Рубрика: Разное

Каталитический конвертер – ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Каталитический конвертер — это… Что такое Каталитический конвертер?

Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Вредные выбросы

Задачей автомобильного каталитического нейтрализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

Принцип работы

Каталитический нейтрализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находится керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N₂ и СО₂.

Катализаторы в дизельных двигателях

Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NO_x. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем бензиновые, а преобразователи работают лучше при нагреве. Некоторые ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NO_x. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NO_x с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах более чем на 90 процентов.^[1]

Источники

1. ↑ ^{1 2} Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru. Архивировано из первоисточника 25 августа 2011.

См. также

Выхлопные газы

Катализатор (каталитический конвертор)

Расшифровка чисто химического термина «катализатор» – вещество, не участвующее в реакции непосредственно, в присутствии которого происходит ускорение химической реакции или же вещество, делающее данную реакцию вообще возможной.  Автомобильный каталити́ческий конвертер (в просторечии катализатор) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. 

Основным требованием для успешной работы катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и воздуха, действующее вещество – благородные металлы: платина, палладий или родий.

В каталитических конверторах используют два различных типа катализаторов:

— восстанавливающий катализатор и — окислительный катализатор. 

Оба типа состоят из керамической структуры (реже – металлический гофрированный лист), покрытой веществом — катализатором.

Идея заключается в том, чтобы увеличить площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. Восстанавливающий катализатор — первый этап каталитического преобразователя. Он использует платину и родий чтобы уменьшить выбросы NOx. Когда молекула NO или NO₂ встречается с молекулами катализатора, от нее отделяется атом азота, высвобождая кислород — O₂. Окислительный катализатор — второй этап каталитического преобразователя. Он снижает количество несгоревшего топлива и окиси углерода в результате их взаимодействия со свободным кислородом на поверхности той же платины и палладия. На выходе, вместо страшной смеси окислов углерода, азота и несгоревших углеводородов имеем воду, углекислый газ и чистый азот. Но это в идеале.

Каталитические конверторы являются достаточно чувствительными реакторами. На их работоспособность влияет температура, состав топлива и отработанных газов, расход масла двигателем, сорт масла, режим работы двигателя.

Широкое использование каталитических преобразователей началось в 1975 году. Но создали их намного раньше, в 1953 году в Америке, когда инженер Юджин Хоудри, ознакомившись со сводками по увеличению быстрыми темпами смога в различных городах, был просто шокирован данными. После чего он и решил разработать прибор, который смог бы защитить окружающую среду от влияния на нее человеческого фактора. Но созданное устройство оказалось малоэффективным, так как необходимая очистка не получалась из-за содержания в бензине большого процента тэтраэтилсвинца (присадка для повышения октанового числа), и этот химический элемент не был запрещен к использованию в бензине почти до конца 20 века. Промышленный выпуск автокатализаторов был бессмысленным до тех пор, пока не внесли поправки в закон «Чистый воздух», запрещающие использование свинца.

Наличие соединений свинца в выхлопных газах приводило к оплавлению керамических сот каталитического конвертора и выхлопному газу становилось просто некуда выходить.

С запретом этилированного бензина, жизнь автомобильного катализатора не стала безоблачной.  

— Во-первых, со временем расходуются материалы катализатора, благородные металлы и ресурс катализатора при условии исправных систем двигателя составляет в среднем 80-150 тыс. км. пробега. Эффективность работы катализатора с пробегом ухудшается и растет шанс его загрязнения смолами и нагарами. Особенно увеличивает риск загрязнения повышенный расход масла двигателем. Не сгоревшие остатки масла и топлива уже не полностью окисляются и остаются на сотах в виде нагара, постепенно уменьшая проходное сечение для газов, как результат, мощность двигателя уменьшается. Если ситуация не приобрела необратимый характер, то катализатор можно очистить при помощи щелочных промывок или топливных присадок, которые способствуют выведению загрязнений. Классическое решение – использование присадки Liqui Moly Catalytic-System Clean 1 раз в 2 000 км при заправке топливом.

— Во-вторых, эффективность катализатора падает при больших пробегах из-за постепенного разрушения керамических сот. Процесс совсем не безболезненный для двигателя, так как система продувки очень многих современных двигателей предусматривает частичный подсос топливной смеси из выхлопного тракта обратно в камеры сгорания. В результате керамическая пыль попадает в цилиндры и вызывает абразивный износ. После диагностики такой проблемы необходимо полностью заменить катализатор. 

— В-третьих, наличие избытка железосодержащих  присадок в топливе, так же, как в случае с тетраэтилсвинцом, вызывает оплавление сот катализатора, процесс может дойти до того, что двигатель с оплавленным катализатором просто не заводится, так как отработавшим газам просто нет прохода. Выход – замена катализатора.

Как проверить катализатор на исправность?

Самый простой способ – на просвет. Через керамические каналы исправного катализатора свет проходит беспрепятственно. В случае затруднений со съемом этого агрегата, можно проверить противодавление, создаваемое катализатором при проходе газов и при высоких показателях признать агрегат неисправным. 

Можно ли безболезненно для автомобиля удалить катализатор вовсе?

На автомобилях ЕВРО2 можно, для более экологичных конструкций, как минимум, придется перешивать блок управления двигателем. Но следует помнить о своем долге перед потомками, об экологии. На некоторых современных автомобилях удаление катализатора невозможно вообще.

Как избежать проблем с катализатором и продлить его ресурс? Заправляться в проверенных местах, регулярно, раз в 2000 км, использовать очищающую присадку Catalytic-System Clean и проводить диагностику при каждом техническом обслуживании.

Не эксплуатировать автомобиль с неисправными свечами, высоковольтными проводами и ка тушкой.

Несгоревший бензин в катализаторе не только сокращает его ресурс, но и может привести к пожару из-за перегрева самого катализатора. Если возникнут проблемы – не тянуть с ремонтом. Помните, от исправности катализатора зависит ресурс двигателя!

Каталитический нейтрализатор — это… Что такое Каталитический нейтрализатор?



Каталитический нейтрализатор

Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Вредные выбросы

На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

Принцип работы

Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N₂ и СО₂.

Катализаторы в дизельных двигателях

Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NO_x. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем обычные, а преобразователи работают лучше при нагреве. Некоторые ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NO_x. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NO_x с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах более чем на 90 процентов.^[1]

Источники

1. ↑ ^{1 2} Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru.

Ссылки

См. также

Выхлопные газы

Wikimedia Foundation. 2010.

• Каталлаксия
• Каталог (файловая система)

Смотреть что такое «Каталитический нейтрализатор» в других словарях:

• каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — каталитический нейтрализатор Ндп. каталитический дожигатель каталитический конвертер каталитический очиститель Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия. [ГОСТ 17.2.1.02 76]… …   Справочник технического переводчика

• Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — 18. Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* Каталитический нейтрализатор Ндп. Каталитический дожигатель Каталитический конвертер Каталитический очиститель D Katalytischer Abgasreiniger Е. Catalytic converter F… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Каталитический конвертер — Каталитический конвертер  нейтрализатор (англ. catalytic converter)  устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… …   Википедия

• ГОСТ 17.2.1.02-76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин — Терминология ГОСТ 17.2.1.02 76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно дорожных машин оригинал документа: 9. Белый дым отработавших газов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… …   Энциклопедия Кольера

• система — 4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей. Примечание 1 Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги. Примечание 2 На практике… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Глушитель (акустический фильтр) — У этого термина существуют и другие значения, см. Глушитель (значения). Глушитель  устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств. В системах вентиляции используются шумоглушители для снижения… …   Википедия

• ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ — изучает химические силы, действующие на поверхности. В общем случае химия поверхности рассматривает свойства трех состояний вещества твердого (Т), жидкого (Ж) и газообразного (Г) и дает описание вещества как фазовой системы. Однако если два… …   Энциклопедия Кольера

• Opel — Adam Opel AG Тип …   Википедия

• Mercedes-Benz G-класс — Mercedes Benz G класс …   Википедия

каталитический конвертер — с русского на английский

См. также в других словарях:

• Каталитический конвертер — Каталитический конвертер  нейтрализатор (англ. catalytic converter)  устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… …   Википедия

• каталитический конвертер — — [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en] EN catalytic converter Catalytic converters are designed to clean up the exhaust fumes from petrol driven vehicles, which are otherwise the major threat to air quality standards… …   Справочник технического переводчика

• каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — каталитический нейтрализатор Ндп. каталитический дожигатель каталитический конвертер каталитический очиститель Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия. [ГОСТ 17.2.1.02 76]… …   Справочник технического переводчика

• Каталитический нейтрализатор — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… …   Википедия

• Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — 18. Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* Каталитический нейтрализатор Ндп. Каталитический дожигатель Каталитический конвертер Каталитический очиститель D Katalytischer Abgasreiniger Е. Catalytic converter F… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Катализатор (автомобильный) — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… …   Википедия

• Глушитель (акустический фильтр) — У этого термина существуют и другие значения, см. Глушитель (значения). Глушитель  устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств. В системах вентиляции используются шумоглушители для снижения… …   Википедия

• ГОСТ 17.2.1.02-76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин — Терминология ГОСТ 17.2.1.02 76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно дорожных машин оригинал документа: 9. Белый дым отработавших газов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Катализатор — У этого термина существуют и другие значения, см. Катализатор (значения). Схема протекания реакции с катализатором Катализатор  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции …   Википедия

• Цитохром P450 — Молекула цитохрома P450eryF Обозначения Символ …   Википедия

• Бензиновый двигатель внутреннего сгорания — Бензиновый двигатель W16 Bugatti Veyron Бензиновые двигатели  это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической и …   Википедия

catalytic converter — с английского на русский

 

каталитический конвертер
—
[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

EN

catalytic converter
Catalytic converters are designed to clean up the exhaust fumes from petrol-driven vehicles, which are otherwise the major threat to air quality standards in congested urban streets and on motorways. Converters remove carbon monoxide, the unburned hydrocarbons and the oxides of nitrogen. These compounds are damaging to human health and the environment in a variety of ways. The converter is attached to the vehicle’ s exhaust near the engine. Exhaust gases pass through the cellular ceramic substrate, a honeycomb-like filter. While compact, the intricate honeycomb structure provides a surface area of 23.000 square metres. This is coated with a thin layer of platinum, palladium and rhodium metals, which act as catalysts that simulate a reaction to changes in the chemical composition of the gases. Platinum and palladium convert hydrocarbons and carbon monoxide into carbon dioxide and water vapour. Rhodium changes nitrogen oxides and hydrocarbons into nitrogen and water, which are harmless. (Source: WRIGHT)
[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

Тематики

EN

DE

FR

 

каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля
каталитический нейтрализатор
Ндп. каталитический дожигатель
каталитический конвертер
каталитический очиститель
Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия.
[ ГОСТ 17.2.1.02-76]

Примечание
В тексте справочного пособия термины, относящиеся к трактору, самоходным сельскохозяйственным машинам, строительно-дорожным самоходным машинам, мотоциклу, мопеду, мотороллеру, мотовелосипеду и двигателям к ним, не приводятся, их следует строить аналогично терминам «Выбросы автомобиля», «Выбросы двигателя автомобиля» и т.д. заменой слова «автомобиля» словом «трактора», комбайна» и т.д.
[Защита атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения. Основные понятия, термины и определения (справочное пособие). Санкт-Петербург 2003 г.]

Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

Синонимы

EN

DE

FR

каталитический конвертер — с английского на русский

См. также в других словарях:

• Каталитический конвертер — Каталитический конвертер  нейтрализатор (англ. catalytic converter)  устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… …   Википедия

• каталитический конвертер — — [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en] EN catalytic converter Catalytic converters are designed to clean up the exhaust fumes from petrol driven vehicles, which are otherwise the major threat to air quality standards… …   Справочник технического переводчика

• каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — каталитический нейтрализатор Ндп. каталитический дожигатель каталитический конвертер каталитический очиститель Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия. [ГОСТ 17.2.1.02 76]… …   Справочник технического переводчика

• Каталитический нейтрализатор — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… …   Википедия

• Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля — 18. Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* Каталитический нейтрализатор Ндп. Каталитический дожигатель Каталитический конвертер Каталитический очиститель D Katalytischer Abgasreiniger Е. Catalytic converter F… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Катализатор (автомобильный) — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… …   Википедия

• Глушитель (акустический фильтр) — У этого термина существуют и другие значения, см. Глушитель (значения). Глушитель  устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств. В системах вентиляции используются шумоглушители для снижения… …   Википедия

• ГОСТ 17.2.1.02-76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин — Терминология ГОСТ 17.2.1.02 76: Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно дорожных машин оригинал документа: 9. Белый дым отработавших газов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Катализатор — У этого термина существуют и другие значения, см. Катализатор (значения). Схема протекания реакции с катализатором Катализатор  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции …   Википедия

• Цитохром P450 — Молекула цитохрома P450eryF Обозначения Символ …   Википедия

• Бензиновый двигатель внутреннего сгорания — Бензиновый двигатель W16 Bugatti Veyron Бензиновые двигатели  это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической и …   Википедия

catalytic converter — с английского на русский

 

каталитический конвертер
—
[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

EN

catalytic converter
Catalytic converters are designed to clean up the exhaust fumes from petrol-driven vehicles, which are otherwise the major threat to air quality standards in congested urban streets and on motorways. Converters remove carbon monoxide, the unburned hydrocarbons and the oxides of nitrogen. These compounds are damaging to human health and the environment in a variety of ways. The converter is attached to the vehicle’ s exhaust near the engine. Exhaust gases pass through the cellular ceramic substrate, a honeycomb-like filter. While compact, the intricate honeycomb structure provides a surface area of 23.000 square metres. This is coated with a thin layer of platinum, palladium and rhodium metals, which act as catalysts that simulate a reaction to changes in the chemical composition of the gases. Platinum and palladium convert hydrocarbons and carbon monoxide into carbon dioxide and water vapour. Rhodium changes nitrogen oxides and hydrocarbons into nitrogen and water, which are harmless. (Source: WRIGHT)
[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

Тематики

EN

DE

FR

 

каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля
каталитический нейтрализатор
Ндп. каталитический дожигатель
каталитический конвертер
каталитический очиститель
Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия.
[ ГОСТ 17.2.1.02-76]

Примечание
В тексте справочного пособия термины, относящиеся к трактору, самоходным сельскохозяйственным машинам, строительно-дорожным самоходным машинам, мотоциклу, мопеду, мотороллеру, мотовелосипеду и двигателям к ним, не приводятся, их следует строить аналогично терминам «Выбросы автомобиля», «Выбросы двигателя автомобиля» и т.д. заменой слова «автомобиля» словом «трактора», комбайна» и т.д.
[Защита атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения. Основные понятия, термины и определения (справочное пособие). Санкт-Петербург 2003 г.]

Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

Синонимы

EN

DE

FR

Схема катушка зажигания: Схема катушки зажигания и принципы работы – 403 — Доступ запрещён

Устройство и схема катушки зажигания Б-117А

На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификациях применяется катушка зажигания Б-117А. Она установлена на левом брызговике моторного отсека автомобиля на двух шпильках.

Устройство катушки зажигания Б-117А

Катушка зажигания Б-117А представляет собой трансформатор с разомкнутым магнитопроводом, который состоит из сердечника и кольцевого наружного магнитопровода. Сердечник набран из пластин электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Наружный магнитопровод служит для улучшения магнитной проводимости катушки и состоит из свернутой в два с половиной слоя ленты из электротехнической стали толщиной 0,3 мм. Для уменьшения вихревых токов имеет вертикальные прорези.

Сердечник находится в картонном каркасе, на котором намотана вторичная обмотка, имеющая 55 слоев медного провода в эмалевой изоляции, разделенных слоями бумаги. Вторичная обмотка имеет в первом и последнем слоях по 50 витков.

Поверх вторичной обмотки намотана первичная обмотка, имеющая в первом и последнем слое 48 витков, а в остальных по 52. Слои обмотки отделены друг от друга бумагой. Первичная обмотка изолирована от вторичной слоем картона.

Конец вторичной обмотки соединен с началом первичной и выведен к контакту «+Б» на крышке катушки. На него приходит электрический ток от замка зажигания и запитывает обмотки катушки.

Катушка зажигания Б-117А заполнена трансформаторным маслом через отверстие в крышке закрываемое винтом. Масло необходимо для охлаждения обмоток.

Катушка зажигания закрыта крышкой из высоковольтной пластмассы (фенопласта). В ней имеется вывод под высоковольтный провод и два других вывода. Вывод «+Б» описан выше, а второй безымянный вывод соединен с первичной обмоткой.

Вывод под провод высокого напряжения соединен с винтом, спиральной пружиной и далее с сердечником который соединен с выводом начала вторичной обмотки (выводом высокого напряжения).

Схема катушки зажигания Б-117А

Примечания и дополнения

— Помимо Б-117А на «классику» ВАЗ устанавливаются катушки зажигания 27.3705 и 3122.3705.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Контактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106

— Контактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Катушки зажигания — виды, устройство, принцип работы

(Примечание: данная статья является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля)

Задачи катушки зажигания

Катушка зажигания накапливает энергию и вырабатывает высокое напряжение для образования искрового разряда на электроде свечи зажигания.

Функция катушки зажигания основывается на законе индукции: катушка зажигания состоит из магнитомягкого железного сердечника, первичной обмотки из медной проволоки с малым количеством витков (сечением примерно 0,75 мм²) и вторичной обмотки из медной проволоки с большим количеством витков (сечением примерно 0,63 мм²). Соотношение витков составляет примерно 1:200.

Поставляемая от аккумулятора энергия в требуемый момент зажигания отключается от конечной ступени управления. Магнитное поле первичной обмотки переносится на вторичную обмотку. Возникающее во вторичной обмотке напряжение зависят от количества витков. Это высокое напряжение используется для искрообразования на электроде свечи.

Энергия зажигания

При оптимальном составе смеси энергия зажигания должна составлять примерно 0,2 мДж, при более бедной или богатой смеси — примерно 3 мДж. Однако в практике расход энергии гораздо выше.

Вырабатываемая энергия в современных системах зажигания достигает от 60 до 200 мДж. Это означает, что при контакте с проводящими высокое напряжение частями может возникнуть угроза жизни!

Термины в системе зажигания

Распределение

Аккумулирование энергии: во время цикла заряда катушка накапливает энергию в магнитопроводе. Ток подается — катушка заряжается (цепь первичной обмотки закрыта, цепь вторичной обмотки открыта). В заданный момент зажигания первичная цепь размыкается.

Первичный ток

Индуцированное напряжение: любое изменение тока в индуктивности (катушке) изменяет напряжение. Вторично генерируется высокое напряжение.

Вторичное напряжение

Высокое напряжение: так же как и в трансформаторе вырабатываемое высокое напряжение зависит от числа витков катушки первично/вто-рично. После достижения необходимого напряжения пробоя происходит разряд катушки с образованием искры (пробой).

Вторичный ток

Искра зажигания: после поступления высокого напряжения на свечу зажигания накопленная энергия разряжается в искровой канал (цепь первичного тока открыта, вторичного-закрыта).

Время замыкания (заряда катушки)

В контактно-распределительной системе зажигания определяется продолжительность времени, в период которого контакт прерывателя замкнут.

В электронной системе зажигания предписывается продолжительность времени, в период которого первичный ток протекает. Первичная обмотка катушки подключена.

Система зажигания с контактным прерывателем

Электронная система зажигания

РАЗНОВИДНОСТИ КАТУШЕК

На практике в основном встречаются 3 вида: система зажигания с вращающимся распределителем, двухискровая катушка зажигания и одноискровая катушка зажигания.

Стандартная катушка зажигания для двигателей с вращающимся распределением высокого напряжения (ROV)

Управление током заряда через контакт прерывателя. Тут высокое напряжение генерируется центрально от одной катушки зажигания и распределителем зажигания механически распределяется на отдельные свечи зажигания. В современных системах управления двигателем этот вид распределения напряжения уже не актуален.

Двухискровая катушка зажигания (в двигателях с четным числом цилиндров)

Оба соединения высокого напряжения последовательно подключены к двум свечам зажигания, порядок зажигания которых на 360° оборота коленчатого вала смещены друг от друга. Катушка зажигания генерирует искру зажигания одновременно на две свечи зажигания: одна находится в цилиндре, в котором как раз и сжимается воздушно-топливная смесь, а вторая — в цилиндре, который в это время находится в такте выпуска. В цилиндре с высоким давлением (с тактом сжатия) возникает рабочая основная искра зажигания, в менее сжатом (с тактом продувки) — холостая искра зажигания. После 360° оборота коленчатого вала все становится наоборот. В другой паре цилиндров импульс зажигания происходит точно так же, только смещен на 180° оборота коленвала.

Благодаря последовательному включению одна из обеих свечей работает с положительным высоким напряжением пробоя, а другая — с отрицательным напряжением. Из-за разного направления напряжения электроды свечей зажигания показывают неодинаковые картины обгорания.

На каждый оборот коленвала -2 искры зажигания (основная/ рабочая искра и поддерживаю-щая/холостая искра)

1.    Помехоподавляющий штекер 2.    Кабели зажигания
3.    Соединительный штекер 4.    Двухискровая катушка зажигания 2×2

Статическое распределение высокого напряжения с двух-искровой катушкой зажигания

Одноискровая катушка зажигания в полностью электронной системе зажигания

В этом исполнении каждая свеча зажигания приписана к конкретной катушке зажигания, которая «сидит» прямо на изоляторе свечи зажигания. Конструкция делает возможным более филигранное исполнение и размеры. Одноискровые катушки зажигания устанавливаются как на четное, так и на нечетное количество цилиндров: система зажигания все равно синхронизируется сенсором распредвала.

Схема включения одноискровой катушки зажигания

Устройство одноискровой катушки

Одноискровая катушка зажигания вырабатывает в каждый такт по искре зажигания, потому необходима синхронизация с распределительным валом.

Преимущества одноискровой катушки зажигания в полностью электронной системе зажигания

Благодаря прямой передаче напряжения от катушки зажигания на свечу зажигания одноискровая катушка зажигания имеет меньшие потери напряжения и позволяет использовать самый широкий из возможных диапазонов углов опережения зажигания. Кроме того, в такой системе возможен контроль первичной и вторичной цепей системы зажигания и определение перебоев в искрообразовании.

Одноискровая катушка

1    Замок зажигания 2    Катушки зажигания 3.    Свечи зажигания 4.    Блок управления

Статическое распределение зажигания с одноискровыми катушками зажигания

Диоды в цепи высокого напряжения для подавления искры при включении. Вторичная обмотка не может быть проверена омметром.

Видео

Две синхронные искры — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ДВЕ СИНХРОННЫЕ ИСКРЫ

На многих современных автомобилях, оснащенных системой впрыска топлива (а таких в мире — большинство), применяется система зажигания с низковольтным распределением энергии. Часто неисправности в ней связаны с катушками зажигания нетрадиционной конструкции. О них рассказывает Антон УТКИН.

Неискушенный в технике автолюбитель, возможно, считает систему зажигания без обычного распределителя недавним достижением электроники. Между тем еще в 1961 году на ирбитском мотоцикле М-62 с двухцилиндровым оппозитным двигателем впервые появилась двухискровая (тогда еще шестивольтовая) катушка Б-201 (фото 1). В отличие от известных ранее, у нее было два высоковольтных вывода — от первого и последнего витков вторичной обмотки, которую полностью изолировали от «массы» (рис. 1). Такое передовое решение стало возможным благодаря четырехтактному циклу двигателя и чередованию вспышек в цилиндрах через каждый полный оборот коленвала. Высоковольтная цепь проходила через «массу» и искровые промежутки обеих свечей, каждая из которых либо поджигала топливную смесь в конце такта сжатия, либо проскакивала вхолостую в конце такта выпуска.

Но о применении двухискровых катушек на четырехцилиндровых моторах тогда речи не шло — электронное распределение низкого напряжения по двум каналам в ту пору еще не появилось. Впрочем, идея обойтись без «бегунка» уже будоражила умы. На фото 2 — один из вариантов самодельного двухканального трамблера для «Москвича», рассчитанного на работу с двумя двухискровыми или четырьмя обычными, но шестивольтовыми «бобинами». Его два прерывателя, расположенные под углом 90°, и кулачок с двумя гранями вместо четырех обеспечивали одновременное искрообразование на свечах каждой пары цилиндров дважды за один оборот коленвала.

Серийное применение на отечественных автомобилях двухискровая схема нашла в 1986 году на модели VAZ 21083–02 с микропроцессорным зажиганием. Специально для нее НИИАвтоприборов (ныне «Автоэлектроника») совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал сухую, запрессованную в полипропилен двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала две такие катушки, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров, а энергия между ними распределялась статически — с помощью контроллера и двухканального коммутатора. В сочетании с карбюратором эта система не давала особых преимуществ перед обычным трамблером, уступая последнему в простоте, надежности и цене, поэтому в 1990 году производство VAZ 21083–02 прекратили. Но годом раньше начался серийный выпуск «Оки», для двухцилиндрового мотора которой как раз и подошла двухискровая катушка 29.3705 в комплекте с обычным коммутатором и датчиком Холла.

К тому времени все недостатки этой катушки и причины ее частых отказов уже были хорошо известны конструкторам. Поэтому в 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье» (ныне «Валео»). Ее важнейшее отличие от предшественницы — замкнутый магнитопровод, позволивший резко сократить магнитный поток рассеяния, повысить КПД и более чем вдвое уменьшить число витков обмоток, а значит, существенно сократить расход обмоточной меди. Многослойный каркас и новый материал изоляции уменьшили вероятность внутренних пробоев, характерных для катушки 29.3705. Последний вариант двухискровой катушки от АТЭ-2 — модель 3012.3705, освоенная в 1994 году. При сохранении энергетических параметров и надежности 3009.3705 она заметно меньше и легче. Именно 3012.3705 устанавливают на «Оку», а также на автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-406 (по две штуки). Ее копию малыми сериями делает уфимское ОНПП «Молния» для модификации «Москвича-2141» с микропроцессорным зажиганием. От московской она отличается нестандартной маркировкой (8Г4768049), материалом корпуса и цветом (он коричневый, а не серый, как у АТЭ-2).

А наиболее интегрированный (многофункциональный) прибор системы зажигания — это четырехискровой высоковольтный модуль 42.3705, выпускаемый на заводе АТЭ-2 для «самар» с впрыском топлива. Он включает в себя две двухискровые катушки и силовую часть двухканального коммутатора, залитые в единый компактный блок. Такое решение представляется оправданным лишь при достаточной надежности каждого элемента изделия, иначе при отказе одного из них придется менять весь дорогостоящий модуль. Видимо, это одна из причин, по которой большинство фирм в мире пока предпочитают раздельные приборы системы зажигания.

Условия искрообразования в системах с двухвыводными катушками почти не отлича

Искра дуплетом — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Альтернатива

ИСКРА ДУПЛЕТОМ

Катушкой зажигания быть нелегко. Как правило, она — одна, а цилиндров — много.

Михаил КОЛОДОЧКИН

Приходится катушке сотрудничать с высоковольтным распределителем — в одиночку ей все свечи не обслужить. Распределитель ощущает свою значимость и позволяет себе капризничать — то у него бегунок пробьется, то уголек в крышке зависнет. При всем при том отказывается работать в грязи, но панически боится влажной уборки. А если хозяин вздумает установить мощную систему зажигания, то искровой разряд может просто свернуть с дороги от катушки до свечи, отыскав более короткий путь к «массе».

Чтобы избавиться от скандального коллеги, катушка обзавелась вторым высоковольтным выводом (рис. 1). Но работает двухвыводная точно так же, как и ее предшественница. Заметим, что одновременно возникают не два разряда, а один! Две синхронные искры в разных цилиндрах — на самом деле один и тот же разряд, ток которого протекает через последовательно соединенные искровые промежутки свечей. При этом полезна лишь одна из упомянутых искр — чтобы разобраться в этом, обратимся к рис. 2. 

Выводы левой по схеме катушки зажигания соединены со свечами первого и четвертого цилиндров. При размыкании тока первичной обмотки катушки произойдет пробой искровых промежутков обоих цилиндров, однако выделяющаяся при этом энергия искрового разряда распределится между ними по-разному. Ее величина прямо пропорциональна давлению в цилиндре, поэтому первый цилиндр имеет большое преимущество перед четвертым, напрямую соединенным с атмосферой. В результате в первом цилиндре произойдет воспламенение рабочей смеси, а в четвертом бесполезно рассеется энергия, сопоставимая по величине с потерями в искровых промежутках разжалованного трамблера. Через один такт картина изменится — разряд в четвертом цилиндре совпадет с окончанием такта сжатия, а в первом сработает вхолостую. Вторая катушка аналогичным образом командует вторым и третьим цилиндрами.

Чтобы обеспечить порядок срабатывания катушек зажигания, достаточно поочередно подключать к низковольтному источнику питания их первичные обмотки — подобный способ распределения искровых разрядов называют бесконтактным или статическим. Именно так работают двухвыводные катушки на «Оке» или на «Волге» с «406-м» мотором, а также на «самарах» и «москвичах», оснащенных микропроцессорными системами зажигания.

Внешне двухвыводная катушка больше напоминает строчный трансформатор от телевизора, нежели свою цилиндрическую предшественницу. Это объясняется конструктивными причинами — сложно расположить два высоковольтных вывода в маслонаполненном металлическом корпусе, обеспечив им должную герметичность. Нынешние катушки — сухие, залитые полимерными компаундами.

Купить двухвыводную катушку сегодня довольно легко — нам удалось приобрести пять различных экземпляров (фото 1–5). Вообще говоря, все они должны уметь сотрудничать с разной «электроникой» — от двухканальных коммутаторов типа 42.3734 до комплексных систем управления впрыском и зажиганием типа МИКАС или АВТРОН. На «половинке» двигателя в «Оке» «пару» катушке составляет обыкновенный коммутатор типа 3620.3734.

Электрические параметры катушек приведены в таблице.

Поскольку параметры катушек № 2–4 практически совпадают, то по своим выходным характеристикам они взаимозаменяемы. В сравнении с ними у катушки № 5 меньшее значение индуктивности первичной обмотки, а потому энергия, запасаемая для искрообразования, у нее также меньше. Соответственно, хуже характеристики искрового разряда. Впрочем, все пять катушек при проверке на стенде обеспечили требуемое по стандарту бесперебойное искрообразование и продемонстрировали кратковременную работу на искровой разрядник с зазором 12 мм. Тем не менее, читателям мы рекомендуем в первую очередь катушки № 2 и 3, а при их отсутствии — № 1 и 4. Катушку № 5 лучше обойти стороной.

Рис. 1. Одно- и двухвыводные катушки зажигания: почти одинаковые, но — совершенно разные… Начало и конец каждой из обмоток условно обозначены символами Н и К. В двухвыводной катушке отсутствует контакт между первичной и вторичной обмотками, при этом вторичная обмотка состоит из нескольких секций и располагается поверх первичной.

Рис. 2. Так работают две двухвыводные катушки зажигания в четырехтактном четырехцилиндровом двигателе. Красным цветом условно отмечены моменты «полезного» искрообразования, синим — «холостые» разряды.

1. Катушка 29.3705 — «бабушка» отечественных двухвыводных катушек.

Производитель — АО «МЗАТЭ». Когда-то предназначалась для первых «микропроцессорных восьмерок»

Трансмиссионное масло что это – Механическая коробка передач — какое масло заливать, типы, эксплуатационные качества

Что такое трансмиссионное масло: свойства и особенности

Для нормальной работы каждого узла в автомобиле необходимо качественное смазывание всех деталей. Поскольку разные системы и агрегаты работают в разных режимах, то им требуется разная по свойствам и составу смазка. Двигателю нужно моторное масло, а в коробку передач — трансмиссионное масло. Что это за вид смазочного материала, должен знать каждый автовладелец.   

Читайте в этой статье

Для чего нужна смазка в коробке передач

Трансмиссия любого автомобиля состоит из множества деталей, которые взаимодействуют между собой. Вращаясь на высоких скоростях, поверхности деталей изнашиваются от трения и высоких температур, на них образуются задиры.

Смазка обеспечивает не только уменьшение трения, но и отведение тепла. Все это осуществляется за счет образования на деталях масляной защитной пленки. Чтобы пленка не разрушалась, смазка должна обладать необходимой вязкостью, но при этом не быть слишком плотной, чтобы не создавать помех в работе механизмов. Особенно это важно на холоде (например, зимой в морозы).

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли лить моторное масло в коробку передач. Из этой статьи вы узнаете о том, в каких случаях и на каких КПП допустимо использование масла для двигателя, а также что нужно учитывать в случае заливки в коробку передач моторного масла.

Группа трансмиссионных масел

Отвечая на вопрос о том, что такое трансмиссионное масло, можно сказать, что это специальный смазывающий состав (жидкость) для защиты деталей коробки передач от избыточного трения, коррозии, перегрева и прочих негативных воздействий. Кроме того, масло снижает уровень шума, возникающего во время работы КПП.

При этом масло для трансмиссии отличается от моторного. Изготавливается такая смазка из минеральных или полусинтетических основ с добавлением в них присадок, содержащих хлор, серу, фосфор, дисульфид. Все это нужно для придания жидкости необходимых свойств, таких как:

• стабильность химического состава на протяжении всего срока хранения или работы;
• минимальный ущерб резиновым деталям КПП;
• низкий уровень пенообразования;
• необходимый уровень антизадирного и антикоррозийного действия;
• высокий порог значений вязкости и рабочих температур. 

Классификация трансмиссионных масел

Трансмиссионное масло классифицируется, в первую очередь, по степени вязкости. Здесь можно выделить три основные группы, которые маркируются буквами SAE (международный стандарт):

• SAE-85W Это густое масло, больше предназначенное для использования в теплое время года.
• SAE-80W Это смазка, имеющая среднюю вязкость и предназначена для круглогодичного использования.
• SAE-75W В эту группу входят полусинтетические и синтетические масла. Используются зимой или круглогодично.

Стоит знать, что, если маркировка не содержит букву W, то масло предназначено для теплого времени года. Все три описанные группы масел также объединяются по другому международному стандарту – API. Система классификации API GL применяется для масел механической трансмиссии и разделяет их по эксплуатационным характеристикам.

Что же касается коробок-автомат, то в них используются особые жидкости (типа DEXRON и т.п.). Они также имеют разные эксплуатационные характеристики. В обоих случаях (как применительно к МКПП, так и АКПП) смешивание трансмиссионных  масел категорически запрещено, чтобы избежать поломки АКПП.

 

Что в итоге

Учитывая особые условия работы, в коробках передач используются особые смазки – трансмиссионные жидкости. Тем не менее, в коробках передач старых машин советского производства, а также в некоторых новых отечественных моделях допускается в качестве смазки КПП применять обычное моторное масло.

В новых современных автомобилях рекомендуется использовать предусмотренное и рекомендуемое производителем трансмиссионное масло, для чего нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации машины.

Во многих случаях можно найти более дешевую замену «родной» смазке с такими же эксплуатационными характеристиками. Однако, учитывая то, что полная или частичная замена масла в КПП делается не так часто, как в двигателе, лучше использовать рекомендованные заводом-производителем оригинальные продукты.

Читайте также

Трансмиссионное масло — что это такое?

Автомобиль является довольно сложным устройством, в состав которого входит множество разных деталей и механизмов. В процессе работы, все его части взаимодействуют между собой, в результате чего образуется трение. Продолжительность подобного процесса, со временем, может навредить составляющим того или иного узла, поэтому, чтобы избежать такого сценария, в механических системах транспортных средств используют различные смазочные материалы. К таким составам относят и трансмиссионное масло, применяющееся в основном для смазки деталей коробки передач и рулевых механизмов. В данной статье мы расскажем какими функциями оно обладает, какие виды масла существуют, а также отметим на что стоит обратить свое внимание при выборе подобной жидкости.

1. Основные свойства и функциональные обязанности трансмиссионного масла

Масло для трансмиссий – это специальный состав, использующийся для защиты деталей коробки перемены передач, коробки основных передач ведущих мостов, раздаточной коробки, рулевых механизмов, а также различных видов цепных и зубчатых передач (редукторов).

Масла этого вида изготавливают из базовых полусинтетических или минеральных основ, обагащенных разными функциональными добавками (антикоррозийными, антиизносными, антизадирными). Чаще всего, такое средство получают в результате очистки остатков масел нафтопродуктов, с добавлением различных присадок, имеющих в своем составе хлор, фосфор, серу и дисульфид.

Принцип действия трансмиссионного масла, заключается в создании защитной пленки, которая надежно покрывает детали и ограждает их от негативных факторов тяжелых рабочих условий. Состав средства должен обладать достаточным уровнем вязкости, не допуская разрушения ограждающей пленки под воздействием высоких температур и ударных нагрузок. Кроме того, при нормальном состоянии жидкости, ее плотность не должна мешать работе механизма в холодное время года, тоесть не зависеть от температурных перепадов. Именно эта особенность определяет качество масла и называется «индексом вязкости».

Основные требования к масляным трансмиссионным составам определяются после анализа рабочего материала, эксплуатационных условий трансмиссии и назначения самого масла. Учитывая значительные нагрузки на трансмиссию, одними из главных требований к маслу есть необходимость выдержки высокоскоростного режима скольжения, существенных температурных перепадов (от -60 до +150°С) и большого давления.

Главными функциональными обязанностями таких жидкостей есть:

— снижение уровня энергетических потерь при трении;

— отвод тепла от постоянно соприкасающихся поверхностей;

— защита от изнашивания, вклинивания, питтинга;

— снижение уровня шума и вибрации, исходящих от зубчатых колес;

— безотходность и не токсичность; снижение ударной нагрузки.

Для долгого и безотказного выполнения перечисленных функций, масло должно обладать следующими рабочими свойствами:

— низким уровнем пенообразования, хорошими антиизносными и антизадирными свойствами, высокой стойкостью к окислительным процессам;

— высоким порогом вязкостно-температурных значений; защитными качествами при взаимодействии с водой;

— оптимальным уровнем взаимодействия с резиновыми элементами трансмиссионного процесса;

— стабильностью химических реакций состава в течении всего срока хранения.

2. Классификационные виды трансмиссионной жидкости

На степень вязкости трансмиссионного состава главным образом влияют присадки, а также разного рода добавки, входящие в состав всех трансмиссионных жидкостей. Наиболее известной такой жидкостью считается минеральное масло, имеющее не только положительные характеристики (создает прочную и плотную пленку даже в условиях высокого давления), но и доступную цену. Минеральные масла стали основой создания синтетических трансмиссионных масел, которые по качеству значительно превзошли своего предшественника. Эта возможность появилась благодаря составу, способному отлично взаимодействовать с любыми добавками и присадками. Таким образом, граничный срок эксплуатационного ресурса деталей, при использовании такого рода масла, значительно возрастает.

