Разное — Страница 176 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Шум при повороте руля – Что делать и как исправить скрип и скрежет при повороте руля

08.07.2020

Гул и шум подшипника при повороте. Что делать? | SUPROTEC

Многим водителям знакома ситуация: при движении по прямой машина идет тихо, а когда поворачиваете, начинается «пение». Вариантов ответа, откуда идет шум, много, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что источник определен верно. Правильная диагностика избавит от необходимости тратиться на замену узла, который еще мог послужить. Попробуем разобраться, какой подшипник гудит при повороте, и что может шуметь кроме него.

Систематизируем симптомы

Чтобы разобраться, в чем причины посторонних шумов, нужно систематизировать симптомы их появления. Это значительно сузит круг поисков, поможет быстрее определить, какой подшипник гудит при повороте. Нужно найти место, где можно спокойно совершить несколько манёвров: пустынный участок дороги или ровная заасфальтированная площадка.

Прослушайте работу машины в разных режимах: разгон, торможение, движение по кругу в обе стороны с ускорениями и в спокойном темпе. Отмечайте, на каких режимах появляются, усиливаются и исчезают посторонние шумы. Можете записывать в блокнот все ощущения, чтобы потом проанализировать. Только не пишите на ходу.

Иногда виновата трансмиссия

Итак, в результате проверки, вы выяснили, что гудение появляется при ускорениях. Это значит, что проблема явно не в подшипниках поворота. Возможно, гул идет от раздатки или другого узла трансмиссии. Если наличие и интенсивность шума не зависит от нагрузки на двигатель – займемся инспекцией ходовой части.

Когда неисправен амортизатор

Иногда причина шума – скрип опорного подшипника при повороте руля. Если скрипящие и воющие шумы возникают не зависимо от того, в какую сторону вы поворачиваете – проверьте амортизационные стойки. Часто проблема в подшипниках этого узла. Возможно, достаточно удалить забившуюся под пыльник грязь. Как диагностировать? Читаем дальше.

Попробуйте покрутить баранку стоя на месте. Еще лучше попросите «порулить» помощника, а сами прислушайтесь и следите за движением пружины амортизатора в зазор между верхним краем покрышки и аркой крыла. Если деталь поворачивается рывками, как будто ей что-то мешает, значит, при повороте руля скрипит опорный подшипник. Все просто. Движения нет – ни трансмиссия, ни ступицы шуметь не могут – валы и колеса не вращаются. Подозревать в этом случае можно только амортизационные стойки.

Если не в порядке ступицы

Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.

Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?

Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.

Какой подшипник гудит при повороте направо, и какой при повороте налево

Вы аккуратно записывали в блокнот (или на лист бумаги) все результаты заезда? Эти данные могут сильно облегчить диагностику. Если точно знать, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при повороте направо, можно сузить круг поисков.

Разбираемся дальше…

На вопрос о том, какой подшипник гудит при повороте направо, любой автослесарь уверенно ответит, что левый. На вопрос о гуле при левом повороте последует такой же уверенный ответ: «проблема в правом подшипнике». Почему так?

Когда автомобиль начинает поворачивать, сила инерции пытается оставить его на прежней траектории. Масса стремится на внешнюю дугу виража, машина кренится. Нагрузка падает на колеса, находящиеся на внешней стороне, подшипник работает в экстремальном режиме и начинает шуметь.

Действие центробежной силы

При движении в повороте на автомобиль действует центробежная сила, которая направлена в сторону наружного закругления дороги (от центра — к внешнему краю поворота).

Величина центробежной силы пропорциональна квадрату скорости: при увеличении скорости движения в два раза, центробежная сила увеличивается в четыре раза и т.д. Поэтому даже незначительное снижение скорости движения перед поворотом позволит повысить безопасность движения в повороте.

Торможение должно заканчиваться перед входом в поворот.

Разобрались, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при маневре в противоположную сторону, и почему. Звук может быть вызван любой проблемой. Выработка обойм или неполадки в сепараторе – самые частые причины неисправности.

Вроде бы стало понятно, но есть один нюанс. Диагностика на слух может подвести. В редких случаях оказывается, что при повороте направо гудит не левый подшипник. Находясь за рулем, трудно на слух определить, откуда идет звук. Поэтому, даже если вы удостоверились, что шум возникает при правом повороте, не спешите снимать левый подшипниковый узел.

Необходимо выполнить еще одну диагностическую процедуру. Надо вывесить колеса автомобиля на подъемнике. Можно воспользоваться домкратом, но обязательно подстрахуйтесь – установите надежные опоры под кузов.

Проверьте, есть ли люфт, раскачивая колесо руками. Когда в движении гудит подшипник при повороте налево, а люфтит левое колесо, значит, проблема не в правой ступице. Да, по диагностике на слух шум при левом повороте означает неисправность правого подшипника, но люфт – это более точный симптом.

Доверять слуху можно, но звук лишь предупреждает о проблемах. Понимание того, какой подшипник гудит при повороте направо, а какой при левом вираже позволяет сделать предварительный диагноз. Слух – хороший помощник, но решающее слово, все-таки за глазами и руками.

Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах

Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.

Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.

В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.

При небольшой степени износа мы советуем применить триботехнические восстанавливающие смазки «Супротек». Благодаря своим свойствам эти составы способствуют восстановлению геометрии частично изношенных деталей. Применение таких смазок увеличивает срок эксплуатации деталей и поможет избежать дорогостоящую замену!

Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить. Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке.

Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.

Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.

Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.

Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.

Итог

Уж коли так случилось, что в вашем авто гудит подшипник при повороте направо или налево, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Обратитесь в автомастерскую. Если есть навыки, можете заменить ступичный подшипник самостоятельно. Главное – сделайте это вовремя. Если гул едва заметен, воспользуйтесь триботехнической восстанавливающей смазкой «Супротек». Как показывает практика, в этом случае можно рассчитывать на 10-15 тысяч км пробега без особого риска.
Ну а когда шум усилился, добавились бряцающие или хрустящие звуки в начале движения – срочно замените подшипник.

скрип, свист, стук, скрежет при повороте руля

Эксплуатируя автомобиль, хозяин может заметить посторонние звуки при повороте руля. Это может быть совершенно нормальным явлением, а может быть предвестником большой проблемы.

Содержание статьи

Как понять, что что-то не так

Любой автомобилист сталкивается с проблемой появления шумов при повороте руля. При этом шум может возникнуть, когда машина на ходу. Неважно, какая скорость при этом, будь то 40 км/час, или 120 км/час. Машина может стоять на месте, входить в поворот, или водитель просто прокручивает руль, стоя на месте.

Несмотря на наличие усилителя руля, он должен работать бесшумно. Допускается незначительный гул, или шипение в крайних положениях.

Хруст, скрипы и стуки – признаки механического повреждения.

Причины посторонних звуков

Причины посторонних звуков при повороте руля

Существует масса причин, способных вызвать шум, среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся:

Неисправность рулевой рейки. Ее износ, или ослабление крепления.
Рулевая колонка и проблемы, связанные с ней.
Неисправности элементов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизационной стойки, требующие замены, или шаровые опоры.
Существует проблема пыльников. После их разрыва вода и грязь попадает в механизм привода и приводит к его неисправности. Поэтому разорванный пыльник стоит менять сразу.

Диагностика стуков и скрежета при повороте руля

Перед визитом к автослесарю, стоит задать себе и найти ответы на следующие вопросы:

какой именно шум слышен: скрип, скрежет, свист или стук, или любой другой звук;
при каких обстоятельствах слышен шум? При повороте, вхождении в поворот, стоя на месте, или при других обстоятельствах?
Наличие шума – это постоянное явление, или его провоцирует конкретное действие или явление? Будь то погода (дождь, жара), или излишняя загруженность машины;
зависит ли появление шума от стороны поворота;
существуют ли дополнительные проблемы, на которые следует обратить внимание?

Ответы на эти вопросы помогут опытному мастеру быстро и качественно определится с причиной шума.

Стук при повороте руля

Если водитель стал замечать стук при повороте руля на месте – это может быть признаком люфта в любом узле. При этом чаще всего это естественный износ.

Неопытный водитель может спутать стук и просто посторонний шум, иногда эти явления суммируются.

Шум может возникнуть при трении деталей.

Если, положив руку на сошку рулевого редуктора и качая ее в разные стороны, вы чувствуете люфт или слышите стук, устранить проблему можно при помощи регулировочного винта. Это неисправность рулевой тяги.

Если, взявшись ближе к наконечнику рулевого шарнира, вы покачаете его и услышите стук, стоит заменить шаровой шарнир на новый.

Возможен стук при повороте руля в движении. Это могут быть совсем другие проблемы.

Причины стука и способы устранения

Диагностика проблем с рулем

Вышедшая из строя шаровая опора. При этом она может просто разорваться. Это влечет за собой выворачивание колес вовнутрь, или наружу неестественным путем. Машина лишена возможности двигаться самостоятельно. Единственный выход – замена шарнира на новый.
Вышедшая из строя граната. Если слышен стук при повороте руля вправо, то нагружается левая граната. Естественно, для решения такой проблемы, как стук при повороте руля влево, следует заменить правую гранату и наоборот.
Износ втулок стабилизатора. Для решения проблемы нужно приобрести силиконовую смазку и просто побрызгать на втулки.
Неисправности рулевой рейки, или ее ослабление. Диагностика поможет определить проблему и починить/заменить запчасть.
Ослабление болтов крепления защиты картера двигателя. Для этого нужно закрутить болт, или поменять, если резьба сорвана. Редко метчиком приходится создавать новую резьбу.
Возможно, после замены колеса плохо закрутили гайку, тогда стук может появится после неудачной замены, со временем он усиливается вибрацией. Решение – подкручивание гаек до нужного момента.
Учитывая качество запчастей и совесть продавцов, легко может лопнуть пружина. Решение проблемы лежит в замене на новую пружину.
Потекшие амортизаторы – еще одна причина появления характерного стука, в момент проседания машины. Замена на новый амортизатор поможет решить эту проблему.

Посторонний шум – хруст: причины и методы решения проблемы

Шрус может стать причиной хруста при повороте руля

Хруст, как правило, следствие маленьких шумов (щелчков и клацаний). Он может быть следствием серьезной поломки, а может быть незначительной неисправностью.

ШРУС находится в постоянном движении и выносит большие нагрузки, что сводит к минимуму время ее использования.

Бывает, что слышно хруст при повороте руля в движении. При этом кажется, что машина в прямом смысле хрустит. Зачастую слышен шум при повороте в определенную сторону.

С этой проблемой сталкиваются владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей. Шум связан с поломкой гранаты (шрус).

Можно проверить хруст при повороте руля на месте.

Почему слышен скрежет и как с этим бороться

Если при повороте руля слышен скрежет – это говорит об износе шарниров рулевой системы или передней подвески. Чтобы выяснить точную причину, стоит провести диагностику на СТО и заменить вышедшую из строя запчасть.

Шум может возникнуть при повороте руля: скрежет при движении, или когда машина стоит на месте. Причина этого шума кроется в неисправности опорных подшипников стойки или нижней шаровой опоры.

Если при повороте руля скрежет слышен в колесе, причин может быть много. Опытные водители советуют обращаться к автослесарю, загонять машину на смотровую яму и смотреть. Среди причин можно выделить:

порвана резина на подвесном подшипнике кардана. В нее могут попасть камни, щебень;
скрежет может проявляться при трении колодки об диски;
еще одной причиной может быть разжатое стопорное кольцо.

В минусовую погоду, при повороте руля до упора, слышен скрежет из-за недостатка смазки. В этом случае поможет дополнительное нанесение смазки.

Скрип при вращении руля

посторонние звуки при повороте руля причины

Диагностика скрипа при повороте руля

Эксплуатируя руль часто можно услышать скрип при повороте руля на месте. Причин тому может быть много.

Наружные шарниры износились. Если это так, их нужно просто заменить.
Поизносились подшипники передних колёс. Также возможно ослабление крепления гайки ступицы. Для решения проблемы нужно подтянуть гайки, или по необходимости заменить подшипники.
Скрип пружины при повороте руля в право, или скрип при повороте руля влево может быть вызван ее поломкой. Решит проблему замена пружины парой.
Ослабление болтов крепления колеса, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлентблоков рычагов подвески.

Для своего спокойствия лучше показать машину опытному автослесарю. Он загонит машину на смотровую яму и сможет точно выявить поломку, неисправность и быстро ее устранить.

Свист, или гул при повороте руля

Гул, свист при повороте руля характерен для автомобилей с различными видами усилителя руля. Редко свист проявляется при повороте руля в одну сторону.

Если слышен свист при повороте руля до упора, возможно, стоит подтянуть ремень роликом. Или неисправность насоса. Опытные мастера советуют не оставлять машину с вывернутыми колесами, так как жидкость у гидроусилителя руля может закипеть, что приведет к поломке насоса.

Услышав посторонние шумы при повороте руля, стоит обратить на них внимание.

Также выворачивание руля в крайние положения повышает нагрузку, вызывая посторонний шум.
Для того, чтобы автомобиль прослужил дольше, а водитель и пассажиры чувствовали себя в безопасности, стоит проводить диагностику машины не реже раза в полгода.

Понять природу и характер посторонних звуков, когда начались и возможные причины, вызывающие шум. Тогда выявить причину станет легче, а решить проблему быстрее.

5 причин, почему скрип при повороте руля — Статьи

Скрип при повороте руля — первый признак неисправности автомобиля, на который автомобилист обязан обратить свое внимание. Такого рода поломка, может угрожать жизни и здоровью автомобилиста и его пассажирам. Если была замечена неисправность, первое что нужно сделать — провести диагностику, и обратиться в автосервис.

Руль — основной механизм управления автомобилем, и если в нем слышен посторонний шум, нужно обязательно его устранить. Важно избегать фразы «еще потерпит», так как подвергаясь износу, поломанная деталь может навредить соседним механизмам. В результате этого, работающие механизмы может заклинить, а во время движения данная поломка может стоить жизни водителю и пассажирам. Поэтому, будет не лишним провести полный осмотр и компьютерную диагностику всех деталей автомобиля.

Узнайте стоимость диагностики рулевой сиситемы онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Есть много причин возникновения постороннего шума b при вращении руля важно учитывать, что это сложный механизм, а значит и поломки будут иметь разный характер. Шумы также могут иметь разный характер, учитывая, что у руля есть гидравлическое или электрическое усиления поворота. В любом случае, нужно провести качественную диагностику в ближайшем автосервисе. Чтобы облегчить работу, специалисту следует подробно объяснить характер шума, и при каких обстоятельствах он возникает. Нужно произвести ряд действий, при движении, а также стоянке автомобиля.

Остановимся на теме диагностики. Как объяснить механику какая именно проблема рулевого механизма? В первую очередь нужно попытаться ответить на следующие вопросы:

Какая частота скрипа и его характер?
Есть ли разница в дорожном покрытии?
При повороте в какую сторону возникает шум?
Пропадает ли шум при смене погодных условий?

Если не подготовиться к подобным вопросам, будет сложно определить почему возникает определенный шум. Но если все сделать правильно, можно значительно ускорить процесс починки машины, а также облегчить работу механику.

Причины поломки в рулевой колонке

Обычно, скрипы при прокручивании руля в движении в нескольких случаях, но чаще всего это происходит из-за поломки колонки руля. Также, причинной нежелательных звуков и вибраций могут послужить неполадки в ходовой части, тормозной системе или проблема в подвеске. В любом случае, данные неполадки требуют от себя внимания, так как запустение таких мелких поломок, может привести к дорогостоящей замене деталей и комплектующих.

Причины скрипа рейки и колонки руля

Если рулевая колонка не исправна, будет слышен небольшой стук и ощутимая вибрация, при совершении движения. Причинной данной неисправности служат сильное механическое воздействие на руль, при резком торможении или столкновении при ДТП. Такие признаки указывают на деформацию рулевой колонки. Также непонятные звуки могут доноситься из муфты.

Конечно, лучшим способом устранить скрип или стук при движении и повороте колонки руля — это просто заменить неработающий элемент новой деталью. К сожалению, рулевая колонка стоит дорого, значит нужно искать способы починить старую деталь. Устранить вибрацию и шум, можно при помощи смазки. Смазав кардан небольшим количеством смазки, можно устранить нежелательные шумы, но это лишь скрытие симптомов. Важно обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут починить сломанную деталь, пока она окончательно не вышла из строя.

Неполадки из-за рулевой рейки

Основная причина надоедливого скрипа при повороте руля — неисправная рулевая рейка. Такой скрип может раздражать, а несвоевременные ремонт, может вывести детали из строя. Нежелательный скрип может возникнуть из-за простого износа механизмов, повреждения коробки рейки или износ рулевых наконечников, которые могут тереться о тяги. Кроме того, поврежденные пыльники могут накапливать в себе грязь и мусор, что при работе механизма издает противное звучание.

Также, причинной нежелательного скрипа может быть неправильная настройка между рулевой рейкой и колонкой. Произвести подобную настройку крайне сложно, так как все машины имеют индивидуальную систему подстройки, и лучше довериться специалисту.

Скрип руля на месте

Интересно, что скрип при повороте руля на месте, так же, как и с рулевой рейкой, может возникать из-за поврежденных пыльников рулевой тяги. Именно мусор и грязь в защите, может способствовать скрипу во время поворота руля. Данный звук буден слышен как во время движения, так и во время стоянки. Все что нужно сделать — прочистить узлы от пыли и грязи знакомым всем средством WD-40, и заменить изношенные пыльники на новый и качественный продукт. Но лучше не запускать все, и не ждать пока руль снова заскрипит, а периодически просматривать состояние пыльников, и в случае необходимости их заменять.

Важно! Если руль во время поворота, не только издает скрежет, но и немного шатается и издает вибрацию — проблема не только в рулевой тяге, но и в шарнире рулевого управления. Такой шарнир может со временем износиться, и потребовать замены. Если вовремя не заменить деталь, сам шарнир может заклинить, и нужно напоминать, что будет если при движении руль начинает заедать и плохо проворачиваться.

Еще одна причина скрипа, когда делают развороты — недостаточное количество жидкости в гидроусилителе руля. Обычно, такой скрип будет слышно только когда поворачивают руль при остановленной машине. Первое что нужно сделать, попытаться восполнить запас жидкости в бачке ГУР. Если данный способ не помог, нужно произвести полную диагностику, и если нужно, ремонт насоса и других элементов ГУР. Данные элементы достаточно сложные для ремонта в домашних условиях, поэтому лучше обратится в СТО.

Неправильный розвал-схождение может тоже послужить причиной хруста при каждом повороте руля. Диагностика и отладка производятся только в автосервисах, при помощи компьютерной диагностики. В сервисе установят точный угол колес, что позволит избавиться не только от скрипа, но и поможет избежать сильного износа резины покрышек.

Также хруст, резиновый скрип при повороте руля, может говорить о том, что шаровые опоры износились. В случае выявления подобных проблем, нужно произвести срочную диагностику. В случае поломки, необходимо заменить сломанную деталь, на новую опору. Если нет возможности пробрести новую шаровую опору, можно воспользоваться смазкой. Данный ремонт будет иметь временный характер, и в дальнейшем нужно будет производить замену. Если вовремя не заменить шаровую опору, то есть вероятность, что на большой скорости оторвет колесо. В такого рода аварии редко у кого получается остаться без повреждений.

Узнав о неисправности в рулевой части, не нужно медлить. Важно запомнить при каких обстоятельствах возникает шум, и обратиться в автосервис. При правильной диагностики и умелых руках, машина снова будет на ходу. Рулевая часть — одна из самых важных в машине, поэтому не стоит самому производить ремонтные работы. Найти качественный автосервис непросто, но сайт Uremont.com, значительно упрощает поиск. Нужно лишь оставить заявку на диагностику машины, и выбрать из списка подходящий автосервис. Таким образом, можно быстро и легко починить свой автомобиль, благодаря нашему сервису.

5 причин почему машина издает шум на поворотах

Любой появившийся посторонний звук, сопровождающийся при движении автомобиля может свидетельствовать о возникновении неисправности в его работе.

Важно, как можно скорее произвести диагностику для исключения опасной ситуации, а также исправления неприятности на ранней стадии.

5 причин почему машина издает шум на поворотах

К одним из таких шумов относятся звуки, создаваемые в разных частях машины при поворотах. Рассмотрим 5 самых распространенных.

Гул при поворотах рулевого колеса

Звук при движении руля в разные стороны может быть двух видов:

нормальный — характеризующийся работой гидроусилителя. Это не говорит ни о каких неисправностях, просто ГУР имеет такую особенность;
говорящих о проблемах. Если гул с каждым движением рулевого колеса становится сильнее, не прекращается — это может говорить о неисправностях гидроусилителя руля.

Для самостоятельной диагностики, следует заглянуть под капот и проверить:

Уровень жидкости в системе ГУР, если он стал ниже — долить ее.
Возможность утечек, если после доливки через небольшой промежуток времени жидкости снова стало меньше — искать место протечки.
Еще распространенными проблемами могут быть: неисправность насоса гидроусилителя, ремня или попадание воздуха в систему. Во всех этих случаях требуется осмотр специалиста.

Стук на поворотах при движении

Если при вхождении в поворот водитель слышит характерный стук — это может говорить о износе стоек амортизаторов. Так как происходит это как правило неравномерно, то может слышаться только с одной стороны.

Если амортизаторы отслужили свой срок, их необходимо заменить в сервисном центре.

Звук при повороте руля и появление люфта

Такая проблема может быть связана с приходом в негодность рулевых шарниров.

Симптомом износа может быть:

появление люфта;
тихий звук при легком покручивании руля.

Для самостоятельной проверки нужно произвести следующие действия:

поставить машину на ровном месте;
сначала медленно прокручивать руль из стороны в сторону,
после ускорить прокручивания для точного определения места стука.

Также можно выйти из авто, проделывать эти действия и одновременно следить за движением колес. Если при небольших движениях руля, колеса остаются бездвижными, то это верный признак износа шарниров.

Скрежет и скрип рулевого колеса

Эти звуки могут свидетельствовать об износе:

рулевой системы;
передней подвески;
опорных подшипников;
нижних шаровых опор.

Для диагностики, рекомендуется проделать действия, описанные выше, при выявлении любой неисправности немедленно устранить ее.

Скрежет и скрип также может говорить о нехватки смазки в этих механизмах. Добавив ее в меру, можно устранить неприятные скрипы.

Хруст на поворотах

Если автомобилист замечает, как его машина хрустит при вхождении на поворот, это происходит независимо от рулевого положения, скорости то неисправность может быть связана с деталью соединения под названием ШРУС.

Такое соединение позволяет передним колесам поворачиваться под любым возможным углом независимо от скорости автомобиля. Как и любая часть может износится, после чего потребуется ее полная замена.

Обратите внимание! Если в добавок к хрусту добавляется вибрация, автомобиль требуется как можно скорее показать специалисту. Дальнейшая езда на нем может быть небезопасной.

Производя регулярные проверки, устраняя проблемы на начальной стадии можно избавится от больших финансовых трат в будущем и исключить езду на неисправном автомобиле.

( Пока оценок нет )

Цифры на колесе машины их значения – Как расшифровать зимнюю резину. Основные обозначения на шинах. Обозначение всесезонных шин. Расшифровка обозначения шин.

08.07.2020

Учимся понимать, что означают цифры на автомобильных шинах – расшифровываем буквы и цифры на покрышках

Добрый день, дорогие друзья. Чтобы правильно выбрать шины для автомобиля, необходимо знать, что означают цифры на автомобильных покрышках. Тем более, что их там много, производитель выложил всю информацию о резине в виде цифр и пиктограмм. Многие автолюбители не всегда задумываются об их обозначениях при покупке новой «обуви» для своего авто. Давайте разберем подробно, о чем они говорят, как правильно подобрать шину, используя обозначения на ней.

Типоразмер, индекс скорости и нагрузки

Большими цифрами на колесе выбито ее типоразмер, например, 150/75 R8. Что это означает? Эта маркировка пригодится при подборе покрышки для автомобиля с наружным диаметром диска в 8 дюймов. А теперь подробно:

150 – ширина шины. То есть, рабочей поверхности, где расположен протектор, измеряется в мм. Чем больше это значение, тем шире колесо и больше пятно контакта с дорогой.
75 – это высота относительно ее ширины. Измеряется в процентах. Эта цифра значит, что высота составляет 75% от ширины покрышки. Чем меньше это значение, тем ниже шина. Такие еще называются низкопрофильными, имеют низкий профиль над поверхностью дороги.
R8 – эта маркировка состоит из двух значение. R – радиальная, ее корт имеет радиальную структуру, 8 – внутренний диаметр в дюймах.

Многие автолюбители путают последние цифры в обозначении типоразмера. Ошибочно полагают, что «R» — это радиус, но это не так. Существуют радиальные шины и диагональные, в зависимости от конструкции ее корта. В первом случае проволока каркаса направлена от одного края покрышки к другом, перпендикулярно направлению движения колеса относительно дороги. В диагональных, нити каркаса направлены под углом в 30 градусов относительно краёв, переплетаясь между собой.

Оба типа имеют свои недостатки и преимущества, о которых поговорим в другой статье. В современном мире на легковых автомобилях применяются только радиальные, поэтому маркировка «R» — это не радиус, а обозначение структуры каркаса. Поэтому цифра «8» в маркировке покрышки обозначает не радиус, как многие считают, а внутренний диаметр, необходимый для ее монтажа на диск.

Индекс скорости и нагрузки

Следующими цифрами в расшифровке маркировки шины после типоразмера идет ее индекс нагрузки и скорости. Эти значения обозначают, какую допустимую массу автомобиля разрешено прикладывать к покрышке – индекс нагрузки, и с какой максимальной скоростью можно передвигаться на этой резине.

Например, видим цифры «85». Это значит, что на одно колесо разрешается нагружать не более 515 кг. На скриншоте ниже представлена сводная таблица индексов нагрузки. Превышать эти значения не рекомендуется, поскольку изменятся характеристики, она лопнет при движении или наезде на яму.

После этой цифры идет буквенная маркировка индекса скорости. Например «T» — разрешенная расчетная скорость движения авто на данной шине не должна превышать 190 км/ч. На виртуальном спидометре указаны ограничения по скорости для каждой буквы в индексе.

Дата производства

Эта маркировка содержит в себе 4 цифры – неделя и год выпуска покрышки. Зачастую они помещаются в овал и расположены на боковой стороне. Шрифт небольшой, в отличие от маркировки типоразмера, но найти их нужно. Особенно это касается подбора б/у шин для автомобиля.

Потому что со временем резина «стареет», ее характеристики изменяются не в лучшую сторону. Нужно помнить, что средний срок эксплуатации автомобильного ската равен 5 лет. После этого срока характеристики будут сильно отличаться в худшую сторону от заявленных заводом-изготовителем.

В маркировке даты производства первые две цифры: первая – неделя выпуска, вторая – год. Например, «4216» — это значит, что покрышка произведена на 42 неделе 2016 года.

Видео, где подробно расшифровываются основные буквы цифры на шинах автомобиля:

Что обозначают другие буквы, цифры и пиктограммы на шине

На боковинах можно найти расширенную информацию о характеристиках и назначении шины.

Буквы «M+S» или «M&S» означают грязь и снег. Так маркируются зимние или всесезонные шины. Чтобы точно определиться, нужно смотреть дополнительные пиктограммы.

Пиктограмма «снежинка» — зимние шины, рисунок «зонтика» — покрышка для езды по мокрому асфальту.

Надпись «ALLSEASON» — всесезонка. Или «Aw» — покрышка для любой погоды.

Outside или Inside – наружная или внутренняя сторона соответственно. Эта информация пригодится при монтаже на диск. Значит рисунок протектора не симметричный, он должен быть направлен в определенную сторону по расчетам производителя.

«Rotation» с нарисованной стрелкой – направление движения колеса. Даже если рисунок шины симметричный, но на боковине есть указатель движения, то ее нужно монтировать именно в том направлении, в каком указана стрелка. Это обязательное условие, в противном случае покрышка не будет справляться со своими задачами и срок ее эксплуатации сильно сократиться.

«RunFlat», «RCS» — шины с технологией РанФлэт. Это значит, что конструкция рассчитана на езду при полностью спущенной покрышке со скоростью не более 80 км/ч на расстояние до 150 км. Это пригодится, если в доге получили прокол, чтобы доехать до шиномонтажа. Если такой маркировки на боковой стороне нет, значит, она не рассчитана на такие нагрузки. При эксплуатации ее с минимальным давлением в шине на дальние расстояния может повредиться корт, ее придется выбросить. В таком случае только демонтаж с колеса и установка «докатки» или запаски.

«Tubeless» или «Tube Type». В первом случае безкамерка, во втором – использование камеры обязательно.

«Max Pressure» — максимальное давление в шинах, «Max Load» — максимальная нагрузка на покрышку, соответствует маркировке в типоразмере, о которой говорилось выше. В некоторых случаях она может не указываться.

«Temperature A» — класс температурной стойкости резины шины на больших скоростях. Существует три класса: «A, B, C» — по ухудшению термостойкости, класс А – наилучший показатель на испытательном стенде.

«Traction». Тоже имеет три класса «A,B,C» — эффективность торможения на влажном покрытии. Как и с термостойкостью, в этой маркировке класс А имеет лучшие показатели при тестах.

«TWI» или пиктограмма «треугольник» — означает местоположение индикаторов износа на протекторе шины. Подробно про индикаторы и как самостоятельно определить глубину рисунка протектора, мы рассматривали в прошлых статьях.

«Reinforced» — усиленный тип шины. Число нитей корта больше на 6 слоев, в сравнении с классическим образцом. Вместо этой надписи могут быть аббревиатуры «RF» в обозначении типоразмера покрышки. Например: 175/70 R13RF или 175/70 R13C. Последняя маркировка с буквой «С» обозначает, что количество слоев корта увеличено на 8, еще более крепкая.

Это еще не все обозначения, которые можно встретить на покрышке. Мы рассмотрели самые основные маркировочные данные. На боковинах могут наносить страну изготовителя, по какой лицензии произведена шина. Цифровая маркировка завода-изготовителя.

Цветовые маркеры

Эти обозначения можно повстречать только на новой покрышке. По мере износа они стираются, поэтому на б/у покрышках их найти не получится.

Желтый круг или треугольник

Этим маркером обозначается самое легкое место на покрышке. Это необходимо знать при шиномонтаже на диск колеса. Обычно этот маркер совмещают с ниппелем на диске. Таким образом, самое легкое место совмещается с самым тяжелым на колесном диске. Так проще балансировать колесо, используя грузы меньшей массы.

При износе шины соблюдать выше сказанное правило не нужно. Потому что при эксплуатации центр тяжести может сместиться, и самое легкое место может переместиться в другое место покрышки. Да и маркеры со временем сотрутся.

Красный круг или точка

Это обозначение места с максимальной неоднородностью состава покрышки или самое тяжелое место. Так обозначаются места соединения разных типов резины и слоев. Эту точку применяют при первичной комплектации автомобиля, когда он выход с конвейера завода. Ее совмещают с белой точкой на диске, которая отвечает за самое близкое место к центру колеса. Таким образом, максимальная неоднородность покрышки минимально сказывается на силовой характеристике колеса в целом при движении авто.

На красные маркеры не обращают внимания при повторном монтаже шины на неродные диски или при установке новой покрышки на колесный диск. Все внимание стоит уделять только желтым точкам, если таковые еще видно.

Разноцветные линии на протекторе

На всех новых покрышка на рисунке протектора можно видеть несколько разноцветных линий. Давайте разберем, что они обозначают.

В реальности никакой смысловой нагрузки он не несут для конечного покупателя. Это лишь обозначения типоразмера и заготовки резиновой смеси для работников завода, чтобы не перепутали. В магазинах, когда таких шин много и они лежат на полках, благодаря такой цветовой маркировке можно определить, что все шины в одном ряду одинакового типоразмера.

В видео простым языком объяснено, что значат на шинах цветные маркировочные обозначения в виде точек и линий:

В качестве вывода

Сегодня получили достаточно знаний, чтобы одним беглым взглядом определить, что за покрышка перед вами, и какую следует купить. Зная, что означают цифры на шинах автомобиля, можно определиться с правильным выбором «обуви» для вашей машины, под конкретные задачи.

Расшифровка маркировки шин (самое правильное объяснение)

Расшифровка маркировки шин

Основные параметры маркировки приведены на следующем рисунке:

Пример маркировки: 195/65 R15 91 T XL

Расшифровка:

195 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

Например, можно рассмотреть две шины: первая — 195/70 R14 и вторая — 195/65 R14 и вычислить их диаметр (по сути, высоту). Общая формула следующая:

High

—— = Prop

Width

Подставляя два любых известных параметра, можно вычислить третий. Расчет для первой шины:

High

—— = 0.70

195

Откуда высота High = 0.70 * 195 = 136,5 мм. (это высота с одной стороны, ее еще надо умножать на 2).

Учтем, что диаметр 14 дюймов равен 355,6 мм.

Тогда полная высота шины 195/70 R14 будет 136,5 * 2 + 355,6 = 628,6 мм

Расчет для второй шины:

High

—— = 0.65

195

Откуда высота = 0.65 * 195 = 126,75 мм. (это высота с одной стороны, ее еще надо умножать на 2).

Диаметр 14 дюймов равен 355,6 мм.

То есть, полная высота шины 195/65 R14 будет 126,75 * 2 + 355,6 = 609,1 мм

Таким образом, высота над землей оси автомобиля будет различаться на (628,6-609,1)/2 = 9,75 мм. То есть, разница около 1 см.

Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно обозначение радиальной конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН = 91, т. е. 615 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

Таблица индексов нагрузки шины

T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС = Н, т. е. до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

Таблица индексов скорости

Маркировка американских шин:

Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

О чём предупреждают буквы и цифры на ваших шинах

Надписи на шинах интересуют многих автомобилистов только тогда, когда наступает время сменить обувку на машине. Да и в этом случае люди обращают внимание только на размер покрышек. А между тем на боковине каждой шины можно найти немало интересного, вплоть до того, на какой скорости колесо лопнет.

Конечно, самая важная информация, которая есть на покрышке, — её размерность. Это тот необходимый минимум знаний, которого достаточно для замены шин. Привычный нам вид, к примеру 185/65 R15, — это метрическая система указания размеров. В случае с внедорожниками часто встречается размер в дюймах — 31×10.5 R15.

Метрическая система

245/45 R18 говорит, что перед нами покрышка шириной 245 мм, высота профиля — 45 % от ширины (около 110 мм), сама шина радиальная, а всё это добро монтируется на 18-дюймовый диск. Если размер указан в таком виде: 215R16, то знайте, что высота профиля этой шины — 82 %.

Дюймовая система

Альтернативный размер

Понимая, как определяется размер шин, можно провернуть хитрый фокус: подобрать на сезон шины, позволяющие улучшить управляемость машины, уменьшить расход топлива, да ещё и сэкономить на их покупке. Обычно для любого автомобиля производитель рекомендует два-три размера. Информация об этом есть на передней двери или средней стойке кузова.

К примеру, на популярные у нас LADA Vesta, Hyundai Accent и Kia Rio можно ставить 185/65 R15 и 195/55 R16. Может служить альтернативой и 175/70 R14. Для зимы предпочтительнее взять шины поуже, так как они обеспечивают большее давление в пятне контакта, то есть лучшие сцепные свойства. Узкие покрышки будут легче ехать по снегу, а значит, вырастет проходимость и тронуться с места будет проще. Да и цена приятнее — сэкономить можно до 25 % от стоимости. Главное, не забыть сменить в таком случае и диски.

30×9.5 R15 означает: эта шина внешним диаметром 30 дюймов, её ширина — 9.5 дюйма, предназначается для 15-дюймовых дисков. В случае если указана только ширина шины и число оканчивается нулём (8.50 R16), то высота профиля — 92 %, если в конце не ноль (8.25 R20), то высота — 82 %.

Левые или правые?

Сейчас всё больше шин имеют направленный рисунок протектора, эта тенденция распространяется как на летние, так и на зимние покрышки. Шина будет работать правильно лишь в том случае, если крутится в нужном направлении, в противном случае сцепление ухудшится радикально. Однако изначально все такие шины одинаковы, а вот колёса в сборе с дисками важно разделять на правые и левые. Для этого на боковине присутствует стрелка, показывающая направление вращения, часто с надписью Rotation.

Стрелка с надписью Rotation показывает, в каком направлении должны вращаться шины

Следить за направлением вращения необходимо также в том случае, если шины асимметричные. На них есть надписи Inside и Outside, то есть внутренняя и наружная сторона, поэтому после монтажа на диски они тоже становятся левыми и правыми. Мы часто видим на дорогах машины, на которых шины установлены задом наперёд, и, поверьте, от них стоит держаться подальше.

Если шины установлены правильно, такого вы видеть не должны. Эта сторона покрышки должна быть внутренней, то есть скрытой от глаз

Скорость и нагрузка

Помимо ширины, высоты профиля и посадочного диаметра, на каждой шине есть информация о допустимой нагрузке и максимальной скорости. Именно эти данные и содержат информацию о том, когда покрышка взорвётся. Но не переживайте, бежать к своей машине и проверять, те ли шины стоят и не слишком ли быстро вы гоняете, необходимости нет. Даже самые маленькие, 13-дюймовые шины рассчитаны на полторы тонны нагрузки, да и отечественные ПДД не позволяют разгоняться до таких скоростей, которые современные шины уже не способны выдержать.

Обозначение 92R говорит о том, что каждая шина выдерживает нагрузку 630 кг, а разгоняться на них можно до 170 км/ч

Но если любопытство берёт верх, то знайте, что индекс нагрузки — это двух- или трёхзначная цифра, от 0 (45 кг на колесо) до 199 (13 600 кг), а индекс скорости — это стоящая за ней буква, от А — 40 км/ч до Z — свыше 300 км/ч. К примеру, шины MICHELIN Latitude X-Ice 2, ставшие победителями нашего теста зимних шин и имеющие маркировку 235/65 R17 108T, выдерживают максимальную нагрузку 1 000 кг на каждую шину и могут эксплуатироваться на скоростях до 190 км/ч.

С индексом ZR

Заслуживает упоминания индекс ZR. В своё время он появился для обозначения спортивных шин, способных выдерживать скорость свыше 240 км/ч. Однако с появлением индексов V, W и Y необходимость в нём отпала, но индекс решили оставить, так как он уже был на слуху и это маркетингово выгодно.

Индекс скорости	Допустимая скорость, км/ч	Индекс нагрузки	Допустимая нагрузка, кг
E	70	92	630
F	80	93	650
G	90	94	670
J	100	95	690
K	110	96	710
L	120	97	730
M	130	98	750
N	140	99	775
P	150	100	800
Q	160	101	825
R	170	102	850
S	180	103	875
T	190	104	900
U	200	105	925
H	210	106	950
V	240	107	975
W	270	108	1 000
Y	300	109	1 030
ZR	>240	110	1 060

Лишь подбирая шины для фургонов или микроавтобусов, стоит быть внимательным, так как ко многим моделям подходят самые обычные легковые покрышки. А сюда нужны шины с маркировкой С (коммерческий транспорт с повышенной грузоподъёмностью) или LT (Light Truck, или лёгкий грузовик). Эти буквы можно найти рядом с размером покрышки. Иногда люди прельщаются низкой стоимостью таких шин, покупая их для легковых авто. Этого делать категорически не стоит!

Часто на боковине есть отдельное упоминание о предельной нагрузке и максимальном давлении

Литера С, стоящая после R16, говорит о том, что перед нами шина для газелек и «спринтеров»

Двойной индекс нагрузки говорит о том, что шина предназначена для двускатной ошиновки

Reinforced означает усиленную боковину, эти шины тоже рассчитаны на повышенную грузоподъёмность

Повышенная нагрузка

Промежуточным звеном между легковыми покрышками и шинами для коммерческого транспорта можно считать легковые покрышки, рассчитанные на увеличенную нагрузку. Их можно отличить по надписям XL (Extra Load) или Load Range.

Кроме того, существует такое понятие, как норма слойности — Ply Rating (PR). Она обозначает прочность, или несущую способность каркаса: 2–4 — для легковых шин, 6 — для шин с повышенной нагрузкой, больше 8 — для грузовых авто, 18 — для автобусов.

Если видите обозначение ST, то перед вами Special Trailer, то есть покрышки для прицепов/фургонов, и использовать их для автомобилей нельзя. Запасные шины, в том случае, если это не полноценное колесо, а так называемая докатка меньшего размера, маркируются символом T, то есть временная замена. Шины для пассажирских авто обозначаются буквой P перед размером, однако производители часто пропускают данное обозначение.

Зимняя или просто всесезонка?

Сезонность покрышки — следующее по важности обозначение. Шины, как вы знаете, бывают летними, зимними и иногда всесезонными. Зимние шины можно опознать по пиктограмме в виде снежинки на фоне трёх пиков (международный символ, имеющий собственный код 3PMSF). Но получить право нанести это обозначение не так просто. Поэтому на многих шинах присутствуют снежинки, но как декор. То же касается обозначения M+S (Mud + Snow, то есть грязь и снег). Правда, такую же маркировку имеют и летние шины для внедорожников, но в данном случае это говорит лишь о том, что покрышка предназначена для бездорожья. На зимних шипованных покрышках присутствует слово Studded, на нешипованных — Studless. Если на боковине имеется надпись Studdable, то это покрышки шипуемые, то есть с отверстиями для установки шипов.

Маркировка всесезонки

Утверждённой и сертифицированной маркировки для всесезонных покрышек не существует. Но производители часто наносят вот такой или подобный рисунок (солнце, снежинка и дождь), утверждая, что такая шина хороша в любую погоду. Это Goodyear Vector 4 Seasons, правда, в условиях казахстанской зимы это далеко не лучший выбор.

Такую маркировку или нечто подобное имеют зимние шипованные шины

Летние шины либо не имеют специальной маркировки, либо имеют обозначения, указывающие, что покрышка хорошо работает на мокрых покрытиях, — нарисованный зонтик или такие слова, как Aquatred, Aquacontact, Rain, Water и Aqua. Обозначение M/T (Mud and Terrain, то есть грязевые поверхности), которым маркируются внедорожные шины, не является сертифицированным символом. Такое обозначение грязевых покрышек присутствует только в названии модели.

