитана на восприятие сильных нагрузок, поэтому и допускается установка в них креплений. А вот что касается крепежа поясничной лямки, то она фиксируется к кузову.

Теперь по поводу удобства точек крепления (касается верхних). Ремни, вмонтированные в сиденье – удобны, поскольку они выходят над плечами. А вот точки на стойке могут вызвать дискомфорт. При высоком ее положении у людей низкого роста диагональная часть ремня будет проходить практически по шее, что не только неудобно, но и небезопасно. А для высоких людей низкое положение верхней точки обеспечит прохождение ремня ниже плеча, что стеснит движения руки. Поэтому верхние точки крепления на стойках производители делают регулируемыми. На крепежах, расположенных на сиденьях регулировка не требуется.

Замок

Замок обеспечивает разъемную точку крепежа. Она и обеспечивает удобство укладки лямок. Работа замка очень проста – на язычке, расположенном на ремне проделывается отверстие, а в замке используется штифт. При установке язычка штифт заходит в отверстие, тем самым обеспечивается надежная фиксация. Для разъединения необходимо лишь нажать на специальную клавишу замка, чтобы втянуть штифт и высвободить язычок.

Инерционные катушки

Эффективность ремней во многом зависит в правильном их натяжении. Ранее для этого необходимо было регулировать длину лямок «под себя» специальными петлями. Это особо не доставляло проблем водителю, поскольку ему достаточно было раз отрегулировать ремень. А вот пассажирам с разной комплекцией приходилось каждый раз проводить регулировку.

Механизм инерционной катушки

Эта проблема отпала с появлением инерционных катушек. Она обеспечивала автоматическое сматывание ленты, чтобы он не мешал. Вытянуть же его обратно можно только плавным движением. Резко размотать лямку при такой катушке не получиться, поскольку механизм при быстром разматывании блокирует ее.

Использование инерционной катушки решило сразу несколько проблемы – при отстегивании лента сама сматывается, что очень удобно. Также катушка самостоятельно регулирует натяжку, выбирая лишнюю часть ремня. Еще одно положительное качество – блокировка катушки при резком разматывании. Она не дает размотаться ремню, поэтому он «ловит» тело, не давая ему сильно уйти вперед. Но есть и негативное качество – она блокируется не сразу, и длина ремня все же немного увеличивается, из-за чего туловище успевает набрать небольшое ускорение. А это повышает вероятность травмирования.

Ограничители

Ограничители позволяют немного увеличить длину ремня, но плавно. Суть вот в чем, тело при инерционном отклонении испытывает значительные перегрузки. Если его резко остановить, что и делает ремень, то возможно получение травмы. Но если лямка немного будет увеличивать свою длину, то это позволит частично погасить энергию и повысить травмобезопасность.

Торсион катушки

Ограничитель представляет собой торсион, который выступает в роли оси для катушки. При столкновении катушка блокирует разматывание ремня, тело упирается в ремень, что создает нагрузку на ленту. При достижении определенного усилия на лямке, торсион начинает скручиваться, проворачивая катушку и отматывая ремень. Из-за этого и происходит плавное гашение усилия на ремне. Стоит отметить, что тоже самое делает и сама лямка. Полиэстеровая лента может немного растягиваться при создании значительной нагрузки на нее.

Преднатяжители

Преднатяжители появились на авто совсем недавно, но роль их значительна. Как уже отмечено, катушка блокируется не сразу, поэтому тело все же получает ускорение. Чтобы этого не допустить и применяются преднатяжители, которые натягивают ремень еще до того, как тело начинает инерционное движение. То есть он предотвращает получение ускорения. Эти устройства работают на опережение и для этого используются датчики удара, применяемые в конструкции подушек безопасности.

Работают преднатяжители так: в момент удара при столкновении датчики регистрируют его и подают сигнал на блок управления. Тот в свою очередь задействует исполнительные механизмы, и они мгновенно натягивают ленту, исключая даже малейшее смещение тела вперед. Преднатяжители бывают двух типов – пиропатронные и электроприводные.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
• бмв е87: обзор,дизайн,технические характеристики,модификации,фото,видео.
• Силиконовая смазка для авто — описание виды фото видео
• Автомобильные турбокомпрессоры: особенности устройства и основные дефекты
• Фольксваген Джетта 2016 — 2017 года,обзор,описание,фото,видео,цена,комплектация.
• Как проверить давление масла в двигателе: описание,фото
• Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение.
• Как вызвать ГАИ с мобильного телефона при ДТП?
• Опель инсигния: комплектации и цены,фото,видео,характеристики.
• Как помыть двигатель автомобиля самому: описание, фото,видео.
• Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
• Фольксваген Пассат B8 2019 года: характеристики,цена,фото,комплектации,обзор
• Фольксваген Тигуан 2019 года:описание,обзор,характеристики,фото
• Опель Зафира 2019: фото,комплектации,характеристики,цена,обзор
• Volkswagen снизил цену на электрический up!

Устройство и виды ремней безопасности

Сейчас автомобили комплектуются значительным количеством систем и средств безопасности. Направлены они на предотвращение потери контроля на авто во время нештатных ситуаций (активные системы) и максимально возможное снижение травмирования пассажиров при ДТП (пассивные средства).

Начиналось же все с ремней безопасности, которые «перекочевали» на автотранспорт с авиации. Первые прототипы ремней появились практически с началом самой автомобильной эры. В 1903 году была предложена первая версия такой системы безопасности на авто, но тогда она не прижилась. Более активно ими стали интересоваться в 50-х годах прошлого века. Причем поначалу ремни предлагались только в качестве опции и лишь немного спустя – как штатное оборудование.

Стоит отметить, что в одно время конструкторы пытались заменить ремни на другую систему – подушки безопасности. Но впоследствии оказалось, что от самостоятельного использования подушек толку мало, а вот в сочетании с ремнями они достаточно серьезно повышают безопасность.

Краш-тест автомобиля

В общем, ремни безопасности – одно из самых «старых», но при этом эффективных средств предотвращения травмирования, то есть они относятся к пассивной системе.

Составные части, используемые в конструкции

Основным элементом этого средства является лента, изготовленная из волокон полиэстера. Этот материал отличается высокими показателями на разрыв и способна выдерживать громадные нагрузки. Из этой ленты формируется лямка, которая удерживает водителя в определенном положении и не дает телу податься вперед при фронтальном столкновении. Это в свою очередь исключает вылет пассажира из авто, столкновение с лобовым стеклом, рулем, передней панелью.

