Рубрика: Авто

Автоэлектрика советы – Автоэлектрика для начинающих или что нужно понимать в электрических компонентах автомобиля

Советы автоэлектрика полезные инструкции и схемы. — Главная — Статьи

Советы автоэлектрика

1) Высоковольтные провода, имеющие многожильный провод в сечении, становятся помехой радиоприему, т.к. их сопротивление равно нулю, поэтому при покупке проводов загляните в торец наконечника. Должен быть виден едва различимый волосок (как у штатных проводов), или черный шнур (силиконовые). 

2) У импортных силиконовых в/в проводов очень большое внутреннее сопротивление (у буржуев весьма жесткие требования к защите эфира от помех). Применение таких проводов в контактной системе зажигания приводит к недопустимому ослаблению искры. Как результат — затрудненный запуск двигателя зимой.

3) Не увлекайтесь промывкой двигателя. Во-первых, качественные масла обладают моющими присадками, а во-вторых, промывка зашлакованного двигателя может привести к срыву шлаков и закупориванию масляных каналов.

4) На девятке надо следить за чистотой сливного отверстия, что находится возле монтажного блока. Как правило, оно забивается и скопившаяся вода проникает к контактам монтажного блока.

5) Если хотите, чтобы дверь не била током — избавляйтесь от синтетики в одежде, и на сиденье. Можно еще повесить хвост — антистатик. Но только не мучайте электрика, требуя найти замыкание. С проводкой все в порядке.  

6) Часто причиной непонятных явлений становится окисление торцевых кромок предохранителей. При этом, неизвлеченный предохранитель выглядит совершенно нормально.

7) Если вы решили отрегулировать CO на глаз — не закручивайте слишком много винт качества. Сильное снижение CO вызывает столь же сильное повышение показателя CH (углеводороды). Штраф заплатите тот же.

8) Если после разборки и последующей сборки щитка приборов на 41-м москвиче ухудшилась подсветка приборов, а все лампы горят, то скорее всего, неправильно вставлены призмы. Переверните их.

9) Если надо экстренно заменить сгоревший предохранитель, то до ремонта используйте сигаретную фольгу (обернуть в один слой!), и никогда не вставляйте монеты или перемычки. Это равносильно глотанию анальгина вместо похода к стоматологу. Последствия будут плачевны в обоих случаях.

10) Если трамблер на девятке не сдвигается в сторону более позднего зажигания, а запас по вращению есть, то виной тому стяжной винт хомута тосолового патрубка. Ослабьте хомут и прокрутите его немного вниз.

11) Кипение электролита в аккумуляторе может быть вызвано не только перезарядом (напряжение бортсети > 14.5в), но и пониженной плотностью электролита при нормальной зарядке.

12) В электросхеме ВАЗ-2110 отсутствует реле сигнала (как ни странно), поэтому не пытайтесь устанавливать дополнительный сигнал параллельно штатному без установки промежуточного реле. Сигналы будут звучать слабо, а вся цепь подвергнется повышенному току нагрузки, на который она не рассчитана. Промежуточное реле снимает эти опасения.

13) Если придется покупать коммутатор (ВАЗ — 2109), то имейте ввиду, что по соотношению «цена/качество» лучшими, на мой взгляд, являются венгерские коммутаторы «Remix». В цене они значительно дешевле бошевских, а по качеству превосходят отечественные.

14)  На ГАЗелях отсутствуют реле ближнего и дальнего света. И если штатные лампы (55 — 60 ватт) жиденький переключатель света еще кое-как выдерживает (и то в ущерб яркости), то замена ламп на более мощные автоматически приговаривает переключатель к смерти. Выход в установке дополнительных реле (две штуки).

15) Чтобы не заклинивал краник отопителя, периодически двигайте его из одного крайнего положения в другое. Сделайте так несколько раз летом (краник все время закрыт), и несколько раз зимой (всегда открыт). Помните, что насильственное открытие прикипевшего краника приведет к подтеканию тосола. 

16) Если для устранения течи из радиатора двигателя однократно и безуспешно применялся порошкообразный герметик, то не пытайтесь достичь результата повторными засыпками. Течь все равно не закроет, но закупорятся трубки радиатора отопителя, о чем узнаете с наступлением холодов.

17) Владельцам переднеприводных ВАЗов следует помнить, что задержка с заменой изношенной стартерной втулки, может привести к тому, что новая втулка в гнезде кожуха уже держаться не будет (разбито), и придется менять кожух коробки. 

18) Для снятия изоляции с середины провода, я использую зажигалку (которая стала  таким же инструментом, как отвертка и ключ). Подогретый участок изоляции без усилий раздвигается  в обе стороны бокорезами не повреждая токонесущих проводников.

19) Если вас перестала удовлетворять яркость фар, то прежде чем принимать решение о покупке более мощных ламп, обратите внимание на состояние оптики (ржавчина и отслаивание зеркального покрытия). И не забывайте, что возможности генератора небеспредельны.

20) Место сращивания антенного кабеля станет источником помех, даже если пропаяны встык обе пары проводов. Чтобы не заморачиваться с экранированием используйте антенный удлинитель.

21) Скрутки проводов вне салона должны пропаиваться в обязательном порядке, в независимости от токонагрузки скручиваемых проводов. Можно не пропаивать внутрисалонные скрутки слаботочных цепей.

22) Как и любой вольтметр, контрольная лампа должна иметь как можно большее входное сопротивление, поэтому для изготовления контрольки используйте самую маломощную лампу (из 12-вольтовых) какую только сможете найти, например лампа подсветки штатных выключателей, или (что еще принципиальнее) лампу подсветки шкалы автомагнитолы. Для поиска замыканий, наоборот, лампу следует брать помощнее (не менее 21Вт).

23)  Нагревшийся контакт проводки необязательно свидетельствует о наличии замыкания. Это может быть вызвано повышенным сопротивлением контактирующих поверхностей (собственно, это и есть плохой контакт). Главное же отличие между нагревом от замыкания и нагревом от плохого контакта в том, что при плохом контакте нагревается только сам контакт, но при замыкании еще и подводящие к контакту провода.

24) Если двигатель плохо отзывается на карбюраторные регулировки холостого хода, то прежде чем снимать карбюратор, проверьте зазоры в свечах. Маленькие зазоры могут быть причиной этому.

25) Обычно, блок ЭПХХ привлекает к себе внимание, лишь когда двигатель теряет обороты ХХ. Существует еще одна неисправность при которой ХХ не пропадает, но повышается расход бензина в городском  цикле.

26) Если по какой-либо причине снималось рулевое колесо, то перед обратной установкой смажьте густой смазкой сигнальное кольцо (кольца) на руле. Скрипа будет меньше, да и контакты прослужат дольше.

27) Катушку зажигания от контактной системы можно ставить (с потерей мощи искры) на бесконтактную. Однако, обратная замена невозможна.

28) Если на вашей машине инжектор (например ГАЗ-3110), и вы решили помыть двигатель на мойке высокого давления, то перед выездом проверьте наличие буксировочного троса в багажнике, потому что своим ходом с мойки вы не уедете.

29) Самый лучший способ сгноить машину — это мыть кузов с последующей установкой в теплый гараж («чтобы наутро чистая была»). Опасность подстерегает зимой.

30) Для того, чтобы извлечь замок зажигания на классике установите ключ в горизонтальное положение, надавите чем-либо острым в боковую щель кронштейна и тащите замок на себя. Если ключ утерян (или сломан), то придется извлекать личинку.

Похожие материалы

Поделки своими руками для автолюбителей

Всем привет, ранее я показывал схему мощного, тиристорного, зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а простая схема, хотя и обладала высокой надёжностью, но была лишена систем защит, наподобие защиты от обратной полярности и короткого замыкания.

Простое, тиристорное зарядное устройство для авто АКБ

В настоящей статье мы обсудим несколько простых схем зарядных устройств, предназначенных для зарядки аккумуляторов 12 В. Эти устройства очень простые и недорогие по своей конструкции, но при

Схемы зарядных устройств (с использованием LM317, LM338)

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда ему нужно зарядить аккумулятор, сегодня мы рассмотрим схему простого зарядного устройства, которая не требует никакой настройки.

Импульсное, простое зарядное устройство для автомобильного АКБ

Привет, сегодня соберём простую схему регулятора для зарядного устройства, который состоит всего из двух деталей.

Самый простой регулятор для зарядного устройства

Вот решил собрать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, которое бы отключала его автоматически по завершению заряда. Схема этого устройства несложная,

Автоматическое зарядное устройство с автоотключением.

В автомобиле мне надоел болтающийся провод AUX, решил сделать так, чтобы передавалось через Bluetooth. Оказалось, что это проще сделать, чем кажется.

Как подключить блютуз и выкинуть AUX провод в авто

Напряжение бортовой сети большинства грузовых автомобилей 24 В; таково и номинальное напряжение аккумуляторных батарей. А большинство выпускаемых приборов-помощников, предназначенных для применения в автомобилях

Три источника питания для автомобиля с 24 на 12 вольт.

Всем привет, сегодня опять речь пойдёт о зарядных устройствах и поскольку многим надоели всякие импульсные схемы источников питания, покажу я вам довольно универсальную, простую и мега надежную схему зарядного устройства, которую собирали еще наши деды.

Зарядное устройство на трансформаторе своими руками

Сегодня сделаем нужную поделку для автоэлектрика или автолюбителя, контрольку для проверки электрики автомобиля. Без этого инструмента очень тяжело искать неисправности в автоэлектрики авто.

Контролька автоэлектрика своими руками

Сегодня статья будет с процессом сборки простого индикатора уровня заряда аккумуляторов, но с более высокоточной схемой, которая пригодна для реального использования и может стать отличным дополнением на панели приборов вашего автомобиля.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

ремонт и практические рекомендации специалистов

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Распространенные неисправности электрооборудования

В электрооборудовании авто время от времени могут случаться неполадки, причем в схеме электропроводки могут выходить из строя любые компоненты. Если рассматривать неисправности электрооборудования автомобиля, то в первую очередь нужно сказать об аккумуляторе. По своей конструкции АКБ состоит из банок (6 шт., каждая по 2 Вольта). Со временем эксплуатации АКБ теряет свою емкость и больше не в состоянии заряжаться.

Пластины батареи в автомобиле начинают осыпаться, в целом, любые поломки, связанные с АКБ, появляются по следующим причинам:

• аккумулятор изнашивается со временем;
• устройство подвергается высоким нагрузкам, в результате чего регулярно разряжается;
• уровень электролита в банках недостаточный, также проблема может заключаться в плохой плотности;
• наличие механических повреждений корпуса, в частности, трещин, через которые выходит электролит.

Довольно часто проблемы в проводке возникают в результате выхода из строя генераторного устройства, для этого узла характерны такие поломки:

• отсутствие зарядки;
• шум подшипниковых устройств.

Диагностика состояния проводки с помощью оборудования

В том случае, если заряд отсутствует или он слишком слабый, транспортное средство будет работать от АКБ, а если ресурс последнего исчерпается, то она быстро разрядится. Соответственно, в машине не будет работать основное оборудование — аудиосистема, отопитель, оптика, а возможно, не получится запустить двигатель. Также следует отметить, что ремонт электрооборудования автомобиля может спровоцировать и выход из строя стартера — если этот элемент ломается, запустить мотор не получится.

Среди прочих неисправностей следует выделить:

• замыкание проводки;
• отсутствие контактов в разъемах;
• обрыв электроцепи.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

• ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
• к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
4. Полученное соединение изолируется.

1. Варианты соединения проводов 2. Соединенные пайков провода

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
2.  Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
6. На завершающем этапе соединение изолируется.

Видео «Как правильно паять провода»

Подробные рекомендации касательно пайки проводки приведены на видео ниже (автор — канал Valera shevchenko).

 Загрузка …

Автоэлектрика для начинающих или что нужно понимать в электрических компонентах автомобиля

Представить современные автомобили без электрики просто невозможно. Ведь только благодаря «бегущим электронам» заводится двигатель автомобиля, обеспечивается комфортная езда, работа практически всех датчиков.

Сегодня в любом транспортном средстве можно пользоваться wi-fi (если предварительно его установить), заряжать телефон и многое другое. Поэтому, знания автоэлектрики обязательно пригодятся не только механикам и другим специалистам данной сферы, но и каждому водителю, который желает в совершенстве понимать особенности функционирования его «железного коня». Если же Вы не обладаете подобными знаниями – автоэлектрика для начинающих это именно то, что Вам нужно.

Чтобы основы автоэлектрики не показались Вам слишком занудными и запутанными, мы подготовили для Вас достаточно простую статью, которая ознакомит с самыми важными аспектами данного вопроса. Ознакомимся не только с системами, которые оснащены электрическими соединениями, но и с их возможными неполадками, советами по правильной эксплуатации.

1. Что именно стоит понимать под словом «автоэлектрика»?

Электронное оснащение современных автомобилей достаточно сложное. Если снять главную панель в салоне – то под ней Вы обнаружите бесчисленное количество разноцветных проводков, которые соединяются друг с другом, с различными устройствами, уходят под капот и расходятся по всему салону. Для тех людей, кто никогда не имел дела с автомобилями, подобное зрелище не расскажет абсолютно ничего. А вот опытный водитель сможет сходу назвать, какой проводок соединяет те или иные устройства. Не менее хорошо в электронике разбираются и автомобильные воры, которые без ключей могут замкнуть необходимый круг и завести двигатель.

В целом же, электроника значительно облегчает и упрощает процесс вождения автомобиля. Благодаря электронному блоку управления, который практически независимо от водителя управляет работой практически всех систем и деталей, в разы уменьшается вероятность аварий. Ну и несомненное преимущество автоэлектрики – это комфорт, который она дарит внутри салона: освещение, кондиционирование, музыка и т.д.

Без электрики наш автомобиль даже не сдвинется с места, поскольку двигатель попросту не заведется. К слову, это и является первостепенной задачей автоэлектрики. Если говорить конкретно о данной системе автомобиля, то основными электрическими источниками энергии любого авто несомненно являются аккумуляторы и электрогенераторы. Не зря ведь они являются наиболее частой целью краж, которые производятся для дальнейшей продажи этих устройств. Среди других электронных механизмов, которые отвечают за равномерный старт автомобиля, следует обратить Ваше внимание на:

— распределитель искры;

— блок управления, который, как мы упоминали, может быть и механическим и полностью электрическим;

— высоковольтная катушка;

— свечи;

— стартер;

— антиблокировочная система автомобиля.

Если уже переходить к менее важным элементам автомобильной электрики, то следует обратиться к всевозможным источникам освещения, как внешним габаритам, так и внутренним подсветкам. То есть, речь идет обо всех видах автомобильных фар, габаритных огнях и стоп-сигналах, поворотниках и аварийках. Без электрической подпитки не сможет функционировать звуковое оповещение и не будет работать практически ни один датчик (ведь если в ночное время на датчиках не будет подсветки, Вы не сможете получить абсолютно никакой информации об автомобиле и его движении).

Другими словами, каждый современный автомобиль просто таки понатыкан электроникой. Однако, если поломкам подвержен даже такой массивный агрегат, как сам двигатель, то электроника способна выходить из строя еще чаще. Более того, из-за неисправной работы электрических соединений или из-за попадания на них капель воды может наступить гидроудар или разрыв двигателя. Поэтому, далее поговорим о том, где следует искать неполадки и почему они возникают.

2. Что может вывести из строя электрическое оснащение автомобиля?

Еще одна характеристика автоэлектрики, это ее чрезмерная деликатность, из-за которой она и может выходить из строя. Наиболее частой причиной возникновения подобных неисправностей является не что иное, как некачественные контакты, которые плохо соединены или же нарушены из-за большого количества грязи. Стоит также понимать, что жгуты всех проводов подвергаются естественному износу, то есть, периодически перетираются, что требует их полной замены или же дополнительной обмотки хотя бы при помощи изоленты. Неправильное функционирование автоэлектрики также может быть вызвано различными дефектами датчиков, которые важно установить еще до начала эксплуатации автомобиля.

Те, кто только проходит основы автоэлектрики, должны знать следующее. Все монтажные блоки, электрические цепи и лампочки могут работать в разы дольше, если они не будут подвержены воздействию пыли, грязи и влаги. Но не менее часто к неисправностям приводит халатность сборщиков, которые оставляют «непропаи» в контактах. Как результат, система будет работать с перебоями, а конце может и вообще перегореть. Тогда менять придется не один контакт, а все ее детали. Чтобы двигатель не вышел из строя, мы также должны обеспечивать правильную работу его датчиков. Вернее, ее должны обеспечить еще конструкторы, однако именно от того, как автовладелец будет эксплуатировать автомобиль, будет зависеть и работоспособность этих самых датчиков.

3. Советы по автоэлектрике или как продлить ее жизнь?

Ну что же, автоэлектрика – не такое и сложное дело, и если ее могут освоить даже девушки, то мужчинам не понимать хотя бы ее основы просто грешно. Также, необходимо ориентироваться и понимать, каким образом поддерживать исправность всех этих систем, чтобы иметь возможность не только вовремя определять неисправности, но и получить возможность их устранить. Чаще всего из строя может выходить предохранитель, что наименее страшно для всей автоэлектрики. В случае возникновении подобного не нужно переживать, поскольку исправить ситуацию вполне возможно собственными руками, как и многие другие неисправности:

— важно только то, что дубликаты должны использоваться точно такого же номинала, как и старое устройство;

— самостоятельно можно проводить и зарядку аккумулятора. Однако, здесь существует одна очень важная особенность: при его установке многие путают полюса, что может привести к довольно неприятным последствиям. Поэтому, будьте очень внимательны. Если хотите снять аккумулятор впервые, лучше всего посмотреть видео-руководство или попросить помощь у более опытного друга;

— чтобы продлить жизнеспособность автомобильного генератора, не рекомендуется «прикуривать» машину при морозных температурах;

— если у Вас все же возникла необходимость в замене той или иной детали, то очень важно устанавливать не только идентичные по размерам, но и качественные. Это будет гарантировать долговечность их функционирования и правильную работу всех систем. Ведь логичнее всего один раз потратится, чтобы в дальнейшем только наслаждаться исправной работой автоэлектрики;

— при соединении разных деталей учитывайте их мощность. К примеру, подсоединять тонкий провод к слишком мощном усилителю категорически нельзя, поскольку провод может расплавиться и вызвать замыкание;

— когда Вы самостоятельно решили установить противотуманки, рекомендуется вместе с ними приобрести новые предохранители и реле, что обеспечит превосходное функционирование и не вызовет никаких проблем несовместимости;

— при запуске двигателя автомобиля панель приборов должна обязательно светится. При чем, несколько секундный сигнал должны подать даже те датчики, которые отвечают и сигнализируют об неисправности отдельных систем. При работающем движке последние должны погаснуть, однако если они не подали сигнал при запуске – значит они вообще не работают и в случае выхода из строя какой-то детали Вы об этом узнаете только по вторичным признакам;

— часто случается, что во время движения в салоне автомобиля появляется запах гари. Это самый верный признак того, что произошло замыкание или загорание электропроводки. В этом случае продолжать движение категорически нельзя, поскольку последствия могут привести даже к детонации топлива. Поэтому, сразу же остановитесь, откройте капот и снимите клеммы с аккумулятора. Поскольку самостоятельно Вы передвигаться не сможете, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в гараж или же прямо в автосервис.

Надеемся, что наши разъяснения и рекомендации помогли Вам набраться уверенности для того, чтобы иметь возможность без страха отправляться в длительные путешествия на собственном автомобиле. Автоэлектрика – это совсем не сложно, главное не лениться интересоваться данным вопросом и внимательно присматриваться ко всем деталям автомобильного механизма. Надеемся, что с поломками и неисправностями Вам не придется сталкиваться. Счастливого пути и пусть вся Ваша электроника работает бесперебойно!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автоэлектрика для начинающих – минимальный багаж знаний

Очень многое в нашем автомобиле находится под контролем хорошо отлаженной системы «бегущих электронов», и поэтому автоэлектрика для начинающих должна быть известна каждому водителю, чтобы мелкие неполадки не могли застать врасплох.

Автоэлектрика для начинающих – над чем придется «властвовать»?

Современные автомобили имеют довольно сложную электронику, которая облегчает процесс вождения, сводит вероятность аварии к нулю и делает наше пребывание в салоне максимально комфортным. Однако первоначальное предназначение любой автоэлектрики – запуск двигателя и дальнейшее поддержание его в работающем состоянии, иначе наш автомобиль не сдвинется с места и не сможет выполнять свою главную функцию. К обсуждаемой системе относятся электрогенераторы и аккумуляторы, являющиеся источниками питания каждого авто.

Также к области нашего интереса в рамках этой статьи можно отнести и механизмы, отвечающие за первоначальный старт и последующее движение. Это распределитель искры, блок управления, который может быть электронным или механическим, высоковольтная катушка, свечи, стартер, антиблокировочная система.

Второстепенными элементами автоэлектрики являются источники освещения: все виды фар, габаритные огни, стоп-сигналы, поворотники, подсветка. Кроме того, не стоит забывать и о звуковом сигнале, играющем важную роль в обеспечении безопасности, и всевозможных датчиках, следящих за работой автомобиля, и других дополнительных элементах.

Основы автоэлектрики для начинающих – где искать неполадки?

Автоэлектрика, можно сказать, по праву занимает ведущую позицию в авто, так как очень много элементов конструкции относится к данной категории, поэтому поломки в системе встречаются довольно часто. Чаще всего они возникают из-за некачественных контактов, кроме того, жгуты подвергаются естественному износу, в результате чего перетираются. Нередко встречаются дефекты в датчиках, что приводит к их неправильному функционированию.

Негативное влияние на монтажные блоки, электрические цепи и лампочки оказывает пыль, грязь и влага. Часто встречаются и «непропаи» в контактах. Очень важно следить за состояниями датчиков, особенно тех, которые отвечают за правильную работу мотора.

Ведь если они будут давать неверные показания, или же не давать их вовсе, то и правильная работа двигателя окажется под сомнением, что приведет к его скорому выходу из строя.

Чем «умнее» блок управления, тем меньше мы можем ему помочь в случае поломки, поэтому периодически проходите диагностику этого механизма на СТО.

Несколько простых советов по автоэлектрике

Основы автоэлектрики для начинающих не так уж и сложны, зная и придерживаясь их, можно не только выявить простейшие неисправности, но и продлить жизнь некоторых элементов. Так, если необходима замена предохранителей, то осуществить ее вполне реально, используя дубликаты точно такого же номинала. Очень распространенной ошибкой является то, что при установке аккумулятора путают полюса, поэтому нужно быть внимательным даже с такой, казалось бы, простейшей задачей. Дабы не вышел раньше времени из строя генератор, не нужно «прикуривать» авто, когда за окном минусовая температура.

Покупайте всегда только лишь качественные детали, это является гарантом правильной работы как их по отдельности, так и всей системы в целом. Так, например, если вы купили тонкий провод и присоединили его к мощному усилителю, вполне возможно, что первый расплавится, и это послужит причиной нежелательного замыкания. Устанавливая противотуманные фары, приобретите еще дополнительно новые предохранители и реле.

Обязательно обращайте внимание на работу доски приборов, она должна светиться при запуске. Потом, уже при работающем движке, на ней не должны загораться индикаторы, сигнализирующие о каких-либо неисправностях.

Если во время движения в салоне появился запах гари, то немедленно остановитесь, снимите клеммы с аккумулятора и вызывайте эвакуатор, так как дальнейшее движение может быть опасно для жизни. Все это элементарные правила, с которыми может справиться и гуманитарий, а если же какое-то явление вызывает у вас замешательство, то лучше обратитесь за консультацией к автоэлектрику.

Автоэлектрика для начинающих или что нужно понимать в электрических компонентах автомобиля

Представить современные автомобили без электрики просто невозможно. Ведь только благодаря «бегущим электронам» заводится двигатель автомобиля, обеспечивается комфортная езда, работа практически всех датчиков.

Сегодня в любом транспортном средстве можно пользоваться wi-fi (если предварительно его установить), заряжать телефон и многое другое. Поэтому, знания автоэлектрики обязательно пригодятся не только механикам и другим специалистам данной сферы, но и каждому водителю, который желает в совершенстве понимать особенности функционирования его «железного коня». Если же Вы не обладаете подобными знаниями – автоэлектрика для начинающих это именно то, что Вам нужно.

Чтобы основы автоэлектрики не показались Вам слишком занудными и запутанными, мы подготовили для Вас достаточно простую статью, которая ознакомит с самыми важными аспектами данного вопроса. Ознакомимся не только с системами, которые оснащены электрическими соединениями, но и с их возможными неполадками, советами по правильной эксплуатации.

Что именно стоит понимать под словом «Автоэлектрика для начинающих»?

Электронное оснащение современных автомобилей достаточно сложное. Если снять главную панель в салоне – то под ней Вы обнаружите бесчисленное количество разноцветных проводков, которые соединяются друг с другом, с различными устройствами, уходят под капот и расходятся по всему салону. Для тех людей, кто никогда не имел дела с автомобилями, подобное зрелище не расскажет абсолютно ничего. А вот опытный водитель сможет сходу назвать, какой проводок соединяет те или иные устройства. Не менее хорошо в электронике разбираются и автомобильные воры, которые без ключей могут замкнуть необходимый круг и завести двигатель.

В целом же, электроника значительно облегчает и упрощает процесс вождения автомобиля. Благодаря электронному блоку управления, который практически независимо от водителя управляет работой практически всех систем и деталей, в разы уменьшается вероятность аварий. Ну и несомненное преимущество автоэлектрики – это комфорт, который она дарит внутри салона: освещение, кондиционирование, музыка и т.д.

Без электрики наш автомобиль даже не сдвинется с места, поскольку двигатель попросту не заведется. К слову, это и является первостепенной задачей автоэлектрики. Если говорить конкретно о данной системе автомобиля, то основными электрическими источниками энергии любого авто несомненно являются аккумуляторы и электрогенераторы. 

Если уже переходить к менее важным элементам автомобильной электрики, то следует обратиться к всевозможным источникам освещения, как внешним габаритам, так и внутренним подсветкам. То есть, речь идет обо всех видах автомобильных фар, габаритных огнях и стоп-сигналах, поворотниках и аварийках. Без электрической подпитки не сможет функционировать звуковое оповещение и не будет работать практически ни один датчик (ведь если в ночное время на датчиках не будет подсветки, Вы не сможете получить абсолютно никакой информации об автомобиле и его движении).

Другими словами, каждый современный автомобиль просто таки понатыкан электроникой. Однако, если поломкам подвержен даже такой массивный агрегат, как сам двигатель, то электроника способна выходить из строя еще чаще. Более того, из-за неисправной работы электрических соединений или из-за попадания на них капель воды может наступить гидроудар или разрыв двигателя. Поэтому, далее поговорим о том, где следует искать неполадки и почему они возникают.

Что может вывести из строя электрическое оснащение автомобиля?

Еще одна характеристика автоэлектрики, это ее чрезмерная деликатность, из-за которой она и может выходить из строя. Наиболее частой причиной возникновения подобных неисправностей является не что иное, как некачественные контакты, которые плохо соединены или же нарушены из-за большого количества грязи. Стоит также понимать, что жгуты всех проводов подвергаются естественному износу, то есть, периодически перетираются, что требует их полной замены или же дополнительной обмотки хотя бы при помощи изоленты. Неправильное функционирование автоэлектрики также может быть вызвано различными дефектами датчиков, которые важно установить еще до начала эксплуатации автомобиля.

Те, кто только проходит основы автоэлектрики, должны знать следующее. Все монтажные блоки, электрические цепи и лампочки могут работать в разы дольше, если они не будут подвержены воздействию пыли, грязи и влаги. Но не менее часто к неисправностям приводит халатность сборщиков, которые оставляют «непропаи» в контактах. Как результат, система будет работать с перебоями, а конце может и вообще перегореть. Тогда менять придется не один контакт, а все ее детали. Чтобы двигатель не вышел из строя, мы также должны обеспечивать правильную работу его датчиков. Вернее, ее должны обеспечить еще конструкторы, однако именно от того, как автовладелец будет эксплуатировать автомобиль, будет зависеть и работоспособность этих самых датчиков.

Советы по автоэлектрике или как продлить ее жизнь?

 

Ну что же, автоэлектрика – не такое и сложное дело, и если ее могут освоить даже девушки, то мужчинам не понимать хотя бы ее основы просто грешно. Также, необходимо ориентироваться и понимать, каким образом поддерживать исправность всех этих систем, чтобы иметь возможность не только вовремя определять неисправности, но и получить возможность их устранить. Чаще всего из строя может выходить предохранитель, что наименее страшно для всей автоэлектрики. В случае возникновении подобного не нужно переживать, поскольку исправить ситуацию вполне возможно собственными руками, как и многие другие неисправности:

  важно только то, что дубликаты должны использоваться точно такого же номинала, как и старое устройство;

 самостоятельно можно проводить и зарядку аккумулятора. Однако, здесь существует одна очень важная особенность: при его установке   многие путают полюса, что может привести к довольно неприятным последствиям. Поэтому, будьте очень внимательны. 

 чтобы продлить жизнеспособность автомобильного генератора, не рекомендуется «прикуривать» машину при морозных температурах;

 при соединении разных деталей учитывайте их мощность. К примеру, подсоединять тонкий провод к слишком мощном усилителю       категорически нельзя, поскольку провод может расплавиться и вызвать замыкание;

 когда Вы самостоятельно решили установить противотуманки, рекомендуется вместе с ними приобрести новые предохранители и реле,   что обеспечит превосходное функционирование и не вызовет никаких проблем несовместимости;

 при запуске двигателя автомобиля панель приборов должна обязательно светится. При чем, несколько секундный сигнал должны подать   даже те датчики, которые отвечают и сигнализируют об неисправности отдельных систем.

  часто случается, что во время движения в салоне автомобиля появляется запах гари. Это самый верный признак того, что произошло замыкание или загорание электропроводки.

В этом случае продолжать движение категорически нельзя, поскольку последствия могут привести даже к детонации топлива. Поэтому, сразу же остановитесь, откройте капот и снимите клеммы с аккумулятора. Поскольку самостоятельно Вы передвигаться не сможете, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в гараж или же прямо в автосервис.

Надеемся, что наши разъяснения и рекомендации помогли Вам набраться уверенности для того, чтобы иметь возможность без страха отправляться в длительные путешествия на собственном автомобиле. Автоэлектрика – это совсем не сложно, главное не лениться интересоваться данным вопросом и внимательно присматриваться ко всем деталям автомобильного механизма. Надеемся, что с поломками и неисправностями Вам не придется сталкиваться. Счастливого пути и пусть вся Ваша электроника работает бесперебойно!

Источник:https://auto.today

Автоэлектрика и автоэлектроника. Курс молодого бойца.

DI HALT
Надумал тут замутить еще одну рубрику — Автоэлектроника

Ну и есть ряд мыслей по поводу поковырять свою Нексию на предмет разных улучшений и прочего самопала. Я правда больше по всякой автоматике прусь, а кто то может и прошивки ЭБУ меняет. Прорвы материала не обещаю, но что будет то выложу. Ну и можете свои наработки присылать.

Пока выложу пробным камнем статью Владимира Крылова о работе инжекторных движков, дабы было общее впечатление о их работе.

