Рубрика: Разное

Как зарядить аккумулятор от другой машины – пошаговая инструкция и меры предосторожности, особенности запуска и полезные советы

Зарядка аккумулятора от другого аккумулятора

• После долгой стоянки Вы не можете завести машину?
• Забыли выключить фары или другое электрооборудование?
• При запуске двигателя загорается панель приборов, но двигатель не заводится и слышны характерные щелчки?
• Не знаете, как произвести запуск двигателя и зарядку разряженной АКБ?
• Не знаете, как произвести зарядку аккумулятора автомобиля от другого аккумулятора?

Вероятнее всего у вас сел аккумулятор (говоря правильно — разряжена аккумуляторная батарея (АКБ), и что делать? Не отчаивайтесь, Вы можете попробовать зарядить ее самостоятельно, используя второй автомобиль и провода для зарядки (прикуривания). Ниже приведены советы по выполнению этой операции (т.н. прикурить авто).  

Как завести машину, если сел аккумулятор?

При зарядка аккумулятора от другого аккумулятора с использованием второго автомобиля он должен стоять рядом, но не касаться корпусом вашего автомобиля. Поставьте оба автомобиля на стояночный тормоз, а передачу – на нейтраль в автомобилях с механической КПП или Parking (Парковка) для автомобилей с коробкой автомат). Выключите зажигание и все электрооборудование на обоих автомобилях.

• Перед подсоединением проводов вспомогательной батареи убедитесь в правильности ее подсоединения к автомобилю и в том, что все электрооборудование выключено.

На рисунке автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей затемнен. Всегда соединяйте провода только в следующем порядке:

1. Подсоедините один конец положительного вспомогательного провода к положительной (+) клемме вспомогательной батареи.
2. Подсоедините другой конец положительного вспомогательного провода к положительной (+) клемме разряженной батареи.
3. Подсоедините один конец отрицательного (–) вспомогательного провода к отрицательной (–) клемме вспомогательной батареи.
4. Подсоедините другой конец отрицательного (–) соединительного провода к подходящей точке заземления на автомобиле с разряженным аккумулятором. Точка заземления должна находиться на расстоянии не менее 0,5 м (20 дюймов) от аккумулятора и на как можно большем расстоянии от топливопроводов и тормозных магистралей.
5. Убедитесь в том, что провода не касаются подвижных деталей, и проверьте надежность всех четырех соединений.
6. Запустите двигатель автомобиля с вспомогательной батареей и дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут.
7. Запустите двигатель автомобиля с разряженной батареей.
8. Дайте двигателям обоих автомобилей поработать на холостых оборотах две минуты.
9. Выключите двигатель автомобиля с вспомогательной батареей.

• Внимание! После зарядки аккумулятора и запуска двигателя необходимо установить причину, почему сел аккумулятор.

Если причина не очевидна (забытые лампочки фар, аварийки и т.п.), рекомендуем добраться до станции технической помощи  и провести диагностику электрических систем вашего автомобиля,  или оформить вызов автоэлектрика,  чтобы вновь не пришлось повторять операцию по зарядке АКБ.

Видео зарядка аккумулятора от другого аккумулятора

Ниже на видео известной компании BOSCH подробно объясняется можно ли заряжать аккумулятор от другого автомобиля и как правильно это делать: Если у Вас что-то не получилось, автомобиль не заводится и т.п. – звоните в нашу службу техпомощи на дорогах «Дядя Чарли» +7 495 500 89 27 — приедем, подскажем, поможем.

Как можно зарядить аккумулятор от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)?

1. Определение местонахождения аккумулятора.
Для начала нужно определить, где в машине установлен аккумулятор. Как правило, аккумулятор (АКБ) находится под капотом. Иногда, в таких автомобилях как, например, Mersedes, BMW, Audi и других, аккумулятор может находиться в багажнике или под задним сидением, а в некоторых автомобилях американского производства, аккумулятор может располагаться в нише крыла. Как правило, в таких случаях, в конструкции автомобиля, под капотом предусмотрены отдельные клеммы, специально предназначенные для подзарядки аккумулятора. Они обозначаются: плюсовая клемма символом «+» или надписью «POS», а минусовая клемма (масса) – символом «-» или надписью «NEG».

2. Расстановка вашего автомобиля и автомобиля-донора.
Нужно подъехать на автомобиле, с аккумулятора которого вы будете подзаряжаться (прикуривать) таким образом, чтобы вам хватило длины проводов для прикуривания, которые свободно дотянутся от одной машины к другой.

3. Меры предосторожности перед прикуриванием.
а). Необходимо на автомобиле с исправным аккумулятором заглушить двигатель и выключить зажигание.
б). На вашем автомобиле зажигание также должно быть выключено.
в). Ключи от машины, нужно вытащить из замка зажигания и держать их при себе, т.к. при подаче напряжения на ваш автомобиль может сработать автосигнализация или сигнализация заблокирует двери автомобиля.
г). Если аккумулятор разрядился из-за того, что вы забыли выключить фары, габаритные огни или свет в салоне, то перед подсоединением проводов нужно выключить все эти энергопотребители.
д). Для корректного срабатывания сигнализации или иммобилайзера, двери вашего автомобиля должны быть захлопнуты (не на ключ, а просто захлопнуты), а ключи находиться у вас в руках.
е). Внимательно следите за тем, чтобы в процессе соединения проводов они не соприкасались друг с другом и с частями автомобиля.

4. Провода для прикуривания.
Как правило, провода, которые продаются в автомобильных магазинах, имеют два цвета: один провод красный, другой – черный. С обоих концов они снабжены зажимами типа «крокодил» (далее Крокодил) таких же цветов.

5. Присоединение проводов для прикуривания.
а). Присоединяем красный провод (плюс) с красным зажимом «Крокодил» к плюсовой клемме севшего аккумулятора (автомобиль, который вы прикуриваете).
б). Присоединяем другой конец красного провода (плюс) с красным зажимом «Крокодил» к плюсовой клемме исправного аккумулятора (автомобиль, от которого вы прикуриваете).
в). Присоединяем черный провод (минус или масса) с черным зажимом «Крокодил» к минусовой клемме севшего аккумулятора (автомобиль, который вы прикуриваете).
г). Присоединяем другой конец черного провода (минус или масса) с черным зажимом «Крокодил» к минусовой клемме исправного аккумулятора (автомобиль, от которого вы прикуриваете).

При присоединении последнего провода может возникнуть легкое искрение. Его важно присоединить одним соприкосновением (без дрожи в руках).

6. Отключение сигнализации.
После присоединения проводов, возможно срабатывание сигнализации. Если она сработала, вам нужно её отключить, нажав кнопку на брелоке, а в некоторых случаях, вставить ключ в замок двери, затем повернуть его в положение «закрыть» и «открыть».

7. Подзарядка аккумулятора.
Т.к. провода, которые продаются в автомобильных магазинах (скорее всего у вас именно такие провода), имеют недостаточное сечение (изоляция толстая снаружи, а внутри тонкая жилка), они не могут передать силу тока, которая необходима для того, чтобы произвести запуск двигателя автомобиля, поэтому необходимо сначала подзарядить аккумулятор. Для этого нужно произвести запуск двигателя автомобиля, от которого вы прикуриваете, и дать ему поработать в течение 10-15 минут.

8. Запуск двигателя вашего автомобиля.
После подзарядки севшего аккумулятора, заглушите двигатель автомобиля! Не снимая провода, произведите запуск двигателя вашего автомобиля. Если автомобиль не завелся, попробуйте повторить процедуру подзарядки аккумулятора (п.7).

9. Отсоединение проводов для прикуривания.
Вы произвели запуск двигателя своего автомобиля. Теперь нужно включить ближний свет и затем отключить провода пошагово, в обратной последовательности.

10. Прогрев двигателя вашего автомобиля.
Все современные автомобили, как правило, имеют компьютерную систему управления двигателя и из-за севшего аккумулятора, некоторые настройки компьютера могут быть сбиты. Для их корректного восстановления, нужно, чтобы двигатель вашей машины прогрелся до рабочей температуры. Т.е. не желательно начинать движение или просто газовать.

11. Зарядка аккумулятора.
Не глушите двигатель автомобиля 30-40 минут, чтобы аккумулятор успел зарядиться.

12. Проверки.
После того, как вы произвели запуск двигателя, рекомендуется провести ряд необходимых проверок: проверка зарядки аккумулятора, утечки тока и т.д.

Если у вас не получилось произвести запуск двигателя или вы хотите выяснить причину, из-за которой разрядился ваш аккумулятор, вы можете воспользоваться помощью специалистов RT.Avto: +7 925 545-64-06 (телефон в Москве).

Меры предосторожности!
1. Если вы производите эти работы на проезжей части, обязательно выставьте на дороге знак аварийной остановки!

2. Если оба автомобиля стоят передним бампером к переднему бамперу, ни в коем случае не стойте между ними, т.к. в случае аварии вы будете зажаты между ними!

3. Во время запуска двигателя ни в коем случае не стойте перед этим автомобилем, т.к. если водитель забудет снять его с передачи, он начнет движение вперед (на стартере)!

4. Для запуска двигателя не пользуйтесь пускозарядными устройствами (пусковое устройство) , т.к. это может вызвать серьезные поломки в электрооборудовании автомобиля!

5. Мы не рекомендуем пользоваться описанными процедурами в мороз, т.к. аккумулятор вашего автомобиля может быть замерзшим, т.к. это может вызвать серьезные поломки в электрооборудовании автомобиля!

6. В процессе подзарядки вашего аккумулятора нельзя шевелить зажимы на клеммах, курить рядом, светить зажигалкой — это взрывоопасно! В процессе подзарядки, из аккумулятора выделяется газ и любая искра может привести к взрыву!

7. Если ваш автомобиль достаточно дорогой и/или вы не уверены в своих силах — обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по телефону в Москве: +7 925 545-64-06 или [email protected]

8. Как правило, средний срок службы аккумуляторов в наших условиях составляет 3-4 года. Все вышеописанные процедуры не будут иметь смысла, если у вас старый аккумулятор.

Как прикурить аккумулятор от другой машины

Бывалые автолюбители на своем опыте знают решающее значение аккумуляторной батареи в структуре транспортного средства и уделяют должное внимание ее обслуживанию. Однако же никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, в особенности начинающие автомобилисты. В полной мере такие ситуации демонстрируют свою непредсказуемость зимой, когда возникают трудности с запуском двигателя.

Действительно ли причина в разряженной аккумуляторной батарее?

• слабый сигнал клаксона;
• тусклое свечение фар и индикаторов на приборной панели;
• вялая работа стартера или посторонние щелчки при его включении;
• отказ или ложное срабатывание сигнализации.

Что именно стало причиной разряда – это тема для отдельной статьи. Важно учесть, что похожие симптомы также бывают при плохом контакте силовых кабелей на клеммах батареи, двигателе или кузове. В случае когда все энергопотребители функционируют, а стартер бодро крутит маховик, но мотор все равно не запускается – не стоит мучить авто, нужно искать решение проблемы в другом месте.

Базовые понятия

Чтобы не допустить нелепых ошибок, нелишним будет для начала ознакомиться с базовыми понятиями процесса «прикуривания».

• Реципиент – авто, у которого разряжена батарея.
• Донор – автомобиль с рабочей АКБ.
• Емкость – измеряется в Ампер-часах и указывает силу тока, которую может отдавать АКБ в определенный промежуток времени. Например, если емкость равна 70 А/ч, то батарея в состоянии выдать ток 70 Ампер в течение 1 часа или за 2 часа – 25 А, и так далее. Перед тем как правильно прикуривать автомобиль от аккумулятора, важно выяснить емкости обеих АКБ, они должны быть примерно одинаковы.

Как уже разобрали выше, «прикуривание» будет эффективным в случае, когда проблема сосредоточена только в батарее. Само собой, разумеется, что рабочее напряжение обоих источников должно быть одинаковым. Если вы не в состоянии определить емкость АКБ, то взгляните на объем силовой установки – они также должны быть максимально одинаковыми.

К примеру, не стоит заводить грузовик ЗИЛ-131 от Приоры – емкости не хватит. Обратная комбинация также нежелательна, электрооборудование седана может не выдержать нагрузки. Не рекомендуется запускать дизельный мотор от бензинового донора – дизелю нужна большая сила тока, особенно зимой.

Кстати, температура за бортом имеет немаловажное значение. Если до -20°C шансы завести весьма высоки, то с каждым градусом ниже нуля они соответственно уменьшаются. Владельцам авто с механической коробкой в таких случаях лучше попытаться запустить мотор «с толкача», используя трос. Водителям транспортных средств, оснащенных АКПП, можно посоветовать воспользоваться предпусковым подогревателем .

Разряженный аккумулятор или как грамотно прикурить от другой машины: подготовка

Ситуация, когда необходима помощь, чтобы завести ДВС, может случиться в любом месте, поэтому нужно помнить о мерах безопасности. Если процедура происходит на шоссе, то подогнав автомобили друг к другу, обязательно следует установить знак аварийной остановки. В темное время желательно воспользоваться светоотражающей жилеткой – пусть едущие водители заранее начинают перестраиваться.

Перед тем как прикурить аккумулятор от другой машины, нелишним будет учесть следующие, на первый взгляд, незначительные нюансы:

1. Во время процесса двери авто лучше держать закрытыми, а ключи положить в карман. Пока владельцы заняты запуском, содержимое салона может нарушить психологический баланс какого-нибудь асоциального элемента. Более того, скачки напряжения могут стать причиной срабатывания сигнализации, которая заблокирует двери.
2. Корпусы транспортных средств ни в коем случае не должны контактировать между собой.

Отдельного разговора заслуживают провода, при помощи которых осуществляется «прикуривание». Однако в этой заметке останавливаться на этом не будем, но все же кое-какие детали отметим:

• Как показывает практика, комплект проводов должен быть рассчитан на пусковой ток не менее 200 A, оптимальное сечение кабеля – 16 мм² (критический порог – 6 мм²). Следует проверить надежность фиксации зажимов, хорошо, если крепление еще и пропаяно. Изоляция обязана выдерживать любые температурные режимы.
• В случае недостаточной длины проводов – следует нарастить их подобным комплектом. Места соединений обязательно заизолировать!
• Водителям, интересующимся, как правильно и быстро прикуривать автомобиль от аккумулятора донора, нужно обратить внимание на цвет пусковых проводов. Обычно один из них с красной изоляцией, а другой – с черной. Куда какой крепить – принципиальной разницы нет, но традиционно красный символизирует «плюс», а черный – «минус».

Важно! Провода с разной полярностью не должны соприкасаться друг с другом или с узлами автомобиля. Нарушение этого правила приводит к короткому замыканию и как следствие, дорогостоящему ремонту.

Как прикурить аккумулятор от другого автомобиля

Используем данный вариант при следующих вводных: температура воздуха до -10 °C, батарея еще не «умерла» окончательно – фары горят тускло и стартер хоть и еле-еле, но крутит коленчатый вал. Способ абсолютно безвреден для донора, если следовать списку переходов:

• Заглушить мотор донора и снять клеммы с его АКБ. Возможно, после выполнения работ придется по новой выставить часы или ввести кодовый номер для автомагнитолы.
• Присоединить красный кабель на «+» батареи-донора, затем на «+» реципиента.
• Присоединить один конец черного кабеля на «-» донора, а второй – к неокрашенному элементу авто-реципиента (например, на блок цилиндров) подальше от АКБ.

Важно! Последний пункт обязателен к выполнению – ни в коем случае нельзя подключать «минусовой» провод непосредственно к разряженной батарее. Во-первых, она может за одно мгновение забрать энергию донора. Во-вторых, неисправная АКБ выделяет водород, который с кислородом образует горючую субстанцию. Искра при подключении способна вызвать взрыв с тяжелыми последствиями!

В случае когда пуск выполнен успешно – не торопитесь отсоединять провода, дайте мотору реципиента немного прогреться и выйти в рабочий режим. Лишь через 4-5 минут нужно снять клеммы в последовательности, обратной установке. В целях снижения перепадов напряжения в момент отключения на реципиенте следует включить максимальное количество потребителей, например, — обогрев сидений, заднего стекла, вентиляторы. Приборы освещения и аудиосистему лучше отключить.

Без донора или как завести машину вторым аккумулятором

Вариант предусматривает значительно худшие условия, чем в первом случае: освещение совсем не горит, индикаторы на приборной панели слабо светятся, а стартер практически «мертв». Здесь было бы хорошо завести автомобиль «с толкача», но можно прикурить и от резервной батареи:

• Приготовить запасной АКБ.
• Подсоединить красный кабель на «+» батареи-донора, а второй его конец на «+» разряженного аккумулятора.
• Один конец черного кабеля подсоединить к «минусу» АКБ-донора, а второй – к минусовой клемме реципиента. Важно – не на саму клемму батареи, а к минусовому питающему кабелю авто. Таким образом, донорская энергия будет поступать непосредственно к стартеру.
• Теперь о том, как правильно и без последствий прикуривать автомобиль от аккумулятора: сделать попытку запуска двигателя. Если не удалось, спустя непродолжительное время повторить попытку.
• После успешного запуска клеммы сразу не отсоединять – дать поработать мотору 4-5 минут, после чего отключить провода в обратной последовательности. Перед отсоединением включить на реципиенте максимальное количество потребителей. Освещение и автомагнитолу – отключить.

Можно ли…

• Если в авто компьютер. Допускается запитывать только от запасного аккумулятора или от бустера.
• Холодная АКБ. Ниже -10°C замедляются химические реакции в батарее, а при -20°C она отказывается брать заряд совсем.
• Обратная полярность. Запитка происходит по традиционной схеме: «плюс» к «плюсу», а «минус» на массу.
• Если замерз электролит. Прикуривать запрещено!
• Сильно разряженный аккумулятор. Двигатель заводить не сразу, а через 2-5 минут, пока севшая батарея не подзарядится от донора.

Выводы

Решение помогать прикурить или нет – сугубо личное, но подумайте, возможно, и вы окажетесь в такой ситуации. Сам процесс, если выполнить его грамотно, никаких побочных последствий не влечет.

Что касается автомобиля-реципиента, его владельцу стоит как можно скорее определить причину разряда. Обязательно снять АКБ и в гараже полностью проверить емкость, плотность электролита и его состояние. После этого зарядным устройством восстановить работоспособность батареи. В противном случае никто не застрахован от повторения ситуации на следующий день.

Как правильно «прикуривать» аккумулятор от другой машины

Когда у автомобиля садится аккумулятор, его можно соединить особыми проводами с аккумуляторной батареей другого автомобиля, чтобы заставить заработать двигатель авто. Такой технический манёвр на водительском жаргоне называют «прикуриванием». Чтобы этот процесс был удачным и правильным, необходимо действовать аккуратно и разбираться в строении автомобиля, в противном случае дело закончится весьма дорогим ремонтом.

Разрядка АКБ происходит по некоторым причинам, в том числе когда надолго оставляют включенными осветительные приборы или радио, то есть источники потребителей тока.

Когда есть смысл «прикуривать»?

Время от времени у владельцев авто бывают ситуации, когда в автомобиле отказывает сигнализация, а индикаторы на приборной доске тухнут, если поворачивается ключ зажигания (причём стартер издаёт щелчок). Если стартер работает несильно и плохо, значит, вся причина в севшей аккумуляторной батарее. Когда отчётливо слышен рокот стартера, что указывает на его исправность, но мотор всё так же молчит, следует найти другую причину неисправности двигателя машины. Это могут быть:

1. Проблемы с датчиками.
2. Необходимо заменить свечи.
3. Замёрзшая вода в бензобаке автомобиля перекрыла отверстие в топливопроводе.

Каким должно быть правильное «прикуривание»

В целом эта процедура достаточно проста, поэтому с ней могут правильно справиться даже женщины-водители. Для успешной зарядки аккумулятора от АКБ другой машины следует соблюдать последовательность действий:

1. Соединяем прикуривательными проводами оба аккумулятора (собственного автомобиля и другого). «Крокодилы» (зажимы проводов) подсоединяем вначале к плюсовой клемме, затем к минусовой клемме АКБ-донора, т. е. того автомобиля, от которого будем прикуривать.
2. Далее «крокодилами» на других концах провода прикрепляемся к клеммам автомобиля-реципиента (где сел аккумулятор). Внимательно смотрите, к чему подсоединяете прикуривательные провода — минус с плюсом ни в коем случае путать нельзя. В автомобиле действует система постоянного тока, где решающее значение имеет полярность. Если она будет нарушена, вся электронная система машины может выйти из строя. Обычно прикуривательные провода разного цвета. Красным помечается провод для подсоединения к плюсам, а другой — для минусов.

Помните о соблюдении полярности

Провода правильно подключены. Теперь необходимо запустить мотор автомобиля-реципиента. Двигатель должен завестись. Далее устанавливаем 1500 об/мин холостого хода и отсоединяем провода от автомобиля-донора.

Можно ли прикуривать от работающего мотора

Водителей авто, практикующих время от времени прикуривание, часто беспокоит ситуация прикуривания от автомобиля с работающим мотором. Здесь вызывает опасение тот момент, что после подзарядки реципиента у автомобиля-донора может закончиться весь заряд аккумуляторной батареи, из-за чего он сам не сможет потом завестись.