Помимо этого, устройство ремня безопасности современных моделей включает в себя еще ряд элементов:

• регулируемые и нерегулируемые точки крепления ремня;
• замок;
• инерционные катушки;
• ограничители;
• преднатяжители.

Но все эти элементы появились в конструкции ремня безопасности не сразу. История этих средств очень обширна, о чем говорит немалое количество существующих видов.

Виды и их особенности

При этом разница между разными видами сводится только к количеству точек крепления. Но от этого параметра достаточно сильно зависит травмобезопасность.

В целом, ремни безопасности по количеству точек крепления делятся на:

• двух-;
• трех-;
• четырех-;
• пяти-;
• шеститочечные.

Отметим, что помимо травмобезопасности ремней учитывается также и удобство их пользования, поэтому не всегда большее количество точек – лучший вариант.

Двухточечные ремни

Двухточечные – первый вариант, который массово стал использоваться на авто. Но этот тип – самый малоэффективный в плане безопасности.

На автотранспорте применялось две вариации – поясной и грудной. В первом случае ремень проходил поперечно сиденью в поясной зоне. Одна из точек крепления находилась возле порога или внизу на боковой стойке, вторая же устанавливалась между сиденьями на центральном тоннеле, и она включала в себя замок. Этот вариант плох тем, что лямка удерживала только нижнюю часть туловища, а верхняя же в случае удара из-за инерции сильно подавалась вперед, то есть травмы от ударов о переднюю панель и руль были гарантированы.

Грудной вариант двухточечного ремня проходил диагонально по грудной клетке. Такую укладку лямки обеспечивало верхнее расположение точки крепления на боковой стойке. Крепежная точка с замком оставалась на прежнем месте – между сиденьями. В этом варианте верхняя часть туловища при ДТП удерживалась, но из-за отсутствия нижней фиксации существовала вероятность «подныривания» тела под ремень, что опять же наносило серьезные травмы.

Трехточечный тип

Ремни безопасности с тремя точками крепления – один из самых оптимальных вариантов для использования, поскольку они обеспечивают должную фиксацию тела и достаточно удобны в пользовании.

Фиксация лямки в этом типе осуществляется в трех точках – верхней и нижней на боковой стойке и с замком – на центральном тоннеле. Одна из точек на стойке – концевая для лямки (к ней крепиться конец), вторая же оснащается катушкой для сматывания ремня. Что касается язычка, которым ремень фиксируется в замке, то он – подвижен и может перемещаться вдоль лямки.

После протяжки лямки и фиксации ее в замке, одна часть ее располагается диагонально и проходит по грудной клетке, а вторая – поперечно в поясничной зоне. То есть, трехточечный тип совмещает в себе одновременно оба варианта двухточечной версии.

Такое расположение ленты обеспечивает удержание верхней части тела и исключает вероятность «подныривания». Также он удобен в использовании, поскольку для укладки достаточно лишь потянуть ремень и зафиксировать его только в одной точке – с замком.

Конструкция с четырьмя точками

Ремни с четырьмя точками крепления используется по большей части на спортивных автомобилях. Распространение на массовых моделях они не получили из-за неудобства использования.

Примечательно, что точки крепления в этом варианте могут быть разными. Один из вариантов – две вертикальные лямки со статичным неразъемным креплением и одна разъединяющаяся – в поясничной зоне. Особенность этой версии заключается в том, что вертикальные ремни крепятся не к элементам кузова, а непосредственно к сиденью.

Неудобство посадки заключено в том, что сначала необходимо накинуть на плечи вертикальные ленты (по типу надевания рюкзака), а после протянуть и зафиксировать поясничный ремень.

Второй вариант отличается тем, что вертикальные лямки – не статичны и могут отсоединяться. Но для этого на их концах имеются фиксирующие язычки и устанавливаются они на специальный дополнительный замок, расположенный на поясничном ремне.

Пяти- и шеститочечные виды

Пятиточечный вариант также применяется на спортивных авто. Дополнительно она нашел применение в детских автокреслах. По сути, этот тот же самый четырехточечный ремень, но у него имеется еще одна лямка. Тянется она снизу сиденья, укладывается между ног и фиксируется в замке, который используется для крепления вертикальных ремней. Этот вариант обеспечивает надежное удержание тела и улучшенное распределение нагрузки по ремню.

Отличие шеститочечного вида заключается в том, что снизу сиденья у него идет не один, а два ремня. Фиксация тела в пяти- и шеститочечных типах ремней безопасности – очень надежная, что снижает вероятность получения травм. Но вместе с тем, они очень неудобны, поскольку пассажиру приходится сначала протянуть поясничную лямку, затем зафиксировать вертикальные, а после еще и закрепить один или два нижних. Поэтому такие типы ремней на моделях массового производства не используются.

Составные элементы и их назначение

Отметим, что не все составляющие могут входить в конструкцию средств безопасности на тех или иных моделях.

Крепеж

Начнем с точек крепления. Зачастую они устанавливаются на элементах кузова. Обусловлено это тем, что тело человека в момент инерционного смещения вперед создает значительную нагрузку на ремень. В случае использования точки крепления, вмонтированной в сиденье, из-за сильной нагрузки конструкция может не выдержать, и спинка подастся вместе с телом. В случае с креплением к кузову, то этого не произойдет.

Но в устройствах с четырьмя и более точками, некоторые из них все же монтируются в сиденье (вертикальных лямок). При этом отметим, что и конструкция сидений в спортивных авто – значительно жестче и рассчитана на восприятие сильных нагрузок, поэтому и допускается установка в них креплений. А вот что касается крепежа поясничной лямки, то она фиксируется к кузову.

Теперь по поводу удобства точек крепления (касается верхних). Ремни, вмонтированные в сиденье – удобны, поскольку они выходят над плечами. А вот точки на стойке могут вызвать дискомфорт. При высоком ее положении у людей низкого роста диагональная часть ремня будет проходить практически по шее, что не только неудобно, но и небезопасно. А для высоких людей низкое положение верхней точки обеспечит прохождение ремня ниже плеча, что стеснит движения руки. Поэтому верхние точки крепления на стойках производители делают регулируемыми. На крепежах, расположенных на сиденьях регулировка не требуется.

