Авто — Страница 42 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Автомобиль на магнитной подушке: Принцип работы Плюсы и Минусы – Транспорт на магнитной подушке – решение или проблема?

22.05.2020

Поезд на магнитной подушке побил рекорд 12-летней давности и развил скорость в 590 км/ч

Японская железнодорожная компания JR Tokai сообщила об очередном успешном испытании маглева — поезда на магнитной подушке: состав из семи вагонов проехал 19 секунд на скорости 590 километров в час, побив предыдущий рекорд — на том же тестовом участке трассы в 2003 году скорость маглева составила 581 км/ч.

Поезд на магнитной подушке удерживается над полотном дороги с помощью магнитного поля, не касаясь рельса. Это позволяет исключить трение между поездом и полотном. Среди достоинств этого вида транспорта — самая высокая скорость, низкое потребление электроэнергии и невысокий уровень шума. Проблемы — отсутствие инфраструктуры и высокая стоимость создания колеи. Работу над поездами на магнитных подушках начали в 1970-х годы.

В Японии испытания проводились на тестовой трассе в префектуре Яманаси. Длина пути — 18 километров, за это время поезд серии L0 («L-zero») сумел разогнаться до 590 километров в час и проехать так 19 секунд, сообщает The Wall Street Journal. Разработчики уверяют, что в ближайшее время разгонят состав до 600 км/ч.

Сейчас между городами Токио и Нагоя идет строительство коммерческой линии поездов на магнитной подушке, её завершение запланировано на 2027 год — длина дороги составит 286 километров, которые маглев проедет за 40 минут. Сейчас поезда «Синкансэн» преодолевают этот путь за 78 минут. Автомобиль проезжает от одного города до другого за 3 часа 49 минут.

Японцы чаще всего пользуются железными дорогами в расчете на человека. В стране действуют пять железнодорожных компаний, общая продолжительность дорог — 27 182 километра. Самые быстрые поезда на данный момент — «Синкансэн», они развивают скорость до 300 километров в час.

Испытания L0 в 2014 году.

Фото внутри поезда, 2014 год.

Магнитная подвеска на автомобиле | Автомобильный портал

Опубликовано в:&nbspБез рубрики on:&nbspНоябрь 17

Практическое применение теории электромагнитного поля нашли довольно недавно, в особенности в области автомобилестроения. Очень многие ученые трудятся над развитием способов различного применения явления магнитной индукции.

Получаемый эффект, левитация, сможет открыть массу всего того, что ранее было науке недоступно. Сей эффект парения диэлектрика в магнитном поле до определенного времени вызывал в ученых чисто познавательный интерес, но после 80-х годов прошлого столетия до этой теории добрались отличные конструкторы. В 1982 был изобретен поезд на магнитной подушке, а потом М-Bahnсмог парить над автомобильной трассой и смог развить скорость до 500 км/ч.

Способы практического применения

Однако применить эти технологии в автомобилестроении очень сложно, ведь обычный седан ездит по городу на колесах, и скорость в полтысячи километров ему явно ни к чему. Ведь если начать применять магнитные подушки повсеместно, то это мы увидим два основных минуса:

Необходимость возведения специальных дорог.
Убивает в корне многозадачность автомобилей.

И действительно, невозможно себе представить уже будет внедорожник или 18-ти колесник, т.к. как минимум нужно будет строить специальные дороги по всему миру, а это триллионы триллионов долларов. Однако сейчас конструкторы решили проводить опыты по внедрению эффекта магнитного поля в автомобилестроение.

Что такое магнитная подвеска автомобиля

Электромагнитная подвеска — это довольно сложное устройство в виде стойки на каждое колесо, заменяющее пружину и амортизатор. Управляется она электронным блоком и предназначена для обеспечения более высокой плавности хода автомобиля.

Отличие магнитной подвески от классических ее предшественниц заключается в возможности работы при полном отсутствии пружин, торсионов, стабилизаторов, амортизаторов и других вспомогательных элементов. Здесь функции этих компонентов выполняют электромагнитные клапаны или магнитно-реологическая жидкость. Хотя некоторые подвески оснащены пружинами и амортизаторами на случай, если выйдет из строя автоматическая система управления.

Если в гидравлических подвесках функциональным элементом служит специальная жидкость, в механических – упругие элементы (пружины), в пневматических – воздух, то в случае магнитного аналога эта роль отводится электромагнитам. Фактически это позволяет автолюбителю отслеживать все показатели положения кузова и колес в режиме реального времени.

Устройство магнитных подвесок автомобиля

Тут и появилась магнитная подвеска. По расчетам инженеров подвеска находится под управлением бортового компьютера машины и должна на основе эффекта левитации обеспечивать плавность хода, которую невозможно достичь механическими способами. Также такая подвеска автомобиля должна обеспечивать более стабильную управляемость.

Виды магнитных подвесок

Сейчас магнитная подвеска эволюционирует по нескольким путям, названия которых соответствуют названиям их производителей: подвеска от Delphi, SKFи Боуза.

Начнем по порядку. Подвеска от Delphiпредставляет собой однотрубный амортизатор, в котором содержится магнитно-реологическая жидкость. Размер магнитных частиц достигает всего лишь 10 микрон. Амортизатор изнутри покрыт специальным составом, которой препятствует стягиванию этих частиц. Головка поршня, что перемещается по корпусу это, по сути своей, электромагнит, который полностью контролируется бортовым компьютером.

Под действием направленного влияния электромагнита микрочастицы могут выстраиваться в определенный позиции, тем самым изменяя вязкость жидкости и условия работы амортизатора. Тем самым подвеска автомобиля меняет характеристики своей работы.

Реакция подвески автомобиля составляет всего лишь 1 миллисекунду, что быстрее чем в технологиях основанных на электромагнитных клапанах. Мощность электричества необходимая для полноценной работы достигает всего 20 Вт. Если подвеска нарушена, либо в ней отсутствует питание то магнитные амортизаторы работают как обычные гидравлические. Этот факт показывает насколько такая подвеска автомобиля универсальна.

Автомобильяна подвеска SKF

Шведская компания SKFпошла несколько иным путем, нежели наш предыдущий вариант. Они решили, что главное для автомобиля — это надежность конструкции и простота обслуживания. Амортизирующие элементы этого типа выполнены в несколько иной форме и сильно отличаются от обычного амортизаторы. Демпфирующий элемент выполнен в виде капсулы состоящую из двух электромагнитов. Бортовой компьютер автомобиля реагирует на показания особых колесных датчиков и изменяет мощность магнитов в режиме реального времени.

Тем самым моментально изменяется жесткость смягчающего элемента. Также как и в прошлом варианте универсальность автомобиля полностью сохраняется — роль упругого элемента выполняет обычная пружина, так что при отсутствии питания или поломке машина остается полностью работоспособной. Даже при очень долго стоянке кузов машины не проседает, так как аккумуляторная батарея не истощается.

Инновационная магнитная подвеска BOSE

Но самый значимый и весомы вклад в развитие магнитных подвесок сделал хозяин одноименной компании Амар Боуз, который является, кроме того, профессором американского технического университета. Мистер Боуз предложил, прямо скажем, не революционную технологию, но до него никто еще не добивался таких результатов.

Подвеска автомобиля по его конструкции должна иметь отдельный линейный двигатель, который имеет несколько режимов работы и работает в зависимости от выбранного либо как упругий, либо как демпфирующий элементы. В корпусе расположен шток на котором закреплены электромагниты. Шток совершает возвратно поступательные движения по оси статора, что также имеется в корпусе.

Данная конструкция позволяет эффективно гасить колебания, что возникают из-за характерных неровностей дороги. Также с такой подвеской можно представить себе всю полноту контроля над машиной. К примеру, при резком уходе в вираж правильно настроенный бортовой компьютер перераспределит нагрузку на заднее колесо со стороны поворота.

А наоборот, заходя в поворот, компьютер может перенести нагрузку на передние колеса. Как становится понятно -контроль над подвеской полный. Также есть возможность работы такой подвески в режиме генератора энергии, так что можно установить отдельный аккумулятор для питания подвески, и расход бензина не увеличится.

источник http://autodont.ru/suspender/ustrojstvo-magnitnyx-podvesok

Магнитный амортизатор что это

Ученые из голландского университета Eindhoven совместно с фирмой SKF разработали новый тип электромагнитных амортизаторных стоек.

Идея электромагнитной подвески, суть которой сводится к использованию поля между двух магнитов, не нова. Применение подобных технологий в течение последних двух десятилетий активно разрабатываются Lotus, Infititi и Mercedes-Benz, хотя до серийного производства пока ни один из образцов не дошел.

Зато активные амортизаторы, заправленные специальной жидкостью, изменяющей вязкость под воздействием электромагнитного поля, достигли широкой популяризации и доступны на некоторых моделях гольф-класса.

Однако два года назад в идею полностью электромагнитной подвески вдохнула новые силы разработка профессора Массачусетского технологического института Амара Боуз (основателя Bose Corporation), который создал электромагнитные стойки, в которых роль как упругого элемента, так и демпфера выполняли статоры, чьим неподвижным элементом являлись сами стойки, а роторы находились в каждом из колес.

Весь комплекс получал сигналы от центрального контроллера, который анализировал данные различных датчиков и сенсоров и на основе их создавал алгоритм работы магнитного поля каждой стойки. Неоспоримый плюс этой системы в скорости реакции — намного быстрее любой гидравлики. А минус — большие энергозатраты на обслуживание электромагнитов.

Голландские же исследователи намерены решить эту проблему за счет использования электромагнитной «капсулы» только в качестве демпфера, а функция упругого элемента осталась за обычной пружиной. Капсула состоит из электромагнитного актуатора, управляющего блока и батареи. Общая потребляемая энергия системы 500 Вт — вдвое меньше, чем, скажем, у кондиционера.

Более того, разработчики заверяют, что батареи могут заряжаться от дорожной вибрации — энергии сжатия, которая у обычного амортизатора уходит в тепло. Центральный контролер анализирует данные акселерометров и других сенсоров, заранее увеличивая или уменьшая жесткость активной энергопоглощающей капсулы.

В случае выхода из строя электроники, подвеска не проседает, а продолжает работать как обычная пружинная, только без амортизатора. По заверениям разработчиков, дорожные исследования показали улучшение управляемости и комфорта.

Сферические колеса на магнитной подвеске

Компания Goodyear, которая является производителем автомобильных покрышек с мировым именем, разработала дизайн сферической автомобильной покрышки, которая позволит автоматическим транспортным средствам перемещаться боком так же легко, как нынешние автомобили могут перемешаться вперед или назад. Применение подвески со сферическими колесами позволит избавиться от ограничений возможного направления движения, накладываемых традиционной конструкцией ось-колесо, которая остается практически неизменной уже почти 4 тысячи лет.

Концепт сферической подвески, получившей название Eagle-360, был продемонстрирован компанией Goodyear Tire & Rubber Company в рамках 86-го Международного Автосалона, который проходил в Женеве, Швейцария. К сожалению, представители компании Goodyear не предоставили никаких технических деталей, касательно конструкции подвески и трансмиссии автомобиля со сферическими колесами. Единственной доступной информацией является то, что для этого используется бесконтактная подвеска, использующая эффект магнитной левитации. И, судя по приведенным изображениям, сферические колеса полностью скрыты под элементами кузова автомобиля.

Сферическая электромагнитная подвеска

Датчики, установленные на автомобиле, являются источником информации об дорожном покрытии и погодных условиях. Эта информации передается системе управления автомобиля, которая осуществляет контроль давления воздуха в шинах, скорость и направление их вращения. Кроме этого, в конструкции шин Eagle-360 использовано несколько идей, позаимствованных в живой природе. К этому можно отнести рисунок их протектора,, который напоминает поверхность сферического мозгового коралла семейства Faviidae, которая действует как своего органическая «губка», обеспечивающая максимальное сцепление с поверхностью дороги при любых условиях.

Следует отметить, что высокая маневренность, способность двигаться боком и разворачиваться на месте являются весьма привлекательными способностями для автомобилей, предназначенных для езды в городских условиях. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимых работоспособных технологий магнитной левитации, можно надеяться, что в будущем такие технологии все же появятся, и автомобили станут способны творить чудеса.

Транспорт на магнитной подушке (стр. 2 из 4)

К сказанному остается добавить, что при свободном падении контейнер не испытывает никакого постороннего возмущения, кроме земного тяготения, поскольку воздух из башни, где проводятся опыты, тоже выкачан. Единственное различие в серии повторяющихся экспериментов, это то, что гироскоп либо вращается против часовой стрелки, либо не вращается. И что же выяснилось? В первом случае время падения на ничтожные доли секунды на 0,025 с — больше, чем во втором. Иначе говоря, получается, что вращающийся гироскоп на 1/7000 легче.

Примечателен еще и тот факт, что гравитация ослабевала, лишь когда волчок раскручивали против часовой стрелки. Когда же — по часовой, никакого эффекта не было. «То же самое, — утверждают исследователи, — мы наблюдали и в опытах 1989 года. Только тогда гироскоп взвешивали на точнейших весах»… А потому новая серия опытов, по их мнению, позволяет отбросить всякие сомнения — эффект действительно существует.

Однако, многие специалисты отнеслись к затее японцев с великим скепсисом. Например, английский ученый Эрик Лейтон, который является основоположником использования принципа магнитной подушки на транспорте и вот уже многие годы занимается проблемами ее внедрения, утверждает: поскольку гироскоп — прибор чисто механический, свойства его симметричны; и вращайся он или нет, ничего особенного не произойдет.

Другие исследователи выражаются и того резче. Вплоть до того, что японские эксперименты не стоят и той бумаги, на которой они описаны. Между тем кое-какие намеки на объяснение можно отыскать. Скажем, подобный эффект, еще лет тридцать назад, обнаружил наш соотечественник, профессор А.Н.Козырев, который полагал: он вполне укладываестя в теорию относительности, как одно из ее следствий. Суть дела заключается в следующем. В каждой точке Вселенной вектор тяготения имеет определенное направление. Если момент вращения гироскопа совпадает с этим вектором, то суммарная сила тяготения увеличивается; в противном случае — уменьшается. (Однако остается непонятным, почему японцы заметили эффект лишь при определенном направлении вращения и ничего — в противоположном.)

Еще одно возможное объяснение связано с силой Кориолиса. Когда направление вращения гироскопа совпадает с вращением Земли, траектория падения контейнера будет несколько иной, чем если бы гироскоп был неподвижным или вращался в обратную сторону. Ну а поскольку дистанции разные, то и время их преодоления различно.

Необходимость поездов на магнитной подушке (MAGLEV) [Magnetic Levitation] обсуждается уже долгие годы, однако результаты попыток их реального применения оказались обескураживающими. Важнейший недостаток поездов MAGLEV заключается в особенности работы электромагнитов, которые и обеспечивают левитацию вагонов над полотном. Электромагниты, не охлаждаемые до состояния сверхпроводимости, потребляют гигантские объемы энергии. При использовании же сверхпроводников в полотне стоимость их охлаждения сведет на нет все экономические преимущества и возможность осуществления проекта.

Альтернатива предложена физиком Ричардом Постом из Lawrence Livermore National Laboratory, Калифорния. Ее суть заключается в использовании не электромагнитов, а постоянных магнитов. Ранее применяемые постоянные магниты были слишком слабы, что бы поднять поезд, и Пост применяет метод частичной акселерации, разработанный отставным физиком Клаусом Хальбахом из Lawrence Berkley National Laboratory. Хальбах предложил метод расположения постоянных магнитов таким образом, что бы сконцентрировать их суммарные поля в одном направлении. Inductrack – так Пост назвал эту систему – использует установки Хальбаха, вмонтированные в днище вагона. Полотно, само по себе, — это упорядоченная укладка витков изолированного медного кабеля.

Установка Хальбаха концентрирует магнитное поле в определенной точке, снижая ее в других. Будучи вмонтированной в днище вагона, она генерирует магнитное поле, которое индуцирует достаточные токи в обмотках полотна под движущимся вагоном, чтобы поднять вагон на несколько сантиметров и стабилизировать его [рис. 1]. Когда поезд останавливается, эффект левитации исчезает, вагоны опускаются на дополнительные шасси.

Рис. 1 Установка Хальбаха

На рисунке представлено 20 метровое опытное полотно для испытания MAGLEV поездов типа Inductrack, которое содержит около 1000 прямоугольных индуктивных обмоток, каждая шириной 15 см. На переднем плане испытательная тележка и электрический контур. Алюминиевые рельсы вдоль полотна поддерживают тележку до момента достижения устойчивой левитации. Установки Хальбаха обеспечивают: под днищем – левитацию, по бокам – устойчивость.

Когда поезд достигает скорости 1-2 км/ч, магниты производят достаточные для левитации поезда токи в индуктивных обмотках. Сила, движущая поезд, генерируется электромагнитами, установленными с интервалами вдоль пути. Поля электромагнитов пульсируют таким образом, что отталкивают от себя установки Хальбаха, смонтированные в поезде, и двигают его вперед. Согласно Посту, при правильном расположении установок Хальбаха, вагоны не потеряют равновесия ни при каких обстоятельствах, вплоть до землетрясения. В настоящее время, исходя из успехов демонстрационной работы Поста в масштабе 1/20, NASA подписало 3-х годичный контракт с его коллективом в Ливерморе для дальнейшего исследования данной концепции для более эффективного запуска спутников на орбиту. Предполагается, что эта система будет использоваться в качестве многоразового разгонного носителя, который разгонял бы ракету до скорости около 1 Маха, перед включением на ней основных двигателей.

Однако, несмотря на все сложности перспективы использования транспорта на магнитной подушке остаются весьма заманчивыми. Так, японское правительство готовится возобновить работу над принципиально новым видом наземного транспорта — поездами на магнитной подушке. По заверениям инженеров, вагоны «маглева» способны покрывать расстояние между двумя крупнейшими населенными центрами Японии — Токио и Осакой — всего за 1 час. Нынешним скоростным железнодорожным экспрессам для этого требуется времени в 2,5 раза больше.

Секрет скорости «маглева» состоит в том, что вагоны, подвешенные в воздух силой электромагнитного отталкивания, двигаются не по колее, а над ней. Это напрочь исключает потери, неизбежные при трении колес о рельсы. Многолетние испытания, проводившиеся в префектуре Яманаси на пробном участке длиной 18,4 км, подтвердили надежность и безопасность этой транспортной системы. Вагоны, двигавшиеся в автоматическом режиме, без пассажирской нагрузки развивали скорость в 550 км/час. Пока что рекорд скоростного передвижения по рельсам принадлежит французам, чей поезд TGV в 1990 году на испытаниях разогнался до 515 км/час.

Японцев также тревожат экономические проблемы, и в первую очередь вопрос рентабельности сверхскоростной линии «маглева». Ныне ежегодно между Токио и Осакой совершают путешествие около 24 млн. человек, 70% пассажиров пользуются при этом скоростной железнодорожной линией. Сможет ли «маглев» выдержать конкуренцию с «синкансэном»? Ведь, по подсчетам футурологов, революционное развитие сети компьютерной связи неминуемо приведет к снижению пассажиропотока между двумя крупнейшими центрами страны. На загруженности транспортных линий может сказаться и наметившееся падение численности активного населения страны

Транспортом на магнитной подушке занимаются не только японцы. В ФРГ в течение ряда лет шли собственные изыскания по этой тематике, и в прошлом году немцы отказались от идеи прокладки линии «маглева» между Берлином и Гамбургом из-за непомерной дороговизны проекта. А вот в Китае, наоборот, ныне серьезно рассматривается возможность включения строительства линии «маглева» между Пекином и Шанхаем в 10-летний план развития национального хозяйства.

Власти Шанхая намерены продлить единственную в мире коммерческую железнодорожную ветку на магнитной подушке с тем, чтобы скоростные поезда курсировали между двумя международными аэропортами города. В настоящее время поезда, развивающие максимальную скорость 430 км/час, ходят от аэропорта Пудун до банковского центра. Теперь планируется соединить оба международных аэропорта на противоположных окраинах города, что позволит пассажирам добираться из одного в другой всего за 15 минут.

Шанхай выбран местом проведения Всемирной выставки в 2010 году. В борьбе за это право город потратил свыше $1 млрд на запуск поезда на магнитной подушке. Пока что проект имеет ограниченный успех: поезда ходят полупустыми, поскольку билеты на них дороги для китайцев, а остановки не соединены с какими-либо другими видами общественного транспорта. В этой стране уже построено 30 километров линий для поездов на магнитной подушке, а к Олимпиаде 2008 года планируется построить линию длиной 800 километров от Пекина от Шанхая. Время в пути составит 2 часа.

Российский проект открытия движения поездов на магнитной подушке из Москвы в Санкт-Петербург в ближайшее время не будет реализован, сообщил на пресс-конференции в Москве в конце февраля 2006 года руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Михаил Акулов. С этим проектом могут быть проблемы, поскольку нет опыта эксплуатации поездов на магнитной подушке в условиях зимы, сказал Акулов, сообщив, что такой проект предложен группой российских разработчиков, которые взяли на вооружение опыт Китая. Вместе с тем Акулов отметил, что идея создания высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург сегодня вновь актуальна. В частности, предложено совместить создание высокоскоростной магистрали с параллельным строительством автомобильного шоссе. Глава агентства добавил, что мощные бизнес-структуры из Азии готовы участвовать в этом проекте, не уточнив, о каких именно структурах идет речь.

Поезда на магнитной подушке – транспорт, способный изменить мир

Поезда на магнитной подушке, маглевы – самый быстрый вид наземного общественного транспорта. И хотя в эксплуатацию пока введено всего три небольших трека, исследования и испытания прототипов магнитных поездов проходят в разных странах. Как развивалась технология магнитной левитации и что ждет ее в ближайшем будущем вы узнаете из этой статьи.

История становления

Первые страницы истории маглев были заполнены рядами патентов, полученных в начале XX века в разных странах. Еще в 1902 году патентом на конструкцию поезда, оснащенного линейным двигателем, отметился немецкий изобретатель Альфреда Зейден. А уже спустя четыре года Франклин Скотт Смит разработал еще один ранний прототип поезда на электромагнитном подвесе. Немного позже, в период с 1937 года по 1941 год, еще нескольких патентов относящихся к поездам, оснащенным линейными электродвигателями, получил немецкий инженер Герман Кемпер. К слову, подвижные составы Московской монорельсовой транспортной системы, построенной в 2004 г., используют для движения асинхронные линейные двигатели – это первый в мире монорельс с линейным двигателем.

Поезд Московской монорельсовой системы возле станции Телецентр

В конце 1940-х годов исследователи перешли от слова к делу. Британскому инженеру Эрику Лэйзвейту, которого многие называют «отцом маглевов», удалось разработать первый рабочий полноразмерный прототип линейного асинхронного двигателя. Позже, в 1960-х годах, он присоединился к разработке скоростного поезда Tracked Hovercraft. К сожалению, в 1973 году проект закрыли из-за нехватки средств.

Прототип поезда с линейным двигателем RTV 31 (проект Tracked Hovercraft)

В 1979 году появился первый в мире прототип поезда на магнитной подушке, лицензированный для предоставления услуг по перевозке пассажиров – Transrapid 05. Испытательный трек длиной 908 м был построен в Гамбурге и представлен в ходе выставки IVA 79. Интерес к проекту оказался настолько велик, что Transrapid 05 удалось успешно проработать еще три месяца после окончания выставки и перевезти в общей сложности около 50 тыс. пассажиров. Максимальная скорость этого поезда составляла 75 км/ч.

Система Transrapid 05 на выставке IVA 79

А первый коммерческий магнитоплан появился в 1984 году в Бирмингеме, Англия. Железнодорожная линия на магнитном подвесе соединяла терминал международного аэропорта Бирмингема и расположенную рядом железнодорожную станцию. Она успешно проработала с 1984 по 1995 год. Протяженность линии составляла всего 600 м, а высота, на которую состав с линейным асинхронным двигателем поднимался над полотном дороги – 15 миллиметров. В 2003 году на ее месте была построена система пассажирских перевозок AirRail Link на базе технологии Cable Liner.

В 1980-х годах к разработке и реализации проектов по созданию высокоскоростных поездов на магнитной подушке приступили не только в Англии и Германии, но и в Японии, Корее, Китае и США.

Как это работает

О базовых свойствах магнитов мы знаем еще с уроков физики за 6 класс. Если поднести северный полюс постоянного магнита к северному полюсу другого магнита они будут отталкиваться. Если один из магнитов перевернуть, соединив разные полюса – притягиваться. Это простой принцип заложен в поездах-маглевах, которые скользят по воздуху над рельсом на незначительном расстоянии.

В основе технологии магнитного подвеса лежат три основных подсистемы: левитации, стабилизации и ускорения. В то же время на данный момент существует две основных технологии магнитного подвеса и одна экспериментальная, доказанная лишь на бумаге.

Поезда, построенные на базе технологии электромагнитного подвеса (EMS) для левитации используют электромагнитное поле, сила которого изменяется по времени. При этом практическая реализация данной системы очень похожа на работу обычного железнодорожного транспорта. Здесь применяется Т-образное рельсовое полотно, выполненное из проводника (в основном металла), но поезд вместо колесных пар использует систему электромагнитов – опорных и направляющих. Опорные и направляющие магниты при этом расположены параллельно к ферромагнитным статорам, размещенным на краях Т-образного пути. Главный недостаток технологии EMS – расстояние между опорным магнитом и статором, которое составляет 15 миллиметров и должно контролироваться и корректироваться специальными автоматизированными системами в зависимости от множества факторов, включая непостоянную природу электромагнитного взаимодействия. К слову, работает система левитации благодаря батареям, установленным на борту поезда, которые подзаряжаются линейными генераторами, встроенными в опорные магниты. Таким образом, в случае остановки поезд сможет достаточно долго левитировать на батареях. На базе технологии EMS построены поезда Transrapid и, в частности, шанхайский маглев.

Поезда на базе технологии EMS приводятся в движение и осуществляют торможение с помощью синхронного линейного двигателя низкого ускорения, представленного опорными магнитами и полотном, над которым парит магнитоплан. По большому счету, двигательная система, встроенная в полотно, представляет собой обычный статор (неподвижная часть линейного электродвигателя), развернутый вдоль нижней части полотна, а опорные электромагниты, в свою очередь, работают в качестве якоря электродвигателя. Таким образом, вместо получения крутящего момента, переменный ток в катушках генерирует магнитное поле возбуждающихся волн, которое перемещает состав бесконтактно. Изменение силы и частоты переменного тока позволяет регулировать тягу и скорость состава. При этом чтобы замедлить ход, нужно всего лишь изменить направление магнитного поля.

В случае применения технологии электродинамического подвеса (EDS) левитация осуществляется при взаимодействии магнитного поля в полотне и поля, создаваемого сверхпроводящими магнитами на борту состава. На базе технологии EDS построены японские поезда JR–Maglev. В отличие от технологии EMS, в которой применены обычные электромагниты и катушки проводят электричество только в тот момент, когда подается питание, сверхпроводящие электромагниты могут проводить электричество даже после того, как источник питания был отключен, например, в случае отключения электроэнергии. Охлаждая катушки в системе EDS можно сэкономить достаточно много энергии. Тем не менее, криогенная система охлаждения, используемая для поддержания более низких температур в катушках, может оказаться достаточно дорогой.

Главным преимуществом системы EDS является высокая стабильность – при незначительном сокращении расстоянии между полотном и магнитами возникает сила отталкивания, которая возвращает магниты в первоначальное положение, в то же время увеличение расстояния снижает силу отталкивания и повышает силу притяжения, что опять же ведет к стабилизации системы. В этом случае никакой электроники для контроля и корректировки расстояния между поездом и полотном не требуется.

Правда, без недостатков здесь также не обошлось – достаточная для левитации состава сила возникает только на больших скоростях. По этой причине поезд на системе EDS должен быть оснащен колесами, которые смогут обеспечивать движение при низких скоростях (до 100 км/ч). Соответственные изменения также должны быть внесены по всей длине полотна, так как поезд может остановиться в любом месте в связи с техническими неисправностями.

Еще одним недостатком EDS является то, что при низких скоростях в передней и задней частях отталкивающих магнитов в полотне возникает сила трения, которая действует против них. Это одна из причин, по которой в JR–Maglev отказались от полностью отталкивающей системы и посмотрели в сторону системы боковой левитации.

Стоит также отметить, что сильные магнитные поля в секции для пассажиров порождают необходимость установки магнитной защиты. Без экранирования путешествие в таком вагоне для пассажиров с электронным стимулятором сердца или магнитными носителями информации (HDD и кредитные карточки), противопоказано.

Подсистема ускорения в поездах на базе технологии EDS работает точно также, как и в составах на базе технологии EMS за исключением того, что после изменения полярности статоры здесь на мгновение останавливаются.

Третьей, наиболее близкой к реализации технологией, существующей пока только на бумаге, является вариант EDS с постоянными магнитами Inductrack, для активации которых не требуется энергия. До недавнего времени исследователи считали, что постоянные магниты не обладают достаточной для левитации поезда силой. Однако эту проблему удалось решить путем размещения магнитов в так называемый «массив Хальбаха». Магниты при этом расположены таким образом, что магнитное поле возникает над массивом, а не под ним, и способны поддерживать левитацию поезда на очень низких скоростях – около 5 км/ч. Правда, стоимость таких массивов из постоянных магнитов очень высока, поэтому пока и не существует ни одного коммерческого проекта данного рода.

Книга рекордов Гиннесса

На данный момент первою строчку в списке самых быстрых поездов на магнитной подушке занимает японское решение JR-Maglev MLX01, которому 2 декабря 2003 года на испытательной трассе в Яманаси удалось развить рекордную скорость – 581 км/ч. Стоит отметить, что JR-Maglev MLX01 принадлежит еще несколько рекордов, установленных в период с 1997 по 1999 год – 531, 550, 552 км/ч.

Если взглянуть на ближайших конкурентов, то среди них стоит отметить шанхайский маглев Transrapid SMT, построенный в Германии, которому удалось в ходе испытаний в 2003 году развить скорость 501 км/ч и его прародителя – Transrapid 07, преодолевшего рубеж в 436 км/ч еще в 1988 году.

Практическая реализация

Поезд на магнитной подушке Linimo, эксплуатация которого началась в марте 2005 года, был разработан компанией Chubu HSST и до сих пор используется в Японии. Он курсирует между двумя городами префектуры Айти. Протяженность полотна, над которым парит маглев составляет около 9 км (9 станций). При этом максимальная скорость Linimo равна 100 км/ч. Это не помешало ему только в течение первых трех месяцев с момента запуска перевезти более 10 млн пассажиров.

Более известным является шанхайский маглев, созданый немецкой компанией Transrapid и введенный в эксплуатацию 1 января 2004 года. Эта железнодорожная линия на магнитном подвесе соединяет станцию шанхайского метро Лунъян Лу с международным аэропортом Пудун. Общее расстояние составляет 30 км, поезд преодолевает его приблизительно за 7,5 мин, разгоняясь до скорости 431 км/ч.

Еще одна железнодорожная линия на магнитном подвесе успешно эксплуатируется в городе Тэджон, Южная Корея. UTM-02 стал доступен пассажирам 21 апреля 2008 года, а на его разработку и создание ушло 14 лет. Железнодорожная линия на магнитном подвесе соединяет Национальный музей науки и выставочный парк, расстояние между которыми всего лишь 1 км.

Среди поездов на магнитной подушке, эксплуатация которых начнется в ближайшем будущем, стоит отметить Maglev L0 в Японии, его испытания были возобновлены совсем недавно. Ожидается, что к 2027 году он будет курсировать по маршруту Токио – Нагоя.

Очень дорогая игрушка

Не так давно популярные журналы называли поезда на магнитной подушке революционным транспортом, а о запуске новых проектов подобных систем с завидной регулярностью сообщали как частные компании, так и органы власти из разных стран мира. Однако большинство из этих грандиозных проектов были закрыты еще на начальных стадиях, а некоторые железнодорожные линии на магнитном подвесе хоть и сумели недолго послужить на благо населения, позже были демонтированы.

Главная причина неудач в том, что поезда на магнитной подвеске чрезвычайно дороги. Они требуют специально построенной под них с нуля инфраструктуры, которая, как правило, и является самой расходной статьей в бюджете проекта. К примеру, шанхайский маглев обошелся Китаю в $1,3 млрд или $43,6 млн за 1 км двустороннего полотна (включая затраты на создание поездов и постройку станций). Конкурировать с авиакомпаниями поезда на магнитной подушке могут лишь на более длинных маршрутах. Но опять же, в мире достаточно мало мест с большим пассажиропотоком, необходимым для того чтобы железнодорожная линия на магнитном подвесе окупилась.

Что дальше?

На данный момент будущее поездов на магнитной подвеске выглядит туманно в большей степени из-за запредельной дороговизны подобных проектов и длительного периода окупаемости. В то же время множество стран продолжают инвестировать огромные средства в проекты по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Не так давно в Японии были возобновлены скоростные испытания поезда на магнитной подушке Maglev L0, который войдет в эксплуатацию к 2027 году.

Японское правительство также надеется заинтересовать собственными поездами на магнитной подушке США. Недавно представители компании The Northeast Maglev, которые планируют соединить с помощью железнодорожной линии на магнитном подвесе Вашингтон и Нью-Йорк, совершили официальный визит в Японию. Возможно поезда на магнитной подвеске получат большее распространение в странах с менее эффективной сетью ВСМ. К примеру, в США и Великобритании, но их стоимость по-прежнему останется высока.

Есть еще один сценарий развития событий. Как известно, одним из путей к увеличению эффективности поездов на магнитной подушке является применение сверхпроводников, которые при охлаждении до близких к абсолютному нулю температур полностью теряют электрическое сопротивление. Однако держать огромные магниты в баках с чрезвычайно холодными жидкостями очень дорого, так как чтобы удерживать нужную температуру, нужны громадные «холодильники», что еще больше повышает стоимость.

Но никто не исключает вероятности, что в ближайшем будущем светилам физики удастся создать недорогое вещество, сохраняющие сверхпроводящие свойства даже при комнатной температуре. При достижении сверхпроводимости при высоких температурах мощные магнитные поля, способные удерживать на весу машины и поезда, станут настолько доступными, что даже «летающие автомобили» окажутся экономически выгодными. Так что ждем новостей из лабораторий.

Проект по теме: Методическое обеспечение проектной деятельности на тему: Электромагнитные транспортные средства и аппараты. Транспорт на магнитной подушке

I-ая открытая студенческая научно-практическая конференция

«Моя проектная деятельность в колледже»

Направление научно-практического проекта:

Электротехника

Тема проекта:

Электромагнитные транспортные средства и аппараты. Транспорт на магнитной подушке

Проект подготовлен:

Сухов Виталий Владимирович, студент группы 2 ЭТ

Галин Алексей Леонидович, студент группы 2 ЭТ

Название учебного заведения:

ГБОУ СПО Электромеханический колледж №55

Руководитель проекта:

Утенкова Еатерина Сергеевна

Москва 2012

Содержание:

Введение

Магнитоплан или Маглев

Установка Хальбаха

Вопросы эксплуатации транспорта на магнитной подушке

Технологии магнитного подвеса поездов

Достоинства и недостатки транспорта на магнитной подушке

Разработки новых видов транспорта

Заключение

Список литературы

Введение

Мы представляем вам проект, основной темой которого является «Электромагнитные транспортные средства и аппараты». Занявшись этой работой, мы поняли, что наиболее интересным вопросом для нас является транспорт на магнитной подушке.

Недавно знаменитый английский писатель-фантаст Артур Кларк сделал очередное предсказание. «…Мы, возможно, стоим на пороге создания космического аппарата нового типа, который сможет покидать Землю с минимальными затратами за счет преодоления гравитационного барьера, — считает он. — Тогда нынешние ракеты станут тем же, чем были воздушные шары до первой мировой войны». На чем же основано такое суждение? Ответ нужно искать в современных идеях создания транспорта на магнитной подушке.

Магнитоплан или Маглев

Магнитоплан или Маглев (от англ. magnetic levitation ) — это поезд на магнитном подвесе, движимый и управляемый магнитными силами. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью движения существует зазор, трение исключается, и единственной тормозящей силой является сила аэродинамического сопротивления.

Скорость, достижимая маглев, сравнима со скоростью самолета и позволяет составить конкуренцию воздушным сообщениям на малых (для авиации) расстояниях (до 1000 км). Хотя сама идея такого транспорта не нова, экономические и технические ограничения не позволили ей развернуться в полной мере: для публичного использования технология воплощалась всего несколько раз. В настоящее время, Маглев не может использовать существующую транспортную инфраструктуру, хотя есть проекты с расположением элементов магнитной дороги между рельсов обычной железной дороги или под полотном автотрассы.

Установка Хальбаха

Установка Хальбаха концентрирует магнитное поле в определенной точке, снижая ее в других. Будучи вмонтированной в днище вагона, она генерирует магнитное поле, которое индуцирует достаточные токи в обмотках полотна под движущимся вагоном, чтобы поднять вагон на несколько сантиметров и стабилизировать его [рис.1]. Когда поезд останавливается, эффект левитации исчезает, вагоны опускаются на дополнительные шасси.

Рис. 1 Установка Хальбаха

Вопросы эксплуатации транспорта на магнитной подушке

Японцев также тревожат экономические проблемы, и в первую очередь вопрос рентабельности сверхскоростной линии «маглева». Ныне ежегодно между Токио и Осакой совершают путешествие около 24 млн. человек, 70% пассажиров пользуются при этом скоростной железнодорожной линией. По подсчетам футурологов, революционное развитие сети компьютерной связи неминуемо приведет к снижению пассажиропотока между двумя крупнейшими центрами страны. На загруженности транспортных линий может сказаться и наметившееся падение численности активного населения страны

Российский проект открытия движения поездов на магнитной подушке из Москвы в Санкт-Петербург в ближайшее время не будет реализован, сообщил на пресс-конференции в Москве в конце февраля 2011 года руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Михаил Акулов. С этим проектом могут быть проблемы, поскольку нет опыта эксплуатации поездов на магнитной подушке в условиях зимы, сказал Акулов, сообщив, что такой проект предложен группой российских разработчиков, которые взяли на вооружение опыт Китая. Вместе с тем Акулов отметил, что идея создания высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург сегодня вновь актуальна. В частности, предложено совместить создание высокоскоростной магистрали с параллельным строительством автомобильного шоссе. Глава агентства добавил, что мощные бизнес-структуры из Азии готовы участвовать в этом проекте, не уточнив, о каких именно структурах идет речь.

Технологии магнитного подвеса поездов

На данный момент существует 3 основных технологии магнитного подвеса поездов:

1. На сверхпроводящих магнитах (электродинамическая подвеска, EDS).

Сверхпроводящий магнит — соленоид или электромагнит с обмоткой из сверхпроводящего материала. Обмотка в состоянии сверхпроводимости обладает нулевым омическим сопротивлением. Если такая обмотка замкнута накоротко, то наведённый в ней электрический ток сохраняется практически сколь угодно долго.

