Разное — Страница 125 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Освежитель воздуха состав – Освежитель воздуха Chirton Морская свежесть 300 мл – выгодная цена – купить товар Освежитель воздуха Chirton Морская свежесть 300 мл в интернет-магазине Комус

14.09.2020

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать — Рамблер/новости

Сладковатый аромат в вашем доме может повысить риск появления серьёзных проблем со здоровьем, включая развитие раковой опухоли.

Если вы хотите, чтобы ваш дом был наполнен ароматом яблочного пирога с корицей, чистого белья или утренней лесной свежести, будьте уверены: наверняка найдётся подходящий освежитель воздуха. Но знаете ли вы, что его сладковатый запах может вредить здоровью? За последнее десятилетие учёные проводили исследования, в результате которых выявлены потенциально вредные химические вещества, содержащиеся в подобных освежающих средствах.

В 2015 году на всевозможных аэрозолях, электрических установках, свечах, масляных распылителях и других продуктах рынок освежителей воздуха в США извлёк около 1,8 млрд долларов. Согласно данным Национального Консульства Защиты Ресурсов, такими средствами пользуется 75% семей.

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знатьПрофессор Университета Мельбурна Энн Штайнеманн проводила обширные исследования по вопросам влияния ароматизирующих средств на здоровье. Ей удалось выяснить, что одна четверть ингредиентов в составе освежителей воздуха классифицируется как токсичные или опасные. «В конечном счёте всё зависит от индивидуальной восприимчивости, — говорит она. — Симптомы могут не проявляться. Однако, если эти средства вас не убивают, вовсе не значит, что они совершенно безвредны. Некоторые эффекты могут проявиться позже». Насколько стоит беспокоиться? Было установлено, что ароматизирующая продукция содержит опасные химические вещества, попадающие в воздух, которым вы дышите. Тем не менее, не каждый исследователь подтверждает факт вредности этих средств. Кент Пинкертон, профессор Центра по вопросам Здоровья и Охраны окружающей среды Калифорнийского Университета в Дейвисе, специализируется на влиянии токсичных веществ на органы дыхания. Он изучает воздействие частиц, присутствующих в воздухе как в помещении, так и за его пределами.

«Я не уверен, что применение освежителей воздуха нужно запрещать, — говорит доктор Пинкертон, — у нас нет убедительных доказательств. Но определённо в отношении некоторых химических веществ нужно быть осторожными. Рассматривая этот вопрос, подумайте, что ваши лёгкие испытывают ежедневно. Наши лёгкие напоминают фильтр. В обычный, даже самый ясный день, мы вдыхаем миллионы частиц и по-прежнему чувствуем себя хорошо. Либо эти частицы нетоксичны, либо же они задерживаются фильтром».

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать Оценивая потенциальный риск использования продукции, подобной освежителям воздуха, нужно учитывать наиболее слабые звенья. В данном случае это люди, чьи лёгкие уже более восприимчивы (например, те, кто страдает астмой или хроническими заболеваниями лёгких), а также дети. «У детей ещё не полностью сформирована система обмена веществ — их организм не способен переработать некоторые вещества», — говорит доктор Пинкертон, который также является профессором в Отделе педиатрии в Школе медицины в Дейвисе. «Независимо от того, что содержится в воздухе, из-за связи уровня активности и размера тела дети в 30 раз больше подвержены внешнему влиянию различных веществ».

Доктор Пинкертон полагает, что люди должны учитывать риск, чтобы сделать лучший выбор для себя и своей семьи. «Мы серьёзно обеспокоены по поводу долгого пребывания под воздействием содержащихся в воздухе вредных частиц. Применение освежителей годами имеет потенциальный риск».

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать 5 химических веществ в освежителях воздуха, с которыми нужно быть осторожными Если вы всё же используете подобные средства, учитывайте возможность содержания в них следующих химических веществ. Летучие органические соединения Летучие органические соединения — это газообразные побочные продукты, попадающие в воздух через ряд средств, от красок до дезинфицирующих веществ, а также средств для автомобилей, сообщает Агентство по охране окружающей среды. Наиболее распространённые летучие органические соединения классифицируются как токсичные или опасные.

По результатам исследования, проведённого в 2015 году доктором Штайнеманн, опубликованным в журнале «Air Quality, Atmosphere & Health», в освежителях воздуха могут содержаться ацетон, этанол, d-лимонен, пинен и ацетат. В зависимости от времени пребывания под воздействием этих веществ, а также индивидуальной чувствительности, токсичная летучая органика может вызвать ряд симптомов, включая раздражение глаз, носа, горла, тошноту, головные боли и даже повреждение печени, почек и центральной нервной системы.

«Самые обычные химические вещества, входящие в состав ароматизирующих средств, — это терпены (лимонен, пинен и т. д.), и они довольно токсичны, — говорит Штайнеманн, — взаимодействуя с озоном в воздухе, они создают ряд вторичных загрязнителей, таких как формальдегид и ультрамелкие частицы. Ультрамелкие частицы вызывают болезни сердца и лёгких, а также проблемы дыхательных путей».

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать

Чтобы уменьшить подверженность таким веществам, Агентство рекомендует усилить вентиляцию при использовании средств, содержащих вышеперечисленные элементы. А также выполнять все меры предосторожности, перечисленные на упаковках, и выбрасывать использованные ароматизаторы в специальные контейнеры для безопасности окружающей среды. Формальдегид Научное сообщество рассматривало вопрос безопасности освежителей воздуха около десяти лет назад. В результате исследований было выявлено, что изобилие потенциально опасных химических элементов и побочных продуктов, таких как формальдегиды, попадает в воздух при каждом нажатии кнопки распылителя. В 2015 году в журнале Science of The Total Environment были опубликованы данные оценки риска влияния этих химических веществ на состояние дыхательных путей по самому реалистичному сценарию: при использовании в доме продуктов, содержащих вредные ингредиенты. Учёные выяснили, что электрические освежители воздуха выпускают значительное количество формальдегидов (17% от предельно допустимой нормы) и в сочетании с другими средствами, которые используются в помещении (такими как чистящие средства и мебельная полироль), воздействие формальдегидов составляет 34% за 30 минут.

«Формальдегиды — известные канцерогены, — говорит доктор Штайнеманн, — что касается симптомов, вы можете ощущать раздражение в глазах, носу, горле, а также у вас могут появиться кашель, чихание, бронхит и головокружение». Реакция и интенсивность проявляющихся признаков зависит от индивидуальной чувствительности.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, среди других источников формальдегидов следующие: резина, содержащаяся в ДСП и клеенной фанере, краски, лаки, чистящие средства, косметика и др. «При использовании одних химических средств в сочетании с другими возрастает возможность возникновения патологических реакций, — отмечает доктор Штайнеманн. — Вы повышаете риск, сочетая продукцию с ароматизаторами, а также чистящими и дезинфицирующими средствами».

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать

Беспокоитесь о содержании этого вещества в вашем доме? Формальдегид — один из немногих загрязнителей воздуха, который можно измерить специальным устройством. Оцените, а затем, если возможно, устраните источник. Если нет такой возможности, постарайтесь снизить интенсивность воздействия, используя герметизирующие материалы для всех поверхностей отделки и мебели. Эфир фталиевой кислоты Если ваша беременная родственница или маленькие дети проводят время у вас дома, вам следует задуматься о безопасности привычных способов уничтожения запахов. В одном исследовании, проведенном в 2007 году, рассматривались 14 видов освежителей. Было выявлено, что 12 из них содержали эфир фталиевой кислоты. Причём даже те, на которых было указано «без запаха» и «полностью натуральное».

Фталиевый эфир, который используется для устранения запахов, вызывает изменения гормонального уровня, плохое качество спермы, врождённые дефекты и репродуктивные патологии. Более того, тип фталиевого эфира, называемый Di (2-этилгексил), входящий в состав таких средств, как освежители, является канцерогеном. 1,4 дихлорбензол Один из главных ингредиентов в нафталиновых шариках, средствах для устранения запахов и освежителях для унитаза — 1,4 дихлорбензол (1,4 DCB) — связан с двумя серьёзнейшими заболеваниями. Он может вызвать ухудшение функционирования лёгких. А в результате эксперимента на мышах выяснилось, что продолжительное использование средств, содержащих этот элемент, вызывает рак печени. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Даже незначительное понижение функции лёгких может привести к серьёзным последствиям, — говорит учёная Стефани Лондон, ведущий автор исследования. — Лучший способ защититься, особенно для детей, страдающих астмой и другими респираторными заболеваниями, — это уменьшить использование продукции и материалов, содержащих такие соединения».

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать Аллергены Для людей, страдающих сезонной аллергией, хронической астмой, заболеваниями лёгких или обычной простудой, освежители воздуха должны быть под запретом. Об этом сообщает Жанна Так, аллерголог из Кейп-Жерардо и представитель Американского Колледжа по вопросам Аллергии, Астмы и Иммунологии.

«Спреи, свечи и ароматизирующие средства — все содержат вещества, раздражающие дыхательные пути, — говорит доктор Так. — Пациенты с астмой и другими хроническими заболеваниями лёгких или аллергическим насморком уже имеют воспаление, поэтому раздражители могут ещё больше усугубить проблему».

Согласно информации, представленной в 2011 году Американским Колледжем, летучие органические соединения в составе освежителей способны на 34% повысить проблемы со здоровьем у людей, страдающих астмой. «Пример, который я привожу: если вы не курите и заходите в помещение, заполненное табачным дымом, вам станет плохо и вы будете задыхаться? А если у вас уже в разгаре простуда, насколько хуже вы воспримете загрязнённый воздух? Если вы достаточно чувствительны к воздействию летучей органики, это может повредить здоровью. Как аллерголог, я не рекомендую своим пациентам никаких освежителей», — говорит доктор Так.

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать Самый безопасный метод применения ароматизирующих средств в помещении Если вы обеспокоены по поводу влияния летучих органических соединений, фталиевого эфира и других химических веществ, содержащихся в освежителях для дома, но всё же хотите заполнить своё жилище приятным ароматом, старайтесь использовать близкие к натуральным источники. Заварите мятный чай или почистите апельсин. Только натуральные чистые источники свободны от различных вредных веществ. Даже эфирные масла могут содержать небезопасные химические элементы.

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать

Другой способ освежить помещение — просто открыть окна. «Зачем вообще использовать освежители? Они не предназначены для очищения и дезинфекции воздуха; это всего лишь химическая смесь, маскирующая запахи», — говорит доктор Штайнеманн. Лучший запах — это его отсутствие. Это значит, что ваш дом в действительности чистый.

Источник: http://www.grandparents.com/health-and-wellbeing/health/are-air-fresheners-bad-for-you

Какой вред освежители воздуха наносят организму человека?

Почему не стоит слишком часто использовать освежители воздуха.

Освежители воздуха получили огромное распространение. Ими пользуются дома, в офисах, автомобилях, магазинах. Доля рынка производства ароматизаторов во всем мире стремительно растет. В лабораториях умеют создавать любые ароматы. Искусственно сделать запах лотоса, дождя, или грозы стало возможным с помощью определенных химических веществ.

Между тем все больше специалистов говорят о вреде освежителей воздуха. Ведь в состав домашних ароматизаторов могут входить вещества, представляющие реальную угрозу для здоровья человека. В частности, они могут оказывать воздействие на дыхательную систему и вызывать аллергию. Особенно нужно быть внимательным при использовании аэрозолей в помещении, где находятся маленькие дети.

Исследования, проведенные в США несколько лет назад, выявили, что обитатели домов, где часто используются искусственные отдушки, имеют серьезный риск получить онкологические заболевания.

Опасность аэрозольных ароматизаторов

Роспотребнадзор относит освежители воздуха к III-IV классу для человека: умеренно и малоопасных веществ. То есть абсолютно безопасными их назвать точно нельзя.

Ароматизаторы-спреи могут являться причиной головных болей, раздражения слизистых оболочек, аллергических реакций и астмы.

По мнению специалистов, особую опасность представляют собой аэрозоли. Однако и гелевые и другие освежители воздуха также могут иметь вредные последствия для организма, поскольку при их производстве используются полимеры, красители и искусственные отдушки.

Тем не менее, широкое распространение аэрозолей вызывает настороженность. В составе освежителей воздуха часто присутствует нитрит натрия и бензоат натрия. Они токсичны, относятся к ядовитым веществам и способны вызвать мутацию ДНК.

Если часто применять аэрозоли, в том числе в замкнутом пространстве, может возникнуть анемия.

Что еще в составе аэрозольных освежителей воздуха оказывает вредное воздействие на человеческий организм? Прежде всего, это пропан и бутан. В больших количествах они негативно влияют на дыхательную систему.

Вызвать сильную аллергию могут линалоол и растворитель. Серьезную опасность для нервной системы человека представляют формальдегиды. Формальдегид токсичен, он негативно влияет на центральную нервную, репродуктивную и дыхательную системы человека, воздействует на слизистую и кожные покровы. Как консервант в спреях он запрещен.

Вредные вещества в составе освежителей воздуха

Прочитав этикетку, мы можем обнаружить в ароматической смеси такие вещества как бензол, пропан и бутан, нитрит натрия и др. Формальдегид, этанол, пинен, бензол, нефтяные дистилляты, лимонен – все эти вещества в составе аэрозолей могут быть вредны для человека. А фталаты сказываются на функционировании репродуктивной системы.

Нитрит натрия (натрий азотистокислый) – восстановитель. При производстве продуктов питания он применяется как консервирующий элемент и значится как Е250.Применяется в строительстве, медицине, производстве красок, фотографии. Токсичен.
Фталаты (соли и эфиры фталевой кислоты). В косметических средствах выполняют роль связывающего компонента. Они способны накапливаться в организме, вызывая гормональные изменения, негативно воздействую на почки (печень также в зоне риска). Диэтилгексил фталат способен замедлять расщепление жиров, увеличивая их образование в организме человека.

Вам может быть интересно Почему эфирные масла не используются в аромамаркетинге

Источник: www.scienceforum.ru

Как сделать натуральные освежители воздуха? ТОП рецептов

Американские исследователи из Университета Эмори (штат Джорджия) провели ряд исследований о влиянии освежителей воздуха на человека и пришли к выводу, что современные освежители воздуха способствуют развитию заболеваний дыхательной системы даже у совершенно здоровых людей, вызывают частые приступы удушья у аллергиков и астматиков. Особое вредное воздействие освежители воздуха осуществляют на новорожденных и детей 5-6 лет.

В состав освежителей воздуха входит целый букет вредных для Вашего здоровья химических соединений. Нефтяные дистилляты, бензол и формальдегид, – способны не только вызвать появление астмы и аллергии, но также и нарушают весь обмен веществ, вплоть до расстройства усвояемости кальция (и нарушения плотности костей) и даже лейкемии. При этом люди часто не замечают такие симптомы, как периодический или хронический насморк, чихание, заложенность носа. Люди начинают принимать лекарства от простуды, даже не догадываясь, что «враг» подкрался совсем с другой стороны.

Даже освежители воздуха, имеющие в своем составе один или два натуральные ингредиенты, не менее опасны, поскольку другие, входящие в их состав – это фталаты, опасные для человеческого организма вещества, которые накапливаются в тканях и постепенно приводят к дисфункции репродуктивной системы.

Даже купив натуральный ароматизатор, надо присмотреться внимательно к его составу, потому что часто продукт просто имеет запах какого-либо растения, но источником запаха являются все те же канцерогены, ксеногормоны и аллергены.

Если бы представить себе, что в один момент запретили бы все химические ароматизаторы и освежители воздуха для дома, то общий уровень здоровья населения нашей планеты повысился бы уже со следующего дня.

Конечно, очень маловероятно, что это произойдет в ближайшем будущем, но чем больше людей будет отказываться от использования химических освежителей и использовать в быту только натуральные вещества, тем быстрее уменьшится пагубное влияние этих веществ на атмосферу и человечество в целом.

Попробуйте собственноручно сделать натуральный освежитель воздуха, который действительно не будет содержать вредных химических веществ. Такие средства будут также дешевле их магазинных аналогов, поскольку в их себестоимость не будут включены ни расходы на рекламу, ни налоги, ни прибыль продавцов, ведь производитель, продавец и потребитель – это Вы сами.

Ароматическая лампа

Для того чтобы освежить воздух в Вашем доме, возьмите ароматическую лампу, налейте туда необходимое количество горячей воды и накапайте несколько капель ароматического масла. Например, (лимон, эвкалипт, ель, апельсин, лаванда…) Эвкалипт очень хороший антисептик. Используйте лампу примерно 20 минут. Кроме того, что Вы получите замечательный аромат, также это будет иметь положительное влияние на Ваше здоровье и самочувствие, ведь большинство эфирных масел обладают лечебным действием.

Перед применением эфирных масел, надо убедиться, что у Вас или Ваших родных нет аллергии на растения, из которых они были изготовлены!

Натуральный освежитель воздуха

Ингредиенты: дистиллированная вода – 3/4 стакана, водка или спирт – 1/4 стакана, эфирное масло – 0,5ч.л.

Смешайте все ингредиенты в бутылке с мелким распылителем. Такую смесь распыляйте в воздухе.

Перед использованием встряхивать бутылку.

Нежный освежитель воздуха

Все про освежители воздуха

Освежители воздуха — это простой, но весьма востребованный товар. Они применяются для устранения неприятных запахов в помещениях различного типа. На рынке имеется большое количество ценовых категорий и форм такой продукции. Эти вещества изготавливают многочисленные российские и зарубежные бренды. Вы всегда можете выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

Как изготавливаются освежители воздуха?

Такие вещества производятся из воды и эфирных масел. При добавлении в данную смесь глицерина и желатина образуется гель. Он также популярен у потребителей, как и жидкий аналог.

При производстве данной продукции могут применяться натуральные и синтетически масла. При использовании первых конечный продукт стоит значительно дороже.

Также в состав освежителей входят, как массирующие, так и поглощающие компоненты. Маскирующие частицы просто перебивают неприятный запах. Они малоэффективны и применяются в дешевых видах товара. А поглощающие вещества позволяют уничтожить неприятный запах на молекулярном уровне.

Фото inspiredimages / pixabay.com

Некоторые освежители воздуха могут содержать аллергены. При их использовании стоит убедиться, что у вас нет аллергии на тот или иной аромат.

Большое внимание производители освежителей уделяют их упаковке. Каждая компания имеет собственные варианты емкостей, которые привлекают покупателей. Купить освежители воздуха в Казани вы можете на http://www.almin-kazan.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=17998 в интернет магазине Альмин.

Виды освежителей воздуха

Такие товары различаются по уровню аромата, от мягкого до ярко-насыщенного. Выбор в данном отношении зависит от типа помещения, в котором используется ароматизатор.

По форме производства принято различать следующие виды освежителей:

Спрей — жидкость под давлением, которая распыляется из баллончика. Отлично подходит для местного применения;
Твердые вещества (пластины). Используются для легкой ароматизации помещений площадью до 30 м2;
Жидкости — вещества, которые наполняют комнату ароматом при испарении. Могут вставляться в розетку или просто устанавливаться на ровной поверхности;
Ароматические сувениры. Свечи, палочки, лепестки и тд. пропитанные эфирными маслами. Применяются, как дополнительные источники ароматов.

Кроме этого, освежители могут различаться по типу ароматов. К числу самых распространенных запахов относятся: лесные, цветочные, кондитерские, цитрусовые и проч. Этот перечень постоянно расширяется. И вы можете выбрать любой вариант.

При покупке спреев необходимо соблюдать указанные условия хранения. Баллончики с такими веществами огнеопасны. Остальные типы освежителей не требуют специальных условий и имеют длительный срок годности.

Как применяются ароматизаторы для помещений?

Сфера применения этих веществ более чем обширна. Освежители для воздуха могут использоваться в:

Санузле;
Ванной комнате;
Гостиной;
Автомобиле;
Торговом павильоне;
Заведении общественного питания и тд.

При этом для публичных мест применяются твердые или жидкие ароматизаторы, а также средства с картриджами, включающиеся в розетку. Ароматы таких освежителей легкие и нейтральные, что подходит большой части гостей заведений.

В домашних условиях лучше применять спреи с автоматическим распылением. Они выбрасывают определенную часть вещества каждые несколько часов и могут работать 3-4 недели.

А вот популярные баллончики лучше использовать для локального устранения запахов, например, при борьбе с запахом от пригоревшего блюда. Такие вещества действуют неравномерно и быстро заканчиваются.

Что касается автомобилей, то пресловутые «елочки» и флаконы с жидкостью отлично подойдут для такси. А в вашем личном транспорте будет достаточно специального поглотителя запаха в виде пакетика с кофейными зернами.

Стоит отметить, что в продаже имеются целевые освежители. Они могут предназначаться для уничтожения запаха табака, рыбы, краски, домашних животных и тд. Это заметно облегчает выбор таких товаров.

Основные производители

Данный товар изготавливают, как европейские и японские, так и российские компании. К числу самых известных игроков отечественного рынка можно отнести такие бренды, как:

Air wick;
Areon;
Alpen;
Glade;
Ambi-Pur;
Chirton и проч.

Среди компаний, которые делают акцент на продукции для автомобилей можно выделить: Carmate, Car Fresh, MEDO, Eikosha и проч.

При этом известность производителя не играет значительной роли. При выборе такого товара стоит обращать внимание на резкость и тип запаха, состав продукции, удобство упаковки и проч. Так, у многих потребителей большой популярностью пользуются не слишком известные освежители Oust и Клик.

Свежесть и ее опасности

Несмотря ни на что, освежители являются химическими веществами. Они могут оказать негативное влияние на здоровье детей до 5 лет и беременных женщин. Также продукция с резким запахом опасна для домашних животных.

Но особый вред наносят подделки, которые создаются на не лицензионных предприятиях. Поэтому при покупке данного товара следует сотрудничать только с проверенными торговыми точками.

Современные освежители воздуха могут быть, как обычными, так и электронными, в виде жидкостей или желе. Выбирайте оптимальный вариант для своего дома и наслаждайтесь свежестью при любых обстоятельствах.

Какой освежитель воздуха лучше для дома и как его выбрать?

Выбирая, какой освежитель воздуха лучше для дома, стоит рассматривать предложения в виде аромаламп, попурри из сухих цветочных лепестков и пряных трав, или же самостоятельно изготовить эксклюзивный вариант благоухающего средства.

Классификация видов освежителей воздуха

По форме и принципу работы выделяют несколько категорий освежителей воздуха для дома, все они рассмотрены далее.

Аэрозоли

Спрей представляет собой баллончик с жидкостью под давлением, которая, распыляясь, нейтрализует неприглядные запахи. Аэрозоли относятся к средствам локального применения с кратковременным эффектом. Долгое время лидирующие позиции по популярности занимали простые модели аэрозольных баллончиков с ручным распылением. Теперь же массовый интерес потребителей вызывают автоматические приборы, которые распыляют ароматные потоки по заданным параметрам интервала и мощности без участия человека.

К ключевым преимуществам спреев с ручным распылением относят:

большой выбор решений;
продукция представлена в демократичном сегменте. Средняя стоимость аэрозольного баллончика – 250-300 р;
средство поможет быстро ликвидировать неприглядный запах.

Освежитель воздуха в виде аэрозоля

Недостатки аэрозоля:

продукт содержит вредные для окружающей среды вещества;
аромат быстро улетучивается;
относится к легковоспламеняемой продукции.

Аэрозоли удобны как местное средство дезодорации с экономичным расходом.

Гели

Аромаксессуары для дома на гелевой основе представлены в виде картриджа со стильной подставкой. Благоухающие аппликаторы способны создать эффект непрерывной ароматизации пространства, при этом продукт стоит дороже спреев. Гелевые средства располагают ненавязчивыми нотками, прекрасно нейтрализуют объект беспокойства, состав безопасен для окружающей среды.

Гелевый освежитель воздуха

Твердые пластины

Пропитанные ароматическими композициями картонные пластинки можно использовать как в качестве дезодоранта для дома, так и в гардеробном шкафу или авто. Решение актуально для ароматизации небольшого пространства с площадью до 30 м².

Аромалампы

Классическая аромалампа представляет собой решение в виде приспособления с чашей для ароматизированной воды с эфирным маслом, которое имеет нижний отсек для свечи. Емкость изготавливается из стекла, камня, керамики или металла. Новое поколение электрических аромаламп оснащается лампочками в качестве источника тепла. Среди инновационных предложений пользуются успехом ультразвуковые устройства и USB-модели. Последние выполнены в виде флешки с отсеком для эфирных масел, которая при нагревании способствует распространению благоуханий.

Освежитель воздуха в виде аромолампы

Жидкости

Продукция представляет собой ароматическую жидкость, которая при испарении наполняет воздух приятным запахом. Чаще всего выпускается в красивом прозрачном флаконе, крышку которого на некоторое время оставляют приоткрытой, чтобы аромат распространялся по квартире.

Пользуются спросом диффузоры в виде стеклянной вазочки с ароматизированной водой или эфирными маслами с высокими бамбуковыми палочками.

Ароматический диффузор

Обзор популярных марок освежителей воздуха

Особый успех среди потребителей завоевала продукция следующих брендов, способных полностью уничтожить запахи с довольно скромными финансовыми вложениями.

Discover

Линейка аэрозольных средств турецкой марки Discover для нейтрализации неприятных запахов для дома интригует разнообразием ароматов. Спрей бренда с ручным распылением реализуется по средней цене в пределах 400 р. за баллон с объемом в 300 мл.

Стоимость автоматического прибора около 800 р., прибор работает на батарейках, которые, к сожалению, не входят в комплект. Аэрозоль рассчитан на 3200 распылений, способен обеспечивать благоухающую свежесть воздуха в помещении до 120 м² до 3 месяцев.

Air Wick

Бренд из Китая известен множеством линеек аромапродукции высокого качества с уникальными свойствами. Вызывает повышенный интерес потребителей серия Air Wick Life Scents, располагающая композицией с тремя запахами, которые раскрываются постепенно. Стоимость изделия варьируется в бюджетном сегменте и составляет 250-300 р.

Освежитель воздуха Air Wick Life Scents

Гелиевый аппликатор с оригинальной подставкой Air Wick Freshmatik прекрасно дезодорирует пространство, изделие выглядит элегантно и способно украсить интерьер любой стилистики. Стоимость решения – 280 р.

Версия Air Wick Freshmatik Life Scents Сказочный сад занимает высокие позиции в рейтинге лучших недорогих автоматических освежителей воздуха для дома. Прибор стоит около 550 р, спрея объемом 250 мл хватает на 2 месяца при распылении с интервалом в 32 мин.

Ballu

Электронное устройство Ballu предусматривает встроенный вентилятор-фильтр, пропитанный эфирными маслами. Модель способна бесперебойно устранять неприятные запахи и ароматизировать помещение в течение 4-5 месяцев. Ключевым недостатком прибора является высокая цена – от 1200 р., но этот минус с лихвой нивелируется качеством работы и продолжительностью срока службы устройства.

Glade

Аромапродукция бренда Glade в виде спреев впечатляет разнообразием ароматов. Освежители воздуха этой марки прекрасно нейтрализуют неприглядные запахи, но эффект дезодорации относительно недолгий. Стандартные версии объемом 400 мл реализуются по цене от 250 р.

Один из лучших освежителей воздуха для дома в рейтинге среди представителей универсальных автоматических приборов – Glade Automatic Живи применяется как на просторных площадях, так и в небольших помещениях. Стоимость устройства – от 300 р., но придется приобрести баллон отдельно. Линейка включает в себя 7 цветочных ароматов, баллончика хватает более чем на 2000 распылений.

Brait Ivory Freesia

Электронный прибор для ароматизации воздуха для дома польской марки Brait Ivory Freesia стоимостью 600 р. укомплектован баллоном, что позволяет сэкономить не менее 150 р. Устройство предусматривает 3 режима интенсивности распыления, работает на 2 батарейках, модель оснащена датчиком света.

Электронный освежитель воздуха Brait Ivory Freesia

Какой освежитель воздуха лучше для дома?

Самый лучший освежитель воздуха для дома – тот, который в составе не имеет вредные для окружения компоненты. Наличие таких веществ, как нитрит или бензоат натрия, говорит о высокой токсичности продукции, так же, как и присутствие в списке ингредиентов ацетона, нитробензола и других, вредных для здоровья человека, соединений.

Решая, как выбрать освежитель воздуха для дома, следует обратить внимание не только на ароматизирующие свойства изделия. Если в приоритете исключительно экологически безупречные варианты аромапродукции, рекомендуются использовать образцы на натуральной основе.

Не стоит использовать спреи для дезодорации помещения, если в квартире имеется воздухоочиститель. Вещества в составе аэрозоли и озон, который выделяет прибор для очищения воздуха, создают опасную для здоровья человека композицию.

Критерии выбора освежителя воздуха

При выборе аромаксессуара для дома учитывают ряд ключевых моментов, таких как вид, принцип работы модели, основная функция и особенности композиции.

Вид продукции

Для локального применения подходят обычные спреи в баллончиках с ручным распылением. Если требуется решение с продолжительным эффектом незначительной интенсивности, выбирают ароматизирующее устройство, к примеру, с гелевым картриджем. Или же отдают предпочтение приборам с автоматическим управлением, если необходимо распылять в воздух порции ароматной массы с определенным временным интервалом.

Принцип работы устройства

Стоит обратить внимание, что спреи с формулой «сухое распыление» располагают стойкой ароматической композицией, струя не оставляет следов и пятен на поверхности мебели и текстиле. Устройства с традиционным влажным распылением зачастую не могут похвастаться подобными характеристиками.

Назначение

Для устранения определенных категорий запахов приобретают специальные предложения. Выпускаются варианты освежителя воздуха для дома с эффектом антитабак, против запаха рыбы, красящих составов или для уничтожения других специфических запахов.

Ароматическая композиция

На рынке представлены дезодоранты для дома с запахом 5 основных групп:

природные – к примеру, «свежесть утра», «зеленый луг», «морские» ноты;
цитрусовые – ароматическая линия включает в себя продукцию с волнующим запахом лайма, апельсина, грейпфрута, лимона, мандарина;
цветочные – представлены версии с нежным благоуханием и более томные или насыщенные композиции;
фруктово-ягодные – актуальны решения с тропическими акцентами и привычные ароматические композиции, такие как «зеленое яблоко», «персик», «малина», «земляника»;
сладко-пряные – к примеру, «шоколад», «ваниль», «корица».

Так как запахи способны воздействовать на организм человека по-разному, стоит грамотно подбирать нужный аромат для дома. К примеру, цитрусовые нотки бодрят и способствуют улучшению настроения. Точностью наоборот действует запах лаванды, то есть вызывает расслабление и сонливость.

Не стоит переплачивать за бренд, иногда по качеству продукт среднего сегмента практически соизмерим с аналогами более высоких ценовых категорий.

Как сделать освежитель воздуха самостоятельно

Для этого следует выбрать эфирные масла с любимыми ароматами и пропитать составом ватные шарики. Такой домашний ароматизатор при необходимости помещают в теплое место, чтобы обеспечить интенсивное испарение эфирных соединений.

Самодельный диффузор – необходимые материалы:

лайм – 3-4 кружочка;
анис – 2-3 звездочки;
экстракт лайма – несколько капель;
ротанговые палочки;
емкость с водой – 200-300 мл.

В стеклянную вазочку наливают воду, добавляют цитрусовые кружочки, экстракт, звездочки аниса и вставляют ротанговые палочки. Попурри из сухих трав и цветов пропитывают эфирными маслами, благовониями и используют в качестве декоративной композиции.

виды и как изготавливаются. производителя бытовой химии и текстиля KONTEY

Освежители воздуха используются для устранения неприятных запахов в закрытых помещениях. Они способны повысить настроение, а также наполнить воздух приятным и свежим ароматом. Как правило, их применяют для подавления запахов на кухне, санузле или в салоне автомобиля. Компания «Контей» предлагает купить эффективные освежители воздуха, изготовленные на основе качественного сырья. Мы предлагаем приобрести продукцию напрямую от производителя и по доступной стоимости.

Виды освежителей воздуха

В зависимости от формы производства различают следующие виды освежителей:

спреи;
гели;
масляные вещества.

Спреи продаются в специальных герметичных баллончиках. Они отлично подходят для локального использования. Это недорогой и доступный для всех вариант. Широкий ассортимент ароматов дает возможность выбрать для себя подходящее решение. В основном их применяют в санузлах. В основу производства гелевой продукции положены натуральные эфирные масла. В их состав также входит вода, глицерин, желатин и различные ароматизаторы. Они обволакиваются в гелевую основу и постепенно испаряют из себя приятный запах, который равномерно распространяется по всему помещению. Действует он на протяжении 25-30 дней. Масляный освежитель воздуха стоит дороже, но он изготовлен исключительно на натуральной основе. Его можно применять для улучшения запаха в детских комнатах, а также в жилых помещениях, где пребывают аллергики.

Все виды освежителей отличаются между собой по виду исходящего от них запаха. Большинство покупателей отдает предпочтение ароматам леса, цветов и цитрусовых.

Как изготавливаются освежители воздуха

В основном данная продукция изготавливается на основе воды и натуральных эфирных масел. При добавлении к этим компонентам желатина и глицерина создается гелевая основа. В состав освежителей также входят массирующие или поглощающие компоненты. Если первая группа частиц только перебивает запах, то поглощающие компоненты действуют на молекулярном уровне и полностью уничтожают неприятный аромат.

Благодаря тому, что наша компания использует только натуральные компоненты, вся продукция является полностью безопасной для человеческого здоровья, включая детей. Мы предлагаем розничным сетям заказать товар оптом и обеспечить для своих покупателей возможность выбрать продукцию из широкой линейки и по низкой цене.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?

В наших ценах ничего лишнего! Являясь непосредственным производителем, мы рассчитываем для Вас индивидуальную цену;
Яркая и стильная упаковка разработана нашими дизайнерами, широкий ассортиментный ряд привлечёт внимание конечного потребителя;
Вы получаете возможность провести полный аудит всех этапов производства;
Вы получаете изделия высокого качества:
Наличие высоко технологического оборудования
Штат высоко квалифицированных сотрудников
Наличие собственного авто парка, позволяющее осуществлять доставку товара по оптимальным маршрутам с минимальными затратами.

Как сделать освежитель воздуха своими руками

Привет Мои дорогие хозяюшки! А КАК ВЫ БОРИТЕСЬ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ В СВОЕМ ДОМЕ? Наверняка покупаете освежители воздуха, которыми пестрят все магазины хоз.товаров. А зря. К сожалению, не все представляют из чего же они состоят. Про вредность бытовой химии мы наслышаны вдоволь, а вот кто говорит о вредности аэрозольных освежителях? Честно, ни одну передачу я не видела, а может и не попадалась на глаза.

И до недавнего времени я пользовалась все этими приятностями сама. Долго и упорно перепробовала огромное количество запахов и даже не подозревала, что это бомба замедленного действия, которую без зазрения совести продаёт и на этом зарабатывает огромнейшая индустрия. И поверьте мне, плевать они хотели на наше здоровье. Недавно мне на глаза все-таки попалась статейка из интернет ресурса о аэрозольных распылителях, в которой скудно, но все же, изложен состав этой гадости. Итак, приготовьтесь услышать некоторые факты об освежителях воздуха.

Состав современного освежителя воздуха

В 2007 году были исследования, которые показали, что 12 освежителей из 14 содержат вещества, называемые фталатами. Это химическое вещество добавляют в тысячи продуктов. Начиная от стройматериалов, заканчивая косметикой и детскими игрушками. Весь ужас в том, что они способны вызвать заболевания половой системы (деформация половых органов). Особенно это вещество опасно беременным и кормящим матерям. Не зря в некоторых странах фталаты запрещены в производстве детских игрушек и косметики.
Год спустя, было следующее исследование, которое показало наличие в освежителях воздуха летучие органические соединения (ЛОС). Химические вещества, которые также добавляют во многие потребительские товары (клей, косметика, моющие и чистящие средства). Коварность их состоит в том, что испаряются они медленно и воздействуют на организм постепенно. ЛОС способны вызывать поражения почек, печени и даже головного мозга. И еще, запомните, ни один аэрозоль не устраняет запах, а маскирует, воздействуя на наши обонятельные рецепторы.
Вот так вот! А вам стало страшно? У меня сразу же отпало желание порадовать себя «ароматерапией». Вместо того, чтобы травиться химией, которую навязывает нам реклама, можно вполне успешно избавиться от неприятных запахов экологическими и безопасными способами, которые сделают ваш дом уютнее и придадут капельку здоровья. Я с вами поделюсь секретом как сделать освежитель воздуха из простых и доступных ингредиентов.

Освежитель воздуха своими рукам для дома

Самый простой способ сделать освежитель воздуха своими руками, это смешать воду, водку или спирт (немного) и любимое эфирное масло или их смесь. Раствор для удобства использования лучше перелить в распрыскиватель. Водку или спирт можно заменить на яблочный уксус. Они нужны для связки воды с маслами.

Второй рецепт тоже очень простой. Возьмите 1 стакан воды, 1 стакан столового уксуса, 1 столовую ложку ванилина и 1 чайную ложку гвоздики. Все ингредиенты смешать и поставить на средний огонь. Тушить в течение двух минут. Убрать с огня и дать остыть. Жидкость перелить в распрыскиватель и наслаждаться натуральным запахом.

Ароматический диффузор своими руками

Эта вещь в последнее время набирает популярность. Стоит качественный диффузор достаточно дороговато. Его преимущество очевидно – нет необходимости в использовании электричества или огня, как в аромалампе. А использовать его можно как в автомобиле, так и в доме. Принцип действия нехитрый и легко повторимый. Для этого нам понадобится:

стеклянная или керамическая баночка
эфирные масла
жидкое натуральное масло
палочки для диффузора

Нальем небольшое количество жидкого масла в емкость, добавим эфирное масло. Чем больше вы его добавите, тем интенсивнее будет запах. Вставьте палочки для диффузора. Вы можете купить специальные тростниковые или бамбуковые, а можно их заменить на ветки, предварительно очищенные от слоя коры, а эфирные масла духами. Чем больше палочек вы используете, тем запах будет насыщеннее. Ароматические диффузоры это не только способ освежить воздух, но и предмет интерьера. Его можно украсить лентами, тканью, бумагой, покрасить краской. Короче, фантазируйте. Эфирные масла обладают противомикробными и противовирусными свойствами. Они не только освежают воздух, но и очищают.

Достойной заменой ароматическому диффузору может служить аромалампа. Но для ее использования необходимо тепло в виде огня (свечи). Поэтому пользоваться ею следует с особой осторожностью.
Также можно в блюдечко с водой капнуть несколько капель эфирного масла и поставить на батарею. Этот способ актуален только зимой, когда включено отопление.

Освежитель воздуха своими руками для холодильника

Для изготовления освежителя воздуха своими руками для холодильника, возьмите половину апельсина и вырежьте мякоть так, чтобы не повредить кожуру. Заполните апельсиновую корзинку содой или солью, капните несколько капель эфирного масла лимона, поставьте в холодильник, желательно на дверцу, чтобы она не опрокинулась. Соль поглощает устаревшие и неприятные запахи, а аромат цитруса освежит. Вместо апельсина можно взять лимон, грейпфрут, мандарин.

Кстати, если у вас в холодильнике постоянно присутствует затхлый запах, можно положить на дверку очищенную луковицу. Она нейтрализует его. Так же после мытья холодильника протирайте полки и стенки уксусной водой. Для этого смешайте стакан воды и 1 столовую ложку уксуса 9 процентов.

Гелевый освежитель воздуха своими руками

Нам понадобиться:

2 стакана воды
желатин – 4 пакета
1 столовая ложка соли
краситель пищевой
15-20 капель эфирных масел
украшения (бусины, ленты, кружево и т.д)

Смешайте эфирное масло и краситель в одном стакане воды. В другом стакане теплой воды растворите желатин и соль. Смешайте оба раствора, медленно помешивая, не создавая пену. В небольшие красивые емкости на дно положите бусины или травы для украшения. Залейте жидкость. Дайте остыть. Украсьте лентами, кружевом или оставьте как есть. Соль в составе используется в качестве консерванта. Но все же использовать гелиевый освежитель лучше в прохладном месте, например комнатах, туалете, но ни в коем случае не на кухне.

Освежитель воздуха своими руками из соды

Возьмите банку или пластиковый контейнер. Насыпьте туда пищевой соды и капните несколько капель эфирного масла (можно использовать кожуру лимона, апельсина, любого цитрусового). Закройте крышкой, предварительно сделав там множество отверстий. Такой освежитель отлично подойдет для туалета, ванной комнаты, местах для курения, в шкафчик с помойным ведром или просто на комод или прикроватную тумбочку. Пары эфирных масел будут медленно испарятся, проникая в воздух через небольшие отверстия.

Освежитель воздуха из кофе своими руками

Натуральный молотый или зерновой кофе отличная альтернатива вредному аэрозольному освежителю. Из зерен можно сделать всевозможные предметы интерьера: картины, топиарии, сувениры. Они будут источать приятный ненавязчивый аромат постоянно. Молотый кофе можно использовать как наполнитель для саше. Положите ароматный мешочек в шкаф или повесьте около плиты. В последнее время очень популярны натуральные кофейные свечи. При горении они наполняют воздух приятным ароматом.

Если мои советы пришлись вам кстати, поделитесь статьей в социальных сетях. Буду признательна. Всех целую. Пока, пока!

Аэрография в домашних условиях: Аэрография в домашних условиях — реальность! – Аэрография на автомобиле своими руками. Уроки для начинающих.

13.09.2020

Как изготовить аэрограф в домашних условиях

Аэрографы или, как это устройство часто называют, краскопульты часто являются необходимы. Их конечно можно приобрести в специализированных магазинах, взять у знакомых, но можно также изготовить собственноручно в домашних условиях.

[media=http://www.youtube.com/watch?v=8lAeoxJcIic]

Для создания собственного аэрографа будут необходимы следующие материалы: обычная шариковая ручка, винная пробка и стеклянная баночка небольшого размера, в которую и будет помещена краска.

Необходимые материалы собраны, можно приступать к делу.

Во первых нужно разобрать шариковую ручку и выдуть пасту из стержня. Это можно сделать ртом, но в целях безопасности можно изначально приобрести шприц, разогреть его носик обычной зажигалкой и развальцевать любым подручным материалом, например шпажкой для барбекю, чтобы в него входил стержень ручки. Промывать пасту из стержня можно спиртом или водой.

Первый этап окончен. Теперь нужно вырезать небольшой уголок на винной пробке глубиной в полтора сантиметра. Для вырезки можно использовать канцелярский нож.

Когда уголок вырезан, необходимо проделать дырку посередине пробки так, чтобы через нее проходил стержень от шариковой ручки. Также нужно сделать отдельный проход на боковой части пробочки так, чтобы через него проходила нижняя часть шариковой ручки.

Нижнюю часть шариковой ручки следует слегка расширить при помощи наждачной бумаги и провести ее через боковую дыру на пробке.

Следующим делом нужно провести стержень ручки через нижнюю дырку на пробке, которую мы проделали первым делом.

На крышке баночки необходимо открыть еще одну дырочку по размере стержня шариковой ручки, провести его через эту дырку и зафиксировать все термоклеем, который также обеспечит герметичность. В некоторых случаях стержень ручки может быть длиннее используемой стеклянной баночки. В таком случае необходимо всего лишь отрезать лишнюю часть стержня. Важно, чтобы стержень не доходил до самого дна баночки.

Вот и все. Аэрограф или краскопульт готов. Осталось только разбавить краску и залить ее в баночку. Краска бывает разной, а это значит, что точных и определенных пропорций разбавления не существует. Однако следует учесть, что краска в баночке должна быть немного гуще чем вода.

Для того, чтобы аэрограф работал по своему основному предназначению, необходимо всего лишь дуть через заднюю часть корпуса шариковой ручки. Хоть аэрограф и не замысловат в своей конструкции, однако со своим делом справляется отлично.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Аэрограф своими руками в домашних условиях: конструкция и изготовление

Ухоженные руки с привлекательным маникюром для представительниц слабого пола — показатель изящества. Профессионалы используют различные техники для нанесения красивых рисунков на ногтях, особенно стало модно делать аэрографию. Основным инструментом для ее выполнения является небольшой пистолет для распыления краски, стоит который не так уж и дешево. Именно поэтому многие стараются делать аэрограф своими руками в домашних условиях.

Принцип работы устройства

Функционирует такое приспособление следующим образом: присутствующий в клапане воздух сжимается, создавая тем самым сильное давление и распыляя специальный краситель. Основное его достоинство в том, что он позволяет создавать на ногтях плавные цветные переходы. Узоры, нарисованные этим устройством, всегда получаются объемными и реалистичными.