Замок

Замок обеспечивает разъемную точку крепежа. Она и обеспечивает удобство укладки лямок. Работа замка очень проста – на язычке, расположенном на ремне проделывается отверстие, а в замке используется штифт. При установке язычка штифт заходит в отверстие, тем самым обеспечивается надежная фиксация. Для разъединения необходимо лишь нажать на специальную клавишу замка, чтобы втянуть штифт и высвободить язычок.

Инерционные катушки

Эффективность ремней во многом зависит в правильном их натяжении. Ранее для этого необходимо было регулировать длину лямок «под себя» специальными петлями. Это особо не доставляло проблем водителю, поскольку ему достаточно было раз отрегулировать ремень. А вот пассажирам с разной комплекцией приходилось каждый раз проводить регулировку.

Механизм инерционной катушки

Эта проблема отпала с появлением инерционных катушек. Она обеспечивала автоматическое сматывание ленты, чтобы он не мешал. Вытянуть же его обратно можно только плавным движением. Резко размотать лямку при такой катушке не получиться, поскольку механизм при быстром разматывании блокирует ее.

Использование инерционной катушки решило сразу несколько проблемы – при отстегивании лента сама сматывается, что очень удобно. Также катушка самостоятельно регулирует натяжку, выбирая лишнюю часть ремня. Еще одно положительное качество – блокировка катушки при резком разматывании. Она не дает размотаться ремню, поэтому он «ловит» тело, не давая ему сильно уйти вперед. Но есть и негативное качество – она блокируется не сразу, и длина ремня все же немного увеличивается, из-за чего туловище успевает набрать небольшое ускорение. А это повышает вероятность травмирования.

Ограничители

Ограничители позволяют немного увеличить длину ремня, но плавно. Суть вот в чем, тело при инерционном отклонении испытывает значительные перегрузки. Если его резко остановить, что и делает ремень, то возможно получение травмы. Но если лямка немного будет увеличивать свою длину, то это позволит частично погасить энергию и повысить травмобезопасность.

Торсион катушки

Ограничитель представляет собой торсион, который выступает в роли оси для катушки. При столкновении катушка блокирует разматывание ремня, тело упирается в ремень, что создает нагрузку на ленту. При достижении определенного усилия на лямке, торсион начинает скручиваться, проворачивая катушку и отматывая ремень. Из-за этого и происходит плавное гашение усилия на ремне. Стоит отметить, что тоже самое делает и сама лямка. Полиэстеровая лента может немного растягиваться при создании значительной нагрузки на нее.

Преднатяжители

Преднатяжители появились на авто совсем недавно, но роль их значительна. Как уже отмечено, катушка блокируется не сразу, поэтому тело все же получает ускорение. Чтобы этого не допустить и применяются преднатяжители, которые натягивают ремень еще до того, как тело начинает инерционное движение. То есть он предотвращает получение ускорения. Эти устройства работают на опережение и для этого используются датчики удара, применяемые в конструкции подушек безопасности.

Работают преднатяжители так: в момент удара при столкновении датчики регистрируют его и подают сигнал на блок управления. Тот в свою очередь задействует исполнительные механизмы, и они мгновенно натягивают ленту, исключая даже малейшее смещение тела вперед. Преднатяжители бывают двух типов – пиропатронные и электроприводные.

Электрический преднатяжитель

Как все работает?

Напоследок рассмотрим полный принцип работы ремней безопасности в современных авто. За пример возьмем механизмы трехточечного типа, поскольку они – самые распространенные.

Итак, водитель садится в авто и плавно вытягивает ленту, пока длины его не будет достаточно, чтобы установить и зафиксировать язычок в замке. После этого инерционная катушка выберет излишки, но не полностью, чтобы не сковывать движения водителя. Если устройство безопасности оснащено преднатяжителем, то на этом функция катушки завершена.

В момент столкновения датчики регистрируют удар и задействуют преднатяжители, из-за чего лямка натягивается. По мере возрастания усилия в работу вступает торсион, постепенно повышая длину лямки, чтобы погасить усилие. Дополнительно вытягивается и сам ремень.

Если преднатяжителей нет, то функцию удержания тела выполняет катушка. Резкое ускорение тела приводит к блокированию катушки и лямки «ловят» тело. Далее уже задействуется торсион.

Новые наработки

Разработки для улучшения этого средства безопасности ведутся постоянно. Последним новшеством, массово задействованным на авто, стали преднатяжители. Но они — не последняя технология.

Уже разрабатываются ленты, которые действуют еще и как подушки. Суть сводится к тому, что при ударе она наполняется газом, благодаря чему площадь контакта тела с лямкой увеличивается, что способствует лучшему распределению нагрузки и снижению травмирования.

Также развивают электронную самоадаптирующуюся систему преднатяжителя, в зависимости от пользования и вытягивания лямки она определяет, по заданным алгоритмам, вес пассажира и соответственно необходимое усилие для его удержания в момент аварии.

Ремни безопасности в автомобиле. Виды, устройство и принцип действия ремней безопасности.

Говоря о средствах безопасности и защиты пассажиров от травм в опасных ситуациях, мы часто сталкиваемся с информацией, которая касается новомодных систем распознавания потенциальной опасности и автоматического срабатывания критического торможения. Кроме того, пытаясь повысить безопасность пассажиров и водителя в автомобиле, инженеры и конструкторы пытаются максимально прочно укрепить кузов авто от деформаций и повреждений. Однако, многие часто забывают, что пассивная защита водителя – это один из главных пунктов безопасного передвижения по дороге. Ремни безопасности являются одним из таких «забытых» способов обезопасить собственное здоровье, обеспечивая одну из основных ролей по защите пассажиров.

Ремень безопасности – это средство пассивной защиты водителя и пассажиров транспортного средства, основное функциональное значение которого является удерживание пассажира в максимально статичном положение при совершении экстренного торможения (по причине ДТП или просто резкого торможения).

Конструкция почти всех ремней безопасности схожа, и не представляет особых трудностей в обслуживании.

Нужны ли ремни безопасности?

Многие не подозревают о потенциальных опасностях ожидающих их на дороге и игнорируют использование ремней безопасности, называя подобный метод недейственным и неэффективным. Кто-то даже приводит статистические данные о якобы повышенной травматичности у пристёгнутых пассажиров во время аварии.