Такая надпись говорит о том, что шину можно ошиповать

Дата производства

Всю остальную информацию можно назвать справочной, и знать её вовсе не обязательно, однако, покопавшись, о каждой из шин можно узнать немало интересного. К примеру, возраст покрышки. Четыре цифры, заключённые в овал (чаще встречаются на внутренней боковине), — это DOT-маркировка, или по-простому дата производства. Первые две цифры обозначают неделю, а последние две — год производства. Забавно, но если в году 52 недели, то при производстве шин их 54.

Сколько обкатывать?

Встречается на шинах и дополнительный мелкий рисунок. Как только узор перестал быть видимым (то есть обкаточный слой стёрся), покрышка начинает работать в полную силу

Цифры 2116 на данной шине говорят о том, что она была выпущена в мае 2016 года (21-я неделя)

Рядом со словом DOT можно найти и внутреннюю информацию производителя. В данном случае это 60RB, что означает код завода, номер партии, информацию о пресс-форме или что-то подобное. Если цифры всего три, то от таких шин надо бежать как от огня или использовать в декоративных целях, клумбу, например, сделать. Три цифры присутствуют на покрышках, выпущенных до 2000 года. Первые две цифры — это неделя, а последняя — это год, причём такая покрышка может быть как из 90-х (узнать можно по треугольнику следом), так и из 80-х (если треугольника нет).

Основные три параметра

На некоторых шинах (UTQG-grading встречается на шинах, предназначенных для Северной Америки) присутствует информация о термостойкости, сцеплении с покрытием и, возможно, пробеге. Слово Temperature и стоящие после него буквы А, В или С означают, насколько шина стойка к высоким скоростям: А — стойкая, C — не очень… Traction А, В или С говорят о тормозном пути на мокром асфальте. А — наилучшая оценка. Treadwear и стоящие после него цифры обозначают ожидаемый километраж пробега. Измеряют его по специальной методике, так что цифры ничего не скажут и пригодятся разве что для сравнения нескольких шин.

К слову, уже четыре года на всех продаваемых в Европе шинах присутствует специальная маркировка, которая классифицирует шины по сцеплению на мокром асфальте, сопротивлению качению и уровню шума. Правда, информация об этом зачастую присутствует только на этикетке, которую снимают с шины перед эксплуатацией. Эти показатели заслуживают чуть больше внимания, так как по уровню сопротивления качению и сцепным свойствам шины делятся на шесть классов — от А до G. А — наилучший, G — наихудший.

Уровень внешнего шума — показатель весьма субъективный. 70 дБ считается средним значением, однако «инструментально» более тихие шины не всегда будут восприниматься таковыми

Мэйд ин где?

Многие могут удивиться, так как немало шин мировых брендов делается в странах Восточной Европы, а то и вовсе в России. В соседней с нами стране производят покрышки MICHELIN, Nokian, Pirelli и Continental. Страна происхождения сейчас никак не влияет на качество покрышек, иначе сделанные в России шины не поставлялись бы в Европу, Азию и Америку.

Впрочем, информацию о качестве шины можно узнать косвенно, взглянув на ECE country code. Он говорит о том, в какой стране покрышка была сертифицирована, и содержит номер самого сертификата. Речь идёт о сертификации международной, то есть в Казахстане разрешена эксплуатация шин, сертифицированных другими странами. Маркировка, указывающая, в какой стране шина прошла сертификацию и сам номер сертификата:

ECE country code

E1	Germany	E21	Portugal
E2	France	E22	Russian Federation
E3	Italy	E23	Greece
E4	Netherlands	E24	Ireland
E5	Sweden	E25	Croatia
E6	Belgium	E26	Slovenia
E7	Hungary	E27	Slovakia
E8	Czech Republic	E28	Belarus
E9	Spain	E29	Estonia
E10	Yugoslavia	E31	Bosnia/Herzegovina
E11	United Kingdom	E34	Bulgaria
E12	Austria	E36	Lithuania
E13	Luxembourg	E37	Turkey
E14	Switzerland	E39	Azerbaijan
E15	unused	E40	Makedonia
E16	Norway	E43	Japan
E17	Finland	E45	Australia
E18	Denmark	E46	Ukraine
E19	Romania	E47	South Africa
E20	Poland	E48	New Zealand

Точки и полоски

Вот мы и добрались до мифов и легенд в области шин. Наверняка каждый из вас хоть раз слышал байки о том, каким образом производители обозначают шины первого, второго или высшего сорта. Мол, по цвету точки на боковине или полосе на протекторе можно отличить шины бракованные от идеально сбалансированных. Увы, реальность не столь драматична. Жёлтая точка или треугольник на боковине обозначает самое лёгкое и самое мягкое место покрышки, а красная точка или треугольник — самое тяжёлое.

Полосы на самом протекторе — это просто полосы, которые нужны лишь для того, чтобы шины было проще складировать и забирать со склада. Это позволяет работникам отгружать шины, ориентируясь исключительно на цвет полос, и не заглядывать на маркировку на боковине каждой покрышки. Разумеется, цвет никакой смысловой нагрузки не несёт.

Зачем это надо? Для минимальной балансировки колеса сосок необходимо совместить с жёлтой маркировкой или разместить напротив красной. А вот монтировать покрышку на диск надо с области жёлтой маркировки — в этом месте натянуть покрышку на обод будет легче всего, так как тут она наиболее податлива).

Привет из СССР

И всё же есть хорошая новость для тех, кто страдает паранойей и боится купить некачественные шины, — некоторые производители в СНГ по старой памяти ставят на свою продукцию штамп ОТК.

Краску на шины наносят до того, как покрышка обретёт протектор, то есть на той стадии, когда отследить брак ещё невозможно

Для самых любознательных

Кстати, про Америку. Там популярны шины с посадочным диаметром 15.5 или 16.5 дюйма, однако хватает умников, которые на такие диски пытаются натянуть 15- или 16-дюймовую резину. Именно для «силачей» предназначена надпись: Do not mount on 16.5 inch rims. Зачем вообще нужны шины и диски с дробным диаметром? Они созданы для грузовиков и автобусов (вспомните грузовые колёса R22.5) и имеют такой размер как раз для того, чтобы их не путали с легковыми.

Смонтировать 15-дюймовую покрышку на диск 15.5 легко, но сама шина при этом может надорваться

На шинах класса UHP, то есть скоростных покрышках для самых мощных автомобилей, можно найти специальную маркировку в виде букв и цифр: Audi (A0), Mercedes-Benz (M0), Jaguar (J), Volkswagen (V0), Porsche (N0, N1), Bentley (В, В1), Ferrari (K1, K2, F). Если на шинах присутствует надпись Run-flat, то перед вами шины с усиленными боковинами, которые не боятся проколов. То есть проколоть такую шину не сложнее, чем обычную, однако она всё же позволит добраться до шиномонтажа без установки запасного колеса — за счёт более жёсткой боковины колесо не ложится на обод даже при нулевом давлении, хотя в обычной эксплуатации такие колёса жёстче, а при покупке дороже.

А уж если встретили обозначение SealGuard, ContiSeal или что-то подобное со словом Seal, то вам, считай, повезло — это шины, которые действительно не боятся проколов. Внутри покрышки находится слой герметика, способный самостоятельно затянуть дырку диаметром до 5 мм, то есть проколы от гвоздей и другого валяющегося на дороге железа не страшны. Поймав гвоздь, его можно спокойно вытащить и ездить. Такая технология встречается на покрышках Continental (ContiSeal), Hankook (SealGuard) и Pirelli (Seal Inside).

Индикатор износа и высота протектора

На многих шинах можно обнаружить индикатор износа, или TWI. Tread wear indicator обычно представляет собой протекторный блок, расположенный в широких продольных канавках. На его местонахождение указывает треугольник на боковине шины или какая-нибудь иная приметная пиктограмма (на шинах MICHELIN в его роли выступает фирменный Бибендум). Его высота обычно составляет 1.6 мм, то есть как раз подходит под казахстанские требования к шинам. Как только протектор износился до уровня одного из этих блоков — шину пора менять. Особенно стоит обратить внимание на эти детали любителям покупать б/у покрышки.

О расположении индикатора износа говорит эта маркировка на боковине

Перемычки в канавках протектора — так выглядят традиционные индикаторы износа

Индикатор износа на шинах Cordiant Winter Drive

На зимних шинах присутствуют два индикатора, больший из которых выступает на 4 мм, что соответствует требованиям ПДД РК и Техрегламенту ЕАЭС. И тут могут пригодиться индикаторы, имеющие различную глубину. Это может быть как рисунок, к примеру снежинки, так и просто цифры, применяемые на шинах Nokian, либо треугольный рисунок с цифрами, как на шинах Cordiant. Высота протектора соответствует видимой цифре с самым крупным значением, то есть если на протекторе зимней шины перестала быть видимой цифра 4, её пора менять.

Фишки Nokian

Финская компания вообще является одним из главных новаторов в этой сфере. Так, на боковинах покрышек Nokian недавно появились специальные зоны, где можно отметить, на какой оси и стороне автомобиля установлена шина, рекомендованное давление, а также момент затяжки болтов.

На боковинах шин Nokian есть место для информации о давлении в шине, а также месте установки колеса на автомобиле

Маркировка шин — индексы скорости шин, индекс нагрузки шин. Расшифровка маркировки колес

Оглавление:

Индекс скорости шин
Индекс нагрузки шин
Сезонность
Ошиповка
Дополнительные обозначения

Без хорошей и качественной обуви человек много не пройдет, если на дворе холодное время года. Да и летом по раскаленному солнцем асфальту босиком передвигаться некомфортно. Так же и с автомобилем – без грамотно подобранных шин он далеко не уедет.

Однако правильно выбрать их не так просто, как может показаться на первый взгляд. Из обилия представленных в магазине шин нужно четко определить категорию, типоразмер, уметь расшифровать индекс допустимой нагрузки и индекс скорости шин, показатели сцепления и износа. Радует, что не обязательно быть специалистом, ведь маркировка шин, расшифровка которой доступна даже начинающему автолюбителю, содержит всю необходимую информацию.

Разумеется, сначала нужно подобрать «обувку» для автомобиля по размеру – типоразмер шин является одной из самых видимых деталей маркировки:

Для расшифровки возьмем последний пример с фотографии: 175/70 R13 82Т:

175 – показатель ширины шины в миллиметрах, то есть ширина данной шины 175 мм.
70 – ее пропорциональность (еще называют подобную величину профилем), то есть высота профиля по отношению к ширине в данном случае составляет 70%. Чем больше показатель пропорциональности, тем выше шина, независимо от ее ширины.
R – радиальный корд покрышки. Это особенность конструкции шины, когда прорезиненные нити на корде каркаса идут параллельно друг другу, не перехлестываясь. Сейчас преимущественно выпускается радиальный тип, но иногда еще можно встретить и диагональный корд (D), когда прорезиненные нити на каркасе располагаются под углом к радиусу колеса. Или диагонально-опоясанный тип (B).
13 – величина указана в дюймах и обозначает диаметр колеса.
Т – буквенное обозначение скорости, при которой можно без проблем ездить с данной шиной. Подобный индекс скорости шин рассчитать просто, взглянув на таблицу, которая расположена ниже. В данном случае мы видим индекс скорости Т, который означает, что предельно допустимая скорость – 190 км/ч. Это распространенный тип, как и индекс скорости q (до 160 км/ч).
82 – эта цифра обозначает максимально допустимую нагрузку на колесо. В данном случае этот индекс шин обозначает, что предельно допустимая нагрузка составляет 475 кг. Чуть ниже в увидите таблицу, где будут указаны все значения индекса нагрузки шин.

Индекс скорости шин

Обозначение	Максимальная скорость, км/ч
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
E	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
Z	свыше 300

Индекс нагрузки (грузоподъемности) шин

Индекс	КГ	Индекс	КГ	Индекс	КГ	Индекс	КГ
50	190	71	345	92	630	113	1150
51	195	72	355	93	650	114	1180
52	200	73	365	94	670	115	1215
53	206	74	375	95	690	116	1250
54	212	75	387	96	710	117	1285
55	218	76	400	97	730	118	1320
56	224	77	412	98	750	119	1360
57	230	78	425	99	775	120	1400
58	236	79	437	100	800	121	1450
59	243	80	450	101	825	122	1500
60	250	81	462	102	850	123	1550
61	257	82	475	103	875	124	1600
62	265	83	487	104	900	125	1650
63	272	84	500	105	925	126	1700
64	280	85	515	106	950	127	1750
65	290	86	530	107	975	128	1800
66	300	87	545	108	1000	129	1840
67	307	88	560	109	1030	130	1900
68	315	89	580	110	1060
69	325	90	600	111	1090
70	335	91	615	112	1120

Сезонность

Также маркировка шин обязательно включает в себя обязательно указание сезонности:

Обозначение	Описание
W + S	C такими шинами возможно движение по дороге, на которой присутствует грязь и снег.
Snow или M + S	Зимние шины, позволяющие ехать и по снегу, и по льду.
As All Season	всесезонная
Aw Any Weather	всепогодная
Rain, Water, Aqua, Aquatred, Aquacontact	Возможно, шина может в маркировке иметь «зонтик». Такая маркировка говорит о том, что покрышка имеет эффект аквапланирования, то есть создана специально для дождливой погоды.
HIGHWAY	Шоссейные – созданы для дорог с твердым покрытием, но только в мокром или сухом виде. Из-за низкого сцепления с покрытием езда по снегу или льду в такой автомобильной «обувке» нежелательна.
PERFORMANCE	Скоростные — для автомобилей высокого класса. Выдерживают большие температурные нагрузки, имеют отличные сцепные свойства и обеспечивают безупречную управляемость авто.
ALL SEASON PERFORMANCE	Скоростные всесезонные.

Ошиповка

Для тех, кто предпочитает шипованную резину в холодное время года, важно знать следующее:

Обозначение	Описание
AD	Ошиповка выполнена посредством алюминиевых шипов.
SD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих твердосплавный сердечник.
DD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих прямоугольный сердечник с алмазной огранкой.
OD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих овальный сердечник.
MD	Ошиповка выполнена с помощью пластиковых шипов, имеющих твердосплавный сердечник.

Дополнительные обозначения

Помимо этого, существует еще масса дополнительных обозначений, которые не всегда указываются:

Обозначение	Описание
Rotation	Направленная, где направление указывается стрелкой.
Outside и Inside	(возможно, Side Facing Out и Side Facing Inwards) Ассиметричная, поэтому при таком обозначении обязательно соблюдать указание для установки шины на диск: Outside (наружная сторона автомобиля), Inside (внутренняя сторона).
Left/Right	Зависимости от обозначения, устанавливают шину по той стороне машины, которая обозначена в маркировке: слева или справа.
Tubeless	Бескамерная.
Tube Type	Эксплуатируют только с камерой.
MAX PRESSURE (кПа)	Максимально допустимое давление в шине.
Vmax	Скорость, которую выдерживают шины, может быть более 360 км/ч.
SSR	При потери давления включается система аварийной защиты.
M3	Разработаны специально для BMW.
N1, N2, N3	Разработаны специально для Porshe.
MO	Разработаны специально для Mercedes-Benz.
ML	Разработаны специально для Mercedes-Benz или Audi, имеют защиту обода диска.
MFS	Максимально защищают закраину автомобильного диска.
RF, Reinf, C, LT, XL	Усиленные шины.
E17	Целиком и полностью соответствуют стандартам Европы.
DOT	Целиком и полностью соответствуют стандартам США.
PLIES: TREAD	Слой протектора состоит из…
SIDEWALL	Боковой слой состоит из…
MAX LOAD	Индекс нагрузки шин (кг или английский фут).
DA	Небольшие производственные дефекты, которые не препятствуют нормальной эксплуатации.
MADE IN…	Произведено в…

Маркировка и обозначения шин, индекс нагрузки и скорости колес

Производитель

Свое имя производитель указывает на лицевой стороне крупным, стилизованным шрифтом. Информацию о самых известных марках легко найти в интернете, специализированных изданиях, телепрограммах. Продукцию менее популярных брендов придется изучить дополнительно, обратившись к дилерам.

Один и тот же производитель шин может выпускать несколько модельных рядов продукции, различающихся по параметрам и назначению. Каждая модель имеет свою маркировку, которая указывается рядом с наименованием изготовителя. Чтобы разобраться в особенностях разных линеек, необходимо изучить специальную информацию на сайте бренда.

Размер

Эта строка содержит:

ширину рабочей поверхности автошины в миллиметрах;
высоту профиля в процентном соотношении от ширины. Чем больше этот показатель при одной и той же ширине, тем выше шина. Если этой цифры в маркировке нет, значит, высота профиля соответствует стандартной – 80-82%;
посадочный (внутренний) диаметр шины (наружный размер колесного диска) в дюймах.

В строке размера указывается также тип конструкции шинного корда: R – радиальный, D – диагональный.

Важно! Эти буквы иногда вводят неопытных автолюбителей в заблуждение, они ошибочно принимают их за обозначение радиуса или диаметра шины, тогда как они указывают на тип направления нитей корда. Практика показала явные эксплуатационные преимущества радиального корда перед диагональным, поэтому он встречается гораздо чаще.

Радиальный (R)

Диагональный (D)

Пример маркировки размера резины на авто, расшифровка:

Аббревиатура 175/70 R 13 содержит указание на ширину рабочей поверхности шины 175 мм, отношение высоты профиля к ширине 70% (175 : 100 х 70 = 122,5 мм – высота профиля), радиальный тип плетения корда, наружный диаметр диска 13 дюймов.

Маркировка шин и расшифровка их обозначений

Сегодня мы поговорим о маркировке шин и расшифровке их обозначений и даже немного больше, узнаем очень много полезной информации о покрышках, так как в этом посте постараюсь собрать наиболее востребованную автолюбителями информацию касаемо автомобильных покрышек, которая разрозненна по всему интернету, но так чтоб было понятно, удобно и доступно почитать всё про покрышки, то приходится переходить с сайта на сайт в поиска нужной информации и тратить при этом кучу времени, тут же будут все данные по резине для автомобиля собраны в одну статью.

Ну что начнём как говорится с самого главного маркировка автомобильных покрышек и её расшифровка. Как правило при покупке покрышек большинство автовладельцев используют лишь параметры размеры автомобильных шин

Высота
Ширина покрышки
Размер покрышки
А так же сезонности зима, лето, всесезонная

Но помимо этого есть ещё очень много параметров автомобильных покрышек которые производители покрышек указывают на самой же автомобильной покрышеке, например индекс нагрузки шины по весу, или индекс скорости.

Обозначения на шинах

Вот к примеру посмотрите ниже фото обозначение шин расшифровка

Наиболее интересным из этих параметров можно назвать

Индексы шин расшифровка

Индекс нагрузки шины – это нагрузка в килограммах на каждое колесо автомобиля, вот таблица индекса нагрузки покрышек

Индекс скорости шины – это нормированная скорость движения автомобиля, при которой резина сохраняет свои свойства и остаётся гарантированно надежной и целой, вот таблица индекса скорости покрышек

Так как некоторые перевозят довольно большие грузы и этот параметр для них важен, дабы от загрузки авто покрышку попросту не разорвало от тяжести во время движения, вот эти параметры

К примеру на кроссовере хендай санта фе стоит резина 235/65/17 индекс нагрузки/скорости 98H – это обозначает что ширина покрышки по протектору 235мм высота 65% от ширины (примерно 152мм), а диаметр для диска 17 дюймов, нагрузка которую выдерживает каждая в отдельности по таблице 98 = 750кг. на колесо и индекс скорости H = е более 210 км/ч, то есть больше этой скорости лучше не разгоняться ибо чревато.

Вот смешанная таблица маркировка шин и расшифровка их обозначений скорости нагрузки

Типы автомобильных шин по сезонности

Так же при покупке покрышек для своего автомобиля стоит знать и сезонность резины

Лето
Зима
Всесезонная

Как правило на покрышках для этого определения ставят значок

Снежинка – зима или надпись Winter, если например попалась снежинка в треугольнике и рядом надпись M+S – значит – снежинка в треугольнике – покрышка для Евросоюза , снежинка -зимнее, M+S – с грунтозацепами для грязи и снега.

Солнце –лето или Summer

M+S – расшифровывается как Mud and Snow – грязь и снег, или же зима-лето оно же попросту всесезонная покрышка, хотя на самом деле M+S не является показателем сезонности, это лишь говорит о том что состав резины предназначен как для снега так и грязи

На всесезонных шинах обычно стоит AS (all season), R+W (road and winter), AGT или рисует значки всех времён года и погоды

Автомобильные шины характеристики

На какие ещё характеристики стоит обратить внимание

Стоит обратить внимание ещё и на тип протектора, как правило крупные протекторы для грязи и хороших зацепов с дорогой на бездорожье, более мелкие протекторы или же с ровными полосами как правило для асфальта и активного отвода воды из под покрышки при езде.

По способу изготовления шины бывают

Радиальные шины– в них нити корда располагаются по ширине колеса

Диагональные шины – в них нити корда располагаются под углом, как бы наискось

Фото ниже демонстрирует наглядно эту разницу

Правила эксплуатации автомобильных шин

Эти правила включают в себя огромный перечень параметров автомобильной резины от их строения, герметизации, способа хранения, перевозки, использования, расшифровки маркировок и очень много других параметров, если вы действительно этим заинтересовались то вот документ который можно скачать правила эксплуатации автомобильных шин , где всё расписано очень и очень подробно.

Хранение автомобильных шин

Как быть если у вас много покрышек или же вы переобули ваш автомобиль в летней на зимнюю резины или наоборот, как правильно хранить шины

Хранить только в вертикальном положении – то есть она стоит как и на колесе, а не лежа на боку

Хранить покрышку лучше в тёмном прохладном месте, не сильно сухом и не сильно влажном, дабы не допустить гниение ниток корда от очень повышенной влажности

Если вы храните на ободах в накачанном состоянии, тогда они не должны подвергаться влиянию влаги во избежание коррозии между диском и покрышкой

Оптимальная температура хранения автомобильной резины +10 +20 градусов Цельсия

Влажность не выше 80%

Срок годности автомобильных шин

По нормативным документам срок хранения авто резины составляет 5 лет с момента её выпуска, но на практике даже если она старше этого срока, но хранилась в хороших условиях её так же можно использовать на своё усмотрение.

Обычно дату изготовления покрышки ставят возле названия бренда в круге или овале находятся 4 цифры, первые две обозначают неделю а вторые год– вот например 2210, это значит 22 вторая неделя в 2010 году и будет датой производства.

Кстати ели вы приобрели резину и она вам чем-то не понравилось, её так же как и обычный товар можно вернуть в течении 14 дней со дня покупки, главное чтоб она была в том же состоянии в котором вы её и приобрели.

Срок службы автомобильных шин

По сроку годности или сроку эксплуатации автомобильной резины по заявлению производителей покрышек составляет до 10 лет, но в реальной жизни их износ в большинстве случаев происходит значительно быстрее. В среднем количество километров которое можно проехать на одной покрышке варьируется 40-60 тысяч километров. Зависит от манеры езды, загруженности авто, дорожного покрытия и состава материала из изготовлена она.

Ремонт автомобильных шин

Как правило ремонт автомобильных покрышки сводится к вулканизации проколов. Иногда даже ремонтируют довольно серьёзные порезы резины, и даже боковые порезы. Но как правило после такого ремонта покрышка уже не будет надёжной. На ней опасно будет ездить на больших скоростях особенно если после ремонта пореза её установить на перед автомобиля, а так же не желательно перегружать разного рода грузами во избежание её разрыва во время движения.

Срок хранения автомобильных шин

Как правило продавцы пытаются реализовать автомобильную резину в пятилетний период, если она не продана за это время она либо продается по большой скидке либо отправляется на завод производитель на переработку, если соответствующий договор заключён между продавцом и заводом изготовителем покрышек для автомобиля.

Давление в автомобильных шинах

Какое давление накачивать в автомобильную шину. Как правило эта информация указа на табличке в проеме двери водителя автомобиля, так же зачастую эта информация дублируется на обратной крышке бензобака автомобиля.

Давление в шинах автомобиля измеряется в технических атмосферах –at, которые практически равны барам bt.

Накачка шин может отличаться от указанного производителем автомобиля параметрам в пределах 15-20%.

Восстановление автомобильных шин

В далекие 1990 годы была распространена так называемая наварка шин, это когда к лысой покрышке по сути на горячую наклеивали или наваривали новый протектор. При некачественной наварке протектор зачастую попросту отслаивался от покрышки – так как не соблюдались никакие технические нормы. Сейчас в связи с усовершенствованием автомобилей и как следствие увеличения скоростей передвижения наварку уже никто не использует, опасно для жизни. Хотя сам этот способ не умер, его активно используют камазисты (владельцы и водители камазов), но там наварка делается на порядок качественнее чем на легковых автомобилях.

Нормы износа автомобильных шин

Как правило все производители ставят на протекторе специальные метки, и когда резина достирается до этой отметки производитель рекомендует заменять шину.

Вес автомобильных шин

Вес покрышки автомобиля зависит от очень многих параметров

Размер
Материал изготовления
Предназначение (асфальт, грязь, снег)

Размеры шин расшифровка

Зачастую имеется ввиду типоразмер, например можно встретить такое обозначение:

205/55 R16 – это значит что ширина резины – та часть что прилегает к асфальту равна 205 мм, 55 – это высота боковины покрышки ,имеется ввиду 55% от ширины то есть от 205 мм, что составляет 205*55/100=112.75 мм, а R16 – это обозначает радиус шины 16 дюймов или 40,64 см, так как 1 дюйм равен 2.54см, всё это можно назвать расшифровкой параметров резины.

Но если учитывать средние так сказать стандартные покрышки то вот таблица их весов

Маркировка шины	Сколько весит в килограммах
Диаметр 13 дюймов
135/80 R13	4
145/65 R13	5,2
145/80 R13	5,4
155/65 R13	5,2
155/80 R13	6
165/65 R13	6,1
165/70 R13	6,2
165/80 R13	6.8
175/50 R13	6,3
175/70 R13	6,7
185/65 R13	7,6
185/70 R13	7,6
195/60 R13	8
215/50 R13	9,7
Диаметр 14 дюймов
145/80 R14	5,6
155/65 R14	5.7
165/65 R14	5,9
165/70 R14	6,8
175/50 R14	6,7
175/70 R14	7,2
175/80 R14	7,5
185/50 R14	7,3
185/55 R14	7,4
185/70 R14	8,1
185/80 R14	9,1
195/45 R14	7,4
195/60 R14	8,4
195/65 R14	8,4
195/70 R14	9
205/60 R14	8,9
205/70 R14	10,2
225/70 R14	10
Диаметр 15 дюймов
145/65 R15	5,6
155/60 R15	8,3
155/65 R15	8,3
165/50 R15	6,8
165/65 R15	7
175/55 R15	6,7
175/80 R15	9
185/55 R15	7,7
195/45 R15	7,6
195/70 R15	12,9
195/80 R15	11,3
205/50 R15	9,3
205/75 R15	10,8
215/60 R15	11,4
225/60 R15	10,9
225/80 R15	11,8
235/70 R15	15,1
255/65 R15	18,1
255/75 R15	19,7
265/70 R15	17,5
265/75 R15	17,7
275/60 R15	14,8
285/40 R15	12,9
Диаметр 16 дюймов
165/50 R16	6,6
175/50 R16	7,7
175/60 R16	7,6
185/50 R16	7,5
195/40 R16	7,4
205/40 R16	8,5
205/80 R16	14,5
215/35 R16	8,3
215/65 R16	12,2
215/85 R16	15
225/40 R16	9,1
225/75 R16	15,7
235/50 R16	10,1
235/85 R16	22,3
245/45 R16	11,6
245/75 R16	21,1
255/60 R16	16,5
255/70 R16	18,6
265/70 R16	18,8
265/75 R16	19,9
275/70 R16	20
285/65 R16	19,9
285/75 R16	22
305/70 R16	25,9
315/75 R16	29,4

Кстати не забудьте прочитать о боковом порезе шины и можно ли его отремонтировать мнение от опытных стошников.

Устройство автомобильной шины

Покрышка автомобиля состоит из основных элементов

Корд – нити близко расположенные друг к другу и покрытые слоем резины
Каркас – это несколько кордов расположенных рядом с друг другом либо один поверх другого
Брекер – это специальный пояс или так сказать вставка в корд под протектором для смягчения амортизации ударов покрышки о дорожное полотно
Протектор – часть покрышки которая непосредственно контактирует с дорогой, боковины и борта и боковая часть покрышки на которую идёт значительная нагрузка веса автомобиля а так же сопротивление качению автомобиля

Вот посмотрите наглядное фото где хорошо продемонстрировано устройство автомобильной шины

Классификация автомобильных шин

Классификаций шин очень много, но из тех что встречаются в повседневной жизни можно выделить

Легковые
Грузовые
Сельхоз технические (трактора, комбайны, сеялки)
Спецтехника (КрАЗы, тягачи, промышленные эскалаторы)

Марки автомобильных шин

Марок и производителей покрышек огромное множество всех и не перечислить, приведем лишь несколько примеров наиболее известных в нашей стране производителей

Bridgestone – японский производитель
Michelin – французский производитель
Goodyear – немецкая компания про производству авто покрышек
Continental – Германия
Pirelli – Италия
Hankook-Корея
Yokohama – Япония
Nokian(Финляндия)

Ну а наш пост – маркировка шин и расшифровка их обозначений подходит к концу, надеемся вы нашили в этой статье что-то интересное для себя и она оказалась вам полезной. А по каким параметрам выбираете автомобильную резину именно вы, напишите об этом в комментариях , или как вы боретесь с проколами и порезами покрышек.

Что обозначает маркировка покрышек — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

 Портал Kolesa.Ru разбирается в маркировке автомобильных шин, а также выясняет, где и как лучше хранить покрышки.

Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин для своего авто, – это их размерность. Которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15.

«185» – это ширина покрышки в миллиметрах. Следующее за ней после косой черты двузначное число (в нашем случае – 55) многие ошибочно принимают за высоту профиля в миллиметрах. На деле же это – отношение высоты профиля покрышки к ее ширине. И измеряется оно в процентах.

На практике это означает, что из двух шин – 185/55 R15 и 195/55 R15 – вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая. И зачастую установка ее взамен первой невозможна. Чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля – там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели.

Буква «R» указывает на то, что покрышка имеет радиальную конструкцию корда. Диагональные шины («D») на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне невысоки.

Следующее число (в нашем случае – 15) обозначает посадочный диаметр покрышки на диск. Таким образом R15 – это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие.

После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае «82» означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V – скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч).

Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация.

Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type – напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой.

На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside).

Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые «дождевые» покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. «Снежинкой» обозначаются зимние покрышки; всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) – покрышки для любой погоды.

Аббревиатура «M+S» расшифровывается, как «грязь и снег», – это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок «M&S» на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость.

Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере.

На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным – более старые.

Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года.

В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117∆* – на 1997-й.

Можно ли покупать шины, которым «исполнилось» два, три и более лет? Можно, если у них нормальная остаточная глубина протектора и если покрышки не имеют признаков старения.

Определить, не «состарилась» ли шина можно по состоянию резины на боковине и между «шашечками» протектора. Главный признак старения – мелкие трещинки и бледно-серый (в запущенных случаях – вплоть до белёсого) цвет резины вместо нормального черного. Если эти признаки налицо — лучше отказаться от покупки таких шин. Если же они проявились на ваших собственных покрышках — необходимо поменять их, даже если протектор еще не износился

Разберемся теперь с некоторыми вопросами сезонного хранения покрышек. Первое и главное: прежде, чем оставить шины где бы то ни было до следующего сезона, их необходимо вымыть. Это особенно актуально для зимних шин: если на них останутся соль или противогололедные реагенты, резина и диск могут сильно «пострадать» за лето.

Покрышки нельзя держать на открытом воздухе дольше месяца, кроме того на них не должен попадать прямой солнечный свет. В противном случае резина станет излишне жесткой (как следствие – потеря сцепных свойств), а то и вовсе потрескается. Именно поэтому шины не рекомендуется держать на балконе, особенно без специальных герметичных пакетов.

Хранить покрышки рекомендуется в сухом темном месте. Одно из идеальных мест – гараж (только не «ракушка»). Главное, чтобы в нем не было протечек и была хорошая вентиляция.

Шины без дисков необходимо хранить «стоя». Причем периодически их необходимо немного прокручивать во избежание деформации.

Если покрышки на дисках – их нужно сложить горизонтально друг на друга или подвесить на кронштейнах.

В любом случае желательно, чтобы температура в помещении была относительно постоянной, в идеальном варианте – приблизительно +10° – +15° С. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее метра.

Напоследок – о том, почему важно соблюдать правила сезонного хранения шин. Во-первых, это позволит избежать преждевременного старения покрышек. Тогда как шины от лучших производителей при правильной эксплуатации и хранении могут прослужить до 10 лет без серьезной потери характеристик. Во-вторых, неправильное хранение покрышек может привести их к деформации, а это создаст повышенную нагрузку на ходовую часть машины или вовсе вызовет биение колеса со всеми вытекающими.

В общем, храните резину правильно и удачи вам на дорогах!..

Мерседес 30 годов – Автомобили Mercedes-Benz выпускавшиеся с 1970 по 1999 гг. — Весь список — Моя коллекция

08.07.2020

12 самых красивых автомобилей 20-х и 30-х

В мире почти не найдется вещей, более прекрасных, чем эти автомобили 20-х и 30-х годов. Именно в эти годы любовь к машинам дошла до помешательства: им поклонялись как объектам культа, над их дизайном работали гениальнейшие люди своего времени, а победить в Гран-при было почти так же важно, как выиграть войну.

Вот 12 самых прекрасных образцов: от гоночных Mercedes-Benz и Porsche, до элитных Bugatti и Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Coupe
(1925)

самые красивые автомобили в мире отвратительные мужики disgusting men

Одна из лучших моделей Phantom I, которая когда-либо производилась. Изначально автомобиль должен был стать простым кабриолетом, но бельгийская фирма Jonckheere Carrossiers превратила ее в шедевр ар-деко.

Любопытный факт: в 30-е годы этот автомобиль покрыли золотом и возили по США как своего рода балаганный аттракцион. Посмотреть на «золотую машину» приходили десятки тысяч американцев — в общем, драгоценные металлы окупились.

Bugatti Type 35B Grand Prix
(1925)

Настоящий монстр с поразительной для середины 20-х годов мощностью 138 лошадиных сил. Самая успешная гоночная машина своего времени (у этой модели около 1000 побед на всевозможных гран-при!). Сейчас такая стоит не меньше 650 тысяч долларов.

Duesenberg Model J
(1928)

Этот автомобиль — настоящий «пир во время чумы». Созданный за год до того, как грянула Великая депрессия, он стал олицетворением баснословного богатства во времена ужасной нищеты. Duesenberg Model J был у Аль Капоне, Греты Гарбо, Кларка Гейбла и многих других представителей элиты.

Мощность этой машины достигала немыслимых 320 лошадиных сил (в специальных, «прокачанных» образцах). Зачем тебе такая мощь, Грета Гарбо?

Mercedes-Benz 710 SSK Trossi Roadster
(1930)

Этот бэтмобиль 1930 года разработан самим Фердинандом Порше для Daimler-Benz по заказу Ferrary. В общем, на нем сошлись все звезды автомобильной промышленности тех лет. Мощность 300 лошадиных сил и богатая история делают его одним из самых эксклюзивных автомобилей в мире.

Mercedes-Benz W25 Silver Arrow
(1934)

Любопытный факт: немецкий гонщик Рудольф Караччиола был известен как «Мастер Дождя» — никто не справлялся с мокрой дорогой так, как он. Ему же принадлежит до сих пор не побитый рекорд скорости на дорогах общего пользования. В 1938 году он достиг 432,7 км/час на шоссе Франкфурт — Дармштадт.

И именно на автомобиле Mercedes-Benz W25 Silver Arrow он выиграл Чемпионат Европы 1935 года. Эта простая и прямая словно стрела машина как нельзя лучше подходила великому гонщику.

Citroën Traction Avant
(1934)

Один из самых массовых автомобилей представительского класса в свои годы (выпущено более 750 тысяч образцов). Этот дизайн задал планку на два ближайших десятилетия. Кроме того, Citroën Traction Avant — это первый массовый автомобиль с передним приводом.

Кстати, по сравнению с другими автомобилями списка он относительно недорог даже сейчас — 30 тысяч долларов.

Aгuburn 851 SC Boattail Speedster
(1935)

Auburn Speedster — один из первых спортивных автомобилей, сделанных по ту сторону Атлантики. Американские автомобили поначалу ощутимо отставали по характеристикам от европейских собратьев (и этот — не исключение).

Однако с его мощностью 150 лошадиных сил и скоростью 167 км/ч он был достойным образцом. К тому же, оцените форму автомобиля — американские дизайнеры явно вдохновлялись морскими крейсерами и подводными лодками.

Mercedes-Benz 540K Special Roadster
(1936)

Mercedes-Benz 540K Special — один из самых больших, роскошных и дорогих автомобилей 30-х годов. Брат этого автомобиля, 6-местный кабриолет Special Saloon, был любимцем элиты Третьего Рейха, а этот по какой-то причине особенно прижился в США.

Auto Union Type C
(1936)

Auto Union Type C был создан Фердинандом Порше в попытке превзойти уже упомянутую «Серебряную Стрелу» — Mercedes-Benz W25 Silver Arrow. Оба проекта, что характерно, щедро спонсировались нацистами.

Конкуренция между двумя автомобильными титанами Германии была жестокой, «Мерседес» не сдавал позиции, но этому автомобилю Порше все же удалось вырвать победу на Чемпионатах Европы в 1936 и 1939 годах.

Talbot Lago T-150C SS Goutte d’Eau
(1937)

Внешний вид одного из самых восхитительных автомобилей, Talbot-Lago Teardrop Coupe, был разработан французским дизайнером Джузеппе Фигони. Из-за своей округлой формы и изгибов машина получила прозвище Goutte d’Eau («Слезинка»). Несмотря на такое чувственное название, это был зверь, способный выигрывать гонки. К примеру, одна такая заняла первое место в Гран-при Франции в 1937 году.

Alfa Romeo 8C 2900 B Mille Miglia
(1938)

Авторство этого Alfa Romeo принадлежит Витторио Яно. Этот итальянский конструктор венгерского происхождения создал самые успешные двигатели, разработанных для Ferrari, Alfa Romeo и Lancia в 30-е. Во время войны один из таких автомобилей стал трофеем для британцев, которые восстановили его и со временем вернули на родину, как настоящую реликвию.

Bugatti Type 57SC Atlantic
(1937)

Это произведение Жана Бугатти — один из самых дорогих автомобилей в истории. Его стоимость оценивают в 40 миллионов долларов.

Причины — веские: машина развивала скорость до 200 км/ч (и это в 1937!), имела мощность 210 лошадиных сил, а также весила всего 900 килограммов благодаря алюминиевому корпусу. Всего было произведено 4 образца, из которых сохранилось лишь 3. В общем, не автомобиль, а божество.

Источник информации обо всех этих титанах 20-х и 30-х — vintag.es.

Советский автопром 30-х: отсталый и передовой

 Обычно, когда говорят о наших машинах, впадают в крайности. Одни пишут, что «все наше украдено на Западе», а другие соловьями заливаются о «не имеющих аналогов в мире» разработках советских ученых. На самом деле, оба мнения правдивы лишь отчасти.

Перефразируя профессора Преображенского, хочется посоветовать поменьше читать комментарии в социальных сетях и на форумах. «Ну не умеют наши делать автомобили!» — если бы за каждый раз, когда я видел этот тезис в различных интерпретациях, мне давали по рублю, я бы давно купил весь Интернет.

Вопрос «прогрессивности» автопрома – очень сложный. В нашей недавней статье о разных налоговых системах в Европе мы уже доказывали, что умение делать хорошие, по мнению потребителя, автомобили зависит не от мифических национальных предрасположенностей, а от вполне конкретных экономических реалий. Хотя в целом в СССР они оставались постоянными (командная экономика, отсутствие конкуренции, военная ориентация промышленности), но «лицо» отечественного автопрома в разные эпохи сильно отличалось.

Чтобы понять, насколько наши автомобили были «в тренде», мы разделили отечественную историю на десятилетия и сравнили наши машины с иномарками в отдельных классах. Сегодня мы начнем с 30-х годов.

Ранние массовые автомобили: ГАЗ-А против Ford Model A

Подражая легендарному Капитану Очевидность, напомню, что автомобиль – это чертовски сложный с технической точки зрения агрегат. Если делать его «с нуля», придется потратить годы на разработку моторов со сложной системой питания, испытать десятки конфигураций подвесок и вариантов передаточных соотношений трансмиссии. Советскому государству собственные автомобили нужны были здесь и сейчас. Всем было понятно, что шаткий мир между государствами, установившийся в 20-30-е годы, продержится недолго, и требовалось импортозамещение. Тогдашнее руководство приняло единственно возможное здравое решение: закупить автомобиль «под ключ» на Западе (пока это возможно) и параллельно развивать инженерную школу.

На фото выше представлен автомобиль Газ А

Хотя с Третьим Рейхом в ту пору СССР состоял во вполне дружеских отношениях, пример решили взять с американцев. Может быть, сыграли роль субъективные предпочтения вождя, а может быть, заокеанские коммерсанты шли на контакт охотнее европейских – теперь уже сложно сказать определенно. Итак, в 1929 году советское правительство покупает у Ford Motor Company все оборудование и технологии для лицензионного выпуска Ford Model A под названием ГАЗ-А. Кстати, если вы любите на досуге посмеяться над китайцами с их забавным переосмыслением чужих названий и логотипов, взгляните-ка на эмблему ГАЗ 30-х годов и сравните ее с «голубым овалом» Форда. Отличий от оригинала у советской копии было минимум, и все сводились к упрощению внешнего декора. Что до технологической части, то тут наши конструкторы пока что ничего не могли противопоставить американским.

autowp.ru_ford_model_a_4-door_phaeton_11.jpeg

Более трех лет потребовалось, чтобы установить и отладить оборудование для сборки ГАЗ-А – к концу 1932 года, когда серийные машины отправились на улицы советских городов, американский «прародитель» уже год как был снят с производства. То есть, первенец ГАЗа был слегка устаревший, но не настолько, как, скажем, Daewoo Nexia по сравнению с Opel Kadett… Любопытно сравнить тиражи: Ford Model A был выпущен в количестве 4,8 миллионов экземпляров, тогда как «ГАЗов» собрали лишь немногим более 40 тысяч штук. Разница – более чем в 100 раз, что красноречиво говорит о разнице в уровне жизни.

