Рубрика: Разное

Давление в шинах ока – Извините за тупость — какое давление у ОКИ в шинах??? / Тюнинг ВАЗ / Тюнинг ВАЗ. Тюнинг автомобилей ВАЗ своими руками.

  • 30.06.2020

ВАЗ 1111 | Шины и проверка давления в шинах

2.14. Шины и проверка давления в шинах

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шины являются единственными частями автомобиля, которые постоянно находятся в контакте с дорогой. Даже суммарная контактная поверхность всех шин – небольшая. Поэтому необходимо регулярно проводить тщательную проверку шин, так как и собственная безопасность, и безопасность других участников в дорожном движении в большой степени зависит от состояния шин.

Постоянная проверка состояния шин дает возможность своевременно обнаружить интенсивный износ и устранить его причину, что позволит избежать более серьезных последствий.

При наличии неравномерного износа шин необходимо обнаружить причину этого и устранить ее.

Проверьте шины на наличие разрезов, проколов и посторонних предметов в шинах. Места утечки воздуха из шины можно определить с помощью мыльной пены.

Тщательно обследуйте внутреннюю боковую сторону каждой шины на наличие следов тормозной жидкости.

Требуемое давление в шинах продлевает срок ее службы, поэтому его необходимо регулярно проверять. Контроль давления в шинах производите только на холодных шинах.

Проверка уровня изношенности протекторов шин


Шины колес необходимо незамедлительно заменять, если находящиеся внизу на дне протектора специальные указатели в результате изношенности сравняются с поверхностью протектора шины.

Положение указателей обозначено треугольной меткой на бортовой стенке шины.

Измерение глубины рисунка протектора шины
Глубина рисунка протектора шин может контролироваться специальным приспособлением. При достижении предельного износа шины необходимо заменить.

Проверка давления в шинах
Проверка давления в шинах производится только на холодных шинах. Оптимальное давление в шинах увеличивает срок службы шин и эксплуатационные параметры автомобиля.

ВИДЫ ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА

Боковой износ протектора

 

Низкое давление в шине (износ с двух сторон). Низкое давление в шине приводит к постоянной деформации шины и неправильному контакту шины с поверхностью дороги. При этом сильно изнашивается корд шины и уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием. Также из-за перегрева шины может произойти ее разрыв.

Неправильный угол развала (износ с одной стороны). Необходимо произвести ремонт подвески.

Преодоление поворотов на высокой скорости. Необходимо снижать скорость на поворотах.

Износ протектора в центре

 

Высокое давление в шине. При давлении в шине значительно выше нормы происходит интенсивный износ протектора в центре шины, уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием, шина не гасит неровности дороги, в результате чего все удары передаются на кузов и увеличивается вероятность разрыва шины. Проверьте и доведите до нормы давление в шинах.

В некоторых случаях необходимо увеличивать давление в шинах, в частности, при движении на высоких скоростях или с большой нагрузкой, при этом не забудьте довести давление до нормы при нормальной эксплуатации автомобиля.

Неравномерный износ

 

Шины на передних колесах могут изнашиваться неравномерно с связи с несоосностью колес. При этом необходимо отрегулировать углы установки колес.

Не отбалансированы колеса. Отбалансируйте колеса.

ВАЗ 1111 | Проверка давления в шинах

Проверка давления в шинах

Давление необходимо всегда проверять на холодных шинах: во время езды шины нагреваются, и давление в них возрастает. Если измерить давление сразу после поездки, результат будет искажен.

Ниже приведены рекомендации по проверке давления в шинах.

1. Проводите проверку давления в шинах регулярно каждые 3~4 недели.

2. Падение давления примерно на 1,5% в месяц является нормой для фирменной шины. Если это значение больше, проверьте шину на СТОА.

3. Вентили подкачки всегда следует закрывать колпачками, так как при попадании грязи в вентиль может заклинить клапан, и он не будет герметично закрываться.

4. Давление в шинах не должно опускаться ниже установленных значений, указанных в таблице на обратной стороне лючка бензобака (рис. 7.27), так как это приводит к характерному повышенному износу шин (рис. 7.28).

Рис. 7.27. В Mercedes Е-класса предписанные значения давления воздуха в шинах указаны на наклейке на обратной стороне лючка бензобака

Рис. 7.28. Износ шины в результате долгой эксплуатации при недостаточном давлении в ней

5. Давление на 0,2~0,3 бар выше нормы имеет некоторые преимущества: рулевое управление становится более чувствительным, шины изнашиваются медленнее (рис. 7.29), и даже немного снижается расход топлива. Недостаток: уменьшаются демпфирующие свойства шин.

Рис. 7.29. Износ шины в результате долгой эксплуатации с повышенным давлением воздуха в ней или частых поездках на максимальной скорости

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Давление в шинах

Давление в шинах определяет форму и размер пятна контакта шины с дорожным покрытием (рис. 7.30) и, таким образом, срок ее службы, а также расход топлива и ходовые качества (при недостаточном давлении шины реагируют неточно и с запозданием на движения рулем).

Рис. 7.30. Пятно контакта шины с дорогой: А — при нормальном давлении вся рабочая поверхность шины контактирует с дорожным покрытием; В — при повышенном давлении шина контактирует с дорогой лишь средней частью своей рабочей поверхности; С — при низком давлении пятно контакта приходится на края шины

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Правильная перестановка колес

1. Если у вас в багажнике есть новое запасное колесо, вы можете сэкономить. Важно лишь чтобы в продаже были шины с таким же рисунком протектора того же производителя. Тогда можно купить еще одну шину, и «обувка» для одной оси обеспечена.

2. Покупку новых шин можно отсрочить, если переставлять колеса следующим образом: заднее и переднее по одному борту (не по диагонали!) и с соблюдением одинакового направления вращения (рис. 7.31). В этом случае происходит более равномерный износ.

Рис. 7.31. Схема перестановки колес

3. Недостаток данного метода заключается в том, что при износе заменять приходится сразу все четыре шины. Кроме того, из-за перестановки через определенные интервалы пробега сложнее распознать по характеру износа возможные нарушения в подвеске, рулевом управлении или амортизаторах.

4. При замене всегда следите за тем, чтобы в любом случае на одной оси были установлены шины одного производителя, с одинаковым профилем и сроком эксплуатации.

5. Другой вариант перестановки учитывает то, что шины на передних колесах изнашиваются быстрее. Когда они достигают минимально допустимого уровня высоты протектора 1,6 мм, вперед можно переставить шины с задних колес (с сохранением стороны), если они, конечно, еще не изношены до предела. Таким образом, вам необходимо только две новых шины для задней оси.

6. Основным принципом является тот, что на заднюю ось следует устанавливать шины с меньшим износом протектора, поскольку это решающим образом влияет на курсовую устойчивость автомобиля. При повреждении шины переднего колеса в дороге автомобиль все же сохраняет управляемость, тогда как повреждение заднего колеса практически неизбежно приведет к заносу.

ВАЗ 1111 | Давление в шинах

Давление в шинах

Размер шин (радиальные бескамерные)

Давление в шинах, бар

для 4 человек |пои полном натр.

перед

задн.

передн

задн

BMW 520i,524td

      

205/65R1594H 225/60 R 1595 Н 240/45VR415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 94V ТО 230/55 R 390 94 V

2,0

2,1

2,1

2,6

195/65R1591H 195/5R1591HM-S 205/65R1593 Q/T M+S 225/R1595Q/WM+S 240/45 R41594HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S

2,0

2,3

2,3

2,8

195/65R 1591 T/WM+S 200/OR390 90Q/T/HM+S 205/65R 1593 HM+S 220/55 R 390 93 HM-S

2,2

2,5

2,5

3,0

BMW525i

        

205/65 R 1594 V 205/65VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 Vfl 415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 TD 230/55 R 390 94 V

2,0

2,3

2,4

2,9

195/65 VR 15 195/65 R 15 91V 195/65R 1591 Q/T/И M+S 200*0 R 390 Q/T/H M+S 205/65Rl593O7T/HM+S 220/55 R 390 93 HM+S 225/60 R 15 95 ОД/HM+S 240/45 R 415 HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S

2.2

2.6

2.7

3.2

BMW 530i

        

205/65 R 1594V 205/65 VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 R 415 94 V 240/45 VR415 TD 230/55 R 390 94 V TD 230/55 VR 390

2.0

2.2

2,4

3.0

205/5R1593GA*M+S 225/65 R 1595Q/T/H M+S 220/55 R 390 93 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S TD 230/55 R39094M-S

2.2

2.4

2,6

3.2

BMW 530i

        

205/65 R 1593 Q/T/N M+S 220/55 R 390 93 H M+S 225/60 2R 15 225/60 VR 15 225/60 R 15 95 0Д/Н M-+S 240/45 VR/ZR 415 240/45R 415 94HM+S TD 230/55 VR/ZR 390 TD 230/55 R 390 94 M+S

2.0

2.4

2,7

3.2

Указание: руководствуйтесь таблицей давлений на стойке двери водителя. Для шин новых раз—меров могут быть приведены другие данные.

ВАЗ 1111 | Шины и проверка давления в шинах

Шины и проверка давления в шинах
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шины являются единственными частями автомобиля, которые постоянно находятся в контакте с дорогой и даже суммарная контактная поверхность всех шин небольшая. Поэтому необходимо регулярно проводить тщательную проверку шин, так как и собственная безопасность и безопасность других участников в дорожном движении в большой степени зависит от состояния шин.

Постоянная проверка состояния шин позволит своевременно обнаружить интенсивный износ и устранить его причину, что позволит избежать более серьезных последствий.

При наличии неравномерного износа шин необходимо обнаружить причину этого и устранить ее.

• Проверьте шины на наличие разрезов, проколов и посторонних предметов в шинах. Места утечки воздуха из шины можно определить с помощью мыльной пены.

• Тщательно обследуйте внутреннюю боковую сторону каждой шины на наличие следов тормозной жидкости.

Требуемое давление в шинах продлевает срок ее службы и поэтому его необходимо регулярно проверять. Контроль давления в шинах производите только на холодных шинах.

Проверка уровня изношенности протекторов шин
Шины колес необходимо незамедлитель но заменять, если находящиеся внизу на дне протектора специальные указатели (В) в результате изношенности сравняются с поверхностью протектора шины.

Положение указателей обозначено треугольной меткой на бортовой стенке шины (А).


Измерение глубины рисунка протектора шины
Глубина рисунка протектора шин может контролироваться специальным приспособлением и при достижении предельного износа шины необходимо заменить.

Проверка давления в шинах
Проверка давления в шинах производится только на холодных шинах. Оптимальное давление в шинах увеличивает срок службы шин и эксплуатационные параметры автомобиля.

Виды износа протектора

Боковой износ протектора

Низкое давление в шине (износ с двух сторон)

Низкое давление в шине приводит к постоянной деформации шины и неправильному контакту шины с поверхностью дороги. При этом сильно изнашивается корд шины и уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием. Также из-за перегрева шины может произойти ее разрыв.

Неправильный угол развала (износ с одной стороны)

Необходимо произвести ремонт подвески.

Преодоление поворотов на высокой скорости

Необходимо снижать скорость на поворотах.

Износ протектора в центре

Высокое давление в шине

При давлении в шине значительно выше нормы, происходит интенсивный износ протектора в центре шины, уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием, шина не гасит неровности дороги в результате чего все удары передаются на кузов и увеличивается вероятность разрыва шины.

• Проверьте и доведите до нормы давление в шинах.

В некоторых случаях необходимо увеличивать давление в шинах, в частности, при движении на высоких скоростях или с большой нагрузкой, при этом не забудьте довести давление до нормы при нормальной эксплуатации автомобиля.

Неравномерный износ

Шины на передних колесах могут изнашиваться неравномерно с связи с несоосностью колес. При этом необходимо отрегулировать углы установки колес.

Неотбалансированы колеса

• Отбалансируйте колеса.

ВАЗ 1111 | Проверка состояния шин и давления их накачки, ротация колес

Добросовестное отношение к регулярной проверке состояния шин позволит водителю избежать досадных задержек, связанных с выходом колеса из строя во время движения. Кроме того, по характеру износа протекторов можно заблаговременно выявить находящиеся на стадии развития дефекты компонентов подвески и рулевого привода.

Входящие в стандартную комплектацию рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей входят колеса, оборудованные специальными индикаторными лентами, имеющими ширину около 12 мм и проявляющимися на узоре протектора при износе последнего до допустимого предела. Минимальная допустимая глубина протектора составляет 1.6 мм.

Оценить степень износа протектора можно при помощи специального недорогого приспособления — спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.

Обращайте внимание на любые признаки неравномерного износа протектора.

НЕДОСТАТОЧНО ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ ШИНЫ

СЛИШКОМ ВЫСОКО ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ ШИН

ЧЕШУЙЧАТЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА, ВЫЗВАННЫЙ НАРУШЕНИЕМ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС

НАРУШЕНА РЕГУЛИРОВКА СХОДИМОСТИ, ЛИБО СЛИШКОМ ВЕЛИК РАЗВАЛ КОЛЕС

ЧАШЕВИДНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Возможны следующие причины образования чашевидных дефектов:

  • Слишком слабо накачаны шины, либо имеет место механическое отклонение (нарушение балансировки колеса или деформация диска).
  • Ослабло крепление рулевых тяг рулевого привода, либо изношены их наконечники.
  • Повреждены или изношены компоненты передней подвески, либо ослабло их крепление

Такие локальные дефекты, как чашевидное вытирание, уплощения и т.п., обычно обязаны своим возникновением нарушениям углов установки передних колес, либо балансировки последних. Для выявления и устранения неисправностей автомобиль следует отогнать в специализированную мастерскую автосервиса или на станцию техобслуживания.

  1. Внимательно осмотрите шины всех колес на наличие порезов, проколов и застрявших в канавках узора протектора посторонних предметов. Иногда пробитое колесо в течение еще какого-то времени продолжает удерживать внутри себя воздух ввиду того, что проколовший шину предмет продолжает оставаться воткнутым в нее. Причиной медленного спускания шины может являться дефект ниппеля вентиля накачки колеса, — проверьте состояние ниппеля.
  1. Внимательно осмотрите протектор на наличие застрявших в нем посторонних предметов и признаков нарушения герметичности посадки ремонтных «пробок», при помощи которых производится ремонт мелких проколов шины. Удостовериться в наличии прокола достаточно просто, — достаточно смочить подозреваемый участок поверхности шины раствором мыльной воды — если прокол имеет место, раствор начнет пузыриться. Незначительные по величине проколы обычно легко устраняются в шиномонтажных мастерских.
  1. Внимательно осмотрите внутренние стенки шин всех четырех колес на наличие на них потеков тормозной жидкости. В случае выявления таковых немедленно проверьте состояние соответствующих тормозных механизмов и подсоединенных к ним гидравлических линий.
  2. Поддерживание требуемого давления накачки шин позволит существенно продлить срок службы колес, кроме того, обеспечит максимальный комфорт при движении и не даст снизить управляемость автомобиля. Помните, что правильно определить давление в шине на глаз практически невозможно, в особенности, если речь идет о шинах радиальной конструкции. Необходимо постоянно держать под рукой подходящий манометр, — показаниям измерителей компрессоров подкачки на бензоколонках и станциях техобслуживания доверять не следует.
  3. Проверяйте давление накачки шин при холодных колесах, — подразумевается, что автомобиль проехал в течение последних трех часов не более одной мили. Помните, что повышение давления на 0.3—0.6 кГс/см 2 в результате разогрева колеса является вполне закономерным явлением.
  1. Снимите с вентиля накачки колеса защитный колпачок и плотно прижмите насадку манометра к выходному отверстию вентиля, отжав шток ниппеля. Считайте снятое показание и сравните его с нормативными данными, в случае необходимости подкорректируйте давление.
  1. Не забудьте навернуть на место защитный колпачок вентиля во избежание попадания в ниппель влаги и грязи. Проверяйте давление во всех колесах, включая запасное.

Давление накачки запаски компактного типа обычно заметно выше, чем у обычных колес.


Ротация колесы


Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НЕНАПРАВЛЕННЫМ протектором


Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НАПРАВЛЕННЫМ протектором

Ротация колес должна производиться регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля, а также при выявлении признаков неравномерного износа протекторов. При ротации автомобиль должен быть поднят над землей — воспользуйтесь случаем и проверьте также состояние компонентов тормозной системы (см. Проверка тормозной системы).

Составители данного Руководства рекомендуют производить ротацию колес, оборудованных радиальными шинами, в соответствии с предлагаемыми схемами (см. иллюстрации Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НЕНАПРАВЛЕННЫМ протектором и Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НАПРАВЛЕННЫМ протектором). Большинство моделей комплектуются шинами с направленным протектором, — направленные шины легко отличить по наличию на боковой стенке стрелки, указывающей правильное направление вращения колеса. В комплект должны входить две шины с правым направлением вращения и две — с левым.

Подробное описание процедуры смены колес — см. Проверка тормозной системы. Проследите за надежностью фиксации автомобиля в поднятом положении.

Правильнее всего будет поднять над землей весь автомобиль, — ни в коем случае недопустимо использование для фиксации автомобиля в поднятом положении менее четырех подпорок!

По завершении ротации проверьте давление накачки шин, подкорректируйте его в соответствии с нормативными требованиями. Удостоверьтесь в надежности крепления колес гайками (в идеале колесные болты следует затягивать динамометрическим ключом и производить повторную проверку через 40 км пробега).

ВАЗ 1111 | Проверка состояния шин и давления в шинах

2.6. Проверка состояния шин и давления в шинах

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Характерный вид рисунка протектора при ненормальном износе шин

1. Недостаточное давление в шине
2. Неравномерный износ из-за нарушения углов установки передних колес
3. Усиленный боковой износ протектора
4. Повышенное давление в шинах
5. Поперечный угловатый износ протектора (нарушение углов установки колес)

 

 Причины и способы устранения:

Проверьте давление и восстановите до нормального.
Нарушение балансировки, деформация диска – отбалансировать колесо и заменить диск.
Износ или повышенный люфт в маятниковом рычаге или в тягах – отремонтировать.
Отремонтировать или заменить детали подвески.

По состоянию шин можно получить важную информацию о состоянии подвески и рулевого управления еще до того как обнаружится серьезное повреждение.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Износ шин можно проверить при помощи индикатора глубины протектора. В шины вмонтирован специальный бандаж, который становится виден при остаточной глубине протектора 1,6 мм.
2. Следите за рисунком протектора шин (см. рис. Характерный вид рисунка протектора при ненормальном износе шин). Наглядные признаки неравномерного износа протектора, указанные на снимках, указывают на необходимость регулировки углов установки или балансировки колес. При обнаружении отклонения износа шин от нормального следует сдать автомобиль в автосервис.
3. Регулярно проверяйте шины, следите за появлением повреждений в виде порезов или вздутий, удаляйте застрявшие в протекторе камни или острые предметы. Если наблюдается слабое снижение давления в шинах, то проверьте герметичность вентиля для накачки.
4. Если имеется подозрение на то, что шина проколота, то проверьте место возможного прокола с помощью мыльного раствора. Поднимите автомобиль со стороны спущенного колеса и, поворачивая колесо, обмыльте его раствором. В случае утечки будет наблюдаться образование пузырей.
5. Тщательно проверяйте внутренние боковые поверхности шин, следите за появлением на них следов подтекания тормозной жидкости.
6. Периодически проверяйте и поддерживайте давление в шинах.
7. Давление проверяется на холодных шинах. Термин «холодные» означает, что за 3 часа до измерения давления автомобиль совершил одну поездку на расстояние 1,5 км.
8. Отверните колпачок вентиля (расположен на шине или под колпаком колеса) и плотно прижмите манометр к вентилю. Считайте показания манометра и сравните с нормативными (указано на табличке изготовителя, укрепленной на стойке проема со стороны водителя). При необходимости восстановите давление до нормы.
9. Имейте ввиду, что давление в компактном запасном колесе намного выше давления в штатных шинах.

А какое давление в шинах должно быть на «Оке»?

не более 1,8, при большем-там радиальные трещины сразу внутри покрышки идут. Машина тяжелая, а колесики маленькие. А так — нормальная резина ходит 10 лет минимум.

1,7.. больше не надо быдет долбить, А для зимы можно и 1,5.. Можеш поверить работал на Шиномонтаже)

Как и везде 1.8 — 2.0

1.5-1.7 самый сок

1,5 кг. передок и 1,6 кг. назад

чето вариантов много)) скока все-таки?))) сейчас поеду качать, а скока надо хз)

Термостат это: Термостат — Википедия – 403 — Доступ запрещён

  • 30.06.2020

термостат — это… Что такое термостат?

  • термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

  • ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • Термостат — FLZ 541 …   Википедия

  • термостат — а, м. thermostate m. <гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

  • термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

  • термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

  • ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

  • ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

  • ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

    • Термостат — это… Что такое Термостат?

  • термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

  • ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • Термостат — FLZ 541 …   Википедия

  • термостат — а, м. thermostate m. <гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

  • термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

  • термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

  • ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

  • ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

  • ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

    • термостат — Викисловарь

    Морфологические и синтаксические свойства[править]

    падежед. ч.мн. ч.
    Им.термоста́ттермоста́ты
    Р.термоста́татермоста́тов
    Д.термоста́тутермоста́там
    В.термоста́ттермоста́ты
    Тв.термоста́томтермоста́тами
    Пр.термоста́тетермоста́тах

    тер-мо-ста́т

    Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

    Корень: -терм-; соединительн. связка: -о-; корень: -стат-.

    Произношение[править]

    Семантические свойства[править]

    Значение[править]
    1. физ. лабораторный прибор, в котором поддерживается постоянная температура посредством автоматических регуляторов ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    2. техн. прибор, поддерживающий постоянную температуру в термической печи, холодильном аппарате и т. п. путём воздействия на нагревательные или охладительные устройства ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    3. автомоб. устройство для поддержания постоянной температуры воды, охлаждающей двигатель внутреннего сгорания ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    Синонимы[править]
    Антонимы[править]
    Гиперонимы[править]
    1. терморегулятор
    Гипонимы[править]

    Родственные слова[править]

    Ближайшее родство

    Этимология[править]

    Происходит от нем. Thermostat, далее из  др.-греч. θερµο- «тепло-», далее из др.-греч. θερµός «тёплый», далее из др.-греч. θέρμη «жара, теплота», восходит к праиндоевр. *ghwerm-/*ghworm- «тёплый».. + др.-греч. στατός «стоячий, неподвижный», восходит к праиндоевр. *sta- «стоять; ставить»..

    Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

    Перевод[править]

    Библиография[править]

    Морфологические и синтаксические свойства[править]

    термостат

    Существительное.

    Корень: —.

    Произношение[править]

    Семантические свойства[править]

    Значение[править]
    1. термостат ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    Синонимы[править]
    Антонимы[править]
    Гиперонимы[править]
    Гипонимы[править]

    Родственные слова[править]

    Ближайшее родство

    Этимология[править]

    Происходит от ??

    Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

    Библиография[править]

    Морфологические и синтаксические свойства[править]

    падежед. ч.мн. ч.
    Им.термоста́ттермоста́ти
    Р.термоста́татермоста́тів
    Д.термоста́тові, термоста́тутермоста́там
    В.термоста́ттермоста́ти
    Тв.термоста́томтермоста́тами
    М.термоста́тітермоста́тах
    Зв.термоста́те*термоста́ти*

    термоста́т

    Существительное, неодушевлённое, мужской род, тип склонения 1a.

    Корень: —.

    Произношение[править]

    Семантические свойства[править]

    Значение[править]
    1. термостат ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    Синонимы[править]
    Антонимы[править]
    Гиперонимы[править]
    Гипонимы[править]

    Родственные слова[править]

    Ближайшее родство

    Этимология[править]

    Происходит от ??

    Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

    Библиография[править]

    Термостат — это… Что такое термостат?

    Савервальд вскочил, отыскал в эксикаторе бюксы с глебовскими веществами, помыл колбочки, включил термостат.

    Он включил термостат, наполнил на кухне стакан, а потом снова и снова подходил к двери и заглядывал внутрь.

    Если бы все происходило так, как должно было происходить, то при очередной мойке бойлера ее попросту выбросили бы и никто бы ничего не заметил, однако старый серый носок каким-то образом зацепился за термостат и повис на нем наподобие громадного пакетика с чаем, добавляя к кажДой чашке напитка свой непередаваемый аромат.

    Ее соски… Мисс Скотт, должно быть, холодно, потому что… Может, термостат сломался.., но ведь ему самому жарко.

    Курочкин поспешно задвинул под стол ногу с белым пятном на коленке, чуть не опрокинув при этом термостат – ценный прибор, который Дмитрий Олегович вынес с институтской свалки.

    Он переключил термостат на самую высокую отметку – безрезультатно, внутри батареи ничего даже не щелкнуло.

    Если система имеет обратную связь, позволяющую ей оказывать влияние на свое собственное функционирование (термостат домашней отопительной системы может оказывать влияние на функционирование печи, находящейся в подвале), то такая система приобретает новое свойство — способность к самоконтролю.

    Все это означало, что температура наверху в доме упала ниже уровня, термостат сработал на включение обогревателя и тепло вновь заструилось наверх через решетку в полу.

    Расположение фильтра салонного – Салонный фильтр: где находится, как заменить — периодичность замены воздушного фильтра салона

    • 30.06.2020

    Салонный фильтр — назначение и виды, замена фильтра салона

    Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
    • Главная
    • Авто
        • audiAudi
        • bmwBMW
        • cadillacCadillac
        • chevroletChevrolet
        • citroenCitroen
        • fordFord
        • geelyGeely
        • hondaHonda
        • hyundaiHyundai
        • infinitiInfiniti
        • jaguarJaguar
        • kiaKia
        • ladaLada
        • land-roverLand Rover
        • lexusLexus
        • mazdaMazda
        • mercedesMercedes
        • mitsubishiMitsubishi
        • nissanNissan
        • peugeotPeugeot
        • porschePorsche
        • renaultRenault
        • skodaSkoda
        • subaruSubaru
        • suzukiSuzuki
        • toyotaToyota
        • volkswagenVolkswagen
        • volvoVolvo
    • Статьи
        • systemУстройство автомобиля
        • maintenanceОбслуживание и ремонт
        • fluidsТопливо и масла
        • usefulПолезная информация
        • tjuningТюнинг
    • Двигатели
    • Ретро

    Где находится салонный фильтр и когда его нужно менять?

    Салонный воздушный фильтр устанавливается практически на все современные автомобили. Салонный фильтр несет в себе важные функции. К сожалению многие автовладельцы не знают где он находится в автомобиле и, как часто требуется его замена.

     

     

    Воздушный фильтр очищает воздух, далее поступает в салон автомобиля и тем самым задерживает пыль, сажу, песок и другие вредные вещества присутствующие в воздухе на автомобильных дорогах, не позволяя последним проникать в автомобиль. Если у водителя и пассажира есть аллергия на какие-то вещества, то этот фильтр незаменимый помощник для того, чтобы воздух в автомобиле был чистый и без вредных примесей.

     

    Когда менять салонный фильтр?

     

     

     

    У разных производителей автомобилей рекомендации по сроку замены салонного фильтра заметно отличаются. Некоторые производители рекомендуют регулярную замену фильтра каждые10,000 километров, когда как другие рекомендуют менять фильтр каждые 25,000 километров. В большинстве случаев автопроизводители рекомендуют замену салонного фильтра в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Это значит, что если автомобиль эксплуатируется в южной полосе, где в воздухе присутствует повышенное содержание песка и других мелких песчаных веществ, то салонный фильтр необходимо менять намного чаще, чем на автомобиле, который эксплуатируется в регионе, где воздух намного чище. 

     

    Так, если вы большую часть времени управляете автомобилем в городских условиях с плотным потоком автомобилей, то вам необходимо менять фильтр на много чаще, чем тем автомобилям, которые ездят загородом и не стоят часами в многокилометровых пробках. Например, в крупных городах салонный фильтр намного быстрее приходит в негодность. Запомните, не зависимо от рекомендаций производителя по замене  фильтра, вы должны менять его не реже чем 1 раз в год, не смотря на маленький пробег. В любом случаи проверяйте рекомендации производителя устанавливающего регламент по замене салонного фильтра, чтобы знать, когда придет срок замены воздушного элемента салона автомобиля.

     

    Какие признаки того, что салонный фильтр пора менять?

     

    По косвенным признакам вы можете самостоятельно определить, пора ли менять салонный фильтр. Так, если на улице воздух свежий и чистый, а в салоне вы чувствуете такой чистоты и свежести воздуха, то возможно ваш фильтр уже достаточно загрязнен, и он уже не справляется со своими функциями по очистки кислорода от вредных веществ. Еще это может подтверждаться тем что, если вы включите на максимальную мощь кислородную систему вентиляции салона и при этом не ощутите сильного обдува воздуха, то со 100 процентной вероятностью можно утверждать, фильтр салона пришел в негодность и не может пропустить через себя большое количество воздуха. 

     

    Где находится салонный фильтр в автомобиле?

     

    У многих автомобилей самое распространенное место нахождения салонного фильтра, это место за перчаточным ящиком(«бардачком»), или под ним. Как самостоятельно достать оттуда салонный фильтр можно посмотреть в инструкции по эксплуатации автомобиля.

     

    В некоторых автомобилях салонный фильтр находится под приборной панелью. В этом случаи поменять самостоятельно фильтр будет проблематично. Так же есть автомобили, в которых фильтр находится под капотом автомашины, в специальных кассетах.

     

    Сколько стоит воздушный салонный фильтр?

     

    Некоторые салонные фильтры очень дорогие. В особенности, у премиум брендов и если салонный фильтр имеет не маленький размер (например, как у внедорожников и микроавтобусов). Самые дорогие цены на фильтры и по их замене у официальных дилеров. Так по сравнению с рыночными ценами на салонные фильтры, цены у официальных дилеров могут быть дороже более чем в 2 раза. Покупка и использование оригинального салонного фильтра не обязательна. Вы можете купить не оригинальный салонный фильтр, который будет существенно дешевле, но по свойствам и качеству мало чем отличатся от оригинала. Если вы сможете самостоятельно заменить фильтр, то этим вы также сэкономите свои деньги, что могли бы потратить в автосервисе.

     

    Доверяй, но проверяй.

     

    Если во время технического обслуживания автомобиля в автомастерской вам говорят, что необходимо заменить салонный фильтр, то прежде чем дать свое согласие на замену, попросите показать вам этот элемент.  Необходимо визуально убедиться в том, что действительно ли есть необходимость в замене фильтра.

     

    В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и его пробега, фильтр может выглядеть по-разному. В случае если фильтр пришел в негодность, вы можете увидеть его очень грязным, что в нем присутствуют листья, ветки, насекомые, сажа, копоть и другие загрязняющие вещества. Если вы увидите такой грязный фильтр, то у вас не будет сомнения в том, что пришло время в его плановой замене. Но помните о том, даже если фильтр достаточно чистый, а последняя замена происходила больше года назад, то желательно поменять его на новый в связи с тем, что фильтр уже не выполняет своих свойств.  