С другой стороны, есть опасность вывода электронной автомобильной системы донора из строя в результате прикуривания. В итоге придётся обращаться в автосервис за дорогостоящим ремонтом.

Всегда есть определённый риск

Опрос официальных дилерских автомобильных сервисов показывает, что прикуривание от машины с работающим мотором строго запрещено. Специалисты автосервисов сходятся во мнениях:

1. У машины-донора, от которой хотят прикурить, двигатель должен быть отключён, а с батареи сняты обе клеммы или хотя бы минусовая. В результате электросети обеих машин будут полностью разделены. То есть донор стоит просто так, без аккумулятора, а прикуривающий запитывается от удалённой батареи.
2. Если оба автомобиля будут стоять во время прикуривания с включенными моторами, генератор и электронная система донора подвергнутся перегрузке со стороны стартера реципиента (который прикуривает). Как известно, при запуске мотора на стартер действует значительная перегрузка более чем в 200 ампер, поэтому скачок напряжения со стороны генератора реципиента может расплавить предохранитель контроллера, а также полностью вывести из строя блок-контролллер электропитания донора. Сценариев будет два:

• электроника донора мгновенно перегорит;
• возникают неисправности, проявляющие себя неожиданно, к примеру, потеря в динамике, отказ автомобиля от нормального хода.

1. Если аккумуляторная батарея донора в исправном состоянии и новая, то нет повода переживать о быстрой разрядке после прикуривания. Для подстраховки, перед прикуриванием будет правильно, если донор даст двигателю поработать на холостых оборотах 1500 об/мин примерно пять минут для дополнительной подзарядки своей АКБ, а затем можно глушить мотор и подпитывать реципиента.

При соблюдении всех правил прикуривание будет успешным

Штатные аккумуляторы (оценка даётся по объёмам моторов и габаритов авто) должны быть на одном уровне ёмкости. Также допускается вариант, при котором донор больше реципиента. Нет смысла заводить крупный внедорожник от малолитражного автомобиля, но обратный процесс вполне допустим.

В среде автомобилистов существует ошибочное мнение, что нельзя прикуривать машины с электронным блоком управления. Опытные специалисты из крупных дилерских автосервисов заявляют, что при подключении проводами к другой аккумуляторной батарее происходит всего лишь подпитка — вот и всё. Абсолютно исключены любые скачки напряжения и губительное воздействие на автомобильную электронику. Этот же результат гарантирован при запуске мотора техпомощью, которая приезжает с бустером — собственной аккумуляторной батареей, от которой будет абсолютно идентичное прикуривание.

Провода для прикуривания

Вполне возможно, что провода для прикуривания батареи авто вам не понадобится ни разу, но с ними можно сильно облегчить жизнь в случае внезапной разрядки аккумулятора. Выбор проводов для авто должен быть серьёзным, поскольку, как всегда, качество имеет преимущество над ценой. Вариантов множество, но сразу предостерегаем от покупки самых дешёвых комплектов с жёсткими оплётками и слишком тонкими проводами, особенно китайских. Такие провода склонны к задымлению и перегреву, когда вы попытаетесь прикуривать с их помощью, и не обеспечивают прикуривание даже от полностью заряжённой и мощной аккумуляторной батареи. Жёсткая оплётка на морозе сразу или очень скоро треснет и сломается. Цены на качественные провода стартуют от 800 р. за трёхметровый комплект. Пятиметровый обойдётся от 1200 р. и выше. При этом смотрите на качество «крокодилов»-зажимов, которые предназначены для подсоединения к клеммам аккумулятора. В идеале зажимы будут медными, а провод в них основательно пропаян или обжат. Зубцы должны быть цепкими и крепкими, а пружины — прочными и надёжными. «Крокодил» худшего качества может во время прикуривания соскочить с клеммы и вызвать пожар или капитальный выход из строя блока-контроллера электропитания автомобиля.

Нет смысла в покупке проводов короче трёх метров. Это объясняется тем, что во время прикуривания машины ставятся рядом друг с другом, а также различным расположением аккумуляторов под капотами разных марок автомобилей. Наиболее комфортной длиной поводов в таком случае является 3 метра, а для габаритных автомобилей — от 5 метров.

Прикуривание запрещено, если аккумуляторная батарея в автомобиле уже не новая и часто разряжается, необходимо заменить её новой. Когда аккумулятор полон, допустимо прокрутить мотор для подзарядки в течение 5 минут и затем можно со спокойным сердцем дать хорошим людям правильно «прикурить».

Как правильно прикурить машину от другого автомобиля или аккумулятора

Не каждый водитель знает, как правильно прикуривать автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор, а зарядного устройства нет под рукой. Чаще всего в подобные ситуации автовладельцы попадают зимой, с приходом первых серьезных морозов. Поэтому мы и составили инструкцию, объясняющую как прикурить аккумулятор от другого аккумулятора или машины.

Аккумуляторная батарея может разрядиться по разным причинам, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

• Забытые включенными габаритные огни;
• Невыключенная автомагнитола;
• Проблемы с электропроводкой автомобиля;
• Возраст аккумулятора + сильный мороз.

Быстрее всего завести автомобиль с севшей батареей можно, попросив кого-нибудь прикурить машину от другой машины. Такой метод относительно прост и безопасен.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию, в которой очень подробно показано, как прикурить аккумулятор от другой машины.

Также вам может быть полезна следующая информация:

Для того чтобы правильно прикурить машину вам понадобятся всего две вещи:

1. Другой автомобиль или заряженный аккумулятор;
2. Хорошие провода для прикуривания.

Процедура представляет собой подключение вашего АКБ к аналогичному аккумулятору от другого автомобиля при помощи электрических проводов и зажимов типа «крокодил».

Провода для прикуривания автомобиля

Чтобы правильно прикурить от другого автомобиля, нужно выбрать провода, способные выдерживать большую нагрузку. Это очень важный момент, ведь при наличии неполадок с проводкой, до визита на СТО (а его нужно осуществить как можно скорее), необходимо иметь при себе качественные стартовые провода, соответствующие строгим критериям:

1. Длина должна быть от 1,5 до 2,5 метров, так как с увеличением длины растет и сопротивление, а слишком короткие – просто неудобно прикреплять;
2. Оптимальное сечение – 16 мм² (4,5 мм в диаметре), а минимально допустимое – 10 мм²;
3. Сила тока – не менее 200 А, но чем больше, тем лучше.

Все это должно быть отражено на упаковке. Что же касается визуальных признаков, то здесь также есть несколько важных моментов:

• Пайка. Все провода должны быть припаяны к зажимам – это обеспечит наилучшую проводимость тока;
• Оплетка. Резиновая оплетка предпочтительнее, чем пластик, потому как при перепадах температур последний трескается и «дубеет»;
• Зажимы. Они должны быть не только широкими, но и достаточно широко раскрываться.

Как правильно прикурить машину от другой машины

Перед тем как прикурить автомобиль от другого автомобиля важно, чтобы машина («донор»), от которой будете прикуривать севший аккумулятор («реципиент»), была в исправном состоянии, с полной зарядкой и без проблем с электрикой. В противном случае придется спасать оба авто. Что же касается напряжения бортовой сети, то оно также должно быть одинаковым (по 12В, 24В и т. д.).

Прежде чем прикуривать от аккумулятора другого автомобиля, нужно припарковать машины так, чтобы удобно было устанавливать зажимы на клеммы аккумуляторов. В этой ситуации последовательность подключения – не главное. Необходимо лишь правильно учесть полярность пусковых проводов (как правило, красный – имеет плюсовую полярность, а черный – минусовую).

Предлагаем прикуривать автомобиль по следующей схеме:

1. Красный провод. Одним концом подключаем к севшему аккумулятору, а вторым – к другому автомобилю («донору»).
2. Черный провод. Соединяем с «минусом» донора и с «массой» (допустимо и с минусовой клеммой АКБ) машины, которую будете прикуривать.

При подключении зажимов иногда высекается искра, но это нормально.

Некоторые автопроизводители ограничивают доступ к аккумулятору в моторном отсеке, но взамен оставляют специальные контакты, чтобы в подобных случаях автомобиль можно было прикурить.

Когда все будет готово, нужно завести автомобиль-донор и подождать порядка 5 минут, пока подзарядится севший аккумулятор на вашей машине. Далее, не отсоединяя проводов, следует завести автомобиль-реципиент (тот, который прикуривают) и дать ему поработать не менее 5 минут. После этого, не заглушая мотор, провода можно отсоединять (сначала от «донора», потом от «реципиента»).

Стоит помнить, что в только «прикуренной» машине не следует сразу же включать музыку или фары. А еще ни в коем случае нельзя глушить автомобиль хотя бы 30 минут. Еще лучше, все эти полчаса ездить, чтобы генератор нормально зарядил аккумулятор.

Видео-инструкция: как правильно прикурить от другого автомобиля

Все о прикуривании автомобильного аккумулятора от другой машины

Наверняка каждый из владельцев авто сталкивался с проблемой запуска двигателя из-за севшего аккумулятора. К примеру, накануне забыли выключить фары, обогрев стёкол и т. п. Число проблем с запуском двигателя значительно увеличивается зимой, когда мороз делает жизнь автолюбителя сложнее. Случается всякое и к этому нужно быть готовыми. В такой ситуации последним шансом на спасение может стать пуск мотора от аккумулятора другой машины. В народе это называется дать прикурить. Если вам удастся договориться с соседом (во дворе) или с проезжающим водителем (на улице) о прикуривании аккумулятора, то нужно чётко знать что и как делать. О том, как правильно прикурить автомобиль, мы сегодня и поговорим.

Почему возникают проблемы с запуском двигателя?

Чаще всего проблемы с запуском двигателя машины наблюдаются зимой. При отрицательных температурах увеличивается вязкость масла, которое залито в двигатель. Это приводит к тому, что увеличивается усилие для прокрутки коленчатого вала и стартер потребляет больше мощности от аккумулятора.

В свою очередь, аккумулятор после морозной ночи тоже не может показать все, на что он способен. Особенно, если батарея старая, заряжена не полностью и уже потеряла часть своей ёмкости. Из-за этого быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки. В этом случае аккумулятор не справится с задачей пуска холодного двигателя и ему точно нужно дать прикурить от другой машины.

Ещё одной причиной проблем с пуском двигателя может стать банальная забывчивость, которая не зависит от времени года. Вы приезжаете с работы, ставите машину и забываете выключить фары или другие потребители тока в бортовой сети. В результате утром имеете севший аккумулятор, который нужно прикурить. Тогда надо искать того, кто вам поможет в этом нелёгком деле.

А нужно ли прикуривать?

Перед тем как искать донора для прикуривания, вам следует понять, а действительно ли вашему аккумулятору нужно прикурить от другой машины. Может дело не в нём, а системе зажигания? Для этого включите ненадолго фары и посмотрите, как они горят. Если свет тусклый, то, вероятнее всего, дело в аккумуляторе. Конечно, если вы накануне вечером забыли выключить электроприборы в авто и с утра АКБ отказывается крутить двигатель, дело в том, что батарея разряжена.

Но если при включении зажигания и пуске двигателя стартер нормально крутит коленчатый вал, то дело не в аккумуляторе. Его заряда хватает для нормальной работы стартера, а пуск двигателя не выполняется по другим причинам. Это могут быть убитые свечи, неисправная электроника, подача топлива и т. п. В этом случае искать другую машину, чтобы от неё прикурить аккумулятор, бессмысленно. Тут нужно заниматься починкой системы зажигания автомобиля.

Как дать прикурить правильно?

Что потребуется?

• Возьмите за правило возить с собой провода для прикуривания, именуемые в народе «крокодилами». Требования к ним простые: большая толщина, надёжные зажимы, хорошая изоляция. Провода с повреждённой изоляцией использовать запрещено. При выборе «крокодилов» в магазине, выбирайте те, что большей длины. Это потом упростит задачу, когда будете «цепляться» к аккумулятору другой машины;
• Второе, что потребуется, это машина донор и её водитель, который согласится дать прикурить. Мир не без добрых людей, но нужно выполнять все чётко и быстро, чтобы долго не задерживать человека и не оставить его с севшим аккумулятором.

Провода для прикуривания

Провода для прикуривания

Провода для прикуривания

Подготовка

Пара советов перед тем, как приступить к процессу. На машине доноре нужно включить аварийную сигнализацию. Рядом с автомобилями поставьте знак аварийной остановки. Если во дворе можно прикурить и так, то на улице необходимо предупредить других участников дорожного движения о внештатной ситуации.

Во время того, как вы будете заняты процессом прикуривания, какие-нибудь ушлые асоциальные элементы могут «тиснуть» барсетку из салона. Чтобы этого не случилось, закройте двери обоих автомобилей и ключи держите в кармане. Автомобили устанавливаете таким образом, чтобы длины проводов хватило для соединения аккумуляторов. Дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от ситуации.

Вариант 1

Этот вариант используется, когда аккумулятор реципиента разрядился не полностью. То есть, электрические приборы работают, фары горят, но мощности АКБ не хватает для нормальной прокрутки вала стартером. В этом случае, чтобы дать прикурить, последовательность действий следующая:

• Глушим мотор автомобиля донора и снимаем клеммы с его аккумулятора;
• Проводом красного цвета соединяем плюсовые выводы аккумуляторов машины донора и реципиента. Цвет, как вы поняли, особого значения не имеет. Плюсовые клеммы можно соединить и чёрным проводом. Главное, не кинуть с плюса на минус. Но лучше придерживаться общепринятых норм, согласно которым красный цвет – это плюс;
• Далее один конец чёрного кабеля подключается к минусовому выводу АКБ машины донора, второй конец к неокрашенной детали авто реципиента. Это может быть болт, крепящий минусовой провод к кузову, неокрашенная деталь двигателя и т. п. Не подключайте кабель к минусовому выводу аккумулятора машину, которую прикуриваете. При таком подключении начинается моментальное перетекание заряда из здоровой АКБ в разряженную, и она может просто высосать заряд. Кроме того, что более опасно, батарея реципиента может быть неисправна и выделять водород. Тогда искра при подключении крокодила может вызвать взрыв аккумулятора;
• Затем при таком подключении пробуете завести мотор машины реципиента. Выжмите сцепление, чтобы облегчить пуск (в этом случае стартеру не придётся дополнительно прокручивать шестерни коробки передач). Если все нормально, то Вы успешно дали прикурить аккумулятору. Если после двух-трёх попыток завести не удалось, дальше пытаться не стоит. Иначе просто посадите аккумулятор донорской машины. В этом случае уже нужно заниматься выявлением неисправностей системы зажигания;
• В случае успешного пуска дайте двигателю прогреться несколько минут и снимайте крокодилы в обратной последовательности. Перед тем, как их снять, включите какие-нибудь потребители тока в машине реципиенте. Это может быть печка, обогрев стёкол и т. п. Этим вы снизите перепад напряжения в момент отключения.

Схема прикуривания аккумулятора, если он разряжен не сильно

Вариант 2

В этом случае ситуация более запущенная. Аккумулятор практически не имеет заряда, стартер не крутит совсем, фары горят очень тускло. Теперь, чтобы прикурить аккумулятор, действуем по следующей схеме:

• Двигатель машины донора заглушён, снимаем клеммы с аккумулятора;
• Красным проводом также соединяем плюсовые выводы аккумуляторов донора и реципиента;
• А вот чёрный провод теперь будет соединять минусовую клемму аккумулятора донора и отрицательную клемму машины реципиента. Именно клемму, а не вывод аккумулятора. Это делается для того чтобы ток с донорского аккумулятора шёл сразу на стартер машины, которую прикуривают;
• Пробуем завести двигатель машины с севшей батареей. Если 2-3 три попытки были безуспешны, то и пытаться больше не стоит. Ищите проблему в другом;
• Если мотор запустился, то пусть поработает несколько минут, а затем снимайте крокодилы. Предварительно включите потребители тока, как и в первом случае.

Схема для прикуривания аккумулятора, если он разряжен «в ноль»

Вариант 3

Это крайний случай, чтобы дать прикурить аккумулятору, когда не работают первые два варианта. Схема здесь как во втором варианте, но только не снимаются клеммы с АКБ машины донора и её двигатель заведён. Перед тем, как заводить мотор реципиента прибавьте число оборотов на машине, от которой прикуриваете, до 2000 об./мин. Этот вариант лучше использовать в крайнем случае, поскольку при такой схеме вы рискуете вывести из строя электронику в бортовой сети донорской машины.
Вернуться к содержанию

Чего не нужно делать и безопасность в процессе прикуривания?

При подготовке к прикуриванию аккумулятора от другой машины нужно соблюдать ряд мер по безопасности. При подключении крокодилов не перепутайте полярность. Следите за тем, чтобы крокодилы не касались оголёнными частями друг друга и элементов автомобиля. После подключения перед запуском двигателя, проверьте, чтобы провода не касались движущихся частей под капотом.

Перед тем, как прикурить аккумулятор, убедитесь, что вам требуется именно это. Осмотрите АКБ. Если имеются следы течи, трещины, механические повреждения, то здесь необходима замена аккумулятора. Если электролит в банках замёрз и наблюдается вздутие, такую батарею эксплуатировать нельзя и прикуривание здесь бесполезно и даже опасно.

При выборе донора для прикуривания также нужно учитывать некоторые моменты:

• Напряжение аккумуляторов автомобилей должно совпадать. Для легковых авто это 12 вольт;
• Не стоит прикуривать автомобиль с дизельным двигателем от машины с бензиновым мотором. Для дизелей требуется более высокая пусковая мощность и на них устанавливаются батареи больше ёмкости. На морозе дизель может завестись не с первой попытки и высосет весь заряд с донорского аккумулятора;
• По той же причине не следует прикуривать аккумулятор внедорожника от малолитражной машинки.

Как избежать проблем с пуском двигателя?

Поскольку львиная доля проблем с запуском двигателя приходится на зимнее время, то автомобиль нужно подготовить в этому периоду. Держите аккумулятор заряженным в холодное время года. Если вы мало ездите на авто, периодически заряжайте АКБ при помощи зарядного устройства. Если в вашей местности сильные морозы (-30 и ниже), то не ленитесь отнести аккумулятор на ночь домой. Он будет в тепле, а заодно ещё и подзарядите. Утром поставите на место, и прикуривать не потребуется.

Кроме того, рекомендуется сменить масло перед зимой. Лучше на синтетическое, которое не так сильно густеет, как минеральное. Советуем также сменить свечи и проверить систему зажигания автомобиля. Все должно работать как часы, чтобы стартер не крутил вал по нескольку раз, высасывая последний заряд из замёрзшей аккумуляторной батареи. Если соблюдать все эти правила и готовить машину к зиме, то Вас прикуривать не потребуется.

Статья написана по материалам сайтов: carextra.ru, unit-car.com, akbinfo.ru.

«

Отличная статья 0

Как прикурить севший аккумулятор от другого автомобиля

Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда в один прекрасный момент оказывалось, что сигнализация в автомобиле не работает, а при повороте ключа зажигания стартер лишь издает щелчок, после чего тухнут все индикаторы приборной доски. Разрядка батареи может произойти по разным причинам, но чаще всего это случается по причине оставленного включенным источника потребителя тока, которым может быть радио или осветительные приборы. Если под рукой нет зарядного устройства, на этот случай существует старый проверенный способ запуска двигателя. Для этого понадобится помощь другого автомобиля и провода для прикуривания (крокодилы). Итак, далее мы расскажем, как прикурить севший аккумулятор от другого автомобиля.

Прикуриваем машину

В первую очередь следует убедиться, что проблема заключается действительно в севшей аккумуляторной батарее. Если стартер не вращается, но при этом все электроприборы, включая радио, фары и прочие, работают нормально, то дело не в разрядке батареи. А если автомобиль ведет себя так, как было описано выше, можно смело приступать к прикуриванию автомобиля.

Подсоединение аккумулятора другого автомобиля к разряженному

В первую очередь нужно найти другой автомобиль с заряженным аккумулятором, к примеру, обратиться за помощью к соседу по гаражу. Затем следует расположить автомобили таким образом, чтобы провода для прикуривания могли достать от одной батареи до другой, при этом важно, чтобы машины не касались друг друга. Оба транспортных средства надо поставить на ручник и выключить двигатель. Затем следует выключить зажигание и все электроприборы, так как в результате скачка напряжения они могут выйти из строя.

Прежде чем соединить провода, убедитесь, что оба аккумулятора одинаковой мощности. Затем надо размотать соединительные провода и подсоединить крокодилы к клеммам аккумуляторов, соблюдая полярность и определенную последовательность. Положительная клемма обычно немного крупнее отрицательной, она имеет красный цвет и обозначена знаком «+», ее нужно подсоединить к «плюсу» на разряженном аккумуляторе, а второй конец провода подсоединить к положительной клемме заряженного аккумулятора. Черный провод вначале подсоединяется к отрицательной клемме заряженного аккумулятора, которая обозначена знаком «-».

Обратите внимание, что второй конец черного провода не рекомендуется подсоединять к отрицательной клемме разряженного аккумулятора, поэтому его надо подсоединить к любой неокрашенной части двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. В противном случае быстро разрядится батарея автомобиля-донора. Также следует убедиться, что соединительные провода находятся вдали от подвижных элементов двигателя. Затем нужно завести автомобиль с заряженным аккумулятором и подождать несколько минут, желательно, чтобы на тахометре было около 2 тысяч оборотов в минуту. После этого заглушите двигатель, выключите зажигание и попробуйте завести двигатель с разряженным аккумулятором. Если батарея недостаточно зарядилась, надо сделать паузу не менее полутора минут, после чего дать автомобилю-донору поработать еще в течение десяти минут.