Правда, сложность производства и отличное качество не могли не отразится на стоимости синтетического трансмиссионного масла, что делает его одним из самых дорогих продуктов. Если же у Вас нет желания тратить много денег и Вы во всем ищите «золотую средину», то стоит обратить внимание на полусинтетику, которая является идеальным сочетанием качества продукта и ценовой политики.

Также, как и моторные масла, трансмиссионные виды делятся на типы в зависимости от степени вязкости. Выделяют такие условные ряды (классификация SAE):

зимний ряд — SAE 70W, 75W, 80W, 85W;

летний ряд — SAE 80, 85, 90, 140, 250.

Условность подобного деления обусловлена особенностями строения трансмиссионных агрегатов разных производителей. Например, зависимо от степени нагрузок и рабочих температур масла, можно выделить агрегаты для которых зимние составы смогут обеспечить достаточную степень защиты даже при широком диапазоне внешних температур (такими устройствами есть механические коробки передач, устанавливаемые на легковые автомобили).

Последние изменения, внесенные в редакцию стандарта «Классификации вязкости трансмиссионных масел для ведущих мостов и механических коробок передач» (SAE J306) имеет раздел с требованиями к маркировке, согласно которым все масла должны обозначаться по такому принципу: W (например, SAE 75W) – одна степень зимнего ряда или одна степень летнего ряда (например, SAE 85), или комбинация этих двух степеней (SAE 75W-85). Маркировка с двумя зимними степенями теперь исключается (например, разрешенные раньше обозначения типа SAE 75W-85W, SAE 75W-80W, SAE 80W-85W уже применятся не будут).

Новые стандарты маркировки и дополнительные степени вязкости, заставляют поставщиков масел несколько точнее определять уровень их свойств, благодаря чему, рекомендации производителя смогут принять более конкретную форму. Например:

масло SAE 80 – предназначено для летней эксплуатации;

SAE 80W — для эксплуатации в зимнее время года;

SAE80W-80 — всесезонный вариант смазочной продукции.

После выхода новой редакции стандарта, чтобы соответствовать ее требованиям, отдельные поставщики смазочных материалов должны пересмотреть практику маркировки, а в некоторых случаях и формулы составов масел. Теперь трансмиссионные и моторные масла, имеющие одинаковую вязкость, в обозначениях по SAE, будут иметь значительные отличия.

Что касается единой системы классификации описанной жидкости по всем параметрам (качеству, назначению и эксплуатационным свойствам), то ее попросту нет, а всемирно признанной является классификационная система API, охватывающая масла для механических трансмиссий. Согласно ей, все жидкости такого рода обозначаются знаком класса API GL и делятся на пять групп (классов) качеств: от API GL-1 до API GL-5 + несколько проектных. Основными признаками данной системы есть рабочие условия передачи и ее конструкция, а к дополнительным относятся наличие антизадирных и антиизносных присадок.

Также, в странах Европы, активно используется классификация ZF TE-ML, которая уделяет внимание всем маслам, включая и жидкости для гидромеханических передач. Zahnradfabrik Friedrichshafen (или просто ZF) – это одна из крупнейших компаний Европы по производству силовых агрегатов и передач автомобилей. Она создала классификацию всех видов передач автомобильного транспорта. Согласно ей , каждый из них имеет свой список смазочных материалов, а обозначаются они от ZF TE-ML 01 до ZF TE-ML 14. В них перечислены классы вязкости, виды и классы качества масел, марки и производители разрешенных к использованию продуктов.

Все ведущие европейские производители смазочных материалов стараются получить одобрение своей продукции именно от этой компании, так как ее классификационная система, с каждым годом все больше и больше вытесняет другие, занимая в Европе лидирующую позицию.

Обычно, вид рекомендуемой к применению трансмиссионной жидкости, указывается в технической документации транспортного средства и гравируется на маслощупе трансмиссии. В большинстве современных транспортных средств, имеющих роботизированную коробку передач, используется трансмиссионная жидкость типа Dexron, Dexron-2 или Dexron-3, однако, сравнительно недавно появился совершенно новый тип – «Т» или «Т2». Смешивать данные разновидности категорически не рекомендуется, поэтому производители окрашивают их в разные цвета: Dexron – в красный, а тип «Т» — в желтый.

3. Как правильно выбрать нужный продукт? Советы автомобилистов

Думаю, всем уже понятно, что обойтись без описанной смазочной жидкости не получится, при чем менять ее, стоит регулярно. Частота этого процесса зависит от типа детали, марки состава и рабочих условий. Так, например, одно масло надо заливать через каждые 15 000 километров, а другое может проездить и 30 км. Поэтому, к вопросу выбора стоит отнестись крайне серьезно. При покупке жидкости, стоит учитывать такие моменты: силу нагрузки, которая будет действовать на деталь и скорость относительного скольжения. Исходя из этих значений, осуществляется выбор масла определенной вязкости и с нужным количеством антизадирных присадок, которые способствуют появлению защитной пленки (изнашивается вместо детали).

Всегда внимательно читайте информацию на этикетке, она подскажет стоит или не стоит, в Вашем случае, покупать данный продукт. Кроме того, выбирая минеральное, синтетическое или полусинтетическое трансмиссионное масло, обязательно уточняйте его вязкость (указывается на упаковке). Если показатель этого значения при нагревании до 100 °С будет меньшим чем 24 мм2/с (класс «140»), то покупать такие масла лучше исключительно жителям теплой местности, а в условиях суровых зим более целесообразно применять жидкости класса «90».

Также не нужно забывать про качество продукта, ведь всем известно, что только надежное средство поможет добиться желаемого результата и продлит жизнь Вашему транспортному средству. Конечно, заранее убедиться в эффективности продукта не получится, но можно попробовать довериться имени известного производителя, который не раз подтверждал качество своей продукции.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Трансмиссионные масла — это… Что такое Трансмиссионные масла?

Трансмиссионное масло ТМ 5-18 (SAE 85W90 API GL5)

Трансмиссио́нные масла́ — смазочные масла, применяемые для смазки коробок перемены передач, раздаточных коробок, главных передач ведущих мостов, рулевых механизмов,^[1] а также зубчатых и цепных передач (редукторов) всех видов.

Получают чаще всего на основе экстрактов от селективной очистки остаточных нефтяных масел с добавлением дистиллятных масел и присадок (противоизносных, противозадирных, главным образом содержащих фосфор, хлор, серу, дисульфид молибдена).

До появления автомобилей с высоконагруженными трансмиссиями применялся нигрол.

Вязкость 6—20 мм²/с при 100 ^oС. Открытые зубчатые передачи смазывают особо вязкими (50—500 мм²/с при 100 ^oС) остаточными маслами с присадками.

Для смазывания ведущих мостов с гипоидной передачей применяют гипоидные масла (содержат присадки, вступающие с материалом в химическую реакцию с образованием соединений, выполняющих функцию противозадирных покрытий). Применение непредназначенных для гипоидных передач масел недопустимо (главная передача очень быстро выйдет из строя).

Маркировка трансмиссионных масел

В СССР применялась следующая маркировка:

Т — масло трансмиссионное

А — автомобильное

Д — долгоработающее

С — масло получено из сернистых нефтей

п — масло содержит присадку

к — для автомобилей КАМАЗ

и — применяются импортные присадки

Цифра показывает кинематическую вязкость масла при 100 °C в сантистоксах (мм²/с)

Для ведущих мостов (кроме гипоидных), коробок передач, раздаточных коробок и рулевого управления:

• ТСп-14,5
• ТСП-14
• ТАп-15В
• ТСп-15К

Для гипоидных передач грузовых автомобилей (ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 и их модификации)

Для ведущих гипоидных мостов, коробок передач и рулевого управления легковых автомобилей (ВАЗ, АЗЛК, автомобили «Волга» и др.)

С 1990-х годов применяется обозначение вязкости масел по SAE (например SAE 85W90), по API GL — пригодность масел по нагруженности.

• API GL1, API GL2, API GL3 — для негипоидных главных передач
• API GL4 — для гипоидных главных передач грузовых автомобилей
• API GL5, API GL6 — для гипоидных главных передач легковых автомобилей

Примечания

1. ↑ В реечные рулевые механизмы закладывается консистентная смазка.

• Перед заливкой масла в агрегат нужно читать инструкцию по эксплуатации.

Литература

• Химический Энциклопедический Словарь. Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 792 с.
• Краткий автомобильный справочник. Государственный научно-исследовательский институт автомобильноготранспорта НИИАТ. М.: издательство «Транспорт», 1983.

Ссылки

Трансмиссионное масло 75W90: описание, характеристики, рейтинг лучших

Масла, предназначенные для использования в МКПП, раздаточных коробках и ведущих мостах, называют, трансмиссионными. Трансмиссионное и моторное масла имеют похожую классификацию. Для ТМ основными свойствами являются: вязкостные характеристики, эксплуатационные и антикоррозионные свойства, а также смазывающая и термоокислительная способность.

Обзор трансмиссионного масла 75W-90

О масле 75W90 узнаем:

Трансмиссионное масло, так же как и моторное, имеет свою маркировку, которую тоже нужно уметь правильно расшифровывать. На этикетке с маслом присутствует классификация SAE и API, на некоторых есть классификатор ZF или спецификация MIL, а также могут быть допуски отдельных автопроизводителей.

Все современные трансмиссионные масла должны соответствовать классификации по международному стандарту SAE J306. 75w90 наиболее часто применяемая степень вязкости среди трансмиссионных жидкостей.

Значение вязкостных характеристик 75w и 90

Согласно SAE ТМ разделяются на виды и, соответственно, на их назначение в зависимости от вязкости. Поскольку речь будет идти о трансмиссионном масле 75W-90, то разберемся прежде всего именно с его характеристиками.

75W – данный показатель известен, как «зимний», показывает степень текучести при отрицательных температурах. Чем ниже значение перед буквой «w», тем трансмиссионка более текуча на морозе. Для данного вида масла порог должен составлять при -40 °C.

Второй показатель диапазона вязкости – 90, его еще называют «летний», свидетельствует о максимально переносимой плюсовой температуре наружного воздуха при температуре 100 градусов Цельсия. Сам по себе параметр также не отражает истинного значения, просто нужно знать, что по справочным данным, этот порог составит до +35 °С.

Казалось бы, почему именно масло 75W90 является наиболее приемлемым для наших широт, почему не создать универсальное с еще более широком температурным спектром? Но не все так просто. Защита от трения между поверхностями шестерней напрямую зависит от смазывающей способности трансмиссионного масла. Хотя этот показатель с увеличения вязкости значительно улучшается, вступает в силу закон сопротивления, возрастают потери мощности трансмиссии, через трату энергии на выдавливание его из под зубьев шестерни. А еще, вязкое масло очень густеет на морозе. Менее вязкое, при минусовых температурах, себя чувствует хорошо, но имеет менее прочную защитную пленку и худшее смазывающее свойство. Для сбалансирования этих двух показателей также используются специальные пакеты присадок.

В зоне умеренных температур, лучше ориентироваться на класс вязкости «90», а вот «140», то есть ТМ, вязкость которого при 100°С не ниже 24 мм2/с, может быть предпочтительным для жаркого южного климата или сильных нагрузках с высокими скоростями.

Жидкость для трансмиссии должна выполнять такие функции:

• исключать трение, заедания, задиры, питтинг (глубокую коррозию металла) и других повреждений;
• снижать потерю энергии и повышать КПД;
• отводить тепло от поверхностей трения;
• снижать шум и вибрации при работе шестерен.

Поэтому ТМ 75W90 от разных производителей, конечно же, несколько отличается своими свойствам, и, естественно, своим ценником. К тому же, трансмиссионное масло 75W90 зачастую является синтетическим, хотя в некоторых случаях, ряд производителей может указывать на его этикетке как полусинтетику. Но на самом деле от синтетики оно отличается лишь содержанием синтетического вещества 20% — 40% и количеством присадки от 2 до 15%.

Кроме того, что данные жидкости классифицируются по системе SAE, существует разделение трансмиссионных масел и по системе API с индексом «GL» (в русском варианте — индекс «ТМ»).

Эксплуатационные свойства ТМ

Классификация API показывает комплексную оценку трансмиссионки в зависимости от эксплуатационных свойств и делится на шесть категорий. Категории помечаются индексом, что дает возможность понять область применения и уровень качества продукта. В трансмиссии легковых автомобилях, на сегодняшний день, применяются жидкости только двух групп – GL-4 и GL-5 (ТМ-4, ТМ-5 по отечественной классификации).

GL-4 (или ТМ-4) — предназначено для средне нагруженных передач. Используется в МКПП и механизмах со спирально-коническими передачами. Эксплуатация таких масел может осуществляться в трансмиссионных передачах гипоидного типа при значительных скоростях, но небольших или умеренных крутящих моментах.

GL-5 (или ТМ-5) – применяется для сильно нагруженных передач. Эксплуатация масла с таким стандартом осуществляется в гипоидных передач при малых крутящих моментах в сочетании с высокими скоростями, подвергающиеся кратковременной ударной нагрузке. В таком масле содержится большое количество серо-фосфорсодержащей противозадирной присадки.

Так же очень распространенное масло 75W90 с маркировкой — GL-4/5, присутствие двух индексов указывает на применение в разных условиях нагрузки и разного типа механизмов.

Спецификация MIL

Кроме классификации по API, часто используется американская спецификация MIL. Для 75W90 это MIL-L 2105 A, B или C. Подтверждает соответствие с техническими условиями всесезонных трансмиссионных масел, аналог API GL-4 или GL-5.

Классификатор качества трансмиссионных масел по ZF

Также на канистре с маслом 75W-90 можно увидеть классификатор Z, — это система классификации для всех видов автотранспортных передач. Обозначение производится буквами и цифрами от ZF TE-ML 01 до ZF TE-ML 14.

Чем отличаются масла GL-4 от GL-5 75W-90?

Как уже оговаривалось чуть выше, назначение масел ТМ GL-4 (согласно ГОСТ 17479.2–85) — для работы в трансмиссии с конической и гипоидной видами передач, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла до 150 °C. По большому счету, это коробки передач переднеприводных автомобилей. API GL-5 — обеспечивает надежную работу гипоидной передачи, работающей с ударными нагрузками при напряжениях выше 3000 МПа. Применяется в КПП с гипоидными коническими шестернями и для главной передачи с карданным приводом в ведущих мостах (с дифференциалом повышенного трения LSD). Такая трансмиссионная жидкость обеспечивает лучшую защиту в условиях высоких нагрузок и давлений.

Ошибки при выборе ТМ 75W90 и разница между GL 4 и GL 5.

Ключевой особенностью является то, что в маслах 75W90 API GL-4 в два раза меньше серо-фосфорных присадок нежели в аналогичных, только классом выше. Такие присадки создают специальное защитное покрытие на деталях, предостерегающее от износа, однако данное вещество является даже прочнее, чем поверхность деталей из меди или других мягких сплавов. Поэтому применения ТМ не по назначению грозят износом поверхности элемента, сделанного из мягкого металла. Так что, в тех КПП, где нужно применять 75W90 GL-4, а заливается GL-5, наблюдается быстрое появление медной стружки, поскольку синхронизаторы сделаны из меди, и серо-фосфорная присадка их убивает.

Переход с GL-4 на GL-5 и обратно недопустим: это разные масла с разными свойствами и назначением.

Рейтинг лучших трансмиссионных масел с вязкостью 75W90

Чтобы построить рейтинг лучших масел, нужно ориентироваться среди таких показателей:

• Вязкость. Масло должно сохранять оптимальную вязкость как при низкой температуре, так сохранять свои вяжущие свойства при высокой температуре;
• Температурные характеристики. Каждая жидкость имеет свою температуру застывания и воспламенения, ТМ должно обладать самым большим разрывом между этими показателями;
• Критическая нагрузка. Чем выше эта цифра, тем качественней продукт;
• Индекс задира. К сожалению, норм по этому индексу нет, но чем выше данное значение, тем лучше ТМ;
• Нагрузка сваривания. Согласно ГОСТу, такое значение должно быть не ниже 3 000 H;
• Показатель износа. Такой критерий определяется лишь для масла класса GL-5, он должен быть меньше 0,4 мм.

ТОП самых лучших трансмиссионных масел не учитывает их стоимость, а приведен на основе отзывов и сравнительных тестов.

По многим параметрам трансмиссионное масло Motul Gear 300 75W90 занимает первое место среди всех испытуемых. Данная трансмиссионка имеет самые высокие показатели защиты от задиров (индекс составляет 60,1), сваривания, стабильности масляной пленки без утраты мощности двигателя, средним показателем износа (0,75 мм). Хотя вязкостными характеристиками (особенно при минусовых температурах) похвастаться и не может.

Температурный тест трансмиссионных масел 75W90

Второе и третье места занимают трансмиссионные жидкости от Castrol (Syntrans) и Mobil (Mobilube). Масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 используется в коробках передач, в раздаточных коробках и ведущих мостах. Оно имеет хорошую низкотемпературную текучесть, но по сравнению с Мобилом, индекс задира достаточно велик, как для жидкости такого класса, а вот уровень износа даже лучше чем у Мотуля (59,4).

ТМ Mobil Mobilube можно поставить на третье место, поскольку оно имеет неплохие результаты испытаний на уровень защиты и износа при высоких нагрузках, поэтому обеспечивает низкие потери на трение при рабочих температурах. Но, к сожалению, имеет недостаточный индекс вязкости при минусовой температуре.

Четвертый результат при тестировании трансмиссионного масла показало масло Total Transmission SYN FE 75W-90. Отзывы про эту жидкость также неплохие, хотя, поскольку оно является универсальным — имеет API GL-4/GL-5, оно будет подходить не для всех коробок передач. Данное ТМ имеет уровень задира равный 58,8, что даже лучше, чем у лидера рейтинга трансмиссионных масел 75W90. Но оно не может похвастаться уровнем износа и хорошей вязкостью при низкотемпературном тесте.

Полусинтетическое трансмиссионное масло LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 GL-4/5, так же себя неплохо показывает в тестах, особенно выделилось при испытании в минус 40, его текучесть при такой низкой температуре без проблем позволит работать коробке и редукторам. Вместе с тем, другие важные показатели на среднем уровне.

Синтетическое масло ZIC G-F TOP 75W-90 в данный рейтинг не включаем, поскольку очень мало данных по его показателям износа и задира, хотя температурный тест проходит на отлично. Это трансмиссионное масло можно применять в МКПП (в том числе с синхронизированными трансмиссиями) и ведущих мостах. По отзывам автовладельцев, значительно снижает шумность трансмиссии, выдерживает экстремальные нагрузки и практически не имеет недостатков.

Также нельзя не уделить внимание маслу Transyn 75W-90 API GL 3/4/5 от производителя Eurol, поскольку, глядя на отсутствие реальных температурных тестов и очень высокого уровня износа — 0,94, имеет неплохой уровень задира — 58,5 и большую популярность среди автолюбителей.

Как видите, ассортимент трансмиссионных масел 75W90 на рынке достаточно велик и всегда есть что выбрать для своих потребностей и доступной цены. Но помните, что подбирать нужно не потому, что сосед посоветовал, а исходя из потребностей трансмиссии вашего авто и характеристикам самой трансмиссионной жидкости.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

подобрать, рейтинг лучших, срок годности

Качественная смазка трансмиссионных узлов – залог долгой и качественной работы трансмиссии. В этой статье поговорим о трансмиссионном масле. Разберем:

• какие бывают масла в коробку передач;
• маркировки API, SAE;
• какое лучше для механической коробки передач;
• какие масла подходят для акпп;
• правила хранения масел.

А также рассмотрим несколько вариантов масел популярных производителей.

Какие бывают масла

Трансмиссионные масла – это высокотехнологичные смазочные материалы, предназначенные для оптимизации работы коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов. На перечисленные узлы автомобиля возлагается большая нагрузка. Поэтому выбор и использование качественной трансмиссионной смазки является важной насущной задачей каждого автомобилиста.

На сегодняшний момент автомобильный рынок пестрит многообразием моделей автомобилей, которые во многом отличаются друг от друга. И коробки передач на них разные, поэтому и масла для них сильно отличаются. Поэтому начать разбор следует с классификации трансмиссионных масел.

API

Начнём с классификацией, имеющей маркировку обозначение “API”. Разработана Американским институтом нефти, одной из приоритетных областей деятельности которого является разработка стандартов и норм в нефте-газовой промышленности. Существует пять категорий по API:

• Gl 1 – применяется в незначительно нагруженных механических коробках старых моделей грузовиков, специализирующихся на работе в лёгких условиях;
• Gl 2 – для средних условий тяжести, используются в частности на сельскохозяйственной технике;
• Gl 3 – для малолитражных автомобилей, работающих в условиях средней тяжести;
• Gl 4 – наиболее распространённый класс, предназначен для высоконагруженных коробок;
• Gl 5 – класс,установленный для наиболее загруженных передач, эксплуатируемых в суровых условиях. В жидкости этого класса добавляется большее количество противоизносных присадок для обеспечения более высоких защитных свойств.

Обратите внимание! Смазки класса API GL5 содержать большое количество фосфорных компонентов. Фосфор – катализатор коррозионных процессов на медных изделиях. А во многих механических коробках современных автомобилей используются медные синхронизаторы (или из медных сплавов). Таким образом, залив жидкостей 5 класса в данные коробки приведет к тому, что некоторые детали выйдут из строя. А вот GL 4 несёт в себе столько фосфора, сколько достаточно для нормальной, беспроблемной работы синхронизаторов.

Однако это не означает, что смазки GL5 опасны для агрегатов и их не нужно использовать. Они подходят для некоторых коробок передач, в которых производители конкретно рекомендуют применение жидкостей 5 класса. А также подходит для защиты гипоидных передач.

За последнее время на рынке трансмиссионных смазок появились жидкости, которые удовлетворяют сразу нескольким классам. Такие масла по степени защиты от износа и задиров соответствуют классу gl5, но по количеству фосфорных компонентов удовлетворяют классу gl4. Таким образом, эта смазка применяется и в механических коробках без вреда для них, и в высоконагруженных гипоидных передачах. Такие жидкости имеют в названии аббревиатуру “TDL” – Total Drive Line – для всех узлов трансмиссии.

Также ряд специальных смазок, выпускаемых под аббревиатурой “LS” – Limited Slip – ограниченное трения. Предназначены для самоблокурующихся дифференциалов повышенного трения (устанавливаются на спортивные автомобили, пассажирские высоконагруженные автобусы, строительную технику). Поскольку для таких дифференциалов существуют особые требования, то для них выпускают специальные смазывающие материалы.

SAE

Переходим к следующим показателям. Для правильного выбора трансмиссионной жидкости необходимо разобраться в том, что такое класс вязкости по SAE.

Вязкость – свойство, присущее жидкостям, заключающееся в сопротивление перемещения одной их части относительно другой. Вязкость – это один из ключевых показателей качества для масел. Смазка должна обеспечивать деталям прочную масляную пленку, но при этом не загустевать и быть в состоянии проникнуть даже в самые тонкие отверстия автомобильных узлов. Вязкость моторных и трансмиссионных смазок может сильно менять в зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому при выборе автомасла необходимо обращать внимание и на климатические условия в которых автомобиль будет эксплуатироваться.

Аббревиатура “SAE” расшифровывается как “Society of Automotive Engineers. Это международное сообщество автомобильных инженеров, призванное совершенствовать автомобильную индустрию и повышать уровень знаний о них. Эта организация разработала классификацию смазок по их вязкости. Описана стандартом J306.

Маркировка класса вязкости по SAE складывается следующим образом:

• зимнее масло: одно число перед W. “W” расшифровывается как winter – зимний;
• летнее масло: просто число;
• всесезонное масло: два числа др и после W.

Например, в маркировке SAE 75W90:

• 75 – нижнетемпературный порог, при котором масло сохраняет практические свойства и обеспечивает бесперебойное переключение передач. В нашем случае до -40 градусов.
• Буква W, как уже говорилось, указывает на возможность применения в зимнее время года;
• 90 – верхнетемпературный показатель. При температуре выше +45 смазка становится через чур текучей для защиты деталей. Показатель позволяет судить о величине нагрузочной способности масляной пленки.

Обратите внимание! Серия испытаний и тестов показали, что несоблюдение рекомендаций производителя автомобиля и трансмиссии по нижнетемпературным границам, приводит к разрушению подшипников вала-шестерни.

Базовая основа

Следующий показатель – тип базовой основы. По происхождению смазки делятся на:

• минеральные: являются самым дешевым вариантом и самым натуральным вариантом – очищенная нефть. Может неплохо себя показывать в первое время эксплуатации, но со временем под влиянием высоких нагрузок быстро теряет в качестве.
• синтетическое: создаётся в лабораторных условиях. Помимо того что для получения синтетического смазывающего материала нефть проходит процесс перегонки и переработки, ещё и уличается с помощью комплекса специальных присадок. Поскольку процесс получения синтетики гораздо более трудо- и времязатратный, стоит тоже гораздо дороже минералки.
• полусинтетические: такое масло занимает промежуточное положение между предыдущими двумя видами и по качеству и по цене. Часто не уступает в качестве защиты даже синтетической смазке.

Как правильно подобрать трансмиссионное масло

В перечисленных выше параметрах и маркировках несложно запутаться. Одно главное правило выбора смазывающего материала, которое работает во всех абсолютно случаях: выбирайте масло, которое рекомендует производитель автомобиля. Производитель знает тонкости трансмиссии автомобиля и может сказать, какая смазка требуется для качественной и долгой работы.

Однако даже разобравшись с тем, какой вид необходим, автолюбитель встаёт перед новым выбором: марка трансмиссионной смазки. Любой специализированный магазин готов предложить широкий выбор трансмиссионных смазок различных производителей. И данной выбор не менее важен, поскольку маркировки SAE и API просто указывают на вид смазки, но не дают никакой гарантии качества или того, что жидкость внутри бутылки будет соответствовать заявленным показателям. Эта ответственность ложится на плечи производителей. И тут нехитрый совет: выбирайте продукт известного и надежного производителя.

Еще одним моментом является магазин, в котором жидкость покупается. К выбору дилера подходим так же как и к выбору производителя: наилучшим вариантом будет крупный, известный магазин с хорошей репутацией. Отлично, если это будет официальный дистрибьютор. Ни в коем случае нельзя покупать смазывающую жидкость у незнакомцев с рук, на трассе или на рынке. Масло – дорогой продукт, тем более это касается трансмиссионных смазок, поэтому часто встречаются подделки, которые нанесут вред автомобилю.

Масло для АКПП

Нужно сказать пару слов о маслах для автоматических коробок передач. Для них не используется обычное трансмиссионное масло. Поскольку строение этих коробок специфично, для них существует специальная смазывающая жидкость, производимая под аббревиатурой ATF. Расшифровывается как Automatic Transmission Fluid, жидкость для автоматической трансмиссии. Гораздо жиже, чем смазки для механических коробок и имеет специфично красный цвет. Кстати, такой цвет не случаен. Красный оттенок этим жидкости придётся специально, что бы люди не путали ни с чем другим. Поскольку кроме как в коробку автомат эти жидкости никуда больше заливать нельзя. И наоборот – ничто иное, кроме ATF масел для автоматических коробок переключения передач не подходит.

Рейтинг трансмиссионных масел

В данном разделе мы предложим несколько популярных марок трансмиссионных смазок и укажем их отличительные особенности:

• ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W90:трансмиссионное масло хорошо подходит для механических коробок и дифференциалов легковых и грузовых автомобилей. Пакет высокоэффективных присадок обеспечивает надёжную защиту узлов трансмиссии от задиров, обеспечивают стабильную работу в условиях низких температур. Длительный срок эксплуатации. Полусинтетика.

  Лукойл ТМ-4 75W90

• ZIC GFT 75W85: синтетика, хорошо понижает шумы кпп, соответствует классу API GL4, характеризуется увеличенным интервалом замены. Является маслом первой заливки на заводах Kia и Hyundai.

  ZIC GFT 75W85

• CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90: полностью синтетическое масло для автомобилей оснащённых мкпп в блоке с главной передачей, обеспечивает плавное переключение передач, надёжную работу синхронизаторов, способно работать с экстремальными нагрузкам.

  CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90

• ELF TRANSELF TYPE B 80W-90 – смазка для мкпп соответствует всем международным стандартам, не склонно к пенообразованию, обеспечивает защиту стальных и медных элементов от коррозии. Низкая температура застывания.

  ELF TRANSELF TYPE B 80W-90

Правила хранения

Последнее о чем необходимо упомянуть – это несколько правил хранения открытого масла:

• Срок годности трансмиссионного масла обычно 3-5 лет. Точнее смотрите на упаковке.Использовать просроченную смазку не рекомендуются, так как ее защитные свойства могут быть существенно снижены.
• Срок хранения трансмиссионного масла необходимо исчислять не с даты разлива, а с момента откупоривания упаковки. Однако до момента открытия смазка должна храниться при правильных условиях, иначе оно может испортиться еще до момента вскрытия упаковки.
• После вскрытия смазку следует хранить в заводской упаковке или канистре. Следует избегать металлических и пластиковых тар.
• На хранение следует ставить в затемненное место (избегать прямых солнечных лучей), оптимальным будет прохладное помещение. Но при этом следует избегать морозов.

Не стоит пренебрегать этими правилами во избежания порчи смазки.

Трансмиссионные масла. Маркировка и классификация

Трансмиссионные масла — это масла, которые применяются для смазки таких высоконагруженных узлов автомобиля, как коробка передач и ведущий мост, раздаточная коробка, рулевое управление, с целью уменьшения потерь на трение, отвода тепла от зоны контакта, предохранения деталей трансмиссии от коррозии.

Для обеспечения надежной и длительной работы агрегатов трансмиссий смазочные масла должны:

• иметь достаточные противозадирные, противоизносные и противопиттинговые, вязкостно-температурные, антипенные свойства
• обладать высокой антиокислительной стабильностью
• не оказывать коррозийного воздействия на детали трансмиссии
• иметь хорошие защитные свойства при контакте с водой
• обладать достаточной совместимостью с резиновыми уплотнителями
• иметь хорошую физическую стабильность в условиях длительного хранения

Доля трансмиссионных масел в общем объеме смазочных материалов, потребляемых автомобилем за весь срок эксплуатации, всего лишь 0,3..0,5 %, потому что сроки замены масла составляют 60…150 тыс. км пробега (или, если автомобиль эксплуатируется нерегулярно, через 3…7 лет независимо от пробега).

Несмотря на то, что трансмиссионные масла используются в более легких условиях, чем моторные, они испытывают высокие нагрузки. Давление в зонах контакта цилиндрических, конических и червячных передач может составлять от 500 до 2000 МПа, а гипоидных – до 4000 МПа. Скорость скольжения зубьев относительно друг друга на входе в зацепление изменяется в диапазоне 1.5…12 м/с в конических и цилиндрических передачах, 20…25 м/с в червячных и 15 м/с и более в гипоидных. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется от температуры окружающего воздуха до 200 °С, однако в точках контакта зубьев часто возникает кратковременный местный нагрев до 300 °С, а иногда и выше. В результате этого могут происходить усиленный износ, задиры, питтинг (точечное выкрашивание зубьев шестерен) и др.

К маслам, используемым в автоматических коробках передач, предъявляются гораздо более высокие требования по вязкости, антифрикционным, противоизносным и антиокислительным свойствам, чем к применяемым в других агрегатах. Поскольку автоматические коробки включают несколько совершенно разнородных агрегатов (гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач и сложную систему управления), спектр функций масла весьма широк. Такое масло кроме смазки и охлаждения должно передавать крутящий момент.

В основном трансмиссионные масла имеют минеральную (нефтяную) основу. Однако в последнее время появляется все большее количество масел на синтетической и полусинтетической основах. Для придания маслам функциональных и специфических свойств в основу вводят различные присадки: противозадирные, защищающие, антикоррозионные и др.

Самым важным свойством трансмиссионных масел является вязкость, которая обусловливает противоизносные характеристики масла, сопротивление проворачиванию (что особенно важно в зимнее время), потери энергии при передаче мощности. Данный показатель имеет большое значение для обеспечения нормальной работы сальников. Основным сортом трансмиссионного масла для легковых автомобилей российского производства является универсальное масло ТМ-5-18 (более распространенное обозначение ТАД-17И), которое применяется для коробок передач, главной передачи и рулевого управления. Его можно использовать как всесезонное при эксплуатации автомобилей в зоне с умеренным климатом. Данное масло получают смешением остаточного и дистиллятного масла с введением многофункциональной и депрессорной присадки.

Маркировка и классификация трансмиссионных масел

Маркировка масла ТМ-5-18 обозначает:

• ТМ – трансмиссионное масло
• 18 – класс вязкости, т.е. при температуре 100 «С данное масло имеет вязкость около 18 сСт
• 5 – группа масла, которое имеет противозадирные и многофункциональные присадки.

Международная классификация по вязкости SAE делит масла на семь классов: четыре – зимних и три летних. Если масло всесезонное, применяется двойная маркировка, например SAE 80W-90, SAE75W-90 и т. д.

Классификация по эксплуатационным свойствам API предусматривает деление масел на шесть групп GL в зависимости от области применения, которая определяется типом зубчатой передачи, удельными контактными нагрузками в зонах зацепления и рабочей температурой.

Масла GL-4 и GL-5, применяемые для легковых автомобилей, составляют группу так называемых универсальных трансмиссионных масел, которые используются в главных передачах ведущих мостов. Кроме того, их применяют в коробках передачах и раздаточных коробках, хотя для этого не всегда требуются масла, содержащие эффективные противозадирные присадки. Тем не менее, использование одного масла в главной передаче и других агрегатах трансмиссии автомобилей целесообразно, так как сокращается ассортимент применяемых масел и исключается возможность заправки узла маслом неподходящего сорта.

Применяемое в агрегатах трансмиссии автомобилей России масло ТМ-5-18 соответствует по классификации SAE маслу 80W-90, а по классификации API – группе GL-5. Аналогами данного масла являются зарубежные масла, имеющие в соответствии с международной классификацией API маркировку CL-5, например масла «Spirax ND90» (фирма «Shell»), «Mobilube ND90» (фирма «Mobil») и др.

Для автоматических коробок передач применяются масла «Туре F», «Dexron», «Мercon» или по заводской спецификации «Mersedes-Benz», «Toyota» и др. Различаются они в основном фрикционными характеристиками и представляют минеральные масла с хорошей низкотемпературной текучестью. Для того чтобы не перепутать масла, применяемые в автоматических коробках передач, с маслами механических коробок передач, первые окрашивают в красный цвет.

Видео: Трансмиссионное масло. Разновидности. Масло для коробки передач. Как выбрать?

особенности и свойства, выбор масла

Современный автомобиль состоит из большого количества деталей, механизмов, агрегатов и узлов. При этом в процессе работы многие детали взаимодействуют между собой, создается трение в условиях различных нагрузок. Естественно, так называемое «сухое» трение обычно приводит к тому, что сопряженные поверхности сильно изнашиваются. В результате от трения растет температура, может произойти заклинивание, деформация, разрушение деталей и т.д.

Именно по этой причине в различных механических элементах используются смазочные материалы. Коробка передач независимо от типа КПП не является исключением. В данный агрегат заливается специальное трансмиссионное масло, которое по свойствам несколько отличается от моторного масла. Далее мы рассмотрим, какие особенности, свойства и отличия от других видов смазок имеет масло для трансмиссии.

Читайте в этой статье

Масло и трансмиссия: что нужно знать

Итак, хотя детали в коробке передач не испытывают слишком сильных нагрузок по сравнению с ДВС, все равно агрегат нуждается в смазке. Для решения задачи используется специальное трансмиссионное масло.

Также в автоматические КПП гидромеханического типа и вариаторы заливается специальная трансмиссионная жидкость ATF. Такая жидкость является не просто смазкой, но и выполняет функции рабочего тела (через жидкость передается крутящий момент, а также осуществляется передача усилия на исполнительные механизмы для переключения передач).

Само масло для трансмиссий  является особым составом, который необходим для защиты деталей от сухого трения, для охлаждения, удаления загрязнений в коробке, ведущих мостах, раздаточных коробках, редукторах. Также трансмиссионное масло сегодня активно используется и в других системах (например, рулевой механизм с ГУР).

Масло для КПП в основе имеет минеральную, синтетическую или полусинтетическую базу, куда добавляется целый пакет присадок для получения нужных свойств (антиокислительные и антикоррозийные присадки, противоизносные присадки, моющие добавки и т.д.). Указанные добавки представляют собой хлор, фосфор, серу, дисульфиды и т.д.

Основной задачей трансмиссионного масла, как и моторного, является создание особой защитной пленки на поверхности деталей, что позволяет избежать сухого трения, перегрева  и повышенного износа, различных повреждений и т.д. При этом масло должно иметь нужную вязкость, чтобы пленка не разрушалась (прорывалась) под механическими ударными и температурными нагрузками.

Также в различных условиях и температурных диапазонах плотность жидкости не должна мешать работе механизма. Другими словами,  трансмиссионная жидкость и ее свойства не должны сильно зависеть от высоких или низких температур. Данная особенность напрямую отражает качество масла для КПП, обозначается индексом вязкости трансмиссионных  масел.

Получается, среди основных требований к маслу для трансмиссии выделяют способность выдерживать режимы скольжения с большой скоростью, высокое давление и перепады температур (в среднем, от минус 60 до плюс 150 градусов по Цельсию).

Также в списке основных требований к трансмиссионным маслам и жидкостям можно выделить:

• снижение потерь на трение;
• эффективное охлаждение сопряженных поверхностей;
• защиту от износа, заклинивания;
• сведение к минимуму ударной нагрузки;
• уменьшение уровня шумов от работы шестерен;
• снижение уровня вибронагруженности;
• низкая токсичность и легкость переработки отработанного масла;

Чтобы в полной мере соответствовать данным требования и иметь способность выполнять поставленные задачи на протяжении всего срока службы, масло должно иметь следующие свойства: низкая склонность к пенообразованию, противоизносные и противозадирные свойства, стойкость к окислению, высокий порог вязкостно-температурных значений, защитные свойства при контакте с водой, химическая стабильность. Также можно отметить, что масло не должно быть агрессивным к различным уплотнительным элементам из резины.