    Где находится салонный фильтр: в Рено, Форд, Тойота и других марках автомобилей

    Из всех четырех основных фильтров, работающих на сегодняшних автомобилях, салонный считается самым второстепенным. Ведь он не защищает какие-либо важные части машины, не улучшает её ходовые и скоростные качества.

    Между тем, салонный фильтр (СФ) выполняет актуальную для сегодняшнего автомобильного движения роль. На дорогах с каждым годом возрастает число транспортных средств, следовательно, воздух, как в городах, так и на загородных дорогах, становится все более загрязненным. Водитель и пассажиры авто вынуждены всё это вдыхать, пропускать через свои легкие и терять на ровном месте свое здоровье.

    Поэтому в 90-х годах придумали фильтрующий элемент и для салона автомобиля.

    Как и всякая деталь, он со временем теряет свои качества и нуждается в замене. Поэтому будет полезным узнать, где размещается салонный фильтр на автомобилях разных марок. Рассмотрим подробнее местонахождение этого автомобильного элемента, как получить к нему доступ в различных авто.

    Оглавление:

    Виды салонных фильтров

    Чаще всего этот очиститель воздуха представляет собой прямоугольник из складчатого полимерного материала, пропитанного антибактериальным средством. Такая конструкция позволяет улавливать частицы, задерживать и собирать их в складках. Имеются также изделия с плоской полимерной поверхностью, устройства круглой формы.

    Виды салонных фильтров

    Внешний вид салонных фильтров

    Условно по функциональным способностям фильтры для салонов можно подразделить на:

    • обычные барьерные, в которых роль фильтра исполняют волокна полипропилена, задерживающие только пыль и мелкие частицы;
    • угольные, содержащие наряду с полимерными волокнами слой из гранул активированного угля. Считается, что такое устройство способно задерживать запахи и не пропускать в кабину вредные газы;
    • комбинированные, содержащие несколько перечисленных выше слоев, благодаря чему обеспечивается максимальная фильтрация уличного воздуха, поступающего в салон.

    В любом случае главная задача этих устройств – не пропускать в салон пыль, защищать воздуховоды от попадания в них листвы и других крупных и мелких частиц.

    Когда нужно менять салонный фильтр

    Фильтрующие элементы постепенно загрязняются, поэтому подлежат замене через определенный период времени или количества пробега.

    Срок службы элемента устанавливается производителем. Обычно он составляет 15 000 километров.

    Однако, надо иметь в виду, что на продолжительность нормального функционирования элемента сильное влияние оказывают условия эксплуатации автомобиля. Продолжительные поездки по пыльным дорогам, местам скопления автотранспорта, приводят к более быстрому его загрязнению и необходимости замены. Об этом подскажут быстро запотевающие стекла, проникающие в салон запахи с улицы, неэффективная работа вентилятора.

    Когда нужно менять салонный фильтр

    Новый (слева) и старый (справа) салонные фильтры

    Основные места расположения салонных фильтров

    Очиститель размещают на пути воздуха, попадающего в кабину автомобиля – в воздуховоде вентиляционно-отопительной системы, перед крыльчаткой вентилятора. Точное месторасположение указывается в автомобильном мануале.

    Следуя конструкционным особенностям различных машин, устройство может размещаться:

    • непосредственно за вещевым ящиком;
    • слева или внизу от бардачка;
    • под капотным пространством;
    • в зоне водительского кресла, справа от педали газа.

    Доступ к отсеку, где находится фильтрующий элемент, не всегда простой, в том числе на брендовых марках, что объясняется конструкцией вентиляционной системы, порой у целого модельного ряда.

    Где находится салонный фильтр в Ниссан

    На Ниссан Альмера отечественного производства, которое началось в 2012 году, СФ в целях экономии заводом не устанавливался. Однако место под очиститель было выделено и размещено оно под бардачком с пассажирской стороны. Прямоугольное отверстие для вставки очистительного элемента придется вырезать в пластиковой крышке.

    Где находится салонный фильтр в Ниссан

    Расположение салонного фильтра на Nissan Almera

    В моделях Almera Classic, Murano, Х-Трейл Т30 фильтр размещен сразу за бардачком. Снимают ящичек с фиксаторов, и получают доступ к крышке блока.

    Где находится салонный фильтр в Ниссан

    Расположение СФ в Almera Classic, Murano и X-Trail

    В Nissan Tiida устройство расположено за перчаточным ящичком, в самом низу климатической установки. Для его установки потребуется снять бардачок. Для этого необходимо открутить 3 болта снизу и 4 болта внутри бардачка.

    Где находится салонный фильтр в Ниссан

    Расположение СФ на Nissan Tiida

    Согласно инструкции на Nissan Juke (2010 г.), для замены СФ снимаются крышка, а затем и сам бардачок. Однако российские умельцы предпочитают обойтись без снятия ящичка, а сдвинув пассажирское кресло, добираются до узла снизу, нажимают и выдергивают крышку. То же самое касается Ниссан Сентра и Nissan Note.

    В Ниссан Х трайл Т32 бардачком заниматься не нужно, потому как заглянув под него, сразу можно обнаружить крышку корпуса. Откручивают один болт, нажимают на защелку и вытаскивают крышку.

    На следующих моделях Ниссана СФ находится со стороны сиденья водителя, справа от педали газа.

    В Ниссан Кашкай, чтобы добраться до него, снимают пластиковую крышку центрального туннеля, освобождая её от защелок-клипсов. Затем демонтируют блок управления заслонкой, предварительно выставляя его шестеренку в правильное положение. Отщелкивают крышку отсека с фильтрующим элементом.

    Где находится салонный фильтр в Ниссан

    Расположение салонного фильтра в Nissan Kashkay

    На Ниссан Х-Трейл Т31 кожух легко снимается без инструмента. Инструкция предписывает демонтаж педали, но многие предпочитают обойтись без этого, пожертвовав легкой деформацией нового элемента при замене.

    Где находится салонный фильтр в Рено

    На ранних версиях Renault Logan очищающий узел не устанавливался, однако место для него было предусмотрено. После рестайлинга, все автомобили, а также обновлённая платформа, за исключением базовых комплектаций, были уже им оснащены.

    У всех Логанов, а также моделей Сандеро, Рено Дастер очищающее устройство находится под бардачком, ближе к перегородке моторного отсека. Добраться к нему можно, отодвинув пассажирское сидение максимально назад.

    Где находится салонный фильтр в Рено

    Расположение салонного фильтра в Renault Logan, Duster, Sandero

    На Logan первого поколения крышка устройства открывается нажатием на защелку снизу, на втором поколении – выворачиванием двух саморезов.

    Где находится салонный фильтр в Тойоте

    Конструкциями всех моделей Toyota (C-HR, RAV4 IV FL, Prius 4, Corolla, Camry, Land Cruiser) предусмотрено размещение салонного фильтра в пластиковом корпусе непосредственно за бардачком, который придется снимать. Крышка фильтра расположена горизонтально, крепится пластиковыми защелками по бокам.

    Где находится салонный фильтр в Тойоте

    Расположение салонного фильтра в Toyota

    На Toyota Land Cruiser перед началом замены обязательно устанавливают переключатель в положение рециркуляции воздуха, иначе к СФ не добраться.

    Где находится салонный фильтр в Форде

    Форд Фокус, Фьюжен. Очиститель расположен под панелью приборов справа от педали акселератора. Снимают и отводят в сторону педаль, не отключая её от электроразъема. Далее остается снять крышку отсека.

    Где находится салонный фильтр в Форде

    Расположение салонного фильтра в Форд Фокус

    В четвертой версии Форд Мондео фильтр размещен справа от педали газа, которую демонтируют.

    На Форде Эксплорер СФ расположен за бардачком, снятие которого представляет собой довольно сложный процесс, где могут поломаться фиксаторы. Поэтому не снимают вещевой ящик до конца, а опуская его в крайнее нижнее положение, производят работы по замене устройства.

    Где находится салонный фильтр в Форде

    Расположение салонного фильтра в Ford Explorer

    На Мондео 5 элемент находится непосредственно за бардачком. Но для того, чтобы бардачок демонтировать, придется снимать боковую заглушку торпеды, декоративную накладку вместе с дефлектором, а уж затем откручивать болты-крепления вещевого ящика. Крышка очистителя расположена горизонтально и легко снимается.

    Ford Kuga 2 FL. По сравнению с первой версией, где для замены фильтра салона приходилось демонтировать педаль газа, на обновленном компакт-кроссовере можно даже не снимать бардачок. Достаточно отодвинуть нижнюю обшивку под вещевым ящиком и рядом с блоком предохранителей можно обнаружить крышку фильтрующего устройства.

    Где находится салонный фильтр в Хендае

    На Hyundai доступ к отсеку с фильтром очень простой: снимается или опускается вниз бардачок, за ним в горизонтальном положении размещается крышка отсека. Она легко снимается с двух защелок.

    Где находится салонный фильтр в Хендае

    Расположение салонного фильтра в Hyundai

    Где находится салонный фильтр в Мазде

    Считается, что заменить воздухоочистительное устройство в Mazda 3 сложнее, чем на других машинах.

    Фильтрующий элемент у неё находится за перчаточным ящиком, но под ним внизу. Чтобы добраться до отсека, снимают последовательно бардачок, блок предохранителей, кронштейн, реостат отопителя, и только после этого получают доступ к крышке фильтра, за которой находятся два рамочных фильтрующих элемента, расположенных друг на друге.

    С 2010 года корпус предохранителей японские конструкторы переставили, что несколько упростило процедуру. Отпала необходимость в его снятии при замене СФ.

    Сейчас в интернете можно найти более простой способ демонтажа СФ. Бардачок снимают с пластмассовых фиксаторов, освобождают внизу слева место от заглушки и снимают крышку воздухоочистителя.

    На Мазде 6, CX-5, СX-9 уже все проще. Корпус фильтра размещен в горизонтальном положении непосредственно за бардачком, который снимается просто, так как держится на клипсах. Его крышка может держаться на двух защелках или винтах.

    Где находится салонный фильтр в Мазде

    Расположение салонного фильтра в Mazda 6

    Где находится салонный фильтр в Фольксваген

    Во всех фольксвагенах устройство находится под бардачком.

    Volkswagen Polo. Для замены элемента здесь не придется ничего разбирать. Чтобы увидеть его отсек, достаточно заглянуть под вещевой ящик – он размещен у левой ноги пассажира, справа от тоннеля пола. Крышка его крепится двумя скобами, которые нужно свести в центр заглушки, и она легко снимается.

    Где находится салонный фильтр в Фольксваген

    Расположение салонного фильтра в Volkswagen Polo

    Volkswagen Jetta, Golf, Passat B8, Tiguan. Очищающее устройство спрятано снизу бардачка, под широкой панелью. Та держится на двух винтах, откручивающихся даже руками. Крышку корпуса отодвигают вправо и тянут вниз.

    Где находится салонный фильтр в Фольксваген

    Расположение салонного фильтра в Volkswagen Tiguan

    Volkswagen Caddy. Схема такая же, только заглушка СФ обращена лицом вниз.

    Volkswagen Touareg. Как в вышеуказанных случаях, снимается пластиковая защита. Но здесь надо снимать с фиксаторов воздуховод, за которым спрятан фильтрующий блок.

    Где находится салонный фильтр в Опеле

    Opel Corsa. Устройство находится под бардачком слева, под нависающим над ним воздуховодом. Поэтому снимают вещевой ящик, затем отсоединяют воздуховод. Отсек СФ расположен вертикально. Можно и не снимать бардачок, а снимать крышку в положении лежа на спине, но этот вариант для обладателей гибкого позвоночника.

    Opel Astra. Устройство расположено под бардачком, слева внизу. Чтобы добраться до него, достаточно снять перчаточный ящик. Крышка находится в вертикальном положении, крепится 3-мя болтами и 3-мя защелками.

    Где находится салонный фильтр в Опеле

    Расположение СФ в Opel Astra

    Opel Insignia. СФ размещается непосредственно за вещевым ящиком. Его демонтируют и получают доступ к очистителю.

    Opel Zafira Tourer. Схема расположения та же. Необходимо демонтировать вещевой ящик, поперечную металлическую перемычку, воздуховод системы отопления. Отсек расположен в вертикальном положении.

    На моделях Opel Combo B, Corsa C, Vectra C, Vauxhall Combo B, Corsa MOpel Combo D фильтр расположен под капотом, ближе к лобовому стеклу. Необходимо предварительно снять уплотнительную резинку моторного отсека, открутить винты крепления (если есть) и вынуть или открыть панель, прикрывающую СФ.

    Где находится салонный фильтр в Опеле

    Расположение салонного фильтра на Opel Vectra

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Lada Granta, Kalina. Устройство находится под капотом, ближе к зоне пассажира. Для доступа к нему, необходимо снять декоративную накладку, расположенную между лобовым стеклом и капотом. Под защитным кожухом находится очиститель, располагающийся в горизонтальном отсеке.

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Расположение салонного фильтра на Lada Granta

    Lada Priora. Здесь фильтр салонного воздуха также находится в подкапотном пространстве, под защитной накладкой и утеплителем. Корпус СФ размещен вертикально непосредственно в передней части корпуса печки. Чтобы получить доступ к очистителю, снимают накладку и утеплитель, а также мешающийся конец трубы вакуумного усилителя.

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Расположение салонного фильтра на Lada Priora

    Lada Vesta, XRAY. Фильтр расположен под вещевым ящиком, в районе левой ноги переднего пассажира. Подбираются к нему путем снятия правой (если смотреть от центра) облицовки центрального тоннеля. Отсек находится в вертикальном положении.

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Расположение салонного фильтра на Lada Vesta

    Lada Largus до лета 2015 года выпускалась без установленного фильтра, но с отсеком под него. Посадочное место для СФ находится под приборной панелью в зоне переднего пассажирского кресла внизу слева. Т.е. корпус направлен в сторону передней консоли (к водителю, влево). Для установки сидение придется демонтировать (можно попробовать справиться без этого, но будет тяжелее), а место под фильтрующий элемент вырезать в пластмассовой заглушке острым прочным ножом. При этом соблюдать осторожность, дабы не повредить испаритель кондиционера.

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Установка салонного фильтра на Lada Largus

    Нива, Lada 4×4 Urban. Фильтр размещается под капотом, неподалёку от лобового стекла, в так называемом сапоге. Для доступа к нему достаточно приподнять капот.

    Где находится салонный фильтр в Ладе

    Установка салонного фильтра на Ниву 21214

    Чтобы заменить, достаточно рукой нащупать крышку отсека и вытащить элемент. Снимать или демонтировать ничего не надо.

    Где находится салонный фильтр в Шевроле

    Очищающее устройстао в автомобиле Нива Шевроле размещено в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны пассажира.

    Процедура его замены в этих машинах самая простая. Достаточно выкрутить саморезы и снять крышку.

    Где находится салонный фильтр в Шевроле

    Расположение салонного фильтра в Chevrolet NIVA

    Примерно в этом же месте СФ расположен на Chevrolet Camaro. Он закрыт пластмассовой панелькой, в вертикальном положении.

    Расположение СФ в других моделях Шевроле:

    Лачетти – в корпусе под перчаточным ящиком, в вертикальном отсеке, закрытом крышкой на 4 болта.

    Где находится салонный фильтр в Шевроле

    Расположение СФ в Chevrolet Lacetti

    Спарк – за бардачком, в горизонтальном отсеке.

    Chevrolet Tahoe – под вещевым ящиком, выше уровня ног впереди сидящего пассажира. Отсек расположен крышкой вниз, элемент вытаскивается книзу.

    Где находится салонный фильтр в Ситроене

    Citroen C4 седан, Citroen DS4 FL. В автомобилях С4 устройство размещается под капотом с правой стороны. После снятия защитной панели, получают доступ к крышке фильтра, который расположен горизонтально в моторной перегородке.

    Где находится салонный фильтр в Ситроене

    Расположение СФ в Citroen C4

    Ситроен С5. Здесь сложнее. Фильтрующий элемент находится над педалью газа, с правой стороны. Придется снять обшивку, а затем воздуховод. Крышка СФ держится на защелках.

    Citroen Berlingo. СФ находится за бардачком. Чтобы получить доступ к нему снимают ящичек, затем патрубок печки. Фильтр располагается вертикально.

    Citroen C4 Picasso, Citroen SpaceTourer. Фильтр салона находится непосредственно под бардачком с левой стороны от пассажира. Он расположен в вертикальном отсеке, крышка открывается вправо.

    Citroen DS3 FL. СФ находится под капотом, в моторной перегородке, под обшивкой.

    Где находится салонный фильтр в Шкоде

    Skoda Rapid. СФ находится под бардачком. Чтобы получить доступ к фильтру, снимают войлочную обшивку под бардачком. Крышка корпуса будет видна в левом дальнем углу. Держится на двух ползунковых замках, которые надо сдвинуть к середине.

    Где находится салонный фильтр в Шкоде

    Расположение салонного фильтра в Skoda Rapid

    Skoda Octavia 3. Салонный фильтр находится под капотом, справа, в районе переднего пассажирского места. Чтобы получить доступ, вынимают до середины резиновый ободок. Поднимают и отодвигают вперед панель, под которой и расположен отсек.

    Салонный фильтр Шкода Октавия Тур расположен под лобовым стеклом, со стороны переднего пассажирского кресла. Чтобы получить к нему доступ, нужно будет снять уплотнительную резинку и открепить кожух под лобовым стеклом.

    Где находится салонный фильтр в Шкоде

    СФ в Skoda Octavia Tour

    Skoda Superb 3 и Skoda Kodiaq. Салонный фильтр находится за бардачком. Следует снять нижнюю панель и под ней в горизонтальном положении будет расположен СФ.

    Где находится салонный фильтр в Киа

    Kia Rio. На самом популярном автомобиле Киа фильтр салон находится сзади бардачка в горизонтально расположенном корпусе. Чтобы получить к нему доступ, достаточно откинуть вещевой ящик, сняв заглушки с его боковых стенок

    Где находится салонный фильтр в Киа

    Расположение салонного фильтра в Kia Rio

    Таким же образом расположен СФ и в других моделях Kia, за исключением Kia Soul и Kia Sorento, в которых придется снимать вещевой ящик.

    Где находится салонный фильтр в Пежо

    Peugeot 2008. Французские инженеры уделили данной мелочи должное внимание: процесс замены фильтра для салона прост и примитивен.

    СФ размещен под капотом справа. Посадочное место закрывает декоративная решетка, в нем размещены два фильтрующих элемента.

    Где находится салонный фильтр в Пежо

    СФ в Peugeot 2008

    Peugeot 408. Находится под капотом. Надо снять войлочную обшивку, фильтр расположен горизонтально в моторной перегородке.

    А вот на Пежо 3008 и 5008 добраться до СФ совсем не просто. Находится он за бардачком, за отопителем салона, в вертикальном отсеке. Необходимо снять под перчаточным ящиком крышку, нижнюю часть бардачка, и самое главное, осторожно освободить от защелки и опустить вниз воздуховод отопления.

    Где находится салонный фильтр в Дэу

    Дэу Нексия. Блок воздухоочистки размещен под капотом, перед вентилятором системы подачи воздуха. Чтобы получить доступ к отсеку очистителя, снимают дворник, пластиковую защиту, отгибают резиновый дефлектор и вынимают элемент.

    Где находится салонный фильтр в Дэу

    Расположение фильтра в Daewoo Nexia

    Дэу Матиз. На матизах воздухоочистители устанавливают владельцы самостоятельно, вплоть до выбора места установки. Удобно и практично его монтировать сзади бардачка, в виде прямоугольника, между ракушкой вентилятора и гофрой.

    Где находится салонный фильтр в Митсубиси

    Произвести замену салонного фильтра на машинах марки Mitsubishi очень просто. Устройство расположено непосредственно за бардачком. Необходимо снять фиксаторы, откинуть ящик, и доступ к отсеку открыт.

    Где находится салонный фильтр в Митсубиси

    СФ в Mitsubishi

    Это касается всех распространенных в России моделей: Lancer, Outlander, Pajero, АСХ, Mirage, Galant, Montero, Eclipse, Diamante, Carisma, Colt.

    Где находится салонный фильтр в УАЗ

    На старых моделях УАЗ (до 2013 года) для того, чтобы добраться до воздухоочистительного устройства, необходимо снять вещевой ящик.

    За ним сразу предстанет пластина, закрывающая элемент СФ. Выкручивают шестигранником саморезы, извлекают фильтрующий элемент.

    Где находится салонный фильтр в УАЗ

    Расположение салонного фильтра в старых УАЗах

    На УАЗ Патриотах с новой панелью фильтр размещен под ней в районе переднего пассажирского кресла. Увидеть его можно из положения лежа и положив голову под бардачок. Двумя руками аккуратно отжимают защелки и тянут крышку на себя вниз.

    Где находится салонный фильтр в УАЗ

    Расположение СФ на УАЗ Патриот

    Где находится салонный фильтр в Фиате

    Fiat Palio. Воздухоочиститель установлен справа от водителя, чуть выше педали газа. Для замены элемента необходимо снять нижний кожух рулевого управления, отключить мешающие фишки. Затем вытаскивают из отсека картридж, потягивая его влево, к педали газа.

    Fiat Ducato, кузов 250. СФ расположен под бардачком внизу.

    В фиатах Дукато 2015 года и позже устройство находится в салоне, справа от водителя, внизу по центру кабины. Чтобы увидеть СФ, необходимо снять пластмассовые панели.

    Где находится салонный фильтр в Фиате

    Расположение СФ в Fiat Ducato

    В фиатах Добло и Альбеа устройство размещено под бардачком.

    Разбирать ничего не надо, достаточно просунуть голову под бардачок и открутить крышку блока.

    Где находится салонный фильтр в Фиате

    Салонный фильтр в Фиате Добло

    Как видите, салонные фильтры могут занимать разные местоположения не только в машинах различных марок, но и в линейке одного бренда. Надеемся, наша статья оказалась вам полезной. Желаем успехов в эксплуатации вашего любимого железного коня!

    Где находится салонный фильтр: в Рено, Форд, Тойота и других марках автомобилей

    5 (100%) 4 проголосовало

    Для чего нужен салонный фильтр, где находится и как установить

    Салонный фильтр используется в автомобилях для очистки воздуха, поступающего в салон из окружающей атмосферы через воздуховоды вентилятора. Многие водители не придают им большого значения, считая, что от них мало пользы, так как много воздуха и так проходит в салон, минуя фильтр, при открытии окон, форточек, дверей и через щели в уплотнениях кузова. Это в определённой мере справедливо, однако, как говорят: «бережёного бог бережёт». Поэтому, если посмотреть на результаты исследования, проводимые органами контроля над экологической безопасностью, то становится ясно, какая польза от установки салонного фильтра в автомобиль.

    В автомобильных «пробках» наличие салонного фильтра крайне необходимо

    Зачем нужен салонный фильтр автомобилю?

    Содержание статьи

    Организация Мосэкомониторинг провела исследования по содержанию вредных выбросов на столичных дорогах и их влиянию на состояние водителя. По их данным установлено, что общий фон загрязнённости атмосферы города характеризуется как повышенный относительно принятой нормы 142 дня в течение года. Основу вредных компонентов, содержащихся в воздухе, представляют углеводороды, формальдегид, оксиды серы и азота, угарный газ.

    Примерно так выглядят новые фильтры всех автомобилей

    При этом даже в те дни, когда экологическая обстановка в городе считается благоприятной, концентрация диоксида азота NO2 на пешеходных дорожках превышает ПДК в 1,4 раза, на самих дорогах – в 3 раза, в кабине легковых машин – в 7 раз. Ежедневное вождение автомобиля в таких условиях, особенно с многочасовыми пробками на дорогах, способствует развитию хронических заболеваний и появлению стрессов с психическими расстройствами.

    В неблагоприятные в экологическом отношении дни превышение допустимых норм может достигать 15-20 кратного значения. Можно сказать, что водитель транспорта весь день в такие дни находится под действием «дозы» токсикомана. По тяжести последствий наиболее опасен угарный газ. Он может привести к внезапному обмороку. На МКАД и Садовом кольце в часы пик превышение нормы в салоне нередко достигает 25 кратной величины, а за бортом автомобиля в 40 раз выше.

    Кроме токсических вредных веществ воздух над проезжей частью содержит большое количество обычной и шинной пыли, копоти, солей, которые поднимаются с поверхности дорожного покрытия и напрямую проникают в салон автомобиля. Они незаметно наносят ущерб дыхательным органам водителей и пассажиров. Нередко виновниками ДТП становятся водители, страдающие аллергической реакцией организма на пыль и грязный воздух.

    Кроме того, применение фильтров значительно уменьшает концентрацию пыли и гари в салоне, что предотвращает появление чёрного налёта на стёклах, ухудшающего их прозрачность и создающего на них отражения. Тот, кто дорожит своим здоровьем, обязательно купит и установит на автомобиль салонный фильтр, однако знает ли он —

    Какой должен быть фильтр и где его нужно устанавливать?

    Салонный фильтр находится или под капотом или за бардачком

    Наружный воздух поступает в салон через входные отверстия воздухозаборников отопительной системы автомобиля. Он может проникать самотёком или нагнетаться принудительно вентилятором. Поэтому фильтр должен устанавливаться в корпус отопительного устройства. Классический фильтрующий элемент выполняется из тонкой бумаги, заряженной электростатическим зарядом и пропитанной фенолоальдегидным раствором.

    Такая технология фильтра позволяет ему не только задерживать в себе крупнозернистые примеси в атмосферном воздухе, но и притягивать более мелкие взвеси, а также нейтрализовать неприятные запахи. Его использование особенно эффективно для лиц, страдающих болезнями дыхательных органов, астматиков, аллергиков, которые болезненно реагируют на пыль, запах, растительную пыльцу и другие микроскопические частицы воздуха.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Сегодня производители выпускают большое количество фильтров, использующих разные способы очистки и выполненные из разных материалов, цены на которые колеблются в значительных пределах. В основном по способу очистки их можно разделить на 5 типов:

    Видео: Салонный фильтр Toyota Corolla (Axio / Fielder) и его замена
    • барьерные или обычные фильтры, которые изготавливаются из бумаги, натурального или синтетического нетканого полотна и предназначены для задерживания мелких механических примесей в воздухе. Они очищают поступающий в салон воздух только от пыли и насекомых;
    • угольные фильтры на поверхности материала имеют слой активированного угля, который способен абсорбировать вредные газы, содержащиеся в воздухе, а также нейтрализовать неприятные запахи. Они отличаются более высокими фильтрующими качествами по сравнению с обычными фильтрами. Но следует помнить, что со временем абсорбирующие свойства угля истощаются, и они превращаются в обычные фильтры;
    • угольные фильтры с полифенольным антиоксидантным покрытием. Такие фильтры предназначены для нейтрализации аллергенов. Одна сторона пористого материала у фильтрующего элемента покрыта слоем активированного угля, а другая сторона покрыта слоем полифенола – естественного антиоксиданта. Они более дорогие по цене и пользуются спросом в весенне-летний сезон, когда активность аллергенов повышена;
    • электретные фильтры, содержащие кроме обычного барьерного слоя нетканого полотна, осуществляющего механическую фильтрацию, ещё дополнительный электрически заряженный слой тонких волокон, который притягивает мельчайшие частицы примесей в составе воздуха. Производители заявляют, что такой фильтр способен задерживать:  99% взвесей диаметром 5-100мкм, к которым относятся пыльца растений, споры грибов, шинная и цементная пыль; 65-99% веществ диаметром 0,3-1мкм, к которым относятся частицы дыма, сажи и бактерии; до 30% мельчайших частиц размером в сотые доли микрона;
    • комбинированные фильтры, представляющие собой сочетание угольных фильтрующих элементов с электретными слоями и имеющие несколько уровней очистки. Существуют также многослойные фильтры, обладающие слоями механической, электростатической, антисептической и угольной очистки.

    Устройство салонного фильтра

    Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются обычные и угольные салонные фильтры, обладающие минимальными ценами. Антиаллергенные фильтры пока ещё являются товаром премиум класса.

    Когда нужно производить замену?

    О том, что пришла пора менять салонный фильтр автомобиля, можно узнать по следующим признакам:

    • появление запаха в поступающем в салон воздухе;
    • появление пыли при включении вентилятора;
    • недостаточная сила потока воздуха;
    • повышенное запотевание стёкол.

    Степень засорения фильтра можно определить только визуально. Снимать фильтр должен знающий специалист, так как неопытный водитель может легко повредить при демонтаже панели и крепёжные фиксаторы. Некоторые модели автомобилей имеют труднодоступное расположение фильтров, требующее демонтажа окружающих деталей.

    Точные сроки замены салонного фильтра при их наличии в базовой комплектации автомобиля указываются в его инструкции по эксплуатации, которые определены для нормальных условий вождения. В среднем периодичность замены составляет 15000 км пробега. В условиях загазованного мегаполиса этот срок должен сокращаться вдвое. Однако наиболее рациональным способом является замена фильтра по его фактическому состоянию, но не реже 1 раза в полугодие.

    Несвоевременная замена салонного фильтра приводит к накоплению грязи, которая является благоприятной средой для развития грибков, плесени и других болезнетворных бактерий, быстро распространяющихся по каналам системы кондиционирования и вентиляции. Таким образом, фильтр может превратиться из средства очистки воздуха в средство распространения болезней. Также следует иметь в виду, что стирка, промывка и обработка пылесосом не могут восстановить фильтрующие свойства отработавших материалов.

    Салонный фильтр: где находится, как часто менять и зачем нужен

    salonnyi filtrВоздух в салон автомобиля поступает из окружающей среды постоянно через воздуховоды вентилятора, чтобы сохранять достаточное количество кислорода внутри машины для водителя и пассажиров. В плотном потоке машин навстречу транспортному средству направляется воздух в смеси с отработавшими газами, выходящими из машины встречного автомобиля. Дышать таким воздухом небезопасно, и для удержания вредных примесей устанавливается салонный фильтр.

    Зачем нужен в автомобиле салонный фильтр

    zachem nushen salonnyi filtrМногие водители недооценивают значимость элемента, фильтрующего воздух, который поступает в салон автомобиля. Согласно проведенным исследованиям, салонный фильтр способен удерживать до 99,5% вредных примесей, содержащихся в поступающем воздухе. При отсутствии фильтрующего элемента водителю и пассажирам приходится дышать продуктами сгорания топлива, в которых содержится: сажа, оксиды азота, серы и углерода, тяжелые металлы, альдегиды и более 200 других вредных для организма веществ.

    Согласно исследованиям служб экологического мониторинга ситуации, в крупных мегаполисах загрязненность воздуха на автомобильных дорогах превышает в 20-40 раз установленные нормы. Проводя в автомобиле по несколько часов в день, водитель рискует получить хронические заболевания дыхательных путей и нервной системы. Помимо воздействия токсичных веществ, вред органам дыхания водителя наносят микрочастицы пыли от шин, копоти, асфальта и прочего.

    Помимо сохранения здоровья водителя, салонный фильтр выполняет задачу по замедлению устаревания машины. Не пропуская в салон пыль и гарь, фильтрующий элемент позволяет предотвратить помутнение стекол.