Поздние массовые автомобили: М-1 против Ford Model B

Сразу оговоримся, что мы используем здесь историческое название «Эмки», бывшее в ходу в 30-е годы, когда товарищ Молотов, давший машине литеру «М» в честь себя любимого, был председателем Совнаркома (главой исполнительной власти, по сути – премьер-министром). Потом, после смерти Сталина, Молотов проиграл стратегическую схватку с Хрущевым, попал в опалу, и в литературе к названию М-1 стали прибавлять приписку ГАЗ, чтобы поумерить культ личности. На первый взгляд, схема получения отечественного автомобиля в случае с «Эмкой» была точно такой же, как с ГАЗ-А. За прототип снова взят американский Ford, на сей раз – Model B. И снова – слегка устаревший: сделку оформили в 1934 году, когда в США машина уже доживала свой век на конвейере.

autowp.ru_ford_model_b_deluxe_fordor_sedan_2.jpeg

Но на самом деле за какие-то пять лет советская автопромышленность сделала огромный скачок вперед. Можно со всей уверенностью сказать, что М-1 был более совершенным, чем его предок из США. Силовой агрегат остался неизменным – в середине 30-х в СССР еще толком не умели конструировать моторы и коробки передач. А вот адаптация ходовой части к нашим дорогам, которые 80 лет назад были много хуже, чем сейчас, являлась уже вполне посильной задачей. У М-1 была усилена подвеска, рулевое управление и тормоза, а мотор не жестко прикручивался к раме, а крепился через эластичные подвесы. Все это позволяло эксплуатировать автомобиль в достаточно суровых условиях и «убивать» его гораздо медленнее.

Представительские автомобили: ЗИС-101 против Mercedes-Benz 770K

Параллельно с официальными переговорами о покупке оборудования и чертежей СССР занимались и самым настоящим промышленным шпионажем. В частности – закупали иномарки, разбирали их и пытались сделать что-то подобное своими руками на собственном оборудовании. По теперь уже неясной причине автомобиль для высших чинов решили делать именно таким, «пиратским» способом, причем за основу взяли автомобиль, как бы мы сейчас сказали, бизнес-класса – Buick 32-90. То ли технологии выпуска представительских, а не массовых машин, американцы продавать не хотели, то ли Сталину и его ближнему окружению хотелось пользоваться чем-то по-настоящему своим… В общем, ЗИС-101 – это продукт нелицензионного копирования. Все началось с экспериментального автомобиля Л-1, который как раз был очень близкой копией «Бьюика» — его собирали в Ленинграде на Кировском заводе с 1932 по 33 год. Можно, конечно, посмеяться над конструкторами: копия получилась так себе, и до Москвы для участия в первомайском параде доехали не все машины из опытной партии – многие сломались по дороге. Но вдумайтесь! Всего один год на копирование, и уже сам факт того, что автомобили поехали своим ходом, говорит о мастерстве инженеров и их воле к победе. А ведь Buick 32-90 – это далеко не утилитарный Ford Model B, это технологически весьма сложный продукт. По-видимому, в министерствах не вполне отчетливо осознавали, что без опыта довольно сложно сделать копию с рядного восьмицилиндрового двигателя с двухкамерным карбюратором и диафрагменным бензонасосом, а также сделать такое же автоматическое сцепление для МКПП… Так или иначе, но Л-1 остался прототипом, всю документацию в 1933-м передали в Москву на завод ЗИС, а Кировский завод занялся танками.

Еще три года понадобилось москвичам, чтобы довести «псевдобьюик» до ума. Это означало тотальную модернизацию всего: кузов с деревянным каркасом заказали в американском ателье Budd, а сами хорошенько поработали над силовым агрегатом и прочим оборудованием. Получился весьма современный, по тем меркам, автомобиль: с синхронизированной (кроме первой передачи) коробкой, термостатом, «печкой», радио и даже вакуумными усилителями привода сцепления и тормозов. Но если брать западные аналоги, то понимаешь, насколько вперед ушли в 30-е годы те же немцы. Mercedes-Benz 770, на котором ездили все будущие противники Сталина — Гитлер, Маннергейм и император Хирохито, был способен «уделать» советский ЗИС по всем статьям. Его мотор (тоже рядная «восьмерка») объемом 7,7 литров опционально оснащался механическим нагнетателем Рутса и выдавал 200 л.с. против 110 л.с. у ЗИС-101. В скоростных заездах эти лимузины не соревновались (в отличие от их хозяев), но итог, боюсь, предсказать несложно. Очевидно, что технологически автомобили представительского класса в Европе и США были на целое поколение современнее советских.

autowp.ru_mercedes-benz_770_grand_mercedes_2.jpeg

Экспериментальные машины: ГАЗ-А Аэро против Cord 812 и Citroen Traction Avant

Глядя на типичные автомобили 30-х, нельзя не приметить, насколько они все угловатые. Меж тем, еще в 20-х годах конструкторы поняли, что эта угловатость оборачивается большим сопротивлением набегающему воздуху, а значит – способствует повышенному расходу топлива и замедляет разгон. Советский конструктор Алексей Никитин был пионером аэродинамических автомобилей в СССР. В 1932 году он получил для своих экспериментов «свежий» серийный ГАЗ-А и приступил к созданию нового кузова для него. Кузов получился уникально обтекаемым: за основу была взята форма капли воды, а коэффициент лобового сопротивления составил 0,175 (для сравнения, у современного Mercedes AMG GT – 0,365). Но доработкой кузова дело не ограничилось: на «фордовский» мотор Никитин установил передовую по тем временам алюминиевую головку блока цилиндров и «разогнал» отдачу с 39 до 48 л.с. Максимальная скорость, при этом, составила внушительные 106 км/ч.

Что удивительно, Никитина не расстреляли в эпоху репрессий, но его разработки в серию не пошли. Примерно до конца 30-х он пытался развивать свой ходовой прототип, а затем переключился на более актуальные для той эпохи танковые шасси, чем успешно и занимался до конца жизни. Надо сказать, что Алексей Никитин в целом был в мировом тренде. В то же самое время, пока он в недрах Московского авиационного института работал над силуэтом своего «Аэро», Chrysler вовсю испытывал свои новые модели в аэродинамической трубе. В том же 1934 году вышел футурический Chrysler Airflow. Он не снискал рыночного успеха, но аэродинамические очертания получили несколько более поздних машин конкурентов: Ford V8 и Lincoln Zephyr в США, а также во Франции, а к концу 30-х угловатые очертания стали признаком консерватизма.

Lincoln Zephyr и Chrysler Airflow

Но для понимания того, насколько СССР был далек от технического авангарда той эпохи, стоит взглянуть на две другие машины. Американский Cord 812 1937 года имел передний привод, полуавтоматическое сцепление и мотор с нагнетателем, электрические дворники, тахометр, а также потрясающий дизайн со спрятанными «заподлицо» фарами. Впрочем, чрезмерная прогрессивность сыграла с «Кордом» злую шутку, и он был выпущен смехотворным тиражом 1900 штук, пока производство не закрылось в 1940-м.

autowp.ru_cord_812_sc_beverly_sedan_17.jpeg

Зато второй «пионер», французский Citroen Traction Avant, на популярность не жаловался – он выпускался (с перерывом на войну) с 1934 по 1953 год. Французы оставались верны атмосферным моторам и механическим коробкам, зато внедрили несущий кузов, опять-таки передний привод, а также независимую переднюю подвеску. В общем, в конце 30-х СССР был весьма далек от технологического лидерства, хотя демонстрировал и неплохие успехи в дисциплине «догонятельства». Но задумайтесь: советскому человеку ни к чему были все эти наддувы и хорошая управляемость переднего привода. Люди просто выживали, и задачи соревноваться с конкурентами ради того, чтобы предоставить потребителю самый лучший продукт, у советских предприятий не было. Что и предопределило судьбу перспективных разработок: передний привод на наших авто появился в начале 80-х, роботизированная коробка пошла в серию только летом 2014-го, а наддувных бензиновых моторов нет и не предвидится.

autowp.ru_citroen_traction_avant_23.jpeg

Внедорожники: ГАЗ-61 против Kubelwagen

Здесь те, кто душой болеет за отечественный автопром, начинают потирать руки: ну, по части бездорожья советским инженерам уж точно нет равных! Мы недавно писали про легенды отечественной оффроуд-техники: армейский УАЗ, «Буханку», а также вездеходы КБ Грачева: «Синюю птицу» и ЗИЛ-167Э. Но все это будет нескоро… А в 30-е годы опыта создания внедорожников еще не было, но все-таки стоит отдать должное нашим конструкторам: в 1938 году был готов опытный открытый штабной автомобиль ГАЗ-61, являвшийся, по сути, полноприводной версией «Эмки». Разработчиком модели был молодой Виталий Грачев, которому впоследствии суждено было стать «отцом» массы эпичных отечественных вездеходов.

Фото с испытаний Газ 61-40 машина показала феноменальную проходимость.

Вот это действительно был локальный прорыв: ГАЗ-61 стал первым в мире комфортабельным внедорожником. Можно сказать – дальним предком современных Range Rover и Toyota Land Cruiser. Он появился на два года раньше, чем American Bantam BRC40 – первый армейский «джип», созданный компанией American Bantam по заказу Минобороны США. Что же до немецкого Kubelwagen на базе «Жука», который также был готов к 1938 году, то он был моноприводным (хотя и с самоблокирующимся дифференциалом).

Поздний вариант полноприводной «Эмки» Газ 61-73

Что в итоге?

Как я уже говорил, характеристики автомобилей зависят исключительно от того, какие машины нужны населению и в каких экономических условиях происходит их производство. Твердая рука Сталина, коммунистическая идеология и надвигающаяся Вторая Мировая, с одной стороны, дали мощный толчок развитию технологий, а с другой – сузили простор конструкторской мысли. Можно было бы сказать, что коммунисты подписали автопрому приговор… Но у него еще были шансы, и о них мы расскажем в следующих частях нашей «сравнительной саги».

&amp;amp;lt;a href=»http://polldaddy.com/poll/8592572/»&amp;amp;gt;Если бы не Сталин и война, каким бы был наш автопром в то время?&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;

Mercedes-Benz простоял 30 лет в гараже

Mercedes-Benz W123 был действительно надежным автомобилем. Он мог проработать пару десятков лет, не потребовав от хозяина дорогостоящего ремонта. Когда автоконцерн в 1984 году перешел на новую модель W124, считавшуюся менее практичной, один таксист купил себе новенький W123, чтобы пересесть на него в случае поломки старого авто. Но его основной «мерин» отслужил ему верой и правдой до тех пор, пока модель стала неактуальна. Так что теперь, спустя 30 лет мужик продает совершенно необъезженную машину, простоявшую законсервированной в гараже три десятка лет. Просит 38 500 евро.

автомобили гангстеров 30-х годов — история, характеристики

Автомобили гангстеров 30-х годов обладали сильными двигателями, отличными тормозами, имели особую защиту, вместительность и широкие подножки (последние требовались для удобства отстреливаться во время погони). Все эти качества нужны были гангстерам, чтобы удерживать свои преступные империи.

Как говаривал Аль Капоне, «с помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом», имея в виду, что неразлучным спутником любого гангстера 30-х годов является оружие. Однако, в реальности, их лучшим другом был автомобиль, который ждал за углом, и мог унести бандита с места преступления подальше от возмездия закона.

Читайте также:

И хотя гангстеры 30-х годов управляли своими преступными империями в те годы, когда автомобильная промышленность переживала революцию, мафиози прекрасно осознавали, что разница в мощности двигателя, качестве тормозной системы и толщине металла кузова могут стоить им минимум свободы, а максимум – жизни. А потому, даже не взирая на небольшой выбор автомобилей тех лет, имели свои любимые модели.

Любимые автомобили гангстеров 30-х годов

Cadillac 341-A Town Sedan

В 30-е годы матерые гангстеры въехали на Кадиллаке, потому что именно Cadillac был пионером в использовании единой электрической системы, запускавшей зажигание, стартер и освещение.

Читайте также:

У кадиллаков были бесшумные коробки передач, они оснащались кондиционерами, а стекла выполнялись из ударопрочного триплекса.

Также именно у этих автомобилей появились первые цельностальные крыши, а двигатели были малошумными и для той поры мощными. Другими словами, это были сильные и защищенные машины, но при том, люксовые.

Читайте також:

Поэтому, закономерно, что главный гангстер всех времен, знаменитый Аль Капоне с 1928 по 1931 годы ездил именно на автомобиле Cadillac 341-A Town Sedan, причем выкрашенный в черно-зеленый, как у полицейских, цвет. Вот только для усиления защиты, все установленные стекла его автомобиля имели толщину 2,5 см, двери были усилены 1360 кг брони, а заднее стекло сделано открывающимся, чтобы вести из него стрельбу во время погони.

Ford Model 18 (Ford V8)

Автомобилем гангстеров 30-х годов была также модель Ford V8, которую начали выпускать в 1932 году. Это была просторная машина с 3,6-литровым 65-сильным двигателем, которую в разное время использовали харизматичный Джон Диллинджер, знаменитый грабитель Малыш Нельсон, и парочка убийц Бонни (Паркер) и Клайд (Бэрроу).

Читайте также:

Довольно быстро у общественности автомобиль стал ассоциироваться с гангстерами, а Бэрроу даже лично написал Генри Форду благодарность за столь крепкий, быстрый и надежный транспорт.

В 1933 году этот автомобиль был существенно видоизменён, получив новую радиаторную решетку, бОльшую – 2845 мм колесную базу, и двигатель мощностью 75 л. с. (56 кВт).

Ford V-8 B-400

Как скрываться от полиции, если ваши фото находятся на первых страницах всех крупных газет? Никогда надолго не останавливаться в одном месте, и иметь надежный автомобиль. Таким автомобилем гангстеров Бонни Паркер и Клайда Бэрроу долгое время был украденный Ford V-8 B-400 (8 – по числу цилиндров двигателя), который они использовали для побегов и ограблений банков, заправок и магазинов.

Читайте также:

Романтичная история двух молодых любовников (хотя в реальности, они таковыми не были), которые грабили, в том числе, ненавистных американцами банкиров, сделала Бонни и Клайда знаменитостями. А водительская виртуозность Бэрроу не раз помогала парочке уходить от погони, чему также способствовали превосходные скоростные характеристики автомобиля – 4-литровый 75-сильный двигатель и отличная настройка системы зажигания.

Читайте также:

И именно на этом автомобиле 23 мая 1934 года Бонни и Клайда настигло возмездие – смерть от множества пуль полиции, изрешетивших навылет и автомобиль.

Studebaker Commander

Этот автомобиль, говорят, был любимцем Джона Диллинджера – грабителя банков, и преступника № 1 по версии ФБР. На нем он совершил свое самое громкое преступление – ограбление Центрального офиса национального банка в Гринкасле, в октябре 1933 года.

Читайте также:

Этот грабеж прошел без сучка, без задоринки, и на тот момент он был самым крупным ограблением в Америке – из банковских сейфов было украдено $75346 (сегодня это эквивалент $1,5 млн.).

Но самое забавное – данное авто, умеющее разгоняться до 105 км/ч, оснащенное 6-цилиндровым 5,8-литровым 75- сильным двигателем с 2400 об/мин., было украдено гангстерами у шерифа округа, после чего на машину повесили номера, зарегистрированные на жену Диллинджера.

Читайте также:

Duesenberg J

Duesenberg – американская марка гоночных автомобилей, которые выпускали с 1913 по 1937 годы. Такие дорогие «колесные игрушки» могли покупать только очень богатые люди, среди которых, естественно, были и гангстеры.

2,5-3-тонную модель Duesenberg J с колесной базой от 3600 мм до 4000 мм начали выпускать в 1929 году, создав всего 500 штук.

Читайте также:

Она для своего времени обладала невероятной технологичностью – 265-сильным двигателем Lycoming, и могла разгоняться до 192 км/ч. На тот момент это был самый быстрый автомобиль в мире. Стоил он соответствующе – от $13000 до $19000 (для сравнения, в то время врачи в год зарабатывали не более $3000).

Немудрено, что такая скоростная «тачка» пришлась по вкусу высшим чинам американской мафии. На ней ездили Аль Капоне, известный бутлегер Голландец Шульц, американский гангстер Оуни Мэдден и мафиози Джон Фактор по кличке Парикмахер.

Читайте также:

Essex Terraplane 8

На этом автомобиле в разные годы тоже разъезжали многие гангстеры 30-х годов.

Выпускала его американская компания Hudson Motor Car из Детройта, и это были недорогие, но мощные и стильные транспортные средства, оснащенные 2692 мм колесной базой, стальной рамой, 3,2-литровым двигателем, и гидравлико-механической тормозной системой Duo-Automatic.

Читайте также:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Советские автомобили довоенного периода (49 фото)

В продолжении поста о первых русских автомобилях, сегодня будем рассказывать об автомобилях довоенного периода.

Промбронь С 24/45 1923 год

Изготовлен из сохранившихся в Филях комплектующих Руссо-Балта. Число мест – 6; двигатель – четырехтактный, карбюраторный, число цилиндров – 4, рабочий объем – 4501 см3, степень сжатия – 4, мощность – 45 л. с. /33 кВт при 1800 об/мин; число передач – 4; главная передача – конические шестерни; размер шин – 880 120 мм; длина – 5040 мм; ширина – 1650 мм; высота – 1980 мм; база – 3200 мм; колея – 1365 мм; масса в снаряженном состоянии – 1850 кг; наибольшая скорость – 75 км/ч. Тираж – 10 шт.

АМО-Ф15Ш

Легковушка на шасси грузовика АМО Ф15. Число мест – 6; двигатель четырехтактный, карбюраторный, число цилиндров – 4, рабочий объем – 4396 см3, мощность – 35 л. с. при 1400 об/мин; число передач – 4; главная передача – конические шестерни; Длина – 4550 мм; ширина – 1760 мм; высота – 2250 мм; база – 3070 мм; колея – 1400 мм; масса в снаряженном состоянии – около 2100 кг; наибольшая скорость – 42 км/ч.

НАМИ-1 1927 год

Первым советским автомобилем большинство автоисториков традиционно считает грузовик АМО Ф-15, выпускавшийся на будущем ЗиСе, а потом и ЗиЛе с 1924 по 1931 год. Другие же исследователи автомотостарины считают первым советским автомобилем «Промбронь». Этот автомобиль некоторое время изготавливался на одноименном заводе в тогда еще подмосковных Филях на оборудовании для производства Руссо-Балта, вывезенном в 1915 году из прифронтовой Риги. Однако грузовик АМО Ф-15 был копией итальянского прототипа, а легковой представительский «Промбронь» был разработан до революции. Поэтому называть их чисто советскими автомобилями не совсем корректно. В этой связи на звание первого чисто советского автомобиля может претендовать лишь один образец автомобильной техники. Это автомобиль НАМИ-1, созданный в 1927 году конструктором Константином Андреевичем Шараповым.

ШАРАПОВ Константин АндреевичШАРАПОВ Константин Андреевич, 1899 г.р., русский, уроженец Москвы. Окончил Ломоносовский институт по автоделу. Кандидат технических наук, главный инженер МАТИ СССР, руководитель кафедры. Создатель первых советских малолитражных автомобилей НАМИ-1 с двигателем воздушного охлаждения и НАМИ-2.

Главный конструктор бюро легковых автомобилей НАТИ. двое детей. 23.04.1939 арестован в Москве. ОСО НКВД СССР осужден на 8 лет ИТЛ. Вины не признал. Отбывал на Колыме. Нач. цеха ковки чугуна на автозаводе в Кутаиси. 19.01.1949 арестован. 09.03.1949 ОСО МГБ СССР, протокол № 15, осужден на поселение в Туруханск, куда прибыл 26.06.1949. Переселен 11.10.1949 в Енисейский р-н КК. В феврале 1952 в ссылке в Енисейске. 02.12.1953 освобожден из ссылки, выехал в Москву. 04.11.1953 реабилитирован. Личное дело № 5944, арх. № Р-7872 в ИЦ УВД КК. Умер в 1979 году.

История этого автомобиля такова: в 1926 году студент Костя Шарапов приступил к написанию дипломного проекта. Однако тему его он выбрать никак не мог. В конце концов, остановился он на проекте сверхдешевого автомобиля, предназначенного для эксплуатации в советской глубинке. Дипломный проект научным руководителям настолько понравился, что Шарапова вне всякого конкурса приняли ведущим инженером в НАМИ, а дипломный проект было решено воплотить в металле. С помощью инженеров НАМИ Липгарта и Чарнко дипломный проект был переработан применительно к требованиям производства, и в 1927 московским заводом «Спартак», что до сих пор стоит на Пименовской (ныне – Краснопролетарской) улице в районе станции метро «Новослободская», был изготовлен первый образец автомобиля, названного по названию института НАМИ. Предполагая, что институт будет и в дальнейшем внедрять в производство всё новые автомобили, образец вскоре переименовали в НИМИ-1.
Технически автомобиль не просто предельно прост. Назвать его следовало бы даже не простым, а упрощенным. В качестве хребтовой рамы использовалась обыкновенная труба диаметром 235 мм. Сзади к ней крепилась независимая задняя подвеска, а спереди подвешивался двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и V-образным расположением цилиндров. Рабочий объем этого двигателя составлял 1160 куб. см, что делало его по тем временам супермалолитражным – тогдашние малолитражки Форд Т или Руссо-Балт К 12/20 имели в два раза больший рабочий объем. Двигатель этот был усеченным вариантом пятицилиндрового звездообразного авиационного мотор «Циррус». Такой двигатель применялся на авиетке АИР-1, появившейся в 1927 году. Поэтому-то единый для обоих поршней V-образный шатун был одет на одну единственную шейку коленвала. Диаметр каждого из цилиндров равнялся 84 миллиметрам, а ход поршня – 105 мм. При 2800 оборотах в минуту двигатель выдавал мощность в 22 л.с. Степень сжатия была предельно мала и составляла 4,5 единицы.
Это позволяло использовать самый низкосортный бензин, какой вообще мог бы испаряться в карбюраторе. Бензонасос в автомобиле отсутствовал, и топливо поступало из бака самотеком. Не было не только электростартера, но даже и аккумулятора – двигатель успешно запускался заводной ручкой. Приборной доски в автомобиле не было. Скорость измерялась на глазок, а число оборотов двигателя водитель определял на слух, благо громкий шипящий звук мотора это вполне позволял. Кстати, именно за этот шипящий звук автомобиль и прозвали «примусом». Что такое примус теперь, наверное, многие из вас представляют довольно слабо. Поэтому для тех наших читателей, кому не удалось застать веселые времена НЭПа, следует пояснить, что примус это бесфитильное нагревательное устройство, работающее на бензине, керосине или газе, действующее на принципе сжигания паров горючего в смеси с воздухом.
По своему устройству он напоминает паяльную лампу, но, в отличие от последней, пламя его горелки направлено вверх. Над самой его горелкой расположена кольцеобразная проволочная подставка, на которую можно ставить, чайник, кастрюлю или сковородку. Кроме того, примусом в те времена даже обогревали помещения, поскольку центрального отопления еще не было, а кубический аршин дров стоил дороже, чем ведро бензина. Сейчас его устройство покажется примитивным, но именно более дешевый примус вытеснил из обихода более совершенный самовар, в котором, кстати говоря, варили тогда не только чай, но и борщ.

Вернемся, однако же, к НАМИ-1. Багажник в автомобиле отсутствовал, и запасное колесо крепилось непосредственно к спинке заднего сиденья. А на подножке автомобиля был установлен инструментальный ящик. Поскольку автомобиль был предназначен для эксплуатации в СССР, ящик комплектовался массивным висячим замком. Дверей было только две: передняя слева, задняя справа. При правом расположении руля водителю для того, чтобы выйти приходилось сгонять с сиденья переднего пассажира. Вскоре изготовили еще пару экземпляров. Эти опытные образцы благополучно совершили пробег из Москвы в Севастополь и обратно.
Отсутствие дифференциала, независимая подвеска задних колес и большой дорожный просвет, равный 265 мм, обеспечили НАМИ-1 прекрасную проходимость по тогдашним дорогам, а ограниченное количество деталей и отсутствие сложных технических устройств способствовали тому, что автомобиль почти никогда не ломался – ломаться в нем было практически нечему. После успешного завершения пробега завод «Спартак» с января 1928 года приступил к серийному производству этих машин, которое продлилось три года. Всего за эти три года было изготовлено 412 автомобилей. В тесноте московских улиц, зачастую не имевших твердого покрытия, НАМИ-1 легко обгонял неповоротливые американские автомобили с двигателями большого объема. Он быстрее доставлял пассажира и легкий груз в любой конец города, с меньшим трудом преодолевая дорожные заторы. Кстати сказать, проблема московских пробок возникла отнюдь не в XXI столетии.
Проявляться она стала к середине 30-х годов. Именно тогда нэпманы, разбогатевшие на накопившемся за годы военного коммунизма отложенном спросе, начали в массовом порядке выписывать из-за границы через Внешпосылторг самые разнообразные автомобили. Вскоре улицы Москвы и Петрограда заполнились Роллс-Ройсами, Мерседесами, Испано-Сюизами и менее породистыми заграничными авточудесами. Среди всего этого автомобильного разнообразия сновали легковые и ломовые извозчики. При этом водители кобыл не признавали никаких правил уличного движения.
В ответ на хрюкающие из клизмоподобных клаксонов звуковые сигналы они изящно поливали шоферов изысканным многоэтажным матом. НИМИ-1 же, в отличие от всех этих Роллс-Ройсов, Мерседесов да Испано-Сюиз, считался машиной не буржуйской, а пролетарской. Извозчики принимали его за своего, и, услышав шипение «примуса», вежливо сторонились и уступали дорогу. В 1930 году, когда уже шло строительство будущего ГАЗа и велось переоборудование ЗиСа, 160 экземпляров, выпущенных за год, считалось уже недостаточным. Однако расширению производства мешала стесненность территории, расположенной в черте большого города.
Тогда инженеры завода предложили передать сборку автомобилей специализированному предприятию, которое получало бы шасси со «Спартака», а кузова – с другого завода. Этот проект обещал довести выпуск машин до 4,5 тысячи в год и снизить их себестоимость. Однако на подходе был лицензионный Форд, названный у нас ГАЗ-А, и правительство посчитало дальнейшее производство НАМИ-1 нецелесообразным. К настоящему времени сохранились два целых автомобиля НАМИ-1 и два шасси без кузовов. Один экземпляр и одно шасси представлены в экспозиции Политехнического музея, другой автомобиль НАМИ-1 хранится в музее нижегородского завода «Гидромаш», а второе шасси – в Техническом центре московской газеты «Авторевю».

НАТИ-2 1932 год

Число мест – 4; двигатель четырехтактный, карбюраторный, воздушного охлаждения. Число цилиндров – 4, рабочий объем – 1211 см3, степень сжатия – 4,5, мощность – 22 л. с. при 2800 об/мин; число передач – 3; главная передача – конические шестерни; длина – 3700 мм; ширина– 1490 мм; высота – 1590 мм; база – 2730 мм; колея – 1200 мм; масса в снаряженном состоянии – 750 кг; скорость – 75 км/ч Тираж – 5 шт.

ГАЗ-А 1932 год

Шестого декабря 1932 года, через одиннадцать месяцев после пуска Горьковского автомобильного завода, с его конвейера сошли первые легковые автомобили ГАЗ-А. Эти, очень простые и неприхотливые машины, быстро завоевали сердца водителей.

История этого автомобиля началась в заокеанском Детройте, когда Генри Форд, наконец понял, что его Форд Т безнадёжно устарел. Ещё недавно Форд полагал, что его Т простоит на конвейере не менее ста лет, пока человечество не изобретёт аккумуляторы, более ёмкие. чем бензобак его автомобиля. Тогда, в году примерно 2008, по прогнозам Форда человечество должно было перейти на электромобили. Однако действительность заставила Форда снять с конвейера модель Т и заменить ее моделью А.

Переходя к модели А, Форд решил, прежде всего, заменить двигатель – 23 лошадиных силы последнего Форда Т было для новых условий явно недостаточно. Однако новый двигатель представлял собой несколько увеличенный мотор прежней модели. Диаметр цилиндра расточили с 92,5 до 98,43 мм – растачивать дальше не давали межцентровые расстояния очень рационально спроектированного двигателя модели Т. Пришлось увеличивать ход поршня – со 101,6 мм до 107,95 мм, что повлекло за собой создание нового коленвала и новых шатунов. В результате рабочий объем дорос до 200,7 кубического дюйма (в метрических мерах — 3285 куб. см). Мощность же составила 40 лошадиных сил. в конструкции применили и множество прогрессивных решений. Например, вместо деревянных спиц в колесах стали устанавливать металлические, а вместо масляного сцепления – сухое однодисковое. Последнее исключило случаи наезда автомобиля на водителя.
Дело в том, что у Форда Т автомобиля была одна опасная черта характера – иногда из-за непрогретости масла сцепление включалось само по себе и водитель, заводивший автомобиль заводной ручкой, бывал задавлен собственным автомобилем. Поэтому в инструкции к Форду Т указывалось: «перед тем, как заводить автомобиль, включите заднюю передачу». Правда, с 1920 года, когда на Форд Т стали устанавливать электростартеры, надобность в этом пункте инструкции отпала, но переходя на модель А, Форд решил стартер и аккумулятор оставить лишь как опцию, чтобы уложиться в заданные 385 долларов.

Следуя той же производственно-маркетинговой схеме, что и с моделью Т, Форд сделал из легковушки Форд-А также и малотоннажный грузовик Форд-АА – точно также, как когда-то сделал из Форда Т Форд ТТ. Появилась даже трехосная модель Форд ААА, наследовавшая Форду ТТТ. Именно эта универсальная и хорошо унифицированная серия понравилась советскому руководству, и именно этот автомобиль, как достаточно простой, надежный и технологичный было решено сделать основной советской легковушкой. Тогдашнему Советскому Союзу, конечно, больше требовались грузовики. Поэтому, выпустив первую партию НАЗ-А к открытию завода, следующую подготовили только к 6 декабря, когда Нижний Новгород стал уже Горьким, а НАЗ стал уже ГАЗом.

Начнем, как всегда, с внешнего вида. ГАЗ-А выглядел как типичный автомобиль рубежа 20-х – 30-х годов ХХ века. Бампер автомобиля был изготовлен из двух упругих стальных полос. Никелированный радиатор был украшен первой эмблемой Горьковского завода – черным овалом с буквами «ГАЗ». Колеса с проволочными спицами без резьбовых ниппелей для регулировки натяжения – такой прочностью и надежностью обладала конструкция.

Чуть желтоватый цвет ветрового стекла говорит о том, что это триплекс — два слоя стекла с проложенным третьим — эластичной пленкой, некогда прозрачной, но от времни пожелтевшей. При ударе триплекс покрывался густым слоем трещин, но не рассыпался на отдельные кристаллики, как современные автостёкла. Перед ветровым стеклом торчит пробка бензобака. Он расположен на задней стенке моторного отсека: топливо поступало в карбюратор самотеком. Таким образом, отпадала необходимость в бензонасосе, в те годы еще очень несовершенном приборе. Бензобак на ГАЗ-А почти нависал над коленями водителя и пассажира. В нижней части бака находился краник, который водитель, уходя, перекрывал.
Краник частенько подтекал, что с точки зрения пожарной безопасности представляло серьезную угрозу. На черном эбонитовом руле рядом с кнопкой сигнала есть два рычажка. Один служит для управления вручную опережением зажигания (сегодня ату работу выполняет автомат), а другой —для установки постоянной подачи «газа». У спидометра нет привычной стрелки — в окошечке прибора передвигаются нанесенные на барабан цифры, указывающие скорость. Цифры на указателе бензина нанесены на шкалу, соединенную прямо с поплавком в бензобаке.

Чуть ниже крохотной круглой педали акселератора имелась опора для пятки правой ноги — продолговатая педаль появилась на автомобилях гораздо позже.

Если бы нам удалось разобрать всю машину до последнего ботика, мы увидели бы всего-навсего 21 подшипник качения (в современном автомобиле их около двухсот), из которых семь роликовые, причем ролики навиты из толстой стальной полосы. А вот подшипники коленчатого вала были подшипниками скольжения, причем не такими, как сейчас, с тонкостенными быстросменными биметаллическими вкладышами, которые служа* ВО—100 тыс. км. Материалом для них служил сплав, называемый баббитом, которым заливали «постель» подшипника прямо в блоке цилиндров или в шатуне. Чтобы подогнать поверхность такого подшипника к шейкам коленчатого вала, слой баббита шабрили. Но даже самая тщательная подгонка не спасала от того, что через 30—40 тыс. км пробега приходилось вновь заливать подшипники.

ГАЗ-3 — первый отечественный серийный легковой автомобиль с закрытым кузовомМногое в конструкции ГАЗ-А представляется в наши дни удивительным: ленточный ручной тормоз задних колес, отсутствие устройства для регулировки клапанов (при необходимости стержень клапана чуть-чуть спиливали), очень малая (4,2) степень сжатия, благодаря чему в жаркую погоду, когда условия для испарения жидкости благоприятны, двигатель мог работать даже на керосина.

Для подвески колес служили две поперечные рессоры, причем задняя имела необычную форму сильно растянутой «письменной» буквы Л. ГАЗ-А выпускался преимущественно с открытым пятиместным четырех дверным кузовом типа «фаэтон». На случай непогоды можно было поднять брезентовый тент и пристегнуть над дверьми брезентовые боковины с целлулоидными оконцами. В 1934 году была вылущена опытная партия машин, оборудованных закрытыми кузовами типа «седан». Сборка на конвейере таких кузовов, в которых требовалась взаимная подгонка многих сложных по форме, а главное, легко деформирующихся деталей, шла очень медленно, и от них отказались. Но спрос на закрытые легковые машины существовал, чтобы его удовлетворить, московский завод «Арсмкуз» стал монтировать на шасси ГАЗ-А закрытые четырехдверные кузова для московских такси.

С 1934 по 1937 год Горьковский автозавод выпускал пикапы ГАЗ-4 (показан на фото слева). На них использовалась двухместная кабина от грузовика ГАЗ-АА, за которой располагался металлический кузов на 0,5 т груза. В задней стенке кузова (для погрузки почты, продуктов, мелких партий промышленных товаров) была сделана дверца. Поэтому запасное колесо перекочевало в карман переднего левого крыла. Кстати, почтовые «пикапы» ГАЗ-4 встречались на улицах Москвы даже в конце сороковых годов.Надо сказать, что шасси ГАЗ-А использовалось не только для «пикапов» или такси. На нем монтировались кузова броневиков Д-8, которые шли на вооружение частей Красной Армии.Автомобиль ГАЗ-А выпускался с 1932 по 1936 год на Горьковском автомобильном заводе, а с 1933 по 1935 год, кроме того, и на заводе КИМ в тогда еще подмосковных Текстильщиках, где после войны на трофейном оборудовании будут выпускать 400-й «Москвич». Всего было выпущено 41 917 автомобилей, но уже в 1934 году на конвейере ГАЗ-А стали замещать знаменитой «эмкой» ГАЗ-М1.

Л-1 1933 год

Число мест – 7. Длина – 5,3 м. Двигатель 8-цилиндровый, рабочий объём 5750 см3, мощность – 105 л.с. при 2900 об/мин. Скорость 115 км/ч. Тираж – 6 шт.

ГАЗ-М1 1936 год

Этот автомобиль был самым массовым советским автомобилем середины ХХ века. 62888 экземпляров, выпущенных на Горьковском автозаводе имени Молотова, заполонили в 30-е-40-е годы всю страну, и сделали этот автомобиль одним из символов победившего социализма, ведь именно с объявлением о том, что социализм в СССР построен, совпало появление в стране этого автомобиля. Вы уже, наверное поняли, что речь идёт о машине ГАЗ М1, прозванной в народе «Эмкой».

Несмотря на то, что строился этот автомобиль в стране победившего социализма, корни его были самыми буржуазными. Большинством автоисториков и абсолютным большинством автожурналистов считается, что прототипом этого автомобиля был американский Ford B модификации F40.

Действительно, в соответствии с действовавшим тогда соглашением американская сторона передала техническую документацию на автомобиль F40, оснащенный V-образным восьмицилиндровым двигателем 3285 куб. см (200,7 кубического дюйма), но у нас якобы не смогли освоить производство «восьмёрки» и поставили на Эмку форсированный мотор от её предшественника ГАЗ-А. Однако если копнуть автоисторию поглубже, то выяснится небольшой нюанс, ставящий под сомнение официальную и общепринятую версию. Оказывается, получив техническую документацию модели F40, горьковские конструкторы даже и не думали осваивать ее в производстве. С самого начала машину признали непригодной для наших дорог, а ее освоение требовало основательной переработки технической документации – один только перевод из дюймовых размеров в метрические занял бы не менее года.

Однако только что назначенный главным конструктором ГАЗа Андрей Александрович Липгарт был сторонником быстрейшего внедрения в производство новой легковой модели. Он обратил внимание на то, что на европейском филиале Форда в Германии выпускается европейский вариант Форда Б. Этот автомобиль назывался Форд Рейнланд (Ford Rheinland) и был уже полностью адаптирован немецкими конструкторами для европейских условий. В частности, немецкие конструкторы-мотористы вместо того, чтобы ставить дорогую и прожорливую «восьмёрку», усовершенствовали старый фордовский двигатель от модели Форд А. Они изменили фазы газораспределения, подняли степень сжатия рабочей смеси до 4,6 единицы (у Форда-А этот параметр составлял 4,2), увеличили на 0,8 мм подъем клапанов, расширили проходные сечения каналов в карбюраторе, а также модернизировали системы смазки и охлаждения, в результате чего двигатель стал выдавать вместо 40 л.с. 50 лошадиных сил. Была также усилена подвеска и увеличена жёсткость кузова. Поэтому-то Липгарт и предложил обратиться к немцам и купить техническую документацию именно у них.

Однако на пути такого решения существовали политические препятствия – с 1933 года у власти в германии находился Гитлер, и все торговые отношения между СССР и Германией были к тому времени практически полностью свёрнуты. Тем не мене, предложение Липгарта поступило в очень благоприятный момент – в германию с тайным визитом отправлялся наш советский торгпред в Швеции Давид Владимирович Канделаки. 5 мая 1935 года он встретился с Герингом и тот в тайне от Гитлера решил продать Советскому Союзу кое-что из того, за что мы были готовы отвалить ему весьма приличный откат

. Всё это продавалось якобы в Швецию и потом якобы реэкспортировалось шведами в Советский Союз. В числе всего этого находилась и техническая документация на автомобиль Форд Рейнланд. Работы по освоению модели начались незамедлительно, и уже 17 марта 1936 года первые два предсерийных образца ГАЗ-М1 были отправлены в Кремль. Там их осмотрели Сталин, Молотов, Ворошилов и Орджоникидзе после чего дали добро на поточное производство.

Правда, нарком тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе, более известный нам под псевдонимом Серго, 8 июля 1936 года поручил НАТИ провести официальные испытания трех серийных ГАЗ-М-1: двум автомобилям предстояло отправиться в 30 000-километровый автопробег по бездорожью и разгильдяйству, а еще одному выпало стать объектом тщательных исследований и конструктивных усовершенствований, вносимых при обнаружении дефектов во время пробега первых двух машин. При этом изменения в их конструкцию вносились непосредственно в ходе серийного производства. Эмку можно было считать окончательно доведенной лишь к концу 1937 года.

По современным меркам ГАЗ-М1 считался бы автомобилем среднего класса. Длина Эмки при 2845-миллиметровой колёсной базе составляла 4665 миллиметров. Ширина же равнялась 177 сантиметрам. Так что эту машину скорее всего отнесли бы сегодня к сегменту D. Кузов автомобиля имел рамную конструкцию. Рама состояла из двух лонжеронов коробчатого сечения, соединённых двумя X-образными поперечинами спереди и в середине и двумя поперечинами сзади На автомобиле был установлен рядный четырёхцилиндровый нижнеклапанный карбюраторный двигатель. Его рабочий объём при 98,43-миллиметровом диаметре цилиндра и 107,95-миллиметровом ходе поршня равнялся 3286 куб. см. Крутящий момент передавался на заднее колесо при посредстве трёхступенчатой коробки передач, снабжённой муфтой лёгкого переключения. За 24 секунды автомобиль разгонялся до 80-километровой скорости. Максимальная же его скорость составляла 105 км/ч.

На автозаводе выпускались несколько модификаций Эмки. После лимузина наиболее популярным был грузовичок-пикап под названием ГАЗ М-415. Его передняя часть, включая облицовку радиатора, оперение и капоты (их у Эмки было два – левый и правый), осталась без изменений. Однако задняя часть была спроектирована заново – она представляла собой грузовую платформу с низкими откидными бортами, на которой можно было перевозить либо 400 кг груза, либо шестерых пассажиров.

Основная масса этих пикапов поступала в Красную Армию и лишь после значительного износа их передавали в народное хозяйство. Существовал и чисто боевой вариант Эмки – бронеавтомобиль БА-20 БА-20 – лёгкий пулемётный бронеавтомобиль. Он использовался Красной Армией в боях на Халхин-Голе и советско-финской войне, а также на начальном этапе Великой Отечественной. В 1937 году ГАЗ-М-1 экспонировался на Всемирной промышленной выставке в Париже, но никаких наград там не получил. Гораздо большего внимания были удостоены там макеты станций московского метрополитена и скульптурная группа Мухиной «Рабочий и Колхозница». В конце 1930-х годов было принято решение о модернизации автомобиля. В первую очередь, необходимо было заменить стремительно устаревающий двигатель. Наиболее пригодным для производства и эксплуатации в СССР был признан шестицилиндровый двигатель Dodge D5.

