Рубрика: Разное

Схема глушителя реактивного типа – Реактивные глушители шума | Расчет и проектирование глушителей шума энергоустановок

2 Расчёт активных глушителей шума

2.1 Цель практического занятия

Цель практического занятия – ознакомить студентов с назначением, устройством, принципом действия и методикой расчета активных глушителей шума.

2. Назначение, устройство, принцип действия активных глушителей шума

Любые установки, использующие в качестве рабочего тела воздух или газообразные потоки, излучают в атмосферу интенсивный шум через устройства забора и выброса воздуха или отработанных газов.

В технике борьбы с шумом вентиляторов, компрессоров, воздуходувок, пневмоинструмента, пневмопочты, газотурбинных и дизельных установок, других аэродинамических и пневматических агрегатов и устройств используются активные и реактивные глушители шума.

Назначение глушителей – препятствовать распространению шума через трубопроводы, воздухопроводы, технологические и смотровые отверстия.

Активные глушители шума (рис. 2.1) представляют собой перфорированные каналы круглого или прямоугольного поперечного сечения, по форме и размерам соответствующие всасывающим или выхлопным отверстиям, на которые они устанавливаются. Каналы глушителей обворачиваются звукопоглощающими материалами и помещаются в герметичный кожух.

В качестве звукопоглощающих материалов используются минеральная вата, супертонкое стекловолокно, супертонкое базальтовое волокно и другие пористые материалы с высокими коэффициентами звукопоглощения (табл. 2.1) [3].

Звуковые волны в активных глушителях шума вследствие дифракции попадают в звукопоглощающий слой пористого материала. Затухание шума происходит за счет преобразования звуковой энергии в тепловую при трении в порах звукопоглощающего материала.

Рис. 2.1 Схема активного глушителя шума:

1 – фланец; 2 – звукопоглощающая облицовка; 3 – перфорированная труба;

4 – герметичный кожух глушителя

Снижение шума активным глушителем шума на каждой среднегеометрической октавной частоте с достаточной для практики точностью определяется по формуле:

(2.1)

где ΔL – снижение уровней звукового давления активным глушителем шума, дБ;

1,3 – эмпирический коэффициент;

α – коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала;

П – периметр глушителя, м;

L – длина глушителя, м;

S – площадь поперечного сечения глушителя, м².

На стадии проектирования, когда известно превышение уровней звукового давления над нормированными значениями, расчет сводится к определению необходимой длины глушителя шума по формуле:

, (2.2)

где ΔL – превышение уровней звукового давления над нормированными значениями, дБ.

Таблица 2.1 – Характеристика звукопоглощающих материалов для активных глушителей шума

Материал	Толщина слоя звукопоглощающего материала, h, мм	Воздушный промежуток, мм	Коэффициент звукопоглощения αв октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Супертонкое базальтовое волокно, стеклоткань типа –ЭЗ-100, металлический перфорированный лист перфорацией 27 %	50 100	0 50 0	0,06 0,12 0,22	0,2 0,34 0,51	0,5 0,69 0,73	0,82 0,81 0,8	0,9 0,83 0,88	0,92 0,89 0,92	0,85 0,85 0,85	0,64 0,64 0,84
То же, но супертонкое стекловолокно	50 100	0 50 0	0,07 0,09 0,19	0,2 0,29 0,49	0,47 0,65 0,81	0,83 0,94 0,94	0,98 0,89 0,94	0,91 0,94 0,9	0,82 0,81 0,81	0,58 0,58 0,58
Маты из супертонкого стекловолокна, оболочка из стеклоткани типа ЭЗ-100	50	0	0,1	0,4	0,85	0,98	1,0	0,93	0,97	1,0
Маты из супертонкого базальтового волокна, оболочка из декоративной стеклоткани ТСД	50 200	0 50 0	0,1 0,15 0,28	0,2 0,47 1,0	0,9 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 0,9	0,95 1,0 0,81	0,90 0,95 0,97	0,85 0,95 0,96
Звукопоглощающиtматы из штапельного капронового волокна	50–60	0 50	0,1 0,12	0,12 0,2	0,18 0,4	0,4 0,72	0,77 0,9	0,9 0,8	0,98 0,98	0,9 0,92
Теплоизоляционный материал АТМ-1	50	0 50	0,05 0,07	0,12 0,16	0,28 0,66	0,76 0,99	0,99 0,87	0,99 0,97	0,94 0,92	0,9 0,9

Продолжение табл. 2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоизоляционные маты АТИМС	15 50	0 50 0 50	— — 0,13 0,15	0,03 0,08 0,14 0,3	0,12 0,260,38 0,6	0,47 0,64 0,67 0,62	0,75 0,89 0.73 0,69	0,84 0,75 0,83 0,83	0,84 0,78 0,89 0,9	0,9 0,8 0,91 0,92
Теплоизоляционный материал ВТ4С	50	0 50	0,1 0,11	0,12 0,16	0,21 0,4	0,44 0,83	0,77 0,94	0,9 0,82	0,92 0,92	0,9 0,8
Прошивные минераловатные маты, стеклоткань типа ЭЗ-100, просечно-вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорацией 74 %	100	0	0,11	0,35	0,75	1,0	0,95	0,90	0,92	0,95
То же, но супертонкое стекловолокно	50	0	0,07	0,25	0,1	0,95	1,0	1,0	1,0	0,95
То же, но маты из супертонкого базальтового волокна	50	0 100	0,05 0,2	0,4 0,37	0,66 0,9	0,98 0,99	0,99 1,0	0,98 1,0	0,95 0,98	0,95 0,97

При расчетах следует учитывать, что постоянные рабочие места на территории предприятия или жилые дома на селитебной территории находятся на некотором расстоянии r от источника шума.

Уровни звукового давления на расстоянии r от источника с учетом затухания определяются по формуле:

— 20 lg r – Δ – 8, (2.3)

где L_r – уровень звукового давления на расстоянии r от источника шума, дБ;

L₁– уровень звукового давления на расстоянии 1 м от источника шума, дБ;

r – расстояние от источника шума, м;

Δ – дополнительное затухание шума в воздухе, дБ;

8 – эмпирическая поправка, дБ.

Дополнительное затухание шума в воздухе определяется по формуле:

Δ = 6 ·10^-6 · f · r, (2.4)

где f – среднегеометрическая октавная частота, Гц.

3. Исходные данные для расчета активного глушителя шума

1. Спектр шума (уровни звукового давления на среднегеометрических октавных частотах) на расстоянии 1 м от источника шума.

2. Расстояния от источника шума до постоянных рабочих мест на территории предприятия и жилого микрорайона (если проектом предусмотрено снижение шума на селитебной территории).

3. Форма и размеры поперечного сечения всасывающего или выхлопного отверстий или патрубков агрегата, на которые устанавливается активный глушитель.

3. Последовательность расчета

1. Определяются уровни звукового давления на расстоянии r₁ от источника шума на территории предприятия.

2. Определяется превышение уровней звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия над допустимыми значениями по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [4].

3. Определяются (при необходимости) уровни звукового давления на расстоянии r₂ от источника шума на территории жилого микрорайона.

4. Определяется превышение уровней звукового давления на территории жилого микрорайона над нормированными значениями по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [4].

5. По максимальному превышению уровней звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия или на территории жилого микрорайона определяется длина глушителя шума.

6. При принятой длине глушителя определяется ожидаемое снижение шума.

7. Определяются ожидаемые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия при наличии глушителя шума.

8. Определяются ожидаемые уровни звукового давления на территории жилого микрорайона при наличии глушителя шума.

9. По результатам расчета делаются соответствующие выводы.

3. Пример расчета

Рассчитать активный глушитель шума на всасывающий патрубок компрессора с целью снижения шума на постоянных рабочих местах на территории предприятия и в жилом микрорайоне. Исходные данные:

• диаметр всасывающего патрубка компрессора d = 165 мм = 0,165 м;

• расстояние до постоянных рабочих мест на территории предприятия r₁ = 7м;

• расстояние до жилого микрорайона r₂ = 70 м;

• уровни звукового давления на расстоянии 1 м от всасывающего патрубка компрессора L₁ представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Уровни звукового давления на расстоянии 1 м от всасывающего патрубка компрессора

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Уровни звукового давления, L1дБ
104	111	104	102	110	107	105	105

Результаты расчета представлены в табл. 2.3.

1. В позицию 1 табл. 2.3 из табл. 2.2 выписаваем уровни звукового давления на расстоянии 1 м от всасывающего патрубка компрессора L₁, дБ.

Таблица 2.3 – Результаты расчета активного глушителя шума

№№ поз.	Показатель	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уровни звукового давления на расстоянии 1 м от всасывающего патрубка компрессора, L1, дБ	104	111	104	102	110	107	105	105

Продолжение табл. 2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Уровни звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия, Lr1, дБ	79	86	79	77	85	82	80	80
3	Допустимые уровни звукового давления для постоянных рабочих мест на территории предприятия, L, дБ	95	87	82	78	75	73	71	69
4	Превышение уровней звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия над допустимыми, ΔL1, дБ	—	—	—	—	10	9	9	11
5	Уровни звукового давления на территории жилого микрорайона, Lr2, дБ	59	66	59	57	65	61	58	57
6	Допустимые уровни звукового давления для территорий, прилегающих к жилым домам, , дБ	67	57	49	44	40	37	35	33
7	Превышение уровней звукового давления на территории жилого микрорайона над допустимыми, ΔL2, дБ	—	9	10	13	25	24	23	24
8	Коэффициенты звукопоглощения прошивных мат из супертонкого базальтового волокна толщиной h = 50 мм, просечно-вытяжной лист с перфорацией 74 %	0,05	0,4	0,66	0,98	0,99	0,98	0,95	0,95
9	Снижение шума активным глушителем ΔL, дБ	1	10	17	25	25	25	24	24
10	Ожидаемые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия, , дБ	78	76	62	52	60	57	56	56
11	Ожидаемые уровни звукового давления на территории жилого микрорайона, , дБ	58	56	42	32	40	36	34	33

2. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем уровни звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия на расстоянии r₁ от источника шума L_r1 по формуле (2.3):

L_r1  = L₁ – 20 lg r₁ – 6 · 10^-6 fr₁ – 8.

На частоте 63 Гц: L_r1 = 104 – 20lg7 — 6·10^-6 ·63·7 – 8 = 79 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 2.

2.5.3 В позицию 3 из санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (приложение 1) выписываем допустимые уровни звукового давления для постоянных рабочих мест на территории предприятия, , дБ.

4. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем превышение уровней звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия над допустимыми ΔL₁по формуле:

ΔL₁ = Lr₁ – Lr₁^доп (2.5)

На частоте 63 Гц: ΔL₁= 79–95 – превышения нет.

На частоте 1000 Гц: ΔL₁= 85–75 = 10 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 4.

4. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем уровни звукового давления на территории микрорайона на расстоянии r₂ от источника шума L_r2 по формуле (2.3):

L_r2  = L₁ – 20 lg r₂ – 6 · 10^-6 f r₂ – 8.

На частоте 63 Гц: L_r2 = 104 – 20 lg 70 — 6 · 10^-6 63 ·70 – 8 = 59 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 5.

4. В позицию 6 из санитарных норм СН 2.2.4/2.1.18.562-96 (приложение 2) [3] выписываем допустимые уровни звукового давления в ночное время для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, L, дБ.

5. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем превышение уровней звукового давления на территории микрорайона над допустимыми ΔL₂ по формуле:

ΔL₂ = L_r2 – L_r2^доп , (2.6)

На частоте 63 Гц: ΔL₂= 59–67 – превышения нет.

На частоте 125 Гц: ΔL₂= 66–57 = 9 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 7.

4. По максимальному превышению уровней звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия или территории микрорайона по формуле (2.2) определяем необходимую длину глушителя шума.

В качестве расчетного значения принимаем ΔL = 25 дБ на среднегеометрической октавной частоте f = 1000 Гц. В качестве звукопоглощающего материала (по табл. 2.1) выбираем прошивные маты из супертонкого базальтового волокна толщиной 50 мм без воздушного промежутка, имеющие наибольшее значение коэффициента звукопоглощения (α = 0,99) на частоте f = 1000 Гц.

Коэффициенты звукопоглощения выбранного материала представлены в позиции 8.

Принимаем диаметр активного глушителя шума равным диаметру всасывающего патрубка компрессора d = 0,165 м. Площадь сечения глушителя:

S = π d² /4 = 3,14 х 0,165² /4 = 0,02 м².

Периметр глушителя:

П = π d = 3,14 х 0,165² = 0,52 м.

Длина глушителя по формуле (2.2):

l = ΔL S/1,3 α П;

l = 25 х 0,02 / 1,3 х 0,99 х 0,52 = 0,747 м.

Принимаем длину глушителя шума l = 0,75 м.

4. На каждой среднегеометрической октавной частоте при принятой длине глушителя шума с учетом соответствующих коэффициентов звукопоглощения по формуле (2.1) определяем ожидаемое снижение шума глушителем:

ΔL = 1,3 α П l / S

На частоте 63 Гц: ΔL = 1,3 х 0,05 х 0,52 х 0,75 / 0,02 = 1 дБ.

На частоте 125 Гц: ΔL = 1,3 х 0,4 х 0,52 х 0,75 / 0,02 = 10 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 9.

4. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем ожидаемые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах на территории предприятия L_r1^ожид при наличии глушителя по формуле:

L_r1^ожид = L_r1 – ΔL. (2.7)

На частоте 63 Гц: L_r1^ожид= 79 – 1 = 78 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 10.

4. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем ожидаемые уровни звукового давления на территории микрорайона L_r2^ожид при наличии глушителя по формуле:

L_r2^ожид = L_r2 – ΔL . (2.8)

На частоте 63 Гц: L_r2^ожид= 59 – 1 = 58 дБ.

Результаты расчетов представлены в позиции 11.

4. По результатам расчета представляем спектры шума (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Спектры шума:

1– на расстоянии 1 м от всасывающего патрубка компрессора; 2 – на постоянных рабочих местах на территории предприятия; 3 – допустимый для постоянных рабочих мест на территории предприятия по СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 4 – на территории жилого микрорайона; 5 – ожидаемый на постоянных рабочих местах на территории предприятия; 6 – допустимый для территорий, прилегающих к жилым домам по СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 7 – ожидаемый на территории жилого микрорайона

5. Контрольные вопросы

2.6.1 Для каких целей используются глушители шума?

2.6.2 На каких агрегатах и устройствах устанавливаются глушители шума?

2.6.3 Как устроен активный глушитель шума?

4. Принцип действия активного глушителя шума?

5. Какие материалы используются для активного глушителя шума?

6. Какие исходные данные необходимы для расчета активного глушителя шума?

7. Что такое спектр шума?

8. Последовательность расчета активного глушителя шума.

9. Какой параметр принимается в качестве расчетного при определении необходимой длины активного глушителя шума?

5. Рекомендуемая литература

[1] С. 14-15; 101-110.

[3] С. 140-146; С. 150-153.

Глушители реактивные — Энциклопедия по машиностроению XXL

Реактивные глушители (рис. 64) выполняются в виде камер расширения, связанных с воздуховодами. Глушитель работает на принципе акустического фильтра. Он способен пропускать без заметного ослабления одни частоты и подавлять другие. Глушитель может состоять из одной камеры или из нескольких камер, соединенных внешней или внутренней трубой. Чем больше число  [c.164]

Исследованиями установлено, что комбинированный глушитель шума обеспечил большую величину снижения уровня акустической мощ,ности в области низких частот, чем предполагалось расчетом (табл. 34). Действительные коэффициенты звукопоглощения облицовки реактивного звена глушителя значительно выше полученных в реверберационной камере и указанных в табл. 35.  [c.197]

Полная внутренняя поверхность камеры 10,6 Камера реактивного глушения соединена с расширительной камерой отверстием диаметром, равным диаметру воздухозаборной трубы и площадью поперечного сечения 0,012 м . За камерой реактивного глушения следует щелевой поворот, приводящий воздушный поток к цилиндрическому активному глушителю 10.  [c.199]

Глушение шума выхлопа [3], [И). Для глушения шума, создаваемого выхлопными газами, не всегда можно применять глушители с поглощающим материалом. В этих -случаях применяются так называемые реактивные глушители или акустические фильтры, состоящие из ряда последовательно расположенных расширительных камер, соединенных узкими трубками. Такой фильтр пропускает сквозь себя лишь звуки низких частот, для частот же, лежащих выше собственной частоты фильтра /о, он представляет значительное препятствие.  [c.361]

паровых машин В 31/16 со средствами для очистки газов N 3/00-3/38) в инструментах или механизмах ударного действия В 25 D 17/11-17/12 в сопловых насадках реактивных двигателей F 02 К 1/34, 1/46]  [c.67]

Отдельные, особенно нежелательные участки спектра шума могут гаситься при помощи активных и реактивных глушителей, которые рассматриваются в следующем параграфе.  [c.363]

Глушитель, основанный на отражении звуковых волн, называется реактивным глушителем. По своему действию аналогичен электрическим фильтрам, получившим широкое распространение в электротехнике. Судя по работе Эрнста, такие устройства давно привлекают внимание американских инженеров и ученых, а в последние годы ими стали интересоваться и в Англии. Сейчас появились сообщения о том, что в США создаются специальные конструкции таких глушителей для гидропередач [124].  [c.368]

Действие таких камер на звуки низкой частоты иное, так как в этом случае расширительная камера работает в качестве реактивного глушителя — акустического фильтра. Рабочий процесс реактивных глушителей будет рассмотрен ниже.  [c.370]

Реактивный глушитель, основанный на отражении звуковых волн, не оказывает препятствий прохождению потока с неизменными  [c.371]

Существование сопротивлений во всех трех случаях дает потерю энергии, а поэтому изображенные устройства должны рассматриваться в качестве активных, а не реактивных глушителей.  [c.372]

Каждая из рассматриваемых ячеек несет обязанности реактивного глушителя или фильтра низкой частоты в связи с тем, что колебания с частотами, меньшими удвоенной резонансной частоты /о ячейки, беспрепятственно проходят через фильтр.  [c.373]

Видимо, в определенной степени это справедливо также и для рассмотренных ранее активных глушителей, в какой-то мере обладающих также и свойствами реактивных глушителей.  [c.373]

Чем ниже частота / среза, тем больше размеры глушителя, и тем меньше реактивный глушитель, предназначенный для по-  [c.373]

V — объем камеры ячейки реактивного акустического глушителя.  [c.374]

Так как частота / среза ячейки реактивного глушителя равна удвоенной резонансной частоте / , согласно уравнению (12.40) можно окончательно записать  [c.375]

При расчете ячейки реактивного глушителя заданным значениям частоты среза / и с соответствуют разные значения остальных трех подлежащих определению величин d, I к V.  [c.375]

Поэтому, в соответствии с этим дополнительным условием уменьшается число свободы выбора основных параметров ячейки реактивного глушителя.  [c.375]

В этой связи большой интерес представляют исследования по разработке эффективных методов снижения шума реактивной струи. Применяются так называемые пассивные и активные методы снижения шума. К первым относится снижения шума на пути его распространения от источника. Возможности применения пассивных методов весьма ограничены, что обусловлено конструктивными трудностями установки звукопоглощающих элементов вблизи реактивной струи. Здесь следует также упомянуть предпринимаемые попытки снижения шума струи с использованием экранирующей способности крыла и фюзеляжа самолета или же эжекторных глушителей шума со звукопоглощающей облицовкой эжекторов.  [c.192]

НИЯ в трубе. Работа этого другого типа глушителя в отличие от поглощающего глушителя основана на реактивном принципе. Основной вид реактивного глушителя— это просто расширительная камера, не содержащая ничего, кроме воздуха. И здесь снова мы встречаемся с рассогласованием импедансов. Вместо того чтобы приводить электрические аналоги, лучше объяснить происходящие в этом глушителе процессы путем сравнения его с антивибрационными амортизаторами, о которых мы уже вкратце говорили.  [c.253]

На практике выхлопные глушители изготовляют в виде многокамерных систем, снабженных боковыми ответвлениями, работающими как резонаторы. Чтобы сделать воздушную пружину мягче, можно выдвинуть соединительные трубки внутрь камеры — это увеличит создаваемое ею затухание. Установка двух камер одна за другой не обязательно удваивает ослабление звука, однако при правильном соединении камер можно получить даже более чем двойной эффект, Большая часть реактивных глушителей, появлявшихся на рынке сбыта, была разработана эмпирически много лет назад, и до сих пор их исследования проводятся методом проб и ошибок. Можно надеяться, что теперь для расчета глушителей будут широко применять вычислительные машины, что позволит разработать действительно эффективные модели.  [c.256]

Реактивные глушители. В глушителях реактивного типа поглощение звука происходит вследствие образования волновой пробки , затрудняющей прохождение звука на некоторых частотах из-за инертности массы воздуха в трубках или отверстиях, соединяющих ячейки глушителя. Этот вид глушителей применяется для подаваления шума с ярко выраженными дискретными составляющими.  [c.164]

Глушители реактивные 268 Голубинского формула 150 Гомали окуляры 245 Горение — Количество необходимого кислорода — Определение 171  [c.536]

За расширительной камерой следует камера реактивного глушителя 6. Внутренняя поверхность камеры облицована специальными низкочастотными звукопоглош,ающнми кассетами 7. Кассеты изготовляют размером, равным величине стен, потолка и пола. Звукопоглош,ающая кассета представляет собой деревянную рамку 1600 X 1200 мм толщ,иной 100 мм. На пруток диаметром 8 мм наматывают вату. После наматывания ваты диаметр прутка  [c.199]

Ф. а. широко применяется в технике для снижения шума, создаваемого потоком отработанного газа в реактивных двигателях и двигателях внугр. сгорания (напр., автомобильный глушитель). В архитектурной акустике они используются для уменьшения передачи шума по вен-тиляц. кана.г1ам и трубам. Осн. свойством Ф. а.— способностью выделять полосу частот из сложного звука — обладают плоскопараллельные пластинки они наз. интерференц. Ф. а.  [c.322]

Для выполнения требований норм по уровню шума в двигателе GE21 применены увеличенная степень двухконтурности на взлете и выхлопная система с перевернутым профилем скоростей реактивных струй. Кроме того, в случае необходимости возможно применение механического шумоглушителя на выхлопном устройстве, хотя, как известно, несмотря на значительные усилия, заглушить шум высокоскоростной реактивной струи ТРДФ Олимп в полной мере не удалось. Примененные глушители шума струи, очень эффективные в стендовых условиях, работают намного хуже в реальных условиях при взлете самолета.  [c.232]

Глушитель (марка, тип) ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа  [c.258]

U. Натурные испытания ТРД. Дальнее и блнжнее поля. На основе анализа результатов модельных исследований был изготовлен 12 — трубчатый глушитель шума реактивной струи применительно к натурному двигателю. Общий вид этого глушителя показан на рис. 8.6. Газ из камеры смешения поступал как к основному соплу, так и к 12 периферийным соплам. Суммарная площадь выходного сечения составила 0,87 м . Срезы всех сопел были расположены в одной плоскости. При использовании многотрубчатого сопла диаметр основного сопла был уменьшен, с тем чтобы в обоих случаях сохранить площадь выходного сечения. Проведенные на открытом акустическом стенде испытания двигателя с указанным выходным устройством показали, что эффективность акустического глушителя в натурных условиях примерно такая же, как и в модельном эксперименте (рис.8.7).  [c.199]

В заключение отметим, что эффективность предложенного многотрубчатого глушителя шума реактивной струи, по-видимому, может быть повышена при увеличении уровня воздействующего на нее звука, что, в частности, можно достигнуть, если скорость истечения газа из периферийных сопел будет значительно превышать скорость истечения из основного сопла. Материалы этой главы опубликованы в статье [8.6].  [c.201]

Обратимся сначала к импедансу источника. Когда мы имеем дело с механизмом, установленным на пружинном амортизаторе, то при изменении упругости амортизатора сила, действующая на механизм, существенно не меняется. Другими словами, импеданс источника в этом случае велик. Точно так же глушитель не повлияет существенно на импульсы, излучаемые двигателем при выхлопе, если противодавление остается малым. Импеданс на входе расширительной камеры мал, так как ее поперечник велик импеданс на входе выхлопного патрубка велик, так как его поперечник мал наконец, импеданс наружной свободной атмосферы на выходе патрубка мал (напомним, что его малой величиной обусловлено возникновение стоячих волн в трубе, см. гл. 3). Все эти нарушения согласования между импедансами и приводят к ослаблению волны, проходящей через глушитель. Поэтому же, изменив импеданс источника или нагрузки на выходе, мы изменим и эффективность глушителя. В качестве примера источника звука, обладающего малым импедансом, можно привести громкоговоритель. Следовательно, если проводить испытания реактивного глушителя, пользуясь громкоговорителем как источником изолируемого шума, можно будет прийти к излишне пессимистическим заключениям. Аналогично, изменяя что-либо в выхлопном патрубке, например присоединяя его еше к одному глушителю, можно понизить эффективность первого глушителя, потому что изменится импеданс нагрузки. Подобные соображения показывают, почему в механических системах при закреплении пружин амортизатора на массивном основании получается лучшая виброизоляция, чем при закреплении на легком или податли вом основании.  [c.255]

---

Глушители шума реактивного типа | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

Глушители шума реактивного типа, в отличие от рассмотренных выше ак­тивных глушителей, предназначены в основном для снижения шума на низких частотах или хорошо выраженного шума на дискретных частотах и узкополос­ного шума.

Они могут быть камерными, резонансными и т. д. и представ­ляют собой в том или ином виде резонансную полость или связанные полости.

Например, в камерном глушителе эффект шумоподавления на низких часто­тах при В_Х < ?/4 (где В_Х — наибольший характерный размер полости; ? — харак­терная длина воздействующей звуковой волны) связан с расширением звуковой волны при входе в камеру. Передача звука через камеру тем меньше, чем больше размер камеры и выше частота. На частотах, при которых длина волн сопоста­вима с характерными размерами камеры, снижение проходящего через камеру звука очень сильно зависят от частоты, поэтому геометрические размеры каме­ры выбирают специальным образом, чтобы получить максимальное подавление звука на установленных заранее наиболее важных частотах. Таким образом, шум на предопределенных частотах на выходе камерного глушителя может умень­шаться до 20 дБ.

Например, если в шуме на входе (или выходе) вентилятора преобладает дискретная составляющая на лопаточной частоте (на 10 дБ или более выше остального спектра шума), то шум вентилятора будет опре­деляться практически этим пи­ком. В данном случае могут быть использованы резонанс­ные шумопоглотители. Приме­ром резонансного глушителя может служить сотовая кон­струкция на стенке воздушного канала (см. рисунок). Она пред­ставляет собой систему резона­торов Гельмгольца (могут быть системы связанных резонато­ров). Эти резонаторы конструк­тивно настраиваются на опре­деленные частоты или полосы частот. Такая конструкция «впитывает» в себя часть распространяющейся по каналу звуковой мощности.

Характеристики звукопоглощения глушителей реактивного типа зависят от качества настройки и в некоторой степени от погодных условий (температу­ры, плотности и атмосферного давления воздуха), загрязнения каналов.

5. Глушители шума

Большинство физических процессов, протекающих в элементах СЭУ, сопровождается упругими колебаниями, в результате которых возникает шум механического, аэродинамического и электромагнитного происхождения. Аэродинамический шум появляется при движении среды в проточных частях механизмов и трубопроводах. Шум механического происхождения возникает из-за неуравновешенности вращающихся частей механизмов, соударений деталей в сочленениях и пр. Электромагнитный шум является результатом пульсаций магнитных полей. Шум, распространяемый по воздуху, называют воздушным, а по корпусным конструкциям – структурным. Уровни воздушного шума в машинно-котельном отделении (МКО) современных судов обычно превышают допустимые нормы и достигают 115-120 дБ (согласно нормам, изданным в 1962 г. Главной санитарной инспекцией, предельные уровни шума составляют в диапазоне частот от 60 до 800 Гц в МКО с постоянным пребыванием обслуживающего персонала соответственно до 70 дБ и в МКО с дистанционным управлением механизмами со звукоизолированных постов или пультов – до 80 дБ).

В ПТУ основным источником шума является редуктор ГТЗА. Одним из возможных мероприятий по снижению уровня шума может быть установка звукоизолирующего кожуха на редуктор. Уровень шума от воздушных распределителей (106-109 дБ) в МКО приближается к уровню шума, создаваемого редуктором. Поэтому глушители шума целесообразно устанавливать на всасывающей и нагнетательной сторонах вентиляторов МКО. Интенсивность аэродинамического шума в силу специфических конструктивных особенностей парогенераторов сравнительно невелика, вследствие чего в воздухоподающих и газоотводных системах глушители шума не предусматриваются.[5]

Судовые ГТУ по сравнению с другими установками являются наиболее шумными. Следует отметить, что шум ГТУ имеет исключительно высокочастотный состав: доминирующими являются частоты 3000-10000 Гц. Уровень шума на этих частотах достигает 115-118 дБ [6]. Наиболее мощным источником шума служит ГТД, прежде всего его всасывающие и нагнетательные тракты, вблизи которых уровень шума достигает 135-145 дБ. Шум ГТД имеет, в основном, аэродинамическое происхождение и распространяется по воздуху. Борьба с шумом в ГТУ ведется путем применения воздухоприемных шахт со звукоизолирующими стенками и установкой в этих шахтах глушителей шума. Благодаря наличию в газоходных трактах теплообменных аппаратов (регенераторов или парогенераторов) шум выпуска в ГТУ значительно снижается (до 90-95 дБ на расстоянии 1 м от среза трубы), поэтому обычно не требуются дополнительные мероприятия по дальнейшему его снижению. Однако в ГТУ со свободным выпуском, применяемых на судах на воздушной подушке или подводных крыльях, необходимо использование соответствующих глушителей в газоходе.

Следовательно, в современных ГТУ для ослабления воздушного шума и ограничения распространения структурного шума и вибраций осуществляется ряд мероприятий. Наиболее действенный способ снижения аэродинамического шума, создаваемого при всасывании воздуха и выпуске отработавших газов, является установка различных глушителей шума.

Глушители по принципу действия делятся на активные, реактивные, комбинированные и специальные.

Активные глушители основаны на принципе поглощения звуковой энергии и превращении ее в тепловую благодаря наличию «активного» сопротивления, в качестве которого применяют сетки, перфорированные листы, звукопоглощающие материалы и пр. На рис. 5.1 приведены конструктивные схемы активных глушителей с последовательным (а) и параллельным (б) включением сопротивления. В последнем случае применяют звукопоглощающий материал, проходное сечение канала не уменьшают, поэтому их аэродинамическое сопротивление незначительно. Конструирование глушителей активного типа производится на основании эмпирических данных, поскольку достаточно точных методов их расчета пока не имеется.

Рис. 5.1. конструктивные схемы активных глушителей.

Реактивные глушители (рис. 5.2) работают по принципу акустического фильтра, в котором постоянная составляющая энергии газового потока пропускается, а энергия пульсации возвращается к источнику. Эти глушители делятся на расширительные, резонансные и смешанные, сочетающие в себе расширительные и резонансные камеры. В отличие от активных глушителей основные размеры реактивных могут быть определены по соответствующим для них формулам.

Рис. 5.2. Конструктивные схемы реактивных глушителей

с расширительной (а), резонансной (б) и активно-реактивной (в) камерами.

Активные глушители эффективно работают на высоких частотах, реактивные – на низких. Глушители, предназначенные для одновременного понижения уровня низко- и высокочастотных шумов и включающие в себя элементы активных и реактивных глушителей, называют комбинированными (рис. 5.2).

Специальные глушители по принципу действия отличаются от перечисленных. К этой группе относятся так называемые мокрые глушители соплового типа, глушители-утилизаторы и др.

Глушители должны иметь высокую акустическую эффективность, минимальные габариты, стоимость и аэродинамическое сопротивление. По конструкции глушители шума на впуске отличаются от глушителей на выпуске, так как природа образования шума, его частотный состав и интенсивность, а следовательно, и принципы борьбы с шумом различны.

В системах вентиляции МКО на всасывании устанавливают в основном активные глушители с несколькими слоями звукопоглощающего материала. На рис. 5.3 показано расположение в надстройке судна вентилятора и пластинчатого активного глушителя, который в диапазоне частот от 300 до 5000 Гц позволяет уменьшить уровень шума на 20-35 дБ.

Рис. 5.3. Расположение вентилятора и глушителя системы вентиляции на судне.

1 – электровентилятор; 2 – глушитель из звукопоглощающих щитов; 3 – входная вентиляционная решетка; 4 – шахта со звукопоглощающей облицовкой.