Если прикуривание прошло успешно, нужно в течение нескольких минут прогреть двигатель, не нажимая при этом педаль газа, так как увеличение оборотов генератора может привести к скачку напряжения и выходу из строя электроники. Затем следует отсоединить провода для прикуривания в обратном порядке, в первую очередь отсоедините черный провод от двигателя. Затем надо снять «крокодилы» с заряженной батареи. Перед отсоединением проводов желательно в обеих машинах включить обогрев заднего стекла и вентиляторы салона, это поможет сгладить скачок напряжения. Не включайте фары, так как они могут перегореть.

Существует также вариант прикуривания автомобиля при работающем двигателе запускающего автомобиля, однако в таком случае возможны нежелательные последствия. В частности, не исключена перегрузка генератора или выход из строя электроники.

Существует еще один способ прикуривания автомобиля от другой АКБ, который можно применить в том случае, если под рукой нет соединительных проводов и если двигатель карбюраторный. Для этого подсоедините заряженный аккумулятор к автомобилю, заведите его и, не выключая двигатель, поменяйте заряженную батарею на разряженную. Если машина с инжектором, такой способ может вызвать проблемы с электроникой, за что его и прозвали в народе «убийством инжекторного автомобиля».

После успешного старта желательно совершить активную и длительную поездку, чтобы аккумулятор успел подзарядиться от генератора. Под словом «активная» подразумевается поездка на умеренно высоких оборотах мотора (не менее двух тысяч в минуту) по тахометру. При этом необходимо выключить все лишнее электрооборудование.

Меры предосторожности

Итак, мы рассмотрели, как зарядить аккумулятор от другой машины, но следует понимать, что аккумуляторная батарея является взрывоопасным предметом. В случае взрыва разлетаться в разные стороны будут не только осколки, но и капли серной кислоты.Во избежание неприятностей следует строго соблюдать определенные правила.

В первую очередь убедитесь, что разряженный аккумулятор имеет нормальный уровень жидкости, и что она не замерзла. Определить состояние электролита не составит труда. Для этого надо открутить пробки и заглянуть внутрь. В нормальном состоянии электролит по консистенции напоминает воду. Если он замерз, вы увидите лед или что-то, напоминающее желе. Кроме того, банки аккумулятора с замерзшим электролитом будут слегка вздуты. Прежде чем трогать аккумулятор, желательно надеть перчатки и очки, так как серная кислота, которая находится внутри, разъедает кожу, а вокруг батареи находится водород, который взрывоопасен.

Не следует прикуривать двигатель большого объема от малолитражки или дизельного автомобиля. Дело в том, что запускаемый двигатель требует больше энергии, чем донор. В результате велики шансы посадить заряженный аккумулятор и при этом не зарядить севшую батарею.

Во время выполнения операции следите, чтобы контакты черного и красного проводов не соприкасались друг с другом. При этом всегда нужно соблюдать порядок подключения крокодилов, так как вырабатываемый разряженным аккумулятором водород может взорваться от искры. Обратите внимание! Если разряженный аккумулятор имеет трещину, или вы заметили, что подтекает жидкость, то прикуривать автомобиль нельзя, а батарея подлежит замене.

Так как прикуривание автомобиля — дело тонкое, не стоит доверять эту операцию другому водителю. В любом случае от неправильных действий может пострадать ваш автомобиль или даже вы сами.

Вот, собственно, и все премудрости запуска двигателя от внешнего аккумулятора. Чтобы избежать этой процедуры, возьмите себе за правило всегда проверять, не включены ли какие-либо источники энергопотребления. Делать это нужно, даже если вы покидаете автомобиль ненадолго. Банальная невнимательность может доставить вам массу хлопот.

Как прикурить аккумулятор от другой машины

Неожиданно севший аккумулятор делает автомобиль полностью нежизнеспособным. Случайно оставленное включенным освещение салона или габаритные огни, способны разрядить батарею в течение суток. Одним из способов реанимации автомобиля – прикурить аккумулятор от другой машины. Прикуриванием называют процедуру запуска двигателя или подзарядки севшего аккумулятора, путём присоединения проводов напрямую к аккумулятору другого авто.

В каких случаях требуется прикуривание

Для упрощения, автомобиль принимающий энергию назовём акцептор, отдающий – донор.

При отсутствии проводов иногда поступают так: снимают севший АКБ с машины, вместо него устанавливают заряженную АКБ с донора, запускают двигатель, после чего устанавливают разряженную батарею обратно на своё место. Такой способ опасен тем, что в процессе замены батареи, при работающем генераторе, в бортовой сети возможны провалы и всплески напряжения, способные вывести из строя электронные модули. Обилие электроники в современных автомобилях делает подобную процедуру рискованной, применять её стоит только в крайнем случае. Аккумулятор, даже севший, является буферным элементом в энергосистеме. Он сглаживает резкие переходные процессы, стабилизирует сеть, поэтому прикуривание без снятия АКБ, является предпочтительным способом оживления.

Некоторые водители постоянно возят с собой провода для прикуривания, наличие проводов особенно актуально при:

• затрудненном пуске двигателя;
• эксплуатации автомобиля в условиях низких температур;
• низкой ёмкости аккумулятора.

Поддержание автомобиля в исправном техническом состоянии, при нормальных условиях, позволяет без проблем производить пуск мотора. Но обстоятельства бывают разные, даже абсолютно исправный мотор в сильный мороз может испытывать затруднения с пуском, связанные со снижением емкости АКБ, ухудшением смесеобразования, увеличением вязкости моторного масла и т. д.

Выбор необходимого оборудования

Для прикуривания нужно иметь комплект из двух токопроводящих жил, длиной не менее 2-3 метров, снабженных пружинными зажимами типа «крокодил» на концах. Чем короче провод, тем меньше в нём потерь, однако слишком короткий провод может не дотянуться до точек подключения под капотом. Подъехать вплотную к автомобилю, застрявшему в сугробе, удаётся не всегда.

Важно иметь ввиду, что токи в цепи прикуривания при заряде достигают десятков, а при пуске двигателя и сотен ампер. Соответственно, следует правильно выбирать сечение проводов, из расчёта 10 А на 1мм². Для пусковых кабелей сечение по меди должно быть не менее 16, а лучше 20-30 мм² . Недостаточное сечение проводника не позволит завести двигатель. Тонкий провод будет нагреваться, вплоть до оплавления и даже возгорания изоляции.

Крокодилы должны быть изготовлены из массивной металлической пластины, предпочтительно медной, с надежным винтовым зажимом для закрепления жилы.

Желательно чтобы положительные и отрицательные зажимы и провода имели разную окраску для снижения риска переполюсовки. Как правило, изготовители выбирают красный цвет для положительных и черный для отрицательных полюсов.

При выборе готового изделия обязательно следует проверить сечение токопроводящих жил. Нередко производители идут на хитрость, предлагая с виду толстые провода, у которых основную массу занимает слой изоляции с тоненькой медной жилой. Данный параметр должен быть указан в прилагаемых к изделию документах, паспорте.

Провода несложно изготовить самостоятельно. Достаточно купить жилы подходящего сечения и клеммы типа «крокодил», рассчитанные на нужный ток. В качестве проводников хорошо подходят электросварочные кабели. Хорошим вариантом считаются кабели в резиновой изоляции. Стоит избегать использования жестких оболочек, так как на морозе велик шанс растрескивания изоляции.

Порядок подключения клемм

Физически, никакой разницы в порядке подключения клемм не существует. Выполнение определённой последовательности подключения в первую очередь направлена на обеспечение безопасности, снижения риска короткого замыкания. Поскольку кузов и двигатель автомобиля соединены с отрицательным полюсом АКБ, сначала следует соединить положительные, а затем отрицательные клеммы.

1. Подключаем плюсовую клемму к акцептору.
2. Плюсовую клемму к донору.
3. Минусовую клемму к акцептору.
4. Минусовую клемму к донору.

Отсоединение проводов производится в обратной последовательности, сначала снимаются минусовые клеммы, затем плюсовые.

Использовать другие места подключения, кроме клемм АКБ или специально предназначенных для этого точек нельзя. Огромные пусковые токи повредят не предназначенную для этого электропроводку.

Последовательность операций

Часто возникает вопрос, нужно ли заводить мотор донора во время прикуривания. Можно, но только для зарядки севшего аккумулятора донора или акцептора, без попыток включения стартера последнего.

В остальных случаях оставлять включенным зажигание или работающий двигатель донора нельзя. Дело в том, что при включенном зажигании все потребители, включая дорогостоящие электронные блоки, оказываются подключенными к электросети. Колебания напряжения при включении стартера могут оказать негативное воздействие на них. Для минимизации рисков желательно снять минусовую клемму с аккумулятора донора при пуске.

Таким образом, последовательность запуска выглядит так:

• Двигатель донора работает или заводится на 5-10 минут для подзарядки АКБ, после чего глушится и выключается зажигание (опционально отключается минусовая клемма).
• Клеммы аккумуляторов соединяются в последовательности, указанной выше.
• Производятся попытки пуска мотора акцептора.
• После удачного запуска клеммы снимаются в обратной последовательности.

После нескольких неудачных попыток можно, не рассоединяя провода, завести мотор донора, подзарядить аккумулятор 10-15 минут, после чего выключить зажигание и сделать ещё несколько попыток старта акцептора.

В процессе прикуривания крайне важно выполнение следующих условий:

• напряжения бортсети донора и акцептора должны совпадать, 12 или 24В;
• соединительные провода должны быть достаточного сечения, не менее 16 мм²;
• должна соблюдаться полярность подключения;
• при включении стартера акцептора, зажигание на автомобиле доноре должно быть выключено.

Выполнение этих несложных правил обеспечит правильное и безопасное прикуривание автомобиля от другого аккумулятора.

Как прикурить аккумулятор: видео

Читайте также:

Как Подзарядить Аккумулятор От Другой Машины ~ VIVAUTO.RU

Как верно прикуривать машину с севшим аккумом

Одна из основных заморочек в зимнее время – заведется либо нет автомобиль. Естественно, если верно приготовить авто к зиме (залить масло, рассчитанное на работу при низких температурах, поменять свечки, проверить и зарядить аккумулятор), риск, что машину в мороз запустить не получится, уменьшается. Как менять аккумулятор (полезные советы от РДМ. Как подключить электродвигатель однофазный к сети 220 Вольт. Пуск и работа асинхронного двигателя на 220В на примере двигателя типа АВЕ 071-40У4 от стиральной машины Сибирь. Но порой, по тем или иным причинам, приходится любым способом заводить автомобиль в мороз. как зарядить аккумулятор от другой машины, Как правило, аккумулятор подзарядить. И одной из самых востребованных мер при этом будет попытка дать прикурить авто.

Что происходит на холоде с машиной?

Чтобы понять, почему авто не заводится при отрицательных температурах, надо обратить внимание на такие факторы:

1. На морозе увеличивается вязкость масла. Каждый его сорт рассчитан на работу в определенном интервале температур, и если она выходит за установленные пределы, то характеристики масла изменяются, в первую очередь вязкость. Масло застывает, становится густым, и для того, чтобы провернуть коленчатый вал, стартеру автомобиля требуется большая мощность, и соответственно, он начинает потреблять значительный ток от аккумулятора.
2. Емкость аккумулятора зависит от температуры и при ее понижении уменьшается. Следствием этого будет уменьшение тока, который он может отдавать.

Выше описаны не единственные изменения, которые происходят при пониженных температурах, но они приводят к тому, что для запуска мотора машины при этом требуется больший ток, а аккумулятор его обеспечить не может. В таком случае используется такой прием, как попытка прикурить авто.

Похожие новости

Что это означает, и как прикурить автомобиль

Под термином «прикурить» понимается возможность использовать другой, внешний аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Как прикурить авто от другой машины правильно. Заряжаем аккумулятор от другой машины. Как прикурить севший аккумулятор от другого. Обычно о данной процедуре договариваются с владельцем авто, которое запустилось и работает. Аккумулятор у такого автомобиля уже прогрелся и восстановил свою первоначальную емкость, так что может обеспечить нужную величину стартерного тока.

Как прикурить аккумулятор от другой машины?

Порой единственный способ быстро завести машину когда сел аккумулятор, это прикурить от другого автомобил.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Эта ситуация частенько застает врасплох даже водителей со стажем: один впопыхах забыл выключить свет, у.

Похожие новости

Для того чтобы дать прикурить от другой машины, требуются специальные толстые провода, оснащенные клещами, позволяющими подключиться к клеммам аккумулятора. Таким образом, соединив бортовую сеть одного автомобиля и аккумулятор другого, делается попытка завести мотор первого авто.

Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора

Чтобы правильно прикуривать от аккумулятора другой машины, необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами. КАК ЗАРЯДИТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ. Их соблюдение позволит прикуривать машину без последствий для всех участников этого процесса.

Оба авто должны располагаться рядом так, чтобы провода могли свободно доставать до нужного места, и двигатели на них должны быть заглушены. Как прикурить аккумулятор от другой машины, и при этом максимально правильным образом? Мы расскажем о всех способах. Как прикурить от аккумулятора другой машины? когда аккумулятор разрядился далеко от. Первоначально соединяются клеммы «плюс» аккумуляторов на обеих машинах. А вот следующее соединение определит, правильно или нет вы будете прикуривать; аккумулятор, являющийся источником мощности (а именно его клемма «минус»), должен быть соединен не с клеммой «минус» другого аккумулятора, а непосредственно с блоком двигателя заводимого автомобиля.

Рисунок, как выполнить соединение АКБ, показан ниже, каких-либо еще дополнительных пояснений к нему не требуется.

Такое соединение необходимо из-за того, что сам аккумулятор является активным потребителем электроэнергии и заберет на себя большую часть той мощности, что способен дать внешний источник.

После того, как двигатель заработал, через некоторое время можно отключить внешнюю АКБ, последовательность действий при этом будет обратная. О том, как правильно дать прикурить, можно так же понять, просмотрев видео

Похожие новости

Что надо знать ещё о том, как правильно дать прикурить автомобилю

Если вы пытаетесь прикуривать другой автомобиль, надо выполнять обычные меры безопасности. Как прикурить аккумулятор от другой машины. Как правильно чтобы машины не как зарядить аккумулятор от другой. Не стоит путать полярность проводов, иначе можно разрядить собственный АКБ или получить другие неприятности вплоть до пожара. Стоит иметь в виду, что при подключении или отключении проводов возможно искрение в местах контактов.

В принципе, если аккумулятор сильно разряжен, лучший результат может дать попытка прикурить, когда снимаются провода, идущие к разряженному АКБ, и непосредственно к ним подключается заряженный аккумулятор. На видео вы еще раз можете просмотреть, как выполнять эти простые правила.

Еще обязательное требование – двигатель автомобиля при запуске должен быть заглушен. Дело в том, что в момент запуска формируются мощные броски напряжения, и они способны повредить электронику. Как менять аккумулятор (полезные советы от РДМ-Импорт) Продажа авто АВТОСАЛОН. Так что соблюдайте описанные правила. И можете еще раз их повторить при просмотре видео

Источник

Похожие новости

Как правильно зарядить аккумулятор от другой машины

Нехватка заряда аккумулятора – довольно знакомая проблема для многих автомобилистов.

ШАГ 1
ВЫБИРАЙТЕ ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА

По возможности выбирайте максимально толстые провода для «прикуривания». Если оббьем вашего двигателя около полутора литров, то минимальная площадь сечения для него будет — шестнадцать квадратных миллиметров (около 4,5мм диаметра), а оптимальная – около 700 кв. мм. (9, 5 мм диаметра).

Для большинства легковых моделей последних хватает с головой. Делаться провода должны из меди. Изоляция должна быть одновременно достаточно прочной и мягкой, чтоб не «дубеть» на морозе. Лучше всего подойдет силиконовая изоляция. Обычного обжима будет недостаточно, поэтому убедитесь, что соединение концов ваших проводов на пайке. Не будет лишним изолирующее покрытия и на самих «крокодилах».

Не забывайте и о «острых зубах» для максимального контакта. Оптимальная длина проводов – полтора-два метра. Чем они короче, тем ниже их сопротивление.

ШАГ 2
ВЫКЛЮЧИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Убедитесь, что автомобили друг друга не касаются, и выключите на обеих машинах все потребители энергии и зажигание. Для начала необходимо соединить положительные клеммы. Прикрепите кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, а после этого – его «минус» к «плюсу» заряженного.

Следующий шаг – присоедините другой кабель к «минусу» заряженной батареи и к «массе» «реципиента» (Но не к аккумулятору!). Если у вас нет специального штыря массы, выберите максимально удаленную от батареи топливопроводов и движущихся частей, неокрашенную деталь двигателя. Помните о том, что в момент контакта обязательно будет искра!

ШАГ 3
ЗАПУСТИТЕ «ДОНОРА»

Запустите двигатель «донора» и позвольте ему хотя бы пару-тройку минут, а то и все десять, поработать на холостом ходу. Севшая батарея мгновенно возьмется «высасывать» из заряженной энергию, поэтому генератор должен их подпитать. Доведите обороты «донора» до средних (зачастую 2000) прежде чем включить стартер «реципиента».

Перед тем, как их разъединить, дайте машинам еще 3-4 минуты поработать. Снимать провода необходимо в обратной подключению последовательности. Чтобы снизить скачок напряжения на «доноре», перед отсоединением рекомендуется включить обогрев заднего стекла или вентиляцию. Ни в коем случае в этот момент не включайте фары, которые при скачке напряжения просто-напросто могут перегореть.

ШАГ 4
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГЛУШИТЕ ДОНОРА

Если вы – владелец «пожилой» машины и система впрыска топлива у вас электронная, то дабы снизить риск возможного ущерба от перепадов напряжения для вашей электроники, заглушите «донора» перед запуском «реципиента». Однако в этом случае вы можете просто высосать единственную заряженную батарею до дна.

Вот и все советы для «прикуривания» аккумулятора. И пусть жители западных стран чуть что — звонят в автосервис и вызывают помощников, мы с большинством проблем можем справиться сами. Наш народ непобедим!

Сколько нужно зимой греть машину зимой – До скольки градусов нужно прогревать машинку зимой чтоб она на дороге не дергалась подозрительно?

Сколько по времени нужно прогревать машину зимой?

я грею до тех пор, пока теплый воздух из кондюка не пойдет!! ! В зависимости от того, как долго машина на морозе стояла, как холодно было?

ИМХО Прогреваю в малые морозы минуты 2-3, при понижении температуры до 5 мин. При современных хороших маслах более не требуется. При старте не насиловать, до подъема стрелки до 1/3 рабочей температуры.

Греть надо по-любому, чем дольше, тем лучше. А ещё лучше поставить подогрев двигателя, наприер Вебасто

У непрогретого двигателя резко увеличивается процент износа трущихся механизмов. Прогревается как минимум до нижней черты прибора (50-60 градусов) Если вам дорог ваш авто, обязательно прогревайте его перед ездой. Даже в жаркий летний период двигателю рекомендуется поработать 2 мин на холостых оборотах. У меня, к примеру, установлен предпусковой автономный подогреватель WEBASTO, отличная вещь, экономит время и удлиняет ресурс двигателя, рекомендую

7-13 минут и хватит

Если выезжаете на короткие дистанции машину греть нужно до 90 градусов. Если торопитесь машину грейте до 40 градусов и тихонько двигаитесь пока двигатель не нагреется, при нагруке он быстрее нагревается. На холодном двигателе ездить на короткие расстояния нельзя, так как нет рабочих зазоров и температур в поршневой группе и в газораспределительном механизме.

В зависимости от температыры за окном, мне минут десяти хватает за глаза. А у Вас в манинке нет индикатора, который показывает, когда машинка прогрелась?

На ходу двигатель прогревается быстрее, оптимально надо греть до падения оборотов до «холостых».Зимой заливать более качественное масло с соответсвующей вязкостью. А оптимально надо поставить автономный предпусковой нагреватель, или если есть 220 вольт рядом то электрический нагреватель. Ставишь на таймер и утром двигатель и салон прогрет в нужное время.

Пока не погаснет определенный указатель

Инжектору достаточно 2 минуты, правда по поводу такого старья, не уверен !

я грею пока стрелка до 50 не поднимется и потом потихоньку выползаю из двора. это 5-7 минут. если совсем не греть будет сильный износ частей двигателя и коробки. и вообще раззорись уже и купи сигу с автозапуском. что дороже — сига за 5-7 тыс руб или собственная задница? вернее ее лечение потом от воспаления каких-нить придатков или цистита?

Для инжектора 2-3 минут вполне достаточно, можно потихоньку ехать. А в сказки про зверский износ меньше верьте-это было актуально только для КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей.

Сколько было про это написано.. .Греть нужно чуток, минуты 2-3, потом не более 3000 оборотов, до рабочей t. <a rel=»nofollow» href=»http://www.zr.ru/articles/50565″ target=»_blank» >За рулем, журнал. </a>

А что датчика температуры у вас на авто нет?