Безусловно, исключать возможные риски получить травму не стоит. Особенно это касается людей, которые используют неправильные методы захвата, а по статистике более 40% пассажиров не умеют правильно фиксировать тело ремнем безопасности. Однако, это ничто по сравнению с потенциальной защитой от использования. Более 70% спасений при критических ДТП обусловлены применением этого пассивного устройства.

Как работает ремень безопасности?

Работа ремней безопасности заключается в четком удержании тела пассажира на постоянном месте (в кресле). Во время аварии, тело пассажира согласно инерции движения будет двигаться вперед, а при столкновениях с опрокидыванием, тело не пристёгнутого пассажира может нанести урон ещё и остальным участникам езды в этом автомобиле.

Кроме того, удержание пассажира на статичном месте делает более вероятным правильную и своевременную фиксацию этого пассажира подушками безопасности, что значительно повышает уровень их воздействия по сохранению жизни пассажира. Сами ремни безопасности создаются с использованием растягивающегося волокна, которое поглощает дополнительно возникшую кинетику за счет противодействия двух тел. Рассматривая систему ремней безопасности не стоит забывать и о так называемом энергопоглощающем устройстве, представленного в виде амортизаторов и удлинителей.

Фиксацию лямки к телу не должны нарушать возможные предметы, сумки, пакеты. Удерживать детей или питомцев на руках тоже чревато травмами как их, так и вашими.

Виды ремней безопасности

Потенциальная заинтересованность в первых прототипах этого устройства разбудила конструкторов и инженеров, которые начали потихоньку усовершенствовать первые модели ремней, но были ещё далеки от совершенства. Результатом многолетней истории создания и модификации к нам пришло несколько типов этого устройства, каждые из которых имеют как свои плюсы, так и свои минусы. Вот некоторые из них:

1. Двухточечные ремни безопасности (иногда можно встретить название «поясные») – наиболее устаревший из всех ныне существующих типов ремней безопасности. Однако, встретить его можно не только на устаревших моделях авто, но и на современной автопродукции. Как правило, их применяют для оборудования задних сидений, в особенности места посередине. Располагается он на талии, и крепится обычно справа на лево. Имеет достаточный перечень неудобств при использовании, и не предоставляет гарантию удержания пассажира в неподвижном положении во время аварии. Кроме автомобилей, поясные ремни безопасности можно встретить в общественном транспорте или самолётах.
2. Трехточечные ремни безопасности (встречаются под названием «диагонально-поясные») – конструкция этих ремней безопасности очень популярна автомобильными производителями, и представляя в голове ремень безопасности, вы скорее всего подразумеваете именно этот тип. Его основные характеристики заключаются в оригинальном расположении в форме буквы V, поэтому ремень распределяет нагрузку равномерно по всему ободу. Подобный тип 3-х точечных ремней считается универсальным ремнем безопасности, так как подходит ко всем сиденьям, как на переднем пассажирском ряду, так и сзади.
3. Четырехточечные ремни безопасности – на серийных автомобилях подобное устройство встретить довольно проблематично. Как правило, такие виды ремней безопасности применяются при оборудовании спецтранспорта, спортивных автомобилей, или внедорожников. Принцип действия 4 точечного ремня, исходит из названия: к сиденью, такой ремень крепится в четырёх точках, которые удерживают тело от возможных опрокидываний и сильных ударов.
4. Пятиточечные ремни безопасности – узкоспециализированный тип пассивной безопасности, которым оборудуют специальные сиденья в дорогостоящих суперкарах, или же детские сиденья. В состав 5 точечного ремня безопасности входит набор из двух поясных перпендикулярных ремней, которые берут начало от плеча, а также одном дополнительном, располагающемся между ног.

Современные разработки производителей, позволяют обеспечить ремни безопасности дополнительной надувной системой, которая снизит риск от возможных повреждений за счет инерции пассажира.

Устройство ремней безопасности

На самом деле, условности, которыми любят окружать себя создатели подобных приспособлений – не что иное как классификация. В действительности, механизм ремня безопасности представляет из себя набор из нескольких элементов, которые взаимодействуют друг с другом. Основными элементами ремня безопасности являются:

• лямка;
• защелка;
• втягивающий механизм;
• крепление (болты, шарниры, и т.д.).

Слаженная работа каждого из элементов позволяет обеспечить максимальную эффективность ремня безопасности. Кроме вышеперечисленных деталей, в конструкции устройства используется взаимодействие маятника и маховика, который на реагирует на смещение рычагов фиксации катушки. Так же используется храповый механизм, который во время аварии блокирует перетягивание оси лямки (можно протестировать попытавшись резко отдернуть ремень).

На фото изображен классический пример многоточечного фиксирующего ремня безопасности.

Ремни безопасности для детей и беременных

Эффективность ремней безопасности определяет самый важный фактор – наша собственная жизнь и здоровье, а также тех, кто находится с вами в салоне автомобиля. Так же важным фактором является правильная защита от повреждений тех, кто особенно нуждается в защите о опеке. Речь конечно же о самых маленьких пассажирах, а также беременных женщинах, которые, ввиду физиологических особенностей тела, не могут рассчитывать на безопасное использование обычных 2 точечных или 3 точечных ремней безопасности.

Многие спрашивают со скольки лет возможно использовать ремень безопасности детям. Дело в том, что пристегнут человек должен быть независимо от возраста, но самым маленьким для этого необходим специальное оборудование. Перевозка в транспортном средстве детей младше двенадцати лет должна проводиться обязательно в детских сидениях, оборудованных многоточечными поясными системами, и которые должны быть специально подобраны под вес и рост ребенка. Как и в случае с пассажиром постарше, не использование ремней безопасности для фиксации детей чревато уголовной ответственностью и штрафом в зависимости от возникших обстоятельств.

Что касается особых ремней безопасности для беременных, то в автомобильных магазинах присутствуют множество аналогов. Их секрет состоит в том, что распределение нагрузки происходит под другим углом, не повреждая живот и не нанося ощутимый урон при возникающей опасной ситуации.

Ремни безопасности для беременных позволяют разгрузить привычные места, защищая при этом здоровье как плода так и матери.