Разновидности пистолетов-распылителей

Аэрограф для ногтей может быть одинарного либо двойного действия. В простых самодельных пневматических пистолетах можно регулировать подачу красящей жидкости. Как правило, используют такое приспособление вместе с трафаретами. С ним получаются насыщенные и четки узоры на ногтях.

А вот в аппаратах двойного действия контролируется не только подача краски, но и даже поток воздуха. Настройка в них осуществляется вручную специальным вентилем. Такой аэрограф для ногтей позволяет делать более точные и красивые рисунки с тонкими элементами. С помощью настройки воздушной подачи можно изменять толщину линий.

аэрограф своими руками в домашних условиях

Из чего состоит аэрограф?

Разновидностей пневматических распылителей существует огромное количество, однако строение у них практически одинаковое. Созданный аэрограф своими руками в домашних условиях состоит чаще всего из таких деталей, как:

Игла, контролирующая подачу красящего вещества.
Сопло, представляющее собой элемент на конце инструмента для настройки толщины струи, диаметром не менее 0,2-0,3 мм.
Регулировочный рычаг и клапан для управления уровнем воздуха и жидкости, создавания оптимального давления в системе.
Резервуар, в который наливается лак либо краска для нанесения рисунков.
Ручка, правда, она присутствует не во всех аппаратах.
Воздушный клапан, выполняющий передачу воздуха в сопло.

Кстати, собранный аэрограф своими руками в домашних условиях будет эффективнее работать с компрессором, создающим необходимое давление. Поэтому следует позаботиться о его изготовлении.

Как сделать аэрограф из шариковой ручки?

Для сборки такого инструмента необходимо заранее подготовить:

простую ручку для письма;
герметик либо клей;
винную пробку;
пустую стеклянную банку объемом 0,5 литра (желательно с крышкой).

В первую очередь раскрутить корпус шариковой ручки и вытащить стержень, из которого придется выдуть все чернила. Потом следует его тщательно промыть, используя растворитель, и просушить. В качестве сопла будет выступать корпус от ручки, поэтому не стоит его выбрасывать.

Если возникнут проблемы с очисткой стержня, то следует попробовать сделать это с помощью шприца. Для этого надо нагреть его носик и установить в стержень, немного развальцевав, после чего вытянуть жидкий краситель.

Затем в пробке делается с одной стороны выемка до середины, после чего ее следует перевернуть и надрезать во встречном направлении. Вырезанный кусок можно выбросить, он не пригодится. В оставшейся части надо проделать отверстие для установки стержня, размещать который лучше по центру. Перпендикулярно ему в середине вырезанной части вырезается еще отверстие.

Потом делается сопло будущего аэрографа. Один конец стержня следует закруглить наждачной шкуркой и вставить в первую выемку. В отверстие, находящееся сбоку, устанавливается корпус от ручки.

В крышке от банки тоже придется проделать небольшую дыру под стержень, лишнюю длину которого можно отрезать ножницами. Перед тем как пользоваться аэрографом, необходимо закрепить его положение в верхней части емкости с помощью силиконового герметика либо клея. Таким образом, удастся сбалансировать давление воздушного потока внутри системы.

Чтобы собранный аэрограф своими руками из ручки прослужил как можно дольше, вместо стержня и пишущего инструмента лучше поставить медные трубки.

Создание небольшого компрессора из мембранного насоса

Изготовить такое устройство не составит особого труда. Мини-компрессор для аэрографа, своими руками созданный из автомобильного электронасоса, подойдет для создания красивых рисунков на ногтях. Конечно, его качество окрашивания и мощность будут уступать профессиональным аппаратам, но для самостоятельного маникюра вполне сойдет.

Чтобы готовый пистолет из шариковой ручки начал функционировать, надо соединить его напрямую со шлангом компрессора. Однако пульсация воздуха, создаваемая насосом, не позволит равномерно ложиться лаку или краске. Поэтому придется еще добавить в систему ресивер, хотя бы самый простой.

Для таких целей можно использовать расширительный бачок с машины или пластиковую канистру объемом 3-5 литра. Преимущество первого варианта в том, что имеются выходные патрубки, облегчающие процедуру установки. На них лишь придется надеть соединительные шланги, потом зафиксировать хомутами, и простейший компрессор для аэрографа, своими руками сделанный, готов к использованию.

Прежде чем приступить к его сборке, желательно заранее подготовить все необходимые инструменты. Чтобы сделать этот инструмент, понадобится:

игла и одноразовый шприц;
стержень от шариковой ручки;
термоклей;
пластиковая либо стеклянная бутылка с крышкой;
резервуар для краски.

Шприц фиксируется на подготовленную стеклянную или пластиковую емкость, при этом в корпус вставляется трубочка с иглой. В крышке делается несколько отверстий для доступа воздуха. Оптимальное расстояние между острием пера и иглы можно вычислить экспериментальным методом. Главным достоинством такого краскопульта является легкая замена резервуара.

Аэрограф своими руками в домашних условиях из шприца создается в несколько этапов. Сначала срезается конусом острие ручки. Затем отрезается рабочая часть иглы, после чего ее опускают в термоклей и вставляют в обрезанный стержень. Делать это нужно таким способом, чтобы кончик медицинской иглы виднелся из металлической части стержня.

Другой способ изготовления аэрографа из шприца

Для сборки такого прибора потребуются следующие детали: одноразовый шприц с иглой, изолента либо скотч, скрепка, нитка и емкость для красящего вещества.

Медицинскую иглу следует хорошо нагреть на огне, чтобы она легко отделилась от пластиковой основы, а из шприца удалить поршень. Скрепку сначала надо выпрямить, после чего ее придется слегка согнуть. Затем одну сторону металлического зажима скрепляют с иглой нитью, а другую фиксируют с корпусом с помощью скотча. Причем крепить конструкцию надо к верхней части медицинского инструмента.

После этого кончик иглы вставьте так, чтобы он находился в середине сопла шприца. Чтобы сделанный аэрограф из шприца заработал, следует в емкость добавить красящую жидкость и окунуть в нее иголку. Останется только сильно дунуть в широкое отверстие.

Сделанный таким способом аэрограф своими руками в домашних условиях в народе называют «ротодув». На его сборку уходит около 15 минут.

Как пользоваться аэрографом?

Прежде чем заправить резервуар, необходимо разбавить краску до нужной консистенции. Ведь любое красящее вещество, наливаемое в емкость, должно быть немного гуще воды.

Мини-пистолет для создания неповторимого маникюра станет более удобным, если на сосуд с краской установить рукоятки. Аэрограф хоть и легкий, но рисовать довольно часто приходится по несколько часов, из-за чего руки сильно устают его держать.

Работать с подобным устройством сможет при желании любой, необязательно быть художником. В аэрографии главное — освоить технику выполнения. Нейл-арт позволяет создавать на ногтях уникальные рисунки и необычные графические композиции с помощью специальных трафаретов и других дополнительных приспособлений.

Если самодельный аэрограф не имеет компрессора, то достаточно просто дуть в заднюю часть корпуса ручки. Именно силой напора воздуха можно контролировать дальность, а также интенсивность красящей струи.

Полезные советы

Каждый новичок в этом деле должен сначала научиться выполнять аэрографом простые однотонные рисунки, линии и фигуры. Лучше всего пройти специальные обучающие курсы, где покажут, как правильно обращаться с таким прибором. После получения достаточного опыта удастся создавать даже очень сложные композиции.

Самодельный аэрограф позволит не только делать роскошный и быстрый маникюр дома, но и сэкономить деньги на салонах красоты.

инструменты и красящие вещества, техника нанесения и уход, как сделать прибор

Владельцы автомобилей в последнее время стали часто использовать аэрографию — каждый из них мечтает, чтобы среди множества транспортных средств его автомобиль был особенным. Аэрография — это нанесение рисунка на кузов специальными красками с помощью аэрографа. Такую работу могут сделать не только профессиональные художники, но и простые автолюбители. Как сделать аэрографию своими руками новичкам? Можно воспользоваться трафаретами. Но чтобы изображения получались красивыми и живыми, требуются дорогие инструменты. К счастью, можно обойтись и более доступными вариантами…

Что такое аэрография

Виды аппаратов

Современный аэрограф имеет простую конструкцию и устроен так, что во время работы смешиваются два потока: красящий и воздушный. Из-за этого их делят на два вида: приборы с одинарным и двойным принципом действия.

Одинарный принцип действия. В этих устройствах триггер регулируется только с помощью воздушного потока. Воздушная масса, проходя через определенные отверстия, смешивается с краской. Смешивание может быть внутреннее или наружное. Для нанесения рисунка на автомобиль своими руками подходит прибор с наружным смешиванием. Это простая модель, которой можно пользоваться в домашних условиях. Приборы с внутренним смешиванием краски более сложные. В этих аэрографах можно регулировать силу подачи и расход краски.
Двойной принцип действия. Аэрографы с двойным принципом действия относятся к профессиональному оборудованию. Их используют профессиональные художники в специализированных салонах. Рисунок, нанесенный таким прибором, получается невероятно реалистичным. В отличие от предыдущих вариантов, в этом смешивание краски и воздуха происходит тогда, когда клапаны воздушный и игольчатый открываются вместе. По способу регулировки потоков модели с двойным принципом действия делятся на два вида: зависимые и независимые. Расход и поступление краски зависит от воздушного потока. Чем он больше, тем больше расход краски.

Многофункциональные аэрографы будут стоить намного дороже, чем простые модели. Если приобрести в специализированном магазине все нужные элементы, то можно собрать такой прибор самостоятельно у себя в гараже. Затрат на самодельный аэрограф уйдет меньше.

Необходимые инструменты

Насколько реальным получится рисунок, зависит от того какой аэрограф используется. Чем качественнее инструмент, тем лучше результат.

Аэрограф. Аппарату подойдет любой вид краски, если в прилагаемой к нему инструкции будет указано, что он предназначен для работы с агрессивными веществами. Чтобы точно прорисовать изображение требуется нанесение тонких линий, а для этого диаметр сопла должен составлять 0,2—0,3 мм. Приборы с соплом 0,5 мм закрашивают только большие части рисунка. У качественных аэрографов подача краски и воздуха регулируется.
Компрессор. Насколько качественным будет изображение, зависит от компрессора. Мембранный компрессор предназначен для украшения машины мелкими рисунками и способен работать непрерывно около 25 минут. Для него подходит баллон со сжатым воздухом. Более профессиональные модели — это масляные и поршневые компрессоры. С их помощью создаются крупные и сложные рисунки. Эти компрессоры требуют установки масляных фильтров.
Шланги и маслоуловитель. Со спиральными шлангами неудобно работать, поэтому подбирают ровный, легкий вариант. Максимальная длина шланга должна быть около 5 метров. Маслоуловитель, установленный между шлангом и аэрографом, защитит поверхность рисунка от попадания лишних капель масла. Кроме своего предназначения, он выполняет дополнительную функцию — упор для руки.

Важно знать! Процесс нанесения лакового слоя должен быть непрерывным. Поэтому во время работы компрессор нельзя выключать.

Красящие вещества

Каждая краска обладает своими характеристиками и стоимостью. Соответственно выбирая красящий материал, нужно учитывать все положительные и отрицательные качества. Необходимый тон для работы подбирается путем смешивания красок в подготовленных заранее емкостях.

Акрил. Для аэрографии выпускают специальные акриловые смеси. Их разводят с водой, поэтому они не токсичны. Плюсы: большой выбор цветовой гаммы, великолепная передача цвета, при необходимости верхний слой легко смывается. Недостатки: тяжело прорисовать мелкие элементы из-за густой краски и медленного ее высыхания.
Эмаль. Это хорошая быстросохнущая краска на водной основе. Плюсы: дешевый и нетоксичный материал. Минусы: плохая цветопередача, при смешивании теряет цвет.
Нитрокраска. Сюда входят синтетические, уретановые и полиэфирные вещества. Плюсы: подходит для прорисовки мелких элементов, так как быстро высыхает. Минусы: очень токсичный материал, при смешивании нестабильна, из-за этого обладает низкой цветопередачей. В зависимости от состава краски подбирается подходящий растворитель.

Нужно знать! Слишком густая краска забивает сопла аэрографа. Поэтому она может испортить не только рисунок, но и сам прибор.

Как сделать прибор самостоятельно

Самодельный аэрограф можно собрать из простых и дешевых материалов. Это шариковая ручка, шприц до 20 куб. мм, пробка от вина, шило и нож, зажигалка, наждачная бумага, стеклянная емкость, термоклей и яркий маркер. Сборку аэрографа делают следующим образом:

Нужно из стержня шариковой ручки удалить наконечник. Стержень тщательно очищаем от красящей пасты с помощью теплой воды, растворителя и спиртовой жидкости. После этого он станет полностью чистым.
Затем подготавливаем медицинский шприц. С помощью зажигалки аккуратно размягчаем кончик шприца, так чтобы пластик не потек. Нагретый носик расширяем шилом. Ширина носика должна получиться такой, чтобы в него вошел стержень от шариковой ручки.
В пробке из-под бутылки вырезаем маленькое отверстие. Глубина отверстия должна составлять около 15 мм. Его стенки, по вертикали и горизонтали должны создавать прямой угол. Получится выемка высотой 1,5 см и шириной 2 см.
Цветным маркером на пробке делают отметки. Канцелярским ножом вырезают все лишние части (которые не используют). Пробка по высоте уменьшается до такой степени, чтобы между выемкой и горизонтальной гранью получилось расстояние в 1 см. В оставшейся части пробки шилом, а потом сверлом проделывают два сквозных отверстия. Стержень от ручки пройдет через вертикальное отверстие, а ее корпус — через горизонтальное.
Наждачной бумагой трем узкую часть корпуса шариковой ручки до тех пор, пока диаметр отверстия не станет 3 мм. Затем вставляем корпус в горизонтальное отверстие пробки так, чтобы кончик немного выглядывал из нее. В вертикальное отверстие вставляем стержень, подводя его к верхнему окончанию корпуса шариковой ручки. Основной рабочий узел аэрографа готов.
Осталось отрегулировать длину стержня. Его длина должна соответствовать высоте флакона с краской. Нельзя чтобы стержень доставал до дна флакона. При необходимости стержень подрезают.
В крышке от флакона с краской делают отверстие, соответствующее диаметру стержня. Стержень вставляют в крышку и фиксируют термоклеем. С ним соединение станет полностью герметичным.

Аэрограф полностью готов к работе!

Нанесение рисунка

Аэрография на машине своими руками — это очень захватывающая и увлекательная работа. Но она требует много времени и усилий. Чтобы конечный результат оказался оправданным, следует придерживаться четких поэтапных действий.

Выбор рисунка. Рисунок подбирается по личным предпочтениям владельца машины. Но не стоит забывать, что марка автомобиля и изображение на нем, должны полностью соответствовать друг другу.
Выбор места. Место выбирают такое, где рисунок будет хорошо заметен и не потеряется на общем фоне. Если изображение сложное, то деталь, на которую его наносят, снимают.
Безопасность. В помещении, где будет проходить работа не должно быть сквозняков, оно должно иметь хорошее освещение и быть чистым. Во время работы с красками обязательно нужно пользоваться защитными средствами.
Подготовка кузова. На зеркала, фары и дверные ручки рисунок не наносят, поэтому их снимают. С помощью мелкого абразива убирают лак с поверхности кузова (поверхность должна стать матовой). Если на ней имеются трещины или царапины, их устраняют с помощью шпаклевки и грунтовки.
Работа с изображением. Перед нанесением рисунка неиспользуемую часть кузова накрывают пленкой и заклеивают малярным скотчем. А рабочую поверхность обрабатывают обезжиривающим средством и тщательно высушивают.
Фиксация. Готовое изображение покрывают одним или несколькими слоями лака после того, как оно полностью высохнет. Дополнительным слоем можно покрыть не только рисунок, но и весь автомобиль.

Техника работы

Как сделать аэрографию на машине, если вы ни разу не пользовались аэрографом? Вначале попробуйте нарисовать что-нибудь на отдельном металлическом листе. Вначале учатся рисовать горизонтальные линии и только затем прорисовывают кривые полосы и окружности. После небольшой практики можно переходить к автомобилю. Техника нанесения рисунка включает три правила:

Толщина линий зависит от того на каком расстоянии будет находиться сопло аэрографа от рабочей поверхности. Чем дальше сопло от поверхности, тем толще линия.
Если краска разлетается и занимает много места, значит, она наносится под углом, а это неправильно. Перпендикулярное направление струи краски по отношению к рабочему месту устранит эту проблему.
Плотность и яркость линий зависит от времени задержания аппарата над рабочей зоной. Например, линия будет яркой и плотной, если приблизить сопло к поверхности и немного задержать. Тусклое пятно в крапинку образуется, если аэрограф отдалить на расстояние до 40 см.

Чтобы избежать потеков и светлых пятен, руку с аэрографом ведут плавно. Нельзя делать резких движений и надолго останавливаться на одном месте. При создании изображения, светлые оттенки наносят первыми, и только затем остальные.

Для новичков

Если у вас нет художественных навыков, и вы не знаете, как сделать аэрографию на машине, то можно воспользоваться виниловыми наклейками или трафаретами.

Виниловые наклейки. Чтобы приклеить виниловую пленку нужно тщательно помыть автомобиль, и хорошо обезжирить поверхность. Все выступающие на поверхности детали, снимают. Пульверизатор наполняют мыльной водой и смачивают те места автомобиля, на которые будет клеиться пленка. Приклеенную пленку тщательно разглаживают и нагревают строительным феном. Это поможет ее размягчить. Машину нельзя мыть в течение 10 дней.
Трафареты. Профессиональные художники редко используют для своих работ трафареты. Но есть некоторые виды рисунков, где без них никак не обойтись. Часто изображения, сделанные с помощью шаблонов, приходится дополнять. Дополнительно дорисовываются блики, тени и другие детали.

Трафарет своими руками

Одноразовый или многоразовый трафарет можно приобрести в магазине или изготовить своими руками.

Шаблон изготовляют из бумаги высокой плотности, трафаретной пленки или клеенки.
В интернете можно подобрать любой понравившийся рисунок, распечатать на принтере и перенести на бумагу. Затем аккуратно вырезать с помощью острого ножа.
Трафарет плотно прикладывают к поверхности автомобиля и закрепляют. Это нужно для того, чтобы краска не затекла под лекало.
Чтобы во время нанесения краски избежать подтеков, нельзя слишком близко приближать сопло.
Тени и блики дорисовываются по необходимости.

Как сделать аэрограф своими руками в домашних условиях

Аэрограф (краскопульт) — это инструмент для ручной работы, основное назначение которого заключается в распылении жидкой краски под воздействием сжатого воздуха. По сути, аэрограф может работать от самого обычного автомобильного насоса или аналогичного устройства. При помощи аэрографа можно наносить изображения на поверхность бумаги, ткани или же металлических изделий, чем достаточно часто пользуются автовладельцы.

Этот пневматический инструмент дает возможность вырисовывать тонкие и четкие линии практически любой сложности и не требует особых навыков от мастера – к работе с прибором привыкаешь в короткий срок.

Аэрограф для авто

Аэрограф внешне напоминает самую обыкновенную авторучку, к которой с нижней или боковой стороны прикрепляется специальная емкость с краской, в которую под давлением подается воздух при помощи насоса или аналогичного агрегата. Большинство владельцев транспортных средств, которые увлекаются раскрашиванием своих железных коней, предпочитают приобретать аэрографы в специализированных магазинах.

Однако мало кто знает, что сборка такого устройства своими руками в домашних условиях — также вполне осуществимый процесс.

Аэрограф своими руками

Разновидности аэрографов

Если вы решили сделать аэрограф своими руками в домашних условиях, нужно, в первую очередь, определиться, чего именно вы хотите от инструмента. От этого будет зависеть его вид и, соответственно, материалы, которые пригодятся для его создания. Итак, по разновидности смешивания воздушного и красочного потока внутри устройства. Различают такие типы аэрографов:

с внешним смешением. Это наиболее простая в сборке и в эксплуатации разновидность аэрографов. Именно такие аппараты, как правило, собирают своими руками (при этом за основу может быть взята деталь старого пылесоса или же самая обыкновенная шариковая ручка). Данный тип аэрографа предназначается в основном для окрашивания больших поверхностей и отлично подойдет для создания фонового рисунка на авто;

Аэрограф с внешним смешиванием

с внутренним смешением. Это более сложная разновидность аэрографов. Ее особенность заключается в том, что смешение воздуха с краской происходит непосредственно внутри инструмента, корпус которого представлен специальной распыляющей головкой.

Аэрограф с внутренним смешением

По принципу управляемости все аэрографы классифицируют на такие под категории:

аэрографы одинарного действия. В таких агрегатах управление напором краски производится или по воздушному, или по красочному каналу. Однако наиболее эффективными и экономичными являются те аэрографы, где контроль осуществляется по воздушному каналу;

Аэрограф одинарного действия

зависимые аэрографы двойного действия. Также их еще называют аэрографами-автоматами. В них контроль производится сразу по двум каналам (воздушному и красочному), однако в большинстве случаев осуществляется автоматически;

Аэрограф двойного действия , зависимый

независимые аэрографы двойного действия. В абсолютном большинстве случаев подобного рода моделями пользуются исключительно профессионалы, ведь во время любительской покраски транспортного средства функция полного ручного контроля за обоими потоками, как правило, бывает не нужна.

Аэрограф независимый , двойного действия

По принципу подачи краски все аэрографы классифицируются так:

устройства, на которых емкость с красящей жидкостью расположена сбоку, сверху или снизу;
аппараты, в которые краска подводится под давлением.

Аэрограф (краскопульт) с разной подачей краски

Что необходимо для того, чтобы сделать аэрограф

Если вы хотите собрать самодельный аэрограф своими руками, вам потребуются следующие материалы. Они дешевые, и их легко найти на обычном рынке. Итак, у вас должны быть заготовлены:

стандартная шариковая ручка со стержнем внутри;
классическая пробка от бутылки с вином;
медицинский шприц объемом от 10 до 20 кубических миллиметров;
зажигалка;
маркер любого броского цвета, канцелярская линейка;
нож для бумаги;
дрель;
шило или аналогичный инструмент;
флакон из стекла с крышкой;
мелкозернистая наждачная бумага;
термоклей.

Когда у вас все вышеперечисленные материалы, можно смело приступать к сборке аэрографа своими руками.

Сборка самодельного аэрографа

Если вы хотите правильно собрать самодельный аэрограф своими руками. Вам необходимо действовать по следующему алгоритму:

Вынуть стержень (пасту) и полностью очистить его от красящей пасты, остатки которой непременно сохраняются внутри, даже когда ручка перестает писать. Предварительно необходимо извлечь из стержня наконечник ручки, на котором находится пишущий шарик.
Тщательно промыть стержень от ручки теплой водой, растворителем и спиртосодержащей жидкостью. Он должен стать абсолютно прозрачным и чистым.
Взять медицинский шприц на 20—30 кубов и размягчить его кончик (в который обычно вставляется иголка) методом температурной обработки. Тут вам как раз и пригодится зажигалка (перегревать шприц, однако, не следует, чтобы не потек пластик). Сделать это также можно при помощи любого другого источника тепла.
Пока носик шприца остается нагретым, его необходимо расширить при помощи шила до таких размеров, чтобы в него мог войти извлеченный стержень от шариковой ручки.
Сделать в пробке из-под бутылки с вином небольшое отверстие глубиной примерно в 15 миллиметров. При этом его горизонтальная и вертикальная стенки должны образовывать прямой угол. Ширина выемки должна составлять примерно два сантиметра, а высота — полтора.
Разметить пробку при помощи маркера и вырезать неиспользуемые ее фрагменты при помощи канцелярского ножа. При этом высота пробки должна быть уменьшена так, чтобы от ее нижней стенки до горизонтальной грани проделанной ранее выемки оставалось расстояние в 1 сантиметр.

Аэрограф своими руками

После этого необходимо сделать в оставшейся части пробки пару сквозных отверстий с разным диаметром. Через вертикальное будет проходить стержень шариковой ручки, а через горизонтальное — ее корпус. Данные отверстия лучше для начала проделать при помощи шила, а потом просверлить заранее подготовленной дрелью со сверлом соответствующего диаметра.
Отверстие в нижней части внешнего корпуса шариковой ручки, как правило, уже, чем необходимо, а потому его нужно будет сделать немного шире. Для этого вам потребуется наждачная бумага. Тереть нужно до тех пор, пока диаметр не увеличится до 3 миллиметров.
Продеть корпус шариковой ручки через горизонтальное отверстие в пробке. При этом кончик должен лишь немного из нее выглядывать.
Продеть стержень авторучки через вертикальное отверстие и подвести его верхнее окончание к отверстию в авторучке (должно лишь немного его перекрывать).
По сути, теперь главный рабочий узел вашего самодельного аэрографа можно считать полностью готовым. Нужно лишь отрегулировать длину стержня так, чтобы она соответствовала высоте той емкости, в которой будет храниться краска. Нужно сделать так, чтобы стержень ни в коем случае не соприкасался с дном данной емкости. Если он будет немного длиннее, чем сам флакон с краской — это не беда. Его можно в любой момент обрезать ножом.
Сделать в пластмассовой крышке заготовленного стеклянного флакона отверстие, которое будет такого же диаметра, как и стержень авторучки.

Аэрограф в домашних условиях

Стержень нужно будет просунуть в это отверстие и обеспечить фиксацию водоотталкивающих клемм. При этом лучше всего пользоваться именно термоклеем, потому как именно он обеспечит должную фиксацию и будет гарантией абсолютной герметичности соединения. Если такой клей найти не удалось, то сойдет и «Момент». На этом самодельный аэрограф можно считать готовым к работе.

Как видно из всего вышесказанного, такой процесс не является сверхсложным и по силам любому автовладельцу (создать самодельный компрессор для аэрографа также нетрудно).

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Сборка аэрографа своими руками из подручных материалов

Если вы решили самостоятельно придать своему автомобилю неповторимый стиль в виде аэрографии, то вариантов два:

сделать аэрограф своими руками;
купить готовый инструмент в магазине.

Если у вас есть навыки к рисованию, то выполнить задуманные действия вполне возможно самому. Для этого не нужно чего-то сверхъестественного, так как все оборудование для аэрографии, которое необходимо – это сам инструмент и краска.

Что такое аэрограф и зачем он нужен

Аэрограф в переводе с английского означает «воздушная кисть». Можно назвать это устройство пульверизатором (ручной инструмент, предназначенный для распыления краски через сопло при помощи компрессора, который нагнетает давление воздуха в специальный ресивер – емкость, где скапливаются воздушные массы). Но отличие заключается в том, что распыление происходит очень тонкой полосой с возможностью детализировать мелкие элементы картинки. Существуют различные виды аэрографов.

Принцип классификации	Вид
По методу смешивания воздушного и красочного потоков	Наружного смешивания. При таком методе ресивер имеет более простую конструкцию, и смешивание происходит вне инструмента
По методу смешивания воздушного и красочного потоков	Внутреннего смешивания. В таком приборе смешивание происходит внутри прибора. Ресивер имеет более сложную конструкцию
По методу управления	Одинарного действия. Ресивер имеет управление только по одному каналу (красочному или воздушному)
	Двойного действия. Ресивер имеет управление по двум каналам одновременно;
	Независимого действия. Это устройство работает, контролируясь полностью.
По расположению емкости с краской и способу её подачи:	Краска для аэрографа подается сверху
	Краска для аэрографа подается снизу
	Краска для аэрографа подается сбоку
	С подачей краски под воздействием воздуха, которое имеет определенное давление

Аэрограф применяется для проведения окраски различных изделий и нанесения на различную поверхность какого-либо изображения. Используется в автоаэрографии, для росписи керамических и текстильных изделий, нанесения граффити и других целей.

Строение распылителя краски

Несмотря на то, что разновидностей этого инструмента много, строение у них почти одинаковое. Аэрограф состоит из таких элементов:

сопло – элемент на конце инструмента для регулировки толщины струи наносимой краски для аэрографа. Ориентировочно диаметр отверстия составляет 0,2-0,3 мм;
емкость, в которую наливается краска или лак для аэрографии. По техническим характеристикам в принципе не имеет какой-либо специализированной функциональной нагрузки;
игла, регулирующая подачу струи краски для аэрографа;
регулировочный клапан, а также рычаг, которые подают и осуществляют управление уровнем краски и воздуха, создавая необходимое давление в системе;
воздушный клапан, который осуществляет передачу воздуха в сопло;
ручка, но она устанавливается не на всех инструментах.

Металлические части аэрографа могут изготавливаться из различных материалов. Для плодотворной работы аэрографа (для создания необходимого давления) также необходим компрессор. Различают мембранные и поршневые компрессоры. Для аэрографов, в основном, используют последние, так как мембранные создают более низкое давление и не могут обеспечить эффективную работу аэрографа.

Также при выполнении работ по аэрографии будет важна производительность компрессора – чем она выше, тем лучше.

Изготовление аэрографа в домашних условиях

Далее изучим, как сделать аэрограф самостоятельно. Для этого необходимо следующее:

обычная шариковая ручка;
пробка от винной бутылки;
клей или герметик;
пустая стеклянная емкость объемом не более 0,5 литра с крышкой.

Начинаем с того, что разбираем ручку и выдуваем из стержня чернила. Затем нужно промыть стержень растворителем и просушить. Корпус от ручки не выбрасываем, из него выйдет отличное сопло. Можно очистить стержень с помощью медицинского шприца. Нагреть носик, одеть его на стержень, слегка развальцевав, и вытянуть чернила.

Далее делаем в пробке надрез до середины, переворачиваем и делаем ещё один надрез во встречном направлении. Вырезанный элемент пробки нам больше не пригодится. В той части, которая у нас осталась, делаем отверстие под стержень от шариковой ручки. Располагаем его по центру, по длине пробки. Еще одно отверстие – перпендикулярно первому в центре вырезанной части.

Теперь изготавливаем сопло. Закругляем наждачной бумагой один конец стержня и вставляем его в первое отверстие. Во второе, боковое отверстие, вставляем корпус от шариковой ручки. В крышке баночки проделываем отверстие под стержень, просовываем деталь в неё (если это требуется, длину стержня убавляем ножницами).

Из чего состоит самодельный инструмент

Фиксируем положение стержня в крышке с помощью клея или силиконового герметика, это поможет сбалансировать давление воздуха внутри системы. Чтобы готовый инструмент работал, наливаем в него краску и дуем в стержень, создавая в емкости давление воздуха. Несмотря на то, что вся конструкция примитивна, она прекрасно выполняет свои функции.

Полезно! Чтобы собранный инструмент прослужил дольше, можно заменить ручку и стержень на медные трубки.

Другой вопрос, как сделать аэрограф автоматическим. В перспективе это можно осуществить с помощью трубок от капельницы, подсоединив к компрессору, в котором имеется ресивер.

Уход за инструментом и необходимое дополнительное оборудование

В процессе работы любой инструмент засоряется и требует последующей чистки. На вопрос о том, как чистить аэрограф существует несколько вариантов ответов. Всё зависит от того устройством какого типа вы пользуетесь. Чтобы чистка аэрографа не занимала много времени, необходимо знать несколько хитростей:

при заливке в емкость лака или краски, которые применяются для аэрографа, следует не переусердствовать. Наполняйте её не более чем наполовину, в случае резких наклонов жидкость не выплеснется наружу;
крышку емкости можно не одевать, это сэкономит время, потраченное при каждой смене цвета краски.

Для того чтобы оборудование для аэрографии не вышло из строя, после каждой покраски требуется качественная промывка. Лучше всего использовать для этих целей очиститель для аэрографа. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Вы сделали качественный мини аэрограф, теперь стоит поговорить о дополнительных предметах необходимых для работы. К ним относятся:

компрессор, который имеет ресивер;
шланг для аэрографа, для соединения инструмента с компрессором;
зажимы или фиксаторы для соединения шланга;
респиратор для защиты дыхательных путей;
масло-, влагоудержатель (фильтр), устанавливаемый на сопло для того, чтобы не образовывались дефектные пятна;
очиститель для аэрографа.

Для нормальной работы инструмента потребуется давление в 2,5-3,5 атмосферы (компрессор с производительностью около 100 литров в минуту).

Покраска аэрографом

Оптимальным углом наклона является ориентировочно 90 градусов. Если повернуть сопло под таким углом, то меньше образуется потеков и шероховатостей на окрашиваемой поверхности. Со временем вы научитесь работать под разным наклоном. Шланг от ресивера с компрессором должен быть определенной длины, которая позволяет передвигаться во время работы вдоль всего окрашиваемого объекта.

Рабочее сопло нельзя останавливать на одном месте, оно постоянно должно быть в движении. При любой остановке необходимо продолжать окрашивание, предварительно направив сопло в сторону во избежание вкраплений плохо растворенной краски.

Теперь вы знаете, как сделать аэрограф самостоятельно в домашних условиях. Таким образом, имея в своем гараже обычный компрессор, который оборудован ресивером, можно заняться нанесением аэрографии на свой автомобиль. Достаточно из подручных материалов собрать компактный мини пульверизатор.

Только настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на чем-то другом (к примеру, на стене гаража), так как краска для аэрографа, нанесенная под давлением, очень плохо смывается.

Аэрография. Рисуем осьминога. Реализм | Журнал Ярмарки Мастеров

Думаю многие слышали о таком направлении творчества, рисования как аэрография. Большинство знают аэрографию, как нанесенный рисунок на металлическую поверхность автомобиля, но аэрография охватывает гораздо больше сфер художественной росписи. Аэрография — одна из живописных техник изобразительного искусства, которая использует аэрограф в качестве инструмента для нанесения красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Металл, дерево, пластик, бумага, текстиль, кожа, керамика… в общем, аэрографом можно рисовать на всем, кроме полиэтилена!

Многие интересуются, как же создаются картины нарисованные аэрографом. В данном мастер-классе я немного расскажу о техники аэрографии и о процессе создания картины.

Для этого нам понадобится: аэрограф, компрессор, макетный нож, краски (использовались спец. краски для аэрографии Auto Air Colors), и собственно холст. За основу взят пластик ПВХ 50х40, на нем и будем рисовать 😉

Сначала наш лист пластика нужно немного заматовать наждачной бумагой или скотч-брайтом со средним / мелким зерном, 800-1500Р, это делается для того, чтобы краске было за что зацепиться. После этого нужно обезжирить поверхность Антисиликоном, чтобы убрать всю грязь и пр. После этого можно приступать к рисованию.

Рисуем реалистичного осьминога, поэтому, чтобы идеально передать все его формы, тени и прочее — мы распечатываем картинку осьминога 50х40 и делаем из нее трафарет. Макетным ножом вырезаем основные части осьминога, чтобы в дальнейшем перенести их на холст. В данном случае я вырезал только силуэт нашего кракена, приложил на поверхность и задул краской, немного набросал фон. Пару камней, валунов и одинокую акулу где-то там сзади!

Дальше начал прорисовывать осьминога в так называемой технике «Free hand». 🙂 Подбираем нужный нам тон краски и начинаем прорабатывать объем, придавать форму рисунку, намечаем глаза, шупальца, тени.

Золотое правило аэрографии: от светлого к темному! Хотя это, наверное, мое правило, есть несколько техник, тут уже кому как удобно. Когда мы наметили все нужные нам части светлым цветом, начинаем работать с более темным оттенком. Прорисовываем шупальца, присоски и текстуру самого осьминога. Не забываем следить за давлением воздуха, для мелкой прорисовки на компрессоре должно быть давление в 1.5-2 бар.

Прорисовываем каждую присоску и трещинку пока не надоест, как надоест — перерыв, и опять прорисовываем!

Как нарисовали все эти миллион трещинок, беремся за макетный нож или электроластик. Эта хитрая техника используется для детальной проработки картины, таким образом мы выделяем отдельные мелкие части осьминога, аккуратно царапаем в нужных местах блики и постепенно делаем всю эту текстуру объемной, опять каждую трещенку!

Теперь наш осьминог уже становится похожим на реального обитателя океана. Заливаем в аэрограф другую краску, чуть темнее, для проработки темных участков рисунка. Распыляем краску аккуратно, чтобы не закрасить лишнего. Сверяемся с оригиналом. И потом опять царапаем где нужно… согласен, занятие не из веселых! 😀

Продолжаем прорисовывать фон, все так же от светлого к темному. Делаем его слегка размытым, чтобы больше выделить осьминога на первом плане.

С осьминогом почти закончили, осталось выделить его самые темные части, таким образом выдвинуть на первый план + доработать фон.

При прорисовке камней слева от осьминога, мы так же используем макетный нож, царапаем трещинки, выступы и выделяем текстуру камня, но не переборщите с детализацией камня, ибо главный наш персонаж все-таки осьминог! 🙂

С нанесением более темного тона краски не забываем следить за светлыми участками и в некоторых местах добавляем немного бело-голубого цвета, придаем эффект подводности!

Заканчиваем совсем уже черным цветом, распыляем краску на самые темные места нашей картины и немного добавляем белого на источник света.

Наш осьминог готов! В итоге, так как нашим холстом служит пластик, покрываем картину двухкомпонентным акриловым лаком, предварительно обезжириваем. Лакировал с краскопульта — теперь картину можно мыть хоть с мылом! 🙂

Надеюсь, вам было интересно наблюдать за процессом создания картины в технике аэрография, и у меня получилось донести до читателя новую и, возможно, полезную информацию.

^^ Спасибо!

Ржавчина на машине как убрать – «Жучки» на машине, что делать? Как убрать ржавчину на машине? Антикоррозийное покрытие автомобиля

13.09.2020

«Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками?» – Яндекс.Знатоки

Пожалуй, эта проблема – самый настоящий бич автолюбителей всего мира. Купив машину, или новую, или подержанную, мы в первую очередь заботимся, чтобы ее не угнали, но затем прикладываем немалые усилия, чтобы уберечь любимого железного коня от коррозии кузова, уберечь ваш автомобиль помогут антикоррозийные работы в профессиональных автосервсиах. Если машина новая, то можно сказать, вам несказанно повезло! Потому что первые несколько лет вы можете применять лишь профилактические меры против коррозии. Но помните, что применять их нужно обязательно, и именно их применение дает максимальный результат, позволяя оттянуть неприятный момент появления первой коррозии еще на много лет вперед.

Если автомобиль уже не новый, знайте, что он в любом случае имеет на своем кузове следы коррозии, от которой избавиться будет практически невозможно, только приостановить дальнейшее развитие, а так же защитить места, которые еще не поражены.

Защитите кузов мойкой, полировкой, обеспечьте пребывание в чистоте, и кузов будет максимально защищен. Чтобы днище сопротивлялось долгое время, примерно два-три года действию грязи, песка, гравия и соли, чтобы заводское покрытие дольше не страдало от такого воздействия, его неплохо было бы обработать наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем.

С крыльями дело обстоит сложнее. У них есть специальные карманы, где с успехом размещается грязь, накапливаясь иногда годами. Здесь же влага, которая обязательно будет действовать. Даже если вы выбираете новое авто, потрудитесь снять колеса и внимательнейшим образом осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев. Особенно такой слой должен быть качественным в местах расположения фар. Заводское покрытие тоже может быть недостаточно качественным, особенно это касается отечественных автомобилей, и тогда крыло быстрее начнет ржаветь.

Внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов – все эти места так же сильно подвержены коррозии. Все эти места, конечно, обрабатываются на заводе, но велика вероятность «недосмотра», как это часто случается. Бывают особо тяжелые случаи, когда забиты дренажные отверстия, и пороги оказываются полностью под действием воды.

Если автомобиль совершенно новый, только что купленный, то подвергать его антикоррозионной защите – это дело несложное. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Гораздо труднее проводить защитные работы на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь самое сложное, трудоемкое и энергоемкое – это правильная подготовка поверхности.

Однако, помните, что чем раньше вы предпримете такие работы, тем проще будет процесс. Если вы решили отложить эту грязную процедуру на потом, то знайте, что коррозия – не ждет. Для работ на кузове автомобиля вам понадобятся: металлическая щетка, деревянный скребок, наждачная шкурка, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионная мастика и ветошь.

Когда вы начинаете это «великое» дело, помните, что ваши усилия и старания в полной мере будут вознаграждены. Средства и силы будут потрачены не зря. Но все это будет эффективным лишь в том случае, если подготовка поверхности произошла правильно.

Сначала поверхность тщательно очищается от грязи, обезжиривается для того, чтобы мастика надежно пристала к чистому обезжиренному металлу. Если поверхность будет очищена плохо, то слой мастики будет отходить и образовывать расслоения. Вся работа пойдет насмарку. Мыть поверхности лучше всего мощной струей воды под

давлением. Только избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится поверхность. Все отслоения удаляются при помощи скребка и железной щетки. Такая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Итак, черновые работы закончены. Теперь можно довести дело до конца с помощью наждачной бумаги, а затем обезжирить все поверхности с помощью уайт-спирита.

Специалисты в области химии изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. Как он действует? Наносится на рыжую ржавчину, и происходит невообразимое! Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Преобразователь подготавливает поверхности для нанесения на них антикоррозионных материалов. Далее наносятся всевозможные мастики и пасты, кистью или шпателем в зависимости от вязкости. Можно наносить рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.

Битумные мастики можно наносить вручную. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, однако, против песка и щебня такие мастики не очень устойчивы. К тому же, мастики боятся морозов. Когда температура ниже нуля, такое покрытие становится хрупким. Для того, чтобы мастика начала трескаться и крошиться, достаточно удара камнем. Иногда автовладельцы применяют восковые составы для кратковременной защиты днища и крыльев.

Такие составы имеют как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ следующие свойства составов: хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. То есть, они применимы в тех местах, где возможность удара будет минимальной. Однако, наши умельцы и здесь вышли из положения: автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.

Специалисты уже давно отметили следующую особенность: все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. Это происходит по некоторым причинам: в полостях из-за недостаточной вентиляции всегда влажно. При точечной сварке всегда между сварочными точками попадает грязь, и удалить ее оттуда почти невозможно. К тому же, обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, именно поэтому получается, что такие места – лучшие для развития коррозии.

Интересно, что до 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались. Но тогда так можно было допускать, потому что толщина металла была вполне значительной. Первый способ борьбы с коррозией был изобретен в Швеции, и был назван МЛ (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин»).

Этот способ позволил затормозить развитие коррозии и отодвинуть процесс старения и износа коробчатых конструкций. В действие нового метода входят разные материалы и составы, которые помещались внутрь коробчатой полости, либо ими обрабатывались внутренние поверхности. Для развития такого метода потребовалось специальное оборудование. Существует отечественный препарат – «Мовиль», который специально разработан для нанесения материала в скрытые полости, причем препарат в своем роде удивительный. Если поверхности ранее были покрыты слоем ржавчины или находились полностью в масле – это не страшно для нанесения средства. Это очень важный аспект, так

как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.

Однако, самостоятельно обработать кузов, не прибегая к помощи СТО – занятие достаточно сложное, ведь многие автовладельцы не располагают специальным для этих работ оборудованием. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области в течение многих лет.

Сначала рассмотрим, какое оборудование необходимо для проведения работ. Воздушный распылитель, работающий под давлением 4-6 кгс/см. Этот распылитель вполне пригоден для распыления препарата Мовиль. Рабочая часть — форсунка, которая создает ореол распыленного материала. Эта форсунка соединяется с пистолетом КРУ-1 с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя, и вводится в отверстия коробчатой полости. Отверстия либо должны быть в наличии, либо их необходимо просверлить. Если есть возможность, приобретите обычный краскопульт, которым пользуются маляры.

Так же подойдут всевозможные насосы, и даже опрыскиватели и пульверизаторы. Если приобрести такую вещь нет возможности, то можно изготовить подобие устройства самостоятельно. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, и другие устройства. Приведем пример одной из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки припаяйте латунную трубку, через которую будет проходить консервант.

С такой трубкой соединяется насос, при этом он может быть более мощным. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает ореол распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при условии постоянной подачи воздуха. Конструкция вполне применимая.

Прежде, чем нанести антикоррозийное покрытие под капотом и в багажном отделении, необходимо сначала промыть все водой. Именно так поступают на станциях технического обслуживания автомобилей. Однако, в домашних условиях не всегда возможно создать условия хорошей мойки и сушки. Достаточно просто тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Обработку кузова лучше проводить на эстакаде или на подъемнике, так как основной фронт работ расположен на днище.

Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Эти пробки располагаются по паре с каждой стороны под передним крылом, атак же по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса и по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Обязательно прочистите дренажные отверстия порогов.