Виды трансмиссионных масел и классификация

Как уже было сказано, масло состоит из базовой основы, которая бывает:

• минеральной;
• полусинтетической
• синтетической

Также на степень вязкости трансмиссионных масел напрямую влияют присадки и разные добавки в их составе. Минеральное масло получают из нефти, продукт является самым распространенным и доступным по цене вариантом.

Данная жидкость способна формировать плотную и устойчивую пленку на деталях, неплохо защищает от износа. Однако минусом является небольшой срок службы, быстрая потеря свойств и зависимость от температуры (особенно от отрицательной).

С учетом таких недостатков позже появились полностью синтетические трансмиссионные масла, которые по качеству лучше минеральных. Прежде всего, такой продукт получают искусственно (химический синтез), а также добавляют в состав целую группу присадок. В результате такое масло стабильно по вязкости при высоких и низких температурах, имеет большой срок службы, дольше сохраняет заявленные свойства. Недостаток — сложность производства и, соответственно, высокая стоимость.

Оптимальным же соотношением по качеству и цене принято считать полусинтетическое трансмиссионное  масло, которое представляет собой смешанные в определенных пропорциях синтетическую и минеральную основы.  Полусинтетика отличается усредненными показателями по сравнению с минеральным и синтетическим маслом для КПП.

Трансмиссионные жидкости и масла делятся по степени вязкости. Классификация по SAE:

• зимние масла для коробки передач: SAE 70W, 75W, 80W, 85W;
• летние трансмиссионные масла: SAE 80, 85, 90, 140, 250
• всесезонные масла для коробки, которые сочетают в себе летний и зимний индекс;

Масло подбирается в зависимости от требований производителя агрегата, степени нагрузок и рабочих температур. Согласно требованиям к маркировке, все масла сегодня обозначаются по следующему принципу: только одна степень зимнего ряда W (например, SAE 80W) указывает, что это зимнее масло, то есть предназначено для условий эксплуатации при низких температурах.

Одна степень летнего ряда (например, SAE 85) говорит о том, что это летнее масло. Комбинация сразу двух степеней (например, SAE 75W-85) укажет на то, что масло для коробки всесезонное. Отметим, что на данный момент большинство масел, причем как для двигателя, так и для КПП, являются всесезонными. Также маркировка трансмиссионного масла должна отличаться от маркировки моторных масел, которые могут иметь такую же вязкость в обозначениях по SAE.

Общей же системы классификации трансмиссионной жидкости по другим параметрам, попросту не существует. Однако признанным в мире стандартом является классификация по API, которая классифицирует масла для МКПП.

Для классификации  по API отдельно учитываются рабочие условия и особенности конструкции  КПП, а также наличие различных противоизносных присадок. Жидкости для таких коробок обозначены API GL, имеется 5 групп качества: начиная с API GL-1 (низшая) и заканчивая API GL-5 (высшая).  Также есть отдельные дополнительные группы, однако соответствующие им продукты в продаже встречаются редко.

Еще можно выделить классификацию ZF TE-ML, которая распространяется на все масла (как для МКПП, так и для гидромеханических АКПП). Данная классификация создана компанией ZF, которая является одним из крупнейших производителей КПП в мире. По данной классификации масла получают обозначения от ZF TE-ML 01 до ZF TE-ML 14.

Данная классификация учитывает классы вязкости, виды масел, их качество, марку и производителя продукта. Производители смазочных материалов в Европе стараются получить допуск ZF, так как созданная компанией  система классификации уверенно вытесняет другие.

Как правильно подобрать масло в коробку передач

Начнем с того, что оптимально использовать только такие масла, которые отдельно рекомендует сам производитель авто или КПП (оригинальные масла). Информацию можно найти в мануале или в технической литературе. В случае с коробками-автомат часто рекомендуемый тип масла указан прямо на масляном щупе.

В общих чертах, для большинства МКПП подходят масла SAE 75W-90 API GL-4, для гидромеханических автоматов рекомендуется заливать жидкость типа DEXTRON II (иногда прописывается DEXRON). Также недавно появился новый тип трансмиссионных жидкостей  «Т» или «Т2». Еще существует отдельная группа масел для вариаторов, причем масло для CVT отличается от масла для АКПП и роботизированных КПП.

Как видно, различных жидкостей для коробки передач много. Первое правило при выборе — избегать использования продуктов, которые не имеют всех указанных допусков производителя машины или коробки передач. Также следует приобретать продукты известных производителей, остерегаясь подделок.

Если выбирать по базовой основе, нужно помнить, что минеральное масло для МКПП будет более вязким на «холодную» и быстрее сработается (нужно чаще менять), а слишком «жидкое» синтетическое масло может начать течь через сальники и уплотнители КПП после прогрева.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать масло для автоматической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой масло для АКПП, а также чем отличается от масел для «механики» и на что следует обращать внимание при выборе масла для коробки автомат.

Также нужно при выборе показателя летней и зимней вязкости делать поправку на  индивидуальные условия эксплуатации ТС и средние температуры в регионе, где используется конкретная машина.

Что касается АКПП, обычно все масла для автомата синтетические, однако важно подобрать такое масло, которое соответствует всем допускам производителя коробки. Также крайне нежелательно смешивать трансмиссионные масла разных производителей как в случае с АКПП, так и применительно к «механике».

Во время замены или долива масла нужно использовать только ту жидкость, которая была залита в агрегат ранее. Если же осуществляется переход с одной марки на другую, коробку может потребоваться дополнительно промывать перед заменой масла.

Напоследок отметим, что только правильный подбор масла для коробки передач и своевременная его замена позволяет увеличить срок службы агрегата и повысить качество работы трансмиссии на протяжении всего срока службы.

Читайте также

• Классификация трансмиссионных масел

  Свойства и особенности масла для коробки передач «автомат и механика»: классификация трансмиссионного масла по SAE, API. Выбор масла АКПП и МКПП, советы.

Где собирают лексус нх 200: Где собирают Лексус для России – Что нужно знать перед покупкой

Лексус где производят. Где собирают Лексус NX

Оценить статью

Lexus — подразделение по выпуску роскошных автомобилей корпорации Toyota Motor. Представленный в 1989 года в США Лексус, на данный момент можно купить более чем в 70 странах мира и бренд стал самым продаваемым в Японии маркой премиум-класса. Штаб-квартира Lexus находится в Нагое, Япония. Весь модельный ряд Лексус .

История

Согласно словам создателей, звучание и написание бренда не имеет особого смысла и просто обозначает роскошный автомобиль.

Lexus возникла из секретного проекта корпорации Toyota, который появился за шесть лет до появления Lexus LS. Впоследствии линия Лексус расширена седаном, купе, кабриолетом и внедорожником. В начале машины Лексус производились в Японии. Выпуск первой Lexus RX 330, построенной за пределами страны, на заводе в Онтарио (Канада), начато в 2003 году.

2000-е годы ознаменовались экспансией бренда на другие рынки, кроме традиционных, для Японского и Североамериканского. Он дебютирует в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Европе и других экспортных регионах. Модельный ряд Лексус расширен с учетом региональных особенностей.

Запуск

Команде из сотен специалистов понадобилось шесть лет и около миллиарда долларов для успешного запуска продаж бренда. На своем дебюте LS 400 вызвал массу положительных откликов. Покупатели оценили тишину в салоне, эргономичный интерьер, характеристики нового четырёхлитрового V8 бензинового двигателя, аэродинамику, экономичность и приемлемую цену в $38000 в США. Несмотря на то что бренд Lexus появился как бы «из ниоткуда», он практически сразу заполучил массу преданных почитателей.

Рост производства

В первый же год следующего десятилетия Lexus реализовал в США 63 594 единицы моделей LS 400 и седанов ES 250. В том же году компания начала экспортировать свою продукцию в Великобританию, Швейцарию, Канаду и Австралию. 1991 — Лексус начал продавать своё первое спортивное купе SC 400, а в конце этого же года стал самым продаваемым импортным автомобилем премиум сегмента в США.

Через три года началось производство среднего размера спортивного седана GS 300, основанного на платформе Toyota «S». Уже в 1994 было представлено следующее поколение флагмана LS 400.

В 1996 году состоялся дебют первого внедорожника LX 450, а затем седана третьего поколения ES 300. Через два года Лексус добавил к своей линии первый роскошный кроссовер RX 300 и второе поколение седанов GS 300 и GS 400. В том же году компания дебютировала в самой густонаселенной стране Южной Америки, когда были начаты продажи в Бразилии.

Реорганизация

С 2000 года компания ежегодно радовала потребителей новинками: в этом году представлена IS линия, новая серия начального уровня спортивных седанов. И позже, с интервалом в год, были показаны: первый кабриолет — SC 430, переработанный ES 300 и третье поколение LS 430.

Следующий год принёс с собой средний внедорожник GX 470 и ещё через год второе поколение RX 330. В следующем году Лексус записал свой двухмиллионный проданный автомобиль и запустил в производство первый роскошный гибридный внедорожник 400h RX.

В 2005 году завершено организационное разделение с материнской компанией Toyota, Лексус получил самостоятельные конструкторские, дизайнерские отделения и производственные центры. Эта работа совпала с запуском Lexus на внутреннем рынке Японии и расширением глобальных продаж бренда на крупнейших мировых рынках, например в Китае.

Модели F и гибриды

Вторая половина 2000-х началась с продаж гибридного седана 450h GS. А с начала 2007 года Лексус объявил о новой линии моделей F, которая будет состоять из мощных машин, стилизованных под спортивные авто. Первый из этой линии был IS F, дебютировавший в 2007 году на Североамериканском международном автосалоне.

В связи с, экономическим кризисом 2008 года заметно упали продажи компании. Несмотря на это, в 2009 году был запущен HS 250h, гибридный седан, предназначенный для Северной Америки и Японии и 450h RX, второе поколение внедорожника-гибрида и в том же году запущено производство экзотического купе

Компания «Lexus» является отделением японской фирмы «Toyota», созданным для разработки и производства автомобилей класса «люкс». Изначально, модели этой марки были рассчитаны на продажу в Соединенных Штатах, но её популярность позволила расширить рынок сбыта и в других направлениях. Сегодня автомобили Lexus можно купить в большинстве стран мира.

В 1983 году был основан бренд «Lexus», которому предстояло выдержать тяжелую конкуренцию с лучшими автопроизводителями мира, такими как «BMW», «Jaguar» и другие. В материнской компании «Toyota» собрали самых талантливых инженеров, дизайнеров и в 1984 году началась кропотливая работа над «проектом F1». Название расшифровывалось достаточно просто: F — flagship — флагман, 1 — первый среди себе подобных. Руководителями были назначены Итиро Судзуки и Сёидзи Дзимбо. В первую очередь они решили лично посетить США, чтобы, проведя опрос, лично выяснить предпочтения американцев. Параллельно с этим пятеро дизайнеров активно трудились над созданием эскизов и концепции нового авто. В мае 1985 года в США было проведено масштабное исследование предпочтений водителей, которые легли в основу дизайн-концептов Lexus, созданных в калифорнийской студии «Toyota». Первый из них был готов уже в июле.

Прототип получил название Lexus LS400, и на протяжении всего следующего года он проходил множество испытаний, результаты которых позволяли усовершенствовать те или иные системы автомобиля. В частности, постоянные тесты на автобанах Германии, Канады и Швеции позволили определить необходимость доработки системы управления и дизайна подвески. В мае 1987 года было представлено 8 вариантов дизайна модели, из которых руководство фирмы выбрало окончательный, и уже в январе 1988 года первые ролики с автомобилем были показаны на автошоу в Лос-Анджелесе, а затем и на других выставках. Спустя несколько месяцев, в мае, руководители проекта объявили и список автодилеров, удостоенных чести продавать в будущем автомобили Lexus. В перечень вошло 80 фирм, а возглавил его Lexus of Columbus из Огайо. В живую Lexus представили публике лишь годом позже, в Детройте. Компания на тот момент продемонстрировала 2 модели — LS400 (седан класса «Люкс» с 4-литровым двигателем) и ES250 (представительский седан с 2,5-литровым мотором). Буквально через день полюбоваться новым творением японского автопрома могли все жители и гости Лос-Анджелеса, посетившие местный салон. В сентябре 1989 года начались первые продажи автомобилей через подготовленную заранее дилерскую сеть, общее количество купленных машин превысило 4 тысячи за первый же месяц.

Среди причин успеха машин Lexus на американском рынке можно назвать богатую отделку интерьера, многочисленные престижные компоненты, которые устанавливались в эти авто, мощный и надежный двигатель, а также внешний вид, выполненный в строгих и четких линиях, подчеркивавших элитность марки. В 1990 году Lexus LS400 был назван в журнале «Car & Driver» лучшим импортным автомобилем года и получил 1 место в рейтингах «J.D. Power and Associates», одной из самых авторитетных компаний в области исследования автомобильных рынков. Тогда же были открыты первые дилерские центры в Канаде и Великобритании, что позволило бренду «Lexus» закрепить успех, достигнув широкого признания.

В мае 1991 года была представлена новая модель — SC400, представлявшая из себя спортивное купе. 4-литровый двигатель с автоматической КПП позволял разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды. К осени была выпущена бюджетная версия SC300 с 3-литровым мотором, а на смену ES250 пришла более мощная ES300. Кроме того, флагманская модель компании, LS400 подверглась ряду усовершенствований, которые были направлены на увеличение безопасности водителя и пассажира, а также повышали комфортабельность автомобиля. Модель снова заняла первые места в рейтингах ведущих исследователей авторынка, что стало одной из причин того, что в уже 1992 году «Lexus» опередила по объемам продаж «BMW» и «Mercedes-Benz».

В начале 1993 года компания выпустила спортивный седан GS300, облик которого был разработан известным автодизайнером Джорджетто Джуджаро. В 1994 году модель была представлена на автосалоне во Франкфурте. По результатам 199

история компании, заводы фирмы и качество производства Лексус чья машина какой страны

Оценить статью

Lexus — подразделение по выпуску роскошных автомобилей корпорации Toyota Motor. Представленный в 1989 года в США Лексус, на данный момент можно купить более чем в 70 странах мира и бренд стал самым продаваемым в Японии маркой премиум-класса. Штаб-квартира Lexus находится в Нагое, Япония. Весь модельный ряд Лексус .

История

Согласно словам создателей, звучание и написание бренда не имеет особого смысла и просто обозначает роскошный автомобиль.

Lexus возникла из секретного проекта корпорации Toyota, который появился за шесть лет до появления Lexus LS. Впоследствии линия Лексус расширена седаном, купе, кабриолетом и внедорожником. В начале машины Лексус производились в Японии. Выпуск первой Lexus RX 330, построенной за пределами страны, на заводе в Онтарио (Канада), начато в 2003 году.

2000-е годы ознаменовались экспансией бренда на другие рынки, кроме традиционных, для Японского и Североамериканского. Он дебютирует в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Европе и других экспортных регионах. Модельный ряд Лексус расширен с учетом региональных особенностей.

Запуск

Команде из сотен специалистов понадобилось шесть лет и около миллиарда долларов для успешного запуска продаж бренда. На своем дебюте LS 400 вызвал массу положительных откликов. Покупатели оценили тишину в салоне, эргономичный интерьер, характеристики нового четырёхлитрового V8 бензинового двигателя, аэродинамику, экономичность и приемлемую цену в $38000 в США. Несмотря на то что бренд Lexus появился как бы «из ниоткуда», он практически сразу заполучил массу преданных почитателей.

Рост производства

В первый же год следующего десятилетия Lexus реализовал в США 63 594 единицы моделей LS 400 и седанов ES 250. В том же году компания начала экспортировать свою продукцию в Великобританию, Швейцарию, Канаду и Австралию. 1991 — Лексус начал продавать своё первое спортивное купе SC 400, а в конце этого же года стал самым продаваемым импортным автомобилем премиум сегмента в США.

Через три года началось производство среднего размера спортивного седана GS 300, основанного на платформе Toyota «S». Уже в 1994 было представлено следующее поколение флагмана LS 400.

В 1996 году состоялся дебют первого внедорожника LX 450, а затем седана третьего поколения ES 300. Через два года Лексус добавил к своей линии первый роскошный кроссовер RX 300 и второе поколение седанов GS 300 и GS 400. В том же году компания дебютировала в самой густонаселенной стране Южной Америки, когда были начаты продажи в Бразилии.

Реорганизация

С 2000 года компания ежегодно радовала потребителей новинками: в этом году представлена IS линия, новая серия начального уровня спортивных седанов. И позже, с интервалом в год, были показаны: первый кабриолет — SC 430, переработанный ES 300 и третье поколение LS 430.

Следующий год принёс с собой средний внедорожник GX 470 и ещё через год второе поколение RX 330. В следующем году Лексус записал свой двухмиллионный проданный автомобиль и запустил в производство первый роскошный гибридный внедорожник 400h RX.

В 2005 году завершено организационное разделение с материнской компанией Toyota, Лексус получил самостоятельные конструкторские, дизайнерские отделения и производственные центры. Эта работа совпала с запуском Lexus на внутреннем рынке Японии и расширением глобальных продаж бренда на крупнейших мировых рынках, например в Китае.

Модели F и гибриды

Вторая половина 2000-х началась с продаж гибридного седана 450h GS. А с начала 2007 года Лексус объявил о новой линии моделей F, которая будет состоять из мощных машин, стилизованных под спортивные авто. Первый из этой линии был IS F, дебютировавший в 2007 году на Североамериканском международном автосалоне.

В связи с, экономическим кризисом 2008 года заметно упали продажи компании. Несмотря на это, в 2009 году был запущен HS 250h, гибридный седан, предназначенный для Северной Америки и Японии и 450h RX, второе поколение внедорожника-гибрида и в том же году запущено производство экзотического купе

Когда речь идет о качественных, популярных автомобилях, грех не вспомнить о дорогой японской марке Lexus. Японцы выпускают самые заряженные кроссоверы для бизнесменов, которым от машины нужно не только качество и комфорт, но и премиальная составляющая. Одним из таких детищ бренда является модель — Lexus NX. Этот автомобиль уже четыре раза переживал рестайлинг, и с каждым обновлением в мир выходил более уникальный и надежный автомобиль. Россияне также отдают предпочтение японским кроссоверам, в частности, данной модели. В своем сегменте машина занимает позицию лидера. Многие российские поклонники бренда не знают, где собирают Лексус NX для отечественного рынка.

Главным рынком сбыта японских кроссоверов является США и Россия. Этот премиальный компактный автомобиль для российского рынка делают в Японии на предприятии, расположенном в городе Кюсю. В американском рейтинге оценки качества японский завод получил золотую награду за самое лучшее качество сборки автомобилей. Дизайн и возможности этого «японца» не оставят равнодушным ни одного человека. Автомобиль предлагается покупателям с тремя вариантами силовых установок. Чистокровный «японец» является достаточно популярным на российском рынке. Даже не смотря на его высокую стоимость, по продажам машина «переплюнула» уже многих конкурентов.

Экстерьер и интерьер

Очередное обновление кроссовера сделало его внешность еще ярче и богаче. На массивной радиаторной решетке красуется фирменный знак бренда. Динамичности машине придает ромбовидной формы светотехника. Сзади автомобиль выглядит дерзко в хорошем смысле этого слова. Спортивности и стремительности облику кроссовера придает традиционный спойлер выполненный в лексусовском стиле. Машина получилась достаточно компактной, ее габариты составляют: 4630 мм×1645 мм×1845 мм.

Интерьер автомобиля выглядит не хуже внешности. Там, где производят Lexus NX, позаботились о добротности и роскоши салона автомобиля. На очень высоком уровне выполнена звукоизоляция японского кроссовера. Поэтому, посторонние звуки не будут отвлекать водителя от процесса вождения, а пассажиров от приятного путешествия. Японцы применили для оформления салона некоторые инновационные решения. Теперь у водителя будет возможность заряжать гаджеты на расстоянии и управлять мультимедийной системой при помощи тачпада.

Нет у владельцев никаких претензий к качеству используемых для отделки материалов. Но, есть и недостатки у «японца», внутри немного маловато пространства, крыша машины низковатая, поэтому, рослым пасса

Недостатки Лексус NX 2018-2019 — отзывы владельцев (все минусы и плюсы NX200 и NX300)

Все минусы Лексус NX 2018-2019

➖ Динамика (версия с двигателем 2.0 на 150 л.с.)
➖ Отсутствие ниш и креплений в багажнике
➖ Шумоизоляция

Плюсы

➕ Надежность
➕ Удобный салон
➕ Подвеска
➕ Дизайн

Достоинства и недостатки Лексус НХ 2018-2019 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Lexus NX 200t, NX 300 и гибрид с передним и полным приводом можно узнать из рассказов ниже:

Отзывы владельцев

Я довольна. За все время эксплуатации ни одной поломки, только плановое ТО. Внешний дизайн мне нравится безумно, Лексус НХ как из будущего. Внутри тоже не плох,но дикого восторга не вызывает.

Расход, сейчас 11,5 л на 100 км — это в городском цикле. Летом кушает 9 л. Те кто пишут, что он не едет, просто не умеют водить, в режиме спорт все меняется кардинально. Для города лучше машины не придумаешь.

Ксения ездит на Lexus NX 2.0 (150 л.с.) AT 2015 г.

Видео отзыв

Ощущение сейчас, спустя несколько месяцев владения автомобилем такие. Очень сложно привыкнуть к левому рулю, когда всю свою жизнь ездил на праворульках. Обзорность не очень хорошая из-за левой стойки лобового стекла.

Расход у нового Lexus NX 200t в городе и на трассе никак не 8 литров, как написано на сайте, а скорее 11 и 14 литров соответственно. Но это не напрягает. Не совсем понятно как настраивать радио станции и голосовое управление — это уже надо садиться и читать инструкцию.

Управление фарами тоже какое-то мудреное. А в целом, юркий, динамичный авто, который притягивает взгляды на улицах. Из удобств особенно хочу отметить работу магнитолы по блютуз — удобно слушать музыку с телефона, а так же с флешки (есть USB разьем).

Ну и конечно качество сборки, отличный внешний стайл машины, продуманность и отделка интерьера, все детали подогнаны и выполнены с какой-то утонченностью что ли. Позже сравнивали простые два литра — это совсем другая машина, неинтересная, а гибрид, хоть и мощнее и мягче, потому что тяжелее, но едет уже не так мощно как тот же Харриер… Думаю НХ 200т — это идеальный вариант и эта та машина, которая будет радовать и долго не наскучит.

Владелец ездит на Лексус NX 200t 2.0 (238 л.с.) CVT 2014 года

Подвеска собранная. Ест умеренно: трасса 8.1, город 9.5. Вариатор пока вопросов не вызывает. В режиме ЭКО реально экономит бензин. Но вот шумка с завода очень средненькая. Сделал шумку, машина реально стала тише.

Андрей Тарасов, ездит на Лексус НХ 2.0 (150 л.с.) на автомате 2015 г.в.

Подвеска на Lexus NX слегка жестковата, но на скорости я считаю — это плюс. Высокий клиренс, что для меня самое главное, раньше постоянно у дома бордюр цеплял. В общем, поставлю пятерку поставлю — хорошая машина.

Владелец ездит на Lexus NX 2.0 вариатор 2014 года

Lexus NX 2020 фото и цены, характеристики

Надежность. Что пока, конечно, спорно в таком-то «возрасте» и при таком-то пробеге. Эксплуатация по Москве и области, что тоже не добавляет дорожного экстрима.

Дизайн. НХ несомненно привлекает внимание в потоке. Как известно на вкус и цвет. Мне нравится.

Комфорт. Этого не отобрать. Водительское место достаточно эргономично. Все под рукой. Есть несколько неудачно расположенных кнопок, благо они нечасто используются. Сиденье достаточно комфортное, при том, что нет в моей комплектации электроприводов и от слова вообще поясничного упора/регулировок. В любых комплектациях нет возможности регулировки длины сидения. Мне, при росте 178 см, не хватает, но… японцы этой опцией вообще не балуют. Боковая поддержка есть, но она лишь слегка обозначена.

Главное разочарование — это атмосферный 2,0-литровый двигатель. Он шумный, прожорливый и его очень мало… для 1800 кг. Надеюсь он очень надежный! Но какой же он унылый… Чтобы не писали владельцы про режим Спорт — он тоже не спасает положение. За движок 2.0 150 л.с Лексусу большой, жирный Минус!!! Расход по городу с включенным климатом 10,5 — 12,0 литров.

Концепция салона — ничего лишнего. Все в багажник. Пусть все катается в багажнике. Ведь в нем тоже все ровно. Ни ниш, ни сеток, ни карманов. Те, что есть тоже большей частью декоративные.

Отзыв в Лексус NX 200 с автоматом 2016 года

Плюсы:

— Управляемость отличная, четкая, руль легкий.
— Дизайн очень впечатляет, агрессия смешана с космическим чем-то.
— Комфорт на высшем уровне.
— Обслуживание и ремонт дороговато, но качественно у оф диллеров.
— Безопасность на высшем уровне.
— Хорошая колесная база.
— Сидения удобные, спина не устает.

Из недостатков. Надо долго привыкать к заводу авто без ключа. Там сложная система надо сперва раза 3 нажать на кнопку, дождаться сигнала «Пип», а потом еще нажать раза 2 и дождаться сигнала долгого «Пиииип», и только потом нажать на кнопку пуск двигателя и машина заводиться». Это не большой минус, привыкнуть можно.

Отзыв о Лексус НХ 200 (150 л.с.) с автоматом 2016 г.

Поговорим по поводу обгона машин на трассе. Так вот, пока Sorento загудит и разгонится, то можно поймать кого-нибудь в лоб, чего не скажешь о Lexus. Включаешь режим спорт и погнал обгонять буквально всех, даже Крузаков, но так как на наших загородных дорогах куча ям, то лучше не лезть сильно вперед.

Интерьер отличный, жалко белый салон, грязниться от любой вещи, постоянно нужен уход, но не суть важно для меня. Монитор не порадовал, DVD не читает. Думаю, в такой машине за такие деньги уже должно стоять все! Магнитолой и меню управлять легко, они поменяли управление пальцем на удобное колесико. Видимость отличная, стойки тонкие.

Отзыв о Lexus NX 200t (238 л.с.) на автомате 2017 года

Конкуренты Audi Q5, BMW X3, BMW X4, Cadillac XT5, Infiniti QX50, Jaguar F-Pace, Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes GLC, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan, Range Rover Velar, Volvo XC60

Lexus NX 2014 — 2017

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение Lexus NX

Все поколения Lexus NX

Lexus NX дебютировал в в конце апреля на международной выставке в Пекине, в России кроссовер показали в конце августа 2014 года на московском международном автосалоне. В модельном ряду японского производителя новинка заняла место на одну ступеньку ниже чем ее старший брат RX. Внешность модели можно было угадать по концепту LF-NX, которую анонсировали на франкфуртской автомобильной выставке 2013 года, естественно серийная версия смотрится несколько проще, но не менее стильно. Автомобиль обладает огромной решеткой радиатора с ячейками и фирменным значком, вытянутой узкой головной оптикой, придающий передку стремительный и агрессивный вид, под фарами расположились дневные ходовые огни с острыми углами и тонкими линиями, а в самом низу бампера расположились противотуманные фары. Силуэт автомобиля полон острых углов и выпирающих ребер, на капоте, на боковинах и даже в бампере, все вместе делает вид автомобиля агрессивным, стремительным, но в тоже время элегантным и стильным.

Размеры Lexus NX

Lexus NX- компактный кроссовер, он не обладает исполинскими габаритами, его размеры: длина 4630 мм, ширина 1845 мм, высота 1645 мм, колесная база 2660 мм, а дорожный просвет- 185 миллиметров, что довольно неплохо. Размер багажного отделения также не может не радовать- 555 литров с учетом поднятых спинок второго ряда сидений.

Стоит отметить, что новинка построена на базе японского кроссовера Toyota Rav 4, кроме того оформление и архитектура салона новинки во многом напоминает интерьер другого автомобиля производителя- Lexus IS.

Двигатель и трансмиссия Lexus NX

Lexus NX обладает богатой линейкой двигателей, которые подойдут разным типам водителей, как любителям спокойной и экономичной езды, так и фанатам драйва. Кроссовер может иметь как передний, так и полный привод, это означает что его оценят как жители больших мегаполисов с асфальтированными дорогами, так и любителям активного отдыха, выбирающимся за пределы города, где система полного привода поможет поможет справится с любыми трудностями, уготованными коварной пересеченной местностью.

• Базовым двигателем Lexus NX является рядная четырехцилиндровая атмосферная четверка объемом 1986 кубических сантиметров. Такой силовой агрегат способен развивать 150 лошадиных сил и разогнать кроссовер до предельных 180 километров в час. Расход топлива у автомобиля небольшой, Лексус Н-икс будет потреблять 7,2 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле езды. Данный силовой агрегат оборудуется исключительно вариатором, но встречается в автомобилях как с полным, так и с передним типом привода.
• Есть у Lexus NX и более мощный двигатель, это также четырехцилиндровый рядный двухлитровый бензиновый агрегат, но теперь он имеет систему турбонаддува. Применение сжатого воздуха в процессе сгорания топлива позволило развить целых 238 лошадиных сил и повысить скоростной потолок кроссовера до 200 километров в час. К слову расход топлива не сильно увеличился по сравнению со своим атмосферным собратом, табун лошадей под капотом не заставит вас жить на заправке, потому что из-за применения системы турбонаддува в камеры сгорания автомобиля попадает больше воздуха, который к тому же еще и сжимают, что безусловно улучшает не только продувку цилиндров, но и эффективность сгорания бензина из-за большего содержания кислорода в топливно-воздушной смеси. В общем и целом, на бумаге, кроссовер потребляет 8.8 литров бензина на сто километров пути в смешанном цикле движения. Данный силовой агрегат оборудуется исключительно автоматической коробкой переменных передач и системой полного привода.

Оснащение

Lexus NX обладает богатой технической начинкой, инженеры оснастили его всем необходимым, чтобы сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так автомобиль оборудуется: пассивным круиз-контролем, климат-контролем датчиками света и дождя, восемью подушками безопасности, парктроником и камерой заднего вида, системой помощи при трогании в гору, панорамной крышей, подогревом руля и вентиляцией сидений, кроме всего прочего можно заказать пакет F Sport, в него входят колеса на 18 дюймов и другой обвес с юбками и более агрессивным вариантом исполнения переднего бампера.

Итог

Lexus NX захватил новую для японской компании нишу и встал наравне с такими автомобилями как BMW X3 и Audi Q5. Дизайнеры придали ему стильный внешний вид, кроссовер выглядит агрессивно и стремительно, но в то же время элегантно и непринужденно. Силуэт автомобиля кажется поджарым и рельефным из-за многочисленных ребер и выштамповок. Внешний вид соответствует содержанию, под капотом кроссовера находится мощный и в то же время экономичный двигатель, являющийся квинтэссенцией последних технических новшеств и десятилетий опыта японского производителя. Lexus NX подарит вам долгие километры пути, ощущения незабываемого комфорта, безупречную динамику, а самое главное- уверенность на дороге.

Видео

---

Технические характеристики Lexus NX поколения I

универсал 5-дв.

Внедорожник

• ширина

  1 870мм

• длина

  4 630мм

• высота

  1 645мм

• клиренс

  185мм

• мест

  5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
200 CVT FWD (150 л.с.)	Standart	АИ-95	Передний			180 км/ч
200 CVT FWD (150 л.с.)	Progressive	АИ-95	Передний			180 км/ч
200 CVT AWD (150 л.с.)	Progressive	АИ-95	Полный			180 км/ч
200 CVT AWD (150 л.с.)	Executive	АИ-95	Полный			180 км/ч
200 CVT AWD (150 л.с.)	Luxury	АИ-95	Полный			180 км/ч
300h (197 л.с.)	Executive	АИ-95	Полный			180 км/ч
300h (197 л.с.)	Exclusive	АИ-95	Полный			180 км/ч
200t AWD (238 л.с.)	Luxury	АИ-95	Полный			200 км/ч
200t AWD (238 л.с.)	Premium	АИ-95	Полный			200 км/ч
200t AWD (238 л.с.)	F Sport Premium	АИ-95	Полный			200 км/ч
200t AWD (238 л.с.)	Exclusive	АИ-95	Полный			200 км/ч

---

---

Ищите отзывы о Lexus NX?

Посмотреть отзывы о Lexus NX

Сделано тест-драйвов:

2 5 6 1

Не работает вакуумный насос – Признаки и причины неисправности вакуумного усилителя тормозов. 3 способа проверки

Вакуумный насос: неисправности и их устранение

Вибрационный насос представляет собой долговечное оборудование, которое сломать сложно. Но как и у любого другого устройства, рассчитанного на работу в сложных условиях, возникают сбои. Требуется периодически проводить плановый осмотр и ремонт износившихся деталей. Для этого насос требуется остановить, вынуть из скважины, провести осмотр, выполнить именно тот ремонт, который необходим при конкретных условиях.

Правильная установка и регулярный осмотр — гарантия долгой службы насоса.

Неисправность насоса может заключаться во многих типах поломок; важно сразу определить, в чем проблема. Обычно конструкция оборудования не такая сложная, многие неисправности можно устранить своими руками. Корпуса делаются прочными, замене обычно подлежат шланги, сальники, мембраны. При более сложных проблемах необходимо уже обращаться в сервисный центр, хотя подобные меры и требуются редко. Чаще поломки случаются при ошибке использования, нерегулярном осмотре, а брак оборудования встречается редко.

Ремонт и починка

Чтобы отремонтировать вакуумный насос, необходимо сначала остановить его работу, после чего поднять на поверхность, осмотреть. Причин неисправностей может быть множество, на них надо остановиться подробнее. Что делать, если насос работает, но вода из скважины не качается, подъема не происходит? В данном случае необходимо выполнить такие действия:

Схема устройства вибрационного насоса.

1. Насос поднимается на поверхность в уже выключенном виде, после чего следует проверить, нет ли нарушений герметичности трубопроводов оборудования, насколько обратный клапан работает правильно. После этого осматриваются все стыки прибора, так как причиной неисправности обычно является попадание посторонних предметов в корпус. Это касается песка, мелких частиц глины и мусора, листьев и прочего. Вполне возможно, что по причине засорения из строя вышла пружина, сам обратный клапан.
2. Требуется выполнить проверку трубопровода, находящегося между скважиной и насосом, в нем всегда должна быть вода. Насос не должен работать, если воды нет. Если жидкости нет, то необходимо заполнить трубопровод через специальное заливочное отверстие, предусмотренное в корпусе.
3. Причина неисправности может состоять и в том, что скважина или колодец просто пересохли, такая ситуация не является чем-либо исключительным. В таком случае рекомендуется трубопровод либо всасывающий насосный шланг опустить глубже. Вполне возможно, что уровень воды упал, но может быть и полное ее отсутствие. Это необходимо сразу проверить. Надо помнить, что расстояние от зеркала воды до насоса не должно превышать максимально установленное производителем. За уровнем воды необходимо тщательно следить.
4. Причиной поломки может послужить образование выработки между крыльчаткой и корпусом, такое явление вызывает повышенная абразивность воды в скважине. Чтобы избежать этой поломки, специалисты советуют еще на этапе проектирования оборудования сразу учесть такую вероятность, провести пробы воды. Достаточно сразу установить фильтры и специальные средства для снижения абразивности. Часто причиной выработки является обычный песок, который может находиться на дне любого колодца или скважины. В таком случае оборудование начинает работать само на себя, производительности от насоса ждать не следует. Ремонт производится простой, достаточно заменить корпус и крыльчатку, если они есть в продаже.

   Схема устройства вакуумного водокольцевого насоса.

5. Есть и еще одна причина, почему произошла такая поломка и вакуумный насос не работает. В сети, питающей оборудование, наблюдается низкое напряжение или постоянные скачки. Следует вызвать электрика или использовать специальное оборудование для поддержания необходимого напряжения в сети.

Вернуться к оглавлению

Устранение проблемы

Насос вакумный включается часто сам, начинает качать воду рывками. В данной ситуации внимание следует обратить на то, что показывает манометр, который находится на блоке автоматического управления насосной станции. Если стрелка показывает большее значение, чем это предусмотрено настройками, то причина поломки в давлении.

В паспорте к насосу указываются рекомендованные значения для работы, правила настроек для обеспечения работы оборудования. Насос при превышении таких данных останавливается. Когда давление падает до необходимой нормы, устройство снова включается. Отсюда и появляются рывки, производительность становится крайне низкой. Что может стать причиной такого явления? Тут все просто:

Во избежание коррозии болтов корпуса замените их на болты из цветных металлов.

1. Резиновая мембрана насоса требует замены. Если такая диафрагма порвалась, то необходимо установить новую. Узнать о поломке можно при помощи ниппеля, через который мембрана осматривается. Он находится на задней части бака. Если на ниппель нажать, то из него пойдет вода. Это произойдет в том случае, если порвана диафрагма. При исправности из ниппеля должен идти воздух. В продаже можно найти мембраны для глубинных вибрационных насосов, которые легко заменяются.
2. Причиной может стать и то, что в водяном баке просто нет нужного уровня воздушного давления. Когда воды нет, это сразу отображается на манометре. Достаточно замерить существующий на данный момент уровень, после чего выполнить подкачку насосом до нужной отметки. Обычно производители до продажи накачивают баки до 1,5-1,8 атмосфер. Но во время эксплуатации оборудование подвергается коррозии, на корпусе могут появиться микротрещины, через которые выходит воздух, причем довольно быстро. Ремонт в этом случае выполняется с использованием так называемой холодной сварки, когда течь после ее обнаружения быстро и просто заделывается. Если неисправность насосов устранена, необходимо ресивер плавно довести до нужного давления.
3. Реле давления может не работать. В таком случае его необходимо заменить.
4. Оборудование может во время работы захватывать воздух. В таком случае необходимо водяной уровень скважины проверить, то же самое касается всех соединений, трубопровода, возможно, что где-нибудь есть повреждение.

Вернуться к оглавлению

Режим работ

Насос качает воду из скважины, но не отключается. Поломки могут быть различными, причины обычно следующие:

Схема устройства реле давления.

1. Необходимо выполнить регулирование реле. Для этого применяются две небольшие пружинки. Посредством большой пружины надо отрегулировать нижний и верхний предел для включения/выключения, а при помощи малой — разницу давления при смене таких пределов. Порой случается так, что при длительной эксплуатации образуется выработка, рабочее давление меняется. Именно поэтому настройки уже нуждаются в корректировке, они отличаются от заводских. Необходимо натяжение пружин уменьшить, поворачивая их в сторону «-» по часовой стрелке. Но слишком злоупотреблять этим методом не рекомендуется, так как настройки можно сбить окончательно, для ремонта уже придется вызывать мастера.
2. Соли при плохом качестве поставляемой воды могут стать причиной того, что входное отверстие регулирующего реле забивается. В таком случае датчик перестает контролировать показания, насос не отключается даже в том случае, когда достигаются нужные показания. Необходимо остановить оборудование вручную, после чего это отверстие почистить.