Что в итоге…

Важно определиться для себя, что использование ремня безопасности это не условие злостных ПДД, которым только дай обременить несчастных автолюбителей. В первую очередь, это собственная защита от возможных повреждений, которые поджидают нас на каждом углу. Подушка безопасности не всегда способна защитить нас от повреждений, так как сила инерции при ударе может сместить тело пассажира от раскрытой подушки. Последствия от значительного перетягивания тела пассажира или водителя ничтожны в сравнении с уроном не пристёгнутому человеку.

Еще одним распространённым мнением является то, что некоторые утверждают о необязательности пристегиваться находясь на заднем ряду. Даже несмотря на защитную преграду в виде кресла спереди, у не пристёгнутого пассажира сзади остается большая вероятность вылететь через лобовое стекло или получить другие опасные для здоровья травмы.

Удерживать ребенка на руках, в надежде на его сохранность так же не стоит. Даже находясь на минимальной скорости во время аварии, риск выпустить ребенка из рук необычайно высок в следствии чего ребенок может получить тяжелейшие травмы.

Принцип работы натяжителей ремней безопасности — Статьи

При столкновении натяжители ремней безопасности сматывают ремни против направления вектора силы. За
счёт этого сокращается зазор между телом и ремнём. Задолго до начала перемещения пассажира вперёд оно
уже блокировано автоматическим механизмом ремня.
Натяжитель сматывает ремень безопасности длиной до 130 мм в течение 13 мс. Если сила, воздействующая на
ремень безопасности, больше, чем усилие натяжения ремня, то ремень безопасности больше не натягивается.
В зависимости от конструкции и принципа действия различают следующие типы натяжителей ремней
безопасности:
● шариковый натяжитель
● роторный натяжитель
● реечный натяжитель
● тросовый натяжитель

В зависимости от комплектации автомобиля натяжители ремней безопасности устанавливаются или
только на передние сиденья, или также и на задние
сиденья.

 

 

Шариковый натяжитель ремня безопасности.
Шариковый натяжитель ремня безопасности состоит из компактного модуля, в который также входит ограничитель усилия натяжения ремня
безопасности.
Этот натяжитель ремня безопасности устанавливается на передние и задние сиденья.

 

 

 

Принцип действия.
Натяжитель ремня безопасности приводится в действие шариками. Шарики помещены в трубку. При столкновении по сигналу блока управления
подушек безопасности срабатывает выталкивающий заряд.

 

 

 

Если выталкивающий заряд подожжён, то расширяющиеся газы перемещают шарики и перегоняют их через зубчатое колесо в резервуар для сбора шариков. Так как катушка ремня безопасности прочно соединена с зубчатым колесом, то она вращается при помощи шариков, и ремень втягивается.

 

 

 

 

 

 

Роторный натяжитель ремня безопасности.
Роторный натяжитель ремня безопасности работает по принципу ротора.
Он устанавливается главным образом в зоне задних сидений.

 

Принцип действия
1-й патрон срабатывает электрически. Расширяющийся газ вращает ротор. Так как ротор соединён с валом ремня, то ремень безопасности начинает втягиваться.

 

После достижения определённого угла вращения ротор освобождает перепускной канал ко 2-му патрону. Под действием рабочего давления в камере 1 зажигается 2-й патрон. За счёт этого ротор продолжает вращаться. Сгоревший газ из камеры 1 выходит через выпускной канал.

При достижении 2-го перепускного канала под действием рабочего давления в камере 2 зажигается 3-й патрон. Ротор продолжает вращаться и сгоревший газ из камеры 2 выходит через выпускной канал.

 

 

Реечный натяжитель ремня безопасности

Реечный натяжитель ремня безопасности вместе с автоматическим механизмом втягивания представляют собой один узел.
Реечные натяжители ремней безопасности устанавливаются для сиденья водителя и сиденья переднего пассажира.

 

 

Принцип действия
По сигналу блока управления подушек безопасности зажигается выталкивающий заряд газогенератора. За счёт сброса давления поршень, соединённый с зубчатой рейкой, перемещается вверх. Зубчатая рейка вращает при помощи шестерни оба зубчатых колеса 1 и 2.

 

 

Зубчатое колесо 2 прочно соединено с внешнимкольцом обгонной муфты торсионного в

ала. Если теперь вращается это внешнее кольцо, то ролики
вдавливаются внутрь до тех пор, пока они незастревают между внешним кольцом и торсионным валом, за счёт чего достигается силовое замыкание. Вращение передаётся на торсионный вал, и ремень безопасности начинает втягиваться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тросовый натяжитель ремня безопасности

Тросовый натяжитель ремня безопасности вместе с автоматическим механизмом втягивания представляют собой один узел.

 

Тросовые натяжители ремней безопасности устанавливаются для сиденья водителя и сиденьяпереднего пассажира.

 

При срабатывании газогенератора образуется газовая смесь, которая внутри трубки перемещает поршень вверх при помощи подсоединённого к нему троса. В результате натяжения трос плотно прилегает к муфте, соединённой с валом механизма втягивания, и вращает её в направлении втягивания.

 

 

 

Устройство ремня безопасности

Статья опубликована 24.06.2014 14:23

Последняя правка произведена 24.06.2014 14:32

Категории автомобильных систем безопасности.

Автомобильные системы безопасности подразделяют на две категории: активные и пассивные. В качестве активных систем безопасности выступают абсолютно все автомобильные качества, которые снижают вероятность ДТП (дорожно-транспортного происшествия). В первую очередь – это механизмы и узлы управления машиной. Если же говорить более точно – это то, что подконтрольно автомобилисту, а именно – тормоз, различные вспомогательные приспособления и рулевое управление.

Пассивная система безопасности представляет собой совокупность элементов, которые уменьшают последствия уже случившегося ДТП. К ней можно отнести специальные сиденья, бампера, которые поглощают импульс от удара, всяческие ремни и подушки безопасности. Напрямую данная система не зависит от поведения водителя.

Традиционный элемент пассивной системы – ремни безопасности, изобретенные более века назад. Устройство ремней безопасности очень простое, однако ремни считаются одним из самых эффективных средств авто безопасности. Ремни безопасности не дают туловищу человека дернуться вперед при резкой остановке.

Предыстория.

самый первый ремень безопасности

Самые первые ремни безопасности, были внедрены в автомобиль лишь только в начале 20 века, и по известным данным, патент на них впервые выдали в 1907 году в США, однако и раньше предпринимались попытки создания подобных изобретений. Хотя принцип действия ремней безопасности за последние сто лет почти не изменился, но внешний вид и форма претерпели большие изменения, а уровень надежности стал на порядок выше.