    Как часто менять салонный фильтр

    kak chasto menyat salonniy filtr

    Нет однозначного ответа на вопрос о том, как часто требуется производить замену салонного фильтра. Каждый производитель автомобиля устанавливает свои рекомендованные сроки замены фильтрующего элемента, которые, в большинстве случаев, варьируются от 20 до 25 тысяч километров пробега машины. Следует отметить, что данные значения заданы для европейских городов, где с экологией лучше, чем в крупных российских мегаполисах. Российские специалисты в области экологии рекомендуют водителям менять салонные фильтры каждые 10-15 тысяч километров.

    Поскольку ориентироваться по столь разрозненным рекомендациям достаточно сложно, проще определить засоренность салонного фильтра по явным симптомам:

    • При включении системы вентиляции воздуха в салоне появляется пыль;
    • Во время движения автомобиля в салоне начал ощущаться неприятный запах;
    • Стекла начали часто запотевать изнутри.

    Если беспокоят перечисленные проблемы, правильным решением будет снять салонный фильтр и убедиться в его загрязненности или чистоте.

    Важно: Грязный салонный фильтр оказывает негативное влияние на воздух в салоне. Со временем в фильтре развиваются вредные бактерии, грибок и плесень. Если фильтр из-за загрязненности не сможет удерживать микроэлементы, они начнут поступать в салон, оказывая негативное влияние на здоровье водителя.

    Где находится салонный фильтр

    gde nahoditsya salonnyi filtrПроизводители автомобилей могут устанавливать салонный фильтр в различные места салона, но они стараются учитывать тот факт, что фильтрующий элемент приходится довольно часто менять, соответственно, доступ к нему должен быть облегченным. Однозначно сказать где находится салонный фильтр может только книга по эксплуатации конкретной модели автомобиля, в которой данная информация должна быть отображена.

    Наиболее часто салонный фильтр устанавливается за бардачком или под ним. Можно встретить автомобили, в которых поступающий в салон воздух элемент фильтрации устанавливается со стороны водителя, например, под приборной панелью. Некоторые производители машин ставят фильтр на входе воздуха, то есть располагают его под капотом в специальном корпусе или углублении, в таком случае его заменить наиболее просто.

    Как заменить салонный фильтр

    change-cabin-filterСалонный фильтр очень просто заменить, достаточно обнаружить его местоположение в салоне автомобиля и добраться до него. Важно при снятии пластиковых вставок, за которыми находится фильтрующий элемент в салоне, не повредить защелки, на которых они держатся. Лучше лишний раз посмотреть в инструкции по автомобилю, как снимается крепление, чем восстанавливать его  или полностью менять деталь из-за поломки.

    Вынув старый салонный фильтр, не спешите устанавливать новый на его место. Рекомендуется пропылесосить или другим образом очистить место, где был установлен фильтрующий элемент. Далее установите деталь на место старой, обращая внимание на указатели на нем, которые подскажут какой стороной вставить салонный фильтр правильно.

    Типы салонных фильтров

    Выбирая фильтр, первым образом следует ориентироваться на его размеры. В зависимости от модели автомобиля, размеры салонных фильтров отличаются, и на упаковке с расходным элементом производители указывают, для каких машин он подходит. При этом отличаются салонные фильтры не только по размерам, но и по материалам, из которых они изготовлены. В зависимости от фильтрующих материалов, можно выделить следующие типы фильтров:

    • Бумажные. Самые обычные модели фильтров выполняются из пористой бумаги, которая ограничивает прохождение мелких частиц, при этом позволяя проникать воздуху в салон. Фильтрация происходит только на механическом уровне, и такие фильтры самые дешевые;
    • Угольные. Угольные фильтры также выполняются из бумажного полотна, но со специальным напылением, которое способно устранять неприятные запахи, поступающие с воздухом, а также абсорбировать вредные газы. Проблема угольных фильтров в том, что они проявляют свои плюсы до тех пор, пока не будут истощены абсорбирующие свойства угля, что происходит быстрее рекомендуемого времени замены элемента. Соответственно, через несколько тысяч километров угольный фильтр становится по свойствам равен обычному бумажному варианту.Bumazhnyy-s-ugolnoy-prosloykoy
    • Угольно-полифенольные. Распространенные фильтры среди людей, у которых имеются аллергии на различные частицы, которые могут оказаться в воздухе. Такие фильтры частично покрываются активированным углем и частично полифенолом, который является антиоксидантом и способен бороться с аллергенами, не позволяя им проникнуть в салон;
    • Электретные. Дорогие салонные фильтры, которые редко устанавливаются в автомобилях производителями. Данные фильтры отличаются от остальных вариантов тем, что они содержат не только слой из бумаги с напылением для механической фильтрации, но и отдельный слой из электрически заряженных тонких волокон. Электрические заряды позволяют притягивать микроскопические частицы, не давая им проникнуть в салон. Производители таких фильтров утверждают, что их эффективность по задержанию примесей размером в десятые доли микрон достигает 99%, а частиц размером в сотые доли микрон 30%.

    Важно: Салонные фильтры любого типа являются одноразовыми элементами, которые необходимо заменять при загрязнении. Очистка фильтрующих элементов пылесосом и другими средствами не позволит удалить задержанные микрочастицы, соответственно, не даст никаких результатов.

    Bumazhnyy-s-ugolnoy-prosloykoy Загрузка…

    Что такое салонный фильтр автомобиля и для чего он нужен

    Введение

    Наверняка каждому водителю хоть раз да приходилось находиться в пробке. А кто-то и вовсе простаивает там часами ежедневно, оказываясь в плену гигантского автомобильного трафика. Но редко кто задумывается, что при движении либо при нахождении в пробке в автомобиль попадает воздух из окружающей среды, который зачастую очень загрязнён. Это может быть пыль, неприятный запах выхлопных газов, пыльца и много другой гадости. Именно салонный фильтр препятствует попаданию этого всего в автомобиль и, следовательно, в организм человека. Однако, большинство водителей к этой составляющей автомобиля относятся довольно скептически и не считают нужным производить своевременную замену. Кто-то эксплуатирует авто с грязным фильтром, кто-то изредка моет его под водой, сушит и устанавливает на место, а единицы производят замену.

    Салонный фильтр для автомобиля

    Салонный фильтр препятствует попаданию пыли и газов в автомобиль

    Какой смысл от салонного фильтра

    Экологическая организация Мосэкомониторинг провела масштабное исследование на вопрос о том, как влияет грязный воздух и выбросы выхлопных газов на состояние водителей. Доля вредных веществ на оживлённых улицах и проспектах значительно превышает допустимую норму. Основа всех вредных выбросов — оксиды серы, формальдегиды, угарный газ, азот и вредные углеводороды. Но несмотря на такое количество вредных веществ общая экологическая картина в городах считается благоприятная, ведь в спальных и густонаселённых районах обычно нет такого сумасшедшего трафика и выбросов.

    Однако, дороги остаются самым загрязнённым и вредным местом. Если на дороге концентрация азота превышает норму в три раза, то в салоне норма превышена в 6–7 раз. И это не предел. А это способствует появлению стрессов, агрессии, нервных расстройств и даже хронических заболеваний.

    Салонный фильтр

    Смысл салонного фильтра – защищать от пыли и запахов с улицы

    Также мелкие частицы пыли, помимо сильнейшего вредного вещества, как угарный газ, который может привести к обмороку, без особых проблем попадают в салон автомобиля и затрудняют дыхание водителя и пассажиров. Также копоть, шинная пыль, вредные соли — все поднимается с поверхности дорожного покрытия и направляется в салон, а дальше — в организм человека. Много дорожно-транспортных происшествий происходит с участием аллергиков, которые теряют самообладание из-за неконтролируемых приступов.

    Именно поэтому, дабы уменьшить количество вредных веществ, которые с лёгкостью могут попасть в организм, устанавливаются новые чистые воздушные фильтры. Это не обязательное действие, но именно оно помогает избежать поражения организма.

    Где установлен фильтр и какой он должен быть

    Где установлен фильтр

    Салонный фильтр находится под капотом либо позади крышки бардачка

    Практически во всех автомобилях расположение салонного фильтра идентично: он находится под капотом либо позади крышки бардачка. Воздух из окружающей среды поступает через воздухозаборник отопительной системы. Сила потока зависит от того, поступает этот воздух самостоятельно без дополнительного воздействия, или же нагнетается вентилятором. Именно поэтому фильтр монтируется внутрь отопительного элемента. В классическом понятии он представляет собой тонкую картонную бумагу, заряженную электростатическим зарядом и пропитанную раствором фенолоальдегида.

    Подобное технологическое решение позволяет фильтрующему элементу задерживать крупные зернистые примеси в воздухе, а также не позволяет проникать в салон более мелким взвесям и нейтрализует неприятные запахи. Как выше упоминалось, именно аллергикам необходимо поддерживать в постоянной чистоте салонные фильтры. Но это также применимо и ко всем остальным людям, ведь паль, растительная пыльца, иные загрязнённые частицы воздуха никак положительно не влияют на организм.

    Расположение салонного фильтра

    Существует пять вариаций салонных фильтров

    На сегодняшний день известны несколько салонных фильтров с различной степенью очистки и выполненные из различных материалов. Среди всех вариаций можно выделить пять основных видов:

    • Обычные (барьерные) фильтры. Обычно они изготовлены из синтетического нетканого полотна или бумаги. Основная задача – задержка вредных примесей, пыли, насекомых и крупных механических частиц;
    • Угольные фильтры имеют на своей поверхности слой активированного угла, который является абсорбентом для вредных газов из воздуха, а также прекрасно устраняет неприятные запахи. Если сравнивать угольные очистительные вкладыши с обычными – они имеют более высокую фильтрующую способность. Однако, при долгом использовании абсорбирующие свойства угля теряются и фильтр превращается в обычный;
    • Фильтры с угольным фильтрующим элементом, имеющим полифенольное антиоксидантное покрытие. Эти вкладыши отлично нейтрализуют аллергены. Одна стороны элемента покрыта полифенолом и представлена в виде пористой поверхности. По своей стоимости они значительно превосходят обычные фильтры и активно покупаются весенне-летний период;
    • Фильтры электретные, которые помимо простого барьерного нетканого полотна производят механическую фильтрацию за счёт заряженных электричеством тонких волокон, притягивающих мелкие частицы, содержащиеся в воздухе. Как заявляют производители, подобные фильтры способны задержать порядка 99 процентов частиц диаметром от пяти до тысячи микрометров. Среди таких веществ может быть и пыльца, грибные споры, пыль от цемента и шин. Помимо этого, задерживаются частицы дыма, сажи, а также различные бактерии;
    • Комбинированные фильтры, сочетающие в себе угольные фильтрующие элементы с электретными слоями. Почти все модели подобных фильтров содержат несколько защитных уровней. Также есть вкладыши с несколькими слоями фильтрующих элементов. Туда входит механический, электростатический, антисептический и угольный способы очистки.

    Однако, невзирая на все плюсы, большую популярность имеют угольные и обычные салонные фильтры с минимальной защитой и стоимостью.

    Каким образом производится замена салонного фильтра

    Замена салонного фильтра

    Определить степень засоренности фильтра можно только визуально

    Признаки, по которым можно определить, что нужно производить замену фильтра:

    • Появился запах в салоне при поступлении воздуха из системы отопления авто;
    • Появляется пыль при включении вентилятора;
    • Сила воздушного потока незначительная;
    • Стекла запотевают очень быстро.

    Определить то, насколько засорился фильтр, можно только визуально. Для того чтобы его снять, лучше обратиться к специалисту. Но некоторые автолюбители знают расположение салонного фильтра и снимают его самостоятельно. Это делается предельно осторожно, дабы не повредить крепёжные фиксаторы и сопряжённые элементы.

    Точных сроков на замену подобных расходников никто не ставит, да их и нет вовсе. В среднем, принято производить замену раз в пятнадцать тысяч километров пробега, или же раз в год. В особых случаях, при активном использовании автомобиля, или же в суровых условиях мегаполиса, фильтра меняются значительно чаще.

    Подведём итоги

    При несвоевременной замене салонного фильтра в салон поступает большое количество грязи, вредных болезнетворных элементов и бактерий. Аллергикам рекомендуется устанавливать более усовершенствованные фильтрующие элементы с большей степенью очистки воздуха. Очень важно следить за состоянием своего фильтра, чтобы ограничить попадание вредных веществ в организм человека.

    где находится, какой лучше, как часто менять?

    Многие автомобилисты несправедливо считают салонный фильтр второстепенной деталью, которая не требует к себе такого внимания, как, например, фильтрующий элемент для масла или топлива. Однако он играет важную роль – очищает от загрязнений поступающий в салон воздух. Поэтому от него напрямую зависит здоровье и самочувствие водителя.

    Остановимся более подробно на том, что из себя представляет салонный фильтр, какие бывают разновидности фильтров и когда нужно выполнять замену этой детали.

    салонный фильтр

    Назначение воздушного фильтра для салона

    Основная задача салонного фильтра – удаление из воздуха, поступающего в салон машины, частиц, пыли, мусора и вредных веществ. Если пыль и мусор не оказывают большого влияния на самочувствие водителя, то загрязняющие вещества, которые выделяют выхлопные трубы едущих в транспортном потоке автомобилей, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

    Исследования показывают, что при езде в городских условиях в плотном потоке (например, в пробке или «тянучке»), концентрация несущих вред для организма продуктов сгорания топлива повышается в 12-15 раз.

    Принцип действияПринцип действия

    Выхлопные газы содержат несколько очень опасных для человеческого организма веществ:

    1. Угарный газ.
    2. Оксиды азота.
    3. Формальдегиды.

    Использование фильтра помогает очистить поступающий воздух от вредных примесей, защитить здоровье водителя и уменьшить загрязнение салона транспортного средства.

    Разновидности салонных фильтров

    С точки зрения конструкции воздушный внутренний фильтр представляет собой блок определенных размеров обычно прямоугольной с выполняющим функции фильтра материалом в виде гофрированной пластины. Каркас по периметру обычно делается из пластика и служит для защиты гофры от сминания и удержания элемента в его гнезде.

    салонные фильтры

    В зависимости от материала, который используется для фильтрации, изделия разделяют на две большие группы:

    1. Обычные пылевые фильтры. Они удаляют из поступающего внутрь авто воздуха частички пыли и сажи, а также цветочную пыльцу и прочие аллергические раздражители. Фильтроэлемент изготавливается из особой синтетической бумаги либо волокна, которое не пропускает посторонние включения, превышающие по размеру 1 мкм. Волокно более эффективно очищает воздух, так как во время эксплуатации электризуется и приобретает свойство притягивать пыль.

    2. В отличие от воздушных фильтров, которые очищают воздух для двигателя внутреннего сгорания, салонные фильтрующие элементы отличаются меньшей плотностью и большей пропускающей способностью. Связано это с тем, что салонная вентиляционная система не в состоянии создать насколько мощный поток воздуха. Фильтры этой разновидности не способны задерживать токсичные газы и опасные химические соединения, что могут присутствовать в забортном воздухе.

    3. Угольные фильтры. В их основе стоит фильтроэлемент, содержащий в своем составе активированный уголь. Это пористое вещество с большой площадью поверхности, которое способно адсорбировать большое количество вредных соединений. Происходит это за счет наличия на поверхности вещества множества нанопор, которые втягивают молекулы других веществ.

    Белый - обычный фильтр, а темный - угольный. Белый — обычный фильтр, а темный — угольный.

    Для автомобильных угольных фильтров используется активированный уголь в гранулах величиной примерно 0,5 мм. Они закрепляются на особой подложке из текстиля. Этот вид фильтрующего элемента обычно имеет несколько слоев – угольных и обычных, благодаря чему достигается высокое качество очищения поступающего воздуха.

    Минусов у угольного фильтра только два – невозможность улавливать угарный газ и высокая стоимость изделия. Однако его цена целиком оправдана высоким качеством очистки воздуха.

    Место расположения салонного фильтра и порядок его замены

    Несмотря на конструктивные отличия автомобилей различных производителей, внешний вид фильтра обычно сильно не отличается. Однако место его установки может быть разным в разных автомобилях.

    Встречаются следующие варианты:

    • Под передней панелью в районе пассажирского сиденья за бардачком.

    На фото - замена салонного фильтра Volkswagen Golf MK6. У большинства современных авто - фильтр расположен под бардачком и заменить его не составляет особого труда.На фото — замена салонного фильтра Volkswagen Golf MK6. У большинства современных авто — фильтр расположен под бардачком и заменить его своими руками не составляет особого труда.

    • В подкапотном пространстве со стороны водителя.

    Пример, где расположен фильтр на Audi A4 B5Пример, где расположен фильтр на Audi A4 B5

    • Рядом с рулевой колонкой над педалями.

    На Nissan X-Trail T31 фильтр расположен за педалью газа.На Nissan X-Trail T31 фильтр расположен за педалью газа.

    Порядок замены фильтра может быть разным в зависимости от модели транспортного средства. Поэтому при необходимости его замены рекомендуется обращаться за помощью к специалистам СТО. В противном случае существует риск помять кромку или погнуть рамку фильтра, неплотно посадить фильтр в гнездо или испортить посадочное место фильтровального элемента.

    Периодичность замены и признаки засорения

    В результате эксплуатации гофра фильтра засоряется мусором, что требует замены этой детали. Конкретный срок замены указан в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно он приурочивается к плановому техническому обслуживанию транспортного средства.

    Однако в некоторых случаях эта процедура может понадобиться чаще. Например, если машина постоянно эксплуатируется в условиях сильной загазованности или запыленности. Уменьшение сроков эксплуатации фильтра рекомендовано в случаях:

    • Постоянной езды на машине в сельской местности и по дорогам с грунтовым покрытием.

    • Езды во время цветения цветов и деревьев, которые сбрасывают много лепестков, пуха и др.

    • Передвижения в крупных мегаполисах, где часто на дорогах образуются пробки.

    Кроме того, на периодичность замены влияет и качество купленного изделия. Если хороший фильтр от надежного производителя служит от 15 до 30 тыс. километров пробега, то некачественная подделка может не прослужить и 50% от положенного по регламенту.

    Грязный фильтр - немедленно заменить. Опасно для жизни.Грязный фильтр — немедленно заменить. Опасно для жизни.

    Симптомами, которые свидетельствуют о необходимости замены фильтроэлемента для воздуха в салоне, являются:

    1. Ухудшение эффективности функционирования системы вентиляции. Например, если по субъективным ощущениям поток воздуха из вентиляционных отверстий при включенном вентиляторе стал меньшим.

    2. Появление неприятного запаха в салоне в то время, как внешних причин его появления нет.

    3. Накопление водяного конденсата на внутренних поверхностях стекло в салоне автомобиля.

    Некоторые владельцы транспортных средств не меняют фильтры на новые, а самостоятельно очищают салонный фильтр. Этого делать не рекомендуется, но никакими средствами нельзя восстановить его первоначальные свойства на 100%. Особенно в том случае, если используется угольный фильтр, который работает на молекулярном уровне.

    Мерседес 140 cl: 403 — Доступ запрещён – Mercedes CL C140 (1992-1998) — проблемы и неисправности

    • 30.06.2020

    Mercedes-Benz W140 CL500 — НоГГаномобиль

    Автор:
    24 ноября 2017 09:56

    Когда вам семнадцать, эмоции и сердце через край, вам бессмысленно объяснять, что у вас вся жизнь впереди и таких будет много — это ваша первая любовь. Для вас куда важнее то, как загорались глаза у обоих при встрече, и это самый чистый кайф!

    С автомобилями всё то же самое. И вот у одного человека загорелось…

    С автомобилями всё то же самое. И вот у одного человека загорелось…

    Источник:

    Был куплен вот такой аппарат 1994 года выпуска.

    Был куплен вот такой аппарат 1994 года выпуска.

    Источник:

    20 колеса и посадка жипа — не так печально…

    20 колеса и посадка жипа — не так печально…

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Как перешитый непонятно кем салон.

    Как перешитый непонятно кем салон.

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Что характерно, салон был серый, а перешили его в чёрный. Но все ковры, торпеду, пластик и т.д. — оставили серым.

    Что характерно, салон был серый, а перешили его в чёрный. Но все ковры, торпеду, пластик и т.д. — оставили серым.

    Источник:

    Кожа молодого дерьмантина изрядно потерлась.

    Кожа молодого дерьмантина изрядно потерлась.

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Строчка…

    Строчка…

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Источник:

    Mercedes-Benz W140 CL500 - НоГГаномобиль

    Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W140 CL 420 2 дв. купе (W140) 5АКПП 1996-1999 г.

    Начало производства: июнь 1996
    Окончание производства: июнь 1999
    Кузов: 2 дв. купе (W140)
    Тип двигателя: 8
    Марка топлива: бензин
    Объем двигателя, куб. см.: 4196
    Объем двигателя, л.: 4.2
    Клапанов на цилиндр: 4
    Мощность, л.с.: 279
    Достигается при об. в мин.: 5700
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 400 / 3900
    Максимальная скорость, км/ч: 250
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.5
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 14.9
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 21.4
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 11.2
    Компоновка двигателя:
    Система питания: инжектор
    Система газораспределения: dohc
    Диaметр цилиндра, мм: 92
    Ход поршня, мм: 78.9
    Выхлоп CO2, г/км: 355
    Коэффициент сжатия: 11
    Тип привода: задний
    Коробка передач: АКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска:
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: дисковые
    Длина, мм: 5060
    Ширина, мм: 1910
    Высота, мм: 1450
    Колесная база, мм: 2940
    Колея колес спереди, мм:
    Колея колес сзади, мм:
    Количество мест:
    Размер шин: 255/45ZR18
    Снаряженная масса, кг: 2040
    Допустимая масса, кг: 2100
    Объем багажника, л:
    Объем топливного бака, л: 100
    Диаметр разворота, м: 11.6
    Гарантия от коррозии, лет: 1

    Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W140 CL 500 2 дв. купе (W140) 5АКПП 1996-1999 г.

    Начало производства: июнь 1996
    Окончание производства: июнь 1999
    Кузов: 2 дв. купе (W140)
    Тип двигателя: 8
    Марка топлива: бензин
    Объем двигателя, куб. см.: 4973
    Объем двигателя, л.: 5.0
    Клапанов на цилиндр: 4
    Мощность, л.с.: 320
    Достигается при об. в мин.: 5600
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 470 / 3900
    Максимальная скорость, км/ч: 250
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.5
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 15.4
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 22.1
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 11.5
    Компоновка двигателя:
    Система питания: инжектор
    Система газораспределения: dohc
    Диaметр цилиндра, мм: 96.5
    Ход поршня, мм: 85
    Выхлоп CO2, г/км: 365
    Коэффициент сжатия: 10
    Тип привода: задний
    Коробка передач: АКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска:
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: дисковые
    Длина, мм: 5060
    Ширина, мм: 1910
    Высота, мм: 1450
    Колесная база, мм: 2940
    Колея колес спереди, мм:
    Колея колес сзади, мм:
    Количество мест:
    Размер шин: 255/45ZR18
    Снаряженная масса, кг: 2040
    Допустимая масса, кг: 2100
    Объем багажника, л:
    Объем топливного бака, л: 100
    Диаметр разворота, м: 11.6
    Гарантия от коррозии, лет: 1

    Mercedes-Benz CL-Klasse (C140) ‘1992–99

    Mercedes-Benz CL-Klasse (C140) ‘1992–99
    1. Главная страница
    2. Mercedes-Benz
    3. CL-Klasse

    Mercedes-Benz 500 SEC (Bm.140.070) ‘02.1992–06.1993

    Mercedes-Benz 600 SEC (Bm.140.076) ‘03.1992–06.1993

    Mercedes-Benz S 500 Coupe (Bm.140.070) ‘06.1993–05.1996

     

     

    Mercedes-Benz S 500 Coupe (Bm.140.070)

     

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe (C140) ‘1994–96

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe UK-spec (C140) ‘1994–96

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe [UK-spec] (C140)

     

     

     

    Mercedes-Benz S 420 Coupe (Bm.140.063) ‘02.1994–05.1996

    Mercedes-Benz S 420 Coupe (Bm.140.063)

     

    Mercedes-Benz S 420 Coupe (Bm.140.063)

     

    1997–98 Mercedes-Benz CL-Klasse Coupe North America (C140) ‘1996–98

     

    1997–98 Mercedes-Benz CL-Klasse Coupe [North America] (C140)

     

     

    Mercedes-Benz CL-Klasse (C140) ‘1996–99

     

    Mercedes-Benz CL-Klasse (C140)

     

     

    Mercedes-Benz CL 420 (Bm.140.063) ‘06.1996–08.1998

    Mercedes-Benz CL 420 (Bm.140.063) Mercedes-Benz CL 420 (Bm.140.063)

     

     

    Mercedes-Benz CL 500 (Bm.140.070) ‘06.1996–09.1998

    Mercedes-Benz CL 600 (Bm.140.076) ‘06.1996–09.1998

     

     

     

    Интерьер Mercedes-Benz CL 600 (Bm.140.076)

    1998–99 Mercedes-Benz CL 600 North America (Bm.140.076) ‘1997–99

    1998–99 Mercedes-Benz CL 600 [North America] (Bm.140.076) 1998–99 Mercedes-Benz CL 600 [North America] (Bm.140.076)

     

     

    Лада гранта замок зажигания заедает: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    • 30.06.2020

    Причины поломки замка зажигания — Все о Лада Гранта

    Замок зажигания (далее — ЗЗ) — устройство, позволяющее запустить двигатель транспортного средства от поворота ключа. Как и любой другой узел авто, ЗЗ может со временем изнашиваться, что впоследствии приводит к его некорректной работе. Подробнее о том, в каких случаях нужен ремонт автомобильного замка зажигания и как его произвести, мы расскажем ниже.

    Распространенные неисправности ЗЗ

    Перед тем, как проверить и разобрать ЗЗ в домашних условиях, необходимо понять, почему устройство клинит, заедает или в целом не работает.

    Основные поломки, в результате которых требуется ремонт замка зажигания, приведены ниже:

    1. Окислились контакты, что связано с попадание влаги в конструкцию узла или сыростью в салоне авто в целом. Если по этой причине ЗЗ может заблокировать или заесть, то впоследствии это приведет к более серьезным поломкам.
    2. Еще одной неисправностью, в результате которых происходит заклинивание, а повернуть ключ или руль не удается — это поломки механического типа. Неисправности замка зажигания механического типа включают в себя износ элементов, заводской брак или попадание грязи внутрь конструкции. Причем попадание грязи — это наиболее распространенная проблема, по которой ключ не может поворачиваться, а руль, соответственно, заблокирован. В этом случае, если руль и замок заблокировался, устройство придется снимать и разбирать для дальнейшей очистки.
    3. Не срабатывать узел может из-за перегорания контактов, что в свою очередь обусловлено скачками напряжения в бортовой сети. Сами перепады обычно происходят при запуске двигателя.
    4. Деформирование ключа для запуска или элементов внутри конструкции. В этом случае понадобится либо ремонт замка зажигания, либо его замена.

    Диагностика и ремонт

    Если сломался замок зажигания и ключ не поворачивается, можно попытаться произвести ремонт узла без замены. Разумеется, если это возможно (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

    Решение проблемы без замены

    В первую очередь, следует произвести диагностику состояния узла, для этого вам потребуется мультиметр. Снятие замка зажигания — процедура индивидуальная для каждого авто.

    Перед тем, как снять замок зажигания, необходимо ознакомиться с техническими особенностями этого узла конкретно в вашей машине, чтобы не допустить возможных проблем при ремонте:

    1. Сначала необходимо выровнять руль и отключить АКБ, при этом ключ в ЗЗ поворачивается в положение 0.
    2. Под рулем расположены несколько болтов, которые фиксируют декоративную накладку рулевой колонки.
    3. Далее, откручиваются болты фиксации ЗЗ, после чего ключ должен остаться в установленном положении. В зависимости от транспортного средства, болтов фиксации может быть больше, да и в целом система крепления может быть другой. В любом случае, вам необходимо демонтировать ЗЗ и отключить от него все провода. При отключении проводов их необходимо пометить, чтобы впоследствии при установке не возникло проблем с монтажом.
    4. После этого, когда колодки проводов будут отсоединены, используя тестер, нужно будет произвести диагностику исправности замыкания выводов в колодке.
    5. Что касается ремонта, то после выполненных действий производится разборка замка зажигания. Сломаться устройство может по разным причинам, но поиск неисправностей всегда одинаковый. Для замены вышедших из строя элементов конструкцию необходимо разобрать, для этого отсоединяется одна из составных частей корпуса. Сделав это, вы сможете увидеть вышедшие из строя компоненты системы и произвести их ремонт или замену. При сборке нельзя забывать о смазке — смазывать нужно все движущиеся компоненты системы.

    Замена

    Замена замка зажигания осуществляется таким же образом — сначала узел снимается, затем устанавливается новый.

    Как поменять замок зажигания своими силами:

    1. После демонтажа новое устройство надо поставить вместо старого. Если вы промаркировали проводки, то проблем при монтаже не возникнет.
    2. На клеммном жгуте должны быть отмечены обозначения, благодаря которым можно будет правильно подключить колодку даже в том случае, если вы ее не промаркировали.
    3. После того, как все кабеля будут подключены к соответствующим разъемам, ЗЗ можно установить на место. В монтаже в целом ничего сложного нет — вы просто повторите все действия, которые делали при снятии, только в обратном порядке. ЗЗ монтируется в место установки до упора, пока не раздастся характерный щелчок, после чего можно закрутить болты фиксации. Далее, на место ставится декоративная накладка рулевой колонки, состоящая из двух кожухов. На этом ремонт можно считать завершенным, вам остается только проверить работоспособность ЗЗ.

    Для ЗЗ, багажника и дверей, как правило, применяется один ключ. Все потому, что во всех замках используются одинаковые личинки. Так что, если производится замена замка зажигания, то для того, чтобы ключ работал с багажником и дверьми, в них также придется менять личинки. Поэтому ремонт устройства всегда более предпочтительный, чем его замена. Соответственно, если вы поменяете только ЗЗ, то новый ключ сможет работать в паре именно с ним, а для открытия водительской двери и багажника придется использовать старый ключ.

    Видео «Замена ЗЗ в автомобиле Лада Гранта»

    На примере авто Лада Гранта предлагаем ознакомиться с процедурой замены ЗЗ в домашних условиях (автор видео — канал В гараже у Сандро).

    Самые первые модели выключателей на автомобилях служили только для подключения потребителей электричества в автомобиле к источнику энергии. Это были самые простые переключатели, замыкающие только два проводника. Один был соединен с источником тока. Второй подводился непосредственно к потребителю бортового электричества. Затем это устройство оснастили функцией запуска стартера.

    Последующие доработки и модернизации этого первого примитивного замка зажигания добавили еще и некую примитивную защиту от угона. Этого удалось добиться установкой специального блокировочного механизма. Узел запирал рулевое колесо, когда ключ не находится в замке. Затем начался век развития электроники, и в автомобилях повсеместно стали применяться электронные блоки управления. Новинка отразилась и на выключателе зажигания. Современный автомобиль связан с иммобилайзером, центральным замком и другими устройствами, отвечающими за безопасность. Единственное, что связывает старый примитивный выключатель и замок зажигания – ремонт. И то, и другое устройство иногда выходит из строя.

