Рубрика: Разное

Угол опережения зажигания ваз 2109 карбюратор: Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на автомобилях 2108, 2109, 21099

Химия для чистки кондиционера – характеристика очистителя «Супротек» и другой химии для вентиляции и кондиционера. Как почистить внутренний блок в домашних условиях?

Дезинфекция кондиционера в квартире своими руками

Содержание статьи:

Если эффективность работы климатической системы снизилась, вероятная причина в засорении оборудования. Осуществить дезинфекцию и чистку кондиционера своими руками несложно.

Когда и как нужно чистить сплит систему

Загрязненный кондиционер вреден для здоровья

Влажная среда в кондиционере благоприятна для размножения микробов, поэтому иногда внутреннюю часть обрабатывают препаратами, которые устраняют неприятный запах и уничтожают бактерии. Жидкость для чистки кондиционеров бывает разная – в зависимости от того, нужно ли полностью разобрать систему и промыть все узлы, или только провести дезинфекцию и устранить запах. Это химические средства, препараты для механической обработки радиатора и испарителя, аэрозоли для фильтров и крыльчатки вентилятора. Существуют профессиональные методы очистки, применяющие ультразвуковой прибор – такие подходят и для автомобильного кондиционера.

Признаки загрязнения оборудования:

• неприятный запах, появляющийся при включении;
• треск или гудение;
• капли конденсата из внутреннего модуля;
• наличие плесени на внутренних деталях сплит системы;
• сгущение конденсата – слизь, которую образуют микроорганизмы в результате жизнедеятельности.

Выполнять очистку деталей внутреннего блока нужно раз в год, если помещение, в котором работает прибор, сухое, и на стенах нет признаков плесени. Во влажных помещениях уборка кондиционера проводится дважды в год.

Слишком горячая вода деформирует сетку фильтра

Для очистки систем кондиционера своими руками нужно открыть корпус:

• Аккуратно поднять вверх крышку, прикрывающую переднюю панель внутреннего блока. Под ней находятся сетчатые фильтры. Замочить их в теплой воде с моющим средством для посуды. Сушить фильтры лучше на солнце, так как ультрафиолет убивает болезнетворные микробы. Повторять процедуру раз в 3 недели.
• Помыть лопасти внутреннего вентилятора. Нанести на них мыльную воду, через 5 минут включить устройство. Чтобы грязь, летящая изнутри во время чистки и дезинфекции кондиционера не попала на пол или стены, прикрыть их.
• На нижней части блока находятся заглушки, которые нужно снять и выкрутить винты. Найти защелки, придерживающие крышку, отстегнуть и снять. Все манипуляции делать очень аккуратно, чтобы не сломать пластик.
• С помощью пылесоса вычистить пыль из внутренностей кондиционера.
• Аккуратно снять защелки с сосуда для конденсата, сдвинуть. К тыльной стороне емкости подходит дренажная трубка, которую нельзя оторвать или снять.
• 0чистить от пыли и грязи сосуд для конденсата.
• Еще глубже находится крыльчатка, которая нагнетает на испаритель воздух из помещения. Ее тоже пропылесосить.

Дезинфекция кондиционера своими руками

Специалисты из сервисных центров используют для очистки и дезинфекции кондиционеров специальные средства и химию. Преимущество специализированных средств в том, что они безопасны для металлических и пластиковых комплектующих, не вызывают коррозии, не оставляют налет.

Можно самостоятельно приготовить средство дезинфекции для кондиционера. Для этого в аптеке нужно приобрести раствор хлоргексидина биглюконата – это антисептик, уничтожающий все виды микробов, грибков, плесени и вирусов. Смешать флакончик хлогрексидина с 100 мл медицинского спирта: второй компонент усиливает действие первого. Перелить жидкость в пульверизатор и тщательно опрыскать почищенные внутренности кондиционера.

Чтобы усилить эффект, поставить фильтры на место, закрыть крышку, запустить. Как только воздух начнет засасываться внутрь, распылить из пульверизатора дезинфицирующую жидкость возле щели для забора воздуха на нижней части корпуса.

Специальные средства для мойки и дезинфекции кондиционера:

• щетка с насадкой из мягкого пластика очищает радиатор и конденсатор;
• средство дезинфекции для кондиционера — антисептик в виде спрея;
• жидкость для чистки и дезинфекции кондиционеров удаляет грязь и жир;
• мягкий нетканый материал, хорошо впитывающий влагу.

Биологическая очистка сплит системы

Аэрозоль для чистки кондиционера на растительной основе подойдет людям, которые не хотят использовать у себя дома химию. Возможно, кто-то из членов семьи страдает аллергией или заболеваниями дыхательной системы.

Препарат Organics Air Filter содержит пробиотики – полезные микроорганизмы, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности патологической микрофлоры, тем самым устраняя неприятный запах в квартире, идущий от внутреннего блока.

Чтобы воспользоваться таким аэрозолем, нужно:

1. Снять переднюю панель на кондиционере.
2. Промыть сетчатый фильтр, все доступные детали вручную от пыли и грязи.
3. Баллончик с веществом взболтать и направить струю на работающий вентилятор примерно на 30 секунд. Скорость вентилятора должна быть максимальной.
4. Далее обработать испаритель и фильтр.

При необходимости процедуру повторяют еще 2 – 3 раза в последующие дни. Аэрозоль подходит для автомобильного кондиционера. Для этого его включают на максимальные обороты и направляют струю аэрозоля в воздухозаборник.

Органическая очистка несовместима с химическими средствами.

Химические средства для очистки кондиционеров

Производители выпускают следующие виды бытовых очистителей для внутренних блоков сплит систем:

• хлорсодержащие;
• растворители грязи и органических веществ;
• средства с антибиотиками.

Препарат Кондиклин – медицинский антисептик, содержащий хлоргексидин. Убивает большинство бактерий и грибов, но оказывает негативное влияние на слизистые оболочки дыхательных путей и органов зрения.

Секупет-актив – гранулированный препарат для обработки медицинских инструментов. Уничтожает почти все известные микробы, плесень, споры, но содержит вещества, вызывающие коррозию металла.

Бельгийский препарат Эйрко-клин состоит из двух компонентов, использующихся по-очереди. Первый наносится на внутренние поверхности и растворяет жировые отложения, грязь. После промывки чистой водой применяется второй компонент – антисептик. Он оставляет на теплообменнике защитную пленку от микробов и коррозии.

Недостаток – нельзя обработать фильтры и остальные внутренности кондиционера.

Пенные очистители

В состав средств входят:

1. Солюбилизаторы – вещества растительного происхождения, входящие в состав парфюмерии. Повышают моющие характеристики раствора, оставляют приятный запах. Не вредны для здоровья.
2. Поверхностные активные вещества. Снижают вредное воздействие моющих средств. Растительного происхождения, поэтому стоят дороже агрессивных химических веществ.
3. Антибактериальные компоненты.
4. Противокоррозийные вещества.
5. Различные отдушки для ароматизации помещения и поглотители запахов – сорбенты.

После распыления содержимого баллона на испаритель кондиционера нужно выждать 30 минут, затем включить в режиме вентиляции на 5 минут.

Пенные очистители для кондиционеров используются для промышленных моделей, автомобильных климатических систем и бытовых сплит систем.

Концентраты и готовые жидкости для обслуживания кондиционеров

Чистка и дезинфекция кондиционера является необходимым профилактическим мероприятием. Она проводится во внешнем и во внутреннем блоке устройства. Попробуем разобраться, для чего стоит проводить дезинфекцию кондиционера и откуда в нем появляются вредные микроорганизмы.

Почему нужно проводить дезинфекцию?

Внутренний блок прибора способен прогонять через себя достаточно большой объем воздуха. Частички пыли, которые присутствуют в каждом помещении, оседают на фильтрах устройства, тем самым оно выполняет функцию очистки воздуха. Однако не вся грязь задерживается, возможно, попадание ее и внутрь, особенно если вовремя не была проведена очистка фильтров.

• Теплообменник, находящийся во внутреннем блоке кондиционера, влажный.
  

• Вода стекает в ванночку, попадая в дренажную систему.
  

• Поток, который мог бы смыть скопившуюся пыль, отсутствует, ведь влага сочится по каплям.
  

• Со временем пыль скапливается на стенках теплообменника и ванночки, размокает и начинает плесневеть, становясь рассадником различных бактерий и грибков.
  

• Появляется тяжелый затхлый запах, указывающий на то, что обязательно стоит провести дезинфекцию кондиционера.
  

Оговоримся сразу, что бессмысленно лить жидкость для дезинфекции, предварительно не вычистив кондиционер. Необходимо его разобрать, тщательно промыть, а после обработать специальным средством.

Как проводится дезинфекция и обслуживание?

Техническое обслуживание кондиционеров обычно включает в себя комплексное тестирование всей системы, а так же проверку ее общих характеристик и параметров. Производится очистка фильтров во внутренних блоках и мойка теплообменника в наружном блоке.
При этом не всегда есть возможность определить техническое состояние теплообменника, в виду его конструктивных особенностей, поскольку его закрывает корпус дренажной ванны.
Допустим, что кондиционер функционирует в режиме охлаждения. Конденсат имеет свойство скапливаться на ребрах теплообменника, и стекает вниз под силой тяжести. При нормальной работе устройства в его внутреннем блоке будет выделяться более литра конденсата ежечасно.

Велика вероятность того, что часть конденсата, за счет эффекта смачивания будет оставаться на теплообменнике. Процесс теплообмена будет ухудшаться, провоцируя возникновение плесени, которая, как правило, проявляется при включении устройства либо при переключении его из «холодного» режима в «теплый».
Проблема очистки и дезинфекции кондиционера решается достаточно легко. Проверенное и оптимальное средство, это антисептик, в состав которого входит нанопирит. Ранее этот препарат активно применялся в космической промышленности в качестве дезинфекционного средства для разного рода обработок.
Дезинфекция нанопирит (биопирит) сегодня после некоторой доработки активно используется для систем кондиционирования воздуха. Средство обволакивает металл, образуя тонкую пленку, посредством чего снижается поверхностное натяжение, следовательно, выделяемый конденсат практически не задерживается на испарителе, тем самым процесс теплообмена улучшается.
Нанопирит способен эффективно удалить отложения жира, грязи и никотина, устраняя различные запахи, грибки и вредоносные бактерии. Если вы решились самостоятельно провести обработку испарителя кондиционера, не забывайте, что пользоваться средством необходимо в перчатках.
Позаботьтесь о чистоте воздуха, которым дышите вы и ваши близкие, не забывайте регулярно проводить профилактические действия по очистке системы кондиционирования, дабы избежать неприятных последствий.
Компания AIR-Cools предлагает вам приобрести не только средство для дезинфекции нанопирит (биопирит), а так же качественный расходный материал для монтажа кондиционеров по привлекательной цене. Доверьте все заботы, связанные с монтажом и обслуживанием кондиционеров, профессионалам.

автор: viselega

очистители и испарители, антибактериальная обработка дома самостоятельно

Чтобы климатическое оборудование работало исправно и эффективно, нужно за ним регулярно ухаживать и поддерживать все составные элементы в чистоте. Допустима самостоятельная чистка кондиционера, но в некоторых случаях целесообразно вызвать мастера. Чтобы понять, как почистить кондиционер дома, надо знать основные правила ухода за внутренним и внешним блоками. В работе используют специальные и домашние очищающие средства.

Для чего нужно чистить кондиционер

Поскольку климатическое оборудование постоянно прогоняет через теплообменник большие объемы комнатного воздуха, содержащего пыль, со временем на фильтрующих приспособлениях собирается много грязи и пыли.

Если не очищать фильтры от этой пыли, то могут возникнуть следующие проблемы:

1. Из-за пыли воздушным потокам сложнее проходить через агрегат. Это приведет к уменьшению эффективности охлаждения.
2. Пыль вызывает перегрев теплообменника с циркулирующим внутри него фреоном. В итоге возрастает нагрузка на компрессор, что приводит к быстрому износу агрегата.
3. Грязный налет в комплексе с повышенной влажностью в приборе способствуют активному размножению пылевых клещей и патогенных бактерий. Наиболее опасная из них легионелла, которая вызывает тяжелую форму пневмонии. Вместе с потоками воздуха по помещению разносятся споры плесени, клещи и бактерии, которые проникают в нашу дыхательную систему и вызывают аллергические заболевания.
4. Из загрязненного агрегата исходит неприятный затхлый запах.

Мало грязи обнаруживают во внешних блоках кондиционеров на верхних этажах многоэтажек, потому что на такой высоте в городе циркулирует меньше пыли и пыльцы. Чаще всего очищают технику в больших промышленных городах, домах, расположенных возле трассы.

Признаки загрязнения кондиционера

О том, что фильтр кондиционера засорен, свидетельствуют следующие признаки:

• при включении агрегата слышен небольшой шум, который может пройти со временем или нет;
• в помещении присутствует неприятный прелый запах;
• техника хуже охлаждает воздух;
• кондиционер потребляет больше электроэнергии при уменьшенной производительности;
• из внутреннего блока во время работы капает вода.

Если не произвести срочную очистку, то климатическое оборудование выйдет из строя. Даже исправно работающую технику советуют чистить раз в год. При этом перед началом летнего сезона обязательно промывают фильтры. Эту процедуру повторяют раз в 2 недели.

Средства для чистки кондиционеров

Существует три группы средств, которые используют для ухода за климатической техникой:

1. Очиститель кондиционера для ухода за теплообменником внутреннего блока.
2. Средство для ухода и защиты теплообменника, расположенного в наружном модуле.
3. Химические составы для обработки элементов конденсатора и различных внутренних узлов.

Все перечисленные средства предназначены не только для чистки и защиты агрегата, но и для антибактериальной обработки кондиционера с целью уничтожения патогенных бактерий, грибов и других микроорганизмов. Составы обеспечивают защиту техники от коррозии и скопления минеральных отложений.

Рекомендуем к прочтению:

Аэрозоль для чистки кондиционера можно купить в магазине бытовой техники. Также есть средства в виде концентрированных растворов, которые нужно дополнительно разводить водой перед использованием. В любом случае обработку проводят в защитных перчатках. Лучше покупать составы, которые безопасны для здоровья человека.

Очистка внутреннего блока

Чистка внутреннего блока кондиционера проходит с использованием мыла, теплой воды, пылесоса, мягкой ткани и зубной щетки. Самостоятельно можно очистить теплообменник, дренажную систему, вентилятор и фильтры.

Важно! Работу ведут в респираторе и защитных перчатках, чтобы не вдыхать споры плесени и не контактировать с загрязненными поверхностями.

Снятие и очищение фильтра

Для начала отключают от электросети, а пол под прибором застелить полиэтиленовой пленкой. После этого открывают крышку сплит-системы, поддев ее снизу и потянув одновременно на себя и вверх. Под крышкой находятся фильтрующие приспособления в виде сетчатых пластинок в рамке из пластика. Чтобы извлечь фильтры, приподнимают их нижний край немного вверх и тянут на себя и вниз.

После этого извлеченные фильтры моют под теплой проточной водой. Можно замочить фильтрующие приспособления в воде на полчаса, чтобы загрязнения легче отходили. Еще проще отмыть сетку от грязи в мыльном растворе. Детали промывают чистой проточной водой и дают им высохнуть естественным образом.

Внимание! Нельзя обдавать фильтры кипятком и сушить их горячим воздухом из фена, потому что пластиковые элементы могут деформироваться от высокой температуры.

Очистка радиатора и вентилятора внутреннего блока

Если нужна дезинфекция кондиционера, то обязательно проводят очищение и обработку радиатора. По сути, это большая пластина, которая состоит из множества мелких ребер. Пыль легко забивается между мелкими пластинками, поэтому для чистки используют щетку с длинной щетиной или мощный пылесос. Плотную спрессованную грязь можно убрать только парогенератором, но эту работу лучше доверить специалистам.

Также нужно помыть роторный вентилятор. Это горизонтальный вал с продолговатыми лопатками. При значительном скоплении грязи и пыли вентилятор может выйти из строя. Лопасти очищают мыльной теплой водой, которую разбрызгивают из пульверизатора. После размокания грязи включают режим вентилятора на минимальные обороты. Через пару минут прибор выключат и очищают лопатки зубной щеткой или кистью.

Совет! Перед очищением вентилятора закройте стену под кондиционером полиэтиленовой пленкой, потому что брызги попадут на стеновую поверхность.

Что такое автоматическая чистка

Современные сплит-системы имеют функцию автоматической очистки. Во время работы прибор периодически переходит на холостой ход, чтобы воздушные потоки, проходящие внутри, просушивали все его детали и элементы.

Некоторые модификации имеют функцию ионной очистки. Благодаря ионизации пылевых частиц они легко попадают в пылеуловитель. Также водная ионизированная пыль надежно защищает от появления неприятных запахов. Это комбинированная система фильтрации и ионизации.

Многие агрегаты укомплектованы сенсорными датчиками, которые постоянно контролируют состав воздуха. При определенных показателях загрязнения воздушных масс они посылают системе сигнал для запуска автоматической очистки.

Благодаря автоматическому очищению ухаживать за климатической техникой намного проще. Однако это не избавляет пользователя от необходимости регулярной промывки сетчатых фильтров. В любом случае с этой функцией техника прослужит намного дольше.

Рекомендуем к прочтению:

Промывка дренажной системы

При засорении дренажных каналов конденсирующаяся влага капает из внутреннего блока прямо в помещение. Повышенная влажность приводит к быстрому распространению плесени, которая захватывает дренажный поддон и даже радиатор.

Дренаж прочищают с помощью моющего средства и щетки. Обязательно чистят поддон. Намного эффективней профессиональная чистка дренажной системы, потому что специалисты используют горячий пар, который убивает многие бактерии и грибы. Вместо пара можно применять специальное антибактериальное средство в аэрозоли.

Как проводить очистку наружного блока

Отвечая на вопрос, как почистить кондиционер дома самостоятельно, стоит не забывать об уходе за внешним модулем. Однако самостоятельно можно почистить наружный блок, который установлен на балконе многоэтажного сооружения или на стене частного дома. Работы на значительной высоте проводят только подготовленные профессионалы со специальным оборудованием.

Очищение внешнего модуля выполняют в следующем порядке:

1. Агрегат отключают от электроснабжения.
2. Снимают переднюю панель наружного блока. После ее демонтажа хорошо видно степень загрязнения прибора.
3. Для начала корпус очищают от крупного мусора. Его просто извлекают руками.
4. После этого все труднодоступные места корпуса очищают от скопившейся пыли. В работе используют пылесос и щетки разного размера.
5. Вентиляторные лопасти тоже можно почистить пылесосом, а потом протереть влажной тряпкой. Во время мытья следят, чтобы влага не попадала на электрические детали и контакты.
6. Влажной тряпкой или губкой очищают от загрязнений конденсатор.
7. Прежде чем возвращать на прежнее место переднюю панель, ее тоже хорошо моют и сушат.