Подготовка двигателя ГАЗ-11 к серийному производству была закончена в основном в марте 1940 года. С этого же времени начался и выпуск модернизированной Эмки ГАЗ-11-73 с новым двигателем мощностью 76 или 85 л.с. и рабочим объемом 3,485 л. Замечу, что первое значение мощности имел мотор с чугунными поршнями, а второе – с алюминиевыми. Машина ГАЗ-11-73 несколько отличалась от предшественницы — она имела более современную облицовку радиатора, иные жалюзи на капотах, обновленный приборный щиток, полуцентробежный механизм сцепления и усовершенствованные амортизаторы. Подвеска оснащалась стабилизатором поперечной устойчивости. В таком варианте Эмка выпускалась до июня 1943 года, когда бомбардировки Горького, разрушившие кузовной цех, вынудили прекратить ее производство. Тем не менее, из оставшихся деталей в 1945-48 годах удалось собрать ещё 233 автомобиля, после чего выпуск Эмки был прекращен окончательно.

ЗиС-101 1937 год

Этот автомобиль создавался как машина Сталина, но Сталин этой машиной так и не воспльзовался. Однако для партийно-хозяйственного актива этот автомобиль оказался весьма кстати. Дело в том, что летом 1937 года глава НКВД Ежов запретил эксплуатацию в Москве и Ленинграде ин

Реплика Mercedes-Benz 500 30-х годов

Реплика Mercedes-Benz 500 30-х годов.
Мы создали полностью новый Mercedes-Benz 500 с использованием оригинальной фурнитуры. Шасси и трансмиссия взяты от w163 ML320. Стальной кузов создан по оригинальным чертежам Mercedes и является максимально схожим с оригинальным MB 500. На выходе получился современный автомобиль с классическим кузовом, отличной управляемостью и комфортом, обладающий настоящим духом Mercedes 500 30-х годов! На производство ушло девять месяцев.
По интересующим вопросам звоните или пишите на почту.

Цена: 8 530 000

auto.ru

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Мой мир

Twitter

E-mail

Ретро автомобили 1930—1933 гг

Атмосферу 30х годов прошлого века трудно представить без шикарных автомобилей. Тогда их еще было не много, они привлекали внимание, они были элементом образа, стильным дополнением. Ретро авто того времени продолжают радовать взгляд и сегодня.

1930 — 1931 Cadillac V16 452-452-A Roadster:

1930 — 1934 Maybach Zeppelin DS8 4-door Cabriolet:

1930 Duesenberg J 232 Arlington Sedan LWB:

1930 Lincoln K Dual Cowl Sport Phaeton:

1931 Pierce-Arrow Model 41 Convertible Victoria:

1932 Cadillac V12 370-A Phaeton:

1933 LaSalle Convertible Coupe:

1933 Ford V8 Station Wagon:

Все о шинах как быстро запомнить: Все о шинах как быстро запомнить – Все, что нужно знать о шинах

08.07.2020

Шинная азбука: что нужно знать об автомобильных колесаx.

В обычной жизни даже технически подкованные и образованные люди редко употребляют термины в строгом соответствии с тем, что они обозначают. Всегда имеют место упрощения, пренебрежение правилами и т.п. Это нормально: нелепо, если общение с друзьями или продавцом в магазине не будет отличаться от заседания ученого совета. Главное, чтобы все друг друга правильно поняли.

И все-таки знать, что означает тот или иной термин нужно. В случае с автомобильной «обувью» вроде бы все просто. Большинство людей привыкли думать, что колесо состоит из диска и шины. У всех трех слов немало синонимов, однако не все так просто.

Автомобиль опирается на землю шиной. Ее нередко пренебрежительно называют «баллоном», а чаще – «покрышкой». Последний термин имеет право на употребление, но не совсем верен. Покрышка – это чехол для надувной камеры. Иными словами, покрышка есть только в камерной конструкции. Ныне же в подавляющем большинстве случаев автомобили и мотоциклы оснащаются бескамерными шинами.

Многие привыкли подразумевать под колесом деталь в сборе – шину, надетую на колесный диск. Однако термин диск почти все употребляют ошибочно! Штампованные, кованые, алюминиевые, легкосплавные – это именно колеса, а не диски. А вот уже колесо состоит из обода и диска. В этом нетрудно убедиться, взглянув на разборные колеса, представленные в дорогом сегменте. Таким образом, правильнее говорить о колесе в сборе с шиной, а вот одним словом эту конструкцию не обозначить. Конечно, все это касается строгого значения слов. Мы прекрасно понимаем друг друга, даже используя термины «покрышка» и «диск».

К слову, есть еще ступица. В прежние времена она была частью колеса: так обозначалась его центральная часть с отверстием под ось. Теперь же ступица «переехала» в подвеску.

Последний пункт неправильной терминологии – радиус и диаметр. Литера «R» в обозначении шины (205/55R16, 225/45R18) обозначает не радиус, а радиальную конструкцию (шины бывают еще диагональными)! А в дюймах указан диаметр. Причем с ним тоже есть нюанс. Этот диаметр имеет колесо, а для шины это посадочный диаметр, то есть размер колеса, на которое ее следует надевать. Или, говоря упрощенно, диаметр центрального отверстия шины.

Определившись с терминами, переходим к выбору шин и колес. Те, кто хочет улучшить внешний вид своего автомобиля, чаще всего начинают с самого простого и дешевого – установки «обувки» побольше. Во-первых, следует убедиться, что производитель допускает выбранную размерность для вашей машины. Если нет, возможны проблемы: катастрофические изменения в поведении машины и пристальное внимание со стороны автоинспекции (вплоть до аннулирования регистрации за недопустимые доработки заводской конструкции). Во-вторых, увеличение размера колеса повлечет уменьшение профиля шины. А это, в свою очередь, означает ухудшение плавности хода и лишние траты на «прокатку» колес после езды по нашим дорогам. Так что прежде чем переплачивать за красоту, убедитесь, что она не несет пагубных последствий.

Верить или не верить шинным тестам в профильных изданиях – личное дело каждого. Отметим лишь, что разница в поведении шин действительно может быть колоссальной. Запомните лишь одно: автомобильная обувь неодинакова. «База», синтетический каучук, может действительно быть одной и той же, однако характеристики обеспечивают присадки в состав и масса других хитростей производителей. Так что к выбору шин стоит подойти вдумчиво. Ну а если вы уверены в «продажности» всех изданий, сравните их тесты между собой. Глядишь, правильный выбор и сложится.

Многие автомобилисты относятся к шинам так: собрали – и забыли до того момента, пока полный износ протектора намекнет на необходимость замены. Так, конечно же, нельзя. Если у вас один комплект колес, то можно не волноваться. При сезонной переобувке в шиномонтаже сделают балансировку и выставят нужное давление. Если же у вас два собранных комплекта, все равно не стоит пренебрегать балансировкой каждые 10-15 тысяч километров (то есть каждый сезон, или раз в год). Биение в руль – это уже крайняя степень проблемы. Еще до ее проявления ухудшается поведение автомобиля, ускоряется износ элементов подвески и самой шины.

Давление влияет на управляемость, степень износа шины, расход топлива. Не ленитесь контролировать его регулярно. Вот только дать этот совет легче, чем следовать ему. Нужно обзавестись правильным манометром. Китайская поделка в лучшем случае покажет, одинаково ли накачены все четыре шины.

Вряд ли многие обеспечивают шинам хранение по всем правилам, но базовые моменты все же следует учесть. Комплект в сборе нужно сложить стопкой или подвесить, шины отдельно – поставить вертикально и периодически прокручивать на четверть оборота, чтобы не деформировались. Не стоит складировать автомобильную обувь в сырости и под прямыми солнечными лучами. И, разумеется, зимние шины после снятия следует тщательно отмыть от дорожной химии.

Наконец, о сроке жизни шины. Сделанная из прочной и многократно усиленной резины, она выдерживает суровую эксплуатацию, мороз, удары, перегрузки. Ориентироваться только по степени износа протектора неправильно! У возрастной шины корд может «пойти винтом» при еще очень «жирном» рисунке. Такую лучше выбросить, несмотря на жадность. Да и она сама попросится на свалку биением в руль. Эксперты и производители не советуют эксплуатировать шину, если ей больше пяти-шести лет. Дата производства всегда указана на боковине: четыре цифры обозначают неделю и год выпуска.

Кстати, индикаторы износа на зимних шинах нельзя принимать за ориентир в принципе. Их высота – всего 1,6 миллиметра, тогда как предел потери характеристик – 4 миллиметра. Именно из этих соображений некоторые производители наносят на протектор постепенно стирающиеся цифры, подсказывающие остаточный ресурс. Справедливости ради отметим, что докатывать до индикаторов не стоит и летние шины: в дождь или при экстренном торможении это может обернуться неприятностями.

Всё о шинах

Шины для автомобилей – это как обувь для людей. Чем качественнее они сделаны, тем дольше прослужат.

СОСТАВ РЕЗИНЫ

Качество покрышек зависит от состава резины. Хуже всего удерживают дорогу шины с повышенной износоустойчивостью. Что касается мягких покрышек, то они отлично держат дорогу, но быстрее изнашиваются. Нужно определиться, что важнее – долгая эксплуатация или уверенное комфортное управление.

Сегодня достаточно тяжело найти для легковых автомобилей шины с камерой. Самыми распространёнными являются бескамерные покрышки с конструкцией радиального каркаса. В таких шинах нити располагаются по отношению друг к другу параллельно. Что касается диагональной конструкции покрышки, то там нити пересекают друг друга.

ПРОТЕКТОР

Также следует обратить внимание на рисунок протектора шины. Выбор зависит от покрытия дорог, по которым вы чаще всего ездите. Немаловажным в подборе рисунка протектора является и стиль вождения.

Протекторы с направленным рисунком очень хорошо отводят воду с места контакта шины с дорогой. Это позволяет существенно снизить риск поднятия колеса над водной поверхностью. Такое явление называется аквапланированием, оно крайне опасно.

Летние шины с направленным типом рисунка требуется устанавливать на правильную сторону машины. Чтобы не перепутать местами, производитель чаще всего наносит на покрышку надпись «Rotation» вместе с маркировочной стрелкой направления вращения колеса. В случае неправильной установки подобных шин автомобиль может занести на мокрой дороге.

Менее требовательные к установке покрышки с протектором ненаправленного рисунка. Такая резина универсальна и доступна по цене. Чаще всего их ставят прямо на заводе.

Также существуют и ассиметричные покрышки. Их особенность – два типа рисунка. Боковые части (внешние и внутренние) отличаются друг от друга жёсткостью. Благодаря этому автомобили, обутые в ассиметричные шины, уверенно держат дорогу. В подобных покрышках внешняя боковина дождевая, а внутренняя адаптирована для езды по сухой поверхности.

На резине с протектором ассиметричного рисунка всегда можно найти маркировку, которая будет обозначать внешнюю либо внутреннюю сторону шины. Как правило, пишут «Inside», «Outside». Также можно встретить маркировки типа «Side Facing» «Inwards», «Side Facing Out». Помните, что нужно устанавливать шины правильных типов размера. Производитель определённой марки транспорта всегда рекомендует конкретный тип и размер.

Резина для легковых автомобилей делится на несколько категорий: зимние, летние, всесезонные, шоссейные, скоростные.

ЗИМНИЕ

Зимние шины адаптированы для движения по ледяной корке и снегу. Рисунок протектора подобной резины сделан таким образом, чтобы максимально отводить снег с точки контакта колеса с дорогой.

Благодаря специально разработанным для резиновых смесей компонентам такие колёса могут выдерживать низкую температуру и не терять проходимости. Из-за своего мягкого состава зимние шины в холод не дубеют. Такая резина имеет в рисунке протектора много узких прорезей, чтобы контактировать с дорогой. Но не стоит забывать, что повышенные сцепные характеристики на сухой поверхности уменьшают управляемость автомобиля. Также такие шины отличаются повышенным уровнем шума. В случае постоянного передвижения по сухому асфальту подобная автомобильная резина будет быст-
ро изнашиваться.

Если зимой много снега, лучше всего подходят шипованные шины. Но не забывайте, что не рекомендуется использовать подобную резину на бесснежной сухой асфальтной поверхности. Поскольку на таких дорогах шипы будут быстро отрываться. Также следует помнить, что во многих европейских странах запрещено использование шин с шипами, потому что они повреждают полотно дороги. Поэтому лучше использовать обычные зимние шины (так называемые липучки), а для особо заснеженных участков дороги можно применить цепи противоскольжения.

ЛЕТНИЕ

Что касается летних шин, то они производятся совершенно по иной технологии, нежели зимняя резина. Это обусловлено тем, что летние покрышки более жёсткие. За счёт этого они могут обеспечить наилучшее сцепление с сухим асфальтом. Это дает гарантию безопасного и уверенного управления. Летние шины характеризуются повышенной износоустойчивостью. Но следует помнить, что при температуре ниже 7 градусов такая резина будет дубеть. От этого будут уменьшаться сцепление с дорогой и увеличиваться тормозной путь.

ВСЕСЕЗОННЫЕ

Эта категория шин характеризуется хорошими сцепными качествами на любой поверхности. Отсутствуют лишние неконтролируемые заносы. Протекторы подобных шин отличаются хорошей износоустойчивостью. Как правило, такие покрышки используют в регионах с умеренным климатом. Их оправданно применять в местностях, где зимой почти отсутствует снег. Также можно выделить скоростные всесезонные шины. Такую резину можно эксплуатировать в любое время года и на любом дорожном покрытии.

Производителями шин разработаны покрышки специально для движения по твёрдому сухому либо мокрому дорожному покрытию. Такая резина относится к категории шоссейных. Её крайне не рекомендуется использовать в зимний период. Движение на подобных шинах по обледенелой либо заснеженной дороге очень опасно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 ноября 2016 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

запоминалки ПДД, которые не подведут -Блог TAM.BY

Когда курсанты автошкол впервые открывают Правила дорожного движения, им кажется, что все эти нюансы запомнить невозможно. Но в этом деле важна внимательность, терпение и, как ни странно, смекалка. Всем давно известно, что стишки, таблицы, рисунки, шутки запоминаются куда проще, чем длинные и скучные формулировки. Чтобы облегчить обучение настоящим и будущим курсантам, команда TAM.BY вместе с автошколой “АвтоДело Плюс” собрали простые запоминалки ПДД.

Наверняка и водители, и пешеходы видели, как регулировщики показывают не только предписанные правилами сигналы, но и чуть ли не каждую машину лично провожают до нужного поворота. А все потому, что автомобилисты далеко не всегда помнят, что означают подаваемые регулировщиком знаки. Мы это исправим!

Формулировка в ПДД

Сигналы регулировщика имеют следующие значения:

36.1. руки вытянуты в стороны или опущены:

36.1.1. со стороны левого и правого бока разрешено: трамваю — движение прямо, другим транспортным средствам — движение прямо и направо, пешеходам — переходить проезжую часть дороги;

36.1.2. со стороны груди и спины: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

36.2. правая рука вытянута вперед:

36.2.1. со стороны левого бока разрешено: трамваю — движение налево, другим транспортным средствам — движение во всех направлениях;

36.2.2. со стороны груди: всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

36.2.3. со стороны правого бока и спины: движение всех транспортных средств запрещено, пешеходам разрешено переходить проезжую часть дороги за спиной регулировщика;

36.3. рука поднята вверх: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Как запомнить

Для запоминания знаков регулировщика существует простое стихотворение, знакомое многим.

Палка вверх устремлена — всем стоять велит она.
Если палка смотрит в рот — делай правый поворот.
Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права.
Если палка смотрит влево — куда хочешь, едешь смело.
“Голые” грудь и спина — для водителя стена.

С помощью этой запоминалки можно раз и навсегда усвоить показатели минимальной остаточной величины рисунка протектора. Если она ниже, то к участию в дорожном движении транспортное средство не допускается.

Формулировка в ПДД

Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Как запомнить

Для запоминания воспользуемся небольшой таблицей и аббревиатурой МГЛА
— Мотоцикл (Мопед), Грузовой, Легковой, Автобус.

Вид транспортного средства

Мотоцикл, мопед

Грузовой автомобиль

Легковой автомобиль

Остаточная высота рисунка протектора (мм)

Сразу понятно, что величина рисунка возрастает по нашей аббревиатуре МГЛА: от мотоцикла к автобусу. Теперь посмотрим на цифры. Чтобы их запомнить, нужно понять, что они увеличиваются через одну. И делают это ровно в два раза.

0.8 × 2 = 1.6

1 × 2 = 2

Получается, параметры легкового авто ровно в два раза больше, чем у мотоцикла. И такая же зависимость у высоты протектора автобуса и грузового авто.

Часто будущие водители путают запрещающие знаки стоянки и остановки транспортного средства. Они ведь, действительно, похожи. Чтобы такого больше не повторилось, давайте взглянем на эти знаки еще раз, но при этом включим воображение.

Стоянка запрещена

Здесь черта делит круг, образовывая две буквы “С”. Это знак, запрещающий Стоянку.

Остановка запрещена

В этом случае крест будто перечеркивает большую букву “О”. Это знак, запрещающий Остановку.

Формулировка в ПДД

Знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21, 1.23 повторяются вне населенных пунктов и устанавливаются на расстоянии от 20 до 50 метров до начала опасного участка дороги.

Как запомнить

Главное, запомнить, как выглядят знаки. А дальше поможет небольшое стихотворение.

Еще одна путаница возникает при определении разделительной зоны и разделительной полосы. На помощь снова приходит рифма.

Формулировка в ПДД

Разделительная зона — выделенный горизонтальной дорожной разметкой элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально обозначенных мест.

Разделительная полоса — выделенный конструктивно элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально оборудованных и обозначенных мест.

Как запомнить

Полоса — коси, коса.

Формулировка в ПДД

3.31. Конец зоны всех ограничений.

Обозначение конца зоны действия следующих знаков: 3.16, 3.20.1–3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2, 3.26–3.30

За этим перечнем цифр, скрываются запрещающие знаки. Запомнить их несложно.

Как запомнить

Итак. Знак “Конец зоны всех ограничений” отменяет действие следующих знаков:

запрещающие знаки 3.24.1 и 3.24.2 «Ограничение максимальной скорости»

запрещающий знак
3.26 «Подача звукового сигнала запрещена»

знаки 3.27–3.30, запрещающие остановку и стоянку

Предупреждающие знаки могут устанавливаться в населенных пунктах и вне их. От этого зависит расстояние между ними и ближайшим опасным участком дороги. Запомнить такую мелочь сложно, но можно.

Формулировка в ПДД

Знаки 1.1, 1.2, 1.5–1.30, 1.32–1.35 устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 метров, а в населенных пунктах — как правило, на расстоянии от 50 до 100 метров до начала опасного участка дороги.

Как запомнить

За городом:

В нашей деревне 300 домов,
150 проживает дедов

В городе:

В городе можно прожить лет до 100, Только инфаркт в 50, как с куста

Если с первого раза непонятно, можно повторить:

В 20 спортом не занялся,
В 50 — таблетки пить.

Предупреждающие знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 метров

Предупреждающие знаки в населенных пунктах устанавливаются на расстоянии от 50 до 100 метров

Предупреждающие знаки вне населенных пунктов повторяются каждые 20 — 50 метров

Формулировка в ПДД

Мопед — механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой, не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками.

Как запомнить

Мопед полста не превышает,

Он и с движком велосипед,

Его и мокик называет

Коротким именем мопед.

Еще одна мелочь, о которой многие забывают, — правила использования противотуманных фар. В некоторых случаях они могут быть использованы только вместе с ближним или дальним светом фар, в некоторых — разницы нет.

Формулировка в ПДД

165. Противотуманные фары на транспортном средстве могут использоваться водителем:

165.1. в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги совместно с ближним или дальним светом фар;

Как запомнить

Запомнить можно при помощи простых аббревиатур. ТВ — ТВ, НВ — НВ: Темное Время суток — Только Вместе, Недостаточная Видимость — Не Важно.

Эти два слова настолько похожи, что при сдаче теории курсанты долго думают, какое из значений приписывается каждому из них. Так, кто же кого тянет?

Как запомнить

Запомнить поможет визуализация. В слове “буксирующее” есть буква Щ, а у нее есть “хвостик”, за который можно зацепить трос. Значит, буксирующее транспортное средство тянет.

Слово “буксируемое” заканчивается буквами “емое”. Их можно интерпретировать, как возглас “Е-МОЕ!”, который издает расстроенный водитель во время поломки. Значит, буксируемое транспортное средство то, которое тянут.

Надеемся, наши полезные находки помогут вам с легкостью пройти, как минимум, теоретическую часть экзаменов в ГАИ. Удачи и ровных дорог!

УНП 191219972
ООО «Автодело плюс»

Ранфлэт, или жизнь без проколов: изучаем технологии защищенных шин

Почему внутри воздух

Первые резиновые покрышки, которые пришли на смену деревянным и окованным ободьям, были непробиваемыми и совершенно не боялись гвоздей – более того, в каждом колесе машины тогда гвоздей и штатно могло быть несколько. Впрочем, ценились обода, собранные без единого гвоздя или болта – это считалось работой мастера. Но к началу автомобилизации планеты цельнодеревянные колеса, обитые резиной, были уже далеко не передовой технологией: настала пора пневматических шин.

Первый патент на привычную нам «пневматику» появился в 1848 году и был взят на имя Роберта Томпсона. Идея дошла и до практической реализации, причем тесты убедительно доказали превосходство пневматических шин перед твердыми колесами: тяговое усилие на твердом покрытии уменьшилось на 37%, а на гравии и грунте – на уже на 68%. И это не считая принципиального изменения в комфорте передвижения.

После истечения действия патента в 1878 году следующую попытку предпринял весьма известный и поныне Джон Данлоп: в 1888 он снова запатентовал пневматическую покрышку и начал серийное производство таких шин для велосипедов и конных повозок. Кстати, времена тогда были суровые, патентные тролли и просто прожектеры уже существовали, так что патентов на эту технологию на самом деле было довольно много. Но все они сводились к простым системам с камерой внутри покрышки или «пневмотрубкой» – камерой и шиной в одном флаконе.

Продвижению пневматики способствовало увлечение велоспортом в то время. Велосипед для обывателя был чем-то вроде легкового автомобиля сейчас – не у всех они были, но многие хотели бы такой приобрести, а желание как можно эффективнее использовать скудные человеческие силы вынуждало применять наиболее эффективные колеса. Технологию улучшали: история сохранила имена многих причастных изобретателей, например, Чайлда Уэлча, Андрэ и Эдуарда Мишленов. Постепенно оформлялась привычная нам конструкция с покрышкой, которая фиксировалась на ободе, и внутри которой находилась камера или камеры с воздухом. В 1885 году успех в гонке Париж-Бордо принес известность братьям Мишлен, а в 1896 году английская автомобильная фирма «Ланчестер» стала первой маркой, серийно устанавливающей покрышки бренда Dunlop. К началу двадцатого века количество компаний-изготовителей покрышек для авто исчислялось десятками, а сами покрышки устанавливали и на автомобили, и на пассажирские кареты.

На фото: Lanchester. Модель 1914 года

Проблема проколов остро стояла с самого начала, неприятности случались буквально каждую сотню километров. Это неудивительно, учитывая сколько гвоздей таилось в грязи грунтовых дорог – ведь основной тяговой силой были лошади, а их подковывали, и подковы крепились именно гвоздями. Повреждались и камеры, и сами покрышки. Корд был текстильным и очень слабым. Существенно ситуация улучшилась только в двадцатые годы с применением нейлонового корда и вискозы в составе покрышек, а также с переходом на металлокордные покрышки в середине века. Боролись с проколами простыми методами – дырки заклеивали, а у водителя в запасе всегда было несколько колес. Гонщики же, отправлявшиеся в дальние «раллийные» рейды, и вовсе везли с собой десятки «запасок».

Боремся с проколами: обойдемся без воздуха

В условиях уже полного доминирования пневматических покрышек на легковых автомобилях их применение на тяжелой технике и особенно военных машинах было крайне ограниченным. Тяжелый грузовик не поднять руками за ось, чтобы снять колесо и заменить покрышку. А в бою пневматика совершенно бесполезна – она легко пробивается пулями и осколками и повреждается даже колючей проволокой, а обездвиженная машина становится легкой мишенью. И заменить колесо под огнем, опять же, крайне сложно. Так что именно запросы военных в годы Первой мировой войны стали основной движущей силой в развитии непробиваемых шин.

Цельнорезиновые обода были не самым удачным решением, но инженеры быстро нашли вполне эффективную вариацию, годную для небольшой скорости. Наполненные эластичной массой в виде вспененного каучука или резиновых жгутов покрышки имели характеристики заметно лучше, чем у твердых ободьев. На твердом покрытии тяговое усилие уменьшалось на 20-30%, а на мягких грунтах на все 50% по сравнению с цельностальным колесом и резиновым облоем.

Русскоязычное название таких покрышек «гусматик» пошло от названия смеси, предложенной химиком А. Гусом перед Первой мировой войной, а английский вариант «NTP» расшифровывается просто как Non-Pneumatic-tire. Сейчас подобного рода конструкции известны как покрышки с губчатой камерой, и встретить их довольно легко – нужно лишь приглядеться к колесам пушек в любой экспозиции времен Великой Отечественной.

В дальнейшем прогресс подобного рода покрышек определялся именно характеристиками смеси-наполнителя. Правильно подобранная упругость позволяла на твердом покрытии и умеренной скорости получить характеристики, сравнимые с обычными покрышками. При этом шина не боялась повреждений, даже после попадания снаряда она оставалась на диске, и машина могла передвигаться.

К сожалению, с повышением скорости проявлялись и недостатки такого типа колес. Состав ощутимо нагревался при быстром движении, что приводило к вздутиям, разрывам и даже возгораниям покрышек. Жесткость состава по ободу неизбежно колебалась, и вибрации, а также высокая масса колеса разрушали ходовую часть машин. Прогресс в создании наполнителей позволил обеспечить безопасную скорость на уровне 50 километров в час, но, похоже, это предел, за которым конструкция потребовала серьезного усложнения.

На легковых автомобилях подобные колеса в двадцатом веке практически не применялись, ограниченное использование на ранних грузовиках и автобусах было связано со слабой несущей способностью пневматических покрышек и сложностями с заменой колес при проколах. Но со временем дороги стали лучше, а пневматика – крепче, и о гражданском применении гусматиков забыли.

Ажурные конструкции будушего

С появлением новых полимерных составов появилась и возможность создания эффективных решений такого рода в виде ячеистых структур с воздушным охлаждением на базе каркаса из полиуретана, углепластика и металла. Более высокая несущая способность современных пластиков и возможность компьютерного расчета сложных структур позволяет создавать конструкции с заданным модулем упругости в разных направлениях, что потенциально может быть применено для покрышек обычных «гражданских» автомобилей.

Пожалуй, самыми известными проектами подобного рода за последние два десятилетия стали появившиеся в 2005 году колеса Tweel от компании Michelin. Их ячеистая структура стала визитной карточкой новой технологии непневматических шин, а акцент был сделан именно на применении на обычных легковых машинах. Американские военные тем временем отдали предпочтение проекту компании Resilient Technologies и Центра полимерной инженерии при университете Висконсина в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison’s Polymer Engineering Center), которые предложили по сути схожую конструкцию.

Отметились на поприще создания гражданских непневматических покрышек также компании Bridgestone, Polaris и Hankook, причем последняя уверенно продвигает технологию, выставляя все новые прототипы. Michelin даже обещал серийные покрышки такого рода к 2015 году, но, видимо, «что-то случилось»… Впрочем, вполне возможно, что мы увидим подобные колеса в ближайшее время – уж больно интересные возможности открывает технология. На городских машинках можно полностью отказаться от сложных подвесок, карданных валов, ШРУС, сайлентблоков и шаровых опор – ведь у такой покрышки жесткость в продольном и поперечном направлении не связаны, а значит, можно возложить на нее и функции подвески без ухудшения управляемости и сцепления с дорогой.

Как резервный вариант

Впрочем, с непневматическими шинами-гусматиками мы еще не закончили – они иногда скрываются под оболочкой обычной пневматики. Речь о шинах для бронированных машин, гражданских и не очень.

Гибрид пневматической покрышки и гусматика пытались разработать очень давно, еще в 30-е годы производились покрышки с цельнолитой внутренней частью, на которую монтировалась многокамерная шина. Например, компания Michelin представила в 1934 году покрышки подобной конструкции. Предназначались они в первую очередь для банковских броневиков и рейсовых троллейбусов. На машинах Chrysler в 1958 году появились покрышки Goodyear Tire и Rubber Company с несущим ободом – это позволяло решить проблему безопасности при быстрой потере давления в камерной резине, машина сохраняла управляемость при проколе колеса.

До массового внедрения бескамерной резины проблема была актуальной, и подобные технологии иногда появлялись как дополнительное оснащение для дорогих моделей машин. В семидесятые годы эти технологии применялись в шинах бронетранспортера Mowag Piranha: его высокопрофильные колеса имели внутри небольшую вставку, которая позволяла сохранить подвижность при серьезной потере давления.

Сейчас наследниками подобной технологии выступают, например, Michelin PAX и Bridgestone Support Ring System, которые применяются на машинах скрытого бронирования европейских и американских производителей. На ободе колеса смонтировано кольцо из полимера, а поверх надета пневматическая покрышка. В обычном режиме, когда в колесе есть давление, зазор между внешней покрышкой и ободом гусматика составляет несколько сантиметров, и автомобиль двигается, как на обычных колесах. А при проколе или другом повреждении колеса вставка обеспечит движение на скорости до 80 километров в час – конечно, с некоторой потерей управляемости. Подобные технологии используются и военными, правда, обычно в сочетании с «самозатягивающимися» покрышками и системой централизованной подкачки колес.

Починка на ходу

Рост скорости колесных машин вынудил военных в 50-е годы искать другие решения, помимо гусматиков. Отличное сочетание качеств дала как раз вышеупомянутая технология самозатягивающихся покрышек и система централизованной подкачки шин. Самоуплотняющийся состав на внутренней поверхности покрышки или специальная полимеризующаяся при проколе жидкость в сочетании с системой подкачки и аварийными ободами, как у Mowag Piranha, позволили отложить непневматические технологии на несколько десятков лет. Но поскольку нас интересует в первую очередь «гражданское» применение, надо отметить, что компания Continental выпускает покрышки с технологией ContiSeal для обычных легковых машин. Линейка включает шины практически любых необходимых размерностей, но с акцентом в основном на легкие спортивные авто – причем шины существуют и в зимнем исполнении. Технология позволяет избежать потери давления при проколах диаметром до 5 мм или не проникающих через дополнительный слой повреждениях, в том числе неглубоких порезах боковин.

Альтернативный вариант знаком многим владельцам родстеров BMW до «эпохи RunFlat». Компрессор в багажнике и баллон с составом для заделки отверстий весьма эффективно решали проблему небольших проколов. Но тут владельцу в любом случае приходилось остановиться. Впрочем, подобное «улучшение» доступно любому автолюбителю с бескамерной покрышкой, и герметик вовсе не обязателен – иногда можно поставить ремонтный жгут самостоятельно и подкачать колесо или просто подкачать и доехать до ближайшего шиномонтажа.

Почему самонесущие?

Так почему же после стольких лет попыток сделать пневматику нечувствительной к проколам и выпуска множества различных конструкций, наконец, появилась технология, которая смогла закрепиться на рынке? Конечно, свою роль здесь играет прогресс в технологиях: с 1973 года утекло много воды, и RunFlat стала намного удобнее в применении благодаря появлению новых полимеров, которые позволяют создать достаточно мягкую боковину с высокой несущей способностью, но это не определяющий фактор. В первую очередь надо отметить, что причина, скорее, не в технологиях создания покрышек, а в автомобильном рынке.

Массу и внутренний объем машины стараются использовать как можно более эффективно. Огромный объем сервисной электроники, большое число сервисных механизмов, рост массы кузова из-за повышения требований к безопасности и увеличение мощности заставляют искать способы хотя бы сохранить общую массу машины за счет отказа от традиционных резервов. А вес запасного колеса и домкрата для современного кроссовера – уже очень существенная величина. Даже докатка получается громоздкой, иначе ее просто не «надеть» на огромные тормозные механизмы. К тому же стоимость современных высокотехнологичных колес составляет заметную долю в цене машины, и небольшое улучшение, способствующее повышению надежности, только приветствуется.

Дополнительным фактором, способствующим закреплению безопасных шин, стало развитие технологий контроля давления шин и улучшение подвесок. Система TPMS (контроля давления) позволяет избежать косвенных опасностей применения покрышек RunFlat в виде незаметности повреждения и вероятности перегрева и полного разрушения покрышки из-за этой оплошности. А прогресс в строении подвесок позволяет сохранить комфорт и управляемость в машине даже с жесткой боковиной, хуже фильтрующей неровности дорожного полотна.

В остальном самонесущие шины – это самый простой и технологичный способ перейти от обычных покрышек к проколоустойчивым. Отличия в технологиях создания шин, дисков и операциях шиномонтажа минимальны, а эффект – более чем достаточный для стран с развитой дорожной инфраструктурой. В технологии отсутствует избыточный запас прочности, который необходим для военного и полицейского применения, такие покрышки не рассчитаны на повреждения от взрывов, разнообразных заградительных полос и так далее, зато и цена решения сравнительно невелика.

И вместо глубоких выводов

Столько лет производители искали способы избежать или уменьшить риски проколов – и вот решение вроде бы найдено. Ведь 5% рынка покрышек – не так уж мало, но вместе с тем 95% – это обычные пневматические шины. За 150 лет они стали бескамерными, стойкими к проколам, порезам, ударам… Их настолько редко повреждают, что запасное колесо по сути стало бесполезным. В крайнем случае есть сотовый телефон и службы поддержки на дорогах. В совсем крайнем случае – эвакуатор. Сейчас безопасные шины интересны индустрии в первую очередь потому что эластомеры обладают прогрессивными характеристиками податливости, которые можно задать в широком диапазоне. И успех RunFlat, скорее всего, ничего не изменит – такие покрышки попросту нужны весьма ограниченному кругу покупателей.

Опрос

А вы считаете RunFlat необходимостью для современного автомобиля?

Всего голосов:

Все о сезонной смене шин — журнал За рулем

Когда-то иметь к зиме хотя бы один комплект нелысой резины считалось за счастье. Между тем применение покрышек собираются строго регламентировать. Осталось только определиться, каким способом можно обеспечить свою безопасность.

Шины

Cезон смены колес открыт.
Cезон смены колес открыт.
Переобуваться или нет?
Всего существует четыре основных модели поведения автовладельцев при соблюдении обязательных требований к сезонной смене шин.
Приобрести на зиму комплект колесных дисков и покрышек (шипованных или нешипованных), собрать его и два раза в год переставлять. При этом финансовые затраты максимальны, но появляется определенная независимость от сезонных очередей в шиномонтажных мастерских. Колеса можно сменить в оптимальные сроки самостоятельно или попросить кого-нибудь помочь. Этим способом часто пользуются люди, ездящие относительно мало и планирующие эксплуатировать автомобиль достаточно длительный срок.
Материалы по теме
Несколько дешевле обойдется покупка только зимних шин и переобувка весной и осенью по полной программе. К этому способу, как правило, прибегают те, кто имеет очень большие годовые пробеги. Тогда вредное влияние на шины от перебортировок будет не так значительно, ведь их на жизнь каждой шины придется всего две-три. С целью экономии часто так поступают автовладельцы, которые не планируют ездить на данном автомобиле больше трех лет.
Еще менее затратно использование одного комплекта всесезонных шин. Настает зима, а делать ничего не надо. Но подход этот довольно опасен в средней полосе России, безрассуден в северных регионах и только на юге может быть как-то оправдан. Так порой поступают автолюбители с низким достатком, приобретшие автомобиль неновым и с сильно изношенными покрышками.
Справедливости ради должен рассказать об еще одном способе, который практикуют иногда и владельцы дорогих иномарок, ездящие много и круглый год. Чаще это хозяева автомобилей с колесной формулой 4х4, но и на моноприводных машинах приходилось встречать такое явление. А суть этого способа такова. Осенью приобретаются хорошие зимние нешипованные покрышки. К весне протектор уже заметно изношен и шины меньше «плавают» на сухом асфальте. Проходимость по весенней грязи на таких покрышках несколько выше, чем на летних «малозубастых». Конечно, летом темп износа велик и к осени шины лысеют. Пора в шинный магазин! Круг замкнулся за год, все официальные требования соблюдены… Главным минусом этого способа являются недостаточные характеристики зимней покрышки на летнем разогретом асфальте.
Шины Nitto
Зимние шины, предназначенные для разных дорожных условий (марка Nitto).
Зимние шины, предназначенные для разных дорожных условий (марка Nitto).
Материалы по теме
Балансировать или нет?
Судя по опросам, проведенным нашим издательством, три четверти ответивших предпочитают иметь комплект колес в сборе на каждый сезон. Но балансировкой при этом озадачиваются чуть менее половины респондентов. При этом они руководствуются следующими соображениями. Сразу после установки резина еще какое-то время восстанавливает форму после сезонного хранения. Вибрации от дисбаланса, которые на ходу незаметны во всем диапазоне скоростей, не будут вредными ни для подшипников, ни для остальных элементов подвески и рулевого управления. Во всяком случае, вред будет мал по сравнению с прочими воздействиями от наших, порой очень сильно разбитых дорог.
После перестановки колес следует поездить несколько дней во всем диапазоне скоростей, который присущ вашей манере вождения, — и если не ощущаются вибрации, балансировкой можно пренебречь. При возникновении ощутимых вибраций — прямой путь на балансировку.
По второму способу балансировка проводится практически всегда, а вот любители не менять резину и балансировкой обычно не озадачиваются.
Шипы или не шипы?
Хакапелитта 8, Хакапелитта R2 и Нордмен 5
Зимние шины — как правильно выбрать и когда переобувать зимнюю резину — журнал За рулем
5 октября 2015 года
Как выбрать правильные шины и не переплатить, что предпочесть — шиповки или липучки, как сориентироваться в маркировке шин, стоит ли покупать покрышки с пробегом? На самые актуальные вопросы межсезонья, заданные посетителями нашего сайта, ответит Сергей Мишин, руководитель шинной тест-группы журнала «За рулем». Задавайте свои вопросы в комментариях ниже. Но сначала стоит ознакомиться с ответами на уже поступившие ранее — возможно, среди них вы найдете то, что вас интересует.
04 R14 zr09_12_новый размер
Тема сезонной смены шин не теряет своей актуальности — мы видим большой интерес к нашим публикациям на эту тему, и он тем острее, чем ближе очередной переобувочный сезон. Напомним, что у посетителей сайта «За рулем.РФ» есть возможность задать свои вопросы в режиме онлайн и получить ответы профессионалов. На связи с вами Сергей Мишин — руководитель шинной тест-группы. Помогают ему испытатели Евгений Ларин, Валерий Павлов, Андрей Образумов, Дмитрий Тестов, Антон Мишин, Юрий Курочкин и Антон Ананьев.
Предлагаем вам ознакомиться с ответами на самые типичные и самые неожиданные вопросы читателей «За рулем.РФ». Возможно, среди них вы найдете информацию, интересующую вас. Если же вы ее не обнаружили, задайте свой вопрос в комментариях ниже.
Иван Иваныч: Так все-таки шипы или липучка?
Материалы по теме
Вячеслав Субботин, экс-куратор шинной группы: Липучка, шипы! Мы проводили специальный тест по этой теме. Температурный диапазон, когда липучки и шипы ведут себя одинаково, скажем, демонстрируют одинаковый тормозной путь, — минус 13–15 ⁰С. При более низких температурах фрикционные шины начинают выигрывать у шипов. Шип не всегда может проколоть твердый лед. А у фрикционных шин благодаря развитым ламелям большая площадь соприкосновения со льдом, особенно шершавым. При более высоких температурах шипованные шины лучше. Но есть нюансы. При минус 20 ⁰С разница между шиповкой и липучкой будет около 20%. А при минус 2–3 ⁰С тормозной путь у липучки окажется чуть ли не в два раза большим. Поэтому выбирайте тип шин прежде всего от среднесуточной температуры эксплуатации. Подробности здесь. Классная была работа!
Аноним: Принципиально ли на «Дастер» брать шины SUV? По весу он на уровне легковых иномарок. Интересуют, например, шины Pirelli Winter Carving Edge (значатся как для легкового авто/кроссовера) и Pirelli Ice Zero (значатся как для кроссовера, т.е. SUV).
Вячеслав Субботин: Не принципиально! Отличие шин SUV от покрышек с тем же рисунком протектора, например, для седанов, в основном, в укрепленной боковине. Смеси, конструкция брекера и т.п. одинаковые. Но часто бывает так, что для того или иного кроссовера просто не найти обычные шины без приставки SUV — нет такого размера.
Евгений Корчагин: Во всех тестах ни слова о РЕСУРСЕ шин. Вот выбираю среднюю по цене шиповку 215/65/16 на «Кашкай». Тесты хвалят «Нордман» и «Гиславед», но по отзывам обе после двух, максимум трех сезонов лучше выкинуть — проблема с кордом, да и шипы теряют. Для сравнения, «Айс крузер 7000» не блещет в тестах, но свободно выхаживает четыре сезона, у многих вовсе без потерь шипов. Сам покупал «бриджи» на прошлую машину, в целом понравились, но сравнить по опыту не с чем. Вот и получается дилемма: брать шины по тестам, но на два-три сезона, или все-таки задуматься о ресурсе?
14-Gislaved-07_новый размер
Материалы по теме
Вячеслав Субботин: Евгений! Пару раз за всю нашу долгую историю тестирования шин мы проводили ресурсные испытания. Но удовольствие это дорогое. Сколько бензина только сжечь нужно. Последний подобный тест был лет пять-шесть тому назад. После длительного пробега в десяток тысяч км мы проверили ездовые характеристики шин. Выиграл тогда Michelin. По полученным данным его качества оказались ближе всего к изначальным, а вот у других сильно упали.
Однако на некоторых моделях, особенно лидерских, мы ездим достаточно долго. Они стоят на наших редакционных машинах. И как

Smart forfour 66 kw turbo цена – Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo Особая Серия в Москве — купить у официального дилера «Мерседес — Бенц РУС»: цены, характеристики, фото
08.07.2020
Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo в г. Москва: цены, характеристики, фото
Комплектация

Модель smart forfour 66 kW turbo
Год производства 2016
Цвет кузова Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета
Салон prime
Номер заказа 0652462825
Обьем двигателя, куб.см 898
Просмотров за сутки 1