Часть первая, обзорная. Общий принцип работы бензинового двигателя внутреннего сгорания

Для удобства разделим мотор на три концептуальные части:

• Железки (ШПГ, КШМ, ГРМ)
• Система питания
• Система зажигания

Железки
Если в школе(и/или вузе) тебе было глубоко положить на термодинамику, циклы Карно и Отто, тепловые процессы и иже с ними, если капот ты открывал только с целью долить масла или другой жижи – просто набери в Википедии «поршневой двигатель». Там есть анимированные картинки, которые дадут общее представление о кинематике ДВС. Сразу оговоримся, мы будем говорить о четырехтактном бензиновом моторе -– двухтактники это архаично и неэкологично, а дизель – это гораздо сложнее для неспециалиста. Итак, железки – они в сборе выполняют функции:

— преобразование энергии горящего топлива в механическую(поступательную)-поршень с уплотнительными кольцами, цилиндр. Здесь рулить особо нечем.

-преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное — шатун, коленчатый вал. Тут тоже все сугубо железно.

-организация процесса – газораспределительный механизм. В простейшем случае это кулачковый вал, связанный с коленчатым цепной или зубчатоременной передачей, открывающий и закрывающий в нужный момент впускные и выпускные клапана. Тут бывают электронные системы изменения фаз газораспределения, это интересно, но об этом гораздо позже.

-всякая вспомогательная фигня – смазка трущихся поверхностей, поддержание температурного режима мотора, выработка электричества, пуск мотора – в этих железках есть чуть-чуть электроники, но самый минимум, упомянем их позже по мере надобности.

Вот такая вот абстракция из железок сложилась, теперь собственно наша цель – как всем этим управлять. В основном управлением занимаются вышеупомянутые системы питания и зажигания. Сейчас трудно рассматривать их не в связи друг с другом, а во времена, когда «копейки» были новыми эти две системы жили каждая абсолютно своей жизнью.

Итак, что же нам нужно, чтобы запустить систему, которая так весело крутится на Википедии? Достаточно немного – раскрутить железки электромотором от аккумулятора, подать на впуск ПРАВИЛЬНУЮ горючую смесь, и в ПРАВИЛЬНЫЙ момент её, сжатую, поджечь. Поехали? Просто? Вроде бы да, да закавыка в том, что ПРАВИЛЬНЫЕ состав смеси и момент искрообразования для каждой комбинации «обороты-нагрузка-тепература-положение педали газа-еще куча параметров» — величины совершенно разные. А сильно отклоняться от ПРАВИЛЬНЫХ нельзя: тут тебе и мощность, и экономичность с экологичностью логарифмически быстро ухудшаются.

Вот где простор для современной вычислительной техники! Однако, когда компьютеры были большими, рулила аналоговая техника. Применительно к авто они назывались «карбюратор» и «контактная система зажигания». Я сравниваю эти два автоархаизма с арифмометром «Феликс» — железно, надежно при качественном изготовлении, но уж очень медленно, инерционно, и поэтому неточно.

В век дешевого бензина, дорогих микросхем и попустительского отношения к экологии прокатывало -– но инженерная мысль не стояла на месте.

Углубляться в прошлое и рассказывать про карбюраторы и контактное зажигание не буду – любопытный сам найдет, а мы представим что их никогда и не было, забудем как страшный сон, и перейдем к более современным Электронным Системам Управления Двигателем – для своих просто ЭСУД или для буржуев Engine Management System.

Все гениальное просто – механическая часть систем питания и зажигания современных ДВС, оборудованных ЭСУД, действительно проста. Как мы договорились выше, нам нужно дать мотору правильную смесь и в нужный момент поджечь.

Для этого мы засовываем в бензобак топливный насос который, в отличие от своего карбюраторного собрата, способен давать некислое давление (на моём Опеле до 6 очков, как-то мерял), и врезаем в топливопровод регулятор давления. Эта фигня жутко похожа на стабилизатор LM78xx – она пропускает нужные мотору 2-3 атмосферы в топливную рейку, а остальное отправляет обратно в бак.
Топливная рейка(она же рампа), чтоб ты знал – это такая трубка из нержавейки квадратная в сечении обычно, по одной из граней которой прорезаны отверстия под форсунки. Собственно форсунка – это маленький электромагнитный клапан с распылителем. Подали напругу — Соленоид втягивает подпружиненную иглу, которая выходит из своего конического седла, и открывает форсунку. А она, как ты помнишь вставлена одним концом в рейку, в которой, как ты надеюсь тоже не забыл, строго определенное давление. Соответственно из крошечных отверстий распылителя форсунки изрыгается факел тончайше распыленного топлива. И самое интересное –- не абы сколько этого топлива, а до микрограмма определенное. Давление-то постоянное, и расход топлива через форсунку за единицу времени мы знаем… Какой вывод? Замечательный –- этой темой могут рулить твои и мои любимые электронные «жучки»

Т.е. подавая на форсунку импульсы определенной ширины мы получаем впрыснутую дозу топлива, строго пропорциональную ширине поданного импульса. Таким образом мы с тобой познакомились с первым исполнительным устройством системы управления двигателем.
Но, как известно, чтобы получить что-то на выходе, надо иметь что-то и на входе. В самом деле-впрыснуть топлива мы теперь можем сколько захотим, а вот сколько надо захотеть? Тут самое время сделать еще одно физическое-лирическое отступление: о составе горючей смеси. Как ты уже понял, оная состоит из воздуха и топлива(в нашем случае бензина), причем топливо подразумевается в испаренном состоянии. Фишка здесь в том, что наибольшая теплота сгорания развивается при сжигании смеси с определенным составом – на одну массовую долю топлива надо 14.7 массовых долей воздуха.
При отклонениях туда-сюда в 10 процентов тоже горит, но не всегда оптимально, при дальнейших отклонениях начинает переставать воспламеняться. Выходит, для того, чтобы впрыснуть сколько надо топлива, надо знать сколько мы засосали воздуха. Карбюратор не знал, он оперировал непосредственно законом Бернулли, за что был списан на задворки истории, а вот нам непременно надо. Для этого познакомимся с первым датчиком – массового расхода воздуха (ДМРВ). Раньше для замера массы входящего воздуха во впускном канале устанавливалась подпружиненная заслонка, ось которой была связана с потенциометрическим датчиком. Недостатки долго объяснять не надо – много механики, инерционная тяжелая заслонка, стирающееся покрытие дорожки потенциометра(ужас любого электронщика и аудиофила) – в общем у меня на машине такой, но ей уже 18 лет.

Современная конструкция – два волоска из платины, нагреваемых от источника тока, один из которых обдувает входящий поток воздуха, второй — контрольный. Чем плотнее поток – тем сильнее остывает обдуваемый волосок, по изменению сопротивления вычисляется масса воздуха. На выходе уже удобоваримый сигнал для контроллера.

Ну вот, элементарные исходные данные чтобы приготовить нужную смесь у нас есть, теперь надо придумать как поджечь это дело. Тут особо сложного ничего также нет. Непосредственно поджигом занимается свеча зажигания – обычный высоковольтный искровой разрядник. А нужные ему 10-20 кВ выдает катушка зажигания – по сути трансформатор.

Подали на первичку 12 вольт постоянки – накопили энергию. Потом разрываем первичную цепь – великая и ужасная электромагнитная индукция наводит на вторичке требуемое высокое напряжение. Оно пробивает воздушный зазор на свече – и смесь нужной консистенции, которую мы с тобой засосали в цилиндр и сжали на первом «туда-сюда» рабочего цикла, благополучно воспламеняется.

Тут лирическое отступление. Я как человек, вкуривший-таки (хоть и в достаточно зрелом возрастеJ) в термодинамику, не люблю, когда говорят, что смесь в цилиндре «взрывается». Взрываться – слишком общее слово, взрывы могут происходить с участием не только процесса горения, но всяких там цепных ядерных реакций, термоядерных синтезов, гидроударов т.п. И лексика слова «взрыв» — оно однокоренное слову «рвать». И действительно – то, что взывается, обычно имеет оболочку, которая и рвется, у нас же в ее роли стенки цилиндров, которые остаются целыми и невредимыми. Так что я и книжки предпочитаем говорить, что смесь сгорает. И это действительно так – сгорая, нагревает теплотой сгорания газы, которые при сгорании образуются (а там безвредные CO2 и h3O, а также ужасные CO, CH, Nox, с которыми нужно бороться).

Газы, как им положено, при этом расширяются и давят на поршень, который на втором «чих-пых» рабочего цикла отдает механическую энергию вращающейся системе (там еще есть на одном конце коленвала круглая фигня, похожая на блин от штанги с зубчатым венцом по краю – маховик – он запасает энергию на рабочем ходу и отдает на прочих ходях поршня – получаем плавный ход).
Ну и напоследок еще одним ходом вверх при открытом выпускном клапане поршень выбрасывает газы наружу (в современных авто через специальный очиститель), загрязняя нашу многострадальную атмосферу. Цикл повторяется раз за разом, и оно крутится!
Но крутится пока только у нас в уме – поджечь-то мы подожгли, а вот в нужный ли момент? Фишка в том, что время сгорания определенной порции смеси – величина условно постоянная, а вот при разных оборотах мотора время цикла, разумеется, меняется. А еще, в идеальном случае сила давления на поршень должна появляться в момент, когда он пройдет свою верхнюю точку и только-только начнет движение вниз. Но если мы подадим искру в этот самый момент – пока смесь будет разгораться, пока начнет отдавать свое тепло газам – поршень уже уйдет чуть вниз, а когда дойдет до низа, у нас еще вовсю будет гореть смесь, которая уже должна быть отработанными газами.
Короче часть энергии – просто на ветер, а еще температура выпускного тракта поднимается, и еще есть негативные последствия. Стало быть, поджигать надо чуть раньше. Вот мы и подобрались к еще одной важнейшей количественной мере теории ДВС – углу опережения зажигания. Это угол по коленвалу между его положением в верхней мертвой точке и положением в момент подачи искры. Чем выше обороты, тем раньше надо поджечь, чтобы успело разгореться, тем больше соответственно угол. Выходит, нам с тобой надо знать положение коленвала в каждый момент времени.
И тут снова приходит на помощь наша любимая электроника. Вешаем на коленвал диск с зубчиками по краям, неподвижно у края диска закрепляем датчик (может быть датчиком Холла, индуктивным, да хоть оптическим). В простом случае хватает 60 зубчиков. При вращении коленвала датчик будет вырабатывать электрический сигнал (прямоугольный, синус, зависит от типа датчика). И самая главная хитрость – в одном или нескольких местах по окружности нашего диска убираем один зуб – теперь мы можем засечь КОНКРЕТНОЕ положение коленвала а дальше отсчитывать угол по импульсам датчика. Теперь мы поджигаем смесь не когда попало, а с нужным углом опережения. Больше оборотов – раньше генерим искру, меньше – позже. А что же происходит, когда давишь на газ? Элементарно – даешь мотору больше воздуха.
Мы не зря пошли плясать именно от воздуха – цепочка начинается с него. Больше воздуха измерили – больше впрыснули топлива – больше энергии выделилось – обороты увеличились(либо при тех же оборотах работаем на бОльшую нагрузку). Для регулирования потока воздуха поставим на его пути канал круглого сечения (называется дроссельный патрубок)и перекроем его круглым диском, надетым на ось, совпадающую с линией его диаметра так, что на этой оси он может поворачиваться. Поворачивая диск на оси регулируем поток воздуха – вуаля! Называется этот диск дроссельной заслонкой, управляется механически от педали газа, либо электронно (датчик на педали, исполнительный шаговик с датчиком положения на заслонке).
Вот так, в первом приближении оно все и работает. Знакомиться плотнее с системой управления, датчиками и исполнительными устройствами будем далее. Ждите новых материалов, задавайте вопросы, буду стараться отвечать.

Автозавод автомобиля – Горьковский автозавод представляет новые модели автомобилей на природном газе на Петербургском международном газовом форуме

Дистанционный и автоматический запуск двигателя автомобиля: плюсы и минусы системы

Электроника заметно упрощает жизнь современного водителя. В автомобилях имеется масса вспомогательных устройств и систем комфорта, которые позволяют удобнее взаимодействовать с машиной водителю. Одной из таких систем является автозапуск автомобиля. Вернее говоря, автозапуск является функцией штатного оборудования автомобиля или сторонней сигнализации.

Функция автоматического запуска автомобиля обещает значительно сэкономить время водителя и не оставить его без средства передвижения даже в лютый мороз. При этом далеко не все производители автомобилей предлагают установить ее даже в качестве дополнительной опции. На то есть свои причины, и в рамках данной статьи мы рассмотрим плюсы и минусы автозапуска двигателя автомобиля.

---

Оглавление: 
1. Автозапуск двигателя автомобиля: что это такое
2. Плюсы и минуса автозапуска двигателя
- Плюсы автозапуска автомобиля
- Минусы автозапуска автомобиля

---

Автозапуск двигателя автомобиля: что это такое

Чаще всего автозапуск является функцией сигнализации, за которую производители охранного комплекса требуют дополнительную плату. Задача данной функции – старт двигателя, то есть раскрутка стартера. Чтобы это происходило, электронный блок управления автомобильной сигнализацией через CAN-шину (в редких случаях через Lin-шину) подключается к цифровой шине автомобиля. За счет этого команды с ЭБУ сигнализации передаются мотору.

Автозапуск двигателя автомобиля интересен двумя особенностями:

• Дистанционный пуск двигателя. Водитель может самостоятельно с брелка сигнализации подать команду на электронный блок управления о старте двигателя. Получив команду, мотор стартует, что может быть полезно для прогрева автомобиля перед выходом из дома.
• Автоматический пуск двигателя. Системы автозапуска двигателя имеют встроенные функции запуска мотора при понижении температуры двигателя до выбранного значения или через определенный промежуток времени. За счет этого даже при максимально низких температурах двигатель не «замерзнет», и водитель сможет отправиться в поездку при необходимости.

Стоит отметить, что практически все современные автомобили комплектуются иммобилайзерами. При выборе системы автозапуска двигателя нужно на это обращать внимание. Некоторые сигнализации с функцией автозапуска двигателя «обходят» защиту иммобилайзера. Если же устанавливаемый охранный комплекс этого делать не умеет, водителю потребуется оставить дубликат ключа в салоне автомобиля, надежно его спрятав, чтобы иммобилайзер не блокировал пуск мотора.

Плюсы и минуса автозапуска двигателя

Чтобы разобраться с целесообразностью установки охранного комплекса с функцией автозапуска двигателя, водителю нужно изучить плюсы и минусы данного решения. Сигнализации, предлагающие возможность дистанционного и автоматического запуска двигателя стоят значительно дороже аналогов без данной функции.

Плюсы автозапуска автомобиля

• Прогретый автомобиль в нужное время. Возможность дистанционного пуска двигателя позволяет водителю за несколько минут до выхода к автомобилю стартовать мотор, чтобы он прогрелся. Для этого достаточно, чтобы автомобиль находился в зоне действия брелка сигнализации, с которого будет произведен пуск двигателя. Отсутствие необходимости прогрева автомобиля сэкономит десятки минут водителю ежедневно;
• Свободный пуск двигателя зимой. Если автозапуск настроить на старт двигателя автомобиля при снижении в нем температуры до определенного значения, водитель сможет не беспокоиться, что двигатель не заведется, например, после холодной ночи;
• Уменьшение износа деталей двигателя автомобиля. Как известно, негативное влияние на агрегаты мотора автомобиля оказывает их критическое охлаждение и старт двигателя из «замороженного» состояния. Если машина самостоятельно будет поддерживать необходимую температуру двигателя, то удастся снизить износ агрегатов, и мотор прослужит дольше.

Минусы автозапуска автомобиля

• Дополнительная нагрузка на аккумулятор. Пуск двигателя – это процедура, которая возможна только при хорошо заряженном аккумуляторе. Батарея заряжается в процессе работы двигателя, соответственно, чтобы аккумулятор не разрядился после автозапуска машины, нужно ему некоторое время поработать. Из этого вытекает и второй минус системы;
• Дополнительный расход топлива. Чтобы мотор стартовал, требуется некоторое количество топлива. Среди водителей говорят, что при старте двигателя часть бензина или дизеля «улетают в трубу», и в этом есть доля правды. Помимо того что топливо нужно на старт мотора, оно также необходимо для работы его на протяжении 10-20 минут, чтобы аккумулятор зарядился, а сам двигатель достаточно прогрелся. Если таких пусков мотора будет по несколько за ночь/день, придется потратить значительное количество топлива;
• Опасность примерзания колодок. Зимой многие водители отказываются от постановки автомобиля на ручной тормоз, оставляя машину на скорости. Если работает автозапуск, делать это нельзя, и машину придется сдерживать на месте ручным тормозом. Распространена ситуация, когда колодки автомобиля примерзают зимой, если машина продолжительно время стоит на ручнике;
• Снижение безопасности автомобиля. Система автозапуска двигателя устанавливается в обход штатного иммобилайзера. Из-за этого потенциальным угонщикам проще завести двигатель автомобиля.

Выше рассмотрены основные плюсы и минусы автозапуска двигателя автомобиля. Перед установкой системы следует определиться с тем, что важнее для водителя – его личное время или экономия на топливе и стоимости охранной системы.

Загрузка…

Автозапуск двигателя, чтобы садиться в машину было еще приятнее

В данной статье мы поделимся советами, как установить автозапуск двигателя своими руками. Что же собой представляет эта система? Это дистанционный автоматический запуск мотора машины без водителя. Если вас заинтересовала такая перспектива, читайте дальше наши рекомендации.

Поговорим об автозапуске

Работает автозапуск довольно просто: система получает соответствующий сигнал, он может поступать либо от брелка, находящегося у водителя, либо же от установленного таймера, после этого происходит отключение штатных охранных блокировок и запуск стартера. Если все сработало, и движок успешно запустился, то водитель будет немедленно оповещен об этом либо включением поворотника, либо же миганием соответствующего индикатора, находящегося на брелке.

Трудно не оценить по достоинству данную систему, ведь она, пусть не так уж и значительно, облегчает жизнь водителей, так как, установив автозапуск дизельного двигателя или же бензинового, можно забыть о тех долгих минутах, когда сидишь в холоде и прогреваешь машину. В этом случае вы садитесь уже в полностью подготовленный автомобиль, остается только повернуть ключ и начать движение.

Таким образом, к плюсам дистанционного запуска мотора можно отнести следующее:

• значительная экономия времени;
• вы садитесь в уже прогретый теплый салон;
• доступная ценовая политика.

Однако есть и свои недостатки, среди них:

• возможная разрядка аккумулятора;
• запасной ключ будет использоваться для обхода иммобилайзера, так что с ним придется распрощаться.

Как выбирать модуль автозапуска двигателя?

В принципе, установить систему можно абсолютно на любой автомобиль, разве что машины с механикой лучше оставлять с выключенными передачами, в противном же случае возможен рывок при запуске двигателя. Но, прежде чем идти в магазин и покупать модуль автозапуска двигателя, нужно обратить внимание на следующие параметры вашей машины: какая в ней установлена коробка переключения передач – АКПП или же классическая механика, тип двигателя, бензиновый или дизель.

И, конечно же, важно определиться, какому способу включения движка вы отдаете предпочтение, автоматическому или же все-таки дистанционному? В первом случае, запуск двигателя осуществляется самостоятельно в установленное ранее время. При втором варианте вы можете на расстоянии простым нажатием кнопки включить его в любой удобный для вас момент. Правда, немного неудобно ограничение действия брелка, всего-то 400 метров, но таким образом все же можно завести движок прямо с балкона, не выходя на улицу.

Как установить автозапуск двигателя – последовательность шагов

Схема подключения автозапуска двигателя состоит в следующем. В первую очередь следует выпаять провода, отвечающие за запуск двигателя, из замка зажигания и снять подушку безопасности. При этом действовать надо очень аккуратно и не опираться рабочим инструментом на отверстие в руле, иначе можно повредить его обшивку. Далее подключаем все основные провода системы автозапуска к замку зажигания по схеме, которая указана в инструкции, прилагаемой к сигнализации. В случае, когда авто уже оснащено штатным иммобилайзером, необходимо дополнительно приобрести «обходчик» (дополнительный модуль, в который будет вкладываться второй ключ зажигания).

Таким образом, во время автоматического или же дистанционного запуска движка с этого ключа будет считываться информация и передаваться прямо на замок зажигания.

Теперь на тахометр авто, генератор или же датчик масла подключается провод контроля автозапуска. Запрограммируйте блок автозапуска двигателя согласно инструкции. Для того чтобы была возможность экстренного отключения данной системы, проводят еще один провод от блока модуля к ручному или же к основному тормозу. На этом операция закончена, как видно, тут не требуется больших затрат физических, лишь немного поломать голову в электронике.

Автозапуск с телефона — сравнение с автозапуском с брелка

Что такое автозапуск двигателя?

Всем нам знакомо то чувство, когда садишься зимой на ледяное сиденье и пытаешься дрожащими руками вставить ключ зажигания, чтобы наконец-то согреться. Думаю, Вам в той же мере знаком поток горячего воздуха, обжигающий лицо при открытии автомобиля летом. Конечно же это временно — однажды воздух все-таки нагревается до комфортной температуры. Однако, на разных машинах это занимает разное время, иногда это затягивается надолго. 

Наиболее очевидное решение, которое может прийти в голову — включать кондиционер незадолго до начала поездки, чтобы к Вашему приходу автомобиль был готов к поездке. Эту функцию и осуществляет автозапуск двигателя. Он запускает двигатель при назначенных Вами условиях, прогревает двигатель и прогревает/остужает воздух в салоне до комфортной температуры. Таким образом, когда вы садитесь в автомобиль, Вас уже ждет готовый к поездке автомобиль, поездка на котором будет для Вас настоящим удовольствием, а не мучением.

Подробнее об автозапуске двигателя…

Как осуществляется автозапуск двигателя?

Существует два наиболее распространенных способа автозапуска двигателя:

• с помощью брелка
• с помощью смартфона

Конечно же, каждый способ автозапуска обладает своими преимуществами. Давайте же их рассмотрим. Преимущества автозапуска с помощью брелка:

• Простота
  Минималистичный и понятный интерфейс, всего 4 кнопки — все предельно просто и понятно
• Надежность
  Брелок ударопрочный и, как правило, влагозащищенный

Однако, автозапуск с телефона ничем не хуже. Вот особенности автозапуска с помощью смартфона:

• Дальность действия
  Работа автозапуска с телефона ограничена лишь покрытием сотовой сети, в то время как брелок работает только на расстоянии до 1.3км
• Удобство
  В современном мире компьютеров и смартфонов очень удобно управлять машиной с телефона, потому что он всегда под рукой
• Информативность
  В мобильном приложении StarLine Вы можете подробно представлена вся основная информация о Вашем автомобиле: напряжение бортовой сети, состояние ЦЗ и так далее
• Надежность
  Вы сможете активировать автозапуск даже в том случае, если брелок потеряется или сломается

В чем особенности установки разных способов автозапуска?

Автозапуск с брелка не требует ничего, кроме автосигнализации с автозапуском.

Это позволяет не устанавливать никакого дополнительного оборудования — просто сел и поехал. Все сигнализации с автозапуском позволяют реализовать автозапуск с брелка. Это удобно и позволяет не тратить лишние деньги на ненужные Вам опции.

Для автозапуска со смартфона, в свою очередь, понадобится сигнализация с GSM-модулем.

Однако, если его нет в комплекте, Вы всегда можете докупить его отдельно. Установка GSM-модуля не занимает много времени и позволяет Вам получить от сигнализации именно тот функционал, который Вы искали.

Таким образом, у каждого из способов автозапуска есть свои особенности. Автозапуск с телефона открывает более широкие возможности пользования, а автозапуск с брелка, в свою очередь, проще и надежнее. Советуем выбирать именно то, что подходит Вам. Так пользование сигнализацией с автозапуском будет вызывать у Вас только удовольствие. 

Приглашаем Вас на консультацию.

Записаться на консультацию

или позвоните нам 
(812) 425-37-55
для бесплатной консультации
по выбору охранной системы с функцией автозапуска

Первые автозаводы СССР и их детища (20 фото) » Триникси

Автомобильная промышленность в СССР вошла в историю — машины тех времён не только остались в памяти у миллионов людей, но и до сих пор ездят по дорогам всего мира. С конвейеров советских заводов сходили грузовики, трактора, пассажирские автобусы, легковые автомобили и многое другое. Предлагаем посмотреть на первые заводы-гиганты, которые обеспечили людей надёжными машинами!

Первый автомобиль ижевского автозавода

Сборка малолитражных легковых автомобилей Москвич-400 на Московском заводе малолитражных автомобилей; 1947-й год.

ГАЗ-21 «Волга» 1956 год

ЗАЗ-965 «Запорожец» 1960 год

Первый КАМАЗ

ЛуаАЗ — первые сборки, 1979 год

Первый самосвал МАЗ-525, сошедший с конвейера Белорусского автомобильного завода

Ереванский Автомобильный Завод, с 1964 года выпускал фургоны ЕрАЗ, братья латвийских «Рафиков». В ноябре 2002 года завод был признан банкротом.

Когда РАФ делал только первые шаги по созданию микроавтобусов, наряду с моделью «10» в 1958 г. он спроектировал модель «08», которой впоследствии присвоили индекс РАФ-978. Она была известна как «Спридитис».

Знаменитые РАФики, завод с 1998 года разрушен и разграблен

Кутаисский Автомобильный Завод, КАЗ-150, выпускался с 1951 года, с 2010 года завод заброшен

Львовский Автобусный Завод

Ярославский Автомобильный Завод — больше 100 лет назад начал выпускать автомобили Я. На фото Я-3 пенный ход ‘1928

Десять самых больших автозаводов в мире

Самые важные автомобильные заводы в мире.

 

В данное время по всему миру построено огромное количество автозаводов, которые выпускают в общей своей массе каждый год миллионое число автомобилей. Но не все заводы могут похвастаться своим объемом производства и применяемым на них высокотехнологичным оборудованием. Сегодня мы предлагаем своим читателям узнать об основной десятке самых значимых в мире автозаводов, которые в большей степени существенно влияют на всю мировую автопромышленность, благодаря в первую очередь своему размаху и новейшим технологиям.

 

AMG — Аффальтербах, Германия.

В Аффальтербахе, в Германии находится завод по производству высокопроизводительных автомобилей «Мерседес-Бенц». Этот автозавод существует с 1976 года. Здесь же в Аффальтербахе находится и штаб-квартира «AMG». На этом заводе кроме выпуска мощных автомобилей производятся и высокопроизводительные двигатели «AMG». Первоначально компания не принадлежала автоконцерну «Мерседес» и развивалась отдельно, занималась разработкой спортивных двигателей на базе серийных силовых агрегатов Мерседес. Позднее фирма «AMG» начала работать в качестве тюнинг-компании и заниматься глубоким тюнингом автомобилей Мерседес. В настоящий момент фирма «AMG» полностью принадлежит автоконцерну «Мерседес». 

Chevrolet Corvette — Боулинг-Грин, штат Кентукки.

 

Многие автозаводы в нашем представленном рейтинге производят на сегодня большое количество различных моделей. Завод «Корвет» расположенный в Кентукки, производит только лишь одну модель автомобиля от компании «Шевроле». Речь идет о спортивном автомобиле- Chevrolet Corvette. Изначально серийное производство данной модели начиналось в городе Флинт, штата Мичиган, а затем сборку Корвета перенесли в Сент-Луис, штат Миссури. Это произошло еще в 1954 году. Но далее по неизвестным причинам производство переехало в Боулинг, где для этого был построен новый автозавод. С тех пор вот уже более 30 лет место производства легендарных спортивных автомобилей не меняется. Компания «General Motors» считает, что это для них самый важный автозавод из всех существующих производств компании.

 

Bentley — Кру, Англия.

В настоящее время автомобили Bentley выпускаются в городе Кру, Англия. История автозавода началась в далеком 1938 году. В тот год в городе начал работать (был запущен) завод Роллс-Ройс, который производил авиационные двигатели. Напомним своим читателям, что в то время автобренд «Бентли» принадлежал компании «Роллс-Ройс». После Второй мировой войны уже позже мощности для производства авиационных двигателей Роллс-Ройс были перенесены на другое производство в город Кру, где начался выпуск автомобилей марок Бентли и Роллс-Ройс. Когда компанию «Бентли» купила группа «Фольксваген», то автозавод в городе Кру продолжил выпуск только лишь автомобилей Бентли. 

 

Rolls-Royce — Гудвуд, Англия.

Когда фирма «БМВ» приобрела в собственность автомобильное подразделение «Роллс-Ройс», то для производства автомобилей потребовалось новое место. Автогруппой компании «БМВ» было выбрано место недалеко от Гудвуда, в Англии. Компания «БМВ» таким образом решила сохранить истинные Британские корни марки Роллс-Ройс. В Гудвуде расположился не только завод по производству автомобилей Роллс-Ройс с нуля, но и официально начала работать штаб-квартира этой легендарной автомобильной марки. Во время строительства завода в Гудвуде инженеры и проектировщики старались максимально и оптимально вписать это промышленное автопредприятие в красивый природный ландшафт местности. В результате озеленения территории и ландшафтного дизайна автозавод «Роллс-Ройс» на сегодня считается одним из немногих заводов, который совсем не портит внешний вид окружающей природы и даже в какой-то степени дополняет ее (природу) своими рассаженными вокруг растениями. 

 

Мазда — Хиросима, Япония.

 

Прошло почти уже 100 лет с того момента, как в г. Хиросиме (Япония) был основан и построен автозавод компании «Mazda». Но не смотря на такой огромный срок работы завода, месторасположение штаб-квартиры компании «Мазда» не меняется и остается на том же самом месте. Изначально компания «Мазда» официально носила название- «Тойо Корк Когио», хотя не смотря на это ее автомобили уже изначально выпускались под брендовым именем «Мазда». Самое удивительное здесь то, что этот огромный автозавод сумел уцелеть даже после того, как Американцы скинули на г. Хиросиму атомную бомбу. 

 

Феррари — Маранелло, Италия.

Небольшой город в Италии под названием Маранелло известен сегодня на весь мир. В этом городе расположен автозавод Феррари и штаб-квартира знаменитой марки. Изначально свой бизнес Энцо Феррари начинал в Модене, но в 1943 году завод переехал в г. Маранелло. С тех пор центральный офис компании «Феррари» как и его производственные мощности, распологаются в этом Итальянском городе. 

 

Lamborghini — Сант Агата, Италия.

Город Сант’Агата в Италии был назван в честь Святой Агаты (на Сицилии). Главным конкурентом автофирмы «Ferrari» является компания «Lamborghini»которая расположилась в этом красивом городе. Напомним нашим читателям, что этот известный в мире автобренд «Lamborghini» был основан в 1963 году с одной конкретной целью, чтобы потеснить позиции фирмы «Ferrari» на мировом авторынке. С тех пор автозавод не меняет своего месторасположения и постоянно увеличивает количество своих выпускаемых автомобилей. С учетом того, что компанию основал человек, который до этого имел лишь опыт в производстве одних только тракторов, это является для компании невероятным подъемом и успехом.