Включать агрегат можно только после того, как он полностью высохнет.

В каких случаях для чистки требуется вызов мастера

Регулярный уход за климатическим оборудованием не избавляет от систематического сервисного обслуживания. Иногда даже при надлежащем уходе без помощи специалистов просто не обойтись.

Профессиональное очищение кондиционера понадобится в таких ситуациях:

• нужно провести антисептическую обработку радиатора или дренажной системы;
• основательную чистку горячим паром могут выполнить только квалифицированные специалисты с необходимым оборудованием;
• если агрегат не включается или не работают некоторые функции;
• через некоторое время после запуска техника сама отключается;
• из внутреннего блока капает вода;
• из дренажной трубки на улице не стекает конденсат;
• кондиционер не охлаждает помещение;
• после отключения агрегата першит в горле, слезятся глаза или появляется слабость.

Советы и рекомендации по очищению

При уходе за климатической техникой полезно соблюдать следующие рекомендации:

1. Внешние блоки агрегатов, установленные на высоте 1-4 этажа, очищают раз в 3 месяца, потому что здесь самый загрязненный воздух. Технику, установленную выше седьмого этажа, можно очищать раз в 2 года, но если есть признаки загрязнения, то ее проводят чаще.
2. Внутренний блок, установленный на любом этаже, очищают раз в 4 месяца.
3. Зимой регулярно чистят внешний блок от наледи, сосулек и снега, потому что они могут не только повредить прибор, но и стать причиной травмы людей, проходящих под домом.
4. Обязательно проверяют правильность установки агрегата, при необходимости обращаются за помощью специалистов.
5. Если в комнате есть сквозняки, техника работает при повышенных нагрузках, а это способствует быстрому выходу из строя.
6. Не включайте часто прибор на сильный обдув и минимальную температуру, поскольку это тоже приводит к работе с максимальными нагрузками.
7. Ежегодно проводите капремонт и ТО, чтобы избежать появления более серьезных проблем.
8. На сплит-систему не должны попадать прямые солнечные лучи, а перед ней должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.

Над наружным блоком установите козырек. Он защитит агрегат от осадков и падающих сверху сосулек. После длительного использования переводите внутренний блок в режим вентиляции, чтобы устранить скопившийся конденсат.

как правильно выбрать и пользоваться

Как и любая бытовая техника, кондиционер нуждается в постоянном обслуживании. Каждый пользователь климатической техники дома знает, что чем чаще обслуживать и чистить оборудование, тем дольше оно вам прослужит. Чаще всего пользователи прибегают к услугам специализированных сервисных центров и фирм по обслуживанию кондиционеров, однако обслуживание можно произвести и самолично. На рынке в данный момент присутствует огромное количество чистящих средств и приспособлений.  Как правильно выбрать средство для очистки кондиционера Вы узнаете в этой статье.

Что необходимо знать об очистке кондиционера

Как упоминалось выше количество чистящих средств очень велико. Их можно найти на рынке, в специализированных магазинах, а также в магазинах бытовой химии. Они похожи по своим свойствам, но могут отличаться качеством и функционалом. Поэтому многие специалисты в этой сфере не всегда могут посоветовать вам хорошее средство для чистки подходящее именно для вашей сплит-системы.

Рекомендуем вам при покупке кондиционера узнать какое средство лучше подойдёт для обслуживания именно вашего оборудования, чаще всего вам могут дать хороший совет прям на месте покупки.

Смотрите также:

Как пользоваться средством для чистки

В зависимости от того какую часть кондиционера Вы решили почистить или дезинфицировать,  для этого предусмотрены специальные чистящие средства.

Так, например, для очистки теплообменника лучше всего использовать пенку. Вот краткая инструкция пользования баллончиком: ( См. также: Как почистить кондиционер самостоятельно )

• перед использованием баллон с содержимым необходимо хорошенько встряхнуть, после чего аккуратно и равномерно нанести на поверхность теплообменника;
•  через небольшой промежуток времени пенка перейдёт в жидкое состояние;
•  как только жидкость стечёт, необходимо дать кондиционеру поработать в режиме вентилятора некоторое время.

Чаще вся информация по использованию размещается на самом баллончике или на листке, вкладыше, который кладется в коробку.

Распылители работают немного иначе: их можно распылять не только на поверхность теплообменника, но и внутрь внешнего блока, а также систему вентиляции. Спреи бывают несколько видов, поэтому чтобы узнать способ их применения, необходимо внимательно изучить информацию, размещённую на упаковке чистящего средства.

Смотрите также – Как выбрать идеальный кондиционер для дома и квартиры

Принцип воздействия, достоинства и недостатки

В зависимости от состава средства его свойства буду различаться. Чаще всего в состав таких средств входит такие вещества: поверхностно-активные, хлоро-спиртовые и кислотные вещества. Они придают средству хорошую чистящую и отмывающую способности, а также позволяют производить очистку не только поверхностей, но и внутренних частей климатической техники.

В чём же заключаются достоинства распылительных средств? Одними из весомых достоинств является доступность и простота в использовании. Доступность проявляется в том, что их можно найти практических в любом магазине бытовой химии или на рынке. Использовать его сможет каждый человек придерживаясь данной инструкции по применению, а именно:

• нанести средство на загрязнённую поверхность;
• подождать 15 минут;
• после чего включить устройство в режиме вентиляции.

Иногда в зависимости от производителя, требуется смыть или вытереть остатки средства с частей прибора. При этом качество очистки увеличивается, потому что после того как очиститель растворил грязь, она может растечься и нанести вред внутренним электронным компонентам.

К недостаткам можно отнести тот факт, что данные средства достаточно вредны и их часто не хватает на несколько раз, в зависимости от степени загрязнения. В таком случае рекомендуем использовать пенный очиститель, так как он менее вреден и Вам его хватит на 3-4 применения.

Смотрите также – Как отремонтировать кондиционер своими руками

Случаи, когда необходимо обратиться к специалистам

Как можно понять из всего вышесказанного, средство для чистки кондиционера, как и сам процесс обеззараживания и дезинфекции не слишком сложный и достаточно дешёвый. Однако бывают случаи, когда загрязнение приводит к выходу оборудования из строя. В таком случае проблема связанна с засором внутренней части прибора, что требует вмешательство специалиста. Не советуем вам разбирать и чистить внутренние части кондиционера, если Вы не имеете достаточных знаний в этой сфере – это может привести к ухудшению работы вашего устройства или же полной его поломки.

Надеемся, что данная статья помогла вам выбрать правильное средство для очистки кондиционера.

Важное:

Будьте осторожны и внимательны при работе с химическими веществами. Для того, чтобы не оставить химические ожоги на руках необходимо использовать перчатки, а во время работы кондиционера необходимо покинуть помещение дабы не дышать вредными испарениями.

Смотрите также:

основные виды и принцип действия, советы по использованию

Показать содержание статьи

В жаркую погоду в городе, кроме кондиционера нет никакого спасения. Но со временем его производительность падает, появляется неприятный запах во время его работы. Чтобы убрать или предотвратить эти неприятные факторы — воспользуйтесь средством для чистки кондиционера, о них мы расскажем далее.

Признаки загрязнения кондиционера

Вы можете понять, что кондиционер загрязнился если:

• Вы слышите неприятный запах которых исходит из прибора, когда он работает;
• Слышны посторонние потрескивания, шелестения;
• Капает конденсат из внутреннего блока;
• Слизь или плесень на внутренних стенках внутреннего блока;

Конденсат может сгущаться и превращаться в слизь — это продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Дело в том, что во внутреннем блоке хорошие условия для развития бактерий, ведь там влажная и прохладная среда.

Это же может стать причиной забивания дренажа для оттока конденсата за пределы помещения. Но, стоит отметить, что конденсат из внутреннего блока может потечь и в том случае, если дренаж забит насекомыми или паутиной. Это случаи бывают после длительного простоя аппарата без работы. Чаще всего это обнаруживают при первом включении после зимы. Нужно просто аккуратно прочистить забитую трубку чем-то умеренно жестким, чтобы не повредить внутренние поверхности.

Чтобы добраться до содержимого внутреннего блока кондиционера — нужно просто поднять крышку на его лицевой панели. Обычно она держится просто на защелках. Чтобы полностью снять переднюю панель — вытащите из неё заглушки и открутите винты, тогда вы получите полный доступ для чистки всех узлов.

Здесь расположены:

• Испаритель — самая большая деталь, это змеевик с оребрением, с его помощью происходит теплообмен хладагента с окружающей средой, и далее охлаждение воздушных потоков.
• Двигатель — расположен за испарителем;
• Фильтры грубой очистки — это несколько сеток на угловом или изогнутом под 90 градусов каркасе из пластика. Нужны для того, чтобы задерживать пыль, когда они забиваются — движение воздуха затрудняется и падает производительность аппарата. Кроме них могут быть расположены и другие фильтра, например, угольные для удаления неприятных запахов и электростатические.
• Плата управления.
• Горизонтальные и вертикальные жалюзи которые направляют воздушные потоки в нужную сторону.

Устройство кондиционера внутренний блок

Виды и принцип действия чистящих средств

Теперь, когда вы знаете почему нужно чистить кондиционер и как добраться до его внутренних узлов, мы поговорим о средствах для очистки.

Такие средства продаются в разной форме, можно выделить:

• Аэрозоли;
• Спреи;
• Жидкости;
• Пены.
• Влажные салфетки, пропитанные чистящим раствором

Кроме этих отличий, чистящие средства продаются и в разных объемах, как бытовых, в 100-200 мл, так и для профессиональной чистки большого количества оборудования, например, жидкости для очистки в 5 литровых канистрах.

По происхождению можно разделить их на два типа:

• Биологические. Так называются те чистящие средства, в составе которых находятся пробиотики и органические поверхностно-активные вещества (ПАВ). Например, к таким относится Organics Air Filter. Представлен в виде жидкости во флаконе с распылителем. Эти средства перерабатывают вредные микроорганизмы и их продукты жизнедеятельности. Таким образом происходит дезинфекция и устранение неприятных запахов
• Химические. Такие средства содержат хлор, спирт, растворители, антибиотики и антисептики, кислоты. Например, в качестве антисептика может применятся Хлоргексидин — это медицинское вещество. Пенные чистящие средства содержат ПАВ, в частности солюбилизаторы — вещества растительного происхождения, повышают эффективность моющего раствора и улучшают запах, а также ПАВ для снижения вреда, который могут нанести активные чистящие средства поверхности устройства. Кроме того, в состав вносят антикоррозийные компоненты и сорбенты для уничтожения неприятных запахов.

Они убирают грязь и органику с обрабатываемых поверхностей. При этом есть двухкомпонентные составы, где сначала растворяют и смывают грязь одним средством, а дезинфицируют другим. Есть и комбинированные, которые в одном флаконе содержат оба компонента.

Последствия пренебрежения чисткой кондиционера

Как пользоваться средствами для чистки кондиционеров

Итак, чтобы прочистить внутренние «органы» кондиционера, нужно открыть его лицевую панель.

• После этого извлечь фильтры-сетки, обычно они держаться на защелках. Теперь осматриваем внутренние детали на предмет загрязнений.
• Сетки промывают в холодной воде, чтобы вычистить всю пыль воспользуйтесь старой зубной щеткой. После высыхания фильтров можно нанести пару капель эфирного масла с любимым запахом. Потоки воздуха проходя через фильтры будут разносить запах по квартире.

Чтобы прочистить радиатор испарителя и другие элементы используйте специальные средства для чистки. Но прежде чем их наносить стоит вычистить комья пыли, забившиеся в решетке. Нельзя дать универсального совета по использованию жидкостей и пен для чистки кондиционеров — следует прочитать инструкцию к веществу.

• Пенные чистящие средства наносят на решетку испарителя, после чего ждут 15-30 минут (зависит от конкретного средства), пена превращается в воду.
• После этого включают кондиционер в режим проветривания (только вентилятор), чтобы окончательно просушить систему.

Для чистки лицевой части внутреннего блока можно использовать обычные моющие средства.

• В этом случае их промывают мыльным раствором и повторно ополаскивают чистой водой.
• В конце можно натереть до блеска средствами для стекла, например.

Кроме стенок и испарителя пылью забивается и турбина, с помощью которой создаются потоки воздуха. Её лопасти покрываются пылевыми наростами. Эти загрязнения можно убрать щёткой и пылесосом (чтобы пылью не дышать). Можно и помыть мыльным раствором, но не слишком влажной тряпкой, чтобы капли не стекали по стенам и на падали на пол, предварительно закройте обои и полы целлофаном, например.

Важно: Если вы используете вещества на кислотной или щелочной основе — используйте перчатки, чтобы избежать раздражений и ожогов кожи рук.

Аэрозоли и жидкость в распылителях наносят и на радиатор, и на стенки блока. Некоторые средства требуют смывания, а некоторые нет. В любом случае предварительно читайте инструкцию к этому средству. Если поверхности сильно загрязнены — в любом случае придется смывать раствор, чтобы не было подтеков грязи.

Посмотрите видео о средствах для чистки кондиционеров

Средства для очистки кондиционеров

Заказать средство для очистки кондиционера можно позвонив нам по телефону 8(812)3221162, отправив заяку из каталога , или заполнить форму обратной связи.

В квартирах, домах, офисах и на производстве, используются системы вентиляции и кондиционирования, осушения и увлажнения воздуха, в которых, для борьбы с пылью, установлены фильтры, задерживающие только часть загрязнений, оставшаяся грязь оседает на поверхностях теплообменников, вентиляторов и дренажных поддонах. Скопление пыли и грязи в тех частях оборудования, где образуется влага (испарители кондиционеров, осушители, увлажнители, дренажные поддоны) приводит к образованию микробов. Для предотвращения скопления грязи необходимо регулярно производить очистку (или замену) фильтров, а также производить очистку теплообменников, дренажных поддонов и, при необходимости, вентиляторов. Периодически производить обработку дезинфицирующими составами. Это вам помогут сделать специально разработанные средства для очистки кондиционеров и сплит-систем. В их состав входят химические вещества, цель которых справиться с загрязнениями и не нанести вред оборудованию и людям.

Чтобы разобраться в большом количестве жидкостей для чистки кондиционеров их можно разделить по химическому составу и назначению.

По химическому составу средства делятся на щелочные, кислотные, нейтральные, и на основе растворителей.

Щелочные чистящие средства для очистки теплообменников.

Жидкости на основе щелочей эффективны для удаления различных загрязнений органического характера (жировые и масляные отложения). В системах вентиляции и кондиционирования такие составы применяются для чистки испарителей, а так же крыльчаток вентиляторов, на которых часто скапливаются жировые налеты. Особенно это актуально для оборудования, работающего в барах, ресторанах, на кухне и т.д. где воздух насыщен органическими микрочастицами.

Кислотные чистящие средства для очистки теплообменников.

Данные жидкости применяются для удаления минеральных загрязнений (соляные налеты, накипь, ржавчина и т.д.). Как правило, их применяют для очистки наружных теплообменников систем кондиционирования, удаления отложений в генераторах пара и котлах, удаления загрязнений в системах дренажа. Но такие средства нельзя использовать в дренажных системах, где применяются дренажные насосы, так как это приводит к их разрушению. 

Нейтральные чистящие средства для очистки теплообменников.

В состав таких средств входят различные эмульгаторы и комбинации поверхностно-активных веществ.  Они, как правило, используются для удаления масляных и жировых отложений. Встречаются и универсальные составы, предназначенные для удаления органических и минеральных загрязнений. Благодаря своему составу они не вызываю коррозию и не оказывают вредного воздействия на кожу человека, а так же на окружающую среду, так как их компоненты легко биоразлагаемы.

Чистящие средства на основе растворителей.

Такие жидкости предназначены для удаления загрязнений на основе нефтепродуктов (масел, лаков).

Кроме чистящих средств для кондиционеров применяются еще и дезинфицирующи. Они направлены на борьбу с различными микробами и бактериями, которые могут размножаться на теплообменниках и дренажных поддонах.  Дезинфицирующие средства убивают до 99,9% микробов, таких как MRSA (модификация золотистого стафилококка), Legionella, P. aeruginosa, E.coli, E. hirae, S.aureous, A.niger, C.albicans.

Форма выпуска.

Чистящие и дезинфицирующие средства для систем кондиционирования выпускаются в виде концентрированных жидкостей, готовых растворов в спреях или аэрозольных упаковках, а так же таблетках. Концентрированные жидкости чаще применяются профессиональными организациями и предназначены для обработки больших объемов (испарители приточных установок торговых комплексов, теплообменники чиллеров и ККБ и т.д.). Спреи, аэрозоли и таблетки могут также применяться частными лицами для очистки бытовых кондиционеров.

Безопасность.

При пользовании кислотными и щелочными чистящими средствами нужно помнить, что при сильной концентрации они могут привести к повреждению кожи. Пользоваться такими составами нужно только согласно инструкции с соблюдением всех правил безопасности. При использовании жидкости на основе растворителей нужно помнить о том, что растворитель разъедает многие виды пластика и резины, и не применять данное чистящее средство на пластиковых и резиновых изделиях во избежание их порчи. Если попадание чистящего средства на изделия из пластика или резины неизбежно, то необходимо принять меры для их защиты, а перед применением, если есть возможность, проверить воздействие данного средства на материал изделия, обработав незначительную его часть.

В нашем каталоге Вы можете выбрать средство для очистки кондиционеров производства компании Advanced Engineering (Великобритания).

характеристика очистителя «Супротек» и другой химии для вентиляции и кондиционера. Как почистить внутренний блок в домашних условиях?

В настоящее время многие люди устанавливают в своих домах и квартирах современные сплит-системы. Для исправной работы такой техники необходимо регулярно проводить ее чистку. Из этой статьи можно узнать о том, какие моющие средства для этого следует использовать.

Когда нужно чистить?

Полную дезинфекцию и чистку такого аппарата стоит проводить два раза в год: весной перед частым применением и осенью. Существует несколько основных признаков, которые говорят о сильном загрязнении устройства.

Например, сплит-системы при загрязнении начинают создавать вокруг себя неприятные запахи. Также при их работе можно услышать характерное гудение. Из внутреннего отдела может начать капать вода.