Магнитное поле незатухающего тока, циркулирующего по обмотке сверхпроводящего магнита, исключительно стабильно и лишено пульсаций, что важно для ряда приложений в научных исследованиях и технике. Обмотка сверхпроводящего магнита теряет свойство сверхпроводимости при повышении температуры выше критической температуры Тк сверхпроводника, при достижении в обмотке критического тока Iк или критического магнитного поля Нк. Учитывая это, для обмоток сверхпроводящих магнитов. применяют материалы с высокими значениями Тк, Iк и Нк.

2. На электромагнитах (электромагнитная подвеска, EMS).

3. На постоянных магнитах; это новая и потенциально самая экономичная система.

Состав левитирует за счёт отталкивания одинаковых полюсов магнитов и, наоборот, притягивания разных полюсов. Движение осуществляется линейным двигателем.

Линейный двигатель —электродвигатель, у которого один из элементов магнитной системы разомкнут и имеет развёрнутую обмотку, создающую бегущее магнитное поле, а другой выполнен в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя.

Сейчас разработано множество проектов линейных двигателей, но всех их можно разделить на две категории — двигатели низкого ускорения и двигатели высокого ускорения.

Двигатели низкого ускорения используются в общественном транспорте (маглев, монорельс, метрополитен). Двигатели высокого ускорения весьма небольшие по длине, и обычно применяются, чтобы разогнать объект до высокой скорости, а затем выпустить его. Они часто используются для исследований гиперскоростных столкновений, как оружие или пусковые установки космических кораблей. Линейные двигатели широко используются также в приводах подачи металлорежущих станков ,и в робототехнике. расположенным либо на поезде, либо на пути, либо и там, и там. Серьёзной проблемой проектирования является большой вес достаточно мощных магнитов, поскольку требуется сильное магнитное поле для поддержания в воздухе массивного состава.

По теореме Ирншоу (S. Earnshaw, иногда пишут Эрншоу), статичные поля, создаваемые одними только электромагнитами и постоянными магнитами, нестабильны, в отличие от полей диамагнетиков.

Диамагнетики — вещества, намагничивающиеся навстречу направлению действующего на них внешнего магнитного поля. В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики не имеют магнитного момента. и сверхпроводящих магнитов. Существуют системы стабилизации: датчики постоянно замеряют расстояние от поезда до пути и соответственно ему меняется напряжение на электромагнитах.

Рассмотреть принцип движения транспорта на магнитной подушке можно на следующей схеме.

Здесь показан принцип движения транспорта вперед, под действием изменения магнитных полей. Расположение магнитов дают возможность вагону, будто тянутся вперед, к противоположному полюсу, тем самым двигаясь всей конструкцией.

Наиболее подробно саамам магнитная установка представлена на схеме конструкции магнитного подвеса и электропривода экипажа на базе линейных асинхронных машин

Рис. 1. Конструкция магнитного подвеса и электропривода экипажа на базе линейных асинхронных машин:
1 — индуктор магнитного подвеса; 2 — вторичный элемент; 3 — крышка; 4,5 — зубцы и обмотка индуктора подвеса; 6,7 — токопроводящая клетка и магнитопровод вторичного элемента; 8 — основание; 9—платформа; 10 — кузов экипажа;11, 12 — пружины; 13 —демпфер; 14 — штанга; 15 — цилиндрический шарнир; 16 — опора скольжения; 17 — кронштейн;18 — упор;19 — штанга. Von — скорость магнитного поля: Fn — подъёмная сила подвеса: Вб — индукция рабочего зазора подвеса

Рис.2. Конструкция тягового линейного асинхронного двигателя:
1 — индуктор тягового привода; 2 — вторичный элемент; 3 — магнитопровод индуктора привода; 4 — нажимные плиты индуктора привода; 5 — зубцы индуктора привода; 6 — катушки обмотки индуктора привода; 7 — основание.

Достоинства и недостатки транспорта на магнитной подушке

Достоинства

Теоретически самая высокая скорость из тех, которые можно получить на серийном (не спортивном) наземном транспорте.
Низкий шум.

Недостатки

Высокая стоимость создания и обслуживания колеи.
Вес магнитов, потребление электроэнергии.
Создаваемое магнитной подвеской электромагнитное поле может оказаться вредным для поездных бригад и/или окрестных жителей. Даже тяговые трансформаторы, применяемые на электрифицированных переменным током железных дорогах, вредны для машинистов, но в данном случае напряжённость поля получается на порядок больше. Также, возможно, линии маглева будут недоступны для людей, использующих кардиостимуляторы.
Потребуется на высокой скорости (сотни км/ч) контролировать зазор между дорогой и поездом (несколько сантиметров). Для этого нужны сверхбыстродействующие системы управления.
Требуется сложная путевая инфраструктура.

Например, стрелка для маглева представляет собой два участка дороги, которые сменяют друг друга в зависимости от направления поворота. Поэтому маловероятно, что линии маглева будут образовывать мало-мальски разветвлённые сети с развилками и пересечениями.

Разработки новых видов транспорта

Работы по созданию скоростных бесколесных поездов на магнитной подушке ведутся достаточно давно, в частности в Советском Союзе с 1974 года. Однако до сих пор проблема наиболее перспективного транспорта будущего остается открытой и является широким полем деятельности для.

Рис. 2 Модель поезда на магнитной подушке

На рисунке 2 представлена модель поезда на магнитной подушке, где разработчики решили перевернуть всю механическую систему с ног на голову. Железнодорожная трасса представляет собой совокупность расставленных через определенные равные расстояния железобетонных опор со специальными проемами (окнами) для поездов. Рельсов нет. Почему? Дело в том, что модель перевернута, и в качестве рельса служит сам поезд, а в окнах опор установлены колеса с электромоторами, скоростью вращения которых дистанционно управляет машинист поезда. Таким образом, поезд как бы летит по воздуху. Расстояния между опорами подобраны таким образом, чтобы в каждый момент своего движения поезд находился, как минимум, в двух-трех из них, а один вагон имеет длину большую, чем один пролет. Это позволяет не только удерживать железнодорожный состав на весу, но и, вместе с тем, при отказе одного из колес в какой-либо опоре движение будет продолжаться.

Преимуществ использования именно этой модели достаточно. Во-первых, это экономия на материалах, во-вторых, вес поезда значительно уменьшается (не нужно ни двигателей, ни колес), в-третьих, такая модель чрезвычайно экологична, а в-четвертых, проложить такую трассу в условиях густонаселенного города либо местности с неровным ландшафтом гораздо проще, чем в стандартных видах транспорта.

Но нельзя не сказать и о недостатках. Например, если в рамках трассы одна из опор сильно отклонится, это приведет к катастрофе. Хотя, катастрофы возможны и в рамках обычных железных дорог. Другой вопрос, который ведет к сильному удорожанию технологии, это физические нагрузки на опоры. Например, хвост поезда, только выехавший из какого-либо конкретного проема, если говорить простыми словами, как бы «повисает» и оказывает большую нагрузку на следующую опору, при этом смещается и центр тяжести самого поезда, что влияет на все опоры, в целом. Примерно такая же ситуация возникает, когда голова поезда выезжает из проема и так же «повисает», пока не достигнет следующей опоры. Получаются своего рода качели. Как эту проблему намерены решать конструкторы (с помощью несущего крыла, огромной скорости, уменьшением расстояния между опорами…), пока неясно. Но решения есть. И третья проблема — повороты. Поскольку разработчики решили, что длина вагона больше, чем один пролет, стоит вопрос поворотов

Рис. 3 Высокоскоростной Струнный Транспорт Юницкого

Как альтернатива этому существует чисто российская разработка, именуемая Высокоскоростным Струнным Транспортом Юницкого (СТЮ). В ее рамках предлагается использовать поднятые на опорах на высоту 5-25 метров предварительно напряженные рельсы-струны, по которым движутся четырехколесные транспортные модули. Себестоимость у СТЮ оказывается гораздо меньшей — $600-800 тысяч за один километр, а с инфраструктурой и подвижным составом — $900-1200 тысяч за км.

Рис. 4 Пример монорельсового транспорта

Но ближайшее будущее видится все-таки за обычным монорельсовым представлением. Причем в рамках монорельсовых систем сейчас откатываются новейшие технологии по автоматизированию транспорта. Например, американская корпорация Taxi 2000 создает монорельсовую систему автоматических такси SkyWeb Express, которые могут ездить как в рамках города, так и за его пределами. Водитель в таких такси не нужен (прямо как в фантастических книгах и фильмах). Вы указываете точку назначения, и такси само вас туда отвозит, самостоятельно выстраивая оптимальный маршрут. Тут получается все — и безопасность, и точность. Taxi 2000 на данный момент — наиболее реальный и осуществимый проект

Поезда на магнитной подушке считаются одним из наиболее перспективных видов транспорта будущего. От обычных поездов и монорельсов поезда на магнитной подушке отличаются полным отсутствием колес – при движении вагоны как бы парят над одним широким рельсом за счет действия магнитных сил. В результате скорость движения такого поезда может достигать 400 км/ч, и в ряде случаев такой транспорт может заменить собой самолет. В настоящее время в мире реализуется на практике только один проект магнитной дороге, называемой также Transrapid.

Многим разработкам и проектам уже по 20-30 лет. И главной задачей для их создателей является привлечение инвесторов. Сама проблема транспорта достаточно существенна, ведь зачастую мы покупаем некоторые продукты так дорого, потому что много затрачено на их перевозку. Вторая проблема — это экология, третья — большая загруженность транспортных путей, что увеличивается год от года, и для некоторых видов транспорта на десятки процентов.

Будем надеяться, что в скором будущем мы сами уже сможем проехаться на транспорте с магнитной подушкой. Время движется…

Дроздова Т.Е. Теоретические основы прогрессивных технологий. — Москва: МГОУ, 2001. — 212 с.
Материаловедение и технология конструкционных материалов / Тялина Л.Н., Федорова Н.В. Учебное пособие. — Тамбов: ТГТУ, 2006. — 457 с.
Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения / под ред. Гавич И.К. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 287 с.
Методы очистки производственных сточных вод / Жуков А.И. Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. — М.: Инфра-М, 2005. — 338 с.
Основы технологий важнейших отраслей промышленности / под ред. Сидорова И.А. Учебник ВУЗов. — М.: Высшая школа, 2003. — 396 с.
Система технологий важнейших отраслей народного хозяйства / Дворцин М.Д., Дмитриенко В.В., Крутикова Л.В., Машихина Л.Г. Учебное пособие. — Хабаровск: ХПИ, 2003. — 523 с.

Разворот на автодроме – Практический экзамен / Площадка (автодром) / Схема, упражнения, порядок прохождения с 01.09.2016

21.05.2020

Повороты на 90 градусов на экзамене в ГИБДД в 2020 году

Добрый день, уважаемый читатель.

В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет о грамотном выполнении упражнения «Повороты на 90 градусов».

Упражнение «Повороты на 90 градусов» относится к группе новых упражнений, которые применяются при сдаче экзаменов в ГИБДД начиная с 1 сентября 2016 года.

Содержание статьи:

Схема упражнения

Площадка для упражнения «Повороты на 90 градусов» имеет форму извилистого коридора:

Ширина коридора составляет 3,9 метра. На практике это означает, что коридор примерно в 2 раза шире учебного автомобиля, т.е. места для выполнения маневров вполне достаточно.

Длина участков коридора равна 2-м длинам корпуса автомобиля.

Радиус закруглений на поворотах равен 1 метру.

Примечание. В данной статье рассматривается схема, предусматривающая выполнение сначала левого, а затем правого поворотов. Начиная с 14 октября 2017 года возможно применение и симметричной схемы, в которой сначала идет правый поворот, а затем левый. Схема выбирается в зависимости от конфигурации автодрома.

Как правильно выполнить повороты

При выполнении упражнения повороты водитель должен сделать следующее:

Подъехать к линии начала упражнения, остановиться.
Въехать в коридор и выполнить поворот налево на 90 градусов.
Выполнить поворот направо на 90 градусов.
Подъехать к линии завершения упражнения, остановиться.

При выполнении данного упражнения, в отличие от упражнения разворот, автомобиль может двигаться только передом, т.е. использование заднего хода запрещено.

Таблица ошибок для упражнения «Повороты на 90 градусов»

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».

Ошибка	Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.	0
113.2. Сбил разметочное оборудование.	2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.	0
113.7. Допустил остановку двигателя.	2
113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом не предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.	0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).	0

Как правильно выполнить повороты

Рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения «Повороты на 90 градусов»:

1. Остановитесь у линии начала упражнения. При этом подъехать к линии нужно таким образом, чтобы автомобиль оказался как можно ближе к правому краю коридора. Это упростит выполнение упражнения в дальнейшем.

Чем ближе Вы сможете подъехать к правой стороне, тем лучше. Однако следите за тем, чтобы не зацепить стойки и не пересечь разметку.

2. Начните движение, медленно двигайтесь вдоль правой стороны коридора параллельно ей. Двигаться нужно до тех пор, пока левое зеркало заднего вида не поравняется с конусом номер 1.

Руль автомобиля на данном этапе поворачивать не нужно. Как только конус номер 1 поравнялся с зеркалом заднего вида, остановитесь.

3. Поверните руль до упора влево. Автомобиль при этом стоит на месте.

4. Начните движение. Автомобиль постепенно поворачивает налево. На данном этапе нужно подъехать как можно ближе к левой стороне коридора и остановиться параллельно ей.

5. Установите руль в положение «прямо» и двигайтесь параллельно левой стене коридора. При этом следите за положением конуса номер 2. Как только этот конус окажется на уровне правого зеркала автомобиля, остановитесь.

6. Стоя на месте поверните руль автомобиля до упора в правую сторону.

7. Начните движение и выполните правый поворот. Остановитесь перед линией завершения упражнения. К этой линии можно подъехать под любым углом, необязательно ставить автомобиль перпендикулярно. Это не является ошибкой.

Упражнение успешно сдано.

Инструкция по выполнению упражнения повороты

Вы можете скачать инструкцию по выполнению упражнения в формате pdf, чтобы использовать ее непосредственно на автодроме:

Возможные ошибки и проблемы

Самые проблемные места при выполнении упражнения «Повороты» — это конусы 1 и 2, которые находятся внутри поворота. Если кандидат в водители начнет поворот раньше времени, то он может сбить эти конусы. Однако если Вы будете четко следовать приведенной выше схеме, то конусы Вы не зацепите.

Штрафные баллы при выполнении поворотов на 90 градусов

Нарушения 113.2 (сбил конус), 113.3 (наезд или пересечение линии), 113.9 (включение заднего хода) сотрудник ГИБДД заметит совершенно точно. Поэтому их допускать не следует.

Что касается нарушения 113.7 (заглох двигатель), то его издалека можно и не заметить. Поэтому если заглохли, то просто заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения.

В целом упражнение «Повороты на 90 градусов» не предъявляет к водителям каких-то сверхъестественных требований и выполнить его довольно просто.

Ну а следующее упражнение на автодроме — разворот в ограниченном пространстве.

Удачи на дорогах!

Упражнения на автодроме — «Добрый-Совет.Ru»

Упражнения на автодроме выполняются желающими получить права сразу после сдачи теоретической части в ГИБДД. Упражнения сдаются стандартные, обучение им начинается в автошколе, где вместе с инструктором обучающиеся отрабатывают их на практике.

Упражнение «Змейка»

Чтобы успешно выполнить упражнение, следует стартовать от указанной линии, проехать по кривому пути, объезжая оборудования разметки, и остановиться перед линией стоп.
Стартовать следует с первой передачи и после пересечения линии старта требуется повернуть руль влево, и по мере попадания переднего колеса в условную линию между стойками, руль повернуть вправо так, чтобы машина оказалась в положении параллельном стойкам.
Далее, в зависимости от расположения оборудования разметки, руль выворачивается соответствующим образом.

Основной целью этого упражнения является обучение технике совершения маневров и знакомство с габаритами автомобиля.

Обучение развороту в ограниченном пространстве

Чтобы правильно выполнить данное упражнение, следует стартовать с отмеченного места и совершить разворот по указанной траектории.
После совершения маневра следует остановиться перед стоп-линией.
Разворот при этом совершается на 180 градусов, и задача сидящего за рулем – продемонстрировать умение осуществлять маневры задним ходом, а также хорошо прочувствовать габариты авто.

Маневр осуществляется на первой передаче.

Обучение параллельной парковке

Правильное выполнение упражнения предполагает старт авто от указанной линии и въезд его в область стоянки по указанному пути.
После чего машину следует остановить в районе стоянки, территорию которой ограничивают линии разметки и стойки.
Таким образом, автолюбитель должен научиться парковать авто параллельно между двумя уже стоящими машинами. Их роль и выполняют линии и оборудование разметки.

Основная цель данного упражнения — научить сидящего за рулем совершать маневры задним ходом автомобиля, и научиться чувствовать габариты авто, которым он управляет.

Обучение постановке авто в габаритный двор

От сидящего за рулем требуется стартовать от указанной линии, двигаться по обозначенной траектории и поставить авто задним ходом в габаритный дворик.
Во время упражнения ученик должен научиться совершать маневр при помощи заднего хода автомобиля и ощутить реальные габариты автомобиля.

Упражнение «Как тронуться на подъем с места без скатывания авто»

Ученик должен стартовать с начальной линии, въехать на имеющийся перед ним подъем и остановиться перед начертанной линией.
После этого следует оставить машину в рабочем состоянии и поставленную на специальный ручной тормоз.
Таким образом, основная задача совершения данного маневра – научиться трогаться с места на подъем, чтобы автомобиль не откатывался назад.

Для этого ученикам объясняются такие моменты, как преодоление подъема и силы сопротивления путем регулировки давления на педаль газа.

Теперь вы знаете, какие упражнения на автодроме вам предстоит сделать. Сначала это покажется сложным, но со временем вы всему научитесь.

Видео по теме

Подпишитесь на наши интересные статьи в соцетях!

Или подпишитесь на рассылку

Сохрани статью себе в соцсеть!

Автор публикации

не в сети 3 дня

Комментарии: 1Публикации: 322

Разворот в ограниченном пространстве для автошколы на автодроме

Разворот в ограниченном пространстве

подъехать к линии «Старт», остановиться.
развернуться в пределах очерченного квадрата при одноразовом включении передачи заднего хода.
подъехать к линии «Стоп», остановиться.

Выполнение

Подъезжая к линии «Старт», постарайтесь заранее прижаться правым боком автомобиля как можно ближе к правому краю для того чтобы оставить себе как можно больше места для разворота в обратном направлении, ведь пространство упражнения ограничено по ширине.
Для того, чтобы развернуть автомобиль в обратную сторону, нам нужно разделить расстояние между крайними стойками пополам (красная точка на рис.).

Начинать разворот автомобиля необходимо от середины, т.к.

— если вы переедете середину отведенного вам по фронту расстояния, то автомобилю не хватит радиуса поворота, и он упрется в контрольную линию.
— если вы начнете разворот раньше середины, то вам не хватит места, чтобы, развернув автомобиль, вывести его через линию «Стоп» в конце упражнения.

Поэтому, прижавшись заранее правее и найдя глазами середину участка упражнения, начинаем движение до точки возле контрольной линии (красная точка на рис.).
После прохождения участка до точки делаем два оборота (до конца) рулем влево и подъезжаем ко второй точке (красная точка со стрелкой на рис.)контрольной линии так, чтобы автомобиль встал как можно перпендикулярнее к ней.
Когда от контрольной линии до горизонтальной линии капота автомобиля останется совсем мало места (порядка 1 метра), делаем два оборота в обратную сторону, начиная вращение левой рукой, выжав педаль сцепления в пол до конца, выравниваем колеса и останавливаемся.
Включаем заднюю передачу, отпускаем педаль сцепления до начала движения и удерживаем педаль в этой точке.
Автомобиль начинает двигаться, а вы делаете два оборота рулем вправо, причем чем раньше после начала движения вы начнете вращение рулем, тем раньше задняя часть начнет смещаться вправо, а передняя часть влево, и как только нос автомобиля будет направлен в сторону «Стоп», выжимаем педаль сцепления в пол, делаем два оборота рулем влево и останавливаемся задней частью автомобиля у края площадки.
Включаем первую передачу и, поднимая педаль сцепления до момента начала движения, подъезжаем к линии «Стоп».

Штрафные баллы при выполнении упражнения «Разворот в ограниченном пространстве»:

5 баллов

сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки
пересек линию «Стоп» (по проекции переднего габарита ТС)

3 балла

    не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода
    не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе
    не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки

1 балл

при выполнении упражнения заглох двигатель

Для сдачи упражнения «Разворот в ограниченном пространстве» необходимо набрать в сумме менее 5 штрафных баллов.

Как правильно выполнить упражнение разворот на автодроме

Для того, чтобы освоить навык разворота, необходимо зрительно понимать, как делать эту процедуру. На листке бумаге требуется сделать разметку в виде круга. Затем, необходимо приобрести игрушечную машинку с поворачивающими колесами и разместить её на воображаемой дороге. Поняв траекторию движения, можно приступить к выполнению упражнение разворот на автодроме.

Сначала следует начинать практику на широкой местности, ведь чем больше угол поворота, тем его легче сделать. Если же предстоит сразу же разворачиваться на узкой дороге, то требуется прижимать машину как можно плотнее к обочине противоположной от стороны поворота. Стоит помнить, что нельзя поворачивать машину на большой скорости и резко тормозить. Необходимо снизить быстроту движения за несколько метров до нового направления. После поворота следует выровнять руль и занять ровное место на дороге.

При сдачи инструктору упражнение разворот на автодроме ни в коем случае нельзя приближаться на близкое расстояние к стойкам и сбивать их. Даже если указатель останется нетронутым, вряд ли после такого действия вы получите права. При развороте и повороте необходимо занять правильное положение.

В том случае, если на автодроме следует развернуть машину и переместиться на встречную полосу, то стоит сделать несколько задних передач. В первую очередь стоит убедиться, нет ли приближающегося транспорта, который может помешать вам выполнить действия. Далее, следует максимально приблизить машину к правой стороне и ехать таким образом до тех пор, пока автомобиль не окажется на необходимом месте. Затем стоит сделать несколько резкий и быстрых поворотов руля до тех пор, пока транспорт не займет перпендикулярное относительно дороги положение. После этой процедуры нужно остановить машину на несколько секунд и включить заднюю передачу. Когда совершается упражнение разворот на автодроме, где присутствует узкая дорога, следует делать резкие движения рулем. Вероятнее всего, что после разворота левый угол машины будет максимально приближен к обочине, поэтому следует внимательно следить за этим положением. После этого требуется поправить положение руля и занять правильное положение на дороге.

Процедура разворота с виду кажется очень сложной и практически невыполнимой, но при постоянных тренировках можно освоить этот навык в совершенстве и автоматически менять положение машины.

Упражнение разворот на автодроме — видео урок.

Как открыть дверь автомобиля без ключа видео – Можно открыть автомобиль проволокой, какие еще есть способы
20.05.2020
Как открыть машину без ключа: три способа
15 августа 2018 Категория: Секреты автомобилей.
Вы случайно закрыли автомобиль с ключом внутри. Запасного ключа нет, двери заблокировались. Вызывать службу вскрытия замков? Или обойтись своими силами?
Предлагаем три реально проверенных, работающих способа как открыть машину без ключа — и не навредить ей.
Способ 1: манжетка для измерения давления + проволочная вешалка (проволока)
Убедившись, что все двери закрыты (вдруг пассажирская не заблокировалась), приступайте к процедуре.
Пальцами подцепите правый угол стекла со стороны водителя. Тяните вниз, пока щель не будет хотя бы 0,5 см.
Теперь быстро вставьте в щель манжету для измерения давления и отпустите стекло. Надуйте манжету. По мере надувания, она будет увеличивать щель.
Не переусердствуйте! Ваша цель — не повредить механизм подъема окна, а расширить отверстие до 1,5-2,5 см.
Затем возьмите проволочную вешалку для одежды и раскрутите ее так, чтобы получился длинный крючок. Можно использовать с той же целью длинную и прочную проволоку, изготовив на ее конце крючок.
Просуньте проволоку в щель. Подцепите забытые ключи. Если они далеко — попробуйте нажать проволокой на кнопку блокировки двери.
Кстати: можно попробовать воплотить этот же способ и без манжетки. Постарайтесь отогнуть резиновый уплотнитель двери справа от водительского окна и просунуть проволоку в образовавшуюся щель.
Способ 2: веревка
Сразу оговоримся, что способ не сработает для машин, у которых замки находятся в двери.
Найдите длинную и достаточно тонкую веревку или свяжите несколько шнурков. Веревка должна получиться прочной, но при этом такой тонкой, чтобы пролезть между дверью и проемом двери.
Завяжите скользящий узел (см. рисунок) посередине веревки.
Теперь необходимо разместить веревку в верхнем правом углу водительской двери. Медленно просовывайте петлю веревки, пока она не окажется внутри машины.
Двигая веревку из стороны в сторону, опускайте узел до защелки замка. Самое сложное: накиньте петлю на защелку и туго затяните.
В принципе, все. Остается только потянуть вверх веревку, а вместе с ней — защелку двери, и дверь откроется.
Способ 3: багажник
Если багажник машины открыт, попасть в салон может быть еще проще.
Откройте багажник и осмотрите его. Ваша задача — найти шнур аварийного откидывания задних сидений.
Обычно он выглядит как «хвост» на двери багажника.
Сильно дерните за этот «хвостик», чтобы снять с упора задние сидения. Они легко сложатся внутрь, а вы попадете в салон.
Важно
Если в салоне заблокированными остались дети или животные, не геройствуйте: вызывайте службу спасения или вскрытия замков!
Не применяйте травматичные для машины методы — стоимость нанасенного ущерба перекроет экономию на вызове мастеров.
О том, что нужно сделать с автомобилем, чтобы комфортно ездить в жару, читайте здесь.

Какие запчасти нужно покупать только новыми, а какие можно б/у — читайте здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Перейти к поиску
Метки: Лайфхаки
Как открыть автомобиль, если ключ внутри
Ситуация, когда двери в автомобиле захлопнулись, а ключи остались внутри, встречается у многих водителей. Откроют машину самостоятельно, ничего не повредив, не все автовладельцы.
Однако многие, кто столкнулся с такой проблемой, уже придумали способы быстро попасть внутрь машины. Главное, чтобы под рукой были подручные средства.
Если закрылась машина, ключи внутри, как открыть?
Способы будут отличаться в зависимости от модели автомобиля, типа замка. Имеет значение тип стеклоподъемников. Считается, что машину отечественного производителя открыть легче. Замки на них установлены с минимальной защитой.
Вопрос, как открыть машину без ключа, может возникнуть в самый непредсказуемый и неудобный момент. На помощь придут подручные средства, с помощью которых дверь автомобиля будет открыта без повреждения замка механизма.
Открытие машины без ключа
Случается, что единственный ключ ломается в замке или оказывается запертым в багажнике, сел аккумулятор – при отсутствии механических замков. Поэтому машину невозможно открыть.
Можно решить вопрос самостоятельно, однако без тренировки и умения результат может быть плачевным, а ремонт дорогостоящим.
Как открыть машину, если ключ внутри? Есть несколько советов, которыми уже воспользовались автовладельцы. Можно выделить:
Использование запасных ключей. При покупке машины дубликат идет в комплекте обязательно. Часто водители берут его с собой.
Помощь аварийного сервиса. Вызов специалиста сэкономит время. Профессионалы открывают машину автосканером, а замок остается целым. Такой способ подойдет при наличии техпаспорта. В противном случае делать этого не станут.
Как открыть Гранту, если ключи остались внутри?
Для этого берут проволоку, делают петлю, которую просовывают между уплотнительной резинкой и стеклом. Это поможет поддеть механизм.
Как открыть Тигуан без ключа?
Современные иномарки и дорогие автомобили оснащают гладкими ручками. Если возникает вопрос, как открыть машину, если ключи остались в ней, важно знать, что Tiguan отличает наличие прорези на задней двери.
Чтобы поддеть щеколду и открыть машину, в нее легко продевается проволока. Это поможет оставить целым стекло и уплотнитель.
Важно! Следует всегда забирать ключи из машины, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться.
Как открыть дверь машины, если ключи остались внутри
Как открыть машину, если ключи находятся в замке зажигания? Существует несколько способов:
Вынуть форточку, срезав уплотнитель. После этого поддеть стекло отверткой.
Еще один способ, как попасть в машину без ключа, это приоткрыть дверь, воспользовавшись отверткой. Для этого в правый верхний угол двери вставляют инструмент и поддевают. После того, как появится щель, можно воспользоваться проволокой. Если получилось дотянуться до кнопки блокировки, открытие авто закончится.
Открыть дверь автомобиля можно, если выбить стекло. В зависимости от марки машины стоит выставить окно сбоку или автофорточку. Главное, не стоит этого делать с водительским окном. Иначе можно самому себе перекрыть видимость.
Это простой, но дорогой способ, ведь установка нового стекла обойдется недешево. Сначала стекло обклеивают малярным скотчем, чтобы мелкие осколки не разлетелись. Во время процесса следует обвязать руку материей или воспользоваться камнем, чтобы не пораниться.
Рекомендуется отвернуть голову, чтобы осколки не попали в лицо. Лучше ударить в окно молотком или камнем. Важно, чтобы удар был резкий и пришелся в середину стекла.
Как открыть ВАЗ без ключа?
Можно использовать веревочную петлю. Для этого отгибают угол двери каким-либо подручным средством:
отверткой;
пилочкой для ногтей,
куском проволоки.
Необходимо проклеить место вставки изолентой или тканью. Они защитят стекло от повреждений. Вместо проволоки используют одежные плечики, вязальную спицу или сварочный электрод небольшого диаметра. Из конца проволоки делают крючок. После того, как появится зазор, нужно протянуть веревку или леску с петлей. Зацепив ее за ручку, можно открыть замок без ключей.
Открытие машины без ключа происходит с загибанием крючка на конце проволоки. После образования проема в него вставляют инструмент крючком вниз, помощью которого и нащупывается замок. После этого инструмент смещают влево.
Некоторые автомобилисты используют дворник вместо проволоки. С него снимают спицу, загибают конец плоскогубцами, чтобы сделать петельку или крючок.
Важно! Открывать дверь транспортного средства нужно, отключив перед этим сигнализацию.
Открытие дверей автомобиля без ключа можно осуществить вручную. Для этого нужно попытаться опустить стекло насколько возможно. А затем постараться засунуть проволоку в щель внутрь машины к блокиратору.
Как открыть заблокированную дверь автомобиля
Открыть заблокированную машину, если запасные ключи достать нельзя, можно с помощью специалистов. Многие компании предоставляют услуги круглосуточно. Найти ближайшую к месту стоянки авто можно в интернете.
Почему выбирают открытие машины таким способом?
Впоследствии может возникнуть ситуация, когда машину придется продавать. Профессионалы помогут открыть заблокированные двери, сохранив целостность окон.
Как открыть заблокированную дверь автомобиля? Эффективность следующей методики доказана и проверена многими автолюбителями. Нужны такие предметы:
теннисный мяч;
шило;
нож.
В мячике с помощью шила делают прорезь. Его прижимают отверстием к замку и резко нажимают. Выйдет поток воздуха, который откроет замок.
Открыть замок автомобиля можно с помощью обычной линейки. Она поможет открыть двери после того, как будет отжат уплотнитель. В щель вставляют линейку. А дальше схема, как при использовании проволоки: на тягу надавливают линейкой, прилагают небольшое усилие, дверь открывается. Такой способ чаще всего используют на отечественных машинах. На иномарках может стоять защита.
Зимой дверь часто блокируется из-за промерзших механических замков и разряженного аккумулятора. Если прогревание не помогает, нужно воспользоваться жидкостью для размораживания или спиртом. Можно использовать проволоку, которая дернет трос замка, расположенный за радиатором или фарами.
При обращении в сервис:
Мастер открывает замок специальным оборудованием.
Несмотря на заявленную цену, дают гарантию качества.
При аварийном открывании используют пневмоинструмент: вакуумные присоски для стекла и телескопический манипулятор.
Замок разблокируют через уплотнитель. Поэтому важно, чтобы специалист знал устройство кинематического механизма запирания автомобиля.
Как вскрыть замок автомобиля
В иномарках устанавливается современная система безопасности. При блокировке двери открыть ее можно изнутри. А вот машины отечественного происхождения ее не имеют. Дл открытия сначала делают крючок из проволоки.
Резинку переднего стекла поддевают и вытаскивают уплотнитель. Крючок вставляют между стеклом и щелью двери. Вскрыть замок автомобиля можно, зацепившись за кнопку внутри машин. Затем инструмент тянут кверху и замок разблокируется.
Специалисты предлагают разные методы, как открыть машину без ключа, видео, представленное ниже, покажет пошагово все основные способы вскрытия дверей машины.
Это позволит подобрать инструменты, если не получается открыть дверь машины. Для каждой ситуации можно найти вариант открытия машины при сломанном замке или разряженном аккумуляторе.
Как открыть дверь автомобиля, если сломался замок
Открытие двери автомобиля происходит в нескольких ситуациях. Это может быть при разряженном аккумуляторе или если не получается задействовать центральный замок:
Попробовать открыть через капот. Добраться до тросика можно, если с левой стороны возле фары подцепить его проволокой. Затем тросик резко дергают и замок открывается. После этого можно подключиться к другому аккумулятору. Понадобится поставить АКБ рядом с машиной. Крепят провода прикуривателя на минус АКБ, а второй подключают к плюсу.
Еще один способ – высверлить внутренность замка. Плюс такого метода в том, что кузов останется целым. А вот после открытия придется заменить личинки на всех дверных замках.
Как открыть центральный замок без ключа?
Открывают машину с центральным замком с подачей напряжения. Сначала необходимо снять кожух с внешней стороны осветительного прибора, извлечь лампочку. Устанавливают новую с подачей напряжения. Такой способ применяют при разряженном аккумуляторе. Часто автовладельцы забывают выключать габаритные огни или ближний свет.
Что делать, чтобы ничего не взламывать:
Приготовить копии ключей, чтобы носить их с собой на тот случай, если возникает ситуация, когда ключи в машине, а двери закрыты.
Сделать чертеж ключа, на котором указывается толщина и подробности канавок. Это позволит в сложной ситуации сделать новый ключ самостоятельно на один раз или у специалистов.
В зимнее время лучше отключать автоблокировку замков.
Если нужно выйти из машины, а ключи остаются внутри, стоит приоткрыть окно. Когда происходит срабатывание охранной сигнализации, автомобиль блокируется. В этом случае двери открываются рукой.
Проблемы могут возникать у молодых и опытных автомобилистов. Специалисты считают, что причиной служит невнимательность и забывчивость.
Важно! К каждой модели машины придется подбирать индивидуальный метод открытия замков. В иномарках есть кожухи из металла или пластика. Они служат защитой для механизма замка от крючков и линеек.
Есть модели машин, у которых кнопки внутри автомобиля выполнены без шероховатостей. Если придется отгибать верхнюю часть двери, нужно быть аккуратным, иначе можно повредить краску или деформировать дверь. В любом случае, к вопросу, как открыть дверь авто без ключа, стоит подходить тщательно и обдуманно.
Как открыть машину, если ключи внутри, а машина закрыта?
Если закрылась машина, а ключи остались внутри — как открыть дверь? Вопрос нередкий, а решение его приходится обычно искать в самое неподходящее время. Забыть ключи в машине, не отключив автовозврат сигнализации на охрану – один из самых частых поводов вызова служб вскрытия автомобилей.
Открыть дверь машины без ключа можно попытаться и своими силами, особенно если автомобиль не из дорогих – у них «несанкционированный доступ» получить проще.
Запасным ключом, если есть
Самый простой и очевидный способ решения проблемы: даже если в запасном брелоке сигнализации давно села батарейка, вам только надо открыть дверной замок, а уж затем отключить сигнализацию брелоком, забытым в машине с ключами. Кстати, это хорошее напоминание не носить брелок на одной связке с ключами от машины. Но этот способ сработает только в одном случае – если ключи закрылись в машине рядом с домом, а не остались на другом конце города или еще дальше.
Если же запасного ключа нет вовсе – не забудьте в дальнейшем изготовить дубликат ключа, чтобы застраховаться от подобных ситуаций.
Обратившись в службу помощи на дорогах
Способ надежный и универсальный: у мастеров Pit-Stop24 и опыта хватит, и соответствующие приспособления найдутся. Пробовать в первый раз самому отогнуть дверь или отжать стекло, пытаясь открыть замок – риск потерять время и повредить собственную машину, у профессионалов это выйдет лучше. Грубые повреждения, разбитые стекла исключаются.
Случайно захлопнул машину, а ключ остался внутри?
Аккуратно откроем машину без ключа
на месте стоянки авто за 10 минут
Узнать подробнее
Мы можем и вскрыть машину, и изготовить дубликат ключа (в том числе чипованного). Вызвав техпомощь для вскрытия дверей, приготовьте документы, подтверждающие владение или право пользования автомобилем, в противном случае услуги по вскрытию не оказываются.
При помощи линейки или веревки
Пожалуй, это два самых известных способа, благодаря телевидению и Интернету:
Открыть автомобиль без ключа веревкой или линейкой можно, если речь идет о старых машинах. У них нетрудно в зависимости от конструкции или надавить на нужную тягу металлической линейкой, или подцепить ей же тягу снизу.
Открыть машину без ключа веревкой сложнее – потребуются определенные ловкость и практика, с первой-второй попытки это вряд ли получится.
Зацепить ручку центрального замка изнутри
Закрытая машина стоит на улице, ключи внутри и до них не дотянуться – но ручка центрального замка находится прямо на виду и вытягивается вверх? Не самый плохой случай – выдернув ручку, можно спокойно разблокировать дверь.
Способов есть два:
Проволокой, если окно приоткрыто
Чтобы открыть дверь с приоткрытым стеклом, потребуется полметра-метр прочной, но одновременно пластичной проволоки. В этом основная проблема – на улице такая проволока обычно не валяется. Проще, если рядом есть магазин электротоваров – одножильный медный кабель для изготовления крючков подходит отлично.
Изготовив крючок таким образом, чтобы его можно было завести на кнопку центрального замка, но петля уперлась в шляпку кнопки, аккуратно пропускаем его в салон и, направляя проволоку подгибом, цепляем кнопку. Резко дергать нельзя – крючок разогнется без результатов, усилие нужно аккуратно дозировать.
Когда машина захлопнулась с поднятыми стеклами, можно попроб
Можно открыть автомобиль проволокой, какие еще есть способы

Открывать и закрывать автомобили водителям сейчас легко, почти все используют центральный замок. Но, иногда бывает, что не удается открыть машину по некоторым причинам, например, двери захлопнулись, а ключи остались в салоне. Что делать в этом и других случаях, как открыть машину?
Содержание статьи:
Способы открытия автомобиля без ключа.
Как открыть стекло.
Как открыть машину веревкой?
Как открыть двери авто проволокой?
Как открыть старые авто?
Как открыть с помощью телефона?
Как открыть, если сел аккумулятор?
Как открыть теннисным мячиком?
Советы: чтобы не приходилось открывать машину без ключа.
Видео.