Порше — Штутгарт, Германия.

 

Если вы приедете сегодня в г. Штутгарт, Германия и посетите знаменитый завод Порше, то вы ни за что не поверите, что этот известный на весь мир автозавод работает в том же самом  месте еще с начала 1930-х годов. История автокомпании «Порше» началась в этом месте еще в далеком 1931 году. Изначально компания «Порше» не производила своих собственных автомобилей. Первое время завод в основном выпускал компоненты для двигателей гоночных автомашин марки Volkswagen Käfer. Только в 1939 году компания впервые выпустила в Штутгарте свою первую собственную модель машины,- Порше «64». 

Сегодня фирма «Порше» является одной из самых крупных компаний автопроизводителей в мире.

 

Макларен — Уокинг, Англия.

 

Многие фирмы автопроизводители принимают участие и в автогонках, выпуская для этого специальные гоночные версии машин для автоспорта. Но за всю историю существования автопромышленности вы не сможете сегодня найти много автомобильных компаний, которые  начинали бы свою деятельность в автомобилестроении исключительно с автогонок (со спортивных автомобилей). Одной из таких немногих автофирм, что начали свое производство автомашин исключительно и именно с автоспортивных моделей, т. е. начали с автоспорта, является компания «Макларен».

Эта компания была основана автогонщиком Формула-1 Брюсом Маклареном. Его идея заключалась в том, чтобы сконструировать и произвести на свет свой собственный автомобиль конкретно для гонок Формула-1, чтоб создать свою собственную команду для участия в этих престижных соревнованиях. В итоге, в 1963 году Брюсу удалось зарегистрировать компанию «Макларен». 

Дебют команды «Макларен» в гонках Гран-при состоялся в 1966 году. 

Первую же свою серийную модель авто для массового рынка компания начала продавать в 1992 году. Первой серийной моделью стал суперкар — McLaren F1. 

Именно с этого самого момента в Уокинге (Англия) стали серийно выпускаться эти легендарные суперкары для массового рынка. 

 

Volkswagen — Вольфсбург, Германия.

 

Также как и компания «Порше» свою историю в автомобилестроении в 1930-х годах начала и автофирма «Volkswagen». Для постройки первого автозавода компания «Volkswagen» выбрала город Вольфсбург, в котором в 1938 году и началось массовое производство автомобиля «Жук». Но в результате начавшейся Второй мировой войны данное производство автомобилей Beetle было фактически прекращено. Не смотря на все трудности компания «Volkswagen» все-же сделала просто невероятное, она полностью восстановила производство машин в г. Вольфсбурге. На сегодняшний день автозавод Volkswagen в Вольфсбурге по своим размерам в два раза больше, чем 30 лет назад. Но на территории самого завода по-прежнему сохранилась та особая историческая зона, где когда-то началось то самое автопроизводство автомобилей марки «Жук». Компания бережно сохраняет свою историю.

Автозавод — OLX.kz

Сигнализация с автозаводом StarLine A91 автозапуск Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто 18 500 тг. Караганда, Казыбекбийский район Вчера 23:46

Установка автосигнализации, установка автозавод, StarLine, Pandora Авто услуги » Установка автосигнализаций Нур-Султан (Астана), Алматинский район Вчера 13:04

АвтоCигнализация StarLine B9/Автозавод/Оригинал/ДОСТАВКА/ГАРАНТИЯ Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто 14 800 тг. Алматы, Алмалинский район Вчера 16:30

АвтоCигнализация Tomahawk TW9010/Автозавод/ДОСТАВКА/Оригинал/ГАРАНТИЯ Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто 13 500 тг. Алматы, Алмалинский район Вчера 16:30

Без выходных!Установка, ремонт,сигнализаций автосигнализаций!Автозавод Авто услуги » Установка автосигнализаций Алматы, Алатауский район 4 янв.

Горьковский автозавод

31 мая 1929 год. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР и американская фирма Ford Motor Company заключают соглашение о технической помощи по организации массового производства легковых и грузовых автомобилей в стране

31 мая 1929 год. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР и американская фирма Ford Motor Company заключают соглашение о технической помощи по организации массового производства легковых и грузовых автомобилей в стране. Прототипами для производства были выбраны модели Ford-A и Ford-АА.

Уже 1 января 1932 Нижегородский автомобильный завод (НАЗ) вступил в строй и в этом же году с его конвейера сошёл первый 1,5-тонный грузовик НАЗ-АА .

Позже он получает название ГАЗ-АА.

В декабре того же года началась сборка легкового автомобиля ГАЗ-А с открытым 5-местным кузовом «фаэтон».

Первые автомобили изготавливались по чертежам американской фирмы Ford. Однако они уже изначально несколько отличались от американских прототипов. Так на ГАЗовских машинах были усилены картеры сцепления и рулевые механизмы, изменена форма радиаторов, дюймовая резьба была заменена на метрическую. Сочетая фордовские патенты наработкой собственных решений, конструкторы ГАЗа создали обширное семейство оригинальных серийных моделей и модификаций на базе полуторки ГАЗ-АА. Так в 1933 году увидел свет 17-местный автобус ГАЗ-03-30, выпускавшийся на автосборочном заводе № 1. Позже данное предприятие было переименовано в Горьковский автобусный завод.

В 1934 году появились 2-тонный трёхосный грузовик ГАЗ-ААА с колесной формулой 6Х4.

И 1,2-тонный самосвал ГАЗ-410.

В 1938 году модернизировали 50-сильный грузовик ГАЗ-ММ и запустили в серию, газогенераторный 1-тонный грузовик ГАЗ-42.

А так же полугусеничный грузовик ГАЗ-60

Нашлось в производственной программе и место санитарному автомобилю ГАЗ-55.

В 1933 году на базе автомобиля ГАЗ-А был создан пикап ГАЗ-4 с цельнометаллической кабиной от полуторки и металлической платформой позволяющей перевозить груз массой до 500 кг. Выпускалась модель на Горьковском автосборочном заводе.

17 апреля 1935 года, ГАЗ стал первым автомобилестроительным предприятием в стране, выпустившим 100 000 автомобилей. С конвейера завода сошёл стотысячный автомобиль. Им стал легковой ГАЗ-А. В соответствии с соглашением, ГАЗ продолжал получать техническую поддержку от Ford Motor Company на протяжении ещё 5 лет после пуска завода. Именно благодаря этому сотрудничеству завод получили документацию на модель Ford Model B, 1933 модельного года.

Модель была принята для производства на ГАЗе, но с достаточно серьёзными доработками по требованиям эксплуатации в СССР. Среди особенностей М-1 по сравнению с предыдущей моделью, ГАЗ-А, «Эмка» имела практически полностью металлический кузов, более жёсткую лонжеронная рама с X-образной поперечиной более совершенная и, что немаловажно более живучую подвеску на продольных рессорах, автоматическое опережение зажигания, лучше отделанный и оборудованный салон. Так в частности регулируемое вперёд-назад переднее сиденье, электрический указатель уровня топлива, противосолнечные козырьки, вентиляция кузова четырьмя поворотными «форточками в боковых окнах. В мае 1936 года начался серийный выпуск 4-дверного 5-местного седана ГАЗ-М-1 , известного как «Эмка». Буква «М» в индексе модели возникла не случайно. Дело в том что в то время завод стал носить имя тогдашнего главы правительства СССР— Вячеслава Михайловича Молотова, а «1» — порядковый номер модели. Буква «М» оставалась в обозначениях продукции завода вплоть до конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. В 1937-38 гг. автомобиль получил зловещую кличку «Чёрный ворон» в связи с тем, что использовался НКВД для арестов «врагов народа». пришедшиеся на пик Сталинских репрессий.

Этот автомобиль стал самой массовой довоенной советской легковой моделью. На базе «Эмки» был создан ряд серийных модификаций в том числе и первый в мире комфортабельный внедорожник с закрытым кузовом ГАЗ-61-73.

Позже внедорожная тема была продолжена армейским командирским полноприводным автомобилем ГАЗ-64. Первый автомобиль был выпущен в августе 1941 года.

В начальный период войны завод освоил выпуск легкового армейского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-64. В октябре 1941 года начал выпуск лёгкого танка Т-60, конструкция которого была усовершенствована заводчанами с целью повышения его эксплуатационных характеристик. Также той же весной на производство встал лёгкий бронеавтомобиль БА-64 на базе ГАЗ-64.


В 1943 году были освоены бронеавтомобиль БА-64Б и унифицированный с ним по шасси легковой армейский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67. Танковое конструкторское бюро ГАЗ в течение второй половины 1942 года работало над усилением ходовой части Т-70,

Чтобы устранить самый главный его недостаток — одноместную башню. Результатом этой работы стал принятый на вооружение лёгкий танк Т-80 с двухместной башней.

В тот же период был освоен модернизированный легковой армейский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67Б, выпускавшийся и в послевоенное время.

Кроме того, ГАЗ массово выпускал двигатели, миномёты и прочую продукцию военного назначения. Ведущую роль в конструировании советских автомобилей повышенной проходимости сыграл конструктор Виталий Андреевич Грачёв, удостоенный за создание броневика БА-64 Сталинской премии за 1942 год. По окончании Великой Отечественной войны на заводе была проведена работа по замене всего довоенного модельного ряда, разработка которого была начата частично до войны и активно возобновилась в 1943—1945 гг. Уже в 1946 году в серию пошла «Победа» ГАЗ-М-20. «Победа» стала знаменита прежде всего благодаря оригинальной форме кузова, который создавал очень малое аэродинамическое сопротивление, всего 0,34.

ГАЗ-М-20 стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом без крыльев. Машину отличали независимая подвеска передних колес, гидравлический привод тормозов, навеска дверей на передних петлях. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5 человек. Стоит отметить, что все «Победы» комплектовали радиоприемниками.

В том же году увидел свет и 2,5-тонный грузовик ГАЗ-51, работы по проектированию которого начались еще в 1943 году.

В 1947-м производство полуторки ГАЗ-ММ было передано в Ульяновск. Тогда же освоен выпуск гусеничного снегоболотохода ГАЗ-47.

В 1948 году освоен полноприводный грузовик ГАЗ-63,

а в 1949-м создан прототип ГАЗ-69.




В 1950-м с конвейера начал сходить представительский седан большого класса ГАЗ-12 «ЗИМ», и его модификации.



В том же году началось серийное производство бронетранспортёра БТР-40 (ГАЗ-40).


В 1953—1954 годах было освоено производство ГАЗ-69 и ГАЗ-69А позже переданный на Ульяновский автомобильный завод, а также первого комфортабельного внедорожника с несущим кузовом ГАЗ-М-72 «Победа» на агрегатах ГАЗ-69.



В 1956 году на смену «Победе» пришёл седан среднего класса «Волга» ГАЗ-21, претерпевший на пути к массовому производству ряд модернизаций.



Для многих людей «двадцать первая» стала символом целой эпохи. Передовая для своего времени, она и сейчас имеет огромное количество поклонников. В последнее время наблюдается повышение интереса к этой модели со стороны коллекционеров. Не менее модны и «хот-роды» на базе «двадцать первой», да и конвейерные оригинальные машины все еще попадаются на глаза. Последнее лишний раз подтверждает, что «Волга» ГАЗ-21 относится к числу культовых автомобилей.

А в 1959-м «ЗИМ» сменила «Чайка» ГАЗ-13, продержавшаяся в производстве свыше двадцати лет. В техническом отношении конструкции «Чайка» представляла несомненный интерес благодаря целому ряду новшеств. Машина оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 л.с., четырехкамерным карбюратором, гидроусилителем руля, гидромеханической коробкой передач. Управление переключением передач было кнопочным, а антенна радиоприемника выдвигалась автоматически.

Оборудование кузова включало: электрические стеклоподъемники, омыватель ветрового стекла, радиоприемник с автоматической настройкой, противотуманные фары и многое другое. Наряду с базовой моделью, имевшей кузов седан, небольшими партиями выпускались лимузины ГАЗ-13А и кабриолеты ГАЗ-13Б





В 1958 году коллективу конструкторов и дизайнеров ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка» и грузовика ГАЗ-52 на Всемирной выставке в Брюсселе была присуждена высшая награда — Гран-при. Однако в реалиях, освоение производства грузовиков ГАЗ-52 и ГАЗ-53 затянулось.


В этом же году для нужд Советской армии был освоен десантный 1,2-тонный грузовик ГАЗ-62 с кабиной над двигателем.

В 1960-е завершилось обновление линейки грузовых автомобилей. Вставшие на конвейер ГАЗ-52 , ГАЗ-53 и ГАЗ-66 образовали третье поколение грузовых автомобилей ГАЗ. На ГАЗ-53 и ГАЗ-66 начали устанавливать новые силовые агрегаты с мощной V образной восьмеркой . Полноприводный грузовик двойного назначения

ГАЗ-66 был первым среди автомобилей СССР удостоен Государственного знака качества. Автомобиль не напрягаясь мог перевозить две тонны груза и буксировать прицеп общей массой две тонны. Изменяя давление в шинах и включая одну из восьми передач, водитель легко справлялся с бездорожьем. На сухом твердом грунте ГАЗ-66 преодолевал подъемы крутизной до З7 градусов, а на песчанном сыпучем — 22 градуса. Машина имела ряд новшеств, таких как: гипоидная главная передача, цельнометаллическая грузовая платформа, откидывающаяся вперед кабина, гидроусилитель руля, омыватель лобового стекла и др. Благодаря своим выдающимся эксплуатационным качествам, ГАЗ-66 быстро завоевал признание как у военных так и у гражданских водителей. Нарекание вызывало лишь расположение кулисы коробки переключения передач. В связи с оригинальной компоновкой, рычаг располагался фактически за водителем, и даже сильно изогнутая кулиса не давала должного эргономического комфорта при переключении передач.



В это же время на заводе налажено серийное производство БТР-60, который и впоследствии который в последствии не раз модернизировался и активно поставлялся и поставляется на экспорт, в общей сложности, по состоянию на сегодняшний день, уже БТР-80, состоит на вооружении приблизительно 26 государств. Кстати, прототип, от первых серийных БТР-60, отличался двигательной установкой. Это был карбюраторный двигатель ГАЗ-40П мощности в 90 л. с., которого явно не хватало для 10-тонной машины. Попытка установить вместо него дизельный двигатель ЯАЗ-206Б мощностью 205 л. с. также не увенчалась успехом — двигатель оказался слишком тяжёлым и создавал серьёзный перевес машины на корму, что было недопустимо для амфибии. В отсутствие других подходящих силовых установок, было решено установить на бронетранспортёр спарку из двух ГАЗ-40П с собственными трансмиссиями, каждый из которых работал на два моста и в случае выхода из строя одного из силовых агрегатов позволяло оставаться боевой машине на ходу.

В 1970 года началось массовое производство ГАЗ-24, сменившая ГАЗ-21. Автомобиль был отмечен наградами: золотыми медалями на Международных выставках в 1969 году в Пловдиве (Болгария) и в 1970 году в Лейпциге (ГДР). «Двадцать четвертая» отличалась строгостью форм, простотой, величием и всегда была воплощением достоинства и престижа. Высокая прочность кузова и ходовой части ГАЗ-24 сделала этот автомобиль незаменимым для работы в качестве «такси». С 98-сильным двигателем ГАЗ-24 развивал скорость до 140 км/час, и разгонялся до 100 км/час за 23 секунды, против 34 секунд у ГАЗ-21. Производство же ГАЗ-21 было полностью свёрнуто в июле 1970-го.


В 1977 году начался выпуск ГАЗ-14 «Чайка» — представителя третьего поколения легковых автомобилей большого класса. Этот автомобиль славился, по тем временам, высоким техническим уровнем и комфортом.



Также в 1970-е годы, была проведена реорганизация производства: 24 августа 1971 года на базе заводов-филиалов и производств головного предприятия образовано производственное объединение «АвтоГАЗ». В 1973 году оно переименовано в ПО «ГАЗ», в состав которого вошли 11 заводов. В это же время начинается разработка нового поколения грузовых автомобилей ГАЗ с дизельными двигателями. Попутно намечается существенная модернизация «Волги».

В 1980-е годы, руководствуясь намеченным планом, ГАЗ начинает работу над грузовиком четвёртого поколения и дизельным двигателем для него. В 1984 году был собран грузовой автомобиль ГАЗ-4301 с дизельным двигателем воздушного охлаждения.

Переход на дизельное топливо в 1980-х годах стала приоритетным направлением развития предприятия. Проводимая в связи с этой программой реконструкция оказалась самой значительной за всю историю завода. Однако на фоне этой реконструкции в производстве легковых автомобилей наметился определённый застой.  Увы,  но   появившаяся в  1981 году  «Волга» ГАЗ-3102 не  стала принципиальной новинкой, а  лишь глубоким рестайлингом «24-той».

К тому же объёмы её производства были ограничены несколькими тысячами в год. В то же время модернизированная «двадцать четвертая», получившая индекс ГАЗ-24-10, продолжает поступать в таксопарки и в ограниченном количестве продаваться частным владельцам.

И лишь в конце 1980-х началась разработка принципиально нового семейства легковых автомобилей с передним и полным приводом. Первым началось проектирование представительского седана ГАЗ-3105, который впоследствии выпускался ограниченной серией.

Предназначенные для массового производства седаны ГАЗ-3103 (передний привод) и ГАЗ-3104 (полныйпривод) из-за кризиса в 1990-х, увы так и не стали серийными. В конце «восмидесятых» на волне перестройки на заводе начались работы по созданию малотоннажного грузовика полной массой до 3,5 тонн для нужд только зарождавшегося тогда малого бизнеса. Благодаря системе конструирования САПР и ускоренной процедуре испытаний будущее семейство «Газель» встало на конвейер в рекордно короткие сроки — ещё в первой половине 1990-х. Проектная мощность и выпуск автомобилей заводом к концу советского периода превышали 200 тысяч в год, около половины из числакоторых составляли легковые автомобили.

После развала СССР ГАЗ стал одним из первых крупных предприятий страны, попытавшихся адаптироваться к новым рыночным условиям. В ноябре 1992 года Горьковский автомобильный завод был преобразован в акционерное общество открытого типа (ОАО). Огромный со времён СССР спрос на легковые автомобили позволил ГАЗу увеличить выпуск «Волги» в 1,8 раза, попутно осуществляя ее постоянную модернизацию.

Так, в 1992 году появился седан ГАЗ-31029, отличавшийся от прежней модели ГАЗ-24-10 исключительно осовремененным дизайном передней и задней частей кузова.

Параллельно на базе «Волги» был создан развозной пикап ГАЗ-2304 «Бурлак», так и не пошедший в серию по причине резкого увеличения выпуска легковой модели.

Не нашел своего массового потребителя и седан бизнес-класса ГАЗ-3105, намечавшийся на место «Чайки». Высокая стоимость, которая была обусловлена,прежде всего, с отсутствием отечественных технологий производства, современных комплектующих и аксессуаров, а также всё усиливающейся конкуренцией со стороны престижных иномарок фактически убили проект.

А вот появившийся в июле 1994 года малотоннажный грузовик «Газель» полной массой 3,5 т, наоборот стал самой востребованной малотоннажной серией в зарождающемся классе LCV, чрезвычайно популярном у мелкого и среднего бизнеса, став, таким образом, спасителем предприятия и обеспечив ему достаточно устойчивые перспективы развития. Не менее востребованным стал и микроавтобус ГАЗ-32213 семейства «Газель». Освоенный весной 1996 года, он стал основным видом общественного транспорта в крупных городах, а именно маршрутным такси.

В 1997 году увидела свет очередная модернизированная «Волга». Машина получила индекс ГАЗ-3110.

В том же году ГАЗ приобрёл лицензию у австрийской компании Steyr на производство малолитражных дизельных двигателей для легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков. Попутно в 1997 году ГАЗ заключил соглашение с итальянским концерном Fiat о создании совместного предприятия под названием «Нижегород-моторс» по сборке легковых автомобилей Fiat. Во второй половине 1998 года в производство было запущено второе семейство малотоннажных грузовиков и микроавтобусов ГАЗ «Соболь» полной массой до 2,8 т.

В 1999 году легендарная «Шишига» ГАЗ-66, выпущенный почти миллионным тиражом, был сменен более современным ГАЗ-3308 «Садко», также принятым на вооружение Российской армии.

В 1998 году на заднеприводной платформе «Волга» был разработан «переходный» седан ГАЗ-3111, призванный укрепить позиции ГАЗа в бизнес-классе. Однако после 1998 года стоимость модели ГАЗ-3111 оказалась слишком высокой для рынка. Всего было выпущено около 500 автомобилей. Однако были ещё и предсерийные образцы (до 2000 года), которые собирались до выхода автомобиля в серию. На них в «УКЭР ГАЗ» производились различные испытания. В связи с чем точное количество выпущенных автомобилей не известно.

Дефолт 1998 года увы так и не позволил стать массовыми таким автомобилям как ГАЗ-2308 «Атаман», ГАЗ-23081 «Атаман Ермак» и ГАЗ-3106 «Атаман-2».



В ноябре 2000 года контрольный пакет ОАО «ГАЗ» был приобретён компанией «Базовый элемент», Олега Дерипаски. В 2001 году ОАО «ГАЗ» вошло в состав автомобилестроительного холдинга «РусПромАвто», который в результате кардинальной реструктуризации 2005 года преобразован в холдинг «Группа ГАЗ», где ОАО «ГАЗ» отведена роль головного предприятия.

В 2005 году предприятие смогло освоить серийный выпуск нового семейства низкорамных среднетоннажных грузовиков ГАЗ-3310 «Валдай», а общее оживление экономики повысило спрос и на традиционные среднетоннажные грузовики ГАЗ-3307, 3309 и ГАЗ-3308 «Садко».

Дивизион «LCV» в 2006 году был увеличен за счёт приобретения «Группой ГАЗ» английской фирмы LDV Group, специализирующейся на производстве лёгких переднеприводных фургонов Maxus полной массой до 3,5 т. В мае 2008 года ГАЗ приступил к сборке в Нижнем Новгороде фургонов и микроавтобусов Maxus из английских комплектов. По мере локализации и перехода на технологию крупноузловой сборки, объём производства Maxus должен был составить 50 тыс. в год, но из-за кризиса и банкротства LDV проект до этой стадии так и не дошёл и был свёрнут в середине 2009 года.


Из-за конфликта по ценам на двигатели с ЗМЗ в 2006—2008 годах часть выпуска «Волг», «Соболей» и «ГАЗелей» оснащалась импортными двигателями Chrysler 2,4 л. В июне 2007 года был осуществлен рестайлинг салона «Волги» ГАЗ 31105 и 3102, но падение спроса на морально устаревшие модельный ряд и кризис заставили ГАЗ свернуть в конце 2008 года производство данных моделей. В развитие легкового модельного ряда «Группа ГАЗ» купила в 2006 году у концерна DaimlerChrysler сборочное предприятие «Стерлинг-Хиллз», производившее среднеразмерные седаны Chrysler Sebring и Dodge Stratus. На оборудовании, вывезенном из Америки, с июля 2008 года был организован выпуск собственной модели сегмента Е, Volga Siber. Объём производства Volga Siber предполагался в количестве 65 тыс. в год, но модель оказалась непопулярной, и после выпуска 8,7 тыс. автомобилей сборка была свёрнута в конце 2010 года.

Для сохранения продаж лёгких коммерческих автомобилей ГАЗ разработал удешевлённую до $6 000 версию «Газель» с двигателем УМЗ-4216 и облегчённой кабиной. Однако модель не пользовалась спросом — была выпущена лишь ограниченная партия около 700 машин.

В феврале 2010 года «Группа ГАЗ» начала серийный выпуск модернизированных семейств лёгких коммерческих автомобилей «Газель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес». А в июле «Группа ГАЗ» начала серийный выпуск дизельной модификации автомобиля «Газель-Бизнес».

В октябре этого же года ГАЗ объявил о начале производства 4-тонной версии ГАЗ-33106 с двигателем Cummins.

В начале февраля 2011 года «Группа ГАЗ» и американский концерн GM подписали соглашение о контрактной сборке на мощностях ГАЗ нового поколения модели Chevrolet Aveo. На данный момент автомобиль  выпускается в кузове седан и хетчбэк.

В середине июня 2011 года Volkswagen Group Rus и группа ГАЗ подписали cоглашение на восемь лет о контрактной сборке 110 000 легковых автомобилей в год на мощностях ГАЗа. Соглашение подписано в рамках перехода Volkswagen на новый режим промсборки автомобилей в России. Сборка моделей VW Jetta, Škoda Yeti и Škoda Octavia осуществляться на базе линии Volga Siber.



Производство легковых моделей собственной разработки ГАЗ в ближайшее время пока не планирует. 9 апреля 2013 года было запущено серийное производство автомобиля «Газель Next», которая является «Газелью» второго поколения. Изначально этот автомобиль был разработан с целью экспорта в другие страны. Планируется начать экспорт этих автомобилей с Турции, Польши и Германии. Выпуск «Газели Next» будет идти параллельно, вместе с выпуском «Газели Бизнес».

Хочу получать самые интересные статьи

Классификация масла автомобильные – Классификация Моторных Масел — SAE, ACEA, по ГОСТ, Стандарты и Допуски OEM, Топ-10 Лучших Производителей, Расшифровка Пиктограмм и Маркировок

Классификация моторных масел — маркировка масел SAE, API, ACEA

В этой статье мы рассмотрим различные системы классификации моторных масел. За время существования двигателей внутреннего сгорания было разработано огромное количество масел, различающихся как по качеству, так и по сфере применения и особенностям использования. Всё это многообразие требовало какого-то упорядочивания, для чего разными автомобильными организациями и были созданы стандарты, позволяющие классифицировать масла в зависимости от их свойств и назначения. Используя эту информацию, можно с лёгкостью подобрать нужное масло для конкретного двигателя, исходя из рекомендаций производителя автомобиля.

Приведём основные системы классификации моторных масел:

• во-первых, конечно же, SAE J300 – классификация вязкости моторных масел
• API – классификация качества, или, вернее сказать, эксплуатационных характеристик масла
• ACEA – европейская классификация, включающая информацию и о сфере применения масла, и о его качестве
• ILSAC – японо-американская система оценки эксплуатационных характеристик масла
• OEM-допуски – требования к маслам автопроизводителей
• ГОСТ 17479.1-85 – рождённый ещё в СССР, однако действующий и по сей день российский стандарт моторных масел

Как видите, различных спецификаций немало, однако основными являются три из них: SAE, API и ACEA. Давайте разбираться, что же они собой представляют.

Классификация вязкости SAE

Данная классификация моторных масел (кстати, трансмиссионных тоже) во всех подробностях описана в статье о вязкости моторного масла. Здесь же скажу вкратце, что она регулирует (как уже, наверное, стало понятно:)) вязкость моторного масла в трёх основных своих состояниях: при запуске двигателя (холодное масло), при его штатной работе (разогретое масло) и при режиме больших оборотов и нагрузках сдвига, так называемый HTHS (перегретое масло). На канистрах эта классификация имеет вид написания xxW-yy (например, 10W-40), где первое число характеризует минимально необходимые условия для запуска двигателя в холодное время года, а второе означает вязкость при штатном режиме работы. Впоследствии во второе число заложили и требования к работе в «форсированном» режиме. Так сказать, два в одном. В некоторых случаях возможно использование этих чисел по отдельности, например, масло с вязкостью 20W и масло с вязкостью 30. Такие масла называют сезонными (условно, «летними» и «зимними»). Буква W означает как раз winter, «зима» по-английски. Как я уже сказал, для исчерпывающей информации по этой системе классификации читайте статью по ссылке, данной выше.

Классификация API

Эта система характеризует различия в эксплуатационных характеристиках моторных масел. Придумана она была организацией с названием American Petroleum Institute, что и отражено в аббревиатуре. В этой классификации содержится два раздела, в соответствии с типами моторных масел. Масла для бензиновых моторов маркируются буквой S (Service), а для дизелей буквой C (Commercial). Есть мнение, что буква S означает spark, то есть воспламенение от искры, а C – это compression – воспламенение от сжатия. Мне эта версия кажется более обоснованной, однако материалы на официальном сайте API недвусмысленно намекают на первый вариант. А жаль.

Далее идёт буква, означающая соответствующие эксплуатационные характеристики (например, SJ, SL, SM, или СD, CE, CF и так далее). Вторые буквы меняются в зависимости от принятия более жёстких требований к качеству масла, чем ближе к концу алфавита буква, тем масло лучше. Это вполне совпадает с хронологическим порядком разработки масел. Первые масла после появления этой классификации моторных масел были промаркированы как SA и CA. Они не содержали присадок, соответственно, имели крайне невысокие характеристики и подходили для автомобилей ориентировочно до 1930 года выпуска (как раз в 1931 году в масла начали добавлять присадки). Кстати, о присадках подробнее можно почитать в статье про состав моторного масла. Станет понятно, из чего складываются высокие показатели масла в работе.

По мере разработки новых стандартов, предыдущие признаются устаревшими. Например, на сегодняшний день (2015 год) актуальны градации для бензиновых двигателей:

• SN – наиболее современная градация, представлена в октябре 2010 года. Предусматривает лучшую на сегодняшний день защиту от высокотемпературных отложений на поршнях, образование шлама, совместимость с материалами уплотнений. Обеспечивает экономию топлива и сбережение ресурса двигателя, совместимость с системами контроля вредных выбросов в выхлопе и защиту двигателей, работающих на этанолосодержащем топливе вплоть до E85 (марка такого топлива, где содержится 85% этанола и 15% бензина). Кстати говоря, если кто не в курсе, чем занимается масло в машине, рекомендую почитать статью о свойствах моторного масла.
• SM – для автомобилей 2010 года выпуска и старше.
• SL – для автомобилей 2004 года выпуска и старше.
• SJ – для автомобилей 2001 года выпуска и старше.

Более современная ступень градации может использоваться вместо предыдущих.

Для дизельных двигателей:

• CJ-4 – наиболее современная градация, также представлена в 2010 году.
• CI-4 – для автомобилей 2002 года выпуска и старше. Удовлетворяет требованиям 2004 года к содержанию вредных веществ в выхлопных газах.
• CH-4 – для автомобилей 1998 года выпуска и старше.

Все остальные градации являются устаревшими и могут быть без проблем заменены на актуальные в старых автомобилях.

В основном, выпускаемые моторные масла являются универсальными и спокойно могут использоваться как в бензиновых движках, так и в дизелях. В этом случае на этикетке масла указываются и бензиновые, и дизельные градации API через дробь (например, API SN/CF), причём на первом месте указывается градация основного предназначения масла – бензиновое или дизельное. Соответственно, если масло рассчитано только на один тип двигателя, то и спецификация пишется только на этот тип.

На маслах, сертифицированных API можно увидеть вот такие значки, на которых указывается класс (а можно и не увидеть, это необязательный атрибут).

Да, кого-то, наверное, интересует вопрос, а что же за цифра 4 стоит в обозначении СI-4 и других? А это означает, что масло годится для четырёхтактного дизеля. Соответственно, бывают масла и для двухтактных дизелей, правда, класс у них только один – CF-2 (ну, ещё у него был предшественник CD-II, но это уже тема отдельной «жевательной» статьи по классификации API, для «увлечённых», так сказать:)).