Вернуться к оглавлению

Основные меры

Оборудование может быть исправное на первый взгляд, но не включаться. Проблема может быть связана с подачей электропитания, что легко проверить с использованием специального тестера. Рекомендуется осмотреть контакт реле, которое может быть загрязнено. Если есть необходимость, то его надо почистить. Если проблема с питанием, то лучше вызвать электрика, который починит оборудование. Проблема может быть и в двигателе, надо проверить его обмотку.

Сгоревший двигатель легко обнаружить по характерному запаху гари, но такой ремонт доверять надо только специалистам, тут требуется определенный опыт.

Что делать, если насос работает, но сильно гудит, перестает крутиться? Это часто происходит, когда оборудование лежит долго, не работает в течение зимы. Могла выйти из строя помпа, конденсатор, но все же такие поломки устраняются только опытными мастерами в сервисном центре.

Ремонт вакуумного насоса можно осуществить только после его остановки. Обычно неисправности не столь серьезные, они заключаются в замене износившихся деталей. Но есть и более сложные, которые требуют замены самого оборудования либо обращения в мастерскую.

Ремонт вакуумных насосов: разборка, как отремонтировать?

На чтение 5 мин.

Ремонт вакуумного насоса – технологически непростой процесс, требующий соответствующего опыта и знаний. Нужно отметить, что оборудование этой категории обладает увеличенным в сравнении с аналогами сроком гарантийной эксплуатации.

Тем не менее, агрессивность перекачиваемой среды или интенсивность использования может спровоцировать выход агрегата из строя.

Устройство вакуумного насоса

Конструкция вакуумного насоса мало чем отличается от других разновидностей техники в этой категории, однако принцип его работы другой. Этот вид агрегата обеспечивает создание вакуумной среды путем вытеснения воздушной массы под низким давлением.

Герметичное рабочее пространство создается рабочими органами насосной установки и позволяет выполнять широкий спектр работ в отрасли откачки жидкостей или газообразных масс без риска утечки. Несмотря на то, что эта разновидность техники изначально предназначалась для промышленных целей, сегодня она применима и в быту.

Вакуумные насосы применяются в следующих отраслях:

Принцип работы пластинчато-роторного вакуумного насоса

• забота об окружающей среде – такими установками оснащаются системы очистки и фильтрации;
• пищевая промышленность – изготовление вакуумной упаковки;
• производство медицинского оборудования – системы для откачки слюны, крови, комплектующие для аппаратов жизнеобеспечения;
• химическая и нефтехимическая промышленность – перекачивание и перегонка агрессивных жидкостей;
• производство изделий из стекла, керамики;
• создание системы водопровода на дачном или загородном участке.

Наиболее распространенные виды поломок

Несмотря на долговечность и надежность вакуумного насосного оборудования, следует производить своевременное обслуживание техники и по мере необходимости осуществлять замену тех или иных составляющих. Как правило, корпус насоса служит десятилетиями, а наиболее уязвимыми элементами в конструкции являются мембраны, шланги и сальники.

К числу распространенных неисправностей вакуумного насоса относят следующие:

• механический износ эластичных составляющих конструкции – мембран, сальников и шлангов;
• агрегат самопроизвольно включается;
• неравномерная подача жидкости с чередованием интенсивности напора;
• система перестает выключаться.

Износ

К причинам механического износа составляющих насосной установки относится слишком интенсивная эксплуатация агрегата на пределе возможностей или естественный процесс выхода из строя в процессе длительной эксплуатации оборудования.

Как добраться до мембраны вакуумного насоса?

Большинство производителей предлагают своим клиентам уже готовые ремкомплекты, позволяющие в короткие сроки устранить неисправность и отличающиеся универсальностью. Например, в области автомобилестроения популярностью пользуется ремкомплект вакуумного насоса Т4 модели – надежная деталь по доступной цене. В его состав входят мембрана, клапаны и крепления – наиболее подверженные износу запчасти. Иногда в состав такого ремонтного комплекта входит также и помпа.

Проблемы с включением

Самопроизвольное включение насоса свидетельствует о том, что:

• вышла из строя резиновая мембрана –симптомом необходимости замены мембраны является выход жидкости при нажатии на ниппель, который находится в заднем отсеке бака;
• уровень давления внутри бака недостаточен – соответствующие данные отображаются на манометре, который входит в комплектацию вакуумного насоса;
• выход из строя реле давления – отремонтировать датчик не представляется возможным, в этом случае деталь необходимо заменить;
• в процессе работы происходит захват воздуха – необходимо обследовать систему на предмет нарушения герметичности, а также проверить уровень жидкости в месте ее забора.

Эти же неисправности и нарушения влияют на равномерность напора внутри системы.

Вид рабочей и изношенной мембраны

Неисправный насос может перекачивать жидкость без потери производительности, но при этом не отключаться при выключении системы. В этом случае проблема может заключаться в необходимости регулировки реле или в низком качестве перекачиваемой жидкости.

Если речь идет о водопроводной системе, вода может быть перенасыщенной кальцинированными солями, если об автомобиле – в топливной жидкости могут присутствовать инородные фракции, провоцирующие непроходимость отверстия, регулирующего реле. Если после очистки отверстия реле и корректировки его настроек проблема остается нерешенной, выяснять, почему не отключается насос, должны специалисты.

Если исправный на первый взгляд насос не включается при запуске системы, дисфункция может быть вызвана нарушениями в подаче электропитания или загрязнением контакта реле. В первом случае поломка должна устраняться сервисными специалистами, во втором – достаточно почистить контакты. Еще одной причиной проблем с включением агрегата может стать неисправность двигателя, которая определяется по характерному запаху гари. Починить в этом случае мотор нельзя, требуется его полная замена.

Повреждение вакуумного насоса из-за нехватки масла (видео)

Правила диагностики и ремонта

Перед тем, как проверить вакуумный насос на наличие неисправностей, систему нужно полностью отключить. На первом этапе диагностики проверяется герметичность прибора и трубопроводов, которые включены в его конструкцию, и корректность работы обратного клапана.

На втором этапе необходимо осмотреть все стыки на предмет их засоренности песком, листвой, частицами грунта, пылью. Это может быть одной из причин неправильного функционирования обратного клапана.

Если вакуумный насос является частью системы водоснабжения, рекомендуется проверить наличие воды в скважине и ее качество. Нередко причиной выхода насосной станции из строя становится повышенная абразивность воды, провоцирующая появление выработки между корпусом оборудования и крыльчаткой.

Водокольцевой вакуумный насос неисправен: проблемы и решения

Вообще-то водокольцевые насосы весьма надежны и неприхотливы по сравнению с другими источниками вакуума. Но и они могут быть неисправными или работать не так как нужно. Мы расскажем Вам об основных проблемах, которые могут встретиться и как их можно устранить.

Водокольцевой вакуумный насос не запускается

— Причина может быть в электрике. Проверьте исправность двигателя, наличие питания и правильность электрического подключения.

— Неисправный подшипник тоже может препятствовать запуску. Замените его. 

— Рабочее колесо заклинило. Это может быть вызвано загрязнениями, присутствующими в откачиваемом газе. В этом случае придется разобрать насос и почистить его. 

Насос запускается, но валу что-то мешает нормально проворачиваться

— Убедитесь, что насос и двигатель на раме расположены на одном уровне. При необходимости добавьте прокладки под лапы двигателя или насоса. 

— Внутри корпуса, на валу или колесе присутствуют известковые отложения от воды или посторонние частицы, которые мешают валу нормально проворачиваться. Следует почистить насос. 

Сервисная жидкость протекает через уплотнения

— Скорее всего, уплотнение вышло из строя и его пора менять.

— Другой возможный вариант — слишком высокие температура или давление сервисной жидкости. Следует привести эти параметры под требования инструкции. 

Насос теряет сервисную жидкость, но не через уплотнения

— Неисправные прокладки фланцевых присоединений. Их надо заменить.

— Износ внутренних деталей насоса также может привести к повышенному расходу сервисной жидкости. Эта проблема может проявляться на давно используемых агрегатах. В этом случае насос подлежит ремонту или замене.  

Насос не выходит на нужную производительность или не создает необходимый вакуум 

— Самая первая и банальная причина этого в электрике. Проверьте исправность двигателя, напряжение питающей сети, правильность подключения.

— Потери жидкости на всасывающем трубопроводе. Если дело в этом, утечку следует устранить.

— Слишком высокая температура сервисной жидкости. Требуется ее понизить. 

— Недостаточный поток сервисной жидкости. Требуется подавать больше воды в насос.

— Слишком большой поток сервисной жидкости. Как ни странно, он тоже ведет к уменьшению производительности водокольцевого вакуумного насоса. В этом случае следует уменьшить подачу воды. 

— Высокое противодавление в напорном трубопроводе. Следует

Вакуумный насос признаки неисправности и устранение

Что такое вакуумный насос и для чего он нужен

Вакуумный насос

это электронное устройство, которое испытывает электрическое и механическое воздействие. Техобслуживание насоса производителем не предусмотрено, и его не будут проверять отдельно от всей вакуумной линии во время обычного осмотра.

При работе бензиновых двигателей создается разрежение, которого может быть недостаточно для функционирования вспомогательных систем автомобиля. Дизельные двигатели не создают вакуум в процессе работы. В обоих случаях применяются вакуумные насосы. Разрежение, которое образуется с их помощью, необходимо различным системам – тормозам, ОВК (комплекс отопления, вентиляции и кондиционирования) и т. д.

Электрический воздушный насос находится за двигателем возле противопожарного экрана, главного цилиндра и усилителя тормозов. Его легко найти благодаря двум насадкам на верхней части, а также специфической форме корпуса. Насос поддерживает постоянный объем вакуума в резервуаре, расположенном за передним бампером.

Неисправности вакуумного насоса и их устранение

Если в работе насоса происходит сбой, в нем возникает утечка, то из области двигателя начинает раздаваться шипящий звук, управление обогревателем может не срабатывать при включении, а для нажатия на тормозную педаль требуется большое усилие.

Утечки в вакуумной линии могут проявляться так же, как и отказ насоса.

На необходимость замены вакуумного насоса указывает следующее:

• не работает управление обогревателем;
• слышен звук шипящего воздуха;
• к тормозной педали приходится прикладывать большие усилия.

Что нужно сделать если вакуумный насос вышел из строя

1) определить, где располагается вышедший из строя насос;
2) снять его;
3) установить новый вакуумный насос;
4) проверить тормоза, чтобы убедиться в нормальной работе системы вакуума;
5) проверить работу тормозов и системы вакуума в движении.

Рекомендации к вакуумному насосу

Срок службы вакуумного насоса не ограничен и отдельное техобслуживание этого агрегата не предусмотрено. Его осмотр проводят, когда он выходит из строя. Если вы заподозрили, что он неисправен, обратитесь к специалисту.

Насколько важен вакуумный насос?

Если в работе вакуумного насоса возникнут сбои, тормоза не будут нормально функционировать и езда на автомобиле станет опасной. Неисправный насос необходимо немедленно заменить.

DZ, DZQ | Таблица неисправностей

Причина	Устраение
Вакуумный насос не обеспечивает требуемого давления
Машинное масло испорчено	Заменить масло
Не достаточное количество масла в поддоне	Добавить масла до необходимого уровня
Масляный шланг не герметичен	Заменить масляный шланг
Вытяжная трубка не герметична	Проверить соединение вытяжной трубки
Засорилась сетка фильтра	Прочистить сетку фильтра
Засорился впускной воздушный клапан	Проверить состояние клапана
Происходит утечка масла	Проверить состояние сальников
Лопасти повреждены и не обеспечивают нормального скольжения	Заменить лопасти
Возникает трение между внутренними элементами	Провести необходимые регулировки
Насос не запускается
Недостаточное напряжение или повреждение предохранителя	Проверить напряжение и предохранитель
Заклинило мотор вакуумного насоса	Снимите защитный кожух и проверьте вращение мотора рукой, чтобы выяснить причину остановки
Пуск затруднен, мотор работает с перегрузкой
Переизбыток масла в насосе или несоответствие данного масла для применения в этой машине	Проверить тип масла и его уровень
Масло слишком вязкое из-за низкой температуры	При температуре ниже 5 °C следует предварительно прогреть масло
Засорился фильтр очистки масла	Заменить фильтр
Перегрев во время работы насоса
Переизбыток или недостаток масла в насосе	Проверить уровень масла
Недостаточное охлаждение	Очистить лопасти вентилятора охлаждения
Насос останавливается во время работы
Вращение двигателя насоса происходит в обратном направлении	Изменить направление движения двигателя и проверить насос
Повреждение лопастей	Проверить и заменить лопасти
Недостаточно смазки на трущихся элементах	Проверить наличие смазки
Появление дыма или масла из вытяжного отверстия
Переизбыток масла в насосе	Проверить уровень масла
Не правильно установлен фильтр	Проверить правильность установки фильтра
Фильтр засорился	Заменить фильтр

Принцип работы вакуумных насосов различных типов, их особенности

Основной принцип вакуумного насоса любого типа – это вытеснение. Он одинаковый у всех вакуумных насосов любого размера и любого способа применения. Другими словами, принцип действия вакуумного насоса сводится к удалению газовой смеси, пара, воздуха из рабочей камеры. В процессе вытеснения изменяется давление, и молекулы газа перетекают в требуемом направлении.

Навигация:

1. Принцип работы водокольцевых вакуумных насосов
2. Работа пластинчато-роторных насосов
3. Принцип работы насоса ВВН

Два важных условия, которые должен выполнить насос – это создать вакуум определенной глубины, откачав газовую среду из необходимого пространства и сделать это в течении заданного времени. Если какое-то из этих условий не выполняется, то приходится подключать дополнительный вакуумный насос. Так, в случае необеспечения требуемого давления, но за нужный промежуток времени, подключается форвакуумный насос. Он дополнительно снижает давление, чтобы выполнились все необходимые условия. Этот принцип работы вакуумного насоса подобен последовательному подключению. И наоборот, если не обеспечивается скорость откачки, но при этом достигается нужная величина вакуума, то потребуется другой насос, который поможет достичь необходимый вакуум быстрее. Такой принцип работы вакуумного насоса схож с параллельным подключением.

Примечание. Глубина вакуума, создаваемого вакуумным насосом зависит от герметичности рабочего пространства, которое создают элементы насоса.

Чтобы создать хорошую герметичность рабочего пространства применяется специальное масло. Оно уплотняет зазоры и полностью их перекрывает. Вакуумный насос, имеющий такое устройство и принцип действия называется масляным. Если принцип вакуумного насоса не предусматривает использование масла, то он называется сухим. Преимуществом в использовании пользуются сухие вакуумные насосы, так как они не требуют обслуживания с заменой масла и так далее.

Кроме вакуумных насосов промышленного назначения, широкое применение получили небольшие насосы, которые можно использовать в домашних условиях. К ним относится ручной вакуумный насос для перекачки воды из скважин, водоемов, бассейнов и прочего. Принцип работы ручного вакуумного насоса разный, все зависит от его типа. Различаются такие виды ручных вакуумных насосов:

1. Поршневой.
2. Штанговый.
3. Крыльчатый.
4. Мембранный.
5. Глубинный.
6. Гидравлический.

Поршневой вакуумный насос работает за счет движения внутри него поршня с клапанами в середину корпуса. В результате давление уменьшается, и вода через нижний клапан поднимается вверх пока ручка поршня опускается вниз.

Штанговый вакуумный насос похож по принципу действия на поршневой, только роль поршня в корпусе выполняет очень вытянутая штанга.

Крыльчатый вакуумный насос имеет совсем другой принцип действия. Давление в рабочей камере насоса создается за счет движения рабочего колеса с лопастями (крыльчатка). При этом вода поднимается по стенке камеры, это повышает давление и, вода выплескивается наружу.

Более сложной конструкции является роторный вакуумный насос. Но эта сложность компенсируется тем, что в возможности насоса входит перекачка не только воды, но и более тяжелых масляных жидкостей. Давление в насосе создает ротор с тонкими пластинами, которые вращаются и с помощью центробежной силы втягивают жидкость в емкость, а потом физической силой выталкивает ее.

Мембранный вакуумный насос не имеет никаких трущихся частей, поэтому может использоваться для перекачки очень грязных смесей. С помощью внутреннего маятника и мембраны создается вакуум, который перемещает жидкость через корпус в необходимое место. Чтобы корпус не заклинивал от задержавшегося случайно мусора, насос оснащен специальными клапанами, которые очищают насос.

Глубинный вакуумный насос способен поднимать воду с очень большой глубины (до 30м). Принцип его работы такой же, как и у поршневого, но с очень длинным штоком.

Гидравлический вакуумный насос хорошо перекачивает вязкие вещества, но широкого применения он не получил. Более подробно принцип работы и устройство вакуумных насосов рассмотрим на отдельных его видах.

Принцип работы водокольцевых вакуумных насосов

Один из типов вакуумных насосов — водокольцевой вакуумный насос, принцип действия его основан на создании герметичности рабочего объема с помощью жидкости, а именно воды.

Рассмотрим подробно водокольцевой вакуумный насос и его принцип работы. Внутри корпуса водокольцевого насоса находится ротор, который смещен относительно центра немного вверх. На роторе размещено рабочее колесо с лопастями, вращающимися во время работы. Внутрь корпуса закачивается вода. При движении колеса лопасти захватывают воду и центробежной силой отбрасывают ее в сторону корпуса. Так как скорость вращения достаточно большая, то в результате образуется водяное кольцо по окружности корпуса. В середине корпуса получается свободное пространство, которое и будет так называемой рабочей камерой.

Примечание. Герметичность рабочей камеры обеспечивает окружающее ее водяное кольцо. Поэтому такие насосы и называются водокольцевыми вакуумными насосами.

Рабочая камера получается серпообразной формы, и она разделяется лопастями колеса на ячейки. Эти ячейки получаются разного размера. Во время движения газ перемещается поочередно по всем ячейкам, направляясь в сторону уменьшения объема и одновременно сжимаясь. Так происходит большое количество раз, газ сжимается до необходимой величины и выходит через нагнетательное отверстие. Когда газ проходит через рабочую камеру, он очищается и выходит наружу уже чистым. Это свойство оказывается очень полезным для откачивания загрязненных сред или насыщенных паром газовых сред. Вакуумный насос во время работы постоянно теряет небольшое количество рабочей жидкости, поэтому в конструкции вакуумной системы предусмотрен резервуар для воды, которая потом по принципу работы возвращается назад в рабочую камеру. Это необходимо еще и потому, что молекулы газа сжимаясь отдают свою энергию воде, тем самым нагревая ее. И чтобы избежать перегрева насоса, вода охлаждается в таком отдельном резервуаре.

Подробно посмотреть, как устроен водокольцевой вакуумный насос и принцип его работы можно на видео, предложенном ниже.

Работа пластинчато-роторных насосов

Пластинчато-роторный вакуумный насос относится к числу масляных насосов. В середине корпуса находится рабочая камера и ротор с отверстиями, который расположен эксцентрично. На роторе установлены лопатки, которые могут перемещаться по этим щелям под воздействием пружин.

Рассмотрев устройство, теперь рассмотрим, какой имеют роторные вакуумные насосы принцип работы. Газовая смесь попадает в рабочую камеру через входное отверстие, продвигается по камере под воздействием вращающегося ротора и лопаток. Рабочая пластина, отталкиваясь пружиной от центра, прикрывает собой входное отверстие, уменьшается объем рабочей камеры, и газ начинает сжиматься.

Примечание. Во время сжатия газа возможно выпадение конденсата за счет насыщения пара.

Когда сжатый газ выходит наружу, вместе с ним выходит и образовавшийся конденсат. Этот конденсат может плохо повлиять на работу всего насоса, поэтому в конструкции пластинчато-роторных насосов еще необходимо предусматривать газобалластное устройство. Схематично посмотреть, как работает роторно-пластинчатый вакуумный насос, принцип работы его, можно на рисунке ниже на примере насоса Busch R5. Как уже упоминалось, пластинчато-роторный насос – это масляный насос. Масло необходимо, чтобы устранить все зазоры и щели между лопатками и корпусом, и между лопатками и ротором.

Масло в рабочей камере смешивается с воздушной средой, сжимается и выходит в масляную емкость. Воздушная смесь более легкая переходит в верхнюю камеру сепаратора, где она окончательно очищается от масла. А масло, вес которого больше, оседает в масляной емкости. Из сепаратора масло возвращается на впуск.

Примечание. Качественные насосы очищают воздух очень тщательно, потерь масла практически нет, поэтому подливать масло в такие насосы необходимо крайне редко.

Принцип работы насоса ВВН

ВВН — водяной вакуумный насос, принцип работы которого такой же, как у водокольцевого вакуумного насоса.

Рабочей жидкостью насосов ВВН является вода. На схеме можно увидеть простой принцип работы насоса ВВН.

Движение ротора насоса ВВН происходит непосредственно двигателем через муфту. Это обеспечивает большие обороты ротору, и как следствие, возможность получения вакуума. Правда, вакуум насосы ВВН могут создать только низкий, из-за этого их называют насосами низкого давления. Простые насосы ВВН могут откачивать газы, насыщенные парами, загрязненные среды, и при этом очищать их. Но состав должен быть неагрессивным, чтобы чугунные детали насоса не повредились в результате реакции с химическим составов газа. Поэтому существуют модели насосов ВВН, детали которых изготовлены из титанового сплава или сплава на основе никеля. Они могут откачивать смесь любого состава, не боясь возникновения повреждений. Насос ВВН, в силу своего принципа работы, выполняется только в горизонтальном исполнении, а газ поступает в камеру сверху по оси.

 

Это карл: 403 — Доступ запрещён – «Откуда взялся мем «Карл» и что он означает?» – Яндекс.Знатоки

Карл (значения) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Карл может означать:

• Карл, Карл (1787—1854) — австрийский театральный деятель
• Карл, Карл (1830—1898) — баварский военный музыкант и композитор

• Карл, Катарина (1865—1938) — американская художница.
• Карл, Мэттью (род. 1984) — американский профессиональный хоккеист.
• Карл, Ник (род. 1981) — австралийский футболист чилийского и уругвайского происхождения, полузащитник.
• Карл, Рене (1875—1954) — французская актриса, режиссёр, продюсер.
• Карл, Чарльз (1898—1946) — американский гребец.

• Карл (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
• Карл-театр — музыкальный театр в Леопольдштадте (Вена, Австрия).

• Карл I Великий (742 или 747 (748) — 814) — король франков.
• Карл I (953 — ок. 993) — герцог Нижней Лотарингии, один из последних Каролингов.
• Карл I (фр. Charles I le Bon de Flandres, 1084—1127) — граф Фландрии.
• Карл I Анжуйский (1227—1285) — король Сицилийского и Неаполитанского королевства.
• Карл I Роберт (1288—1342) — король Венгрии.
• Карл I (ум. в 1357) — князь Монако с 1342 года.
• Карл I д’Альбре (ок. 1370—1415) — французский военачальник времен Столетней войны.
• Карл I де Бурбон (1401—1456) — 5-й герцог де Бурбон с 1434, герцог Оверни.
• Карл I Бургундский (1414—1464) — граф Неверский (1415—1464) и Ретельский (1415—1464).
• Карл I Баденский (1427—1475) — маркграф Бадена с 1454 года.
• Карл I (герцог Савойи) (1468—1490) — номинальный король Иерусалима, Кипра и Армении (1485—1490).
• Карл I (1500—1558) — король Испании, император «Священной Римской империи» под именем Карл V.
• Карл I Мекленбургский (1540—1610) — герцог Мекленбурга, правивший в Мекленбург-Гюстрове.
• Карл I фон Лихтенштейн (1569—1627) — основатель княжеской фамилии и первый князь Лихтенштейна.
• Карл (Шарль) I де Гиз (1571—1640) — 4-й герцог де Гиз, пэр Франции.
• Карл I Стюарт (1600—1649) — король Англии и Шотландии.
• Карл I Людвиг (нем. Karl I. Ludwig, 1617—1680) — курфюрст Пфальца.
• Карл I Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1713—1780) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля
• Карл I (1716—1788) — герцог Пармы.
• Карл I (1823—1891) — король Вюртемберга.
• Карл (Кароль) I (1839—1914) — король Румынии.
• Карл I Португальский, Карлуш I (порт. Carlos I, 1863—1908) — король Португалии.
• Карл I (1887—1922) — император Австрии, король Венгрии (под именем Карл IV) и король Чехии (под именем Карл III).

• Карл II Лысый — король Западно-Франкского королевства (840—877), Швабии, Аквитании, Италии, император Запада (875—877)
• Карл II Анжуйский — король неаполитанский (1285—1309)
• Карл II Злой — король Наварры (1349—1387)
• Карл II (герцог Лотарингии) (1364—1431) — герцог Лотарингии с 1390 года
• Карл II Дураццо — король Венгрии (1385—1386), он же король Неаполя под именем Карл III
• Карл II (герцог Савойи) (1489—1496) — герцог Савойский, титулярный король Кипрский и Иерусалимский, царь Армянский с 1490 года
• Карл II (герцог Орлеанский) (1522—1545) — французский принц крови, герцог Ангулемский, Орлеанский и Бурбонский
• Карл II (маркграф Баден-Дурлаха) (1529—1577) — маркграф Баден-Дурлаха c 1553 года
• Карл II (эрцгерцог Австрии) (1540—1590) — эрцгерцог Австрийский, правитель Внутренней Австрии с 1564 года
• Карл II (король Англии) — король Англии и Шотландии (1660—1685)
• Карл II (король Испании) — король Испании (1669—1700)
• Карл II (великий герцог Мекленбург-Стрелица) — герцог Мекленбург-Стрелица (1741—1816)
• Карл II (герцог Пармский) (1799—1883) — герцог Пармы в 1847—1849 годах, также король Этрурии, герцог Лукки
• Карл (Кароль) II — король Румынии (1930—1940)
• Карл II (сеньор Монако) — сеньор Монако (1581—1589)
• Карл II д’Альбре (1407—1471) — сеньор Альбре и граф Дрё с 1415 года, сын Карла I д’Альбре и Марии де Сюлли

• Карл III (король Аквитании), правил в 855—866.
• Карл III Толстый (839—888) — король Германии (876—887), Франции (884—887), Италии, Лотарингии (Карл II), император (881—887).
• Карл III Простоватый — король Западно-Франкского королевства (Франции) с 898 по 923 годы.
• Карл III (король Богемии)
• Карл III (король Венгрии), он же Карл VI (император Священной Римской империи).
• Карл III (король Наварры)
• Карл III Малый, король Неаполитанский (XIV век).
• Карл III (герцог Савойи) (1486—1553).
• Карл III (герцог Лотарингии), правил в 1545—1608.
• Карл III Гонзага (1629—1655) — герцог Мантуи и Монферрата в Италии, герцог Неверский и Ретельский.
• Карл III Филипп (1661—1742) — пфальцграф на Рейне, герцог Юлиха и Берга в 1716—1742, из династии Виттельсбахов.
• Карл III Иосиф Лотарингский (1680—1715) — епископ Оломоуца, Оснабрюка и архиепископ Трира.
• Карл III (король Испании), правил в 1759—1788.
• Карл III (князь Монако)
• Карл III Пармский — герцог Пармский в XIX веке.

• Карл V Мудрый (1338—1380) — король Франции (1364—1380).
• Карл V Габсбург (1500—1558) — император Священной Римской империи (1519—1556), король Испании (1516—1556) под именем Карл I.
• Карл V (1643—1690) — герцог Лотарингский (1643—1690).
• Карл V (1661—1700) — король Неаполя (1666—1700).

• Карл VIII (по прозвищу Любезный; 1470—1498) — король Франции с 1483 года, из династии Валуа.
• Карл VIII Кнутссон Бунде (ок. 1408 — 1470) — король Швеции в 1448—1457, 1464—1465, 1467—1470 годах и король Норвегии в 1449—1450 годах.

• Карл XI, король Швеции в 1660—1697 гг. (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XII, король Швеции в 1697—1718 гг. (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XIII, король Швеции в 1809—1818 гг. (династия Голштейн-Готторпов).
• Карл XIV Юхан, король Швеции в 1818—1844 гг. (династия Бернадотов).
• Карл XV, король Швеции в 1859—1882 гг. (династия Бернадотов).
• Карл XVI Густав, король Швеции c 1973 г. (династия Бернадотов).

КАРЛА — это… Что такое КАРЛА?

Карла — чуваш. Хырла, тат. Карлы Характеристика Длина 91,5 км Площадь бассейна 1005 км² …   Википедия

карла — КАРЛА, ы, КАРЛА МАРЛА, Карлы Марлы, КЫРЛА МЫРЛА, Кырлы Мырлы м., собств. Карл Маркс. Зарос как великий Карла Марла …   Словарь русского арго

КАРЛА — КАРЛА, карло, карлик муж. карличек ·умалит. карличишка презрительное карличища ·увел. карлица, карличка жен. человек необычайно малого роста, употр. иногда и о животных и растение Карликов, лицын, ему, ей принадлежащий. Карличий. им свойственый.… …   Толковый словарь Даля

карла — см. карлик Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. карла сущ., кол во синонимов: 4 • …   Словарь синонимов

карла — карло м., карлик, укр. карла, карлик. Возм., через польск. karlę, karzeɫ, род. п. karzɫa, karlik – то же, чеш. karel, karlik из д. в. н. karal, ср. нем. karl, диал., малыш , нов. в. н. Kerl молодой парень ; см. Бернекер 1,490; Мi. ЕW 112; Корбут …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Карла — Sp Karlà õs Ap Карла/Karla L u. RF (Čiuvašijoje ir Totorijoje) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

карла — ы, ж; КА/РЛО, а, м.    Карлик.    ► Простолюдин со знатью не роднися; И если карлой сотворен, То в великаны не тянися, а помни свой ты чаще рост. // Крылов. Басни //; Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там карла с… …   Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков

Карла — 1) в окрестностях СПб. карличная береза, ерник или сланец (см.) и 2) К. таловая, ерник, ивница (см. Ива) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

карла — карла, карлы, карлы, карл, карле, карлам, карлу, карл, карлой, карлою, карлами, карле, карлах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

карла — к арла, ы, муж. и к арло, а, муж …   Русский орфографический словарь

КАРЛ — это… Что такое КАРЛ?

Карл — (Carl) Иноязычные аналоги: англ. Carl, Charles Связанные статьи: начинающиеся с «Карл» все статьи с «Карл» …   Википедия

Карл 12 — Карл XII Karl XII …   Википедия

Карл I — Карл I: Карл I Великий (742 или 747 (748) 814) король франков. Карл I (953 ок. 993) герцог Нижней Лотарингии, один из последних представителей династии Каролингов, сын короля Франции Людовика IV Заморского. Карл I Анжуйский (1227 1285)… …   Википедия

Карл Эн — Karl Ehn Годы жизни Гражданство  Австрия Дата рождения …   Википедия

Карл I — Карл I. КАРЛ I (Charles) (1600 49), английский король с 1625, из династии Стюартов. Пытался осуществлять абсолютистское правление (1625 40) без парламента. В 1640 созвал Долгий парламент, чтобы добиться финансирования мероприятий по усмирению… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

Карл — а, муж. Заимств.Отч.: Карлович, Карловна; разг. Карлыч.Производные: Карлушка; Карлуша; Карлуня.Именины: 28 янв., 2 марта, 3 июня, 10 сент., 4 нояб. Словарь личных имён. КАРЛ Смелый человек, мужчина. Новое имя, вошедшее в употребление после… …   Словарь личных имен

Карл IV — >). /> Карл IV. Фрагмент фрески в капелле Св. Екатерины в замке Карлштейн (). Карл IV. Фрагмент фрески в капелле Св. Екатерины в замке Карлштейн (). () германский король и император Священной Римской империи с 1347 г., чешский король () с 1346 г …   Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Карл V — Карл V. Портрет Тициана. 1548 г. Карл V. Портрет Тициана. 1548 г. () император Священной Римской империи в 1519 55 гг., испанский король () в 1516 56 гг., из династии Габсбургов. Вёл успешные войны с Францией за обладание Италией, с Османской… …   Энциклопедический словарь «Всемирная история»

КАРЛ IV — (Karl) (1316 78), германский король и император Священной Римской империи с 1347, чешский король (Карл I) с 1346, из династии Люксембургов. Утвердил Золотую буллу (1356, действовала до 1806) законодательный акт, узаконивавший избрание императора… …   Современная энциклопедия

Карл I — (1600 49 гг.) английский король с 1625 г., из династии Стюартов. Пытался осуществить абсолютистское правление (1625 40 гг.) без парламента. В 1640 г. созвал т.н. Долгий парламент, чтобы добиться финансирования мероприятий по усмирению религиозных …   Исторический словарь

Карл IV — (1316 78 гг.) германский король и император Священной Римской империи с 1347 г., чешский король (Карл I) с 1346 г., из династии Люксембургов. Утвердил Золотую буллу (1356 г., действовала до 1806 г.) законодательный акт, узаконивавший избрание… …   Исторический словарь

происхождение, характер, судьба и тайна имени Карл

История происхождения имени Карл

Имя Карл получило широкое распространение в мире. Изначально, оно происходит из древнескандинавских стран. Звучало как «человек, мужчина». Т.к. к прозвищам относились проще, то многих представителей мужского пола звали Карл.

По второй версии слово появилось благодаря давним жителям современных Швеции. Норвегии и Дании. Древние скандинавы славились своими викингами. Они обладали уникальной мощью, могучестью. Имя благодаря этому перешло в прозвище и стало обозначать силу.

На Руси история другая. Диковинным для русского человека именем обозначали всех иноземцев, которых в петровские времена прибыло немало. Позже, во времена правления Романовых, он стало нарицательным. Карлик, карлуша, карлон — так называли низких людей, лилипутов. Сейчас мы понимаем, что это редкое заболевание, вызванное сбоем гормонов роста. В те времена это был повод для насмешки и издевательств. Маленький человек выступал в цирке, участвовал в унизительных представлениях для знатных людей.

В России имя не прижилось, встречается нечасто. Зато в европейских, особенно католических странах, получило широкую популяризацию. Произношение, в зависимости от региона, разное. В англоязычных странах — Чарльз; на ирландских островах — Шерлас; в Испании, Греции — Каролос; в Италии — Карло; в Поругалии — Карлуш, в Польше — Кароль; в Румынии — Карол; в Венгрии — Карост. Все они разные, но имеют одно происхождение.

Значение и характеристика имени Карл

В детстве это прилежный ученик. Усидчивый, старательный. С педагогами вежлив, за что к нему благосклонно относятся. Родителей беспокоит некая отстраненность мальчика. он задумчив, плохо находит общий зык со сверстниками. Мрачность, замкнутость отталкивает других детей. Да он и не стремятся к взаимодействию. В обиду себя не даст. На любые выпады хулиганов быстро отвечает дракой.

С юности проявляет интерес к математике, истории, естественным наукам. Обладают логическим складом мышления. Вдумчивы, рассудительны. Любое дело доводят до логического завершения. Не склонен бросать начатое на полпути.

Обладают деловой хваткой. Видят выгоду там, где ее, казалось бы, нет. Предприимчивость очень важная черта характера для этого мужчины. Благодаря ей складывают успешную карьеру. Становятся талантливыми бизнесменами, политиками.

Влиятельны. Им присущ несравненный дар убеждения. Люди легко входят в подчинение к Карлу. Становится справедливым руководителем. Сильные консерваторы. Новые идеи принимают с осторожностью и сомнением, тщательно обдумывая плюсы и минусы.

С людьми осторожны. Не заводят близких друзей, боятся близости. Замкнуты. Этот страх объясняется боязнью разочарования, предательства. Отсутствует любопытство к чужим жизням. В свою душу тоже никого не пустят.

Переживания оставляют внутри себя. А их у Карла немало. Склонен к самокритике, но не принимает ее от окружающих. Обидчив.

Представитель имени скупы, прижимисты. Экономят даже на мелочах. Страх остаться в бедности иногда берет верх над разумным подходом к тратам. Из-за финансовых проблем легко впадает в депрессию. Карл практически никогда не допускает этого. Всегда имеет финансовую подушку, иначе не сможет спокойно спать ночами.

С женщинами всегда начеку. Не допускает манипулирования. Женщина в представлении Карла должна заниматься детьми, хозяйством. Работа — удел мужчины. Однолюб. Не смотря на свою рачительность и скупость, любимой женщине выделяет достаточно денег, дарит дорогие практичные подарки. Однолюб. Долго ищет ту самую, единственную. Но полюбив раз, отдаст многое этим отношениям.

Именины

5 января , 7 января , 28 февраля , 2 марта , 3 июня , 7 июля , 13 июля , 12 августа , 11 сентября , 18 сентября , 19 сентября , 26 сентября , 19 октября , 21 октября , 3 ноября , 4 ноября , 22 ноября , 1 декабря

Уменьшительно-ласкательный вариант

Карлуша, Карли, Карлуня

Сокращенный

Карл

По церковному

Карл

Цвет

красный, бордовый

Планета

Юпитер

Стихия

огонь

Камень талисман

авантюрин

Металл

золото

Растения

сосна, мята

Тотемное животное

кот, тигр

Черты характера

влиятельность, скупость, предприимчивость

Число имени

5

Актеры, знаменитости, ученые, известные и знаменитые люди с именем

Карл Первый (1600-1649) – король Англии; Карл Великий (742-814) – король франков и лангобардов; Карл Линней (1707-1778) – шведский медик, ботаник, зоолог, путешественник; Карл Отто Лагерфельд (1933-2019) – немецкий модельер, коллекционер, издатель и фотограф; Карл Уэзерс (1948) – американский режиссер, актер, продюсер; Гампельн Карл (1794-1880) – живописец, портретист.

Карл — это… Что такое Карл?

Карл — мужское личное имя и весьма распространенная фамилия. Происходит от древневерхненемецкого слова karal — «мужчина». Прижилось в различных европейских языках, адаптировавшись к их фонетическим нормам.

В средневековой России имя Карл стало нарицательным: им называли приезжих из Западной Европы, в основном немцев, а также людей маленького роста, откуда и происходит слово «карлик» (яркий пример — Карлуша, придворный шут императрицы Елизаветы Петровны). Исходя из этих двух значений, а также непосредственно от самого имени происходит русская фамилия Карлов.