Для снижения шума всасывания газотурбонагнетателей ДВС применяют глушители активного типа, состоящие из ряда плоских или изогнутых металлических дисков, оклеенных тонким войлоком. На рис. 5.4 представлена конструкция глушителя турбонагнетателя главного малооборотного двигателя.

Рис. 5.4. Пластинчатый глушитель с экраном турбонагнетателя малооборотного двигателя.

Основными элементами глушителя являются металлические диски 1, оклеенные войлоком 2, металлическая сетка 3 и экран 4. Длина активной части невелика, зазор между звукопоглощающими пластинами для увеличения эффекта глушителя незначителен. С целью увеличения акустического эффекта используют экранирование пластинчатого глушителя. Снижение уровня шума достигает 30 дБ, аэродинамическое сопротивление – 600-1000 Па. Со штатными глушителями применяют экранные, понижающие шум в зоне действия турбонагнетателя на 10-15 дБ, а по МО – в среднем на 3-5 дБ.

В ГТД снижение шума компрессора достигается путем вывода выпускного патрубка на палубу, звукоизоляцией воздушной шахты и с помощью активных глушителей.

На рис. 5.5 представлен малогабаритный глушитель с волнистыми пластинами для ГТУ мощностью 14700 кВт. Его проходное сечение 1,2 м², аэродинамическое сопротивление при скорости воздуха 25 м/с не превышает 500 Па, снижение уровня шума достигает 33 дБ.

Рис. 5.5. Активный впускной глушитель ГТУ.

Если по ходу отработавших в двигателях газов отсутствуют утилизационные парогенераторы или регенераторы, в газоотводе устанавливают глушители шума выпускных газов. Поскольку газы имеют высокую температуру и в них содержатся смолистые вещества, звукопоглощающие материалы обычно не применяются. С выпускными газами уносятся догорающие твердые частицы топлива и масла. Эти частицы могут вызвать пожар на судах, особенно в случае перевозки легковоспламеняющихся грузов. Поэтому в состав газовыпускных систем включают искрогасители.[5]

Принцип работы низкошумных глушителей —

Работающая генераторная установка является источником высокого уровня шума — свыше 70 дБ. Основная причина шумового эффекта — пульсирующие выхлопы при работе дизельного двигателя, вибрации корпуса генератора и контактирующих с ним поверхностей. Существенно снизить шумовую нагрузку для окружающих позволяют специальные звукопоглощающие устройства, называемые глушителями.

Классификация глушителей

К глушителям с низкой степенью шумоподавления относятся промышленные устройства, позволяющие снизить шум на 9 дБ. Используются такие аппараты в ДГУ, эксплуатируемых в промышленных зонах, где звуковой фон достаточно высок и допускается значительная акустическая нагрузка без нарушения уровня комфорта окружающих.

«Бытовые» глушители (резидентные) — умеренные звукопоглощающие устройства — используются в районах с частичной жилой застройкой и незначительным звуковым фоном. Снижение шума может достигать 29 дБ.

Критические или супертихие глушители используются для подавления шума от ДГУ, расположенных в жилых районах, в непосредственной близости от медицинских учреждений, предприятий культуры, школ, гостиниц. Максимальный уровень шумоподавления (до 40 дБ) обеспечивает минимальный акустический фон, создаваемый работающей дизель-генераторной установкой.

Принцип работы глушителя

Снижение уровня шума происходит как по диссипативному принципу, так и по реактивному (отражение звуковых колебаний). Шумоподавление в глушителях реактивного типа происходит благодаря отражению части звука назад к источнику звуковых волн.

Диссипативное шумоподавляющее устройство обеспечивает потерю звуковой энергии для преодоления силы трения в мелкопористых (или волокнистых) поглотителях. Шумопоглощающие вещества (перфорированные листы, волокно) устанавливаются по пути продвижения звука. Энергия звуковых колебаний преобразуется в тепло.

Трубчатый шумогаситель — распространенный аппарат диссипативного типа. Центральная его часть – перфорированный канал — покрыт волокнистым материалом или пористым звукопоглотителем, над которым расположена наружная оболочка. Эффективность снижения шума подобной конструкции зависит от толщины звукопоглощающего материала.

Реактивный глушитель характеризуется устройством чередующихся полос пропускания или заглушения звуковых колебаний. В камерных глушителях происходит уменьшение интенсивности шума благодаря отражению волн от противоположной стенки камеры и возврату их в противофазе к входному отверстию. В глушителях гасится только один вид шума, создаваемый ДГУ — пульсирующий звук выхлопа. Минимизация другого рода шумов происходит за счет помещения установки в специальный кожух, звукоизоляции помещения внутри дома, где находится ДГУ.

Следующая новость Предыдущая новость

реактивный глушитель — это… Что такое реактивный глушитель?



реактивный глушитель

3.3 реактивный глушитель (reactive silencer): Отражательный или резонаторный глушитель, в котором большая часть ослабления шума не связана с поглощением звуковой энергии.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Реактивное сопротивление насыщения магнитного усилителя
• Реактивы и растворы

Смотреть что такое «реактивный глушитель» в других словарях:

• реактивный глушитель — rus реактивный глушитель (м), отражающий глушитель (м) eng reactive silencer, reactive muffler, resonance absorber, resonant absorber fra silencieux (m) réactif, silencieux (m) à résonateur deu Resonanzschalldämpfer (m), reaktiver Schalldämpfer… …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки

• отражающий глушитель — rus реактивный глушитель (м), отражающий глушитель (м) eng reactive silencer, reactive muffler, resonance absorber, resonant absorber fra silencieux (m) réactif, silencieux (m) à résonateur deu Resonanzschalldämpfer (m), reaktiver Schalldämpfer… …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки

• отражательный глушитель — 3.4 отражательный глушитель (reflective silencer): Реактивный глушитель, обеспечивающий одиночные или многократные отражения звука от изменений (расширений и сужений) поперечного сечения канала, канальных облицовок с резонаторами или разветвлений …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• резонаторный глушитель — 3.5 резонаторный глушитель (resonator silencer): Реактивный глушитель, обеспечивающий ослабление звука благодаря слабодемпфированным резонансам своих элементов. Примечание Элементы могут как содержать, так и не содержать поглощающие материалы.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 31328-2006: Шум. Руководство по снижению шума глушителями — Терминология ГОСТ 31328 2006: Шум. Руководство по снижению шума глушителями оригинал документа: 3.8 адаптивный пассивный глушитель (adaptive passive silencer): Глушитель с пассивными ослабляющими звук элементами, динамически подстраиваемыми под… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГЛУШИТЕЛИ ШУМА судовых механизмов — устройства, предназначенные для снижения шума всасывания и выпуска при работе судовых двигателей, механизмов и систем. Глушители Шума могут быть активного, реактивного и смешанного типов. В активных Глушителях Шума снижение шума происходит за… …   Морской энциклопедический справочник

• КАМАЗ 5320 — КамАЗ 5320 …   Википедия

• Хронология изобретений — Содержание 1 Эпоха палеолита 2 10 е тысячелетие до н. э. 3 9 е тысячелетие до н. э …   Википедия

• Изобретения человека — Содержание 1 Эпоха палеолита 2 10 е тысячелетие до н. э. 3 9 е тысячелетие до н. э …   Википедия

• Изобретения — Содержание 1 Эпоха палеолита 2 10 е тысячелетие до н. э. 3 9 е тысячелетие до н. э …   Википедия

Глушители активного типа | Расчет и проектирование глушителей шума энергоустановок

Страница 9 из 21

Рис. 3-1. Схема трубчатого глушителя
1 — корпус; 2— ЗПМ; 3— перфорированное покрытие

Рис. 3-2. Обобщенная характеристика затухания в трубчатом глушителе длиной три калибра

Активные глушители имеют множество различных модификаций. Наиболее простым является трубчатый глушитель, который представляет собой участок трубопровода круглого пли прямоугольного сечения с облицованными звукопоглощающим материалом стенками (рис. 3-1). Перфорированное звукопроницаемое покрытие служит для сохранения формы канала и предотвращения выдувания звукопоглощающего материала потоком. Для дополнительной защиты материала от выдувания могут использоваться стеклоткани, сетки или пленки, которые должны удовлетворять требованию высокой звукопрозрачности.
Затухание в трубчатом глушителе в децибелах приближенно может оцениваться по формуле Белова [1]:
(3-3)
где П — периметр проходного сечения, м; / — длина глушителя, м; S — площадь проходного сечения, м2; α’κη — эквивалентный коэффициент поглощения облицовки, зависящий от действительного коэффициента поглощения а’ следующим образом:

Для трубчатых глушителей с внутренним диаметром D выражение (3-3) принимает вид:
(3-4)
В целом, затухание в трубчатых глушителях пропорционально числу калибров глушителя К™ — //Dr:
(3-5)
где D —45/ГГ — гидравлический диаметр проходного сечения, м.
Выражение (3-3) получено исходя из равномерного распределения плотности звуковой энергии по поперечному сечению глушителя. Однако на частотах выше граничной частоты, на которой внутренний поперечный размер глушителя равен половине длины волны, звуковое поле становится уже не равномерным по сечению, особенно при высоком коэффициенте звукопоглощения облицовки. При этом возникает «лучевой эффект» — осевой пучок звуковой энергии, на который облицовка глушителя оказывает сравнительно слабое воздействие, и величина затухания уменьшается.

Η. Ф. Егоровым разработан инженерный метод расчета трубчатых глушителей с поперечными размерами от 0,1 до 1 м, облицованными рыхловолокнистыми материалами типа матов из капронового волокна марки ВТ-4 и ВТ-4С с толщиной слоя 50 мм [21]. Согласно этой методике обобщенная характеристика затухания в трубчатых глушителях длиной три калибра с толщиной облицовки 50 мм в зависимости от безразмерной частоты — отношения f/fm имеет вид, показанный на рис 3-2. Характеристическая частота /т в герцах определяется эмпирической формулой:
(3-6)
где Dp — гидравлический диаметр проходного сечения глушителя, м; d — толщина звукопоглощающей облицовки, м.
Отклонение экспериментальных значений от обобщенной частотной характеристики для глушителей длиной в три калибра в большинстве случаев не превышает ±4 дБ. Наибольшее поглощение при характеристической частоте fm составляет в среднем 25 дБ. Обобщенная частотная характеристика имеет подъем от низких частот до характеристической частоты fm, а затем несколько более плавный спад, который обусловлен проявлением «лучевого эффекта».

Затухание (дБ/м) в трубчатых глушителях с толщиной облицовки 100 мм

Таблица 8-1

Затухание не постоянно по длине глушителя. Наибольшее значение затухание имеет на начальном участке глушителя из-за влияния волновых мод высоких номеров. По данным [21], наибольшее затухание для трубчатых глушителей — на первых трех калибрах, а затем затухание уменьшается. Поэтому экономически выгодно использовать сравнительно короткие трубчатые глушители длиной около трех калибров.

Рис. 3-3. Схема пластинчатого глушителя

Экспериментально определенное значение затухания в децибелах на 1 м длины трубчатых глушителей с различным поперечным сечением при толщине облицовки 100 мм и скорости потока не более 15 м/с приведено в табл. 3-1 [18].
Как видно из представленных в табл. 3-1 данных, в целом глушители трубчатого типа могут быть эффективно использованы для заглушения звука в трубопроводах небольшого диаметра. Для энергоустановок с большегабаритными газовоздуховодами применение трубчатых глушителей не дает существенного эффекта и целесообразно лишь при малой величине требуемого затухания.
Для увеличения затухания в газовоздуховодах больших размеров прибегают к равномерному распределению звукопоглощающего материала по проходному сечению. Этот принцип использован в пластинчатом глушителе (рис. 3-3).
Пластинчатый глушитель представляет собой ряд параллельных щитов со звукопоглощающим материалом, разбивающих газовоздуховод на ряд параллельных каналов. Боковые стенки щитов (пластин) выполняются из перфорированных листов или сеток, прозрачных для звуковых волн. Толщина пластин 2d\ и расстояние между ними 2do одинаковы по всему сечению канала. Исключение составляет расстояние между крайними пластинами и корпусом глушителя, которое равно половине расстояния между другими пластинами d0. В некоторых случаях используют схему глушителя с расположением крайних пластин вплотную к стенкам корпуса, но при этом толщина пластин должна быть равна половине толщины других пластин d\. Такие условия на геометрические размеры пластинчатого глушителя накладываются исходя из требования обеспечения одинакового затухания звука в каждом канале глушителя.
Формула Белова (3-3) для оценки затухания звука в пластинчатом глушителе принимает вид:
(3-7)

Таблица 3-5
Затухание (дБ/м) в пластинчатых глушителях

Звукопоглощающая конструкция	Толщина пластины 2d\, м	Расстояние между пластинами 2d0, м	Проход ное сечение. %	Среднегеометрическая частота октавной полосы. Гц
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Волокно супертонкое стеклянное или базальтовое, рср = 25 кг/м3 в оболочке из стеклоткани марки Э-0,1 и перфорированного металлического листа	100	50	23	4	10	20	30	36	42	40	30
		100	50	1,7	5,2	11,3	17,6	19.2	21,2	16,3	10.3
	150	75	33	4,4	9,4	14,8	19,4	26,1	25	16,4	8,4
		150	50	1,9	5	10,3	12,2	14	16,4	11	5.4
	200	200	50	2,4	5,6	8,2	10,5	12,5	11	5,6	2,3
		300	67	1,4	3	4,5	6,1	6,8	4	1,8	0,8
	400	160	25	8,5	14	12	17	19	23	16	7,2
		200	33	5,8	9,7	8,8	11,8	14,8	14,7	7,4	4,1
		400	50	4	5,5	4	7	8	6	3	1.5
		800	67	2,3	2,9	2,2	2,3	2,1	1,5	0,7	0,6
Полужесткие минераловатные плиты, рср =100 кг/м3, в оболочке из стеклоткани Э-0,1 и перфорированного металлического листа	100	50	33	2	6	16	30	42	40	30	16
		100	50	1,5	4	10	15	20	17	12	7
	200	100	33	3	7	10	20	28	29	25	8
		200	50	1	4	7,8	12	15	13	6	1.5
		400	67	1	2	5	7	7	4	1	0
	400	200	33	4	8	12	15	15	13	10	2
	600	200	25	6,5	9	14	16	11	7,5	0	0
		300	33	5,5	7	10	10	8	3,5	1	0

где аэкв — эквивалентный коэффициент поглощения набивки пластин; 2do— расстояние между пластинами, м; 1 —  длина пластин, м.
Как видно из (3-7) затухание в пластинчатом глушителе пропорционально его длине и обратно пропорционально расстоянию между пластинами. Однако пользоваться формулой (3-7) для количественного расчета затухания в пластинчатых глушителях не рекомендуется ввиду целого ряда ограничений, на которые было уже указано при рассмотрении трубчатых глушителей. Более подробно методика расчета затухания в глушителях пластинчатого типа будет изложена в гл. 4 и 5.

Рис. 3-4. Сотовый глушитель

В табл. 3-2 приведены экспериментально определенные значения затухания для некоторых пластинчатых глушителей при скорости потока не более 15 м/с [18].
Как видно из табл. 3-2, эффективность пластинчатых глушителей довольно высока. Значение затухания зависит не только от расстояния между пластинами, но и от толщины самой пластины. При неизменном расстоянии между пластинами 2do с увеличением толщины пластины 2d[ область максимального затухания смещается в сторону более низких частот.
Для достижения сильного затухания в области высоких частот при сохранении постоянного проходного сечения необходимо применять тонкие пластины, расположенные более часто. Кроме хорошей акустической эффективности, глушители пластинчатого типа просты в конструктивном отношении и удобны для монтажа, что определило их широкое использование в технике борьбы с шумом.
Глушителем с пространственным распределением звукопоглотителя  в газовоздушном тракте является также глушитель сотового типа, поперечное сечение которого показано на рис. 3-4. Эти глушители можно рассматривать как ряд параллельных трубчатых глушителей прямоугольной формы, уложенных вплотную в сечении газовоздуховода. Затухание звука в сотовом глушителе равно затуханию звука в отдельной ячейке и может быть оценено по выражениям (3-3) — (3-5) и по экспериментальным данным (табл. 3-1). Хотя эффективность сотовых глушителей довольно высока, они не нашли широкого применения ввиду большей конструктивной сложности по сравнению с глушителями пластинчатого типа.

К пространственным глушителям относятся и глушители с цилиндрическими звукопоглотителями, которые представляют собой круглый или прямоугольный канал из нескольких вертикальных секций с рядами подвешенных параллельных звукопоглощающих цилиндров. Стенки вертикальных секций могут быть облицованы звукопоглощающим материалом. Поверхность цилиндрического звукопоглотителя, диаметр которого составляет 200 мм, выполняется из нержавеющей сетки при сыпучем наполнителе или из перфорированного листа при волокнистом наполнителе. Звукопоглощающие цилиндры размещаются равномерно по сечению глушителя так, чтобы не было излишних зазоров у поверхности вертикальных секций. Наиболее часто в качестве звукопоглощающего наполнителя для цилиндров используют мелкофракционный керамзит с размерами гранул 3—7 мм. Причем набивку керамзита производят с уплотнением на вибраторе.
Глушители с цилиндрическими звукопоглотителями не обладают особо высокой эффективностью на 1 м длины и простотой конструктивного исполнения, но их преимуществом является надежная работа в условиях высоких температур газа, воздействия воды, пара, вибраций и потока газа. Такие глушители нашли применение для глушения шума выхлопа турбореактивных двигателей в испытательных боксах. Диаметр поперечного сечения глушителей составляет от 1,4 до 7,2 м в зависимости от требуемой пропускной способности, а длина от 8 до 10 м.
Экспериментально определенная эффективность глушителей с цилиндрическими звукопоглотителями при скорости газовоздушного потока 20—25 м/с и исходных общих уровнях около 165 дБ приведена в табл. 3-3 [16].

Таблица 3-3
Эффективность (дБ) вертикальных глушителей с цилиндрическими звукопоглотителями

Тип глуши теля	Внутренний диаметр, м	Проходное сечение, мг	Длина цилиндров, м	Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
СВ-1	2,5	2,5	6	19	22	36	46	49	51	53	53
СВ-2	3,5	5,5	6	19	22	36	46	49	50	50	50
СВ-3	5,0	12,0	8	29	34	47	42	42	49	51	51
СВ-4	7,0	19,0	8	25	32	33	38	39	39	41	43

Примером глушителя активного типа является также горизонтальный (а) и вертикальный (б) глушители с насыпным поглотителем (рис. 3-5) [18]. В качестве насыпного материала могут использоваться керамзитовый или строительный гравий, щебенка или другой зернистый материал. В горизонтальном глушителе поглотитель 1 насыпают на дно канала между перегородками, создавая слой переменной толщины волнообразной формы и покрывая его сверху рядом крупных камней для защиты от выдувания.

Рис. 3-5. Глушители с насыпным поглотителем

Рис. 3-6. Частотные характеристики глушителей с насыпным поглотителем

В вертикальном глушителе поглотитель 1 из керамзитового гравия диаметром 15—30 мм заключен в перфорированную колонну с коэффициентом перфорации не менее 20%, которая может быть постоянного (рис. 3-5, б) или переменного сечения Частотные характеристики эффективности горизонтального (а) и вертикального (б) глушителей с насыпным поглотителем приведены на рис. 3-6. Преимуществом горизонтального глушителя с насыпным поглотителем является значительная (более 30 дБ) эффективность во всем звуковом диапазоне частот и высокая пропускная способность за счет увеличения ширины канала. Однако его размеры весьма велики и составляют более 30 м в длину. Вертикальный глушитель имеет меньшие размеры, однако его акустическая эффективность значительно ниже, и, кроме того, он имеет большее гидравлическое сопротивление и малую пропускную способность по сравнению с горизонтальным глушителем.

Глушители с насыпным поглотителем используют в авиапромышленности для снижения шума выхлопа горячих газов аэродинамических установок с большим расходом.
Другим видом глушителей активного типа являются экранные или концевые глушители в виде щитов, облицованных звукопоглощающим материалом, устанавливаемых на некотором расстоянии от концов газовоздуховодов. Форма щитов может быть разнообразная — плоская, цилиндрическая или сферическая. Теоретические методы определения эффективности глушителей экранного типа еще не полностью разработаны.
Проведенные Е. Я. Юдиным экспериментальные исследования круглого экранного глушителя диаметром d3 = 0,36 м с толщиной облицовки 0,1 м, установленного напротив выхлопного отверстия диаметром 0,18 м, позволили получить следующие качественные выводы [22]:

1. экранный глушитель не эффективен в области очень низких частот (da/λ  < 0,2) и эффективен на частотах, где выполняется условие da/λ > 1;
2. снижение шума экранным глушителем неравномерно по направлению. Для плоского экрана наибольшее снижение имеет место под углом 15° к оси глушителя;
3. заглушение возрастает при уменьшении расстояния между экраном и трубопроводом, однако это ведет и к увеличению гидравлического сопротивления. Так, при расстоянии экрана от отверстия, равном 0,5 d3, уменьшение звуковой мощности не превышает 11 дБ, а при очень малом расстоянии, равном 0,1 d3, не превышает 16 дБ. Влияние изменения расстояния уменьшается при увеличении относительного диаметра экрана;
4. применение экрана со звукопоглощающей облицовкой приводит к повышению затухания в области частот f  > сп/(4б), где с„ — скорость звука в поглотителе, м/с, δ — толщина облицовки, м;
5. наиболее эффективны экранные глушители, снабженные облицованным цилиндрическим участком, который обеспечивает поворот потока на 180° и прохождение его в кольцевом облицованном канале.

Экранные глушители могут применяться при небольшом требуемом снижении шума — порядка 10 дБ или в качестве дополнительного глушителя к основному. При этом необходимо иметь в виду, что экранные глушители могут вносить значительное гидравлическое сопротивление потоку.
К глушителям активного типа можно отнести также и облицованные ЗПМ колена и повороты. Наиболее полные данные о затухании звука в прямоугольных поворотах на 90° и 180° имеются в [3]. За счет изменения направления движения звуковых волн эффективность прямоугольных поворотов по сравнению с трубчатым глушителем на высоких частотах, где сильно проявляется «лучевой эффект», может возрасти до 20 дБ. Однако для газовоздушных трактов энергетических машин стремятся к использованию плавных колен и поворотов с целью снижения гидравлического сопротивления потоку. При этом резко снижается акустическая эффективность, и для плавного поворота на 90° с расстоянием между стенками от 0,3 до 1,6 м она не превышает 5—8 дБ даже на высоких частотах [18].
Из рассмотренных типов активных глушителей наиболее подходящими для снижения шума в газовоздушных трактах энергетического оборудования являются трубчатые глушители при малых размерах газопроводов и пластинчатые глушители при больших проходных сечениях, которые сочетают высокую акустическую эффективность с хорошими аэродинамическими качествами, технологичностью в производстве и монтаже, а также с относительно невысокой стоимостью.

Ваз 2105 давление в шинах: Давление в шинах автомобиля ВАЗ (Lada (Лада)), какое должно быть – ВАЗ 2105 | Давление в шинах

ВАЗ 2105 | Давление в шинах

Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера.

Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)	Передние	Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
• шины 145 R 13	1,9 бар	1,7 бар
• шины 155 R 13	1,8 бар	1,6 бар
• шины 165 R 13	1,7 бар	1,7 бар
• шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
• шины 145 R 13	2,0 бар	2,3 бар
• шины 155 R 13	1,9 бар	2,1 бар
• шины 165 R 13	1,8 бар	2,0 бар
• шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
• шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
• шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
• шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
• шины 155 R 13	1,9 бар	2,2 бар
• шины 165 R 13 или 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
• шины 175/65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
• шины 185/60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
• до 3 пассажиров	2,3 бар	2,1 бар
• предельная нагрузка	2,4 бар	2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
• до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
• предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
• шины 155 R 13	1,9 бар	2,4 бар
• шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка:
• шины 155 R 13	2,1 бар	2,5 бар
• шины 175/70 R 13	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	2,2 бар	2,6 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13	2,0 бар	2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13	2,2 бар	3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
• шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
• шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
• шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
• шины 175/ 70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
• шины 175/ 65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
• шины 185/ 60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
• шины 185/60 R 14	2,1 бар	1,9 бар
• шины 185/55 R 15	2,5 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка:
• шины 185/60 R 14	2,2 бар	2,4 бар
• шины 185/55 R 15	2,7 бар	2,9 бар

ВАЗ 2105 | Давление в шинах

Давление в шинах

Размер шин (радиальные бескамерные)	Давление в шинах, бар
	для 4 человек |пои полном натр.
	перед	задн.	передн	задн
BMW 520i,524td
205/65R1594H 225/60 R 1595 Н 240/45VR415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 94V ТО 230/55 R 390 94 V	2,0	2,1	2,1	2,6
195/65R1591H 195/5R1591HM-S 205/65R1593 Q/T M+S 225/R1595Q/WM+S 240/45 R41594HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S	2,0	2,3	2,3	2,8
195/65R 1591 T/WM+S 200/OR390 90Q/T/HM+S 205/65R 1593 HM+S 220/55 R 390 93 HM-S	2,2	2,5	2,5	3,0
BMW525i
205/65 R 1594 V 205/65VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 Vfl 415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 TD 230/55 R 390 94 V	2,0	2,3	2,4	2,9
195/65 VR 15 195/65 R 15 91V 195/65R 1591 Q/T/И M+S 200*0 R 390 Q/T/H M+S 205/65Rl593O7T/HM+S 220/55 R 390 93 HM+S 225/60 R 15 95 ОД/HM+S 240/45 R 415 HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S	2.2	2.6	2.7	3.2
BMW 530i
205/65 R 1594V 205/65 VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 R 415 94 V 240/45 VR415 TD 230/55 R 390 94 V TD 230/55 VR 390	2.0	2.2	2,4	3.0
205/5R1593GA*M+S 225/65 R 1595Q/T/H M+S 220/55 R 390 93 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S TD 230/55 R39094M-S	2.2	2.4	2,6	3.2
BMW 530i
205/65 R 1593 Q/T/N M+S 220/55 R 390 93 H M+S 225/60 2R 15 225/60 VR 15 225/60 R 15 95 0Д/Н M-+S 240/45 VR/ZR 415 240/45R 415 94HM+S TD 230/55 VR/ZR 390 TD 230/55 R 390 94 M+S	2.0	2.4	2,7	3.2

Указание: руководствуйтесь таблицей давлений на стойке двери водителя. Для шин новых раз—меров могут быть приведены другие данные.

ВАЗ 2105 | Шины и проверка давления в шинах

Шины и проверка давления в шинах

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шины являются единственными частями автомобиля, которые постоянно находятся в контакте с дорогой и даже суммарная контактная поверхность всех шин небольшая. Поэтому необходимо регулярно проводить тщательную проверку шин, так как и собственная безопасность и безопасность других участников в дорожном движении в большой степени зависит от состояния шин.

Постоянная проверка состояния шин позволит своевременно обнаружить интенсивный износ и устранить его причину, что позволит избежать более серьезных последствий.

При наличии неравномерного износа шин необходимо обнаружить причину этого и устранить ее.

• Проверьте шины на наличие разрезов, проколов и посторонних предметов в шинах. Места утечки воздуха из шины можно определить с помощью мыльной пены.

• Тщательно обследуйте внутреннюю боковую сторону каждой шины на наличие следов тормозной жидкости.

Требуемое давление в шинах продлевает срок ее службы и поэтому его необходимо регулярно проверять. Контроль давления в шинах производите только на холодных шинах.

Проверка уровня изношенности протекторов шин

Шины колес необходимо незамедлитель но заменять, если находящиеся внизу на дне протектора специальные указатели (В) в результате изношенности сравняются с поверхностью протектора шины. Положение указателей обозначено треугольной меткой на бортовой стенке шины (А).

Измерение глубины рисунка протектора шины

Глубина рисунка протектора шин может контролироваться специальным приспособлением и при достижении предельного износа шины необходимо заменить.

Проверка давления в шинах

Проверка давления в шинах производится только на холодных шинах. Оптимальное давление в шинах увеличивает срок службы шин и эксплуатационные параметры автомобиля.

Виды износа протектора

Боковой износ протектора

Низкое давление в шине (износ с двух сторон)

Низкое давление в шине приводит к постоянной деформации шины и неправильному контакту шины с поверхностью дороги. При этом сильно изнашивается корд шины и уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием. Также из-за перегрева шины может произойти ее разрыв.

Неправильный угол развала (износ с одной стороны)

Необходимо произвести ремонт подвески.

Преодоление поворотов на высокой скорости

Необходимо снижать скорость на поворотах.

Износ протектора в центре

Высокое давление в шине

При давлении в шине значительно выше нормы, происходит интенсивный износ протектора в центре шины, уменьшается сцепление шины с дорожным покрытием, шина не гасит неровности дороги в результате чего все удары передаются на кузов и увеличивается вероятность разрыва шины.

• Проверьте и доведите до нормы давление в шинах.

В некоторых случаях необходимо увеличивать давление в шинах, в частности, при движении на высоких скоростях или с большой нагрузкой, при этом не забудьте довести давление до нормы при нормальной эксплуатации автомобиля.

Неравномерный износ

Шины на передних колесах могут изнашиваться неравномерно с связи с несоосностью колес. При этом необходимо отрегулировать углы установки колес.

Неотбалансированы колеса

• Отбалансируйте колеса.