Самое главное, что нужно сделать – это арки колес, днище и труднодоступные скрытые полости обязательно хорошенько промыть водой под напором. Если грязь останется, то вся работа пойдет насмарку. Если хотите тщательно и быстро просушить поверхности, воспользуйтесь струей сжатого воздуха. Снимите колеса, чтобы они вам не мешали, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой, чтобы составы не попадали на поверхности, не предназначенные для этого. Далее откройте двери, капот, крышку багажника и приступайте к работе.

Если автомобиль был в употреблении около 4-5 лет, то обязательно надо внимательно осмотреть бамперы и колпаки колес автомобиля. Гарантия, что вы обязательно обнаружите на них следы коррозии, стопроцентная! Отсюда следует, что такой способ защиты, как хромирование — не очень надежен. И вправду, у хромового покрытия

есть слабое место – пористость.

Поэтому детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Но и этот способ не защищает от коррозии на сто процентов, ведь влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия обязательно через поры проникнут в покрытие и начнется коррозия. Если на вашем автомобиле имеются декоративные детали и отделка, то особое внимание нужно уделять им, так как именно под такими деталями быстро начинается коррозия. Сначала такие детали необходимо очистить от грязи – хорошенько вымыть автомобиль, затем удалить следы коррозии и покрытие с потускневшим видом.

Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90-ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Можно даже тряпкой очень легко поцарапать и повредить покрытие, которое начнет попросту разрушаться.

После мытья детали аккуратно вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированных деталей». Замечательное средство, предназначенное для того, чтобы вернуть покрытию блеск и первоначальный вид. Однако, и таким средством не следует пользоваться часто и увлекаться им, так как в его состав входит абразив, который, придавая блеск и полируя, снимает тонкий слой покрытия. Автоочиститель можно использовать не чаще, чем один раз в два-три месяца. Такая частота должна обеспечить вполне хорошее состояние этих деталей.

Зимой кроме использования «Автоочистителя для хромированных деталей» необходимо так же применять защитный лак или смазка. Когда прибегаете к использованию таких средств, обязательно покрывайте декоративные детали со всех сторон, включая тыльную, ведь поверхности ржавеют со всех сторон.

Как убрать ржавчину (жучки) с кузова автомобиля, средства для удаления

Всем привет! В этой статье рассмотрим интересную тему, как убрать ржавчину и жучки с кузова автомобиля.

Ржавчина является наиболее частой и распространенной проблемой, с которой автомобилистам приходится сталкиваться при обслуживании автомобиля. Повреждение кузова коррозией очень трудно остановить. Для этого необходимо своевременно выполнить ряд защитных мер обеспечивающих сохранность кузова, чем в дальнейшем устранять допущенные повреждения.

Наиболее часто причиной возникновения повреждения кузова, служит мелкая щебенка, вылетающая из-под колес встречного или попутного транспорта, а также химические реактивы, которые используются в целях снижения обледенения проезжей части и тротуаров.

Автомобилисты часто задают вопрос: «Как удалить ржавчину с кузова автомобиля?» попробую кратко ответить на этот вопрос.

Процесс удаления коррозии с кузова автомобиля состоит из нескольких этапов:

мойки автомобиля, с удалением грязи и пыли на кузове автомобиля;
сушки кузова;
исследования кузова на наличие участков поврежденных ржавчиной, сколов и трещин краски с обязательным осмотром арок колес, порогов, днища автомобиля и тщательного обследования пола внутри салона автомобиля;
места, поврежденные жучками необходимо выделить с помощью клейкой ленты;
подготовки кузова к работам по удалению ржавчины;
проведения работ по удалению коррозии;
дополнительной обработки зачищенных участков от ржавчины;
нанесения шпаклевки с обработкой шкуркой до создания ровной поверхности;
окраски подготовленных участков.

Мойка автомобиля

Процесс мойки автомобиля проводится вручную или с помощью средств механизации, с применением специальных распылителей. Мойку необходимо проводить снаружи и внутри кузова, а также моторного и багажного отделений с одновременным осмотром металлических поверхностей.

Для повышения эффективности процесса мойки необходимо применять автошампуни, которые обеспечивают тщательную, щадящую очистку кузова, подготавливают кузов для проведения необходимых работ. Автошампунь легко смывает грязь, соль и жиры. Возвращает поверхности естественный блеск, защищает лакокрасочное покрытие. Средство не содержит воск, не снимает полироли, не оставляет пятен и полос. Состав автошампуней не содержит фенолов, формальдегидных консервантов и других токсичных компонентов.

Для ручной мойки наибольшее распространение получили автошампуни: Блеск-Премиум, Люкс-Премиум, Car-Wash, Биолюкс.

При применения автоматической мойки на станциях широко используется автошампунь серии Koch Chemie.

Сушка кузова автомобиля

Сушка кузова автомобиля может, осуществляется в естественных условиях или с помощью тепловентиляторов. После мойки, автомобиль надо хорошо протереть, удалив все капли воды, которые в процессе сушки под лучами солнца могут привести к образованию пятен на поверхности кузова.

Осмотр кузова, выделение участков с поврежденной поверхностью требует сразу установки защитных чехлов для предотвращения попадания химических препаратов и краски во время проведения окрасочных работ.

Проведение работ по удалению ржавчины

При длительной эксплуатации автомобиля, особенно при влажном климате (да и не только), на кузове образуются повреждения «жучки». Как убрать «жучки» с кузова автомобиля?

Для обработки металла с целью удаления ржавчины используют два основных метода:

механический;
химический.

Вид ремонта связанный с уборкой жучков с авто своими руками, как правило осуществляется в личном гараже с использованием набора инструментов для обслуживания автомобиля.

Механический метод

Как убрать жучки на кузове? Для этого места, поврежденные ржавчиной, обычно, обрабатывают шкуркой или металлической щеткой. Зачистка поврежденного места в начальной стадии осуществляется крупнозернистой шкуркой, с переходом в дальнейшем процессе обработки на мелкозернистую шкурку.

Обработка шкуркой может проводится «сухим» или «мокрым» способом. При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

Видео: как убрать жучок (небольшое ржавое пятно) на крыше авто.

Применяя для очистки металлическую щетку, необходимо соблюдать осторожность, так как металл подверженный коррозии, легко разрушается.

Ржавчину можно удалять с кузова автомобиля и с помощью шлифовальной машины. Для этого подходит наборный шлиф-диск, при помощи которого убирается слой ржавчины и окончательно зачищается место повреждения до получения гладкой поверхности без следов ржавчины, мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Очень хороший результат дает применение для очистки пескоструйной машины, которая сочетает высокую эффективность и позволяет предотвратить повреждение кузова. Удаление ржавчины с помощью пескоструйной машины, осуществляется за счет очистки металла струей воздуха с частицами песка. Подобный способ позволяет провести качественную очистку мест повреждений от жучков.

Видео: пескоструйный пистолет.

Видео: каким инструментом можно убрать коррозию на авто.

Необходимо отметить, что при использовании механизмов для очистки, обязательно надлежит использовать защитные очки и перчатки, соблюдая нормы по технике безопасности.

Химический метод

При химическом методе удаления коррозии с кузова автомобиля, используются различные реагенты-преобразователи ржавчины. Они способны предотвратить распространение коррозии в местах повреждения. Компании, выпускающие автокосметику, предлагают широкий ассортимент различных средств.

1. Среди автолюбителей широкую известность приобрел состав «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1», после обработки которым, ржавчина преобразуется в серое вещество, которое легко удаляется ветошью.

2. Наиболее часто применяется средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля — ортофосфорная кислота, которая входит в состав многих препаратов преобразования ржавчины.

3. В последнее время автомобилисты используют спрей цинковый, который образует на поврежденном месте защитную пленку из частиц цинка, тем самым препятствуя оживлению металла.

В розничных магазинах предлагается специальных комплект «Цинкор-Авто» состоящий из раствора для проведения обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствора для образования покрытия металла защитной пленкой из частиц цинка.

При использовании набора место повреждения ржавчиной обрабатывается преобразователем ржавчины, а затем с помощью электродов подключается к аккумулятору и на поверхности металла образуются частицы цинка. В процессе электрохимической реакции частицы цинка покрывают металл, образуя защитную пленку.

Видео: удаление ржавчины и оцинковка металла гальваническим способом при помощи набора Цинкор-авто.

Дополнительная обработка

После зачистки от ржавчины кузова, на место повреждения наносится состав обезжиривающий поверхность и после высыхания ещё слой антикоррозионного грунта, но это в случае если металл чистый. А если случилось, что после очистки металл остался покрыт заводским грунтом, то необходимость в грунтовке отпадает.

Грунтовки используются для защиты металлической поверхности и обеспечения лучшей сцепляемости наносимых веществ. Грунтовки выпускают трех типов:

Шпаклевка и окраска кузова

На обрабатываемую поверхность наносится слой шпаклевки, который с помощью влагостойкой шкурки обрабатывается, выравнивается до ровной поверхности. Шпаклевка может наносится в несколько слоев, и каждый раз выравнивается наждачной бумагой до придания ей ровной поверхности. И последний шаг перед покраской — это нанесение грунтовки.

Видео: правильное нанесение шпатлевки и ее зашкуривание. Подготовка к грунтованию.

Для окраски кузова подбирается цвет краски соответствующий основной окраске кузова. Подобрать цвет кузова лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.

Видео: покраска автомобиля.

Правильно подобранная и проведенная обработка кузова автомобиля, соблюдение порядка осуществления всех технологических процессов поможет автолюбителям продлить эксплуатацию транспортного средства с сохранением финансов и времени.

Загрузка…

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Как бы тщательно владелец ни ухаживал за своим автомобилем, в один прекрасный день он может обнаружить на кузове пятна коррозии, и тогда по вполне понятным причинам возникает вопрос, как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Производитель для профилактики коррозии металла использует метод оцинковки, но на практике такая защита не всегда оказывается достаточно эффективной. Ржавые пятна вначале появляются в виде небольших точек, которые со временем, если не предпринять никаких мер, разрастаются до огромных пятен. Вот и приходится водителям время от времени удалять пятна ржавчины с кузова автомобиля.

Что представляет собой ржавчина

Меры по устранению коррозии обязательно нужно предпринимать, поскольку если пятна ржавчины оставить как есть, то она очень быстро разрушит металл, и тогда ремонт машины займёт много времени и потребует больших финансовых затрат.

Для того чтобы все затраченные усилия на поиск метода, как убрать рыжики с кузов,а не оказались напрасными, необходимо вначале разобраться в том, что собой представляет ржавчина, и лишь потом искать эффективные способы борьбы с нею.

Ржавчиной называют вещество, образовавшееся в процессе окисления металла.

Запустить данный процесс могут следующие факторы:

наличие на поверхности влаги;
статическое электричество;
повреждение целостности покрытия.

Скорость разрушения зависит от качества покрытия кузова. Чаще всего коррозия образуется на металле зимой, когда дороги обрабатываются специальными реагентами.

Убрать рыжики с кузова автомобиля (так автолюбители называют множество мелких ржавых пятнышек) намного сложнее, чем одно большое пятно. Мелкие пятна на металле образуются в том случае, если для создания кузова использовался металл, малоустойчивый к коррозии. В этом случае ржа не расходится по поверхности, а уходит вглубь металла.

Иногда коррозия образуется под слоем покрытия, тогда краска в этом месте вздувается.

Чаще всего ржа образуется на капоте, так как эта часть автомобиля страдает от мелких камней, которые царапают покрытие.

Механический способ удаления рыжего пятна с кузова

Убрать ржу с кузова автомобиля своими руками можно двумя способами:

Механический.
Химический.

В первом случае точки коррозии зачищаются, грунтуются, шпаклюются, а затем красится место, где проходила обработка. Во втором случае используются преобразователи коррозии или специальные наборы для оцинковки металла.

Механический способ борьбы с ржавчиной будет наиболее эффективен, если разрушение металла пошло вглубь. Следы коррозии механическим способом полностью убираются.

На месте пятна должен остаться чистый, блестящий металл.
Как видно из описания, этот способ требует значительных физических усилий, но является более дешёвым, так как не требует покупки специальных реактивов. Все, что потребуется – это косметическая эмаль, которой впоследствии будет покрыто место зачистки.
Убирать ржавчину с авто нужно начинать с помывки автомобиля. Затем наждачной бумагой удаляется пятно. Далее, поверхность обезжиривается. Малярной лентой закрываются неповреждённые участки кузова, расположенные рядом с пятном, которое затем обрабатывается преобразователем ржавчины.
При поочередном соблюдении всех вышеуказанных действий гарантируется эффективное удаление ржавчины.
Химический способ устранения ржавчины с кузова
Химическим способом удаления ржавчины мы очищаем те места, которые являются труднодоступными:
изгибы на дне автомашины;
арки, добраться до внутренней стороны которых очень сложно.
При нанесении химиката на ржавое пятно может появиться обильная пена, которую потом необходимо будет смыть. Некоторые химикаты затвердевают и образуют слой, который просто закрашивается. Поэтому перед покупкой того или иного средства необходимо ознакомиться с прилагаемой к товару инструкцией.
Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, необходимо внимательно оценить степень повреждения и лишь затем подбирать лучшее устранение ржавчины.
В первую очередь необходимо решить, сможет ли одна химия справиться с пятном. Очень важно, чтобы в месте, где было пятно, оставалось чистое, не охваченное процессом разрушения железо.
Если есть шанс, что после обработки на месте пятна образуется дыра, зачистку ржавчины самостоятельно лучше не производить, а отдать машину в мастерскую, где профессионалы проведут кузовной ремонт. Данная процедура требует использования сварочного аппарата или особого способа шпаклёвки.
Подбор правильного метода избавления от ржавчины гарантирует, что ваш автомобиль будет качественно функционировать ещё длительное время, а бытовой вопрос «как убрать рыжики с кузова» не будет вас беспокоить.
Интересный способ убрать ржавчину на авто
Самой уязвимой частью автомобиля является кузов. Появление на нем ржавчины – неприятный момент для каждого владельца. Особенно это касается старых автомобилей. Вследствие этого возникает вопрос – как бороться с ржавчиной? Для начала стоит разобраться, почему же она возникает.

Причины появления

Многие автомобили имеют слабую защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Если вы являетесь владельцем отечественного автомобиля, к примеру, какой-либо модели ВАЗ, то здесь производитель совсем не уделяет внимания дополнительной обработке кузова. Если вы покупаете подержанное авто, то вы очень часто можете столкнуться с коррозией кузова, которая достаточно запущена и обычной обработкой здесь уже не ограничиться, чтобы полностью ее устранить. И все это по вине прежнего хозяина, который пренебрегал своевременным уходом за кузовом;
Разнообразные мелкие дефекты на кузове – самая частая причина, по которой появляется ржавчина на авто. Их надо вовремя устранять, но по причине невнимательности многие этого не делают или просто откладывают на потом, а замечают это, только когда ржавчина становится более видимой;
Ржавчина появляется часто из-за большей загрязненности авто, а в зимний период по причине посыпания дорог реагентами, которые грубо говоря, являются солями, медленно разъедающими металл. В совокупности с плохими погодными условиями (дождь, снег, высокая влажность) это приводит к появлению ржавчины.

Какие части автомобиля наиболее подвержены коррозии?
Такими элементами авто являются участки, больше всего контактирующие с грязью. Днище является первой такой частью, это самое благоприятное место для образования ржавчины. Сюда относят колесные арки и пороги, ведь они наравне с днищем имеют подверженность к загрязнению. Нижние кромки дверей тоже являются одной из таких частей, появлению на которых ржавчины довольно часто остается без внимания владельцев транспорта.
Дабы избежать этого следует делать как можно чаще обработку днища, а также всех проблемных зон антикоррозийными средствами. Сейчас их существует большое количество, выбор вы можете сделать легко, а если знаний для обработки у вас недостаточно, то лучше обращаться к опытным мастерам. Как можно чаще проводите мойку автомобиля, особенно в зимнее время.
Какие бывают виды коррозии?
Проявляется она по-разному, исходя из этого, надо будет выбирать те или иные методы устранения. Обособленно можно отметить следующие виды:
пятно ржавчины на кузове, это лишь очаги, которые можно убрать с помощью обычной обработки и последующей грунтовки. Если это сделать вовремя, то дальнейшего разрушения происходить не должно;
много коррозийных точек на кузове – это самые опасный вид, это может говорить о том, что поражению поддался немалый участок. Если не предпринять срочных мер, то этот процесс дойдет до сквозных дыр. К этому виду можно отнести и коррозию, появляющуюся под краской автомобиля, которая проявляется в виде маленьких вздутий ЛКП;
наиболее запущенным видом является сквозная коррозия, в этом случае ржавчина медленно разъедает металл, после чего участки уже не подлежат восстановлению, сделать можно только замену.

Какие инструменты можно использовать для устранения?

В зависимости от типа поражения следует выбирать те или иные инструменты, среди которых можно выделить:
Шлифовальная машинка является одним из самых важных инструментов, который сулит вам быструю качественную обработку кузова. С ее помощью вы без особых проблем сможете выполнить зачистку пораженного участка от ржавчины;
Обычные инструменты для ручной зачистки. К ним можно отнести щетку по металлу, наждачную бумагу. Такой вид зачистки руками необходим, когда шлифовальной машинкой будет довольно неудобно работать из-за неподходящего места на кузове;
Насадки для болгарки – это щетки, имеющие чашечный тип и щетину разной жесткости. Это могут быть и круги, на которые можно крепить наждачную бумагу.
Также для удаления ржавчины вам понадобятся такие средства:
Преобразователь ржавчины. Это известное сейчас средство, которое можно использовать для замазки пораженного участка;
Шпатлевка – она нужна для заделки вмятин и других дефектов;
Средства для обезжиривания – они нужны для устранения налета, перед тем как наносить защитный слой;
Антикоррозийная грунтовка — она применяется, перед тем как наносить лакокрасочное покрытие, с ее помощью обрабатывают необходимый участок кузова.

Удаляем ржавчину

Удаление ржавчины начинается с обработки поврежденной части автомобиля. Делать это нужно до полного «оголения» металла. Убрать еще “живой” слой не нужно.
При сквозной коррозии надо использовать стекловолоконную шпатлевку, а если имеются уж очень сильно поврежденные участки, то заделывать их лучше будет с помощью нового металла (заплатки).
В случае не сильного поражения авто, можно совершить зачистку до металла и сделать выравнивание простой шпатлевкой. В случае, когда коррозия проявила себя в виде точек и не имеет больших углублений можно их хорошо зачистить, загрунтовать, а затем покрасить.
Источник

Крутой лайфхак от видеоблогера:

Как бороться с ржавчиной на автомобиле
Рассказы о «вечном кузове» продавцов в автосалоне очень часто становятся легендой. Уже после нескольких лет эксплуатации можно заметить первых «жучков» и коррозия обойдется лишь локальным ремонтом. Однако если пропустить даже одну царапину – ржавчина спровоцирует целую спасательную операцию по восстановлению целостности кузова.
Причины возникновения ржавчины на кузове автомобиля
Если рассматривать с научной точки зрения, то коррозия – это окисление пластов металла под влиянием воздуха и воды. В результате реакции на кузове появляются соединения гидратированного оксида железа – рыхлый рыжий порошок.
В целом, на появление ржавчины влияют:
Конструкторские заводские решения. Каждый кузов изготовлен из тонких листов металла и, в связи с обтекаемой формой, предполагает большое количество стыков и сварочных соединений. Материал, который выбирает производитель, должен обладать минимальной устойчивостью к деструктивным процессам окисления и содержать в себе пропорциональное количество легирующих веществ.
Эксплуатация. Даже самый крепкий кузов не выдержит хранения в сырости или на улице, особенно зимой. Чтобы продлить жизнь своего автомобиля, лучше не пренебрегать своевременным техническим осмотром и аккуратным стилем вождения. Дороги в России не могут похвастать своим качеством. Гравий и соль на большой скорости царапают лакокрасочное покрытие и грунтовку, из-за чего влага попадает непосредственно на слой металла.
Ученые из Швеции выяснили, что большему риску появления коррозии подвергаются: пороги, стойки, основы пружин, днище, двери и лонжероны.
Факторы окружающей среды. Тут не повезло жителям влажного климата. Высокий перепад температур способствует возникновению конденсата в скрытых полостях автомобиля. В идеале, он стекает по дренажным отверстиям в порогах и «карманах» крыльев. Однако как показывает практика, в 80% случаев конденсат остается на месте из-за листьев и прочего мусора в водоотводящих желобах.
Тонкий слой влаги присутствует на поверхности кузова постоянно. В зависимости от факторов окружающей среды, во время высыхания воды на автомобиле остается разная концентрация агрессивных веществ. В результате коррозия развивается по такой схеме:
Ржавление под лакокрасочным покрытием.
Отшелушивание краски на очагах ржавчины.
Сквозные отверстия в кузове.
Повреждения сварочных стыков.
Разрушение силовых деталей корпуса.
Деформация дверных проемов, порогов, стоек.
Утрата управляемости автомобилем в результате потери жесткости силовых узлов.
Типы коррозии на кузове и самые частые места локализации
Выделяют два типа коррозии металла:
Химическая. Коррозийные очаги возникают из-за контакта металлической поверхности с веществами, которые не являются электролитами. Например: окисление металлов из-за обильного контакта с выхлопными газами, ржавчина в топливной системе из-за присадок сероводорода, элементарной серы, меркаптанов.
Электрохимическая коррозия. Некоторые участки кузова имеют разный электрический потенциал. Низкий показатель становится анодом, а высокий – катодом. Каждая пара образует короткозамкнутый гальванический элемент. В результате, при воздействии электролитов разрушаются только анодные участки, что приводит к образованию ржавчины.
Если при заводской сборке или эксплуатации пренебречь коррозионной защитой, то со 100% вероятностью ржавчина «съест» кузов. Автомобилисты разделяют типы ржавчины по местам ее локализации:
Неэлектролиты – поражение топливной и масляной систем.
Газовая – выхлопная система, глушитель, фаски тарелок выпускных клапанов камер сгорания.
Электролиты – коррозия из-за застоя воды.
Контактная – деформация в местах соприкосновения кузова с разным электрическим потенциалом.
Атмосферная – коррозия из-за факторов окружающей среды.
Щелевая – в узких местах, зазорах.
Структурная – появляется в местах неоднородного состава металла.
В условиях трения – поражает узлы постоянного трения, при условии коррозионной среды.
Под напряжением – покрывает места постоянного напряжения.
Биокоррозия – в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Мойка и сушка авто с целью борьбы с мелкой коррозией
Первым этапом на пути борьбы с ржавчиной является мойка. Чистая поверхность автомобиля – залог избавления от коррозии, поскольку даже мелкий «жучек», пропущенный по невнимательности, может доставить большие неудобства в будущем.
Очистку от грязи и пыли можно произвести самостоятельно или отдать транспортное средство на автомойку, с применением средств механизации. Обязательной чистке подлежит подкапотное и багажное отделение – для детального осмотра внутренней поверхности автомобиля.
Автомобильная промышленность предлагает различные шампуни, которые не только удаляют абразивную пыль, но и следы соли и химических реактивов. Приятным побочным эффектом станет защита лакокрасочного покрытия. Главное, чтобы в составе моющего средства не было токсинов, фенолов или формальдегидов.
Сразу после мойки автомобиль необходимо высушить. Избавиться от капель воды можно при помощи тепловентилятора или губки. Естественное высыхание на солнце может привести к образованию пятен.
Отдельно стоит отметить, что не нужно забывать чистить кузов после поездок в дождливую и слякотную погоду. Это защитит микротрещины от засорений. Температура воды во время мойки должна совпадать с температурой воздуха. Резкие перепады температуры вредят металлу и изнашивают его. Использование даже тёплой воды в холодный период, составляет опасность для транспортного средства.
Устранение коррозии электрохимическим способом
Метод активной катодной защиты известен как электрохимический способ. Он базируется на том же принципе, что и провоцирует электрохимическую коррозию. Катодная защита – способ восстановления одного металла и разрушения другого в процессе их механического взаимодействия.
Для этого понадобится электролит, источник постоянного тока и металлы с разной электрохимической активностью относительно железа. Сначала необходимо подготовить поверхность: зачистить ржавчину. Электрод менее активный, чем металл и подключается к зарядному устройству или к плюсовой клемме аккумулятора. Кислотой должен быть обработан электрод или обрабатываемая деталь. При приближении электрода к поверхности электролита из-за разложения гидроксида ферума начнётся бурление.
Чтобы защитить место ремонта на деталь можно нанести слой более активного металла и также подключить его к беспрерывному источнику тока. При выполнении тех же действий, на поверхности объекта гидролиза образуется оцинковка.
После этого можно смыть остатки электролитов с поверхности, приступить к грунтовке и покраске. Однако если не хочется заморачиваться с подручными средствами – на полках автомобильных магазинов есть уже готовый набор материалов. Его хватит на 1м² поверхности кузова.
Механический способ удаления ржавчины
Для механической очистки принято использовать абразивы. Например: с помощью железной щётки можно убрать ржавчину на поверхности кузова. Недостаток: требуется много времени и сил для очистки всего кузова автомобиля вручную. Чтобы упростить себе жизнь можно воспользоваться шлифовальной машиной. При помощи шлиф-диска нужно зачистить очаги коррозии на 6–8 мм, а после зачистить мелкозернистой шкуркой до полной гладкости.
Для очистки больших металлических объектов лучше использовать пескоструйные аппараты – на «зараженный» участок под давлением подается смесь из песка и воды, которая эффективно борется с ржавчиной. При работе необходимо контролировать давление, с которым смесь воздействует на металл, поскольку при чрезмерно сильном напоре может деформироваться кузов.
Толщина обрабатываемых стенок должна быть не менее 1 см, иначе это грозит появлением новых дыр.
Ознакомиться с технологией удаления ржавчины с поверхности кузова можно на видео:
Инструменты и материалы для самостоятельной борьбы с ржавчиной
В зависимости от выбранного метода борьбы со ржавчиной потребуется разный арсенал инструментов. Однако обязательно нужно запастись терпением, моющими средствами и чистыми тряпками.
Те, кто не хотят марать руки о шлиф-диски и разбираться в процессе гидролиза могут воспользоваться инновационными методами борьбы с коррозией. В последнее время особой популярностью пользуются реагенты-преобразователи, которые просто превращают рыжую пыль в серое вещество, которые легко смываются с поверхности ТС.
«Нейтрализатор ржавчины BCH-1». Наносится на очаг ржавчины и через время удаляется ветошью.
Ортофосфатная кислота.
Набор цинковых спреев. Хоть и не удаляет коррозию, но формирует на ее поверхности пленку, которая препятствует дальнейшему разрушению металла.
Работа с кузовом после снятия ржавчины: подготовка, грунтовка, покраска
Сразу после зачистки мест коррозии поверхность необходимо тщательно обезжирить и прогрунтовать. Однако если на металле осталась заводская грунтовка – потребность проводить новую отпадает. Грунт, в первую очередь, обеспечивает лучшее нанесение краски и шпаклевки. Бывает нескольких видов: выравниватель, герметик и эпоксидная грунтовка.
После полного высыхания кузов шпаклюют. Возможно нанесение нескольких слоев шпаклевки, но каждый из них необходимо зачистить до полной гладкости. После наносится еще один слой грунтовки и автомобиль отправляется на покраску.
Профилактика коррозии и защита от ржавчины
Начинать решать этот вопрос необходимо ещё при покупке. Стоит помнить, что разные производители используют разные виды металлов для изготовления конструкций. Например, автомобили BMW и Mersedes более стойко реагируют на воздействие разрушающих факторов, а Opel быстро ржавеет даже при сухой погоде.
При покупке бюджетных автомобилей, стоит помнить, что производители зачастую экономят на качестве и используют в производстве тонкую сталь, которая быстро приходит в негодность. Поэтому при покупке автомобиля стоит ориентироваться не на бренд и марку, а на технические характеристики.
Во время эксплуатации транспортного средства необходимо за ним «ухаживать», а именно:
содержать в сухом и хорошо проветриваемом помещении;
не пренебрегать автомойкой с использованием шампуней;
в случае покраски соблюдать технологию. Коррозия образовывается не из-за тонкого слоя краски, а из-за трещин и сколов на нем;
проводить регулярный осмотр автомобиля. В идеале это лучше делать раз в 1–2 года;
использовать различные антикоррозийные средства, воск.
Главный враг автомобиля – ржавчина. Сегодня существует уйма способов борьбы со ржавчиной. Однако чтобы железный конь верно служил далеко не один год, лучше предупредить появление коррозии. Даже самый маленький «жучок» способен спровоцировать капитальные кузовные работы.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
«Жучки» на машине, что делать? Как убрать ржавчину на машине? Антикоррозийное покрытие автомобиля
Все автовладельцы регулярно проводят ТО своих машин, особенно тех, чей срок эксплуатации превысил 10 лет. Но внешние проявления изношенности часто остаются незамеченными. И зря! Даже небольшие «крапинки» — инородные частицы, попавшие в краску автомобиля, — могут со временем привести к катастрофическим последствиям. Их можно предотвратить, если вовремя принять профилактические меры. О том, что такое «жучки» на машине и как от них избавиться, вы сможете прочесть в этой статье.
Откуда на машинах заводятся «жучки»
Всем нам с детства известен главный враг железа – ржавчина. Она разъедает металл, мало-помалу делая ваш личный транспорт непригодным для передвижения. Появляется на кузове ржавчина из-за разрушения лакокрасочного слоя автомобиля, который наносится защитной пленкой при производстве. Мелкие царапины, повреждения открывают доступ кислороду и воздуху к железу, что создает идеальные условия для появления «жучков» на машине. Скорость распространения этой заразы зависит от окружающей среды: влажный климат с частыми осадками ускоряет процесс в несколько раз. В зимний период ситуация усугубляется появлением на дорогах химических реагентов, которые действуют, словно соль на рану, еще глубже разъедая кузов машины. Что же делать, если на машине появилась ржавчина?
Ржавчина – проклятие автомобилистов
Вряд ли найдется владелец такого автомобиля старше 10 лет, которого бы миновала «ржавая болезнь». Некоторые считают, что раньше железо было лучше, не то что сейчас. Другие же утверждают, что все дело в правильном уходе и профилактике. Как бы то ни было, довольно часто на дорогах можно встретить машины, покрытые оранжевыми пятнышками.
Ржавчина может быть локализована в одном месте (например, внизу порогов машины) или же распространяться по всему кузову. Чаще всего оказываются поражены участки, наиболее плотно контактирующие с грязью и мелкими камнями: днище, пороги и низ дверей машин. Усугубить ситуацию могут и механические воздействия: заезды на бордюр, аварии, царапины и повреждения, умышленно или случайно нанесенные людьми. Дело в том, что даже от небольшого «голого» участка железа ржавчина очень быстро может распространиться по всему кузову. При этом «жучки» на крыше автомобиля чаще всего разъедают железо «вглубь», из-за чего справиться с дефектом становится еще сложнее. Как же можно избавиться от ржавчины?
Как убрать ржавчину на машине
Существует несколько способов избавления от ржавчины на кузове – механический и химический. Независимо от выбранного метода, процесс очистки машины делится на несколько этапов:
Очистка кузова – один из самых главных этапов работы. От его эффективности будет зависеть многое, ведь только он способен показать, насколько запущен процесс. Часто бывает так, что до мойки машина выглядит вполне прилично, а после становится похожа на съеденный мышами сыр. Ничего странного в этом нет, ведь грязь и сгнившее железо часто закрывают поврежденные участки, не давая как следует оценить масштабы бедствия. Поэтому при подготовке к мытью машины нужно быть наиболее внимательным. Использовать стоит только специальный автомобильный шампунь, который бережно удалит грязь и химические соединения с кузова.
Зачистка поврежденных участков кузова может проводиться с помощью различных методов. Ее главная цель – убрать ржавчину с деталей машины. Здесь даже лучше немного переусердствовать, зачистив большую площадь. Если вы недобросовестно выполните этот этап работы, то все усилия пойдут насмарку.
Удаление остатков ржавчины при помощи химического соединения.
Нанесение грунтовки, во время которого на появившуюся впадину наносят покрытие, полностью выравнивающее рельеф кузова. Грунтовка, конечно же, не заменяет цельного листа железа, но является значительно лучшей альтернативой, чем ржавчина.
Заключительным этапом является покраска ремонтируемого участка машины. Здесь очень важно точно попасть в цвет. Если все сделать как нужно, то следов работы заметно не будет, а ваша машина станет как новая.
Механический способ
Как мы выяснили, удалить ржавчину с кузова автомобиля можно несколькими способами, один из которых – механический. Проводится он с помощью пескоструйной машины, шлифовального аппарата, специальных металлических щеток или наждачки. Этот способ выбирают в тех случаях, когда повреждения уже запущены и поверхностными манипуляциями не обойтись. Для удаления «жучков» на металлических деталях автомобиля необходимо зачистить повреждения до полного исчезновения следов коррозии. Лучше всего, если деталь будет блестеть. Наиболее удобен для применения пескоструйный аппарат, который подает струю песка под большим давлением. Он позволяет быстро и аккуратно отполировать металл до блеска, придав ему первоначальный вид.
Химический способ
Еще одни способ, с помощью которого можно очистить кузов от ржавчины, относится к химическим методам воздействия. Специальные реагенты, которые следуют наносить на поврежденные участки автомобиля, способны значительно сократить время и силы на проведение процедуры. Но, к сожалению, подойдут они не для всех: глубина коррозии должна быть не более 1 мм. Как правило, химические реагенты — это агрессивные соединения, которые вступают во взаимодействие с ржавчиной и разрушают ее. Поэтому во время их использования очень важно соблюдать технику безопасности:
Не использовать реагенты в закрытом пространстве.
Защищать органы дыхания с помощью специальных масок.
Не допускать попадания в глаза или рот.
Использовать перчатки.
У каждого из методов есть свои плюсы и минусы. Но используют их обычно не по отдельности, а вместе. Первый этап механического очищения помогает как следует обработать поврежденные ржавчиной области, а химические реактивы завершают работу, добираясь в труднодоступные места. Совместив два этих метода, каждый может быстро и просто очистить свой автомобиль от ржавчины.
Антикоррозийное покрытие автомобиля
Что такое антикоррозийное покрытие? Это специальное покрытие, которые способно на время предотвратить появление ржавчины на автомобиле. Специалисты советуют проводить антикоррозийную обработку всем без исключения хотя бы раз в три года. Не очень хорошее состояние наших дорог и влажный климат являются причинами многочисленных дефектов кузова, которые неминуемо ведут к дальнейшим поломкам. Во время антикоррозийной обработки машину обрабатывают специальным раствором, который выбирают в соответствии с типом ржавчины и условиями эксплуатации. На данный момент различают следующие виды покрытия:
Прозрачный жидкий пластик – это состав, предохраняющий кузов от механических повреждений и придающий косметический эффект глянца. Такой состав вряд ли защитит машину надолго, поэтому его стоит рассматривать исключительно как профилактическую процедуру.
Битумная мастика изготавливается на основе синтетических и битумных смол, которые ложатся тонкой пленкой на кузов автомобиля и защищают его от ржавчины и химических реагентов.
Антикор на основе каучука – один из самых долговечных способов защиты от повреждений. Он эффективно защищает кузов от мелких царапин и ржавчины. На заводах по производству автомобилей чаще всего наносится именно этот состав.
Сделать антикоррозийное покрытие для защиты кузова автомобиля можно и самому, потратив некоторое время и силы на подбор необходимого средства. Главное в самостоятельной покраске — тщательно обработать все закоулки и труднодоступные места, куда вы обычно не заглядываете. При своевременной и регулярной обработке автомобиля ржавчина на нем точно не появится.
Как убрать ржавчину своими руками
Как заделать «жучки» на машине своими руками? Убрать ненавистную ржавчину можно и самому, используя для этого механический или химический способ очистки. По последовательности самостоятельный способ ничем не отличается от салонного. Вам понадобится заранее подготовленное оборудование, время и немного терпения. При должной подготовке процесс достаточно прост и не требует каких-то определенных навыков или умений.
Отзывы о самых популярных методах и средствах
Качество итогового результат напрямую зависит от того, какие средства вы будете использовать. Ниже приведен список нескольких препаратов для борьбы с ржавчиной своими силами:
«Цинкарь» — эффективное, но очень токсичное для человека соединение. Представляет собой соединение цинка и марганца. Обладает приемлемой стоимостью и эффективностью. Обработку стоит проводить несколько раз — до того момента, как следы ржавчины полностью исчезнут.
«Уничтожитель ржавчины B-52» — дешевое и хорошее отечественное средство. Единственным минусом является его форма – гель плохо держится на наклонных поверхностях, стекая вниз.
Профилактика
Избежать проблем с повреждением кузова ржавчиной можно, если вовремя выполнять простые действия:
Регулярно мыть автомобиль. Казалось бы, что может сделать обычная мойка против ржавчины? Но водой смываются химические реагенты, которые разрушают металл через дыры в лакокрасочном покрытии.
Регулярный осмотр после мойки позволит вовремя заметить и предотвратить появление ржавчины.
Чтобы уберечь автомобиль от грязи и камней, можно установить подкрылки и брызговики. Они значительно улучшат сохранность внешнего вида авто.
Регулярное антикоррозийное покрытие автомобиля (особенно днища). Как правило, на незаметную часть машины — днище — обращают внимание реже всего, а зря. Именно с него зачастую начинается гниение автомобиля.
Антигравийная пленка убережет покрытие от появления царапин, сколов и трещин.
Применяя эти нехитрые меры, можно надолго сохранить свой автомобиль в новом состоянии.
Советы мастеров
В Сети можно встретить множество советов опытных автомобилистов о том, как правильно бороться с ржавчиной. Главное в самостоятельной очистке кузова от коррозии – сделать все тщательно, не пропуская пораженные участки, желательно несколько раз. После того как ржавчина будет устранена с помощью химического и механического метода, получившееся отверстие обязательно нужно зашпаклевать с помощью грунтовки. Если вы попробуете покрасить деталь без нее, краска вскоре просто отойдет.
Итоги
Коррозия кузова не образуется за один час. Она развивается поэтапно, день за днем разрушая железный остов автомобиля. Если вовремя принять меры, предотвратить дорогостоящий ремонт можно без особых средств и усилий — достаточно лишь регулярно очищать кузов от ржавчины и проводить антикоррозийную обработку. Тогда ваша машина прослужит вам еще долгие годы и будет выглядеть, как новенькая.

Фото мерседес w213 – Мерседес Е-класса 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.
13.09.2020
2017 Mercedes-Benz E-класса: Официальные фотографии
Mercedes-Benz E-класса (W213) — внешность официально раскрыта.

Обновление от 11.01.2016. Mercedes-Benz E-Class в кузове W213 дебютировал в Детройте

Смотрите также: Новые подробности о 2017 Mercedes E-Class

За неделю до запланированной мировой премьеры на автосалоне в Детройте, который откроет свои двери 11 января 2016 года, раскрыта внешность нового поколения Е-класса в кузове W213. Предлагаем вам все подробности о новом автомобиле и 31 фотографию.

Новая модель Е-класса создана на базе новой платформы Mercedes MRA. Стоит отметить, что на этой же архитектуре основаны новые модели С-класса и S-класса. Как и ожидалось, новинка выглядит в том же стиле, что и вышеперечисленные новые модели Мерседес. С первого взгляда сразу бросается в глаза, что новый Е-класс стал больше и шире. Так согласно официальным данным W213 стал длиннее нынешнего поколения Е-класса (W212) на 43 мм. В итоге длина кузова W213 составляет 4,923 мм. Кроме того увеличилась и колесная база (+65мм), которая теперь составляет 2,939 мм.

Стоит также отметить, что новая модель Мерседеса может теперь похвастаться очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления воздуха, который теперь составляет всего 0,23 cd. Это стало возможным благодаря более плавным линиям кузова, которые, кстати, добавили спортивности новой модели.

Интерьер машины также был полностью изменен. Например, как мы уже писали ранее, новинка получила впервые цифровую панель приборов, которая уже используется в новых автомобилях S-класса. Правда как заявляет представитель Немецкой компании, аналоговая традиционная панель приборов также будет доступна на недорогих комплектациях Е-класса. Правда любой желающий сможет заказать цифровую панель в качестве дополнительной опции, которая, по заявлению компании, не будет стоить слишком много. На центральной консоли также появился новый большой ЖК-экран, который отображает большинство функций информационно-развлекательной системы.

Новое поколение Е-класса будет доступен для покупки с разными версиями подвески. Так будет доступна версия со стандартной подвеской, с заниженной на 15 мм подвеской (версии Avantgarde) и версия со спортивной жесткой ходовой частью с адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской с электронным управлением регулировкой демпфирования.

В Европе и в России стандартная базовый автомобиль будет представлен моделью Е200, которая оснащена 2,0 литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбокомпрессором. Также будет доступна и дизельная модель (Е220d), которая будет оснащаться не давно разработанным новым дизельным четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 2,0 литра мощностью 195 л.с. По некоторым данным эта дизельная модель будет иметь потрясающий расход топлива в комбинированном режиме (3,9л/100км).

Также будут доступны для покупки и более мощные версии, оснащаемые турбированными четырех и шестицилиндровыми двигателями. В том числе появится и гибридная модель E350e, которая будет оснащаться 2,0 литровым двигателем, работающий в паре с электромотором (комбинированная мощность составляет 279 л.с.).

Также ожидается AMG версии нового Е-класса, которые будут оснащаться 4,0 литровым твин-турбо двигателями V8 мощностью 600 л.с. Правда в этом исполнении машины выйдут на рынок несколько позднее после стандартных версий седана.

Все модели кроме AMG линейки, будут оснащаться 9-ти ступенчатой автоматической коробкой передач (9G-Tronic). Все модели будут доступны в качестве опции с полным приводом.

Новый Mercedes-Benz E-Class (W213) 2017 – первая информация и фото
Новое поколение Mercedes-Benz E-Class 2016-2017 модельного года готово к официальной премьере в рамках Detroit Auto Show 2016 года. Публичная премьера нового автомобиля Мерседес Е-класс 2016-2017 (индекс W213) состоится только 11 января, но мы уже сейчас готовы поделиться всей доступной информацией и фото нового кузова и салона, а также видео с нашими читателями, рассказать о технических характеристиках новинки.

Новый E-Class построен на новейшей модульной платформе MRA platform от компании Mercedes-Benz, лежащей в основе и младшей модели Mercedes-Benz C-Class (W205). Новая модульная платформа обеспечивает новинку огромными возможностями в плане оснащения самыми современными системами безопасности и электронными помощниками, различными вариантами подвески от стандартной и спортивной с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом, до пневматической, широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей различной мощностью и, разумеется, гибридной силовой установкой.
Внешние габаритные размеры кузова нового Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016-2017 года составляют 4923 мм в длину, с 2939 мм колесной базы.
По сравнению с предшественником Mercedes-Benz E-Class (W212) новое поколение «ешки» прибавило в длину 43 мм, а размеры колесной базы увеличились на целых 65 мм.
Официальные фото с изображениями нового поколения Мерседес Е-класс помогут рассмотреть немецкую авто новинку со всех сторон и в буквальном смысле насладиться современным и стильным дизайном кузова автомобиля. New Mercedes E-Class получил спортивный и динамичный кузов с фантастически низким коэффициентом лобового аэродинамического сопротивления – всего 0,23 Сх. При этом новый Е-класс выглядит представительно и солидно, как и подобает представителю европейского класса-Е.
Интерьеру нового E-Class на нашем ресурсе посвящен целый обзор, где мы подробно рассказали обо всех новациях и современных фишках.