Средства

Все препараты для очищения и дезинфекции кондиционеров можно разделить на несколько групп:

• средства для очищения и дезинфекции внутреннего модуля и защиты теплообменника;
• очистители для внешнего блока системы и защиты теплообменника;
• бытовая химия для широкого применения (применяется для обработки внутренних элементов, отдельных деталей внутреннего и внешнего блока).

Все эти разновидности применяются для обеззараживания изделий, на которых может появиться плесень, грибок, болезнетворные бактерии. Также подобные препараты обеспечивают хорошую антикоррозийную защиту конструкции и предотвращают отложение минеральных солей.

Сегодня существует большой выбор моющей бытовой химии для сплит-систем.

• «Супротек». Это средство предназначено для чистки сплит-систем. Оно способно быстро убрать все запахи и провести полную дезинфекцию техники. Также это вещество может значительно освежить воздух, так как в его составе содержится большое количество эфирных масел эвкалипта, которые наполняют воздух приятным ароматом. Чаще всего «Супротек» применяется для внутреннего блока.

• Condiclean. Этот очиститель вентиляции и кондиционера часто используется для глубокой антибактериальной обработки сплит-системы. Выпускается он с хлоргексидином. Это вещество является сильным антисептиком. Таким средством можно почистить технику в домашних условиях.

• «Секупет-актив». Это моющее средство продается в виде мелких гранул, из которых делается раствор. Такая жидкость особенно эффективна при борьбе с вирусами в сплит-системах.

• Hydrocoil. Это специальное чистящее средство предназначено для мытья и защиты теплообменника. Оно сможет справиться даже с самыми сильными загрязнениями. Очиститель испарителя делается на щелочной основе. Он препятствует оседанию пыли и мусора на конструкции.

• RTU. Этот спрей для чистки сплит-систем сможет легко удалить практически все виды загрязнений с теплообменников. Также он используется для проведения антимикробной обработки конструкции.

• Techpoint 5021. Такое жидкое средство наносится на губку, а затем получившейся пеной необходимо протереть сплит-систему для очищения и дезинфекции. Препарат легко справляется с плесенью, грибковыми образованиями, болезнетворными микроорганизмами. Он является полностью безопасным для здоровья человека, так как изготавливается из экологически чистых компонентов.

• Korting K19. Моющее средство предназначено для обработки внутреннего блока кондиционера. Выпускается в виде удобного аэрозоля. Препарат в большом количестве наносится на теплообменник, после чего его нужно оставить в таком виде на 15-20 минут. Нередко им прочищаются и фильтры.

• Domo. Пенящийся препарат используется для дезинфекции и чистки конденсаторных и испарительных теплообменников. Он позволяет быстро избавиться от всех неприятных запахов и загрязнений.

Как самостоятельно очистить?

В первую очередь, следует аккуратно поднять крышку устройства, а затем отыскать под ней сетчатые фильтрующие детали. Их необходимо отдельно замочить в проточной воде с добавлением специального моющего средства. Сушку фильтрующих механизмов рекомендуется осуществлять на солнце.

Одновременно с этим нужно тщательно промыть лопасти внутреннего блока сплит-системы. Сначала на них следует нанести мыльную чистую воду и через 5-7 минут включить прибор. Чтобы мусор и пыль не попали в это время на пол и на потолок, технику лучше немного прикрыть.

На нижнем отделе техники находятся специальные заглушки. Их следует осторожно снять, после чего должны открыться винты. Их также нужно открепить. Затем необходимо отыскать все защелки, которые держат крышку. Они отстегиваются и убираются в сторону.

При помощи пылесоса нужно хорошо вычистить всю пыль из внутренней конструкции кондиционера. После этого следует аккуратно снять защелки с сосуда для конденсата. К тыльной части емкости подходит специальная дренажная трубка, которую невозможно отсоединить.

Сосуд полностью очищается от скопившейся грязи и пыли. Глубже размещается крыльчатка, которая переносит потоки воздуха из комнаты на испаритель. Эту деталь также нужно пропылесосить.

О том, как очистить кондиционер самостоятельно, смотрите в следующем видео.

Что лучше тосол или антифриз на ваз: Что лучше тосол или антифриз для Ваз, как заменить тосол на антифриз – 403 — Доступ запрещён

Антифриз или Тосол для ВАЗ-2114, что лучше: фото, видео

Случается, что владельцы автомобилей уделяют недостаточно, либо не уделяют вовсе никакого внимания вопросу состоянию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Мало того, встречаются случаи, когда автолюбители даже не знают, что, залито в неё. Подобное поведение крайне нежелательно, потому как именно от состояния системы охлаждения зависит стабильная работа мотора в целом.

На видео ниже обзор и сравнение общих свойств тосола и антифриза:

Свойства охлаждающих жидкостей

Однако перед автовладельцами часто встаёт вопрос, что заливать, тосол или антифриз! Ниже, мы подробно расскажем об этом, и разберёмся, что лучше. Подобная конкуренция и условное разделение охлаждающей жидкости на антифриз и тосол, есть только на территории России.

Ведь «ТОСОЛ» — это созданная на территории Советского Союза незамерзающая жидкость, и сейчас это слово является нарицательным.

Основной составляющей любого современного «ТОСОЛа» является этиленгликоль, и как правило окрашивают его в два цвета: синий – с температурой замерзания -40C, и красный – способный выдержать мороз до -65 градусов по Цельсию.

Охлаждающая жидкость, которая не так популярна как аналог синего цвета.

Популярная охлаждающая жидкость синего цвета.

А понятие, антифриз – это общепринятое название жидкостей, способных работать при отрицательных температурах в двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве противообледенительных жидкостей в авиации. В состав антифриза, как правило, входят: пропиленгликоль (не токсичного вещества – прим.), этиленгликоль, глицерин, а также различные присадки, защищающие от коррозии.

Правильный выбор много значит

Судя по различным опытам, которые проводят самые передовые и известные автомобильные издания, можно с уверенностью сказать, что более 20% всех поломок автомобиля напрямую зависит от качества залитой ОЖ, а около 40% поломок, косвенно влияют на это. Поэтому выбор подобных жидкостей процесс ответственный и важный, потому, что верный выбор ОЖ способен в будущем сохранить и деньги и время.

Сложный выбор между антифризом и тосолом

Для того, чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, рекомендуется подробно изучить мануал от производителя, в котором чаще всего написано какой тип ОЖ предназначен для автомобиля. Подобные указания всегда закреплены успешными испытаниями этих составов, конкретно для каждого типа двигателя автомобиля. Кроме этого в рекомендациях может быть класс жидкостей, которые производят по следующим технологиям:

• Традиционная – ОЖ созданная по этой технологии имеет в своём составе присадки из неорганических солей, таких как нитриты, нитраты, фосфаты и т.д.
• Карбоксилатная — ОЖ созданная по такой технологии уже имеет присадки из органических солей, карбонатов, которые намного лучше взаимодействуют с внутренними частями двигателя.
• Гибридная – эта технология создана для создания разновидности карбоксилатной технологии с добавлением неорганических кислот. Это сделано для уменьшения стоимости конечного продукта.

Как вы могли понять, тосол – это жидкость, создаваемая по традиционной технологии, а антифриз, по карбоксилатной, который имеет перед первым явные преимущества.

Плюсы и минусы антифриза

Как стало понятно, антифриз имеет ряд преимуществ, ниже мы подробнее опишем каждую из них. Антифриз имеет немало преимуществ перед тосолом, с которыми обязательно следует ознакомиться:

Теплоотдача

Охлаждающие жидкости, которые созданы по традиционной технологии (ТОСОЛ – прим.) способны создавать на поверхности металла в двигателе защитную плёнку, которая порой может достигать размеров в 0,5 мм. Несмотря на то, что это активно способствует защите металла от воздействия коррозии, теплоотдача может ухудшиться вплоть до 50%.

Если залита некачественная ОЖ, то накипь может повредить водяной насос и ухудшить работу системы охлаждения в целом.

Тосол в этом случае эксплуатируется как изолятор тепла и не даёт двигателю остывать должным образом в обычных условиях. А во время работы заставляет работать его, при куда более высокой температуре, что приводит к износу деталей, повышенному расходу топлива и снижением тяги мотора. В данном случае придётся сливать весь Тосол и заливать новый.

Антифриз в этом плане работает куда более продуктивно, так как защитный слой образуется только там где возможно появление коррозии, минуя остальную часть поверхности, не мешая стабильной теплоотдаче.

Срок эксплуатации

Срок службы антифриза, по сравнению с тосолом куда более длителен, потому как во время производства тосола, используются нитриты и силикаты, предназначенные для защиты от эрозии и коррозии, которые в случае нарушения своей композиции очень быстро теряют свои свойства. А произойти это может из-за несбалансированного расхода одной из составляющей.

Пробег автомобиля не может превышать 30-40 тысяч километров пробега без полной замены тосола.

А антифриз, созданный по своей технологии, позволяет расходовать присадки правильно, не используя их напрасно, что может увеличить пробег автомобиля по сравнению с аналогом в два раза.

Взаимодействие с металлами

В качестве конструкционного материала двигателя для ВАЗ-2114 используются различные металлы, в том числе и алюминий.

График кристаллизации

Однако подобный металл плохо сочетается с тосолом при воздействии на него температур, превышающих 105 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что присадки входящие в его состав не способны защищать металл при таком нагреве. Что нельзя сказать об антифризе, потому как, карбоксилатная технология отлично справляется со своей задачей как при высокой, так и низкой температуре.

Эта таблица, показывающая превосходство антифриза над тосолом, тому полное подтверждение.

Доказано, что антифриз для помпы лучше тосола

Использование антифриза вместо тосола позволяет увеличить срок эксплуатации помпы почти в два раза. А связано это с возможностью антифриза уменьшать гидродинамическую кавитацию почти на 50%, ввиду своего химического состава.

Наглядный пример новой и старой помпы.

Кавитация – это процесс, возникающий во время движения охлаждающей жидкости в системе, когда из-за постоянного передвижения сначала возникают, а после и схлопываются небольшие пузырьки газа. И в тот момент когда они проходят сквозь лопасти помпы происходят гидродинамические микро-удары, негативно влияющие на него.

Разрушение лопастей водяного насоса из-за эффекта кавитации

И при такой продолжительной эксплуатации подобная причина может послужить разрушению частей лопасти. Не смотря на то, что полностью избавиться от такого процесса невозможно, использование антифриза существенно уменьшает шансы поломки помпы на ВАЗ-2114.

Радиатор

Так как при производстве тосола используются различные силикаты, они приводят к образованию в жидкости гелеобразных частиц, которые способны выпасть в осадок, засорить термостат, либо осесть в радиаторе. В этом случае потребуется, соответственно, замена термостата, или замена радиатора охлаждения. Данные поломки способны просто вывести из строя систему охлаждения в целом,  ввиду нарушения порядка теплообмена.

Вид забитого радиатора изнутри.

При производстве антифриза подобной картины не наблюдается, образование лишних частей для возникновения засоров не производится.

Пластиковые элементы

В системе охлаждения ВАЗ-2114 кроме металлических элементов активно применяются изделия из пластика, резины, эластомера в виде патрубков, датчиков и т.д. И согласно проведённым опытам, использование антифриза при открытом контакте с ними никак не отражаются на работе в целом. Было установлено, что подобная ОЖ абсолютно нейтральна и никаким образом не окисляется и не изменяет своих свойств при контакте.

Высокие температуры

Несмотря на то, что большинство двигателей, в том числе и ВАЗ-2114 рассчитаны на повышенную нагрузку, большинство видов ОЖ созданной по традиционной технологии начинают терять свои свойства уже при 105 ºС. Тогда как антифризы способны активно защищать двигатель вплоть до достижения температуры в 135 ºС с давлением в 3 атмосферы.

Безусловно, что никто до таких параметров доводить мотор не будет, однако при выходе из строя вентилятора охлаждения, либо термостата с последующим закипанием мотора, использование антифриза будет оправдано. Можно ещё заменить термостат на модель от Гранты.

Влияние на экологию

Ввиду редкой периодичности замены антифриза, значительно уменьшается количество жидкости подлежащей утилизации. Кроме этого она имеет, куда меньшее количество вредных веществ и элементов, соответствующих наименьшему классу вредности для человека и окружающей среды, от этого так высок их экологический класс.

Выводы

Мы описали все причины, по которым использование антифриза в двигателях ВАЗ-2114 будет намного эффективнее. Прочитав эту статью, вы должны сделать правильный выбор и при необходимости провести полную замену в системе охлаждения своего автомобиля. О том, как правильно провести эту работу, подробно написано в этой статье.

что лучше заливать в систему охлаждения? Что дешевле и дороже, какое отличие и что лучше для двигателя?

Очень частый вопрос, который я слышу от владельцев автомобилей, звучит так: «Что лучше: тосол или антифриз?» Как правило, многие сторонятся тосола и заливают только антифриз, который дороже. Прочитайте внимательно статью, и вы будете точно знать, в чём их разница, что лучше для охлаждения двигателя.

Тосол — это охлаждающая жидкость (сокращённо – ОЖ), которую придумали ещё во времена СССР. А антифриз — это обобщающее название всех охлаждающих жидкостей, к нему относится и советский тосол. Их заливают в систему охлаждения авто для снижения высокой температуры двигателя. Дополнительные присадки в ОЖ предотвращают развитие коррозии на деталях системы охлаждения.

Только в России и странах СНГ все автомобильные охлаждающие жидкости условно делят на тосол и антифриз.

Более трети всех проблем с работой двигателя связаны с неправильным обслуживанием системы охлаждения мотора. Это такие ошибки, как

1. Отсутствие контроля за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться между отметками min и max.
2. Несвоевременная смена ОЖ.
3. Отсутствие контроля за тем, что залито в систему охлаждения – тосол, антифриз или вода.

Чтобы сохранить работу двигателя, надо не допускать ошибок, которые указаны выше, ведь это поможет вам сократить расходы на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

При выборе охлаждающей жидкости для марки своего автомобиля надо узнать, что рекомендует производитель. Как правило, указывается список марок и названий всех жидкостей, которые прошли официальные тесты именно для вашего авто.

К сожалению, в России имеются лишь поверхностные и искажённые данные про охлаждающие жидкости для автомобилей. Это произошло из-за отсутствия научных центров, грамотных специалистов и государственных заказов на разработку ОЖ. Поэтому среди работников автосервисов, магазинов и обычных автолюбителей имеется множество мифов, про которые я обязательно упомяну в статье.

Но для начала давайте выясним, для чего вообще нужны охлаждающие жидкости в машинах.

Роль охлаждающих жидкостей в автомобиле

Охлаждающая жидкость необходима для того, чтобы двигатель не перегревался в процессе своей работы. Чаще всего двигатель достигает максимальных температур в жаркое время и при повышенных оборотах. Если случится перегрев, то мотор может вообще выйти из строя (его заклинит) и придётся вызывать эвакуатор.

Коррозия в системе охлаждения двигателя

Раньше были воздушные системы охлаждения, но они были неэффективными. В дальнейшем разработали жидкостную систему охлаждения с дистиллированной водой. Но она имела значительные недостатки, такие как замерзание и расширение при отрицательной температуре, и кипение при t более +100°C, а также появление коррозии. Поэтому было решено разработать такую охлаждающую жидкость, которая бы работала при расширенном температурном диапазоне и не вызывала бы коррозии. Так появилась охлаждающая жидкость — тосол, в состав которой входили вода, спирт, присадки. Температурный режим тосола от -40°C до +110°C.

Главное отличие при выборе производителя ОЖ – это качество присадок, которые обладают антикоррозийными, морозостойкими и другими свойствами.

Факт! В России и странах СНГ среди автомобилистов принято различать антифриз и тосол. Антифриз – это абсолютно любая охлаждающая жидкость, да и переводится с английского она как «морозостойкий». Тосол – это скорее нарицательный термин, который придумали очень давно.

Давайте выясним, что такое тосол и антифриз, и чем же они отличаются друг от друга.

Тосол

Тосол создали в СССР в ответ на импортный антифриз. Из чего состоит слово «ТОСол»? «ТОС» — расшифровывается как «Технология Органического Синтеза» (так назывался отдел, где придумали тосол), а окончание «ОЛ» указывает, что в состав ОЖ входит спирт. Разрабатывали тосол в течение 3 лет в конце 1960-х годов в институте ГосНИИОХТ. Впервые тосол применили для автомобиля Жигули. Поэтому у многих слово «тосол» ассоциируется с «Жигулями».

Тосол бывает только двух цветов: красный и синий. Но некоторые производители могут окрашивать его в такие цвета, какие захотят, что может вызвать недоумение среди автомастеров и автомобилистов.

1. Красный тосол допускается использовать при температуре до -65°C. В нём больше спирта, чем в синем.
2. Синий тосол можно применять при температуре до -40°C.

В состав тосола входят:

• Краситель.
• Дистиллированная вода.
• Этиленгликоль (или по-другому двухатомный спирт).
• Разные присадки.

Секрет работы тосола – в присадках. Они имеют химическое происхождение: нитриты, фосфаты, бораты (буры), силикаты и другие. Их польза – защита деталей системы от коррозии, которую со временем могут вызвать вода и спирт. Тосол меняют полностью один раз в два года. Если это не сделать, то сухой остаток забьёт патрубки, что приведёт к заклиниванию мотора.

Внимание! Химический состав тосола не менялся уже лет 40, его как готовили раньше, так и делают до сих пор в точно таком же составе. Никаких научных разработок по совершенствованию формулы не происходит. В настоящее время оригинальной рецептуры никто не придерживаются. Частные компании изготавливают тосол по своему рецепту, а по-настоящему никто так и не улучшил его состав. Здесь есть высокий риск нарваться на ОЖ плохого качества.

Виды тосола

Тосол разрабатывался специально для отечественных автомобилей. Расскажу, какие виды тосола продаются на авторынке.

Тосол А. Это концентрат. Перед эксплуатацией его надо развести дистиллированной водой в соответствии с рекомендацией на упаковке. Буква «А» расшифровывается «автомобильный».

Тосол АМ (концентрат). Это улучшенная версия концентрата. В состав этого тосола входят такие же компоненты, как и в другие виды охлаждающего средства, но он замерзает уже при температуре -35°C. Цвет – голубой, цена невысокая.

Тосол А-40М. Главный компонент этого российского тосола – гликолевый спирт. В него добавляется около десяти добавок, которые защищают от ржавчины и предотвращают появление пены. У тосола А-40М нет запаха. Цвет – светло-зелёный или голубой. Жидкость очень ядовита, следите, чтобы она не попадала на кожу. Мешать эту ОЖ с другими антифризами запрещено.