До рабочей температуры двигателя…. если карбюратор а если инжектор сел завел и поехал ( но все равно рекомендуеться минут 5-так как масло подвигателю еще не разошлось!)

Грею всегда до первого падения оборотов мотора и если стёкла чистые начинаю движение.

Все зациклились на прогреае двигателя… Но ведь вся детали машины замерзли и подшипники колес и масло в кпп, в стойках подвески, загустела тормозная жидкость. . Поэтому после небольшого прогрева нада передвигаться в щадящем режиме. У меня как раз пока из дворов вырулишь набегает 500метров и все на 1 передаче, еще 500 до первого перекрестка 2 передача обороты не более 2000.. ну а дальше уже прибавляешь не резко.

Дарья если у тебя с кондюка теплый воздух зимой идет, нужно машину уже тушить

Сколько нужно прогревать машину — летом, осенью и в другие сезоны, дя чего это необходимо

Прогревать машину перед началом движения или нет — извечный вопрос, вызывающий жаркие дискуссии в кругах автомобилистов с приходом холодов, особенно зимних морозов. На самом деле однозначный ответ — греть. Другое дело, сколько по времени и какими методами — тут уж решение принимается водителем индивидуально в зависимости от нескольких факторов.

Для чего необходимо прогревать машину

Во время морозов не забывайте проверять состояние аккумулятора и работоспособность генератора при помощи вольтметра

Эксплуатация авто по принципу «на ключ и поехал» даже при 40-градусной жаре не приведёт ни к чему хорошему. Большинство моторов рассчитаны на рабочую температуру +90 °C, так что знойные +40 °C, при которых мы изнываем от жажды, для двигателя недостаточны.

Главная причина, по которой необходимо прогревать машину, – работа мотора на сухую, без смазки, первые секунд 30 после пуска, независимо от времени года и температуры воздуха. Моторному маслу нужно время, чтобы подняться из картера и заполнить зазоры между трущимися деталями силовой установки. И чем холоднее на улице, тем оно гуще и, соответственно, медленнее поступает в двигатель. А работать начинает, нагревшись до тех самых + 40 °C.

Сколько времени требуется летом, весной и осенью

Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу

Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.

В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:

• выше + 15 °C — достаточно 1 минуты прогрева;
• +10…+15 °C — около 3 минут прогрева;
• 0…+10 °C — около 5 минут прогрева.

Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах — до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.

Сколько нужно прогревать машину зимой

Не забывайте, что стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена

Зимний прогрев — отдельная история. Начинается она с пуска двигателя, и здесь есть маленький секрет. В сильный мороз не пытайтесь стартануть с первого раза. Дайте только провернуться коленвалу и примерно на третьем обороте выключите зажигание. Так Вы, во-первых, «оживите» застывший на морозе аккумулятор, во-вторых, хоть немного поднимете масло из картера в мотор. Секунд через 10 пробуйте заводить машину, выжав сцепление.

Зимы всюду разные, даже в границах России юг от севера сильно отличается климатически, поэтому руководствоваться нужно температурой воздуха.

Правило следующее:

• на улице до -10 °C — греем авто около 7 минут;
• при -10…-30 °C — греем 10 минут;
• на морозе ниже -30 °C — греем до 15 минут.

Как и в тёплое время года, греть авто без движения можно первые 3–5 минут, а потом потихоньку начинать движение и давать мотору щадящую нагрузку (до 2000 оборотов), пока датчик температуры охлаждающей жидкости не установится на рабочей отметке.

Что будет, если этого не делать

Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя

Начиная движение сразу после старта, вы просто-напросто в разы сокращаете жизнь двигателю, а то и рискуете убить его тут же:

• без смазки или с чрезмерно густым маслом износ трущихся деталей увеличивается многократно, они быстро выходят из строя;
• густое масло почти не фильтруется и идёт грязным в мотор через перепускной клапан, вместе с ним в двигатель попадает мусор, металлическая стружка и прочие ненужные мотору элементы;
• нагрузка на мотор без его прогрева приводит к повреждению как поршневых, маслосъёмных колец, так и цилиндров двигателя;
• если установлен датчик давления масла в пластмассовом корпусе (часто встречается на новых авто), он может выйти из строя, не выдержав давления чрезмерно густого холодного масла.

Непрогретый мотор на зимнем морозе может просто заклинить при большой нагрузке в первые 1–2 минуты работы.

Как видим, не греть машину себе дороже, особенно в холода. И чем «круче» ваш железный конь, тем большие потери вы можете понести, быстро убив мотор эксплуатацией без прогрева. Принцип работы силового агрегата одинаков для любой марки и модели авто: масло в любой машине находится в поддоне и в двигатель попадает не мгновенно. Поэтому рекомендации автопроизводителей начинать движение сразу после пуска мотора — не более чем соблюдение экологических требований.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно прогревать автомобиль зимой: сколько времени нужно?

Наступление осенне-зимнего сезона всегда сопровождается дополнительными тратами и мелкими проблемами, связанными с эксплуатацией автомобиля. Водителю необходимо позаботиться о замене резины, масла, проверить работоспособность аккумулятора и при необходимости приобрести новый. Также многих водителей волнует вопрос, как правильно прогревать автомобиль зимой и нужно ли это делать?

Производители транспортных средств комплектуют авто инструкциями, где указано, что прогревать его не нужно, так как жидкости внутри узлов нагреваются при езде на невысоких оборотах, что не сказывается на функционировании машины. Однако, представители сервисных центров убеждены, что это не относится к условиям низкой температуры и рекомендуют уделить несколько минут прогреву авто. Не секрет, что жидкости при низкой температуре становятся гуще, и лучше позволить им немного изменить консистенцию.

Многие владельцы современных транспортных средств считают, что, прогрев мотора перед ездой способствует продлению срока службы движка. Но есть и те, кто отдает предпочтение прогреву в процессе движения.

Холодный двигатель потребляет гораздо больше топлива, так как охлажденное масло сопротивляется функционированию трущихся пар, а также не происходит нормального процесса испарения. Чтобы топливно-воздушный состав достигал нужной консистенции, система управления авто «подливает» топливо.

Большинство современных транспортных средств оборудованы обновленными системами, включая ту, которая отвечает за впрыск топлива. Большую роль играет и электроника, которая на автомате настраивает работу «сердца» в зависимости от окружающих условий.

Специалисты настоятельно не рекомендуют стартовать на непрогретом авто. Процедура не займёт много времени, а в это время можно очистить кузов от скопившегося снега.

Сколько прогревать автомобиль зимой? Потребуется всего 4-5 минут, чтобы достичь нормальной температуры, варьирующей от 60 до 90°. После этого можно отправляться в путь, постепенно увеличивая нагрузку на движок.

Двигатель работает нормально при соблюдении рекомендуемой температуры, которая составляет примерно 90°С.

Если вы не знаете, как быстро прогреть автомобиль зимой, стоит учитывать многие факторы. Так, период нагрева может колебаться в зависимости от качества или уровня масла и антифриза.

1. Подготовьте авто, включив ближний свет на 20-30 секунд, чтобы стартануть аккумулятор. После этого выжмите сцепление, отключив стартер от коленчатого вала. Действия следует выполнять на нейтральной передаче. Это облегчит задачу мотору.
   
2. Если мотор не удалось запустить, не стоит нагружать стартер и элемент питания. Подождите полминуты и повторите попытку.
   
3. После запуска мотора не рекомендуется тут же включать обогрев стекла. Подождите пару минут.
   
4. Пока двигатель функционирует, можно приступить к чистке кузова и фар от снега, что позволит вам сэкономить время. Особое внимание уделите лобовому и боковым стеклам. Чем тщательней будет выполнена очистка, тем безопасней становится нахождение за рулем, ведь таким образом вы подготовите хороший обзор дороги.

Сколько времени нужно прогревать автомобиль зимой зависит от температуры воздуха. Как правило, достаточно 5-10 минут, чтобы подготовить двигатель к движению.

Холодный двигатель функционирует на высоких оборотах примерно на цифрах 1200-1300 об/мин. Мотор в подготовленном к поездке состоянии вращает коленчатый вал примерно на 1000 об/мин.

Если количество оборотов снизилось на холостом ходу, значит можно начинать двигаться. Первые четверть часа не рекомендуется высокая скорость. Первые 1000 метров лучше преодолевать на скорости не выше шестидесяти километров.

Придерживаясь вышеприведённой схемы, вы позволите двигателю набрать необходимую температуру без чрезмерных нагрузок.

Как правильно прогреть автомобиль зимой должен знать каждый. Точное время зависит от многих факторов, поэтому определять этот параметр стоит научиться самостоятельно. Но не забывайте, что спешка может заметно сократить срок службы двигателя и негативно отразиться на транспортном средстве в целом.

Эксплуатация автомобиля в сильный мороз

Эксплуатация6 октября 2019

Каждому владельцу нужно знать, чем опасна эксплуатация автомобиля в сильный мороз. Советы опытных водителей подскажут, как уберечь двигатель от переохлаждения и предотвратить затраты на ремонт.

Как сильный мороз влияет на авто?

Практическими исследованиями установлено разрушительное воздействие низких температур на узлы машины. Механики утверждают, что износ деталей в холода в 10 раз превышает аналогичный показатель в теплый период. Диагностика выявляет проблемные системы, подвергающиеся перегрузкам в сильные морозы.

Проверьте шланги

Гидроусилитель руля – наиболее уязвимая зона машины во время эксплуатации при отрицательных температурах. Чаще всего от чрезмерного переохлаждения рвутся шланги. Такую неполадку можно легко заметить невооруженным глазом. В месте повреждения появляется течь. Обнаружив протекание, нужно на место прорыва наложить хомуты. Фитинги укрепляют шланговую систему ГУР.

Нежная резина и нестойкие стойки

При использовании транспортного средства в сильные морозы могут повредиться стойки. Вышедшие из строя детали подлежат замене. Механики советуют параллельно провести диагностику других элементов подвески. Стоит проверить состояние тормозных шлангов, шаровых опор, тяг управления и резинометаллических шарниров. Подозрительные узлы лучше поменять вместе со стойками.

Повышенному риску при эксплуатации в морозный период подвергаются детали из резины. К их числу относится пыльник, оберегающий подвижные системы автомобиля от попадания механических частиц песка, пыли и уличной грязи. Он защищает от дисперсных крупиц тяги управления, амортизаторы и гомокинетические шарниры.

Свидетельство повреждения резиновой детали – брызги смазки по окружности колеса. Если своевременно не поменять испорченный пыльник и продолжать поездки до лета, на элементах ШРУС образуется налет из песчаных и пылевых частиц. Шарнирную систему придется полностью заменить.

АКПП

Если ездить на машине в сильные морозы, масло начинает загустевать. С понижением температуры густота смазки повышается. Слишком густая масляная прослойка не может защитить трущиеся детали от преждевременного выхода из строя.

По степени износа узлов автомобиля холодный запуск двигателя сравним со 100-километровым пробегом. А с автоматической коробкой передач 10 км дистанции, преодоленной в заморозки, эквивалентны 2 тыс. пройденного пути в теплое время.

При отрицательных температурах пластмассовые и резиновые детали АКП приобретают повышенную хрупкость. В результате экстремальной нагрузки и загустевшего масла они могут треснуть и порваться. Комплект фрикционов перегревается. А с учетом того, что зимняя езда сопряжена с преодолением сугробов из снега, заносов и частой пробуксовкой, ресурс автоматической коробки снижается в несколько раз.

Механики рекомендуют перед началом движения автомобиля при сильных заморозках прогревать АКП. Это предотвратит преждевременный износ и увеличит срок эксплуатации автомата.

Аккумулятор

На морозе батарея быстро разряжается, емкость уменьшается. При -20ºС во время ночной стоянки теряется до 40% заряда. В результате стартер запускается с трудом. Переохлажденный аккумулятор с большим усилием снабжает током насос, подающий топливо. Даже при вращении коленвала автомобиль может не завестись. Причина – свечи зажигания, залитые горючим из-за недостаточной мощности разряженной АКБ для воспламенения топливной смеси от искры.

Механики советуют для снижения потери заряда в морозные ночи хранить батарею в тепле. Для этого нужно снять аккумулятор и отнести в дом.

Коварный бензин

Топливо сквозь термические зазоры в поршневых кольцах попадает в картер. При этом ухудшаются эксплуатационные качества моторной смазки.

Некоторые ошибочно полагают, что присутствие бензина в масле для автомобиля безопасно. При нагревании он постепенно испаряется. Но при диагностике топливной системы обнаруживаются неисправности. Обоснование – при смешивании с горючим изменяются характеристики двигательной смазки, и трущиеся детали работают «всухую». Для решения проблемы нужно полностью слить старое масло и заправить машину новым. Одновременно можно заменить залитые свечи.

Утеплитель под капот

Некоторые водители пытаются уберечь двигатель от чрезмерного переохлаждения при сильных заморозках, накрывая его на ночь теплоизолятором. Доступный по цене и свойствам материал – резаный войлок. С его использованием силовой агрегат сохраняет тепло до 4 часов.

Преимущества войлочного утеплителя:

• высокая плотность;
• прочность, допускающая многократное применение;
• низкая стоимость;
• возможность покупки в любом автосервисе.

Главный недостаток такого теплоизолятора – повышенная пожарная опасность. Материал легко воспламеняется и быстро сгорает, открывая огню доступ к двигателю.

Страдает также и кузов

Кузовные детали тоже подвержены негативному влиянию отрицательных температур. Увеличивается жесткость подвески, рессоры и другие эластичные элементы затвердевают. В результате усилия, передаваемые от дороги, возрастают. В зонах соединения амортизаторов с кузовом наблюдаются разрушения.

Почему зимой надо прогревать двигатель автомобиля?

Из интернета, журналов для автолюбителей, телевидения и других СМИ на водителя обрушивается поток противоречивой информации. По утверждениям одних источников, перед запуском в сильные заморозки силовой агрегат автомобиля нужно подогреть. Другие полагают, что этого делать нельзя.

Количество положительных моментов, сопровождающих прогрев мотора зимой, превышает число недостатков.

Безопасность

Одновременно с нагреванием переохлажденного двигателя тает снег и ледяная корка, покрывающие окна машины. Водителю остается включить «дворники» для удаления остатков талой воды.

Если не разогреть транспортное средство перед началом поездки, повышается вероятность попадания в ДТП. Причина – ограниченный обзор из-за покрытых льдом боковых передних и лобового стекол. Чтобы контролировать движение нужно хорошо видеть дорогу и внимательно наблюдать ситуацию.

Износ мотора

Отрицательные температуры вызывают уменьшение размеров металлических фрагментов автомобильного двигателя. При холодном запуске происходит резкое повышение нагрузки на силовой агрегат. Не успевшие обрести первоначальное состояние детали подвергаются ускоренному износу.

Чтобы не пришлось преждевременно менять металлические элементы, перед началом движения мотор нужно прогреть.

Аккумулятор

При остывании батарея начинает быстрее отдавать накопленный заряд источникам потребления. Это приводит к падению эффективности работы аккумулятора. Вероятные последствия – уменьшение плотности электролита, вызывающее снижение ресурса АКБ.

Поэтому некоторые водители в качестве альтернативы локального обогрева стекол пользуются электрическим подогревателем, повышающим температуру в салоне. Тепло проникает во все узлы и системы автомобиля. При этом нагрузка на аккумуляторную батарею уменьшается. В результате снижается необоснованное расходование заряда. Срок эксплуатации источника питания увеличивается.

Густое моторное масло

Использование транспортного средства для зимних поездок вынуждает водителей обратить первоочередное внимание на состояние смазочной системы. При понижении температуры до отрицательных показателей повышается вязкость смазки. При сильных заморозках густеет даже синтетика. На первых минутах после запуска автомобильного двигателя масло не способно работать эффективно, теряются его смазывающие свойства.

В результате ускоряется износ трущихся элементов силовой установки, не получающих достаточного количества качественной смазки. Плавно запуская мотор на холостом ходу, не придавая больших нагрузок, можно выделить время на прогревание масла. При снижении вязкости улучшается текучесть смазочного материала, обеспечивающая равномерное распределение между подвижными деталями.

Расход топлива

На правильную работу непрогретого силового агрегата в морозы расходуется большее количество горючего, чем в стандартных условиях. Причина – затрудненное образование воздушно-топливной смеси при низких температурах. Негативному влиянию холодов сильнее подвержены дизельные двигатели.

Создание искры, воспламеняющей топливо, требует от мотора высоких нагрузок. Большая часть усилий расходуется на преодоление сопротивления морозного воздуха и вязкости горючего.

Салон автомобиля

Для сохранения здоровья нужно прогревать салон перед посадкой. Поездка на холодном сидении может негативно отразиться на организме, став причиной заболеваний, вызванных переохлаждением. Лучше пораньше выйти из дома и включить обогреватель, чем лечить хронический цистит или другие болезни.

Запрещено направлять потоки нагретого воздуха изнутри на обледеневшие стекла. Это может спровоцировать увеличение мелких трещин и привести к повреждению окон. Поэтому теплыми атмосферными массами вначале рекомендуется прогреть салон.

Как правильно прогреть машину зимой?

В некоторых ситуациях обойтись без личного транспорта невозможно. Например, если нужно срочно попасть на деловые переговоры, назначенные в противоположном конце города. Для безопасной и комфортной поездки в сильные морозы механики советуют уделить 20 минут на прогрев автомобиля.

Подготовка двигателя к запуску

Начальный этап – подготовка силового агрегата к запуску. Порядок действий:

1. На короткое время включить ближнее освещение. Через 30 секунд работающие фары оживляют застывший аккумулятор. Функциональность батареи восстанавливается.
2. Перевести рычаг управления в положение, соответствующее нейтральной передаче.
3. Плавно выжать сцепление. В результате стартер ограждается от контакта с КП и коленвалом.

В дизельном двигателе можно задействовать свечи подогрева горючего. При нагревании топлива повысится температура силовой установки.

Запуск мотора

Запуск мотора в сильные морозы требует от водителя терпения и настойчивости. При неудачной первой попытке не стоит разряжать батарею, безрезультатно прокручивая стартер. Нужно выждать 30 секунд, необходимых для восстановления аккумулятора и повторно попытаться завести автомобильный двигатель.

Начало движения

О достаточной степени прогревания силового агрегата свидетельствует падение количества оборотов в минуту до нормативных параметров, указанных в технической документации транспортного средства. В большинстве автомобилей хорошо нагретый коленчатый вал прокручивается с частотой 1000 об./мин.

Как только показатель нормализуется, можно начинать движение. Неприятный факт для любителей быстрой езды – скорость нужно наращивать постепенно. В первые 20 минут позволительно двигаться при 40-60 км/час. Это позволит охлажденному двигателю плавно достичь эксплуатационной температуры, предотвращая преждевременный износ узлов и деталей.

До скольки градусов нужно прогревать машинку зимой чтоб она на дороге не дергалась подозрительно?

Если карбюраторная, то минут 10, в зависимости от температуры окружающей среды. Инжектор к примеру (ВАЗ) по инструкции можно ехать сразу после пуска двигателя при t -27град. мороза, но так никто не делает, хотя бы 5 минут.

да хотя бы до 50

купить машину с автоматической коробкой передач, чтобы не переключаться

стрелка пошла с нуля — можно ехать помаленьку

До первой цифры или метки

Рабочая темпиратура двигателя 90-96 град. Остальное на свой страх и риск

А у меня и без прогрева не дёргается. А у некоторых дёргается прогретая.. . Тут всё от регулировок зависит…

нормальное авто не должно дергаться при любой t! Более того немцы против прогрева — они борются за экологию и рекомендуют ехать сразу но «не активно». А если заботиться об авто — то прогревай до 35-50 градусов.

Ставь предпусковой обогреватель и греть не надо..

До рабочей температуры

Современный впрысковый автомобиль с качественным маслом и бензином не требует прогрева. Другое дело, что если с первым фактором проблем становиться меньше ( особенно в крупных городах) , то проблемы с бензином остаются. Поэтому время прогрева для Вшего автомобиля придется определять экспериментально по тому как он ведет себя на ходу в непрогретом состоянии.

Градусов до 40-50. Потом неспешное движение для прогрева трансмиссии. Опять таки, если известно, что на машине планируется ездить недолго, а потом сбывать ее, то вообщем то пофиг.

Средство для чернения шин: Как сделать чернитель шин (резины) своими руками? Популярные ответы – 10 лучших чернителей резины на 2020 год (Рейтинг) — Ремонт автомобиля своими руками

Чернитель шин. Выбираем лучший | АвтоЖидкость

Автомобильная резина, которая приобретается в специализированных автосалонах, имеет респектабельный чёрный цвет, подчёркивающий её новизну и свежесть. Однако со временем цвет автомобильных шин изменяется, приобретая различные оттенки серого. Проще всего объяснить это постепенным старением резины.

Что представляет собой процесс старения автошин?

Изменение цвета вызывается не только эксплуатационными условиями – резкими изменениями температуры, трением, нагрузками – но и окислением. Даже «не ездившая» резина постепенно светлеет, поскольку при эксплуатации постоянно подвергается окислению. В результате на поверхности шины формируется хрупкий оксидный слой повышенной прочности. Пользы от такого слоя никакой нет, поскольку одновременно с прочностью он приобретает и повышенную хрупкость, потому что в нём присутствуют сульфидные соединения. Во время движения автомобиля по плохим дорогам поверхностные частицы резины покрываются мелкой сеткой трещин, крошатся, а затем и отделяются.

