Разное — Страница 178 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Как проверить модуль зажигания ваз калина 11193 инжектор 8 клапанов – Как проверить катушку и модуль зажигания Lada Kalina 8 и 16 клапанов своими руками?

06.07.2020

Как проверить катушку и модуль зажигания Lada Kalina 8 и 16 клапанов своими руками?

Причиной пропусков при работе силового агрегата может быть не только повреждение высоковольтных проводов, но и модуля зажигания. В статье даются рекомендации, как проверяется катушка зажигания на автомобиле Лада Калина с двигателем 8 и 16 клапанов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как проверить исправность катушки зажигания?

Неисправности модуля зажигания приводят к нестабильной работе мотора и невозможности завести машину. Задача модуля – сформировать импульсы высокого напряжения и передать их на свечу зажигания (СЗ). На плюс блока поступает питание + 12В от бортовой сети, минус берется от кузова авто.

Катушка зажигания на Лада Калина

В конструкцию модуля зажигания 8 и 16 кл двигателей Лада Калина входит два высоковольтных трансформатора (катушки) и два управляющих блока. Одна катушка связана с 1 и 4-м цилиндрами, а вторая со 2 и 3-м. Со СЗ прибор соединяется с помощью высоковольтных проводов.

Управление трансформаторами осуществляется контролером с помощью мощных транзисторных вентилей. Он получает опорный сигнал от датчика положения коленвала, на основании которого рассчитывается последовательность срабатывания катушек в блоке. Кроме того, контролер использует информацию о частоте вращения, температуре ОЖ, нагрузке силового агрегата (массовом расходе воздуха), положении коленчатого вала и наличии детонации. В системе отсутствуют подвижные детали, поэтому она не нуждается в техническом обслуживании и регулировке.

Особенность работы устройства в том, что применяется метод распределения искры, который называют методом «холостой» искры. Цилиндры разбиты на пары. В каждом цилиндре из цилиндров образуется искра.

Одна группа свечей получает искру в момент максимального сжатия ТВС (рабочая искра), а вторая в момент выпуска (холостая). При этом в первом случае свечи подключены к 1-му и 4-му цилиндрам, а во втором – к 2 и 3-му. Ток в обмотках трансформаторов протекает постоянно в одном направлении, поэтому ток при искрообразовании у одной свечи протекает с бокового электрода на центральный, а у второй — с центрального на боковой.

Основные признаки неисправности устройства:

снижение мощности двигателя;
работа мотора с перебоями;
прерывистое движение на холостом ходу;
некорректная работа парных цилиндров.

Если появились вышеописанные признаки, нужно проверить блок на исправность. Причиной пропуска зажигания могут быть сами свечи (автор видео — В гараже у Сандро).

Перед тем, как проверить работоспособность блока, следует проверить надежность подключения высоковольтных проводов и исправность свечей зажигания. Для проверки катушки двигателя 8 или 16 кл понадобится мультиметр.

Тестер для проверки

Диагностика проводится в несколько этапов. В первую очередь проверяется замыкание обмотки на массу. Мультиметр нужно выставить для проверки сопротивления, чтобы он работал как омметр. Далее отрицательный щуп тестера подводится к массе – металлической части корпуса устройства (на фото — красная стрелка), а второй – положительный к центральному контакту трансформатора (на фото — синяя стрелка). Если сопротивление стремится к бесконечности, то это означает, что замыкания нет и прибор исправен.

Проверка замыкания обмотки

На втором этапе выполняется проверка первичных цепей управления катушки. Сначала нужно присоединить щупы омметра к крайнему левому и крайнему правому контактам модуля. Если показания на приборе остались прежними, значит, в цепи есть обрыв. В этом случае необходима замена катушки.

Проверка крайних выводов

Третий этап диагностики – проверка вторичных обмоток модуля. Для проверки щупы тестера нужно присоединить к парным высоковольтным выводам катушки. Сначала к выводам 2 и 3 цилиндров, а затем 1-4 цилиндров, как на двигателе с 16 кл, так и с 8 кл. Если устройство исправно омметр будет показывать сопротивление около 4 Ом, но он не должен показывать бесконечность.

Проверка вторичных обмоток

Как снять зажигание своими руками?

Проверку работоспособности лучше проводить на снятом устройстве. На двигателе с 8 кл модуль зажигания находится в передней части авто.

Месторасположение модуля 8 кл

На двигателе с 16 кл модулей 4 и находятся они в другом месте.

Процедура снятия устройства состоит из следующих этапов:

В первую очередь нужно обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.
Если двигатель имеет защиту, ее нужно демонтировать.
Далее следует нажать на фиксатор и отсоединить колодку проводов от блока.
Затем отсоединяем четыре высоковольтных провода и убираем их в сторону, чтобы они не мешали.
Далее ключом на «13» нужно открутить крепления модуля к мотору.
Шестигранной отверткой откручиваем болты крепления, снимаем устройство с двигателя.

В зависимости от показателей тестера решается вопрос о замене устройства или его ремонте. Перед установкой модуля на штатное место следует зачистить его крепления и крепления корпуса двигателя, что улучшит передаваемое напряжение по массе. После установки, необходимо проверить работоспособность системы зажигания двигателя.

Чтобы не ошибиться с присоединением высоковольтных проводов, нужно сверять цифры на блоке с цифрами на проводах, они должны совпадать. Покупать новый модуль следует с той же маркировкой, которая стояла на старом. Для этого нужно при снятии ее запомнить. Тогда при установке нового прибора не возникнет проблем.

Место нахождения маркировки

Независимо, какой двигатель установлен на автомобиле – 16 кл или 8 кл, проверка катушек одинаковая. Если вы умеете проверять катушки двигателя с 8 клапанами, то сможете проверить 16 кл мотор. Эти знания помогут сэкономить на посещении автосервиса.

Загрузка …

Видео «Проверка модуля зажигания на исправность»

В этом видео демонстрируется, как проверить катушку зажигания на работоспособность (автор ролика — Автоэлектрика ВЧ).

Как проверить модуль зажигания на работоспособность

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

Сначала выставляем положение указателя прибора для измерения сопротивления, думаю, что объяснять подробно по этому поводу не нужно.
Затем нужно подключить один контактный вывод прибора к центральному контакту на катушке, а второй подсоединить на массу. Если что-то объяснил непонятно, то можно посмотреть как все это должно выглядеть на практике наглядно. На фото ниже все видно замечательно.

[infobl style=»info»]В данном случае, если на дисплее мультиметра показывает бесконечность, это может говорить лишь о том, что замыкания нет и на данном этапе диагностики все в норме. Еще один момент, бесконечность, в данном случае — это отсутствие реакции подключения омметра. То есть, если у вас была цифра 1 и она же осталась во время прозвона, то это и будет бесконечность.[/infobl]

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

Необходимо подключить провода прибора к контактам модуля, которые находятся по краям. То есть к крайнему левому и правому. Более подробно можете взглянуть на приведенной ниже фотографии.

[infobl style=»info»]Если показания мультиметра не изменились после подсоединения проводов, то это говорит о том, что в цепи появился обрыв. Соответственно, необходима замена устройства.[/infobl]

Проверка вторичных обмоток модуля:

Итак, берем модуль зажигания Лады Калины, и поворачиваем его так, чтобы выводы высоковольтных проводов смотрели на нас. А теперь подсоединяем провода прибора к выходам 1-го и 4-го цилиндров. А затем таким же образом проверяем 2 и 3-ий цилиндр.

[infobl style=»info»]При неизменных значениях омметра можно судить о том, что модуль вышел из строя и требует замены.[/infobl]

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

Замена модуля зажигания на калине и его проверка

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – кто то его ещё называет катушкой, но это неверное его наименование и пошло оно от народа, на самом деле внутри данного модуля находится две катушки зажигания одна из которых идёт на два цилиндра и другая из которых тоже идёт на два цилиндра.

Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Примечание!
Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!

Когда нужно менять модуль зажигания?
Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

Снятие:
1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).

Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)

2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!

3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.

Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Проверка исправности модуля зажигания Лада Калина

Выключаем зажигание и отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки.

Для проверки цепи питания катушки соединяем тестер к среднему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.

При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.

Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.

Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1—2 Вт.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.

При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.

В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.

Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания.

Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода, для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.

Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.

Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.

Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.

Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.

Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.

При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность».

Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.

Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе.

Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).

Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров.

Проворачиваем стартером коленчатый вал

Не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов, а то может ударить током.

При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.

Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.

Ремонт ВАЗ 2108-1118-2170 в Одессе

Причин пропусков зажигания в рабочем двигателе может быть несколько, нередко проблема кроется не столько в неисправных проводах высокого напряжения, сколько в испорченном модуле зажигания.

Определить и устранить неисправность катушки зажигания на автомобиле Лада Калина можно самостоятельно, для этого достаточно иметь мультиметр. При помощи этого устройства вы сможете измерить сопротивление на контактах. Замеры производятся в несколько приемов, это позволяет выявить все возможные неполадки на том или ином промежутке цепи.

Проверка обмотки на предмет замыкания на массу

1. Установите прибор в режим измерения сопротивления.

2. Далее подсоедините один конец прибора к центральному контакту, который расположен на катушке, второй подключите к массе.

3. Если на дисплее мультиметра вы увидели бесконечность, можно смело говорить о том, обмотка не замыкает на массу, то есть на этом промежутке цепи все нормально.

Важно! Бесконечность, в этом случае, может также означать — отсутствие реакции подключения омметра. Другими словами, если на приборе была цифра 1 и при прозвоне она не поменялась — это и есть бесконечность.

Проверка первичной цепи зажигания на предмет обрыва

Данная проверка требует следующего набора действий:

1. К контактам зажигания расположенным по краям (крайние: правый и левый) подключите провода мультиметра.

2. Если после подключения мультиметр не изменил своих показаний — можно говорить про обрыв цепи. Решит данную проблему полная замена устройства.

Проверяем вторичные обмотки модуля зажигания Лада Калина

1. Поверните модуль зажигания Лада Калина таким образом, чтобы выводы высоковольтных проводов были направлены на вас.

2. После этого подключите приборные провода к выходу первого и четвертого цилиндров. По такому же принципу необходимо проверить второй и третий цилиндры.

3. Сопротивление между параллельными катушками должно быть на уровне 5,1-5,5 Ом. Если сопротивления бесконечно, в сети обрыв и модуль подлежит замене.

Каждый из вышеописанных тестов более удобно проводить со снятым модулем, однако можно и не снимать.

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

замена системы, как проверить, неисправности

Катушка зажигания в вариации силового агрегата 8 клапанов Лада Калина, как и в версии 16 клапанов, исполняет первостепенную роль. Она позволяет мотору без труда запускаться даже в весьма неблагоприятных климатических условиях. Такое обстоятельство стимулирует владельцев уделять этому изделию повышенное внимание. Даже несущественное отклонение в функционировании катушки способно на длительное время обездвижить автомобиль. Для минимизации рисков проявления такой ситуации призываем владельцев соблюдать регламентные рекомендации производителя. Если владелец отнесется к данному аспекту пренебрежительно, то он собственноручно спровоцирует себя на замену катушки, что весьма недешево. И в целом система зажигания должна обслуживаться и эксплуатироваться аккуратно.

Факторы неисправностей катушки зажигания

При появлении первых признаков поломки неопытные владельцы в первоочередном порядке подозревают во «всех бедах» замок зажигания или высоковольтные провода. Обладатели Лада Калина со стажем рекомендуют взвешенно подходить к разрешению вопроса. Как проверить неисправность? При выходе катушки из строя приборная панель напомнит об этом посредством свечения индикатора.

Скачок напряжения или факт замыкания внутри узла способны спровоцировать повреждения свечей. В таком случае искра будет неспособна корректно генерироваться между электродами.

Поломка устройства может быть также вызвана следующими факторами:

попаданием авто в ДТП, в результате чего можно наблюдать разрушение некоторых компонентов узла зажигания;
автомобиль подвергся удару молнии;
ранее выполненный ремонт оказался не совсем качественным;
применение владельцем неоригинальных компонентов в обозначенной системе;
игнорирование периодичностью технического обслуживания.

Невзирая на причины, владельцу Лада Калина следует детально диагностировать систему зажигания. Иногда проблема может генерироваться воздействием нескольких негативных факторов одновременно. Данная ситуация предостерегает малоопытного водителя склоняться к самостоятельному поиску и устранению поломок, ведь вероятен риск принудительного вывода из строя иных заведомо исправных компонентов.

Замена радиатора печки на Калине
Замена лампочки ближнего света Калина
Габариты Лада Калина

Аспекты эксплуатации

Частыми случаями обращения владельцев в сервис являются выходы из строя катушки или ее некорректное функционирование. Диагностировать модуль зажигания также можно самостоятельно. Для этого потребуется обзавестись соответствующими приборами. Одним из таких инструментальных средств диагностики является мультиметр. Он применяется в целях замеров фактического значения сопротивления на выводах катушки в версиях 8 клапанов Лада Калина, а также в версии 16 клапанов. Чтобы результаты замерных действий обладали максимальной корректностью к процедуре следует склоняться не менее двух раз.

Повреждение в системе зажигания может возникнуть на любом из участков цепи. Это обстоятельство требует максимальной тщательности и внимания во время диагностических манипуляций. Проверка начинается с того, что необходимо убедиться в правильности коммутации обмотки с массой. Теперь диагностируем центральный вывод катушки. Плюсовой контакт прибора прикладываем к нему, а минусной коммутируем с массой автомобиля. Смотрим на экран. Если присутствует символ бесконечности сопротивления, то это свидетельствует об отсутствии замыкания на данном отрезке цепи. Из этой информации владелец должен сделать вывод, что модуль зажигания исправен.

Теперь прибор коммутируем с расположенными по краям выводами модуля. Конкретный параметр на экране свидетельствует о присутствии неисправности внутри замка зажигания LADA Kalina. Если недочет и здесь не обнаружен, тогда следующим действием будет диагностирование вторичной обмотки катушки. Модуль зажигания располагаем перед собой так, чтобы оба контакта были развернуты к нам. С выводами для 4-го и 1-го цилиндров коммутируем диагностическое устройство. Убедившись в отсутствии неисправности (замыкания), переходим к проверке цепи для 2-го и 3-го цилиндров. Здесь также не должно присутствовать замыкания.

Подведем итоги

Если по результатам диагностических действий автомобиля LADA Kalina выявился факт, что катушка зажигания неисправна, то замена данного узла является весьма простым мероприятием. Для реализации процесса потребуется шестигранный ключ. Рекомендуем перед демонтажем запомнить расположение высоковольтных кабелей на соответствующих выводах катушки. Это позволит исключить ошибку в коммутации при монтаже устройства.

Признаки неисправности модуля зажигания калина

Началось все с того, что по дороге с работы домой ни с того ни с сего двигатель начал троить и перестал тянуть. Перед этим на приборной панели загорелся чек, предварительно помигав несколько раз. Проблема решилась остановкой и перезапуском двигателя. Спустя несколько дней тоже самое повторилось снова. Решил провести диагностику автомобиля.

Диагностика показала следующую ошибку «пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах». Пообщавшись с СТОшниками и порывшись в интернете решил заменить свечи зажигания. Машину покупал бу с пробегом 50 000, поэтому сколько отходили свечи сказать не могу, но на вид были вроде бы нормальными — зазор 1мм, нагара не было (как проверить смотри здесь).

С новыми свечами двигатель начал работать более устойчивее, но через несколько дней снова выскочила ошибка о пропусках зажигания. Покопавшись еще в интернете решил проверить катушку зажигания и бронепровода. Как это сделать Вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, там есть детальная инструкция, поэтому приводить ее здесь я не буду.

Проверка показала, что все вроде бы в норме. В чем же тогда причина? А причина была вот в чем. Катушка зажигания (на 8-ми клапанных Калинах) условно делится на две части, первая из которых отвечает за 1-4 цилиндры, вторая соответственно за 2-3. Так как пропуски зажигания постоянно возникали во 2-3 цилиндрах решил, что возможно дело в неисправности катушки.

В магазине купил новую «СОАТЭ» (цена 500 грн.).

При установке не перепутайте бронепровода. Все они имеют свой собственный номер (1, 2, 3, 4), нумерация цилиндров начинается с право на лево. На катушке зажигания так же все выводы пронумерованы:

После замены пропуски зажигания больше не возникали. Так же причиной пропусков воспламенения могут стать бронепровода, если их сопротивление слишком превышает норму, то они пришли в негодность и требуют замены. Если пропуски зажигания появляются в отдельных цилиндрах, то есть смысл проверить зазоры клапанов, компрессию. Так же не нужно исключать из внимания форсунки, возможно их необходимо почистить. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Пропуски зажигания видео

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Сначала выставляем положение указателя прибора для измерения сопротивления, думаю, что объяснять подробно по этому поводу не нужно.
Затем нужно подключить один контактный вывод прибора к центральному контакту на катушке, а второй подсоединить на массу. Если что-то объяснил непонятно, то можно посмотреть как все это должно выглядеть на практике наглядно. На фото ниже все видно замечательно.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

Необходимо подключить провода прибора к контактам модуля, которые находятся по краям. То есть к крайнему левому и правому. Более подробно можете взглянуть на приведенной ниже фотографии.

Проверка вторичных обмоток модуля:

Итак, берем модуль зажигания Лады Калины, и поворачиваем его так, чтобы выводы высоковольтных проводов смотрели на нас. А теперь подсоединяем провода прибора к выходам 1-го и 4-го цилиндров. А затем таким же образом проверяем 2 и 3-ий цилиндр.

Проверка катушки зажигания и ее цепей

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов си-стемы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к сред-нему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.
При включенном зажигании..

. прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.
Для проверки цепей управления ка-тушки можно использовать пробник с лампой 1-2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предо-хранитель топливного насоса. Под-соединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов ко-лодки жгута проводов. При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером..

. лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» про-вод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера. Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания.
Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода. Для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.
Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток под-соединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение «бесконечность».
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тес-тер покажет «бесконечность». Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал

Во избежание поражения током не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры. Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку

Условия срабатывания подушек безопасности: 403 — Доступ запрещён – устройство, принцип работы, срок эксплуатации

06.07.2020

Условия срабатывания подушек безопасности

Фронтальные подушки безопасности срабатывают при нижеприведенных условиях.

– Сила лобового удара автомобиля превышает заданную величину.

– Прямое лобовое столкновение автомобиля с жесткой недеформируемой стенкой при скорости автомобиля выше 22 км/ч.

– Наезд на бордюр, край тротуара или твердый прочный предмет.

– Жесткое приземление после прыжка или падение автомобиля.

– Косой удар в переднюю часть автомобиля, направленный в пределах 60-градусного сектора.

– Попадание в глубокую яму или столкновение со стенкой ямы.

Условия, при которых фронтальные подушки безопасности могут не сработать, перечислены ниже.

– Столкновение с деревом или столбом. Несмотря на сильные повреждения кузова в подобных авариях, продольное замедление автомобиля может не превышать заданной величины, при которой должны срабатывать фронтальные подушки безопасности.

Косой удар передней частью автомобиля. В этом случае продольное замедление, испытываемое автомобилем, может не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать фронтальные подушки безопасности.

– Столкновение с задней частью автомобиля или с задней противоподкатной защитой грузового автомобиля. Продольное замедление, испытываемое автомобилем при подобных столкновениях, может не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать фронтальные подушки безопасности.

Далее перечислены условия, при которых фронтальные подушки безопасности обычно не срабатывают.

– Удар автомобиля сзади.

– Боковой удар автомобиля. Однако, при этом могут срабатывать боковая подушка безопасности и надувная шторка.

– Опрокидывание автомобиля. При этом могут сработать боковые подушки и надувные шторки, но не фронтальные подушки безопасности.

Боковые подушки безопасности и надувные шторки срабатывают, если сила бокового удара (справа или слева) превысит заданный уровень. Однако, фронтальные подушки безопасности при этом, как правило, не срабатывают.

Условия, при которых боковые подушки безопасности и надувные шторки могут не сработать, приведены ниже.

– Косой удар передней частью автомобиля. В этом случае боковое замедление, испытываемое автомобилем, может не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать боковые подушки безопасности и надувные шторки.

– Боковое столкновение с деревом или столбом. Несмотря на сильные повреждения кузова в подобных авариях, боковое замедление автомобиля может не превышать заданной величины, при которой должны срабатывать боковые подушки безопасности и надувные шторки.

– Опрокидывание автомобиля. В этом случае боковые перегрузки, испытываемые автомобилем, могут не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать боковые подушки безопасности и надувные шторки.

– Боковое столкновение с двухколесным транспортным средством. При подобных столкновениях боковые перегрузки, испытываемые автомобилем, могут не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать боковые подушки безопасности и надувные шторки.

Боковые подушки безопасности и надувные шторки, как правило, не раскрываются в следующих случаях.

– Удар автомобиля сзади.

– Лобовой удар автомобиля. Однако, в этом случае могут срабатывать фронтальные подушки безопасности.

Подушки безопасности автомобиля. Условия для срабатывания подушек безопасности

Правило вождения автомобиля гласит о безопасности, которая безоговорочно должна соблюдаться. Водитель в момент движения ответственен не только за свою жизнь, жизнь пассажиров, но и также за жизнь пешеходов. Собственно, каждый из перечисленных в той или иной степени является участником движения. А значит, несет ответственность за жизнь ближнего. Одна из систем надежности в автомобиле – это ремень безопасности, который пристегивается к сидению. Вторая техника – подушки безопасности. К сожалению, не все транспортные средства оснащены этой незаменимой техникой.

Итак, подушка безопасности в автомобиле – это система пассивной безопасности в машине, которая используется для смягчения удара в случае автомобильного столкновения. Представляет собой эластичную оболочку, которая наполняется воздухом либо другим газом.

Бытует мнение, что подушка безопасности может сработать в автомобиле в любой момент, когда того особо и не требуется. Например, при неудачном торможении, резком повороте машины и т.д. Однако, если система технически установлена правильно, то подушка реагирует исключительно в «правильный момент», а именно, на экстренную силу удара, скачка, также удара, повлекшего значительное повреждение кузовных частей авто. Если в вашем автомобиле не установлена данная система безопасности, как подушка, сильно не превышайте скорость, старайтесь избегать «острых углов» во время вождения. В качестве примера можно сказать, что лобовое столкновение при 65 км в час приводит к довольно плачевному исходу, если машина без подушки безопасности, в то время, как с ней вероятность тяжёлых и глобальных травм сводится к нулю.

Если говорить более конкретно, что происходит с водителем во время сильного удара или столкновения (в случае, без подушки), то водитель подвержен моментальному сдавливанию передней панелью и рулевой установкой. Сила удара в область грудной клетки такова, что увеличиваются риски травм не совместимых с жизнью: расслабленный во время движения организм не успевает сгруппироваться, «защититься», в травмах задействованы жизненно важные органы.

Система подушек безопасности автомобиля может включать боковые, фронтальные, головные и коленные подушки. Включает в себя также датчики удара и блок управления. Как это работает? В момент удара поступает сигнал на датчик, происходит мгновенная обработка данных о мощности силы, направлении и участка повреждения автомобиля. Информация передается на блок управления системой, и в итоге срабатывают необходимые подушки. Описанное действие происходит за считанные доли секунды, достаточные для спасения жизней.

Условия, при которых срабатывают подушки безопасности

Существуют определенные условия срабатывания подушек безопасности автомобиля. Рассмотрим их:

Лобовое столкновение с незначительным превышением скоростей;
Резкое попадание в глубокую яму, скачок, наезд на бордюр или стену;
Прыжок автомобиля и сильное жесткое приземление на поверхность;
Падение – перевертыш транспорта;
Диагональный удар передних частей авто.

Фронтальные подушки при ударе в заднюю часть не сработают тогда, когда силы удара не хватит для столкновения с впереди идущим автомобилем. Инновационные методы монтирования систем безопасности, а также способы их «реагирования на ситуацию» постоянно совершенствуются. Если сначала, когда данный метод безопасности был только придуман, система защищала одного водителя, то на сегодняшний день производят такие разработки, которые учитывают вес каждого пассажира, их месторасположение и присутствие задействованных ремней безопасности.

Видео условия для срабатывания подушки безопасности автомобиля

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Условия срабатывания подушек безопасности — Экспертно-консультационный центр «Автотранспорт»

Во многих ДТП даже при сильных повреждениях автомобиля, подушки безопасности могут не раскрыться. Условия срабатывания подушек безопасности, изложены в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Как правило, к таким условиям открытия, например, фронтальных подушек безопасности, относят следующее:
— скорость автомобиля должна быть более 20 км/час;
— угол контактирования между автомобиля (продольными осями в момент столкновения) не более 30 градусов.

Кроме того, на очень многих автомобиля подушки безопасности не срабатывают при его опрокидывании.

Как известно, одним из главных условий, при котором подушки безопасности могут сработать, является достижение порогового значения замедления (ускорения) автомобиля. Величина замедления (ускорения) при помощи датчиков фиксирует электронный блок системы подушек безопасности (системы «SRS»). Если данная величина превышает величину замедления, заложенную в программное обеспечение системы, то произойдет срабатывание ремней и подушек безопасностей.

Для некоторых автомобилей величина замедления для срабатывания подушек безопасностей должна превысить 15-20g, где g-ускорение свободного падения – 9,8 м/с2. (для примера, замедление автомобиля при резком торможении составляет около 4,5-6 м/с2).

Как показывает экспертная практика, для открытия передних подушек безопасностей, автомобиль должен совершить жёсткое, блокирующее контактирование (с другим автомобилем или препятствием), при этом после столкновения он не должен двигаться вперёд по ходу своего движения (в данной случае пороговое значение замедления не будет достигнуто). Передние подушки безопасности практически в 100% случаях должны раскрыться, если автомобиль после столкновения «отскочил» назад (на 180 градусов от направления своего движения) и у него значительно деформировались передние лонжероны (или рама). Боковые подушки безопасности (и оконные подушки) не раскрываются при незначительных боковых столкновениях. Боковые подушки безопасности практически в 100% случаях должны раскрыться, если автомобиль в результате бокового столкновения совершил принудительное перемещение (отклонение) по направлению удара (резко поменял траекторию движения на 90 градусов) со следами сдвига (волочения), оставленных от колес и у него значительно деформировались силовые элементы кузова (лонжероны), боковые стойки, пороги.

В рамках трасологической и автотехнической экспертизы, возможно установить, должны ли были сработать подушки безопасности в ДТП.

Всем удачи! Эксперт-автотехник Кученин И.И.

Должны ли сработать подушки безопасности. Проводим эксперимент — Эксперт Никонов Владимир Николаевич — Статьи

Критерий истины – эксперимент. Чего проще – берём два автомобиля, ставим на них дополнительные лабораторные акселерометры, сажаем в каждый автомобиль добровольцев из адвокатов по ДТП – по водителю и пассажиру, даём задание двигаться навстречу друг другу с заданной скоростью и всё снимаем высокоскоростными камерами. После инсценированного ДТП всё измеряем, фиксируем, обсуждаем результаты, потом проводим «экспертизу» этого ДТП разными методами и отвечаем на вопрос «Должны ли были сработать подушки безопасности в этом ДТП?» (конечно, после того, как «скорая» увезёт адвокатов-добровольцев).

Только благими намерения выстлана эта наша дорога к краш-тесту, ибо ни МВД с МЮ, ни Абрамович, ни адвокаты из «Цитадели» денег на это баловство не дадут и в машины не сядут. Остаётся рассчитывать только на дядюшку Сэма. Поэтому вновь отправляемся на сайт NHTSA в библиотеку, по доброте душевной рекомендованной экспертам МЮ, МВД и Минтрансом, и проанализируем отчёт о краш-тесте, в котором реально столкнулись два автомобиля.

Краш-тест. Столкновение двух автомобилей

В этом тесте в лобовую с небольшим перекрытием столкнулись Chevrolet Silverado Pickup массой 2423 кг и имевший скорость 39.8 км/ч, и Ford Focus массой 1503 кг и имевший скорость 64.2 км/ч. Каждый автомобиль и 2 манекена в каждом были оснащёны 22-мя дополнительными акселерометрами, а ДТП снималось 19-ю скоростными камерами.

На этих фотографиях видно взаимное положение автомобилей и результат столкновения. Место столкновения находится вблизи переднего левого угла пикапа. На фотографии видна конфигурация осыпи осколков, а никаких следов движения автомобилей не осталось.

На рисунке ниже – отфильтрованные данные акселерометров в центрах тяжестей автомобилей, зеленая линия – график с пикапа, синяя линия – с Форда.

Как известно, интеграл от ускорения или замедления по времени есть скорость. После интегрирования графиков получаем следующие графики скоростей автомобилей в проекции на их продольные оси за первые 0.3 с, или 300 мс, после столкновения.

Из прошлой статьи «Чёрные ящики автомобиля. Миф или реальность?» нам стало известно, что согласно стандарту США Title 49 Part 563 событие удара считается наступившим, если на любом интервале времени не более 150 мс, или 0.15с, кумулятивное изменение скорости составило 8 км/ч и более. Так как на рисунках время ноль – это момент столкновения (первичного касания), на графиках скорости сделано дополнительное построение для скорости пикапа 32 км/ч (то есть в момент времени, когда его скорость снизилась на 8 км/ч с начальной скорости 40 км/ч) и, аналогично, скорости Форда 56 км/ч. Из построения видно, что событие удара наступило на пикапе в момент времени около 0.04 с, или 40 мс, а на Форде чуть раньше – в момент времени около 0.03 с, или 30 мс.

Производитель, чтобы не сесть в лужу, может и должен, конечно, сделать систему подушек лучше, чем рекомендовано стандартом, и событие удара может быть обнаружено штатными акселерометрами раньше установленного стандартом момента времени.

А как было на самом деле, посмотрим из скоростной съемки.

http://youtu.be/cP-tvnAUHYU

Из этого ролика видно, что подушки безопасности на пикапе начинают раскрываться в момент времени около 34 мс. Из ролика так же видно, что движение пикапа вперед в первоначальном направлении прекращается в интервале времени 90-100 мс.

Но для нас не это главное. Главное то, что технические параметры из стандарта Title 49 Part 563 работают, и мы это видим из эксперимента. Для адвокатов ещё раз подчеркну, что использовать эти данные для анализа рекомендовали МЮ, МВД и Минтранс РФ, а технические нормы США в этой части признаются рядом крупнейших автопроизводителей.

http://youtu.be/pUMJE-4tW9o

Из ролика по Форду видно, что подушки начинают раскрываться в момент времени около 22мс. Стандарт Title 49 Part 563 тоже выдержан.

А как ведут себя, например, японцы? Краш-тест Лексуса

Для полноты проверим ещё один эксперимент, из самых свежих, от 30 ноября 2012 года. Автомобиль 2013 Lexus IS250 AWD 4-door sedan был испытан на фронтальный удар в неподвижную жёсткую стенку на скорости 56 км/ч.

Вот видеоролик с общим видом испытания.

http://youtu.be/ZkCLAKDqfR0

Из данных лабораторного акселерометра на двигателе за первые 0.05 с или 50 мс видно, что скорость Лексуса (точнее, его двигателя) снизилась на 8км/ч уже через 24 мс с момента контакта со стенкой.

А на этой высокоскоростной съёмке на виде спереди видно, что подушки безопасности фактически начали раскрываться примерно уже через 16мс после контакта со стенкой.

http://youtu.be/78Z6YLOfvdg

Так что рамки стандарта Title 49 Part 563 отнюдь не жёсткие, и в них вполне можно уложиться и с большим запасом, тем более, современным автомобилям всемирно известных марок.

Экспертиза ДТП пикапа и Форда. Устанавливаем, должны ли были в ДТП сработать подушки безопасности

После рассмотрения данных акселерометров и видеороликов и, с учётом знания кое-какой теории из моих прошлых статей, читатель уже понимает, что надо установить, за какое время, больше или меньше 150 мс, каждый из автомобилей снизил скорость на 8 км/ч и более, и произошло ли это событие до окончания удара.

Мы не имеем аппаратуры фирмы Bosch, и то, что написано выше, нам не известно. Что же имеем для экспертизы?

Конечное положение автомобилей и место столкновения, то есть вторую фотографию в этой статье в качестве схемы ДТП.
Следы движения автомобилей отсутствуют.
Повреждения автомобилей можно измерить

Измерили (посмотрели отчёт о краш-тесте): левая передняя часть Форда ушла назад на примерно 79 см, пикапа – примерно на 49 см.

Далее, на выбор, можно назначать

Автотехническую или транспортно-трасологическую экспертизу в солидное государственное учреждение с методической базой и аттестованными экспертами.
Инженерно-техническую прочностную экспертизу учёному в области динамики и прочности машин.
Снять чёрные ящики и отправить на экспертизу буржуям, как это сделал Колокольцев по ДТП на Ленинском.

По первому пункту, да ещё учитывая отсутствие следов колёс, я уже сквозь эти строки вижу кривые ухмылки адвокатов, представивших себе содержание документа, который они могут получить исходя из фактических исходных данных. Сочувствую. Пару документов я уже показывал, и покажу ещё для полноты радостных впечатлений. Хотя праворубские адвокаты могут и сами показать из своей практики опусы и почище. Главное, что суды верят …

Третий пункт не обсуждаю, дерзайте. Остаётся второй, что и далее рассмотрим.

При производстве ИТПЭ надо установить скорости автомобилей либо прочностным расчётом исходя из затрат энергии на деформацию, по меньшей мере, П-образных силовых элементов автомобилей, состоящих из передних лонжеронов и усилителей бамперов, либо установить скорости другим, более простым способом. И такой способ для этого случая есть – читайте статью «Устанавливаем скорости автомобилей в ДТП по их вращению».

Повторять формулы и приводить расчёт здесь не буду. У меня получилось, что скорость пикапа была 40 км/ч, а скорость Форда – 64.5 км/ч. Неплохой результат. Но здесь массы автомобилей известны точно, а «схему ДТП» составил по фотографии выше я сам, а не гаишник.

Аналогичный результат даёт моделирование столкновения в программе Virtual Crash. Сравните, кстати, фактическую конфигурацию осыпи осколков на фотографии выше, которую мы использовали как схему ДТП, и траекторию движения разбитой передней левой части Форда в конечное положение. Заметили совпадение?

http://youtu.be/d1ZnqxaoKvE

Тогда среднее замедление пикапа во время удара составляло 125.7 м/с², а среднее замедление Форда – 202.7 м/с². Отсюда расчётное время взаимного внедрения автомобилей составило 90 мс, что, кстати, полностью соответствует видеоролику с пикапом – пикап перестал двигаться вперёд именно после 90 мс.

Из расчётных значений средних замедлений получаем, что время снижения скорости на 8 км/ч для пикапа составило 18 мс, для Форда – 11мс. Почему же фактически подушки начали раскрываться чуть позже, в моменты времени 34 мс и 22мс соответственно? А потому, что моментальных чудес на свете не бывает, а стандарт США FMVSS 208 «Occupant Crash Protection» отпускает на срабатывание системы раскрытия фронтальных подушек безопасности время до 20 мс плюс-минус 2 мс, а первые 30 мс, пока суть да дело, должны работать преднатяжители ремней безопасности. Вот так.

По любому, суммируя расчётное время обнаружения удара 18 мс и 11 мс с наибольшим возможным временем срабатывания системы раскрытия 22 мс, получаем крайние моменты раскрытия подушек безопасности не более 40мс и 33мс для пикапа и Форда соответственно, что существенно меньше времени взаимного внедрения 90мс. Вывод – фронтальные подушки безопасности на обоих автомобилях должны были сработать, а если бы не сработали, «сила удара» здесь не при чём, ищите дефект системы.

А что же EDR?