ВАЗ 2105 | Проверка состояния шин и давления в них

Проверка состояния шин и давления в них

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индикаторы износа протектора шины до глубины 1.6 мм находятся в местах, обозначенных на боковине TWI

Проверка давления воздуха в шинах

Вентиль шин

1 и 2 – резиновый и металлический колпачки 3 – вентиль

4 – корпус вентиля

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. UDI в зависимости от модели и оснащения может иметь шины и диски различных размеров. Диски имеют глубину запрессовки 38 мм. Глубина запрессовки – это расстояние от середины диска до упорной поверхности колеса на тормозном диске или барабане. Болты колеса для стальных и легкосплавных дисков имеют одинаковые размеры. ВНИМАНИЕ При установке легкосплавных дисков других производителей могут потребоваться болты других размеров. Техника постоянно развивается. Может быть так, что для более старых моделей допустимы другие значения давления в шинах. Определяющими являются размеры, указанные в документах к автомобилю. 2. При спортивной манере вождения рекомендуется увеличивать давление в передних и задних шинах на 0.2 бар. При увеличении давления следует исходить из базисного значения для различных состояний нагрузки. 3. Зимние шины как правило имеют давление на 0.2 бар выше чем летние. Следует учитывать рекомендации изготовителей зимних шин. 4. Так как зимние шины имеют ограничение по скорости, в поле зрения водителя должна быть укреплена табличка с указанием максимальной скорости. Обозначения дисков Пример 6 J х 15: 6 ширина диска в дюймах J буквенное обозначение высоты и контура бортовой закраины обода диска х обозначение однокомпонентного глубокого диска 15 диаметр диска в дюймах Допустимое боковое биение на бортовой закраине диска: 1.2 мм; Допустимое вертикальное биение на посадочной полке диска: 0.8 мм. Обозначение шин Пример: 195/70 R 14 89 H 195 ширина шины в мм /70 отношение высоты к ширине (высота поперечного сечения шины составляет 70% от ширины) Если отельные сведения об отношении ширины к высоте отсутствуют (например, 175 R 14), значит речь идет о “нормальном “ отношении. Оно составляет 82%. Н класс скорости, Н: до 210 км/ч (на новых шинах приводится не всегда). R радиальная конструкция 14 размер диска в дюймах 89 параметр грузоподъемности ВНИМАНИЕ Если между данными 14 и 89 стоит обозначение M+S, речь идет о шинах с зимним протектором. Н обозначение допустимой максимальной скорости. Буква скорости стоит за размером шины. Символы скорости относятся как к летним, так и к зимним шинам. Буквенные обозначения скорости Q 160 H 210 S 180 V 240 T 190 W 270 Дата изготовления шины Дата изготовления шины стоит на шине в коде производителя Пример: DOT CUL2 UM8 019 TUBELESS DOT Department of Transportation (Министерство Транспорта США) CU сокращение названия изготовителя L2 размер шины UM8 исполнение шины 01 дата изготовления – 01–я рабочая неделя 1999 года TUBELESS бескамерная (TUBETYPE – шина с камерой) 5. Регулярная проверка состояния шин позволит Вам избежать неприятностей, связанных с остановками в пути из–за спустившего колеса. Кроме того, такие проверки дают ценную информацию о возможных проблемах с рулевым управлением и подвеской до появления в них серьезных повреждений. 6. Шины оборудованы встроенными полосами индикации износа протектора, которые обнажаются при снижении глубины протектора до 1.6 мм, после чего шины считаются изношенными. Эта величина представляет собой минимально допустимую глубину протектора; в большинстве случаев рекомендуется заменять шины, глубина протектора которой 2 мм и менее. Глубину протектора также можно определить с помощью простого и недорогого приспособления, известного под названием измерителя глубины протектора. 7. Обращайте внимание на любой необычный износ протекторов. Такие дефекты протектора, как каверны, выпуклости, уплощения и более сильный износ с одной стороны указывают на нарушение углов установки передних колес и/или балансировки колеса. При выявлении каких–либо из перечисленных дефектов следует обратиться для их корректировки в шиномонтажную мастерскую. 8. Тщательно проверяйте шину на наличие порезов, проколов и застрявших гвоздей или кнопок. Иногда после протыкания шины гвоздем она еще некоторое время держит давление или спускает очень медленно. При подозрении на наличие такого “медленного прокола” сначала проверьте герметичность ниппеля вентиля накачки. Затем осмотрите протектор на присутствие в нем застрявших посторонних предметов или заделанных ранее проколов, начавших снова пропускать воздух. Если есть подозрение, что имеется прокол, удостовериться в его наличии можно, смочив подозреваемый участок мыльной водой. При наличии утечки раствор начнет пузыриться. Если прокол не слишком большой, шину обычно можно отремонтировать в любой шиномонтажной мастерской. 9. Тщательно осмотрите внутренние боковые поверхности шин на наличие на них признаков утечки тормозной жидкости. Если таковые имеются, немедленно проверьте тормозную систему. 10. Поддержание в шинах правильного давления увеличивает срок их службы, помогает экономить топливо и улучшает общий комфорт движения. Для проверки давления необходим специальный манометр. ВНИМАНИЕ Всегда держите точный манометр в своем вещевом ящике. Показания манометров, встроенных в насадки воздушных шлангов на станциях обслуживания, часто бывают неточными. 11. Всегда проверяйте давление на холодных шинах (т.е. до поездки на автомобиле). Если проверять давление на теплых или разогретых шинах, это приведет к завышению показаний манометра из–за теплового расширения шин. В этом случае никогда не следует спускать давление, т.к. после остывания шины оно окажется ниже нормы. 12. Свинтите защитный колпачок с вентиля накачки, выступающего из диска колеса или из колпака ступицы, затем плотно прижмите к вентилю насадку манометра. Считайте показания прибора и сравните их с рекомендованными в Спецификациях. Не забудьте установить на место защитный колпачок для предотвращения попадания в механизм ниппеля грязи и влаги. Проверьте давление во всех четырех шинах и при необходимости подкачайте их до рекомендованного значения давления. 13. Не забывайте поддерживать требуемое давление и в запасном колесе. Проверка давления воздуха в шинах 14. Проверку давления воздуха следует проводить только на холодных шинах. 15. Отверните колпачок вентиля. 16. Давление воздуха в шинах проверяется один раз в месяц, а также при проведении обслуживания (включая запасной колесо). 17. Кроме того, давления воздуха необходимо проверять перед каждой длительной поездкой, т.к. в этом случае возрастает температурная нагрузка на шины. 18. Необходимое давление воздуха в шинах приведено на наклейке, находящейся на внутренней стороне крышки топливного бака. ВНИМАНИЕ При применении зимних шин давление воздуха должно быть увеличено на 0.2 бар по отношению к установленному значению. 19. Давление воздуха узких шин запасного колеса указано на боковине диска. Проверка вентиля шин ВНИМАНИЕ Применяемые удлинители вентилей должны быть проверены на наличие повреждений и загрязнений, ведущих к негерметичности. При необходимости удлинители следует заменить. 20. Отверните резиновый защитный колпачок и металлический. 21. Нанесите на вентиль небольшое количество мыльного раствора или слюны. Если образуется воздушный пузырек, подтяните вставку 3 защитным колпаком 2. ВНИМАНИЕ Для подтягивания вентиля следует применять только защитный колпачок 2. 1 резиновый защитный колпачок, 4 вентиль. 22. Снова проверьте вентиль. Если появляются пузырьки и вентиль не удается подтянуть, его следует заменить (работа СТО). 23. Обязательно снова установите на место защитный колпачок.

Примеры характерного износа протекторов шин

Боковой износ

Недостаточное давление в шине приводит к ее перегреву при движении вследствие чрезмерного прогиба, в результате чего протектор не прижимается в достаточной степени к поверхности дороги. Это приводит к потере сцепления с дорогой и к чрезмерному износу протектора, не говоря уже об опасности выхода шины из строя в результате перегрева.

Проверьте и отрегулируйте давление.

Неправильный развал колес (износ с одной стороны)

Отремонтируйте или замените детали подвески.

Слишком резкие повороты

Снижайте скорость!

Центральный износ

Избыточное давление

Избыточное давление в шине приводит к ускоренному износу центральной части протектора, снижению сцепления с дорогой, более жесткому движению и возрастанию опасности фатального повреждения ската.

Проверьте и отрегулируйте давление.

Если Вам пришлось подкачать шины для перевозки тяжелых грузов до указанного для этой цели в Спецификациях значения давления, не забудьте после этого стравить его при переходе в нормальный режим эксплуатации.

Неравномерный износ

Шины передних колес могут изнашиваться неравномерно в результате нарушения регулировки углов установки колес. Проверить и отрегулировать углы установки можно за умеренную плату в большинстве шиномонтажных мастерских.

Неправильный развал или выбег

Отремонтируйте или замените детали подвески.

Дефект подвески

Отремонтируйте или замените детали подвески.

Разбалансированы колеса

Произведите балансировку колес.

Неправильно установлена сходимость передних колес

Отрегулируйте углы установки передних колес.

---

ВНИМАНИЕ

обтрепанность краев узора протектора, являющаяся признаком износа, лучше всего выявляется на ощупь.

---

Выверните пробку для удаления двигательного масла на поддоне картера и полностью слейте масло

ВАЗ 2105 | Основные данные для регулировок и контроля

*Для бесконтактной системы зажигания.

**Для двигателей ВАЗ-2101.

***Для автомобиля, имеющего сдвоенный зубец сектора.

Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами на холодном двигателе, мм	0,15
Давление масла в системе смазки двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5400 мин-1 и температуре масла 85° С, МПа (кгс/см2)	0,35 – 0,45 (3,5 – 4,5)
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре возду ха 20–30° С, полной нагрузке и движении со скоростью 90 км/ч, не более,° С	95
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе	на 3–4 см выше метки “MIN”
Плотность охлаждающей жидкости при 20° С, г/см3	1,078 – 1,085
Зазор между контактами прерывателя-распределителя зажигания, мм	0,4 ± 0,05
Зазор между электродами свечей зажигания, мм:
– карбюраторный двигатель	0,5 – 0,6 (0,7 – 0,8)*
– двигатель с впрыском топлива	1,00 – 1,13
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105, 2103 при использовании бензина, град:
– АИ-91	0 ± 1 (2 ± 1)**
– АИ-93	4 ± 1 (6 ± 1)**
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм	0,02 – 0,08
Максимально допустимый в эксплуатации осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм	0,15
Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 Н (10 кгс), мм	10 – 15
Свободный ход педали сцепления, мм	25 – 35
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм	3 – 5
Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, не более, град	5
То же, при замере по ободу колеса, мм	18 – 20
Схождение передних колес обкатанного автомобиля под нагрузкой при замере между ободьями, мм	2 – 4
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой при замере между ободом и вертикалью, мм (град)	1 – 5 (0030’ ± 20’)
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой, град	40 ± 30’
Уровень тормозной жидкости в бачках гидроприводов тормозов и сцепления	До нижних кромок заливных горловин
Давление воздуха в шинах 165/80R13 автомобиля ВАЗ-2105 и его модификаций, МПа (кгс/см2):
– передние колеса	0,16 (1,6)
– задние колеса	0,19 (1,9)
Давление воздуха в шинах 175/70R13 автомобиля ВАЗ-2105 и его модификаций, МПа (кгс/см2):
– передние колеса	0,17 (1,7)
– задние колеса	0,2 (2,0)
Давление воздуха в шинах 165/80R13 автомобиля ВАЗ-2104 и его модификаций, МПа (кгс/см2):
– передние колеса	0,16 (1,6)
– задние колеса	0,21 (2,1)
Давление воздуха в шинах 175/70R13 автомобиля ВАЗ-2104 и его модификаций, МПа (кгс/см2):
– передние колеса	0,16 (1,6)
– задние колеса	0,22 (2,2)
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4 – 7 (2 – 8)*** зубца сектора, %	25
Ход рычага стояночного тормоза при регулировке, зубцов	4 – 5 (2 – 4)***

Какое давление должно быть в шинах ваз 2107. Какое должно быть давление в шинах

Какое давление должно быть в шинах ваз 2107. 3.5 Проверка состояния шин и давления их накачки, ротация колес

ВАЗ 2107 | Давление в шинах Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера. Модели Хэтчбек Давление (холодная шина) Передние Задние Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:   – до 3 пассажиров:      • шины 145 R 13 1,9 бар 1,7 бар      • шины 155 R 13 1,8 бар 1,6 бар      • шины 165 R 13 1,7 бар 1,7 бар      • шины 175/70 R 13 1,8 бар 1,6 бар   – предельная нагрузка:      • шины 145 R 13 2,0 бар 2,3 бар      • шины 155 R 13 1,9 бар 2,1 бар      • шины 165 R 13 1,8 бар 2,0 бар      • шины 175/70 R 13 1,9 бар 2,1 бар Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:   – до 3 пассажиров:      • шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13 1,8 бар 1,6 бар      • шины 175/65 R 14 2,1 бар 1,9 бар      • шины 185/60 R 14 1,7 бар 1,7 бар   – предельная нагрузка:      • шины 155 R 13 1,9 бар 2,2 бар      • шины 165 R 13 или 175/70 R 13 1,9 бар 2,1 бар      • шины 175/65 R 14 2,2 бар 2,4 бар      • шины 185/60 R 14 1,8 бар 2,0 бар Модели 1,6 л с карбюратором:   – до 3 пассажиров 2,0 бар 1,8 бар   – предельная нагрузка 2,1 бар 2,3 бар Модели 1,8 л:   – до 3 пассажиров 2,1 бар 1,9 бар   – предельная нагрузка 2,2 бар 2,4 бар Модели 2,0 л:   – модели с 16 клапанами:      • до 3 пассажиров 2,3 бар 2,1 бар      • предельная нагрузка 2,4 бар 2,6 бар Модели с 8 клапанами:      • до 3 пассажиров 2,1 бар 1,9 бар      • предельная нагрузка 2,2 бар 2,4 бар Модели Седан Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:   – до 3 пассажиров 1,8 бар 1,6 бар   – предельная нагрузка:      • шины 155 R 13 1,9 бар 2,4 бар      • шины 175/70 R 13 1,9 бар 2,1 бар Модели 1,6 л с карбюратором:   – до 3 пассажиров 2,0 бар 1,8 бар   – предельная нагрузка:      • шины 155 R 13 2,1 бар 2,5 бар      • шины 175/70 R 13 2,1 бар 2,3 бар Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback) Модели 1,8 л:   – до 3 пассажиров: 2,1 бар 1,9 бар   – предельная нагрузка 2,2 бар 2,4 бар Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback) Модели Универсал и Фургон Модели 1,3 и 1,4 л:   – до 3 пассажиров 1,8 бар 1,8 бар   – до 4 пассажиров и 60 кг груза 1,9 бар 2,3 бар   – предельная нагрузка 2,0 бар 2,8 бар Модели 1,6 л:   – до 3 пассажиров 1,8 бар 1,8 бар   – до 4 пассажиров и 60 кг груза 1,9 бар 2,3 бар   – предельная нагрузка 2,0 бар 2,8 бар Модели 1,8 литров:   – до 3 пассажиров 2,1 бар 2,3 бар   – до 4 пассажиров и 60 кг груза 2,2 бар 2,6 бар   – предельная нагрузка 2,2 бар 3,2 бар Модели Пикап До 2 пассажиров и 100 кг груза:   – шины 155 R 13 2,0 бар 2,2 бар   – шины 165 R13 и 165 R 14 1,8 бар 2,2 бар Предельная нагрузка:   – шины 155 R 13 2,2 бар 3,0 бар   – шины 165 R13 и 165 R 14 1,8 бар 3,0 бар Конвертируемые модели Модели 1,6 л:   – до 3 пассажиров:      • шины 175/70 R 13 1,8 бар 1,6 бар      • шины 175/65 R 14 2,1 бар 1,9 бар      • шины 185/60 R 14 1,7 бар 1,7 бар   – предельная нагрузка:      • шины 175/ 70 R 13 1,9 бар 2,1 бар      • шины 175/ 65 R 14 2,2 бар 2,4 бар      • шины 185/ 60 R 14 1,8 бар 2,0 бар Модели 2,0 л:   – до 3 пассажиров:      • шины 185/60 R 14 2,1 бар 1,9 бар      • шины 185/55 R 15 2,5 бар 2,3 бар   – предельная нагрузка:      • шины 185/60 R 14 2,2 бар 2,4 бар      • шины 185/55 R 15 2,7 бар 2,9 бар automn.ru Какое должно быть давление в передних и задних колесах ВАЗ-2107 Я качал 2,2 дольше резина ходит! На самой покрышке написано, сколько рекомендует производитель поддерживать давление ! размер — перед — зад 165/80/R13 — 1.6 — 1.9 175/70/R13 — 1.7 — 2.0 Два киллограмма (Т. Е. 2-ве атмосферы.) качай по кругу 2-ку не ошибешься touch.otvet.mail.ru Какое давление должно быть в шинах? Вопрос спорный — не докачаешь — вроде площадь сцепления больше, перекачаешь — площадь меньше, но усилие больше — сцепление лучше.. . Фиг его знает — качай по паспорту — 1,8 — а там эксперементируй.. . по рыхлым поверхностям — лучше перекачать (больше продавит, лучше проходимость) , по жестким (гололед, асфальт подмерзший) — лучше недокачать (площадь сцепления больше — управляемость и устойчивость лучше) 1.8 — смотри паспорт у меня на вазе было всегда 2.0 Я тоже держу 2.0 1,8-2,0… в зави

ВАЗ 2105 | Проверка состояния шин и давления в них

Проверка состояния шин и давления в них

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулярная проверка состояния шин позволит Вам избежать неприятностей, связанных с остановками в пути из-за спустившего колеса. Кроме того, такие проверки дают ценную информацию о возможных проблемах с рулевым управлением и подвеской до появления в них серьезных повреждений.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Шины оборудованы встроенными полосами индикации износа протектора, которые обнажаются при снижении глубины протектора до 1.6 мм, после чего шины считаются изношенными. Эта величина представляет собой минимально допустимую глубину протектора; в большинстве случаев рекомендуется заменять шины, глубина протектора которой 2 мм и менее. Глубину протектора также можно определить с помощью простого и недорогого приспособления, известного под названием измерителя глубины протектора. 2. Обращайте внимание на любой необычный износ протекторов. Такие дефекты протектора, как каверны, выпуклости, уплощения и более сильный износ с одной стороны указывают на нарушение углов установки передних колес и/или балансировки колеса. При выявлении каких-либо из перечисленных дефектов следует обратиться для их корректировки в шиномонтажную мастерскую. Для определения износа шины используйте измеритель глубины протектора — они продаются в магазинах автомобильных аксессуаров и на станциях обслуживания, и стоят очень недорого. 3a. Тщательно проверяйте шину на наличие порезов, проколов и застрявших гвоздей или кнопок. Иногда после протыкания шины гвоздем она еще некоторое время держит давление или спускает очень медленно. При подозрении на наличие такого “медленного прокола” сначала проверьте герметичность ниппеля вентиля накачки. 3b. Затем осмотрите протектор на присутствие в нем застрявших посторонних предметов или заделанных ранее проколов, начавших снова пропускать воздух. Если есть подозрение, что имеется прокол, удостовериться в его наличии можно, смочив подозреваемый участок мыльной водой. При наличии утечки раствор начнет пузыриться. Если прокол не слишком большой, шину обычно можно отремонтировать в любой шиномонтажной мастерской. 4. Тщательно осмотрите внутренние боковые поверхности шин на наличие на них признаков утечки тормозной жидкости. Если таковые имеются, немедленно проверьте тормозную систему. 5. Поддержание в шинах правильного давления увеличивает срок их службы, помогает экономить топливо и улучшает общее качество езды. Для проверки давления необходим специальный манометр. Рекомендации Всегда держите точный манометр в своем вещевом ящике. Показания манометров, встроенных в насадки воздушных шлангов на станциях обслуживания, часто бывают неточными. 6. Всегда проверяйте давление на холодных шинах (т.е. до поездки на автомобиле). Если проверять давление на теплых или разогретых шинах, это приведет к завышению показаний манометра из-за теплового расширения шин. В этом случае никогда не следует спускать давление, т.к. после остывания шины оно окажется ниже нормы. 7. Свинтите защитный колпачок с вентиля накачки, выступающего из диска колеса или из колпака ступицы, затем плотно прижмите к вентилю насадку манометра. Считайте показания прибора и сравните их с рекомендованными в Спецификациях. Не забудьте установить на место защитный колпачок для предотвращения попадания в механизм ниппеля грязи и влаги. Проверьте давление во всех четырех шинах и при необходимости подкачайте их до рекомендованного значения давления. 8. Не забывайте поддерживать требуемое давление и в запасном колесе.

Примеры характерного износа протекторов шин

БОКОВОЙ ИЗНОС

Недостаточное давление (износ с обеих сторон)

Недостаточное давление в шине приводит к ее перегреву при движении вследствие чрезмерного прогиба, в результате чего протектор не прижимается в достаточной степени к поверхности дороги. Это приводит к потере сцепления с дорогой и к чрезмерному износу протектора, не говоря уже об опасности выхода шины из строя в результате перегрева.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте и отрегулируйте давление.

Неправильный развал колес (износ с одной стороны)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отремонтируйте или замените детали подвески.

Слишком резкие повороты.
Снижайте скорость!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗНОС

Избыточное давление

Избыточное давление в шине приводит к ускоренному износу центральной части протектора, снижению сцепления с дорогой, более жесткому движению и возрастанию опасности фатального повреждения ската.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте и отрегулируйте давление. 2. Если Вам пришлось подкачать шины для перевозки тяжелых грузов до указанного для этой цели в Спецификациях значения давления, не забудьте после этого стравить его при переходе в нормальный режим эксплуатации.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС
Шины передних колес могут изнашиваться неравномерно в результате нарушения регулировки углов установки колес. Проверить и отрегулировать углы установки можно за умеренную плату в большинстве шиномонтажных мастерских.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Неправильный развал или выбег. Отремонтируйте или замените детали подвески. 2. Дефект подвески. Отремонтируйте или замените детали подвески. 3. Разбалансированы колеса. Произведите балансировку колес. 4. Неправильно установлена сходимость передних колес. Отрегулируйте углы установки передних колес.

---

Замечание

Обтрепанность краев узора протектора, являющаяся признаком износа, лучше всего выявляется на ощупь.

---

Торможение виды – 23. Виды торможения в цнс. Тормозные нейроны и тормозные синапсы. Торможение с участием и без участия специфических тормозных структур.

Торможение (физиология) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 февраля 2018; проверки требуют 8 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 февраля 2018; проверки требуют 8 правок.

Торможение — в физиологии — активный нервный процесс, вызываемый возбуждением и проявляющийся в угнетении или предупреждении другой волны возбуждения. Обеспечивает (вместе с возбуждением) нормальную деятельность всех органов и организма в целом. Имеет охранительное значение (в первую очередь для нервных клеток коры головного мозга), защищая нервную систему от перевозбуждения.

И. П. Павлов называл иррадиацию торможения по коре больших полушарий головного мозга «проклятым вопросом физиологии».

Центральное торможение (Виды торможения)[править | править код]

Центральное торможение открыто в 1862 г. И. М. Сеченовым. В процессе опыта он удалил у лягушки головной мозг на уровне зрительных бугров и определял время сгибательного рефлекса. Затем на зрительные бугры помещался кристалл соли в результате чего наблюдалось увеличение продолжительности времени рефлекса. Это наблюдение позволило И. М. Сеченову высказать мнение о явлении торможения в ЦНС. Данный тип торможения называют сеченовским или центральным.

Ухтомский объяснил результаты с позиции доминанты. В зрительных буграх — доминанта возбуждения, которая подавляет действие спинного мозга.

Введенский объяснил результаты с позиции отрицательной индукции. Если в центральной нервной системе возникает возбуждение в определённом нервном центре, то вокруг очага возбуждения индуцируется торможение.

Современное объяснение: при раздражении зрительных бугров возбуждается каудальный отдел ретикулярной формации. Эти нейроны возбуждают тормозные клетки спинного мозга (клетки Реншоу), которые тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

Первичное торможение[править | править код]

Первичное торможение возникает в специальных тормозных клетках, примыкающих к тормозному нейрону. При этом тормозные нейроны выделяют соответствующие нейромедиаторы.

Виды первичного торможения

• Постсинаптическое — основной вид первичного торможения, вызывается возбуждением клеток Реншоу и вставочных нейронов. При этом типе торможения происходит гиперполяризация постсинаптической мембраны, что и обуславливает торможение. Примеры первичного торможения:
  • Возвратное — нейрон воздействует на клетку, которая, в ответ тормозит этот же нейрон.
  • Реципрокное — это взаимное торможение, при котором возбуждение одной группы нервных клеток обеспечивает торможение других клеток через вставочный нейрон.
  • Латеральное — тормозная клетка тормозит расположенные рядом нейроны. Подобные явления развиваются между биполярными и ганглиозными клетками сетчатки, что создаёт условия для более четкого видения предмета.
  • Возвратное облегчение — нейтрализация торможения нейрона при торможении тормозных клеток другими тормозными клетками.
• Пресинаптическое — возникает в обычных нейронах, связано с процессом возбуждения.

Вторичное торможение[править | править код]

Вторичное торможение возникает в тех же нейронах, которые генерируют возбуждение.

Виды вторичного торможения

• Пессимальное торможение — это вторичное торможение, которое развивается в возбуждающих синапсах в результате сильной деполяризации постсинаптической мембраны под действием множественной импульсации.
• Торможение вслед за возбуждением возникает в обычных нейронах и также связано с процессом возбуждения. В конце акта возбуждения нейрона в нем может развиваться сильная следовая гиперполяризация. В то же время возбуждающий постсинаптический потенциал не может довести деполяризацию мембраны до критического уровня деполяризации, потенциалзависимые натриевые каналы не открываются и потенциал действия не возникает.

Открыто братьями Вебер в 1845 г. В качестве примера можно привести торможение деятельности сердца (снижение ЧСС) при раздражении блуждающего нерва.

Термины «условное» и «безусловное» торможение предложены И. П. Павловым.

Условное торможение[править | править код]

Условное, или внутреннее, торможение — форма торможения условного рефлекса, возникающее при неподкреплении условных раздражителей безусловными. Условное торможение является приобретённым свойством и вырабатывается в процессе онтогенеза. Условное торможение является центральным торможением и ослабевает с возрастом^[1].

Безусловное торможение[править | править код]

Безусловное (внешнее) торможение — торможение условного рефлекса, возникающее под действием безусловных рефлексов (например, ориентировочного рефлекса). И. П. Павлов относил безусловное торможение к врождённым свойствам нервной системы, то есть безусловное торможение является формой центрального торможения^[1].

1. ↑ ^{1 2} главный редактор Гиляров М. С. Биология. Большой энциклопедический словарь. — 3. — Москва: Большая Российская Энциклопедия, 1999. — 864 с. — 100 000 экз. — ISBN 5852702528.

Торможение. Виды торможения. Биологическая значимость торможения (стр. 1 из 3)

Пермский гуманитарно-технологический институт

Гуманитарный факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Физиология ВНД»

Тема «Торможение. Виды торможения. Биологическая значимость торможения»

Выполнил студент группы П-07-2з

Дмитрий Валерьевич

Проверила: Третьякова М.В.

Пермь, 2009

Содержание:

Введение

Торможение

Виды торможения

Значение торможения

Заключение

Список литературы

Введение

«Если бы животное не было… точно приспособлено к внешнему миру, то оно скоро или медленно перестало бы существовать… Оно так должно реагировать на внешний мир, чтобы всей ответной деятельностью его было обеспечено его существование». И.П. Павлов.

Приспособление животных и человека к изменяющимся условиям существования во внешней среде обеспечивается деятельностью нервной системы и реализуется через рефлекторную деятельность. Для обеспечения приспособления и адекватного поведения необходимы не только способность к выработке новых условных рефлексов и их длительное сохранение, но и возможность к устранению тех условно-рефлекторных реакций, необходимость в которых отсутствует. Исчезновение условных рефлексов обеспечивается процессами торможения.

Что же такое торможение? Какие существуют виды торможения? Для чего оно нужно? Попытаемся разобраться в этом на страницах контрольной работы.

Торможение — в физиологии — активный нервный процесс, вызываемый возбуждением и проявляющийся в угнетении или предупреждении другой волны возбуждения. Обеспечивает (вместе с возбуждением) нормальную деятельность всех органов и организма в целом. Имеет охранительное значение (в первую очередь для нервных клеток коры головного мозга), защищая нервную систему от перевозбуждения.

По И.П.Павлову, различают следующие формы коркового торможения: безусловное, условное и запредельное торможение.

Безусловное торможение

Этот вид торможения условных рефлексов возникает сразу в ответ на действие постороннего раздражителя, т.е. является врожденной, безусловной формой торможения. Безусловное торможение может быть внешним и запредельным. Внешнее торможение возникает под влиянием нового раздражителя, создающего доминантный очаг возбуждения, формирующего ориентировочный рефлекс. Биологическое значение внешнего торможения состоит в том, что, затормаживая текущую условно-рефлекторную деятельность, оно позволяет переключить организм на определение значимости и степени опасности нового воздействия.

Посторонний раздражитель, оказывающий тормозящее влияние на течение условных рефлексов, называется внешним тормозом. При многократном повторении постороннего раздражителя вызываемый ориентировочный рефлекс постепенно уменьшается, а затем исчезает и уже не вызывает торможения условных рефлексов. Такой внешний тормозящий раздражитель называется гаснущим тормозом. Если же посторонний раздражитель содержит биологически важную информацию, то он всякий раз вызывает торможение условных рефлексов. Такой постоянный раздражитель называется постоянным тормозом.

Биологическое значение внешнего торможения — обеспечение условий для более важного в данный момент ориентировочного рефлекса, вызванного экстренным раздражителем, и создание условий для его срочной оценки.

Условное торможение (внутреннее)

Оно возникает, если условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным. Его называют внутренним, потому что оно формируется в структурных компонентах условного рефлекса. Условное торможение требует для выработки определенного времени. К этому виду торможения относятся: угасательное, дифференцировочное, условный тормоз и запаздывающее.

Угасательное торможение развивается в тех случаях, когда условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным, при этом условная реакция постепенно исчезает. При первом предъявлении условного раздражителя без последующего подкрепления условная реакция проявляется как обычно. Последующие предъявления условного раздражителя без подкрепления начинают вызывать ориентировочную реакцию, которая затем угасает. Постепенно исчезает и условно-рефлекторная реакция.

Дифференцировочное торможение вырабатывается на раздражители, близкие по характеристике к условному раздражителю. Этот вид торможения лежит в основе различения раздражителей. С помощью этого торможения из сходных раздражителей выделяется тот, который будет подкрепляться безусловным раздражителем, т.е. биологически важный для организма. Например, на звук метронома с частотой 120 ударов в 1 мин у собаки выделяется слюна. Если теперь этому животному в качестве раздражителя предъявить звук метронома с частотой 60 ударов, но не подкреплять его, то в первых опытах этот раздражитель тоже вызывает отделение слюны. Но через некоторое время возникает диф-ференцировка этих двух раздражителей и на звук с частотой 60 ударов слюна выделяться перестает.

Условный тормоз — это разновидность дифференцировочно-го торможения. Возникает в том случае, если положительный условный раздражитель подкрепляется безусловным, а комбинация из условного и индифферентного раздражителей не подкрепляется. Например, условный раздражитель свет подкрепляется безусловным раздражителем, а комбинация свет и звонок не подкрепляется. Первоначально эта комбинация вызывает такой же условный ответ, но в дальнейшем она утрачивает свое сигнальное значение и на нее условная реакция возникать не будет, в то время как на изолированный условный раздражитель (свет) она сохраняется. Звонок же приобретает значение тормозного сигнала. Его подключение к любому другому условному раздражителю затормаживает проявление условного рефлекса.

Запаздывающее торможение характеризуется тем, что условная реакция на условный раздражитель возникает до действия безусловного раздражителя. При увеличении интервала между началом действия условного раздражителя и моментом подкрепления (до 2-3 мин) условная реакция все более и более запаздывает и начинает возникать непосредственно перед предъявлением подкрепления. Отставание условной реакции от начала действие условного раздражителя свидетельствует о выработке запаздывающего торможения, так как период торможения соответствует периоду запаздывания подкрепления.

Условное торможение дает возможность организму избавиться от большого количества лишних биологически нецелесо образных реакций. Внутреннее торможение (по П.К.Анохину) является результатом борьбы двух потоков возбуждений при их выходе на эффекторы. При угасательном торможении, например, пищевого слюноотделительного условного рефлекса — это поток возбуждений соответствующей пищевой реакции и поток возбуждений, характерный для биологически отрицательной реакции, возникающий при отсутствии подкрепления. Более сильное, доминирующее возбуждение реакции неудовлетворения тормозит менее сильное, пищевое возбуждение.

Запредельное торможение

Этот вид торможения отличается от внешнего и внутреннего по механизму возникновения и физиологическому значению. Оно возникает при чрезмерном увеличении силы или продолжительности действия условного раздражителя, вследствие того, что сила раздражителя превышает работоспособность корковых клеток. Это торможение имеет охранительное значение, так как препятствует истощению нервных клеток. По своему механизму оно напоминает явление «пессимума», которое было описано Н.Е.Введенским.

Запредельное торможение может вызываться действием не только очень сильного раздражителя, но и действием небольшого по силе, но длительного и однообразного по характеру раздражения. Это раздражение, постоянно действуя на одни и те же корковые элементы, приводит их к истощению, а следовательно, сопровождается возникновением охранительного торможения. Запредельное торможение легче развивается при снижении работоспособности, например, после тяжелого инфекционного заболевания, стресса, чаще развивается у пожилых людей.

Все виды условного торможения имеют огромное значение в жизни человека. Выдержка и самообладание, точное распознавание окружающих нас предметов и явлений, наконец, точность и четкость движений невозможны без торможения. Есть все основания полагать, что торможение основано не просто на угнетении условных рефлексов, а на выработке особых тормозных условных рефлексов. Центральным звеном таких рефлексов является тормозная нервная связь. Тормозной условный рефлекс нередко называют отрицательным в противоположность положительному условному рефлексу.

Торможение нежелательной реакции сопряжено с большой тратой энергии. Конкурирующие раздражения, а также другие причины, связанные с физическим состоянием организма, могут ослабить процесс торможения и привести к растормаживанию. При растормаживании проявляются действия, которые ранее устранялись процессами торможения.

Заключение

Функционирование условно-рефлекторного механизма базируется на двух основных нервных процессах: на процессе возбуждения и на процессе торможения. По мере становления и упрочения условного рефлекса возрастает роль тормозного процесса. Торможение является фактором, способствующим приспособлению организма к окружающим его условиям. Так же торможение ослабляет процессы возбуждения в нервной системе и обеспечивает стабильность её работы.

При отсутствии торможения, процессы возбуждения нарастали бы и накапливались, что неминуемо привело бы к разрушению нервной системы и гибели организма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МЫШЕЧНО-СУСТАВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Исследуемый садится за кинематометр и закрывает глаза. Исследователь поочередно задает угол, который исследуемый должен в последующем воспроизвести на большой и малой шкале прибора. В

Торможение

Торможение (физиология)

Торможение — в физиологии — активный нервный процесс, вызываемый возбуждением и проявляющийся в угнетении или предупреждении другой волны возбуждения. Обеспечивает (вместе с возбуждением) нормальную деятельность всех органов и организма в целом. Имеет охранительное значение (в первую очередь для нервных клеток коры головного мозга), защищая нервную систему от перевозбуждения.

И. П. Павлов называл иррадиацию торможения по коре больших полушарий головного мозга «проклятым вопросом физиологии».

Центральное торможение

Центральное торможение открыто в 1862 г. И. М. Сеченовым. В процессе опыта он удалил у лягушки головной мозг на уровне зрительных бугров и определял время сгибательного рефлекса. Затем на зрительные бугры помещался кристалл соли в результате чего наблюдалось увеличение продолжительности времени рефлекса. Это наблюдение позволило И. М. Сеченову высказать мнение о явлении торможения в ЦНС. Данный тип торможения называют сеченовским или центральным.