Y-образная версия ремня безопасности (Америка)

Изначально, ремень безопасности в автомобилях ничем не отличался от тех, которые использовали в самолетах. Были две точки фиксации по бокам, которые охватывали туловище на уровне пояса. Однако на больших скоростях, ремень не только не помогал, но и сам являлся причиной тяжких травм внутренних органов и брюшной полости. Поэтому о необходимости его модернизации никто и не спорил.

По мере возрастания мощностей двигателей, и скорости автомобилей, а также количества самих автомобилей на дорогах, вопрос о безопасности становился все более весомым. Переломным моментом в развитии безопасности на дорогах стал 1951 год. В этом году была принята новая форма ремня, в виде буквы Y с замком на животе. Но, несмотря на нововведения, по-прежнему травмы, полученные от самого ремня, не являлись редкостью.

Переломный момент в развитии безопасности.

салон Volvo 1960-х годов

Знакомые нам, современные автомобильные ремни безопасности, с тремя точками фиксации, появились во второй половине 50х годов. В 1957 году Нильс Болин – авиационный инженер из Швеции, модернизировал ремни безопасности, добавив третью точку фиксации. Теперь нагрузки на тело при столкновениях распределялись равномерно. Первой фирмой, которая запустила в серийный выпуск автомобили с такими ремнями, стала «Volvo». Произошло это в 1959 году. Автомобили «Volvo» и сейчас считаются эталоном безопасности и надежности.

С этого времени ремни стали приобретать всё большую популярность. Они стали надежней, а удобство их использования заметно подросло. Но обретая популярность, стали заметные новые изъяны конструкции. Из-за того, что ремень был статичным, т.е. заранее регулировался под размеры человека, то при столкновениях часто происходило «подныривание» под ремень. С этой проблемой успешно справились инерционные ремни, которые появились в 1970-х годах.

Принцип инерционного механизма заключается в медленном вытягивании ремня на нужную длину, при этом пассажир не скован в своих движениях. Резкое вытягивание ремня блокируется фиксатором, который выручает при авариях. Однако есть один нюанс, если на пассажире толстая одежда, допустим пуховик, то инерционная система очень неэффективна и даже может нанести травму, поскольку между ремнем и туловищем достаточно большое пространство.

Позднее было введено одно усовершенствование, а именно – преднатяжители. Преднатяжители срабатывали при столкновении, и как понятно из их названия, они плотно прижимали пристегнутого пассажира к спинке кресла, уменьшая расстояние между телом и ремнями. Они приходили в действие при помощи электропривода, или одноразового пиропатрона.

Наработки Советского Союза.

Советский Союз, наравне с другими странами, также вел свои разработки в области автомобильной безопасности. Особенно отличилась Эстонская ССР, в которой активно проводили испытания и исследования в этой области. С 1970-х годов пошел выпуск автомобильных ремней безопасности, которые производились в эстонском объединении «Норма». С 1979 года становится обязательным использование ремней безопасности, сидящим на задних сидениях, могли и не пристегиваться.

Меры безопасности в наше время.

краш тест ВАЗ-2107

В современно мире многие автолюбители и пассажиры отказываются пристегиваться по различным причинам. Если приводить среднестатистические данные, то каждый второй отказывается пользоваться ремнями. Некоторые думают, что с ними это точно не случиться, другие утверждают, что от ремней больше вреда, нежели пользы, особенно если необходимо быстро покинуть разбитый автомобиль. Однако горький опыт ДТП, а также многочисленные исследования опровергают эти опасения. Но, несмотря на это, у общества сложились две позиции по проблеме использования ремней безопасности.

В конце концов, специалисты советуют использовать ремни безопасности, поскольку лучше отделаться ссадинами, чем пробитой об лобовое стекло головой. Если водитель пристегнут, то в большинстве случаев, он сохраняет управление над автомобилем, что во многом способствует уменьшению последствий от аварии.

В большинстве Американских штатов существует обязательное правило – пассажиры на переднем сидении обязательно должны быть пристегнуты, иначе – штраф в несколько сотен евро. В России существуют подобные обязательства перед участниками дорожного движения, однако по причине низких штрафов, этих правил мало кто придерживается.

При перевозке детей существуют особенные установки. Поскольку голова ребенка непропорционально велика, а шейные позвонки наоборот очень хрупкие, то детей следует перевозить в специальных сидениях, которые предусматривают все особенности их физиологии.

Напоследок.

Как мы можем наблюдать, перед конструкторами и по сей день стоит вопрос о безопасности во время движения. Прошедшие десятилетия заложили своеобразную основу, однако поскольку мощности автомобилей прошлого века и нынешнего несопоставимы, то ее приходится постоянно дорабатывать, внедрять новые решения. Крупнейшие автопроизводители тестируют все свои новинки на краш-тестах, тратят миллионы долларов на доработку всяческих узлов автомобилей. Автомобиль сегодня – достаточно надежное и технологичное средство, хотя и не без изъянов.

Устройство ремня безопасности автомобиля

Современные технологии развиваются стремительно. Однако придуманный больше чем сто лет назад автомобильный ремень безопасности уже не одно десятилетие остается надежным средством защиты пассажиров и водителя автомобиля.

Это простое устройство спасло миллионы жизней. По статистике, 70 % сохраненных в автомобильных авариях жизней обязаны пристегнутому ремню безопасности. Правильная эксплуатация этого устройства снижает шансы быть травмированным при аварии.

Виды ремней

За время существования этого простого приспособления появилось много отличающихся конструкций. По особенностям ремни безопасности делятся на пять видов:

• Двухточечные.
• Трехточечные.
• Четырехточечные.
• Пятиточечные.
• Шеститочечные.

Сегодня в современных автомобилях установлены трехточечные ремни безопасности. Изобретенные Нильсом Болином, они уже полвека верой и правдой стоят на страже нашей безопасности.

Нильс Болин сделал это изобретение, когда разрабатывал систему безопасности авиационных катапульт. По его инициативе первые ремни безопасности такой конструкции были установлены на автомобилях марки Volvo в далеком 1959 году. Популярность этих ремней легко объяснима: благодаря V-образному расположению при столкновении достигается оптимальное распределение энергии движущегося тела на грудь, таз и плечи.