Классификация ACEA

Рассмотренные выше стандарты «родились и выросли» в Америке, что может показаться странным, ведь автомобили-то изобрели в Европе. Вот и европейцам в какой-то момент (а именно в 1972 году) пришло в голову создать организацию, регулирующую околоавтомобильную отрасль производства путём выпуска различных стандартов. Скрывалась эта организация за аббревиатурой CCMC (от французского Comité des Constructeurs du Marché Commun – комитет производителей автомобилей общего рынка, что-то вроде того). Логика выпуска масляных стандартов была такая же, как у API, с каждым улучшением различных качеств моторных масел добавляли очередную цифру к буквам G (бензиновые двигатели), D (дизельные двигатели) и PD (дизеля легковушек). А старые постепенно признавались устаревшими. Все эти предания старины глубокой нас интересуют постольку, поскольку именно на основе этой организации в 1996 году родилась ассоциация европейских производителей автомобилей (опять же с французского Association des Constructeurs Européens d’Automobiles – ACEA). Вот классификация этой организации нас и интересует, поскольку любой маслопроизводитель, следящий за своей репутацией, будет проходить сертификацию своей продукции в ACEA и лепить на банки соответствующие обозначения, которые, кстати, выглядят, например, так: A3/B4, A1/B1, C3, E6 и так далее…

Итак, классификация моторных масел ACEA включает в себя четыре раздела, обозначаемые различными буквами:

• A – масла для бензиновых двигателей
• B – масла для дизелей легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта
• C – масла со сниженным содержанием золообразующих элементов
• E – масла для тяжёлых коммерческих грузовиков

Буквой А в 1996 году заменили букву G из стандарта CCMC, а буквой B – классификацию PD (дизельные легковушки и маленькие грузовички, помните?). До 2004 года эти буквы (и масла, ими классифицируемые) существовали по отдельности, но с 25.10.2004 в их объединили в несколько сочетаний вида Ax/By, что подразумевает их универсальное применение. Я приведу актуальные обозначения 2012 года (есть спецификации 2014 года, но в настоящий момент они не вывешены на официальном сайте ACEA, соответственно, их как бы нет:)):

A1/B1 – всесезонные масла с увеличенным интервалом между заменами для бензиновых и дизельных двигателей, чья конструкция предусматривает использование маловязких масел с параметром HTHS равным 2.6 мПа*с для вязкости xW-20 и от 2.9 до 3.5 мПа*с для всех остальных вязкостей. Возможность применения таких масел должна быть прямо указана в документации на машину/двигатель, в противном случае их применение чревато поломкой двигателя. Если кому-то непонятно, что за HTHS такой, рекомендую почитать статью о вязкости моторного масла (ссылка выше). Там всё расписано довольно подробно.

A3/B3 – всесезонные масла для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей и/или с возможностью увеличенного срока замены, там, где это предусмотрено производителем двигателя, и/или круглогодичного использования маловязкого масла, и/или жёстких условий эксплуатации в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Как видим, формулировка довольно расплывчатая (напомню, это перевод текста из официального документа). Если перевести вольно и коротко, то это обычное масло, которое льют в машины, не имеющие рекомендаций к применению остальных классов.

A3/B4 – практически то же самое, что и предыдущий пункт, плюс использование для дизелей с прямым впрыском. Соответственно, легко заменяет предыдущий пункт и более предпочтителен, чем он. Не все чётко понимают, с прямым впрыском у них дизель, или нет:).

A5/B5 – всесезонные масла с увеличенным интервалом между заменами для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, чья конструкция рассчитана на использование маловязких масел с параметром HTHS от 2.9 до 3.5 мПа*с. В чём-то перекликается с A1/B1 – там указана HTHS-вязкость для масел xW-20 (самые маловязкие на сегодняшний день), а здесь предусмотрена возможность использования в высоконагруженных двигателях. Так же, как и в A1/B1 возможность применения должна быть прямо указана в документации на автомобиль/двигатель, иначе … сами знаете:).

Вот картинка по поводу взаимозаменяемости этих классов.

В случае необходимости A1/B1 можно заменить на A5/B5 или на A3/B3/B4 (с увеличением расхода топлива). A5/B5 на что-то другое заменять категорически не рекомендуется.

Теперь то, чего не было до ACEA, а именно отдельный раздел «малозольных» масел, маркирующихся буквой C с цифрами 1, 2, 3 и 4. Малозольные масла имеют пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы (так называемые масла LowSAPS, где SA – сульфатная зола, P – фосфор, а S – сера, ну а Low – их низкое содержание). Понадобились эти масла после того, как выяснилось, что несгоревшие частицы золы в выхлопных газах очень быстро выводят из строя катализаторы (TWC – Three Way Catalyst, трёхканальный катализатор) у бензиновых машин и сажевые фильтры (DPF – Diesel Particulate Filter) у дизелей. Так что тем, у кого в машинах имеются такие девайсы, использовать нужно именно малозольные масла (опять же смотрим в документацию на машину).

• C1 – всесезонное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, оснащённых катализатором или сажевым фильтром, требующих использования маловязких малозольных масел с параметром HTHS не меньше 2.9 мПа*с. Увеличивают срок службы DPF и TWC и обеспечивают экономию топлива. Содержание серы – 0,2%, сульфатной золы – 0,5%, фосфора – 0,05%. Эти масла имеют самый низкий уровень зольности, могут не подходить для использования в некоторых типах двигателей (то есть, в тех, где такое масло не прописано в документации).
• C2 – ровно то же самое, что и C Разница только в количестве зольных элементов. Здесь больше серы (0,3%), фосфора (0,09%) и сульфатной золы (0,8%).
• C3 – отличается от первых двух минимальной HTHS- вязкостью на уровне 3,5 мПа*с, серы и сульфатной золы столько же, сколько в C2, фосфора 0,07 – 0,09%.
• C4 – HTHS-вязкость также 3,5 мПа*с, серы 0,2%, фосфора – 0,09%, сульфатной золы 0,5%.

Видно, что C2 и С3 отличаются бо́льшим содержанием зольных элементов, поэтому их можно назвать «среднезольными». C3 и C4, в свою очередь имеют бо́льшую HTHS-вязкость. Нигде не написано про увеличенный интервал замены, в отличие от A и B разделов, так что малозольные масла нужно менять чаще. Очевидно присадки, ответственные за увеличение срока использования масла, как раз и содержат зольные элементы. Убрали их и лишились одного из преимуществ.

Переходим к коммерческой технике, то есть двигателям, стоящим на больших магистральных грузовиках. Почему для них нужно особенное масло, можно почитать в статье о типах моторных масел. Итак:

E4 – всесезонное масло с отличным контролем чистоты поршней, износа, сажевого загрязнения и стабильными смазывающими свойствами. Рекомендовано для двигателей от Евро 1 до Евро 5 включительно, для работы в жёстких условиях, например, значительно увеличенных пробегах между заменами масла (согласно рекомендациям автопроизводителя). Подходит для дизелей без DPF, некоторых двигателей с системой EGR (повторное сжигание выхлопных газов) и некоторых – с системой SCR (снижение выбросов оксидов азота). В любом случае смотрим рекомендации производителя автомобиля.

E6 – отличается от предыдущего пункта тем, что соответствует стандарту Евро 6, подходит для двигателей с EGR, с сажевыми фильтрами (он же DPF) или без них и с системой SCR. Очень рекомендуется для машин с сажевыми фильтрами, поскольку разработано специально для использования с малосернистым топливом.

E7 – всесезонное масло с эффективным контролем чистоты поршней, полировки гильз цилиндра. Также имеет отличные противоизносные характеристики, нейтрализацию частиц сажи и вязкостную стабильность. Рекомендовано для двигателей с допусками от Евро 1 до Евро 5 включительно, для работы в жёстких условиях, например, увеличенных интервалах между заменами масла (согласно рекомендациям автопроизводителя). Подходит для моторов без DPFа, большинства моторов с EGR и большинства моторов с SCR NOx. Конкретнее, смотрим рекомендации…

E9 – всесезонное масло с эффективным контролем чистоты поршней и полировки гильз. Также имеет отличные противоизносные характеристики, очень хорошую нейтрализацию частиц сажи и вязкостную стабильность. Рекомендовано для двигателей Евро 1 – Евро 6, для работы в жёстких условиях, например, увеличенных интервалах замены масла. Подходит для машин с сажевыми фильтрами или без них, для большинства двигателей с EGR и SCR. Настоятельно рекомендуется для использования с сажевыми фильтрами, разработано специально для использования с малосернистым топливом.

Обобщая, Е4 и Е7 годятся для машин без DPF, между собой отличаются рекомендациями к использованию с EGR и SCR. В E7 предусмотрено более низкое минимальное TBN (щелочное число), и, соответственно, более низкие нормы чистоты поршней и полировки гильз, поскольку, как правило, более низкое щелочное число означает меньшее количество присадок в масле. На E4 можно дольше ездить до замены при прочих равных условиях (тоже следствие меньшего количества присадок в E7).

E6 и E9 подходят для DPF (сажевых фильтров), как следствие, удовлетворяют стандарту Евро 6. Между собой отличаются возможностью увеличения интервала замены. E6 «значительно увеличивает», E9 просто «увеличивает». Также у E9 более низкие нормы по чистоте поршней и полировке гильз, зато меньше износ вкладышей, колец и подшипников.

Классификация ILSAC

Американцы вместе с японцами разработали на базе API систему стандартов для пассажирских автомобилей (то есть аналог категории S в классификации API), которая называется ILSAC (как обычно, по имени выпускающей организации — (International Lubricant Specification Advisory Committee, Международный Консультативный Комитет по техническим требованиям к смазочным материалам). В них настолько много общего, что они даже имеют один значок соответствия масла текущему (то есть не устаревшему) стандарту ILSAC/API, так называемый Starburst.

В буквенно-цифровом обозначении классы ILSAC выглядят таким образом: GF-1, GF-2 и так далее. На данный момент (2015 год) наиболее современным и единственным не устаревшим является GF-5, соответствующий SN по классификации API. Как и в API наиболее современная ступень градации включает в себя требования по всем предыдущим, соответственно, может быть использована вместо них.

Допуски производителей автомобилей (OEM)

Помимо общих стандартов, призванных унифицировать требования к маслам для улучшения взаимозаменяемости и упрощения выбора, существуют требования автопроизводителей (Original Equipment Manufacturers). Логично предположить, что общие стандарты выросли именно на основе этих требований, иначе в них не было бы смысла. Поэтому в абсолютном большинстве случаев масло, имеющее соответствующую классификацию ACEA, подходит и по OEM-требованиям. Так что во многом получение отдельного одобрения производителя – это своего рода маркетинговый ход, причём очень эффективный, поскольку несмотря на все теоретические выкладки об идентичности масел я первый порекомендую заливать масло с допуском OEM, если это указано в качестве обязательного условия в технической документации:). Здесь, кстати, уместно будет сказать, что автопроизводители как правило не производят масла сами, а заказывают их изготовление у масляных премиум-брэндов, поэтому банка с маслом, например, Ford или GM (или любым другим OEM-названием), скорее всего, содержит в себе Castrol или что-то ещё из первой пятёрки.

Наиболее распространены допуски производителей Mercedes (имеет вид, например, MB 229.1), Volkswagen (VW 503.00), BMW (BMW Longlife-01), General Motors (GM-LL-A-025) и Ford (Ford WSS M2C913C). Допуски в скобках – не единственные, они даны просто для примера. Кроме этого свои требования есть у Renault и Fiat, у многих (если не у всех), производителей коммерческой техники (например, Man, Volvo и другие), даже у брэндов, производящих трактора и специальную технику (JCB, CAT, John Deere и другие). С технической точки зрения допуски разных производителей часто копируют себя, имея одинаковые или близкие требования с разными обозначениями, хотя это не исключает и каких-то эксклюзивных требований в некоторых случаях. Описывать все допуски – дело неблагодарное, поскольку объём текста получится запредельный. Возможно позже я выложу информацию отдельно по каждому производителю, а пока вот соотношение основных допусков ведущих производителей по смыслу применения масла

ГОСТ

Никак не получится пройти мимо нашей родной советско-российской системы классификации масел. Несмотря на то, что действующая система обозначений была введена в далёком 1987 (ГОСТ 17479.1-85) году, действует она до сих пор, и масла отечественных производителей с маркировкой согласно этому ГОСТу довольно бодро уходят с прилавков автомагазинов.

Примечателен ГОСТ тем, что в рамках одного обозначения описана и вязкость (аналог SAE), и качество (аналог API). Маркировка масла имеет такой вид: М-5з/12-Г, где «М» означает моторное масло, 5з – зимняя вязкость (буква «з», как и W в классификации SAE обозначает «зиму»), 12 – рабочая («летняя») вязкость, Г – показатель уровня эксплуатационных свойств масла. Наиболее востребованы сезонные (то есть не оговаривающие вязкость при отрицательных температурах) масла M-10Г2(к), и М-10Д(м), поскольку они в своё время были разработаны для КамАЗов (буква «к» в названии), и МАЗов (буква «м»), и похоже, до сих пор вполне устраивают пользователей соответствующего грузового автопарка.

Приводить значения вязкости я не буду, лучше укажу примерное соответствие ГОСТовской маркировки и SAE:

Такое же соответствие по эксплуатационным свойствам ГОСТ и API:

Видно, что кроме букв АБВГДЕ в обозначении присутствуют цифры 1 и 2. Из соответствия значений ясно, что цифра 1 указывает на применение в бензиновых моторах, 2 – в дизелях, а буква без цифр подразумевает универсальное применение моторного масла. Например, то же М10Г2(к) предназначено только для дизелей, а М10Д(м) – универсальное, несмотря на то, что льют его в основном, в турбированные дизельные движки.

Под занавес скажу, что это не единственные существующие классификации моторных масел, например, есть японские стандарты JASO для двух- и четырёхтактных мотоциклов, есть классификация NMMA, регулирующая качество масел для водномоторной техники, много чего ещё есть. Однако все системы, имеющие широкое употребление в нашей стране, я здесь более-менее описал.

Классификации и маркировка моторных масел

Содержание статьи

Классификация моторных масел по вязкости SAE

В настоящее время общепризнанной международной системой классификации моторных масел по вязкости является SAE J300, разработанная Обществом Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers). Вязкость масла по этой системе выражается в условных единицах – степенях вязкости. Чем больше число, входящее в обозначение класса SAE, тем выше вязкость масла.

Спецификация описывает три ряда вязкости масел: зимние, летние и всесезонные. Но, прежде, чем их рассмотреть, немного теории. Температурный диапазон моторного масла в основном определяется двумя его характеристиками: кинематической и динамической вязкостью. Кинематическая вязкость измеряется в капиллярном вискозиметре и показывает, насколько легко масло течет при данной температуре под действием силы тяжести в тонкой капиллярной трубке. Динамическая вязкость измеряется в более сложных установках – ротационных вискозиметрах.

Она показывает насколько меняется вязкость масла при изменении скорости перемещения смазываемых деталей относительно друг друга. С увеличением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость снижается, а с уменьшением – возрастает.

Маркировка масла по температуре использования

Ряд зимних масел: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W – обозначаются цифрой и буквой “W” (Winter-Зима). Для зимних классов установлены два максимальных значения низкотемпературной динамической вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100°С.

К низкотемпературным параметрам относятся:

• Проворачиваемость– показывает динамическую вязкость моторного масла и температуру, при которой масло
  остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить двигатель.
• Прокачиваемость – это динамическая вязкость масла, при которой масло сможет прокачаться по системе смазки и двигатель не будет работать в режиме сухого трения. Температура прокачиваемости ниже температуры проворачиваемости на 5 градусов.

Высокотемпературные свойства зимних масел характеризует минимальная кинематическая вязкость при 100°С – показатель, определяющий минимальную вязкость моторного масла при прогретом двигателе.

Ряд летних масел: SAE 20, 30, 40, 50, 60 – обозначаются цифрой без буквенного обозначения. Основные свойства летнего ряда масел определяется по:

• минимальной и максимальной кинематическим вязкостям при 100°С – показатель, определяющий минимальную и максимальную вязкость моторного масла при прогретом двигателе.
• минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1. Градиент скорости сдвига – это отношение скорости движения одной поверхности трения относительно другой к величине зазора между ними, заполненного маслом. С увеличением градиента скорости сдвига снижается вязкость масла, но она снова возрастает, когда скорость сдвига уменьшается.

Ряд всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60. Обозначение состоит из комбинации зимнего и летнего ряда, разделенных тире. т

Всесезонные масла должны удовлетворять одновременно критериям и зимнего, и летнего масла. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой
погоде.

Таким образом, класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит:

• проворачивание двигателя стартером (для зимних и всесезонных масел)
• прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (для зимних и всесезонных масел)
• надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме (для летних и всесезонных масел)

Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств API

Наиболее известной международной классификацией моторных масел по областям применения и уровню эксплуатационных свойств является классификация API (Американского института нефти).

Классификация API подразделяет моторные масла на две категории :

• S (Service) — для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.
• C (Commercial) — для дизелей коммерческих автотранспортных средств (грузовиков), промышленных и сельскохозяйственных тракторов, дорожно-строительной техники.

Обозначение класса масла состоит из двух букв латинского алфавита: первая (S или C) указывает категорию масла, вторая — уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень свойств (т.е. качество масла).

Классы дизельных масел подразделяются дополнительно для двухтактных (CD-2, CF-2) и четырехтактных дизелей (CF-4, CG-4, СН-4). Большинство зарубежных моторных масел универсальные – их применяют как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Такие масла имеют двойное обозначение, например: SF/CC, CD/SF и т.д. Основное назначение масла указывают первые буквы , т.е. SF/CC – “более бензиновое”, CD/SF- “более дизельное”. Энергосберегающие масла для бензиновых двигателей дополнительно обозначаются аббревиатурой ЕС (Energy Conserving).

На сегодняшний день (апрель 2009) классификация API содержит 3 действующих класса категории “S” и 6 действующих классов категории “С”. Но многие производители продолжают выпускать масла классов, исключенных из спецификации, поскольку автомобили со старыми двигателями продолжают эксплуатироваться, а значит, есть необходимость в этих маслах. Согласно рекомендаций API любой вышестоящий действующий класс категории “S” заменяет нижестоящий действующий класс. Для дизельных масел, вышестоящий действующий класс как правило, но не всегда, заменяет нижестоящий класс.

Спецификация API для бензиновых двигателей

Класс	Статус	Назначение
SM	Действующий	Для всех автомобильных двигателей, выпускаемых в настоящее время. Введен в 2004 году. Масла этого класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений, улучшенные низкотемпературные свойства
SL	Действующий	Для двигателей 2004 и старше годов выпуска
SJ	Действующий	Для двигателей 2001 и старше годов выпуска
SH	Устаревший	Для двигателей 1996 и старше годов выпуска
SG	Устаревший	Для двигателей 1993 и старше годов выпуска
SF	Устаревший	Для двигателей 1988 и старше годов выпуска
SE	Устаревший	Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1979 года.
SD	Устаревший	Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1971 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SC	Устаревший	Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1967 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SB	Устаревший	Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1951 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SA	Устаревший	Не содержит присадок. Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1930 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам

Спецификация API для дизельных двигателей

Класс	Статус	Назначение
CJ-4	Действующий	Введен в 2006 году. Для высокооборотистых, четырехтактных двигателей, удовлетворяющих нормам выброса, введенным в 2007 году. Масла данного класса предназначены для работы на топливе, содержащем не более 0,05% серы. Однако для выполнения требований по нормам выброса, надежной работы систем очистки отработанных газов и достижения удлиненных интервалов замены масла, необходимо использовать дизтопливо, содержание серы в котором не превышает 0,0015%. Моторные масла класса CJ-4 разрабатывались для двигателей, оборудованных самыми современными системами снижения выбросов вредных веществ (сажевые фильтры, системы рециркуляции выхлопных газов и др.) Масла класса CJ-4 имеют улучшенные защитные свойства, повышенную окислительную, низко- и высокотемпературную стабильность, удлиненные интервалы замены. Однако при использовании топлива с содержанием серы более 0,0015% интервалы замены необходимо уменьшить. Масла класса CJ-4 могут заменять масла классов CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4.
CI-4	Действующий	Введен в 2002 году. Для высокооборотистых, четырехтактных двигателей, удовлетворяющих нормам выброса, введенным в 2004 году. Масла этого класса разработаны для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и работающих на дизтопливе с содержанием серы до 0,5 %. Могут заменять масла классов CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4.
CH-4	Действующий	Введен в 1998 году. Для высокооборотистых четырехтактных двигателей, соответствующих нормам выброса, установленным в 1998 году. Предназначены для работы с использованием топлива с содержанием серы до 0,5%. Может использоваться вместо масел классов CD, CE, CF-4 и CG-4.
CG-4	Действующий (до 31.08.09)	Введен в 1995 году. Для тяжелонагруженных, высокооборотистых, четырехтактных двигателей, работающих на топливе с содержанием серы менее 0,5%. Применяется в двигателях, соответствующих требованиям стандарта 1994 года по уровню выбросов. Может заменять масла классов CD, CE, CF-4.
CF-4	Устаревший	Введен в 1990 году. Для высокооборотистых, четырехтактных, безнаддувных и наддувных двигателей. Может применяться вместо масел классов CD и CE.
CF-2	Действующий	Введен в 1994 году. Для тяжелонагруженных двухтактных дизелей. Могут применяться вместо масел класса CD-II.
CF	Действующий	Введен в 1994 году. Для внедорожников, вихрекамерных и форкамерных дизелей, а также дизелей, работающих на топливе с высоким содержанием серы (до 0,5%). Могут применяться вместо масел класса CD.
CE	Устаревший	Введен в 1985 году. Для высокооборотистых, четырехтактных, безнаддувных и наддувных двигателей. Может применяться вместо масел классов CC и CD.
CD-II	Устаревший	Введен в 1985 году. Для двухтактных двигателей.
CD	Устаревший	Введен в 1955 году. Для некоторых безнаддувных и турбированных двигателей.
CC	Устаревший	Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1990 года.
CB	Устаревший	Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1961 года.
CA	Устаревший	Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1959 года.

Маркировка

Варианты маркировки моторных масел

Классификация ILSAC разработана Международным комитетом по одобрению и стандартизации смазочных материалов (ILSAC) совместно с JAMA (Ассоциация производителей автомобилей Японии) и ААМА (Ассоциация производителей автомобилей Америки). Для бензиновых двигателей легковых автомобилей японского производства лучше всего подходит эта классификация, для американских автомобилей равноценны как масла по ILSAC, так и по API. Действующим стандартом ILSAC, принятым в 2004 году, является GF-4. Масла этого класса являются энергосберегающими, они совместимы с системами нейтрализации выхлопных газов и обеспечивают улучшенную защиту двигателя от износа. В 2010 году предполагается введение стандарта GF-5.

Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств ACEA

Ассоциация европейских производителей автомобилей (Association des Constracteuis Europeen des Automobiles) – с 1 января 1996 года ввела свою классификацию моторных масел, которая с тех пор неоднократно обновлялась. Здесь приведена классификация, введеная с 22 декабря 2008 года.

Требования европейских стандартов к качеству моторных масел являются более строгими, чем американских, т.к. в Европе условия эксплуатации и конструкция двигателей отличаются от американских:

• более высокой степенью форсирования и максимальными оборотами;
• меньшей массой двигателей;
• большей удельной мощностью;
• большими допустимыми скоростями передвижения;
• более тяжелыми городскими режимами.

Ввиду этих особенностей испытания моторных масел проводятся на европейских двигателях и по методикам, отличающимся от американских. Это не позволяет напрямую сравнивать уровни требований и стандартов АСЕА и API.

Классификация ACEA разделяет моторные масла на 3 класса:

• A/B — для бензиновых двигателей и дизелей легковых автомобилей и легких грузовиков;
• C — совместимые с нейтрализаторами отработавших газов;
• E — для мощных дизелей грузовых автомобилей.

A/B- масла для бензиновых и дизельных двигателей

A1/B1 Предназначены для бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

A3/B3 Предназначены для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, разработанных для применения и/или с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.

A3/B4 Предназначены для применения в высокопроизводительных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. Могут применяться вместо масел класса A3/B3.

A5/B5 Предназначены для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

C – масла, совместимые с каталитическими нейтрализаторами

C1 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2.9 mPa.s.

Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

C2 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, разработаных для использования масел, обеспечивающих низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2.9 mPa.s.

Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

C3 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5 mPa.s.

Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

C4 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел с низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5mPa.s.

Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.

E- для мощных дизелей грузовых автомобилей

E4 Масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей).

Могут применяться только в двигателях без сажевого фильтра, и в некоторых двигателях с системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо
следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.

E6 Масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей).

Могут применяться в двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов, с или без сажевого фильтра, и для двигателей с системами снижения выбросов оксидов азота. Масла данного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, оборудованных
сажевыми фильтрами и предназначенными для работы на топливе с низким содержанием серы. Однако, рекомендации производителей могут отличаться,
поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.

E7 Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации.

Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях с
удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Рекомендованы для применения в двигателях без сажевых фильтров и для большинства двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.

E9 Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации.

Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях с
удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Могут применяться в двигателях с или без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота.

Масла данного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами и предназначенными для работы на топливе с низким содержанием серы. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.

Классификация моторных масел по вязкости, назначению и уровням эксплуатационных свойств ГОСТ

Группы моторных масел по вязкости и их примерное соответствие классификации SAE
ГОСТ	SAE	ГОСТ	SAE	ГОСТ	SAE
3з	5W	6	20	3з/8	5W-20
4з	10W	8	20	4з/6	10W-20
5з	15W	10	30	4з/8	10W-20
6з	20W	12	30	4з/10	10W-30
		14	40	5з/10	15W-30
		16	40	5з/12	15W-30
		20	50	5з/14	15W-40
		24	60	6з/10	20W-30
				6з/14	20W-40
				6з/16	20W-40

 

Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам и их примерное соответствие классификации API
ГОСТ		API	Рекомендуемая область применения
А		SB	Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели
Б	Б1	SC	Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников
	Б2	CA	Малофорсированные дизели
В	В1	SD	Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видов
	В2	CB	Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложений
Г	Г1	SE	Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии
	Г2	CC	Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений
Д	Д1	SF	Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г
	Д2	CD	Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений
Е	Е1	SG	Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2
	Е2	CF-4	Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами

 

Согласно ГОСТ 17479.1-85 маркировка масел включает следующие знаки:

• букву М (моторное)
• одно или два числа, разделенных дробью, указывающие класс или классы вязкости (для всесезонных масел). Для всесезонных масел цифра в числителе характеризует зимний класс, а в знаменателе – летний; буква “з” указывает на то, что масло – загущенное, т.е. содержит загущающую (вязкостную) присадку.
• одну или две буквы (от А до Е), обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применения данного масла. Универсальные масла обозначают буквой без индекса или двумя разными буквами с разными индексами. Индекс 1 – присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – дизельным маслам.

Например, марка М-6з/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В). М-4з/8-В2Г1 – моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей (группа В2) и высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1).

Спецификации производителей автомобилей

В классификациях API и АСЕА сформулированы минимальные базовые требования, которые согласованы между производителями масел, присадок к ним и изготовителями автомобилей. За последними оставлено право выдвигать собственные дополнительные требования к маслам, которые формулируются в спецификациях автозаводов. Поскольку конструкции двигателей разных марок отличаются между собой, условия работы масла в них не вполне одинаковы. Поэтому изготовители автомобилей проводят испытания масел на двигателях собственного производства. На основании этого указывают либо определенный класс по какой-либо общепринятой классификации, либо составляют собственные спецификации, в которых обозначены конкретные марки масел, допущенных к применению. В инструкции по эксплуатации автомобиля обязательно присутствуют спецификации производителя, а их номер наносится на упаковку масла рядом с обозначением его класса эксплуатационных свойств.

Классификация автомобильных масел

Классификация автомобильных масел, тема, которая интересует многих людей. Но она очень обширная, и поэтому сложно раскрыть ее в одной статье, но ничего нет невозможного, поэтому «поехали».

Классификация автомобильных масел происходит по определенным параметрам, которые имеют свою, отдельную, свойственную только им классификацию.

I. Первый такой параметр, это состав основы масел.

А это синтетическая основа, минеральная основа или полусинтетическая основа. Соответственно отсюда и классификация автомобильных масел, синтетические, минеральные и полусинтетические масла.

Конкретно о каждом виде масел мы будем говорить в следующих статьях.

II. Следующее, это классификация автомобильных масел по вязкости.

Знающие люди называют это классификация по аббревиатуре SAE.

Данная классификация автомобильных масел пришла к нам из Америки и разработана она официальным Обществом Автомобильных Инженеров США.

Называется она SAE J300.

Смысл спецификации обозначений вязкости по данной классификации выражается в том, что чем больший числовой показатель, который находящийся в названии масла, тем больше его вязкость, к примеру, летнее масло SAE 40 или масло SAE 10.

Так же масла по классификации SAE J300 делятся на всесезонные масла, летние и зимние.

Что бы отличить зимние автомобильные масла от остальных, в их названии была введена буква «W», к примеру, SAE 10W.

Летние же автомобильные масла обозначаются без букв, к примеру, SAE 20.

Всесезонные автомобильные масла имею в названии, как цифры, так и буквы, к примеру, SAE 10W/40 или SAE 10W-40.

Но тут не все так просто, как кажется, и классификация автомобильных масел по SAE J300 подразумевает в себе еще ряд параметров и терминов, которые сложны для понимания обычному человеку, да и в принципе и не нужны, так как на общее понимание классификации автомобильных масел это не влияет.

Допустим, зачем обычному водителю знать самое низкое значение кинематической вязкости масла при температуре 100 градусов по Цельсию.

Хочется лишь сказать, что на цифру, которая стоит перед буквой W следует обращать внимание, так как чем меньше ее показатель, тем вязкость автомобильного масла тоже меньше при низкой температуре.

Это обеспечивает при морозе хорошую прокачиваемость масла по всей масляной системе и как следствие происходит лучший холодный пуск двигателя.

И наоборот, чем цифровой показатель после буквы W больше, тем вязкость масла увеличивается с повышением температуры, а это обеспечивает хорошую смазываемость летом в жаркую погоду.

Итак, подведем небольшой итог по классификации автомобильных масел по классу SAE.

Данный класс показывает температуру, в пределах которой автомобильное масло будет гарантировать:

1. Для всесезонных и зимних автомобильных масел.

• — проворачивание двигателя;
• — полную прокачку масла по системе, особенно на холостом ходу, ликвидация такого явления, как сухое трение, которое возникает на первом этапе запуска двигателя.

2. Для всесезонных и летних масел, гарантированное смазывание в летний период эксплуатации автомобиля при больших длительных нагрузках.

Ниже показана таблица, из которой наглядно видно, при каких температурных режимах рекомендовано использовать то или иное автомобильное масло.

Более подробную информацию про классификацию моторных масел по SAE можно получить здесь.

III. Следующая классификация автомобильных масел, это классификация API.

Это классификация автомобильных масел была разработана Американским институтом нефти. Она делится на две категории.

Смотрите скриншот.

Буква «S» обозначает категорию масла, а буква «С», обозначает его эксплуатационные свойства.