Свойства тосола А-40М:

• Начинает кипеть при температуре более +108°C.
• Держит температуру до-40°C.
• Отсутствует эффект вспенивания.
• Высокая теплопроводность.
• Сохраняет стабильность.
• Не портит детали системы охлаждения.

В тосоле А-40М есть присадки, которые защищают медь, сталь, латунь и чугун от ржавчины. Алюминий же эта жидкость защитить не способна. Поэтому такой тосол не применяют в иномарках, а только в наших ВАЗах и грузовых автомобилях.

Менять этот вид тосола следует один раз в 40-60 тыс. километров пробега или раз в 1-2 года.

Тосол А-65М. Эта ОЖ применяется для обычных легковушек, тракторов, грузовых машин, иномарок. Этот вид тосола обладает расширенным температурным режимом от -65°C до +110°C. Также он не вредит металлическим, пластмассовым и резиновым деталям системы охлаждения.

Главный компонент тосола А-65М – этиленгликоль, который иногда разрешается смешивать с другими ОЖ на этой основе (в экстренных случаях).

Свойства тосола А-65М:

• Пониженное пенообразование. Пена исчезает за пару секунд.
• Отличная теплопроводность.
• Хорошо смазывает детали системы.
• Это агрессивный антифриз, который при постоянном применении может нарушить состояние деталей системы охлаждения.
• Кристаллизируется при температуре ниже -65°C.
• «Кипит» при температуре выше +110°C.

С тосолом теперь всё понятно, перейдём к более современным антифризам.

Антифриз

Антифриз – это жидкость, которая не замерзают. Их применяют, например, с солями и другими химикатами, которыми щедро посыпают дороги в зимнее время.

В автомобилестроении используется термин Antifreeze Coolant, его же часто и пишут на ёмкостях с антифризом. Это обобщающее название различных охлаждающих жидкостей для автомобиля. Абсолютно все охлаждающие жидкости между собой отличаются дополнительными компонентами (присадками).

Интересен тот факт, что базовый состав антифриза идентичен тосолу.

Состав антифриза:

• Дистиллированная вода – от 5 до 7%.
• Иногда добавляют глицерин.
• Пропиленгликоль (этиленгликоль) 90%. Двухатомный спирт имеет температуру замерзания -12°C, а кипения +200°C.
• Присадки и пеногасители – от 3 до 5%.

Несмотря на то, что состав одинаковый, некоторые виды антифриза имеют огромную разницу с тосолом. Как правило, чем дороже ОЖ, тем качественнее присадки и добавки.

Поэтому самое главное отличие между тосолом и антифризом – это наличие органической (или неорганической) кислоты и химических присадок. Какая же польза от добавок и присадок?

• Защита от коррозии металлов, которую может вызвать вода, содержащаяся в ОЖ.
• Срок службы антифриза.
• Морозоустойчивость.
• Сопротивление кипению.
• Эффективность работы антифриза.
• Экологичность.

Если вдруг вздумается смешать несколько разных видов ОЖ с разными присадками, чтобы получить более «мощную» ОЖ, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому не надо экспериментировать.

Обратите внимание! По цвету антифризы не делятся на классы, от этого не зависят их характеристики. Жидкости специально окрашивают в разные цвета, чтобы автомастера и автовладельцы могли их отличать друг от друга и визуально определять их температурный режим. Но некоторые производители меняют цвет на своё усмотрение, поэтому часто происходит путаница.

А какие классы антифриза существуют? Ответ – ниже.

Виды антифриза

На самом деле нет никакой официальной классификации антифризов. Поэтому среди автомобилистов используется классификация, которую разработали в концерне Фольксваген (Volkswagen) для своих охлаждающих жидкостей.

G11. Это силикатный зелёный антифриз. Также встречаются бирюзовые, голубые, синие и сине-зелёные цвета. По составу – это и есть наш советский тосол. Присадки в G11 обладают защитными свойствами, покрывая патрубки системы охлаждения плёнкой, предотвращая ржавчину. Добавки здесь используются дешёвые. Минус – защитный слой ухудшает теплоотдачу на 20%. Также со временем может появиться осадок. Срок службы антифриза G11 до полной замены – 1-2 года. Его часто покупают для автомобилей старше 1996 года, где требуется много ОЖ, а также в коммерческих и грузовых автомобилях.

G12. Это карбоксилатный красный антифриз. Состав примерно такой же, как и у G11, но без силикатов, которые могут вызвать загустение ОЖ. Основная присадка в G12 – это карбоновая кислота. Она образует защитный слой только там, где образовалась ржавчина, моментально её устраняя. Это обеспечивает отличный теплообмен. Но при этом имеется слабая защита от коррозии. Это самый популярный вид антифриза. Срок его работы – 3-5 лет.

G12+. Это гибридный красный антифриз (Lobrid) с минеральными присадками, которые менее агрессивен по сравнению с G12. G12+ одновременно защищает от коррозии и точечно уничтожает появившуюся ржавчину. Эта ОЖ и более улучшенные версии применяются для автомобилей старше 2008 г.

G12++. Улучшенная формула лобрида G12. Имеет длительный срок работы — без замены он достигает 10 лет.

G13. Это сбалансированный тип антифриза. Его цвет – фиолетовый или жёлтый. Это экологичные охлаждающие жидкости, которые изготавливают на основе пропиленгликоля, более безопасного двухатомного спирта. Такой антифриз подходит как легковым машинам, так и мотоциклам и даже гоночным авто. Срок службы такого антифриза неограничен(!). Иногда эту ОЖ обозначают как G12+ или G12++, что тоже верно. G13 обеспечивает как нужный уровень защиты деталей системы, так и устраняет ржавчину.

G13+. Это улучшенный G13. Отличие только в повышенной экологичности охлаждающей жидкости.

Теперь, когда мы выяснили, что такое тосол и антифриз, давайте их сравним, чтобы определиться, что лучше.

Чем отличается тосол от антифриза и что же всё-таки лучше?

Давайте разбираться, какая охлаждающая жидкость лучше – ТОСОЛ или антифриз и как сделать правильный выбор? Некоторые могут так сформулировать вот такие вопрос: «Что лучше заливать в радиатор?», «Что лучше заливать в машину?», «Что залить в двигатель?». Это у многих может вызывать улыбку. Повторюсь, на самом деле жидкость заливается в расширительный бачок, а никак не в мотор.

Ещё раз повторюсь, антифриз – это общий термин всех существующих охлаждающих жидкостей. А тосол – это советская разработка, который имеет идентичный основные компоненты, которые используются в ОЖ. Тосол считается минеральным антифризом.

Самое главное отличие тосола от антифриза – в присадках (добавках). Именно они определяют характеристики и цену ОЖ. Основа у всех ОЖ абсолютно одинаковая.

Дополнительные параметры, по которым различаются тосол и антифриз:

• Защита от коррозии.
• Температура замерзания и кипения.
• Срок службы.
• Цвет.
• Плотность.
• Стабильность.
• Теплопроводность.

Тосол разрешено применять в российских автомобилях, а для иномарок он может оказаться вреден из-за отсутствия защиты алюминиевых деталей.

Что касается стабильности. Антифриз более стабилен, чем тосол, поэтому он увеличивает срок службы радиатора охлаждения, гильз цилиндров мотора и водяного насоса до 50% из-за пониженной кавитации (схлопывания пузырьков газа у лопастей помпы). На пластмассовые и резиновые детали антифриз и тосол влияет одинаково, не причиняя им никакого вреда.

Со временем тосол может принять гелеобразную форму из-за силикатов, что может нарушить циркуляцию антифриза в системе охлаждения. А фосфаты в тосоле провоцируют выпадение осадка. Все эти отложения забивают радиатор и патрубки, что нарушает нормальную работу системы охлаждения.

Загустение охлаждающей жидкости

Что быстрее нагревается? Быстрее нагревается тосол из-за того, что защитная плёнка (толщиной до 0,5 мм), образующаяся на деталях, ухудшает теплоотвод. Это приводит к быстрому износу мотора из-за его перегрева (особенно летом). А антифриз образует очень тонкую плёнку (толщиной всего 0,0006 мм) только там, где появляется коррозия, обеспечивая прекрасный отвод тепла от деталей.

Также некоторые спрашивают, что лучше греет (у кого лучше теплоотдача). Отвечаю: самая лучшая теплоотдача у воды, затем у антифриза и тосола. Но на самом деле на нагрев печки в автомобиле больше влияет сам двигатель, чем ОЖ.

Что лучше использовать зимой? Антифриз класса G12, G13 или тосол А-65М, они уверенно держат высокую отрицательную температуру. Но лучше перед покупкой изучить информацию на ёмкости, потому что европейские антифризы могут замерзать уже при температуре -20°C.

Что служит дольше? Тосол служит меньше, чем антифриз. Срок службы тосола – 30-50 тыс. км пробега (примерный), а антифриза – 100-250 тыс. км пробега, а некоторые виды могут служить от 2 до 10 лет и более. Антифриз более экологичен, чем тосол.

Что лучше для двигателя? Тосол обеспечивает плохую защиту при температуре мотора свыше +105°C, а антифриз обеспечивает защитные свойства до +135°C. Поэтому при повышенной работе мотора или высокой температуре окружающей среды рекомендуется применять антифриз. При этом не имеет значения, дизельный двигатель в автомобиле, или инжекторный.

Что обозначает цвет ОЖ? Объясню, как по цвету определить, какой вероятнее всего подходит для вашего автомобиля. Красный антифриз подходит при наличии меди и латуни в деталях системы (у радиатора желтоватый оттенок). Антифриз зелёного цвета подходит для системы охлаждения с алюминием, которые имеются в большинстве современных автомобилей (здесь радиатор имеет серебристый цвет). Тосол же идеально подходит для многих марок ВАЗа и других отечественных производителей машин, особенно при наличии чугунных деталей под капотом.

Также среди автомобилистов бытует такая примерная классификация среди всех антифризов:

• Синий – самый дешёвый, срок службы 1-2 года.
• Зелёный – среднего качества, прослужит 3 года.
• Красный – самый качественный, срок службы до замены 5 лет.

Сразу скажу – антифризы и тосолы на самом деле – прозрачные. Производители в них добавляют окрашивающее вещество для придания ему особенности и чтобы его не перепутали с водой. Также подкраска и флуоресцентное вещество в ОЖ помогает определить место утечек в системе охлаждения.

К сожалению, некоторые, особо «умные» производители, специально подкрашивают плохие антифризы в более «дорогие» цвета, чтобы «навариться». Всегда смотрите на состав, а не на цвет. В некоторые хладагенты также добавляют горькие вещества, чтобы ребёнок не смог её выпить и отравиться.

Смазываемость. Также никаких специальных смазывающих средств в антифриз не добавляют. Только базовые компоненты «охлаждайки» влияют на смазочный показатель.

Резерв щёлочности. Также есть такой интересный показатель, как резерв щёлочности. Он подходит только для Тосола, для которого и был разработан ГОСТ 28084–89, где и был впервые указан этот показатель. Чем больше резерв щёлочности, тем лучше. За эталон берётся показатель 10. Но для современных антифризов этот показатель может быть ниже, потому что в них отсутствуют химические вещества, влияющие на эту самую щёлочность.

Что лучше? Поскольку найти по-настоящему качественно сделанный Тосол непросто (производитель вместо оригинального рецепта используют свой), то лучше всего в систему охлаждения лить антифриз, который имеет допуск производителя вашего авто. Это может быть как G12, так и более дорогой G13. Всё зависит от размера вашего кошелька.

Как отличить поддельный антифриз?

Всегда покупайте ОЖ в одном и том же магазине (даже если лучший друг подсказал место, где её можно купить за очень низкую цену). В этом случае шанс нарваться на подделку очень мал. Ёмкость не должна быть прозрачной, этикетки должны быть наклеены ровно. ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть отметки о допуске, товарный знак, название фирмы, с каким автопроизводителями имеется сотрудничество.

При дефектах пластика или при наличии протеканий, откажитесь вообще от этой марки. Ведь если при производстве охлаждающей жидкости сэкономили на упаковке, то какая может идти речь о качестве самого продукта. Отмечу, что поддельный антифриз причинит больше вреда, чем качественный «ТОСОЛ».

Если вы на канистре увидели такие надписи, что антифриз соответствует требованиям или спецификациям автопроизводителей (далее указывается длинный список разных марок Ford, Toyota, Mercedes и пр.), либо «разработан с учётом требований», «соответствует международным стандартам», «рекомендован для», то не верьте этим маркетинговым надписям. Это рассчитано на наивных автомобилистов, которые видят свою марку на ёмкости с антифризом, и думаю, что он подходит для их автомобиля. Если взглянуть на официальном сайте указанных автомобильных марок список разрешённых антифризов, то вряд ли можно там найти эту ОЖ.

Подделка антифриза Hepu P999

На ёмкости должен быть список допусков, если они имеются. Всё остальное – полная чушь. Только после проведения испытаний тот или иной автопроизводитель выдаёт допуск на применение антифриза для своих транспортных средств, вносит её в сервисные книжки и официальные списки. Все испытания должна оплатить фирма, которая производит антифриз.

Допуски автопроизводителей на ёмкости с антифризом G12+

Также не верьте продавцам, которые нахваливают так называемую смачиваемость антифриза. Это свойство никак не влияет на качество работы системы охлаждения, ни в одной из спецификаций про это не сказано ни слова. Смачиваемость никак не измеряется.

Если вы вдруг захотели проверить качество ОЖ, то для этого существуют следующие способы.

Опыт проводите при комнатной температуре. Капните ОЖ на лакмусовую бумажку. Этот тест покажет уровень кислотно-щелочной баланс (pH). Зелёный цвет бумажки показывает нормальный кислотно-щелочной баланс – брать можно. Синий или фиолетовый цвет указывает на избыток щелочи, а розовый – на повышенную кислотность. В любом случае товар можно сдать в магазин обратно, показав результаты теста.

Также есть более простой способ. Подделки, как правило, делают на основе кислот. Чтобы отличить поддельную жидкость от фирменной налейте в крышку, и насыпьте немного пищевой соды. Если нет бурной химической реакции, то с антифризом всё хорошо. В ином случае сдайте охлаждающую жидкость обратно продавцу.

Если продукт по-настоящему качественный, то даже под маркой «ТОСОЛ» можно купить очень хороший продукт. Главное тщательно подойти к выбору производителя.

Можно ли смешивать ТОСОЛ и антифриз?

Это тоже довольно частый вопрос, который задают автовладельцы. Тосол – это один из видов антифриза, поэтому здесь более корректный вопрос – можно смешивать разные виды антифриза?

Запомните! Смешивать жидкости разных производителей между собой можно только при экстренных ситуациях. Даже если состав смешиваемых жидкостей будет одинаков, то присадки могут не совпадать. Отсюда следует, что качество получившейся смеси будет плохим. Доливать можно понемногу, иначе жидкость может загустеть, или выпадет сильный осадок. Поэтому не заливайте первую попавшуюся ОЖ во избежание поломки всей системы охлаждения.

Что будет, если смешать антифриз G11 и G12

Также некоторые «специалисты» советуют доливать ОЖ, ориентируясь на цвет. Это тоже неверно, потому что производители красят охлаждающие жидкости на своё усмотрение. Поэтому лучше смотреть на класс ОЖ и состав, а не на цвет.

Запрещается смешивать синтетические и минеральные охлаждающие жидкости, иначе при нагреве смесь может превратиться в гелеобразную массу или возникнет осадок.

К тосолу можно доливать G11 и G12. Также G11 можно смешивать с G12 (одного производителя). Но при смешивании зелёного G11 и красного G12 двигатель может перегреться, поэтому их смешивать не следует.

G13, G13+ и G12++ нельзя смешивать с G11 и G12, а также тосолом, то есть вообще ни с какими ОЖ. Смесь выпадет в осадок, а автомобиль придётся сдать на ремонт из-за серьёзной поломки системы охлаждения.

Со смесью разных антифризов нельзя ездить долгое время. При возможности залейте ОЖ, предварительно промыв охлаждающую систему автомобиля.

Если у вас сомнения, какой антифриз залит в систему, то слейте всю ОЖ полностью и залейте ту, которая рекомендована производителем автомобиля.

А можно ли смешивать антифриз с дистиллированной водой? Поскольку в антифризе большой процент воды, то в него можно долить воду, но только в экстренном случае и в летнее время года. После этого поскорее найдите магазин и долейте нормальной охлаждающей жидкости. А некоторые бывалые автолюбители утверждают, что летом часть воды из охлаждающей жидкости выпаривается, и ОЖ становится более концентрированной. Поэтому туда иногда доливают туда воду.

Если зимой долить воду в антифриз, то может треснуть расширительный бачок или патрубки (причём трещины найти не так уж просто), а также ОЖ может попросту замёрзнуть.

Видео: эксперимент! Смешиваем антифризы и тосол

Цена

Что дороже и что дешевле? За 5 литров тосола надо заплатить 300 р., антифриз G12 – 800 р., а G13 – 1500 р. Это минимальные цены.

Но если вы вдруг захотите сэкономить и залить более дешёвый тосол, то при поломке деталей автомобиля вам откажут в проведении гарантийных работ. Поэтому не экономьте на охлаждающей жидкости, которую надо менять несколько раз за весь цикл работы автомобиля. Также учтите, чем выше допуск антифриза (G12++ и G13), тем он более экологичен. Это больше подходит для Европы, где все помешаны на экологии. У нас же с этим пока не так строго.

Всегда при выборе ОЖ ориентируйтесь не на цену, а на информацию об одобрении (допуске) производителя на использование той или иной марки охлаждающей жидкости.

Посмотрите очень полезное видео:

Видео: тосол или антифриз (antifreeze)?

Видите, не так уж сложно определить, что лучше, тосол или антифриз именно для вашей марки автомобиля. Для импортных авто всегда используйте только антифриз G12 и G13, чтобы защитить алюминиевые компоненты системы охлаждения от коррозии. Поэтому у владельцев иномарок редко возникает вопрос, что выбрать тосол или антифриз.

А тосол идеально подходит для старых машин и всей нашей линейки ВАЗов, где используются другие виды металлов. Также уточню, охлаждающая жидкость G11 – это тот же самый тосол, будьте внимательны при покупке.

Запомните, что промывка системы и смена ОЖ на более дорогой антифриз никак не улучшит динамику и мощность двигателя. В плане работы при очень высокой и низкой температуре выигрывает антифриз, он же и служит дольше. А все тосолы, которые выпускаются на рынке, не соответствуют оригиналу. Если вы нашли по-настоящему качественный тосол – то нет проблем, используйте его.