Опции

02R aluminium wheels 16″
213 Прямое рулевое управление
240 Светодиодные ходовые огни
25U Обивка сидений из кожи черного цвета с декоративной строчкой серого цв
268 brake assist
294 Коленная подушка безопасности для водителя
428 Подрулевые переключатели передач на рулевом колесе
429 twinamic
440 Темпомат
4U6 Решетка радиатора черного цвета
557 Мультимедийная система smart, вкл. аудиосистему JBL
56U Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв
584 Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
722 Горизонтальная шторка багажного отделения
806 Модельный год
810 Акустическая система JBL
824 Оборудование для стран с холодным климатом
Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo в г. Москва: цены, характеристики, фото
Комплектация

Модель smart forfour 66 kW turbo
Год производства 2016
Цвет кузова Ячейка безопасности «Tridion», серая (металлик)
Салон passion
Номер заказа 0652451444
Обьем двигателя, куб.см 898
Просмотров за сутки 3

Опции

01R Технический код №7
07U Обивка сидений из ткани цвета черный/черный
213 Прямое рулевое управление
240 Светодиодные ходовые огни
268 brake assist
294 Коленная подушка безопасности для водителя
429 twinamic
440 Темпомат
4U9 Решётка радиатора серого цвета
537 Акустическая система smart
56U Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв
584 Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
806 Модельный год
824 Оборудование для стран с холодным климатом
828 Russia version
840 Технический код №2
873 Обогрев сидений
915 Топливный бак (35 литров)
Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo в г. Москва: цены, характеристики, фото
Комплектация

Модель smart forfour 66 kW turbo
Год производства 2016
Цвет кузова Ячейка безопасности «Tridion», серая (металлик)
Салон passion
Номер заказа 0652451444
Обьем двигателя, куб.см 898
Просмотров за сутки 2

Опции

01R Технический код №7
07U Обивка сидений из ткани цвета черный/черный
213 Прямое рулевое управление
240 Светодиодные ходовые огни
268 brake assist
294 Коленная подушка безопасности для водителя
429 twinamic
440 Темпомат
4U9 Решётка радиатора серого цвета
537 Акустическая система smart
56U Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв
584 Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
806 Модельный год
824 Оборудование для стран с холодным климатом
828 Russia version
840 Технический код №2
873 Обогрев сидений
915 Топливный бак (35 литров)
Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo Особая Серия в г. Москва: цены, характеристики, фото
Комплектация

Модель smart forfour 66 kW turbo Особая Серия
Год производства 2018
Цвет кузова Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета
Салон perfect
Номер заказа 0852491132
Обьем двигателя, куб.см 898
Просмотров за сутки 4

Опции

01R Технический код №7
08U Обивка из искусственной кожи/ткани черного/коричневого цвета с коричне
211 Электрический усилитель рулевого управления
220 Система облегчения парковки сзади
240 Светодиодные ходовые огни
268 brake assist
429 twinamic
440 Темпомат
4U6 Решетка радиатора черного цвета
537 Акустическая система smart
584 Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
58U Панель приборов и центральная панель двери коричневого цвета, акцентир
722 Горизонтальная шторка багажного отделения
808 Модельный год
824 Оборудование для стран с холодным климатом
828 Russia version
840 Технический код №2
Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo Особая Серия в г. Москва: цены, характеристики, фото
Комплектация

Модель smart forfour 66 kW turbo Особая Серия
Год производства 2018
Цвет кузова Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета
Салон perfect
Номер заказа 0852491132
Обьем двигателя, куб.см 898
Просмотров за сутки 4

Опции

01R Технический код №7
08U Обивка из искусственной кожи/ткани черного/коричневого цвета с коричне
211 Электрический усилитель рулевого управления
220 Система облегчения парковки сзади
240 Светодиодные ходовые огни
268 brake assist
429 twinamic
440 Темпомат
4U6 Решетка радиатора черного цвета
537 Акустическая система smart
584 Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
58U Панель приборов и центральная панель двери коричневого цвета, акцентир
722 Горизонтальная шторка багажного отделения
808 Модельный год
824 Оборудование для стран с холодным климатом
828 Russia version
840 Технический код №2

Как заводится – как правильно заводить после длительного простоя, этапы первого запуска, запустить, включить, заводится, новую, китайскую, заводка
08.07.2020
Как завести машину с толкача — Auto-Self.ru
Довольно часто автолюбители попадают в неприятную ситуацию, когда их машина самостоятельно не заводится из-за севшего аккумулятора или неисправностей стартера.
В этой ситуации самый легкий и проверенный способ привести автомобиль в движение – это завести его с толкача.
Но, несмотря на распространенность этого метода, мало кто знает, что при неправильных действиях он может привести к довольно печальным последствиям для авто.
В этой статье описано, как завести машину, не повредив при этом двигатель.
Порядок действий
Для того, чтобы завестись с толкача вам потребуется помощь исправной машины, которая будет буксиром, и трос. Если нет возможности найти другой автомобиль, то можно воспользоваться физической силой.
Заранее необходимо договориться об условных сигналах остановки – это может быть жест рукой или звуковой сигнал клаксоном.
Теперь садитесь за руль, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите зажигание. Как только машина наберет скорость, следует выжать сцепление и включить вторую или третью передачу. Затем плавно отпускайте сцепление, одновременно давя на газ.
Все действия нужно выполнять как можно более четко и быстро. Если вы все сделали правильно, то произойдет довольно резкий толчок и двигатель заведется.
Подайте сигнал об остановке водителю буксирующей машины или толкающим вас людям, выжмите сцепление, включите нейтральную передачу и затормозите. После того, как вы запустили двигатель, дайте ему прогреться, оставив машину заведенной на несколько минут.
Иногда бывает, что автомобиль не заводится с первого раза. В этом случае, нужно повторять вышеперечисленные действия, пока ваши попытки не увенчаются успехом.
Некоторые автомобилисты рекомендуют владельцам автомобилей с карбюраторной системой подачи топлива перед включением передачи, несколько раз нажав на педаль газа, находясь на «нейтралке».
Но нужно знать меру – 2-3 раза вполне достаточно, иначе можно залить топливом свечи, тем самым еще больше усложнив задачу.
На машинах с инжектором такие манипуляции проводить не стоит.
Как завести машину без посторонней помощи
Если помочь вам некому, а ваш автомобиль находится на дороге с уклоном, можно попытаться завести его в одиночку.
Для этого поставьте рычаг в нейтральное положение и включите зажигание. Выйдите из машины и, оставив открытой водительскую дверь, подталкивайте автомобиль, при этом управляя рулем.
Когда скорость автомобиля достигнет 10 км/ч, запрыгивайте на водительское сиденье, выжмите сцепление, включите вторую передачу, а затем, плавно надавливая на педаль газа, отпустите сцепление.
Двигатель должен завестись.
Внимание! Убедитесь, что своими действиями вы не создадите угрозу движущемуся или припаркованному транспорту, пешеходам, а также имуществу, находящемуся поблизости. Старайтесь не упускать из-под контроля тормозную педаль и рулевое управление.
Недостатки метода
Заводя автомобиль толкая его, велика вероятность повреждения клапанов двигателя в результате сильных ударных нагрузок.
Также может проскакивать или даже порваться ремень газораспределительного механизма, что приводит к поломке и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Как завести автомобиль с автоматической коробкой передач
Большинство автомобилистов склоняется к тому, что завести с толкача автомобиль с коробкой автомат практически невозможно.
Это связано с отсутствием в заглушенной машине связи между двигателем и трансмиссией.
Однако некоторые водители считают, что если с помощью буксира разогнать автомобиль до скорости примерно 50 км/ч и, удерживая ее на такой скорости некоторое время, включить коробку передач в положение «D», то есть вероятность завести двигатель.
Следует отметить, что таким способом легче вывести из строя трансмиссию или получить более серьезные поломки, чем произвести запуск двигателя. Поэтому, если на вашем автомобиле стоит автоматическая коробка передач, прибегать к этому методу не стоит.
Читаем также: Как завести машину на механике
Несмотря на надежность современных транспортных средств, все же случаются ситуации, когда в самый неподходящий момент ваш железный конь отказывается заводиться.
Особенно часто такие проблемы возникают в зимний период времени при отрицательных температурах. Однако теперь вы знаете, как необходимо правильно заводить автомобиль по методом толкания.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как завести машину с толкача: порядок действий
Здравствуйте! Кому из нас не приходилось с досадой обнаружить, что машина не заводится привычным поворотом ключа в замке зажигания?! Конечно, причины тому могут быть совсем разными, хотя чаще всего попросту разрядился аккумулятор. Но мы подробно разбирать их сейчас не будем. Хочу поговорить с Вами о том, как завести машину с толкача, что для этого нужно, и какие есть варианты.
Порядок действий для «оживления» автомобильного двигателя
Для того, чтобы запустить «мертвый двигатель», необходимо заручиться помощью третьих лиц, потому что в одиночку это произвести весьма затруднительно. Есть вариант того, что автомобиль стоит на небольшом или крутом спуске, но это нельзя делать, если машина «на автомате». Такой способ запуска можно проделывать исключительно, если у Вас механика. Если никакого уклона дороги нет, значит, нужно попросить подтолкнуть транспортное средство любого прохожего, а лучше сразу двух.
Итак, алгоритм действий будет примерно следующим:
Включаем зажигание поворотом ключа. Это необходимо для того, чтобы могла вырабатываться искра, без которой карбюратор не сможет воспламенить топливную смесь.
Теперь переводим рычаг переключения скоростей на 2ю или 3‑ю скорость. Первая передача коробки не годится, так как в этом положении довольно велико сопротивление двигателя. Кроме того, в холодную погоду или при скользком дорожном покрытии колеса будут попросту проскальзывать.
Выжимаем сцепление и просим помощников толкать машину. Как только скорость движения достигнет хотя бы 10–15 километров в час, отпускаем сцепление.
Если явных неисправностей зажигания нет, то транспортное средство обязательно заведется. Дальше уже дело техники — добавим оборотов дроссельной заслонкой и дадим машине прогреться. После этого можно начинать движение.
Другие варианты запуска, которые стоит взять на заметку
Можно ли завестись подобным способом на задней передаче — спрашивают водители-новички? Это в принципе возможно, но опять-таки в тех случаях, когда авто находится под уклоном и покатится вниз, если отпустить тормоз. Сделать это довольно проблематично, поэтому если запустить мотор не удалось, лучше продолжить спуск до окончания уклона, где развернуть автомобиль в другую сторону и пробовать делать все то же самое на 2‑й передаче.
Как правильно завести транспортное средство, если поблизости есть другой автомобиль? Для этого нам понадобится соорудить буксир из буксировочного троса. Остальной порядок действий будет тем же. Привязываем трос или фиксируем его в проушины, специально предназначенные для этого на кузове. Буксирующая машина плавно трогается с места, разгоняет буксируемую, водитель которой включает зажигание, а затем 3‑ю передачу. После того, как движок заработает, можно подать звуковой сигнал водителю, едущему впереди, о том, чтобы он остановился.
Нюансы инжекторных автомобилей — что можно, а что нет
Инжекторную машину заводят примерно тем же способом, но с соблюдением некоторых нюансов. Если карбюратор допускает прокачку топлива во время запуска, чтобы увеличить обороты, то на инжекторе делать это сразу не следует. Дело в том, что в таких авто предусмотрен электронный бензонасос, который сам определяет, сколько и когда подать горючего. Чтобы не допустить перелива топлива, педаль акселератора начинаем нажимать только тогда, когда двигатель уже начнет свою работу.
Кроме того, в таких моторах больше электроники, чем в традиционных карбюраторных. Поэтому их нежелательно заводить без аккумулятора или при полном его разряде. Лучше, если будет сохраняться хотя бы минимальный процент заряда, благодаря которому смогут питаться основные приборы и электроника. Такие движки отличаются большей чувствительностью, и на практике существует риск повреждения основных узлов и систем. Нагрузки на газораспределительный механизм при запуске возрастают.
Если 8‑клапанные моторы с МКПП более-менее нормально воспринимают такую нагрузку, то 16-клапанники заводить указанными способами нежелательно. Их конструкция сложнее, да и поломки могут быть более дорогостоящими.
То же самое касается запуска с толкача машин с АКПП, он категорически недопустим.
В этих случаях необходимо вызывать механика и разбираться в причинах возникновения проблем. Если речь идет о разряженной батарее, то лучше снять ее, зарядить в домашних условиях или в гараже, после чего поставить на место и только после этого продолжить эксплуатацию автомобиля. Есть еще один хитрый способ, отображенный на видео.
Сегодня мы с Вами постарались рассмотреть особенности запуска машины с толкача, а также возникающие при этом риски и угрозы. Рекомендую регулярно просматривать блог, чтобы не пропустить новые материалы, которые несут практическую пользу широкой армии автомобилистов. На этом будем прощаться и до новых встреч!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Место для контестной рекламы

Автор:Андрей
Как завести машину? Советы и рекомендации :: SYL.ru
Интересный факт: если «безлошадные» граждане воспринимают сообщение о наступление холодов с досадой, то автомобилисты встречают это известие с содроганием. У каждого сразу мелькает мысль о том, как завести машину в мороз.
В большинстве случаев все заверения производителей автомобилей о легком запуске их двигателей в любой холод – не более чем отличный рекламный трюк. Подавляющее число машин в сильный мороз категорически отказываются заводиться. Отчасти в этом виноваты сами автовладельцы. Как ни крути, а к русской зиме нужно готовиться летом.
Советы и рекомендации
В первую очередь следует позаботиться о машинном масле. Ну и что, что производитель рекомендует менять масло в двигателе через n-ное количество часов? Хотите без проблем завести холодный двигатель – меняйте масло на зимнее. Оно имеет меньший коэффициент вязкости. Соответственно, на холоде не становится желеобразным. Стартеру с таким маслом легче провернуть валы.
Хороший аккумулятор
Во-вторых, быстро завести машину в мороз поможет хороший аккумулятор. Хороший не в плане известности бренда, а хорошо держащий зарядку. В аккумуляторе должна быть нормальная плотность и уровень электролита. Если о наступлении ночного мороза известно заранее, то его лучше снять с машины и занести в теплое место. Так можно предотвратить его саморазряд.
Свечи зажигания
В-третьих, чтобы зимой не беспокоиться о том, как завести машину, нужно еще с осени позаботиться о свечах зажигания. Плохой контакт в них быстро «садит» аккумулятор, у которого стартер и так забирает много энергии на раскручивание замерзшего двигателя. Свечи к зиме желательно поставить новые, проверив их перед этим.
Алгоритмы действий
Теперь немного об алгоритме действий или о том, как завести машину. Запуск автомобиля с механикой и АКПП, в принципе, одинаков. На авто с механической коробкой перед запуском двигателя нужно несколько раз отжать сцепление, активно переключая передачи. Эти действия немного разгонят масло в трансмиссии. Затем следует проверить и при необходимости отключить все электроприборы машины, чтобы исключить лишнее потребление энергии. Выключать следует все – печку, музыку, свет, обогреватели стекол и прочее. Затем, непосредственно перед тем, как завести машину, следует на несколько секунд включить ближний свет. Эти действия разогреют электролит в аккумуляторе и активизируют процессы электролиза. В результате немного повышается уровень заряда батареи, а это пусть и небольшое, но подспорье при запуске двигателя. Дальше порядок действий такой же, как и при старте в обычное время. Ключ в замок, рычаг КПП в «нейтраль». Ключ повернуть в положение «включено» и подождать, пока погаснут контрольные индикаторы, особенно «инжектор». Затем выжать сцепление и попробовать запустить стартер. Не следует гонять его более 10 секунд. Если за это время двигатель не завелся, повторить попытку через пару минут. В большинстве случаев, если стартер провернулся, то мотор заведется. Если все же он «не подает признаков жизни», есть альтернативный способ того, как завести машину. Он давно уже применяется водителями Крайнего Севера. Нужно намочить в кипятке махровое полотенце и положить его на бензонасос на несколько минут. То же самое проделать с впускным коллектором. Затем запустить двигатель. На Севере такой способ срабатывает почти на 100%.
Как завести машину автомат новичку и если сел аккумулятор
Как вы думаете, правильно будет завести машину на автомате и сразу поехать на ней или же дать ей немного поработать? Это как спортсмен, который не хочет уделять много времени разминке и рвется на тренировку, а через три дня получает растяжения мышц. Тоже самое происходит и с автомобилем.
Многие скажут, зачем тратить лишний бензин, он и так дорогой. Но последствия неправильного запуска обойдутся еще дороже.
Правила запуска двигателя с автоматической коробкой
Я видел, что большинство автолюбителей, особенно новички, начинает движение одинаково – с первых секунд поворота ключа зажигания, что летом, то и зимой, не прогревая ни мотор, ни автоматическую коробку передач.
Внимание! Есть различия между запуском дизеля или мотора на бензине. Поэтому одни и те же неправильные действия по процедуре запуска авто приведут к проблемам не только на машине с автоматом, но тут не выдержит даже всесильная механика.
Бензиновый двигатель
Ко мне на сайт часто приходят вопросы от новичков автовладельцев, которых интересует, как правильно завести машину на автомате. Все зависит от того, какими комплектующими напичкано ТС. В каждой машине установлен один из видов автоматических коробок передач и моторы тоже отличаются: есть бензиновые, есть на дизеле.
Поэтому процедура правильного запуска ТС на автомате с бензиновым мотором следующая:
Вставьте ключ в замок зажигания.
Нажмите на педаль тормоза.
Ручку селектора выставьте в положение «Парковка».
Запустите двигатель посредством ключа, не отжимая педаль тормоза.
Дайте мотору прогреться некоторое время.
Теперь проведите ручку селектора автомата по всем положениям. Это даст маслу попасть в самые дальние узлы коробки, подготовит ее для будущей поездки. Ориентировочное время процедуры прогрева – 5 минут. Если на мониторе отсвечивается температура автомата, то дождитесь, пока она не поднимется до 70 градусов.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.
На роботе и вариаторе правильно будет установить ручку селектора не только в положение «Парковка», но и «Нейтраль». С других режимов авто не заведется, так как он специально защищен от такого варварского метода запуска машины.
Дизельный двигатель
Все транспортные средства с дизельным мотором оснащены свечами накала. Поэтому, чтобы завести машину с автоматической коробкой передач на дизеле, поступите следующим образом:
Сядьте в ТС и вставьте ключ зажигания в замок.
Выставьте ручку селектора АКПП в положение «Парковка».
Дождитесь пока лампа, указывающая на работу свечей накала, не погаснет на мониторе. Если температура ниже 20, то повторите прогрев свечей три раза.
Проверните ключ в режим запуска.
Повторите действия из пунктов 5 и 6 блока, посвященного запуску автомата на бензиновом моторе.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.
Теперь вы знаете, как завести машину с автоматом в летнее или зимнее время. Главное не пренебрегайте этой инструкцией, тогда АКПП прослужит дольше.
Внимание! Любое движение на автоматической коробке начинается после нажатия педали тормоза. Например, захотел поехать назад после движения вперед, нажали педаль тормоза и перевели ручку селектора в режим «R» и нажали на акселератор.
Не заводится машина с автоматической трансмиссией
Ну вот мы и подошли к самой главной проблеме, по которой возможно вы здесь находитесь. Транспортное средство, когда вы ставили его в гараж, работал исправно. Но вот пришли вы утром в гараж, чтобы поехать на работу, а завести авто не можете. Причин, по которым она перестала повиноваться вам, может быть несколько:
сел аккумулятор;
проблема в моторе;
автомат упал в аварийный режим;
сбой в электронном блоке управления мотора или АКПП.
Некоторые из перечисленных проблем можно решить самостоятельно. Чтобы исправить другие придется обращаться в сервис-центр.
Причины в АКПП
В автоматической коробке может быть нарушен датчик положения селектора. Такое бывает с автоматом от даже небольшого «поцелуя» машины с другим транспортом. Если вы точно уверены, что ни с кем не «целовались», то возможно проблемы в электронном блоке управления. Особенно, если АКПП падает в аварийный режим.
Залипание клапанов также может привести к аварийному режиму. Если машина держит нагрузку при проверке в пределах 2500 оборотов и 40 км/ч и более не разгоняется в этом режиме, то на лично описанная проблема. Поможет обычная промывка гидроблока.
Причины в двигателе
Причины поломки двигателя могут быть в некачественном масле, которое заливается автовладельцем. Либо неисправности при запуске транспортного средства на автомате заключаются в некачественном топливе, которое часто бодяжат на автозаправочных станциях. Получается, что:
закидывает свечи. Не могут зажечь искру, и ТС не едет. Тогда необходимо будет прочистить их;
загрязняется фильтр двигателя. В мотор не поступает воздух. Фильтр нужно заменить на новый. Я не рекомендую промывать фильтрующие устройства из автомата и мотора машины. Опытным путем доказано, что автовладельцы, которые решают проблему загрязненного фильтра – промывкой, приезжают в сервис-центр на эвакуаторе с угробленным в хлам автоматом или двигателем;
из выхлопной трубы идет черный дым. Свидетельствует о плохом качестве топлива.
Еще одной причиной работы двигателя в холостую – это разряд аккумуляторной батареи.
Причины в аккумуляторе
Если аккумуляторная батарея машины на автомате – старая, то она может быстро разряжаться. На скорость разряда также влияют погодные условия. При сильных морозах АКБ быстрее выходит из строя.
В АКБ с длительным сроком службы происходит сульфатация пластин, электролит высыхает. Разряженные аккумулятор испытывает постоянные потери напряжения, которые не позволяют запустить стартер.
Отсутствие контакта между клеммами и проводами. Поэтому нужно проверить их.
Почему разряжается аккумулятор на автомобиле
Разряжается АКБ из-за старения, короткого замыкания, некачественного электролита. А также у автомобиля имеются проблемы с устройством под названием генератор. Он не вырабатывает нужное количество тока.
Сульфатация пластин
Сульфатация пластин – это уменьшение пористости стенок из свинца. Это создает тенденцию к уменьшению емкости батареи. В результате она плохо держит электрический ток, из-за чего в сильные морозы авто может не завестись. Если совсем запущенный вариант, то машина вообще может не завестись. Останется только заменить АКБ.
Чтобы обнаружить сульфатацию необходимо проверять емкость АКБ. А чтобы избежать уменьшения пористости пластин, батарею нужно эксплуатировать в невысоких температурах, не хранить ее полностью или наполовину разряженной.
Короткое замыкание
Короткое замыкание тоже приводит к разряду батареи. Обычно происходит из-за того, что оголяется провод, перегрызанный кошками или мышами. Провод контактирует с корпусом машины.
Еще одной причиной короткого замыкания может быть вода, попавшая на клеммы во время мойки авто или разлитый электролит во время заправки АКБ, если последняя заправляемая. Хотя в последнее время производители делают неразборные батареи с длительным сроком службы.
Чтобы избежать короткого замыкания храните аккумулятор в чистоте и проверяйте провода на обрыв, хотя бы раз в месяц.
Осыпание активной массы
Емкость аккумулятора зависит от количества активной массы. Во время разряда происходит уменьшение емкости, а пластины покрываются налетом сернокислого свинца. Если батарею долго не заряжать, то этот налет разъест пластины.
Разрушение пластин происходит при встряске во время движения авто. Поэтому следите за постоянным зарядом АКБ и устанавливайте его жестко и крепко на посадочные места.
Проблемы с характеристиками электролита
Загрязнение электролита, попадание внутрь аккумулятора инородных частиц – все это может приводить к быстрой разрядке и выходу из строя устройства. Следите за качеством жидкости, если акк. разборный – электролит можно доливать. Если не разборный, то купите новую батарею.
Проблемы с генератором
Поломка генератора или его неправильная работа приводит к тому, что батарея выходит из строя, авто не заводится. Поломки бывают механические: тогда вам придется везти транспортное средство на автомате в сервис-центр.
Если проблема в диодном мосте, то ее можете решить сами. На него попадает влага при заезде в глубокую лужу или масло при неаккуратной заливке смазывающей жидкости в автомат. Диодный выпрямитель нужно поменять.
Для этого снимите генератор, прозвоните каждый диод в отдельности попеременно меняя плюс и минус на мультиметре. Если показывает от бесконечности до 0,7 Ом, то он в норме, если бесконечность в обоих случаях, то замените устройство.
Как завести машину, если сел аккумулятор
Здесь я расскажу о всех способах запуска ТС на полусевшем АКБ. Но некоторые применимы только к транспортному средству на МКПП.
Прикуривание
Если вы не знаете, как завести машину с коробкой автомат с севшим аккумулятором, или сомневаетесь, то единственным правильным решением будет прикуривание от другого транспортного средства.
Поставьте два транспортных средства параллельно друг другу. Отключите на обоих зажигание.
Соедините прикуривателем клеммы аккумулятора рабочей машины и которую нужно завести.
Заведите двигатель донора.
Включите на нем обогрев стекол, магнитолу – все, чтобы снизить нагрузку при отсоединении.
Разъедините минус провода с клеммой на доноре, потом на том авто, от которого прикуривается он. Затем плюсовую клемму снимите.
Действуйте строго по инструкции. Иначе можно спалить стартер, предохранители.
Запуск с толкача
Я не советую заводить с толкача ТС на автомате. Хоть опытные автовладельцы и говорят, что в режиме n, например, нейтраль можно.
Нет прямого контакта между двигателями и колесами. Все системы не работают. При резкой остановке, автомат принимает удар на себя. После такого метода АКПП нельзя будет восстановить.
Запуск при помощи пуско-зарядного устройства ПЗУ
Конструкций и вариаций ПЗУ для запуска автомобиля с автоматической коробкой много:
импульсные;
трансформаторные;
конденсаторные.
Мой совет – приобретите импульсный зарядник. При неглубоком разряде – его будет достаточно, чтобы завести мотор. А при глубоком – придется немного подождать, пока подзарядиться батарея. А само устройство компактное, поместится в бардачок ТС на автомате.
Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора
К одному из видов ПЗУ – относятся бустеры. Это своего рода пауэр-банки для АКБ автомобилей. Они дополняют батарею своим зарядом и помогают тем самым завести авто. Самый лучший выбор.
Если в глуши не сел аккумулятор, а вы не знаете, что делать и где искать подмогу, то наличие заряженного бустера в бардачке приведет АКБ в норму.
Запуск быстрым зарядом
Такой тип запуска возможен не всегда. Все зависит от состояния батареи машины на автоматической коробке и погоды на улице, где стоит авто. Запускать быстрым зарядом можно только в случае, если совсем ничего не остается.
Суть его заключается в подзарядке двумя обычными одножильными проводами от автомобиля являющимся прикуривателем. Есть сходство с прикуриванием. Но вместо донора заводится машина, которая прикуривает. После десяти минут работы отключается.
Эксперты объясняют этот способ эффектом конденсатора. АКБ заряжается ровно настолько, чтобы запустить с первого раза мотор. Набольшее ее не хватит. И она может потерять емкость.
Внимание! Чтобы полностью зарядить АКБ на автомобиле в этом случае придется долго покататься.
Запуск автомобиля при помощи стропы
Меня часто спрашивают, как завести машину с коробкой автомат посредством способа стропы. То есть раскрутить коленный вал и вал трансмиссии вручную на поднятом колесе.
Такой метод не подойдет для автомобилей на автомате, но идеален для машин с МКПП.
Запуск автомобиля при помощи кривого стартера
Такой способ идеален для тех, у кого разрядился аккумулятор в старой машине. У современных транспортных средств с автоматическими коробками передач, нет отверстия под кривой стартер.
Запуск при помощи алкоголя
Еще один тип запуска стартера на ТС с автоматом, если сел аккумулятор, называется «пьяным». Запустить АКБ таким образом можно только в том случае, если он разборный. Налейте в емкости для электролита белого или красного вина и включите зажигание.
Начнется химическая реакция. Напряжение повысится и двигатель заведется.
Внимание! Этот способ нужно применять тогда, когда вы точно знаете, что выкинете батарею по приезду домой. Так как этот метод полностью убьет АКБ.
А каким методом пользовались вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Как продлить жизнь аккумулятору 6 полезных советов по обслуживанию АКБ
За теми аккумуляторами, которые подлежат ремонту и обслуживанию, нужно ухаживать, чтобы они дольше жили.
Проверяйте на наличие пыли возле клемм или окисления контактов. В совокупности эти неисправности могут приводить к замыканию.
Старайтесь на ТС не ездить на короткие расстояния, если она долго стояла. Аккумулятору нужна подзарядка.
В зимнее время снимайте АКБ или одевайте на него защитный теплую пленку, если оставляете транспортное средство на сутки и более.
Защитите батарею от глубоких разрядов. Подзаряжайте раз в месяц, если она не используется.
Проверяйте наличие и состояние электролита и свинцовых пластин.
Снимайте показания напряжения с АКБ. Так вы защитите от внезапного разряда батареи, когда нужно ехать на важную встречу.
Расскажите в комментариях, что вы делаете для того, чтобы защитить АКБ от разряда и, чтобы транспортное средство на автомате всегда заводилось. Бывали ли случаи, когда у вас садилась батарея и что вы предпринимали?
Заключение
Давайте подведем итоги. Итак, самым действенным способом, чтобы завести машину с автоматической коробкой и АКБ вышедшим из строя является прикуривание. Вторым методом советую использовать специальные пауэрбанки. Лучше один раз потратиться, зато с уверенностью ехать в морозы хоть в тундру.
Если вам понравилась статья и вы узнали что-то новое – ставьте лайки и пишите в комментах, о чем еще из мира автомашин вам рассказать?
Жду с нетерпением ваших вопросов и историй!
Как завести машину, если сел аккумулятор
Низкие температуры иногда преподносят неприятные сюрпризы даже тем, кто регулярно меняет аккумулятор в авто. Если на улице –25 °C и меньше, полностью исправная батарея за ночь теряет до половины своей ёмкости: электролит сгущается, течение химических реакций замедляется и аккумулятор уже не может отдать всю накопленную энергию.
Езда в городском цикле с включённым обогревателем, подогревом зеркал и сидений также не способствует должной зарядке аккумулятора, не говоря уже о том, что можно просто забыть выключить на стоянке габаритные огни или другие приборы.
Разряженную батарею выдадут тягучие звуки и щелчки стартера при попытке запустить двигатель, а также тусклое свечение индикаторов на приборной панели, которое при повороте ключа становится ещё слабее.
Если аккумулятор не подаёт признаков жизни, не стоит сразу паниковать. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть как минимум четыре способа привести в чувство авто даже с разряженным аккумулятором.
Как завести машину, прикурив от аккумулятора-донора
svedoliver/depositphotos.com
Универсальный и самый правильный способ реанимации. Заслуженно пользуется наибольшей популярностью среди водителей.
Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.
Что понадобится
Автомобиль-донор с исправным аккумулятором.
Пусковые провода с «крокодилами».
Если только беда не застигла вас в глухом лесу, проблем с машиной-донором возникнуть не должно. А вот с комплектом пусковых проводов сложнее: если вы не возите такой в багажнике, остаётся надеяться, что пришедший вам на помощь водитель окажется предусмотрительнее.
Что нужно делать
Чтобы успешно завести авто с посаженным аккумулятором и не навредить машине-донору, важно соблюдать правильную последовательность действий:
Поставьте автомобили максимально близко друг к другу: бампер к бамперу или бампер к крылу в зависимости от расположения аккумуляторов.
Заглушите двигатель донора и обязательно выключите зажигание, чтобы не сжечь электронику.
Соедините красным пусковым проводом положительные клеммы обоих аккумуляторов, начав с исправного.
Одним концом чёрного провода подключитесь к блоку цилиндров или другой металлической детали двигателя своего авто подальше от элементов топливной системы, а вторым — к отрицательной клемме аккумулятора-донора.
Попробуйте запустить свою машину, делая не больше 2–3 попыток.
После того как двигатель запустится, дайте ему поработать пару минут и отключите провода в обратной последовательности.
Не пытайтесь прикурить от малолитражки машину с объёмом двигателя более двух литров, особенно дизель. Ёмкость аккумулятора-донора должна быть больше или равна ёмкости аккумулятора, который нужно реанимировать.
Как завести машину с буксира или с толкача
Классический, можно сказать, дедовский метод, когда двигатель запускается с помощью разгона машины и включения передачи. Инжекторный двигатель таким способом можно завести, только если аккумулятор посажен не полностью и его заряда будет достаточно, чтобы бензонасос закачал топливо из бака в систему.
Способ подходит исключительно для авто с механической трансмиссией.
Что понадобится
Буксировочный трос.
Другое исправное авто или помощники.
Даже не в самом людном месте можно найти если не другую машину, то хотя бы пару неравнодушных добровольцев, готовых толкнуть ваше авто. Ну а трос всегда должен быть в багажнике.
Что нужно делать
Метод предельно прост и не требует никаких специальных навыков, кроме согласования действий и условных сигналов со всеми участниками процесса.
Соедините буксировочным тросом оба автомобиля.
Включите зажигание на своей машине, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу, не отпуская педаль сцепления.
Дайте команду водителю буксирующего авто начать движение.
После разгона до 10–20 км/ч плавно отпустите сцепление.
Когда двигатель запустится, снова выжмите сцепление и подайте сигнал другому водителю.
Не спешите переключаться на нейтральную передачу и дайте двигателю поработать с выжатым сцеплением, иначе из-за холодного масла в трансмиссии он может тут же заглохнуть. Помните об этом и в том случае, если разгонять машину будут крепкие добровольцы.
Как завести машину с помощью верёвки
Достаточно сложный способ, который тем не менее выручит, если помощи ждать не от кого.
Подходит только для авто с механической трансмиссией.
Что понадобится
Домкрат.
Буксировочный трос или верёвка.
Домкрат есть в машине у каждого водителя. Буксировочный трос тоже должен быть. Если же его под рукой не окажется, подойдёт любая верёвка длиной хотя бы 2–3 метра.
Что нужно делать
Поставьте авто на стояночный тормоз и подложите камни или другие упоры под колёса.
С помощью домкрата приподнимите машину так, чтобы в воздухе оказалось одно из ведущих колёс.
Включите зажигание и третью передачу.
Плотно намотайте несколько витков троса или верёвки на колесо и резко дёрните (можно отбежать в сторону).
Если не получится запустить двигатель с первого раза, повторите процедуру.
Когда двигатель заработает, включите нейтральную передачу и опустите машину, убрав домкрат.
Ни в коем случае не привязывайте трос к диску и не наматывайте на руку. Иначе после запуска двигателя есть риск получить серьёзную травму, когда трос намотается на вращающееся колесо.
Как завести машину с помощью пуско-зарядного устройства
coolshop.com
Пуско-зарядные устройства, или так называемые бустеры, — самый технологичный метод запуска авто с разряженной АКБ. Благодаря литий-железо-фосфатным аккумуляторам эти миниатюрные гаджеты способны отдавать колоссальные токи даже при небольшой ёмкости.
Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.
Что понадобится
Преимущество пуско-зарядных устройств в том, что они полностью автономны. Кроме самого бустера, для запуска машины больше ничего не нужно. Минусом является относительно высокая цена гаджетов.
Что нужно делать
Каждый бустер поставляется с подробной инструкцией, но общий принцип работы у них одинаков.
Выключите зажигание в машине.
Подключите «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
Заведите авто.
Машины с объёмом двигателя до двух литров бустеры запускают без каких-либо проблем даже в сильный мороз и с полностью разряженным аккумулятором. Сложности могут быть лишь с моторами объёмом более двух литров, особенно с дизельными.
Как не допустить разрядки
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, нужно следить за состоянием аккумулятора и своевременно менять его, не дожидаясь полного отказа.
При запуске двигателя всегда выжимайте сцепление. Это избавит стартер от необходимости вращать шестерни КПП в застывшем трансмиссионном масле и облегчит процесс.
Если предстоит важная поездка, можно снять аккумулятор с авто и забрать его домой на ночь. Так будет больше шансов завести двигатель утром.
Ну и, конечно же, не забывайте отключать габариты и другие приборы, оставляя машину на стоянке.
Расскажите в комментариях, случалось ли вам заводить авто с разряженным аккумулятором, и если да, то к какому способу вы прибегали.

Можно ли машину: 403 — Доступ запрещён – можно ли буксировать на автомате другую машину
07.07.2020
можно ли буксировать на автомате другую машину
Автоматическая коробка передач – сложный агрегат, ремонт которого может обойтись владельцу авто «в копеечку». Именно поэтому многие хозяева машин с «автоматами» напрочь отказывают в помощи, если речь идёт о буксировке даже на незначительные расстояния.
Такое бережное отношение к машине, конечно, похвально, но выдаёт полное непонимание владельцем причин ограничений, устанавливаемых заводом-изготовителем для буксировки автомобилями с АКПП.
Между тем на автофорумах на вопрос: «можно ли буксировать на автомате другую машину?», как правило, автовладельцы – те, кто представляет себе хотя бы в общих чертах устройство АКПП, дают положительный ответ.
Содержание статьи
Особенности работы АКПП

Система охлаждения ATF автомобиля с АКПП

При нагреве масла (ATF) снижаются его смазывающие свойства и увеличивается трение между деталям АКПП.
Основной причиной особых требований к буксировке на «автомате» другой машины служит то обстоятельство, что трансмиссионное масло в такой коробке играет роль рабочей жидкости, передающей крутящий момент от двигателя к трансмиссии. В движении масло сильно нагревается, в результате чего снижаются все его рабочие характеристики, включая способность полноценно снижать трение между деталями.
Именно поэтому для охлаждения ATF в контур масляной системы обязательно устанавливается радиатор. Помимо этого, современные авто с «автоматом» имеют приборы для контроля температуры масла – как минимум, контрольную лампу, предупреждающую о перегреве жидкости.
Буксировка другой машины на «автомате»

Неправильная буксировка. Вес буксируемого авто не должен превышать вес «тягача».

Поддерживая опытных автовладельцев, скажем — на «автомате» можно буксировать другую машину, но с соблюдением следующих мер предосторожности:
В более поздних моделях автоматических коробок передач выбор безопасного режима работы происходит автоматически. Это стало возможным благодаря электронной «начинке» современных АКПП, которая активно реагирует на изменения крутящего момента и нагрузки на трансмиссию, уменьшая нагрузки на планетарные шестерни коробки. От владельца такого авто требуется лишь вовремя менять масло в агрегате.
Можно ли буксировать прицеп с коробкой автомат

Буксировка прицепа

При буксировке «автомата» автоматом следует двигаться на пониженных передачах, избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.
Буксировка на «автомате» нагруженного прицепа или другого авто, конечно, возможна, но опять- таки нужно помнить об особенностях системы смазки автоматической трансмиссии. Ведь трансмиссионное масло для автоматов не только смазывает механизм, но и является рабочей жидкостью, передающей крутящий момент и усилия, связанные с переключением передач.
Поэтому при возрастании нагрузки на трансмиссию жидкость нагревается быстрее и необходимо выбрать такой режим движения, чтобы масло успевало охлаждаться – двигаться на пониженных передачах (если предусмотрен выбор режима движения – никаких «Sport» и т.п. не включайте), избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.
В сервисной книжке авто с АКПП всегда указываются правила буксировки прицепа, то есть на возможный вопрос будущего владельца авто – «можно ли буксировать на автомате прицеп?» – косвенным образом даётся положительный ответ. В качестве рекомендации – если Вы будете часто ездить с нагруженным прицепом, установите дополнительный масляный радиатор для АТФ. Увеличившиеся объём масла и площадь охлаждающей поверхности послужат дополнительной страховкой.
Буксировать на автомате другой автомобиль можно, если масса буксируемого авто не превышает массу «тягача» и у автомобиля, взятого на буксир, исправны тормоза и рулевое управление.
Как буксировать на автомате (и не только на нём) другой автомобиль, достаточно подробно регламентируют ПДД:
– они едины для всех и не запрещают буксировать авто с коробкой автомат другую машину.

Правила ПДД не запрещают буксировку «автомата» автоматом.

Если придётся буксировать «автомат» на «автомате», то к общим правилам в таком случае можно добавить следующие:
Такие ограничения обусловлены особенностями конструкции автоматических трансмиссий. В АКПП при движении на буксире с неработающим двигателем детали (подшипники и шестерни) вращаются практически без смазки и могут выйти из строя при перегреве.
Если всё же придётся буксировать автомат на большие расстояния, необходимо делать перерывы в движении – для охлаждения АКПП.
Тем же автовладельцам, которые сомневаются, можно ли буксировать на коробке автомат, можно посоветовать хотя бы поверхностно ознакомиться с устройством автоматической трансмиссии – здравый смысл подскажет, что ничего «преступного» в отношении авто они не совершат, если будут соблюдать осторожность.

Буксировка автомобиля с АКПП — как не запороть коробку
Разбираемся можно ли тянуть машину с коробкой автомат и можно ли буксировать на автомате другую машину. Споров и мифов на этот счет полно: от категоричного «нет», до «что ей сделается». Проверять на личном опыте, чем это заканчивается охотников мало, поэтому лучше заранее прояснить все моменты и понимать, как буксировать автомобиль с АКПП, если возникнет такая необходимость.
Поломки случаются во всяком автомобиле, даже самом новом. От того, что машина вдруг отказывается ехать, не застрахован никто. Никто и не станет спорить, что сломавшуюся машину с автоматической коробкой передач лучше всего доставить до места ремонта на эвакуаторе. В реале это не всегда возможно, а зачастую и чрезвычайно накладно. Проще найти водителя, который согласится отбуксировать вас на тросе или жесткой сцепке.
И вот тут понадобится знание, как правильно это сделать, чтобы не запороть коробку и не попасть на еще большие расходы.
Что важно при любой буксировке

Буксировка авто с АКПП отличается от буксировки машины с механической коробкой передач. Там все проще: надежно прицепили трос, поставили рычаг скоростей на нейтраль и, без разницы, с работающим двигателем вас тащат или с неработающим. Если конечно тормоза и руль в порядке. Только следи за натяжением троса и поворотами/перестроениями своего тягача.
С машиной на автомате все сложнее и сейчас мы разберемся, как действовать в случае, если обстоятельства не дают двигаться своим ходом. Для начала разберемся в терминах.
АКП или АКППрасшифровывается как автоматическая коробка перемены (переключения) передач.
Буксируемый автоМашина, которую тащат «на галстуке». Им может быть трос или прочная веревка, который ПДД называет гибкой сцепкой. При этом правила настаивают, чтобы на ней были светоотражающие элементы или привлекающие внимание красные ленты.