Признаками старения авторезины считаются:

1. Выделение серосодержащих частиц в виде чешуек.
2. Появление специфических звуков при старте автомобиля с повышенной передачи.
3. Нарастающая блёклость поверхности шины.
4. Постоянное увеличение температуры поверхности протектора при езде в примерно одних и тех же условиях.

Добавим к этому ещё и сниженную эстетичность внешнего вида ваших покрышек, и придём к выводу, что с описанным явлением надо бороться. Старение, к сожалению, может наступить достаточно быстро. Например, когда вам на каком-нибудь малопрестижном авторынке продали резину, длительное время пролежавшую на складе у продавца, пусть даже и в упаковке.

Итак, необходимость в предохранении шин от старения очевидна. Для этого производятся различные марки чернителей шин.

Как пользоваться чернителями шин?

Все чернители резины имеют в своём составе базовые компоненты, предотвращающие преждевременный износ. В их числе:

• Глицерин, который улучшает растворимость остальных составляющих и способствует стабилизации их вязкости.
• Жидкое мыло, снижающее коэффициент трения при начале движения автомобиля, когда износ наиболее существенен.
• Антиоксиданты, которые тормозят окислительные процессы, и ингибируют эффект чернения.
• Силиконовые масла, формирующие на поверхности микрослой с повышенной нагрузочной способностью.

Разница в процентном составе перечисленных веществ определяет марку чернителя шин. Они известны как отечественного производства — например, от торговых марок Lavr, Grass, Runway – так и выпускаемые за рубежом (CSI Nu Tyre, Black Car Trim, Mannol и др.).

Последовательность обработки авторезины (а, по большому счёту – не только её, но и всех прочих резиновых деталей автомобиля, в частности, прокладок) определяется тем, в каком виде приобретён чернитель резины. Большинство средств выпускается в виде аэрозолей, поэтому подразумевает быструю обработку нужной поверхности из предварительно встряхнутого баллончика. Но торговая марка Mannol своё средство производит весьма вязкой консистенции, поэтому владельцу авто понадобится тряпка из материала с малой впитываемостью (геотекстиль, микрофибра).

Процедура проста: средство наносится на поверхность, после чего осталось дождаться его полного высыхания. Обработанная поверхность будет иметь приятный чёрный цвет и отличаться характерным маслянистым блеском. Условия нанесения указываются на упаковке, но во всех случаях следует обрабатывать только чистые шины.

Какой чернитель шин лучше?

В результате практических экспериментов установлено, что составы на водной основе химически не разрушают авторезину и надёжно остаются на поверхности, предохраняя шины от повреждений и растрескивания. Например, CSI Nu Tyre Lotion Quart выдерживает несколько моек, сохраняя сплошность.

Отметим также двухкомпонентный состав чернителя шин Black Wow+Solution Finish. Первый компонент восстанавливает цвет и блеск, второй обеспечивает износостойкость поверхности в течение 4 месяцев.

Чернитель шин Black Again (США) — это богатая полимерная формула «три в одном», которая не имеет себе равных по своей способности очищать, обновлять и защищать все цвета внешней отделки.

Sonax и Dynamax – пенно-аэрозольные чернители, поставляемые в виде спреев. Равномерность их нанесения определяется только вниманием и опытом пользователя. Требуют не менее 10 мин для полного высыхания.

Чернитель Lavr приготавливается на силиконовой основе, более универсален (в сравнении с Grass), отличается экономностью расходования, причём эффект достигается как при аэрозольной обработке, так и с применением традиционной губки.

Чернитель шин своими руками

Большинство компонентов стандартного чернителя резины недефицитны, поэтому требуемый состав легко приготовить и своими руками. Рассмотрим несколько вариантов:

1. Жидкое мыло (или концентрированный водный раствор хозяйственного мыла). Свежеприготовленной суспензией натирают шины, используя для этого обычную жёсткую щётку, и дожидаются полного высыхания. Недостаток: при всей простоте и доступности, мыло активно сушит резину.
2. Глицерин. Обработка производится аналогично, причём концентрацию глицерина можно изменять в довольно широких пределах, вплоть до 50 % глицерина и 50 % воды. С уменьшением доли глицерина жирность чернителя снизится, что приведёт к ухудшению устойчивости покрытия. Глицерин можно применить и в качестве чернителя бамперов (если они соответствующего цвета). Недостаток – глицериновое покрытие сойдёт после первой хорошей мойки.

3. Бесцветный крем для обуви. Практически содержит те же компоненты, однако отличается повышенной вязкостью. Поэтому его вначале стоит разбавить в любом жидком масле. Себестоимость способа дороже, но зато длительность сохранения такого чернителя на поверхности заметно выше. Это средство также можно использовать для чернения бамперов.
4. Силиконовая смазка. Самый небюджетный вариант, имеющий, однако, существенное преимущество: в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля удерживается на поверхности авторезины дольше всего (до полугода). Подойдёт масло ПМС-200 по ГОСТ 13032-77. Составом можно также эффективно обрабатывать шины при их консервации.

Три способа сделать чернение шин в домашних условиях — Рамблер/авто

В данной статье мы разберем с вами три способа чернение резины и для чего оно нужно, а так же как часто можно применять эти методы и как это можно сделать в домашних условиях и без особых усилий. Чаще всего, средства для чернения стоят не очень дёшево, и покупка данного препарата влетает в копеечку. И в этой статье мы расскажем вам, как можно сэкономить деньги и сохранить насыщенный цвет шин вашего автомобиля.

Для чего нужно чернение шинКак часто можно применять чернение резиныЧернение шин, изучаем способыСредство для черненияИспользование гуталинаЧернение резины глицерином

Для чего нужно чернение шин Прежде чем перейти к чтению данного раздела, стоит разобраться, что такое чернение резины.

Чернение резины — это обработка автомобильных шин специальным средством, который придает им угольно-черный цвет.

Когда вы пользуетесь автомобилем, больше всего страдают колёса. Все это зависит от неровных дорог, солей и химикатов и других факторов. И именно из-за этого резина теряет первоначальный вид.

Чтобы вернуть прежний вид шин не нужно тратить деньги на покупку новых. Для этого существует чернение резины. Это эффективная процедура, которая придает покрышкам изначальный черный окрас. Так же, чернение резины можно сделать в домашних условиях.

Помимо изначального черного цвета, эти способы придадут резине защитные свойства. На шинах будет защитный силиконовый слой. Это защитит их от грязи и пыли и растрескивания.

В основном, чернение шин применяются перед торжественным праздником, к примеру, свадьба.

Как часто можно применять чернение резины

Применять чернение шин можно каждый день, смотря какой способ вы выберете. Иногда бывают затратные средства чернения колёс.

Лучше всего проделывать эту процедуру, когда начнет тускнеть цвет.

Обязательно обрабатывайте таким способом шины перед закладкой на хранение по сезону. Современная резина при обычных условиях подвержена растрескиванию. Но способы, о которых пойдет речь дальше, сохранят вашу резину, и придаст шинам насыщенный черный цвет.

Чернение шин, изучаем способы

Чтобы привести резину на вашем автомобиле в порядок, можно использовать чернитель для шин и сделать это своими руками.

Чернение резины нужно проводить после мойки машины. И в этом разделе мы расскажем вам, какими тремя способами можно восстановить черный цвет ваших шин.

Средство для чернения

Данный способ используется, в основном на СТО. Но его можно сделать и дома

Многие автолюбители задаются вопросом, чем лучше всего начернить резину на машине и не нанести вред шинам..

К примеру, Turtle Wax. Это черный лоск, который улучшает цвет шин и предотвращает их иссушение, растрескивания и обесцвечивания. Шины приобретают стойкий окрас, защитное покрытие и предотвращает загрязнение и пыль, которое оседает на поверхность резины.

Преимущества этого препарата следующее:

1. Препятствует оседанию пыли и дорожной грязи;

2. Вода и грязь стекают с поверхности шин благодаря гидрофобным свойствам;

3. Упаковка в виде спрея.

Способ применения очень прост. На боковую поверхность шин наносится средство для чернения колёс и оставляется на 10 минут до полного высыхания. Вытирать после этого шины не надо.

Знаете ли Вы? Чернитель шин подходит для обработки пластиковых бамперов и элементов кузовной отделки автомобиля.

Использование гуталина

Данный способ используется в армии для натирания шин грузовиков или боевых автомобилей. Гуталин это не то средство, чем стоит начернять резину на машине. Это средство, безусловно, делает шины ярко-черными, но он приводит к пересыханию шин и сокращает их срок использования.

Способ применения

Гуталин засыпается в железную миску, заливается растворителем и разогревается до кипения. После этого наносится на шины щеткой и протираем руки растворителем от средства. Колёса становятся, как новые, но этого хватает на одну поездку.

Знаете ли Вы?

Гуталин используется для натирания обуви.

Чернение резины глицерином

Следующий способ, чем стоит чернить резину, считается народным методом и это глицерин. Этот чернитель для шин не содержит красителей, как гуталин.

Средство заливается в соотношении в воду от 1:1 и до 1:5.

Все зависит от критериев вашего вида резины. Раствор из глицерина и воды можно залить в распрыскиватель.

Этот вид чернения резины не хуже покупной автохимии, ведь в их состав входит и глицерин.

Часть автолюбителей не хотят использовать очернители резины, в том числе и сделанные своими руками, как раз из-за глицерина.

По сути, существует два типа резины — масло— или бензо— стойкая и обычная. И прокладки в двигателе не реагируют с глицерином вообще.

Шины, которые выполнены из обычной резины, при контакте с глицерином, не портятся и существенно влияют на внешний вид и эксплуатацию резины.

Знаете ли Вы? Глицерин кипит при температуре 290 градусов за Цельсием в чистом виде.

Все способы по чернению резины не заберут у вас и 10 минут для всех колёс. После завершения, резина приобретает насыщенный цвет и держится одну неделю, в среднем. Это зависит от эксплуатации автомобиля.

В этой статье мы разобрали, как и чем чернить резину на авто, когда стоит это делать и какие способы самые эффективные.

Чернитель покрышек

Какие чернители покрышек бывают?

Суще­ству­ет мно­же­ство чер­ни­те­лей покры­шек, каж­дый из кото­рых дей­ству­ет по-раз­но­му. Неко­то­рые чер­ни­те­ли дела­ют шины авто­мо­биль­ных колёс бле­стя­щи­ми и насы­щен­но чёр­ны­ми, а дру­гие мато­вы­ми. Основ­ное раз­ли­чие соста­вов для чер­не­ния состо­ит в том, на какой осно­ве они сде­ла­ны, на вод­ной или сили­ко­но­вой. Неко­то­рые пред­по­чи­та­ют сред­ство для чер­не­ния на вод­ной осно­ве, так как сили­кон может не бла­го­при­ят­но дей­ство­вать на шины.

Осно­ва боль­шин­ства чер­ни­те­лей шин – сили­кон. Недо­стат­ком таких про­дук­тов явля­ет­ся то, что рези­на под сили­ко­ном изо­ли­ро­ва­на от окру­жа­ю­щей сре­ды и как бы «не дышит». Это сушит рези­ну.

Соста­вы с сили­ко­ном име­ют в сво­ей осно­ве рас­тво­ри­тель. При нане­се­нии тако­го сред­ства, рас­тво­ри­тель испа­ря­ет­ся, остав­ляя на поверх­но­сти сили­кон.

Про­дук­ты, име­ю­щие в соста­ве сили­кон, нане­сён­ные на поверх­ность могут при­тя­ги­вать пыль.

Соста­вы, осно­ван­ные на воде состо­ят из ком­би­на­ции нату­раль­ных масел и поли­ме­ров. Неко­то­рые из таких чер­ни­те­лей содер­жат ком­по­нен­ты, даю­щие уль­т­ра-фио­ле­то­вую защи­ту покрыш­кам, предо­хра­няя их от рас­трес­ки­ва­ния, выцве­та­ния и затвер­де­ва­ния. Про­дук­ты на вод­ной осно­ве име­ют мато­вый или уме­рен­но глян­це­вый блеск. Они мно­го­функ­ци­о­наль­ны и их мож­но нано­сить на дру­гие пла­сти­ко­вые, рези­но­вые и вини­ло­вые поверх­но­сти. Прак­ти­че­ски все чер­ни­те­ли покры­шек на вод­ной осно­ве не вре­дят окру­жа­ю­щей сре­де.

Перед чернением нужно отмыть шины

Шины авто­мо­би­ля сна­ча­ла нуж­но как сле­ду­ет вымыть. Для это­го исполь­зуй­те тёп­лую воду с неболь­шим коли­че­ством сред­ства для мытья посу­ды. Мой­те щёт­кой с щети­ной сред­ней жёст­ко­сти.

Далее нуж­но смыть чистой водой остат­ки мою­ще­го сред­ства. Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но на шины рас­пы­лить изо­про­пи­ло­вый спирт. Он окон­ча­тель­но убе­рёт оста­ток мою­ще­го сред­ства. Ниже дано опи­са­ние ещё двух эффек­тив­ных мою­щих средств, кото­рые отлич­но очи­стят покрыш­ки, и под­го­то­вят их к сле­ду­ю­ще­му шагу обра­бот­ки.

Быто­вая сода

В каче­стве чистя­ще­го сред­ства хоро­шо под­хо­дит быто­вая сода. Нуж­но раз­ве­сти 2 части соды с 1 частью воды до пас­то­об­раз­но­го состо­я­ния. Далее нуж­но увлаж­нить шины водой. Так Вы их под­го­то­ви­те к дей­ствию очи­сти­те­ля. Сле­ду­ю­щим шагом исполь­зуй­те щёт­ку с  щети­ной сред­ней жёст­ко­сти для чист­ки покры­шек с помо­щью содо­вой пас­ты. Нуж­но отте­реть покрыш­ки содо­вой пас­той и оста­вить их с нане­сён­ной пас­той на несколь­ко минут. Сода име­ет мяг­кое абра­зив­ное дей­ствие, а так­же абсор­би­ру­ет грязь. После чего нуж­но смыть содо­вую пас­ту чистой водой.

Хозяй­ствен­ное мыло

У хозяй­ствен­но­го мыла рН 11–12. Ней­траль­ным явля­ет­ся pH 7. Всё что выше 7 – это пере­вес в сто­ро­ну щело­чей. То есть хозяй­ствен­ное мыло име­ет высо­кое содер­жа­ние щело­чей. Это даёт ему высо­кую очи­сти­тель­ную спо­соб­ность. С помо­щью это­го мыла мож­но быст­ро спра­вить­ся с загряз­не­ни­я­ми покры­шек, исполь­зуя губ­ку или щёт­ку со сред­ней щети­ной.

Как наносить чернитель для шин?

Луч­ше нано­сить с помо­щью аппли­ка­то­ра (губ­ки или вето­ши). Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать про­цесс нане­се­ния. Рас­пы­ляя сред­ство на шины, оно так­же попа­да­ет на при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти колёс­ных дис­ков, кото­рые потом при­дёт­ся отти­рать. После нане­се­ния сред­ства, дай­те ему впи­тать­ся пару минут. Если оста­лись излиш­ки на поверх­но­сти, то их нуж­но убрать чистой губ­кой. Далее, через неко­то­рое вре­мя мож­но повто­рить нане­се­ние сред­ства.

Луч­ше, что­бы сред­ство было нане­се­но не слиш­ком тол­стым сло­ем. Ина­че они раз­брыз­га­ют­ся на поверх­ность авто при дви­же­нии.

 Чернитель для шин своими руками

Гли­це­рин + вода

Обыч­но раз­во­дит­ся 1 часть гли­це­ри­на к 2 частям воды. Мож­но экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и сме­шать в нуж­ных Вам про­пор­ци­ях. Слиш­ком мно­го гли­це­ри­на будет давать неесте­ствен­ный блеск.

Сили­ко­но­вая смаз­ка

Сили­ко­но­вая смаз­ка  пред­на­зна­че­на име­ет мно­го­це­ле­вое исполь­зо­ва­ние. При­ме­ня­ет­ся как луб­ри­кант, сма­зы­вая пла­сти­ко­вые дета­ли, при­ле­га­ю­щие друг к дру­гу, предот­вра­щая скрип. Так­же эта смаз­ка создаст защит­ную плён­ку на авто­мо­биль­ных покрыш­ках. При­ме­ня­ют в основ­ном сили­ко­но­вые смаз­ки в виде аэро­зо­ля.

При­ме­ча­ние: Нель­зя нано­сить очер­ни­тель на те части шины, кото­рые кон­так­ти­ру­ют с доро­гой. Это может быть не без­опас­но для вожде­ния. Шины начи­на­ют сколь­зить. Осо­бен­но это важ­но в отно­ше­нии мото­цик­лов.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Чернение резины — как и зачем

Чернение шин – обработка покрышек специальными окрашивающими средствами. Это можно делать не только в качестве предпродажной подготовки, но и для повседневной эксплуатации автомобиля. Чернение придаст машине ухоженности и выделит ее из серой массы.

Зачем чернить резину

Чернить шины обязательно нужно потому, что это:

• способствует защите резины от растрескивания, грязи, пыли, солнечного воздействия, реагентов;
• увеличивает эксплуатационный срок покрышек;
• маскирует мелкие трещины, потертости;
• повышает эластичность и мягкость резины.

Специальные чернители шин можно купить в любом автомагазине или использовать эффективные домашние средства, подходящие для этих целей.

Методы чернения резины специальными средствами

Для чернения покрышек можно приобрести в магазине или на авторынке следующие средства:

1. DoctorWax – средство для реставрации шин . Может применяться также для салонных ковриков и дверных уплотнителей.

Плюсы:

• защищает покрышки от агрессивных дорожных химикатов;
• обновляет вид резины, придает свежий блеск;
• имеет водоотталкивающие свойства;
• экономично расходуется.

Минусы:

• эффект длится недолго;
• не удобный флакон – подтекает при нанесении;
• длительный дождь ухудшает цвет резины и убирает блеск.

2. XADO Red Penguin «Чернение резины» – средство для восстановления первоначального цвета покрышек и пластика.

Плюсы:

• дает насыщенный черный цвет;
• эффект сохраняется долго;
• заполняет царапины и микротрещины;
• не требуется дополнительная полировка после нанесения.

Минусы: покупателями не замечены.

3. Turtle Wax «Черный лоск» – полироль для покрышек, придающая им глубокий черный цвет и влажность. Достаточно распылить на бок покрышки средство и 10 минут подождать пока высохнет.

Плюсы:

• после нанесения дополнительно натирать тряпкой не нужно;
• обладает хорошими антистатическими свойствами – пыль и грязь не прилипают;
• имеет водоотталкивающий эффект;
• черный цвет и блеск держатся до 1 недели, даже с условием попадания под дождь;
• увлажняет резину, делает эластичнее.

Минусы:

• надо наносить аккуратно, попадание средства на протектор может ухудшить торможение;
• нужно избегать пластиковых поверхностей.

4. Кондиционер-очиститель HI-GEAR HG5331 – работает без щетки и воды, достаточно только нанести его на колесо сбоку. Рекомендуемая температура воздуха – от +15 до +25 градусов.

Плюсы:

• можно наносить на слегка грязное колесо, очистив только большие куски песка, если они имеются;
• образовавшаяся пленка отталкивает воду и песок;
• баллон удобен в применении.

Минусы:

• долго сохнет;
• отсутствует эффект обещанного блеска;
• в холодную погоду использовать нельзя.

5. Средство для покрышек «ОАО НИИИ».

Состоит из растворителя и ПДМС. Распыляется на чисто вымытое колесо ровным слоем по боковой поверхности, через 10 минут протирается тканью.

Плюсы:

• резина приобретает нефтяной оттенок, как при покупке;
• пыль и грязь не прилипают.

Минусы:

• перед нанесением нужно вымыть колесо;
• после высыхания средство следует растереть салфеткой.

6. Dannev – восстановитель цвета. Применяется для зачернения резины и придания ей влажного блеска.

Плюс: резина остается черной даже при двухдневном дожде.

Минусы:

• быстро пропадает эффект блеска;
• нет защиты от ультрафиолета;
• не защищает от налипания грязи.

При нежелании самостоятельно заниматься распылением химических средств на шины, можно обратиться на автомойку. Состав, который там наносят, держится долго и отлично защищает резину. Но стоит такая процедура дорого.

Народные методы чернения резины

Широко распространены среди автомобилистов следующие средства:

1. Силиконовое масло – лучшее народное средство для покрышек и прочих резиновых деталей автомобиля.

Используется обычно марка ПМС-200. Масло имеет среднюю вязкость и легко наносится на колесо. Банка обойдется дороже готовых специальных средств, но хватает ее на год регулярного применения.

Плюсы:

• длительный эффект «обновления» резины;
• защита от ультрафиолета;
• предотвращение пересыхания;
• защита от конденсата и пыли.

Минусов не замечено.

2. Глицерин + вода.

Для натирания шин нужно купить в аптеке 5 банок глицерина по 25 мл или 3 по 40 мл. Смешать с водой в следующих пропорциях:

• для жирного блеска и глубокого черного оттенка 1 к 3, где первая цифра – глицерин;
• блеск – 1 к 5;
• матовость – 1 к 7.