Ухтомский объяснил результаты с позиции доминанты. В зрительных буграх — доминанта возбуждения, которая подавляет действие спинного мозга.

Введенский объяснил результаты с позиции отрицательной индукции. Если в центральной нервной системе возникает возбуждение в определенном нервном центре, то вокруг очага возбуждения индуцируется торможение. Современное объяснение: при раздражении зрительных бугров возбуждается каудальный отдел ретикулярной формации. Эти нейроны возбуждают тормозные клетки спинного мозга (клетки Реншоу), которые тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

Первичное торможение

Первичное торможение возникает в специальных тормозных клетках, примыкающих к тормозному нейрону. При этом тормозные нейроны выделяют соответствующие нейромедиаторы.

Виды первичного торможения

• Постсинаптическое — основной вид первичного торможения, вызывается возбуждением клеток Реншоу и вставочных нейронов. При этом типе торможения происходит гиперполяризация постсинаптической мембраны, что и обуславливает торможение. Примеры первичного торможения:

  • Возвратное — нейрон воздействует на клетку, которая в ответ тормозит этот же нейрон.

  • Реципрокное — это взаимное торможение, при котором возбуждение одной группы нервных клеток обеспечивает торможение других клеток через вставочный нейрон.

  • Латеральное — тормозная клетка тормозит расположенные рядом нейроны. Подобные явления развиваются между биполярными и ганглиозными клеткамисетчатки, что создает условия для более четкого видения предмета.

  • Возвратное облегчение — нейтрализация торможения нейрона при торможении тормозных клеток другими тормозными клетками.

• Пресинаптическое — возникает в обычных нейронах, связано с процессом возбуждения.

Вторичное торможение

Вторичное торможение возникает в тех же нейронах, которые генерируют возбуждение.

Виды вторичного торможения

• Пессимальное торможение — это вторичное торможение, которое развивается в возбуждающих синапсах в результате сильной деполяризации постсинаптической мембраны под действием множественной импульсации.

• Торможение вслед за возбуждением возникает в обычных нейронах и также связано с процессом возбуждения. В конце акта возбуждения нейрона в нем может развиваться сильная следовая гиперполяризация. В то же время возбуждающий постсинаптический потенциал не может довести деполяризацию мембраны докритического уровня деполяризации, потенциалзависимые натриевые каналы не открываются и потенциал действия не возникает.

Периферическое торможение

Открыто братьями Вебер в 1845 г. В качестве примера можно привести торможение деятельности сердца (снижение ЧСС) при раздражении блуждающего нерва.

Условное и безусловное торможение

Термины «условное» и «безусловное» торможение предложены И. П. Павловым.

Условное торможение

Условное, или внутреннее, торможение — форма торможения условного рефлекса, возникающее при неподкреплении условных раздражителей безусловными. Условное торможение является приобретенным свойством и вырабатывается в процессе онтогенеза. Условное торможение является центральным торможением и ослабевает с возрастом.^[1]

Безусловное торможение

Безусловное (внешнее) торможение — торможение условного рефлекса, возникающее под действием безусловных рефлексов (например, ориентировочного рефлекса). И. П. Павлов относил безусловное торможение к врожденным свойствам нервной системы, то есть безусловное торможение является формой центрального торможения.^[1]

Координирующая функция локальных нейронных сетей помимо усиления может выражаться и в ослаблении слишком интенсивной активности нейронов за счет их торможения.

Рис.8.1 .Реципрокное (А), пресинаптическое (Б) и возвратное (В) торможение в локальных нейронных цепях спинного мозга

1 — мотонейрон; 2 — тормозный интернейрон; 3 — афферентные терминали.

Торможение, как особый нервный процесс, характеризуется отсутствием способности к активному распространению по нервной клетке и может быть представлено двумя формами — первичным и вторичным торможением.

Первичное торможение обусловлено наличием специфических тормозных структур и развивается первично без предварительного возбуждения. Примером первичного торможения является так называемое реципрокное торможение мыщц-антагонистов, обнаруженное в спинальных рефлекторых дугах . Суть этого явления состоит в том, что если активируются проприорецепторы мышцы-сгибателя, то они через первичные афференты одновременно возбуждают мотонейрон данной мышцы-сгибателя и через коллатераль афферентного волокна тормозный вставочный нейрон. Возбуждение вставочного нейрона приводит к постсинаптическому торможению мотонейрона антагонистической мышцы-разгибателя, на теле которого аксон тормозного интернейрона формирует специализированные тормозные синапсы. Реципрокное торможение играет важную роль в автоматической координации двигательных актов.

Другим примером первичного торможения является открытое Б. Реншоу возвратное торможение. Оно осуществляется в нейронной цепи, которая состоит из мотонейрона и вставочного тормозного нейрона — клетки Реншоу. Импульсы от возбужденного мотонейрона через отходящие от его аксона возвратные кол-латерали активируют клетку Реншоу, которая в свою очередь вызывает торможение разрядов данного мотонейрона. Это торможение реализуется за счет функции тормозных синапсов, которые клетка Реншоу образует на теле активирующего ее мотонейрона. Таким образом, из двух нейронов формируется контур с отрицательной обратной связью, позволяющий стабилизировать частоту разрядов моторной клетки и подавить идущую к мышцам избыточную импульсацию.

В ряде случаев клетки Реншоу формируют тормозные синапсы не только на активирующих их мотонейронах, но и на соседних мотонейронах со сходными функциями. Осуществляемое через эту систему торможение окружающих клеток называется латеральным.

Торможение по принципу отрицательной обратной связи встречается не только на выходе, но и на входе моторных центров спинного мозга. Явление подобного рода описано в моносинаптических соединенях афферентных волокон со спинальными мотонейронами, торможение которых при данной ситуации не связано с изменениями в постсинаптической мембране. Последнее обстоятельство позволило определить данную форму торможения как пресинаптическое. Оно обусловлено наличием вставочных тормозных нейронов, к которым подходят коллатерали афферентных волокон . В свою очередь, вставочные нейроны формируют аксо-аксональные синапсы на афферентных терминалях, являющихся пресинаптическими по отношению к мотонейронам. В случае избыточного притока сенсорной информации с периферии происходит активация тормозных интернейронов, которые через аксо-аксональные синапсы вызывают деполяризацию афферентных термина-леи и, таким образом, уменьшают количество выделяемого из них медиатора, а следовательно, и эффективность синаптической передачи. Электрофизиологическим показателем этого процесса является снижение амплитуды регистрируемых от мотонейрона ВПСП. Вместе с тем никаких признаков изменений ионной проницаемости или генерации ТПСП в мотонейронах не наблюдается.

Вопрос о механизмах пресинаптического торможения является довольно сложным. По-видимому, медиатором в тормозном аксо-аксональном синапсе является гамма-аминомасляная кислота, которая вызывает деполяризацию афферентных терминалей за счет увеличения проницаемости их мембраны для ионов С1-. Деполяризация снижает амплитуду потенциалов действия в афферентных волокнах и тем самым уменьшает квантовый выброс медиатора в синапсе. Другой возможной причиной деполяризации терминалей может быть повышение наружной концентрации ионов К+ при длительной активации афферентных входов. Следует отметить, что феномен пресинаптического торможения обнаружен не только в спинном мозгу, но и в других отделах ЦНС.

Исследуя координирующую роль торможения в локальных нейронных цепях, следует упомянуть еще об одной форме торможения — вторичном торможении, которое возникает без участия специализированных тормозных структур как следствие избыточной активации возбуждающих входов нейрона. В специальной литературе эту форму торможения определяют как торможение Введенского, который открыл его в 1886 г. при исследовании нервно-мышечного синапса.

Торможение Введенского играет предохранительную роль и возникает при чрезмерной активации центральных нейронов в полисинаптических рефлекторных дугах. Оно выражается в стойкой деполяризации клеточной мембраны, превышающей критический уровень и вызывающей инактивацию Na-каналов, ответственных за генерацию потенциалов действия. Таким образом, процессы торможения в локальных нейронных сетях уменьшают избыточную активность и участвуют в поддержании оптимальных режимов импульсной активности нервных клеток.

ТОРМОЖЕНИЕ В ЦНС. ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ.

 

Проявление и осуществление рефлекса возможно только при ограничении распространения возбуждения с одних нервных центров на другие. Это достигается взаимодействием возбуждения с другим нервным процессом, противоположным по эффекту процессом торможения.

Почти до середины XIX века физиологи изучали и знали только один нервный процесс — возбуждение.

Явления торможения в нервных центрах, т.е. в центральной нервной системе были впервые открыты в 1862 году И.М.Сеченовым («сеченовское торможение”). Это открытие сыграло в физиологии не меньшую роль, чем сама формулировка понятия рефлекса, так как торможение обязательно участвует во всех без исключения нервных актах. И.М.Сеченов обнаружил явление центрального торможения при раздражении промежуточного мозга теплокровных. В 1880 году немецкий физиолог Ф.Гольц установил торможение спинальных рефлексов. Н.Е. Введенский в результате серий опытов по парабиозу вскрыл интимную связь процессов возбуждения и торможения и доказал, что природа этих процессов едина.

Торможение —местный нервный процесс, приводящий к угнетению или предупреждению возбуждения. Торможение является активным нервным процессом, результатом которого служит ограничение или задержка возбуждения. Одна из характерных черт тормозного процесса- отсутствие способности к активному распространению по нервным структурам.

В настоящее время в центральной нервной системе выделяют два вида торможения:торможение центральное (первичное),являющееся результатом возбуждения (активации) специальных тормозных нейронов иторможение вторичное, которое осуществляется без участия специальных тормозных структур в тех самых нейронах в которых происходит возбуждение.

Центральное торможение(первичное) — нервный процесс, возникающий в ЦНС и приводящий к ослаблению или предотвращению возбуждения. Согласно современным представлениям центральное торможение связано с действием тормозных нейронов или синапсов, продуцирующих тормозные медиаторы (глицин, гаммааминомасляную кислоту), которые вызывают на постсинаптической мембране особый тип электрических изменений, названных тормозными постсинаптическими потенциалами (ТПСП) или деполяризацию пресинаптического нервного окончания, с которым контактирует другое нервное окончание аксона. Поэтому выделяют центральное (первичное) постсинаптическое торможение и центральное (первичное) пресинаптическое торможение.

Постсинаптическое торможение(лат. post позади, после чего-либо + греч. sinapsis соприкосновение, соединение) — нервный процесс, обусловленный действием на постсинаптическую мембрану специфических тормозных медиаторов (глицин, гаммааминомаслянная кислота), выделяемых специализированными пресинаптическими нервными окончаниями. Медиатор, выделяемый ими, изменяет свойства постсинаптической мембраны, что вызывает подавление способности клетки генерировать возбуждение. При этом происходит кратковременное повышение проницаемости постсинаптической мембраны к ионам К+ или CI, вызывающее снижение ее входного электрического сопротивления и генерацию тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП). Возникновение ТПСП в ответ на афферентное раздражение обязательно связано с включением в тормозной процесс дополнительного звена — тормозного интернейрона, аксональные окончания которого выделяют тормозной медиатор. Специфика тормозных постсинаптических эффектов впервые была изучена на мотонейронах млекопитающих (Д. Экклс, 1951). В дальнейшем первичные ТПСП были зарегистрированы в промежуточных нейронах спинного и продолговатого мозга, в нейронах ретикулярной формации, коры больших полушарий, мозжечка и таламических ядер теплокровных животных.

Известно, что при возбуждении центра сгибателей одной из конечностей центр ее разгибателей тормозится и наоборот. Д. Экклс выяснил механизм этого явления в следующем опыте. Он раздражал афферентный нерв, вызывающий возбуждение мотонейрона, иннервирующего мышцу — разгибатель.

Нервные импульсы, дойдя до афферентного нейрона в спинномозговом ганглии, направляются по его аксону в спинном мозге по двум путям: к мотонейрону, иннервирующему мышцу — разгибатель, возбуждая ее и по коллатерам к промежуточному тормозному нейрону, аксон которого контактирует с мотонейроном иннервирующим мышцу — сгибатель, вызывая таким образом торможение антагонистической мышцы. Этот вид торможения был обнаружении в промежуточных нейронах всех уровней центральной нервной системы при взаимодействии антагонистических центров. Он был назван поступательным постсинаптическим торможением. Этот вид торможения координирует, распределяет процессы возбуждения и торможения между нервными центрами.

Возвратное (антидромное) постсинаптическое торможение(греч. antidromeo бежать в противоположном направлении) — процесс  регуляции нервными клетками интенсивности поступающих к ним сигналов по принципу отрицательной обратной связи. Он заключается в том, что коллатерали аксонов нервной клетки устанавливают синаптические контакты со специальными вставочными нейронами (клетки Реншоу), роль которых заключается в воздействии на нейроны, конвергирующие на клетке, посылающей эти аксонные коллатерали (рис. 87). По такому принципу осуществляетсяторможение мотонейронов.

Возникновение импульса в мотонейроне млекопитающих не только активирует мышечные волокна, но через коллатерали аксона активирует тормозные клетки Реншоу. Последние устанавливают синаптические связи с мотонейронами. Поэтому усиление импульсации мотонейрона ведет к большей активации клеток Реншоу, вызывающей усиление торможения мотонейронов и уменьшение частоты их импульсации. Термин «антидромное” употребляется потому, что тормозной эффект легко вызывается антидромными импульсами, рефлекторно возникающими в мотонейронах.

Чем сильнее возбужден мотонейрон, чем больше сильные импульсы идут к скелетным мышцам по его аксону, тем интенсивнее возбуждается клетка Реншоу, которая подавляет активность мотонейрона. Следовательно, в нервной системе существует механизм, оберегающий нейроны от чрезмерного возбуждения. Характерная особенность постсинаптического торможения заключается в том, что оно подавляется стрихнином и столбнячным токсином (на процессы возбуждения эти фармакологические вещества не действуют).

В результате подавления постсинаптического торможения нарушается регуляция возбуждения в цнс, возбуждение разливается («диффундирует”) по всей цнс, вызывая перевозбуждение мотонейронов и судорожные сокращения групп мышц (судороги). 

Торможение ретикулярное(лат. reticularis — сетчатый) — нервный процесс развивающийся в спинальных нейронах под влиянием нисходящей импульсации из ретикулярной формации (гигантское ретикулярное ядро продолговатого мозга). Эффекты, создаваемые ретикулярными влияниями, по функциональному действию сходны с возвратным торможением, развивающимся на мотонейронах. Влияние ретикулярной формации вызывают стойкие ТПСП, охватывающие все мотонейроны независимо от их функциональной принадлежности. В этом случае, так же как и при возвратном торможении мотонейронов происходит ограничение их активности. Между таким нисходящим контролем со стороны ретикулярной формации и системочй возвратного торможения через клетки Реншоу существует определенное взаимодействие, и клетки Реншоу находятся под постоянным тормозящем контролем со стороны двух структур. Тормозящее влияние со стороны ретикулярной формации являются дополнительным фактором в регуляции уровня активности мотонейронов.

Первичное торможение может вызываться механизмами иной природы, не связанными с изменениями свойств постсинаптической мембраны. Торможение в этом случае возникает на пресинаптической мембране (синаптическое и пресинаптическое торможение).

Синаптическое торможение(греч. sunapsis соприкосновение, соединение) — нервный процесс, основанный на взаимодействии медиатора, секретируемого и выделяемого пресинаптическими нервными окончаниями, со специфическими молекулами постсинаптической мембраны. Возбуждающий или тормозной характер действия медиатора зависит от природы каналов, которые открываются в постсинаптической мембране. Прямое доказательство наличия в цнс специфических тормозящих синапсов было впервые получено Д. Ллойдом (1941).

Данные относительно электрофизиологических проявлений синаптического торможения: наличие синаптической задержки, отсутствие электрического поля в области синаптических окончаний дали основание считать его следствием химического действия особого тормозящего медиатора, выделяемого синаптическими окончаниями. Д. Ллойд показал, что если клетка находится в состоянии деполяризации, то тормозной медиатор вызывает гиперполяризацию, в то время как на фоне гиперполяризации  постсинаптической мембраны он вызывает ее деполяризацию.

Пресинаптическое торможение (лат. praе -впереди чего-либо + греч. sunapsis соприкосновение, соединение) — частный случай синаптических тормозных процессов, проявляющихся в подавлении активности нейрона в результате уменьшения эффективности действия возбуждающих синапсов еще на пресинаптическом звене путем угнетения процесса высвобождения медиатора возбуждающими нервными окончаниями. В этом случае свойства постсинаптической мембраны не подвергаются каким-либо изменениям. Пресинаптическое торможение осуществляется посредством специальных тормозных интернейронов. Его структурной основой являются аксо-аксональные синапсы, образованные терминалиями аксонов тормозных интернейронов и аксональными окончаниями возбуждающих нейронов.

При этом окончание аксона тормозного нейрона является пресимпатическим по отношению к терминали возбуждающего нейрона, которая оказывается постсинаптической по отношению к тормозному окончанию и пресинаптической по отношению к активируемой им нервной клетки. В окончаниях пресинаптического тормозного аксона освобождается медиатор, который вызывает деполяризацию возбуждающих окончаний за счет увеличения проницаемости их мембраны для CI. Деполяризация вызывает уменьшение амплитуды потенциала действия, приходящего в возбуждающее окончание аксона. В результате происходит угнетение процесса высвобождения медиатора возбуждающими нервными окончаниями и снижение амплитуды возбуждающего постсинаптического потенциала.

Характерной особенностью пресинаптической деполяризации является замедленное развитие и большая длительность (несколько сотен миллисекунд), даже после одиночного афферентного импульса.

Пресинаптическое торможение существенно отличается от постсинаптического и в фармакологическом отношении. Стрихнин и столбнячный токсин не влияют на его течение. Однако наркотизирующие вещества (хлоралоза, нембутал) значительно усиливают и удлиняют пресинаптическое торможение. Этот вид торможения обнаружен в различных отделах цнс. Наиболее часто оно выявляется в структурах мозгового ствола и спинного мозга. В первых исследованиях механизмов пресинаптического торможения считалось, что тормозное действие осуществляется в точке, отдаленной от сомы нейрона, поэтому его называли «отдаленным” торможением.

Функциональное значение пресинаптического торможения, охватывающего пресинаптические терминали, по которым поступают афферентные импульсы, заключается в ограничении поступления к нервным центрам афферентной импульсации. Пресинаптическое торможение в первую очередь блокирует слабые асинхронные афферентные сигналы и пропускает более сильные, следовательно, оно служит механизмом выделения, вычленения более интенсивных афферентных импульсов из общего потока. Это имеет огромное приспособительное значение для организма, так как из всех афферентных сигналов, идущих к нервным центрам, выделяются самые главные, самые необходимые для данного конкретного времени. Благодаря этому нервные центры, нервная система в целом освобождается от переработки менее существенной информации.

Вторичное торможение— торможение осуществляющееся теми же нервными структурами, в которых происходит возбуждение. Этот нервный процесс подробно изложен в работах Н.Е. Введенского (1886, 1901г.г.).

Торможение реципрокное (лат. reciprocus — взаимный) — нервный процесс, основанный на том, что одни и те же афферентные пути, через которые осуществляется возбуждение одной группы нервных клеток, обеспечивают через посредство вставочных нейронов торможение других групп клеток. Реципрокные отношения возбуждения и торможения в цнс были открыты и продемонстрированы Н.Е. Введенским: раздражение кожи на задней лапке у лягушки вызывает ее сгибание и торможение сгибания или разгибания на противоположной стороне. Взаимодействие возбуждения и торможения является общим свойством всей нервной системы и обнаруживается как в головном, так и в спинном мозге. Экспериментально доказано, что нормальное выполнение каждого естественного двигательного акта основано на взаимодействии возбуждения и торможения на одних и тех же нейронах цнс.

Общее центральное торможение —нервный процесс, развивающийся при любой рефлекторной деятельности и захватывавающий почти всю цнс, включая центры головного мозга. Общее центральное торможение обычно проявляется раньше возникновения какой-либо двигательной реакции. Оно может проявляться при такой малой силе раздражения при которой двигательный эффект отсутствует. Такого вида торможение было впервые описано И.С. Беритовым (1937). Оно обеспечивает концентрацию возбуждения других рефлекторных или поведенческих актов, которые могли бы возникнуть под влиянием раздражений. Важная роль в создании общего центрального торможения принадлежит желатинозной субстанции спинного мозга.

При электрическом раздражении желатинозной субстанции у спинального препарата кошки происходит общее торможение рефлекторных реакций, вызываемых раздражением сенсорных нервов. Общее торможение является важным фактором в создании целостной поведенческой деятельности животных, а также в обеспечении избирательного возбуждения определенных рабочих органов.

Парабиотическое торможениеразвивается при патологических состояниях, когда лабильность структур центральной нервной системы снижается или происходит очень массивное одновременное возбуждение большого числа афферентных путей, как, например, при травматическом шоке.

Некоторые исследователи выделяют еще один вид торможения — торможение вслед за возбуждением. Оно развивается в нейронах после окончания возбуждения в результате сильной следовой гиперполяризации мембраны (постсинаптической).

38. Внешнее торможение, его значение и виды.

Объяснить поведение, признавая лишь существование возбудительного процесса, нельзя. При наличии только процессов возбуждения возможны лишь судороги, а не целесообразная координированная деятельность. Функционирование условнорефлекторных механизмов основано на возбуждении и торможении. По мере упрочения условного рефлекса роль тормозного процесса возрастает. Торможение условнорефлекторной деятельности проявляется в форме внешнего, или безусловного, торможения и в форме внутреннего, или условного, торможения. Внешнее (безусловное) торможение — это врожденное генетически запрограммированное торможение. Различают два вида внешнего (безусловного) торможения: запредельное и индукционное.

Запредельное торможение условного рефлекса развивается либо при большой силе стимула, либо при слабом функционировании центральной нервной системы. Запредельное торможение имеет охранительное значение.

Индукционное (внешнее) торможение наблюдается в случае применения нового раздражителя после выработки условного рефлекса или наряду с известным условным раздражителем. На воздействие нового раздражителя будет осуществляться сильный врожденный ориентировочный рефлекс типа «Что такое?», направленный на оценку биологической значимости нового раздражителя.

39. Виды внутреннего торможения, их роль в процессе обучения.

Внутреннее торможение, в отличие от внешнего, развивается внутри дуги условного рефлекса, т. е. в тех нервных структурах, которые участвуют в осуществлении данного рефлекса.

Если внешнее торможение возникает сразу, как только подействовал тормозящий агент, то внутреннее торможение надо вырабатывать, оно возникает при определенных условиях, и это иногда требует длительного времени.

Одним из видов внутреннего торможения является угасание. Оно развивается, если много раз условный рефлекс не подкрепляется безусловным раздражителем.

Через некоторое время после угасания условный рефлекс может восстановиться. Это произойдет, если мы вновь подкрепим действие условного раздражителя безусловным.

Непрочные условные рефлексы восстанавливаются с трудом. Угасанием можно объяснить временную утрату трудового навыка, навыка игры на музыкальных инструментах.

У детей угасание происходит гораздо медленнее, чем у взрослых. Именно поэтому трудно отучать детей от вредных привычек. Угасание лежит в основе забывания.

Угасание условных рефлексов имеет важное биологическое значение. Благодаря ему организм перестает реагировать на сигналы, утратившие свое значение. Сколько бы ненужных, лишних движений при письме, трудовых операциях, спортивных упражнениях делал человек без угасательного торможения!

Запаздывание условных рефлексов также относится к внутреннему торможению. Оно развивается, если отставить во времени подкрепление условного раздражителя безусловным. ( Собака Павлова)

Запаздывание создает условия для лучшей ориентировки животного в окружающем мире.

Запаздывание у детей вырабатывается с большим трудом под влиянием воспитания и тренировки. Вспомните, как нетерпеливо тянет руку первоклассник, размахивая ею, вставая из-за парты, чтобы его заметил учитель. И только к старшему школьному возрасту мы отмечаем выдержку, умение сдерживать свои желания, силу воли.

Сходные звуковые, обонятельные и другие раздражители могут сигнализировать о совершенно различных событиях. Только точный анализ этих сходных раздражителей обеспечивает биологически целесообразные реакции животного. Анализ раздражений состоит в различении, разделении разных сигналов, дифференцировании сходных взаимодействий на организм.

Различение, или дифференцирование, сходных условных раздражителей вырабатывается путем подкрепления одних и неподкрепления других раздражителей. Развивающееся при этом торможение подавляет рефлекторную реакцию на неподкрепляемые раздражители. Дифференцировка — один из видов условного (внутреннего) торможения.

Благодаря дифференцировочному торможению можно выделить сигнально значимые признаки раздражителя из многих окружающих нас звуков, предметов, лиц и т. д. Дифференцирование вырабатывается у детей уже с первых месяцев жизни.

4. Безусловное торможение. Сущность внешнего и запредельного торможения. Условное торможение, его виды.

Торможение условного рефлекса:

Имеются 2 вида торможения условного рефлекса, принципиально отличающиеся др. от др.: врожденное и приобретеное, каждое из которых имеет собственные варианты.

 Безусловное (врожденное) торможение:

1.внешнее;

2.запредельное.

 Условное (приобретенное, внутреннее) торможение:

1.угасательное

2.запаздывательное

3.дифференцировочное

4.условный тормоз.

 Внешнее торможение – появляется в ослаблении или прекращении наличного (протекающего в данный момент) условного рефлекса при действии какого-либо постороннего раздражителя.

Посторонний раздражитель à реакция, возникшая на изменение внешней среды (рефлекс на новизну) – рефлекс «что такое?»/ориентировочно исследовательская реакция (Павлов).

Эта реакция состоит из:

Настораживание – подготовка организма к действию на случай внезапно возникающей необходимости (нападение, бегство).

С повторением действия дополнительного раздражителя реакция на этот сигнал ослабевает и исчезает, посколько организму не требуется предпринимать каких-то действий.

 По степени выраженности влияния посторонних раздражителей на условно-рефлекторную деятельность выделяют 2 варианта торможения:

1. Гаснущий тормоз – посторонний сигнал, который с повторением его действия теряет свое тормозящее влияние, не имеет существенного значения для организма.

2. Постоянный тормоз – дополнительный раздражитель, с повторением не теряет своего тормозящего действия (пр: раздражения от переполненных внутренних органов, болевые).

 Механизм внешнего торможения.: посторонний сигнал сопровождается появлением в КБМ нового очага возбуждения, который при средней силе раздражителя оказывает угнетающее влияние на текущую условно-рефлекторную деятельность по механизму доминанты.

Внешнее торможение — безусловно-рефлекторное.

Возбуждение клеток ориентировочно-исследовательского рефлекса, возникающее от постороннего раздражителя, находится вне дуги наличного условного рефлекса à поэтому – внешнее торможение.

 Внешнее торможение способствует экстренному приспособлению организма к меняющимся условиям внешней и внутренней среды и дает возможность при необходимости переключится на другую деятельность в соответствии с ситуацией.

 Запредельное торможение – возникает при длительном нервном возбуждении организма, при действии чрезвычайно сильного условного сигнала или нескольких несильных.

«закон силы»: чем сильнее условный сигнал, тем сильнее условно-рефлекторная реакция.

Закон силы сохраняется до определенной величины, выше которой эффект начинает уменьшаться, несмотря на увеличение силы условного сигнала: при достаточной силе условного сигнала эффект его действия может полностью исчезнуть => Корковые клетки имеют предел работоспособности.

Запредельное торможение по механизму часто относят к пессимильному, т.к. оно не требует специальной выработки, является безусловно-рефлекторным и выполняет охранительную роль.

  Условное (приобретенное, внутренее) торможение – нервный процесс, требует своей выработки, как и сам рефлекс.

Является приобретенным и индивидуальным торможением = условно-рефлекторное торможение.

Локализовано в пределах нервного центра данного условного рефлекса.

Виды условного торможения:

Угасательное торможение – возникает при повторном применении условного сигнала и неподкреплены его.

Вначале условный рефлекс ослабевает, затем полностью исчезает, через некоторое время может восстановиться.

Чем значительнее интенсивность условного сигнала и биологическая значимость подкрепления, тем труднее совершается угасание условного рефлекса.

Если во время подкрепления условного угасательного рефлекса подействовать посторонним сигналом, возникает ориентировочно-исследовательский рефлекс, который ослабляет угасательное торможение и восстанавливает угасший ранее рефлекс (явление растормаживания).

Выработка угасательного торможения связана с активным угасанием условного рефлекса.

Угасший условный рефлекс быстро восстанавливается при его подкреплении.

 Запаздывательное торможение – наступает тогда, когда подкрепление условного сигнала безусловным раздражителем осуществляется с большим опозданием (2—3 мин) по отношению к моменту предъявления условного раздражителя.

Дифференцировочное торможение – вырабатывается при дополнительном включении раздражителя, близкого к условному, и не подкреплении его.

Дифференцировочное торможение при действии посторонних сигналов средней силы ослабевает и сопровождается явлением растормаживания.

 Условный тормоз – если условный стимул, на который образован условный рефлекс, применяется в комбинации с некоторым другим стимулом и их комбинация не подкрепляется безусловным стимулом, наступает торможение условного рефлекса, вызываемого этим стимулом.

Этот вид также растормаживается, если подключить другой раздражитель.

 Значение всех видов условного торможения условных рефлексов–– в устранении ненужной в данное время деятельности – тонком приспособлении организма к окружающей среде.

При развитии условного торможения в этот процесс широко вовлекаются различные мозговые структуры.

 

Торможение условных рефлексов

Известно два вида торможения условных рефлексов, принци­пиально отличающихся друг от друга: врожденное (безусловное) и приобретенное (условное), каждое из которых имеет собствен­ные варианты.

Торможение условных рефлексов

Безусловное Внешнее Запредельное

Условное (внутреннее) Угасательное Запаздывательное Дифференцировочное Условный тормоз

А. Врожденное (безусловное) торможение подразделяется на внешнее торможение и запредельное.

1. Внешнее торможение — это торможение, которое проявляет­ся в ослаблении или прекращении наличного (протекающего в данный момент) условного рефлекса при действии какого-либо постороннего раздражителя. Например, включение звука, света во время текущего условного рефлекса вызывает появление ори­ентировочно-исследовательской реакции, которая ослабляет или прекращает наличную условнорефлекторную деятельность. Эту реакцию, возникшую на изменение окружающей среды (рефлекс на новизну), И. П. Павлов называл рефлексом «что такое?». Он со­стоит в настораживании и подготовке организма на случай внезап­но возникающей необходимости к действию, например нападение, бегство. С повторением действия дополнительного раздражителя реакция на этот сигнал ослабевает и исчезает, поскольку организму не требуется предпринимать каких-то действий.

По степени выраженности влияния посторонних раздражителей на условнорефлекторную деятельность выделяют два варианта тор­можения: гаснущий тормоз и постоянный тормоз. Гаснущий тормоз —это посторонний сигнал, который с повторением его действия теряет свое тормозящее влияние, поскольку не имеет существенного значения для организма. Обычно на человека действует масса различных сигналов, на которые сначала он обращает внимание, а затем пере­стает их «замечать». Постоянный тормоз — это такой дополнитель­ный раздражитель, который с повторением не теряет своего тормо­зящего действия. Это раздражения от переполненных внутренних органов (например, от мочевого пузыря, кишечника), болевые раз­дражители. Они имеют существенное значение для человека и требу­ют от него принятия решительных мер к их устранению, поэтому условнорефлекторная деятельность затормаживается.

Механизм внешнего торможения. Согласно учению И.П.Павлова, посторонний сигнал сопровождается появлением в коре большого мозга нового очага возбуждения, который при средней силе раздражителя оказывает угнетающее влияние на те­кущую условнорефлекторную деятельность по механизму доминан­ты. Внешнее торможение является безусловнорефлекторным. По­скольку в этих случаях возбуждение клеток ориентировочно-исследовательского рефлекса, возникающего от постороннего раз­дражителя, находится вне дуги наличного условного рефлекса, это торможение назвали внешним. Более сильный или более важный в биологическом или социальном отношении раздражитель подавля­ет (ослабляет или устраняет) другую реакцию. Внешнее торможение способствует экстренному приспособлению организма к меняю­щимся условиям внешней и внутренней среды организма и дает возможность при необходимости переключиться на другую дея­тельность согласно ситуации.

2. Запредельное торможение возникает при действии чрезвы­чайно сильного условного сигнала. Между силой условного раз­дражителя и величиной ответной реакции имеется определенное соответствие — «закон силы»: чем сильнее условный сигнал, тем сильнее условнорефлекторная реакция. Однако закон силы со­храняется до определенной величины, выше которой эффект на­чинает уменьшаться, несмотря на увеличение силы условного сигнала: при достаточной силе условного сигнала эффект его действия может полностью исчезнуть. Эти факты позволили И.П.Павлову выдвинуть представление о том, что корковые клет­ки имеют предел работоспособности. Многие исследователи отно­сят запредельное торможение по механизму к пессимальному тор­можению (угнетение деятельности нейрона при чрезмерно частом его возбуждении, превышающем лабильность). По­скольку появление указанного торможения не требует специальной выработки, оно, как и внешнее торможение, является безусловнорефлекторным.