От имени Карла Великого в русском и ряде других европейских языков произошло слово «король».

Монархи

См. также: Карл I, Карл II, Карл III, Карл IV, Карл V, Карл VI, Карл VII, Карл VIII, Карл IX, Карл X

Императоры

Австрии

Священной Римской империи

Короли

Англии

Богемии (Чехии)

Венгрии

Вюртемберга

Германии

Испании

Неаполя

Португалии

Румынии

Сардинии (Пьемонта)

Сицилии

Франции

• Карл I Великий, король франков в 768—814 (династия Каролингов).
• Карл II Лысый, король Западно-Франкского королевства в 840—877 (династия Каролингов).
• Карл III Толстый, король Западно-Франкского королевства в 884—888 (династия Каролингов).
• Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства в 898—923 (династия Каролингов).
• Карл IV Красивый, король Франции в 1322—1328 (династия Капетингов).
• Карл V Мудрый, король Франции в 1364—1380 (династия Валуа).
• Карл VI Безумный, король Франции в 1380—1422 (династия Валуа).
• Карл VII Победоносный, король Франции в 1422—1461 (династия Валуа).
• Карл VIII Любезный, король Франции в 1483—1498 (династия Валуа).
• Карл IX, король Франции в 1560—1574 (династия Валуа).
• Карл X, король Франции в 1824—1830 (династия Бурбонов).

Швеции

Нумерация шведских королей Карлов — традиционная и восходит к XVI веку, когда историк Иоанн Магнус придумал 6 монархов с таким именем. Первый реальный исторический Карл — Карл VII.

• Карл VII Сверкерссон, король в 1161—1167 (династия Сверкеров).
• Карл VIII Кнутссон, король в 1448—1457, 1464—1465 и 1467—1470.
• Карл IX, король в 1599—1611 (династия Ваза).
• Карл X Густав, король в 1654—1660 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XI, король в 1660—1697 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XII, король в 1697—1718 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XIII, король в 1809—1818 (династия Голштейн-Готторпов).
• Карл XIV Юхан, король в 1818—1844 (династия Бернадотов).
• Карл XV, король в 1859—1882 (династия Бернадотов).
• Карл XVI Густав, король c 1973 (династия Бернадотов).

Герцоги

Орлеанские

Пармские

Саксен-Веймар-Эйзенахские

Бургундский

Носители, известные по фамилиям

См. также

Ссылки

Карл — это… Что такое Карл?

Карл — (Carl) Иноязычные аналоги: англ. Carl, Charles Связанные статьи: начинающиеся с «Карл» все статьи с «Карл» …   Википедия

Карл 12 — Карл XII Karl XII …   Википедия

Карл I — Карл I: Карл I Великий (742 или 747 (748) 814) король франков. Карл I (953 ок. 993) герцог Нижней Лотарингии, один из последних представителей династии Каролингов, сын короля Франции Людовика IV Заморского. Карл I Анжуйский (1227 1285)… …   Википедия

Карл Эн — Karl Ehn Годы жизни Гражданство  Австрия Дата рождения …   Википедия

Карл I — Карл I. КАРЛ I (Charles) (1600 49), английский король с 1625, из династии Стюартов. Пытался осуществлять абсолютистское правление (1625 40) без парламента. В 1640 созвал Долгий парламент, чтобы добиться финансирования мероприятий по усмирению… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

Карл — а, муж. Заимств.Отч.: Карлович, Карловна; разг. Карлыч.Производные: Карлушка; Карлуша; Карлуня.Именины: 28 янв., 2 марта, 3 июня, 10 сент., 4 нояб. Словарь личных имён. КАРЛ Смелый человек, мужчина. Новое имя, вошедшее в употребление после… …   Словарь личных имен

Карл IV — >). /> Карл IV. Фрагмент фрески в капелле Св. Екатерины в замке Карлштейн (). Карл IV. Фрагмент фрески в капелле Св. Екатерины в замке Карлштейн (). () германский король и император Священной Римской империи с 1347 г., чешский король () с 1346 г …   Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Карл V — Карл V. Портрет Тициана. 1548 г. Карл V. Портрет Тициана. 1548 г. () император Священной Римской империи в 1519 55 гг., испанский король () в 1516 56 гг., из династии Габсбургов. Вёл успешные войны с Францией за обладание Италией, с Османской… …   Энциклопедический словарь «Всемирная история»

КАРЛ IV — (Karl) (1316 78), германский король и император Священной Римской империи с 1347, чешский король (Карл I) с 1346, из династии Люксембургов. Утвердил Золотую буллу (1356, действовала до 1806) законодательный акт, узаконивавший избрание императора… …   Современная энциклопедия

Карл I — (1600 49 гг.) английский король с 1625 г., из династии Стюартов. Пытался осуществить абсолютистское правление (1625 40 гг.) без парламента. В 1640 г. созвал т.н. Долгий парламент, чтобы добиться финансирования мероприятий по усмирению религиозных …   Исторический словарь

Карл IV — (1316 78 гг.) германский король и император Священной Римской империи с 1347 г., чешский король (Карл I) с 1346 г., из династии Люксембургов. Утвердил Золотую буллу (1356 г., действовала до 1806 г.) законодательный акт, узаконивавший избрание… …   Исторический словарь

Карл — это… Что такое Карл?

Карл — мужское личное имя и весьма распространенная фамилия. Происходит от древневерхненемецкого слова karal — «мужчина». Прижилось в различных европейских языках, адаптировавшись к их фонетическим нормам.

В средневековой России имя Карл стало нарицательным: им называли приезжих из Западной Европы, в основном немцев, а также людей маленького роста, откуда и происходит слово «карлик» (яркий пример — Карлуша, придворный шут императрицы Елизаветы Петровны). Исходя из этих двух значений, а также непосредственно от самого имени происходит русская фамилия Карлов.

От имени Карла Великого в русском и ряде других европейских языков произошло слово «король».

Монархи

См. также: Карл I, Карл II, Карл III, Карл IV, Карл V, Карл VI, Карл VII, Карл VIII, Карл IX, Карл X

Императоры

Австрии

Священной Римской империи

Короли

Англии

Богемии (Чехии)

Венгрии

Вюртемберга

Германии

Испании

Неаполя

Португалии

Румынии

Сардинии (Пьемонта)

Сицилии

Франции

• Карл I Великий, король франков в 768—814 (династия Каролингов).
• Карл II Лысый, король Западно-Франкского королевства в 840—877 (династия Каролингов).
• Карл III Толстый, король Западно-Франкского королевства в 884—888 (династия Каролингов).
• Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства в 898—923 (династия Каролингов).
• Карл IV Красивый, король Франции в 1322—1328 (династия Капетингов).
• Карл V Мудрый, король Франции в 1364—1380 (династия Валуа).
• Карл VI Безумный, король Франции в 1380—1422 (династия Валуа).
• Карл VII Победоносный, король Франции в 1422—1461 (династия Валуа).
• Карл VIII Любезный, король Франции в 1483—1498 (династия Валуа).
• Карл IX, король Франции в 1560—1574 (династия Валуа).
• Карл X, король Франции в 1824—1830 (династия Бурбонов).

Швеции

Нумерация шведских королей Карлов — традиционная и восходит к XVI веку, когда историк Иоанн Магнус придумал 6 монархов с таким именем. Первый реальный исторический Карл — Карл VII.

• Карл VII Сверкерссон, король в 1161—1167 (династия Сверкеров).
• Карл VIII Кнутссон, король в 1448—1457, 1464—1465 и 1467—1470.
• Карл IX, король в 1599—1611 (династия Ваза).
• Карл X Густав, король в 1654—1660 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XI, король в 1660—1697 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XII, король в 1697—1718 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
• Карл XIII, король в 1809—1818 (династия Голштейн-Готторпов).
• Карл XIV Юхан, король в 1818—1844 (династия Бернадотов).
• Карл XV, король в 1859—1882 (династия Бернадотов).
• Карл XVI Густав, король c 1973 (династия Бернадотов).

Герцоги

Орлеанские

Пармские

Саксен-Веймар-Эйзенахские

Бургундский

Носители, известные по фамилиям

См. также

Ссылки

Можно ли машину: 403 — Доступ запрещён – можно ли буксировать на автомате другую машину

можно ли буксировать на автомате другую машину

 Автоматическая коробка передач – сложный агрегат, ремонт которого может обойтись владельцу авто «в копеечку». Именно поэтому многие хозяева машин с «автоматами» напрочь отказывают в помощи, если речь идёт о буксировке даже на незначительные расстояния.
Такое бережное отношение к машине, конечно, похвально, но выдаёт полное непонимание владельцем причин ограничений, устанавливаемых заводом-изготовителем для буксировки автомобилями с АКПП.
Между тем на автофорумах на вопрос: «можно ли буксировать на автомате другую машину?», как правило, автовладельцы – те, кто представляет себе хотя бы в общих чертах устройство АКПП, дают положительный ответ.

Содержание статьи

Особенности работы АКПП

 

Система охлаждения ATF автомобиля с АКПП

 

При нагреве масла (ATF) снижаются его смазывающие свойства и увеличивается трение между деталям АКПП.

Основной причиной особых требований к буксировке на «автомате» другой машины служит то обстоятельство, что трансмиссионное масло в такой коробке играет роль рабочей жидкости, передающей крутящий момент от двигателя к трансмиссии. В движении масло сильно нагревается, в результате чего снижаются все его рабочие характеристики, включая способность полноценно снижать трение между деталями.
Именно поэтому для охлаждения ATF в контур масляной системы обязательно устанавливается радиатор. Помимо этого, современные авто с «автоматом» имеют приборы для контроля температуры масла – как минимум, контрольную лампу, предупреждающую о перегреве жидкости.

Буксировка другой машины на «автомате»

 

Неправильная буксировка. Вес буксируемого авто не должен превышать вес «тягача».

 
Поддерживая опытных автовладельцев, скажем — на «автомате» можно буксировать другую машину, но с соблюдением следующих мер предосторожности:

В более поздних моделях автоматических коробок передач выбор безопасного режима работы происходит автоматически. Это стало возможным благодаря электронной «начинке» современных АКПП, которая активно реагирует на изменения крутящего момента и нагрузки на трансмиссию, уменьшая нагрузки на планетарные шестерни коробки. От владельца такого авто требуется лишь вовремя менять масло в агрегате.

Можно ли буксировать прицеп с коробкой автомат

 

Буксировка прицепа

 

При буксировке «автомата» автоматом следует двигаться на пониженных передачах, избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.

Буксировка на «автомате» нагруженного прицепа или другого авто, конечно, возможна, но опять- таки нужно помнить об особенностях системы смазки автоматической трансмиссии. Ведь трансмиссионное масло для автоматов не только смазывает механизм, но и является рабочей жидкостью, передающей крутящий момент и усилия, связанные с переключением передач.
Поэтому при возрастании нагрузки на трансмиссию жидкость нагревается быстрее и необходимо выбрать такой режим движения, чтобы масло успевало охлаждаться – двигаться на пониженных передачах (если предусмотрен выбор режима движения – никаких «Sport» и т.п. не включайте), избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.
В сервисной книжке авто с АКПП всегда указываются правила буксировки прицепа, то есть на возможный вопрос будущего владельца авто – «можно ли буксировать на автомате прицеп?» – косвенным образом даётся положительный ответ. В качестве рекомендации – если Вы будете часто ездить с нагруженным прицепом, установите дополнительный масляный радиатор для АТФ. Увеличившиеся объём масла и площадь охлаждающей поверхности послужат дополнительной страховкой.
Буксировать на автомате другой автомобиль можно, если масса буксируемого авто не превышает массу «тягача» и у автомобиля, взятого на буксир, исправны тормоза и рулевое управление.
Как буксировать на автомате (и не только на нём) другой автомобиль, достаточно подробно регламентируют ПДД:
– они едины для всех и не запрещают буксировать авто с коробкой автомат другую машину.
 

Правила ПДД не запрещают буксировку «автомата» автоматом.

 
Если придётся буксировать «автомат» на «автомате», то к общим правилам в таком случае можно добавить следующие:

Такие ограничения обусловлены особенностями конструкции автоматических трансмиссий. В АКПП при движении на буксире с неработающим двигателем детали (подшипники и шестерни) вращаются практически без смазки и могут выйти из строя при перегреве.
Если всё же придётся буксировать автомат на большие расстояния, необходимо делать перерывы в движении – для охлаждения АКПП.

Тем же автовладельцам, которые сомневаются, можно ли буксировать на коробке автомат, можно посоветовать хотя бы поверхностно ознакомиться с устройством автоматической трансмиссии – здравый смысл подскажет, что ничего «преступного» в отношении авто они не совершат, если будут соблюдать осторожность.
 

Буксировка автомобиля с АКПП — как не запороть коробку

Разбираемся можно ли тянуть машину с коробкой автомат и можно ли буксировать на автомате другую машину. Споров и мифов на этот счет полно: от категоричного «нет», до «что ей сделается». Проверять на личном опыте, чем это заканчивается охотников мало, поэтому лучше заранее прояснить все моменты и понимать, как буксировать автомобиль с АКПП, если возникнет такая необходимость.

Поломки случаются во всяком автомобиле, даже самом новом. От того, что машина вдруг отказывается ехать, не застрахован никто. Никто и не станет спорить, что сломавшуюся машину с автоматической коробкой передач лучше всего доставить до места ремонта на эвакуаторе. В реале это не всегда возможно, а зачастую и чрезвычайно накладно. Проще найти водителя, который согласится отбуксировать вас на тросе или жесткой сцепке.

И вот тут понадобится знание, как правильно это сделать, чтобы не запороть коробку и не попасть на еще большие расходы.

Что важно при любой буксировке

Буксировка авто с АКПП отличается от буксировки машины с механической коробкой передач. Там все проще: надежно прицепили трос, поставили рычаг скоростей на нейтраль и, без разницы, с работающим двигателем вас тащат или с неработающим. Если конечно тормоза и руль в порядке. Только следи за натяжением троса и поворотами/перестроениями своего тягача.

С машиной на автомате все сложнее и сейчас мы разберемся, как действовать в случае, если обстоятельства не дают двигаться своим ходом. Для начала разберемся в терминах.

АКП или АКППрасшифровывается как автоматическая коробка перемены (переключения) передач.

Буксируемый автоМашина, которую тащат «на галстуке». Им может быть трос или прочная веревка, который ПДД называет гибкой сцепкой. При этом правила настаивают, чтобы на ней были светоотражающие элементы или привлекающие внимание красные ленты.

Примечание

Приходилось видеть, как водители соседних авто пытались вклинится в поток автомобилей между двумя связанными меж собой машинами. И рвали буксировочный трос, который действительно плохо виден, если на нем нет сигналок. В итоге имело место ДТП с участием нескольких автомобилей.

Буксирующий автомобиль или тягач, буксирМашина, что будет тащить неисправную машину. От опытности водителя тягача, кстати сказать, во многом зависит успех предприятия.

Ситуации, когда буксировка безусловно запрещена — гололед, неисправные тормоза и рулевое управление. Эти факторы приведут к неуправляемости авто с непредсказуемыми последствиями. От вылета в кювет до угрозы жизни людей и окружающему транспорту.

Если возникла необходимость, загляните в руководство по эксплуатации к вашему авто. Если в ней написано «не подлежит буксировке», смиритесь и изыскивайте денежки на эвакуатор. В итоге это выйдетя дешевле, чем дорогущая замена самой коробки или ее переборка. Обычно там расписано, при каких условиях это возможно.

Практика показывает, что буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач не приводит к порче АКПП, если соблюдаются определенные условия.

Буксировка автомобиля с неработающим двигателем

Чтобы не углубляться в суть, отметим только: когда мотор не работает, а машина движется, масло нагревается из-за неработающей системы охлаждения. Вращающиеся узлы в коробке-автомате трутся, перегреваются и их клинит.

Кроме того, невозможность завести двигатель – это жесткие тормоза, которые придется продавливать с усилием и тяжелое рулевое управление, если в машине стоит гидроусилитель руля. Ни то, ни другое не идет на пользу машине и умножает сложность при буксировке.

1. С усилием продавливать педаль тормоза – значит тяжелее притормаживать и тем самым контролировать натяжение буксировочного троса. Который и без того то провисает, грозя попасть под колесо и порваться, либо опасно натягивается.
2. Повороты руля тоже лишаются плавности, что может привести к вылету на обочину или на встречку.
3. Еще один момент: при неработающем двигателе и длинном перегоне, аварийки очень скоро перестанут работать, так как разряжается аккумулятор. Тем самым вы создаете аварийную ситуацию, в которой можете пострадать сами и нанести вред другим участникам движения.

Теперь о том, как вы должны поступить, сев за руль буксируемого авто. Правила общие, независимо от того, насколько навороченная у вас АКПП:

• ставите рычаг переключения скоростей на нейтраль;
• внимательно следите за маневрами впереди идущей машины: вовремя притормаживаете, не допуская провиса троса или его натяжения;
• не дергаете руль без особой на то необходимости;
• примерно каждые 20 минут останавливаетесь, давая остыть коробке, в которой «насухую» вращаются детали.
• двигаетесь со скоростью не более 30-40 км. Даже разрешенная ПДД 50 км/час при буксировке – это много.

Обратите внимание

Если вы не держите связь по телефону, договоритесь с водителем о соответствующих сигналах.

Чем меньше расстояние, на которое вы будете буксировать несправное авто с АКПП и неработающим двигателем, тем меньший вред наносится машине. Поэтому выбирайте ближайший сервис для ремонта, (максимум 100 км). Если расстояние больше – вызывайте эвакуатор. Дешевле выйдет.

С работающим двигателем

Если машина заводится, то буксировка авто с автоматической коробкой передач значительно облегчается. Масло не разжижается из-за нагрева, вращающиеся узлы смазываются как положено, идет зарядка аккумулятора и работают все системы. Гидроусилитель руля и тормоза не встают колом.

Поэтому достаточно выставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и быть бдительным при транспортировке на гибкой сцепке.

Совет

Если водитель дама, то лучше иметь в багажнике жесткую сцепку, которые сейчас компактно складываются и не занимают много места. Для автоледи сломавшаяся машина и без того та еще нервотрепка, а тут эти танцы с тонкостями буксировки авто на автомате. Не мудрено растеряться и наделать ошибок.

К счастью, необходимость буксировки авто с АКПП возникает не так уж часто, многие водители не разу не сталкиваются с такой необходимостью. Особенно, если автомобиль (и его АКПП) регулярно проходят регламентированную ревизию и обслуживание.

Но в наших климатических условиях и при реальном состоянии дорог сломаться может любая машина, поэтому лучше быть предусмотрительным и иметь все необходимое в багажнике на непредвиденный случай.

Если вам станут говорить, что никакую машину с АКПП категорически нельзя буксировать, не верьте. Реалии таковы, что машины с автоматическими коробками таскают в сервисы «на галстуках» довольно часто. И ничего им не делается, особенно такого, чтобы после буксировки приходилось немедленно перебирать или менять коробку автомат. Важно понимать, как правильно это делать.

Буксирование автомобилем с автоматической коробкой передач

Поскольку коробка автомат – это дорогостоящий высокотехнологичный агрегат, хозяева авто с АКПП боятся протащить кого-то даже на короткие дистанции. Они не пытаются разобраться, можно ли буксировать машиной-автомат другую машину, просто отказываясь это делать.

Между тем, если понимать, как все функционирует, то помочь дотянуть попавшего в беду собрата без вреда для себя можно. Тогда кто-то поможет и вам, ибо… земля круглая.

Не будем вдаваться в подробности, остановимся на основных моментах.

При нагреве масла оно становится жидким и не может выполнять функцию смазки трущихся и вращающихся узлов внутри коробки передач. А посему они сильнее трутся между собой, перегреваются, их «клинит» или вообще «вырывает» валы и приводит коробку автомат в полную или частичную негодность.

.

Чтобы этого не случилось, нужно обязательно следить за температурой масла и немедленно прекращать движение, если не предусмотрен автоматический переход в режим безопасной работы АКПП.

В любом случае знать о том, как буксировать на машине с автоматической коробкой передач другую машину никому не помешает.

1. Тащить за собой авто, превышающее массой ваше собственное нельзя. Это продиктовано здравым смыслом и прямо запрещено Правилами дорожного движения.
2. Трогаться с места нужно плавно, на пониженной передаче, для чего нужно перейти в ручной режим, если конструкция АКП это позволяет.

   Примечание

   Главное правило: трогаться с места без рывков и пробуксовки и во время движения не совершать резких маневров, касается и тех случаев, когда машине с автоматической коробкой передач требуется тянуть за собой прицеп.
3. Постоянно следить за температурой масла на приборной доске.

Отступление

Соглашаться поработать буксиром при отсутствии практического опыта, нужно только тогда, когда вы не можете оставить в беде сломавшееся авто. Друг, брат, дама-водитель, холод-мороз, трасса, погодные условия – ситуации могут быть разными. Вы на свой страх и риск принимаете это решение. Может лучше рассмотреть форму помощи в виде оплаты эвакуатора. По крайней мере, вам не придется жалеть о собственной доброте.

Остается пожелать, что вам никогда не пришлось буксировать машиной автомат неудачливого собрата. Да и самому счастливо избежать ситуаций, когда ваш автомобиль, снабженный АКПП, потребуется тащить до места стоянки или в ремонт «на галстуке». Доброго пути без поломок и форс-мажоров!

Буксировка автомобиля с АКПП: тонкости и нюансы

Автомобили с АКПП сегодня очень популярны. Их покупают не только начинающие водители, но и водители со стажем. Автоматическая коробка переключения передач удобна и проста в использовании, особенно для новичков.

На таком автомобиле риск возникновения аварийных ситуаций значительно меньше, так как во время движения водитель не отвлекается на переключение скоростей и на разные манипуляции с педалью сцепления.

Фактически, задействована только одна нога для двух педалей — газ и тормоз. Но, несмотря на комфорт, удобство и простоту вождения, АКПП  требует к себе бережного  отношения. Другими словами, далеко не каждый знает, как правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль с такой коробкой передач.

Читайте в этой статье

На что обратить внимание при эксплуатации автомобиля с АКПП

В первую очередь, водитель транспортного средства, оборудованного  «классической» АКПП с гидротрансформатором, должен  знать, чего нельзя делать на машине с автоматической коробкой передач.

• В городском режиме при частых остановках и стартах со светофора не рекомендуется переводить селектор коробки передач  из положения «D» (драйв) в положение «N» (нейтраль). Ввиду резкого изменения создаваемого давления в гидроблоке  АКПП, он может подвергаться ускоренному износу.

  При переводе селектора коробки переключения передач в положение «Р» (паркинг) необходимо затягивать стояночный тормоз, особенно если автомобиль стоит под уклоном. Если не затянуть стояночный тормоз, фиксатор шестерни, находящийся в коробке передач, может  в любой момент оборваться,  автомобиль начнет катиться по наклонной.

• Не рекомендуется начинать движение транспортного средства с АКПП сразу же после запуска двигателя, особенно это касается холодного времени года, автомобилей без автозапуска и т.д.
• Нельзя переключать селектор коробки передач с задней передачи на драйв или с драйва на заднюю передачу без полной остановки автомобиля, так как сокращается ресурс работы гидроблока и фрикционов АКПП.
• Не пренебрегать режимами переключения скоростей на селекторе АКПП (3, 2, L и т.п.). Если автомобиль  движется в городском потоке на небольших скоростях,  не превышающих 40-50км/ч, коробка  автомат не должна перескакивать на повышенную передачу, меняя при этом большое количество передаточных чисел.  Если не соблюдать режимов переключения, может произойти перегрев, сократится ресурс АКПП, увеличится износ фрикционов.

Есть еще один не менее важный момент — буксировка автомобиля с АКПП. Водители часто задаются вопросом, можно ли буксировать автомобиль с АКПП, если да, то как, а если нет, то почему. Давайте остановимся на этом более подробно.

Прежде всего, перед тем, как неисправный автомобиль с АКПП начнут буксировать, необходимо внимательно изучить эксплуатационную книгу (инструкцию по эксплуатации, мануал) производителя данного автомобиля. В мануале указано, можно ли данное транспортное средство буксировать, как именно это можно сделать и т.д.

Может оказаться, что данный автомобиль с автоматом нельзя буксировать, при этом в  инструкции по эксплуатации будет стоять соответствующее предупреждение. В этом случае необходимо вызвать эвакуатор, который доставит неисправный автомобиль на СТО.

Можно ли буксировать машину на автомате: правила буксировки

Как правило, автомобиль с АКПП можно тащить на буксире, но при этом есть несколько ограничений. При заведенном двигателе в АКПП начинает работать система подачи масла под давлением, которая доставляет жидкость АТФ ко всем трущимся механизмам.

При неработающем двигателе автомобиля эта система не функционирует, детали планетарной коробки начинают вращаться  без масла, механизмы работают  в «сухом» режиме, в результате чего происходит быстрый износ этих деталей. По этой причине нужно знать, как буксировать на автомате правильно, то есть когда мотор автомобиля запускать нельзя.

• Во-первых, буксировать авто на автомате при минимальной скорости не больше 50км\ч;
• Во-вторых, буксировать автомобиль необходимо на небольшое расстояние — до 40км. По сути, в пределах города отбуксировать такой автомобиль до ближайшей станции техобслуживания вполне возможно.

Буксировка автомобиля с АКПП при работающем двигателе также возможна. При запуске двигателя автомобиля с АКПП начнет работать масляный насос, вследствие чего давление масла в коробке автомат будет поддерживаться постоянно,  при этом  будет работать  гидроусилитель руля и тормозная система.

В таком случае автомобиль  на автомате можно буксировать на достаточно большие расстояния. Единственное- поломки в самой АКПП, по причине которых машина «не едет». В этом случае работающий ДВС может привести к еще более серьезным последствиям для КПП. 

При этом следует помнить, что при буксировке автомобиля с АКПП (как с заглушенным, так и заведенным ДВС) рычаг селектора переключения передач должен быть в положении  «N» (нейтраль). При незапущенном двигателе для  переключения  рычага селектора  в положение «N» используют специальную кнопку  разблокировки КПП, находящуюся на селекторе коробки.

Можно ли тащить машину на автомате

Достаточно часто возникают такие ситуации, когда  автомобилю на автомате  нужно  отбуксировать другой автомобиль. Это возможно, но при этом необходимо помнить, что АКПП не любит перегрузок и перегревов.

Получается, решение буксировать на машине с автоматом другое авто предполагает движение сильно груженого  автомобиля (аналогично движению с прицепом). Если возникла такая необходимость, водителю автомобиля на автомате при буксировке другого авто необходимо придерживаться следующих правил:

• Движение автомобиля с автоматом, буксирующего другой автомобиль, должно быть на минимальной скорости, не допуская перегрева гидротрансформатора; 
• Разгон автомобиля должен быть плавным, без резких ускорений. Во время буксировки лучше избегать активации режима «кик-даун», а также заблокировать переход АКПП на повышенные передачи, используя отключение режима «овердрайв» (при наличии такой функции).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции и принципах работы коробки-автомат с гидротрансформатором, а также об отличиях данного типа КПП от роботизированных аналогов.

При сильной пробуксовке автомобиля, жидкость в гидротрансформаторе  может перегреться. Перегретая жидкость ATF теряет свои свойства, коробка начинает работать со сбоями, давление падает, проскальзывают фрикционы и затем горят, продукты механического износа загрязняют АКПП и т.д.

Что в итоге

Как видно, перед буксировкой автомобиля с АКПП в случае поломки лучше всего ознакомиться с инструкцией к данному автомобилю. Дело в том, что не все транспортные средства, оборудованные автоматической коробкой переключения передач, можно буксировать. 

Если в инструкции ничего об этом не сказано, тогда, обязательно соблюдая определенные скоростные режимы и включив «нейтраль», машину на автомате буксировать можно.

Если же говорить о буксировке другого авто или прицепа, когда в качестве буксира выступает машина с «автоматом», тогда следует избегать слишком сильных нагрузок на АКПП (не буксовать, избегать резких стартов, заблокировать включение повышенных передач и т.п.). Простыми словами, при буксировке следует минимизировать износ коробки, а также не допускать перегревов рабочей трансмиссионной жидкости ATF в гидротрансформаторе.

Читайте также

Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мнение экспертов

Автолюбители часто слышали, что процесс буксировки на МКПП немного отличается от этого же процесса на «автомате». На профильных автомобильных форумах по этому поводу разгораются серьезные споры – но никто ничего конкретного сказать на эту тему не может. Даже сами владельцы автомобилей с АКПП порой не уверены, можно ли буксировать на автомате другую машину. И если можно, то как? На этот, волнующий умы многих вопрос, отвечают эксперты.

Сомнения

Порой буксировка бывает просто необходима. Например, автомобиль застрял в снегу и по определенным причинам нет возможности вызвать эвакуатор или службу спасения. По теории, каждый владелец авто с АКПП знает, что лучше в буксировках участия не принимать.

Но как быть, если любые другие средства помощи недоступны? Да и если мыслить логически, автоматическая трансмиссия вполне сносно тянет груженые прицепы. А чем другой автомобиль, прицепленный на трос, хуже? Особых трудностей быть не должно. Естественно, рисковать своей АКПП не хочет никто, но и бросить товарища или просто незнакомого человека на трассе – это попросту некрасиво. Водители – особый народ и среди них еще действует шоферская солидарность. И ведь многие автомобилисты даже не читали инструкцию к своему авто, чтобы точно сказать, можно ли буксировать на автомате другую машину.

Общий свод правил по буксировке с АКПП

Вес автомобиля, который необходимо взять на буксир, не должен быть больше, чем масса буксировщика. Лучше, когда она меньше. Даже если в другой машине имеются тяжелые грузы, рекомендуется переложить их в переднее авто. Это будет менее опасно для АКПП. На вопрос «можно ли буксировать на автомате другую машину большей массы», автоэксперты отвечают категорически – нет. Естественно, это не касается экстренных и откровенно экстремальных случаев. Обязательно перед процессом важно проверить уровни масла в коробке. Когда осуществляется буксировка, расход масла увеличивается примерно в 1,5-2 раза? и если смазки недостаточно, то ресурс коробки снижается в несколько раз. Специалисты не советуют использовать при буксировке понижающие передачи.

Но и это еще не все. Не рекомендуется переключаться даже в положение D. Лучше всего тянуть другое авто на режимах 2-3 передачи. Трогание с места и само движение должно быть максимально плавным. Не стоит стартовать резко, с рывками и другими резкими движениями. Есть и другие рекомендации, но они могут отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, типа установленной АКПП и некоторых других факторов. Если соблюдать эти условия, то буксировка допускается.

Отличия от авто с АКПП

Если тянется машина с МКПП, то на нейтральной передаче в механизме будет вращаться только одна шестерная. Когда осуществляется буксировка автомобиля с автоматом, то в нейтральном положении вращается весь механизм в целом. Это что касается вопроса «можно ли буксировать машину с коробкой автомат». Так как механизм АКПП не создавался для такой работы, то автоматическая коробка очень быстро перегреется в таком режиме и вполне может выйти из строя. Особо нужно отметить вопрос смазки. Масляный насос работает только в том случае, если заведен двигатель. Но, скорее всего, автомобиль будет буксироваться с заглушенным мотором, а значит, детали в системе трансмиссии не смазываются. Это может привести к тому, что АКПП просто выйдет из строя, а владельца ждет дорогостоящий ремонт. Если машина с автоматической трансмиссией само выступает буксиром, то трансмиссия в этом случае испытывает серьезные дополнительные нагрузки. И если в случае с МКПП никаких ограничений нет, то для автоматической КПП необходимо делать определенные “скидки”, чтобы не загубить механизм.

Авто с АКПП в качестве буксира

Производители, отвечая на вопрос «возможна ли буксировка на автомате другой машины», рекомендуют избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов решения проблемы нет, тогда необходимо следовать определенным правилам.

Так, предпочтение лучше отдать не традиционному тросу, а жесткой сцепке. Как уже было замечено в общих рекомендациях, вес буксируемого авто не должен превышать вес буксирующей машины. Скорость движения не превышает 30-40 км/ч. Трансмиссия не должна стоять на «Драйве». Лучше установить ее в положение «2» или «3». Также эксперты рекомендуют выполнять переключения на пониженные передачи. Это поможет снизить нагрузки на механизм трансмиссии.

Как осуществлять буксировку правильно

Так как установленные на различных моделях автомобилей АКПП могут значительно отличаться друг от друга, смотреть, можно ли буксировать на автомате другую машину, лучше всего в инструкции к авто. Там же можно отыскать информацию, как долго можно тянуть автомобиль и какой скорости придерживаться. Производители могут устанавливать разные параметры. Но редко бывает, что они полностью запрещают буксировку. Конечно, такие советы подойдут, если о необходимости буксировки известно заранее и есть возможность и время для изучения инструкции. Когда такой возможности нет (а случаются такие ситуации очень часто), эксперты и опытные автовладельцы рекомендуют прибегнуть к некой «золотой середине».

Компромиссное решение

Так, по словам экспертов, многие авто, оборудованные автоматической трансмиссией, могут выступать в роли буксира и буксирующего. Но проехать таким образом можно лишь до тридцати километров. Скорость не должна превышать 30 км/ч.

Если необходимо продолжать тянуть машину и дальше, то после отметки в 30 километров необходимо давать автоматической трансмиссии отдых. Иначе она перегреется. Это повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Кроме советов и рекомендаций для конкретных автомобилей, существуют общие правила, которые уже частично рассмотрены в начале статьи. Это буксировка на автомате другой машины на второй, либо третьей передаче. Если авто с АКПП само нужно тянуть, тогда селектор устанавливают в нейтральное положение.

Еще о правильной буксировке с АКПП

Это еще одно мнение, которое отличается от всего вышесказанного. Ведущий автомобиль должен тронуться с места максимально медленно. Управлять режимами работы трансмиссии лучше в ручном режиме. Двигаются вначале со второй скорости. А когда обороты на тахометре превысят 3-3,5 тысячи оборотов в минуту, можно переключиться на «L». И лишь после этого селектор переводят в положение «D».

Но овердрайв должен быть при этом отключен. Использовать повышенные передачи категорически не стоит, в особенности если это большие расстояния. Так снизится ресурс элементов автоматической трансмиссии. Двигаться следует максимально аккуратно. Не должно быть резких торможений и стартов. Рывки провоцируют динамическую нагрузку, которая в несколько раз превышает статическую. Вес буксируемого авто в этот момент увеличивается в десятки раз. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать не трос для буксировки, а жесткую сцепку. И все-же, автомобиль стал на обочине и нужно буксировать на автомате другую машину. Можно или нет? Из всего выходит, что можно, но с особой осторожностью.

Буксировка внедорожников с полным приводом

Стоит уделить внимание полноприводным автомобилям и вопросу их буксировки. Зачастую производители рекомендуют перемещать такие авто только на эвакуаторах. Если такого специализированного транспорта нет, тогда полноприводный внедорожник тянут методом частичной погрузки переднего или заднего моста. Сцепка, как жесткая, так и гибкая, не приветствуется и крайне нежелательна.

А как быть с вариатором?

Вариторная АКПП заслуживает особенного внимания. Здесь, чтобы узнать, можно ли буксировать на автомате другую машину, необходимо тщательно изучать инструкцию. Так, для одних моделей вариаторных АКПП рекомендуется установить коробку в нейтральное положение.

Для других двигатель обязательно должен работать. Для третьих автомобилей буксировка может быть и вовсе запрещена.

Резюме

Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мнение экспертов по этому поводу одинаково: «Можно, но только после прочтения инструкции к автомобилю». Так вы не навредите дорогостоящим механизмам автоматической коробки передач и исключите риск дорогого ремонта.

Можно ли буксировать на автомате другую машину?

Автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач, постепенно отодвигают механику на задний план. Машины с АКПП популярны у начинающих автомобилистов и водителей со стажем. Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо оказать помощь автомобилю, застрявшему на дороге по причине технических неисправностей, и не знаете, можно ли буксировать на автомате другую машину, предлагаем ознакомиться с нижеизложенным материалом.

Самый простой способ узнать, может ли автомобиль буксировать другой – ознакомиться с руководством пользователя, которое прилагалось к транспортному средству. Как правило, в инструкции указана максимально допустимая масса, расстояние и скорость, с которой можно тащить авто. Данные рекомендации стоит соблюдать, ведь в противном случае можно нанести серьезный вред машине, что в дальнейшем потребует дорогостоящего ремонта.

Если времени на изучении документов нет, или их не оказалось под рукой, всегда учитывайте, что при превышении нагрузки гидротрансформатор будет выделять много тепла, в результате – износ трансмиссии, уменьшение эксплуатационного периода дисков. Если вы в сочетании с транспортом используете прицеп, то не помешает установка дополнительного радиатора, который будет интенсивно охлаждать коробку передач. Можно ли буксировать машину на автомате? Проверьте уровень масла и тормозной жидкости в вашем транспорте.

Зачастую нет повода отказывать авто с АКПП в буксировке, однако, следует соблюдать ряд ограничений, позволяющих предотвратить поломку ведущих узлов. При включении мотора в коробке передач стартует подача масла, что осуществляется под давлением. Оно доставляет жидкость АТФ к механизмам, контактирующим друг с другом. Если двигатель выключен, данная система не работает, соответственно, комплектующие трутся друг об друга, при этом не получая смазку в виде масла. Такой режим функционирования может привести к поломке деталей.
Также автомобилисты интересуются, сколько можно буксировать на автомате:

1. Буксировать можно на незначительные расстояния. Стандарт – не более 40 километров. Этого достаточно, чтобы доставить транспорт в ближайший сервис.
   
2. Есть ограничения и по скорости – старайтесь не превышать порог в 50 км/ч – это сохранит узлы автомобиля в целостности, а также обеспечит безопасность водителя и пешеходов.

Возможна буксировка и при функционирующем двигателя. При его запуске активируется масляный насос, обеспечивающий постоянное давление в автоматической коробке. В этом случае работает гидроусилитель руля и тормозной механизм, потому авто можно доставлять на значительные расстояние. Исключение – неполадки в автоматической коробке передач, из-за которых машина не работает. Функционирующий ДВС может усугубить ситуацию и привести к неремонтопригодности КПП.
Иногда владельцу машины с автоматом нужно тянуть другой транспорт. Это возможно, но не забывайте, что коробка передач не приемлет превышения допустимого температурного режима и чрезмерных нагрузок.