Технические характеристики Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016-2017 года: с начала продаж весной 2016 года покупателем в России и Европе новый Е-класс будет доступен, как минимум с шестью двигателями, включая гибрид.
Бензиновые версия Mercedes-Benz E200 (184 лс) и Mercedes-Benz E400 (333 лс)
Дизель версия Mercedes-Benz E200d (192 лс)
Гибридная модификация Mercedes-Benz E350e (275 лс 600 Нм), гибрид способен преодолевать на тяге электромотора около 30 км.
Mercedes-AMG E 43 4Matic с 3,0-литровым V6 biturbo (401 лс 520 Нм).
Mercedes-Benz E 63 AMG с 4,0-литровым twin-turbo V8 мощностью около 600 лошадок.
Коробки передач для новинки исключительно автоматические 9 АКПП (9G-Tronic) и AMG Speedshift PLUS 7G-Tronic.
Новый Мерседес Е-класс 2016-2017 видео
Новый Mercedes E-класс 2016-2017 фото
Нажмите фото для увеличения
Мерседес Е-класс 2016-2017 фото салона
Нажмите фото для увеличения
Мерседес Е класс 2018 : Комплектации Тюнинг Технические характеристики
Mercedes-Benz W213
Новый мерседес е класс 2018 в 213 кузове пришел на смену всем полюбившемуся W212, по очень доступной цене. Эта модель обладает характеристиками S класса за меньшие деньги. Новая функция автономного управления просто взорвала рынок автомобилестроения.
История модели
Впервые на обзор автолюбителей е 200 был представлен на Детройтском автосалоне в 1995 г. Несмотря на то, что W211, W210, W124 и W123 были успешными, от других моделей мерседес бенц В213 отличали передние фары и обтекаемые линии.
В 2009 г дизайнеры добавили агрессивности во внешние элементы кузова. На разработку 4 рестайлинговой модели в 213 кузове в мерседесе потратили более 1 миллиарда долларов. Это самые дорогие изменения за всю историю концерна.
Mercedes benz e class 2018 оснащается самостоятельной парковкой и независимым вождением. Для китайского рынка бизнес седаны e400 производится mercedes 2017 с длинной колесной базой. Coupe 2017, кабриолет и универсал с гибридным, дизельным и бензиновым мотором поставляются на все рынки с 2017 г. Как и планировалось mercedes e class 2018 стал самым технологически продвинутым автомобилем марки.
Экстерьер
Новый бенц е класс 2018 на 7 см длиннее своего предшественника, форма кузова напоминает новый S класс. Колесная база мерседес е класс 2018 увеличилась, передняя ось значительно дальше передней стойки при обзоре. Таким образом кабина визуально сдвинулась назад, формы больше напоминают Rolls-Royce, капот стал больше. Передняя диодная оптика оборудована датчиками, которые частично убирают свет в нужном месте при виде встречного автомобиля или пешехода. Фары вращаются во все стороны и подстраиваются под повороты и уровень освещения.
В задних фонарях купе 2018 расположен мелкодисперсный золотой песок, который играет всеми красками радуги на солнце. Форма фар напоминает крылья бабочки. Кузов полностью выполнен из алюминия. За счет этого mb в модификации w213 стал легче и улучшилась его аэродинамика. На люке бензобака установлен электропривод.
Багажник мерседес е класс 2017 низкий и небольшой, запаска отсутствует. Крючки и кармашки mb w213 улучшат рациональность транспортировки любых предметов в e63s. Крышка складывается с помощью кнопки и очень тихо.
Интерьер
Мерседес е класс в салоне выглядит дорого, но легкие поскрипывания пластика на дверях не дадут забыть, что это все-таки не S- класс 2018. Мercedes 2018 e coupe обтянут дорогой кожей. В передних сиденьях выдвигается поддержка под колени и электрическая боковая поддержка, которая надежно будет удерживать водителя и пассажира при движении. Регулировка по высоте, вылету, массаж, подогрев и вентиляция добавят комфорта при движении. На руле установлены сенсорные кнопки, которые, к сожалению, неудобны в использовании. Вовремя движения даже сбросить с их помощью пробег будет проблематично.
Сенсорная панель управления большим экраном и всеми функциями 400 4matic находится на селекторе коробки передач. Она своеобразна и к ней долго придется привыкать. Находясь внутри, можно выбрать цвет подсветки в салоне — передней панели, дверей и ног.
Для пассажиров сзади в coupe 2017 достаточно места, есть выемка под ноги в передних кресла, подушка коротка, нет поддержки под колени. Потолок высокий, за счет чего комфортно будет передвигаться людям любого роста. Трехзонный климат контроль в mercedes 213, который можно настроить индивидуально. Электрорегулировка и массаж в coupe 2018 для заднего дивана доступны опционально. Шторки на окнах мерседес бенц е класс установлены даже в стоковой версии 2018 г.
Новые технологии
Система контроля дорожной обстановки, которая следит за машинами, пешеходами и препятствиями, она самостоятельно может остановить e coupe, но только в последний момент, не мешая при этом водителю если он решит перестроится сам. При возникновении аварийной ситуации в мерсе модель 213, функция сама нажмет на тормоз, подтянет ремень безопасности и издаст звуковой сигнал.
Система автономного вождения мерс состоит в том, что робот самостоятельно управляет машиной в движении, абсолютно без участия человека. Эта технология впервые не ориентируется на дорожную разметку, что очень важно при езде по отечественным дорогам. Датчики сканируют препятствия и автомобиля, таким образом поддерживая скорость потока и не создавая ДТП.
Remote Parking Pilot приложение для телефона, с помощью которого можно припарковать e400d в кузове w213 находясь снаружи, скорость движения ограничена электроникой в 3 км/час.
Adaptive LED Matrix Lighting система контроля пучками света, при поворачивании ключа зажигания фары включаются и светом производит форму бабочки, в дальнейшем при движении датчики света подстраиваются под впереди идущие автомобили и уровень освещения дорожного полотна.
Комплектации
Avantgarde обладает спортивными элементами декора и дополнительными динамическими характеристиками автомобиля. На e43 низкий клиренс, легко сплавные диски, обвес переднего бампера. Салон украшен элементами хрома, в передних сиденьях боковая поддержка со вставками алюминия. Обшивка на выбор кожа или ткань с прострочкой. Спортивный руль мерседес бенц и подвеска AGILITY CONTROL придают e63 s спортивный характер.
Exclusive эта комплектация предусматривает украшение кузова и интерьера декоративными деталями тюнинг мерседес е 213. Салон обшит кожей, торпеда и двери украшены натуральным деревом, панель приборов обшита кожей, на ней установлены аналоговые часы, что придает автомобилю домашний уют. Снаружи молдинги и решетка радиатора хромированы, в колесных арках установлены увеличенные легко сплавные диски.
AMG Line, mercedes e63 amg оснащен спортивным бампером и обвесом, подвеской с низким клиренсом значок mb расположен на радиаторной решетке. В салоне спортивный руль и сиденья *ковши*. Педали и коврики с логотипом AMG. Отделка интерьера может быть выполнена только в двух вариантах черный-белый и черный-красный цвет.
Двигатели
Бензиновый рядный двигатель с 4 цилиндрами мощностью 184 лошадиных силы с ним ставят АКП на 9 передач.
Дизельный мотор 2л, 4 цилиндра и мощностью 195 л.с. идет в комплекте с автоматом 9G-Tronic.
Дизельный на 150 л.с. с 4 цилиндрами и E350d на 258 лошадиных сил.
E400 4MATIC бензиновый силовой агрегат мощностью 330 л.с. V6.
Бензиновый V4 на 240 лошадиных сил. Гибрид с мощностью 286 л.с оснащен бензиновым мотором с 4 цилиндрами и электродвигателем.
Модели мерседес е купе оснащены такой линейкой моторов в 2017г:
2,2 дизель
2.0 бензин
3.0 бензин
4.0 бензин, V6, с двумя турбинами
В эксплуатации мерседес е купе 2018 года достаточно экономичны, новая модель с дизельным мотором потребляют до 4,1 л топлива на 100 км, бензин 6 до 6,1 л на 100 км.
Проблемы и Неисправности
В начале весны 2017 года мерседес обнаружил неисправности в моделях w213 мерседес выпущенных до начала года. Дефект был обнаружен в ограничителе тока в стартере. Несколько сотен тысяч седанов было отозвано, из-за риска возгорания окружающих деталей. На E300 и E300 4MATIC был конструктивно неправильно подсоединен спойлер, который при езде легко отсоединялся от крыши и мог попросту улететь.
Почти сотня авто mercedes e class 2017 была выпущена с дефектом передней пассажирской подушки безопасности, которая срабатывала при ударе только при занятости переднего сиденья, датчик которого был сломан.
Под отзывную кампанию попали несколько mercedes benz e class в которых не срабатывали натяжители задних ремней безопасности при ДТП. В w213 не был подключен электроусилитель руля.
Технические Характеристики
Мерседес е класс 2018 года доступен к продаже с подвеской на пружинах, пневматической и Air Body Control. Отзывы владельцев доказывают, что последняя хоть и дороже, но максимально адаптирована для наших дорог. Ее способность *самовыравниваться* не даст водителю почувствовать ни одну кочку.
Доступные режимы езды mercedes e class в кузове coupe в 2017 г:
Комфорт
Эко
Спорт
Спорт+
Индивидуальный жесткость подвески и динамические характеристики можно настроить самостоятельно. Первые мерседес е класс купе сошли с конвейера с гидромеханическим 9 ступенчатым автоматом. С 2018 мерседес е купе выпускается только с АКП. Mercedes amg e63 s w213 получил коробку Speedshift MCT с многодисковым сцеплением.
Тюнинг w213(AMG Brabus)
Mercedes e43 amg 2017 дополняется мощным V6 на 400 лошадиных сил. Полный привод amg e43 s w213 и 9 ступенчатый автомат позволяет mercedes весом почти 1800 кг, разгонятся до 100 км в час за 4,6 с. Купе и кабриолет Е53 оснащенный двигателем мощностью 429 л. с. mercedes 2018 e coupe достигает 100 км за 4,4 с, а mercedes e class с откидным верхом за 4,3 с.
Е63 amg s в 2017 году, монстр от mercedes amg оснащается силовым агрегатом с двумя турбинами и мощностью 571 л.с. Разгон mercedes amg e63 s w213 за 3,5 с до 100 км. 9-ти ступенчатый робот, жесткая спортивная подвеска и обтекаемые формы обеспечивают e63s w213 высокие показатели ускорения.
Цена
Цена на мерседес е класс 2018 года, его можно приобрести от 30 до 60 тысяч долларов, в зависимости от двигателя и комплектации. Тюнинг модели mb w213 AMG обойдутся от 69 до 220 тыс. У.е. Мерседес е класс 2017 стартует от 29500 у.е.
Мерседес е класс кузов купе в стоке 2017 г от 45 тыс у.е. Модель е 200 от мерседес 2017 года цена от 31000 у.е.
Новая модель мercedes e200 2018 придется по вкусу всем поклонникам Е класса. При разработке авто mercedes позаботился о мельчайших деталях комфорта и ходовых качеств. Система автономного управления и самостоятельной парковки при полном отсутствии водителя, не оставит равнодушными даже поклонников знаменитого S класса 2018 года.
Также Читайте:
Мерседес-АМГ ГЛА 45: Характеристики Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы
Мерседес-бенц АМГ С63 Купе: Интерьер Экстерьер Плюсы и Минусы
Мерседес Волчок w124
Мерседес третьего поколения Е класса W211:Неисправности Отзывы Ходовая часть
Каков кабан? Превосходство шестисотого мерседеса W140 : Проблемы и неисправности
Обзор На YouTube:

Фото Mercedes-Benz E-Class AMG — фотографии, фото салона Mercedes-Benz E-Class AMG, W213_S213_C208_A208 поколение
Скачать эти обои Mercedes-Benz E-Class AMG на рабочий стол
Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz E-Class AMG
Посмотреть в каталоге:
Mercedes-Benz E-Class AMG
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
W213_S213_C208_A208
Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz E-Class AMG?
Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Фото других поколений Mercedes-Benz E-Class AMG
2018 – сегодня
W213_S213_C208_A208
2012 – 2018
W212_S212_C207_A207 рес
2009 – 2012
W212_S212_C207_A207
2006 – 2009
W211_S211_ рест.
Фотографий всего:
5 0 1 5 5

Основные детали двс: Основные детали двигателя автомобиля / Двигатель / Автозапчасти / Технический центр «Гвардейский»
13.09.2020
Детали двигателя
Конструкция одноцилиндрового двухтактного двигателя подвесного мотора представляет собой картер, состоящий из двух половин (верхней и нижней), на котором болтами или шпильками крепится цилиндр со съемной головкой. В цилиндре движется поршень. Шатун, соединенный при помощи поршневого пальца с поршнем, соединяется своей нижней головкой с цапфой кривошипа коленчатого вала, которому и передает все усилие газов, давящих на поршень. Вал вращается на своих коренных шейках в подшипниках картера, последние герметически уплотнены резиновыми или войлочными сальниками, не пропускающими воздух из атмосферы внутрь картера, а горючую смесь из картера наружу.

Двигатель снабжается рядом вспомогательных деталей и агрегатов (пусковой шкив, маховик, карбюратор, магнето, свечи).

Одноцилиндровые двигатели редко изготовляются по литражу более 250 см3, а потому их мощность обычно не превосходит 6—8 л. с. Более мощные двигатели изготовляются двухцилиндровыми или четырехцилиндровыми.

Изобретение бензинового мотора, произошло благодаря случайности, когда в 1799 году французом Ф. Лебоном был открыт светильный газ – смесь водорода, окиси углерода, метана и некоторых других горючих газов. Светильный газ использовался для осветительных приборов, заменивших в то время свечи. Изучая свойства найденного газа, инженер заметил, что его смесь с воздухом взрывается, выделяя большое количество энергии, которую можно использовать в интересах человека. И в 1801 году Лебон запатентовал первый газовый двигатель, состоящий из двух компрессоров и камеры сгорания. Этот газовый двигатель Лебона стал примитивным прототипом современного ДВС.

В 1804 году Лебон трагически погиб и развитие технологии внутреннего загорания на некоторое время приостановилось, пока бельгиец Жан Этьен Ленуар не догадался использовать принцип электрического зажигания для воспламенения смести в газовом двигателе. Ленуару удалось создать работающий двигатель внутреннего сгорания, который он запатентовал в 1859 году. Выпустив несколько сотен своих моторов, он заработал довольно приличную сумму денег и прекратил дальнейшее усовершенствование своего изобретения.

В 1864 году немецкий инженер Август Отто получил патент на собственную модель газового двигателя, КПД которого достигал 15-ти процентов, то есть был не только эффективнее двигателя Ленуара, но и эффективнее любого парового агрегата, существовавшего в то время.

Совместно с промышленником Лангеном, Отто создал фирму «Отто и Компания», в планы которой входило производство новых моторов, которых было выпущено около 5 000 экземпляров. В 1877 году Отто запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, однако, как оказалось, четырехтактный цикл был изобретен еще за несколько лет до этой даты французом Бо де Рошем. Судебная тяжба между этими инженерами закончилась поражением Отто, в результате чего его монопольные права на четырёхтактный цикл были отозваны. Тем не менее, конструкция двигателя Отто во многом превосходила французский аналог, что и предопределило его успех – к 1897 году было выпущено уже 42 000 таких моторов различной мощности.

В 1872 году американец Брайтон разработал так называемый «испарительный» карбюратор. Однако его конструкция была настолько несовершенной, что он оставил свои попытки.

Лишь через десять лет после изобретения Брайтона был создан работоспособный двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. Готлиб Даймлер, талантливый немецкий инженер, работавший на фирме Отто, еще в начале 80-х годов 19-го века предложил начальнику разработанный им самим проект бензинового мотора, который можно было бы использовать на дорожном транспорте, однако Отто отверг его начинания.

Даймлер и его друг Вильгельм Майбах уволились из «Отто и Компания» и организовали собственное дело. Первый бензиновый двигатель Даймлера-Майбаха появился в 1883 году. Зажигание в цилиндре происходило от полой раскаленной трубочки, но в целом конструкция мотора оставляла желать лучшего именно из-за неудовлетворительного зажигания, а так же процесса испарения бензина.

Первые карбюраторные моторы имели всего один цилиндр. Рост мощности достигался за счет увеличения объема цилиндра, однако уже к концу столетия начали появиться двухцилиндровые двигатели, а с началом 20-го века все большее распространение начали получать моторы с четырьмя цилиндрами.

В 1892 г. Рудольф Кристиан Карл Дизель запатентовал двигатель, работающий по новому принципу. Топливная смесь в нем загоралась от сжатия в цилиндре. В 1897 г. сделан первый работоспособный образец этого двигателя. Первоначально топливом в этих двигателях использовали растительные масла или лёгкие продукты переработки нефти. Дизельные двигатели нашли применения в промышленности и на транспорте.

Контрукционные особенности современного ДВС

Поршневые ДВС с клапанным ГРМ устанавливается на большинство современных легковых автомобилей, что обуславливает спрос на ремонт и продажу запасных частей. Силовой агрегат состоит из:

— ГРМ (газораспределительный механизм)
— ГБЦ (головка блоков цилиндров) и сам блок
— криво-шатунный механизм (КШМ)

При этом, в обслуживании ГРМ проверку и выявление неисправностей осуществляют в клапанной группе, с распределительным валом и приводом распределительного вала (ременным, зубчатым, цепным или комбинированным).

При ремонте КШМ внимание уделяется коленвалу, маховику, вкладышам, шатуну, цилиндро-поршневой группе (в которую входит: поршень, поршневые кольца, гильзы и блок цилиндров).

Картер. Картер двухтактного двигателя с кривошипно-камерной продувкой служит основанием для цилиндра и кожухом, предохраняющим двигатель от попадания внутрь пыли и грязи. Картер также выполняет роль насоса для продувки и наполнения цилиндра. Для этого используется его внутренняя полость — кривошипная камера. На картере размещаются цилиндры и ряд обслуживающих двигатель агрегатов: привод магнето, топливный бак и др., а внутри на подшипниках вращается коленчатый вал.

Картер двигателя состоит из двух скрепляющихся между собой болтами половин: верхней и нижней. Для легкости он чаще всего отливается из алюминиевого сплава с 6— 8-процентным содержанием меди.

Картер должен иметь по возможности наименьший внутренний объем, чтобы можно было получить в нем смесь достаточного для продувки и наполнения цилиндра давления. Внутри картера на двух шариковых подшипниках вращается составной коленчатый вал.Зазоры между щеками коленчатого вала и стенками выполняются минимально возможными, для чего картер приходится обрабатывать изнутри.

Коленвал — ключевая деталь КШМ, служит для превращения возвратно-поступательной энергии поршней во вращательную энергию — крутящий момент и передачи её посредством привода ГРМ на целый ряд узлов.

Коленвалы изготоваливаются из стали и чугуна, бывают литые или кованые. Состоят из нескольких элементов — шеек (коренных и шатунных), щек, хвостовика и носка.

В свою очередь, шатунные шейки различаются по месту и форме и распологаются в ряд, под определенным углом (V-образные агрегаты), а в оппозитных моторах — напротив друг друга.

Цилиндр и головка цилиндра.

Цилиндр обычно отливается из мелкозернистого серого чугуна или из высококачественного чугуна с примесью хрома и никеля, но встречаются цициндры, отлитые из алюминиевого сплава с запрессованной в него стальной гильзой. Снаружи цилиндр подвесного мотора и головка его имеют водяную рубашку, внутри которой для охлаждения стенок цилиндра и днища головки прогоняется охлаждающая вода. Часто для многоцилиндровых подвесных моторов цилиндры отливаются парами, заключенными в одну общую рубашку, образуя собой блок. Внутренняя поверхность стенок цилиндра (зеркало) обрабатывается всегда с большой точностью, чтобы обеспечить хорошее прилегание уплотнительных колец. Кроме того, шлифованная поверхность сильно снижает трение, повышая механический КПД двигателя.

В двухтактных двигателях цилиндр имеет ряд окон. Выпускные окна сообщают рабочую полость цилиндра с выпускным коллектором, через который отработанные газы идут сперва в дейдвудную трубу, а затем под воду и уходят в атмосферу. В других конструкциях выхлопные газы направляются из рабочего цилиндра сперва в глушитель, а потом через выхлопной патрубок в атмосферу. В спортивных и гоночных двигателях глушитель часто не ставится, так как он понижает мощность двигателя примерно на 4—8%. В них газы прямо направляются через выпускной патрубок наружу.

Цилиндр укрепляется на картере шпильками и удерживается гайками. Съемная головка закрывает цилиндр сверху.

Она обладает следующими преимуществами как в обработке, так и в эксплуатации:

1) Головка может быть изготовлена из другого материала, более теплопроводного, чем цилиндр; чаще всего ее отливают из температуроустойчивого алюминиевого сплава. Легкие сплавы допускают более высокую степень сжатия горючей смеси и улучшают тепловой режим.

2) Упрощается отливка и обработка как головки, так и цилиндра.

3) Съемная головка позволяет или расточкой фланца цилиндра, или сменой прокладок менять объем камеры сжатия, что особенно важно при форсировке двигателя (при соревнованиях).

4) Съемная головка позволяет осматривать цилиндр и счищать нагар с поршня и головки, не снимая цилиндра.

Так как резьба у алюминия при частом отвинчивании сбивается, то в стенку головки, где должна быть свеча, иногда впрессовывается бронзовая втулка 10, в которой и нарезается резьба под свечу.

Головка скрепляется с цилиндром также при посредстве шпилек и гаек.

Герметичность соединения головки с цилиндром достигается постановкой между ними медно-асбестовой или железо-асбестовой прокладки. Такие же прокладки применяются и в соединении цилиндра с выхлопным коллектором; в других менее нагретых местах, как соединение цилиндра с картером и впускными патрубками, ставятся обычные паранитовые или бумажные прокладки, пропитанные маслом, или прямо на шеллаке.

Поршень двигателя. Поршень, как и цилиндр, относится к основным деталям двигателя. В двухтактных двигателях он управляет всем процессом газораспределения, открывая и закрывая впускные, продувочные и выпускные окна.

Поршень состоит из головки (верхняя часть поршня до гнезд пальца поршня), юбки (нижняя часть поршня, служащая направляющей при его движении в цилиндре) и бобышек (внутренних приливов под гнезда пальца поршня). Чтобы газы из цилиндра не проникали в картер, на поршень надеваются кольца, для чего в головке поршня под них протачиваются канавки. Чаще всего поршень снабжается двумя-тремя уплотнительными кольцами и одним маслосъемным. Для того чтобы кольца не могли во время работы проворачиваться и попасть своими концами в прорези окон, в кольцевые канавки устанавливаются специальные стопоры в виде небольших штифтов, удерживающих их в определенном положении.

Учитывая большой нагрев верхней части поршня, часто головку его делают несколько меньшего диаметра, чем юбку, из расчета, что во время работы при нагреве их размеры выравниваются и рабочий зазор между гильзой и поршнем становится примерно одинаковым.

Стенка и днище головки поршня изготовляются всегда более толстыми, чем юбка, так как они воспринимают полное давление от сгоревших газов. Наружная поверхность поршня, помимо точности обработки, делается гладкой для уменьшения коэффициента трения при его движении.

Поршни подвесных моторов отливаются для легкости и лучшей теплопроводности преимущественно из алюминиевых сплавов. Благодаря высокой теплопроводности легких сплавов происходит быстрый отвод тепла от днища поршня к стенкам цилиндра и снижается температура самой нагретой его части — днища поршня — до 220—270°, тогда как у чугунных поршней она достигает 400—450°. Это улучшает тепловой режим работы двигателя, не вызывая самовоспламенения смеси при больших степенях сжатия.

Меньший удельный вес алюминиевых сплавов снижает примерно на 25—30% общий вес поршня против чугунного, хотя и более тонкого. В быстроходных двигателях легкость поршня приобретает первенствующее значение, так как влияет на величину сил инерции, вызывающих вибрацию мотора и судна.

Ширина канавок под кольца у современных подвесных моторов протачивается с радиальным зазором на глубину канавки в 0,5—0,6 мм, а по высоте канавки — с допуском + 0,02 мм.

Высоту поршня двухтактного двигателя обычно делают равной ходу поршня, с прибавлением 5—6 мм на перекрытие окон.

Поршневые кольца. Поршневые кольца по своему назначению подразделяются на уплотнительные, или компрессионные, и на маслосъемные.

Уплотнительные кольца для поршня преимущественно изготовляются прямоугольного или трапецоидального сечения с наружным диаметром, в свободном состоянии несколько большим диаметра цилиндра, и имеют разрез, называемый замком. Величина зазора в замке допускается в рабочем состоянии 0,2—0,3 мм.

Маслосъемные кольца, создавая уплотнение, не позволяют пропускать излишнее масло внутрь цилиндра. Благодаря им значительно снижается удельный расход масла в двигателе и уменьшается нагарообразование в камере сжатия и на днище поршня.

Материалом для колец служит чугун СЧ-21-40, а также специальные чугуны с присадкой фосфора и ваннадия. При изготовлении колец должны обеспечиваться однородная структура металла и равномерная их упругость.

Маслосъемные кольца бывают без отверстий и с продольными отверстиями.

Шатун состоит из трех основных частей: верхней головки шатуна, обхватывающей палец, нижней головки шатуна, обхватывающей шейку, или цапфу, и тела шатуна, связывающего их между собой.

За последнее время сочленение нижней головки с цапфой кривошипа делается преимущественно роликовым. Нижняя головка шатуна делается неразъемной и получается более легкой. Выгода такой конструкции не только в легкости и уменьшении трения, но и в уменьшении ее габаритов и в большей надежности смазки, чем при скользящем подшипнике. Длина скользящего подшипника, по расчету, получается примерно в два-три раза больше роликового, что повышает не только вес нижней головки, участвующей в росте центробежных сил кривошипного механизма, но и общий вес двигателя, так как требует более тяжелых противовесов и удлиняет сам двигатель. Верхняя головка шатуна чаще выполняется со вставной гладкой втулкой из бронзы, гораздо реже встречаются головки со вставными длинными тонкими роликами (иглами), образующими «игольчатый подшипник».

Смазка верхней головки осуществляется через отверстие вверху головки, в которое попадает масло, стекающее с днища поршня.

Тело шатуна, или стержень, изготовляется для лучшего сопротивления продольному изгибу таврового сечения, реже прямоугольного или трубчатого (полого) сечения.

Материалом для шатунов служат углеродистые и высококачественные стали. Ковкий чугун и легкие сплавы применяются как исключение.

Поршневой палец.

Поршневой палец шарнирно соединяет поршень с шатуном. Через него передается вся сила давления газа с поршня на шатун. Палец нагружается почти ударно, а потому его изготовляют достаточно прочным. Для легкости поршневой палец изготовляется полым, так как его вес, как и вес поршня, участвует в массе возвратно-поступательно движущихся частей и влияет на величину сил инерции кривошипно-шатунного механизма.

Поршневой палец, изготовленный из вязкой малоуглеродистой или легированной стали, подвергается цементации и термообработке. Палец не должен иметь продольного перемещения вдоль своей оси, иначе он может поцарапать зеркало цилиндра. Чтобы этого не произошло, палец фиксируют или при помощи пружинных стопорных колец-замков, или при помощи алюминиевых грибков.

Стопорные кольца и грибки не допускают продольного смещения пальца, не препятствуя пальцу поворачиваться вокруг своей оси, отсюда он получил название плавающего. Такое крепление снижает износ пальца и удлиняет срок его службы. Наружная поверхность пальца шлифуется.

Коленчатый вал.

Коленчатые валы подвесных моторов чаще всего изготовляются составными, цапфа и коренные шейки соединяются со щеками или при посредстве конусов со шпонками, а затем затягиваются гайками (разъемное соединение, ), или запрессовкой цапф и коренных шеек в щеки кривошипа (неразъемное соединение, см. рис. 19), или комбинированным способом, позволяющим производить разъем по цапфе кривошипа

Сборка составного коленчатого вала при неразъемном шатуне производится совместно с шатуном. Перед окончательной сборкой двух щек с цапфой сперва насаживается шатун со всеми своими роликами, а затем уже заводится на шпонке щека, затягивается гайкой и фиксируется замковой шайбой; то же самое и при прессовом соединении: сперва сажается на роликах шатун, а затем окончательно запрессовывается цапфа в щеки.

Существенным недостатком неразборной (прессовой) конструкции является то, что в случае износа цапфы или шатуна или смены роликов приходится заменить весь комплект вала, а не одну только износившуюся часть.

Щеки коленчатого вала двухтактного двигателя с кривошипно-камерной продувкой выполняются всегда в виде круглого диска с приливами (противовесами), расположенными со стороны, противоположной шатуну.

Часто вместо противовесов для уравновешивания центробежных сил в двухтактных двигателях прибегают к выфрезировыванию карманов в щеках коленчатого вала, около цапфы, кривошипа, с закрытием их сверху для достижения полноты объема щеки тонкими пластинами. Такой способ, например, применен в конструкциях подвесных моторов ЛММ-6 и ЛМР-6. Материалом для щек и коренных шеек служит простая углеродистая сталь; для цапф кривошипа применяется хромоникелевая сталь с последующей цементацией и термообработкой.

Компилированная конструкция коленчатого вала

Нижний конец коленчатого вала для соединения с вертикальным валом мотора, передающего мощность двигателя гребному винту, снабжается или специальными шлицами или соединительной пластиной, связывающей эти детали.

Маховик. В двигателе работа происходит неравномерно, отдельными толчками. Чтобы сгладить эти толчки и обеспечить гребному винту более равномерное вращение, на коленчатом валу устанавливают маховик. Маховик помогает запуску мотора, получив на это энергию или от человека через ручной привод (шнур), или от специального механизма (стартера) через шестерни.

Иногда в маховике располагаются магниты для системы зажигания и выработки тока для стартера и освещения (маховичное магнето, магдина). Вес маховика в основном зависит от неуравновешенности двигателя, от быстроходности, его тактности, числа цилиндров в нем и конструкции самого маховика.

Маховик обычно устанавливается в подвесных моторах, на верхнем конце коленчатого вала, расточенном на конус, и закрепляется шпонкой и гайкой. По ободу маховика протачивается канавка под пусковой шнур. На верхнем буртике канавки делается прорезь под закладку шнура с узлом на конце, чтобы можно было зацепить им за прорезь . Узел прочно сцепляет шнур с маховиком.

На российском рынке присутствуют следующие бренды:

Premium-сегмент: KS, Mahle, Glyco, Nural, BF, Taiho, IZUMI, KING, Teikin, TP, SM и др.
Medium-сегмент: OE Germany, Mopart, Yenmak, AMC, Koneks и др.
Normal: Avtowelt, Herzog, ATS и др.

Простой подбор автозапчастей
Заказать оригинальные запчасти для иномарок в Auto3N можно в два клика. Подберите в быстром и удобном поиске нужные детали, а мы доставим их в любую точку России.
Перейти в каталог
основные детали и принцип работы
Ваша машина «застучала», а вы как можно дольше не открываете капот, чтобы не сталкиваться с этой грудой железа, в которой вы ничего не понимаете? А может, вы погромче включаете радио или просто глушите двигатель и надеетесь, что этот звук исчезнет, когда вы его заведете на следующий день? В любом случае, если двигатель автомобиля является для вас большой загадкой, читайте дальше! Узнайте, за счет чего он работает и что может вызывать этот жуткий стук и дребезг!
Двигатель имеет несколько цилиндров, расположенных одним из трех способов:
Оппозитно
V-образно
В один ряд
Работа элементов двигателя
Воспламенение бензина в небольшом замкнутом пространстве создает достаточно энергии, чтобы отбросить картофелину на 150 метров! А если такой взрыв происходит 200 раз в минуту , то энергии хватит для движения автомобиля. Процесс сгорания происходит в 4 такта:
Впуск. Поршень напоминает пушечное ядро, только он не вылетает из пушки. В начале цикла он находится вверху цилиндра и начинает движение вниз. В этот момент открывается впускной клапан, который подает в цилиндр, воздух и топливо.
Сжатие. Коленвал заставляет поршень снова двигаться вверх, сжимая смесь топлива и воздуха.
Рабочий ход. Когда поршень достигает верхнего положения, свеча зажигания при помощи искры поджигает топливо. Это вызывает взрыв, под действием которого поршень вновь движется вниз.
Выпуск. Когда поршень достигает нижнего положения, открывается выпускной клапан. Он отводит выхлопные газы в выхлопную трубу.
Элементы двигателя автомобиля
очищает воздух, поступающий в цилиндры, что обеспечивает лучшее сгорание.
Система воздушного охлаждения не дает двигателю нагреваться, обеспечивая циркуляцию воды вокруг цилиндров и через радиатор.
подает топливо из бензобака и при помощи карбюратора смешивает его своздухом. Смесь затем поступает в цилиндры.
Распредвал обеспечивает открытие и закрытие клапанов. Скорость его вращения равна 1/2 скорости вращения коленвала.
Ремень ГРМ соединяет коленвал и распредвал, обеспечивая синхронность работы клапанов и поршней.
Поршневые кольца устанавливаются на поршень для предотвращения утечки топлива воздуха из камеры сгорания и расхода масла.
Система смазки дост
Детали ДВС: основы основ
Страницы: 1 2
Все двигатели от прошлых до современных моделей включают в себя: кривошипно-шатунный механизм; механизм газораспределения; систему охлаждения; смазочную систему; систему питания; систему зажигания (у карбюраторных двигателей).
Детали, составляющие двигатель, можно разделить на две группы: подвижные и неподвижные. К неподвижным деталям относятся блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, поддон картера.
Цилиндры двигателя выполнены или установлены в массивном жестком корпусе, называемом блоком цилиндров двигателя. Блок изготавливается из чугуна или алюминиевого сплава. Между цилиндрами в нем выполнены каналы для охлаждающей жидкости, служащей для отвода теплоты от сильно нагревающихся деталей. Сверху на блоке закреплена головка блока цилиндров. Снизу к блоку цилиндров прикреплен поддон картера, служащий емкостью для масла, необходимого для смазывания деталей двигателя во время его работы.

Кривошипно-шатунный механизм. Преобразует прямолинейное (возвратно-поступательное) движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Включает в себя следующие детали, имеющие определенное назначение.
Поршень (рис. 7) изготовлен из алюминиевого сплава и имеет сложную форму. Он состоит из днища, уплотняющей и направляющей частей. На уплотняющей части поршня выполнены кольцевые канавки под поршневые кольца — компрессионные и маслосъемные.
Компрессионные кольца 2 препятствуют проникновению газов из камеры сгорания в зазор между цилиндром и поршнем. Маслосъемные кольца 1 снимают излишки масла со стенок цилиндра. Кольца разрезные, при установке поршня в цилиндр они пружинят и плотно прижимаются к его стенке.
Поршневой палец 3 соединяет поршень с шатуном. Поршневой палец может быть запрессован в теле поршня, при этом он свободно вращается в верхней головке шатуна. Другая конструкция предполагает свободное вращение пальца в бобышках (утолщениях) поршня и запрессовку его в верхнюю головку шатуна. От осевого перемещения в поршне палец удерживается стопорными кольцами 4, установленными в проточках бобышек поршня.
Шатун штампуется из стали. Он состоит из стержня, верхней и нижней головок. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка 8, в которой вращается (или запрессован) поршневой палец. Нижняя головка выполнена разъемной и имеет проточки для установки шатунных вкладышей. Части нижней головки соединены между собой специальными шатунными болтами 6.
Коленчатый вал изготавливают из стали или чугуна. Коленчатый вал четырехцилиндрового двигателя состоит из пяти опорных (коренных) шеек, расположенных по одной оси, и четырех шатунных шеек, попарно направленных в противоположные стороны. Коренные шейки вращаются в подшипниках (в виде двух половин вкладышей). Для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил служат противовесы 10.
На переднем конце вала устанавливается звездочка, шкив или шестерня привода распределительного вала. В торец переднего конца вала ввертывают храповик или болт для проворачивания коленчатого вала вручную при техническом обслуживании. В торце заднего конца вала помещен подшипник первичного вала коробки передач. В задней же части коленчатого вала имеется фланец, к которому прикреплен маховик. На его обод напрессован стальной зубчатый венец, с которым соединяется шестерня стартера при пуске двигателя.
Страницы: 1 2
Порекомендуйте статью друзьям:
Кривошипно-шатунный механизм двигателя (КШМ): устройство и принцип работы
Кривошипно-шатунный механизм двигателя преобразует возвратно-поступательное движение поршней (от энергии сгорания топливной смеси) во вращательное движение коленчатого вала и наоборот. Это технически сложный механизм, составляющий основу ДВС. В статье подробно рассмотрим устройство и особенности работы КШМ.
Краткая история возникновения
Первые свидетельства о применении кривошипа найдены ещё в III веке нашей эры, в Римской Империи и Византии в VI веке нашей эры. Ярким примером является пилорама из Иераполиса, на которой был применен коленчатый вал. Металлический кривошип был найден в римском городе Августа-Раурика на территории современной Швейцарии. Как бы то ни было, запатентовал изобретение некий Джеймс Пакард в 1780 году, хотя свидетельства его изобретения были найдены еще в древности.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя
Подвижные и неподвижные части КШМ
Составные части КШМ условно делят на подвижные и неподвижные компоненты. К подвижным частям относятся:
поршни и поршневые кольца;
шатуны;
поршневые пальцы;
коленчатый вал;
маховик.
Неподвижные части КШМ выполняют функцию основы, крепежей и направляющих. К ним относятся:
блок цилиндров;
головка блока цилиндров;
картер;
поддон картера;
крепежные детали и подшипники.
Картер и поддон картера двигателя
Картер – это нижняя часть двигателя, где располагаются опоры и каналы смазочной системы для коленчатого вала. В картере происходит движение шатунов и вращение коленвала. Поддон картера представляет собой резервуар с моторным маслом.
Основа картера в работе подвергается постоянным тепловым и силовым нагрузкам. Поэтому для этой детали предъявляются особые требования по прочности и жесткости. Для его изготовления используют алюминиевые сплавы или чугун.
Как работает двигатель внутреннего сгорания — x-engineer.org
Подавляющее большинство автомобилей (легковых и коммерческих автомобилей), которые продаются сегодня, оснащены двигателями внутреннего сгорания . В этой статье мы расскажем, как работает четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с двигателем .
Двигатель внутреннего сгорания классифицируется как тепловой двигатель . Он называется внутренним , потому что сгорание топливовоздушной смеси происходит внутри двигателя, в камере сгорания, и некоторые из сгоревших газов являются частью нового цикла сгорания.
По сути, двигатель внутреннего сгорания преобразует тепловую энергию горючей воздушно-топливной смеси в механическую энергию . Он называется , 4 такта, , потому что поршню требуется 4 такта для выполнения полного цикла сгорания. Полное название двигателя для легкового автомобиля: 4-х поршневой двигатель внутреннего сгорания , сокращенно ICE (Двигатель внутреннего сгорания).
Теперь давайте рассмотрим, какие из них являются основным компонентом ICE.
Изображение: детали двигателя внутреннего сгорания (DOHC)
Условные обозначения:
распределительный вал выпускных клапанов
ведро выпускных клапанов
свеча зажигания
ведро впускных клапанов
впускные распределительные валы
выпускные клапаны
впускные клапаны
головка цилиндра
поршень
поршневой палец
шатун
блок двигателя
коленчатый вал
TDC — верхняя мертвая точка
BDC — нижняя мертвая точка
Головка цилиндра (8 ) обычно содержит распределительный вал (ы), клапаны, клапанные ведра, возвратные пружины клапана, свечи зажигания и форсунки (для двигателей с прямым впрыском).Через головку цилиндров протекает охлаждающая жидкость двигателя.
Внутри блока двигателя (12) мы можем найти поршень, шатун и коленчатый вал. Что касается головки цилиндров, то через блок цилиндров протекает охлаждающая жидкость, помогающая контролировать температуру двигателя.
Поршень движется внутри цилиндра от BDC до TDC. Камера сгорания — это объем, создаваемый между поршнем, головкой цилиндров и блоком цилиндров, когда поршень находится близко к ВМТ.
На рисунке 1 мы можем рассмотреть полный набор механических компонентов ДВС.Некоторые компоненты зафиксированы (например, головка цилиндра, блок цилиндров), а некоторые из них движутся. На рисунке ниже мы рассмотрим основную движущуюся часть ДВС, которая преобразует давление газа внутри цилиндра в механическую силу.
Изображение: движущиеся части двигателя внутреннего сгорания
Условные обозначения:
Звездочка распределительного вала
Поршень
Коленчатый вал
Шатун
Клапан
Клапан
Клапан
Распределительный вал
Вращение распределительного вала Синхронизация вращения с вращением коленчатого вала через зубчатый ремень или цепь.Положение впускного и выпускного клапанов должно быть точно синхронизировано с положением поршня, чтобы циклы сгорания происходили соответствующим образом.
Полный цикл двигателя для 4-тактного ДВС имеет следующие фазы (такты):
впуск
компрессия
мощность (расширение)
выпуск
Ход — это движение поршня между двумя мертвыми центры (снизу и сверху).
Теперь, когда мы знаем, какие компоненты ДВС, мы можем исследовать, что происходит в каждом такте цикла двигателя.В таблице ниже вы увидите положение поршня в начале каждого хода и подробную информацию о событиях, происходящих в цилиндре.
Ход 1 — INTAKE
Ход впуска двигателя внутреннего сгорания
В начале такта впуска поршень находится вблизи ВМТ. Впускной клапан открывается, поршень начинает двигаться в направлении BDC. Воздух (или воздушно-топливная смесь) втягивается в цилиндр. Этот ход называется INTAKE, потому что свежий воздух / смесь забирается в двигатель.Ход впуска заканчивается, когда поршень находится в BDC.
Во время такта впуска двигатель потребляет энергию (коленчатый вал вращается из-за инерции компонентов).
Ход 2 — СЖАТИЕ
Ход сжатия двигателя внутреннего сгорания
Ход сжатия начинается с поршня в BDC, после завершения такта впуска. Во время такта сжатия оба клапана, впускной и выпускной, закрыты, и поршни движутся в направлении ВМТ.Когда оба клапана закрыты, воздух / смесь сжимаются, достигая максимального давления, когда поршень приближается к ВМТ.
До того, как поршень достигнет ВМТ (но очень близко к нему), во время такта сжатия:
для бензинового двигателя: генерируется искра
для дизельных двигателей: впрыскивается топливо
Во время такта сжатия двигатель потребляет энергию (коленчатый вал вращается из-за инерции компонентов) больше, чем ход впуска.
Stroke 3 — POWER
Рабочий ход двигателя внутреннего сгорания
Рабочий ход начинается с поршня в ВМТ.Оба клапана, впускной и выпускной, все еще закрыты. Сгорание воздушно-топливной смеси начинается в конце такта сжатия, что вызывает значительное повышение давления внутри цилиндра. Давление внутри цилиндра толкает поршень вниз к BDC.
Только во время рабочего хода двигатель вырабатывает энергию.
Ход 4 — ВЫХЛОП
Ход выхлопа двигателя внутреннего сгорания
Ход выхлопа начинается с поршня на BDC, после окончания рабочего хода.Во время этого хода выпускной клапан открыт. Движение поршня от BDC к TDC выталкивает большую часть выхлопных газов из цилиндра в выхлопные трубы.
Во время такта выпуска двигатель потребляет энергию (коленчатый вал вращается из-за инерции компонентов).
Как видите, для полного цикла сгорания (двигатель) поршень должен выполнить 4 такта. Это означает, что один цикл двигателя занимает двух полных оборотов коленчатого вала (720 °).
Единственный ход, который производит крутящий момент (энергию), это , рабочий ход , все остальные потребляют энергию.
Линейное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала через шатун.
Для лучшего понимания мы суммируем начальное положение поршня, положение клапана и энергетический баланс для каждого хода.
В энергетическом балансе 9284 В наличии
Ход хода Название хода Начальное положение поршня Состояние впускного клапана Состояние выпускного клапана Энергетический баланс Энергетический баланс TDC Открыто Закрыто Расходы
2 Сжатие BDC Закрыто Закрыто Расход
3 Мощность Закрыто Закрыто Закрыто Закрыто Производит
4 Выхлоп BDC Закрыто Открыто Расходует
В анимации ниже вы можете ясно увидеть, как работает двигатель внутреннего сгорания.Обратите внимание на положение поршня, положение клапана, момент, когда происходит воспламенение, и последовательность ударов.
Анимация двигателя внутреннего сгорания
В следующих статьях мы подробнее рассмотрим параметры, характеристики и компоненты двигателя внутреннего сгорания. Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи, используйте форму ниже для размещения.
Не забудьте лайкать, делиться и подписываться!
Проверьте свои знания в области двигателей внутреннего сгорания, пройдя тест ниже:
Викторина! (нажмите, чтобы открыть)
.
Составные части двигателей внутреннего сгорания — Википедия переиздано // WIKI 2
Двигатели внутреннего сгорания бывают самых разных типов, но имеют определенные семейные сходства и, таким образом, имеют много общих типов компонентов.
Энциклопедия YouTube
1/4
Просмотров:
3 696
17 099
5 148
69 666
✪ ЛЕКЦИЯ 3: — Компоненты двигателя IC
Двигатель
и его компоненты
✪ Компоненты, функции и условия двигателя
✪ Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (IC), анимация от OcS (www.octavesim.com)
Содержание
камеры сгорания
Двигатели внутреннего сгорания могут содержать любое количество камер сгорания (цилиндров), причем обычно используются числа от одного до двенадцати, хотя использовалось до 36 (Lycoming R-7755). Наличие большего количества цилиндров в двигателе дает два потенциальных преимущества: во-первых, двигатель может иметь большее смещение с меньшими индивидуальными поршневыми массами, то есть масса каждого поршня может быть меньше, что делает двигатель более плавным, поскольку двигатель имеет тенденцию вибрировать в результате движения поршней вверх и вниз.Удвоение количества цилиндров одинакового размера удвоит крутящий момент и мощность. Недостатком наличия большего количества поршней является то, что двигатель будет иметь тенденцию весить больше и создавать большее внутреннее трение, поскольку большее количество поршней трутся о внутреннюю часть их цилиндров. Это приводит к снижению эффективности использования топлива и лишает двигатель некоторой его мощности. Для высокоэффективных бензиновых двигателей, использующих современные материалы и технологии, такие как двигатели, используемые в современных автомобилях, кажется, что существует точка около 10 или 12 цилиндров, после которой добавление цилиндров становится общим ущербом для производительности и эффективности.Хотя исключения, такие как двигатель W16 от Volkswagen, существуют.
Большинство автомобильных двигателей имеют от четырех до восьми цилиндров, у некоторых высокопроизводительных автомобилей — десять, 12 или даже 16, а у некоторых очень маленьких легковых и грузовых автомобилей — два или три. В предыдущие годы некоторые довольно большие автомобили, такие как DKW и Saab 92, имели двухцилиндровые или двухтактные двигатели.
Радиальные авиадвигатели имели от трех до 28 цилиндров; примеры включают маленький Kinner B-5 и большой Pratt & Whitney R-4360.Большие примеры были построены в несколько рядов. Поскольку в каждом ряду содержится нечетное число цилиндров, чтобы обеспечить четную последовательность запуска четырехтактного двигателя, четное число обозначает двух- или четырехрядный двигатель. Самым крупным из них был Lycoming R-7755 с 36 цилиндрами (четыре ряда по девять цилиндров), но он не поступил в производство.
Мотоциклы обычно имеют от одного до четырех цилиндров, с несколькими высокопроизводительными моделями, имеющими шесть; хотя некоторые «новинки» существуют с 8, 10 или 12.
снегоходов Обычно имеют от одного до четырех цилиндров и могут быть как двухтактными, так и четырехтактными, обычно в линейной конфигурации; Тем не менее, снова есть некоторые новинки, которые существуют с двигателями V-4
Небольшие портативные приборы, такие как бензопилы, генераторы и бытовые газонокосилки, чаще всего имеют один цилиндр, но существуют двухцилиндровые бензопилы.
Большие реверсивные двухтактные судовые дизели имеют минимум три-десять цилиндров. Грузовые дизельные локомотивы обычно имеют от 12 до 20 цилиндров из-за нехватки места, поскольку более крупные цилиндры занимают больше места (объема) на киловатт-час, из-за ограничения средней скорости поршня менее 30 футов / с на двигателях, работающих в течение более 40 000 часов в полная мощность.
Система зажигания
Система зажигания двигателей внутреннего сгорания зависит от типа двигателя и используемого топлива.Бензиновые двигатели обычно воспламеняются с помощью точно рассчитанной свечи зажигания, а дизельные двигатели — от компрессионного нагрева. Исторически использовалось внешнее пламя и системы с горячими трубами, см. Двигатель с горячими лампами.
Spark
В двигателе с искровым зажиганием смесь воспламеняется электрической искрой от свечи зажигания, время которой очень точно контролируется. Почти все бензиновые двигатели относятся к этому типу. Время дизельных двигателей точно контролируется насосом давления и инжектором. Нормальное расстояние между свечой зажигания составляет 1 мм, а напряжение составляет 3000 В при нормальных атмосферных условиях.
Сжатие
Зажигание происходит, когда температура топливовоздушной смеси превышает ее температуру самовоспламенения из-за тепла, выделяемого при сжатии воздуха во время такта сжатия. Подавляющее большинство двигателей с воспламенением от сжатия представляют собой дизели, в которых топливо смешивается с воздухом после того, как воздух достигнет температуры воспламенения. В этом случае выбор времени происходит от системы впрыска топлива. В очень маленьких модельных двигателях, для которых простота и легкий вес важнее, чем затраты на топливо, используются легко воспламеняемые виды топлива (смесь керосина, эфира и смазки) и регулируемая компрессия для контроля момента зажигания при запуске и работе.
Время зажигания
Для поршневых двигателей точка цикла, в которой воспламеняется смесь топлива и окислителя, оказывает непосредственное влияние на эффективность и производительность ДВС. Термодинамика идеализированного теплового двигателя Карно говорит нам, что ДВС наиболее эффективен, если большая часть горения происходит при высокой температуре, возникающей в результате сжатия — вблизи верхней мертвой точки. Скорость фронта пламени напрямую зависит от степени сжатия, температуры топливной смеси и октанового числа или цетанового числа топлива.Смеси Leaner и более низкие давления смеси сгорают медленнее, что требует более точного выбора времени зажигания. Важно, чтобы сгорание распространялось тепловым фронтом пламени (дефлаграция), а не ударной волной. Распространение горения ударной волной называется детонацией, а в двигателях также известно как пинг или детонация двигателя.
Таким образом, по крайней мере, в бензиновых двигателях выбор времени зажигания в значительной степени является компромиссом между более поздней «запаздывающей» искрой — которая дает большую эффективность с высокооктановым топливом — и более ранней «продвинутой» искрой, которая предотвращает детонацию с использованным топливом.По этой причине высокоэффективные сторонники дизельных автомобилей, такие как Gale Banks, считают, что
Только пока вы можете ездить с воздушным двигателем на бензине с октановым числом 91. Другими словами, это топливо, бензин, который стал ограничивающим фактором. … Несмотря на то, что турбонаддув применяется как к бензиновым, так и к дизельным двигателям, только бензиновый двигатель может добавить только ограниченный наддув, прежде чем уровень октанового числа топлива снова станет проблемой. Для дизеля давление наддува практически не ограничено.В буквальном смысле можно запустить столько же наддува, сколько будет физически стоять двигатель, прежде чем развалиться. Следовательно, разработчики двигателей пришли к выводу, что дизели способны значительно больше мощности и крутящего момента, чем любой бензиновый двигатель сопоставимого размера. ^[1]
Топливные системы