Б. Условное торможение условных рефлексов (приобретенное, внутреннее) требует своей выработки, как и сам рефлекс. Поэтому его и называют условнорефлекторным торможением: оно является приобретенным, индивидуальным. Согласно учению И.П.Пав­лова, оно локализовано в пределах («внутри») нервного центра данного условного рефлекса. Различают следующие виды услов­ного торможения: угасательное, запаздывательное, дифференцировочное и условный тормоз.

11. Угасателъное торможение возникает при повторном приме­нении условного сигнала и неподкреплении его. При этом вначале условный рефлекс ослабевает, а затем полностью исчезает. Через некоторое время он может восстановиться. Скорость угасания за­висит от интенсивности условного сигнала и биологической значи­мости подкрепления: чем они значительнее, тем труднее совершает­ся угасание условного рефлекса. Этот процесс связан с забыванием полученной ранее информации, если она длительно не повторяется. Если во время проявления условного угасательного рефлекса дей­ствует посторонний сигнал, возникает ориентировочно-исследова­тельский рефлекс, который ослабляет угасательное торможение и восстанавливает угасший ранее рефлекс (явление растормаживания). Это показывает, что выработка угасательного торможения связана с активным угасанием условного рефлекса. Угасший услов­ный рефлекс быстро восстанавливается при его подкреплении.

2. Запаздывателъное торможение возникает при отставлении подкрепления на 1-3 мин относительно начала действия условно­го сигнала. Постепенно появление условной реакции сдвигается к моменту подкрепления. Более длительное отставление подкрепления в опытах на собаках не удается. Выработка запаздывательного условного торможения наиболее трудна. Этому торможению также присуще явление растормаживания.

3. Дифференцировочное торможение вырабатывается при до­полнительном включении раздражителя, близкого к условному, и неподкреплении его. Например, если у собаки тон 500 Гц под­креплять пищей, а тон 1000 Гц не подкреплять и чередовать их в течение каждого опыта, то через некоторое время животное на­чинает различать оба сигнала: на тон 500 Гц возникнет услов­ный рефлекс в виде движения к кормушке, поедания корма, слюноотделения, а на тон 1000 Гц животное будет отворачиваться от кормушки с пищей, слюноотделение не появится. Чем меньше различия между сигналами, тем труднее идет выработка дифференцировочного торможения. У животных удается выра­ботать различение частот метронома — 100 и 104 удара/мин, тонов 1000 и 995 Гц, распознавание геометрических фигур, разли­чение раздражения разных участков кожи и т.д. Условное дифференцировочное торможение при действии посторонних сигналов средней силы ослабевает и сопровождается явлением растормаживания, т.е. это такой же активный процесс, как и придругих видах условного торможения.

4. Условный тормоз возникает при добавлении к условному сигналу другого раздражителя и неподкреплении этой комбина­ции. Если выработать, например, условный слюноотделитель­ный рефлекс на свет и затем к условному сигналу «свет» под­ключить дополнительный раздражитель, например «звонок», не подкреплять эту комбинацию, то постепенно условный рефлекс на нее угасает. Сигнал «свет» необходимо продолжать под­креплять пищей или вливанием в рот слабого раствора кислоты. После этого присоединение сигнала «звонок» к любому услов­ному рефлексу ослабляет его, т.е. «звонок» стал условным тор­мозом для любого условного рефлекса. Этот вид торможения также растормаживается, если подключить другой раздражи­тель.

Функциональные изменения при выработке условных рефлек­сов и условного торможения (изменения возбудимости, ЦНС, ЭЭГ) имеют общие черты, так же как одинаковы стадии их фор­мирования. Условное торможение называют также отрицатель­ным условным рефлексом.

Значение всех видов условного (внутреннего) торможения ус­ловных рефлексов заключается в устранении ненужной в данное время деятельности — тонком приспособлении организма к окру­жающей среде.

22. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов по и.П. Павлову. Виды внутреннего торможения. Запредельное торможение.

 Условные рефлексы не только вырабатываются, но и исчезают при определенных условиях. И. П. Павлов различал два вида торможения условных рефлексов: безусловное и условное.

Безусловное торможение является врожденным, оно может проявляться в любом отделе ЦНС. Безусловное торможение может быть внешним и запредельным. Внешнее торможение возникает под влиянием нового раздражителя, который действует одновременно с условным сигналом. Внешний раздражитель должен быть более сильным — доминантным. Например, болевое раздражение кожи у собаки может резко затормозить пищевые условные рефлексы. Положительное значение внешнего торможения состоит в том, что организм переключается на новый, более важный в данный момент, вид рефлекторной деятельности.

Запредельное торможение возникает при значительном увеличении силы или продолжительности действия условного сигнала. При этом условный рефлекс резко ослабевает или полностью исчезает. Например, у собаки был выработан слюноотделительный условный рефлекс на звонок. Если постепенно увеличивать силу условного сигнала (звонка), то вначале количество отделяемой слюны увеличивается. При дальнейшем нарастании силы условного сигнала отделение слюны уменьшается и, наконец, полностью тормозится.

По своей природе запредельное торможение является пессимальным. Оно выполняет охранительную функцию, препятствуя истощению нервных клеток.Запредельное торможение легче развивается при снижении лабильности, работоспособности нейронов коры большого мозга, например, после тяжелого инфекционного заболевания, у пожилых людей и т. д.

Условное (внутреннее) торможение свойственно только клеткам КГМ. Это торможение, как и условные рефлексы, вырабатывается. Основным условием для проявления внутреннего торможения является неподкрепление условного раздражителя безусловным. Например, если у собаки выработан прочный слюноотделительный условный рефлекс на свет, а затем условный сигнал (свет) применять много раз изолированно без подкрепления (без дачи пищи), то выделение слюны постепенно уменьшается и, наконец, прекратится. Условный рефлекс угас — угасательное торможение. Подкрепление условного сигнала безусловным раздражителем восстанавливает условный рефлекс. Однако даже при отсутствии подкрепления условный рефлекс может вновь проявиться после отдыха, при наличии положительных эмоций. Это явление получило название растормаживания условных рефлексов. Быстрее и легче угасают непрочные недавно выработанные условные рефлексы. За счет угасательного торможения организм освобождается от ненужных, потерявших сигнальное значение условных рефлексов.

Значение торможения условных рефлексов. За счет торможения условных рефлексов достигается точное и совершенное приспособление организма к условиям существования, уравновешивание организма с окружающей средой, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность головного мозга.

В клетках высших отделов, мозга развивается охранительное, или запредельное, торможение, возникающее под влиянием чрезмерно длительных, очень сильных или частых раздражений. Такие раздражители как бы превышают предел возможной работоспособности нервных клеток. Охранительное торможение предохраняет клетки от функционального разрушения. В нейронах коры больших полушарий мозга, имеющих низкую функциональную подвижность, охранительное торможение развивается относительно легко. Охранительное торможение может быть вызвано действием частых проприорецептивных импульсов от работающих мышц при беге, на короткие дистанции с максимальной скоростью. Примером запредельного торможения служит стартовая апатия ( XIX), возникающая у спортсменов перед стартом и отрицательно влияющая на спортивный результат. Интенсивность и скорость развития охранительного торможения, зависят от возраста, индивидуальных особенностей, состояния нервных клеток и условий предшествующей деятельности. Условное (внутреннее) торможение, в отличие от безусловного, вырабатывается при определенных условиях, постепенно. Оно временно и является активным процессом. Этот вид торможения свойствен только высшим отделам головного мозга. В зависимости от условий возникновения различают: угасательное, дифференцировочное и запаздывающее торможение. Угасательное торможение возникает и развивается вследствие неподкрепления условного раздражителя (сигнала) безусловным, или прочным условным рефлексом. Прочно выработанные условные рефлексы и рефлексы, полученные при сильном подкреплении, угашаются медленно. Быстрота угасания зависит от частоты, неподкрепления, т. е. чем чаще не подкрепляется условный раздражитель, тем быстрее угасает рефлекс. Чем глубже угасание, тем большее влияние оказывает оно на величину других условных рефлексов и даже на безусловных.

Крыло чайки: 403 — Доступ запрещён – купить, продать и обменять машину

Крыло чайки (автомобиль) — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а так же, суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированы и отбалансированы, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Список автомобилей

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили

Кит-кары

См. также

Напишите отзыв о статье «Крыло чайки (автомобиль)»

Отрывок, характеризующий Крыло чайки (автомобиль)

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.
Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.
– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!
– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.
– Видите?… Кукла… Мими… Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.
Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.
– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.
Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.
Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.
– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, уливаясь.
Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin [двоюродного брата] с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

Крыло чайки (автомобиль) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля^{[источник не указан 467 дней]}. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin^{[источник не указан 659 дней]}. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Список автомобилей

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили

Кит-кары

См. также

Крыло чайки (автомобиль) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля^{[источник не указан 139 дней]}. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin^{[источник не указан 331 день]}. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Список автомобилей

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили

Кит-кары

См. также

Крыло чайки (автомобиль) Википедия

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения[ | ]

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля^{[источник не указан 638 дней]}. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции[

Крыло чайки (автомобиль) — Википедия. Что такое Крыло чайки (автомобиль)

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля^{[источник не указан 139 дней]}. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin^{[источник не указан 331 день]}. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Список автомобилей

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили

Кит-кары

См. также

Крыло бабочки (автомобиль) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Крыло бабочки — тип дверей, часто использующихся в автомобилях высокого класса. Открываются подобно ламбо-дверям, однако в то время как те открываются строго вверх, двери «Крылья бабочки» ещё отодвигаются наружу, что делает вход/выход легче за счёт сохранения дополнительного места.

McLaren F1 1996 года с «Крыльями бабочки»

Двери «Крылья бабочки» используются, помимо прочих, в моделях McLaren F1, Alfa Romeo 33 Stradale, Saleen S7, Enzo Ferrari, Toyota Sera — EXY-10 и Mercedes-Benz SLR McLaren. Такими дверями оснащали гоночные автомобили-прототипы Группы C и IMSA GTP/Camel Lights (англ.) — с обтекаемым «фонарём», в котором находится пилот, залезть и вылезти из машины гораздо быстрее, чем с обычными дверями или дверями типа «Крыло чайки», особенно на тесном пит-лейне, таком как на круговой трассе Le Mans до 1991 года. С тех времён двери типа «крыло бабочки» ставят на многие быстроходные и гоночные автомобили с жёсткой крышей, такие как Toyota GT-One (англ.), Bentley Speed 8 (англ.) и свежего Peugeot 908 HDi FAP^{[убрать шаблон]}. Toyota Sera, выпущенная в 1990 году, выпускалась ограниченной серией исключительно для японского рынка.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Крыло чайки (автомобиль) — Вики

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля^{[источник не указан 638 дней]}. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin^{[источник не указан 830 дней]}. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил

Можно ли полировать краску без лака: Полировка свежеокрашенного нелакированного авто — Покраска автомобиля своими руками – Как правильно полировать машину

Полировка свежеокрашенного нелакированного авто — Покраска автомобиля своими руками

Павел
Можно ли полировать заново окрашенный кузов автомобиля, не покрытый лаком? Если можно, то какими пастами?

Полироль не заменяет лак и не обладает его защитными свойствами. Свежеокрашенный кузов лучше все-таки отлакировать.

Финишная обработка во многом зависит и от того, какой именно краской вы покрывали поверхность. Некоторые типы могут изменить цвет под воздействием полировочной пасты.

Мелкие царапины и потертости будут образовываться активно, если после окраски деталь автомобиля не защищена лакировкой. Есть мощные средства защиты поверхности, дорогие по стоимости. Их используют, если надо отреставрировать небольшой фрагмент поверхности, на которой повреждено покрытие.

Когда нужна полироль, а когда лакировка?

Полироль на базе:

• воска карнаубы
• жидкого стекла
• полимерной полировочной пасты

могут заменить лак только временно. После нескольких моечных процедур защитное действие материала прекратится. Особенно, если машину будут мыть в сервисе и использовать при этом бесконтактный способ.

Если вы планируете продать машину, можно обойтись без лакировки. Как временная мера, мощные полироли пригодны для защиты. Новый владелец отлакирует впоследствии все элементы уже сам. Соответственно, придется сделать скидку при продаже. Если же вы планируете пользоваться машиной сами, лучше покрыть кузов лаком, и только потом нанести защитную пасту.

К группе материалов с усиленным защитным эффектом можно отнести такие средства, как Turtle Wax, FUSSO COAT F7, SOFT99.

Как правильно полировать машину

В современном мире автомобиль является не только средством передвижения, но и показателем социального статуса и респектабельности его владельца.

Приятный для глаз цвет, безупречная форма, блестящая, идеально гладкая поверхность — все эти характеристики служат предметом гордости за своего «железного коня».

Однако автомобиль не является декоративным изделием, которое хранится только в исключительно благоприятных условиях, где не грозит ему быстрое ухудшение всех качеств.

Средой использования транспортного средства является открытое пространство со всеми его негативными воздействиями, включающими в себя как погодные перепады, так и большое количество антропогенных и других факторов.

Следы частой мойки, разводы, сколы, царапины, полученные от веток или при неаккуратной погрузке, могут с легкостью испортить настроение автомобилиста.

Но можно исправить ситуацию, прибегнув к полировке – процесс, результатом которого считается воссоздание или восстановление лакокрасочного покрытия.

Но не каждый обладатель транспортного средства решается провести самостоятельно данный процесс, а лишь доверяют специалистам из автомастерских, и предполагают, что лишь они знают, как полировать машину правильно.

На самом же деле любой автовладелец может это сделать своими руками, необходимо только соблюдать главные правила, а также прислушиваться к рекомендациям и советам.

Зачем нужно полировать машину

Осуществляется полировка не только в косметических целях, это также и техническая процедура, которая защищает от повреждений эмали, которые приводятся к образованию ржавчины. К тому же если существует подобная необходимость можно осуществлять полировку фар и даже стекол автомобиля.

Лакокрасочное покрытие большей части всей поверхности кузова препятствует процедуре коррозии, однако достаточно легко краска покрывается небольшими трещинами.

Именно в подобные незначительные дефекты просачиваются всевозможные вещества, которые запускают вроде бы и незаметный, но достаточно быстро прогрессирующий процесс коррозии.

Служат причиной этому являются пыль и грязь, которые располагают абразивными качествами, что при отсутствии должного ухода приводит в непригодное состояние покрытие.

Кроме этого, сделать лучше блеск поверхности автомобиля, может и прямое воздействие солнечных лучей в течение продолжительного времени.

Условно работу по полировке можно разделить на четыре этапа:

• Подготовительный этап
• Шлифовка
• Полировка
• Завершающий этап

Подготавливаем машину и инструменты к полировке

Необходимо на первом этапе подготовить не только сам автомобиль, но и помещение, где будет осуществляться полировка, делается это исходя из трех критериев: чистота, простор и освещение.

Так как все части автомобиля будут полироваться и нижние и верхние поэтому желательно установить в гараже хорошее освещение.

Также из гаража желательно вынести все лишнее, освободив для машины пространство с учетом того, что с двух сторон придется открывать двери. Затем необходимо подмести все и побрызгать водой хорошенько полы.

Машину необходимо вымыть тщательно и насухо вытереть при помощи гигроскопичной губки – не стоит применять шелковую или ворсистую материю.

Рекомендуется после мытья удалить смоляные и масляные пятна, остатки гудрона , при этом поверхность обработав спиртосодержащим растворителем, к примеру, «White Spirit».

Чтобы полировать машину своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• Полироль
• Скотч
• Ведро или прочий для воды сосуд
• Наждачная бумага
• Мягкие, но плотные куски резины
• Круги для полировки
• Резиновые перчатки

Шлифовка и полировка автомобиля после покраски

Допустим, если автомобиль у вас был покрашен, то со шлифовки начинается полировка с помощью наждачки с индексом зерна 1,5 – 3 тысяч, в зависимости от полученной шагрени.

Существует два вида шлифовки – на мокрую и на сухую, в которых разница заключается в отсутствии или наличии воды при работе.

Не приходится при сухой шлифовке время терять на сушку, однако требует такой способ перерасхода наждачной бумаги, так как быстро забивается она.

В случае же с мокрым способом шлифовки бумага промывается регулярно водой, но для того, чтобы увидеть результат работы, необходимо просушивать деталь.

Вопрос, какой способ шлифовки будет применен, необходимо заранее решить, руководствуясь сугубо индивидуальными предпочтениями.

Требуется после шлифовки по деталям пройтись отрезком резины, обернутым шкуркой – сравняет это шагрень, а также избавит от оставшегося мусора, затем без резины зачищается деталь.

Главное в данном процессе это не перестараться, иначе слой покраски протрется, особенно акрил, и необходимо будет снова окрашивать деталь.

Нередко возникает подобная проблема во время неосторожной зачистки торцов, поэтому оптимальным вариантом будет пару раз провести по ним наждачной бумагой.

Зачищенная высушенная деталь должна быть матовой без признаков лакового блеска, лучше на сухую дотереть деталь, так как не имеет смысла мочить ее снова.

На этом завершается шлифовка окрашенного автомобиля, и приступить можно к главному этапу – полированию.

Кроме достаточно часто задаваемого вопроса, как полировать автомобиль, не менее распространенным считается вопрос, чем автомобиль лучше палировать?

Осуществляется полировка машины при помощи специальной полироли – стабильной эмульсии или пасты, которая устойчива к разделению и внешним воздействиям.

Прилавки магазинов в настоящее время пестрят большим ассортиментом, и вопрос, какой лучше пользоваться полиролью, до сих пор считается сложным.

Для наглядности полироли можно разделить на три основные категории:

• Защитные
• Для ручного нанесения
• Для механического нанесения

В продаже имеется большое количество всевозможных полиролей для механической обработки, но применяют в большинстве случаев среднеабразивные, сильноабразивные и, конечно же, восстановительные полироли.

Стирает сильноабразивная полироль довольно большой слой лакокрасочного покрытия, поэтому лишь в крайнем случае рекомендуется пользоваться ею.

Убирает среднеабразивная полироль незначительный слой лакокрасочного покрытия и применяется при наличии на транспортном средстве мелких, незначительных царапин.

Возвращает восстановительная полироль изначальный свет благодаря легкому снятию краски, как правило, используют ее не меньше двух раз в год. Кроме того, существует универсальное средство, которое объединяет качества всех типов механических полиролей.

Не содержат защитные полироли абразивных частиц и предназначены для придания поверхности транспортного средства блеска, маскировки потертостей и предотвращения воздействия агрессивной среды.

Как правильно полировать машину, полировальной машинкой

Осуществляется сначала восстановительная полировка с помощью крупноабразивной пасты, которая на кузов машины наносится тонким слоем.

Для того чтобы облегчить задачу поверхность необходимо разделить на небольшие участки приблизительно 50*50 сантиметров, каждый из которых покрывается двумя чайными ложками пасты.

После этого специальной полировочной машинкой производится полировка автомобиля – самым грубым полировочным кругом равномерно необходимо распределить пасту на самой небольшой скорости вращения.

Следует крестообразными движениями дважды пройтись по кузову, потом увеличивая скорость вращения этот процесс повторить.

Насухо протереть отработанные участки хлопчатобумажной салфеткой, таки образом удаляя оставшуюся пасту.

Следует повторить процедуру после восстановительного этапа, при этом используя мелкоабразивную пасту и полировочный аналогичный круг.

Через каждые 3-4 цикла полирования промывается круг теплой водой и просушивается полностью в процессе включения машинки на полную мощность.

Считается последним этапом нанесение на кузов автомобиля защитного слоя с помощью поролонового круга шлифовальной машинки.

Наносится паста равномерно, после чего быстро и тщательно растирается по всей поверхности во избежание образования сгустков и комков.

Спустя несколько минут после обработки полируется подсохший слой на средних оборотах таким же способом, что и на предыдущем этапе.

При полировании автомобиля главным правилом является соблюдение меры – степень обработки и сила давления должна быть такой, чтобы не повредить и не стереть ЛКП.

Полировка в то же время не должна быть и чрезмерно слабой – не приведет это к заметному эффекту.

После окончания работы поверхность обретет необычно глянцевый вид, для поддержания которого автомобиль необходимо регулярно мыть.

Однако рекомендуется специалистами повторение процесса нанесение защитного слоя хотя бы раз в два месяца.

Послужит это не только эстетическим целям, но от излишних забот избавит автовладельца, которые связаны с заменой и порчей деталей.

Тонкости работы

Смачивание водой детали – если пересыхает быстро паста, то следует слегка поверхность смачивать водой.

Очистка круга – это необходимо периодически делать, так как на его поверхность налипает паста и снижается эффективность полировки.

Перегрев ЛКП – возникает он в тех случаях, когда полируется одно место чрезмерно долго. Перегревается лак и возникает ощущение, что как будто круг в нем вязнет. Нужно в такой ситуации просто подождать немного и дать остыть поверхности.

Обороты – если сразу включить машинку на полную мощность, то паста от быстрого вращения разлетится по сторонам каплями. Сначала необходимо ее на медленных оборотах размазать, а потом увеличивать постепенно их. Не рекомендуется обороты превышать более чем 2500 оборотов в минуту.

Переходы пасты – если переходите вы от абразивной к безабразивной пасте, то требуется вымыть поверхность, а круг поменять (если только один у вас круг, то можно его оставить, но тщательно предварительно вымыть).

Шнур – большинство забывают о шнуре питания, который в процессе полировки капота или крыши скользит по крыльям и дверям, царапая при этом их. Во избежание этого необходимо перекинуть его через плечо или кого-то попросить подержать.

Разводы – возникает подобная проблема, когда под углом держится машинка. Как следствие просто не касается круг поверхности всей своей рабочей поверхностью.

Пластик – очень желательно не цеплять пластиковые детали (бампер, молдинги и прочее) кругом, так как быстро вращающийся и горячий круг, вместе с абразивной пастой, оставляют такие следы, которые не получится уже убрать.

Торцы – не стоит полировать слишком усердно, чтобы их не протереть. Кроме того, можно повредить об острые углы круг.

Популярные вопросы

Как полировать мелкие детали?

Полировку на мелких деталях лучше осуществлять вручную. Необходимо первым делом замыть ее и полностью очистить от пылинок, а далее приступить к работе с машинкой. Будьте на краях во время полировки очень внимательны, очень аккуратно трите. На выступающих элементах и краях довольно легко лак протереть.

Можно ли полировать краску без лака?

Что конкретно касается краски ВИКО, то можно полировать ее. Однако смотрите при покупке, чтобы с отвердителем была она. Краска эта полируется точно также, только нужно в этом случае стараться не лак протереть, а саму краску до грунта.

Как узнать, когда можно полировать подтёк?

Можно дотронуться до подтека краем ногтя. Если следы оставляет краска, то рано еще полировать. Если уже трудно продавить подтек, то можно уже полировать его.

Как подготовить грунт?

Рекомендуется грунт полировать с водой. 800-й шкуркой под акрил, под металлик/акрил – 1000-й. Желательно грунту дать просохнуть хорошо и просесть. Ему лучше два-три дня. Сделать покраску можно и через день, но он может в данном случае просесть и появятся небольшие рисочки, которые на свет видны.

Секрет. Полировка — Блог реставратора старинных автомобилей и мотоциклов — ЖЖ

Заранее прошу прощения за то, что долго не пишу про ремонт барабанных тормозов. Просто не наделал подходящих фотографий пока.

Поэтому, сегодня расскажу о полировке лакокрасочного покрытия автомобиля.
Сразу хочу оговорить некоторые нюансы:
— сколько людей, столько и мнений. Я покажу, как это делаю я.
— материалы могут быть любые, какие вам только по душе и карману.
— речь пойдет о полировке акриловой краски без лака.
— читайте инструкцию к своим расходным материалам. Способ применения может отличаться.
Остальные условия будут в тексте.

Итак, для примера, полированная и неполированная половины облицовки радиатора москвича:

Необходимость полировки, думаю, очевидна. Краска начинает блестеть, уходят все недостатки, неровности и шероховатости. Машина приобретает законченный вид.
Думаю, вы обратили внимание, что полированная часть капота (справа, если что) на отсвет все равно не зеркально ровная. На ней присутствуют впадинки. Так называемая «шагрень». Во-первых, задачи выводить поверхность в идеал не стоит. По мнению заказчика (!) с такой покраской машина выглядит еще более приближённо к оригиналу. А, во-вторых, чтобы получить зеркало, изначально красить нужно было по-другому. Оставляю это на совести маляров.

Итак, поехали. Нам потребуется:

Обезжириватель, полировальные пасты с разным зерном, специальные пылесборные салфетки, наждак с зерном 1000 для воды, чистая вода, полировальная машинка и круги на нее. Я справляюсь одним пороллоновым кругом средней жесткости. Для особых фетишистов существует уйма кругов и насадок. Даже с розовым мехом ))

Для начала протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем. Не используйте растворители! В крайнем случае Уайт Спирит.

Тщательно осмотрев поверхность, выявляем все неровности и недостатки.
Я, например, обнаружил черную точку, видимо от антикора, которая упорно не хотела стираться обезжиривателем.

Берем наждак, мочим в воде и аккуратно, без особого нажима, несколько раз протираем это место.

Протер несколько раз — посмотрел. Не ушел дефект — повторил. Главное — лишнего не натереть.

Таким же образом уничтожаются кратеры, пылинки, царапины и прочая нечисть.

После этого необходимо насухо вытереть поверхность и обезжирить. Не допускайте попадания пыли. Каждая пылинка царапает покрытие при полировке. Инструмент так же держите в чистоте.

Наносим немного полировальной пасты на круг и растираем равномерно по поверхности.

Включаем на машинке средние обороты (на моей — позиция «d» или «с») и равномерно водя машинку всей плоскостью по поверхности, полируем до получения нужного результата. Поверхность должна быть однородной, гладкой и блестящей.

Важно!
— Не держите машинку на одном месте. Выбьете больше краски, чем нужно.
— не прижимайте сильно. По той же причине
— не протирайте после полировки кузов хотя бы день! Верхний слой краски сразу после полировки очень мягок и его легко можно снова поцарапать.

А вот результат:

Posted via LiveJournal app for iPhone.

Как правильно полировать машину? — видео, инстуркция, советы

У новичков в ремонте возникает масса вопросов о том, как правильно полировать машину. В видео и статье вы узнаете ответы на самые популярные вопросы по теме полировки автомобиля. Нужно отметить, что информация будет полезна в первую очередь новичкам. Рассматриваемые способы в большинстве своём не являются профессиональными и больше подойдут любителям, которые работают в гараже. Это минимум затрат и минимум опыта.

Популярные вопросы

Как полировать мелкие детали?

На мелких деталях полировку лучше производить вручную. Первым делом необходимо замыть её и очистить от пылинок, а далее приступить к работе с машинкой. Во время полировки будьте очень внимательны на краях, трите очень аккуратно. На краях и выступающих элементах очень легко протереть лак.

Можно ли полировать краску без лака?

Что касается конкретно краски ВИКО, то её полировать можно. Однако при покупке смотрите, чтобы она была с отвердителем. Краска эта точно так же полируется, только в этом случае нужно стараться протереть не лак, а саму краску до грунта.

Как узнать, когда можно полировать подтёк?

До подтёка можно дотронуться краем ногтя. Если краска оставляет следы, то полировать ещё рано. Если подтёк уже трудно продавить – его можно полировать.

Как подготовить грунт?

Грунт рекомендуется полировать с водой. Под акрил 800-й шкуркой, под акрил/металлик – 1000-й. Грунту желательно дать хорошо просохнуть и просесть. Сохнуть ему лучше 2-3 дня. Можно сделать покраску и через день, но в этом случае он может просесть и появятся маленькие рисочки, которые видно на свет.

Покраска и полировка бака мопеда

Покраска

Бак покрашен красивой перламутровой краской. Конечно, есть небольшие косяки, которые мы и будем убирать при помощи полировки. Нужно отметить, что мопеду аж 41 год!

Перламутр состоит из трёх компонентов:

1. База (белая)
2. Перламутр
3. Лак

Перед покраской нужно обработать поверхность 1000-й шкуркой и обезжирить поверхность обезжиривателем, а не растворителем. Первым наложите базовый белый слой при помощи краскопульта.

Следующий слой – перламутр. Наносится он тонким слоем. Сначала обработайте им края.

В последнюю очередь покрывается лак. Обратите внимание, что после нанесения каждого слоя пистолет рекомендуется промывать. Если есть возможность – используйте разные бачки или пистолеты.

Полировка

Смочите поверхность водичкой и возьмите 1000-ю шкурку. Уберите пылинки с поверхности. Лёгкими круговыми движениями чистите поверхность шкуркой. На углах будьте очень аккуратны, так как их можно протереть.

Далее возьмите полироль. В данном случае рациональнее использовать жёсткий круг, чтобы не протереть углы. Полируемую деталь желательно зафиксировать.

После полировки для устранения разводов берём специальное молочко и чуть-чуть намазываем его по плоскости. Очень много наносить не стоит – не успеете стереть. Немного подождите, чтобы оно стало матовым и сотрите разводы от полироли. В результате поверхность должна стать гладкой, ровной и блестящей.

Шлифовка и полировка краски

ШЛИфОВКА И ПОЛИРОВКА КРАСКИ

Нитроцеллюлозные и акриловые лаки подразумевают последующую шлифовку и полировку. Без этой обработки слой остается ровным, но слабо или вообще не блестящим и может иметься «апельсиновая корка». Все другие краски могут быть отшлифованы и отполированы, если они в соответствии с указаниями производителя используют отверждающий катализатор. Остальные материалы, такие как синтетические и акриловые эмали, могут обрабатываться, если в них добавлялся отвердитель. Также рассмотрите вариант применения защитной пленки https://autobezzabot.ru/uslugi/antigravijnaya-zashhitnaya-plenka/. Полировка эмали, которая не была отверждена с помощью отвердителя, может повредить ее.

Шлифовка краски

Шлифовка краски похожа на любую операцию шлифовки, но с несколькими отличиями. Смысл в шлифовке перед полировкой состоит в удалении всей «апельсиновой корки». Убираются все выступы и остается только плоская поверхность.

использования очень мелкой наждачной шкурки с зернистостью от 1000 до 1200, которая используется с водой. Вся шлифовка производится от руки без использования пневматических или электрических шлифовальных машинок. При шлифовке используйте резиновую шлифовальную подушку между рукой и шкуркой. Вокруг подушки обматывается половина листа шкурки.

Процесс

Шлифуйте только в одном направлении. Это поможет скрыть царапины. Если вы будете двигаться в разных направлениях, то даже после полировки царапины от шлифовки будут видны.

Если вы хотите добиться показательного качества, то пользуйтесь указательным покрытием. Пользуйтесь совместимой по составу краской контрастного цвета, распылив ее очень тонким пылеобразным слоем на всю обрабатываемую .поверхность. Контрастирующий цвет останется в низких местах при шлифовке краски. Когда весь указательный слой будет сошлифован, то вы увидите, что поверхность краски очень ровная и на ней не будет «апельсиновой корки».

Когда вы закончили шлифовку краски, то вы сможете убрать всю оставшуюся закрывающую ленту и бумагу.

Полировка

После шлифовки краски для ее полировки нужно пользоваться полировальной машинкой, лучше с пневматическим приводом.

Пользуйтесь высококачественной полирующей подушкой, если вы собираетесь полировать лак. Если вы собираетесь полировать уретан, используйте полирующую подушку. Вам понадобится около 1л полирующего состава и кисть для его нанесения. В заключение, вам потребуется бутылка с пульверизатором, наполненная чистой водой.

С помощью кисти наберите 50-70 мл полирующего состава. Не включая полировальную машинку, воспользуйтесь подушкой для нанесения состава по полируемой поверхности. За один раз полируйте площадь примерно 0,3-0,4 м2. Обычно характер полировки должен быть примерно таким же, как и при окраске.

Начните с медленного движения полирующей подушки. Нанесите состав в виде тонкой равномерной пленки. Никогда не нажимайте на полировальную машину. Это может привести к большому тепловыделению и краска может подплавиться. Пусть машинка работает под своим собственным весом. Вы можете даже немного приподнимать шлифовальную машинку при наведении окончательного глянца.

Немного увеличьте скорость перемещения машинки и двигайте ее вперед-назад и вкруговую внутри той области, которую вы обрабатываете. Когда состав начинает испаряться, разбрызгайте немного воды на поверхность, чтобы смочить состав. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не увидите, что начинает появляться

блеск. Когда это случится (после 2-3 увлажнений) увеличьте скорость полировальной машинки и отполируйте поверхность до сильного блеска.