• Невысокая скорость авто, буксирующего другое, что позволит избежать повышения температуры в гидротрансформаторе;
  
• Набирать скорость следует плавно, отказавшись от резких ускорений. В процессе транспортировки не допускайте включения опции «кик-даун», а также заблокируйте переключение автоматической коробки на повышенную передачу;
  
• Не забывайте, что в процессе АКПП имеет свойство перегружаться, что особенно актуально для гидротрансформатора;
  
• Желательно изучить принцип работы коробки автомат, что позволит понять принцип работы этого узла и не допустить ошибок;
  
• Не допускайте чрезмерной пробуксовки. Жидкость в гидротрансформаторе имеет свойство перегреваться, итог – низкое давление, способствующее сгоранию фрикционов, дальнейшее загрязнение коробки автомат и прочие сложности.

Чтобы понять, допустима ли транспортировка авто на АКПП, стоит ознакомиться не только с инструкцией к транспортному средству, но и узнать, какие последствия ждут вас в случае допущения ошибок.

Частым итогом некорректной буксировки является изношенный гидротрансформатор, замена которого – дорогостоящее мероприятие. Более того, к результатам ошибок можно отнести:

• Вышедший из строя двигатель;
  
• Износ шестерни в автоматической коробке;
  
• Если в АКПП встроена электроника, она также подвержена износу;
  
• Разрушение элементов вариатора и многое другое.

Устранение неполадок в сервисной мастерской обойдется владельцу в немалую сумму. К тому же, существует риск при неправильной буксировке «наградить» авто и свой кошелек одновременно двумя/тремя неисправностями. Ремонт может обойтись в несколько раз дороже услуг эвакуатора! Также, стремясь выручить водителя, авто которого заглохло на дороге, не забывайте – буксировка повышает шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Регистрация авто без водительских прав

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет об оформлении транспортного средства собственником, не имеющим водительского удостоверения. Подобная ситуация может сложиться по различным причинам.

Рассмотрим несколько примеров:

1. Кандидат в водители еще не закончил обучение в автошколе, а ему подвернулся отличный вариант для покупки.

2. Состоятельный человек, не имеющий прав, приобретает машину, которой будет управлять его личный водитель.

3. Мать, не имеющая прав, покупает автомобиль в кредит для ребенка, обучающегося в ВУЗе.

4. Несовершеннолетний ребенок получает машину в наследство.

На самом деле данный список можно продолжать довольно долго, ситуаций могут быть сотни. Однако объединяет их один общий признак — владелец транспортного средства не имеет водительского удостоверения, т.е. не может управлять машиной. При этом возникает вопрос: «Можно ли купить машину без прав?».

На практике отсутствие удостоверения означает, что собственник также имеет довольно скромные знания об автомобильном законодательстве, т.к. обучения в автошколе он не проходил. Рассмотрим оформление транспортного средства в ГИБДД по шагам:

1. Оформление покупки транспортного средства

Данный шаг не должен вызвать никаких трудностей. Покупатель и продавец совместно оформляют договор купли-продажи машины, после чего ключи и документы передаются покупателю.

Пожалуй, единственное, на что нужно обратить дополнительное внимание, это заполнение ПТС. В качестве нового собственника там указывается покупатель (а не водитель).

2. Управление автомобилем по пути домой

На данном шаге собственнику придется воспользоваться помощью водителя. В качестве водителя может выступать любое лицо, имеющее водительское удостоверение подходящей категории.

Для указанных целей можно пригласить любого родственника или знакомого. Если водителей среди них нет, то можно воспользоваться и услугами наемного водителя.

Оформление дополнительных документов на водителя на данном этапе не требуется. В случае остановки сотрудниками ГИБДД нужно будет предъявить им договор купли-продажи и свидетельство о регистрации предыдущего владельца.

3. Прохождение технического осмотра

Примечание. Диагностическая карта не требуется, если автомобилю менее 3-х лет либо у него имеется действующая диагностическая карта.

Например, если Вы приобретаете новую машину из автосалона, то данный шаг можете смело пропускать.

Для прохождения техосмотра автомобиль следует предоставить на пункт технического осмотра, т.е. нам вновь потребуются услуги водителя. При этом возможны 2 варианта:

• Собственник едет вместе с водителем. В этом случае дополнительные документы не нужны.
• Водитель едет на пункт техосмотра самостоятельно. При этом нужно оформить доверенность.

4. Приобретение страховки ОСАГО

Отсутствие водительского удостоверение не помешает застраховать транспортное средство.

При покупке страхового полиса автомобиль предоставлять не нужно, т.е. услуги водителя на данном шаге не потребуются. Сходить в офис страховщика собственник может самостоятельно. Однако обратите внимание на следующие особенности:

• Если на следующем шаге собственник не планирует лично обращаться в ГИБДД, то в страховой полис следует вписать водителя, который и будет заниматься регистрацией.
• Поскольку у собственника нет водительского удостоверения, то ему остается либо купить страховку с неограниченным числом водителей (она гораздо дороже), либо вписать в качестве водителя кого-то из своих знакомых, имеющих небольшой размер коэффициента КБМ, а также стаж больше 14 лет (при таких условиях страховка будет дешевле).

В большинстве случаев вписать в страховку водителя оказывается выгоднее, чем покупать «открытый» полис. Убедиться в этом Вы можете с помощью калькулятора ОСАГО.

5. Запись на регистрацию автомобиля через Госуслуги

В первую очередь хочу напомнить, что запись на прием через Госуслуги позволяет сэкономить 30 процентов на уплате государственных пошлин. Тем не менее запись через Интернет не является обязательной и данный шаг можно пропустить.

Существуют 2 варианта записи:

• Заявление подает собственник. В этом случае ему придется вместе с водителем ехать в ГИБДД и лично обращаться в регистрационное окно.
• Заявление подает доверенное лицо (водитель). При этом присутствие владельца ТС в подразделении не требуется.

Если заявление подает доверенное лицо, то дополнительно следует заполнить следующие поля:

1. В разделе «2 Вы являетесь» нужно выбрать значение «Доверенным представителем физического лица».

2. В разделе «6 Сведения о доверенности» нужно заполнить следующие поля:

2.1. Номер. Если в доверенности не указан номер, то не заполняйте это поле или введите цифру 1.

2.2. Дата выдачи, указанная в доверенности.

2.3. Кем выдано. ФИО собственника транспортного средства, который выдал доверенность.

6. Оформление автомобиля в ГИБДД

При обращении в регистрационное подразделение потребуется предоставление автомобиля на осмотр, поэтому на данном этапе в любом случае потребуется помощь водителя.

При этом если собственник будет самостоятельно оформлять все бумаги, то дополнительные документы не потребуются. Если же обращаться в регистрационное окно будет водитель, то нужно оформить доверенность на регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Подведем итоги данной статьи:

1. Отсутствие водительского удостоверения не является препятствием для покупки транспортного средства.

2. Собственнику в любом случае придется воспользоваться помощью водителя.

3. Возможны 2 варианта использования водителя:

а) Водитель только управляет автомобилем, а собственник самостоятельно обращается во все учреждения.

б) Водитель самостоятельно оформляет все документы. В данном случае потребуется оформить рукописную доверенность, позволяющую водителю представлять интересы собственника. Заверение у нотариуса при этом не понадобится.

Удачи на дорогах!

Можно ли таскать прицеп на автомате: буксировка прицепа с АКПП

«Можно ли таскать прицеп на автомате» спрашивают начинающие автовладельцы опытных механиков. Мнения разделились на два лагеря. Одни говорят, что можно, другие запрещают это делать. Опытные автовладельцы советуют отказываться от таскания прицепов на автомате. Когда нужно перевезти что-то срочное, то процедура должна быть выполнена, не отступая от правил. О правилах эксплуатации транспортного средства на автомате с прицепом в блоке ниже.

Прицеп и АКПП: как совместить

Опытные автомеханики говорят, что прицеп и АКПП нельзя совмещать в обычных условиях. Происходит сильный нагрев автоматической коробки передач из-за дополнительной нагрузки.

Перегрев автомата приводит к ее быстрому износу. Горят фрикционы, резиновые прокладки начинают пропускать масло. Сбои происходят по тому, что увеличивается крутящий момент от двигателя, коробка переключения передач работает в усиленном режиме. Сбои будут происходить, если не учитывать правила эксплуатации авто с буксировкой груза.

Правила таковы:

• скорость при движении с грузом не должна переваливать за 90 километров в час;
• не цеплять груз, вес которого равен или больше веса автомашины;
• не допустим ручной режим переключения скоростей на автомате с прицепом.

Внимание! Автомобили, подходящие для буксировки грузов, должны иметь функцию «Low». Функция передачи пониженной скорости на автомате, посредством которого автомобиль может двигаться по скользкой дороге и крутым подъемам. Такой режим езды облегчает нагрузку на мотор и АКПП.

Нельзя буксировать автомашину с автоматом:

• не соблюдается скорость движения в 40 км\ч;
• кулиса селектора не стоит на нейтральном положении;
• расстояние буксировки превышает 40 километров;
• за ведущим транспортным средством сидит неопытный водитель, который допускает при движении толчки, рывки, резкие старты с места.

Последствия для ведущего транспортного средства с автоматом могут быть весьма печальны:

• поломка гидротрансформатора;
• неисправность насосного колеса;
• повреждения ЭБУ;
• зубья шестеренок придут в негодность, если кулиса селектора не была выставлена в положение «N».

Буксировка на автомате должна проходить полностью в соответствии с правилами, описанными выше.

Можно ли ездить с прицепом на авто с АКПП

Эксперты не рекомендуют ездить с грузом на коробке автомат постоянно. Не рекомендуется буксировать прицеп, если транспортное средство недавно куплено. С соблюдением правил эксплуатации разрешается таскать дополнительный груз только после пробега транспортным средством двух тысяч километров.

А также существует три типа АКПП. При транспортировке груза прицепным способом у каждой коробки проявляются свои особенности, которые тоже необходимо учитывать.

Можно ли ездить с прицепом на авто с вариатором

Вариаторы все чаще стали заменять обычные автоматы. Все дело в том, что CVT трансмиссия – бесступенчатая. Поэтому, когда переключаются скорости, то водитель не чувствует толков и рывков, которые присущи автомату.

Если вариатор засорен продуктами износа то, на таком авто перевоз грузов на прицепе запрещен до тех пор, пока водитель не поменяет масло в коробке. Так как дополнительная нагрузка способствует быстрой циркуляции смазки. В медленном темпе масло не будет вовремя попадать в клапаны гидроблока и он быстро придет в негодность.

Если автомобиль прошел 90 тысяч километров, а ремень не сменен, то эксперты не рекомендуют подключать груз к машине. В любое время ремень может порваться из-за дополнительного перегруза и нарушит работу целой коробки.

Сам по себе вариатор очень капризная коробка. Она чувствительна к различным перегрузам. Например, если автовладелец двигается на машине с вариаторной коробкой по неровным проселочным дорогам чаще, чем по городским, то и в ремонте она будет находиться тоже чаще. Так как вариатор создан для городских условий и с нагрузками на сельской местности ему труднее справится.

Поэтому и ездить на коробке CVT с прицепом не разрешается. Только в крайних случаях можно перевозить груз на небольшие расстояния и на скорости не более 50 км\ч.

Не рекомендуется не только буксировать груз на вариаторе, но и нельзя тащить машину с вариаторной коробкой передач. Эксперты советуют водителям, застрявшим на дороге с вариатором, вызвать эвакуатор.

Если нет поблизости эвакуатора и тащить придется прицепом за другую авто, то рекомендуется ручку селектора перевести в положение «N».

Внимание! Автомобиль с вариаторной коробкой не переносит пробуксовок. Автовладелец не должен на нем лишний раз буксовать, если авто не едет.

Можно ли ездить с прицепом на авто с роботом

Робот – почти механическая коробка передач с электронным блоком управления. Поэтому буксирование груза с коробкой роботом не приведет к сильным повреждениям.

На вопрос «можно ли ездить с прицепом на роботе», эксперты однозначно отвечают, что можно. Роботизированная коробка выдерживает буксировки. Увлекаться чересчур тасканием прицепов нельзя.

При соблюдении правил эксплуатации буксировки на автомате, роботе или вариаторе, коробка передач останется не поврежденной.

Основные правила езды с прицепом на АКПП

Эксперты советуют:

• установить дополнительный радиатор, если автовладелец часто использует свой автомобиль с автоматом для буксировки. Это поможет снизить повышение температуры внутри автомата. Благодаря снижению температуры масло будет дольше оставаться полезным и не позволит металлическим деталям износиться ранее окончания срока службы коробки;
• если буксировка с прицепом на автомате должна занять большое количество времени и расстояния, то рекомендуется двигаться в режиме третьей и второй передачи;
• посещать ТО раз в полгода. Так как из-за буксировки на автомате быстрее изнашиваются фрикционные диски. Поэтому проверка работоспособности автомата раз в полгода не помешает ей дольше оставаться на ходу;
• заливать смазывающее средство под сливное отверстие. Это увеличит время, за которое масло будет нагреваться во время движения с прицепом;
• следить за циклами буксировки, которые были описаны в первом блоке. Например, после прохождения автомобиля с прицепом на автомате 100 километров остановиться и дать отдохнуть машине в течение 15 минут;
• не разрешается использовать транспортное средство для длительной перевозки прицепа, если частота оборотов мотора превышает 4500 в минуту;
• не разрешается перевозить прицеп на автомате с ускоренной передачей;
• педаль газа не должна выжиматься полностью в пол. Желательно нажимать ее на несколько миллиметров;
• после нескольких длительных буксировок заехать на яму или эстакаду и снять автомат, проверить его работоспособность на стенде.

Внимание! Использовать жесткую сцепку для буксировки прицепов на авто с АКПП.

Таблица ниже показывает какие параметры должны иметь автомобиль и прицеп, чтобы буксировка на автомате прошла успешно.

Объем мотора	Масса прицепа с тормозной системой (без)	Расстояние от центра заднего колеса до сцепного шарнира
1,4 л	450 (800) кг	1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)
1,6 л	450 (800) кг	1077 мм (для 5-дверного авто 825 мм)

Несколько вариантов одноосных и двухосных прицепов

Существует несколько типов прицепов для легковых транспортных средств:

• одноосные;
• двухосные.

Разница между первыми и вторыми заключается в следующих параметрах:

• с одной осью – маневреннее, чем вторые;
• одноосные можно транспортировать на автомобилях с коробкой автомат;
• двухосные более грузоподъемные. Если груз на нем превышает 850 кг, то для транспортировки на машине с автоматом не подойдет.

К одноосным относятся следующие модели:

• ЛАВ 81011 крытый тентом;
• ЛАВ 810013 с откидным кузовом.

Такие модели способны перевозить домашнюю технику, сварочные аппараты, материалы для строительства и многое другое. На них нельзя погрузить автомобиль или лодку.

Двухосные же способны транспортировать только лодки, катера, автомобили или другие транспортные средства. К ним относятся популярные модели:

• ЛАВ 81014;
• ЛАВ 81014В.

Двухосные менее мобильные нежели с одной осью. Поэтому при выборе автолюбитель должен определиться с грузом, который он будет возить.

Нужен ли ПТС на прицеп

Эксперты говорят, что устройства для буксировки на автомобили с АКПП необходимо ставить на учет. Его нужно зарегистрировать по месту жительства владельца в течение 5 суток после покупки. При постановке на учет проверяются следующие параметры:

• соответствует ли номер кузова;
• марка;
• модель;
• номер ИД (идентификационный).

Если они соответствуют тем, что указаны в ПТС, то автовладелец успешно проходит и его устройство ставится на учет.

Для постановки на учет автовладелец должен собрать следующие документ и принести их в ГИБДД:

• заявление о техосмотре;
• договор купли-продажи;
• паспорт, подтверждающий личность владельца автомобиля;
• паспорт на машину;
• квитанция с оплатой пошлины.

Только подтверждения о постановке на учет устройства, автолюбитель сможет начать езду с буксировкой прицепа на авто.

Заключение

Буксировка любого прицепа на автомате должна проводиться по строгим правилам. Иначе автомат транспортного средства можно убить в одночасье. Эксперты предупреждают, что не стоит разгоняться с прицепом даже если водитель за рулем не легкого автомобиля, а внедорожника.

Соблюдая все вышеописанные правила поведения автомобиля с прицепом на автомате, водитель не убьет транспортное средство. А также сможет успешно заниматься перевозкой небольшого груза, если этого требует работа или дом.

Как научиться быстро водить машину – Как побороть страх при вождении автомобиля? Как научиться водить машину уверено, восстановление навыков вождения.

Как научиться быстро водить машину?

Содержание:

1. Правила дорожного движения (ПДД)
2. Знаки дорожного движения
3. Поехали!
4. Правила для «второго» дня вождения
5. Видео уроки

Если вы читаете эту статью, значит, заинтересованы водить автомобиль в ближайшем будущем. Водительское удостоверение и транспортное средство есть, а навыков вождения нет – это классическая ситуация, и очень часто мы можем наблюдать ее в жизни.

Настал первый день, вы хотите «оседлать коня». Но как? Вопросы, нервы, опасения, страх… Как начать ездить уверенно? Как вообще вести себя на дороге?
Есть выход: нужно найти человека-водителя, он и сможет помочь вам. Если у вас есть такой человек – это хорошо. Но! Он бывает нервозен, ленив, занят и часто может не донести до вас нужную информацию. Возьмите ситуации в свои руки, читайте дальше, мы сможем помочь в этом вопросе! Очень важно сейчас для вас – как можно быстрее научиться управлять автомобилем.

Новичкам нужно знать ясное и краткое объяснение главных нюансов, чтобы из-за излишка информации поначалу не было путаницы в голове.

Итак вы уверенны в том, что будете водить. Получения водительского удостоверения и покупка машины в этой статье не рассматриваются. Нашей задачей является дать вам первые навыки вождения.

Правила дорожного движения (ПДД)

Это основа основ для всех участников дорожного движения. Чтобы начать уверенно ездить необходимо четко понимать логику движения пешеходов и транспорта на проезжей части. Вы должны за секунды находить решение на дороге, в противном случае вопросы «Как ехать механически?» и «Как ехать правильно?» будут вам только мешать.

• Задача: ПДД вы должны знать на уровне рефлексов, в противном случае начинать двигаться по дорогам запрещено.
• Решение: начать учить, пытаться понять и спрашивать, если возникают вопросы.
• Нельзя: садиться за руль, если в голове нет понимания принципов движения.

Знаки дорожного движения

Вы должны читать знаки сразу, как их видите, не пытаться вспомнить, что он значит, а сразу знать. Но для лучшего усвоения вам стоит выехать в город. В таком случае у вас есть 2 варианта:

Инструктор из автошколы может вывезти вас на учебном автомобиле, и вы приобретете необходимые навыки быстрого чтения дорожных знаков и ориентацию по ним.

Хорошо выучить значения всех знаков и самому не ездить до тех пор, пока в качестве пассажира (с родственниками, с друзьями, «на общаке» и др.) не выработаете у себя внимательность и понимание знаков. Пытайтесь понять, как нужно двигаться в той или иной ситуации, но учтите, что водитель сам не всегда их соблюдает. Например, вы каждый день можете ездить по одному маршруту и закреплять знания.

Только потом вы садитесь в собственное авто и аккуратно в реальной обстановке начинаете привыкать к знакам.

• Задача: понимать знаки сразу же, как только увидели.
• Решение: начинать учить, стараться начать понимать их, когда вы – пассажир.
• Нельзя: начинать движение, если в голове у вас «каша». Как минимум должен быть опыт в качестве внимательного пассажира.

Поехали!

Знания и понимание дорожных знаков и ПДД, автомобиль и водительское удостоверение — это у вас уже есть. «Как трогаться?», «Куда вставить ключ?» и другие похожие вопросы вы должны были пройти раньше. Переходим непосредственно к вождению.

Один из способов, как научиться быстро водить машину – начинать ездить с раннего утра. Если сейчас лето, то 5 часов утра будет отличным временем, движение еще не такое насыщенное и уже светло. Продолжать нужно до того времени, пока не образовался поток транспорта. Это можете делать много раз для того, чтобы выработать навыки и запомнить, как нужно двигаться на любом маршруте. Этот способ очень действенный и рекомендуется всем.

На авто стоит наклеить значок новичка (тем более вам нужно это сделать по правилам), так люди будут видеть, что вы еще только учитесь. За рулем таким образом будет ездить проще: заставляет относиться к вам с осторожностью, привлекает внимание, лишний раз не подрежут, не посигналять.

Перед началом движения нужно пристегнуться. Не просто накиньте ремень, а пристегнитесь! Вы первый раз будете ехать за рулем, с ремнем будет спокойнее. Чтобы не попасть впросак, можете включить габаритные огни, вам не понравиться начинать водить с общения с сотрудником ДПС.

Наш сайт считает, что не стоит напоминать о том, что нужно спокойно медленно двигаться, поскольку это очевидно, если у вас такой «огромный» опыт вождения. Когда вы в первый раз садитесь за руль, стоит сразу себя подготовить к тому, что вам будут сигналить. Вы можете тронуться с третьего или более раза, заглохнуть посреди дороги, что приведет к возмущению водителей, который стоят позади вас. Это нормально, поэтому отнеситесь с понимаем и с юмором, потому что, если будете постоянно нервничать, это еще больше будет мешать.

• Задача: ездить медленно и спокойно.
• Запомните: спешка и нервы за рулем – ваш враг. Меньше «дергайтесь»; едьте уверенно, но медленно, лучше опоздать, чем поторопиться и создать аварийную ситуацию! Если у вас будет включена аварийка – это поможет успокоить остальных водителей и вы сможете более спокойно совершать запланированные маневры.
• Нельзя: суетиться, излишне торопиться, нервничать!

Правила для «второго» дня вождения

В этом подпункте Наш сайт приведет список правил, которые должен соблюдать за рулем новичок:

1. Первое время не стоит делать резких маневров, необходимо быть внимательным (первый опыт часто доводит до эйфории, и новичок может просто не заметить светофора).
2. Со светофора не стоит начинать ехать, когда для пешеходов загорелся красный свет, поскольку на «Т-образном» перекрестке режим его работы может сыграть с вами злую шутку.
3. Когда хотите припарковаться, не нужно лезьте в «дебри»
4. Когда перестраиваетесь, лучше проверьте дорожную ситуацию поворотом головы. Делайте это максимально быстро, поскольку впереди ситуация может мгновенно измениться.
5. Когда двигаетесь назад, обязательно включайте аварийную сигнализацию, а когда задним ходом выезжаете из ряда автомобилей, для большей заметности можете посигналить.
6. Не забывайте при переключении передачи выжимать сцепление, а также когда заводите авто (очень часто люди бьют впереди стоящие авто, когда заводят двигатель на включенной передаче).
7. Возьмите за привычку при начале эксплуатации автомобиля: смотреть уровень тосола (охлаждающей жидкости), уровнем масла в коробке передач и двигателе, закрывать двери, когда двигаетесь или стоите, выключать свет, когда стоите с незаведенным ТС.
8. Старайтесь ездить без музыки, а когда вы везете пассажиров, старайтесь с ними меньше общаться. Не стоит отвлекаться!

Для большинства людей вождение автомобиля – необходимость, а не талант. Автомобиль – это средство передвижения, а не роскошь. Поэтому стать водителем может каждый. Если вы будете следовать правилам этой статьи, то сможете гораздо быстрее научиться водить машину.

Видео уроки

Как и где можно быстро научиться водить машину

Простые советы о том, как быстро научиться водить машину, где взять первые уроки вождения, а также, несколько рекомендаций для начинающих.

Главное, понять, что именно требуется – получить водительские права и освоить автомобиль, или же просто научиться элементарной езде.

Где можно научиться водить машину

Если не знаете, к кому обратится – рассмотрите следующие 3 варианта:

1. Автошкола.

В городе, найти приличную школу для начинающих водителей, не составит труда. Права получать не обязательно, можно взять несколько платных уроков для повышения мастерства. К вам приставят опытного инструктора со стажем вождения от 10 лет, который будет неплохим педагогом.

Хороший инструктор умеет доступно рассказывать, показывать и мотивировать. Он подаст информацию небольшими частями в понятном вам формате, с примерами из жизни.

Практика проходит на подготовленных площадках со специальными дорожными фишками, где научиться водить машину проще всего. На искусственных трасах, есть возможность имитировать реальные ситуации (парковка, парковка задним ходом, развороты в узкой улице).

2. Знакомый водитель.

У каждого найдется друг, отец или просто товарищ со своим личным автомобилем. Позвоните, и попросите о помощи. У вашего учителя должен быть стаж вождения не менее 5 лет (езды по городу).

Со знакомым человеком, уроки вождения будут проходить легко и непринужденно. Для начала сидите сбоку, и спрашивайте непонятные моменты, затем проситесь за руль. Отгоните автомобиль на пустырь, где есть место для маневров, без опасности столкновения.

3. Частные услуги инструктора.

Частный инструктор – это человек, который ранее работал в автошколе, а теперь учит водить автомобиль самостоятельно. Уроки могут проходить, как на вашей личной машине, так и на его.

Перед тем, как садится за руль, попросите сертификаты о квалификации, и почитайте отзывы в интернете, такие люди ведут странички в социальных сетях.

Как научиться водить машину с нуля

Стать умелым водителем непросто, нужно научиться слышать и чувствовать мотор, ходовую, плавность ходу и габариты транспортного средства.

Все придет с практикой, а вот, как скоро – зависит от метода обучения и способностей ученика. Садится за руль самому без подготовки – это самоубийство.

Нужен напарник:

• Для начала достаточно посидеть с боку, сосредоточено смотреть на движения и маневры на дороге, а что непонятно – спрашивать у водителя.
• Если машина с механической коробкой передач, попросите объяснить, как она работает.
• При совместной езде, спрашивайте все моменты, даже если вопросы кажутся глупыми, ведь нет гения, который запомнит все и сразу.
• Вы уже знаете теорию – настало время садиться за руль.

Представим ситуацию

Друг загнал машину на пустырь и сел сбоку, управления в ваших руках. У вас сразу же может начаться паника.

Но следует успокоится и выполнить следующие пункты в такой же очередности:

1. Занять удобное положение.

Садитесь за руль, сидение подстройте под себя, возьмитесь руками за руль, успокойтесь, прочувствуйте габариты машины и расслабьтесь – с первого разу не получится!

2. Научиться переключать передачи.

Советуем учиться на механической коробке передач, тогда и на автоматической, все уже будет понятно.

Затяните ручник, он находится справа, возле подлокотника. Левой ногой нажмите на сцепление, давите в пол. Правой рукой двигайте рычаг.

Нейтральная передача, находится посредине между 3 и 4 передачей, дальше начинаем переключение:

• Первая – рычаг влево до упора, и в гору.
• Вторая – рычаг вниз до упора.
• Третья – поднимаем вверх до середины, попадаем в нейтральную передачу, рычаг сам станет напротив 3 скорости, останется лишь вывести его вверх.
• Четвертая – с третьей скорости, потянуть рычаг вниз до конца.
• Пятая – вывести рычаг до середины, попасть в нейтральную передачу, затем вправо до упора и вверх.
• Задняя – здесь 2 варианта. С 5 до упора вниз, или с нейтральной передачи, до конца влево, и вверх, затягивая ручку за первую скорость.

Переключение скоростей реально освоить уже за первое занятие.

3. Рушить с места.

• Вставляем ключ в зажигание, поворачиваем направо.
• Левой ногой выжимаем полностью педаль сцепления, а правой держим тормоз.
• Отпускаем тормоз, правую ногу переставляем на газ, но не нажимаем его.
• Начинаем понемногу отпускать сцепление и добавлять газу, когда машина начнет движение, уже быстрее отпускайте сцепление, и добавляйте газу.

4. Удерживать безопасный скоростной режим.

• После того, как вы рушили, наберите оборотов двигателя – это будет понятно по усиленному рычанию мотора.
• Дальше, отпустите газ, ужмите сцепление в пол и перейдите на 2 передачу.
• Рекомендуемо держать для начала, не больше 40 км в час.

Как быстро научиться водить машину: полезные рекомендации

Есть мелкие моменты, которые играют важную роль при движении на дороге, именно им будут посвящены следующие советы:

• Уделяйте внимание визуальной проработке езды.

Есть лишняя минутка, представьте любую ситуацию, например, вам нужно рушить с места. Воображайте себе машину, что вы в ней сидите, и вспоминайте действия, которые будете делать, как окажитесь за рулем.

Такую технику практикуют футболисты перед выходом на поле, называется она «ментальная проработка движений».

• Выделите время на запоминание панели автомобиля.

1. Включение, выключение ближнего и дальнего света.
2. Повороты (левый – ручка вниз, правый – ручка вверх).
3. Выжимания сцепления и переключение передач.

• Учите правила дорожного движения.

Раньше учить правила, можно было лишь по книжке, сейчас же доступные обучающие видео, симуляторы, которые устанавливаются на смартфон или компьютер.

Даже в качестве пешехода, обращайте внимание на знаки и указатели, вспоминайте, что они значат.

• Учитесь двигать с места.

Посвятите один урок исключительно на то, чтобы научиться, плавно отпускать сцепление и добавлять газу.

Где и как ездить по городу

Многие не знают, где можно научиться водить машину в реальных условиях. Для езды подбирайте хорошо знакомые маршруты, на которых можно отработать повороты, научиться пропускать машины и ориентироваться на светофорах.

Если вы живете в городе, то для езды выбирайте раннее утро, в это время трафик минимальный, и можно быстро усвоить основные правила.

При первом выезде на дорогу, купите в магазине наклейку с большой буквой «У», которая покажет остальным участникам дорожного движения, что вы начинающий водитель.

Держите правую полосу на двухстороннем движении и двигайтесь со скоростью не больше 60 км. Этот совет поможет быстрее научиться водить машину с нуля и не боятся транспортных происшествий на дороге.

Помните, что вы новичок, и ваш мозг не привык справляться с несколькими процессами одновременно, потому держите указанный на знаках скоростной режим, не подрезайте других водителей и пропускайте различных хамов, их в наше время предостаточно.

Механическая или автоматическая коробка передач: какую выбрать новичку

АКПП

Водитель лишается многих проблем, система делает все шаги за вас. Автомат позволяет быстро научиться водить машину, но на ней следует начинать свой путь лишь в том случае, если вы планируете и дальше ездить на автоматике, а не только учиться.

Преимущества:

• Легко двигать с места.
• Не нужно переключать передачи.
• Машина не покатится, если начинать движение, стоя под горой.
• Отпадает потребность слушать мотор.

Недостатки:

• Сложно управлять на скользкой дороге.
• Автомат расходует на 10% больше топлива.

Механическая коробка передач

Преимущества:

• Учит настоящих водителей, потому что, если получилось на механике, то автомат проблем уже не доставит.
• Механическая коробка подойдет людям, которые планируют заняться автогонками.
• Расходует меньше топлива, при условии, что езда происходит внатяжку на средних оборотах двигателя.

Недостатки:

• Доставляет трудности начинающим водителям при езде в городе или плотном трафике.
• Для переключения передачи, нужно отвлекаться на звук двигателя и смотреть на показатели тахометра.
• Тяжело двигать с места под гору.

Конечно же, выбор за вами, есть какие-то мелкие недостатки, но в целом, оба типа коробки передач научат вас ездить.

У каждого человека обучение занимает разное время, все мы индивидуальные, только не переживайте – больше регулярной практики, и все получиться!

Читайте также:

Как побороть страх при вождении автомобиля? Как научиться водить машину уверено, восстановление навыков вождения.

 

 

Очевидно ты решила начать водить машину! Это очень круто и здорово! Однако вопросы типа «Как научиться водить машину безопасно и уверено?» мучают многих начинающих автоледи.

Эта проблема встает перед многими выпускницами автошкол, только что получившими заветные права. А еще страх перед вождением бывает при долгом перерыве и малой практике вождения — тут уже тебе нужно восстановление навыков вождения (ибо раз научившись ездить на машине разучиться ты не можешь!!!).

Ситуации разные, но методы борьбы одинаковые по сути. Я лично очень боялась самостоятельно водить после автошколы, но теперь я знаю, как научиться ездить на машине уверенно, как научиться водить машину без аварий и без стресса!

Готова поделиться!

 

Откуда берется и как побороть страх при вождении авто?

Боязнь самостоятельного вождения — это прежде всего недостаток в практике. Это так же, как если ты только научилась управляться с аквалангом, а тебя бросили в воду и сказали давай — плыви)

В наших автошколах очень редко хорошо учат — факт, печальный, но так и есть. У меня в автошколе был инструктор на раздолбанной 9-ке, которая распадалась на запчасти прямо у меня под попой. Инструктор курил и орал…. Уверена, такое — не редкость. Естественно, ничему он не учил. Под конец обучения я добилась смены инструктора и слава Богу! Второй тоже мало что объяснял, но по крайней мере было поспокойнее и водить приходилось ухоженную Шкоду.

Это вводная часть, чтобы дать понять, что твой страх перед вождением нормален, особенно если тебя мало чему учат, а способностей как у всех)

Советы, как побороть страх перед вождением, как научиться водить машину уверенно и как научиться ездить на машине без аварий (подойдут также для восстановления навыков вождения):

1. Возьми частные уроки вождения с инструктором, найденным по рекомендациям твоих знакомых. Это помогает! Когда ты платишь инструктору (проверенному уже знакомыми в деле), то автоинструктор относится к тебе уже иначе. Будет объяснять, наставлять, учить. Никогда не соблазняйся на отзывы в Интернете, они почти все не настоящие.  Я брала уроки вождения у второго инструктора, который спокойный и на Шкоде — обучение в автошколе и частным образом — небо и земля) Чтобы более или менее ездить на машине взяла 15 частных уроков (в деньгах, чтобы научиться водить машину нормально, это где-то 12000-15000р — поправка на 2016 год) — всем надо по разному, зависит от способностей (у меня были весьма жалкие способности в то время).
2. Покатайся с инструктором по вождению или с близким тебе человеком (если есть кто сможет подучить, как водить машину) по маршруту дом-работа. Я ездила с мужем. Мне повезло, что мой муж — супер-выдержанный человек, способный объяснить как и чего надо и не надо делать. Мой муж-супергерой ездил со мной с работы-домой почти 3 месяца. Повторяю, что у меня были слабые таланты в вождении, много неуверенности при вождении и даже реальный страх перед Камазами в частности ). Постепенно надо добавлять маршрут дом-магазин, дом-дача и так далее. Нужно учиться водить автомобиль постепенно, в ТВОЕМ ритме.
3. Покатайся сама по ближайшему хорошо известному тебе району — медленно, аккуратно. 
4. Если будет возможность заранее, до самостоятельных поездок, научись прилично парковаться. Это была проблема одной моей знакомой. Она рискнула поехать на работу (Москва м.Тушинская — если кто знает, встать там даже для профи сложно) и не смогла припарковаться. Пришлось отпроситься и ехать домой. Она так нервничала и даже плакала. Потом она стала учиться возле дома на парковке. Ей все помогали : все соседи, прохожие — посторонние люди учили ее!  Рекомендую последовать примеру и вначале потренироваться. Парковка очень важна, если ты хочешь уметь хорошо водить машину — без стресса (NO-SRESSSSSS!!!)
5. При поездках НЕ включай радио! НЕ разговаривай по телефону — ставь его на тихий режим и сумку на заднее сиденье. Если ты хочешь научиться хорошо водить, побороть неуверенность при вождении, тебе нужно ВСЕ ТВОЕ ВНИМАНИЕ!!!! 
6. Первое время НЕ вози детей, подружек и родителей, если, конечно, они не учат тебя как водить безопасно. Подружки могут сидеть тихо минут …5 максимум, а дети вообще не могут тихо сидеть) Родители паникую, ахают и охают, заряжая тебя дополнительной нервозностью и страхом. Сконцентрируйся на вождении. Кстати, любмую собачку тоже лучше поначалу не брать с собой. 
7. Контролируй свои нервы во время движения. Если сильно разнервничалась лучше остановиться в удобном месте и дать организму расслабиться. Откинься в кресле поудобнее, дыши на 1-4 (на 1 — глубокий вдох, счет до 4-х и медленный выдох черех нос). Минут через 5-10 сердце замедлит стук, а к тебе вернется ясность мысли и спокойствие. Если нервничаешь, но несильно, дыши на 1-4 на долгих светофорах (естественно не забывая следить за дорогой).
8. НЕ ОТЛЫНИВАЙ ОТ ВОЖДЕНИЯ!!!! Если есть малейшая возможность порулить — садись и рули! Всегда есть соблазн поехать на метро, автобусе или на пассажирском месте. Соблаз велик, но не поддавайся, не переходи на темную сторону слабоволия)
9. Постарайся купить свою личную машину. Моя приятельница говорила так: «Машина, как трусы — личная!». Так ты не сможешь отлынить: «Зачем покупала и платила страховку и налоги!!!!! + никто кроме тебя на ней не поедет». Первая машина в идеале — это недорогая иномарка на автомате или на вариаторе. Если с деньгами сложно, купи пусть постарше, но марку получше.  Не покупай изделия отечественного автопрома — только желание ездить отобьешь, это сложно назвать машиной и они очень опасны для жизни при аварии. Старая Ауди лучше новой Лады — мое личное мнение! 
10. Смотри во все зеркала: вперед, назад и по бокам. Помни, при восстановлении навыков вождения или при желании научиться водить, важно посматривать во все зеркала — буквально доли секунды и ты в безопасности. Опасность на дороге часто прилетает сзади ))) Надо контролировать пространство вокруг потому, что иногда в потоке возникает слабоумное существо, которое несется на огромной скорости и перестраивается в хаотичном порядке. Со мной такое случалось, что такое МАЧО выскочило из-под меня, а я дернула руль и чуть не попала в аврию — страшно было не передать словами. Одним словом, лучше заметить летуна заранее и дать ему пространство впереди себя, чтобы нырнул и не задел тебя. 
11. Не бойся сделать какую-нибудь глупость на дороге из-за нервов или отсутствия опыта. Чаще всего мелочи не приводят к авариям (ну или к серьезным авариям не приводят) потому что вокруг много опытных водителей и они предотвращают ДТП (подумай, кто же захочет покоцать лакированный бок своей обожаемой тачки, купленной в кредит на последние семейные деньги))) они часто тачку больше жены любят))) ). Если тебе сигналят, то надо переводить так «Осторожно! Я тут еду!!!» Тебя не оскорбляют, зато предупреждают о своем приближении или что ты делаешь что-то не то. Другие водители обычно вполне адекватные люди, и они сделаю все, чтобы не случилось ДТП. Обязательно приклей знак на заднее стекло, что новичок я! Пример моей первой аварии: сначала я протаранила бок ЛИАЗА ))) через час после ЛИАЗА на нервах воткнулась в зад Ниссану — никто не пострадал ( кроме, пожалуй, автобуса))) ), не было агресси со стороны других водителей, которые даже утешали меня. 
12. Никогда не связывайся с авто-придурками! Если кто-то недоволен твоей малой скоростью или неуверенным стартом на светофоре, не вступай с ними в разговор, не опускай  окно и не смотри на агрессивного водителя. Сделай вид, что его или ее нет. Если агрессор пойдет на перехват и вынудит остановиться, заблокируй двери, не выходи и не разговаривай с ним или с  ней. Придурок поорет и уедет! 
13. Постарайся избегать первое время поездок в ливень или снегопад. На самом деле, если ты вовремя сменила шины, то даже ледяная дорога не страшна при низкой скорости. А вот валящий снег или дождик, когда ничего не видно — это угроза.
14. Если ты живешь в Москве или в Подмосковье не ездий после 23.00 по МКАД! Это грузовиковый ад, кошмарный сон автомобилиста — сотни фур в 4 ряда прут на приличной скорости, обгоняют друг друга, всех жмут и не пускают — ужас!
15. Всегда держи позитивный настрой! Подбадривай себя, хвали себя, гордись собой! Очень полезно говорить себе, что ты молодец, что ты справишься. Постарайся думать о поездке, как об интересном приключении, о классном опыте!