В обозначении масла после букв S и C можно видеть еще одну букву D, F и другую.

Вторая буква обозначает критерии качества масла, чем дальше эта буква от начала английского алфавита, тем лучше качество масла, то есть тем выше его эксплуатационные свойства.

Классификация автомобильных масел для дизельных двигателей делятся еще по назначению для 2- х тактных и 4-х тактных двигателей.

К примеру, для 2 – х тактных — CD-2, CF-2, а для 4 – х тактных CF-4, СН-4 и CG-4.

Если автомобильное масло применяется во всех типах двигателей (бензиновых и дизельных), то это универсальное масло. Такие масла имеют немного другое обозначение, к примеру, CD/SF или SF/CC.

Если впереди стоят буквы SF, как в примере с маслами SF/CC, то это масло предпочтительней использовать в бензиновых двигателях. А если впереди стоят буквы CD, как в примере с маслом CD/SF, то такие масла лучше использовать в дизельных двигателях.

Так же существуют энергосберегающие автомобильные масла. Как правило, такие масла применяются на бензиновых двигателях и имеют дополнительное обозначение EC (энергосберегающие).

Но стоит заметить, что многими производителями еще до сих пор выпускаются автомобильные масла, которые не соответствуют описанным выше классификациям. Причина в том, что еще существует много старых автомобилей, которые эксплуатируются на старых видах масел, а если есть спрос на такие масла, то есть и предложение.

Так же следует знать, что по рекомендации классификации API маслом категории «S» имеющее высший класс, можно заменять масло у которого класс ниже.

Классификация автомобильных масел по спецификации API для бензиновых двигателей.

Классификация автомобильных масел по спецификации API для дизельных двигателей.

IV. Классификация автомобильных масел по ACEA.

Данная классификация автомобильных масел была введена с 01.01.1996 года Ассоциацией европейских производителей автомобилей.

ACEA постоянно обновляется. Сейчас Вам представлена ACEA 2008, которая и является действующей на данное время. Принята она была 22 декабря 2008 года.

В связи с тем, что конструкция автомобилей, которые произведенные в Европе, и условия их эксплуатации, имеют отличия от Американских, принято считать, что двигателя произведённые в Европе отличаются от Американских.

Отличия заключаются в меньшей массе, но при этом большей мощностью (удельной), возможностью развивать большие обороты на форсированных режимах работы.

При этом городские режимы эксплуатации в странах Европы принято считать более жесткими, чем в Америке.

Поэтому, требования к моторным маслам применяемых на Европейских автомобилях, более жесткие, чем к автомобильным маслам применяемых на Американских автомобилях.

Поэтому стандарты API и ACEA даже не подлежать сравнению, так как сильно отличаются между собой.

По классификации ACEA автомобильные масла делятся на три класса.

1. А/В – под данную классификацию попадают дизельные легковые автомобили и грузовики, а так же все бензиновые двигатели.
2. С – масла по своим эксплуатационным качествам совместимы с газа нейтрализаторами.
3. Е – автомобильные масла для мощных грузовых автомобилей с дизельными двигателями.

На скриншотах подробно расписано назначение масел по классификации ACEA, и типы двигателей на которых они применяются.

V. Классификация автомобильных масел по ГОСТ.

Классификация автомобильных масел по ГОСТ 17479.1-85 подразумевает использование в их названии буквы, которые раскрывают характеристики и назначения самого масла.

1. Буква М, обозначает, что масло моторное.
2. К примеру, возьмем масло 6з/10. Из разделенных дробью чисел становится понятно, что масло всесезонное, где цифра 6 зимний класс вязкости, а цифра 10 летний класс вязкости. Буква «з» указывает, что в масле присутствует загущающую присадку.
3. Теперь рассмотрим пример масел с буквами от А до Е. Возьмем масло М-4з/8-В2Г1. Понятно, что буква «М» обозначает, что масло моторное. Буква с цифрой «В2» обозначает, что масло для среднефорсированных дизельных двигателей. Буква с цифрой «Г1» указывает на то, что это масло для высокофорсированных двигателей работающих на бензине.

Ниже на скриншотах вы можете подробнее просмотреть классификацию автомобильных масел по ГОСТ.

VI. Классификация автомобильных масел от производителей автомобилей.

Дело в том, что классификация моторных масел по API или ACEA включает в себя основные требования к моторным маслам, включая и наличие присадок в них.

Но все же по причине наличия сильных конструктивных отличий в двигателях от разных производителей, режимы работы данных двигателей сильно отличаются. Поэтому производители автомобилей выпускают автомобильные масла именно для своих моделей авто.

Что бы было возможно разобраться в спецификации таких автомобильных масел, большинство производителей в их названии используют уже знаковые нами классификации автомобильных масел, как API или ACEA.

Но случаются ситуации, когда масло выпускается под собственной, ни кем неповторимой спецификацией.

Для того что бы разобраться в этой спецификации нужно изучить руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Как мы видим, классификация автомобильных масел это довольно сложная тема для изучения обычному обывателю, который ни когда не имел дела с автомобильными маслами.

Поэтому важно, с помощью специалиста, один раз правильно подобрать для своей машины автомобильное масло нужной классификации и в дальнейшем использовать только его.

Тогда не будет необходимости промывать двигатель автомобиля и менять автомобильное масло в таком случае станет на много проще.

Видео.

Оцените статью

Что означает маркировка моторного масла: SAE, API, ILSAC, ГОСТ, АСЕА?

Всем владельцам автомобилей необходимо уметь разбираться в моторных маслах, уметь читать информацию, скрытую в маркировке, написанной на этикетке. Правильный выбор и использование продукта хорошего качества дает вам гарантию на стабильный и продолжительный срок службы двигателя автомобиля. Свойства смазывающего продукта должны отвечать по всем условиям завода-изготовителя. Работа масел проходит под высоким давлением и в большом температурном диапазоне, по этой причине к ним выдвигаются такие жесткие требования.

Содержание:

Чтобы сделать проще процесс подбора масла для определенного вида двигателя по необходимым характеристикам и требуемым условиям, выработано несколько видов международных норм. Мировые изготовители масел пользуются всеми признанными классификациями.

Классификация автомобильных моторных масел:

• SAE;
• ILSAC;
• API;
• ГОСТ;
• ACEA.

Чаще применяют 3 разновидности классификации – API, ГОСТ и ACEA.

Выделяют 2 главные категории моторных масел, привязанных к виду двигателя: дизельные или бензиновые. Также есть и универсальное масло. На упаковке обязательно  имеется информация по назначению продукта. В состав каждого моторного масла входит минеральное масло, которое составляет основную его часть, и необходимое количество присадок.

Жидкость для смазки разделяют по химическому составу на:

• Синтетическую.
• Минеральную.
• Полусинтетическую.

На таре, рядом с другой информацией, всегда пишется химический состав.

Что может быть написано на канистре с маслом:

1. Присутствующие присадки API и  ACEA.
2. Классификация плотности SAE (вязкость).
3. Штрих-код.
4. Рекомендации производителей автомобилей.
5. Спец. категории моторных масел.
6. Дата изготовления и номер партии.
7. Псевдонимная маркировка (не имеет ничего общего со стандартной маркировкой, является частью маркетинга, к примеру, fully synthetic и тому подобное).

Чтобы выяснить, какое именно масло идеально подойдет для мотора вашего автомобиля, мы поможем разобраться в более значимой маркировке.

Классификация моторных масел по SAE: таблица

Главные свойства, которые указаны в разметке на таре продукта, – параметры плотности по классификации SAE – международные нормы, регулируемой вязкости масел зависимости от сезонного изменения температуры воздуха.

Из-за этого масла разделяют на 3 вида, которые отличаются по своей структуре:

• Зимние масла более жидкие и позволяют без затруднений запустить двигатель автомобиля при низкой температуре воздуха. Обозначается  показатель SAE такого вида символом «W» (к примеру, 0W, 5W, 10W и так далее). Для того чтобы выяснить предельное значение, следует вычесть число 35. При плюсовой температуре воздуха такое масло не подходит для применения, так как по структуре оно становиться слишком жидким и не сможет образовывать смазывающий слой, т.е. не будет выполнять функции своего предназначения.
• Летние масла используются при температуре воздуха от 0˚ и выше, так как вязкость у них довольно велика, чтобы при высокой температуре текучесть не превосходила нужного показателя для эффективной смазки частей мотора. В зимний период года невозможно будет запустить двигатель с маслом высокой вязкости. Маркируются летние масла числовым обозначением без букв (к примеру, 5,10,15 и т.д.; больше число – сильнее вязкость).
• Всесезонные масла являются самыми востребованными из-за способности осуществлять функции своего предназначения как в холодное, так и в теплое время года. Предельные значения таких масел можно посмотреть в схеме, где расшифрованы показатели SAE. Такой тип масла обозначают двойной маркировкой (к примеру, SAE 15W-40).

Характеристика вязкости – самая первая и значимая составляющая маркировки и спецификации смазывающей жидкости, но существуют и другие. Делать выбор смазывающей жидкости, применяя только данные по вязкости, – неверно. Также необходимо учитывать соотношение свойства продукта и условия его применения.

Все масла обладают не только вязкостью, но и многими другими различными эксплуатационными свойствами (противоизносные, моющие и антиокислительные свойства, коррозийная активность и другие). Эти свойства дают возможность определять область их назначения.

Классификация моторных масел по API: таблица

Основными показателями в классификации по API являются: вид двигателя и режим его работы, действующие свойства масла и год введения в эксплуатацию. Разделяются масла по стандарту на 2 категории:

1. Категория «S» – для двигателей, работающих на бензине.
2. Категория «C» – предназначена для дизельного мотора.

Как расшифровать маркировку моторного масла API?

Начинаться обозначение API может с буквы «C»или «S». Они указывают, для какого типа двигателя предназначено масло. Следующая буква определяет класс продукта, который показывает уровень действующих свойств.

По этой классификации разъяснения маркировки моторных масел выглядит так:

• Сокращенное обозначение ЕС, расположенное сразу после API, указывает на масла, сберегающие энергию.
• За аббревиатурой указывающие римские цифры несут информацию об уровне экономии топлива.
• Буквой «С» определяются масла для двигателей, работающих на дизельном топливе.
• Буквой «S» обозначают масла для бензиновых моторов.
• Универсальное масло отмечено буквами обеих категорий через черточку с наклоном (к примеру, API SL/CF).
• После букв «S» или«C» указывают степень эксплуатационных качеств, обозначается она буквами от «А» (самый маленький показатель) до «N» и т.д. (чем выше по алфавитному порядку значение 2-й буквы, тем выше класс продукта).
• Для дизельных двигателей масла по маркировке API делят на двухтактные и четырехтактные (обозначается в конце цифрой «2» или «4» соответственно).

На данный момент категория «S» включает в себя 12 категорий масел для двигателей. Некоторая часть из них устарела. По этой причине рассмотрим только действующие. 

Категория «С» в настоящее время включает в себя 14 классов, половина из которых также не используется. Чаще встречаются такие маркировки:

Моторные масла, прошедшие ряд проверок SAE/API и имеющие соответствие нормам действующих разновидностей качества, указываются в виде круглого знака на этикетках. В верхней части знака располагается обозначение – «API Service», в центральной – степень вязкости по SAE, снизу – степень энергосбережения (если она есть).

Используя моторные масла по необходимой спецификации, вы повышаете износоустойчивость и снижаете риск поломки мотора. При этом уменьшается расход топлива и «угар» масла, двигатель работает тише, а его ходовые качества улучшаются (в особенности при холодной температуре), меньше изнашиваются система очистки выхлопа и катализатор.

Классификации ILSAC, ГОСТ, АСЕА – что означает и как расшифровать

Классификация и обозначение моторных масел по ILSAC

Совместная  разработка Америки и Японии – классификация ILSAC. Международным комитетом по стандартизации и испытаниям было выведено 5 нормативов смазывающей жидкости:

• ILSAC GF-1,
• ILSAC GF-2,
• ILSAC GF-3,
• ILSAC GF-4,
• ILSAC GF-5.

Они подобны классам по API и отличаются лишь тем, что соответствующие масла классификации по ILSAC являются энергосберегающими и  универсальными по всем сезонам. Такая классификация выступает лучшим вариантом для японских автомобилей.

Классификация и обозначение моторных масел по ГОСТ

В соответствии с ГОСТ 17479.1-85, масла для двигателей разделяют на:

• группы по действующим свойствам;
• категории по кинематической вязкости.

По вязкости масла разделяют на следующие классы:

• Зимний период года – 3, 4, 5, 6.
• Летний период года – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24.
• Универсальные – 3/8, 4/6, 4/8, 4/10, 5/10,….6/16 (1-ая цифра обозначает зимний класс, а 2-ая – летний).

Чем больше числовое обозначение во всех описанных выше классах, тем выше уровень вязкости.

Масла для двигателей подразделяются на 6 групп по сфере использования и помечаются буквами от «А» до «Е».

Масла с цифровым показателем «1» указывают на свое предназначение для использования в двигателях, работающих на бензине, «2» – для дизельных моторов, а отсутствие цифрового показателя говорит об универсальности жидкости.

Классификация и обозначение моторных масел по АСЕА

Объединение автопроизводителей Европейских стран разработало классификацию АСЕА. В ней отмечены их категории и предназначение, а также эксплуатационные свойства масел для двигателей. Эта спецификация также разделена по применению в бензиновых и дизельных типах двигателей. 

Последние нормативы разделяют масла на 3 разновидности и 12 групп:

• А/В – дизельные и бензиновые двигатели легковых машин, микроавтобусов и фургонов (А1/В1-12, А5/В5-12 и т.п.)
• С – дизельные и бензиновые моторы с каталитическим конвертером (С1-12…. С4-12).
• Е – грузовые автомобили с дизельным двигателем (Е4-12…. Е9-12).

Кроме классификации моторного масла, в маркировке по АСЕА отмечается номер издания (обновления тех. требований) и год введения в эксплуатацию. Отечественные масла дополнительно проходят сертификацию ГОСТ.

Группы масел в категории ILSAC, их соответствие стандартам API:

• ILSAC GF-1 (устаревшая категория) – качество масла подобно классификации API SH; по вязкости SAE 0W-20, 5W-35, 10W-40.
• ILSAC GF-2 – аналогично по качеству продукта API SJ, по плотности SAE 0W-20, 5W-25.
• ILSAC GF-3 – соответствует разновидности API SL, выпущен в эксплуатацию в2001 г.
• ILSAC GF-4 и ILSAC GF-5 – аналогичны SM и SN.

Также в соответствии со стандартом ILSAC для японских машин с турбированными дизельными двигателями, разработана категория JASO DX-1. Такая маркировка масел рассчитана на двигатели новых машин с высокими нормами экологичности и вмонтированными турбинами.

Спецификации и допуски моторных масел

В спецификации ACEA  и API выражены минимальные основные требования, принятые изготовителями присадок и масел и производителями автомобилей. Характеристики масла при эксплуатации отличаются, поскольку у разных марок автомобилей моторы устроены по-разному. Часть ведущих производителей двигателей создали свой персональный метод классифицирования масел (упрощенное название – допуск), который вносит дополнения в систему классификации АСЕА. Производители двигателей, такие как: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Ford, Fiat, GM – предпочтительно пользуются личными одобрениями при выборе моторных масел.

Разберемся в более известных и чаще используемых допусках, которые указаны на таре моторных масел.

Допуски моторного масла для VAG

Моторное масло – VW 500.00 – сберегающее энергию (SAE 10W-30, 5W-30, 5W-40 и т.д.) Для бензиновых моторов (до 2000 года выпуска) рассчитано VW 501.01 – подходит для любого сезонного периода. VW 502.00 – предназначается для применения в турбированных двигателях.

Масло для моторов, работающих на бензине с вязкостью SAE 0W-30, –  VW 503.00 – требующее более редкую замену (до30.000 километров). Для двигателя автомобиля, у которого система выхлопа с трехкомпонентным нейтрализатором, – VW 504.00.

Допуск масел VW 505.00 для двигателей TDI предусмотрен для таких авто, как AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA работающих на дизеле (до 2000 года выпуска). Моторам PDE с насос-форсункой – масла с допуском VW 505.01.

Для автомобилей, работающих на дизельном топливе (выпущенных после 2002 года), рекомендуется масло энергосберегающее с вязкостью 0W-30 – VW 506.00 – более редко требует замены (до50.000 километровв 4-х цилиндровых двигателях TDI). Для двигателей, работающих на дизельном топливе с насос-форсункой и турбированных PD-TDI, – допуск VW506.01 – редко требующее замены масло.

Допуски моторного масла для Мерседес

Личные допуски-разрешения имеются также и у производителей авто MERCEDES-BENZ. Разрешение МВ 229.1 обозначает масло для двигателей MERCEDES, работающих на бензине и на дизеле, с 1997 года выпущенных в производство. Разрешение МВ 229.31, ограничивающее содержание фосфора и серы, введено в применение позже, имеет соответствие с SAE 0W и SAE 5W. Многофункциональное масло для двигателей, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе с увеличенным сроком эксплуатации, а также энергосберегающее, имеет разрешение МВ 229.5.

Допуски моторного масла для BMW (БМВ)

Для автомобилей, выпуска с 1998 года, предлагается использовать масла с обозначением допуска «BMW Long life-98», которые соответствуют нормам АСЕА А3/В3, с увеличенным эксплуатационным сроком. «BMW Long life-01» – допуск масла, рекомендован для двигателей автомобилей, выпуск которых приходится на конец 2001г. При повышенной нагрузке двигателя в сложных условиях рекомендуется использовать масла с допуском «BMW Long life-01 FE». В современных автомобилях BMW применяют моторные масла с допуском «BMW Long life-04».

Допуски моторного масла для Рено

В 2007 году производителями RENAULT были разработаны допуски, соответствующие главным требованиям АСЕА:

• Renault RN0700 – АСЕА А3/В4 или АСЕА А5/В5.
• Renault RN0710 соответствует условиям АСЕА А3/В4.
• Renault RN0720 соответствует условиям АСЕА С3 (некоторые вспомогательные от Renault).
• Допуск RN0720 создан для применения в современных автомобилях, работающих на дизельном топливе с наличием сажевого фильтра.

Допуски моторных масел для Форд (FORD)

Масло для двигателей классификации SAE 5W-30, получившее разрешение Ford WSS-M2C913-A, рассчитывается для начального применения и последующей замены. Такое масло имеет соответствие всем требованиям и нормам по следующим классификациям: АСЕА А1-98, ILSAC GF-2 и еще вспомогательным требованиям Ford.

Масло, которое имеет разрешение Ford М2С913-В, соответствует необходимым нормативам АСЕА А1-98 и В1-98, ILSAC GF-2 и ILSAC GF-3, рекомендуется для первичного применения и последующей замены в автомобилях с дизельными и бензиновыми моторами.

В 2012 году был разработан и введен допуск-разрешение Ford WSS-M2C913-D. Моторные масла с таким показателем предлагаются для всех автомобилей Ford с дизельным двигателем. Исключением являются модели Ford Ка TDCi, запущенные в производство до 2009 года, и двигатели выпуска от 2000 до2006 г. Допуск предусматривает повышенный эксплуатационный период масла и заправку топливом с высоким содержанием серы или био-дизельным горючим.

Моторное масло, получившее допуск Ford WSS-М2С934-А, рассчитано на увеличенный эксплуатационный период и предназначается для использования в автомобилях с дизельным мотором и сажевым фильтром (DPF). Масло, которое соответствует допуску Ford WSS-М2С948-В, отвечает стандартам по классификации АСЕА С2 (для дизельных и бензиновых моторов с катализатором). Наличие этого допуска говорит о том, что вязкость масла соответствует SAE 5W-20 с пониженным сажеобразованием.

Рекомендации по выбору масла для двигателя

Выбирая моторное масло необходимо учитывать следующее:

• Выбор соответствующего химического состава масла – синтетическое, полусинтетическое или минеральное.
• Нормативы классификации вязкости по SAE (зимние, летние или универсальные).
• Набор присадок, соответствующий требованиям (формулируются в классификациях АСЕА и API).
• Обратить внимание, для каких именно марок автомобилей предназначается продукт (эту информацию можно рассмотреть на этикетке тары).
• Важно не упускать из вида дополнительные показатели и допуски масла (к примеру, обозначение Long life говорит о том, что масло подходит для использования в автомобилях с увеличенным сервисным сроком замены).
• В особенностях некоторых составов можно определить сочетание с двигателями, у которых имеются интеркулер, турбонадув, регулировка высоты подъема клапанов, фазами ГРМ и охлаждением газов рециркуляции.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Классификация моторного масла по SAE, API и ACEA

Сергей Ионес

Обычно параметры масла, рекомендуемого для двигателя, указываются в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля. Выбор марки масла – субъективное решение каждого владельца машины. Практически всегда под брендом фирмы-производителя предлагается широкая линейка различных масел. То, которое следует заливать в вашу машину, придется определять по буквам и цифрам индекса сорта масла.

Чтобы правильно выбрать масло, следует знать, что существенным из многочисленных параметров моторного масла считается его вязкость. Сильнее всего она меняется в зависимости от температуры окружающей среды и температуры деталей работающего двигателя, на которые попадает масло. Сразу отмечу: индикаторов температуры масла двигателя на большинстве автомобилей нет, в комбинации приборов присутствует только указатель нагрева охлаждающей жидкости, и его показания водители принимают за «температуру двигателя». Но температура охлаждающей жидкости прогретого мотора стабильна и практически у любых моделей двигателей должна составлять около 90 °С. Температура масла при разных условиях работы мотора существенно меняется и в зависимости от скорости и интенсивности движения может доходить до 140–150 °С. На упаковке масла указывают рекомендуемый температурный диапазон применения.

В основе действующей международной системы обозначения моторных масел лежат стандартные индексы, присвоенные по американским классификациям SAE и API (например, SAE 5W40 SL) и по европейскому стандарту качества ACEA (например, Е6-2005). Как это понимать?

Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По ней определяют рекомендуемый диапазон температур, в котором масло должно работать в двигателе. В классификациях АРI (Американский институт нефти) и ACEA (Европейская классификация эксплуатационных свойств масел) сформулированы минимальные базовые требования, согласованные производителями двигателей и моторных масел.

Густое и жидкое SAE

За аббревиатурой SAE в маркировке масла следуют числа, разделенные буквой W и тире, например, 10W-40. В данном случае 10W – это показатель низкотемпературной вязкости. Первое число указывает на минимальную температуру воздуха, при которой возможен холодный пуск двигателя. Число 10 соответствует температуре не ниже –30 °С (от цифры перед W нужно отнять 40). Это минимальная температура масла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения. Если в вашем регионе температура воздуха зимой редко опускается ниже –20 °С, то вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии ваши стартер и аккумулятор. Если они старые, то мотор легче будет завести при –20 °С на масле 0W-30, чем на 15W-40.

Второе число после W обозначает высокотемпературную вязкость (в данном случае это 40). Это скорее технический параметр – сборный показатель уровня минимальной и максимальной вязкости масла при рабочих температурах 100–150 °С.

Существует заблуждение, что высокая вязкость при высоких температурах улучшает характеристики двигателя. Неоправданное применение «тропических» или «спортивных» масел с высокой вязкостью может привести к потере мощности и быстрому износу, так как движущимся механизмам двигателя придется «бороться» со слишком густым маслом. Так что экспериментировать с маслом, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля, не следует. А для автомобилей с большим пробегом и изношенным мотором, у которого увеличены зазоры в сопряжениях, как раз иногда резонно выбирать более вязкие масла (например, 10W-40 – для зимы и 20W-50 – для лета).

API по качеству

Нередко API в обиходе называют классификацией качества моторных масел. Прежде всего эта классификация разделяет моторные масла на два вида: рассчитанные на бензиновые и дизельные двигатели. Для каждого из этих видов предусмотрен определенный набор свойств автомасел каждого класса.

На этикетке информация о классе по системе API предоставлена в таком виде: API SJ, API CF-4 или API SJ/CF-4. Первая буква обозначает вид масла: «S» – бензиновое, «C» – дизельное. Если моторное масло можно применять в обоих типах двигателей, то ему присваивают оба класса – для дизельных и бензиновых двигателей. На этикетке масла эти классы разделены дробью, например, API SJ/CF-4. При этом первым ставится тот класс масла, который предпочтительнее применять. То есть в данном случае основное назначение автомасла для бензиновых двигателей, но при этом возможно его использование и в дизелях.

Вторая буква означает именно класс качества масла. Буквы используются по возрастанию от начала латинского алфавита, и чем дальше находится буква, тем более высокий и современный класс имеет данное масло. Например, класс API SM появился 30 ноября 2004 года, и к нему относятся масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. Класс API SL – это моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. Применяются в многоклапанных, турбонаддувных моторах, работающих на обедненных смесях топлива, соответствующих современным требованиям по экологии и энергосбережению.

Далее классы масел по API определяются по годам выпуска двигателей. Здесь уместно сделать поправку, что в автопроме США существует понятие модельного года. Поэтому даже для европейских автомобилей классы API можно определять с поправкой на год начала выпуска модели конкретного двигателя, а для моторов российских марок эта система носит условный характер.

Итак, API SJ – это масла для использования в бензиновых моторах после 1996 года выпуска. К классу API SH относятся моторные масла бензиновых двигателей, произведенных с 1994 года. Этот класс принят в 1992 году для масел, рекомендуемых с 1993 г. Класс API SG – «бензиновое» масло для двигателей выпуска с 1989 года. Для старых бензиновых моторов выпуска 1980–1989 годов по этой классификации предназначены масла класса API SF. И, наконец, есть еще более старые классы (SA, SB, SC, SD) – это уже масла для двигателей олдтаймеров.

Теперь обратимся к моторным маслам для дизельных двигателей. Класс API CI-4 был введен в 2002 году. Соответствующие ему моторные масла применяют в современных дизелях с различными видами впрыска и наддува. Появление этого класса связано с внедрением новых жестких требований по экологии и токсичности выхлопных газов для двигателей, выпускаемых с 1 октября 2002 года. Класс API CH-4 введен 1 декабря 1998 года. К нему относятся масла, рассчитанные для четырехтактных дизелей, которые эксплуатируют в высокоскоростных режимах.

Полезно обратить внимание на класс API CG-4, представленный в 1995 году. Такие моторные масла рекомендуются для четырехтактных дизельных двигателей автобусов, грузовиков и тягачей магистрального и немагистрального типа, которые эксплуатируются в высокоскоростных режимах и при повышенных нагрузках.

Специфический класс API CF-2 (CF-II) введен в 1994 году. К нему относятся автомасла, предназначенные для двухтактных дизельных моторов, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. В более распространенный класс API CF-4 попадают моторные масла для четырехтактных дизельных моторов, выпущенных с 1990 года. Основное назначение масел этого класса – дизели сверхмощных тягачей и автомобилей, которые используются для дальних поездок по автомагистралям.

Особые условия ACEA

Новую классификацию моторных масел ACEA можно считать европейским аналогом американской классификации API. Ее самая свежая редакция принята в 2004 году, когда моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей по АСЕА были объединены в одну категорию.

Буквами А/В обозначаются моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.

Литерой С обозначен новый класс масел для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro 4 (в редакции 2005 года). Такие моторные масла совместимы с сажевыми фильтрами. На сегодняшний день существует три класса в этой категории: С1-04, С2-04, С3-04.

Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с момента введения классификации в 1995 году. В 2004-м в нее добавлены два новых класса Е6 и Е7 и исключены два других, признанные устаревшими.

В классификациях АРI и ACEA сформулированы минимальные базовые требования к маслу. При этом каждый изготовитель техники имеет право выдвигать собственные дополнительные требования к тем моторным маслам, которые он рекомендует для двигателей своих автомобилей. Поэтому, решая, что заливать в двигатель, прежде всего внимательно изучите заводскую инструкцию или сервисную книжку своей машины, каталоги продукции производителей масла и маркировку на канистре.

Распил авто из японии что это – «Япония-Трейд» — Aвто из Японии. Конструкторы авто под птс. Паллеты. — КОНСТРУКТОРЫ БЕЗ РАСПИЛА — Что такое распилы авто

Конструктора, Распилы, Автопаллеты

На территорию Российской Федерации под полную пошлину разрешено завозить автомобили 2007-го года выпуска и младше. Автомоб⁠или старше 2007-го года можно завезти только в разбор (без ПТС): распилом, автоконструктором или авто паллетом. По желанию клиента автомобиль 2007-го года выпуска и младше так же может быть привезен под разбор.

Мы хотим помочь вам сэкономить денежные средства при покупке автомобиля на запчасти с аукционов Японии, поэтому на нашем сайте вы можете заказать и предварительно просчитать стоимость автомобиля с аукционов Японии под Ваш ПТС. Для окончательного и точного расчета стоимости автомобиля обратитесь к нашему менеджеру.

Автомобили завезенные на территорию Российской Федерации в виде распилов и конструкторов являются запчастями.

Так же наша компания JabAutoBuy можем предложить к Вашему вниманию новый вид поставки контрактных автозапчастей на паллетах (Авто паллет):

На каждый паллет помещается 2 автомобиля. Кузов остается в Японии и не нужные вам запчасти, ложем только то, что вы скажите. За счет этого растаможка становится дешевле чем у распилов и конструкторов.

Выезжать на запасных частях (конструктор; распил) на дороги общего пользования нельзя — это преступление. Если вы решите изменить заводскую маркировку, установить на собранный «конструктор» подложные госномера — все это тоже преступление. ПТС на запчасти не выдают.

После таможенного оформления, выдаются документы ГТД (грузовая таможенная декларация):

• На легковой распил: ГТД на двигатель;

• На рамный джип: ГТД на двигатель и ГТД на раму;

• На грузовик: ГТД на двигатель и ГТД на кабину (если грузовик завозился распилом)

ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ТЕХНИКИ

Наименование	ФУСИКИТОЯМА	МАЙДЗУРУ*	ОТАРУ	ХАКАТА	КАРАЦУ	КОБЕ	ЙОКОГАМА* *
Целая	350 USD	350 USD	450 USD	430 USD	350 USD	300 USD	300 USD
Распил легковой	450 USD	450 USD	670 USD	550 USD	520 USD	*	*
Распил/разбор джип	450 USD	450 USD	720 USD	600 USD	570 USD	*	*
Грузовик разбор до 5м длиной, до 3т весом, бортовые	650 USD	650 USD	820 USD	700 USD	650 USD
	Фрахт, разбор, таможенное оформление, услуги, СВХ
Конструктор легковой	$1 580	$1 580	$1 730	$1 730	$1 680	Общий тариф, часть платежа будет в рублях на день подачи в таможню. Принимаем заказы только в комплексе с растаможкой
Конструктор евро модели	$1 920	$1 920	$2 070	$2 070	$2 020
Конструктор Harrier, Pajero ( не рамный)	$2 040	$2 040	$2 190	$2 190	$2 140
Hiace, Grand hiace, Alphard	$1 870	$1 870	$2 020	$2 020	$1 970
Конструктор рамный Crown	$1 800	$1 800	$1 950	$1 950	$1 900
Конструктор рамный Pajero, Bighorn	$2 200	$2 200	$2 350	$2 350	$2 300
Конструктор Safari, Land Cruiser	$2 300	$2 300	$2 450	$2 450	$2 400

Стоимость указана без учета взвешивания и таможенного досмотра. Цены на не ходовую технику обсуждаются дополнительно. Цены на грузовики свыше 5м длиной и 3т весом, уточняйте у наших менеджеров. Европейский распил/разбор на 50 $ дороже. Снятие неходового авто, погрузчиком 30 $.