Способы открытия автомобиля без ключа
От того, сколько разных способов придумано по вскрытию дверей авто, можно сделать вывод, что вы далеко не первый, кто не может открыть двери своей машины. В зависимости от конструкции и расположения запорных элементов, способы могут не подходить, а каким-то открыть будет очень легко.

Как открыть стекло
Кто не знает, на некоторых автомобилях, особенно на отечественных, можно открыть стекла снаружи. Для этого надавить ладонями на стекло и тянуть вниз. Этот способ вполне рабочий, если позволяет конструкция двери авто.

Как открыть двери веревочной петлей
Для применения этого способа потребуется веревка некоторой длины. Принцип в том, чтобы заранее приготовленную на веревке петлю накинуть на кнопку стопора дверного замка. Надо просунуть веревку через угол двери, это получится не на всех автомобилях. Но, если удалось просунуть веревку за угол двери то, сверху и сбоку справа тянем веревку туда-сюда и накидываем петлю на стопор замка. Также этот вариант не подходит, если кнопка закрытия замка двери расположена не сверху на обшивке двери.

Как открыть двери авто проволокой
Этот способ проще, но может испортить уплотнительную резинку двери. С помощью проволоки я сам лично открыл дверь Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Когда приехали в деревню, ключи остались в салоне, а дверь по ошибке захлопнули. Тогда я взял твердую проволоку, не алюминиевую, а стальную вязальную. Но и алюминия, я думаю, подойдет, если не слишком мягкий.
Сделать изгиб на проволоке. Небольшой, если сделать кольцо, то его не просунуть.
Подцепить отверткой или чем-нибудь острым уплотнительную резинку двери, просунуть провод и подцепить кнопку блокировки двери.
Открыть дверь.
Проверить целостность дверной резинки и заменить при необходимости.
Этот способ особенно подходит для российских автомобилей и некоторых иномарок эконом и среднего класса.

Как открыть старые авто
Еще одним способом получения доступа в салон машины — это демонтаж форточки. Для этого надо аккуратно вытащить резиновый уплотнитель форточки и снять стекло. Этот способ трудоемкий и требует аккуратности.
Совсем старые автомобили можно открыть похожими ключами. Двери старых машин ВАЗ можно открывать похожими ключами, так как в старых авто личинки замков сильно изношены и открываются даже не совсем подходящими ключами. Кстати, старые иномарки тоже так открываются, например Ford (Форд).

Как открыть с помощью телефона
Для открытия двери можно воспользоваться запасным ключом, который должен находиться дома. Все, что нужно, это позвонить домой, чтобы привезли. Можно съездить самому, но оставлять даже захлопнутый автомобиль с ключами внутри опасно.

Как открыть, если сел аккумулятор
Севший аккумулятор — это частая причина в зимний период. Зимой АКБ быстро разряжается, что делает невозможным использование центрального замка и дверные замки могут заледенеть. В этом случае, для открытия дверей машины можно нагреть личинку замка двери (я нагревал сам ключ спичками, вставлял в замок и через пару секунд замок начинал работать) или побрызгать ВД-40, или воспользоваться вторым аккумулятором. Вторым АКБ можно воспользоваться, если есть возможность открыть капот.

Как открыть теннисным мячиком
Один из новых способов, по сравнению с другими — это теннисный мяч для вскрытия автомобиля.
Понадобятся следующие инструменты:
Мяч теннисный.
Шило или нож.
Ножом или шилом надо сделать глухое отверстие в мяче диаметром, примерно, 1 сантиметр. Затем отверстие надо приложить к замку на двери и резко сдавить мяч. Поток воздуха должен поднять кнопку блокировки двери.

Рекомендации: чтобы не приходилось открывать машину без ключа
Есть советы, которые помогают не оказаться в такой ситуации, когда требуется открыть машину без ключа. Итак:
Сделать дубликат ключа.
Отсоединить брелок сигнализации от ключа. Это для жителей северных районов, где часто сажается аккумулятор и замерзают замки. Обрабатывать замки спец средствами от замерзания.
Из всех перечисленных способов открытия двери без ключа, самые работающие — это открытие проволокой, веревкой. Ну, и есть агрессивный эффективный, но дорогой способ — разбить стекло.

Видео
Как открыть дверь теннисным мячиком
Открывание двери без ключа веревкой
Еще варианты
6 Лайфхаков как отрыть дверь машины без ключа
Более трудоемкий процесс.

Автор публикации
15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Что такое грм в автомобиле: Газораспределительный механизм — Википедия – 7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ
20.05.2020
Грм что это такое в машине
Что такое ремень ГРМ: расшифровка и назначение?
Что такое ГРМ – расшифровка которого описана в данной статье, важно знать любому автолюбителю. Это необходимо для того, чтобы не было неприятных сюрпризов при выходе из строя какого-либо комплектующего газораспределительного механизма.
Что такое ГРМ в автомобиле?
ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его назначение подавать в цилиндры воздушно-топливную смесь (ВТС) с определенной периодичностью, а также выводить из камер цилиндров отработанные газы. Вместо ВТС может поступать просто воздух, это зависит от конструкции двигателя в автомобиле. Мотор будет выполнять свои функции, если вовремя будут открываться и закрываться клапана и правильно ходить поршни в цилиндрах.
Газораспределительные механизмы различаются типом привода, идущего от коленвала. Он может быть цепным и ременным.
Отличаются ГРМ расположением распределительного вала в автомобиле:
Клапаны могут располагаться сверху в головке цилиндра, а распределительный вал внутри блоков цилиндров. Благодаря клапанам приводятся в движение коромысла и штанги-толкатели. Преимуществом этой системы является простая конструкция и соответственно высокая надежность. Недостаток – большая инерционность, что не дает набирать высокие обороты, что снижает мощность.
При нижнем расположении клапанов, они располагаются снизу тарелками вверх. Распредвал размещается снизу и от него непосредственно идет привод. Плюс этой системы – малый шум и простота изготовления. Минус – в сложной системе топливной системы, из-за этого падает мощность, так как происходит слабое насыщение камер качественной ВТС.
Разновидностью ГРМ являются двигатели, в которых распределительный вал находится в головке цилиндров вместе с клапанами. Существуют моторы, в которых клапаны находятся с двух сторон от распредвала и приводятся в действие коромыслами, нанизанными на одну ось. Коромысла раскачивают кулачки на распределительном валу. К недостаткам системы относится высокая шумность и сложность настроек клапанных зазоров, а также большая нагрузка в местах контактов.
Есть системы, где распредвал расположен над клапанами, тарелки которых находятся снизу. При такой конструкции распределительный вал двигает клапана с помощью толкателей цилиндрического типа. Недостаток системы в низкой эластичности двигателя и сложности настройки зазоров для клапанов. Эти системы, в свою очередь, делятся на два вида по количеству клапанов, приходящихся на один цилиндр: два и четыре.
Устройство ГРМ двигателя внутреннего сгорания
Механизм с клапанным газораспределением является самым распространенным среди ГРМ, устанавливаемых на 4-х контактных ДВС поршневого типа. ГРМ играет важную роль в правильном функционировании силового агрегата в автомобиле. Благодаря ему синхронизируется работа поршней и клапанов, которые движутся в нужных фазах. Без этой синхронизации мотор работать не будет.
Для чего служит ремень ГРМ
Теперь разберемся, что такое ремень ГРМ, какой принцип действия. Его основное назначение – связывать между собой распредвал и коленчатый вал.
Назначение и принцип действия устройства
Привод ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней поверхностью. Изготовленный из прочной резины, он надевается на коленвал и на одну или несколько шестерен распредвала. Назначение зубьев – обеспечивать хорошее сцепление и исключать проскальзывание. Их количество строго определено, так как от того зависит синхронизация коленвала и распредвалов. Например, на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 устанавливаются ремни распредвалов с 111 и 136 зубьями соответственно.
Ремень газораспределительного механизма
Провод распредвала является важной комплектующей автомобиля, поэтому следует разобраться, что такое ремешок ГРМ, и постоянно контролировать его состояние. Выполнять замену следует согласно регламента через 30-45 тысяч километров пробега или при повреждении его частей. При несвоевременной замене ремень может оборваться, что приведет к (в лучшем случае), остановке машины, в худшем к поломке ДВС и его капремонту или замене. Причина этого в том, что при разрыве или соскоке ремня исчезает синхронизация валов, в результате поршни начинают ударять по клапанам. Так как это чаще всего происходит на высоких оборотах, комплектующие быстро приходят в негодность.
Продлить срок службы двигателя позволяет правильная его эксплуатация. Не стоит запускать двигатель с помощью буксировки, именно в эти моменты большая вероятность обрыва и соскока ремня ГРМ, что приводит к поломке силового агрегата. Дешевле найти и устранить причину неполадки, или вызвать эвакуатор, чем делать капитальный ремонт силовому агрегату. Кроме синхронизации валов, ремень может выполнять функцию привода для насоса:
охлаждающей жидкости;
масла;
топлива с высоким давлением и др.
От исправной работы ГРМ и ремня зависит правильное функционирование двигателя в автомобиле, поэтому следует следить за состоянием системы газораспределения: соблюдать регламентные проверки и вовремя выполнять замены комплектующих, которые пришли в негодность.
Расшифровка обозначений ремня ГРМ
Расшифровку обозначений ремня газораспределительного механизма по международным стандартам можно рассмотреть на примере ремня для силового агрегата ВАЗ-2111. На этих двигателях устанавливается ремень ISO-58111×19. Первые две цифры – 58 – содержат зашифрованную серию зубьев. В рассматриваемом случае шаг и профиль без желобка, полукруглой формы с высотой 3,5 мм. Следующие цифры – 111 – означают количество зубьев. За знаком X идет цифра 19, обозначающая ширину ремня. Могут встретиться зубья в форме скругленной трапеции (эвольвентные). Они полностью могут заменяться описанными выше.
Многие производители зубчатых ремней указывают не обозначение по ISO, а номер, который соответствует собственному каталогу. Ниже приведена таблица с обозначениями и краткими характеристиками ремней разных производителей.
Зубчатый ремень фирмы Dayco
Производитель Обозначения ремня
ДВС 8V ДВС 16V
Contitech CT 527 CT 996 Ремни марки поставляются во многие страны мира. Они могут устанавливаться как на отечественные, так и на импортные марки машин.
Bosch ZP 1 987 949 095 ZP 1 987 049 559 Надежные, малошумные обеспечивают синхронную передачу в течение всего срока эксплуатации. Имеют широкое применение.
Gates 5521 5539 Компания находится на рынке уже более 100 лет, предлагает широкий спектр приводов как для зарубежных, так и для отечественных автомобилей.
Dayco 111 SP 190 EEU 136 SP 254 H Ремни обладают высоким износостойкими качествами. Компания поставляет 40 лет ведущим фирмам продукцию для первичной комплектации, поэтому имеет безупречную репутацию.
Важны не только геометрические параметры, но также и эксплуатационные характеристики зубчатых ремней. Ремни должны быть:
прочными на разрыв;
надежными;
соединение с основой должно выдерживать эксплуатацию в широком диапазоне температур;
наработка должна выдерживать до полного износа;
после наработки должно существовать допустимое удлинение.
Таким образом, следует использовать ремни проверенных производителей, имеющих высокое качество и долгий срок службы.
Видео «Принцип работы ГРМ»
В этом видео показано устройство газораспределительного механизма, подробно рассматривается принцип работы.
Что такое ремень ГРМ, зачем нужен и что случается при обрыве
Для автолюбителей страшной поломкой является обрыв ремня в системе газораспределения. Разберемся, чем опасна эта неисправность.
Роль ремня ГРМ в работе двигателя
Газораспределительный механизм, регулирует своевременный выпуск отработанных газов и впрыск топливо-воздушной смеси. Как правило, приводом ГРМ называют ремень или цепь. Сейчас распространены двигатели с ременным приводом, рассмотрим подробнее.
Ремень ГРМ на автомобиле
На самом деле ремень газораспределительной системы, только отвечает за передачу усилия от коленчатого вала к распределительному. Также, благодаря зубчатым шкивам, поддерживает правильные настройки системы.
Дополнительная функция привода газораспределительного механизма — передача усилия на водяной насос, а иногда и на водяную помпу.
Как устроен ремень ГРМ
Приводной ремень представляет собой замкнутое кольцо, которое выполнено из технической резины. Некоторые модели имеют в составе полимерные нити. Использование резины позволяет добиться минимального уровня шумности.
На большей части двигателей внутреннего сгорания, используются зубчатые ремни.
Они эффективнее настраивают фазы газораспределительного механизма. Такой ремень имеет насечки-зубцы на внутренней поверхности кольца, которые обеспечивают надежное зацепление со шкивами распределительных валов и коленвала.
1. Зубец. 2. Лента.
Применяются следующие разновидности ремней:
Два последних типа применяются крайне редко. По сравнению с зубчатыми ремнями, они не дают достаточную надежность передачи усилия.
Каждый ремень имеет точные размеры по внутреннему диаметру. Ширина ленты также различается. Учитывать эти параметры важно, если нужно будет приобрести неоригинальное изделие.
Когда менять ремень ГРМ?
На срок замены ремня могут влиять множество факторов:
срок эксплуатации;
неисправности двигателя;
неправильная установка и обслуживание.
На практике наиболее частой причиной замены, становится плановое ТО, согласно регламенту производителя.
Заявленный производителем срок службы ремня ГРМ.
Производители рассчитывают срок службы ремня ГРМ. В техническом руководстве к каждой модели можно найти данные по пробегу, на котором производится замена. Работа входит в плановое ТО. В таблице ниже можно найти информацию по популярным маркам легковых автомобилей.
Марка автомобиля Срок службы в км пробега
Audi 120 000
Renault 120 000
Ford 160 000
Hyundai 75 000
BMW 95 000
Honda 120 000
Toyota 95 000
Volkswagen 95 000
Nissan 95 000
Mazda 95 000
KIA 90 000
Daewoo 115 000
Стоит учитывать, что данная таблица носит справочный характер. Максимальный допустимый пробег зависит от модели двигателя, некоторые особенности мотора могут влиять на срок службы ремня
Пример износа ремня
7 признаков, что пора менять ремень ГРМ
Ориентироваться, только на рекомендации неосмотрительно. Обрывы ремня встречаются и с меньшим пробегом. Когда ремень обрывается избежать серьезных повреждений двигателя не получится.
Трещины на ремне ГРМ
В целом менять деталь стоит при видимом износе, трещинах и других повреждениях. Но ремень обычно скрыт кожухом, разбирать его регулярно для визуальной диагностики не самая лучшая идея. Поэтому, стоит знать основные признаки, что пора поменять ремень.
Возраст ремня. Имеется ввиду не только пробег, но и общее время эксплуатации. Если на машине ездили редко, но в эксплуатации она уже лет 7–8, имеет смысл проверить, а еще лучше сразу заменить привод ГРМ. Резина имеет определенный срок эксплуатации, после которого может начать разрушаться, даже без видимых нагрузок.
Сбои в системе зажигания. При сильном износе ремень может перескакивать через зубцы на шкиве. В результате мотор работает нестабильно, может не запускаться с первого раза. В некоторых случаях двигатель троит. Если ремень перескочил больше, чем на один зубец, возможно повреждение клапанов.
Дым из выхлопной трубы может появляться по разным причинам. Одна из этих причин — ослабление ремня привода газораспределения. В результате чего топливо сгорает неполностью, догорая в системе выхлопа.
Если ремень сильно изношен, могут появляться нехарактерные звуки, например, щелчки. Важно: такие же звуки может издавать и разрушающийся подшипник водяной помпы или генератора.
Потеки смазки из-под кожуха ГРМ. Появляются они из-за проблем с сальником коленвала. Попадание моторного масла на ремень однозначно приведет к необходимости замены всего комплекта (ремня, шкивов и роликов).
Когда доступ к визуальному осмотру ремня все же имеется. Осмотрите его по всей длине, аккуратно поворачивая мотор (перед этим выкрутите свечи). Любые трещины и другие незначительные повреждения говорят о необходимости замены.
Если стартер крутится, а мотор не запускается, скорее всего порвался ремень ГРМ. И хорошо, если не произошло повреждение других элементов двигателя.
Последствия обрыва ремня
В некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и никаких последствий кроме замены ремня и сопутствующих деталей не потребуется. Правда, такое случается редко. Некоторые модели имели выемки в поршнях, позволяющие избегать встречи с клапанами. Сейчас такие двигатели практически не производятся, так как имеют сниженное КПД.
Обрыв ремня на двигателе
Вероятнее всего проблемы все же возникнут. Распространенная ситуация — загиб клапанов. Происходит это по причине разнобойной работы валов. Распредвал застыл в одном положении, клапана естественно тоже. Коленвал еще работает по инерции, и поршни в верхней мертвой точке бьют по клапанам, повреждая их. В итоге, водителю приходится менять комплект клапанов.
В некоторых случаях клапан пробивает и поршень. Тогда придется провести полную переборку мотора, в очень редких ситуациях разбивается блок цилиндров. Еще реже повреждается пастель распредвала, тогда потребуется замена ГБЦ (головки блока цилиндров).
Особенности выбора детали и замены
Рекомендуется покупать только оригинальные запчасти, это гарантирует длительный срок службы и отсутствие сюрпризов. Даже если машина приобреталась с рук, и вы не знаете, каталожный номер оригинала, выяснить это можно по номеру VIN. Ставить неоригинальные ремни можно только в самом крайнем случае.
Комплект ГРМ для замены
Если подбираете ремень не по номеру в каталоге, следует учитывать следующие моменты:
Технические характеристики. Это ширина и длина, количество и размер зубьев. Желательно смотреть еще на шаг между зубьями
Цена/качество. Ремень ГРМ важная деталь, не приобретайте слишком дешевые комплектующие, экономия в дальнейшем может выйти дополнительными тратами
Производитель. Не стоит покупать деталь, произведенную неизвестным заводом, даже если номер совпадает с каталогом. Качество может быть не самым хорошим
Помимо всего перечисленного, имеет смысл покупать детали только в проверенных магазинах или у официальных представителей.
Пример маркировки ремня ГРМ
Переходим к замене. Оптимально отдать машину в авторизованный сервисный центр. Это гарантированно избавит вас от целого ряда проблем.
Если планируете выполнять ремонт самостоятельно, будут полезны следующие советы:
Замена производится только комплектом. Износ роликов и шкивов может быть меньше, но определить какой из них находится в «рабочем» состоянии практически невозможно. Оставив старые детали на месте, ускорите износ нового ремня. Также ролики-натяжители или шкивы могут вскоре выйти из строя, требуя очередного ремонта.
Тщательно следите за метками. Размещаются на коленвале, распредвале и возле маховика (местоположение и внешний вид зависит от модели автомобиля). Все должны полностью совпадать.
При замене ремня на моторах с двумя распредвалами, обязательно нужно использовать фиксаторы.
На некоторых автомобилях используется гидравлический натяжитель. Его перед установкой нового ремня демонтируют, приводят в рабочее положение, устанавливают обратно.
Задача по замене ремня ГРМ не слишком сложная. Но, при этом желательно иметь навыки работы с двигателем.
Заключение
Ремень ГРМ отвечает за одновременную работу коленвала и распредвала. Проблемы с этой деталью способны привести к серьезному ремонту. Важно следить за состоянием ремня постоянно, не дожидаясь обрыва.
Что такое ремень ГРМ, через сколько километров его нужно менять и что будет если он порвётся
Привод ГРМ недорогая и простая на вид деталь авто, которая выполняет серьезную функцию. От его качества зависят работоспособность двигателя и системы зажигания. Порыв детали ведет к серьезной поломке деталей мотора. Давайте более детально разберемся в вопросе назначения, замены и износа важной детали механизма газораспределения
Для чего в машине ремень ГРМ
Ремень ГРМ нужен в машине, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с тактом поршней и клапанов. Крутясь на шкивах коленчатого и распределительного валов, он приводит в действие водяной насос.
Эта деталь имеет сложную многослойную структуру. Для ее изготовления используют резину и нейлон. Нормальное натяжение ремня обеспечивается особым роликом.
Разрыв детали ведет к серьезной поломке двигателя. Ее сложность и последствия зависят от того, в каком положении были клапаны и поршни в момент обрыва.
5 признаков, что пора сменить ремень газораспределения
Своевременно обнаружить и заменить привод ГРМ, значит предотвратить серьезную поломку. На некоторых моделях машин доступ к ремню затруднен кожухами, которые при диагностике состояния ремня нужно демонтировать.
Периодически нужно проверять состояние привода ГРМ.
Деталь нужно срочно заменить, если при визуальном осмотре обнаружено, что:
Задняя сторона детали покрылась трещинами;
Боковые края изделия утратили ровность и гладкость, на них видны оборванные нити корда;
На внутренней стороне между зубцами появились растрескивания;
Зубья расслаиваются;
Кожух и соприкасающиеся с ремнем детали покрыты черным резиновым порошком.
Не все автовладельцы в состоянии самостоятельно произвести демонтаж защитного кожуха, чтобы осмотреть состояние ремня.
Автомобилисты могут понять, что привод пора менять по следующим признакам:
Износ изделия из-за длительной эксплуатации. Производители советуют менять привод через каждые 50-120 тысяч километров пробега. Даже когда машина мало ездила, ремень требуется менять не реже одного раза в 5 лет.
Резина, из которой он сделан, теряет свои свойства, грубеет, утрачивает эластичность. Когда машина куплена с рук, сразу следует заменить привод ГРМ. Не известно, сколько лет назад деталь была установлена прежним владельцем.
Падение мощности, мотор заводится с перебоями. Двигатель стал заводиться хуже, чем прежде, машина на дороге с трудом набирает скорость. Изношенный ремень ГРМ растягивается, начинает перескакивать через несколько зубцов. В результате нарушения в его работе, происходит сбой системы зажигания.
При движении чувствуются провалы в тяге, вибрации двигателя. Если не устранить неполадку, возникнут несколько дополнительных поломок деталей системы зажигания и мотора.
Дым из выхлопной трубы. Когда работа двигателя и системы зажигания не синхронизирована, горючая смесь сгорает в моторе не полностью. По этой причине происходит разрушение катализатора.
При попадании части топлива из двигателя в систему выпуска, происходит повышение температуры выше допустимой нормы. Выхлоп из трубы может сопровождаться хлопками, дым окрашен в черный цвет. Причиной такого нарушения может стать неисправность (провисание) ремня ГРМ.
Тикающий звук от мотора. Привод ГРМ при сильном износе начинает трескаться, провисать, разлохмачиваться. Из-под кожуха во время движения машины исходят всевозможные клацающие, щелкающие звуки. Их характер зависит от скорости движения авто. Чем она выше, тем сильнее и чаще раздается стук.
Подобные звуки может издавать не только привод, похожие симптомы у неисправного ролика водяной помпы. В любом случае, появление посторонних звуков под капотом, это сигнал автовладельцу, что машину нужно срочно показать мастеру.
Появление маслянистых пятен на деталях, расположенных рядом с ремнем ГРМ. Течь из-под защитного кожуха могут масло или антифриз. Попадая на привод, агрессивные жидкости разъедают его поверхность.
Под их воздействием ремень может начать трескаться. Перед заменой привода нужно найти и устранить причину течи.
Через сколько километров нужно менять ремень ГРМ
В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны рекомендуемые сроки эксплуатации каждой детали. Замену ремня нужно производить не по прописанному регламенту, а по факту его износа.
К примеру, некоторые отечественные производители указывают в руководстве, что ремень на изделиях автопрома рассчитан на 180 тыс. км. пробега. Автомобилист с большим опытом усомнится в правдивости таких данных.
Срок эксплуатации авто детали зависит от нескольких факторов:
Качества дорог;
Марки ремня;
Модели машины.
Так, привод ГРМ от известных производителей, установленный на автомобиле Renault при эксплуатации в России, подлежит замене после пробега 60 тыс. км., а при езде по дорогам Европы, через 120 тыс. км.
Важно! Производить замену детали рекомендуется вместе с натяжным роликом, шкивами и водяной помпой.
Что будет, если ГРМ порвется
Когда ремень порвался, стартер работает без прежнего напряжения, но двигатель при этом не заводится. Причиной отсутствия компрессии становится загиб клапанов. В момент порыва часто происходит их столкновение с поршнями. Вал во время выхода привода из строя останавливается, а поршни продолжают движение.
Когда клапаны замирают в «полностью открытом положении», удара поршнями по ним не избежать. Вместо замены недорогой детали автовладельцу приходится чинить двигатель. Расходы тем больше, чем дороже авто. Кроме клапанов, может быть поврежден и поршень.
Реально ли заменить газораспределительный механизм своими руками
Самостоятельно произвести ремонт газораспределительного механизма можно только в том случае, когда автовладелец знаком с устройством авто, имеет необходимые инструменты, приспособления. Сложность процесса замены ремня ГРМ зависит от модели машины.
Во время замены привода, нельзя сбивать настроенные фазы газораспределения.
Для правильной работы системы совмещают метки:
на шестернях;
маховике коленвала;
корпусе двигателя.
Работа производится по стандартной схеме.
Мастер действует по порядку:
Демонтирует узел;
Снимает изношенный привод;
Осматривает детали, соприкасающиеся с ремнем;
Чистит внутреннюю полость от загрязнений;
Устанавливает новый ремень ГРМ и ролик;
Проверяет и регулирует натяжение.
Если человек не знаком с устройством машины и не владеет нужными навыками, замену ремня лучше доверить специалисту. Сделать это нужно заблаговременно, не дожидаясь, когда разрыв резинового изделия станет причиной поломки двигателя.
A-RCS › Блог › Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ?
Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?
В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.
Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.
На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.
Как определить необходимость замены ремня?
В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.
Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.
Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.
Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 км пробега.
Последствия обрыва ремня
В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.
Как поменять ремень ГРМ
В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.
Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.
Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.
Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил
Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».
Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.
Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».
«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.
Когда проверять ремень ГРМ?
Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:
1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.
2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.
3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.
4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.
5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.
6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.
7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.
Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ
поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
зубья подрезаны и сильно истерты
на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины
При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.
Срочная проверка
Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.
Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.
Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.
Что такое газораспределительный механизм в автомобиле?
Газораспределительный механизм (сокращенно ГРМ) предназначен для обеспечения поступления горючей смеси в цилиндры двигателя, а также выпуска отработавших газов. ГРМ включает в себя распределительный вал, рычаги, ремень или цепь ГРМ, впускные и выпускные клапана с возвратными пружинами, впускные и выпускные каналы.
Распределительный вал (сокращенно — распредвал, рис. 2.5) располагается в головке блока цилиндров, вдоль ее верхней части. Главными функциональными элементами распредвала являются кулачки, число которых соответствует общему числу всех клапанов (как впускных, так и выпускных). Распредвал установлен относительно клапанов так, что каждому из них соответствует свой кулачок. Когда распредвал вращается, его кулачки в определенной последовательности давят на соответствующие клапана, и те своевременно открываются. Когда кулачок перестает давить на клапан, он под воздействием возвратной пружины становится на прежнее место, герметично закрывая отверстие.
Другими словами, распредвал обеспечивает своевременное и согласованное с движением поршней в цилиндрах открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов. Поэтому впускной клапан откроется именно в самом начале первого такта, когда поршень находится в ВМТ, и закроется сразу, как только поршень достигнет НМТ. А выпускной клапан откроется точно в конце третьего такта, когда поршень еще находится в НМТ, и плотно закроет отверстие сразу, как только он достигнет ВМТ.
Энергию вращения распредвал получает от коленвала, с которым он соединен либо цепью, либо зубчатым ремнем ГРМ (рис. 2.6).
На конце распредвала для этого установлена специальная шестерня, а на конце коленчатого вала — либо зубчатый шкив, либо звездочка. Что именно используется в ГРМ — ремень или цепь, зависит от конкретной модели автомобиля.
Примечание.
Цепь все время должна быть натянута соответствующим образом, и для этого применяется специальный натяжитель, который монтируется в комплекте с башмаком. Если же в автомобиле применяется ремень ГРМ, то его требуемое натяжение обеспечивается с помощью соответствующего натяжного ролика.
Учтите, что разрыв цепи или ремня ГРМ грозит серьезной поломкой мотора (будут погнуты клапана и др.), в результате чего придется делать сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Обычно ремень ГРМ выдерживает пробег порядка 60 000 км, а цепь считается более надежной. Также очень важными деталями являются ролики ремня ГРМ — они со временем изнашиваются, и их также необходимо своевременно менять (поломка ролика чревата тем же, что и разрыв ремня ГРМ).

Обслуживание газораспределительного механизма
При техобслуживании автомобиля визуальный осмотр ремня доступен даже неопытным автолюбителям. Труднее определить растяжение цепного привода. Если на ремне видны трещины, значительные потертости, нитки корда, замена детали обязательна. Проверить натяжение ремня можно поворотом плоскости пальцами на 90 градусов.
Опытные владельцы машин, обладающие опытом ремонта, проводят замену ремня самостоятельно. Тонкими моментами операции становится совмещение меток шестерней валов (коленчатого, распределительного) с прорезями кожуха привода, определение пригодности натяжных роликов к дальнейшей эксплуатации, правильная регулировка натяжения.
При выборе зубчатого ремня для замены, кроме соответствия размеров, нужно обращать внимание на материал привода. Лучшими считаются ремни из композитных материалов (тяговый слой из арамида, полиэстера, полиамида, наружное покрытие бутадиен-нитрильным каучуком). Такие производители зубчатых ремней как ContiTech, «Бош», Dayco, Habasit гарантируют для своей продукции:
износостойкость;
малую шумность;
высокие показатели эластичности, прочности на разрыв;
способность работать при повреждениях (незначительных трещинах, потертостях).
Операции измерения теплового зазора, диагностику направляющих втулок (определение зазора между клапанами и втулками) нужно доверить специалистам. Для этого требуется разборка ГРМ, использование специальных измерителей. Обращения в автосервис не избежать при сбоях фаз газораспределения (требующих регулировки), текущих ремонтах седел клапанов, заменах распределительных шестерен, направляющих втулок.
Классификация газораспределительных механизмов
Двигатели на современных автомобилях оснащаются разными газораспределительными механизмами, которые имеют следующую классификацию:
В зависимости от расположения распределительного вала – нижнее или верхнее.
В зависимости от числа распределительных валов – один или SONC (Single OverHead Camshaft), либо два вала – DOHC (Double OverHead Camshaft).
В зависимости от количества клапанов – от 2 до 5.
От разновидности привода вала – шестеренчатый, цепной или с зубчатым ремнем.
Двигатели с верхним расположением вала считаются наиболее эффективными, и получили самое широкое распространение. В них клапана приводятся в движение распредвалом через рычаги толкателей. Это упрощает всю конструкцию, снижает массу двигателя и уменьшает силу инерции. В такой компоновке вал монтируется в головке, рядом с клапанами. Движение с коленчатого вала передается при помощи роликовой цепи или зубчатого ремня.
При нижнем положении вала ГРМ, он монтируется рядом с коленчатым валом в блоке цилиндров. Передача усилия на клапана происходит при помощи толкателей через коромысла. Распредвал входит в зацепление с коленвалом при помощи шестерни. Такая конструкция двигателя считается усложненной, к тому же инерция двигающихся частей механизма возрастет.
Количество распределительных валов механизма и клапанов на каждый цилиндр зависит от варианта двигателя. Чем больше в нем клапанов предусмотрено, тем лучше цилиндры заполняются воздухом или горючей смесью, и очищаются от газов. Благодаря этому, двигатель в состоянии развить больший крутящий момент и мощность. Нечетное количество клапанов означает большее число впускных в сравнении с выпускными.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ — Российская газета
Для начала в двух словах поясним, что такое ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Эта, как правило, армированная металлом резиновая деталь используется для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Альтернатива ей — цепь газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня (равно как и цепи) ГРМ, начнется рассинхронизация фаз, а последствия зависят напрямую от конструкции силового агрегата. Как правило, чем проще устроен мотор, тем выше вероятность того, что при обрыве пострадает только сам ремень.
На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни «встречаются» с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.
Когда следует менять ремень ГРМ
Фото: wikipedia.org
Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.
Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня — попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще — пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.
Что может вызвать проблемы с ГРМ
Фото: iStock
Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ — низкое качество изделия. Отсюда вывод — не покупайте такие детали на рынке «по дешевке». Однако более частая причина проблем с ГРМ — подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.
Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям — ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится «с толкача».
Ищите пятна
Фото: iStock
С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.
Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.
Косвенные признаки износа
Фото: iStock
Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен — ремень закрыт пылинками, рядом — различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.
Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.
Не экономьте на деталях
Фото: iStock
Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.
Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста — замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.
Что такое распредвал в автомобиле
Распределительный вал – это функциональный элемент топливной системы автомобиля, ответственный за правильное последовательное открывание и закрывание клапанов мотора. От правильности его функционирования зависят расход топлива, развиваемая мощность, стабильность его работы, другие ездовые характеристики. Давайте рассмотрим, что такое распредвал в автомобиле, в чём заключается его принцип действия и как неправильная работа сказывается на машине.
Что такое распредвал

Как выглядит распредвал.
Распределительный вал представляет собой стержень, на котором располагается несколько так называемых кулачков. Это детали неправильной формы, вращающиеся на оси вала. Они соответствуют количеству впускных клапанов цилиндров и располагаются точно напротив них. Комплект кулачков подобран так, что вращение гарантирует стабильное и равномерное сжигание топлива в цилиндрах. А работа всего распредвала чётко синхронизирована с другими механизмами двигателя.
По обеим сторонам от кулачков на вал надеты опорные шейки, удерживающие его в подшипниках. Одним из важнейших узлов вала являются масляные каналы. От их состояния зависит физический износ деталей, мощностные характеристики мотора и стабильность его работы. Для подвода масла в оси распредвала сделано сквозное отверстие с выводами к опорным подшипникам и кулачкам.
Как устроен распредвал

Распредвалы в головке блока цилиндров.
Распределительный вал – это ключевой функциональный компонент газораспределительного механизма, который определяет порядок открытия клапанов для запуска воздушно-топливной смеси внутрь цилиндров. Синхронная работа этого механизма обеспечивает непрерывное поочерёдное сгорание порций топлива в камерах двигателя. В некоторых моделях автомобилей газораспределительный механизм имеет несколько распредвалов.
Конструкция, расположение, состав и характеристики кулачков распределительного вала полностью зависят от модели двигателя. В некоторых машинах распредвал размещается в головке блока цилиндров, а в других – в его основании. Верхнее расположение на данный момент считается оптимальным, так как облегчает ремонт и обслуживание. Распредвал ремённой или цепной передачей связывается с коленчатым валом двигателя, потому что именно им приводится в движение.
Как работает распредвал

Как работает распредвал.
При поперечном рассмотрении кулачок имеет форму капли. При вращении вытянутая часть кулачка наживает на толкатель клапана и приводит к открыванию клапана. Это провоцирует подачу воздушно-топливной смеси для сжигания. При дальнейшем вращении кулачок «отпускает» толкатель, и тот под действием пружинного механизма возвращает клапан в закрытое положение.
В шестерне распределительного вала располагается в два раза больше зубьев, чем у коленчатого. Это связано с тем, что за один рабочий циклы двигателя коленвал совершает 2 оборота, а распредвал – 1.
Конфигурация двигателя может включать два распределительных вала. Компоновка газораспределительного механизма с одним валом применяется в бюджетных машинах, где цилиндры имеют по 1 паре клапанов. Два распредвала нужны в моделях с двумя парами клапанов на цилиндрах.
За что отвечает датчик распредвала
Датчик положения распределительного вала определяет угловые положения ГРМ относительно коленчатого вала и генерирует соответствующие сигналы в системе электронного управления двигателем. В результате корректируются зажигание и впрыск топлива. На бензиновых автомобилях сбой в работе данного прибора блокирует работу ЭБУ и не позволяет завести мотор. В дизельных моделях пуск возможен, но все равно сложен.
Как и датчик коленвала, датчик распредвала работает на основе принципа Холла – магнитное поле в приборе изменяется при замыкании магнитного зазора специальным зубцом, который находится на валу или задающем диске. Когда зубец проходит рядом с датчиком, формируется сигнал, отправляемый в электронный блок управления. Частота импульсов напрямую связана с темпом вращения распредвала, исходя из чего ЭБУ и вносит корректировки в работу двигателя. За счёт постоянного получения данных о позиции поршня первого цилиндра обеспечивается последовательный и своевременный впрыск.
Поломки и их причины
Неисправный распределительный вал чаще всего выдаёт своё состояние характерным стуком, который возникает из-за износа подшипников или кулачков, деформации вала, механической поломке одного из элементов. Такие поломки возникают, как по причине заводского брака, так и в результате естественного износа.
Стук распредвала также возникает при использовании плохого моторного масла или из-за неотрегулированной подачи топлива. Из-за этого клапана цилиндров и кулачки работают несинхронно – двигатель теряет мощность, расходует слишком много топлива и работает нестабильно.
Видео на тему
Похожие статьи