Эта статья была бы не полной, если бы данные лабораторных акселерометров не были бы сравнены с данными штатных датчиков удара, зафиксированных в EDR. Такие исследования проводились канадцами (Comeau J-L, German A. and Dalmotas D. Crash Pulse Data from Event Data Recorders in Rigid Barrier Tests // Paper Number 11-0395. 22nd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles. Washington, DC. June, 2011), американцами в NHTSA (Event Data Recorder – Pre Crash Data Validation of Toyota Products. Report No. NHTSA-NVS-2011-ETC-SR07) и многими другими.

Совпадение данных EDR и лабораторных акселерометров хорошее, в большинстве случаев расхождения по величине изменения скорости при ударе составляют не более 1-2%, редко – до 11%. Но это не та погрешность, которая не позволяла бы в большинстве случаев категорично ответить на вопрос «Должны ли сработать подушки безопасности?».

Послесловие

Видели титульное изображение для этой статьи с дядей Сэмом? У них там, за океаном, с головой всё в порядке и государство широко финансирует исследования в области безопасности автомобилей. Финансирует разные направления, а не только «генеральную линию» полицейской экспертизы, как у нас. А у нас – это вы, адвокаты, а точнее, ваши клиенты, фактически финансируете научные исследования в области ДТП, из своего кармана и после уплаты налогов. Мои статьи – это своеобразный отчёт о проделанной работе. Ждать что-то хорошее от МЮ или МВД не приходится, в лучшем случае они слямзят эти мои наработки. А сколько проблем с исследованием ДТП может решиться легко и правильно и использованием данных EDR!

Адвокатам же пора определиться со стратегией защиты по подобным делам, в адвокатской курилке или открытых разделах, не важно. Чтобы не ждать, когда рак на горе свистнет. Представьте, что это ДТП произошло реально и в России. При этом на Форде или пикапе в период действия гарантии не сработали подушки безопасности, и клиент пришел к Вам. Ваши действия по защите прав потребителя?

Ремонт Mazda 6 : Условия срабатывания подушек безопасности

Руководства по ремонту
Mazda 6 2002-2015
Условия срабатывания подушек безопасности

Срабатывание фронтальных подушек безопасности.

Фронтальные подушки надуваются при условиях, приведенных ниже.

– Наезд на бордюр, край тротуара или твердый прочный предмет.

– Жесткое приземление после прыжка или падение автомобиля.

– Косой удар в переднюю часть автомобиля, направленный в пределах 60-градусного сектора.

– Попадание в глубокую яму или столкновение со стенкой ямы.

Условия, при которых фронтальные подушки безопасности могут не срабатывать.

В зависимости от силы и направления удара, который испытывает автомобиль, фронтальные подушки могут не раскрыться, например, в следующих случаях.

– Косой удар передней частью автомобиля. В этом случае продольное замедление, испытываемое автомобилем, может не превысить заданную величину, при которой должны срабатывать фронтальные подушки без-опасности.

Условия, при которых фронтальные подушки безопасности не срабатывают.

Фронтальные подушки безопасности, как правило, не раскрываются в следующих случаях.

– Удар автомобиля сзади.

Срабатывание боковых подушек безопасности и надувных шторок.

Если сила бокового удара (справа или слева) превысит заданный уровень, то срабатывают боковая подушка безопасности и надувная шторка, расположенные со стороны бокового удара. Однако, фронтальные подушки безопасности при этом, как правило, не срабатывают.

Условия, при которых боковые подушки безопасности и надувные шторки могут не срабатывать.

В зависимости от силы бокового удара, который испытывает автомобиль, боковые подушки безопасности и надувные шторки могут не раскрыться, например, в следующих случаях.

Условия, при которых боковые подушки безопасности и надувные шторки не срабатывают.

Боковые подушки безопасности и надувные шторки, как правило, не раскрываются в следующих случаях.

– Удар автомобиля сзади.

– Лобовой удар автомобиля. Однако, в этом случае могут срабатывать фронтальные подушки безопасности.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Раздел 1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
Описание автомобиля Система пассивной безопасности Использование автомобиля по назначению Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения

Раздел 2. Двигатель
Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3 Механическая часть двигателей Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

Раздел 3. Трансмиссия
Сцепление Механическая коробка передач Автоматическая коробка передач Приводной механизм

Раздел 4. Ходовая часть
Общие сведения Колеса и шины Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5. Рулевой механизм
Общие сведения Общие проверки Рабочие операции с рулевым механизмом Снятие и установка насоса гидроусилителя

Раздел 6. Тормозная система
Общие сведения Тормозная система

Раздел 7. Бортовое электрооборудование
Общие сведения Система электроснабжения Система освещения Стеклоочистители и стеклоомыватели Иммобилайзер Центральная панель и динамики Комбинация приборов и органы управления Система пассивной безопасности

Раздел 8. Кузов
Общие сведения Кондиционер и отопитель

Audi A4 | Условия срабатывания подушек безопасности

Фронтальные подушки безопасности срабатывают при нижеприведенных условиях.

– Сила лобового удара автомобиля превышает заданную величину.

– Наезд на бордюр, край тротуара или твердый прочный предмет.

– Жесткое приземление после прыжка или падение автомобиля.

– Косой удар в переднюю часть автомобиля, направленный в пределах 60-градусного сектора.

– Попадание в глубокую яму или столкновение со стенкой ямы.

Условия, при которых фронтальные подушки безопасности могут не сработать, перечислены ниже.

Далее перечислены условия, при которых фронтальные подушки безопасности обычно не срабатывают.

– Удар автомобиля сзади.

Условия, при которых боковые подушки безопасности и надувные шторки могут не сработать, приведены ниже.

Боковые подушки безопасности и надувные шторки, как правило, не раскрываются в следующих случаях.

– Удар автомобиля сзади.

– Лобовой удар автомобиля. Однако, в этом случае могут срабатывать фронтальные подушки безопасности.

Система дополнительной безопасности (SRS) — устройство и принцип функционирования

Схема расположение компонентов SRS

Общая информация

В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей входит система дополнительной безопасности (SRS), основными элементами которой являются подушки безопасности и аварийные натяжители ремней безопасности. Система обеспечивает дополнительную защиту водителя и переднего пассажира автомобиля при сильных лобовых и (при соответствующей комплектации) боковых ударах. В определенных точках всех оборудованных системой SRS автомобилей крепятся специальные информационные таблички, предупреждающие владельца и механиков СТО о необходимости соблюдать соответствующие меры предосторожности в ходе эксплуатации и обслуживании транспортного средства.

Схема расположения компонентов SRS на автомобиле представлена на иллюстрации.

Подушки безопасности

Модули фронтальных подушек безопасности расположены внутри ступичной части сборки рулевого колеса (водительская подушка) и справа под панелью приборов автомобиля (пассажирская подушка). Боковые подушки безопасности (при соответствующей комплектации автомобиля) вмонтированы в наружные боковые стенки спинок передних сидений.

К числу прочих компонентов SRS относятся контрольная лампа SRS/AIR BAG, пружинный контактный барабан сборки подрулевых переключателей, модуль управления SRS с вмонтированными в него центральным процессором (CPU) и контрольным и электрическим датчиками, индивидуальные датчики направленных перегрузок подушек безопасности и соединительная электропроводка.

Принцип функционирования подушек безопасности

При лобовом столкновении, достаточность интенсивности которого процессор (CPU) передние датчики на правленных перегрузок, а также встроенные в модуль управления контрольный и электрический датчики обеспечивают замыкание цепи активации фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира.

Необходимым условием для срабатывания модулей подушек безопасности является одновременное замыкание цепей обоих встроенных в модуль управления SRS датчиков.

Контрольные датчики боковых подушек безопасности встроены в соответствующие датчики направленных перегрузок и срабатывают при регистрации превышающих определенное значение направленных боковых перегрузок, — одновременность срабатывания датчика перегрузки и контрольного датчика, опять-таки, является обязательным условием активации подушки.

Модуль управления SRS

Модуль управления SRS помещается в передней части туннельного канала передней панели пола и обеспечивает подачу электропитания к модулям подушек безопасности в момент столкновения, вызывающего достаточно сильные направленные перегрузки. Срабатывание системы происходит даже в случае аварийного отказа бортовой аккумуляторной батареи.

Опрос состояния компонентов SRS производится модулем при каждом запуске двигателя и сопровождается кратковременным срабатыванием вмонтированной в приборный щиток контрольной лампы «AIR BAG/SRS». В случае выхода какого-либо из узлов из строя контрольная лампа после осуществления запуска не отключается. О неисправности в системе свидетельствует также срабатывание контрольной лампы во время движения, — в подобной ситуации автомобиль следует как можно быстрее отогнать на станцию техобслуживания.

Датчики SRS

Передние датчики направленных перегрузок

Датчики установлены впереди обеих передних колесных арок. Датчики имеют маятниковую конструкцию, анкерный узел которой при превышении направленным ударом некоторого предельного допустимого значения поворачивается и обеспечивает замыкание соответствующей электрической цепи.

Боковые датчики направленных перегрузок

Принцип срабатывания боковых датчиков направленных перегрузок аналогичен описанному выше для передних датчиков.

Контрольные и электрические датчики

Контрольные и электрический датчики встроены в модуль управления SRS, а также в сборки обоих боковых датчиков направленных перегрузок.

Контрольный датчик, как и датчики направленных перегрузок, имеет маятниковую конструкцию и выступает в роли страховочного элемента при замыкании соответствующей цепи SRS.

Электрический датчик состоит из чувствительного к направленным перегрузкам полупроводникового элемента, сопротивление которого изменяется в зависимости от интенсивности удара. Датчик позволяет CPU оценить интенсивности возникающих при столкновении перегрузок.

Модули подушек безопасности

Конструкция модулей фронтальных подушек безопасности

Активация подушки(ек) безопасности происходит при условии одновременного срабатывания соответствующих датчиков SRS (см. выше). Замыкание цепи модуля подушки безопасности приводит к практически мгновенному заполнению последней азотом, выделяющимся в результате сгорания порошкообразной смеси азида натрия с оксидом меди. В случае выхода из строя бортовой аккумуляторной батареи система переключается на питание от резервного источника, вмонтированного в модуль SRS и обеспечивающего автономную выработку электроэнергии в течение еще порядка 20 секунд. Конструкция модулей подушек безопасности представлена на иллюстрациях.

Контактный барабан

Барабан установлен между рулевой колонкой и рулевым колесом и представляет собой скользящий контакт, изготовленный скрученной в виде спирали плоской кабельной жилы. Посредством контактного барабана обеспечивается подача питания от жгута электропроводки рулевой колонки к помещенному в ступицу рулевого колеса (и потому подвижному) модулю водительской подушки безопасности.

Соединительная электропроводка

Соединительные провода SRS легко могут быть отличены от прочей бортовой электропроводки по ярко-желтому цвету изоляции.

Контактные разъемы SRS окрашены в желтый, либо синий цвета (см. Раздел Диагностика неисправностей SRS).

Аварийные натяжители ремней безопасности

оцедуры снятия/установки аварийных натяжителей, а также порядок их утилизации описаны в Разделе Ремни безопасности — общая информация, проверка состояния, снятие и установка, порядок утилизации несработавших аварийных натяжителей.

Ремни безопасности обоих передних сидений оборудованы автоматическими аварийными натяжителями, активация которых происходит по команде модуля управления SRS, вырабатываемой на основании анализа данных, поступающих от передних датчиков направленных перегрузок (при условии замыкания встроенных контрольных датчиков). Основу конструкции натяжителей составляют оборудованные встроенными газогенераторами сборки сматывающих ленты ремней возвратных барабанов.

Конструкция аварийного натяжителя ремня безопасности

При поступлении соответствующей команды с модуля управления SRS газогенераторы натяжителей активируются и слабина ремней безопасности мгновенно выбирается возвратными устройствами. При превышении нагрузкой на ремень некоторого предельного допустимого значения встроенная в сборку натяжителя торсионная штанга скручивается, ослабляя тем самым воздействие, оказываемое лентой ремня на грудную клетку пристегнутого водителя/пассажира.

По завершении срабатывания аварийного натяжителя возвратный барабан остается заблокирован и сборка ремня безопасности подлежит замене.

Меры предосторожности

Проверка состояния SRS должна производиться раз 10 лет.

Демонтаж и обслуживание компонентов рулевой колонки, радиоприемника и прочих компонентов, расположенных вблизи панели приборов требует соблюдения особых мер предосторожности, так как случайное повреждение электропроводки SRS может привести к несанкционированному срабатыванию подушек безопасности, чреватому получением тяжелых травм. Электропроводку SRS легко идентифицировать по ярко-желтой окраске изоляции, — ни в коем случае не рассоединяйте ее контактные разъемы и не подключайте к ним никакие электрические диагностические приборы.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи компонентов SRS в обязательно порядке отключайте систему!

Снятый с автомобиля модуль подушки безопасности следует держать лицевой стороной от себя, — перенесите сборку в безопасное место и уложите лицевой стороной вверх.

Ни в коем случае не пытайтесь произвести измерение сопротивления компонентов SRS, — вырабатываемой внутренним источником питания омметра энергии может вполне достаточно для срабатывания газогенераторов!

Прежде чем использовать на автомобиле какое-либо электронное оборудование следует обязательно произвести отключение SRS (см. ниже).

Ни в коем случае не выбрасывайте ни разу не сработавшие модули подушек безопасности в мусороприемники, — консультации по утилизации компонентов SRS всегда можно получить на станциях техобслуживания.

Отключение системы SRS

Для отключения SRS произведите следующие манипуляции:

a) Приведите управляемые колеса автомобиля в прямолинейное положение, поверните ключ зажигания в положение LOCK и извлеките его из замка;
b) Выключите зажигание;
c) Отсоедините от батареи сначала отрицательный, затем положительный провода.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

d) Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ, обождите не менее 20 секунд, в течение которых должна произойти разрядка конденсатора аварийного источника питания SRS.

Активация SRS

Для активации системы подсоедините к батарее сначала положительный провод, затем — отрицательный, поверните ключ зажигания в положение и удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольной лампы SRS.

Майбах визион 6 – Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге

06.07.2020

Mercedes-Maybach Vision 6 — Википедия

Mercedes-Maybach Vision 6 — концептуальный автомобиль люкс-класса немецкого подразделения Mercedes-Maybach, входящего в состав концерна Daimler AG, представленный в августе 2016 года на автомобильной выставке Concours d’Elegance, которая ежегодно проводится в калифорнийской деревне Пеббл-Бич^[1]^[2].

Концепткар представляет собой почти 6-метровое 2+2 купе или 2-местный кабриолет (отсюда и цифра «6» в названии модели), приводимое в движение несколькими электромоторами суммарной мощностью около 750 л.с. (550 кВт). В европейском ездовом цикле NEDC заявленный запас хода превышает 500 км, а при замерах, выполненных по американской методике EPA, купе и кабриолет способны проехать от зарядки до зарядки более 320 км^[1].

Летом 2017 года немецкая марка представила вариант модели в кузове кабриолет — Mercedes-Maybach Vision 6 Cabriolet. В отличии от купе автомобиль оснащается только двумя сиденьями и отличается белой отделкой из натуральной кожи с синей подсветкой салона.

О запуске концептуальных автомобилей в серию компания не заявляла. Напротив, руководство компании отмечает, что оба автомобиля являются лишь шоу-карами для привлечения внимания^[3].

История

Купе Vision 6 является не первым в истории марки Maybach. До него компания уже представляла Maybach SW35 Stromlinien в 1935 году и концепт Maybach Exelero в 2005. Презентация концептуального электрокара широкой публике состоялась 21 августа 2016 года на автомобильной выставке Concours d’Elegance, проходящей в США. Для Европейцев концепткар был представлен осенью на Парижском автосалоне.

Через год, 21 августа 2017 года, в рамках той же автомобильной выставки концерн Daimler представил новую версию Mercedes-Maybach Vision 6 в двухместном кузове кабриолет^[4]. Длина и ширина модели осталась той же, однако высота увеличилась на 12 мм. Техническое оснащение осталось прежним (4 электромотора и полный привод).

Описание

Экстерьер

Вид спереди

Вид сзади

Концепткар получил оригинальный кузов с длинным капотом, небольшим остеклением и плавно ниспадающей крышей. Во внешнем дизайне футуристические элементы сочетаются с элементами из прошлого. Переднюю часть кузова прикрывает массивная фальшрадиаторная решётка, которая выступает в качестве декоративного решения^[5].

Длина автомобиля составляет 5700 мм, ширина — 2100, высота — 1328 мм^[1]. Прототип на 673 миллиметра длиннее, на 201 миллиметр шире и на 83 миллиметра ниже купе Mercedes-Benz S-класса. Двери автомобиля выполнены в стиле «крыло чайки»^[6]. Они подчеркивают спортивный характер силуэта автомобиля и особенности новаторской алюминиевой отделки. Наружные зеркала выполнены в виде камер и закреплены на дверях купе.

Удлинённая круглая форма задней части кузова Mercedes-Maybach Vision 6 выполнена в виде хвоста лодки и напоминает роскошную яхту. По краям её украшают интегрированные узкие задние фонари, которые подчеркивают ширину автомобиля. Над ними располагаются два маленьких затемнённых окошка, разделённых перегородкой. Другими отличительными особенностями в задней части кузова являются диффузор с алюминиевым каркасом и выпускные отверстия для воздуха позади колёсных арок^[2].

Наше гламурное купе, Mercedes-Maybach Vision 6, представляет собой высшую степень современной роскоши. Оно горячее и крутое. Его интеллектуальный и технологический внешний вид идеально воплощает нашу философию дизайна чувственной чистоты и стремление к аэродинамической эффективности^[2]^[7].

Лобовое стекло автомобиля выполняет роль прозрачного дисплея, куда выводится информация с различных датчиков и информационных систем, а также навигационные данные. Управление осуществляется при помощи жестов.

Боковые пороги, подсвеченные светодиодными полосками, чётко подчеркивают тот факт, что Mercedes-Maybach Vision 6 является электромобилем.

Вариант в кузове кабриолет имеет те же длину (5700 мм) и ширину (2100), однако немного отличается высотой, которая на 12 мм больше (всего 1340 мм) по сравнению с версией купе^[4]. Концептуальный автомобиль имеет окраску синего оттенка. В матерчатый складной верх^[3] кабриолета вплетены нити из розового золота, а колёсные арки украшают специально созданные 24-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер

Интерьер автомобиля представляет собой синтез интеллекта и эмоциональности, и сочетает в себе традиционные ценности Mercedes-Benz с новым опытом хай-тек.

Центральная консоль Mercedes-Maybach Vision 6 в кузове купе представляет собой длинный дисплей, тянущийся от правой двери до левой. При этом прототип получил отдельно стоящие в двух «колодцах» за рулевым колесом приборы. На лобовое стекло концепт-кара проецируется различная информация вроде температуры, скорости и тому подобного. В кресла концепт-кара встроены специальные датчики, при помощи которых электроника автомобиля умеет подстраивать температуру в салоне и положение сидений индивидуально для каждого человека. Кроме того, подсветка салона может самостоятельно меняться исходя из различных факторов, например, цвета одежды пассажиров^[8].

Несмотря на тот факт, что автомобиль имеет внушительные габариты, тем не менее второй ряд сидений здесь можно использовать разве что для перевозки мелкогабаритных предметов. Это также связано и с тем, что подушки передних сидений интегрированы в кузов автомобиля^[9].

В салоне варианта в кузове кабриолет преобладает кристально-белая отделка из натуральной кожи, которая прорежена кнопками в виде трёхлучевой звезды с синей подсветкой^[4]. Деревянный пол автомобиля инкрустирован алюминием. На лобовое стекло могут выводиться два проекционных дисплея. Под двухстворчатым капотом — органайзеры. За двумя посадочными местами располагаются небольшие площадки для ручной клади^[3]. Оформление интерьера сохранилось от варианта в кузове купе: сенсорное управление, два колодца с аналоговыми приборами, широкий дисплей на передней панели и два проектора, которые должны вырисовывать на лобовом стекле панорамную картинку.

Двигатель

Салон автомобиля

Автомобиль оснащён электрической силовой установкой, состоящей из 4-х компактных синхронных электродвигателей, суммарная мощность которых составляет около 750 лошадиных сил (550 кВт)^[2]. Питание электродвигателей обеспечивает блок литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 80 кВт·ч^[1]. Благодаря 350-кВт зарядной системе достаточно около 5 минут для запасания энергии, которой хватит на 100 км пути^[8]. Инженеры компании объясняют, что зарядка постоянным током реализована на основе стандарта CCS^[2]^[10]. Поддерживается также беспроводная подзарядка (с помощью электромагнитного поля)^[2]. Максимальная скорость автомобиля ограничена электронно на отметке в 250 км/ч. Ускорение от 0 до 100 км/ч происходит меньше чем за 4 секунды^[11].

Модель в кузове кабриолет также оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 550 кВт (747,8 л. с.)^[4].

Ходовая часть

Благодаря электрической силовой установке автомобиль обладает полным приводом. Точная информация о происхождении шасси автомобиля не разглашается.

Дизайн колёсных дисков диаметром в 24 дюйма является продолжением стилистики, применённой при разработке дисков прототипа Mercedes-Benz Concept IAA^[5]^[8]. Подобное решение применяется на обоих вариантах кузова данного шоу-кара.

Примечания

Ссылки

Литература

Mercedes-Maybach Vision 6 — Википедия

Летом 2017 года немецкая марка представила вариант модели в кузове кабриолет — Mercedes-Maybach Vision 6 Cabriolet. В отличие от купе, автомобиль оснащается только двумя сиденьями и отличается белой отделкой из натуральной кожи с синей подсветкой салона.

История

Описание

Экстерьер

Вид спереди

Вид сзади

Интерьер

Двигатель

Салон автомобиля

Модель в кузове кабриолет также оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 550 кВт (747,8 л. с.)^[4].

Ходовая часть

Примечания

Ссылки

Литература

Mercedes-Maybach Vision 6 — Википедия

История

Видео по теме

Описание

Экстерьер

Вид спереди

Вид сзади

Интерьер

Двигатель

Салон автомобиля

Модель в кузове кабриолет также оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 550 кВт (747,8 л. с.)^[4].

Ходовая часть

Примечания

Ссылки

Литература

Купе Vision Mercedes-Maybach 6 — первые изображения — Авторевю

На открывающемся завтра Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич состоится премьера концептуального купе Vision Mercedes-Maybach 6. Компания Daimler загодя начала порционно распространять тизеры новинки. А за день до дебюта в сеть якобы случайно утекли официальные изображения купе. Правда, пока только в виде компьютерных рисунков.

Нравится?

Информации все еще никакой: фирма лишь намекнула на длину автомобиля — «почти шесть метров». О чем, очевидно, должна свидетельствовать шестерка в индексе концепта. Однако кое-что становится понятным по «украденным» изображениям.

Например, у купе двери типа «крыло чайки», отсылающие нас и к недавнему суперкару Mercedes-Benz SLS AMG , но в первую очередь — к легендарной модели Mercedes-Benz 300SL пятидесятых.

Сверхдлинный капот намекает на то, что «6» может относиться и к рабочему объему двенадцатицилиндрового двигателя, который ставится на нынешние Майбахи S-класса и, возможно, вскоре будет имплантирован под капот внедорожника Mercedes-Maybach GLS.

Салон — строго двухместный: за двумя «ковшами» оригинальной формы нет намека даже на багажную полку. А передняя панель, сжавшаяся до ленты, почти полностью лишена кнопок и дисплеев. Перед водителем лишь два колодца приборов — скорее всего, спидометра и тахометра, — а вся остальная информация проецируются на два узеньких экранчика и на лобовое стекло по всей его ширине. То есть управление большинством второстепенных функций у концептуального купе возложено на голосовые команды и жесты, а возможно, и на систему слежения за взглядом.

Однако пока это лишь догадки на основе, повторимся, компьютерных рисунков. Насколько они верны, проверим совсем скоро: реальную машину в Калифорнии покажут в ночь c 18 на 19 августа по московскому времени.

Это карл: Кто такой Карл. История интернет-мема – Откуда взялся мем про Карла. Откуда, Карл?

05.07.2020

Кто такой Карл. История интернет-мема

Родиной мема следует считать сериал «Ходячие мертвецы» (шериф Рик Граймс с семьей и товарищами выживают в мире, захваченным кровожадными зомби). В одной из серий третьего сезона главный герой общается со своим сыном Карлом.

Карл молчит — и Рик Граймс понимает, что его супруга умерла при родах. Герой начинает рыдать, приговаривая «oh, no-no-no», и в конце-концов от переизбытка чувств падает на землю. Премьерный показ серии произшел в ноябре 2012-го года.

Видеоверсия, однако, не прижилась. А в декабре 2013-го года у шутки открылось второе дыхание. Сайт Buzzfeed опубликовал подборку «лучших шуток Рика Граймса», где и наметилась канва мема. Шаблон таков: отец что-то объясняет, пока сын молчит, после чего драматически повторяет последнюю фразу, добавляя «Карл».

После этого мем несколько раз трансформировался, получив широкое распространение весной 2015-го. Тогда в Ставрополе на Масленицу повара задумали испечь трехметровый блин. Изделие не уродилось — куски блина раздали жителям с помощью снегоуборочных лопат.

Адаптация мема стала популярной, породив множество иных версий. Известна вариация, где сын жалуется на что-либо отцу, а Рик Граймс отвечает: дескать, в наше время было еще хуже, еще хуже, Карл.

Например:

— Пап, мой телефон уже устарел. Я хочу айфон.

— Карл, когда я был в твоем возрасте, мы брали два пластиковых стаканчика, протягивали между ними нитку, шли в разные комнаты и говорили через них. Через пластиковые стаканы, Карл!

В конце-концов визуальная составляющая отмерла, преобразившись во фразу «… Карл», прибавляемую к финалу любого высказывания.

Свою лепту в становление мема внесли оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков. На конференции либералы заявили о намерении принять участие в региональных выборах в Новосибирской, Костромской и Калужскй областях и сфотографировались у таблички «Праймериз, Карл».

ПРАЙМЕРИЗ, КАРЛ pic.twitter.com/xvAgbPc0uv
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 22 апреля 2015

Откуда взялся мем про Карла. Откуда, Карл?

Автор:
10 июня 2015 21:15

Мем про Карла, кажется, прошел свой пик популярности, но продолжает радовать нас в интернете. Большинство из вас уже давно заметили эти комиксы про мальчика в большой шляпе и его эмоционального отца, но некоторые до сих пор не понимают, о чем идет речь.
Эмоциональный мем берет свое начало из постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» американского телеканала AMC. Сериал основан на одноименной серии комиксов про людей, пытающихся выжить после зомби-апокалипсиса.
Сюжет, из-за которого появился мем, состоит в следующем: Рик Граймс (главный герой сериала) осознает, что его жена Лори умерла при родах, после чего начинает плакать, кричать и падает на землю. Его сын Карл все это время просто стоит и молчит.

Откуда взялся мем про Карла. Откуда, Карл?

Ну и собственно сами мемы.

Карл (мем) — Викиреальность

Блины с лопат

Карл — интернет-мем, обычно используемый для того, чтобы подчеркнуть или эмоционально приукрасить какое-либо событие. В конец предложения добавляется слово «Карл», что усиливает высказывание настолько, что никаких смайликов не надо.

[править] Происхождение

Берет свое начало из переделки сцены из сериала «Ходячие мертвецы». В оригинальной сцене (3 сезон, 4 серия) один из героев, Рик Граймс, общается со своим сыном по имени Карл. Предметом разговора была жена главного героя, которая вот-вот должна была родить ребенка. Как это обычно бывает в таких сценах, мальчик по имени Карл молчит, и Рик Граймс тут же понимает, что его жена умерла при родах, начинает рыдать и причитать «oh, no-no-no», и в итоге падает на землю от большого переизбытка чувств.

В переделках, соответственно, он огорчается иным событиям. Первая шутка на эту тему появилась практически сразу после выхода сериала: в этой первой переделке он узнает, что его сын — гомосексуалист). Эпизод из фильма с плачем главного героя был перезалит под названием «Rick finds out Carl is gay (The Walking Dead)», что в переводе на русский — «Рик узнал, что Карл — гей». Незатейливое видео набрало более миллиона просмотров.

Поначалу будущий мем на время забыли, но потом мем стал распространяться в виде мини-комиксов.

В декабре 2013 года нарезка кадров из сцены была использована порталом BuzzFeed, где были опубликованы «лучшие шутки от Рика Граймса». Именно в этот момент была сформирована окончательная канва мема. В нем, пока сын молчит, отец рассказывает что-то, после чего еще раз повторяет свои объяснения, прибавив «Карл».

В 2015 году мем пришел в Россию, в еще более измененном виде: обычно теперь сын задает вопрос, на что получает эмоциональный ответ отца, который тот повторяет с добавлением имени «Карл».

GTA V для PC продается на семи дисках!!! На семи, Карл!!

— КАРЛ ЗАЧЕМ ТЫ ОТОРВАЛ ЕМУ РУКИ
— Я ХОТЕЛ ПОИГРАТЬ С НИМ В ХОДЯЧИХ МЕРТВЕЦОВ


Источники и исследование мемов	Генератор мемов • Двач • Жаргон падонков • Живой Журнал • Интернет-сленг • Кащенизм • YouTube • ВКонтакте (MDK, Орлёнок) • Викисреда (ВП • ВР • ЛМ • Т) • Фидо (жаргон) • MMORPG (жаргон, МПМ) • Школьники • Лепрозорий • Карлос Кастанеда • Mithgol the Webmaster (мицголизмы) • Агния Огонёк • Максим Кронгауз • Списки • Елена Малышева • Универсальный список ругательств • Форсед-мем • Вирусные видео • Дегуманизация • Макрос • Олтугезер • Демотиваторы • Know Your Meme • Urban Dictionary
Общеупотребительные	+1 • 100500 • 14/88 • 228 • ACAB • Advice Dog • Cool story bro • Doge • Goatse.cx • Grumpy Cat • Facepalm • Lolcat • Lolguy • MOAR • My Little Pony • Not Your Personal Army • Nuff said • Over 9000 • Polandball • Trollface • Yeltsin Death Brigades • Winged Doom • ZOG • Анонимус • Анонимус доставляет • Банхаммер • Баттхёрт • БЕЗНОГNМ • Баян • Бомбит • Британские учёные • Бро • Будь мужиком • Быдло • Ванга • Вжух • Взаимоисключающие параграфы • Взлетит или не взлетит • ВИD • ВНЕЗАПНО • Война бобра с ослом • Вот это всё • Всем наплевать • Всем чмоки в этом чате • Грабить корованы • Граммар-наци • Гуф умер • Детям нельзя в Интернет • Днище • Драма • Дратути • Духовные скрепы • Здесь так принято • Иван • Интернеты • Инфа 100 % • Йа криветко • Как пропатчить KDE2 под FreeBSD? • Капитан Очевидность • Кащрит • Котенька • Котэ • Ктулху • Макаросрач • Манямирок • Маска Анонимуса • Машинный перевод • Мимими • Модератор всегда прав • Моралфаг • Нельзя так просто взять • Нет времени объяснять • Неуловимый Джо • Ничоси • Ньюфаг • Няша • Олдфаг • ПГМ • Петросян • Поросёнок Пётр • Рак • Рашка (квадратный ватник) • Рекурсия • Свидетель из Фрязино • Селфи • Сиськи (Запрос на предъявление • игнорирование • отсутствие данных • травля) • Солевая • Ты уже сделал что-либо? • Уже не тот • Узбагойся • Упоротый • Упоротый лис • Упячка • ФГМ • Флудераст • Фотожаба • Фотошоп • Фэйл • Хомячки • Чак Норрис • Чёрный Властелин • Чувство собственной важности • Чуть более, чем наполовину • Шушпанчик • Это фиаско, братан • Эффект Стрейзанд • Я бы вдул • Я гарантирую это • Я просто оставлю это здесь • Я твой дом труба шатал • Полный список
Фейсы	Are You Serious Face • Cereal Guy • Challenge Accepted Face • FFFUUU • Forever Alone Guy • Fck That Guy • Fck Yeah • Lolguy • Long Nick Reaction Guy • Me Gusta • Poker Face • Trollface • Thonk • Фейспалм
Блогосфера	Squirrel Institute • Знаменитость российского уровня • Карлсон — Геринг • Конец немного предсказуем • Крымчанка, дочь офицера • Медвед • Наброс • Первонах • Поравалитик • Превед • Пустышка • Религиосрач • Рукопожатный • Уймись, еврей • Ути-пути • Финский армейский тест • Хабраэффект • Хруст французской булки • Человек Грызлов • Плохие занятья, дурные привычки
YouTube	+100500 • Gangnam Style • Keyboard Cat • Nyan Cat • RYTP • Адвокат! • Интересная личность • Кандибобер • Ломай меня полностью • Мистер Дудец • Очки надо? • Патимейкер • Паукан • Рикроллинг • Света из Иваново • Ты кому сигналишь, дядя?! • Ты кто такой? Давай, до свидания! • Честные люди за честные выборы • Человек-молекула • Чумазик • Эщкере • Як цуп цоп
Политика	Бандера придёт, порядок наведёт • Белоленточные черви • Вежливые люди • Взрыв АЭС через Wi-Fi • Визитка Яроша • Всё не так однозначно • Гейропа • Георгиевская лента • Денег нет, но вы держитесь • Диванные войска • Весёлый гном • Колорады • Ко мне, бандерлоги • Комуняку — на гілляку! • Красная таблетка • Либераст • Мартышка отдуплилась • Модернизация и инновации • Молиться, поститься, слушать радио «Радонеж» • Морекопатели • Новосирия • Партия жуликов и воров • Перзидент • Поцреот • Руссиано • Русский мир • Слава Украине, героям слава! • Совок • Совпадение? Не думаю • СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО • Сурковская пропаганда • Твиттерная революция • Укропы • Хипстеры • Эта страна
Википроекты	Альтернативные википроекты • БАО • Викиоппозиция • Дыхота • Клизма в мозг • Луркояз • Овладевает • Партия операторов • Расстрел • СПГС
Имиджборды	Advice Dog • Boku no Pico • Creepy • Just as planned • There are no girls on the Internet • TIME PARADOX • Битард • Богиня • Вонни • Омская птица • Правило 34 • Слоупок • Фаг • Хикки • Школьник • Экстерминатус • Крыса-кун
Фидо, поисковики и сисадмины	Админский бубен • В X происходит Y • Кащенизм • Крякер инета • Надмозг • Плюсомёт • Шлемазл
Мемы из-за бугра	Attention whore • Covfefe • Slenderman • WTF • Брайан-неудачник • Джон Траволта • Ждун • Карл • Лягушонок Пепе • Повар-расист • Рептилоиды • Скример • Спиннер • Янни или Лорел
Memepedia	F*ck Yeah • Triggered • You-Me • Грэм • Дед Гарольд • Джаст ду ит • Дикий Спанч Боб • Джон Сина • Еее рок • Злой школьник • Каппа • Кек • Куда едем • Кулак Артура • Майкл Фелпс • Макконахи • Мальчик в пижаме со Спанч Бобом • Моё увожение • Мой п-дюк • Монах-мудрец • Наивный олень • Не вижу ничего смешного • Негр с вопросами • Никита Литвинков • Ну давай расскажи мне • Парю, где хочу — законом не запрещено • Питер Паркер • Проблемы с доступом к Джойказино • Ребят, можно я пойду? • Ребята, в этом я шарю • Сеньор Чанг • Ты и тот парень • Школьник в болоте • Фрай • Харамбе • Я человек простой
Андеграундные	А велодорожки где? • Датский вратарь • Индекс инфляции РЭШ • Каннабола • Калыван • Мыш (кродеться) • Спулае мулае • Отец Пигидий • Синие занавески • Шутка про 300 • Электропетух

Откуда пошло выражение «Карл!»? Происхождение мема

Вот наше общение и перебралось на интернет-просторы. На место привычных канцеляризмов и устойчивых выражений речи пришли многочисленные мемы. Порой такой шаблон подхватываем, а сами и понятия не имеем, откуда он вообще. Вот и сейчас мы поговорим тут, в Интернете, об Интернете. Расскажем про происхождение одного из последних популярных мемов — «…, Карл!».