Известной модификацией трехточечного ремня считается конструкция Bealt-In-Seat. В этой конструкции плечевая часть фиксатора крепится к спинке автомобильного кресла. Первой эту технологию испробовала и внедрила в массовое производство компания Mersedes 28 лет назад.

Существует мнение, что технология Belt-In-Seat позволяет избежать травм при перевертывании автомобиля.

Двухточечные ремни безопасности впервые введены в эксплуатацию в далеком 1949 году. Однако появились намного раньше — больше ста лет назад. В те времена ремни были лишены какой-либо эстетики, и их заменяла обыкновенная веревка, которую водители протягивали поперек пояса.

В современных автомобилях встретить двухточечные ремни безопасности можно только на задних сиденьях или в старых моделях.

Четырехточечные ремни используются в спортивных автомобилях. Комфорта мало, но весьма повышена безопасность, что является очень немаловажным фактором. Также минусом является то, что для таких ремней требуются верхние крепления, что еще больше снижает комфортность использования ремней этого вида.

Пятиточечные и шеститочечные ремни безопасности — это набор, состоящий из множества лямок. Они практически не отличаются друг от друга. Используются они в основном в авиации и в детских креслах. У шеститочечного ремня есть дополнительный ремень безопасности, который проходит через ноги.

Устройство

Конструкция ремня безопасности одновременно проста и надежна:

• Лямки.
• Замок.
• Болты крепления.
• Втягивающее устройство.

Лямки чаще всего производят из синтетических материалов. Благодаря этому достигается та прочность, к которой все привыкли. Втягивающее устройство в конструкции работает на основе храпового механизма. Оно служит для полного или частичного втягивания лямки ремня безопасности. Аварийная блокировка устройства происходит при помощи специального чувствительного элемента.

Интересным фактом является то, что в основе чувствительного элемента лежит обыкновенный металлический шарик, который при смещении фиксирует катушку специальной системой рычажков. Иногда вместо шарика используют маятник.

Замок ремня безопасности представляет собой устройство, которое защелкивает язычок держателя ленты. При нажатии на кнопку замка можно быстро отстегнуть ремень.

Особого внимания заслуживает система натяжения ленты. Происходит это благодаря специальному маховику, который установлен на оси катушки. Обычно он выглядит как небольшой диск. При аварии образуется рывок. Диск, согласно законам физики, преодолевает силу трения. Параллельно этому процессу возникает давление на винтовую поверхность.

Болты в конструкции передних ремней безопасности также играют немаловажную роль. Они обеспечивают надежное крепление всей конструкции. Как правило, они крепятся непосредственно к раме автомобиля, чтобы обеспечить максимальную надежность.

Правила эксплуатации

Для эффективного использования ремней безопасности важно знать несколько простых правил:

1. Не затягивайте ремень слишком сильно, так как при этом возрастает риск получить серьезную травму при ДТП.
2. Слишком слабое натяжение также недопустимо, так как в этом случае ослабляется тормозящее действие ремня безопасности. Проверить натяжение и сделать правильную настройку можно простым способом: нужно засунуть руку под ремень. Если вы ощутите на кисти ощутимое сжатие, то он настроен правильно.
3. Следите за тем, чтобы шлейка ремня не перекручивалась! Помимо того что вам будет неудобно управлять автомобилем, еще это может привести к недостаточному уровню фиксации.
4. Мало кто знает, но после ДТП устройства фиксации нужно полностью заменить, так как лента при сильном натяжении теряет свои полезные свойства, в том числе и прочность. Также по правилам эксплуатации каждые 5-10 лет необходимо проводить полную замену ремней безопасности из-за естественного износа.

Совместное использование ремней и подушек безопасности

Помимо рассматриваемого нами элемента, немаловажную роль в безопасности играют подушки. Однако последние без ремней имеют практически бесполезный эффект. Если во время аварии водитель проигнорировал пристегивание, то подушки попросту могут не сработать. Также подушки при раскрытии способны принести серьезный вред вашему здоровью — при столкновении удар не будет смягчаться пристегнутыми ремнями. Это может повлечь за собой серьезные травмы. Поэтому использование подушек безопасности эффективно вместе с пристегнутыми ремнями.

Статистика

Использование ремней во время поездок дает достаточно высокую степень безопасности — почти 70 % в мировой статистике. Подушки безопасности значительно уступают этим показателям. Согласно той же статистике, эффективность подушек составляет всего 20 %.

Весьма важно, чтобы ремнями безопасности пользовались все пассажиры, даже те, кто сидит сзади. Ведь от несчастных случаев никто не застрахован. Пристегнутые ремни позволят всем пассажирам при ДТП оставаться в зафиксированном положении, а не хаотично перемещаться по салону, нанося вред не только себе, но и остальным пассажирам.

Несмотря на то что самой распространенной является трехточечная конструкция, инженеры ведущих автомобильных компаний регулярно предоставляют инновационные новинки в сфере безопасности.

Надувной ремень

Недавно широкой общественности был представлен прототип надувного ремня. Его принцип действия весьма прост. При попадании в ДТП камера ремня заполняется воздухом, за счет чего полезная площадь увеличивается, сводится к минимуму риск серьезных повреждений. Авторы данной технологии утверждают, что эта конструкция способна обеспечить защиту даже при боковом ударе.

Компания Volvo также анонсировала свою работу в данной сфере — ремень безопасности «крест-накрест».

При переворачивании машины защитить от существенных травм позволит технология 3+2, которую анонсировала компания Autoliv.

Заключение

Помните, что даже самая совершенная система может дать сбой и не способна гарантировать стопроцентную защиту. На скорости более 200 км/ч ремни безопасности могут оказаться абсолютно бесполезны! Поэтому соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы на дороге. Никогда не игнорируйте стандартные меры безопасности!

Какие ремни безопасности выбрать, решает каждый сам. Если придерживаться простых правил, которые описаны в этой статье, можно сохранить жизнь не только себе, но и тем, кто находится с вами в автомобиле. И неважно — пользуетесь вы ремнями безопасности в автомобилях марки ВАЗ или Mersedes, порой ваша жизнь зависит только от соблюдения правил дорожного движения.