СТАВКИ НА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Характер груза	Пошлина, $ *	Услуга компании и хранение на СВХ, рубли
Распил легковой	630	13000
Распил, разбор (рамный)	800	15500
Распил, разбор рамный (Safari, Land Cruiser)	880	15500
Грузовик разбор до 5м длиной, до 3т весом, бортовые	800-1000	21000

*Пошлина рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка России на день подачи декларации.

Стоимость указана без учета взвешивания и таможенного досмотра

УСЛУГА РАЗБОРА НА ПАЛЛЕТЫ (АВТО ПАЛЛЕТЫ)

Характер груза	Стоимость за 2 автомобиля $ (разбор 2-х авто, изготовление паллета, упаковка, погрузка з/ч на паллет, доставка до Владивостока, растаможка и склад)
Автомобиль на разбор	1950$

*Пошлина рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка России на день подачи декларации.

*Минимальное количество авто на паллете 2 автомобиля.

КОНСТРУКТОР

Конструктор (целый кузов, рама) идеально подойдет тем, у кого уже есть подобный автомобиль, но в связи с износом требует большого количества вложений денежных средств на обслуживание. Также необходимость в конструкторе может возникнуть после ДТП. Документы (ПТС) на автоконструктор оформить нельзя. После растаможивания на конструктор выдаются две ГТД (грузовая таможенная декларация):

• ГТД на кузов автомобиля с указанием модели и номера кузова;

• Во второй ГТД указана модель и номер двигателя.

• Если автомобиль рамный, то три ГТД (кузов, рама, двигатель)

Ввоз авто из Японии конструктором отличается от других схем прежде всего тем, что машина не разбирается на мелкие детали и не распиливается по частям. Перед прохождением таможни отделяются кузов, ходовая часть и двигатель.

Когда таможенные процедуры будут пройдены, машина вновь собирается нашими партнерами, что делает удобной ее транспортировку по территории РФ до конечного покупателя.

Среди других плюсов конструктора можно обозначить следующие:

• более легкий, чем при распиле, процесс разборки и сборки деталей машины;

• все части автомобиля остаются целыми, и на выходе с таможни вы получаете полноценное транспортное средство из Японии.

Фото конструкторов:

     

       

 

РАСПИЛ

Кузов автомобиля делится на 2 части путем разрезания кузова по стойкам лобового или заднего стекла (багажного отсека) и полу кузова. Место, по которому будет производится разрез кузова – указывает клиент. Мы разбираем авто в специально оборудованных боксах, где сначала автомобиль проходит подготовку перед распилом: снимается пластик салона в месте распила, отсоединяются провода, трубки и шланги топливной и тормозной системы, снимается глушитель, кардан и все остальные детали, которые находятся или проходят в месте распила автомобиля. У рамного автомобиля делится на части только кузов, рама остается целой. После таможенного оформления части кузова можно сварить между собою, швы при этом замазываются и закрашиваются, или если автомобиль нужен на запчасти для удобства его транспортировку части кузова скрепляются металлическими пластинами, скобами.

Так же используется новый вид распила автомобилей: отпиливается багажник по задние крылья. Пол и стойки автомобиля остаются целыми! Автомобиль сохраняет способность передвигаться, самостоятельно заезжает на автовоз и способен преодолевать небольшие расстояния.

Схемы распила:

Легковой автомобиль

   

     

Микроавтобус
   

Рамный автомобиль

     

Сборку осуществляется нашими партнерами с опытом работы более 5 лет! По Вашему желанию можно сваривать места распила, и «спрятать швы», эта процедура позволит скрыть следы распила даже при осмотре автомобиля на яме.

АВТОПАЛЛЕТЫ

Разбор автомобиля на паллеты осуществляется совместно с партнером Phenix Japan Co.Ltd на технически оснащенной базе в Тояме (Японии). Купленный с аукционов Японии автомобиль доставляется к месту разбора. На каждый паллет помещается 2 автомобиля. В Японии остается только кузов автомобиля и все не нужные Вам запчасти. На полет укладывается только те запчасти которые вы скажите, за счет этого растаможка становится дешевле чем с вариантом распила.

Фото подготовки автопаллета к отправки в Россию:

   

   

     

Так же наша компания JAB предоставляем услуги перевозки автомобилей и запчастей в контейнерах.

Контейнеры на Россию

Загрузка запчастями 40F контейнера (24-26 авто): Все японские траты + фрахт до Владивостока
Стоимость услуги $9700

Загрузка запчастями 20F контейнера (11-12 авто): Все японские траты + фрахт до Владивостока
Стоимость услуги $5800

40F HQ Контейнер со сборным грузом:разбор/загрузка/провоз/пошлина на 1 авто
Стоимость услуги $1000

40F HQ Контейнер со сборным грузом:разбор/загрузка/ провоз/пошлина на 2 авто
Стоимость услуги $1700

40F HQ Контейнер со сборным грузом:разбор/загрузка/провоз/пошлина на 2 авто +паллетирование во Владивостоке
Стоимость услуги $1950

Автомобили из Японии — Конструкторы и распилы

Повторимся, до 2002 года тема была не особо актуальна. Те, у кого не было старых иномарок (требующих «замены» агрегатов), ввозили автомобили под полную пошлину. С запретом «семилеток» ситуация изменилась кардинально. Схема «конструктор» на тот момент была единственной, которая позволяла уйти от возросших «евро за кубик». Пользоваться ею стали и покупатели-частники, и так называемые аукционные фирмы. Началась скупка «свободных» ПТС и СОР, которая напоминала оборот ваучеров в 90-е годы. Кто сразу не «просек» темы и продал документы задешево, потом кусали локти. Как максимум оттого, что сами не воспользовались возможностью ввоза «конструктора». Как минимум — потому что очень быстро «синьки» и «желтки» выросли в цене. С нескольких тысяч они подорожали, скажем, до 15–20 на обычные легковушки. До 50-ти на разные «гонки». И до 100 тысяч и более на внедорожники и микроавтобусы.

Само собой, в случае с юрлицами «доки» не обязательно приобретали под конкретную машину — скупали, можно сказать, оптом сколько-нибудь ликвидные. Поэтому быстро выяснилось, что в свободном хождении их становится катастрофически мало. А прибыль-то вот она — сама в руки просится. В общем, начали мудрить уже не с записями в документах — с самими документами.

Подделки и «двойники»

Самым простым (и криминальным!) способом заполучить нужные документы была их подделка. Существовала она, кажется, всегда, но именно во время расцвета «конструктора» стала массовой. Люди, занимавшиеся ею, себя особо не афишировали, но при желании находились и через посредников меняли «бумагу на бумагу».

Ну а чем, как не подделками являлись так называемые «двойники» документов. Да, их оформляли «официально» (если такое определение вообще здесь уместно), используя стандартные бланки. Но ведь схема была абсолютно «кривой»! По варианту «лайт» это выглядело следующим образом: владелец автомобиля (документов) заявлял об утере свидетельства о регистрации (СТС), которое, разумеется, оставалось на руках. В МРЭО оформлялось новое СТС. И уже это свидетельство отдавалось (продавалось), например, родственнику, знакомому, просто человеку, который был в курсе, что будет ездить на фактически не зарегистрированной машине. На операции в ГИБДД налагалось табу, но в провинции такой «косой» автомобиль эксплуатировался без особых проблем. Остается вопрос с госномерами…

Распилы, конструкторы, каркасы из Японии.

На территорию Российской Федерации под полную пошлину разрешено завозить автомобили 2007-го года выпуска и младше. Автомобили старше 2007-го года можно завезти только в разбор (без ПТС): распилом, конструктором или карпилом (отпиленный телевизор и частичный разбор салона).

На автомобилях, завезенных на территорию РФ в виде запчастей (распилы, карпилы, конструкторы), легально передвигаться по дорогам общего пользования запрещено законом РФ. Компания Сферакар не занимается оформлением конструкторов, не изготавливает документы для передвижения, не вваривает планки и пр. Наша фирма доставляет автомобили в РФ, растаможивает в виде запчастей, производит сборку распила, карпила или конструктора (по желанию клиента) и занимается транспортировкой в любой город РФ. Про все дальнейшие действия Клиента с данным автомобилем (собранным из запчастей) мы не знаем и не даем консультаций касательно передвижения.

Распилы

Автомобили, завезенные распилом из Японии — единственный вариант восстановления автомобиля после серьезного ДТП или обновления своего ветхого автомобиля запчастями снятых с распила. На аукционах Японии можно легко найти авто возрастом 20 лет и более с пробегом 20 000 км и даже меньше! Если вы поклонник японского автопрома 80-х, 90-х и начала 2000-х годов, то распил полностью обновит ваш автомобиль качественными запчастями ходовой части, ДВС, трансмиссией, кузовными деталями, деталями салона и пр.

На аукционах продается тысячи автомобилей. Вы легко можете найти авто в редком цвете, комплектации, с нужной трансмиссией, желаемым пробегом и техническим состоянием.

Распилы пилятся на две части, чтобы не платить пошлину за «кузов» (2 900 €). Распил возможен как по передней части, так и по задней (пилится пол и стойки крыши).

После таможенного оформления, выдаются документы ГТД (грузовая таможенная декларация):

1. На легковой распил: ГТД на двигатель;
2. На рамный джип: ГТД на двигатель и ГТД на раму;
3. На грузовик: ГТД на двигатель и ГТД на кабину (если грузовик завозился распилом)

Схема распила легкового автомобиля

Легковой автомобиль можно распилить по заду (задним стойкам и по полу), так и по переду (стойкам и по полу).

Распил по заду:

Распил по переду:

 

Схема распила микроавтобуса

Автобусы пилятся только по переду, двигатель остается на месте.

Схема распила рамного автомобиля.

Автомобили с рамой (джипы) можно распилить как по переду, так и по заду. Двигатель и ходовая часть остается на раме. Кузов снимается с подушек, отсоединяют электрику, тормозные и топливные трубки. Если вам не нужна рама, то мы ее можем распилить, тем самым вам не придется платить пошлину за раму.

Распил по заду

Распил по переду:

Мы разбираем авто в специально оборудованных боксах, где сначала автомобиль проходит подготовку перед распилом: снимается пластик салона в месте распила, отсоединяются провода, трубки и шланги топливной и тормозной системы, снимается глушитель, кардан и все остальные детали, которые находятся или проходят в месте распила автомобиля. Все демонтированные элементы запаковываются в пленку, и аккуратно складываются в салон и в багажник автомобиля. После распила автомобиль закрывается на задние или передние двери, и в местах распила кузов стягивают металлическими пластинами на саморезах. Это уберегает автомобиль от «развала» на две части. В порт Владивостока распил приходит именно в таком виде, благодаря чему в автомобиль не попадает дождевая вода, пыль и грязь. Кроме этого, такое решение защищает снятые детали от кражи недобросовестными портовыми кладовщиками.

Так же используется новый вид распила автомобилей: отпиливается багажник по задние крылья. Пол и стойки автомобиля остаются целыми! Автомобиль сохраняет способность передвигаться, самостоятельно заезжает на автовоз и способен преодолевать небольшие расстояния.

Данный вид распила автомобилей подойдет тем, кто хочет обновить свой автомобиль свежими запчастями, сделать «свап» (вместо атмосферного двигателя, устанавливаются двигатель с турбиной, компьютер, коса), либо желает устранить повреждения задней части авто после ДТП. Отметим, этот вид провоза автомобиля дешевле классического распила авто!

Cборка распилов

Собирают распилы профессионалы с опытом 9 лет! Качественная проварка мест распила, по желанию клиента можно вваривать дублировки металла для усиления жесткости. Также по Вашему желанию можно «спрятать швы», эта процедура позволит скрыть следы распила даже при осмотре автомобиля на яме.

Подробнее о сборке автораспилов

Чтобы узнать цену на привоз автомобиля распилом, воспользуйтесь каталогом распилов, либо обратитесь к менеджерам.

Конструкторы (целый кузов)

Возможен ввоз автомобиля конструктором. С 24 марта 2018 года пошлина на целый кузов cнижена с 2 900 € до 15% от стоимости авто.

Наше видео о конструкторах:

Автомобиль конструктором из Японии завозится в следующем виде: снимается ДВС и колеса. Остальные части авто остаются на месте. После растаможивания на конструктор выдаются две ГТД (грузовая таможенная декларация):

1. ГТД на кузов автомобиля с указанием модели и номера кузова;
2. Во второй ГТД указана модель и номер двигателя.
3. Если автомобиль рамный, то три ГТД (кузов, рама, двигатель).

Если Вам понадобится сборка автомобиля конструктора, наши специалисты профессионально соберут Ваш автомобиль!

Подробнее о сборке конструкторов

Данный вид ввоза подходит для тех кто хочет непиленный автомобиль: Toyota Land Cruser, Toyota Harrier, Toyota Crown, Mitsubishi Delica и пр. Для точного расчета перейдите в калькулятор либо обратитесь к нашим менеджерам!

Чтобы узнать цену на привоз автомобиля конструктором, воспользуйтесь каталогом конструкторов, либо обратитесь к менеджерам.

Карпилы

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТОТ МЕТОД ВВОЗА ЗАПРЕЩЕН ТАМОЖНЕЙ РФ!

Автомобили завезенные карпилом из Японии отличный вариант для восстановления автомобиля после ДТП, либо пожара. При ввозе авто карпилом, остаются целые стойки крыши и пол автомобиля, тем самым данный вид ввоза будет интересен Клиентам, которые хотят передвигаться в будущем на карпиле. Стоимость ввоза авто карпилом немного выше чем ввоз авто распилом из Японии.

Метод ввоза автомобиля в разобранном виде: демонтирована передняя оптика и бампер, передние крылья, трубки, патрубки, провода, а также отпилен «телевизор» до подушки двигателя.

Данный метод ввоза авто выгоден тем, что сам кузов автомобиля остается целым (кроме телевизора).

Мы осуществляем сборку карпилов /каркасов/остова кузова. Все работы по сборке конструкторов проводят специалисты высокого класса, благодаря чему мы можем гарантировать отсутствие технических проблем как с электроникой, так и с механической частью Вашего авто. На фото, в качестве примера, показано, каким образом крепятся некоторые узлы автомобиля в палете, и карпил в процессе сборки.

Подробнее о сборке автокарпилов

Чтобы узнать цену на привоз автомобиля карпилом, воспользуйтесь каталогом карпилов,  либо обратитесь к менеджерам.

Грузовики в разбор (под документы, ПТС)

Обновите свой ветхий грузовик качественными запчастями с грузовика-конструктора из Японии!

Ремонт грузовиков в РФ стоит очень дорого. Контрактные двигатели и коробки (у которых реальный пробег не известен) стоят дорого, а если кабина или рама начали гнить и подвергаться коррозии, то здесь не помогут контрактные запчасти и ремонт. Самый целесообразный вариант восстановления своего грузовика — привезти грузовик конструктором с аукциона Японии! Возможна сборка / перекидка уже на вашу раму на нашей сборке грузовиков.

Грузовики можно ввозить в РФ разбором, при этом ни одна часть автомобиля не пилится! Снимается кабина, фары, двигатель остается на месте.

Пример разобранного грузовика конструктора:

Если Вы решили приобрести грузовик-конструктор с аукциона Японии, то Вам будет представлен широкий выбор всех возможных вариантов шасси: бортовые, рефрижираторы, будки, изотермические фургоны, тентовые, с манипулятором, дом на колёсах, самосвалы, асинезаторские грузовики (с бочкой), бетононасосы и многие другие. Различные варианты технического состояния, пробега, года производства, привода.

Грузовик можно привезти распилом (вариант для запчастей). Для этого снимается установка с рамы (борт, будка и пр.), а сама рама пилится за кабиной, задний мост с колесами фиксируется стальной проволокой к оставшейся части рамы. Смысл этого принципа ввоза заключается в экономии на перевозке на корабле, и чуть меньшей стоимости пошлины, за счёт того, что распиленная рама не будет облагаться пошлиной. Грузовики распилы хорошее решение, когда требуется только двигатель, кабина, коробка, ходовая часть.
Какие грузовики-конструкторы покупали наши Клиенты:

 

Автомобили из Японии, автоаукционы

если вас не устроит качество, мы вернем 100% денег
Мы абсолютно уверены в качестве поставляемых нами машин, мы несем полную 100% ответственность за наши поставки и в случае наступления гарантийного случая мы берем на себя и оплачиваем абсолютно все ваши расходы!

При покупке автомобиля из Японии, основная проблема заключается в том, что вы покупаете его удаленно, без возможности осмотреть машину. Многие поставщики несут формальную ответственность, но прочитав договор, клиенты понимают, что в целом в случае проблем они не застрахованны!

озвучиваем итоговую цену, которая прописана в договоре
По договору мы указываем итоговую цену, кроме того, мы строго прописываем: «в случае дополнительных, непредвиденных расходов или издержек, поставщик обязуется их оплатить самостоятельно.» В любом случае вы всегда имеете право вернуть переведенные нам деньги!

изменение цены после предоплаты или оплаты
Эта самая популярная уловка, вы вносите предоплату а в дальшейшем произносится фраза «Вы немного опоздали или при тестировании выявлен брак, но есть другая машина правда дороже», в таком случае деньги вам не вернут!

основные проблемы с чем
сталкиваются многие покупатели

как мы помогаем избежать всех
проблем связанных с покупкой

отсутствие юридических гарантий, сокрытие реквизитов!
Слова остаются словами, в любом случае не стесняйтесь требовать составление договора и проверяйте реквизиты организации поставщика на сайте федеральной налоговой службы!

не возврат денег при наступлении гарантийного случая

юридические гарантии, наши реквизиты в открытом доступе
Заключаем с вами договор в котором прописаны все наши организационные реквизиты! Мы открыты к диалогу и готовы рассмотреть ваши условия отправки и покупки. Кроме того наши реквизиты в открытом доступе на сайте!

Полироль для пластика автомобиля от царапин – Как легко и быстро убрать царапины с пластика салона автомобиля? Обзор автокосметики для устранения царапин с пластика в салоне

Полироль для пластика автомобиля от царапин

Новенький автомобиль — зрелище, безусловно, приятное для глаз. Глянцевый блеск лакокрасочного покрытия, гладкий пластик, новенькие шины — смотришь, и глаз радуется. Проходит некоторое время эксплуатации автомобиля в различных условиях — и вы обнаруживаете, что постепенно он начинает терять свою привлекательность. Краска тускнеет, шины истираются, на фарах появляются царапины. Это естественный процесс — во время езды на вашу машину действуют различные внешние факторы, влияющие на степень её износа.

Пластик как материал мягкий и податливый подвержен появлению различных повреждений в большей степени, чем металлические части. Царапины, сколы, пятна — всё это появляется на поверхности пластика как внутри салона автомобиля, так и снаружи.

Полировка пластика авто

Причины появления царапин снаружи — это камешки, летящие из-под колёс других машин, льдинки, кустарники и прочие посторонние факторы. Причина царапин на поверхности пластика в салоне автомобиля — это, как правило, результат вашей небрежности.

Для удаления царапин с пластика на вашем авто можно обратиться в сервис либо сделать это своими силами. Это довольно несложный процесс, и он по силам любому человеку, знающему, что такое аккуратность.

Убираем царапины при помощи полироли

Разновидности полиролей для пластика автомобиля

Полировка пластика автомобиля — один из методов удаления царапин с его поверхности. Она помогает избавиться от мелких повреждений, замаскировать крупные, провести восстановление материала и придать вашему авто привлекательный внешний вид.

Чтобы устранить царапины на пластике автомобиля, применением абразивную полироль с разной степенью зернистости. Следует помнить, что пластик является материалом довольно мягким, и для него не подходят абразивы, которые используются для удаления царапин с металлических частей автомобиля. Полировка с применением таких веществ может разрушить структуру пластика — для него используются специальные более деликатные средства.

Полировка царапин при помощи электроинструмента

Размер зерна абразивной составляющей зависит от глубины повреждений. Необходимо будет снять толщину слоя, которая равна глубине повреждения. На начальных этапах обработки используется абразив с крупным размером зерна. На последующих этапах постепенно уменьшаем зернистость. И финишная обработка осуществляется при помощи войлока — используем полироль без абразива для восстановления поверхности и придания ей ровного блеска.

В качестве первого этапа рекомендуется следующая степень зернистости:

• для глубоких царапин: от 400 до 600;
• для устранения «сеточки» и придания блеска: 1000—1500;
• финишная полировка — от 2000 или пасты, которые не содержат абразива.

Для начала мы оцениваем размер повреждений и принимаем решение, какой пастой лучше всего воспользоваться сначала.

Как выполняется полировка пластика автомобиля

После того как мы рассмотрели принципы выбора полиролей, давайте разберём, как выглядит, собственно, процесс полирования.

• Для начала необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и вымыть её моющим средством.
• Далее нужно насухо вытереть её чистой тряпкой.
• Одни специалисты рекомендуют обезжирить поверхность. Другие уверяют, что можно обойтись и без этого, но обезжиривание не помешает — это уж точно.
• Если на поверхности присутствуют глубокие царапины, можем начать с применения наждачной бумаги, при помощи которой снимем основной слой, равный толщине царапины.
• Далее следует обработать поверхность абразивной пастой с крупным зерном. И постепенно переходить от большой зернистости к малой.

Полировка пластика от царапин

• Периодически нужно смачивать поверхность водой. Это нужно для того, чтобы она не перегревалась. Особенно это актуально, если вы работаете не вручную, а пользуетесь шлифовальной машинкой.
• Конечным этапом полирования будет обработка поверхности автомобиля восстанавливающими полиролями, не содержащими абразивных элементов. Это может быть автомобильный воск или полимер, который затянет все неровности и заставит пластик вашей машины блестеть. Для тех поверхностей, которые не предполагают глянцевого блеска, используйте матовые полироли. Следует различать средства для внутренней и наружной обработки машины. Каждый вид используйте на тех элементах, для которых он рекомендован.

Полироль для пластика авто

Некоторые специалисты рекомендуют полировку пластика выполнять только вручную. Это мягкий материал и обращаться с ним нужно очень деликатно. Шлифовальная машинка может привести к перегреву и разрушению структуры материала.

Другие знатоки утверждают, что использование шлифмашины увеличивает эффективность. Главное — не прилагать усилий, поскольку здесь важно количество оборотов, а не сила.

В некоторых случаях рекомендуют применение фена — он нагревает материал и затягивает некоторые небольшие повреждения. Однако это не панацея, и не следует им увлекаться. Нагревайте не локальный участок, а большой кусок поверхности. Когда края оплавятся, нагревание будет нужно прекратить. Дальше можно только полировать восстанавливающими полиролями.

Восстановление бампера от царапин

Заключение

Пластиковые части автомобиля быстрее металлических требуют восстановления – на мягком материале выше вероятность появления сколов и царапин. Для того чтобы от них избавиться, существуют технологии полирования с применением абразивных средств.

Выбор средства зависит от величины дефектов — это показывает то, на какую величину необходимо углубиться в слой материала. Постепенное полирование абразивами с уменьшением размера зерна и финишное доведение при помощи восстанавливающих паст придаст пластиковым частям вашей машины первоначально привлекательный вид.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Лучшие средства для удаления царапин на кузове и пластике автомобиля

0. Содержание статьи:
1. 1. Виды царапин удаляемые автохимии
2. 2. Лучшие средства для удаления царапин:
3. 2.1 Abro
4. 2.2 Meguiars Scratch X
5. 2.3 Renumax
6. 2.4 Fix it! PRO
7. 2.5 KratzerЕntferner Set SONAX 305941
8. 2.6 Hi-Gear Products
9. 2.7 Turtle Wax
10. 2.8 DoctorWax DW8275
11. 2.9 Avtomark
12. 2.10 «Эверест»
13. 2.11 Nanox NX8303
14. 2.12 Turtle Wax Safe Cut FG 4994
15. 3. Подбираем автохимию для разного вида царапин на кузове авто
16. 4. Как убрать царапины на пластике и какие средства применять
17. 5. Убираем царапины на кузове при помощи подручных средств
18. 5.1 Выводы и итоговый рейтинг

Ежедневная эксплуатация автомобиля, так или иначе, приводит к появлению дефектов. Не всегда причины их появления зависят от водителя. В большинстве случаев к их возникновению приводит внешнее воздействие – пыль, песок, камни, грязь, некачественная помывка.

Появления следов от различных механических воздействий избежать очень трудно, поэтому важно знать, как их устранить. Рассмотрим, как можно с ними бороться при помощи разных патентованных средств (антицарапин, автокарандаш и прочие).

Какие царапины можно удалить с помощью автохимии

Перед тем, как выбрать способ удаления, важно понять характер воздействия, глубину повреждения, которые доходят по глубине до следующих слоев покраски:

1. Лаковый.
2. Эмалевый.
3. Грунтовый.
4. Фосфатный.
5. Металлический.

Дефекты наглядно:

Повреждения первого слоя можно устранить с помощью легкой полировки или маскировочного карандаша от царапин. Последний также подойдет для устранения повреждений с эмалевого покрытия. На пластике, в том числе в салоне так же появляются механические дефекты и царапки, но они, как правило, неглубокие и избавлять от них проще, чем на ЛПК.

Лучшие средства для удаления глубоких мелких царапин с кузова автомобиля по мнению экспертов

После выявления глубины повреждения, определения слоя, в котором произошел дефект, приступают к выбору способа восстановления дефектной поверхности. Рассмотрим наиболее эффективные, которые имеют лучшие отзывы пользователей.

Abro «Удалитель царапин», США

Удалитель премиум-класса торговой марки выпускает американская фирма Scratch Remover. Cпособен убирать небольшие сколы с лакокрасочного покрытия. После нанесения оставляет яркий блеск, формирует силиконовую защитную пленку. Отлично восстанавливает серебряные, медные, хромированные покрытия.

В структуре присутствуют следующие компоненты: глицерин, восковая эмульсия, нефтяные дистилляты, кальцинированная глина.

Наносится вручную, затем полируется с использованием губки или мягкой тряпки. Перед нанесением необходимо встряхнуть. Расход – 240 мл хватает для 5-10 обработок.

Полироль Abro для заделки мелких сколов, царапин с кузова, устранит названые дефекты, защитит автомобиль от внешнего влияния при дальнейшей эксплуатации на некоторое время.

Стоимость — 300 ₽

Антицарапин Meguiars Scratch X

Scratch X 2.0 предназначен избавляться от механических воздействий с лакокрасочной поверхности, устранять следы ржавчины, солевые отложения, другие местные недостатки. Оставляет блеск, восстанавливает цвет краски.

Meguiars Scratch X имеет водную основу, обладает улучшенной формулой.

Принцип использования:

Наносят аппликатором или махровой тканью. Не следует применять на виниловых, резиновых покрытиях.

Meguiars Scratch X не просто замаскировывает, а полностью устраняет их с машины, восстанавливает лакокрасочный слой.

Стоимость — 1500 ₽

Renumax, Франция

Renumax – французская разработка, направленная на удаление и устранение недостатков, углублений, «вмятинок». Renumax способен сливаться с поверхностью, заполняя все пустоты, поэтому трудно заметить, куда именно был нанесен гель.

В структуре содержится множество наночастиц, чем и обусловлен положительный эффект геля Renumax.

 

О средстве RENUMAX на автопортале DRIVE2:

 

К флакону Renumax уже прикреплена губка, с помощью которой его мажут прямо на лакокрасочный слой. Эффект от Renumax заметен уже после первого применения.

Стоимость — 790 ₽

Читать полный обзор и отзывы на Renumax:

 

 

Автокарандаш Fix it! PRO, США

Еще одна американская разработка – карандаш для затирки Fix it! PRO. В маркере находится особый лак бесцветного оттенка. При нанесении под действием прямых солнечных лучей он превращается в твердую субстанцию. Повреждённый участок исчезает, покрытие машины выравнивается.

Fix it! PRO состоит из ультрафиолетовых отвердителей, за счет которых достигается положительный эффект.

Используют только при температуре выше 10 0C. В нем имеется стержень-аппликатор, при помощи которого наносят Fix it! PRO.

Fix it! PRO отлично зарекомендовал себя на авторынке, поэтому высоко ценится потребителями.

Стоимость — 600-800 ₽

KratzerЕntferner Set SONAX 305941, Германия

Комплект, состоящий из двух тюбиков. Удаляет повреждения, глубина которых не достигает грунтового или базового. Применим ко всем цветным, металлическим покрытиям.

KratzerЕntferner Set SONAX 305941 имеет сложную двухкомпонентную формулу. В одном комплекте содержится два тюбика объемом по 25 мл, приспособление для шлифовки.

Принцип использования не отличается от остальных. KratzerЕntferner Set SONAX 305941 мажут на губку или мягкую тряпку, затем полируют машину.

Несмотря на оригинальный состав и зарекомендовавшую себя страну-производителя, потребители сомневаются в качестве товара.

Стоимость — 800-1300 ₽

Полироль для авто от царапин Hi-Gear Products, США

Заявленный производитель США Hi-Gear Products представил полироль-очиститель «Реставратор». Используется с целью простой очистки авто, хромированных покрытий, удаления неглубоких недостатков. После покраски отдельных деталей, маскирует образовавшуюся неравномерность в месте цветового перехода.

Hi-Gear Products не содержит силиконов, восков. Основными действующими компонентами являются химические, абразивные вещества.

Наносят мягкой тканью, затем полируют. Температура, при которой стоит использовать жидкость, должна составлять 15-25 0С. Не используют под воздействием прямых солнечных лучей.

Hi-Gear Products ценится автомобилистами, поскольку отлично восстанавливает цвет верхнего слоя машины, возвращает первоначальный блеск, оказывает защитный эффект.

Стоимость — 300-350 ₽

Turtle Wax, «Антицарапин», Англия

Turtle Wax устраняет потускнения, загрязнения, удаляет небольшие потертости с лакокрасочного слоя. Паста используется для ручной или автоматической полировки.

В структуре Turtle Wax содержатся: эмульгатор, продукты нефтепереработки, минеральный абразив, вода. Отсутствуют силиконы.

Перед нанесением скол подкрашивают восковым карандашом. Место замазывают пастой при помощи мягкой влажной тканевой салфетки. Полируют автомобиль только после ее подсыхания.

Несмотря на эффективное воздействие, минус пасты в том, что ее используют только в комбинации с другими.

Стоимость — 200 ₽

DoctorWax DW8275, США

Американский бренд, зарекомендовавший себя, полироль марки DoctorWax. Удаляет различные въевшиеся загрязнения, даже ржавчину, очищает окислившиеся элементы, сглаживает микротрещины, удаляет неглубокие риски. В структуре полироли присутствуют абразивные компоненты.

Используют на чистой поверхности. Мажут специальным аппликатором или мягкой тканью для полировки.

Восстанавливает, придает блеск, формирует защитную пленку, тем самым, на некоторое время защищая авто от воздействия мелкой грязи.