Фраза совсем еще недавно встречалась повсеместно, сейчас ее употребляемость несколько спала. Так откуда пошло выражение «Карл!»?

Привет от любителей сериалов

Итак, кто этот Карл и что такого она сделал, что его имя стало столь востребовано как экспрессивная частица?

Неискушенному зрителю знания истории подкинут идеи про какого-нибудь франкского короля. Кто, как не Карл Великий, может завоевать мир, хоть и таким образом? Но нет! Все дело совсем в другом.

Итак, пора прекратить томить ищущего ответы читателя и познакомить с героем-носителем сего знаменитого имени. Вашему вниманию предлагаем известнейший сериал, отснятый по комиксам: «Ходячие мертвецы». Карлом в нем зовут паренька-подростка, оставшегося вместе с отцом в постапокалиптическом мире, наполненном зомби.

Уверены, что те, кому данный многосерийный фильм знаком не понаслышке, никогда не бывали в рядах несведущих. А вот остальным мы далее расскажем, какая именно сцена из сериала даст исчерпывающий ответ на вопрос, откуда взялось выражение «Карл!».

Описание контекста появления фразы

Поиски истоков известного нам мема приводят к третьему сезону «Ходячих мертвецов». В конце четвертой серии, пожалуй, одной из самых трагичных за всю историю развития сюжета, происходит сцена между главным героем, шерифом Риком Граймсом, и его сыном Карлом.

Для справки: перед этим убежище здоровых людей, к которым относятся и наши герои, было разрушено. У жены шерифа начинаются роды, после которых та не выживает. Свидетелем смерти становится Карл, и с этой новостью он стоит перед отцом.

Итак, сцена: молчащий, убитый горем мальчик, мужчина, понимающий по красноречивому выражению лица сына трагедию. Далее сцена приобретает драматическое развитие: кричащий и хватающийся за голову Рик Граймс на земле, а Карл все так же стоит в ступоре, просто убитый горем. В конце своих отчаянных, переполненных страданием возгласов мужчина произносит несколько раз имя сына. Так все и началось.

Со времени премьеры данной сцены (ноябрь 2012 года) прошло некоторое время, пока фраза стала мемом. Теперь вы можете и сами рассказывать своим друзьям, откуда пошло выражение «Карл!».

История развития фразы

Сначала фразу «Карл!» пытались популяризировать вместе с видеоотрезком сцены разговора отца и сына. Но такой вариант почему-то особого распространения не получил.

Затем поклонники стали шутить на разные темы из «Ходячих мертвецов», в том числе и обыгрывать визуальную драматическую сцену на свой юморной лад. С таким настроением и была опубликована подборка лучших выражений Рика Граймса уже в 2013 году. Фанаты не поленились на отбор лучшего материала, среди которого оказалось много фото данной сцены с различными вариантами диалога.

«Выстрелила» фраза лишь в 2015 году, когда в городе Ставрополь на Масленицу местные повара намерились испечь трехметровый блин. Блюда так и не увидели посетители праздника, однако куски неудавшегося блина раздали. «Блин раздали людям лопатами. Лопатами, Карл!», — так и просится с языка.

Значение фразы

Мы уже узнали, где, когда и в каком контексте было произнесено имя Карла, ознакомились с сериалом, который стал «родителем» этого мема. Так а что значит выражение «Карл!»?

В сцене из сериала Рик Граймс после горестного монолога с особой экспрессией повторяет одну из своих фраз сыну, в конце назвав его имя. Словесная формула мема сформировалась в таком виде: высказывание, повторение наиболее активного элемента фразы с усиленной экспрессией, вездесущий «…, Карл!».

Частое употребление формулы мема

Вот мы и знаем, откуда пошло выражение «…,Карл!». Теперь чаще всего встречается картинка-комикс (на основе фото из сериала) с отцом и сыном, где последний жалуется на что-либо, а отец ему отвечает. Зачастую в ответе отца говорится, что раньше было хуже. Хуже, Карл!

Сколько ностальгических моментов народное мемо-творчество зафиксировало в картинках-мемах с Риком и Карлом! И как вместо телефонов раньше дети брали стаканчики, связанные ниткой, и про то, как ставили фильмы на всю ночь на загрузку, и как ездили летом полоть картошку на огород вместо моря.

Резюме

Так вот, теперь мы знаем, откуда пошло выражение «Карл!», один из популярных мемов в Интернете. Оказалось, это нам такой привет шлет остросюжетный сериал «Ходячие мертвецы». Именно в третий сезон сериала нас заводят поиски истоков мема, а не в историю, где можно было бы подумать, что таким образом упоминается Карл Великий, к примеру. Хоть сейчас и спад популярности фразы, юмор, ей присущий, не оставляет нас.

Мы желаем вам хорошего настроения и приятного времяпровождения! Приятного, Карл!

Что значит «Карл» в конце фразы и почему так говорят?

«Карлом» в России стали заканчивать фразу не так уж давно, примерно в начале 2015 года, когда интернет-мем про мальчика в широкополой шляпе и его отца стал набирать популярность и среди российской аудитории.

Что значит «Карл» в конце фразы и из какого фильма мем

Восклицание «Карл!» впервые прозвучало в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», а 14 ноября 2012 года пользователь под ником MichiganSt35 залил на YouToube сериальный отрывок, в котором главный герой Рик Граймс впадает в истерику от осознания того, что его жена умерла при родах, а его сын Карл, тот самый мальчик в шляпе, образ которого и станет впоследствии мемом, молча стоит рядом. Этот отрывок, которому автор в своем желании «постебаться» подобрал довольно нестандартное название — Rick Finds Out That Carl is Gay («Рик узнает, что Карл – гей»), не привлёк внимания широкой аудитории, однако в декабре того же года Buzzfeed, американская новостная интернет медиа-компания, опубликовала «19 лучших отцовских шуток от Рика Граймса» (кстати, так называемые «отцовские» шутки сами по себе являются западным мемом, своеобразной комбинацией российских «баянов» и плоского однообразного юмора), после которых образы грустного мальчика в шляпе с широкими полями и его отца, сопровождающего каждое своё поучение укоризненным «Карл!», стали одним из самых популярных западных интернет-мемов того времени.

Откуда пошло в России и где его можно было слышать

В 2015 году мем про Карла добрался и до России, причём чаще всего использовался вариант, в котором мальчик просит у отца последнюю модель айфона, без которой жизнь – «отстой», на что получает вполне ожидаемый ответ о том, что в прежние времена ни айфонов, ни вообще телефонов не было, однако всех всё устраивало. Очередной всплеск популярности это выражение получило в связи со скандалом в том же 2015 году, когда широкую огласку получил факт того, что жителей Ставрополя в Масленицу кормили блинами с совковых лопат. Интернет-мем имел два варианта реализации – «Карл зажрался» и «Отец что-то пытается объяснить сыну». Стандартным оставался лишь конец фразы – эмоциональное повторение последних слов с обязательным «Карл», с вопросительной или восклицательной интонацией.

Любопытный факт. 22 апреля 2015 года лидеры российской оппозиции А. Навальный и Л. Волков сфотографировались рядом с табличкой «Праймериз, КАРЛ», давая понять, что они, как представители Демократической коалиции, намерены участвовать в выборах в законодательные собрания Новосибирской, Костромской и Калужской областях путем публичных праймериз – предварительных внутрипартийных выборов.

Со временем происхождение мема стало забываться, и сейчас восклицание «Карл!» в русскоязычной среде используется в ситуациях, когда кому-то приходится всё «разжевывать» или просто для обозначения недалекого человека. Его часто пишут в интернет-баталиях на форумах, фразу говорят все кому не лень, а ведь далеко не все понимают, откуда она взялась, почему так популярна и что означает.

Видео из кино «Ходячие мертвецы» с этим моментом

Карл — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Карл — мужское личное имя и распространенная фамилия^{[источник не указан 252 дня]}. Происходит от др.-в.-нем. *karlon — «мужчина»^[1]. Прижилось в различных европейских языках, адаптировавшись к их фонетическим нормам.

В России имя Карл стало нарицательным: им называли приезжих из Западной Европы, в основном немцев^{[источник не указан 854 дня]}, а также людей маленького роста, откуда и происходит слово «карлик»^[2] (яркий пример — Карлуша, придворный шут императрицы Елизаветы Петровны). Исходя из этих двух значений, а также непосредственно от самого имени происходит русская фамилия Карлов.

От имени Карла Великого в русском и ряде других европейских языков произошло слово «король»^[3].

Императоры[править | править код]

Австрии[править | править код]

Священной Римской империи[править | править код]

Короли[править | править код]

Англии[править | править код]

Богемии (Чехии)[править | править код]

Венгрии[править | править код]

Вюртемберга[править | править код]

Германии[править | править код]

Испании[править | править код]

Неаполя[править | править код]

Португалии[править | править код]

Румынии[править | править код]

Сардинии (Пьемонта)[править | править код]

Сицилии[править | править код]

Франции[править | править код]

Карл I Великий, король франков в 768—814 (династия Каролингов).
Карл II Лысый, король Западно-Франкского королевства в 840—877 (династия Каролингов).
Карл III Толстый, король Западно-Франкского королевства в 884—888 (династия Каролингов).
Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства в 898—923 (династия Каролингов).
Карл IV Красивый, король Франции в 1322—1328 (династия Капетингов).
Карл V Мудрый, король Франции в 1364—1380 (династия Валуа).
Карл VI Безумный, король Франции в 1380—1422 (династия Валуа).
Карл VII Победоносный, король Франции в 1422—1461 (династия Валуа).
Карл VIII Любезный, король Франции в 1483—1498 (династия Валуа).
Карл IX, король Франции в 1560—1574 (династия Валуа).
Карл X, король Франции в 1824—1830 (династия Бурбонов).

Швеции[править | править код]

Нумерация шведских королей Карлов — традиционная и восходит к XVI веку, когда историк Иоанн Магнус придумал 6 монархов с таким именем. Первый реальный исторический Карл — Карл VII.

Карл VII Сверкерссон, король в 1161—1167 (династия Сверкеров).
Карл VIII Кнутссон, король в 1448—1457, 1464—1465 и 1467—1470.
Карл IX, король в 1599—1611 (династия Ваза).
Карл X Густав, король в 1654—1660 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
Карл XI, король в 1660—1697 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
Карл XII, король в 1697—1718 (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
Карл XIII, король в 1809—1818 (династия Голштейн-Готторпов).
Карл XIV Юхан, король в 1818—1844 (династия Бернадотов).
Карл XV, король в 1859—1882 (династия Бернадотов).
Карл XVI Густав, король c 1973 (династия Бернадотов).

Герцоги[править | править код]

Орлеанские[править | править код]

Пармские[править | править код]

Саксен-Веймар-Эйзенахские[править | править код]

Бургундский[править | править код]

Карл! Из какой серии взят кадр с Карлом и Риком Граймсом

Карл – мем-обращение и мем-комикс, появившийся на свет благодаря сериалу “Ходячие мертвецы”.

Происхождение

Наверняка многие пользователи интернета, а особенно читатели различных пабликов в социальных сетях хотя бы раз встречали мем «Карл». Зародившись на просторах интернета более, чем год назад, он до сих пор не теряет своей актуальности и все еще находится в «топе популярности» мемов.

Начало мему Карл было положено сериалом «Ходячие мертвецы». В 4 серии 3 сезона главный герой общается со своим сыном по имени Карл. Предметом разговора была жена главного героя, которая вот-вот должна была родить ребенка. Как это обычно бывает в таких сценах, мальчик по имени Карл молчит, и Рик Граймс тут же понимает понимает, что его жена умерла во время родов. Герой начинает рыдать и причитать «oh, no-no-no». И в итоге падает на землю от большого переизбытка чувств.

Сцена была впервые показана на американском телеканале AMC 4 ноября 2012 года.

Первая шутка на эту тему появилась практически сразу после выхода сериала. Автор не отличился оригинальностью и просто перезалил эпизод с плачем главного героя, назвав видео «Rick finds out Carl is gay (The Walking Dead)», что в переводе на русский означает «Рик узнал, что Карл – гей». Видео набрало более миллиона просмотров. После этого, потенциальный мем на время забыли.

Но в декабре 2013 года у шутки открылось второе дыхание, когда на сайте Buzzfeed были опубликованы «лучшие шутки от Рика Граймса». Именно в этот момент была намечена канва мема.

Значение

Смысл мема состоит в том, что пока мальчик ничего не отвечает, герой драматически повторяет некую фразу, прибавляя к ней имя «Карл». Чаще всего встречаются вариации шуток на тему детства Рика, в котором мем-мейкер отождествляет его с собой. Так шутка стала немного ностальгичной.

В результате, через некоторое время, слово «Карл» стали использовать в отрыве от оригинального мема просто для того, чтобы подчеркнуть или эмоционально приукрасить какое-либо событие. Просто добавь в конец предложения «Карл», и никаких смайликов не надо.

Галерея

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип работы датчика давления в шинах – Что такое датчики давления в шинах. Особенности, принцип работы и стоит ли устанавливать

05.07.2020

Система контроля давления в шинах. Датчик давления в шинах как работает?

Тема безопасности в автомобильной промышленности уже давно является одним из основных критериев в разработке и производстве новых и современных моделей машин. И если отдельные системы являются опционными и ими ТС комплектуют только для поддержания статуса конкретного бренда, то другие электронные «фишки» строго обязательны. От них зависит, будет ли эксплуатация автомобиля безопасной.

Одна из таких важных «фишек» – это система, контролирующая уровень давления в шинах. Она призвана предотвратить возможные аварийные ситуации. Электроника своевременно сообщает водителю о том, что давление снизилось. Давайте разберемся, что собой представляет датчик давления в шинах, как работает («Мазда СХ 5» в том числе) и что может.

Общее знакомство с системой

В чему суть этой опции? Данная система позволяет автовладельцу постоянно держать под строгим контролем показатели давления в покрышках.

Электронное оборудование способно реагировать на различные перепады давления и выводить водителю эту информацию на дисплей бортового компьютера или на отдельный специальный экран. Сейчас эту систему обозначают в виде букв TPMS. С этой аббревиатурой обязательно столкнутся все те, кто купит новый автомобиль и начнет изучать его возможности.

Виды систем

Данный комплекс датчиков и электронных блоков может быть различным по исполнению и технологии. Принцип действия и устройство зависят от того, как будет выполняться контроль за уровнем давления.

Различают косвенное измерение и прямое. Если в системе реализован первый тип, то информация о спущенном колесе рассчитывается на основе расстояния, которое оно проходит за один оборот. Если покрышка спущена, тогда ее диаметр уменьшается. Соответственно, значит, машина будет ехать медленнее. В системах с прямым способом измерения используется датчик давления в шинах.

Как работает система, зависит от алгоритма, заложенного в электронный блок. Сам же датчик умеет измерять давление. В популярных моделях автомобилей чаще всего используется первый вариант. На самом деле здесь много отдельных датчиков, измеряющих давление. В целом данная система представляет собой одну из частей ABS.

Это несколько датчиков, которые измеряют частоту вращения колес. Именно такое решение используют в автомобилях «Тойота». Так, электроника может определить расстояние, которое пройдет покрышка на каждом из колес. Затем при помощи бортового компьютера цифры сравниваются с заводскими параметрами. Если есть несовпадения, тогда контроль давления обязательно предупредит водителя через звуковые сигналы или через лампочку на панели приборов. Вот как работает датчик давления в шинах прямого или косвенного действия (но первый гораздо сложнее).

Преимущества системы косвенного контроля за давлением в покрышках

Значительным преимуществом такой опции считается ее возможность адаптации к различным изменениям в параметрах давления. Это может быть связано с работами по замене покрышек или любыми другими сервисными операциями. Выполняется калибровка системы и перенастройка. Она может производиться автоматически, если машина едет на новых покрышках. Электроника оценивает и запоминает новые показатели. Затем калибровка заканчивается, включается датчик давления в шинах. Как работает конкретный сенсор, зависит от типа системы.

Еще одно преимущество косвенных систем по контролю за давлением – отсутствие необходимости в приобретении и установке дополнительного оборудования. Это снижает стоимость данной опции. Однако не стоит забывать о недостатках.

как работает датчик давления в шинах фольксваген

Например, косвенная TMPS не способна сравнивать между собой скорости на каждом колесе отдельно. Вот почему это не совсем полноценный датчик давления в шинах. Как работает «Мазда CX5» в этом плане? Здесь производители применили именно косвенное решение на основе АБС.

Недостатки косвенного контроля за давлением

Системы давления созданы таким образом, что скорость каждой пары колес, расположенных по диагонали, складывается, а из результата высчитывается разница. Затем она делится на среднюю скорость для каждого из колес. Если система подает водителю сигнал, он пока ничего не знает о том, в каком же из колес снизилось давление. Необходимо выходить из салона и осматривать каждое.

не работает датчик давления в шинах тойота

В этом случае лучше установить датчик давления в шинах. Как работает этот прибор? Устройство измеряет давление в каждом колесе, но об этом позже. Косвенная система не дает возможности выявить резкие падения в накачке, если, например, колесо пробито. Также не будет указано, что уровень падает в нескольких колесах. На точность и на то, как работает датчик давления в шинах (а точнее, одна из частей ABS), влияют пробуксовки, уровень загрузки машины и состояние покрышек. Системе не удастся выявить уровень давления, пока автомобиль не поехал. А процесс калибровки выполняется достаточно долго. Такие системы установлены в автомобилях японского производства. Некоторые владельцы сталкиваются с тем, что не работает датчик давления в шинах («Тойота» — не исключение). Для того чтобы узнать причину неисправности, можно провести диагностику системы контроля или общую.

Прямая система

Итак, косвенная не дает водителю почти никакой конкретной информации. Она просто сообщает о неисправности. Поэтому большинство уважающих себя автопроизводителей вместе с косвенной системой контроля используют и прямые способы измерения.

Принцип реализации такого контроля

Принцип в том, что параметры колебательного конструктора, а это шина и диск, прямо зависят от параметров упругости шины – давления в ней воздуха. Частоту данных колебаний измеряют с помощью сигнала датчика скорости. Он установлен в колесе. Этот сигнал и дает информацию о том, что покрышку стравило.

Полностью прямая система

Как работает датчик давления в шинах («Фольксваген» интересует нас в том числе)? Такие решения реализованы немного иначе.

Здесь на каждом из колес установлены отдельные датчики. Кроме того, комплекс оснащается и специальными приемными антеннами, блоком управления и дисплеем.

Датчик давления

Это сложное электронное устройство. Оно измеряет и давление, и температуру воздуха, который находится внутри покрышки. Датчики эти беспроводные и устанавливаются на месте для штатного вентиля. Информация считывается один раз в минуту. Вот как работает датчик давления в шинах. «Мерседес» тоже оснащается системой TPMS.

Антенна

С помощью этого элемента блок может принимать сигнал, который передают датчики. Очень часто эти функции возложены на антенну центрального замка. Однако есть и другие модели, где на каждом колесе своя отдельная деталь. Найти ее можно внутри колесных арок.

как работает датчик давления в шинах мерседес

Преимущества

У данного решения масса плюсов. Но самый главный – это возможность получать информацию даже о самых незначительных или внезапных изменениях. Здесь также разработчики предусмотрели возможность адаптации для замены покрышки или датчика.

Заключение

Эта система дает водителю много плюсов. Она делает езду на машине более безопасной, помогает сэкономить горючее, уменьшить износ покрышек. Единственный минус – невысокая точность, что слегка усложняет жизнь.

Обзор датчика давления в шинах, его неисправности, настройка и отключение

Автомобильные шины являются важным элементом автомобиля. Необходимо регулярно следить за давлением в шинах, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Для выполнения этой задачи предназначен датчик контроля давления в автомобильных шинах. Об устройстве датчика, принципе его работы и возможных неисправностях говорится в данной статье. Прилагаются фото и видео материалы.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание датчика давления в шинах

Датчик давления в шинах (ДДШ) – прибор, с помощью которого контролируется давление воздуха в шинах. Они реализуются ремкомплектом по 5 штук. ДДШ отличается типом крепления. Они могут быть внешние и внутренние.

Внешние дешевле, но ненадежные, так как надеваются на воздуховод резины. Второй тип монтируется вместо воздуховода внутрь диска. Через них осуществляется подкачка шин. Это надежные устройства, защищенные от внешних воздействий и аэробных нагрузок. Существуют как механические, так и электрические датчики обоих типов, которые отличаются конструкцией и принципом действия.

Виды комплектов для шин

Принцип работы и функции

Самые простые датчики контроля давления – механические. Они представляют собой внешние колпачки, которые устанавливают вместо штатных. В них находится клапан, замеряющий давление воздуха в колесах. В зависимости от этого значения индикатор находится либо в зеленой зоне – давление в 2 бар, либо в желтой – до 1,7 бар, либо в красной – до 1,3 бар.

Электронные датчики боле сложного исполнения. В них встроены электронные чипы, которые необходимо прописать. С помощью чипов информация о давлении передается на дисплей. Самые простые электрические датчики контроля давления оснащены индикатором, который горит зеленым, если показатель в норме, и горит красным, если есть отклонения от нормы.

Современные автомобили оснащены универсальными TMPS – системой контроля давления в колесах. По европейским нормативам на каждой машине должна быть установлена система TMPS, работа которой обеспечивается датчиками. Датчики контроля давления устанавливаются на каждом диске, поэтому ремкомплект состоит из 4-х приборов. Пример ремкомплекта на фото.

Ремкомплект для установки системы TMPS

Информация передается с помощью радиосигнала с периодичностью в 15 минут в спокойном состоянии и через 5 минут в движении. Обрабатывает сигналы система TMPS и выводит информацию на дисплей. На панели приборов в случае неполадок горит лампочка оповещения. Для питания ДДШ используются батарейки. Недостаток TMPS, что ее невозможно отключить. Поэтому, если сели батарейки горит контрольная лампочка. В этом случае батарейки нужно поменять.

В системе TPMS применяются внешние электронные датчики в виде колпачков, идущие в ремкомплекте. Они устанавливаются вместо штатных. Они не требуют балансировки, их легко устанавливать, что является их и плюсом, и минусом, так как вор легко их выкрутить. Герметичность обеспечивается только колпачком, что снижает их надежность.

Существуют ДДШ, вмонтированные в диски колес. Устройство устанавливается после разбортования шины на обод диска недалеко от ниппельного отверстия, что можно видеть на фото.

Прибор на диске

Шина устанавливается на место, балансируется с учетом ДДШ. Во время эксплуатации идет адаптация приборов. Минус таких устройств – сложность монтажа: их необходимо прописать, плюс – защищенность от воров, высокая герметичность системы.

Еще одним вариантом ДДШ являются микрочипы, которые монтируются внутрь шины при ее изготовлении. В памяти чипа заложена вся информация о шине (рекомендуемое давление, размерность, дата изготовления и др.). TPMS осуществляет контроль изменения давления воздуха в шинах. Если производилась подкачка или шиномонтаж, их нужно калибровать. Недостатком является неточность показаний при некоторых режимах движения и одноразовость использования, что ведет к удорожанию.

Неконтролируемое давление в шинах может привести к повышенному расходу топлива, преждевременному истиранию протектора и стать причиной ДТП.

Варианты накачки шин

Возможные неисправности и их признаки

Основная причина, по которой автоматические ДДШ выходят из строя, являются севшие батарейки. Для устранения этой проблемы нужно поменять батарейки. Возможна некорректная работа приборов после прокола шины и ее ремонта. Например, они могут выдавать на экран требования увеличить давление.

Для решения этой проблемы следует обнулить устройства контроля давления, то есть сбросить показания, и заново прописать после ремонта. Если это не помогло, то нужно обратиться в дилерский центр.

Второй часто встречающейся причиной являются механические повреждения, например, обламывается ниппель. Причиной поломки ниппеля чаще всего бывает плохое дорожное покрытие. Возможно повреждение ниппеля владельцем авто: если неаккуратно откручивать колпачок индикатора. Ремонт в этом случае невозможен, нужна замена исправными деталями. Обнаружить эти неисправности можно после визуального осмотра.

Показания на приборной доске

Если горит индикатор, а давление нормальное, то нужно сбросить показания, путем обнуления прибора или прописать заново. Для этого при заглушенном двигателе включить зажигание и, не заводя мотор, жать кнопку SET до появления звукового сигнала. Таким образом, можно сбросить показания, после чего устройство будет выдавать правильные показания. Чтобы прописать устройство, можно обратиться в сервисный центр.

Если обнаружены механические повреждения ДДШ, им ремонт не поможет, а нужна замена. Ремонт системы TPMS заключается в замене неисправных датчиков. Обнаружить неисправные ДДШ можно с помощью прибора TPS TEXA путем тестирования, на дисплее которого отражается вся информация о каждой шине. Выявленные TPS дефектные датчики нужно заменить исправными приборами.

Прибор TPS для TPMS

Как установить и настроить датчик?

Установка датчиков контроля зависит от типа их размещения. Проще всего устанавливать датчики в виде колпачков. Для этого нужно приобрести ремкомплект, снять штатные колпачки и установить с датчиками. Для установки ДДШ на диски, необходимо снять шины, и устанавливать приборы на обода дисков в районе ниппелей.

Можно запрограммировать работу датчиков с помощью прибора TPS TEXA. Для этого нужно ввести код ID программируемого ДДШ на экране TPS и проверить его правильность. Устройство TPS имеет эксклюзивную функцию, которая позволяет сканировать универсальные ДДШ и определить датчик для программирования. Проверка соответствующего колеса показывает, что программирование TPS прошло успешно.

С помощью прибора TPS можно проверить момент затяжки гайки при монтаже датчика на диске и процедуру введения системы TPMS. Затем с помощью TPS нужно выключить лампочку, информирующую об ошибке, если она горит (автор видео — канал «РусТехника»).

Как отключить устройство?

При сезонной смене шин возникает ситуация, что при установленной системе TPMS выдается ошибка. Возникает вопрос, как отключить контроль датчиков. Полностью отключить систему TPMS невозможно. Можно попытаться отключить лампочку оповещения.

Существует несколько способов, как отключить индикаторную лампочку на приборной панели:

Физическое удаление индикаторной лампочки с приборной панели.
Физически отключить систему TPMS.
Установление обманки для TPMS в виде трубы с размещенными в ней датчиками и накачанным до необходимого давления воздухом.
Наклеить на лампочку черную ленту.

Все предложенные способы не способны отключить систему TPMS, они просто делают ее бесполезной. Чтобы она снова стала нормально работать, нужно либо купить дополнительный ремкомплект, либо заново прописать и т.д. Можно установить дешевый вариант системы TPMS китайского производства, правда, она может не подойти к данной модели авто. Система TPMS позволяет постоянно осуществлять контроль давления воздуха в шинах автомобиля.

Правильное давление в шинах дает возможность качественнее управлять автомобилем, повышает безопасность, экономит расход бензина и снижает износ шин.

Загрузка …

Видео «Обзор систем контроля давления в шинах»

На этом видео описывается принцип действия системы TPMS и дается их обзор (автор Avtozvuk.ua — База Автозвука).

Что такое датчики давления в шинах. Особенности, принцип работы и стоит ли устанавливать

ЧТО ТАКОЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ. ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И СТОИТ ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильной системой контроля или датчиками давления в шинах (TPMS), для чего она нужна, каков принцип работы механизма и какие разновидности измерительных датчиков существуют. Кроме того, расскажем про то, какими особенностями, преимуществами и недостатками обладают датчики давления в шинах, а также, на что необходимо обращать внимание автовладельцу перед покупкой системы контроля. В заключении поговорим о том, стоит ли устанавливать датчики давления в шинах на свой автомобиль, какими параметрами должно обладать покупаемое устройства и как правильно нужно их эксплуатировать, чтобы система контроля расположенная в покрышках или на клапане золотника прослужила нам не только гарантийный срок.

Как видим технологии в автомобилестроении не стоят на месте и каждый день на рынке появляются все новые устройства для транспортных средств, которые порой довольно сильно помогают водителю, а иногда просто бесполезны. Что касается датчиков давления в шинах или системы контроля с аббревиатурой TPMS, то по мнению большинства автовладельцев устройство действительно очень полезное и выполняет нужные функции. Сами по себе датчики делятся штатные, то есть по умолчанию установленные на заводе изготовителе и соответственно не штатные — это те, которые монтируются самим автовладельцев в процессе эксплуатации своей машины.

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ НА ПОКРЫШКАХ

ЧТО ТАКОЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Итак, что называется автомобильной системой контроля или датчиками давления в шинах? Система контроля давления в шинах — это совокупность специальных механизмов предназначенных для замера текущей заполненности воздухом покрышек транспортного средства. Датчики давления в свою очередь являются приборами, которые устанавливаются на диски (под шиной), как правило, штатно или самостоятельно на резиновые вентили покрышек. Датчики производят замеры давления в шинах, а затем передают информацию механическим или электронным способом на основе беспроводного соединения на бортовой компьютер или специальный монитор, расположенный на приборной панели автомобиля. Благодаря такой системе водитель машины всегда будет в курсе состояния давления и даже температуры в шинах.

1. Особенности и разновидности датчиков давления в шинах по типу крепления

Чем хороши датчики давления в шинах? Простая ситуация из жизни, например мы едем на своем автомобиле и у нас из-за прокола начала спускать шина. Благодаря наличию системы контроля давления в шинах, нужный сенсор в онлайн режиме начнет выдавать нужную информацию на дисплей бортового компьютера автомобиля или отдельного экрана. Таким образом, мы практически сразу заметим отклонение показателя давления в пробитом колесе и сможем сразу принять необходимые меры по устранению проблемы. В том случае, если бы датчиков в покрышках не было, то неизвестно чем могла бы закончится наша поездка, особенно это касается скоростной трассы. Вот для таких ситуаций и предназначены датчики давления.

Также благодаря наличию датчиков давления в покрышках можно почти не пользоваться таким прибором, как манометр, а просто хоть каждодневно отслеживать по экрану, насколько упал уровень воздуха в той или иной шине. Справочно заметим, что довольно часто давление в шине может резко меняться из-за температуры окружающей среды. Кроме того, того датчики в шинах позволяют экономить топливо, потому что если немного меньше накачать покрышку, например на 0.2-0.3 атмосферы, то расходоваться горючего на 100 километров пробега будет примерно на 0.5 литра больше, вот поэтому очень важно контролировать давление, причем систематически.

На сегодняшний датчики давления в шинах подразделяются на 2 основных вида, в зависимости от типа их крепления. К первому виду относятся наружные датчики, а ко второму внутренние. Что касается наружных датчиков, то они считаются самыми простыми, дешевыми, но не самыми надежными. Такие устройства надеваются на клапан золотника сверху вместо стандартного колпачка. Когда датчик наружного типа надет на воздуховод, то он, как бы запирает собой воздух. Наружные датчики делятся на механические и электронные.

К недостаткам наружных датчиков относят тот факт, что их очень легко потерять или открутить, а затем установить на другой автомобиль. Кроме того, датчики такого вида достаточно сильно подвержены центробежным и аэробным нагрузкам, так как они находятся снаружи, то есть вступают в прямой контакт со встречным воздухом, да и от механических повреждений они слабо защищены, поэтому легко могут сломаться. Исходя из данных недостатков, по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, лучше использовать датчики с внутренним креплением, которые мы сейчас и рассмотрим.

Датчики давления с внутренним креплением устанавливаются вместо воздуховода, под покрышку с монтажом на колесный диск. Таким образом, датчик кроме контроля давления в шинах становится еще и воздуховодом. Установка такого датчика осуществляется при помощи демонтажа покрышки. Датчики с внутренним креплением являются самым прочными. Что касается точности измерений и защищенности от механических воздействий, то такие устройства по данным параметрам находятся в лидерах по сравнению с внешними приборами. Украсть внутренние датчики почти нереально, только если вместе с колесом.

К недостаткам таких устройств можно отнести высокую покупную стоимость, которая начинается с 80 долларов США за комплект датчиков из 4-х штук (примерная цена на Алиэкспресс). Если покупать датчики давления с внутренним креплением у официального дилера, то стоимость может увеличиваться в разы.

2. Различия датчиков давления в шинах по принципу их работы. Стоит ли устанавливать устройства

По принципу работы датчики контроля давления в шинах делятся на механические, электронные и высокотехнологичные системы. Механические устройства являются самыми простыми и дешевыми по стоимости. Представляют такие устройства из себя продвинутые колесные колпачки, которые устанавливаются вместо штатных. Колпачки такого вида имеют самое, что ни есть простое устройство. Внутри колпачка находится обычный клапан, который замеряет давление в покрышке. Колпачок обладает цветовым индикатором с зеленой, желтой и красной зонами. Красный цвет индикатора говорит о том, что с колесом имеются проблемы, желтый свидетельствует о небольшой потери давления и зеленый указывает на оптимальное состояние шины.

К преимуществам таких датчиков относится низкая стоимость по сравнению с другими видами устройств, как правило, цена на такие приборы варьируется от 3 до 5 долларов США за комплект из 4-х единиц. Также к плюсам можно отнести быструю и простую установку датчиков на клапана колес, а также их легко проверить на работоспособность, для этого достаточно просто сопоставить информацию на колпачке, а именно индикаторный цвет с показаниями на манометре. Из недостатков выделяются такие моменты, как высокая погрешность и колпачки легко украсть или потерять.

Следующим видом исходя из принципа работы идут электронные устройства по измерению давления в шинах. Такие датчики представляют из себя целую систему, состоящую из специальных устройств. В данной разновидности приборов присутствуют, как датчики в виде колпачков или встроенных упрощенных воздуховодов, которые оснащены электронными беспроводными чипами и дисплеями с отображаемой на них индикацией. Принцип работы таких систем основан на том, что датчики на колесах производят замеры и передают информацию на дисплей, расположенный в салоне машины. Как правило, дисплеи довольно примитивные по своему функционалу и обладают светодиодной индикацией. О том, все ли в порядке с давлением в шинах говорят индикаторные цвета: зеленый, желтый и красный.

Устройства данного вида, которые идут с внутренними датчиками, расположенными на диске колеса под покрышкой считаются более надежными и точными. К преимуществам электронных систем контроля давления в шинах относят более низкую стоимость по сравнению с высокотехнологичными сенсорами, кроме того, они довольно быстро устанавливаются и не требуют особого мастерства от автовладельца, а также просты в использовании. К недостаткам можно отнести тот факт, что системы оснащенные датчиками в виде колпачков легко ломаются, теряются и имеются серьезные отклонения от реальных значений.

Заключительным видом, исходя из принципа работы являются высокотехнологичные системы контроля давления в шинах. Это самые дорогие устройства из всех ранее описанный, но при этом очень качественные и точные. Датчики системы крепятся только на диск перед установкой шины. Датчик системы совмещается с воздуховодом, то есть в принципе им и является. Через воздуховод датчика происходит накачивание колеса, при этом благодаря ему осуществляется одновременно контроль давления в шине.

Датчики или сенсоры данной системы всегда идут беспроводными. Они в свою очередь обеспечивают передачу информации на компьютер или дисплей, расположенный в салоне автомобиля. Что касается дисплея, то они снабжены продвинутой технологией с изображением на экране самого автомобиля, с давлением в каждой шине, а также зачастую с индикатором температуры внутри покрышки. Справочно заметим, что некоторые системы могут быть в добавок оснащены показателями вращения колес. Премиальные же устройства дают возможность отображать необходимую информацию на экран нашего смартфона при помощи заранее установленного приложения, причем сведения поступают в онлайн режиме.