Ремень безопасности: устройство и крепление

Современные автомобили отличаются огромным числом систем безопасности. Так, электроника позволяет не терять контроль над машиной в случае аварийной ситуации (занос, экстренное торможение и так далее). Но не все ситуации можно избежать. Поэтому на тот случай, если произойдет столкновение, в автомобиле реализованы элементы пассивной безопасности. Одним из таких является ремень. Что это такое и каких типов бывает? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Ремни являются самым распространенным элементом пассивной безопасности. Основная их задача заключается в предотвращении перемещения человека в случае ДТП. Использование ремня безопасности позволяет снизить риск травм при столкновении, причем значительно, исключает возможность ударов о жесткие части кузова и стекла.

Мало кто знает, но ремни появились на машинах еще в начале 20-го века. Эта система «перекочевала» в машины из авиации. Однако тогда она была доступна только в качестве опции. Наибольшее распространение ремень безопасности получил после 50-х годов. А в СССР такие системы стали появляться лишь с появлением «Жигулей». Установка ремней безопасности выполняется самим заводом, на этапе сборки автомобиля. Также владельцы занимаются монтажом так называемых спортивных ремней. Но об этом немного позже.

О конструкции

Основным элементом ремня безопасности является лента. Она изготовлена из плотных волокон полиэстера. Такой материал способен выдерживать значительные нагрузки и при этом не рвется. Лента формирует некую лямку, которая удерживает водителя и пассажиров в заданном положении и предотвращает риск смещения в случае аварии. Есть масса примеров того, как непристегнутые люди ударялись о стекло и попросту вылетали из салона. Использование ремня позволяет надежно зафиксировать тело и предотвратить несчастные случаи.

Также в конструкцию входят:

• Замок.
• Ограничители.
• Точки крепления ремня. Они могут регулироваться или быть нерегулируемыми.
• Инерционные катушки.
• Преднатяжитель ремня безопасности.

Отличаются данные элементы только по числу точек крепления. Однако именно от этого фактора зависит травмобезопасность. Ниже мы рассмотрим, каких типов бывают ремни безопасности.

Двухточечные

Это самые первые системы, которые появились в автомобилях. Однако их можно встретить и сегодня. Как правило, такие ремни используют для среднего пассажира на заднем ряду. Минус данной системы в том, что длина ленты не регулируется. Из-за этого приходится использовать удлинитель ремня безопасности. Продается он отдельно и стоит порядка 25 долларов.

Данный тип ремней проходит в поясной зоне пассажира, поперечно сиденью. С точки зрения безопасности такая система малоэффективная. Ведь она удерживает тело только в поясничной зоне. При фронтальном ударе, часть тела будет не закреплена и сдвинется вперед. Чем сильнее столкновение, тем выше риск повреждения позвоночника.

Трехточечные

Это уже более современный вид, который используется как на водительских, так и на пассажирских сиденьях. Система предусматривает три точки фиксации, среди которых одна (та, что ближе к верхней части стойки) имеет возможность регулировки по высоте.

Нижняя часть оснащается катушкой для сматывания ленты. Такая схема обеспечивает надежную фиксацию тела. Фиксация производится по грудной клетке и в поясничной зоне. При этом ремень не ограничивает движений и очень удобен в использовании. Достаточно уложить его и зафиксировать в одной точке на защелке.

Ремень безопасности с четырьмя точками

Это уже спортивные варианты, о которых мы говорили ранее. Конструкция используется на автомобилях, что участвуют в ралли и кольцевых гонках. С точки зрения безопасности являются наилучшим вариантом. Но почему ремень безопасности с четырьмя точками получил столь малое распространение? Все из-за особенностей использования. Чтобы закрепить все механизмы, приходится тратить много времени. В повседневной эксплуатации это не нужно, да и трехточечные вполне справляются со своей задачей.

Отметим, что варианты фиксации могут быть разными. Но самый популярный – две лямки с неразъемным креплением и одна в поясничной зоне. Плюс такой схемы в том, что вертикальные ленты крепятся непосредственно к сиденью, а не к кузову.

Чтобы использовать такой ремень, нужно сначала накинуть вертикальные элементы на плечи (аналогично надеванию рюкзака), а затем протянуть поясничный и зафиксировать его на защелке.

Есть также схемы, где вертикальные ленты могут отсоединяться. Для этого на концах есть дополнительный замок и язычки.

Крепление ремня безопасности

Оно может быть разным. Если брать во внимание большинство автомобилей, крепеж выполняется на элементах кузова. Такая схема используется с целью того, чтобы при ударе (когда на механизмы возлагается максимальная нагрузка) лента не слетела с точек крепления. Если крепеж был бы на штатном сиденье, его могло бы просто вырвать. Но почему такая схема практикуется на спортивных креслах? Дело в том, что само сиденье имеет гораздо большую жесткость и все точки крепления заранее просчитываются на деформации и растяжение.

Также отметим, что на грузовых автомобилях используется особая схема установки ленты. Здесь ремень вытягивается из спинки сиденья.

Сделано это для того, чтобы лента не ходила вверх-вниз на неровностях, так как кресло имеет отдельную пневмоподвеску. Зачастую такая конструкция используется на крупных автобусах и магистральных тягачах. Однако не стоит полагать, что она ненадежная. На заводе инженеры тщательно просчитывают данные точки крепления, поэтому можно с уверенностью сказать, что такие ремни очень надежные и безопасные.

Как это работает?

За основу возьмем трехточечные системы, поскольку они наиболее распространенные. Итак, после посадки в автомобиль водитель вытягивает ленту и фиксирует в замке язычок. Далее инерционная катушка автоматически убирает излишки. При столкновении датчики приведут в действие преднатяжитель. В результате натянется лямка. Если удар будет усиливаться, в работу вступит торсион. Он постепенно увеличивает длину ремня, дабы снизить давящее усилие на тело. Также отметим, что при ударе вытягивается и сам материал ремня. Несмотря на плотность, полиэстер может удлиниться на сотые доли сантиметра. Это позволит смягчить инерцию.

На старых ремнях (без преднатяжителей) функцию удержания человека выполняет катушка. При резком ускорении тела она блокируется. А далее уже в действие приводится торсион.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет ремень безопасности и каких типов он бывает. Напоследок отметим, что после существенного удара повторному использованию ремни не подлежат. Ведь материал вытягивается и уже не способен выдержать такую нагрузку.