Примечание
Приходилось видеть, как водители соседних авто пытались вклинится в поток автомобилей между двумя связанными меж собой машинами. И рвали буксировочный трос, который действительно плохо виден, если на нем нет сигналок. В итоге имело место ДТП с участием нескольких автомобилей.
Буксирующий автомобиль или тягач, буксирМашина, что будет тащить неисправную машину. От опытности водителя тягача, кстати сказать, во многом зависит успех предприятия.
Ситуации, когда буксировка безусловно запрещена — гололед, неисправные тормоза и рулевое управление. Эти факторы приведут к неуправляемости авто с непредсказуемыми последствиями. От вылета в кювет до угрозы жизни людей и окружающему транспорту.
Если возникла необходимость, загляните в руководство по эксплуатации к вашему авто. Если в ней написано «не подлежит буксировке», смиритесь и изыскивайте денежки на эвакуатор. В итоге это выйдетя дешевле, чем дорогущая замена самой коробки или ее переборка. Обычно там расписано, при каких условиях это возможно.
Практика показывает, что буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач не приводит к порче АКПП, если соблюдаются определенные условия.
Буксировка автомобиля с неработающим двигателем
Чтобы не углубляться в суть, отметим только: когда мотор не работает, а машина движется, масло нагревается из-за неработающей системы охлаждения. Вращающиеся узлы в коробке-автомате трутся, перегреваются и их клинит.
Кроме того, невозможность завести двигатель – это жесткие тормоза, которые придется продавливать с усилием и тяжелое рулевое управление, если в машине стоит гидроусилитель руля. Ни то, ни другое не идет на пользу машине и умножает сложность при буксировке.
С усилием продавливать педаль тормоза – значит тяжелее притормаживать и тем самым контролировать натяжение буксировочного троса. Который и без того то провисает, грозя попасть под колесо и порваться, либо опасно натягивается.
Повороты руля тоже лишаются плавности, что может привести к вылету на обочину или на встречку.
Еще один момент: при неработающем двигателе и длинном перегоне, аварийки очень скоро перестанут работать, так как разряжается аккумулятор. Тем самым вы создаете аварийную ситуацию, в которой можете пострадать сами и нанести вред другим участникам движения.
Теперь о том, как вы должны поступить, сев за руль буксируемого авто. Правила общие, независимо от того, насколько навороченная у вас АКПП:
ставите рычаг переключения скоростей на нейтраль;
внимательно следите за маневрами впереди идущей машины: вовремя притормаживаете, не допуская провиса троса или его натяжения;
не дергаете руль без особой на то необходимости;
примерно каждые 20 минут останавливаетесь, давая остыть коробке, в которой «насухую» вращаются детали.
двигаетесь со скоростью не более 30-40 км. Даже разрешенная ПДД 50 км/час при буксировке – это много.
Обратите внимание
Если вы не держите связь по телефону, договоритесь с водителем о соответствующих сигналах.
Чем меньше расстояние, на которое вы будете буксировать несправное авто с АКПП и неработающим двигателем, тем меньший вред наносится машине. Поэтому выбирайте ближайший сервис для ремонта, (максимум 100 км). Если расстояние больше – вызывайте эвакуатор. Дешевле выйдет.
С работающим двигателем
Если машина заводится, то буксировка авто с автоматической коробкой передач значительно облегчается. Масло не разжижается из-за нагрева, вращающиеся узлы смазываются как положено, идет зарядка аккумулятора и работают все системы. Гидроусилитель руля и тормоза не встают колом.
Поэтому достаточно выставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и быть бдительным при транспортировке на гибкой сцепке.
Совет
Если водитель дама, то лучше иметь в багажнике жесткую сцепку, которые сейчас компактно складываются и не занимают много места. Для автоледи сломавшаяся машина и без того та еще нервотрепка, а тут эти танцы с тонкостями буксировки авто на автомате. Не мудрено растеряться и наделать ошибок.
К счастью, необходимость буксировки авто с АКПП возникает не так уж часто, многие водители не разу не сталкиваются с такой необходимостью. Особенно, если автомобиль (и его АКПП) регулярно проходят регламентированную ревизию и обслуживание.
Но в наших климатических условиях и при реальном состоянии дорог сломаться может любая машина, поэтому лучше быть предусмотрительным и иметь все необходимое в багажнике на непредвиденный случай.
Если вам станут говорить, что никакую машину с АКПП категорически нельзя буксировать, не верьте. Реалии таковы, что машины с автоматическими коробками таскают в сервисы «на галстуках» довольно часто. И ничего им не делается, особенно такого, чтобы после буксировки приходилось немедленно перебирать или менять коробку автомат. Важно понимать, как правильно это делать.
Буксирование автомобилем с автоматической коробкой передач
Поскольку коробка автомат – это дорогостоящий высокотехнологичный агрегат, хозяева авто с АКПП боятся протащить кого-то даже на короткие дистанции. Они не пытаются разобраться, можно ли буксировать машиной-автомат другую машину, просто отказываясь это делать.
Между тем, если понимать, как все функционирует, то помочь дотянуть попавшего в беду собрата без вреда для себя можно. Тогда кто-то поможет и вам, ибо… земля круглая.

Не будем вдаваться в подробности, остановимся на основных моментах.
При нагреве масла оно становится жидким и не может выполнять функцию смазки трущихся и вращающихся узлов внутри коробки передач. А посему они сильнее трутся между собой, перегреваются, их «клинит» или вообще «вырывает» валы и приводит коробку автомат в полную или частичную негодность.
.
Чтобы этого не случилось, нужно обязательно следить за температурой масла и немедленно прекращать движение, если не предусмотрен автоматический переход в режим безопасной работы АКПП.
В любом случае знать о том, как буксировать на машине с автоматической коробкой передач другую машину никому не помешает.
Тащить за собой авто, превышающее массой ваше собственное нельзя. Это продиктовано здравым смыслом и прямо запрещено Правилами дорожного движения.
Трогаться с места нужно плавно, на пониженной передаче, для чего нужно перейти в ручной режим, если конструкция АКП это позволяет.
Примечание
Главное правило: трогаться с места без рывков и пробуксовки и во время движения не совершать резких маневров, касается и тех случаев, когда машине с автоматической коробкой передач требуется тянуть за собой прицеп.
Постоянно следить за температурой масла на приборной доске.
Отступление
Соглашаться поработать буксиром при отсутствии практического опыта, нужно только тогда, когда вы не можете оставить в беде сломавшееся авто. Друг, брат, дама-водитель, холод-мороз, трасса, погодные условия – ситуации могут быть разными. Вы на свой страх и риск принимаете это решение. Может лучше рассмотреть форму помощи в виде оплаты эвакуатора. По крайней мере, вам не придется жалеть о собственной доброте.
Остается пожелать, что вам никогда не пришлось буксировать машиной автомат неудачливого собрата. Да и самому счастливо избежать ситуаций, когда ваш автомобиль, снабженный АКПП, потребуется тащить до места стоянки или в ремонт «на галстуке». Доброго пути без поломок и форс-мажоров!
Буксировка автомобиля с АКПП: тонкости и нюансы
Автомобили с АКПП сегодня очень популярны. Их покупают не только начинающие водители, но и водители со стажем. Автоматическая коробка переключения передач удобна и проста в использовании, особенно для новичков.
На таком автомобиле риск возникновения аварийных ситуаций значительно меньше, так как во время движения водитель не отвлекается на переключение скоростей и на разные манипуляции с педалью сцепления.
Фактически, задействована только одна нога для двух педалей — газ и тормоз. Но, несмотря на комфорт, удобство и простоту вождения, АКПП требует к себе бережного отношения. Другими словами, далеко не каждый знает, как правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль с такой коробкой передач.
Читайте в этой статье
На что обратить внимание при эксплуатации автомобиля с АКПП
В первую очередь, водитель транспортного средства, оборудованного «классической» АКПП с гидротрансформатором, должен знать, чего нельзя делать на машине с автоматической коробкой передач.
В городском режиме при частых остановках и стартах со светофора не рекомендуется переводить селектор коробки передач из положения «D» (драйв) в положение «N» (нейтраль). Ввиду резкого изменения создаваемого давления в гидроблоке АКПП, он может подвергаться ускоренному износу.
При переводе селектора коробки переключения передач в положение «Р» (паркинг) необходимо затягивать стояночный тормоз, особенно если автомобиль стоит под уклоном. Если не затянуть стояночный тормоз, фиксатор шестерни, находящийся в коробке передач, может в любой момент оборваться, автомобиль начнет катиться по наклонной.
Не рекомендуется начинать движение транспортного средства с АКПП сразу же после запуска двигателя, особенно это касается холодного времени года, автомобилей без автозапуска и т.д.
Нельзя переключать селектор коробки передач с задней передачи на драйв или с драйва на заднюю передачу без полной остановки автомобиля, так как сокращается ресурс работы гидроблока и фрикционов АКПП.
Не пренебрегать режимами переключения скоростей на селекторе АКПП (3, 2, L и т.п.). Если автомобиль движется в городском потоке на небольших скоростях, не превышающих 40-50км/ч, коробка автомат не должна перескакивать на повышенную передачу, меняя при этом большое количество передаточных чисел. Если не соблюдать режимов переключения, может произойти перегрев, сократится ресурс АКПП, увеличится износ фрикционов.
Есть еще один не менее важный момент — буксировка автомобиля с АКПП. Водители часто задаются вопросом, можно ли буксировать автомобиль с АКПП, если да, то как, а если нет, то почему. Давайте остановимся на этом более подробно.
Прежде всего, перед тем, как неисправный автомобиль с АКПП начнут буксировать, необходимо внимательно изучить эксплуатационную книгу (инструкцию по эксплуатации, мануал) производителя данного автомобиля. В мануале указано, можно ли данное транспортное средство буксировать, как именно это можно сделать и т.д.
Может оказаться, что данный автомобиль с автоматом нельзя буксировать, при этом в инструкции по эксплуатации будет стоять соответствующее предупреждение. В этом случае необходимо вызвать эвакуатор, который доставит неисправный автомобиль на СТО.
Можно ли буксировать машину на автомате: правила буксировки
Как правило, автомобиль с АКПП можно тащить на буксире, но при этом есть несколько ограничений. При заведенном двигателе в АКПП начинает работать система подачи масла под давлением, которая доставляет жидкость АТФ ко всем трущимся механизмам.
При неработающем двигателе автомобиля эта система не функционирует, детали планетарной коробки начинают вращаться без масла, механизмы работают в «сухом» режиме, в результате чего происходит быстрый износ этих деталей. По этой причине нужно знать, как буксировать на автомате правильно, то есть когда мотор автомобиля запускать нельзя.
Во-первых, буксировать авто на автомате при минимальной скорости не больше 50км\ч;
Во-вторых, буксировать автомобиль необходимо на небольшое расстояние — до 40км. По сути, в пределах города отбуксировать такой автомобиль до ближайшей станции техобслуживания вполне возможно.
Буксировка автомобиля с АКПП при работающем двигателе также возможна. При запуске двигателя автомобиля с АКПП начнет работать масляный насос, вследствие чего давление масла в коробке автомат будет поддерживаться постоянно, при этом будет работать гидроусилитель руля и тормозная система.
В таком случае автомобиль на автомате можно буксировать на достаточно большие расстояния. Единственное- поломки в самой АКПП, по причине которых машина «не едет». В этом случае работающий ДВС может привести к еще более серьезным последствиям для КПП.
При этом следует помнить, что при буксировке автомобиля с АКПП (как с заглушенным, так и заведенным ДВС) рычаг селектора переключения передач должен быть в положении «N» (нейтраль). При незапущенном двигателе для переключения рычага селектора в положение «N» используют специальную кнопку разблокировки КПП, находящуюся на селекторе коробки.
Можно ли тащить машину на автомате
Достаточно часто возникают такие ситуации, когда автомобилю на автомате нужно отбуксировать другой автомобиль. Это возможно, но при этом необходимо помнить, что АКПП не любит перегрузок и перегревов.
Получается, решение буксировать на машине с автоматом другое авто предполагает движение сильно груженого автомобиля (аналогично движению с прицепом). Если возникла такая необходимость, водителю автомобиля на автомате при буксировке другого авто необходимо придерживаться следующих правил:
Движение автомобиля с автоматом, буксирующего другой автомобиль, должно быть на минимальной скорости, не допуская перегрева гидротрансформатора;
Разгон автомобиля должен быть плавным, без резких ускорений. Во время буксировки лучше избегать активации режима «кик-даун», а также заблокировать переход АКПП на повышенные передачи, используя отключение режима «овердрайв» (при наличии такой функции).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции и принципах работы коробки-автомат с гидротрансформатором, а также об отличиях данного типа КПП от роботизированных аналогов.
При сильной пробуксовке автомобиля, жидкость в гидротрансформаторе может перегреться. Перегретая жидкость ATF теряет свои свойства, коробка начинает работать со сбоями, давление падает, проскальзывают фрикционы и затем горят, продукты механического износа загрязняют АКПП и т.д.
Что в итоге
Как видно, перед буксировкой автомобиля с АКПП в случае поломки лучше всего ознакомиться с инструкцией к данному автомобилю. Дело в том, что не все транспортные средства, оборудованные автоматической коробкой переключения передач, можно буксировать.
Если в инструкции ничего об этом не сказано, тогда, обязательно соблюдая определенные скоростные режимы и включив «нейтраль», машину на автомате буксировать можно.
Если же говорить о буксировке другого авто или прицепа, когда в качестве буксира выступает машина с «автоматом», тогда следует избегать слишком сильных нагрузок на АКПП (не буксовать, избегать резких стартов, заблокировать включение повышенных передач и т.п.). Простыми словами, при буксировке следует минимизировать износ коробки, а также не допускать перегревов рабочей трансмиссионной жидкости ATF в гидротрансформаторе.
Читайте также
Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мнение экспертов
Автолюбители часто слышали, что процесс буксировки на МКПП немного отличается от этого же процесса на «автомате». На профильных автомобильных форумах по этому поводу разгораются серьезные споры – но никто ничего конкретного сказать на эту тему не может. Даже сами владельцы автомобилей с АКПП порой не уверены, можно ли буксировать на автомате другую машину. И если можно, то как? На этот, волнующий умы многих вопрос, отвечают эксперты.
Сомнения
Порой буксировка бывает просто необходима. Например, автомобиль застрял в снегу и по определенным причинам нет возможности вызвать эвакуатор или службу спасения. По теории, каждый владелец авто с АКПП знает, что лучше в буксировках участия не принимать.
Но как быть, если любые другие средства помощи недоступны? Да и если мыслить логически, автоматическая трансмиссия вполне сносно тянет груженые прицепы. А чем другой автомобиль, прицепленный на трос, хуже? Особых трудностей быть не должно. Естественно, рисковать своей АКПП не хочет никто, но и бросить товарища или просто незнакомого человека на трассе – это попросту некрасиво. Водители – особый народ и среди них еще действует шоферская солидарность. И ведь многие автомобилисты даже не читали инструкцию к своему авто, чтобы точно сказать, можно ли буксировать на автомате другую машину.
Общий свод правил по буксировке с АКПП
Вес автомобиля, который необходимо взять на буксир, не должен быть больше, чем масса буксировщика. Лучше, когда она меньше. Даже если в другой машине имеются тяжелые грузы, рекомендуется переложить их в переднее авто. Это будет менее опасно для АКПП. На вопрос «можно ли буксировать на автомате другую машину большей массы», автоэксперты отвечают категорически – нет. Естественно, это не касается экстренных и откровенно экстремальных случаев. Обязательно перед процессом важно проверить уровни масла в коробке. Когда осуществляется буксировка, расход масла увеличивается примерно в 1,5-2 раза? и если смазки недостаточно, то ресурс коробки снижается в несколько раз. Специалисты не советуют использовать при буксировке понижающие передачи.
Но и это еще не все. Не рекомендуется переключаться даже в положение D. Лучше всего тянуть другое авто на режимах 2-3 передачи. Трогание с места и само движение должно быть максимально плавным. Не стоит стартовать резко, с рывками и другими резкими движениями. Есть и другие рекомендации, но они могут отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, типа установленной АКПП и некоторых других факторов. Если соблюдать эти условия, то буксировка допускается.
Отличия от авто с АКПП
Если тянется машина с МКПП, то на нейтральной передаче в механизме будет вращаться только одна шестерная. Когда осуществляется буксировка автомобиля с автоматом, то в нейтральном положении вращается весь механизм в целом. Это что касается вопроса «можно ли буксировать машину с коробкой автомат». Так как механизм АКПП не создавался для такой работы, то автоматическая коробка очень быстро перегреется в таком режиме и вполне может выйти из строя. Особо нужно отметить вопрос смазки. Масляный насос работает только в том случае, если заведен двигатель. Но, скорее всего, автомобиль будет буксироваться с заглушенным мотором, а значит, детали в системе трансмиссии не смазываются. Это может привести к тому, что АКПП просто выйдет из строя, а владельца ждет дорогостоящий ремонт. Если машина с автоматической трансмиссией само выступает буксиром, то трансмиссия в этом случае испытывает серьезные дополнительные нагрузки. И если в случае с МКПП никаких ограничений нет, то для автоматической КПП необходимо делать определенные “скидки”, чтобы не загубить механизм.
Авто с АКПП в качестве буксира
Производители, отвечая на вопрос «возможна ли буксировка на автомате другой машины», рекомендуют избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов решения проблемы нет, тогда необходимо следовать определенным правилам.
Так, предпочтение лучше отдать не традиционному тросу, а жесткой сцепке. Как уже было замечено в общих рекомендациях, вес буксируемого авто не должен превышать вес буксирующей машины. Скорость движения не превышает 30-40 км/ч. Трансмиссия не должна стоять на «Драйве». Лучше установить ее в положение «2» или «3». Также эксперты рекомендуют выполнять переключения на пониженные передачи. Это поможет снизить нагрузки на механизм трансмиссии.
Как осуществлять буксировку правильно
Так как установленные на различных моделях автомобилей АКПП могут значительно отличаться друг от друга, смотреть, можно ли буксировать на автомате другую машину, лучше всего в инструкции к авто. Там же можно отыскать информацию, как долго можно тянуть автомобиль и какой скорости придерживаться. Производители могут устанавливать разные параметры. Но редко бывает, что они полностью запрещают буксировку. Конечно, такие советы подойдут, если о необходимости буксировки известно заранее и есть возможность и время для изучения инструкции. Когда такой возможности нет (а случаются такие ситуации очень часто), эксперты и опытные автовладельцы рекомендуют прибегнуть к некой «золотой середине».
Компромиссное решение
Так, по словам экспертов, многие авто, оборудованные автоматической трансмиссией, могут выступать в роли буксира и буксирующего. Но проехать таким образом можно лишь до тридцати километров. Скорость не должна превышать 30 км/ч.
Если необходимо продолжать тянуть машину и дальше, то после отметки в 30 километров необходимо давать автоматической трансмиссии отдых. Иначе она перегреется. Это повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Кроме советов и рекомендаций для конкретных автомобилей, существуют общие правила, которые уже частично рассмотрены в начале статьи. Это буксировка на автомате другой машины на второй, либо третьей передаче. Если авто с АКПП само нужно тянуть, тогда селектор устанавливают в нейтральное положение.
Еще о правильной буксировке с АКПП
Это еще одно мнение, которое отличается от всего вышесказанного. Ведущий автомобиль должен тронуться с места максимально медленно. Управлять режимами работы трансмиссии лучше в ручном режиме. Двигаются вначале со второй скорости. А когда обороты на тахометре превысят 3-3,5 тысячи оборотов в минуту, можно переключиться на «L». И лишь после этого селектор переводят в положение «D».
Но овердрайв должен быть при этом отключен. Использовать повышенные передачи категорически не стоит, в особенности если это большие расстояния. Так снизится ресурс элементов автоматической трансмиссии. Двигаться следует максимально аккуратно. Не должно быть резких торможений и стартов. Рывки провоцируют динамическую нагрузку, которая в несколько раз превышает статическую. Вес буксируемого авто в этот момент увеличивается в десятки раз. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать не трос для буксировки, а жесткую сцепку. И все-же, автомобиль стал на обочине и нужно буксировать на автомате другую машину. Можно или нет? Из всего выходит, что можно, но с особой осторожностью.
Буксировка внедорожников с полным приводом
Стоит уделить внимание полноприводным автомобилям и вопросу их буксировки. Зачастую производители рекомендуют перемещать такие авто только на эвакуаторах. Если такого специализированного транспорта нет, тогда полноприводный внедорожник тянут методом частичной погрузки переднего или заднего моста. Сцепка, как жесткая, так и гибкая, не приветствуется и крайне нежелательна.
А как быть с вариатором?
Вариторная АКПП заслуживает особенного внимания. Здесь, чтобы узнать, можно ли буксировать на автомате другую машину, необходимо тщательно изучать инструкцию. Так, для одних моделей вариаторных АКПП рекомендуется установить коробку в нейтральное положение.
Для других двигатель обязательно должен работать. Для третьих автомобилей буксировка может быть и вовсе запрещена.
Резюме
Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мнение экспертов по этому поводу одинаково: «Можно, но только после прочтения инструкции к автомобилю». Так вы не навредите дорогостоящим механизмам автоматической коробки передач и исключите риск дорогого ремонта.
Можно ли буксировать на автомате другую машину?
Автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач, постепенно отодвигают механику на задний план. Машины с АКПП популярны у начинающих автомобилистов и водителей со стажем. Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо оказать помощь автомобилю, застрявшему на дороге по причине технических неисправностей, и не знаете, можно ли буксировать на автомате другую машину, предлагаем ознакомиться с нижеизложенным материалом.

Самый простой способ узнать, может ли автомобиль буксировать другой – ознакомиться с руководством пользователя, которое прилагалось к транспортному средству. Как правило, в инструкции указана максимально допустимая масса, расстояние и скорость, с которой можно тащить авто. Данные рекомендации стоит соблюдать, ведь в противном случае можно нанести серьезный вред машине, что в дальнейшем потребует дорогостоящего ремонта.
Если времени на изучении документов нет, или их не оказалось под рукой, всегда учитывайте, что при превышении нагрузки гидротрансформатор будет выделять много тепла, в результате – износ трансмиссии, уменьшение эксплуатационного периода дисков. Если вы в сочетании с транспортом используете прицеп, то не помешает установка дополнительного радиатора, который будет интенсивно охлаждать коробку передач. Можно ли буксировать машину на автомате? Проверьте уровень масла и тормозной жидкости в вашем транспорте.

Зачастую нет повода отказывать авто с АКПП в буксировке, однако, следует соблюдать ряд ограничений, позволяющих предотвратить поломку ведущих узлов. При включении мотора в коробке передач стартует подача масла, что осуществляется под давлением. Оно доставляет жидкость АТФ к механизмам, контактирующим друг с другом. Если двигатель выключен, данная система не работает, соответственно, комплектующие трутся друг об друга, при этом не получая смазку в виде масла. Такой режим функционирования может привести к поломке деталей.
Также автомобилисты интересуются, сколько можно буксировать на автомате:
Буксировать можно на незначительные расстояния. Стандарт – не более 40 километров. Этого достаточно, чтобы доставить транспорт в ближайший сервис.
Есть ограничения и по скорости – старайтесь не превышать порог в 50 км/ч – это сохранит узлы автомобиля в целостности, а также обеспечит безопасность водителя и пешеходов.

Возможна буксировка и при функционирующем двигателя. При его запуске активируется масляный насос, обеспечивающий постоянное давление в автоматической коробке. В этом случае работает гидроусилитель руля и тормозной механизм, потому авто можно доставлять на значительные расстояние. Исключение – неполадки в автоматической коробке передач, из-за которых машина не работает. Функционирующий ДВС может усугубить ситуацию и привести к неремонтопригодности КПП.
Иногда владельцу машины с автоматом нужно тянуть другой транспорт. Это возможно, но не забывайте, что коробка передач не приемлет превышения допустимого температурного режима и чрезмерных нагрузок.
Невысокая скорость авто, буксирующего другое, что позволит избежать повышения температуры в гидротрансформаторе;
Набирать скорость следует плавно, отказавшись от резких ускорений. В процессе транспортировки не допускайте включения опции «кик-даун», а также заблокируйте переключение автоматической коробки на повышенную передачу;
Не забывайте, что в процессе АКПП имеет свойство перегружаться, что особенно актуально для гидротрансформатора;
Желательно изучить принцип работы коробки автомат, что позволит понять принцип работы этого узла и не допустить ошибок;
Не допускайте чрезмерной пробуксовки. Жидкость в гидротрансформаторе имеет свойство перегреваться, итог – низкое давление, способствующее сгоранию фрикционов, дальнейшее загрязнение коробки автомат и прочие сложности.

Чтобы понять, допустима ли транспортировка авто на АКПП, стоит ознакомиться не только с инструкцией к транспортному средству, но и узнать, какие последствия ждут вас в случае допущения ошибок.
Частым итогом некорректной буксировки является изношенный гидротрансформатор, замена которого – дорогостоящее мероприятие. Более того, к результатам ошибок можно отнести:
Вышедший из строя двигатель;
Износ шестерни в автоматической коробке;
Если в АКПП встроена электроника, она также подвержена износу;
Разрушение элементов вариатора и многое другое.

Устранение неполадок в сервисной мастерской обойдется владельцу в немалую сумму. К тому же, существует риск при неправильной буксировке «наградить» авто и свой кошелек одновременно двумя/тремя неисправностями. Ремонт может обойтись в несколько раз дороже услуг эвакуатора! Также, стремясь выручить водителя, авто которого заглохло на дороге, не забывайте – буксировка повышает шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие.
Регистрация авто без водительских прав
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет об оформлении транспортного средства собственником, не имеющим водительского удостоверения. Подобная ситуация может сложиться по различным причинам.
Рассмотрим несколько примеров:
1. Кандидат в водители еще не закончил обучение в автошколе, а ему подвернулся отличный вариант для покупки.
2. Состоятельный человек, не имеющий прав, приобретает машину, которой будет управлять его личный водитель.
3. Мать, не имеющая прав, покупает автомобиль в кредит для ребенка, обучающегося в ВУЗе.
4. Несовершеннолетний ребенок получает машину в наследство.
На самом деле данный список можно продолжать довольно долго, ситуаций могут быть сотни. Однако объединяет их один общий признак — владелец транспортного средства не имеет водительского удостоверения, т.е. не может управлять машиной. При этом возникает вопрос: «Можно ли купить машину без прав?».
На практике отсутствие удостоверения означает, что собственник также имеет довольно скромные знания об автомобильном законодательстве, т.к. обучения в автошколе он не проходил. Рассмотрим оформление транспортного средства в ГИБДД по шагам:
1. Оформление покупки транспортного средства
Данный шаг не должен вызвать никаких трудностей. Покупатель и продавец совместно оформляют договор купли-продажи машины, после чего ключи и документы передаются покупателю.
Пожалуй, единственное, на что нужно обратить дополнительное внимание, это заполнение ПТС. В качестве нового собственника там указывается покупатель (а не водитель).
2. Управление автомобилем по пути домой
На данном шаге собственнику придется воспользоваться помощью водителя. В качестве водителя может выступать любое лицо, имеющее водительское удостоверение подходящей категории.
Для указанных целей можно пригласить любого родственника или знакомого. Если водителей среди них нет, то можно воспользоваться и услугами наемного водителя.
Оформление дополнительных документов на водителя на данном этапе не требуется. В случае остановки сотрудниками ГИБДД нужно будет предъявить им договор купли-продажи и свидетельство о регистрации предыдущего владельца.
3. Прохождение технического осмотра
Примечание. Диагностическая карта не требуется, если автомобилю менее 3-х лет либо у него имеется действующая диагностическая карта.
Например, если Вы приобретаете новую машину из автосалона, то данный шаг можете смело пропускать.
Для прохождения техосмотра автомобиль следует предоставить на пункт технического осмотра, т.е. нам вновь потребуются услуги водителя. При этом возможны 2 варианта:
Собственник едет вместе с водителем. В этом случае дополнительные документы не нужны.
Водитель едет на пункт техосмотра самостоятельно. При этом нужно оформить доверенность.
4. Приобретение страховки ОСАГО
Отсутствие водительского удостоверение не помешает застраховать транспортное средство.
При покупке страхового полиса автомобиль предоставлять не нужно, т.е. услуги водителя на данном шаге не потребуются. Сходить в офис страховщика собственник может самостоятельно. Однако обратите внимание на следующие особенности:
Если на следующем шаге собственник не планирует лично обращаться в ГИБДД, то в страховой полис следует вписать водителя, который и будет заниматься регистрацией.
Поскольку у собственника нет водительского удостоверения, то ему остается либо купить страховку с неограниченным числом водителей (она гораздо дороже), либо вписать в качестве водителя кого-то из своих знакомых, имеющих небольшой размер коэффициента КБМ, а также стаж больше 14 лет (при таких условиях страховка будет дешевле).
В большинстве случаев вписать в страховку водителя оказывается выгоднее, чем покупать «открытый» полис. Убедиться в этом Вы можете с помощью калькулятора ОСАГО.
5. Запись на регистрацию автомобиля через Госуслуги
В первую очередь хочу напомнить, что запись на прием через Госуслуги позволяет сэкономить 30 процентов на уплате государственных пошлин. Тем не менее запись через Интернет не является обязательной и данный шаг можно пропустить.
Существуют 2 варианта записи:
Заявление подает собственник. В этом случае ему придется вместе с водителем ехать в ГИБДД и лично обращаться в регистрационное окно.
Заявление подает доверенное лицо (водитель). При этом присутствие владельца ТС в подразделении не требуется.
Если заявление подает доверенное лицо, то дополнительно следует заполнить следующие поля:
1. В разделе «2 Вы являетесь» нужно выбрать значение «Доверенным представителем физического лица».
2. В разделе «6 Сведения о доверенности» нужно заполнить следующие поля:
2.1. Номер. Если в доверенности не указан номер, то не заполняйте это поле или введите цифру 1.
2.2. Дата выдачи, указанная в доверенности.
2.3. Кем выдано. ФИО собственника транспортного средства, который выдал доверенность.
6. Оформление автомобиля в ГИБДД
При обращении в регистрационное подразделение потребуется предоставление автомобиля на осмотр, поэтому на данном этапе в любом случае потребуется помощь водителя.
При этом если собственник будет самостоятельно оформлять все бумаги, то дополнительные документы не потребуются. Если же обращаться в регистрационное окно будет водитель, то нужно оформить доверенность на регистрацию автомобиля в ГИБДД.
Подведем итоги данной статьи:
1. Отсутствие водительского удостоверения не является препятствием для покупки транспортного средства.
2. Собственнику в любом случае придется воспользоваться помощью водителя.
3. Возможны 2 варианта использования водителя:
а) Водитель только управляет автомобилем, а собственник самостоятельно обращается во все учреждения.
б) Водитель самостоятельно оформляет все документы. В данном случае потребуется оформить рукописную доверенность, позволяющую водителю представлять интересы собственника. Заверение у нотариуса при этом не понадобится.
Удачи на дорогах!
Можно ли таскать прицеп на автомате: буксировка прицепа с АКПП
«Можно ли таскать прицеп на автомате» спрашивают начинающие автовладельцы опытных механиков. Мнения разделились на два лагеря. Одни говорят, что можно, другие запрещают это делать. Опытные автовладельцы советуют отказываться от таскания прицепов на автомате. Когда нужно перевезти что-то срочное, то процедура должна быть выполнена, не отступая от правил. О правилах эксплуатации транспортного средства на автомате с прицепом в блоке ниже.
Прицеп и АКПП: как совместить
Опытные автомеханики говорят, что прицеп и АКПП нельзя совмещать в обычных условиях. Происходит сильный нагрев автоматической коробки передач из-за дополнительной нагрузки.
Перегрев автомата приводит к ее быстрому износу. Горят фрикционы, резиновые прокладки начинают пропускать масло. Сбои происходят по тому, что увеличивается крутящий момент от двигателя, коробка переключения передач работает в усиленном режиме. Сбои будут происходить, если не учитывать правила эксплуатации авто с буксировкой груза.
Правила таковы:
скорость при движении с грузом не должна переваливать за 90 километров в час;
не цеплять груз, вес которого равен или больше веса автомашины;
не допустим ручной режим переключения скоростей на автомате с прицепом.
Внимание! Автомобили, подходящие для буксировки грузов, должны иметь функцию «Low». Функция передачи пониженной скорости на автомате, посредством которого автомобиль может двигаться по скользкой дороге и крутым подъемам. Такой режим езды облегчает нагрузку на мотор и АКПП.
Нельзя буксировать автомашину с автоматом:
не соблюдается скорость движения в 40 км\ч;
кулиса селектора не стоит на нейтральном положении;
расстояние буксировки превышает 40 километров;
за ведущим транспортным средством сидит неопытный водитель, который допускает при движении толчки, рывки, резкие старты с места.
Последствия для ведущего транспортного средства с автоматом могут быть весьма печальны:
поломка гидротрансформатора;
неисправность насосного колеса;
повреждения ЭБУ;
зубья шестеренок придут в негодность, если кулиса селектора не была выставлена в положение «N».
Буксировка на автомате должна проходить полностью в соответствии с правилами, описанными выше.
Можно ли ездить с прицепом на авто с АКПП
Эксперты не рекомендуют ездить с грузом на коробке автомат постоянно. Не рекомендуется буксировать прицеп, если транспортное средство недавно куплено. С соблюдением правил эксплуатации разрешается таскать дополнительный груз только после пробега транспортным средством двух тысяч километров.
А также существует три типа АКПП. При транспортировке груза прицепным способом у каждой коробки проявляются свои особенности, которые тоже необходимо учитывать.
Можно ли ездить с прицепом на авто с вариатором
Вариаторы все чаще стали заменять обычные автоматы. Все дело в том, что CVT трансмиссия – бесступенчатая. Поэтому, когда переключаются скорости, то водитель не чувствует толков и рывков, которые присущи автомату.
Если вариатор засорен продуктами износа то, на таком авто перевоз грузов на прицепе запрещен до тех пор, пока водитель не поменяет масло в коробке. Так как дополнительная нагрузка способствует быстрой циркуляции смазки. В медленном темпе масло не будет вовремя попадать в клапаны гидроблока и он быстро придет в негодность.
Если автомобиль прошел 90 тысяч километров, а ремень не сменен, то эксперты не рекомендуют подключать груз к машине. В любое время ремень может порваться из-за дополнительного перегруза и нарушит работу целой коробки.
Сам по себе вариатор очень капризная коробка. Она чувствительна к различным перегрузам. Например, если автовладелец двигается на машине с вариаторной коробкой по неровным проселочным дорогам чаще, чем по городским, то и в ремонте она будет находиться тоже чаще. Так как вариатор создан для городских условий и с нагрузками на сельской местности ему труднее справится.
Поэтому и ездить на коробке CVT с прицепом не разрешается. Только в крайних случаях можно перевозить груз на небольшие расстояния и на скорости не более 50 км\ч.
Не рекомендуется не только буксировать груз на вариаторе, но и нельзя тащить машину с вариаторной коробкой передач. Эксперты советуют водителям, застрявшим на дороге с вариатором, вызвать эвакуатор.
Если нет поблизости эвакуатора и тащить придется прицепом за другую авто, то рекомендуется ручку селектора перевести в положение «N».
Внимание! Автомобиль с вариаторной коробкой не переносит пробуксовок. Автовладелец не должен на нем лишний раз буксовать, если авто не едет.
Можно ли ездить с прицепом на авто с роботом
Робот – почти механическая коробка передач с электронным блоком управления. Поэтому буксирование груза с коробкой роботом не приведет к сильным повреждениям.
На вопрос «можно ли ездить с прицепом на роботе», эксперты однозначно отвечают, что можно. Роботизированная коробка выдерживает буксировки. Увлекаться чересчур тасканием прицепов нельзя.
При соблюдении правил эксплуатации буксировки на автомате, роботе или вариаторе, коробка передач останется не поврежденной.
Основные правила езды с прицепом на АКПП
Эксперты советуют:
установить дополнительный радиатор, если автовладелец часто использует свой автомобиль с автоматом для буксировки. Это поможет снизить повышение температуры внутри автомата. Благодаря снижению температуры масло будет дольше оставаться полезным и не позволит металлическим деталям износиться ранее окончания срока службы коробки;
если буксировка с прицепом на автомате должна занять большое количество времени и расстояния, то рекомендуется двигаться в режиме третьей и второй передачи;
посещать ТО раз в полгода. Так как из-за буксировки на автомате быстрее изнашиваются фрикционные диски. Поэтому проверка работоспособности автомата раз в полгода не помешает ей дольше оставаться на ходу;
заливать смазывающее средство под сливное отверстие. Это увеличит время, за которое масло будет нагреваться во время движения с прицепом;
следить за циклами буксировки, которые были описаны в первом блоке. Например, после прохождения автомобиля с прицепом на автомате 100 километров остановиться и дать отдохнуть машине в течение 15 минут;
не разрешается использовать транспортное средство для длительной перевозки прицепа, если частота оборотов мотора превышает 4500 в минуту;
не разрешается перевозить прицеп на автомате с ускоренной передачей;
педаль газа не должна выжиматься полностью в пол. Желательно нажимать ее на несколько миллиметров;
после нескольких длительных буксировок заехать на яму или эстакаду и снять автомат, проверить его работоспособность на стенде.
Внимание! Использовать жесткую сцепку для буксировки прицепов на авто с АКПП.
Таблица ниже показывает какие параметры должны иметь автомобиль и прицеп, чтобы буксировка на автомате прошла успешно.
Объем мотора Масса прицепа с тормозной системой (без) Расстояние от центра заднего колеса до сцепного шарнира
1,4 л 450 (800) кг 1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)
1,6 л 450 (800) кг 1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)
Несколько вариантов одноосных и двухосных прицепов
Существует несколько типов прицепов для легковых транспортных средств:
одноосные;
двухосные.
Разница между первыми и вторыми заключается в следующих параметрах:
с одной осью – маневреннее, чем вторые;
одноосные можно транспортировать на автомобилях с коробкой автомат;
двухосные более грузоподъемные. Если груз на нем превышает 850 кг, то для транспортировки на машине с автоматом не подойдет.
К одноосным относятся следующие модели:
ЛАВ 81011 крытый тентом;
ЛАВ 810013 с откидным кузовом.
Такие модели способны перевозить домашнюю технику, сварочные аппараты, материалы для строительства и многое другое. На них нельзя погрузить автомобиль или лодку.
Двухосные же способны транспортировать только лодки, катера, автомобили или другие транспортные средства. К ним относятся популярные модели:
ЛАВ 81014;
ЛАВ 81014В.
Двухосные менее мобильные нежели с одной осью. Поэтому при выборе автолюбитель должен определиться с грузом, который он будет возить.
Нужен ли ПТС на прицеп
Эксперты говорят, что устройства для буксировки на автомобили с АКПП необходимо ставить на учет. Его нужно зарегистрировать по месту жительства владельца в течение 5 суток после покупки. При постановке на учет проверяются следующие параметры:
соответствует ли номер кузова;
марка;
модель;
номер ИД (идентификационный).
Если они соответствуют тем, что указаны в ПТС, то автовладелец успешно проходит и его устройство ставится на учет.
Для постановки на учет автовладелец должен собрать следующие документ и принести их в ГИБДД:
заявление о техосмотре;
договор купли-продажи;
паспорт, подтверждающий личность владельца автомобиля;
паспорт на машину;
квитанция с оплатой пошлины.
Только подтверждения о постановке на учет устройства, автолюбитель сможет начать езду с буксировкой прицепа на авто.
Заключение
Буксировка любого прицепа на автомате должна проводиться по строгим правилам. Иначе автомат транспортного средства можно убить в одночасье. Эксперты предупреждают, что не стоит разгоняться с прицепом даже если водитель за рулем не легкого автомобиля, а внедорожника.
Соблюдая все вышеописанные правила поведения автомобиля с прицепом на автомате, водитель не убьет транспортное средство. А также сможет успешно заниматься перевозкой небольшого груза, если этого требует работа или дом.

Пошаговая инструкция как завести машину – Как правильно заводить машину автомат, инжектор, механику: советы новичкам за рулем
07.07.2020
Как правильно заводить машину автомат, инжектор, механику: советы новичкам за рулем
Вождение автомобиля – мечта многих. Много кто представлял или мечтал, как садится за руль машины, заводит ее, срывается с места под рев двигателя. Но, на самом деле, можно попасть в неловкую ситуацию уже на начальном этапе – на запуске двигателя. 8 из 10 новичков не знают, как это делать. Любой бы сказал: «Ну и что в этом сложного? Вставил ключ, повернул его, да поехал!», но не тут то было.