К преимуществам таких устройств специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств относят надежное крепление, датчики сложно вывести из строя, высокая точность показаний, отличная информативность, а также возможность подключения к смартфону или планшету. Из недостатков выделяются такие моменты, как высокая покупная стоимость, установить самостоятельно достаточно сложно, потому что придется демонтировать покрышку с диска и имеются определенные нюансы в обслуживании.

А теперь давайте ответим на распространенный вопрос многих автолюбителей: «Стоит ли устанавливать систему контроля давления в шинах на колеса своей машины?». Если отталкиваться от ранее описанный функций, которые призваны выполнять датчики давления в шинах, то на наш взгляд покупка таких помощников вполне оправданна, однако дешевые приспособления в виде колпачков, покупать однозначно смысла нет, так как их легко потерять, да и точность измерений оставляет желать лучшего. Идеальным вариантом смотрятся внутренние датчики, которые почти нереально украсть, сломать или потерять, а вот точность у устройств на высоте.

Справочно заметим, что если приобретать высокотехнологичные системы контроля давления в шинах оснащенные дисплеем, которые действительно отлично функционируют, то по цене стоит ориентироваться на начальную стоимость от 150 долларов США за комплект из 4-х датчиков, причем это без расходов на работу по установке. Такая цена довольно многих отпугивает, поэтому перед покупкой стоит тщательно взвесить все за и против, чтобы окончательно решить, стоит ли за такой высокотехнологичный автомобильный гаджет столько платить, понадобиться ли он нам?

Видео обзор: «Что такое датчики давления в шинах. Особенности, принцип работы и стоит ли устанавливать»

В заключении отметим, что обладая информацией о преимуществах с недостатками, которые имеются у датчиков контроля давления в шинах, можно без труда определится нужны ли они нам для автомобиля и стоит ли на них тратиться? Этот вопрос довольно спорный, так как некоторые автовладельцы считают, что можно каждое утро делать замеры давления в покрышках обычным манометром, а другие утверждают, что датчики себя быстро окупают, благодаря удобству и комфорту, который они дают водителю. С нашей точки зрения, если бы внутренние датчики оснащаемые дисплеем с продвинутой системой стоили хотя бы до 70-80 долларов США, то брать действительно их можно было, а пока те ценники, которые даже представлены на китайском «Алиэкспресс» являются чересчур завышенными. Идеальным вариантом является тот момент, когда датчики идут на автомобиле по умолчанию с завода изготовителя, но это в основном на средних и премиальных моделях, а на бюджете пока это недешевая опция, как говорится будем ждать, когда инновации превратятся в повседневность, как это было со многими устройствами, на примере обогрева сидений или зеркал, которые сейчас идут штатно почти на всех машинах.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Как работает датчик давления в шинах на разных авто.

Установленные на машинах, датчики давления в шинах, необходимы для извещения водителя о возникших проблемах, связанных со спущенной резиной. Они являются неотъемлемой частью блока TPMS и устанавливаются на каждое колесо. В настоящее время получили широкое распространение в заводской комплектации автомобилей многих производителей.

Преимущество опции

Датчик давления в шинах обеспечивает подачу сигнала, о критическом значении накачки колес, через звуковой или визуальный «оповещатель» (в зависимости от модели). Позволяет избежать:

Неуправляемого заноса при торможении, вхождении в поворот или ускорении из-за разницы давления в колесах.
Преждевременного износа и выхода из строя резины.
Излишнего расхода топлива.

Система TPMS, стала обязательной для установки в США и странах европейского союза. Служит дополнительной опцией, обеспечивающей снижение аварийности при эксплуатации автомобиля, наравне с подушками и ремнями безопасности.

Технические характеристики

К наиболее простым, относятся датчики давления в шинах, выполненные в виде колпачка для ниппеля колеса. Они имеют цветовую индикацию, обозначающую:

Зеленый – нормальное давление.
Желтый – снижение на 0,2 атм.
Красный – падение свыше 0,4 атм.

Расчетным, нормальным, считается давление 2 атм. Данная опция имеет большую погрешность. Отсутствие возможности контроля во время движения и плохая восприимчивость к температурным перепадам, не позволили ей получить широкое распространение.

Полноценная система TPMS, включающая в себя блок управления, приема сигналов, передающие антенны и дисплей, для отображения информации о давлении в резине, работает от датчиков одного из 2 видов:

Внешние – устанавливаются в качестве колпачков, каждый из которых представляет собой модуль из встроенного сенсора измерения давления. Устройства, передающего на блок управления сигнала и элемента автономного питания (обычно литиевая батарея). Легко устанавливаются и пользуются спросом для самостоятельной комплектации.
Внутренние – крепятся в посадочном гнезде автомобильного диска. Включают в себя датчик измерения давления и температуры, передающую антенну и программный блок, который настраивается индивидуально у каждого датчика. Устанавливаются заводом изготовителем или в условиях сервисного центра. С использованием оборудования под шиномонтаж.

Автомобили представительского и бизнес-класса, могут быть укомплектованы заводскими внутренними датчиками, выполненными в виде микрочипа. Они содержат в себе большой объем информации о давление в шинах по: определенным условиям эксплуатации, скоростным режимам и отклонению от температурных норм.

Датчик давления в шинах хендай

Датчик давления в шинах хендай крета, представляет собой устройство, которое включает в себя:

Термометр.
Манометр.
Электронный блок снятия показаний.
Аккумуляторную батарею.
Передающую антенну.

Монтируется в предусмотренное изготовителем место вентиля. Через каждую минуту передает информацию о состоянии колеса, через главный блок, преобразующий и выдающий сигнал, на панель приборов. Водитель контролирует давление каждого колеса, в режиме реального времени.

Датчик давления Хендай

Датчик давления в шинах мазда

Штатные датчики контроля давления в шинах автомобилей концерна мазда отсутствуют. TPMS относится к ABS косвенного типа, которая работает только во время движения автомобиля. Показания давления в шине рассчитываются по данным скорости вращения колеса. Как дополнительная опция, оснащается прямыми датчиками. Они устанавливаются на дисках всех колес.

Датчик давления Мазда

Укомплектованы специальными антеннами, через которые посылается сигнал:

Снижение установленного значения давления.
Критического повышения температуры.

На центральный блок управления и дисплей приборной панели. Передача сигнала происходит в онлайн режиме, от датчика каждого колеса, через каждые 7 – 10 секунд.

Фольксваген тигуан

TPMS Фольксваген тигуан, может быть косвенного типа, работающий совместно с ABS и с комплектацией датчиками – классическая, прямая схема. Их можно узнать по характерному утолщению серебристого цвета на ниппелях колес (при заводской установке).

Датчики давления в шинах на Фольксваген тигуан настраиваются индивидуально с блоком управления, Оснащены литиевой аккумуляторной батареей, ее срок службы составляет 8 – 10 лет.

Датчик давления Фольксваген тигуан

Перед началом работы, датчики давления в шинах калибруются с главным блоком управления. По давлению, рекомендуемому заводом изготовителем. На некоторых моделях, ими укомплектовывается запаска, показания с которой поступают на дисплей системы.

При сезонной замене резины, для поддержания TPMS в рабочем состоянии, необходимо переставлять имеющиеся датчики или укомплектовать сменную резину аналогичными, которые можно приобрести у дилеров.

Количество подушек безопасности – Бой с подушками: в России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности | Статьи

05.07.2020

Сколько подушек безопасности в машине?

Несомненно, система пассивной безопасности (SRS) является необходимым атрибутом современных автомобилей. Не многие знают, что первоначально воздушная подушка безопасности появилась в двадцатых годах прошлого столетия. И связана ее история отнюдь не с автомобилями, а с авиационной промышленностью.

Подушка-пионер

Артур Хьюс Паррот и Харольд Роунд 17 февраля 1920 года получили патент на изобретение воздушной подушки в различном исполнении. Данное изобретение должно было защищать летчика от тяжелых травм при катастрофах, которые на заре авиации не были такой уж редкостью.

Однако дело застопорилось из-за одного недостатка: подушка оставалась надутой постоянно и вместо спасителя зачастую могла превратиться в преграду от спасения. Тем не менее именно от той подушечки начинается история современных подушек безопасности.

Время проб и ошибок

Первые заявки на изобретение надувной подушки безопасности для автомобилей были поданы спустя тридцать лет. 06.10.1951 года немецкий изобретатель Вальтер Линдерер получил патент. Следом за ним, за океаном, 5 августа 1952 года подал заявку американец Джон Хетрик. Правда, патент он смог получить лишь 18 августа 1953 года. Хетрик предлагал систему, состоящую из переносного баллона сжатого газа, с регулируемым вентилем. И сколько подушек безопасности предполагалось? Аж три! Подающийся газ распределялся в надувные мешки: на рулевом колесе, на приборной доске и в ящике для перчаток. Но, к сожалению, необходимые требования для экстремально-короткого времени заполнения мешков оказались непреодолимой преградой для тех лет. Попытка использования сжатого воздуха оказалась безуспешной.

И вот в 1961 году другой американец Аллан К. Бред представил первую более современную подушку безопасности, отвечающую многим требованиям. Конструирование возлагалась на производителей автомобилей. Концерн General Motors разработал Air Cushion Restraint System и предлагал ее как дополнительную опцию за определенную наценку, но ажиотажа не получилось. Вполне вероятно, что клиенты к новой технике отнеслись с недоверием, что неудивительно, так как сами производители были в ней уверены не до конца. В Европе тоже пришли к выводу, что баллон сжатого воздуха вместе с системой трубопроводов, клапанов, вентилей, штуцеров и т. д. в конструктивном плане будет очень громоздким устройством. Требовалось изыскать энергоемкую, малогабаритную конструкцию.

Порох в помощь

Собственно, имеющиеся на сегодняшний день пиротехнические газогенераторы берут начало с 1968 по 1969 год от Mercedec-Benz из Штутгарта. Решающий шаг был сделан перед 1971-м группой ученых оборонной промышленности. Был разработан пиропатрон.

Первая линия

После многочисленных испытаний, в 1981 году в Германии фирма «Мерседес» начинает производство автомобилей Mercedes-Benz W 126 (S-класса), оснащенных надувной подушкой безопасности, на которую также была введена наценка.

Ясно, что данное новшество не всем было по карману, но эффективность этой опции гарантировала ей большое будущее. Что в дальнейшем и случилось. Единственно, менялся материал изготовления, изменялось количество подушек безопасности, устанавливаемых на автомобиль, и их размещение.

Совершив экскурс в историю, возвратимся в наши дни. Итак, что собой представляют современные подушки безопасности? Сколько их нужно установить на автомобиль для обеспечения безопасности водителя и пассажиров? Какие дополнительные приспособления работают параллельно с подушками безопасности?

Система пассивной безопасности (SRS)

Современные автомобили оснащены SRS (Supplemental Restraint System) – системой пассивной безопасности, состоящей из подушек безопасности, ремней безопасности, блока управления и многочисленных датчиков. Работа системы комплексная, звенья (SRS) дополняют друг друга, обеспечивая в комплексе защиту человека от трагических последствий при серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Тут стоит подробнее остановиться на ремнях безопасности.

Ремни безопасности

Оснащение автомобилей ремнями безопасности, несомненно, спасло жизни огромному количеству людей. С развитием технических возможностей совершенствуются и эти устройства. Так, современные автомобили оснащены ремнями инерционными и с преднатяжителем (натяжителем). Натяжитель ремня безопасности служит для своевременного предотвращения инерционного перемещения человека вперед (по ходу движения автомобиля) при дорожно-транспортных происшествиях или при аварийном торможении.

Достигается это путем принудительного сматывания ремня и обеспечения плотности прилегания. Следует дополнить, что они (натяжители) оснащены ограничителем усилия натяжения ремня для ослабления при определенных нагрузках. Натяжители устанавливаются в основном в соединении с креплением замка ремня безопасности.

Неотъемлемым атрибутом системы пассивной защиты являются ремни безопасности. Правильное пользование ими обуславливает эффективную работу комплексной системы в целом. В случае дорожно-транспортного происшествия при игнорировании ремней безопасности фронтальные подушки могут принести больше вреда, чем пользы. И это истина.

Рассмотрим систему пассивной безопасности на различных моделях автомобилей. Начнем с японских производителей.

Автомобиль «Мазда 3». Выпуск 2003 года

В 2013 году третье поколение автомобиля «Мазда 3» согласно краш-тесту Euro NCAP получило заветные 5 звезд! Сколько подушек безопасности в «Мазде 3» установили разработчики, чтобы достичь такого результата? Установка надувных подушек безопасности произведена в нижеперечисленных местах.

Две надувные подушки при фронтальном воздействии:

Рулевое колесо.
Передняя панель (со стороны пассажира).

Две надувные подушки при боковом воздействии:

Спинки передних сидений (со стороны выхода).

Две надувные шторки безопасности:

Стойки кузова (передние и задние).
Боковые кромки потолка (левая и правая).

Такая компоновка подушек является наиболее оптимальной для безопасности находящихся в транспортном средстве. Так сколько подушек безопасности на «Мазде 3»? Общее число фронтальных и боковых надувных элементов составляет шесть единиц. Что является очень приличным оснащением для базовой модели.

«Тойота-Королла»

То, что марка «Тойота-Королла» имеет на своем «генеалогическом древе» одиннадцать поколений и уже «вырисовывается» двенадцатое, говорит о многом, если не обо всем. Дебютировав в 1966 году в Японии, эта марка очень быстро завоевала мировое пространство. За свою более чем 50-летнюю историю «Тойота-Королла» пережила много взлетов и падений, спектр отзывов – разноцветнее радуги, но при всем этом бренд всегда остается на плаву, умудряясь оборачивать досадные минусы себе в пользу.

Выясним, как обстоят дела у последней, одиннадцатой модели с пассивной безопасностью. Здесь стоит упомянуть, что в ходе краш-тестов Euro NCAP модель получила наивысшие 5 звездочек. Основой безопасности «Тойоты-Короллы» является высокопрочный кузов, который обеспечивает по максимуму поглощение силы ударов различной направленности.

«Жирный» акцент был сделан на конструкционные особенности фронтального сегмента автомобиля, придав ему способность более эффективного распределения ударной нагрузки. Усиление лонжеронов и поперечины обеспечило максимальное погашение боковых ударов. Так сколько подушек безопасности в «Тойоте-Королле» потребовалось для того, чтобы на краш-тесте получить наивысшие 5 звезд?

Оснащение транспортного средства включает в себя семь подушек безопасности:

Две фронтальные (водитель, передний пассажир).
Две боковые подушки (передние).
Одна коленная (водитель).
Две шторки безопасности.

Кресла полностью оснащены трехточечными ремнями безопасности, в конструкцию передних кресел внесены специальные изменения, помогающие избежать травмы шейного отдела позвоночника. Для маленьких пассажиров машина оснащена удерживающим устройством с креплением ISOFIX.

Автомобиль «Хендай-Солярис»

Данный автомобиль завоевал российский рынок, заставив потесниться «Ладу». Он почти претендует на роль «народного автомобиля». Так чем примечательна система безопасности «Хендай-Соляриса»? Сколько подушек безопасности имеет авто? В зависимости от комплектации, оно может оснащаться разным количеством надувных элементов — от одного до шести. В автомобилях полной комплектации подушки безопасности располагаются:

Две фронтальные (передние) – в центре рулевого колеса и передней панели со стороны пассажира,
Две боковые (передние) – в спинках передних сидений со стороны дверей.
Шторки – над проемами боковых дверей под обшивкой потолка.

В случае бокового воздействия при ДТП шторки раскрываются вдоль оконных проемов, защищая от осколков стекла, от ударов о стойку и других выступающих частей интерьера салона автомобиля. Это транспортное средство является одним из наиболее эффективно защищенных в своем сегменте. Но удручает то, сколько подушек безопасности в «Солярисе» базовой комплектации. Всего лишь две фронтальные.

Автомобиль «Ниссан-Кашкай»

В 2004 году концепт «Кашкай» (J10) был представлен в Женеве, но специалисты отнеслись к этому событию довольно-таки прохладно. Несмотря на это, в конце 2006 года началось его производство в Сандерленде. В продажу первые автомобили поступили в феврале 2007 года. С тех пор появилось уже второе поколение «Кашкай» (J11), объем продаж в России составляет около 300 тысяч экземпляров. С 2015 года пущено производство «Кашкай» в Санкт-Петербурге. Данному кроссоверу уделено большое внимание в области безопасности. Так, например, он оснащен преднатяжителем ремня, который уже описывался выше. Вкупе с подушками система работает более эффективно. Сколько подушек безопасности «Кашкай» уместил в себе? Как ни странно, все те же шесть надувных устройств:

Два фронтальных (водитель и передний пассажир).
Два боковых (передние).
Две шторки безопасности.

Автомобиль «Киа-Рио»

Настала очередь следующего «корейца». На европейский рынок компания «Киа-Моторс» вышла со своим автомобилем малого класса «Киа-Рио» в 2000 году. За 18 лет успела выпустить четыре поколения этой марки. В настоящее время параллельно выпускают представителей двух последних поколений.

В России производство автомобилей «Киа-Рио» стартовало на санкт-петербургском заводе «Хендай» в августе 2011 года. Говоря о системе безопасности «Киа-Рио», с сожалением нужно отметить, что производители экономят на безопасности. Так сколько подушек безопасности в «Киа-Рио»? Начиная с 2011 года на «Киа-Рио 3» устанавливаются две фронтальные подушки (водитель, передний пассажир). А другие «блага цивилизации», такие как шторки и боковые подушки, имеют только владельцы комплектаций «Престиж» и «Премиум».

Ремни безопасности с преднатяжителем у «Киа-Рио» срабатывают асинхронно с подушками (с опережением).

Далее попробуем выяснить, сколько подушек безопасности в машине у европейских производителей.

Немецкий «Опель-Астра»

На автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 1991 году компания «Опель» выставила свою очередную модель «Кадета», только под новым названием – «Опель-Астра».

При проектировании машины все элементы жесткости рассчитывались на вычислительной технике, вследствие чего удалось добиться высоких прочностных характеристик кузова. За дополнительную плату ставилась единственная подушка безопасности для водителя. Через пару лет, с 1996 года, в комплектацию вошли две фронтальные подушки. Сколько подушек безопасности в «Опеле-Астра» на сегодняшний день? Прошло 22 года, а боковые подушки и шторка для этого транспортного средства являются опционными. Правда, добавились активные подголовники как элемент пассивной безопасности.

Чешский «Шкода-Октавия»

Хотя с большой натяжкой его можно назвать «чешским» на данный момент, сама «Шкода» имеет почти вековую историю. С 1990-х годов она перешла в руки немецкого концерна «Фольксваген». В 1996 году на Парижском автосалоне показ автомобиля «Октавия» явился вершиной успеха для фирмы «Шкода». За двенадцать лет продано больше одного миллиона транспортных средств. Системе безопасности уделяется большое внимание. Передние ремни – с пиротехническими преднатяжителями. Задние ремни – инерционные. Разберемся с надувными устройствами в «Октавия». Сколько подушек безопасности предусмотрено? Семь подушек! Однако в базовом исполнении ставятся только две фронтальные подушки (напротив водителя и пассажира). В виде дополнительных опций можно приобрести боковые подушки, коленную, шторки, но за дополнительную плату.

Бой с подушками: в России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности | Статьи

В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Эти системы ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Во время аварии устройство может взорваться, разлететься на куски и травмировать людей в салоне. Подушки-убийцы уже унесли жизни как минимум двух десятков человек за рубежом, сотни получили ранения. В нашей стране отзывная кампания идет уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют ее — это создает угрозу для них самих и пассажиров, предупреждают производители и эксперты.

Убийцы на колесах

Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России, рассказал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска.

Снятая с автомобиля подушка безопасности японской компании Takata

Фото: REUTERS/Joe Skipper

— Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне, — сказал он. — Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру.

Системы пассивной безопасности Тakata ставились на два десятка брендов. Помимо перечисленных выше, ими также комплектовались автомобили Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, американских гигантов Ford и General Motors, электромобили Tesla.

Проблема подушек Тakata — в блоке газогенератора. Даже в небольшой аварии он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель.

Отзыв машин в России проводится в рамках глобальной сервисной кампании, которая длится уже шесть лет в разных странах — США, Канаде, Мексике и др. По данным Reuters, проблемные подушки Takata стоили жизни как минимум 24 автомобилистам, еще 290 были травмированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Подушки-убийцы также стали причиной финансового краха самой Takata. В 2017 году она обанкротилась на фоне колоссальных убытков, вызванных штрафами от регуляторов (только в США ей пришлось заплатить $1 млрд) и затратами на отзыв автомобилей. В 2018-м корпорация была выкуплена за $1,6 млрд консорциумом инвесторов во главе с американской Key Safety Systems («дочка» китайской Ningbo Joyson Electronic). Сумма не включала обязательства японской корпорации по отзыву автомобилей, которые оценивались в $10 млрд. В разных странах была произведена замена подушек безопасности Takata на 100 млн автомобилей.

Сработавшие подушки безопасности производства Takata

Фото: REUTERS/Rebecca Cook

В Key Safety Systems (в настоящее время — Joyson Safety) на уточняющие вопросы «Известий» на момент сдачи номера не ответили.

В Росстандарте уточнили, что в РФ не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Тем не менее риски велики, добавил представитель ведомства. Он уточнил, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

Объезжая автосервисы

В российском представительстве Nissan подтвердили «Известиям» проведение кампании. По словам представителя марки в России Романа Скольского, отзыву подлежали порядка 490 тыс. автомобилей Nissan (Almera, Teana, Patrol, X-Trail и др.), часть из них уже прошла сервисные процедуры.

В Toyota в России сообщили, что сервисная кампания проводится в несколько этапов начиная с 2015-го. Отзыву подлежат около 400 тыс. машин этой марки.

— Мы настоятельно рекомендуем владельцам Toyota 2001–2015 годов выпуска убедиться, что автомобиль не подпадает под отзывную кампанию. Работы занимают 1–2 часа, включают замену газогенератора на устройство другого типа, — сказала «Известиям» представитель бренда в РФ Наталья Астафьева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Mitsubishi «Известиям» сказали, что отзывные кампании были объявлены в период с 2016-го по 2018-й, затрагивают модели Pajero (2007–2012 годы выпуска), Lancer (2004–2009), L-200 (2007–2012), Galant (2007–2010). Общее количество автомобилей, подлежащих проверке, составляет почти 250 тыс. штук.

BMW объявляла в конце октября 2019-го отзыв более 4 тыс. автомобилей 3-й и 5-й серий с проблемными японскими подушками. На запрос «Известий» в компании не ответили.

На днях Subaru также объявит масштабную акцию по отзыву 42 тыс. машин с подушками безопасности Takata, сообщил «Известиям» источник на авторынке. Речь идет о моделях Tribeca, Legacy, Impreza, Forester, реализованных в стране в 2005–2011 годах. Представитель Subaru в РФ Наталия Руденко подтвердила, что такая кампания готовится.

Также аналогичную кампанию сейчас проводит Honda, сообщили «Известиям» в российском представительстве. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 2001 по 2015 год. Это модели Jazz, Civic, Accord, CR-V, Pilot. Примерное число машин, которые должны пройти сервисное обслуживание, в компании не назвали.

По словам Романа Скольского, проблема в том, что большинство автомобилей с потенциально опасными подушками безопасности довольно старые. Как правило, они эксплуатируются в регионах, и не все знают о необходимости прохождения сервиса, отметил он. В Росстандарте подтвердили, что владельцы автомобилей старше 10 лет зачастую не обращают внимания на сервисные кампании.

Производство подушек безопасности на заводе японского производителя автомобильных запчастей Takata

Фото: REUTERS/Mihai Barbu

По данным «АвтоСпецЦентра», в РФ практически каждый третий хозяин постгарантийного автомобиля игнорирует уведомления об отзыве машины.

— Особенно это касается старых авто — люди не хотят тратить время или не верят, что ремонт будет бесплатным, — сообщили «Известиям» в пресс-службе дилера.

Причина — низкая информированность водителей, считает глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

— Дело в том, что после гарантийного периода (составляет 3–5 лет у разных марок. — «Известия») хозяин авто забывает дорогу к дилеру. И он просто не знает об очередной сервисной кампании, а пробивать по VIN-номеру на сайте ему некогда, — сказал «Известиям» эксперт.

При этом у дилера не всегда есть актуальные данные о старой машине, которая могла сменить пятого хозяина. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо более тесное взаимодействие между госорганами (ГИБДД, Росстандарт), автопроизводителями и дилерами — особенно когда речь идет о жизни людей.

С 2014 года Росстандарт по разным причинам отозвал более 4 млн автомобилей, произведенных для отечественного рынка. За неполный 2019 год количество отозванных машин превысило 482 тыс.

Подушка безопасности — Википедия

Сработавшая подушка безопасности автомобиля Volkswagen Passat У этого термина существуют и другие значения, см. Подушка.

Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.

Представляет собой эластичную оболочку, которая наполняется воздухом либо другим газом. Подушки безопасности широко используются для смягчения удара в случае автомобильного столкновения. Должны применяться вместе с ремнями безопасности.

История

Неким подобием подушек безопасности оснащались самолёты в 1940-х годах, первые патенты были оформлены в 50-х.

Американский изобретатель Аллен Брид создал ключевой компонент для использования подушек безопасности в автомобилях — шариковый сенсор для определения столкновения. Он представил своё изобретение в 1967 году компании Крайслер. В то время американцы редко пользовались ремнями безопасности и такая инновация, позволяющая защитить не пристёгнутых пассажиров в случае лобового столкновения, была весьма востребована.

Форд создал экспериментальную партию автомобилей, оснащённых подушками безопасности, в 1971 году (Ford Taunus 20M P7B). Первый образец подушки безопасности в серийном автомобиле был представлен в 1972 году, когда был выпущен Олдсмобиль Торонадо (Oldsmobile Toronado), модель 1973 года. В 1974 двойные подушки безопасности были опцией на некоторых крупногабаритных автомобилях, выпущенных подразделениями Бьюик, Кадиллак и Олдсмобиль. Эти устройства не получили признания на рынке.

В 70-х годах, в партии из 10 000 оснащённых подушками безопасности автомобилей марки Дженерал Моторс (General Motors, GM) столкнулись с семью смертельными случаями. Предполагается, что один из них случился по вине подушки безопасности. Сила удара была небольшой, однако произошёл сердечный приступ. В то время таких случаев было слишком мало для того, чтобы достоверно установить эффективность подушек безопасности, но несмотря на это для Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) оказалось достаточно оснований, чтобы выступить с предложением устанавливать подушки безопасности на все выпускаемые автомобили.

Затем в 1981 году, Мерседес-Бенц вновь представила подушку безопасности, как опцию в своей последней модели W126. В системе, представленной Mercedes, при аварии сначала затягиваются ремни безопасности, а затем развёртывается подушка. Таким образом подушка безопасности больше не позиционировалась как средство, заменяющее ремни безопасности, а как способ дополнительной защиты пассажиров.

Подушки безопасности приобрели популярность, когда компании «Форд» и «Дженерал Моторс» в середине 80-х представили серийные образцы, теперь подушки безопасности стали стандартным оборудованием. Компания «Autoliv», специализирующаяся на разработке автомобильных систем безопасности, запатентовала боковую подушку безопасности и она также стала появляться в автомобилях выпуска середины 1990-х.

11 июля 1984 правительство США потребовало оснащать автомобили, выпущенные позже 1-го апреля 1989 года, подушкой безопасности для водителя либо автоматическими ремнями безопасности (сейчас эта технология не используется, она «заставляла» водителя пристёгиваться).

Несмотря на внедрение подушек безопасности в автомобили марки «Дженерал Моторс» ещё в 70-х годах, во многих других автомобилях они начали появляться только в середине 90-х.

Первым российским легковым автомобилем, на который устанавливалась подушка безопасности, был экспортный вариант ВАЗ-21093 в исполнении люкс известный под названием Lada Samara Baltic GL, сборка которого велась на заводе Valmet (Финляндия) с 1996 по 1998 годы. С конца 2000-х годов подушки стали обязательным элементом пассивной безопасности в стандартной комплектации автомобилей марки Lada.^[1]

В 2006 году Хонда представила первую систему подушек безопасности для мотоцикла, установленную на серийном образце модели «Золотое Крыло» (Gold Wing).

Преимущества

Пневмоподушка дополняет ремень безопасности, предотвращая перелом шейных позвонков, посредством возвращения головы человека в подголовник и тем самым сохраняя шею прямой. Именно поэтому фронтальные подушки срабатывают только при фронтальном ударе +- 10 градусов от продольной оси автомобиля, чтобы голова точно попала в подголовник. Также они снижают опасность получения тяжёлых травм, распределяя силу удара по телу пассажира.

«Недавно проведенное исследование показало, что более чем 6.000 жизней было спасено благодаря подушкам безопасности». ([1])

Ранние подушки безопасности

Действие подушки безопасности Действие подушки безопасности Действие подушки безопасности

Стандартные плечевые ремни безопасности были фактически убраны в автомобилях выпуска 70-х, оснащенных подушками безопасности, которые были призваны заменить ремни при лобовых столкновениях. Подушка безопасности на стороне пассажира была расположена в нижней части панели, что позволяло ей также защищать колени пассажира. Нижняя часть панели на водительском месте также отличалась своей выпуклостью.

Дженерал Моторз назвала свою систему ACRS (Air Cushion Restraint System). Она включает в себя боковую подушку безопасности для пассажира в автомобилях выпуска 70-х и предусматривает двухступенчатое развертывание как и более поздние системы.

Принцип действия основывается на использовании простого акселерометра, инициирующего химическую реакцию в специальном баллончике. В результате реакции происходит быстрое наполнение газом нейлоновой подушки, которая уменьшает перегрузку, испытываемую пассажиром в момент резкой остановки при столкновении. Подушка также имеет небольшие вентиляционные отверстия, которые используются для относительно медленного стравливания газа после удара пассажира об неё.

Фронтальные подушки безопасности не должны развёртываться при боковом ударе, ударе в заднюю часть либо перевороте автомобиля. Из-за того, что подушки безопасности срабатывают лишь раз и затем быстро сдуваются, они бесполезны при последующем столкновении. Ремни безопасности помогают снизить риск получения тяжёлых травм во многих случаях. Они способствуют правильному расположению пассажира в кресле для максимизации эффективности подушки безопасности, а также защищают пристёгнутых пассажиров при первом и последующих столкновениях. Таким образом, жизненно необходимо пристёгиваться, даже в машинах, оборудованных подушками безопасности.

Хотя в 60-х и 70-х годах они рекламировались как потенциальная замена ремней, в нынешнее время подушки безопасности продаются как дополнительное средство защиты. Максимально эффективно они работают вместе с ремнями безопасности. Производители автомобилей пересмотрели свою точку зрения насчет замены подушками безопасности столь необходимых ремней.

Применение

При наличии рядом с местом водителя или пассажира хотя бы одной подушки безопасности обязательно использование ремней безопасности. Алгоритм раскрытия подушек разрабатывается в предположении, что водитель (пассажир) во время их раскрытия пристегнут ремнем. Поэтому срабатывание подушек в момент неконтролируемого резкого смещения тела человека при аварии может привести к непредсказуемым последствиям. Например, при фронтальном ударе не пристегнутый водитель получит раскрывающейся подушкой безопасности удар в голову, по силе превосходящий удар о переднюю панель (скорость раскрытия подушки — свыше 300 км/ч). В некоторых современных автомобилях раскрытие подушек безопасности при непристёгнутых ремнях блокируется, так как даже современные подушки являются эффективными только при одновременном использовании коленного или плечевого ремней безопасности.
Необходимо находиться на расстоянии около 25 см от подушки безопасности. Расстояние измеряется от центра руля до грудины. Слишком малое расстояние опасно и может повлечь серьёзные травмы.
Подушка может серьёзно ранить или убить не пристёгнутого ребёнка, который сидит слишком близко к ней или же был выброшен вперед при экстренном торможении. Дети до 12 лет должны ездить закреплёнными в правильно установленном, соответствующем возрасту автомобильном кресле на заднем сиденье.
Следует избегать курения трубки при вождении. Если подушка раскроется и ударит по трубке, когда та находится во рту, это может привести к летальному исходу даже при небольшом ударе.

Смертельные случаи

Срабатывание подушки безопасности представляет собой очень быстрое развёртывание большого предмета. В то время как подушки безопасности могут защитить пассажиров при надлежащих условиях, в иной ситуации они могут стать причиной ранений или даже гибели.

Подушки безопасности нового поколения раскрываются с меньшей энергией, но, несмотря на это, пассажиры должны находиться на расстоянии минимум 25 сантиметров от них, чтобы избежать нанесения ранений непосредственно самой подушкой безопасности в случае столкновения.

В 1990 году был зарегистрирован первый смертельный исход, связанный с использованием подушки безопасности. Пик подобных случаев пришёлся на 1997 год, когда в США было отмечено 53 подобных происшествия. В 1994 году компания TRW, специализирующаяся на выпуске автомобильных средств безопасности, представила первую наполняемую газом подушку со специальными датчиками и вскоре, способные раскрываться с меньшей силой подушки безопасности, получили широкое распространение. В 2005 году в пассажирских автомобилях появились подушки безопасности, состоящие из нескольких отдельных сегментов, наполняемых в зависимости от ситуации. К тому времени, количество смертельных случаев по вине подушек безопасности уменьшилось, в этом году было отмечено 2 летальных исхода среди детей, жертв среди взрослых нет. Однако ранения, связанные с раскрытием подушек, остаются весьма распространёнными.

По данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) более 50 000 людей погибло в автомобилях, оснащённых подушками безопасности.^[2]. Большинство из них погибло бы даже если бы их автомобили не имели этих средств защиты, хотя узнать точное количество погибших непосредственно от подушек невозможно. Предположение NHTSA и других организаций заключается в том, что имеет смысл считать только те случаи, когда достоверно известно, что причиной гибели послужила подушка безопасности, а не те в которых она лишь могла быть причиной, иное также нелогично как утверждение, что каждый погибший в автомобиле, оснащенном подушкой безопасности, был убит именно ей. Достоверный ответ может быть дан лишь при наличии самой детальной информации о каждом случае, получение которой не представляется возможным.

По иронии судьбы, широкое использование подушек безопасности сделало работу служб спасения, пожарных и полиции значительно опаснее. Подушки, которые не были приведены в действие при столкновении, могут сработать через некоторое время, нанеся ранения или приведя к гибели спасателей, находящихся внутри автомобиля. К тому же, использование боковых подушек безопасности уменьшило количество мест, в которых спасатели могут использовать гидравлические ножницы либо другие режущие инструменты для безопасного удаления крыши или дверей автомобиля. Каждый спасатель должен быть надлежащим образом проинструктирован, как правильно деактивировать подушки безопасности и избегать потенциальных угроз. Хорошей мерой предосторожности является отключение аккумуляторной батареи автомобиля. Однако, на сегодняшний день большинство блоков диагностики работоспособности системы имеют устройства, которые содержат достаточно электрической энергии для приведения подушек безопасности в действие в случаях, когда основная аккумуляторная батарея выводится из строя при столкновении.