Для тех, кто особо не разбирается в марках тосолов и антифризов, разница очевидна – лучше не рисковать, а взять ОЖ, которая имеет допуск к использованию в вашем автомобиле.

Обязательно напишите свой комментарий, мне важно знать, что именно для вас лучше – тосол или антифриз.

 Загрузка …

Тосол или антифриз: что выбрать?

Двигатель внутреннего сгорания нуждается в охлаждении.Оно необходимо для поддержания оптимального теплового режима двигателя и его узлов. Для этого в автомобиле предусмотрена принудительная система охлаждения. Она заполняется охлаждающей жидкостью; тосолом или антифризом. От их качества и свойств зависит долговечность двигателя и его деталей. Спор о том какая из этих жидкостей лучше и безопаснее для двигателя и его узлов стар как мир. Вот и мы решили поучаствовать в нем и приблизить вас к ответу на вопрос: Что лучше: тосол или антифриз?

Чем отличается тосол от антифриза

Многие автовладельцы не видят большой разницы между тосолом и антифризом.

В конце концов, на протяжении длительного времени Тосол был единственной ОЖ в России. Тем не менее разница между этими хладагентами существует и она достаточно существенная.

• Состав: Тосол содержит добавки на основе соли неорганических кислот, которые не в состоянии защитить алюминий (из него состоят радиатор печки, радиатор охлаждения и другие детали современного автомобиля) при температурах выше 105 ° С. Антифриз имеет в себе добавки на основе органических кислот, которые менее агрессивны к металлам. Благодаря этому увеличивается антикоррозийная, антиокеслительная и антифрикционные свойства ОЖ ,а также эффективность работы всей сисемы охлаждения.
• Механизм защиты: Тосол покрывает полностью металл защитным слоем. Его толщина примерно 0.5 мм. Это свойство тосола приводит к увеличению расхода топлива и нагрузки на двигатель т.к слой препятствует передачи тепла. Антифриз образует слой только в местах в которых началась коррозия металла. Следовательно слой менее однороден и не препятствует теплоотдаче.
• Температура кипения. Точка кипения тосола примерно + 105 — 110 ° C. У антифриза эта величина значительно выше и составляет + 123 ° C
• Период замены. Тосол обычно меняют через 2-3 года, или при пробеге 60-80 тыс.км. При эксплуатации присадки испаряются, а следовательно защитные свойства хладагента снижаются, или вовсе уходят. Повышается пенообразование. Импортные антифризы служат порядка 5 лет, что примерно составляет 90-100 тыс.км пробега.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом

Опытные механики очень четко ответят на данный вопрос: Нет. НЕльзя.

Данные хладагенты содержат присадки с разными свойствами и составом.

При их смешении образуются мелкие, но при этом твердые частицы (осадок), который обязательно забьет тонкие каналы системы охлаждения, в том числе радиатор печки. Такой «коктейль» не имеет антикоррозийных свойств. Каналы двигателя станут подвержены коррозии и снизят его ресурс. Сложно предсказать к чему приведет смешивание тосола и антифриаза, но ничего хорошего из этого не получиться.

Забитые каналы двигателя.

Антифриз или тосол — что лучше использовать

Охлаждающие системы автомобилей состоят из разных материалов. В одних преобладает алюминий, в других медь и латунь. Именно от этого стоит отталкиваться при выборе хладагента.

• Красный антифриз подходит для использования в системах охлаждения где преобладает медь и латунь. Определить это можно по цвету радиатора охлаждения. В данном случае он будет желтым.

Медный радиатор отопителя.

• Зеленый антифриз подойдет для алюминиевых систем. Радиатор в этом случае будет серого, серебристого цвета.

Алюминиевый радиатор отопителя.

• Тосол. Он подходит для большинства отечественных двигателей, которые изготовлены из чугуна.

В качестве заключения нужно сказать, что ваш выбор в пользу тосола или антифриза будет сведен к нулю, если ОЖ будет поделкой. Покупайте только в проверенных, надежных магазинах. Опасайтесь рынков и прилавков. Не экономьте на жидкостях и запасных частях, дороже выйдет.

Похожие статьи

Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

Разница между тосолом и антифризом

В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

• Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
• Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
• А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

• Температуре кипения;
• Температуре замерзания;
• Антикоррозийным свойствам;
• Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

Антифриз или тосол – что лучше использовать?

Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

Таким образом:

1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.

Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.

Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?

Для ваз 2107 исползовать антифриз ТОСОЛ или что то другое?

ТОСОЛ — экономичнее

Залиавай Тосол и всё в порядке будет, это же ВАЗ. Антифриз более «агрессивен»

У меня ваз2107, лью Тосол.. . проблем зимой небыло.

не принципиально…. и то ито норально

где это у вас зима только начинается? антифриз более мягкий, щадящий .. разница копеешная.

Для 2107 и тосола хватит, бери не самый дешевый. Если не менял давно, сливай и заливай новый, т. к. присадки в нем перестают работать должным образом.

Эксплутировал русские авто и на том и на другом, проблем никаких не возникало.

ТОСОЛ — это торговое название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа. Так что правильнее называть охлаждающую жидкость все-таки антифризом, а не ТОСОЛом, который является всего лишь торговой маркой. Есть и отдельные стандарты автомобилестроителей. В частности у одной немецкой автомобильно компании, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов: G11 — этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет. CODEG11 — этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Его аналог — ТОСОЛ. Срок службы до 3 лет. G12/ CODEG12 — этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотных и температурно-нагруженных двигателей. Цвет — красный или желтый. Срок службы — до 5 лет. G13(G12+) — полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается) . Цвет — оранжевый. Срок службы — до 5 лет. Отсюда можно сделать вывод, что основная составляющая и тосола и антифриза — этиленгликоль. Поэтому качество и тосола и антифриза определяются Количеством этой самой этиленгликоли и наличием дополнительных присадок, которые предотвращают вспенивание жидкости и не позволяют ей разъедать детали системы охлаждения. Принципиальной разницы между Тосолом и Антифризом — нет. Самое главное использовать Качественную продукцию!

у меня 2107 инжектор использую только антифриз зеленый

Здравствуйте у меня ВАЗ 2107 залил тосол вообще что лучше на эту машину антифриз или тосол щас залил тосол ГОСТ

в карб лил тосол, а в инжектор только антифриз (красный)

Есть ли смысл заливать в ВАЗ-2110 антифриз вместо тосола? Если да, то чем он лучше?

Мог бы и сам найти. Посмотри сколько ответов правильных. Отличие тосола от антифриза Любому автовладельцу хочется, чтобы его «железный конь» работал десятки лет. Именно поэтому мы прислушиваемся к звуку двигателя, стараемся заправляться на проверенных заправках, покупаем качественные масла и антифриз. Хотя для начинающего автолюбителя выбор многих средств для улучшения работы автомобиля – это долгий путь проб и ошибок. Одной из проблем может стать выбор между тосолом и антифризом, ведь для непосвящённых граждан эти две охлаждающие жидкости – одно и тоже. Попробуем узнать, так ли они похожи на самом деле. Определение Антифризом называют все без исключения охлаждающие жидкости, вне зависимости от того, где и когда они выпущены. Тосол — это разновидность антифриза, выпущенная в СССР. В связи с тем, что альтернативы тосолу не было, очень скоро название торговой марки стало нарицательным и долгое время так называли и другие антифризы, попавшие на советский, а потом и российский рынок. На самом деле, ТОСОЛ – это аббревиатура, которая расшифровывается как «технология органического синтеза отдельной лаборатории» . Состав В составе тосола, как и в любой другой охлаждающей жидкости, присутствует этиленгликоль и вода. В тосоле используются присадки на основе солей неорганических кислот, например, фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов. В составе антифриза также есть этиленгликоль и вода, присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт. Другими словами, антифриз – это этиленгликоль (или пропиленгликоль) , вода и присадки. Именно присадки особенно ценны в составе, так как они повышают антикоррозийные, антикавитационные, антипенные возможности антифриза. В составе антифриза присадки на основе солей органических кислот. Эксплуатационные характеристики Благодаря тосолу, на поверхности металла образуются защитный слой, как правило, его толщина не превышает 0, 5 мм, но минусом такой защиты является низкая теплопередача. Из-за этого увеличивается расход топлива, а сам двигатель быстрее изнашивается. Тосол теряет свою охлаждающую способность уже через 30-40 тысяч км пробега. В связи с тем, что в составе антифриза присутствуют такие неорганические соли, как фосфаты и силикаты, возможно образование гелей и осадков, которые могут привести к засорению радиатора. При высоких температурах тосол работает в системе до предела в 105 градусов. Антифриз образует защитный слой только на стенках, подверженных коррозии, в связи с тем, что на остальном металле защитного слоя нет, то теплопередача остаётся ненарушенной. Эта охлаждающая жидкость не теряет своих свойств при пробеге легкового автомобиля более 250 тысяч км. В связи с тем, что в карбоксилатных жидкостях используются органические соли, осадки не образуются. Антифриз закипает при температуре 115 градусов. Таким образом, TheDifference_ru увидел следующие отличия тосола от антифриза: 1.Антифриз – общее название для всех охлаждающих жидкостей, тосол – это марка антифриза, разработанная в советском союзе. 2.Присадки в составе тосола – неорганические соли, а в составе антифриза – органические. 3.Тосол образует защитный слой металла в 0,5 мм, при этом ухудшая теплообмен. Антифриз образует защитный слой только в местах коррозии. 4.Тосол теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз через 250 тысяч км. 5.Тосол менее устойчив к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.

антикоррозийные присадки

да ни чем просто дань моде

нету, он дороже

у нас в автосервисе себе все заливают воду замешенную с сахаром и марганцовкой!! ! Об этом мало кто знает

Разьедает меньше детали машин. Кстати есть а-фриз не дорогой, так что смысл есть.

<a rel=»nofollow» href=»/» title=»28996736:##:sovety/tosol-ili-antifriz-delaem-pravilnyj-vybor.html» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> + <a rel=»nofollow» href=»http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22279″ target=»_blank»>http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22279</a>

Особых отличий нет, заливай тосол, дешевле стоит

Тосол заливается в машины с медными трубками и деталями охлаждающей системы, антифриз- с алюминиевыми.

Всё это из одной бочки — смотри не перепутай.

у меня тосол головку блока съел

На заводе заливают тосол всю жизнь, разработано инженерами! А а-фриз это тот же тосол только немного концетрированный, ЛЮДИ это маркетинг когдаж вы поймете, продают один и тот же товар два раза!!! !

Я тоже думал всегда что чем подешевле тем и пофиг. Какая разница че там, тосол или тосол с название антифриз. И думал я до тех пор пока не стало рвать систему охлаждения. И причиной оказался не качественный тосол, который закипал как вода. Так что маркетинг маркетингом, а все же разница есть.

Гибдд мрэо гибдд гувд: Регистрационные подразделения –

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Контакты

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Как часто нужно менять масло в машине – Когда надо менять масло в двигателе по пробегу или раз в год |Через какое время менять моторное масло в двигателе

Как часто нужно менять масло в двигателе

Как известно, моторное масло является рабочей жидкостью в системе смазки силового агрегата. Основной  функцией материала выступает защита нагруженных сопряженных элементов от сухого трения посредством создания масляной пленки. Также смазка позволяет производить эффективную очистку масляной системы, выступает нейтрализатором окислительных процессов, отводит избыточное тепло от деталей и узлов для предотвращения локальных перегревов и т.п.

С учетом значительных колебаний температур и высокого нагрева, а также по причине активных химических процессов, которым подвержен смазочный материал внутри ДВС, моторное масло склонно к ускоренному старению и быстрой потере своих полезных свойств. Становится понятно, что смазка является  расходным материалом, при этом для любого двигателя строго определена необходимая частота замены масла. Параллельно с этим на срок службы материала может дополнительно влиять целый ряд определенных факторов.

Далее мы поговорим о том, зачем менять масло в моторе и как часто нужно менять масло. Также будут рассмотрены такие вопросы, как минимальный интервал замены масла, через сколько нужно менять масло в двигателе по времени и пробегу, менять ли часто масло в двигателе и от каких условий зависят интервалы замены.

Читайте в этой статье

Почему нужно менять масло в двигателе

Как уже было сказано, смазочный материал даже в абсолютно исправном двигателе подвержен процессу естественного старения. Это значит, что его свойства, так или иначе, ухудшаются в результате окисления, а также в связи с постепенным прекращением работы (срабатыванием) активных присадок и моющих добавок в составе смазки.

В конечном итоге масло накапливает в себе большое количество сажи, продуктов износа и других загрязнений, нарушаются вязкостно-температурные характеристики (смазка густеет, чернеет), изменяется стабильность сдвига под нагрузками, прочность масляной пленки и т.д. Продолжительная езда на грязной смазке приводит к тому, что происходит забивание отложениями фильтров и каналов масляной системы, ресурс ДВС также сильно сокращается.

Дело в том, что двигатель в этом случае намного хуже защищен от механического износа в местах сопряжения нагруженных элементов. Также в результате значительного изменения показателя вязкости в сторону увеличения происходит  общее ухудшение прокачиваемости масла по системе. В совокупности со снижением пропускной способности и/или закупориванием масляных каналов (силовой агрегат начинает испытывать масляное голодание) происходит значительный износ мотора.

Параллельно следует отметить, что различные неисправности ДВС также влияют на свойства масла. Например, попадание  пыли и грязи через впуск, разжижение масла в результате протечек в картер топлива, проникновение антифриза из системы охлаждения в систему смазки. В этих случаях также значительно усиливается износ, может произойти заклинивание двигателя.

Определяем, когда менять масло в моторе

Итак, вполне очевидно, что смазку в моторе необходимо заменять. При этом важно четко понимать, когда нужно менять масло. С учетом того, что материал в ДВС стареет, получается, чем чаще производить замену, тем лучше. Однако необходимо учесть и то, что слишком ранние замены во многих случаях не нужны.

Данный подход является иррациональным, так как приведет к серьезным финансовым затратам, а польза для мотора может оказаться не такой очевидной. По этой причине межсервисные интервалы следует рассчитывать с учетом ряда дополнительных факторов и особенностей. Если иначе, нужно знать, на основании чего и как правильно подобрать интервалы для замен.

В самом начале отметим, что однозначного и точного ответа, через сколько километров, моточасов или месяцев менять масло, просто не существует. Есть только рекомендованный производителем двигателя интервал замены масла, который указан в руководстве по эксплуатации. При этом во многих случаях периодичность замен остается достаточно индивидуальной.

• Самое главное, не превысить срок службы смазки. Для этого не следует полагаться только на рекомендации производителей автомобиля. Например, если в мануале написано, что замена должна производиться каждые 15 тыс. км., тогда это еще не значит, что всегда нужно придерживаться только такого интервала.
• Также не нужно рассчитывать и на заявления изготовителей масел на рынках ГСМ. Если даже используется качественное масло из линейки Longlife (например, с увеличенным сроком службы до 30 или 50 тыс. км.), нет никаких гарантий, что смазочный материал нормально выходит весь заявленный ресурс или даже половину такого пробега.

Дело в том, что производители как ДВС, так и масел указывают сильно усредненные показатели. Другими словами, многие внешние факторы, которые уменьшают срок службы  масла, попросту не учитываются. Давайте разбираться.

Начнем с сервисного интервала в мануале. Как правило, можно встретить указание, что масло нужно менять, например, каждые 15-20 тыс. км. или не реже 1 раза в 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Однако следует понимать, что подобные рекомендации авто производителей являются средними для  того или иного типа двигателя.

При этом не учитывается общая загрязненность воздуха, качество горючего,  отдельные свойства того или иного моторного масла, индивидуальные особенности эксплуатации ТС и т.п. Только в некоторых случаях производитель может отдельно учитывать региональные особенности, но такая практика больше свойственна автомобилям, которые специально разрабатываются под конкретные рынки. На массовые модели это не распространяется.

Также необходимо добавить, что сам завод-изготовитель автомобиля не особенно заинтересован в том, чтобы двигатель отработал максимально возможный срок. Главной задачей становится исправная работа ДВС в течение гарантийного периода, затем агрегат должен пройти еще некое среднее количество моточасов для сохранения престижа и подтверждения конкурентоспособности марки.

Получается, изготовителю выгоднее растянуть межсервисный интервал для нового авто на гарантии, что позволяет сделать продукт более привлекательным и удобным для клиента, однако в ущерб ресурсу ДВС. При этом никакой особой заинтересованности в дальнейшем продлении этого ресурса также нет. Более того, поломки после окончания гарантийного периода являются проверенным способом заставить клиентов сменить свой автомобиль на новый, а не заниматься ремонтами.

Становится понятно, что для авто производителей сервисный интервал сегодня является маркетинговым ходом, так как предполагает возможность предложить клиентам сниженные затраты на гарантийное обслуживание. Если же говорить о моторе и его ресурсе в долгосрочной перспективе, тогда интервал, заявленный в руководстве по обслуживанию и эксплуатации ТС, может быть сильно увеличен.

Теперь перейдем к маслам. Многие современные продукты позиционируются как автомасла с увеличенным сроком службы (сервисным интервалом). Как правило, такая смазка имеет дополнительную отметку Longlife. При этом ошибочно полагать, что это масло можно спокойно заливать в любой двигатель и менять по увеличенному интервалу.

1. Прежде всего, производитель ДВС должен отдельно указать, что в случае использования группы масел Longlife допускается увеличение межсервисного интервала на конкретном типе двигателя.
2. Масло типа Longlife также должно быть допущено производителем двигателя к использованию в своем моторе, то есть продукт того или иного бренда должен пройти отдельную сертификацию.
3. Изготовитель двигателя допускает использование масел по cхеме Longlife только в том случае, если автомобиль эксплуатируется исключительно в предписанных режимах и находится в условиях, подходящих для использования смазок по схеме с увеличенным интервалом замены.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то по третьей позиции сразу возникают вопросы. Обычно детальное описание «оптимальных» режимов отсутствует, при этом заявленные увеличенные интервалы замены масла высчитываются с опорой именно на эти режимы.

Добавим, что исходя из практического использования, увеличение интервала для масла Longlife возможно в том случае, если автомобиль постоянно ездит по трассе в режиме средних нагрузок на двигатель. При этом заливается качественное горючее, установлены высококачественные фильтры, на дорогах нет пыли и т.п.

Примечательно то, что такие условия вполне реальны для развитых стран, чего не скажешь об автомобилях, которые эксплуатируются в крупных городах или ездят по шоссе на территории стран СНГ. Для таких машин более актуальны так называемые тяжелые условия эксплуатации, при этом любая смазка стареет очень быстро. С учетом вышесказанного замена старого отработанного масла, (как обычного, так и Longlife) желательна исключительно с уменьшением, а не с увеличением интервала.