Устроившись поудобнее в кресле водителя, убедившись в том, что все зеркала настроены правильно, что есть легкий доступ ко всему необходимому, можно приступать к запуску двигателя.
Вставив ключ в замок зажигания, начинаем поворачивать его по часовой стрелке. Если не получается, то пробуем крутить в противоположном направлении. В ситуации, когда и это не помогает, нужно использовать хитрый и предельно простой способ: просто нажать на педаль тормоза и только после этого начинать поворачивать ключ. Это не является какой-нибудь неисправностью или мелким повреждением, это современный механизм безопасности. В основном он присутствует в новых автомобилях. После того как проделали данные действия, машина должна будет уже завестись. В большинстве машин есть блокировка рулевого колеса. В заблокированном положении ни руль ни ключ не поворачиваются. В этой ситуации нужно просто несильно одновременно пошевелить руль и поворачивать ключ до момента разблокировки.
Заводим машину с ручной коробкой передач
Перед тем как поворачивать ключ, необходимо понять, находится машина на передаче или нет. Дело в том, что при парковке автомобиль обычно ставиться на ручной тормоз и передачу (первую или заднюю). Если так и пробовать заводить, то автомобиль дернется на метр-полтора вперед или назад и заглохнет. Поэтому либо прежде чем заводить переводим рычаг в нейтральное положение, либо, что правильнее, при заводке выжимаем сцепление и ставим рычаг в нейтральное положение.
Машина в этом случае должна находится на ручном тормозе и вы должны быть в нем уверены, иначе она может покатиться под уклон. Если не уверены — выжимайте и тормоз.
На некоторых машинах установлены предохранитель сцепления. Если не дожать педаль сцепления до конца, он обрывает подачу к стартеру электричества. После того как двигатель запущен, нужно продолжать удерживать педаль сцепления до тех пор, пока ручка переключения передач не будет поставлена в нейтральное положение. В противном случае можно ожидать, что машина начнет просто трястись и дергаться.
Карбюраторный и инжекторный автомобиль
Если вы когда-нибудь интересовались вопросами запуска двигателя, то наверняка слышали и о том, что нужно нажимать педаль газа до того как поворачивать ключ зажигания. Для начала нужно точно знать, карбюраторная это машина или инжекторная. В инжекторной газ нажимать точно не стоит.
В случае, когда машина оснащена карбюратором, нужно убедиться, в каком состоянии находится двигатель: в горячем или холодном. Если двигатель недавно работал, то считается, что он в горячем состоянии. Также считается, что даже если машина целый день простояла под палящим солнцем, двигатель все равно находится в холодном состоянии.
Если двигатель машины находится в горячем состоянии, то педаль газа нажимать не требуется. А вот если все-таки пришлось это сделать, то это говорит о том, что двигатель имеет какую-то неисправность и требует починки. При запуске машины, когда ее двигатель находится в холодном состоянии, уходит немного больше топлива. Несколько раз нажимаем педаль газа, примерно 1 или 2 раза, после чего пробуем завести машину. В случае, когда она все-таки не завелась, нужно попробовать нажать на педаль газа еще пару раз. Все дело в том, что при нажатии этой педали будет закрываться карбюраторная заглушка, пропуская при этом в двигатель небольшое количество топлива. После каждого раза, когда педаль газа будет отпущена, в двигатель попадает топливо, поэтому не следует переусердствовать с этим делом. Иначе можно просто напросто залить свой мотор, после чего он уже и не запустится. При заводке на холодную стоит вытянуть и ручку подсоса (при наличии) и по мере прогревания мотора нужно плавно утапливать ее в начальное положение.
Заводим машину с автоматической коробкой передач
В таком автомобиле естественно не будет педали сцепления. Посмотрите в инструкции к вашему авто, в каком положении рычага выбора диапазона переключения передач следует производить запуск двигателя. Обычно это режимы “P” и/или “N”. Также многие авто с АКПП не заведутся, если в момент запуска не будет зажата педаль тормоза. Читайте как пользоваться автоматической коробкой передач и у вас не останется вопросов.
Если не удалось «заставить» машину завестись в течение 1 минуты, следует подождать примерно 5 минут. Это нужно для того, чтобы у стартера была возможность остыть. Иначе он может сгореть. Обязательно нужно убедиться в том, что переключатель передач находится в нейтральном положении. Если все-таки вдруг машина заведется, может произойти толчок автомобиля, что может привести к столкновению с кем-либо или чем-либо.
Остались вопросы? Смотрим видео как правильно заводить машину от BloggerAvto:
Как правильно завести автомобиль зимой
Мало того, что нужно просто уметь заводить машину, нужно еще и знать, как правильно заводить машину зимой. Обычно проблемы с этим делом начинаются, когда температура на улице примерно 15 и ниже. Самая первая проблема, что может возникнуть — вы не сможете попасть в автомобиль, т.к. у него примерзли окна и двери. Что делать в данной ситуации читайте тут: «Замерзли двери и окна — что делать?»
Нужно буквально пошагово знать, что делать в такой ситуации.
Убеждаемся в том, что магнитола, вентилятор печки, подогрев сидений и стекол находятся в отключенном состоянии. Все эти приборы являются лишними электропотребителями аккумулятора.
На этом этапе нужно дать аккумулятору прогреться. Для этого можно примерно на 30 секунд включить дальний свет или примерно на 2 минуты ближний (данная рекомендация актуальна для старых автомобилей). Если есть сомнения в автомобильном аккумуляторе, то можно повторить данные действия несколько раз.
Несколько раз нажимаем педаль, отвечающую за сцепление, принимая при этом по внимание то, что так делают на машине с МКП (механической коробкой передач). На инжекторных машинах нельзя касаться педали газа до тех пор, пока машина не будет заведена. После того как двигатель начинает работать, не следует резко бросать педаль сцепления, а нужно постепенно ее отпускать.
Заводим двигатель.
Если не получается запустить двигатель 2 или 3 раза подряд, просто необходимо выждать некоторое время – примерно 1,2 минуты.
Смотрите видео о том, как правильно заводить автомобиль в сильный мороз:

Если ничего не помогает, то, возможно замерз аккумулятор, что делать в данной ситуации, смотрите по ссылке.
Заводим дизельный автомобиль в зимнее время года

Индикатор свечей накала
Дизельному двигателю особенно сложно завестись зимой из-за парафинизации топлива. В холодное время топлива стоит заправлять только зимнюю солярку — обратите внимание при заправке!
Машины с дизельным двигателем оборудованы свечами накала. Они подогревают топливо, облегчая запуск мотора. Поэтому прежде чем заводить, включаем зажигание и ждем, пока потухнет индикатор свечей накала. В сильный мороз можно несколько раз дать потухнуть индикатору и только потом заводиться.
Если все равно не заводится и вы уверены, что проблема точно не в аккумуляторе (кстати, чтоб быть в нем уверенным читайте как правильно выбрать аккумулятор) — значит все таки замерзло дизтопливо.
Самое простое, что можно сделать в данной ситуации — загнать автомобиль на несколько часов в отапливаемый гараж (ваш, друга, или в крытый при торговом центре.)
Если такой возможности нет, то надо просто прогреть в области масленого и топливного фильтра. Для этого должен быть доступ к нижней части авто: т.е. либо поднять его домкратом, либо воспользоваться эстакадой, ямой или подъемником. В качестве источника тепла обычно используют паяльную лампу, можно попробовать домашний или строительный фен (нужен источник электричества.) Затем снова попробовать завести машину.
Заводим авто без аккумулятора
Каждый водитель наверняка сталкивался с ситуацией, когда его машина просто не заводится по непонятным причинам. А проблема может появиться в следствие сырой или же голодной погоды, а также из-за слабого аккумулятора. В таком случае нужно попробовать запустить двигатель с «толкача».
Если же проблема в том, что вы не можете найти ключ, то читайте — «Как завести автомобиль без ключей»
Нужно быть уверенным, что в вашей машине исправно работают тормоза. Можно использовать второй автомобиль, уклон дороги или несколько крепко сложенных мужчин в качестве буксира. Если машина имеет карбюратор, то нужно сначала подкачать немного топлива, нажимая педаль газа примерно 3 или 4 раза.
Теперь можно начинать. Необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его. После этого можно толкать машину. Как только машина получила небольшое ускорение, нужно нажать педаль сцепления и переключить ручку в положение, соответствующее второй передаче. Теперь нужно аккуратно отпускать педаль сцепления. Нужно почувствовать небольшой толчок, после которого двигатель должен запуститься. Все действия необходимо проделывать спокойно, но быстро, для того, чтобы избежать какой-либо ошибки. После того как машина завелась, можно ее останавливать, но не заглушать мотор, а дать ему прогреться в течение пятнадцати или двадцати минут.
Если данная операция не получилась с первого раза, можно попробовать проделать ее несколько раз.
Прежде чем пробовать завести свою машину таким образом, следует прочитать в руководстве по эксплуатации, допускает ли такое действие производитель. У многих современных авто, в частности у Шевроле Авео, это может привести к серьезной поломке двигателя.
Если нет возможности толкать машину с помощью мужчин, или нет троса, чтобы разогнать автомобиль с помощью другой автомашины или такой способ запуска запрещен производителем, то можно «прикурить» аккумулятор сломанной машины от аккумулятора автомобиля в пригодном состоянии. Для этого нужны специальные провода с зажимами, чтобы пропустить энергию от исправной машины к поломанной. Здесь вы можете прочитать подробную инструкцию по этому способу.
Никогда не пытайтесь заводить машину, если являетесь новичком и совсем не разбираетесь в этом деле. В этом случае по этому вопросу лучше обратиться к более опытному человеку, дабы избежать ненужных и крайне неприятных поломок.
А чтоб закончить на позитивной ноте, смотрите видео — девушка первый раз за рулем и не может завестись:
Как правильно трогаться на «механике»? Пошаговая инструкция :: SYL.ru
Автомобиль — самое популярное в современной жизни средство передвижения. Однако езда на современных авто требует определённых навыков, которые приобретаются на курсах вождения (как правильно трогаться на «механике», например). Опытные эксперты-преподаватели посвятят вас в премудрости таинства укрощения стального коня.
Коробка-«автомат» – это просто
Учитывая современные тенденции мирового автомобилестроения, все больше машин, которые попадают к нам на рынок, оснащены автоматической коробкой передач. Такое техническое устройство в значительной мере упрощает весь процесс — от обучения до вождения.
Водителю не нужно осваивать сложные комбинации переключения рычагов и педалей, как это происходит в случае с механической коробкой. Он может полностью сосредоточить свое внимание на более важных аспектах обучения: ситуации на дороге, чтении знаков движения и т. п. Поэтому довольно большой процент современных потребителей покупает автомобиль именно с автоматической коробкой передач, чтобы не учиться, как ехать на «механике».
Коробка-«автомат» – это недешево
Но здесь нужно учитывать несколько малоприятных в финансовом плане нюансов. Во-первых, изначальная стоимость такой машины существенно больше по сравнению с точно такой же, но оснащённой механической коробкой передач. Причем уровень комфортабельности такого автомобиля может отличаться только этим моментом. Во-вторых, факт наличия в вашем авто автоматической коробки существенно отразится на показателях расхода топлива. И как бы вас ни убеждали в автосалоне в обратном, ссылаясь на современные топливные системы, все равно посещать бензоколонки вы будете намного чаще владельцев аналогичных машин на «механике».
Поэтому если вы хотите сэкономить на первоначальной цене, которую предстоит заплатить в автосалоне, и не нести дополнительных расходов на топливо в процессе эксплуатации, лучше остановиться на варианте авто с механической коробкой передач. Тем более что понять, как быстро трогаться на «механике», не так уж сложно.
«Механики» бояться – за рулем не сидеть
Многих пугает возможная сложность управления таким автомобилем. Попытаемся рассмотреть и развеять основные страхи, связанные с «механикой».
Самый сложный процесс, связанный с осваиванием механической коробки, заключается в моменте начала движения. «Как научиться трогаться на механике?» — в панике думают будущие водители, и выбирают машину с «автоматом».
Новичкам действительно довольно сложно научиться контролировать свои руки и ноги одновременно. А именно эти движения нужны, чтобы начать движение. Не стоит забывать и про дорожную обстановку, ее тоже необходимо контролировать, одновременно нажимая педали и переключая селектор коробки передач.
Шаг первый: помним о сцеплении
Итак, как научиться трогаться на «механике»? Начнём с запуска двигателя. Перед включением зажигания крайне важно убедиться в том, что ручка переключения передач находится в нейтральном положении. Для этого необходимо отжать крайнюю левую педаль, которая называется сцеплением, до упора. После этого правой рукой переведите кулису в нейтральное состояние.
Никогда не пытайтесь «поставить на нейтралку» с неотжатым сцеплением. Это может серьезно повредить коробку передач. Ваша левая нога практически всегда должна быть готова нажать на эту педаль. В этом заключается сущность управления механической коробкой.
Шаг второй: включаем передачу
Вы завели двигатель, и теперь готовы начать движение. Комбинация, которую вы проделываете затем, довольно проста. Левая нога выжимает педаль сцепления до упора, при этом правой рукой вы включаете первую передачу.
Желательно, чтобы в этот момент левой рукой контролировался руль вашего автомобиля. Итак, вы включили первую передачу. Напомним, что схема включения, как правило, расположена на рычаге переключения. Чтобы усвоить, как правильно трогаться на «механике», неплохо потренироваться включать передачи без включённого двигателя, доведя это действие до автоматизма.
Шаг третий: отпускаем сцепление, начинаем газовать
Передача включена, левая нога отжала сцепление. Следующее действие — постепенное отжатие педали сцепления. При медленном и плавном ходе отжимаемой педали автомобиль начинает медленное движение. В этот момент вы получаете ответ на вопрос о том, как плавно трогаться на «механике».
Здесь все зависит от настройки механизма сцепления конкретного автомобиля. Как правило, сцепление «подхватывает» в самом начале или в середине хода педали.
Когда автомобиль начал движение, правой ногой необходимо начинать нажатие педали газа. Именно начинать — это не случайная описка. В отличие от педалей сцепления и тормоза, педаль газа довольно чувствительна, и резкое ее нажатие может привести к остановке мотора. Поэтому правой ногой необходимо постепенно увеличивать обороты двигателя, а левой все больше отжимать педаль сцепления.
Ни в коем случае при начале движения нельзя резко бросать педаль сцепления. Это тоже может привести к незапланированной остановке двигателя или неприятным рывкам. Именно эти рывки, как правило, вызывают опасения у новичков, которые не знают, как правильно трогаться на «механике».
Согласованная работа обеих ног при нажатии педалей газа и сцепления является залогом плавного движения с места. Руки после переключения селектора КПП должны находиться на руле, а внимание быть сосредоточено на лобовом обзоре или зеркалах.
А как остановиться?
Когда вы освоите, как правильно трогаться на «механике», вспомните о торможении. В этом случае задействованы педали сцепления и тормоза. Для того чтобы остановить автомобиль, его надо снять с текущей передачи. Это достигается нажатием педали сцепления и переводом правой рукой селектора КПП в нейтральное положение. Потом следует нажать педаль тормоза. Если возникнет потребность в экстренном торможении, то его можно осуществить путем одновременного нажатия педалей сцепления и тормоза.
Как научиться ездить на механике с нуля: основы
Прежде чем сесть за руль любого автомобиля, необходимо изучить правила дорожного движения, а также технические и функциональные характеристики транспортного средства, общее устройства автомобиля и т.п.
При этом хотя автомобиль может быть оснащен АКПП или МКПП, на практике начинающий автомобилист не всегда сам выбирает коробку переключения передач, которой буде оборудован учебный авто. В данной статье мы поговорим о том, как научиться правильно водить машину на механике с нуля.
Читайте в этой статье
Учимся водить машину с механической коробкой передач
После того, как была произведена подготовка водительского места (настроено водительское сидение, боковые зеркала и зеркало заднего вида), можно приступать к ознакомлению с педальным узлом.
Автомобиль на механике оснащен тремя педалями: сцепление, тормоз и акселератор (газ). Педаль сцепления расположена слева, педаль тормоза посередине, а педаль акселератора справа.
Педаль сцепления предназначена для передачи крутящего момента и плавного переключения передач. Причем переключать передачи можно только при выжатой педали сцепления.
Водитель выжимает педаль сцепления быстрым нажатием, отпускает плавно, учитывая свободный ход сцепления до момента контакта диска сцепления с маховиком двигателя и начала движения транспортного средства. После того как автомобиль тронулся с места, необходимо дозированно нажать педаль акселератора и убрать ногу с педали сцепления.
Педаль тормоза нажимается правой ногой и служит для торможения автомобиля. Усилие нажатия на педаль тормоза, в первую очередь, зависит от скорости движения и дорожных условий. Чем меньше скорость – тем меньше усилие.
Педаль акселератора. Посредством педали акселератора водитель изменяет количество топливной смеси, попадающей в цилиндры ДВС, тем самым увеличивая или уменьшая скорость вращения коленчатого вала.
Соответственно, изменяется скорость движения автомобиля. Чем сильнее водитель давит на педаль акселератора, тем больше топливной смеси поступает в цилиндры двигателя, увеличиваются мощностные показатели ДВС.
Начинающий водитель должен запомнить, что при управлении автомобилем, оборудованным МКПП, правая нога переносится с педали газа на педаль тормоза и наоборот, а левая работает только с педалью сцепления. Исключением является применение спортивных техник управления, когда торможение может быть выполнено профессионалом левой ногой.
Рычаг переключения передач предназначен для изменения передач МКПП при движении автомобиля. Каждая ступень МКПП соответствует определенному скоростному режиму. При увеличении скоростного режима водителю необходимо включать повышающую передачу, а при снижении скорости, соответственно, включать понижающую передачу.
Как водить машину на механике: пошаговая инструкция
Занимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтраль).
Поворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель автомобиля.
Далее правой нажимаем на тормоз, левой ногой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
Затем отпускаем тормоз, переносим правую ногу на газ и одновременно плавно отпускаем педаль сцепления.
После того, как автомобиль слегка тронется, дозируем тягу педалью акселератора до момента начала уверенного движения автомобиля.
После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора с цель последующего набора скорости автомобиля.
При достижении необходимого скоростного режима, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпускаем газ, снова выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. При этом сцепление уже можно отпустить немного резче, чем при старте на первой.
При правильном выборе нужной передачи коробка будет переключаться без толчков и рывков.
Рекомендованные скоростные режимы на разных передачах:
первая передача 0-20 километров в час;
вторая передача 20-40 километров в час;
третья передача 40-60 километров в час;
четвёртая передача 60-90 километров в час;
пятая передача 90-110 километров в час;
шестая передача свыше 110 километров в час.
Вождение машины с механической коробкой передач: торможение
При плавном торможении или притормаживании водитель должен перевести правую ногу с педали газа на педаль тормоза, добиваясь снижения скорости автомобиля до необходимого уровня.
После чего, если нет необходимости полной остановки автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующему данному скоростному режиму и продолжить движение.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как водить машину с автоматом. Из этой статьи вы узнаете об особенностях управления автомобилем с автоматической коробкой передач.
В случае экстренного торможения водитель должен убрать ногу с педали акселератора, перенести ее на педаль тормоза и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Если ситуация позволяет, одновременно вместе с тормозом выжимается и педаль сцепления, а рычаг переключения передач переводится в нейтраль.
Как водить машину на механике во время движение задним ходом
Прежде всего, нужно убедиться по зеркалам заднего вида в отсутствии преград за автомобилем. Поворачивая голову, убеждаемся в отсутствии преград для движения автомобиля задним ходом в «мертвых зонах» (это «слепые» зоны сзади и сбоку от автомобиля, которые не просматриваются в зеркалах заднего вида.)
Далее выжимаем педаль сцепления, включаем заднюю скорость и подгазовывая, плавно отпускаем педаль сцепления (аналогично первой передаче). При этом важно помнить, что задняя передача самая «тяговитая», а также включать заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля.
При начале движения автомобиля задним ходом педаль сцепления не следует сразу полностью отпускать, а также нужно очень аккуратно и плавно дозировать тягу педалью акселератора, дабы не допустить резкого рывка авто и потери управления автомобилем.
Двигаясь задним ходом, следует не совершать резких поворотов рулевого колеса или крутить руль рывками, поскольку это также может привести к потере контроля над транспортным средством и ДТП.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое водительские права на коробку автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, как получить водительское удостоверение, которое дает право на управление ТС только с автоматической коробкой переключения передач.
После преодоления задним ходом необходимого участка дороги, нужно убрать ногу с педали акселератора, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза, полностью останавливая транспортное средство. Одновременно с педалью тормоза после нажатия на педаль сцепления рычаг МКПП переводится в нейтральное положение.
Если необходимо припарковать автомобиль, тогда убеждаемся, что данное транспортное средство не создает преград для движения другим транспортным средствам. Также парковка должна выполняться с соблюдением ПДД.
После остановки ТС удерживаем нажатой педаль тормоза и сцепления, проверяем положение рычага МКПП (рычаг должен быть в положении нейтраль), затягиваем ручной тормоз, убираем левую ногу с педали сцепления, отпускаем тормоз и глушим двигатель.
Читайте также
Как правильно заводить машину, Советы автомобилистам
Мы расскажем, как правильно заводить машину и дадим вам полезные советы и рекомендации.
Перед запуском двигателя автомобиля надо обязательно убедиться в том, что ручной стояночный тормоз включен, а сцепление должно выключено, в то время рычаг переключения передач обязательно должен быть в нейтральном положении. Далее, после этой проверки, надо обязательно выжать сцепление, потом включить зажигание. В результате правильно сделанных последовательностей где-то через 3 секунды работы стартера, обязательно должен появиться звук от включенного двигателя.
И так, а теперь и главный вопрос: как правильно заводить машину?
Для начала заводим двигатель. После чего все контрольные индикаторы перестанут светиться. После этого выключится стартер, но мотор дальше будет продолжать работать. Далее нужно перевести рычаг в нужное положение 1-е или 2-е, сделать это нужно опустив стояночный тормоз. В то же время водитель также обязан, для безопасности, посмотреть в обязательном порядке в боковое зеркало левого обзора, чтобы удостовериться в отсутствии помех на дороге для начала движения. Если этого не наблюдается, тогда можно спокойно включать боковой сигнал левого поворота, потом отпускать медленно педаль сцепления одновременно с стояночным тормозом очень плавным движением. После можно будет жать на газ.
Запуск холодного мотора
При минусовой температуре автомобиль имеет свойство мерзнуть. Если у вас двигатель карбюраторный, необходимо в обязательном порядке прикрывать воздушную заслонку.
Не рекомендуется включать стартер более чем на 9-10 секунд, в особенности когда это касается зимы. Если есть необходимость в нескольких пробных попытках, то после каждой обязательно нужно делать перерыв на 1 минуту, для того чтобы аккумуляторная батарея смогла восстановиться и потом уже нормально работать.
Часто наблюдаются ситуации, когда при запуске появляются одиночные вспышки в цилиндрах. Надо дать время мотору придти в нормальное состояние, выключив стартер, иначе аккумулятор может быстро разрядиться.
Двигатель завелся, но все равно нужно проконтролировать его ритм работы, следить и стараться поддержать рекомендуемую частоту вращения коленчатого вала на нужном уровне так, чтобы двигатель опять не заглох. Для этого надо задействовать воздушную заслонку или педаль газа. Водитель должен прочувствовать колебания шума двигателя и определить момент, когда надо будет изменить положение воздушной заслонки.
Запомните, что после обычной работы механизмов — горячее масло просто стекает в поддон. Для смазки поршней и цилиндров необходимый масляный туман.
Теперь вы знаете, как правильно заводить машину. Следуйте нашим советам!
Share this post for your friends:
Friend me:
к нашему сайту.

Как восстановить резьбу в пластмассе – Сорвал резьбу. какие способы восстановления резьбы кроме нарезки новой есть еще (сорвал в пластмассе)
07.07.2020
Восстановление резьбовых соединений пластик-саморез при «слизаной» резьбе.
Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр…счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм.
Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки — как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой «по мягкому» — толку не много — при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки.
ЗЫЖ Большая просьба к модераторам — пожалуйсто не сносите тему в «не про Радио» — там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.

Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами:
1- быстрый.
Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго.
2-надежный.
Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю «черновую» резьбу. Проверяю «вход» самореза, если очень туго — рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку.
Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.

Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.

Если восстанавливается «высокая тонкая» ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай — навиваю медный провод.

f300: Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Вот этот способ самый надёжный, он полностью восстанавливает штатную резьбу. Сразу вывинчивать не надо, я обычно даю остыть, тогда заново сформированная резьба сохраняет форму.
Задачка осложняется, если основа не термопластичная (текстолит) или металлическая. Если мягкий металл (алюминий, медь), то помогает осадка отверстия плоским молотком на плоской наковальне.
Папа Карло: Папа Карло ◊
сегодня, 11:29
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром.
Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером.
AN1440: AN1440
сегодня, 12:44
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
Дал толстых должно прокатить — хорошая идея.
Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак — отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.

А в «технологию» слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться.
….
Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что «приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения»?
Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно «нащупать» старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать!
Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку.
Всем успехов в аккуратности!

Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа

А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.
Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия.

Берётся откуда-то — не было случая, чтобы способ не сработал. Полагаю, что винт раздвигает пластик, а когда его нагреть, пластик за счёт собственной упругости сходится — вот и материал. Ну и на крайняк брать саморез чуть большего диаметра (скажем, вместо 2,5 мм взять 3мм).
ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями.

Верно только для случая самореза, предназначенного для металла. У него на конце выемка с острой режущей кромкой, и эта кромка при каждом ввинчивании будет срезать материал. Для пластика же, как правило, применяется саморез с острым кончиком, на который продолжается резьба — он раздвигает пластик, не прорезая его, и позволяет завинчивать-развинчивать многократно.
ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход.

Как такое может быть? Всегда полагал, что саморез — изделие стандартизованное, и его параметры прописаны в законе. Другое дело, что их есть кучи классов, видов и подвидов, которые легко спутать.
flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.

Маленькие диаметры можно паялом выплавить даже из корпуса старого мобильника, большие — из пластиковых шасси старых сканеров и принтеров.
Ремонт пластмассовых винтовых креплений своими руками

Это очень распространенное явление, когда ломается втулка с резьбой в пластмассовых изделиях. Случится это может как от превышении силы закручивания, частого разбора узла, так и от старения самого материала. Ведь изделия из пластика или пластмассы не вечны и со временем теряют свои первоначальные свойства. Восстановить винтовое крепление возможно, и один из способов я вам сейчас покажу.
Понадобятся следующие материалы

Тонкая стальная проволока.
Изолента.
Трубка для изоляции проводов.
Клей для пластмассы.

Хотелось бы уточнить по поводу клея. Я использовал универсальный клей «Горилла», который продается в Америке. Вы можете использовать любой другой клей, который должен быть обязательно предназначен для склейки пластмассовых деталей.
Восстановление втулки крепления

Перед описанием хочу сказать, что я производил ремонт двух втулок: одна разрушена почти целиком, вторая меньше чем на половину. Говорю это для того, чтобы не возникало вопросов по фото, так как на них может быть не одна и таже втулка.
Приступаем к ремонту. Первым делом нужно подобрать стрежень или трубку, близкую по диаметру к пластмассовой втулке. Наматываем проволоку на каркас.

Откусываем лишние витки.

Подгоняем размер пружины под длину втулки.

Откусив лишнее, проверяем. Пружина не выступает, сидит плотно.

Обматываем изолентой поверх пружины. Это нужно делать для того, чтобы клей не вылился, который мы будем заливать во втулку.

На этом этапе можно было бы залит клей, но потом бы его пришлось сверлить под шуруп. Чтобы этого не делать, нужно вставить кембрик или трубку для изоляции в отверстие втулки. В нее не будет затекать клей и отверстие останется целым.

Трубку нудно подбирать меньшего диаметра, чем отверстие.

Вставляем трубку до упора в резьбовое отверстие.

И вот теперь уже заливаем клей.

Клей хорошо проник во все щели и трещины, это отчетливо видно.

Снизу есть небольшие подтекания, но в этом нет ничего страшного.

Пока клей не застыл, отрываем изоленту вокруг пружины. Делать это совсем не обязательно, но уж если и вы на это решитесь, действуйте пока клей окончательно не застыл.

Срезаем выпуклость лезвием от канцелярского ножа за подлицо. Это тоже нужно сделать до полного затвердевания клея.

Восстановленная втулка выглядит так:

Вид у неё конечно ужасен, но какая разница, она же располагается внутри корпуса.
Использовать пластмассовое крепление можно только после полного высыхания клея.
Как все высохло, я собрал панель приборной доски. Опыт показал, что такой опыт восстановления вполне жизнеспособный.
Смотрите видео

Восстановление резьбы в пластике
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора
0. Анатолий5 13.03.13 20:20
Иногда бывает что винт в пластмасе провенулся Кто как решает этот вопрос?
Хм. Если следовать законам физики, то, в этом случае, надо либо «добавлять» материал в отверстие, либо увеличивать диаметр(или изменять шаг резьбы) шурупа.
. вариантов много — каждый выбирает себе тот, который ему более удобен.
Из наблюдений 😉 — порой приносят технику в ремонт со свёрнутой резьбой в пластмассе и самостоятельно отремонтированной. Варианты, что мне встречались:
1 место по повторяемости: кусок спички или зубочистки засунутый в отверстие и по ней закручен винт ( в принципе, логично — кусок спички уменьшает диаметр отверстия и винт не прокручивается, держит..), ну и как варианты — вместо спички либо кусочек фольги, либо обломок тонкой пластмассы ( чаще всего встречается обрезок пластикового хомута ).
2 место: установка в это отверстие винта большего диаметра/длины ( в зависимости от того позволяет ли место использовать винты бОльшего размера ).
3 место: Различные клеи или затвердевающие наполнители. . даже пару раз встречалось, что сажали винт на что-то типа суперклея. Как ни странно, винт при большом усилии всё-таки откручивался ( и даже в застывшем клее резьба осталась, так что, винт обратно нормально закручивался..), но в одном случае выдавленный винтом из отверстия, клей попал в щель между соединяемыми деталями — винт-то я открутил, но вот чтобы разъеденить склеившиеся поверхности пришлось поработать зубилом. Только чудом пластмассу на расколол.
4 место: Народ просто забивает. . не в смысле забивает винт молотком, а вставляет винт в отверстие и забивает на то, что он ни чего не держит, при чём даже не всегда винт в отверстие вставляет — забивает на то, что винта нет.
3. Contrabas 13.03.13 20:55
А ещё люди придумали эпоксидный клей и пластмассу, которая легко растворяется в ацетоне. Но это не годится, когда некогда изголяться..
в основном использую
КАТ (2): 2 место
На FC’шном копире были сильно разбиты отверстия рельсы стола. Просверлил большего диаметра, обработал надфилем, что бы очень плотно влезла пластмассовая ось (ось флажка печки mf 6550), посадил ее на клей и просверлил отверстие под штатные шурупы.
Contrabas (3): когда некогда изголяться.. КАТ (2): Народ просто забивает
Contrabas (3): пластмассу, которая легко растворяется в ацетоне. — ну, да — капнуть две-три капли дихлорэтана в отверстие и вставить винт.
6. Contrabas 13.03.13 21:05
(5) А вот и да..
Иногда приносят такое.. Картриджи со строительными шурупами, и вместо штифтов тоже.. Там такие отверстия, которые хочется назвать дыркой..
(6) «Когда полощадь «дыры» начинает превышать площадь изделия, то такое изделие считается недействительным». Изречение моего школьного мастера по «труду». )))
8. Contrabas 13.03.13 22:04
(7) Хороший видать мастер, грамотный, раз помнишь.. )) К нам такие зачастую кадры приходят, что видать не было у них школьного мастера по труду, и по физике и много ещё по чём.. Гвоздь дома забить не могут, да телефонную розетку прикрутить.. (
когда отверстия не просто разбиты, а вырваны с куском пластмассы я использую смесь соды с цианакрилатом. Получившееся масса прекрасно сверлится, обрабатывается напильником и намертво прилипает к пластику. единственный минус застывает менее чем за секунду.
(8) Да простят меня модераторы в очередной раз — мне вообще очень повезло на учителей. Тот самый упомянутый мною мастер научил меня работать на токарном и фрезерном станках и держать(и пользоваться) правильно(а это гораздо труднее любых станков) отвёртку, молоток, стамеску и т.д. Хорошие были учителя в старые времена. )))
Вот только с учителем химиии мне не повезло. Фамилия её была (кто хочет — верит, а кто хочет — нет) Каплан. Наверное, все догадаются, какой первый вопрос я ей задал при «знакомстве». )) После чего выше «трояков» по химии я не поднимался и «красный диплом» накрылся не менее великим «медным тазом». )))
специально для этих целей стоит баночка дихлорэтана с растворенной в ней пластиковой заглушкой от компьютерного слота 5.25 до консистенции густой сметаны. Пару капель в дырку, и вставляю шуруп. Когда в следующий раз картридж приходит, замечательно выкручивается и закручивается. И вообще этой массой много чего восстанавливал, но в последнее время к термоклею пристрастился(хотя для резьбы он не подходит — к шурупу пристаёт сильнее, чем к пластмассе)
Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр. счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм.
Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки — как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой «по мягкому» — толку не много — при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки.
ЗЫЖ Большая просьба к модераторам — пожалуйсто не сносите тему в «не про Радио» — там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.
Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами:
1- быстрый.
Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго.
2-надежный.
Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю «черновую» резьбу. Проверяю «вход» самореза, если очень туго — рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку.
Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
Если восстанавливается «высокая тонкая» ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай — навиваю медный провод.
f300: Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.
Папа Карло: Папа Карло ◊
сегодня, 11:29
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром.
Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером.
AN1440: AN1440
сегодня, 12:44
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
Дал толстых должно прокатить — хорошая идея.
Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак — отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.
А в «технологию» слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться.
.
Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что «приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения»?
Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно «нащупать» старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать!
Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку.
Всем успехов в аккуратности!
Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа
Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия.
ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями.
ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход.
flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
fbi
22 мая 2005
01:02:09 Есть душевая лейка. пластик. советского изготовления. Винт (именно винт, а не саморез) вкручивается в несквозное отверстие. Сейчас резьба износилась (надорвалась) и винт туда-сюда. Есть герметик силикон. Какие есть варианты восстановить резьбу под винт в пластике?
snim
(Москва)
22 мая 2005
01:40:15 1 Залить отверстие расплавленной пластмассой, потом просверлить и нарезать резьбу. Т.е., в принципе, заварить отверстие, как будь-то его там и не было.
2 забить отверстие холодной сваркой, сверлить-нарезать
3 нарезать резьбу больше и подобрать винт
4 вставить винт и нагреть его паяльником (безвозвратно)
5 налить клей КС и вставить болтик смазаный маслом (тончайщим слоем). Выкрутив пото его, получите резьбу. Вместо клея КС можно эбоксидку.
Ну это то, что пришло сразу в голову 🙂 Выбирайте.
Герметик в этом случае не причем.
BV
(Москва)
22 мая 2005
13:37:28 Просто взять саморез потолщеfbi
27 мая 2005
14:59:18 спасибо. пока меня хард сделал герметиком. в следующий раз сделаю более практично. Это пластиковая советская лейка. С большим ушком таких почему-то в продаже нет, а то бы купил новую. Есть фарфоровая (таки много) — на ней маленькой ушко, а на этой ушко пошире мм на два где-то и формы немного другой.vslav
(Москва)
27 мая 2005
15:45:39 2snim:
А если это полиэтилен?, все эти методы не катят,
тока клей циакрин 20мл. флакон 200руб клеит всё насмерть.
Замете это не то фуфло «Момент» что у нас называют клеи
на циакр основе. И продаётся он ТОКА! в спец. мазазинах(модельных).BV
(Москва)
27 мая 2005
17:14:41 2fbi:
Была у меня такая — мучался. Да еще и льёт во все стороны.
Надоело — поменял шланг на конус, купил лейку за 120р с резиновыми дырочками + металлический держатель для конуса за 100 р.
И забыл про этот срашный сон с ушком, который подает на тебя регулярно 🙂
Восстановление резьбы холодной сваркой и другими способами
Популярность резьбовых соединений объясняется простотой выполнения и прочностью крепления элементов конструкции между собой. Когда при повреждении витков замена детали невозможна, проводят восстановление резьбы. Так как восстанавливать резьбу можно разными способами выбирают тот, который сохраняет прочность соединения на прежнем уровне.
Способы восстановления резьбы
Для того, чтобы восстановить сорванную резьбу используют:
эпоксидную смолу;
холодную сварку;
заваривание отверстий и нарезание новой резьбы;
ввертыши;
перенос на другое место, если изменение места крепления не влияет на надежность соединения;
спиральные вставки;
рассверливание отверстий для нарезки витков большего диаметра.
Технология восстановления холодной сваркой
Для восстановления резьбы холодной сваркой выпускаются полимерные составы с металлическими добавками. Процедура реставрации жидким двухкомпонентным клеем выполняется в следующей последовательности:
достают из упаковки два тюбика;
детали соединения обезжиривают веществом из тюбика №1;
затем наносят содержимое тюбика №2;
шпателем смешивают составы из обоих тюбиков в пропорции 1:1;
готовую смесь наносят на болт со стороны наружной резьбы;
затем вкручивают в витки внутренней резьбы;
после отвердевания смеси (время выдержки указано в инструкции), болт выворачивают.
Для качественного восстановления витков смесь наносят с избытком, чтобы излишки при вворачивании болта выдавливались наружу.

Состав холодной сварки лучше выбрать с высокой пластичностью
Какую холодную сварку выбрать
Из-за низкой эффективности однокомпонентный анаэробный восстановитель в виде густой пасты применяется редко. Для ремонтных работ используют два вида:
жидкий состав, который получается после смешивания отвердителя с клеящей массой;
плотные однослойные или двухслойные бруски по консистенции похожие на пластилин, которые перед применением смешивают.
Для восстановления поврежденных витков выбирают марки с высокой пластичностью, чтобы смесь заполняла мелкие изъяны. Если соединение часто разбирается, нужна холодная сварка с усиленной твердостью, иначе при трении о металл состав разрушится.
Преимущества и недостатки
К достоинствам метода холодной сварки относят:
возможность большого выбора по цене и качеству среди отечественных и зарубежных производителей;
восстановление без разборки конструкции;
стойкость к коррозии;
простота, так как восстановление выполняется без вспомогательных приспособлений;
неизменность характеристик деталей из-за отсутствия термического воздействия;
невысокая цена.
Недостатки:
низкая прочность;
разный металл деталей и добавок состава;
нельзя ремонтировать ответственные конструкции;
зависимость от перепадов температуры и внешних условий.
Использование эпоксидного клея
Этот метод не годится для восстановления соединений, которые подвергаются вибрационному воздействию, большим нагрузкам, высокой температуре. Поэтому способ применяют, когда требуется быстро восстановить резьбу в пластике. Процесс прост:
эпоксидный клей заливают в отверстие;
ждут когда загустеет;
вворачивают болт;
оставляют до полного затвердевания полимера;
выкручивают болт.
Нарезание резьбы метчиком
Этим способом пользуются, когда можно увеличить размер отверстия без ущерба для надежности соединения. С помощью сверла увеличивают диаметр, чтобы очистить отверстие от испорченных витков, затем нарезают новые.
Работа выполняется по следующим правилам:
отверстие рассверливают строго перпендикулярно;
используют два метчика для нарезания резьбы, черновой и чистовой;
для удаления стружки после 3 прямых оборотов делают 1,5 обратных;
чтобы облегчить процесс, инструмент смазывают маслом.
Применение спиральной вставки
Такие приспособления, называемые также проволочными или пружинными, делают из высококачественной нержавеющей стали. Вставки выполнены в виде цилиндрических спиралей с концентрической резьбой внутри и снаружи. Для установки предусмотрен поводок. Форму и размер внутренних витков делают с минимальными допусками.

Комплект для восстановления резьбы с помощью спиральной вставки
Ремонт резьбы выполняют в следующей последовательности:
отверстие рассверливают сверлом, диаметр которого выбирают по прилагаемой к вставкам таблице;
витки нарезают не стандартными метчиками, входящими в комплект;
вставку вворачивают инструментом, который есть в наборе;
удаляют поводок инструментом, поставляемым производителем, или плоскогубцами, если диаметр большой.
За счет натяга при установке исключается самопроизвольное выкручивание вставки. Упругость материала обеспечивает равномерное распределение нагрузки между болтом и вставкой. Высокая стойкость нержавейки к коррозии исключает возможность заедания болта из-за ржавчины.
Спиральными вставками можно отремонтировать соединения на конструкциях из цветного или черного металла. Их также применяют для усиления резьбы на пластике, дереве.
Ввертыш для восстановления резьбы
Ввертыши, они же футорки, сделаны в виде полых втулок с крупной наружной и мелкой внутренней резьбой. Они могут быть стальными, медными, латунными, бронзовыми, из других материалов. Устанавливают футорки на деталях, где допускается увеличение диаметра отверстий. Ввертыши применяются во многих отраслях промышленности, например, для сборки мебели, стыковки труб, крепления сдвоенных колес.