В Европе количество людей, не использующих ремни безопасности, весьма мало по сравнению с ситуацией в США, к тому же среднестатистический европеец меньше американца. Как прямой результат этих двух факторов, европейские подушки безопасности раскрываются с меньшей скоростью (примерно 200 км/ч), чем их американские аналоги (примерно 300 км/ч), и таким образом представляют собой меньшую угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Также в ранних системах существовал риск получения тяжёлой баротравмы вследствие фактически взрывного раскрытия подушек в ограниченном объёме салона. Для борьбы с повышением давления салон автоматически разгерметизируют одновременно со срабатыванием подушки, выбивая или мгновенно опуская стёкла.

Honda i-SRS

Honda разработала простой вариант поэтапного управляемого раскрытия подушки. Форма подушки на этапах после взрыва пиропатрона задаётся вспарыванием спиральных швов,^[3] подобных страховочным лентам альпинистов.

Общая схема работы

Система подушек безопасности включает в себя три главных компонента:

непосредственно сами модули подушек безопасности
датчики определения удара
электронный блок управления.

Модуль каждой подушки безопасности содержит в себе блок наполнения (обычно специальный пиропатрон) и лёгкую нейлоновую подушку с калиброваными отверстиями. Модуль водительской подушки безопасности находится в центре рулевого колеса, а пассажира — в приборной панели. Полностью наполненная газом водительская подушка имеет примерно диаметр большого надувного пляжного мяча. Пассажирская же может быть в два-три раза больше, так как дистанция между сидящим спереди пассажиром и приборной панелью гораздо больше, нежели расстояние между водителем и рулём. Подушка мгновенно наполняется газом от сработавшего пиропатрона, затем она сдувается в заданном темпе через калиброванные, тщательно рассчитанные по сечению отверстия, для того, чтобы после удара человек не был зажат в салоне и мог самостоятельно освободится. Наполненная продуктами горения от сработавшего пиропатрона подушка будет тёплая или немного горячая — это нормально.

Некоторые автомобили, начиная с конца 90-х годов 20-го века стали оснащаться, помимо подушек, также системой подтяга (аварийного натяжителя) ремня безопасности. При определении ЭБУ удара и выдачи сигнала на активацию подушек безопасности, также одновременно выдаётся сигнал на активатор натяжителя ремня. Следует иметь в виду, что ремни безопасности с системой аварийного натяжения являются одноразовыми, неремонтируемыми изделиями, и в случае их срабатывания либо какой либо неисправности подлежат замене.

Датчики фронтального удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком к лобовому ударе. Датчики измеряют степень замедления, с которой машина сбрасывает скорость. Именно поэтому замедление автомобиля, при котором датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном торможении или при езде по неровным поверхностям. На самом деле, максимальный уровень замедления при экстренном торможении составляет лишь незначительную часть от уровня, достаточного для приведения подушек безопасности в действие.

При наличии в салоне боковых подушек в машине дополнительно устанавливаются датчики бокового удара, а ЭБУ более сложен, так как определяет не только сам факт удара, но и его направление, и выдаёт команду на активацию нужных в данной ситуации подушек.

Электронный блок управления следит за исправностью системы подушек безопасности. При включении зажигания производится кратковременная проверка целостности нитей накала пиропатронов подачей незначительного напряжения на них, которое не может вызвать срабатывание, но достоверно определяет исправность цепей. Если блок обнаружит неисправность, загорится лампочка, предупреждающая водителя о необходимости доставки автомобиля в авторизованный центр обслуживания для диагностики системы подушек безопасности (самостоятельно вмешиваться в работу системы настоятельно не рекомендуется из-за наличия пиротехнических элементов в конструкции). Большинство блоков управления имеют в своей схеме небольшую электрическую ёмкость (конденсатор), которой достаточно для активации подушек при резком и полном обесточивании бортовой сети автомобиля.

Некоторые автомобили без задних сидений, такие как пикапы и кабриолеты, либо задние сиденья которых слишком малы для установки детских сидений, имеют ручной переключатель on/off (вкл/выкл) для переднего пассажира, установленный на заводе. Такие переключатели для водительской и пассажирской подушки безопасности могут быть установлены квалифицированным обслуживающим персоналом по запросу владельца транспортного средства, если он отвечает определённым государственным критериям и имеет разрешение.

Сперва большинство автомобилей комплектовалось лишь одной водительской подушкой безопасности (DAB), установленной в рулевом колесе и защищающей водителя (который имеет больше шансов получить травмы). На протяжении 90-х годов подушки для передних пассажиров (PAB), а затем раздельные боковые подушки (SAB), помещаемые между пассажирами и дверью, стали обычной практикой. Сейчас можно встретить достаточно недорогие семейные автомобили, оснащённые 8-ю подушками безопасности.

Защита детей

Подушка может серьёзно ранить или даже убить непристёгнутого ребёнка, который сидит слишком близко к ней или же был выброшен вперед при экстренном торможении. По мнению специалистов для безопасности ребёнка необходимы следующие условия:

Дети должны перевозиться в правильно установленном и соответствующем возрасту автомобильном кресле на заднем сиденье. Внимательно изучите соответствующий раздел в инструкции к автомобилю.
Младенцы, перевозимые в кресле с задним расположением, (в возрасте до одного года и весом менее 10 кг) не должны находиться на переднем пассажирском сиденье при включенной подушке безопасности.
Если ребёнок старше одного года вынужден ехать на переднем сиденье, оборудованном подушкой безопасности со стороны пассажира, то он или она должны сидеть в детском кресле ориентированном по направлению движения, или пристёгнуты с использованием коленного или плечевого ремня, а сиденье должно быть отодвинуто назад насколько возможно.^[4]

Подушки безопасности для пешеходов

Разрабатываются опытные образцы подушек безопасности, расположенных снаружи автомобиля, перед ветровым стеклом.

Такие подушки раскрываются от сигнала сенсора переднего бампера и предотвращают удар головы пешехода о лобовое стекло (около 80 % смертей при столкновении). ^[5]

Первым такую технологию получил автомобиль «Volvo V40». Подушка безопасности является частью системы «Pedestrian Detection» («Обнаружение пешехода»), способной обнаружить пешехода перед машиной или около неё. «Pedestrian Detection» состоит из расположенного в решетке радиатора датчика, камеры, находящейся на лобовом стекле за салонным зеркалом заднего вида, и компьютера, который анализирует полученные данные. Основной задачей является избежать столкновения с пешеходом.

Если столкновение произошло, то система «Pedestrian Detection» работает следующим образом^[6]: датчик фиксирует физический контакт с пешеходом, верхний конец капота, который ближе к лобовому стеклу, поднимается и одновременно выстреливает подушка безопасности, которая закрывает примерно треть лобового стекла и передние стойки.

Куртка с воздушной подушкой безопасности для мотоциклистов

Новые просторы в безопасности мотоциклов открыла система интеграции воздушных подушек в куртку, к которой принадлежит шнур-активатор и патрон, наполненный спрессованным газом. При посадке на мотоцикл необходимо пристегнуться при помощи гибкой веревки к корпусу мотоцикла. Второй конец верёвки подсоединяется к запорной конструкции патрона, наполненного углекислым газом и находящегося в куртке. При падении и ударах мотоциклист, удалившийся от мотоцикла, тянет за собой крепёжный кабель и этим самым открывает патрон, что приводит к автоматическому надуванию воздушной системы куртки за 0,1 — 0,3 секунды. Куртка с воздушными подушками существенно уменьшает силу ударов по туловищу и эффективно защищает жизненно важные внутренние органы мотоциклиста, а также позвоночник, шею, ребра, ключицу, копчик.

Куртка с воздушными подушками для мотоциклистов и наездников — венгерское изобретение, которое изобрёл Штрауб Тамаш в 1976-м году.^[7]

Подушки безопасности для велосипедистов

Дизайнеры Анна Хаупт (Anna Haupt) и Тереза Алстин (Terese Alstin) из Швеции разработали прототип подушки безопасности для мотоциклистов и велосипедистов под названием Hövding, которая надувается в случае падения и предохраняет голову и шею от серьёзных травм. Подушка находится внутри водонепроницаемого тканевого чехла и в сложенном состоянии крепится вокруг шеи пилота. В момент падения подушка раскрывается за 0.1 секунду, обеспечивая защиту не хуже, чем обычный мотоциклетный шлем.^[8]

Примечания

Ссылки

Срок годности подушек безопасности в автомобиле: Оказывается он есть

Проверьте в машине подушку безопасности: Они не вечные.

Известно, что все в нашем мире имеет срок годности, ибо ничто не вечно. В том числе и подушки безопасности. Вы когда-нибудь задумывались, что подушки безопасности в вашей машине могут представлять угрозу водителю и пассажирам? Вот что вам нужно знать о долговечности подушек безопасности.

Обычно владельцы автомобилей не думают о подушках безопасности до тех пор, пока они не попадут в аварию. Но знаете ли вы что к подушкам безопасности нужно быть внимательным точно также как вы следите за другими системами (тормозная система, рулевое управление, шины, колесные диски, подвеска, двигатель, коробка передач и т.д.).

Знаете ли вы что у любой автомобильной подушки безопасности есть определенный срок годности, по окончании которого владелец авто должен заменить их на новые?

Но как узнать, пришли ли в негодность подушки безопасности? Вот что вы должны знать.

Многие подушки безопасности имеют дату замены

Срок службы подушек безопасности зависит от возраста и марки вашего автомобиля. Обычно о сроках службы подушек безопасности можно узнать из руководства к машине. Если у вас нет такой книги вы можете найти в сети онлайн руководство пользователя, где и узнаете срок годности всех подушек безопасности в вашей машине.

Но это касается преимущественно старых автомобилей, выпущенных до 1992 года, в которых устанавливалась старая система аэрбеков. Например, если вы владеете старым автомобилем Мерседес, который был выпущен до 1992 года, то вы должны менять подушки безопасности, согласно рекомендациям автопроизводителя, каждые 15 лет.

Да, многие транспортные средства могут и не иметь требуемых дат плановой замены подушек безопасности (обычно в руководствах к таким машинам вы не найдете точный срок службы подушек безопасности).

Но это не означает, что вы должны забыть о подушках навсегда. В большинстве случаев плановую проверку и диагностику системы безопасности никто не отменял.

Вы просто обязаны время от времени диагностировать подушки безопасности, чтобы убедиться, что подушки работают правильно.

Например в старых автомобилях Acura или Honda (особенно те которые выпущены до начала 1990-х годов) производители рекомендуют проводить комплексную диагностику подушек безопасности каждые 10 лет и в случае выявления каких-то проблем рекомендуется провести замену подушек на новые.

Так что имейте это в виду, когда вы покупаете старый подержанный автомобиль. Вот почему так важно перед покупкой проводить комплексную диагностику автомобиля.

Также обратите внимание на массовый заводской отзыв автомобилей многих марок, которые комплектовали свою продукцию подушками безопасности Takata.

Напомним, что по всему миру многие компании уже давно проводят заводские отзывы автомобилей, в связи с выявленными дефектными подушками безопасности компании Takata, которыми комплектовались многие автомобили, выпущенные с 2002 по 2015 года. Эти дефектные подушки представляют угрозу как водителям, так и пассажирам, из-за ошибки в проектировании.

Дело в том, что при срабатывании дефектных подушек безопасности Takata мелкие металлические осколки капсюли разлетаются на огромной скорости по салону, представляя угрозу всем, кто в момент аварии находится в машине. Самое плохое, что в мире есть немало случаев гибели людей, из-за осколков подобных дефектных подушек.

Так что всем, кто владеет автомобилями, которые были выпущены с 2002 по 2015 года, не лишним будет проверить свой автомобиль в списке отзываемых в связи с дефектными подушками безопасности. Это можно сделать в сети, или обратиться к дилеру, который проверит по ВИН-номеру стоят ли в вашей машине опасные подушки, требующие замены.

Есть ли срок годности у подушек безопасности в современных автомобилях?

Начиная с середины 1990-х годов многие автопроизводители стали использовать подушки безопасности с пожизненным сроком службы. То есть подушки могут служить весь срок службы автомобиля (который, кстати, не вечен).

Другими словами, в более современных автомобилях подушки безопасности без проблем служат весь срок службы автомобиля. Однако, это не означает, что этот срок длится вечно. Помните, что вечным ничто не может быть. Даже наша звезда Солнце, рано или поздно погаснет.

К счастью современные транспортные средства оснащены самодиагностикой подушек безопасности при запуске двигателя. Также электронная система продолжает контролировать подушки безопасности во время движения. Если в машине появится проблема с подушкой, то на приборной панели загорится лампочка (Ошибка подушки безопасности).

Правда будьте внимательны. Сегодня на подержанном рынке встречается много автомобилей, побывавших в ДТП, при восстановлении которых «умельцы» не ставят новые подушки безопасности.

Чтобы продать битый в хлам автомобиль и восстановленный для продажи, продавцы идут на хитрость, демонтируя лампочку, которая подсвечивает значок подушки безопасности на приборной панели. Некоторые для того, чтобы скрыть от покупателей индикацию ошибки подушки безопасности снимают приборку и заклеивают значок подушки непрозрачным скотчем.

Таким образом перекупы и непорядочные продавцы не редко впаривают, ничего не подозревающим покупателям, ранее битый восстановленный автомобиль без подушек безопасности.

Поэтому перед покупкой автомобиля не забудьте привезти машину в автосервис и полностью его проверить. Также обратите внимание на систему самодиагностики подушек безопасности, когда вы поворачиваете ключ в зажигании, чтобы завести двигатель. Помните, что лампа подушка безопасности сначала должна загореться. Затем после запуска мотора лампа аэрбеков должна погаснуть.

Зачем в машине 6 подушек безопасности? А сколько их вообще максимум бывает?

Что значит зачем? Ты разве не беспокоишься о свей безопасности? А по-поводу количества: - 2 подушки водителя и пассажира-штурмана (в руле и в панели) - 2 подушки задних пассажиров (в подголовниках передних седений) - 4 боковые подушки (в стойках) - «шторки» 2шт (защищают от осколков стекла) а так вообще зависит от марки машины, ну и конечно от комплектации…

по моему максимум это 12

Что б тебя не покарёжило в случае аварии)

У нас 8. Тойота.

Чтобы мягче было спать.

Фронтальные и боковые. Неизвестно же с какой стороны в машину врежутся… Максимум знаю — 12 подушек. 6 спереди и 6 для пасажиров сзади

2 фронтальные, 2 шторки на стекла, 2 коленные. уже довольно-таки стандартный набор для более-менее дорогой машины. а бывает их до хренищща… наибольшее количество, про которое я читал — 12 у вольвы какой-то.

Чтоб в аварии жива осталась!!!

подушки бывают разными(фронтальными, боковыми,коленными).Все они защищают от разных ударов:лобовых, боковых, чтобы уж точно наше тельце осталось невредимым.Наличие подушек не показатель.Все автомобили проходят тесты EuroNcap.Чем большез вёздочек, тем безопаснее автомобиль!

Ас машина что это такое: Ассенизаторская машина: принцип работы, объем, размеры – Ассенизаторские машины на базе Газ,Камаз:объем,устройство,принцип работы

05.07.2020

Ассенизаторская машина: принцип работы, объем, размеры

Какая спецтехника делает жизнь человека чище и безопасной. Ассенизаторская машина, это уникальный вид спецтехники, которую можно использовать в тех местах, где нет централизованной системы водоотведения или имеются ограничения по отводу жидкости или ЖБО (жидких бытовых отходов). Все нечистоты, жидкие формы бытовых и производственных отходов в системах отсутствия централизованной системы водоотведения, в лучшем случае попадают в выгребные готовые отборные ямы, в худшем в открытую среду окружающей природной сферы. Скопившиеся пары нечистот неблагоприятно оказывают влияние на окружающую среду, и только ассенизаторская машина может эффективно справиться с поставленной задачей сохранения среды окружающей природы и в то же время очистки от нечистот.

Внешний вид ассенизатора

Нелёгкий путь к успеху

Впервые ассенизаторская машина появилась на постсоветском пространстве в начале 60-х годов прошлого столетия. Именно в этот период возникают первые звонки с неприятной экологической обстановкой. Принцип работы ассенизаторской машины должен был эффективно решить вопрос откачки нечистот и прочих ЖБО не только из выгребных ям, но и из других технологических объектов, например очистка строительной площадки, очистка прудов, засохших водоемов и т.д.

«Важно!Техника оснащена специальным навесным технологическим оборудованием, которое имеет характеристики герметичности, а значит, в достаточной мере обеспечивает первичную утилизации нечистот.»

Современные варианты комплектации вакуумных ассенизаторских машин оснащены улучшенными моделями насосного оборудования, специальными сигнальными предохранительными устройствами, технологическим резервуаром накопительного типа, автономным трубопроводным комплексом и гофрированным шлангом. Отметим, что навесное оборудование легко и без проблем монтируется на шасси многих автомобилей отечественного производства, например КАМАЗ, ЗИЛ, а самой известной моделью, которая изначально разрабатывалась для коммунальной сферы, стал ассенизатор КО 53.

Виды ассенизаторской техники

На заре развития ассенизаторской техники было реализовано два модельных ряда спецтехники. К первой группе относились машины, которые осуществляли отсос коллекторским способом, то есть, за счёт коллекторского двигателя. Второй вариант спецтехники, это встроенная вакуумная помпа, который чуть позже был признан технологичным и рациональным. В коммунальной сфере санитарные нормы для ассенизаторской машины отлично были реализованы на реализованной вакуумной технологии отсоса.

Вакуумный ассенизатор

Вакуумный насос согласно общему технологическому строению создаёт разряжение внутри рабочей цистерны (полностью герметичная установка), вследствие чего происходит эффект всасывания ЖБО по специальному приёмному шлангу. Встроенные специальные датчики в автоматическом режиме управляют и регулируют режим наполняемости внутри цистерны, и при достижении определённого уровня емкости автоматически отключают работу вакуумного насоса.

Вакуумный насос ассенизатора

Продолжительность работы системы всасывания зависит от общего объёма резервуара, согласно техническим данным спецтехники, средняя продолжительность полного заполнения цистерны составляет от 4 до 12 минут. По окончании процесса всасывания, транспорт своим ходом следует в пункт утилизации ЖБО или ТБО, производится опорожнение резервуара, причём самотёком или при помощи насоса.

В целом виды и типы спецтехники ассенизаторской машины имеют одинаковую схему работы, но отличаются по:

Объёму наполняемости цистерны;
Общая технологическая наполняемость емкости;
Габариты и размеры ассенизаторской машины;
Марка шасси, на которую устанавливается навесная техника.

Общее конструкционное строение спецтехники включает в себя несколько элементов:

Цилиндрический резервуар, который имеет монтаж под небольшим углом конструкционного наклона, для удобства слива самотёком;
Вакуумная помпа специального принципа действия;
Сигнальное звуковое и световое предохранительное оборудование;
Отсек с приёмным люком и встроенным всасывающим гофро-шлангом;
Технологический кран для работы системы трубопровода;
Вспомогательное навесное и электрооборудование.

Принципиальная часть работы ассенизаторской техники

Многие задаются вопросом, как работает ассенизаторская машина, и что нужно знать в процессе эксплуатации спецтехники. Интернет-журнал «О спецтехнике», который рассчитан на информацию об условиях аренды спецтехники в России и странах СНГ, готов предоставить вам подробные технические описания по каждой группе транспорта, используемый в качестве специализированной техники на правах аренды.

Как указывалось выше, ассенизаторская машина обустроена резервуаром или герметичной ёмкостью для утилизации откачанных ЖБО, вакуумным насосом, гофрированной трубой для откачки жидкости из септиков любой конструкции, выгребных ям, дренажный общих колодцев, сливных технологических комплексов, предусмотренные для станций автомоек, а также для природных водоёмов, небольших по размерам прудов и т.д. Общий принцип работы заключается в следующем:

Один конец рабочего рукава шланга подключают к цистерне машины, а второй конец опускают в место откачки ЖБО или иной жидкой суспензии;
При помощи вакуумного насоса происходит всасывание жидкости внутрь цистерны, причём допускается ее полное заполнение. Сигнально-предохранительное устройство автоматически отключит работу насоса в случае полного заполнения резервуара;
По окончании работы машина самоходом направляется на специальную площадку по утилизации, которая отвечает высоким санитарным нормативным требованиям экологической безопасности.

«Основные характеристики ассенизаторской машины представлены в применении для конкретной модели вакуумного насоса. Ниже представлена таблица, на основании которой можно определить технические параметры насосного оборудования для конкретной модели спецтехники.»

Параметр насоса	Модель КО-503	Модель КО-505А	Модель КО-510
КПД	0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9
Мощность	6 кВт	9 кВт	9 кВт
Число оборотов	1450 об/мин	1150 об/мин	1450 об/мин
Производительность помпы	240 м³ в час	310 м³ в час	360 м³ в час
Вращение ротора по конструкции	Есть правый и левый вариант	Есть правый и левый вариант	Есть правый и левый вариант
Габариты	470225280 мм	520290300 мм	670338310 мм
Вес	90 кг	110 кг	125 кг

Технологическая задвижка на ассенизаторскую машину допускается к эксплуатации при определённых климатических условиях окружающей среды, причём минимальная температура среды должна быть не меньше -20 С, а максимальная температура окружающей среды +40 С. Точно такие же требования и в целом к эксплуатации машины, если будет задействована вакуумная помпа.

Максимальное расстояние, которое предназначено для забора жидкости, зависит в конечном итоге от длины гофрированной трубы, так средний размер такой трубы составляет от 6 до 15 погонных метров. В некоторых случаях при технологической оснащённости, ассенизаторская машина допускает использование гофрированного шланга, который имеет длину до 25 погонных метров. В очень редких случаях, когда объем ассенизаторской машины позволяет вместить значительное количество ЖБО, имеется возможность удлинить рукав еще на 5-10 метров, но вопрос удлинения зависит, прежде всего, от технической конструкции вакуумного насоса. Удлинённый размер рукава используется только в том случае, если нет иной возможности подъехать транспортному средству к месту забора жидкой суспензии.

В ряде случаев, некоторые модели спецтехники имеют отличительные черты от мощной илососной техники, и многие пользователи задаются вопросом, чем отличается илосос от ассенизатора. В данном случае вам помогут рекомендации специалистов, которые расскажут о принципиальном отличие илососной и ассенизаторской техники.

Вместимость резервуара жидких отходов для ассенизатора

Конструкционный технологический объем цистерны ассенизаторской машины зависит от объёма цистерны-резервуара, установленные на шасси машины. Для многих потребителей важным вопросом является, а сколько кубов в ассенизаторской машине? Ответ на этот вопрос могут дать точные параметры каждой машины, где установлены емкости-резервуары для откачки жидкости. Технологическая емкость для ассенизаторской машины может вмещать в себя от 3 м³ (например, модель типа ЭРМЗ ПЦФ-9671-10), и до 16 м³, например импортные модели Kobit FEKO-16ADR . отечественные модели, как правило, вмещают от 3,75 м³ до 12 м³. Среднее время загрузки ЖБО составляет 4-12 минут.

Резервуар ассенизатора

Наиболее популярные и востребованные модели ассенизаторской техники-

Модельный ряд ГАЗ, ЗИЛ: производитель 86 Механический завод-Филиал ФГУП ПЗУ МО РФ (86МЗ), Энгельс, Саратовская область, РФ.
Модель KOBIT: производитель S.R.O. Республика Чехия
Серия YTO: производитель Group Co, Китайская Народная Республика
Модельная категория КО-503 и прочие серии: Амурдормаш ОАО, Благовещенск, Амурская область, РФ.
Модельная категория КО-520: производитель Турбовский машиностроительный завод ОАО «ATEKO», Турбов, Украина.
Серия ГРАЗ: производитель Грабовский автомобильный завод ОАО (ГрАЗ), Грабово, Россия
Модельный аналог Киев КО-503: производитель Киевский завод коммунального машиностроения КОММАШ ОАО (КОММАШ), Киев, Украина

Марина

Дата публикации:

Сентябрь 11, 2017

Рейтинг статьи:

Загрузка…

Понравилась статья?

Поделиться статьей

Ассенизаторские машины на базе Газ,Камаз:объем,устройство,принцип работы

Модельный ряд вакуумных ассенизаторских машин

Ассенизаторские машины газ, которые выполняют откачку бытовых отходов, имеют широкий модельный ряд. Давайте рассмотрим наиболее известные модели.

Ассенизаторские машины на базе газ или как их еще называют ассенизаторские бочки — это установки, которые производят аккумуляцию и транспортировку бытовых отходов. Они отличаются наличием защиты от агрессивного химического влияния как снаружи, так и внутри, прочностью стенок и способностью выдержать различное давление.

Ассенизаторская машина газ 3307 отличается наличием автоматического выключения мотора в случае заполнения цистерны, новейшими технологическими решениями в устройстве насоса и длиной рукава – 6 метров. Выгрузка бытовых отходов реализуется благодаря давлению воздуха либо же осуществляется самотеком. Данная машина имеет специальный предохранительный механизм.

Ассенизаторская машина газ 3309 имеет трубопровод вакуум-нагнетательной системы, четырехходовой кран, дополнительное электрооборудование, боковые габаритные фонари, съемную фару, оранжевый проблесковый маяк, а также боковые и задние защитные устройства. Когда цистерна полностью наполняется жидкостью, срабатывает сигнально-предохранительное устройство, и всасывающая магистраль насоса автоматически закрывается поплавковым клапаном.

Ассенизаторская машина газ 53 отличается более вместительной цистерной и наличием дополнительного отсека чистой воды.

Ассенизаторская машина Камаз имеет полноприводное шасси КамАЗ, это и отличает ее от других машин. Она используется для вакуумной очистки септиков в труднодоступных для общего пользования местах, машина оборудована специальным выдающим и укладывающим шлангами.

Кнопки в автомобиле, о которых не знают многие — журнал За рулем

Армия водителей непрерывно подпитывается новыми кадрами. Выучился в автошколе, сдал на права — и можешь смело вливаться в трафик. Но как показывает практика, далеко не все знакомы с особенностями собственного же автомобиля.

TITLE

Сегодня даже у наручных часов инструкция может насчитывать несколько сотен страниц. Что уж говорить о руководстве по эксплуатации целого автомобиля — не каждый осилит! Мы подготовили небольшой ликбез, но для начала короткий тест. Если сможете без подготовки объяснить, что означают следующие символы, значит вы водитель опытный и вдумчивый. Словом, дальше можете не читать. Впрочем, ничто не мешает проверить таким же образом своих близких.

Web

Первыми двумя символами обозначают противотуманные фары (ПТФ). Но как выяснилось, даже водители с многолетним стажем не всегда отличают их друг от друга. Пиктограмма, на которой условный световой поток направлен вниз, относится к передним ПТФ, а та, где световой поток простирается горизонтально, — к задним. В современном автомобиле включить задние «туманки» без передних нельзя. На приборном щитке при этом загорается соответствующий символ.

3

Разобрались? В таком случае напомним, что ПДД очень лояльны к использованию передних противотуманных огней. Даже в светлое время суток их разрешается включать вместо ближнего света для обозначения на дороге транспортного средства. Да и ночью ослепить кого-то штатными передними противотуманками сложно. Другое дело задние противотуманные фонари. В Правилах написано, что они «могут применяться только в условиях недостаточной видимости». Не забывайте об этом, ведь оказаться в пробке за автомобилем с включенными задними противотуманками крайне неприятно. С небольшого расстояния яркий источник света — особенно в темное время суток — может и ослепить.

2

Следующая пиктограмма — непостижимая тайна для большинства современных таксистов. При любой возможности спрашиваю у водителя, для чего эта кнопка, и ответы получаю самые разные: от «понятия не имею» до «чтобы стекла не потели».

5

Существует два общепринятых варианта обозначения. Второй выглядит так:

4

Кнопка с таким символом включает рециркуляцию воздуха в салоне. Этот режим позволяет предотвратить поступление воздуха извне вместе с дорожной пылью и выхлопными газами. Незаменимая вещь, если перед вашим автомобилем вдруг образовался чадящий и коптящий грузовик из «эпохи застоя». Режим рециркуляции также можно задействовать для быстрого охлаждения (летом) или обогрева салона (зимой). Но при включенной рециркуляции стекла автомобиля нередко запотевают, так что лучше использовать этот режим при работающем кондиционере.

6

Еще одна кнопка настолько секретна, что ее даже прячут под индивидуальную заглушку рядом с селектором автоматической коробки передач. Если у вас классическая гидромеханика, то, скорее всего, имеется и кнопка Shift lock. Используется она в экстренных случаях для разблокировки селектора автомата. Нажимаете на нее, и рычаг коробки передач беспрепятственно переводится в нейтраль. Теперь можно передвинуть автомобиль (затащить на эвакуатор) не заводя двигатель.

А теперь самое сложное. Взгляните-ка на фото:

7

Эти кнопки отключают штатную систему сигнализации. Если нажать на ту, где автомобиль изображен на уклоне или рядом с крючком, то можно эвакуировать закрытую машину ночью, не боясь перебудить соседей воем сработавшей охранной системы. Другая кнопка отключает ультразвуковые датчики, которые расположены на потолке. Они улавливают движение в салоне. По задумке эта ф

AC — все модели АЦ 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

Все модели AC 2020 года: модельный ряд автомобилей АЦ, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев AC, история марки АЦ, обзор моделей AC, видео тест драйвы, архив моделей АЦ. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров AC.

Архив моделей марки AC

История марки AC / АЦ

Английскую компанию АС Cars Ltd по праву можно считать старейшим производителем спортивных автомобилей в Великобритании. На фоне многих конкурентов техника AC отличалась высокими гоночными качествами, а также исключительно оригинальным подходом к деталям. Компания была создана инженером Джоном Веллером и состоятельным мясником Джоном Портвайном в 1901 году. Первый экипаж для 4-х человек появился в 1903 году. Он был показан на выставке в Лондоне и пользовался большим успехом. Автомобиль для перевозки почтовой корреспонденции был создан в 1904 году. Спустя 3 года почтовый автомобиль переделали в пассажирский, и появился автомобиль Sociable. С 1921 года, когда руководителем фирмы стал С. Ф. Эджу, компания АС перешла к производству спортивных автомобилей. В 1926 году в гонках машин, имеющих двигатель 1.5 литра, компания АС Cars LTD поставила рекорд скорости — 100 миль/час.

После окончания Второй мировой войны фирма АС произвела ряд авто с убирающимся верхом, имеющим двигатели с объемом в два литра. Конструктору Кэрроллу Шелби удалось установить V-образный 8-цилиндровый фордовский двигатель на легкое шасси АС. В результате в 1962 году появился мощный и легкий спортивный автомобиль AC Cobra с дисковыми тормозами на всех колесах. В дальнейшем на Cobra установили фордовский силовой агрегат объемом 4.7 литра. В 60-е годы прошлого века на гоночных трассах первое место держал Ferrari, второе — Corvette. После модернизации, сделанной Шелби, Cobra заняла на гонках второе место, потеснив Corvette.

В 1992 году на выставке в итальянском Турине автомир познакомился с AC Ace — мощным спортивным кабриолетом. Здесь же был представлен и спорткар AC Aceca, представляющий собой 4-местное купе с мощным безнаддувным двигателем. Специалистами фирмы АС Cars LTD была разработана дополнительно модификация AC Cobra Mk IV, но из-за низкого потребительского спроса производство ее было прекращено. В 1996 г. фирма АС Cars LTD стала частью Pride Automotive Group Inc. В дальнейшем сборку автомобилей марки АС передали на остров Мальта. В 2008 году компания AC подписала партнерское соглашение с фирмой Brooklands Motor Company и подтвердила дальнейшие планы по разработке новых моделей.

Список обозначений, которые часто можно встретить на японских автомобилях

25.03.2012

Многие из нас знают что такое A/C, 4WD, ABS… А что такое TGH, TDS, VSV знают наверное немногие. Но узнать то хочется. Поэтому ниже приведен список обозначений, которые часто можно встретить на японских автомобилях.