Мощность аккумулятора автомобиля – Характеристики автомобильного аккумулятора — емкость, напряжение, вес, сила тока АКБ + Видео » АвтоНоватор
19.05.2020
Пусковой ток аккумулятора автомобиля: какую батарею выбрать
Аккумулятор — это очень важная деталь в любом автомобиле, даже несмотря на его простоту. Но всё же он имеет несколько непростых терминов, которые не всем автомобилистам понятны. В первую очередь это ёмкость, полярность и пусковой ток аккумулятора автомобиля. Понимать значение последнего параметра очень важно, поскольку многие делают на начальных этапах ошибку в выборе аккумулятора именно по этим показателям.
Строение аккумулятора
Такая конструкция батареи была создана именно для того, чтобы автомобиль мог постоянно на ней работать. То есть АКБ постоянно перезаряжается от генератора, и машина может брать электричество для старта. Раньше были только обычные батареи, которые очень быстро садились, и их использование не было целесообразным. Это и стало причиной перехода на аккумуляторные батареи.
Со временем подобные конструкции постоянно усовершенствовали, это привело к установлению общих стандартов, которые используются и по сей день. Случилось это примерно век назад.
Как правило, такая конструкция включает в себя 6 свинцовых пластин, которые являются минусом, а их оксид — плюсом. Всё залито электролитом из серной кислоты. Эти составляющие заставляют аккумулятор выполнять свою функцию, и если исключить хотя бы один элемент, то работать АКБ не будет. Одна часть, как правило, даёт напряжение в 2 В, и для запуска двигателя этого недостаточно.
Поэтому все 6 частей соединяют в одну систему, что позволяет добиться напряжения в 12 В, которые смогут привести в действие стартер автомобиля.
Ёмкость батареи
Если сравнивать с ёмкостью, то напряжение постоянно остаётся одинаковым у всех аккумуляторов и его значение унифицировано.
В противовес этому ёмкость может значительно отличаться. Этот показатель измеряется в Амперах в час (сокращённо «Ач»). Если говорить простыми словами, то ёмкость — это возможность батареи отдавать определённое количество электричества за один час. Такое значение АКБ для автомобилей может начинаться от 40 Ач и доходить до 150 Ач.
Но самые популярные модели выпускают на заводах с цифрами 55−60 ампер в час. Они установлены в большинстве иномарок. Другими словами, в этом случае такие батареи могут давать 60 ампер в час без подзарядки, а после этого «сесть». Если умножить ампераж такого аккумулятора на его напряжение (12−12,7 В), то получится приблизительно 762 Ватта, что позволяет несколько раз вскипятить воду в электрическом чайнике.
Также нужно понимать не менее важный термин — пусковой ток АКБ.
Пусковой ток
Многие начинающие водители не всегда знают, на что влияет пусковой ток аккумулятора. Пусковой (холодный) ток АКБ (иногда его называют стартерным) — это максимальное число силы тока, которого будет достаточно для запуска двигателя автомобиля, в частности, для его стартера, чтобы он смог прокрутить маховик двигателя, к которому присоединены поршни с шатунами.
Этот процесс довольно трудоёмкий, так как поршни в цилиндрах воздействуют на топливную смесь под большим давлением. В бензиновых двигателях это число может быть от 9 до 13 атмосфер, а в дизельных — в пределах 17. К тому же зимой такая процедура проходит ещё сложнее. Аккумулятору нужно преодолеть не только сжатие воздуха, но и недостаточную смазку цилиндров в связи с загустением масла при низких температурах.
Если говорить простыми словами, то для запуска двигателя среднестатистического авто нужно примерно 260 ампер, и это довольно много. Эта цифра и является «пусковым значением», которое нужно стартеру автомобиля для запуска двигателя.
Если рассматривать с практической стороны, то аккумулятор в 60 ампер имеет 4−5 пусков, но с условием, что отдаваться такое напряжение будет не более чем за 25−30 секунд.
Как правило, в южных регионах на такой показатель не обращают внимания. Это и не нужно. Можно взять средний аккумулятор, и он прекрасно будет справляться со своими обязанностями при плюсовой температуре. Это связано с тем, что в тёплых климатических условиях масло всегда жидкое. Другое дело — северные регионы. Там температура воздуха ниже нуля большинство месяцев в году, и заводиться с густым маслом при таких условиях очень сложно. Поэтому пусковой показатель здесь является одним из важнейших критериев при выборе АКБ.
Актуальным остаётся вопрос, какой пусковой ток должен быть у аккумулятора. Если рассматривать практическую сторону, то получится примерно следующее: при температуре +5 для запуска требуется 230 ампер, а при 10 градусах ниже нуля — уже 270. Несложно подсчитать, сколько нужно пусковой мощи при 30 и ниже.
Это своего рода правило — чем ниже температура воздуха, тем выше должен быть пусковой показатель.
Причины возникновения стартовой мощи
Рассматривая разных производителей аккумуляторных батарей со стран Европы, США, Китая и России, можно сделать вывод, что все они выпускают АКБ с разной силой стартового тока. К примеру, аккумуляторы на 60 ампер в час могут отличаться по этому значению на 35−45%.
Это зависит от технологии производства:
Использование для производства очищенного свинца приведёт к быстрой зарядке и разрядке АКБ и, соответственно, повысит пусковую мощность.
Размеры корпуса одинаковые, но свинцовых пластин в них разное количество.
Объёмы электролита в таких аккумуляторах отличаются.
Плюсовые пластины имеют больше пор, что позволяет накопить больше заряда.
Благодаря более герметичному корпусу электролит не испаряется и всегда заполняет пластины.
К тому же можно добавить качество производства и порядочность производителя. Все эти факторы влияют на результаты по показателям пускового тока. Но, с другой стороны, и цена у них намного выше, чем у конкурентов.
На сегодня есть и более мощные технологии, которые позволяют получить силу тока в 1000 ампер за 30 секунд. Среди лидеров — такие батареи, как ГЕЛ и АГМ. Хотя существенным их минусом можно считать очень высокую цену.
К тому же нужно отметить, что при запуске двигателя и подаче напряжения на стартер вольтаж падает примерно до 9 вольт, но холодный ток сильно возрастает. Этот процесс так и должен происходить и считается нормальным. После запуска напряжение опять увеличивается до привычных 12,7 вольт, а нехватку энергии, потраченную при старте, компенсирует генератор автомобиля.
В том случае, когда напряжение падает до 6 вольт и очень долго восстанавливается, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить.
Испытание устройства
После производства аккумулятора и выхода его с конвейера его нужно испытать и определить стартерные показатели. Проверить их в заводских условиях достаточно сложно. Сначала их помещают на несколько часов в минусовые температуры, а потом пробуют заводить двигатель.
Как правило, подобные испытания проводятся при 18 градусах Цельсия ниже нуля и длятся 30 секунд. В том случае, когда аккумулятор выдержал такую нагрузку, его можно запускать в серийное производство. В противном случае проводят повторные испытания уже усовершенствованной батареи с новыми показателями наполнения и конструкции.
Замеры производят несколько раз через определённые интервалы. Они показывают максимальное значение стартерного тока. Его и указывают на самом аккумуляторе. При этом проводят испытания далеко не всех экземпляров в партии, поэтому бывают случаи появления дефектов.
Стоит отметить, что в советские времена было понятие сухого заряда. То есть покупали аккумулятор без электролита. Потом такое вещество приобреталось отдельно в нужной плотности, самостоятельно заливалось, а аккумулятор заряжался на протяжении суток.
Увеличенные показатели АКБ
Сегодня пусковые значения нужно разделять на устройства для дизельных моторов и бензиновых. Ведь в дизельных показатели стартерного напряжения намного выше, чем у бензиновых, поскольку сжатие в цилиндре воздуха у него намного выше и может доходить до 20 атмосфер.
Поэтому можно ориентироваться на средние показатели:
в бензиновых двигателях 250 атмосфер;
в дизельных — 300 атмосфер.
На эти цифры можно полагаться при 18 градусах ниже нуля, чего совсем не будет достаточно при более сильных морозах.
Сегодня в магазинах можно встретить аккумуляторы с показателями стартовой мощности даже в 600 ампер. Многие по этому поводу волнуются из-за того, что могут спалить стартер таким напряжением. Но волноваться в этом случае не стоит. Спалить стартер таким образом невозможно, и при возможности лучше брать аккумулятор помощнее и забыть о том, как сложно заводиться при сильных морозах.
Насчёт стартера здесь всё понятно. Это никаким образом не повредит его, а только прибавит оборотов при пуске, что, в свою очередь, приведёт к быстрому и качественному старту мотора. Поэтому не стоит бояться, если пусковой ток аккумулятора больше штатного.
Само собой, нужно учесть характеристики авто, но стартерного тока в 300−400 ампер будет достаточно практически для всех регионов страны. Это касается легковых авто.
Для габаритных машин зачастую и показателей в 600 ампер будет недостаточно.
Классификации в мире
Как уже было сказано, показатели стартовой мощи автомобильных аккумуляторных батарей могут существенно отличаться. Они также имеют собственные методики и способы определения тока, а также маркировки. Для начала нужно знать, как же они указываются у разных производителей.
Для маркировки стартовой мощи используют:
в Германии есть своя система обозначения — DIN;
в США указывают SAE;
в Европе (кроме Германии) маркируют EN;
в постсоветских странах зачастую указывают «пусковой или стартерный ток».
В любом случае, даже если таких показателей нет непосредственно на самом аккумуляторе, они обязательно должны быть в сервисной книжке, которая прилагается к нему. Это можно также спросить и у продавцов магазина.
Также нужно проанализировать и методику определения силы стартерного тока в разных странах:
в Европе помещают в температуру минус 18 градусов и разряжают до 7,5 вольт в течение 10 секунд;
в Германии также опускают температуру до минус 18 градусов и опускают вольтаж до 9 в течение 30 секунд;
в России система идентична немецкой, правила ГОСТа ничем не отличаются;
в США опускают до 18 градусов ниже нуля и разряжают на протяжении 30 секунд до 7,2 вольт.
Когда напряжение уменьшается, то требуется больше ампер. Это, по сути, и является имитацией пуска двигателя автомобиля. Опускают температуру, чтобы искусственно создать условия эксплуатации в низком температурном режиме.
Параметры выбора
При замене аккумуляторной батареи нужно понимать, что не нужно покупать устройство с меньшей мощностью, чем старый. При этом не стоит брать батарею с более слабой ёмкостью, чем была до этого. Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля при небольшом пробеге днём ночью аккумулятор как бы помогает генератору питать все включённые приборы, а уменьшенная ёмкость будет существенно усложнять работу АКБ при пуске. Поэтому нужно правильно выбрать соответствие всех показателей.
Подводя итог, можно сказать, что аккумуляторы с большой пусковой силой могут подвести в сильные морозы так же, как и слабые модели. Дело здесь даже не в мощности, а в том, что любая батарея для автомобилей требует постоянного ухода. При этом в таком обслуживании нуждаются и аккумуляторы, которые считаются постоянными. Дело в том, что любую батарею нужно периодически заряжать после долгого городского цикла езды. К тому же не стоит забывать о периодической диагностике и замеров стартового тока.
При выборе аккумулятора не нужно забывать и о некоторых особенностях каждого автомобиля.
Как определить емкость аккумулятора автомобиля: особенности тестирования автомобильной батареи
Автомобильные и другие АКБ характеризуются просто огромным количеством самых различных параметров, по которым проводится их выбор. Наиболее важным считается емкость — показатель, который определяет длительность работы аккумулятора под нагрузкой до полной разрядки. Определить емкость аккумуляторной батареи можно самыми различными способами, каждый из которых выбирается в зависимости от конструктивных особенностей.
Проводимые расчеты
Определить емкость аккумулятора автомобиля можно при учете информации, которая указывается производителем на этикетке, а также путем простых вычислений. Минимальный показатель напряжения на выходе при полной разрядке для автомобильного АКБ составляет 10,8 вольта. На полный цикл разрядки уходит около 10−20 часов.
Если на автомобильном аккумуляторе указывается значение емкости 72 Ач, то он способен выдавать ток 3,6 Ампера на протяжении всего периода разрядки. После отвода нагрузки показатель напряжения на выходе должен составлять 10,8 вольта и более.
Для расчета емкости применяется специальная формула Ср= I^k * t, в которой учитывается время разрядки (t) и коэффициент Пейкерта (k) — постоянный параметр для определенного типа АКБ. Для свинцовых моделей показатель составляет от 1,15 до 1,35.
При проведении расчетов стоит учитывать деление емкости на номинальную и резервную. К особенностям этих двух показателей можно отнести следующие моменты:
Номинальная емкость выявляется путем разряда маленьким током, к примеру, при длительном использовании различного электрооборудования. При пуске двигателя возникает ток, который превышает минимальный в несколько раз.
Резервная емкость определяет, сколько батарея сможет функционировать без применения генератора. В этом случае ток разряда составляет 25 ампер.
Номинальный параметр автомобильной батареи определяется при учете ее технологических и конструктивных особенностей. На емкость оказывает влияние условия использования АКБ.
Зависимость емкости от различных параметров
Определить емкость батареи автомобиля или других устройств можно при применении различных методов. Перед тем как проводить расчеты, нужно учитывать, что на показатель может оказывать влияние несколько различных факторов:
Состав электролита. Появление примеси может привести к существенному падению показателя емкости.
Объем активной массы. Химические процессы, которые проходят внутри конструкции, приводят к испарению жидкости. В результате этого масса электролита падает, увеличивается концентрация кислоты.
Уровень толщины и состояние пластины определяют длительность работы устройства и показатель емкости. Эксплуатация при малой массе электролита становится причиной повреждения пластин: они начинают осыпаться, толщина становится меньше. Кроме этого, попадающие мелкие частицы металла в состав жидкости становятся причиной возникновения мостиков между отдельными пластинами, что приводит к появлению короткого замыкания.
На скорость потери емкости оказывает влияние температура электролита и величина тока разрядки. Слишком высокая нагрузка может привести к тому, что жидкость начинает испаряться, и масса активного вещества снижается.
Применение мультиметра
Определить емкость автомобильного аккумулятора можно при применении мультиметра. Этот измерительный прибор получил широкое распространение, может применяться для снятия с батареи самых различных показателей. Существует несколько способов определения рассматриваемого показателя. К особенностям проводимой процедуры можно отнести следующие моменты:
Замер емкости в большинстве случаев проводится при нагрузке, которая забирает половину тока аккумуляторной батареи.
Для проведения теста нужно снять источник питания с автомобиля. Поверхность корпуса очищается от различных загрязнений. Для этого применяется ветошь, а также специальный раствор. Если снимать показатель при окисленных или загрязненных клеммах, то полученные данные могут существенно отличаться от реальных.
Плотность электролита во многом определяет получаемый результат. При полной зарядке плотность жидкого химического вещества составляет 1,24 г/ см³. При разрядке аккумулятора наполовину плотность электролита снижается до 1,16 г/ см³ .
Рекомендуется проводить замер в случае, когда возникают трудности при старте двигателя. Это связано с тем, что для прокрутки коленчатого вала требуется достаточно большой пусковой ток. При падении емкости напряжение падает до значения, которого недостаточно для старта мотора.
Перед применением измерительного прибора нужно учесть показатель номинальной емкости, которая указывается производителем на этикетке. От него зависит то, какую нужно прикладывать нагрузку на момент проведения тестов. При показателе емкости 7 А-ч нагрузка должна составлять 3,5 В. Для этого можно использовать лампочку автомобильной фары.
Проводится подключение нагрузку, после чего потребуется несколько минут. Рекомендуется использовать лампочку в качестве нагрузки по причине того, что она сразу позволяет определить состояние источника питания. Если сразу после подключения она начинает гореть тускло, то аккумуляторная батарея больше не может использоваться.
При ярком свете лампы можно проводить измерение требуемого показателя. Если мультиметр показал 12,4 В, то источник энергии находится в хорошем техническом состоянии и емкость полная. В случае когда двигатель не заводится с рассматриваемым аккумулятором, проблема заключается в его техническом состоянии.
Показатель напряжения менее 12,4 В говорит о том, что в скором будущем придется провести замену аккумулятора. Специалисты утверждают, что при напряжении на клеммах менее 12 В устройство полностью разряжено. Если показатель менее 11 В, то батарея не должна эксплуатироваться.
Определить емкость АКБ можно в течение всего нескольких минут. Именно поэтому для продления срока эксплуатации приобретенного аккумулятора рекомендуется проводить тесты периодически, так как глубокий разряд приводит к повреждению конструкции и ее быстрому износу.
Разновидности измерительных приборов
Перед проведением теста следует приобрести более подходящий измерительный прибор. Все мультиметры делятся на две основные группы:
Аналоговые — вариант исполнения, у которого для указания показателей применяется особая шкала со стрелками. Этот тип устройств — один из самых дешевых, но они характеризуются погрешностью при снятии показателей.
Цифровые — измерительные приборы, которые получили весьма широкое распространение. Информация отображается на экране, устройство характеризуется высокой точностью.
Мультиметр применяется для определения самых различных показателей. Выбор более подходящего режима зачастую проводится путем поворота круглого регулятора. Корпус обязательно имеет два гнезда для подключения щупов: один из них красный, второй — черный. Красный щуп предназначается для положительной клеммы, черный — для отрицательной.
Восстановление показателя емкости
Для того чтобы аккумулятор работал на протяжении длительного периода, рекомендуется проводить периодическое обслуживание. Количество и плотность электролита можно восстановить при необходимости. Рекомендации по проведению восстановительных работ следующие:
Для восстановления величины применяется свежий электролит, показатель плотности которого составляет 1,28 кг/ см³. В применяемом растворе должна присутствовать десульфатизирующая присадка. Для того чтобы она полностью растворилась, требуется около 48 часов, в течение которых нельзя использовать аккумуляторную батарею.
На момент заливки нужно измерять плотность при помощи ареометра. Этот прибор предназначен для определения рассматриваемого показателя.
Следующий шаг заключается в восстановлении уровня заряда батареи. Для этого проводится выкручивание пробок, после чего подключается зарядное устройство и выбирается соответствующий режим.
Для того чтобы восполненный электролит вернул свои свойства, рекомендуется проводить несколько циклов зарядки и разрядки. На ЗУ применяется минимальный ток, который должен быть не более 10% от максимального.
На момент зарядки источник питания не должен нагреваться, так как это приводит к повреждению установленных пластин. При повышении значения емкости до 13,8 В проверяется плотность воды, так как слишком высокая концентрация кислоты приводит к повреждению основных элементов конструкции.
Далее рекомендуется провести корректировку плотности электролита, так как во время проведения нескольких циклов зарядки он может измениться.
Следующий шаг заключается в разрядке аккумулятора. Для этого применяется в виде нагрузки лампочка или резистор. Разрядка проводится до момента, пока напряжение не упадет до 10,2 В. При этом рекомендуется засечь время с момента подключения нагрузки.
После восстановления емкости аккумулятора рекомендуется добавить присадку, которая существенно повышает его эксплуатационные качества и срок службы. Нельзя применять источник питания, в случае если снимаемые показатели мультиметров далеки от рекомендуемых.
Рекомендации по эксплуатации
Соблюдение некоторых рекомендаций по эксплуатации позволяет существенно продлить срок службы батареи. Как показывает практика, именно при неправильном использовании батареи она выходит из строя в течение года. Рекомендации по эксплуатации следующие:
Нельзя допускать несколько полных разрядов. Это связано с тем, что аккумуляторы типа Са-Са при полном разряде начинают быстро разрушаться. Допустив несколько подобных случаев, придется заменить источник питания.
В зимний период рекомендуется проводить периодическую зарядку даже в случае отсутствия проблем. Это связано с тем, что движение в городской черте на малой скорости при включении всех потребителей приводит к быстрой потере емкости, так как генератор не справляется с высокой нагрузкой.
Нельзя допускать попадания воды и загрязняющих веществ на поверхность клемм. Это связано с тем, что снижение их проводимости приводит к росту сопротивления.
Нельзя использовать аккумулятор в случае неисправности электроники автомобиля. Даже малая утечка тока при длительной эксплуатации батареи приводит к ускорению процесса потери емкости.
Кроме уровня заряда, раз в год проводится проверка плотности электролита. Этот показатель также определяет срок эксплуатации батареи. Слишком высокая плотность приводит к разъеданию основных элементов, слишком низкий показатель — к снижению напряжения.
Нельзя допускать нагрев батареи. Это связано с тем, что слишком высокая температура приводит к изменению основных свойств электролита.
При выборе источников питания рекомендуется отдавать предпочтение аккумуляторам известных производителей. Это связано с тем, что их продукция характеризуется более высокими эксплуатационными характеристиками.
как определить, сколько Ач выдает АКБ
Многие автомобилисты при эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой нехватки заряда аккумулятора или его полной разрядки в самый неподходящий момент.
Чтобы подобных проблем не возникало, нужно уметь ориентироваться в маркировках аккумуляторов, безошибочно определять их виды и сопоставлять со своим автомобилем, а чтобы батарея нормально заряжалась — знать, сколько ампер имеется в аккумуляторе автомобиля.
Понятие силы тока
Сила тока, которая требуется для нормального функционирования электронных компонентов автомобиля, зависит от того, сколько в машине находится потребителей электротока. При приобретении генератора нужно смотреть на его корпус, где, как правило, указана информация о том, сколько ампер должно быть в автомобильном аккумуляторе.
Аккумуляторы и их типы
Аккумуляторная батарея нужна для того, чтобы запустить двигатель и использовать дополнительные потребители электротока. Всегда необходимо контролировать ее мощность.
Еще одна важная функция АКБ — поддержка генератора при высоких нагрузках.
Считается, что при работе мотора аккумулятор заряжается, и емкость его не должна быть большой.
Электроприборы без работающего двигателя мало кто использует. При ухудшении характеристик нужно будет заменить устройство, а это значит, что не удастся избежать больших финансовых расходов.
Сегодня на рынке автозапчастей можно найти множество типов батарей.
Они могут быть:
Сухозаряженными. Не содержат электролита. Их главные преимущества — долгий срок хранения и высокий показатель емкости. Недостаток такого типа аккумуляторных батарей состоит в том, что перед применением их необходимо привести в рабочее состояние.
Залитые специальной жидкостью. Содержат электролит. Их можно устанавливать без предварительной подготовки. Масса таких устройств больше, поскольку в них содержится жидкость. Еще одно преимущество этих батарей заключается в том, что покупатель может их проверить в магазине.
Технические характеристики
При покупке аккумуляторной батареи нужно обращать внимание на силу тока, маркировку (она разнится в зависимости от страны) и другие характеристики.
Наиболее важные из них следующие:
Емкость. По ней можно судить о длительности работы: сколько ампер-часов в аккумуляторе или о том, какое количество электроэнергии отдается. Для измерения емкости используются ампер-часы. На эту характеристику влияют многие факторы — в частности, температура и сила тока.
Сила пускового тока. Это значение, которое выдается при старте мотора.
Напряжение заряженной батареи. Оно поможет выявить технические неполадки, если они есть, или убедиться в их отсутствии. Если неполадок нет, то напряжение, как правило, составляет не более 12,5 вольт.
Проверка работы батареи
В автомобилях, которые используются сегодня, чаще всего прийти в негодность могут элементы электрической системы.
Все современные модели буквально пронизаны различного рода электронными платами, и если генератор и аккумулятор начнут плохо выполнять свои основные функции, это неизбежно отразится на работе всей системы.
В современных моделях есть электронные компоненты, которые при выходе из строя повлекут за собой множество серьезных проблем — вплоть до полной остановки автомобиля.
Наиболее распространенные признаки неисправности генератора следующие:
Когда батарея неисправна, она не заряжается до конца или выкипает.
При неисправности аккумулятора фары могут светить с разной интенсивностью.
Свидетельствовать о некорректной работе генератора могут постоянно доносящиеся из него шумы.
Также о неисправности можно судить по световой индикации на панели приборов.
Показатель ампеража
Показания о том, сколько ампер выдает автомобильный аккумулятор, появляются только в том случае, если в электронных составляющих автомобиля есть нагрузка.
Как только двигатель начинает работать, сила тока обычно составляет чуть более 5 ампер и в редких случаях может доходить до 10.
Затем она постепенно начинает падать, так как происходит заряд аккумулятора, который принимает на себя главное потребление электроэнергии.
Если будут включены электроприборы, например, фары или мультимедийная система, можно заметить, что значение силы тока начнет увеличиваться.
Многое зависит от мощности потребителя электротока.
Если при работе двигателя включить мощный прибор, показатель силы тока может дойти до нескольких сотен ампер.
Чтобы выполнить правильные замеры и точно знать, сколько ампер в автомобильном аккумуляторе, нужно сначала убедиться, что батарея полностью заряжена и помнить о том, что вырабатываемый ток зависит от количества оборотов двигателя.
Емкость аккумуляторной батареи — важный показатель при выборе АКБ
Аккумуляторная батарея (АКБ) характеризуется рядом параметров,
и одним из основных является электрическая емкость. Электрической емкостью принято понимать способность проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах. Поэтому, если относить способность накопления энергии к аккумуляторным батареям, то следует принимать определение емкости аккумулятора. Измеряется емкость аккумуляторной батареи в ампер-часах, а сокращенно обозначается «А*ч». Это значение, вместе с другими характеристиками, указывается в технической документации аккумулятора и на его фирменной этикетке.
Емкость батареи
С точки зрения физики емкость аккумулятора измеряется в Кулонах (Кл), а не в А*ч, и она равна способности проводника отдавать энергию при силе тока в 1А за 1с времени. Поэтому параметры емкости аккумуляторных батарей C путают с электрическим зарядом Q (количеством электричества). Заряд Q [Кл] в свою очередь равен [1А]*[1с], при переводе в часы [3600 Кл] = [1А]*[60*60]=[А*ч]. Автомобильные АКБ емкость измеряется в ампер-час (Ah), для мобильных устройств в миллиампер-час (mAh).
Упростим восприятие в виде формул:Также некоторые производители указывают емкость батарей в киловатт-часах (кВт*ч). Чтобы перевести кВт*ч в А*ч необходимо воспользоваться простой формулой мощности P=UI [Вт=В*А], I=P/U [А=Вт/В], таким образом чтобы перевести мощность в ампер-часы необходимо мощность P поделить на напряжение сети (220В/380В) и умножить на час.Номинальная электрическая емкость (С) задает количество электричества, отдаваемое аккумулятором при стандартном цикле разряда, который устанавливается в 10 или 20 часов. Другим условием разряда является конечное напряжение разряда 1,8 В на одну банку аккумулятора. Таким образом, АКБ с номинальным напряжением 12 В разряжается до 10,8 В.
Для определения разрядного тока (в амперах) следует разделить емкость (в ампер-часах) на длительность разряда (в часах).
Пример: АКБ емкостью 66 А*ч может работать 20 часов при токе разряда 66/20=3,3 (А).
Разумеется, это не означает, что эту батарею можно разряжать в течение 1 часа током 66 А – при увеличении разрядного тока емкость АКБ снижается, а большие значения тока недопустимы – пластины аккумулятора могут покоробиться.
Кроме номинальной емкости АКБ существует еще понятие резервной емкости. Резервная емкость определяет, сколько часов аккумулятор сможет питать бортовую сеть автомобиля при отказавшем генераторе. В этом случае резко возрастает разрядный ток, с учетом обогрева и освещения он составляет порядка 25 А. При такой нагрузке резервная емкость составляет ⅔ от номинальной.
Пример: Для АКБ номинальной емкостью 66 А*ч резервная емкость составит ⅔ х 66=44 (А*ч).
Ток 25 А в цепи эта батарея будет поддерживать в течении 44/25≈1,8 (А), т.е. менее 2 часов. На этикетке АКБ резервная емкость, если она указывается, приводится не в ампер-часах, а в минутах. Так, по примеру выше она будет порядка 100 минут.
Существует простое правило определения резервной емкости в минутах «навскидку» — для этого емкость АКБ в А*ч нужно умножить на 1,6. Проверим для нашего аккумулятора: 66 х 1,6≈106 (мин). Почти полное совпадение с предыдущим расчетом.
Номинальная емкость АКБ определяется целым рядом конструктивных и технологических ее характеристик, а также условиями эксплуатации. Среди основных влияющих факторов:
химический состав электролита;
размеры свинцовых пластин;
количество и свойства активной массы.
Емкость зависит и от температуры окружающей среды. На каждый градус температуры ниже 20 °С емкость снижается примерно на 1 А*ч, т.е. при нулевой температуре АКБ может потерять 20 А*ч своей емкости.
Номинальная емкость АКБ не достигнет величин, теоретически рассчитываемых исходя из количества активных веществ в аккумуляторах, поскольку с электролитом взаимодействует не вся активная масса. Обычно коэффициент использования активной массы аккумуляторных пластин составляет 50-60%.
Как измерить емкость своего аккумулятора
Умея измерить емкость аккумулятора, можно проверить соответствие реальной емкости проставленной на этикетке для нового аккумулятора, а также периодически проверять ее для эксплуатируемого. Для проверки емкости необходимо провести цикл «заряд-разряд» – вначале полностью зарядить аккумулятор (как правило, рекомендуемым зарядным током в 10% от номинальной емкости до напряжения 14,4 В в течение 13-15 часов при зарядке полностью разряженной АКБ), а затем разрядить его для измерения электрической емкости до напряжения 10,8 В требуемым в соответствии с выбранной длительностью цикла разряда (10 или 20 часов) током разряда.
К АКБ необходимо подключить нагрузку, ток через нагрузку контролировать амперметром, а напряжение на клеммах АКБ измерять вольтметром. В качестве нагрузки можно использовать мощный электрический резистор (или реостат) сопротивлением в омах, вычисляемым по формуле R=U/I, где U – номинальное напряжение батареи (вольт), а I – разрядный ток (ампер).
Пример: При разряде 12-вольтовой батареи током 3,3 А сопротивление нагрузочного резистора должно составлять 12/3,3≈3,6 (Ом).
При отсутствии подходящего резистора или реостата в качестве нагрузки можно подключить одну или несколько соединенных параллельно автомобильных ламп накаливания. Поскольку на лампах, кроме номинального напряжения, обычно обозначается номинальная мощность в ваттах, лампы удобно подбирать по их мощности по формуле: P=U x I, где U – номинальное напряжение батареи (вольт), а I — ток разряда (ампер).
Пример: Для разряда АКБ с номинальным напряжением 12 В током 3,3 А к ней можно в качестве нагрузки подключить автомобильные лампы накаливания общей мощностью 12 х 3,3 ≈ 40 (Вт).
Если аккумулятор емкостью 66 А-ч выдержит испытание, то эти лампы, будучи к нему подключены, будут непрерывно гореть 20 часов, при этом напряжение на выводах аккумулятора не должно опускаться к концу цикла разряда ниже 10,8 В.
Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля по его емкости
Обычно чем выше рабочий объем двигателя, тем более мощный аккумулятор ему требуется. Правильно выбрать АКБ можно по приводимой ниже таблице.
Транспортное средство Рабочий объем двигателя, л Рекомендуемая емкость АКБ, А-ч
Легковой автомобиль 1-1,9 55-60
Грузовой автомобиль 1,6-10,9 77-140
Фура, автопоезд 7,2-17 190-200
Ориентировочно требуемую емкость АКБ можно определить, умножив квадратный корень из рабочего объема двигателя на 50.
Пример: 2-литровый двигатель требует АКБ емкостью 50 х √2≈70 (А-ч).
Если бортовая сеть автомобиля перегружена потребителями, либо двигатель автомобиля дизельный (требующий более мощного стартера), аккумулятор можно взять с запасом по емкости. Запас обеспечит пуск двигателя в холодное время года, когда реальная емкость АКБ уменьшается.
Но не следует эксплуатировать автомобиль с АКБ чрезмерно большой емкости – недостаточно мощный генератор окажется не в состоянии полностью зарядить разряженный аккумулятор, и преимущество в электрической емкости окажется мнимым. Также более мощный аккумулятор заставит более напряженно работать автомобильный стартер, что скажется на сроке его службы.
сколько весит автомобильный акб, вес батареи, основные условия при выборе
АКБ — важнейшая составляющая автомобиля, от работы которого зависит успешный запуск при начале работы, оптимальная работа двигателя, и других систем, для которых необходим электрический ток. Для того чтобы сделать правильный выбор аккумулятора, нужно учитывать технические характеристики и его параметры, такие как емкость, пусковой ток, ток холодной прокрутки, размеры, полярность. В некоторых ситуациях важно знать массу батареи, эта характеристика содержится в таблице веса аккумуляторов.
Устройство автомобильный аккумулятор
Автомобильные батареи являются устройством, которое трансформирует химическую энергию в электрическую. Основа устройства незначительно изменилась в течение последних 70 лет. Аккумулятор в вашей машине чаще всего — это свинцово-кислотная батарея, кислота, или электролит которой реагирует со свинцовыми пластинами внутри батареи, и в результате возникает электричество.
Неудивительно, что больше энергии затрачивается на работу большого двигателя, поэтому следует выбирать аккумулятор, который лучше всего подходит по размерам и мощности. Сегодня автомобили расходуют гораздо больше электроэнергии, чем раньше, благодаря наличию в них множества компьютеров, модулей и аксессуаров, и возникает необходимость в АКБ, заряженном достаточной энергией для этих систем. Аккумулятор с недостаточной мощностью, которая в целом не может удовлетворить всех потребностей в ней автомобиля, может привести к электролитической реакции и преждевременной поломке батареи.
Чаще всего в современных автомобилях, представленных на российском рынке, используются так называемые стартерные аккумуляторы, которые маркируются буквами СТ. Например, АКБ с 6-ю последовательно соединенными в конструкции батареями маркируется 6СТ.
Основные условия при выборе
Автомобильная батарея изготовлена из серной кислоты и воды. Когда батарея заряжается, позитивно и негативно заряженные пластины из свинца превращаются в сульфид свинца, и электролит теряет большой объем серной кислоты, превращаясь, в основном, в воду. Когда он заряжается, негативные пластины, состоит:
свинец;
позитивные пластины двуокиси свинца;
электролит — для восстановления прежней плотности.
Будьте осторожны, используя автомобильные аккумуляторы, так как кислота, а также любой осадок, который может возникнуть на корпусе батареи, приводит к коррозии. Осматривайте ваш АКБ как можно чаще, а также используйте защиту рук и глаз, когда принимаетесь работать с ним.
Емкость аккумулятора
Определяется количеством А-час. Это объем энергии, которая образуется в батареи при определенном напряжении в определенный отрезок времени (час). Чаще всего производителем автомобиля рекомендуется диапазон показателя для оптимальной его работы.
Пусковой ток (ПТ)
Это измеритель пусковой мощности батареи. Выбирайте автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют требованиям автомобиля для этого проконсультируйтесь с владельцем ТС (транспортного средства) или изучите руководство пользователя ТС. Пусковой ток обычно можно найти на наклейке аккумулятора. Это трехзначное число, обозначающее СТ, измеряющееся в Амперах, располагается после указания емкости (в А-час). Чем выше этот показатель, тем с большей легкостью через стартер запускается коленчатый вал, лучше срабатывает «искра» на свечах зажигания и тем быстрее заводится автомобиль. Важнейший показатель при сильных минусовых температурах.
Ток холодной прокрутки (ТХП)
Это тот же измеритель ПТ, испытания которого проводились при температуре 32^{F или 0^{С. Если вы живете в районе с холодным климатом, это важное замечание. Температуры ниже температуры замерзания могут производить только 50−60 процентов АЗ, так как химический процесс в корпусе батареи замедляется и ослабляется.}}
Номинальное напряжение
Измеряется в вольтах. Существует три величины напряжения, характерные для АКБ, предназначенных для различных видов транспорта.
6 В — аккумуляторы со столь низким напряжением используются только для особо легкой мототехники.
12 В — показатель, характерный практически для всех батарей, используемых в современных легковых, грузовых автомобилях, а также большинстве мотоциклов
24 В — подобные аккумуляторы устанавливаются на крупногабаритных грузовых автомобилях, автобусах, троллейбусах и т. п.
Полярность автомобильного АКБ
Полярность является ключевым показателем для правильной установки устройства в автомобиль. Она определяется схемой расположения токовыводов и бывает прямая и обратная. Выбор в пользу неподходящей по конструкции схемы токовыводов может привести к тому, что провода не дотянутся до соответствующих клемм.
Для определения полярности нужно расположить аккумулятор к себе той стороной, где находятся выводы. На них должны быть нанесены знаки «+» и «-«. Если вывод со знаком «+» находится справа, то у данного АКБ обратная полярность, если вывод со знаком «+» находится слева, то эта батарея с прямой полярностью.
Размер и масса батареи
Если при покупке АКБ мы можем варьировать его вес, то размер должен определяться более четко. Это продиктовано конструкцией автомобиля. Размеры аккумуляторной батареи зависят от мощности. Чем выше пусковой ток и емкость, тем больше требуется электродов и тем больше размер корпуса АКБ. Во избежание ошибки, размер новой батареи.
Существует три типоразмера АКБ: европейский, азиатский, североамериканский. Выводы АКБ первого типа отличаются тем, что они утоплены в крышке устройства, обычно такие АКБ подходят для отечественных автомобилей и автомобилей европейского производства.
Выводы АКБ азиатского типа находятся над поверхностью крышки АКБ. Такие батареи закрепляются чаще всего под капотом автомобиля. Выводы же третьего типа АКБ располагаются на боковой панели устройства и имеют внутреннюю резьбу.
Хотя масса аккумулятора не является решающим параметром при выборе оптимальной модели, все же в некоторых случаях бывает необходимо знать, сколько весит аккумулятор автомобильный. Например, бывает нужно извлечь батарею из автомобиля, когда предстоит ремонт. В этом случае вес аккумулятора поможет рассчитать нагрузку на элементы конструкции автомобиля или выбрать соответствующий фиксатор.
В большинстве случаев масса указан на наклейке, которая находится на корпусе батареи. Если вы хотите проверить правильность значения, можете самостоятельно измерить вес на весах. Также следует заметить, что вес, написанный на стикере — вес сухой батареи, то есть электролит не принимается в расчет. Разница может составить до 20%, а это существенное значение, например, при тюнинге ДВС. Модель и производитель автомобильного аккумулятора играют ключевую роль, когда дело касается веса. Модель с большей мощностью требует большего количества свинцовых пластин и электролита. Следовательно, вес таких батарей будет больше.
Масса АКБ складывается из следующих составляющих: пластиковый корпус, объем электролитической жидкости, размер и количество свинцовых пластин. Подавляющая масса батареи приходится на свинцовые пластины. Это около 80%.
Чтобы добиться определенного значения емкости производитель варьирует количество и размером пластин. Поэтому, зная данные параметры аккумулятора можно легко вычислить ее тяжесть.
Вес и емкость
Так как масса аккумулятора напрямую взаимосвязан с емкостью, можно проследив эту взаимосвязь, составить таблицу, в которой систематизируются эти показатели. Вес аккумулятора 55 Ач составляет от 13 до 16 кг. Это самый популярный тип батареи, он установлен на 65−70% автомобилей. Вес аккумулятора 60 Ач будет находиться в пределах 18−18 кг. Мы видим, что дополнительные 5 Ампер увеличивают массу почти на 10%.
Вес аккумулятора 75 А/ч — 24−28 кг. АКБ на 90 Ампер-часов — 27−30 кг. Они устанавливаются чаще всего на грузовую и строительную технику. Масса АКБ мощностью 190 Ампер-час — 43−45 кг. Устанавливаются они чаще всего для тяжелой строительной техники, на кораблях.
Таблица веса
Масса АКБ
Емкость Средняя масса АКБ с электролитом Средняя масса АКБ без электролита
35 А/ч 11,3 кг 9,7 кг
40 А/ч 11,8 кг 9,8 кг
42 А/ч 11,9 кг 10,1 кг
45 А/ч 13,1 кг 10,9 кг
50 А/ч 13,9 кг 12,2 кг
55 А/ч 15,6 кг 13,1 кг
60 А/ч 16,4 кг 14,2 кг
62 А/ч 16,6 кг 14,7 кг
65 А/ч 17,7 кг 15,1 кг
66 А/ч 17,9 кг 15,3 кг
70 А/ч 19,2 кг 15,8 кг
75 А/ч 20 кг 16,5 кг
77 А/ч 20,1 кг 17,2 кг
90 А/ч 24,1 кг 21,5 кг
95 А/ч 24,5 кг 21,7 кг
100 А/ч 25,4 кг 21,8 кг
110 А/ч 26,9 кг 26,6 кг
135 А/ч 38,5 кг 34,6 кг
190 А/ч 50,1 кг 48,9 кг
225 А/ч 62,8 кг 52,2 кг
Теперь вы знаете, как определяется масса автомобильного аккумулятора, например, сколько весит аккумулятор 55 А-час, а также полярность и пусковой ток. Это поможет в выборе оптимальной новой автомобильной батареи. Также важно помнить о правильном размере батареи, что позволит избежать ошибок при ее установке в автомобиль.
особенности выбора, сравнение хороших аккумуляторов разных марок по цене и качеству
Система энергоснабжения автомобиля является важнейшей частью его конструкции, без которой обычно невозможно даже запустить двигатель. Времена кривых стартёров ушли в далёкое прошлое. Сейчас от батареи зависит не только старт, но и работа многочисленных систем поддержки и безопасности, без которых ставится под вопрос управляемость транспортного средства. Сравнение аккумуляторов для авто в рамках топа АКБ не лишено смысла.
Нюансы при выборе
С заменой АКБ периодически сталкивается каждый автомобилист. Срок её службы составляет около 3 лет, и перед владельцем встаёт выбор: приобрести батарею самостоятельно или поручить выбор специалистам сервисного центра.
Второй вариант более прост, но и обойдётся он значительно дороже. Если же производить замену самостоятельно, нужно учитывать все тонкости процедуры и особенности товара более тщательно.
Конструктивные особенности
В этой категории необходимо рассмотреть несколько аспектов. Одним из них является уход за аккумулятором. На сегодняшний момент имеется три разновидности источников тока:
Редко используемые в последнее время обслуживаемые батареи в эбонитовом корпусе и загерметизированные при помощи мастики. Такое исполнение позволяет заменить любую составляющую оборудования.
Самыми распространёнными являются частично восстанавливаемые аппараты. Обслуживание по поддержанию их в рабочем состоянии заключается в контроле плотности электролита и доливке его до соответствующего уровня через горловины с герметично закрывающимися пробками.
Для агрегатов, не требующих вмешательства человека за весь срок эксплуатации, характерна значительная цена при максимально высоком качестве. В их состав входят пластины с особой конструкцией и системой отвода конденсата.
Различаются современные аккумуляторы и по технологиям, которые используются при их изготовлении:
В свинцово-кислотные батареи заливается электролит из смеси дистиллированной воды и серной кислоты. Они недороги, не поддерживают эффект памяти и не подвергаются саморазряду.
Накопители энергии, изготовленные с помощью AGM-технологий, отличаются минимальной потерей активного вещества пластинами, гарантируют повышение мощности и увеличение срока службы. Их рекомендуют устанавливать на автомобили с системой рекуперации энергии во время торможения, а также на машины с высоким потреблением электричества.
Значительную силу тока, независимо от степени заряда, обеспечивают гелевые аккумуляторы. Для сгущения электролита в них применяется силикагель. Практически все модели подобных устройств относятся к необслуживаемым.
Правила покупки
Приобретая батарею для автомобиля, нужно сравнить аккумуляторы по стране происхождения. Здесь всё традиционно: предпочтительнее соблюдать сочетаемость регионов производства АКБ и машины. Азиатские изделия подойдут к японским и корейским авто, европейские и американские совместимы в большинстве случаев.
То, как расположены клеммы на корпусе, играет важную роль при установке оборудования в предназначенный для него отсек. Полярность может быть прямой, когда плюс пребывает слева, или обратной, если он находится с противоположной стороны. Первый вариант более удобен для автомобилиста из-за расположения клеммы ближе к пользователю.
При ошибочном выборе нахождения полюсов может не хватить длины проводов. Батареи, изготовленные в Европе, располагают положительным контактом на 19,5 мм и отрицательным — на 17,9 мм. Произведённые в Азии — 12,7 и 11,1 мм соответственно.
Следующей характеристикой, на которую нужно обратить внимание, является ёмкость АКБ, определяющая количество отдаваемой за единицу времени энергии. Этот параметр нужно выбирать по рекомендации изготовителя машины. Аккумулятор с низкими показателями может не завести двигатель зимой и нарушит функционирование всех электроприборов.
Установкой батарей повышенной ёмкости также не стоит увлекаться из-за того, что их габариты могут не подойти к размерам ячейки. Опасения, касающиеся преждевременного износа стартёра и генератора, не соответствуют действительности. Незначительное превышение этого показателя рекомендуется в странах с холодным климатом.
Нельзя игнорировать ещё одно важное свойство аккумулятора — пусковой ток. Величина эта относительная. С потерей ёмкостных характеристик она снижается. Она показывает количество отдаваемой энергии за 3−30 сек при температуре -18°. Нужно выбирать образец, имеющий большой запас по этому значению. Особенно это касается автомобилей, работающих на дизельном топливе. Их пусковой ток намного выше, чем у обычных бензиновых.
Торговые марки
На автомобильном рынке появилось множество брендов, в которых может запутаться даже специалист. Проще всего воспользоваться специальными сайтами в интернете, где нужно ввести марку, модель и год выпуска машины. Однако и в сети количество предложений легко может смутить каждого. Правильная ориентация в торговых марках сузит этот список до минимума и поможет подобрать именно то, что подойдёт для конкретного автомобиля.
Качество и долговечность
Продукция немецких предприятий Varta и Bosch изготавливается в Германии, но на российском рынке более распространены батареи чешского производства, что не сказывается на их качестве. Контроль правильности технологических процессов одинаково строг в обеих странах. Однако расхожее мнение о безупречном немецком качестве толкает автомобилистов на поиски продукции, изготовленной именно в этой стране.
Покупка оригинального устройства гарантирует:
Качество, функциональность и долговечность в любых условиях.
Запас мощности при загустевшем масле в двигателе.
Приспособленность к запуску в холодное время года.
Эффективную и быструю зарядку при соблюдении правил эксплуатации.
Пригодность для большинства выпускаемых модификаций автомобилей.
К изъянам премиальных марок можно отнести высокую цену и недостаточно широкое распространение на территории России. Как и все прочие модели, они выходят из строя при полной глубокой разрядке.
Одной из лучших модификаций является батарея Bosch 5951. Выпущенная по технологии AGM, она быстро заряжается при движении. Этот агрегат имеет следующие достоинства:
Длительный срок службы.
Не разряжается при больших простоях.
Относительно недорог.
Однако его ёмкость — 56 Ач — оставляет желать лучшего. К другим недостаткам следует отнести невозможность перезарядки, недопустимость глубокого разряда и необходимость установки на автомобили с мощным двигателем.
Лидер российского производства
Компания Aktex — лидирующий российский производитель батарей по популярности и продажам. Если сравнивать критерий «цена — качество», аккумуляторы этого производителя попадут на первые места в рейтинге. Технологии, используемые при изготовлении оборудования, соответствуют лучшим мировым стандартам и предлагают такие преимущества:
Долговечность, выносливость и неприхотливость в течение всего срока службы.
Невысокая стоимость по сравнению с импортными аналогами.
Зарядка от любых устройств.
Максимальная отдача энергии в сочетании с низком риском выхода из строя при разрядке.
Одним из лучших образцов среди свинцово-кислотных батарей является модель Актех (АТ) 55А3, предназначенная преимущественно для отечественных машин или иномарок с мощностью двигателя до 1,6 литра. Среди отрицательных черт выявлены быстрая потеря ёмкости и нежелательная разрядка в ноль. К её достоинствам следует отнести:
Обслуживаемую конструкцию.
Установленный ареометр.
Большой пусковой ток в холодное время года.
Разнообразие модификаций.
Корейский продукт
Сбыт продукции компании Medalist из Кореи первоначально был нацелен на американский рынок. Однако из-за специфического недоверия американцев к подобным изделиям планы по продажам не были выполнены, и произошла переориентация, в частности на Россию, где продукцию марки нередко путают с китайской.
Это и послужило поводом для не очень стабильных результатов на отечественном рынке, показанных довольно неплохими аккумуляторами, произведёнными на несложном оборудовании. Этот факт позволил не поднимать цены. Не пришлась по вкусу отечественным автомобилистам и низкая гарантийная ответственность поставщика за свой товар.
Средняя ценовая категория
Российская компания Titan работает в среднем ценовом сегменте. Как правило, это качественная продукция с отличным функционалом и по доступной стоимости. Её преимущества привлекают большое количество постоянных клиентов и новых покупателей. Для товаров этого бренда характерны:
Долговечность и использование в любых погодных условиях.
Широкий ассортимент.
Привлекательный дизайн.
Поддержка продаж и технического обслуживания на всей территории России.
Турецкий бренд
Качество товаров турецкого бренда Multu приближается к европейскому. Это подтверждается стабильно высокими продажами в России на протяжении многих лет. Хотя до соперничества с мировыми гигантами отрасли ещё далеко, популярность батарей из Турции повышают:
Максимальная доступность.
Неплохая репутация.
Кооперация с крупнейшими производителями сегмента.
Большой ассортимент.
Одним из лучших аккумуляторов является Multi Silver Evolution 55 (450). В нём использованы все достижения в сфере свинцовых технологий, в том числе особый способ размещения пластин, снижающих саморазряд до минимума. Благодаря снижению отложений сульфатов, продлилась долговечность батареи. Хорошие результаты при стабильной эксплуатации позволяют этой модели выигрывать у более известных марок. Стартерный ток в 420 А выходит из неё стабильным потоком, позволяющим забыть, что этот аккумулятор необслуживаемый.
Тюменские батареи
Tyumen Battery Standart — ещё один российский бренд, заставляющий автомобилистов всё чаще смотреть в сторону отечественных производителей. Батареи из Тюмени составляют конкуренцию и иркутским аккумуляторам.
Сибирское происхождение сказалось на технических характеристиках. Ток запуска в 500 А позволяет прокручивать загустевшее масло плотности 15 W.
Однако такая АКБ пригодна только для установки на исправных средствах передвижения, мощный двигатель не будет преградой для этого. Для авто, расходующего заряд батареи на стоянке, этот вариант не является оптимальным. Тюменские изделия не любят полной высадки ёмкости, во время которой теряется активность пластин и, как следствие, рабочая вместимость.
К достоинствам этого изделия можно отнести невысокую стоимость и существование различных модификаций. В то же время автовладельцами отмечен довольно непродолжительный срок эксплуатации.
Лучший гелевый аккумулятор
Такое оборудование производит небольшое число компаний. Одной из оптимальных стала продукция американской фирмы Optima. Технологический процесс основан на использовании особого способа укладки пластин, являющегося запатентованной разработкой инженеров предприятия. Продукцию можно узнать по расцветке и характерным круглым банкам.
Одной из лучших моделей является Optima Yellow Top 55 Ah, чей стартерный ток достигает 765 А, что приводит автомобилистов в восторг. Приобретают такие батареи владельцы машин, наполненных системами с высоким энергопотреблением, в частности с мощными аудиосистемами. Такие изделия не допускают посадки напряжения даже на самой большой громкости. Достоинства модели заключаются в следующем:
Компактность и малый вес — 19,9 кг.
Работоспособность в любых условиях.
Устойчивость к перегрузкам.
Долгий срок эксплуатации.
Однако эта продукция по карману не всякому автолюбителю. Она также требует особых условий для заряда.
Компактные габариты
Мощный двигатель обычно занимает максимум места под капотом машины и не оставляет пространства для размещения батареи. Однако технологические новинки от компании Exide Technologies позволили вывести на рынок накопитель электроэнергии Tudor AGM, имеющий малые габариты для установки в условиях ограниченного пространства. Он отлично подходит для автомобилей, оснащённых системой «старт-стоп» из-за приспособленности к кратковременной отдаче нагрузки величиной 680 А.
Для машин с двигателем до 1,6 литра его применение не оправдано, так как владелец не сможет оценить всех преимуществ. Не стоит приобретать такую батарею и любителям послушать громкую музыку при заглушённом моторе.
Источники тока на 60 Ач
В этой категории есть как российские, так и зарубежные производители. Среди лучших аккумуляторов на 60 ампер следует отметить несколько популярных марок. К ним относятся:
Производимый на курском заводе Исток-Плюс, принадлежащем компании БатБаза, накопитель Forse. Это необслуживаемая батарея с обратной полярностью, размерами 242 х 175 х 175 мм и массой не более 16,5 кг. На испытаниях в летних условиях ёмкость батареи соответствует номиналу, а после пребывания в морозильной камере снижается лишь пусковой ток — до 461 А при заявленном в 600 А.
Фирма Johnson Controls Inc. Company, имеющая производство в разных странах, представляет необслуживаемый аккумулятор с обратной полярностью Gigawatt. Его габариты — 240 x 175 x 187 мм, масса — 14 кг. Паспортный стартовый ток в 540 А после заморозки снижается до 497 А, а ёмкость — с 44, вместо гарантированных 60, до 36 Ач.
Бюджетный аккумулятор TAB изготавливается в области Межица (Словения). По конструкции он аналогичен предыдущим образцам и обладает такими параметрами: габариты — 230 x 173 x 200 мм, масса — 15,5 кг. В тёплых условиях показатель тока запуска в 600 А возрастает до 616, но после суток пребывания в морозилке снижается до 462 А. Летний номинал ёмкости составляет 63 Ач, зимний — 44 Ач.
Несмотря на обилие информации, подобрать нужную модель не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо учитывать различные условия эксплуатации, индивидуальные для каждого автомобиля.
Какая мощность (Вт) у автомобильного аккумулятора?
У аккумуляторов указывают не ток, а ёмкость ( А*час, это можно сказать заряд- кулоны) . Но я скорее всего вас не так понял
Можно сказать и так. Некоторое время он такую мощность сможет выдавать. Чуть подсядет, поднимется внутреннее сопротивление и мощность (ток) упадет.
6 КВт — да. Но очень недолго и разрушительно для самого аккума. ну не 6, поменее, при таком токе 12в просядет до 9-8 но тоже мало не покажется
кратковременная до 10 секунд. . а номинальная ёмкость, умноженная на напряжение — это и есть его условная мощность в течении часа. . если на аккуме написано 55 А ч. это означает, что он может отдавать ток в 55 ампер, при напряжении 12 в …в течении часа. . (хотя на самом деле показатель завышен на 20 — 30 %)
Чтобы работал долго от 6квт берем только 20% =1200 Вт эсплуатационной