Комплект для ремонта резьбы при помощи резьбовой вставки
Некоторые производители выпускают наборы, которые называются восстановителями резьбы. Комплекты состоят из вкладышей разного размера, сверл, метчиков, вспомогательных инструментов. В зависимости от назначения в наборы входят футорки для ремонта дюймовой или метрической резьбы от М2 до М36.
Ввертыш устанавливают так:
отверстие рассверливают до размера достаточного для нарезания резьбы под футорку;
витки нарезают комплектным метчиком;
если часть ввертыша после вкручивания выступает над поверхностью, ее срезают заподлицо;
для предотвращения самопроизвольного выворачивания, по линии соприкосновения футорки с деталью керном делают несколько засечек.
Традиционная сварка для ремонта
Этой технологией пользуются, если нельзя увеличить диаметр отверстия, и когда нет нужного ввертыша или спиральной вставки. Процедура восстановления выполняется в следующем порядке:
высверливают поврежденные витки;
заваривают отверстие;
наплавленное место зачищают заподлицо с поверхностью;
сверлят отверстие;
нарезают резьбу.
Для восстановления соединений из стали используется газовая или электродуговая сварка в защитных средах. Отверстия в чугуне заваривают в холодном состоянии или с местным подогревом. В качестве присадочного материала плавят электроды марки ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1 или прутки из чугуна с добавкой кремния. Следует учитывать, что под действием высокой температуры изменяется структура металла детали, возможно образование трещин. Поэтому прочность отремонтированного соединения будет меньше.
Отверстия в деталях из алюминия, без которых не обходится двигатель автомобиля, заваривают аргонно-дуговой сваркой. Для наплавки применяют алюминиевую проволоку. Однако при восстановлении резьбы в алюминии металл в жидком состоянии начинает активно поглощать газы. Образуются поры, а при усадке во время остывания — трещины, которые снижают надежность соединения. Не всегда есть возможность восстановления этим способом без снятия деталей. Например, для ремонта соединений на алюминиевом блоке цилиндров конструкцию придется демонтировать.
При выборе способа восстановления учитывают условия эксплуатации и величину нагрузки. Также принимают во внимание сложность выполнения и цену. Например, покупка спиральной вставки дешевле, чем заказ на вытачивание ввертыша.
Ремонт сорванной резьбы на пластике — пошаговая инструкция с фото
В данной статье мы расскажем как восстановить сорванную резьбу на пластике автомобиля. У автомобиля много креплений по типу когда саморез вкручивается напрямую в пластик автомобиля. В процессе эксплуатации резьба может быть повреждена и вы не сумеете закрутить саморез, он будет попросту проворачиваться.
Рассмотри как восстановить резьбу на примере крепления корпуса воздушного фильтра
Мы видим что не получается закрутить один саморезов крепления корпуса воздушного фильтра.
Необходимо снять крышку корпуса воздушного фильтра, он крепится всего лишь на четырех саморезах.
С помощью клеевого пистолета выдавливаем клей в крепление для самореза. Обратите внимание что обычные термпалочки имеют довольно низкую температуру плавления, около 110 градусов. Лучше воспользоваться палочками с температурой плавления свыше 200 градусов, такой клей не потечет в процессе эксплуатации автомобиля.
Ждем пока клей высохнет и срезаем излишки клея с помощью канцелярского ножа.
С помощью шила или сверла делаем небольшое отверстие что-бы саморез центрировался в процессе закручивания.
Ставим крышку фильтра на свое место и закручиваем саморез.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?
Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?
Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.
Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?
В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.
Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:
система V-coil

система Recoil

система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок
Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.
Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.
Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага
Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.
Шаг 1 – Сверление
Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.
Шаг 2 – Формирование резьбы
В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.
Шаг 3 – Ввертывание вставки
Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.
Шаг 4 – Удаление установочного язычка
После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.
Преимущества применения ремонтных вставок
Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.
Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.
Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.
Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».
Полезные советы 19.03.2018 11:03:39
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь
Написать отзыв
Восстановление резьбы: внутренней и наружной
Резьбовые соединения на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Они применяются в различных отраслях промышленности. В процессе эксплуатации рабочая часть резьбы может повредится, в результате чего снижается прочность и надежность. Существует довольно большое количество различных способов восстановления поврежденной рабочей части, все они характеризуются своими определенными особенностями.
Восстановитель резьбы
Технология восстановления внутренней и наружной резьбы
Сегодня восстановитель резьбы применяется при работе крайне редко. Чаще всего применяются распространенные инструменты:
Сверло применяется для изменения размеров отверстия.
Метчик и плашка предназначены для непосредственного нарезания витков. Они обходятся недорого, зачастую используются для нарезания новой поверхности, но могут и при восстановлении поврежденной.
Шпиндель или инструмент для вворачивания вставки. Он характеризуется тем, что рабочая часть напоминает резьбовую, на торце есть специальный зацеп.
Вставка ремонтная, представленная спиралью ромбовидной формы. На одном конце сделали поводок, за счет которого осуществляется его вращение за счет соединения со шпинделем.
Шпиндель
Кроме этого, некоторые технологии предусматривают использование эпоксидного клея, холодной сварки или других материалов. Выбор проводится в зависимости от конкретного случая
Способ восстановления резьбы
Каждый способ восстановления резьбы подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование эпоксидного клея, который может восстановить несущественное повреждение витков.
Если можно изменить размеры отверстия, то используется метчик. Он подбирается в зависимости от параметров уже имеющихся витков.
Рассматриваемый инструмент предназначен для получения витков на металле.
В некоторых случаях увеличить диаметр нельзя, тогда применяется ввертыш. Подобное приспособление цилиндрической формы имеет снаружи и внутри витки с нужным шагом.
Метчик
В некоторых случаях повреждение представлено отверстием, которое можно за плавить сваркой. После этого также проводится восстановление резьбы при использовании наиболее подходящего инструмента.
Применение эпоксидного клея
При использовании эпоксидного клея можно существенно ускорить процесс восстановления резьбы. Среди особенностей восстановительной работы отметим следующие моменты:
Отверстие заполняется специальным веществом, после чего немного нужно подождать, пока оно затвердеет.
Болт вкручивается для формирования требуемой поверхности, после чего вещество застывает.
Эпоксидный клей
Восстановление резьбы эпоксидным клеем

Подобный метод не подходит для случая, когда крепежные изделия используются при условии высоких нагрузок или вибрации. Это связано с тем, что полимер после застывания не образует прочной и твердой поверхности.
Холодная сварка
Вместо полимерного клея может применяться холодная сварка. Она также наносится в виде пасты, после застывания образуется прочная и твердая поверхность. Процесс восстановления следующий:
Перемешиваются оба компонента для получения требуемой пасты.
Пастой заполняется поврежденная поверхность, после чего нужно подождать немного.
Вкручивается болт.
Холодная сварка
Холодная сварка может выдерживать достаточно большую нагрузку, но при этом проста в применении и обходится дешево.
С применением метчика для нарезания резьбы
Метчик применяется для нарезания канавок, за счет которых и образуется требуемая геометрия. Рассматриваемый инструмент состоит из двух частей, может классифицироваться по большому количеству признаку. К особенностям проводимой работы отнесем следующие моменты:
Инструмент смазывается маслом. За счет этого упрощается процесс образования витков.
При работе на три оборота по ходу приходится 1,5 оборота в обратном направлении. Это делается для того, чтобы удалить стружку с зоны резания.
Инструмент должен быть расположен строго вертикально поверхности.
После образования требуемой поверхности используется контрольный болт. Первый проход может быть под небольшой нагрузкой, но после проблем возникать не должно.
На образование витков уходит относительно небольшое количество времени. При этом можно получить качественную и надежную резьбу, которая прослужит в течение длительного периода.
С использованием ввертыша
При применении ввертыша отверстие высверливается подходящих сверлом, после этого подбирается метчик соответствующего диаметра. В отверстие устанавливается ввертыш, верхняя часть при необходимости срезается.
Ввертыш для восстановления резьбы
После этого керном на границе наносятся засечки. Это делается для того, чтобы ввертыш не выкрутился из отверстия. В продаже встречаются самые различные варианты исполнения ввертышей, поэтому проблем с подбором не возникнет.
Сварка для восстановления резьбы
Для того чтобы заплавить отверстие на поврежденной поверхности можно применить сварку. Среди особенностей отметим следующие моменты:
Могут применяться самые различные методы варки.
Процесс восстановления может усложниться при большой длине отверстия.
После заваривания отверстия проводится нарезание при использовании метчика.
Процесс достаточно прост, но полученные витки не смогут выдержать высокую нагрузку.

Применение футорок
Восстановить подобные крепежные элементы можно и при применении футорка. Этот вид резьбового соединения представляет собой втулку, которая имеет наружный большой диаметр и внутренний с меньшим размером.
Комплект футорок
Сфера применения футорков весьма большая. Примером можно назвать изготовление мебели или соединение различных труб, крепление спаренных колес.
В некоторых случаях, когда можно изменить диаметр соединения, футорок используется при повреждении витков.
Восстановление резьбы холодной сваркой
Холодная сварка сегодня применяется крайне часто. После застывания полученная паста становится прочной и твердой. Она применяется в нижеприведенных случаях:
Соединение не подвергается вибрации.
Оказываемая нагрузка невысокая.
При восстановлении неответственных деталей.
При применении специальной пасты можно получить практически любую поверхность. Это связано с тем, что до полного застывания она находится в пластичном состоянии.
Выбор холодной сварки для резьбы
В продаже встречаются различные виды рассматриваемого вещества. При выборе учитываются следующие моменты:
Рекомендуемая область применения.
Особенности изготовления рабочей смеси.
Условия эксплуатации: температура, влажность и некоторые другие моменты.
Восстановление резьбы холодной сваркой
Большинство вариантов исполнения представлены двумя компонентами, которые смешиваются для получения пасты. Стоит учитывать, что в пластичном состоянии вещество находится не долго.
Недостатки и преимущества
Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Примером назовем следующее:
Холодная сварка и полимеры могут использоваться в случае, когда нельзя изменить диаметр отверстия. Однако, получающиеся витки характеризуются низкой прочностью.
Метчик используется только в случае, когда можно немного увеличить отверстие. При этом получаются качественные и прочные витки.
Вкладыши позволяют расширить область применения режущего инструмента, но восстанавливаемая резьба также не рассчитана на большую нагрузку.

В целом можно сказать, что существует просто огромное количество способов восстановления крепежных элементов. Выбор проводится в зависимости от того, где оно используется и какая нагрузка оказывается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

500 кабан: 403 — Доступ запрещён – В лесу на Урале бизнесмен завалил гигантского кабана весом в полтонны | e1.ru
07.07.2020
уральский смельчак застрелил вепря весом в полтонны
36-летний уральский коммерсант Петр Максимов занимается охотой с 18 лет. За это время опытный стрелок вступал в схватку со многими суровыми обитателями леса. Но по сравнению с последней охотой даже злющий медведь-шатун показался Максимову довольно милой зверюшкой.
На днях Петр вместе с друзьями отправился в лес. А дальше, как в анекдоте: «И тут он попер на меня!»
— Такую махину сложно было не разглядеть даже с солидного расстояния! – до сих пор находится под впечатлением Максимов. – Ну, я хорошенько прицелился и нажал на курок. Попал в голову. А хряку, как слону дробина! Завизжал злобно и понесся в нашу строну!

Кабан весит больше полутонны и размером с «Ниву» Фото: охотхозяйство «Андреевское»
Но наш охотник тоже был не из робкого десятка. Вместе с товарищами пошел на кабана.
— В какой момент мы все-таки потеряли зверюгу из вида. Но тут увидели капли крови на снегу – зверь был поблизости! — продолжает Максимов. – Мы пошли по следу. И зря. Эта тварь выскочила прямо на нас! Я встал за дерево и, когда кабан подошел ближе, сделал два выстрела ему в шею. И только тогда хряк рухнул.
Добыча оказалась настолько тяжелой, что погрузить ее в машину было невозможно. Голову зверя охотники не смогли поднять даже втроем. Поэтому мужики зацепили тушу тросом и отбуксировали домой на «Ниве».
— Кабан весит точно больше 500 килограммов, — резюмирует Петр. – У нас лебедка выдерживает ровно полтонны. Но она не смогла поднять тушу. Пришлось частями. Размером зверь с «Ниву».

За 18 лет охоты у Петра впервые такая крупная добыча Фото: охотхозяйство «Андреевское»
Максимов радуется, что благодаря Пятачку-гиганту обеспечил себя и всех своих знакомых мясом на все новогодние каникулы.
— Да, мясо немного жестковато. Но это ведь вкус победной охоты! – смеется уралец.
Сосуд в форме кабана, 6-5 век до н. э.
Сосуд в форме кабана, 6-5 век до н. э., этруски, керамика (Boar Vessel, 600-500 BC, Etruscan, Ceramic) – мемы с фотографией керамической скульптуры кабана, находящейся в Художественном музее Кливленда. Абстрактный мем был зафоршен пользователем сообщества r/me_irl и набрал большую популярность на реддите.
Происхождение
Фотографию древнего керамического сосуда в форме кабана, хранящейся в Художественном музее Кливленда, загрузил пользователь Википедии Daderot 27 декабря 2012 года. Изображение используется в английской статье об искусстве цивилизации этруссков, содержащейся на сайте онлайн-энциклопедии.
14 августа 2016 года пользователь сабреддита r/me_irl выложил изображение со взятым с “Википедии” описанием, использовав его в качестве основы для мема. Его пост собрал свыше 2,1 тысячи апвоутов.
Я: “Эй, девчоночка, как дела”
Она: “Я встречаюсь только с сосудами в форме кабана, 6-5 в до н. э, этруски, керамика”
Я:
Широкая популярность мема предположительно началась с поста пользователя реддита r/esssssto, который 13 июня опубликовал мем с использованием изображения в сабреддите r/me_irl. Пост набрал 1,6 тысяч апвоутов.
– Мама, можешь дать мне денег на бургер?
– Точно на бургер?
– Дааааа?
*вместо этого покупает сосуд в форме кабана, 6-5 век до н. э., этруски, керамика, словно босс
– Время сосуда в форме кабана
15 июня 2018 года тот же пользователь опубликовал новый мем с использованием картинки в сабреддиты r/me_irl и r/dankmemes, где он набрал более 300 и более 4,6 тысяч апвоутов соотвественно.
То ёканье сердце, когда ощупываешь карманы и не чувствуешь внутри один их этих предметов
16 июня пользователь r/me_irl Nardacyon опубликовал мем с изображением статуэтки, который собрал более 5,3 тысяч апвоутов.
Я: *вижу сосуд в форме кабана, 6-5 век до н. э., этруски, керамика*
Мозг: “Возьми его”
Я: “Зачем?”
Мозг: “Так надо”
17 июня 2018 года на волне популярности мема был запущен тематический сабреддит r/BoarVesselMemes, пользователи которого публиковали мемы с использованием статуэтки.
Значение
Сосуд в форме кабана, 6-5 в до н. э, этруски, керамика – древняя статуэтка кабана, полюбившаяся пользователем сабреддита r/me_irl без особых причин. Мемы со статуэткой часто основываются на абсурде и гротескном преувеличении её достоинств, а также используются в комбинации с другими мемами.

Читайте также
Шаблон
Галерея
Лмао, они сделали из этрусского керамического сосуда в форме кабана, 6-5 в до н. э., реальную вещь
10 век до н. э.: “Готов спорить, в будущем у нас будут катапульты”
6-5 век до н. э.:
Парням нужно только одно, и это отвратительно
Я в форме
К сожалению, это форма сосуда в форме кабана, 6-5 в до н. э, этруски, керамика
Привет, я новенький в этом сабреддите и удивлён местному энтузиазму по поводу древнеэтрусского искусства. Я отыскал эти экземпляры онлайн, надеюсь, они вам тоже понравятся
Шкала громкости: мотоцикл, громкий рок-концерт, реактивный самолёт, взрыв динамитной шашки, звук падения сосуда в форме кабана, 6-5 в до н. э, этруски, керамика.
Если бы сосуд в форме кабана, 6-5 в до н. э, этруски, керамика носил штаны, он носил бы их так или так?
Ты и тот парень, о котором она просит тебя не беспокоиться
Только дети из 6-5 века до н. э. вспомнят это
Это этрусская бронзовая лягушка, 575-550 года до н. э., мои кореша
0
Я так рад, что я вырос делая это, а не это
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
особенности диких кабанов, примеры самых крупных особей
Кабан большого размера — желанный охотничий трофей. Принято считать, что самые опасные звери — хищники, но кабан-секач не менее грозный противник. Когда этот вид животных был распространен на большей территории, то считался очень опасным зверем. Эта статья расскажет об особенностях кабанов, самых крупных добычах охотников и рекордах селекции.
Особенности диких кабанов
Дикий кабан — зверь парнокопытного вида, принадлежащий подтипу свинообразных и семейству «свиньи». По-другому кабанов называют дикими свиньями или вепрями. Американские дикие свиньи носят название пекари. Они являются предками для всех одомашненных свиней, но при этом сильно от них отличаются.
Телосложение у диких свиней мускулистое и плотное, конечности длинные. Голова клинообразной вытянутой формы, уши крупного размера, стоячие. Самцы, называемые секачами, обладают развитыми клыками на верхней и нижней челюсти, которые делают их вид воинственным и свирепым.
Густой мех покрывает все тело вепря, а на спине он напоминает гриву. Летом шерсть довольно редкая, а к зимнему периоду становится более плотной и густой. Мех может иметь различный цвет: коричневый, серый или даже черный. Хвост, мордочка и конечности дикой свиньи окрашены в черный оттенок. Эта особенность называется акромеланизмом. Для особей из Средней Азии характерен ржавый, светлый тон меха.
Поросята имеют другой цвет шерсти, пока не достигнут шестимесячного возраста. Окрас их меха состоит из чередующихся полос различных оттенков: бурого, светлого и желтого. Это позволяет детенышам маскироваться на местности и избегать внимания хищников.
Галерея: дикие и домашние кабаны (25 фото)
Где обитают дикие кабаны
Лесистая местность — идеальное место для обитания диких свиней. Они любят валяться в грязи, очищая, таким образом, свой мех от вредителей. Историческим ареалом обитания диких кабанов считаются следующие территории:
Также рекомендуем прочитать:
Европа;
Индия;
Восточная и Юго-Восточная Азия;
Северная Африка;
Ближний Восток;
Малая Азия.
Кабан не встречается только в горных и степных районах. Он также проживает на юге Сибири, на территории Красноярского края и Иркутской области. В Северную Америку этих зверей завезли из Европы, специально для охоты. Популяцию диких свиней из Австралии составляют одичавшие домашние особи, которые живут подобно своим диким родственникам.
На многих землях популяции кабанов полностью истреблены или стремятся к исчезновению. В XIII веке дикие свиньи исчезли с территории Англии, а в XIX веке они были истреблены на землях Дании. Поголовье диких кабанов сильно сократилось в России к 1930 годам. Но начиная с 1950 годов, начались программы по восстановлению популяции этих животных и охране мест их обитания.
Разновидности диких кабанов
Свинья является вторым животным, после собаки, которое было одомашнено человеком. Существует девять разновидностей этих зверей, живущих в диких условиях:
Бородавочник, обитающий в африканских саваннах. Название появилось из-за отличительной черты свиней — кожных наростов на мордочке. Это довольно большое животное, достигающее в росте 0,85 м и имеющее массу в 150 кг.
Большая лесная свинья, проживающая в экваториальных лесах Африки. Животное весит около 200 кг. Оно было открыто к началу XX века, и является травоядным.
Кабан, распространенный в лесах Европы и Азии. Был завезен в Америку человеком и насчитывает до 25 различных подвидов.
Бородатая свинья, обитающая на юго-востоке Азии, а также в мангровых массивах островов Индонезии. Имеет более атлетическое телосложение и весит не более 50 кг. Является травоядным животным.
Кистеухая речная свинья, живущая в центральной части Африки. Она имеет яркую рыжую шерсть с белой полосой на спине. В рацион особи входят как различные растительные продукты, так и мелкие млекопитающие, насекомые, птицы. Не брезгует животное и поеданием трупов.
Бабирусса, обитающая на индонезийских островах. Рост зверя достигает 0,8 м, при массе в 80 кг. У вида низкая плодовитость и всего в мире, сохранилось не больше 4 тыс. особей.
Кистеухая малая свинья, населяющая остров Мадагаскар и Восточную Африку. Ее вес может достигать 70 кг.
Яванская свинья, являющаяся самым мелким представителем семейства. Длина особи не превышает 0,65 м, а ее рост останавливается на 0,30 м.
Вес и размер кабанов
Габариты животного зависят от его места проживания. В Южной Индии и Юго-Восточной Азии обитают самые мелкие виды диких кабанов. Взрослые особи могут достигать максимального веса в 45 кг. Европейские свиньи значительно крупнее своих сородичей, например, на Карпатах проживают особи с весом в 200 кг. На землях Восточной Европы до Урала можно встретить самых крупных представителей семейства. Максимальная масса половозрелого кабана может достигать 300 кг. Крупных зверей можно найти также во Франции и Италии, там были замечены особи весом 150-230 кг. Средний показатель веса для дикого вепря составляет 80-120 кг, а средняя длина — 0,9-2 м. Высота животного в среднем доходит до 0,55-1,1 м.
Размножение и продолжительность жизни диких свиней
Оптимальный срок жизни у кабанов в природной среде составляет 10-12 лет. В домашних условиях зверь может прожить до 20 лет. С ноября по декабрь у животных проходит брачный период. Кабаны-секачи перед гоном набирают слой жира и мышц в 20-30 мм толщиной. Эта прослойка защищает самцов от клыков хряков-конкурентов, претендующих на внимание самки. Секач отыскивает самку по запаху меток, которые она оставляет при помощи секрета желез и слюны по всей своей территории.
На протяжении брачного периода самец постепенно теряет жир, который был накоплен и покрывается многочисленными ранами от стычек с другими секачами. Победители собирают «гарем» из 3-8 самок, которые вынашивают потомство в течение 115 дней. Появление поросят обычно происходит в апреле. В первом помете может быть 2-3 детеныша. Последующие беременности могут принести уже от 10 до 12 поросят. Когда до опороса остается 2-3 дня, свинья отходит от основного стада и вырывает небольшую ямку в земле, а затем закидывает ее ветками.
Новорожденные детеныши весят 0,75-1,0 кг. Они остаются в «гнезде» с матерью еще 5-6 дней. В дальнейшем семейство воссоединяется с остальными сородичами. Кормление молоком осуществляется до достижения поросятами возраста в 3,5 месяца. Самки достигают периода половой зрелости через полтора года, а самцы взрослеют намного позже, к 5-6 годам.
Питание кабанов и их образ жизни
Дикие свиньи обычно живут в стаде, которое насчитывает 20-50 голов. Возглавляет группу самка, секачи обитают в стороне и присоединяются к женским особям только в брачный сезон. Кормление свиней проходит вечером и утром, в остальное время они отдыхают. У кабанов слабое зрение, но острый слух и обоняние, они достаточно пугливы и осторожны. Рацион включает разнообразную еду:
коренья, клубни и луковицы растений;
листья, орехи, кустарниковые побеги, упавшие фрукты;
лягушки, черви, яйца птиц, падаль.
Если животное не найдет себе пищу, то может забрести в зону обитания человека и разорить посевы и поля. Дикие свиньи хорошо бегают и плавают. Они спокойно могут переплыть даже большую реку или озеро.
Враги диких кабанов
Врагами диких свиней можно считать практически всех крупных хищников. Но большой размер и опасные клыки останавливают большинство зверей от охоты на кабана. Крупный секач вполне может дать отпор медведю или дикой кошке. Уязвимыми для хищников остаются только молодые кабанчики.
Охота на диких свиней
Наиболее опасным врагом для кабана является человек. Голова кабана в качестве трофея — мечта для многих охотников. Мясо дикой свиньи также ценится своим вкусом и пользой. Щетина зверя используется в производстве расчесок, щеток, кисточек для бритья, а также кистей для художников.
Охота на лесных кабанов обычно проходит с собаками. В лесостепных районах также известна конная охота. Такое развлечение является довольно опасным. Животное не нападает первым, но если оно будет напугано или ранено, то охотника ожидает яростная схватка. Особенно агрессивны самки с выводком поросят.
Для туристов, прогуливающихся в лесу, существуют определенные правила поведения при встрече с кабаном. Если вепрь был замечен заранее, необходимо покинуть место как можно тише. При встрече со зверем не стоит пытаться убежать, кабан легко может догнать даже человека на велосипеде. Необходимо как можно быстрее взобраться на ближайшее дерево, даже если расстояние от земли будет всего в один метр. Не стоит пытаться отпугнуть зверя, кидая в него шишки или ветки — это только разозлит животное, и оно еще долго будет ходить вокруг дерева.
Нож или шокер бесполезны для защиты от вепря, его можно нейтрализовать только выстрелом в голову из оружия крупного калибра. Даже опытные охотники избегают прямой стычки с кабаном.
Самые большие убитые кабаны
Самый большой дикий кабан в мире был подстрелен в России. Произошло это в 2015 году на территории Свердловской области возле поселка Шокурово. Гигантский кабан весил свыше 500 кг, а его рост составил около двух метров. Охотнику-любителю повезло убить зверя со второго выстрела, попавшего в сонную артерию, первый же только разозлил кабана. Раненый кабан представляет большую опасность и практически не оставляет шанса неудачливому охотнику. Запрет охоты на кабанов в течение нескольких лет позволил вепрю вырасти до таких ужасающих размеров. По словам егерей, в этой местности обитает еще около трех огромных кабанов.
В 2004 году на территории штата Джорджия, охотником-любителем был убит кабан огромных размеров. Хряк имел вес в 450 кг, длину тела свыше трех метров и клыки в 70 см длиной. Мясные особи обычно не имеют таких клыков. В дальнейшем было выяснено, что американская свинья появилась в результате скрещивания дикого секача и домашней свиноматки. Зверя растили на ферме, с которой он впоследствии сбежал.
В штате Алабама, на территории США, в 2011 году был убит еще один огромный дикий кабан. Трофей был получен 11-летним мальчиком, который выпустил в зверя девять пуль. В прессе было размещено фото убитого секача, который весил 470 кг, при длине туловища в три метра. Специалисты изучили снимок и пришли к выводу, что он был подделан. Настоящие размеры кабана оказались гораздо скромнее заявленных данных.
Самые большие домашние свиньи
В XIX веке на территории графства Чешир в Англии, фермером Джозефом Лоутоном был выведен хряк внушительных размеров, которого назвали Олд Слот. Он весил свыше 6 тонн, а по высоте достигал 1,5 м, длина животного составляла 3 метра. Хряк прожил довольно мало времени, но до сих пор остается самым крупным кабаном, полученным в домашних условиях.
Другой известный кабан Чунь-чунь родился в 1999 году. Китайский фермер приобрел помет из шести поросят, в котором будущий рекордсмен был самым хилым и мелким. Поросенка пришлось содержать в доме для лучшего ухода. Все подросшие детеныши были проданы, а Чунь-чунь оставался с заводчиком — его никто не хотел брать из-за мелкого размера.
Спустя год кабан уже весил свыше 300 кг. Вскоре животному стало тесно в доме и его пришлось перевести в загон. Хряку удалось прожить 4 года, в 2004 он умер от излишнего ожирения. На тот момент он весил уже около 900 кг и достиг в длину 2,5 м. Чучело этого кабана было размещено в сельскохозяйственном музее провинции Ляонин.
Еще одним крупным кабаном, отмеченным в Книге рекордов Гиннеса, стал Большой Билл. Его масса составляла 1157 кг, а длина достигала трех метров. Хряк был выращен фермером Элиасом Батлером из Теннеси. В 1933 году при поездке на Всемирную выставку, которая проходила в Чикаго, кабан сломал ногу. Животному дали слишком высокую дозу обезболивающего препарата и оно погибло. Чучело хряка показывалось в цирке на протяжении некоторого времени, но затем было украдено.
Обширный ареал и хорошая способность к адаптации дали диким вепрям возможность сохранить свою популяцию. Но расширение фермерских угодий значительно сокращает территорию для жизни и кормления свиней, что вынуждает их искать пищу на полях и огородах, принося вред человеку. Дикие особи быстро адаптируются к различным видам защиты: обходят ловушки, ломают заборы. Практически единственным методом защиты от них остается лицензированный отстрел, который вынуждает свиней сменить территорию своих владений.
Во многих областях периодически появляется запрет на отстрел диких кабанов, так как по наблюдению ученых, гибнут обычно наиболее сильные и крупные особи. Это приводит к ослабеванию популяции и появлению слабых и мелких свиней. Благодаря таким мерам в лесах можно повстречать настоящих гигантов.
дикий кабан, описание, размножение, вкусовые качества
Описание дикого кабана
Дикий кабан – еще один парнокопытный обитатель лесов, который не такой большой как лось, не имеет рогов, но является не менее интересным представителем животного мира. Бытуют так же названия секач, вепрь, но наиболее характерное – дикая свинья. Именно кабаны являются предками всем известным домашним свиньям и соответственно, относятся к семейству свиней. Живет это животное практически везде, где есть леса, будь то северные регионы или тропики. Везде взаимоотношения в животном мире и с человеком разные, а значит, и условия жизни тоже.
Хотя кабан и есть предок домашних, привычных человеку свиней, их внешнее сходство имеет только общие черты. Все детали облика кабана делают его по настоящему диким животным, приспособленным к жизни в сложных условиях. Самки заметно меньше самцов. Тело животных более поджарое, сбитое, короче, чем у свиньи. Отдельные особи вырастают в длину почти до 2 метров, но чаще средний показатель 1 – 1.5 метра. Крупные особи в высоту набирают 1 – 1.2 метра, средняя высота животного в холке 60 – 90 сантиметров. Вес дикой свиньи меньше, чем у домашней. Первые весят до 350 килограмм, хотя бывают уникальные случаи, когда человек встречает настоящих гигантов. Самки и молодые кабаны весят от 50 килограмм.

Интересно! В Свердловской области, в России, охотниками был убит кабан – гигант. Они были застигнуты зверем врасплох, когда тот неожиданно выбрался из большого сугроба. Спастись мужчинам помогла удача, зверь получил тяжелое ранение и умер. Ученые утверждают, что такие габариты – это аномалия. Вес туши 560 килограмм, а рост 2 метра.
Ноги дикого кабана заметно длиннее и толще, чем у домашнего собрата. Заканчиваются ноги крепкими раздвоенными копытами, острыми на концах. Так же явно выделяются меньшие по размеру, но не менее острые и крепкие малые копытца. Хвост довольно длинный, до 30 сантиметров, при этом тонкий, с кисточкой на конце или полностью покрытый щетиной. Форма головы напоминает конус. Она массивная, практически сливается с короткой толстой шеей. Как у всех свиней, на конце морды расположен пятак. Уши всегда стоячие, они шире и длиннее, чтобы лучше слышать окружающее пространство. Снаружи и внутри покрыты щетиной и шерстью. Очень заметны, особенно у взрослых, матерых самцов, выпирающие из челюсти клыки. Видны верхние и нижние, они острые и слегка закрученные. Длина их до 10 сантиметров, но если бы они не стирались друг об друга, то продолжали бы расти, что привело бы дискомфорту и травме животного. У самок клыки меньше по размеру, заметить их наружи тяжело. Глаза располагаются по бокам головы, что снижает обзор животного, да и зрение так себе. Это компенсируется хорошим слухом и обонянием.
В отличие от домашней свиньи, тело которой отличается цветом кожи, почти не покрыто щетиной, тело кабана полностью укрывает грубая, плотная шерсть и щетина. Ими покрыты голова, ноги, тело, уши и хвост. От шеи, на загривке и по спине, протягивается более грубый покров, который создает подобие гривы. Эти волосы могут вздыбиться в момент стресса или возбуждения. Зимой под грубыми волосами вырастает мягкая шерстка, согревая своим пухом зверя. Цвет шерсти в основном бурый и коричнево-серый, иногда разбавлен рыжим оттенком. На ушах, морде, на хвосте и ногах волосы частично черные. Цвет зависит от таких факторов, как регион обитания и возраст. Детеныши выкрашены в светло-коричневый цвет, с более темными полосками вдоль тела, от головы до зада. Что касается региона, то в одной местности кабаны бывают чисто черными, как например, в Белоруссии, а в другой белесыми, в Казахстане.
Передвижение дикого кабана
Кабаны могут быстро перемещаться по местности, достигая скорости 40 км.ч. Сильные ноги плюс масса тела дают хорошее ускорение, когда зверь гонится за обидчиком или убегает. Так же кабаны великолепные пловцы. Задерживать надолго дыхание они не умеют, но вот проплывать большие дистанции способны. Их выносливое тело позволяет плыть даже против течения. В современности зафиксирован случай, когда особь отправилась с побережья Франции и доплыла до острова Олдерни. Это расстояние около 32 километров!
Голос
Голос кабана почти не отличается от голоса домашней свиньи. Те же хрюкающие звуки, всхрапывания, повизгивания. Когда зверь разъярен, он может издавать визг, больше похожий на рев, а когда ранен или напуган, визг становится тонким, протяжным, сильно бьет по ушам.
Виды кабанов
Обширная зона проживания, разные условия жизни и среды обитания, наложили свои отпечатки на внешности кабанов. Различия хоть и незначительны, но они есть. Это может быть цвет, величина, густота волосяного покрова. Различия есть в размерах особей, в их рационе и образе жизни. Кабаны условно разделены на 4 вида по территории, которые в свою очередь делятся на некоторое количество подвидов.
Западные
Маремский
Центральноевропейский
Средиземноморский
Кавказский
Анатолийский
Североафриканский
Среднеазиатский
Индийские
Центральноазиатский
Индийский
Индонезийские
Восточные
Уссурийский
Забайкальский
Японский
Тайваньский
Рюкюйский
Северокитайский
Всего получается 16 подвидов дикого кабана.
Ареал и места обитания кабана
Дикий кабан одно из самых расселенных на планете животных. Его ареал есть на каждом континенте, на островах, расположенных вдали от побережий материков. Это территории огромной протяженности, раскидываются от лесов до пустынь, занимают местности всех горных поясов.
На территории России кабаны живут в Европейской ее части. В тундру животное не забирается из-за сильной заснеженности, так как снег толщиной больше 40 сантиметров делает перемещение особей слишком трудным. Влияет и низкая температура. Мороз промораживает землю, и звери не могут добывать себе еду. Так же живет в лесах и лесостепи Украины, Молдавии, Казахстана, на Кавказе, в южной части Сибири. Кабаны водятся в Северной Африке, по всей Европе, в центральной, южной, восточной Азии. На материковой части Средиземноморья, Индии, Тайваня, Японии, Китая. Живет кабан на многих островах, прилегающих к материкам.

Интересно! Еще несколько столетий назад ареал диких свиней был более обширным, а их численность значительно превышала нынешнюю. Но с чрезмерной активностью охотников и браконьеров, а также изменения климата на планете, животным пришлось кочевать, чтобы выжить. В некоторых местах, которые вепри не покинули, они были полностью истреблены. Это Ливия, Египет, Дания, Великобритания, бывшие территории СССР, северные зоны Японии.
Жить кабаны могут в разных условиях, хоть в густых лесах Сибири, хоть в тропиках. Могут селиться в лесостепи, возле лугов и рощ, вблизи пустынь и в горной местности. Любит животное, когда рядом есть река или озеро, но с удовольствие селится и на болотных участках. Важным фактором является наличие кустистых насаждений, среди которых удобно находить укрытия и незаметно перемещаться.
Часто кабаны живут стадами, в которые сбиваются самки, молодые самцы и детки. Такие группы разрастаются до 100 особей, они кочуют по определенным участкам, но далеко не забредают. Матерые самцы живут отдельно, они забирают себе территорию площадью около 10-12 километров. В брачный сезон они подходят к общим группам.
Чем питаются дикие кабаны
Кабанов можно назвать лесными фермерами. Результаты их деятельности способствуют возрождению растительности. Ища пищу в земле, особи взрыхляют ее, семена попадают глубже в почву, напитанную кислородом, и начинают расти. Так же вепри едят падаль, тем самым очищая лес от загрязнения и разведения паразитов.
Рацион диких свиней обширен, меняется по сезонам. Кабаны всеядны, могут поедать растительную пищу:
Молодые побеги, траву, листья, ветошь
Корни растений и цветов, клубни, луковицы
Грибы, ягоды, семена, орехи, плоды, фрукты, желуди
Интересно! Люди не любят, когда по соседству с их хозяйскими угодьями селятся кабаны. Животные забираются на фермерские поля и едят посевы, урожай, особенно любят вырывать и есть картофель. А если учесть, что съесть за день одна особь может до 5кг пищи, то урон становится значительным.
Не редкость, когда в меню добавляется животная пища:
Яйца наземных птиц, мелкие птицы
Змеи, ящерицы, лягушки
Черви, беспозвоночные, моллюски
Личинки, насекомые
Бывают случаи, когда матерые представители, озверевшие от голода, нападают на молодую или ослабленную лань, косулю.
Опасности и враги кабанов
Из естественных врагов следует отметить самых крупных, это волк, рысь, леопард, тигр. Эти звери не боятся нападать даже на крупных самцов, хотя в стычке могут и пострадать. Детеныши подвержены риску даже от не крупных хищников, диких котов, лис, росомах, соболей. Могут на них напасть филины, горные птицы семейства ястребов. Крупные змеи, такие как удавы и питоны, часто охотятся на молодняк, молодых, не крупных самок и самцов.
Большую угрозу численности популяции именно диких свиней несут люди. Они истребляют особей ради развлечения и добычи, лишают их территорий для проживания, вырубают леса, занимаются застройкой местности. Так же неблагоприятно сказывается сильное изменение климата в некоторых регионах Земли, что значительно контрастирует с климатическими условиями былых времен.
Размножение и потомство диких кабанов
Ученые выяснили, что во время брачного периода на одного самца приходится до 3 самок. Это связанно с возрастом полового созревания. Самки готовы к размножению уже на 2 году жизни, тогда как самцы могут продолжать род только по достижении 4 лет. Обычно брачный сезон протекает с ноября до глубокой зимы, но у некоторых особей женского пола бывает сбой цикла, тогда они могут спариваться в любое время года. Как такового ухаживания нет, но самцы постоянно дерутся между собой, чтобы установить права на самку. Эти бои жестоки, с применением копыт и бивней, часто заканчиваются ранениями, иногда смертью.
Дикие свиньи очень плодовиты, в одном помете у них может быть от 6 до 12 поросят. После спаривания проходит не меньше 18 недель, прежде чем потомство родится. В этот период самка держится с не далеко от стаи, надеясь на ее поддержку и защиту. Только перед самыми родами она ищет подходящее укрытие среди кустов, корней деревьев, среди камней, где и рожает.
Новорожденные кабанята весят до 1.5 килограмм, покрыты пушком желтого, коричневого и рыжего цвета. Они остаются в укрытии, тогда как мать ходит в поисках пищи. Она возвращается каждые несколько часов и кормит детенышей молоком. Вскармливание затягивается до 4 месяцев. Через 3 недели поросята начинают выходить из укрытия за матерью и учиться быту и повадкам диких кабанов.
Статус и промысловая ценность диких кабанов
В начале прошлого столетия ситуация с кабанами была если не критической, то близкой к этому. Охотники и браконьеры проявляли чрезмерное рвение и буквально истребили зверей на некоторых ареалах обитания, а там где не истребили, сильно снизили популяцию. Защитные меры, принятые в связи с этой ситуацией, не везде смогли дать положительные результаты. Были случаи, когда кабанов специально завозили для размножения, но злостные браконьеры их всех отстреливали. Шкура и мясо секачей в цене, а если учесть, что мяса очень много, то становится понятно, почему животные под угрозой.
Свиней использовали во многих начинаниях. Их брали на охоту за грибами трюфелями, с помощью них занимались посевами, они были объектами спортивной охоты, иногда их даже держат как домашних питомцев. Но наиболее популярное использование – разведение как источник большого количества мяса. Эти животные быстро набирают вес, неприхотливы в еде, а их мясо и сало весьма вкусно.
Пищевые качества дикого кабана
Сложность приготовления блюд из дикого кабана в том, что мясо его жесткое. Это обусловлено рационом питания. Ввиду этого готовить сложные рецепты и деликатесы могут только опытные повара. Что касается вариантов проще, то это обычное запекание или тушение, в сочетании с картофелем, овощами, грибами, бобами. Замечательно сочетается мясо с маринадами из ягод и трав, а так же соусами на основе сливок и сметаны.
Из жира и мяса кабана получается вкусная тушенка. Чтобы ее приготовить, понадобятся так же репчатый лук, соль, перец горошком, приправы по вкусу. Предварительно заготовку замачивают на сутки, добавив лимонный сок, уксус. Это сделает структуру нежнее. Дальше часть приправ отправляется в большую кастрюлю, где варится вместе с мясом до готовности. Другая часть выкладывается в банки, куда вареная свинина раскладывается и все вместе закупоривается для хранения.
Видео о диком кабане
Читайте также

« Предыдущая 1 … 174 175 176 177 178 … 431 Следующая »

Комплектация
Модель		smart forfour 66 kW turbo
Год производства		2016
Цвет кузова		Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета
Салон		prime
Номер заказа		0652462825
Обьем двигателя, куб.см		898
Просмотров за сутки		1

Опции
02R	aluminium wheels 16″
213	Прямое рулевое управление
240	Светодиодные ходовые огни
25U	Обивка сидений из кожи черного цвета с декоративной строчкой серого цв
268	brake assist
294	Коленная подушка безопасности для водителя
428	Подрулевые переключатели передач на рулевом колесе
429	twinamic
440	Темпомат
4U6	Решетка радиатора черного цвета
557	Мультимедийная система smart, вкл. аудиосистему JBL
56U	Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв
584	Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
722	Горизонтальная шторка багажного отделения
806	Модельный год
810	Акустическая система JBL
824	Оборудование для стран с холодным климатом

Комплектация
Модель		smart forfour 66 kW turbo Особая Серия
Год производства		2018
Цвет кузова		Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета
Салон		perfect
Номер заказа		0852491132
Обьем двигателя, куб.см		898
Просмотров за сутки		4

Опции
01R	Технический код №7
08U	Обивка из искусственной кожи/ткани черного/коричневого цвета с коричне
211	Электрический усилитель рулевого управления
220	Система облегчения парковки сзади
240	Светодиодные ходовые огни
268	brake assist
429	twinamic
440	Темпомат
4U6	Решетка радиатора черного цвета
537	Акустическая система smart
584	Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления
58U	Панель приборов и центральная панель двери коричневого цвета, акцентир
722	Горизонтальная шторка багажного отделения
808	Модельный год
824	Оборудование для стран с холодным климатом
828	Russia version
840	Технический код №2

Объем мотора	Масса прицепа с тормозной системой (без)	Расстояние от центра заднего колеса до сцепного шарнира
1,4 л	450 (800) кг	1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)
1,6 л	450 (800) кг	1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)


	Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр…счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм. Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки — как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой «по мягкому» — толку не много — при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки. ЗЫЖ Большая просьба к модераторам — пожалуйсто не сносите тему в «не про Радио» — там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.
	Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами: 1- быстрый. Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго. 2-надежный. Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю «черновую» резьбу. Проверяю «вход» самореза, если очень туго — рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку. Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.
	Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
	Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
	Если восстанавливается «высокая тонкая» ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай — навиваю медный провод.
	f300: Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить. Вот этот способ самый надёжный, он полностью восстанавливает штатную резьбу. Сразу вывинчивать не надо, я обычно даю остыть, тогда заново сформированная резьба сохраняет форму. Задачка осложняется, если основа не термопластичная (текстолит) или металлическая. Если мягкий металл (алюминий, медь), то помогает осадка отверстия плоским молотком на плоской наковальне.
	Папа Карло: Папа Карло ◊ сегодня, 11:29 Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще. В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром. Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером. AN1440: AN1440 сегодня, 12:44 Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания. Дал толстых должно прокатить — хорошая идея. Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак — отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.
	А в «технологию» слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться. …. Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что «приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения»? Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно «нащупать» старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать! Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку. Всем успехов в аккуратности!
	Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.
	Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Берётся откуда-то — не было случая, чтобы способ не сработал. Полагаю, что винт раздвигает пластик, а когда его нагреть, пластик за счёт собственной упругости сходится — вот и материал. Ну и на крайняк брать саморез чуть большего диаметра (скажем, вместо 2,5 мм взять 3мм). ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Верно только для случая самореза, предназначенного для металла. У него на конце выемка с острой режущей кромкой, и эта кромка при каждом ввинчивании будет срезать материал. Для пластика же, как правило, применяется саморез с острым кончиком, на который продолжается резьба — он раздвигает пластик, не прорезая его, и позволяет завинчивать-развинчивать многократно. ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Как такое может быть? Всегда полагал, что саморез — изделие стандартизованное, и его параметры прописаны в законе. Другое дело, что их есть кучи классов, видов и подвидов, которые легко спутать. flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти. Маленькие диаметры можно паялом выплавить даже из корпуса старого мобильника, большие — из пластиковых шасси старых сканеров и принтеров.