Что влияет на срок службы масла в двигателе

Принято считать, что на ресурс смазочного материала влияют такие факторы, как:

• сезонность;
• режимы эксплуатации;
• качество горючего;
• масляная основа;
• эффективность работы фильтров;
• общее состояние ДВС;

На некоторые из этих факторов может повлиять сам водитель (выбирать качественные масла и фильтры, следить за работой мотора и своевременно устранять неполадки), тогда как другие особенности изменить нельзя, то есть остается их дополнительно учитывать. Последующий анализ позволяет точнее определить, в каких условиях эксплуатируется автомобиль.

Дело в том, что частота замены моторного масла сильно зависит от условий эксплуатации. Если машина попадает в так называемые тяжелые условия,  интервал замены масла обязательно сокращается.

• Под  тяжелыми условиями следует понимать определенные режимы. К таковым можно отнести длительные простои автомобиля, после чего совершаются поездки, но затем автомобиль снова стоит. Особенно сильно такой режим сокращает ресурс смазки зимой. Дело в том, что внутри двигателя накапливается конденсат, активизируются химические процессы, происходит окисление масла.

На моторах, которые эксплуатируются ежедневно и прогреваются до рабочих температур, образование конденсата менее интенсивное. При этом даже постоянные, но короткие поездки, во время которых ДВС не выходит на рабочие температуры, все равно не позволяют предотвратить образование конденсата.

• Езда в городе на малых скоростях, пробки, частые ускорения и остановки. Такой режим является тяжелым для мотора, так как большие нагрузки на ДВС возникают именно во время начала движения с места. При этом на низких оборотах давление масла не высокое, увеличивается его нагрев, происходит коксование двигателя и т.д.

Что касается пробок и простоев на светофорах, мотор в этом случае работает на холостых. Режим холостого хода также считается тяжелым для двигателя, так как силовой агрегат хуже охлаждается, работает на бедной смеси, давление масла не высокое.

• Горючее низкого качества также сильно влияет на свойства масла. Дело в том, что продукты горения накапливаются в смазке, ухудшая полезные свойства материала. Важно понимать, что рекомендации по интервалам замены в сервисной книге часто указаны для топлива, которое соответствует европейским стандартам. На территории СНГ такого горючего попросту нет.
• Частые нагрузки на автомобильный двигатель, езда с максимальной скоростью на высоких оборотах, буксировка прицепа, постоянная перевозка большого количества пассажиров и грузов.

В этих случаях двигатель необходимо «крутить», чтобы получить от него больше мощности. Вполне очевидно, что масло в этом случае быстрее окислятся и теряет свойства. Кстати, езда в горной или холмистой местности с чередующимися затяжными подъемами и спусками также относится к тяжелым условиям. На подъемах водитель нагружает мотор, а на спусках часто задействуется режим торможения двигателем.

• Езда по грунтовым дорогам, эксплуатация ТС в условиях повышенной загрязненности воздуха. В этом случае масло активно накапливает в себе загрязнения из окружающей среды, ресурс смазки заметно снижается.

Как видно, отечественные условия эксплуатации далеки от «расчетных» идеальных и в полной мере могут считаться тяжелыми. По этой причине нужно отдельно корректировать интервалы замена смазки с поправкой на указанные выше факторы.

 Эксплуатация масла на практике

Для определения того, какого интервала замены лучше придерживаться, следует исходить из:

• особенностей эксплуатации;
• режимов эксплуатации;
• качества (базовой основы) масла;

Если автомобиль эксплуатируется в СНГ, причем используется минеральное или полусинтетическое масло, тогда рекомендуется сокращение интервала замены на 50-70% от заявленного в мануале. Другими словами, если в инструкции плановая замена предусмотрена через 10 или 15 тыс. км. по пробегу, а также не реже одного раза в год по времени, тогда смазку нужно менять каждые 5 тыс. км. или каждые 6 месяцев (в зависимости от  того, что наступит раньше).

Что касается гидрокрекинговых и синтетических масел, в этом случае смазочный материал рекомендуется менять с учетом сокращения заявленного интервала на 40-50%. Гидрокрекинговые масла обычно начинают терять свои свойства на нашем топливе уже через 6-7 тыс. км, качественная синтетика держится на 1.5-2 тыс. больше.

По времени эти виды смазки также лучше менять не один раз в год, а каждые 6-7 месяцев. Наиболее предпочтительно производить плановую замену перед наступлением холодного времени года.

Если речь идет о высокофорсированных турбомоторах или двигателях, которые часто эксплуатируются на пределе возможностей, тогда замена масла показана каждые 4-5 тыс. км. Параллельно необходимо учитывать и рекомендации по самой замене. Основной задачей является максимально полное удаление «отработки» из двигателя.

Для этого не подходят способы откачки масла через маслозаливную горловину при помощи вакуума. Смазку необходимо сливать из прогретого ДВС путем откручивания сливной пробки в поддоне. Что касается распространенной экспресс-замены масла, после такой замены привычный интервал также рекомендуется дополнительно сокращать на 10-15%.

Напоследок отметим, что в ряде случаев также может понадобиться дополнительная промывка двигателя перед заменой масла. При этом нужно быть осторожными с активными моющими добавками и промывками-пятиминутками. Для некоторых моторов последствия такой промывки могут оказаться крайне негативными.

Читайте также

Для чего и как часто нужно менять масло в двигателе автомобиля

В поисках ответа на этот вопрос не так просто отыскать «золотую середину», мнения автомастеров, производителей и просто автолюбителей значительно разнятся. Чаще всего, слышатся призывы менять масло как можно чаще, но есть ли на то весомые причины? Попробуем разобраться.

Универсальный ответ найти довольно сложно, потому что интервал замены масла имеет прямую зависимость от индивидуальных особенностей автомобиля, условий эксплуатации и манеры вождения водителя. К примеру, масло, производимое по современным стандартам способно более длительное время сохранять свои качественные характеристики. Двигатели моделей автомобилей нового класса более чувствительны к качеству масла, к тому же, производители стараются сократить размер самого двигателя, а значит и масла для него потребуется меньше.

Если авто большей частью используется для поездок на дальние расстояния, то масло нужно будет менять гораздо реже, чем в случае использования автомобиля в условиях мегаполиса. Этим же преимуществом могут пользоваться водители со сдержанной манерой вождения. Любители полихачить, резко притормаживать и также резко стартовать вынуждены будут расплачиваться за свой крутой нрав более частой сменой масла.

Современные стандарты рекомендуют менять масло не реже, чем указано в руководстве по эксплуатации автомобиля, и лучше, всего, если эта периодичность составляет не реже 1 раза в год. Узнать, что настало время поменять масло еще до истечения данного срока, можно периодической проверкой уровеня масла. Если двигатель вашего автомобиля исправен, а уровень масла без видимых на то причин внезапно упал и находится на средней отметке между min и max значением, не сомневайтесь – вы имеете дело с явным признаком того, что масло выработало свои ресурсы. Еще одним способом проверки выступает визуальный осмотр щупа, которым обычно измеряют уровень масла. О том, что масло следует поменять, подскажет вам характерная темная, практически черная пленка на щупе, через которую сам щуп не просматривается.

Специалисты советуют взять за привычку проведение контрольных проверок уровня, а заодно и качества масла. Конечно, если двигатель исправен, совсем не обязательно проверять каждый раз, когда вы планируете поездку. Оптимально, если такая проверка будет проводиться один раз на каждую 1000 км. Либо, как вариант, выбрать определенную дату для проверки, например – первого числа каждого месяца.

Причины более частой смены масла

В приоритете по-прежнему остаются — сезонность, качественные характеристики топлива и интенсивность использования. Нередко специалисты рекомендуют вносить определенные коррективы, принимая во внимание наличие (или отсутствие) определенных «тяжелых условий» использования машины. То есть, существует ряд факторов, когда вовремя проведенные мероприятия по замене масла особенно важны и крайне необходимы. Каковы же эти особые «тяжелые условия»?

Длительный простой автомобиля

Если автомобиль функционирует в режиме преимущественного ожидания хозяина в гараже, то будьте уверены — двигатель вашей машины «проживет» значительно меньше, чем, если бы вы использовали автомобиль регулярно по своему прямому назначению. Виной тому конденсат, появляющийся на поверхности двигателя во время простоя. Сам по себе конденсат, возможно, и не представлял бы прямую угрозу двигателю, но в сочетании с топливом, а также с расходными материалами он неминуемо превратится в кислоту. Ну, а что способна сделать кислота с внутренностями двигателя, думается говорить не нужно. И, если во время покупки автомобиля вас станут увещевать, в том, что на нем совсем нечасто совершались недолгие поездки, знайте – преимущества такого использования находятся под большим сомнением.

Работа двигателя вхолостую долгое время

Наиболее часто такое случается в пробках. Функционирование двигателя на протяжении долгого времени в режиме холостого хода приводит к потере эффективного охлаждения системы, из-за чего масло чрезмерно перегревается.

Частая перевозка крупногабаритных грузов

Есть прямая закономерность – чем чаще ваш автомобиль эксплуатируется в режиме повышенной нагрузки, тем больше перегружается двигатель, ну а отсюда уже «рукой подать» до такого неприятного явления как преждевременные процессы окисления и увеличение вязкости моторного масла.

И снова о них – о пробках 

Режим езды в пробках напоминает бесконечный цикл старта и сразу же за ним — торможения. В таком режиме масло начинает нагреваться, и наиболее явно выраженным этот процесс становится в момент старта автомобиля. А воздействие процесса нагревания ведет к закономерному и ожидаемому снижению качественных характеристик масла.

Низкое качество бензина

Не будем изобретать колесо. Всем известно, что топливо плохого качества неспособно полностью сгорать, а не сгоревшая часть топлива, попадая в масло и перемешиваясь с ним, значительно ухудшает его качественные характеристики.

Замена масла в экспресс-режиме

Метод, безусловно, привлекателен, так как отлично может сэкономить ваше время. Однако не думайте, что такая экономия, не повлечет за собой негативных последствий и никак не отразится на двигателе. Все дело в том, что такая экспресс-замена приводит к образованию внутри двигателя остатков в большом количестве отработанного масла, а это в свою очередь, создает прекрасные предпосылки к тому, чтобы нормальная работа двигателя находилась под постоянной угрозой.

Подводя итоги, можно прийти к такому мнению, что ваш автомобиль обязательно должен непрерывно и интенсивно эксплуатироваться, причем только на скорости умеренных значений, без лишней загруженности и обязательно на бензине европейского уровня. Конечно, достижение таких задач лежит за пределами разумного, однако, если разумно применять эти знания на практике, можно добиться максимальной эффективности эксплуатации авто, при этом расход масла станет иметь тенденцию к снижению.

Оптимально реализовать все указанные рекомендации можно следующим образом:

• — для определения времени замены масла в первую очередь ориентируйтесь на рекомендации производителя,
• — определите, не подпадает ли режим эксплуатации вашего авто под выделенную категорию «тяжелых условий»,
• — сократите рекомендуемый производителем интервал, с учетом тех неблагоприятных условий, в которых эксплуатируется ваш автомобиль.

Простая схема – для простого решения искомой задачи. И не забудьте о главном – масло в двигателе нужно менять вовремя!

Автор

Раченков Кирилл

Издание

MotorPage.Ru

Нужно ли менять масло в двигателе – теория заговора или правда?

Чем чаще менять масло, тем больше ресурс двигателя – правда или миф?

Ну что, сегодня мы в очередной раз решили затронуть очень скользкую тему, о которой можно спорить до посинения, с пеной у рта доказывая друг другу истину. Вы задумывались о том, почему в автомобиле нужно периодически менять моторное масло? Что будет, если не делать это своевременно? А вам приходила мысль о том, что, возможно, автопроизводители нас обманывают, заставляя менять масло очень часто? Может быть, в этом нет нужды? На первый взгляд это кажется бредом. Но если вы изучите Интернет, то будете удивлены, что в мире есть немало людей, которые считают, что обязательная замена масла, которую рекомендуют автопроизводители, – это всего лишь очередной способ отнять деньги у автовладельцев. Так кто же прав? Действительно ли нужно менять масло в двигателе как можно чаще, или необходимо не слушать автопроизводителей и довольствоваться лишь редкой заменой жидкости? Чтобы это понять, нужно для начала послушать мнение всех оппонентов. 

 

Казалось бы, факт, что любой двигатель внутреннего сгорания обязательно нуждается в свежей и качественной смазке, неоспорим. Кроме того большинство людей считают, что ресурс мотора зависит не только от частоты замены масла, но и, конечно же, от его качества. Наверное, все мы не раз слышали от автослесарей, других водителей и мастеров в технических центрах, что в любом автомобиле нужно использовать только дорогие сорта моторного масла. И, казалось бы, эту истину никто не сможет поставить под сомнение. Ведь это все равно, что сегодня яро доказывать, что земля плоская и что она является центром Вселенной, которая крутится вокруг нашей планеты. Или же утверждать, что алхимия существует  и любое вещество можно легко превратить в золото. Почему же тогда в Интернете уже давно массово обсуждается теория заговора автомобильных компаний, которые якобы специально заставляют нас менять моторное масло в автомобилях как можно чаще, а также навязывают нам только дорогостоящие сорта масла? 

 

Ну, во-первых, на самом деле ничего сверхъестественного в этом, конечно, нет. Ведь мы люди, и нам свойственно ошибаться. Особенно в толпе, где нашим разумом движет психология масс. Вас же сегодня не удивляет, что огромное количество людей, как в Средневековье, верит в колдунов, гадалок, магов, экстрасенсов и других людей со сверхъестественными способностями. Как это ни странно, но в последние годы в Сети появились даже целые сообщества людей, которые убеждены, что наша Земля плоская. И это в 21 веке, когда физики вплотную приблизились к разгадке происхождения Вселенной, а также научились понимать, как работает квантовая механика. Но факт остается фактом: для многих людей вера в чудеса значит больше, чем научно доказанные факты.

 

Так что пусть вас не удивляет, что в мире немало людей реально считают, что автопроизводители, сговорившись, обманывают нас по поводу плановой замены масла в двигателе. 

 

Сами знаете, что различные теории заговоров нынче популярны во всем мире. Чего вы в них только не найдете. Тут вам и версия о том, что миром управляет Путин и все президенты мира – под его руководством. И то, что на Землю уже давно прилетели инопланетяне, которых скрывает правительство, и то, что американцы не летали на Луну, и т.п. В общем, выбирайте на любой вкус. 

 

Смотрите также: Как грамотно выбирать моторное масло для вашего автомобиля

 

Но что движет людьми, которые, объединившись, пытаются доказать всем автолюбителям, что частая замена масла в автомобиле – это полный бред и заговор автомобильных компаний и производителей смазочных жидкостей для автопромышленности?

 

Сейчас расскажем. Итак, недавно после заявления отставного директора голландской нефтяной компании многие сторонники теории заговора автопроизводителей с новой силой начали яро доказывать, что менять часто масло в моторе нет необходимости.

 

Бывший директор нефтяной компании заявил, что ему известны результаты длительных исследований, проводившихся нефтяной компанией, где он ранее работал, по результатам которых было установлено, что частая замена смазочных материалов вредит не только двигателям, но и окружающей среде. 

 

Если бы нечто подобное сказал кто-нибудь другой, то, наверное, на него никто не обратил бы внимание. Но это сделал человек, который длительное время возглавлял филиал огромной нефтяной голландской компании.

 

Вслед за этим заявлением в Сети появились и другие утверждения известных людей, имеющих отношение к науке и автопромышленности, которые подтвердили слова бывшего директора нефтяной компании. Что это? Неужели и правда частая замена масла снижает ресурс двигателей внутреннего сгорания? Как такое может быть? Ведь нам все всегда доказывали, что моторное масло со временем теряет свои свойства и перестает эффективно защищать внутренние компоненты ДВС, которые имеют друг с другом трение. Кроме того известно, что масло, помимо того что имеет функцию смазки, охлаждает горячий двигатель. Соответственно, по мере увеличения пробега после замены масла оно теряет свои свойства и затем перестает эффективно охлаждать мотор. 

Наглядный результат игнорирования замены моторного масла. Оно превратилось в гудрон…

 

А что нам обычно говорят автопроизводители в своих руководствах и в сервисных книжках к автомобилям, оснащенным двигателями внутреннего сгорания, а также работники автосервисов, мастера технических автоцентров и официальные дилеры автомобильных марок? Например, сами автопроизводители считают, что оптимальная защита двигателя может быть обеспечена только правильно подобранным и регулярно заменяемым моторным маслом. Это самая простая вещь, которую может сделать любой владелец авто, чтобы сохранить энергоблок своей машины как можно дольше. Кроме того такого же мнения придерживаются многие отраслевые эксперты, ученые (правда, которые работают на автопромышленность, получая немалое финансирование на научную деятельность) и автослесаря. 

 

Кстати, мы изучили не только российский Интернет в поисках обсуждений по поводу этого заговора автомобильных и нефтяных компаний. Мы думали, что не найдем подобных тем в зарубежной Сети. Но каково же было наше удивление, когда практически во всех странах Евросоюза и даже в США мы нашли сотни тысяч комментариев и тем форумов, где люди реально верят в то, что частая замена масла в двигателе неминуемо приводит к его преждевременному износу. 

 

Например, вот реальная тема, недавно созданная на одном западном форуме. Вот что написал автолюбитель, который, наверное, и не подозревал, что его вопрос на одном популярном автофоруме в Польше вызовет такую оживленную дискуссию по всему миру:

 

«Я недавно читал на зарубежных автофорумах, что рекомендация автопроизводителей менять моторное масло в двигателях внутреннего сгорания – это заговор против всех автовладельцев в глобальном масштабе. Оказывается, в мире немало автолюбителей, которые считают, что моторное масло в двигателе можно максимально долго не менять или вообще не менять никогда. На многих зарубежных форумах огромное количество людей утверждают, что если не менять регулярно масло, ничего не произойдет. А вы как думаете?»

 

Вот так началась эта тема, которая настолько разрослась, что об этом обсуждении узнали во многих других странах мира. Вы не представляете, что творится на ветке этой темы. Сторонники теории заговора автопроизводителей и их противники бьются там каждый день, как игроки на регбийном поле, пытаясь доказать друг другу свою правду.

 

Кстати, подобных горячих обсуждений немало в русскоязычном Интернете. 