Десять способов стать хорошим водителем

Как научиться лучше водить автомобиль?

 

Как вы знаете наши дороги постоянно в пробках, что очень отвлекает внимание любого водителя. Плюс к этому, на дорогах можно встретить водителей у которых неадекватное поведение по различным на то причинам (кто-то из-за отсутствия опыта, кто-то из-за разговора по мобильному телефону, и т.д.). В этой ситуации у многих водителей по причине таких действий на дороге заметно снижается собственная безопасность. Вы ни в коем случае не должны быть похожими на таких горе автомобилистов. Наше интернет издание 1gai.ru выбрало для вас десять определенных способов, которые помогут сохранить вашу безопасность на дороге во время передвижения на машине и сделают вас надеемся, более умелыми и опытными водителями.

 

10) Почувствуйте лично сами ваш автомобиль на скользкой дороге

 

Как это может помочь и научить лучше водить автомобиль: Выберите для начала безопасное место, чтобы попрактиковаться в управлении автомашиной. Это может быть любая пустая автостоянка или площадка по обучению вождению. После прошедшего дождя или снега сразу отправляйтесь в подобное место, чтобы научиться лучше чувствовать автомобиль на скользкой дороге. На скользкой дороге вы сможете узнать пределы вашей собственной машины, а также определить, в каких конкретных ситуациях она теряет сцепление с дорогой.

 

Для того чтобы в полной мере почувствовать автомобиль необходимо, на мокрой или обледенелой дороге попытаться сделать все так, что б машина начала терять сцепление с дорогой. Для этого необходимо, при резком наборе скорости вращать колеса машины в разные стороны, чтобы тем самым снизить ее сцепление с дорожным покрытием. Помните, все это делать вы должны в строго безопасном месте, где нет ни фонарных столбов, ни других автомобилей. Также запомните, если у вас нет опыта делать все надо на небольшой скорости. 

 

9) Автомобильные видео игры

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: На наше удивление эти игры действительно являются отличным способом, чтоб стать более умелым и опытным водителем. Вы возможно считаете, что такие видео игры не помогут вам научиться лучше водить машину? Тогда ответьте на один вопрос, почему пилоты самолетов долгое время обучаются на компьютерных симуляторах? На самом деле эти видео игры конкретно могут помочь любому водителю улучшить свои навыки в вождении. Дело здесь в следующем, существуют игры, которые практически представляют собой такой же виртуальный автомобиль. Именно такие игры смогут обучить непосредственно водителя и внимательности (без которой на дороге не куда нельзя), и нужной реакции, и визуальной траектории движения машины, а также позволят ему на подсознательном уровне закрепить в своей памяти некоторые определенные действия, которые станут необходимыми для дальнейшего управления автомобилем в реальной жизни.

 

8) Научитесь обязательно управлять машиной с механической коробкой передач

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: В последние годы доля автомобильного парка с автоматической коробкой передач неуклонно растет вверх. В первую очередь это связано с таким фактором, что автоматические трансмиссии намного удобней и практичней. Но к нашему разочарованию, такая автоматическая коробка передач не дает вам полного ощущения всего автомобиля. Многие новички на дороге в наши сегодняшнии дни, к сожалению умеют управлять машиной только с автоматической трансмиссией. Дело тут вот в чем, обучаться и сдавать на права теперь можно как на автомобиле с механической КПП, так и на оборудованной автоматической коробкой передач.

 

Советуем вам изначально обучиться управлять машиной с механической коробкой передач, даже в том случае, когда в собственности у вас находиться транспортное средство с АКПП. Получив необходимый опыт вождения на механике, вы научитесь синхронно одновременно взаимодействовать руками и ногами, более-лучше чувствовать и автомобиль и сам момент сцепления. Так же вы научитесь тормозить самими скоростями механической коробки передач (торможение автомашины с помощью понижения скорости передачи), что не мало важно. 

 

Далее, как только вы научитесьсь водить автомобиль с механической коробкой, у вас разовьется и улучшится внимание на дороге, поскольку при управлении машиной с такой МКПП нужно в два раза больше внимания, чем при вождении машины с АКПП. При обучении езды с механической коробкой обязательно научитесь трогаться на автомобиле, когда находитесь на горке. Для этого необходимо остановить машину на наклонной местности, поставьте ее на ручной тормоз («ручник») и переключить коробку на нейтральное положение. Далее вы должны снять автомобиль с ручного тормоза и включить первую скорость, после всего попытаться уже тронуться с места. 

 

7) Уберите мобильный телефон в бардачок и выключите радио

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Если вы пока еще новичок на дороге, то рекомендуем вам убрать свой телефон в перчаточный ящик («бардачок») и выключить радио, так как эти вещи серьезно отвлекают водителей от существующей дорожной ситуации. По статистике установленно, что телефон является самой главной опасностью при движении на дороге.

 

Помните и не забывайте, что из-за полученного на телефон сообщения пришедшего во время движения, на которое вы посмотрели и отвлекли свое внимание всего на несколько секунд, вы можете не заметить на дороге красный сигнал светофора или другую т.п. ситуацию. Если опытный водитель в такой ситуации  хотя бы сможет попытаться ее исправить, то неопытный водитель уже имеет для себя большой риск в данном случае попасть в аварию. Также, практикуя навыки своего вождения позаботьтесь и о радио- приемнике, выключите его, оно может вам помешать сосредоточиться на вождении машины, а значит будет вас отвлекать.

 

6) Автошкола

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Даже если вы и обучились в автошколе и успешно сдали экзамен в ГИБДД на права, это не будет означать, что вы хорошо научились водить машину. Советуем вам нанять для себя инструктора по вождению, который поможет научиться вам еще лучше водить и управлять автомобилем. Если вы допустим считаете, что научились достаточно хорошо водить автомобиль, то все равно, постарайтесь записаться на курсы аварийного водительского мастерства, на которых, поверьте нам, вы почувствуете себя просто каким-то новичком в области управления машиной.

 

На подобных курсах вы сможете получить ценные знания, которые не только помогут лучше водить машину, но и позволят вам набраться необходимого опыта в управлении ТС в экстремальных условиях.

 

5) Ралли школа

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Запишитесь в автошколу раллийного мастерства, где вас научат ездить на машине на скорости не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и по грязи. Вас научат профессионально чувствовать мощность автомобиля, т.е. на пределах тяги самого двигателя. Поверьте нам, вы получите для себя удивительный опыт вождения который нигде  больше не сможете получить, вы научитесь управлять машиной на легком бездорожье. 

 

4) Автокросс

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Еще один надежный способ стать более умелым водителем. Хотя бы раз в неделю практиковаться в автокроссе на специальной площадке или треке. Как правило, сам автокросс включает в себя прохождение определенной дистанции за максимально короткое время. Кроме этого существуют и упражнения в которых, так называемый автокросс обычно проходит через специально созданные препятствия.

 

Практикуясь в таком виде упражнений вы не только оттачиваете свое мастерство, но и узнаете еще пределы вашей собственной машины, а заодно и свой собственный реальный уровень вождения.

 

3) Не обращайте внимание на не адекватных водителей

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Мы каждый день встречаемся на дороге с неадекватными и грубыми водителями, которые заставляют нас сильно нервничать. Часто мы не можем сдержать своих эмоций и сигналим им вслед, показывая тем самым свое недовольство.

 

Но к сожалению наше раздражение очень влияет на внимательность на дороге. Мы порой этого не замечая, нервничая на дороге, сами становимся агрессивными. Не надо уподобляться таким водителям и реагировать на их действия. Научитесь не обращать своего внимания на них. И кроме того, ни в коем случае не надо реагировать на неправильные действия на дороге водителей новичков, поскольку ваше негодование может вдальнейшем спровоцировать аварию.

 

2) Знайте, что Вас окружает

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: После нескольких недель автопрактики на специальной площадке, где наверняка очень скользко, вы должны почувствовать, что стали водить автомобиль лучше, а боязнь мокрой или обледенелой дороги куда-то ушла. Вы станете чувствовать себя экспертом по контролю за автомобилем, но этого на дороге к сожалению недостаточно и маловато, чтоб считать себя конкретно опытным водителем.

 

Помимо всего вы должны учиться на определенной практике так называемой «ситуационной осведомленности», это очень важно во всех аспектах нашей жизни, и тем более тогда, когда вы находитесь за рулем вашего автомобиля. Вождение машины с механической коробкой передач позволяет водителю оценивать на дороге более реальную ситуацию и всегда быть более внимательным во время движения. Для того чтобы быть более внимательным на дороге, вы должны научиться видеть все то, что окружает вас во время движения.

 

 

Начините сначала с простого, попытайтесь научиться видеть все окружающие дорожные знаки во время своего движения. Далее, во время своей поездки вы должны научиться не пропускать ни одного пешеходного перехода и не одну дорожку, предназначенную конкретно для велосипедистов. Научившись без особого труда читать все знаки и ту же разметку на дороге, вы постепенно переходите к следующему приобретению нужных вам навыков.

 

Теперь вам необходимо научиться при движении на машине видеть и замечать все автомашины, которые движутся вокруг вас.

В том числе это касается и мотоциклов, которые вы должны научиться не выпускать из вида и замечать их моментально, когда они проезжают мимо вас.

 

Это один из ключевых моментов внимательности помимо мастерства управления автомашиной, который преподают в любой автошколе спортивного вождения. Дело тут вот в чем, умея управлять машиной но не имея той нужной внимательность на дороге (например, если вы не наблюдаете за всеми транспортными средствами находящихся вокруг вас), в экстренной ситуации вероятнее всего вы не сообразите, что делать и как вам поступить, в какую сторону надо повернуть. Причина очень проста, — вы не были в курсе вашего окружения на дороге.

 

1) Больше ездите на автомобиле

 

Как это может помочь научиться лучше водить автомобиль: Лучшее, что вы можете сделать, чтоб стать более опытным и умелым водителем, это прежде всего практика, практика и еще раз практика. Чем больше будете ездить за рулем автомобиля, тем больше опыта вы будете получать. Получив маленький опыт в автошколе и далее закрепив его самостоятельно на специальных площадках, а возможно пройдя даже курсы дополнительного мастерства по управлению автомобилем, вы постарайтесь не отказываться  от дальнейших поездок на машине. Никогда не бойтесь садиться за руль. Имейте в виду, если вы лишний раз будете опасаться куда-то ехать, то страха у вас будет еще больше чем прежде, и выйти из этого порочного круга будет очень тяжело.

 

Замены и альтернативы этому просто нет. Это точно так же, как игра на музыкальном инструменте или занятие лыжным спортом. Без каждодневной практики вы не сможете закрепите свой опыт вождения и со временем просто его растеряете. Ведь многим из нас известно, что если музыкант будет играть на музыкальном инструменте всего 4 раза в год, то наверняка он просто разучиться владеть в совершенстве  своим игровым мастерством (если конечно он не Моцарт). Также обстоят дела и с навыком вождения автомобиля (если только вы не второй великий Сенна). 

 

Таким образом вам просто надо запомнить, если вы остерегаетесь своей машины и недавно получили водительское удостоверение, т.е. права, то, самое первое, что вам необходимо сделать, так это преодолеть свой страх и во что бы то ни стало продолжать практиковаться на дороге каждый божий день. Вы боитесь машин? Это поправимо, тренируйтесь тогда конкретно на специально отведенной площадке или выезжайте на дорогу в 4 утра, когда в вашем населённом пункте все дороге практически еще пустые.

Как научиться водить машину?

Как побороть страх во время вождения автомобиля?

Многие и с тех, кто собрался сесть за руль, или даже уже получил права, боятся автомобиля, как огня. Первая поездка, или занятие по вождению, кажется им опасностью, чуть ли не на грани жизни и смерти. Разумеется, в таком психологическом состоянии очень трудно осваивать премудрости вождения, и вообще тронуться с места.

Почему мы так боимся?

Потому, что с детства знаем — автомобиль это средство повышенной опасности. Плюс наверняка, у вас постоянное чувство высокой ответственности за жизнь пассажиров, страх за свою собственную безопасность. (у меня так) Вы сели за руль, и вами управляют отрицательные эмоции: страх, тревога, сомнение, постоянное ожидание возникновения аварийных ситуаций и неуверенность в их благополучном исходе. И получается, что с такого самого момента, как вы пришли в автошколу, и до того, как получите права, все это время, вы живете в состоянии жуткого стресса.

Чего боимся?

1. Что окончить автошколу, получить права и научиться водить машину по каким-либо причинам не удастся.

2. Я сам видел на дороге и по телевизору, аварии — тяжелые, с человеческими жертвами. Осознание того, что теперь Я САМ могу стать участником, жертвой, а еще страшнее — виновником ДТП является само по себе сильнейшим стрессором.

3. А вдруг инструктор не поймет, что мне страшно, не поймет моих психологических проблем, и я останусь один на один со своим страхом, и не возможностью усваивать материал.

Лично для меня стрессом стала необходимость согласованных действий сразу несколькими механизмами – рулевым колесом, рычагом переключения передач, указателем поворотов, педалями сцепления, тормоза и газа, наблюдения при этом за быстро меняющейся дорожной обстановкой, за светофорами, за дорожными знаками и разметкой, за автомобилями других участников дорожного движения, движущимися в различных направлениях, за показаниями приборов на приборной панели.
Сейчас это потихоньку проходит, но я думаю, что пока у меня не наработается достаточная степень автоматизма в моих действиях, на 100% избавиться от страха, мне не удастся.

Что еще нужно, чтобы каждая посадка в авто, не стала стрессом?

Время, за которое ученик научится чувствовать габариты автомобиля, научится уверенно перестраиваться и совершать другие маневры, и самое главное научится тормозить, наверное это первое, чему должны научить инструкторы. Как я могу учиться трогаться, если я не умею тормозить? Да, я не за что не поеду!!! Хоть три инструктора рядом посадите! И каждому по педали тормоза раздайте!

Что помогло мне? Возможно, и вам пригодится?

1. Как нестранно, но помогла мне перебороть страх противострессовая регуляция дыхания

2. Не уговаривайте себя: «Я не боюсь», «Мне не страшно», «Я не попаду в аварию» и т. д. На частицу «не», по мнению психологов, психика не реагирует и подобные фразы воспринимает как сигнал «Начать бояться!». Но это не значит, что бороться со страхами вы должны молча. На некоторых людей, например, очень хорошо действуют разговоры в машине вслух. При этом нужно сказать себе самой: «Всё хорошо, я всё умею, и у меня всё получится!»

3. Не стесняйтесь того, что вы только учитесь, а наоборот, сделайте это предметом своей гордости.

4. Поменьше слушайте скептиков, которые могут подвергнуть сомнению ваши способности к вождению автомобиля, отбить охоту к обучению и уничтожить у вас веру в себя. Старая поговорка верна: «Нет плохих учеников – есть плохие учителя».

5. Совет специалиста — Страх водить машину — это результат низкой самооценки. Работать над её повышением в старшем возрасте довольно трудно, но возможно. Для этого есть один простой совет: перед тем как начать водить автомобиль, поставьте перед собой какие-то маленькие цели и попытайтесь их добиться. Например, избавьтесь от одной какой-нибудь вредной привычки или первой пойдите на примирение с человеком, с которым когда-то повздорили. Череда маленьких побед над собой поможет вам поверить в свои силы. И почаще прибегайте к упражнению с зеркалом: улыбаясь, почаще говорите своему изображению, что вы способны на многое. Только когда вы поймёте, что полны решимости свернуть горы, сесть за руль автомобиля не покажется вам такой уж трудной задачей.

Как научиться ездить по городу на машине?

Большинство новичков водителей, только сдав на права, не ездят самостоятельно на машине, поскольку боятся управлять ею без помощника. Потому что в автошколе с ними всегда был инструктор, который подсказывал, куда смотреть и что делать в той или иной ситуации. А когда ездишь сам, попробуй за всем уследи: машины, слева, справа, спереди, сзади; знаки, светофоры и разметка; пешеходы, переходящие дорогу в неположенных и положенных местах; ямы и выбоины на асфальте и прочее. И это не удивительно, что вас может может охватить страх, потому что права то вы получили, а как самостоятельно управлять авто, не знаете.

Чтобы научиться ездить на автомобиле, Наш сайт написал эту статью. Начнем с двух главных правил, которых обязательно необходимо придерживаться новичкам.

Не сажайте никогда рядом с собой жену, товарища или еще кого-то, кто хорошо ездит, но учить не умеет.
Обучайтесь за городом или, если у вас небольшой городок, тогда в нем. Потому что на улицах мегаполисов и крупных городов водить можно только после того, как научитесь делать все на автоматизме.

Как научиться ездить по городу на машине: Инструкция

• Первое заблуждение это то, что вы думаете, что сами по себе, а остальные водители тоже сами по себе. Такие водители не могут понять, что являются частью дорожного движения. И на дороге нужно вести себя с учетом других участников автомобильного потока. Это характерно для начинающих автолюбителей, которые только учатся чувствовать авто и не обращают внимание на других. Такое поведения приводит к неправильной геометрии движения, несоблюдению скорости, подрезаниям. В городе в условиях плотного автомобильного потока нужно думать о всех участниках движения, которые на дороге.
• Также очень важна внимательность. От вас не должно ускользнуть ни одной мелочи. Вы должны одновременно перерабатывать кучу информации. Прогнозировать действия остальных участников движения, понимать знаки, смотреть за светофорами. Это научит вас моделировать поведенческие ситуации, чтобы для вас не стали неожиданностью внезапные маневры. Аккуратно ездите возле машин, которые хаотично перестраиваются, едут на большой скорости или делают резкие маневры. Такой автомобиль может в любую секунду резко затормозить. И даже если это произошло за пару машин до вас, придется всему ряду делать экстренное торможение. К таким транспортным средствам относятся и маршрутное такси, которые могут резко останавливаться в неположенных для этого местах.
• Одни из важных моментов безопасного и правильного вождения – это отсутствие страха. Страх мешает принимать решения и парализует действия. За рулем нет времени бояться, нужно следить за всем происходящим. Если вы боитесь ездить в городе, тогда стоит накатать уверенность по пустому ночному городу или вообще за его пределами. А вот самосохранение должно присутствовать у всех водителей. Именно это чувство защищает нас от рискованных маневров, необдуманных решений и предотвращает аварийные ситуации.

Как научиться ездить по городу на машине: Советы

• На заднее стекло приклейте знак «чайник», «У» или «70». В этом нет ничего постыдного, но остальные участники будут знать о том, то за рулем не профессионал, будет терпеливее и внимательнее.
• Когда выедете на дорогу, сразу выберите для себя грузовик или автобус, у которого приемлемая для вас скорость, и езжайте за ним, пока он двигается в нужно вам направлении. В это время анализируйте все его поступки: поворачивает, моргает, приостанавливается и прочее. Так вы абстрагируетесь от ям, разметки и знаков. Он будет вашим «проводником». А вы пока будете доводить свои навыки вождения до автоматизма.
• Когда «проводник» оторвется или свернет, сразу находите другого, третьего… А если вы заглохли, растерялись, смело нажимайте на «аварийку» и делайте все, что нужно. Естественно, будет лучше если вы это будете делать у тротуара, однако если вы стоите посреди дороги, это ничего страшного. Успокойтесь, отдышитесь, заведите машину и все сначала.
• Игнорируйте все крики и сигналы остальных водил, не старайтесь освободить для них место, ведь никто не говорит, что вы обязаны это делать. Парочка таких занятий и вы уже будете ездить, как на автомате, и вы сможете тратить больше времени на отслеживание знаков, разметки и всего остального. Тогда уже можно начинать ездить без «проводников».
• Даже если навыки не приходят быстро, не нужно расстраиваться, каждому человеку необходимо разное время, чтобы овладеть тем или иным ремеслом, искусством. И не правы те люди, которые опускают руки твердят, что им не дано водить, каждый может научиться этому, также как рисовать, писать, читать и так далее. Здесь важна практика.
• Кроме этого, не забывайте, что если даже вам кажется, что вы уже превосходно ездите, могут случаться непредвиденные ситуации: вы можете включить не ту передачу, заглохнуть и прочее. Поэтому не стоит ждать прогресса от каждой поездки, просто сосредоточьтесь и вскоре вы будете просто наслаждаться поездкой.
• И последний совет. Первое время можете выезжать в воскресенье утром, именно тогда меньше всего машин на дорогах как загородных, так и городских. Но постоянно усложняйте, потому что если ездить только, когда нет машин, вы никогда не научитесь управлять авто, когда будет большой поток.

Видео уроки

Как быстро научиться водить машину видео учения (механика, автомат)

Научиться водить автомобиль — это сложная задача, которая многим дается с большим трудом. Если ребенок рос в семье, где есть автомобиль, отец разрешал ему иногда покрутить руль или поездить по пустым дорогам, то, можно сказать, что вождение у него в крови. Совсем другое дело, если вы хотите обзавестись своей машиной, а о процессе вождения имеете лишь отдаленное представление.

Самое первое правило — это чувствовать себя за рулем расслаблено. Не нужно бояться садиться за руль, уверенность можно воспитать в себе постепенно. Попросите друга или запишитесь на уроки к частному инструктору, который разрешит вам практиковаться на специальных площадках или на дорогах где-нибудь за городом, где машины появляются очень редко.

Учеба в автошколе состоит из нескольких стадий:

• теория;
• правила дорожного движения;
• практика.

Практика вождения — это самое главное. Научитесь сначала просто заводить машину, выжимать сцепление и ездить по прямой площадке. Сядьте за руль, пристегните ремень безопасности, проверьте стоит ли рычаг КПП на нейтральной передаче — он должен свободно ходить вправо-влево. Выжмите сцепление, поверните ключ в замке зажигания, нажмите на педаль газа — автомобиль завелся. Затем следует переключиться на первую передачу, спустить сцепление и надавить на газ.

На скорости в 15-20 км/час можно попробовать поездить по местности, объезжая препятствия. Со временем вам захочется ездить быстрее, отпускаем педаль газа, выжимаем сцепление и переходим на вторую передачу, затем на третью. Если рядом сидит ваш друг или инструктор, он вам все покажет и расскажет.

Если у вас нет возможности тренироваться на настоящем автомобиле, можно найти много довольно реалистичных симуляторов вождения в Интернете.

Следующим шагом для вас должно стать поступление в автошколу и езда по городу. Во время езды по городу нужно постоянно сохранять концентрацию, вы должны одновременно следить за знаками, разметкой, смотреть в зеркала заднего вида, чтоб не зацепить кого-то сзади. Стоит помнить, что в зеркалах имеются «мертвые зоны», поэтому иногда приходится и поворачивать голову.

Непринужденность приходит только со временем и после упорных тренировок. Если у вас есть хороший стимул и мотивация, то обучиться можно очень и очень быстро, некоторым людям хватает нескольких недель, чтобы чувствовать себя за рулем уверенно.

Не стоит отчаиваться, если вам что-то непонятно. Вы платите свои деньги и имеете полное право переспрашивать столько раз, сколько вам нужно. Не нужно стесняться других учеников или инструктора, от его умения доходчиво все объяснять зависит ваша будущая безопасность на дороге.

Обучение вождению на механике (МКПП)

Обучение вождению на автомате (АКПП)

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Замена контактной группы замка зажигания без снятия замка ваз 2110: Замена замка зажигания ваз 2110 и его контактной группы с видео – Замена контактной группы замка зажигания ваз 2110 самостоятельно

Замена контактной группы замка зажигания ваз 2110 самостоятельно

Контактная группа замка зажигания

В автомобилях объективно выделить более или менее важные элементы с практической точки зрения невозможно. Безупречно сердцем каждого автомобиля является его двигатель, однако, без колёс или хотя бы просто без шин автомобиль невозможно будет даже с места тронуть.
Следовательно, в автомобиле нет маловажных элементов. Безупречно замена контактной группы замка зажигания Ваз 2110 является весьма трудной и ёмкой по времени процедурой, поскольку данная система является базисной и без неё автомобиль не способен функционировать.
С другой стороны, контактная группа замка зажигания ваз 2110 может быть легко заменена и своими силами, если знать важные нюансы.

Сведения о системе зажигания, которыми должен владеть каждый автомобилист

Контактная группа замка зажигания для ваз 2110

Основные наиболее значимые функции систем зажигания:

• активация двигателя «сердцевины» автомобиля;
• защита несанкционированной активации двигателя;
• обеспечение ряда вспомогательных функций и т.п.

С практической точки зрения система зажигания представляет собой включатель/выключатель двигателя автомобиля и если, эта система будет находиться в неисправном состоянии, вероятность угона автомобиля возрастёт в разы.

Основные причины, которые заставляют выполнять замену системы зажигания автомобиля

Это:

• обнаружение следов попытки несанкционированного запуска двигателя;
• в случае, непроизвольной утери ключа зажигания;
• неисправность контактной группы.

Контактная группа замка зажигания на ваз 2110

Простой способ проверить, не является ли плохое смыкание контактов причиной, по которой система зажигания автомобиля отказывается запускаться:

• вначале необходимо отсоединить отрицательную клемму, которая расположена на АКБ;
• вынуть кожух из рулевой колонки;
• после чего выполнить разъединение всех контактов;
• проверить уровень напряжения, используя омметр;
• заряд всех проверяемых контактов должен находиться на нулевом уровне.

Примечание. Если во время проверки омметр показывает величину отличную от нуля, то замок зажигания подлежит немедленной замене.

Контакты замка зажигания ваз 2110

Необходимо объективно понимать, что если целостность замка зажигания не была нарушена, то имеет смысл заменить лишь контактную группу (личинку(см.Личинка замка ваз 2110 и ее замена)). Проведение данной процедуры может понадобиться, если автомобиль пытались угнать либо произошло окисление контактной группы в ходе длительной эксплуатации.

Практический взгляд на замену контактной группы системы зажигания

Ваз 2110 схема замка зажигания

Итак, непосредственно сам алгоритм проведения замены контактной группы, если возникла такова необходимость:

• вначале необходимо выполнить снятие непосредственно самого замка зажигания;
• после чего можно смело переходить к его полноценной разборке;
• внутри лампового патрона находится штекер с проводами, эти два элемента соединены между собой, их необходимо разъединить;
• снять пластиковую крышку системы зажигания, для этого предварительного необходимо будет отвернуть при помощи отвертки защелку в обратную сторону;
• теперь нужно отвернуть все защелки, которые остались.

Примечание. Отворачивать защелки необходимо крайне аккуратно, чтобы случайным образом их не повредить.

• пришло время освободить пластиковую крышку непосредственно от самого замка системы зажигания;

Ваз 2110 схема подключения замка зажигания

• для того, чтобы непосредственным образом добраться до контактной группы, необходимо отвернуть две дополнительные защелки, чтобы полностью снять пластиковую крышку.

Примечание. Все отвороты защелок необходимо выполнять при помощи отвёртки, причём легким и плавным движением.

• пришло время вынуть контактную группу вместе с прикреплённым к ней светодиодом из крышки;
• в большинстве случаев, на светодиодных контактах можно невооруженным глазом заметить некую чёрные гарь вместе со следами окисления;
• мелкая шкурка поможет быстро и эффективно устранить представленную выше проблему.

Примечание. Если зачистка контактов диода мелкой шкуркой не дало должного эффекта или пришлось снять слишком много поверхностного слоя, то вместо старой контактной пластины необходимо будет установить новую.

• для того чтобы снять старые контакты, их необходимо слегка повернуть в сторону таким образом, чтобы прорез светодиода и выступ совпали друг с другом;
• после чего, старая пластинка автоматически вылетит;
• в возрастной пружине заключена контактная пластина, её необходимо оттуда вынуть.

Примечание. Если пружина потеряла свои механически свойства, то необходимо сразу же выполнить её замену, в противном случае, система зажигания останется в неисправном состоянии.

• если возрастная пружина не вызывает подозрения, то её вместе новой контактной пластинкой, следует поместить в световод.

Примечание.
Во время обратного монтажа первостепенно следует обратить внимание на внешнюю пластинку, а точнее на её широкий выступ. Именно напротив него необходимо расположить двое небольших внутренних выступов непосредственно самого светодиода.

• пришло время непосредственным образом подкорректировать пластины самой контактной группы при помощи аккуратного мелкого шлифования, так как, скорее всего, во время эксплуатации они либо заржавели, либо просто окислились или и то, и другое одновременно;

Примечание. Если мелкое шлифование не дало должного эффекта, то пластины контактной группы подлежат немедленной замене.

• для установки новой платины контактной группы, предварительно необходимо отсоединить от неё провод, при помощи паяльника;
• после того как вышеперечисленные технические манипуляции были успешно выполнены, можно перейти непосредственно к сборке замка системы зажигания;
• вначале нужно совместить между собой упор и небольших размеров выступ контактной пластины, чтобы можно было бы на основание контактной пластины установить ранее собранный световод;
• в круглое отверстие крышки необходимо поместить световод, предварительно на основание, одев крышку соответствующим образом;
• далее все технически манипуляции сборки производятся строго в обратном порядке относительно сборки.

Примечание. Главное во время сборки, верно присоединить проводку.

Цена сборки и ремонта контактной группы своими руками невысока и практически нулевая, главное внимательно следить за всеми нюансами, которые предоставляет инструкция. Использование фото и видео — материалов поможет создать правильное визуальное представление всего целостного процесса.
Вместе с этим, время от времени необходимо не забывать выполнять прочистку контактных пластин.

Замена замка зажигания ваз 2110 и его контактной группы с видео

Замок зажигания кажется довольно простым устройством, но когда он выходит из строя, завести двигатель автомобиля бывает весьма непросто. Но есть и хорошие новости: замок зажигания и контактную группу на ВАЗ 2110 вполне можно отремонтировать либо произвести полную замену. Главное, знать некоторые нюансы этого процесса. Именно о них мы и расскажем в данной статье.

Причины замены

• Ключ зажигания после поворота и запуска двигателя не возвращается в исходное положение, его приходится поворачивать обратно вручную.
• Личинка замка полностью изношена, ключ зажигания начал застревать в ней.
• Имела место попытка угона автомобиля путём взлома замка зажигания.
• Ключ зажигания и все его дубликаты оказались утеряны.
• Контактная группа замка зажигания вышла из строя.

Когда замок зажигания ломается, плохие контакты в нём не позволяют двигателю завестись. Однако причина не всегда бывает в замке. Неполадки могут возникнуть и в контактной группе (очень часто контакты в ней окисляются).

Чтобы понять, что причина неполадок именно в группе, а не в замке, следует провести простой тест. Надо снять с аккумулятора отрицательную клемму, убрать нижний кожух на рулевой колонке, выключить там все контакты и проверить их омметром, при этом поворачивая ключ зажигания в 3 рабочих положения. Во всех этих положениях омметр должен показывать ноль. Если он показывает какую-либо величину — налицо проблемы с контактной группой, которую и придётся менять.

Смена замка зажигания ВАЗ 2110 пошагово

1. Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
2. Открывается нижняя часть кожуха на рулевой колонке.
   На фото указан ход работы с замком ВАЗ 2109, но конструктивно эти замки аналогичны с десятой моделью. Отличие составляет электрическая схема контактной группы, о замене которой речь пойдёт ниже.

   С нижней части рулевой колонки снят защитный кожух

3. Аккуратно, с помощью зубила, ослабляются крепёжные болты замка (это болты с отрывными головками).

   Натяжение отрывных болтов ослабляется с помощью зубила или мощной отвёркти

4. Ключ зажигания устанавливается в замок, а затем поворачивается в рабочее положение «I». После этого фиксатор, блокирующий рулевой вал, оказывается в замке.
5. Теперь болты выкручиваются и неисправный замок снимается (если с выкручиванием возникают проблемы, головки болтов аккуратно срубаются зубилом).
6. На его место ставится новый замок, закрепляется скобой в нужном положении, после чего фиксируется новыми болтами.
7. После установки нового болта проводится проверка работы механизма блокировки рулевого вала. Для этого рулевое колесо поворачивается на полный оборот, до срабатывания фиксатора-защёлки. Если срабатывания фиксатора не наблюдается, крепёжные болты на замке ослабляются и он сдвигается вверх или вниз так, чтобы фиксатор точно попадал в паз рулевого вала при полном обороте рулевого колеса.
8. После настройки фиксатора и установки замка в правильное положение его крепёжные болты крепко затягиваются ключом на 10, причём затягивание производится до тех пор, пока отрывные головки крепёжных болтов не сломаются.
9. К замку подключаются контакты, нижняя часть защитного кожуха рулевой колонки устанавливается на место.

Этапы работы на видео

Меняем контактную группу

Если во время теста выяснилось, что неисправна контактная группа, то последовательность действий будет такова.

1. Замок зажигания снимается так, как это описано выше.
2. С него снимается штекер, провода которого идут на лампы подсветки.
3. С помощью отвёртки отгибаются пластиковые защёлки, удерживающие крышку замка зажигания (их 4 штуки), после этого крышка снимается.

   Защёлки на крышке контактной группы отгибаются отвёрткой

4. Для полного доступа к группе отгибается ещё пара защёлок.

   Все защёлки отогнуты, крышка снимается

5. Извлекается контактная группа.

   Контактная группа полностью снята

6. Контакты проверяются на предмет окисления или перегорания. Если имеет место окисление, окисная плёнка снимается с контактов с помощью наждачной бумаги. Если налицо полное или частичное выгорание контактов, то заменяется вся группа.
7. После этого производится обратная сборка замка зажигания.

Как видно из этой статьи, заменить замок зажигания несложно. Главное помнить, что самым уязвимым местом этого узла являются вовсе не контакты, а пластиковые защёлки на крышке замка. Отгибая их, ни в коем случае не следует прилагать больших усилий, так как они очень хрупкие. Если защёлки окажутся сломаны, то придётся покупать новый замок зажигания, так как крышки от таких замков очень редко продаются отдельно.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) Замена контактной группы

1. Снимите замок зажигания (см. подраздел 7.4.2).
	2. Отсоедините колодку от патрона лампы подсветки.
	3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.
4. Затем отстегните две защелки с другой стороны.	5. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.	6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.
7. Выньте контактную группу и световод из крышки.	8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой шлифовальной шкуркой.	9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и…
10. …снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.	11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.	12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.
13. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.	14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.	15. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

Контакты замка зажигания ВАЗ 2110

Крышка контактной группы замка зажигания ВАЗ 2110 снята.

Установка замка зажигания ваз 2110 — картинки и фото.

Переключатели ДС и БС от 2110 или Шнивы , выключатель наружного освещения 2…

При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться …

8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелк…

Замок зажигания ваз 2109 схема проводов.

Контактная группа замка зажигания ВАЗ 2110.

замка зажигания — Мои дороботки в Славуте — Авто/Мото photoshare.ru.

Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

Контактная группа замка зажигания.

замок включения зажигания.

Контактная группа замка зажигания.

3. Подключение подрулевых переключателей 2123 и замка зажигания 2110.

Блок кнопочного управления зажиганием и стартером для ВАЗ-2114 (ВИДЕО) .

Извлечение контактной группы замка зажигания ВАЗ 2110.

Замок зажигания ВАЗ-2110 (с подсветкой) (ДААЗ).

Доработка замка ваз 2106.

Контактная часть замка зажигания ВАЗ-2110.

Практический взгляд на замену контактной группы системы зажигания.

если не ошибаюсь то вот. спасибо за щиток) а на замке зажигания можно распи…

Ремонт контактной группы замка зажигания Ваз 2110.

Контактная группа замка зажигания ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

1. Снимите замок зажигания (смотрите соответствующий раздел).
	2. Отсоедините колодку от патрона лампы подсветки.
	3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.
4. Затем отстегните две защелки с другой стороны.	5. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.	6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.
7. Выньте контактную группу и световод из крышки.	8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой шлифовальной шкуркой.	9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и…
10. …снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.	11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.	12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.
13. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.	14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.	15. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

ВАЗ 2110 | Замена контактной группы

1. Снимите замок зажигания (см. подраздел 7.4.2).
	2. Отсоедините колодку от патрона лампы подсветки.
	3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.
4. Затем отстегните две защелки с другой стороны.	5. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.	6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.
7. Выньте контактную группу и световод из крышки.	8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой шлифовальной шкуркой.	9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и…
10. …снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.	11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.	12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.
13. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.	14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.	15. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

Меняем замок зажигания на ВАЗ 2110 своими руками

Замок зажигания автомобиля, безусловно, важный автомобильный узел, поскольку без его участия автомобиль не удастся завести, ну разве что какими-то мошенническими методами.

Что такое замок зажигания  — это, по сути, всего лишь переключатель, который размыкает определенные группы контактов, которые являются важной частью системы пуска автомобиля. Неисправный замок зажигания — прекрасная добыча для автоугонщиков.

Для чего может понадобиться замена замка зажигания:

1. Когда авто пытались угнать, при этом был нарушен замок зажигания;

2. Когда утерян ключ(и) от автомобиля;

3. Серьезная поломка в контактной группе.

Причиной того, что машина не заводится, вполне могут быть плохие контакты, которые довольно легко проверить. Для этого необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе, и снять нижний кожух рулевой колонки. После этого контакты следует отсоединить и проверить при помощи омметра. У выбранных контактов должно быть нулевое сопротивление, в противном случае замок необходимо обязательно заменить.