    Функции

    Замок или выключатель зажигания – это коммутирующий компонент.

    С помощью данного элемента выполняется подключение и отключение бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а когда двигатель запущен, то к генератору. Благодаря замку можно подключить или отключить зажигание. Механизм запускает стартер и двигатель. Если мотор не заведен, посредством замка создается возможность функционирования различных устройств. Это мультимедиа, противоугонные системы и другое оборудование. И наконец, так же как и раньше, замок выполняет функцию блокировки руля. Механизм отвечает не только за процесс запуска двигателя, но и за подключение или отключение всей электрической бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а также за защиту от угона. Что касается устройства механизма, то технически элемент устроен просто. Однако принцип работы на различных моделях автомобиля может незначительно отличаться.

    Особенности эксплуатации

    Нужно знать, как правильно использовать замок зажигания. Ремонт его хоть и не сложный, но требует определенного времени и финансовых вложений. Правила эксплуатации особенно нужно соблюдать владельцам старых авто. Поворачивать ключ зажигания необходимо плавно и без рывков.

    Также важно обращать внимание на заклинивания и проскакивания замка. Если в ходе работы случаются такие ситуации, тогда замок следует осмотреть и проверить. Когда двигатель запущен, не рекомендуется пытаться запустить стартер. Это чревато выходом этого элемента из строя. На большинстве замков имеется полезная функция. Она блокирует возможность поворота ключа. Когда мотор заглушен, не рекомендуется устанавливать ключ в положение «ON». Это разряжает аккумулятор. Для блокировки руля вначале вытаскивают ключ из замка, а затем поворачивают рулевое колесо до упора в сторону.

    Типовые неисправности и их причины

    Основная масса специалистов, которые занимаются обслуживанием автомобилей, выделяет две основные причины, по которым выходит из строя замок зажигания. Ремонт часто связан с поломками в группе контактов. Вторая причина связана с разрушением внутренних частей устройства, личинки. Еще один вид поломок связан с естественным износом ламелей личинок или ключа.

    Поломки контактной группы

    Эта поломка вызвана окисленными или оплавленными контактами. Что касается причин, то это связано с нестабильным напряжением, резкими перепадами. Данные явления часто случаются при попытке запуска двигателя — когда нагревается электрический провод, выгорает его изоляция. С данной неисправностью сталкивались владельцы первых моделей ВАЗ, где стартер включался отдельной группой контактов.

    Проблемы с контактной группой проявляются следующим образом. Водитель хочет завести машину, но вначале необходимо включить зажигание. Человек поворачивает ключ – и все. Приборы не подают никаких признаков жизни. В этом случае возможен ремонт замка зажигания своими руками, ведь проблема не в механизме узла. Его трогать нет необходимости. Если нет возможности менять механизм, а такая проблема случилась первый раз, в данном случае можно попробовать устранить неисправность с помощью простой зачистки контактов.

    Как распознать проблемы с контактной группой?

    О проблемах, связанных с контактами, говорит отказ большей части электрических устройств. Как это происходит? Внутри контактной группы через каждую клемму подключено несколько приборов. Например, указатели поворотов, дальний и ближний свет, а также фонари заднего хода активируются только при включении зажигания. Если какой-то из контактов сгорит и не сможет отдавать ток, то эти приборы не будут функционировать. Такая же точка – это предохранительный блок. Здесь к одному гнезду подключаются несколько потребителей. Исключение составляют фары. Это достаточно мощные приборы, поэтому даже на классических моделях автомобилей они разнесены на разные предохранительные элементы. Если не работают передние фары и задние фонари, это говорит о том, что сломан замок зажигания. Ремонт подразумевает восстановление контактной группы.

    Особенности ремонта

    Как правило, замок зажигания является одним из самых надежных узлов в автомобиле, однако и он по прошествии определенного времени выходит из строя. Зачастую автовладельцы могут столкнуться с заеданиями в личинке либо с неполадками в контактном узле. Эти повреждения могут носить механический характер. Если неисправна личинка, тогда ремонт замка зажигания (ВАЗ 2106 в том числе) подразумевает полностью замену личинки.

    Если же проблема связана с контактной группой, можно заменить элемент без необходимости вмешательства в скважину механизма. Практика показывает, что проще полностью заменить замок зажигания «Мерседес». Ремонт его возможен, но процесс трудоемкий. К тому же так дешевле. Некоторые проблемы решаются даже без необходимости замены. Например, если замок только заедает и установлен на отечественном авто, решить проблему можно при помощи графитовой смазки. Если сломаны контакты или проводники в контактном узле, тогда разрушенные места паяют или меняют сломанные элементы.

    Диагностика

    Какими бы ни были признаки поломки, начинать устранять их рекомендуется с точного определения неисправности. Для того чтобы осуществить ремонт замка зажигания «Форд Фокуса», необходимо выполнять полную диагностику всего узла. Для этого понадобится мультиметр.

    Процесс выполняется в несколько этапов. Первым делом с рулевой колонки снимают все декоративные элементы. Затем разъединяют колодки жгутов и при помощи мультиметра в режиме сопротивления проверяют правильность замыкания выводов. На первом шаге проверка должна выполняться с ключом в нулевом положении. Затем ключ поворачивают в положение «Включено» и в положение «Стартер». Контакты замкнутся, когда ключ извлекут из замка.

    Как выполнить замену

    Ее можно произвести своими руками независимо от модели автомобиля. Плюс в том, что процесс занимает минимум времени. Ремонт замка зажигания («Хонда Фит» в том числе), а точнее его замена, практически ничем не отличается от такого же процесса на любом другом авто. Демонтировать узел сможет любой, даже начинающий автолюбитель. Вначале извлекают декоративные накладки, затем вытаскивают прибор.

    Необходимо учитывать, что к замку подключен плюсовой провод с аккумулятора. Для безопасного проведения работ его лучше отключить. Если провода подключены по отдельности, тогда должна быть схема. Она есть в руководстве по эксплуатации. Это позволит быстро, легко и правильно подсоединить новый замок. В современных автомобилях операция осуществляется просто. На замке имеются разъемы для подключения.

    Об установке личинки

    Замок сломан, не позволяет завести автомобиль, вовсе не поворачивается или крутится с трудом, ключ застревает в скважине. Все это говорит о том, что необходим ремонт личинки замка зажигания. Возможно, проблема решится простой смазкой.

    Достаточно использовать очиститель контактов. Подойдет даже тот, что предназначен для клемм аккумуляторной батареи. Это очень эффективное средство. Для ремонта механизм необходимо разобрать. Извлечь личинку непросто. Иногда приходится удалять фиксатор механическим грубым способом. Когда элемент удален, личинка легко демонтируется из корпуса замка. Затем берут новую личинку и вставляют ее в корпус. Иногда кажется, что замок сломан, но на самом деле он может просто замерзнуть. Если ключ не вставляется, стоит немного нагреть его.

    О замене контактной группы

    Такой ремонт замка зажигания («Форд Фокус 2» в том числе) осуществляется максимально просто. После разборки деталь легко меняется на любом типе замков. Плюс такого подхода к ремонту в небольшой стоимости запчастей и отсутствии необходимости полной замены. К тому же с помощью такой операции можно решить множество проблем в работе электрической части автомобиля.

    Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

    Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

    — Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке) — Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания. — Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители).

    Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

    Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

    Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

    Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

    — Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)— Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.— Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители).

    Замена замков зажигания автомобиля

    От исправности замка зажигания зависит жизнедеятельность автомобиля. Пока автовладелец не повернет ключ и не создаст цепь, все приборы, как и сама машина абсолютно безжизненны. Именно поэтому поломка замка зажигания относится к одним из серьезных неисправностей автомобиля. В зависимости от характера поломки профессионалы могут рекомендовать как ремонт замка зажигания, так и замену замка зажигания автомобиля.

    Смена замка зажигания: основные причины
    Первые признаки неисправности замка зажигания

    Избежать столь серьезных последствий может помочь только своевременное обращение в автосервис и ранняя диагностика замка зажигания с первыми признаками неисправности. И тогда достаточными мерами могут стать либо замена личинки замка зажигания, либо замена контактной группы замка зажигания.

    Неисправности контактной части замка зажигания Вики о ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102

    Обычно причина в неисправной контактной части замка зажигания (правильнее говорить «включателя зажигания»). Возможно подгорание контактов, деформация или плохое закрепление стоек контактов в опорной пластине. Контакты зачищают примерно так же, как контакты прерывателя: надфилем, а еще лучше алмазным надфилем с последующей промывкой чистым бензином, спиртом, одеколоном. Зачищать контакты наждачной бумагой нельзя — ее зерна внедряются в рабочую поверхность.

    Если колеблются стойки, то в щели опорной пластины подкладывают кусочки пластмассы и заливают эпоксидным клеем, предварительно обезжирив поверхность, например бензином. В первых моделях замков зажигания стойки со временем изгибались и им требовалось вернуть исходное положение: подогнуть маленькими пассатижами, плоскогубцами и т.п.

    После таких операций целесообразно проверить, работает ли контактная группа. Для этого можно собрать электрическую цепь. К паре контактов 1, расположенных на стойках 2, подключают лампу 3 и аккумулятор 4. Впрочем, его можно заменить батарейкой от карманного фонарика, но тогда и лампочка должна быть соответствующей. Поворачивая рукой пластину с валиком, выступы которого замыкают контакты, добиваемся четкого включения и выключения лампы (то есть ровного горения без мигания), подгибая контактные стойки.

    Еще одна причина неисправности — износ выступов (кулачков) пластмассового валика. Профиль кулачков можно восстановить, наплавив с помощью обычного электропаяльника на слегка разогретые выработанные поверхности полистирол (из него делают плафоны к лампам дневного света). Наплавка не должна иметь раковин, неоднородностей. Лишний материал снимают надфилем, а кулачок полируют. Для этого нужно быстро тереть его о картон. Постарайтесь, чтобы профиль восстановленного кулачка соответствовал первоначальному. Проверка осуществляется с помощью лампочки, как описано выше.

    Еще одна причина неисправности — плохой контакт в местах присоединения проводов, причем не только к замку зажигания, но и к катушке, прерывателю-распределителю, а также проводов внутри распределителя.

    При включении стартера заработавший двигатель глохнет, стрелки приборов возвращаются в положение, соответствующее выключенному зажиганию. Причина в подгорании контактов включателя зажигания, износе кулачков валика, деформации или плохом закреплении контактных стоек (см. выше).

    Стартер плохо вращает коленчатый вал двигателя — разрядился или неисправен аккумулятор, плохой контакт в местах присоединения проводов, неисправен стартер, неисправен включатель зажигания. Если аккумулятор до этого случая был исправен (обычно он теряет свою работоспособность постепенно), то попробуйте его подзарядить, а если и после этого стартер «капризничает», то наиболее вероятная причина — подгорание контактов включателя зажигания, а также деформация стоек, износ пластикового валика (см. выше). Часто бывает, что, покачав ключ в замке, двигатель удается запустить — тогда причина точно в плохой работе, контактной группы замка зажигания.

    Если контактное устройство не самой последней конструкции, то можно облегчить работу пары контактов, включающих стартер. Именно на эту пару приходится наибольшая нагрузка. Посмотрите, есть ли у устройства клемма «16» (номер написан на опорной пластине) , и имеет ли она контакт с клеммой «30» (это сразу видно, но можно проверить с помощью контрольной лампы). Возьмите отрезок изолированного провода диаметром около 2 мм и длиной примерно 50 мм, зачистите концы и наденьте на него два кусочка изолирующей трубки. Один конец присоедините к клемме «50», пропустив его в накидную часть ножевого разъема, а другой — к клемме «16», прижав его с помощью подходящей металлической пластины, обернутой вокруг клеммы. Теперь при включении стартера будут работать две пары контактов, и соответственно нагрузка на них будет не так велика.

    Последние модели контактного устройства более надежны и доставляют автовладельцам меньше неприятностей.

    При включении замка зажигания ничего не происходит — Все о Лада Гранта

    Описываю ситуацию: суете ключ в зажигание, проворачиваете его, а в ответ тишина и ничего не происходит. Хотя раньше загорались лампочки на панели приборов и т.д. Автомобиль не заводится, ничего не работает.

    1. Предохранитель. В первую очередь на что нужно обратить внимание – это целостность «главного» предохранителя на ЭБУ. Он находится под торпедой на мозгах (самый нижний). Прежде чем заменить его – вспомните, и устраните причину его перегорания. Дело в том, если вы выполняли какие-то операции с панелью приборов и прочего, возможно что-то подключили не на свое место, в следствии чего и он перегорел.
    2. Главное реле. Находится там же на эбу – самое нижнее реле.
    3. Контактная группа – неисправный сам замок зажигания.

    Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить вполне реально. Причин, конечно же, у данного явления может быть много, поэтому необходимо отмести все лишние. Только в таком случае получится найти ту, которая является поводом для такого поведения. Чтобы найти поломку, потребуется знать не только устройство системы запуска двигателя, но и конструкцию стартера. Между прочим, от него зависит напрямую то, как хорошо мотор будет заводиться. Для проведения диагностики стоит рассмотреть основные признаки неисправностей.

    При повороте ключа не слышно никаких звуков

    Можно сказать, что это наиболее печальный признак. Он говорит о том, что питание на обмотку ротора стартера не поступает. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, которое замыкает силовые контакты и производит подключение шестерни стартера к коленчатому валу. В худшем имеет место быть износ щеток. В этом случае без полной разборки механизма не обойтись. В том случае, если не заводится машина, причины первым делом следует искать в стартере.

    При нулевом заряде батареи вы не услышите звуков от стартера. Впрочем, первым признаком такой неполадки будет являться полное отсутствие накала ламп. Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера производится очень редко, так как его несложно отремонтировать. Замену производят в крайних случаях, когда имеет место быть разрушение корпуса, появление на нем трещин. Если же не поступает напряжение на обмотки, то чаще всего спасает замена втягивающего реле.

    Стартер вращается, но не крутит коленвал

    Если же машина не заводится, стартер вращается, а маховик не прокручивает, то возможно появление нескольких неисправностей. Первая – это разрушение бендикса. В его основе находится обгонная муфта, которая позволяет вращаться шестерне только в одном направлении. Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент на маховик не передается.

    Вторая причина – это разрушение зубьев на венце маховика. Поломка – не из приятных, так как замена данного элемента сопровождается снятием коробки передач на всех автомобилях. Третья причина – обрыв цепи или ремня ГРМ. Признак этого – чересчур быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала. Нет большой нагрузки, которую создает клапанный механизм. Но данная поломка к стартеру не относится, поэтому о ней умолчим.

    Если щелкает стартер

    Проблемы с запуском мотора могут возникнуть в любое время года, но чаще всего они появляются зимой, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор при понижении температуры окружающего воздуха теряет свою емкость. Следовательно, он не может обеспечить необходимым питанием силовые механизмы, к которым относится и стартер. А при низком заряде аккумуляторной батареи стартер не сможет прокрутиться, будут слышны щелчки втягивающего реле, контакты которого не смогут даже замкнуться.

    Стоит заметить, что ток потребления этого узла очень большой – во время прокручивания он может достигать значения в 50-80 Ампер. А при коротком замыкании и вовсе подскакивает до 700-800 Ампер. Такое случается, когда коленчатый вал прокручивается туго либо вообще не поддается вращению. Следовательно, в холодную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка осложняется, ток уходит, аккумулятор садится значительно быстрее.

    Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа

    При возникновении этой неисправности потребуется полностью перебирать стартер. А иногда даже и двигатель, так как поломка может скрыться и в нем. Причина такого поведения – короткое замыкание в обмотках стартера. Также происходит это из-за того, что коленчатый вал заклинил и не способен вращаться либо произошло разрушение корпуса стартера и нарушение центровки ротора. Вследствие этого не заводится машина. Причины кроются в том, что питание на обмотки подается.

    Если продолжительное время пытаться подать напряжение на стартер путем проворачивания ключа, произойдет обгорание контактов. Это только увеличит стоимость проведения ремонта. Все дело в том, что положительный провод питания идет от втягивающего реле непосредственно от аккумулятора. Никаких степеней защиты нет, поэтому при замыкании происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, а лампы гаснут, то все дело в коротком замыкании.

    Проверка стартера и втягивающего реле

    Для проверки необходимо удостовериться в том, что аккумулятор имеет достаточный уровень зарядки, венец маховика цел, а ремень ГРМ не порван. Сначала нужно проверить, работает ли втягивающее реле. Для этого отсоединяете от него тонкий провод. К нему подключаете лампу накаливания, второй ее вывод соединяете с минусом аккумулятора. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

    Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания в том случае, если имеет место быть обрыв обмотки втягивающего реле. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втягивается, то присутствует обрыв обмотки. Ремонтом заниматься бессмысленно, проще заменить втягивающее полностью. Для проверки можно также замкнуть два вывода реле при помощи отвертки. Только делать это нужно при включенной нейтральной скорости.

    Как снять стартер

    Для снятия стартера потребуется один ключ на 13. Правда, на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер ВАЗ 2101-2107 оказывается проблематично, так как самая нижняя гайка расположена в неудобном месте. Многие владельцы указанных моделей автомобилей при сборке попросту не закручивают гайку. По сути, крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях может вызвать деформацию корпуса.

    На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например, 2108-21099, такого недостатка нет. Все гайки выкручиваются даже накидным ключом. Правда, в случае применения инжекторного впрыска возникают неудобства другого плана – мешает воздушный фильтр. Снимать его с резиновых подушек проблематично, поэтому стартер лучше вынимать снизу. Он беспрепятственно вынимается и на карбюраторных моделях таким же образом.

    Разборка стартера

    Совершенно не имеет значения, стартер «Искра» или какой-то другой использован в системе запуска двигателя. Разбираются они практически одинаково, так как конструкция у всех идентичная. После демонтажа устройства с автомобиля желательно его очистить от пыли и грязи. Затем, используя ключи на 8 или 10, а также отвертки, выкручиваете две гайки, которыми крепится задняя крышка. Под ней расположен конец ротора.

    Не спешите рассоединять части стартера, так как на роторе находится стопорное кольцо. Его сначала нужно снять, после чего выкручиваете два болта, расположенные на одной диагонали. Стоит отметить, что мелкие отличия могут быть у двух различных моделей стартеров. После этого аккуратно рассоединяйте стартер на три части. Ротор должен остаться в передней крышке. Чтобы его вынуть полностью, потребуется снять стопорное кольцо и бендикс.

    Какие элементы нужно менять?

    При проведении капитального ремонта стартера нужно менять практически все его элементы. В задней крышке расположена бронзовая втулка, которая способствует передаче питания на обмотку ротора. От ее состояния зависит если не все, то многое. При большом зазоре между ротором и втулкой передача электроэнергии происходит намного хуже, следовательно, будет теряться большое количество тока.

    Обязательна замена щеток. Это тот узел, который подвержен трению и разрушению из-за него. На некоторых моделях стартеров эту операцию сделать невозможно, так как они подключаются при помощи пайки к питанию. Следовательно, при сильном износе щеточного узла нужно откусывать провода. После этого новые щетки припаивать на свои места. К сожалению, такой способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то нужно проводить его капитальный ремонт. А для этого в обязательном порядке устанавливается новый бендикс.

    Как заменить венец маховика?

    Это самая сложная неисправность, так как ее устранение выливается в то, что нужно снимать коробку передач. Подобный процесс достаточно сложный. Особенно в случаях, если коробка никогда не снималась либо демонтировалась очень давно. Обычно признаком такой поломки является металлический скрежет, который раздается со стороны маховика. Снятие непосредственно венца и установка нового занимает немного времени.

    В некоторых случаях даже не требуется приобретать новый. Достаточно снять старый, перевернуть его и поставить на место. Но вот установка может вызвать небольшие трудности. Сначала необходимо венец прогреть на открытом огне. После этого он просто укладывается на маховик. При остывании металла происходит его сжатие, соединение становится очень крепким. Впрочем, ничего страшного нет, если машина не заводится. Что делать со стартером и его системами, вы уже знаете. Не забывайте вовремя проводить обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.

    Автор: Максим Марков

    Одной из распространенных неисправностей автомобиля бывает невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленвала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны именно с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо подробнее изучить схему запуска двигателя.

    Что такое стартер

    Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, которое обеспечивает его запуск и вращение коленвала. Чтобы провернуть коленвал с частотой вращения, обеспечивающей запуск рабочего цикла, он оснащается двигателем достаточно большой мощности, измеряемой киловаттами, а требуемая сила тока для его работы может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические поломки.

    Как происходит запуск двигателя

    Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.

    Как только запустится рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс отводится назад и шестерни выходят из зацепления. Механическая схема достаточно простая, однако все ее компоненты должны работать безукоризненно, иначе запуска двигателя не произойдет.

    Причины, по которым не работает стартер

    Стартер может не работать по следующим причинам:

    1. Неисправность замка зажигания
    2. Разряд аккумуляторной батареи
    3. Плохой контакт или его отсутствие в проводке
    4. Изношенность втулок
    5. Неисправность стартера или его деталей
    6. Прочие неисправности

    Неисправность контактной группы замка зажигания

    Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания. Для проверки достаточно просто включить зажигание. Если загорятся контрольные лампы на панели при повороте ключа – то она исправна. Если нет – то неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам возвращаться в положение «зажигание». Если этого не происходит, то предстоит замена замка зажигания.

    Состояние аккумуляторной батареи

    При разряде аккумуляторной батареи характерным признаком будет являться щелчки из-под капота при попытке завести двигатель, которое издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленвала.

    Это происходит от того, что при пониженном напряжении, которое выдает севшая батарея, реле не может полностью втянуться и его сердечник отбрасывает возвратная пружина и стартер щелкает. Кроме того, на разряд аккумулятора будет указывать тусклый свет габаритов и фар, а после поворота ключа подсветка приборов будет почти полностью гаснуть.

    При нормальном заряде аккумулятора напряжение на ее выводах должно составлять 12-12,4 вольта. Напряжение замеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, кроме того, степени заряда не хватит, чтобы обеспечить большой пусковой ток.

    Отсутствие контакта

    Плохой контакт в любом участке цепи может привести к тому, что ток есть, но стартер не крутит коленвал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от аккумулятора к кузову должен быть надежно присоединен в обоих точках крепления, контактные клеммы зачищены и надежно зафиксированы. Также следует обратить внимание на «минусовой» провод, связывающий кузов и двигатель автомобиля – ведь стартер крепится непосредственно к блоку цилиндров двигателя и просадки напряжения при включении зажигания здесь недопустимы.

    Втулки стартера

    Еще одной причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которые опирается ротор. Одна из них запрессована в заднюю крышку корпуса, там, где находятся щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессована в отверстие в картере сцепления либо в корпусе самого стартера, если конструкция закрытая.

    Первый вариант уже практически вышел из употребления, потому что втулка, находящаяся в картере сцепления, быстро разбивается, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в таком варианте намного долговечнее.

    Однако и они со временем изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к подклиниванию.

    Проблемы, связанные со стартером

    Основные причины бывают связаны именно со стартером. Элементов, подверженных появлению неисправности, довольно много:

    • Неисправность втягивающего реле
    • Подгорание контактов
    • Неисправность бендикса
    • Износ шестерни
    • Короткое замыкание обмотки

    Втягивающее реле сдвигает бендикс до зацепления его с маховиком. При залипании реле оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не реагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты. Если он заработал, значит, причина в нем.

    Плохая работа втягивающего реле, отчего оно щелкает, часто бывает вызвана подгоранием пятаков контактов. Через них проходит очень большой ток, поэтому в случае подгорания необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера лишь временная, поскольку эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а зачистив контакты, процесс износа лишь ускорится.

    Бендикс может также быть причиной неисправности. Для его проверки также требуется замкнуть контакты на силовом реле. При исправном бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь надо будет проверять зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и венца на маховике.

    Если они изношены или частично слизаны, возможно, их проскальзывание и плохое зацепление друг с другом. Проявляться эта неисправность будет в виде треска во время запуска двигателя или его свободное вращение без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться в работоспособности бендикса, стартер необходимо снимать и вручную проверять легкость движения шестерни.

    Еще одной причиной может быть короткое замыкание обмотки. В этом случае даже при подаче напряжения напрямую на контакты стартера он будет молчать. Подтвердить короткое замыкание может снятие и разборка.

    Другие причины

    Еще одной из причин плохой работы может быть неисправность реле. Оно практически всегда расположено в монтажном блоке и коммутирует подачу напряжения на втягивающее реле. При его неисправности стартер не будет подавать признаков жизни при полной исправности всех остальных компонентов. Для проверки достаточно просто послушать его работу. При срабатывании оно всегда отчетливо щелкает (замыкаются контакты внутри него). Если оно молчит — значит, подлежит замене.

    Блокировать работу может иммобилайзер или охранная сигнализация, установленная на автомобиле. Они могут быть подключены к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто размыкать цепь запуска, чтобы стартер не реагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать включить его в обход, напрямую подсоединив к аккумулятору. Если он заработал – то причина может быть именно в этих системах безопасности.

    Таким образом, причин, почему стартер не реагирует на ключ зажигания или щёлкает, довольно много, но все они могут быть продиагностированы и выявлены при помощи комплексного и последовательного подхода.

    исследуем блокировку руля и замка зажигания Lada — журнал За рулем

    Страшно представить, что происходит в голове рядового водителя, когда на ходу вдруг заклинивает руль. Из-за чего некоторые владельцы переднеприводных «лад», оборудованных сигнализацией с автопуском, оказались в такой экстремальной ситуации? Как оказалось, виной тому особенность замка зажигания, которую специалисты АВТОВАЗа отказались счесть дефектом и посоветовали водителям доворачивать ключ до фиксированного положения «зажигание».

    На форумах владельцев первые подобные сообщения появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой». На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.

    ЛЮДИ ИЩУТ

    Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.

    Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер. Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.

    02

    [1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

    [1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

    [1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

    ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ

    На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.

    Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.

    04

    Как отремонтировать замок зажигания Лада Гранта

    Страница 1 из 2

    Замок зажигания снимаем при утере ключей, также ремонтируем при износе контактной части замка и при замене катушки иммобилайзера.

    Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

    Снимаем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели

    Снимаем кольцо с выключателя зажигания

    Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов

    Поддеваем тонкой отверткой край колодки проводов и отсоединяем колодку проводов от катушки иммобилайзера

    Замок зажигания крепится болтами со срывными головками.

    Эти болты затягивают до отрыва головки.

    Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила, нанося удары против часовой стрелки

    Сжимаем раздвижными пассатижами фланцы скобы и выключателя зажигания, отворачиваем четыре болта

    Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки

    Крестовой отверткой откручиваем три винта

    Снимаем кронштейн выключателя зажигания

    Извлекаем запорный стержень противоугонного устройства

    Периодичность замены ремня грм – через сколько тысяч километров и как часто нужно менять, инструкция с фото и видео как правильно поменять ремешок

    • 30.06.2020

    ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ — e-fee.ru

    ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
    В данной статье поговорим: зачем нужен ремень ГРМ и как часто следует менять — периодичность замены.
    ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕМЕНЬ ГРМ?
    Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает гибкое соединение между распредвалом и коленвалом, а также открытие и закрытие клапанов синхронно с действием поршней. Его работа в том, чтобы поворачивать распредвал со скоростью, точно равной половине скорости оборота коленвала.
    Надежность ремня ГРМ важна в двигателях, где поршни и клапана находятся в одном блоке. В таких двигателях поршни и клапана делят одно пространство, но благодаря ремню ГРМ они никогда не встречаются друг с другом. Когда ремень рвется, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате требуется ремонт двигателя.
    ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ ГРМ
    На большинстве современных машин при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и требуется не дешевый ремонт. Так что, следите за его визуальным состоянием и заранее меняйте.
    Периодичность замены зависит от конкретной марки автомобиля, что можно узнать из технической документации. Многие мастера рекомендуют менять ремень ГРМ при пробеге автомобиля 50-80 000 километров. Если не знаете, когда в последний раз он менялся или менялся ли вообще, то следует его внимательно осмотреть на износ. Если он износился, то будет видны следы износа в виде микро-трещин на его корпусе.
    Многие иностранные производители указывают срок замены ремня ГРМ при пробеге свыше 120 000 километров. Дилеры, наоборот, требуют сократить срок замены до 90 — 100 000 километров из-за тяжелых условий эксплуатации.
    Не думайте, что если на ремне ГРМ появились микро-трещины — он сразу оборвется. Это не так, внутри он имеет металлическую основу, т.к. состоит из тонких металлических прутьев. Это сделано, чтобы он мог многократно удерживать ударные нагрузки и при это работать продолжительное время. Он может ослабнуть, что скажется отрицательно на динамике машины — — двигатель будет работать шумнее, плохо заводится. Это первые признаки износа.
    Обычно авто производители рекомендуют вместе с заменой зубчатого ремня одновременно менять ролики, натяжители и даже помпу (водяной насос). Трудоемкость и стоимость выполнения таких работ по отдельности достаточно высока, к тому же износ деталей зачастую просто не виден. Поэтому разумнее поменять все сразу, к тому же производители выпускают специальные комплекты: ремень ГРМ + ролики.
    Для некоторых автомобилей существуют ремни ГРМ с усиленным металлическим кордом. Они служат на 30 процентов дольше обычного. Рекомендую помимо замены самого ремня поменять также все приводные ремни (генератора, кондиционера) и помпу, у которой срок службы сравним со сроком службы самого ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ. Интервалы обслуживания и замены

     ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАМЕНЫ

    Добрый день, в сегодняшней статье мы расскажем Вам про понятие ремня газораспределения или сокращенно ГРМ и о его основном предназначении. В материале мы поговорим о том, как своевременно и правильно обслуживать деталь такого типа вместе с элементами газораспределения, а также проводить его плановые замены. Кроме того, мы разберем различные виды ремней ГРМ и периодичность замены такой не маловажной детали двигателя внутреннего сгорания.

    Сегодня транспортное средство является сложным механизмом, который включает в себя огромное количество узлов, агрегатов и деталей. Среди основных элементов автомобиля можно отметить такие, как коробка передач, система охлаждения, топливная система, выхлопная система, а также самое важное устройство любого транспортного средства — двигатель внутреннего сгорания. Одной из самых главных частей двигателя является ремень газораспределения или ГРМ. Ниже в материале мы рассмотрим механизм устройства ремня ГРМ и структуру его строения.

    Итак, приступим к рассмотрению понятия ремня газораспределения, его предназначения, строения, обслуживания и замены. 


    1. Понятие и основное предназначение ремня ГРМ

    Такой элемент двигателя, как ремень газораспределения или как привыкли мы слышать ремень ГРМ создает соединение гибкого типа между такими деталями ДВС, как коленчатым валом и распредвалом автомобиля. Кроме того, ремень ГРМ обеспечивает открытие и закрытие клапанов двигателя одновременно с работой поршней. Главная задача ремня газораспределения заключается в проворачивании распределительного вала с такой скоростью, которая составит ровно половину скорости оборота коленчатого вала.