 

Аргументы же бывшего директора нефтяной компании еще больше подогрели интерес к этой странной на первый взгляд теме. В итоге в Сети лавинообразно растет волна новых пользователей различных социальных сетей и форумов, которые присоединяются к горячему обсуждению на эту тему.

 

Самое интересное, что сторонники теории заговора разделились на два лагеря. Одни считают, что, следуя выводам голландца и тех, кто его поддержал, каждая замена масла фактически каждый раз уменьшает максимально возможный ресурс мотора. Это якобы частично подтверждается тем, что многие автомобили после замены масла первое время немного теряют мощность. Особенно это чувствуется на небольших по объему моторах при разгоне. Самое интересное, что все основные характеристики динамичности и мощности обычно возвращаются через несколько недель после замены масла в двигателе. 

Вот что бывает, когда заливают некачественное масло в двигатель. Оно распадается на фракции.

 

Вторая группа сторонников утверждает, что они реально попробовали не менять масло в двигателе и, несмотря на большие пробеги, их автомобили по-прежнему исправно работают, а двигатели не вышли из строя. Вот пример подобных сообщений на одном из форумов:

 

– Я лично на своем опыте убедился, что замена масла в двигателе не нужна или нет необходимости в частой замене. Например, я не менял масло в своей машине уже 3 года. За это время я проехал 45 тысяч км. Удивительно, но ничего не произошло. Причем, несмотря на такой пробег автомобиля без замены масла, нет даже намеков на признаки износа двигателя. Даже компрессия в моторе не изменилась.

 

А вот что произойдет с резиновой прокладкой блока цилиндров без масла (если его ооочень долго не менять) — она станет «деревянной»

 

Подробнее: Вот что происходит в двигателе, если вовремя не менять масло

 

– У меня есть Opel Corsa 1998 года, в котором стоит 1,0-литровый бензиновый мотор. После окончания заводской гарантии в 2001 году я перестал менять масло в двигателе. Да, как видите, пробеги в моей машине небольшие. С тех пор я накатал лишь 80 000 км. Но самое интересное, что без замены масла в моторе мой автомобиль до сих пор исправен и его двигатель находится в нормальном состоянии. Единственное, что я периодически меняю каждые 7000-10000 км (когда как) – это масляный фильтр, который реально выполняет важную роль в автомобиле, очищая моторное масло от различных примесей и металлической микроскопической пыли. Также раз в 2 года я доливаю в мотор 200 граммов нового масла, поддерживая нормальный уровень масла. Я считаю, что Германия изобрела для всего мира маслофильтрационную машину, с помощью которой все автомобильные компании стали зарабатывать миллиарды лишних долларов.

 

Если фото доказательств недостаточно — посмотрите это видео

 

– 70 000 км за 7 лет и одна только замена масла и одна замена фильтра. Автомобиль Opel Astra F (бензин). Спокойная езда. Двигатель в полном порядке. Машина уже начала гнить. В полу дыры. Но мотор в идеале.

 

– Я без замены масла за 7 лет проехал 80 000 км. Автомобиль Opel Astra F 1995 года. Двигатель 1,4-литра. За этот пробег я долил в мотор 3 литра масла.

Этот двигатель прошел большой километраж без замены масла. Показательный экземпляр!

 

– Я владею Opel Corsa D (бензиновый двигатель 1,4). Пробег на сегодня уже 310 000 км. Я не менял масло в двигателе 4 года. За это время было несколько доливов масла (100-200 граммов). Среднегодовой пробег 60 000 км. Я с самого начала своего эксперимента ждал, когда же выйдет из строя двигатель. НО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!

 

– Toyota Avensis седан 1.6 бензин, 1999 год. Этот автомобиль я покупал новым в автосалоне. На сегодняшний день пробег составляет 210 000 км. Масло последний раз сменил на 140-й тысяче (140 000 км). Фильтр масляный поменял тогда же. Я автомеханик и был уверен перед своим экспериментом, что без замены масла двигатель в моей Тойоте выйдет из строя максимум через 30 000 км. Но этого не произошло до сих пор. Я не понимаю, почему. Продолжаю свой эксперимент.

 

 

Пользователь «Chateaubriand» на одном из форумов в Сети опубликовал обширную запись по теме теории заговора, решив немного вернуть на землю тех, кто считает, что замена моторного масла – это специальная выдумка автопроизводителей:

 

– Привет, профессионалы, особенно те, кто называет здесь на форуме себя механик, автомеханик, автоспециалист, автослесарь и т. д. и т. п. Что вы здесь обсуждаете? Надеюсь, это шутка, а не серьезная дискуссия на тему ведьм, гадалок и медиумов?
 
Знаете ли вы, что существуют различные типы моторных масел, которые отличаются настолько диаметрально, что нельзя все автомобили и моторные масла подводить под общий знаменатель? Наверное, многие из вас знают, что существуют минеральные масла, полусинтетика и синтетика. Эти масла совершенно разные по своим химическим свойствам. Мало того, эти жидкости имеют разную категорию.
 
И их различия, кстати, не зависят от физических свойств (которые на самом деле похожи). Но на химическом уровне разница между минеральным, полусинтетическим и синтетическим маслами очень и очень велика. Если не вдаваться в подробное сложное объяснение и непонятные многим химические формулы, то синтетические масла намного лучше. 
 
Минеральные масла и полусинтетика просто устаревают относительно быстро по сравнению с синтетикой. Плановые замены моторных масел, которые рекомендуют автопроизводители, как правило, относятся к этим двум типам масел. Минералка и полусинтетика содержат в своем составе натуральные ингредиенты, которые со временем (или по мере увеличения пробега автомобиля) деградируют.
 
Что касаемо синтетических масел, то здесь со стороны автопроизводителей и есть, наверное, некоторый обман. Синтетику реально можно менять в двигателе реже по сравнению с минеральными или полусинтетическими маслами. Синтетическое масло в большинстве современных автомобилей не нужно менять по времени (например, каждый год, если автомобиль не проезжает каждый год 10 000-15 000 км), как это рьяно советуют автопроизводители, автомеханики (особенно в технических центрах оф. дилеров). Но если в вашей машине залито минеральное или полусинтетическое масло, то, конечно, вам не избежать замены масла по времени. 
 
Также нет необходимости менять синтетическое масло каждые 3 000-5 000 км. Это деньги на ветер. Также как нет смысла менять синтетику перед каждой сменой времени года (зима, весна). Это пустая трата денег, наподобие того, как мы переплачиваем за шипованную резину, несмотря на то что многие из нас не выезжают за пределы крупных городов, в которых шиповка просто не нужна.
 
Более же важно – это замена масляного фильтра. Причем чем дороже вы купите фильтр у проверенного продавца, тем лучше. Конечно же, лучше всего, если вы будете использовать оригинальные масляные фильтры. Хотите, чтобы замена масла не уменьшала ресурс двигателя, тогда всегда при замене масла меняйте масляный фильтр.

 

Естественно, автор этого сообщения не один в лагере оппонентов тех, кто до посинения готов доказывать, что замена масла в двигателе не нужна.

 

Словно легкие у некурящего человека. Все блестит и сверкает. Замен масла производилась регулярно.

 

Вот сообщения тех, кто готов костьми лечь, но доказать, что несвоевременная замена масла убивает двигатели автомобилей.

 

Смотрите также: Как правильно подобрать нужное моторное масло для автомобиля?

 

– Ранее мне нравилась теория заговора автопроизводителей, и я реально верил в то, что, не меняя масло в двигателе, не причиню ему вред. Но недавно я общался с автолюбителями из одного популярного автоклуба, в который входят известные личности из автомира (в том числе автомеханики, инженеры, конструкторы и даже ученые), и они убедили меня, что вера в теорию заговора равноценна вере в плоскую землю.
 
Когда на одном мероприятии клуба я открыто заявил о том, что замена моторного масла – это бред и заговор автопроизводителей, меня подняли на смех. В итоге я получил совет: попробуй в своем Мерседесе не менять масло, а затем позови участников клуба спустя время показать результат этого эксперимента, чтобы вместе повеселиться. На вопрос, что мне ждать от этого эксперимента, все участники клуба в тот день единогласно заявили: готовься к крупному ремонту двигателя или даже к покупке нового.

 

– Я меняю масло каждые 15 тысяч. Да, я запрограммировал в мозгах своего автомобиля (компьютер) замену масла через каждые 15 000 км. Причем у меня получилось настроить так, чтобы отсчет километража от замены до замены начинался спустя 500 км пробега после замены.

В результате при приближении после замены масла к 15 000 км компьютер заранее начинает меня предупреждать о необходимости технического обслуживания. Почему я не хочу рисковать и менять масло реже? Все дело в том, что моя машина оснащена турбиной и я не хочу, чтобы плохое масло стало причиной поломки турбокомпрессора. Вам что, жалко денег на регулярную замену масла? Вы зачем строите бредовые теории заговора? Хотите сэкономить и реже менять масло или вообще его не обновлять? Поверьте, скупой платит дважды. Будете экономить – заплатите в итоге очень дорого.

 

– Ежегодно я проезжаю 60 000 км. Сейчас я владею Peugeot 508. Масло я меняю 4 раза. Примерно через каждые 15 000 км. Меня удивляют комбинаторы, которые всем нам пытаются доказать, что черное – это белое. Или же вы хотите, чтобы все мы поверили в вашу антинаучную чушь и на собственном примере проверили, к чему приводит отказ от смены моторного масла?
 
Вам что, действительно жалко деньги на смену моторного масла? Вы что, не можете позволить себе частую замену масла? Вам что, при пробеге 20 000 км (у большинства ежегодный пробег) в год регулярная замена масла обременительна? Если это так, то тогда завтра же продайте автомобиль и просто пересядьте на общественный транспорт, раз не имеете возможности содержать свою машину.
 
Теперь неудивительно, что многие сегодня кричат, что нынешние автомобили стали хуже и некачественнее по сравнению со старыми. Да вы с таким подходом убьете даже самый надежный и качественный автомобиль.

 

– Масло обязательно должно меняться регулярно, поскольку оно теряет свои свойства через некоторое время или после определенного пробега автомобиля. Только плановая замена масла на новое приводит к тому, что очищаются все масляные каналы в двигателе. Если вы не будете вовремя менять масло, то из-за потери свойств смазки и ее естественного загрязнения забьются многие масляные каналы. В итоге внутри двигателя часть компонентов будет испытывать недостаточную смазку (масляное голодание), а те детали, которые не будут получать достаточную смазку, начнут изнашиваться быстрее. То же самое касается и использования дешевого некачественного или поддельного масла. У меня был опыт использования такого масла, это привело к образованию в двигателе осадка в виде черной липкой масляной грязи, которая забила масляные каналы. В результате масло внутри двигателя перемещалось еле-еле.

 

Несомненно, нам тяжело разрешить этот спор двух лагерей. Дело в том, что у каждого своя правда. Ведь доля истины есть также и у тех, кто утверждает, что масло не нужно менять. По крайней мере, речь о тех, кто просто советует не менять масло так часто, как это рекомендуют делать работники автосервисов и автопроизводители.

 

А как по-вашему, кто больше всего прав в этом горячем споре? Вы считаете, что в автомире все автопроизводители сговорились, чтобы у всех автомобилей снизить ресурс двигателей, а также для того, чтобы заработать вместе с нефтяными компаниями на продаже масла? Или для вас это точно такой же бред, как утверждение, что машина времени уже существует, но скрывается правительством? Итак, по какую сторону баррикад вы находитесь? Поделитесь с нами в комментариях.

Когда менять масло в двигателе: как часто

Для большинства автовладельцев вопроса: как часто и когда менять масло в двигателе просто не существует. Ведь есть же сервисная книжка, где ясно написано: через 10 ― 15 тыс. км пробега, о чем тут думать? Но как мы видим, здесь не принимается во внимание ни режим эксплуатации авто, ни качество залитого. На самом деле все несколько сложней, и если учитывать только пробег, определяя когда поменять масло в двигателе, и не обращать внимания, на условия работы двигателя и характеристики моторного масла, выбор периодичность замены будет сделан не оптимально. Єксплуатирую автомобиль в особо суровых зимних условиях, не забывайте весной поменять масло на летнее, а осенью поменять масло на зимнее.

Влияние условий работы двигателя на масло

Равный километраж пробега в городе и по автомагистрали ― это почти трехкратное различие во времени работы мотора. К примеру, для преодоления 15 тыс. км в городском режиме с пробками и ограничениями скорости мотору придется проработать около 600 часов, за городом же не более 250. Эта громадная разница во времени работы приводит к тому, что в городском режиме эксплуатации масло теряет свои свойства гораздо быстрее, если считать по пробегу. Ведь температурное воздействие на него даже при работе мотора с небольшой нагрузкой достаточно велико. В современных силовых агрегатах довольно высокая рабочая температура, что усиливает это воздействие.

На трассе нагрузки тоже могут значительно различаться. Машине на скоростях до 130 км/час не приходится испытывать даже средние нагрузки. Поэтому масло в двигателе на таких скоростях испытывать незначительные нагрузки и почти не теряет своих качеств. Машины же с мощным мотором на таких скоростях и вовсе испытывают минимальную нагрузку. Значит, их негативное воздействие на моторное масло в таких условиях будет небольшим.

При больших скоростях вместе с увеличением нагрузки на силовой агрегат, возрастает и нагрузка на масло.

На автомобилях же с маломощными моторами и с небольшим передаточным отношением трансмиссии, при скоростях выше 130 маслу приходится совсем тяжело. С ростом нагрузки на двигатель, ухудшаются условия его работы ― растет температура поршней, возрастает объем и давление картерных газов, разрушительно действующих на его основу.

Оптимальные условия работы для моторного масла

• скорость движения, составляющая половину максимально допустимой для этого транспортного средства;
• небольшое время работы на холостом ходу после прогрева;
• хорошая вентиляция картера;
• соблюдение температурного режима работы ДВС.

Если ориентироваться на производителей автомобилей, дающих рекомендации, по интервалу замены моторного масла в моточасах, то типичный срок его замены составляет от 200 до 400 часов суммарной работы двигателя в различных режимах, исключая долговременную работу с максимальной отдачей. Несложные вычисления показывают, что 400 моточасов работы двигателя в городе при средней скорости движения около 25 км/ час соответствуют пробегу в 10.000 км. А те же часы движения за городом со средней скоростью в 60 км/ час ― это уже 24.000 км пробега, хотя сомнительно что нужно так затягивать с заменой.

Далеко не всем автовладельцам выпало ездить исключительно по автострадам, да еще и неспешно. Что же делать тем, кто ездит в основном по городу да к тому же обладает машиной с форсированным двигателем. Видимо, сокращать интервалы замены масла.

Немалое влияние на периодичность замены оказывает и то какой именно вид моторного масла используется.

Свойства моторных масел

Огромный выбор этого расходного материала в магазинах частенько ставит автовладельца в тупик и заставляет его задать продавцу довольно глупый вопрос ― а какое лучше? Но ведь они не делятся на хорошие и плохие, они все предназначены для разных типов двигателей. Например, то, которое подойдет для дизельного двигателя, не годится для бензинового, но это не значит что оно хуже.

Любое масло состоит из основы и добавленных в нее присадок.

Виды основ:

• минеральная;
• полусинтетическая;
• синтетическая;
• синтетическая гидрокрекинговая.

Минеральные встречаются в наше время крайне редко. Им на смену пришли полусинтетические, с более высоким содержанием присадок. Их основа не отличается стойкостью ― продукты ее распада сильно загрязняют двигатель. Присадки удерживаются тоже не очень надежно. Да и вязкость значительно меняется со временем. Несмотря на все это стабильности этой основы хватает на рекомендованные 10 ― 15 тыс. км пробега. Но при более сложных условиях эксплуатации этот интервал следовало бы сократить.

Масла с синтетической гидрокрекинговой основой считают обычной полусинтетикой, но они значительно лучше, так как их вязкость стабильнее, и присадки удерживаются надежнее. Большая часть масел от автопроизводителей, изготавливаются на этой основе. Даже при больших пробегах они ведут себя лучше своих конкурентов на минеральной основе. У них меньше вредных продуктов распада и лучшие моющие свойства.

Виды классификаций

• SAE ― классификация по вязкости;
• API ― классификация по назначению и качеству.

Класс по SAE указывает на температурный диапазон, в котором масло позволяет прокручивание коленвала стартером и прокачивается насосом по системе смазки не допуская сухого трения.

Зимние классы:

• 0W ― от -30 до -40 °С;
• 5W ― от -25 до -35 °С;
• 10W ― от -20 до -30 °С;
• 15W ― от -15 до -25 °С;
• 20W ― от -10 до -20 °С;
• 25W ― от -5 до -15 °С.

Летние классы:

• 20 ― мин вязкость при 100 °С 5,6 мм2/с;
• 30 ― мин вязкость при 100 °С 9,3 мм2/с;
• 40 ― мин вязкость при 100 °С 12,5 мм2/с;
• 50 ― мин вязкость при 100 °С 16,3 мм2/с;
• 60 ― мин вязкость при 100 °С 21,9 мм2/с.

Всесезонные обозначаются двумя номерами один зимнего класса, другой летнего, например: SAE 5W-30 или SAE 10W-40. Каждое из них соответствует параметрам одного зимнего и одного летнего класса.

По версии API масла делятся на следующие эксплуатационные категории:

• S (Service) ― для бензиновых двигателей, подразделяющиеся на группы качества, представленные в хронологической последовательности;
• С (Commercial) ― для дизельных двигателей, подразделяющиеся на группы качества и назначения, представленные во временной последовательности;
• ЕС (Energy Conserving) ― энергосберегающие: новая группа масел высокого качества, обладающих не чрезмерной вязкостью, хорошей текучестью и уменьшающих расход топлива по свидетельству испытаний, проведенных на бензиновых двигателях.

Каждый новый класс обозначается следующей по алфавиту буквой. Универсального применения (для бензиновых и дизельных двигателей) обозначаются двумя буквами первая в обозначении является основной вторая говорит о возможности применения в двигателях другого типа.

Классы качества API

Для бензиновых:

• SM ― от 30.11.04 г. для актуальных многоклапанных и турбированных двигателей, масло защищено от окисления с улучшенными качествами при низких температурах;
• SL ― для многоклапанных и турбированных двигателей выпуска позже 2000 года, работающих на обедненных топливных смесях. Допустимо, использовать при рекомендации производителем масла класса SJ и более раннего.
• SJ ― для двигателей легковых авто, микроавтобусов и легких грузовиков после 1996 года выпуска. Масла этого класса могу применяться при рекомендациях класса SH и более ранних.
• SH ― для двигателей выпуска позже 1994 года.
• SG ― для двигателей выпуска позже 1989 года.
• SF ― для двигателей выпуска позже 1980 года.
• SE ― для двигателей выпуска позже 1972 года.