А — ampere(s) — ампер

ABS — антиблокировочная система тормозов

А/С (air conditioner) — воздушный кондиционер

АСС — положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)

АСС (accessary) — добавочное питание

ACCEL (accelerator) — педаль газа

ACL (air cleaner) — воздухоочиститель

ADJ —ADJUST — регулировка

A/F (air fuel ratio) — состав топливно-воздушной смеси

AIR FLOW METER — датчик расхода воздуха

ALB — антиблокировочная система

ALT (alternator) — генератор

ALT (altitude) — высота

AM 1 — питание первой группы контактов замка зажигания

AM 2 — питание второй группы контактов замка зажигания

АМР — см. А

ANT (antenna) — антенна

APS — режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне

ASM (assembly) — сборка

А/Т — автоматическая трансмиссия

ATDC — после верхней мертвой точки

ATF (automatic transmission fluid) — жидкость для автоматической трансмиссии

ALTO (automatic) — автоматический

В (battery)- батарея

BACK UP — задний ход

BAND — диапазон (у радиоприемника)

BARO (barometric pressure) — атмосферное давление

ВАТ — см. В

BEAM — дальний свет

BELT — ремень

BLOWER MOTOR — мотор отопителя салона (он же -кондиционера)

BOOST — величина вакуума во впускном коллекторе

BRAKE — тормоз

BREAKER — тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)

BTDS — до верхней мертвой точки

С — см. CONTROL

САС (charge air coder) — охладитель всасываемого воздуха

CAM-CAMSHAFT — распределительный вал

СС — кубический сантиметр

CDS FAN (condenser fan motor) — мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)

CHECK — проверка

CHECK CONNECTOR — проверочный разъем

CHG — CHARGE — зарядка

CHOKE — воздушная заслонка

CI — центральный впрыск

CIG FUSE — предохранитель прикуривателя

СКР (crankshaft position) — положение коленчатого вала

СМН (cold mixture heater) — нагреватель топливной смеси

СМР (camshaft position) — положение распредвала

СО (carbon monoxide) — окись углерода

COLD — холод

CONTROL — управление

CRANK (crankshaft) — коленчатый вал

D — DRIVE — движение

DEF (defogger) — размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла

DI (distributor ignition) — распределить зажигания

DITRIBUTOR — трамблер

DOHC (double overhead camshaft) — двойной распредвал в головке блока

DOME — панель приборов, салон

DOOR CONTROL — управление дверью

DOWN — вниз

DTS (diagnostic trouble code) — коды самодиагностики

DTM (diagnostic tast mode) — режим диагностики

E — END — конец (топлива)

Е — EARTH — «земля» (корпус)

EAI — подача воздуха в выпускную систему

ЕВСМ (electronic brake control module) — электронный блок управления тормозами

ЕСС ( emission control computer) — блок управления выбросами (испарениями) двигателя

ECI — электронный центральный впрыск (тоже CI)

ЕСМ (engine control module) — см. ECV

ECON — ECONOMY — экономичный (режим работы)

ЕСТ (electronic control transmission) — электронное учравление трансмиссией

ЕСТ (engine coolant temperature) — температура двигателя

ECU (electric control unit) — электрический блок управления

EFI — электронный впрыск топлива

EGR (exhaust gas i ^circulation) — возврат выхлопных газов

ENG — ENGINE — двигатель

EPS — электронное управление амортизаторами

EST-S — см. ЕСТ

EVAP (evaporative) — система отсоса паров (из бензобака)

F (front)- перед

F (full) — полный (уровень топлива)

F (или FF). FORWARD — вперед

FAST — быстро

FAN MOTOR — мотор вентилятора

FAN I/UP RELAY — реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора

FC (FCUT) — FUEL CUT — отсечка топлива

FL (fusible link) — предохранительная вставка

FLUID — жидкость

FOG LIGHTS — противотуманные фары

FP — см. FUEL PAMP

FREE — свободно

FUEL — топливо

FUEL PAMP — топливный насос

FUSE — предохранитель

FUSIBLE LINK — предохранительная линия

FWD (front wheel drive) — передний привод

GAUGE — датчик

GLOG PLUG — свеча накаливания

Н (hard) — жестко (режим подвески)

Н (hocr) — час

Н или Hi (high) — высокие (обороты), высокая (передача, температура)

НАС (high altitude compensation) — система компенсации атмосферного давления

HAI (hot air system) — система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)

HAZ (hazard) — аварийная сигнализация

HEAD LN — левая фара

HEAD RH — правая фара

HEAD RH LWR — правая фара ближнего света

HEAD RH UPR — правая фара дальнего света

HORN — сигнал

НОТ — горячий

HTR (heater) — нагреватель

IAC (idle air control) — управление воздухом в режиме холостого хода

IDL (idle) — холостой ход

IDL/UP — см. I/UP

IG (IGN) — igniter — коммутатор

IG (IGN) — ignition — зажигание

IGNITION COIL — катушка зажигания

НА — ignition integral assemble — интегральная сборка зажигания

INJECTOR — инжектор

INT — interval — интервал

I/UP — idle up — увеличение оборотов холостого хода

L (low) — низкие (обороты), низкая (передача, температура)

L (left) — левое (зеркало, положение)

LEVEL — уровень

LF (left front) — левый передний

LH (left hand) — левая рука

LO — см. L

LOCK — блокировка

LR (left rear) — левый задний

LS (left side) — левый боковой

М (medium) — середина

М (memory) — память

М (minute) — минута

М см. MANU

MAP (mass air flow) — измеритель объема воздуха

MAIN RELAY — главное реле

MAN — см. MANU

MANU — ручное (управление, регулировка)

МС (mixture control) — управление составом смеси

MIL (malfunction indicator lamp) — лампа неисправности («check»)

MIRROR — зеркало заднего вида

MODE — выбор режима

MPI — многоточечный впрыск

М/Т — механическая трансмиссия

N — neutral — нейтральное (положение)

N — normal — нормальное (состояние)

0/D — over drive — повышенная передача

2 WAY 0/D — автоматическое отключение повышенной передачи

ОНС — (overhead camshaft) — распредвал в головке блока цилиндров

OFF — выключено

OIL — масло

ON — включено

OX SENSOR — датчик кислорода

Р — PARKING — стоянка

РСВ (POWER CB) — power control block — силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)

PCV (positive crancase ventilation) — система вентиляции картера

PPS (progressive power steering) — система управления усилия на руле

PRE HEATING TIMER — реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)

PUMP — насос

PULL — потянуть

PUSH — нажать

PWR (power) — мощностной режим

QUICK — быстро

R (return) — возвращение, назад

R (right) — правое (зеркало, положение)

RDI FAN (radiator fan motor) — мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя

REAR DOOR — задняя дверь

REAR WASHER MOTOR — мотор заднего отмывателя стекла

REAR WINDOW DEFOGGER — обогреватель заднего стекла

RELAY — реле

RESET — установка

REV (reversal) — изменение направления

RICH — богатая (смесь)

R.P.M. — обороты в минуту

RR — REAR — задний (например, RRDEF — задний размораживатель)

RTR MOTOR — retract motor — мотор открытия-закрытия фар S (soft) — мягкий

SAE (Society of Automotive Engineers) — общество автомобильных инженеров

SEAT HTR — seat heater — подогрев сидений

SEEK — поиск

SELECT — выбор (режима)

SENSOR — датчик

SET — установка

SLOW — медленно

SOHC (singl overhead camshaft) — один распредвал в головке блока

SPD — SPEED — скорость

SPORT (S) — спортивный (режим)

ST — STARTER — стартер

SUN ROOF — люк в крыше автомобиля

S/W (switch) — выключатель

TAIL — габаритные (огни)

ТВ (throttle body) — блок дроссельной заслонки

TEMS (Toyota electronic modolated suspension) — см. EPS

TDS (top dead center) — верхняя мертвая точка

TEMP (temperature) — температура

THROTTLE POSITION SENSOR — датчик положения дроссельной заслонки

THA — temperature heat air — температура воздуха

TGH — температура выхлопных газов

THW — temperature heat water — температура воды («Тосола»)

TRN — TURN — поворот

TURN RELAY — реле поворотов

UP — вверх

VACUUM SENSOR — датчик вакуума

VALVE — клапан

VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали

WARMER — нагреватель

W (warning) — предупреждение

WASHER — омыватель

WATER — вода

WD (wheel drive) — ведущие колеса

WIPER — стеклоочиститель

WINDOW стекло

WS (wheel steer) — управляемые колеса

4WD (four wheel drive) — полный привод

4А/Т — четырехскоростная автоматическая коробка передач.

запчасти мазда

Основные пожарные автомобили: общего и целевого применения

Основные пожарные машины – пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью, вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а так же для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

Основные пожарные машины, как следует из определения, это основная группа пожарных автомобилей, которые предназначены для тушения пожаров.

Пожарные автомобили общего применения применяются для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в жилых секторах.

Пожарные автомобили целевого применения применяются для тушения пожаров на промышленных объектах.

Группы

Основные пожарные автомобили

Классификация

Общего применения

АЦ – автоцистерны:

Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ.

АНР – автомобили насосно-рукавные:

Пожарный автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и проведения действий по тушению.

АПП – автомобили первой помощи:

Пожарный автомобиль на шасси легкого класса, оборудованный насосной установкой, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии и первоочередных аварийно-спасательных работ.

Пожарные автомобили с насосом высокого давления (АВД):

Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, емкостями для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для проведения действий по тушению пожаров в высотных зданиях и сооружениях.

Автомобили пожарно-спасательные (АПС):

Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, генератором, расширенным комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара (аварии), тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Целевого применения

АА – автомобили аэродромные:

Пожарный автомобиль, оборудованный средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализированными пожарными службами.

АП – автомобили порошкового тушения:

Пожарный автомобиль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка, баллонами с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по тушению пожара.

АПТ – автомобили пенного тушения:

Пожарный автомобиль, оборудованный одной или несколькими емкостями для хранения пенообразователя, пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и устройством для дозирования пенообразователя и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и проведения действий на предприятиях нефтехимической промышленности и в местах хранения нефтепродуктов.

АКТ – автомобили комбинированного тушения:

Пожарный автомобиль, оборудованный насосом, емкостями для хранения огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, средств комбинированного тушения и пожарно-технического вооружения для одновременной или последовательной подачи различных по свойствам огнетушащих веществ и проведения действий на промышленных предприятиях, объектах химической, нефтехимической и газовой промышленности, транспорте.

АГТ – автомобили газового тушения:

Пожарный автомобиль, оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных газов, устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по тушению пожаров.

ПНС – пожарные автонасосные станции:

Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом и предназначенный для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.

АГВТ – автомобили газоводяного тушения:

Пожарный автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и проведения действий при тушении нефтяных и газовых фонтанов, пожаров на технологических установках нефтеперерабатывающих и химических предприятий и их охлаждение.

ППП – пожарные пеноподьемники:

Пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара и проведения действий по тушению пожаров пеной на высоте.

По массе и проходимости

Классификация по массе и проходимости пожарных автомобилей

Пожарные автоцистерны преимущественно выпускают на базах автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Урал.

Основное отличие данных автомобилей – это технические характеристики, а именно объем вывозимого огнетушащего вещества и параметры насоса для подачи огнетушащего вещества.

Примеры

АЦ-2,5-40 (Зил)

Объем цистерны (вода), л – не менее 2500

Объем пенобака (пенообразователь), л – 150

Производительность пожарного насоса, 40 л/сек

АЦ-3,5-40 (Зил)

Объем цистерны (вода), л – не менее 3500

Объем пенобака (пенообразователь), л – 210

Производительность пожарного насоса, 40 л/сек

АЦ-5,0-40 (Камаз)

Объем цистерны (вода), л – не менее 5000

Объем пенобака (пенообразователь), л – 360

Производительность пожарного насоса, 40 л/сек

АЦ-15-100 (Урал)

Объем цистерны (вода), л – не менее 15000

Объем пенобака (пенообразователь), л – 900

Производительность пожарного насоса, 100 л/сек

Автомобиль насосно-рукавный (АНР) данный автомобиль предназначен для подачи воды от водопроводной сети (пожарных гидрантов) либо водоема. При помощи АНР возможно осуществлять перекачивание воды с подобными автомобилями на значительные расстояния. Автомобиль так же оборудован емкостью с пенообразователем.

АНР-100-3000 (Камаз)

Запас напорных рукавов, шт./м

D77 мм – 250/5000

D51 мм – 175/3500

Производительность пожарного насоса, 100 л/сек

Автомобиль первой помощи (АПП) – это одни из самых быстрых автомобилей базируются как правило на шасси ГАЗ, Соболь, такие автомобили способны в кратчайшие сроки прибыть к месту происшествия, благодаря своей компактности очень мобильны и проходимы в жилых секторах дворовых территориях с большим скоплением автомобилей. АПП оборудованы достаточным минимумом пожарно-технического вооружения и достаточным запасом огнетушащих веществ для проведения локализации пожаров до прибытия основных сил и средств.

АПП-0,5-2,0 (ГАЗ)

Объем цистерны (вода), л – не менее 500

Объем пенобака (пенообразователь), л – 50

Производительность пожарной мотопомпы – 0,8 л/сек

Источники:

ГОСТ Р 53247-2009 “Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения”;
М.Д. Безбородько, Учебник Пожарная техника, Москва, 2004;
ГОСТ Р 53328-2009 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний.

Ассенизаторская машина и её применение

Ассенизаторская машина (вакуумный ассенизатор) – это специальный автомобиль, который предназначен для выкачки и транспортировки нечистот из канализаций, отстойников и выгребных ям. Сам процесс откачивания происходит при помощи специальных заборных рукавов, а также создания вакуума в самой цистерне машины. Вакуум создаётся с помощью особого вакуумного насоса (например, «КО 503» или же «КО 503в»). Собственно, по названию насосов определяется модель самой ассенизаторской машины.

Такая техника, как ассенизаторская машина ГАЗ, находится практически в каждом коммунальном хозяйстве. Именно эта марка авто столь популярна по всей территории России. А для крупных канализаций применяются автомобили КАМАЗ, МАЗ и ЗИЛ. Также возможны и зарубежные аналоги.

Автомобиль-ассенизатор может выкачивать практически любые нечистоты (за исключением взрывоопасных и горючих жидкостей). Содержимое туалетов, выгребных ям, отстойников — со всем этим справляется ассенизаторская машина. Цена на такой транспорт варьируется в зависимости от марки автомобиля, типа вакуумного насоса, а также объёма цистерны.

При помощи труб и насоса загрязнённая жидкость транспортируется в герметичную ёмкость. Далее все нечистоты завозятся на специальную точку переработки. Процесс ассенизации способствует предотвращению кучи неисправностей, связанных с канализационной системой. Ведь при заполнении канализации различными фекалиями через некоторое время вся жидкость польётся обратно, откуда стекала. Чтобы предотвратить этот неприятный момент, и используются машины — ассенизаторы.

Помимо очищения выгребных ям и отстойников от нечистот, ассенизаторская машина может выполнить функцию осушения водоёма, очистки колодца или же просто вывезти трудноперерабатываемые отходы. И это только краткий список всех сфер применения ассенизатора.

Зачастую во многих крупных городах ассенизаторская машина практически не используется. Чаще всего этот транспорт заказывают жители частных домов для откачки фекалий из выгребных ям. Для некоторых людей, которые пользуются услугами ассенизатора (в частности и владельцев загородных домов), данная услуга является недёшевым удовольствием.

Применение ассенизаторской машины имеет много плюсов. Основной из них – это поддержка экологической чистоты в окружающей среде. Ассенизация помогает избежать множества природных проблем, оздоровляя при этом город и страну в целом.

Учитывая надёжность, удобство в эксплуатации, ремонтопригодность и остальные достоинства ассенизаторской машины, цены на неё вполне демократичны.

При выборе ассенизаторской машины каждый житель России может остановиться как на государственной, так и на частной организации. Но, заказывая государственную службу, не надейтесь на её быстрый приезд (впрочем, если у вас есть свободное время, можете смело ждать). Зато цены на услуги чуть ниже, чем у частных фирм. Конечно, лучше всего потратить больше денег и вызвать именно частную организацию. Машина приедет очень быстро и сделает всю работу за пять минут.

Какой цвет сочетается с черным на машине – С каким цветом сочетается черный цвет в одежде для женщин. Фото, что означает, кому подходит, с чем носить
05.07.2020
Сочетание черного цвета | LOOKCOLOR
Сочетания черного цвета – царственные, выразительные. Тон уникально преображает любой оттенок, но лучше с ним смотрятся чистые, яркие краски.
Черный цвет в физическом понятие – отсутствие какой-либо световой волны. Его можно охарактеризовать как «ничто» и все, что будут на его фоне станет более привлекательным, насыщенным, воодушевляющим. Этот тон – идеальный контраст для любого оттенка, предмета, и даже почти белые или невзрачные краски заиграют рядом с ним новыми гранями. Как и белый, черный самый распространенный оттенок в обиходе. Однако у него есть дополнительные преимущества: не маркость, он бесконечно актуальный, способен создавать объем. Грациозный и «тихий» он доступен всем слоям общества.
И конечно же он играет не маловажную роль в культуре: читайте черный цвет символизирует.
А о положительных и отрицательных свойствах черного до сих пор ведутся дискуссии.
Оттенки черного цвета
Несмотря на то, что черный цвет самый темный из всех существующих у него тоже есть оттенки, правда они все-таки будут отличаться от абсолютно выраженного цвета. Это значит, что в преимущественном отсутствие световой волны, есть примесь. Это может быть синий, тогда тон будет называться иссиня-черный, фиолетовый – фиолетово-черный. Если есть комплексное загрязнение, то оттенок будет черно-серым, с возможными коричневыми, зелеными подтонами. Ниже представлены оттенки черного в палитре Pantone для текстиля.
Черный цвет сочетается в палитре
Лунная дорожка
Ночь – стихия этого цвета. На его фоне все огоньки, блики смотрятся волшебно. Оттенки приобретают новый смысл, и нет ничего романтичнее лунной дорожки на глади океана, которая завет в неведомые дали восхитительной сказки. Волна под вспышкой имеет множество красок от почти белых до практически черных. Палитра состоит из бело-зеленого, бледно-зеленого, сине-зеленого, берлинской лазури, кобальта, темно-черного.
Маленькая пантера
Черные коты считаются животными, приносящими несчастье, однако, посмотрите на это глубокий черно-фиолетовый, лоснящийся тон! Он исполнен грацией, торжеством. На его фоне бледный бежевый оттенок глаз смотрится желтым, загадочным. Пурпурный фон помогает композиции достичь наибольшей выразительности. В цветовой гамме участвуют светлый желто-бежевый, ярко-пурпурный, виноградный, фиолетово-синий, темно-коричневый, черный.
Черные шипы
Сочетание красного и черного несет в себе тревожный мотив, мы представляем ночь, кровь, ужас, силу и мощь неведомого демона. Оно отталкивает и манит. Именно это чувство запечатлено в сюжете роза и старые шипы зачахшего растения, где капля, как слеза нечаянной боли. В цветовой выражение можно описать так: светло-красный, алый, красно-оранжевый, старое дерево, шоколадный, черный.
Сельские дары
Свойство этого цвета, как усилителя всех оттенков и создания максимально выгодного контраста было давно известно художникам. На его фоне писались не только портреты, но и натюрморты. Тон усиливает игру светотени, помогая текстуре стать более реалистичной, чем мы можем увидеть ее на самом деле, а общая композиция наполняется смыслом, вложенным создателем. Палитра включает в себя бело-зеленый, желто-зеленый, травянистый, верблюжий, темно-коричневый, черный.
Сочетание черного с другими цветами
Черный, как базовый тон сочетается с любым цветом, но можно выделить наиболее перспективные, сочные и привлекательные направления. Основными контрастами в комбинациях будет световой и тепловой, так как тон предельно-темный и предельно холодный. Мы рассматриваем пары с темно-черным тоном, однако с менее резким оттенком сочетания могут быть другими. Пастельные оттенки составят с ним самые выразительные, кричащие палитры, в то время как насыщенные цвета наполнятся внутренним светом.
Черный сочетается с розовым образуя скандальную пару. Нежность розового и сила пустоты противоречат друг другу, разбегаясь по разным полюсам, наделяя композицию повышенной эмоциональностью. Эта пара стала символом движения Эмо: склонных к истерике и суициду подростков. Если же внести в розовый описываемый тон в качестве поддерживающего элемента, то эстетика комбинации вырастет. Рассмотрите сочетание с бело-розовым, сакурой, лиловым, Барби, фуксией.
Сочетание черного и красного – сильная и тревожная пара. Красный, как живой, теплый тон на фоне холодной, безжизненной тьмы выглядит зажжённым огнем, освещающим пустоту. Ощущение напряжения увеличивается с «угасанием» красного: с более темными темно-красными, бордовыми оттенками, но чем холоднее тон (с примесью пурпура: рубиновый, винный) второго, тем ближе композиция к духовному равновесию. Палитра составлена из алого, кардинала, рубинового, красной земли, винного.
Сочетание цветов: черный и оранжевый — наполнено решимостью. Хоть оранжевый столь же теплый, что и красный, и в сочетании с основным цветом поддерживает те же самые контрасты, его влияние скорее позитивно, чем зловеще. Возможно это связано с тем, что оранжевый не затемняется черным и он не может его поглотить, как преобразование в бордовый. Самые темные оранжевые тона равны средне затемненным красным, но содержания черного в них минимально. Поэтому оранжевый «огонь» весело горит во тьме, символизируя Хэллоуин. Для вас самые удачные пары с светло-персиковым, оранжево-коралловым, ярко-оранжевым, огненным, красно-оранжевым.
Как сочетать черный с желтым, золотым – опасное или шикарное. Насыщенные желтые оттенки рядом с описываемым тоном создают кричащую пару, которая в природе говорит об опасности ядовитого животного или насекомого. Яркое, броское сочетание, где бы оно не было, выглядит вызывающе, грациозно. Однако, золотой блек для черного милее. Это уже не опасность, а привлечение взоров шикарным луком. Черно-золотой – это всегда шик, роскошь, богема — мощный инструмент для создания атмосферы. Цветовая гамма состоит из бледного золота, медового, кукурузного, желтого золота, яркого золота.
Сочетание черного с теплым зеленым – броское, экзотичное. В природе это могут быть тропические насекомые или рептилии. Композиция немного спокойней предыдущей, так как сам по себе зеленый более темный и менее яркий, чем желтый, но все же, сохраняется выраженный тепловой контраст, а с затемнением цвета пары, снижается «ядовитость» в сторону мягкого равновесия. Рассмотрите композиции с фисташковым, желто-зеленым, мхом, хвойным, темно-зеленым.
Черный с холодным зеленым: сочетание пронзительное. Ледяной зеленый, особенно сильно и средне светлый создают яркий световой контраст, а холодная направленность цветов заставляет замирать. Это как мерцание в темноте, на глубине: манящее, далекое. Более насыщенные тона набираются дополнительной сочности. Чем они темнее, тем менее бросается в глаза контраст. Палитра включает в себя цвет воды, ментоловый, мятный, патина, малахитовый.
Черный и синий, голубой сочетаются в холодную глубину космоса или морских недр. Глубой на фоне тьмы выглядит звездочкой, сгущаясь до синего преображается в сумерки. Такие сочетания способны заставить остановиться и подумать о вечном. Чем темнее синий, тем больше его поглощает черный, они гармонично сплетаются, создавая дополнительные иссиня-черные оттенки. Для примера, комбинации с аквамарином, голубым, королевским синим, берлинской лазурью, сапфировым.
Сочетание черного с фиолетовым имеют трансцендентные корни. Фиолетовые и пурпурные оттенки окутаны мистическим туманом и загадочная темного для них удачный спутник. Черный придает фиолетовому сочности, уверенности, силы и как последняя волна в спектре уходящая за пределы нашей видимости сплетается с основным тоном в гармоничном союзе. Цветовая гамма состоит из голубо-фиолетового, чертополохового, сиреневого, пурпурного, виноградного.
Черный цвет сочетается с коричневым в естественную, мягкую гамму, где светлые тона, приближенные к оранжевому, смотрятся непринужденно, а более темные создают впечатление градиента, уходящий в глубокую тень. Сочетание с коричневым имеет не высокий контраст, оно создает ощущение гармонии и единства с природой. Рассмотрите сочетание с корицей, желто-коричневым, красно-коричневым, чайным, темно-шоколадным.
Сочетание черного с белым, бежевым и серым – классические, нейтральные пары в которых акцент будет перемещается в зависимости от размера цветового пятна. Насыщенный световой контраст, отсудившие приоритетов заставляет концентрироваться на форме объекта, в котором – основной цвет – тень, а нейтральные светлые – блики. Палитра состоит из молочного, платинового, латте, маренго, серебряного.
ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)

Комбинированный цвет авто — какие правила?
Рассказывает начальник МОТОР ГИБДД УВД подполковник милиции В.И. Горовой:
«Уважаемые владельцы и пользователи транспортных средств, в последнее время на дорогах города увеличилось число автомобилей, собственники которых практикуют нанесение на лакокрасочное покрытие кузова (кабины) различных цветных аппликаций и рисунков художественного содержания.
Конкретные ограничения по нанесению рисунков, или перекрашиванию кузова автомобиля в разные цвета, нормативные документы России не содержат. Однако, собственники обязаны учитывать, что при перекрашивании автомобиля не допускается использовать цветографические схемы, которые предусмотрены ГОСТ 50574-93 и применимы только к транспортным средствам, принадлежащим оперативным и специальным службам. Например, нельзя использовать контрастирующие горизонтальные полосы синего цвета в сочетании с белым, вертикальные красные полосы на передней и задней частях автомобиля белого цвета и т.д. При этом, наносимый на поверхность кузова автомобиля рисунок не должен быть аморального или унижающего достоинство человека содержания. Также, рисунок не должен содержать информации, побуждающей к действию, т.к. может быть расценен как реклама, на что требуется соответствующее разрешение лицензирующих органов.
Следует отметить, что в большинстве случаев вышеописанная «разукраска» автомобилей является отступлением от норм и требований по эксплуатации транспортных средств. Так, цвет кузова (кабины) автомобиля является значимой особенностью, о чем в соответствующей графе основного документа (Паспорта транспортного средства) делается запись с указанием конкретного цвета лакокрасочного покрытия. Собственники упускают из виду то, что нанесение рисунка крупных размеров на поверхность кузова зачастую не позволяет установить фактический цвет автомобиля при внешнем его осмотре с одной или нескольких сторон. То есть, при перекрашивании кузова (кабины) автомобиля в другой, или разные цвета, на собственника возлагается обязанность по обращению в регистрационное подразделение ГИБДД по смету учета транспортного средства для разрешения вопроса о внесения изменений в регистрационные документы по факту замены цвета автомобиля. При проведении такого мероприятия сотрудниками ГИБДД, путем обращения к соответствующему классификатору, будет дана характеристика и присвоен код цвета представленного автомобиля, после чего будут внесены соответствующие изменения в регистрационные документы. И в одном и в другом случае, в соответствующей графе «ЦВЕТ» ПТС должна будет сделана запись «многоцветный»».
З.Ы. ГОСТ 50574-93 утратил силу — вместо него вступил в силу новый
ГОСТ Р 50574-2002.
Подбор цвета чехлов из экокожи на сиденья вашего автомобиля
Макросъёмка сочетаний цветов экокожи для сидений «Автопилот».
чёрный + чёрный чёрный + серый чёрный + т.серый белый + белый чёрный + белый
белый + чёрный т.серый + т.серый серый + чёрный серый + серый беж. + беж.

чёрный + беж. корич. + корич. чёрный + красный чёрный + синий

Внимание! Теперь мы можем предложить Вам как чехлы с традиционной горизонтальной прострочкой, так и чехлы из экокожи и алькантары с прострочкой ромб! Обращайтесь!
Традиционно самой популярной комбинацией цветов для автомобильных чехлов является сочетание «чёрный + чёрный«. На втором месте с небольшим отставанием идёт «чёрный + серый«.
Не удивляйтесь популярности чёрных и серых тонов, они вовсе не выглядят мрачными. Чёрный — невыходящая из моды классика, дающая ощущение чего-то дорогого, солидного. Да и с практической точки зрения — пятна и грязь не так заметны на чёрном и сером. За таким салоном ухаживать действительно придётся меньше.
Если чёрные оттенки всё же кажутся Вам скучноватыми, но обзаводиться слишком светлыми сиденьями не хочется, Вам может подойти коричневый — классический цвет кожи. Очень элегантный, и в то же время практичный вариант.
В машине, где салон бежевый или белый следить за чистотой придётся более обстоятельно, но это того стоит — очень красивые варианты. Также нужно помнить, что светлые тона расширяют пространство, визуально салон кажется несколько больше. Если хотите оживить интерьер, купите, например, чёрные чехлы со вставками белого цвета.
Если Вы любите контрасты, можно выбрать чехлы совсем другого цвета, чем кузов. Не стоит, наверное, делать красный салон в автомобиле синего цвета, но сочетание «тёмный кузов — светлый салон» или наоборот будет очень интересным.
Для любителей комфорта также предлагаем чехлы со вставками из алькантары, это синтетический материал, внешне и на ощупь очень похожий на замшу. Имеются классические цвета — серый и чёрный.
Но какими будут Ваши чехлы, решать только Вам. Мы стараемся держать на складе наиболее интересные позиции специально для Вас, однако обратите внимание, товар действительно очень популярен, раскупается мгновенно.
С какими цветами сочетается черный цвет в одежде
Черный цвет – это из самых универсальных цветов. Считается таковым, потому что является отличным фоном для любых украшений и декора. Черный цвет относится к ахроматическим цветам, т.е. лишенным таких качеств, как цветовой тон и насыщенность. По сути, — черный цвет – это отсутствие цвета, т.к. предметы, окрашенные в черный, не отражают светового потока от своей поверхности. Именно поэтому человеческий глаз их видит черными. Единственная характеристика черного цвета, как и любого другого ахроматического, — это светлота. Черный – самый темный из всех существующих цветов.
Инструкция по сочетанию оттенков в одежде
У большинства людей черный цвет рождает как положительные, так и отрицательные ассоциации. К положительным относятся уверенность, самодостаточность, элегантность, сила и роскошь. Отрицательное воздействие связано с ощущениями депрессии, усталости, болезни, закрытости и отчужденности. Восприятие черного цвета часто зависит от мироощущения человека в конкретный исторический момент. В одежде черный цвет способен рождать как позитивные, так и негативные эмоции, — в зависимости от количества, расположения, комбинирования с другими оттенками и т.д. Именно поэтому следует знать несколько важных принципов создания гармоничных цветовых сочетаний с черным цветом.
Любые цветовые гармонии с черным цветом строятся, прежде всего, на контрасте по светлоте, поскольку светлота – это единственное свойство этого цвета. Несмотря на то, что с точки зрения физики черный цвет не обладает таким свойством, как насыщенность (яркость), субъективно его можно охарактеризовать как неяркий цвет, т.к. любой хроматический цвет теряет свою яркость, если его затемнить (т.е. добавить черного). Это означает, что вторым принципом построения цветовых гармоний с черным цветом является контраст цветового насыщения.
С другой стороны, высокий светлотный контраст требует четко продуманной композиции, в которой основные цветовые пятна занимают рассчитанные и тщательно подобранные заранее площади. Дело в том, что в ансамблях с высоким контрастом по светлоте, когда площадь цветовых пятен приблизительно одинакова, темный цвет (в нашем случае – черный) может казаться очень тяжелым, нарушать равновесие композиции. Давайте представим себе розовое платье до колен и черный жакет. Мы видим высокий контраст по светлоте и приблизительные равные площади, занимаемые основными цветовыми пятнами – платьем и жакетом. Такой ансамбль смотрится тяжело и грубо. Черный цвет явно «забивает» розовый. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется использовать принцип взаимопроникновения цветов, когда помимо крупных пятен в ансамбле присутствуют и более мелкие пятна на контрастном фоне. В нашем примере можно поверх розового платья надеть черный пояс, взять в руки черную сумку, надеть черные бусы и туфли. Так площадь цветовых пятен изменится в сторону увеличения площади черного цвета, а композиция будет смотреться более гармонично.
Следует также отметить, что высокий контраст по светлоте подходит далеко не всем людям. Сочетание черного и белого в виде больших цветовых пятен, как самое контрастное из всех возможных сочетаний, подходит только цветотипу Зима, т.к. именно зимние типы имеют самую контрастную внешность. Всем остальным цветотипам не стоит носить черный цвет близко к лицу, т.к. черный с лицом сам по себе создает сильный контраст. Таким людям стоит присмотреться к так называемому оттенку черного — «off-black», т.е. очень темно-серому, почти черному оттенку . Но, даже надевая не чисто черный, а off-black, стоит позаботиться о том, чтобы он гармонировал с Вашей внешностью. Для этого постарайтесь сделать переход от лица к черному через цвета Вашей палитры. Проводниками могут стать шарф или бусы, окрашенные в Ваши лучшие оттенки.

Не можете определить свой цветотип? Пройдите бесплатный тест..
Еще один способ носить в одном ансамбле черный и белый для неконтрастных типов заключается в том, чтобы не носить эти цвета в виде больших блоков – цветовых пятен. Когда эти два цвета переплетаются в рисунке, происходит взаимное наложение цветов, черный и белый теряют свою контрастность, образ становится значительно мягче.
Что касается аксессуаров, выполненных в черном цвете, то они гораздо более универсальны, чем черная одежда. Любой цветотип может позволить себе приобрести черную обувь, сумку, перчатки, портмоне, ремень, ведь их не придется носить возле лица, а площадь цветовых пятен, как правило, мала. Но и здесь, если Вы не относитесь к зимнему типу внешности, при возможности выбора между классическим черным и off-black, отдавайте предпочтение последнему.
Давайте теперь рассмотрим подробнее некоторые наиболее распространенные цветовые сочетания с черным.
Как уже писалось в начале статьи, черный цвет является идеальным фоном для украшений. Если Вам есть что показать, сделайте это именно на черном фоне. Драгоценные камни, золото и серебро заиграют как никогда прежде. Именно поэтому черный незаменим в вечернем гардеробе.
1. Черный цвет + яркие цвета. Черный цвет будто создан для соседства с яркими, насыщенными цветами. В таких сочетаниях на первый план выходит контраст цветового насыщения. Так создаются очень эффектные, независимые образы. Так, с ярко-красным черный олицетворяет страсть, силу и властность; а с ярким синим создает хорошее, «неизбитое» сочетание для деловой одежды, — строго и торжественно. Яркие фиолетовые оттенки на фоне черного придают образу налет таинственности, создают интригу.
2. Черный цвет + теплые цвета. Очень эффектные сочетания можно получить, если расположить рядом с черным какой-либо явно теплый оттенок. К примеру, оранжевый рядом с черным создает оптимистичное настроение. Это очень активное сочетание лучше всего смотрится в спортивной одежде, в концертных костюмах. Для повседневной и нарядной одежды лучше всего использовать более мягкий оттенок оранжевого, близкий к коралловому.
3. Черный цвет + желтый цвет. Сочетание черного с желтым цветом очень любит подиум и высокая мода. Особенно это сочетание актуально в клетчатых рисунках. Однако в жизни данное сочетание сложно назвать гармоничным, т.к. в природе черное и желтое символизируют опасность. Хотя в спортивной одежде, а также одежде для зрелищ оно вполне может быть уместным.
4. Черный цвет + розовый цвет. Черный и розовый – отличное сочетания для юных девушек. Черный цвет подчеркивает хрупкость и нежность розового, делая образ еще более глубоким.
5. Черный цвет + спокойные цвета. Со спокойными цветами средней светлоты черный создает основу для повседневного стиля. Рядом с приглушенными, ненасыщенными оттенками он сам становится чуть мягче.
6. Черный цвет + темные цвета. Как уже писалось выше, сочетая черный с темными оттенками, сложно получить гармоничные сочетания в силу близости используемых цветов. Но если сочетать черный с темными и яркими оттенками, то можно добиться неплохих и достаточно гармоничных образов, в которых глубина ярких оттенков лишь еще больше раскрывается.
7. Черный цвет + ледяные цвета. Очень освежающие образы можно получить, если рядом с черным поместить ледяные пастельные тона. Такие сочетания подходят людям зимнего типа внешности в силу своей высокой контрастности и выраженного холодного подтона.
8. Черный цвет + пастельные цвета. Мягкие пастельные тона (бледно-розовый, светло-голубой, нежно-сиреневый, светло-бирюзовый, персиковый, кремовый) рядом с черным создают впечатление романтичности. Такие сочетания подходят всем цветотипам внешности. При этом рекомендуется использовать не классический черный, а off-black.
9. Черный цвет + бежевый, а также цвет слоновой кости. Черный и бежевый, а также цвет слоновой кости, рекомендованы для офисной моды. Такие сочетания создают изысканно-элегантный образ. Лучше использовать off-black.
10. Черный цвет + серый цвет. Черный и серый представляют хорошие базовые решения для деловых костюмов. Строгий и элегантный образ. (см. также «Серый цвет в одежде»)
11. Черный цвет + белый цвет. С белым цветом черный создает строгий, официальный, деловой образ. Особенно это впечатление усиливается, если используются однотонные ткани без рисунка. Черно-белые рисунки и графичные принты снимают налет официоза, создавая интересные ансамбли. (см. также «Белый цвет в одежде»)
12. Total Look в черном цвете. Отдельно хотелось бы остановиться на возможности одеться в черное с ног до головы. Это т.н. черный total look. Для черных (и вообще всех темных) вещей крайне важен силуэт. В отличие от светлых оттенков, детали и фактура плохо «читаются» на темном, а вот силуэт и очертания фигуры в черном создают контраст и привлекают внимание. Именно поэтому для черного total look всегда важны четкий, выдержанный силуэт, строгие фасоны, отсутствие лишних деталей и любых излишеств. Именно поэтому из ткани черного цвета редко шьют изделия с рюшечками и воланами.
Несмотря на то, что фактура плохо «читается» на черном, стилисты все же советуют не пренебрегать глубиной черного цвета и создавать на его базе фактурные ансамбли. Иногда могут получиться очень выразительные образы. Так изделие черного цвета, выполненное в материале с ощутимой фактурой (кожа, металл, пластик, блестящие ткани, плотные ткани) делает образ жестче. Предметы гардероба в черном цвете, изготовленные в полупрозрачных, струящихся тканях, кружевах, делают образ мягче, женственнее. (см. также «Совместимость тканей по фактуре»)
Скачайте Альбом рекомендаций по цветотипу внешности:

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ?