    Одно из основных важных требований, которое предъявляется к ремню газораспределения — это его надежность. Данный момент очень важен в тех двигателях, где клапана и поршни располагаются в едином блоке. Двигатели, где клапана и поршни располагаются в едином блоке, так сказать делят одно пространство на двоих не пересекаются друг с другом только благодаря ремню газораспределения. Если происходит разрыв ременного привода, то соответственно поршень осуществляет удар по открытому клапану и подгибает его края. После того, как происходит «дружественная» встреча поршня и клапана, двигателю внутреннего сгорания требуется очень серьезный ремонт.

    2. Интервалы и периодичность замены ремня ГРМ

    Регламентируемый период замены ремня газораспределения, как правило, напрямую зависит от определенной марки транспортного средства. Через какой период менять ремень ГРМ должно быть указано в мануале (документации) к автомобилю. Автоэксперты и мотористы советуют производить замену ременного привода газораспределения после пробега транспортным средством 50-60 тысяч километров. Если автомобиль покупается поддержанным и мы не можем точно установить, когда последний раз производилась замена ремня ГРМ, то необходимо очень внимательно его осмотреть на внешний износ. Как правило, если ремень находится в изношенном состоянии, на его внешнем и внутреннем слое будут видны ярко выраженные трещины.



    Очень часто производители газораспределительных ремней указывают на упаковке период замены ремня автомобиля при пробеге 100 тысяч километров и более. Однако, официальные дилеры настоятельно рекомендуют производить замену ремня такого типа при пробеге автомобиля до 80 тысяч километров пробега, в связи с суровыми отечественными условиями эксплуатации транспортного средства, ну и конечно это делается еще для увеличения собственного дохода от владельцев.

    При обнаружении небольших трещин на газораспределительном ремне, не надо волноваться — он не порвется сразу. Дело в том, что его структура состоит из металлической основы, которая представляет из себя каркас, включающий в себя тонкие пруты из металла. Производители это делают для того, чтобы ремень смог выдерживать многократные нагрузки и иметь возможность функционировать длительное время в соответствии с регламентом. Порой ремень ГРМ со временем может растягиваться. 

    Данный негативный момент в первую очередь отрицательно сказывается на динамике автомобиля. Кроме того, при растяжении ремня, ДВС начинает работать более громче и в некоторых случаях заводится не с первого раза. Данные косвенные признаки в первую очередь свидетельствуют о высоком износе газораспределительного элемента и пора готовится к его замене. 



    Очень часто производители автомобилей советуют одновременно с заменой ремня ГРМ производить замену роликов и натяжителей системы газораспределения. Также рекомендация касается и водяного насоса или помпы механизма. Если рассматривать стоимость и трудоемкость работ по замене всех вышеописанных деталей системы газораспределения, то можно сказать однозначно, что если производить смену деталей по отдельности, то выйдет намного дороже, к тому же иногда изношенность механизмов порой просто не видно на глаз. Исходя из этого лучше произвести замену всех элементов системы газораспределения сразу. Сегодня на автомобильных рынках запасных частей можно найти комплект ГРМ, который включает в себя ролики, натяжители, виброгасители и сам ремень.

    Видео: «Замена ремня ГРМ. Интервалы обслуживания и замены»


    Надеемся, что наша статья, помогла Вам получить понятие о таком не маловажном элементе двигателя внутреннего сгорания, как ремень газораспределения (ГРМ) или как его называют в народе, зубчатый ремень. Отметим, что на большом количестве современных автомобилей при разрыве ремня ГРМ происходит встреча поршня с клапаном, что приводит к повреждению последнего и как следствие транспортному средству требуется дорогой ремонт ДВС. Поэтому крайне важно, хотя бы 1 раз в месяц наглядно проверять внешнее состояние ремня и не затягивать с его заменой. Кроме того, отметим, что сегодня существуют газораспределительные ремни с усиленной металлической основой. Такие элементы двигателя прослужат на 25 процентов больше, чем стандартные ремни. Советуем при замене газораспределительного ремня производить замену помпы, виброгасителей, натяжителей и роликов, так как у этих деталей срок службы точно такой же, как и у самого ремня, что позволит не прибегать к внеплановому ремонту того или иного вышеперечисленного элемента двигателя.

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 

    ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

    как определить износ, периодичность замены

    Элемент, приводящий в движение распределительный механизм и коленчатый вал – это ремень ГРМ. При поломке этого элемента автомобиль просто не будет двигаться: несколько систем прекратят свою работу.

    Общая информация

    Чаще всего механизм ГРМ расположен в передней части автомобиля, в более старых моделях машин его можно обнаружить между цилиндром мотора и радиатором. Сегодня изготовители стараются надёжно скрыть деталь, однако, чтобы его отыскать, необходимо просто открутить защиту и приступить к ремонту. Состав элемента – каучуковая смесь. Многие производители используют высоконасыщенный нитрил, который обеспечивает отличную износоустойчивость при высоких температурах. С внутренней стороны расположены зубья. Для каждой модели автомобиля производители выпускают свой тип ремней.

    ремень газораспределительного механизма

    Порванный ремень принесёт много проблем Вашему авто. Все дело в том, что деталь задействует основные системы. Когда она рвётся, вал застывает в одном положении. Поршни же продолжают двигаться, ударяют по клапанам и деформирует их. Последствия могут быть печальны.

    Основные причины обрыва:

    1. Недобросовестно собранный двигатель авто.
    2. Сильно изношенный механизм.
    3. Упругость материала значительно ухудшилась – происходит разрыв.
    4. Некачественное изготовление детали.
    5. Помповые ролики плохо натянуты.

    Если Вы покупаете БУ автомобиль и есть какие-то сомнения в его истории, лучше произвести замену, чем потом тратиться на ремонт.

    7 признаков износа ремня ГРМ

    Существует несколько основных признаков, что ресурс ремня подошёл к концу:

    1. Провисание ремня. Натяжение должно быть следующим: он должен с трудом поворачиваться на 90 градусов, если он поворачивается легко, значит натяжение ослабленное.
    2. Наличие трещин, задиров, отсутствие некоторых зубьев. Периодически обязательно необходим визуальный осмотр.
    3. Повышенный уровень шума, свист. Звуки могут появляться  всегда при работающем двигателе и только на повышенных оборотах.
    4. Падение мощности мотора.
    5. Масло на его поверхности, что свидетельствует о течи.
    6. Сползание ремня.
    7. Несовпадение фаз газораспределения. Информацию о том, как найти ВМТ двигателя можно прочитать в данной статье.

    Периодичность замены

    Ресурс ГРМ составляет в среднем 60 –80 тысяч километров. Но известны случаи, когда ремни ходят как по 150 000 км, так и по 30 тыс. км. Для каждого автомобиля ресурс определён в сервисных данных производителя. Мы рекомендуем ориентироваться именно на эту информацию.

    Но также помнить, что тяжёлые условия эксплуатации автомобиля значительно уменьшают ресурс ГРМ. По факту, если транспортное средство эксплуатируется на плохих дорогах, значение цифр уменьшается. Дело в том, что производители тестируют машины на полигонах, а если Вы каждый день ездите по городским пробкам на механизм машины оказывается более негативное влияние. Помимо прочего, на срок эксплуатации влияют также плохие погодные условия.

    На степень изношенности газораспределительного механизма больше всего влияет пробег автомобиля. У разных моделей машин своё значение. Быстрый износ детали может быть связан с плохими дорогами, грязью, частыми городскими пробками. Производители рекомендуют менять элемент через 50–60 тыс. километров. Часто владельцы автомобилей дополнительно меняют и ролики. Дело в том, что если ролик остановиться (заклинит) то и новая деталь придёт в негодность. А также могут возникнуть проблемы и с другими механизмами автомобиля.

    Советы как увеличить ресурс

    • Прогревайте двигатель перед поездкой в холодную погоду.
    • При замене также меняйте ролики и помпу, соблюдая рекомендации производителей.
    • Покупайте запчасти проверенных марок, проверяйте не приобрели ли Вы подделку.

    При написании статьи удалось найти статистику по тому, на каком пробеге порвался ремень на автомобилях. Статистика следующая:

    Статистика обрыва ГРМ

    Статистика обрыва ГРМ

    Конечно, данные тяжело анализировать, т. к. не известны ни марки автомобилей, ни условия эксплуатации. В целом можно сделать вывод: проверяйте не подошёл ли к концу ресурс ГРМ на Вашем автомобиле, производите замену в проверенных местах и не экономьте на запчастях.

    Отзывы

    Поменял ремень на 100 тыс. км пробега, ролики оставил старые. В итоге на 130 тыс. км. рассыпались подшипники, и ремень порвался.

    Ремень ГРМ менял на 80 тыс. км, состояние было приемлемое. Но езжу по суровым дорогам и, чтобы не возникло проблем с клапанами и т. д., решил поменять заранее. Регламент производителя – 120 тыс. км.

    После покупки автомобиля первый заводской ремень поменял через 61 тыс. км, менял у официалов. Попросил их показать старый ремень и не заметил на нём какого-то износа вообще.

    Периодичность замены ремня ГРМ: как не допустить «эффекта домино»

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Что такое ремень ГРМ

    • Каковы последствия обрыва ремня ГРМ

    • Как определить, что вскоре потребуется замена ремня ГРМ

    • Как заменить ремень ГРМ своими руками

    Современные автотранспортные средства имеют сложную конструкцию, состоящую из различных систем и агрегатов. В перечень наиболее важных узлов входит газораспределительный механизм (ГРМ), отвечающий за подачу топливно-воздушной смеси и отвод отработанных газов. Некоторые модели таких устройств комплектуются ременным приводом, который имеет ограниченный ресурс службы. Чтобы избежать непредвиденных поломок, необходимо соблюдать периодичность замены ремня ГРМ. О сроках обслуживания данного узла и других его особенностях вы узнаете, ознакомившись с этой статьей.

    Что такое ремень ГРМ и где он находится

    Ремень газораспределительного механизма — это деталь, которая обеспечивает синхронную работу коленчатого и распределительного валов. Другими словами, этот элемент отвечает за своевременное поступление топливной смеси в камеру сгорания, что имеет большое значение для эффективной работы мотора. Кроме того, часто в конструкциях автомобилей при помощи данного устройства предусмотрена также возможность привода в действие различных вспомогательных агрегатов (например, насоса системы охлаждения). Важно помнить о замене этой детали в нужное время, иначе при износе она может выйти из строя и стать причиной дорогостоящего капитального ремонта двигателя.

    Как выглядит и где расположен ремень ГРМ? В случае классического расположения мотора этот элемент можно найти в передней части подкапотного пространства и, как правило, находится непосредственно перед блоком цилиндров двигателя сразу за радиатором охлаждения. В некоторых моделях авто его можно увидеть при открытом капоте, но чаще он помещен в защитный кожух. Устройство автомобилей продумано таким образом, чтобы можно было без особых сложностей проверить состояние ремня ГРМ. Чаще всего для этого необходимо демонтировать несколько пластиковых ограждающих деталей. Но для замены элемента понадобится более сложная разборка, технология которой отличается у разных марок машин.

    Приспособление выглядит как замкнутый резиновый обод определенного диаметра. На его внутренней стороне есть специальные насечки (зубья).

    Причины и последствия обрыва ремня ГРМ

    Обрыв ремня газораспределительного механизма — это достаточно распространенная поломка. Причинами такой неисправности могут быть следующие.

    • Несоблюдение сроков замены, которые рекомендованы производителем автомобиля.

      Неопытные автовладельцы часто не обращают внимания на рекомендации по регламенту переустановки изделия и роликов ГРМ. В результате конструкция может порваться из-за естественного износа.

    • Нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

      Неисправные ролики системы ГРМ или помпа передают вращательный момент, поэтому их неритмичная работа также довольно часто становится причиной обрыва. При проведении планового технического осмотра следует в обязательном порядке проверять степень натяжения устройства, а также исправность деталей, с которыми оно взаимодействует.

    • Разрушение материала, из которого изготовлен ремень, в результате попадания технической жидкости или масла.

      В таком случае следует незамедлительно произвести его замену. Практический опыт свидетельствует, что даже если тщательно вытереть образовавшиеся пятна, то приводная система может проскальзывать, и это станет причиной обрыва.

    • Низкое качество изделия.

      Особенно рискуют те автолюбители, которые в целях экономии используют для замены ремни, ролики и натяжные механизмы сомнительного качества. В этом случае устройство может порваться в любой момент.

    Последствия обрыва чаще всего бывают достаточно неприятными. Внезапно происходит остановка распределительного вала, после чего клапаны двигателя замирают в определенном положении. По ним ударяют поршни и гнут их, в результате — могут серьезно деформироваться направляющие втулки, что приводит к разрушению поршней.

    Таким образом, обрыв ремня газораспределения влечет за собой целую цепочку поломок, таких как деформация распределительного вала; повреждение головки блока цилиндров; выход из строя шатунной группы.

    Избежать подобные неприятности поможет точное соблюдение регламента и периодическая диагностика функционирования системы.

    Примерная периодичность замены ремня ГРМ

    Как было отмечено ранее, ремень газораспределительного механизма изнашивается в процессе работы, поэтому он требует замены. Следует обратить внимание, что далеко не каждая деталь служит такое количество времени, какое указывает завод-изготовитель. К сожалению, на отечественном рынке автомобильных запасных частей в большом количестве представлена контрафактная продукция, и непрофессионалу достаточно трудно отличить оригинал от подделки. В этой связи специалисты не советуют приобретать изделия без маркировки и заводской упаковки.

    Большинство производителей современных автомобилей рекомендуют выполнять замену ремня ГРМ после каждых 80 000–100 000 км пробега или после 4–5 лет эксплуатации авто (в зависимости от того, какое событие наступает раньше). Точный регламент обслуживания механизма указывается в инструкции по эксплуатации конкретной модели автомашины. Для различных марок периодичность его замены может находиться в пределах от 70 000 до 200 000 км пробега.

    Следует учитывать, что на износ приводной системы могут влиять различные факторы: условия и интенсивность эксплуатации транспортного средства, качество изделия и т. д. Поэтому неверно думать, что, заменив механизм, можно позабыть и не вспоминать о нем несколько лет. Не исключено, что ремень ГРМ оборвется значительно раньше, или наоборот, прослужит гораздо дольше. Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют каждые 3–4 месяца проводить проверку его состояния.

    О том, что конструкции требуется замена, может свидетельствовать характерный запах горелой резины. Это далеко не единственный признак возможной поломки. Далее мы рассмотрим и другие симптомы износа детали.

    Признаки необходимости замены ремня ГРМ

    Одной из причин несвоевременного выявления автовладельцами обрыва приводной системы является то, что этот элемент чаще всего закрыт защитным кожухом. Чтобы диагностировать неисправность, необходимо частично разобрать агрегат, а такую работу может выполнить только специалист. Учитывая это обстоятельство, будет полезно знать основные признаки непригодности данного устройства.

    • Слишком большой срок службы, несоблюдение норм периодичности замены.

      Производители указывают срок службы ремня системы газораспределения в зависимости от пробега автомобиля и длительности его эксплуатации. После превышения определенных показателей материал привода теряет свою эластичность и может потрескаться.

      Если транспортное средство проезжает небольшие расстояния, то обязательно следует учитывать временной период эксплуатации ремня ГРМ: обычно он не превышает 5 лет. При этом специалисты рекомендуют сразу же выполнять его замену при покупке автомобиля, бывшего в употреблении. Нет никакой гарантии, что предыдущий владелец соблюдал регулярность установки нового изделия или использовал запасные части хорошего качества.

    • Проблематичный запуск двигателя и снижение его мощности.

      В результате износа роликов или ремня ГРМ может снизиться уровень его натяжения, что приведет к перескакиванию на несколько зубцов. Даже перепрыгивание через один выступ становится причиной нарушения действия системы зажигания. В результате топливно-воздушная смесь будет воспламеняться в камере сгорания до или после нужной фазы. Данная неисправность сопровождается плохим запуском двигателя, провалами в его работе и сильными вибрациями. Такое функционирование силового агрегата не только приносит дискомфорт, но и способствует возникновению других поломок.

    • Изменение цвета дыма выхлопной системы.

      Растянутый ремень ГРМ может стать причиной разрушения катализатора из-за того, что топливная смесь не полностью расходуется в камере сгорания. Оставшееся топливо при этом попадает через выпускные клапаны в выхлопную систему, что приводит к повышению температуры катализатора и к спеканию его сот. Предупредить такую неисправность можно, если вовремя обратить внимание на выхлопы автомобиля. В случае, когда дым приобретает черный цвет, или при работе мотора раздаются хлопки — это следствие слишком обогащенной воздушно-топливной смеси. Виной тому может быть несоблюдение периодичности замены изношенной детали.

    • Ритмичные постукивания или «тиканья» при работе двигателя.

      Изношенный ремень растрескивается и может разлохмачиваться. В процессе функционирования мотора элементы привода будут цеплять кожух, в результате чего появляются разные звуки, не характерные для нормальной работы силового агрегата. При этом обороты двигателя будут влиять на повторяемость посторонних шумов.

      Стоит отметить, что данный симптом связан не только с чрезмерным износом ремня. Такие звуки может издавать подклинивающий подшипник ролика механизма натяжения или насоса системы охлаждения. В любой ситуации не стоит затягивать с визитом в автосервис.

    • Потёки из-под кожухов узла ГРМ.

      О необходимости замены зубчатого ремня могут свидетельствовать масляные пятна или следы утечки антифриза в области узла газораспределения. Масло сюда может попадать в случае износа сальника коленчатого вала, а охлаждающая жидкость — из-за неисправности водяного насоса. Наличие потёков увеличивает риск растрескивания ремня ГРМ. Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют обратиться в автосервис для его замены.

    • Трещины и потертости на поверхности привода.

      При наличии доступа к механизму можно выполнить проверку состояния зубчатого ремня. Для этого необходимо включить передачу, вывесить одно из ведущих колес, вывернуть свечи и, медленно прокручивая коленчатый вал, внимательно рассмотреть наружную поверхность устройства.

      Даже при выявлении минимальных признаков износа нужно заменить комплект механизма, невзирая на периодичность его обслуживания. Как было отмечено выше, на российском рынке автомобильных запчастей представлено очень много низкокачественной продукции, поэтому не будет лишним проводить дополнительный контроль состояния привода ГРМ.

    • Стартер крутит, но мотор не запускается.

      В этом случае, скорее всего, вы уже нарушили сроки замены ремня, и он оборвался. Указывать на эту поломку может тот факт, что стартер крутится гораздо активнее, чем обычно, но топливная смесь в цилиндрах не воспламеняется. Это происходит из-за отсутствия компрессии вследствие удара поршней по клапанам. В такой ситуации есть два решения, которые потребуют значительных финансовых вложений, — можно заменить двигатель или обратиться с целью его капитального ремонта к мотористам автосервиса.

    Рекомендуемые к прочтению статьи:

    Замена ремня ГРМ

    Работу по снятию и установке этой детали выполняют почти в каждом автосервисе, но лучше это сделать у официального дилера Citroen, компании Авто Премиум. Стоимость такой услуги в зависимости от модели автомобиля может колебаться от 3 000 до 10 000 рулей. При наличии соответствующих навыков и специального инструмента заменить зубчатый ремень можно своими руками. Рассмотрим технологию и последовательность самостоятельной замены привода ГРМ. Для этого следует произвести следующие действия:

    • Зафиксировать задние колеса противооткатными «башмаками».

    • Поднять переднюю часть автомобиля домкратом.

    • Выполнить снятие переднего правого колеса.

    • Демонтировать шкив коленчатого вала: необходимо убрать серво-ремень, генератор, насос компрессора климатической системы и свечи зажигания (поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке). После такой разборки можно будет извлечь шкив, для чего потребуется специальный съемник.

    • Снять правую опору двигателя, которая закрывает кожух ремня. После того, как крышки футляра будут убраны, откроется доступ к механизму ГРМ.

    • Открутить фиксирующий болт натяжного ролика.

    Теперь можно выполнить замену устройства.

    Натяжение устанавливаемого привода обеспечивается затягиванием болта коленчатого вала. Дальнейшая сборка узла выполняется в обратной последовательности.

    Теперь вы знаете, как и с какой периодичностью выполняется замена ремня ГРМ. Отдельно нужно отметить, что в процессе выполнения установки не допускается проворачивания шкивов коленчатого и распределительного валов. После разборки и сборки, выполненной по всем правилам, работа двигателя должна быть равномерной, без вибраций и посторонних шумов.

    Замена ремня ГРМ на Ситроен С4 своими руками:

    Понравилось? Расскажите друзьям:

    Как часто нужно менять ремень ГРМ? Периодичность замены

    Редкий автовладелец не слышал о разрушительных последствиях обрыва ремня ГРМ. Клапана «падают» в цилиндры и ломают поршни в верхней мертвой точке. Порой после этой поломки двигатель невозможно восстановить или ремонт предполагает настолько большие затраты, что от него попросту отказываются в пользу контрактного мотора. Как часто или через сколько км нужно менять ремень ГРМ, а также как оценить его безопасный ресурс, разбираемся вместе со специалистами сервиса «Авто-Мастер».

    Содержание:

    1. Факторы, влияющие на ресурс ремня ГРМ
    2. Как часто нужно менять ремень ГРМ

    Факторы, влияющие на ресурс ремня ГРМ

    Периодичность замены ремня ГРМ и роликов-натяжителей всегда указывается в технической документации автомобиля. Эту информацию должен знать каждый автовладелец и самостоятельно следить за сроками. Но, как и для любого другого узла, этот показатель весьма условный и зависит от множества факторов. Разберем их.

    как часто менять ремень грм

    1. Качество изготовления. В настоящее время ремни ГРМ выпускаются несколькими десятками компаний. Производители стараются охватить как можно больший сегмент рынка. Поэтому на один и тот же автомобиль можно найти ремни от нескольких производителей, которые будут мало чем отличаться визуально. К сожалению, перед покупкой можно лишь провести осмотр на аккуратность исполнения (ровные и хорошо отштампованные зубья без огрехов литья, отсутствие торчащих нитей корда, одинаковая ширина по всей длине ремня).

      Обычно работает такое правило: чем ремень дороже, тем потенциально он более качественный, прочный и долговечный.

    2. Обводка через стороннее оборудование. На то, как часто нужно менять ремень ГРМ , во много влияет именно это фактор. Если ремень ГРМ одновременно приводит в движение шкивы помпы, масляного насоса, привода трамблера, компрессора кондиционера — его ресурс, несмотря даже на высокое качество изготовления, будет невелик.

      Чем больше единиц оборудования приводит в движение ремень ГРМ, тем больше идет на него нагрузка.

      Поэтому на автомобилях, где дополнительное оборудование имеет отдельный привод, ресурс ремня ГРМ значительно выше. Например, на автомобилях ВАЗ (до моделей Vesta и X-Ray) ресурс ремня в среднем составляет 50–70 тысяч. Причина — большая нагрузка, создаваемая дополнительным оборудованием. В то же время на многих иномарках привод ГРМ, который работает только на распредвалы, способен исправно выполнять свои функции на 120–150 тысячах км пробега.

    3. Характер эксплуатации авто. Спокойная, размеренная езда благоприятно сказывается на ресурсе ремня. Резкие раскрутки мотора до отсечки ускорят растяжение корда и износ поверхности зубьев.
    4. Защищенность привода ГРМ от проникновения внешних и внутренних загрязнителей. Пыль извне и масло, подтекающее через сальники валов, способны значительно сократить ресурс ремня.
    5. Состояние зубчатых шестерен. Хороший специалист перед заменой привода ГРМ всегда осмотрит зубья на шестернях коленчатого и распределительного валов. Потому как выработка рабочей поверхности и даже единичные незначительные повреждения зубьев способны за короткий срок разрушить структуру ремня. Кстати, на нашем сайте вы также можете узнать о том, как по нескольким признакам подобрать хороший автосервис с добросовестным отношением к работе.

    Не затягивайте с заменой ремня ГРМ! Записывайтесь к нам прямо сейчас по телефону +7 (905) 378-74-22 или с помощью формы ниже. Мы находимся по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1, ворота № 5.

    Записаться онлайн

    Как часто менять ремень ГРМ

    Водителям со спокойной манерой езды и при отсутствии факторов, усложняющих работу привода газораспределительного механизма, можно менять ремень ГРМ по расписанию. То есть если в инструкции по эксплуатации указано, что новые ролики и ремень нужно установить через 60 тысяч км пробега — так и делаем. Автопроизводитель при оценке безопасного ресурса привода ГРМ ссылается на усредненные нагрузки и дополнительно дает небольшой запас на периодическое воздействие неблагоприятных факторов.

    как часто нужно менять ремень грм

    Однако есть ряд обстоятельств, оказывающих большое влияние на то, как часто нужно менять ремень ГРМ.

    1. Езда исключительно в городском режиме, особенно при частых стояниях в пробках. Здесь не будет ошибкой поменять ремень ГРМ на 20–30% по пробегу раньше, чем это рекомендует автопроизводитель. В легковых автомобилях в подавляющем большинстве случаев отсутствует счетчик моточасов. А пробег — весьма условный показатель. При езде по трассе двигатель по времени может наработать в 3–5 раз меньше, чем при городской эксплуатации.
    2. Замасливание полости под привод ГРМ. В этом случае меняем ремень вместе с сальниками валов сразу после обнаружения проблемы. Если цепь нуждается в смазке, то для ремня масло губительно. Несмотря на то, что большинство производителей сегодня делает ремни из устойчивых к нефтепродуктам материалов, риск внезапного обрыва при попадании масла увеличивается.
    3. Замена какого-либо узла, подразумевающего демонтаж привода ГРМ. Опытные автомобилисты в этом случае меняют сразу и ремень, так как его стоимость обычно невелика, и затраты на работу порой превышают цену ролика и ремня вместе взятых.
    4. Заметные повреждения ремня: трещины, расслоения резины в продольной и поперечной плоскости, появление нитей корда, повреждение зубьев. Заметили что-то подобное? Сразу нужно менять ремень ГРМ.
    5. Перескакивание ремня на шестернях со смещением фаз газораспределения. Независимо от состояния ремня и его «возраста» — меняем на новый. Проскакивание на зубьях шестерен сопряжено с большими нагрузками на корд. И внешне целый ремень может иметь фатальное повреждение армирующего каркаса.

    Не забывайте следть за состоянием ремня, проверяйте его хотя бы раз в год. На многих автомобилях верхняя крышка привода ГРМ делается легкосъемной, что позволяет самостоятельно проводить осмотр. А заменить ремень ГРМ с гарантией качества выполненных работ можно в сервисе «Авто-Мастер» (ворота № 5).

    Записаться онлайн

    Проверить машину на чистоту перед покупкой – где по VIN, по каким базам на арест и юридическую чистоту, на что обратить внимание, приобретая б/у машину с пробегом с рук?

    • 30.06.2020

    Как проверить машину на юридическую чистоту перед покупкой — Auto-Self.ru

    Многие автолюбители в России покупают бывшие в употреблении машины, чтобы приобрести хорошее авто по минимальной цене. Однако такая покупка может привести к немалым проблемам, особенно если продавец вам не знаком, и вы вышли на него по объявлению. Поговорим о том, как проверить машину на юридическую чистоту, и какие шаги придётся предпринять, чтобы не потерять деньги.

    Проблемы с юридической чистотой машины

    Предыстория автомобиля, меняющего владельца, может включать самые разнообразные неприглядные факты – восстановление после серьёзной аварии, уменьшенный показатель пробега и т.д. Однако сегодня мы рассмотрим проблемы с юридической чистотой машины, которые становятся препятствием к переоформлению машины на нового собственника. Вам откажут в МРЭО, если автомобиль, который вы хотите зарегистрировать на своё имя:

    • числится в угоне;
    • заложен в банке;
    • арестован судом из-за долгов предыдущего владельца;
    • участвовал в ДТП, последствием которого стала смерть одного или нескольких человек;
    • фигурирует в уголовном, гражданском или административном деле, рассмотрение которого ещё не закрыто;
    • подвергался переделке с изменением конструкции либо прошёл таможенную процедуру в разобранном виде;
    • запрещён к эксплуатации и регистрации по какой-то причине.

    При выявлении одного из этих обстоятельств существует риск, что вы сделали покупку по поддельным документам. Расторгнуть такую сделку и вернуть уплаченные деньги практически невозможно. В некоторых случаях запрет регистрации можно снять – скажем, если владелец отдавал машину в залог, вернул задолженность, но не удосужился проверить, исключено ли авто из списков залогового имущества. Но все эти подробности обязательно следует проверять до передачи денег.

    Как проверяют машины на юридическую чистоту

    К сожалению, ни одна проверка, выполненная частным лицом, не даст стопроцентной гарантии отсутствия юридических проблем. Однако подавляющее большинство факторов риска можно исключить:

    • проверив номера агрегатов и госномера по базе автоинспекции;
    • проверив документы на машину;
    • проверив номера на сайтах соответствующих гос. служб;
    • проведя диагностику на автосервисе.

    Если не хотите оказаться в неприятной ситуации, необходимо использовать все легальные возможности для определения юридической чистоты вашей будущей машины. 

    Онлайн-проверка машины на юридическую чистоту

    Проверку юридической чистоты машины стоит начать с сайтов государственных структур. Это бесплатно и для этого даже не нужно видеть документы продавца. Созвонившись с владельцем и договорившись о встрече, попросите его продиктовать вам госномер, номер техпаспорта и ВИН код. Сообщите ему, что вы намерены проверить машину по всем доступным базам данных. Честный продавец без колебаний сообщит вам требуемую информацию. Бесплатно проверить машину можно следующим образом.

    • На сайте Госавтоинспекции гибдд.рф во вкладке «Сервисы» выберите пункт «Проверка автомобиля» и введите цифры ВИН кода (17 цифр). Проверка покажет, числится ли машина в розыскной базе, имеются ли какие-либо ограничения на регистрацию со стороны автоинспекции. Кроме того, вы узнаете, попадала ли интересующая вас машина в аварии (с 2015 года), сколько владельцев сменилось со времени её первой продажи, а также сможете проанализировать даты перепродаж.
    • Сайт нотариальной палаты reestr-zalogov.ru поможет вам проверить, не числится ли предлагаемая вам машина в залоге по кредиту или долговому обязательству, что послужит препятствием к её перерегистрации. На этом же сайте можно проверить владельца по его ФИО и году рождения, выяснив, не является ли он залогодателем.
    • На сайте Службы судебных приставов fssprus.ru можно проверить, не значится ли продавец машины в должниках по исполнительному производству, нет ли наложенных судом ограничений на его авто и не находится ли он в административном розыске. Необходимо знать ФИО продавца и год его рождения. Запрет продажи возможен даже при неоплаченном штрафе за нарушение ПДД. Если же продавец участвует в судебном разбирательстве по разделу имущества, заключённая с ним сделка может быть впоследствии аннулирована.

    Также существуют ресурсы, где за проверку машины на юридическую чистоту нужно оплатить некоторую сумму.