Анимированная схема типичной топливной форсунки, устройства, используемого для подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания.
Топливо сгорает быстрее и эффективнее, когда оно представляет большую площадь поверхности для кислорода в воздухе.Жидкое топливо должно быть распылено, чтобы создать топливно-воздушную смесь, традиционно это было сделано с карбюратором в бензиновых двигателях и с впрыском топлива в дизельных двигателях. В большинстве современных бензиновых двигателей также используется впрыск топлива, хотя технология совершенно иная. Несмотря на то, что дизель должен впрыскиваться в точную точку в этом цикле двигателя, такая точность не требуется для бензинового двигателя. Однако отсутствие смазывающих свойств в бензине означает, что сами инжекторы должны быть более сложными.
Карбюратор
Более простые поршневые двигатели продолжают использовать карбюратор для подачи топлива в цилиндр. Хотя технология карбюратора в автомобилях достигла очень высокой степени сложности и точности, с середины 1980-х годов она потеряла в стоимости и гибкости для впрыска топлива. Простые формы карбюратора по-прежнему широко используются в небольших двигателях, таких как газонокосилки, а более сложные формы по-прежнему используются в небольших мотоциклах.
Впрыск топлива
Более крупные бензиновые двигатели, используемые в автомобилях, в основном перешли на системы впрыска топлива (см. Бензин с непосредственным впрыском).Дизельные двигатели всегда использовали систему впрыска топлива, потому что время впрыска инициирует и контролирует сгорание.
В двигателях Autogas используются либо системы впрыска топлива, либо карбюраторы с открытым или закрытым контуром.
Топливный насос
Большинству двигателей внутреннего сгорания сейчас требуется топливный насос. Дизельные двигатели используют полностью механическую прецизионную насосную систему, которая обеспечивает синхронизированный впрыск непосредственно в камеру сгорания, поэтому требуется высокое давление подачи для преодоления давления в камере сгорания.Впрыск бензинового топлива поступает во впускной тракт при атмосферном давлении (или ниже), и время не учитывается, эти насосы обычно приводятся в действие электрически. Газотурбинные и ракетные двигатели используют электрические системы.
Другое
Другие двигатели внутреннего сгорания, такие как реактивные двигатели и ракетные двигатели, используют различные способы подачи топлива, включая удары струи, сдвиг газа / жидкости, предварительные дожигатели и другие.
Система подачи окислителя-воздуха
Некоторые двигатели, такие как твердые ракеты, имеют окислители, уже находящиеся в камере сгорания, но в большинстве случаев, чтобы происходило сгорание, в камеру сгорания должна подаваться непрерывная подача окислителя.
Безнаддувные двигатели
Когда воздух используется с поршневыми двигателями, он может просто всасывать его, так как поршень увеличивает объем камеры. Тем не менее, это дает максимум 1 атмосферу перепада давления на впускных клапанах, и при высоких оборотах двигателя результирующий поток воздуха может ограничивать потенциальную производительность.
Нагнетатели и турбокомпрессоры
Нагнетатель представляет собой систему «принудительной индукции», в которой используется компрессор с приводом от вала двигателя, который нагнетает воздух через клапаны двигателя для достижения более высокого расхода.При использовании этих систем максимальное абсолютное давление на впускном клапане обычно примерно в 2 раза превышает атмосферное давление или более.

визитка турбокомпрессора
Турбокомпрессоры
— это другой тип системы принудительной индукции, компрессор которой приводится в действие газовой турбиной, работающей на выхлопных газах двигателя.
Турбокомпрессоры и нагнетатели особенно полезны на больших высотах и часто используются в авиационных двигателях.
Канальные реактивные двигатели используют ту же базовую систему, но отказываются от поршневого двигателя и заменяют его горелкой.
Жидкости
В жидкостных ракетных двигателях окислитель поставляется в виде жидкости и должен подаваться под высоким давлением (обычно 10-230 бар или 1–23 МПа) в камеру сгорания. Обычно это достигается за счет использования центробежного насоса, работающего от газовой турбины, — конфигурации, известной как , турбонасос , но он также может питаться под давлением.
Запчасти
Иллюстрация нескольких ключевых компонентов в типичном четырехтактном двигателе.
Для четырехтактного двигателя ключевые детали двигателя включают коленчатый вал (фиолетовый), шатун (оранжевый), один или несколько распределительных валов (красный и синий) и клапаны. Для двухтактного двигателя вместо клапанной системы может быть просто выпускное отверстие и впускное отверстие для топлива. В обоих типах двигателей есть один или несколько цилиндров (серый и зеленый), а для каждого цилиндра есть свеча зажигания (только темно-серый, только для бензиновых двигателей), поршень (желтый) и кривошип (фиолетовый).Единственный ход цилиндра поршнем при движении вверх или вниз известен как ход. Ход вниз, который происходит непосредственно после того, как воздушно-топливная смесь проходит от карбюратора или топливной форсунки к цилиндру (где он зажигается), также известен как рабочий ход.
Двигатель Ванкеля имеет треугольный ротор, который вращается в эпитрохоидальной камере (фигура 8) вокруг эксцентрикового вала. Четыре фазы работы (впуск, сжатие, питание и вытяжка) осуществляются в движущейся камере с переменным объемом.
Клапаны
Все четырехтактные двигатели внутреннего сгорания используют клапаны для контроля впуска топлива и воздуха в камеру сгорания. В двухтактных двигателях используются отверстия в отверстии цилиндра, закрытые и не закрытые поршнем, хотя были и такие варианты, как выпускные клапаны.
Клапаны поршневого двигателя
В поршневых двигателях клапаны сгруппированы в «впускные клапаны», которые допускают вход топлива и воздуха, и «выпускные клапаны», которые позволяют выхлопным газам выходить.Каждый клапан открывается один раз за цикл, а те, которые подвергаются экстремальным ускорениям, удерживаются закрытыми пружинами, которые обычно открываются шатунами, вращающимися на распределительном валу, вращающемся с коленчатым валом двигателя.
Регулирующие клапаны
Двигатели непрерывного сгорания, а также поршневые двигатели обычно имеют клапаны, которые открываются и закрываются для впуска топлива и / или воздуха при запуске и останове. Некоторые клапаны позволяют регулировать поток и регулировать мощность или частоту вращения двигателя.
Выхлопные системы

Выпускной коллектор с керамической системой плазменного напыления
Двигатели внутреннего сгорания должны эффективно управлять выхлопом охлажденного газа сгорания из двигателя.Система выпуска часто содержит устройства для контроля как химического, так и шумового загрязнения. Кроме того, для циклических двигателей внутреннего сгорания выхлопная система часто настраивается для улучшения опорожнения камеры сгорания. Большинство выхлопных газов также имеют системы для предотвращения попадания тепла в места, которые могут повредить его, такие как чувствительные к нагреванию компоненты, часто называемые управлением отводом тепла.
Для двигателей внутреннего сгорания с реактивным двигателем «выхлопная система» имеет форму высокоскоростного сопла, которое создает тягу двигателя и образует коллимированную струю газа, которая дает двигателю его имя.
Системы охлаждения
Сжигание вырабатывает большое количество тепла, и часть этого передается на стенки двигателя. Отказ произойдет, если корпусу двигателя позволят достичь слишком высокой температуры; либо двигатель выйдет из строя физически, либо любые используемые смазочные материалы будут ухудшаться до такой степени, что они больше не будут защищать двигатель. Смазочные материалы должны быть чистыми, так как грязные смазочные материалы могут привести к чрезмерному образованию осадка в двигателях.
Системы охлаждения обычно используют воздушное (с воздушным охлаждением) или жидкостное (обычно водяное) охлаждение, в то время как некоторые очень горячие двигатели используют радиационное охлаждение (особенно некоторые ракетные двигатели).Некоторые высотные ракетные двигатели используют абляционное охлаждение, когда стены постепенно разрушаются контролируемым образом. В частности, ракеты могут использовать регенеративное охлаждение, в котором используется топливо для охлаждения твердых частей двигателя.
Поршень
Поршень является компонентом поршневых двигателей. Он расположен в цилиндре и сделан газонепроницаемым с помощью поршневых колец. Его целью является передача силы от расширяющегося газа в цилиндре на коленчатый вал через шток поршня и / или шатун.В двухтактных двигателях поршень также действует как клапан, закрывая и открывая отверстия в стенке цилиндра. Поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри двигателя благодаря силам, возникающим внутри камеры сгорания Это возвратно-поступательное движение отвечает за впуск и выпуск газов из цилиндра двигателя. Поршень получает взрывные силы, возникающие при сгорании топлива, и преобразует его в механическую энергию, вращая коленчатый вал. Поршень соединен с коленчатым валом посредством шатуна.Обычно изготавливается из алюминиевых сплавов. Алюминиевые поршни имеют малый вес и хорошую теплопроводность. Легкий поршень может совершать возвратно-поступательные движения легко и с большей скоростью. Более высокая теплопроводность помогает им отводить тепло к стенкам цилиндра, сохраняя их холодными. Одна проблема с алюминием состоит в том, что он имеет очень высокий коэффициент теплового расширения. Следовательно, между поршнем и стенками цилиндра должен быть достаточный зазор. В случае меньшего зазора тепловое расширение поршня также может вызвать остановку двигателя.
Подвижная насадка
Для реактивных двигателей внутреннего сгорания имеется выталкивающее сопло. Это берет высокую температуру, выхлоп высокого давления и расширяет и охлаждает это. Выхлоп оставляет форсунку, движущуюся на гораздо более высокой скорости, и обеспечивает тягу, а также сжимает поток из двигателя и повышает давление в остальной части двигателя, придавая большую тягу выходной массе выхлопного газа.
Коленчатый вал

Коленвал для 4-цилиндрового двигателя
Большинство поршневых двигателей внутреннего сгорания заканчивают вращением вала.Это означает, что линейное движение поршня должно быть преобразовано во вращение. Обычно это достигается с помощью коленчатого вала.
Маховики
Маховик — это диск или колесо, прикрепленное к кривошипу, образующее инерционную массу, которая накапливает энергию вращения. В двигателях с одним цилиндром маховик необходим для передачи энергии от рабочего такта в последующий такт сжатия. Маховики присутствуют в большинстве поршневых двигателей, чтобы сгладить подачу мощности при каждом обороте кривошипа, а в большинстве автомобильных двигателей также устанавливают зубчатое кольцо для стартера.Инерция вращения маховика также позволяет значительно снизить минимальную скорость без нагрузки, а также улучшает плавность хода на холостом ходу. Маховик также может выполнять часть балансировки системы и, таким образом, сам по себе нарушать баланс, хотя большинство двигателей будет использовать нейтральный баланс для маховика, что позволяет его балансировать в отдельной операции. Маховик также используется в качестве крепления для сцепления или гидротрансформатора в большинстве автомобильных применений.
Стартовые системы
Все двигатели внутреннего сгорания требуют какой-либо системы для запуска их в эксплуатацию.В большинстве поршневых двигателей используется стартер, работающий от той же батареи, что и остальные электрические системы. Большие реактивные двигатели и газовые турбины запускаются с помощью двигателя со сжатым воздухом, который связан с одним из карданных валов двигателя. Сжатый воздух может подаваться от другого двигателя, агрегата на земле или ВСУ самолета. Небольшие двигатели внутреннего сгорания часто запускаются с помощью тросов. Мотоциклы всех размеров традиционно заводились, хотя все, кроме самых маленьких, теперь имеют электрический старт.Крупные стационарные и судовые двигатели могут быть запущены путем своевременной подачи сжатого воздуха в цилиндры или иногда с помощью картриджей. Пусковой запуск относится к помощи от другой батареи (как правило, когда установленная батарея разряжена), в то время как ударный запуск относится к альтернативному методу запуска с применением некоторого внешнего усилия, например, катится с холма
Теплозащитные системы
Эти системы часто работают в сочетании с системами охлаждения двигателя и выхлопной системы.Тепловая защита необходима для предотвращения повреждения двигателя чувствительными к нагреву компонентами. Большинство старых автомобилей используют простой стальной теплозащитный экран для уменьшения теплового излучения и конвекции. В настоящее время наиболее распространенным для современных автомобилей является использование алюминиевого теплозащитного экрана, который имеет меньшую плотность, легко формуется и не подвержен коррозии так же, как сталь. Автомобили с более высокими характеристиками начинают использовать керамический теплозащитный экран, поскольку он может выдерживать гораздо более высокие температуры, а также дальнейшее снижение теплопередачи.
Системы смазки
Двигатели внутреннего сгорания требуют смазки во время работы, чтобы движущиеся части плавно скользили друг над другом. Недостаточная смазка подвергает детали двигателя контакту металла с металлом, трению, накоплению тепла, быстрому износу, который часто приводит к сварке деталей трением, например. поршни в их цилиндрах. Заклинивание подшипников большого конца иногда приводит к поломке и высовыванию шатуна через картер двигателя.
Используются несколько различных типов систем смазки.Простые двухтактные двигатели смазываются маслом, смешанным с топливом или впрыскиваемым в поток впрыска в виде спрея. Ранние тихоходные стационарные и морские двигатели смазывались самотеком из небольших камер, похожих на те, которые использовались на паровых двигателях в то время — с тендером для двигателей, заполняющим их по мере необходимости. Поскольку двигатели были адаптированы для использования в автомобильной и авиационной промышленности, необходимость в высоком соотношении мощности к весу привела к увеличению скорости, более высокой температуре и большему давлению на подшипники, что, в свою очередь, требовало смазки под давлением для коленчатых подшипников и шатунных шеек.Это было обеспечено либо прямой смазкой от насоса, либо косвенно струей масла, направленной на приемные колпачки на концах шатуна, что имело преимущество, заключающееся в обеспечении более высокого давления при увеличении частоты вращения двигателя.
Системы управления
Большинству двигателей требуется одна или несколько систем для запуска и выключения двигателя, а также для управления такими параметрами, как мощность, скорость, крутящий момент, загрязнение, температура сгорания и эффективность, а также для стабилизации двигателя в режимах работы, которые могут вызвать самоповреждение. такие как предварительное зажигание.Такие системы могут упоминаться как блоки управления двигателем.
Сегодня многие системы управления являются цифровыми и часто называются системами FADEC (полное электронное электронное управление).
Диагностические системы
Engine On Board Diagnostics (также известная как OBD) — это компьютеризированная система, которая позволяет проводить электронную диагностику силовой установки транспортного средства. Первое поколение, известное как OBD1 , было введено через 10 лет после того, как Конгресс США принял Закон о чистом воздухе в 1970 году как способ контроля за системой впрыска топлива транспортных средств. OBD2 , второе поколение компьютеризированной бортовой диагностики, было кодифицировано и рекомендовано Калифорнийским советом по воздушным ресурсам в 1994 году и стало обязательным оборудованием на всех транспортных средствах, продаваемых в Соединенных Штатах с 1996 года. Также сделано на всех автомобилях.
См. Также
Рекомендации
Внешние ссылки
Последний раз эта страница редактировалась 17 апреля 2020 года, в 14:44. ,
двигатель внутреннего сгорания | Определение и факты
Двигатель внутреннего сгорания , любой из группы устройств, в которой реагенты сгорания (окислитель и топливо) и продукты сгорания служат рабочими жидкостями двигателя. Такой двигатель получает энергию от тепла, выделяющегося при сгорании непрореагировавших рабочих жидкостей, смеси окислитель-топливо. Этот процесс происходит внутри двигателя и является частью термодинамического цикла устройства. Полезная работа, создаваемая двигателем внутреннего сгорания (IC), является результатом того, что горячие газообразные продукты сгорания действуют на движущиеся поверхности двигателя, такие как поверхность поршня, лопатка турбины или сопло.
Двигатель внутреннего сгорания Двигатель внутреннего сгорания автомобиля. © Роб Байрон / Shutterstock.com
Подробнее на эту тему
история техники: двигатель внутреннего сгорания
Электричество не является основным двигателем, поскольку, как бы ни было важно, оно может быть формой энергии, которую оно должно получать из механического …
Двигатели внутреннего сгорания — наиболее широко применяемые и широко используемые энергетические устройства, существующие в настоящее время.Примеры включают бензиновые двигатели, дизельные двигатели, газотурбинные двигатели и ракетно-двигательные установки.
автомобильный плуг Железный колесный «Фордсон» Генри Форда был представлен в 1907 году и оснащен двигателем внутреннего сгорания. © Everett Historical / Shutterstock.com
Двигатели внутреннего сгорания делятся на две группы: двигатели непрерывного сгорания и двигатели с прерывистым сгоранием. Двигатель непрерывного сгорания характеризуется устойчивым потоком топлива и окислителя в двигатель.В двигателе поддерживается стабильное пламя (например, реактивный двигатель). Двигатель с прерывистым сгоранием характеризуется периодическим воспламенением воздуха и топлива и обычно называется поршневым двигателем. Дискретные объемы воздуха и топлива обрабатываются циклически. Бензиновые поршневые двигатели и дизельные двигатели являются примерами этой второй группы.
Бензиновые двигатели Бензиновые двигатели включают (A) двигатели с противоположным поршнем, (B) роторные двигатели Ванкеля, (C) рядные двигатели и (D) двигатели V-8. Encyclopædia Britannica, Inc.
Двигатели внутреннего сгорания могут быть определены с точки зрения ряда термодинамических событий. В двигателе непрерывного сгорания термодинамические события происходят одновременно, когда окислитель и топливо, а также продукты сгорания непрерывно протекают через двигатель. В двигателе с прерывистым сгоранием, напротив, события происходят последовательно и повторяются для каждого полного цикла.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской.Подпишитесь сегодня
За исключением ракет (как твердотопливных ракетных двигателей, так и жидкостных ракетных двигателей), двигатели внутреннего сгорания поглощают воздух, затем либо сжимают воздух и подают топливо в воздух, либо вводят топливо и сжимают топливовоздушную смесь. Затем, как и во всех двигателях внутреннего сгорания, топливовоздушная смесь сжигается, работа извлекается из расширения горячих газообразных продуктов сгорания, и в конечном итоге продукты сгорания выделяются через выхлопную систему.Их работа может быть противопоставлена работе двигателей внешнего сгорания (например, паровых двигателей), в которых рабочая жидкость не вступает в химическую реакцию, и выигрыш в энергии достигается исключительно за счет передачи тепла рабочей жидкости посредством теплообменника.
воздушно-реактивные двигатели Некоторое количество воздуха, забираемого турбовентилятором (вверху), поступает в компрессор; остальное обходит главный двигатель. В турбовинтовых двигателях (внизу) горячие газы приводят в движение турбину, которая приводит в действие компрессор и пропеллер и обеспечивает реактивную тягу. Encyclopædia Britannica, Inc.
Наиболее распространенным двигателем внутреннего сгорания является четырехтактный бензиновый двигатель с гомогенным зарядом и искровым зажиганием. Это связано с его выдающимися характеристиками в качестве основного двигателя в отрасли наземного транспорта. Двигатели с искровым зажиганием также используются в авиационной промышленности; однако авиационные газовые турбины стали основными двигателями в этом секторе из-за акцента авиационной промышленности на дальность полета, скорость и комфорт пассажиров.Область двигателей внутреннего сгорания также включает такие экзотические устройства, как прямоточные двигатели со сверхзвуковым сгоранием (реактивные двигатели), такие как те, которые предлагаются для гиперзвуковых самолетов, и сложные ракетные двигатели и двигатели, такие как те, которые используются в космических челноках США и других космических аппаратах.
Двигатели внутреннего сгорания — Wikiversity
Двигатели внутреннего сгорания (или IC Двигатели или ICE, как их можно также назвать) используются в повседневной жизни и могут быть найдены в: автомобилях; грузовики; мотоциклы; легкие самолеты; строительная техника и транспортные средства; железнодорожные локомотивы; стационарные энергосистемы; и лодки и корабли всех размеров. Изучение двигателей превратилось в отрасль машиностроения.
Существует два типа двигателей IC,
Четырехтактный двигатель и
Двухтактный двигатель

Также двигатели могут быть классифицированы по циклам, которые они следуют, приведенные ниже
Дизельный двигатель
бензиновый двигатель
Четырехтактные двигатели, как следует из названия, имеют четыре различных цикла, а именно
a.впуск
б. сжатие
гр. зажигание / расширение
d. выхлоп
В двухтактном режиме всего два цикла, и каждый из них имеет два цикла, работающих одновременно.
впуск / выпуск
б. воспламенение / сжатие
Несколько определений:
TDC: верхняя мертвая точка. Это самая верхняя часть, которую поршень может достичь в вертикальном двигателе.
BDC: нижняя мертвая точка. Это самая нижняя часть, которую поршень может достичь в вертикальном двигателе.

Коэффициент сжатия Двигатель внутреннего сгорания в основном представляет собой насос, который сжимает воздушно-топливную смесь (или просто «воздух» в случае двигателей с непосредственным впрыском) и затем зажигает ее, чтобы она расширялась и производила механическую энергию. Степень сжатия в основном говорит о том, насколько двигатель сжимает определенный объем воздуха, который он всасывает. Двигатель со степенью сжатия 12: 1 означает, что на каждые 12 единиц всасываемого воздуха поршень сжимает этот воздух до объема 1 единицы.Чем больше воздуха вытесняется в камеру сгорания, тем больше энергии вырабатывается на мощность двигателя в ходе такта расширения
Одним из ограничивающих факторов в увеличении степени сжатия называется детонация (известная как детонация или пинг двигателя), когда вместо контролируемого горения смесь воздуха и топлива взрывается, что потенциально может повредить двигатель. Кроме того, двигатель с более высокой степенью сжатия имеет тенденцию к меньшему зазору между поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) и полностью открытыми клапанами, а работа на высоких оборотах может привести к смещению клапана, что может привести к контакту между клапанами и поршнем.
Коэффициент сжатия = (Рабочий объем + объем зазора) / Объем зазора
Рабочий объем = объем поршня, пройденного за один полный ход от ВМТ до ВМТ
Объем свободного пространства = объем камеры сгорания, когда поршень находится в ВМТ
Бензиновый двигатель Бензиновые двигатели, также известные как двигатели с искровым зажиганием, нуждаются во внешнем источнике энергии для зажигания топлива как для запуска, так и для работы двигателя. Как следует из обоих названий, этот двигатель использует свечи зажигания для обеспечения искры зажигания и бензин (бензин) в качестве топлива.

Системы бензинового двигателя
1. Топливная система подает топливо из бензобака в карбюратор. Там он смешивается с воздухом и всасывается в цилиндры двигателя. С электронным впрыском топлива, он идет прямо из бака в цилиндры с помощью электронного компьютера.
2. Система зажигания подает искры для зажигания топливной смеси в цилиндрах. С помощью катушки зажигания и размыкателя контактов он заряжает 12-вольтовую батарею, которая, в свою очередь, генерирует импульсы 20000 вольт.Они проходят через распределитель к свечам зажигания в цилиндрах, где они создают искры. Зажигание топлива в цилиндрах дает температуру 700 ° C и более.
3. В системе водяного охлаждения, при которой вода циркулирует через каналы в блоке цилиндров, отводя тепло. Он течет по трубам в радиаторе, которые охлаждаются продуваемым воздухом вентилятором.
4. Система смазки также снижает тепловыделение, но ее функциональная задача заключается в покрытии движущихся частей маслом, которое под давлением подается к распределительному валу, коленчатому валу и приводному клапану.
5. Карбюратор — это сердце бензинового / бензинового двигателя. Он измеряет топливно-воздушную смесь в точных пропорциях. Старые карбюраторы производят опережение, измеряя разницу давления между внешней и внутренней частью карбюратора. Количество продвижения дросселя также измеряется. Останки двигателя, которые могут быть окисью углерода или несгоревшими углеводородами, показывают, насколько хорошо работает карбюратор.

Классификация бензиновых двигателей
Поршневые двигатели классифицируются по нескольким направлениям.Некоторые из них как:

1. В зависимости от способа охлаждения,
а. Двигатели с воздушным охлаждением: тепло от двигателя излучается в окружающий воздух. Обычно предусмотрены алюминиевые ребра, так как они являются хорошими проводниками тепла. Ребра увеличивают общую площадь контакта с окружающим воздухом, обеспечивая максимальное рассеивание тепла.
б. Двигатели с водяным охлаждением: Эти двигатели циркулируют охлаждающую жидкость / воду через кожухи, предусмотренные на цилиндре, для отвода тепла.

2. В зависимости от количества ударов,
а. 2-тактные двигатели: завершает термодинамический цикл за два хода поршня (один оборот коленчатого вала).
б. 4-тактные двигатели: завершает термодинамический цикл за четыре такта поршня (два оборота коленчатого вала).

3. в соответствии с расположением цилиндров,
а. Встроенное расположение цилиндров: все цилиндры расположены по прямой линии.
б. V-цилиндровый двигатель или V-образный двигатель: два цилиндра наклонены друг к другу на 90 градусов.

4. В соответствии с расположением клапанов, а. Распределительный вал с одним верхним расположением (SOHC)
б. Двойной распредвал с верхним расположением цилиндров (DOHC)
Детали бензинового двигателя
Ниже приведены важные части бензинового двигателя: 1. цилиндров 2. Блок цилиндров 3. Поршень и шатуны 4. Головка блока цилиндров 5. Клапаны 6. Коленчатый вал Маховик 7. Выхлопная система 8. Распределительный вал Топливная система 9. Система смазки 10. Система зажигания
Работа бензинового двигателя
Как правило, автомобили, использующие бензиновый / бензиновый двигатель, имеют четыре такта, поскольку они более эффективны, чем двухтактный двигатель, и обеспечивают оптимальное использование полного сгорания топлива. Четырехтактный двигатель имеет четыре такта, а именно впуск, сжатие, мощность, и выхлопные удары.
1. Ход всасывания или впуска — первоначально при запуске двигателя поршень движется вниз в направлении BDC цилиндра, что создает низкое давление в верхней части. Благодаря этому открывается впускной клапан, и смесь, содержащая пары бензина и воздух, всасывается цилиндром. Именно через карбюратор смешивается соотношение бензин / бензин и воздух.
2. Ход сжатия — после этого хода впускной клапан закрывается. Теперь поршень движется к верхней части (ВМТ) цилиндра, сжимая топливную смесь до одной десятой своего первоначального объема.Температура и давление внутри цилиндра увеличивается за счет сжатия.
3. Рабочий ход — во время этого хода впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми. Когда поршень достигает ближнего верхнего положения (ВМТ), свеча зажигания производит электрическую искру. Сжигание запускается системой зажигания, которая зажигает искру высокого напряжения через сменный воздушный зазор, называемый свечой зажигания. Возникшая искра вызывает взрыв топливовоздушной смеси. Горячие газы расширяются и заставляют поршень двигаться вниз.Поршень связан с штоком поршня, а шток поршня с коленчатым валом. Все они движутся друг с другом из-за связи между ними. Коленчатый вал соединен с колесами автомобиля. Когда коленчатый вал движется, колеса вращаются и перемещают автомобиль.
4. Ход выпуска — в этом ходе выпускной клапан остается открытым при запуске. Поршень вынужден двигаться вверх из-за полученного импульса. Это заставляет газы перемещаться через выпускной клапан в атмосферу.Теперь выпускной клапан закрывается, а впускной клапан открывается. После этого четыре такта двигателя повторяются снова и снова.
Эти двигатели широко используются в транспортных средствах, портативных электростанциях для питания насосов и другой техники на фермах. Много маленьких лодок, самолетов, грузовиков и автобусов также используют это.
Future Scope: Проводятся постоянные исследования, чтобы повысить эффективность использования топлива, уменьшить количество загрязняющих веществ и сделать его более легким и компактным.Недавно инженеры из Бирмингемского университета создали самый маленький бензиновый двигатель, который может заменить обычные батареи. Двигатель настолько мал, что его можно держать на кончике пальца.
Дизельный двигатель
Как и бензиновый двигатель, дизель — это двигатель внутреннего сгорания, который преобразует химическую энергию топлива в механическую энергию, которая вызывает возвратно-поступательное движение внутри цилиндров. Поршни соединены с коленчатым валом двигателя, который обеспечивает движение, необходимое для движения колес автомобиля.В бензиновых и дизельных двигателях энергия выпущен в серии небольших взрывов, известных как горение. Топливо химически реагирует с кислородом из воздуха, который забирается во время такта впуска двигателя. Зажигание в бензиновых двигателях происходит из-за искр от свечей зажигания, тогда как в дизельных двигателях топливо воспламеняется из-за высокой температуры сжатия. Воздух нагревается при сжатии.
Типы дизельных двигателей
Дизельные двигатели могут быть четырехтактными или двухтактными.
Четырехтактный дизельный двигатель
Работа четырехтактного дизельного двигателя заключается в следующем:
1. Ход впуска или всасывания начинается, когда поршень втягивает воздух в цилиндр через впускной клапан. Когда поршень достигает нижней части цилиндра, впускной клапан закрывается, задерживая воздух внутри цилиндра.
2. Ход сжатия начинается, когда поршень перемещается вверх по цилиндру, сжимая захваченный воздух.Давление поднимается между 32 бар-50 бар и температура до 600 градусов по Цельсию.
3. Ход впрыска начинается где-то около ВМТ такта сжатия, топливо распыляется в горячий воздух, зажигается и сгорает контролируемым образом из-за тепла сжатия, что приводит к силовому такту. 4. Выпускной ход начинается, когда поршень BDC, поршень вытесняет все сгоревшие газы через открытый выпускной клапан. В верхней части такта выпуска выпускной клапан закрывается, а впускной клапан открывается, готовый принять свежий заряд воздуха, который возвращает двигатель к начальной точке.Цикл повторяется снова.
Двухтактный дизель
Дизельный двигатель работает так же, как и четырехтактный дизельный двигатель, но сокращает четырехтактный ход поршня до двухтактного: один раз вверх и один раз вниз цилиндра.
1. Когда поршень находится наверху своего цилиндра, он находится на такте сжатия. Баллон заполнен сжатым, сильно нагретым воздухом. Дизельное топливо впрыскивается и загорается. Поршень движется вниз по цилиндру для его рабочего хода.Когда поршень приближается к нижней части рабочего хода, выпускные клапаны открываются, и большая часть сгоревших газов выбрасывается из цилиндра. Теперь, когда поршень продолжает двигаться вниз по цилиндру, он открывает ряд отверстий в стенке цилиндра. Сжатый воздух подается через эти отверстия, выталкивая оставшиеся сгоревшие газы. из цилиндра и заправки свежим воздухом.
2. По мере продвижения поршня вверх он блокирует впускные отверстия, задерживая заряд свежего воздуха в цилиндре.Хотя поршень покрыл чуть более одного хода, он уже завершил свой рабочий ход, процесс выпуска и цикл впуска. Когда поршень возвращается в цилиндр во второй раз, он сжимает свежий воздух. Когда он достигает В верхней части цилиндра происходит впрыск и сгорание, начиная цикл снова. Двухтактный двигатель производит один рабочий ход за каждый полный цикл, а четырехтактный — один рабочий ход за четыре такта.
Смотрите также [править]
,