Будьте осторожны при обработке острых краев кузова. Краска в этих местах тонкая и ее легко протереть насквозь. Полируйте острые края, такие как у двери так, чтобы полировальная машинка вращалась в направлении от края. Если подушка вращается к краю, то она может соскочить и стереть краску с края.

Если слой краски полируется до испарения растворителя из грунтовки и слоя краски, то появятся царапины, когда продолжатся испарение и усадка.

Когда вы отполировали весь автомобиль, то закончите использованием средства, предназначенного для удаления следов полировки.

Удаление следов полировки

 

Из-за того, что полирующие составы имеют масляную основу, после полировки остается пленка. Внутри этой пленки остаются круги от полировальной подушки. Хорошее средство для удаления следов полировки обеспечит красивый глянец после полировки.

Уберите полировальную подушку с машинки и установите губчатую подушку для наведения глянца. Использование полировальной подушки приведет только к появлению дополнительных следов от полировки.

Нанесите средство для удаления следов полировки непосредственно из бутылки. С помощью чистой увлажненной салфетки нанесите средство на площадь 0,3-0,4 м2. Когда средство высохнет, сотрите его чистой тряпкой.

Теперь у вас краска с красивым глубоким блеском. Ничего не делайте с окрашенным автомобилем в течение минимум 30 дней. Если автомобиль окрашен эмалью, подождите 60 дней. Это даст возможность растворителям полностью испариться из краски. Если вы покрыли краску защитным воском до испарения растворителя, то оставшийся растворитель скопится между краской и защитным воском. Это размягчит поверхность краски и уничтожит блеск.

В заключение следует сказать: не мойте окрашенные поверхности водой под высоким давлением и в автомойках. Если краска не успела полностью затвердеть, то ее можно просто стереть. Мойте автомобиль мягкой губкой, мягким моющим средством, чистой водой из шланга.

Можно ли полировать автомобиль после покраски и без лака?

Никакая полировка не избавит от таких дефектов. Есть большие сомнения по поводу сушки. 1: Окраска произведена эмалью горячей сушки, которая без температуры не полимеризуется. 2.Окраска произведена 2-х компонентной эмалью, здесь неверное количество отвердителя, эффект тот же, не высохнет. Такие дефекты устраняются только перешлифовкой и перекраской. Так, что как не прискорбно, придется удалять (смывать) покрытие и окрашивать заново, соблюдая технологию.

Такая покраска ближе к зиме зацветет. Можно полировать, больше уже не навредить.

полируй. хуже уже не будет…

А на что рассчитывали выполняя покрасочные работы в таких условиях? Теперь можно и гвоздем водить, ржаветь уже начала.

может она еще не высохла мало добавили отвердителя?

Если дефекты небольшие и краска нанесены в несколько слоёв, то вполне может помочь абразивная полировка. Сначала 2000 наждачной бумагой с брусочком пройтись, а потом полировальными пастами. Но здесь опыт нужен! Главное не протереть краску!

Кузов авто покрашен краской без лака . Можно ли заполировать царапины и чем?

Пусть не гонят бери и полеруй, это МЛ не полеруется, а ей авто уже не красят давно, и то если она высушина то и её можно отполеровать, только полеруй весь капот, желательно шлифануть 2000 наждачкой, так как убав рйбь с места где царапены будет на фоне всего капота выделятся

Была такая Турецкая в желтых банках, не помню как называется, хорошая в принципе, а сейчас не знаю поищи что то на основе воска

Надо знать какое покрытие. Если металлик, то лак поверх обязателен. Если обычная однотонная краска, лак не обязателен. Полировать можно, но осторожно

Акрил полируется, ибо шо лак шо акриловая краска сделаны на одной основе, только краска это лак с пигметом!! Не полируется синтетика

Это, скорее всего мл-ка. Да, мл- сохнет очень долго. Годами. Не смотря на то, что верхний слой твердый, внутри может быть сырая. Если заполировать, краска после этого будет матовая. Сильные царапины? Глубокие? Возьми карандаш, подкрать. Или, тогда уж проще немного заматовать, да сверху слой пыльнуть.

Конечно можно, попытайтесь съездить к нормальному мастеру <a rel=»nofollow» href=»http://carbeauty.ru/uslugi-tehcentra/polirovka-kuzova-avtomobilya/#cont#cont» target=»_blank»>http://carbeauty.ru/uslugi-tehcentra/polirovka-kuzova-avtomobilya/#cont#cont</a> он вам сделает хорошую полировку, думаю вам понравиться такой вариант.

Зачистка клемм аккумулятора – Боремся с окислением клемм. Как почистить клеммы аккумулятора автомобиля Как очистить клеммы от окисления

как почистить в домашних условиях, инструкция по чистке зажимов АКБ автомобиля

Заряженный аккумулятор в автомобиле является гарантом быстрого пуска силовой установки и корректной работы всех электронных приборов в дороге. Энергия от АКБ передается с помощью двух свинцовых клемм, которые во время работы двигателя находятся под воздействием электротока. Этот металл в кислотной среде может подвергаться сильному окислению. Чтобы обеспечить надежное электрическое соединение, необходимо почистить клеммы аккумулятора.

Причины и последствия окисления

Проблема окисления контактов батареи известна каждому автолюбителю и особенно в период межсезонья. При появлении белого налета необходимо не только быстро провести очистку клемм аккумулятора, но и установить причину его образования. Наиболее распространенными причинами являются следующие:

• Слабая затяжка крепежных болтов электроклемм.
• Утечка электролита из батареи.

Именно первая причина встречается чаще всего. После установки на автомобиль АКБ, контакты необходимо зафиксировать с помощью болтов. Однако сильно затягивать их нельзя, чтобы не повредить зажимы или даже сам аккумулятор. Вторая причина становится все менее актуальной с появлением на рынке закрытых батарей. В них электролит находится в отдельной герметичной емкости и его утечка возможна только через несколько лет эксплуатации.

Некоторые автолюбители не считают окисление клемм серьезной проблемой. Когда они сталкиваются с проблемой запуска силовой установки, то даже не думают, что все дело как раз в окислившихся контактах. Необходимо помнить, что белый налет способен существенно снизить эффективность работы АКБ. Чтобы избежать проблем, владельцам автотранспортных средств необходимо регулярно проводить осмотр и при необходимости чистку клемм аккумулятора автомобиля.

Можно отметить два основных симптома сильного окисления контактов:

• При включении зажигания стартер не срабатывает с первого раза либо коленвал проворачивается с большим усилием.
• Свет габаритных огней и фар стал более тусклым.

В этих ситуациях в первую очередь необходимо проверить состояние зажимов батареи.

Чистка контактов

Этот вид работ должен выполняться при выключенной силовой установке. Сначала с помощью ключа необходимо ослабить винт «минусовой» клеммы и снять ее. Только после этого можно отключить положительный контакт. Перед началом процесса очистки стоит провести визуальный осмотр АКБ. Если были обнаружены дефекты, то батарею стоит сразу заменить.

Также желательно проверить и ведущие к клеммам проводники, с целью обнаружения на них следов физического износа. Чтобы защитить руки от агрессивных веществ, необходимо надеть резиновые перчатки. Если на зажимах находится толстый слой белого налета, то большая его часть удаляется с помощью наждачной бумаги либо металлической щетки.

Особенно тщательно необходимо очищать место соприкосновения клеммы и провода. Для удаления оставшихся окислов можно использовать раствор столовой соды (одна столовая ложка на 250 мл воды). Затем очищенная клемма должна быть промыта холодной водой и после этого вытирается насухо. Часто в интернете встречаются советы о возможности использования бензина для очистки контактов. Так поступать не стоит, ведь бензин способен повредить резиновые и пластмассовые детали.

Сегодня в продаже можно найти большое количество специальных средств, которые также можно использовать для чистки контактов. После завершения операции по удалению белого налета, контакты надеваются в обратной последовательности — сначала «минус», а затем положительный.

Способы профилактики

Любую проблему сложнее устранить, чем предпринять ряд мер для ее профилактики. Для защиты клемм аккумуляторных батарей можно использовать различные способы, отличающиеся эффективностью. Одним из старейших методов профилактики окисления контактов является моторное масло.

Сначала из фетра либо войлока вырезается кольцо нужного диаметра, а затем оно пропитывается маслом. Эта самодельная прокладка надевается на вывод батареи, а на нее крепится клемма. В результате промасленный материал замедляет процесс испарения электролита.

После очистки клемм, на них также можно наносить литол, вазелин и другие аналогичные вещества. Однако все они имеют определенные недостатки.

Например, солидол постепенно скатывается в маленькие комочки, а у вазелина низкая проводимость, и это негативно влияет на эффективность работы АКБ.

Лучше всего для профилактики окисления контактов использовать современные химические составы. Их можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Эти средства способны эффективно защитить клеммы от окисления и тем самым увеличить срок эксплуатации батареи. Примером такого средства может стать смазка Presto. Она изготовлена на основе воска и проста в применении. Состав должен наноситься только на очищенную поверхность контактов и перед распылением, баллон необходимо встряхнуть.

Как быстро очистить клеммы аккумулятора

Бывают случаи, когда клеммы аккумуляторной батареи покрываются белым или зеленоватым налетом. Это окисления металлов, её ещё называют электрохимической коррозией. По началу она никак не проявляется, кроме не эстетичного вида, но в конце концов такая коррозия может негативно повлиять на контакт между клеммой подключения и полюсом батареи.
Я покажу очень простой способ, как удалить такой налет в два счета и содержать всю поверхность аккумулятора в чистоте.

Очищаем клеммы автомобильного аккумулятора от окисления быстро

Ослабляем ключом болты и снимаем обе клеммы.

Как видите налета довольно много.

Посыпаем полюса батареи обильно обычной пищевой содой.

Проливаем посыпанные места небольшим количеством обычной воды.

Даем немного постоять, чтобы прошла реакция. Если необходимо, то досыпим ещё соды.

Опять проливаем все водой, до полного удаления продуктов реакции.

Как видите, клеммы и полюса просто и быстро очистились даже без механического воздействия.

Протираем клеммы, полюса и всю верхнюю часть аккумулятора насухо сухой ветошью.

Зачищаем клеммы и полюса любым удобным способом, чтобы удалить возможные остатки окисла и сгладив тем самым поверхности.


Обрабатываем защитным спреем. Купить его можно в автомобильных магазинах. Это предотвратит дальнейшее появление окисла на длительный период.

Одеваем клеммы, затягиваем болты.

Узел подключения к батареи исправен и готов к дальнейшей эксплуатации.
Этот метод был основан на просыпании соды непосредственно на проблемное соединение, но ещё есть похожий метода, когда соду растворяют в воде и этим раствором проливаю окислы.
Если окисла очень много как в данном случае, то на мой взгляд лучше использовать просыпание, так как оно способно создать большую концентрацию соду на поверхности, тем самым увеличив скорость реакции. Если налета немного, то раствор будет более лучшим выбором, так как им можно без труда пролить всю поверхность батареи для удаления не только окислов, но и остатков расплескавшегося электролита.

Рекомендации по обслуживанию АКБ

Чтобы содержать АКБ в постоянной готовности, рекомендую протирать раствором соды всю поверхность батареи хотя бы раз в пол года. Эта несложная процедура удалит с поверхности все окислы, выплеснутый электролит. Тем самым в клеммах будет низкое переходное сопротивление, а чистота поверхности сведет к минимуму саморазряд, вызванный загрязнениями.

Смотрите видео

Боремся с окислением клемм. Как почистить клеммы аккумулятора автомобиля Как очистить клеммы от окисления

К сожалению, иногда автомобилисты сталкиваются со сложностями при запуске мотора. Далеко не всегда «проблема» связана именно с неисправностями двигателя. Намного чаще это происходит из-за окисления клемм аккумулятора. Их очистку можно произвести самостоятельно и при этом достаточно быстро.

Первое, что необходимо сделать, если двигатель заведен, — заглушить его. Таким образом вы исключите вероятность случайного замыкания проводки. Затем необходимо понять, как расположены выводы батареи:

• Они могут находиться по бокам АКБ. В данном случае для их снятия вам потребуется ключ на 8.
• Клеммы могут располагаться в верхней части аккумулятора, тогда необходим ключ на 13 или на 10.

Следующий шаг – ослабление гайки на отрицательных и положительных клеммах проводки. После этого нужно снять клеммы с выводов АКБ. Целесообразно проверить аккумулятор на утечку электролита и наличие трещин. При обнаружении дефектов следует полностью заменить АКБ. Аналогичным образом нужно поступить с проводами и самими клеммами. В процессе эксплуатации они могут износиться.

Затем берем специальный спрей или состав-очиститель для клемм аккумулятора, его можно приобрести фактически в любом авто-магазине в Москве. Целесообразно выбирать продукты, которые имеют специальный индикатор кислоты. Они являются самыми удобными в использовании. Наносим данную субстанцию на клеммы и при необходимости аккуратно очищаем с использованием подручных предметов, например, зубной щетки или мелкой наждачки. Остается лишь смыть остатки раствора или спрея с помощью чистой воды, а затем насухо вытереть обработанную область. Для надежности специалисты рекомендуют смазать техническим вазелином или защитным составом все открытые металлические части клемм. После этого подключаем клеммы к выводам АКБ.

Не один водитель за свою автомобильную жизнь столкнулся с такой проблемой, как окисление клемм. Эти детали, покрываясь светлым налетом, не позволяют АКБ нормально функционировать. В случае сильного окисления и большого количества налета автомобиль скорее всего не заведется. Во избежание подобной неприятности рекомендуется систематически проверять и очищать контакты. Следует незамедлительно найти причину, поскольку очищение клемм от белого налета – это не решение проблемы. Если Вы все столкнулись с такой ситуацией, для начала выявите причину.

Какие могут быть причины окисления контактов:

• Утечка электролита. Наиболее распространенный случай. Будучи кислотой, электролит при попадании на контакты вызывает реакцию — в результате чего сталкиваемся с окислением. Поскольку аккумулятор все время вибрирует, между контактами образуется зазор, именно через него кислота попадает на поверхность клеммы. Для АКБ современного типа такого рода проблема не актуальна, потому как такие аккумуляторы закрыты и электролит размещен в герметичной емкости, где испаряется и выпадает в осадок. Но бывают случаи, когда батарея в ходе работы тем или иным образом повреждается и через микроскопические трещины электролит выходит в виде пара, оседает на клеммах, тем самым провоцируя химическую реакцию. Обратите внимание: электролит иногда может протечь при высоком заряде батареи, когда имеются проблемы в электрической цепи. Также возможна утечка при засоре штатных вентиляционных отверстий.
• Электролит с недопустимыми значениями плотности. Во избежание подобных ситуаций необходимо во время его замены использовать уже готовый состав, а не самостоятельно измерять составляющие до нужных пропорций.
• Выработка ресурса АКБ — ситуация, при которой стержни уплотнителей иссохли.
• Затяжка клеммы. Такое случается, когда водитель надевает клемму на электрод, не фиксируя ее болтами, начинает движение на автомобиле. Непрочное крепление выдает слабый контакт, отсюда возникает реакция. Выход из положения — чистка клеммы и электрода плюс плотная затяжка.

Опытные автолюбители не единожды сталкивались с данной неприятностью, поэтому с легкостью могут дать объяснение, почему окисляется плюсовая или минусовая клемма.

Ищем проблему

По нескольким признакам Вы легко определите есть ли повреждения:

• Если Вы проворачиваете ключ, а стартер схватывается не с нескольких попыток или тяжело крутит коленчатый вал. Возникает предположение, что аккумулятору не хватает заряда, хотя не так давно он был заряжен.
• Бортовые огни и фары не светят ярко.

Очищаем от белого налета

Существует несколько способов убрать налет с окислившихся клемм. Вспомните уроки химии: щелочь — антагонист кислоты. Отсюда простой совет — избавиться от налета Вы сможете с помощью обыкновенной соды. Если защитная резинка контакта полностью подверглась образованию налета, ее рекомендуется заменить, поскольку она утратила необходимую эластичность.

Шаг за ш

Как очистить клеммы и избежать дальнейшего окисления

Часто причиной проблем при пуске двигателя становится не разряженный аккумулятор или сломанный генератор. Автомобиль может не завестись из-за банального окисления клемм. Бело-голубые, похожие на изморозь кристаллики окисла создают большое сопротивление между клеммой и выводом, в результате чего много энергии теряется впустую.

Как правило, окисел образуется из-за попадания паров аккумуляторной кислоты на свинец. Она может испаряться из микроскопического зазора между выводами и корпусом АКБ, а может выделяться из пробок. Стоит обратить внимание, если на клеммах образуется много окисла: это, с высокой долей вероятности, означает, что генератор дает лишнего энергии и аккум «кипит» из-за перезаряда.

Чтобы быть уверенным в пуске автомобиля, нужно периодически чистить клеммы и токовыводы. В случае спешки можно просто соскрести оксид при помощи ножа или затереть окислившиеся места наждачкой. Но лучше, конечно, не подвергать места передачи тока механическому воздействию и обработать клеммы водным раствором соды.

Перед очисткой нужно заглушить двигатель, вытащить ключ зажигания из замка и снять клеммы. Для того, чтобы случайно не закоротить аккумулятор ключом на корпус, первой снимается отрицательная клемма. Содовый состав готовится очень легко: столовая ложка соды на стакан воды. Полученной жидкостью при помощи зубной щетки счищается вся образовавшаяся коррозия сначала с верхней части клеммы, затем с нижней и внутренней контактной части. Глубокую коррозию можно убирать мелкой наждачной бумагой. После процедуры клеммы промываются горячей водой и просушиваются. Вместо содового раствора можно использовать минералку или кока-колу, но это уже для любителей использовать вещи не по назначению.

Чтобы избежать потерь электричества в ходе дальнейшей эксплуатации, нужно герметизировать место соединения. Для этой цели хорошо подойдут фетровые или войлочные кольца, которые для дополнительной эффективности можно пропитать маслом. Такие кольца, надетые на токовыводы, защитят клеммы от испарений кислоты. После плотного закрепления клемм, сверху их обрабатывают техническим вазелином, солидолом или специальной смазкой из отдела автоаксессуаров. Важно, чтобы масло или любая смазка не попали на место соединения клеммы и вывода, ведь смазочные материалы по природе своей диэлектрики (изоляторы).

Напоследок, обратим внимание, что деформация клемм и их неплотное затягивание, как и окисел ведут к потерям энергии. Так что, поврежденные клеммы нужно немедленно менять. Иначе совсем скоро придется поменять и АКБ вместе с бортовой электроникой.

Быстрая и простая очистка клемм аккумулятора

Бывают случаи, когда клеммы аккумуляторной батареи покрываются белым или зеленоватым налетом. Это окисления металлов, её ещё называют электрохимической коррозией. По началу она никак не проявляется, кроме не эстетичного вида, но в конце концов такая коррозия может негативно повлиять на контакт между клеммой подключения и полюсом батареи.
Я покажу очень простой способ, как удалить такой налет в два счета и содержать всю поверхность аккумулятора в чистоте.

Очищаем клеммы автомобильного аккумулятора от окисления быстро

Ослабляем ключом болты и снимаем обе клеммы.

 

 

Как видите налета довольно много.

 

 

Посыпаем полюса батареи обильно обычной пищевой содой.

 

 

Проливаем посыпанные места небольшим количеством обычной воды.

 

 

Даем немного постоять, чтобы прошла реакция. Если необходимо, то досыпим ещё соды.

 

 

Опять проливаем все водой, до полного удаления продуктов реакции.

 

 

Как видите, клеммы и полюса просто и быстро очистились даже без механического воздействия.

 

 

Протираем клеммы, полюса и всю верхнюю часть аккумулятора насухо сухой ветошью.

 

 

Зачищаем клеммы и полюса любым удобным способом, чтобы удалить возможные остатки окисла и сгладив тем самым поверхности.

 

 

Обрабатываем защитным спреем. Купить его можно в автомобильных магазинах. Это предотвратит дальнейшее появление окисла на длительный период.

 

 

Одеваем клеммы, затягиваем болты.

 

 

Узел подключения к батареи исправен и готов к дальнейшей эксплуатации.
Этот метод был основан на просыпании соды непосредственно на проблемное соединение, но ещё есть похожий метода, когда соду растворяют в воде и этим раствором проливаю окислы.
Если окисла очень много как в данном случае, то на мой взгляд лучше использовать просыпание, так как оно способно создать большую концентрацию соду на поверхности, тем самым увеличив скорость реакции. Если налета немного, то раствор будет более лучшим выбором, так как им можно без труда пролить всю поверхность батареи для удаления не только окислов, но и остатков расплескавшегося электролита.

Рекомендации по обслуживанию АКБ

Чтобы содержать АКБ в постоянной готовности, рекомендую протирать раствором соды всю поверхность батареи хотя бы раз в пол года. Эта несложная процедура удалит с поверхности все окислы, выплеснутый электролит. Тем самым в клеммах будет низкое переходное сопротивление, а чистота поверхности сведет к минимуму саморазряд, вызванный загрязнениями.

Источник

Смотрите видео:

 

причины, как очистить и защитить — Auto-Self.ru

Заряженная аккумуляторная батарея – это уверенный старт двигателя и безошибочная работа электронных приборов в поездке. При этом источник питания должен быть не только заряжен, но и верным образом распределять уровень заряда.

Энергия подходит и отходит от аккумулятора через две клеммы, которые постоянно при работающем двигателе находятся под действием электрического тока. Клеммы выполнены из свинца, и в кислотной среде они могут покрываться слоем окисла. Это приводит к тому, что соединение аккумулятора с другими элементами автомобиля теряет надежность. Его необходимо как можно быстрее восстановить, для чего потребуется очистить клеммы от образовавшегося окисла и защитить их от проявлений химической реакции впредь.

Причины окисления клемм аккумулятора

Если белый налет образовался на клеммах аккумулятора, его следует не только в кратчайшие сроки удалить, но и установить причину, которая приводит к окислению контактов. Наиболее распространены две причины окисления клемм аккумулятора:

1. Невнимательность водителя при затяжке клемм. Как ни странно, наиболее часто белый налет на контактах аккумулятора возникает из-за плохого соединения клемм с выводами аккумулятора. Установив в автомобиль батарею, необходимо не только «накинуть клеммы», но и зафиксировать их положение болтами, особенно если данный аккумулятор будет эксплуатировать на регулярной основе.

Обратите внимание, что затягивать клеммы аккумулятора с чрезмерной силой не стоит – это может привести к деформации самих клемм или появлению трещин на аккумуляторе. Если клеммы аккумулятора окислились по причине плохого соединения, их необходимо очистить, также удалить белый налет с электрода, а после установить на место клемму и хорошенько закрепить, чтобы в будущем подобная проблема не возникала.

2. Утечка электролита из аккумулятора. Данная причина стала менее актуальна вместе с увеличением доступности «закрытых» батарей, в которых электролит заливается в герметичную емкость, и его выплескивание сводится к минимуму. Подобные аккумуляторы только через несколько лет активной службы, вследствие появления на них микротрещин, могут «грешить» испарением электролита и его попаданием на клеммы, что губительно сказывается на свинце. Также испарения электролита могут появляться при регулярном перегреве аккумулятора или надломе электрода.

Какая бы проблема не способствовала окислению клемм аккумуляторной батареи, в первую очередь необходимо удалить белый налет, а после решать вопрос с причиной его образования.

Как удалить белый налет на клеммах аккумулятора

Белый налет на клеммах аккумулятора представляет собой окислившийся свинец, который необходимо стереть, чтобы электрод и контакт вновь могли между собой взаимодействовать. Поскольку оба элемента цепи являются твердыми металлическими поверхностями, их можно просто зачистить, не соблюдая особые правила и не боясь повредить. Для этого используется:

1. Наждачная бумага. Данный способ прост, а наждачная бумага есть практически у каждого, и она отлично стирает окисления. Перед тем как начинать процесс зачистки клеммы и электрода, не забудьте полностью выключить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. После этого можно приступать к зачистке. Лучше использовать наждачную бумагу с крупным зерном, чтобы работа не растянулась на десятки минут. Зачистить клемму и электрод необходимо до блестящего состояния.
2. Бензин. Менее удобный способ зачистки клемм и электрода от белого налета. Бензин хорошо разъедает окислы, но проблема заключается в том, что он может попасть на пластмассовые или резиновые компоненты, а это скажется на их прочности. Если вы решили зачищать клеммы аккумулятора при помощи бензина, смочите им тряпку и натирайте до полного удаления окислений.

В автомобильных магазинах можно купить специальные средства, которые позиционируются как идеальное решение для удаления белого налета с клемм и электрода. Они представляют собой банальный растворитель, и тратиться на покупку подобной химии не стоит.

Как защитить клеммы аккумулятора от окисления

Устранив фрагменты окисления с аккумулятора и клемм, необходимо предпринять действия, чтобы избежать появления белого налета в будущем. Самым надежным вариантом является замена аккумулятора, но проблема может вновь появиться через полгода-год-два, и постоянно менять батарею экономически нецелесообразно.

Верным вариантом является изоляция клемм от мест возможного испарения или выплескивания на них электролита. Защитить свинцовый элемент можно «дедовским способом», надев на электроды фетровые кольца, пропитанные маслом. Если подобных элементов под рукой нет, в любом магазине с автомобильной химией можно приобрести специальную смазку, которая наносится на клеммы и препятствует появлению на них окисления.

(413 голос., средний: 4,58 из 5)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как и чем очистить окислившиеся клеммы аккумулятора

Говорить о том, что, если запустить движок — большая проблема, значит, необходимо срочно чистить окислившиеся клеммы, глупо.

Проблема может заключаться в других нюансах. Но нередко именно из-за окисления клемм начинаются проблемы с запуском двигателя. Как их чистить, стоит знать каждому водителю.

Чем очистить окислившиеся клеммы аккумулятора

Грамотную чистку можно осуществить с помощью самой простой пищевой соды.

Как очистить окислившиеся клеммы аккумулятора

1. В обязательном порядке глушим двигатель. Далее нужно уточнить расположение выводов аккумулятора. Тут одно из двух:

• Выводы расположены по бокам АКБ. Чтобы открутить клеммы, нужен ключ на 8;
• Если выводы находятся сверху, подойдет ключ на 10, либо на 13.

2. Теперь ослабляем гайку на минусовой клемме проводки. После чего клемму снимаем. Аналогичным образом поступаем с плюсовой клеммой.

3. Теперь нужно смешать соду с чистой водой. Соды грамм 30 на 250 мл воды. Обычно достаточно добавить 1 ложку соды.

4. С помощью зубной щетки, которую предварительно смачиваете в растворе, чистите верхнюю область клеммы. Так удастся удалить слой коррозии.

5. Если есть необходимость, концы кабелей батареи кладем в теплую или горячую воду. Буквально за несколько минут коррозия с них сойдет.

6. Достаточно интенсивно следует работать зубной щеткой, чтобы привести клеммы АКБ и проводки в должное состояние. Не забывайте с изрядной периодичностью «макать» щетку в раствор.

7. Теперь АКБ и клеммы нужно обмыть чистой холодной водой. Сколько раз это нужно делать? Все зависит от количества соды и налета коррозии. Пока все это не удалится, продолжайте процедуру. Далее чистой тряпкой пройдитесь по клеммам и убедитесь, что они полностью сухие.

8. На этом процедуру можно было бы закончить. Но рекомендуем с помощью технического вазелина смазать доступные металлические поверхности клемм АКБ и проводки. Альтернатива вазелину — специальная защитная смазка-аэрозоль. В любом автомобильном магазине для клемм она продается.

9. Теперь остается плюсовую клемму проводки подключить к правильному выводу. Достаточным образом затяните крепежную гайку. Повторяем процедуру уже с минусовой клеммой. Чтобы проверить, что клеммы сидят достаточным образом, нужно их немного покачать рукой, но без перебора.

В определенных случаях даже от интенсивной чистки зубной щеткой толку может не быть. Если вы видите, что слой коррозии огромный, лучше всего использовать проволочную щетку. Либо наждачную бумагу, но небольшого размера.

Мрэо государственное: МРЭО СПб | Государственные и коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга – МРЭО Санкт-Петербурга | Все отделение МРЭО коммерческие и государственные

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

ГИБДД Санкт-Петербург — официальный сайт

ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) осуществляет государственный надзор и берет на себя специальные разрешительные функции в сфере безопасности дорожного движения.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера, то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию по лишению прав, ДТП, страховому возмещению и другим автомобильным вопросам, обращаться по телефону:

Москва, Московская область	+7 (499) 288-17-53
Санкт-Петербург, Ленинградская область	+7 (812) 317-55-94
Регионы РФ	+7 (800) 500-27-29 —  код. 793

Официальный сайт: гибдд.рф

Другими словами, ГАИ может решать все вопросы и проблемы, с которыми сталкивается человек «на дороге». Для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации, зачастую достаточно воспользоваться официальным сайтом без личного посещения Госавтоинспекции.

Предоставляемые услуги

На данный момент в онлайн режиме можно:

Большинство услуг можно получить записавшись на прием в ГИБДД через официальный сайт Госуслуг

Чтобы записаться в МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел) для сдачи экзаменов ГАИ, нужно зайти на официальный сайт Госуслуг и составить онлайн заявление. Это действие доступно каждому человеку и занимает минимум времени.

УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Ленинградская область, г. СПБ, Петроградский район, ул. Профессора Попова, 42	Информационно-справочный телефон 8 (812) 234-90-21 Телефон канцелярии 8 (812) 573-29-72 8 (812) 573-27-68 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-29-15 8 (812) 234-90-21 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 234-90-21 Телефон пресс-службы 8 (812) 573-29-49 Факс пресс-службы 8 (812) 573-29-50	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-17:00 обед 13:00-14:00

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Адрес	Телефон	График работы
Петроградский район, ул. Профессора Попова, 42	Телефон канцелярии 8 (812) 573-27-90 Исполнение административного законодательства 8 (812) 573-27-88 8 (812) 573-27-93	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-17:00 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району

Адрес	Телефон	Часы работы
Петроградский район, проспект Левашовский, 20а	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-46-35 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-46-35 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-46-35	Пн 15:00-18:00 Вт 10:00-13:00 Чт 15:00-18:00 Пт 10:00-13:00

ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга

Адрес	Телефон	Время работы
Выборгский район, проспект Тореза, 65	Телефон Дежурной части 8 (812) 542-02-02 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 552-61-81 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 552-19-18 8 (812) 552-36-23 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 552-76-01 Телефон для справок 8 (812) 552-95-02	Пн 14:00-18:00 Вт 10:00-19:00 Чт 14:00-19:00 Пт 10:00-13:00 обед 13:00-14:00

МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Выборгский район, 3-й Верхний переулок, 5, лит. Т	Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений 8 (812) 573-12-33 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-12-33	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Выборгский район, Северный проспект, 7/1, лит. А	Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений 8 (812) 456-22-67 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 456-22-67	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОБ ДПС ГИБДД №4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Выборгский район, проспект Пархоменко, 14	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-72-29 Исполнение административного законодательства 8 (812) 573-72-30 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-72-29 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-72-40 Телефон для проверок 8 (812) 573-72-29 Телефон для справок 8 (812) 573-72-29 Телефон для записи 8 (812) 573-72-29	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-18:00 обед 13:00-14:00

ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Выборгский район, проспект Пархоменко, 14	Телефон Дежурной части 8 (812) 294-30-33 Факс 8 (812) 573-75-51 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-72-50	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-18:00 обед 13:00-14:00

ОБ ДПС №5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Выборгский район, проспект Тореза, 29	Телефон Дежурной части 8 (812) 297-41-85 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 552-68-88 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 297-41-85	Пн 11:00-13:00 Вт 11:00-17:00 Ср 15:00-17:00 Чт 11:00-17:00 Пт 11:00-13:00 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Центральному району

Адрес	Телефон	График работы
Центральный район, ул Маяковского, 37	Телефон Дежурной части 8 (812) 314-20-58 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 314-20-58 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-50-70	Пн 15:00-18:00 Вт 10:00-13:00 Чт 15:00-18:00 Пт 10:00-13:00

МРЭО ГИБДД № 14 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Центральный район, ул. Новгородская, 13, лит. 3	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 605-00-72	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 14 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Центральный район, ул. Красного Текстильщика, 10-12, лит. В	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 318-04-72 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 318-04-72	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району

Адрес	Телефон	Режим работы
Фрунзенский район, ул. Расстанная, 25а	Телефон Дежурной части 8 (812) 766-02-02 Телефон канцелярии 8 (812) 573-62-36 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-63-73 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 766-02-02 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-63-79 Телефон для проверок 8 (812) 573-63-73 Телефон для справок 8 (812) 573-63-73	Пн 15:00-18:00 Вт 10:00-13:00 Чт 15:00-18:00 Пт 10:00-13:00

МОТН и РАС ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Фрунзенский район, ул. Салова, 66 к.	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-27-00 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним (Прием отделением технического надзора) 8 (812) 767-14-44	Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-18:00 Сб 9:00-18:00 обед 13:00-14:00
	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-27-00	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОБ ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Фрунзенский район, ул. Салова, 66 к.1	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-27-02 Рассмотрение дел об административных правонарушениях и взыскание административных штрафов 8 (812) 573-27-05 Оформление документов о ДТП 8 (812) 573-27-02	Пн 11:00-13:00 Вт 11:00-13:00 Чт 11:00-13:00 Пт 11:00-13:00

ОГИБДД УМВД России по Кировскому району

Адрес	Телефон	Время работы
Кировский район, ул. Швецова, 39	Исполнение административного законодательства 8 (812) 252-77-07 Инспекторы по ДТП с пострадавшими 8 (812) 573-14-38 8 (812) 573-14-37 Инспекторы по ДТП по четным дням без пострадавших 8 (812) 573-14-39 Инспекторы по ДТП по нечетным дням без пострадавших 8 (812) 573-14-32	Пн 10:00-18:00 Вт 10:00-18:00 Чт 15:00-18:00 Пт 10:00-13:00 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Кировскому району

Адрес	Телефон	Режим работы
Кировский район, ул. Зои Космодемьянской, 9	Оформление документов о ДТП 8 (812) 786-41-40	Круглосуточно

ОП МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Кировский район, проспект Народного Ополчения, 2а	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 372-31-65 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 372-31-65	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Кировский район, Трамвайный проспект, 18а	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-15-15	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Калининскому району

Адрес	Телефон	Время работы
Калининский район, ул. Лужская, 9	Телефон для справок 8 (812) 573-08-62 доп. 23408	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-18:00 обед 13:00-14:00

МРЭО ГИБДД № 17 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Калининский район, Лабораторный проспект, 24, лит. А	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-08-36 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-08-36	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 17 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Калининский район, ул. Руставели, 46, к. 1	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 590-36-12 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 590-36-12	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району

Адрес	Телефон	Часы работы
Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, 205	Телефон Дежурной части 8 (812) 316-02-02 Телефон канцелярии 8 (812) 573-01-30 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-03-18 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 316-02-02 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-03-20	Пн 15:00-18:00 Вт 10:00-13:00 Чт 15:00-18:00 Пт 10:00-13:00

МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Адмиралтейский район, набережная Реки Мойки, 110	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-31-35 8 (812) 573-31-36	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОБ ДПС №1 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Адмиралтейский район, ул. 2-я Красноармейская, 12	Телефон Дежурной части 8 (812) 316-02-24 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 712-60-37 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 316-02-24	Пн 10:00-18:00 Вт 10:00-18:00 Ср 10:00-18:00 Чт 10:00-18:00 Пт 10:00-18:00 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Московскому району

Адрес	Телефон	График работы
Московский район, ул. Рыбинская, 7б	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-46-50 Телефон канцелярии 8 (812) 573-46-76 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-48-73 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-46-50 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-48-79	Пн 10:00-18:00 Вт 10:00-18:00 Ср 10:00-18:00 Чт 10:00-18:00 Пт 10:00-18:00 обед 13:00-14:00

МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Московский район, Московское шоссе, 16 к. 1	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-48-16 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-48-16	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Московский район, ул. Черниговская, 14и/ ул. Киевская, 9	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 337-12-75 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 337-12-75	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Московский район, ул. Кубинская, 77а	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 740-30-02 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 740-30-02	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району

Адрес	Телефон	График работы
Красногвардейский район, ул. Коммуны, 13	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-17-07 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-17-07 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-17-07 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-17-25	Пн 15:00-18:00 Вт 10:00-17:00 Чт 10:00-17:00 Пт 10:00-13:00 обед 13:00-14:00

МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Красногвардейский район, шоссе Революции, 85	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-27-52 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-27-34	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Красногвардейский район, проспект Маршала Блюхера, 60б	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 225-04-28	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району

Адрес	Телефон	Режим работы
Василеостровский район, ул. Железноводская, 3а	Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-05-07 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-05-11 Телефон по вопросам ДТП ДТП с пострадавшими 8 (812) 573-05-08 ДТП без пострадавших 8 (812) 573-05-09	Пн 14:00-18:00 Вт 10:00-13:00 Чт 14:00-18:00

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Василеостровский район, 4-я линия В.О., 61	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-26-87 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-26-87	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Василеостровский район, Шкиперский проток, 14 к. 1	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 456-22-98 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 456-22-98	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Невскому району

Адрес	Телефон	Время работы
Невский район, ул. Цимбалина, 22	Телефон канцелярии 8 (812) 573-57-69 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 560-61-44 Оформление документов о ДТП 8 (812) 573-57-72	Пн 10:00-13:00 Вт 14:00-18:00 Чт 14:00-18:00 Пт 10:00-13:00

МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Невский район, проспект Обуховской Обороны, 137	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 412-41-88	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Невский район, ул. Седова, 13	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 412-08-49 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 412-08-49	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Невский район, Дальневосточный проспект, 41б	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 589-37-37 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 589-37-37	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району

Адрес	Телефон	Время работы
Красносельский район, проспект Ветеранов, 141 к.3	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-53-60 Телефон канцелярии 8 (812) 573-54-06 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 744-34-46 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-54-88 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-54-74	Вт 10:00-13:00 Чт 15:00-18:00

ОП МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Красносельский район, пр. Маршала Жукова, 21, лит. А	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 635-50-37 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 635-50-37	Вт 9:00-17:30 Ср 9:00-17:30 Чт 9:00-17:30 Пт 9:00-17:30 Сб 9:00-17:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Приморскому району

Адрес	Телефон	График работы
Приморский район, ул. Ильюшина, 18	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-59-02 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-58-80 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-59-02 Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-58-84	Пн 14:00-17:00 Вт 14:00-17:00 Чт 10:00-13:00 Пт 10:00-13:00

МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Часы работы
Приморский район, ул. Мебельная, 21, корп. 1	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-29-97 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-29-97	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Приморский район, ул. Оптиков, 4, корп. 2, лит. А	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 313-71-84 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 313-71-84	Пн 9:00-20:30 Вт 9:00-20:30 Ср 9:00-20:30 Чт 9:00-20:30 Пт 9:00-20:30 Сб 9:00-20:30 Вс 9:00-20:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району

Адрес	Телефон	Режим работы
Пушкинский район, п. Тярлево, ул. Новая, 1	Исполнение административного законодательства 8 (812) 466-48-69	Пн 10:00-18:00 Вт 10:00-18:00 Чт 10:00-18:00 Пт 10:00-17:00 обед 13:00-15:00

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	График работы
Пушкинский район, п. Шушары, тер. Московская Славянка, 17а, лит. В	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 459-50-13 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 459-50-13	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД ОМВД России по Курортному району

Адрес	Телефон	Часы работы
Курортный район, г. Сестрорецк, ул. Пушкинская, 10	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-18-45 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-18-44 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-18-45	Вт 10:00-13:00 Чт 14:00-18:00

ОГИБДД УМВД России по Петродворцовому району

Адрес	Телефон	Время работы
Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. 1 Мая, 3	Телефон Дежурной части 8 (812) 573-53-11 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 573-53-33 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 573-53-11	Пн 9:00-18:00 Вт 9:00-18:00 Ср 9:00-18:00 Чт 9:00-18:00 Пт 9:00-18:00 обед 13:00-14:00

МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Режим работы
Петродворцовый район, пос. Стрельна, ул. Фронтовая, 7	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 573-65-39	Вт 9:00-17:30 Ср 9:00-17:30 Чт 9:00-17:30 Пт 9:00-17:30 Сб 9:00-17:30 обед 13:00-14:00
	Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 573-65-39	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

ОГИБДД УМВД России по Кронштадтскому району

Адрес	Телефон	График работы
Кронштадтский район, г. Кронштадт, ул. Сургина, 6б	Телефон Дежурной части 8 (812) 311-02-02 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (812) 311-11-97 Телефон по вопросам ДТП 8 (812) 311-02-02	Вт 10:00-12:00 Чт 14:00-17:00

ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району

Адрес	Телефон	Часы работы
Колпинский район, г. Колпино, ул. Тазаева, 28	Телефон дорожной инспекции 8 (812) 573-05-84 Исполнение административного законодательства 8 (812) 469-29-85	Вт 15:00-18:00 Чт 15:00-18:00

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адрес	Телефон	Время работы
Колпинский район, г. Колпино, Заводской проспект, 56	Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (812) 482-16-11 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (812) 482-16-11	Пн 8:00-19:30 Вт 8:00-19:30 Ср 8:00-19:30 Чт 8:00-19:30 Пт 8:00-19:30 Сб 8:00-19:30 Вс 8:00-19:30 обед 13:00-14:00

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Адреса МРЭО Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 

Информация предоставлена сайтом Госавтоинспекции МВД России: http://www.gibdd.ru/

Адреса МРЭО по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

МРЭО — Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы СПб и Лен. обл.
(регистрация транспортных средств)
ОП — Обособленные подразделения (коммерческие) МРЭО, филиал.

МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.85

Контактные телефоны

Телефон для справок: прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (812) 335-38-48

Телефон для записи: (812) 335-38-98

Факс: (812) 527-78-44, 527-78-48

 

МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, д.5, лит. Т

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 598-93-93

Телефон для записи: (812) 598-93-93

 

МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Фронтовая, д.7

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 421-32-40

Телефон для записи: (812) 421-32-40

Факс: (812) 421-49-40

 

МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.16, корп.1

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 364-75-93

Факс: (812) 726-34-92

 

МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

193171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 137

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 412-61-74

Факс: (812) 412-27-49

 

МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

190121, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.110

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 710-85-37

Телефон для записи: (812) 710-85-37

Факс: (812) 714-17-45

 

МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 492-88-84

Телефон для записи: (812) 492-88-84

Факс: (812) 492-88-87, 492-88-90

 

МРЭО ГИБДД № 7 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.66, корп.2

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 269-00-32

Телефон для записи: (812) 269-00-32

Факс: (812) 269-07-23

 

МРЭО ГИБДД № 8 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Металлургов, д.11

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81363) 212-72

Телефон для записи: (81363) 212-72

Факс: (81363) 785-69

 

МРЭО ГИБДД № 9 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Травяная, д. 26

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81378) 565-34

Телефон для записи: (81378) 565-34

Факс: (81378) 564-55

 

МРЭО ГИБДД № 10 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188304, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пригородный, Вырицкое ш., д.5А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81371) 936-12

Телефон для записи: (81371) 936-12

 

МРЭО ГИБДД № 11 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188480, Ленинградская область, Кингисепский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 63

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81375) 222-16

Телефон для записи: (81375) 222-16

Факс: (81375) 432-21

 

МРЭО ГИБДД № 12 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.12

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81361) 224-95

Телефон для записи: (81361) 224-95

Факс: (81361) 224-95

 

МРЭО ГИБДД № 13 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187552, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Плаунская, д.3

Контактные телефоны

Телефон для справок: регистрация АМТС: (81367) 530-50, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (81367) 587-96

Телефон для записи: (81367) 530-50

Факс: (81367) 530-50

 

МРЭО ГИБДД № 14 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13 З

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 605-00-72

Телефон для записи: (812) 605-00-72

Факс: (812) 605-00-71

 

МРЭО ГИБДД № 15 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район г. Всеволожск, ул. Пермская, д.48

Контактные телефоны

Телефон для справок: регистрация АМТС: (81370) 241-70, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (81370) 295-41

Телефон для записи: (81370) 241-70, 295-41

Факс: (81370) 319-00

 

МРЭО ГИБДД № 16 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

198412, Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Мира д.1

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81369) 233-80

Телефон для записи: (81369) 233-80

Факс: (81369) 233-80

 

МРЭО ГИБДД № 17 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

195197, г. Санкт-Петербург, Лабораторный пр., д.24

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 545-03-44

Факс: (812) 545-03-55

 

МРЭО ГИБДД № 18 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская, д.31, корп.2

Контактные телефоны

Телефон для справок: 8(81379) 333-12

Телефон для записи: (81379) 333-12

Факс: (81379) 339-86

 

ОП МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Горское шоссе, д.4. лит. Ж

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 331-86-36, 331-86-35

Телефон для записи: (812) 331-86-36, 331-86-35

 

ОП МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.7/1, лит. А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 456-22-50

Телефон для записи: (812) 456-22-50

 

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.77, лит.А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 740-30-02

Телефон для записи: (812) 740-30-02

Факс: (812) 740-30-02

 

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.14

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 337-12-75

Телефон для записи: (812) 337-12-75

Факс: (812) 337-11-26

 

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

196608, Санкт-Петербург, п. Шушары, Московская славянка, д.17 лит. А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 459-50-12

Телефон для записи: (812) 459-50-12

Факс: (812) 459-50-13

 

ОП МРЭО ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

196657, г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.56

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 482-16-11

Телефон для записи: (812) 482-16-11

Факс: (812) 482-16-12

 

ОП МРЭОГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.41, лит. Б

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 589-72-89

Телефон для записи: (812) 589-72-89

 

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 412-08-49

Телефон для записи: (812) 412-08-49

 

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

195253, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.60, лит. Б

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 225-04-28

 

ОП МРЭО ГИБДД № 4 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

195030, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.114, лит. А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 527-78-50

Телефон для записи: (812) 527-78-50

 

ОП МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.18 А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 376-61-32

Телефон для записи: (812) 376-61-32

Факс: (812) 377-39-17

 

ОП МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2 А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 377-00-04

Телефон для записи: (812) 377-00-04

Факс: (812) 380-38-78

 

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп.1

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 356-04-40

Телефон для записи: (812) 456-22-98

Факс: (812) 456-22-98

 

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 4 линия, д.61

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 323-57-72

Телефон для записи: (812) 323-57-72

Факс: (812) 323-64-65

 

ОП МРЭО ГИБДД № 6 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп.2, лит. А

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 313-71-84

Телефон для записи: (812) 313-71-84

Факс: (812) 313-71-82, 313-71-83

 

ОП МРЭО ГИБДД № 8 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.5

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81365) 220-95

Телефон для записи: (81365) 220-95

Факс: (81365) 220-95

 

ОП МРЭО ГИБДД № 8 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное поле, ул. Железнодорожная, д.7

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81364) 219-85

Телефон для записи: (81364) 219-85

Факс: (81364) 219-85

 

ОП МРЭО ГИБДД № 9 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188720, Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, ул. Тракторная, д.1

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 715-89-73

Телефон для записи: (81378) 662-99

Факс: (81378) 662-99

 

ОП МРЭО ГИБДД № 10 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188260, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Победы, д.22

Контактные телефоны

Телефон для справок: регистрация АМТС: (81372) 267-25, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (81372) 263-04

Телефон для записи: (81372) 267-25, 263-04

 

ОП МРЭО ГИБДД № 11 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Гагарина, д.8

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81374) 222-98

Телефон для записи: (81374) 222-98

 

ОП МРЭО ГИБДД № 11 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, д.27

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81373) 250-48

Телефон для записи: (81373) 250-48

 

ОП МРЭО ГИБДД № 12 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Победы, д.12

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81368) 310-48

Телефон для записи: (81368) 310-48

Факс: (81368) 222-82

 

ОП МРЭО ГИБДД № 13 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области

187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Песочная, д.5

Контактные телефоны

Телефон для справок: (81366) 240-97

Телефон для записи: (81366) 240-97

Факс: (81366) 240-97

 

ОП МРЭО ГИБДД № 14 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. Д

Контактные телефоны

Телефон для справок: регистрация АМТС: (812) 318-04-72, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (812) 777-10-00

Телефон для записи: (812) 3180472, 777-10-00

 

ОП МРЭО ГИБДД № 15 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188641, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, д.8

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 456-25-55

Телефон для записи: (812) 456-26-00

Факс: (812) 456-26-00

 

ОП МРЭО ГИБДД № 15 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.3, (экзаменационное отделение расположено в д. 1/1)

Контактные телефоны

Телефон для справок: регистрация АМТС: (81362) 272-63, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (81362) 278-41

Телефон для записи: регистрация АМТС: (81362) 272-63, прием квалификационных экзаменов, выдача ВУ и ВР: (81362) 278-41

Факс: (81362) 272-63

 

ОП МРЭО ГИБДД № 16 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

188540, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе д.26

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 423-16-61

Телефон для записи: (812) 423-16-61

Факс: (812) 422-96-40

 

ОП МРЭО ГИБДД № 17 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

195265, г. Санкт-Петербург, пр. Руставели, д.46, корп.1

Контактные телефоны

Телефон для справок: (812) 590-50-42

Телефон для записи: (812) 590-50-42

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Фото гелендваген пикап – Самый невероятный Mercedes Gelandewagen: новые фото и видео. Гелендваген фото пикап. Гелендваген пикап фото

Пикап из Mercedes-Benz G-Class построили в Бельгии (12 фото)

Автор:

Аноним

13 июня 2012 12:33

Один рукастый мужичок из Бельгии понял, что обычный Гелик его не устраивает и ему нужен пикап. Сказано — сделано!

База внедорожника была удлинена 80 см. Пробег после постройки составил 4800 км, общий пробег машины 38000 км, сама машина 2002 года выпуска. Самоделкин назвал ее Mercedes-Benz G500 «Lang» Pickup Truck и продает на аукционе за 59 710 $.

Источник: carscoop.blogspot.com

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Шестиколесных пикап «Мерседес Гелендваген» засекли в Германии [фото] — АвтоМания

Впервые про новенькие шестиколесные пикапы Mercedes G63 AMG мы услышали во время тестов в Намибии, сейчас же фотошпионы из Autobild обнаружили в порту Гамбурга к отправке на Ближний Восток белый и серый Mercedes-Benz G63 AMG V8 Biturbo 6×6.

Похожие машины используются в армии Австралии и Швеции, но этот трехосный полноприводный монстр является «гражданской» версией и предназначен для клиента из стран Ближнего Востока. Причиной тому и цена – по самым скромным прикидкам, почти на уровне Daimler Unimog, от которого позаимствовано немало решений в области колес и подвески, и бьющая в глаза брутальная красота кузова, переделанного под пикап, с гигантскими хромированными трубами ограничителей и сверхширокими колесными арками.

Мерседес имеет дубль-кабину и даже небольшой багажный отсек позади задних сидений. Задняя ось была перемещена чуть дальше, чем на обычном джипе, а за ней появилась еще одна дополнительная ось. Пикап снабдили хромированными вставками в обоих бамперах, дефлектором лобового стекла с интегрированными светодиодными огнями и металлической рамой кузова.

Помимо этого, шестиколесный G63 AMG получил увеличенный дорожный просвет, внедорожные шины и колесные диски, а также новые амортизаторы Ohlins и систему слежения за контролем давления в покрышках производства компании Hutchinson.

Автомобили на снимках действительно являются гражданскими образцами, так как уровень отделки салона отнюдь не в стиле «милитари». Больше напоминает «лакшери». Салон отделан кожей двух контрастных тонов, простроченной красной нитью, и декорирован карбоном, а кузов обшили древесиной.Что же установлено под капотом? Исходя из названия: восьмицилиндровый твин-турбо мотор объёмом 5.5 литра и мощностью 544 л.с. Крутящий момент — 760 Нм. Двигатель будет работать в паре с 7-ступенчатой АКПП. Динамические характеристики «шестиколесников» неизвестны, но, скорее всего, показатели будут намного ниже, чем у привычного «Гелендвагена» — до 100 километров в час за 5,4 секунды, а максимальная скорость равна 210 километрам в час.

Дата официальной премьеры, стоимость новинки и планы по ее выводу за пределы рынка Ближнего Востока – не сообщаются.

Как сделать «Гелендваген» из дешевого Suzuki: 5 очень крутых тюнинг-проектов

Компактный внедорожник Suzuki Jimny и раньше был очень толковым «проходимцем» на бездорожье, а теперь еще и обрел харизматичную внешность. Неудивительно, что «Джимник» после премьеры вызвал ажиотажный интерес у автолюбителей — в том числе и в России. Кстати, в нашу страну полноприводную новинку должны привезти в 2019 году.

Согласитесь, что «коробочный» кузов Jimny вкупе с круглой оптикой и оформлением передка мгновенно вызывают ассоциации с G-Классом. Только стоит маленький внедорожник в 5 раз дешевле! И хотя такое визуальное сходство уже «в стандарте» выглядит комично, отдельные тюнеры решили еще сильнее стилизовать Suzuki под пресловутый «Гелендваген».

Мы выбрали самые интересные и запоминающиеся проекты. Поехали!

В японском тюнинг-ателье Liberty Walk не скрывают, что со своим боди-китом G-Mini пытались добиться максимального соответствия внешности Mercedes-Benz G-Класса. Решетка радиатора, передний бампер с «квадратными» отверстиями, колесные диски и даже спойлер над верхней кромкой лобового стекла — все это будто сняли с настоящего «Гелика».

Прибавьте сюда идентичный кожух запаски, новые задние фонари на бампере и получите «Джимник», который с расстояния в 100 метров не отличить от оригинала! Причем, тюнеры специально устроили фотосессию в паре с G-Классом, чтобы зрители поиграли в «найди 10 отличий». Короче говоря, получилось забавно и реалистично.

Название тюнинг-комплекта от компании DAMD тоже говорит само за себя. В целом, переработанная внешность такого Jimny оказалась даже спокойнее и гармоничнее, чем в случае с первым вариантом. Боди-кит состоит из комплекта для переделки передней части внедорожника, включая капот, оптику, бампер и решетку радиатора. Сюда же входят новые крылья с расширителями колесных арок, новый передний и задний бампер в стиле G-Класса, а также чехол запасного колеса. Ателье включило в набор поставки даже характерные колесные диски с оффроад-резиной.

Кстати, для тех, кому имидж «Гелика» изначально не по душе, японцы предлагают стилизовать Suzuki Jimny под культовый Land Rover Defender! Причем, в комплекте прилагается некое подобие силового переднего бампера, и называется боди-кит соответственно — Little D. 

Ребята из компании Wald International решили добавить «Джимнику» максимум брутальности и создали очень «злой» тюнинг-проект под названием Black Bison. Во-первых, внедорожнику изрядно перетряхнули ходовую часть, радикально увеличив дорожный просвет и расширив колею — в том числе, за счет установки больших колес с «зубастыми» шинами.

Во-вторых, Jimny от Wald помимо стандартного набора из G-бамперов и решеток получил еще несколько характерных для «Гелика» фишек — светодиодную оптику и противотуманки, «люстру» на крыше и даже повторители поворотников на передних крыльях. Выглядит такой Jimny Black Bison максимально дерзко.

Если предыдущий проект направлен на серьезное улучшение геометрических параметров проходимости, то известные «подвесочникы» из H&R пошли обратным путем и, наоборот, занизили Jimny по сравнению со стоком. Новый комплект пружин H&R и амортизаторов Koni Sport снижает клиренс на 45 мм в угоду лучшей управляемости на асфальте. Колея опять же немного расширена, а передний стабилизатор поперечной устойчивости — с трехпозиционной регулировкой жесткости.

Образ дополнен камуфляжной оклейкой кузова, новыми дисками немецкой фирмы Borbet с оффроад-резиной и широченной LED-люстрой. Cоздатели тюнинг-кита не гнались за сходством с G-Классом, и, возможно, поэтому Suzuki Jimny с тюнингом H&R, на наш взгляд, получился наиболее гармоничным в этой подборке.

Держа нос по ветру, не осталась в стороне от тюнинга Jimny и сама компания Suzuki. В рамках зимнего Токийского автосалона производитель выкатил сразу две версии внедорожника, и самая интересная из них — заводской пикап! Штучный автомобиль под названием Sierra Pickup Style (Sierra — имя модели на внутреннем рынке) получил полностью переработанную заднюю часть кузова с грузовой платформой, удлиненной по сравнению с пассажирским вариантом. И здесь только 2 посадочных места. Пикап отличается другим оформлением передней части, наличием мощных буксировочных проушин и «зубастой» резины на штампованных дисках в ретростиле. На бортах такого «Джимни» — имитация дерева.

Второй тюнинг-проект от Suzuki получил имя Jimny Survive. «Выживший» должен справиться с любым дорожным и внедорожным покрытием. Ему достались силовые бамперы (передний – с лебедкой), мощная защита днища, колесные диски с «бэдлоками», сенд-траки на крыше и наружный «каркас безопасности». Как и пикап, этот автомобиль остался двухместным, а в задней части салона расположили погрузочную площадку для различного снаряжения.

Самые лучшие пикапы Mercedes-Benz всех времен

Новый пикап Мерседес имеет приличную родословную, ему предшествовали сразу несколько интересных авто. «Автоцентр» отобрал самые лучшие пикапы Mercedes-Benz за всю историю немецкой марки.

 

Mercedes-Benz 170 V

Первый пикап Мерседес создан на базе седана 170 V – предка нынешнего Mercedes-Benz C-Class. Это одна из немногих легковых моделей, продававшихся в Германии во время Второй мировой войны.

Читайте также:

Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 – всем пикапам пикап! Шестиколесный Мерседес Гелендваген – настоящий монстр, гроза любого бездорожья. Набор дифференциалов, огромные ходы подвесок и возможность регулировать давление шин из салона делают Mercedes-Benz G-Class 6X6 настоящим вездеходом.

Но и обычный Гелик доступен с кузовом пикап. Правда, только, как спартанский Mercedes-Benz G-Class Professional.

 

Mercedes-Benz W115

Аргентинцам короткое время предлагали небольшой пикап Mercedes-Benz W115 местного производства. Оснащали его только дизелем. Кстати, новый пикап Мерседес будут выпускать в Аргентине.

 

Mercedes-Benz Vario Research Car

Концепт-кар Mercedes-Benz Vario 1995 года щеголял сменными кузовными панелями из углеволокна. Всего за 15 минут его можно было превратить в купе, кабриолет, универсал или оригинальный спортивный пикап.

Читайте также:

Mercedes-Benz Viano Activity

В подобие пикапа превратили и вэн Mercedes-Benz Viano. Мало того, его грузовая платформа была выдвижной подобно ящику стола. Кузов пикапа Мерседес можно было удлинить на 70 см. Mercedes-Benz Viano Activity остался концепт-каром

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мерседес готовит версию пикап для своего G-Class 4×4?

Фотографы сделали снимки странного прототипа Гелендвагена

Объективно можно сказать, что Мерседес начал подготовку к предсерийному тестированию новой модели созданной на базе небезызвестного экстремального внедорожника G-Class 4x4². Вы будете удивлены, но специалисты из Штутгардта задумали вывести в свет версию пикап G-Class! Тот же квадратичный дизайн, та же невероятная проходимость и подвеска на сдвоенных амортизаторах, только в кузове пикап. Квадратишь, практишь, гут.

Удлиненная версия G-Wagen впервые попала в объективы видеокамер месяц назад. Тогда некоторые мировые автомобильные издания сделали предположение, что Mercedes-Benz задумал создание обычной удлиненной базы своей новинки. Однако, с последними поступившими данными мы бы не стали столь уверенны в этом. Похоже мы имеем дело не с удлиненной версией, а с новым большим пикапом G500 4×4 в «квадрате», обладателем удлиненной кабины. Похоже, что Mercedes постарается максимально разбить свой G-Class на новые подкатегории, охватив тем самым максимальное количество новых клиентов, которым приелся обычный G-Класс и хочется экзотики.

 

Смотрите также: Что такое Mercedes AMG [Стоимость, технические характеристики, модели]

 

Ждать появления новинок осталось недолго. Предположительное время дебюта- вторая половина текущего года. В официальной дилерской сети хардкорная обновка должна скорее всего появится в 2018 году.

При всех нестандартных попытках специалистов немецкой компании обновить свое детище, главным неизменным козырем остается внешность G-Class. Новое поколение, кардинально переделанное внутри, снаружи будет практически идентичное уходящему G-Class. Те же острые углы, также квадратная основа. «Квадратик» остается верен своему большому прошлому. Несмотря на переход на новую платформу и последующее за этим уменьшение массы (по некоторым данным на 200 кг), престижный внедорожник станет шире на целых 100 мм в сравнении с «463» моделью, которая производилась без серьезных изменений с 1990 года. То есть, при всей исторически сложившийся идентичности, выглядеть всепроходимая новинка будет по-новому.

По двигателям, новинка модельного ряда внедорожников G63, как и было сказано ранее, получит под капотом испытанную на спорткарах AMG и лимузинах компании технологическую новинку, 4.0 литровый V8. Битурбированная 5.5 литровая «восьмерка» уходит в прошлое. Топовая версия G65 оставит под капотом могу чий V12, но это будет редкой комплектацией. Основой станет также обновленный рядный шестицилиндровый дизельный мотор под внутренним названием «OM 656». Силовой агрегат будет запущен в серию на рестайлинговой версии S-Class и должен располагать 313 л.с.

 

Обновленный Mercedes G-Class в обычной версии дебютирует на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Продажи начнутся до конца года или в начале 2018 года. Версия пикап дебютирует вслед за стандартной моделью.

Фото Гелендваген пикап на фотохостинге Fotoload

Фото Гелендваген пикап на фотохостинге Fotoload Скорее всего, Вы используете блокировщик рекламы. Некоторые функции сайта могут работать некорректно. Пожалуйста, выключите блокировщик для нашего сайта чтобы пользоваться всеми функциями без ошибок. Наша реклама не лезет отовсюду.
Всё понятно, больше не показывать 20

[url=https://fotoload.ru/foto/466508/][img]https://fs3.fotoload.ru/f/0518/1525624910/150×150/c6da28a999.jpg[/img][/url]Гелендваген пикап

https://fotoload.ru/foto/466508/

[url=https://fotoload.ru/foto/466508/][img]https://fs3.fotoload.ru/f/0518/1525624910/300×300/c6da28a999.jpg[/img][/url]Гелендваген пикап

https://fotoload.ru/foto/466508/

[url=https://fotoload.ru/foto/466508/][img]https://fs3.fotoload.ru/f/0518/1525624910/500×500/c6da28a999.jpg[/img][/url]Гелендваген пикап

https://fotoload.ru/foto/466508/

[url=https://fotoload.ru/foto/466508/][img]https://fs3.fotoload.ru/f/0518/1525624910/c6da28a999.jpg[/img][/url]Гелендваген пикап

https://fotoload.ru/foto/466508/

Гелендваген лимузин открываются двери капот: продажа в интернет-магазине «Папа Рулит»

×

Ошибки при загрузке

Ок

×

Успешно выполненно

Ok

×

Фото удалено или указана неверная ссылка

Ok

Идет загрузка фото…

Файл из

Дополнительно   Дополнительно  

Войдите на сайт для комментирования

Ручник примерз что делать – Можно ли использовать ручник зимой и что делать, если «ручник» замерз

Примерз ручник что делать

Если зимой вы садитесь в автомобиль, прогреваете, пытаетесь тронуться а он не двигается, потому что заблокировалось заднее колесо (или оба), то вероятнее всего вы оставляли машину на ручнике и у неё примёрзли колодки. Если мощности хватает, то вы тронетесь и даже сможете передвигаться, но заднее колесо будет заблокировано. Не надейтесь на то, что оно начнёт крутиться — такая поездка закончится скорее всего заменой колодок. О том, что делать в таких случаях и как разблокировать колодки, читайте в этой статье.

Зимой при перепадах температур лучше не оставлять автомобиль со включённым стояночным тормозом. Достаточно поставить его на передачу. Но если у вас например сигнализация с автозапуском и вы им пользуетесь, тогда на скорость ставить нельзя и ручник должен быть выдернут. В этом случае колодки или трос ручника могут примёрзнуть, тогда одно или два задних колеса заблокируются.

Как разблокировать колодки

Есть много способов разблокировки примёрзших колодок, большинство из них основывается на том, что нужно нагреть тормозной механизм. Для этого обычно требуется снять колесо. Если у вас барабанные тормоза, то когда колодки разморозятся, вы услышите металлический щелчёк. Это значит что пружина отщёлкнулась и колодки встали на место.