Автошкола папа – отзывы учеников про обучение вождению и онлайн обучение дистанционно для получения водительских прав в Москве
19.05.2020
онлайн «Автошкола ПАПА» обучение для получения водительских прав категории B в 2020 году
Самый удобный способ получить водительские права для людей, которые ценят своё время!
Вы уже давно хотели сдать на права, но работа с 10.00 до 19.00 не оставляет никаких шансов для осуществления мечты? Вы студент, которому нужно ходить на пары и писать бесчисленные рефераты, а времени посещать обычную автошколу нет? Или может Вас просто отпугивает мысль о каждодневных поездках к месту назначения и скучная теория? Теперь это не является проблемой! Мы знаем, как обучаться на права, не выходя из дома. Просто включите ноутбук или компьютер и проходите обучение дистанционно, просматривая online-уроки и вебинары в формате видео. Получайте образование дома, в дороге или даже на отдыхе! Всё, что Вам нужно – это наличие гаджета и подключения к интернету.
Обучение в автошколе «Папа» имеет ряд преимуществ:
Начало обучения на следующий день после записи;
Онлайн-обучение с обратной связью 24 часа в сутки без выходных и праздников;
Личный кабинет с полным доступом к учебным материалам и возможностью решать организационные вопросы;
Цены на порядок ниже, чем в стандартных учебных заведениях за счёт сокращения расходов на содержание классов;
Возможность БЕСПЛАТНО попробовать демо-версию обучения;
Поэтапная оплата с возможностью выбора подходящего тарифа;
Собственный автопарк современных автомобилей;
Личный инструктор-куратор с водительским стажем от 10 лет;
Подача учебного автомобиля к Вашей станции метро;
Обучение вождению в условиях московского трафика;
Сдача экзаменов в ГИБДД с сопровождением представителя автошколы.
Курс обучения составляет 2,5 месяца – это на полтора-два месяца меньше, чем если бы Вы получали водительские права в обычной автошколе. Вы сами выбираете место и время, а также автомобиль, на котором будете учиться вождению.
Как получить водительские права?
Автошкола «Папа» знает ответ на этот вопрос. Пять простых шагов:
1
Вы заполняете заявку онлайн или звоните в любое удобное Вам время. Наш менеджер связывается с Вами для обсуждения организационных вопросов. После записи и предоплаты за Вами закрепляют инструктора, который будет обучать вождению.
2
Вам открывается полный доступ к личному кабинету и Вы начинаете изучать теоритический курс ПДД в формате дистанционного обучения. Занятия проходит в удобное для Вас время. Вы смотрите вебинары, выполняете тестовые задания и изучаете литературу.
3
Вы начинаете проходить вождение с личным инструктором с любой удобной для Вас станции метро в Москве. Полученные знания дают Вам возможность правильно водить автомобиль.
4
Вы сдаёте внутренний экзамен в Автошколе «Папа» и получаете свидетельство об окончании автошколы.
5
Затем Вы сдаёте экзамены в ГИБДД в сопровождении личного инструктора и получаете водительские права.
После обучения на наших автокурсах Вы получите удостоверение водителя, а так же научитесь уверенно и безопасно водить автомобиль.
Автошкола «Папа» — новый подход к обучению
Мы используем совершенно новый подход при подготовке учащихся к сдаче экзаменов в ГИБДД. В отличие от привычных онлайн-автошкол, где, как правило, студенты просматривают теоретические занятия в записи, мы проводим онлайн обучение теории в режиме реального времени. Вы общаетесь с преподавателем во время урока, а также получаете ответы на все интересующие вопросы.
Перед записью на курсы Вы имеете возможность опробовать демо-версию нашего продукта.
Демо-версия
Полные возможности после оплаты
Просмотр онлайн-трансляций
Просмотр онлайн-трансляций
Просмотр ранее записанных уроков с преподавателем
Просмотр ранее записанных уроков с преподавателем
Возможность задавать вопросы преподавателю
Возможность задавать вопросы преподавателю
Консультации с менеджером
Консультации с менеджером
Просмотр информации об оплатах
Просмотр информации об оплатах
Оповещение о времени и дате следующего занятия
Оповещение о времени и дате следующего занятия
Особый подход к обучению вождению
Обучение вождению проходит на современных автомобилях, которые удобны в эксплуатации и проверяются перед каждым выездом. Наши инструкторы, с водительским стажем более 10 лет, гарантированно обучат Вас всем тонкостям вождения. Мы обучаем вождению на автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передачей.
Репетиция перед экзаменом в ГИБДД
Внутренний теоретический экзамен, который Вы сдаёте так же в личном кабинете, является «генеральной репетицией» перед экзаменами в ГИБДД. После этого инструктор принимает у Вас экзамен по вождению, и при положительном результате Вы получаете свидетельство об окончании автошколы.
Отзывы об автошколе «Папа»

Мария Б., 26 лет, секретарь-референт
Научиться водить авто хотела давно, но никак не хватало времени, ведь работа в офисе отбирает большую часть дня. Плюс домашние хлопоты, которые никто не отменял. Об автошколе онлайн «Папа» узнала от сотрудницы, которая уже прошла обучение, и решила тоже записаться. Занятия очень понравились, самое удобное то, что обучатся на автокурсах можно дома за чашечкой кофе. Личный инструктор забрал меня со станции метро, что тоже очень радует. За 2.5 месяца я научилась водить машину не хуже мужа! Экзамены в ГИБДД сдала с первого раза, поэтому я очень благодарна автошколе за качественную подготовку.
Так как же записаться в Автошколу «Папа»?
Всё очень просто:
Оставляете свои контактные данные.
Нажимаете кнопку «Отправить»
Наш менеджер свяжется с Вами в течении 5-10 минут.
Или позвоните по номеру 8(495)777-38-47 и запишитесь прямо сейчас.
Отзывы автошколы онлайн обучения на права в Москве
Марьяна:
Всем приветик! Закончила на днях обучение, сдала экзамены, получила права, теперь можно и отзыв оставить положительный моей любимой Автошколе Папа. Хочу поблагодарить моего преподавателя по теории Дмитрия Александровича, за то, что очень доходчиво и простым языком рассказал все нюансы по теоретическому курсу и был часто на свяви, когда проходила тексты возникали некоторые вопросы, всегда ему могла их задать в кабинете. Еще очень обрадовало, что инструктора мне поставили девушку, так как с мужчинами я не особо хотела обучаться. Не люблю, когда мной командуют, и говорят, что делать. Инструктор Женщина в этом плане проще, утром быстро собралась, ни краситься ни наряжаться никуда не нужно, взяла сумку и на вождение. Очень открытый человек оказалась Елена, помимо обучения, общались и на много других интересных тем. Раза 3 ездили по маршруту ГИБДД в Строгино. Елена мне объясняла как по женской логике понимать можно тут поворачивать или нет и обозначение знаков. Пару раз проехались как я понимала маршрут и один раз со всеми нюансами и правками, как нужно будет рассказывать, когда буду ехать с инспектором. На экзамене было не просто, так как я думала, что будет все как в сказке, все с хорошим настроением, доброжелательны. Но инспектор попался злюка еще тот, точнее я так думала, строил из себя серьезного, минимум улыбки… Это потом я уже поняла, что камера снимала нас, а уже когда экзамен сдала и ехали обратно, оказался добрейшей души человек!!! Ну работа есть работа))) Е Еленой до сих пор хорошо общаемся, живу с ней в соседнем доме, часто видимся в Пятерочке!!! Администрации автошколы большое спасибо, за обучение и за такой подход. Все сделано на высшем уровне! Преподаватель умничка, инструктор превосходная женщина и администратор Кариночка просто солнышко!!! Процветания Вам и только хороших учеников!!!
Демо кабинет автошколы «Папа»
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Демо кабинет автошколы «Папа»
Иван Иванович 2017-03-20 13:59:38

Добрый день
Вячеслав Олегович 2017-03-22 19:53:00

ftfyh7yuh
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:33

ку
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:36

dsfsdfs
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:40

fdsfs
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:42

fsdfds
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:49

dfsfsfdsf
Иван Иванович 2017-03-22 23:18:53

sdfsf
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Иван Иванович 2017-03-22 23:19:10

dsffd
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Иван Иванович 2017-03-22 23:19:18

Вячик ты тут?
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:42

тут
Вячеслав Олегович 2017-03-22 23:20:48

шгшгшгшшр
отзывы учеников про обучение вождению и онлайн обучение дистанционно для получения водительских прав в Москве
Глафный филиал автошколы расположен в 3 минутах от станции метро Академическая. Ориентир ( Ресторан «Корчма» или магазин «Дом Книги»). Перед записью в Автошколу, позвоните менеджеру, Вам выпишут пропуск.
Удобный и эффективный формат обучения в Автошколе Папа
На современном рынке Москвы работает большое количество автошкол, которые предоставляют возможность пройти курсы для получения водительских прав. Вы можете выбрать подходящий по цене, графику занятий и условиям обучения вариант. Одной из самых популярных школ вождения можно по праву назвать Автошколу Папа. Прочтите отзывы о филиалах автошколы, чтобы узнать мнение тех, кто уже прошел курс обучения.
Как получить водительские права в Автошколе Папа?
Автошкола Папа предоставляет возможность пройти курсы вождения под руководством опытных инструкторов. Вы можете посещать теоретические занятия лично или прослушивать вебинары в домашних условиях. Обучение на дому позволит вам получить водительские права и необходимые водителю знания, не выходя из дома. Ниже рассмотрим основные преимущества дистанционного обучения.
Онлайн обучение теории предусматривает чтение лекций преподавателем в виртуальном режиме, поэтому вы можете проходить занятия в любом месте, где есть свободный доступ к сети Интернет.

Во время виртуального занятия преподаватель может продемонстрировать вам графики, видео или фото, чтобы вы лучше поняли и запомнили полученные знания.

Формат вебинара позволит вам в любой момент задать интересующие вопросы с помощью чата или видеосвязи.

После занятия вы получаете запись урока, что позволит вам в будущем провести более эффективную подготовку к экзаменам.

Дистанционное обучение в автошколе позволит вам значительно сэкономить время и деньги, избавив вас от необходимости приезжать на занятия лично.

Онлайн обучение теории позволяет учащемуся пройти курсы и получить водительское удостоверение необходимой ему категории.

Необходимые навыки вождения вы получите на практических занятиях, которые проходят в штатном режиме.

Чаще всего изучать теорию в виртуальном формате значительно выгоднее, чем в реальном – обычно дистанционное обучение стоит дешевле, чем уроки в штатном режиме.

Кому стоит обратить внимание на дистанционную форму обучения?
Вы давно хотели узнать, как обучаться на права не выходя из дома? Специалисты Автошколы Папа сделают все возможное, чтобы после окончания курсов вы стали уверенным водителем со всеми необходимыми навыками. Мы продумали возможность обучения в автошколе онлайн, чтобы получить водительское удостоверение могли все желающие. Ниже рассмотрим, кому в первую очередь необходимо обратить внимание на возможность дистанционного обучения.
Мамам с маленькими детьми или родителям многодетных семей, которым трудно выделить время на проезд к филиалу автошколы.

Людям, график работы или учебы которых не позволяет регулярно посещать занятия.

Тем, кто проживает за чертой города и вынужден тратить большое количество времени, чтобы приехать на занятия.

Тем, кто хочет обучаться в Автошколе Папа, но проживает на значительном расстоянии от ближайшего филиала.

Людям с ограниченными возможностями или проблемами со здоровьем.

Обучающиеся в автошколе онлайн получают такой же объем знаний, как и те слушатели, которые приезжают на занятия лично. Если вы также хотите пройти курс дистанционно, позаботьтесь о том, чтобы во время занятий вам не пришлось отвлекаться на просьбы членов семьи или посторонний шум. Лучше всего проходить занятия online в отдельной закрытой комнате с исправным компьютером и бесперебойным доступом к сети Интернет. Это позволит вам тщательно изучить и проработать материал, чтобы потом закрепить полученные знания во время практических занятий.
Основные преимущества обучения в Автошколе Папа

Перед началом процесса обучения вы можете проконсультироваться с менеджером и задать ему все интересующие вопросы. Это можно сделать при личной встрече или во время телефонного разговора.

Вашим куратором является инструктор по вождению, который познакомит вас с тонкостями ПДД, решит организационные вопросы и поможет сделать процесс обучения максимально комфортным.

Благодаря циклическому курсу лекций, чтобы начать учиться в автошколе вам не придется ждать – вы можете приступить к занятиям в любое удобное время.

Автошкола Папа предусматривает обучение на популярных автомобилях последних марок с опытными инструкторами.

Вы проходите практические занятия на современной оборудованной площадке для вождения, а потом отрабатываете полученные навыки на городских дорогах.

Опытные преподаватели готовят вас к сдаче экзамена в ГИБДД, а также помогают разобраться с проблемными моментами в билетах.

Детально продуманные уроки по теории и практике позволяют вам пройти курс в сжатые сроки, а также окончить обучение уверенным водителем с удостоверением государственного образца.

Вы проходите практические занятия на исправных авто с автоматической или механической коробкой передач, чтобы со временем уверенно себя чувствовать за рулем своего транспортного средства.

Приемлемые цены на обучение в школе вождения позволяют избежать лишних переплат, а выбор дистанционного образования дает возможность дополнительно сэкономить.

Хотите узнать подробнее, как получить водительские права в Автошколе Папа? Звоните менеджеру школы вождения по указанным на сайте телефонам, чтобы получить дополнительную информацию о курсах и записаться на первое занятие.
Демо кабинет автошколы «Папа»
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту
Иванов Иван 2017-03-05 14:21:12

Вопрос по поводу вебинара
Менеджер 2017-03-05 14:23:12

Ответ студенту

Демо-версия	Полные возможности после оплаты
Просмотр онлайн-трансляций	Просмотр онлайн-трансляций
Просмотр ранее записанных уроков с преподавателем	Просмотр ранее записанных уроков с преподавателем
Возможность задавать вопросы преподавателю	Возможность задавать вопросы преподавателю
Консультации с менеджером	Консультации с менеджером
Просмотр информации об оплатах	Просмотр информации об оплатах
Оповещение о времени и дате следующего занятия	Оповещение о времени и дате следующего занятия

Авто как убрать царапины со стекла – Убираем царапины на лобовом стекле — профессиональный ремонт в кустарных условиях&nbsp
19.05.2020
Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля
Во время пользования авто могут возникнуть царапины на стекле, которые в итоге забиваются пылью, камушками и со временем увеличиваются.
Камушки порой влетают в стекло просто с дороги, используя дворники ими можно поцарапать стекло.
Повреждения могут нанести даже некоторые химические соединения.
Предотвратить такие вещи не получится, но вот избавиться от мелких царапин можно, не меняя при этом стекло.
Важно, чтобы стекло автомобиля оставалось прозрачным и гладким, водители должны следить за этим.
Содержание статьи:
Повреждения необходимо устранять не только из-за плохого внешнего вида, но и для безопасности на дороге.
Просто водителю необходимо четко видеть то, что происходит на дороге, плохой уход за стеклом может стать угрозой безопасности всех участников движения.
Методы удаления царапин
Поскольку стекло – хрупкий материал, то устранению поддадутся только мелкие дефекты. В обратном случае можно переусердствовать и испортить стекло, решением останется только его замена.
Мельчайшие царапинки удаляются полностью, крупные могут на время сгладиться, но даже проведенные работы позволят возобновить прозрачность стекла.
Самые распространенные методы для удаления царапинок – это полировка либо мокрая шлифовка.
Представленный последним метод используется в тех случаях, когда можно снимать большой слой и это не повлияет на характеристики детали.
Чаще всего применяется на практике это для затирания царапин с фар, для лобового или бокового стекла такой способ опасен. При этом способе снять идеально ровный слой не получиться, а значит, будут неровности, которые вызовут эффект линзы.
Многие не стесняются применять в процессе народные средства – берут пасту для зубов и замазывают ею трещины.
После того, как она высохнет, участок поверхности протирается тряпкой, способ работает, но не долго, поэтому лучше применять специализированные средства.
Поэтому при работе со стеклом идеальным методом является полировка.
Порядок проведения работ
1. Подготовительные процедуры
Перед тем как приступить к устранению возможных царапин, следует подготовить участок для работы. Первым делом очищаем ее от пыли и грязи, обсушиваем. Затем определяемся с теми участками, с которыми будут вестись дальнейшие этапы по полировке.
Если визуально определить не получается, то проведите пальцем по поверхности, где кожа цепляется, отметьте это место маркером. Берем тряпку и средство, которое используется для чистки окон или зеркал.
Это весьма ювелирная работа, но без такого поиска все, возможно, придется повторить с самого начала.
Протираем сначала обычной тряпкой, а потом средством для стекла, затем высушиваем. В конце можно протереть все тряпкой, но которая не оставляет по себе ворсинки.
2. Защита кузова.
Чтобы защитить кузов от дальнейшего попадания чистящих средств, а также пыли и грязи, его покрывают пленкой. Для этого вырезают окошка в стекле, чтобы закрепить покрытие там скотчем.
3. Подготовка необходимых инструментов.
Перед тем как приступить к работам по устранению царапин, необходимо подготовиться. Идеальным вариантом окажется специальная полировочная машинка.
Если же ее нет, то прекрасно справиться дрель с насадкой, зафиксированной на патрон из ткани.
Машинка для шлифовки в каком случае не подойдет, ведь они обладают слишком высокими показателями оборотов, что только навредит стеклу.
А вот для полировки стоит подобрать скорость вращения круга в пределах 1700 оборотов в минуту. Таким оборудованием лучше обратиться к тем, у кого есть опыт в этих вопросах. В противном случае можно добиться деформации стекла, даже эффекта линзы.
Закупите пасту и скотч, все процедуры должны проходить в перчатках, маске, а также специализированных очках, которые защитят глаза.
Все эти средства необходимы, чтобы защитить наш организм от механического и химического воздействия, которое может негативно сказаться на нашем здоровье в будущем.
Процесс полировки
Для этого процесса используется специальная паста, которая наносится на царапины и полируется мягким войлочным кругом.
Во время шлифовки стекло может помутнеть, ведь во время такой процедуры можно снять случайно значительный слой, что испортит в целом его.
При полировке удается восстановить прозрачность до 90% от первоначальной. Самые популярные пасты, которые водители используют во время проведения этой процедуры — Крокус», «ГОИ», «Полярит» с зерном 0,5 микрон.
Если же царапинки не глубокие, то можно воспользоваться воском, нанести его, втирая сухой тканью.
Паста наносится двумя способами – непосредственно на стекло или же на насадку. Не нужно сразу же всю поверхность покрывать ею, ведь она довольно быстро высыхает, за счет чего теряется эластичность.
Сам процесс очистки должен проходить плавно, без надавливания и резких движений.
Во время всей процедуры не забывайте следить за показателями температурного режима, ведь от нагрева стекла, трещины на нем только увеличиваются.
Если все же нагрев начался, чтобы остудить показатель необходимо задействовать пульверизатор. Такие проблемы чаще всего возникают при использовании дрели, решить ее может и бытовой пульверизатор, но если же вы берете в руки полировочную машину, в ней предполагается подача воды для охлаждения поверхности.
Проблема в таком случае автоматически отпадает. Применение пульверизатора решает не только вопрос охлаждения поверхности, но и поддержку свойств эластичности материала.
Многие мастера рекомендуют перед проведением всей процедуры осуществить обработку специализированным полимерным составом.
Ориентируйтесь, что максимальная площадь обработки поверхности составляет показатель 30×30 см.
Во время проведения полировочных работ следите, чтобы инструмент был под углом в 5 градусов, при этом не стоит долго оставлять его на одном месте.
Зона полировки оклеивается скотчем, и там постоянно ведутся работы, останавливаться нельзя.
На сегодняшний день в сервисных центрах представлены современные технологии, которые позволяют избавиться даже от более серьезных дефектов.
Процесс очистки
Чтобы избавиться от остатков абразивных компонентов, пасты для полировки используйте холодную воду. Снимаем скотч и плену, затем протираем авто тряпкой, чтобы в целом оценить результат проведенных работ.
Если какие-то недочеты все же не устранены, необходимо провести всю процедуру с самого начала. Если же все проделано правильно, вы получите прекрасный результат. Будьте готовы к тому, что сам процесс может занять около 4х часов. Обратите внимание, что большие трещины таким способом не удаляются.
С первого мгновения, кажется, что процесс самый простой, но для проведения затирки потребуется больше терпения и сил. Чтобы устранить мельчайшие царапинки, используйте специальные мази и пасты.
Глубокие царапины можно устранять только методом шлифовки, который уже лучше доверить специалистам. Для проведения этих работ необходимо приобрести алмазные или борные крупнозернистые пасты.
Такой метод идеально подходит для шлифовки фар своими усилиями, при этом вы получите хороший результат, который не влияет на световой поток в целом.
Шлифовка осуществляется не только стеклянных фар, но и недорогих пластиковых, главное вести работы равномерно, чтобы не образовалось трещин.
Таким образом, не смешите менять стекло, если вы увидели на нем мелкие царапинки. Их устранить вы сможете и своими усилиями, а вот более глубокие сможет убрать специализированный сервис.
Советы для новичков
1. Перед тем как приступить к процедуре по полировке, следует проконсультироваться со специалистами. Может оказаться, что выгоднее и быстрее решить проблему – это просто заменить стекло.
2. Используйте полировку, которая способна снять толщину в доли микрон, чтобы избежать возможного возникновения эффекта линзы.
3. Перед тем как вести самостоятельные работы по устранению царапин, проведите тренировки на старом материале.
Избавиться от дефектов на стекле возможно и своими силами, но только когда это мельчайшие трещинки от пыли и частичек мусора.
Самостоятельными усилиями удалить глубокие трещины вряд ли получится. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу опытным мастерам, ведь нарушение технологии процесса непременно приведет к новым проблемам.
Стекло может потускнеть или помутнеть. Чтобы не тратить свои силы, нервы и здоровье, просто отгоните авто к хорошему мастеру.
Как и чем убрать царапины со стекла автомобиля
Как убрать царапины со стекла? Этот вопрос интересует многих людей, поскольку стекло давно и прочно вошло в жизнь человечества. Оно есть везде: в мебели, на автомобилях, на часах, в домах, квартирах и т.д. Сложно перечислить все сферы его использования. Хрупкость стекла требует соблюдения особых правил его использования. Любая, даже самая маленькая царапина может сильно испортить вид стеклянного изделия. Ввиду этого возникает еще один, вполне закономерный вопрос: как избавиться от таких повреждений? Какое средство лучше использовать для удаления царапин?
Полирующие растворы
Убрать царапины на стекле не так уж и сложно. Главное – найти подходящее средство.
Во всемирной сети интернет есть множество советов относительно использования в этих целях наждачной бумаги. Следовать им не стоит. Царапины таким способом устранить получится, а вот отполировать стекло нет, поскольку после процедуры на нем останутся потертости.
Чем же можно провести полировку стеклянных покрытий?
Есть несколько вариантов:
Как бы банально это ни звучало, зубная паста. Лучше, если она будет отбеливающей. Как можно удалить царапину со стекла с ее помощью? Немного пасты наложить на кусочек ваты или ватный спонж. Осторожно втирать ее в поцарапанный участок. Движения при этом должны быть круговыми. После чистым диском сделать несколько движений в обратном направлении, убирая остатки материала. Как только паста подсохнет, стекло нужно хорошенько вымыть. Убрать серьезную царапину на стекле с помощью пасты не получится. А вот мелкие больше не будут портить его внешний вид.
Паста ГОИ (ГОИ- Государственный Оптический Институт). Как убрать царапины со стекла с ее помощью? В первую очередь средство необходимо разогреть. В таком состоянии оно лучше будет заполнять царапины. Далее с помощью лоскута мягкой ткани или ватного спонжа нанести средство на поврежденную часть поверхности. Повторять, пока царапины полностью не будут устранены.
Удаление мелких царапин со стекла возможно и с помощью специальных полиролей для автомобиля. Однако перед их использованием необходимо провести небольшую проверку. Следует нанести небольшое количество средства на небольшой участок поверхности. Так можно увидеть, как она реагирует на входящие в состав полиролей ингредиенты. Если все нормально, можно приступать к рабочему процессу. Здесь нельзя использовать войлочные или ватные диски. Лучше взять обычную мягкую тряпочку. С ее помощью удалить царапины очень просто. Достаточно заполнить повреждение средством и аккуратно распределить его от середины к краям, стараясь избежать появления резкого перехода.
Согласно мнению специалистов, отполированная последним способом поверхность будет выглядеть практически как новая. Такой состав уберет царапины лучше всего. Но это только в том случае, если шлифовке подвергались только мелкие царапины. От крупных так избавиться не получится. Еще ни один раствор не убирал такие повреждения.
Еще варианты
Среди средств, устраняющих небольшие царапины, можно выделить бесцветный лак для ногтей. Как отполировать поверхность стола, бытовой техники или плиты с его помощью?
Действовать нужно примерно так:
Очистить поврежденную часть поверхности от загрязнений.
Покрыть царапину лаком.
Лишний лак с ровной поверхности можно убрать небольшим резиновым шпателем. Рифленую же лучше очистить куском картона.
После того как повреждение зашлифовано, стекло нужно хорошенько вымыть.
Царапина должна хорошенько просохнуть. Если не выждать положенного времени, лак будет «цепляться» к шпателю или картону.
Иногда в шлифовке нуждаются стекла очков или часов. Как избавиться от царапин на таких небольших поверхностях?
Самый просто вариант – зубная паста.
Устранение царапин будет проходить в несколько этапов:
Выдавить немного пасты на ватный спонж.
Отполировать царапины, двигаясь по кругу. Повторять действие около минуты.
Намочить диск чистой водой и снова протереть стекло, удаляя остатки пасты. Движения должны быть очень аккуратными. Жидкость попасть внутрь часов не должна. В случае с очками будет проще.
Если царапины на стекле часов или очков после первой процедуры не устранены, можно повторить ее еще раз.
Удалять пасту следует максимально осторожно, чтобы стекло не треснуло. Если часы/очки поцарапаны, но сделать ничего не получается, лучше обратиться к мастеру, чтобы он отшлифовал циферблат.
Если поврежден автомобиль
Исправить мелкие повреждения на лобовом стекле автомобиля немного сложнее, нежели в случае с часами и другими поверхностями.
План действий выглядит так:
Хорошенько помыть стекло, обозначив при этом месторасположение всех царапин. Для мытья следует использовать специальные моющие средства. После мытья стекло следует отполировать. И в завершение снова протереть мягкой сухой тряпкой.
Было бы неплохо закрыть кузов пленкой, защитив его от попадания моющих средств.
Еще до начала работ нужно подготовить все необходимые инструменты и приспособления. Нужна полировальная машинка. Можно заменить ее дрелью, на которой закреплена войлочная насадка.
Надеть защитную маску и очки.
Нанести специальное средство (пасту) на стекло или насадку на дрели.
Не спеша полировать стекло, не прилагая при этом сильного давления.
Если поверхность нагревается, можно охладить ее с помощью холодного воздуха из пульверизатора.
Заключительный этап – удаление остатков рабочего средства. Для этого достаточно обычной воды. Также необходимо отклеить с корпуса автомобиля защитную пленку.
Средства для полировки лобового стекла обычно быстро высыхают. Именно поэтому было бы не мудро покрывать ими сразу всю поверхность.
Перед тем как в домашних условиях устранять царапины с автомобильных стекол, рекомендуется проконсультироваться по этому поводу с экспертами.
Итак, как заполировать царапины на стекле? Помочь в этом деле могут обычная мягкая тряпочка и любое полирующее средство. Если последнего под рукой не оказалось, можно использовать обычную зубную пасту или бесцветный лак для ногтей.