Схема системы зажигания ваз 2109 – Система, порядок и схема зажигания ВАЗ 2109 и 21099 карбюратор и инжектор: модуль и угол опережения
13.09.2020
Схема системы зажигания на ВАЗ 2109 — Auto-Self.ru
Отличия между системами зажигания с инжекторным и карбюраторным двигателем на ВАЗ 2109 достаточно существенные.
На карбюраторных версиях за распределение зажигания отвечает катушка и распределитель. На инжекторах эта роль отводится специальному модулю зажигания. Он включает в себя пару катушек и управляющую электронику.
Как устроена СЗ
Еще одно важное отличие между карбюраторной и инжекторной системой зажигания (СЗ) — это отсутствие необходимости настроек на электронном типе, установки опережения зажигания, регулировки зазоров. Датчики отвечают за распределение зажигания по цилиндрам.
Виды СЗ
Система зажигания служит для воспламенения в необходимый момент топливовоздушной смеси, находящейся в цилиндрах двигателя.
Применяемые СЗ можно разделить на три основных типа:
Контактные;
Бесконтактные;
Контактно-транзисторные.
Первый и третий тип особого интереса для нас не представляют, поскольку на ВАЗ 2109 используется бесконтактная или бесконтактно-транзисторная система.
Применять такие схемы начали еще в середине 80-х годов прошлого века. С течением времени инженерам удалось повысить эффективность, работоспособность и надежность.
В БСЗ вместо прерывателя начали использовать бесконтактные датчики, которые позволяют за мгновение определить частоту вращения коленчатого вала и угол его положения.
Принцип действия
Принцип действия системы зажигания, установленной на ВАЗ 2109, выглядит следующим образом:
Датчик положения коленвала выполняет свои основные задачи, посылает сигнал на контроллеры;
Контроллер обрабатывает полученную информацию и проводит расчет последовательности включения в работу катушек зажигания;
Катушка создает две искры — воспламеняющую и холостую.
Метод холостой искры подразумевает создание искр одновременно в двух свечах зажигания. Одна воспламеняющая, а вторая холостая, поскольку бьет в такт выпуска отработанных газов на другой свечке. Таким образом, цилиндры, где одновременно образуются искры, создают пары — 1 и 4 цилиндры и 2 и 3 цилиндры.
Катушка
Основные преимущества
Используемая система зажигания для девяток отличается неплохими показателями надежности, хотя вырабатывает энергию до 50 кДж, а напряжение пробоя порой может достигать отметки 30 кВ и больше. БСЗ ценят за высокий КПД.
Можно выделить несколько главных преимуществ, которыми характеризуются бесконтактные системы зажигания.
Преимущества
Особенности
СЗ работает с датчиком Холла
Из-за этого на параметры энергии искры не влияют напряжение в электросети, частота работы двигателя. Это обусловлено тем, что период времени концентрации энергии в катушке зажигания всегда неизменный. Так обеспечивается высокий КПД схемы
Отсутствует механическое взаимодействие между контактами
Это способствует отсутствию загрязненности, обгорания контактов, потому чистить их не приходится
Не нужно регулировать положение контактов
Это объясняется просто — их нет в СЗ ВАЗ 2109
Минимальные механические взаимодействия деталей
Такой фактор способствует отсутствию вибраций ротора, резонанса, неравномерного распределения искры по свечам зажигания
Энергия в свечи постоянно повышенная
Она может достигать 50 Дж, что позволяет избегать сбоев при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах. Особенно хорошо это видно при разгоне автомобиля
Экономичность и экологичность
Применение новой СЗ позволило улучшить экономию топлива примерно на 5 процентов, а также на 20 процентов снизить количество выбросов СО
Стабильный запуск холодного двигателя
Даже если АКБ разрядится до 6В, запустить мотор все равно можно будет без проблем. Этим БСЗ существенно отличается от других систем зажигания, которые не могут похвастаться такой стабильностью.
Схема
Схема СЗ
Используемая на ВАЗ 2109 система зажигания включает в себя следующие компоненты:
Коммутатор;
Свечи;
Датчик распределителя;
Катушки зажигания;
Выключатель;
Блокирующее устройство. Оно не позволяет включаться стартеру до тех пор, пока полностью не выключится зажигание;
Запорно-противоугонное устройство;
Датчик Холла;
Валик датчика-распределителя, который располагается горизонтально и получает вращательный момент от распределительного вала;
Система самопроизвольного отключения зажигания, которая срабатывает через 2-8 секунд;
Система выравнивания коммутируемого тока, которая требуется при изменении напряжения в сети в пределах 6-18В;
Встроенная в коммутатор система, которая регулирует время накопления энергии в катушке, ограничивает силу тока при небольшой частоте работы мотора.
Система зажигания работает с напряжением до 26 кВольт, искровой заряд имеет длительность 1,6-2,0 миллисекунд, а выделяемая за это время энергия составляет 35-50 МДж.
Обслуживание
Если не следить за состоянием системы и упускать из виду наличие неисправностей, нарушений в работе, это может привести к определенным последствиям. А именно:
Снижение надежности работы СЗ, появление сбоев;
Снижение технических характеристик двигателя, таких как динамика разгона, максимальная скорость;
Резкое увеличение количества потребляемого топлива;
Поломка элементов СЗ или всей системы.
Прежде чем самостоятельно проводить техническое обслуживание СЗ, примите во внимание несколько важных рекомендаций.
Не прикасайтесь руками к катушке зажигания при работающем двигателе. Это касается проводов, коммутатора и прочих компонентов.
Не проверяйте СЗ на работоспособность методом «на искру», поскольку это может привести к травмам и дорогостоящему ремонту всего автомобиля;
Ни в коем случае не заводите двигатель искровым зазором между центральной клеммой датчика-распределителя и высоковольтником.
Техобслуживание
Обслуживание данной системы включает в себя следующие операции:
Зачистка свечей от образовавшегося нагара или замена элементов;
Проверка проводов на предмет изоляции, качества контактов и крепления;
Контроль момента зажигания, установка момента;
Очистка крышки ротора и датчика распределителя при образовании загрязнений;
Зачистка пластины ротора, электродов боковых клемм СЗ;
Проверка качества фиксации на посадочных местах всех элементов системы;
Проверка креплений проводов.
Ремонт распределителя
Система зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2109 устроена достаточно сложно, хотя принцип ее работы даже у новичков не вызывает серьезных сложностей.
Профилактика, ремонт СЗ подразумевает работы с электрической составляющей автомобиля, потому обязательно соблюдайте все установленные правила безопасности, опирайтесь на рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации авто.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Распиновка коммутатора ваз 2109 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Ремонт Ваз 2108 2109 21099
Пятница, Июль 10th, 2015
Схему зажигания Ваз 2109 должен знать каждый его владелец. Не зная этой схему, Вы не сможете завести автомобиль в случае проблем с зажиганием. Тем более, что схем эта элементарно простая.
На Ваз 2109 установлена бесконтактная система зажигания. Состоит он из следующих узлов: коммутатор, катушка зажигания, трамблер, датчик Холла, высоковольтные провода и свечи. Задача системы зажигания — своевременная, циклическая подача искры в цилиндры двигателя.
Рассмотрим подробно как работает схема заж
Схема зажигания Ваз 2109
игания Ваз 2109: подача питания на систему зажигания осуществляется через реле. Пока ключ не будет в положении зажигания, реле не включится и не подаст питание на схему. Как только ключ повернут система зажигания запитывается. Питание +12В с аккумулятора подается на контакт Б катушки зажигания, 4-й контакт коммутатора. Датчик Холла запитывает сам коммутатор.
Обратите внимание, что реле зажигания питается через монтажный блок, и если будет плохой контакт в разъемах Ш1,Ш8 или по какой-то причине окиснет или сгорит дорожка, система зажигания не будет запитана и Ваз 2109 не будет заводиться.
Чтобы искра начала формироваться необходимо провернуть коленчатый вал двигателя. Вместе с ним провернется и распределительный вал и датчик Холла подаст импульс на коммутатор. Коммутатор в свою очередь соединит контакт К катушки зажигания с массой, в результате чего на центральном проводе появится искра. Когда бегунок трамблера соединит центральный провод и провод ведущий на конкретный цилиндр двигателя искра проскочит на свече, воспламеняя горючую смесь. Двигатель заведется.
Когда необходимо заглушить двигатель, водитель с помощью поворота ключа в замке зажигания выключает реле, которое в свою очередь разбирает питание системы. Коммутатор, катушка зажигани становятся обесточены и перестают работать.
Наиболее частые неисправности системы зажигания Ваз 2109:
1) Выход из строя коммутатора.
2) Выход из строя датчика Холла.
3) Плохой контакт бегунка в трамблере.
4) Отсутствие питания системы зажигания Ваз 2109.
На Главную.
Проверка и замена коммутатора автомобиля ВАЗ-2109
Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).
При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, масса коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.
1. Отсоедините от клеммы «К» катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту «1» коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме «К» катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке. Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “ – ” аккумуляторной батареи.
4. Отверните две гайки крепления радиатора и снимите коммутатор с радиатором.
5. Установите новый коммутатор с радиатором в порядке, обратном снятию. Обратите внимание: под левой гайкой должен быть закреплен провод массы.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
Принцип работы коммутатора зажигания, какие виды бывают и как проверить неисправность
Характерной особенностью автомобиля можно считать его быстрое моральное старение, но долгую жизнь. Самое современное сегодня авто, как минимум через два года будет уже уступать другим, более новым, с улучшенными характеристиками, машинам. Но и сейчас на дорогах встречаются автомобили прошлого века. Поэтому не просто интересно, но порой и необходимо, знать хотя бы в общих чертах, что собой представляют подобные транспортные средства, их устройство, особенности, в том числе и такую вещь, как простой коммутатор зажигания, значительно изменивший возможности машины.
Что собой представляет и каков принцип работы коммутатора зажигания
Ещё на самых первых автомобилях для поджигания горючей смеси использовались системы батарейного зажигания, функциональная схема которой приведена на рисунке
Указанный рисунок позволяет понять, что ее работа основана на принципе самоиндукции. При разрыве цепи протекания тока в обмотке бобины 3, во вторичной наводится высоковольтная ЭДС, вызывающая появление искры на контактах свечи 2. Разрыв цепи вызывается размыканием контактов прерывателя 6.
Не касаясь достоинств или недостатков, следует отметить, что такая схема работала на автомобиле долгое время. И только появление новой элементной базы, дало толчок дальнейшему развитию подобного устройства, сохранив первоначальный принцип его работы.
Электронный коммутатор зажигания – следующий шаг в развитии
Самый простой и напрашивающийся вариант – использование транзисторных ключей для управления токами, протекающими через катушку зажигания. Так появился электронный коммутатор напряжения. Схема подобного простого устройства приведена ниже:
Коммутатор не влияет на первоначальный принцип работы, основанный на электромагнитной индукции. Роль электронных ключей, в качестве которых использованы транзисторы VT1 и VT2, заключается в том, чтобы уменьшить нагрузку на контакты прерывателя S1 и увеличить ток, протекающий через обмотку катушки L1. Следствием такого технического решения стало:
повышение надежности работы всей системы зажигания;
обеспечение возможности ее работы на больших оборотах двигателя и при высокой скорости движения;
повышение степени сжатия.
Каким может быть коммутатор системы зажигания
Приведенная выше схема коммутатора – лишь один из вариантов, как может быть реализовано устройство зажигания. Это выполняется с использованием:
транзисторов;
тиристоров:
гибридных элементов;
бесконтактных датчиков.
Транзисторная схема коммутатора рассмотрена выше, тиристорная схема использует накопление энергии в конденсаторе, а не в электромагнитном поле катушки зажигания. В ходе работы тиристорной системы, при поступлении управляющих сигналов, схема подключает заряженный конденсатор к обмоткам катушки, через которую он и разряжается, вызывая появление искры. Не касаясь достоинств и недостатков, которыми обладает та или иная схема, достаточно сказать, что любое подобное устройство обеспечивает значительное улучшение всех параметров системы зажигания, а коммутатор со временем вытеснил обычное батарейное зажигание.
Однако необходимо отметить и ещё один этап развития системы, и коммутатора в частности. Использование электронных компонентов и введение в конструкцию автомобиля коммутатора, позволило со временем отказаться от контактного прерывателя напряжения и заменить его бесконтактным датчиком. Такая система, в отечественных автомобилях, впервые была применена в машинах ВАЗ, в частности ВАЗ 2108. Подобный принцип работы, когда коммутатор получает сигналы от специального узла, на ВАЗ 2108 реализован с использованием датчика Холла.
При рассмотрении вариантов, каким может быть устройство коммутатора, нельзя обойти вниманием развитие самой системы зажигания. Основной принцип, который реализуется при ее построении – повышение надежности и эффективности работы всей системы. Достигается это применением микропроцессорных систем, использующих показания многочисленных датчиков. Для работы с такими системами требуется, как минимум, двухканальный коммутатор, а в последнее время и отдельная катушка, и коммутатор на каждую свечу.
Такой подход – двухканальный коммутатор (в дальнейшем и многоканальный) позволяет обеспечить:
более мощную искру;
исключение потерь в трамблере;
стабильный холостой ход;
улучшенный пуск при пониженной температуре;
снижение расхода топлива.
Стоит отметить, что двухканальный коммутатор позволяет избавиться от бегунка.
Как определить неисправность коммутатора зажигания
Введение в конструкцию автомобиля коммутатора зажигания, особенно на отечественных авто семейства ВАЗ, позволило повысить их надежность. И хотя первым серийным автомобилем с электронной системой зажигания был ВАЗ 2108, подобные устройства стали ставиться на многих других машинах, в первую очередь на классику. Однако использование такого достаточно сложного изделия привело к тому, что найти возникающую неисправность, а также проверить и отремонтировать коммутатор стало возможным по большей части только в условиях специализированных центров.
Внешними признаками, свидетельствующими, что появилась неисправность, могут быть:
двигатель не заводится, искры на свечах нет;
мотор заводится, но глохнет через несколько минут;
мотор работает неустойчиво, если коммутатор заменить на заведомо исправный, дефект устраняется.
Самый простой способ выявить неисправность и проверить коммутатор, как уже отмечено, – установить заведомо исправный. Из-за достаточно низкого качества коммутаторов, поступающих на комплектацию автомобилей семейства ВАЗ, в том числе и ВАЗ 2108, водителям приходится возить с собой дополнительные коммутаторы для замены отказавшего. Однако существует и косвенный принцип оценки, позволяющий проверить работоспособность изделия и выявить его неисправность.
Для этого можно воспользоваться показаниями вольтметра в комбинации прибора. Надо включить зажигание, при этом стрелка установится посередине шкалы, а немного погодя качнется вправо (из-за отключения питания катушки при неработающем двигателе). Такое поведение стрелки свидетельствует, что неисправность в коммутаторе отсутствует.
В том случае, когда вольтметра нет, чтобы проверить зажигание, потребуется контрольная лампа. Один ее конец присоединяется на массу, другой – к выходу катушки, соединенному с клеммой 1 коммутатора. Если включить зажигание, то при исправном коммутаторе через некоторое время лампа станет гореть ярче.
Однако, в некоторых случаях, неисправность зажигания не связана с отказом коммутатора. Надо проверить состояние проводов, в первую очередь контакт с массой и состояние разъемов. Также необходимо проверить датчик Холла.
Появление в конструкции автомобиля, в том числе и отечественного ВАЗ 2108, коммутатора напряжения, явилось закономерным результатом развития системы зажигания. Дальнейшим ее улучшением стало использование сначала двухканальных, а затем многоканальных коммутаторов для повышения эффективности работы.
Оцените полезность статьи!
Колеса для вращения автомобиля на месте на 360 градусов
Через 3 года дизеля станут роскошью
Обзор самого дорогого Hyundai Solaris за всю историю
Тест-драйв Lamborghini Huracan от Михаила Петровского
Источники: http://vaz2109.net/electrooborudovanie/shema-zazhiganiya-vaz-2109.html, http://avtomechanic.ru/vaz-2109/elektrika-vaz-2109/kak-proverit-kommutator-avtomobilia-vaz-2109, http://znanieavto.ru/fire/kommutator-zazhiganiya-sxema-ustrojstvo.html
Система зажигания ВАЗ 2109, устройство, принцип работы
Система зажигания ВАЗ 2109 предназначена для воспламенения в точно заданным момент топливной смеси в камерах сгорания цилиндров его двигателя и отсутствие данной системы гарантирует потерю смысла наличия всего электрооборудования авто в целом.
Классификация систем зажигания
По своему типу системы зажигания делятся на:
Контактирую;
Бесконтактную;
Контактно-транзисторную.
Все перечисленные системы зажигания получают электроэнергию от АКБ или генератора и являются самыми распространенными.
По признакам они делятся на:
Индуктивная – электроэнергия концентрируется в магнитном поле;
Емкостная – электроэнергия собирается в электрическом поле.
Здесь отличие заключается в том, где именно накапливается электроэнергия с последующей отдачей ее на свечи зажигания.
Контактная СЗ
Питание зажигания в данной системе происходит от АКБ или генератора (в основном) — это классика.
Однако контактная СЗ, со временем, в ходе эксплуатации переставала быть надежной.
Причиной этому стало появление более современных двигателей, которые стали работать уже в других нагрузочных режимах, с другими топливными смесями и имели большее количество цилиндров.
Поэтому в середине 60 – х годах прошлого столетия контактная система зажигания себя полностью изжила и на смену ей пришла контактно – транзисторная СЗ.
Контактно-транзисторная система зажигания
Является промежуточным звеном между контактной – классической СЗ и современным электронным зажиганием.
Не будем углубляться в дебри принципа работы данной системы зажигания, для многих данная информация будет скучной и не интересной.
Хочется лишь отметить, что в контактно – транзисторной системе Вы уже не найдете привычный для классической СЗ конденсатор, так как благодаря низкой силе тока в 0,5А, в нем уже нет необходимости (искры при размыкании-смыкании контактов не образуются).
Так же стоит обратить внимание, что при установленной классической СЗ через каждые 10 тыс. км необходимо зачищать контакты и прослужит она Вам в итоге от 35 до 45 тыс. км пробега автомобиля.
При установленной контактно-транзисторной СЗ данные показатели увеличиваются в разы, срок службы системы зажигания увеличился до 100 тыс. км пробега авто, при этом чистки контактов она не требует.
Достигается это за счет встроенного коммутатора, которого нет в классической системе, принцип работы которого нет смысла сейчас рассматривать.
Но все же и здесь есть проблемы, которые выражены в следующих недостатках:
Прерывательный механизм требует периодических регулировок в зазорах контактов, так как не правильно выставленные зазоры влияют на показатели угла опережения зажигания;
Контакты постоянно загрязняются и окисляются, поэтому требуют периодической очистки;
Возможность появления резонансных явлений привело к установки ограничений на максимальную величину частоту работы двигателя. Как правило для 4-х цилиндрового двигателя этот показатель равен не более 6 тыс. об в мин.
Бесконтактно — транзисторную систему зажигания (БТСЗ)
Теперь мы вплотную подошли к системе зажигания ВАЗ 2109. На данной модели автомобиля от ВАЗ установлена бесконтактная система зажигания, которая нашла свое применение еще с середины 80 – х годов.
В данной системе прерывательный механизм был заменен более современным бесконтактным датчиком, который мгновенно и точно определяет частоту вращения коленвала двигателя и угол его положения.
В отличии от более ранних систем зажигания, где в основу их работы было заложено механическое воздействие деталей друг с другом, в принципе работы новой системы зажигания заложен электрический импульс, который образовывается с помощью бесконтактного датчика. Но обо всем по порядку.
Короткое знакомство — преимущества
Как уже отмечалось выше система зажигания ВАЗ 2109 является бесконтактно-транзисторной.
За время своего существования данная СЗ зарекомендовала себя вполне надежно не смотря на то, что вырабатывает она большую энергию до 50Дж, а напряжение пробоя в ней может достигать от 30 кВ и более. КПД работы бесконтактно-транзисторной СЗ считается очень высоким.
Преимущества данной СЗ:
Если работа СЗ предусмотрена с датчиком Холла, то на показатель энергии искры никак не влияет ни частота работы двигателя, ни показатель напряжения в электрической сети автомобиля. Это происходит потому, что период времени концентрации энергии в катушке зажигания остается всегда неизменным, что и есть одной из причин большого КПД работы данной системы зажигания;
Так как непосредственно механического взаимодействия между контактами не происходит, значит они не обгорают и не загрязняются, и само собой отпадает необходимость в их чистки;
Нет необходимости в регулировки положения контактов, по одной причине, их просто нет;
Так как механическое воздействие деталей друг с другом в данной системе минимизировано, значит полностью отсутствуют такие явления, как вибрация ротора, резонансные явления, не равномерное распределение искры по свечам;
Благодаря постоянной повышенной энергии в свече, которая может достигать и 50 Дж, воспламенение топливной смеси в цилиндрах происходит без сбоев. Особенно это ощущается во время разгона автомобиля, когда все происходит плавно, стабильно и без рывков;
Приблизительно на 5% увеличилась экономия расхода топлива и на 20 – 25% уменьшается выброс СО;
При морозе запуск холодного двигателя, даже при разряженном до 6В АКБ, происходит более стабильно, чем при других системах зажигания.
Устройство БТСЗ
Система зажигания ВАЗ 2109 состоит:
Коммутатор 3620.3734;
Свечи зажигания А17ДВР;
Датчик распределителя 40.3706;
Катушки зажигания 27.3705;
Выключатель зажигания;
— Блокировочное устройство, которое не допускает следующее включение стартера пока не будет полностью выключено зажигание;
— Запорное-противоугонное устройство.
Особенности конструкции и принцип работы
Принцип работы системы зажигания ВАЗ 2109 основан на эффекте Холла.
Валик датчика – распределителя получает вращательный момент от распредвала двигателя и расположен горизонтально.
Самопроизвольное выключение системы зажигания происходит через 2 -8 секунд после поворота ключа зажигания в крайнее левое положение и заглушенном моторе.
В ходе работы СЗ происходит выравнивание коммутируемого тока в случае, когда напряжение в сети изменяется в пределах от 6 до 18 В.
При не большой частоте работы двигателя, благодаря специальной системе, встроенной в коммутатор, регулируется время накопления электроэнергии в катушке зажигания, а также происходит ограничение силы тока.
Система зажигания ВАЗ 2109 работает на напряжении до 26 кило вольт, длительность искрового разряда варьирует в приделах 1,6-2,0 мс и за это время выделяется энергии в 35 – 50 МДж.
Распределитель зажигания
Датчик-распределитель
Состоит из:
Регуляторов опережения зажигания двух типов — вакуумного и центробежного;
Датчика импульсов напряжения, который регулирует работу коммутатора.
Момент искрообразования
Искрообразование в системе зажигания ВАЗ 2109 происходит следующим образом:
Вал распределителя зажигания вращаясь одновременно вращает и экран с прорезями, который имеет форму цилиндра, и частично его внутренняя поверхность состоит из металла. Вращаясь данный экран образует электромагнитное поле.
Наибольший сигнал датчика образуется тогда, когда в зазоре микропереключателя появляется металлическая часть экрана, а наименьший сигнал датчика образуется тогда, когда в рабочем зазоре металлическая часть экрана отсутствует.
Момент перепадов уровней сигналов от большего к меньшему длится всего от 1 до 5 микро секунд и в это время происходит искрообразование.
Безусловно процесс искрообразования проходит сложнее и во многом зависит от геометрии прорезей экрана, но описывать сложные физические процессы здесь нет смысла, так как они многим людям будут не понятны.
Роль коммутатора
Электронный коммутатор играет важную роль в системе зажигания ВАЗ 2109:
Стабилизация тока при скачках напряжения от 6 до 18 В.
Создание импульсов тока необходимой амплитуды и продолжительности в катушке зажигания.
Защиты от перегрузок полупроводниковых деталей и предотвращения их выгорания.
Обесточивание системы зажигания в случае его выключения и остановки двигателя.
Порядок обслуживания СЗ
Система зажигания ВАЗ 2109, как и другие узлы и агрегаты автомобиля, должно периодически обслуживаться.
Не своевременное техническое обслуживание может привести к:
Потере надежности работы системы зажигания, как правило, это проявляется в частых сбоях в ее работы;
Уменьшение технических показателей в эксплуатации;
Резкое увеличение расхода топлива;
Не выявление поломок деталей СЗ на начальной стадии, может привести к более серьезным неисправностям.
Техническое обслуживание необходимо приводить постоянно с периодичностью, указанной с технической документации на автомобиль.
Так как на автомобиле ВАЗ 2109 система зажигания включает в себя достаточное количество различной электроники и в ходе ее работы в ней образуется очень высокое напряжение, в целях безопасности и исключения возможности вывода из строя важных электронных деталей, выполнение перечисленных ниже правил является обязательным:
При запущенном моторе запрещено касаться руками катушки зажигания, корпуса коммутатора, проводов, передающих высокое напряжение;
Запрещено тестировать на работоспособность всю цепь зажигания методом «на искру», так как это может привести не только к увечьям, но и к поломки всей системы зажигания.
Запрещено заводить автомобиль методом искрового зазора между центральной клеммой датчика-распределителя и высоковольтным проводом.
Работы по техническому обслуживанию не сложные и включают в себя:
Очистка от нагара свечей зажигания или их замена;
Проверка изоляции проводов и их крепление;
Контроль момента зажигания и правильная его установка;
Очистка от грязи всех сторон крышки ротора и датчика распределителя;
Зачистка токо разносной пластины ротора и электродов боковых клемм;
Проверять крепление всех деталей системы зажигания, обращать внимание на защитные колпачки, не допускать образование в них трещин;
Проверять крепление всех видов проводов, не допускать их болтание.
Проверка системы зажигания
Установка зажигания
Обратившись к теории можно вспомнить, что возгорание топливной смеси в цилиндре двигателя происходит благодаря искре от свечи зажигания.
Однако следует понимать, что искрообразование должно происходить в определенный момент, при определенной позиции поршня относительно верхней мертвой точки.
Для того чтобы выдерживать нужные параметры работы системы зажигания, существует такое понятие, как выставление момента зажигания.
Для выполнения таких работ в автомобиле ВАЗ 2109 специально в люке картера сцепления нанесена шкала, а на моховике имеется метка.
При смещении на одно деление шкалы, колен вал проворачивается на 1 градус.
На шкале лючка картера имеется самая длинная метка, которая расположена по середине. Чтобы выставить 1 – й и 4 – й цилиндры двигателя в ВМТ (верхняя мертвая точка), необходимо совместить эту длинную метку с меткой на моховике.
Нормативные показатели на скриншоте
Использование стробоскопа для проверки зажигания
Наиболее приемлемый способ проверки зажигания на ВАЗ 2109 это использование стробоскопа.
Хотя название данного прибора и ставит некоторых водителей в ступор, ничего сложного в его работе нет.
Для проверки необходимо:
Соединить провода «+» к «+» и «-» к «–» стробоскопа с АКБ, а провод датчика прибора подсоединяем к проводу высокого напряжения, подходящего к первому цилиндру.
Заводим автомобиль, на холостом режиме работы двигателя мигающий луч света исходящий из стробоскопа направляем в лючок картера сцепления.
Момент зажигания выставлен верно, если риска на картере сцепления совпадает с меткой на маховике, что соответствует первоначальному углу опережения зажигания.
Для изменения угла опережения зажигания (УОЗ) необходимо:
Расположиться так, чтобы смотреть на крышку датчика-распределителя;
Чтобы увеличить УОЗ проверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке;
Чтобы уменьшить УОЗ – против часовой стрелки.
Датчик-распределитель зажигания
Распределитель зажигания ВАЗ 2109 имеет двойное назначение:
Перенаправление искрообразования по цилиндрам двигателя;
Определять правильный момент искрообразования в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения колен вала.
Перенаправление искрообразования по цилиндрам происходит благодаря ротору и самой крышки распределителя.
На крышке закреплены наружный и центральный контакты, между которыми расположен резистор имеющий сопротивление в 5-6 кОм.
Напряжение поступает от катушки зажигания к ротору через центральный контакт с помощью специального угольного электрода.
Во время вращения ротора импульсы тока с определенной частотой поступают через наружный контакт на боковые электроды, которые расположены в крышке распределителя зажигания.
От боковых электродов импульсное напряжение поступает по проводам высокого напряжения непосредственно на свечи зажигания.
Стоит обратить внимание, что угольный электрод должен свободно перемещаться в крышке. Если он заклинивает, то в скором времени сгорает. Поэтому необходимо следить за износом контактного уголька и не допускать, чтобы он достигал более 0,5 мм.
Для системы зажигания ВАЗ -2109 используются специальные провода высокого напряжения синего цвета, которые характеризуются большим пробивным напряжением в 30 кВ.
Многие слышали о таких понятиях как ранее и позднее зажигание.
Ранее зажигание происходит тогда, когда угол опережения зажигания (УОЗ) больше нормативного и искрообразование происходит на много раньше, чем поршень подошел к верхней мертвой точке.
Позднее зажигание характеризуется тем, что появление искры происходит позже, тогда, когда поршень или достиг ВМТ или уже ее прошел. Т.е. УОЗ на много меньше нормативного.
В зависимости от частоты вращения колен вала и нагрузок на двигатель угол опережения зажигания должен быть разным и регулироваться буквально на «ходу».
Для этого предусмотрен центробежный регулятор.
Наибольший показатель угла опережения зажигания варьирует от 30 до 40 градусов в соответствии с углом поворота коленвала двигателя.
Если Вы хоть немного помните школьную программу физики, то должны знать такое понятие, как центробежные силы. Это физическое явление и заложено в основу принципа функционирования центробежного регулятора.
При вращении, под воздействием центробежных сил, грузики, которые установлены в регуляторе, удаляются друг от друга, и проворачивают дальше ротор по ходу вращения основного валика.
Пружины, показанные на рисунке, специально имеют разную жесткость, тем самым добивается выставления нужных углов опережения зажигания при определенной частоте работы двигателя.
Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор, в зависимости от того на сколько сильно открыта дроссельная заслонка и повысилась нагрузка на двигатель, изменяет угол ОЗ, максимальный показатель которого для ВАЗ 2109 должен быть в пределах от 20 до 24 градусов по углу поворота коленвала двигателя.
Принцип работы:
При повышение нагрузки на двигатель и нажатии педали газа, дроссельная заслонка открывается;
Происходит уменьшение разряжения в одном из отсеков вакуумного регулятора;
Уменьшение разряжения в камере приводит к перемещении подпружиненной тяге;
Тяга перемещаясь тянет за собой пластину и проворачивает прерыватель по ходу вращения ротора, выставляя тем самым меньший угол опережения зажигания.
При уменьшении нагрузки, дроссельная заслонка закрывается, разряжение в камере увеличивается и процесс проходит в обратную сторону.
Искровые свечи зажигания
В системе зажигания ВАЗ-2109 используются свечи зажигания А17ДВР, А17ДВРМ где:
Нельзя недооценивать важность свечей в общей схеме работы системы зажигания автомобиля.
Не зря многие водители по привычки, которая осталась еще с прошлых времен, возят с собой запасной комплект свечей. Может это и лишнее, так как современные свечи вполне надежны, но любую привычку побороть не так уж просто, даже такую.
Во время работы свеча зажигания переносит огромные диапазоны нагрузок, которые выражены в большом температурном режиме эксплуатации, механических, электрических и химических воздействиях.
К примеру, в камере сгорания рабочий температурный режим может варьировать от 60 до 2800 градусов, давление до 10 Мпа, напряжение до 30 кВ, не говоря уже про постоянное химическое воздействие на свечу продуктами сгорания.
В процессе эксплуатации свечи на всех ее участках образуется нагар, который приводит к потере тока, так же зазор между контактами в свече зажигания на каждые 1000 км пробега может увеличиваться от 0,012 до 0,016 мм и более.
По свече зажигания можно просто диагностировать состояние двигателя, но как правило, обращаем мы внимание на свечи только тогда, когда в работе двигателя начинаются сбои или, когда пришло время планового ТО.
Двигатель в нормальном состоянии если:
Отсутствие мокроты на резьбе;
Тонкий нагар копоти на темном ободке;
Все электроды имеют светло-серый, светло-коричневый, белесого или светло-желтого цвета.
Признаки появления проблем с двигателем:
На резьбе остатки масла или бензина;
На ободке рыхлый нагар черного цвета с наличием пятен;
Все электроды темно-коричневые с наличием пятен;
Свеча мокрая с темным нагаром;
Темный ободок с внешней части свечи (если свеча стоит не герметично).
Применение в системе зажигания ВАЗ 2109 только свечей зажигания марок А17ДВР, А17ДВРМ не является панацеей, конечно же существуют альтернативные варианты, но правильно подбирать свечи для своего авто нужно уметь правильно, а для этого Вам следует ознакомится с такими понятиями:
Что такое горячие и холодные свечи и на каких двигателях они применяются;
Что такое калийное число;
Что такое степень сжатия и ряд других показателей.
Поэтому если Вы не разбираетесь в этих вопросах, то перед тем, как заменить свечи зажигания, рекомендованные заводом изготовителем, на другие обратитесь за рекомендациями к специалистам.
Катушка зажигания
На автомобиле ВАЗ 2109 установлена катушка зажигания принцип работы, которой основан на принципе разомкнутой магнитной цепи.
Как и многие катушки зажигания, модель 27.3705 состоит из сердечника, первичной и вторичной обмоток. Корпус катушки заполнен трансформаторным маслом.
Особенность конструкции данной катушки зажигания является наличие специального предохранительного клапана одноразового аварийного действия. Срабатывает данный клапан только в том случае, когда давление масла в корпусе станет выше нормативного.
Если клапан сработал, то сразу меняйте катушку зажигания. Если бы не было такого клапана, то катушку просто бы разорвало с вытекающими из этого последствиями.
Неисправности катушки зажигания
Наиболее распространенными неисправности являются:
Межвитковое замыкание первичной и вторичной обмотками;
Обрыв в цепи 1 – й или 2 – й обмоток;
Пробой изоляции второй обмотки на корпус катушки.
Основные признаки неисправности катушки зажигания:
На крышке наблюдаются следы подтекания масла;
Трещины и скоры на крышке;
Не правильные показатели омметра (читайте дальше).
При выявлении данный проблем катушку зажигания следует заменить.
Проверка сопротивления в 1 – й и 2 – й обмотках
Первичная обмотка
Для выполнения таких работ Вам потребуется омметр и температура окружающего воздуха 20 – 25 градусов.
Подключите омметр к правой и левой клеммам катушки, показания должны быть в пределах 0,4 – 0,5 Ом. При любых других показателях катушка заменяется на новую.
Вторичная обмотка
Для проверки соедините провода омметра к клемме Б и к высоковольтной клемме, которая находится по середине катушки. Температура воздуха та же 20 – 25 градусов. Показания омметра должны быть в пределах 4,5 – 5,5 кОм, при каких-либо других показаниях катушка меняется на новую.
Сопротивление изоляции на «корпус»
Все очень просто, один провод омметра подсоединяем к корпусу катушки, второй провод последовательно к каждой клемме. Показания омметра во всех случаях должно быть не менее 50 МОм. При других показаниях катушка меняется на новую.
Хотя система зажигания ВАЗ 2109 и не является сложной по своему устройству, принцип ее работы основан на сложных электро физических явлениях, а значит подходить к регулировки и обслуживанию зажигания нужно аккуратно и со знанием дела.
Схема подключения катушки зажигания ваз 2109 карбюратор
Система зажигания ваз 2109 применяется в основном на карбюраторных автомобилях. Он бесконтактная, с датчиком-распределителем на основе эффекта Холла. На головке блока цилиндров установлен трамблер, и вращение хвостовика его вала приводится распредвалом.
Из чего состоит система зажигания ВАЗ 2109
Центробежный и вакуумный актанкорректор применяется для подстройки в трамблере угла опрежения зажигания. Коммутатор соединяется с системой зажигания ваз 2109, и коммутатор управляет генерацией искры катушкой зажигания на основе полученных сигналов. У маслонаполненной с разомкнутым магнитопроводом катушки зажигания типа 8352.12 есть три вывода: центральный высоковольтный, «К» и «Б». с плюсом АБ соединяется клемма «Б» посредством выключателя зажигания.
Через коммутатор на клемму «К» соединяются выводы первичной и вторичной обмотки катушки зажигания и еще минус АБ. Второй конец вторичной катушки и высоковольтный провод крепится к высоковольтному выводу.
На фото показана схема зажигания ВАЗ-2109
Бесконтактная система зажигания, схема:
1256844474_kopija-foto2096.jpg
1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — свечи зажигания, 4 — коммутатор; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания
Электросхемы для багги
Для багги или квадроцикла электрическая схема должна быть простая и надежная, а для этого нужно сократить количество проводов. Кроме того стандартные схемы электрооборудования запутаны и не очевидны. Поэтому выкладываю схемы электрооборудования ВАЗ 2108 с разбивкой по системам, так оно проще для понимания и самостоятельной сборки.
Собственно чего долго рассуждать, вот схемы:
Рис. 1. Схема бесконтактной системы зажигания ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — коммутатор; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания
Рис. 2. Система управления электромагнитным клапаном карбюратора на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — к выводу «30» генератора; Б — нумерация штекеров в блоке управления; 1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан карбюратора; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — реле зажигания; 6 — блок управления; 7 — катушка зажигания
На деле, эту систему рекомендуется не ставить, а просто вывернуть клапан, откусить кончик иглы и закрутить на место, а то при выходе этой системы из стоя, машина будет глохнуть на холостом ходу.
Рис. 3. Схема соединений генератора ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 — генератор; 2 — отрицательный вентиль; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный вентиль; 5 — контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7-вольтметр; 8 — монтажный блок; 9-дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения
Рис. 4. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 17.3722
А — к выводу «30» генератора; К9 — реле включения электродвигателя вентилятора; 1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик включения электродвигателя; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания
Заметим что данная схема, с реле. На более поздних моделях девяток, изменили конструкцию контактов датчика, и вентилятор включался напрямую. Эта схема приведена ниже.
Рис. 5. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 2114-3722010-60
А — к выводу «30» генератора; 1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик 66.3710 включения электродвигателя; 3 — монтажный блок
Рис. 6. Схема соединений стартера ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — втягивающая обмотка; Б — удерживающая обмотка; 1 — реле включения стартера; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель зажигания; 4 — генератор; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — стартер
Схему зажигания Ваз 2109 должен знать каждый его владелец. Не зная этой схему, Вы не сможете завести автомобиль в случае проблем с зажиганием. Тем более, что схем эта элементарно простая.
На Ваз 2109 установлена бесконтактная система зажигания. Состоит он из следующих узлов: коммутатор, катушка зажигания, трамблер, датчик Холла, высоковольтные провода и свечи. Задача системы зажигания — своевременная, циклическая подача искры в цилиндры двигателя.
Рассмотрим подробно как работает схема заж
Схема зажигания Ваз 2109
игания Ваз 2109: подача питания на систему зажигания осуществляется через реле. Пока ключ не будет в положении зажигания, реле не включится и не подаст питание на схему. Как только ключ повернут система зажигания запитывается. Питание +12В с аккумулятора подается на контакт Б катушки зажигания, 4-й контакт коммутатора. Датчик Холла запитывает сам коммутатор.
Обратите внимание, что реле зажигания питается через монтажный блок, и если будет плохой контакт в разъемах Ш1,Ш8 или по какой-то причине окиснет или сгорит дорожка, система зажигания не будет запитана и Ваз 2109 не будет заводиться.
Чтобы искра начала формироваться необходимо провернуть коленчатый вал двигателя. Вместе с ним провернется и распределительный вал и датчик Холла подаст импульс на коммутатор. Коммутатор в свою очередь соединит контакт К катушки зажигания с массой, в результате чего на центральном проводе появится искра. Когда бегунок трамблера соединит центральный провод и провод ведущий на конкретный цилиндр двигателя искра проскочит на свече, воспламеняя горючую смесь. Двигатель заведется.
Когда необходимо заглушить двигатель, водитель с помощью поворота ключа в замке зажигания выключает реле, которое в свою очередь разбирает питание системы. Коммутатор, катушка зажигани становятся обесточены и перестают работать.
Наиболее частые неисправности системы зажигания Ваз 2109:
1) Выход из строя коммутатора.
2) Выход из строя датчика Холла.
3) Плохой контакт бегунка в трамблере.
4) Отсутствие питания системы зажигания Ваз 2109.
На Главную.
Система зажигания ваз 2109 схема зажигания. Ремонт системы зажигания

— радиатор коммутатора
– коммутатор
— катушка зажигания
— распределитель зажигания
1 — уплотнительное кольцо; 2 — муфта; 3 — регулировочные шайбы; 4 — валик с центробежным регулятором; 5 — опорная пластина; 6 — пылезащитный экран; 7 — бегунок; 8 — датчик Холла; 9 — стопорная шайба; 10 — упорная шайба; 11 — корпус; 12 — вакуум-корректор
1. Снимите бегунок, потянув его вверх.
2. Снимите пылезащитный экран.
3. Отверните винт крепления клеммы проводов низкого напряжения.
4. Выньте клемму из корпуса распределителя.
5. Разожмите лапки держателя отверткой и выньте провод из держателя.
6. Отверните два винта крепления опорной пластины датчика Холла.
7. Снимите стопорное кольцо с штифта опорной пластины.
8. Отверните два винта крепления вакуум-корректора.
9. С помощью отвертки снимите тягу вакуум-корректора со штифта опорной пластины.
10. Снимите вакуум-корректор.
11. С помощью отвертки приподнимите опорную пластину и снимите ее.
12. Снимите стопорное кольцо с валика распределителя.
13. Снимите упорную шайбу с валика распределителя.
14. Снимите пружинное кольцо, удерживающее штифт крепления муфты.
15. Подденьте уплотнительное кольцо отверткой и снимите его.
16. Выбейте штифт крепления муфты с помощью подходящего бородка.
17. Снимите муфту привода распределителя и регулировочные шайбы.
18. Выньте валик с центробежным регулятором.
19. С помощью отвертки снимите две пружины грузиков со стоек.
20. Снимите ведомую пластину центробежного регулятора с экрана.
21. Снимите стопорные кольца крепления грузиков.
22. Снимите оба грузика с осей.
23. Отверните два винта крепления и снимите датчик Холла с опорной пластины.
24. Выньте уголек с пружиной из крышки, если его надо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ! На чаcти распределителей зажигания датчик Холла крепится к опорной пластине с помощью заклепок. В этом случае датчик Холла заменяется в сборе с опорной пластиной.
Система зажигания ВАЗ 2109: принцип работы и регулировка
Трамблер ВАЗ 2109
Довольно простая система зажигания ВАЗ 2109 обеспечивает стабильную работу двигателя и нормальное его функционирование. Сегодня мы рассмотрим принцип действия и основные составляющие системы на автомобиле ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска, а также акцентируем внимание на регулировке угла опережения.
Принцип работы и состав системы зажигания на автомобиле ВАЗ 2109
Чтобы понять принцип работы, необходимо изучить состав. К системе зажигания автомобиля ВАЗ 2109 относятся следующие элементы:
Датчик Холла (бесконтактный).
Распределитель зажигания (в народе его именуют просто трамблер).
Электронный коммутатор.
Бронепровода.
Катушка зажигания.
Свечи.
Суть системы в том, чтобы своевременно подавать импульс высокого напряжения на электроды свечей. При вращении стартером происходит передача движения на распределительный вал, от которого и вращается трамблер. В конструкции последнего присутствует датчик Холла, в непосредственной близости от которого вращается своеобразная металлическая «юбка» с прорезями. При прохождении возле чувствительного элемента датчика металлической части происходит появление напряжения на сигнальном проводе.
Сигнал поступает на электронный коммутатор – второй по значимости элемент системы зажигания ВАЗ 2109 с карбюраторным впрыском. Полученный импульс усиливается и подается на катушку, которая состоит из двух обмоток, соединенных в одной точке. А по сути, катушка – это повышающий трансформатор, подобные конструкции установлены даже в микроволновках. В итоге напряжение возрастает в сотни раз – с 12 Вольт до 30 тыс. Вольт. Правда, сила тока очень мала, поэтому удар искрой может вызвать только неприятные ощущения, риска для жизни не представляет.
Высокое напряжение поступает на распределитель зажигания, который необходим для одной основной цели – раздачи тока в соответствующие цилиндры, согласно работе двигателя. Когда высокое напряжение достигает свечи, происходит пробой – между электродами образуется искра, способная воспламенить смесь из бензина и воздуха. Пожалуй, упрощенный рассказ о принципе работы системы зажигания автомобиля ВАЗ 2109 можно считать завершенным. Осталось только поговорить о том, как правильно отрегулировать момент зажигания.
Как проводится регулировка зажигания?
Можно взять на вооружение несколько методов:
На слух.
При помощи стробоскопа.
С применением мотор-тестера.
Последний, конечно, окажется самым предпочтительным. Но если вдруг возникла нужда провести регулировку зажигания ВАЗ 2109 в полевых условиях, то можно и воспользоваться первым способом. Если приходится часто проводить настройку, можно своими руками спаять небольшую схему на одном тиристоре. За считанные минуты делается стробоскоп из фонарика своими руками.
Перед началом проведения работ удостоверьтесь в том, что распределительный и коленчатый валы установлены строго по меткам. Откройте смотровое окошко в картере сцепления, через него видно маховик и метки на нем. Снимите защитную крышку с отсека ГРМ, выставьте шкив распредвала по метке. Проверьте, посмотрев в смотровое окно, совпадает ли метка на маховике с планкой, прикрепленной к блоку двигателя.
Без проведения этого осмотра невозможна правильная регулировка зажигания на автомобиле ВАЗ 2109. Работа клапанов будет нарушена, двигатель будет функционировать неправильно. Теперь, вооружившись ключом на 10, ослабьте три болта (но не выкручивайте), которыми крепится корпус распределителя. Заведите двигатель и прогрейте его.
Теперь проверните корпус трамблера в сторону (вы найдете две надписи «+», «–» и черточки). Соответственно, «–» означает раннее зажигание, а «+» позднее. Немного измените положение, прислушайтесь к работе двигателя, выжмите педаль газа и обратите внимание, как набираются обороты.
Ориентир у вас должен быть таковым – число оборотов коленвала при нормальных настройках должно быть 700-900 в минуту. А вот регулировка зажигания ВАЗ 2109 при помощи стробоскопа намного точнее, жаль только, что не у всех имеется такое устройство.
Очень интересное видео о системе зажигания ВАЗ 2109 и не только:
Система зажигания ВАЗ 2109 — Как отремонтировать ВАЗ
Система зажигания ВАЗ 2109 предназначена для воспламенения в точно заданным момент топливной смеси в камерах сгорания цилиндров его двигателя и отсутствие данной системы гарантирует потерю смысла наличия всего электрооборудования авто в целом.
Классификация систем зажигания
По своему типу системы зажигания делятся на:
Контактную;
Бесконтактную;
Контактно-транзисторную.
Все перечисленные системы зажигания получают электроэнергию от АКБ или генератора и являются самыми распространенными.
По признакам они делятся на:
Индуктивная – электроэнергия концентрируется в магнитном поле;
Емкостная – электроэнергия собирается в электрическом поле.
Здесь отличие заключается в том, где именно накапливается электроэнергия с последующей отдачей ее на .
Контактная СЗ
Питание зажигания в данной системе происходит от АКБ или генератора (в основном) — это классика.
Однако контактная СЗ, со временем, в ходе эксплуатации переставала быть надежной.
Причиной этому стало появление более современных двигателей, которые стали работать уже в других нагрузочных режимах, с другими топливными смесями и имели большее количество цилиндров.
Поэтому в середине 60 – х годах прошлого столетия контактная система зажигания себя полностью изжила и на смену ей пришла контактно – транзисторная СЗ.
Контактно-транзисторная система зажигания
Является промежуточным звеном между контактной – классической СЗ и современным электронным зажиганием.
Не будем углубляться в дебри принципа работы данной системы зажигания, для многих данная информация будет скучной и не интересной.
Хочется лишь отметить, что в контактно – транзисторной системе Вы уже не найдете привычный для классической СЗ конденсатор, так как благодаря низкой силе тока в 0,5А, в нем уже нет необходимости (искры при размыкании-смыкании контактов не образуются).
Так же стоит обратить внимание, что при установленной классической СЗ через каждые 10 тыс. км необходимо зачищать контакты и прослужит она Вам в итоге от 35 до 45 тыс. км пробега автомобиля.
При установленной контактно-транзисторной СЗ данные показатели увеличиваются в разы, срок службы системы зажигания увеличился до 100 тыс. км пробега авто, при этом чистки контактов она не требует.
Достигается это за счет встроенного коммутатора, которого нет в классической системе, принцип работы которого нет смысла сейчас рассматривать.
Но все же и здесь есть проблемы, которые выражены в следующих недостатках:
Прерывательный механизм требует периодических регулировок в зазорах контактов, так как не правильно выставленные зазоры влияют на показатели угла опережения зажигания;
Контакты постоянно загрязняются и окисляются, поэтому требуют периодической очистки;
Возможность появления резонансных явлений привело к установки ограничений на максимальную величину частоту работы двигателя. Как правило для 4-х цилиндрового двигателя этот показатель равен не более 6 тыс. об в мин.
Бесконтактно — транзисторную систему зажигания (БТСЗ)
Теперь мы вплотную подошли к системе зажигания ВАЗ 2109. На данной модели автомобиля от ВАЗ установлена бесконтактная система зажигания, которая нашла свое применение еще с середины 80 – х годов.
В данной системе прерывательный механизм был заменен более современным бесконтактным датчиком, который мгновенно и точно определяет частоту вращения коленвала двигателя и угол его положения.
В отличии от более ранних систем зажигания, где в основу их работы было заложено механическое воздействие деталей друг с другом, в принципе работы новой системы зажигания заложен электрический импульс, который образовывается с помощью бесконтактного датчика. Но обо всем по порядку.
Короткое знакомство — преимущества
Как уже отмечалось выше система зажигания ВАЗ 2109 является бесконтактно-транзисторной.
За время своего существования данная СЗ зарекомендовала себя вполне надежно несмотря на то, что вырабатывает она большую энергию до 50Дж, а напряжение пробоя в ней может достигать от 30 кВ и более. КПД работы бесконтактно-транзисторной СЗ считается очень высоким.
Преимущества данной СЗ:
Если работа СЗ предусмотрена с датчиком Холла, то на показатель энергии искры никак не влияет ни частота работы двигателя, ни показатель напряжения в электрической сети автомобиля. Это происходит потому, что период времени концентрации энергии в катушке зажигания остается всегда неизменным, что и есть одной из причин большого КПД работы данной системы зажигания;
Так как непосредственно механического взаимодействия между контактами не происходит, значит они не обгорают и не загрязняются, и само собой отпадает необходимость в их чистки;
Нет необходимости в регулировки положения контактов, по одной причине, их просто нет;
Так как механическое воздействие деталей друг с другом в данной системе минимизировано, значит полностью отсутствуют такие явления, как вибрация ротора, резонансные явления, не равномерное распределение искры по свечам;
Благодаря постоянной повышенной энергии в свече, которая может достигать и 50 Дж, воспламенение топливной смеси в цилиндрах происходит без сбоев. Особенно это ощущается во время разгона автомобиля, когда все происходит плавно, стабильно и без рывков;
Приблизительно на 5% увеличилась экономия расхода топлива и на 20 – 25% уменьшается выброс СО;
При морозе запуск холодного двигателя, даже при разряженном до 6В АКБ, происходит более стабильно, чем при других системах зажигания.
Устройство БТСЗ
Система зажигания ВАЗ 2109 состоит:
Коммутатор 3620.3734;
Свечи зажигания А17ДВР;
Датчик распределителя 40.3706;
Катушки зажигания 27.3705;
Выключатель зажигания;
— Блокировочное устройство, которое не допускает следующее включение стартера пока не будет полностью выключено зажигание;
— Запорное-противоугонное устройство.
Схема системы зажигания ВАЗ 2109
Особенности конструкции и принцип работы:
Принцип работы системы зажигания ВАЗ 2109 основан на эффекте Холла.
Валик датчика – распределителя получает вращательный момент от распредвала двигателя и расположен горизонтально.
Самопроизвольное выключение системы зажигания происходит через 2 -8 секунд после поворота ключа зажигания в крайнее левое положение и заглушенном моторе.
В ходе работы СЗ происходит выравнивание коммутируемого тока в случае, когда напряжение в сети изменяется в пределах от 6 до 18 В.
При не большой частоте работы двигателя, благодаря специальной системе, встроенной в коммутатор, регулируется время накопления электроэнергии в катушке зажигания, а также происходит ограничение силы тока.
Система зажигания ВАЗ 2109 работает на напряжении до 26 кило вольт, длительность искрового разряда варьирует в приделах 1,6-2,0 мс и за это время выделяется энергии в 35 – 50 МДж.
Распределитель зажигания.
Детали системы зажигания ВАЗ 2109
Детали системы зажигания ВАЗ 2109
Датчик-распределитель.
Состоит из:
Регуляторов опережения зажигания двух типов — вакуумного и центробежного;
Датчика импульсов напряжения, который регулирует работу коммутатора.
Момент искрообразования
Искрообразование в системе зажигания ВАЗ 2109 происходит следующим образом:
Вал распределителя зажигания вращаясь одновременно вращает и экран с прорезями, который имеет форму цилиндра, и частично его внутренняя поверхность состоит из металла. Вращаясь данный экран образует электромагнитное поле.
Наибольший сигнал датчика образуется тогда, когда в зазоре микропереключателя появляется металлическая часть экрана, а наименьший сигнал датчика образуется тогда, когда в рабочем зазоре металлическая часть экрана отсутствует.
Момент перепадов уровней сигналов от большего к меньшему длится всего от 1 до 5 микро секунд и в это время происходит искрообразование.
Безусловно процесс искрообразования проходит сложнее и во многом зависит от геометрии прорезей экрана, но описывать сложные физические процессы здесь нет смысла, так как они многим людям будут не понятны.
Роль коммутатора
Электронный коммутатор играет важную роль в системе зажигания ВАЗ 2109:
Стабилизация тока при скачках напряжения от 6 до 18 В.
Создание импульсов тока необходимой амплитуды и продолжительности в катушке зажигания.
Защиты от перегрузок полупроводниковых деталей и предотвращения их выгорания.
Обесточивание системы зажигания в случае его выключения и остановки двигателя.
Порядок обслуживания СЗ
Система зажигания ВАЗ 2109, как и другие узлы и агрегаты автомобиля, должно периодически обслуживаться.
Несвоевременное техническое обслуживание может привести к:
Потере надежности работы системы зажигания, как правило, это проявляется в частых сбоях в ее работы;
Уменьшение технических показателей в эксплуатации;
Резкое увеличение расхода топлива;
Не выявление поломок деталей СЗ на начальной стадии, может привести к более серьезным неисправностям.
Техническое обслуживание необходимо приводить постоянно с периодичностью, указанной с технической документации на автомобиль.
Так как на автомобиле ВАЗ 2109 система зажигания включает в себя достаточное количество различной электроники и в ходе ее работы в ней образуется очень высокое напряжение, в целях безопасности и исключения возможности вывода из строя важных электронных деталей, выполнение перечисленных ниже правил является обязательным:
При запущенном моторе запрещено касаться руками катушки зажигания, корпуса коммутатора, проводов, передающих высокое напряжение;
Запрещено тестировать на работоспособность всю цепь зажигания методом «на искру», так как это может привести не только к увечьям, но и к поломки всей системы зажигания.
Запрещено заводить автомобиль методом искрового зазора между центральной клеммой датчика-распределителя и высоковольтным проводом.
Работы по техническому обслуживанию не сложные и включают в себя:
Очистка от нагара свечей зажигания или их замена;
Проверка изоляции проводов и их крепление;
Контроль момента зажигания и правильная его установка;
Очистка от грязи всех сторон крышки ротора и датчика распределителя;
Зачистка токо разносной пластины ротора и электродов боковых клемм;
Проверять крепление всех деталей системы зажигания, обращать внимание на защитные колпачки, не допускать образование в них трещин;
Проверять крепление всех видов проводов, не допускать их болтание.
Проверка системы зажигания
Установка зажигания.
Обратившись к теории можно вспомнить, что возгорание топливной смеси в цилиндре двигателя происходит благодаря искре от свечи зажигания.
Однако следует понимать, что искрообразование должно происходить в определенный момент, при определенной позиции поршня относительно верхней мертвой точки.
Для того чтобы выдерживать нужные параметры работы системы зажигания, существует такое понятие, как выставление момента зажигания.
Для выполнения таких работ в автомобиле ВАЗ 2109 специально в люке картера сцепления нанесена шкала, а на маховике имеется метка.
При смещении на одно деление шкалы, колен вал проворачивается на 1 градус.
На шкале лючка картера имеется самая длинная метка, которая расположена по середине. Чтобы выставить 1 – й и 4 – й цилиндры двигателя в ВМТ (верхняя мертвая точка), необходимо совместить эту длинную метку с меткой на маховике.
Совместить эту длинную метку с меткой на маховике
Нормативные показатели на скриншоте.
Нормативные показатели
Использование стробоскопа для проверки зажигания
Наиболее приемлемый способ проверки зажигания на ВАЗ 2109 это использование стробоскопа.
Использование стробоскопа для проверки зажигания
Хотя название данного прибора и ставит некоторых водителей в ступор, ничего сложного в его работе нет.
Для проверки необходимо:
Соединить провода «+» к «+» и «-» к «–» стробоскопа с АКБ, а провод датчика прибора подсоединяем к проводу высокого напряжения, подходящего к первому цилиндру.
Заводим автомобиль, на холостом режиме работы двигателя мигающий луч света исходящий из стробоскопа направляем в лючок картера сцепления.
Момент зажигания выставлен верно, если риска на картере сцепления совпадает с меткой на маховике, что соответствует первоначальному углу опережения зажигания.
Соединить провода с АКБ
Выставление зажигания с помощью стробоскопа
Для изменения угла опережения зажигания (УОЗ) необходимо:
Расположиться так, чтобы смотреть на крышку датчика-распределителя;
Чтобы увеличить УОЗ проверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке;
Чтобы уменьшить УОЗ – против часовой стрелки.
Выставление зажигания
Датчик-распределитель зажигания
Распределитель зажигания ВАЗ 2109 имеет двойное назначение:
Перенаправление искрообразования по цилиндрам двигателя;
Определять правильный момент искрообразования в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения колен вала.
Перенаправление искрообразования по цилиндрам происходит благодаря ротору и самой крышки распределителя.
На крышке закреплены наружный и центральный контакты, между которыми расположен резистор имеющий сопротивление в 5-6 кОм.
Регулятор зажигания
Напряжение поступает от катушки зажигания к ротору через центральный контакт с помощью специального угольного электрода.
Во время вращения ротора импульсы тока с определенной частотой поступают через наружный контакт на боковые электроды, которые расположены в крышке распределителя зажигания.
От боковых электродов импульсное напряжение поступает по проводам высокого напряжения непосредственно на свечи зажигания.
Стоит обратить внимание, что угольный электрод должен свободно перемещаться в крышке. Если он заклинивает, то в скором времени сгорает. Поэтому необходимо следить за износом контактного уголька и не допускать, чтобы он достигал более 0,5 мм.
Угольный электрод
Для системы зажигания ВАЗ -2109 используются специальные провода высокого напряжения синего цвета, которые характеризуются большим пробивным напряжением в 30 кВ.
Регулировка зажигания ВАЗ 2109
Многие слышали о таких понятиях как ранее и позднее зажигание.
Ранее зажигание происходит тогда, когда угол опережения зажигания (УОЗ) больше нормативного и искрообразование происходит на много раньше, чем поршень подошел к верхней мертвой точке.
Позднее зажигание характеризуется тем, что появление искры происходит позже, тогда, когда поршень или достиг ВМТ или уже ее прошел. Т.е. УОЗ на много меньше нормативного.
В зависимости от частоты вращения колен вала и нагрузок на двигатель угол опережения зажигания должен быть разным и регулироваться буквально на «ходу».
Для этого предусмотрен центробежный регулятор.
Центробежный регулятор
Наибольший показатель угла опережения зажигания варьирует от 30 до 40 градусов в соответствии с углом поворота коленвала двигателя.
Если Вы хоть немного помните школьную программу физики, то должны знать такое понятие, как центробежные силы. Это физическое явление и заложено в основу принципа функционирования центробежного регулятора.
При вращении, под воздействием центробежных сил, грузики, которые установлены в регуляторе, удаляются друг от друга, и проворачивают дальше ротор по ходу вращения основного валика.
Пружины, показанные на рисунке, специально имеют разную жесткость, тем самым добивается выставления нужных углов опережения зажигания при определенной частоте работы двигателя.
Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор, в зависимости от того на сколько сильно открыта дроссельная заслонка и повысилась нагрузка на двигатель, изменяет угол ОЗ, максимальный показатель которого для ВАЗ 2109 должен быть в пределах от 20 до 24 градусов по углу поворота коленвала двигателя.
Вакуумный регулятор
Принцип работы:
При повышение нагрузки на двигатель и нажатии педали газа, дроссельная заслонка открывается;
Происходит уменьшение разряжения в одном из отсеков вакуумного регулятора;
Уменьшение разряжения в камере приводит к перемещении подпружиненной тяге;
Тяга перемещаясь тянет за собой пластину и проворачивает прерыватель по ходу вращения ротора, выставляя тем самым меньший угол опережения зажигания.
При уменьшении нагрузки, дроссельная заслонка закрывается, разряжение в камере увеличивается и процесс проходит в обратную сторону.
Принцип работы вакуумного регулятора
Искровые свечи зажигания
В системе зажигания ВАЗ-2109 используются свечи зажигания А17ДВР, А17ДВРМ где:
устройство А17ДВР
Нельзя недооценивать важность свечей в общей схеме работы системы зажигания автомобиля.
Не зря многие водители по привычки, которая осталась еще с прошлых времен, возят с собой запасной комплект свечей. Может это и лишнее, так как современные свечи вполне надежны, но любую привычку побороть не так уж просто, даже такую.
Что возить с собой в багажнике …
Во время работы свеча зажигания переносит огромные диапазоны нагрузок, которые выражены в большом температурном режиме эксплуатации, механических, электрических и химических воздействиях.
К примеру, в камере сгорания рабочий температурный режим может варьировать от 60 до 2800 градусов, давление до 10 Мпа, напряжение до 30 кВ, не говоря уже про постоянное химическое воздействие на свечу продуктами сгорания.
В процессе эксплуатации свечи на всех ее участках образуется нагар, который приводит к потере тока, так же зазор между контактами в свече зажигания на каждые 1000 км пробега может увеличиваться от 0,012 до 0,016 мм и более.
По свече зажигания можно просто диагностировать состояние двигателя, но как правило, обращаем мы внимание на свечи только тогда, когда в работе двигателя начинаются сбои или, когда пришло время планового ТО.
Двигатель в нормальном состоянии если:
Отсутствие мокроты на резьбе;
Тонкий нагар копоти на темном ободке;
Все электроды имеют светло-серый, светло-коричневый, белесого или светло-желтого цвета.
Рабочая свеча зажигания
Признаки появления проблем с двигателем:
На резьбе остатки масла или бензина;
На ободке рыхлый нагар черного цвета с наличием пятен;
Все электроды темно-коричневые с наличием пятен;
Свеча мокрая с темным нагаром;
Темный ободок с внешней части свечи (если свеча стоит не герметично).
Неисправная свеча зажигания
Применение в системе зажигания ВАЗ 2109 только свечей зажигания марок А17ДВР, А17ДВРМ не является панацеей, конечно же существуют альтернативные варианты, но правильно подбирать свечи для своего авто нужно уметь правильно, а для этого Вам следует ознакомится с такими понятиями:
Что такое горячие и холодные свечи и на каких двигателях они применяются;
Что такое калильное число;
Что такое степень сжатия и ряд других показателей.
Поэтому если Вы не разбираетесь в этих вопросах, то перед тем, как заменить свечи зажигания, рекомендованные заводом изготовителем, на другие обратитесь за рекомендациями к специалистам.
Катушка зажигания
На автомобиле ВАЗ 2109 установлена катушка зажигания принцип работы, которой основан на принципе разомкнутой магнитной цепи.
Катушка зажигания ВАЗ 2109
Как и многие катушки зажигания, модель 27.3705 состоит из сердечника, первичной и вторичной обмоток. Корпус катушки заполнен трансформаторным маслом.
Особенность конструкции данной катушки зажигания является наличие специального предохранительного клапана одноразового аварийного действия. Срабатывает данный клапан только в том случае, когда давление масла в корпусе станет выше нормативного.
Если клапан сработал, то сразу меняйте катушку зажигания. Если бы не было такого клапана, то катушку просто бы разорвало с вытекающими из этого последствиями.
Неисправности катушки зажигания
Наиболее распространенными неисправности являются:
Межвитковое замыкание первичной и вторичной обмотками;
Обрыв в цепи 1 – й или 2 – й обмоток;
Пробой изоляции второй обмотки на корпус катушки.
Основные признаки неисправности катушки зажигания:
На крышке наблюдаются следы подтекания масла;
Трещины и скоры на крышке;
Не правильные показатели омметра (читайте дальше).
При выявлении данный проблем катушку зажигания следует заменить.
Проверка сопротивления в 1 – й и 2 – й обмотках
Первичная обмотка.
Для выполнения таких работ Вам потребуется омметр и температура окружающего воздуха 20 – 25 градусов.
Подключите омметр к правой и левой клеммам катушки, показания должны быть в пределах 0,4 – 0,5 Ом. При любых других показателях катушка заменяется на новую.
Проверка сопротивление первичной обмотки катушки зажигания
Вторичная обмотка.
Для проверки соедините провода омметра к клемме Б и к высоковольтной клемме, которая находится по середине катушки. Температура воздуха та же 20 – 25 градусов. Показания омметра должны быть в пределах 4,5 – 5,5 кОм, при каких-либо других показаниях катушка меняется на новую.
Проверка сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания
Сопротивление изоляции на «корпус».
Все очень просто, один провод омметра подсоединяем к корпусу катушки, второй провод последовательно к каждой клемме. Показания омметра во всех случаях должно быть не менее 50 МОм. При других показаниях катушка меняется на новую.
Сопротивление изоляции на «корпус»
Хотя система зажигания ВАЗ 2109 и не является сложной по своему устройству, принцип ее работы основан на сложных электро физических явлениях, а значит подходить к регулировки и обслуживанию зажигания нужно аккуратно и со знанием дела.
Минимальная ошибка может привести к перебоям в работе двигателя, повышенном расходу топлива и уменьшении приемистости автомобиля поэтому такие работы следует доверять профессионалам.
Выставляем зажигание на ВАЗ 2109 — видео от Наиля Порошина.

Где стоит датчик давления: Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство – 403 — Доступ запрещён
13.09.2020
Где находится датчик давления масла и как его поменять? :: SYL.ru
Датчик давления масла – это устройство, которое преобразует механические усилия в электрические сигналы разных характеристик. После расшифровки этих сигналов ЭБУ автомобиля судит о давлении в смазочной системе в реальном времени. Это вполне надежный прибор, но иногда он может доставить массу проблем автовладельцу. Для правильного их разрешения важно понимать, где находится датчик давления масла. Попробуем восполнить пробел в знаниях автомобилистов.
Для чего нужен этот датчик?
Подача смазочной жидкости или масла в узлы трения в двигателях внутреннего сгорания может осуществляться различными способами. Самый популярный — разбрызгивание. Для этого в распределительном вале имеются специальные отверстия. Чтобы масло могло нормально разбрызгиваться, нужно определенное давление.

Если давление понижается, а это часто происходит из-за малого уровня жидкости в картере или же по причине выхода из строя насоса, трение в парах возрастает. Это ведет к стремительному износу, а иногда и заклиниванию механизмов. Чтобы водитель был мгновенно предупрежден о падении давления, система смазки оснащена таким датчиком. Где находится датчик давления масла, зависит от двигателя и марки автомобиля, но он есть в каждом моторе.
Сигнал, который создает этот прибор, может считываться по-разному. Чаще всего на современных моделях авто водитель не будет видеть точные показания. Сейчас на приборной панели загорается соответствующая лампа, если давление понижается до критического уровня. В более старых моделях имеется специальная шкала и стрелочный прибор, по которому точно можно узнать давление.
Как устроен датчик
Большинство этих элементов работают на базе принципа преобразования одного типа энергии в другой. Изначально выдается механическое усилие, которое либо непосредственно воздействует на чувствительный элемент датчика, либо же преобразуется в электрический импульс. В современных моделях авто чаще всего можно наблюдать приборы второго типа. Так, электрические импульсы считываются и интерпретируются системой ЭБУ.
Устройство датчиков старого типа
Классические приборы стрелочного типа с датчиком представляют собой нечто вроде манометра. Это одна из разновидностей. Замер давления осуществляется посредством деформации упругой мембраны.

Когда мембрана сжата, она давит на шток. Последний, в свою очередь, сжимает жидкость в специальной трубке. На другом конце ее жидкость тоже давит на шток. Последний и поднимает стрелку на стрелочном приборе. Это диафанометр.
Современные датчики
Более современные изделия измеряют давление в масляной системе посредством датчика-преобразователя. Он чаще всего вкручен в блок цилиндров. Где находится датчик давления масла в конкретной модели авто, указано в инструкции. Располагаться он может в разных местах. Показания этого датчика передаются в ЭБУ в виде электронного импульса или сигнала. Также в корпусе прибора имеется еще один промежуточный преобразователь. Он превращает механическое давление в электрический импульс.
В качестве чувствительного элемента в этих устройствах используется жесткая, чаще металлическая мембрана с резистором. Последний меняет сопротивление исходя из величины деформации. Сопротивление при помощи электроники преобразовывается в электрические импульсы, что передаются на ЭБУ.
Особенности проверки
Если на приборной панели автомобиля горит лампочка давления, то это может говорить о двух вещах. Так, в моторе закончилось масло либо же датчик вышел из строя. Первым делом стоит проверить уровень жидкости щупом. Также специалисты советуют проверять состояние масляного фильтра. Дополнительно осматривают сам двигатель на предмет наличия потеков масла. Если уровень находится в норме, тогда переходят к диагностике самого устройства.

Наиболее простым вариантом является установка заведомо исправного датчика. Его можно попросить у соседей по гаражу. Но элемент должен быть точно таким же, что и на диагностируемом авто. Где находится датчик давления масла на ВАЗ-2110 16 клапанов? На этих двигателях элемент можно найти с левой стороны блока двигателя, а точнее на торцевой части корпуса возле подшипников распредвала. Если после замены на исправный лампочка давления больше не горит, то это говорит, что снятый прибор был неисправен.
Можно проверить элемент при помощи мультиметра. Мы уже знаем, где находится датчик давления масла. А значит без труда получится проверить, приходит ли питание к датчику и нет ли в электрической цепи обрывов.
Если имеется манометр, то можно измерить уровень давления. Измерительный прибор нужно вкрутить в отверстие датчика. Затем запускают двигатель. В режиме холостого хода нормальное давление будет составлять около 0,65 килограмм на квадратный сантиметр.
Если манометр отсутствует, то для проверки можно использовать еще один метод. Для этого нужно знать, где находится датчик давления масла на «Ланосе 1,5» (фото есть в нашей статье). Его можно найти с правой нижней стороны двигателя – в углу, под генератором, выше поддона.

Прибор вкручен в насос. Такое же расположение и на «ЗАЗе Шанс», «Шевроле Ланос». Датчик давления масла (где находится он, мы уже знаем) нужно выкрутить и затем повращать мотор стартером. Но запускать не следует. Если из отверстия будет брызгать масло, то прибор был неисправен. Необходимо заменить неисправное устройство на исправное. Зная, где находится датчик давления масла на «Ланосе» 1.5, выполнить это будет несложно.
Как выполнить замену?
Для замены датчика для разных автомобилей понадобятся разные инструменты. В частности, отворачивание большинства датчиков производится ключом на 21.

Первым делом нужно найти элемент. Затем с него удаляют клемму с проводкой. При необходимости можно проверить, поступает ли на него питание. Далее ключом выкручивают старый прибор. А на его место устанавливается новый датчик, подключаются клеммы, запускается мотор для проверки.
Как найти датчик давления масла на «Тавриях» и «Славутах»
Выше уже было замечено, что на различных моделях данный элемент может находиться в разных местах. “Таврия” и “Славута” – это такие автомобили, которые чаще всего приобретают начинающие водители. Машины недорогие и легко чинятся. При поломках (а они на этих моделях нередки) начинающие водители буквально впадают в панику, особенно если неисправность случилась в дороге. Починить эти машины можно самостоятельно.

Проблем с поиском запчастей нет. Нужно только знать, где находится датчик давления масла на «Таврии», чтобы на его место вкрутить новый и ехать дальше. Искомый прибор находится на блоке цилиндров двигателя на одной масляной линии с масляным фильтром. Вообще на этих моторах различных датчиков немного, так что с поиском проблем не будет. Принцип замены такой же, как и на остальных автомобилях.
«Черри Амулет»
Починить китайский седан «Черри Амулет» в месте поломки не получится, потому что запчасти на эти машины продаются не везде. Если запасной элемент имеется с собой, то осталось найти, где находится датчик давления масла «Черри Амулет». Фото его расположения представлено ниже.

Установлен он с правой стороны блока двигателя (синего цвета). Элемент расположен в трубке подачи масла. Заменить его очень просто – нужен ключ «на 22». Для замены снимают клеммы, выворачивают элемент из двигателя, а на его место вкручивают новый. Герметик можно не использовать.
как работает, где находится, неисправности
Буквально недавно пришлось столкнуться с проблемами с датчиком масла. Периодически на приборной панели стала загораться лампочка «масленка». Почему не понятно, заехал в несколько сервисов, начали рассказывать что-то невразумительное, после чего решил всё-таки самостоятельно со всем разобраться. Теперь хочу поделиться с другими автомобилистами, потому как проблема частая, судя из форумов. Поэтому предварительно давайте расскажу, что собой представляет датчик давления масла, зачем он нужен, да и где собственно размещается (честно сказать, сам долго искал). Ну, и, конечно же, перечислю основные причины и признаки неисправностей, с которыми можно столкнуться.
На фото: справа датчик давления масла, слева указатель давления. Фото — drive2.ru
Для чего нужен датчик давления масла? Что это?
Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.
Принцип работы датчика масла
Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.
Устройство датчика ДДМ
На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.
Где находится?
По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).
На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика
Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.
Месторасположение датчика давления масла Газель
Причины неисправности датчика давления масла
Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:
• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.
Лампочка давление масла
• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.
Масляный насос
• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.
ДДМ Toyota Ist
• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.
Засоренный масляный фильтр
• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.
• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.
• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.
В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.
Признаки неисправности датчика давления масла
Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:
• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.
• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.
• Теряется мощность при разгоне.
• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.
Заключение
Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».
Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.
Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.
виды, принцип работы. Как проверить датчик давления масла и типичные поломки.
Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.
В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.
Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?
Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы. Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований. Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.
За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.
Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.
При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.
Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.
Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.
ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.
Виды ДДМ
Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.
Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.
Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:
в Паскалях;
барах;
Ньютонах/м²;
атмосферах;
килограмм/силе.
Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.
ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами. Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки. Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.
На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.
В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.
Как работает датчик давления масла?
Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.
Расскажем, как функционирует каждый из видов.
Принцип работы электронного датчика
Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.
Оно состоит из:
мембраны;
толкателя;
электрических контактов;
корпуса;
индикатора, расположенного на панели приборов.
Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.
Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.
Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа. К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления. В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.
Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.
Как работает механический ДДМ?
Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.
Его конструкция состоит из:
металлической мембраны;
толкателя;
нихромовой обмотки;
ползунка;
корпуса.
В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.
Место установки
Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.
ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.
Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.
Хочется предупредить: часто для проверки или замены ДДМ приходится снимать колесо автомобиля. Идеальный вариант – обратиться для этого в автосервис. Там есть подъёмники, «ямы» для осмотра.
Визуально устройство выглядит следующим образом: оно ввинчено в ГБЦ, к его «хвосту» присоединён единственный проводок.
Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.
Марка и модель автомобиля
Место нахождения
Способ обнаружения
ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111
(восьмиклапанные моторы)
Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод. Под капотом, сверху.
«Лада Калина»
Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения. Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока
ВАЗ-2110, 2111
(шестнадцатиклапанные двигатели)
Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод. С верхней стороны.
Mitsubishi Lancer
Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод. Снизу авто, из «ямы», с подъёмника.
Volkswagen Golf, Jetta
Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто. Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.
Nissan X-Trail
Нижняя часть двигателя, по соседству с насосом ГУРа. Снизу. Необходимо снять защитный кожух для ремней.
Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.
Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор. Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки. Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.
Как проверить электронный датчик давления масла?
Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата. Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью. Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.
Проверка происходит в следующем порядке:
Нужно демонтировать датчик с авто.
Установить измерительный прибор в режим «диагностика цепи» для определения её разрыва. Один из проводов тестера следует подсоединить к центральному контакту измерителя, второй – «посадить» на массу. Это может быть болт корпуса, не испачканный в краске или технической жидкости, часть силового агрегата.
Произвести соединение насоса с датчиком. От герметичности соединения деталей зависит точность проводимых замеров.
При помощи насоса подать минимальное давление (около 1 атм.), приводящее в работу устройство. Шкала тестера в этом случае показывает, что цепь замкнута. Если такого не произошло, мембрана датчика не сработала, следует повторить попытку. При повторении отрицательного результата провести замену ДДМ.
Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.
Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.
Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле
Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.
Приведём пример поэтапной проверки:
Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.
Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.
Выносной ДДМ
Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.
Контрольный прибор устанавливается следующим образом:
отключается аккумулятор автомобиля;
контроллер давления заменяется переходником;
к установленному тройнику присоединяется датчик;
провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.
Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.
Возможные неисправности в работе ДДМ
Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.
Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:
Затруднён запуск двигателя.
При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.
Датчик выходит из строя по таким причинам:
дефект масляного насоса;
засорение контроллера отработанным материалом;
низкий уровень масла в системе;
загрязнение масляного фильтра;
повреждение мембраны;
замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
естественный износ реостата.
Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.
Замена контроллера давления
Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.
Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.
Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.
Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.
Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
Отключить провода питания и управления от устройства.
Открутить крепёж, снять зажим.
Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
Открутить датчик.
Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.
После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.
Резюме
Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата. По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический. Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.
Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!
принцип работы и место нахождения :: SYL.ru
Работа современного двигателя невозможна без наличия дополнительных датчиков. Времена, когда мотор не был зависим от электроники, ушли далеко в прошлое. Сейчас всеми процессами руководит электронный блок управления. Но действует он не сам по себе. Каждый сигнал корректируется в зависимости от показаний того или иного датчика. В сегодняшней статье мы рассмотрим один из самых важных элементов в данной категории. Это датчик давления масла. Что он собой представляет, как работает и где находится на разных автомобилях? Ответы на эти вопросы вы узнаете ниже.
Назначение
Во время работы двигателя смазка должна поступать во все его составляющие, в том числе и в кривошипно-шатунный механизм. Масло поступает методом разбрызгивания. Чтобы образовалась хорошая и плотная смазывающая пленка, жидкость нужно подать под высоким давлением. Оно может достигать пяти и выше атмосфер. Если уровень давления становится ниже нормы, значительно увеличивается трение элементов кривошипно-шатунного механизма. Узлы и агрегаты теряют ресурс, появляется выработка. Чтобы предотвратить это, в конструкции любого мотора есть датчик аварийного давления масла. Именно он предупреждает водителя о проблеме и позволяет вовремя остановить движение и работу ДВС.
Где датчик давления масла находится?
Данный элемент может располагаться в разных местах. Каждый производитель по-своему размещает датчик давления масла в двигателе. Но зачастую эта деталь находится в районе головки блока цилиндров. В некоторых автомобилях доступ к нему может осуществляться только снизу (через колесную базу).

На автомобиле «Лада-Калина» датчик давления масла находится в гнезде ГБЦ, около кожуха ремня газораспределительного механизма. От данного элемента отходит только один провод. Что касается «Дэу-Ланоса», здесь элемент расположен в нижней части двигателя, около масляного насоса. От него идет пучок проводов в изоляции. Немного иначе дела обстоят с немецкими машинами. Например, в «Фольксвагене-Гольф» и «Джетте» первый датчик аварийного давления масла находится на кронштейне до фильтра. А второй элемент расположен уже на выходе масляного очистителя. В автомобилях «Опель-Астра» эта деталь расположена со стороны генератора, в правой части двигателя. Здесь стоит только один датчик, и от него исходит лишь один провод.

Но доступ к нему осуществляется через правое переднее колесо. Иначе до него трудно добраться. На автомобилях ГАЗ с моторами ЗМЗ данный элемент находится на ГБЦ в правой части. К датчику тоже подключен лишь один провод.
Как устроен?
Конструкция данного элемента довольно проста. Автомобильный датчик давления масла состоит из:
Мембраны.
Подвижного контакта.
Корпуса.
Толкателя (штанги подвижного контакта).
Мембраны.
Данный элемент обязательно контактирует с сигнальной лампой на панели приборов. Как действует датчик давления масла ВАЗа, рассмотрим ниже.
Принцип работы
После включения зажигания на один из контактов сигнальной лампы поступает питание +12 В. Второй контакт датчика соединен с подвижной штангой. Алгоритм работы элемента основывается на замыкании и размыкании второго вывода лампы. За это отвечает отдельный толкатель. Он замыкает лампу на «массу» и соединяется с диафрагмой датчика. Верхняя его часть контактирует с масляной системой.

С увеличением давления смазки растет и усилие на диафрагменный элемент датчика. В результате диафрагма изгибается. Одновременно с этим отодвигаются контакты. Если давление в системе отсутствует или ниже нормы (обычно это уровень менее 0,2 Бара), диафрагма не будет изгибаться и останется в исходном положении, при котором оба контакта будут замкнуты. В результате питание пойдет на лампу, и на приборной панели загорится соответствующая иконка в форме масленки.
Таким образом, принцип работы датчика заключается в замыкании контактов, вследствие чего будет посылаться сигнал на щиток приборов. В зависимости от типа автомобиля эта лампа будет мигать или гореть беспрерывно (как правило, красным цветом). Иногда о недостаточном давлении масла сигнализирует зуммер. Водитель слышит навязчивый писк. Двигатель посылает своего рода сигнал бедствия.
Что делать, если горит датчик давления масла?
Такая ситуация возникает крайне редко. Но если загорелась лампа, нужно сразу искать место для остановки и срочно глушить двигатель. Нельзя, чтобы он работал без давления масла (даже если его уровень на щупе максимальный). Это спровоцирует повышенный износ пар трения.

Мотор будет терпеть масляное голодание. Что необходимо делать далее? После стоянки нужно отправляться на место ремонта – буксиром или на эвакуаторе. Но ни в коем случае не стоит включать передачу на ходу – поршневая в это время будет работать без подачи масла.
Признаки неисправности датчика
К сожалению, характерных признаков неисправности данного элемента нет. Вы не почувствуете повышенный расход топлива, падение мощности, динамики разгона и другие изменения в характере езды на авто. Единственный способ распознать неработающий элемент – проверить, горит ли лампа при включении зажигания. Так же как «Чек» и другие контрольные лампы, она должна гореть при повороте ключа в третье положение. Если иконка датчика пропала, скорее всего, произошел обрыв цепи. Либо сгорела сама лампа на панели приборов, что маловероятно, но теоретически возможно.

Обратите внимание: после запуска двигателя датчик может гореть еще некоторое время на щитке приборов. Обычно это 3-5 секунд, в течение которых насос работает еще под малым давлением. Также подобная лампа горит после замены масла (датчик давления тут ни при чем). Часть его должна наполниться в фильтр и другие элементы ДВС. Не стоит паниковать, если контрольный прибор загорается на недлительное время. Однако если этот период составляет более пяти секунд, стоит задуматься об исправности силового агрегата. Возможно, масляный насос требует ремонта.
Причины выхода из строя
Какие случаи приводят к замене датчика давления масла? Это может произойти в нескольких случаях:
При деформации чувствительной мембраны.
Из-за обрыва контакта или замыкания в проводке.
При выходе из строя реле датчика. Но стоит отметить, что такой элемент есть не во всех автомобилях.
При исчерпании ресурса устройства.
Поскольку конструкция датчика весьма примитивна, ломаться здесь практически нечему. Поэтому в большинстве случаев деталь не работает именно из-за обрыва контакта или повреждения мембраны.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет датчик давления масла, как он устроен и как работает. Несмотря на свои размеры, эта маленькая деталь играет важнейшую роль в работе двигателя. В критических ситуациях датчик подает сигнал тревоги на панель. Это позволяет вовремя остановить двигатель и исключить его масляное голодание.
устройство, принцип работы и проверка
Как известно, система смазки двигателя выполняет важнейшие функции, исключая сухое трение и обеспечивая охлаждение в местах контакта сопряженных деталей. Также моторное масло смывает продукты механического износа и всевозможные отложения с поверхностей. Как правило, основным показателем исправной системы смазки является герметичность и способность поддерживать необходимое давление масла в двигателе.
Именно по этой причине на большинстве авто есть указатель давления масла на панели приборов. В случае неполадок на указатель в салоне посылает сигнал аварийный датчик давления масла. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик давления масла, какие датчики бывают, а также как проверить датчик давления масла в двигателе.
Читайте в этой статье
Масляный датчик: как устроен и работает
Начнем с того, что уровень масла всегда должен быть не выше и не ниже нормы. Также важно убедиться, чтобы само масло было в нормальном состоянии, подходило для двигателя по вязкости и другим характеристикам. Давление масла тоже должно быть в пределах нормы.
Только в этом случае силовой агрегат получает возможность достаточно долго работать с минимальным износом и потерями на трение. Однако если по каким-либо причинам работа масляной системы нарушается, это может привести к быстрому выходу двигателя из строя.
В отдельных случаях мотор может заклинить, что весьма опасно, если машина находится в движении. Чтобы своевременно предупредить водителя о том, что давление масла упало, устанавливается специальный датчик.
При этом бывает и так, что с системой смазки и двигателем все в порядке, однако датчик сигнализирует о том, что с давлением проблемы. Другими словами, на панели горит лампочка давления масла. Так или иначе, чтобы точно определить причину, нужно знать, как выполняется проверка и замена датчика давления масла.
Итак, на тех или иных ДВС указанный датчик стоит в разных местах. Например, на ВАЗ-2112 с 16-клапанным мотором датчик давления масла расположен с левой стороны двигателя на торце корпуса возле подшипников распредвала. Чтобы точно определить место установки и где находится датчик давления масла, нужно изучить мануал конкретного авто.
Идем далее. Что касается видов датчиков, можно выделить:
электронный датчик давления масла;
механический датчик давления масла;
Первый вариант часто называется аварийным, так как он работает по принципу «есть давление» или «нет давления». При этом точных данных устройство не дает.
Как правило, основной его задачей является только информирование о том, что в двигателе давление масла упало до критической отметки и мотор нужно срочно глушить.
Само собой, минусом такого датчика является то, что зачастую даже если водитель успевает быстро заметить загорание лампочки и заглушить двигатель, без последствий для ДВС это не обходится.
В свою очередь, механический датчик достаточно точно определяет давление масла. Благодаря этому по стрелочной шкале можно понять, какое давление масла в двигателе, как оно изменяется, когда мотор начал работать в условиях масляного голодания и т.д.
Также добавим, что некоторые авто имеют сразу два датчика, то есть решения обоих типов. Это позволяет точно определить давление масла, а также вовремя среагировать на сигнал, который посылает датчик аварийного давления масла, если давление критически низкое.
Если рассматривать принцип работы датчика масла, тогда электронный аналог намного проще, чем механический. С одной стороны, это означает более высокую надежность, хотя с другой именно такое решение не способно отобразить точные данные по давлению.
Конструктивно электронный датчик масла включает в себя:
корпус;
мембрану;
контакты;
толкатель.
Указанный датчик подключен к электрической цепи, куда также интегрирована лампочка-индикатор аварийного давления. Когда мотор заглушен, мембрана выпрямлена и толкатель задвинут, а контакты замкнуты. Если в это время подать питание на датчик, лампочка аварийного давления масла загорится, что обычно водители наблюдают во время пуска двигателя.
После того, как мотор начал работать и маслонасос создал нужное давление, указанное давление масла продавливает мембрану, которая контактирует с толкателем. Толкатель попросту размыкает контакты, лампочка масла на панели приборов гаснет. Если же давление неожиданно упадет ниже допустимого, контакты замкнутся и загорится аварийный индикатор. То же самое произойдет, если неисправен датчик.
Механический датчик давления масла сложнее, в его устройстве можно выделить: корпус, мембрану, толкатель, ползунок, а также нихромовую обмотку и дополнительные элементы.
Работает такой датчик подобно электронному, то есть масло давит на мембрану, которая двигает толкатель. Далее от толкателя усилие передается на механизм, меняющий сопротивление. Благодаря такой работе данные по давлению поступают на стрелочный указатель на панели приборов.
При этом показания более точные, а сами данные будут отличаться в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В результате водитель может не только заметить критическое снижение давления, но и вовремя обнаружить, что мотор работает в условиях масляного голодания или сниженного давления смазки.
Датчик масла: проверка своими руками
Чтобы проверить датчик давления масла, нужно определиться с тем, какой именно тип устройства стоит на машине. Если решение электронное, тогда следует знать, как проверить электронный датчик давления масла. Для проверки нужен насос с манометром, резиновый шланг и тестер — мультиметр.
Чтобы провести диагностику, датчик масляный снимается с автомобиля, после чего мультиметром проверяется его цепь на предмет обрыва. Далее к датчику подключается насос, а также мультиметр.
Оптимально использовать насос с манометром, чтобы не превысить максимальное давление, так как в этом случае повышаются риски выхода датчика из строя. Соединив все элементы, насосом нужно создать небольшое давление, чтобы мембрана прогнулась и сдвинула толкатель. На мультиметре стрелка должна показать бесконечность. После нужно насосом подать давление, которое приближено к максимуму для конкретного датчика.
Также нужно рассмотреть, как проверить механический датчик давления масла. Сразу отметим, принцип проверки не отличается от диагностики электронного аналога. Единственное, нужно снять как сам датчик, так и стрелочный индикатор.
Далее насос подключается через резиновый шланг к датчику масла, соединение необходимо реализовать максимально герметично. Далее остается только подавать разное давление, проверяя показания по манометру на насосе.
В процессе проверки при подаче того или иного давления значения фиксируются, после чего нужно сверять их с показателями сопротивления. После того, как несколько показаний будут отмечены, их сравнивают с таблицей оптимальных значений.
При этом такая таблица для разных авто будет отличаться. По этой причине следует заранее изучить техническую документацию к авто, задать вопрос специалистам или изучить профильные форумы.
Результатом рассмотренных выше действий становится возможность оценить как общую работоспособность датчика давления масла, так и определить точность его показаний и т.д. Кстати, даже если датчик рабочий, однако его показания отличаются от нормы, это является основанием для полной замены устройства.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на многих автомобилях аварийный датчик давления масла срабатывает только тогда, когда давление сильно упало, причем до критически низкой отметки.
Что касается механического аналога, данный вариант позволяет гибко контролировать давление во время работы ДВС. По этой причине в ряде случаев владельцы устанавливают датчик давления масла механический вместо электронного устройства.
Рекомендуем также почитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам падает давление масла в системе смазки, а также на какие моменты следует обратить внимание при диагностике данной неисправности.
Так или иначе, важно следить не только за уровнем масла в двигателе, но и за давлением. Другими словами, даже если масло залито в достаточном количестве, низкое давление все равно приведет к серьезным поломкам и быстрому износу силовой установки.
Чтобы этого не произошло, нужно использовать только рекомендуемые для двигателя моторные масла, поддерживать масляную систему в чистоте, а также периодически проверять состояние системы смазки двигателя, куда входит и проверка датчиков, производительности масляного насоса и т.д.
Именно такой подход позволяет своевременно выявить проблемы на начальной стадии, а также избежать серьезных поломок ДВС, требующих сложного и дорогого ремонта в рамках их устранения.
Читайте также
виды, принцип работы. Как проверить датчик давления масла и типичные поломки.
Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.
В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.
Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?
Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы. Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований. Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.
За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.
Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.
При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.
Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.
Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.
ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.
Виды ДДМ
Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.
Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.
Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:
в Паскалях;
барах;
Ньютонах/м²;
атмосферах;
килограмм/силе.
Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.
ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами. Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки. Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.
На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.
В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.
Как работает датчик давления масла?
Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.
Расскажем, как функционирует каждый из видов.
Принцип работы электронного датчика
Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.
Оно состоит из:
мембраны;
толкателя;
электрических контактов;
корпуса;
индикатора, расположенного на панели приборов.
Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.
Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.
Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа. К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления. В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.
Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.
Как работает механический ДДМ?
Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.
Его конструкция состоит из:
металлической мембраны;
толкателя;
нихромовой обмотки;
ползунка;
корпуса.
В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.
Место установки
Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.
ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.
Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.
Хочется предупредить: часто для проверки или замены ДДМ приходится снимать колесо автомобиля. Идеальный вариант – обратиться для этого в автосервис. Там есть подъёмники, «ямы» для осмотра.
Визуально устройство выглядит следующим образом: оно ввинчено в ГБЦ, к его «хвосту» присоединён единственный проводок.
Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.
Марка и модель автомобиля
Место нахождения
Способ обнаружения
ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111
(восьмиклапанные моторы)
Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод. Под капотом, сверху.
«Лада Калина»
Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения. Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока
ВАЗ-2110, 2111
(шестнадцатиклапанные двигатели)
Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод. С верхней стороны.
Mitsubishi Lancer
Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод. Снизу авто, из «ямы», с подъёмника.
Volkswagen Golf, Jetta
Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто. Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.
Nissan X-Trail
Нижняя часть двигателя, по соседству с насосом ГУРа. Снизу. Необходимо снять защитный кожух для ремней.
Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.
Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор. Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки. Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.
Как проверить электронный датчик давления масла?
Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата. Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью. Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.
Проверка происходит в следующем порядке:
Нужно демонтировать датчик с авто.
Установить измерительный прибор в режим «диагностика цепи» для определения её разрыва. Один из проводов тестера следует подсоединить к центральному контакту измерителя, второй – «посадить» на массу. Это может быть болт корпуса, не испачканный в краске или технической жидкости, часть силового агрегата.
Произвести соединение насоса с датчиком. От герметичности соединения деталей зависит точность проводимых замеров.
При помощи насоса подать минимальное давление (около 1 атм.), приводящее в работу устройство. Шкала тестера в этом случае показывает, что цепь замкнута. Если такого не произошло, мембрана датчика не сработала, следует повторить попытку. При повторении отрицательного результата провести замену ДДМ.
Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.
Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.
Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле
Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.
Приведём пример поэтапной проверки:
Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.
Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.
Выносной ДДМ
Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.
Контрольный прибор устанавливается следующим образом:
отключается аккумулятор автомобиля;
контроллер давления заменяется переходником;
к установленному тройнику присоединяется датчик;
провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.
Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.
Возможные неисправности в работе ДДМ
Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.
Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:
Затруднён запуск двигателя.
При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.
Датчик выходит из строя по таким причинам:
дефект масляного насоса;
засорение контроллера отработанным материалом;
низкий уровень масла в системе;
загрязнение масляного фильтра;
повреждение мембраны;
замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
естественный износ реостата.
Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.
Замена контроллера давления
Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.
Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.
Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.
Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.
Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
Отключить провода питания и управления от устройства.
Открутить крепёж, снять зажим.
Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
Открутить датчик.
Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.
После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.
Резюме
Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата. По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический. Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.
Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!
для чего нужен, как работает, признаки неисправности и проверка
Электронный блок управления стал неотъемлемой частью современного двигателя и без его помощи обеспечить нормальную работу всех систем и уследить за их исправностью невозможно. Датчик абсолютного давления, также известный как ДАД, лишь одно из многих регулирующих устройств, влияющих на стабильность работы двигателя и передающее информацию на ЭБУ.
Во многих автомобилях он расположен на впускном коллекторе двигателя и регистрирует колебания уровня давления в тракте впуска. В дальнейшем на основании данных ДАД электронный блок оптимизирует состав горючей смеси, поступающей в камеру сгорания.
Теперь рассмотрим детальнее, что такое датчик абсолютного давления, как он работает и почему без него не обойтись?
Для чего нужен датчик абсолютного давления