Для дизельных:

• CJ-4 (CJ-4 PLUS) ― для двигателей выпуска позже 1994 года.
• CI-4 ― для двигателей позже 2002 года выпуска с различными способами впрыска и наддува.
• CH-4 ― для двигателей выпуска позже 1998 года с различными способами впрыска и наддува.
• CG-4 ― для двигателей автобусов, грузовиков и тягачей различного типа, использующихся в режимах повышенных нагрузок, выпуска позже 1995 года с различными способами впрыска и наддува.

Последствия превышения сроков работы масла

В случаях значительного превышения сроков работы полусинтетики или синтетики в двигателе, на поршнях происходит закоксовывание, приводящее к потере подвижности колец, падению компрессии и повышенному износу деталей поршневой группы, а также к росту расхода масла из-за залегания колец.

Нужно ли менять масло в двигателе один раз в год при маленьком пробеге?

Добрый день. В сегодняшней записи мы рассмотрим, нужно ли менять масло в двигателе один раз в год при маленьком пробеге. Прочитав статью, вы узнаете, как и почему портиться масло, с чем связана необходимость его замены при отсутствии пробега и какое масло можно менять в 2 раза реже.

Традиционно для нашего сайта статья содержит много фото и видео материалов.

 

 

Краткий ответ.

При отсутствии пробега, масло в двигателе следует менять ежегодно, так как оно теряет самые лёгкие фракции, окисляется кислородом из воздуха и собирает атмосферную влагу через конденсацию. Соответственно его вязкость возрастает, а защитные свойства ухудшаются. Но есть масла, которые менее подвержены процессу старения.

 

 

 

Как и почему портиться масло, даже при отсутствии пробега?

Все знают про механизм образования росы на траве — влага из воздуха осаживается на холодные поверхности — траву, кузова автомобилей или стекла.

Точно по той же схеме осаживается конденсат в бензобаке и картере двигателя.

Если при постоянной эксплуатации проблемы нет — влага тупо испаряется, то при долгом простое она собирается в поддоне и портит масло.

 

Атмосфера земли не идеальна, значительную часть воздуха составляет кислород, сам по себе являющийся мощным окислителем, окисляет он все, в том числе и масло.

Не обращали внимание что при смене масел в трансмиссии сливается черная непонятная субстанция, а ведь в трансмиссии, как правило, нет нагара и масло чернеет именно от окисления кислородом из воздуха. Просто в трансмиссии это заметно, так как масло там меняется гораздо реже.

Уверяю вас, если поставить распечатанную канистру с моторным маслом на несколько лет, оно потемнеет.

В случае с двигателем, этот процесс происходит гораздо быстрее, так как поверхность контракта масла и воздуха больше, поддон то плоский.

Большинство масел являются побочным продуктом крекинга нефти, естественно они могут гореть и, наиболее лёгкие фракции будут испаряться (иначе бы масло не пахло).

 

Договорились — с течением времени масло увеличивает свою вязкость, ухудшает смазывающих свойства и собирает атмосферную влагу, поэтому, лучше менять его раз в год, перед началом летнего сезона.

Если машина стоит в теплом боксе и температура не позволяет выпадать росе, масло допустимо менять раз в два года.

 

 

Какое масло можно менять реже, если автомобиль не эксплуатируется?

Здесь тоже все предельно просто — чем дороже масло, тем оно стабильнее и тем оно меньше окисляется. Если вы используете синтетические масла, и ездите не больше 5000 км в год, допустимо менять масло раз 2 года, но по цене вы не выиграете, так как синтетика стоит в 2-2.5 раза дороже, чем минералка. Так что думайте, надо ли вам это.

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос о том нужно ли менять масло в двигателе один раз в год при маленьком пробеге. Если у вас остались вопросы, пожелания или вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https:\\life-with-cars.ru

Что такое заднеприводный – Кто такие переднеприводные и заднеприводные люди? Кто такие переднеприводные и заднеприводные люди?

заднеприводный — это… Что такое заднеприводный?



заднеприводный

[24/4] Существо мужского рода, предпочетающее гомосексуальные отношения. Общевозрастное

Cловарь современной лексики, жаргона и сленга. 2014.

Синонимы:

• задвинуть
• задолбиться

Смотреть что такое «заднеприводный» в других словарях:

• заднеприводный — прил., кол во синонимов: 2 • гомосексуалист (106) • заднеприводной (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• заднеприводный — – авто с приводом на задние колеса. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

• заднеприводный — заднепр иводный (в проф. речи) и заднеприводн ой …   Русский орфографический словарь

• Пикап (кузов) — У этого термина существуют и другие значения, см. Пикап. Один из самых ранних массовых фермерских пикапов Ford T 1919 года …   Википедия

• Talbot — Год основания 1903 Расположение …   Википедия

• FlatOut 2 — Не следует путать с компьютерной игрой Fallout 2 FlatOut 2 Разработчик Bugbear Entertainment …   Википедия

• Задний привод — Основные компоновки с приводом на задние колёса: классическая… …   Википедия

• Chrysler Fifth Avenue — Chrysler Fifth Avenue …   Википедия

• Заднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Заднемоторная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

заднеприводный — Викисловарь

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

за̀д-не-при́-вод-ный

Прилагательное.

Корень: -зад-; суффикс: -н; интерфикс: -е-; приставка: при-; корень: -вод-; суффикс: -н; окончание: -ый.

Произношение[править]

• МФА: [ˌzadʲnʲɪˈprʲivədnɨɪ̯]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. проф. то же, что заднеприводной ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Уточнить парадигму словоизменения, используя более конкретный шаблон словоизменения Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

заднеприводный — это… Что такое заднеприводный?



заднеприводный

заднеприводный

прил., кол-во синонимов: 2

Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.

.

Синонимы:

• заднеприводной
• заднепроходный

Смотреть что такое «заднеприводный» в других словарях:

• заднеприводный — – авто с приводом на задние колеса. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

• заднеприводный — заднепр иводный (в проф. речи) и заднеприводн ой …   Русский орфографический словарь

• заднеприводный — [24/4] Существо мужского рода, предпочетающее гомосексуальные отношения. Общевозрастное …   Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

• Пикап (кузов) — У этого термина существуют и другие значения, см. Пикап. Один из самых ранних массовых фермерских пикапов Ford T 1919 года …   Википедия

• Talbot — Год основания 1903 Расположение …   Википедия

• FlatOut 2 — Не следует путать с компьютерной игрой Fallout 2 FlatOut 2 Разработчик Bugbear Entertainment …   Википедия

• Задний привод — Основные компоновки с приводом на задние колёса: классическая… …   Википедия

• Chrysler Fifth Avenue — Chrysler Fifth Avenue …   Википедия

• Заднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Заднемоторная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

заднеприводный — это… Что такое заднеприводный?



заднеприводный

– авто с приводом на задние колеса.

EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009

Синонимы:

• задир
• заедание

Смотреть что такое «заднеприводный» в других словарях:

• заднеприводный — прил., кол во синонимов: 2 • гомосексуалист (106) • заднеприводной (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• заднеприводный — заднепр иводный (в проф. речи) и заднеприводн ой …   Русский орфографический словарь

• заднеприводный — [24/4] Существо мужского рода, предпочетающее гомосексуальные отношения. Общевозрастное …   Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

• Пикап (кузов) — У этого термина существуют и другие значения, см. Пикап. Один из самых ранних массовых фермерских пикапов Ford T 1919 года …   Википедия

• Talbot — Год основания 1903 Расположение …   Википедия

• FlatOut 2 — Не следует путать с компьютерной игрой Fallout 2 FlatOut 2 Разработчик Bugbear Entertainment …   Википедия

• Задний привод — Основные компоновки с приводом на задние колёса: классическая… …   Википедия

• Chrysler Fifth Avenue — Chrysler Fifth Avenue …   Википедия

• Заднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Заднемоторная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

заднеприводный — это… Что такое заднеприводный?



заднеприводный

заднепр’иводный (в проф. речи) и заднеприводн’ой

Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: «Азбуковник». В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др.. 1999.

Синонимы:

• заднеприводной
• заднепровский

Смотреть что такое «заднеприводный» в других словарях:

• заднеприводный — прил., кол во синонимов: 2 • гомосексуалист (106) • заднеприводной (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• заднеприводный — – авто с приводом на задние колеса. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

• заднеприводный — [24/4] Существо мужского рода, предпочетающее гомосексуальные отношения. Общевозрастное …   Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

• Пикап (кузов) — У этого термина существуют и другие значения, см. Пикап. Один из самых ранних массовых фермерских пикапов Ford T 1919 года …   Википедия

• Talbot — Год основания 1903 Расположение …   Википедия

• FlatOut 2 — Не следует путать с компьютерной игрой Fallout 2 FlatOut 2 Разработчик Bugbear Entertainment …   Википедия

• Задний привод — Основные компоновки с приводом на задние колёса: классическая… …   Википедия

• Chrysler Fifth Avenue — Chrysler Fifth Avenue …   Википедия

• Заднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Заднемоторная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

заднеприводной — это… Что такое заднеприводной?



заднеприводной

заднеприводной

прил., кол-во синонимов: 1

Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.

.

Синонимы:

• задичавший
• заднеприводный

Смотреть что такое «заднеприводной» в других словарях:

• заднеприводной — заднеприводн ой и (в проф. речи) заднепр иводный …   Русский орфографический словарь

• ЗП — заднеприводной задний прицел закрытый парк (автоспорт) запасной командный пункт запасной полк зенитная пушка зенитный прожектор зенитный пулемет зерноочиститель пневматический зубчатая передача машина для зернения формных пластин (в маркировке) …   Словарь сокращений русского языка

• Задний привод — Основные компоновки с приводом на задние колёса: классическая… …   Википедия

• Заднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Заднемоторная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Задняя среднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Переднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Передняя среднемоторная, заднеприводная компоновка — Основные компоновки с приводом на задние колёса: переднемоторная… …среднемоторная… …и заднемоторная. См. также категорию: Задний привод За …   Википедия

• Компоновка легкового автомобиля — Компоновка легкового автомобиля  общая схема расположения главных агрегатов на раме легкового автомобиля. Содержание …   Википедия

• Иж-2126 — 030 …   Википедия

Что такое заднеприводный автомобиль и переднеприводный?

Вопрос знатокам: Расскажите поподробнее и попонятнее!!!А ТО Я СОВСЕМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ В ЭТОМ=((((((

С уважением, Пользователь удален

Лучшие ответы

Павел К:

Это значит какая ось у автомобиля ведущая. То есть, куда трансмиссия передает крутящий момент от двигателя.
Подробнее некуда. Передние колеса ведущие — автомобиль переднеприводный. Задние колеса ведущие — заднеприводный. Ну а если все колеса ведущие — то полноприводный. Полноприводные трансмиссии в свою очередь разделяются на постоянный полный привод, и подключаемый полный.
Ну вот например Нива — у нее постоянный полный привод. На все колеса передается крутящий момент двигателя через трансмиссию. А вот например УАЗ, он хоть и то же является полноприводным автомобилем, но передний мост у него подключаемый, т.е. в нормальных условиях он заднеприводный автомобиль — двигатель приводит в движение задние колеса.

Игорь Филиппов:

Я — полноприводный, ты — заднеприводный, если я откушу тебе ноги, будешь переднеприводный

Скандинавка-177rus:

ведущие колеса, передний привод — передние и т.д.

АК-75:

Передний — это когда моторчик крутит передние колёсики, задний — когда задние, а полный — когда ВСЕ… Представляешь, как всё просто?

KET:

когда поворачиваешь полным приводом поворачиваются все колеса, если передний, то тока передние, ну и задние соответственно. ну это я так понимаю…

Танюша:

Задний — простым языком, это от задних колес сцепление, передний от передних, а полный привод или 4D значит 4 колеса участвуют в разгоне. Это как на велосипеде — есть такие на которых передние колеса главные, а есть задние, то есть которые первые начинают двигаться.

Сергей Кузьменко:

Какие колёса (передняя, задняя ось) мотор крутит — такой и привод. А если крутит все, то полноприводная. Полный привод бывает ещё постоянный (мотор крутит все колёса ВСЕГДА) и подключаемый (когда вторую ось мотор крутит «по приказу электроники» или водитель подключает её сам при надобности) . Удачи на дорогах!

Koшшшшка:

Передний привод — это когда передние колесики ведущие.
Задний — это когда задние колесики ведущие. Когда руль крутишь, они задают направление.
Ну а полноприводные — делайте вывод

Suhrab D:

легко и просто

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Павел К:

В типе привода, в конструкции, в особенностях управления. Что лучше что хуже — сложно сказать. Если машина — обычная городская поповозка, то можно и передний привод использовать. Если от машины требуется максимально точные реакции и отточенная управляемость. . то задний онли.
Если немного дружишь с физикой — накидай быстренько схемку приложения сил. Сам увидишь, что «пиретний привад лучши» — не более чем маркетолохические сказки, не имеющие ничего общего с реальным положением вещей.

Rock:

полноприводные лучше

Медведь:

Переднеприводные, а есчо лучше полноприводные))

Елена Тегай:

Заднеприводные машины — мотор крутит задние колёса, а переднеприводные — передние. Переднеприводные машины лучше, легче управлять, особенно на гололёде.

Дмитрий:

У передних морда вытягивает задницу, у задних жопу занесло — пиши пропало.

~ Капризный Эльфик..~:

разница в том, какие колеса ведущие

Алексей Горбачёв:

Ведущие колеса задние и передние.

ренат кокос:

лучше среднеприводные не туды не сюды))))

Валерий Яловой:

разница между заднеприводными и переднеприводными машинами — в приводе

Гибридыч.:

Какой привод лучше — это вопрос века! Никто, ни когда не даст правильного ответа .

Наталья Стерликова:

В словосочетании. А ещё есть полноприводные. А какие лучше, это от полноты кошелька. Чем «мех» дороже, тем лучше. Вопрос «блондинки», извини.

Victor-S:

На асфальте и на мокром тож лучше заднеприводная, т. к. она обладает избыточной поварачиваемостью, и на ней можно более точно и с большей скоростью проити поворот. В разгоне задний привод лучше (при всех остальных равных) .
Во всех других условиях ( снег, лед, грязь, мокрая трава и т. д.. ) лучше передний.

вот основные плюсы — минусы:
Плюсы заднего привода:
1. Мотор и коробка передач подвешены к кузову на довольно мягких упругих элементах, значит, их вибрации практически не передаются на кузов. Это создает повышенный комфорт. никакой дрожи кузова!
2. На руль не передается никаких реактивных моментов при разгоне.
3. При резком старте вес перераспределяется назад, и ведущие колеса меньше буксуют.
4. Лучше распределяется нагрузка по осям. Кроме того, оптимально распределяется работа между передними и задними шинами: передние — поворачивают, задние — толкают машину вперед.

Минусы заднего привода:
1. В производстве — дороже.
2. Заднеприводные машины тяжелее и у них всегда есть тоннель посредине кузова, который уменьшает полезную площадь салона.
3. Хуже проходимость в глубоком снегу и в грязи.

Плюсы переднего привода:
1. Дешевле в производстве.
2. Нет кардана и, соответственно отпадает необходимость в туннеле, что увеличивает полезную площадь салона.
3. Отличная курсовая устойчивость и проходимость по снегу и грязи.

Минусы переднего привода:
1. Вибрации от силового агрегата передаются на кузов, так как он закреплен с ним жестко, — такова специфика конструкции.
2. При прибавлении газа при определенных условиях, на руль передаются реактивные усилия. Не то чтобы он из рук вырывался, но своей жизнью жить все же пытается!
3. При резком старте вес перераспределяется назад, передок облегчается, и ведущие колеса проявляют чрезмерную склонность к пробуксовке.

Алексей Кузнецов:

Переднеприводные проще в обращении и безопаснее в эксплуатации, заднеприводные более драйвовые лучше ведут себя в управляемом заносе…. самое сложное это полный привод ..он позволяет более эффективно разгонятся, лучше всего ведет себя в плохих погодных условиях.. но в поворотах с ним надо быть аккуратнее… занос на полном приводе крайне опасен и бороться с ним а тем более управлять заносом на полноприводном авто могут только профессиональные раллисты. вобщем лучше пп до заноса не доводить

MISHGAN:

щас стока электроники в авто, сто уже и разницы незамечаешь.. . просто едешь

Алексей Лемутов:

в прокладке между рулем и сиденьем, а лучше та, которая ездит.

Даниил Данилов:

для новичка лутчше передний привод

Алекс:

Основная разница между передним и задним приводом – принципы управляемости. Если при движении по прямой, сухой и твердой дороге не сразу и поймешь, тянут твой автомобиль колеса или толкают, то в поворотах все меняется. 3а счет больших углов увода передних колес переднеприводные автомобили всегда стремятся увеличить радиус поворота, упорно распрямляя траекторию. Это явление называется недостаточной поворачиваемостью и нa пределе сцепления с покрытием грозит сносом передней оси. Заднеприводные автомобили грешат избыточной поворачиваемостью, переводя автомобиль нa меньший радиус и вызывая занос задней оси. Соответственно, используются разные приемы управления – еcли нa заднем приводе достаточно сбросить газ, чтобы вернуть автомобиль нa траекторию, то передний требует более сложного алгоритма: сброс газа, провоцирующий занос задней оси, и тут же – корректировка рулем и прибавление газа. Не все водители способны не растеряться в экстремальной ситуации и четко проделать все необходимые действия, так что в пору зимних гололедов переднеприводных машин в кюветах отнюдь не меньше, чем заднеприводных.

фыва фыва:

задние колеса крутятся или передние. какие ведут -те и приводные

Алексей:

Задний — это когда сзади, а передний — спереди 🙂

Пользователь удален:

передний это передний а задний это задний))) чего не понятного то???

МУРЗИлКа_177:

ээээ детка как все запущенно…гыыы

И.Ш.:

Если речь о темпераменте-то задний-флегматик,а передний-холерик.Но бывают и полноприводные идиоты

Nelli:

задний привод-это когда управление авто находится в задней части машины, соответственно передний привод — это…

Пользователь удален:

Передни привод — это когда двигатель спареди и ведущие колёса передние, Задний привод — это когда двигатель сзади и ведущие колёса задние, Классический привод — это когода двигатель спереди и ведущие колёса задние….вот так… ы

Olim:

задний привод это когда круатятся только задние колёса, а передний, это когда толкько передние

Алекс:

Передний привод это когда передневедущие колеса, а задне приводной это задне ведущие колеса.

Также спрашивают: