180 с – Мерседес 180: характеристики,комплектация,фото,видео,описание,обзор | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

  • 16.09.2020

И-180С — War Thunder Wiki

И-180С

i_180.png

НАЙТИ НА БИРЖЕ

Основные характеристики

Кратко

Подробно

3.0/3.0/3.0БР

1 человекЭкипаж

2,8 тоннВзлётный вес

2,19 кг/секСекундный залп

Лётные характеристики

10 000 мМаксимальная высота

Туманский М-88РДвигатель

Радиальныйтип

воздушнаясистема охлаждения

Скорость разрушения

670 км/чконструкции

260 км/чшасси

Курсовое вооружение

440 снарядовбоезапас

1 026 выстрелов/минскорострельность

1 300 снарядовбоезапас

1 800 выстрелов/минскорострельность

Подвесное вооружение

4 x 50-кг бомба ФАБ-50счНабор 1

2 x 100-кг бомба ФАБ-100счНабор 2

Экономика

Sl icon.png1 300/5 480/1 700ремонт8 100 Sl icon.pngобучение экипажа54 000 Sl icon.pngэксперты250 Zo icon.pngасы124 × 2 Talisman.png % Oi icon.pngнаграда за бой

Описание

И-180С представляет собой серийную версию опытного истребителя Поликарпова, создававшуюся под двухрядный двигатель воздушного охлаждения М-88 Туманского, являющийся переработкой лицензионного Гном-Рон 14K «Мистраль Мажор». Это моноплан смешаной конструкции, очень во многом повторяющей конструкцию И-16, хорошо освоенного в производстве. Фюзеляж — полумонокок с каркасом, покрытым обшивкой из березового шпона. Крыло — деревянный каркас, в передней части имеющее шпоновую, а в задней тканевую обшивку. На третьем опытном самолете было установлено новое крыло с металлическим каркасом.

Основные характеристики

Летно-технические характеристики

ЛТХ самолета во многом обусловлены его «родословной». Поликарпов сознательно пошел на то, чтобы по максимуму сохранить преемственность с «ишачком», не сильно нарушить производственный цикл и максимально ускорить освоение промышленностью новой машины. Поэтому виражит в горизонтальной плоскости самолет очень хорошо — время виража 18,5 с, а вот со скороподъемностью у него некоторая проблема — 21,5 м/с, сказывается недостаточная тяговооруженность. Скорость в горизонте тоже не так, чтобы «ух» — 607 км/ч на 6500 м. Так что играет самолёт от горизонтального маневра. В пике он может оторваться далеко не от всех одноклассников и на выводе стоит быть аккуратнее, хотя показатель флаттера у самолета очень приличный — 850 км/ч, но резкие маневры на близкой у флаттеру скорости противопоказаны категорически.

Кроме этого в РБ и СБ может преподнести известный сюрприз поплавковый карбюратор двигателя: при резких вертикальных маневрах двигатель на отрицательной перегрузке захлебывается. Но, вместе с тем, перегревается двигатель достаточно неохотно и быстро остывает.

Живучесть и бронирование

В плане живучести самолет ничем особо не отличается от «ишачка». Тот же двигатель воздушного охлаждения прикрывает пилота спереди, бронестекло отсутствует, бак протектирован, сзади пилот прикрыт 8-мм бронеспинкой.

Вооружение

Курсовое вооружение

Курсовое вооружение установлено на едином лафете над двигателем в верхней части фюзеляжа. Оно состоит из двух ШКАСов и двух БС. Боекомплект вполне достаточен для интенсивного боя — к ШКАСам 1300 патронов, к БС — 440. Расположение всех пуеметов в носу делает стрельбу вполне комфортной и позволяет не особо задумываться о сведении. Баллистика у обоих пулеметов также весьма достойная. Единственным минусом можно назвать довольно чувствительную отдачу, которая при длинной очереди сбивает прицел и увеличивает рассеивание. Вес секундного залпа — 2,19 кг.

По лентам. Для БС есть следующие варианты:

  • Стандарт: Т — Б — Б — МДЗ
  • Универсальная: БЗ — БЗТ — МДЗ — МДЗ
  • Воздушные цели: БЗТ — БЗ — БЗ — МДЗ
  • Наземные цели: БС-41 — БЗ — БЗ — БЗТ — МДЗ
  • Трассирующая: БЗТ
  • Скрытая атака: БЗ — БЗ — МДЗ

Для ШКАСов:

  • Стандарт: Т — П — П — БЗ — ПЗ
  • Универсальная: БЗ — ПЗ — БЗТ
  • Трассирующая: БЗ — БЗТ
  • Скрытая атака: БЗ — БЗ — БЗ — ПЗ

Подвесное вооружение

Бомбодержатели самолета позволяют подвешивать либо две 100-кг либо четыре 50-кг фугасные бомбы. «Сотки» сбрасываются за один заход в РБ и по одной в АБ, «пятидесятки» — в АБ по одной, в РБ — попарно. Учитывая относительно слабую защищенность самолета от огня с земли и долгую «истребительную» перезарядку бомб в АБ, штурмовыми задачами увлекаться не стоит. Максимум, если уж идете в нижнем эшелоне — один заход и вперед, небо чистить.

Применение в бою

Исходить стоит из того, что И-180, как это сейчас говорят, «истребитель для завоевания господства в воздухе». Для «одноклассников»-бомбардировщиков у вас недостаточно представительное вооружение, для штурмовки наземных целей: слабоват вес и ассортимент подвески. Зато вираж и ролл выше всяческих похвал, так что ваша стихия — маневренный воздушный бой с упором на горизонталь, в которой вас могут перекрутить немногие. В РБ и СБ помните про поплавковый карбюратор.

Достоинства и недостатки

Таким образом по совокупности характеристик, И-180 — воздушный боец. Противодействие вражеским истребителям в маневренном бою — наше всё.

Достоинства:

  • Горизонтальная маневренность
  • Вооружение в носу фюзеляжа
  • Приличный боезапас

Недостатки:

  • Маловата скорость пикирования, в пикировании вяло разгоняется
  • Не самая лучшая скороподъемность

Историческая справка

И-180 – самолет с очень непростой судьбой, оказавший большое влияние на судьбу своего конструктора Николая Николаевича Поликарпова.

История этого самолета началась примерно в 1935 году, когда Поликарпову стало ясно, что резервы развития И-16 практически исчерпаны. В Запорожье на заводе №29 в это время осваивали лицензионное производство двухрядной французской «звезды» Gnome et Rhône 14K «Mistral Major», но получившийся в итоге 850-сильный М-85 заметного выигрыша в ЛТХ не сулил, так как несмотря на меньший мидель обладал большей массой, нежели М-25 серийного И-16. Расчетная скорость И-19 (ЦКБ-25), разработанного в 1935 году под М-85, получалась равной 483 км/ч. Тем не менее работать над истребителем с двухрядной «звездой» следовало, помня о перспективе. Сменивший Назарова Туманский в ОКБ-29 совершенствовал двигатель, постепенно росла его мощность, М-85 превращался в М-86, М-87 (950 л.с.), М-88 (1100 л.с.). С появлением М-88 в КБ Поликарпова начали проработку истребителя, получившего внутренний индекс И-161. Казалось бы, все просто: установи новый двигатель, адаптируй к нему планер «ишачка» и все. Но новый двигатель имел больший вес, заметно смещал вперед центр тяжести и требовал существенной переработки планера. Именно тогда Поликарпов предложил крыло с прямой передней кромкой, позволявшее решить проблему с минимумом изменений. Дальше прорисовывались И-162, -163, -163, -165, -166, -167 на которых отрабатываются новые капоты, схемы охлаждения двигателя, обшивки крыла, схемы шасси и размещение топливных баков.

Руководство ВВС в это время внимательно следило за боевыми действиями в Испании. Там «ишачки» и «чайки» встретились в бою как с одноклассниками – CR-32 и 42 и He.51, так и с новейшими Bf.109B и C. И-16 мог сражаться на равных с первыми «мессерами», но изделие Вилли Мессершмитта имело солидный потенциал модернизации и было новым поколением самолета-истребителя. Поэтому в начале января 1938 года руководство ВВС направило ведущим авиаконструкторам документ с ТТХ на требуемые перспективные самолеты. Военных в числе прочих интересовал скоростной истребитель с двигателем воздушного охлаждения со следующими характеристиками: Скорость – 510 км/ч на 3000 м и 650 – на 7000 м, дальность – 1000 км, бомбовая нагрузка – 100 кг, время подъема на 8000 м – 10,8 с, вооружение 2 х ШВАК и 2 х ШКАС, сдача на госиспытания – 1/12/38. Поликарпов отнесся к возможности достижения таких характеристик скептически, но тем не менее на базе проработок И-161 – 167 в кратчайшие сроки предоставил проект истребителя, обозначенного как И-180. Эскизный проект нового самолета был готов к конце февраля 1938 г. Уже 10 апреля комиссия осмотрела деревянный полноразмерный макет нового самолета и, выдав положительное заключение, установило жесткий срок изготовления первой опытной машины – «до конца года». Что интересно, двигатель М-88 в этот момент в металле не существовал. Более того, ОКБ-29 ориентировало его на бомбардировщики, оснастив редукцией ⅔ с частотой вращения вала 1600-1700 об/мин под воздушный винт диаметром 3150-3200 мм. Для истребителя же был нужен винт не более 2800-2900 мм диаметром, соответственно частота вращения должна была возрасти до 2100-2200 об/мин. Мотору нужен был новый редуктор, поэтому на первый летный экземпляр решено было ставить М-87.

Сроки поджимали, руководство торопило с работами, постройкой самолета интересовался лично Сталин. Такая спешка не могла не сказаться на качестве работ и когда в декабре 1938 г. первый летный экземпляр выкатили на поле, общее количество подлежащих устранению дефектов достигало 30 пунктов. Что-то устранили, что-то не успели, начальник 1-го Главного управления Наркомата оборонной промышленности С.И. Беляйкин выступил с инициативой: «Встретим грядущий съезд партии трудовыми успехами – досрочно выпустим на летные испытания И-180». Поликарпов был против, считая что самолет нельзя выпускать на испытания раньше февраля 39-го и даже не подписал акт готовности к первому вылету, но его мнение проигнорировали.

Задание на первый вылет гласило: «… вылет без уборки шасси, с ограничением скоростей, согласно указаний Главного конструктора завода тов. Поликарпова Н.Н. По маршруту Центральный аэродром. На высоте 600 м. Продолжительность 10-15 мин…». 15 декабря в 12 часов 58 минут Чкалов выполнил взлет на И-180. Первый круг он сделал над аэродромом, но на второй пошел с большим удалением, на высоте примерно 2000 м, что было явным нарушением полетного задания, и издали стал планировать на ВПП. Но глиссада оказалась круче, чем предполагал летчик. Нужно было «подтянуть», и при даче газа мотор остановился. Когда до полосы оставалось немногим более 500 метров, стало ясно, что посадки среди различных построек не избежать. Уклониться от столкновения с крышей барака Чкалову удалось, но по курсу возникла опора ЛЭП. И-180 врезался в нее центропланом, пилота выбросило из кабины, он упал на землю и, ударившись о металлическую балку, разбил голову. Упади он хоть чуточку дальше… Через 2 часа Валерий Павлович скончался в Боткинской больнице.

Гибель Чкалова и первого опытного И-180 отрицательно сказалась на продолжении работ по развитию и совершенствованию самолета. Можно сказать, что Поликарпов потерял поддержку Сталина. Открыто это не выражалось, но было достаточно еще одной неудачи, чтобы недоверие к конструктору и его самолетам стало ощутимым.

Тем не менее, работы по самолету шли. На втором опытном экземпляре установили новое крыло, вооружение из двух крыльевых и двух синхронных ШКАС и этот самолет под управлением Степана Супруна участвовал в первомайском параде 1939 года. Под серийное производство был выбран завод №21.

В процессе испытаний И-180-2 показал скорость 540 км/ч. Самолет был рекомендован к серийному производству с мотором М-88, который к тому времени прошел госиспытания. Для отработки новой силовой установки решили построить третий опытный экземпляр – И-180-3 (Е-З). 5 сентября 1939 г. при завершении госиспытаний И-180-2 погиб летчик-испытатель Т.П. Сузи. Это был 53 по счету полет с заданием достичь «потолка». Самолет как таковой, тем не менее, не был опорочен, и внедрение его в серию на заводе № 21 продолжалось. Своим ответственным представителем на этом предприятии Поликарпов назначил М.К. Янгеля — впоследствии главного конструктора ракетно-космической техники.

Горьковский завод имел большой заказ на И-16, и его администрацию мало занимала новая машина. К тому же местное КБ, возглавляемое М.М. Пашининым, проектировало свой истребитель И-21, конструкция многих агрегатов которого была аналогичной И-16. В дальнейшем руководство предприятия предполагало выпускать именно этот самолет. Такая ситуация стала одной из основных причин крайне медленного освоения в производстве И-180. На судьбе И-180 отразились и кадровые изменения в руководстве авиапромышленностью. В январе 1940 г. вместо М.М. Кагановича наркомом назначили А.И. Шахурина, а его заместителем по науке и опытному строительству – А.С. Яковлева.

18 мая завершился второй этап заводских испытаний И-180-3. В отличие от первых опытных машин, по инициативе Поликарпова на этом самолете усилили вооружение: два 12,7-мм пулемета БС и два 7,62-мм ШКАС были собраны в одну батарею и впервые в мире монтировались на лафете, что упрощало сборку и эксплуатацию. Для регулировки теплового режима двигателя капот снабдили «юбкой». Конструкция И- 180-3 была выполнена без уступок серийному заводу, с использованием прессованных профилей, штамповки, литья. Уже на первом этапе испытаний самолет показал хорошие результаты: скорость – 575 км/ч, время набора высоты 5000 м – 5,6 мин.

Quote icon.png

По маневру самолет очень близок к И-16, но более устойчив и лучше на виражах, посадке. На скоростях менее 350 км/ч, до 160 км/ч, самолет не имеет тенденции к сваливанию в штопор… с отрегулированными триммерами, брошенным управлением сохраняет заданный режим полета. Продольная устойчивость при центровке 24% САХ хорошая, поперечная устойчивость и устойчивость пути — хорошие.

— Летчик-испытатель Е. Г. Уляхин

Медиа

  • Quote icon.png

    …и в жизни. Второй опытный И-180

  • Quote icon.png

    И-180-3, испытания 1940 г. Установлен фонарь кабины

  • Панель приборов И-180-2 в процессе увязки

  • Монтаж двигателя М-87Б на И-180-2

Обзор от BlackCross

Обзор от FallFire


См. также

Ссылки




Самолет И-180

Регистрация

Танки

Самолеты


Самолет И-180Малоизвестный — разрабатывался и производился на смену истребителя И-16, как массовый истребитель для 150 тысяч пилотов, которые должны были быть выпущены из летных школ в тридцатые годы двадцатого века согласно воле коммунистической партии. По схеме самолет был близок И-16, но отличался несколько большими размерами и мощностью и значительно более впечатляющими летно-техническими характеристиками. Судьба первых трех опытных экземпляров оказалась трагичной. На первом из них, в первом полете пятнадцатого декабря 1938 года, погиб легендарный Валерий Чкалов. Причиной катастрофы оказалась остановка двигателя самолета. В тот день был мороз двадцать четыре градуса.

При снижении самолета на малых оборотах произошло переохлаждение двигателя, и при попытке увеличить режим он заглох.Чкалов совсем немного не дотянул до взлетно-посадочной полосы.На второй машине, пятого сентября 1939 года в пятьдесят третьем полете разбился летчик-испытатель Томас Сузи. Причиной трагедии являлось ослепление летчика горячим маслом вследствие разрушение подкапотного маслорадиатора. Самолет, как таковой, не был испорчен, и катастрофа не отразилась на выпуске третьего опытного экземпляра и внедрении самолета в серию.Первый полет третьего экземпляра самолета состоялся десятого февраля 1940 года. Заводские испытания прошли в общем успешно и машина показала высокие летные качества (Vmax=575 км/час).

Самолет И-180

И-180Е-2 вид сбоку

Однако цепь неудач самолета И-180 продолжалась. Двадцать шестого мая 1940 года, ни с того не с сего месте капотирует опытный пилот Степан Супрун. Примерно, через месяц, пятого июля, пилот НИИ ВВС Афанасий Прошаков, исчерпав все свои возможности по усмирению штопорящего вверх ногами И-180, выбросился с парашютом и неуправляемый самолет вошел в землю. Однако, несмотря ни на что, постройка первой серии самолета продолжилась.

Самолет И-180

И-180Е-2 вид сверху и снизу

Первые три самолета из серии в десять самолетов были выпущены в декабре 1939 года и проходили серийные испытания. К Первомаю 1940 года были выпущены все десять машин, а три из них были показаны на Первомайском Параде.

Самолет И-180

И-180Е-3 вид спереди

Конструкция самолета цельнометаллическая, рассчитанная на широкое применение прессованных профилей, литье и штампованных деталей.Отличительной особенностью данной схемы стало крыло с нулевой стреловидностью по передней кромке с большим сужением к законцовкам.

Вооружение самолета.

Вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов ШКАС (два над двигателем и два в центроплане).Правда в таком виде проект не был осуществлен.Из-за неподготовленности авиазаводов к освоению нового производства самолет был перепроектирован и производился смешанной конструкции.

Самолет И-180

И-180Е-3 вид сбоку

Фюзеляж самолета.

Фюзеляж — монокок изготовленный из древесины, крыло c трубчатыми лонжеронами и нервюрами изготовленными из дуралюминовых профилей, носок крыла также из дуралюминия и к нему приклепывалась тесьма, за которой находилась обшивка из полотна.Оперение дуралюминовое, обшивка рулей и элеронов также — полотно.

Самолет И-180

И-180Е-3 вид сверху

Шасси самолета.

Шасси трехстоечное пирамидальное, его уборка пневматическая.В первом и последнем полете самолета уборка шасси была заблокирована.

Тактико-технические характеристики И-180.

Экипаж — 1 человек
Максимальная взлетная масса — 2 429 кг

Размеры:
длина х размах крыла — 7,0 x 10,09 м.

Силовая установка:
количество двигателей х мощность — 1(М-88Р) x 1100 л.с.

Максимальная скорость полета:
на высоте 7 150 м — 585 км/ч

Скороподъемность (средняя) — 16,6 м/с
Практический потолок — 11 000 м
Дальность полета — 900 км

Вооружение:
2 х 7,62-мм пулемета ШКАС,
2 х 12,7-мм пулемет БС

Максимальная бомбовая нагрузка — 200 кг

Неожиданно для всех, в конце 1940 года самолет И-180 сняли с производства, всего выпустили десять экземпляров самолета. Есть предположение, что негативную роль во всех самолетах Поликарпова после 1940 года сыграл молодой заместитель наркома авиапрома по новой технике А.С.Яковлев. Ни один новый самолет Поликарпова не был запущен в серию, хотя выпускались более худшие самолеты Лавочкина. Осуществлялся и в авиации принцип партии, что незаменимых людей нет. Разумеется, данный самолет участия в боевых действиях с авиацией люфтваффе не принимал.

Истребители-монопланы и бипланы Поликарпова с однотипными двигателями (1933-1940 гг.)

Мотор

СамолетГод выпускаДвигатель
И-16 тип 51934М-25А, 730 л.с.
И-15 (ЦКБ-3)1933М-25А, 730 л.с.
И-16 тип 101937М-25В, 750 л.с.
И-15бис (И-152)1937М-25В, 750 л.с.
И-16 тип 241939М-63, 1100 л.с.
И-1531939М-63, 1100 л.с.
И-17бис1936М-100, 760 л.с.
И-170 (проект)1939М-106, 1200 л.с.
И-180-31940М-88Р, 1100 л.с.
И-1901940М-88Р, 1100 л.с.
И-185 (01)1940М-90, 1750 л.с.
И-195 (проект)1940М-90, 1750 л.с.

Размер

СамолетГод выпускаРазмеры
Длина, мРазмах
крыла, м
Площадь
крыла, м2
И-16 тип 519345,9859,014,54
И-15 (ЦКБ-3)19336,19,721,9
И-16 тип 1019376,0749,014,54
И-15бис (И-152)19376,210,222,5
И-16 тип 2419396,139,014,54
И-15319396,27510,022,1
И-17бис19367,5610,017,65
И-170 (проект)19397,310,025,0
И-180-319406,8810,0916,11
И-1901940~6,710,024,83
И-185 (01)19407,569,815,54
И-195 (проект)19407,5510,528,0

Вес

СамолетГод выпускаВес
Вес пустого, кгВес взлетный, кг
И-16 тип 5193411181508
И-15 (ЦКБ-3)19339651374
И-16 тип 10193713721726
И-15бис (И-152)193713101650
И-16 тип 24193913831882
И-1531939 1980
И-17бис193615332020
И-170 (проект)1939  
И-180-31940 2409
И-190194017612212
И-185 (01)194020682708
И-195 (проект)194022232916

Скор.

СамолетГод выпускаСкорость, км/ч
У землиНа расч. высоте (м)Посадочная
И-16 тип 51934390454
4000
115
И-15 (ЦКБ-3)1933318368
3000
90
И-16 тип 101937398448
3160
126
И-15бис (И-152)1937321370
3000
110
И-16 тип 241939440489
4500
130
И-1531939384440
5700
 
И-17бис1936 489
3000
 
И-170 (проект)1939 510 
И-180-31940445571*
7100
 
И-1901940375490
7100
 
И-185 (01)1940604*706*
7000
132
И-195 (проект)1940510*591*
6700
 

Время

СамолетГод выпускаВремя набора высоты, мин/м
И-16 тип 519346,2
5000
И-15 (ЦКБ-3)19336,2
5000
И-16 тип 1019376,9
5000
И-15бис (И-152)19376,7
5000
И-16 тип 2419396,0
5000
И-15319395,7
5000
И-17бис19367,2
5000
И-170 (проект)1939 
И-180-319405,6
5000
И-19019405,9
5000
И-185 (01)19404,5
5000
И-195 (проект)1940 

Потолок

СамолетГод выпускаПотолок, м
И-16 тип 519349100
И-15 (ЦКБ-3)19339800
И-16 тип 1019378470
И-15бис (И-152)19379000
И-16 тип 2419399700
И-153193910600
И-17бис19369700
И-170 (проект)1939 
И-180-3194011000
И-190194012400
И-185 (01)194010250
И-195 (проект)194012000

Дальн.

СамолетГод выпускаДальность полета, км
И-16 тип 51934540
И-15 (ЦКБ-3)1933500
И-16 тип 101937525
И-15бис (И-152)1937530
И-16 тип 241939669
И-1531939510
И-17бис1936800
И-170 (проект)1939 
И-180-31940900
И-1901940 
И-185 (01)1940800
И-195 (проект)1940 

Разбег

СамолетГод выпускаРазбег, м
И-16 тип 51934220
И-15 (ЦКБ-3)193370
И-16 тип 101937260
И-15бис (И-152)1937170
И-16 тип 241939260
И-1531939 
И-17бис1936 
И-170 (проект)1939 
И-180-31940 
И-1901940 
И-185 (01)1940280*
И-195 (проект)1940 

Пробег

СамолетГод выпускаПробег, м
И-16 тип 51934200
И-15 (ЦКБ-3)193370
И-16 тип 101937290
И-15бис (И-152)1937230
И-16 тип 241939300
И-1531939 
И-17бис1936 
И-170 (проект)1939 
И-180-31940 
И-1901940 
И-185 (01)1940350
И-195 (проект)1940 

Воор.

СамолетГод выпускаВооружение
ПулеметноеПушечноеБомбы, кг
И-16 тип 519342×7,62 
И-15 (ЦКБ-3)19332×7,62 
И-16 тип 1019374×7,62 
И-15бис (И-152)19374×7,62 
И-16 тип 2419394×7,62  
И-15319394×7,62  
И-17бис19362×7,621×20100
И-170 (проект)19392×7,621×20 
И-180-319402×7,
622×12,7
200
И-19019402×7,
622×12,7
200
И-185 (01)19402×7,
622×12,7
200
И-195 (проект)19402×7,622×202×250

*Расчетные данные

И-180 — конструкторский успех или конструкторский провал?

Выбор редакции


В реальной истории истребитель Н.Н. Поликарпова И-180, впервые выкаченный на печально известные заводские испытания 15 декабря 1938 года, так и не был запущен в серийное производство, уступив честь защищать Родину в годы Великой Отечественной войны истребителям образца 1940 года ЛаГГ-1/3, МиГ-1/3 и Як-1.

Хорошо это было или плохо? И-180 — конструкторский успех или конструкторский провал?

Немного истории.

В конце января 1940 года для рассмотрения вопросов, связанных с выпуском истребителя И-180, на заводе 21 работала специальная комиссия НКАП и Управления ВВС под председательством одного из заместителей наркома — В.П. Баландина. Ею было принято решение обязать завод обеспечить в феврале выпуск 10 машин, в марте — 20, а к 15 марта собрать один И-180Ш. Но эти сроки были провалены, и 15 марта Поликарпов писал Яковлеву:

«…Завод… в течение 8 месяцев занимается постройкой 10 самолетов И-180, за это время назначалось не менее 7-8 официальных сроков выпуска первых трех и затем остальных самолетов, и несмотря на это до сего числа заводом не выпущено еще ни одного самолета».

Итак, Н.И. Поликарпову 15.03.1940 г. представлялось возможным ускорить производство первых трех самолетов заводской серии И-180 на 21 заводе, постройка которых была начата в июле 1939 года. Видимо, десять самолетов первой серии им ожидалось иметь к середине 1940 года. При таком развитии событий серийный выпуск мог быть развернут с июля-августа 1940 года, в результате чего к июню 1941 года численность парка истребителей И-180, не взирая на отдельные недостатки конструкции, предположительно, могла бы составить около 500 самолетов.

Поклонники мастерства Н.Н. Поликарпова уверены, что И-180-3 является конструкторским успехом, а отсутствие И-180 в серии является ошибкой. К июню 1941 года в стране было бы около 500 истребителей с мотором М-88, четырьмя пулеметами (2×12,7-мм + 2×7,62-мм) и практически подтвержденной скоростью на высоте 575 км/час.

По совокупности основных ТТХ И-180 теоретически представляется вполне удачной машиной для марта 1940 года, превосходящей И-16 и вполне сопоставимой с «истребителями новых типов» образца 1940 года: ЛаГГ-1, МиГ-1 и Як-1.

Действительно, в начале анализа кажется, что И-180 образца 1940 года достаточно быстр, нормально вооружен, и к тому же уже частично прошел доводку в течение 1939 и 1940 годов, которая позволила исправить некоторые ошибки первоначального проекта (такая доводка, как известно, сопровождала первые серии всех истребителей поколения 1940 года).

Отметим, что испытания И-180 характеризуются особенно большим числом катастроф. В первом полете 15 декабря 1938 года погиб Валерий Чкалов. 5 сентября 1939 года в 53-ем полете разбился летчик-испытатель Томас Сузи. 26 мая 1940 года капотирует опытнейший летчик Степан Супрун.

Вернемся к истории:

6 июля 1940 г. произошла серьезная авария. Летчик, А.Г. Прошаков во время выполнения «бочки» допустил ошибку. Создав большую отрицательную перегрузку, он попал в перевернутый штопор, не смог опустить нос самолета (по словам летчика, «ручка пружинила») и покинул машину.

Свидетельствует ли авария с А.Г. Прошаковым о его личной низкой летной квалификации или о принципиальной и неустранимой ошибке в конструкции самолёта И-180?

Попробуем разобраться.
Любопытный факт: Длина самолета И-180 недалеко ушла от длины И-16 и существенно меньше длины всех истребителей того исторического периода.


В 1935 году гипотеза о том, что только короткий и неустойчивый в полете самолет может показывать такие маневренные качества, которые делают самолет истребителем, представлялась вполне возможной. И-16, как известно, был именно таким — маневренным, быстрым, и при этом в высшей степени требовательным к летному мастерству пилота.

Но к 1940 стало ясно, что эта гипотеза ошибочна. В США, в Великобритании, в Германии, во Франции, в СССР,  в Японии — все монопланы периода 1939..1941 годов имели длину около 8 метров и выше. Самолеты И-16 (около 6 метров) и И-180 (6,88м) — единственное исключение из этого правила. Оказалось, что истребитель вполне может быть и быстрым, и маневренным, и, вместе с тем, аэродинамически устойчивым, удобным и комфортным в управлении, доступным летчику средней квалификации.

С учетом вышеизложенного выскажу свое мнение:
Отказ от серийного производства И-180 в 1940 году был вызван объективными причинами. И-180 оказался слишком неустойчивым в пилотировании. Это был конструкторский провал.

Да, в руках небольшого числа лучших пилотов СССР, которые были способны успешно воевать даже на И-16, истребитель И-180 был бы вполне эффективной боевой машиной. Но только в руках небольшой группы лучших пилотов.

Известно, что аэродинамическая устойчивость, удобство и комфорт в управлении истребителя И-16 всех серий была неудовлетворительной.

Не известно, был ли с этой точки зрения самолет И-180 хуже, чем И-16. С одной стороны, мотор М-88 истребителя И-180 тяжелее мотора М-62 истребителя И-16. С другой стороны, длина И-180 несколько больше, чем длина И-16.

Можно предположить, судя по аварии 6 июля 1940 года, что с точки зрения аэродинамической неустойчивости истребитель И-180 был еще хуже, чем И-16. Не исключено, однако, что они были в этом отношении равноценны.

Вполне уверенно, однако, можно сделать следующий вывод:

Если бы И-180 был запущен в серию в феврале 1940 года, то типовой, массовый пилот ВВС СССР, эффективно управлять истребителем И-180 бы не смог, и число небоевых потерь И-180 было бы недопустимо высоким.

Нормальный истребитель образца 1940 года должен был иметь длину не менее 8 метров.

Разобрался в этом и Н.Н. Поликарпов, о чем свидетельствует длина И-185, рабочие чертежи которого были завершены к марту 1940 года. Но это уже другая история.

Приложение № 1
Хронология событий с самолетом И-180 по информации уважаемого коллеги redstar72
И-180-1. Первый полёт 15 декабря 1938 г., он же и последний. Погиб летчик-испытатель В.П. Чкалов, самолет разрушился. Лётные характеристики  не определялись.

И-180-2. Начат постройкой в феврале 1939 г. Закончен постройкой 15 апреля 1939 г. Первый полёт — 27 апреля. 1 мая участвовал в воздушном параде (лётчик Супрун), в ходе полёта выполнил горку, после полёта обнаружены деформации крыла. Произведен ремонт и доработки конструкции, испытания возобновились 15 июня. Двигатель М-87, вооружение 4хШКАС. Максимальная скорость — 540 км/ч (у земли 408 км/ч), потолок 10 250 м, время набора высоты 5000 м — 6,25 мин, максимальная скороподъёмность 14,5 м/с. 5 сентября 1939 года потерпел катастрофу (погиб лётчик Сузи). В заключении по испытаниям отмечено, что:

Самолет был предъявлен на госиспытания в недоведенном состоянии как в конструкции, так и эксплуатационном отношении, недоработанном производством, что сильно затянуло сроки его испытания и привело к катастрофе по вине матчасти.

(…)         ВМГ не может быть принято для серийной постройки И-180:

— отсутствует возможность регулировки охлаждения мотора при пикировании

— система смазки не обеспечивает нормальной работы мотора

— отсутствует регулировка охлаждения масла

 

И-180-3 (самолёт «Е»). Отличался существенными конструктивными изменениями. Двигатель М-88, вооружение — 2хУБ и 2хШКАС. Считался эталоном для серии. Постройка начата в июне 1939 г., заводские испытания — с 21 января 1940 г. Первый полёт 10 февраля 1940 г. До середины марта испытания проводились на лыжном шасси. Первый этап заводских испытаний завершился 8 апреля 1940 г.; показана максимальная скорость 455 км/ч у земли, 575 км/ч на высоте 7000 м. До 23 апреля — устранение выявленных дефектов. Второй этап заводских испытаний — с 23 апреля по 18 мая. За время заводских испытаний на самолёте дважды меняли двигатель М-88. 2 июня по результатам заводских испытаний подготовлена «Краткая характеристика самолёта И-180 М-88 ВИШ-23Е конструкции инженера Поликарпова», в которой указана максимальная скорость 560 км/ч на высоте 7100 м; время набора 5000 м — 5,6 мин; потолок 11 050 м. В конце июня самолёт передан на госиспытания. 6 июля 1940 года, в девятом полёте по программе госиспытаний, был разбит.

 

И-180 войсковой серии (3 экз.) Соответствовали И-180-3, за исключением крыла старой конструкции (как у И-180-2). Постройка начата в июле 1939 г., завершена 26 апреля 1940 г.; заводские лётные испытания начаты 28-29 апреля и продолжались до 4 июля. За это время самолёт № 25211 выполнил 6 полётов, № 25212 — 4 полёта, № 25213 — 3 полёта. 26 мая № 25212 потерпел аварию при посадке (разрушилась траверса правой ноги шасси). № 25211 по завершении заводских испытаний отправлен в ЦАГИ, № 25213 — в боевую часть для отстрела вооружения.

Поликарпов И-180-3 — Global wiki. Wargaming.net

I-180.png

Общие данные

1750 Игровое золото Цена
180 HP Прочность
2440 кг Масса
155.5 HP/сек Урон

Скоростные характеристики

1244.9 Скорость
570 км/чМакс. скорость у земли
570 км/чМакс. скорость на высоте
800 мОптимальная высота
600 км/чСкорость пикирования
112.6 м/сСкороподъёмность
120 км/чСкорость сваливания
297 км/чОптимальная скорость

Маневренность

86.8 Управляемость
8.6 сСреднее время виража
200 °/сСкорость крена
1488.8 Манёвренность
CarouselFiltrFighterPremium.png

V

Plane_i-180.png Третий прототип истребителя И-180. В отличие от предшественников получил вооружение и двигатель, предусмотренные проектом. Рассматривался как предсерийная модель, но не получил развития в связи с отказом от производства И-180.

Модули

  • icon-tabs-table.pngТаблица
  • icon-tabs-tree.pngДерево
УровеньДвигательМощность двигателя, л.с. / ТягаТипМасса, кгСтоимость,
V NAME_MODULE_M-88R-PR_SPEC_TOP_I-180_11030воздушного охлаждения68441000
УровеньКонструкцияЖивучестьМасса, кгСтоимость,
V NAME_MODULE_I-180_PLANER-PR_SPEC_TOP_I-180_1180157648000
УровеньПулемётКалибрНачальная скорость снаряда, м/сУронСкорострельность, выстр/минМасса, кгСтоимость,
V WEAPON_NAME_G12MM-T-150-PR-S_SPEC_TOP_I-180_112.71040447506016000
УровеньПулемётКалибрНачальная скорость снаряда, м/сУронСкорострельность, выстр/минМасса, кгСтоимость,
III WEAPON_NAME_G7MM-SHKAS-PR-S_SPEC_TOP_I-180_17.62960301500304000

Премиумный самолет

Подарочный самолет

Совместимое оборудование

Совместимое снаряжение

И-180-3 в игре

Исследование и прокачка

Данный самолет является премиумным и не требует прокачки дополнительных модулей.

Боевая эффективность

Самолёт является неким продолжением знаменитых советских «Ишаков» (И-16) Но И-180-3 в отличии от своих предшественников имеет неплохую скорость и высотность. Ну так же от своих «младших братьев» досталась и отличная маневренность. А вот огневой мощи и прочности мало. В силу этих факторов бой на этом самолёте может складываться таким образом: В начале боя занимаем как можно выше позицию и ждём противников. Т.к у нас мало прочности, гоняться за тяжёлыми истребителями (ТИ) не стоит. Злой борт стрелок нас быстро разберёт. Хорошими целями для нас будут немецкие лёгкие истребители. Наша маневренность позволить быстро их перекружить, а слабое вооружение на малом расстоянии буквально расплавит самолёт противника. Уходить в бум-зум лучше тогда когда на высоте уже нет вражеских самолётов. Но и увлекаться бум-зумом тоже не стоит. Наш двигатель хоть и мощный, но не способен на большие скорости. ( и из-за этого не рекомендуется гоняться за вражескими высотниками когда они от вас уходят). Так же будьте внимательней с таранами. Хотя на данном самолёте таран для нас закончиться трагически. Поэтому следите за тем что бы вам не шли в лоб и на таран.

Достоинства:
  • маневренность;
  • скорость.
Недостатки:
  • малая живучесть;
  • недостаточная огневая мощь;
  • низкая высотность.

Оборудование, боекомплект и снаряжение

Доступные слоты оборудования и снаряжения

Красный-слоты доступные в «Заводской» комплектации. Зеленый-дополнительно доступные после открытия статуса «Специалист».

Оборудование
  • Улучшенный рефлекторный прицел — добавит самолёту +10% к точности стрельбы.
  • Улучшенная обшивка ll — добавляет -20% к вероятности получения критического повреждения крыльев и хвоста, так же добавит +5% к прочности самолёта.
  • Облегчённая конструкция ll — повышает манёвренность самолёта по всем осям на 3%.
Ленты боеприпасов
  • Универсальная лента — лента позволяющая вести эффективную стрельбу и имеющая небольшую вероятность нанесения критических повреждений или поджога.
Снаряжение
  • Стандартный набор снаряжения Пневматический перезапуск, Ручные огнетушители и Триммирование рулей.

Экипаж

Прокачка умений пилота:

«Зоркий» увеличивает дальность обнаружения в секторе пилота увеличена на 20%.

«Меткий стрелок I» уменьшает разброс при стрельбе курсовым вооружением на 5%.

«Меткий стрелок II» Складывается с действием «Меткий стрелок I». Разброс при стрельбе курсовым вооружением уменьшен ещё на 5%. Точность стрельбы по активно маневрирующим воздушным целям улучшена на 10%

«Пилотажник» повышает манёвренность по всем осям на 2%.

«Жажда крови» после уничтожения самолёта противника сбрасывается 25% перегрева орудий и на 10% увеличивается точность стрельбы. Складывается с действием умения «Меткий стрелок II». Действует в течение 10 секунд

Оценка самолёта

Оценка И-180-3

Ас Медаль Горовца 

  • Ас — отличная манёвренность.
  • Медаль Горовца — скорострельное вооружение.

Галерея скриншотов

Историческая справка

в Москве построили третий опытный экземпляр — И-180-3(Е-З), и 10 февраля 1940 г. летчик Е. Уляхин поднял его в воздух. Начался первый этап заводских испытаний этой машины, который продолжался до 8 апреля.

В апреле наконец-то были готовы три первых серийных И-180С (заводские номера 25211, 25212, 25213). Их показали на первомайском параде. Самолет имел максимальную скорость 585 км/ч. Летчик-испытатель С.П. Супрун так оценил истребитель: «И-180 очень напоминает И-16 и значительно лучше И-28 (И-28 — истребитель В.П.Яценко с аналогичной силовой установкой). Самолет нужно проверить и срочно запустить в серию». Но и тут не обошлось без ЧП. 26 мая, совершая посадку на Центральном аэродроме, И-180 ╧ 25212 скапотировал на пробеге из-за поломки траверсы правой стойки шасси. Супрун отделался легкими ушибами.

20 мая Поликарпов направил докладную записку Шахурину, в которой сообщал, что при немедленном развертывании серийного производства И-180 завод в 1940 г. может выпустить 100 машин, в том числе, в сентябре — 10, в октябре — 20, в ноябре — 30, в декабре — 40. В январе 1941 г. темп выпуска может составить 100-120 истребителей в месяц. Николай Николаевич предложил из многих модификаций И-16 оставить в производстве только тип 29 и представил перечень мероприятий, направленных на обеспечение такой программы выпуска И-180.

В то же время (18 мая) завершился второй этап заводских испытаний И-180-3. В отличие от первых опытных машин, по инициативе Поликарпова на этом самолете усилили вооружение: два 12,7 мм пулемета БС и два 7,62 мм ШКАС были собраны в одну батарею и впервые в мире монтировались на лафете, что упрощало сборку и эксплуатацию. Для регулировки теплового режима двигателя капот снабдили «юбкой». Конструкция И- 180-3 была выполнена без уступок серийному заводу, с использованием прессованных профилей, штамповки, литья. Уже на первом этапе испытаний самолет показал хорошие результаты: скорость — 575 км/ч, время набора высоты 5000 м- 5,6 мин. «По маневру самолет очень близок к И-16, но более устойчив и лучше на виражах, посадке, — писал в отчете Уляхин. — На скоростях менее 350 км/ч, до 160 км/ч, самолет не имеет тенденции к сваливанию в штопор… с отрегулированными триммерами, брошенным управлением сохраняет заданный режим полета. Продольная устойчивость при центровке 24% САХ хорошая, поперечная устойчивость и устойчивость пути- хорошие».

Отмечались и недостатки: отсутствие фонаря кабины, плохая регулировка механизма уборки хвостового колеса, неудовлетворительная конструкция винта, некачественная отделка поверхности. Предполагалось, что после их устранения максимальная скорость достигнет 600 км/ч.

Вскоре на самолет установили фонарь, заказали новый винт, увеличили поперечное V крыла. В таком виде истребитель передали на госиспытания в НИИ ВВС, которые проходили в целом успешно.

Однако 6 июля 1940 г. произошла серьезная авария. Летчик, А.Г. Прошаков во время выполнения «бочки» допустил ошибку. Создав большую отрицательную перегрузку, он попал в перевернутый штопор, не смог опустить нос самолета (по словам летчика, «ручка пружинила») и покинул машину.

После этого истребитель самостоятельно вошел в нормальный штопор c углом 60-70′.

Фотографии самолёта

  • И-180-3 на лыжном шасси

  • И-180-3 на лыжном шасси

Схемы и чертежи самолёта

  • Компоновочная схема

Ссылки

Ресурсы World of Warplanes

И-180

Истребитель

ОКБ Поликарпова

И-180 — в нескольких вариантах проектировался и строился на замену И-16, как массовый истребитель для полутораста тысяч летчиков, которые должны были быть выпущены в ближайшие годы согласно выдвинутому лозунгу. По схеме он повторял И-16, но с несколько большими размерами и мощностью и значительно более высокими летно-техническими качествами. Судьба первых трех опытных экземпляров оказалась трагичной

И-180-1 На первом из них, в первом полете 15 декабря 1938 года, погиб В.П. Чкалов. Причиной была остановка двигателя. В тот день был мороз 24 градуса. При снижении самолета на малых оборотах двигатель переохладился, и при попытке увеличить режим заглох. Чкалов совсем немного не дотянул до ВПП.

Конструкция самолета цельнометаллическая, рассчитанная на широкое применение прессованных профилей, литье и штампованных деталей. Отличительной особенностью самолета было крыло с нулевой стреловидностью по передней кромке с большим сужением к законцовкам.

Вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов ШКАС (два над двигателем и два в центроплане). Однако в таком виде проект не был реализован. Из-за неготовности авиазаводов к освоению новых технологий самолет был перепроектирован и строился смешанной конструкции. Фюзеляж — деревянный монокок, крыло c трубчатыми лонжеронами и нервюрами из дуралюминовых профилей, носок крыла дуралюминовый и к нему приклепана тесьма, за которой шла полотняная обшивка. Оперение дуралюминовое, обшика рулей и элеронов — полотно. Шасси трехстоечное пирамидальное, его уборка пневматическая. В первом и последнем полете уборка шасси была заблокирована.

И-180-2 На втором из них, 5 сентября 1939 года в 53-ем полете разбился летчик-испытатель Томас Сузи. Причиной катастрофы явилось ослепление летчика горячим маслом вследствие разрушение подкапотного маслорадиатора. Самолет, как таковой, не был опорочен, и катастрофа не отразилась на выпуске третьего опытного экземпляра и внедрении самолета в серию.

И-180-3 Первый полет состоялся 10 февраля 1940 года. Заводские испытания прошли в общем благополучно и самолет показал высокие летные качества (Vmax=575 км/час).
   Однако цепь неудач самолета И-180 продолжалась. 26 мая 1940 года, на ровном месте капотирует опытнейший летчик Степан Супрун. Немногим больше, чем через месяц, 5-го июля, летчик НИИ ВВС Афанасий Прошаков, исчерпав все свои возможности по усмирению штопорящего вверх ногами И-180, выбросился с парашютом и неуправляемая машина врезалась в землю. Постройка первой серии продолжалась.

И-180 серийный. Первые три самолета из серии в десять самолетов были выпущены в декабре 1939 года и проходили серийные испытания. К 1 мая 1940 года были выпущены все десять, а три из них были показаны на первомайском параде.

Неожиданно, в конце 1940 года И-180 сняли с производства. По существующей версии основную роль во всех самолетах Поликарпова после 1940 года сыграл молодой заместитель наркома авиапрома по новой технике А.С. Яковлев. Ни один новый самолет Поликарпрова не был запущен в серию, хотя выпускались более худшие самолеты Лавочкина. Осуществлялся и в авиации принцип партии, что незаменимых людей нет. Как пишет Яковлев в своей книге «Рассказы авиаконструктора» — Поликарпов «вдруг оказался побежденным молодыми, неизвестными конструкторами».

И-180-1 И-180-2 И-180-3 И-185 (И) И-185 эт.
Год выпуска 1938 1939 1940 1941 1942
Размеры.
Размах крыла, м 9.0 10.05 10.09 9.80 9.80
Длина самолета, м 6.79 6.79 6.88 8.10 8.05
Площадь крыла, м² 14.68 16.11 16.11 15,53 15,53
Силовая установка
Мотор M-88 M-87Б M-88Р M-82А M-71
Мощность, л.с. 960/1100 950/1100 1000/1100 1330/1600 1625/2000
Массы и нагрузки, кг:
Пустого самолета 1710 1847 2020 2717 3130
Максимальная взлетная 2331 2459 2638 3418 3825
Лётные данные
Максимальная скорость, км/ч у земли 435 408 455 549 600
на высоте 557 540 575 615 680
м 5000 5850 7000 6470 6100
Посадочная скорость, км/ч 120 130 130 155 150
Практический потолок, м 10250 10250 11050
Вооружение
Число пушек и пулеметов 4xШКАС 4xШКАС 4xШКАС 3xШВАК20 3xШВАК20
Бомб на внешней подвеске, кг 200 200 200 4Х100 4×100

Подробно

Источники

  • «История конструкций самолетов в СССР,1938-1950гг.» /В.Б. Шавров/
  • «Самолеты СССР Второй мировой войны.» /В.Е. Юденок/
  • «Истребитель И-16.» /Михаил Маслов/; приложение к журналу «М-ХОББИ», №2 1997 г.
  • «И-180 И-185» /Михаил Маслов/; приложение к журналу «Техника — молодежи», 2003 г.
  • Валерий Чкалов. Легенда авиации. /Чкалова Валерия Валерьевна./

«Мерседес С 180» — качественный и надежный автомобиль для любителей комфортной езды :: SYL.ru

«Мерседес С 180» — это автомобиль, который появился менее 20-ти лет тому назад. Но, несмотря на столь юный возраст, С-класс стал популярным, и машины этой категории соответственно. За это время они успели модернизироваться и стать востребованными. Что же, следует поговорить об одном из самых ярких представителей этого класса.

мерседес с 180

Выгодное предложение

«Мерседес С 180» — это машина, предназначенная не для любителей быстрой спортивной езды. Тем более что на нём не получится выехать на гоночную трассу. Зато это идеальный вариант для людей, которые ценят такие качества, как надежность, безопасность и комфорт. 180-й относится к категории компактных автомобилей, но стоит около 35 000 евро (в новом состоянии).

До ста километров в час эта машина может разогнаться менее чем за 10 секунд. Кстати, выше было сказано, что этот автомобиль не для любителей высоких скоростей. Это так, но для справки стоит знать, что максимум, который можно выжать из этого «Мерседеса», составляет 223 километра в час. К слову, данная модель очень экономична. Расход топлива небольшой — менее 11 литров на сто километров по городу. За его пределами этот показатель, естественно, меньше — всего 5,8 литров. В смешанном режиме придется тратить 7,8 л на сто километров. Бензобак большой, вместительный — максимум его можно заправить на 62 литра. Этого хватит на 360 километров (если двигаться постоянно по трассе).

Проблемы с эксплуатацией

Всем известно, что штутгартский концерн Mercedes-Benz — это один из лучших автопроизводителей во всём мире (если, конечно, не самый лучший). Недаром слово «Мерседес» уже давно стало синонимом термину «качество». Но, как и везде, здесь тоже есть свои нюансы. Есть небольшие неприятности, с которыми могут столкнуться автовладельцы такого автомобиля, как «Мерседес С 180». Например, залипание стрелок спидометра. Иногда то же самое случается со стрелочками тахометра. Но это ерунда. Проблема такого рода решается моментально — нужно только вынуть панель, после чего снять крышку и протереть смоченной в спирту ваткой стрелки. И, конечно же, собрать всё обратно. Пожалуй, это единственная проблема. В остальном производители, как всегда, преуспели.

отзывы мерседес с 180

Общие характеристики

Следует затронуть вниманием ещё одну тему, касающуюся «Мерседес С 180». Характеристики — что в них особенного? Почему этот автомобиль стал таким популярным? Что же, стоит подробно рассказать о комплектации. Модель оснащена антиблокировочной системой, подушками безопасности, иммобилайзером, CD-магнитолой, усилителем рулевого управления, бортовым компьютером, климатическим контролем, системой курсовой устойчивости, электроприводом, обогревом сидений и т.д.

Оснащение хорошее, это трудно не признать. Именно поэтому отзывы «Мерседес С 180» получает в основном положительные. Все владельцы данного автомобиля заявляют, что он вызывает уважение — даже после многих лет службы он ездит как новенький. Еще бы, немецкое качество, проверенное временем.

двигатель мерседес 180 с

Сборка

«Мерседес С 180» — это великолепно собранный автомобиль. Даже если человек будет ехать по неровной дороге с выбоинами и впадинами, в салоне этого ощутить не получится. Никаких скрипов, тем более дискомфорта. Отличная шумоизоляция — вот, что ещё следует отметить вниманием. Не многие современные машины могут этим похвастаться. После нажатия на педаль автомобиль уверенно развивает скорость, а торможение мягкое и плавное. На поворотах, кстати, не заносит, что не может не радовать. Несмотря на то что электроника, как говорится, старой закали, она всегда наготове — просигнализирует, поможет. Надежная машина, а двигатель «Мерседес 180 С» и вовсе может считаться одним из лучших в этом классе.

мерседес с 180 характеристики

Приятные дополнения

Данный автомобиль радует своих владельцев приятными мелочами. Например, багажник можно открыть как снаружи, так и изнутри. А если разогнаться больше чем на 90 км/ч, то магнитола самостоятельно увеличит громкость. В холодное время года активизируется обогрев форсунок. К тому же дворники начинают работать менее интенсивно. Что ещё отмечают владельцы этого авто?

Во-первых, его выносливость. Конечно, не стоит игнорировать поломку (если таковая случилась), однако так автомобиль способен выдержать ещё 1-2 месяца. Плюс ко всему, высококачественные отделочные материалы. В хорошо оформленном салоне приятно находиться. Также отличная жесткая подвеска, которая не кренит на поворотах. Комфортные кресла, весьма просторный салон, большой багажник — это тоже отмечают многие.

И, конечно же, его внешний вид. Трудно не согласиться, что «Мерседес» выглядит солидно и презентабельно. Это ещё одна причина, по которой автомобили этого концерна становятся выбором многих людей. Ведь всем хочется ездить на той машине, которая была бы не только качественной и надежной, но ещё и красивой.

В общем-то, достоинств масса, производители постарались на славу. Техническая оснащенность машины на высоте. И несмотря на то что многие модели уже «в возрасте», спрос на них есть.

Ikarus 180 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 февраля 2018; проверки требуют 8 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 февраля 2018; проверки требуют 8 правок.
Ikarus 180

Музейный Ikarus 180 в Будапеште
Завод-изготовитель Венгрия Ikarus
Выпускался, гг с 1966 по 1973
Полная масса, т 23,5
Снаряжённая масса, т 13
Макс. скорость, км/ч 63
Класс автобуса особо большой
Мест для сидения 37
Номинальная вместимость (5 чел./м²) 169
Колея передних колёс, мм 2013
Колея задних колёс, мм 2000
Длина, мм 16500
Ширина, мм 2500
Высота по крыше, мм 3500
База, мм 5500×6020
Просвет, мм 290
Система питания Дизель
Тип топлива Дизельное
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Мощность, л. с. 192 л. с.
Крутящий момент, Н·м 696 Н·м
Объём, см³ 10349 см³
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км 38 л/100 км
Тип коробки передач механическая
Количество передач 5
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

Ikarus 180 — городской сочленённый автобус особо большой вместимости венгерской фирмы Ikarus, выпускавшийся с 1966 по 1973 год. Создан на базе автобуса Ikarus 556. Автобусы Ikarus 180, поставляемые в СССР, как и Ikarus 556, окрашивались в белый цвет с продольной тёмно-красной или тёмно-синей полосой. Эксплуатировались во многих городах до начала 1980-х годов и были более распространены, чем базовая модель Ikarus 556.

Кузов автобуса — вагонного типа, с несущим основанием, имеет четыре двери для пассажиров. К тягачу автобусный прицеп присоединяется через шаровой шарнир. Две части автобуса снаружи соединены пылевлагонепроницаемым тамбуром-гармошкой из дерматина. Управление прицепом осуществляется при помощи продольных рулевых тяг, соединяющих ось прицепа с шарниром тягача. Колёса прицепа комплектовались шинами размером 12,00-20, а колёса тягача — шинами размером 11,00-20. Для автоматического поддержания постоянного положения кузова относительно колёс и дороги при различных нагрузках на автобусе установлены регуляторы положения кузова. Положение кузова регулируется путём изменения давления сжатого воздуха в пневматических баллонах подвески. Задняя накопительная площадка расположена на одну ступеньку ниже основного пола салона. Рабочее место водителя отгорожено перегородкой с дверью.

Первоначально на эту модель автобуса устанавливался шестицилиндровый дизель венгерского производства Csepel D-619 мощностью 180 л.с. Однако, с 1967 года вместо него на автобусы моделей 556 и 180 стали устанавливаться более современные и надёжные дизели Raba-MAN мощностью в 192 л.с., выпускавшиеся в Венгрии на предприятии Raba по лицензии западно-германской фирмы MAN. Эти же модели автобусов оснащались и ведущими мостами этого же производителя.

Автобус поставлялся во многие страны соцлагеря. В СССР первые партии Икарусов-180 стали прибывать в октябре 1968 года и стали первыми в стране массовыми сочленёнными автобусами, называемыми в народе «гармошками», «пылесосами», а также «скотовозами» за большую вместимость. В Москве они встречались на маршрутах до конца 1970-х годов. Массовое списание началось после 1976 года, последние машины были отстранены от пассажирской работы к началу 80-х. На смену Икарусу-180 пришла новая модель Икарус-280.

Восстановленный экземпляр Икаруса-180 с комплектующими от Икаруса-280 имеется в Музее пассажирского транспорта Москвы и принимает участие в парадах городского транспорта. Также экземпляры есть в Венгрии и Германии.

Можно ли заряжать аккумулятор необслуживаемый дома – Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

  • 16.09.2020

Зарядка необслуживаемого аккумулятора дома

Благодаря многочисленным испытаниям и инновациям, разработчики начали использовать вместо устаревшей свинцовой АКБ необслуживаемые аккумуляторы, которые широко распространились среди новых моделей. Такой тип аккумулятора даёт возможность пользоваться автомобилем в течение солидного промежутка времени, так как срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля 3-5 лет, в зависимости от производителя, не создавая никаких проблем и не требуя к себе внимания. Только представьте, эта конструкция освободит вас от замеров плотности электролита и добавления дистиллированной воды, а ведь эти действия нужно совершать регулярно.

Напомним вам об особенностях обслуживания обычных АКБ:

  1. когда происходит проверка электролита, человек может получить травму, так как рядом находится искра;
  2. при добавлении воды вам на руки может попасть кислота, что приведёт к химическим ожогам.

Поэтому, выбирая необслуживаемую модель, вы заботитесь о себе. В такой батарее в принципе не предусмотрен доступ к её содержимому.

Но любой автовладелец придёт к тому моменту, когда ему придётся поинтересоваться, а что же делать, когда истекает срок, отведённый батарее авто, ведь очень важно не допустить слишком низкого заряда АКБ. О том, к чему стоит прибегать и как обслуживать такой вид аккумулятора, мы сегодня и поговорим.

В чём отличия необслуживаемых батарей

С самого начала дадим определение этой конструкции, чтобы понимать, что же значит необслуживаемый, аккумулятор. Необслуживаемый аккумулятор — это батарея, не имеющая прямого пути к банкам и пластинам. Зачастую батарея бывает кальциевой или же гибридной.

Вот теперь можем спокойно перечислить его отличия от предшественников:

  1. Непроницаемый корпус. Следовательно, открыть его невозможно, а можно только заряжать.
  2. Долго держит заряд.
  3. В конструкции используется сплав из свинца и кальция для электродных решёток.
  4. Не происходит испарение воды, так как она оказывается в баке, пройдя через клапаны.
  5. Электролит в моделях такого типа находится не в жидком состоянии. По своей консистенции он походит на гель.

Что бы ни говорили производители, а контролировать уровень напряжения вам придётся. Он должен оставаться выше 12 с половиной вольт для стабильной работы. Гибридные решётки сократят ваш визит батарее до одной проверки в 1.5 года, а вот кальциевая потребует внимания каждые полгода.

Вообще есть и ещё один вид аккумулятора: малообслуживаемый. Они на порядок ниже по стоимости, чем рассматриваемый нами аналог, но проверять уровень заряда вам придётся чаще.

Какой аккумулятор всё же лучше — обслуживаемый или необслуживаемый? Честно говоря, обслуживаемый аккумулятор приносит владельцу намного больше хлопот, тем самым отнимая у него много времени. Отдавая предпочтение необслуживаемой модели, вы однозначно останетесь в выигрыше, особенно если это ваша первая машина и вы не обладаете навыками обслуживания батарей. Пусть вы переплатите, но при покупке помните, что отдаёте разницу в цене за своё время и длительную службу установки.

Примечание: главное — изначально выбрать хорошего производителя, так как на рынке сегодня можно встретить много подделок.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Из-за того, что заряда от генератора батарее не хватает, водителю нужно иногда пополнять уровень заряда при помощи зарядного устройства. Необходимость в пополнении возрастает с началом холодного времени года. Это обуславливается тем, что стартеру сложнее прокрутить каленвал, смазка в моторе замерзает и становится густой, а горючее испаряется существенно хуже. Соответственно, для хорошего запуска двигателя зимой, объём заряда необходимо поднять до верхней точки ёмкости АКБ. Для проверки уровня заряда вам понадобиться определённое оборудование: мультиметр. Если показатель от 11.7 до 12.7, то ваш аккумулятор заряжен. Нельзя узнать точное значение, к сожалению, но и сама батарея не бывает до конца заряжена.

Есть парочка особенностей в процессе зарядки из-за следующих критериев:

  1. Замеры плотности электролита провести, используя ареометр, нельзя.
  2. Зарядка большими токами тоже невозможна из-за внешнего герметичного покрытия.

Теперь непосредственно перейдём к тому, как же заряжать необслуживаемый аккумулятор.

  1. Во избежание падения батареи выберите для неё ровную поверхность, на которую её будет удобно поставить.
  2. Измерьте напряжение, которое осталось в аккумуляторе, чтобы выставить необходимый показатель силы тока на зарядном устройстве. На клеммы разряженной или же частично севшей батареи подаётся напряжение 14-14.5 В (сила тока не выше 2 ампер на старте).
  3. Вы поймёте, когда процесс закончится по отметке тока заряда, она должна быть на 0.2 А.

Если поставить показатель тока 15 А и выше, то это может привести к тому, что напряжение на клеммах увеличится, и вы будите вынуждены приобретать новый аккумулятор. Владелец должен постоянно наблюдать за протеканием зарядки, ведь если электролит закипит, то он не найдёт выхода из заточения, так как конструкция покрыта “панцирем”, что приведёт к взрыву, от которого можете пострадать и вы, и ваше имущество. Поэтому, как только вы услышите посторонние звуки внутри батареи сразу отключайте зарядное. По причине таких условий не стоит рисковать и проводить заряд прямо на автомобиле.

Когда заряд достигнет нужной вам верхней точки, не забудьте измерить на выводах АКБ напряжение.

Как проверить уровень электролита

В вашем распоряжении два способа для того, чтобы проверить уровень электролита в необслуживаемом аккумуляторе: по меткам на конструкции и по индикаторам. Рассмотрим каждый по отдельности:

  1. Сокращения “max” и “min” сообщат вам об уровне заряда. Написаны они на специально отведённом для этой цели окошке. Показатель, располагающийся посередине окна, говорит владельцу о том, что батарея полностью заряжена. Иногда для этого не предусмотрено окошко, но производитель оставляет для определения прозрачную часть корпуса, которая изготавливается обычно из пластика.
  2. Индикаторы. Некоторые разработчики выбрали такой вариант, который тоже прекрасно наглядно сообщает водителю уровень электролита. Как же они это делают? Ответ кроется в цвете, который производит непосредственно индикатор. Вариативность цветов ограничивается зелёным, белым и красным. Первый оповещает о том, что с батареей всё в полном порядке и волноваться не о чем. Второй- о том, что пора поставить аккумулятор на зарядку. Ну а третий цвет говорит о критическом состоянии батареи: он отображается тогда, когда повышена кислотность, и уровень воды упал. Конечно, не все модели используют именно эти цвета, поэтому изучите предварительно инструкцию.

Как мы вам уже сообщали, достоверного источника не существует, поэтому все показатели примерны и лучше обращать внимание на показатели почаще.

Порой неисправность батареи зависит от того, что в ней упал уровень дистиллированной воды. Аккумулятор необслуживаемого типа, что видно из названия, не предусматривает в себе отверстие для внешнего вмешательства владельца для устранения данной поломки. Но один способ всё-таки есть. Итак, как же долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор?

  1. Во-первых, ни в коем случае не снимайте крышку батареи: она так закреплена, что поставить её обратно вы, скорее всего, и не сможете. Поэтому просто снимайте наклейку.
  2. Во-вторых, через прозрачные участки находим банки и перегородки. При помощи этой картины определяем места заливки воды или проверки плотности электролита.
  3. Аккуратно делаем проход, воспользовавшись инструментом наподобие шила.
  4. Теперь через проход в банке, там, где есть индикатор плотности, заливаем воду по 5 мл. Чтобы вам было удобно, купите для этой операции одноразовый шприц. Когда индикатор станет белым или зелёным — добавьте еще 20 мл.
  5. Уровень электролита проще определять, если у вас прозрачный корпус аккумулятора. В обратном случае прибегните к такому методу: погрузите шприц иглой в банку и потяните на себя шток. В тот момент, когда в полость шприца начнёт поступать электролит, сделайте отметку на игле.
  6. Дальше вам нужно сверяться по этой отметке, когда вы будете добавлять воду в оставшиеся банки.
  7. Проделанные вами дырки можно закрыть герметиком, или же вы можете вырезать из резины своеобразные пробки.
  8. Немного потрясите батарею, чтобы перемешалась недавно поступившая дистиллированная вода.

Как рассчитать время заряда

Это, конечно, напрямую зависит от того, насколько же вы успели посадить необслуживаемый аккумулятор. Если заряд упал на самое “дно”, то процесс восстановления может занять от 24 до 30 часов. Очень важно не допускать такой ситуации. А так в среднем заряжаются такие аналоги от 3 до 4 часов.

Что будет, если перезарядить

Перезарядка аккумулятора может привести к страшным последствиям:

  1. Закипание электролита поведёт за собой разъедание всех внутренних деталей.
  2. Кислота, распространяясь по клеммам, окислит их, и на них образуется налёт зелёного цвета.
  3. Если электролит начнёт вылезать из батареи, то пластины покажутся на поверхности корпуса, а затем и вовсе осыпятся. После таких модернизаций вы понесёте батарею на свалку.
  4. Процент того, что сама АКБ взорвётся, тоже есть из-за электролита.

Осторожно заряжайте изделия, руководствуясь инструкцией выше.

Использование автоматических зарядных устройств

Вы увидите много автоматических вариантов зарядных устройств, но, говоря откровенно, они не всегда высшего качества. Поэтому лучше обратите свой взор на зарядные, в которых вам будет подвластна регулировка всех параметров. И не забывайте о том, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор, об этом мы упоминали выше.

Можно ли заряжать дома

Только соблюдая все советы и инструкции, которые были нами упомянуты, вы можете проводить эту операцию дома. В любом случае, лучше найти для этого более подходящее место, но, когда круг вариантов сократился до вашего жилища, не отчаивайтесь. Так что на вопрос, а можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях, мы отвечаем положительно.

В заключении мы не можем сказать о плохих сторонах аккумулятора подобного типа, так как он обходит своих соперников по многим показателям и соответствует новым тенденциям. Спокойно приобретайте автомобили с такими батареями и экономьте своё время вместе с ними. Оставляйте ваши комментарии и пожелания ниже, мы будем рады услышать ваше мнение и предпочтения. Приятных поездок, и будьте внимательны на дорогах.

Сегодня на смену привычной свинцовой АКБ пришли необслуживаемые аккумуляторы, которые повсеместно устанавливаются на новые транспортные средства. Качественный необслуживаемый аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении всего заявленного срока службы (3-5 лет) и предполагает максимальную простоту использования во время эксплуатации. Главным преимуществом можно считать то, что кроется в названии такой АКБ — отпадает необходимость обслуживания аккумулятора автомобиля, то есть больше не нужно совершать периодические замеры плотности электролита и доливать дистиллированную воду.

В результате у многих автолюбителей возникает ряд вопросов, главными из которых являются темы касательно обслуживания и зарядки необслуживаемых аккумуляторов. Под обслуживанием следует понимать поддержание должного уровня заряда во избежание глубокого разряда АКБ. Далее мы рассмотрим, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор для авто и как заряжать необслуживаемые аккумуляторы правильно.

Читайте в этой статье

Зарядка необслуживаемых автомобильных аккумуляторов

Начнем с того, что зарядка необслуживаемого автомобильного аккумулятора несколько отличается от зарядки свинцовых аналогов. Все дело в том, что технология изготовления необслуживаемых батарей может быть разной. Такие решения могут иметь обычный электролит, который заливается в корпус, но так называемы «банки» герметично закрыты, то есть конструктивно отсутствует доступ для долива воды. Материал изготовления пластин также отличается от используемых решений в свинцовых батареях.

Еще один тип батарей не имеет жидкого электролита внутри АКБ в том виде, в котором многие водители привыкли его наблюдать. Электролит в корпусе удерживается в специальном материале (полипропилен). Отдельно стоят так называемые гелевые аккумуляторы. Устройство подобных решений предполагает наличие электролита, который смешан с оксидом кремния. Указанный оксид кремния засыпается в виде порошка, в результате чего внутри корпуса аккумулятора образуется гель. Такой гель заполняет внутренне пространство корпуса гелевого необслуживаемого аккумулятора.

Что касается подзарядки, необслуживаемая АКБ также нуждается в периодическом пополнении заряда, как и обычная. В обоих случаях заряда только от генератора бывает недостаточно, особенно в режиме коротких поездок, когда потраченная на запуск ДВС энергия попросту не успевает восполняться. По этой причине дозаряжать АКБ специальным зарядным устройством просто необходимо, особенно перед наступлением холодов.

Любая батарея при низких температурах разряжается быстрее, в самом двигателе густеет смазка, топливо хуже испаряется. Вполне очевидно, что прокрутить коленвал стартеру в таких условиях намного труднее. Более того, на морозе на стартер подается больший пусковой ток. Если мотор летом запускался легко даже при условии наполовину разряженной батареи, то зимой аккумулятор может разрядиться уже на второй попытке запуска. С учетом данных особенностей следует полностью зарядить аккумулятор, то есть поднять заряд до максимума емкости АКБ. В этом случае зимняя эксплуатация не доставит владельцу проблем даже при условии затрудненного пуска ДВС в сильные холода.

Нюансы при зарядке необслуживаемого аккумулятора автомобиля

При зарядке батарей данного типа следует уделить внимание следующим моментам:

  • отсутствие возможности произвести замеры плотности электролита при помощи ареометра;
  • герметичный корпус, что не допускает быстрой зарядки большими токами;

В самом начале следует установить батарею на ровную, твердую и надежно зафиксированную поверхность, чтобы исключить вероятность опрокидывания во время зарядки.

Немного разряженный автомобильный аккумулятор легковой машины в таких условиях полностью зарядится через 3-4 часа. Отметим, что в ряде случаев при использовании ЗУ необходим контроль за процессом заряда. Полная зарядка наступает тогда, когда ток заряда снижается до отметки 0.2 А. Отметим, что заряжать АКБ током более 15 А запрещено! Также никак нельзя допустить повышения напряжения на клеммах необслуживаемого аккумулятора более чем показатель в 15,5 вольт

В случае глубокого разряда (аккумулятор полностью сел) потребуется больше времени (около суток или до 30 часов) для заряда. Добавим, что обычно глубокий разряд для необслуживаемых батарей недопустим. На практике 1 или 2 таких разряда не сильно отражаются на эксплуатационных свойствах аккумуляторов хорошего качества. На зарядном устройстве следует выставить напряжение, которое составляет 1/10 в А·ч от общей емкости конкретного аккумулятора.

С учетом вышеописанных рисков не рекомендуется заряжать аккумулятор прямо на машине, так как процесс зарядки (особенно полностью разряженной АКБ) потребует тщательного контроля. В случае осложнений должен быть реализован свободный доступ к самой батарее, а также должна иметься возможность быстро обесточить ЗУ. Если же вы решили зарядить батарею не снимая с авто, тогда обязательно отключите предполагающие такую возможность энергопотребители и выньте ключ из замка зажигания перед началом процесса зарядки. Добавим, что для заряда лучше использовать теплое помещение, а не подключать через удлинитель ЗУ к батарее прямо на улице при отрицательных температурах.

Необслуживаемый аккумулятор, реально отличается от своего обслуживаемого собрата, дело тут в особом строении. Вы почти никогда не узнаете — что такое добавить в него электролит, дистиллированную воду или замерить плотность. Отсюда и название необслуживаемый, то есть он не требует никакого обслуживания, он полностью автономный. Однако многим моим читателям интересно – а как его заряжать и можно ли это делать? Ведь сейчас таких батарей очень много различных производителей, и устанавливаются они на новые авто в 90% случаев …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что аккумулятор «по любому» можно подзаряжать, я бы даже сказал что он для этого рассчитан. Давайте вспомним строение бортовой сети автомобиля. Аккумулятор (при пуске) отдает энергию системе зажигания и стартеру, тот раскручивает двигатель (он запускается). Далее после пуска генератор начинает вырабатывать электричество, которое подзаряжает наш АКБ.

Обслуживаемый или необслуживаемый, это уже второй вопрос, главное идет подзарядка, которая восполняет потерянную энергию при пуске. Я даже больше скажу — если разрядить рядовой необслуживаемый аккумулятор «в ноль» (глубокий разряд), то это его просто убьет, через несколько таких циклов. Поэтому заряд всегда должен присутствовать и причем в нормальной фазе, подробнее здесь.

Тогда в чем проблема?

Многих пугает не автомобильная зарядка, а так называемая домашняя. ТО есть обычными стационарными зарядниками. Какие проблемы возникают на этом этапе:

  • Нельзя отследить закипание электролита. ДА, это действительно проблема, ведь при закипании мы понимаем, что зарядка окончена. Стоит только посмотреть в банку, но вот заглянуть в необслуживаемый нельзя, потому как он просто закрыт (запаян). Мы не видим, что происходит внутри.

  • Нельзя отследить плотность. Опять же по той причине, если в обслуживаемом, вы просто выкручиваем пробки и замеряем ареометром плотность, то тут это не получится.
  • Герметичность батареи. Также пугает! Что будет, если электролит закипит, куда денутся пары? А что если корпус разорвет?

Эти пункты обоснованы, вот почему важно знать, как заряжать такие АКБ.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Здесь старые дедовские методы (с пузырьками на электролите) не пройдут. Вам важно знать и понимать, как заряжать автомобильный аккумулятор, то есть принципы заряда (у меня уже есть подробная статья).

Но для понимания я немного напомню – есть всего два метода заряда. Это постоянным напряжением и постоянным током.

  • Постоянным напряжением. Это когда вы выставляете постоянное напряжение, скажем в 14,4 Вольта, а ток автоматически регулируется. То есть в начале он может быть 10 Ампер, а в конце заряда 0,2А.
  • Постоянным током. Тут наоборот напряжение может прыгать. Выставили, скажем, 2 Ампера, ток при начале заряда будет 15Вольт, а к концу может упасть до 14,4 Вольта.

Сейчас все зарядные устройства в основном автоматические, работают они по первому пункту, то есть постоянное напряжение, а вот сила тока меняется.

Кстати так же заряжаются и обычные обслуживаемые АКБ, но вот сколько по времени заряжать необслуживаемый?

Как рассчитать время заряда?

Это уже более интересный вопрос, действительно неудобство складывается в том – что вам нужно четко понимать, насколько разряжен ваш необслуживаемый аккумулятор. То есть вычисляем его емкость. Но как это сделать?

Опять же просто – мы с вами знаем, что 100% заряд это напряжение в 12,7 Вольта. А вот полностью разряженный АКБ – это 11,7 Вольта. Конечно, можно разрядить еще больше, но это не рекомендуется, вообще 10Вольт, это уже серьезный разряд.

Если подсчитать грубо, разница получается в 1В, (12,7 – 11,7). Если разделить «1» на 10, то получаем 0,10В, это собственно и есть 10% от заряда.

Соответственно 0,1 Х 5 = 0,5. Теперь прибавляем 11,7 + 0,5 = 12,2В. Это своего рода разряд до 50%.

Теперь немного про емкость, у аккумуляторов она равна 55 – 60 – 75 и т.д. ампер*час. То есть эту величину тока, он сможет отдать за один час. Если у нас разряд на 50% значит, у нас ушло примерно половина емкости — например от 60 Ампер ушло 30 и т.д.

То есть, чтобы восполнить 50% от емкости, нам нужно подать определенный ток и «заполнить» АКБ. Можно за один час (в нашем примере) подать 30А, но это убьет АКБ. Рекомендуемый заряд это 10% от емкости. В нашем случае, это 6А. А так как нам нужно восполнить 30А, то 30/6 = 5 часов. То есть при таком токе нам нужно заряжать его пять часов.

Наверное, запутал я вас, но главное научиться определять степень разряда батареи. Запомните нижний предел 11,7В, верхний 12,7В.

Автоматические зарядные станции

Конечно, «автоматы» все сделают за вас, там не нужно «париться» какой ток подавать и регулировать напряжение. Он сам все автоматически сделает. Да и если честно, то там уже давно нет ни ВОЛЬТМЕТРА, ни АМПЕРМЕТРА, их убрали за ненадобностью.

Такой зарядник подаст в первый час — максимальный ток, на второй час ток в два – три раза меньше, а вот на шестой – седьмой час, ток вообще может упасть до минимума, примерно 0,05А. Поэтому если даже, ваш необслуживаемый аккумулятор стоит на такой зарядке, он никогда не закипит, ведь токи при «заполнении» минимальны, а я где то читал что могут вообще отсутствовать, то есть отключается.

Что будет если перезарядить?

Ладно, с автоматическими зарядными устройствами разобрались. Но вот что будет, если постоянно подзаряжать старым «зарядником», где вы жестко выставляете ток и напряжение? ТО есть вам на 6 Амперах нужно подзаряжать, скажем 6 часов, а вы «хреначите», 8 или даже 10!

Конечно, электролит внутри закипит, это чисто физический принцип. Однако аккумулятор не разорвет (как шарик), так многие думают! У него внутри есть специальный клапан, который в экстренных случаях призван скидывать — через «чур» высокое давление. Он открывается именно тогда когда у вас идет долгий и очень мощный перезаряд, который, кстати, также может убить батарею – корпус уцелеет, но вот часть электролита улетучиться, это нужно понимать!

Я чайник, мне не охота вычислять всякие амперы, что делать?

Понять вас можно, не всегда просто заряжать необслуживаемый аккумулятор – все нужны расчеты времени и силы тока. Но и тут о вас позаботились производители, они именно для таких как вы сделали аккумуляторы с зелеными окошками (или многие называют лампами). Принцип прост: когда нормально заряжен – горит зеленый индикатор, когда разряжен – черный, если не хватает электролита – белый. Читаем здесь про зеленое окошко, там очень подробно.

Можно ли заряжать дома?

НУ и последний вопрос — а можно ли заряжать дома? Ведь скажем обслуживаемый собрат – мягко сказать, нежелательно использовать в домашних условиях, ибо при кипении выделяется вредный, да еще и взрывоопасный газ.

Про необслуживаемый аккумулятор можно ответить так – если вы его не собираетесь долго перезаряжать (несколько часов), то заряжать дома МОЖНО! Ничего страшного не случится, у него электролит не улетучиться в вашу комнату, он «заперт» внутри. Поэтому это безопасно. Еще раз подчеркну, не стоит его долго перезаряжать, максимум 15 – 30 минут!

А если у вас вариант с индикатором, как только загорелось «зеленое окошко», сразу выключаем.

Сейчас полезное видео, обязательно смотрим.

НА этом заканчиваю, информации было много, но она полезная, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(23 голосов, средний: 4,39 из 5)

Похожие новости

Гелевый или кислотный аккумулятор. Какой лучше? Только факты + В.

Банка аккумулятора. Что это такое? Сколько их? Какое напряжение

Какой аккумулятор лучше обслуживаемый или необслуживаемый. Прави.

Как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Благодаря многочисленным испытаниям и инновациям, разработчики начали использовать вместо устаревшей свинцовой АКБ необслуживаемые аккумуляторы, которые широко распространились среди новых моделей. Такой тип аккумулятора даёт возможность пользоваться автомобилем в течение солидного промежутка времени, так как срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля 3-5 лет, в зависимости от производителя, не создавая никаких проблем и не требуя к себе внимания. Только представьте, эта конструкция освободит вас от замеров плотности электролита и добавления дистиллированной воды, а ведь эти действия нужно совершать регулярно.

Заряд аккумулятора

Напомним вам об особенностях обслуживания обычных АКБ:

  1. когда происходит проверка электролита, человек может получить травму, так как рядом находится искра;
  2. при добавлении воды вам на руки может попасть кислота, что приведёт к химическим ожогам.

Поэтому, выбирая необслуживаемую модель, вы заботитесь о себе. В такой батарее в принципе не предусмотрен доступ к её содержимому.

Но любой автовладелец придёт к тому моменту, когда ему придётся поинтересоваться, а что же делать, когда истекает срок, отведённый батарее авто, ведь очень важно не допустить слишком низкого заряда АКБ. О том, к чему стоит прибегать и как обслуживать такой вид аккумулятора, мы сегодня и поговорим.

В чём отличия необслуживаемых батарей

С самого начала дадим определение этой конструкции, чтобы понимать, что же значит необслуживаемый, аккумулятор. Необслуживаемый аккумулятор – это батарея, не имеющая прямого пути к банкам и пластинам. Зачастую батарея бывает кальциевой или же гибридной.

Необслуживаемый аккумулятор

Вот теперь можем спокойно перечислить его отличия от предшественников:

  1. Непроницаемый корпус. Следовательно, открыть его невозможно, а можно только заряжать.
  2. Долго держит заряд.
  3. В конструкции используется сплав из свинца и кальция для электродных решёток.
  4. Не происходит испарение воды, так как она оказывается в баке, пройдя через клапаны.
  5. Электролит в моделях такого типа находится не в жидком состоянии. По своей консистенции он походит на гель.

Что бы ни говорили производители, а контролировать уровень напряжения вам придётся. Он должен оставаться выше 12 с половиной вольт для стабильной работы. Гибридные решётки сократят ваш визит батарее до одной проверки в 1.5 года, а вот кальциевая потребует внимания каждые полгода.

Вообще есть и ещё один вид аккумулятора: малообслуживаемый. Они на порядок ниже по стоимости, чем рассматриваемый нами аналог, но проверять уровень заряда вам придётся чаще.

Какой аккумулятор всё же лучше – обслуживаемый или необслуживаемый? Честно говоря, обслуживаемый аккумулятор приносит владельцу намного больше хлопот, тем самым отнимая у него много времени. Отдавая предпочтение необслуживаемой модели, вы однозначно останетесь в выигрыше, особенно если это ваша первая машина и вы не обладаете навыками обслуживания батарей. Пусть вы переплатите, но при покупке помните, что отдаёте разницу в цене за своё время и длительную службу установки.

Примечание: главное – изначально выбрать хорошего производителя, так как на рынке сегодня можно встретить много подделок.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Из-за того, что заряда от генератора батарее не хватает, водителю нужно иногда пополнять уровень заряда при помощи зарядного устройства. Необходимость в пополнении возрастает с началом холодного времени года. Это обуславливается тем, что стартеру сложнее прокрутить каленвал, смазка в моторе замерзает и становится густой, а горючее испаряется существенно хуже. Соответственно, для хорошего запуска двигателя зимой, объём заряда необходимо поднять до верхней точки ёмкости АКБ. Для проверки уровня заряда вам понадобиться определённое оборудование: мультиметр. Если показатель от 11.7 до 12.7, то ваш аккумулятор заряжен. Нельзя узнать точное значение, к сожалению, но и сама батарея не бывает до конца заряжена.

Проверка заряда аккумулятора мультиметром

Есть парочка особенностей в процессе зарядки из-за следующих критериев:

  1. Замеры плотности электролита провести, используя ареометр, нельзя.
  2. Зарядка большими токами тоже невозможна из-за внешнего герметичного покрытия.

Теперь непосредственно перейдём к тому, как же заряжать необслуживаемый аккумулятор.

  1. Во избежание падения батареи выберите для неё ровную поверхность, на которую её будет удобно поставить.
  2. Измерьте напряжение, которое осталось в аккумуляторе, чтобы выставить необходимый показатель силы тока на зарядном устройстве. На клеммы разряженной или же частично севшей батареи подаётся напряжение 14-14.5 В (сила тока не выше 2 ампер на старте).
  3. Вы поймёте, когда процесс закончится по отметке тока заряда, она должна быть на 0.2 А.

Если поставить показатель тока 15 А и выше, то это может привести к тому, что напряжение на клеммах увеличится, и вы будите вынуждены приобретать новый аккумулятор. Владелец должен постоянно наблюдать за протеканием зарядки, ведь если электролит закипит, то он не найдёт выхода из заточения, так как конструкция покрыта “панцирем”, что приведёт к взрыву, от которого можете пострадать и вы, и ваше имущество. Поэтому, как только вы услышите посторонние звуки внутри батареи сразу отключайте зарядное. По причине таких условий не стоит рисковать и проводить заряд прямо на автомобиле.

Когда заряд достигнет нужной вам верхней точки, не забудьте измерить на выводах АКБ напряжение.

Как проверить уровень электролита

В вашем распоряжении два способа для того, чтобы проверить уровень электролита в необслуживаемом аккумуляторе: по меткам на конструкции и по индикаторам. Рассмотрим каждый по отдельности:

  1. Сокращения “max” и “min” сообщат вам об уровне заряда. Написаны они на специально отведённом для этой цели окошке. Показатель, располагающийся посередине окна, говорит владельцу о том, что батарея полностью заряжена. Иногда для этого не предусмотрено окошко, но производитель оставляет для определения прозрачную часть корпуса, которая изготавливается обычно из пластика.
  2. Индикаторы. Некоторые разработчики выбрали такой вариант, который тоже прекрасно наглядно сообщает водителю уровень электролита. Как же они это делают? Ответ кроется в цвете, который производит непосредственно индикатор. Вариативность цветов ограничивается зелёным, белым и красным. Первый оповещает о том, что с батареей всё в полном порядке и волноваться не о чем. Второй- о том, что пора поставить аккумулятор на зарядку. Ну а третий цвет говорит о критическом состоянии батареи: он отображается тогда, когда повышена кислотность, и уровень воды упал. Конечно, не все модели используют именно эти цвета, поэтому изучите предварительно инструкцию.

Как мы вам уже сообщали, достоверного источника не существует, поэтому все показатели примерны и лучше обращать внимание на показатели почаще.

Порой неисправность батареи зависит от того, что в ней упал уровень дистиллированной воды. Аккумулятор необслуживаемого типа, что видно из названия, не предусматривает в себе отверстие для внешнего вмешательства владельца для устранения данной поломки. Но один способ всё-таки есть. Итак, как же долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор?

  1. Во-первых, ни в коем случае не снимайте крышку батареи: она так закреплена, что поставить её обратно вы, скорее всего, и не сможете. Поэтому просто снимайте наклейку.
  2. Во-вторых, через прозрачные участки находим банки и перегородки. При помощи этой картины определяем места заливки воды или проверки плотности электролита.
  3. Аккуратно делаем проход, воспользовавшись инструментом наподобие шила.Делаем отверстие в аккумуляторе
  4. Теперь через проход в банке, там, где есть индикатор плотности, заливаем воду по 5 мл. Чтобы вам было удобно, купите для этой операции одноразовый шприц. Когда индикатор станет белым или зелёным – добавьте еще 20 мл.Заливаем воду в аккумулятор
  5. Уровень электролита проще определять, если у вас прозрачный корпус аккумулятора. В обратном случае прибегните к такому методу: погрузите шприц иглой в банку и потяните на себя шток. В тот момент, когда в полость шприца начнёт поступать электролит, сделайте отметку на игле.
  6. Дальше вам нужно сверяться по этой отметке, когда вы будете добавлять воду в оставшиеся банки.
  7. Проделанные вами дырки можно закрыть герметиком, или же вы можете вырезать из резины своеобразные пробки.
  8. Немного потрясите батарею, чтобы перемешалась недавно поступившая дистиллированная вода.

Как рассчитать время заряда

Это, конечно, напрямую зависит от того, насколько же вы успели посадить необслуживаемый аккумулятор. Если заряд упал на самое “дно”, то процесс восстановления может занять от 24 до 30 часов. Очень важно не допускать такой ситуации. А так в среднем заряжаются такие аналоги от 3 до 4 часов.

Что будет, если перезарядить

Перезарядка аккумулятора может привести к страшным последствиям:

  1. Закипание электролита поведёт за собой разъедание всех внутренних деталей.
  2. Кислота, распространяясь по клеммам, окислит их, и на них образуется налёт зелёного цвета.
  3. Если электролит начнёт вылезать из батареи, то пластины покажутся на поверхности корпуса, а затем и вовсе осыпятся. После таких модернизаций вы понесёте батарею на свалку.
  4. Процент того, что сама АКБ взорвётся, тоже есть из-за электролита.

Осторожно заряжайте изделия, руководствуясь инструкцией выше.

Использование автоматических зарядных устройств

Вы увидите много автоматических вариантов зарядных устройств, но, говоря откровенно, они не всегда высшего качества. Поэтому лучше обратите свой взор на зарядные, в которых вам будет подвластна регулировка всех параметров. И не забывайте о том, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор, об этом мы упоминали выше.

Заряд аккумулятора

Можно ли заряжать дома

Только соблюдая все советы и инструкции, которые были нами упомянуты, вы можете проводить эту операцию дома. В любом случае, лучше найти для этого более подходящее место, но, когда круг вариантов сократился до вашего жилища, не отчаивайтесь. Так что на вопрос, а можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях, мы отвечаем положительно.

В заключении мы не можем сказать о плохих сторонах аккумулятора подобного типа, так как он обходит своих соперников по многим показателям и соответствует новым тенденциям. Спокойно приобретайте автомобили с такими батареями и экономьте своё время вместе с ними. Оставляйте ваши комментарии и пожелания ниже, мы будем рады услышать ваше мнение и предпочтения. Приятных поездок, и будьте внимательны на дорогах.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

Сегодня на все современные автомобили устанавливаются необслуживаемые аккумуляторы, которые пришли на смену уже давно зарекомендовавшим себя свинцовым АКБ. Они обеспечивают наибольшую простоту эксплуатации во время всего гарантированного срока службы. Отпала необходимость в постоянной проверки плотности электролита и контроле за уровнем дистиллированной воды. Все, что потребуется для бесперебойной работы такого типа аккумуляторов, — это своевременная подзарядка.

Особенности необслуживаемых аккумуляторов

Процесс зарядки имеет некоторые отличия от подзарядки классических АКБ. Заключаются они в том, что технология производства может значительно разниться, а ввиду этого и характер обслуживания. Различают следующие варианты аккумуляторов:

  1. герметичные;
  2. заправляемые.

Основное отличие заключается в том, что у первого варианта, может содержаться в корпусе классический электролит, который мы привыкли видеть. Но там «банки» герметичны, то есть физический доступ ограничен. Кроме того, даже материал производств пластин имеет некоторые отличия от свинцовых.

Второй тип батарей даже не столь заправляемый. Электролит содержится в корпусе в виде специального материала — полипропилена. В эту же группу можно причислить и гелевые АКБ. В подобных устройствах размещение электролита несколько иного формата, он располагается в паре с оксидами кремния. В корпус засыпается порошковый кремний, в результате чего при реакции образуется гель. Полученный гель и заполняет пространство батареи.

Что касается дополнительной подзарядки, то подобные батареи, безусловно, нуждаются в такой манипуляции, учитывая особенность большинства водителей (городских) перемещаться на короткие поездки. То есть во время подобных «путешествий» АКБ даже не успевает зарядиться стандартным образом. Поэтому, собственно, и требуется подзарядка, особенно это касается холодных континентов и зимнего периода.

Любая АКБ даже не зависимо от типа и модели производства разряжается намного быстрей при холодах. А при условии загустевшего масла стартер вряд ли сумеет прокрутить полу «сдохшим» аккумулятором коленвал. Кроме того, в частности, на морозе на стартер всегда подается увеличенный ток. Учитывайте, что АКБ в зимний период может «сесть» даже после пары неудачных запусков. Поэтому учитывая подобные особенности, не лишним будет зарядить АКБ до максимальных значений. В таких условиях эксплуатация в зимний период не доставит серьезных хлопот.

Нюансы зарядки АКБ необслуживаемого аккумулятора

При процедуре подзарядки нужно учитывать некоторые моменты:

  • Нет возможности провести анализ и замер электролита с помощью классических приспособлений.
  • Герметичный корпус по своим технологическим особенностям не позволяет проводить зарядку большими токами.

Перед зарядкой следует проверить и уточнить остаточное напряжение. Допустим, батарея была разряжена только частично либо полностью, в таком случае позволяется заряжать только непрерывным током. Учитывая такую особенность, на «заряднике» нужно выставить определенные значения, а именно 14-14,5 В не меньше и не больше.

Важно! Запомните важный момент, сила тока ни в коем случае не должна превышать допустимый ампераж батареи.

Слегка «посаженный» аккумулятор при таких условиях способен зарядиться уже по истечению пары тройки часов. Учитывайте, что в некоторых случаях нужно осуществлять контроль за процессом. Узнать, что зарядка завершена можно просто, если уровень тока ЗУ снижается до 0,2 А, тогда можно отключать ЗУ. Еще раз хотелось бы напомнить, что превышать допустимый ток на клеммах АКБ в 15 А категорически запрещено, также запрещается подавать напряжение свыше 15,5 В.

В случаях, когда АКБ села полностью, потребуется не менее суток для полноценного восстановления. Учитывайте, что глубокий разряд для подобных батарей не желателен. Как правило, пара тройка раз сильно не повлияют на эксплуатационные характеристики, однако после пяти полноценных разрядок аккумулятор уже не будет держать напряжение. Кроме того, запомните, что нужно обязательно следить за процессом зарядки, ведь во время этого электролит нагревается и может выкипать.

Внимание! Если тип АКБ герметичный, то наружу кислота может выйти только одним способом – это взрывом. Заметили кипение, бурление, немедленно отключайте от ЗУ.

Не рекомендуется проводить зарядку напрямую, когда АКБ расположена в машине. Лишь в редких случаях можно отключить все питание и обязательно следить за процессом лично.

Совет. Проводить даже небольшую подзарядку лучше в теплом помещение. Холодные температуры могут свести на «нет» все ваши потуги по восстановлению напряжения батареи.

Инструкция по зарядке необслуживаемого аккумулятора

Теперь же подробно разберемся с тем, какие действия требуется предпринять владельцу авто по подзарядке своего «коня», и как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Этапы работы:

  1. Подключение. Помните, что нужно в обязательном порядке соблюдать полярность как на АКБ, так и на ЗУ.
  2. Определяем величину требуемого тока, как правило, это значение определяется по такому расчету 1/10 от емкости аккумулятора. К примеру, у нас АКБ с 12 В и 70 А/ч, в таком случае подается ток, не превышающий 7 ампер. Исключение составлютт те случаи, когда батарея посажена полностью. В такие периоды зарядка производится малым током – 1-2 А.
  3. Запомните, что при соединении клемм ЗУ с АКБ первое должно быть отключено от сети.
  4. После всех манипуляций подключаем к сети ЗУ, выставляем напряжение в рамках 14 В, а ток, согласно ваших особенностей.
  5. Во время всей зарядки ток будет уменьшаться, тем самым, свидетельствуя, что близится полная зарядка, при которой ток, как уже говорилось, снизиться до 0,2 А.
  6. Кроме того, отдельно хотелось бы напомнить, что в случае, когда батарея была полностью «посажена», давать максимально допустимое напряжение не рекомендуется. Значение лучше снизить до 12 В. Также контролируйте и силу тока, чтобы в самом начале она не превышала 1/20 от емкости. В случае если последнее больше, нужно еще снизить напряжение.

В этом видео показана зарядка необслуживаемого аккумулятора:

Отличия необслуживаемых аккумуляторов от обслуживаемых

Основным отличием необслуживаемых батарей является их внутреннее устройство, содержащее электродные решетки, изготавливаемые из сплава кальция и свинца.

В ранее применявшихся обслуживаемых батареях в свинцовые пластины добавляли сурьму, которая служила упрочнителем свинца и являлась катализатором воды в электролите. С началом применения сурьмы и заменой на кальций отпала необходимость доливать воду.

Необслуживаемый аккумулятор представляет собой прочно загерметизированную батарею, не имеющую доступ к пластинам. На заводе их заполняют электролитом и плотно запаивают. Такая технология позволяет сохранять заряд достаточно длительное время.

Однако иногда все же необходимо проверять уровень напряжения, который не должен превышать 12,5 вольт. Если показатель ниже, то батарею следует подзарядить. По рекомендациям производителей, делать это необходимо примерно раз в полгода.

Основные отличия необслуживаемого аккумулятора от обслуживаемого:

  • Отсутствие пробок для проверки уровня электролита. Если таковые имеются, то у вас обслуживаемая батарея.
  • Наличие гидрометра для проверки уровня зарядки и отверстия для выхода газа.
  • Маркировка на корпусе изделия с обозначениями всех характеристик: тип батареи, ток запуска и другие.

Об отличиях этих видов аккумуляторов рассказывается в этом видео:

Можно ли заряжать необслуживаемые аккумуляторы

Данный тип аккумуляторов, как и все другие, нуждается в периодической подзарядке. Другое дело в том, что делать это придется гораздо реже. Кальциевые батареи имеют очень низкий расход воды. У пластин легированных кальцием начало гидролиза происходит при более высоком напряжении, что и снижает расход воды.

Сам принцип зарядки таких батарей практически ничем не отличается от зарядки обслуживаемых аккумуляторов, но в отличии от обслуживаемых аккумуляторов необходимо постоянно контролировать напряжение заряда. Очень важно, чтобы оно не превышало 14, 4 В.

Все дело в том, что при превышении этого показателя вода будет распадаться на кислород и водород, что повлечет снижение уровня электролита, а возможности долить воду нет.

Как рассчитать время заряда необслуживаемого аккумулятора

Перед проведением работ необходимо удостовериться в степени разряда батареи. Для этого производители предусмотрели 2 варианта:

  1. Обозначения min/max расположены на специальном окошке корпуса. Когда показатель располагается в центре — батарея полностью заряжена.
  2. Цифровой индикатор. Наиболее удобный способ определения заряда. Для этого используется 3 вида цветов:
  • красный — говорит о полном разряде аккумулятора;
  • белый — говорит о том, что рекомендуется подзарядка;
  • зеленый — показывает то, что батарея в полном порядке.

Однако следует помнить, что данные показания имеют рекомендательный характер, и реальный уровень заряда может быть другим.

Для более точного определения необходимо воспользоваться мультиметром. Показание в 11,7 — АКБ полностью разряжена; 12,7 — зарядка 100%.

Пример: если значение 12, то заряд батареи составляет 30% (0,1 равен 10% заряда. 12 — 11,7 =0,3=30%).

При зарядке постоянным током понадобится значение емкости аккумулятора, указанное в характеристике (возьмем 60 А/час)

Вычисляем время зарядки: 70% от 60=42. Рекомендуемый ток — 10% емкости. Здесь — 6 А. Необходимо разделить 42 на рекомендуемый ток 6 А (42/6=7). Время до полной зарядки составляет 7 часов.

Само же время зарядки аккумулятора напрямую зависит от степени разряженности. При полностью «пустой» батареи время до полной зарядки может составить от суток до 30 часов. Если имеет дело частичная разрядка, то время сокращается до 4-5 часов. В зависимости от модели ЗУ возможно придется контролировать процесс, так как полная зарядка достигается при показаниях тока в 0.2 А.

Важно! Для данного типа аккумуляторных батарей не рекомендуется полная разрядка, так как это резко снижает срок службы.

Как рассчитать время заряда необслуживаемого аккумулятора

Что будет, если перезарядить необслуживаемый аккумулятор

Последствия такого шага могут быть весьма серьезными:

  • Кипящий электролит разъедает внутренние детали.
  • Кислота окисляет клеммы, образуя налет.
  • Электролит вылезает из батареи, разрушая пластины, что приводит к полному разрушению аккумулятора.
  • Возможен взрыв батареи.

Но есть и хорошая новость. В настоящее время производители для предотвращения тяжелых последствий начали выпуск аккумуляторов, которые имеют внутри специальный клапан, предназначенный для сброса давления в экстремальных ситуациях. В любом случае перезаряд батареи может привести к полному выходу изделия из строя.

Необслуживаемая АКБ требует постоянной подзарядки. Это необходимо для поддержания в рабочем состоянии всех систем автомобиля. При должном уходе и правильной эксплуатации аккумулятор не потребует замены и прослужит положенный ему срок.

В конце хотелось бы подвести итог статьи. Мы тщательно разобрали первоначальный вопрос — как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля и теперь знаем не только подробный план, но также особенности и характеристики АКБ. Обращайте внимание на особенности вашей конкретной АКБ и соответственным образом подбирайте к ней ЗУ.

Полезное видео

В этом видео рассказывается, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор по технологии CA/CA:

Как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Сегодня на смену привычной свинцовой АКБ пришли необслуживаемые аккумуляторы, которые повсеместно устанавливаются на новые транспортные средства. Качественный необслуживаемый аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении всего заявленного срока службы (3-5 лет) и предполагает максимальную простоту использования во время эксплуатации. Главным преимуществом можно считать то, что кроется в названии такой АКБ — отпадает необходимость обслуживания аккумулятора автомобиля, то есть больше не нужно совершать периодические замеры плотности электролита и доливать дистиллированную воду.

Параллельно с этим необслуживаемые АКБ требуют определенных манипуляций, которые заключаются в своевременной подзарядке таких батарей, особенно перед наступлением холодов.

В результате у многих автолюбителей возникает ряд вопросов, главными из которых являются темы касательно обслуживания и зарядки необслуживаемых аккумуляторов. Под обслуживанием следует понимать поддержание должного уровня заряда во избежание глубокого разряда АКБ. Далее мы рассмотрим, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор для авто и как заряжать необслуживаемые аккумуляторы правильно.

Читайте в этой статье

Зарядка необслуживаемых автомобильных аккумуляторов

Начнем с того, что зарядка необслуживаемого автомобильного аккумулятора несколько отличается от зарядки свинцовых аналогов.  Все дело в том, что технология изготовления необслуживаемых батарей может быть разной. Такие решения могут иметь обычный электролит, который заливается в корпус, но так называемы «банки» герметично закрыты, то есть конструктивно отсутствует доступ для долива воды. Материал изготовления пластин также отличается от используемых решений в свинцовых батареях.

Еще один тип батарей не имеет жидкого электролита внутри АКБ в том виде, в котором многие водители привыкли его наблюдать.  Электролит в корпусе удерживается в специальном материале (полипропилен). Отдельно стоят так называемые гелевые аккумуляторы. Устройство подобных решений предполагает наличие электролита, который смешан с оксидом кремния. Указанный оксид кремния засыпается в виде порошка, в результате чего внутри корпуса аккумулятора образуется гель. Такой гель заполняет внутренне пространство  корпуса гелевого необслуживаемого аккумулятора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно хранить аккумуляторную батарею. Из этой статьи вы узнаете о способах кратковременного и длительного хранения аккумулятора с подзарядкой или без использования зарядного устройства.

Что касается подзарядки, необслуживаемая АКБ также нуждается в периодическом пополнении заряда, как и обычная. В обоих случаях заряда только от генератора бывает недостаточно, особенно в режиме коротких поездок, когда потраченная на запуск ДВС энергия попросту не успевает восполняться.  По этой причине дозаряжать  АКБ специальным зарядным устройством просто необходимо, особенно перед наступлением холодов.

Любая батарея при низких температурах разряжается быстрее, в самом двигателе густеет смазка, топливо хуже испаряется. Вполне очевидно, что прокрутить коленвал стартеру в таких условиях намного труднее. Более того, на морозе на стартер подается больший пусковой ток.  Если мотор летом запускался легко даже при условии наполовину разряженной батареи, то зимой аккумулятор может разрядиться уже на второй попытке запуска. С учетом данных особенностей следует полностью зарядить аккумулятор, то есть поднять заряд до максимума емкости АКБ. В этом случае зимняя эксплуатация не доставит владельцу проблем даже при условии затрудненного пуска ДВС в сильные холода.

Нюансы при зарядке необслуживаемого аккумулятора автомобиля

При зарядке батарей данного типа следует уделить внимание следующим моментам:

  • отсутствие возможности произвести замеры плотности электролита при помощи ареометра;
  • герметичный корпус, что не допускает быстрой зарядки большими токами;

В самом начале следует установить батарею на ровную, твердую и надежно зафиксированную поверхность, чтобы исключить вероятность опрокидывания во время зарядки.

Перед зарядкой необходимо определить остаточное напряжение. Частично или полностью разряженную необслуживаемую батарею следует заряжать непрерывным напряжением. На зарядном устройстве понадобится выставить силу тока.  ЗУ должно подать на клеммы напряжение 14-14.5 В, при этом сила тока не должна превышать на старте 2 ампер.

Немного разряженный автомобильный аккумулятор легковой машины в таких условиях полностью зарядится через 3-4 часа. Отметим, что в ряде случаев при использовании ЗУ необходим контроль за процессом заряда. Полная зарядка наступает тогда, когда ток заряда снижается до отметки 0.2 А. Отметим, что заряжать АКБ током более 15 А запрещено! Также никак нельзя допустить повышения напряжения на клеммах необслуживаемого аккумулятора более чем показатель в 15,5 вольт

В случае глубокого разряда (аккумулятор полностью сел) потребуется больше времени (около суток или до 30 часов) для заряда. Добавим, что обычно глубокий разряд для необслуживаемых батарей недопустим. На практике 1 или 2 таких разряда не сильно отражаются на эксплуатационных свойствах аккумуляторов хорошего качества. На зарядном устройстве следует выставить напряжение, которое составляет 1/10 в А·ч от общей емкости конкретного аккумулятора.

Во время заряда следует внимательно следить за процессом, так как электролит может начать выкипать. Закрытый корпус не позволит излишкам выйти наружу, что может привести к взрыву, пожару и другим последствиям. Если замечено активное бурление или кипение внутри батареи, тогда зарядку следует сразу остановить.  Также после зарядки следует дополнительно проверить напряжение на выводах АКБ, которое должно соответствовать норме.

С учетом вышеописанных рисков не рекомендуется заряжать аккумулятор прямо на машине, так как процесс зарядки (особенно полностью разряженной АКБ) потребует тщательного контроля. В случае осложнений должен быть реализован свободный доступ к самой батарее, а также должна иметься возможность быстро обесточить ЗУ.  Если же вы решили зарядить батарею не снимая с авто, тогда обязательно отключите предполагающие такую возможность энергопотребители и выньте ключ из замка зажигания перед началом процесса зарядки. Добавим, что для заряда лучше использовать теплое помещение, а не подключать через удлинитель ЗУ к батарее прямо на улице при отрицательных температурах.

Читайте также

Зарядка необслуживаемого аккумулятора | AUTO-GL.ru

Все чаще привычные многим водителям свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы заменяются на так называемые необслуживаемые АКБ, в связи с которыми поначалу может возникать много вопросов — главным образом, по причине их названия. Если батарея не подлежит обслуживанию, то поначалу не совсем понятно, как заряжать необслуживаемый аккумулятор, и можно ли тем самым продлить срок его работы.

Содержание статьи

Виды необслуживаемых АКБ

Прежде чем понять, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор и каким зарядным устройством следует пользоваться, важно разобраться в том, какие разновидности имеются среди современных батарей, на которых чаще всего можно встретить пометку с надписью «необслуживаемая».

Бывают АКБ, у которых электролит заливается внутрь по такому же принципу, что и у аккумуляторов прошлого поколения. Но крышки их «банок» — так называемые «фальш-крышки» — при этом отвинтить невозможно. Бывают АКБ с электролитом в виде полипропиленовых материалов. Также особенно популярными являются гелевые аккумуляторные батареи с содержанием оксида кремния, которые отличаются повышенной безопасностью в эксплуатации и возможностью использования в экстремальных условиях при особенно низких температурах.

Такие разновидности электролита позволяют значительно упростить процесс обслуживания современных батарей и снизить опасность при их постоянном использовании. Главным их достоинством является то, что постоянный контроль плотности электролита с доливанием дистилированной воды проводить не требуется.

Почему нужно заряжать необслуживаемые АКБ

Что касается зарядки необслуживаемого аккумулятора автомобиля, заряжать его нужно обязательно, особенно в преддверии зимнего времени года. Емкость у таких АКБ со временем тоже становится меньше, несмотря на то, что средний срок их службы может составлять 3-5 лет и более. Поэтому периодическая подзарядка им тоже требуется, равно как и батареям старого образца.

Часто двигателю внутреннего сгорания автомобиля бывает недостаточно энергии для запуска в случае, если речь идет об аккумуляторе, заряженном только от генератора. Например, если в последнее время машина используется только для езды на небольшие расстояния, энергетическому потенциалу батареи бывает недостаточно времени для восполнения. В этом случае необходимо позаботиться о том, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля.

Немаловажно помнить и о том, что любая АКБ, в том числе и относящаяся к категории необслуживаемых, теряет уровень заряда в холодное время года. Зимой для того, чтобы запустить стартер, требуется более высокий уровень пускового тока. Поэтому перед началом зимнего сезона необходимо полностью зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор, обеспечив ему максимальный уровень емкости для того, чтобы энергии АКБ в холодных условиях оказалось достаточно.

Другие особенности необслуживаемых АКБ

Для ответа на вопрос, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля правильно, следует изначально учитывать некоторые общие особенности, характерные для всех батарей нового типа. Как уже говорилось, корпус их, в подавляющем большинстве случаев, герметичен, и замеры плотности электролита проводить невозможно.

Наличие корпуса, не имеющего отверстий, подразумевает то, что заряжать необслуживаемый аккумулятор слишком быстро, используя токи большой величины, нельзя. Зная об этих тонкостях и применяя их на практике, уже можно понять, как правильно заряжать современные АКБ, соблюдая всю необходимую технику безопасности.

Процесс зарядки необслуживаемой АКБ

Как и любую другую батарею, ее рекомендуется достать из машины перед процессом зарядки, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств доступ к ней был обеспечен со всех сторон, и внутренности автомобиля не оказались повреждены содержимым батареи. В целях обеспечения максимальной безопасности, АКБ заряжается только на ровной и гладкой поверхности во избежание ее случайного опрокидывания.

Иногда спрашивают, как правильно зарядить аккумулятор, не вынимая его из машины. Делать этого не рекомендуется. Но если все же такая необходимость возникла, все возможное электропитание автомобиля непременно должно быть отключено, а ключ зажигания вынут из замка.

Непосредственно перед самой зарядкой нужно измерить показатель остаточного напряжения с помощью вольтметра или мультиметра. Если батарея разряжена отчасти либо полностью, напряжение должно подаваться непрерывно, числом 14-14,5 В, а сила тока вначале не должна быть выше 2 А.

Если АКБ разряжена не так сильно, время ее подзарядки будет составлять, в среднем, от 3 до 4 часов. В случае глубокой разрядки ей может потребоваться несколько дней до полной зарядки.

Контролировать процесс необходимо постоянно. Когда показатель тока снизится до 0,2 А, это значит, что батарея полностью зарядилась. Многие необслуживаемые АКБ снабжены индикатором, который по окончании времени зарядки загорается зеленым цветом.

Поскольку электролит любого состава в процессе зарядки также подвергается химическим реакциям, важно следить за аккумулятором и прислушиваться к тому, что происходит внутри него, чтобы предотвратить закипание электролита. В обслуживаемом аккумуляторе контролировать состояние электролита проще вследствие того, что можно аккуратно открыть отсек той или иной банки и проверить, что в ней происходит. В случае с герметично закрытым корпусом это сделать сложнее, но возможно, при условии бдительности и внимательности. При закипании электролита зарядное устройство нужно быстро отключить.

Для того чтобы случайно не «посадить» аккумулятор автомобиля зарядным устройством, текущий показатель тока не должен превышать 15 А, а напряжение в батарее не допускается выше 15,5 В. Это- крайние показатели напряжения.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора в домашних условиях

Обслуживаемые АКБ опасно заряжать дома: при нагреве батареи во время зарядки выделяются вредные для здоровья газы, которые, к тому же, и взрывоопасны. В отличие от свинцово-кислотных батарей, зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях вполне возможна по причине герметичности его корпуса. Конечно, желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а сама батарея находилась как можно дальше от открытых источников огня.

Зарядка производится устройством, на котором ставятся показатели напряжения от 14 до 14,5 В, в режиме постоянного тока: он, как всегда, самый гуманный и безопасный как для любой батареи, так и для всего окружающего пространства. В конце зарядки напряжение можно понизить до 13,2 В

Таким образом, становится ясно, как заряжать необслуживаемый аккумулятор и какие правила нужно соблюдать при этом, учитывая особенности батарей современных конструкций. Такие батареи, действительно, очень удобны в эксплуатации и более безопасны, чем свинцово-кислотные, хотя иногда они требуют более длительного процесса зарядки. Однако уход за ними не представляет особого труда, а если научиться заряжать их самостоятельно, удовольствие можно будет получать не только от езды, но и от осознания собственного умения.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора в домашних условиях

Эксплуатация12 декабря 2016

Одна из концепций современного автомобилестроения звучит так: минимум узлов и деталей, требующих обслуживания. Конструкция аккумуляторных батарей, за чьей работоспособностью приходилось постоянно следить, также подверглась модернизации. Появились новые источники питания закрытого типа, не требующие вмешательства (по заверениям производителей). Но любая батарея нуждается в периодическом восстановлении, поэтому автолюбителю может потребоваться зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях.

Зарядка необслуживаемой АКБ

В чем отличия необслуживаемых батарей?

Чтобы получить ответ на данный вопрос, нужно в общих чертах понимать принцип действия свинцово-кислотных аккумуляторов. Работают они в двух режимах:

  1. Разрядка. При потреблении тока свинец, из которого состоит отрицательный электрод, реагирует с электролитом и превращается в соль серной кислоты (сульфат свинца). В результате плотность кислотного раствора снижается.
  2. Зарядка – это процесс восстановления. При подаче напряжения на клеммы сульфат свинца, содержащийся в электролите, восстанавливается до металла на отрицательном электроде, а плотность кислоты возрастает.

Когда при зарядке от повышенного напряжения (более 15,6 В) в составе электролита становится мало сульфата свинца, то начинается электролиз воды, содержащейся в растворе. Она распадается на газы — кислород и водород, что визуально сопровождается пузырьками – аккумулятор «кипит». В источниках питания старого образца это считалось нормальным процессом, потому как плотность раствора постоянно контролировалась посредством отверстий с пробками, сделанными в каждой банке.

Новые батареи, называемые необслуживаемыми, изготавливаются в герметичном корпусе – это их главное отличие. Чтобы повысить надежность элементов, помещенных в закрытое пространство, в конструкцию были внесены следующие изменения:

  • для продления срока службы изделий в свинец начали добавлять кальций и серебро;
  • для отвода газов в корпусе предусмотрен специальный клапан, не пропускающий водяные пары, что способствует сохранению воды в растворе;
  • для контроля уровня электролита устанавливаются окошки либо часть корпуса делается из полупрозрачной пластмассы.

Необслуживаемый аккумулятор

Благодаря герметичности корпуса отсутствуют лишние испарения, но и долить электролит или воду в аккумулятор невозможно. Значит, нужно его заряжать с соблюдением оптимальных величин напряжения и тока, дабы избежать снижения уровня кислоты из-за кипения.

Процедура зарядки

Для успешной зарядки необслуживаемой батареи не подойдут примитивные зарядные устройства, сделанные в Поднебесной либо в гараже своими руками из старого трансформатора. В идеале необходим аппарат, поддерживающий такие функции:

  • автоматическое поддержание напряжения зарядки на установленном пользователем уровне;
  • данные о текущем напряжении и токе должны показываться приборами либо на цифровом дисплее;
  • работа в циклическом режиме заряд / выдержка / разряд, способствующем десульфатации свинцовых пластин.

Зарядное устройство для АКБ

Если планируется работать с батареей в гараже, то снимать её с автомобиля необязательно. Перед тем как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля зарядным устройством, придется отключить клеммы бортовой сети. Это приведет к обнулению ошибок контроллера и пользовательских настроек. Большой беды в здесь нет, только некоторые неудобства. Дальше действуйте согласно рекомендациям:

  1. Присоедините провода от зарядного устройства к источнику питания, соблюдая полярность. Обычно на серийных аппаратах значки «+» и «—» выбиты прямо на «крокодилах».
  2. Оцените напряжение, выдаваемое батареей. Если оно окажется ниже 11 В, то вы имеете дело с негодным и полностью разряженным аккумулятором, восстановить его практически нереально.
  3. Для начала выставьте напряжение 12,6 В, включите прибор на заряд и наблюдайте за процессом в течение 30-60 мин. Скачкообразные изменения показаний амперметра, как и быстрое закипание электролита, указывают на высокую вероятность внутреннего замыкания в батарее. Зарядку придется прекратить и задуматься о покупке нового источника.
  4. Если перечисленных негативных признаков не наблюдается, то повысьте напряжение до 14,4 В. В процессе зарядки ток будет постепенно снижаться. Ориентируйтесь на нижний предел показаний амперметра 0,5-1 А, по достижении которого заряд нужно останавливать, иначе электролит закипит. На этом процедура восстановления окончена.

Чтобы достигнуть нижнего предела потребляемого тока 0,5-1 А, обычно требуется 5-6 часов, в худшем случае – до 1 суток. Не стоит торопиться с зарядкой и поднимать напряжение, 14,4 В – оптимальное значение, а максимальное – 15,6 В.

Чтобы не вывести из строя необслуживаемый автомобильный аккумулятор, при восстановлении не превышайте порог 15,6 В и не пользуйтесь устройствами без контроля напряжения.

Процесс зарядки необслуживаемого аккумулятора

Такую профилактическую подзарядку желательно выполнять 1 раз в месяц, но не реже, чем раз в полгода. Если вы располагаете полностью автоматизированным прибором с функцией десульфатации (а такие выпускались с советских времен), то присутствовать при зарядке необязательно, достаточно наведываться каждые 2-3 часа.

Нужно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?

Производители и продавцы данного вида изделий утверждают, что автомобилисту незачем беспокоиться о состоянии батареи закрытого типа. При нормально функционирующем генераторе и электронном регуляторе напряжения источник питания получит необходимое количество энергии для полного заряда, благодаря чему прослужит долгий срок.

Практика же показывает негативную статистику: на интенсивно эксплуатируемых автомобилях средний ресурс свинцово-кислотного аккумулятора составляет 2 года, максимум – 3 года. Причины следующие:

  1. При езде в городских условиях величина пробега, необходимого для восстановления заряда, не соответствует количеству пусков двигателя. То есть, для полной зарядки нужно проехать минимум 100 км, а остановки и запуски мотора в городе происходят каждые 35 км (в среднем). Значит, батарея заряжается едва ли наполовину.
  2. Подачу стабильного напряжения от автомобильного генератора переменного тока обеспечивает специальный регулятор и реле. Когда один из этих элементов функционирует неправильно либо выходит из строя, то аккумулятор постоянно работает на разряд и не восстанавливается.
  3. В зимний период емкость источника питания самопроизвольно уменьшается из-за низкой температуры. В совокупности с вышеприведенными факторами это дает падение заряда до 20%.

Эксплуатация необслуживаемого аккумулятора в подобном режиме существенно укорачивает продолжительность его «жизни». Это выгодно изготовителям и продавцам автомобильных запчастей, но не владельцам машин. Если некоторые старые изделия с открывающимися банками удавалось восстановить доливкой кислоты и прогоне током зарядки 10 А, то герметичные аккумуляторы закрытого типа остается только выбрасывать после полного разряда. Ведь при большом токе электролит станет выкипать, а пополнить его запас невозможно.

Отсюда вывод: невзирая на заверения производителей, батарею необходимо периодически заряжать в домашних условиях. Процедуру желательно выполнять при положительной температуре, тогда и срок службы изделия увеличится.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор: обзор двух способов

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Автомобилисты все больше склоняются к использованию необслуживаемых АКБ. По заверению производителей подобные батареи не требуют повышенного внимания и при этом работают лучше обслуживаемых аналогов.  Но автомобильные батареи вне зависимости от типа требуют периодической зарядки, чтобы сохранить работоспособность.  Чтобы сделать это правильно, необходимо знать, как заряжать необслуживаемый аккумулятор, максимально сохранив емкость, качество.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Зарядка необслуживаемого аккумулятора производится двумя способами:

  • Постоянным током.

В этом случае начальный ток не меняется, нужно изменять подачу напряжения. Например, постоянный ток 2А, напряжение на начале 15В, а к концу заряда 14.3 В.

  • Постоянным напряжением.

В этом методе начальное напряжение не подвергается изменениям, достаточно менять показатели тока. Например, в начале процесса необходимо выставить напряжение 14.4В, а ток 10А. К концу ток может снизиться до 0.2А.

Инструкция зарядки выглядит следующим образом:

  1. Установить АКБ на ровную поверхность или оставить внутри авто.
  2. Подключить крокодилы от зарядника к АКБ согласно полярности.
  3. Оценить выдаваемое напряжение батарей. Если параметр равен 11, то процесс зарядки бесполезен. батарея вынесла глубокий разряд и не подлежит восстановлению.
  4. Рассчитать время заряда батареи, используя выдаваемое напряжение.
  5. Подавать напряжение 12.6В, понаблюдать за устройством 30 минут. Если не произошло закипание электролита, повысить до 14.4В.
  6. Следить за снижением параметров на амперметре. По достижению нижних пределов 0.5-1А, заряд прекратить.

Рекомендуется производить зарядку внутри теплого помещения. Если подзарядка необслуживаемого аккумулятора происходит в гараже, то можно не вынимать батарею. Главное отключить возможные источники потребления питания, чтобы качественно зарядить аккумулятор.

В процессе зарядки

В процессе зарядки

Когда может возникнуть необходимость

Даже когда производители необслуживаемых аккумуляторов утверждают, что подобный тип батареи полностью автономен, самостоятелен, не все получается настолько идеально. Можно перестать беспокоиться о состоянии закрытого автомобильного аккумулятора, если генератор автомобиля работает корректно также, как регулятор тока. В подобном случае батарея получает необходимое количество заряда, чтобы восполнить потери. Это обеспечивает необслуживаемым аккумуляторам долгий срок жизни.

Но в реальных условиях такие аккумуляторы сохраняют свою работоспособность около 2-3 лет. Это происходит по следующим причинам:

  1. По городу величина пробега, которая нужна, чтобы восстановить заряд АКБ, не совсем равна количеству запусков двигателя. Получается, чтобы зарядить на полную аккумулятор, требуется проехать без остановок около 100 км и более. Но в городе запуск двигателя и остановки происходят с периодичностью 30-35 км и меньше. В таких условиях эксплуатации аккумулятор недополучает половину требуемого заряда.
  2. За подачу корректного стабильного напряжения от генератора авто с переменным током отвечают реле, специальный регулятор. Но при случае неправильной работы этих элементов или полной поломке, элемент питания вовсе не получает заряд. Необслуживаемый АКБ разряжается без возможности восстановления.
  3. В холодное время года емкость батареи подвержена снижению. С остальными факторами падение емкости может достигать 20% от общего объема.

Нельзя полностью следить за каждым аспектом работы машины, быть точно уверенным в правильной работе каждого элемента. Использование необслуживаемого аккумулятора при суровых условиях значительно сокращает его срок работы.

Важно! Необходимо тщательно следить за зарядом необслуживаемого аккумулятора. Дело в том, что данный тип батарей негативно переносит глубокий разряд. Его уже не получится восстановить.

Из-за того, что необслуживаемый аккумулятор закрыт, отсутствует доступ к банкам электролита, нет возможности восполнить плотность токопроводящей жидкости. А при большом токе электролит выкипает, что существенно снижает емкость батареи.

Получается, что необслуживаемый элемент питания требует еще более тщательного обслуживания по сравнению со своим аналогом. Его нужно заряжать в домашних условиях, чтобы поддерживать оптимальный уровень заряда, который помогает оставаться батарее рабочей, эффективной при использовании.

Как рассчитать время заряда

Чтобы точно рассчитать, на протяжении какого времени нужно производить восполнение заряда в необслуживаемом аккумуляторе, требуется точно знать его степень разряда.  В этом вопросе может помочь вычисление емкости.

Например, всем известно, что у полностью заряженной батареи напряжение равно 12.6-12.7 Вольт. У разряженного элемента этот параметр равен 11.6-11.7 Вольт. Любой аккумулятор можно разрядить еще ниже, примерно до 10-11 Вольт, но это уже будет глубокий разряд, который нежелателен для любого вида АКБ, а особенно для необслуживаемого.

При грубом подсчете разница между напряжением заряженного и разряженного аккумулятора равно 1 В. Это будет величина полного разряда, т.е. 100%. Соответственно 0.1В это 10% от общего разряда. 50% разряду будет соответствовать напряжение 12.1-12.2 Вольт.

Теперь необходимо включить в расчёты емкость. Именно от ее значения зависит время заряда необслуживаемого аккумулятора. Например, при емкости 60А*ч 50% разряда означает растрату 30А. Для восполнения растраченной энергии необходимо подать определенное количество тока, который зарядит батарею. Важно понимать, что при подаче тока равным полной потере емкости можно повредить или полностью вывести из строя батарею.

Рекомендуется заряжать необслуживаемый аккумулятор током равным 10% от емкости. Например, при емкости 60А*ч ток заряда будет составлять 6А. Для восполнения утраченных 30А потребуется заряжать батарею не менее 5 часов.

Достаточно простой расчёт применим к любым АКБ. Главное грамотно, правильно рассчитать степень разряда батареи, что гарантирует правильность зарядки автомобильного аккумулятора.

Автоматические зарядные станции

Автоматические зарядные устройства для необслуживаемых аккумуляторов хороши тем, что такие станции делают все самостоятельно. Нет необходимости следить за током подачи, производить регулировку напряжения. Устройство само заряжает АКБ, периодически меняя все параметры.

Как правило, автоматический зарядник подает в первый час зарядки батареи максимальное значение тока, на втором часу работы снижает этот показатель в 2-3 раза, после 5 часов выставляет минимальное значение. При использовании зарядного устройства с автоматикой батарея не только правильно зарядится, но не закипит, сколько бы она не была подключена. Некоторые модели полностью отключаются, когда батарея зарядится.

Что будет, если перезарядить

Многие думают, что при перезаряде необслуживаемого аккумулятора, батарея может просто взорваться. Но это ошибочное мнение. Да, электролит в любой батарее при перезарядке вскипает. В обслуживаемом аккумуляторе банки открыты, этот процесс ничем не опасен, так как можно восполнить его плотность. Но при зарядке необслуживаемого такая возможность отсутствует, при закипании токопроводящей жидкости в батарее открывается клапан для сброса лишнего давления.

Совет! Необслуживаемую батарею рекомендуется заряжать только необходимое минимальное время для восполнения заряда. Лучше немного недозарядить, чем испортить АКБ безвозвратно.

Это помогает устранить опасность взрыва, порчи корпуса. Но в данном случае батарея выйдет из строя. Часть электролита выкипит, его плотность уже будет непригодной для накопления отдачи заряда. А произвести корректировку электролита не получится, так как у АКБ нет пробок.

Можно ли заряжать дома

Необслуживаемый тип аккумуляторов можно заряжать дома без опасений. Многие не рекомендуют заряжать автомобильные аккумуляторы в жилых помещениях, так как при закипании электролита в воздух выделяются вредные для здоровья вещества.

Но в необслуживаемом подобного не происходит, даже если есть вероятность перезаряда. Корпус батареи полностью герметичен. А если исключить возможность перезаряда, желательно, чтобы АКБ не стоял более 10-15 минут сверх допустимого, то вариант зарядки в домашних условиях безвреден.

Также существуют необслуживаемые АКБ с индикаторами заряда. Его нужно снять с зарядки, как окошко индикатора окрасится зеленым.

Заключение

Необслуживаемые аккумуляторы корректно работают, не требуют тщательного обслуживания, если автомобиль полностью исправен. Но не стоит забывать об автомобильном аккумуляторе, его подзарядке.

Сузуки завод в россии: Suzuki — Википедия – страна производитель, чье производство Suzuki

  • 16.09.2020

ОСТОРОЖНО!!! SUZUKI в России | SUZUKI CLUB RUSSIA

Будьте осторожны покупая что либо SUZUKI!!!
Я сам сертифицированный специалист по розничной торговле, разбираюсь в правах потребителей, и всегда могу постоять за свои права, но моя история с SUZUKI повергла в шок даже меня.

Теперь по порядку.
Есть автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 2007 года рождения.
Покупался в самой максимальной комплектации, с надеждой на долгую жизнь.

Цепочка от производителя до покупателя:
1.SUZUKI MOTOR JAPAN — производитель
2.ИТОЧУ КОРПОРЕЙШН (торговый дом) — экспортер
3.ООО «ДЕЛЛИН» — импортер (входил в состав группы АВТОКЕЙ)
4.ООО «ПРОМОТРЕЙД» — продавец (так же входил в состав группы АВТОКЕЙ)
5.ООО «СервисАвто`Кей-ВОСТОК» (салон АВТОКЕЙ на шоссе Энтузиастов)
6. Конечный покупатель

Автомобиль ездил исключительно по Москве, все ТО проходил строго по регламенту, и строго у дилеров, имел мелкие проблемы устраняемые в рамках гарантийного обслуживания.
Но вот однажды случилась проблема. У автомобиля из за заводского дефекта на ходу отрывается болт крышки шатуна. Как следствие шатун вылетает наружу разрушив корпус мотора с обоих сторон, проломив две дыры по 10 сантиметров в диаметре!!!

Обращаемся к ближайшему дилеру. Мотор снимаем, вскрываем, проводим экспертизу.
Вывод экспертизы — болт с рождения имел трещину, которая со временем увеличивалась и в результате имеем обрыв болта. Мотор восстановлению не подлежит.

Пытаемся узнать цену вопроса. Оказывается SUZUKI моторы для своих автомобилей в Россию не поставляет, а по частям заказ и сборка обходится больше половины стоимости нового авто.

Очевидно, что дефект заводской пытаемся решить вопрос в правовом ключе.
И что же??? Вот тут то и происходит ФОКУС.

Машина есть, проблема есть, право потребителя есть, но никто не спешит решать вопрос.
Начинаем планомерно искать организацию готовую решить вопрос.
В результате оказывается, что несмотря на то, что сам АВТОКЕЙ жив и здоров, все его юридические лица пропали бесследно. Т.е. и в ООО «ДЕЛЛИН», и в ООО «ПРОМОТРЕЙД», и в ООО «СервисАвто`Кей-ВОСТОК» успели поменять не только директоров и юридические адреса, но и в случае с ООО «ДЕЛЛИН» даже название!!!! И теперь это не ООО «ДЕЛЛИН» а ООО «АВАНГАРД» расположенное в одной из квартир жилого дома в Москве… ни номера квартиры, ни телефона естественно установить не удалось.

Не велика проблема! Продавец — пешка! Ищем концы выше.
Оказывается SUZUKI MOTOR JAPAN и ИТОЧУ КОРПОРЕЙШН совместными усилиями (50% + 50%) создали новую компанию ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и именно эта компания сейчас назначает дилеров и привозит в Россию автомобили на продажу.

Понимая что японские компании находятся по другую сторону океана решаем общаться с ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС», тем более что в ИТОЧУ КОРПОРЕЙШН нам это прямо советуют.

Отправляем претензию, получаем ОТКАЗ. Обращаемся в СУД.
А теперь ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В иске к компании ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» отказано полностью, в связи с тем, ни одна компания в России не является ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ SUZUKI MOTOR JAPAN.
В том числе ни ИТОЧУ КОРПОРЕЙШН, ни ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».
В замене ответчика на SUZUKI MOTOR JAPAN нам тоже отказано, без объяснения причин.
В итоге разобранный автомобиль стоит второй год у дилера в сервисе без мотора, и все УЛЫБАЮТСЯ В ЛИЦО.

УВЫ. Если вы приобрели автомобиль SUZUKI, то обслуживать его будут только до тех пор пока захотят. Если у Вас случится серьезная поломка, то Вас ПРОСТО КИНУТ.

Знает ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» о том что АВТОКЕЙ компания серая и регулярно ликвидирует юридических продавцов, для того что бы не отвечать по закону??? КОНЕЧНО ЗНАЕТ! Ведь каждая замена происходит с ведома ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

И как все это называется???
Всего лишь НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
А вы что думали что у СУЗУКИ или АВТОКЕЙя есть совесть???
Ничего личного — просто БИЗНЕС.

Конечно точка в этой истории не поставлена. И я надеюсь что рано или поздно победа будет ЗА НАМИ. Но уже сейчас понятно что это будет очень не скоро. Есть еще законные средства борьбы с ФОКУСНИКАМИ, просто другие методы очень долгие, а следовательно история растянется еще на несколько лет.

За время данной истории я связался с NISSAN и HONDA. Могу сказать что там тоже есть свои сюрпризы, но там хотя бы играют в открытую. И по реальным претензиям есть кому отвечать.

Всем удачи. И бессмертных коней =))

Модельный ряд и цены автомобилей Suzuki (Сузуки)

История японской компании, которая началась в далёком 1909 году, чем-то похожа на историю «Тойоты»: изначально фирма Suzuki Loom Works, подобно своей конкурентке, специализировалась на производстве ткацких станков. Однако резкий спрос на легковые автомобили, возникший в Японии в конце 30-х, в корне изменил ситуацию. Именно в те годы основатель фирмы Митио Судзуки решил запустить проект по созданию малолитражек. Проект просуществовал ровно до начала Второй Мировой войны, во время которой производственная деятельность компании угасла.

К идее создания транспортных средств «Сузуки» вернулась только в 1951 году. Тогда был сконструирован мотовелосипед Suzuki Power Free с двумя приводными звёздочками, позволяющими передвигаться не только с помощью мотора, но и за счёт кручения педалей или одновременного использования обеих типов привода.

В 1954 году произошло переименование компании в Suzuki Motor Company, а спустя год из-под её конвейера вышла малолитражка Suzulight с передним приводом, независимыми передней и задней подвеской.

В 60-х мотоциклы «Сузуки» стали поставляться на экспорт в США. В тот же период заводская команда сделалась первым победителем серии Moto GP.

В 70-80-х у японской компании стали появляться зарубежные заводы в Таиланде и Индии. В 1982 году концерн «Сузуки» изобрёл первый в мире мотовездеход – QuadRunner LT125. Первое поколение семейства малолитражных автомобилей Suzuki Fronte, Alto и Cervo появилось в линейке «Сузуки» в 1967 году.

В конце 80-х было запущено производство кроссовера Suzuki Vitara.

С 2009 по 2011 год Suzuki в альянсе с немецкой Volkswagen Group занималось разработкой экологичных машин.

Модельный ряд Suzuki

В модельный ряд Suzuki входят автомобили малого (Suzuki Swift), малого среднего (Suzuki SX4) и среднего класса (Suzuki Kizashi), а также внедорожники (Suzuki Jimny). Легковые автомобили Сузуки привлекательны своей небольшой стоимостью и оптимальным уровнем качества и комфорта. Динамические характеристики Сузуки, разумеется, не дотягивают до таких конкурентов, как Toyota или Mazda, зато и цена Сузуки значительно ниже.

Стоимость Suzuki

Стоимость Сузуки начинается от пятисот тысяч за простенькую малолитражку и достигает полутора миллиона за пятидверный внедорожник Suzuki Grand Vitara. Многие начинающие водители предпочитают покупать машины японского производителя Сузуки в целях экономии. Ведь по уровню безопасности автомобили Сузуки однозначно лучше китайских «погремушек» по той же цене.

модели, новости, обзор машин Сузуки — все модели, новинки, линейка Suzuki — сайт За рулем www.zr.ru

Самое главное в кроссовере — новый двигатель.

1195 просмотров

Несмотря на небольшой объем двигателя внедорожника, уровень выбросов оказался слишком высоким для Европы, но компания нашла выход.

2359 просмотров

Длиннобазный внедорожник планирует запустить в Индии под маркой Maruti Suzuki.

5865 просмотров

Появилась информация, что японский производитель планирует привезти новый Ignis в нашу страну и сейчас изучает спрос у потенциальных покупателей.

9877 просмотров

В 2019 году на российском рынке дебютировало сразу несколько интересных автомобилей, каждый из которых в той или иной степени попадает под модное определение «компактный кроссовер». А что вы думаете о каждом из них?

4602 просмотра

Jimny нового поколения «железнее», чем УАЗ Патриот и Geländewagen!

22221 просмотр

На мотосалоне EICMA-2019 в Милане компания показала новые мотоциклы V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT.

11333 просмотра

Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой!

20799 просмотров

На Токийском автосалоне японская компания представит видение будущего — концепт беспилотника Hanare.

15343 просмотра

Если взять брусок хозяйственного мыла в форме нового Jimny и постирать им пару рубашек, в руках окажется Jimny предыдущего поколения — менее угловатый, но такой же по сути: с мощной рамой, жесткими мостами, раздаточной коробкой и атмосферным бензиновым мотором. И при этом — ко

СУЗУКИ в России | SUZUKI CLUB RUSSIA

Suzuki ставит на полный привод

Suzuki ставит на полный привод

Текст: Елена Ходякова, Кирилл Парфенов.

Японская компания Suzuki будет собирать в России две полноприводные модели, в том числе седан С-класса, пока не представленный на рынке.

В прессе появилась новая информация о планах компании Suzuki по сборке машин в России. По данным «Коммерсанта», на заводе под Санкт-Петербургом в Шушарах будет ежегодно собираться до 50 тыс. машин (ранее российским представительством компании назвалась цифра 26 тыс.). Как рассказали изданию участники авторынка, Suzuki будет выпускать две полноприводные модели: внедорожник Grand Vitara и новый полноприводный седан C-класса.

Японский внедорожник был выбран не случайно, в последнем кузове он стал бестселлером марки в России. За прошлый год из 16 000 Suzuki, проданных на нашем рынке, 9 161 автомобиль – Grand Vitara. В этом году эта модель, видимо, снова станет самой продаваемой из всей продукции компании – по итогам трех первых месяцев их было продано 3,2 тыс. штук. По словам сотрудника российского представительства Suzuki Татьяны Шумской, в течение всего прошлого года на этот автомобиль сохранялась очередь.

Что касается загадочного полноприводного седана, им вполне может стать предсерийный автомобиль, представленный в конце апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Тогда компания Suzuki показала новый предсерийный образец седана SX4 – удлиненную версию одноименного хетчбэка. Автомобиль сразу был заявлен как модель, предназначенная для продажи в Восточной Европы и в некоторых странах Центральной.

«Новый седан SX4 будет сделан на базе уже существующего одноименного «кроссовера-хетчбэка», – отмечает Шумская. – Его сейчас собирают на заводах в Венгрии и Японии и продают по всей Европе, в том числе и в России». Продажи импортных седанов SX4, вне зависимости от решения об их сборке на российском заводе, начнутся осенью этого года.

Аналитики положительно оценивают решение концерна собирать в России именно полноприводные автомобили. «Если Suzuki сделает основную ставку на рынок внедорожных автомобилей, то как минимум не прогадает», – считает консультант по автомобильной промышленности компании Ernst & Young Иван Бончев. На нашем рынке внедорожники пользуются устойчивым спросом, при этом недорогих моделей этого сегмента представлено не так уж много. По оценке Бончева, по количеству продаж Suzuki сложно отнести к лидерам, однако концерн демонстрирует неплохую динамику спроса на свои автомобили в России.

Так что бюджетный полноприводный седан от японского производителя тоже будет пользоваться спросом.

«Suzuki грамотно выбирает момент для открытия завода в России», – полагает аналитик компании «Тройка-Диалог» Гайрат Салимов. Он отмечает что, несмотря на то что по объемам продаж компания находится на 13 месте в России, высокие темпы роста автомобильного российского рынка обеспечат ей хорошие перспективы. «Японская компания, закрепившись на российском рынке, может в последствии экспортировать свои машины в страны Восточной Европы. Удобное расположение завода позволит ей это сделать без каких-либо затруднений», – считает эксперт.

Строительство завода должно начаться во второй половине 2007 года. Размер инвестиций в проект составит около $115 млн. Запуск производства запланирован на 2010–2011 гг.

10 МАЯ 2007 19:13

http://www.gazeta.ru/auto/2007/05/10_a_1676081.shtml

Выхлопная труба ракеты – выхлопная труба космической ракеты, 4 буквы, 1-я буква Д, сканворд

  • 16.09.2020

Выхлопная труба» ракеты 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

Вопрос: Коническая часть трубы или коническая насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выходка ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Движитель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД (жидкостного ракетного двигателя)

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь реактивного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка на конце трубки для регулирования выходящей струи жидкости или газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть газовой турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба» ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: В некоторых источниках дюза,

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопной канал особой формы для разгона потока газа, пара, продуктов сгорания, например в реактивном двигателе

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба реактивного самолёта

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка

Ответ: Сопло

Вопрос: Двигатель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Ракетное «дышло»

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь струйного принтера

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть аэрографа

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная «ноздря»

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивного движка

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивной тяги

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы

Ответ: Сопло

Вопрос: На конце чего есть дюза?

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза самолета.

Ответ: Сопло

Вопрос: Нижняя часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Выхлопная труба космической ракеты 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

Вопрос: Коническая часть трубы или коническая насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выходка ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Движитель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД (жидкостного ракетного двигателя)

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь реактивного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка на конце трубки для регулирования выходящей струи жидкости или газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть газовой турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба» ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: В некоторых источниках дюза,

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопной канал особой формы для разгона потока газа, пара, продуктов сгорания, например в реактивном двигателе

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба реактивного самолёта

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка

Ответ: Сопло

Вопрос: Двигатель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Ракетное «дышло»

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь струйного принтера

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть аэрографа

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная «ноздря»

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивного движка

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивной тяги

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы

Ответ: Сопло

Вопрос: На конце чего есть дюза?

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза самолета.

Ответ: Сопло

Вопрос: Нижняя часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Выхлопная часть ракеты 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

Вопрос: Коническая часть трубы или коническая насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выходка ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Движитель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД (жидкостного ракетного двигателя)

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь реактивного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка на конце трубки для регулирования выходящей струи жидкости или газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть газовой турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба» ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: В некоторых источниках дюза,

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопной канал особой формы для разгона потока газа, пара, продуктов сгорания, например в реактивном двигателе

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба реактивного самолёта

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка

Ответ: Сопло

Вопрос: Двигатель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Ракетное «дышло»

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь струйного принтера

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть аэрографа

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная «ноздря»

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивного движка

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивной тяги

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы

Ответ: Сопло

Вопрос: На конце чего есть дюза?

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза самолета.

Ответ: Сопло

Вопрос: Нижняя часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Выхлопная труба реактивного самолёта 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

Вопрос: Коническая часть трубы или коническая насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выходка ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Движитель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД (жидкостного ракетного двигателя)

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь ЖРД

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь реактивного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка на конце трубки для регулирования выходящей струи жидкости или газа

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть газовой турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба» ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: В некоторых источниках дюза,

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопной канал особой формы для разгона потока газа, пара, продуктов сгорания, например в реактивном двигателе

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Выхлопная труба реактивного самолёта

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза космической ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая насадка

Ответ: Сопло

Вопрос: Двигатель ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Ракетное «дышло»

Ответ: Сопло

Вопрос: Деталь струйного принтера

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть аэрографа

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная «ноздря»

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивного движка

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло турбины

Ответ: Сопло

Вопрос: Жерло реактивной тяги

Ответ: Сопло

Вопрос: Часть ракетного двигателя

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы

Ответ: Сопло

Вопрос: На конце чего есть дюза?

Ответ: Сопло

Вопрос: Дюза самолета.

Ответ: Сопло

Вопрос: Нижняя часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Реактивная часть ракеты

Ответ: Сопло

Вопрос: Коническая часть трубы для регулирования выходящей струи жидкости, газа

Технические характеристики камаз 65115 расход топлива: Технические характеристики самосвала КаМАз 65115: расход топлива, грузоподъемность и фото | Грузовая Техника – КамАЗ-65115. Технические и эксплуатационные характеристики. Отзывы владельцев

  • 16.09.2020

Технические характеристики самосвала КаМАз 65115: расход топлива, грузоподъемность и фото | Грузовая Техника

Транспортные средства по колесной базе и по своей монтажной длине допускают установку разных устройств дополнительной спецнадстройки. Их масса может достигать 10 тонн. Среди основных положительных характеристик шасси можно отметить небольшой расход топлива, а также удовлетворяющую требованиям и нормативам осевую нагрузку.

В процессе приобретения техники можно выбрать шасси из двух основных видов — V-образная восьмерка или рядная шестерка марки Cummins. Оба вида представляют оснащены рессорной подвеской, которая балансирует сзади и зависит от двух листовых рессор, выполненных в полуэллиптических формах. Это дает возможность эксплуатировать машину в самых разных дорожных условиях. Шасси Камаза — это надежная по всем характеристикам база, которая используется в широком ассортименте грузовой техники, все это идеально соотносится с положительным показателем нормы расхода топлива.

Самосвалы укомплектованы специальной 10-кубовой платформой. Она может быть выполнена в трех основных вариантах:

Кузов автомобиля, если изучить описание, оснащен разными вариантами навески бортов. Для опускания и подъема предусмотрен специальный гидропривод, который, в свою очередь, имеет КОМ, то есть коробку отбора мощности, насос, телескопические цилиндры, а также гидравлическую арматуру. Все элементы платформы выполнены на высококачественной базе элементов с одновременным использованием передовых технологических решений. Это серьезно повышает общую грузоподъемность.

На Камазе производителем был установлен дизель КамАЗ 740.30-260 имеющий маркировку Евро 2 мощностью более 261 лошадиной силы. В полностью укомплектованном состоянии и при полной рабочей нагрузке свыше 25 тонн эта машина способна разгоняться до 80 километров в час. В зависимости от установленного оборудования в машине придаточное число главной передачи колеблется от 5.42 до 5.94, а самосвальная подвижная грузовая платформа позволяет загрузить от 8,5 до 11,5 кубических метров перевозимого материала и зависит от модификации кузова. Сам автомобиль отличается повышенными характеристиками маневренности и имеет небольшой угол поворота, который составляет всего около 9 метров. Длинна машины, составляет 6690 сантиметров, а высота в не нагруженном состоянии составляет 2955 сантиметров. При этом грузовик рассчитан на выполнения работ средней сложности, неприхотлив и экономичен. Расход в городском цикле на 100 км составляет около 33-35 литров дизельного топлива.

Двигатель автомобиля имеет следующие характеристики:Машина имеет дизельный двигатель стандарта Euro 2, а также турбонаддув и промежуточное охлаждение входящего воздушного потока. При этом двигатель по номинальной мощности имеет 245 лошадиных силы или более 180 киловатт с вращением коленвала 2201 оборот в минуту. Номинальная мощность двигателя брутто составляет 260 лошадиных сил или 191 киловатт с вращением коленвала 2201 оборот. Вращательный момент составляет 1060 Ньютонов на метр или 108 кг/см при частоте вращения коленчатого вала от 1200 до 1400 оборотов в минуту. Устройство двигателя В (V) – образное, внутри находятся восемь поршней с рабочим объемом более 10 литров. Сжатие топливной массы превышает 16 атмосфер, а диаметр поршней и поршневого хода составляет 120 на 120.При объеме двигателя 10,85 грузовик имеет вместимость топливного бака превышает 249 литров. При этом коробка передач в этой модели имеет классическую механическую конструкцию, а управление осуществляется дистанционно-механическим путем.Электрооборудование автомобиля работает от 24 Вольт, что достигается двумя 12 вольтовыми аккумуляторами. Генератор автомобиля при этом вырабатывает 28 Вольт, 2001 Вт. Сцепление машины, двухдисковое с гидравлическим приводом, диафрагмой и гидроусилителем для комфортной работы, при этом придаточное отношение главной передачи составляет 5,44 или 5,93. Кабина автомобиля оснащена высокой крышей и находится поверх двигателя, при этом в машине не предусмотрено место для сна экипажа. Гидравлический самосвальный кузов автомобиля имеет вместимость от 8,4 кубических метров до 11,4 кубических метров перевозимого материала.Тормозная система представлена пневматическим приводом с диаметром барабанов около 405 миллиметров и широкими тормозными накладками около 141 миллиметра. Общая площадь тормозных накладок составляет 6320 сантиметров кубических.При всем при этом основные характеристики этой рабочей «лошадки» при полной загрузке таковы, что максимальная скорость при полной загрузке составляет 80 километров в час, а угол преодолеваемого подъема составляет не менее 25%, при этом внешний габаритный радиус поворота составляет около 9 метров.Грузовая самосвальная гидравлическая платформа этой модели в зависимости от модификации может быть 8,4 или 11,4 кубических метров. Угол подъема кузова составляет 60 градусов, направление разгрузочного действия производится назад.В целом автомобиль представляет собой неплохую рабочую «лошадку» от отечественного автогиганта, которая способна выполнить возложенные на нее задачи. При всем при этом автомобиль обладает неплохим соотношением цены и качества.

Bentley Bentayga — Новое слово в премиум SUV.
  • Обзор автомобилей Ауди А4 и Ауди А6

  • Opel Astra GTC — 3-х дверный хэтч еще щекочет наши нервы

  • Обзор Киа Рио 2015 (рестайлинг) — фото, отзывы и характеристики

Двигатель на КАМАЗ 53501

Модель мотора 740.30 на 260 лошадиных сил, считается, как наиболее применяемый двигатель на КАМАЗ 53501. Цена на который указана в нашем каталоге:

Новые разделы с полезными материалами

Камский Автомобильный Завод может похвастать широким ассортиментом выпускаемой продукции, стоит обратить отдельное внимание на двигатель и КАМАЗ 53501 повышенной проходимости. Грузовые автомобили высокой проходимости, сходящие с конвейера этого гиганта автоиндустрии, успели снискать славу своей надёжностью и неприхотливостью. Рассмотрим вкратце технические характеристики, оснащение и двигатель КамАЗ 53501.

Грузовик повышенной проходимости и грузоподъёмности этой модели, был разработан на основе автомобиля КамАЗ 53500. База была удлинена, грузоподъёмность увеличена по сравнению с предшественником. Высокая проходимость обеспечивается ведущим приводом на все шесть колёс машины. Характеристики рамы и ходовой части дополняет двигатель КамАЗ 740.30.

Принимая во внимание, что модель была создана для использования в Вооружённых Силах, необходимо было установить мощный двигатель на КамАЗ 53501. Ведь если во время проведения военных действий, под обстрелом мотор заглохнет, это будет стоить жизни водителю и пассажирам. И новейшие системы вооружения, установленные на базе авто, станут бесполезными, когда машина не едет.

Применяемый двигатель на КамАЗ 53501, обладает достаточной мощностью для установки бронированной защиты, соответствующей 6-му классу. Сцепление у данной модели сухое, 1-но дисковое. Коробка передач 10-ти скоростная, с одной задней. Кабина, как и у всех КамАЗов, бескапотная, на три места, со спальником в задней части.Гражданская версия грузовика КамАЗ 53501 имеет те же технические характеристики, что и модель для армии. Кроме обычного бортового исполнения кузова, возможна установка тента, будки, крановых платформ и другого оборудования. Заслуживает внимания модификация данного транспортного средства, снабжённая комплексом самопогрузки для транспортирования контейнеров и прочих грузов без применения дополнительных механизмов.

Установленный двигатель на КамАЗ 53501, модели 740.30, применяется не только на этом авто. Самосвалы КамАЗ 65111, 65115, 45141; седельные тягачи КамАЗ 65116, 44108; шасси КамАЗ 43118 и другие автомобили имеют в своём арсенале этот мотор.

Двигатель КамАЗ 740 30 260 Евро 2

Дизельный двигатель КамАЗ 740.30 имеет двухрядное размещение восьми цилиндров. Развивает мотор мощность в 260 лошадиных сил, или 191 киловатт, оборудован турбогенератором. Цилиндры имеют диаметр 120 миллиметров и рабочий объём 10,85 литра. Коленчатый вал способен вращаться с максимальной скоростью в 2930 оборотов в минуту.

Двигатель КамАЗ 740 30 260 соответствует экологическим стандартам ООН по контролю вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания. Это ограничивает угар масла до 0,3% от расхода топлива. Для обеспечения нормальной работы, смазочная система требует не менее 18 литров масла.

Система охлаждения вмещает 28 литров жидкости. В условиях сверхнизких температур (двигатель рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха до минус 45°С) применяют жидкость с низкой точкой замерзания.

Двигатель КамАЗ Евро 2 снабжён гидромуфтой вентилятора системы охлаждения. Конструкция гидромуфты предусматривает передачу крутящего момента коленчатого вала на вентилятор. Преимущество такой конструкции в плавной работе вентилятора и отсутствия жёсткой сцепки в узле. Это позволяет эксплуатировать транспортное средство в неблагоприятных условиях. При преодолении водных преград, вентилятор сбрасывает обороты, не принося ущерба двигателю, как это случается в случае жёсткой фиксации.Для повышенной надёжности завод выпустил двигатель КАМАЗ 53501 с топливной аппаратурой нашего производства и версию с импортной. Бесперебойную подачу горючей смеси в камеру сгорания обеспечивает топливный насос «ЯЗДА», снабжённый форсункой модели 273-51 с пятью соплами. Двигатель КамАЗ Евро 2 также комплектуется топливной аппаратурой фирмы «BOSCH».

dvigatelkama.ru

Кран манипулятор Palfinger PK 10000A на военном вездеходе КАМАЗ 53501 (6×6)

Кран-манипулятор Palfinger PK 10000A на военном вездеходе КАМАЗ-53501 (6×6), предназначен для выполнения погрузки, разгрузки и транспортировки специальных контейнеров и военных спецгрузов в условиях бездорожья.

Грузовысотные характеристики КМУ Palfinger позволяют работать с грузами находящимися на удалении 8,2 м от колонны манипулятора. На КМУ установлена лебедка, которая поднимает вес до 1,5 тонн, и работает с грузами ниже уровня земли до 45 метров. В качестве дополнительных опций, возможно дооснащение его различным навесным оборудованием. Люлька оператора — для работы на высоте. Также широко применяются в качестве дополнительного оборудования: радио-пульт дистанционного управления, различные грейферные захваты и гидробур.

КМУ Palfinger — производство АвстрияГарантия КМУ — 12 месяцев

Срок поставки автомобиля: В наличии Срок поставки крана-манипулятора: 30 рабочих дней Срок монтажа КМУ: 8-10 рабочих дней

Цена автомобиля: По запросуЦена автомобиля может меняться в зависимости от комплектации

Технические характеристики военного КАМАЗ-53501:
Базовое шасси:КАМАЗ-53501
Колесная формула:6×6
Полная масса, кг:20 750
Снаряженная масса, кг:10 680
Масса перевозимого груза, кг:10 070
Мощность двигателя, л.с.:260

Схема крана-манипулятора

Диаграмма грузоподъемностиманипулятора Palfinger PK 10000А

Технические характеристики гидравлического крана-манипулятора Palfinger PK 10000A:
Грузовой момент, тм:9,5
Максимальная грузоподъемность, кг:5580
Максимальный вылет, м:8,2
Максимальная рабочая высота, м:10,7
Масса, кг:1129
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, м / кг:8,2 / 1120
Угол поворота, град.:400
Ширина опор, м:4,9
Опоры:2 шт., ручные, поворотные
Количество гидравлических секций:2

    Рекомендованное навесное оборудование, по выбору заказчика:

  • Люльки оператора
  • Гидробуры
  • Челюстные захваты
  • Клещевые захваты
  • Полип-грейферы
  • Вилочные подхваты
  • Бордюрные захваты

Если Вас интересуют характеристики, стоимость и срок поставки кран-манипулятора Palfinger PK 10000A на военном вездеходе КАМАЗ-53501, пожалуйста, свяжитесь со специалистами отдела продаж по телефонам (812) 499-45-59, (495) 660-35-59 или на бесплатную горячую линию 8-800-250-45-59, где вы сможете задать все интересующие Вас вопросы.

mal-meh.ru

КамАЗ 55111 самосвал расход топлива на 100 км.

Производство КамАЗ 55111 самосвал стартовало еще в 1987 году. Это был первый грузовой автомобиль выпущенный заводом КамАЗ. От предыдущих моделей самосвалов КамАЗ 55111 отличался укороченным кузовом. За время производства модель была существенно модернизирована, благодаря чему и заняла лидирующие позиции на рынке трехосных самосвалов. В ходе модернизации в частности была увеличена грузоподъемность авто с 10 до 13 тонн, а также внесены изменения в электронику. В 2012 году производство КамАЗ 55111 было прекращено, и на конвейер поступила новая усовершенствованная модель — КамАЗ-65115.

КамАЗ 55111 самосвал

Самосвал КамАЗ 55111 оснащался дизельным двигателем с турбонаддувом и системой промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Рабочий объем двигателя составлял 10,85 литра и имел мощность в 225 л.с. Максимальный крутящий момент мотора — 912 Нм при 1100-1500 об/мин.

Расход топлива КамАЗ 55111. Отзывы

  • Петр. Москва. Я работаю в строительной компании водителем КамАЗа 55111. Что могу сказать машина очень хорошая хоть и отечественная. Проходимость отличная, выносливость тоже на «пять баллов», двигатель мощный и кроме того в ремонте не прихотливая и относительно не дорогая. Если говорить о расходе, то у меня лично при полной загрузке получается не меньше 35 литров дизеля в городе и от 28 литров на трассе.
  • Иван. Казань. У меня своя подрядная организация и в моем автопарке на сегодняшний день находится четыре таких «монстра» 2009-2012 года выпуска. Самосвалы очень выручают нас на больших заказах, так как могут за день сделать огромное количество ходок, без каких либо поломок и сбоев. Относительно расхода топлива, то мои водителя не жалуются, говорят все как в паспорте: от 34 литров в городе и в пределах 29 литров на трассе.
  • Андрей. Питер. Умеют у нас все же делать хорошие автомобили и самосвал КамАЗ 55111 яркий тому пример. Сижу за рулем своего самосвала с 1995 года (модель 1992г. выпуска) и за это время он меня ни разу не подвел. Отличная «рабочая лошадка» с мощным двигателем, отличной проходимостью и выносливостью. При полной загрузке расход топлива у меня лично держится в пределах 35 литров при езде по городу и не более 29 литров на шоссе.
  • Олег. Нижний Новгород. В 1998 году купил новый КамАЗ для работы и катаюсь на нем, по сей день. Самосвалом я лично доволен. Мощная и выносливая машина имеет отличную проходимость. Даже при полной загрузке отлично себя чувствует на любом дорожном покрытии и преодолевает самые серьезные подъемы и спуски на бездорожье. Кроме того машина неприхотлива в ремонте и обслуживании и думаю если за ней как следует ухаживать то она прослужит еще не один десяток лет. По расходу дизеля могу сказать следующее: город от 35 литров, шоссе – 28,5-29 литров на сотню пробега.
  • Илья. Краснодар. Лично я никогда не был поклонником отечественных автомобилей, но когда впервые сел за руль КамАЗа 55111,то в корне изменил свое мнение о нашем автопроме. Управляя таким авто сразу чувствуется надежность и мощь. Авто отлично преодолевает любые препятствия и даже при максимальной загрузке предельно быстро выбирается из любых ям и проходит по бездорожью. По расходу дизеля у меня выходит в пределах 35 литров при движении по городу и от 29 литров на шоссе.
  • Сергей. Уфа. Я водитель с большим стажем и за все время работы на разных грузовых авто понял что КамАЗ 55111 – это один из лучших самосвалов выпущенных нашим автопромом. При одном только виде авто понимаешь что это надежный и мощный агрегат, который может осуществить транспортировку грузов по любой местности. Катаюсь на своем КамАЗе с 1996 года (брал новым) и пока менять его не собираюсь. По расходу топлива у меня получается 32-33 литра на сотню пробега.
  • Анатолий. Кострома. Я уже пять лет езжу за рулем КамАЗа 55111 и могу сказать, что лучшего самосвала на сегодняшний день в нашей стране просто не найти. Брали в фирму подержанный КамАЗ 2001 года выпуска и ни разу об этом не пожалели. Машина очень мощная и выносливая. Кроме того степень проходимости на высшем уровне – с любой загрузкой выбирается даже из самых глубоких ям и преодолевает длинные дистанции по бездорожью независимо от погодных условий. Расход топлива у нашей «рабочей лошадки» такой: город – от 35 литров, трасса – от 29 литров на каждую сотню пробега.

avtozhor.com

Самосвал КамАЗ-55111 — устройство и характеристики

Отечественный автопром времен советского периода был не столь разнообразен, как этого многим хотелось бы. Поэтому буквально каждый водитель мог столкнуться с использованием такой грузовой модели как самосвал КамАЗ-55111. Для современного пользователя он будет весьма некомфортен, и изобиловать массой недочетов, но в свое время модель пользовалась спросом и до недавнего времени активно выпускалась на отечественных предприятиях.

Самосвал КамАЗ-55111: вид спереди

Обзор самосвала КамАЗ-55111

Ценится самосвал КамАЗ-55111 за его невероятную ремонтопригодность в отечественных условиях, свободную возможность модернизации и доработки конструкции, а также внушительный срок службы с учетом агрессивных условий эксплуатации, в том числе на строительных участках и в горнодобывающей промышленности.

Что касается технических особенностей эксплуатации, стоит отметить то, что модель загружается сзади. Ее можно использовать для перевозки навалочных, а также сыпучих грузов различного типа.

Модель отличается высокой просторной кабиной, рассчитанной на двух человек. Но есть в ней и негативная особенность – эргономика пространства весьма условная. Проблемы ощущаются даже с обзором трассы и требуется некоторое время для того чтобы освоить этот транспорт.

Эксплуатировать модель можно даже в условиях с суровым северным климатом, ведь в ней предусмотрено утепление кабины. Платформа кабины цельнометаллическиая и при необходимости обслуживания опрокидывается вперед, открывая доступ к скрытым деталям.

Ходовая часть модели колесная с формулой 6х4. В ней используются 20-дюймовые колеса со злой резиной. Это обеспечивает хорошую маневренность и высокую проходимость

Модель имеет несколько модификаций, которые имеют незначительные отличия. Все они нашли свое применение в строительстве, сельском хозяйстве и даже горнодобывающей отрасли промышленности.

Самосвал КамАЗ-55111: вид сзади

Расход топлива КамАЗ-55111

Что касается потребления топлива самосвалом КамАЗ-55111, то оно весьма экономично. Так, на каждые 100 км пути будет затрачиваться порядка 30 литров горючего. Важно и то, что модель весьма неприхотлива в выборе топлива, что делает ее идеальным вариантом, с точки зрения расхода средств на топливо.

Стоит отметить, что для хранения топлива предусматривается весьма вместительный бак объемом 350 литров.

Технические характеристики самосвала КамАЗ-55111

Все модификации самосвала КамАЗ-55111 комплектуются одним и тем же 8-цилиндровым двигателем с V-образным расположением цилиндров. Их суммарный объем составляет 10,85 л. Он способен развивать мощность до 240 л.с. Коробка передач механическая, десятиступенчая с передаточным отношением 5,94 или 5,43.

В последних комплектациях модель способна перевозить до 13 тонн груза, хотя в старых моделях она значительно меньше. Важно, что вместительность кузова составляет всего 6,6 м3.

Высота подъема кузова не превышает 25 градусов, что следует учитывать при загрузке.

Видео обзор самосвала КамАЗ-55111

tpscom.ru

Расход топлива на самосвале Камаз 55111

КамАЗ – тяжелый грузовой автомобиль с дизельным двигателем, выпускаемый Камским автомобильным заводом, который на сегодняшний день помимо грузовых автомобилей производит еще и автобусы, комбайны, электрические агрегаты, тракторы и т.д. Свое производство завод запустил еще в далеком 1976 году. Именно в этом году 16 февраля с конвейера сошел первый КамАЗ-5320. А уже спустя 3 года выходит 100-тысячный автомобиль, что бьет на то время все рекорды. К 2010 году Камский автозавод попал в десятку мирового рейтинга по объемам производства и выпуска дизельных агрегатов. В данном рейтинге он занял восьмое место. Кроме того, в том же году он занял девятое место в рейтинге лидирующих производителей тяжелых грузовых машин.

Двигатель КамАЗ-740 дизель

Норма расхода топлива на 100 км

В 1987 году начинается серийное производство самосвала КамАЗ-55111. За основу разработки модели 55111 брался другой автомобиль – это был самосвал КамАЗ-5511. Изначально у этих моделей даже были одинаковые кабины. Отличие между первым и вторым заключалось в том, что у 55111-го был укороченный кузов. Относительно силового агрегата, на КамАЗ 55111 устанавливали дизельный восьмицилиндровый двигатель с рабочим объемом 10.8 литра. Мощность такого движка составляет 240 лошадиных сил. Максимальная скорость, которую развивают все эти лошадки, равна 90 км/ч. Расход топлива на сотню км в городе — 34 литра, на трассе – 28.5 литра.

Отзывы владельцев о расходе

  • Леонид, Москва. КамАЗ 55111 10.8 МТ 1997 г. Хороший автомобиль, надежный и мощный. Из всех грузовых считаю самым лучшим, несмотря на отечественное производство. Не один раз выручал, а для работы на стройке просто незаменимая вещь. Движок мощный, тянет везде, проходимость отличная. Расход где-то в районе 35 литров в городе и 29 литров на трассе.
  • Сергей, Курск. Все же умеют у нас делать автомобили. Камаз 55111 — этому подтверждение. Сижу за рулем своего камазика еще с 1994 года (модель 1992 года, МТ). За все время только лучшие воспоминания и впечатления. Проходимость просто отличная, да и двигатель тут играет немалую роль. Расход держится в пределах 31 литра на 100 км в среднем.
  • Владимир, Вологда. Ездил на разных завода Камаз — самый лучший. Проезжает по любым дорогам и нигде ни разу не сел. Вытягивал в любых ситуациях. Двигатель достаточно мощный, но ест около 34-35 литров в городе, 28 литров на трассе. Покупал модель 1998 года, новую. Ездит машина до сих пор.
  • Сергей, Мурманск. Покупал на фирму в 2005 году почти с конвейера. Очень надежный автомобиль, отрабатывает свою стоимость неплохо, даже можно сказать отлично. По любым дорогам едешь на нем уверенно и просто знаешь, что не подведет и проедет везде. Оказывается, отечественный автопром еще может производить что-то хорошее. Расход у него в среднем 31-32 литра на 100 км, хотя при больших нагрузках доходило и до 40 литров.
  • Алексей, Белгород. Я не поклонник отечественного производства автомобилей, но 55111 Камаз, да и в целом, вообще, сам автомобиль Камаз – исключение. В нем сразу же при управлении чувствуется надежность. Проходит все ямы и бездорожья без проблем. Двигатель мощный, расходует где-то 30 литров в среднем. Покупал лет 20 назад – машина проверена временем.
  • Александр, Харьков. КамАЗ 55111 10.8 МТ 1996 г. Опыт водителя грузовых автомобилей достаточно большой. За все это время понял, что нет надежней грузовой машины, чем Камаз. При одном только его виде убеждаешься насколько это мощный агрегат. Сколько лет сижу за его рулем и даже не думаю пересаживаться на что-то другое – для работы самое оно. Расход 32-33 литра.
  • Николай, Питер. Вот езжу уже пятый год за рулем данного монстра (взяли в компанию подержанную 2001 года). Меня все устраивает, а для строительных работ незаменимая вещь. Расходует в пределах 35 литров при сильной нагрузке.

В 2012 году длительное производство 55111 модели КамАЗа было прекращено. На смену ему пришел КамАЗ 65115. К моменту окончания производства, автомобиль выпускался в различных комплектациях. На все эти варианты КамАЗа устанавливался все тот же дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 10.85 литра с мощностью 240 лошадиных сил. Комплектовался такой двигатель 10-ступенчатой или же 15-ступенчатой коробкой передач. Расход топлива на сотню км в среднем составляет 31.5 литра.

avtobak.net

Расход топлива КамАЗ-5511 на 100 км (отзывы реальных владельцев)

КамАЗ-5511 — расход топлива на 100 км пути

  • Городской цикл: 35.2 л
  • Загородный цикл: 30.0 л
  • Смешанный цикл: 34.7 л

КамАЗ-5511 12.0 — расход топлива на 100 км пути

  • Городской цикл: 47.0 л
  • Загородный цикл: 45.6 л
  • Смешанный цикл: 46.0 л

КамАЗ-5511 10.85 (2003) — расход топлива на 100 км пути

  • Городской цикл: 42.5 л
  • Загородный цикл: 39.9 л
  • Смешанный цикл: 40.6 л

За несколько десятилетий КамАЗ-5511 был значительно модернизирован, благодаря чему данный автомобиль сохранил устойчивый высокий спрос на рынке трехосных самосвалов. Грузоподъемность самосвала возросла с 10 тонн до 13 тонн. Коробка передач механическая десятиступенчатая, подвески рессорные, передняя зависимая, задняя балансирная.

Российский автомобиль КамАЗ 5511 — самосвал, прозванный в народе «савок», выигрывающий на многих автомобильных ралли с участием грузовиков. Внешне он узнаваем до сих пор, хотя комплектация его может быть довольно разнообразной: от отечественных деталей до механизмов иностранного производства. Автомобиль отличается большой проходимостью, легко справляется с любыми сложностями, которые встречаются на дороге — отличная машина для тех, кто ездит по бездорожью. Он имеет очень вместительный кузов, поэтому его особенно любят дальнобойщики.

Чувствуя мощь двигателя и имея отличный обзор по зеркалам, водитель испытывает за рулем абсолютную уверенность. По рассказам очевидцев, его можно заполнить грузом от души, при этом он даже не скрипнет. Про этот автомобиль говорят: «машина-танк» или «машина-зверь».

КамАЗ-5511 – машина надежная, как отмечают автовладельцы самосвала, поломки, как правила, происходят из-за отсутствия опыта и ненадлежащего технического обслуживания. Этот автомобиль, как пишут далее автолюбители, опередил свое время на много лет вперед, до сих пор он остается одним из лучших в сегменте грузовых автомобилей не только отечественной, но и зарубежной.

rashodspravka.ru

Нормы расхода топлива на автомобили КамАЗ

Статистический и заявленный производителем расход топлива КамАЗ, одна из важных технических характеристик грузового транспортного средства, наряду с параметрами грузоподъемности и нагрузки. Все данные по расходу топлива собираются, в частности транспортными компаниями, имеющими во владении грузовой автопарк.

Это необходимо для составления статистики, прогнозирования и четкого контроля расхода топлива применительно к отдельным модификациям широкого модельного ряда грузовиков КамАЗ.

Определение нормы расхода на автомобилях КамАЗ

Что такое норма расхода топлива КамАЗ, и от чего зависит? Под нормами (базовыми, транспортными и эксплуатационными) расхода горючего подразумевается установление определенного значения меры потребления топлива для каждой, отдельно взятой марки, модели и модификаций грузового автотранспорта. Общепринятая норма потребления может варьироваться в связи с многочисленными факторами:

  • Сезонности – летняя или зимняя эксплуатация;
  • Эксплуатационный срок автомобиля;
  • Исправность ДВС, в частности фильтров;
  • Качество топлива.

Для автомобиля КамАЗ расход топлива на 100 км может разниться – все зависит от модели и модификации грузовика и специфики его рабочей области. В частности, есть линейная (базовая) норма, устанавливаемая  для значения в 100 км пробега, а есть нормативы, которые определяются для грузовика, занятого на транспортных перевозках. Здесь норма расхода горючего высчитывается с учетом дополнительного потребления горючего при передвижении загруженного автомобиля.

При этом показатели нормы могут варьироваться и за счет заявленной производителем грузоподъемности. Пример – КамАЗ модели 55102, чья грузоподъемность составляет 7 тонн, при движении со скоростью 80 км/ч потребляет 31,5 литра, тогда как другая модификация КамАЗа 55111 с учетом ее грузоподъемности в 30 тонн, при максимальном значении скорости (80 км/ч) может израсходовать на 100 км на 8 литров больше. Это прямой показатель того, что норма расхода на модели грузового тягача КамАЗ напрямую зависит от веса самого автомобиля без груза и общей массы груженой машины.

Среднестатистические данные расхода топлива КамАЗ разных модификаций

Преимущественное уменьшение потребления горючего зависит и от того, какой двигатель установлен на автомобиле. Новая линейка силовых агрегатов модификаций КамАЗ последних поколений обеспечивает средний расход топлива, но при соблюдении нескольких условий. Это слежение за техническим состоянием автомобиля и ДВС, правильная эксплуатация и техника вождения плюс отсутствие постоянного перегруза транспортного средства.

Нормы расхода топлива зависят не только от модели автомобиля КамАЗ, но и от его модификации.

  • Самосвалы – от 22 л для модели 43255 до 37,2 л (65201) на 100 км при летней эксплуатации, и 24,5 л/40,9 л для тех же моделей и зимнего использования соответственно;
  • Седельные тягачи – 22,5 л (модель 5460) и 39,8 (6450) для лета, и 24,9 л/43,8 л для зимней эксплуатации;
  • Бортовые машины – 19,1 л (модель 4308) и 33,2 (43118) для летнего сезона и 20,9 л/36,4 л для зимы на 100 км пробега соответственно.

Эксплуатация машин для перевозки грузов с прицепами и полуприцепами увеличивает расход топлива за счет большего значения веса, который прибавляет груз автомобиля.

Если грузовой автомобиль эксплуатируется, как автопоезд, к норме расхода топлива КамАЗ с прицепом можно смело прибавить дополнительные литры, которые «улетают» за счет транспортировки грузов и повышения нагрузки. Но здесь все зависит от установленного на машине двигателя – для бензинового агрегата дополнительный расход +1 л, для дизельной модификации +1,4 л, тогда как газовый мотор потребует на 2,7 литра больше, чем при обычных режимах работы. Снижение расхода топлива зависит от многих показателей, но главные условия – отсутствие перегруза и своевременное техническое обслуживание автомобиля.

Получите выгодное предложение от прямых поставщиков:

Вам будет интересно

spectehnika-info.ru

Сколько расход топлива КАМАЗ 65115

Расход топлива на самосвале «Камаз 65115» зависит, прежде всего, от типа двигателя машины. Когда это турбо-дизельный агрегат, то 33 литра на сто километров, однако на среднюю норму потребления влияет тип эксплуатации самосвала, поэтому она может варьироваться в пределах от 33 до 40 литров.

Если случается так, что топливо некачественное, то расход горючего может быть еще больше. Исходя из этого, стоит заправлять машину только качественным топливом.

Его потребление зависит, в первую очередь, от времени года: в зимнее время оно, как правило, больше на 3 %, (39.6 литра на 100 км), тогда, как в летнее время — 36.6 литра. Если к машине прикреплен прицеп, то расход горючего увеличивается примерно в 1.5 раз, у дизельных машин — в 2 раза (ведется расчет на 100 км). Ну и, самое главное зависит от условий эксплуатаций самосвала: если вы едете по городу — 40,95 литра; когда применяется смешанный режим – 37,30 литра, холостой ход – 33,80 литра.

Если вы хотите снизить расход топлива вашей машины, здесь расписано несколько способов, которые помогут сэкономить на горючем.

-Вовремя качайте и проверяйте шины, при снижении давления в них увеличивается расход топлива.

-Регулярно стоит проводить замену масла, примерно раз в 4-5 месяцев. Потребление горючего уменьшится на 2 %.

-Не забывайте проводить регулярно диагностику систем выхлопа СО. При своевременной проверке показателей расход топлива может уменьшиться на 4 %, если кислородный датчик потребует обновления, меняйте его. Эта операция сэкономит вам 10 %.

-Старайтесь не ехать на больших скоростях.

-Заправляйтесь только на хороших станциях и качественным горючим. Это один из важнейших условий при мониторинге его потребления.

-Старайтесь вести самосвал аккуратно, без лишних рывков и резко не трогайтесь с места. Это также может привести к лишнему расходу топлива, причем, на очень большой процент.

-Так как самосвал КАМАЗ 65115 является очень тяжелым агрегатом, старайтесь не перегружать его. Если вес груза превышает 30 килограмм, то это ведет к увеличению потребления горючего на три процента.

-Не делайте холостых оборотов. Старайтесь долго не разогревать двигатель во время простоя. При нахождении в пробках на дорогах это очень критично. Лучше время от времени включать и выключать агрегат, а не без причины расходовать топливо самосвала.

Еще одной причиной разницы в потреблении горючего могут быть различные конфигурации автомобиля КАМАЗ 65115.

nashkamaz.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Журнал про спецтехнику SPECTECHZONE. Обзоры спецтехники 

КамАЗ 65115 технические характеристики: двигатель, грузоподъемность


Темпы развития отечественного автомобилестроения не позволяют европейским и китайским брендам полностью захватить российский рынок. КамАЗ-65115 – одна из модернизированных моделей, составившая достойную конкуренцию своему китайскому собрату SINOTRUK. Но есть существенные изменения во внешнем облике и внутреннем устройстве самосвала, которые заставили обратить на себя внимание потребителей.

В каких модификациях выпускается грузовик

На Камском заводе производится несколько различных модификаций автомобилей КамАЗ-65115. К ним относятся:

  • 65115-015;
  • 65115-016;
  • 65115-017;
  • 65115-023;
  • 65115-025;
  • 65115-027;
  • 65115-028.

Каждый из этих автомобилей предназначен для перевозки преимущественно сыпучих материалов массой до 15 т на небольшие расстояния. Транспортировка на дальние расстояния станет затруднительной, так как ни одна из этих моделей не имеет спального места для водителя.

Все модели КамАЗ-65115 отличаются друг от друга объемом топливного бака, характеристиками силовой установки и способом выгрузки кузова.

Модификации автомобилей КамАЗ-65115

Основные технические характеристики машины

КамАЗ-65115 обладает следующими техническими характеристиками.

Масса машины и разрешенные нагрузки
Снаряженная нагрузка на переднюю ось4,4 т
Снаряженная нагрузка на заднюю тележку6,150 т
Грузоподъемность14,5 т
Полная нагрузка на переднюю ось6,2 т
Полная нагрузка на заднюю тележку19 т
Двигатель
МодельCummins ISB6.7 (6-цилиндровый, мощность 300 л. с.)
КамАЗ 740.622-280 (8-цилиндровый, мощность 280 л. с.)
ТипДизельный
Рабочий объем8900 см3
Уровень экологичностиEuro3
Максимальная скорость передвижения80 км/ч
Другие параметры
Объем топливных баков350 л
Габаритные параметрыДлина – 6690 мм
Высота – 2995 мм
Ширина – 2500 мм
Расход топлива30 литров на 100 км

Технические характеристики КамАЗ-65115

Описание характеристик двигателя

 Современный 6-цилиндровый двигатель для КамАЗа-65115

Современный 6-цилиндровый двигатель для КамАЗа-65115

КамАЗ-65115 выпускается на Камском заводе с 1998 года. Но с тех пор привычные КамАЗы сменили облик, получив обтекаемые формы и привлекательность. Сменилось и их внутреннее устройство. Современные модели начали оснащаться 6-цилиндровыми двигателями Cummins ISB6.7 мощностью 300 л. с. и 8-цилиндровыми КамАЗ 740.622-280 мощностью 280 л. с.

И тот и другой двигатель снабжены турбонаддувом и системой охлаждения нагнетаемого воздуха. Переключение скоростей обеспечивает 9-ступенчатая механическая коробка передач. А передает вращение от двигателя к коробке однодисковое сцепление с гидроприводом и пневмоусилителем.

Вне зависимости от модификации, расход топлива остается одинаковым – 30 литров на 100 км. При таком расходе машина способна развивать скорость до 80 км/ч даже при полной загрузке.

Новая 9-ступенчатая коробка переключения передач на автомобили КАМАЗ-65115

Новая 9-ступенчатая коробка переключения передач на автомобиле КАМАЗ-65115

Описание платформы самосвала

Самосвал КамАЗ-65115 снабжен платформой вместимостью 10 м³. Причем такая вместимость характерна для любых исполнений этой модели. Изменяется только тип платформы и направление выгрузки. Машина выпускается в трех основных исполнениях:

  • с кузовом в форме ковша/совка с задней выгрузкой;
  • с овальным кузовом с задней выгрузкой;
  • с прямоугольным кузовом, который способен выгружать с трех сторон.

Кузов самосвала цельностальной. Подъем и опускание производится за счет гидропривода, в состав которого входят коробка отбора мощности, насос, гидроарматура и телескопические цилиндры.

Характеристики кабины и рабочего места водителя

С момента выпуска первой модели кабина самосвала КамАЗ-65115 также претерпела немалые изменения. Теперь в ней увеличена высота крыши, что позволяет водителю не биться головой об потолок. А водительское сиденье снабжено боковой поддержкой, повышая комфорт и безопасность водителя во время передвижения.

Кабина самосвала 65115

Немалые изменения претерпела и приборная панель, которую снабдили набором контрольных ламп. К сожалению, изменения не коснулись рулевой колонки и самого рулевого колеса. В нем все так же отсутствуют какие-либо настройки, и оно все так же неудобно.

Попасть в кабину стало намного проще. Теперь низкорослым водителям не приходится туда взбираться. Простота доступа к рабочему месту обеспечивается не только ступеньками, но и поручнями.

Кабина самосвала оснащена панорамными зеркалами. В сочетании с опущенной приборной панелью и мощным трехщеточным стеклоочистителем, водителю обеспечивается отличная обзорность, исключающая наличие «мертвых» зон.

Под пассажирским сиденьем расположен ящик для инструментов. В комплектацию автомобиля также входит дополнительный комплект инструмента, состоящего из 24 предметов.

Кабина выполнена из цельного металла и имеет высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Хорошую видимость в темное время суток обеспечивают мощные фары. Бампер самосвала выполнен из ударопрочного пластика, обеспечивающего механическую защиту. Также можно не переживать за чистоту ручек. Они остаются чистыми в любую погоду, так как находятся под надежной защитой дефлекторов.

Характеристики шасси самосвала

КамАЗ-65115 оснащается колесами 11.00 20R, которые идеально подходят для эксплуатации на российских дорогах. Такой размер шин позволяет с легкостью преодолевать даже самые сложные дорожные участки.

Недостатком старых моделей являлось «завывание» шин, слышимое при езде по асфальту. В современных модификациях этот недостаток устранен. Уровень шума существенно снижен, позволяя водителю и пассажиру разговаривать в салоне, не повышая голоса.

Подвеска самосвала жестковата, что также не способствует преодолению больших расстояний. Этот недостаток частично компенсируется пневматической подвеской под водительским сиденьем. Но отсутствие амортизации не позволяет в полной мере насладиться комфортом.

Подвеска самосвала КамАЗ 65115

Подвеска самосвала КамАЗ 65115

Самосвал имеет улучшенную систему тормозов. Тормозные барабаны, диаметр которых составляет 40 см при ширине в 14 мм, дополнены пневматическим приводом. Благодаря такому устройству остановить грузовик не составит сложности даже при полной загрузке.

Пневмосистема камаз

Пневмосистема

Хорошие технические характеристики КамАЗ-65115 обеспечивают высокую производительность, экономичность и комфорт в процессе эксплуатации.

Видео по теме: КАМАЗ-65115 Самосвал 2017г — обзор (интерьер, экстерьер, двигатель)


Самосвал Камаз-65115 технические характеристики и устройство основных узлов и агрегатов

«КамАЗ-65115» – одна из самых продаваемых моделей самосвалов Камского автозавода. Выпускающийся с 1998 года самосвал стал продолжением линейки самосвалов «КамАЗ-55111» грузоподъёмностью 13 тонн, которые, в свою очередь, были логическим продолжением 10-тонников «КамАЗ-5511». Эволюция и преемственность налицо. Как и предшественники, 65115-й «КамАЗ» представляет собой трёхосный самосвал с двумя ведущими задними мостами, с двускатной ошиновкой. Его грузоподъёмность составляет 15 тонн. Это лидер продаж в сегменте строительных самосвалов. На той же базе построен и полноприводный самосвал 6х6 «КамАЗ-65111».

Назначение

КамАЗ-65115

Основное предназначение самосвала  «КамАЗ-65115» осталось тем же, что и у предшественников. Это перевозки всевозможных сыпучих грузов, главным образом, строительных материалов: песка, щебня, гравия и т.п. При оборудовании самосвальной платформой с возможностью трёхстронней разгрузки самосвал находит широкое применение в агропромышленном комплексе. В частности, как зерновоз; для транспортировки силоса и сенажа Данный самосвал предназначен исключительно для перевозок на небольшие расстояния – для выполнения текущих повседневных задач на стройплощадках и на рейсах внутрирегионального типа. Применять эту модель на дальних расстояниях было бы весьма затруднительно: подвеска жёсткая, спального места в кабине не предусмотрено.

«КамАЗ-65115» оборудован цельнометаллической самосвальной платформой с  наклонным передним бортом. Кузов имеет коробчатый, ковшеобразный либо корытообразный тип и защитный козырёк, который надёжно прикрывает пространство между платформой и кабиной. Отработанные газы обогревают днище кузова, не давая грузу прилипать и примерзать к грузовой платформе. Для применения с прицепами, в составе автопоездов, автомобиль оснащается тягово-сцепными устройствами «шкворень-петля» либо «беззазорная сцепка», а также электрическими и пневматическими выводами питания систем прицепа. Грузовик может использоваться как самостоятельно, так и с прицепом, в составе самосвальных автопоездов. Помимо самосвальных кузовов, на шасси «КамАЗ-65115» также устанавливаются и другие надстройки: миксеры-бетономешалки, мусоровозы, автоцистерны, автокраны, краны-манипуляторы, ломовозы/металловозы.

Технические характеристики

КамАЗ-65115 габариты

КАМАЗ 65115 в базовой версии представляет собой самосвал с колесной формулой 6Х4 грузоподъемностью 15 тонн. Для использования в составе автопоездов автомобиль оборудован тягово-сцепным устройством «шкворень-петля» или «беззазорная сцепка» и электрическими и пневматическими выводами питания систем прицепа. Кабина грузовика трехместная, бескапотная. Установка спального места водителя не предусматривается. В зависимости от модификации устанавливаются цельнометаллические кузова с одно, двух и трехсторонней разгрузкой груза объемом от 8,5 до 11,5 куб.м. Все агрегаты устанавливаются на стальной, штампованной раме, состоящей из двух лонжеронов переменного сечения. Базовая модель обладает следующими техническими параметрами:

Основные размеры:

  • Длинна – 6690 мм;
  • Ширина – 2500 мм;
  • Высота – 2995 мм;
  • Клиренс – 290 мм;

Весовые параметры и нагрузки:

  • Снаряженная масса самосвала – 10050 кг;
  • Распределение нагрузок по осям – передняя ось 4250 кг, задняя тележка 5800 кг;
  • Максимальная грузоподъемность – 15000 кг;
  • Полная масса автомобиля – 22200 кг;
  • Распределение нагрузок по осям при полной массе – передняя ось 6200 кг, задняя тележка 19000 кг;
  • Полная масса полуприцепа – 13000 кг.

Динамические характеристики:

  • Максимальная скорость движения, заявленная производителем — 80 км/ч;
  • Угол преодолеваемого подъема – 25%;
  • Внешний габаритный радиус поворота – 9 м.

Двигатель

КамАЗ-65115 двигатель

До 2006 года бо́льшая часть автомобилей «КамАЗ-65115» комплектовались 240-сильным дизельным двигателем собственного производства «КамАЗ-140.11-24О» с системой турбонаддува. Данный силовой агрегат относится к экологическому классу «Евро-1». Далее в линейке дизельных двигателей для «КамАЗ-65115» стали преобладать 6-цилидровые турбированные дизели компании «Камминз» – более мощные, производительные и при этом более экономичные и экологичные. В частности, наиболее распространённым из них стал «Cummins 6ISBe 285», с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха; с повышенными характеристиками экологичности и экономичности.

Его характеристики таковы:

  • рабочий объём – 6,7 л
  • номинальная мощность – 282 л.с.
  • максимальный полезный крутящий момент – 1087 Н.м (111 кгс.м)
  • при частоте вращения коленвала 1300 об/мин
  • Максимальная полезная мощность – 300 л.с. (215 кВт), при частоте вращения коленвала 2500 об/мин
  • Степень сжатия – 17,3

Данный силовой агрегат стал совместной разработкой специалистов компании «Cummins Inc» и ОАО «КамАЗ». Он отлично сочетается с 9-ти ступенчатой механической трансмиссией «ZF-9 S1310». Из классических «КамАЗ»овских дизелей собственного производства, наиболее распространённой на самосвалах «КамАЗ-65115» стала 8-цилиндровая модификация «КамАЗ-740.62-280» с V-образным расположением цилиндров. Характеристики данного силового агрегата: рабочий объём – 11,76 л, номинальная мощность – 280 л.с., максимальный крутящий момент – 1177 Н.м. Он агрегатируется с 10-ти ступенчатой «КамАЗ»овской МКПП.

КамАЗ-65115 двигатель схема питания топливом

На современные самосвалы данной модели ставят двигатели «КамАЗ-740.622-280» или «Cummins ISB6.7 300». Оба варианта укомплектованы топливным насосом высокого давления «Бош» и электронной системой впрыска «Коммон Рэйл». Оба соответствуют требованиям стандарта «Евро-4».

Коробка передач

КамАЗ-65115 коробка передач

Трансмиссии производства «КамАЗ»овского производство традиционно отличается стабильно высоким качеством, долговечностью и износостойкостью. Более современные коробки и совершенные коробки переключения передач от «Zahnrad Fabrik» являются «условно импортными»: их производство было освоено в Набережных Челнах. «Зи-Эф»овские варианты постепенно естественным образом вытесняют на «КамАЗ»ах устаревшую отечественную трансмиссию – «наследство советских времён».

КамАЗ-65115 коробка передач схема

С двигателями самосвалов «КамАЗ-65115», как правило, используется механическая 9-ступенчатая коробка передач модели «ZF-9 S1310» с диапазоном передаточных чисел от 9,48 до 0,75. Передача вращения от мотора к МКПП производится при помощи однодискового сцепления диафрагменного типа с гидравлическим приводом, имеющим пневмоусилитель. Передаточное отношение главной передачи составляет 5,94.

Схема переключения

КамАЗ-65115 коробка передач схема переключения

Подвеска

Подвеска самосвала зависимая, на листовых рессорах. На каждом колесе монтируются тормозные барабаны диаметром 400 мм. Ширина тормозных накладок 140 мм, общая площадь 6300 см2. Привод тормозов пневматический. Для повышения эффективности торможения устанавливается система ABS. Задняя ошиновка грузовика двойная. На стальных колесных дисках размером 7,5-20 (190-508) устанавливаются пневматические камерные шины 11.00R20 (300 R508).

 

КамАЗ-65115 подвеска передняя

КамАЗ-65115 подвеска передняя

КамАЗ-65115 задняя подвеска

КамАЗ-65115 задняя подвеска

Электросхема

КАМАЗ 65115 имеет однопроводную электрическую систему номинальным напряжением 24 В. Бортовые потребители электрической энергии функционируют при отключенном двигателе за счет двух стартерных свинцовых аккумуляторов напряжением 12 вольт, подключенных последовательно. Для зарядки батарей и питания электрических цепей в движении установлен генератор мощностью 2000 Вт, напряжением 28 В.

Электрическая схема предназначена для обозначения основных элементов системы и выполнения самостоятельного ремонта в случае необходимости. Цветная схема электрооборудования указывает на последовательность соединения электропроводки и всех электроустройств транспорта.

Основные элементы системы:

  • устройство запуска силового агрегата;
  • освещение кабины;
  • поворотники, фары, аварийный сигнал;
  • система очистки стекла, отопление и энергоснабжение;
  • противоугонный механизм;
  • панель приборов;
  • аудиосистема;
  • предохранительный блок;
  • блок управления.

Данные узлы будут нормально функционировать только при удовлетворительном состоянии электрооборудования КамАЗа.

КамАЗ-65115 схема электропроводки

КамАЗ-65115 схема электропроводки

Тормозная система

Имеет тормозные барабаны с 2 колодками внутри и пневматический привод. Этого достаточно для быстрой остановки тяжелого транспорта.

 

 

КамАЗ-65115 тормозная система

КамАЗ-65115 тормозная система

Система охлаждения

КамАЗ-65115 двигатель

Объем охлаждающей жидкости составляет 25 л.

Система охлаждения техники имеет следующие элементы:

  1. водяной насос;
  2. вентилятор охлаждения;
  3. термостаты;
  4. патрубки;
  5. радиатор охлаждения.

Устройство самосвала

КамАЗ-65115

«КамАЗ-65115» имеет стандартную для подобного класса машин компоновку, которая характеризуется крепкой стальной рамой; вместительным кузовом; спаренным колёсным шасси; кабиной, расположенной над двигателем. Рама собрана из лонжеронов с высотой металлопрофиля 280 мм, усиленных прочными стальными накладками.

Трёхосный самосвал имеет две ведущие задние оси с двускатной ошиновкой. Основной мост – средний: главный крутящий момент передаётся на его редуктор. Подвеска автомобиля – зависимая на листовых рессорах. Она достаточно жёсткая, но надёжная и долговечная.

Кабина

КамАЗ-65115 кабина

Новую, полностью модернизированную рестайлинговую кабину самосвал «КамАЗ-65115» получил в 2010-м году. Она осталась без спального места, однако была оборудована крышей со значительно более высоким потолком. Бампер кабины стал пластиковым; прямоугольные фары, колёсные арки и зеркала заднего вида стали крупнее и современнее на вид. По обеим сторонам кабины расположены дефлекторы. Стеклоочиститель – трёхщёточный.

КамАЗ-65115 кабина

Кроме стандартных сидений (водительское кресло – с боковой поддержкой), кабины самосвалов «КамАЗ-65115» комплектуются более дорогими и комфортными для работы «Грэммер»овскими креслами, оборудованными большим набором настроек и пневматической подвеской. Рулевая колонка в кабине нового образца также поддаётся регулировке, хотя и не без значительного усилия.

Кабина находится высоко, но лёгкий доступ в неё обеспечен удобными ступеньками и поручнями, подходящими для водителей любого роста. Панорамные зеркала гарантируют превосходный обзор. Под пассажирским сиденьем располагается ящик для инструментов.

Грузовая платформа

КамАЗ-65115 устройство платформы

Самосвалы «КамАЗ-65115» комплектуются кузовами «НефАЗ» в трёх вариантах:

  • «Ковш / совок» прямоугольной формы, с задней разгрузкой;
  • Кузов овальной, U-образной (или «корытообразной») формы, с задней разгрузкой;
  • Прямоугольный кузов с надставными бортами – для самосвалов-«сельхозников» с возможностью разгрузки не только задней, но и боковой.

Стальной кузов, с различными вариантами навески бортов, оснащён гидравлическим подъёмным механизмом. Для подъёмов и опусканий грузовой самосвальной платформы применяется гидропривод, включающий КОМ (коробку отбора мощности) с насосом, гидроарматуру и телескопические гидроцилиндры. Гидравлика выполнена на высококачественной элементной базе, с использованием передовых технологических решений. В задней части кузова предусмотрен открывающийся борт с возможностью его блокировки посредством специальных рычагов. Это предохраняет его от самопроизвольного открывания в процессе движения.

Модификации

В настоящее время вниманию потенциальных покупателей предлагается двенадцать разнообразных комплектаций серийных самосвалов «КамАЗ-65115». Ключевые отличия состоят в: направлении опрокидывания кузова – назад, или назад/вбок на три стороны, двигателе («Камминз» или собственного производства – «КамАЗ-740.622-280»), наличии тягово-сцепного устройства и его виде, вариантах сечения кузова, наличии межколёсной блокировки, межколёсного и (или) межосевого блокируемого дифференциала.

  • КАМАЗ 65115-62 – самосвал с объемом кузова 10,3 куб.м., грузоподъемностью 14,5 т. Оснащается силовой установкой КАМАЗ 740.62-280 с классом экологичности Евро-3 и десятиступенчатой отечественной механической КПП;
  • КАМАЗ 65115N3 – самосвал грузоподъемностью 15 т. Оснащается силовой установкой Cummins 6 ISBe мощностью 300 л.с., девятиступенчатой КПП ZF9, и кузовом объемом 10 куб.м. В отличие от других версий предусмотрена разгрузка кузова на три стороны.
  • КАМАЗ65115D3 – самосвал грузоподъемностью 14,5 т. Оснащается двигателем КАМАЗ 740.51-260, и кузовом объёмом 11 куб.м. Особенностью грузовика является возможность перевозки жидких строительных растворов.
  • КАМАЗ 65115 A4 – современный самосвал грузоподъемностью 15 т., оборудованный двигателем Cummins ISB 6,7 мощностью 300 л.с. соответствующий классу экологической безопасности Евро-4. В трансмиссии применена девятиступенчатая механическая КПП ZF9S1310;
  • КАМАЗ 65115-30 – самосвал грузоподъемностью 15 т. с кузовом объемом 10,5 куб.м. Оснащается двигателем КАМАЗ 820.60-260 мощностью 260 л.с. работающий на сжиженном газе. В конструкции применена КПП-154, а также баллоны с газом объемом 208 м3;
  • КАМАЗ 65115 Ал 50 – пожарный автомобиль, используемый для тушения пожаров и эвакуации людей с высоты до 50 метров;
  • КАМАЗ 65115 «Сельхозник» — самосвальный автомобиль, на который устанавливаются кузова объемом от 9 до 12 куб.м. Основным отличием от других моделей является возможность боковой, двухсторонней и трехсторонней разгрузки грузов. Оснащается силовой установкой КАМАЗ 740.30-260 отвечающей классу экологичности Евро-2;
  • КАМАЗ 65115 КДМ-316 – комплексная дорожная машина, предназначенная для осуществления ямочного ремонта, очистки и мойки дорожных покрытий. Оснащается баком для воды емкостью 820 л., баком для эмульсии емкостью 1100 л. и двухсекционным бункером для щебня.

В 2010 году линейка автомобилей КАМАЗ 65115 получила рестайлинговую кабину, в которой предусмотрена регулировка рулевой колонки, установлены новые зеркала заднего вида и обновленные бампер и прямоугольные фары.

Преимущества и недостатки

КамАЗ-65115

Основные преимущества модели:

Массивный бампер. Выступает в качестве дополнительной защиты при ДТП, играя роль буфера и смягчая удар.

  1. Практически исключены мертвые зоны. Большой угол обзора для водителя.
  2. Пневматическая подвеска и система регулировки сиденья.
  3. Настройка рулевой колонки по высоте.
  4. 2 вида двигателей.
  5. Качественная резина и колесная формула для езды по любой местности.

Основные недостатки:

  1. Часто возникает неисправность в масляной магистрали: появление масла в дигателе или в сальниках. Исправить ситуацию можно, заменив гидроусилитель на новый.
  2. Подушки, на которых стоит кузов, плохо закреплены и ломаются при опускании груза.
  3. Двигатель, не устойчивый к погодным факторам.
  4. Частная поломка тормозных механизмов.
  5. Кресло вызывает дискомфорт при длительной поездке, а система микроклимата в кабинете работает неравномерно. Таким образом, данная модель не подходит для езды на большие расстояния.

Обзор

Отзывы

Количество отзывов Оставить отзыв

Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

Проверенный отзыв

{{{ review.rating_title }}} Показать еще Оставить отзыв

Summary

Самосвал КамАЗ-65115

Article Name

Самосвал КамАЗ-65115

Description

«КамАЗ-65115» – одна из самых продаваемых моделей самосвалов Камского автозавода. Выпускающийся с 1998 года самосвал стал продолжением линейки самосвалов «КамАЗ-55111» грузоподъёмностью 13 тонн, которые, в свою очередь, были логическим продолжением 10-тонников «КамАЗ-5511». Эволюция и преемственность налицо. Как и предшественники, 65115-й «КамАЗ» представляет собой трёхосный самосвал с двумя ведущими задними мостами, с двускатной ошиновкой. Его грузоподъёмность составляет 15 тонн. Это лидер продаж в сегменте строительных самосвалов. На той же базе построен и полноприводный самосвал 6х6 «КамАЗ-65111».

Author

Александр Степченко

КАМАЗ 65115 6058 48 самосвал ЕВРО-5: технические характеристики, цена

Тип ТС

Самосвал

Габариты, ДхШхВ, мм

6980х2550х2865

Колесная формула

6х4

Двигатель

Cummins

Мощность ДВС, л.с.

300

Класс двигателя

ЕВРО-5

Грузоподъемность, тонн

15

Модель КПП

ZF9

Бак, л

350

Максимальная скорость, км/ч

100

Расход топлива при 60км/ч, л. на 100 км

24

Внешний радиус поворота, м

10.7

Спальное место

нет

Объем кузова, м3

10

Угол подъема платформы

50°

Тип ТСУ

шкворень-петля

УВЭОС

есть

Дорожный просвет, мм

250

Год выпуска

новый

КАМАЗ 65115 6058 50 самосвал ЕВРО-5: технические характеристики, цена

Тип ТС

Самосвал

Габариты, ДхШхВ, мм

6980х2550х2865

Колесная формула

6х4

Двигатель

КАМАЗ

Мощность ДВС, л.с.

300

Класс двигателя

ЕВРО-5

Грузоподъемность, тонн

14.5

Модель КПП

ZF9

Бак, л

350

Максимальная скорость, км/ч

95

Расход топлива при 60км/ч, л. на 100 км

26

Внешний радиус поворота, м

10.7

Спальное место

нет

Объем кузова, м3

10

Угол подъема платформы

50°

Тип ТСУ

шкворень-петля

УВЭОС

есть

Дорожный просвет, мм

250

Год выпуска

новый

Ваз 2112 угол опережения зажигания – ваз 2112 инжектор, угол опережения зажигания 15 градусов, это нормально?

  • 16.09.2020

Какой должен быть угол опережения зажигания на хх у ДВС ваз 21124?

Если двигатель инжекторный, то У. О. З. ZWOUT, Градусы П. К. В. Холостой ход — 9±5 градусов, 3 000 оборотов — 30 — 35 градусов Коррекция УОЗ по детонации WKRV, Град Холостой ход -0 3 000 оборотов — -2,5 — 5 (ТИ 3100.25100.12040)

электронный? или переставляй авто на домкратах по азимуту солнечного диска, так точнее ыфйдет

А вы чем его корректировать собрались, на вашем моторе трамблёра нет .

Угол меняется даже на карбовом двигателе, а регулируется на ходу по детонации, изначально 1-6 градусов, на инжекторе электроника выставляет

ВАЗ 2110 | Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Общая информация

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Проверка и регулировка

Модели 1990-1996 г.г. вып.


Модели 1997-2000 г.г. вып.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

ваз 2112 инжектор, угол опережения зажигания 15 градусов, это нормально?

зависит от оборотов бензина и работы датчика детонации угол выставляет эбу по многим факторам —требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе.

<a rel=»nofollow» href=»https://vk-cc.com/SSNp6HC» target=»_blank»>https://vk-cc.com/SSNp6HC</a>

Ответ есть вот ут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-cc.com/tOMOVjR?0=124635″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37124635236</a>

Ответ сть вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-cc.com/tOMOVjR?0=467815″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37467815236</a>

На прогретом в режиме ХХ получается около дела.

какой должен быть угол зажигания ваз2110 8 кл 1.5 л

угол опережения зажигания он называется

ВАЗ-2110 Это инжекторный автомобиль почему вас этот вопрос беспокоит? У инжектора угол на ХХ переменный это один из механизмов плавной регулировки холостого хода. Зависит от прошивки ЭБУ и индивидуальных особеностей мотора.

на инжектуре? или карбюраторе? и зачем тебе выставь на глаз

угол выставляет стробоскопом если то тебе что то говорит название того прибора / а теперь скопируй название прибора и поставь в гугле может поможет если не испугаешся/ делать там руками нечего, а то будешь свои клапана по дороге собирать

1-склько влазеит в бак .43л под завязку. по диагностике-на 2800оборотах дмрв показывает-&lt;&gt;35кг ч ну и коофицент коррекции смтри

На холостом 14-20 многовато. У тебя свечи, провода «бьют» Не плохо бы компрессию померить и давление топлива. Форсунки будут забиты, тоже будет бедная смесь. Там комп время впрыска случаем не показывает?

Как установить момент зажигания ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

1. Отсоедините вакуумный шланг от вакуум-корректора.2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи. 3. Зажим «массы» стробоскопа под-соедините к клемме «–» аккумуляторной батареи.
 
4. Выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда 1-го цилиндра крышки распределителя, вставьте датчик стробоскопа в освободившееся гнездо и подсоедините к датчику высоковольтный провод от 1-го цилиндра.5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.
 
2. В мигающем свете стробоскопа метка на маховике визуально кажется неподвижной. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае отрегулируйте момент зажигания.

2. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления распределителя.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса распределителя к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов). При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала. Для уменьшения угла поверните корпус распределителя против часовой стрелки (метку «–» к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

ВАЗ 2110 | Угол опережения зажигания

15.8. Угол опережения зажигания

Система зажигания EZL

Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе.

Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от типа используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком ECU. В переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления. Заглушка может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками на заглушке. В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент подсоединен к контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает начальный угол опережения зажигания с шагом в 3°.

Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.

Система зажигания TFZ

Система зажигания TFZ управляется датчиком импульсов, установленным внутри корпуса распределителя зажигания. В этом случае начальный угол опережения зажигания может быть отрегулирован поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Проверка угла опережения зажигания


Предупреждение

Проверку угла опережения зажигания необходимо производить на двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры. Желательно закончить проверку угла опережения зажигания прежде, чем температура охлаждающей жидкости превысит 95° С или прежде, чем включится вентилятор радиатора.


Определение угла опережения зажигания по метке на шкиве коленчатого вала, совместившейся с указателем

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините стробоскоп в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. При этом запуск стробоскопа должен производиться от высоковольтного провода 1-го цилиндра.
2. Запустите двигатель на оборотах холостого хода. Направьте свет стробоскопа на указатель на крышке приводной цепи. Метка на шкиве коленчатого вала кажется неподвижной и должна быть совмещена с указателем. Если метка перемещается в одну или другую сторону, значит, обороты холостого хода неустойчивы. При проверке угла опережения зажигания все электрические потребители должны быть выключены и вентилятор радиатора не должен работать. При работе двигателя на холостом ходу в течение некоторого времени даже при двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры, особенно при высокой температуре наружного воздуха обороты холостого хода могут быть неустойчивыми.
3. Определите угол опережения зажигания по метке на шкиве коленчатого вала, совмещенной с указателем (см. рисунок).
4. Если угол опережения зажигания отличается более чем на 3° от требуемого, возможно, заглушка в гнезде подстройки неправильно установлена. Проверьте положение заглушки в гнезде подстройки и, при необходимости, установите ее в соответствии с типом применяемого топлива.

Регулировка угла опережения зажигания


Предупреждение

Регулировка угла опережения зажигания возможна только на моделях с системой зажигания TSZ.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Регулировку угла опережения зажигания производите на выключенном двигателе для того, чтобы не получить удар электрическим током. Ослабьте болт крепления распределителя зажигания.
Предупреждение

Нанесите метку совмещения на корпус распределителя зажигания и головку блока цилиндров для того, чтобы распределитель зажигания можно было установить в исходное положение при попытке отрегулировать зажигание, закончившейся неудачей.


2. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус распределителя по часовой стрелке, а для уменьшения против часовой стрелки. Затяните болт крепления распределителя зажигания и, используя стробоскоп, проверьте начальный угол опережения зажигания. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не установится требуемый начальный угол опережения зажигания. затяните болт крепления распределителя зажигания требуемым моментом и отсоедините стробоскоп.

Диагностика неисправности: Диагностика компьютера на наличие неисправностей – Описание этапов диагностики компьютера

  • 15.09.2020

3 Технология проведения диагностики неисправностей

Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания. Основной задачей технического диагностирования является обеспечение безопасности, функциональной надёжности и эффективности работы технического объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт.

Задачами технической диагностики согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требование безопасности к техническому состоянию и методы проверки» являются:

  • проверка исправности и работоспособности машины в целом и (или) ее составных частей с установленной вероятностью правильности диагностики;

  • поиск дефектов, нарушивших исправность и (или) работоспособность машины;

  • сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса или вероятности безотказности работы машины в межконтрольный период.

  • Виды диагностики автомобилей, их периодичность и место диагностики в системе технического обслуживания и ремонта изложены в «Руководстве по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта».

  • Работы по диагностике являются составной частью процесса технического обслуживания и ремонта автомобиля.

  • В основе диагностики лежат измерения технических параметров машины.

  • Диагностику автомобиля не редко осуществляют по внешним признакам, отражающим изменение технического состояния транспортного средства. Это могут быть вибрация, шумы, нагрев.

  • Изменение некоторых технических параметров определяет техническое состояние машины. К ним относятся тормозной путь автомобиля, мощность двигателя, расход топлива или моторного масла, путь свободного выбега автомобиля и др. Они, как правило, измеряются при работе автомобиля на наиболее характерных эксплуатационным режимам работы.

  • При диагностике используют различные методы и средства, которые постоянно совершенствуются.

  • Чем выше технический уровень методов и средств диагностики, тем точнее будет определено техническое состояние автомобиля.

  • При проведении ТО и ТР диагностическим (контрольно-диагностическим) работам отводится значительная доля в общем объеме выполняемых работ.

  • Виды диагностики

  • Существуют два вида диагностики: Д-1 и Д-2.

  • При проведении Д-1 главным образом диагностируются механизмы, обеспечивающие безопасность движения автомобиля (тормозные механизмы, механизмы управления автомобилем, приборы освещения). Кроме того определяется уровень токсичности отработавших газов и топливная экономичность. Д-1 может либо ограничиваться определением годности объекта к дальнейшей эксплуатации (экспресс-диагностика), либо определять основные неисправности и включать в себя регулировочные работы с последующим контролем качества их выполнения.

  • Д-1 производится на контрольном пункте при возвращении автомобиля в парк, а Д-2 при ТО-1 или перед ним. Кроме того, для проведения ТО-1 используют информацию, полученную с помощью контрольно-диагностических средств, встроенных в автомобиль.

  • При проведении Д-2 диагностируются тягово-экономические показатели автомобиля и выявляются неисправности его основных агрегатов, систем и механизмов.

  • Д-2 выполняют перед ТО-2, чтобы подготовить производство к выполнению ремонтных работ и уменьшить простои. Одновременно с Д-2 выполняют некоторые регулировочные работы и контроль качества их проведения. Д-2 могут проводить также и перед ТР в случаях необходимости выявления неисправностей и определения объема ремонта.

  • Диагностику осуществляют с помощью диагностических установок, стендов и переносных приборов.

  • Различают три вида диагностики:

  • встроенная диагностика, которая осуществляется с помощью встроенных в автомобиль приборов, информация при этом выводится на приборную панель автомобиля, так, например, определяется предельный износ тормозных накладок;

  • экспресс-диагностика, когда определяется значение одного параметра или состояние (исправен — неисправен) агрегата или элемента автомобиля нахождения причины неисправности, например контроль давления воздуха в шине;

  • поэлементная диагностика, когда снимаются показания со всех элементов, определяются все необходимые параметры.

  • На современных автомобилях для диагностики все чаще применяют электронные датчики, которые снимают необходимую информацию при работе автомобиля (на ходу).

    Диагностика неисправностей жестких дисков. Часть 1. — Неофициальный блог R.LAB

    В этом цикле заметок хотелось бы дать представление о различных видах неисправностей жестких дисков и их диагностики. Для новичков рекомендую ознакомиться со статьей «Устройство жесткого диска»

    Часть неисправностей может быть определена при помощи встроенной в программу управления жестким диском системы S.M.A.R.T. Такой способ диагностики подразумевает подключение диска к компьютеру и использование специализированной программы, например, бесплатной программы R.tester или комплекса для ремонта и восстановления данных PC-3000 (ссылка).

    Однако, перед тем как подключать в компьютер жесткий диск требуется провести внешний осмотр.

    При внешнем осмотре накопителя нужно обращать внимание на нижеследующие симптомы:

    • повреждены наклейки или пломбы,

    • механические повреждения,

    • следы воздействия воды,

    • следы воздействия огня,

    • повреждены элементы электроники,

    • нет видимых симптомов (ни один из вышеперечисленных симптомов не был обнаружен).

    1. Проверка целостности наклеек на гермоблоке накопителя.

    Повреждение наклейки Seagate

    Повреждение наклейки Hitachi

    Возможные неисправности:

    7. Диагностика неисправностей и ремонт принтеров

    Принтеры (П) по способу печати делятся на три класса:

    — матричные (МП),

    — лазерные (ЛП),

    — струйные (СП),

    Принтеры (МП, ЛП, СП) являются сложными микро­процессорными электронно-механическими устройствами, собранными на современной электронной базе с примене­нием оптоэлектроники, шаговых двигателей (ШД), электро­механического привода. Надежная работа этого большого комплекса элементов и узлов обеспечивает качественную и быстродействующую печать текста и графики (чертежи и схе­мы большого размера печатаются на графопостроителях).

    Знание принципиальной схемы П, владение методиками проведения диагностики и ремонта П, перечень типовых не­исправностей одного класса П — все это необходимо как для сервис-инженеров по ремонту П, так и для пользователей ПК, которым регулярно приходится выводить информацию на П.

    Рассмотрение электрических схем нескольких десятков моделей МП, ЛП и СП показало:

    • структурные схемы П стандартны, являются одним из примеров применения программно-аппаратных комп­лексов для вывода информации на бумагу, которые реализованы на различной элементной базе;

    • подходы к диагностике и ремонту П стандартны и в основном не определяются элементной базой, на ко­торой они построены;

    • как показывает многолетний опыт ремонта П, методи­ка поиска неисправностей с помощью так называемого дерева вооружает ремонтника аналитическим подходом к ремонту, а именно: от общего к частному. Перечень типовых неисправностей П помогает сосредоточить вни­мание ремонтника именно на наиболее ненадежных бло­ках, узлах, платах и компонентах и, наконец, таблица неисправностей модели П конкретизирует типовые не­исправности для элементной базы данной модели П;

    • для грамотного пользователя электрическая схема П и дерево поиска неисправностей вполне достаточны для эффективного проведения диагностики и ремонта.

    Особенности диагностики и ремонта принтеров

    Учитывая, что П работает в напряженном режиме, осо­бенно при выводе большого объема информации, пробле­мы диагностики неполадок и неисправностей возникают до­вольно часто.

    Перечислим основные особенности диагностики и ремон­та П:

    • Статистика показывает, что пик отказов П приходит­ся на 3—5 годы эксплуатации, когда гарантийный срок уже закончился.

    Помните, что некоторые неисправности требуют про­стой регулировки или профилактического обслужива-ния П и устраняются довольно быстро. Вопросам про­филактического обслуживания П в книге уделено дос­таточно внимания.

    По статистике, в П одновременно возникает только одна неисправность, а не несколько. Это облегчает ее диагностику.

    Идентификации неисправности предшествуют мероп­риятия по ее диагностике. Главная трудность — это поиск причины неисправности (короткое замыкание, разрыв проводника, выход из строя радиокомпонента и т. п.), а сам фактический ремонт является самой простой заключительной частью работы инженера-ре­монтника.

    Некоторые неисправности П конкретизируются при наличии аудиовидеоинформации либо при их отсут­ствии, что облегчает поиски неисправного блока, узла, платы. К сожалению, некоторые фирмы-произ­водители П уделяют этому вопросу недостаточно вни­мания, а трудоемкость диагностики при этом значи­тельно возрастает.

    Для замены блоков и плат достаточно знаний блок-схе­мы П. Однако, так как современные П построены на 1-2 электронных платах, то при диагностике упор де­лается на выявление дискретной неисправной компонен­ты и ее последующую замену. Это, естественно, услож­няет ремонт (особенно без схемы), тем более, что вы­шедшая из строя ИС, БИС, СБИС чаще всего является специализированной и в продаже бывает редко. Учитывая, что П является микропроцессорным устрой­ством, для его диагностики и ремонта пригодны все методы и аппаратура, которые используются для на­стройки и ремонта микропроцессорных систем. Этому вопросу посвящено множество пособий и литературы. Неисправности П подразделяются на три основных вида: аппаратные, программные и программно-аппа­ратные. Статистика неисправностей П свидетельству­ет о том, что в основном встречаются аппаратные не­исправности. Любые модели П можно отремонтиро­вать, применяя одни и те же методики и приборы. Лечение оказывается одинаковым, изменяются только

    «болезни» П. Ремонт — процесс творческий, требу­ющий обширных знаний и опыта, процесс усложня­ется тем, что электрические схемы П (в особенности последних моделей) всегда отсутствуют у ремонтника. Не сомневайтесь — опыт плюс время победят любую не­исправность!

    • Методика поиска аппаратной неисправности состоит в последовательной проверке:

    • работы шаговых двигателей, механического приво­да, блокировок и сигнализации;

    • напряжений питания П;

    • всех кварцевых генераторов, тактовых генераторов, линий задержек;

    • работы микропроцессора и микроконтроллера (на­личие штатных сигналов на выводах), функциони­рования шин адресов, данных и управления;

    • сигналов на контактах ПЗУ, ОЗУ и СБИС и всего П в целом;

    • сигналов на контактах разъемов.

    Если ремонтник хорошо знает аппаратную часть микропро­цессорных систем, имеет достаточный опыт диагностики и ремонта П, то его труд непременно увенчается успехом.

    Статистика неисправностей

    Чаще всего причинами неисправностей П являются низ­кое качество комплектующих, низкий уровень технологии производства, некачественная разводка плат, плохая сбор­ка, механические повреждения узлов и деталей, небрежная эксплуатация П, отсутствие профилактики и ошибки пользо­вателя. С повышением степени интеграции компонентов размеры П и его печатных плат уменьшаются. Локальные пе­регревы стали довольно частым явлением, при отсутствии вентилятора это явление наиболее вероятно. Наиболее тру­доемки в диагностике случайные неисправности (плавающие ошибки, корректируемые отказы, некорректируемые отка­зы — технические остановки).

    Имеется два типа диагностики и ремонта П. Один из них требует понимания общих принципов работы П, при этом ремонтник сможет грамотно проанализировать симптомы не­исправности и определить неисправные блок, узел, плату.Ремонт второго типа требует знания электрической схемы П, временной диаграммы работы и таблицы напряжений в кон­трольных точках П. Пользуясь такими контрольно-измери­тельными приборами, как логический пробник, логический анализатор, тестер и осциллограф, ремонтник способен ло­кализовать дефектную радиокомпоненту в неисправных бло­ке, узле, плате.

    По трудоемкости ремонты бывают простые и сложные. Простые и сложные ремонты встречаются на практике при­мерно одинаково часто. После локализации дефектной ра­диокомпоненты следует ее заменить. Неисправные ИС и БИС выпаиваются с применением паяльной станции, например станции фирмы Расе и заменяются новыми. Опытный ре­монтник тратит на замену ИС и БИС 5 минут.

    Поиск неисправностей целесообразно проводить от более простых элементов к более сложным и дорогостоящим по заранее составленному плану. Предпочтителен метод после­довательного исключения подозреваемых в отказе компонен­тов, если имеются заведомо исправленные компоненты для замены. Отказы в электронных компонентах обычно доволь­но просты. Причинами неисправностей чаще всего бывают:

    • «пробой» на землю или на шину питания вывода мик­росхемы;

    • отсутствие контакта или обрыв контактного проводника на кристалле микросхемы;

    • неполноценные логические уровни;

    • «уход» параметров транзисторов, регистров, конден­саторов;

    • ошибочный уровень напряжения;

    • нарушение временной диаграммы работы узла или ком­поненты.

    Наиболее трудоемким является поиск нарушения времен­ной диаграммы работы узла или компоненты.

    Каждая фирма-производитель П рекомендует свою мето­дику проведения диагностики и ремонта. Одни предлагают дерево поиска неисправностей, другие — таблицу кодов ошибок, третьи — таблицу типовых неисправностей. Про­блема диагностики и ремонта П решается значительно быс­трее, если ремонтник владеет различными методиками по­иска неисправностей.

    Например, фирма IBM предлагает следующую методику поиска неисправностей, которую авторы преобразовали для диагностики и ремонта П.

    1. В случае отказа П не паникуйте!

    Попытайтесь найти руководство по поиску неисправнос­тей, принципиальную электрическую схему, необходи­мые приборы.

    2. Проанализируйте условия.

    В каком режиме работал П? Исправлен ли ПК, к кото­рому подключен П? Исправлена ли электросеть и сетевая колодка, к которой подключены ПК и П? Какая програм­ма выполнялась при этом на ПК? Было ли сообщение об ошибке?

    3. Используйте свои органы чувств.

    Не было ли запаха перегревшихся деталей и компонен­тов? Не был ли чересчур горячим какой-либо блок, ка­бель? Не было ли искрения или вспышки, шумового со­провождения неисправности?

    4. Повторите включение П заново.

    Проверьте подключение силового кабеля П и интерфей­сного кабеля к ПК, закрепите их с обеих сторон. Отклю­чите посторонние нагрузки из сети электропитания, ос­тавив только ПК и П. Если сам ПК работает нормаль­но, то, скорее всего, неисправен П или его интерфейс в ПК. Если повторное включение не изменило ситуацию, то приступайте к диагностике и ремонту П.

    5. Документируйте работу.

    Опишите все, что вы видите в момент отказа П. Какие симптомы сопровождают отказ П? Проходит ли тестиро­вание П в режиме off-line? Работает ли другой П, под­ключенный к вашему ПК? Работает ли ваш П, подклю­ченный к другому (заведомо исправленному) ПК? Нет ли помятой бумаги на П? Используется ли стандартная по толщине, плотности и влажности бумага?

    6. Предположите одну неисправность.

    В цифровых системах вероятность нескольких неисправ­ностей мала. Обычно не работает одна ИС или одна ком­понента, вызывая одно или несколько проявлений. Од­нако многократное включение блока питания П после отказа может привести к размножению неисправности. Недопускайте выключения, а затем быстрого включения на­пряжения питания П (опасны последствия переходных процессов блока питания).

    7. Выделите неисправные блоки, узел или плату (идентифи­кация неисправности).

    Процесс идентификации неисправности обычно не очень трудоемок, так как определяется макрообъект неисправ­ности. Например, отсутствует процесс печати П. Есте­ственно, неисправность должна находиться в ПГ, плос­ком кабеле или на электронной плате, выдающей сигналы управления для ПГ. С помощью измерительной техники это можно определить очень быстро и просто. Необходи­мо помнить, что в случае неисправности сигнал может измениться по амплитуде, по длительности, по форме, утонуть в помехах или вообще исчезнуть.

    Диагностика неисправности | AUTO-GL.ru

    Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

    Диагностика неисправности

    Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

    При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

    Диагностика неисправности

    Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

    Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

    Диагностика неисправности

    Замена ШРУСа

    Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

    • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
    • Откручивается гайка ступицы колеса;
    • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
    • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

    Диагностика неисправности

    После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

    Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

    На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

    Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

    Диагностика неисправностиСнимаем внутренний ШРУС

    Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

    Профилактика неисправности

    Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

    Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

    Диагностика неисправности

    Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

    Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

    Диагностика компьютера на неисправности. Поломки, типовые неисправности компьютера

    Нередко случается, что после долгой работы без сбоев компьютер совершенно неожиданно выходит из строя. При этом проявления поломок и их причины могут быть очень разными. В любом случае в первую очередь должна выполняться диагностика компьютера на неисправности, чтобы понять, какой именно элемент ПК виновен в неполадках.

    ПК не включается

    Если после нажатия кнопки включения компьютер никак не реагирует, вероятнее всего проблема в питании. Более простой случай — выход из строя самой кнопки.

    Осмотр

    Не стоит сразу снимать крышку системного блока или идти в сервисный центр. Сначала проверьте, не отошел ли кабель питания (тот, который соединяет БП и розетку). Можно попробовать просто отключить его, а потом подключить снова. Также осмотрите сетевой фильтр, включен ли он.

    Не редка ситуация, когда переключатель на задней стороне блока питания установлен в положение «Выкл.» В этом случае решение проблемы будет самым простым.

    Коннекторы

    Если беглый внешний осмотр не принес результатов, дальнейшая диагностика компьютера на неисправности потребует более сложных действий. Снимите крышку корпуса системного блока. Не забудьте предварительно отключить ПК от сети.

    Посмотрите, не отошли ли какие-либо коннекторы от материнской платы. Лучше всего отключить их все, протереть спиртом или одеколоном. Затем придется обратиться к руководству, которое поставляется вместе с материнской платой. В нем будет указано, куда подключать все провода.

    программа для диагностики компьютера

    Подобным подходом можно исключить сразу несколько возможных причин неисправности: окисление контактов; некорректное подключение проводов; случайные разрывы в цепи.

    Кнопка

    Если предыдущие действия не принесли результатов, диагностика компьютера на неисправности должна продолжаться после отсоединения коннектора кнопки включения. Как можно было заметить в процессе работы, он подключается к двум контактам материнской платы. Замкните их любым металлическим предметом, например, канцелярской скрепкой.

    Если после этого ПК включился, скорее всего, поломана кнопка включения. Чтобы временно устранить неудобства, вызванные этой проблемой, можно просто поменять назначение клавиши «Reset», подключив ее провод к коннектору «Power On» на материнской плате. То есть к тому, который был замкнут скрепкой ранее. Теперь для запуска ПК нужно будет нажать на кнопку перезагрузки на системном блоке.

    как сделать диагностику компьютера

    Вторая возможная неисправность с таким же симптомом — короткое замыкание клавиши «Reset». Для того чтобы проверить этот диагноз, следует просто отключить провод, идущий от кнопки перезагрузки, а затем попытаться включить компьютер привычным способом.

    Проблемы питания

    Если канцелярская скрепка не помогла, вероятно, материнская плата не получает необходимое питание. В этом случае диагностика компьютера на неисправности должна продолжиться проверкой коннекторов ATX и P4.

    диагностика компьютера на неисправности

    ATX — это широкий разъем, в котором 24 контакта. P4 имеет форму квадрата, и к нему идут четыре провода (иногда их число может достигать восьми). Просто отключите, а затем подключите разъемы снова.

    Блок питания

    Если предыдущие действия не привели к положительному результату, из строя вышел БП, но пока что вероятность этого не стопроцентна. Дальнейшая диагностика компьютера в домашних условиях потребует подключения заведомо исправного блока питания к ПК.

    Проще всего выполнить этот пункт, если у вас дома есть несколько компьютеров. Иначе придется обратиться в сервисный центр. Покупка нового БП для диагностирования неполадок — не лучший вариант, ведь устройство может быть исправным, а проблема проявляться из-за иных проблем.

    Материнская плата

    После замены блока питания компьютер не включается? Можно сказать, что в этом случае диагностика железа компьютера завершена, а из строя вышла материнская плата. Лучше всего заменить её сразу, ремонт подобной техники не оправдывает себя, так как цена этой процедуры может быть выше, чем нового прибора.

    Сбои в работе

    Если проблемы возникают неожиданно и бессистемно именно во время его работы, диагностика системы компьютера должна начинаться с обновления важнейшего программного обеспечения. К нему можно отнести ОС, драйвера, антивирус. Если никаких защитных средств не установлено, стоит выполнить их инсталляцию, а затем провести полное сканирование компьютера на вирусы.

    ОЗУ

    Нередко стабильность работы ПК нарушается из-за неисправности оперативной памяти. Для ее проверки существует множество приложений. Однако лучшим считается Memtest86+. Скачать и использовать ее можно абсолютно бесплатно.

    Перед тестированием понадобится подготовить загрузочную флешку.

    1. Скачайте дистрибутив программы. На этом шаге важно выбрать USB INSTALLER, а не образ ISO.
    2. После этого запустите исполняемый файл. Его расширение — EXE, а имя начинается с «Memtest».
    3. На экране появится окно, которое спросит, согласны ли вы с пунктами лицензионного соглашения. Так как без подтверждения запуск программы невозможен, следует нажать на кнопку «I Agree».
    4. На следующем этапе потребуется выбрать USB-накопитель, на который будут скопированы данные приложения. Будьте внимательны: вся информация с флешки может быть удалена в процессе установки.
    5. Теперь остается щелкнуть по надписи «Create». Дождитесь, когда программа для диагностики компьютера завершит инсталляцию, а затем нажмите на «Finish»

    Теперь перезагрузите ПК и войдите в BIOS. Для этого нужно нажать на кнопку «DEL», когда компьютер только-только начнет включаться. После запуска утилиты настройки BIOS перейдите в меню «Advanced». В нем выберите пункт «First Boot Device» и переключите параметр на «USB».

    Снова перезагрузите компьютер. Если все предыдущие пункты были выполнены верно, программа для диагностики компьютера загрузится. Проверка оперативной памяти должна начаться автоматически. Желательно следить за сообщениями на экране, иногда перед тестом будет предложено выполнить процедуру в безопасном режиме. В этом случае для запуска требуется нажать кнопку «F1».

    диагностика и ремонт компьютеров

    Memtest86+ выполняет 11 тестов. При этом после завершения последнего процедура начнется сначала. Если ошибки в ОЗУ будут найдены, на экране монитора появится красная область с их описанием. В случае, когда после полной проверки неполадок не выявлено, приложение выведет на экран сообщение «Press ESC to exit».

    Если во время выполнения тестов найдены ошибки, оперативную память следует заменить. Если планок ОЗУ несколько, диагностика и ремонт компьютеров предполагают проверку каждой из них отдельно. Для этого нужно устанавливать их в системный блок поочередно, а после смены снова включать утилиту Memtest86+. Определив сбойное устройство, можно будет продолжить использовать компьютер без него, потеряв немного производительности, но исключив сбои.

    Система охлаждения

    Если неполадки возникают во время работы ресурсоемких приложений, высока вероятность того, что система охлаждения ПК работает недостаточно эффективно. Проблему усугубляет пыль, которая оседает в радиаторах. Как следствие, поток прохладного воздуха, нагнетаемого вентилятором, становится неспособным обдуть все металлически части теплообменника.

    Для выявления перегрева, может использоваться программа. Диагностика компьютера на неисправности при этом потребует от пользователя только установки соответствующего приложения и наблюдения за показателями датчиков.

    AIDA64

    Одна из лучших утилит для слежения за температурой компьютера — AIDA64. После запуска программы потребуется выбрать в верхнем меню пункт «Сервис», а затем — «Тест стабильности системы». На экране отобразится окно с графиками. На них будет отображаться температура всех основных компонентов ПК.

    После нажатия на кнопку «Preferences» можно самостоятельно выбрать, данные каких датчиков будут отображаться на диаграммах. Так как сделать диагностику компьютера на предмет перегрева невозможно, когда компьютер работает в щадящем режиме, следует запустить специальный тест. Чтобы проверить, как ведет себя ПК во время использования процессора на максимальном уровне, в левом верхнем углу следует установить галочки напротив надписей «Stress CPU» и «Stress FPU».

    как провести диагностику компьютера

    Желательно не отходить от аппарата во время этой проверки и внимательно следить за данными, которые предоставляет программа. Так как сделать диагностику компьютера — это только половина дела, помимо выявления неполадок, нужно также не позволить им вывести ПК из строя. При превышении критических температур, следует остановить выполнение теста и задуматься о замене системы охлаждения. Не лишним будет продуть радиаторы от пыли, а затем снова проверить температуру при максимальной загрузке.

    Сбои во время игр

    Если ошибки в работе компьютера возникают в процессе игр или других приложений, активно использующих графическую систему, диагностика работы компьютера может быть выполнена при помощи программы FurMark.

    диагностика компьютера в домашних условиях

    После запуска откроется окно настроек. В нем желательно выбрать максимальное разрешение, поддерживаемое монитором, а также поставить галочку в чекбоксе «FullScreen». Теперь остается щелкнуть по надписи «Stress Test».

    На экране появится трехмерное изображение, но наблюдать следует не за ним. Основное внимание должно быть приковано к графику, который отобразится внизу. На нем показана температура видеопроцессора. При достижении критических значений нажмите на кнопку «ESC», чтобы завершить работу бенчмарка.

    Дефекты изображения

    Если во время работы на мониторе отображаются неверные цвета, решается эта проблема зачастую простой заменой кабеля. Диагностика и ремонт компьютеров изначально предполагают проверку комплектующих. Попробуйте затянуть винты, фиксирующие штекер. Если это не помогло, можно протереть контакты спиртом, а также проверить работоспособность кабеля на другом компьютере или мониторе.

    Предыдущие действия не привели к успеху? Обновите или переустановите видеодрайвер. Также не лишним будет тестирование графической платы на предмет перегрева, как описано выше.

    Диагностика работы компьютера

    Нет звука

    Как сделать диагностику компьютера и выявить неисправность, если пропал звук? Обычно подобные проблемы появляются после установки новой видеоплаты или обновления драйверов графического адаптера. Почти все подобные современные устройства поставляются с HDMI-выходом, через который может выводиться звук. А вместе с увеличением воспроизводящих звук устройств появляется риск неверной автонастройки.

    Запустите любой плеер и включите в нем музыку. Кликните мышью по иконке динамика в системном трее, а после этого щелкните по надписи «Устройства воспроизведения». В левой колонке открывшегося окна кликайте правой кнопкой мыши по каждому устройству, и указывая ОС, что его нужно использовать по умолчанию.

    Если звук так и не появился, диагностика компьютера в домашних условиях потребует дополнительных действий. Проверьте провода, которые соединяют акустическую систему и выход аудиоплаты. Проще всего это сделать, отключив штекер от разъема компьютера и подключив его к любому другому аудиоустройству (телевизор, портативный плеер, мобильный телефон).

    В случае, если звук в колонках все равно не появился, попробуйте заменить кабель. Аудиосистема молчит и после этой процедуры? Значит, компьютер полностью исправен, а замены требует «акустика».

    Неисправности HDD

    Как провести диагностику компьютера, когда жесткий диск не отображается ни в проводнике, ни в BIOS? Начать следует с проверки кабелей. Проще всего использовать шлейф от того HDD, который стабильно работает. Если подобная мера не помогла, высока вероятность поломки самого накопителя. В этом случае дальнейшие попытки ремонта в домашних условиях не приведут к положительным результатам. Восстановление же данных с этого HDD сможет выполнить только специалист.

    Если информация с жесткого диска может быть прочитана, но загрузить ОС, остановленную на него, не получается, значит, MBR (загрузочная запись) была повреждена. Для устранения этой неполадки следует загрузиться с установочного диска Windows. В меню нажмите на «Восстановить компьютер», а затем — «Восстановление загрузчика».

    Диагностика аппаратных проблем

    Введение

    Большинство пользователей беззаботно работают на компьютере и не задумываются о том, что в какой-то момент компьютер может выключиться и больше не включиться вовсе. Да и достаточно часто возникает проблема – только что собранный или обновленный компьютер не включается. А еще хуже, если компьютер внезапно перестает работать. В таком случае главное – правильно идентифицировать поломку. Ведь может и ремонт не понадобится.

    Отчего и почему?

    Для начала стоит разобраться с причинами, которые могут вызвать такое явление. Как известно и пыль и неблагоприятные климатические условия ухудшают состояние компонентов ПК. Соответственно, выход железа из строя может быть вызван окислением контактов, попаданием пыли (и следственно, статического электричества) на микросхемы и разъемы, их перегрев. Перегрев также может быть вызван и плохим охлаждением.

    Также все эти ужасы также могут стать следствием скачка напряжения, нестабильностью блока питания, а также неправильного заземления. Первое, что здесь можно порекомендовать – использовать сетевые фильтры, UPS и заземление компьютера. Но помните – лучше вообще не заземлять компьютер, чем заземлять его неправильно. Во-первых, заземлять корпус ПК и модем с телефонной линией надо отдельно. Не стоит заземлять корпус на отопительную батарею, поскольку на тот же стояк ваши соседи могут заземлять, например, холодильник, стиральную машину или перфоратор. В таком случае, эта «земля» уже станет фазой с разностью потенциалов. Нежелательно заземлять несколько устройств в одну «землю» одновременно. Кстати говоря, поэтому не рекомендуется бытовую технику подключать в один сетевой фильтр с компьютером, а вот монитор, принтер и системный блок лучше запитать от одного сетевого фильтра.

    К неплохому фейерверку из микросхем может привести и закорачивание какого-либо провода или попаданием питания на земляной контакт. Поэтому всегда стоит следить за качеством подключения кабелей и их состоянием.

    Типичные проблемы

    Ну а если уж беда случилась, то придется ее диагностировать. Итак, начнем. Для начала приведем полезную статистику, чтобы примерно знать, где может быть собака зарыта.

    Если компьютер в состоянии клинической смерти, то, прежде всего, надо сделать вскрытие и постараться найти характерный запах гари и выяснить, откуда он идет. Если его нет, то стоит проверить надежность подключения питания. Если проверка не помогла, то стоит включить ПК и проверить, крутятся ли вентиляторы блока питания (БП), корпуса и кулера процессора (заодно проверьте крепление кулера). Если не крутятся, и винчестер не издает характерного звука раскручивания шпинделя, то вышел из строя блок питания. Наличие напряжения на его выходе можно проверить тестером померив величину напряжения на контактах системной платы в том месте, где жгут проводов питания соединен с БП. Стоит подключить новый БП и проверить целостность остальных компонентов. Для начала их необходимо визуально осмотреть на предмет наличия горелых элементов.

    Несмотря на то, что рабочий монитор ломается достаточно редко, стоит проверить, подаются ли на него сигналы с видеоадаптера. Для этого осциллографом на контактах 10 и 13 (земля и синхронизация соответственно) 15-контактного разъема D-Sub видеоадаптера, вставленного в материнскую плату, нужно проверить наличие рабочих сигналов.

    Чтобы облегчить задачу поиска неисправного компонента, приведу наиболее часто встречающиеся симптомы поломок различного оборудования. Когда процессор выходит из строя, то чаще всего на его ножках видны следы гари.

    В материнских платах наиболее часто встречающаяся поломка – выход из строя дискретных элементов, особенно конденсаторов в VRM (Voltage Regulation Module, представляет собой LC-фильтр). Да и сам этот блок может выгореть. Нередко электролитические конденсаторы попросту вздуваются, что требует их замены. Также часто встречающийся момент – «выбивание» транзисторов в районе северного моста, модулей памяти и VRM. Их можно определить по подгоревшим ножкам и потемнениям в этой области. Встречаются и выходы из строя тактовых генераторов и линий задержки, а также выгорание портов.

    Также иногда встречающееся явление – нарушение контакта на плате. Это может быть вызвано помещением платы расширения в слот не до конца, прогибом платы, закорачиванием контактов на обратной стороне платы на корпус, нехваткой длины проводов, идущих от БП к материнской плате.

    В винчестерах самое уязвимое место – перегревшийся контроллер и IDE-разъем. Сгоревший контроллер можно определить по потемнениям рядом с местами его крепления. Перегрев микросхемы приводит и к ухудшению контакта между контроллером HDD и гермоблоком. Механические проблемы двигателя винчестера можно определить по сильной вибрации корпуса HDD при вращении дисков. Массовые неполадки были замечены у дисков IBM серии DTLA и Ericsson (70GXP и 60GXP), Maxtor 541DX, Quantum Fireball 3, Fujitsu серии MPG.

    В CD-приводах чаще всего выходит из строя оптико-механическая часть. В частности механизм позиционирования лазера и определения диска. Как правило, такая поломка вызывается неисправностью МСУ (микропроцессор системного управления), который вырабатывает управляющие сигналы, а также драйвера двигателя лазерного считывателя, который отвечает за сигнал возбуждения. Для их проверки необходимо промерить выходные сигналы на соответствующих контактах МСУ. Характерным симптомом неисправности МСУ является отсутствие перемещения лазерного считывателя при первоначальном включении питания. У флоппи-дисководов чаще всего встречаются механические поломки связанные с подъемником и прижимом дискеты.

    Программно-аппаратная диагностика

    Если все вышеперечисленное не помогло определить поломку, то придется перейти к программно-аппаратной диагностике. А для того, чтобы она прошла успешно необходимо точно знать, каков порядок включения устройств ПК.

    Итак, рассмотрим порядок загрузки компьютера.

    1. После включения питания БП выполняет самотестирование. Если все выходные напряжения соответствуют требуемым, БП выдает на материнскую плату сигнал Power_Good (P_G) на контакт 8 20-контактного разъема питания ATX. Между включением ПК и подачей сигнала проходит около 0,1-0,5 с.
    2. Микросхема таймера получает сигнал P_G и прекращает генерировать подаваемый на микропроцессор сигнал начальной установки Reset. Если процессор не исправен, то система зависает.
    3. Если CPU жив, то он начинает выполнять код, записанный в ROM BIOS по адресу FFFF0h (адрес программы перезагрузки системы). По этому адресу находится команда безусловного перехода JMP к адресу начала программы загрузки системы через конкретный ROM BIOS (обычно это адрес F0000h).
    4. Начинается выполнение конкретного кода ROM BIOS. BIOS начинает проверку компонентов системы на работоспособность (POST – Power On Self Test). Обнаружив ошибку, система подаст звуковой сигнал, так как видеоадаптер пока еще не инициализирован. Проверяется и инициализируется чипсет, DMA и происходит тест определения объема памяти. Если модули памяти вставлены не до конца или некоторые банки памяти повреждены, то или система зависает или звучат длинные повторяющие сигналы из системного динамика.
    5. Происходит разархивирование образа BIOS в оперативную память для более быстрого доступа к коду BIOS.
    6. Инициализируется контроллер клавиатуры.
    7. BIOS сканирует адреса памяти видеоадаптера, начиная с С0000h и заканчивая C7800h. Если BIOS видеоадаптера найден, то проверяется контрольная сумма (CRC) его кода. Если CRC совпадают, то управление передается Video BIOS, который инициализирует видеоадаптер и выводит на экран информацию о версии Video BIOS. Если контрольная сумма не совпадает, то выводится сообщение «C000 ROM Error». Если Video BIOS не найден, то используется драйвер, записанный в BIOS ROM, который инициализирует видеокарту.
    8. ROM BIOS сканирует пространство памяти начиная с C8000h в поисках BIOS других устройств, таких как сетевые карты и SCSI-адаптеры, и проверяется их контрольная сумма.
    9. BIOS проверяет значение слова по адресу 0472h, чтобы определить, какая загрузка должна быть выполнена – «горячая» или «холодная». Если по этому адресу записано слово 1234h, то процедура POST не выполняется, происходит «горячая» загрузка.
    10. В случае холодной загрузки выполняется POST. Инициализируется процессор, выводится информация о его марке, модели и т.д. Выдается один короткий сигнал.
    11. Тестируется RTC (Real Time Clock).
    12. Определение частоты CPU, проверка типа видеоадаптера (в том числе встроенного).
    13. Тестирование стандартной и расширенной памяти.
    14. Присвоение ресурсов всем ISA-устройствам.
    15. Инициализация IDE-контроллера. Если используется 40-контактный шлейф для подключения ATA/100 HDD, то появится соответствующее сообщение.
    16. Инициализация FDC-контроллера.
    17. ROM BIOS ищет системную дискету или MBR жесткого диска и читает сектор 1 на дорожке 0 стороны 0, копирует этот сектор по адресу 7С00h. Далее происходит проверка этого сектора: если он оканчивается сигнатурой 55AAh, то MBR просматривает таблицу разделов (Partition Table) и ищет активный раздел, а затем пытается загрузиться с него. Если первый сектор оканчивается любой другой сигнатурой, то вызывается прерывание Int 18h и на экран выводится сообщение «DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER» или «Non-system disk or disk error».

    В общем-то все. Что касается последнего пункта, то ошибки указанные в нем говорят о неисправности винчестера (программной или аппаратной). Теперь вам остается только выявить, в какой именно момент перестает работать ваш компьютер. Если это происходит до появления сообщений на мониторе, то неисправность можно определить по звуковым сигналам. Наиболее часто встречающиеся звуковые сигналы приведены в таблице.

    Звуковые сигналы при неисправности

    BIOS и звуковые сигналы

    Стоит заметить, что звуковые сигналы могут отличаться от приведенных выше из-за различия версий BIOS. Если же и звуковые сигналы не помогли определить неисправность, то остается лишь уповать на аппаратную диагностику. Она производится несколькими средствами.

    Аппаратная диагностика

    Первое средство весьма банально, но вполне действенно. Работу отдельных блоков можно проверить, дотронувшись до них рукой, чтобы проверить их нагрев. После минутного включения должны греться чипсет, процессор, чипы памяти и блоки видеокарты. Если они кажутся теплыми, то этого достаточно, чтобы сделать вывод хотя бы о том, что на эти элементы подается питание. С большой долей вероятности они должны оказаться рабочими.

    Второе средство более научно и требует некоторой инженерной подготовки. Заключается оно в измерении потенциалов на различных элементах. Для этого нужен тестер и осциллограф. Желательно иметь карту разводки материнской платы, поскольку она многослойная, и прохождение сигналов не так очевидно. Начать измерения стоит с силовых элементов входных цепей и стабилизирующих и шунтирующих конденсаторов, проверить наличие +3,3 и +5 В в соответствующих местах материнской платы, работу тактовых генераторов. После этого стоит проверить наличие штатных сигналов на выводах сокета процессора. Далее проверить наличие сигналов в слотах и портах. В последнюю очередь стоит заняться логическими элементами (хотя ремонт их часто оказывается делом неразумным). Для этого вам потребуется знание разводки портов и слотов. Эта информация приведена в таблицах.

    Разводка блока питания

    Разводка портов

    Третье и последнее средство диагностики – профессиональные аппаратные средства диагностики. К ним относится использование диагностических карт типа ДП-1 и комплекса PC-3000, созданных компанией «РОСК». Диагностическая плата устанавливается в свободный слот материнской платы, и после включения ПК на ее индикаторе отображается код ошибки в шестнадцатеричном виде. Применение такой платы существенно повышает вероятность локализации неисправности. Использование ДП-1 рассчитано на корректную работу процессора, а CPU выходит из строя крайне редко.

    На данный момент в России диагностические карты, тестовые ROM BIOS и другие средства диагностики производятся компанией ACE Laboratory.

    При аппаратной диагностике следует иметь ввиду, что в большинстве случаев выходит из строя только одно устройство, и проще всего его выявить, заменив на аналогичное, гарантированно работающее.

    Что касается блоков питания и периферийных устройств, то диагностика неисправностей в них – тема отдельного разговора, но по поводу мониторов можно дать ряд советов. Достаточно часто из строя выходит промежуточный строчный трансформатор, включаемый между предоконечным и выходным транзистором строчной развертки. Основной его неисправностью, как правило, бывает короткое замыкание витков. Этот трансформатор – часть высоковольтного блока строчной развертки. Это высокое напряжение подается на ЭЛТ. Поэтому часто отсутствие свечения на экране и отсутствие растра указывают на отсутствие высокого напряжения. Как правило, вертикальная полоса на экране также указывает на отказ блока строчной развертки. Проверить наличие высокого напряжение на ЭЛТ можно проведя рукой по поверхности экрана. Если высокое напряжение подается, то вы должны почувствовать некоторую вибрацию или потрескивания статического электричества.

    Программная диагностика

    Если же ваш компьютер все же включается, но работает нестабильно, зависает при загрузке, «выпадает» в синий экран, то это чаще всего является следствием переразгона, локального перегрева или «глючностью» памяти, а также ошибками работы HDD (к ним относится и «падение» Windows).

    Стабильность их работы можно проверить под DOS, загрузившись c системной дискеты или диска. Для этого следует использовать утилиты CheckIT, PC Doctor, Memtest 86, Stress Linux, Norton Diagnostics, The Troubleshooter. Для профессионального тестирования и восстановления HDD следует использовать HDDUtility и MHDD, но они корректно работают только под MS-DOS 6.22. Первое, что требуется сделать с помощью них – проверить SMART-атрибуты состояния HDD. Также для диагностики, проверки и пометки bad-секторов можно использовать Norton Disk Doctor.

    Следует помнить, что полноценную проверку железа можно произвести только под Windows, тестируя стабильность работы в burn-in тестах в течение не менее чем 24 часов. Среди таких тестов можно привести CPU Hi-t Professional Edition, CPU Stability Test, Bionic CPU Keeper, CPU Burn, Hot CPU Tester Pro, HD_Speed, DiskSpeed 32, MemTest.

    А вообще, как известно, гораздо легче предупредить событие, чем исправить его последствия, поэтому гораздо легче регулярного (хотя бы раз в несколько недель) следить за параметрами выдаваемых блоком питания напряжений, смотреть SMART-параметры HDD (программы Active SMART, SMARTVision, SMART Disk Monitor), изучать температуру процессора, проверять наличие хорошего охлаждения и отсутствие посторонних звуков. Нелишним было бы и смазывание вентиляторов машинным маслом, как минимум раз в полгода.

    Урок «Диагностика и устранение неисправностей аппаратной части ПК»

    Тема: Диагностика и устранение неисправностей аппаратной части ПК

    Цели:

    Задачи:

    • образовательная – изучить диагностику неисправностей персонального компьютера, понять их применение в процессе работы. Рефлексия;

    • развивающая – развитие памяти, внимания, умения работать с новым материалом, самостоятельно принимать решения. рефлексия;

    • воспитательная – развитие познавательного интереса, воспитание информационной культуры.

    Формируемые компетенции: (из стандарта)

    Инструменты и материалы:

    Системный блок – 4 шт.

    Скрепки

    Пинцет- 2 шт.

    Кисточки – 4 шт.

    Ластик- 4 шт.

    Отвертки – 4 шт.

    Шнур питания – 4 шт.

    Фильтры – 3 шт.

    Удлинитель – 1 шт.

    Проектор

    Ноутбук

    Монитор

    План урока.

    1. Организационный момент. Краткий инструктаж по технике безопасности при работе с компьютерами.(2 мин.)

    2. Фронтальный опрос учащихся, определяющий уровень познания ими ПК, для определения возможностей к усвоению нового материала. (3 мин.)

    3. Объяснение нового материала. (20 мин.)

    4. Самостоятельная работа учащихся на компьютерах.(10 мин.)

    5. Подведение итогов, выставление оценок. (3 мин)

    6. Домашнее задание.(2 мин.)

    Ход урока.

    1. Организационный момент.

    Здравствуйте ребята, меня зовут В.Н., являюсь мастером ПО НППК, думаю что в процессе занятия с вами со всеми познакомлюсь, наше занятие мы начнем с такого вопроса : «Вы знаете, годом чего объявлен 2016 год?»

    2016 г. объявлен Годом Российского кино…Совсем недавно вышел фильм

    «Президе́нт» — российский полнометражный документальный фильм Владимира Соловьёва, повествующий о пятнадцати годах у власти президента Российской Федерации Владимира Путина и событиях, которые происходили в России и мире за это время. Картина охватывает период с августа 1999 года по 2014 год включительно и повествует о пути, который Россия прошла вместе с президентом за последние 15 лет.

    Я бы вам хотел показать один из интереснейших фрагментов этого фильма.

    Не включается!

    2. Постановка проблемного вопроса и сообщений темы урока

    Как вы думаете, какова причина, почему компьютер не включается?

    Ответы фиксирую на доске

    Ответы обобщаю и вывожу тему урока на экран

    Любой ли человек может устранить все неисправности, которые вы назвали?

    Наша задача сегодня научится диагностировать и устранять неисправности ПК

    Диагностика и устранение неисправностей ПК

    Краткий инструктаж по правилам техники безопасности в компьютерном классе:

    • Нельзя самостоятельно, без разрешения учителя, включать и выключать компьютеры.

    • Нельзя касаться тыльной стороной компьютера и проводов.

    • Нельзя работать мокрыми руками и во влажной одежде.

    • Нельзя нажимать на клавиши ручкой или карандашом.

    • Нельзя ходить по классу, вставать со своего места.

    • В случае неисправности компьютера или при обнаружении запаха гари – подозвать учителя.

    3. Объяснение нового материала.

    Прежде чем мы с Вами будем рассматривать возможные неисправности компьютеров, хочется сказать о том, что многих неисправностей можно избежать, используя постоянную профилактику компьютера. Какую, я думаю, вы ответите мне в конце урока.

    Неисправности Компьютеров можно разделить на две категории: (СЛАЙД)

    1. Неисправности связанные с выходом из строя программного обеспечения.

    2. Неисправности связанные с выходом из строя комплектующих (собственного железа).

    В первом случае происходит неправильная работа программы, недоступность или отсутствие некоторых функций и т.д.

    Устранение неисправностей, связанных с программным обеспечением, решается простой переустановкой неработающей программы.

    Во втором случае всё достаточно сложнее. Нужно прибегать к разного рода тестовым программам, позволяющим выявить неисправный элемент. Но тут тоже есть свои подводные камни. Компьютер может вообще не запускаться, тогда и тестирования никакого не будет.

    Неисправности аппаратной части можно разделить на несколько пунктов: (СЛАЙД)

    1. Компьютер не включается. Когда я говорю «не включается», то это означает, что при нажатии на кнопке включения не происходит ровным счётом ничего. Не загораются

    лампочки на передней панели системного блока, кулеры не крутятся и т.д.

    Здесь может быть несколько неисправностей:¶

    1. Блок питания.

    2. Материнская плата.

    3. Кнопка включения на передней панели корпуса.

    Откройте блок питания и внимательно осмотрите его на наличие неисправных элементов: вздутые конденсаторы, горетые резисторы.

    Проверьте свободно ли вращается кулер в блоке питания.

    Если кулер не вращается, то это скорее всего стало причиной выхода из строя блока питания.

    На основном разъёме замкните 4 и 6 ножку между собой, как показано на фото, чтобы блок питания запустился.

    Если же вы так и не смогли устранить неисправность, то отдавать в ремонт блок питания не рекомендую. Лучше купить новый. Стоит 1200 р. а ремонт 700.

    Но это уже будет новый, а отремонтированный сколько прослужит неизвестно. К тому же мощность уже будет не та.

    Да и где гарантия, что он у вас проработает достаточно долго. И в конечном итоге Вам всё равно придётся покупать новый.

    Проверив блок питания и убедившись, что он работает проверьте кнопку включения.

    Проверить можно таким способом: отключите контактную группу от материнской платы. Она показана на рисунке стрелкой. Под контактной группой есть таблица. Она тоже видна на рисунке. В этой таблице как раз и показано, что куда надо включить. Находим контактную группу “PW”. Это правая верхняя пара и замыкает её отвёрткой или чем нибудь железным. Компьютер должен запуститься. Если это произошло, то значит неисправна кнопка включения.¶Если этого не произошло, то неисправна материнская плата. Здесь посоветовать можно только одно — сервисный центр.¶

    1. Компьютер включается, но изображение не выводится на монитор. ¶Это означает, что лампочки загораются, кулера крутятся но изображения на мониторе нет. Это в том случае, если мы знаем точно, что монитор исправен. А то может получится так, что мы будем капаться в системнике ища неисправность, а дело будет в неисправном мониторе.¶

    Здесь может быть несколько неисправных деталей:

    1. Блок питания

    2. Материнская плата

    3. Видеокарта

    4. оперативная память

    5. Центральный процессор

    Здесь нужно запомнить одну важную вещь: слышен ли при включении характерный короткий звуковой сигнал, либо какой-нибудь другой сигнал или вообще ничего не слышно. Если слышен один короткий звуковой сигнал, то проблема в видеокарте (убедитесь в исправности монитора). Про остальные пункты можете забыть.¶

    Прочистить простым ластиком («стирашкой») контактную группу с обеих сторон на видеокарте, если не поможет можно смело менять видеокарту или отнести в сервисный центр.

    Если слышны другие звуковые сигналы, то это может быть так же видеокарта и оперативная память.

    Материнскую плату и центральный процессор проверить можно только подстановкой заведомо исправной.

    Но можно вынуть процессор, прочистить щёткой сокет, поставить процессор обратно. Иногда помогает. Это происходит из за окисления контактов на самом процессоре

    1. Компьютер включается, изображение появляется, система загружается, но работает нестабильно. Система постоянно виснет, либо вдруг ни с того ни с сего начинает перезагружаться или при работе вдруг проподает видеосигнал и монитор показывает чёрный экран, либо появляются артефакты на мониторе.

    Неисправности могут быть следующие:

    1. Вышел из строя блок питания

    2. Материнская плата

    3. Оперативная память

    4. Видеокарта

    5. Центральный процессор

    Возле процессора находятся конденсаторы, которые задают нормальное напряжение для питания процессора. На фото выше они очень хорошо видны. Их может быть не только четыре, но и больше.

    .

    Центральный процессор выходит из строя очень и очень редко. В основном его нестабильная работа зависит от количества пыли на кулере процессора

    hello_html_md1d821b.jpg

    Между аллюминивыми пластинами кулера забивается пыль и таким образом препятствует хорошему охлаждению процессора. Последний в этом случае перегревается, что и приводит к его нестабильной работе.

    Снимите кулер, прочистите от пыли, снимите старую смазку спиртом как на процессоре так и на кулере. Смотрте фото ниже

    hello_html_m26ed6273.jpg

    После этого нанесите новую смазку на процессор тонким слоем и поставьте кулер на место. Тем самым Вы обеспечите хорошее охлаждение процессора.

    4. Самостоятельная работа учащихся:

    Студенты пробуют

    5. Подведение итогов, выставление оценок.

    Профилактика компьютера заключается в следующем: (СЛАЙД)

    — Очистка и продувка от пыли (материнская плата, блок питания, кулера на процессоре, видеокарте и в блоке питания и т.д.),

    -Прочистка контактов на видеокарте, оперативной памяти.

    -Удаление старой и нанесение новой термопасты на процессоре, видеокарте, чипсет материнской платы. Так же стоит помнить о том, что пыль является главной виновницей большинства поломок компьютера.

    При подведении итогов отметить все ли получилось, какие трудности встречались в процессе работы? Достигнута ли цель урока?

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор – Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 инжектор и карбюратор, проверка и ремонт узла

    • 15.09.2020

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор — Защита имущества

    Неисправности системы зажигания приводят к тому, что либо двигатель не запускается, либо работает с перебоями на холостом ходу или на всех режимах, либо не развивает полной мощности.

    По вине системы зажигания двигатель может не запускаться по следующим причинам:

    — обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения;

    — неисправность свечей, распределителя, катушки или коммутатора зажигания;

    — неправильное подсоединение проводов к свечам;

    — загрязнение или обрыв высоковольтных проводов;

    — неправильная установка момента зажигания;

    — повреждение бегунка и крышки распределителя.

    Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана увеличенным зазором между электродами свечей или неправильной установкой момента зажигания.

    Причинами, из-за которых двигатель неустойчиво работает на всех режимах, могут быть повреждение или ненадежное соединение высоковольтных проводов, замасливание или неисправность свечей, неисправность коммутатора, бегунка или крышки распределителя.

    Причиной, из-за которой двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах, может быть неисправность распределителя зажигания.

    Двигатель не развивает полной мощности из-за неисправности коммутатора или распределителя зажигания либо неправильной установки момента зажигания.

    При работе коммутатора зажигания выделяется большое количество тепла.

    Чтобы не вывести из строя электронные приборы системы зажигания, а также во избежание возможных травм, выполняйте следующие правила:

    1. Не касайтесь руками высоковольтных проводов и узлов системы (катушки, коммутатора и т.д.) при работающем двигателе, так как бесконтактная система зажигания имеет более высокое напряжение по сравнению с контактной системой.

    2. Не проверяйте работоспособность системы «на искру», держа наконечник свечи или высоковольтный провод в руках. Для проверки используйте специальный разрядник.

    3. Запрещается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения системы зажигания.

    4. Не отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании: это выведет из строя электронные узлы системы зажигания.

    5. Запрещается отсоединять колодку с проводами от коммутатора при включенном зажигании: коммутатор выйдет из строя.

    6. Не допускайте ослабления затяжки винтов крепления коммутатора: через эти винты он соединяется с «массой».

    Во время проверки не касайтесь проводов и приборов системы зажигания при работающем двигателе.

    Отсоединяйте и подсоединяйте провода системы зажигания только при выключенном зажигании.

    Для проверки на «искру» нужно пользоваться специальным разрядником с зазором между электродами 5–7 мм. При зазоре более 10 мм электронные приборы системы зажигания могут выйти из строя.

    В качестве разрядника можно использовать старые работоспособные свечи. Зазор между электродами свечей должен быть 0,7–0,8 мм.

    Неисправности в системе зажигания ведут к неустойчивой работе двигателя, возможны также проблемы с пуском.

    Прежде чем начинать поиск неисправностей в системе зажигания, убедитесь в работоспособности топливной системы.

    Если бензин не поступает в карбюратор, двигатель не запустится. Для проверки снимите шланг с карбюратора, идущий от топливного насоса, и подкачайте топливо рычагом ручной подкачки, при этом из шланга должно выплескиваться топливо.

    Двигатель может работать с перебоями из-за высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, неисправного вакуумного усилителя тормозов или негерметичного соединения вакуумного шланга усилителя с впускной трубой двигателя либо с обратным клапаном усилителя.

    Причины неустойчивой работы двигателя:

    1. Грязные или поврежденные высоковольтные провода. Это особенно проявляется в сырую дождливую погоду.

    2. Высоковольтные провода не до конца вставлены в гнезда крышки распределителя зажигания или катушки зажигания, а также в наконечники свечей.

    3. Неисправны свечи зажигания либо не отрегулированы зазоры между электродами свечей.

    4. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.

    5. Неисправность бегунка или его резистора.

    6. Повреждения крышки распределителя зажигания (особенно проявляется в сырую и дождливую погоду).

    7. Неисправность коммутатора зажигания.

    8. Неисправность катушки зажигания.

    Периодически очищайте от пыли и грязи высоковольтные провода, наконечники свечей, катушку зажигания, крышку распределителя и коммутатор с основанием.

    Двигатель не запускается

    1. Проверьте, подается ли напряжение на свечи зажигания. Для этого выньте высоковольтный провод из центрального гнезда крышки распределителя и подсоедините его к разряднику.

    Включите на несколько секунд стартер, при этом между электродами разрядника должна периодически проскакивать искра. Если искры нет, то напряжение на свечи не подается.

    Если искра есть, таким же образом проверьте работу свечей, поочередно снимая с них наконечники с проводами.

    Если на какой-либо свече нет искры, замените ее провод. Если искра есть на всех проводах, а двигатель не запускается — замените свечи.

    2. Если напряжение не подается на свечи (нет искры на всех четырех свечах), замените бегунок распределителя. Иногда выходит из строя резистор бегунка.

    Проверить его работоспособность можно с помощью омметра: сопротивление резистора должно составлять 0,9–1,1 кОм.

    Если сопротивление отличается от указанного, замените бегунок. Если после замены бегунка напряжение на свечи не подается, замените крышку распределителя зажигания.

    Если после этого двигатель не запускается, замените последовательно катушку зажигания, коммутатор и распределитель зажигания.

    Двигатель работает неустойчиво

    1. Очистите высоковольтные провода и проверьте их состояние. Повреждение изоляции высоковольтных проводов и крышки распределителя зажигания можно определить в темноте. Для этого запустите двигатель и осмотрите моторный отсек.

    В поврежденном месте будет видно характерное свечение.

    2. Чтобы определить, какая из свечей неисправна, отсоедините от нее провод при выключенном двигателе, после чего запустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя увеличились, значит свеча исправна. После этого остановите двигатель и подсоедините провод к свече. Снимите провод с другой свечи и снова запустите двигатель.

    Если характер вибраций не изменился, данная свеча неисправна и ее надо заменить. Если двигатель продолжает работать с перебоями, замените провод свечи.

    3. Если все свечи и провода исправны, а двигатель продолжает работать неустойчиво, замените бегунок и крышку распределителя зажигания.

    4. Если после замены крышки и бегунка перебои в работе двигателя продолжаются, замените коммутатор зажигания.

    5. Если после этого характер работы двигателя не изменился, проверьте установку угла опережения зажигания или обратитесь на автосервис.

    Исправная катушка зажигания ВАЗ 2109 обеспечивает бесперебойную работу транспортного средства. При незначительных нарушениях в ее функционировании водитель отмечает рывки при начале движения. По мере развития технической неисправности машина хуже заводится, а со временем вообще не может без сторонней помощи сдвинуться с места. Избежать неприятных поломок можно благодаря контролю технического состояния ВАЗ 2109.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Контроль за оборудованием

    Даже исправный автомобиль, эксплуатируемый в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя, не заводится в силу различных обстоятельств. Водители, знающие, как проверить катушку зажигания, начнут искать причину неисправности именно там. Проверка технического состояния устройства не потребует специальных знаний в области автослесарного дела. Начинается все с коммутатора, изучается который без обязательного демонтажа.

    Протестировать схему зажигания ВАЗ 2108 — значит определить уровень сопротивления вторичной и первичной обмотки. Не стоит упускать из поля зрения уровень сопротивления на массу. Для этого в обязательном порядке обесточивается автомобиль, иначе высока вероятность получить электрическую травму. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • снять «минус» с аккумуляторной батареи;
    • освободить выводы от проводов;
    • достать набор автомобильных инструментов для 2108;
    • взять омметр;
    • убедиться в отсутствии грязи на клеммах;
    • подключить выводы тест-устройства к низковольтным клеммам;
    • провести первичный замер уровня сопротивления;
    • измерить уровень сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания ВАЗ 2108;
    • измерить уровень сопротивления на массу.

    Указанная проверка катушки зажигания ВАЗ 2109 или более ранней модели — возможность локализовать место неисправности. Достаточно просто следить за показаниями прибора.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Если на одном из этапов стрелка постоянно дергается из стороны в сторону или отражает отклонения от нормы, осуществленная проверка катушки зажигания говорит о необходимости ее замены.

    Ремонтные работы

    Автовладельцы должны знать основные признаки, говорящие о необходимости профилактического осмотра или замены катушки зажигания 2108.

    К таковым относится появление сколов, трещин, подтеков масла или следов перегрева. Замена требуется, если железный конь вообще отказывается сдвинуться с места. Для правильного проведения указанной процедуры существует разработанная заводом-изготовителем схема.

    Сначала нужно снять «минус» с клеммы аккумуляторной батареи. Потом убирается единственный высоковольтный провод. При помощи гаечного ключа следует аккуратно снять 2 гайки, закрепляющие окончание провода. Слишком резкие движения противопоказаны: у ВАЗ 2109 карбюратор может повредиться. Как только провода отсоединены от малых клемм, убираются закрепляющие катушку гайки. Только после этого можно безопасно убрать вышедшую из строя деталь. Обратное подключение также проходит по заранее утвержденной схеме:

    • предварительно зафиксировать катушку на ее месте;
    • закрутить 2 гайки;
    • поместить кончики проводов на малые клеммы;
    • зафиксировать удерживающие гайки;
    • подать напряжение на катушку путем подсоединения высоковольтного провода.

    Правильность замены проверяют попыткой включения транспортного средства. Перед этим необходимо, как уже было описано ранее, проверить уровень сопротивления на всех элементах. Только при стандартных показателях разрешается повернуть ключ в замке зажигания. Несмотря на то что процедура замены не требует значительных временных и физических затрат, лучше самостоятельно снизить вероятность поломки.

    Система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 достаточно проста, поэтому критических неисправностей у нее практически не бывает. А те неполадки, что иногда и случаются, без особых проблем можно исправить самостоятельно. В этой статье мы поговорим о причинах, по которым пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), а также рассмотрим методы их устранения.

    Признаки неисправности

    Неисправности системы зажигания проявляются нестабильной работой двигателя или полной его остановкой и невозможностью запуска. В первом случае у мотора существенно снижаются показатели мощности, увеличивается расход горючего, изменяется цвет выхлопа, появляется вибрация.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Система зажигания карбюраторного двигателя

    Все «девятки» с завода оснащаются бесконтактной системой зажигания. Конструктивно она состоит из следующих элементов:

    • замка зажигания;
    • катушки высокого напряжения;
    • коммутатора;
    • распределителя зажигания с датчиком Холла;
    • четырех высоковольтных проводов;
    • свечей зажигания.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    В случае неисправности любого из первых четырех элементов система зажигания перестает работать, и запуск двигателя становится невозможным. Исправить ситуацию можно путем проведения диагностики и устранения поломки.

    Как работает система зажигания карбюраторного ВАЗ 2109

    Чтобы понять, почему пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), давайте разберемся с тем, как работает его система зажигания. Начнем с самого начала – с замка. Когда водитель вставляет и проворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает от аккумуляторной батареи на катушку. Она выполняет функцию трансформатора, преобразовывая стандартные 12 В в 25000-30000 В. От катушки ток высокого напряжения поступает на распределитель зажигания, приводимый в движение распределительным валом двигателя, а от него через высоковольтные провода на свечи. Коммутатор участвует во всем этом процессе, обеспечивая образование импульсов тока нужной величины в катушке, а также стабилизируя напряжение в системе.

    Высоковольтные провода

    Итак, если вы заподозрили, что пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), в первую очередь следует проверить целостность и крепления высоковольтных проводов. Для этого поднимите капот и проведите визуальный осмотр проводников, идущих от катушки к распределителю зажигания, а также от нее к свечам. Проверьте, надежно ли они закреплены, нет ли на их контактах грязи и влаги.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Чтобы установить, исправны ли бронепровода, их можно проверить при помощи автомобильного тестера, включенного в режиме омметра. Сопротивление каждого из них, в зависимости от марки и производителя, должно составлять от 3,5 до 10 кОм. Если же оно выше, можете быть уверены, что пропала искра на свече ВАЗ 2109 именно по этой причине. Менять высоковольтные провода нужно комплектом.

    Свечи

    У карбюраторного ВАЗ 2109 свечи зажигания чаще других элементов системы выходят из строя. Связано это и с плохим качеством топлива, и с неправильной настройкой подачи топлива, и с самими свечами. Кроме того, что на рынке автозапчастей очень много подделок, не каждый владелец «девятки» заморачивается с калильным числом или зазорами между электродами, предусмотренными рекомендациями завода-изготовителя. Вот и получается, что купив вроде бы новые и фирменные свечи, мы имеем неустойчивый холостой ход или вообще троение. В дальнейшем эти мелкие, казалось бы, неисправности могут привести к более серьезным проблемам.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Зажигание ВАЗ 2109 предусматривает четыре свечи зажигания: по одной на цилиндр. Их проверка производится поочередно. Сначала выкручивается одна из них, визуально осматривается на предмет целостности керамического изолятора, состояния электродов и величины зазора между ними. Если со свечой, на первый взгляд, все в порядке, нужно определить ее работоспособность. Для этого на нее надевают колпачок высоковольтного провода и юбкой присоединяют к массе. Далее необходимо привлечь помощника и попросить его запустить двигатель. Когда стартер начнет вращать коленвал, между электродами должна проскакивать устойчивая искра синего или голубого цвета. Если она имеет другой оттенок (красный, зеленоватый), это может свидетельствовать о возможном пробое изолятора или недостаточно высоком напряжении. Если же вообще нет искры, скорее всего, свеча вышла из строя. Но здесь нельзя исключать и других неисправностей. Именно поэтому необходимо проверить все свечи зажигания. В случае, когда только одна из них не работает, попробуйте ее заменить заведомо рабочей. Но если нет искры на всех свечах, проблему нужно искать глубже.

    Замок зажигания

    Следующим этапом диагностики является проверка замка зажигания. Для этого нам понадобится все тот же автомобильный тестер, но включенный уже в режиме вольтметра. Плюсовой щуп прибора присоедините к выводу «+Б» на катушке зажигания, а минусовой замкните на массу. Далее включите зажигание и посмотрите на показания тестера. Отсутствие напряжения – это свидетельство того, что контактная группа замка неисправна. В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) предусматривает ее замену.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Катушка

    Как мы уже говорили, катушка – это трансформатор, который вырабатывает ток высокого напряжения. Она имеет две обмотки, которые не застрахованы от замыкания или обрыва. Если не заводится 2109 (карбюратор), проверка катушки обязательна. Тем более что определить ее работоспособность достаточно просто. Для этого при выключенном двигателе снимите с крышки распределителя зажигания центральный высоковольтный провод, идущий от катушки. Он имеет защитный колпачок. К нему нужно подключить свечу зажигания и приложить ее юбкой к массе. После этого попросите помощника включить зажигание и прокрутить стартер. Если катушка исправна, между электродами свечи появится искра. Неисправный трансформатор этим похвастаться не сможет.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Важно: ни в коем случае не держите свечу рукой или пассатижами без изоляции ручек. Напряжение, выдаваемое катушкой, достигает нескольких десятков тысяч вольт, и даже учитывая относительно небольшой ток, существует угроза поражения им. Не стоит также проверять наличие искры без свечи, т.е. между жилой провода и массой. Так вы выведете из строя коммутатор.

    Распределитель зажигания

    После того как будет проверена катушка и результаты диагностики покажут, что она вполне исправна, переходим к распределителю зажигания (трамблеру). Отсоедините от его крышки высоковольтные провода и открутите два винта ее крепления. Снимите крышку и осмотрите ее на предмет целостности. Обратите внимание на состояние угольных контактов и бегунка распределителя. В случае обнаружения неисправностей, крышку (в сборе) необходимо будет заменить.

    Датчик Холла служит для передачи управляющих и корректирующих импульсов к коммутатору в зависимости от количества оборотов двигателя. Он установлен внутри распределителя зажигания, но чтобы его проверить, разбирать этот элемент не обязательно. Потребуются только автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режиме вольтметра, а также пара булавок.

    Найдите в соединительной колодке, подведенной к распределителю, зеленый и черно-белый провода. Это и есть выводы датчика. На этих проводах булавками нужно проткнуть изоляцию, а к ним подсоединить щупы измерительного прибора. Попросите помощника медленно повращать коленчатый вал двигателя вручную.

    Признаки неисправности катушки зажигания ваз 2109 карбюратор

    Если датчик Холла исправен, при вращении прибор будет показывать скачки напряжения от 0,4 до 12 В. Если же он пришел в негодность, прибор будет «молчать». В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) ограничится заменой датчика.

    Коммутатор

    Напоследок поговорим о коммутаторе. Его функция – формирование правильных электрических импульсов в первичной обмотке катушки на основе данных, получаемых с датчика Холла. Кроме этого, он ограничивает максимальный ток и напряжение в соответствии с параметрами бортовой сети.

    Проверить коммутатор, не имея специального оборудования, достаточно сложно. Проще всего подключить заведомо исправный элемент и проверить работу системы зажигания. Некоторые, наученные горьким опытом владельцы ВАЗов, нередко даже возят с собой запасной коммутатор, и в случае чего просто ставят его на место вышедшего из строя.

    Проверка катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

    проверка катушки зажиганияПри возникновении таких неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как исчезновение искры или слабая искра, неустойчивый холостой ход, невозможность отрегулировать обороты холостого хода, затрудненный пуск или невозможность запуска двигателя, провалы и рывки при трогании и в движении  и пр., есть смысл проверить работоспособность катушки зажигания.


    Необходимые инструменты

    — накидной или рожковый ключ на 8 мм

    — тестер (мультиметр или аналогичный прибор) с режимом омметра

    Подготовительные работы

    Проверить катушку зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно не снимая её с автомобиля.

    — снимаем минусовую клемму с АКБ

    — отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания

    — отсоединяем провода, ведущие к двум выводам катушки

    Для этого ключом на 8 мм отворачиваем гайки крепления проводов к выводам «К» и «Б». Отсоединяем провода, запомнив их положение, что бы при установке обратно не перепутать.

    Проверка катушки

    проверка первичной обмотки

    — Проверяем исправность первичной обмотки катушки зажигания

    Для этого присоединяем один щуп тестера к выводу «Б» второй щуп к выводу «К» — выводу первичной обмотки. Включаем прибор в режим омметра. Сопротивление исправной первичной обмотки катушки зажигания должно быть близко к нулю (0,4 – 0,5 Ом).

     

    проверка вторичной обмотки катушки

     

    — Проверяем исправность вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания

    Для этого один щуп тестера присоединяем к выводу «Б» катушки зажигания, а второй щуп к выводу для высоковольтного провода. Измеряем сопротивление. У исправной вторичной обмотки оно должно составлять 4,5 – 5,5 кОм.

     

    проверка изоляции катушки

    — Проверяем исправность изоляции (наличие короткого замыкания)

    Для этого один щуп тестера присоединяем к выводу «Б» катушки зажигания, а второй щуп прижимаем к ее корпусу. Сопротивление изоляции должно быть очень большим – 50 мОм.

    Если хотя бы одна из трех проверок покажет неисправность, то катушку зажигания следует заменить.

    Примечания и дополнения

    — Катушки зажигания, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 могут быть двух типов: сухая с замкнутым магнитопроводом (3122.3705) и маслонаполненная с разомкнутым магнитопроводом (8352.12, 027.3705, 27.3705, 27.3707-01, АТЕ1721). Сопротивления обмоток для них немного различаются. Катушка 3122.3705 – первичная обмотка 0,43±0,04 Ом, вторичная 4,08±0,4 кОм. Катушки 8352.15 и пр. – первичная обмотка 0,42±0,05 Ом, вторичная 5±1 кОм. Измерения проведены при +25 гр.

    Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Установка момента зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Сравнительный тест-ремонт

    — Проверка катушки зажигания системы зажигания карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    Ремонт катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2109 в домашних условиях

    Система зажигания любого современного автомобиля состоит из множества различных компонентов, предназначенных для обеспечения нормального запуска ДВС. Одним из таковых устройств является катушка зажигания ВАЗ 2109. Подробнее об особенностях данного устройства на «девятках», а также о его неисправностях и диагностике вы сможете узнать из этого материала.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Особенности устройства катушки зажигания

    Вне зависимости от того, каким мотором оснащена ваша ВАЗ 21099 — инжектором с форсунками или карбюратором — предназначение КЗ одно. Катушка зажигания ВАЗ 2109 предназначена для получения хорошей искры на электродах свечей, что необходимо для воспламенения горючей смеси. КЗ на инжекторе или карбюраторе позволяет генерировать высоковольтные импульсы, обеспечивающие качественный разряд между электродами. Если говорить простыми словами, то катушка зажигания ВАЗ — это трансформатор, который функционирует в импульсном режиме из позволяет преобразовать 12-вольтное напряжение в 20-30 тысяч вольт.

    Демонтаж КЗ из посадочного местаДемонтаж КЗ из посадочного местаДемонтаж КЗ из посадочного места

    Чтобы обеспечить возгорание горючей смеси, для передачи импульса используются высоковольтники (провода). Принцип функционирования системы в целом довольно простой — после поворота ключа в замке зажигания трамблер получает импульс и передает его на КЗ, где тот преобразуется. После этого прерыватель распределяет искру в соответствии с техническим регламентом — на определенные цилиндры. Что касается конструкции КЗ, то она на ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ее схема довольно проста — она состоит из первичной и вторичной обмоток, которые намотаны на магнитопровод.

    Первичная обмотка намотана из более толстого провода с меньшим числом витков, а вторичная имеет большее количество витков, но менее толстый провод. Высоковольтный импульс появляется в результате электромагнитной индукции и накопления заряда, а передается он в ходе отключения первички. После его передачи происходит воспламенение топливовоздушной смеси, что способствует запуску двигателя (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

    Как проверить катушку зажигания?

    Перед тем, как проверить катушку зажигания в ВАЗ 21099 инжектор или карбюратор, необходимо подготовить тестер (мультиметр) и отключить аккумулятор от питания. Проверка включения устройства, его соединения и подключения может быть осуществлена без демонтажа КЗ.

    Диагностика работоспособности КЗ на 21099 инжектор включает в себя следующие этапы:

    1. Сначала нужно отключить высоковольтные провода, которые идут к выводам КЗ. Чтобы сделать это, воспользуйтесь гаечным ключом на 8 и открутите гайки фиксации кабелей к выводам К и Б. Перед отключением проводов необходимо запомнить их положение, перепутать их при дальнейшей установке ни в коем случае нельзя!
    2. Далее, производится непосредственно проверка катушки зажигания, в частности, первичной обмотки. Чтобы сделать это, подключите один щуп мультиметра к выводу Б, а другой — к К на первичке. Сделав это, можно активировать мультиметр в режим работы омметра. Если первичка исправная, то уровень сопротивления в результате диагностики должен составить около 0.4-0.5 Ом.
    3. Следующим этапом будет диагностика вторичного элемента конструкции, для этого также потребуется мультиметр. Чтобы проверить исправность данной составляющей, необходимо один вывод мультиметра подключить к выводу Б КЗ, а второй — к разъему для высоковольтного кабеля. На этом этапе также необходимо проверить сопротивление. Если вторичка исправная, то параметр сопротивления в результате диагностики должен составлять 4.5-5.5 кОм.
    4. Завершающим этапом в проверке будет диагностика исправности изоляции, то есть вы будете искать возможное короткое замыкание, которое могло произойти в системе. Чтобы проверить наличие замыкания, один вывод мультиметра следует подключить к разъему Б устройства, а второй — к массе. Как вариант, можно использовать корпус КЗ. Если все работает правильно, то параметр сопротивления должен быть достаточно высоким — в пределах 50 мОм. В том случае, если это значение сильно отличается, то замыкание все же есть. Учтите, что если хотя бы один из этапов показал поломку в работе устройства, то его необходимо либо ремонтировать, либо менять. Если же проверенный узел работает нормально, но в работе системы зажигания все равно есть проблемы, то необходимо проверять высоковольтные провода, свечи, трамблер.

    Характерные неисправности узла и способы их устранения

    В каких случаях может потребоваться замена механизма:

    1. Если в его работе произошло замыкание. В частности, речь идет о замыкании между витками одной из обмоток.
    2. Если в электроцепи вторички и первички появился разрыв. Найти его может быть проблематично, обычно при такой проблеме специалисты рекомендуют полностью менять КЗ.
    3. Также одной из характерных неисправностей для отечественных «девяток» является изоляционный пробой вторички на массу, то есть корпус КЗ.
    4. Наличие дефектов корпуса и крышки устройства. Если с повреждениями на корпусе КЗ еще может работать, но не во всех случаях, то в случае с крышкой ее необходимо будет менять.
    5. Течь смазки на крышке КЗ.
    6. Также замене КЗ могут способствовать неправильные значения измерительного тестера при замерах параметров сопротивления в первичке или вторичке.
    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Наглядная инструкция по диагностике КЗ в домашних условиях»

    Универсальная инструкция по проверке КЗ своими руками с помощью мультиметра приведена на видео ниже (автор — Алексей Романов).

    Неисправность системы зажигания ваз 2109, проверка коммутатора

    просмотров 11 927 Google+

    Проверка системы зажигания.

    Неисправности системы зажигания ваз 2109 определяется по наличию искрового разряда на высоковольтных проводах и свечах зажигания. Для проверки искрового разряда в целях безопасности и наглядности лучше применить разрядник. С его помощью можно отрегулировать зазор искрового промежутка, что нельзя сделать на свече. Система зажигания считается исправной, если искра пробивает расстояние  в 10 мм. и имеет синий цвет.

    Первым делом проверяется искра на центральном проводе. При наличии проводится проверка на двух любых свечных проводах. Если искра есть только на одном проводе, то причина в провороте бегунка и его необходимо сменить. Если  нет искры ни на одном свечном проводе, то причина в пробое или провороте бегунка трамблёра.  Для проверки снимите крышку трамблёра и бегунок. Во втулке бегунка, которой он насаживается на вал, проверьте целостность прилива, который входит в прорезь вала и не даёт проворачиваться бегунку на валу. При исправности посадите бегунок на место, извлеките центральный провод из гнезда крышки, удерживая его пассатижами на расстоянии  2 — 5  мм от бегунка проверните двигатель стартером. Наличие искрового разряда между проводом и бегунком свидетельствует о его пробое.

    Нет искры на центральном проводе.

    Вернёмся к проверке искры на центральном проводе если есть неисправность системы зажигания ваз 2109 и рассмотрим случай отсутствия искры на центральным проводе. Причина этого может быть неисправность коммутатора, датчика холла в трамблёре, отсутствие питания на  электрооборудовании системы зажигания, обрыв ремня ГРМ, неисправность катушки зажигания, обрыв или замыкание между собой или на корпус соединительных проводов.

    Проверка коммутатора.

    Проверить коммутатор с долей вероятности можно по стрелке вольтметра, если он установлен на панели приборов или подключить вольтметр к питающим проводам системы зажигания. При включении зажигания вольтметр начинает показывать напряжение бортовой сети, а через  некоторое время, примерно 10 – 15 секунд, стрелка должна отклониться ещё дальше показывая прирост напряжения. Это происходит из-за отключения коммутатором катушки зажигания, которое происходит, в случае если коленвал не начинает вращения.

    Если прироста напряжения нет, то необходимо проверить наличие питания на клемме катушке зажигания коммутаторе. Для этого отключите разъем от коммутатора, включите зажигание, соедините один конец контрольной лампы с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 4 на разъёме. Если контрольная лампа горит, то питание на коммутатор поступает. Коснитесь контрольной лампой вывода 1 разъёма коммутатора. Если контрольная лампа горит, то питание на катушке зажигания есть и первичная обмотка катушки целая. Если контрольная лампа не горит, то проверьте питание на клеммах катушки зажигания. Наличие питания на выводе «Б» и отсутствие на второй клемме говорит об обрыве первичной обмотки катушки зажигания, а наличие питания на обеих клеммах об обрыве провода от катушки до коммутатора.

    Если нет питания на выводе 4 разъёма и клемме «Б» катушки зажигания, тот необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Для этого проверьте наличие питания на голубом с чёрной полосой проводе. При наличие на нём питания устраните обрыв в проводах или плохой контакт в соединениях в цепи от замка зажигания до катушки зажигания и коммутатора.

    В том случае если питание на выводе 4 и 1 разъёма коммутатора есть, то стоит проверить наличие минуса на этом же разъёме. Для этого подключите один конец контрольной лампы к выводу 4, а вторым коснитесь вывода 2 разъёма. Если контрольная лампа не загорит то зачистите контакт в соединении минусового провода с корпусом автомобиля.На этом проверка коммутатора заканчивается. При исправности провода и хорошем соединении в 90% случаях неисправен коммутатор. В моей практике статистика составляет 100%. В том случае если прирост напряжения есть, то коммутатор исправен.

    В этом случае продолжить проверку лучше  с  исправности ремня ГРМ.  Это лучше сделать, сняв крышку трамблёра и провернув двигатель стартером. Если бегунок не вращается, то имеет место обрыв ремня. Если ремень целый, то неисправность системы зажигания ваз 2109.

    Проверка датчика Холла.

    Проверяем исправность датчика холла и соединительных проводов если есть неисправность системы зажигания ваз 2109. Для проверки датчика Холла не отключая разъём от коммутатора необходимо подключить вольтметр к зелёному проводу, вывод 6,  и белому с чёрной полосой, вывод 3. ВАЖНО: внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 100 кОм. После этого начинаем медленно проворачивать ось трамблёра за болт распредвала или руками при снятом трамблёре. При этом минимальное показание вольтметра при исправном датчике не должно превышать 0,5В, а максимальное значение не должно быть ниже 9В. если показания не выходят за рамки нормы, то датчик и соединительные провода исправны. Если показания отличаются, то проверьте напряжение подключив вольтметр непосредственно к разъёму на трамблёре. Если показания так же не будут соответствовать норме, то неисправен датчик, в противном случае неисправны соединительные провода.

    При исправности коммутатора и датчика Холла необходимо проверить целостность центрального провода. Неисправный провод следует заменить. При исправности всего оборудования следует сменить катушку зажигания. В ней возможен обрыв вторичной обмотки, можно проверить при помощи омметра, или пробит изолятор и есть утечка тока на массу.

    admin 16/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Как проверить зажигание на ваз 2109

    Неисправности катушки зажигания ВАЗ 2109: ремонтируем самостоятельно

    как проверить зажигание на ваз 2109

    Одной из причин возникновения проблем с возникновением искры в ДВС на ВАЗ 2109 является неисправность катушки зажигания (КЗ). Чтобы диагностировать точно неисправность нужно знать конструкцию узла, уметь провести проверку и в случае необходимости установить новое изделие.

    Этот узел предназначен преобразовывать низкое бортовоенапряжение (12 В) в высоковольтное (15-30 тыс. В), которое подается на свечисистемы зажигания, чтобы воспламенить ТВС в цилиндрах мотора. Импульспередается по проводам высокого напряжения.

    Как на моторах с инжектором, так и на карбюраторныхустановлена система зажигания с трамблером (распределителем). Схема работы несложная. На трамблер поступает низковольтный ток, передающийся далее на КЗ.Поступивший импульс преобразовывается в высоковольтный ток. Затем трамблерраспределяет его в определенном порядке на свечи.

    Основными элементами катушки являются первичная и вторичная обмотки, намотанные на наружный магнитопровод. На первой небольшое количество витков медной проволоки – от 100 до 150, но она большого сечения. У второй количество витков значительно больше – от 15000 до 30000, провода также из меди, но с меньшим сечением. Сверху идет первичная обмотка, а внутри нее вторичная обмотка.

    Во вторичной обмотке высоковольтный ток возникает благодарядействию электромагнитной индукции и накоплению заряда в первичной обмотке,которые возникают после отсечки тока в первичке. Высоковольтный ток поступаетна центральную клемму КЗ, а далее трамблер распределяет его на свечи зажигания.

    Признаки и причины неисправностей

    Чаще всего искра пропадает неожиданно, но внимательные водители с опытом, могут предугадать исчезновение искры по следующим признакам:

    • За 500 км до окончания срока службы КЗ автомобильпорой с трудом можно заводится, лишь после нескольких минут прогрева. Некотороеводители связывают это с холостым ходом.
    • Во время запуска неразогретого мотора и нажатойпедали акселератора двигатель начинает активно троить. Это длиться несколькосекунд и после последующего нажатия на акселератор, мотор работает нормально.
    • Провалы или рывки при старте.
    • Неустойчивый холостой ход, нестабильная работадвижка на малых оборотах.
    • При сильном нажатии на акселератор вместоувеличения скорости, появляются провалы.
    • Слабая искра или полное ее исчезновение.

    Характерные неисправности КЗ:

    • на крышке присутствуют потеки масла;
    • замыкание между витками любой из обмоток;
    • пробой изоляции вторичной обмотки на корпус(массу) КЗ;
    • разрыв в электрической цепи обмоток;
    • механические повреждения или дефекты на корпусеили крышке КЗ;
    • показания на измерительном тестере несоответствуют требованиям.

    Неисправность КЗ может быть вызвана такими причинами:

    • Недорогие низкокачественные свечи зажигания.Экономия на свечах выливается в дорогостоящий ремонт.
    • Перегрев – часто встречающаяся причина выхода изстроя КЗ. Если двигатель постоянно перегревается, то КЗ долго не прослужит.Изделие имеет допустимое количество циклов нагрева и остывания.
    • Со временем КЗ изнашивается, как и любое изделие.Эксплуатационный срок катушки – 50-70 тыс. км пробега.

    Как проверить КЗ в условиях гаража

    При обнаружении признаков неполадки КЗ ВАЗ 2109 следует еепроверить на работоспособность. Во время проверки можно определить, что вызвалонеисправность и как ее устранить. Сначала делаем визуальный осмотр узла. Еслиесть повреждения на крышке или корпусе, меняем на новый.

    Если мотор не заводится, нужно убедиться, что КЗ не даетискру. Для этого извлекаем центральный провод из распределителя и подключаемзапасную свечу зажигания. Затем зажимаем ее плоскогубцами и кладем корпусом насиловой агрегат или трамблер. Если после того как закрутиться стартер, не будетискры, это означает, что в системе зажигания есть проблемы.  

    Прежде всего нужно проверить наличие питания на КЗ. Один крокодил мультиметра присоединяем к выводу Б на КЗ, а второй бросаем на массу.

    При наличии напряжения и отсутствии искры проверяемцелостность проводки первичной обмотки. Отсоединяем от КЗ провода с низкимнапряжением и мультриметром или тестером производим измерения сопротивленияобмоток обмотку.

    Для проведения проверки нужно приготовить рожковый ключ на «8» и измерительный прибор: тестер или мультиметр. Кроме того, следует отключить питание авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. 

    Проверка КЗ состоит из этапов:

    • На обесточенной машине откручиваем с помощьюключа на «8» гайки крепления проводов с высоким напряжением к контактам КЗ иотсоединяем их. Перед этим запоминаем, как они были подключены, чтобы неошибиться при установке. Очищаем контакты на катушке от остатков окисления игрязи.
    • На следующем этапе поверяем первичную обмоткуКЗ. Мультиметр переключаем в режим измерения сопротивления. Один его крокодилподключаем к выходу К на первичке, второй – к Б. На ВАЗ 2109 устанавливаютсякатушки двух типов: 3122.3705  – сухая, укоторой замкнутый магнитопровод и 8352.12 и аналоги, наполненные маслом с магнитопроводом,который разомкнут. Контрольные сопротивления у них немного отличаются. Приисправной первичке для 3122.3705 оно находится в пределах 0,43 Ом +/- 0,04 Ом,для 8352.12 . – 0,42 Ом +/- 0,05 Ом.
    • Далее выполняем проверку вторичного элементаузла. Один крокодил присоединяем к разъему для высоковольтного кабеля, второй –к выходу Б. Если вторичная обмотка в рабочем состоянии, сопротивление для 3122.3705будет в пределах 4,08 Ом +/- 0,40 Ом, для 8352.12 – 5,00 Ом +/- 1,00 Ом.
    • На завершающем этапе проверяем изоляцию, то естьищем короткое замыкание. Одину клемму мультиметра бросаем на массу, в качествекоторой можно использовать корпус КЗ, а вторую присоединяем поочередно сначала кконтакту Б, а затем к контакту К. При исправной работе тестер должен показыватьзначение не ниже 50 мОм. Если параметр сильно отличается, то есть замыкание.

    Если выявилась неисправность на любом из этапов, узелнуждается в замене на новое изделие. На ВАЗ 2109 могут устанавливаться КЗ Есликатушка исправна, нужно проверить трамблер, свечи и кабели высокого напряжения.

    Ремонту неисправные КЗ не подлежат, их можно только заменитьновыми. На ВАЗ 2109 с завода устанавливают МЗАТЭ-2. На рынке есть ее бошескийаналог по стоимости дороже оригинала, они эффективнее работают, надежнее идолговечнее. Существуют аналоги средние в ценовом сегменте – изделия фирмы Валеос хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Замена узла своими руками: пошаговая инструкция

    Процедура замены КЗ на ВАЗ 2109 несложная, ее можно провестисамостоятельно в собственном гараже. Занимает по времени не более получаса. Дляпроведения работ нужно купить новую КЗ, приготовить стандартный наборинструментов и WD-40 для прикипевших креплений.

    Процесс замены состоит из последовательности шагов:

    • Снимаемс аккумуляторной батареи отрицательную клемму, чтобы отключить электропитаниеавтомобиля.
    • Отсоединяемот КЗ кабель, подключенный к центральной части распределителя.
    • Сверху катушки откручиваем 2 гайки, фиксирующиепровода. Если они покрыты следами окисления, обработать средством WD-40 и датьпостоять некоторое время.
    • Снятые провода нужно пометить, чтобы правильноприсоединить при дальнейшей установке и начертить схему расположения на листкебумаги.
    • На кузове машины КЗ крепится двумя гайками. Ихможно не до конца откручивать, тем более со стороны батареи к ним труднодобраться.
    • Ослабив крепления, расшатываем узел и вынимаемего с посадочного места.
    • Очищаем гнездо от загрязнений, ржавчины и устанавливаемновую катушку.
    • Закручиваем крепежные гайки. Присоединяемпровода согласно меткам и схеме.

    Самостоятельная замена дает возможность сэкономить натехобслуживании и получить дополнительный опыт авторемонтных работ.

    Катушка зажигания – один из важнейших элементов системы зажигания, поэтому за ее исправностью нужно следить, чтобы в дороге не попасть в неприятную ситуацию, когда машина не заведется по причине исчезновения искры из-за неисправности КЗ. Диагностику узла провести несложно выполнить своими руками в домашних условиях, действуя по вышеизложенной инструкции.

    Катушка зажигания ВАЗ и ее возможные неисправности.

    Источник: https://labavto.com/vaz/2109/neispravnosti-katushki-zazhiganiya-vaz-2109-remontiruem-samostoyatelno/

    Ремонт катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2109 в домашних условиях

    как проверить зажигание на ваз 2109

    Система зажигания любого современного автомобиля состоит из множества различных компонентов, предназначенных для обеспечения нормального запуска ДВС. Одним из таковых устройств является катушка зажигания ВАЗ 2109. Подробнее об особенностях данного устройства на «девятках», а также о его неисправностях и диагностике вы сможете узнать из этого материала.

    Вне зависимости от того, каким мотором оснащена ваша ВАЗ 21099 — инжектором с форсунками или карбюратором — предназначение КЗ одно. Катушка зажигания ВАЗ 2109 предназначена для получения хорошей искры на электродах свечей, что необходимо для воспламенения горючей смеси.

    КЗ на инжекторе или карбюраторе позволяет генерировать высоковольтные импульсы, обеспечивающие качественный разряд между электродами.

    Если говорить простыми словами, то катушка зажигания ВАЗ — это трансформатор, который функционирует в импульсном режиме из позволяет преобразовать 12-вольтное напряжение в 20-30 тысяч вольт.

    Демонтаж КЗ из посадочного места

    Чтобы обеспечить возгорание горючей смеси, для передачи импульса используются высоковольтники (провода).

    Принцип функционирования системы в целом довольно простой — после поворота ключа в замке зажигания трамблер получает импульс и передает его на КЗ, где тот преобразуется. После этого прерыватель распределяет искру в соответствии с техническим регламентом — на определенные цилиндры.

    Что касается конструкции КЗ, то она на ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ее схема довольно проста — она состоит из первичной и вторичной обмоток, которые намотаны на магнитопровод.

    Первичная обмотка намотана из более толстого провода с меньшим числом витков, а вторичная имеет большее количество витков, но менее толстый провод. Высоковольтный импульс появляется в результате электромагнитной индукции и накопления заряда, а передается он в ходе отключения первички. После его передачи происходит воспламенение топливовоздушной смеси, что способствует запуску двигателя (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

    Как проверить катушку зажигания?

    Перед тем, как проверить катушку зажигания в ВАЗ 21099 инжектор или карбюратор, необходимо подготовить тестер (мультиметр) и отключить аккумулятор от питания. Проверка включения устройства, его соединения и подключения может быть осуществлена без демонтажа КЗ.

    Диагностика работоспособности КЗ на 21099 инжектор включает в себя следующие этапы:

    1. Сначала нужно отключить высоковольтные провода, которые идут к выводам КЗ. Чтобы сделать это, воспользуйтесь гаечным ключом на 8 и открутите гайки фиксации кабелей к выводам К и Б. Перед отключением проводов необходимо запомнить их положение, перепутать их при дальнейшей установке ни в коем случае нельзя!
    2. Далее, производится непосредственно проверка катушки зажигания, в частности, первичной обмотки. Чтобы сделать это, подключите один щуп мультиметра к выводу Б, а другой — к К на первичке. Сделав это, можно активировать мультиметр в режим работы омметра. Если первичка исправная, то уровень сопротивления в результате диагностики должен составить около 0.4-0.5 Ом.
    3. Следующим этапом будет диагностика вторичного элемента конструкции, для этого также потребуется мультиметр. Чтобы проверить исправность данной составляющей, необходимо один вывод мультиметра подключить к выводу Б КЗ, а второй — к разъему для высоковольтного кабеля. На этом этапе также необходимо проверить сопротивление. Если вторичка исправная, то параметр сопротивления в результате диагностики должен составлять 4.5-5.5 кОм.
    4. Завершающим этапом в проверке будет диагностика исправности изоляции, то есть вы будете искать возможное короткое замыкание, которое могло произойти в системе. Чтобы проверить наличие замыкания, один вывод мультиметра следует подключить к разъему Б устройства, а второй — к массе. Как вариант, можно использовать корпус КЗ. Если все работает правильно, то параметр сопротивления должен быть достаточно высоким — в пределах 50 мОм. В том случае, если это значение сильно отличается, то замыкание все же есть. Учтите, что если хотя бы один из этапов показал поломку в работе устройства, то его необходимо либо ремонтировать, либо менять. Если же проверенный узел работает нормально, но в работе системы зажигания все равно есть проблемы, то необходимо проверять высоковольтные провода, свечи, трамблер.

    1. Подключение тестера для проверки первичной составляющей 2. Подключение мультиметра для диагностики вторички 3. Проверка исправности изоляции на КЗ с помощью тестера

    Характерные неисправности узла и способы их устранения

    В каких случаях может потребоваться замена механизма:

    1. Если в его работе произошло замыкание. В частности, речь идет о замыкании между витками одной из обмоток.
    2. Если в электроцепи вторички и первички появился разрыв. Найти его может быть проблематично, обычно при такой проблеме специалисты рекомендуют полностью менять КЗ.
    3. Также одной из характерных неисправностей для отечественных «девяток» является изоляционный пробой вторички на массу, то есть корпус КЗ.
    4. Наличие дефектов корпуса и крышки устройства. Если с повреждениями на корпусе КЗ еще может работать, но не во всех случаях, то в случае с крышкой ее необходимо будет менять.
    5. Течь смазки на крышке КЗ.
    6. Также замене КЗ могут способствовать неправильные значения измерительного тестера при замерах параметров сопротивления в первичке или вторичке.

     

    «Наглядная инструкция по диагностике КЗ в домашних условиях»

    Универсальная инструкция по проверке КЗ своими руками с помощью мультиметра приведена на видео ниже (автор — Алексей Романов).

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/remont-katushki-zazhiganiya/

    Вся информация о системе зажигания на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    как проверить зажигание на ваз 2109

    О самом главном!
    Система зажигания в автомобилях семейства «Самара» создана бесконтактная, а состоит она из:

    1. Распределителя зажигания, он же трамблер.

    2. Из свечей зажигания.

    3. Катушки зажигания.

    4. А так же из коммутатора.

    5. Выключателя зажигания.

    6. И соответственно из проводов низкого и высокого напряжения.

    • Провода высокого напряжения.
    • Провода низкого напряжения.

    7. Дополнительные материалы.

    1. Для начала давайте разберем что же входит в основной состав распределителя. Во-первых в него входит датчик холла, а во-вторых центробежный и вакуумным регулятор опережения зажигания, и многое что другое.

    2. Ранее на всех автомобилях которые оснащались двигателем 21081, распределитель зажигания устанавливался типа «40.3706-10», который имел совершенно другие характеристики вакуумного и центробежного регулятора опережения зажигания. А так же крышка такого распределителя помечалась красной меткой.

    3. Распределитель зажигания нужен для того, что бы выполнять две основные функции:

    • Первую функцию которую он делает, так это он задаёт момент искрообразования, который осуществляется в зависимости от оборотов двигателя автомобиля.
    • Следующая его функция состоит в том, то что он в нужный момент даёт импульс высокого напряжения, проще говоря искру в цилиндры, в зависимости от порядка их работы.

    Примечание!
    Распределитель зажигания подаёт искру в цилиндр при помощи бегунка, который установлен в самом распределителе, и надет он там на валик распределителя!

    Свечи зажигания:

    1. Для многих уже известно зачем присутствуют свечи зажигания в автомобиле, но все же давайте разберём по подробнее.

    2. Свечи зажигания нужны каждому бензиновому автомобилю, а их работа заключается в том, что с их помощью частички топлива в цилиндрах своевременно сгорают, за счет того что свеча даёт в нужный момент искру, а от чего же поступает искра на эту свечу? Да всё от той же катушки зажигания, с чьей помощью двигатель у автомобиля и работает.

    3. Свечи в автомобилях семейства «Самара», используются по типу «А17ДВР» а так же «А17ДВРМ», и «А17ДВРМ1». Есть и другие зарубежные аналоги, но это по сути самые распространённые свечи которые используются в этих автомобилях.

    4. Иногда приходит момент когда свечи зажигания так скажем своё отживают, и поэтому их необходимо переодически в 30.000 км. заменять на новые. Если вам всё же придётся их заменить, то в таком случае для вас мы подготовили статью, в которой вы найдёте подробную инструкцию по их замене. (см. Замене свечей)

    Катушка зажигания:

    1. Катушка как принято её называть в народе, выполняет функция преобразования тока низкого напряжения, в ток высокого напряжения, ниже всё это мы разберём подробно.

    2. Сперва поймите раз и навсегда, то что катушка зажигания это по сути некий элемент, который работает за счет аккумуляторной батареи, и еще нескольких факторов. Принцип работы катушки заключается в следующем:

    • Сперва ток на катушку подаётся от аккумуляторной батареи.
    • После того как катушка приняла ток, она его преобразовывает в ток высокого напряжения, напряжение которого доходит порядка до 25.000 – 35.000 вольт.
    • Затем после преобразования тока высокого напряжения, она направляет этот ток к свечам зажигания, через высоковольтные провода.
    • А после того как свечи получили ток, далее они его уже используют для того, что бы выдать искру когда поршень будет подходить к верхней мертвой точке (ВМТ).

    Коммутатор:

    1. Он представляет из себя некий модуль небольших размеров, за счет которого осуществляется:

    • Стабилизация тока, то есть проще говоря коммутатор не даёт току упасть менее «6 Вольт», а так же он препятствует преобразованию тока свыше «18 Вольт». Благодаря этим действиям провода у бесконтактной системы зажигания подгорают гораздо реже.
    • А так же он создаёт импульсы тока в катушке зажигания.
    • Еще он защищает детали от перегрева и перегрузок, благодаря чему они прослужат более долгую жизнь.
    • И ко всему этому коммутатор обесточивает зажигание в автомобиле, в тот момент когда вы глушите двигателя автомобиля.

    2. На автомобили семейства «Самара», устанавливаются коммутаторы типа «3620.3734», а так же «76.3734», еще подлежат установки коммутаторы типа «RT1903», и «PZE4022».

    3. При выходе коммутатора из строя, он не подлежит ремонту. Если вы начали замечать то что коммутатор приходит в негодность, его рекомендуется заменять на новый.

    4. Запрещается отсоединять колодку проводов которая подсоединена к коммутатор, при включенном зажигании у автомобиля, потому что это его может повредить, а так же возможно произойдет повреждение еще и других деталей системы зажигания.

    Выключатель зажигания:

    1. Выключатель представляет из себя замок, который вы все уже видели в каждом автомобиле. Благодаря этому выключателю, вы можете включать и отключать приборы системы зажигания.

    2. В состав выключателя входит индивидуально подобранным ключ, при помощи которого мы можем проворачивать этот выключатель. А в корпусе выключателя установлен неподвижный диск с клемами и контактами, а к этому диску подсоединены провода которые идут от катушки зажигания.

    3. Когда ключ извлечен из замка, в последующим происходит размыкание всёх контактов. А когда ключ вставлен в личинку и после чего повернут, в таком случае происходит замыкание всех контактов, в связи с чем зажигание в автомобиле и включается.

    4. В автомобилях семейства «Самара», используется выключатель зажигания по типу: «2108-3704005» и «KZ813», в состав которого входит противоугонное запорное устройство. При повороте ключа в таком выключателе напряжение подаётся сперва на дополнительное реле типа «113.3747-10», которое после чего подаёт напряжение на катушку зажигания и коммутатор.

    Провода высокого напряжения:

    1. Высоковольтные провода служат для передачи тока высокого напряжения, от самой катушки зажигания и на каждую свечу цилиндров.

    2. В автомобилях семейства «Самара» установлены высоковольтные провода, с распределённым сопротивлением в 2550±270 Ом/м.

    3. Ни в коем случае не пробуйте заводить автомобиль, с разорванной высоковольтной цепью напряжения, то есть проще говоря: Двигатель у автомобиля не нужно заводить при снятых проводах высокого напряжения, а так же при снятой крышки распределителя зажигания. Такие действия могут привести к выходу из строя элементов системы зажигания, а так же к пробою изоляции, поэтому будьте осторожны.

    4. А так же не рекомендуется браться руками, как либо прикасаться к проводам высокого напряжения, когда двигатель у автомобиля будет находится в рабочем состоянии, потому что это может привести к электротравме.

    Примечание!
    При проверки высоковольтных проводов на наличие искры, рекомендуется отсоединять провода на заглушенном двигателе, а в случае заведения двигателя провода должны быть закреплены на расстоянии 5-10 мм, от массы автомобиля, а так же эти провода не должны находится у вас в руках, даже в том случае если их вы удерживаете при помощи инструмента!

    Провода низкого напряжения:

    1. Каждый человек с такими проводами встречался в своей жизни, они чаще всего бывают небольшой толщины, и имеют очень гибкую форму, в отличие от проводов высокого напряжения.

    2. А так же чаще всего провода низкого напряжения имею комбинированную расцветку, то есть они бывают как красные, так и синие, и имеют множество других цветов.

    3. Яркий пример куда подсоединяются провода низкого напряжения, служит всё та же самая катушка зажигания, потому что если на неё внимательно посмотреть, то на боковой её части можно будет увидеть два провода один из которого «красного», а другой «синего» цвета. (см. фото выше)

    Источник: https://Vaz-Russia.com/vse-ob/vsya-informatsiya-o-sisteme-zazhiganiya-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html

    Как выставить зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор)

    как проверить зажигание на ваз 2109

    Неверно выставленное зажигание далеко не самым лучшим образом сказывается на работе двигателя, ухудшая его эксплуатационные характеристики.

    Многие автовладельцы, как только появляются первые проблемы с мотором, из-за недостатка опыта решают, что причиной всему является поломка карбюратора.

    В действительности зачастую проблема кроется в неправильно настроенном моменте зажигания и устранить её можно, если знать, как выставить зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор), воспользовавшись нехитрым набором инструментов.

    Исходя из каких признаков можно сделать вывод о том, что на вашем автомобиле угол опережения зажигания не соответствует рекомендациям, заявленным заводом-изготовителем? В подобных случаях наиболее часто проявляются такие «симптомы»:

    • затруднённый запуск двигателя;
    • нестабильный холостой ход и неровная работа силового агрегата в целом;
    • заметное снижение мощности мотора, а также его приёмистости;
    • повышение расхода топлива;
    • появление провалов в оборотах при разгоне машины;
    • наличие густого чёрного дыма в выхлопных газах при пуске мотора и во время езды (свидетельствует о слишком раннем моменте и, как следствие, плохом сгорании топлива).

    Каждый из этих признаков является причиной того, что двигатель начинает работать менее эффективно, и это, в свою очередь, сказывается на комфортности эксплуатации автомобиля в целом. Поэтому мы рекомендуем ознакомиться с руководством, как выставить зажигание на автомашине ВАЗ-2109 с карбюраторным мотором, чтобы применить эти знания на практике, если потребуется.

    В гаражных условиях настраивать угол опережения может даже водитель, не обладающий опытом проведения автомобильного ремонта. Для этого потребуется гаечный ключ на «10» и стробоскоп либо лампочка. Естественно, при помощи стробоскопа настройка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) будет более удобной и точной, но с помощью лампочки вы также сможете добиться удовлетворительного результата. Далее, мы рассмотрим, как производятся регулировочные работы с применением обоих вариантов.

    Настройка зажигания с использованием стробоскопа

    Корректной может считаться проверка и последующая регулировка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) только в том случае, если двигатель прогрет до своей рабочей температуры (в диапазоне от 80 до 90 градусов). Все дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с приведённой ниже инструкцией:

    1. Запустите мотор и установите обороты коленвала на 800–900 об/мин.
    2. Снимите шланг вакуума со штуцера вакуум-корректора опережения зажигания и, заглушив мотор, перекройте просвет в шланге.
    3. Воспользовавшись ключом на «10», открутите три гайки, на которых крепится прерыватель-распределитель.
    4. На картере КПП расположено смотровое окно, закрытое пробкой, после извлечения которой взору открывается зубчатый венец маховика. Проворачивайте маховик до тех пор, пока не увидите установочную метку, разместив которую напротив центрального деления на шкале, расположенной на краю смотрового окна, вы поставите первый и четвёртый поршни в верхнюю мёртвую точку. Нелишним будет проверить правильность расположения этой метки — для этого найдите такую же метку на шкиве коленвала и убедитесь, что она совмещена с меткой на крышке ГРМ.

      Убедитесь, что метки совпадают

    5. Теперь нужно подключить стробоскоп, подсоединив его один провод к распредвалу вместо центрального высоковольтного провода, а второй — к отрицательной клемме аккумулятора.
    6. Снова запустите двигатель и повторно убедитесь, что коленчатый вал вращается с требуемой частотой холостого хода.
    7. Направьте луч стробоскопа в смотровое окно — импульсы прибора соответствуют моменту появления метки маховика.
    8. Теперь необходимо поворачивать трамблёр до тех пор, пока не установите нужный угол опережения. Согласно паспортным данным, для бензина А-92 этот угол составляет 1 ± 1 градусов, а для бензина А-95 — 4 ± 1 градусов. Добейтесь размещения метки напротив нужной риски, и установка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) может считаться выполненной.

    Применение этого метода позволит вам настроить зажигание своими руками настолько точно, насколько это возможно без участия специалиста.

    Как выставить угол опережения зажигания по лампочке

    Если у вас в наличии нет стробоскопа и вы не намерены его покупать, то, ознакомившись с руководством, как настроить зажигание на ВАЗ- 2109 (карбюратор) с использованием лампочки, вы сможете выполнить необходимые регулировки без его применения. Алгоритм действий для этого способа следующий:

    1. Для начала необходимо совместить метки на шкиве коленвала и на крышке ГРМ. Сделать это можно, повернув коленчатый вал. Для этого воспользуйтесь специальным ключом. Если же такой ключ отсутствует, можно, включив четвёртую передачу, толкать автомобиль до совпадения меток.
    2. Далее, отсоедините от прерывателя провод, идущий на катушку зажигания, и соедините его с проводом 12-вольтной лампочки. Второй провод лампочки нужно подключить к массе (корпусу машины).
    3. Как и в случае с использованием стробоскопа, ослабьте гайки крепления трамблёра.

      Сам трамблер крепится тремя гайками

    4. Включите зажигание (лампочка должна гореть) и не спеша поворачивайте корпус прерывателя-распределителя до тех пор, пока электролампочка не погаснет. Как только это произошло, начинайте поворачивать в обратную сторону и в момент, когда лампочка загорится, можете затягивать крепления прерывателя-распределителя.

    На этом установка зажигания считается завершённой, и если вы всё сделали правильно, то выставленный таким образом угол опережения обеспечит эффективную работу двигателя.

    Как самостоятельно протестировать работу зажигания

    Этот довольно простой способ проверки работы системы зажигания может применяться как для автомобилей «девятого» семейства, так и для других легковых транспортных средств, оснащённых карбюраторным двигателем. Однако сразу следует оговориться, что здесь требуется определённый опыт, поскольку проверка производится на слух.

    Итак, вначале нужно разогнать автомашину до скорости

    Некоторые неисправности ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

    Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

     Двигатель холодный

    С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха 20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.


      Порядок работ

    1. Откройте капот.

     
    2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

    3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

    4. Внимательно осмотрите двигатель и Отсек двигателя. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

     

    5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

    6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

    Совет

    Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

    7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

    8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

     Двигатель теплый или горячий

    Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.


      Порядок работ

     Неисправности в системе пуска

    Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

    1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

    2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

    3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

    4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

    5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

    6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

      Проверка системы зажигания

    На вашем автомобиле установлена бесконтактная Зажигание высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
    Перед проверкой системы зажигания установите Рычаг КПП в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

    Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.


      Порядок работ

    1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

    Совет

    При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (смотрите пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

    2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
    3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме » Б» катушки, а другой к “массе”.

    Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

    Да: смотрите п. 5

    4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму » Б» катушки зажигания и клемму » » аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “ ” аккумуляторной батареи.

         Внимание

    Если при подключении к клемме » » аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

    5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

         Внимание

    Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

    Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

    Есть искра между электродами свечи?

    Да: смотрите п. 7

    6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

    7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

    Есть повреждения?

    Нет: смотрите п. 9

    8. Замените крышку.

    9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

    Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

         Внимание

    Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

    Есть сомнения? Замените ротор.

    Совет

    Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

    10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

    Двигатель заработал?

    Нет: смотрите п. 12

    11. Счастливого пути!

    12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

    Искра есть?

    Нет: смотрите п. 14

    13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

    14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

     Проверка системы питания карбюраторного двигателя


    Инструменты
    • отвертки — шлицевая и крестовая
    • гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
    • пустая пластиковая бутылка
    • компрессор или воздушный насос
    • тряпка

         Внимание

    При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

      Порядок работ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

     

    2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

    Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

    Нет: смотрите п. 4

    3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.

    4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

    Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

    5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    Уровень нормальный?

    Нет: смотрите п. 7

    6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.

      
    7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.
     

    8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

    Подается бензин из шланга?

    Нет: смотрите п. 10

    9. Ключом на «13» отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

    Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

         Внимание

    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
    10. Возможны три причины:
    а) не работает бензонасос;
    б) неисправность привода бензонасоса;
    в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
    Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

    Определение неисправностей зажигания ВАЗ-2109

    Неисправности системы зажигания приводят к тому, что либо двигатель не запускается, либо работает с перебоями на холостом ходу или на всех режимах, либо не развивает полной мощности.

    По вине системы зажигания двигатель может не запускаться по следующим причинам:

    — обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения;

    — неисправность свечей, распределителя, катушки или коммутатора зажигания;

    — неправильное подсоединение проводов к свечам;

    — загрязнение или обрыв высоковольтных проводов;

    — неправильная установка момента зажигания;

    — повреждение бегунка и крышки распределителя.

    Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана увеличенным зазором между электродами свечей или неправильной установкой момента зажигания.

    Причинами, из-за которых двигатель неустойчиво работает на всех режимах, могут быть повреждение или ненадежное соединение высоковольтных проводов, замасливание или неисправность свечей, неисправность коммутатора, бегунка или крышки распределителя.

    Причиной, из-за которой двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах, может быть неисправность распределителя зажигания.

    Двигатель не развивает полной мощности из-за неисправности коммутатора или распределителя зажигания либо неправильной установки момента зажигания.

    Предупреждения

    При работе коммутатора зажигания выделяется большое количество тепла.

    Чтобы не вывести из строя электронные приборы системы зажигания, а также во избежание возможных травм, выполняйте следующие правила:

    1. Не касайтесь руками высоковольтных проводов и узлов системы (катушки, коммутатора и т.д.) при работающем двигателе, так как бесконтактная система зажигания имеет более высокое напряжение по сравнению с контактной системой.

    2. Не проверяйте работоспособность системы «на искру», держа наконечник свечи или высоковольтный провод в руках. Для проверки используйте специальный разрядник.

    3. Запрещается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения системы зажигания.

    4. Не отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании: это выведет из строя электронные узлы системы зажигания.

    5. Запрещается отсоединять колодку с проводами от коммутатора при включенном зажигании: коммутатор выйдет из строя.

    6. Не допускайте ослабления затяжки винтов крепления коммутатора: через эти винты он соединяется с «массой».

    Во время проверки не касайтесь проводов и приборов системы зажигания при работающем двигателе.

    Отсоединяйте и подсоединяйте провода системы зажигания только при выключенном зажигании.

    Для проверки на «искру» нужно пользоваться специальным разрядником с зазором между электродами 5–7 мм. При зазоре более 10 мм электронные приборы системы зажигания могут выйти из строя.

    В качестве разрядника можно использовать старые работоспособные свечи. Зазор между электродами свечей должен быть 0,7–0,8 мм.

    Неисправности в системе зажигания ведут к неустойчивой работе двигателя, возможны также проблемы с пуском.

    Прежде чем начинать поиск неисправностей в системе зажигания, убедитесь в работоспособности топливной системы.

    Если бензин не поступает в карбюратор, двигатель не запустится. Для проверки снимите шланг с карбюратора, идущий от топливного насоса, и подкачайте топливо рычагом ручной подкачки, при этом из шланга должно выплескиваться топливо.

    Двигатель может работать с перебоями из-за высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, неисправного вакуумного усилителя тормозов или негерметичного соединения вакуумного шланга усилителя с впускной трубой двигателя либо с обратным клапаном усилителя.

    Причины неустойчивой работы двигателя:

    1. Грязные или поврежденные высоковольтные провода. Это особенно проявляется в сырую дождливую погоду.

    2. Высоковольтные провода не до конца вставлены в гнезда крышки распределителя зажигания или катушки зажигания, а также в наконечники свечей.

    3. Неисправны свечи зажигания либо не отрегулированы зазоры между электродами свечей.

    4. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.

    5. Неисправность бегунка или его резистора.

    6. Повреждения крышки распределителя зажигания (особенно проявляется в сырую и дождливую погоду).

    7. Неисправность коммутатора зажигания.

    8. Неисправность катушки зажигания.

    Периодически очищайте от пыли и грязи высоковольтные провода, наконечники свечей, катушку зажигания, крышку распределителя и коммутатор с основанием.

    Двигатель не запускается

    1. Проверьте, подается ли напряжение на свечи зажигания. Для этого выньте высоковольтный провод из центрального гнезда крышки распределителя и подсоедините его к разряднику.

    Включите на несколько секунд стартер, при этом между электродами разрядника должна периодически проскакивать искра. Если искры нет, то напряжение на свечи не подается.

    Если искра есть, таким же образом проверьте работу свечей, поочередно снимая с них наконечники с проводами.

    Если на какой-либо свече нет искры, замените ее провод. Если искра есть на всех проводах, а двигатель не запускается — замените свечи.

    2. Если напряжение не подается на свечи (нет искры на всех четырех свечах), замените бегунок распределителя. Иногда выходит из строя резистор бегунка.

    Проверить его работоспособность можно с помощью омметра: сопротивление резистора должно составлять 0,9–1,1 кОм.

    Если сопротивление отличается от указанного, замените бегунок. Если после замены бегунка напряжение на свечи не подается, замените крышку распределителя зажигания.

    Если после этого двигатель не запускается, замените последовательно катушку зажигания, коммутатор и распределитель зажигания.

    Двигатель работает неустойчиво

    1. Очистите высоковольтные провода и проверьте их состояние. Повреждение изоляции высоковольтных проводов и крышки распределителя зажигания можно определить в темноте. Для этого запустите двигатель и осмотрите моторный отсек.

    В поврежденном месте будет видно характерное свечение.

    2. Чтобы определить, какая из свечей неисправна, отсоедините от нее провод при выключенном двигателе, после чего запустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя увеличились, значит свеча исправна. После этого остановите двигатель и подсоедините провод к свече. Снимите провод с другой свечи и снова запустите двигатель.

    Если характер вибраций не изменился, данная свеча неисправна и ее надо заменить. Если двигатель продолжает работать с перебоями, замените провод свечи.

    3. Если все свечи и провода исправны, а двигатель продолжает работать неустойчиво, замените бегунок и крышку распределителя зажигания.

    4. Если после замены крышки и бегунка перебои в работе двигателя продолжаются, замените коммутатор зажигания.

    5. Если после этого характер работы двигателя не изменился, проверьте установку угла опережения зажигания или обратитесь на автосервис.

    Завод машин: Автомобильная промышленность России — Википедия – Автомобильные заводы в России – 34 производителей

    • 15.09.2020

    Уральский автомоторный завод — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    «Уральский автомоторный завод» (УАМЗ) — советская, позже российская компания, производитель грузовых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания и других автокомпонентов, расположенный в городе Новоуральске Свердловской области.

    С 2004 года и до окончательной ликвидации в 2018 году носил название АМУР («Автомобили и моторы Урала»).

    В мае 2004 году ЗАО АМУР и индийская компания Tata Motors заключили контракт о сборке грузовых автомобилей. Было совместно выпущено две модели Tata-407 и TATA LPT-613 под маркой (АМУР-4346). Планировалось заключить контракт на 3 года, с выпуском до 5-ти тысяч автомобилей в год.[2][3] Но проект не был реализован.

    В 2007 году АМУР планировал создание совместного производство с китайской компанией Geely Automobile, по выпуску модели Geely CK [4] и китайской компаний «Great Wall Motors» по выпуску внедорожников ZXAuto Landmark. В мае этого года было начато пробное их производство [5].

    В начале 2008 года совместное производство легковых китайских автомобилей было приостановлено, с возможным возобновлением производства в августе этого года [6]. Планировалось выпуск 3500 моделей внедорожников в год [7]. Но проект не был продолжен.

    16 июля 2010 года ЗАО АМУР и французская компания Renault Trucks подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску малотоннажных грузовиков Renault Midlum. Их производство планировалось на мощностях российского предприятия ЗАО АМУР в Новоуральске. Инвестиции в СП предоставит ЗАО АМУР, а Renault Trucks свои технологии [8].

    Летом 2010 года завод был признан банкротом вторично[9].

    В июле 2011 проект с ЗАО АМУР был приостановлен из-за его тяжёлого финансового положения и банкротства предприятия. С 2012 года руководство ЗАО АМУР находится в поиске инвестора для развития и запуска предприятия.[10].

    6 мая 2014 года на выставке «Промышленный дизайн оборонной продукции: выразительная суровость и надежная функциональность», компанией «Интралл» были представлены прототипы бронеавтомобилей «Колун» и «Торос» изготовленных на УАМЗ.[11]

    В 2018 году была проведена распродажа недвижимости завода в рамках работы конкурсного производства в связи с банкротством компании.[12]

    Харьковский завод специальных машин — Википедия

    Харьковский завод специальных машин (укр. Харківський завод спеціальних машин) — государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины.

    1943—1991[править | править код]

    Предприятие начинает свою историю с апреля 1943 года, когда приказом по Упроформу Закавказского фронта в городе Черкесск была сформирована 17-я подвижная база по ремонту колесных машин и тракторов в полевых условиях. А 25 июля 1943 года приказом Северо-Кавказского военного округа 17-я ремонтная база была преобразована в авторемонтный завод № 110. Двигаясь за войсками, авторемонтный завод переместился сначала в Таганрог, а затем в Харьков[2].

    Основным направлением производственной деятельности завода стало восстановление автомобильной техники, состоявшей на вооружении советской армии.

    С момента основания завод производил ремонт и восстановление следующей техники:

    1943—1950 гг. — ГАЗ-АА, ЗИС-5, М-1, Форд-6, Шевроле, Студебекер.

    1950—1955 гг. — ЗИС-12, ЗИС-5А, Опель Капитан.

    1956—1960 гг. — ЗИС-12, КрАЗ-219, ЯАЗ-210, ЗИЛ-150, МАЗ-200, МАЗ-205.

    1961—1965 гг. — КрАЗ-219, ЯАЗ-210, ЗИЛ-150, МАЗ-200, МАЗ-500, МАЗ-501, ГАЗ-69, К-51.[2]

    В 1970-х годах завод освоил ремонт автомобилей Урал-375Д и его модификаций, включая ремонт и сборку нового на тот момент двигателя КамАЗ-740, которыми оснащался автомобиль Урал-4320. Также на заводе продолжался ремонт других образцов техники: МАЗ-500, МАЗ-504, МАЗ-509, МАЗ-5335, ремонт двигателей КамАЗ-740, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЗИЛ-130, Урал-375Д и др.[2]

    С конца 1980-х годов в связи с сокращением военных заказов завод перешёл на хозрасчёт и самофинансирование[2].

    После 1991[править | править код]

    После провозглашения независимости Украины, 110-й автомобильный ремонтный завод был передан в подчинение министерства обороны Украины и получил новое наименование: «Харьковский автомобильный ремонтный завод» (в/ч А-1144).

    В ходе конверсии производства завод освоил выпуск гражданской продукции (культиваторов, бетоносмесителей), ремонт двигателей марки СМД, переоснастку тракторов Т-150 двигателями ЯМЗ-236, ЯМЗ-238[2].

    После 1991 года основным направлением деятельности завода стало изготовление на базе конверсионных автомобилей гражданской спецтехники для предприятий деревообрабатывающей отрасли и нефтегазового комплекса: лесовозов, трубовозов, трубоплетевозов, вахтовых автомобилей[2].

    В конце 1990-х завод освоил производство снегоуборочных машин[2].

    В 2001 году завод совместно с ХКБМ им. А. А. Морозова начал разработку модернизированного варианта 122-мм РСЗО «Град» на шасси КрАЗ-260. Разработка машины, получившей наименование БМ-21К, была завершена в 2008 году[3].

    По состоянию на начало 2008 года, завод имел возможность:

    • выпускать эвакотягачи КЭТ-Л, коробки отбора мощности боевой машины БМ-21-1, запасные части и комплектующие для автомашин «Урал»[1]
    • модернизировать автомашины «Урал-375» путём замены бензинового двигателя на дизельный двигатель КАМАЗ-740/3 или ЯМЗ-238[1]
    • производить перемонтаж боевой части 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» на шасси «Урал-4320»[1]
    • выполнять капитальный ремонт автомашин МАЗ-500, МАЗ-5334, МАЗ-5335; двигателей ЗИЛ-130, ЗИЛ-375, КАМАЗ-740/1, КАМАЗ-740/3, ЯМЗ-236, агрегатов автомобильной техники[1]
    • выполнять ремонт двигателей ЗИЛ-130, ЗИЛ-375, КАМАЗ-740/1, КАМАЗ-740/3, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, топливной аппаратуры дизельных двигателей, иных агрегатов автомобильной техники[1]
    • осуществлять обучение ремонту автомобильной техники[1]

    После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», завод был включён в состав концерна.

    С 2010 года завод освоил выпуск универсальных мастерских для обслуживания различных видов спецтехники. В дальнейшем, был налажен серийный выпуск мастерских типа МТО-1, МТО-2, КПМ, СРЗ-А[2]

    Специальная машина БММ-4С производства завода, 2016 г.

    В начале февраля 2014 завод заключил контракт с харьковским приборостроительным заводом им. Т. Г. Шевченко на поставку 10 комплектов приборных панелей для бронетехники (общей стоимостью 1 млн. гривен)[4].

    В мае 2014 на заводе работали около 500 человек и имелось около 1200 единиц оборудования[5].

    Весной 2014 года по результатам проверки деятельности завода была выявлена недостача 62 единиц автомобильной техники министерства обороны Украины общей стоимостью свыше 1,4 млн гривен, находившейся на хранении на территории завода. В дальнейшем, было установлено, что техника была утрачена в 2007—2009 гг.[6][7].

    В начале июля 2014 года министерство обороны Украины выделило заводу 10,14 млн гривен на выполнение капитального ремонта автомобильной техники и автомобильных двигателей для вооружённых сил Украины[8].

    Во втором полугодии 2014 года завод начал выпуск колёсных бронированных медицинских машин БММ-4С на базе БТР-4[9].

    В 2014 году завод выпустил продукции на сумму 10 млн гривен (превысив показатели 2013 года)[10]

    В начале апреля 2015 года министерство обороны Украины выделило заводу средства на выполнение капитального ремонта грузовиков «Урал»[11].

    В начале июня 2015 года ГК «Укроборонпром» объявил конкурс на должность директора Харьковского завода специальных машин (поскольку прежний директор был снят с должности)[12].

    В июне 2015 года министерство обороны Украины выделило заводу средства на выполнение ремонта повреждённых автомашин «Урал»[13].

    Согласно отчёту ГК «Укроборонпром», в течение 2015 года завод выполнил ремонт нескольких десятков бронетранспортёров БТР-60 и БТР-70, а также капитальный ремонт эвакотягачей КЭТ-Л, грузовиков УРАЛ-4320, УРАЛ-43202, а также КПП для УРАЛ-4320[14]

    1. 1 2 3 4 5 6 7 Харьковский автомобильный ремонтный завод // Предприятия оборонно-промышленного комплекса России и стран СНГ. Справочник. изд. 4-е, пер. М., 2008. стр.397
    2. 1 2 3 4 5 6 7 8 История завода (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 10 мая 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
    3. ↑ В Харькове разработали нью-«Катюшу» // «Сегодня. UA» от 11 мая 2009
    4. ↑ Харківський завод ім. Т. Г. Шевченка планує отримати за спецпродукцію для бронетехніки 24 млн гривень (недоступная ссылка) // официальный сайт ГК «Укроборонпром» от 4 февраля 2014
    5. ↑ С харьковского завода исчезли шесть десятков машин Минобороны // «Новости Харькова» от 17 мая 2014
    6. ↑ Алексей Туманов. В Минобороны обнаружили нехватку 60 единиц автотехники стоимостью более 1,4 млн грн // УНН от 17 мая 2014
    7. ↑ Минобороны не досчиталось в Харькове 62 военных машин Архивная копия от 15 июля 2015 на Wayback Machine // «Комментарии: Харьков» от 19 мая 2014
    8. ↑ Міноборони виділило 19 мільйонів на ремонт військових автомобілів // «Нашi грошi» від 7 липня 2014
    9. ↑ В Харькове создали медицинский бронетранспортер для АТО Архивная копия от 15 июля 2015 на Wayback Machine // «Комментарии: Харьков» от 8 августа 2014
    10. ↑ «По итогам 2014 года реализовано промышленной продукции на общую сумму 72,4 млрд грн., что на 9,5 млрд превышает результат предыдущего года… обеспечили рост объёмов продаж предприятия оборонно-промышленного комплекса: ГП „Завод им. В. А. Малышева“- на 11 млн грн. (144,5 %), ГП „Харьковский завод специальных машин“ — на 10 млн грн. (128,84 %)»
      Индекс промышленной продукции в Харьковской обл. за 2 месяца 2015 г. снизился на 18,1 % // «РБК — Украина» от 21 апреля 2015
    11. ↑ Міноборони відписало 115 мільйонів на ремонти, акумулятори й ліжка // «Нашi грошi» від 7 квітня 2015
    12. ↑ «Укроборонпром» выберет руководителей ещё двух харьковских заводов // «Новости Харькова» от 5 июня 2015
    13. ↑ В Харькове будут ремонтировать «Уралы» для Минобороны // «Новости Харькова» от 3 июня 2015
    14. ↑ Харківський завод спеціальних машин збільшив виробництво в 3 рази (недоступная ссылка) // официальный сайт ГК «Укроборонпром» от 9 января 2016

    Соллерс — Набережные Челны — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 июня 2017; проверки требуют 14 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 июня 2017; проверки требуют 14 правок.
    Актуальность

    Данные в этой статье приведены по состоянию на 2010 год.

    Вы можете помочь, обновив информацию в статье.

    ОАО «Соллерс — Набережные Челны» — автомобилестроительная компания в городе Набережные Челны, Республика Татарстан.

    Основным предприятием компании является завод малолитражных автомобилей (ЗМА). Завод был основан в 1987 году как дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ» и занимался производством микролитражного автомобиля ВАЗ 11113-ОКА, массовый выпуск которых предполагался на Елабужском заводе легковых автомобилей (ЕлАЗ) (несостоявшемся Камском тракторно-техническом заводе), но в Елабуге это так и не было реализовано[1].

    К 2005 году ЗМА стал автосборочным предприятием с полным производственным циклом по выпуску автомобилей.

    3 июня 2005 года ОАО «ЗМА» вошёл в состав «Северсталь-групп» под управлением компании ОАО «Северсталь-Авто». С мая 2008 года 100 % акций принадлежит ОАО «Соллерс».

    С 2005 года ОАО «ЗМА» производил внедорожники SsangYong Rexton.

    С 2006 года предприятие заключило лицензионное соглашение о выпуске автомобилей Fiat Albea, Fiat Palio и Fiat Doblò.

    В рамках реализации проекта по запуску производства новых автомобилей на заводе была создана новая логистическая и таможенная инфраструктура, созданы учебные мощности для обучения процессам сборки автомобилей, запущена собственная компрессорная станция. Для организации производственного процесса на предприятии установлено новое сварочное, сборочное и испытательное оборудование ведущих мировых фирм, расширена и модернизирована окрасочная линия[2].

    Производственная мощность завода «Соллерс — Набережные Челны» составляет 110 тыс. автомобилей в год[3]. На рубеже 2000-х — 2010-х годов было объявлено о масштабных планах дальнейшего развития завода до одного из крупнейших в стране, почти равного АвтоВАЗу, с выпуском полумиллиона автомобилей в год.

    К 2019 году завод выпускал малолитражек Ford Fiesta и Ford Ecosport. В июне 2019 года производство на заводе было прекращено в связи с уходом компании Ford с российского рынка легковых автомобилей.[4] Предполагается что завод будет продан.[5]

    Рязанский завод счётно-аналитических машин — Википедия

    Рязанский ордена Красной звезды завод счётно-аналитических машин — старейший завод счётных машин и электроники в СССР/России.

    Известен также как Производственное объединение «САМ».

    Завод кассовых аппаратов в г. Рязани. Перспектива генплана (1939 г.)

    Годы существования: 1946—2003 гг.[1]

    Решение о создании Рязанского завода кассовых машин (кассовых аппаратов) принималось советским правительством в 1938—1939 годах, однако из-за войны реализация проекта отложена до 1945 года[2].

    Постановление экономического совета о строительстве завода кассовых аппаратов

    В 1945 году исполняющим обязанности директора и начальника строительства Рязанского завода счётно-аналитических машин назначается Илья Иванович Костюченок[3]. Заводу присвоено название «Рязанский завод счётно-аналитических машин»[4].

    Приказ № 152 по заводу Счётно-аналитических машин

    Первый комплект шрифта для кассовой машины был изготовлен 29 января 1946 года. В 1946 году завод выпустил 25 тысяч комплектов шрифтов для кассовых машин, а в 1947 — уже 80 тысяч комплектов, что позволило СССР отказаться от импорта шрифтов.

    В 1948 году из деталей и узлов, вывезенных из Германии, на заводе были собраны первые 48 счётных машин «Архимедос». Это были машины на четыре арифметических действия с электроприводом. В 1951 году успешно прошёл межведомственные испытания опытный образец суммирующей машины.

    В 1956 году было выпущено 6225 кассовых аппаратов модели «КИ» и 10 аппаратов односекционных модели «КО». Заводом были выпущены также 7664 суммирующие машины модели «СДУ-138», полмиллиона автоматических замков модели «ЗНА», 77 секций гидроинтеграторов.

    В 1958 году на заводе была усовершенствована кассовая машина «КИ» и начался выпуск четырехсчётчиковой машины «КИМ», на основе которой была разработана кассовая машина для ресторанов и кафе «КИР».

    В 1960-е годы были усовершенствованы кассовые машины «КИР» (в 1966 г.) и «КО» (в 1969 г.). В 1967 году на заводе начинается производство модернизированной железнодорожной кассовой машины «КЖ-2», с помощью которой продажа билетов осуществлялась по 18 зонам.

    На рязанском заводе «САМ» в 1960-е годы начинается серийное производство первого в СССР перфоратора перфорационных карт, положившего начало вводно-выводным устройствам для электромеханических счётно вычислительных и электронных вычислительных машин.

    Электромеханические кассовые машины завода «САМ» в 1970 году по своим техническим характерискам и качеству достигают уровня машин зарубежных производителей.

    В 1975 году были собраны первые 300 кассовых машин модели «Ока-4401».

    По итогам 1978 года заводу вручается переходящее «Красное Знамя Минприбора» и ЦК отраслевого профсоюза.

    Пишущая машина «Любава»

    22 сентября 1979 года на заводе был собран миллионный экземпляр кассовой машины[5].

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1981 года Рязанский завод счётно-аналитических машин награждён Орденом Ленина и преобразован в Рязанский Ордена Ленина завод счётно-аналитических машин.

    Министр ПСА и СУ М. С. Шкабардня вручает коллективу завода Орден Ленина

    В 1983 году началось лицензионное производство портативных механических пишущих машин «Любава» (модели ПП-215-01 и ПП-305-01)[6].

    На Рязанском заводе счётно-аналитических машин создавались считывающие устройства («СУ-I») и фотосчитывающие устройства («ФСУ-I»).

    На заводе «САМ» производились бытовые компьютеры марки «Партнёр» на базе процессора КР580ВМ80А[7]. В конце 1990 года Производственным объединением «САМ» был выпущен юбилейный 25-тысячный бытовой компьютер «Партнёр».

    Компьютер «Партнёр 01.01»

    Одновременно с выпуском пылесосов в 1992 году завод «САМ» приступил к производству электросчётчика.

    В 1996 году Производственное объединение «САМ» отмечало полувековой юбилей, переживая глубокий кризис и находясь на грани банкротства.

    Изменившаяся ситуация на рынке кассовых машин и в стране в целом ясно показала, что продукция предприятия неконкурентна и что предприятие должно развиваться по нескольким направлениям, чтобы иметь некоторую независимость от влияния факторов рынка. Перед специалистами была поставлена задача разработать врезной замок, рассчитанный на массового потребителя. В 1996 году завод выпустил первые замки (модели «ЗВД2-01» и «ЗВК2-01»). В 2000 году было освоено производство 15 новых модификаций замков.

    Рязанский завод счётно-аналитических машин сегодня[править | править код]

    Рязанский завод счётно-аналитических машин (САМ) за годы своего существования производил кассовые, счётные, печатающие, пишущие и электронно-вычислительные машины. Выпуск продукции в 1990-е годы уменьшился во много раз, накопились долги, и в 1999 году началась масштабная реструктуризация завода, в результате которой были отделены производства, а также предпринята попытка создать новые предприятия[8]. Большинство зданий и корпусов завода-гиганта пустуют практически с развала СССР[9]. Сегодня фирма «ПРО САМ»[10], созданная в результате приватизации и реструктуризации на базе одного из подразделений Производственного объединения «САМ», является производителем современных кассовых машин марки «Ока» (старый бренд, известен ещё со времён СССР) и «Атрон» (новая серия кассовых машин). С 2009 года на базе некоторых цехов бывшего завода-гиганта существует новое предприятие «Бордер»[11], занимающееся производством сувальдных, цилиндровых и дисковых замков и дверной фурнитуры под брендами «BORDER» и «САМ».

    1. ↑ Сборник полезных статей о пишущих машинках. Выпуск № I. М., Клуб любителей пишущих машин, 2016; официальная дата прекращения деятельности ОАО «Рязанское производственное объединение САМ» 28 октября 2003 года (по данным выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, которую можно получить на сайте ФНС) — http://nalog.ru
    2. ↑ Постановление экономсовета Совета народных Комиссаров СССР принято в апреле 1938 года, а Приказ о строительстве завода издан в июле 1939 года. 14 мая 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял Постановление № 1082 о возобновлении строительства завода.
    3. ↑ Приказ НКМВ № 94/к от 21 февраля 1945 года; Приказ НКМВ № 379/к от 21 июля 1945 года.
    4. ↑ В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 17.02.1946 года и приказом Министра Машиностроения и Приборостроения № 80 от 17 мая 1946 года.
    5. ↑ Миллионый экземпляр собрал Н. Н. Жарко, слесарь механосборочных работ цеха № 3. Эта кассовая машина оставлена для заводского музея.
    6. ↑ Сборник полезных статей о пишущих машинках. Выпуск № I. М., Клуб любителей пишущих машин, 2016.
    7. ↑ Производился с 1987 года. — См. ст.: «Советские персональные компьютеры» — https://geektimes.ru/post/195972/
    8. Лазарев, А. Рязанский завод САМ отпраздновал свой 69 день рождения. (Cтатья на сайте «ПРО Рязань», 2 февр. 2015) — http://proryazan.com/2015/02/02/57178
    9. ↑ См., напр., фотографии — https://urban3p.ru/object11797/
    10. ↑ ООО «Счётно аналитические машины». Официальный сайт предприятия: http://prosamkkm.ru
    11. ↑ Cайт завода «Бордер» (ООО «Бордер»): http://www.borderlocks.ru

    Можно ли пройти медкомиссию на права в другом городе без прописки 2019 – Медицинская справка для прав — можно ли пройти психиатра и нарколога в другом регионе

    • 15.09.2020

    МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ МЕДКОМИССИЮ НА ПРАВА НЕ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ — ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ

    Каждый начинающий водитель знает, что ему придется проходить медкомиссию, прежде, чем получить права. Эта процедура является обязательной, и через нее должны пройти все те, кто хочет в будущем водить машину. По сегодняшний день, многие не знают, можно ли пройти медкомиссию на права не по месту прописки. Этот вопрос и в наши дни остается актуальным, давайте, разберемся, как это можно сделать.

    Сначала, напомним Вам, что начиная с прошлого года, все российские водители имеют возможность сдавать экзамены на права и получать водительское удостоверение в любом отделении. Но, проблемы у Вас начнутся тогда, когда нужно будет продлить срок действия прав. Без прописки, осуществить такую процедуру будет не просто. Сначала, Вам нужно посетить следующих врачей:

    • офтальмолога,
    • терапевта,
    • хирурга,
    • невропатолога,
    • нарколога,
    • психиатра,
    • лора.

    Если обновить или получить права хочет женщина, кроме вышеперечисленных врачей, ей нужно будет зайти к гинекологу. Чтобы получить удостоверение водителя, необходимо иметь на руках медицинское освидетельствование, о том, что Вы способны управлять транспортным средством. Стандартный набор врачей можно пройти в любой поликлинике любого города, используя полис ЕМС. А вот получить справку от нарколога и психиатра можно лишь по месту прописки. Если Вы проживаете в одном конце страны, а зарегистрированы в другом, Вам придется ехать за справками по месту прописки.

    Как решить проблему?

    Если Вы хотите знать, можно ли пройти медкомиссию на права не по месту прописки, ответ – да. Согласно законодательству, реально получить удостоверение в любом месте, без штампа о прописке, но в органах здравоохранения действуют свои законы. Дело в том, что между врачами при выдаче справок нет никакой коммуникации, это и является главным препятствием, когда нужно пройти осмотр в другом городе в чужой клинике. В некоторых частных медучреждениях есть единая база лиц, стоящих на учете и врачи имеют доступ к ней. Специалист может Вам сделать нео

    Где пройти медкомиссию на водительские права: как сделать правильный выбор

    Здравствуйте, друзья!

    Если вы собираетесь получать или обновлять свое удостоверение, вам нужно знать, где пройти медкомиссию на водительские права. Это важная информация, которой стоит обладать, чтобы ваше врачебное заключение не аннулировали в ГИБДД.

    В каких поликлиниках можно пройти водительскую комиссию – законодательная база

    Порядок проведения врачебного осмотра для получения допуска к управлению транспортным средством (ТС) регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС (кандидатов в водители)».

    В соответствии с п.3 Приложения № 1 настоящего Приказа, вы имеете право проходить врачебную комиссию в следующих медицинских учреждениях:

    • Государственные и муниципальные поликлиники по месту прописки или временной регистрации.
    • Частные медицинские центры.

    Однако возможность выбора места прохождения комиссии касается не всех специалистов. Психиатра и нарколога, чей осмотр является обязательным для каждого водителя, можно пройти только в государственных диспансерах по месту своей прописки.

    Таким образом, получается, что заключение остальных врачей вы можете получить в одном месте и даже в течение 1-го дня, но для посещения данных специалистов все же придется выделить отдельное время.

    Посмотрите видео о нововведениях, запрещающих осмотр у нарколога и психиатра в частных клиниках:

    Прохождение водительской медкомиссии в государственных и муниципальных клиниках

    Если вы хотите получить врачебное заключение с наименьшими финансовыми тратами, лучше обратиться в обычную поликлинику. Для этого нужно написать заявление и оплатить стоимость осмотров.

    При выборе такого способа прохождения водительской медкомиссии стоит учитывать наличие очередей, что означает необходимость определенных временных затрат.

    Кроме того, следует заранее уточнить возможность проведения в поликлинике энцефалограммы, которая является обязательной для профессиональных водителей, но может быть назначена и автолюбителям в случае выявления показаний. В государственном/муниципальном медучреждении может просто отсутствовать прибор, необходимый для диагностики – энцефалограф.

    Прохождение медкомиссии в частных клиниках

    Если у вас нет времени на простаивание в очередях, и вы готовы потратить определенную денежную сумму, можно пройти водительскую медкомиссию в частной клинике. Там, как правило, нет скопления людей, но все же желательно предварительно записаться на прием.

    Однако следует учитывать, что независимо от того, в частной клинике вы собираетесь получить врачебное заключение или в государственном медучреждении, для осмотра наркологом и психиатром придется обращаться в соответствующие диспансеры. Данное требование регламентируется абз.2-3 п. 3 Приложения № 1 Приказа № 344н.

    Осмотр данными специалистами требуется для всех категорий управления ТС, поэтому обойтись без посещения психоневрологического и наркологического диспансеров не получится.

    Требования к медучреждениям, в которых можно проходить медкомиссию на права. Как проверить

    Главное условие успешного прохождения водительской комиссии – наличие лицензии у медицинского учреждения. Независимо от того, куда вы обращаетесь, в частный лечебный центр или поликлинику, вы должны проверить наличие права выдавать заключения для получения водительского удостоверения.

    Согласно абз.1 п.3 Приложения № 1 Приказа № 344н, у учреждения должна иметься лицензия на право предоставления медицинских услуг по следующим направлениям:

    • Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению ТС.
    • Отоларингология с наличием специалиста с соответствующей квалификацией. Осмотр требуется для профессиональных водителей.
    • Офтальмология с возможностью оказания соответствующих услуг. Диагностика зрения обязательная для всех водителей без исключения.
    • Неврология и функциональная диагностика, требуется для профессиональных водителей.
    • Терапия или общая врачебная практика (семейная медицина). Именно терапевт оформляет итоговое заключение, соответственно его осмотр необходим для всех категорий ТС.

    Обращаясь в диспансеры, также следует проверить наличие у учреждения права выдавать заключения. Для этого у учреждения должна иметься лицензия на оказание медицинских услуг по направлениям:

    • Психиатрия и психиатрическое освидетельствование.
    • Психиатрия-наркология и лабораторная диагностика или клиническая лабораторная диагностика.

    Не надо стесняться требовать документацию, подтверждающую право выдавать водительские справки. Если окажется, что вы прошли комиссию не там, где это допускается, никто не будет вам возвращать потраченные деньги. Вы можете добиться этого только через суд, доказав, что сотрудники медучреждения ввели вас в заблуждение, сказав, что имеют право на ведение данного вида деятельности.

    Но на это уйдет достаточно много времени, к тому же, учитывая стоимость медсомотра, целесообразность начала судебной тяжбы весьма спорная. Здесь больше можно жалеть о потраченном времени и чтобы избежать подобного, проявляйте предельную осторожность.

    Статья в тему: Медосмотр для получения водительского удостоверения – каких врачей и где нужно пройти, чтобы получить заключение на права

    Можно ли пройти медкомиссию не по месту прописки, в другом городе или регионе

    Закон допускает право водителя (кандидата в водители) проходить врачебную комиссию по месту пребывания. Поэтому, если вы учитесь или работаете в другом городе или даже регионе, вы можете обратиться как в частный медицинский центр, так и в поликлинику.

    Исключение составляет осмотр у психиатра и нарколога. Пройти осмотр у них можно только в том населенном пункте (и даже районе для больших городов), в котором вы прописаны. Объясняется это тем, что база состоящих на учете граждан формируется из тех, кто прикреплен к конкретному диспансеру.

    Поэтому, даже если вы пройдете остальную часть медкомиссии по месту своего пребывания, для осмотра у нарколога и психиатра все равно придется ехать на родину. Данные специалисты выдают отдельную справку, в отличие от других врачей. Она является действительной в течение 3-х месяцев с даты оформления, поэтому вы можете посетить нарколога и психиатра заранее.

    Важно! Закон допускает прохождение осмотра в диспансерах по месту временной регистрации в том случае, если она оформлена не менее 3-х лет назад. Поэтому лазейка для прохождения всей водительской медкомиссии в городе пребывания все же имеется.

    Подойдут ли для получения прав результаты медкомиссии на получение права управления на транспорт, отличный от наземного

    Вы не можете получить водительское удостоверение по врачебному заключению по результатам медосмотра на управление другими видами транспорта (например, летательными аппаратами).

    Объясняется это тем, что порядок комиссии в каждом случае отдельный и регулируется по своим законодательным актам.

    В справке, выдаваемой в результате прохождения водительской комиссии, указывается категория ТС. И вы можете управлять только тем транспортом, допуск к которому получили.

    Где можно пройти медосмотр для получения и замены водительского удостоверения быстро, с наименьшими тратами и сложностями

    Вопрос, где все-таки пройти врачебную комиссию на права, зависит от самого водителя. Если выбрать частную клинику, вы можете быть уверены, что получите заключения всех нужных специалистов (кроме психиатра и нарколога) в минимальные сроки. К тому же вам гарантировано вежливое и внимательное отношение персонала.

    Но так как стоимость процедуры в частных учреждениях существенно выше, многие выбирают обычную поликлинику, особенно, если она находится недалеко от дома.

    Но так как в любом случае вам придется отдельно посещать и оплачивать психиатра и нарколога, вопрос экономии как времени, так и денег находится под вопросом.

    Поэтому главный критерий, по которому нужно выбирать учреждение для прохождения водительской медкомиссии – наличие лицензии и квалифицированных специалистов, которые проведут качественную диагностику.

    Статья в тему: Медицинская справка на права – сколько действует и где выдается заключение нового образца

    Можно ли пройти медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения по интернету. Мошеннические предложения

    Среди множества услуг, которые предлагаются через интернет, находится и возможность прохождения водительской комиссии онлайн. Но даже если у вас совсем нет времени на посещение клиники, не стоит реагировать на подобные заманчивые предложения.

    Дело в том, что ни один квалифицированный врач не поставит свою подпись в заключении пациента, которого даже не видел. Даже когда подобное происходит по знакомству, это является прямым нарушением закона. А заключение, полученное по онлайн-диагностике ни что иное, как способ незаконного получения денег.

    Даже если вам продемонстрируют все лицензии, подтверждающие право предоставления данного вида услуг, скорее всего, они являются фальшивыми и доверять им не стоит. Лучше потратьте немного своего времени и получите настоящую справку, по которой вы действительно сможете получить (заменить) свои права.

    Важно! Сейчас рассматривается возможность получения справки от нарколога через интернет. Но данная услуга является экспериментальной и пока неизвестно, будет это способ использоваться по стране или нет.

    Подведем итоги

    Вопрос выбора места прохождения водительской медкомиссии имеет свои нюансы. Вот основные из них:

    • Вы можете получить заключение как в государственных/муниципальных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах.
    • Осмотр у нарколога и психиатра можно пройти только в диспансерах по месту прописки.
    • Прохождение комиссии в поликлинике дешевле, но занимает больше времени. А осмотр в частном центре требует больших финансовых затрат.
    • Главное условие выбора медучреждения ­– наличие лицензии на проведение медицинского освидетельствования для допуска к управлению ТС.
    • Проверка лицензии клиники и документации на используемые приборы является вашим гражданским правом.
    • Вы можете пройти водительскую медкомиссию по месту своего пребывания. Исключение составляют осмотры у психиатра и нарколога, которые проводятся по месту прописки.
    • Для получения прав нельзя использовать справку, полученную по результатам медосмотра на управление иными видами транспорта, помимо наземных.
    • Предложения о прохождении медкомиссии онлайн являются мошенническими схемами, и доверять им не стоит.

    Заключение

    Получается, что хотя закон по-прежнему разрешает проходить водительскую медкомиссию в частных клиниках, осмотр у психиатра и нарколога проводится исключительно в государственных диспансерах. Несмотря на некоторое неудобство получения справок от этих специалистов, данная мера введена, прежде всего, для нашей безопасности на дорогах.

    Поэтому выбирая, куда обращаться, в частный медицинский центр или обычную поликлинику, учитывайте эту особенность процедуры. На этом я с вами прощаюсь, жду ваш вопросы и дополнения в комментариях. Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями и подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить ничего интересного. До связи!

    Изображение для статьи взято здесь:

    https://www.drive2.ru/r/acura/480755413004845151/

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки в 2019 году — правильные Ответы

    Автор Виктор Юрьевич На чтение 10 мин. Просмотров 42 Опубликовано

    Обязательно ли сдавать на права по месту прописки в 2019 году

    Текст телеграммы уточняйте заранее у диспансера, а также обязательно укажите, что вы передаёте права на получение справки доверенному лицу, которым и станет автошкола. Когда все тернии минуют, вас будут ожидать экзамены в несколько этапов.

    Наличие или отсутствие вас на этих учетах подтверждают соответствующие диспансеры по месту жительства. Таким образом, если вы хотите получить права на полный срок, то посещение места жительства неизбежно, и удобнее будет поменять права именно там.

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки 2019

    Современные условия часто требуют совершать рабочие поездки по другим городам. Нередко именно в командировке водитель осознает, что его удостоверение прекратило действовать. Это типичная ситуация, когда возникает вопрос, можно ли поменять права в другом городе без «прописки». Многие по старой привычке говорят слово «прописка», подразумевая при этом регистрацию по месту проживания или пребывания (поскольку действовавший в СССР институт прописки был отменен в России еще в 1993 году).

    Большинство государственных услуг проводятся именно по месту регистрации, независимо от ее статуса. Нельзя назвать исключением и органы ГИБДД. Преобладающая часть процедур, связанных с оформлением документов на авто, осуществляется именно по месту прописки. Однако на некоторые операции это правило не распространяется.

    Обязательно ли сдавать на права по месту прописки в 2019 году

    Для этого достаточно отправить заявление в ГИБДД, где сдавался экзамен, с указанием другого ГИБДД, где вы собираетесь получить права. Основания для замены удостоверения Чаще всего автовладельцам требуется заменить удостоверение водителя, если истек срок годности предыдущего документа. Период действия прав составляет 10 лет.

    Аттестация на получение прав Гражданам, изъявившим желание стать полноправными участниками движения, важно знать об изменениях, коснувшихся аттестации для получения водительского удостоверения в 2019 году:

    Можно ли поменять права не по месту прописки в 2019 году, как произвести их замену по месту фактического проживания

    Когда права заменяет не россиянин, а гражданин другого государства, с него требуется документ, подтверждающий временную регистрацию в любом регионе РФ, например, Москве. Переоформить удостоверение возможно только в отделении, к которому прикреплено место регистрации автомобилиста. Новые права будут выданы в течении 5 дней. Иногда процесс занимает больше времени, особенно если в документах выявляются неточности. Проверка данных производится тщательнее и затягивается на неопределенный срок.

    Водительское удостоверение ограничено по сроку действия. Периодически их нужно менять в отделении ГИБДД по месту жительства. Однако есть люди, которые прописаны в одном городе, а проживают в другом. У них возникает вопрос, можно ли поменять права не по месту прописки.

    Как получить водительские права без прописки

    Для замены удостоверения можно обращаться не только в отделение ГИБДД, но и в многофункциональные центры. Сделать это можно в любом городе России, предоставив необходимые документы. Подобное решение было принято для того, чтобы снизить нагрузку на госинспекцию.

    Многие автолюбители, которые уже приобрели автомобиль или только собираются это сделать, задумываются о том, как им получить права водителя без дополнительных проблем. Один из важных нюансов, который следует учитывать, это требование ГИБДД относительно наличия хотя бы краткосрочного оформления в том регионе, где особа собирается получить права.

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки 2019

    После всех выше перечисленных процедур, вы можете смело начинать рассчитывать конечную дату поставленного наказания, добавьте к ней те самые десять дней, ну и конечно же, срок наказания. Определились с датой? Запомнили? Собственно говоря, сразу же на следующий день после этой даты, можно идти забирать права. Но прежде, чем сделать это, вам нужно собрать определённый пакет из документов и быть готовым к пересдаче теоретической базы после лишения прав.

    Как получить права по временной регистрации, ставится ли там об этом отметка, сколько они будут действовать? Можно ли пройти обучение в другом регионе, какая разница, если учиться дома? Ответы на эти и другие вопросы лидеру среди авто мото школ Столицы автошколе Звёздный мост. Мы всегда открыты для общения и с удовольствием ответим на все вопросы! Поэтому не стесняйтесь и задавайте их.

    Можно ли сдавать на права в другом городе без прописки 2019

    а проживаю в Екатеринбурге, хотела бы отучится и сдать на права в Екатеринбурге.ВЫбрала школу вождения и уточнила у них вопрос о требовании к документам на получения прав мне там пояснили что по новым законам мне не потребуется ни временной регистрации ни справки с места прописки(о ранее получаемых правах) что щас экзаменнационная комиссия сама делает запрос, позвонила уточнить информацию в саму комиссию мне подтвердили эту информацию.

    Можно ли получить паспорт без прописки Согласно российскому законодательству, получить паспорт гражданина РФ допустимо и без наличия постоянной прописки. Такое может возникнуть в случае, когда перед сдачей документов на получение нового удостоверения личности гражданин снялся с регистрации, но при получении нового паспорта он еще не успел прописаться по новому месту жительства.

    Как сдать на права если прописан в другом городе 2019

    Можно ли получить не по месту прописки Ритм жизни современного человека делает приобретение личного транспортного средства просто необходимым. Однако, купить автомобиль недостаточно. Для того, чтобы иметь возможность управлять им на законных основаниях, требуется водительское удостоверение или, проще говоря,.

    Можно ли получить водительское удостоверение не по месту прописки После окончания автошколы, будущий водитель имеет возможность выбрать отделение ГИБДД, где он будет сдавать экзамен. Так что, если вы проходили обучение у себя дома, а затем изменили регион по причине работы, учебы или службы, сдать экзамен на будет возможным.

    Замена прав в другом регионе не по месту прописки — как проходит в 2019 году

    Многие автовладельцы рано или поздно сталкиваются с необходимостью обмена водительского удостоверения. Для тех, кто собирается менять права в городе, в котором они были получены, никаких проблем нет: достаточно лишь обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать документы и оплатить госпошлину. Однако у тех, кто прописан в одном городе, а проживает в другом, возникает вопрос, можно ли поменять права в другом городе.

    Как поменять водительское удостоверение в другом городе или регионе? Достаточно найти ближайшее удобное отделение МФЦ либо ГИБДД в городе пребывания. Закон уже начал действовать в феврале этого года во всех регионах страны. Так что теперь замена прав в связи с потерей, плохим состоянием или окончанием десятилетнего срока действия производится независимо от прописки. Главное – иметь при себе паспорт или справку, подтверждающую гражданство РФ. Такое нововведение позволит снизить нагрузку на органы ГИБДД и, соответственно, ускорить процесс обновления документов благодаря единой базе данных.

    Можно ли поменять паспорт не по месту прописки

  • Гражданин вправе находится в другом регионе без регистрации не более 90 дней.
  • Если на протяжении этого периода наступил момент замены паспорта, к примеру, гражданин достиг 20 или 45 лет, то необходимо обратиться в территориальные органы миграционной службы.
  • Сотрудники ФМС не имеют права отказать в приеме документов, если гражданин не нарушил правила пребывания в субъекте РФ и по причинам, которые от него не зависят, он не может обратиться по месту постоянной регистрации.
  • Гражданин подготавливает все необходимые документы, подает их вместе с заявлением и после этого в течение месяца можно получить новый паспорт.
  • Довольно часто люди приезжают в столицу, чтобы устроиться на работу и проживают там без прописки. Но через определенный срок, они задаются вопросом, можно ли поменять паспорт в Москве, если прописан в другом городе.

    Можно ли сдавать на права в другом городе без прописки 2019

    После подготовки всех нужных бумаг, спокойно можно обратиться в ближайшее представительство ГИБДД соответствующего региона. Инспектором будет произведена проверка бумаг кандидата и, в случае отсутствия огрехов, он назначит дату сдачу экзамена. Весомыми поводами для отказа в приеме документов, нужных для оказания гос. услуги (сдача экзамена), и заявления о просьбе выдачи водительских прав выступают:

    С недавнего времени в России создана организация МФЦ, она занимается непосредственной обработкой и передачей документации в уполномоченные органы. Многие люди используют эту инстанцию с целью упростить процедуру получения или замены документов. Не является исключением и замена водительского удостоверения.

    Можно ли сдать на права в другой области без прописки 2019

    К стандартным обследованиям (хирург, лор, невролог, офтальмолог, терапевт) добавилось обязательное посещение нарко- и психдиспансера, причем обязательно по месту прописки. Живешь в Петербурге, но прописан в Сочи – дуй к сочинским психиатрам и наркологам!

    Одним словом, процедура сдачи экзамена, выдачи водительского удостоверения или его замена не представляет особых затруднений, даже если производится в другом городе, и является полностью законной и не вызывает особых сложностей.

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки в 2019 году

    Следует обратить внимание на одну очень важную деталь — стать слушателем курса могут лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, а к практическому экзамену допускаются только граждане, достигшие шестнадцатилетия.

    Внесены также изменения в статьи 492 (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность) и 493 (Допущение собственником жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, либо допущение проживания физических лиц без регистрации).

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки в 2019 году

    Также причинами могут выступать: В случае перемены личных данных гражданин также обязан заменить водительское удостоверение. Способы замены прав Стандартный метод решения вопроса – посещение ближайшего подразделения ГИБДД.

    Для обучаемых онлайн составляется отдельный график так, чтобы занятия не отрывали от основного вида деятельности. Сдача внутреннего экзамена После прохождения курса подготовки, курсант обязан сдать внутренние экзамены в авто школе.

    Можно ли получить права в другом городе

    Сменить место жительства порой приходится в силу обстоятельств. При этом может так получиться, что экзамен на права сдан в одном городе, а получить документ придется в другом. Законодательство не препятствует этому.

    Сотрудник ГИБДД не вправе отказать в выдаче водительского удостоверения гражданину, сдавшему экзамен и доказавшим свои теоретические знания ПДД и навыки вождения автомобиля. Но для этого необходимо обратиться в то подразделение автоиспекции, где сданы экзамены и написать заявление с просьбой выдать их в другом городе.

    Можно ли сдавать на права не по месту прописки в 2019 году

    После прохождения медкомиссии данные направляются в ГИБДД, где планируется получение водительского удостоверения. После чего сотрудники госучреждения проведут тщательную проверку медицинского заключения, а также проверят наличие лицензии у медицинской организации выдавшей его.

    Основным условием спешного прохождения медицинского осмотра является лицензирование клиники. В независимости от статуса поликлиники, клиент в первую очередь должен проверить наличие разрешительных документов на проведение такого осмотра.

    Можно ли пройти мед. комиссию в другом городе?

    Запросто, правда платно.

    можно.. . медкомиссия это не диспансеризация и она не входит перечень услуг ОМС. . п. э. при наличии паспорта и оплаты вас примут в любом медцетре

    если вас послал работодатель и потом все это оплатит то не советую ибо оплаты не будет,,, если это ваша инициатива то вы можете выбрать даже другойрегион без проблем,,,, шлите эту поликлиннику на хер и езжайте в другой город и все