Что делать Весной с автомобилем – тюнинг салона.
О тюнинге салона мы говорили много, давайте вспомним, что относиться к тюнингу салона. Это большой выбор обновлений, которые можно внести в ваш автомобиль, начиная с шумоизоляции, виброизоляции и заканчивая установкой музыки, заменой обшивки и тд. Некоторые вещи обойдутся в кругленькую сумму, но вы не пожалеете, оно того стоит и это смогут оценить Ваши пассажиры и пассажирки (актуально весне – летний сезон). Из каких составляющих состоит перетяжка салона и с чего начать изменять свой автомобиль и соответственно свою жизнь, и отношение окружающих.
Перетяжка салона автомобиля — наиболее глобальный вид тюнинга салона автомобилей. Обновленный салон кардинально меняет интерьер вашего автомобиля.
Перетяжка салона — это замена обшивки всего салона автомобиля: торпеды, руля, дверей, крыши, стоек и тд., ну и конечно же руля. Сейчас пользуется популярностью перетяжка салона кожей, как искусственной, так и натуральной. Каким именно материалом перетягивать салон это сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета. Так алькантару можно заменить искуственной замшей (или подобрать другие материалы вельвет, велюр и др.), кожу – экокожей или просто кожзамом. Разумеется, лучше использовать натуральные, качественные и как следствие дорогие материалы.
а) Алькантара – последнее время стал очень популярный и модный материал, имеющий хорошую эластичность и износостойкость.
б) Кожзам – бюджетный вариант, для перетяжке салона, но актуальный даже в производстве тех же «брендовых» автомобилей, ценник которых поражает количеством нулей.
в) Натуральная кожа – о её преимуществах износостойкость, прочность, долговечность и др. много говорить не приходится.
Монза, дакота, и т.д. это тоже натуральная кожа, но имеет искусственно нанесённый рисунок.
Наппа— первый сорт, высшего качества. Отсюда и высокая цена !
Пример: некоторые марки кожи используемые или разработанные известными производителями авто: Parigi, Monza, Dakota, AudiNappa и др.
г) Замша
д) Вельвет … и др.
Более подробно в статье «Материалы для перетяжки салона автомобиля».
Перетяжка салона состоит из нескольких частей. Эти части перетягиваются по отдельности, а в совокупности образуют новый обновленный салон вашего автомобиля. Компания “ТопСалон ” это группа высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы сфере тюнинга автомобилей.
И этот вид работ можно разбить на этапы. На нашем сайте вы можете сфотографировать ваш салон автомобиля и отправить фотографию нашим специалистам и получить исчерпывающую информацию по интересующему вас вопросу.
Комплектующие перетяжки салона автомобиля:
Сидения передние и задние.
Крыша автомобиля.
Стойки.
Двери.
Ручка КПП.
Ручка ручного тормоза.
Руль
Торпеда
Борода торпеды.
Что можно перетянуть и чем мы разобрали. А в какой цвет? Целые студии работают над дизайном салона автомобилей и одним из вопросов выбор цвета.

Как говорится «на вкус и цвет…», но все же есть определенные моменты, которые должны быть учтены.
а) Количество цветов – в большинстве случаях в интерьере авто используют 2 основных цвета в пропорции примерно 60 на 40 %. Реже 3 цвета в пропорции 50, 30 и 20 %.
б) Не обязательно использовать цвет автомобиля в интерьере, желательно, чтобы они просто сочетались.
в) Допустимы небольшие отклонения цветовой насыщенности, так как идеальное совпадение цветов разного вида материалов очень сложно подобрать.
г) Цвет строчки –главное не кидаться в крайности и строчку не делать синей при бежево-коричневом салоне. В строгом интерьере с черным или темно-серым салоном, хорошо смотрятся строчки под цвет автомобиля (например синий или оранжевый), но главное не переборщить.
Ниже приводим таблицу сочетания цветов для облегчения выбора принятия решения.
таблица сочетаний цветов в салоне автомобиля
Наш коллектив собрал весь свой опыт работы и знания и нацелены на качественный сервис для улучшения свойств и качеств вашего транспорта.
Акция «Весна уже близко часть 2!».
Наша компания проводит акцию, до 31 марта всем кто закажет перетяжку салона или отдельного элемента салона скидка 15% .
Для представительниц прекрасного пола 20%.
Элегантный серый и его сочетание с другими цветами
«Серая мышь» — говорят о человеке одетого сплошь в серый цвет. Серый — скучный унылый. Спешу вас разубедить! Давайте посмотрим на серый цвет с другой стороны.
Начнем с истории. Мнение о том, что серый цвет — скучный, пришло к нам из средневековья. Домотканые полотна имели серый и серо-коричневый цвет. Простые люди носили одежду из этих тканей, за что их и прозвали серой массой, то есть людьми ничем не отличимыми друг от друга. Но время шло и портные тех времен рассмотрели в сером цвете очень много преимуществ. И высшие слои населения стали постепенно облачаться в наряды серого цвета.Ткани для аристократов использовались благородные, такие как парча, шёлк, бархат. Серый цвет стал набирать большую популярность и никогда в истории моды не сдавал свои позиции. Многие кутюрье создавали и создают коллекции повседневной, вечерней или деловой одежды серого цвета.
У серого цвета множество оттенков, перечислить все просто невозможно. Он подойдет всем без исключения, самое главное — подобрать свой оттенок. Сочетание в одежде серого цвета и качественных натуральных тканей — всегда беспроигрышный вариант, если вам нужно выглядеть по-деловому и дорого. Кстати, люди, предпочитающие надевать одежду в серых тонах, уравновешены, эмоционально сдержанны.
Серый цвет — база в гардеробе. Комбинировать серый с другими цветами не составит труда, он сочетается почти со всеми цветами. Например:
С черным цветом.
Классическое сочетание, но рекомендовано разбавлять наряд другим цветом, что бы избежать мрачности.
С белым цветом.
Всегда беспроигрышный вариант! Актуально и свежо!
С розовым цветом.
Очень красивое, освежающее сочетание цветов. Это же классика! Подходят все оттенки розового.
С голубым и синим.
Наряд может быть как праздничным, так и строгим. Все зависит от выбранного вами оттенка синего цвета.
С зелеными оттенками.
Чтобы серый не был заглушен зеленым цветом, выбирайте насыщенные оттенки.
С желтыми оттенками.
Спокойные тона жёлтого цвета сделают комплект свежим. Яркий, сочный желтый подойдут для молодежного стиля.
С коричневыми.
Сочетание этих цветов неоднозначно, но точно элегантно! Коричневый добавляет в комплект теплоты, но серый при этом выглядит еще более мрачным. Выход есть! Сочетаем темно-коричневый со светло-серым и наоборот.
С красным цветом.
В этом случае цвета помогают друг другу 🙂 Красный оживляет спокойный серый, а серый приглушает яркость красного цвета. В таком комплекте красный может стать ярким акцентом и поможет сделать образ более завершённым.
С оранжевым.
Ситуация с оранжевыми оттенками сравнима с предыдущим случаем 🙂
Не пренебрегайте одеждой в серых тонах, но смело сочетайте этот цвет с другими, и вы всегда будете в тренде!
Для вас, Юлия.
Сочетание синего цвета и его оттенков
Сочетание синего цвета – это контрастные комбинации с теплыми и светлыми оттенками, но для каждого оттенка синего нужны свои тона спектра.
Синий цвет можно поделить на его основные оттенки: яркий синий или сине-голубой, сине-фиолетовый (королевский синий), сине-зеленый, серо-синий. Темно-синий мы рассмотрим отдельно.
Эти оттенки можно разделить по цветотипам: так сине-голубой подойдет для цветотипа «весна»; сине-фиолетовый – «зиме», серо-синий – «лету», а сине-зеленый – «осени». Однако с точки зрения контраста, сине-голубой и сине-фиолетовый подойдут и «весне», и «зиме», а серо-синий и сине-зеленый – «лету» и «осени».
В статье представлены 44 схемы сочетаний оттенков синего цвета со всем возможным разнообразием тонов. Каждая палитра включает в себя поддерживающие нейтральные цвета, которые усиливают контраст, а так же регулируют степень яркости комбинации.
Как пользоваться схемами.
Сочетания с синим цветом:
Сочетание с синим цветом в большинстве своем контрастные. Во-первых – это самый холодный оттенок из всей палитры цветов. Теплые тона на фоне него будут выглядеть более сочно. Во-вторых, синий – темный цвет, и светлые тона будут выделятся рядом с ним.
Родственные оттенки, такие как голубые, холодные зеленые, создают чудесные градиенты, которые так же могут стать фоном для теплых тонов.
Синий + розовый, коралловый
Сочетание розового и синего зависит от яркости розового: так нежно-розовый рядом с основным цветом придает мягкость комбинации, а производные от фуксии – дерзости. Теплые тона розового, такие как коралловый, розово-персиковый, закатный – создают яркий тепловой контраст.
Сине-голубой сочетается с розовым: бело-лиловым, средним розовым, цветом Барби, малиновым, пурпурно-розовым. Базовыми цветами: кремово-белый, светло-серый, мокрый асфальт.
Сине-фиолетовый сочетается с розовым: королевским розовым, розово-персиковым, ярко-коралловым, маджентой, фуксией. Основные: светло-кремовый, старое дерево, черно-серый.
Сине-зеленый сочетается с розовым: бело -лиловым, криветковым, закатным, амарантовым, пурпурно-фиолетовым. База: молочный, серо-лиловый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с розовым: цветом розовой ваты, розово-персиковым, коралловым,фуксией, малиновым. Нейтральные: нежно-кремовый, серо-бежевый, черно-серый.
Синий + красный, бордовый
Сочетание красного и синего – очень сильное, но оно всегда нуждается в поддержке сторонних оттенков, например, белого, бежевого и/или черного. Синий и красный – это цветовой контраст основных тонов, однако, они очень близко лежат по световой шкале, поэтому в комбинации не достает самого выразительного светового контраста.
Сине-голубой сочетается с красным: алым, китайский красным, темно-красным, вишневым, темно-бордовым. Нейтральные: кремово-белый, средне-персиково-бежевый, черно-серый
Сине-фиолетовый сочетается с красным: светло-красным, малиновым кораллом, темно-красным, ярко-бордовым, винным. Базовые цвета: светло-кремовый, светло-оранжево-бежевый, черно-серый.
Сине-зеленый сочетается с красным: цветом марсала, арбузным, красным цикорием, рубиново-бордовым, винным. Основа: молочный, серо-бежевый, черно-серый
Серо-синий сочетается с красным: гранатовым, цветом красной розы, розово-бордовым, ярко-бордовым, винным. База: нежно-кремовый, средний желто-бежевый, черно-серый.
Синий + оранжевый, персиковый
Сочетание оранжевого и синего – ярко выраженное, так как это комбинация дополнительных оттенков. Самыми перспективными для основного цвета будут мягкие тона оранжевого: персиковые, манго, оранжево-коралловые. Они, как менее выраженные, делают сочетание гармоничным, добавляя выразительность из разницы по светлоте. Рассмотрите следующие сочетания:
Сине-голубой сочетается с оранжевым: персиковым, манго, апельсиновым, морковным, темно-оранжевым. Базовые цвета: кремово-белый, стальной, мокрый асфальт.
Сине-фиолетовый сочетается с оранжевым: светло-персиковым, оранжево-коралловым, тыквенным, красно-оранжевым, рыжим. Нейтральные: светло-кремовый, серо-бежевый, мокрый асфальт.
Сине-зеленый сочетается с оранжевым: желто-коралловым, карамельным, сиеной, кирпичным, рыжим. База: молочный, серо-лиловый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с оранжевым: персиковым, оранжево-коралловым, огненным, темно-оранжевым, рыжим. Основа: нежно-кремовый, зеленовато-серый, мокрый асфальт.
Синий + желтый, золотой
Сочетание желтого и синего – это апогей теплового контраста. Если средне-темные оттенки синего сочетать с теплыми тонами желтого (отбрасываем насыщенные лимонные, канареечные), которые имеют небольшую примесь красного, то такая комбинация будет броской, но не кричащей. Золото же придает синему дорогой лоск.
Сине-голубой сочетается с желтым: кремовым, солнечно-желтым, банановым, кукурузным, ярким золотом. Нейтральные: кремово-белый, средне-персиково-бежевый, антрацитовый
Сине-фиолетовый сочетается с желтым: абрикосовым, шафрановым, сигнальным, горчичным, ярким золотом. База: светло-кремовый, темно-бежевый, мокрый асфальт
Сине-зеленый сочетается с желтым: серо-желтым, медовым, цветом кари, бледным золотом, темным золотом. Основа: молочный, серо-бежевый, мокрый асфальт
Серо-синий сочетается с желтым: абрикосовым, кукурузным, желто-оранжевым, ярким золотом, золотым дубом. Базовые цвета: нежно-кремовый, средне-оранжево-бежевый, мокрый асфальт.
Синий + теплый зеленый
Сочетание синего и зеленого в теплой гамме – это умеренный тепловой контраст, который заставляет комбинацию играть, настолько, что бы взгляд слегка задержался и продолжил скольжение. Сочетание способствует расслаблению и спокойствию.
Сине-голубой сочетается с теплым зеленым: фисташковым, шартрезом, зеленым яблоком, ярко-зеленым, зеленью. Основа: кремово-белый, светло-бежевый, антрацитовый.
Сине-фиолетовый сочетается с теплым зеленым: светло-зеленым, салатовым, желто-зеленым, цветом в любленной жабы, темно-зеленым. База: светло-кремовый, средне-бежево-бежевый, мокрый асфальт.
Сине-зеленый сочетается с теплым зеленым: бледно-зеленым, оливково-зеленым, лягушкой в обмороке, цветом хвои, коричнево-зеленым. Нейтральный: молочный, средне-нейтрально-бежевый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с теплым зеленым: светло-зеленым, желто-зеленым, зеленым яблоком, влюбленной жабой, темно-зеленым. Базовые цвета: нежно-кремовый, средне-оранжево-бежевый, мокрый асфальт.
Синий + холодный зеленый
Сочетание синего и зеленого в холодной гамме – это переливы родственных оттенков. Глаз достраивает промежуточные тона, тем самым делая комбинацию переливистой и объемной. Такая гамма хороша для фона: на передний план всегда можно вывести теплые оттенки.
Сине-голубой сочетается с холодным зеленым: неоново-зеленым, мятным, нефритовым, изумрудным, малахитовым. Нейтральные: кремово-белый, стальной, мокрый асфальт
Сине-фиолетовый сочетается с холодным зеленым: цветом воды, неоново-зеленым, нефритовым, изумрудно-зеленым, малахитовым. База: светло-кремовый, зеленовато-серый, черно-серый
Сине-зеленый сочетается с холодным зеленым: цветом воды, серо-сине-зеленым, бледным ментолом, изумрудным, темным холодным зеленым. Основа: молочный, зеленовато-серый, мокрый асфальт
Серо-синий сочетается с холодным зеленым: цветом воды, ментоловым, мятным, изумрудным, темным холодным зеленым. Базовые цвета: нежно-кремовый, серебряный, мокрый асфальт.
Синий + синий, голубой
Сочетание синего и голубого, а также темно-синих тонов – это работа с контрастом. Более светлые или темные тона синего создают ощущение свето-тени, что придает объем: углубляет, делает его живым. Такая комбинация – хороший фон для более выразительных пар.
Сине-голубой сочетается с синим: ярко-голубым, топазным, средне синим, темно-синим, черно-синим. Базовые цвета: кремово-белый, стальной, мокрый асфальт.
Сине-фиолетовый сочетается с синим: аквамарином, нежно-голубым, цианом, васильковым, индиго. Нейтральные: светло-кремовый, платиновый.
Сине-зеленый сочетается с синим: аквамарином, серо-голубым, гиацинтовым, цветом черного моря, грозовым. Основа: молочный, светло-серый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с синим: цветом воды, ярко-голубым, темно-голубым, берлинской лазурью, темно-синим. База: нежно-кремовый, зеленовато серый, мокрый асфальт.
Синий + фиолетовый, пурпурный, сиреневый
Сочетание синего и фиолетового — это по сути комбинация родственных оттенков, но так как в фиолетовом есть примесь красного, то легкий тепловой контраст тоже будет просовывать. Такое сочетание полное, хотя такие цвета как белый, бежевый и черный добавят ему выразительности.
Сине-голубой сочетается с фиолетовым: голубо-фиолетовым, чертополоховым, ежевичным, пурпурным, красно-фиолетовым. Основа: кремово-белый, средне-коричнево-бежевый, мокрый асфальт
Сине-фиолетовый сочетается с фиолетовым: бледно-чертополоховым, цикломеновым, сиреневым, пурпурным, виноградным. База: светло-кремовый, средне-желто-бежевый, черно-серый.
Сине-зеленый сочетается с фиолетовым: бледно-сиреневым, лилово-сиреневым, аметистово-сиреневым, коричнево-фиолетовый, красно-фиолетовым. Базовые цвета: молочный, средне-нейтрально-бежевый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с фиолетовым: голубо-фиолетовым, фиалковым, чертополоховым, пурпурным, баклажановым. Нейтральные: нежно-кремовый, средне-оранжево-бежевый, мокрый асфальт.
Синий + коричневый
Сочетание синего и коричневого цвета – одно из самых привлекательных. Сложные коричневые тона придают основному цвету замысловатую изысканность. Как практичность и возвышенность, эти тона образуют взаимовыгодный тандем. К тому же, коричневый можно считать производным оранжевого, который является дополнительным к синему.
Сине-голубой сочетается с коричневым: верблюжим, золотисто-каштановым, красно-коричневым, махагоном, кофейным. Основа: кремово-белый, средний коричнево-бежевый, черно-серый.

Сине-фиолетовый сочетается с коричневым: верблюжим, корицей, светло-каштановым, шоколадным, кофейным. База: светло-кремовый, средне-оранжево-бежевый, черно-серый.
Сине-зеленый сочетается с коричневым: цветом какао с молоком, ореховым, молочным шоколадом, коричнево-фиолетовым, горьким шоколадом. Нейтральные: молочный, средний лилово-бежевый, мокрый асфальт.
Серо-синий сочетается с коричневым: цветом дуба, желто-коричневым, золотисто-каштановым, шоколадным, кофейным. Базовые цвета: нежно-кремовый, темный персиково-бежевый, черно-серый.
Синий + бежевый
Сочетание синего и бежевого – мягкое, солидное, выразительное. Бежевый является очень светлым коричневым, когда тот в свою очередь замутненным оранжевым. Поэтому влияние дополнительного оттенка наблюдается и в этой комбинации.
Бежевый тон, в каком бы он сочетании не был, добавляет сдержанного дорогого лоска, поэтому даже яркие тона синего рядом с ним теряют свою детскую простоту.
Сине-голубой сочетается с коричневым: светло-желто-бежевым, светло-оранжево-бежевым, средне-персиково-бежевым, темным коричнево-бежевым, темным розово-бежевым. База: кремово-белый, светло-серый цвета, антрацитовый.
Сине-фиолетовый сочетается с коричневым: светло-персиково-бежевым, светло-оранжево-бежевым, средне-оранжево-бежевым, темно-персиково-бежевым, темно-зелено-бежевым. Нейтральные: светло-кремовый, платиновый, мокрый асфальт.
Сине-зеленый сочетается с коричневым: светло-лилово-бежевым, светло-нейтрально-бежевым, средне-серо-бежевым, темно-серо-бежевым, темно-коричнево-бежевым. Базовые цвета: молочный, серебряный и темно-серый.
Серо-синий сочетается с коричневым: светло-желто-бежевым, светло-оранжево-бежевым, средне-персиково-бежевым, темно-персиково-бежевым, темно-оранжево-бежевым. Основа: нежно-кремовый, зеленовато серый, мокрый асфальт.
Синий + серый, серебро
Сочетание серого и синего один из лучших способов подчеркнуть красоту и многогранность синего оттенка. Серый, как холодный нейтральный цвет практически полностью теряется для глаза рядом с синим, придавая ему естественный холод, сдержанность и глубину.
Сине-голубой сочетается с коричневым: бело-серым, светло-серым, серебряным, цветом маренго, антрацитовым. Нейтральные: кремово-белый, средне-персиково-бежевый.
Сине-фиолетовый сочетается с коричневым: бело-серым, серебряным, платиновым, свинцовым, темно-серым. База: светло-кремовый, светло-розово-бежевый, мокрый асфальт.
Сине-зеленый сочетается с коричневым: светло-серым, серебряным, зеленовато-серым, асфальтом, темно-серым. Основа: молочный, светло-нейтрально бежевый.
Серо-синий сочетается с коричневым: серебряным, светло-серым, зеленовато-серым, старым деревом, асфальтом. Базовые цвета: нежно-кремовый, светло-персиково-бежевый, мокрый асфальт.
ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ (нажать на картинку)

Проверка ходовой – Как проверить состояние ходовой части автомобиля. Самостоятельная диагностика ходовой части
05.07.2020
Как проверить ходовую автомобиля, проверка подвески авто
Диагностика ходовой части является важным пунктом не только при покупке машины, но и при проведении регламентных ТО. Рассмотрим, как проверить ходовую автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.
Тест-драйв
Любая проверка ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы точнее определить, откуда доносятся посторонние звуки. Наблюдайте за поведением авто на дороге. Должны отсутствовать рысканье, чрезмерное раскачивание на волнистых участках дорожного полотна и крены в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.
На скорости 20-30 км/час покрутите рулем в разные стороны. Появление щелчков либо треска будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статичном осмотре эту неисправность выявить невозможно.
Чтобы провести полноценный осмотр, вам потребует подъемник и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуется: ломик, монтировка либо обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забудьте о перчатках.
Проверка на земле
Попросите помощника резкими движениями с малой амплитудой подергать за руль. Сами в этот момент слушайте, не исходят ли от рулевой рейки стуки. Если есть возможность, подергайте за рычаги рулевой рейки автомобиля. Не должно быть люфта в вертикальном направлении. Обратное будет свидетельствовать о разбитых втулках в рейке либо изношенной направляющей рулевых тяг.
Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявлять себя лишь при стечении определенных условий, поэтому при поездке на новом для вас б/у автомобиле вы можете и не заметить симптомов. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.
Для последующей экспресс диагностики нужно:
попросить помощника на заглушенной машине поворачивать руль в обе стороны до упора. Сами в этот положите руку на стакан в месте расположения опоры. Если вы почувствуете вибрации, услышите хруст в момент поворота рулевого колеса – «кончился» поворотный подшипник автомобиля. Также выявить это можно, положив руку на пружину. В момент поворота колеса она не должна «скакать» либо вибрировать, а само поворотное движение должно проходить плавно;
выверните руль до упора в какую-либо из сторон. Осмотрите пыльник ШРУСов. Он должен быть без следов смазки и надорванностей. Изогнувшись, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровой, рулевых наконечников;
осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть мест глубокой коррозий, тормозные шланги должны быть без надорванностей;
раскачайте каждую из сторон автомобиля. Исправный амортизатор будет возвращать гасить колебание за 1 движение. В обратном случае машина по инерции будет качаться еще несколько раз. Совершите осмотр штока амортизатора на предмет подтеков и масляных запотеваний. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.
Проверка на подъемнике
Некоторые неисправности ходовой части невозможно идентифицировать без вывешивания колес. Подняв машину, совершите следующие процедуры:
покачайте колеса вперед-назад в вертикальном направлении. Если обнаружите люфт – виной этому ступичный подшипник. При езде неисправность часто сопровождается гулом на скорости. Подобный симптом может появляться либо пропадать в поворотах. Покрутите колесо. Оно должно вращаться без задержек, шуршания либо хруста. Проделайте те же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника либо рейки;
заложите рычаг (монтировку, трубу и т.д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Приложив усилие в вертикальном и горизонтальном направлении, можно определить наличие выработки в шаровой опоре и рулевых наконечниках ходовой части;
тяги стабилизатора не должны люфтить в вертикальном и горизонтальных плоскостях. Подергайте их руками либо приложите усилие с помощью рычага. Приложите усилие к самой тяге стабилизатора. Если обнаружите значительный люфт, то необходимо менять уплотнительные втулки;
одни из главных элементов ходовой части автомобиля – сайлентблоки. Их проверке нужно уделить больше всего внимания. Начните осмотр резинотехнических изделий с поисков надорванностей либо явных признаков отслоений резины от металлических втулок и обойм. Используя рычаг, приложите усилие в разных плоскостях. Фиксируемые целыми сайлентблоками элементы, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем вновь возвращаться в исходное положение. В раскачивания можно наблюдать отслоение либо расширение надорванностей. Такое поведение – явный посыл к ремонту ходовой части автомобиля.
Способы диагностирования передней подвески автомобиля – советы и рекомендации
Добрый день, дорогие друзья. В прошлых статьях научились устранять скрип тормозов, теперь очередь пришла проверить ходовую. Это важная часть автомобиля, которая соединяет кузов машины с дорогой. Она отвечает не только за комфортность езды, но и за вашу безопасность. Поэтому важно контролировать целостность ее компонентов, вовремя проводить диагностику и устранение поломок.
На сегодня существует несколько способов проверки – на стенде, где эмитируется поездка по реальной дороге и компьютерная диагностика. Все эти способы предполагают поездку на специализированное СТО и трату денег. Если вас это не устраивает или не доверяете своего «железного коня» посторонним людям, тогда этот материал для вас. Сегодня научимся самостоятельно проводить диагностику передней подвески.
Ступичный подшипник
Если во время езды вы слышите гул в салоне, исходящий из передней части автомобиля – это может гудеть подшипник. Также он проявляется при поворотах машины. Если в движении поворачиваете в одну сторону, гул усиливается, в другую стихает, значит, подшипник того колеса, в сторону которого при повороте шум уменьшается, требует более тщательной проверки. В случае, когда шум исходит от других частей подвески, то он не изменяется при повороте. Он может меняться или с увеличением скорости, или гудеть постоянно.
Для тщательной диагностики заезжаем на подъемник или яму. Здесь есть несколько способов проверки:
Поднимаем нужную сторону на домкрат, чтобы колесо было в воздухе. Беремся рукой за пружину и крутим колесо другой рукой. По пружине будет отчетливо слышно вибрацию, которая передается на кузов. Именно ее вы слышите в движении.
Вывешиваем подозрительное колесо. За верхнюю и нижнюю часть колеса беремся руками и слегка его пошатываем. Если чувствуете люфт, а его не должно быть, значит подшипнику «хана».
Также можно на вывешенном колесе крутануть его рукой и послушать. Может быть легкий шум тормозных механизмов. Если слышен отчетливый гул или перекатывания шариков, то это еще одно доказательство, что нужно менять ступичный.
Для переднеприводных машин
О его существовании узнал совсем недавно и хочу с вами поделиться:
Поднимаем на домкрат одну сторону. Подкладываем под рычаг, ближе к колесу, бруски, подставки и т.д. Следим, чтобы они не задевали резину.
Опускаем машину. При этом колесо остается в воздухе, а приводные валы в рабочем положении
Ставим на стояночный тормоз, заводим авто. Включаем первую передачу и слушаем подшипник вывешенного колеса. Гул, посторонний шум – неисправность выявлена.
Но такой способ диагностики ступичного подшипника не совсем корректный, на мой взгляд. Так как он будет работать без нагрузки – колесо висит в воздухе. Если я не прав, напишите в комментариях.
На видео ниже мастер автодела покажет, как самостоятельно проводить проверку этого элемента подвески.
Рулевые наконечники и тяги
Признак поломки – передаются небольшие удары в руль при езде по мелким ямам.
Для диагностики, вывешиваем авто, беремся за колесо двумя руками в горизонтальном положении и слегка шатаем его в стороны. В случае неисправности должен быть слышен характерный стук. Но данный способ не совсем точный. В этом случае могут выйти из строя шаровые как наконечника, так и тяги.
Чтобы точно определиться, беремся рукой за шар рулевого наконечника. Напарник слегка пошатывает рулем в стороны. В случае люфта вы его почувствуете рукой. Тоже самое проделываем для рулевой тяги. Таким образом можно точно узнать, какая шаровая рулевого механизма стучит.
Можно попробовать рукой провернуть вокруг своей оси наконечник. В случае, если у вас это получится с небольшим усилием, значит шаровая этого наконечника разбита, её нужно менять.
Более «варварский» способ – с помощью лома или монтажки
Поддеваете наконечник, упираетесь и пытаетесь приподнять одну часть шарового механизма. Если вам легко это получается, то пора его менять. Вертикального люфта в шаровой не должно быть.
Нужно быть осторожным, чтобы не порвать пыльник. Если он повредится – пыль, грязь «убьют» исправный механизм.
Если есть подозрение, но предыдущие способы не дали результата, то выворачиваем колесо, снимаем его, чтобы было удобно работать. Выпрессовываем шар из механизма наконечника. Пробуем его прокрутить вокруг своей оси, в разные стороны. Если он двигается без усилий, то его под замену.
Для диагностики рулевой тяги поднимаем ее за наконечник и отпускаем. Исправная шаровая опора тяги не должна позволить ей резко упасть вниз. Она плавно опуститься до определенного уровня. Можно ее также покрутить вокруг своей оси, люфта не должно быть.
Опорный подшипник передней стойки
Стук при проезде мелких кочек или при повороте, может означать повреждение опорного подшипника. Но такие признаки характерны другим поломкам, например рулевому механизму. Если это слышите в салоне, то нужно заезжать в гараж и проводить диагностику передней стойки, для точного определения стука. Как это сделать? – Сейчас расскажем.
Берем напарника и садим его за руль автомобиля. Сами подходим к стойке, которая вызывает подозрение, кладем руку на пружину. Помощник вращает руль в одну сторону и в другую. Наблюдает за пружиной. В случае повреждения подшипника, по руке будет чувствоваться вибрация. Визуально наблюдается подклинивание пружины.
Если все исправно, то вращаться стойка должна без запинок и лишнего шума, вибрации. Такое вращение вокруг своей оси обеспечивает опорный подшипник. Его ресурс невелик, не всегда он «доживает» до 50 тыс. км. пробега.
Можно проверить, взявшись рукой за опору и пошатать машину. Если рукой чувствуется люфт в подшипнике – он рассыпался.
Стойки и амортизаторы
Признаки: при проезде через «лежачих полицейских» или других неровностей дороги, автомобиль сильно подпрыгивает. Это можно сравнить с ездой на дикой лошади, колебания кузова не затухают сразу, а продолжаются определенное время. Или слышны удары в кузов, при подпрыгивании.
Амортизаторы предназначены, чтобы гасить такие колебания в считанные секунды. Если этого не происходит, значит они вышли из строя, «потекли». Они перестали сдерживать пружины подвески, которые подбрасывают авто вверх до упора, за счет массы кузова опять сжимаются и такой цикл вертикальных раскачиваний продолжается, пока не жесткость пружины не остановит их.
Для диагностики амортизаторов и передних стоек нужно подойти к передней или задней части машины, смотря какая часть кузова беспорядочно прыгает на кочках. Раскачать ее, упершись в крыло. Убираем руки, если кузов продолжил качаться еще 1-2 раза или плавно вернулся в исходное положение – значит все в порядке. Если вертикальная раскачка продолжается больше этого времени – пора задуматься о замене.
Важно. Нужно обязательно смотреть, относительно чего качается авто. Оно может прыгать за счет мягкости покрышек. Если колесо стоит на месте и не прыгает, а кузов как мячик не останавливается, значит стойкам «хана».
Неисправный амортизатор или стока может проявить себя при визуальном осмотре. В этом случае будут потеки масла на нижней ее части. Это называется в народе – «потекли». Рабочая жидкость вытекла наружу, сопротивляться раскачке он уже не может.
Еще один способ проверки
Он выполняется на снятых стойках. Взявшись за шток или верхнюю часть амортизатора, пробуем его «утопить» вовнутрь или вытащить максимально наружу. Для этого нужно приложить немалое усилие. Если так оно и есть, а в некоторых случаях для этого силы руки может не хватить, а только всей массы тела, тогда все исправно. В случае, если шток свободно двигается вверх и вниз одной рукой или, вытянув его в максимальное положение, он самостоятельно упадет вниз – стойку можно выбросить. Также можно ее проверить при покупке в автомагазине.
То есть, стойка и амортизатор должны работать плавно, с усилием по всей длине штока. Подклиниваний и ударов, при резком дергании за шток в конце его рабочего хода и по всей длине не должно быть.
Бывает все хорошо, но при езде по неровностям стуки все равно слышно. Это могут прийти в негодность втулки амортизаторов – резиновые уплотнители, между крепежными элементами стоек и кузова. Если они порваны, то болт, которым они крепятся за кузов авто, будет стучать по «уху» амортизатора. При визуальном осмотре хорошо видно состояние этих уплотнителей.
Стойки стабилизаторов
Признак. При наезде на кочки можно услышать удары по кузову. Возможно, разбился шаровый механизм.
Для их диагностики нужно взяться за стойку и пошатать ее в стороны. Если люфта не чувствуется, значит причина стука не в ней. На ВАЗах применяются стойки стабилизаторов с сайлентблоками. Они редко разбиваются, если это они стучат, то визуально будет видно надрывы резинок на них.
С такой проблемой часто сталкиваются владельцы Лада Весты. На них устанавливаются стойки стабилизаторов с шаровыми механизмами. И уже к 5-10 тыс. км. пробега, могут начать стучать.
Сайлентблоки, втулки
Визуальный осмотр даст понимание, стоит ли их менять или нет. Если резина в них не порвана, невывернута и имеет заводской вид, значит все хорошо. Если нет, то происходит удары металл об метал при езде по неровностям – слышите стуки при работе подвески.
Можно их проверить монтажной лопаткой (монтажкой). Зацепив ее за край и пошатав сайлентблок. Если металлического стука нет, то все хорошо.
Шаровые опоры колес
Признаки. Скрип удары при небольших раскачиваниях кузова. При наезде на яму или любую неровность звук будет исходить с одной стороны. Возможен скрип при повороте руля.
Из личного опыта хочу сказать, что машина скрипела, как не смазанная телега, даже при начале движения. Малейшее раскачивание кузова, будь то на кочках, или кренах в поворотах на малых скоростях, отчетливо слышен скрип с одной стороны. Начиналось все с скрипа при повороте руля, стоя на месте. Дальше – хуже. На небольших ямках скрипела одна сторона. Через месяц эта сторона стала скрипеть даже при трогании с места, только кузов начинал шевелиться.
Для диагностики шаровых опор нужно мантажкой зацепиться за верхнюю часть шаровой, упереться в поворотный кулак, в зависимости от конструкции вашей подвески и пошатать ее вверх, вниз. Если есть люфт и слышны удары – ее пора менять. Нужно быть осторожным, чтобы не порвать защитный пыльник.
Можно в смотровой яме взяться за рычаг и пошатать автомобиль. Если при рывках вы не почувствуете люфта, а авто будет в унисон с вами качаться, то все хорошо – эта опора в порядке. При такой проверке, нужно, чтобы колесо стояло на земле.
Важно. При проверке, если нет ямы, поднимаем ту сторону авто домкратом, где слышен скрип, не за порог, а за нижний рычаг. Если поднимать будете как обычно, уперев домкрат за порог, колесо вместе с рычагом повиснет в воздухе, шаровая зажмется в обойме, и вы не почувствуете в ней люфт.
Выход из строя этого элемента происходит по двум причинам:
Разрыв резинового пыльника. Тогда во внутрь конструкции попадает грязь, пыль, выдавливается смазка. В результате разбивается втулка, в которой сидит шаровый палец.
Срок эксплуатации подошел к ее замене. Со временем внутренние части шаровой изнашиваются и палец свободно начинает двигаться в корпусе. У меня одна шаровая опора «сдохла» на 40 тыс.км.
Стиль езды. Многие владельцы дорогих автомобилей «летают» по ямам. Они считают, что если попой не чувствуют кочек на дорогах, то значит их там нет. Это не так, подвеска «проглатывает» все неровности, при этом страдает именно она, а не водитель.
Что делать, если скрип есть, а возможности заменять нет?
Можно ее прошприцевать. Для этого берете медицинский шприц с иглой, желательно тонкой. Набираете в него моторного масла и делаете укол в шаровую. Прокалываете пыльник и заливаете в него масло, пальцем щупая пыльник, чтобы он не стал твердым. Важно не переборщить с маслом. Если его нальете много, то при работе шаровой опоры, пыльник потеряет свободный ход и может порваться. В таком случае вся грязь с дороги будет ваша.
Как правильно сделать укол в шаровую, чтобы доехать:
Это временная мера. Нужно собирать деньги для ее замены. В противном случае, если ее запустить, можно потерять колесо. Шар вылетит из обоймы и колесо ляжет на бок, а машина на пузо.
Заключение
Подведем итог. Если вы слышите стук, а диагностика передней подвески и ходовой в целом не выявил дефектов, то стучать могут глушитель, тормозные механизмы, защита картера двигателя. Вы теперь умеете самостоятельно делать проверку в гараже и определиться с источником стука или скрипа. Чтобы не заниматься этим как можно дольше, стоит дать советы:
Берегите подвеску автомобиля, если не чувствуете ям на наших дорогах, то это не значит, что их все убрали. Дороги оставляют желать лучшего, подвеска для вас сгладит все удары и возьмет их на себя. Но при этом пострадает сама.
Если видите кочку, яму – притормозите, постарайтесь объехать ее, смягчив удар.
В случае, когда не успеваете уклониться от большой ямы, то лучше не тормозите педалью в пол. При этом, колесо заклинивает и весь удар придется на одну точку. Если отпустить тормоз, то колесо, проворачиваясь, распределит часть удара по своей поверхности, смягчив его.
Рекомендуется, при неизбежном попадании колеса в большую яму, повернуть его в сторону. Если ехать прямо, то удар в колесо равносилен удару в стенку «в лоб». При изменении траектории движения, вектор направления удара сместиться в сторону, не под 90 градусов относительно обода колеса, и часть энергии уйдет в сторону.
Если были не точности или знаете другие способы диагностики – пишите в комментариях. Всем удачи на дорогах!!!
Видео по теме
Как самому проверить ходовую часть автомобиля
На ходовую часть автомобиля приходятся самые большие нагрузки во время езды по дорогам, особенно по таким разбитым, как наши. От состояния ходовой зависит исправность транспортного средства и безопасность, находящихся в авто людей.
Ходовая часть состоит из следующих элементов:
рама;
мосты передней и задней осей;
передняя и задняя подвеска;
шасси — колеса и диски.
Осмотр ходовой необходимо проводить регулярно на СТО. Однако, есть и другие способы выяснить, что с ходовой частью не все в порядке. Опытные автомобилисты прибегают к простым способам проверки состояния амортизаторов, колес и тормозной системы прямо на ходу.
Если во время движения по прямой трассе отпустить руль, машина должна придерживаться ровного курса. Если же ее несет в сторону, это говорит о следующем:
разное давление в колесах;
геометрия подвески страдает;
рулевые тяги не в порядке.
Самое простое — проверить давление в шинах, если оно одинаковое, значит проблема в развал-схождении — то есть колеса отклоняются от строго параллельного положения относительно друг друга или от перпендикулярного положения относительно дорожного покрытия.
Проверить колейность колес можно по отпечаткам на трассе. Например, проедьтесь по лужам, а затем на некоторое время остановитесь на сухом асфальте и проанализируйте отпечатки колес — если есть отклонения, значит с ходовой не все в порядке.
Состояние амортизаторов можно проверить по поведению автомобиля во время торможения. Если он клюет носом, или наоборот задняя часть проседает, значит амортизаторы не поддерживают нужный уровень давления или даже текут. Это также свидетельствует о неравномерном износе покрышек.
Об износе амортизаторов свидетельствует и факт долгого раскачивания автомобиля. Надавите на кузов возле одного из колес и резко опустите, амортизатор должен будет вернуть автомобиль в первоначальное положение, если же он долго раскачивается, значит пора менять амортизаторы.
Чтобы не загонять автомобиль на подъемник, состояние колес также можно проверить самостоятельно. Просто попытайтесь раскачать колеса в поперечном направлении — ни люфта, ни каких посторонних щелчков быть не должно. Если же они есть, значит проблема со ступичными подшипниками. Чтобы убедиться в этом, поддомкратьте колесо и проверьте его на люфт в приподнятом положении.
При обнаружении одной из перечисленных проблем, нужно незамедлительно принять меры по устранению, иначе вы не только не пройдете техосмотр, но еще больше угробите свою машину.

Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Как проверить ходовую часть при покупке автомобиля? Проверяем ходовую самостоятельно
Все мы знаем, что одним из главнейших вопросов при покупке бу автомобиля, является адекватная оценка его технического состояния. Скрытые дефекты, не обнаруженные при покупке, могут дорого стоит новому владельцу, как в прямом, так и в переносном смысле.Сегодня я расскажу вам как проверить ходовую часть автомобиля при покупке авто, и на что необходимо обратить внимание перед тем, как заключить сделку для того, чтобы вам не пришлось платить свои «кровные» за ремонт свежеприобретенного автомобиля.
Ситуации, когда после покупки авто, новый владелец проходя ТО, обнаруживает «кучу болячек», к сожалению, нередки. В принципе это не смертельно, практически все неисправности ходовой устраняются, вопрос только во сколько вам обойдется такой ремонт. Доверчивые покупатели обращают внимание на красивую внешность автомобиля, ухоженный салон, однако забывают о том, что ходовые качества и состояние узлов шасси не менее важный аспект при покупке автомобиля. Присутствующие неисправности требуют внимания и денежных вливаний, поэтому лучше обнаружить их при покупке и попросить уступить в цене или вовсе отказаться от покупки такого автомобиля, нежели потом жалеть о том, что сделали.
Как проверить ходовую часть автомобиля?
Визуальный осмотр ходовой
Для проверки подвески вам понадобится смотровая яма или подъемник.
1. Прежде всего необходимо осмотреть все резьбовые соединения, если болты и гайки покрыты многолетней ржавчиной, следует насторожиться, скорее всего, ходовую давно не чинили и не производили профилактических работ. В случае необходимости замены того или иного болта или сайлентблока у вас, скорее всего, возникнут сложности при попытке открутить его. Чем дольше специалист будет «ковыряться» над одним болтом, тем выше будет стоимость ремонта ходовой, это необходимо учитывать.
2. Вторым пунктом идет визуальный осмотр резиновых деталей. Стоят резиновые втулки, пыльники и уплотнители довольно дорого, поэтому, чтобы не платить за них из своего кармана, лучше обнаружить «уставшие резинки» до того, как вы «ударите по рукам». Обратите внимание на микротрещенки, если они имеются на поверхности сайлентблоков, эти детали придется менять. Также обратите внимание на пыльники ШРУСов и амортизаторов, а также резиновые шланги, на вид они должны быть целыми без растрескиваний и повреждений, на ощупь мягкими и эластичными.
Более кардинальный подход
Если визуально все выглядит приемлемо, можно перейти ко второму этапу проверки подвески автомобиля.
1. Используя монтажную лопатку, необходимо проверить люфт в соединениях рычагов. Для этого между соединениями устанавливается лопатка и прикладывается небольшое усилие с целью обнаружения люфта или разорванного сайлентблока. Проверьте рулевые тяги (они не должны болтаться), шаровые опоры (пыльники должны быть целыми, люфта быть не должно), стойки стабилизатора, а также сам стабилизатор поперечной устойчивости. Проверьте отсутствие люфта в других соединениях и рычагах ходовой части по тому же принципу, используя лопатку. Для сравнения можно пошатать один и тот же рычаг с левой и правой стороны автомобиля. Люфта не должно быть или он должен быть минимальным, и одинаковым с обеих сторон. Проверьте ШРУС, как это сделать правильно читаем здесь.
2. Проверьте, нет ли люфта в ступице колеса, для этого обеими руками возьмитесь за колесо и пошатайте его в направлении снятия колеса. Если услышите стук или люфт, подшипник придется менять, учтите этот момент при покупке данного автомобиля. Потребуйте у продавца уступить в цене в связи с имеющейся неисправностью. По аналогичному принципу следует проверить амортизаторные стойки, в них также не должно быть ни стука, ни люфта. Более детально о том, как проверить амортизаторы читайте в этой статье. Обратите внимание на тормозные диски, на них не должно быть углублений и глубоких борозд. Недопустим люфт суппортов, пыльники суппортов должны быть сухими и целыми.
3. Все должно быть сухо. Наличие подтеков на амортизаторах или пыльниках ШРУСов или, не дай Бог, на тормозных шлангах, свидетельствует о неисправности узлов ходовой части, вы должны четко отличать смазку болта от подтеков. Все оправдания хозяина относительно подтеков, конечно, можно выслушать, однако все они указывают на состояние данного авто, а также на то, что эти нюансы придется устранять вам. Реально оцените стоимость необходимого ремонта или уточните это у работников СТО, и потребуйте вычесть данную сумму из стоимости машины.
Проверка ходовой части автомобиля на ходу
Большинство автовладельцев не разрешают потенциальным покупателям сесть за руль, чтобы сделать тестовый заезд и на это у каждого своя причина. Кто-то боится, что вы совершите ДТП на пока еще чужом авто, кто-то просто не видит необходимости давать каждому желающему «покататься», а кто-то просто пытается таким образом скрыть неисправности и «болячки» своего авто. Поэтому будьте на чеку, если хозяин не дает вам проехаться, следует насторожиться и уточнить причину.
Если же вам разрешили сесть за руль, обратите внимание на следующие моменты.
Первым делом выключите музыку и любые источники, способные помешать вам проверить ходовую часть автомобиля. При проезде неровностей или ям на средних скоростях не должно быть никаких стуков, амортизаторы должны работать четко и собрано. При резком торможении или остановке машина не должна «клевать» или «заваливаться». Если машина ведет себя «как корова на льду», это значит, что есть проблемы с амортизаторами или ходовой в целом. «Расхлябанность» сайлентблоков и шаровых может привести к тому, что вся подвеска автомобиля будет вести себя не как одно целое, а как «расстроенный оркестр».
Тест развала и балансировки. Во время движения по трассе вы не должны ощущать биения, если оно есть, скорее всего, есть проблемы с балансировкой колес или шинами. Шины с грыжами и дефектами могут создавать биение, которое будет ощущаться не только на водительском сидении. Если развал/схождение выполнено правильно, машину не будет вести в сторону если вы отпустите руль на несколько секунд. Будьте внимательны выполняя такой тест, это может быть опасно! Во время торможения вы не должны ощущать биения ни в педаль, ни по кузову, наличие биения явный признак возможных неисправностей (деформация тормозных дисков, «горбатые» шины или глобальные проблемы с тормозной системой).
В общем, от ходовой части не должно исходить никаких скрипов, стуков и прочих звуков, которые свидетельствуют о проблемах и неисправностях, думаю это понятно.
В завершение…
Если у вас нет возможности или желания самостоятельно проверить ходовую часть будущего автомобиля, вы можете доверить это профессионалам. На любом СТО вам проведут комплексную проверку и укажут все «больные места» того или иного авто. Обязательно закажите проверку подвески на вибростенде, это поможет адекватно оценить состояние амортизаторов и ходовой части автомобиля в целом.
Более того, сегодня довольно распространенная «фишка» — удаленная проверка авто. Допустим нашли вы в интернете машину и решили ее купить, однако проблема в том, что находится она в другом городе. Существует возможность проверки данного авто доверенным СТО, которое сотрудничает с данным Интернет-ресурсом. Вы оплачиваете проверку, после чего машина, в случае согласия автовладельца, проверяется на СТО. После этого вам предоставят полный отчет о проведенной проверке и состоянии ходовой части данного авто. По результатам проведенного ТО вы принимаете решение, покупать этот автомобиль или нет, такая услуга помогает сэкономить ваше время и деньги. Если владелец отказывается проходить проверку или не дает вам заглянуть под машину — откажитесь от покупки данного автомобиля, скорее всего, хозяин чего-то не договаривает или хочет вас обмануть. Тот, кто не жалеет денег на свою машину и уверен в ее исправности, согласится на любую проверку, так как бояться ему нечего.
Обнаружив ту или иную неисправность, здраво оцените ситуацию. Если она требует дорогостоящего ремонта, решите для себя — есть ли у вас время и желание заниматься ею. Вариантов несколько: можно, к примеру, попросить «спустить» цену на устранение данной поломки или же просто отказаться от покупки. Не нужно, как говорится, и «перегибать
Проверка ходовой части автомобиля
Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой
Большинство любителей автомобилей не уделяют внимания проверке ходовой части, поскольку на плохих дорогах ее ремонт обыденное дело. Но от ее исправности зависит, насколько устойчив автомобиль в движении и его управляемость. Поэтому чтобы застраховать себя от скорого ремонта лучше обязательно проверить ходовую часть перед покупкой.
Проверка ходовой части автомобиля
Необходимо вывести транспортное средство на ровную и прямую дорогу. При движении авто вслушайтесь нет ли посторонних или не характерных шумов в подвеске. Кроме этого сконцентрируйте внимание на том, насколько плавно происходит переключение между передачами, и нет ли при этом скрежета.
Для диагностики ходовой части необходимо выполнить следующие действия. Наберите скорость около 40 км/ч и на несколько секунд отпустите руль. Если автомобиль ровно и прямо продолжает свой путь, то с ходовой системой все в полном порядке. А в случае уклона машины в любую сторону можно сделать вывод о наличии возможных проблем с подвеской, присутствии повреждений в геометрии кузова, значительном износе рулевых тяг и шаровых опор или нарушениях в развале колес.
Когда причина неисправности ходовой зависит от геометрии кузова, следует немедленно отказаться от покупки бу автомобиля. Для решения подобной неисправности понадобится много средств и времени.
Если увод автомобиля в сторону был плавным, то проблема может быть в давлении в шинах. Когда выравнивание давления в шинах не помогло, то значит факт нарушенной геометрии на лицо. Из-за подобных проблем очень сильно износятся шины.
Проверка сцепления и тормоза
Если при движении автомобиля нет признаков увода, можно проверить сцепление и тормоза. Для этого следует выполнить такие действия:
1. Перейти на третью передачу и быстро нажать на педаль газа. В подобной ситуации переднюю часть авто должно немного приподнять, а он сам должен начать быстро и интенсивно разгоняться. Отсутствие подобной реакции свидетельствует о проблемах с пробуксовкой сцепления.
2. Продолжить разгонять автомобиль до отметки в 100 км/ч. В момент разгона не должно возникать ощущение вибраций или биений в руле. Когда подобные ощущения присутствуют, то проблема заключается в шаровых опорах, плохой балансировке колес или износе рулевой тяги. В подержанных автомобилях подобное явление возникает из-за мелких проблем, которые накапливает ходовая часть за время ее эксплуатации.
3. Последнее испытание. Прекратите движение машины и потяните вверх ручник. Затем включите первую передачу и добавьте незначительное количество оборотов мотору, а после не торопясь отпустите сцепление. При этом может возникнуть три варианта действия авто:
— если он продолжит ехать, то не работает тормоз стоянки;
— если остановится, но будет продолжать работу мотор – проблема в диске сцепления;
— заглохнет с характерным рывком – все работает исправно.
Подобные меры позволят быстро провести диагностику ходовой части и определить, в чем может заключаться проблема. Это позволит определиться с тем стоит покупать данный транспорт либо отложить покупку на некоторое время.
Диагностика ходовой части автомобиля и подвески

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)
Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто. Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.
Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:
Загружаем автосервисы…
Для чего необходимо делать диагностику ходовой части автомобиля?
Диагностика ходовой части — это мероприятие по выявлению и восстановлению неисправностей в раме, блоке мостов, передней и задней подвески колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за бесперебойное перемещение транспортного средства, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортный уровень езды.
Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.
Без разницы старая или новая машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.
«Диагностика-пустышка» — применяется, когда клиент приехал на СТО и говорит, что что-то стучит или скрипит. Когда клиент уходит в комнату ожидания, то никто машину не диагностирует, и потом объявляют, что нужно менять чуть ли не половину подвески.
Старайтесь присутствовать при диагностике ходовой и не оплачивайте ее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать еще способы обмана и как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже 👇
Систематический осмотр ходовой и подвески позволит избежать значительных денежных вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее производить регулярно, позволит выявить приближающуюся поломку.
К тому же неправильная работа ходовой сильно сказывается на комфорте и безопасности передвижения, а также влияет на изнашивание других узлов машины. Чтобы Ваш железный конь был всегда исправен, необходимо систематически выполнять диагностику ходовой части автомобиля.
Когда обязательна диагностика ходовой части автомобиля?
Надобность в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает, когда машина эксплуатируется по ровным и качественным дорогами. Но езда по российским дорогам выводит из строя уже спустя год эксплуатации, и не имеет значение какая марка авто и производитель. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного ТО – это дает возможность найти неисправность раньше, чем она даст о себе знать. Диагностика ходовой на вибростенде поможет выявить неполадку своевременно.
Ехать на диагностику ходовой части автомобиля надо обязательно, если обнаружили:
Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
Люфт рулевого стал больше, автомобиль неустойчив на большой скорости – признак износа рулевой рейки или рулевых тяг.
Появление крена на поворотах.
При торможении авто уводит в сторону. Тормозной путь увеличился.
Скрип при поворотах.
При движении по ровной прямой дороге машину постоянно уводит в сторону.
Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.
По этой причине следить за состоянием ходовой автомобиля необходимо постоянно, при чем выполнять осмотр внимательно. После обнаружения стуков, изменения управляемости и далее, необходимо обратиться на СТО, где выполнять визуальную и компьютерную диагностику ходовой автомобиля.
Пройди диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах в Москве:
Загружаем автосервисы…
О том, как выполнить диагностику ходовой части автомобиля своими руками, разберем чуть ниже.
Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля
В диагностику ходовой части входит:
Проверяются опорные чаши под пружинами, также проверяются пружины на упругость и выявление дефектов. Т.к со временем пружины теряют свою упругость.
Осматриваются амортизаторы на наличие подтеков масла, нестабильной работы. Если установлена пневматическая подвеска, то проверяются баллоны.
Пыльники шруса проверяются на целостность. На присутствие следов трещин, разрывов и притертостей.
Проверка наличия люфта в шаровых , шрусах, на наконечниках тяг. Свободный ход руля должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта необходима замена ШРУСа, т.к. чревато полной потере контроля автомобилем, при выходе из строя.
Осматриваются сайлентблоки передней и задней подвески. Плохое их состояние влияет на устойчивость авто в пути. При необходимости производится замена сайлентблоков авто.
Проверяется износ ступичных подшипников.
Диагностика тормозной системы. Осматриваются тормозные диски, барабаны, колодки, шины. Проверяется целостность шлангов.
При обнаружении неисправности необходимо сразу же ее устранить. Диагностика ходовой части автомобиля своими руками, позволит обнаружить неполадку вовремя.
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1 Диагностика передней подвески автомобиля
2 Диагностика задней подвески автомобиля
3 Диагностика тормозной системы автомобиля
4 Диагностика рулевого управления
5 Колодки передние тормозные — замена
6 Колодки задние замена
7 Тяга рулевая снятие / установка
8 Диск тормозной – замена
9 Диагностика сцепления
10 Подшипники передних ступиц регулировка
11 Стояночный тормоз регулировка
12 Цилиндр тормозной задний замена
13 Шаровая опора замена
И в заключение…
Осмотр ходовой части автомобиля лучше всего проводить на СТО, где есть специальное оборудование – вибростенды, люфтомеры, люфт-детекторы и т.д. сделают детальную диагностику передней и задней подвески автомобиля, проведут осмотр и дадут необходимые Вам рекомендации.
Запишись на осмотр ходовой в автосервис в Москве:
Загружаем автосервисы…
Своевременная диагностика ходовой части автомобиля дает возможность вовремя определить проблемы, что позволяет уменьшить затраты на ремонт и исключить непредвиденную остановку автомобиля во время эксплуатации.
Комплексная диагностика ходовой части автомобиля
Комплексная диагностика ходовой части автомобиля рекомендуемая услуга от СТО АвтоГуру при любых посторонних шумах и стуках. Наши специалисты рекомендуют производить осмотр ходовой авто даже во время замены масла.
Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля приводит к износу ходовой части. Даже малейшая неисправность может привести к аварийным ситуациям. Комплексная диагностика ходовой части помогает избежать аварий и продлить срок службы автомобиля.
Полная проверка ходовой автомобиля потребуется при появлении следующих признаков:
слышен хруст в колесах, при повороте авто;

усложнилось управление;

проваливается педаль тормоза;

увеличился люфт руля;

отчетливо слышны удары и посторонний стук;

тормозной путь значительно увеличился;

авто раскачивает на неровностях и кренит на поворотах;

появился гул при движении;

стук в рулевой рейке.

Специалисты СТО АвтоГуру проверят в комплексе связанные с ходовой частью авто системы — рулевую, тормозную, двигатель, трансмиссию. Опыт работы с разными марками авто:
— диагностика ходовой части Киа;
— диагностика подвески Mitsubishi;
— диагностика подвески Фольксваген в СПб;
— проверка ходовой BMW.
Диагностика рулевого управления и ходовой части авто
Диагностика рулевого управления ходовой части автомобиля входит в перечень полной проверки ходовой авто. Агрессивное вождение, наезд на препятствие, регулярные поездки приводят к поломке элементов рулевого управления.
Диагностика рулевого управления и ходовой части производится мастерами АвтоГуру на специальном оборудовании, и включает:
проверку люфта руля;

диагностику валов на биение и узлов на течь;

определение давления при разном положении руля;

проверку герметичности системы, работоспособности гидроцилиндра, измерение утечки, обнаружение металлических примесей в масле,

проверка рулевого управления ходовой части автомобиля часто сводится к поиску неисправностей редуктора, люфта, течи.

Диагностика двигателя и ходовой части машины
Диагностика двигателя и ходовой части автомобиля включает следующие работы:
осмотр подкапотного пространства и агрегата;

проверка бронепроводов и свечей зажигания;

проверка топливного и воздушного фильтров;

замена компрессии;

проверка ремня ГРМ;

сканирование ошибок с помощью диагностического оборудования.

Диагностика и ремонт ходовой части двигателей дает возможность контролировать состояние агрегата, своевременно выявлять скрытые и явные неисправности. Пока они не стали причиной более дорогого ремонта или несчастного случая.
Проверка тормозной системы и ходовой части
Диагностика ходовой части и тормозной системы состоит из испытаний и измерений:
линейное отклонение;

длина тормозного пути;

удельная сила торможения;

замедление транспортного средства;

время работы тормозной системы;

уклон дороги;

коэффициент неравномерности тормозной силы.

Диагностика и ремонт ходовой части и тормозной системы автомобиля дает возможность судить о безопасности управления и состоянии тормозной системы транспортного средства.
Диагностика трансмиссии с ходовой частью
Диагностика трансмиссии и ходовой части авто состоит из четких регламентных работ, которые неукоснительно выполняются нашими специалистами:
проверка давления;

проверка качества и уровня жидкости;

диагностика холостого хода мотора, мехтяги управления, электросоединений, троса дроссельной заслонки, вакуумных магистралей;

проверка блока управления КПП.

После того, как комплексная диагностика ходовой части произведена, рекомендуется произвести регулировку развал-схождения автомобиля.

Классификация мерседесов по буквам: Классы Мерседесов. Маркировка кузовов Mercedes по номерам: числовые и буквенные обозначения с описанием – 403 — Доступ запрещён
05.07.2020
Маркировка автомобилей Mercedes-Benz. Как разобраться с ней?
Mercedes-Benz присваивает автомобилям цифро-буквенные обозначения. Неопытному человеку трудно разобраться в этой маркировке, поэтому расскажем о ней.
Маркировка по классам
Сначала разберемся с маркировкой, когда идут буквы после названия автомобилей Mercedes-Benz. Буква после названия модели обозначает класс автомобиля, который идет в следующем порядке: A-класс, С-класс, CLK, CL, Е-класс, S-класс, SL, SLK, M-класс, V-класс, G-класс. Зная класс автомобиля можно узнать примерные габаритные размеры автомобиля.
А-класс — микровэн, габаритная длина которого около 3,5 метров.
С-класс — четырехдверный седан и пятидверный универсал среднего класса (европейского D-класса). Первые представители этого класса были созданы на базе 190 (W201) со слегка увеличенными габаритами кузова.
CLK — автомобили среднего класса: купе кабриолет. Созданы на базе С-класса.
CL — купе люкс-класса без средней стойки крыши, с мощными двигателями. Название — предположительно аббревиатура английских слов Comfort, Luxe («люкс, комфорт»).

С Sportcoupe — трехдверное купе на базе С-класса. Несмотря на то что эта модель формально относится к мерседесовскому С-классу, фирма позиционирует ее отдельно, так как сам мерседесовский С-класс стоит на ступеньку выше.
Е-класс — седан, наследник отлично зарекомендовавших себя автомобилей «123» и «124» серий (W123 и W124). Компания выпускает и универсалы на его базе.
S-класс — высший класс в мерседесовской иерархии, 5-метровый четырехдверный седан. Ранее, в семидесятые-восьмидесятые годы, буква S стояла не перед, а после цифрового трехзначного индекса.
SL-класс — купе-кабриолет люкс-класса со складывающейся алюминиевой крышей, наследник серии «129».
SLK — купе-кабриолет со складывающейся жесткой крышей (автомобиль низшего среднего класса, по европейской классификации — С-класса). Название автомобиля — аббревиатура немецких слов Sportlich, Leicht, Kurz («спортивный, легкий, короткий»).
M-класс — полноприводный автомобиль для активного отдыха. Последние модели обозначается как ML.
G-класс — внедорожник. Легко узнать по угловатым формам кузова. Известен как «Гелендваген» (нем. Gelandewagen — «автомобиль высокой проходимости»), но немецкой фирмой это название в каталогах не используется.
V-класс — минивэн на базе автомобиля Mercedes-Benz Vito.
Цифровые индексы Мерседес
Цифровые индексы автомобилей Mercedes-Benz обычно стоят после буквенных обозначений, которые обозначают рабочий объем двигателя.
Если стоит три цифры, то нужно после первой цифры поставить запятую, чтобы получить объем двигателя в литрах. Для примера возьмем Mercedes-Benz SLK 320 — его рабочий объем двигателя равен 3,2 литрам. Но не следует безоговорочно верить этим числам, ведь из любого правила есть исключения. Например С 240 имеет объем двигателя 2,6 литра, а Mercedes-Benz CLK 200 — 1,8 литра.
Но помимо трех цифр после обозначения модели автомобиля, бывают маркировки и с двумя цифрами. Тут все еще проще, надо просто после первой цифры поставить запятую и получим рабочий объем двигателя.
Для примера возьмем Mercedes-Benz SL 60 AMG, который имеет объем двигателя 6,0 литров. Но тут тоже бывают исключения: Mercedes SL 55 AMG и Е 55 имеют объем двигателя равный 5,4 литра. Но здесь скорее всего истинное обозначение объема двигателя было округленно, что получит более красивую цифру. Ведь намного лучше воспринимается Е 55 чем Е 54.
Номер кузова
Номер кузова автомобилей Mercedes-Benz всегда обозначается латинской буквой «W».
Номер кузова нужен для того чтобы по цифровой маркировке отличаться автомобили марки Mercedes-Benz разных годов выпуска. Для примера возьмем автомобиль Mercedes 200 в кузове W123. Кузов W123 обозначает, что автомобиль выпускался с 1976 до 1980 года, а автомобили в кузове W124 выпускались с 1984 по 1990 год.
Бывает буквенные обозначения и после цифрового индекса, но они обозначают либо конструкцию двигателя, либо конструкцию кузова автомобиля. Разберем каждую букву в отдельности.
Е — была в маркировке автомобилей, которые выпускались с 70-е по 90-е годы и обозначало, что под капотом находиться впрысковый бензиновый мотор. Пример — Mercedes-Benz 230Е.
D — тут все очень просто. Эта буква обозначает дизельный мотор (D — первая буква слова Diesel). Сейчас букву «D» не встретить в маркировке, замену ей составила маркировка CDI, которая обозначает регулируемый непосредственный впрыск. Пример: Mercedes-Benz CLK 270 CDI.
Классификация мерседесов по буквам. Визуальное сравнение седанов Мерседес C, E и S класса. Интерьер трех Мерседесов
Mercedes – это широко известная по всему миру автомобильная марка, которая прославилась своим высоким качеством еще с давних времен. На любом краю нашей планеты люди знают, что такое «Mercedes». Ранее, еще до 90х годов, производители марки классифицировали свои автомобили только по объему двигателя, чего на тот момент было достаточно. Но с целью, сделать удобнее для себя и покупателей, Mercedes начали разделять на классы и по другим важным параметрам. Теперь можно в одном кузове увидеть абсолютно разные объемы моторов. После изменения классификации, стали брать во внимание и посторонние критерии, вроде комфортности и размера авто. Клиент всегда обращает внимание на размер и удобство, когда выбирает машину, поэтому учесть такие данные в классификации вполне справедливо.

Классы автомобилей Mercedes
Тип кузова машины – основной параметр при разделении на классы. Опираясь на него, все машины марки Mercedes разделяются на категории, которые обозначены в виде латинских букв: A, B, C, E, G, M, S, V. Начинается классификация с «А», что обозначает самый компактный тип кузова. Чем дальше, тем больше размер и степень комфорта. Кроме удобств, учитываются и коплектации с мощностью, что значительно влияет на цену. В большинстве случаев, цена возрастает с повышением категории автомобиля. Компания Mercedes хорошо зарекомендовала себя временем и модели некоторых классов являются образцами престижа и роскоши.
Как и говорилось, мерседес класса А отличается своими габаритами, что значительно меньше остальных. Хоть это и последний в списке класс, который рассчитан на компактность и доступность, на комфорт жаловаться трудно. Компания всегда славилась качеством, поэтому даже в самой негабаритной машине будет достаточно комфортно. Производители сделали основной
Классификация Мерседесов
Мерседесы могут квалифицироваться по своим техническим характеристикам. По – настоящему данный автомобиль может сделать даже самое невозможное. Имея оригинальный дизайн, автомобиль отличается своей динамичностью, что особенно хорошо чувствуется на дороге. Благодаря специальной подвеске автомобиль обладает отличными качествами маневренности на трассе. Рассмотреть подробную работу Мерседеса, можно на таком варианте: встроенный восьмицилиндровый двигатель и широкая передняя ось, может создать полностью спортивную модель, которая будет легко управляться. Надо отметить, что то тяговое усиление, которое создается двигателем, спокойно переносится на колеса машины благодаря семиступенчатой коробке передач.
Надо отметить, что имея большую скорость и мощность двигателя автомобиль обладает еще и безопасностью. На современные автомобили устанавливается специальная система экстренного торможения, которая при помощи электронных датчиков, которые срабатывают в самые опасные моменты на дорогах, полностью остановить автомобиль без участия водителя.
Обладая всеми необходимыми качествами для комфортного передвижения автомобиль подходить для долгих путешествий всей семьей. В Мерседесе разработчики особое внимание уделили фарам, которые теперь имеют не только хромированный ободок, но и широкие выступающие вперед крылья, которые выполняют важную функцию и делают визуально сам кузов шире, а освещение на дороге улучшается в несколько раз. Разработчики позаботились не только о том, чтобы места хватала пассажирам салона, но и для того, чтобы можно было деть вещи, а для этого увеличилось пространство багажного отделения. Нельзя не вспомнить и про сам салон автомобиля. В Мерседесе, салон полностью пронизан роскошью, поэтому панель возле водителя и сами сидения, которые находятся в салоне выполнены не только согласно всех стандартов и норм, но и действительно выполнены по высшему классу.
Марка Мерседес давно уже известна во всем мире, кроме того сегодня таких автомобилей с каждым годом на дорогах становиться больше и больше. При выборе надо обратить внимание на класс автомобиля, именно от этого будет зависеть, насколько комфортно будет чувствовать себя ваша семья. Также важно, помнить и про то, что в первую очередь оцениваются технические характеристики, а уж потом, внешний вид.
Разделение автомобилей на классы в компании Мерседес началось в 1993 году.
На бизнес-седанах семейства W124 литера E перестала обозначать впрыск топлива и стала расшифровываться, как E-class (Exekutivklasse). Компактные седаны семейства W201 указанные перемены не затронули (модель была на излете), а вот преемник «двести первого», автомобиль с заводским индексом W202, получил наименование Comfortklasse, сокращенно – C-class.
В дальнейшем появились более компактные A-Class и B-Class. Сначала они оба играли в сегменте компакт-вэнов, а затем A-класс перевели в категорию «гольф-хетчбеков». Недолгое время, с 2006 по 2013 год существовал еще большой минивэн R-Class, но он продавался плохо, и ныне снят с производства.
Брутальный внедорожник G-Wagen стал G-классом – здесь все было просто. А когда на рубеже веков популярность стали набирать автомобили повышенной проходимости, то в линейке Mercedes-Benz сначала появился среднеразмерный кроссовер M-Class, а затем компанию ему составили крупный GL-Class и компактный GLK-Class.
Спортивные классы
Отдельного упоминания заслуживает «горячий» сегмент модельного ряда. В них постоянно путаются даже сведущие в автомобилях люди, а мы попробуем кратко проследить историю моделей и понять их положение в иерархии.
SL-класс всегда стоял особняком от всех и расшифровывался как Sehr Leicht — “сверхлегкий”. Изначально эти буквы стояли после цифрового индекса, например — 190SL, 300SL и так далее. После реформы 1993 года они просто поменялись местами. Модель выпускается и поныне в уже в своем седьмом поколении.
Родстер SLK к купе SL не имеет никакого отношения. Он расшифровывается как Sportlich, Leicht, Kurz, то есть «Спортивный, легкий, короткий». В первом исполнении он базировался на платформе С-класса, но затем «отпочковался» и стал производиться на отдельной компактной платформе. Модель занимает нишу «младшего» купе и продается по сей день.
В 1998 году появился CL-класс. Если быть точным, то так стали называть купе на базе S-Class, которое ранее носило логичное название S-Class Coupe. Аббревиатура почему-то расшифровывалась как Coupe Leicht (“легкое купе”), хотя легким его никак не назовешь. В 2014 году все вернулось на круги своя, и новый двухдверный S-класс снова обрел историческое имя.
Как это часто бывает с Мерседесами, созвучный CLS-класс не является «родственником» CL-классу. Угадайте-ка, как расшифровывается CLS? Первая и последняя буквы — на поверхности. Это Coupe и Sport. А вот «средняя» — это вовсе не Luxe, как ошибочно пишут на форумах фанаты марки, а вовсе даже Leicht, то есть снова «легкий». CLS, появившийся в 2004 году, положил начало целому классу так называемых «четырехдверных купе». По факту же это E-класс с очень богатым оснащением, заниженным силуэтом и подретушированной внешностью.
На очереди у нас — CLK. Он появился в линейке одновременно с SLK, и приходится ему прямым родственником, так как в первом поколении базировался на платформе C-класса в кузове W202. Затем пути разошлись. SLK перешел на собственную платформу, а CLK остался «купейной» версией С-класса. В 2010 году его сняли с производства, а «наследником» почему-то считают E-class Coupe, который тогда же появился в модельном ряду.
X-Класс: концепция автомобиля
X-Класс: концепция автомобиля
X-Класс
Концепция автомобиля
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Технические характеристики
X-Класс
X-Class
Конфигуратор

Поделиться видео Поделиться иллюстрацией

« Предыдущая 1 … 176 177 178 179 180 … 431 Следующая »

Макросъёмка сочетаний цветов экокожи для сидений «Автопилот».
чёрный + чёрный	чёрный + серый	чёрный + т.серый	белый + белый	чёрный + белый

белый + чёрный	т.серый + т.серый	серый + чёрный	серый + серый	беж. + беж.

чёрный + беж.	корич. + корич.	чёрный + красный	чёрный + синий

№ п/п	*НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ*
1	Диагностика передней подвески автомобиля
2	Диагностика задней подвески автомобиля
3	Диагностика тормозной системы автомобиля
4	Диагностика рулевого управления
5	Колодки передние тормозные — замена
6	Колодки задние замена
7	Тяга рулевая снятие / установка
8	Диск тормозной – замена
9	Диагностика сцепления
10	Подшипники передних ступиц регулировка
11	Стояночный тормоз регулировка
12	Цилиндр тормозной задний замена
13	Шаровая опора замена