    • Наиболее популярная платная проверка — mycar-info.ru. Она проверит данные машины по базам более 1200 кредитных и финансовых организаций, в том числе автоломбардов, бюро быстрых кредитов и т.д. Как правило, при обычной проверке эти данные не учитываются, однако они тоже могут стать препятствием для регистрации либо источником проблем в будущем. Для проверки нужно знать номер и серию техпаспорта, а также ВИН код машины.
    • Платная проверка кредитов и залогов также выполняется сервисом сайта banki.ru, для этого потребуется аналогичная информация. Если машина была в залоге, но он уже закрыт, вы узнаете дату завершения залога.

    Эту же проверку, и тоже на платной основе, выполнит для вас любой нотариус в течение нескольких минут. По окончании проверки вы получите справку, где будет указано, что на такую-то дату машина не состояла в залоге (или состояла). Правда, для этого придётся посетить нотариальную контору. 

    Что проверять непосредственно перед покупкой

    Первое, что вам следует сделать после визуального осмотра машины – это попросить продавца предъявить ПТС и внимательно изучить этот документ. Выясните, оригинал это или дубликат. Если паспорт транспортного средства является дубликатом и был выдан взамен утраченного, нужно быть особенно внимательным, поскольку возможны проблемы с юридической чистотой машины. Она может оказаться в залоге по кредиту, особенно если покупка была сделана относительно недавно. Владелец мог заявить в ГИБДД, что паспорт утерян, и спокойно получить дубликат для продажи.

    Кроме того, нужно сверить фамилию владельца с той, что записана в ПТС, для чего попросить его показать свой паспорт и документ, который подтверждает его право собственности. Если обнаружится, что авто зарегистрировано на другого человека, или владелец откажется показать свой паспорт под любыми предлогами – лучше отказаться от покупки, какой выгодной бы она ни казалась.

    Дополнительной гарантией от досадных случайностей послужит наличие у продавца полиса КАСКО. Как правило, страховые компании серьёзно проверяют страхователей и  имущество, особенно на предмет наличия залогов и «шалостей» с комплектацией машины.

    Попросите владельца проехать с вами до ближайшего поста ГИБДД, чтобы проверить по компьютеру службы его госномера и номера агрегатов. Эта проверка не займёт много времени, а сотрудники автоинспекции, как правило, без проблем выполняют все необходимые действия, входящие в их служебные обязанности. На этом этапе вы выясните, не числится ли машина в угоне.

    Обратившись к экспертам-криминалистам при ГУВД, вы сможете выяснить, не перебивались ли номера на агрегатах авто. Эта проверка выполняется платно, однако в сравнении с суммой, которую вы можете потерять, имеет смысл немного потратиться. По окончании экспертизы вы получите на руки акт с результатами. Другим путём выяснить, не перебивались ли номера, невозможно. 

    Дополнительные проверки перед покупкой

    Всё вышеперечисленное поможет вам исключить очевидные случаи обмана, но не даст стопроцентной гарантии юридической чистоты сделки. Поэтому лучше всего при заключении договора о покупке действовать следующим образом:

    • потребовать, чтобы продавец после нотариального оформления отправился с вами на регистрацию машины, и передать деньги (или их часть) только после получения регистрационного свидетельства;
    • если продавец женат, попросить, чтобы супруга присутствовала при оформлении договора и собственноручно отметила в нём, что не возражает против продажи.

    Всё вышеперечисленное необходимо проверять и в том случае, когда вы покупаете подержанную машину через салон. Несмотря на то, что все эти организации обещают тщательную проверку ТС, случаи проблемных продаж у них возникают довольно часто. Но если вы будете достаточно предусмотрительны, то сможете избежать неприятностей и выбрать не только хорошую машину, но и надёжного, честного продавца. 

    Видео на тему

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    «Как проверить юридическую чистоту автомобиля? » – Яндекс.Кью

    Вся жизнь игра…

    Подписаться

    Проверить по гос номеру, вин или номеру кузова можно в сервисе АвтоКод.

    В отчетах есть:

    • Угон
    • История пробегов
    • ДТП и расчёт ремонтных работ
    • Залоги
    • Ограничения на регистрацию
    • Работа в такси
    1  ·  Хороший ответ

    Только там практически всё платно

    Ещё 1 комментарий

    Написать комментарий

    Экономист, музыкант, обожаю историю, занимаюсь производством изделий из кожи…

    Подписаться

    На этапе просмотра объявления о продаже можно заказать отчет из автотеки о данных авто, авриях, в залоге он или нет, есть запрет на регистрацию или нет, количество собственников и исторню обьявлений. Если вы нашли авто не площадках обьявлений, то желательно узнать у владельца вин код автомобиля и пробить его на сайте ГИБДД бесплатно или так же за не большую цену… Читать далее

    1  ·  Хороший ответ

    Написать комментарий

    Проверка автомобиля на юридическую чистоту означает подтверждение соответствия всей документации на автомобиль законам РФ. Для этого следует проверить: — не находится ли машина в угоне; — нет ли запрета на регистрационные действия для авто. Сделать это можно на сайте ГИБДД. Кроме того, следует проверить, попадал ли автомобиль в ДТП, не находится ли он в розыске, не… Читать далее

    2  ·  Хороший ответ1

    Написать комментарий

    Хороший ответ

    Написать комментарий

    Automama — розничная сеть автомобилей с пробегом, только проверенные авто с…

    Подписаться

    Перед покупкой автомобиля, нужно убедиться, что у него отсутствуют юридические проблемы — залог, арест, угон или запрет на регистрационные действия. Чтобы провести проверку самостоятельно, нужно попросить у владельца основную информацию по машине — VIN-номер, государственный регистрационный номер, номер СТС). С помощью этих данных можно узнать был ли автомобиль в ДТП… Читать далее

    Хороший ответ

    Написать комментарий

    Проверка автомобиля перед покупкой по базам ГИБДД, ФССП, нотариальной палаты. https://xn--80aaeb2b0ae0affl9e.xn--p1ai/proverka-avtomobilya-pered-pokupkoj-po-bazam-gibdd-fssp-notarialnoj-palaty/ Лучше начать проверять с сайта ГИБДД **https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto** , тут можно увидить количество владельцев автомобиля с датами их регистрации, был ли автомобиль… Читать далее

    Хороший ответ

    Написать комментарий

    Анонимный ответ

    Как проверить б/у машину на чистоту перед покупкой

    Дата публикации: .
    Категория: Автотехника.

    Подержанный автомобиль обходится намного дешевле нового, но подобные приобретения сопряжены с определенными проблемами. Если продавец авто оказался недобросовестным, то можно очень легко нарваться на машину, которая побывала в ДТП, долгие годы использовалась в такси или находится в залоге у банка. Также сегодня многие скручивают показатели одометра, пытаясь «омолодить» ТС.

    Покупка авто

    Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно проявить внимательность не только при визуальном осмотре б/у машины, но тщательно проверить все документы.

    Проверка технического состояния автомобиля

    В идеале стоит отправить машину на СТО и провести полную диагностику. Однако такая услуга стоит недешево, поэтому многие обходятся самостоятельным осмотром авто. В этом случае нужно обратить внимание на следующие нюансы:

    • Наклейки и прочие аксессуары. Если на авто установлены молдинги, различные накладки, подкрылки и прочее, то стоит оценить состояние кузова под ними.
    • Двигатель. Силовой агрегат должен находиться строго в горизонтальном положении. Если он немного наклонен, то это говорит о том, что проводился кузовной ремонт. Двигатель не должен быть слишком грязным, но если он тщательно намыт, нужно проверить, чтобы из него не подтекала жидкость. Также стоит оценить состояние масла. Если в нем просматриваются мелкие частицы металла, то вкладыши коленвала слишком изношены. Дополнительно рекомендуется измерить абсолютное давление в выпускном коллекторе.
    • Коробка передач. Нужно вытянуть щуп КПП и оценить состояние жидкости. Если все хорошо, то она будет розовой или красной. Темная жидкость, отдающая гарью, – это плохой признак.
    • Тормоза. Педаль тормоза должна нажиматься довольно легко, но не слишком скользить. Лучше всего разогнаться до 50 км/ч и затормозить. При этом не должно быть вибрации, писка или других посторонних звуков.
    • Крепления. Особое внимание нужно уделить передним крыльям. Если болты откручивались, а регулировочные пазы пропилены, то авто проходило серьезный ремонт. Об аварии могут сказать винты, отвечающие за фары. Если установочные отверстия пропилены, то есть риск получить битую машину.
    • Наличие коррозии. Как правило, ржавчина начинает появляться на подкрылках и порогах. Также стоит проверить резиновые уплотнители. Обязательно проверяются места, где с крышей стыкуются передние и задние стойки, а также внутренние и наружные части арок колес (подробнее на фото).

    Уязвимые места

    • Ходовая часть, подвеска и тормоза. Нужно удостовериться в отсутствии люфтов. Поэтому передние колеса вывешиваются (можно использовать обычный домкрат), а руль блокируется. После этого необходимо вручную по очереди попробовать подвигать колеса в разные стороны. Также нужно осмотреть чехлы шарниров руля и подвески. Необходимо надавить на них пальцами, проверить наличие смазки и уровень их герметичности.
    • Рама. В обязательном порядке проверяется передний фартук авто. Если он приварен, а не прикручен болтами, то от такой покупки нужно отказаться.

    На дисках не должно быть вмятин или заметных трещин. Также стоит обратить внимание на покрышки. Если их износ не равномерный, то это свидетельствует о том, что нарушена геометрия либо самого кузова, либо подвески.

    Дополнительно проверяются амортизаторы. Для этого достаточно с силой надавить на крыло машины и отпустить. Автомобиль должен немного приподняться и опуститься. Если он совершает больше одного качания, то это говорит о неисправных амортизаторах.

    После внешнего осмотра стоит перейти внутрь машины.

    Проверка салона

    Чтобы удостовериться в возрасте авто нужно в первую очередь обратить внимание на руль. Обычно «баранки» бывают кожаные или пластиковые. Если автомобиль проехал не меньше 200 000 км, то будет заметен явный износ. Поэтому если, по показаниям одометра такая машина проехала 100 000 км или меньше, то стоит несколько раз подумать. Скорее всего, ее реальный пробег больше.

    Изношенный руль

    С кожаными рулями ситуация немного осложняется. Такие «баранки» могут быть выполнены как из гладкой, так и из перфорированной кожи. В первом случае новый руль будет матовым. По мере эксплуатации машины на нем будет появляться глянец, который становится более заметным на тех спицах, к которым прикасается водитель. Кожа с перфорацией изнашивается дольше и потертости не так заметны.

    Стоит обратить внимание на сиденья. Если они покрыты тканью, то первые «симптомы износа» появляются после 100 000 км. Как правило, больше всего протираются боковые валики, расположенные со стороны двери. Кожаная обивка служит намного меньше. В этом случае износ становится заметным после 50 000 км.

    Полезно! В среднем за год водитель проезжает порядка 16 000 – 25 000 км.

    Если на сиденьях использовались чехлы, то обивка будет как новая. В этом случае нужно оценить, насколько кресла «просижены».

    Старые сидения

    Старые сидения

    При осмотре салона особое внимание уделяется ремням безопасности и «аэрбегам». Если последние устанавливались заново или их нет (хотя данный автомобиль предполагает их наличие), то можно быть уверенным в том, что машина побывала в серьезном ДТП. Ремни безопасности должны быть оснащены биркой, на которой указывается дата их изготовления. Если она отличается от года самой машины, то значить производилась замена этих элементов. Соответственно ТС проходило довольно серьезный ремонт.

    Бирка ремня безопасности

    Бирка ремня безопасности

    Разумеется, об авариях должен сообщить продавец, но мало кто захочет снижать цену за авто, поэтому единицы признаются в таких нюансах. Однако необходимую информацию можно получить из бумаг на машину.

    Проверка документов

    Перед тем, как купить автомобиль, нужно внимательно изучить ПТС (паспорт транспортного средства). В нем не должно быть особых отметок или вклеек. Обычно они ставятся в том случае, если номер кузова или двигателя невозможно прочитать или они перебиты. Если продавец показывает только копию ПТС, то нужно насторожиться. Как правило, такие дубликаты выдаются в нескольких ситуациях:

    • Если оригинальный документ был утерян или поврежден.
    • Когда в оригинальном ПТС не остается строк для того, чтобы указать всех владельцев ТС.

    Подлинный ПТС

    Подлинный ПТС

    Уточнив год регистрации и производства машины в техническом паспорте, нужно также найти там специальный идентификационный номер (VIN). Если речь идет об иномарке, то такой же номер должен быть указан на ремнях безопасности и стеклах. Кроме этого нужно проверить на соответствие номер кузова, который ставится под капотом и в салоне машины. Эти цифры должны совпадать.

    Также при помощи VIN можно получить и другую информацию. Например, если вбить его на официальном сайте ГИБДД или на сервисе «Автокод», то можно узнать не используется ли это авто в качестве залога, если продавец оформлял на себя кредит. Также онлайн можно уточнить, есть ли у продавца непогашенные штрафы и более точную информацию о пробеге, пройденных техосмотрах, страховке и ограничениях.

    Проверка авто

    Проверка авто

    Полезно! Если машина «залоговая» то нужно немедленно отказаться от такой покупки. В противном случае банк может ее изъять, если недобросовестный продавец не выплатит кредит.

    Также продавец должен обязательно предоставить свой паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

    Полезно! У продавца должна быть сервисная книжка, в которой отмечаются все обращения в сервисные центры. Однако многие водители производят самостоятельный ремонт. Поэтому наличие этого документа ничего не доказывает.

    Есть множество других нюансов, на которые нужно обращать внимание. Например, стоит убедиться, что машину не трясет на разных скоростях. Поэтому стоит разогнаться до 120 км/ч и проверить как авто «слушается» водителя. Также стоит рассмотреть еще несколько рекомендаций.

    Полезные советы

    Некоторые предпочитают покупать авто через дилера. В этом случае нужно попросить у него показать всю историю машины со дня ее выпуска и до последнего момента. Также не стоит покупать авто, если:

    • В салоне машины ощущается очень неприятный запах. Чтобы вывести такой аромат из б/у авто придется потратить огромную сумму денег. Сам по себе запах редко выветривается.
    • Часть металлических деталей в машине были заменены на пластик или стекловолокно. Чтобы это проверить достаточно взять с собой магнит.
    • Владельцем авто является юридическое лицо. В такой ситуации с наибольшей вероятностью можно предположить, что это корпоративный автомобиль или еще хуже, он использовался в службе такси. Как правило, такие машины буквально «убиваются», поэтому нет смысла отдавать деньги за ТС, которое потребует огромных дополнительных вложений.

    Если автомобиль будет использоваться для поездок за границу или его новый владелец проживает в том регионе, где необходимо периодически проходить тест на количество выхлопов, то нужно попросить результат такой проверки у продавца. Если такого документа нет, то вероятнее всего система контроля выбросов неисправна и такую машину будет очень сложно зарегистрировать, не проведя предварительный ремонт.

    В заключении

    Также стоит проверить состояние краски авто. Лучше всего использовать для этого толщиномер. Таким образом, можно легко установить сколько раз машина перекрашивалась. Если знать марку машины, то установить, какой толщины должен быть слой краски не сложно.

    Толщина краски

    Толщина краски

    Однако даже если лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, не стоит расслабляться. Например, машины, которые используются в такси, часто обклеиваются пленкой, поэтому «родная» краска не повреждается от воздействия внешней среды.

    Лучше всего обратиться к опытному механику и попросить его оценить стоимость и состояние ТС. Также важно самостоятельно провести тест драйв и убедиться, что машина исправна.

    Как проверить машины на чистоту перед покупкой

    Не смотря на то, что б/у автомобили намного дешевле новых, такой вид покупки имеет ряд недостатков, связанный не только с исправностью автомобиля, но и с его законным использованием. Дело в том, что автомобиль может находиться под залогом в банке или же вовсе числится в угоне, поэтому каждый водитель обязательно должен знать, как проверить машину на чистоту перед покупкой? Если угнанный автомобиль окажется у вас в руках, вы не только легко и быстро потеряете деньги, но и можете стать главным подозреваемым.

    Как проверить, находится ли машина в угоне

    Проверка птсКаждый год в нашей стране угоняют около 50 тысяч автомобилей, причем большая часть таких экземпляров приходят к нам с западной Европы. Схема действия преступников предельно проста – автомобиль угоняют, а затем тщательным образом прячут в гараже. Далее злоумышленники перебивают вин номер кузова, а потом под эти цифры подбирают или изготавливают новые документы. Чтобы их сделать, достаточно обратиться в ГИБДД и сказать, что они утеряны (естественно на примете ищется автомобиль точно такого же цвета, данные которого используются для угнанной машины).

    После этого, изготавливаются номера и транспорт продается. Конечно, преступники прекрасно знают, что долго на таком автомобиле ездить опасно, а потому максимально снижают цену, чтобы как можно быстрее найти покупателя. В итоге он получает поддельные документы, угнанную машину и договор купли-продажи, который, как ни крути, никак не поможет при оформлении автомобиля. Теперь уже доказать свою правоту, а самое главное, вернуть деньги практически невозможно.

    Если говорить простым языком, то из такой машины получается «двойник». И вправду, тот же цвет, те же номер, а также документы, которые реально выданы в ГИБДД. До поры до времени, ездить на ней можно, но в итоге, подлинный автомобиль может быть продан и тогда угнанная машина «всплывает» на первом посту ДПС со всеми вытекающими последствиями.

    Чтобы уберечь себя от этой беды, необходимо проверить данный транспорт на юридическую чистоту непосредственно у сотрудников автоинспекции. Перед покупкой отправьтесь вместе с продавцом на любой пост ДПС и попросите инспекторов проверить автомобиль по единой базе данных. Отказать вам никак не имеют право, так как это является их прямой обязанностью, поэтому смело подходите к инспектору с ПТС и тогда вам скажут точно, стоит ли приобретать такое авто. Если же продавец затягивает с этим делом или не желает проходить данную процедуру, то можете быть уверенны, что с автомобилем не все в порядке.

    Кроме того, как уже стало многим известно, официальный сайт государственной автомобильной инспекции позволяет проверить любой автомобиль Российской Федерации на юридическую чистоту по специальному вин коду в режиме онлайн.

    Для этого достаточно знать номер кузова и ввести его цифры в специальное поле на их сайте. После этого, вы сразу же получите всю нужную и необходимую информацию, как об этом автомобиле, так и о его «прошлом». Этот способ позволяет быстро и легко проверить понравившийся автомобиль на юридическую чистоту непосредственно перед покупкой.

    покупка авто

    Сегодня кредитами уже никого и никак не удивишь. Если верить большой статистике, то около 3 млн. граждан находятся в должниках у банков, а 5% этих долгов имеют автомобили под залогом. Банк забирает ПТС у владельца, а он, в свою очередь, восстанавливает его заново по утере и получает дубликат. Если вам на руки попал такой паспорт, то необходимо сразу же проверить эту машину на юридическую чистоту. Сделать это довольно просто, для этого необходимо просто получить специальную справку у нотариуса, который за небольшую сумму денег быстро получит нужные данные со всех известных банков.

    Конечно, недобросовестный продавец будет всяческим образом препятствовать такой проверке. Если это происходит, то можете смело забыть о таком автомобиле и не покупать его не под каким предлогом.

    Покупка поддержанного авто в автосалоне

    осмотр птсМногие люди очень плохо относятся к покупке таких автомобилей в специальных салонах. Причиной недовольства служит очень большая наценка, из которой продавцы получают свою выгоду. Тем не менее, это самый безопасный вариант приобрести б/у транспорт без каких-либо последствий. Перед тем, как выставить эти машины на продажу, сотрудники салона тщательно проверяют его на юридическую чистоту и скрытые дефекты, ведь они серьезно относятся к своему бизнесу и ни в коем случае и не при каких обстоятельствах не захотят потерять драгоценную репутацию. Кроме того, узнать всю правду об автомобиле вы сможете прямо там, что обезопасит вас от нежелательной покупки.

    Внимание! В последнее время участились случаи, когда обманывают и в автосалонах! Особенно мелкие салоны в Москве и Санкт-Петербурге.

    Будьте внимательны и в любом случае проверяйте желаемый автомобиль по базам угона в ближайшем ГИБДД, а так же на предмет залога у нотариуса.

    Теперь вы знаете, как выполняется проверка автомобиля на юридическую чистоту. Эти знания не позволят вам совершить опасную покупку, а также помогут обрести хорошую машину, ездить на которой можно будет, не боясь за ее прошлое.

    Видео по теме

    Читайте так же

    Общий клиренс это: Медицинская энциклопедия — значение слова Клиренс – Клиренс общий — Справочник химика 21

    • 29.06.2020

    Медицинская энциклопедия — значение слова Клиренс

    I
    в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) — показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого-либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и (или) выведения из организма.
    Клиническое значение клирено-тестов. Исследование К. ряда веществ, или клиренстесты, применяют в диагностической практике для оценки выделительной и метаболической функции некоторых органов, величины регионарного кровотока, обмена ряда веществ, а в фармакологии и токсикологии — для изучения кинетики лекарственных препаратов и вдов. В зависимости от целей исследования определяют либо так называемый тотальный плазменный К., характеризующий скорость очищения плазмы от изучаемого вещества (тест-вещество) без информации о природе этого очищения (выделение органами, биотрансформация и т.д.), либо так называемый органный К. (почечный, печеночный и др.), отражающий вклад данного органа в очищение плазмы. Общепринято обозначать клиренс символом С, рядом с которым в форме индекса сокращенно указывается вещество, К. которого изучается (например, Cin — клиренс инулина, Cpnc — клиренс пенициллина) или обозначается тотальный плазменный клиренс (Ctp).
    Ctp определяют по отношению количества (i) тест-вещества, введенного в вену путем однократной инъекции, к площади (S) под кривой изменения его концентрации в плазме крови в процессе исследования: Ctp = i/s. Для определения органного К. производят, как правило, непрерывную внутривенную инфузию тест-вещества, поддерживая постоянство его концентрации в плазме крови (р) и определяя концентрацию (k) в объеме (v) секрета органа (желчи, мочи и др.), полученном за время исследования. В общем случае органный К. определяют по форме С = v․k/p, но для некоторых веществ при исследовании почечного К. в эту формулу вместо (k) вводят разницу концентраций тест-вещества в крови и в моче. Для стандартизации показателей клиренса полученные его значения нередко выражают в перерасчете на единицу поверхности тела обследуемого.
    В клинической практике клиренс-тесты наиболее широко применяются для диагностики нарушений функций почек и печени. Используя различия в механизме выделения почками разных тест-веществ, по их К. определяют основные показатели функционального состояния почек: почечный плазмоток, клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию и секрецию. Для расчета почечнго плазмотока используют вещества, от которых кровь полностью очищается при однократном прохождении через почки: кардиотраст, парааминогиппурат (ПАГ), гиппурон. В норме Cnar соответствует очищению около 620 мл плазмы за 1 мин на 1,73 м3 поверхности тела. Для измерения клубочковой фильтрации применяют вещества, которые не секретируются и не реабсорбируются в канальцах и поступают в мочу только путем фильтрации: инулин, тиосульфат натрия, маннитол, полиэтиленгликоль 1000. На 1,73 м2 поверхности тела Cin в норме составляет около 130 мл/мин. Вполне удовлетворительные результаты дает определение клубочковой фильтрации по К. эндогенного креатинина (без введения тест-вещества извне). Существенно расширило возможности изучения почечных функций применение клиренс-тестов с радиоактивными изотопами (см. Радионуклидная диагностика, Ренография радионуклидная). Так, определение К. инулина, меченного 131I, позволяет определить клубочковую фильтрацию при низком диурезе, раздельно оценить функции каждой из почек, рассчитать почечный кровоток.
    К важным диагностическим клиренс-тестам в гепатологии относятся бромсульфофталеиновая и вофавердиновая пробы, проба с бенгальским розовым. С их помощью оценивают поглотительную и выделительную функции печени, их динамику в ходе лечения больных вирусным гепатитом и хроническими заболеваниями печени. Используя высокую гепатотропность бенгальского розового, по скорости его поглощения из крови судят о состоянии полигональных клеток печени, а с помощью препарата, меченного радиоактивным йодом, вычисляют также степень поглощения препарата, показатели его элиминации, время экскреции, что позволяет выявить нарушения желчевыведения, судить об обтурационном или преимущественно паренхиматозном генезе желтухи.
    В лечении заболеваний, при которых существенно нарушается биохимический гомеостаз крови, в избытке накапливаются биологически активные и токсические вещества, важное значение имеет направленное изменение их К. Повысить К. ряда токсических веществ помогают форсированный диурез (см. Диурез форсированный), Гемодиализ, Перитонеальный диализ, энтеросорбция, введение комплексонов, плазмообменные трансфузии; для повышения К. циркулирующих иммунных комплексов при иммунологических конфликтах применяют плазмаферез (см. Плазмаферез, Цитаферез), гемосорбцию (Гемосорбция).
    Библиогр.: Клиническая нефрология, под ред. Р.М. Тареева, т. 1, с. 33, М., 1983.
    II
    (англ. clearance очищение; син. коэффициент очищения)
    в медицине — скорость очищения крови (реже — других сред и тканей организма) от какого-либо вещества в процессе его химических превращений, перераспределения в организме и (или) выделения из организма; определяется как объем крови (в мл), полностью освобождаемой от этого вещества за 1 мин., или (реже) как скорость убывания индикаторного вещества из исследуемого органа или ткани (например, по полупериоду элиминации).
    отрица́тельный — К, характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).
    печёночный — К., характеризующий поглотительно-выделительную функцию печени, например, К. билирубина.
    плазмати́ческий о́бщий (син. К. плазматический тотальный) — К., характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения.
    плазмати́ческий тота́льный — см. плазматический общий.
    по́чечный — К., характеризующий выделительную функцию почек, например, К. мочевины, креатинина, инулина.
    тканево́й — К., определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.

    Смотреть значение Клиренс в других словарях

    Клиренс — -а; м. [англ. clearance — зазор, пространство]. Техн. Расстояние от нижней точки днища автомашины, танка и т.п. до полотна дороги.
    Толковый словарь Кузнецова

    Клиранс, Клиренс — (англ. clearance) — таможенная очистка, выполнение установленных законом требований таможенных органов о порядке захода в порт и выхода из него судов, а т.ж. ввоза и вывоза из стран грузов, багажа.
    Экономический словарь

    Клиранс, Клиренс — (англ. clearance) — таможенная очистка, выполнение установленных законом требований таможенных органов о порядке захода в порт и выхода из него судов, а т.ж. ввоза……..
    Юридический словарь

    Клиренс — (англ. clearance очищение; син. коэффициент очищения) в медицине скорость очищения крови (реже — других сред и тканей организма) от какого-либо вещества в процессе его химических……..
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Отрицательный — К., характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Печеночный — К., характеризующий поглотительно-выделительную функцию печени, напр. К. билирубина.
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Плазматический Общий — (син. К. плазматический тотальный) К., характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его……..
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Плазматический Тотальный — см. Клиренс плазматический общий.
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Почечный — К., характеризующий выделительную функцию почек, напр. К. мочевины, креатинина, инулина.
    Большой медицинский словарь

    Клиренс Тканевой — К., определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.
    Большой медицинский словарь

    Клиренс-тест — общее название функциональных проб, позволяющих определить клиренс каких-либо веществ и применяемых с целью исследования функции почек, печени и других органов, при……..
    Большой медицинский словарь

    Клиренс — см. Дорожный просвет.
    Большой энциклопедический словарь

    Клиренс, Клиренс Почечный — (renal clearance) — очистка, количественное определение скорости, с которой почки удаляют продукты жизнедеятельности из крови. Выражается объемом плазмы, который может быть……..
    Психологическая энциклопедия

    Клиренс (clearance), Клиренс Почечный (renal Clearance) — очистка, количественное определение скорости, с которой почки удаляют продукты жизнедеятельности из крови. Выражается объемом плазмы, который может быть полностью……..
    Медицинский словарь

    КЛИРЕНС — КЛИРЕНС (англ. clearance), процесс выведения вещества (ксенобиотика) из организма, приводящий к снижению его концентрации. Термин предложил Дж. Хаксли……..
    Экологический словарь

    Посмотреть еще слова :

    Клиренс (медицина) — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    У этого термина существуют и другие значения, см. Клиренс.

    Клиренс (англ. clearance — очищение) или коэффициент очищения — показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма от вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме, а также выведения из организма.

    Вид

    Клиренс отрицательный — клиренс, характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).

    Классификация

    Клиренс печёночный — клиренс, характеризующий поглотительно-выделительную функцию печени, например, Клиренс билирубина.

    Клиренс плазматический общий (син. Клиренс плазматический тотальный) — клиренс, характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения.

    Клиренс плазматический тотальный — см. клиренс плазматический общий.

    Клиренс почечный — клиренс, характеризующий выделительную функцию почек, например, Клиренс мочевины, креатинина (клиренс эндогенного креатинина), инулина, цистатина C.

    Клиренс тканевой — клиренс, определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.

    Клиренс-тесты

    Клиренс-тест или исследование клиренса применяют в фармакологии и токсикологии для изучения кинетики лекарственных препаратов, а в медицине — для оценки выделительной и метаболической функции органов, величины регионарного кровообращения, обмена веществ. В клинической практике исследование клиренса наиболее широко применяются для диагностики нарушений функций почек и печени.

    См. также

    Клиренс

    Почечный клиренс какого-либо вещества В равен отношению скорости выделения этого вещества с мочой к его концентрации в плазме крови:

    Мв х V

    Св = ———- (мл/мин), (1)

    Пв

    где Св  — клиренс , Мв  и Пв  — содержание в моче (М) и плазме (П) крови соответственно, V — объем мочи, образующейся за 1 мин.

    Путем простого преобразования уравнения (1) получаем Св х Пв  = Мв х V (количество вещества/время) (2)

    Отсюда видно, что формула для расчета клиренса выведена на основании уравнивания количества вещества, удаляемого из плазмы крови за единицу времени (Св  . Пв) , и количества вещества, выделяемого за это же время мочой (Мв . V). Иными словами, почечный клиренс отражает скорость очищения плазмы от того или иного вещества. Этот показатель измеряется в мл/мин, и поэтому его можно рассматривать как «объемную скорость очищения» плазмы от определенного вещества.

    Таким образом, клиренс какого-либо вещества количественно равен объему плазмы, полностью очищающему от этого вещества почками за 1 мин.

    Такое определение довольно удобно для описания уравнения (1), однако оно точно отражает фактическое положение вещей лишь в двух случаях. Дело в том, что обычно не происходит полного очищения какой-либо части почечного кровотока; напротив, происходит частичное очищение всей проходящей через почки крови. В то же время существуют два вещества, от которых определенный объем плазмы действительно полностью очищается. Эти два исключения имеют особое значение для гипотезы мочеобразования и служат основой для общей оценки функции почек.

    1. Клиренс инулина соответствует скорости клубочковой фильтрации, т.е. части общего почечного плазмотока, фильтруемой в мочевыводящие канальцы.