Замена замка зажигания — личинки или контактной группы

Полная замена замка зажигания необходима лишь в случае его полного выхода из строя или больших механических повреждениях. В случае если необходимо всего лишь восстановить целостность замка, к примеру, после попытки угона ТС или плохого проворачивания ключа в замочной скважине — вполне вероятно, что достаточно будет всего лишь произвести замену личинки замка зажигания. Сама процедура замены неисправных элементов довольно проста, и осуществить ее под силу любому автолюбителю с «прямыми руками».

Необходимый инструмент

1. Отвертка.

2. Молоток.

Первым делом необходимо отключить «минус» на АКБ, после чего демонтировать кожух рулевой колонки. Чтобы облегчить замену личинки нужно полностью извлечь замок зажигания. После этого произвести замену личинки и установить замок на место.

Замена контактной группы замка зажигания, пожалуй, самая выгодная с финансовой точки зрения. Последовательность разборки похожа не предыдущую, снимите кожух и демонтируйте замок. При отключении контактной группы, рекомендую маркировать все снимаемые провода, для того чтобы избежать их перепутывания, по завершению ремонта это избавит вас от лишней головной боли. Кстати, в некоторых моделях имеется стопорное кольцо, для демонтажа которого необходимо шило, после замены контактной группы не забудьте установить стопорное кольцо обратно.

Замена замка зажигания на ВАЗ 2110 — не самая сложная процедура, хотя она, как и многие другие не лишена своих особенностей и нюансов, не зная которые можно довольно неплохо намучиться. Замена замка зажигания на ВАЗ 2110 должна производиться следующим образом:

1. Обязательно необходимо применять специальные болты с отрывными головками, некоторые рекомендуют менять их на обычные двадцатимиллиметровые М6, однако помните, что таким образом вы своими руками снижаете уровень противоугонной защиты вашего автомобиля;
2. Чтобы ослабить затяжку болтов необходимо использовать зубило, однако будьте осторожны, чтобы случайно не разрубить головку болта;
3. Перед установкой нового замка зажигания, в него необходимо вставить ключ и установить его в положение «I». Сделать это необходимо для того, чтобы защелка, которая блокирует механизм рулевого вала, зашла в корпус замка.
4. Теперь можно установить замок зажигания со скобой крепления на рулевую колонку и закрутить новые болты крепления.
5. После извлечения ключа из замка зажигания, необходимо проверить функционирование механизма блокировки рулевого вала.  Если фиксация вала не происходит полного оборота рулевого колеса, необходимо отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке таким образом, чтобы защелка замка вошла в паз на рулевом валу.
6. Когда регулировка произведена, и механизм блокировки проверен, при помощи накидного ключа на 10 мм не спеша произведите затяжку болтов до отрыва их головок.

Меняем замок зажигания на ВАЗ 2110 своими руками

5 (100%) 1 голос[а]

Противотуманные фары как светят: Противотуманная фара — Википедия – 403 — Доступ запрещён

Регулировка противотуманных фар: правила, нормы и требования

Противотуманные фары. Для одних — это дополнительное освещение, потребность в котором возникает крайне редко, для других это возможность выделиться и сделать внешность своего авто более привлекательной. Однако на самом деле ПТФ — это незаменимые помощники в условиях плохой видимости во время тумана, дождя или снегопада.

Именно эти небольшие и непримечательные маленькие помощники ежедневно спасают не одну тысячу автомобилистов, позволяя им не потеряться в туман на дороге. В большинстве случаев «противотуманки» устанавливаются спереди, хотя нередко автомобили имеют ПТФ и в задней части. Но не следует полагать, что задние фонари такие же, как и спереди, это абсолютно иной тип туманок, который позволяет сделать авто более заметным в условиях плохой видимости. Но, к сожалению, просто иметь противотуманки на авто мало, без надлежащей настройки и регулировки толку от этих ПТФ будет мало…

Сегодня, дорогие друзья, на ФараИнфо хочу поговорить о том, как правильно должны устанавливаться ПТФ, а также как выполняется регулировка противотуманных фар.

Какими законодательными документами оговорены правила установки и регулировки противотуманных фар?

• ПДД;
• ГОСТ 8769-75;
• А также правила ЕЭК ООН.

В этих документах сказано о том, что приборы освещения должны устанавливаться на ТС выше 25 см от дорожного покрытия. Максимально допустимое расстояние от ПТФ до внешнего габарита ТС не должно превышать 40 см.

Световой пучок ,в свою очередь, также должен соответствовать следующим требованиям:

• Световой луч должен быть направлен вниз, а его верхняя граница должна быть четкой;
• Горизонтальный угол рассеивания должен быть не больше 70°.

Как вы понимаете, регулировка ПТФ должна выполняться с учетом данных требований. Это не только обеспечит вам безопасность на дороге, но и позволит избежать ослепления других участников дорожного движения, а также излишнего внимания со стороны ГАИшников.

Также вышеуказанные документы оговаривают условия использования противотуманок. Так ПТФ разрешается включать в условиях ограниченной видимости, например, когда вы движетесь по серпантину, извилистой дороге, а также проходите крутые повороты. Ну и, конечно же, противотуманные фары можно и нужно использовать в условиях недостаточной видимости, то есть проще говоря в дождь, снег и туман.

Главная цель регулировки противотуманных фар является правильная настройка и коррекция светового луча. В идеале он должен освещать дорогу и находиться на высоте в диапазоне от 30 до 70 см над дорожным покрытием. Отклонение от рекомендаций негативно влияет на производительность и эффективность туманок, поэтому во время настройки противотуманных фар попытайтесь максимально соблюсти вертикальные и горизонтальные углы ПТФ.

Перед тем как начнется регулировка противотуманок необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий.

1. Первым делом необходимо найти ровную поверхность.
2. Затем следует проверить и при необходимости подкорректировать давление в шинах. Недостаточное или избыточное давление может свести на нет все старания.
3. Автомобиль должен быть укомплектован, то есть бак заправлен, в багажнике запаска и т. д., ну и естественно все то, что вы обычно с собой возите.
4. Специальный регулировочный экран должен быть установлен вертикально на расстоянии 10 метров от машины. Как вариант разметка может быть нанесена и на стене или воротах гаража.

Сама же регулировка противотуманных фар производится при помощи отвертки, мела и линейки.

Как отрегулировать ПТФ — основные моменты

Первым делом следует нанести разметку на ровной вертикальной поверхности, это может быть стена, для этого понадобится мел и рулетка.

Разметка представляет собой:

1. Вертикальную линию, которая соответствует центральной оси машины;
2. Две параллельные линии, которые проходят через центр туманок;

После рисуем две горизонтальные линии. Верхняя — представляет собой величину между центрами противотуманок и дорожным покрытием. Нижняя, в свою очередь, зависит от того сколько метров до машины, а также на какой высоте находится верхняя линия. Для примера, если к машине 10 метров, а верхняя линия находится на высоте 25-50 см, то нижняя линия будет находиться на высоте 10 см.

Далее следует включить ПТФ и убедиться в правильности их регулировки. Берем кусок плотного материала и закрываем одну противотуманную фару. Сверяем точность настройки и оцениваем отклонения, если они имеются. При необходимости производится настройка противотуманных фар при помощи регулировочных винтов. Эти винты будут у каждого свои, в зависимости от марки и модели авто. Регулировка длится до тех пор, пока световой луч не будет соответствовать контрольным точкам. После настройки по-отдельности сверяются обе туманки одновременно. Если все совпадает, регулировка ПТФ может считаться завершенной.

Нередко регулировка ПТФ своими руками не дает нужного результата и эффективность противотуманных фар по-прежнему не устраивает владельца. В таком случае следует обратиться к опытным специалистам, которые используя спецоборудование (реглоскоп), выполнят регулировку противотуманок быстро и правильно. Также случается, что качество света не устраивает, в таком случае следует убедиться в том, что в противотуманных фарах установлены правильные лампочки. Кстати, ксенон в ПТФ в условиях тумана вряд ли вас спасет, т. к. именно желтый свет эффективно проникает сквозь пелену тумана, дождя и снега. Ксенон в туманках в большинстве случаев носит скорее декоративный эффект.

На этом у меня все. Надеюсь статья была вам полезной. Пишите в комментариях как по-вашему нужно правильно регулировать ПТФ, а также как часто вам приходится использовать противотуманные фонари. Также буду признателен за репост данной статьи в социальные сети, поделитесь хорошей информацией с близкими и пусть хорошие люди читают хорошие статьи!

farainfo.ru

Как регулировать противотуманные фары – подробный обзор доступных способов

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня разберемся, как правильно отрегулировать противотуманные фары самостоятельно, приведу несколько наглядных видео. Почему ПТФ могут быть малоэффективными в борьбе с туманом. Рассмотрим ошибки при настройке противотуманок.

Многие автолюбители возмущаются, что подобное дополнительное освещение не помогает на туманной дороге, не важно, установлено оно на заводе или в гаражных условиях. На это есть несколько причин, о них мы тоже поговорим в этой статье. Сейчас начнем с самого главного.

Правильная регулировка противотуманных фар

Существует два способа. Они схожи и каждый из них имеет право на жизнь, потому что руководствуются одинаковыми принципами. Каждый их них мы разберем. Первым будет тот, который применяется на нашем СТО, на мой взгляд, более корректный. В конце материала сами решите, какой больше вам подходит.

Способ 1

Что понадобится для него:

1. Строительный лазерный уровень
2. Ровная горизонтальная поверхность, вертикальная поверхность (стена)
3. Мел или маркер
4. Экран, картонка или лист защитного полотна
5. Набор инструментов для корректировки угла наклона противотуманной фары

Подготовительные операции

Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. На удалении 5-7 метров от стены (забор, ограда, стенд). Проверяем давление в шинах. Рекомендуется его сделать одинаковым на всех колесах.

При необходимости очищаем плафон противотуманки от грязи, мошек. Нужно добиться идеальной чистоты, чтобы не получить эффект искажения светового пучка. Если ПТФ устанавливали сами, то ослабляем болты крепления вертикальной регулировки. На штатных – снимаем декоративные накладки в бамперах, чтобы добраться до регулировочных элементов или выворачиваем колесо. В последнем случае это делается, потому что винты находятся за подкрылком на некоторых моделях авто.

Начинаем

Как и при регулировке ближнего света, нам нужно найти центр фары. Обычно это лампочка или центральная часть линзы. Включаем лазерный уровень. Устанавливаем его так, чтобы луч пересекал пополам плафон противотуманки.

Отраженный на вертикальной стене лазер отмечаем мелом. Таким образом перенесли центральную ось ПТФ. Включаем ее и регулируем так, чтобы светотеневая граница была ниже этой отметки. Для точности рекомендуется закрыть противоположную экраном или картонкой.

По требованиям ГОСТа на регулировку противотуманных фар, они должны светить ниже горизонтальной оси их установки. Тем самым добивается максимальная освещенность в плохих погодных условиях и отсутствие засветки встречного потока автомобилей.

Для точности настройки нужно вспомнить про коэффициент преломления света отражателем. За основу берем значения, указанные на головной оптике. Помните, там указаны проценты? Например 1,3% или 1,2%. Для каждого авто эти значения свои. Они написаны на ней, либо рядом.

Противотуманная фара находится ниже основной оптики. На высоте от дороги приблизительно в половину, а в случае самостоятельной их установки они должны монтироваться под лампами ближнего света. Значит, коэффициент преломления нужно делить на 2. Это необходимо чтобы ПТФ помогали основному свету в туман и непогоду.

Измеряем расстояние от передней части автомобиля, где установлены противотуманка до стены. Умножаем его на этот коэффициент. Получаем высоту, на которую нужно опустить светотеневую границу.

Например. До экрана 5 метров или 500 см. Значение преломления – 1,0%. Делим по-полам, получаем 0,5%. Помножим и получим 2,5 см. На стене делаем отметку на полученный результат ниже горизонтальной оси.

Выставляем край светотеневой границы точно на эту метку. Таким образом, мы получили точную регулировку противотуманной фары. Такой способ настройки дает гарантию максимальной освещенности дорожного покрытия в условиях тумана.

 

Способ 2

Подготовительные операции такие же, как в первом случае. Отличия только в применяемом инструменте. Вместо лазерного уровня берем рулетку.

Переносим на стену расстояние от пола до центра противотуманок. Отмечаем мелом. Включаем и регулируем угол наклона противотуманной фары. Рекомендации берем из первого способа. Добиваемся высоты светотеневой границы ниже сделанной отметки. Желательно учитывать коэффициент преломления.

 

Как должны светить противотуманки

Туман – это микро капельки воды. При попадании на них луча света, он отражается от них и слепить водителя. При этом получается эффект «стены». То есть, при включении «ближнего», в тумане перед автомобилем появляется световая стена, видимость ухудшается. Чем ярче световой поток, тем становится хуже.

Чем ближе к поверхности дороги, тем туман реже. Поэтому задача противотуманок светить как можно ближе к дорожной поверхности и направление светового пучка должно соответствовать определенным требованиям:

• Луч света должен иметь четкую светотеневую границу. Если она будет размытая, то отраженный свет будет слепить водителя в туман или встречные автомобили
• Светить противотуманки должны ниже горизонтальной оси их монтажа не дальше 10 метров. Это добивается регулировкой с применением коэффициента преломления
• Цвет свечения не важен. Допускается белый, желтый. Другие цвета запрещены правилами дорожного движения.

По результатам тестирования лучше всего себя показали покупные линзованные ПТФ и штатные, установленные на заводе. Китайские аналоги не имеют четкую светотеневую границу. Светодиодные – дают лучше результат, но нужно покупать с температурой свечения не выше 5000 К. Выше этого порога цвет противотуманок будет синий, что чревато штрафом.

Вывод

Чтобы получить максимальный эффект от противотуманных фар, их нужно не только правильно смонтировать на автомобиль, об этом поговорим в следующих статьях, но и отрегулировать. В противном случае получается:

• Слепите встречных водителей или себя, если противотуманки светят вверх
• Световой поток направлен четко по линии горизонтальной оси их монтажа – свет рассеивается, частично отражаясь от капель тумана и возвращаясь в глаза водителя
• Сильно опущены вниз – освещают дорогу под бампером. От такой регулировки пользы будет ноль, зато никого слепить не будите.

Используйте наши советы, чтобы точно настроить противотуманный свет автомобиля . Думайте о своей безопасности, потому что в туман, видимость ухудшается в разы. Каким бы не был хорошим свет головной оптики, он может не уберечь от ДТП в сложных погодных условиях. Помните это. Не стоит экономить на покупке качественных ПТФ, как правильно их выбрать, показано в видео ниже.

Всем удачи на дорогах!

---

Как должны светить противотуманные фары

Противотуманные фары – это бесспорно не лишний элемент в системе внешнего освещения автомобиля. И многие владельцы ВАЗ-2114, на которых они не установлены, приходят к выводу о необходимости монтажа такого оборудования. Подобные световые элементы просто спасают в условиях недостаточной видимости и условиях плохой освещённости обочин дорог.

На видео ниже показаны общие аспекты регулировки противотуманных фар:

Пошаговый процесс регулировки противотуманных фар

Можно приступать к их регулировке. Проведение этих работ можно условно поделить на два этапа – это предварительная подготовка и сама настройка работы светового потока. Ниже о них расскажем подробнее.

Подготовительные работы

1. Убедитесь в том, что вновь установленное оборудование работает исправно, включается независимо от работы ближнего света фар и в тандеме с габаритными огнями.
2. Если у вас есть сомнения в правильности подключения, то наша схема поможет вам окончательно определиться с этим. Подобная схема достаточно примитивна и в ней сможет разобраться даже тот автолюбитель, который ранее не имел дела с электрическими приборами.

Так выглядит схема подключения.

Всё готово для регулировки.

Как правило, выполнение таких работ занимает не более 15-ти минут, важно правильно соблюдать порядок их выполнения.

Настройка ПТФ

Процесс регулировки также будет не сложным и выглядит следующим образом:

1. Регулировку ПТФ следует проводить при наличии веса на водительском сиденье, весом не менее 75 кг. Это правила, которые описывают нормы ГОСТ, поэтому во время регулировки, на место водителя необходимо посадить помощника.
2. Далее, первым делом производим регулировку световых пучков, обратите внимание на то, что они должны быть идентичными с тем, что установлено на автомобиле – 57,7 см. Регулировку каждой фары производим в отдельности индивидуально, закрывая куском картона второй источник света.
3. Так выглядит примерная схема регулировки ПТФ.

Наглядная схема регулировки ПТФ на ВАЗ-2114

Местоположение такого болта обозначено стрелкой.

Ещё одна схема для наглядности

Регулировку противотуманных фар на этом можно считать законченной, как вы могли убедиться сами, ничего сложного в этом нет, важно все работы проводить не спеша, и точно следуя инструкциям.

Подробнее о регулировке

Однако после установки противотуманных фар, процесс не считается законченным прямо до того момента, пока не будет произведена их полная регулировка, потому как именно эти работы способны повысить эффективность и надёжность использования этих приборов. Ниже мы расскажем вам, как правильно отрегулировать противотуманные фары, и на что необходимо обращать повышенное внимание.

Почему ПТФ?

Свет ПТФ и ближнего света

Наверняка каждый водитель, который передвигался на автомобиле в условиях тумана, знает насколько это сложно. Это связано не столько с ограниченной видимостью, сколько с попаданием пучка света на мельчайшие капли влаги, которые отражаясь, создают блики, существенно ухудшая обзор.

А противотуманные фары как раз созданы для того, что бы запускать свет вдоль дорожного полотна, где весь воздух имеет не такую повышенную влажность, а вследствие, и наиболее улучшенное освещение дороги.

Однако стоит знать и обязательно соблюдать несколько правил по эксплуатации подобных световых приборов:

• Согласно принятым нормам государственного стандарта (ГОСТ — 8769-75 – прим.), установка противотуманных фар не разрешается на расстоянии ниже, чем 25 сантиметров от дорожного полотна и нижней части бампера автомобиля.
• Противотуманные фары с ксеноновыми лампами работают намного эффективнее, однако на них и цена больше и сотрудники ГИБДД «реагируют» на подобные автомобили намного чаще.
• При выборе фары обращайте внимание на светорассеиватель , который при работе должен иметь чёткую границу светового потока. При работе подобные фары способны выдать свет на куда более широкие границы.
• Когда вы установите фары на место фиксации, позаботьтесь о том, чтобы их стёкла были защищены специальной, прозрачной антигравийной плёнкой. Так, они будут меньше подвержены воздействию мелких камней от вблизи идущих автомобилей, тем самым снизят факты деформации и появления трещин на стёклах.
• Обращайте внимание на границу светового потока, которую выдаёт лампа, так можно гарантировать то, что луч света не будет «сломан» и исключит факты ослепления встречных водителей.

Обращая внимание на подобные товары в магазинах, ваш выбор должен выпасть только на изделия из качественного пластика, с отражателем на котором отсутствуют повреждения, а соединения водонепроницаемы. Именно в таком случае, противотуманная фара прослужит долго и эффективно.

На выходных, при помощи 333метра наконец то удалось отрегулировать фары))
Правая светила жестоко вверх. Регулировка производилась на «двери гаража», солнце, белые ночи, не дают нормально подойти к этому процессу. Граница четкая, не размытая. Ехали вечером обратно домой, чуть смеркалось, но было еще светло- свет даже в такое время Агонь! Не сравнить с галогеном! В ПТФ решил оставить галоген, т.к ксен там колхоз.Фоток даже не делал, сделаю когда конкретно темно будет.

Вот, на всякий случай для себя, ну и кому может понадобится инфа по настройке фар.

Наверное не одному водителю не будет лишним правильно настроить свои фары. И уберечь себя и свои нервы при движении в ночное время суток.

От того, как правильно или нет настроены Ваши фары, будет зависеть, степень ослепления встречного автотранспорта и эфективность работы фар. Для получения максимальной эффективности головного света необходимо, чтобы данные фары были настроены верно. Ненастроенные фары будут не только не будут эффективны, но и могут ослепить водителей встречных автомобилей, а это возможно приведет к аварии. Поэтому после замены ламп настоятельно рекомендуем провести регулировку фар. Чуть ниже описана процедура, как это можно сделать самостоятельно, избегая ненужных растрат и не имея специального оборудования.

Необходимо найти ровную горизонтальный участок, прилегающую к вертикальной стене (площадка перед гаражом, кпримеру). Подгоните автомобиль как можно плотнее к стене и нарисуйте вертикальную линию, соответствующую центральной оси автомобиля. Затем отьедте назад примерно на 7 метров от стены.

Затем проведите следующие измерения:
замерьте рулеткой расстояние от земли до ламы (если у вас раздельная оптика, то необходимо сделать замеры для каждой из ламп)
замерьте рулеткой расстояние от лампы до центра автомобиля (если у вас раздельная оптика, то необходимо сделать замеры для каждой из ламп).
Запишите в блокнот полученные значения.

Нарисуйте на стене строго горизонтальную линию ровно на 5 см ниже замера номер 1. На данной горизонтальной линии сделайте две вертикальные линии на расстоянии, равном замеру номер 2 от центра автомобиля, отмеченного на стене.

Если у вас на автомобиле стоит раздельная оптика необходимо так же нарисовать доп. горизонтальную линию на расстоянии от земли равному замеру номер 1 для лампы дальнего света. Затем нарисуйте на нее вертикальные линии в соответствии с замером номер 2 для ламп дальнего света.

Включив ближний свет фар, отрегулируйте фары в вертикальной плоскости так, чтобы горизонтальная линии света фар была на одном уровне с горизонтальной полосой, нарисованной на стене. После чего отрегулируйте фары в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы точка, где свет от фар начинает уклоняться вверх, оказалась на сделанном перекрестии.
Для раздельной оптики необходимо провести аналогичные настройки для ближнего света фар по нижней линии, а для дальнего света — по верхней.

PS Вот все пишут про ПТФ и как круто ксен в них, решил привести
небольшой текст, в т.ч. и про регулировку ПТФ

Ни один производитель в МИРЕ не ставит в ПТФ ксенон. Интересно почему? Люди говорят, света больше. Говорят, круто? Да, возможно, если для Вас установка китайской дешевки нереальные понты 😉
Больше света? ПТФ, как следует из аббревиатуры — противотуманные фары. Их задача освещать дорогу непосредственно перед машиной (максимум на 15 метров вперед, против 60 для ближнего) и обочину во время тумана. Всё.
Цветовая температура должна быть не более 3000 К, чтобы в белой пелене было лучше видно Вашу машину. Именно поэтому, ПТФ часто бывают желтого цвета.
Они, по сути своей, не дают прибавку в ближнем свете.
Выдежрка из ГОСТ Р 51709-2001

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»

4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке:

При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.

4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.

4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.

Но после установки ксенона света становится больше как засчет больше силы света, явно несоотвествующей ГОСТу, так и за счёт катастрофической засветки выше СТГ. И если фара ближнего света еще хоть как-то пытается направить лучи в нужном направлении, то ПТФ «сдаются» моментально — паразитные лучи светят вообще куда угодно. Зачастую именно ксенон в ПТФ больше всего и слепит. Создавая иллюзию большего количества света.

P.S. В Германии запрещено включать ПТФ при видимости более 150м. Штраф 120 евро. Само-собой, речь идет о штатных ПТФ с галогенками.

1. Перед тем как начинать регулировку, снарядите автомобиль дополнительной массой в 70 кг (посадите в салон жену с ребенком или приятеля, поставьте баллоны с водой, возможно, вы придумаете что-то другое). Заправьте полный бак. Ваш автомобиль должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии 10 метров от экрана. Но на автофорумах опытные люди уверяют, что и 5 метров – вполне достаточная дистанция.

2.Разметьте экран определенным образом.

Экраном, кстати, может быть стена или высокий забор. Необходимо начертить линии, которые будут в пересечении или своими краями обозначать важные точки. Высота нижней линии должна соответствовать расстоянию от земли до противотуманных фар. Также необходимо разметить расстояния от центра машины, если смотреть на нее в фас до центров противотуманных фар. Верхняя линия — это удвоенное расстояние от пола до центров «противотуманок». В итоге у вас получился разлинованный холст экрана, где есть 2 точки центров фар и линии ограничения верхней и нижней границы света.

3.Теперь переходите непосредственно к регулировке фар. Установите автомобиль на расстоянии 10 м от экрана. С помощью отвертки и регулировочного винта на каждой противотуманной фаре вам необходимо добиться фокуса пучка света из фары в точках пересечения центров фар на экране.

Противотуманные фары. Для одних — это дополнительное освещение, потребность в котором возникает крайне редко, для других это возможность выделиться и сделать внешность своего авто более привлекательной. Однако на самом деле ПТФ — это незаменимые помощники в условиях плохой видимости во время тумана, дождя или снегопада.

Именно эти небольшие и непримечательные маленькие помощники ежедневно спасают не одну тысячу автомобилистов, позволяя им не потеряться в туман на дороге. В большинстве случаев «противотуманки» устанавливаются спереди, хотя нередко автомобили имеют ПТФ и в задней части. Но не следует полагать, что задние фонари такие же, как и спереди, это абсолютно иной тип туманок, который позволяет сделать авто более заметным в условиях плохой видимости. Но, к сожалению, просто иметь противотуманки на авто мало, без надлежащей настройки и регулировки толку от этих ПТФ будет мало.

Сегодня, дорогие друзья, на ФараИнфо хочу поговорить о том, как правильно должны устанавливаться ПТФ, а также как выполняется регулировка противотуманных фар.

Какими законодательными документами оговорены правила установки и регулировки противотуманных фар?

• ПДД;
• ГОСТ 8769-75;
• А также правила ЕЭК ООН.

В этих документах сказано о том, что приборы освещения должны устанавливаться на ТС выше 25 см от дорожного покрытия. Максимально допустимое расстояние от ПТФ до внешнего габарита ТС не должно превышать 40 см.

Световой пучок ,в свою очередь, также должен соответствовать следующим требованиям:

• Световой луч должен быть направлен вниз, а его верхняя граница должна быть четкой;
• Горизонтальный угол рассеивания должен быть не больше 70°.

Как вы понимаете, регулировка ПТФ должна выполняться с учетом данных требований. Это не только обеспечит вам безопасность на дороге, но и позволит избежать ослепления других участников дорожного движения, а также излишнего внимания со стороны ГАИшников.

Также вышеуказанные документы оговаривают условия использования противотуманок. Так ПТФ разрешается включать в условиях ограниченной видимости, например, когда вы движетесь по серпантину, извилистой дороге, а также проходите крутые повороты. Ну и, конечно же, противотуманные фары можно и нужно использовать в условиях недостаточной видимости, то есть проще говоря в дождь, снег и туман.

Главная цель регулировки противотуманных фар является правильная настройка и коррекция светового луча. В идеале он должен освещать дорогу и находиться на высоте в диапазоне от 30 до 70 см над дорожным покрытием. Отклонение от рекомендаций негативно влияет на производительность и эффективность туманок, поэтому во время настройки противотуманных фар попытайтесь максимально соблюсти вертикальные и горизонтальные углы ПТФ.

Перед тем как начнется регулировка противотуманок необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий.

1. Первым делом необходимо найти ровную поверхность.
2. Затем следует проверить и при необходимости подкорректировать давление в шинах. Недостаточное или избыточное давление может свести на нет все старания.
3. Автомобиль должен быть укомплектован, то есть бак заправлен, в багажнике запаска и т. д., ну и естественно все то, что вы обычно с собой возите.
4. Специальный регулировочный экран должен быть установлен вертикально на расстоянии 10 метров от машины. Как вариант разметка может быть нанесена и на стене или воротах гаража.

Сама же регулировка противотуманных фар производится при помощи отвертки, мела и линейки.

Как отрегулировать ПТФ — основные моменты

Первым делом следует нанести разметку на ровной вертикальной поверхности, это может быть стена, для этого понадобится мел и рулетка.

Разметка представляет собой:

1. Вертикальную линию, которая соответствует центральной оси машины;
2. Две параллельные линии, которые проходят через центр туманок;

После рисуем две горизонтальные линии. Верхняя — представляет собой величину между центрами противотуманок и дорожным покрытием. Нижняя, в свою очередь, зависит от того сколько метров до машины, а также на какой высоте находится верхняя линия. Для примера, если к машине 10 метров, а верхняя линия находится на высоте 25-50 см, то нижняя линия будет находиться на высоте 10 см.

Далее следует включить ПТФ и убедиться в правильности их регулировки. Берем кусок плотного материала и закрываем одну противотуманную фару. Сверяем точность настройки и оцениваем отклонения, если они имеются. При необходимости производится настройка противотуманных фар при помощи регулировочных винтов. Эти винты будут у каждого свои, в зависимости от марки и модели авто. Регулировка длится до тех пор, пока световой луч не будет соответствовать контрольным точкам. После настройки по-отдельности сверяются обе туманки одновременно. Если все совпадает, регулировка ПТФ может считаться завершенной.

Нередко регулировка ПТФ своими руками не дает нужного результата и эффективность противотуманных фар по-прежнему не устраивает владельца. В таком случае следует обратиться к опытным специалистам, которые используя спецоборудование (реглоскоп), выполнят регулировку противотуманок быстро и правильно. Также случается, что качество света не устраивает, в таком случае следует убедиться в том, что в противотуманных фарах установлены правильные лампочки. Кстати, ксенон в ПТФ в условиях тумана вряд ли вас спасет, т. к. именно желтый свет эффективно проникает сквозь пелену тумана, дождя и снега. Ксенон в туманках в большинстве случаев носит скорее декоративный эффект.

На этом у меня все. Надеюсь статья была вам полезной. Пишите в комментариях как по-вашему нужно правильно регулировать ПТФ, а также как часто вам приходится использовать противотуманные фонари. Также буду признателен за репост данной статьи в социальные сети, поделитесь хорошей информацией с близкими и пусть хорошие люди читают хорошие статьи!

Можно ли ставить светодиодные LED-лампы в ПТФ? 2020

Открыть содержание

Ранее мы рассмотрели вопрос о законности установки ксенона в ПТФ и светодиодов в головной свет. Настало время выяснить, можно ли и насколько правомерно устанавливать светодиодные лампы LED в «противотуманки», какое наказание за это последует, рассмотреть судебную практику по таким делам, что об этом говорят ПДД и в каких случаях ставить светодиоды всё же можно.

Светодиодные лампы в ПТФ – это законно?

Ответить на данный вопрос возможно сразу: да, LED-лампы можно устанавливать в противотуманные фары, но при выполнении 2 условий.

1. «противотуманка» для возможности использования со светодиодной лампой должна иметь маркировку, согласно Правилам ООН №19,
2. сама LED-лампочка должна соответствовать Правилам ООН №128.

Поправки в Правила ООН, позволяющие устанавливать в обычные фары вместо ламп накаливания светодиодные лампы, на 2020 год все еще находятся в стадии разработки.

Маркировка противотуманок для установки светодиодов

Для начала запомните, что в официальных документах для светодиодных ламп применяется аббревиатура СИД – светоизлучающие диоды. Это эквивалент всем известного сокращения LED. И в документации на русском языке в первую очередь ищите именно эту аббревиатуру.

Самое интересное в Правилах ООН №19, устанавливающих требования к противотуманным фарам, содержится в п.3.5.2, где говорится о том, как должна быть маркирована фара, чтобы в ней можно было использовать светодиоды:

Конкретный идентификационный код включает начальные буквы «MD», обозначающие «модуль», за которыми следует маркировка официального утверждения.

По Техническому регламенту следует проверить необходимость выполнения еще одного условия.

Чтобы не слепить встречных, любые противотуманные фары с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть укомплектованы автокорректором фар.

Вас также заинтересует:

Какой штраф или лишение прав?

Какое наказание последует, если в противотуманную фару, не имеющую маркировку MD, вставить светодиодную LED-лампу?

Смешивать теплое с зеленым нельзя. Установка в противотуманки ламп, для них не предназначенных, запрещена, так как получить работу фары именно в противотуманном режиме (см. ниже) невозможно.

Наказание за незаконную установку светодиодов в ПТФ предусмотрено частью 3 статьи 12.5 КоАП – лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года с конфискацией LED-ламп.

Никакого запрета эксплуатации со снятием номеров не предусмотрено. Данная мера обеспечения давно отменена.

Почему столь жесткое наказание?

Наши граждане в подавляющем большинстве своем узнают то, о чем они думают, из телевизора. И существует устоявшееся мнение, что самое тяжкое правонарушение – это управление автомобилем в состоянии опьянения. На самом деле самое тяжкое правонарушение связано как раз с ослеплением.

Судите сами!

• Уровень алкоголя в крови водителя до 0,8 г/л фактически никак не сказывается на количестве ДТП.
• При уровне алкоголя свыше 0,8 г/л наблюдается резкий рост ДТП. Связано это с тем, что у пьяного водителя возрастает время реакции.

В итоге имеем: там, где трезвому водителю достаточно одной секунды, чтобы среагировать на опасность, принять решение и меры, чтобы ее избежать, пьяному водителю необходимо 2, 3 и даже больше секунд.

У среднестатистического водителя время восстановления зрения после ослепления – не менее 3 секунд. Полная адаптация зрения к темноте занимает не менее 8 секунд. У 10% водителей на полную адаптацию после ослепления требуется от 60 до 120 секунд. Сравните сами время реакции пьяного водителя со временем адаптации. Вывод очевиден. Если в противотуманную фару Вы вставили источник света, для нее не предназначенный, то можете считать, что Вам навстречу едет толпа пьяных водителей.

Если водитель изначально не понимает, какую угрозу несет в себе использование LED ламп в противотуманных фарах под обычные лампы накаливания и почему ставить их в 2020 году нельзя, то пусть походит пешком и подумает с полгодика, возможно, до него дойдет, что закон на эти полгода уберег его от реальных больших неприятностей с его здоровьем и имуществом.

Что делать, если купили авто со светодиодами в ПТФ?

Бывает так, что водитель покупает с рук автомобиль, где в фары уже вставлены СИД вместо ламп накаливания или галогеновых ламп.

Если подобное произошло с Вами, то советую поменять лампы на «родные» для ваших фар, потому как управление автомобилем с нарушением правил соответствия ламп фаре несёт угрозу вышеуказанного наказания вне зависимости от того, кто производил установку светодиодных ламп в противотуманные фары, даже если вы едете, не зная о таком несоответствии.

Как избежать лишения?

Между слоем тумана и поверхностью земли всегда есть прослойка чистого воздуха. Задача противотуманных фар – светить под туман. Вверх должно идти не более 3% света. Если в системе «фара+лампа» имеет место несоответствие, то часть света от противотуманной фары пойдет вверх, в туман, и вернется к Вам в глаза в виде пелены. То есть ПТФ потеряют смысл их установки на машину.

Если Вы поменяли обычные лампы на светодиодные, и Вам кажется, что пучок света от противотуманных фар не изменился, то можно ездить без проблем. Только не забудьте зарегистрировать в ГИБДД внесение изменений в конструкцию автомобиля, объективно подтвердив, что Ваши эксперименты безопасны для окружающих, и от светового потока ПТФ вверх уходит не более 3% света.

Если время упустили и попались на глаза инспектору, то все-таки можно попробовать избежать лишения прав.

1. В первую очередь, инспектор ДПС должен увидеть маркировку фары. Но добраться до противотуманных фар с установленными светодиодами или галогенами весьма и весьма непросто, а порой и вовсе нельзя на дороге. Чтобы они светили под туман, их устанавливают по возможности ниже – в бампер.
2. Во вторую очередь, лампочку из фары надо вынуть и убедиться, что она не соответствует маркировке. Как правило, для разборки ПТФ как минимум необходима отвертка и знания, какие болтики в какую сторону откручивать.
3. И, в-третьих, работы все-таки должен проводить специалист в оборудованном месте, причем, работа должна быть оплачена за счет бюджета.

Другими словами, заводите с инспектором задушевную беседу, где, с одной стороны, можете даже покаяться, а с другой намекнуть на проблемы с установлением события правонарушения. И дать честное слово, что лампочки замените по возможности быстрее, поскольку речь идет о Вашей собственной безопасности. Разговор заканчивайте сравнением ослепления с опьянением, подчеркнув понимание глубины проблемы, и что делать так нельзя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Судебная практика 2020

Судебная практика по привлечению водителей к ответственности за установку ламп, не соответствующих типу данного светового прибора, идет по пути самого жесткого наказания.

Самый свежий пример по экспериментам с головным светом на автомобиле от Верховного суда касается ксеноновых ламп. Но объективная сторона правонарушения при применении ксенона или LED-ламп в обычных фарах – одинакова. И те, и другие – слепят попутных и встречных, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

На уровне нижестоящих судов вполне можно найти историю дел, касающихся светодиодных ламп в противотуманных фарах.

Например, город Волжский Волгоградской области. Некто Сафонов О.М. был пойман полицейскими с синими светодиодами в противотуманных фарах. Водитель и его адвокат традиционно сделали ставку на неустановленный «режим работы» фар и их неопределенный «цвет огней». И даже ходатайствовали в проведении экспертизы на предмет определения цвета.

Если прочитать внимательно Технический регламент, то обычные фары работают в режиме «ближний» или «дальний». Вполне логично, что режим работы ПТФ – «противотуманный».

Что касается экспертизы и приложенных фотографий, то в экспертизе коряво отказали, а видеозаписи с монтажом ламп и фотографиям не поверили. Водитель стал пешеходом на полгода.

• Решение районного суда по жалобе – ссылка.
• Решение областного суда по жалобе – ссылка.
• Верховный суд свое мнение не публикует – ссылка.

Потому выше и указал, что сравнивать надо маркировку противотуманной фары и лампы, а не исполнять старые песни о режиме и цвете. И экспертизу цвета заказывать за свой счет, не надеясь на доброту судей. Кстати, цвет определяется в соответствии с Правилами ООН №48.

Много ли дел по части 3 статьи 12.5 КоАП, по которой наказывают за ксенон и светодиоды в фарах?

1. Зайдем на сайт любого областного суда в зоне sudrf.ru. Например, Свердловский.
2. В левой колонке жмем «Судебное делопроизводство» → «Поиск информации по делам».
   
3. В поиске дел справа указываем «Надзор, дела об административных правонарушениях», и ниже в «Списке статей кодекса» выбираем ч.3 ст.12.5 КоАП.
   
4. Получаем список из нескольких десятков постановлений. У меня хватило сил отщелкать только первые десять дел за 2018 год. Ни одной отмены постановления!

Вам еще хочется сыграть в азартную игру с государством, установив в противотуманные фары своего автомобиля светодиодные лампы LED?