Проверенные методы борьбы с царапинами стекла: Инструкция +Видео
Стекло, распространенный, но довольно хрупкий материал. Поцарапать стекло легко, когда как убрать царапины со стекла намного сложнее. Царапина на стекле зачастую не делает изделие из стекла полностью непригодным, удаление шероховатостей скорее косметический аспект. Вернуть гладкость поверхности помогут инструменты вплоть до шлифовального диска. Умельцы как всегда предложат множество подручных методов.
Для выбора способа борьбы с царапиной важно определить ее дислокацию. Стекла очков, зеркало, лобовое стекло автомобиля, или стеклянная дверца бытового прибора – требуют разных материалов обработки. Как можно победить царапину на стекле так же зависит от глубины повреждения.
Мелкую царапину можно удалить с поверхности подручными средствами
… например, нанесением зубной пасты. Пасту нужно стереть в поверхность и оставить высыхать на некоторое время. Затем стекло нужно отшлифовать тканью, можно использовать дерево. Чтобы не испортить вещь движения должны идти по направлению порезов. Для большего эффекта повторите процедуру. Пасты бывают разных расцветок, но вместо белой или полоса-цветной пасты лучше выбрать прозрачный гель. Пасту можно купить специально, выбирая нужный цвет, а потом использовать по назначению.
Если зубная паста не помогла, попробуйте сухой порошок горчицы вместе с уксусом. Пасту из них наносят на стекло и поступают как в предыдущем случае. Мелкие изъяны уберет и аммиак, разведенный с водой. Протирать поверхность нужно круговыми движениями, полируя поверхность.
Лучшими материалами в этом случае станут фланель и микрофибра. Они шлифуют стеклянную поверхность лучше всего. Грубое сукно наоборот может повредить поверхность. Такие «подручные» средства помогут только в борьбе с не глубокими шероховатостями. В магазинах уже продаются специальные наборы, способные устранить более глубокие царапины.
Средства для устранения трещин бывают в виде пасты для шлифования, или специальной шлифовальной бумаги. Стоит подробно описать свою проблему продавцу в магазине, учитывая глубину пореза и толщину стекла.
Что выбрать для удаления дефектов стекол бытовых приборов?
Лучшее средство от небольших царапин в быту – бесцветный лак для ногтей. Его наносят кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. Дайте лаку высохнуть и удалите его резиновым шпателем. Если стекло имеет сложную форму, используйте кусочки картона, который прикладывают на место пореза, а после высыхания лака убирают. Лак хоть и простой и удобный метод борьбы с царапинами, может не подойти перфекционистам, так как стекло и высохший лак имеют разный коэффициент преломления, а значит место ремонта не сложно будет заметить.
Чем отреставрировать стекло аквариума?
Царапина на аквариуме особенно досадна. Даже не большое повреждение стекла в аквариуме сильно портит его внешний вид: трещинки быстро пачкаются и становятся сильно заметны. Использовать шлифовальную машину в этом случае нельзя – она снимет недопустимое количество материала. На ровно стекле это создаст эффект линзы.
Можно использовать автомобильную полироль. Они бывают на основе воска или тефлона. Принцип их работы основан на абразиве, призванном снять слой всего в несколько микрон. Таким образом серьезных последствий использование этих средств не принесет, а выглядеть стекло будет лучше.
Внимание! При удалении царапин с аквариума автомобильной полиролью, используйте ее только на внешней стороне аквариума! Входящие в состав полироли химические вещества могут растворится в воде, и принести вред его обитателям.
Как убрать дефекты с автомобильных стекол?
Полировать лобовое стекло автомобиля можно пастой Полярит. Тонкие царапины поможет спрятать алмазная паста.
Совет! Не все царапины можно удалить, особенно если они глубокие. В этом случае стоит задуматься о замене стекла. В тех случаях, когда это не возможно, можно задекорировать изъян наклейкой. Если подобрать ее удачно, некто не догадается о причине ее размещения.
Если стекло толстое, то можно воспользоваться шлифовальной машиной, а затем отполировать до финального результата. Если шлифовать нечем, можно взять наждачную бумагу зернистостью от 200 до 800 или среднезернистыми пастами.
Полировать царапины руками – долгий и трудоемкий процесс. Можно использовать резину, пробку или кусочек дерева. Сначала их нужно обтянуть их кожей, потом завернуть в ферт или войлок. Такое приспособление не повредит стекло при полировке. Для полировки стекол отлично походит паста ГОИ. К тому же стоит она не дорого.
Полировка приводится в несколько этапов:
Сначала стекло надо очистить: в воду можно добавить немного средства для мытья стекол, либо использовать чистую воду.
Дальше в ход идет полировочный диск, который используется вместе с дрелью. Количество оборотов не должно превышать 1200, поэтому используйте минимальную скорость. Работать нужно до полного исчезновения царапин.
Паста Гои хорошо поможет процессу. По исцарапанной поверхности совершаются круговые движения, пока она не станет гладкой. Чтобы не полировать зря и без того ровное стекло, «фронт работ» можно обвести маркером, так как во время шлифовки мелкие царапины будут не заметны.
Что делать с царапинами
…на часах?
Натирайте часы пастой ГОИ. Используйте пасту переходя от номер4 к 1. Эти цифры обозначают грубость пасты. Потом обработайте минеральным малом и часы будут сиять.
…на очках?
Как бороться с царапинами на линзах очков?
Внимание! Очки, пожалуй единственное стекло в доме, которое не стоит торопится полировать самому. Вы легко можете изменить их оптические свойства , либо в месте полировки образуется мутное пятно. Неумелые манипуляции приведут к полной непригодности очков.
Реставрация очков в домашних условиях не рекомендуется, тем более зачастую они довольно дорого стоят. Их можно протирать только специальной тряпочкой для полировке или микрофиброй.
Как убрать царапины с телефона?
Телефон, если он не оснащен защитным стеклом. Даже если трещин удается избежать, царапины и потертости неизменный результат ежедневного использования. Конечно, это не повод заменить стекло. Устранение царапин телефона своими руками можно провести несколькими способами. Из подручных средств полировать экран телефона можно ватным диском с зубной пастой, пищевой содой, подсолнечным маслом. Сода более сильный абразив чем паста. Ее стоит применять если предыдущий метод не подошел. Для самых мелких шероховатостей можно использовать натирание каплей подсолнечного масла.
Важно! Пищевая сода может нанести вред телефону, если допустить попадания мелких частиц в корпус. Чтобы предотвратить это нужно, немного смочить соду. Если подручные средства не помогли, можно отправляться в магазин за детской присыпкой или средством для полировки.
Присыпка содержит жесткие частицы, но они очень мелкие что, не причиняют вреда стеклу. Из профессиональных средств для удаления царапин телефону подойдет Displex, для полировки экрана, и паста ГОИ, которая улучшит состояние камеры. Самые глубокие царапины лучше всего удаляются автополиролью.
Как можно быстро и просто удалить царапины на стекле машины
Удаление царапин на стекле можно осуществить без замены стеклопакета. Такой способ поможет, если на поверхности имеются микротрещинки от мусора и пыли или следы от стеклоочистителя. Если вы не специалист, то лучше доверьте удаление царапин профессионалу. Он справится с работой в кратчайшие сроки. К тому же всем известно, что глубокие трещины или сколы самостоятельно устранить не получится. Единственный путь – обратиться за помощью к специалистам на СТО.
Обычная полировка избавит от мелких поверхностных царапин. Глубокие и длинные борозды можно вывести при помощи мокрой шлифовки. Однако попытки удалить царапины собственноручно часто заканчиваются большим разочарованием для владельца автомобиля. Такая работа требует определенных навыков, а также подходящих условий и оборудования.
Если не будет соблюдаться технология процесса, удаление создаст проблемы. Вы можете даже значительно изменить кривизну стекла. Если к работе подойти с излишней тщательностью, получите изрядно затертое и потускневшее окно. Поэтому если в себе не уверены, лучше не тратить на восстановление оптики свои силы, время и здоровье, а отправить автомобиль для устранения царапин в автомастерскую.
Как бороться с дефектами?
Чтобы удалить повреждения на лобовом стекле в домашних условиях, необходимо пройти несколько этапов.
Подготовить поверхность. Возьмите чистую влажную тряпку и средство для очистки стекол. При помощи тряпки, смоченной в теплой воде, смойте пыль и загрязнения с поверхности автомобильных окон. Далее протрите их сухой тряпкой. Теперь настал черед средства для чистки, небольшим количеством которого смочите губку и тщательно очистите оптику. Последним штрихом станет затирка куском сухой неворсистой ткани.
Отполировать стекла машины. Для этого используется специальная паста. Наносим ее толстым слоем и тщательно втираем в течение нескольких минут.
Мойка. На этом этапе потребуется большое количество чистой прохладной воды, с помощью которой вы сможете смыть остатки абразивных и полировальных паст.
Вы, наверное, подумали, что эти 3 шага пройдете с легкостью за 15 минут. Но вы ошибаетесь. Зачистить царапины – очень длительный и трудоемкий процесс, поэтому запаситесь терпением.
Все тонкости процесса
Стоит отметить, что любое дело требует чистоты и порядка. А значит, место, где вы будете проводить все работы, должно быть без пыли и грязи. Прежде чем приступить к устранению дефектов на стеклах, следует обязательно помыть вашего «железного коня» на автомойке или дома. Непосредственно перед работой еще раз тщательно очищаем автомобильные фары и окна.
На чистой поверхности отлично видны все мелкие царапины и щербинки. Чаще всего они появляются после работы дворников. Такие изъяны требуют наиболее детального изучения. Чтобы понять, на каком участке имеются невидимые царапины, можно просто провести пальцем по поверхности. Шероховатости, за которые начнет цепляться кожа, нужно обвести безопасными выделителями. Это для того, чтобы не забыть их местоположение.
Удаление царапин со стекла можно также провести с использованием пасты ГОИ. Она создана специально для шлифования хрупких шероховатых поверхностей. Важный совет: не переусердствуйте во время шлифования данной пастой. При чрезмерном вдавливании могут образоваться новые, более глубокие трещины.
Ни в коем случае не используйте зубную пасту и тем более зубной порошок. Эти средства пользы не принесут, но создадут дополнительные проблемы. Они хорошо подойдут для зачистки пластиковых фар изнутри и снаружи. Для стеклянных поверхностей нужно приобрести алмазную полировальную пасту.
Следует заранее купить малярный скотч, полировальную машинку и соответствующие пасты. Также можно использовать дрель с круговой войлочной насадкой. Для такого ответственного процесса, как удаление царапин, не подойдет шлифовальная машинка. Болгарка имеет большее количество оборотов по сравнению с дрелью.
Этапы работы и меры предосторожности

Устраняя дефекты на окнах машины, не забывайте о средствах индивидуальной защиты:
перчатках;
защитных очках;
маске и респираторе.
Использование данных средств убережет вашу кожу, глаза и дыхательные пути от механического и химического воздействия. А чтобы обезопасить кузов от попадания в него пыли и пасты, нужно накрыть машину пленкой. На лобовом стекле пленку срезаем, получившееся «окошко» по краям закрепляем малярным скотчем.
Места, в которых вероятность появления новых царапин, «волн» и сколов наиболее высокая, нужно выделить. Не бойтесь обвести их цветным маркером. Такие участки требуют очень тонкой, ювелирной работы.
Стекла тщательно протираем сухой салфеткой. Берем необходимое количество шлифовального порошка и разводим его водой до образования пастообразной массы. Не спешите включать дрель до втирания пасты в царапины. Полировку лучше всего осуществлять при 1200-1700 оборотах в минуту.
Небольшую часть пасты наносим на круговую насадку и начинаем аккуратно натирать ею поверхность окна. Делать это следует не более 2 минут, после чего можно смело включать полировальную машинку. Натираем до тех пор, пока не убедимся в полном отсутствии шероховатостей и сколов.
Большим количеством воды смываем остатки пасты и выдраиваем окна до блеска. Теперь можно отклеивать скотч и снимать защитную пленку. На всякий случай еще раз протрите сначала влажной, а потом сухой тряпкой открытые части автомобиля.
Вся работа отнимет у вас чуть более четырех часов. Зато эффект поразит. Если все было проделано правильно и с усердием, то вы просто не узнаете свою машину. Теперь можно жить спокойно, пока не образуются новые царапины. Поэтому берегите свое авто.
Как убрать царапины на стекле автомобиля: методы удаления и полировки
По сути, появление царапин на лобовом стекле автомобиля неизбежно, единственное исключение – полное неиспользование транспортного средства со времени его приобретения.
Основная причина возникновения каких-либо дефектов на лобовом стекле, заключается в негативном воздействии песка и пыли, которые выступают в качестве абразивного вещества. Пыль или песок, попадая под очистительные щётки дворников, царапают стекло, и невооружённым глазом можно заметить, что основной след царапин схож с траекторией движения дворников.
Небольшой ущерб первозданному виду лобового стекла приносит неправильный уход за транспортным средством, например, во время чистки и полировки. А возникновению самых серьёзных дефектов способствуют камешки с дорожного покрытия, вылетающие из-под колёс движущихся автомобилей.
К превеликому сожалению автовладельцев, предугадать или предотвратить появление таких процессов невозможно, так же как и устранить серьёзные сколы и трещины, но вот справиться с небольшими царапинами не так уж и тяжело.
Избавиться от царапин можно несколькими способами. Первый вариант – самостоятельное удаление дефектов, второй – обращение в специализированный сервис, оказывающий подобного рода услуги.
Удаление царапин с лобового стекла автомобиля своими руками
Подготовка обрабатываемой поверхности.
Процесс заключается, прежде всего, в определении тех участков, которые требуют полировки. В основном они определяются визуально и помечаются обычным маркером, или выделяются скотчем. Конечно же, перед процедурой необходимо тщательно вымыть поверхность и вытереть её насухо.
После, необходимо обезопасить салон автомобиля от попадания в него чистящих средств, так же как и сам кузов. Для этого нужно закрыть скотчем или полиэтиленом все прилегающие к стеклу поверхности. В обратном случае, мелкие частички пасты или порошка загрязнят покрытие авто, прибавив работы в качестве мойки.
Подбор инструментов для работы.
Далее идёт подготовительный процесс всех необходимых инструментов, которыми будет производиться чистка и полировка стекла от царапин. В качестве основного инструмента применяется специальная полировочная машина, однако, в условиях гаража, где нет такого устройства, можно использовать дрель с тканевой насадкой, закреплённой на патрон. Оптимальное вращение полировочного круга не должно превышать 1700 оборотов в минуту.
Те, кто имеет навыки или определённые знания, могут использовать специальные насадки из резины, но необходимо помнить, что таким инструментом достаточно легко деформировать поверхность стекла, вплоть до возникновения дефекта линзы.
Процесс полировки.
Нанести специальную пасту для чистки или полировки, например «Полярит» или «Паста Гои», на небольшую поверхность стекла и насадку. Необходимо отметить, что покрывать пастой большую площадь обрабатываемой поверхности бессмысленно, так как паста высыхает, теряя свою эластичность.
После нанесения полировочного средства, начинается сам процесс чистки, который выполняется плавными поступательными движениями без нажима. Немаловажно следить за нагревом стекла, так как слишком высокая температура может спровоцировать увеличение трещин, конечно же, если они есть.
Специалисты советуют обработать имеющиеся трещины специальным полимерным составом, непосредственно перед началом полировки. Оптимальное решение для понижения температуры – использование бытового пульверизатора, при помощи которого нужно подавать воду в полировочную зону. Вода не только охлаждает поверхность, но и делает материал более эластичным.
Чистка лобового стекла на каждом участке выполняется отдельно, не выходя полировочным инструментом на пределы нормальной, не повреждённой поверхности. Допустимая зона полировки – 30х30см, ограничивается скотчем, а сам полировальный круг должен находиться в постоянном движении, не задерживаясь на одном месте. Предпочтительней держать инструмент под углом в 5°.
Завершение обработки.
Удаление остатков пасты со стекла, после чего поверхность моется, и оценивается состояние отреставрированных участков. Если локальные помутнения, дефекты и поцарапанные участки остались, следует повторно произвести процедуру очищения.
Полировка стекла в специализированном сервисном центре
Большинство автосервисов Москвы предоставляют услугу полировки, и удаления царапин с лобового стекла автомобиля. Профессиональные специалисты сервиса занимаются удалением «затиров» от дворников, кислотных и щелочных пятен и, конечно же, царапин. Окончательная стоимость всех работ зависит от типа кузова, характера и площади повреждений, твёрдости стекла.
В видео подробно рассказано о методах удаления царапин на стекле.
Цены на полировку стекла и удаление царапин в Москве:
стоимость полировки лобового стекла бюджетных автомобилей типа седан, хэтчбэк и универсал, колеблется в пределах 4 000-5 500 р. Приблизительное время работ 3-4 часа;
стоимость полировки лобового стекла на более дорогих кроссоверах, внедорожниках и микроавтобусах, колеблется в пределах 5 500-9 500 р. Время реставрационных работ 5-7 часов.
Необходимо отметить, что путём обычной полировки удалить значительные сколы, трещины и огрехи на стекле не представляется возможным, тем более в домашних условиях.
При возникшей необходимости, следует обратиться в сервис, где мастер после детального осмотра повреждённой поверхности скажет точную стоимость ремонтных работ. Качественное обслуживание гарантирует удаление даже больших трещин на 80%.

Силы действующие на автомобиль при торможении – 12 Тормозная динамика автомобиля и ее значение для безопасности движения. Требования к тормозным системам.
18.05.2020
4.3. Силы, действующие на автомобиль при торможении (общая схема)

Тормозной баланс автомобиля:
.
Найдем тормозные моменты:
Продольные реакции на колесах при отсоединенной трансмиссии:

Тормозной момент двигателя:
, Н · м,
где Θ, А, В – эмпирические коэффициенты; V_д – объем двигателя, л; n_д – скорость двигателя, об/мин.
Двигатель
Θ
А
В
Бензиновый
12,5
0,4…0,5
0,0035
Дизельный
15
0,5…0,7
0,005
При 1000 об/мин Т_Т = 80 (V=1,6 л). При 5000 об/мин Т_Т = 360.
5–7 кВт/л (Справочник Бош, с. 649)
Подведенный к полуоси тормозной момент двигателя:
,
где J_д – момент инерции двигателя; ε_д – ускорение двигателя; i_тр – передаточное число трансмиссии.
.
Перегруппируем тормозной баланс автомобиля, перенеся в правую часть силы, останавливающие автомобиль, а в левую – вызывающие его движение:

Введем замену в правой части: .
.
По аналоги с коэффициентом учета вращающихся масс при разгоне запишем:
.
Примечание:
Отличие (от δ разгона) –произведение радиусов (замена кинематического радиуса статическим приводит к существенной ошибке в расчете).
Введем дорожное сопротивление:
.
Найдем замедление автомобиля
.
4.4. Торможение юзом
При торможении автомобиля с блокировкой колес (юзом) отсутствует вращение колес, следовательно, тормозной баланс определим следующим образом:
m_a · a = R_x1 + R_x2 +/– G_a · sin α +0,5 · C_x · ρ_в · А · V²
R_x1 + R_x2=G_a · φ_x · cos α
.
Если тормозим на горизонтальной площадке, то:
.
Пример: G_a=14560 Н; φ_x = 0,8; С_х = 0,48; А = 2,4 м²; V = 30 м/с Найдем начальное замедление, с которым движется автомобиль в момент попадания колес в юз:

если провести расчет для влажного асфальта ( коэффициент сцепления при юзе около φ_x = 0,4), то
Замечания:
Аэродинамическая составляющая замедления является функцией квадрата скорости и поэтому быстро уменьшается по мере снижения скорости.
Доля аэродинамической составляющей замедления уменьшается по мере увеличения массы автомобиля.
Коэффициент сцепления сильно зависит от относительного скольжения s_с в контакте шина – дорога.
При юзе всех колес развесовка автомобиля не имеет значения!
4.5. Основные показатели процесса торможения
4.5.1. Время торможения:

Аэродинамическим сопротивлением часто пренебрегают.
4.5.2. Тормозной путь:
.
Если V_к= 0, то .
4.5.3. Тормозная диаграмма
t₁ – время реакции водителя (в среднем – 0,8 с, но иногда до 1,2 с),
t₂ – время срабатывания тормозов (подвод колодок 0,1…0,4 с)
t₃ =0,2…0,4 (гидр…пневм)– время нарастания давления в тормозной системе (на этом этапе можно в первом приближении принять линейным закон нарастания давления в тормозном приводе. Это означает, что и замедление автомобиля также нарастает по линейному закону. С точки зрения выходных параметров принимаем a = φ·g/2)
t₄ – время торможения t₄ = V/(φ·g).
Найдем остановочный путь:
S₁=V_н · t₁
S₂=V_н · t₂
, где

В итоге получим:
.
На практике последним членом пренебрегают:
.
Пример: V=20 м/c
.
4.5.4. Тормозные силы, моменты, давление в контуре при торможении юзом.
Сила инерции автомобиля, которой должна противодействовать тормозная сила: .
Реакции на колесах:
R_x₁= R_x₁_max= R_z₁ · φ_х;
R_x₂= R_x₂_max= R_z₂ · φ_х.
F_и = R_x₁ + R_x₂  .
Определим суммарные нормальные и касательные реакции на осях автомобиля (сопротивлением воздуха и его влиянием на перераспределение нормальных и касательных реакций из-за малости пренебрегаем):
Сумма моментов относительно контакта второго колеса = 0
откуда.
Сумма моментов относительно контакта первого колеса = 0
откуда.
Откуда:
Изменение реакций R_x₁ R_x₂ R_z₁ R_z₂ в зависимости от φ_х
Условия (рис. 1):
Ga=
15600н
L=
1,5 м
L1=
0,65м
L2=
0,85м
hg=
0,5м
Условия (рис. 2)
Ga=
15600н
L=
1,5м
L1=
0,65м
L2=
0,85м
hg=
1м
Определим необходимый суммарный тормозной момент, который необходимо развить в тормозных механизмах передних колес для доведения их до юза:
,
где р₁ – давление в переднем контуре; А₁ – передаточная функция, определяемая конструкцией тормозов (зависимость тормозного момента от давления в контуре). В первом приближении считаем зависимость тормозного момента, развиваемого в исполнительных механизмах от давления в приводе линейной).
Отсюда определим давление, которое необходимо развить в исполнительных механизмах передних тормозов для доведения передних колес до юза:
–давление, необходимое для доведения передних тормозов до юза.
.
Аналогично найдем давление в заднем контуре:
.
Соотношение давлений в контурах:
.
Ga=
15600н
L=
1,5м
L1=
0,825м
L2=
0,675м
hg=
0,5м
А2/А1=
0,5

Полученная характеристика является идеальной и показывает необходимое соотношение давлений в исполнительных механизмах передних и задних колес для одновременного доведения колес обоих осей до юза. Если в тормозном приводе не предусмотрено никаких регулирующих давление механизмов и главный тормозной непосредственно связан с рабочими цилиндрами, то давление в исполнительных механизмах передних и задних тормозов всегда будет одинаковым, т.е. будет характеризоваться прямой линией. Таким образом, идеальная и реальная при отсутствии регулирующих механизмов) характеристики совпадают только в одной точке, т.е. для данного автомобиля при заданной развесовке одновременно до юза будут доведены колеса обеих осей только на одной дороге с характерным значением коэффициента сцепления. Н дорогах с меньшим сцеплением раньше в юз попадут колеса передней оси, а на дорогах с большим сцеплением – колеса задней оси.
Колеса, доведенные до юза, не способны воспринимать боковые нагрузки: Любое внешнее воздействие приводит к заносу.
При опережающем юзе передних колес автомобиль движется не управляемо, но устойчиво прямолинейно.
При опережающем юзе задних колес автомобиль попадает в прогрессирующий занос, что означает потерю устойчивости.
Несовпадение идеальной и реальной характеристик распределения давлений в зоне малых коэффициентов сцепления можно считать допустимым, так как в процессе экстренного торможения (а именно в этом случае колеса автомобиля доводятся до полного юза) главная задача – остановить автомобиль на полосе движения, а опережающий юз колес передней оси ведет к устойчивому прямолинейному движению.
Несовпадение идеальной и реальной характеристик распределения давлений в зоне больших коэффициентов сцепления абсолютно недопустимо, так как прогрессирующий занос, возникающий в этом случае, является причиной потери полосы движения в процессе экстренного торможения и приводит к большинству аварий с тяжелыми последствиями при экстренном торможении.
2.4.Силы, действующие на автомобиль при торможении. Уравнение тормозного баланса.

Тормоз. силы определяются
Максимальное значение ограничено по сцеплению с дорогой;

Обозначим
— удельная тормозная сила.
— динамический (тормозной) фактор.

— коэффициент сопротивления дороги
— коэффициент сопротивления качению
— уклон

Максимальная тормозная сила достигается при определённом проскальзывании шин в зоне контакта с дорогой. Тормозные системы авто целесообразно конструировать так, чтобы по возможности исключить блокировку колёс.
При полном юзе даже небольшие боковые силы могут вызвать боковое скольжение колес. Особенно опасна блокировка заднего моста раньше передних колёс.
Для того чтобы обеспечить одинаковое скольжение всех колёс, необходимо:
м.б. в знаменателе сумма?
т.е. тормозные силы распределялись пропорционально (или пропорционально нагрузке мостов).

При торможении, — увеличивается, — уменьшается.
Степень перераспределения зависит от интенсивности торможения

В условиях полного использования сцепления

Следовательно, при этом — коэффициент распределения тормозных сил.
Оптим (0,65)
3.Конструкции автомобильных тормозов и тормозных механизмов.
3.1.Классификация
Тормозная система автомобилей (и тракторов) состоит из — тормозного механизма и — тормозного привода.
Тормозной механизм служит для замедления транспортного средства (чаще всего за счет сил трения).
Тормозные механизмы различают: — колесные
— центральные (трансмиссионные)
По типу тормозных деталей: — ленточные
— колодочные
— дисковые
На автомобилях применяются два последних типа.
На всех отечественных автомобилях (грузовых) используются колодочные тормоза барабанного типа в качестве рабочих и стояночных тормозов.
Колодочные тормоза барабанного типа представляют собой пару тормозных колодок, смонтированных внутри тормозного барабана, который вращается вместе со ступицей колеса, колодки раздвигаются кулаками или поршнями гидроцилиндров, прижимаясь таким образом к тормозному барабану.
Регулирование тормозов, величина создаваемого тормозного момента, характер изнашивания тормозных накладок в значительной мере зависят от способа крепления колодок к опорному диску
Дисковые тормоза (ГАЗ-3102, ВАЗ 2101, Москвич-2140 передние колеса и т.д.) обладают более высокой эффективностью.
На ступице укрепляется чугунный тормозной диск. С двух сторон этого диска помещены тормозные накладки, которые при помощи г/ц прижимаются к диску и осуществляется торможение автомобиля
12 Тормозная динамика автомобиля и ее значение для безопасности движения. Требования к тормозным системам.
Во время движения водитель постоянно изменяет скорость автомобиля в соответствии с дорожной обстановкой и должен в любое время быть готовым к экстренной остановке в случае необходимости. Для этого на автомобиле имеются специальные системы, которые создают большое дополнительное сопротивление движению автомобиля и обеспечивают быстрое снижение его скорости вплоть до полной остановки. Эти системы называются тормозными. Современные автомобили оборудуются четырьмя тормозными системами: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной.
Основной тормозной системой является рабочая. Она предназначена для регулирования скорости автомобиля в любых условиях движения. Запасная система используется в случае отказа рабочей, а стояночная удерживает неподвижный автомобиль на месте. Вспомогательная тормозная система служит для поддержания скорости автомобиля постоянной в течение длительного периода времени на спусках без применения рабочей. На легковых автомобилях и на грузовых малой и средней грузоподъемности в качестве запасной тормозной системы используют стояночную, а в качестве вспомогательной — двигатель. Грузовые автомобили большой грузоподъемности и автобусы большой вместимости оснащаются всеми четырьмя отдельными тормозными системами.
Для обеспечения безопасности движения автомобиля рабочая тормозная система должна удовлетворять следующим требованиям:
Время срабатывания системы должно быть минимальным, а замедление автомобиля — максимальным во всех условиях эксплуатации.
Все колеса автомобиля должны затормаживаться одновременно и с одинаковой интенсивностью.
Тормозные силы на колесах должны нарастатЛсгджнож системе не должно быть заеданий и заклиниваний.
Работа тормозной системы не должна вызывать потери устойчивости автомобиля.
Усилия, необходимые для приведения системы в действие и перемещения рабочих органов управления (педали и рычаги), не должны превышать физических возможностей водителя.
Эффективность системы должна быть постоянной в течение всего срока службы автомобиля, а вероятность отказов минимальной.
13 Силы, действующие на автомобиль при торможении.
Рассмотрим силы, действующие на авто при торможении. Приняв допущение, что сопротивление дороги и воздуха отсутствуют а коэф. учета вращения масс равен 1.
a, b и h_ц — расстояние от центра тяжести автомобиля соответственно до передней и задней осей и до поверхности дороги, м; L — база автомобиля, м; R_xlR_X2> R_z₁ R_Z2 ^_ соответственно касательные и вертикальные реакции дороги на колесах передней и задней осей, Н; Р_и — сила инерции автомобиля, Н.
При принятых допущениях согласно условиям равновесия можно записать:
Fj=Rx1+Rx2
Cост. Уравнение моментов сил относительно точек контактов:
Rz1*L-Fj*hц-G*b=0 -Rz2*L-Fj*hц+G*a=0
Из этих уравнений получим:
Rz1=(G*b+Fj*hц)/L Rz2=(G*a-Fj*hц)/L
Как видно из полученных выражений, при торможении автомобиля вертикальная реакция на передних колесах R_zl растет, а на задних R_z₂ –уменьшается.
Предельное значение касательной реакции дорог, обусловленно сцеплением шин с дорогой наз. силой сцепления.
Таким образом, конструкция тормозной системы должна создавать разное соотношение тормозных сил R_xi и R_x₂ при торможении с различной интенсивностью. Указанное требование трудно выполнимо и многие автомобили имеют тормозные системы, обеспечивающие постоянное соотношение тормозных сил. У таких автомобилей колеса передней и задней оси блокируются не одновременно. Этот недостаток устраняют путем применения регуляторов давления и антиблокировочных устройств, которые мы рассмотрим позже.
17. Пути повышения тормозной динамики автомобиля
Тормозная система необходима на автомобиле для снижения его скорости, остановки и удерживания на месте.
Тормозная сила возникает между колесом и дорогой по направлению, препятствующему вращению колеса. Максимальное значение тормозной силы на колесе зависит от возможностей механизма, создающего силу торможения, от нагрузки, приходящейся на колесо, и от коэффициента сцепления с дорогой. При равенстве всех условий, определяющих силу торможения, эффективность тормозной системы будет зависеть в первую очередь от особенностей конструкции механизмов, производящих торможение автомобиля.
На современных автомобилях в целях обеспечения безопасности движения устанавливают несколько тормозных систем, выполняющих различное назначение. По этому признаку тормозные системы подразделяют на: рабочую, запасную, стояночную и вспомогательную.
Повышение максимальных и средних скоростей движения, а также увеличение плотности транспортных потоков — основная причина установления жестких требований к эффективности и надежности тормозных систем автомобилей. Для повышения эффективности торможения автомобиля применяют регуляторы, обеспечивающие более полное использование сцепления с дорогой колесами различных осей, устанавливают быстродействующие тормозные приводы, а для увеличения тормозного момента — усилители. Надежность работы тормозной системы значительно повышается при использовании раздельного — двухконтурного привода.
18 Показатели устойчивости автомобиля
Устойчивость автомобиля это совокупность его качеств, обеспечивающих движение в требуемом направлении без бокового скольжения (заноса) или опрокидывания. Устойчивость является одним из важнейших эксплуатационных свойств автомобиля, от которого во многом зависит безопасность движения. Управляя неустойчивым автомобилем, водитель вынужден более внимательно следить за дорожной обстановкой и постоянно корректировать движение автомобиля, чтобы он не выехал за пределы дороги.
В зависимости от направления бокового скольжения или опрокидывания различают поперечную и продольную устойчивость. Более вероятна и опасна потеря поперечной устойчивости, возникающая вследствие действия различных боковых сил.
Потеря поперечной устойчивости может произойти как при криволинейном, так и при прямолинейном движении.
Показателями поперечной устойчивости автомобиля при криволинейном движении являются максимальные (критические) скорости движения по дуге окружности, соответствующие началу заноса V₃ и началу опрокидывания V_onp.
Потеря поперечной устойчивости при прямолинейном движении может наступить, если автомобиль движется по косогору, т. е. по дороге с поперечным уклоном. В этом случае показателями поперечной устойчивости являются максимальный (критический) угол косогора, соответствующий началу поперечного скольжения колес.
Опрокидывание автомобиля в продольной плоскости практически не встречается. Потеря автомобилем продольной устойчивости выражается, как правило, в буксовании ведущих колес, особенно часто наблюдаемом при преодолении автопоездом затяжных крутых подъемов со скользкой поверхностью. Показателем продольной устойчивости служит максимальный угол подъема, преодолеваемый автомобилем без буксования ведущих колес.
Свойство автомобиля двигаться прямолинейно без корректирующих действий водитель при неизменном положении рулевого колеса, называется курсовой устойчивостью. Автомобиль с плохой курсовой устойчивостью самопроизвольно меняет направление движения (рыскает по дороге), создавая угрозу другим транспортным средствам и пешеходам.
7. Тормозные свойства
Тормозные свойства имеют важное значение при эксплуатации автомобилей, так как от них во многом зависит безопасность движения. Чем лучше тормозные свойства, тем выше безопасность движения, средняя скорость и производительность автомобиля.
7.1. Измерители тормозных свойств
Измерителями тормозных свойств автомобиля являются замедление при торможении j_з, м/с², время торможения t_тор, с, и тормозной путь S_т_op, м. Наиболее важное значение из указанных измерителей имеют замедление и тормозной путь.
Нагрузка на автомобиль оказывает существенное влияние на его тормозные свойства. Поэтому в процессе эксплуатации для проверки эффективности тормозных механизмов в качестве измерителей используют максимально допустимый тормозной путь и минимально допустимое замедление автомобиля без нагрузки и с полной нагрузкой.
Нормативные значения измерителей тормозных свойств автомобиля без нагрузки при торможении на сухой асфальтовой горизонтальной дороге регламентированы правилами дорожного движения.
7.2. Уравнение движения при торможении
Уравнение движения автомобиля выведем для случая торможения на горизонтальной дороге (рис. 7.1). Спроецируем все силы, действующие на автомобиль, на плоскость дороги и получим следующее уравнение движения при торможении:
P_и=R_х1– R_х2–P_в=0
Замедление при торможении определим из этого уравнения, представив его в следующем виде:
,

Рис. 7.1. Силы, действующие на автомобиль при торможении откуда

Значение замедления зависит от режима торможения автомобиля. При эксплуатации применяется экстренное (аварийное) и служебное торможение.
7.3. Экстренное торможение
Экстренным называется режим торможения, при котором тормозные силы на колесах автомобиля достигают максимально возможного значения по сцеплению.
При этом колесо находится на грани юза (полного скольжения), но еще катится с некоторым проскальзыванием. Как показали исследования, максимальное значение тормозной силы на колесе достигается при его 15…30%-ном проскальзывании.
Экстренное торможение применяется сравнительно редко и обычно составляет 3…5% общего числа торможений. При экстренном торможении замедление достигает наибольшего значения и на сухом асфальтобетоне составляет 7,5… 8 м/с². Экстренное торможение очень неприятно для сидящих пассажиров и опасно для стоящих. Оно вызывает повышенный износ шин и тормозных механизмов. При экстренном торможении для увеличения замедления необходимо уменьшить влияние вращающихся масс, поэтому двигатель отключается от трансмиссии при помощи сцепления. Процесс торможения осуществляется только тормозной системой.
При экстренном торможении скорость автомобиля резко падает, поэтому влияние силы сопротивления воздуха незначительно. Уравнение движения автомобиля при экстренном торможении принимает следующий вид:
P_и– R_х1– R_х2=0
Так как при экстренном торможении касательные реакции дороги на передних и задних колесах имеют максимально возможные значения по сцеплению, то