    2. Клиренс парааминогиппуровой кислоты (ПАГ) почти достигает максимально возможного значения, т.е. практически равен величине общего почечного плазмотока.

    Гомеостатические функции почек

    Почки участвуют в регуляции:

    1.Объема крови и других жидкостей внутренней среды.

    2.Постоянства осмотического давления крови, плазмы, лимфы и других жидкостей тела.

    3. Ионного состава жидкостей внутренней среды и ионного баланса организма (Na+, К+, Cl_, Р_, Ca+).

    4. В поддержании кислотно-щелочного равновесия.

    5. Экскреции избытка органических веществ, поступающих с пищей, или образовавшихся в ходе метаболизма (глюкоза, аминокислоты).

    6. Экскрекции конечных продуктов азотистого обмена и чужеродных веществ.

    7. В поддержании артериального давления (ренин-ангиотензин-альдостероновая система).

    8. Секреции ферментов и физиологически активных веществ (ренин, брадикинин простагландины, урокиназа, витамин Д3).

    9. Участвуют в регуляции эритропоэза (эритропоэтин).

    10 В почках синтезируется — урокиназа, которая участвует в фибринолизе.

    Таким образом — почки являются органом участвующими в обеспечении постоянства основных физико-химических констант крови и других жидкостей внутренней среды организма, циркуляторного гомеостаза, регуляции обмена различных органических веществ.

    Почечный клиренс: характеристики и изменение выделения

    Клиренс – показатель коэффициента или скорости очищения биологических жидкостей, тканей организма от веществ, перерождаемых в процессе биотрансформации, уровня перераспределения и выведения из организма человека. Таким образом, почечный клиренс – нормативный показатель, характеризующий выделительную функцию почек. Различается клиренс мочевины, креатинина, инулина, цистатина C.

    Механизмы выделения почек и их характерные особенности

    почечный клиренсПочечный клиренс различается по функциональным особенностям органов

    Почечный клиренс различается по функциональным особенностям органов:

    1. Фильтрация. Определяется кровотоком, способностью органов поддерживать функции фильтрации. Большинство препаратов имеет низкий показатель молекулярной массы, поэтому обладает высокой степенью фильтрации от плазмы в клубочках. Нормативный показатель инсулина СКФ 125-130 мл/мин.
    2. Активная секреция. Канальцы почек оснащены двумя системами, выделяющими препараты: для органических кислот и органических оснований. Обе системы работают методом активной транспортировки против градиента концентрации. Определение показателя базируется на выявлении максимальной скорости секреции и общим объемом мочи. Нормативный показатель фильтрации и полной секреции соответствует почечному клиренсу плазменного типа (650 л/мин).
    3. Реабсорбция. Процесс продолжается по всему почечному каналу и зависит от полярности лекарственных средств. Реабсорбции подвержены неполярные и липофильные медикаменты, показатель определяется первичной величиной pH и ионизацией средств. Стандартное значение 130-650 мл/мин, предполагается наличие фильтрации, выделения и частичной повторной реабсорбции лекарственных средств.

    На почечный клиренс влияет масса факторов:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. употребление нескольких лекарственных препаратов;
    2. почечная недостаточность;
    3. высокий уровень содержания лекарственных соединений в крови;
    4. гломерулонефрит – воспаление почечных клубочков, отвечающих за фильтрацию и абсорбцию лекарственных средств;
    5. снижение уровня содержания сывороточного белка, связывающего медикаментозные препараты;
    6. увеличение уровня свободной фракции средств лекарственного свойства в плазме;
    7. скорость почечного кровотока;
    8. объем выделяемой мочи;
    9. показатель максимальной скорости работы секреторных функций.

    Зависимость уровня выделительной особенности от физико-химических показателей медикаментов

    почечный клиренс этоКлиренс почек выявляется по скорости гломерулярной фильтрации

    Разделяется несколько признаков зависимости:

    1. Общие:
    • полярные – не реабсорбируются;
    • неполярные – реабсорбируются;
    • ионные – секретируются;
    • неионные – не подвергаются секреторной функции.

    При исследовании выделяются следующие характеристики клиренса:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Вещества неполярного неионогенного типа подвержены фильтрации в несвязанных формах, подвержены реабсорбции, не секретируются. Уровень выделения медикаментов показывается в низкой градации и определяется объемом выделяемой мочи, несвязанной фракцией лекарства в крови.
    2. Полярные вещества неионогенного типа подвержены фильтрации только в несвязанной форме, не подвергаются реабсорбции, секретированию. Уровень клиренса определяется динамикой протекания гломерулярной фильтрации.
    3. Неполярные в неионной форме ионизированные в моче вещества активно подвергаются фильтрации, реабсорбции, секреции. Норматив клиренса определяется несвязанной в крови фракцией лекарственных препаратов, той же фракцией ионизированной в моче и общим объемом урины.
    4. Вещества полярные неионизированного вида ионизированные в урине фильтруются, не реабсорбируются, активно секретируются. Клиренс почек выявляется по скорости гломерулярной фильтрации, почечного кровотока и показателем скорости секреции по максимальным данным.

    Изменение почечного клиренса лекарственных средств: что влияет?

    Что касается факторов, оказывающих воздействие на почечный клиренс, то их несколько:

    • Скорость взаимодействия почечной секреции, трансформации средств биохимического типа, ферментативные индукционные явления;
    • Патологии почек: деструкция кровотока, поражения острого, хронического порядка, длительные динамические заболевания органов;
    • Заболевания почек: циррозы первичного/алкогольного типа, гепатиты, гепатомы;
    • Патологии ЖКТ, эндокринной системы;
    • Отсутствие в организме ферментов ацетилирования, индивидуальная непереносимость препаратов.

    Клиренс – очень важный параметр, обязательный для выяснения при любых почечных патологиях. Он необходим для подбора правильного лечения, обеспечения лучшего терапевтического эффекта и минимизации побочных воздействий лекарственных препаратов.

    Важно! Обычно измерения включены в большинство стандартных биохимических анализов, однако иногда для пациентов с больными почками назначается отдельный анализ определяющий клиренс креатинина, для чего нужна суточная порция мочи и плазмы.

    общий клиренс — это… Что такое общий клиренс?

    
    общий клиренс

    1) Medicine: systemic clearance

    2) Pharmacology: total body clearance , total body plasma clearance

    Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

    • общий клинический анализ мочи
    • общий клонус

    Смотреть что такое «общий клиренс» в других словарях:

    • Клиренс (медицина) — У этого термина существуют и другие значения, см. Клиренс. Клиренс (англ. clearance очищение) или коэффициент очищения показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма от вещества в процессе его биотрансформации,… …   Википедия

    • Клиренс — I Клиренс в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и… …   Медицинская энциклопедия

    • клиренс плазматический тотальный — см. Клиренс плазматический общий …   Большой медицинский словарь

    • клиренс плазматический общий — (син. К. плазматический тотальный) К., характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения …   Большой медицинский словарь

    • Бондронат — Действующее вещество ›› Ибандроновая кислота* (Ibandronic acid*) Латинское название Bondronat АТХ: ›› M05BA06 Ибандроновая кислота Фармакологическая группа: Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани Нозологическая классификация (МКБ 10)… …   Словарь медицинских препаратов

    • Ксизал — Действующее вещество ›› Левоцетиризин* (Levocetirizine*) Латинское название Xyzal АТХ: ›› R06AE08 Левоцетиризин Фармакологическая группа: h2 антигистаминные средства Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› h20.1 Острый атопический конъюнктивит… …   Словарь медицинских препаратов

    • Максипим — Действующее вещество ›› Цефепим* (Cefepime*) Латинское название Maxipime АТХ: ›› J01DA24 Цефепим Фармакологическая группа: Цефалоспорины Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› A41 Другая септицемия ›› G00.9 Бактериальный менингит неуточненный… …   Словарь медицинских препаратов

    • Паксен — Действующее вещество ›› Паклитаксел* (Paclitaxel*) Латинское название Paxene АТХ: ›› L01CD01 Паклитаксел Фармакологическая группа: Противоопухолевые средства растительного происхождения Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› C34 Злокачественное …   Словарь медицинских препаратов

    • Фозид 20 — Действующее вещество ›› Гидрохлоротиазид* + Фозиноприл* (Hydrochlorothiazide* + Fosinopril*) Латинское название Fozide 20 АТХ: ›› C09DA Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиками Фармакологическая группа: Ингибиторы АПФ в… …   Словарь медицинских препаратов

    • Базиликсимаб — (Basiliximab) Моноклональное антитело Организм источник Chimeric/Человек Мишень CD25 Классификация …   Википедия

    • Алимта — Действующее вещество ›› Пеметрексед* (Pemetrexed*) Латинское название Alimta АТХ: ›› L01BA04 Пеметрексед Фармакологическая группа: Антиметаболиты Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого… …   Словарь медицинских препаратов

    По каким конструктивным характеристикам различают генераторы – Разные конструкции типы генераторов тока. Генераторы: устройство,технологии, особенности применения

    • 29.06.2020

    По каким конструктивным характеристикам различают генераторы — Лечение суставов

    Стартер — основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя. Основные узлы стартера — двигатель, редуктор, устройства сцепления и расцепления с валом основного двигателя, пусковое устройство (для стартеров, которые не могут запускаться самостоятельно, например бензиновых, турбокомпрессорных).

    Генератор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания штатных электропотребителей таких как бортовой компьютер, габаритные огни и другие. К автомобильным генераторам предъявляют высокие требования по надежности, так как генератор обеспечивает бесперебойную работу большинства компонентов современного автомобиля.

    Конструктивные особенности генераторов

    Отечественные и зарубежные генераторы в принципе имеют идентичную конструкцию, в основу которой положена клювообразная полюсная система ротор. Такая система позволяет создать многополюсную систему с помощью одной катушки возбуждения.

    Рисунок 1.9 Клювообразная полюсная система ротора

    По организации системы охлаждения генераторы можно разделить на два типа — традиционной конструкции, с вентилятором на приводном шкиве и компактной конструкции, с двумя вентиляторами у торцевых поверхностей полюсных половин ротора. В первом случае охлаждающий воздух засасывается вентилятором через вентиляционные окна в крышке со стороны контактных колец, во втором — через вентиляционные окна обеих крышек. Компактную конструкцию отличают наличие вентиляционных отверстий на цилиндрических частях крышек и усиленное оребрение. Малый диаметр внутренних вентиляторов позволяет увеличить частоту вращения ротора генераторов компактной конструкции, поэтому ряд фирм называет их высокоскоростными. Последние годы как в России, так и за рубежом новые разработки генераторов имеют обычно компактную конструкцию. Для автомобилей с высокой температурой воздуха в моторном отсеке или работающих в условиях повышенной запыленности, применяют конструкцию с поступлением забортного воздуха через кожух с патрубком и воздуховод.

    По общей компоновке генераторы разделяются на конструкции, у которых щеточный узел размещен во внутренней полости генератора, и конструкции с размещением его снаружи под специальным пластмассовым кожухом. В последнем случае контактные кольца ротора имеют малый диаметр, т.к. при сборке генератора они должны пройти через внутренний диаметр подшипника задней крышки. Уменьшение диаметра колец способствует повышению ресурса работы щеток.

    Рисунок 1.10 Схема движения охлаждающего воздуха в генераторах

    Отечественные генераторы традиционной конструкции в основном выполняются либо с конструктивной преемственностью генераторов автомобилей ВАЗ, либо длительное время применявшихся на автомобилях многих марок генераторов Г250. Статор генератора устанавливается между крышками, причем их посадочные места контактируют с наружной поверхностью пакета статора. Чем глубже статор утоплен в крышке, тем меньше вероятность, появления перекоса подшипников, установленных в крышках. Некоторые зарубежные фирмы выпускают генераторы, у которых статор полностью утоплен в переднюю крышку. Существуют конструкции, у которых средние листы пакета выступают над остальными и они являются посадочным местом для крышки.

    Электрические схемы автомобильных генераторных установок.

    Различают два типа невзаимозаменяемых регуляторов напряжения — в одном типе (рис. 1.11) выходной коммутирующий элемент регулятора напряжения соединяет вывод обмотки возбуждения генератора с «+» бортовой сети, в другом типе (рис. 1.12, 1.13) — с «-» бортовой сети. Транзисторные регуляторы напряжения второго типа являются более распространенными.

    Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь обмотки возбуждения генератора (в схемах 1.11, 1.12) запитывается через выключатель зажигания. Однако при этом контакты выключателя коммутируют ток до 5А, что неблагоприятно сказывается на их сроке службы. Разгрузить контакты выключателя можно, используя промежуточное реле, но более прогрессивно, если через выключатель зажигания запитывается лишь цепь управления регулятора напряжения (рис. 1.13), потребляющая ток силой в доли ампера.

    Рисунок 1.11 Схема соединения генератора

    Прерывание тока в цепи управления пере водит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току протекать через обмотку возбуждения. Однако применение выключателя зажигания в цепи генераторной установки снижает ее надежность и усложняет монтаж на автомобиле. Кроме того, в схемах падение напряжения в выключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переключения его выходного транзистора, что может сопровождаться миганием ламп осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

    Рисунок 1.12 Схема соединения генератора

    Поэтому более перспективной является схема на рис. 5. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов. К выводу «Д» этого выпрямителя и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает некоторый разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения, и при длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы «+» аккумуляторной батареи.

    Рисунок 1.13 Схема соединения генератора

    В схему на рис. 5 введено подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи через контрольную лампу 8. Небольшой ток, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 1З, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться.

    Контрольная лампа в схеме на рис. 5 является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. В схеме применен стабилитрон 12, гасящий всплески напряжения, опасные для электронной аппаратуры.

    Рисунок 1.14 Схема соединения генератора

    С целью контроля работоспособности в схеме рис. 1 введены реле с нормально замкнутыми контактами, через которые получает питание контрольная лампа 8. Эта лампа загорается после включения замка зажигания и гаснет после пуска двигателя, т.к. под действием напряжения от генератора реле, обмотка которого подключена к нулевой точке обмотки статора, разрывает свои нормально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от цепи питания.

    Рисунок 1.15 Схема соединения генератора

    Если лампа 8 при работающем двигателе горит, значит, генераторная установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы 6 подключается на вывод фазы генератора.

    Схема рис. 6 характерна для генераторных установок с номинальным напряжением 28 вольт. В этой схеме обмотка возбуждения включена на нулевую точку обмотки статора генератора, т.е. питается напряжением, вдвое меньшим, чем напряжение генератора. При этом приблизительно вдвое снижаются и величины импульсов напряжения, возникающих при работе генераторной установки, что благоприятно сказывается на надежности работы полупроводниковых элементов регулятора напряжения.

    Рисунок 1.16 Схема соединения генератора

    Резистор 13 служит тем же целям, что и контрольная лампа в схеме рис. 5, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.

    На автомобилях с дизельными двигателями может применяться генераторная установка на два уровня напряжения 14/28 В. Второй уровень 28 В используется для зарядки аккумуляторной батареи, работающей при пуске ДВС. Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), как это показано на рис. 4.

    В системе на два уровня напряжения регулятор стабилизирует только первый уровень напряжения 14 вольт. Второй уровень возникает посредством трансформации и последующего выпрямления ТВБ переменного тока генератора. Коэффициент трансформации трансформатора ТВБ близок к единице.

    В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом выводе генератора «+», а на выводе его дополнительного выпрямителя, как показано на схеме рис. 7.

    Рисунок 1.17 Схема соединения генератора

    Схема является модификацией схемы рис. 5, с устранением ее недостатка — разряда аккумуляторной батареи регулятора напряжения при длительной стоянке. Такое исполнение схемы генераторной установки возможно потому, что разница напряжения на клеммах «+» и «Д» невелика. На этой же схеме (рис. 7) показано дополнительное плечо выпрямителя, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных — предотвращают опасные всплески напряжения.

    Рисунок 1.18 Схема соединения генератора

    Резистор R, как было показано выше, расширяет диагностические возможности схемы. Этот резистор вообще характерен для генераторных установок фирмы 8osch. Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подводом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и американскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис. 8. В этом случае схема генераторной установки упрощается, но усложняется схема регулятора напряжения, т.к. на него переносятся функции предотвращения разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора при неработающем двигателе автомобиля и управления лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.

    На вход регулятора может подаваться напряжение генератора или аккумуляторной батареи (пунктир на рис. 8), а иногда и оба эти напряжения сразу.

    Конечно, стабилитрон 12, защищающий от всплесков напряжения дополнительное плечо выпрямителя, а также выполнение выпрямителя на стабилитронах может быть использовано в любой из приведенных схем.

    Некоторые фирмы применяют включение контрольной лампы через разделительный диод, а в схемах рис. 5, 7 включение ее идет через контактное реле. В этом случае обмотка реле включается на место контрольной лампы. Если генераторная установка работает в комплексе с датчиком температуры электролита, она имеет дополнительные выводы для его подсоединения.

    Генераторы на большие выходные токи могут иметь параллельное включение диодов выпрямителя. Для защиты цепей генераторной установки применяют предохранители, обычно в цепях контрольной лампы, соединениях регулятора с аккумуляторной батареей, в цепи питания аккумуляторной батареи.



    Source: studwood.ru

    Почитайте еще:

    Разные конструкции типы генераторов тока. Генераторы: устройство,технологии, особенности применения

    «А зачем он, собственно, нужен?» – вполне резонно спросят многие читатели. Оказывается, что большинству подобный агрегат просто необходим, причем причины у каждого покупателя свои.

    Избалованные комфортом городские жители, однажды увидев у приятеля на пикнике генератор , уже не представляют себе отдыха за городом без этого «чуда».

    Для других станция – это порой единственный источник электроснабжения из-за проблем с централизованной сетью или вовсе из-за ее отсутствия.

    Ремонтные бригады, аварийные службы, владельцы коттеджей, магазинов и АЗС – это далеко не полный перечень клиентов фирм по продаже генераторов.

    Вот и получается, что очень разные люди для совершенно разных целей рано или поздно решаются приобрести свою собственную автономную «электророзетку». Именно так нужно воспринимать современную, компактную, экономичную и тихую бензиновую (дизельную) электростанцию.

    Это надо знать

    При выборе генератора, как правило, руководствуются личными предпочтениями. Кому-то подавай мобильность и малый вес, другому необходимы возможность автоматизации и длительной безостановочной работы, а иной хочет то и другое сразу, да чтобы дешево. Но в любом случае приходится решать задачу выбора агрегата соответствующей мощности. Для начала попробуем выяснить, что же это такое – «мощность электрического тока»?

    Как рассчитать необходимую мощность генератора?

    Возьмем, к примеру, 2-киловаттный обогреватель, 1-киловаттный пылесос и 300-ваттную морозильную камеру. Что объединяет столь разные нагрузки? Оказывается, чтобы «запитать» каждую из них, необходим электрогенератор мощностью как минимум 3 кВ.А.

    Возникает два резонных вопроса. Первый: почему одна и та же величина (мощность) указывается в разных единицах измерения: кВт и кВ.А? И второй: почему потребителей электрической энергии (у нас это обогреватель, пылесос и морозильник) нельзя «стричь под одну гребенку»?

    Что такое коэффициент мощности?

    Из школьного курса физики известно, что мощность равна произведению напряжения и тока. Поэтому логично, что измеряется она в вольт-амперах, или ВА. Это полная или, как ее еще называют, кажущаяся мощность. Последняя делится на две составляющие.

    Активная (полезная) расходуется непосредственно на совершение работы, типичной для данного электроприбора. Эту «видимую» часть измеряют в ваттах, или Вт. Реактивная, измеряемая в вольт-амперах реактивных (вар), тратится на создание магнитных полей в катушках и электрических полей в конденсаторах.

    После взаимодействия с нагрузками реактивного характера синусоиды тока и напряжения сдвигаются друг относительно друга на некоторый угол Phi. Чем он ближе к 0 (cos Phi – > 1), тем больше полезная мощность, так как в конкретный момент времени перемножаются максимальные значения вольтажа и ампер. Приборы с cos Phi менее 0,7 подключать к сети запрещено правилами.

    Теперь ответим на второй вопрос. Начнем с пылесоса: почему применительно к нему нельзя полностью реализовать мощность генератора ?

    Электрическое сопротивление пылесоса имеет реактивную составляющую, причем индуктивного характера. Главный «виновник» этого – электромотор с его обмотками, которые добавляют к разности фаз генератора (альтернатора) электростанции собственную разность фаз того же знака (направления). В результате приходится применять еще один – поправочный – коэффициент мощности, характеризующий теперь уже потребителя энергии.

    Электрогенератор

    Электрогенератор, или альтернатор , как его часто называют специалисты, преобразует механическую энергию вращения вала двигателя в электромагнитную энергию переменного тока. В зависимости от его типа и конструкции электростанция подходит для решения тех или иных задач.

    Синхронный или асинхронный?

    Для возбуждения ЭДС (электродвижущей силы) в обмотках статора (неподвижная часть генератора) нужно создать переменное магнитное поле. Это достигается вращением намагниченного ротора (другое его название – якорь). Для намагничивания используют разные приемы.

    Так, у синхронного генератора на якоре имеются обмотки, на которые подается электрический ток. Изменяя его величину, можно влиять на магнитное поле, а, следовательно, и на напряжение на выходе статорных обмоток. Роль регулятора прекрасно играет простейшая электрическая схема с обратной связью по току и напряжению. Благодаря этому способность синхронного альтернатора «проглатывать» кратковременные перегрузки очень высока и ограничена лишь омическим (активным) сопротивлением его обмоток.

    Однако у такой схемы есть и недостатки. Прежде всего, ток приходится подавать на вращающийся ротор, для чего традиционно используют щеточный узел. Работая с довольно большими (особенно во время перегрузок) токами, щетки перегреваются и частично «выгорают». Это приводит к плохому их прилеганию к коллектору, к повышению омического сопротивления и к дальнейшему перегреву узла. Кроме того, подвижный контакт неизбежно искрит, а значит, становится источником радиопомех.

    Чтобы избежать преждевременного износа, рекомендуется время от времени контролировать состояние щеточного узла и при необходимости очищать либо менять щетки. Кстати, после их замены желательно дать им время «приработаться» к коллектору, а уж затем нагружать станцию «по полной программе».

    Многие самые современные синхронные генераторы снабжены бесщеточными системами возбуждения тока на катушках ротора (их еще называют brashless). Они лишены перечисленных недостатков, а потому предпочтительнее.

    Вообще не имеет обмоток на роторе. Для возбуждения ЭДС в его выходной цепи используют остаточную намагниченность якоря. Конструктивно такой альтернатор намного проще, надежнее и долговечнее. К тому же, поскольку обмотки ротора охлаждать не нужно (их просто нет), корпус асинхронного генератора можно сделать закрытым и тем самым практически исключить попадание внутрь пыли и влаги.

    К сожалению, асинхронники тоже не лишены недостатков. Стабильность напряжения на выходе у них обычно хуже, чем у синхронников. Да и способность к пусковым перегрузкам оставляет желать лучшего: при достижении некоторого критического значения тока в обмотках статора, ротор попросту размагничивается. Впрочем, намагнитить его несложно – достаточно подать на определенные входы указанное в инструкции напряжение.

    Перечисленные «асинхронные проблемы» частично решают, оснащая станции регулятором напряжения и стартовым усилителем. Однако все эти «навороты» лишают агрегат его главного достоинства – простоты.


    Сколько же в нем фаз?

    Действительно, зачем нужны непонятные три фазы, когда и с одной-то не разберешься? Но в том-то и дело, что без них – никуда. Начне

    Устройство автомобильного генератора

    По своему конструктивному исполнению генераторные установки можно разделить на две группы — генераторы традиционной конструкции с вентилятором у приводного шкива и генераторы так называемой компактной конструкции с двумя вентиляторами во внутренней полости генератора.Обычно «компактные» генераторы оснащаются приводом с повышенным передаточным отношением через поликлиновый ремень и поэтому по принятой у некоторых фирм терминологии, называются высокоскоростными генераторами. При этом внутри этих групп можно выделить генераторы, у которых щеточный узел расположен во внутренней полости генератора между полюсной системой ротора и задней крышкой и генераторы, где контактные кольца и щетки расположены вне внутренней полости. В этом случае генератор имеет кожух, под которым располагается щеточный узел, выпрямитель и, как правило, регулятор напряжения.

    Любой генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор.

    Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, генераторы «компактной» конструкции еще и на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора. «Компактную» конструкцию отличает также сильно развитое оребрение, особенно в цилиндрической части крышек. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел.Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор обычно оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности. Крепежные лапы и натяжное ухо генератора отливаются заодно с крышками, причем, если крепление двухлапное, то лапы имеют обе крышки, если однолапное — только передняя. Впрочем, встречаются конструкции, у которых однолапное крепление осуществляется стыковкой приливов задней и передней крышек, а также двухлапные крепления, при котором одна из лап, выполненная штамповкой из стали, привертывается к задней крышке, как, например, у некоторых генераторов фирмы Paris—Rhone прежних выпусков. При двухлапном

    Рисунок 5.8 Статор генератора:1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем

    креплении в отверстии задней лапы обычно располагается дистанционная втулка, позволяющая при установке генератора выбирать зазор между кронштейном двигателя и посадочным местом лап.

    Статор генератора (рис. 5.3) набирается из стальных листов толщиной 0.8…1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». Такое исполнение обеспечивает меньше отходов при обработке и высокую технологичность.

    Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора (рис. 5.4). Она содержит две полюсные половины с выступами — полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине.

    Рисунок 5.9 Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 – вал.

    Полюсные половины выполняются штамповкой и между и между ними на валу устанавливается катушка с обмоткой возбуждения. Обмотка возбуждения в сборе с ротором пропитывается лаком. Клювы полюсов по краям обычно имеют скосы с одной или двух сторон для уменьшения магнитного шума генераторов. В некоторых конструкциях для той же цели под острыми конусами клювов размещается антишумовое немагнитное кольцо, расположенное над обмоткой возбуждения. Это кольцо предотвращает возможность колебания клювов при изменении магнитного потока и, следовательно, излучения ими магнитного шума.

    На валу ротора располагаются также контактные кольца, выполняемые чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. К кольцам припаиваются или привариваются выводы обмотки возбуждения. Иногда кольца выполняются из латуни или нержавеющей стали, что снижает их износ и окисление особенно при работе во влажной среде. Малый диаметр колец способствует уменьшению износа щеток. Именно по условиям монтажа некоторые фирмы применяют в качестве задней опоры ротора роликовые подшипники, т.к. шариковые того же диаметра имеют меньший ресурс.

    Щеточный узел — это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными, что неблагоприятно сказывается на выходных характеристиках генератора, однако они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин. Обычно щетки устанавливаются по радиусу контактных колец, но встречаются и так называемые реактивные щеткодержатели, где ось щеток образует угол с радиусом кольца в месте контакта щетки. Это уменьшает трение щетки в направляющих щеткодержателя и тем обеспечивается более надежный контакт щетки с кольцом. Часто щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел.

    Выпрямительные узлыприменяются двух типов — либо это пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя или на которых распаиваются и герметизируются кремниевые переходы этих диодов, либо это конструкции с сильно развитым оребрением, в которых диоды, обычно таблеточного типа, припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками.

    Подшипниковые узлы генераторовэто, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами.

    Охлаждение генератораосуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов (рис. 5.5, а) воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения. На автомобилях с плотной

    Рисунок 5.10 Система охлаждения генераторов. а — генераторы обычной конструкции; б — генераторы для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — генераторы компактной конструкции.

    компоновкой подкапотного пространства, в котором температура воздуха слишком велика, применяют генераторы со специальным кожухом (рис. 5.5,б), закрепленным на задней крышке и снабженным патрубком со шлангом, через который в генератор поступает холодный и чистый забортный воздух. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек. Стрелками показано направление воздушных потоков

    Автомобильные генераторы переменного тока.


    Генераторы переменного тока


    

    Развитие автомобилестроения сопровождалось ростом требований к безотказности и увеличению срока службы автомобилей, комфорту их эксплуатации, снижению эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также соответствие все возрастающим требованиям безопасности движения.
    В связи с этим появилась необходимость существенного увеличения мощности и срока службы автомобильных генераторов, как основных источников электрического тока, улучшения их эксплуатационных характеристик и снижения эксплуатационных затрат. Появилась необходимость уменьшения габаритных размеров и массы генераторов, как, впрочем, и многих других агрегатов и устройств, что позволяло гибко проектировать компоновку и внешний дизайн автомобилей, а также получать экономию дорогостоящих металлов.

    Удовлетворение перечисленных требований путем совершенствования конструкции и технологии производства генераторов постоянного тока, учитывая низкую надежность и малый срок службы щеточно-коллекторного узла, а также габаритные размеры и массу генераторов постоянного тока, стало неосуществимо. Поэтому было выбрано новое направление в развитии автомобильных генераторов – создание генераторов переменного тока.

    Название «генератор переменного тока» несколько условно, и касается в основном особенностей конструкции генератора, поскольку они оснащены встроенными полупроводниковыми выпрямителями и питают потребители постоянным (выпрямленным) током.
    В генераторах постоянного тока таким выпрямителем является щеточно-коллекторный узел, осуществляющий выпрямление переменного тока, полученного в обмотках якоря.
    Развитие полупроводниковой техники позволило применить в генераторах переменного тока более совершенный и надежный выпрямитель на полупроводниковых диодах, в котором отсутствовали механические детали и узлы, подверженные износу и отказам.

    ***

    Преимущества и недостатки генераторов переменного тока

    К основным преимуществам генераторов переменного тока по сравнению с генераторами постоянного тока можно отнести следующие свойства:

    • при одинаковой мощности их масса в 1,8…2,5 раза меньше, причем примерно в три раза меньше расходуется ценного цветного металла – меди;
    • при одинаковых габаритах генераторы переменного тока выдают большую мощность;
    • ток начинает вырабатываться при меньшей частоте вращения ротора;
    • проще схема и конструкция регулирующего устройства вследствие отсутствия элемента ограничения силы тока и реле обратного тока;
    • проще и надежнее конструкция токосъемного устройства, особенно, в бесконтактных генераторах переменного тока;
    • меньше эксплуатационные затраты из-за высокой надежности работы и увеличения срока службы.

    С практической точки зрения преимущества генератора переменного тока проявляются в том, что вырабатываемый им ток снимается с неподвижных обмоток, закрепленных на корпусе-статоре. Обмотка возбуждения, выполненная на вращающемся роторе, существенно легче неподвижных обмоток статора, поэтому ротор можно вращать с большей скоростью, не опасаясь явлений дисбаланса вращающихся масс. Да и ток возбуждения в этом случае подвести проще, поскольку он небольшой. В результате щетки и контактные кольца служат дольше.

    Кроме того, генератор постоянного тока, в отличие от генератора переменного тока, начинает вырабатывать ток при относительно большой частоте вращение якоря. По этой причине для его полноценного функционирования, например, на холостых оборотах двигателя, необходимо значительное передаточное число привода, что в дальнейшем (на рабочей частоте коленчатого вала) может привести к дисбалансу (из-за значительной массы якоря), износу подшипников и элементов привода генератора.