Стоимость — 400-500 ₽

Avtomark, Россия

Ремонтная автоэмаль фирмы Avtomark представлена в различных оттенках, поэтому ее легко подобрать для любого цвета авто. Имеет форму фломастера, два съемных наконечника – в виде маркера и кисти. Подходит для удаления повреждений со всех слоев, вплоть до грунтового.

В структуру Avtomark входят:

Автоэмаль (лак), органические растворители.

Наносится двумя способами – маркером или кистью. Маркер предназначен для царапин и сколов, кисть для более широких. Полное высыхание – 1 час. Сушка между нанесениями – 15 минут, поэтому результат придется немного подождать.

Автоэмаль Avtomark быстро устраняет потертости, однако, следы заделки остаются слегка видимыми.

Стоимость — 150 ₽

«Эверест», восковой карандаш, Россия

Восковой карандаш «Эверест» способен заделать глубокие, неглубокие трещинки, сколы, риски. Отличительная особенность российских производителей в том, что инструменты маскировки подбираются под цвет машины. «Эверест» эффективно обновляет, восстанавливает, защищает покрытие от дальнейшего разрушения.

В структуре содержится полимерный воск, каолин, минеральное масло, краситель. В комплекте идут влажная ткань для очистки, шпатель.

Применение: наносят на помытое, очищенное место при помощи влажной ткани из комплекта. «Эверест» прокладывают перпендикулярно поврежденному участку до полного его заполнения.

Эффект от применения «Эверест» действенный, но не долговечный, потому что через некоторое время недостатки вновь становятся видимыми.

Стоимость — 150 ₽

Nanox NX8303, США

Полироль Nanox NX8303 предназначен для затирки, устранения небольших дефектов. Восстанавливает цвет, возвращает блеск, прозрачность лаковой поверхности, удаляет различные следы – ржавчину, окисления, гудрон, солевые образования.

Состав Nanox NX8303:

Дистилляты нефти, глицерин, белая глина, керосин, функционирующие добавки (нано-частицы).

Используется на чистой, сухой поверхности. Наносится непосредственно на авто, распределяется специальной тканью с микрофиброй.

Nanox NX8303 отлично подходит для всех лакированных типов кузова, применяется на хромированных, алюминиевых покрытиях.

Ориентировочная цена – 300-350 ₽

Turtle Wax Safe Cut FG 4994, Англия

Turtle Wax Safe Cut FG 4994 очищает поверхность, возвращает насыщенный цвет, блеск, мелкие сколы, устраняет въевшуюся грязь, очищает окислившиеся элементы.

Специальный состав представлен новаторской полимерной композицией, не содержит силиконов.

Применение: наносят на очищенную, сухую поверхность мягкой тканью и оставляют подсыхать до образования легкого налета, затем полируют сухой, чистой тканью. Не используют при температуре ниже 5 0C.

Turtle Wax Safe Cut FG 4994 эффективен, прост в нанесении.

Ориентировочная цена – 300 ₽

Как скрыть царапины с помощью средства для затирки и маскировки царапин

Скрыть недостатки с кузова авто можно при помощи применения различных специальных средств для их удаления. Краткий обзор представлен в таблице.

Виды	Наименование (торговая марка, фирма)
Восковой карандаш/маркер	Fix it! PRO, «Эверест», CarPlan T-cut, Soft99 Kizu Pen, Астрохим, Renumax
Полироль для авто от царапин	Bravo, Abro Scratch Remover, Meguiars Scratch X, Renumax, KratzerЕntferner Set SONAX 305941, Hi-Gear Products, DoctorWax DW8275
Паста/шпатлевка/гель	Nanox NX8303, Turtle Wax Safe Cut FG 4994, A242 однокомпонентная акриловая шпатлевка, Renumax
Автоэмаль/краска	Avtomark, Колор1, ремкомплект CHEVROLET

 

О средстве RENUMAX на автопортале DRIVE2:

 

Подходят вышеуказанные методы для закраски неглубоких сколов, микротрещин, удаления въевшегося грязевого налета типа ржавчины, гудрона. Часто применяются для устранения механических воздействий с верхних слоев – лакового, эмалевого.

Самыми эффективными из всех вышеописанных способов удаления царапин без покраски являются пасты, поскольку способны не только замаскировать, но и восстановить поврежденный участок.

Средства от царапин на пластике автомобиля для салона и бампера

• На приборной панели, на пластике в салоне, на бампере так же часто образуются повреждения, иногда даже в виде целого «паутинного сплетения». Удалить их можно тоже при помощи паст, полиролей и т.д. Поскольку в салоне недостатки, как правило, мелкие, то наиболее часто автомобилисты применяют различные полироли.
• Полировка способна замаскировать, убрать неровности, восстановить цвет, придать блеск. Салон после ухода становится как новый. В этом случае хорошо подходит полировка BRAVO или аналогичная.
• Так же рекомендуется пользоваться средствами для ухода, они придадут поверхности дополнительный эффект новизны и укрепят верхние слои от воздействия внешних факторов.

Рекомендуемая продукция:

LIQUI MOLY, Fill Inn, BRAVO.

При более глубоких повреждениях помимо полироли используют пасты или восковые карандаши. Наиболее эффективным способом восстановить элемент является использование абразивной пасты.

Она заполняет пустоты, восстанавливая участок. Полироль, которую стоит обязательно использовать в финишной обработке салона, отлично замаскирует следы от пасты.

Как убрать царапины на кузове машины подручными средствами

Механические проявления на автомобиле могут появляться ежедневно, хоть иногда они и незаметны. Обычно на это большинство водителей не обращают внимания. Однако, более глубокий дефект приводит в огорчение и собственник машины пытается любыми способами его устранить.

Наиболее эффективно с этим помогут справиться способы, о которых рассказывалось выше, но бывают ситуации, когда потертый участок требуется срочно замаскировать, а специально наносимых средств поблизости нет.

Избавиться помогут подручные способы:

1. Лаком для ногтей рук – ненадолго он замаскирует и придаст ухоженный вид;
2. Фломастер или маркер – тоже замаскируют дефект, но лишь на некоторое время.
3. Полироль для мебели в некоторых случаях тоже можно использовать для удаления различных следов с кузова или с пластика. Однако перед применением необходимо внимательно почитать инструкцию, чтобы не испортить деталь.

Таким образом, неглубокие повреждения, а также мелкий дефект с автомобиля можно устранить собственными силами и больше не думать о царапинах на кузове.

Итоговый рейтинг:

В итоговом рейтинге представлены и другие производители, которые протестированы, но не представленные в общем обзоре.

Номинация	Наименование
По сумме двух показателей: удаление царапин и блеск	1 — Meguiar’s, Liqui Moly 2 — Turtle wax (полировальное молочко), Blue Coral, Turtle wax (антицарапин) 3 — DoctorWax (полироль для удаления царапин)
По удалению крупных царапин	1 — GS27, Turtle wax (rubbing compound), SCT 2 — Meguiar’s, Liqui Moly, Turtle wax (антицарапин) 3 — Blue Coral, Turtle wax (полировальное молочко), DoctorWax (полироль для удаления царапин)
По приданию блеска	1 — Meguiar’s 2 — Blue Coral, Turtle wax (полировальное молочко) 3 — DoctorWax (полироль для удаления царапин), Liqui Moly, GS27, Turtle wax (антицарапин-реставратор), Turtle wax (антицарапин)

Заключение

Автор статьи выражает благодарность всем читателям, и особенно тем кто полностью прочитал материал. Надеемся, что данный обзор автохимии был полезен для Вас. Удачных приобретений и поменьше царапин!

 

 

Автор материала:

 

Лучшее на сайте:

Как убрать царапины с пластика и отполировать его?

Если в салоне вашего транспортного средства появились повреждения на пластиковых деталях, их непременно нужно убрать. Просто закрасить пластмассу не получится, нужно качественно обработать поврежденный элемент в соответствии с типом возникшей неприятности. Отвечая на вопрос, как убрать царапины с пластика, следует вспомнить о качественных средствах косметики. Иногда все можно выполнить очень просто и без лишних затрат, просто купив полироль для пластика и выполнив всю работу по инструкции.

Но далеко не всегда салон автомобиля поддается такой простой обработке. Многие царапины с пластика невозможно убрать столь быстрым и недорогим методом. Сегодня мы рассмотрим вопросы отделки интерьера, так как царапины на бампере убираются тем же способом, что и на любой металлической поверхности. Здесь потребуется перекрашивание и качественная полировка. Пластик салона можно обработать проще, так как для этого существует несколько технологий.

Удаляем неприятные царапины на элементах вашей машины

Чтобы убрать неприятные эффекты, многие считают, что достаточно отполировать поврежденное место. Но если вы посмотрите видео о том, как удалить царапины, то поймете, что полировка помогает только в некоторых ситуациях. При крупных повреждениях частей автомобиля придется обрабатывать иными методами. Одним из самых сложных комплексов восстановления будет покраска пластика вашего авто. Для этого стоит выполнить такие задачи:

• Следует убрать элемент из салона, чтобы провести его подготовку. Для этого важно отыскать инструкцию по демонтажу. Если же речь идет о крупных элементах интерьера авто, придется выполнять работу на месте.

• Неглубокие царапины на пластике можно попробовать отполировать. Если же поверхность структурная, придется все равно выполнять покрасочные действия для восстановления.

• Важно убрать верхний слой ЛКП с пластиковой детали. Для этого с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с подачей воды необходимо затереть поврежденное место.

• Далее пластик можно выровнять с помощью специальных типов шпаклевки, если речь идет о сильно крупных и масштабных повреждениях. Но помните, что поверхность будет отличаться по структуре.

• После высыхания всех материалов происходит покраска элементов автомобиля. Такое удаление царапин на пластике будет полноценным и комплексным. Качество зависит от выбранных материалов.

Если поверхность не будет достаточно гладкой после высыхания, ее нужно отполировать с применением абразивных материалов. Но тереть мягкими тряпками или другими полировочными инструментами поверхность не стоит слишком сильно. Иначе можно повредить нанесенный слой. Останется только установить изделие обратно в машину и начать эксплуатировать авто уже без повреждений в интерьере. Это достаточно важно для эстетического наслаждения.

Когда полировка может помочь в устранении царапин?

Убрать негативные факторы и следы эксплуатации часто можно с помощью простой процедуры. Отполировать поверхность можно довольно просто. Детали интерьера автомобиля могут иметь матовый оттенок просто из-за обилия мелких повреждений в верхнем слое. Таких мелких царапин на пластике автомобиля всегда хватает, разве что вы только вывезли свое авто с салона. Чтобы убрать негативные факторы, следует отполировать детали следующим образом:

• выбрать в магазине материалы специально для интерьера автомобиля, которые могут помочь в полировке;

• убрать фактор оценки изделий по стоимости и отдать предпочтение отзывам и качеству материалов;

• обзавестись необходимыми товарами, которые по инструкции потребуются для выполнения работы;

• отполировать абразивными элементами верхний слой, привести в порядок поверхности краски;

• далее можно также отполировать более мягкими материалами для качественного внешнего вида.

Это поможет убрать все видимые и невидимые повреждения на поверхностях в салоне автомобиля. Но помните, что полировка пластика автомобиля от царапин вряд ли сможет помочь в решении глобальных проблем. Даже профессиональные материалы не всегда приносят оптимальные плоды. Результат может быть не самым лучшим, если краска в интерьере уже слишком старая и изношенная. Тогда может быть более логичным решением просто перекрасить детали.

Когда лучше выполнить замену деталей при повреждениях?

Когда отполировать автомобильный пластик уже не удается, порой лучше заменить детали на новые. Автомобиль так преобразится полностью и сможет порадовать вас своим прекрасным внешним видом. Если информация о том, как убрать царапины на пластике, вам не помогла, придется прибегнуть к самому дорогому решению проблемы. Это замена элементов, которая также имеет несколько важных особенностей:

• следует демонтировать детали, чтобы купить точно такие же заводские варианты отделки салона;

• после демонтажа вы сможете подобрать по номеру или по аналогии нужный аксессуар в магазине;

• новые элементы интерьера автомобиля лучше покупать заводские, иначе качество покраски будет плохим;

• придется убрать все запросы на бюджетное решение проблемы, так как стоимость новых запчастей велика;

• установку часто лучше производить на сервисе, чтобы не сломать нежные крепления пластиковых элементов.

Конечно, о замене речь может идти в том случае, если на поверхности видны не просто царапины, а трещины и глубокие деформации. В таком случае дешевле будет купить новые аксессуары для салона машины, чем восстанавливать ваши оригинальные элементы. Тем не менее, не планируйте покупку дешевых аналоговых запчастей. Эта идея не сделает транспорт качественным, красивым и долговечным. Иногда и заводские детали, которые продаются в магазинах, не отличаются особым качеством и надежностью.

Подводим итоги

Прежде чем убрать повреждения в интерьере вашей машины, следует изучить все варианты решения проблемы. Можно использовать покрасочные работы и обновить даже текстурные характеристики поверхности. Есть возможность применения сложных комплексных полировочных процедур или просто замены детали на новую. Отполировать элемент удается не всегда, а при покраске важно помнить о качестве материалов и профессионализме инструментов.

Проще всего провести восстановление, обратившись к специалистам на сервис. Это поможет довольно просто и быстро решить все проблемы и получить максимально качественный результат. Но и в этом варианте есть свои минусы. Стоимость исправления неполадок в интерьере автомобиля будет довольно высокой. В каждом случае есть свои преимущества и недостатки. Но своими руками всегда можно минимум снизить неприятные визуальные эффекты. Для этого вам не потребуется много денег, нужно лишь выделить немного свободного времени.

Полировка пластика салона автомобиля от царапин своими руками + видео урок

Салон вашего автомобиля – это один из главных пунктов в вопросе эстетики всего автомобиля. Каждый автомобиль имеет свой бренд, свой дизайн салона.

Одним из самых популярных материалов, используемых для оформления дизайна салона, является пластик. Но часто встречаются деревянные и хром детали. В элитных марках авто используется немало натуральной кожи. И за всем этим требуется уход.

Правильный уход за пластиком в салоне

На пластик негативно влияют не только ультрафиолетовые лучи, но и дым от сигарет. Из – за их воздействия он становится более тусклым, светлые детали начинают желтеть. Поэтому старайтесь надолго не оставлять свой автомобиль под солнцем. Прячьте его в тенек.

Если же вы курите в салоне, то почаще чистите салон чистящими средствами.

Повседневный уход за пластиком в салоне заключается в каждодневной протирке сначала влажной тканью, затем сухой, чтоб не оставались разводы.

Для проведения генеральной уборки вы можете использовать самый удобный и простой способ на сегодняшний день – это полировочная аэрозоль в баллончике, объем которых составляет 300 – 500 миллилитров. Аэрозоли не только обновляют внешний вид пластика, но и защищают поверхность от пыли.

В применении ничего сложного нет. Просто наносите аэрозоль на поверхность и растираете сухой мягкой тканью.

Процесс полировки

Полировка пластика салона автомобиля необходима для удаления возникших дефектов. Чаще всего это царапины и желтизна. Все это мы можем убрать своими руками, так как ничего сложного в этой процедуре нет.

Этапы полировки:

1. Шлифуем царапину абразивной шкуркой средней зернистости (этого можно не делать, если царапины отсутствуют). Вытираем поверхность.
2. Далее обработку проводим шкуркой с мелким абразивом. Она уберет следы от предыдущей обработки. Вытираем обработанную поверхность.
3. Заканчиваем полировку войлоком или пастами без содержания абразива.

Полировку следует проводить только с использованием воды. Постоянно намачивать абразивную шкурку и обрабатываемую водой. Некоторые люди выполняют этот процесс под постоянной струйкой воды. Это проще, но при работе с мелкозернистыми шкурками, абразив может не достигнуть обрабатываемой поверхности из – за постоянного водяного слоя.

Из объема повреждений можно выбрать номер абразива:

• Р – 400, Р – 600 для царапин более 0,2 миллиметров.
• Р1000 – Р1500 для многочисленных мелких царапин, для удаления желтизны.
• Р – 2000 а также безабразивные пасты используются при финишной полировке

Инструменты и материалы

Для того, чтобы ускорить процесс полировки можно использовать как специальную машинку для полироли, так и простую электродрель со специальной насадкой для крепления кругов.

В качестве полироли существуют разнообразные пасты. Но если у вас есть какие – то сомнения, можно с уверенностью приобрести набор паст ГОИ вместе с восковой полиролью. Выбрав правильный номер пасты ГОИ, можно устранить любую царапину. Наносим ее на фетровую или войлочную ткань.

Важно контролировать работу с электроинструментом, не допустив перегрева пластика. После чего он может просто расплавиться. Поэтому не прилегайте больших усилий на инструмент, так как исправить это повреждение будет проблематично.

Но мы рассмотрим и вариант устранения царапин с помощью нагрева.

Полировка пластика феном

На некоторых деталях автомобиля полировать машинкой не совсем удобно, а снять деталь бывает довольно проблематично. В этом случае можно будет испробовать полировку с помощью строительного фена, предварительно нагрев деталь. Но если на обрабатываемой поверхности присутствует краска, то советуем отказаться от этого способа.

Во время нагрева фенов участка с повреждением, пластик начинает понемногу плавиться и тем самым затягивает царапину. Проконтролировать процесс непросто, но можно, если вы внимательный человек. Главное не переборщить и не дать пластику поплыть.

Для этого работать необходимо с малыми участками, постепенно увеличивая температуру и постоянно контролируя процесс.

Полностью царапины, тем более если они серьезные, не устранить. А после работы с феном, необходимо будет все доделать до отличного состояния полиролями.

Специальные или восковые полироли втираются в обрабатываемый участок микрофиброй или же чистой, мягкой, не содержащей ворса тряпкой.

На видео показано, как можно устранять царапины на пластике, используя строительный фен.

Полирование деревянных элементов

На деревянных элементах вашего салона обработке подвергается только лаковое покрытие. Если царапины довольно глубокие и достают до дерева, придется заменить лаковый слой полностью. В ином случае применяют полироли для мебели.

Предварительно царапину лучше обработать парафином или воском, так как содержащегося в составе мебельных полиролей воска бывает не достаточно.

Производить полировку деревянной поверхности лучше своими руками. Повредив случайно слой дерева восстановить практически невозможно. Поэтому все делайте не торопливо с особым вниманием.

Полировка пластика салона автомобиля от царапин своими руками

Элементы салона автомобиля, так же как и кузова подвержены постоянным механическим воздействиям, вследствие чего они изнашиваются. В частности, большинство автомобилей имеют много пластиковых элементов салона, при интенсивной эксплуатации на которых появляются различные царапины и мелкие сколы. В этой статье мы поговорим о том, как осуществить реставрацию и полировку салона автомобиля своими руками не прибегая за помощью к специалистам, к тому же технология работ не сложная, тут главное терпение и аккуратность.

При восстановлении целостности поверхностей пластиковых деталей и удаления царапин используют технологию нанесения специальных реставраторов и глеевых пластификаторов и последующую полировку поверхностей с помощью полиролей.

Как устранить мелкие повреждения?

Содержание статьи

Если мы говорим о том, как избавиться от царапин на деталях и пластиковых вставках салона, то тут есть несколько решений, которые вы можете применить, не используя при этом покраски.

Использование реставратора

Такой материал используется для восстановления не только пластиковых, но и поверхностей оклеенных винилом. Суть работы данного средства следующая, его наносят на участок с царапинами или сколами, оно глубоко проникает в царапину, заполняя ее пространство и вытесняя грязевые частицы, если такие имеются. После этого материал застывает и полируется.

В случае если необходимо восстановить и рельефную структуру пластика для этого изготавливают шаблон поверхности с помощью геля пластификатора. Его наносят на не поврежденный участок пластика, ждут застывания, после чего снимают. Он повторяет форму поверхности. Далее после нанесения реставратора к поверхности прижимают этот «слепок», и ждут схватывания материала, после чего его снимают. На выходе получаем хороший результат с повторением структуры детали.

Прогрев феном

Это второй вариант удаления царапин на пластиковых деталях салона авто. Суть процедуры в следующем, с помощью промышленного фена нагреваются участки на пластике, где есть царапины, за счет нагрева материал разравнивается и царапины исчезают. Не выйдет использовать данный метод, если вы уже ранее окрашивали поверхность пластика, или же царапины очень большие. Но для мелких дефектов вполне приемлемый вариант. Тут главное следить за материалом и давать нагреваемой поверхности остывать, не передерживая фен, чтобы пластик не потек.

Нанесение полироли

Финишным этапом является полировка пластика салона автомобиля своими руками. Тут используют специальные полироли и средства, которые вы можете найти в ближайшем авто магазине. Полироль наносят полностью на всю деталь и растирают влажной или сухой салфеткой.

Общая технология проведения работ выглядит следующим образом.

1. Мойка и чистка пластиковых деталей от грязи и пыли.
2. Оклейка малярным скотчем и пленкой, тех участков конструкции, которые не попадают под обработку.
3. Нанести реставратор, при необходимости приложить «слепок структуры пластика», изготовленный из геля пластификатора. Ждем высыхания материала.
4. Аккуратно заполировать обрабатываемые участки салона авто реставратором с помощью мелкозернистой наждачной бумаги со смачиванием поверхности, убирая излишки материала.
5. Нанести полироль по всей поверхности детали и распылить на поверхность немного воды.
6. Отполировать с помощью салфетки или тряпки поверхность. В случае если пластик темный, то можно дополнительно использовать антиголограммную полироль.
7. Вымыть поверхность детали.

Используя данную технологию или промышленный фен, вы сможете значительно улучшить внешний вид пластиковых вставок салона, не применяя при этом краски.

Что на счет деревянных вставок?

Помимо пластиковых деталей часто в интерьере салона машины можно встретить и деревянные вставки на панелях, который также полируются, но не само дерево, а лак, нанесенный на него. Появившиеся царапины устраняют нанесением воска, парафина или мебельной полироли, в состав которой включен воск. Материал наносят на поврежденные участки, а далее полируют вручную с помощью салфеток или тряпки. Восковый состав заполняет царапину, визуально убирая ее видимость и решая, таким образом, данную проблему.

Чтобы избежать ухудшения внешнего вида салона, желательно регулярно его протирать влажной тряпкой и раз в месяц использовать полироли, которые отталкивают пыль и грязь. Правильный уход, позволит надолго сохранить презентабельный внешний вид пластика и других вставок и панелей.

А каким способом вы устраняете дефекты на таких деталях? Ждем ваши варианты в комментариях.

Подготовка авто к дальней поездке – Как подготовить авто к долгому путешествию — 5 главных пунктов | Практические советы | Авто

Техосмотр или подготовка машины к дальней поездке летом: базовые мероприятия

Дальнее путешествие всей семьей или командировка в отдаленные места. Обычный автолюбитель не приемлет такие поездки на ином виде транспорта, кроме собственного или служебного авто. Желание понятно – это комфортно и удобно. Обратная сторона медали – нагрузка на водителя и узлы автомашины. Первому в дальней дороге поможет опыт, второму – тщательная подготовка. Да, без последней не обойтись. Отговорки в виде «да у меня и так все нормально» не принимаются.

Визит механика или как подготовить любой автомобиль к дальней поездке летом: технические аспекты

 

Классический процесс подготовки начинается с самого простого – анализа давления в шинах. Для этой процедуры неплохо бы иметь компрессор с манометром, дабы быстро восстановить требуемые значения. Несколько слов о последних: количество Бар можно найти в инструкции по эксплуатации. Лень рыться – загляните под лючок бензобака или осмотрите среднюю стойку кузова на предмет наличия информативных наклеек. И впредь старайтесь контролировать параметр во всех 4 шинах после длительной стоянки.

Осмотр колес

Тщательная подготовка машины к дальней поездке летом не приемлет посредственного отношения. Пока качаете колеса, осмотрите покрышки на предмет износа. По его характеру можно судить о правильности настройки геометрии подвески. Сильно изношенную резину – в утиль, заносы и сносы на мокрой дороге относятся к категории нежелательных и вовсе опасных явлений.

Вымерять критичную величину в 1,6 мм никто не заставляет – ориентируйтесь на метки, которые содержат все современные летние шины, да и зимние тоже. Были вибрации на руле на высоких скоростях – балансируйте колеса. Даже если и не было подобных симптомов, лучше перестраховаться – подшипники скажут спасибо.

Расходники

Кто вовремя проводил плановое ТО, тому легче. Если машина не на гарантии, позаботиться о ней стоит с удвоенным упорством. Настоятельно рекомендуется заменить такие ответственные детали и жидкости, как:

1. Стершиеся тормозные колодки.
2. Ремни ГРМ и навесного оборудования, которым более 3-4 лет.
3. Тормозную «жижу», которой более 2 лет.

Не лишним будет проанализировать состояние моторного масла. Если авто эксплуатировалось преимущественно по городу, а его пробег с момента последней замены смазки приближается к 7 500 км, вердикт один – менять масляную жидкость вместе с фильтром. Не обязательно данную процедуру производить на СТО. Если же нет желания пачкаться, захватите с собой свою канистру и фильтрующий элемент – сэкономите.

Трансмиссионное масло тоже теряет свои свойства. Не так интенсивно, как моторное, но все же замены раз в два-три года или по истечении 40-50 тыс. км требует. Пренебрегать нельзя – ремонт коробки лишь чуть дешевле ее капиталки.

 

Кондиционер

Климат-контроль занимает далеко не последнее место в процессе, как подготовить автомобиль к дальней поездке летом, поскольку существенно влияет на комфорт экипажа. А ваша климатическая система готова к южной жаре? Однозначно лучше провериться на СТО и дозаправиться хладагентом. На крайняк поменяйте салонный фильтр и почистите испаритель от микробов – сделайте шаг в сторону сохранения здоровья.

Система охлаждения

Классический прием – открыть капот, и посмотреть уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между рисками Min и Max. Не лишней будет диагностика следующих элементов:

• Датчик температуры.
• Термостат.
• Вентилятор.

К слову, радиатор тоже следует почистить. Можно и внутри, при помощи методики, описывающей, как почистить систему охлаждения двигателя своими руками. При мойке снаружи важно выбрать правильный напор струи, дабы не ранить податливые соты.

Что еще проверить

Итак, ключевые агрегаты проверены, обслужены, работоспособность восстановлена. Словом, можно отправляться в путь. Однако погодите, не выполнены главные критерии – водитель не удостоверился в обзорности и безопасности транспортного средства на дороге. Необходимо сделать следующее:

• Проверить работу всех ламп освещения и оповещения участников дорожного движения.
• Восполнить уровень в бачке стеклоомывайки.
• Заменить дворники.

 

В чем заключается подготовка любой машины для дальней поездки летом: что взять с собой

Внутри царит чистота, а снаружи сверкает воск. Все – машина готова к путешествию, но не окончательно. Не сформирован пакет вспомогательных инструментов. Отвергать его наличие нельзя – мало ли чего может случиться в дороге. Запасные части тоже должны быть в наличии – предугадать место поломки нельзя. Механик найдется, а магазин нет – согласитесь, досадная ситуация.

В результате подготовки личной машины к дальней поездке летом в багажнике должны быть:

• Запаска, балонник и домкрат.
• Набор для самостоятельного устранения проколов в шинах.
• Лампочки, длинные провода небольшого сечения, предохранители различных номиналов.
• Пластиковые хомуты и термостойкий скотч, которые пригодятся для устранения разрыва шлангов или пробития глушителя.
• Ремни генератора и ГРМ, фильтры, свечи.
• Трос.
• Набор автомеханика в виде ключей, плоскогубцев, отверток и бокорезов.

Трогаетесь в путь зимой – возьмите то же, но не забудьте лопату и провода для прикуривания. Пригодиться могут и цепи противоскольжения. В целом же, в любую пору года хорошо бы при себе иметь одну канистру с бензином, литр моторного масла, подготовленную омывайку, октан-бустер.

Итого

В подготовке авто к дальней поездке ничего сложного нет. Достаточно произвести внеплановое ТО агрегатов и узлов, при необходимости сменить масло и фильтра, а также выполнить ряд условий:

• Осмотреть колеса на предмет износа и наличия требуемого давления.
• Сменить расходники, ресурс которых подходит к концу.
• Проверить кондиционер.
• Провести диагностику системы охлаждения.
• Удостовериться в безупречности функционирования световой сигнализации и освещения.
• Сменить дворники.
• Долить омывайку.

Обязательно захватите с собой минимальный набор инструментов и запасных частей. К предметам первой необходимости также следует отнести карты и навигатор, зарядку для смартфона и карманное пусковое устройство. К месту и небольшая аптечка, содержащая в себе набор действенных препаратов.

Как подготовиться к дальнему путешествию

Приближается пора отпусков, и на фоне нынешних трудностей все больше рязанцев выбирают наш юг. Отправиться к морю на машине — что может быть романтичнее и проще? Автопутешествие имеет, скорее, больше плюсов, чем минусов. Это и независимость от расписания, и личное пространство, и возможность кардинально сменить маршрут в любой его точке, и экономия, если ехать компанией. Но не стоит забывать, что в дальней поездке машина может преподнести неприятные сюрпризы. Как обезопасить себя и подготовить транспорт к дороге, «КП-АЗС» спросила у специалистов.

Вскрыть «болячки» перед дорогой

Автомеханики рекомендуют за 3 — 4 недели до выезда устроить машине тотальный осмотр. Так будет время заказать нужную деталь и починить авто, если вскроется серьезная поломка. Самостоятельно проверить техисправность машины весьма затруднительно, поэтому лучше навестить СТО. Опытный автослесарь обнаружит слабые места «железного коня», даже если они тщательно прятались от глаз владельца. Специалисты подскажут, какие именно узлы и детали не выдержат испытания путешествием. Некоторые из них опытному автомобилисту под силу заменить самостоятельно.

— Перед отпуском автолюбители просят посмотреть машину. Мы делаем осмотр, диагностику ходовой. Расходники менять нужно планово. С собой в дорогу берите детали, которые нужны для лечения «болячки», о которой вы знаете, — отметил механик автотехцентра «ЭнергияАвто» Сергей.

Прежде чем ехать на диагностику, осмотрите машину сами. Убедитесь, что работают все электроузлы: дальний и ближний свет фар, противотуманки (если есть), указатели поворота, габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода и «аварийка». Поменяйте перегоревшие элементы, а заодно сделайте запас новых лампочек в дорогу. Возьмите предохранители разных номиналов. На темной трассе оказаться без осветительных элементов весьма опасно.

Перед поездкой замените расходные материалы: моторное масло (если подходит срок пробега), тормозную жидкость, фильтры, свечи, ремни. Проверьте уровень тосола или антифриза и при необходимости долейте, а также захватите резервный запас. Долейте стеклоомывающую жидкость и возьмите 1 литр с собой.

Проверьте тормозную систему, обязательно загляните под капот и посмотрите уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимой отметки — долейте и возьмите с собой запас тормозной жидкости. При визите в автомастерскую попросите мастера установить причину утечки жидкости. Проверьте состояние колодок, и если они достаточно изношены, замените или возьмите с собой запасные новые. Обязательно проверьте исправность ручного тормоза.

Путешествовать на машине большой компанией выгоднее.