R_х1+R_х2=R_z₁φ_x+R_z₂φ_x= =(R_z₁+R_z₂)φ_x=Gφ_x
С учетом этого выражения для горизонтальной дороги и современных автомобильных дорог, имеющих небольшие уклоны, при экстренном торможении замедление
j_з=gφ_x,
где φ_x — коэффициент сцепления колес с дорогой.
Рис. 7.2. Зависимости замедления Уз, времени торможения t_TOp, тормозного S_Top и остановочного S_o путей автомобиля от скорости движения v
Если во время торможения значение коэффициента сцепления колес с дорогой не изменяется, то замедление не зависит от скорости в течение всего периода торможения (рис. 7.2).
Устойчивость автомобиля при торможении
На графике должно быть две кривые (в нашем случае одна), соответственно для транспортного средства полной массы и для снаряженного состояния с водителем.
График, представленный на рис.3 построен для реального автомобиля. Его параметры таковы: Мерседес E-220, W210, масса ma = 1700 кг; расстояние от центра масс до передней оси a = 1,33 м; от центра масс до задней оси b = 1,27 м; распределение масс соответствует 48,8:51,2 высота расположения центра масс h = 0,57 м.
Построенный график позволяет провести определенный анализ. Так, точки пересечения линий максимальных тормозных сил, определяемых по формулам (1.6) и (1.7), с координатными осями показывают максимально досягаемую тормозную силу при отказе одного из контуров торможения. Поэтому они называются также точками отказа, соответственно точка B характеризует отказ контура передней, а точка C отказ контура задней оси.
Соединив точки одинаковых значений удельных тормозных сил передней и задней оси, получим линии равных замедлений, выраженных в долях g. Они пересекают линию оптимального распределения в точках пересечения линий предельных значений удельных тормозных сил, соответствующих коэффициенту сцепления ϕx = jg – точка A.
Любое отклонение фактического распределения тормозных сил от оптимального приводит к ухудшению тормозных свойств автомобиля.
Равенство тормозных сил правой и левой стороны у тормозящего автомобиля обеспечивается не всегда. Причин этому существует множество. Вот далеко не полный перечень:
неравенство тормозных сил колес правой и левой стороны из-за различных свойств дорожного покрытия под колесами правой и левой стороны автомобиля;
неравенство тормозных сил колес правой и левой стороны автомобиля из-за неисправностей тормозной системы;
боковой ветер, который перераспределяет вес автомобиля;
торможение на дороге с поперечным уклоном.
Определение сил, действующих на автомобиль при его движении и торможении
3 Определение сил, действующих на автомобиль при его движении и торможении
Цель работы:
— Научиться определять величину сил, действующих на автомобиль при его движении.
— Научиться определять величину сил, действующих на автомобиль при его торможении.
— Научится определять основные измерители тормозных качеств автомобиля.
— Научится пользоваться расчетными таблицами.
3.1 Ход работы
3.1.1 Данные для расчета
Определить силы действующие на автомобиль при его движении и торможении, если вес автомобиля G_a =       т; имеет задний привод и движется со скоростью           км/ч в гору; угол уклона _g_{=      ; база автомобиля L =     м; максимальная высота
автомобиля Н =      м.}
3.1.2 Расчетная база
3.1.3 Тяговая сила, действующая на автомобиль.
F_k = G₂ · ƒ =                                                                                                                Н
где G2 = ¹/₃ G_а =          Н — вес автомобиля, приходящийся на ведущие колёса ƒ = 0,5 … 0,8 — коэффициент сцепления
3.1.4 Сила сопротивления качению.
F_f = G_a_{· f
=
H}
где f = 0,018 — коэффициент сопротивлению качению
3.1.5 Лобовая площадь автомобиля.
А = В₁· Н =                                                                         м²
где В₁ =     м — колея колёс,
Н =      м — наибольшая высота автомобиля.
3.1.6 Сила сопротивления воздуха.
F_w = R_w · А · V_a² =                                                                        Н
где R_w =      Нс² — коэффициент обтекаемости автомобиля,
V_a =        м/с — скорость автомобиля в м/с
3.1.7 Сила сопротивления подъему
F_h = G_a · j_g =                                                                                        Н
где j_g = tga_g =             — уклон дороги
3.1.8 Сила инерции
Равна нулю, т.к. автомобиль движется равномерно.
3.1.9 Нормальная реакция, действующая на задние колёса автомобиля
Х₂ = G_a· a cosα_g/L – f · h_a =                                                                                H
где cosα_g = cos    ⁰=
f =      — коэффициент сцепления с дорогой
h_a =      м — высота центра массh_g
а = ¹/ ₃ L =          м , где L =       м — база автомобиля
3.1.10 Нормальная реакция, действующая на передние колёса автомобиля.
Х₂ = G_a· a cosα_g =                                                    H
3.1.11 Нормальные реакции (в статическом состоянии на горизонтальной плоскости)
X₁^| = G_ab/L =                                                                                                        H
X₁^| = G_aa/L =                                                                                                       H
3.1.12 Коэффициенты продольного распределения нагрузки
m₁ = x₁/ x₁^| =
m₂ = x₂/ x₂^| =
Основные измерители движения автомобиля при разгоне.
3.1.13 Задаёмся коэффициентом суммарного сопротивления Ψ =         ; принять динамический фактор D =
3.1.14 Коэффициент учёта влияния вращающихся масс
S_Bp = 1 + 0,007i_k² =
где i_k = 4 — передаточное число коробки передач
3.1.15 Ускорение автомобиля
J_a = g =                                                                                           м/с²
3.1.16 Время разгона
t_p = V_t/1,8 · j_a =                                                                                                      c
3.1.17 Путь разгона
S_p = V_ср · t_p/1,8 =                                                                                                                                                        м
где V_ср = V_t₊V₀/2 =          м/с – средняя скорость автомобиля при разгоне
Силы и реакции, действующие на автомобиль при его торможении
3.1.18 Максимальная тормозная сила
F_то_p = f · G_a=                                                                                                                                                                  Н
3.1.19 Нормальная реакция, действующие на передние колёса.
X₁^тор = G_aa-F_mophg/L=                                                                                   H
3.1.20 Нормальная реакция, действующие на задние колёса.
X₂^тор = G_ab-F_mophg/L=                                                                                   H
Основные измерители тормозных качеств автомобиля (рассматриваем процесс торможения при максимальном использовании тормозной силы на горизонтальной дороге, пренебрегая сопротивлением воздуха.
3.1.21 Ускорение при торможении
j_тор = f · g =                                                                                                          м/с²
3.1.21 Путь торможения
S_тор = V_a²/254f =                                                                                                     м
где V_a — 90 км/ч — скорость автомобиля
3.1.23 Время торможения
t_тор = V_a/f · g =                                                                                                          с
3.1.24 Дистанция безопасности
Д.Б. = S_то_p + S_р.в. + S_п =
где S_то_p =      м — величина тормозного пути;
S_р.в. =        м — путь пройденный автомобилем за время реакции водителя;
S_п =        м — путь пройденный автомобилем за время срабатывания привода.
3.2 протокол выполнения работы
Таблица 3.2.1 — Силы, действующие на автомобиль при его движении
Таблица 3.2.2 – Силы действующие на автомобиль при его торможении
Таблица 3.2.3 – Основные измерительные качества автомобиля
Вывод:
Контрольные вопросы:
— Какие силы действуют на автомобиль при его движении?
— Что такое дистанция безопасности?
— Как определять ускорение, время, путь при его движении автомобиля?
— Как определить суммарный коэффициент сопротивления дороги?
— Как определить динамический фактор автомобиля?
— Как определить нормальные реакции на колесах автомобиля при его движении и торможении?
— Как определить коэффициенты продольного распределения нагрузки?

Напряжение на акб авто – минимальное и полностью заряженного, под нагрузкой и без нее, а также какой должен быть нормальный заряд АКБ
18.05.2020
инструкция по тесту рабочей АКБ
Для автомобильных аккумуляторов важнейший показатель — это напряжение. Именно оно учитывается при выборе подходящего источника энергии для любого транспортного средства. Низкое U аккумулятора автомобиля приводит к тому, что завести двигатель не получится. Это связано с тем, что пусковой ток должен быть высоким, а при низком уровне напряжения его может не хватать.
Нормальное напряжение АКБ
Практически все АКБ имеют показатель U в пределе 12,6−12,7 вольт. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля обеспечивается исключительно при правильной эксплуатации и обслуживании источника питания.
Раньше на автомобилях устанавливали панель приборов, которая измеряла требуемый показатель. Сегодня проверить напряжение можно только при подключении АКБ к клеммам мультиметра. Специалисты рекомендуют проводить тестирование 1−2 раза в месяц, что исключает вероятность сильного износа. Номинальное значение U может зависеть от разных признаков.
В большинстве случаев новый аккумулятор для авто приобретается для обеспечения легкого старта двигателя. Для прокручивания коленчатого вала требуется кратковременный ток с U не менее 12 В. При меньшем показателе ДВС не завести.
Причины снижения показателя
При критическом падении значения напряжения использовать батарею будет невозможно. Во время движения при эффективном работе генератора она не заряжается. Чаще всего рабочее U аккумулятора автомобиля падает по следующим причинам:
Ресурс АКБ истек. При эксплуатации источника питания он изнашивается. Большинство моделей может прослужить в течение 4−7 лет, но с каждым месяцем емкость и напряжение будут падать. Именно поэтому старые автоаккумуляторы приходится заменять.
Неправильная работа генератора может привести к тому, что на батарею будет подаваться слишком высокое или низкое напряжение. Высокий показатель приводит к кипению электролита и уменьшению его количества, после чего начинают разрушаться пластины. Небольшие частицы пластин становятся причиной появления мостиков между пластинами, что приводит к короткому замыканию.
Имеется утечка тока. Некоторые проблемы с электрооборудованием и проводкой могут привести к появлению постоянной утечки даже при выключенном зажигании. При эксплуатации аккумулятора в подобных условиях падает емкость и снижается номинальное напряжение.
Источник электроэнергии не был рассчитан на оказанную нагрузку. Слишком высокая потребительская мощность становится причиной повреждения пластин. Поэтому следует выбирать аккумулятор в зависимости от объема мотора и оказываемой нагрузки.
Практически во всех случаях можно решить возникающие проблемы. При правильном подходе к вопросу можно восстановить значение номинального напряжения даже после длительной эксплуатации батареи.
Уровень U в зимний период
Обладатели дизельных автомобилей хорошо знакомы с ситуацией, когда при снижении температуры окружающей среды усложняется пуск. Это связано со следующим:
В качестве активного вещества, которое заливается между пластинами, используется электролит. Это вещество представлено смесью дистиллированной воды и кислоты. Низкая температура становится причиной кристаллизации жидкости, за счет чего повышается tt плотность и снижается емкость. Естественный процесс кристаллизации определяет то, почему при снижении температуры уменьшается скорость саморазряда.
При полном заряде устройства падение емкости не влияет на показатель силы тока. Именно поэтому снимать аккумулятор на зимний период при его хорошем техническом состоянии не нужно.
При необходимости можно провести обслуживание источника питания перед наступлением зимы. Аккумуляторный электролит можно приобрести или изготовить самостоятельно, а используется он для изменения показателя плотности. Восполнить емкость можно за счет добавления через специальные отверстия дистиллированной воды.
Снятие показателей
Перед замером показателей следует определить то, какое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля. Во многих случаях основные показатели указываются на корпусе при маркировке. Для измерения U применяются специальные приборы. Рекомендуется выполнять тесты при температуре электролита около 25 градусов Цельсия.
Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора проверяется следующим образом:
К источнику питания должна быть приложена определенная нагрузка. При этом нельзя использовать электрооборудование автомобиля, так как неисправность может привести к «смазыванию» снятых значений.
На применяемом тестере выбирается соответствующий режим работы. Для определения того, какой вольтаж должен быть на аккумуляторе, есть специальный режим применения нагрузочной вилки.
Красный контакт соединяют с плюсовой клеммой, черный с минусовой. Сразу после подведения щупов на дисплее должно отобразиться текущее значение.
Нагрузочная вилка применяется для имитации запуска двигателя. Нагрузка должна подаваться в течение 5 секунд. От того, как долго воздействует нагрузка, зависит напряжение, так как слишком высокая нагрузка приводит к постоянному уменьшению показателя.
При слишком высоком значении можно сделать вывод, что внутренняя конструкция батареи имеет серьезные конструктивные дефекты. Часто причиной тому являются случаи коротких замыканий. Слишком низкое напряжение указывает на то, что нужно провести обслуживание или заменить аккумулятор.
Признаки плохого заряда
Решить проблему с низким напряжением можно путем зарядки устройства. Признаков потери заряда не так много:
Некоторые двигатели можно завести даже при уровне заряда ниже половины. Проблемы возникают только в случае снижения температуры окружающей среды. Но проблему можно заметить уже в том случае, когда приходится держать ключ зажигания в течение нескольких секунд.
Некоторое оборудование транспортного средства применяется при выключенном двигателе. В этом случае все электричество забирается от установленной батареи. Тусклый свет фар и неправильная работа электрики указывают на необходимость проведения теста.
Механические дефекты корпуса также говорят о том, что нужно проверить основные показатели. Это связано с возможностью утечки электролита.
Проводить измерение посредством бортового компьютера транспортного средства не рекомендуется. Это связано с тем, что конечный результат может иметь существенную погрешность. Стоит учитывать, что отклонение всего в несколько десятых вольт может существенно отражаться на работе аккумулятора.
Рекомендации по зарядке
Если при измерении уровня заряда был получен низкий показатель, то следует провести зарядку при использовании специального прибора. Стоит учитывать, что своевременная зарядка существенно продлевает срок службы устройства. Рекомендации по зарядке следующие:
Для начала следует снять батарею и очистить ее от пыли. Если корпус сильно загрязнен, можно использовать мягкую ветошь и раствор воды с содой. Зарядка должна проходить при температуре выше 0 градусов Цельсия.
Откручиваются все заливные пробки и остаются в посадочных отверстиях.
Уделяется внимание состоянию клемм. Их поверхность не должна быть окислена или иметь дефекты.
При подключении зарядного устройства соблюдается полярность. Если перепутать провода, то вместо зарядки будет происходит разрядка источника энергии.
После подключения проводов проводится включение зарядного устройства.
На приборе устанавливается постоянное напряжение в районе 14−16 В. Значение силы тока варьирует в промежутке от 25 до 30 А. По мере восполнения заряда показатель будет падать.
На зарядку исправного устройства уходит около 10 часов. После отключения зарядного устройства пробки не вкручиваются в течение еще двадцати минут. Эта рекомендация связана с тем, что на момент зарядки электролит может закипать или образуются различные газы. Помещение, в котором проводится процедура, должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
Стоит учитывать, что сразу после зарядки аккумулятор будет быстро его терять в течение нескольких часов. Именно поэтому рекомендуется проводить тест после прохождения восьми часов с момент использования ЗУ.
Особенности эксплуатации АКБ
При соблюдении основных рекомендаций по эксплуатации можно существенно продлить срок службы источника энергии. Если пластины аккумулятора не разрушаются, то напряжение остается постоянным. Основные рекомендации по эксплуатации АКБ следующие:
На момент запуска двигателя нужно отключить все сторонние потребители. Слишком высокая нагрузка, на которую не рассчитан аккумулятор, приводит к быстрому износу конструкции и выпариванию жидкости из электролита. Одна попытка пуска двигателя должна длиться не более 5−10 секунд. Более длительная нагрузка приводит к потере емкости и снижению напряжения. Если со второй попытки двигатель не запускается, нужно проверить его техническое состояние.
Периодически проверяется целостность проводки. Утечки в проводке становятся причиной быстрой разрядки АКБ. Замер тока утечки, как правило, проводится на станции технического обслуживания транспортных средств.
Зимой, при длительном движении по городским улицам на низкой скорости, генератор не вырабатывает достаточного количества для питания всей электрики и зарядки батареи. Именно поэтому рекомендуется проводить периодическую зарядку аккумулятора при помощи ЗУ. За счет подобной процедуры снижается вероятность полной разрядки батареи и падения напряжения, увеличивается эксплуатационный срок устройства.
Клеммы должны содержаться в чистоте. Различные загрязнения становятся причиной увеличения сопротивления, за счет которого разрядка происходит быстрее. Кроме этого, на поверхность не должна попадать вода, так как короткое замыкание практически сразу выводит из строя источник питания. Для очистки клемм используется ветошь и кальцинированная сода или аммиачная смесь.
На проверку напряжения уходит всего несколько секунд при использовании специального измерительного прибора. Именно поэтому рекомендуется проводить подобную процедуру периодически, что существенно продлевает срок службы источника энергии.
под нагрузкой, в состоянии покоя
Напряжение и емкость — два главных параметра любого автомобильного аккумулятора. Качество работы батареи зависит именно от них, поэтому водитель должен уметь проверить, насколько высокое в данный момент напряжение у аккумулятора, и является ли оно допустимым. В рамках данной статьи рассмотрим, какое напряжение должно быть у аккумулятора в рабочем состоянии, в том числе и под нагрузкой.
Оглавление: 1. Каким должно быть напряжение аккумулятора 2. Как проверить норму напряжения аккумулятора 3. Напряжение аккумулятора зимой
Каким должно быть напряжение аккумулятора
Нет точного ответа на вопрос, какое напряжение аккумулятора можно считать идеальным. Обычно специалисты ориентируются на показатель необходимого напряжения для пуска двигателя. У заряженной новой аккумуляторной батареи напряжение для старта мотора должно быть на уровне около 12,6 или 12,7 Вольт.
Но не всегда, когда данный показатель выше, это является проблемой. Например, специалисты отмечают, что сразу после заряда аккумуляторной батареи ее напряжение при замере на 0,3-0,5 Вольт больше, чем реальное. При этом напряжение в 13-13,2 Вольт можно назвать допустимым, и даже на некоторых моделях новых батарей можно встретить подобный показатель, заявленный производителем.
Обратите внимание: Если вы хотите узнать реальное напряжение аккумулятора, не производите замер напряжения сразу после зарядки. Наиболее близкие к реальным значения батарея покажет через час-два после зарядки.
Нежелательным для аккумуляторной батареи считается напряжение ниже, чем 12,1 Вольт. Если батарея имеет напряжение ниже данного показателя, необходимо срочно зарядить ее. При эксплуатации батареи с низким напряжением велик риск развития сульфатации пластин, от чего избавиться в будущем будет довольно сложно, и аккумулятор придется менять на новый.
Стоит отметить, что даже с напряжением в 12,1 Вольт можно произвести старт двигателя.
Критическим можно назвать для аккумуляторной автомобильной батареи напряжение в 11,6 Вольт или ниже. Такая батарея не позволит стартовать двигателю, и ее можно считать полностью разряженной.
Важно: Выше приведены цифры, на которые следует ориентироваться. Если говорить о реальном положении дел, то на большинстве автомобилей, которые активно эксплуатируются, напряжение аккумулятора находится на уровне в 12,2-12,5 Вольт. Это вполне допустимые значения для грамотной работы мотора.
Как проверить норму напряжения аккумулятора
Можно выделить три основных вида напряжения автомобильного аккумулятора: номинальное, нормальное (фактическое) и напряжение под нагрузкой.
Номинальное напряжение — это то, которое можно встретить в различной технической литературе, связанной с автомобилями. Каждый водитель знает, что напряжение аккумуляторной батареи — 12 Вольт. Это и есть номинальное напряжение, то есть некое абстрактное значение.
Нормальное рабочее напряжение аккумулятора, как уже рассмотрели выше, находится на уровне от 12,2 до 12,7 Вольт. Это показатель напряжения аккумуляторной батареи без нагрузки.
Напряжение под нагрузкой — один из важнейших параметров, который позволяет диагностировать аккумуляторную батарею на ее работоспособность. Проверка проходит следующим образом:
Потребуется сам испытуемый аккумулятор (его необходимо снять с автомобиля) и “нагрузочная вилка”;
Далее на аккумулятор при помощи нагрузочной вилки подают нагрузку, которая в два раза превышает емкость батареи. Пример: Если батарея имеет емкость в 65 Ам/ч, то подать на нее нужно нагрузка в 130 Ампер;
Нагрузка подается примерно на 3-5 секунд, и в это время нужно следить за показателем вольтметра. Если напряжение не опускается ниже 9 Вольт, это говорит о том, что с батареей все нормально, и она заряжена. При падении напряжения до 5-6 Вольт, можно сказать, что такой батареи требуется зарядка. Если после зарядки вновь напряжение при тестировании опускается до 5-6 Вольт, это указывает на неработоспособность батареи.
Важно: После поданной “нагрузочной вилкой” напряжения через 3-5 секунд напряжение должно восстановиться до нормального значения (от 12,2 до 12,7 Вольт).
Стоит отметить, что напряжение в аккумуляторной батареи зависит от плотности электролита, который в ней находится. В процессе разрядки аккумулятора расходуется кислота, которой в электролите около 35-36% от общего объема. Из-за расхода кислоты снижается уровень плотности. В процессе заряда аккумуляторной батареи происходит восстановление процента кислоты.
Обратите внимание: При снижении плотности электролита снижается напряжение. Можно выделить следующую условную пропорцию: при напряжении аккумулятора в 12,7 Вольт плотность электролита в нем равна 1,27 г/см3.
Напряжение аккумулятора зимой
Снижение температуры окружающей среды приводит к изменению плотности электролита. В зависимости от того, насколько заряжена аккумуляторная батарея, следует делать вывод о реакции напряжения на низкую температура.
То есть, у заряженной батареи зимой повысится плотность, что приведет к повышению напряжения. Если батарея разряжена, то, наоборот, плотность будет снижаться из-за морозов, что может привести к трудностям при пуске двигателя.
Многие водители ошибочно считают, что зимой аккумулятор дополнительно разряжается от морозов. На самом деле это не так, и низкая температура окружающей среды не приводит к снижению параметров аккумулятора, но замедляет скорость химических процессов в нем.
Загрузка…
Напряжение автомобильного аккумулятора — ElectrikTop.ru

Автомобиль не поедет не только без топлива, но и без исправного аккумулятора. Ситуация, когда горе-водитель пытается завести транспортное средство, а стартер не проворачивается, случается сплошь и рядом. Хорошо если это случилось в населённом пункте, где ваше авто подтолкнут, а если где-нибудь на просёлочной дороге, по которой проезжают раз в несколько дней, а на экране мобильного периодически выскакивает надпись, что не удаётся найти оператора – приятного мало. Чтобы такого не случилось нужно поддерживать АКБ в полной боеготовности. Основным критерием нормального функционирования является напряжение на аккумуляторе.
Основные характеристики, по которым можно проверить исправность аккумулятора
Теперь давайте попытаемся разобраться, как же взаимосвязаны основные параметры АКБ. Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. При разряде батареи происходит выделение воды из электролита, являющейся частью (до 64 %) раствора жидкости. Из-за этого процесса падает плотность электролита. При зарядке АКБ происходит обратный процесс: поглощение воды ведет к повышению концентрации серной кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.
Средний срок службы АКБ – 5 лет. При полной разрядке, проходят необратимые химические процессы, которые повернуть вспять уже не удастся. Поэтому нужно хотя бы 2 раза в неделю проверять напряжение автомобильного аккумулятора и плотность электролита. Почему кислотные, ведь существуют и щелочные аккумуляторные батареи? Кислота более сильный ионизатор. Если поместить на плюс щёлочь, то при высоком напряжении щелочного аккумулятора 13 В и более возможен пробой диэлектрика, так как добавляется агрессивное химическое воздействие.
Плотность электролита, второй после напряжения параметр, по которому проверяется работоспособность АКБ. Эта характеристика, незаменимая при отрицательных температурах. Ведь чем больше плотность, тем больше морозостойкость электролита. Плотность зависит от заряда АКБ и от соотношения компонентов электролита. Должно быть 33–36% серной кислоты на 64-67% воды. Плотность электролита исправного, полностью заряженного аккумулятора должна составлять 1,27 г/см3, тогда электролит будет замерзать при температуре -60С. Если плотность после полной зарядки аккумулятора составляет 1,2 г/см3 и меньше, значит, АКБ, как говорится, работает на последних парах и нуждается в немедленной замене.
Аналогичная плотность электролита при уровне зарядки автомобильного аккумулятора 56%. В данном случае электролит замерзает при температуре -27C. Плотность электролита измеряется ареометром. Правда, только на обслуживаемых аккумуляторах. А что если АКБ неразборная? Проверить плотность не удастся. Однако есть более простой и не менее надёжный способ проверить работоспособность аккумуляторной батареи своего авто – измерить напряжение АКБ.
Напряжение расскажет об аккумуляторе всё
Существуют следующие разновидности напряжения аккумулятора.
Номинальное – напряжение на клеммах равно 12 В.
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора без нагрузки, в зависимости от производителя и зарядного устройства при разомкнутой электрической цепи напряжение на клеммах 12,6–12,9 В. В новой батарее.
Саморазряд вследствие многих причин (спровоцированный, эксплуатационный и.т.д.). После установки на автомобиль разница в 0,2 В. – норма.
Напряжение под нагрузкой. В новой батарее падение напряжения под нагрузкой в 100 А не должен превышать 1,8 В.
Важно! Хороший аккумулятор должен выдавать пиковую силу тока 300 А. и более, при этом спад напряжения не должен быть ниже 8.5 В. Дело в том, что пусковая мощность стартера, особенно если двигатель не заводился длительное время может превышать 2,5 кВт лучше свинцового аккумулятора с этой задачей не справится ни кальциевый, ни другой, имеющий плюсовую пластину из металла, находящегося выше по таблице Менделеева. Ниже – находятся металлы с ярко выраженными радиоактивными свойствами. Да и напряжение свинцового стабильнее даже при окончании срока эксплуатации.
А как узнать степень надёжности по напряжению, не проверяя плотность электролита? Нормальное напряжение аккумулятора, при номинальной нагрузке, на холостом ходу 12,4 В. Но это не показатель надёжности. В полной мере аккумуляторную батарею можно протестировать при помощи нагрузочной вилки. Чтобы лишний раз не перегружать недешёвое оборудование, достаточно нагрузить АКБ на 100 А. На пятой секунде можно смотреть на показания вольтметра. Если аккумуляторная батарея практически не эксплуатировалась – значение должно быть не ниже 10,8 в. Если вольтметр или мультиметр показывает 9,74 – его срок службы подходит к концу, так что нужно срочно озаботиться о покупке новой АКБ.

Сильный спад напряжения может быть вызван и неполной зарядкой АКБ. Чтобы этот фактор не вносил путаницу в показаниях, соответственно, не испытывал нервы на крепость, нужно правильно зарядить аккумулятор.
Правильная зарядка АКБ
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора находится в пределах 12.9-13,1 вольт. Стоит ещё раз повториться, это только на клеммах. При подключении к автомобилю, даже если нет ни одного потребителя, может произойти спад напряжения, но не более чем на 0,2 В. Современные зарядные устройства для аккумуляторов имеют цифровое табло, на котором отображается напряжение в данный момент или процентное соотношение заряда. Со временем этим показателям доверять нельзя ведь металлическая пластина постепенно превращается в соль! Да и электролит может быть неоднороден. Как тогда знать, когда зарядка завершена? Всё зависит от выбранного вида зарядки.
Ускоренная зарядка. На батарею подаётся ток силой в 2 раза превышающий зарядную ёмкость батареи. При ёмкости 60А – это 120 А. Так называемая аварийная подзарядка, которая используется если срочно нужно куда-то ехать. К этой мере нужно прибегать в крайнем случае.
Максимальное возможное напряжение. Бытует мнение, что данный способ подзарядки восстанавливает «битые» АКБ. Но это «русская рулетка». Возможен процесс неравномерной ионизации, при котором будет утеряна значительная ёмкость.
Зарядное устройство заряжает батарею 20 часов – самый безопасный способ зарядки, который позволит использовать аккумулятор длительное время.
Важно! Напряжение зарядки не совпадает с напряжением, которое снимается с клемов после окончания оной. На ионизацию необходима дополнительная энергия, как правило на 25% больше, чем номинальная, которая будет отдана сетевым потребителям, соответственно, чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею с номинальным напряжением 12 В, необходимо напряжение 16 В.
Можно ли заряжать АКБ от генератора? Можно, но только не напрямую. Автомобильный генератор выдает переменный ток, соответственно, нужен дополнительный прибор, который выпрямит ток и сконвертирует напряжение в 16 В. Естественно, что практически во всех автомобилях данное оборудование установлено производителем.
Может ли бортовая сеть разрядить аккумулятор. А если да, то за какой временной промежуток? Чтобы ответить на этот вопрос нужно проделать некоторые подсчёты. Характеристики напряжения бортовой сети автомобиля можно игнорировать, ведь независимо от того, какое напряжение бортовой сети данной модели, подключается все на 12 В. Другое дело АКБ, с зарядной ёмкостью 20А может выдать 240 кВт, причём это один из самых малоёмкостных аккумуляторов.
Бортовой компьютер, аудиосистема на полную громкость, система климат контроля потребляют не более 2 кВт/ч. То есть, если суровой зимой в автомобиле будет поддерживаться комфортная температура и греметь музыка на всю округу, то малоёмкостного нового аккумулятора хватит на 5 суток бесперебойной работы.
Если все системы, в том числе и сигнализация, работают в экономрежиме, то в 10 раз дольше. Так что утверждение, что бортовая сеть за одну ночь разрядила аккумулятор не имеет под собой оснований. Скорее всего, АКБ разряжается по другой причине: токи утечки, загрязнение между клеммами, короткое замыкание между элементами и т.п.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля
Аккумуляторная батарея (АКБ) – это один из важнейших узлов автомобиля. Она обеспечивает электроэнергией стартер при запуске мотора, а также отвечает за работу множества других устройств при неработающем двигателе: ламп подсветки панели приборов и салона, магнитолы, сигнала, топливного насоса и др. Нормальная работа всех систем возможна только с заряженным аккумулятором. Именно поэтому он должен быть вовремя обслужен и заряжен.
Но часто случается совсем наоборот. Приходите вы в гараж или на стоянку, пытаетесь запустить двигатель, но в ответ стартер выдает вам либо звуки невероятных его усилий хоть немного провернуть маховик, либо же просто щелчки втягивающего реле. А в дополнение ко всему на приборной панели горит лампа, указывающая на разрядку аккумуляторной батареи.
Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо систематически производить диагностику аккумулятора, но для начала давайте разберемся, почему он разряжается.
Причины разрядки аккумуляторной батареи
Причин, из-за которых происходит разрядка батареи, может быть несколько. Вот некоторые из них:
аккумулятор полностью израсходовал свой ресурс;
неисправность генератора;
утечка тока;
повышенная нагрузка на бортовую электросеть;
несанкционированная работа электрических приборов при неработающем двигателе.
Почему так происходит
Любой аккумулятор имеет определенный ресурс, даже при своевременном обслуживании. Современные батареи, в зависимости от условий эксплуатации, могут служить от 3 до 7 лет. По истечению этого срока напряжение аккумулятора автомобиля постепенно начинает уменьшаться. Связано это с разрушением свинцовых пластин, которого, к сожалению, со временем никак не избежать. Конечно, можно попытаться восстановить АКБ, однако работать так, как новая, она уже не будет.
При неисправностях генератора напряжение зарядки аккумулятора автомобиля скачет, падает или вообще отсутствует. В этом случае батарея работает в аварийном режиме, что может привести не только к ее разрядке, но и к выходу ее из строя.
Утечка тока – одна из основных причин разрядки аккумулятора. Она легко определяется с помощью амперметра или мультиметра, включенного в его режиме. Замерив ток между снятой клеммой массы и минусовой клеммой аккумулятора, определяем величину утечки. Если она выше 80 мА, следует немедленно обратиться в сервис для поиска места утечки и устранения проблемы.
Нередко владельцы машин самостоятельно устанавливают дополнительные электроприборы (колонки, сабвуферы, осветительные элементы, разнообразные электронные устройства), даже не догадываясь о том, что существенно превышают величину нагрузки сети, предусмотренную паспортными данными авто. Это неизбежно приводит к тому, что генератор перестает справляться с этой нагрузкой, и часть ее перекрывается за счет АКБ.
Случается, что незадачливые водители, иногда покидая машину, попросту забывают выключить габариты, магнитолу, освещение салона или другие приборы, потребляющие электроэнергию. Такая невнимательность также является причиной быстрой разрядки аккумулятора.
Вовремя не обслуженная батарея также никогда не будет работать долго. Даже если в вашем авто установлен необслуживаемый аккумулятор, за ним нужно постоянно присматривать и периодически заряжать его.
Способы проверки состояния аккумуляторной батареи
Определить состояние АКБ одним способом невозможно. Не стоит слушать «специалистов», утверждающих, что, замерив напряжение аккумулятора автомобиля или его ток, можно сделать вывод о его работоспособности. Это комплексный процесс, включающий следующие мероприятия:
визуальный осмотр;
определение уровня электролита;
определение плотности электролита;
измерение напряжения аккумулятора.
Визуальный осмотр аккумуляторной батареи
Первое, что можно сделать для установления работоспособности АКБ – это осмотреть ее. Внешний вид способен рассказать о многом.
Грязь вперемежку с влагой и автомобильными жидкостями на клеммах – недопустимое явление. Оно приводит к окислению металлических деталей и потере электрического контакта. В итоге в лучшем случае можем получить саморазрядку, в худшем – короткое замыкание. Если аккумулятор загрязнен, не поленитесь проверить ток саморазряда, чтобы убедиться в необходимости поддержания чистоты под капотом. Для этого возьмите амперметр, отсоедините от АКБ провода, прикоснитесь одним щупом к одной из клемм, а другим просто проведите по корпусу аккумулятора. Указанная на экране амперметра величина и будет током саморазряда.
Далее взгляните на корпус батареи. Наличие на ней трещин и потеков свидетельствует о механическом повреждении, ставшем причиной вытекания электролита. Если подобное случилось, использовать этот аккумулятор далее нецелесообразно. Когда есть потеки из-под пробок, необходимо проверить количество электролита в каждой из банок и устранить причину его выливания.
Как установить уровень электролита
Проверить уровень возможно лишь в обслуживаемых АКБ. Настоятельно не рекомендуется нарушать целостность корпуса необслуживаемой батареи для проведения непредусмотренного «обслуживания».
Если же аккумулятор обслуживаемый, его нужно снять, очистить от грязи и открутить пробки. Замер уровня производится с помощью специальной трубки с миллиметровой шкалой. Она опускается в банку до соприкосновения с верхней пластиной сепаратора, отверстие сверху зажимается пальцем. При вытаскивании можно легко определить уровень электролита. Он не должен быть менее 10 мм. Если уровень электролита меньше указанной величины, нужно определить причину его понижения. Обычно он падает из-за обычного выкипания и испарения. В этом случае нужно просто долить в банки дистиллированную воду.
Если же уровень уменьшился вследствие разливания электролита, доливать нужно готовый электролит. После доливки АКБ обязательно нужно подзарядить.
Как определить плотность электролита
Основным фактором, влияющим на рабочее напряжение аккумулятора автомобиля является плотность электролита. Измерить ее можно только с помощью специального прибора – ареометра. Он представляет собой большую пипетку с резиновой грушей вверху, шкалой и поплавком внутри. Измерение плотности, естественно, также можно произвести только в обслуживаемых аккумуляторах. Но какой же должна быть ее величина?
Плотность электролита для полностью заряженной АКБ при температуре 20 ⁰С составляет 1,27 г/см³. При разрядке батареи этот показатель снижается.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
Какое напряжение аккумулятора автомобиля должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Определенного ответа здесь нет и быть не может.
Известно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля должно быть 12,6-12,7 В. В зависимости от различных условий этот показатель может немного изменяться, но если заряд упал ниже 12 В, батарею можно считать разряженной на 50 %. Ее срочно нужно заряжать, так как глубокая разрядка неизбежно приведет к сульфатации свинцовых пластин. Но и при таком показателе запуск двигателя вполне возможен. При условии, что аккумулятору не нужен ремонт, а генератор дает зарядку, можно смело ездить. Но если напряжение не превышает 11,6 В, АКБ считается полностью разряженной, и ее дальнейшая эксплуатация без диагностики и зарядки невозможна.
Измерить величину напряжения батареи несложно. Для этого потребуется отсоединить от нее провода, а к клеммам подключить контакты вольтметра или мультиметра в его режиме, выставив ограничение в пределах 20 В.
От чего зависит напряжение аккумулятора автомобиля. Степень разряженности АКБ
Теперь давайте попытаемся разобраться, как же взаимосвязаны основные параметры АКБ. Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. Когда батарея разряжается, происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность. Обратный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.
Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля (12,7 В) соответствует плотности 1,27 г/см³. При уменьшении одного из показателей уменьшается и другой.
Таблица зависимости напряжения АКБ от плотности электролита
Плотность электролита, г/см³
Напряжение заряда аккумулятора автомобиля, В
Степень разряженности АКБ, %
1,27
12,7
0
1,25
12,54
13,5
1,23
12,42
25,0
1,2
12,24
45,0
1,15
11,94
75,0
1,11
11,6
100,0
Как зависит плотность электролита и напряжение АКБ от температуры окружающей среды
От автовладельцев часто приходится слышать, что напряжение аккумулятора автомобиля зимой может существенно снижаться. Оставишь, мол, машину на несколько дней на морозе, и все, потом не заведешь. Именно поэтому некоторые из них снимают и забирают АКБ домой.
Что же происходит внутри батареи при низких температурах и к чему это может привести? На самом деле напряжение аккумулятора автомобиля зимой не падает. Да, плотность электролита меняется, но у заряженной батареи она растет, а у разряженной – падает. Иными словами, если АКБ разряжена, ее нужно либо зарядить, либо же носить с собой. В противном случае она не только не сможет запустить двигатель в мороз, в ней может замерзнуть электролит, что приведет к разрыву корпуса.
Заряженному аккумулятору ничего подобного не грозит. Да, иногда возникают проблемы со стартом двигателя, но только из-за того, что при низких температурах химические процессы протекают гораздо медленнее, поэтому АКБ может не выдавать требуемой для запуска мощности. Но достаточно внести ее в тепло и немножко выдержать, и она опять будет готова работать как раньше. Поэтому нормальное напряжение аккумулятора автомобиля для зимнего периода ничем не отличается от показателей для лета.
Как зарядить АКБ
Существует четыре способа зарядки аккумулятора. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте разберем их.
Метод зарядки при постоянном токе. Единственный недостаток – постоянный контроль над процессом. Суть его заключается в том, что на зарядном устройстве устанавливается ток, равный десятой части номинальной емкости батареи. Зарядка осуществляется в течение 20 часов. В связи с тем, что аккумулятор, заряжаясь, будет набирать величину тока, зарядный ток будет уменьшаться, поэтому его нужно подстраивать каждые 1,5-2 часа.
Метод зарядки при постоянном напряжении. Этот способ также предполагает зарядный процесс в течение суток. Здесь необходимо учитывать, что напряжение зарядки аккумулятора автомобиля будет зависеть от величины подаваемого напряжения. Например, при непрерывной зарядке в 14,5 В на протяжении 24 часов батарея зарядится лишь на 75-80 %, при 15 В – около 90 %, и лишь при показателе в 16,3-16,5 В батарея успеет зарядиться полностью. Данный метод считается самым безопасным и эффективным.
Комбинированный метод. Для зарядки этим способом потребуется специальное зарядное устройство. Процесс полностью автоматизирован и не требует ни контроля, ни присутствия. Достаточно просто подсоединить клеммы и включить аппарат. Когда в процессе зарядки будет достигнуто нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, устройство выключится автоматически.
Быстрая зарядка. Этот метод не рекомендован для применения в нормальных условиях. Его используют в крайних случаях, когда зарядить батарею нужно в самые короткие сроки. Для этого на устройстве устанавливается максимальный ток, которым аккумулятор должен заряжаться не более 20 минут. Конечно, о полной зарядке здесь речь не идет, но для запуска двигателя этого вполне будет достаточно.

Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях сколько ампер – Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Разберем варианты начиная от 55, 60 заканчивая 90, 100 Ач
17.05.2020
Каким током и сколько заряжать аккумулятор автомобильный 60 Ач по времени
Основные нюансы зарядки аккумуляторной батареи 60 Ач. Варианты АКБ, и время, необходимое для полной зарядки. Как правильно зарядить.
ТЕСТ:
Чтобы понять, обладаете ли вы достаточной информацией об аккумуляторных батареях(АКБ) и способах их подзарядки:
Сколько разновидностей АКБ существует?
а) Имеется два вида АКБ — обслуживающиеся и не обслуживающиеся. Отличаются они герметичностью. Второй вариант нельзя вскрывать.
б) Есть один вариант АКБ — обслуживающийся. Он подлежит разборке — для заливки дисцелированной воды.
Какое напряжение должно быть на АКБ?
а) Напряжение равняется 12 Вольт при полной зарядке. Меньшие значения означают, что заряд уходит. Свыше 12 Вольт напряжение не поднимется.
б) Многие автомобилисты полагают, что напряжение равняется 12 Вольт. Но это предположение ошибочное. Оптимальный показательно — 12,6-12,7 Вольт. Это говорит о том, что АКБ заряжен на 100%.
Нужно ли проводить подготовительные мероприятия перед очисткой АКБ?
а) Аккумулятор перед зарядкой потребуется снять с транспорта и хорошо прочистить. Грязь придётся максимально тщательно удалить раствором воды и соды. Тряпка смачивается в растворе и ей производится очистка контактов и всего корпуса.
б) Подготовительные работы не требуются. Подключается устройство и начинается зарядка.
Почему стоит опасаться низкого уровня электролита внутри батареи?
а) Если не подливать электролит, то АКБ выйдет из строя — пластины из свинца покроются наростами.
б) Если не менять электролит, то батарея выйдет из строя – пластины из свинца перегреются и осыпятся.
Какие значения зарядки будет получать АКБ в первые 4 часа зарядки?
а) В 1 час зарядки, батарея впитывает 50- 60% номинальной ёмкости. Во 2-ой час напряжение понижается – 15-20%. В 3-ий час показатель уменьшится до 8%. В четвертый емкость АКБ составит 90-96%.
б) В первый час 20% от номинальной мощности. Во второй — 40%. В третий — 20%. В четвёртый — 20%.
Ответы:
а) Есть два типа АКБ. 1 — обслуживающийся, имеющий открывающиеся крышки для заправки. 2 — необслуживающийся. Второй вариант полностью герметичен.
б) Напряжение должно составлять 12,6-12,7 Вольт. В этом случае уровень заряда будет стопроцентным.
а) Перед зарядкой АКБ желательно хорошо промыть, почистить контакты.
б) Если не доливать электролита, то свинцовые пластины перегреются и в результате осыпятся.
а) В 1-ый час 50 — 60%. 2-ой – 15-20%. В 3-ий — 8%. В 4-ый полная емкость составит 90-96%.Важно знать, каким образом правильно подпитывать аккумулятор своего автомобиля. Современные устройства могут работать до 5 лет, если правильно их эксплуатировать. Срок уменьшается, если неправильно подобрано время заряда для батареи. Именно поэтому необходимо знать все нюансы зарядки.
Определение: Автомобильный аккумулятор – электрический прибор, служащий источником электроэнергии для сети машины.
Принцип работы АКБ 60 Ач
Перед тем как начинать зарядку, нужно убедиться, что автомобилист знает как работает батарея. Только там получится правильно ее эксплуатировать.
Ампер и часы. Ёмкость батареи измеряется только в амперах/час. Это говорит о том, что батарея на 60 Ач отдаст 60 А за один час. Если нагрузка упадет примерно до 30 Ампер, то отдавать она уже будет 2 часа и так далее.
Напряжение. Многие ошибочно полагают, что напряжение должно составлять 12 Вольт. Но это не совсем верно. Оптимальное значение — 12,6-12,7 Вольт. Такой показатель означает 100% зарядки.
Можно сделать вывод, что 12 Вольт — это АКБ с уровнем заряда, сниженным на 40 или 50%.
Но с этим показателем машина будет ездить. В том случае, если автомобиль полностью исправен, и генератор подзарядит его, то напряжение скоро придет в необходимое значение. Если аккумулятор показывает 11,5-11,6 Вольт, тогда зарядка глубоко разрядилась. В этот момент начнется сульфация свинцовых пластин, и машина не запустится.
Строение батареи авто-ля
Еще важно знать 2 нюанса о строении батареи
Также необходимо разобраться в строении АКБ, поскольку 2 модификации придется заряжать разными способами.
Первый вариант — это батареи необслуживаемого типа. Внутрь заливается электролит. После АКБ запаивается снаружи. Испариться вещество внутри он не сможет. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку не нужно забивать себе голову постоянными проверками уровня вещества.
Второй тип батареи уже уходит в прошлое и он обслуживающийся. Герметичным корпусом батарея не обладает, а потому электролит будет со временем испаряться. Так понижается уровень заряда. Это очень проблемный вариант АКБ, поэтому нужно уметь ее правильно заряжать и ухаживать. Если уровень заряда понижается, то необходимо сразу же производить подзарядку. Но для этого нужно подготовиться.
Как избежать 4 ошибок при подготовке к зарядке
Перед началом зарядки, необходимо правильно подготовить АКБ батарею. Если она отсоединяется от авто, сразу проведите полный осмотр, чтобы избежать неприятностей при эксплуатации.
Первым делом удаляется конденсат, вся грязь и окись. От всего этого нужно избавиться — протереть контакты и всю поверхность АКБ.
Для этой цели обычно используют обычную тряпочку, которая смачивается в растворе соды. Протираем ей контакты. В результате мы добиваемся чистоты, а это очень важно для правильной работоспособности аккумулятора. Если АКБ с откручивающейся крышечкой, то при демонтаже в неё может залететь грязь. Этого следует избегать, иначе батарея выйдет из строя из-за того, что банки перемкнут.
Откручиваем крышки. Проверяем, чтобы уровень электролита был на необходимом уровне. Если его мало, то потребуется добавить дистиллированной воды. Уровень проверяется по пластинам. Если раствор их не закрывает, то необходима доливка. Если не производить замену электролита, то батарея скоро перестанет работать. Свинцовые пластины перегреются и в результате просто осыпятся.
Проверяем плотность электролита. Для нормального функционирования она должна составлять 1,26-1,30 грамма на кубический сантиметр.
Это были все необходимые подготовительные работы. После их проведения переходим к непосредственной зарядке.
Нужно отметить, что можно использовать несколько вариантов. Зарядка происходит с использованием постоянного тока и такого же напряжения. В зависимости от выбора зарядки, время будет отличаться, исходя от параметров. Об этом стоит задуматься, если дома нет универсальной зарядки АКБ. На универсальной зарядке имеется минимум настроек, а потому она очень удобная.
Нюансы зарядки А К Б 60 Ач постоянным током
Посмотрите на картинках нюансы зарядки АКБ.
Подключение
Начинается всё очень просто — к «минусу» АКБ подсоединяем «минусу» зарядного устройства. С «плюсами» поступаем таким же образом. Многие используют именно такой вариант, поскольку Ампераж, подаваемый на аккумуляторную батарею, — это очень важный параметр. Его запрещено превышать и занижать. При занижении, батарея очень долго станет находиться в процессе зарядки. А это крайне неудобно для автомобилиста.
Необходимо всегда следить, чтобы напряжение превышало номинальный показатель. Это означает, что от зарядного устройства нужно получить примерно 13,8-14 Вольт. Именно такое количество должен давать автомобильный генератор. Если значение получится меньше 12 или даже 11 Вольт, тогда ничего не произойдет, а заряд еще больше истратится. Оптимальное напряжение — 10% от емкости всей батареи. Это говорит о том, что если имеется 60 ампер в час, то ток необходим – 6 А.
Правильная зарядка батареи. Смотрим показания и полезные советы при зарядке

Если заряд устройства дошел до нуля, то потребуется подготовиться к длительной зарядке. Она должна составлять примерно 10 часов. Но это время иногда сокращается — в зависимости от уровня заряда. Если используется обсуживающаяся батарея, то уровень заряда очень легко определить. Когда начнут подниматься пузырьки с поверхностного слоя электролита, это означает, что зарядка готова на 100%.
2 А
Если есть желание просто подпитать аккумулятор, то используют старый проверенный способ: поставить на 60 ампер в час ток в 2А на всю ночь. В результате батарея приобретет необходимое количество энергии. Этот ток очень маленький, но его вполне достаточно, чтобы подзарядить не глубоко разряженный АКБ. В том случае, если есть желание подпитать батарею с напряжением на контактах в 12 Вольт, то поставьте ток в 1 и 2 А на ночь. В результате батарея хорошо зарядится.
Время заряда 60 Ач постоянным напряжением
Подобный вариант в последнее становится весьма популярным, поскольку принцип его действия реализуется на китайских агрегатах. На них в большинстве случаев не бывает индикаторов Вольтажа и Ампеража. На приспособлении размещаются только несколько мигающих точек и шкала, который показывает уровень заряда батареи. Обычно это устройство применяют для аккумуляторов необслуживаемого типа, поскольку посмотреть уровень кипения электролита не получится из-за непроницаемости устройства. Именно поэтому первый вариант не лучший. Здесь автоматически можно регулировать напряжение и Ампераж.
Напряжение колеблется в пределах 13,8-14,5 Вольт. Соответственно, чем больше будет напряжение, тем скорее АКБ получит нужный заряд. В 1 час обработки током, батарея впитывает примерно 50 или даже 60% номинальной ёмкости. То есть, если она составляет 60 ампер, то 60×60% равняется 36 Ампер. Во 2-ой час значение понижается, и заряд будет происходить гораздо медленнее – 15-20%. В третий час этот показатель снизится примерно до 8%. В четвертый полная емкость составить 90-96%.
Последующие часы уже не так важны, поскольку сила тока упадет до 0,2 ампер. Чтобы зарядить батарею на 100% потребуются те же 10 часов заряда. Этот вариант очень удобный, поскольку нет необходимости в настройки оборудования. Оно всё делает за человека.
Время зарядки на 60 Ач
Время зарядки выбирается индивидуально в зависимости от устройства, которое используется. Необходимо для начала понять — полностью разрядилась батарея или нет.
Если утрировать и представить себе, что АКБ полностью потеряла свой заряд, и имеется сила тока в 10% от номинального значения, то потребуется 10 часов, чтобы полностью зарядить батарею.
Если напряжение регулируемое, тогда используем 4-5 часов на зарядку в 90% и 8 часов потребуется для 100% заряда.
Все значения указаны при максимальном разряде. Если АКБ только частично разрядилась, то время необходимо скорректировать.
ТОП 2 лучших аккумулятора на 60 Ач
Чтобы устройство работало без проблем, желательно на свой автомобиль покупать лучшие модели аккум-ной батареи.
Tudor AGM. Модели заряжается быстро и отдает большой ток.
Banner Running Bull. Цена большая, но при этом АКБ обладает значительной токоотдачей.
Сколько ампер заряжать аккумулятор для автомобиля: 60 ампер, 190 ампер
Аккумулятор авто
Зарядка автомобильного аккумулятора не должна вызывать затруднений у опытных автомобилистов и людей, имеющих элементарные представления о таких физических величинах как напряжение и сила тока. Однако у новичков за рулем могут возникнуть определенные сложности как правильно заряжать АКБ.
Чтобы батарея прослужила долгое время, нужно иметь представления сколько времени и ампер нужно заряжать аккумулятор.
Содержание статьи:
Как рассчитать силу тока для зарядки АКБ
Для начала необходимо разобраться с основными понятиями, которыми и будем в дальнейшем оперировать при выставлении силы тока. Итак:
Емкость аккумулятора. Она обозначается А*ч (ампер в час). Чаще всего в автомобилях встречаются АКБ с емкостью 60 ампер, но можно встретить и особо мощные, доходящие до 190 ампер.
Напряжение. Обозначается в Вольтах. Все автомобильные аккумуляторы имеют напряжение в 12 вольт, однако это не совсем так. Полностью заряженные батареи показывают значение, доходящее до 12,6-12,7 Вольт.
Грамотная эксплуатация АКБ
Сколько ампер, чтобы зарядить аккумулятор автомобиля будет напрямую зависеть от вышеназванных показателей. Их можно найти либо на корпусе аккумулятора, либо в его паспорте. Проверить, заряжена или разряжена батарея можно с помощью мультиметра – при разряженном состоянии он покажет значение около 11,5 Вольт. Именно тогда нужно производить подзарядку, чтобы в дальнейшем можно было эксплуатировать автомобиль.
Как посчитать, сколько ампер нужно выставить? Делается это очень просто. От номинальной емкости аккумулятора высчитывается 10% — именно это значение и выставляется на зарядном устройстве. Полученный результат можно уменьшать, но увеличивать ни в коем случае нельзя. То есть для емкости в 60 А*ч максимальная сила тока – 6 ампер, для 190 ампер – 19 ампер и так далее.
Различные способы зарядки
Для подзарядки автомобильного аккумулятора используются три различных метода:
Зарядное устройство для АКБ
Заряд при постоянной величине тока. При этом способе выставляются следующие изначальные показатели – величина силы тока по формуле, высчитанной выше и напряжение около 14 Вольт. Зарядное устройство обязательно должно быть снабжено специальной регулирующей системой, контролирующей скачки напряжения. Силу тока необходимо постепенно уменьшать до минимального значения в 1,5 Ампер, увеличивая напряжение до 15-16 Вольт.
Заряд при постоянном напряжении. В этом случае напряжение не нужно менять до конца зарядки – для достижения полного заряда оно должно быть постоянным при величине в 16 Вольт. Многие советуют заряжать именно этим способом – так как регулярное увеличение напряжения во время подзарядки ведет к более быстрому изнашиванию батареи.
Комбинированный способ. Оптимальный вариант для тех, кто имеет зарядное устройство с автоматическими режимами. На протяжении зарядки напряжение остается неизменным, а величина тока постоянно снижается. В конце заряженный аккумулятор покажет ампер, почти равное нулю.
Время заряда
Зарядное устройство
Еще один весьма насущный вопрос — сколько заряжать аккумулятор 60 ампер? Скорость зарядки прямым образом зависит от выставленных силы тока и напряжения и степени уровня разряда батареи. Соответственно, чем больше будет подаваемый ток и напряжение, тем быстрее аккумулятор будет полностью заряжен. Если следовать всем указанным выше рекомендациям, то цикл одного заряда будет длиться около 10 часов.
Некоторые автолюбители, желая сэкономить свое драгоценное время и находясь в вечной спешке, используют еще один небезопасный прием заряда АКБ. Ими выставляется сила тока, превышающая 20 ампер, а сама зарядка длится не более 5 часов. Разумеется, что заряжать таким способом постоянно нельзя – батарея быстро придет в негодность. Однако в экстренных случаях эта методика может пригодится.
Общие рекомендации
Проверка заряда АКБ
Безопасность и эффективность зарядки аккумулятора зависит не только от правильно выставленных параметров, но и от типа зарядного устройства. Поэтому заранее необходимо задуматься о покупке подходящего ЗУ, предусматривающего опцию самостоятельной настройки всех нужных значений.
Новичкам может пригодится зарядное устройство, которое автоматически выставляет все показатели и с помощью контроллера следит за их соблюдением.
Автолюбители рекомендуют периодически заряжать аккумулятор автомобиля 60 ампер на низкой силе тока в течение нескольких суток. Это поможет восстановить уже изношенную и «подуставшую» батарею.
Для правильной зарядки аккумулятора не нужно иметь знаний особых законов физики – все необходимые значения вычисляются очень просто. Облегчить задачу новичкам за рулем помогут современные зарядные устройства, не давая току и напряжению превысить критических значений. Важно также запомнить, что первой всегда подсоединяется положительная клемма, а отсоединяется — отрицательная.
на сколько ампер ставить и сколько времени заряжать?
Чтобы правильно зарядить аккумулятор своего автомобиля, не обязательно обладать глубокими познаниями и особенными навыками. Достаточно будет базовых знаний физики, которые нам дает школа. Поэтому осуществить все на практике по силам любому водителю. В то же время не следует пренебрегать инструкцией, ведь она не просто так входит в комплектацию к батарее. Это позволит определиться с тем, на сколько ампер ставить аккумулятор на зарядку.
О том, что влияет на заряд АКБ
Хоть большинство аккумуляторных батарей являются необслуживаемыми, они все же нуждаются в зарядке. И во многом это зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Если совершать поездки на близкие расстояния с частыми остановками с глушением двигателя и запуском его снова, то это отрицательно сказывается на фактической емкости АКБ – она снижается.
Ко всему прочему ключевая роль отводится и генератору, а точнее его режиму работы. В особенности это касается автомобилей давних лет выпуска. Суть в том, что свои оптимальные характеристики генератор выдает только по достижении 2 000 об/мин. Иными словами, холостой режим работы силового агрегата не способен обеспечить должную зарядку аккумулятора, тем более если задействованы мощные потребители.
Знать, сколько ампер нужно для зарядки аккумулятора, следует в любом случае. И время от времени (как минимум перед наступлением зимы) нужно проводить зарядку АКБ от другого источника электросети. И в этом случае используются специальные устройства.
Общие сведения о зарядке аккумулятора
Сама зарядка обычно производится постоянным током, переменное напряжение не годится. Поэтому большинство зарядных устройств (ЗУ) содержат в себе необходимые выпрямители. Но и здесь могут быть свои нюансы. В то же время можно воспользоваться любым другим прибором, который выдает нужное значение напряжения с возможностью регулировки выходных параметров.
Сразу стоит отметить, что приведенные в статье рекомендации касаются лишь кислотных аккумуляторов. В отношении щелочных аналогов правила немного иные. Но поскольку на автомобилях ставятся в основном кислотные АКБ, то разбор вопроса, сколько ампер нужно для зарядки аккумулятора, в дальнейшем будем проводить, отталкиваясь именно от них.
Подготовка к зарядке
Перед тем как начинать процесс, стоит провести ряд дополнительных и необходимых действий. Для начала следует снять батарею с автомобиля, не забыв открутить его клеммы. Есть мнение, что зарядку АКБ можно проводить, не вынимая батареи, причем даже оставив клеммы на своих местах. Однако этого лучше не делать. АКБ вещь относительно тяжелая, но лучше все же потрудиться и снять аккумулятор.
Теперь следует очистить батарею от загрязнений. Пока она была под капотом, чистой вряд ли смогла остаться. К тому же у любого аккумулятора (даже у необслуживаемого) есть специальный клапан, через который испаряется электролит (он потом конденсируется на крышке). Стоит добавить и другие отрицательные воздействия: налипшая пыль, грязь, масло. В конечном счете может возникнуть токопроводящий слой, приводящий к увеличению саморазряда АКБ.
Знать, на сколько ампер ставить на зарядку аккумулятор автомобиля, конечно, необходимо (об этом немного позднее), но и предварительную подготовку не следует игнорировать. Поэтому во избежание многих неприятностей аккумулятор необходимо хорошо очистить перед зарядкой, а возможно и после. Чтобы избавиться от многих загрязнений, в процессе эксплуатации батареи можно приобрести специальный чехол для нее.
Варианты заряда аккумулятора
Многих водителей интересует такой закономерный вопрос, сколько времени следует отводить на зарядку аккумуляторной автомобильной батареи? Для ответа на него следует знать, что существует четыре основных способа:
Использование постоянного тока.
Зарядка с постоянным напряжением.
Комбинация.
Ускоренный процесс.
Стоит рассмотреть их подробнее, поскольку у каждого варианта имеются свои особенности. Ко всему прочему не стоит забывать и о технике безопасности! В составе электролита содержится серная кислота. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и лучше работать в перчатках и защитных очках.
И не столь важно, сколько ампер ставить для зарядки автомобильного аккумулятора, сколь учесть, что сама процедура должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении. Это обусловлено выделением водорода. В связи с чем рядом с этим местом запрещены любые работы, связанные с открытым пламенем и образованием искр (сварка, резка).
Постоянный ток
Данная методика идеально подходит в тех случаях, когда аккумулятор разряжен сильно. Тогда он получит более полный и равномерный заряд. Сам процесс при этом хоть и длительный, но так можно восстановить емкость аккумулятора по максимуму. Суть заключается в том, что манипуляция состоит из нескольких этапов, и при этом сам ток поддерживается на постоянном уровне.
Данный вариант не очень удобен тем, что необходимо постоянной контролировать процесс зарядки, а также менять напряжение и корректировать силу тока. Иными словами, просто взять включить и оставить все на какое-то время не получится. Принцип «включил и забыл» здесь не уместен! Кроме того, зарядное устройство следует приобретать с возможностью регулировки тока.
Сама процедура зарядки
Теперь собственно пора ознакомиться с тем, сколько выставлять ампер при зарядке аккумулятора. Только для процесса придется еще вооружиться мультиметром.
В дальнейшем действовать по такой схеме:
Ступень I. Сила тока устанавливается 0,1 от емкости АКБ (60 Ач – 6 А, 40 Ач – 4 А). Ее следует поддерживать до тех пор, пока напряжение не достигнет значения 14,4 В. Вот здесь как раз и нужен мультиметр.
Ступень II. Напряжение в 14,4 вольт выбрано не случайно – в этом случае увеличивается электролиз воды, причем резко. В результате происходит распад молекул на кислород и водород. Следует понизить ток вдвое. То есть для 60 Ач – 3 А, 40 Ач – 2 А.
Ступень III. При достижении на АКБ 15 вольт ток необходимо понизить еще в два раза (1,5 и 1 ампер соответственно). Причем здесь следует контролировать напряжение каждый час или два. И когда оно станет постоянным, а в банках будет наблюдаться активное выделение газа, процедуру можно считать завершенной.
Как можно заметить, при таком способе зарядки аккумулятора очень сложно сказать, сколько именно это может занять времени. Все главным образом зависит от степени разряда, сульфатации батареи, ее возраста.
Сколько ампер надо для зарядки аккумулятора, нам теперь известно при данном способе. Что касается оседания солей кальция на пластинах, то этого явления просто не избежать. Из-за него как раз и теряется часть емкости аккумулятора. Соответственно, чем меньше этот параметр, тем быстрее происходит зарядка батареи.
Постоянное напряжение
Процесс с использованием постоянного напряжения актуален в случае небольшой дозарядки. Многие устройства с подобным режимом работы функционируют автоматически – это гораздо проще и быстрее, нежели способ, описанный выше. В этом случае уже можно примерно прикинуть, сколько будет заряжаться аккумулятор, поскольку на процесс влияет подаваемое напряжение:
14,4 В – аккумулятор 12 вольт зарядится на 80 % в течение 24 часов.
15 В – батарея за сутки способна зарядится уже на 90 %.
16 В – процент зарядки может достигнуть 95 %.
16,3 В – в этом случае аккумулятор заряжается полностью.
Сколько должно быть ампер при зарядке аккумулятора в этом случае? Суть здесь заключается в том, что на протяжении всего процесса изменяется значение тока. Вначале, когда аккумулятор разряжен, величина может доходить до нескольких десятков ампер, но впоследствии ток понижается. Одновременно растет внутреннее сопротивление батареи.
Удобство этого способа – это отсутствие необходимости контролировать силу тока, зарядное устройство способно это делать самостоятельно. И когда АКБ зарядится, прибор также самопроизвольно прекращает процесс.
Комбинированный вариант
Данная методика является самой щадящей и эффективной, поскольку сочетает возможности первых двух способов. В начале процесса постоянным остается ток, напряжение же меняется. В конце зарядки все происходит наоборот – теперь уже разность потенциалов устанавливается постоянной, а ток постепенно уменьшается. Если использовать автоматическое устройство, то можно даже не задумываться над тем, на сколько ампер ставить аккумулятор на зарядку.
К тому же данная методика является оптимальной с точки зрения проведения качественного процесса. Она позволяет увеличить срок службы самого аккумулятора. В конце процедуры ток практически равен 0.
Ускоренный процесс
Данный способ хорош в тех случаях, когда необходимо восстановить емкость аккумуляторной батареи хотя бы для одного запуска двигателя. С этой целью некоторые зарядные устройства имеют соответствующий режим Boost. В этом случае зарядка производится под воздействием увеличенного тока в течение 20 минут.
Если же на приборе нет такого режима, но имеется регулировка силы тока, то завышенный заряд можно установить самостоятельно. Только его величина не должна превышать 30 % от значения при обычной зарядке. Сколько давать ампер при зарядке аккумулятора? К примеру, если обычно это 4 А, то сила тока в ускоренном режиме не должна превышать 5,5 А. В противном случае это отрицательным образом воздействует на пластины АКБ.
Также стоит отметить, что ускоренный режим зарядки следует использовать только в экстренных ситуациях при необходимости срочно завести двигатель. Но после поездки следует в обязательном порядке выполнить полноценную зарядку аккумулятора в штатном режиме.
Гелевые АКБ
В последнее время популярность стали набирать гелевые аккумуляторные батареи. К их главному преимуществу стоит отнести тот факт, что несмотря на степень разрядки, аккумулятор способен выдавать повышенный ток. Это качество просто незаменимо в случае запуска двигателя зимой.
Другое явное достоинство заключается в том, что аккумулятор способен обеспечивать всю электросеть транспортного средства, пока запас АКБ не снизится до 25 % от полного заряда.
У гелевых АКБ емкость по стандарту та же – 60 Ач. Как известно, от многоразовой зарядки практически у всех свинцовых батарей этот параметр снижается, что обусловлено их конструктивными особенностями. Гелевые АКБ отличаются более высокой стойкостью к данной процедуре. Современные батареи способны выдерживать до 1 000 зарядок. Но при этом следует знать, на сколько ампер ставить аккумулятор на зарядку. И об этом как раз далее и пойдет речь.
Особенности зарядки гелевых аккумуляторов
Поскольку гелевые аналоги свинцовых аккумуляторов пока еще находятся в стадии набора популярности, далеко не каждый сервисный центр может взяться за их зарядку. К тому же здесь проявляется еще одно отличие от свинцовых батарей, которые можно заряжать напряжением в пределах 14-16 В. С современными гелевыми источниками питания следует быть предельно осторожными, поскольку для них характерен определенный порог напряжения, который ни в коем случае не следует устанавливать свыше 14 Вольт.
Контроль заряда АКБ
Проводя контроль над процессом зарядки аккумулятора с помощью мультиметра, можно получить лишь посредственное представление о том, что именно происходит. Конечно, знать, на сколько ампер поставить на зарядку аккумулятор необходимо, однако для получения более точных сведений стоит измерить плотность электролита. И для этого не обойтись без другого приспособления, которое должно быть у каждого водителя в любом случае. Речь идет об ареометре.
Плотность электролита необходимо замерять в каждой банке, а степень зарядки оценивается по полученному среднему значению. При этом сама эта характеристика должна быть примерно одинаковой во всех емкостях. Однако незначительные отклонения могут присутствовать, что является нормой.
Необходимость каждого из способов зарядки АКБ
Теперь вы можете себе представить, сколько примерно времени займет вся процедура зарядки. Если конкретно, то все определяется состоянием АКБ, типом используемой процедуры. Напоследок можно дать дельную рекомендацию. На сколько ампер ставить аккумулятор на зарядку, мы теперь знаем. С автоматическим зарядным устройством проблем и вовсе нет.
Но стоит отметить еще один интересный момент – при отключении ЗУ аккумулятор можно оставить в таком режиме на хранение. И пока батарея находится в простое, ток утечки будет способствовать постепенному разряду и как следствие – внутреннее ее сопротивление будет понижаться.
По мере необходимости зарядное устройство будет включаться и восполнять электрические потери. В итоге аккумулятор всегда будет заряжен полностью и готов к дальнейшей эксплуатации.
Как правильно зарядить аккумулятор
Приходит момент, когда необходимо зарядить автомобильный аккумулятор. Можно утверждать, что не все водители знают, сколько времени требуется до полной зарядки АКБ. Водители авто не знакомы с принципами заряда. Давайте разберёмся в этом вопросе.
Принцип работы АКБ
Внутри батареи стоят пластины, изготовленные из свинца, которые погружены в раствор серной кислоты. АКБ работает при определённых технических характеристиках:
Ампер и часы. Мы говорим о ёмкости аккумулятора, измеряющейся в Ампер/часах. Блок, рассчитанный на 60 А*ч, отдаёт 60 Ампер за 60 минут.

Напряжение. Нормальное значение рабочей конструкции – это 12,6-12,7В. Приведенные показатели свидетельствуют о полной зарядке блока на 100%. При напряжении 12В разряд батареи – 70 %. Это показатели, с которыми уже нельзя управлять транспортным средством, автомобиль едва ли сможет самостоятельно заводиться. Цифры 11,5/12В свидетельствуют о глубокой разрядке. На данном этапе начинается процесс сульфатации. Уменьшается ёмкость аккумулирующего блока при которой автомобиль может не запуститься.

Нормальные показатели зарядки – это 12,7В. С таким напряжением отдаются 60 Ампер за один час.
По своему строению батареи делятся на:
Необслуживаемые;

Обслуживаемые.

Второй тип постепенно уходит в прошлое.
Способы зарядки аккумулятора
Известны несколько способов зарядки АКБ. Герметично закрытые необслуживаемые аккумуляторы заряжаются по отдельной технологии. Три метода – это:
Зарядка постоянной силой тока. Способ эффективен для уравнительного и фиксированного восстановления.

Можно использовать два метода постоянного напряжения: незначительное изменение напряжения с последующим увеличением показателей при постоянном напряжении. Зарядка током + напряжение: комбинация. Процесс подразумевает два этапа. Вначале подаётся постоянная сила тока: величина 1/10 от номинала АКБ. Достигнув напряжения 14,4-14,8 Вольт, происходит переход на постоянное напряжение. Вторая стадия – это подача напряжения в постоянном режиме. Происходит уменьшение силы тока из-за повышения сопротивления внутри АКБ.

Комбинированная зарядка. Сначала используется постоянная сила тока, затем постоянное напряжение. Наиболее действенный способ восстановления работоспособности АКБ.

Правила зарядки АКБ
Можно снять батарею, но это не обязательно. Достаточно отключить клеммы и запитать АКБ на транспортном средстве. Правильнее будет демонтировать АКБ. Это даст свободный доступ к объекту. Не нужно протягивать провода к автомобилю для включения в сеть зарядного устройства.
Алгоритм действий следующий:
Выкручиваются пробки на банках АКБ, которые затем накрываются ветошью. Цель: исключить попадание посторонних предметов, мусора, пыли. А также непроизвольного выплёскивания электролита.

Подключаются зарядные крокодилы к выводам батареи с соблюдением полярности: красный – это плюс/чёрный – минус. Зарядное устройство включается, ставится на нулевую отметку.

Для стандартных АКБ ёмкостью 55-60 А/час длительность процесса составит от 8 до 10 часов. В автоматическом режиме устройство самостоятельно отключит зарядку после завершения процесса.

Подготовка батареи к зарядке
Важно верно подобрать и использовать зарядные устройства для автомобильного аккумулятора. Правильная зарядка аккумулятора требует определённой подготовки. На первоначальном этапе отсоединяются клеммы зарядного устройства, идущие к накопителю.
Необходимо блок очистить от грязи и пыли. Обратить внимание на контакты. Если они окислены, необходимо убрать вредные образования.
АКП после демонтажа переносится в помещение, которое должно проветриваться. Цель: безопасность, уменьшение опасных газов в помещении.
Так можно снизить образование взрывоопасного газа – водорода. Важно расположить зарядный блок вдалеке от другого электрического оборудования.
Сколько заряжать аккумулятор для автомобиля
Точного ответа на данный вопрос не существует. Много зависит от степени разрядки. Правильное решение – это ориентир на индикатор заряда или амперметр устройства. Есть два показателя индикации: зелёный/заряжен, красный/разряжен. Информацию о времени зарядки производители часто предлагают как информационную наклейку.
Лучше использовать индикатор – это достоверный и точный прибор.
Обратите внимание, что чем глубже разрядка АКБ, тем выше ток его зарядки.
Нужно следить за показаниями стрелки амперметра. Если она практически достигла нулевой отметки – значит АКБ полностью зарядилось.

« Предыдущая 1 … 40 41 42 43 44 … 86 Следующая »

Производитель	Обозначения ремня
Производитель	ДВС 8V	ДВС 16V
Contitech	CT 527	CT 996	Ремни марки поставляются во многие страны мира. Они могут устанавливаться как на отечественные, так и на импортные марки машин.
Bosch	ZP 1 987 949 095	ZP 1 987 049 559	Надежные, малошумные обеспечивают синхронную передачу в течение всего срока эксплуатации. Имеют широкое применение.
Gates	5521	5539	Компания находится на рынке уже более 100 лет, предлагает широкий спектр приводов как для зарубежных, так и для отечественных автомобилей.
Dayco	111 SP 190 EEU	136 SP 254 H	Ремни обладают высоким износостойкими качествами. Компания поставляет 40 лет ведущим фирмам продукцию для первичной комплектации, поэтому имеет безупречную репутацию.

Марка автомобиля	Срок службы в км пробега
Audi	120 000
Renault	120 000
Ford	160 000
Hyundai	75 000
BMW	95 000
Honda	120 000
Toyota	95 000
Volkswagen	95 000
Nissan	95 000
Mazda	95 000
KIA	90 000
Daewoo	115 000

Транспортное средство	Рабочий объем двигателя, л	Рекомендуемая емкость АКБ, А-ч
Легковой автомобиль	1-1,9	55-60
Грузовой автомобиль	1,6-10,9	77-140
Фура, автопоезд	7,2-17	190-200

Масса АКБ
Емкость	Средняя масса АКБ с электролитом	Средняя масса АКБ без электролита
35 А/ч	11,3 кг	9,7 кг
40 А/ч	11,8 кг	9,8 кг
42 А/ч	11,9 кг	10,1 кг
45 А/ч	13,1 кг	10,9 кг
50 А/ч	13,9 кг	12,2 кг
55 А/ч	15,6 кг	13,1 кг
60 А/ч	16,4 кг	14,2 кг
62 А/ч	16,6 кг	14,7 кг
65 А/ч	17,7 кг	15,1 кг
66 А/ч	17,9 кг	15,3 кг
70 А/ч	19,2 кг	15,8 кг
75 А/ч	20 кг	16,5 кг
77 А/ч	20,1 кг	17,2 кг
90 А/ч	24,1 кг	21,5 кг
95 А/ч	24,5 кг	21,7 кг
100 А/ч	25,4 кг	21,8 кг
110 А/ч	26,9 кг	26,6 кг
135 А/ч	38,5 кг	34,6 кг
190 А/ч	50,1 кг	48,9 кг
225 А/ч	62,8 кг	52,2 кг

Двигатель	Θ	А	В
Бензиновый	12,5	0,4…0,5	0,0035
Дизельный	15	0,5…0,7	0,005

Плотность электролита, г/см³	Напряжение заряда аккумулятора автомобиля, В	Степень разряженности АКБ, %
1,27	12,7	0
1,25	12,54	13,5
1,23	12,42	25,0
1,2	12,24	45,0
1,15	11,94	75,0
1,11	11,6	100,0

Автомобиль на магнитной подушке: Принцип работы Плюсы и Минусы – Транспорт на магнитной подушке – решение или проблема?

Поезд на магнитной подушке побил рекорд 12-летней давности и развил скорость в 590 км/ч

Магнитная подвеска на автомобиле | Автомобильный портал

Что такое магнитная подвеска автомобиля

Устройство магнитных подвесок автомобиля

Виды магнитных подвесок

Автомобильяна подвеска SKF

Инновационная магнитная подвеска BOSE

Магнитный амортизатор что это

Сферические колеса на магнитной подвеске

Сферическая электромагнитная подвеска

Транспорт на магнитной подушке (стр. 2 из 4)

Поезда на магнитной подушке – транспорт, способный изменить мир

История становления

Как это работает

Книга рекордов Гиннесса

Практическая реализация

Очень дорогая игрушка

Что дальше?

Проект по теме: Методическое обеспечение проектной деятельности на тему: Электромагнитные транспортные средства и аппараты. Транспорт на магнитной подушке

Разработки новых видов транспорта

Разворот на автодроме – Практический экзамен / Площадка (автодром) / Схема, упражнения, порядок прохождения с 01.09.2016

Повороты на 90 градусов на экзамене в ГИБДД в 2020 году

Схема упражнения

Как правильно выполнить повороты

Таблица ошибок для упражнения «Повороты на 90 градусов»

Как правильно выполнить повороты

Инструкция по выполнению упражнения повороты

Возможные ошибки и проблемы

Штрафные баллы при выполнении поворотов на 90 градусов

Упражнения на автодроме — «Добрый-Совет.Ru»

Упражнение «Змейка»

Обучение развороту в ограниченном пространстве

Обучение параллельной парковке

Обучение постановке авто в габаритный двор

Упражнение «Как тронуться на подъем с места без скатывания авто»

Видео по теме

Разворот в ограниченном пространстве для автошколы на автодроме

Как правильно выполнить упражнение разворот на автодроме

Упражнение разворот на автодроме — видео урок.

Как открыть дверь автомобиля без ключа видео – Можно открыть автомобиль проволокой, какие еще есть способы

Как открыть машину без ключа: три способа

Способ 1: манжетка для измерения давления + проволочная вешалка (проволока)

Способ 2: веревка

Способ 3: багажник

Важно

Если в салоне заблокированными остались дети или животные, не геройствуйте: вызывайте службу спасения или вскрытия замков!

Не применяйте травматичные для машины методы — стоимость нанасенного ущерба перекроет экономию на вызове мастеров.

Как открыть автомобиль, если ключ внутри

Открытие машины без ключа

Как открыть дверь машины, если ключи остались внутри

Как открыть заблокированную дверь автомобиля

Как вскрыть замок автомобиля

Как открыть дверь автомобиля, если сломался замок

Как открыть машину, если ключи внутри, а машина закрыта?

Запасным ключом, если есть

Обратившись в службу помощи на дорогах

Аккуратно откроем машину без ключа

При помощи линейки или веревки

Зацепить ручку центрального замка изнутри

Проволокой, если окно приоткрыто

Можно открыть автомобиль проволокой, какие еще есть способы

Способы открытия автомобиля без ключа

Как открыть стекло

Как открыть двери веревочной петлей

Как открыть двери авто проволокой

Как открыть старые авто

Как открыть с помощью телефона

Как открыть, если сел аккумулятор

Как открыть теннисным мячиком

Понадобятся следующие инструменты:

Рекомендации: чтобы не приходилось открывать машину без ключа

Видео

Автор публикации

Что такое грм в автомобиле: Газораспределительный механизм — Википедия – 7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ

Грм что это такое в машине

Что такое ремень ГРМ: расшифровка и назначение?

Что такое ГРМ в автомобиле?

Для чего служит ремень ГРМ

Назначение и принцип действия устройства