Чем больше глицерина, тем сильнее блеск. Но есть большой минус – налипнет много грязи.

Плюсы метода:

• дешевизна, экономичность, доступность;
• можно часто использовать;
• быстрота приготовления смеси;
• можно использовать на любой поверхность автомобиля.

Минусы:

• не спасает от растрескивания резины;
• после первого дождя смывается почти полностью;
• быстро налипает песок.

3. Гуталин или обувной крем с воском. Гуталин для разжижения нужно растворить в небольшом количестве керосина.

Плюсы:

• есть в каждом доме;
• прост в применении;
• недорого.

Минусы:

• отсутствует блеск, есть только окрашивание в черный цвет;
• долго сохнет;
• нужно дополнительно растирать салфеткой.

4. Хозяйственное мыло

Для натирания колеса понадобится еще вода и щетка со средней жесткостью.

Плюсы: доступность, дешевизна, простота обработки шины.

Минус в том, что мыло сильно сушит резину, поэтому использовать такой способ можно кратковременно, например, с целью продажи автомобиля.

5. Мистер Мускул + Кока-Кола.

Нужно вымыть колеса с Мистер Мускулом или подобным средством. В бутылку с Кока-Колой вкрутить распылитель и обработать покрышки, затем растереть. Если делать тонкий слой, то резина липкой не будет. Через несколько процедур резина окрасится и станет как новая.

Выбирать какой-либо из перечисленных способов нужно ориентируясь на цель чернения колес. Если нужна защита и долговечность резины, выбор должен пасть на качественное специальное средство или обычную силиконовую смазку. Для одноразового эффекта подойдет любой вариант, особенно при материальном ограничении.

Симптомы неисправных вв проводов – Неисправности высоковольтных проводов зажигания и на что обращать внимание при выборе

Признаки неисправных высоковольтных проводов — Все о Здоровье

Такие провода некоторые из автолюбителей часто называют свечными, что довольно точно отражает их функцию. Они соединяют катушку системы зажигания автомобиля со свечами. От исправности ВВ (высоковольтных проводов зажигания) зависит работа не только двигателя, но и других систем автомобиля в целом. При возникновении проблем с проводами мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива из-за его неполного сгорания, появляются проблемы с электроникой машины. О том, как произвести диагностику этих элементов системы, а также об особенностях их выбора, мы сегодня и поговорим.

Конструктивные особенности кабелей

Устройство высоковольтного провода зажигания, по своей сути, довольно элементарно. Главной составляющей является токопроводящая жила, снабженная наконечниками для контактного соединения. Второй элемент – специальные пластмассовые или пластиковые колпачки, изолирующие контакты. Третий элемент – изоляция самого провода системы зажигания, выполняющая практически ту же функцию, что и колпачки.

Устройство ВВ-кабеля:
1 — внешняя силиконовая изоляция;
2 — теплопроводящая жила;
3 — внутренний изоляционный слой из силикона;
4 — контакт;
5 — защитный колпачок.

Оба изоляционных элемента призваны решать следующие задачи:

• Значительное снижение утечки тока для повышения напряжения на выходе и, как следствие, уменьшение потерь электроэнергии.
• Исключение возможности проникновения различных жидкостей и смазочных материалов внутрь кабеля, приводящее к короткому замыканию и быстрому выходу проводника из строя.
• Предотвращение появления электромагнитных импульсов, которые могут повлиять на работу системы зажигания, а также другой автомобильной электроники.

На что обратить внимание при покупке кабеля?

Как выбрать высоковольтные провода для вашего автомобиля с учетом всех особенностей? Самый важный момент, на который следует обратить внимание – выдаваемое проводником сопротивление. Его значение может находиться в пределах от 0 до 10 кОм. Казалось бы, чем ниже значение, тем меньше потерь электроэнергии, однако не все так просто. Дело в том, что со снижением сопротивления растет сила тока, что может привести к появлению электромагнитных импульсов, о которых мы поговорим далее. Именно по этой причине лучше сначала свериться с документацией на машину, в которой должна быть указана оптимальная величина для конкретной модели автомобиля.

Второй момент – материал, из которого сделана токопроводящая жила. Влияет на сопротивление и другие свойства изделия. Медные проводники имеют самое низкое сопротивление из всех, однако следует помнить об электромагнитных импульсах. Впрочем, если непременно хочется использовать именно медь, то можно установить дополнительные резисторы, блокирующие подобные волны.

К другим материалам, использующимся для производства ВВ-кабелей, относятся различные полимеры и ткани: стекловолокно, льняная нить, кевлар, графит и т.д. Из них изготавливается центральная часть сердечника, который впоследствии обматывается проволокой. Сопротивление таких изделий колеблется в пределах от 2 до 10 кОм. Их преимущество перед медными проводниками заключается в том, что полимерные провода излучают намного меньше электромагнитных помех (конечно, если защитная оплетка не имеет пробоев). Однако следует удостовериться, что катушка подает достаточное напряжение для такого типа изделий.

Третий момент – тип изоляции. Высоковольтный провод находится в непосредственной близости от двигателя, аккумулятора, картера и других элементов автомобиля, поэтому на него постоянно воздействуют агрессивные вещества. Чтобы проводник служил дольше, следует выбирать изделия с хорошей защитной оплеткой. Лучшим вариантом являются силиконовые высоковольтные провода зажигания.

В идеале искомый кабель должен соответствовать следующим требованиям:

• Его сопротивление должно быть достаточно невысоким для обеспечения нормальной работы свечей.
• Защита должна препятствовать проникновению жидкостей внутрь проводника, а также гасить электромагнитные помехи.
• Изделие должно нормально функционировать при температуре от -50 до +100гр по Цельсию.
• Контактное соединение с элементами системы зажигания должно быть безупречным.
• Устройство должно быть способным работать под высоким напряжением, превышающим требуемые значения. Это необходимо для избежания внештатных ситуаций. Пиковое напряжение, выдерживаемое проводом, можно измерить при помощи мультиметра.

На срок службы, указанный производителем, можно не обращать внимания. Из-за агрессивной среды, в которой эксплуатируется изделие, даже самая именитая компания не может ничего гарантировать.

Типичные неисправности ВВ-кабелей

Симптомы, указывающие на неисправность высоковольтных проводов зажигания, в целом совпадают с аналогичными при поломке свечей.

Двигатель начинает при выходе кабелей из строя вести себя достаточно нестабильно: авто дергается при нажатии педали газа, ДВС троит на высоких оборотах. На холостом ходу могут появиться лишние вибрации. Все это связано с тем, что из-за повреждения высоковольтных проводов свечи зажигания не могут нормально функционировать. Инжектор, впрыскивающий топливо в камеру сгорания, не обеспечивает полноценную работу двигателя, что приводит к нарушению функционирования всей системы в целом. Нередко возникают проблемы во время запуска мотора.

Если один из цилиндров перестает участвовать в работе, то расход топлива сильно увеличивается. Визуально это можно определить по изменившемуся цвету выхлопных газов. В особо серьезных случаях могут быть слышны хлопки (детонация). Повышение расхода топлива связано с неполным его сгоранием, поскольку цикл воспламенения и отработки нарушен.

Если кабель пробило либо оборвалась токопроводящая жила, возникает короткое замыкание между разорванными частями проводника. То же самое происходит, если контактное соединение между свечами или катушкой нарушено. Это приводит к появлению сильного электромагнитного импульса, из-за которого вся автомобильная электроника работает крайне нестабильно, а датчики, установленные на приборной доске, начинают выдавать неверные показания. Кроме того, короткое замыкание само по себе опасно и может вызвать нагревание проводки либо другие нежелательные последствия.

Повреждение внешней защитной оплетки также чревато возникновением электромагнитного импульса и короткого замыкания. Однако в последнем случае дело осложняется тем, что на проводник могут попасть различные жидкости, что только усугубит ситуацию.

Простые методы диагностики свечных проводов

Существует несколько способов проверки высоковольтных проводов зажигания на наличие неисправностей.

Визуальный осмотр – самый простой из методов. Следует отсоединить кабель от свечей и катушки, а затем внимательно осмотреть. Признаки неисправности – трещины на изоляции, изломы, потертости, явно видимые физические повреждения.

Как проверить высоковольтные провода на наличие искры во время работы двигателя? Следует открыть капот и завести мотор. При наличии повреждений изоляционного слоя вы увидите искрение и свечение воздуха, возникающее во время грозы. Такое поведение свидетельствует о наличии проблем.

Обратите внимание, что метод работает только в темное время суток или в достаточно темном помещении. В противном случае искру можно не увидеть.

Дополнительные методы диагностики

Какие существуют способы для более точного определения неполадки?

Первый вариант – использование дополнительного провода в качестве тестера. Один конец подключите к массе (которой может являться, например, металлическая поверхность автомобиля), после чего откройте капот и запустите двигатель. Затем вторым концом провода проведите по всем ВВ-кабелям. Поломку можно определить по искрению, возникающему при соприкосновении тестерного провода с местом обрыва.

Второй вариант – использование полностью исправного изделия попеременно вместо каждого из установленных кабелей. С помощью метода исключения можно найти «виновника торжества».

Третий вариант – применение мультиметра. Какое устройство для этого подойдет? Да практически любое. Однако мы рекомендуем использовать цифровой тестер, поскольку он позволяет получить более точные данные и обладает множеством функций, которые могут пригодиться, например, при тестировании аккумулятора под нагрузкой.

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром осуществляется следующим образом:

• Полностью отсоедините кабель.
• Переключите прибор в режим измерения сопротивления.
• Подключите два щупа мультиметра к обеим концам.

Сопротивление высоковольтных проводов зажигания должно колебаться в пределах от 0 до 10 кОм. Следует отметить, что с течением времени эти показатели могут изменяться.

Важное дополнение! Обязательно проверьте не только дефектный кабель, но и остальные. Часто случается, что показатели сопротивления каждого из них могут различаться на порядок.

Ремонт ВВ-проводников своими руками

Отметим, что методы, которые будут описаны далее, не могут применяться для полноценного ремонта. С их помощью можно устранить проблему на краткое время и лишь до тех пор, пока не будут куплены новые кабели.

• Зачистка и проверка контактов. Часто бывает, что проблемы возникают не из-за повреждения проводника, а из-за плохого контактного соединения. В таких случаях помогает простая очистка контактов от окисления и грязи.
• Использование изоленты или других соответствующих материалов. Электромагнитный импульс, как и токопотерю, можно значительно уменьшить, обмотав место обрыва изолентой. Метод действует ограниченное время, поскольку физические факторы, а также высокие температуры, очень быстро пробивают этот материал.
• Прозвон проводника при помощи мультиметра. Способ позволяет точно определить место обрыва, после чего можно использовать паяльник для временного восстановления контактного соединения. В любом случае провод, который прозванивал мультиметр и в котором был обнаружен обрыв, даже после починки долго не прослужит.

Выводы

В качестве заключения хотелось бы дать небольшой совет. Выбирайте высоковольтные провода от одного производителя и меняйте их комплектом. Замена только одного дефектного кабеля может негативно сказаться на работе двигателя из-за того, что технические характеристики разных проводников довольно сильно отличаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Основные неисправности проводов зажигания

К основным неисправностям проводов следует отнести разрыв электрической цепи и утечку тока.

Разрыв электроцепи, как правило, происходит в месте, в котором металлический контакт провода соединяется с токопроводящей жилой, а также с другими элементами системы зажигания. Случается это при снятии провода, при разрушении или окислении жилы, а также при плохом контакте с выводами элементов в системе зажигания. Место нарушения соединений нагревается и искрится, что усугубляет ситуацию и становится причиной выгорания жилы или металлических контактов. Через загрязненные провода, катушку зажигания, крышку распределителя, свечи зажигания, колпачки и поврежденную изоляцию происходит утечка электроэнергии, что способствует ухудшению их диэлектрических свойств при эксплуатации.

Низкие температуры способствуют увеличению жесткости высоковольтных проводов, что увеличивает возможность повреждения их изолирующего слоя и колпачков. Постоянные вибрации от работающего двигателя расшатывают места контактов, что приводит к их ухудшению. Повышение температуры больше всего сказываются на свечных колпачках, так как они располагаются на самом близком расстоянии от нагретых деталей двигателя. Кроме того очень часто они приходят в негодность при снятии. С течением времени на элементах системы зажигания собирается грязь, пыль, влага, выделения горюче-смазочных материалов, которые служат проводниками тока. Утечки становятся еще более ощутимыми при повреждении изоляции и во влажную погоду. К тому же грязь и влага увеличивают микротрещины.

Как выбирать высоковольтные провода – на что обращать внимание

Выбирая высоковольтные провода, ориентироваться необходимо на рекомендации их изготовителя, а также производителя двигателей. Прежде всего, нужно изучить все, что написано на упаковке. Хорошо, если на ней на русском языке будут указаны модели машин или двигателей, для которых предназначены провода.

Не спешите их покупать а, если на упаковке отсутствуют «координаты» изготовителя и указания по их эксплуатации. Орфографические ошибки в надписях также являются предостерегающим фактом. Очень часто встречается ошибка в слове silicon. Нужно учитывать, что на провода для автомобилей действует международный стандарт ISO 3808, поэтому все надписи определяются производителем.

Сопротивление проводов измеряется с помощью тестера. Но этот способ не приемлем для проводов с обвивкой токопроводящей жилы, так как из-за их конструктивных особенностей значение сопротивления на двигателе меняется.

Уровень помех от электрооборудования автомобиля и от высоковольтных проводов оценивается при помощи автомагнитолы. Порядок проверки можно увидеть на схеме.

Изоляция проводов не должна допускать пробоя, поэтому при ее выборе учитывают максимальное напряжение, которое может быть в системе зажигания. Изоляция и колпачки должны быть из материала, сохраняющего свои свойства при большой разнице температур, например, из силикона.

Провода для автомобиля многие автолюбители считают второстепенными, да и специализированные издания не уделяют им должного внимания. Продавцы также не могут ничего вразумительного сказать. Тем не менее, деталь эта важная и заслуживает внимания, как при выборе, так и при эксплуатации автомобиля.

2 комментариев на “Неисправности высоковольтных проводов зажигания и на что обращать внимание при выборе”

Провода высокого напряжения автомобиля могут потрепать нервы начинающему автолюбителю. Именно их некорректная работа является признаком неравномерной работы двигателя. Новичок начинает шевелить провода руками и сразу получает удар током. Кстати, были случаи с летальным исходом. Все зависит лишь от здоровья человека. Поэтому провода трогать руками категорически запрещается.

Есть простой способ убедиться в неисправности проводов высокого напряжения. Необходимо завести мотор, открыть капот, выключить свет в гараже. Если вы видите «гирлянду», по проводам «бегают» маленькие искры, то, не задумываясь, идите в магазин и приобретайте новый комплект проводов.

Рекомендую остановиться на силиконовых ПВД. Пусть они стоят дороже, Но они реально прослужат в два раза дольше своих резиновых аналогов. Силикон не дубеет со временем, он эластичен. Колпачки отлично прилегают к свечам зажигания и создают необходимую герметичность. Даже во время сильного ливня ваше зажигание будет работать как часы.

Для зажигания очень важны высоковольтные провода. Так, если сразу заметили, что движок начинает троить и вибрировать, сразу нужно бить тревогу и проверять систему зажигания вместе с проводами. Возможно, тревога будет ложной, потому что возможен просто плохой контакт со свечей (вследствие вибрации контакт мог отойти). Кстати, такая симптоматика характерна так же и неисправным свечам, их тоже следует проверить по ходу осмотра. Ну, а если заметно что есть разрывы, утечки, то тут уже без замены не обойтись. Для того чтобы подобрать правильные, правда, еще следует обратить внимание на такие характеристики, как многослойность изоляции и стекловолокно с графитовой пропиткой в сердечнике провода. Думаю, если производитель осветил эти моменты на упаковке, тогда можно смело приобретать их. Нужно помнить, что следует уделить внимание проверке зажигания и проводки перед холодами, так можно избежать лишней мороки со стартом двигателя при морозах.

Высоковольтные провода зажигания многие автолюбители привыкли называть свечными проводами. Второе название более понятно описывает их задачу в автомобиле, которая сводится к передаче электрического тока от катушки зажигания к свечам. Из названия можно понять, что данные провода отличаются от всех остальных, установленных в автомобиле. Их особенность в способности выдержать проходящее по ним высокое напряжение и защитить от него другие агрегаты машины. Каждый водитель должен знать, как проверить высоковольтные провода зажигания, поскольку эксплуатация машины при их неисправном состоянии может привести к выходу из строя дорогостоящих устройств и деталей.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания и требования к ним

Высоковольтные провода зажигания устроены довольно просто. Они состоят из токопроводящего элемента с металлическим наконечником, двух пластмассовых колпачков и надежной изоляции.

Наиболее важным элементом свечных проводов является именно изоляция, которая выполняет две функции:

• Не позволяет влаге попасть на токопроводящую жилу;
• Сокращает до минимума утечку тока в процессе передачи.

Металлические наконечники свечных проводов необходимы для обеспечения электрического соединения выводов провода с контактами свечи и катушки зажигания. Необходимо, чтобы металлические насадки:

• Были надежно зафиксированы на проводе и прочно соединены с элементами на выводах, тем самым препятствуя рассеиванию передаваемой энергии;
• Имели повышенную антикоррозийную защиту, что необходимо при продолжительной эксплуатации проводов.

Важным элементом свечных проводов также являются пластмассовые колпачки. Их задача в защите выводов катушки зажигания и свечей от воздействия внешней среды. Как и наконечники из металла, пластмассовые колпачки должны быть максимально плотно соединены с другими деталями в цепи передачи тока.

Исходя из информации выше, можно выявить основной список требований, которые предъявляются к высоковольтным проводам. Они должны:

• Справляться с возложенными токопроводящими задачами;
• Сводить до нуля утечку тока в процессе его передачи от катушки зажигания к свечам;
• Выдерживать агрессивную среду подкапотного пространства;
• Работать при различных температурах.

Тепло, вибрации, агрессивная среда – от всего этого разработчики свечных проводов стараются их защитить. Изоляция работает, но и она имеет свой срок службы, который однозначно назвать невозможно. Со временем высоковольтные провода станут менее эффективными, и их потребуется заменить.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

При разрыве изоляции или повреждении пластмассовых колпачков начнется утечка тока, что приведет к следующим проблемам:

• Трудности с пуском двигателя;
• Неустойчивая работа мотора в режиме холостого хода;
• Повышенное содержание углеводорода в выбросах;
• Радиопомехи, которые могут приводить к неисправной работе мультимедиа системы, электронного блока управления и других приборов.

Серьезное нарушение изоляции высоковольтных проводов приведет к тому, что все электронные компоненты автомобиля начнут «барахлить». Датчики станут выдавать неверные показания, ЭБУ будет направлять неправильные команды, а до свечи зажигания ток перестанет доходить в том количестве, которое требуется для образования искры. Это чревато тем, что нарушится синхронная работа цилиндров двигателя, что приведет к его вибрации и перебоям в процессе работы.

Как проверить высоковольтные провода

Обнаружить под капотом высоковольтные провода не составляет труда, как и их диагностика не таит в себе никаких сложностей. Проверить высоковольтные провода можно тремя способами, каждый из которых позволяет определить, наличие пробоя в них.

Визуальная диагностика

Самый простой способ проверки свечных проводов на наличие нарушения изоляции – это их визуальный осмотр. Необходимо внимательно посмотреть, чтобы по площади изоляции не было трещин, надрезов и сильных потертостей.

Еще один способ визуальной проверки свечных проводов – это наблюдение за их работой в темное время суток. Необходимо ночью открыть капот машины, завести двигатель, выключить фары и понаблюдать за высоковольтными проводами. Если в них имеются сильные пробои изоляции, в темноте «сверчки» будут видны невооруженным взглядом.

Проверка проводом

Для проверки свечных проводов может использоваться обыкновенный провод с зачищенными концами с двух сторон. Необходимо в темное время суток при включенном двигателе одну часть провода замкнуть «на массу» (корпус автомобиля), а второй водить по высоковольтным проводам в поисках места, где зачищенный наконечник начнет выдавать искру. Важно проверить не только изоляционный материал вокруг токопроводящей жилы, но и пластмассовые колпачки.

Диагностика мультиметром

Мультиметр в автомобильной диагностике чаще всего используется в качестве вольтметра, но имеется у него и еще одна полезная функция – возможность измерения сопротивления. Чтобы произвести замер необходимо полностью снять высоковольтные провода (или отключить один провод с двух сторон). Далее щупами выставленного в режим омметра прибора следует прикоснуться к двум сторонам провода, в результате чего мультиметр покажет информацию о сопротивлении.

Сопротивление исправных высоковольтных проводов находится на уровне до 10 кОм. При этом варьироваться оно может практически от нуля. Это зависит от типа самих проводов, используемой в них изоляции, длины, наличия микроповреждений и так далее.

Признаки неисправности высоковольтных проводов зажигания

Достаточно один раз взглянуть на провода высоковольтного типа, чтобы стало понятно – они предназначены для работы в тяжелых условиях и непростых ситуациях. Однако, в первую очередь такие провода должны противостоять силе, возникающей из-за большой разницы потенциалов. В некоторых ситуациях, она достигает значения в 40 киловольт.