Искупайте «железного коня» и накормите

Внимательно осмотрите подкапотное пространство. Проверьте надежность крепления всех шлангов, трубок, электропроводки. Если подходит срок эксплуатации ремня ГРМ, обязательно замените его. На всякий случай возьмите с собой новый ремень. Прислушайтесь к работе двигателя. Все непонятные шумы, стук и свист должны вас насторожить. Автомеханик подскажет, что не так с авто. Проверьте уровень моторного масла, и даже если он на нужной отметке, все равно возьмите с собой хотя бы пол­литра используемого масла.

Осмотрите топливную систему: бензобак, топливопровод, фильтры очистки топлива, бензонасос. Особое внимание уделите местам стыков — следов протечек топлива быть не должно. В поездку возьмите запас топлива в канистре и залейте полный бак.

Осмотрите состояние покрышек — протектор не должен быть сильно изношен, а шины должны соответствовать сезону. Измерьте давление в колесах, подкачайте «запаску». И лучше проверьте развал-схождение колес. Правильная балансировка сохранит устойчивость машины и повысит вашу безопасность.

Перед выездом тщательно вымойте машину, сделайте чистку салона, протрите стекла изнутри и снаружи, вымойте зеркала.

Возьмите с собой минимальный запас инструментов: баллонный ключ, домкрат, насос, а также аварийный трос и знак аварийной остановки.

И не забывайте соблюдать Правила дорожного движения!

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЮ

Как не создать себе проблемы в пути

Выезжать лучше в темное время суток, чтобы приехать в первой половине дня до обеда. В то же время следует выезжать и если дальность поездки заставит проделать часть пути ночью. За рулем можно встречать рассвет, но не закат.

Примерно за сутки до выезда водителю нужно освободиться от любой работы и как следует выспаться.

В дорогу не стоит наедаться — последний прием пищи лучше сделать не позднее 4 часов до выезда.

Остановки делайте каждые 400 — 500 км. А если с вами едут другие пассажиры с правами, меняйтесь почаще.

Продумайте, как водитель будет общаться по мобильному. Используйте беспроводные hands-free и громкую связь.

Положите в машину устройства для питания зарядников, бритв, ноутбуков.

НА ЗАМЕТКУ

А если за границу?

Отправляясь в автопутешествие за границу, вы должны иметь водительское удостоверение международного образца (не касается стран ближнего зарубежья), а также специальное международное ОСАГО — так называемую грин-карту.

— Помимо международного ОСАГО выезжающим за рубеж желательно оформить страхование от несчастных случаев, — пояснила специалист компании «Страж».

БУДЬ В КУРСЕ!

Что должно быть под рукой

Хорошим помощником в пути станет GPS-навигатор. Но для надежности возьмите и бумажный атлас автодорог.

Перенесите аптечку (проверьте сроки годности лекарств) и огнетушитель в салон.

Положите в салон несколько маленьких бутылок с чистой питьевой водой без газа. На протяжении поездки пейте, даже если не испытываете жажды, и пополняйте запас жидкости. Возьмите несколько долек свежего лимона — они прогонят сонливость и повысят остроту зрения. Утолить голод в дороге можно шоколадными или протеиновыми батончиками.

Во время дальнего путешествия может приключиться всякое — лучше подготовиться к самым разным ситуациям.

Как подготовить машину к долгой поездке

С развитием внутреннего туризма российские автолюбители все чаще выбирают путешествия за рулем. Кроме дорожной романтики такие поездки экономят деньги. Главное — подготовить машину к длинному пути и быть готовым к разным неожиданным проблемам. 

Сервис-менеджер Сервис-бюро KIA FAVORIT на Варшавке Юрий Борисов в 7 пунктах рассказал, что надо успеть перед долгой поездкой. 

1. Проверка двигателя

Без мотора автомобиль никуда не поедет. Если есть сомнения в его состоянии, запишитесь на диагностику. Заодно проверьте навесное оборудование и топливную систему. Делайте это заранее, чтобы осталось время на лечение найденных неисправностей. Заправляйтесь только на проверенных АЗС. Для этого узнайте в тематических сообществах с отзывами про хорошие заправки и отметьте их на своем маршруте. Не забудьте про аккумулятор. Если к нему были претензии, то лучше не рисковать и купить новый. По крайней мере, вы знаете где они продаются в том месте, где вы живете. 

2. Диагностика тормозной системы, подвески и рулевого управления

Второй пункт в большом деле — проверка тормозов, системы управления и подвески. Особенно это актуально после нашей зимы, меняющей дороги на ямы. Они разбалтывают подвеску и сбивают правильный «сход-развал» колес. 

3. Проверка состояния колес

При тщательном осмотре ходовой части автомобиля обратите внимание на состояние шин. Тем более, если резине не один сезон. Помните, что остаточная глубина рисунка протектора должна быть больше 1,6 мм. На это укажут специальные перегородки внутри канавки протектора. Их можно обнаружить по меткам на боковине колеса. Если износ большой, то перегородки начнут стираться, а значит колеса пора менять. Старая резина, даже если на ней мало ездили, постепенно рассыхается и на ободе появляются трещины. На скорости уставшая от жизни покрышка может просто лопнуть. 

4. Оценка уровня и качества жидкостей

Во время визита на СТО проверьте рабочие жидкости. Не забудьте взять с собой моторное масло, если двигатель его любит «подъедать». Если нужно его поменять, то сделайте это до отпуска, чтобы не тратить время потом. Отдельное внимание — тормозной жидкости. Многие думают, что она заливается на весь срок службы машины, но ее обязательно профилактически менять. Два раза в год будет достаточно.

Не забудьте об «омывайке», чтобы потом не искать ее. Перед длинными поездками на жаркий юг не помешает проверить систему кондиционирования. Если кондиционер слабо охлаждает, появилась течь или еще проблемы — пожалейте себя и почините все заранее. 

5. Подготовка кузова и салона

Подготовка авто к путешествию включает также оценку состояния кузова и внешних деталей машины. Убедитесь, что все осветительные приборы автомобиля работают в штатном режиме. Отрегулируйте свет, чтобы он не слепил других водителей, если заранее знаете, что ехать за рулем придется ночью.

Для дальних путешествий нужно подготовить к поездке и салон автомобиля. Здесь самую важную роль играет безопасность всех ваших спутников. Обязательно проверьте исправность каждого ремня безопасности. Если вы отправляетесь в поездку с детьми, позаботьтесь о наличии специальных приспособлений для перевозки малышей. Убедитесь, что все механизмы открывания дверей и блокировки работают.

6. Необходимое и достаточное

Помимо личных вещей перед поездкой соберите специальный автомобильный комплект с самым нужным в дороге. Главными в нем будут: домкрат, ключ для колесных болтов («балонник»), компрессор для подкачки шин, предохранители разных видов, запасные лампы, трос для буксировки и провода для «прикуривания». Все это стоит недорого, хранится долго и очень выручит, «если вдруг». По желанию добавьте в этот список саперную лопату. Про лекарства даже не напоминаем — они должны быть обязательно. 

7. Безопасность в пути

Дальняя поездка отнимает много сил. Хорошо выспитесь перед дорогой, примите контрастный душ. Не рассчитывайте на кофе и энергетические напитки. Они имеют временный, а часто мнимый эффект. Бодрость быстро пропадает, а ее место занимает усталость. Поставьте безопасность на первое место, и если нужно отдохнуть, то не жалейте времени на стоянку. Лучше заранее выехать или позже приехать, но добраться без происшествий.

Заранее рассчитайте маршрут вашего движения с помощью навигатора или автомобильных карт, будьте готовы к «неожиданным» знакам.

Как подготовить автомобиль к дальней поездке?

Вас ждет долгожданный отпуск и море положительных эмоций? Вероятно, вы согласитесь, что нет лучшего способа реализовать все свои идеи, как поехать на автомобиле.

Самыми выгодными преимуществами будет: возможность взять много вещей, увидеть все интересное во время дороги, и при этом, самостоятельно планировать путь и остановки, сэкономить на транспортных расходах. А для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, просто нужно заранее подумать о нескольких важных вещах перед долгой дорогой.

Помните, у вас не просто отпуск, впереди целое автопутешествие!

Подготовка автомобиля к дальней дороге

Одним из наиболее важных моментов в поездке на дальние расстояния будет подготовка авто. Заблаговременно до отъезда необходимо позаботиться об осмотре машины на станции техобслуживания. При этом, стоит обратить внимание на все замечания мастера, например, если какая-либо деталь подлежит скорой замене, важно заменить ее до дороги. Обычно особенно тщательно проводят осмотр ходовой части автомобиля и рулевого управления. Своевременная замена всех изношенных деталей может уберечь вас от внезапного ремонта в пути.

Также, вспомните, когда проводилась последняя замена масла в машине. Вероятно, менять его потребуется немного раньше, так как поездки в отпуск на авто подразумевают передвижение на расстояние в сотни, а то и тысячи километров.

Замена всех деталей и мелкий ремонт в машине лучше всего проводить заранее до поездки. Во-первых, это поможет своевременно отследить за исправной работой новых деталей и исправить недочеты. Во-вторых, новые детали не будет лишним «обкатать».

Кроме того, перед отправлением не забудьте самостоятельно проверить следующие моменты:

1. Давление в шинах, и при необходимости подкачать;
2. Уровень масла в коробке передач и тормозной жидкости в бачке, если показатель этих автомобильных жидкостей недостаточен — долить;
3. Исправность световых сигналов авто, в случае если сигналы поворотников, фар или стоп сигналов не работают – провести замену лампочек;
4. Подтянуть ручной тормоз, в случае необходимости.

Осмотрите багажник автомобиля. Наличие следующих вещей в пути может быть очень важным:

• Насос, домкрат, буксировочный трос, компрессор, запасное колесо, инструменты;
• Огнетушитель, знак аварийной остановки и дорожная аптечка скорой помощи;
• Дополнительно моторное масло, тормозная и стеклоомывающая жидкости.

Готовимся к комфортной поездке

В путешествие на автомобиле обычно отправляются компанией, и водитель в таком случае отвечает за безопасность его пассажиров. Чтобы дорога была легкой, нужно запомнить пару простых советов:

1. Если предполагается, что управлять автомобилем будет один водитель, перед поездкой ему следует хорошо отдохнуть и выспаться.
2. Поездка на дальние расстояния может означать путь в несколько дней, поэтому водителю нужно концентрировать внимание на дороге достаточно продолжительное время. Чтобы глаза не уставали, пользуйтесь очками при ярком дневном свете, а также делайте остановки каждые пару часов с небольшой разминкой и прогулкой на свежем воздухе.
3. На дороге во время движения и при остановках на трассах необходимо соблюдать безопасность, лучшим вариантом будет если вы не станете брать к себе в машину попутчиков и конфликтовать с кем-то на дороге.
4. Возьмите с собой авторегистратор. Это уже не роскошь, а необходимость. Основное преимущество видеорегистратора, его принцип непрерывной записи. В пути никто не застрахован от спорных ситуаций, поэтому наличие видеозаписи спасет от лишних стрессов и траты денег. Кроме того, очень часто они совмещены с функцией радара-детектора.

Строим безопасный маршрут

Строить маршрут следует заранее. Выбирайте крупные автотрассы, движение по небольшим дорогам может быть непредсказуемо, как в отношении качества дорожного покрытия, так и количества автозаправок и отелей по пути. Поэтому, чтобы не произошло неприятных ситуаций, тщательно посмотрите все развязки и повороты по маршруту, лучше воспользоваться современными сервисами Google или Яндекс. Они также подскажут, есть ли пробки на магистралях, так как в летний сезон, при ремонте дорог, часто могут встретиться многочасовые заторы на трассах.

Вопрос со стоянкой на ночь лучше решить заблаговременно. Посмотрите по карте наиболее популярные отели по отзывам в интернете, забронируйте номер заранее, так как в пути может оказаться, что все приличные отели будут заняты, особенно в летний период с большим потоком автотуристов.

Если вы решили переночевать в машине, местом парковки не должно быть безлюдное место посреди трассы, лучше остановиться возле АЗС или на автопаркинге с некоторым количеством машин, на которых для вашего удобства оборудован туалет и продают горячие напитки.

Следите по карте об информации о ближайших АЗС! Это очень важно, так как если бензина мало, вероятность остаться с пустым баком очень большая.

Отличным помощником в дороге будет автонавигатор, он не только покажет сколько пути осталось до пункта назначения, но и поможет не пропустить нужный поворот. Особенно пригодится в больших городах, в утреннее и вечернее время, когда есть пробки, можно будет проложить путь по наиболее быстрому пути, а также не заблудиться на больших дорожных развязках.

В какое время лучше выехать?

Ответ на этот вопрос напрямую связан с расстоянием, которое предстоит преодолеть. Если дорога займет всего один день, то помните, что летом при загруженных трассах достаточно сложно передвигаться. Пробки на дорогах, жара и яркое солнце может принести много неудобств. Поэтому решите, возможно лучшим вариантом для вас станет дорога рано утром или в ночь.

С другой стороны, если предстоит дорога в несколько дней, движение в темное время суток может стать сложным испытанием, тем более если водитель один, ведь скорее всего ваш привычный ритм жизни – это сон ночью, а бодрствование днем. Продумайте заранее, насколько комфортна будет дорога в темное время.

К минусам движения ночью также можно отнести дождь, или погоду с грозами. Так как видимость в таких условиях будет достаточно ограничена, ваша дорога может стать достаточно опасной. Лучше в таком случае выехать и двигаться в светлое время суток.

Выбрать один вариант и рекомендовать, когда лучше выехать, ночью или днем, очень сложно. Это индивидуально стоит решить самому, в зависимости от сопутствующих условий поездки, взвесив все «за» и «против».

Что взять в долгую дорогу с детьми?

Маленькие пассажиры могут скрасить дорогу, а могут устроить большую истерику. Чтобы им не пришлось скучать, лучше придумать до поездки чем их занять.

Чтобы не отвлекать разговорами водителя во время дороги, пусть дети сами выберут пару своих любимых вещей в путь, так им будет интереснее путешествовать и развлекать себя самим.

Если детей часто тошнит в машине, лучше не брать с собой книжки, от них только сильней будет укачивать.

Поездка к пункту назначения может занять несколько дней, поэтому очень важный вопрос пропитания лучше тоже продумать заранее. Возьмите с собой питьевую воду и еду, чтобы потом часто не останавливаться в кафе и магазинах.

Помните про безопасность всех находящихся в машине и пристегнутые ремни безопасности, в том числе для пассажиров, едущих сзади.

Проверьте все документы и зарядки для мобильных, чтобы всегда быть на связи.

Путешествие на автомобиле может быть действительно очень интересным и приятным событием. Запланировав отпуск заранее просто продумайте пару моментов, ожидающих в дороге. Не паникуйте в пути, если что-то не получится и придется задержаться.

Чтобы все успеть к отъезду, составьте список, а перед отправлением пройдитесь по пунктам. Вы ничего не упустили? Значит все сделали правильно. Можно выезжать!

Как подготовить машину к дальней поездке в путешествие

Путешествие – это не только приятные моменты, но и дополнительные хлопоты. Подготовка автомобиля к дальней дороге – один из ключевых моментов, ведь именно от этого зависит, насколько простой и комфортной будет ваша поездка. Надеемся, предложенные советы будут вам полезны.

С чего начать подготовку машины к отпуску?

• Мойка автомобиля. Машина должна быть полностью чистой: внутри и снаружи, тогда и передвигаться на ней будет комфортнее. Кроме того, чистые стекла – это еще и облегчение водителю, не придется напрягать глаза, пытаясь что-то разглядеть сквозь «вековую грязь»;

• Общий осмотр. Хорошо бы перед поездкой заменить лампы фар, тщательно проверьте наличие жидкостей и масел: в КПП, тормозном механизме, заднем мосту, гидроусилителе руля, антифриз. Нигде не должно быть протечек – в противном случае, в дороге машина может отказаться служить, а вы будете ночевать под открытым небом – поверьте, это далеко не всегда романтично, а порой и чревато штрафами. Если в машине есть кондиционер, проверьте его работу и замените фильтр;
• Полезно иметь. Кроме обязательного набора вроде огнетушителя и аптечки, хорошо бы взять с собой набор отверток, фонарики, прикуриватели, компрессор, ключ для колес и баллона, трос, тормоза, поворотники, домкрат, запасные лампы – лишних запчастей в дороге не бывает, опытные водители это подтвердят;

• Ходовая часть. Лучше перестраховаться и незадолго до путешествия отправиться на СТО и проверить ходовую часть. В летний сезон часто в автомастерских очередь, так что забронируйте себе местечко заблаговременно;
• Моторное масло. Его меняют перед путешествием обязательно, потому что в дороге двигатель работает в усиленном режиме. Обязательно возьмите с собой запас – 1-2 литра авто не отяготят, а реальную пользу принести могут;
• Колеса. Оцените состояние дисков и резины: никаких отслоек, бугров и прочих дефектов быть не должно. Если в черте города это еще допустимо, то в дальней поездке машина вас может подвести. Проверьте давление – наверняка ваше транспортное средство будут перегружено сильнее обычного, так что есть смысл подкачать покрышки.

Правила перевозки грузов в путешествии на машине

Собираясь в отпуск, многие люди берут с собой кучу вещей – палатку, лодку, чемоданы и прочее. Размещать самый громоздкий багаж рекомендуется на дно багажного отделения, максимально близко к задним пассажирским сидениям. Если у вас универсал, имеет смысл разделить салон и отсек для грузов специальными перекладинами или сеткой – тогда вещи останутся на своих местах и не будут «кочевать» по салону.

Что касается крыши автомобиля, стоит помнить, что перегруз может аукнуться смещением центра тяжести, и при управлении нужно соблюдать предельную осторожность. Также при большой загрузке увеличивается тормозной путь – это нужно учитывать. Перевозить велосипеды удобно при помощи специальных креплений – их можно приобрести в автомагазинах и дилерских центрах. Мелкие предметы надежно транспортируются в вещевых отделениях и отсеке под полом багажника. Защитные жилеты, знак аварийной остановки, инструменты и запчасти нужно хранить в легкодоступном месте, иначе придется перекладывать все вещи, чтобы найти искомое – поверьте,  не самое приятное занятие.

Важно: Если багажник автомобиля перегружен, он слегка приподнимает переднюю часть ТС. Поэтому нужно отрегулировать фары дальнего света таким образом, чтобы они не ослепляли водителей встречных машин. Не забывайте о своей безопасности! Счастливого вам пути!

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как подготовить машину к длительной поездке

Подготовка автомобиля к длительному путешествию

Дальняя дорога — сложное испытание не только для водителя, но и для его пассажиров. Тем не менее, основную нагрузку во время длительного путешествия испытает сам автомобиль. Именно поэтому перед началом поездки его необходимо осмотреть на наличие неисправностей и в случае обнаружения устранить их. Иначе машина может сломаться на полпути и омрачить всю поездку. Уже не говоря про то, что отложенные на отдых деньги придется потратить на дорогостоящий ремонт.

Итак, прежде чем отправляться в дальнее путешествие на автомобиле, необходимо проверить его техническое состояние. В том случае, если транспортное средство в процессе езды издает лишний шум и вибрирует, следует обратиться на СТО. Там проведут необходимую диагностику машины и выявят причину появления шумов и вибраций. Также не стоит откладывать в долгий ящик замену амортизационной системы, изношенных тормозных колодок и повизгивающего ремня ГРМ.

Безусловно, необходимо обратить внимание и на уровень так называемых технических жидкостей. Если он низкий и не соответствует норме, требуется сделать долив. Когда же жидкости исчерпали свой ресурс, требуется полностью заменить их на новые. Прежде всего, данный совет касается масла в двигателе и в АКП, тосола, а также тормозной жидкости. При этом осуществить долив или полную замену жидкости можно как собственными силами, так и на специализированном сервисе.

Не помешает и проверка кондиционера. Если состояние данного аксессуара неудовлетворительное, следует его заправить и заменить фильтры. Комфортный температурный режим в процессе поездки и полное отсутствие посторонних запахов могут сделать путешествие более приятным.

Вместе с тем, перед длительной поездкой надо добавить воды или специальной жидкости в омывательный бачок. Жидкость способствует более эффективному очищению стекол, а в случае снижения температурного режима требуется применить так называемую «незамерзайку».

Накануне дальней поездки потребуется замерить и давление в шинах. Если оно окажется ниже нормы, следует довести до рекомендуемого значения. Благодаря этому машина станет более управляемой, безопасной и будет потреблять меньше топлива. Также стоит уделить внимание осветительным приборам. Это касается не только фар, но и поворотников, а также стоп-сигналов.

Вспомогательный инвентарь и запчасти

В дальней поездке лучше перестраховаться. Иначе говоря, автолюбителю следует прихватить с собой в дорогу некоторые автозапчасти и набор инструментов. Причем сделать это рекомендуется и новичкам, которые мало разбираются в устройстве машины. В конце концов, в случае незначительной поломки можно обратиться за помощью к другим, более опытным водителям. А так как необходимые детали и инвентарь будут под рукой, ремонт не займет много времени.

Не редки случаи, когда в дороге происходит прокол колеса. И если поблизости нет шиномонтажа, эта проблема становится очень серьезной. Помочь решить ее может наличие запасного колеса, домкрата и соответствующего ключа. Конечно же, не обойтись и без насоса. Каким он будет, ручным или ножным – не столь важно.

Также ни в коем разе нельзя забывать про электрические приборы, а точнее – про предохранители всевозможных номиналов. Вместе с ними в бардачке всегда должны находиться провода различного сечения и лампочки. Пригодятся и хомуты со скотчем термостойкого типа. Эти на первый взгляд незначительные вещи помогут предотвратить течь в радиаторной решетке, бензобаке и т.д. Для этих целей подойдет и «холодная сварка».

Если машина редкая, эксклюзивная, к ней подойдут далеко не все автозапчасти. По этой причине владельцам редких автомобилей необходимо заранее закупиться необходимыми автодеталями. Ведь не факт, что в том регионе, куда отправляется автолюбитель, найдутся точно такие же автозапчасти.

Не будет лишним в дальней дороге и буксировочный трос. Также не помешает лопата и провод, предназначенный для «прикуривания». Стоит запастись и набором ключей, плоскогубцами, бокорезами прочими инструментами. Причем все это лучше хранить не в простом пакете либо сумке, а в специальном боксе — так инструменты не будут греметь в процессе езды.

Технические жидкости «на всякий пожарный»

Наверное, каждый автолюбитель в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда бензин в топливном баке резко заканчивается, и машина, будто вкопанная, останавливается посреди дороги. И еще не беда, если подобное случится в городе. Но вот если такое происходит во время дальней поездки, где-нибудь на глухой проселочной дороге, когда ближайшая заправка находится в десятке километров – припасенная в багажнике канистра с бензином окажется в буквальном смысле этого слова спасительной. Также в дороге может потечь радиатор, разорваться тормозной шланг. В таких случаях ситуацию спасет «лишняя» баночка антифриза, тормозной жидкости.

Запастись стоит и моторным маслом, а также препаратом, который повышает октановое число топлива. Последний называется по-разному: октан-бустером, октан-корректором, октан-плюсом. Впрочем, самой сути это не меняет.

 

В поездке могут также пригодиться вода либо жидкость, предназначенная для омывателя. Не окажется лишним и средство, которое эффективно удаляет с лобового стекла и боковых зеркал насекомых.

Полезные гаджеты

Есть водители, которые хорошо ориентируются на любой местности. Но подавляющее большинство автолюбителей, оказавшись на незнакомой дороге, тут же теряют ориентацию и могут с легкостью заблудиться. Особенно данная проблема актуальна в дальних автомобильных путешествиях. Именно поэтому так важно прихватить с собой в дорогу навигатор. Не помешают и традиционные карты.

Чтобы постоянно находиться на связи, автолюбителям, которые собираются в дальнюю поездку, понадобится и зарядка для мобильников и других гаджетов. Самый лучший вариант – инвертор, который преобразует напряжение в стандартные 220 Вт. Не станет обузой для водителя и источник питания автономного типа. Данный аксессуар выполняет функцию как пускового устройства для машины, так и источника электроэнергии. Вместе с тем, окажутся полезными в дальней дороге и небольшой переносной холодильник, и кружка с опцией подогрева, и другие мобильные приборы.

 

Смотрите также: Что делать если автомобиль сломался на шоссе

Безусловно, подготовка самой машины – задача первостепенная. Но автолюбитель не должен забывать и о своих пассажирах. Перед тем, как отправиться в длительную поездку, он должен укомплектовать аптечку необходимыми лекарствами и средствами для оказания первой медицинской помощи. Не из тех соображений, чтобы в последствии предъявить ее инспектору ДПС, а для самоуспокоения и обеспечения безопасности пассажиров.

 

Более того, следует захватить с собой солнцезащитный крем, анти-комариное средство, различные гигиенические принадлежности вроде влажных салфеток и бумажных полотенец.

Несомненно, пассажирам понравится и наличие в машине маленьких подушек либо специальных надувных модулей, предназначенных для удобной фиксации шеи, головы. Добавит уюта и плед. Все эти вещи создадут недостающий комфорт в тесном салоне машины и сделают сон пассажиров во время длительной поездки более крепким и продолжительным.

 

Смотрите также: Клонит в сон за рулем, что делать?

 

Безусловно, каждый водитель перед тем, как отправиться в дальнее путешествие на собственном авто, решает сам, что ему пригодится в дороге, а что нет. Что же касается самой машины, то игнорирование неисправностей либо незначительных недочетов может привести впоследствии к серьезным проблемам. Впрочем, ремонтировать и приводить в порядок машину необходимо не только накануне больших путешествий – она должно быть в отличном состоянии всегда.

 

Автор: Сергей Василенков

подготовка машины к дальней поездке / Личный опыт / kangaru.ru

Делится опытом автоэксперт Алексей Еремин

Тема автопутешествий всегда была популярна в нашей бескрайней стране. А в последние годы все больше и больше людей отправляется в дальние поездки, в том числе и за границу. В моем родном крае, Приморье, тема поездок к морю особенно актуальна. Ведь когда живешь в непосредственной близости с красивейшими бухтами, хочется хотя бы недельку провести в палатке или кемпинге на берегу.

Именно эта инициатива мотивирует сотни наших сограждан загрузить семью и скарб в свой автомобиль, зачастую неподготовленный к экспедициям, и отправиться навстречу восходу. В помощь таким смельчакам хочется дать несколько советов, чтобы отпуск по возможности не омрачался досадными неприятностями, и чтобы автомобиль не потерял внешний вид после длинных перегонов.

Предлагаю рассмотреть на конкретном примере автомобиля, который собирается выдвинуться в путь, как обезопасить кузов от сколов, насекомых, расплавленного под солнцем гудрона и других радостей. За дело!

Что необходимо взять с собой в дорогу?

Для начала давайте разберемся, что должен иметь каждый автопутешественник, который передвигается в основном по дорогам общего пользования. Чтобы не попасть в просак в неожиданной внештатной ситуации, в машине всегда должен иметься вот такой набор:

• Аптечка. Помимо стандартного набора по оказанию первой помощи она должна содержать препараты от поноса, спазматической боли, тошноты, простуды. 
• Огнетушитель. 
• Трос и лопата. На случай, если машина увязнет, и придется ее подкапывать и вытягивать.
• Автонасос. Как ни крути, на неизведанной местности запросто можно повредить покрышку.
  
• Запасное колесо. 
• Запасная канистра с горючим.
• Запасные лампочки для фар.
• Набор инструментов, который всегда пригодится. Обязательно иметь с собой все необходимые инструменты по замене колеса (домкрат и баллонный ключ).
• Ремни генератора и кондиционера. Это на случай, если знаете как их заменить при поломке.
• Запасное масло.
• Фонарь, хлопчатобумажные перчатки, дождевик.
• Подробная карта местности и запланированного маршрута.
• Список телефонов спасательных служб. Чтобы не прыгать на дороге, если в пути вдруг что-то случится.

Также перед долгой поездкой рекомендуется пройти полное техническое обслуживание, сменить масла и фильтры.

Как защититься от насекомых?

Воспользовавщись советом форумчанина drom.ru под ником Владислав И, было решено протестировать интересный и несложный вариант защиты капота авто от нашествия насекомых. Вот что предложил наш товарищ:

«Началось лето, появились мошки. Передняя часть машины,если ехать на дальняк превращается в месиво, а потом трудно отмывается. Я натягиваю сетку, которую удобно крепить внизу бампера и под капотом канцелярскими прищепками. Рекомендуют обработать остальные места хозяйственным мылом, растворённым до жидкого, дать просохнуть, потом легко смывается. Заклеивать малярным скотчем не советуют, т.к. при сильном нагреве кузова можно содрать вместе с краской.»

      Я прикрепил москитную сетку к капоту с помощью канцелярских прищепок. Посмотрим, что из этого 

      выйдет на деле:)

Как уберечь авто от сколов?

Защитить кузов автомобиля от сколов поможет способ, подсмотренный у автоперегонщиков. Нам понадобится только широкий медицинский пластырь. Он очень легко клеится и снимается, не нанося урона кузову.

Наносим пластырь на все поверхности кузова, которые могут подвергнуться сколам: это передний бампер, передний край капота, двери и крылья автомобиля.

В итоге мы получаем мумифицированный автомобиль, вроде такого:

Теперь нашему авто не страшны никакие камни, можно устроить даже маленькое ралли:)

Как защитить дно?

Чтобы защитить дно, пороги и арки автомобиля, необходимо обработать поверхности каучуковым антигравийным покрытием Under Coat от Kangaroo.

Использование антигравийного покрытия для защиты днища авто предотвратит возникновение ржавчины в местах агрессивного взаимодействия элементов кузова с песком, гравием и сажей. А в зимнее время года еще и соляными смесями, которыми посыпают дороги.

Зачистив места видимой корозии шкуркой и хорошо обезжирив, нанесем антигравий на всю поверхность в арках и в скрытых элементах кузова, где может начаться коррозия.

Читайте подробную инструкцию о защите дна авто от механических повреждений в дороге.

Как улучшить обзор?

Согласитесь, когда вы уже не первый час за рулем, и глаза уже достаточно утомились, то, насколько отчетливо вы видите перед собой дорогу, может спасти жизнь. Для улучшения обзора а автомобиле мы тщательно отмоем стекла с помощью Fine Glass.

Для предотвращения запотевания стекол наносим средство Anti Fog изнутри салона на все стекла автомобиля. Это средство поможет стеклам не запотевать во время повышенной влажности в дождь и позволит не включать печку в жару, если вдруг не работает кондиционер.

Завершающим штрихом послужит средство Rain Out от Kangaroo, которое поможет каплям воды с легкостью соскальзывать со стекла, не мешая водителю. Препарат можно нанести заранее на чистые стекла, а можно использовать его в самый разгар дождя, просто побрызгав стекла.

Как улучшить обзор в автомобиле – подробная инструкция. 

Ну вот, наш автомобиль готов к отпуску! Пожелаем ему доброго пути и ни гвоздя, ни жезла!

У вас внедоржник, вы готовы мыть его самостоятельно, но не знаете с чего начать? Читайте материал из раздела «Личный опыт». 

«Участвуйте в бесплатном тесте автомобильной косметики Kangaroo на ветке форума Drom.ru«