    Определенное преимущество генераторов переменного тока проявляется, также, в том, что при необходимости получения высокого напряжения (например, для питания высоковольтных потребителей), достаточно использовать небольшой трансформатор. Увеличить напряжение постоянного тока таким способом не удастся. Несмотря на то, что в автомобильных бортовых сетях необходимость получения высокого напряжения возникает крайне редко, такую возможность нельзя сбрасывать со счетов.

    Основные недостатки генератора переменного тока — необходимость выпрямления вырабатываемого им тока, а также некоторое рассеивание мощности в окружающих ротор и статор металлических деталях из-за возникновения вихревых и реактивных токов в переменном электромагнитном поле. Тем не менее, достоинства генераторов переменного тока с лихвой окупают отмеченные недостатки.

    Первые автомобильные генераторы переменного тока были спроектированы для работы с отдельными селеновыми выпрямителями и вибрационными регуляторами напряжения. Селеновые выпрямители имели значительные размеры, и их приходилось размещать отдельно от генератора, в местах, где обеспечивалось хорошее охлаждение. Для присоединения такого выпрямителя к генератору требовалась дополнительная проводка.
    Кроме того, селеновые выпрямители были недостаточно теплостойки, и допускали максимальную рабочую температуру не выше +80 ˚С.
    По этим причинам в дальнейшем от селеновых выпрямителей отказались, и стали применять кремниевые диоды, которые были менее габаритны, обладали хорошей теплостойкостью, что позволяло размещать их непосредственно в генераторе.

    На смену вибрационным регуляторам напряжения пришли сначала контактно-транзисторные, а затем бесконтактные на дискретных элементах и бесконтактные интегральные регуляторы.
    Габаритные размеры интегральных регуляторов позволяют встраивать их в генератор, который совместно со встроенными регулятором и выпрямительным блоком называется генераторной установкой.

    ***

    Принципиальное устройство генератора переменного тока

    На рис. 1 представлена упрощенная схема генератора переменного тока, который состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмоткой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего магнитное поле.

    Полюсы ротора поочередно проходят мимо неподвижных катушек статора, размещенных на пазах с внутренней стороны корпуса генератора. При этом изменяется направление магнитного потока, а, следовательно, и направление индуцируемой в катушке ЭДС.

    Обычно число полюсов магнита на роторе и число катушек в корпусе позволяет получить трехфазный ток. У трехфазных генераторов обмотки имеют одну общую точку, где соединяются их концы, поэтому такая схема соединения называется «звездой», а общая точка обмотки – нулевой точкой.

    Вторые концы обмоток присоединяют к двухполупериодному выпрямителю. Магнитное поле ротора может создаваться постоянным магнитом или электромагнитом. В последнем случае к обмотке возбуждения электромагнита подводится постоянное напряжение.

    Применение в роторе электромагнитов усложняет конструкцию генератора, так как необходимо подводить напряжение к вращающейся детали – ротору, но в этом случае возможно регулирование напряжения изменением частоты вращения ротора. Кроме того, магнитные свойства постоянных магнитов существенно зависят от их температуры.

    Более подробно устройство и работа автомобильного генератора переменного тока приведены на следующей странице.

    ***

    

    Бесконтактные генераторы с электромагнитным возбуждением

    Для автомобильных генераторов надежность и срок службы определяются тремя факторами:

    • качеством электрической изоляции;
    • качеством подшипниковых узлов;
    • надежностью токосъемных (щеточно-контактных) устройств.

    Первые два фактора зависят от уровня развития смежных производств. Третий фактор может быть исключен путем использования бесконтактных генераторов, имеющих более высокую надежность и ресурс, чем контактные генераторы, использующие щеточно-контактные токосъемные устройства. Это стимулировало создание автомобильных бесконтактных генераторов переменного тока с электромагнитным возбуждением – индукторных генераторов и генераторов с укороченными полюсами.

    К бесконтактным генераторам с электромагнитным возбуждением относятся индукторные генераторы и генераторы с укороченными клювами. Работает генератор следующим образом. Обмотка возбуждения, по которой протекает постоянный ток, создает в магнитной системе поток, который при вращении ротора изменяется по величине без изменения знака. Этот поток замыкается, проходя через воздушные зазоры между валом и элементами ротора, зубцы которого выполнены в виде звездочки, воздушный зазор между ротором и статором, магнитопровод статора и крышку генератора.

    Изменение магнитного потока в якоре при вращении ротора происходит за счет изменения магнитного сопротивления воздушного зазора между зубцами статора и ротора.
    Магнитный поток Ф у индукторных генераторов пульсирующий. Магнитный поток в воздушном зазоре периодически изменяется от Фmах, когда оси зубцов ротора и статора совпадают, до Фmin, когда оси зубцов ротора и статора смещены на угол 180˚ электрических градусов. Таким образом, магнитный поток имеет среднюю постоянную и переменную составляющую с амплитудой

    Фпер = 0,5 (Фmах — Фmin)

    3убец и впадина ротора (индуктора) генератора образуют пару полюсов, поэтому частота тока якоря в индукторе генератора может быть определена по формуле:

    f = zn/60,

    где z- число зубцов ротора.

    В генераторах с укороченными полюсами бесконтактность достигается за счет неподвижного крепления обмотки возбуждения с помощью немагнитной обоймы. Полюсы клювообразной формы имеют длину меньше половины длины активной части ротора. В процессе вращения ротора магнитный поток возбуждения пересекает витки обмотки статора, индуцируя в них ЭДС.

    Генераторы с укороченными полюсами просты по конструкции, технологичны. Роторы таких генераторов имеют малое рассеяние.
    К недостаткам можно отнести несколько большую, чем у контактных генераторов, массу при той же мощности. Также следует отметить трудность крепления обмотки возбуждения и обеспечения жесткости и механической прочности ее крепления.

    Применение на автомобилях существующих конструкций индукторных генераторов долго сдерживалось следующими трудностями:

    • невысокие удельные показатели;
    • повышенный уровень пульсации выпрямленного напряжения;
    • повышенный уровень шума.

    Дальнейшее совершенствование конструкции и устранение вышеперечисленных недостатков позволило использовать индукторные генераторы переменного тока на автомобилях.

    Впервые бесщеточные генераторы с укороченными полюсами 45.3701 и 49.3701 были использованы на автомобилях марки «УАЗ».

    ***

    Небольшой видеоролик позволит наглядно понять основные принципы работы и устройство автомобильного генератора переменного тока.

    ***

    Устройство и работа генератора автомобиля ВАЗ

    

    Классификация генераторов постоянного тока

    Классификация генераторов постоянного тока производится по способу их возбуждения. Они подразделяются на генераторы с независимым возбуждением и самовозбуждением.

    Генераторы первого типа выполняются с электромагнитным и магнитоэлектрическим возбуждением. В генераторах с электромагнитным возбуждением обмотка возбуждения, располагаемая на главных полюсах, подключается к независимому источнику питания (рис. 1, а). Ток в цепи возбуждения Iв может изменяться в широких пределах с помощью переменного резистора Ra. Мощность, потребляемая обмоткой возбуждения, невелика и в номинальном режиме составляет 1-5 % номинальной мощности якоря генератора. Обычно процентное значение мощности возбуждения уменьшается с возрастанием номинальной мощности машины.

    Генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением возбуждаются постоянными магнитами, из которых изготовляются полюсы машины. С таким видом возбуждения выполняются генераторы относительно небольшой мощности, которые применяются в специальных случаях. Недостатком генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением является трудность регулирования напряжения.

    У генераторов с самовозбуждением обмотка возбуждения получает питание от собственного якоря. В зависимости от способа ее включения генераторы с самовозбуждением подразделяются на генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

    Схема соединения генератора параллельного возбуждения показана на рис. 1,б. Переменный резисторRB дает возможность изменять ток возбуждения Iв и, следовательно, выходное напряжение. Ток якоря Ia у этого генератора равен Ia = I + Iв, где I — ток нагрузки. Ток возбуждения относительно мал и для номинального режима составляет 1-5 % номинального тока машины.

    У генератора последовательного возбуждения обмотка возбуждения соединяется последовательно с якорем и ее ток возбуждения равен току якоря и току нагрузки: Iв = Ia =I (рис. 1, в).

    У генераторов смешанного возбуждения (рис. 1, г) на полюсах размещаются две обмотки. Одна из них, имеющая большое число витков и выполненная из проводников относительно небольшого сечения, включается параллельно с якорем, а другая обмотка с малым числом витков из проводников большого сечения включается последовательно с якорем. Ток якоря такого генератора равен Ia = I + Iв.

    У этих генераторов параллельная и последовательная обмотки могут быть включены согласно (МДС этих обмоток направлены одинаково) и встречно (их МДС направлены противоположно). В зависимости от этого различаются генераторы смешанного согласного включения и генераторы смешанного встречного включения. Обычно в генераторах смешанного возбуждения основная часть МДС возбуждения создается параллельной обмоткой. Генераторы параллельного, последовательного и смешанного возбуждения иногда называют соответственно генераторами шунтового, сериесного и компаундного возбуждения.

    Согласно ГОСТ 183-74 для машин постоянного тока принято следующее обозначение выводов обмоток: обмотки якоря Я1-Я2, параллельной обмотки возбуждения Ш1-Ш2, последовательной обмотки возбуждения С1-С2, обмотки дополнительных полюсов Д1-Д2, компенсационной обмотки К1-К2. Цифра 1 обозначает начало, а 2 — конец обмотки.

    Чье производство lifan – информация о марке, модельный ряд, технические характеристики, где купить, отзывы на Автодромо

    • 29.06.2020

    История марки, достижения, модели, интересные факты

    Стремительное развитие

    С начала 90-х годов прошлого столетия экономика Китая стала развиваться невероятно быстрыми темпами. Это не могло не повлиять на отрасль автомобилестроения и маленькие предприятия стали превращаться в промышленных гигантов. Одним из таких стала марка Lifan. Согласно официальной информации компания входит в топовый список самых крупных предприятий Поднебесной.

    Начало истории

    Свою деятельность будущий гигант автопрома начал в 1992 году с ремонта мотоциклетной техники. Тогда компания носила традиционно длинное и непонятное название на китайский манер. Свое нынешнее имя Lifan Industry Group получила в 1997 году.

    Через некоторое время было организовано собственное производство скутеров, мопедов, мотоциклов с малым объемом двигателя. Компания активно развивалась и вскоре вышла в лидеры по количеству производимой мотоциклетной техники в Китае.

    Новый производственный этап

    В 2003 году на флагманском заводе компании проводится техническое перевооружение. В результате предприятие получило закрытую автоматическую линию, а также 4 сборочных конвейера, 2 из которых полностью автоматические. Кроме того, в 2003 году запущено производство автобусов. Через 2 года после этого начинается выпуск легковых автомобилей.

    Основной завод компании – это 60 000 м2 производственных площадей, где трудится более 10 тыс. работников. Помимо этого в структуру группы входят:

    • заводы, выпускающие мотоциклетную технику, всего их семь;
    • два завода, включая флагман, специализируются на сборке легковых автомобилей;
    • один завод выпускает двигатели для автомобилей, еще два для мотоциклов;
    • завод, собирающий автобусы;
    • промышленное подразделение, которое специализируется на выпуске электрического, силового оборудования.

    Но Lifan не останавливается на достигнутом, и дополнительно строит еще 2 новых завода. В перспективных планах компании достичь объемов производства в 300 тыс. автомобилей ежегодно.

    Как удалось совершить технологический скачок?

    Lifan, как и многие другие, китайские марки буквально перешагнули столетие кропотливой работы в области разработки технических решений и совершенствования автомобилей и воспользовались уже готовыми решениями. При помощи заключения контрактов и получения лицензий на производство того или иного оборудования, а порой и автомобиля в целом от мировых автомобильных марок, удалось быстро освоить собственное производство.

    Способствовала быстрому развитию мощная финансовая поддержка со стороны правительства Китая и дешевая рабочая сила.

    Модельный ряд

    Следует отметить, что марка Lifan позиционирует свою продукцию как высококачественную и высокотехнологичную. Первой пробой пера стала модель Breez. Этот четырехдверный седан поразительно похож внешне на корейское творение от Daewoo под названием Lanos. Breez появился на китайском рынке в 2007 году, а через год был представлен в России.

    В 2008 году налажено производство Smily – это практически полная копия знаменитого европейского малыша MINI, его новой вариации от BMW. В следующем году появляется седан Solano. Этот автомобиль оборудован необходимыми элементами комфорта: кондиционером, регулируемой колонкой руля, полным электропакетом, гидроусилителем руля. В 2011 году начинается выпуск кроссовера X60. Уровень комфорта здесь был повышен, более дорогими стали материалы, используемые для отделки салона.

    Обновление модельного ряда Lifan произошло в 2014 году. В нем появилась модель Celliya. По сути, это второе поколение Breez. При создании новой модели, ставка была сделана на повышение качества, в частности, в конструкции автомобиля использованы высокопрочные сплавы металлов, чем Breez похвастаться не мог.

    Еще одна новинка 2014 года, седан Cebrium стала флагманом модельного ряда Lifan. Этот комфортабельный автомобиль поразительно похож на Toyota Camry. В 2015 году начался выпуск новой модели под обозначением 820.

    Следует учесть, что приведенные выше названия моделей автомобилей встречаются на российском рынке. В других странах и у себя на родине в Китае они имеют другие названия, заводские индексы и обозначения.

    Размах деятельности Lifan поражает своей масштабностью, автомобили марки поставляются в 167 стран по всему миру. Среди них: Египет, Франция, ЮАР, Греция, Кения, Венесуэла, Перу, Украина, Казахстан, Мексика и даже Канада с США, за рынки которых серьезно конкурируют бренды с мировой известностью.

    Дешевые автомобили довольно сносного качества с респектабельным дизайном пользуются спросом у потребителей. Справедливости ради стоит отметить, что качество китайского автопрома в целом постоянно повышает свой уровень. Но одновременно с этим растет и стоимость, а следовательно, сводится к минимуму главное преимущество – низкая цена.

    LIFAN — все модели ЛИФАН 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

    Все модели LIFAN 2020 года: модельный ряд автомобилей ЛИФАН, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев LIFAN, история марки ЛИФАН, обзор моделей LIFAN, видео тест драйвы, архив моделей ЛИФАН. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров LIFAN.

    LIFAN Murman

    От 979 900 ₽

    Седан

    Россия

    Год: 2017

    LIFAN Myway

    От 899 900 ₽

    Кроссовер

    Россия

    Год: 2016

    LIFAN Solano II

    От 679 900 ₽

    Седан

    Россия

    Год: 2016

    LIFAN X50

    От 689 900 ₽

    Кроссовер

    Россия

    Год: 2014

    LIFAN X60

    От 739 900 ₽

    Кроссовер

    Россия

    Год: 2017

    LIFAN X70

    От 829 000 ₽

    Кроссовер

    Россия

    Год: 2018


    Архив моделей марки LIFAN


    История марки LIFAN / Лифан

    Китайская корпорация LIFAN, созданная в 1992 году, выпускает легковые автомобили, автобусы и различную мототехнику. Перевод названия фирмы на русский язык означает «Идти на всех парусах». Штаб квартира транснациональной корпорации LIFAN Industrial Group расположена в китайском городе Чунцин. Свои автомобили корпорация «Лифан» экспортирует в Соединенные Штаты, Канаду, Францию, Украину, Египет, Грецию и ряд других стран. В 2006 году от продаж своей продукции LIFAN получила 1.6 миллиардов долларов, было выпущено 2.5 миллиона двигателей, 1.3 миллиона мотоциклов и только за счет экспорта корпорация заработала 48 млн. долларов. В Российскую Федерацию LIFAN поставляет автомобили с 2007 года.

    Специально для России в декабре 2007 года производится обновленный легковой автомобиль Breeze, дорожный просвет которого был увеличен с 150 мм до 180 мм. В 2008 году российская фирма Derways создает с корпорацией LIFAN Industrial Group совместное предприятие по сборке автомобиля Lifan Breez. СП находится в городе Черкесск, столице Карачаево-Черкесской Республики. Мощности завода, расположенные на 21 квадратном километре, могут производить около 50 тысяч автомобилей в год. В 2008 году фирма Лифан представляет 5-ти дверный хэтчбек Lifan 520i. Этот автомобиль LIFAN 520i поставлялся с двигателями в 89 л.с. и 106 лошадиных сил. В этом же 2008 году LIFAN 520i поступает в продажу и в Российской Федерации. Разработанные в 2009 году LIFAN 320 и первый кроссовер корпорации «Лифан» пользуются большим спросом в Китае.

    В 2011 году появляется кроссовер LIFAN X60, который позже выходит на российский рынок. Объем производства в 2014-м году на заводе в Черкесске составил 24.8 тыс. авто. 2015 год показал стремительное падение продаж техники LIFAN в России, из-за низкого спроса компания сокращает сборку на Derways до 60%. Летом 2015 года китайская фирма начала строительство своего собственного завода в Липецке, где планируется локальная сборка автомобилей для российских потребителей. В настоящее время корпорация LIFAN Industrial Group находится в сотне самых мощных негосударственных китайских компаний. Этому способствуют широкая номенклатура выпускаемой продукции и хорошее сочетание качества и цены автомобилей. К тому же, широко используя передовые современные технологии, фирма «Лифан» производит свои машины по весьма доступным ценам.


    Lifan: что будет с этим брендом в России

    Lifan еще год назад был безоговорочным лидером российского рынка среди китайских брендов. Однако сейчас марка даже не попадает в тройку, растеряв и объемы продаж, и ряд дилеров. В компании проблемы связывают, в первую очередь, с потерей производственной площадки. Но не сомневаются, что ситуацию удастся выправить. О том, как бренд планирует вернуть себе лидерство, сайту «Китайские автомобили» рассказал генеральный директор Lifan Motors Rus Лю Цзян.

    О локальном производстве

    – В новой стратегии Lifan в России есть три главных принципа. И в них не говорится о производстве автомобилей в России или их локализации. Однако развитие автокомпании без локальной сборки, как показывает практика, – очень сложный процесс. Каким путем пойдет Lifan?

    – Мы в компании Lifan отлично понимаем важность локализации производства для успеха марки в России. Локализация является достаточно сложным и трудоемким процессом, который требует определенных условий. К примеру, это объем продаж, пул поставщиков комплектующих, определенные технологии и конъюнктура рынка. На создание этих условий, требуется некоторое время. К счастью, мы не испытываем ни малейшего беспокойства, так как уже есть решение, о котором мы объявим позже.

    – Lifan несколько раз откладывал строительство автозавода в Липецке. Не вспомнила ли компания об этой площадке, когда с прошлого года оказалась без производства в России? Возможно ли строительство липецкого завода и когда?

    – Lifan всегда помнил о площадке в Липецке и поддерживает с представителями региона хорошие отношения. Строительство собственного завода остается в фокусе внимания компании, но после девальвации рубля в 2014 году прибыль компании резко сократилась, мы инвестировали огромный капитал для того, чтоб сохранить нашу долю рынка. В такой ситуации строительство завода не является рациональным шагом, но, как только рынок восстановится и мы выйдем на докризисный уровень прибыльности нашего бизнеса, мы обязательно вернемся к вопросу строительства завода.

    Мы публичная коммерческая компания. У нас за спиной наши акционеры, в связи с чем спрос и рентабельность стоят для нас во главе угла и вследствие чего мы не можем позволить себе простой производства

    Мы должны генерировать прибыль, без которой подобные проекты становятся тяжело реализуемыми или невозможными.

    – По слухам, автомобили Lifan могут собирать на автозаводе Haval под Тулой. Можете ли вы прокомментировать эту информацию?

    – Lifan действительно ведёт переговоры с несколькими площадками по поводу локальной сборки наших автомобилей. Мы предоставим данную информацию перед началом сборки. На данный момент эта информация является коммерческой тайной компании.

    О дилерах

    дилер лифан

    На фото: дилерский центр Lifan в Новосибирске.

    – В стратегии Lifan говорится об интенсивном развитии дилерской сети, оптимизации и развитии бизнес-процессов, а также совершенствовании системы послепродажного обслуживания. Можете пояснить по каждому пункту, что конкретно предполагается сделать?

    – Мы очень серьезно относимся к данному вопросу, ведь наши задачи по взаимодействию с владельцами автомобилей Lifan реализуются именно через дилерскую сеть. Дилер является нашим связующим звеном с рынком. Поэтому каждый наш партнер должен соблюдать ряд требований – от маркетинговых стандартов до отношений с клиентами. Если требования нарушаются, мы расстаемся с такими дилерами. С остальными мы стремимся развивать максимально плодотворное сотрудничество. Здесь подразумеваются и маркетинг, и послепродажные бонусы, и партнерские программы, например, по обучению персонала дилеров (что имело место быть в 2018 году), техническая поддержка и многое другое.

    Насчет развития бизнес-процессов все очень просто: ответ на любой запрос должен приходить максимально оперативно, касается ли это запросов от клиента или же финансовых выплат бонусов нашим партнерам

    И мы всегда стремились не продать максимум автомобилей, а сделать тех, кто владеет маркой Lifan, максимально счастливыми. Статистика любых автомобильных брендов говорит о том, что после двух лет официального обслуживания клиенты уходят в более дешевые DIY-мастерские. Мы ставим своей задачей сделать так, чтобы даже те, кто владеет Lifan уже 5 лет, приезжали в официальные сервисные центры и использовали оригинальные запасные части. Ведь только в этом случае мы можем гарантировать стабильную работу всех узлов автомобилей и, соответственно, получать на выходе более высокий уровень удовлетворенности наших клиентов.

    – В этом году Lifan потерял лидерство среди китайских брендов в России. Это важно для компании или потеря первого места не имеет значения?

    – В первую очередь стоит сказать, что год еще не завершился. Действительно, стратегия компании несколько изменилась. Сегодня мы не стремимся продавать больше всех. Для нас первоочередной является задача по поддержанию нашей дилерской сети, послепродажного обслуживания и наших клиентов. Рынок не статичен и постоянно находится в движении. Мы рады за наших коллег и уверены, что лидерство к нам скоро вернется.

    О модельной линейке

    lifan x80

    На фото: кроссовер Lifan X80 на Московском автосалоне в 2018 году.

    – Нынешние лидеры – компании Geely и Haval – полностью меняют модельный ряд, отказываясь от доступных автомобилей в пользу дорогих, но более качественных. Пойдет ли Lifan по этому пути? Если да, не боитесь ли потерять клиентов?

    – Для начала стоит отметить, что, несмотря на лидерство в течение 8 лет среди китайских производителей в России, бренд Lifan еще слабо закрепился в сознании россиян. Нам необходимо построить бренд, сделать существующий модельный ряд еще более качественным, наладить обратную связь с каждым нашим клиентом. Далее мы проведем исследования рынка и выявим спрос, и в зависимости от результатов исследования предложим автомобили, которые будут необходимы.

    – Модельный ряд Lifan ограничен даже в Китае. Какие автомобили вы хотели бы видеть в России?

    – В Lifan постоянно изучают различные аналитические данные. Если они показывают, что появилась новая ниша или есть спрос на ограниченное в настоящий момент предложение, мы принимаем решение о введении новых моделей. В настоящее время мы видим перспективы для моделей Lifan X80 и Lifan M7. Но решение об их вводе на рынок еще не принято.
    Модельный ряд компании Lifan достаточно разнообразен. В гамме наших моделей широко представлены седаны разных классов, MPV, SUV, автобусы, грузовики.

    Но, как я упомянул раньше, стратегия компании несколько изменилась. Мы более не гонимся за объемами продаж. Для нас важнее оптимизировать модельный ряд и усовершенствовать каждую модель

    – Можно конкретнее обрисовать российские перспективы Lifan X80 и минивэна М7?

    – В Китае эти две модели уже пользуются популярностью с момента выхода на рынок. В России Lifan X80 отлично подойдет тем, кто хочет поменять свой более компактный Х50, Х60 или аналог другой марки на более просторный кроссовер. Что касается минивэна, в его ценовой категории среди семиместных моделей он не имеет конкурентов и может занять свою нишу. Мы провели исследование рынка и пришли к выводу, что не рентабельно привозить сразу две эти модели. Но после адаптации для российского рынка, одна из них, возможно, здесь появится.

    – Модель Lifan X60 уйдет с российского рынка? Вы не будете заниматься ее производством или импортом?

    – Lifan Х60 – это очень популярная в России модель, которая долгое время служит хедлайнером продаж Lifan и получила признание за практичность, соотношение цены и качества. Кроссовер X70, который многие называют заменой X60, в первую очередь расширил вариативность выбора у наших клиентов. В остальном мы надеемся, что российский автолюбитель рано или поздно сам сделает свой выбор в пользу новинки.

    О будущем

    лифан

    – Будет ли компания пытаться начать работать на рынке электромобилей в России? Какие модели будут электрифицированы в первую очередь?

    – Об этом пока рано говорить. Ситуация в России отличается от ситуации в Китае. В России нет подходящей инфраструктуры, а Lifan пока только разрабатывает свои электромобили. Но к этому вопросу обязательно стоит вернуться в конце 2020 – начале 2021 года.

    – У вас лично большой опыт работы на мотоциклетном рынке. Как это поможет вам в новой должности в России?

    – Дело не в моем опыте. Автомобили и мотоциклы – это два совершенно разных направления, но всё же схожие черты деятельности присутствуют. Например, как я сказал раннее, мы сейчас уделяем основное внимание нашей дилерской сети, послепродажному обслуживанию и следим за реакцией рынка.

    В ближайшем будущем мы должны будем развить и расширить систему поддержки для наших клиентов, кто владеет б/у автомобилями Lifan. И сделать это мы сможем только через наших партнеров. Кроме этого, стоит отметить, что с конца 2017 года Lifan официально продает в России и мотоциклы.

    В ближайшее время нам предстоит сделать очень большую работу

    – Нет ли интереса заняться активным развитием мотоциклетного направления в России? Или это не очень перспективно в России?

    – В первую очередь, мы хотим закрепления Lifan в сознании наших покупателей в качестве автомобильного бренда. Помимо этого, мы также планируем постепенно развивать Lifan как комплексную многоотраслевую компанию. В настоящее время мы уже начали продажи мотоциклов. В будущем ассортимент продукции будет расширен, что приведет к тому, что наша компания сможет сотрудничать с производителями других марок.

    Какие автомобильные марки скоро исчезнут (Lifan будет первым)

    «Китайцы не ездят на китайских автомобилях! В лидерах продаж — иностранные модели», — с этих слов начинался наш материал 6-летней давности об автомобилях и заводах марки Lifan. «Машины национальных марок становятся качественнее, современнее и безопаснее, но такая эволюция мгновенно отражается на стоимости. И вместо того, чтобы купить новый Geely или Changan, среднестатистический китаец выбирает Buick, Citroen или Volkswagen», — объясняли мы ситуацию на китайском рынке.

    Что изменилось? Первое и главное – в прошлом году авторынок Поднебесной впервые за 28 лет (с 1990 года) начал падать. Вроде бы продажи просели на скромные 2,8%… Но чисто китайские бренды показали падение на 8%.

    И здесь вспоминается старый анекдот: «богатые едят мясо, а я — капусту, но по статистике мы едим голубцы». Потому что под словосочетанием «китайские бренды» скрываются совсем разные марки. Вам знакомы Jiangnan, Linktour, Zhidou или Hanteng? Между прочим, прекрасно известный россиянам Lifan — из этой же когорты брендов, которые… не покупают. В прошлом году китайцы приобрели всего 58 тысяч «Лифанов». По меркам 28-миллионного рынка — результат, откровенно говоря, постыдный.

    Именно Lifan оказался первой жертвой разразившегося кризиса. Во всяком случае, заводы компании остановлены вот уже как несколько месяцев – выпуск автомобилей свёрнут и, видимо, уже никогда не возобновится.

    Перезапуск Lifan X70 оказался фальстартом: заводы уже остановлены, так что из Китая привезут несколько сотен машин, которые успеют собрать из остатков комплектующих

    Эту информацию Авто Mail.ru рассказали китайские журналисты, а затем подтвердили теперь уже бывшие сотрудники «Лифана». Но как же объявленный недавно перезапуск марки на российском рынке? Ведь публике открыто объявили: как минимум, возобновятся продажи паркетника Х70. Всё просто. Оказывается, в Чунцине собраны несколько тысяч машин! Все они — в разной степени готовности, но наиболее комплектные сейчас доделывают, чтобы отправить на экспорт. В том числе и в Россию.

    В самом Китае продажи «Лифанов» окончательно свёрнуты — это могут подтвердить актуальные отчёты Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). По последним данным, в сентябре своих владельцев нашли 123 машины, а в октябре — 6… Для понимания: в Китае автодилеры называют первые месяцы осени «золотым» и «серебряным», потому что клиенты традиционно приезжают на ТО после летних отпусков, а заодно — присматривают и покупают новые авто.

    По данным от китайских коллег, в крайне тяжёлом положении также находятся марки Haima и Brilliance. Первая накопила огромные долги по кредитам и, вероятно, вскоре будет объявлена банкротом… А всё потому, что со сбытом машин всё очень и очень плохо. В мае Haima смогла пристроить меньше трёхсот автомобилей! Летом и осенью сбыт балансировал на уровне 1000-1500 авто. Для Поднебесной такие показатели равнозначны полному провалу.

    Что касается Brilliance, то, по самым оптимистичным прогнозам, в этом году он должен продать под 30 тысяч машин. В лучшем для себя 2013-м бренд показал тираж на уровне 188 тысяч. И тогда боссы марки говорили, что это мало… С нынешними результатами дело вообще пахнет банкротством.

    Неужели эпоха чисто китайских марок заканчивается на наших глазах? Не совсем так. Давайте вспомним про «мясо, капусту и голубцы». Битву за рынок проиграли только те, кто ошибся — с ценами, качеством или ассортиментом. Но, напротив, нашлись те, кто даже предугадал тренды: например, большинство заграничных производителей проспали моду на паркетники, а Geely, Changan и Haval начали штамповать их тысячами на потребу публике.

    Кроссовер Bouye (c дизайном от Питера Хорбери) стартовал так мощно, что позволили Geely мгновенно стать производителем-миллионником. А потом вышли и другие не менее удачные модели…

    Geely, вовремя сделав ставку на кроссоверы, на родине смогла без особых проблем обойти популярные «Тойоту» и «Бьюик». В прошлом году рост продаж оставил 11,8%, а общий тираж — 1 380 000! Это третье место среди всех марок.

    А вот, казалось бы, беспроигрышная ставка на низкий уровень автомобилизации оказалась тупиковой. Производители недорогих машин сомнительного качества сдались первыми: вместо таких авто небогатые провинциалы предпочли «бэушки»… И даже активный экспорт автомобилей туда, где людям нужна недорогая техника, не помог. Итог закономерен: в китайском автопроме выживут только сильнейшие. И падение «Лифана» — только начало.

    UPD. Редакция Авто Mail.ru направила запросы в российский и международный офисы компании Lifan, чтобы прояснить ситуацию.

    Читайте также:

    Во время загрузки произошла ошибка.
    1 … 185 186 187 188 189 … 435