Любые провода в автомобиле должны сохранять свою работоспособность в температурном диапазоне от -30 до +100 градусов. Специфика российских условий такова, что эксплуатация достаточно часто выходит за нижний предел температуры. Поэтому иногда механическую прочность проводов усиливают искусственно. Делают это при помощи полимерной, хлопчатобумажной или капроновой ткани.

Какие бывают неисправности?

Существует два типа неисправностей проводов. Первый – это разрыв электричества. Второй – утечка тока. С разрывом автомобилисты сталкиваются в местах соединения электрического контакта с жилой и другими элементами системы зажигания. Очень часто, место с дефектом начинает искрить и сильнее греться. Это только усугубляет ситуацию. Как правило, игнорирование проблемы приводит к выгоранию жилы или металлических контактов.

Когда приходят низкие температуры провода становятся жестче. Из-за этого растет риск механического повреждения колпачка или изоляции. Места соединений в такое время сильнее расшатываются из-за естественной вибрации, которой сопровождается работа двигателя. Как следствие всего этого, ухудшается контакт.

Высокие температуры же, в первую очередь негативно влияют на свечные колпачки. Причина просто – они находятся ближе всего к нагретым деталям. В таких условиях растет вероятность выхода из строя при снятии.

Наконец, стоит помнить о том, что элементы системы зажигания со временем покрываются слоем пыли, грязи, а также горюче-смазочными материалами. Быстрее всего загрязнение происходит во влажную погоду. Такое образование на деталях становится причиной роста микротрещин.

Как проверять бронепровода мультиметром?

Принцип проверки основывается на измерении сопротивления. Установлено, что разница между бронепроводами не превышать показателя в 2-4 кОм. Однако, стоит помнить о том, что для каждой модели автомобиля соответствует свое значение сопротивления проводов высокого напряжения. Если соответствия норме нет, то такие провода непригодны для дальнейшей эксплуатации и должны быть заменены.

Помним о том, что прежде, чем браться за мультиметр, следует осмотреть все провода визуально. Делается это для обнаружения явных повреждений, нарушений изоляции и оплавлении. Измерения проводятся на снятом бронепроводе. К каждому из его концов следует подключить щуп мультиметра. При этом полярность не имеет никакого значения, при измерении показателей сопротивления. На самом приборе следует предварительно выбрать режим омметра.

Не следует забывать и о том, что в зависимости от конкретного измерительного прибора, диапазон измерения сопротивления может быть разным. Нас же интересуют показания в границах 3-10 кОм. Если прибор вообще не показывает какого-либо сопротивления, то провод точно не пригоден. Отсутствие какого-либо значения прямо указывает на наличие разрыва. При этом среднее значение должно быть приближено к 5 кОм.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Как проверить высоковольтные провода зажигания?

Автомобильные высоковольтные (ВВ) провода играют важную роль для ДВС, поскольку с их помощью происходит передача высокого тока от катушки зажигания на свечи зажигания. От исправности и эффективности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит — правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить кучу неприятностей своему владельцу, которые так или иначе отразятся его на нервах и кармане.

Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):

Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо вовсе не поступает на свечу, либо поступает, но в ограниченном количестве. Происходить это может по следующим причинам:
— Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
— Есть утечка тока, то есть изоляция повреждена и ток бьет на сторону.
— Сопротивление превышает допустимое значение.
— Проблемы в контактах (со свечой или катушкой зажигания).

В случае разрыва токопроводящей жилы возникает эффект внутренней искры, другими словами — образуется электрический разряд между концами разорванного провода, которое снижает напряжение и становится причиной электромагнитного паразитического импульса. Этот импульс, в свою очередь, негативно влияет на правильность работы многих датчиков автомобиля. Один такой поврежденный высоковольтный провод может стать причиной вибрации и перебоев в работе двигателя. Из-за поврежденного высоковольтного провода воспламенение в цилиндре происходит с опозданием или через раз, в итоге нарушается синхронная работа цилиндров и двигателя в целом.

Как проверить высоковольтные провода? Эффективные способы:

Прежде всего необходимо проверить ВВ на предмет отсутствия видимых повреждений (трещины, переломы и т. д.).
Убедитесь в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в темное суток, в случае пробоя во время работы двигателя будет видна искра на ВВ проводе.
Проверить высоковольтные провода можно при помощи провода. Для этого нужно в темное время взять кусок провода и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно замкнуть на «массу» (корпус машины), а вторым кончиком провести по всей длине ВВ проводов, а также стыкам, колпачкам и т. д. В местах пробоя будет образовываться искра.

Можно также проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.
— Включите режим омметра.
— Снимите провод со свечи первого цилиндра и катушки зажигания.
— Подключите электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

В исправных проводах сопротивление должно варьироваться в пределах от 3,5 до 10 кОм, в зависимости от типа самых проводов. Информация о сопротивлении указана чаще всего на изоляции высоковольтных проводов. Проверьте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОма. В случае большого разброса замените провода. Кстати, они меняются комплектно, то есть все вместе.

В завершении вашему показанию сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:
Tesla — 6 кОм
Slon — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
ProSport — почти нулевое сопротивление
Cargen — 0,9 кОм

Примечание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала из которого изготовлены провода.

Основные неисправности проводов зажигания

К основным неисправностям проводов следует отнести разрыв электрической цепи и утечку тока.

Разрыв электроцепи, как правило, происходит в месте, в котором металлический контакт провода соединяется с токопроводящей жилой, а также с другими элементами системы зажигания. Случается это при снятии провода, при разрушении или окислении жилы, а также при плохом контакте с выводами элементов в системе зажигания. Место нарушения соединений нагревается и искрится, что усугубляет ситуацию и становится причиной выгорания жилы или металлических контактов. Через загрязненные провода, катушку зажигания, крышку распределителя, свечи зажигания, колпачки и поврежденную изоляцию происходит утечка электроэнергии, что способствует ухудшению их диэлектрических свойств при эксплуатации.

Низкие температуры способствуют увеличению жесткости высоковольтных проводов, что увеличивает возможность повреждения их изолирующего слоя и колпачков. Постоянные вибрации от работающего двигателя расшатывают места контактов, что приводит к их ухудшению. Повышение температуры больше всего сказываются на свечных колпачках, так как они располагаются на самом близком расстоянии от нагретых деталей двигателя. Кроме того очень часто они приходят в негодность при снятии. С течением времени на элементах системы зажигания собирается грязь, пыль, влага, выделения горюче-смазочных материалов, которые служат проводниками тока. Утечки становятся еще более ощутимыми при повреждении изоляции и во влажную погоду. К тому же грязь и влага увеличивают микротрещины.

Как выбирать высоковольтные провода – на что обращать внимание

Выбирая высоковольтные провода, ориентироваться необходимо на рекомендации их изготовителя, а также производителя двигателей. Прежде всего, нужно изучить все, что написано на упаковке. Хорошо, если на ней на русском языке будут указаны модели машин или двигателей, для которых предназначены провода.

Не спешите их покупать а, если на упаковке отсутствуют «координаты» изготовителя и указания по их эксплуатации. Орфографические ошибки в надписях также являются предостерегающим фактом. Очень часто встречается ошибка в слове silicon. Нужно учитывать, что на провода для автомобилей действует международный стандарт ISO 3808, поэтому все надписи определяются производителем.

Сопротивление проводов измеряется с помощью тестера. Но этот способ не приемлем для проводов с обвивкой токопроводящей жилы, так как из-за их конструктивных особенностей значение сопротивления на двигателе меняется.

Уровень помех от электрооборудования автомобиля и от высоковольтных проводов оценивается при помощи автомагнитолы. Порядок проверки можно увидеть на схеме.

Изоляция проводов не должна допускать пробоя, поэтому при ее выборе учитывают максимальное напряжение, которое может быть в системе зажигания. Изоляция и колпачки должны быть из материала, сохраняющего свои свойства при большой разнице температур, например, из силикона.

Провода для автомобиля многие автолюбители считают второстепенными, да и специализированные издания не уделяют им должного внимания. Продавцы также не могут ничего вразумительного сказать. Тем не менее, деталь эта важная и заслуживает внимания, как при выборе, так и при эксплуатации автомобиля.

2 комментариев на “Неисправности высоковольтных проводов зажигания и на что обращать внимание при выборе”

Провода высокого напряжения автомобиля могут потрепать нервы начинающему автолюбителю. Именно их некорректная работа является признаком неравномерной работы двигателя. Новичок начинает шевелить провода руками и сразу получает удар током. Кстати, были случаи с летальным исходом. Все зависит лишь от здоровья человека. Поэтому провода трогать руками категорически запрещается.

Есть простой способ убедиться в неисправности проводов высокого напряжения. Необходимо завести мотор, открыть капот, выключить свет в гараже. Если вы видите «гирлянду», по проводам «бегают» маленькие искры, то, не задумываясь, идите в магазин и приобретайте новый комплект проводов.

Рекомендую остановиться на силиконовых ПВД. Пусть они стоят дороже, Но они реально прослужат в два раза дольше своих резиновых аналогов. Силикон не дубеет со временем, он эластичен. Колпачки отлично прилегают к свечам зажигания и создают необходимую герметичность. Даже во время сильного ливня ваше зажигание будет работать как часы.

Для зажигания очень важны высоковольтные провода. Так, если сразу заметили, что движок начинает троить и вибрировать, сразу нужно бить тревогу и проверять систему зажигания вместе с проводами. Возможно, тревога будет ложной, потому что возможен просто плохой контакт со свечей (вследствие вибрации контакт мог отойти). Кстати, такая симптоматика характерна так же и неисправным свечам, их тоже следует проверить по ходу осмотра. Ну, а если заметно что есть разрывы, утечки, то тут уже без замены не обойтись. Для того чтобы подобрать правильные, правда, еще следует обратить внимание на такие характеристики, как многослойность изоляции и стекловолокно с графитовой пропиткой в сердечнике провода. Думаю, если производитель осветил эти моменты на упаковке, тогда можно смело приобретать их. Нужно помнить, что следует уделить внимание проверке зажигания и проводки перед холодами, так можно избежать лишней мороки со стартом двигателя при морозах.

Неисправности высоковольтных проводов зажигания и на что обращать внимание при выборе

Неисправности высоковольтных проводов зажигания и на что обращать внимание при выборе

У этого поста — 2 комментария.

Содержание статьи:

Основные неисправности проводов зажигания

К основным неисправностям проводов следует отнести разрыв электрической цепи и утечку тока.

Разрыв электроцепи, как правило, происходит в месте, в котором металлический контакт провода соединяется с токопроводящей жилой, а также с другими элементами системы зажигания. Случается это при снятии провода, при разрушении или окислении жилы, а также при плохом контакте с выводами элементов в системе зажигания. Место нарушения соединений нагревается и искрится, что усугубляет ситуацию и становится причиной выгорания жилы или металлических контактов. Через загрязненные провода, катушку зажигания, крышку распределителя, свечи зажигания, колпачки и поврежденную изоляцию происходит утечка электроэнергии, что способствует ухудшению их диэлектрических свойств при эксплуатации.

Низкие температуры способствуют увеличению жесткости высоковольтных проводов, что увеличивает возможность повреждения их изолирующего слоя и колпачков. Постоянные вибрации от работающего двигателя расшатывают места контактов, что приводит к их ухудшению. Повышение температуры больше всего сказываются на свечных колпачках, так как они располагаются на самом близком расстоянии от нагретых деталей двигателя. Кроме того очень часто они приходят в негодность при снятии. С течением времени на элементах системы зажигания собирается грязь, пыль, влага, выделения горюче-смазочных материалов, которые служат проводниками тока. Утечки становятся еще более ощутимыми при повреждении изоляции и во влажную погоду. К тому же грязь и влага увеличивают микротрещины.

Как выбирать высоковольтные провода – на что обращать внимание

Выбирая высоковольтные провода, ориентироваться необходимо на рекомендации их изготовителя, а также производителя двигателей. Прежде всего, нужно изучить все, что написано на упаковке. Хорошо, если на ней на русском языке будут указаны модели машин или двигателей, для которых предназначены провода.

Не спешите их покупать а, если на упаковке отсутствуют «координаты» изготовителя и указания по их эксплуатации. Орфографические ошибки в надписях также являются предостерегающим фактом. Очень часто встречается ошибка в слове silicon. Нужно учитывать, что на провода для автомобилей действует международный стандарт ISO 3808, поэтому все надписи определяются производителем.

Сопротивление проводов измеряется с помощью тестера. Но этот способ не приемлем для проводов с обвивкой токопроводящей жилы, так как из-за их конструктивных особенностей значение сопротивления на двигателе меняется.

Уровень помех от электрооборудования автомобиля и от высоковольтных проводов оценивается при помощи автомагнитолы. Порядок проверки можно увидеть на схеме.

Изоляция проводов не должна допускать пробоя, поэтому при ее выборе учитывают максимальное напряжение, которое может быть в системе зажигания. Изоляция и колпачки должны быть из материала, сохраняющего свои свойства при большой разнице температур, например, из силикона.

Провода для автомобиля многие автолюбители считают второстепенными, да и специализированные издания не уделяют им должного внимания. Продавцы также не могут ничего вразумительного сказать. Тем не менее, деталь эта важная и заслуживает внимания, как при выборе, так и при эксплуатации автомобиля.

Другие похожие статьи:

❱ 🥇 Неисправности высоковольтных проводов системы зажигания

Содержание статьи

Вне зависимости от того, выполняете ли вы тюнинг двигателя или просто меняете свечи зажигания, всегда необходимо проверять состояние высоковольтных проводов. Это необходимо делать, так как со временем они могут изнашиваться из-за воздействия экстремальных температур (низких и высоких), технических жидкостей (масла, антифриза и т. д.) и смазок, а также электрических нагрузок. Самыми распространенными симптомами неисправности высоковольтных проводов являются потеря мощности, приемистости и увеличение расхода топлива. Кроме этого, об износе может свидетельствовать горящая контрольная лампа неисправности двигателя или видимые следы повреждений на проводах.

На что следует обратить внимание

Сначала проверьте провода на наличие видимых повреждений – оплавлений и нарушений изоляции. Быстрый выход проводов из строя может наблюдаться в следующих ситуациях:
Вибрация. Причиной выхода из строя проводов может быть вибрация двигателя, которая приводит к ослаблению электрических контактов свечей зажигания. При этом возрастает напряжение, подводимое к свечам. Рост напряжения может вывести из строя не только высоковольтные провода, но и катушки зажигания.

Высокие температуры. Тепло от двигателя может расплавить изоляцию и наконечники проводов. Поврежденный наконечник нарушает фиксацию провода и влияет на работу соответствующей свечи. Повреждение изоляции может привести к заземлению провода на металлические детали кузова, при этом искрообразование в цилиндре будет отсутствовать.

Абразивное воздействие. Когда высоковольтные провода начинают касаться деталей двигателя (в особенности с острыми краями), возникают повреждения и поломки проводов. Если это происходит, то возникает риск заземления провода на кузов.

Необходимое оборудование: цифровой мультиметр

Настройте цифровой мультиметр на измерение сопротивления (Омы, ?). Удерживайте контакты тестера на обоих концах провода и определите его сопротивление. Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) установило верхнюю границу значения сопротивления на уровне 3,600 Ом·м. Тем не менее производители автомобилей могут рекомендовать другие значения, поэтому для справки лучше обратиться к руководству по ремонту автомобиля.

Необходимое оборудование: 12-вольтовый индикатор фазы

Присоедините индикатор к «земле». Запустите двигатель и проведите индикатор вдоль всех проводов. Появление искры указывает на повреждение изоляции провода и необходимость его замены.

Примечание

При проверке на наличие короткого замыкания проводов постарайтесь избегать контакта с металлическими деталями в подкапотном пространстве.

Проверка свечей зажигания

Необходимое оборудование: тестер свечей

Отсоедините провод от свечи зажигания. Присоедините тестер к проводу и к «земле». Прокрутите коленчатый вал и проверьте, появляется ли свеча в зазоре тестера.

Нормальная искра имеет бело-голубой цвет и ее видно при дневном свете. Нормальная искра свидетельствует о том, что проблема, вероятно, заключается не в системе зажигания. Проверьте топливную систему и правильность установки фаз газораспределения.

Слабые искры могут иметь оранжевый или красный цвет, и их трудно увидеть при дневном освещении. Если вы не наблюдаете искру, то снимите, отсоедините провод катушки от крышки распределителя зажигания. Присоедините конец провода к тестеру свечей. Прокрутите коленчатый вал и проверьте появление искры на тестере. Если искра появилась, то проблема, вероятно, заключается в неисправности крышки/ротора распределителя или высоковольтного провода.

Тематическое видео. Рекомендуем к просмотру:

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

как проверить и распознать симптомы неисправности — Auto-Self.ru

Высоковольтные провода зажигания многие автолюбители привыкли называть свечными проводами. Второе название более понятно описывает их задачу в автомобиле, которая сводится к передаче электрического тока от катушки зажигания к свечам. Из названия можно понять, что данные провода отличаются от всех остальных, установленных в автомобиле. Их особенность в способности выдержать проходящее по ним высокое напряжение и защитить от него другие агрегаты машины. Каждый водитель должен знать, как проверить высоковольтные провода зажигания, поскольку эксплуатация машины при их неисправном состоянии может привести к выходу из строя дорогостоящих устройств и деталей.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания и требования к ним

Высоковольтные провода зажигания устроены довольно просто. Они состоят из токопроводящего элемента с металлическим наконечником, двух пластмассовых колпачков и надежной изоляции.

Наиболее важным элементом свечных проводов является именно изоляция, которая выполняет две функции:

• Не позволяет влаге попасть на токопроводящую жилу;
• Сокращает до минимума утечку тока в процессе передачи.

Металлические наконечники свечных проводов необходимы для обеспечения электрического соединения выводов провода с контактами свечи и катушки зажигания. Необходимо, чтобы металлические насадки:

• Были надежно зафиксированы на проводе и прочно соединены с элементами на выводах, тем самым препятствуя рассеиванию передаваемой энергии;
• Имели повышенную антикоррозийную защиту, что необходимо при продолжительной эксплуатации проводов.

Важным элементом свечных проводов также являются пластмассовые колпачки. Их задача в защите выводов катушки зажигания и свечей от воздействия внешней среды. Как и наконечники из металла, пластмассовые колпачки должны быть максимально плотно соединены с другими деталями в цепи передачи тока.

Исходя из информации выше, можно выявить основной список требований, которые предъявляются к высоковольтным проводам. Они должны:

• Справляться с возложенными токопроводящими задачами;
• Сводить до нуля утечку тока в процессе его передачи от катушки зажигания к свечам;
• Выдерживать агрессивную среду подкапотного пространства;
• Работать при различных температурах.

Тепло, вибрации, агрессивная среда – от всего этого разработчики свечных проводов стараются их защитить. Изоляция работает, но и она имеет свой срок службы, который однозначно назвать невозможно. Со временем высоковольтные провода станут менее эффективными, и их потребуется заменить.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

При разрыве изоляции или повреждении пластмассовых колпачков начнется утечка тока, что приведет к следующим проблемам:

• Трудности с пуском двигателя;
• Неустойчивая работа мотора в режиме холостого хода;
• Повышенное содержание углеводорода в выбросах;
• Радиопомехи, которые могут приводить к неисправной работе мультимедиа системы, электронного блока управления и других приборов.

Серьезное нарушение изоляции высоковольтных проводов приведет к тому, что все электронные компоненты автомобиля начнут «барахлить». Датчики станут выдавать неверные показания, ЭБУ будет направлять неправильные команды, а до свечи зажигания ток перестанет доходить в том количестве, которое требуется для образования искры. Это чревато тем, что нарушится синхронная работа цилиндров двигателя, что приведет к его вибрации и перебоям в процессе работы.

Как проверить высоковольтные провода

Обнаружить под капотом высоковольтные провода не составляет труда, как и их диагностика не таит в себе никаких сложностей. Проверить высоковольтные провода можно тремя способами, каждый из которых позволяет определить, наличие пробоя в них.

Визуальная диагностика

Самый простой способ проверки свечных проводов на наличие нарушения изоляции – это их визуальный осмотр. Необходимо внимательно посмотреть, чтобы по площади изоляции не было трещин, надрезов и сильных потертостей.

Еще один способ визуальной проверки свечных проводов – это наблюдение за их работой в темное время суток. Необходимо ночью открыть капот машины, завести двигатель, выключить фары и понаблюдать за высоковольтными проводами. Если в них имеются сильные пробои изоляции, в темноте «сверчки» будут видны невооруженным взглядом.

Проверка проводом

Для проверки свечных проводов может использоваться обыкновенный провод с зачищенными концами с двух сторон. Необходимо в темное время суток при включенном двигателе одну часть провода замкнуть «на массу» (корпус автомобиля), а второй водить по высоковольтным проводам в поисках места, где зачищенный наконечник начнет выдавать искру. Важно проверить не только изоляционный материал вокруг токопроводящей жилы, но и пластмассовые колпачки.

Диагностика мультиметром

Мультиметр в автомобильной диагностике чаще всего используется в качестве вольтметра, но имеется у него и еще одна полезная функция – возможность измерения сопротивления. Чтобы произвести замер необходимо полностью снять высоковольтные провода (или отключить один провод с двух сторон). Далее щупами выставленного в режим омметра прибора следует прикоснуться к двум сторонам провода, в результате чего мультиметр покажет информацию о сопротивлении.

Сопротивление исправных высоковольтных проводов находится на уровне до 10 кОм. При этом варьироваться оно может практически от нуля. Это зависит от типа самих проводов, используемой в них изоляции, длины, наличия микроповреждений и так далее.

(443 голос., средний: 4,52 из 5)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как проверить исправность высоковольтных проводов зажигания

От технического состояния автомобильных высоковольтных проводов зажигания зависит не только устойчивость работы двигателя, но и то, заведется ли он вообще.

Основное назначение высоковольтных проводов – передать электрический импульс высокого напряжения от катушки зажигания к свечам.

В случае разрыва электрической цепи или утечки тока электрический импульс либо не поступает к свече, либо поступает настолько слабый, что генерация искры между электродами свечи становится невозможной или же искрообразование происходит, но из-за слабости искры воспламенение горючей смеси существенно затрудняется.

Причины и признаки неисправности

Из-за перепадов температур внутри моторного отсека резиновый, пластиковый или силиконовый слой изоляции проводов подвергается значительным нагрузкам, вследствие чего поверхность изолятора покрывается микроскопическими трещинами, иногда даже невидимыми невооруженным глазом.

Больше всего страдают свечные колпачки, расположенные рядом с нагретым двигателем.

Еще одной причиной нарушения диэлектрических свойств изоляторов является обыкновенная грязь, частенько накапливающаяся как на проводах и колпачках, так и на крышке распределителя или на катушке зажигания.

Разгерметизация защитного колпачка влечет за собой попадание влаги на контакты. В результате их поверхность окисляется, увеличивая сопротивление проводника.

Часто случается и так, что из-за неправильной установки дополнительного оборудования в моторном отсеке происходит трение высоковольтных проводов об узлы или детали двигателя.

Со временем изоляция провода повреждается, а иногда дело доходит даже до перетирания проводника.

Часто приходится наблюдать картину, когда провода снимают начиная не с колпачка, а просто выдергивая их, взявшись за изоляцию.

Такой способ обращения с высоковольтными проводами чреват разрушением металлической токопроводящей жилы или обрывом проволоки в обвивке проводов с неметаллической проводящей жилой.

В результате обрыва внутри провода между концами разорванного проводника возникает электрический разряд, вызывающий паразитический электромагнитный импульс.

Основные симптомы неисправных высоковольтных проводов:

— увеличение расхода бензина;

— падение мощности двигателя;

— затрудненный пуск двигателя в сырую погоду;

— нестабильная работа двигателя на средних и высоких оборотах;

— срабатывание сигнала «Check engine».

Способы диагностики

Самый простой способ найти место утечки электрического тока в высоковольтных проводах – запустить в темное время суток двигатель, открыть капот и внимательно присмотреться.

Место нарушения изоляционного слоя будет отмечено периодически проскакивающей искрой.

В случае больших утечек тока (особенно в сырую погоду или перед грозой) провода зажигания будут окутаны светящимся синим облаком наподобие северного сияния.

Проверить высоковольтные провода можно, используя отрезок провода. Зачистив концы проводника, один из них прикрепите к «массе» машины, а вторым проведите по всей длине проводов зажигания, не забыв обследовать защитные колпачки.

В темноте в месте повреждения изоляции будет явственно видно проскакивание искры.

Утечку тока можно определить и на слух. Свидетельством неисправности проводов будут негромкие сухие щелчки.

В конце концов, можно замерить сопротивление высоковольтных проводов, вооружившись мультиметром.

По соответствию сопротивления провода, указанного на его изоляции, с результатом измерения можно достаточно точно определить степень исправности проводника.

Знайте, что повсеместно распространенная проверка «на искру», не даст вам точной и объективной информации о состоянии высоковольтного провода зажигания, поскольку свеча будет выдавать искру даже при обрыве в проводе или в случае неисправности его помехоподавляющего резистора.

А вот выдать качественный электрический разряд внутри камеры сгорания во время работы двигателя она вряд ли сможет..

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Как проверить бронепровода на машине — Все о Лада Гранта

На автомобилях с бензиновыми моторами топливная смесь поджигается искровым разрядом, поступающим на электроды свечей по специальным проводникам, снабженным усиленной изоляцией. Токоведущие жилы не вечны – в процессе эксплуатации они изнашиваются и приходят в негодность – частично или полностью. Проверка высоковольтных проводов зажигания – одно из первых диагностических мероприятий, выполняемых при нестабильной работе силового агрегата (двигатель «троит»). Операция производится в гаражных условиях, посещать автосервис не обязательно.

Кратко об устройстве проводников

Раньше для подачи разряда от катушки к свечам применялись традиционные ВВ провода с медным многожильным сердечником (на жаргоне – бронепровода). Недостаток подобных изделий – постепенное переламывание тонких проволочек из-за низкой эластичности. В современные автомобили производители устанавливают гибкие кабели с неметаллической жилой, сделанной из стекловолокна с углеродной пропиткой. Токоведущая часть обернута несколькими вспомогательными оболочками:

• полимерный экранизирующий слой;
• внутренняя изоляция, изготовленная на основе силикона;
• каркас в виде оплетки из прочной синтетики;
• наружная силиконовая изоляция.

Старые изделия с медными жилами имели практически нулевое сопротивление, отчего установленное на автомобиле радио «хрипело» от помех. Нынешние провода высокого напряжения обладают повышенным сопротивлением, позволяющим экранировать помехи.

Для подключения к контакту свечной «люльки» углеродная жила выведена за пределы изоляции и загнута в обратном направлении. Снаружи сердечник обжимается медной клеммой, надеваемой на контакт свечи. Сверху соединение защищено плотным диэлектрическим колпачком. Второй конец проводника подключен к катушке зажигания аналогичным образом.

Важное преимущество новых высоковольтных бронепроводов – эластичность и гибкость. Благодаря данным качествам изделие служит значительно дольше медных предшественников. Но рано или поздно наступает момент, когда углеродно-силиконовые ВВ провода изнашиваются и начинают «хандрить».

Типичные неисправности кабелей зажигания

Существует 3 основных неполадки, связанных с высоковольтными проводами:

1. Внутренний обрыв токонесущей жилы.
2. Пробой внешней силиконовой изоляции.
3. Ненадежный контакт в местах соединения медных наконечников с клеммами свечей и катушек высокого напряжения.

Обрыв или перелом углеродного сердечника не всегда ведет к полному отказу ВВ провода. Поскольку на свечу подается импульс высокого напряжения номиналом более 20 киловольт, ток все равно «пробивает» место обрыва и попадает к свечным электродам. Но мощность искры заметно ослабевает, отсюда возникают проблемы с качественным воспламенением топливовоздушной смеси в камере сгорания. В худшем случае искра не поступает вовсе и цилиндр полностью отказывает.

Примечание. Полный отказ цилиндра на автомобиле характеризуется падением холостых оборотов, «трясучкой» силового агрегата и существенным снижением мощности. Соответственно, расход бензина увеличивается на 25%.

Подобная картина наблюдается при слабом контакте медных проводников в местах соединений. Из-за окислившейся либо плохо прилегающей клеммы сила электрического импульса теряется на преодоление данного препятствия, а на свечных электродах разряд ослабевает.

При пробое двух изоляционных слоев напряжение теряется иначе. Принцип следующий: ток, обнаруживший цепь более низкого сопротивления, стремится пройти по этому пути. Если точка пробоя изоляции располагается поблизости от металлических деталей машины, связанных с «минусом» бортовой сети (массой), между ними образуется искровой разряд. В результате свече зажигания достается только половина импульса, отчего воспламенение горючей смеси происходит вяло. Кстати, проверить бронепровода мультиметром на предмет целостности изоляции невозможно, понадобится специальное оборудование.

Перебои в подаче искровых разрядов отслеживаются по таким признакам:

• двигатель работает нестабильно из-за пропусков зажигания и недостаточной мощности искры;
• периодически отказывает один или несколько цилиндров, наблюдается вибрация мотора на холостом ходу;
• в процессе движения ухудшается разгонная динамика, ощущается слабый отклик на педаль акселератора;
• топлива расходуется больше.

Подобные симптомы проявляются на неисправных свечах зажигания, но проверить их работоспособность сложнее. Поэтому начинайте диагностику с проводов высокого напряжения.

Способы проверки

В гаражных условиях проверить высоковольтные провода можно следующими способами:

1. Поочередная замена проводников исправным кабелем.
2. Поиск пробитой изоляции с помощью дополнительного провода.
3. Осмотр работающего двигателя в темное время суток.
4. Измерение сопротивления омметром (мультиметром).

Первый вариант основан на методе исключения. Возьмите длинный исправный бронепровод и ставьте его вместо существующих высоковольтных кабелей. Если при подключении к одному из цилиндров работа силового агрегата улучшается, ВВ провода признаются негодными (нужно менять весь комплект). В противном случае поиск неполадки продолжается в другом месте, например, свечах зажигания.

Справка. Высоковольтные кабели можно проверить старым дедовским методом. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, наденьте плотную резиновую перчатку и поочередно снимайте и подключайте «люльки» к контактам свечей, не касаясь телом кузова машины. Если при разрыве цепи какого-либо цилиндра поведение мотора не изменится, вы обнаружили негодный проводник.

Явно пробитая изоляция кабелей высокого напряжения выявляется на автомобиле в ночное время. Достаточно открыть капот и запустить силовой агрегат, наблюдая за проводами. Если увидите «светомузыку», состоящую из искр, смело устанавливайте новые изделия, а старые выбрасывайте.

Другой способ отыскать пробой – взять изолированный медный проводник, подключить к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и завести мотор. Оголенную жилу второго конца ведите вдоль каждого высоковольтного кабеля, начиная от защитных колпачков. О неисправности даст знать проскочившая в месте пробоя искра.

Внутренний обрыв углеродного проводника определяется путем измерения сопротивления токоведущей части. Возьмите мультиметр либо другой прибор с функцией омметра, отсоедините концы кабелей от катушек и свечей, затем поочередно проведите замеры. Сопротивление на высоковольтных проводах должно быть в пределах 3,5–10 кОм, точные значения указываются производителями на силиконовой изоляции изделий.

Когда приходит в негодность первый проводник, в ближайшем будущем начнут «хандрить» и остальные. Поэтому неисправные кабели меняются комплектами. Купить в магазине один провод все равно не удастся.

Данный материал рассказывает о том, что такое высоковольтные провода зажигания. Классификация их бывает самой разнообразной, например, по типу материала и т.п. Также уделено внимание проблеме самостоятельной проверки кабеля.

Особенности высоковольтной части системы зажигания

Свечные кабели для свечей зажигания отличаются от обычных по нескольким критериям, описанным ниже:

• Имеют повышенный показатель такой величины, как электрическая прочность изоляции. Данный параметр рассчитан на напряжение 40 кВ в течение долгого срока эксплуатации проводов.
• Экранированное исполнение дает возможность располагать вблизи электронику и не думать про помехи. Эти помехи будут вызваны в связи с волнообразными изменениями входного тока катушки.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания

Для проводов на свечи зажигания характерна простота строения:

• Жила металлическая или из полимеров;
• Металлический наконечник;
• 2 колпачка;
• Защищающая от неблагоприятного воздействия среды изоляция.

Классификация по типу проводника

По этой классификации имеется следующее деление:

• Жила, для изготовления которой использовался металл;
• Жила, для изготовления которой использовались углеволокно, различные виды ПВХ и стекловолокна.

Исполнение изолирующей оболочки

Все высоковольтные провода классифицируются на три большие группы:

• Изоляция, состоящая из одного слоя, как правило, выполнена из полимерных диэлектриков;
• Изоляция, состоящая из двух слоев. Основа – диэлектрик, наружный слой предназначен для защиты от воздействия различных масел, остатков топлива, температурной защиты и т.п.;
• Изоляция, состоящая из множества слоев. Слой, прилегающий к жиле, является диэлектриком. Оплетка нижнего слоя изготавливается из синтетики или стекловолокна, обеспечивает сохранность от механических деформаций. Наружный слой оболочки защищает от воздействия агрессивных сред и перепадов температур.

Классификация по материалу изоляции

Дешевый вариант изготовлен из поливинилхлорида. Диапазон рабочих температур такого исполнения варьируется в высоких пределах: от -20*С до +120 *С. Защита, которая сделана из эластомеров, очень устойчива к воздействию агрессивных сред. Отличается расширенным диапазоном значений рабочих температур, который составляет -30 до +180 *С, что значительно превосходит бюджетный вариант исполнения. Самыми дорогими и надежными в эксплуатации являются кабели на основе силиконовой изоляции, которая является долговечной и выдерживает температурное воздействие от -50 до +250*С.

Дополнительные элементы

Они обеспечивают простоту использования вв кабелей. В их роли выступают наконечники, выполненные из меди, и защитные колпачки, которые одеваются на кабель. Наконечник провода – это кабельная часть соединителя. Колпачок из диэлектрика блокирует контакт с металлом и повышает устойчивость к пробою, защищая от попадания загрязнений разного рода.

Сопротивление высоковольтных проводов зажигания

Сопротивление вв провода – важнейший параметр, по которому следует проводить диагностику. Как проверить высоковольтные провода мультиметром по данному параметру? Под сопротивлением кабеля подразумевается сопротивление токоведущего проводника и изоляции. Первое должно составлять 0-20 кОм. Сопротивление высоковольтных проводов зажигания варьируется в пределах 0,5-3 кОм.

Неисправности высоковольтных проводов зажигания

Причины проблем свечных проводов зажигания – это естественный износ и время эксплуатации. Летом и зимой перепад температур сильно большой. Нарушается герметизация изоляции вв проводов, вследствие чего начинается проникновение влаги, различных химически агрессивных веществ, паров масла и антифриза и т.д. По достижении токопроводящего элемента этими вредными и опасными веществам возникает пробой на массу. Нарушается герметичность изоляции кабелей, которая перестает выполнять свою защитную функцию.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

Признаки, когда автовладелец должен обратить внимание на высоковольтные провода и проверить вв:

• Достаточно явным признаком неисправности следует считать невозможность запустить двигатель с первого раза по причине отсутствия воспламенения свеч;
• Будет наблюдаться «троение» мотора на холостых оборотах;
• Специальным оборудованием можно замерить увеличение количества СО2 в выхлопных газах двигателя;
• Наличие радиопомех, приводящих к проблемам с ЭБУ и электронными компонентами автомобиля.

Как проверить высоковольтные провода в автомобиле

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром должна производиться всегда. Это основной вид проверки, зарекомендовавший себя. Далее о различных способах диагностики.

Визуальная диагностика

Осмотр необходимо проводить сразу после выявления каких-либо нарушений в работе автомобиля. Стоит осмотреть на различные разрушения физической оболочки. Также при отсутствии освещения можно заметить искры, исходящие от кабелей. Это свидетельствует о плохой работе. Пробой изоляции часто слышен невооружённым ухом как щелчки.

Проверка проводом

Для теста на пробой вв кабеля потребуется провод с голыми жилами. Первым концом необходимо прикоснуться к корпусу авто, вторым – водить по жиле в поисках места, у которого возникает искра. Проверке подлежат и пластмассовые колпаки. Для точной диагностики следует померить сопротивление мультиметром.

Диагностика мультиметром

При проведении теста мультиметром следует перевести его в режим резистора (омметра). Сделать прозвон кабелей. Чтобы измерить тестером, следует снять кабели. После чего прислонить щупы омметра к концам кабеля, затем аппарат покажет сопротивление, которое надо сравнить с нормативным. Оно не должно быть выше 10 кОм. Разброс значений составляет около 0-10 кОм.

Ремонт высоковольтных проводов

Очень часто под рукой не найти нужного кабеля. Для этого потребуется купить любой подходящий кабель и выполнить несколько манипуляций с ним:

• Снять наконечники со старого кабеля и одеть на новый;
• Зажать их.

Небольшая проблема будет в величине значения сопротивления, которое не будет превышать 1 кОм, поэтому могут возникнуть помехи при работе радио. Наиболее верным вариантом будет замена поврежденных проводов. Срок службы проверенного производителя составляет несколько лет.

В данной статье рассказано о строении вв кабелей, об их назначении и причинах выхода из строя, самостоятельном ремонте.

Когда двигатель машины вдруг начинает «троить», автовладелец думает о чём угодно, но только не о неполадках с высоковольтными проводами. А между тем, они могут доставить массу неприятностей. О том, как самостоятельно проверить исправность высоковольтных проводов автомобиля, мы и поговорим в данной статье.

Зачем в авто нужны высоковольтные провода

Именно по ним напряжение подаётся с катушки зажигания на свечи зажигания. Возникшая на свече искра поджигает топливно-воздушную смесь в камере сгорания двигателя, в результате чего поршни двигаются.
Устроен высоковольтный провод (далее ВВ) просто: это металлическая токопроводящая жила, покрытая изоляцией, на концах которой имеются пластмассовые колпачки с металлическими контактами (в некоторых случаях токопроводящая жила может быть и силиконовой). Также ВВ-провода могут называть бронепроводами.

Признаки неисправности ВВ в автомобиле

Самый распространённый признак — сбои в работе различных датчиков машины. Датчики выдают неверные показания, хотя видимых причин для этого нет.
Второй признак неисправности — сбои в работе двигателя (машина идёт рывками, двигатель при наборе скорости начинает «троить»).
Всё это говорит о том, что один или несколько высоковольтных проводов повреждены.

Виды повреждений и неполадок

• Обрыв токопроводящих жил в высоковольтных проводах.
• Повреждение изоляции провода. Иногда достаточно одной случайной царапины на изоляции для того, чтобы возникла утечка тока, способная вызвать неполадки.
• Токопроводящая жила окислена. Это повреждение — прямое следствие разорванной изоляции, из-за чего на жилу попадает влага.
• Высокое сопротивление проводов. Здесь вина лежит на производителе (как вариант, виноват может быть и сам автовладелец, установивший себе провода от автомобиля другой марки).
• Плохие контакты. Они в колпачках проводов со временем изнашиваются и перестают плотно прилегать к свечам (либо к контактам на катушке зажигания).

Все перечисленные повреждения могут привести к возникновению искр и «паразитных» электромагнитных импульсов, которые будут мешать нормальной работе датчиков автомобиля.
Кроме того, если токопроводящая жила сломана, напряжение на свечу будет подаваться несвоевременно. Это приведёт к тому, что топливно-воздушная смесь в камере сгорания будет загораться поздно, и один из цилиндров двигателя всё время будет «опаздывать», то есть синхронность работы цилиндров нарушится.

Как проверить ВВ

Визуальный осмотр

• Следует осмотреть все провода на предмет видимых повреждений (царапин на изоляции, сильных перегибов, сколов и трещин на контактных колпачках и т. д.)
• Также нужно убедиться в том, что нигде нет пробоев (то есть провод нигде не замыкает и искры нигде не проскакивают). Делать такой осмотр лучше в темноте, так что надо закрыть входную дверь в гараже и выключить свет.
• Если высоковольтный провод не сломан и пробоев нет, можно попробовать им воспользоваться, чтобы понять, цел ли он внутри. Один его конец зачищается и им замыкается «масса» (то есть провод прикладывается к корпусу авто). Вторым концом провода водим по другим деталям, контактным колпачкам, стыкам. Если на каком-либо участке есть повреждение, то возникнет пробой (эту процедуру также лучше проводить в темноте).

Проверка с помощью мультиметра

Если при визуальном осмотре выявить неисправность не удалось, воспользуемся мультиметром. С его помощью можно измерить сопротивление каждого высоковольтного провода.

Сначала переключаем мультиметр в режим омметра.

Мультиметр, установлен в режим омметра

Затем отсоединяем высоковольтные провода как от свечей зажигания, так и от контактов на катушке зажигания.

Высоковольтные провода, отсоединенные от свечных контактов и контактов на катушке

Электроды мультиметра поочерёдно подключаются к контактам каждого высоковольтного провода. После чего оценивается сопротивление, которое показывает мультиметр.

Сопротивление высоковольтного провода — 4.8 кОм, провод исправен

Для того чтобы верно оценить показания тестера, следует точно знать сопротивление высоковольтных проводов своего автомобиля (это сопротивление указывается на упаковке, как вариант, сопротивление может быть указано прямо на изоляции каждого провода).

Если высоковольтный провод цел, сопротивление, показываемое мультиметром, варьируется в интервале с 3.5 до 10 кОм (какая это будет цифра — зависит от марки провода, от материала сердечника и от его длины). Если же на мультиметре виден ноль, то это явный признак того, что токопроводящая жила сломана (хотя снаружи этого может быть не видно и провод выглядит целым).

Видео по проверке

Повреждённый провод найден. Что теперь?

Если проверка показала, что разорвана токопроводящая жила, а изоляция высоковольтного провода цела, то самый разумный вариант — приобрести новый провод. Если жила провода цела, а пострадала только изоляция, то можно воспользоваться изолентой (это актуально, если повреждение обнаружилось в дороге). Но нужно понимать, что изолента это только временная мера, позволяющая доехать до дома. После этого автовладельцу всё равно придётся идти в магазин за новыми проводами.

Как видно из статьи, проверить исправность высоковольтных проводов может даже начинающий автолюбитель, поскольку ничего сложного в этом нет. Главное – запастись терпением, качественным мультиметром и знать паспортное сопротивление высоковольтных проводов в своей машине.