Как может выглядеть датчик абсолютного давления.
Это небольшое устройство отвечает за замеры абсолютного давления. Понятие «абсолютное давление» используется не случайно, ведь исходным ориентиром для проведения измерений является состояние вакуума, который принимается за абсолют.
После поступления данных в ЭБУ электроника, учитывая давление и температуру во впускном коллекторе, определяет наиболее подходящую плотность воздуха и предполагаемый его расход, что необходимо для подготовки топливно-воздушной смеси соответствующего качества. Блок управления согласно рассчитанной массе потребляемого воздуха отдает управляющие команды необходимой продолжительности, благодаря чему и выполняется регулировка форсунок впрыска. Хотя датчик давления – очень достойная замена расходомеру, иногда они устанавливаются на агрегат совместно.
Как работает датчик абсолютного давления
Благодаря ДАД удается проконтролировать, какой объем воздуха поступает сквозь дроссельную заслонку. Опираясь на этот показатель, формируется команда-импульс, определяющая количество топлива, необходимого для образования сбалансированной по составу топливо-воздушной смеси. Внутри датчика есть вакуумная камера, воздух из которой удален изначально. Она соотносит показатель давления во входном штуцере с давлением в вакуумной камере и согласно полученной разнице создает исходящий сигнал. Чтобы датчик определил давление, необходима целая цепочка действий:
Высокочувствительная диафрагма ДАД деформируется под воздействием давления во впускном коллекторе.
Растяжение диафрагмы обуславливает изменение сопротивления на тензорезисторах поверхностного положения, другими словами имеет место так называемый пьезорезисторный эффект.
Пропорционально динамике сопротивления тензорезисторов наблюдаются колебания напряжения.
Способ соединения тензорезисторов обеспечивает высокую чувствительность, которая благодаря чипу ДАД повышается еще больше, в итоге чего выходное напряжение варьируется в интервале 1-5 В.
Согласно поступающему на вход ЭБУ напряжению формируется импульс, уходящий на форсунки. Он и определяет давление на впускном клапане. При этом напряжение и давление связаны между собой прямо пропорциональной зависимостью.
Где находится ДАД

Крепление ДАД на кузове.
Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.
Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Признаки неисправности датчика абсолютного давления воздуха
О поломке ДАД может говорить целая группа «симптомов»:
Заметно повышается потребление топлива, что происходит по причине поступления сигнала от датчика в ЭБУ о высоком давлении, уровень которого в действительности ниже. При этом электронный блок отдает команду о подаче смеси обогащенной больше необходимого.
Ухудшается динамика двигателя, которая и после прогрева не приходит в норму.
Даже в летний сезон появляются белоцветные выхлопы.
Из выхлопной возможно появление запаха бензина.
Продолжительное время не снижаются обороты на холостом ходу.
Переключение сопровождается резкими рывками или провалами.
Непонятного рода шумы, нередко перерастающие в гул.
Как проверить датчик абсолютного давления
Методика диагностики ДАД зависит от спецификации сенсорного устройства, которое бывает аналоговым либо цифровым. Для подтверждения работоспособности аналогового датчика абсолютного давления необходим следующий алгоритм действий:
К вакуумному шлангу, соединяющему ДАД и входной коллектор, присоединяется переходник датчика, а к нему подключается манометр.
Запускается мотор и несколько минут работает на холостых. В случае разрежения в коллекторе ниже 529 мм, стоит посмотреть, не пропускает ли воздух сам шланг. Не лишним будет взглянуть на диафрагму датчика и убедиться, что на ней нет изъянов.
Сняв показания манометра, необходимо его отсоединить и поставить вместо него вакуумный насос. Далее следует создать разрежение 55-56 мм рт.ст. и остановить откачивание. Можно считать, что ДАД не поврежден, когда разрежение останется неизменным в течение около 30 сек, в ином случае устройству потребуется замена.
Когда имеем дело с цифровым датчиком, можно поступать так:
Переводим тестер в режим вольтметра.
Заводим двигатель и определяем положение контактов питания и заземления. К тестеру подсоединяем провод, подключенный к выходному контакту датчика. О его исправности говорит напряжение 2,5 В или около того. Если разница с указанным напряжением в сторону повышения или понижения существенная – устройство вышло из строя.
Тестер переключается в режим тахометра и отсоединяется вакуумный шланг.
Щуп «+» нужно подключить к сигнальному выводу, а «-» – к заземлению. В норме прибор должен показывать 4400-4900 об/мин.
Теперь требуется подсоединить вакуумный насос т к датчику абсолютного давления. По результатам многократных изменений разрежения скачков в показаниях тахометра и давления быть не должно.
Когда вакуумный насос будет отключен, тахометр должен показывать 4400-4900 об./мин, что говорит об исправности ДАД. В ином случае устройство неисправно.
Видео на тему

Похожие статьи

Какой цвет машины самый безопасный – Какой цвет машины самый практичный в жару. Выбираем цвет автомобиля с точки зрения практичности и предпочтений
13.09.2020
Какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный — Auto-Self.ru
Для советского гражданина не существовало проблемы выбора цвета автомашины – брать приходилось то, что привезли. Исключением были только автомобили спецслужб и чиновников, которые пользовались исключительно чёрными машинами. Сейчас выбор расцветок расширился и появилась свобода выбора, а проведённые исследования позволяют точно сказать какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный.
Как выбрать цвет автомобиля
Для большинства автолюбителей личное транспортное средство – это не только повседневное авто, но и способ самовыражения и хорошая возможность выделиться в потоке. Мужчины отдают предпочтение нейтральным цветам (серый, белый, черный, синий). Женщинам по душе яркие раскраски, они чаще обращают внимание на редкий цвет при покупке, чем на технические характеристики. Особой популярностью пользуются розовый, красный, зелёный, голубой, жёлтый и фиолетовый оттенки.
Психологи даже проводят взаимосвязь между характером водителя, его сексуальной привлекательностью и расцветкой машины. Такие тенденции хорошо заметны у владельцев чёрных автомобилей. Желание иметь автомобиль именно чёрного цвета обусловлено стремлением человека подчеркнуть свою значимость, статус и место в обществе. Чёрный никогда не выйдет из моды, не надоест, его легко подобрать при окраске отдельных элементов.
По поводу цвета хорошо сказал Генри Форд в начале XX века:
«Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, который он хочет – до тех пор пока этот цвет — чёрный».
Цитата Форда носила рекламный характер, потому что большинство первых «Форд-Т» окрашивалось именно этим колером. Другие расцветки стоили дороже, а это могло ухудшить спрос на автомобили. Тем не менее это высказывание прижилось, а чёрный занимает лидирующие позиции по всему миру, несмотря на имеющиеся недостатки.
Форд «Т» — первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями, красился чаще всего именно в чёрный
Чёрный
Его популярность в России не уменьшается из года в год – в настоящее время зарегистрировано 27% ТС от всего автопарка. Причина кроется в его статусности и особой любви нашего населения к большим и чёрным автомобилям. Лидируют в этом списке all black модели Toyota Camry, Toyota LandCruiser, Mercedes-Benz S-klasse, Lexus LS и другие премиальные марки.
Чёрный подчёркивает шарм владельца, классический вкус и возможность в чистоте содержать тёмный автомобиль. К плюсам можно отнести чёткость линий, удобство в покраске, хорошая ликвидность авто.
Несмотря на свою агрессию и привлекательность чёрный цвет является наименее практичным
Главный минус – это маркость и быстрая потеря опрятного внешнего вида в наших климатических условиях. Даже лёгкая пыль и царапины сразу бросаются в глаза, а на солнцепёке в южных регионах поверхность может нагреваться до +95^{С. Маленький автомобильчик в чёрном будет выглядеть ещё меньше.}
Белый
Это цвет является номером один по популярности во всем мире. Доля таких машин в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии достигает 50%, а в России на белый цвет приходится всего 15% автопарка. Продажи белых автомобилей постоянно растут у нас в стране. Сейчас предпочтение белому отдают творческие личности, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и отношение к автомобилю как к модному гаджету.
Белые автомобили за счёт визуального увеличения кажутся ещё больше
Преимущества белого:
хорошая заметность на дороге;
подходит для любой машины независимо от размера и марки;
нейтральный при выборе мужчинами или женщинами;
монохромные цвета не выходят из моды;
не так чувствителен к загрязнению как чёрный;
в жарком климате нагревается на 20-30 градусов меньше тёмных машин.
Это интересно! Почему автомобили белого цвета дешевле? Дело в том, что эмаль данного оттенка дешевле в производстве.
Недостатков у данного цвета немного: плохая заметность на свежевыпавшем снежном покрове, царапины и ржавчина особенно бросаются в глаза, очень сложно попасть в цвет при покраске из-за огромного количества оттенков и полутонов.
Серебристый и серый
В России на его долю приходится 16% машин всех марок. Популярность мышиного оттенка можно объяснить практичностью и незаметностью в потоке. Грязи на наших дорогах хватает, а на сером кузове она малозаметна, поэтому необходимость в частых мойках отпадает.
Несмотря на свою практичность серебристые цвета малозаметны на дороге особенно в плохую погоду
Серый цвет предпочитают уже состоявшиеся люди среднего возраста, которым нет необходимости что-то доказывать. Богатая палитра от тёмно-серого (популярный «мокрый асфальт») до светло-серебристого популярна у всех автопроизводителей. Например, Mercedes красит свой E-класс в фирменный серый цвет, как напоминание о гоночном болиде «Серебрянная стрела».
Красный
Отличный способ подчеркнуть гоночные амбиции, сексуальность. Красный – это цвет власти, крови, успеха. Он подсознательно заряжает на выброс адреналина и добавляет визуальной скорости движущемуся авто. В России таких автомобилей немного – всего 6%, большая часть которых приходится на бюджетные модели типа Kia Rio и кроссоверы, например, Nissan Qashqai.
Цвет «страсти» известен слабой стойкостью к выгоранию на солнце
Классический красный цвет хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Он стабильно популярен и имеет своих поклонников среди автовладельцев. Преимущества красного – это хорошая заметность на дороге и способность маскировать мелкие сколы и царапины. Красные машины реже угоняют из-за их приметности на дорогах общего пользования и низком спросе на рынке. Минус – заметное выгорание на солнце.
Синий
Данный цвет замыкает пятерку популярных раскрасок авто в России с 8% авторынка. У нас он ассоциируется с мужским. Его обладатель обладает мнительностью, застенчивостью и спокойствием на дорогах – это настоящий автолюбитель, который никогда не бросит товарища в беде и не создаст аварийную ситуацию. В статистике ДТП синий стабильно занимает последние места.
Синий цвет автомобиля немаркий и довольно практичный
Плюсы синего цвета авто:
формирует положительный образ владельца;
немаркий и практичный;
хорошо подчёркивает дизайнерские элементы кузова;
универсальность.
Популярным трендом последних лет стали натуральные небесные и акваоттенки синего, которые в сочетании с окраской металлик создают праздничный облик авто, делают его изысканным и дорогим.
Жёлтый
Популярность его в России невысока – всего 2 % машин. Это сложный цвет и его применение уместно не на каждом автомобиле. В первую очередь он ассоциируется с такси и общественным транспортом. Так концерн VAG разработал специальный оттенок для России – Саванна.
Жёлтые автомобили известны эффектом «оптической иллюзии»: на трассе кажутся дальше чем есть на самом деле
Глянцевые оттенки жёлтого уместно смотрятся на дорогих спорткарах и редких машинах, что дополнительно подчёркивает элегантность и утончённость владельца. Особенно популярен жёлтый в Китае и Индии, где он символизирует великолепие. Психологи отмечают хорошую восприимчивость жёлтого на подсознательном уровне, поэтому в потоке ваша машина будет точно заметна, что полезно с точки зрения безопасности.
Плюсы оттенка: не выгорает на солнце, не пользуется спросом у угонщиков.
Зелёный
Количество автомашин по стране с таким колером немного – 3-4%. Большая их часть приходится на модели АвтоВАЗа, Renault, Skoda. Зелёный предпочитают люди, которые стремятся к неизведанному, любят приключения и являются достаточно неординарными и независимыми от чужого мнения. Ярко-зелёный цвет не подходит каждому авто, а в некоторых случаях он только испортит впечатление от машины. Общее правило: чем больше автомобиль – тем темнее и насыщеннее должен быть цвет.
На зелёном цвете хорошо заметны царапины и вмятины
Другая категория автолюбителей выбирает зелёный или хаки для своего внедорожника. Цвет хорошо сливается с природой и выглядит органично на брутальном джипе, который пробирается по лесу. Чтобы вмятины и царапины не бросались в глаза кузов окрашивают по технологии «Раптор».
Голубой
Этот цвет в чистом виде аналогичен серебристому – также практичен и безопасен, однако большой славы в России не снискал – на долю голубых машин приходится менее 2%. Если самого владельца голубой успокаивает и расслабляет, то для других участников движения от него одни проблемы. Во-первых, голубая машина малозаметна на дороге и сливается с горизонтом, во-вторых, действует раздражающе в плотном городском трафике.
Небесные оттенки автомобилей вызывают ассоциации с морем
Яркие голубые цвета предпочитают женщины или креативные и нестандартно мыслящие личности. Для мужчин голубой ассоциируется с нестандартной сексуальной ориентацией, что также не способствует его популярности.
Коричневый
Согласно международной классификации коричневый и бежевый объединены в одну группу под названием Natural или натуральный. В России таких машин чуть более 5%. Про водителя коричневого авто можно сказать одним словом – консерватор, который держит всё под контролем. Светлые оттенки не пачкаются так быстро как чёрные, но при этом выглядят очень выразительно. Фирменные коричневые цвета есть у VAG, BMW, Mercedes. АвтоВАЗ предлагает покупателям оттенок «кориандр». В остальном все плюсы и минусы типичны для тёмных машин.
Коричневый цвет идеально смотрится на автомобилях премиум и бизнес-класса
Самый практичный цвет
Выбор окраса автомобиля перед покупкой зависит не только от личных предпочтений владельца, но и от условий его эксплуатации. Главные критерии – это хорошая маскировка сколов и царапин, незаметность лёгкого загрязнения и пыли на кузове автомобиля. Рейтинг практичности выглядит следующим образом:
бежевый и серебристый;
белый;
голубой;
красный;
жёлтый.
Они универсальны и одинаково хорошо подходят для любого климата. Благодаря их распространённости не возникает проблем с ремонтом и подбором цвета. Такие цвета подходят всем без исключения автолюбителям, а продать машину популярного цвета проще.
Наиболее практичными цветами автомобиля являются серебристый и бежевый
Самые маркие и непрактичные цвета:
чёрный;
коричневый;
белый;
зелёный.
Главная проблема всех тёмных красок – это их чрезвычайная маркость, что делает их неудачными. Достаточно чёрной машине после мойки проехать немного по городу, как она покрывается тонким слоем пыли, что делает её неопрятной. Нагреваются в жару такие машины намного быстрее, поэтому в южных районах встречаются редко.
Исключение составляет белый цвет и связано это с хорошей заметностью сколов, трещин, ржавчины на ЛКП. Выгорание белого на солнце происходит неравномерно, поэтому разные части машины могут иметь свои оттенки, что также затрудняет подбор краски.
Самый безопасный цвет
Статистика, собранная страховыми компаниями в России, показывает безопасность машин натуральных природных оттенков. К ним относятся:
оранжевый;
жёлтый;
коричневый;
зелёный;
белый.
Это объясняется осознанным выбором редкого цвета владельцем и его положительной психологической устойчивостью. Также эти оттенки хорошо заметны на дорогах в любых условиях для остальных участников движения, и как итог реже попадают в ДТП.
Страховые случаи чаще всего наступали у владельцев серебристых и чёрных авто. Во многом это связано с их незаметностью на дорогах, особенно ночью, в сумерках, во время дождя. Кроме того такие цвета популярны у новичков, имеющих мало опыта вождения. Вероятность попасть в ДТП для этой группы выше в 2 раза, чем для натуральных колеров.
Австралийские учёные в течение 20 лет проводили исследования для выявления самого аварийно-опасного цвета, которым оказался чёрный
Следом идёт красный, но риски частых ДТП обычно связаны с импульсивным характером вождения.
У страховщиков есть интересная статистика зависимости цвета машины от вероятности угона. Для этого существует даже специальный коэффициент расчета КАСКО. Самыми угоняемыми принято считать белый, серебристый и чёрный цвета. Это говорит об их хорошей ликвидности и востребованности на вторичном рынке. Яркие и нестандартные цвета никогда не привлекут автоугонщика из-за сложностей со сбытом авто. Итоги статьи были объединены в таблицу:
Подбором цвета занимается специальная наука – колористика. Она учитывает индивидуальные особенности, черты характера, поставленные цели. Популярен подбор краски в зависимости от знака зодиака или нумерологии. Правильно подобранный цвет сделает вождение автомобиля не только приятным и безопасным, но и поднимет вас в глазах окружающих, создаст неповторимый имидж.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Практичный и безопасный цвет для автомобиля
Красный цвет, конечно, бросается в глаза и потому не заметить на дороге такой яркий автомобиль невозможно, тогда как зеленый хотя и легко воспринимается глазом, но летом часто сливается окружающей средой.
Согласно исследованиям специалистов из Daimler AG лучше всего человеческий глаз воспринимает белые и желтые автомобили (70%), немного хуже глаза улавливают оранжевый и серый (47 и 46%), бежевому и красному окрасу авто отдано 38%, а зеленому и коричневому по 10%. Хуже всего водители воспринимают автомобили выкрашенные в черный и синий колер.
Цвет и характер водителя
Солнечно желтые автомобили выбирают водители с нестандартным характером и большим запасом оптимизма, но таких автомобилистов стоит опасаться, так как они бывают невнимательны на дороге.
Белый автомобиль практичен, не боится пыли и не выгорает. Машину белого цвета выбирают адекватные и спокойные люди, стремящиеся к идеалу.
Красное авто — это агрессия и наглость на дороге. При этом угоняют их заметно реже. Подсознательно остальные участники движения будут настроены отрицательно к водителю красного авто.
Серебристые машины на дороге почти незаметны и из-за этой особенности их чаще всего угоняют. Но с точки зрения практичности на серебристых авто практически незаметны царапины и вмятины. Водители серебристых авто осторожны на дороге, но без чрезмерной уступчивости.
Черный автомобиль выглядит солидно, но он совершенно непрактичен, так как любая царапина на нем видна отчетливо, а со временем цвет утрачивает глубину. Примечательно, что владельцы черных машин чаще других попадают в аварии.
Практичность авто, выкрашенного в зеленый цвет минимальна, а царапины и вмятины видны издалека. Угоняют такие машины редко, так как они довольно заметны. За рулем зеленого автомобиля чаще всего сидит водитель не имеющий представления о технической составляющей транспортного средства и использующий его исключительно для транспортировки «тела».
Автовладельцы синих машин, как правило, индивидуалисты, но именно они чаще всего помогут на дороге нуждающимся. Обычно водители синих машин адекватно реагируют на любые ситуации.
Конечно, иногда при выборе авто, цвет играет далеко не решающее значение, ведь многие сегодня ограничены в средствах и вынуждены выбирать машину по карману, а не цвету. Но если есть возможность выбора, всегда учитывайте и психологический фактор цвета.
Пара богемского хрусталя: специальный репортаж c презентации Skoda Karoq и Skoda Rapid

Смотреть все фото новости >>
Поделиться Сообщить об ошибке
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Просмотров: 18776 | Источник: car.ru | Автор: Плотников Д. А.

Узнайте – какой цвет автомобиля на дороге самый безопасный? — Движение
Жизнь современных автострад не только стремительна, насыщенна, но и чрезвычайно опасна. Особенно в ночное время! Еще В. Высоцкий называл автодороги города дикими джунглями. Конечно, здесь вы не встретите львов и тигров, но дорога потребует от вас максимальной наблюдательности и сосредоточенности. Кроме того, аварийная ситуация на трассе во многом зависит и от цвета транспортного средства. Почему? – спросите вы. Судите сами, яркий, чрезвычайно насыщенный цвет, безусловно, привлекает внимание, однако, вовсе не является гарантией безопасности для владельца данной машины. Так какой цвет автомобиля безопасен на дороге? А какой словно притягивает аварийные ситуации?
Ответ даст статистика
Ответ на эти вопросы дают наиболее актуальные данные статистических исследований ДПС за последний год. Первое место в списке опасных занимает… серебристый цвет. Черные, коричневые и зеленые тона расположились на втором месте. Автомобили этих цветов в ночное время практически сливаются с окружающим пейзажем, что и приводит к столкновениям. Хотя, согласно статистике, авто коричневого цвета в значительно меньшей степени подвержены вероятности угона. Специалисты объясняют это тем, что хотя коричневая гамма и относится к разряду классической, однако популярностью не пользуется. Поэтому коричневый автомобиль довольно трудно реализовать противозаконным путем.
А вот желтый, красный и белый цвета наоборот – практически не участвуют в ДТП. Автомобили данных расцветок просто невозможно не заметить, но… Здесь также существует маленький нюанс – машина яркого, кричащего цвета, привлекающая к себе всеобщее внимание других участников интенсивного движения, также может стать причиной столкновения.
Уникальная цветовая гармония
Современные психологи-автомобилисты создали специальную цветовую классификацию транспортных средств. Теперь каждый может узнать о себе и собственном авто много интересного. Вот ее основные моменты.
– Черный цвет – издавна символизирует власть и силу. Вспомним всемирно известные кремлевские «Волги», которые в советское время свободно рассекали любой автомобильный поток на городских улицах.
– Дизайнеры, модельеры, люди творческого миры и богема – любители ярких, выделяющихся цветов: красный, желтый, салатовый – наиболее популярные оттенки.
– А вот люди, любящие скорость, в том числе и профессиональные автогонщики, отдают предпочтение однотонным автомобили. Ведь цвет в данном случае выступает своеобразным талисманом, амулетом, приносящим удачу своему владельцу.
Вопрос о безопасности цвета автомобиля на дороге не утрачивает своей актуальности и сегодня, но отнюдь не гарантирует вам неприкосновенности. Цвет вашей машины, прежде всего, отражение вашего внутреннего мира и индивидуальности его восприятия.
Поистине королевский тюнинг
Оригинальный подход к решению данного вопроса и у такой современной отрасли, как аренда автомобиля без водителя. Многие признанные фирмы, профессионалы в этой сфере, включают в пункт аренды автомобиля пункт о возможности и даже желательности тюнинга. Дизайнеры современного тюнингового бюро «Бертоне» даже изобрели суперкраску. Она меняет свой цвет в зависимости от скорости автомобиля и освещённости самой трассы. Таким образом, машина, взятая в аренду, будет иметь абсолютно неброский тон в городе днем, но преобразится в огненно-фиолетовый бликующий шар — ночью. Не заметить его невозможно!
Арендуя автомобиль без водителя, внимательно подойдите и к вопросу о выборе цвета. Безопасное вождение во многом зависит от изменчивого человеческого фактора – от вашей наблюдательности, собранности, умения противостоять стрессам, правилам, знаниям и умениям вождения автомобиля. Давайте вспомним – безвыходных положений не бывает!
Если для вас важен цвет автомобиля, который вы берете напрокат, то стоит позаботиться о заказе услуги заранее, что позволит вам взять авто в аренду требуемого цвета.

Безопасный цвет автомобиля — практичность и осторожность
Главная » Безопасность » Безопасный цвет автомобиля — практичность и осторожность
просмотров 655
Как выбрать цвет автомобиля для его безопасности
Многие автолюбители совершают большую ошибку, выбирая цвет автомобиля, руководствуясь импульсным порывом, не задумываясь о таких важных моментах, как безопасность и практичность.
Чтобы избавить себя от разочарования, стоит грамотно подойти к вопросу выбора цвета, проанализировать все возможные варианты и оценить все достоинства и недостатки одного из следующих вариантов:
1. Белый цвет автомобиля.
Первое, что подкупает – это великолепие чистой наполированной белой машины. Беда в том, что на поддержание такого эффекта придется потратить много сил, времени и денежных средств. В ином случае она будет выглядеть неряшливо и дешево.
Белый автомобиль хорош летом, он не притягивает солнечные лучи и в салоне даже в жару довольно комфортно и прохладно. Он выделяется на дороге (этот цвет зрительно увеличивает предметы, что не остается незамеченным другими участниками движения). «Потеряться» на общем фоне такое транспортное средство может только зимой, а потому жителям северных районов от подобной покупки лучше отказаться.
2. Черный цвет автомобиля.
Это тот самый вариант, который отлично подойдет тем, кто вынужден месяцами любоваться на снежные сугробы. Только при таких условиях черную машину можно назвать безопасной. В ином случае ее покупка связана с большим риском, они очень часто становятся участниками ДТП, виной тому их способность сливаться с цветом покрытия дорог.
Черный автомобиль красив и респектабелен, но очень не практичен. Пыль, грязь, осевшие на кузове, царапины и другие повреждения ЛКП такого представителя автопрома (отечественного, импортного) можно разглядеть на большом расстоянии невооруженным глазом.
Охарактеризовать подобным образом можно и транспортные средства коричневого, фиолетового, темно синего и темно зеленого цвета. Последние опасны еще и тем, что создают ощущение удаленности (кажется, что они еще далеко, а на самом деле они гораздо ближе).
3. Серый цвет автомобиля.
Этот вариант подходит для людей, у которых каждая минута на счету. У них нет времени на уход за ее кузовом даже, если он сильно нуждается в мойке или полировке. Что грязный, что чистый серый автомобиль остается нейтральным для окружающих и совершенно не претендует на звание «яркий и стильный».
К сожалению, и значение степени безопасности такой машины невелико. Определить его нахождение на дороге можно только по сигнальным огням, слишком незаметен в любое время суток и в любую погоду.
4. Красный цвет автомобиля.
Владелец такого транспортного средства может быть на 100 % уверен в том, что он привлечет внимание всякого, кто будет следовать с ним по одной дороге. Риск попасть в аварию на машине красного цвета минимален. Ее стараются обойти стороной, действуя на подсознательном уровне. Объяснить такое поведение можно тем, что красный цвет усиливает восприятие и создает иллюзию движения гораздо более быстрого, нежели оно есть на самом деле.
Самый опасный враг машины этого цвета – это солнце. Блестящее глянцевое лакокрасочное покрытие под его безжалостными лучами быстро тускнеет.
5. Серебристый цвет автомобиля.
Явный фаворит данного рейтинга. Он хорош по всем направлениям: и практичен, и безопасен. Возможно, поэтому сегодня серебристые авто часто становятся хитами продаж. А почему нет?
Они отлично выделяются из общего потока машин (помешать им, сделать это может только сильный ливень или туманная завеса), их кузов не выдает всех тайн хозяина (пропущенная мойка, случайная царапина, экономия на полировке), серебристый цвет умело маскирует все недостатки поверхности.
Конечно, есть еще автомобили, цвет которых редко встретишь на просторах нашей страны (оранжевый, желтый, салатовый, розовый и другие «экзотичные» и непривычные колеры), но о них в другой раз!
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Шевроле каптива производитель страна – Chevrolet Captiva возвращается на российский рынок в новом воплощении. Названы примерные сроки появления кросса
12.09.2020
Chevrolet Captiva — это… Что такое Chevrolet Captiva?
Chevrolet Captiva

Общие данные
Годы пр-ва: 2006—настоящее время
Сборка: Инчхон, Южная Корея
Рамос-Ариспе, Мексика
Районг, Таиланд
Шушары, Россия
Ханой, Вьетнам
«GM Uzbekistan», Асака, Андижанская область, Узбекистан.
Запорожье, Украина
Усть-Каменогорск, Казахстан
Иные обозначения: Daewoo Winstorm
Holden Captiva
Holden Captiva 7
2,4 л. 4-цил бензиновый (136 л.с.)
3,2 л. V6 бензиновый (230 л.с.)
2,0 л. дизельный (150 л.с.)
Характеристики
Массово-габаритные
Высота: 1720 мм (1755 мм)
Колея задняя: 1572 мм
Колея передняя: 1562 мм
На рынке
Chevrolet Captiva (рус. Шевроле Каптива) — пятидверный пяти- и семиместный компактный кроссовер, разработанный южнокорейским подразделением General Motors. В основе машины лежит платформа GM Theta (англ. GM Theta platform), используемая также в автомобилях Opel Antara, Saturn Vue, GMC Terrain.^[1]
В Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продается под названием Chevrolet Captiva, в Южной Корее под маркой Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva^[2]^[3].
Безопасность
Автомобиль имеет стальной каркас и зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара. Оборудован ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV, системой динамической стабилизации ESC, гидравлическим тормозным усилителем HBA, системой управления движением на спуске DCS и системой активной защиты от опрокидывания автомобиля ARP.^[5] Комплектуется двумя фронтальными и оконными подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями. Также может комплектоваться боковыми подушками безопасности.
Двигатели
На российский рынок Captiva поставляется с двумя бензиновыми двигателями с поперечным расположением. Четырёхцилиндровым 2,4-литровым DOHC, мощностью 136 л.с. (100 кВт) и максимальным крутящим моментом 220 Нм / 2200 об/мин, и 3,2-литровым двигателем Alloytec V6 мощностью 230 л.с. (169 кВт) и максимальным крутящим моментом 297 Нм / 3200 об/мин. разработанным австралийским подразделением GM Holden^[6].
Кроме того, существует версия автомобиля с дизельным двигателем Z20S объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. (110 кВт) и максимальным крутящим моментом 320 Нм при 2000 об/мин ^[7]
Концепт-кар
Концепт Chevrolet S3X, 2004 г.
Разработанный в дизайн-центре GM Daewoo в Инчхоне автомобиль с внутризаводским обозначением C-100^[6] был представлен как концепт-кар Chevrolet S3X в сентябре 2004 года на Парижском автосалоне.
Модернизация и Рестайлинг
В 2010 году появилась обновлённая Chevrolet Captiva. Модель получила новую, корпоративную внешность, новый салон^{[источник не указан 661 день]}, новые двигатели и ходовую часть^{[источник не указан 661 день]}.http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=33745. Подвеска существенно доработана: изменена жесткость пружин и установлены новые стабилизаторы поперечной устойчивости. В новой Chevrolet Captiva задняя ось может подключаться по необходимости посредством электронно-управляемой муфты, распределение крутящего момента между осями может достигать соотношения 50:50. http://www.avto-life.com/chevrolet-captiva.html
В 2011 году, в Ташкенте состоялась презентация обновленного автомобиля Chevrolet Captiva, выпускаемого GM Uzbekistan. Помимо новой внешности автомобиль обзавелся новым двигателем объемом 3 литра и мощностью 258 лошадиных сил, новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, также были внесены незначительные изменения в интерьер автомобиля.^[8]
↑ ISBN 978-966-1672-01-6
↑ Stevens, Samantha Holden Captiva: imported SUV (англ.). The Sunday Telegraph (10 October 2006).(недоступная ссылка — история) Проверено 22 января 2008.
↑ Vermeulen, Steve Holden Captiva car review: MaXXimum attack! (англ.) (9 October 2006).(недоступная ссылка — история) Проверено 3 июня 2009.
↑ Результаты Euro NCAP теста (2007) (англ.)
↑ Новости
↑ ¹ ² Newton, Bruce First look: Holden heads into SUV territory (англ.). GoAuto. John Mellor (22 September 2004). Архивировано из первоисточника 17 апреля 2012. Проверено 7 июня 2009.
↑ Легковые автомобили Chevrolet Captiva на AUTO.RU
↑ Состоялась презентация обновленного автомобиля Chevrolet Captiva — www.anons.uz,
Примечания
Chevrolet Captiva — Википедия. Что такое Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Общие данные
Годы пр-ва 2006 — настоящее время
Иные обозначения Daewoo Winstorm
Holden Captiva
Holden Captiva 7
2,4 л. l4 бензиновый (136 л.с.)
2,4 l5 и l9 бензиновый ( 167 л.с.)
3,2 л. V6 бензиновый (230 л.с.)
2,2 л. дизельный турбированный (184 л.с.) мотор 3.0 литра 249 л.с бензиновый 6 ступенчатый автомат 6Т50 комплектация LTZ.
Характеристики
Массово-габаритные
Высота 1720 мм (1755 мм)
Колея задняя 1572 мм
Колея передняя 1562 мм
На рынке
Другое
Chevrolet Captiva — пятидверный пяти- и семиместный компактный кроссовер, разработанный южнокорейским подразделением General Motors. В основе машины лежит платформа GM Theta (англ. GM Theta platform), используемая также в автомобилях Daewoo Winstorm, Opel Antara, Saturn Vue, GMC Terrain^[1].
В Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продаётся под названием Chevrolet Captiva, в Южной Корее под маркой Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva^[2]^[3].
Безопасность
Автомобиль имеет стальной каркас и зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара. Оборудован ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV, системой динамической стабилизации ESC, гидравлическим тормозным усилителем HBA, системой управления движением на спуске DCS и системой активной защиты от опрокидывания автомобиля ARP^[5]. Комплектуется двумя фронтальными и оконными подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями. Также может комплектоваться боковыми подушками безопасности.
Также автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2011 году:
Двигатели

На российский рынок Captiva поставляется с двумя бензиновыми двигателями с поперечным расположением. Четырёхцилиндровым 2,4-литровым DOHC, мощностью 167 л. с., и 3,2-литровым двигателем V6 мощностью 230 л. с. (разработанным австралийским подразделением GM Holden^[7]), а также с турбированным дизельным двигателем объёмом 2,2 литра, мощностью 184 л. с.
Трансмиссии
Первое поколение Chevrolet Captiva комплектовалось пятиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin Warner AW55-50SN (AF33 по классификации Opel Antara), либо механической пятиступенчатой трансмиссией. Второе поколение комплектовалось АКПП General Motors 5ти ступенчатой 6T45, а также 6ти ступенчатой 6T50.
Концепт-кар
Концепт Chevrolet S3X, 2004 г.
Разработанный в дизайн-центре GM Daewoo в Инчхоне автомобиль с внутризаводским обозначением C-100^[7] был представлен как концепт-кар Chevrolet S3X в сентябре 2004 года на Парижском автосалоне.
Модернизация и рестайлинг
В 2010 году появилась обновлённая Chevrolet Captiva. Модель получила новую, корпоративную внешность, новый салон^{[источник не указан 2790 дней]}, новые двигатели и ходовую часть^{[источник не указан 2790 дней]}^[8]. Подвеска существенно доработана: изменена жесткость пружин и установлены новые стабилизаторы поперечной устойчивости. В новой Chevrolet Captiva задняя ось может подключаться по необходимости посредством электронно-управляемой муфты, распределение крутящего момента между осями может достигать соотношения 50:50^[9].
В 2011 году, в Ташкенте состоялась презентация обновленного автомобиля Chevrolet Captiva, выпускаемого GM Uzbekistan. Помимо новой внешности автомобиль обзавёлся новым двигателем объемом 3 литра и мощностью 258 лошадиных сил, новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, также были внесены незначительные изменения в интерьер автомобиля^[10].
В 2016 окончательная обновленной в 2015 году модели, получившей светодиодные ДХО в фарах, слегка измененный перед, мультимедийную систему MyLink и др. продолжается как минимум на заводе GM в Таиланде для стран ЮВА и Австралии.
Примечания
Ссылки
Тест-драйв Шевроле Каптива 2008 г.в. » Все о Шевроле, Chevrolet, Фото, видео, ремонт, отзывы
На российском рынке Chevrolet Captiva появился в 2006 году. Рестайлинг этого автомобиля коснулся в 2008 году. Схожесть Шевроле Каптива с Tahoe и Suburban связана, прежде всего, с тем, что этот автомобиль был разработан корейским отделением GM. Несмотря на внешние сходства, в салоне Каптива достаточно много пространства.
Европейская версия выглядит более классической, нет той угловатости, как на американской модели. В салоне Шевроле Каптива глаза разбегаются от установленной здесь электроники. Покупателю придется в перво время нелегко, так как со всеми функциями нужно будет ознакомиться, а также запомнить их. Как и на Опель Зафира, Каптива имеет сенсорный указатель поворота, но положения в нем фиксируются. Все технологии Каптивы поражают своей современностью. При прохождении теста, пошел небольшой дождь, как тут же сработал датчик дождя. Затем начало темнеть, и здесь Каптива сразу же привнесла автоматически свет, включив салонное освещение и фары. Для меломанов установлена отличная штатная аудиосистема — CD-чейнджер на шесть дисков с воспроизведением MP3-файлов.
Удобными нам показались сиденья с электрорегулировками во всех направлениях. Водитель на своем кресле будет чувствовать себя комфортно какой комплектации он ни был. Задние сиденья легко располагают трех пассажиров. Если вы берете с собой в поездку большое количество вещей, то можно разложить задние сиденья.
Техническая оснащенность: под капотом Шевроле Каптива установлен 24-клапанный мотор V6 объемом 3,2 л., выдающий 230 л. с.; пятиступенчатая коробка-автомат с опцией ручного переключения, электроуправление полным приводом.
На дорожном полотне автомобиль сразу же заслужил уважения. Благодаря цилиндрам, внушительному объему, а также крутящему моменту, Шевроле Каптива становится мощным и резвым. Напрягаться не пришлось, разгон набирается плавно. АКПП, как и везде, имеет незначительные запоздания. Звук работы двигателя в салон не проникает, только на самых высоких оборотах появляются шумы, которые все-таки должны быть, так как машина это не лодка, плывущая по речной глади.
Что касается подвески, производители старались достичь комфорта, но все же некоторая упругость чувствуется. На поворотах автомобиль немного кренился. Каптиве следовало бы добавить больше обратной связи. Тормозная система просто великолепна, на нашем тест-драйве тормоза срабатывали четко, цепко и хватко. Отлично срабатывает и ABS.
Шевроле Каптива приближен в внедорожнику: клиренс составляет 200 мм, система помощи при спуске и подъеме, мощный мотор, легко справляется с бездорожьем.
Нас расстроил расход топлива при смешанном режиме, который составил 15 л. на 100 км пути. Но динамика автомобиля этого стоит.
Двигатели Шевроле Каптива — подробные характеристики
Отечественные модификации модели Шевроле Каптива оснащались сразу пятью двигателями: двумя рядными четверками на 2.4 литра, двумя V6 на 3.0 и 3.2 литра или дизелем на 2.2 литра. На других рынках устанавливался агрегат V6 на 3.6 литров, а также пара 2.0-литровых дизелей.
Двигатель Chevrolet Captiva 3.2 литра

Данный бензиновый силовой агрегат относится к линейке Alloytec V6, созданной инженерами австралийской компанией Holden. Это семейство моторов, а есть еще вариант на 3.6 литров, также можно найти под капотом таких моделей как Suzuki Grand Vitara или Alfa Romeo Brera. Двигатели полностью алюминиевые, инжекторные, с цепным ГРМ, но без фазорегуляторов.
Проблем тут хватает. Во-первых, мотор легко перегревается, что приводит к залеганию колец и масложору. Во-вторых, ресурс цепей ГРМ невелик, многим владельцам пришлось их менять уже к 100 000 км пробега. И в-третьих, дорогие модули зажигания здесь почти как расходник.
3.2 л Z32SE AКП5
Тип инжектор
Топливо бензин АИ-92
Расположение поперечное
Цилиндры V6
Клапана 24
Рабочий объем 3195 см³
Мощность 227 л.с.
Крутящий момент 297 Нм
Разгон до 100 км/ч 8.8 с
Скорость (макс) 204 км/ч
Экологич. класс Евро 4
Расход город 16.4 л
Расход трасса 8.6 л
Расход смешанный 11.5 л

	3.2 л Z32SE AКП5
Тип	инжектор
Топливо	бензин АИ-92
Расположение	поперечное
Цилиндры	V6
Клапана	24
Рабочий объем	3195 см³
Мощность	227 л.с.
Крутящий момент	297 Нм
Разгон до 100 км/ч	8.8 с
Скорость (макс)	204 км/ч
Экологич. класс	Евро 4
Расход город	16.4 л
Расход трасса	8.6 л
Расход смешанный	11.5 л

« Предыдущая 1 … 123 124 125 126 127 … 435 Следующая »

Преимущества	Особенности
СЗ работает с датчиком Холла	Из-за этого на параметры энергии искры не влияют напряжение в электросети, частота работы двигателя. Это обусловлено тем, что период времени концентрации энергии в катушке зажигания всегда неизменный. Так обеспечивается высокий КПД схемы
Отсутствует механическое взаимодействие между контактами	Это способствует отсутствию загрязненности, обгорания контактов, потому чистить их не приходится
Не нужно регулировать положение контактов	Это объясняется просто — их нет в СЗ ВАЗ 2109
Минимальные механические взаимодействия деталей	Такой фактор способствует отсутствию вибраций ротора, резонанса, неравномерного распределения искры по свечам зажигания
Энергия в свечи постоянно повышенная	Она может достигать 50 Дж, что позволяет избегать сбоев при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах. Особенно хорошо это видно при разгоне автомобиля
Экономичность и экологичность	Применение новой СЗ позволило улучшить экономию топлива примерно на 5 процентов, а также на 20 процентов снизить количество выбросов СО
Стабильный запуск холодного двигателя	Даже если АКБ разрядится до 6В, запустить мотор все равно можно будет без проблем. Этим БСЗ существенно отличается от других систем зажигания, которые не могут похвастаться такой стабильностью.

Марка и модель автомобиля	Место нахождения	Способ обнаружения
ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111 (восьмиклапанные моторы)	Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод.	Под капотом, сверху.
«Лада Калина»	Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения.	Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока
ВАЗ-2110, 2111 (шестнадцатиклапанные двигатели)	Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод.	С верхней стороны.
Mitsubishi Lancer	Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод.	Снизу авто, из «ямы», с подъёмника.
Volkswagen Golf, Jetta	Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто.	Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.
Nissan X-Trail	Нижняя часть двигателя, по соседству с насосом ГУРа.	Снизу. Необходимо снять защитный кожух для ремней.

5 фактов про освежители воздуха, которые нужно знать — Рамблер/новости

Какой вред освежители воздуха наносят организму человека?

Как сделать натуральные освежители воздуха? ТОП рецептов

Все про освежители воздуха

Как изготавливаются освежители воздуха?

Виды освежителей воздуха

Как применяются ароматизаторы для помещений?

Основные производители

Свежесть и ее опасности

Какой освежитель воздуха лучше для дома и как его выбрать?

Классификация видов освежителей воздуха

Аэрозоли

Гели

Твердые пластины

Аромалампы

Жидкости

Обзор популярных марок освежителей воздуха

Discover

Air Wick

Ballu

Glade

Brait Ivory Freesia

Какой освежитель воздуха лучше для дома?

Критерии выбора освежителя воздуха

Вид продукции

Принцип работы устройства

Назначение

Ароматическая композиция

Как сделать освежитель воздуха самостоятельно

виды и как изготавливаются. производителя бытовой химии и текстиля KONTEY

Виды освежителей воздуха

Как изготавливаются освежители воздуха

Как сделать освежитель воздуха своими руками

Состав современного освежителя воздуха

Освежитель воздуха своими рукам для дома

Ароматический диффузор своими руками

Освежитель воздуха своими руками для холодильника

Гелевый освежитель воздуха своими руками

Освежитель воздуха своими руками из соды

Освежитель воздуха из кофе своими руками

Аэрография в домашних условиях: Аэрография в домашних условиях — реальность! – Аэрография на автомобиле своими руками. Уроки для начинающих.

Как изготовить аэрограф в домашних условиях

Аэрограф своими руками в домашних условиях: конструкция и изготовление

Принцип работы устройства

Разновидности пистолетов-распылителей

Из чего состоит аэрограф?

Как сделать аэрограф из шариковой ручки?

Создание небольшого компрессора из мембранного насоса

Другой способ изготовления аэрографа из шприца

Как пользоваться аэрографом?

Полезные советы

инструменты и красящие вещества, техника нанесения и уход, как сделать прибор

Что такое аэрография

Виды аппаратов

Необходимые инструменты

Красящие вещества

Как сделать прибор самостоятельно

Нанесение рисунка

Техника работы

Для новичков

Трафарет своими руками

Рекомендации по уходу

Как сделать аэрограф своими руками в домашних условиях

Разновидности аэрографов

Что необходимо для того, чтобы сделать аэрограф

Сборка самодельного аэрографа

Сборка аэрографа своими руками из подручных материалов

Что такое аэрограф и зачем он нужен

Строение распылителя краски

Изготовление аэрографа в домашних условиях

Уход за инструментом и необходимое дополнительное оборудование

Покраска аэрографом

Аэрография. Рисуем осьминога. Реализм | Журнал Ярмарки Мастеров

Ржавчина на машине как убрать – «Жучки» на машине, что делать? Как убрать ржавчину на машине? Антикоррозийное покрытие автомобиля

«Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками?» – Яндекс.Знатоки

Как убрать ржавчину (жучки) с кузова автомобиля, средства для удаления

Мойка автомобиля

Сушка кузова автомобиля

Проведение работ по удалению ржавчины

Механический метод