Итак, нужно снять колесо и сделать одно из следующих действий:

• облить тормозной механизм горячей водой. Горячую воду можно вскипятить в чайнике или налить из под крана и принести в ведре или например бутылке 1,5 л
• надеть шланг на выхлопную трубу и направить его на тормозной механизм. Хороший способ разморозить колодки, если есть под рукой шланг, подходящий по диаметру. Может подойти например шланг от пылесоса или от чего-то ещё. Горячий дым, выходящий из выхлопной трубы под давлением, поможет
• постучать по барабанам молотком, только не сильно, иначе можно их и расколоть — если нет возможности нагреть
• нагреть барабаны огнём от горящей бумаги или паяльной лампой. Самая простая паяльная лампа стоит около 400 руб, зато зимой может спасти во многих случаях. Только будьте осторожны, чтобы не перекалить тормозные барабаны и чтобы огонь не попал на другие части кузова, иначе можно повредить краску или устроить пожар
• пописать на барабаны. Если другие способы применить невозможно и позволяют моральные принципы, то находясь где-нибудь на трассе или в поле, можно применить и этот способ, только нужен хороший запас

Если вы решите, что можно разблокировать колодки, просто тронувшись и проехав несколько метров, после такой поездки вам наверняка придётся эти колодки менять. Всё потому что накладки на колодках может сорвать.
Также бывает, что примерзает трос ручника, поэтому если с колодками не получается, попробуйте нагреть этот трос, который идёт к задним колёсам по днищу автомобиля. Только будьте очень осторожны при применении огня.

Как избежать примерзания колодок?

Чтобы уберечь себя от подобных случаев, можно выполнять ряд простых правил:

• перед тем как поставить автомобиль на стоянку, хорошо просушить тормоза, поездить, притормаживая как обычным тормозом, так и ручником. Только не выдёргивайте ручник на полную, небольшого поднятия вполне хватит, иначе можно повредить тросик
• не пользоваться ручным тормозом зимой. Ставить только на скорость. А при автозапуске поднимать ручник на минимальную высоту, только для того, чтобы сработал датчик включения ручника
• перед зимой почистить барабаны от грязи, если конечно у вас барабанные тормоза

Выполнение этих простых рекомендаций поможет избежать многих проблем с колодками. Если ни один из способов вам не подошёл или неприменим в вашей ситуации, придумайте свой. Главное, чтобы колодки или трос нагрелись и отошли на свои места. Если у вас есть необычный или очень удобный способ, напишите его в комментарии, ведь обмен опытом всегда полезен.

Примерз ручник — что делать?

Все водители знают, ручной тормоз зимой стоит использовать крайне аккуратно. Применение может спровоцировать примерзание колодок. Иногда автолюбитель ставит машину на «ручник» по привычке, нет других вариантов для стоянки. Как исправить ситуацию, что делать, если машина «примерзла».

Не стоит говорить, зимой оставлять машину лучше на передаче, если используется механика, в режиме «паркинг» на автомате. Если необходимо оставить машину на стояночном тормозе, колодки перед парковкой просушивают, нажимая несколько раз на педаль.

Если тормоза примерзли стоит разобраться, как с проблемой бороться.

Первое, что стоит проверить — действительно, ли проблема в примерзших колодках. Схожие симптомы могут быть при неисправности некоторых узлов подвески, трансмиссии. Учитывайте подобные возможности.

Если проблема все-таки в замерзших колодках, возможно попробовать расшевелить детали. Для этого пять-шесть раз поднимают/опускают рычаг «ручника». В некоторых случаях этого достаточно. Попробуйте тронуться. Если не поможет переходим к другим методам.

Возможно встретить рекомендацию пролить тормоза кипятком. Спорно, хотя иногда и помогает решить проблему. Потребуется чайник кипятка, просто облейте колеса, стараясь попасть на барабаны или суппорта. Попробуйте несколько раз поднять рычаг тормоза, стронуть автомобиль с места. Основным минусом способа является риск усугубления ситуации.

Попробуйте отогреть тормоза выхлопными газами. Понадобится шланг подходящего диаметра и длины. Шланг надевают на выхлопную трубу и запускают двигатель, выхлоп направляют на колодки. Метод требует времени, но эффективен.

Возможно отогреть колеса бытовым феном или миниатюрной газовой горелкой. Не всегда подобные приспособления находятся под руками, если имеются решить проблему можно быстро, с минимальными усилиями.

В крайнем случае попробуйте отстучать тормоза. Возьмите брусок, через него наносите удары молотком по тормозному диску или суппорту. Иногда подобный способ помогает.

В автомагазинах можно найти специальные средства для размораживания механизмов. Они достаточно эффективны. Недостатком можно считать потребность демонтировать колесо для применения. Иногда наблюдается снижение эффективности торможения.

Не стоит пытаться отогреть колесо факелом или паяльной лампой. Данный способ может привести к возгоранию. Будьте аккуратны.

Что делать если примерзли колодки ручника?

Примерзли колодки ручника – что делать? Прежде всего – не паниковать! Трогаться с замерзшими тормозными колодками нельзя, так как их можно сорвать, и тогда вы точно никуда кроме автосервиса не уедите. Способ разморозки тормозных колодок и замерзшего ручника зависит от типа тормозов на вашем автомобиле (барабанные или дисковые) и содержимого багажника.

В межсезонье или холода для того чтобы примерзли тормозные колодки надо всего лишь помыть машину (или проехаться по лужам), а затем припарковаться и поставить машину на ручник. Это происходит потому, что при минусовой температуре попавшая на колодки влага замерзает, превращаясь в лёд, и сковывает вместе колодки и тормозной барабан либо диск.

Ниже мы расскажем о том, что делать если примерзли колодки ручника: два способа разморозить колодки в тормозном барабане, и три способа – если примерз ручник на дисковых тормозах. А на видео в конце статьи показан самый простой и быстрый способ разблокировать примерзшие тормозные колодки.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

Способы разморозить тормозные колодки в барабанных и дисковых тормозах различаются из-за отличий в конструкции этих тормозных механизмов, поэтому и описывать мы их будем по отдельности.

Примерзли колодки к барабану – что делать?

Разморозить тормозные колодки, если они примерзли к барабану, несколько труднее, чем на автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах. Сложность заключается в том, что колодки находятся внутри тормозного барабана, и прямого доступа к ним нет.

В таких случаях разблокировать замерзшие задние колодки можно двумя способами: нагреванием или механическим воздействием. Первый способ более простой и менее трудозатратный, а второй – более надёжный.

Способ 1: Нагреть колодки, примерзшие к барабану

Достоинство этого способа заключается в том, что для разморозки тормозных колодок в большинстве случаев вам не понадобится поддомкрачивать автомобиль и снимать колеса. А недостаток – если до тормозного барабана трудно добраться, то данный способ вам вряд ли подойдет.

Нагревать нужно не непосредственно колодки, так как они находятся внутри тормозного барабана, а корпус барабана. Чтобы его нагреть можно пойти двумя путями:

1. Если Вы находитесь недалеко от дома, то нагреть тормозной барабан можно при помощи горячей воды, поливая её из бутылки или чайника. Но нужно помнить, что на сильном морозе вода быстро остывает и может приморозить колодки к барабану ещё сильнее.
2. Если у вас в багажнике найдется подходящий кусок шланга (например, шланг от пылесоса) можно присоединить его одним концом к выхлопной трубе, а второй конец направить на тормозной барабан. Выхлопные газы автомобиля за какое-то время разморозят колодки и освободят колесо от ледяных оков.

Но что делать, если задние колодки ручника примерзли вдалеке от дома, и у вас нет ни горячей воды, ни шланга, а в багажнике есть лишь домкрат, баллонный ключ для колес и нехитрый набор инструментов? Тогда вам наверняка подойдет второй способ.

Способ 2: Постучать по барабану и освободить колодки

Если примерз ручник на автомобиле с барабанными тормозами, то самый верный и надежный способ разблокировать задние колеса – это снять колеса, и, постукивая по периметру барабана, освободить колодки ото льда. Для этого нужно с каждым из заблокированных колес проделать следующее:

• Поставьте автомобиль на передачу;
• Ослабьте гайки на колесе баллонным ключом;
• Поднимите машину домкратом и снимите колесо;
• Чтобы разбить лёд, по тормозному барабану нужно постучать молотком.

Во избежание повреждения тормозного барабана стучать по нему нужно не напрямую, а через деревянную проставку (например, через кусок доски).

• Если у вас в наличии нет доски, можно использовать баллонный ключ – приставьте его к барабану и слегка ударьте молотком, как на видео внизу страницы;
• Обстукивайте барабан по кругу до характерного треска льда;
• Когда колодки освободятся ото льда и барабан сможет свободно вращаться, прикручивайте колесо на место и переходите к следующему;
• Освободив таким образом все замерзшие колодки ото льда, пробуйте плавно тронуться с места.

Чтобы в будущем избежать попадания в подобные ситуации после поездки в слякоть, перед парковкой прямо во время движения нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы просушить колодки. А лучше в мороз вообще не ставить машину на ручник, оставляйте её только на передаче.

Что делать если примерз ручник на дисковых тормозах

В автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах, при примерзании колодок ручника, освободить их ото льда несколько проще. Так как имеется возможность открытого доступа непосредственно к самим тормозным колодкам, то для их размораживания вам не понадобиться снимать колеса.

Если примерзли колодки к тормозным дискам, то освободить их можно при помощи подручных средств, имеющихся зимой в багажнике практически у каждого автомобилиста (например, незамерзайка или пустая пластиковая бутылка). Предлагаем на ваш выбор три простых способа, что делать, если примерзли колодки ручника.

Способ 1: Разморозить колодки незамерзайкой

Пожалуй, это самый очевидный способ выхода из ситуации, когда примерзли колодки ручника к тормозным дискам автомобиля. Ведь незамерзающая жидкость имеется в багажнике у большинства водителей.

Чтобы разморозить тормозные колодки, нужно сначала немного приоткрыть крышку на фляге с жидкостью (чтобы много её не расходовать) и через отверстия в колесном диске полить незамерзайкой тормозной механизм на заблокированном колесе. После этого, буквально через пару минут, лёд растает, и можно будет ехать.

В начале движения нужно обязательно пять-шесть раз нажать на тормоз, чтобы снять с поверхности колодок масляную пленку.

Способ 2: Разморозить колодки солевым раствором

Данный способ может здорово выручить рыбаков зимой, если, к примеру, на рыбалке вдруг замерз ручник. Ведь в багажнике уважающего себя рыбака, наверняка, найдется фляга с водой и пачка соли.

Нужно прямо во фляге приготовить насыщенный солевой раствор, который сможет эффективно растопить лёд на тормозных колодках, и при этом не даст растопившейся воде сразу же замерзнуть. Поливать колодки раствором можно, как и в предыдущем способе незамерзайкой, только воду можно не экономить.

Имейте в виду, что вода не должна быть сильно горячей, иначе испортите тормоза!

Способ 3: Растопите снег и разморозьте колодки

Если у вас в машине примерзли колодки ручника, а в багажнике нет ничего, кроме пустой пластиковой бутылки, то, при наличии снега, ещё не всё потеряно!

Для этого в бутылку нужно набрать побольше снега, после чего поместите её в салон автомобиля как можно ближе к воздуховоду отопителя, и включите печку на максимум. Снег растопится и превратится в воду, после чего его можно будет вылить на колодки.

После размораживания тормозных колодок, ехать надо сразу, иначе вода снова замерзнет.

Как мы писали выше, чтобы колодки ручника не примерзали, никогда не ставьте машину в мороз на стояночный тормоз. А оставляя авто на парковке на длительное время, ставьте его так, чтобы выезжая, первое движение было задним ходом – автомобилю всей массой проще разблокировать задние тормоза.

Видео: что делать если примерзли колодки ручника

Что делать, если примерзли тормозные колодки. И почему ручник лучше передачи

21 января 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Зимой с каждым водителем может случиться ситуация, когда после очистки снега с кузова и прогрева двигателя автомобиль отказывается ехать. Мотор ревет, тяга передается на колеса, но автомобиль стоит как вкопанный. Часто такое случается после длительной стоянки или наутро. Причина — примерзающие колодки.

Примерзли колодки: что делать

В основном на машинах установлены барабанные задние тормоза. Это значит, что колодки находятся в закрытом кожухе, который защищает их от внешних воздействий — и в то же время может накапливать воду.

Влага попадает в тормозные механизмы с дороги и от брызг колес соседних машин, просачивается из-под арки колеса по мере таяния снега. Другой распространенный случай — когда машина стоит в снегу, за день он подтаивает, а вечером замерзает. В результате попавшая вода замерзает внутри тормозов, скрепляя колодки и металлический барабан как суперклей.

Не советуем для освобождения колес использовать экстремальные техники вроде простукивания колодок кувалдой — все может закончится не то что без результата, а плачевно.

Если машина не застряла в замерзшей луже, для того, чтобы колодки и диски или барабаны «отпустило», достаточно бывает несколько раз тронуться, раскачивая машину вперед-назад.

Если не помогло, самый простой способ быстро разморозить колодки — набрать в бутылку теплой (не кипятка!) воды и полить ею колодки поверх защитного кожуха. Вода смоет ледяную пленку.

Как только колеса начнут проворачиваться, нужно окончательно просушить задние колеса. Чуть двиньтесь вперед со слегка затянутым ручником: трение прогреет колодки и выпарит оставшуюся влагу.

• Если воды под рукой нет, можно с помощью салонной печки нагреть немного снега в бутылке.
• Если тормоза дисковые, колодки поможет разморозить незамерзающая жидкость для стекол.

Сразу после того, как машина тронулась, на небольшой скорости прижмите педаль пару раз, окончательно высушив диски. Это поможет также прогреть колодки, сделав работу тормозов более эффективной.

Для профилактики примерзания колодок полезно также просушивать их 2-3 интенсивными нажатиями на педаль перед тем, как ставить автомобиль на стоянку.

Примерз тросик ручника: что делать

Если автомобилю больше 10 лет, защита тросика ручного тормоза может потрескаться. Если внутрь попадет вода и замерзнет в трещинах тросика, снять машину с ручника не получится.

Причем от состояния тормозных колодок это не зависит: они могут быть разморожены, но за счет примерзшего управляющего тросика ручника тронуться с места не выйдет.

Отогреть тросик ручника своими силами в мороз вряд ли получится: добраться до него и, скажем, прогреть строительным феном без эстакады не получится. Придется ждать оттепели и отправляться на сервис — мастер поможет отсоединить тросик от колодок, освободив их, высушить тросик и промазать трещины маслом.

Но лучший вариант — замена поврежденного тросика. Тогда колодкам не будет угрожать блокировка при сильном морозе.

Так все же. Ручник или передача

Распространенный со времен 80-х годов миф: чтобы колодки не примерзали зимой, не нужно пользоваться ручником, лучше ставить автомобиль на передачу. И вообще, поменьше пользоваться стояночным тормозом.

Но не все так просто.

Дело в том, что в сильный мороз может примерзнуть не только ручник, но и кулиса коробки. И водитель не сможет передвинуть селектор АКП в нужный режим или включить хотя бы «нейтралку» на МКП.

И если с «автоматом» все относительно просто: при прогреве двигателя тепло в моторном отсеке поможет разморозить тросик кулисы, то с «механикой» придется повозиться, поддомкратив машину и прогревая коробку феном. А затем отправиться на автосервис, искать причину попадания влаги внутрь коробки.

Привычка ставить машину на передачу не только не имеет смысла, но даже может плачевно закончиться. Например, для моноприводного авто при стоянке на уклоне в гололед усилия ведущих колес может не хватить, и машина сползет вниз. А если поставить авто с АКП на сильном уклоне в положении P, фиксатор трансмиссии может даже выйти из строя от такой перегрузки.

Пользоваться стояночным тормозом зимой можно и даже нужно: чем больше ручник простаивает без дела, тем больше вероятности у владельца столкнуться с тем, что тросик «закис» и растрескался, а тормозной механизм заржавел.

В таком случае да, действительно колодки может «прихватить».

Но если пользоваться стояночным тормозом регулярно и обслуживать его по мере необходимости, подтягивая тросик и смазывая его перед зимой, например, проблем не будет.

Только не забывайте после проезда по глубоким лужам и снегу просушивать колодки, 2-3 раза интенсивно выжимая педаль тормоза. После такой процедуры можно спокойно оставлять машину на ручнике: ничего не примерзнет.

• Что еще сделать перед тем, как оставить машину на стоянке зимой, чтобы утром нормально поехать, мы писали здесь.
• О том, как не остаться без тормозов зимой, узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Статья написана по материалам сайтов: pin-avto.ru, unit-car.com, retailmotors.by.

«

Отличная статья 0

Табу на «ручник» зимой: правда или миф?

Еще с советских времен в кругу автолюбителей ходит поверье, что зимой машину ни в коем случае нельзя ставить на ручной тормоз, иначе примерзнут задние барабанные тормоза. С тех пор автопром шагнул далеко вперед, а предубеждение намертво въелось в мозг автолюбителей. «КП»-­АЗС» постаралась развенчать миф «о ручнике зимой».

«РУЧНИК» КАК ДИАГНОСТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

В наши дни даже в некоторых автошколах продолжают учить: «Вот придет зима -­ забудьте о ручнике». Учеников пугают страшилкой, что если ночью внезапно ударит мороз, то колодки примерзнут к тормозному барабану и машина не поедет. Так что зимой якобы лучше оставлять автомобиль «на передаче».

— В советских автомобилях «ручник» действительно примерзал, потому что колодки были сделаны из металла другого качества. Вот и приходилось отогревать скованные льдом барабаны кипятком. Барабанные тормоза на некоторых недорогих импортных автомобилях делают до сих пор, но качество колодок улучшилось, поэтому больше не актуально бояться «ручника» зимой, -­ заверил нас автомеханик Андрей Парников.

Его коллега по автоцеху Александр Кириллов подтверждает, что современные автомобили нет смысла ставить зимой «на передачу»:

— Когда-­то считалось, что автомобилю с турбонагнетателем после остановки нужно постоять от 1 до 10 минут, прежде чем глушить мотор. Сейчас это уже не актуально, как и в случае с «ручником». В современных автомобилях стояночный тормоз сделан для того, чтобы водитель его дернул и забыл.

Специалисты отмечают, что в наши дни наоборот надо пользоваться «ручником», чтобы выявить возможные проблемы автомобиля.

— Если колодки начали регулярно примерзать при использовании «ручника», значит, что-­то случилось либо с задними тормозными механизмами, либо тросы ручника вышли из строя, -­ подчеркивает Александр. -­ «Ручник» -­ это герметичная трубка, внутри которой проходит трос. Он сделан так, что ни при каких условиях туда не должна попадать влага.

Автомеханик Александр Конушев тоже паркует авто в холода только на «ручник».

— Я всегда пользуюсь только ручным тормозом. Если оставлять машину «на скорости», то в некоторых случаях страдает коробка переключения передач. Например, если машина стоит под наклоном, то шестерни между собой соприкасаются и находятся в напряжении. Со временем коробка может выйти из строя, ­- отмечает Александр Конушев. -­ Но если есть желание перестраховаться, то первым делом нужно поставить машину на ручной тормоз, а потом при выключенном двигателе включить скорость.

МОЛОТОК ВМЕСТО ЧАЙНИКА

Однако если автомобиль все же примерз при постановке на «ручник», выход из ситуации есть.

— Я несколько раз пользовался таким способом: брал молоток и несколько раз стучал по болтам, которыми прикручены колеса. А кипятком из чайника бесполезно отогревать ­ для этого нужно снимать колесо, -­ делится Александр Конушев.

Между тем дисковые тормоза на передней оси тоже могут примерзнуть, хоть и не прижимаются «ручником». Передние дисковые механизмы боятся ледяного дождя и даже могут покрыться тонким налетом льда. Но колеса при этом не заблокируются, а водитель заметит подвох лишь во время первого торможения.

— У меня были барабанные тормоза на всех автомобилях, и примерзли лишь на одном и только один раз -­ после мойки на «Шкоде» «Фабия». Но если почитать инструкцию к автомобилю, то там написано, что после мойки в зимний период нужно дернуть «ручник» на 2-­3 щелчка вверх и проехать не более 100 метров. Колодки чуть-­чуть подведутся, притрутся к барабанам, вы их разогреете.

Стоит отметить, что советы специалистов не универсальны, ведь в дороге всякое бывает. Особенно не рекомендуют ставить машину на «ручник», после того как авто проехало по мокрому снегу или глубокой луже, а за бортом «минус». А если форс­-мажора не было, то «ручник» все же лучше затянуть, чтобы хотя бы тормозной механизм не ржавел.

ВАЖНО

КОГДА «РУЧНИК» НЕОБХОДИМ:

— При парковке передне­приводном авто на склоне в гололед. В этом случае авто может не хватить тормозного усилия на одних только ведущих колесах.

— На «автомате» при стоянке под большим градусом уклона. Дело в том, что в таких условиях фиксатор трансмиссии испытывает повышенные нагрузки. Будет очень тяжело выключить режим паркинга или даже может произойти поломка.

Примерз ручной тормоз что делать

Автовладельцы очень часто спорят о том, есть ли смысл использовать ручной (он же стояночный) тормоз в автомобиле. Ведь если авто на «механике», то достаточно просто поставить его на передачу. А в машинах с автоматической коробкой передач даже есть специальный режим парковки, который, по идее, дублирует функции «ручника».

Но не все так просто. Во-первых, ручной тормоз – это дополнительная гарантия того, что автомобиль, припаркованный на подъеме или спуске, не скатится и не повредит стоящие рядом транспортные средства. Во-вторых, в авто, оснащенных системой автоматического запуска, постановка на «ручник» — обязательное условие, без которого автозапуск попросту не сработает. Кроме того, тот же режим «паркинга» в АКПП – не панацея. И производители авто настоятельно рекомендуют дублировать его ручным тормозом.

Но если летом эксплуатация ручника особых проблем не доставляет, то как быть зимой, когда из-за мороза тормоз может с легкостью примерзнуть, доставив автовладельцу массу проблем?

Как зимой правильно пользоваться стояночным тормозом 1

Тормоз с характером

Если быть точными, то примерзает не сам тормоз, а колодки, которые блокируются при активации ручника. Когда тормоза на всех четырех колесах дисковые, то риск примерзания не очень велик. Но у многих авто задние тормоза барабанные. И когда в них попадает вода (а это может произойти по разным причинам: во время оттепели, на автомойке или просто из-за езды по лужам и грязи), после ночевки в морозную погоду на улице колодки автомобиля просто «залипают», и в результате даже после деактивации ручного тормоза, заблокированные колеса не крутятся. К слову, также случается, что примерзают не колодки, а тросики ручника. Как правило, это проблема автомобилей с изношенными пыльниками, защищающими эти самые тросики.

Впрочем, предотвратить примерзание ручного тормоза можно даже в суровых зимних условиях. Самый простой способ – избегать езды по глубоким лужам. А если все же пришлось поплавать, то перед парковкой нужно просушить тормоза, осуществив несколько энергичных торможений, что поможет удалить влагу из барабанов. Еще один вариант – оставить машину на передаче, а спустя полчаса, когда тормоза просохнут, перевести ее на ручник. Хотя наиболее действенный способ хранить зимой автомобиль в отапливаемом гараже или подземном паркинге. Тогда проблема примерзания исчезнет сама собой.

Как зимой правильно пользоваться стояночным тормозом 2

Если неприятность с ручником все-таки произошла, есть несколько экстренных способов ее решения. Например, облить тормозные колодки или барабаны кипятком. Тепло поможет быстро разморозить примерзшие тормоза. Когда нет возможности нагреть, то можно «отстучать» колодки или барабаны молотком либо кувалдой. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить тормозной механизм. Также иногда помогает неспешный старт с места. Если примерзание не очень сильное – тормоз «отлипнет» сам по себе.

Диагноз и лечение

Но порой без «оперативного вмешательства» не обойтись. Так, в ситуации, когда износились пыльники, и в систему ручного тормоза попадает вода, явно потребуется замена. Как пыльников, так, возможно, и тросиков. Не исключено, что придется поменять и колодки, поскольку при их сильном износе риск замерзания значительно увеличивается. А вообще, при возможности, лучше сильно не перетягивать ручник. Ни зимой, ни летом. В конце концов, случаи, когда автомобиль стоит под существенным уклоном, не так часты. Поэтому тянуть ручной тормоз до отказа попросту неразумно.

Примерзли колодки ручника – что делать? Прежде всего – не паниковать! Трогаться с замерзшими тормозными колодками нельзя, так как их можно сорвать, и тогда вы точно никуда кроме автосервиса не уедите. Способ разморозки тормозных колодок и замерзшего ручника зависит от типа тормозов на вашем автомобиле (барабанные или дисковые) и содержимого багажника.

В межсезонье или холода для того чтобы примерзли тормозные колодки надо всего лишь помыть машину (или проехаться по лужам), а затем припарковаться и поставить машину на ручник. Это происходит потому, что при минусовой температуре попавшая на колодки влага замерзает, превращаясь в лёд, и сковывает вместе колодки и тормозной барабан либо диск.

Ниже мы расскажем о том, что делать если примерзли колодки ручника: два способа разморозить колодки в тормозном барабане, и три способа – если примерз ручник на дисковых тормозах. А на видео в конце статьи показан самый простой и быстрый способ разблокировать примерзшие тормозные колодки.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

Способы разморозить тормозные колодки в барабанных и дисковых тормозах различаются из-за отличий в конструкции этих тормозных механизмов, поэтому и описывать мы их будем по отдельности.

Примерзли колодки к барабану – что делать?

Разморозить тормозные колодки, если они примерзли к барабану, несколько труднее, чем на автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах. Сложность заключается в том, что колодки находятся внутри тормозного барабана, и прямого доступа к ним нет.

В таких случаях разблокировать замерзшие задние колодки можно двумя способами: нагреванием или механическим воздействием. Первый способ более простой и менее трудозатратный, а второй – более надёжный.

Способ 1: Нагреть колодки, примерзшие к барабану

Достоинство этого способа заключается в том, что для разморозки тормозных колодок в большинстве случаев вам не понадобится поддомкрачивать автомобиль и снимать колеса. А недостаток – если до тормозного барабана трудно добраться, то данный способ вам вряд ли подойдет.

Нагревать нужно не непосредственно колодки, так как они находятся внутри тормозного барабана, а корпус барабана. Чтобы его нагреть можно пойти двумя путями:

1. Если Вы находитесь недалеко от дома, то нагреть тормозной барабан можно при помощи горячей воды, поливая её из бутылки или чайника. Но нужно помнить, что на сильном морозе вода быстро остывает и может приморозить колодки к барабану ещё сильнее.
2. Если у вас в багажнике найдется подходящий кусок шланга (например, шланг от пылесоса) можно присоединить его одним концом к выхлопной трубе, а второй конец направить на тормозной барабан. Выхлопные газы автомобиля за какое-то время разморозят колодки и освободят колесо от ледяных оков.

Но что делать, если задние колодки ручника примерзли вдалеке от дома, и у вас нет ни горячей воды, ни шланга, а в багажнике есть лишь домкрат, баллонный ключ для колес и нехитрый набор инструментов? Тогда вам наверняка подойдет второй способ.

Способ 2: Постучать по барабану и освободить колодки

Если примерз ручник на автомобиле с барабанными тормозами, то самый верный и надежный способ разблокировать задние колеса – это снять колеса, и, постукивая по периметру барабана, освободить колодки ото льда. Для этого нужно с каждым из заблокированных колес проделать следующее:

• Поставьте автомобиль на передачу;
• Ослабьте гайки на колесе баллонным ключом;
• Поднимите машину домкратом и снимите колесо;
• Чтобы разбить лёд, по тормозному барабану нужно постучать молотком.

Во избежание повреждения тормозного барабана стучать по нему нужно не напрямую, а через деревянную проставку (например, через кусок доски).

• Если у вас в наличии нет доски, можно использовать баллонный ключ – приставьте его к барабану и слегка ударьте молотком, как на видео внизу страницы;
• Обстукивайте барабан по кругу до характерного треска льда;
• Когда колодки освободятся ото льда и барабан сможет свободно вращаться, прикручивайте колесо на место и переходите к следующему;
• Освободив таким образом все замерзшие колодки ото льда, пробуйте плавно тронуться с места.

Чтобы в будущем избежать попадания в подобные ситуации после поездки в слякоть, перед парковкой прямо во время движения нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы просушить колодки. А лучше в мороз вообще не ставить машину на ручник, оставляйте её только на передаче.

Что делать если примерз ручник на дисковых тормозах

В автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах, при примерзании колодок ручника, освободить их ото льда несколько проще. Так как имеется возможность открытого доступа непосредственно к самим тормозным колодкам, то для их размораживания вам не понадобиться снимать колеса.

Если примерзли колодки к тормозным дискам, то освободить их можно при помощи подручных средств, имеющихся зимой в багажнике практически у каждого автомобилиста (например, незамерзайка или пустая пластиковая бутылка). Предлагаем на ваш выбор три простых способа, что делать, если примерзли колодки ручника.

Способ 1: Разморозить колодки незамерзайкой

Пожалуй, это самый очевидный способ выхода из ситуации, когда примерзли колодки ручника к тормозным дискам автомобиля. Ведь незамерзающая жидкость имеется в багажнике у большинства водителей.

Чтобы разморозить тормозные колодки, нужно сначала немного приоткрыть крышку на фляге с жидкостью (чтобы много её не расходовать) и через отверстия в колесном диске полить незамерзайкой тормозной механизм на заблокированном колесе. После этого, буквально через пару минут, лёд растает, и можно будет ехать.

В начале движения нужно обязательно пять-шесть раз нажать на тормоз, чтобы снять с поверхности колодок масляную пленку.

Способ 2: Разморозить колодки солевым раствором

Данный способ может здорово выручить рыбаков зимой, если, к примеру, на рыбалке вдруг замерз ручник. Ведь в багажнике уважающего себя рыбака, наверняка, найдется фляга с водой и пачка соли.

Нужно прямо во фляге приготовить насыщенный солевой раствор, который сможет эффективно растопить лёд на тормозных колодках, и при этом не даст растопившейся воде сразу же замерзнуть. Поливать колодки раствором можно, как и в предыдущем способе незамерзайкой, только воду можно не экономить.

Имейте в виду, что вода не должна быть сильно горячей, иначе испортите тормоза!

Способ 3: Растопите снег и разморозьте колодки

Если у вас в машине примерзли колодки ручника, а в багажнике нет ничего, кроме пустой пластиковой бутылки, то, при наличии снега, ещё не всё потеряно!

Для этого в бутылку нужно набрать побольше снега, после чего поместите её в салон автомобиля как можно ближе к воздуховоду отопителя, и включите печку на максимум. Снег растопится и превратится в воду, после чего его можно будет вылить на колодки.

После размораживания тормозных колодок, ехать надо сразу, иначе вода снова замерзнет.

Как мы писали выше, чтобы колодки ручника не примерзали, никогда не ставьте машину в мороз на стояночный тормоз. А оставляя авто на парковке на длительное время, ставьте его так, чтобы выезжая, первое движение было задним ходом – автомобилю всей массой проще разблокировать задние тормоза.

Видео: что делать если примерзли колодки ручника

Как ни прискорбно, но приходится признать, что ходовая подвеска автомобиля не защищена от проблем, связанных с накоплением воды и грязи в исполнительных механизмах. В зиму ко всему добавляется риск заморозить ручной тормоз после купания в луже или автомойке. Многочисленные попытки подстраховаться, обдувая дверные замки и фиксаторы холодным воздухом, дают половинчатый результат.

Диагностика

Понятно, что на ходовой подвеске подобная процедура в качественном исполнении просто недоступна. В лучшем случае машину можно просушить, покатавшись на морозном воздухе, как делают многие водители. Но нередко случается, что даже после всех предупредительных мер, 6-часовая стоянки на морозе приводит к замерзанию ручного тормоза. Или того хуже – замерзло колесо на ручном тормозе. Мало кому хочется разбираться с причинами, по которым примерз стояночный тормоз. Время не терпит, нет возможности долго разбираться с деталями проблемы, нужно оперативно решить – как разморозить стояночный тормоз и разблокировать машину.

Подвох ситуации состоит в том, что, будучи уверенными в результатах просушки тормозов, мы абсолютно не готовы к подобному повороту дел и не знаем что делать, если замерзли колодки ручного тормоза.

Логика подсказывает, что блокировка колеса наступает в случае, когда:

• примерз тормоз к металлической поверхности диска или барабана;
• происходит заклинивание штока или поршня гидравлического цилиндра приводного механизма колодок в крайнем положении;
• трос ручного тормоза примерз к внешней оболочке во включенном состоянии.

Точный диагноз проблемы можно поставить, если снять колесо и барабан, проверить и осмотреть все проблемные места. Лучше в условиях теплого бокса, но это в идеале. В реальных условиях проблему необходимо решать в течение часа не более.

Прежде чем лечить тормоз – поставим диагноз. На виновника может указать упавший рычаг ручного тормоза – при отжатой кнопке он перемещается без малейших усилий и нагрузки. Симптом говорит, что усилие возвратной пружины, выводящей трос в нейтральное положение, явно блокировано посторонним фактором. Среди наиболее вероятных причин:

• рычаг тормозной колодки заклинило, и он примерз к металлической поверхности диска;
• трос привода тормоза «застрял» и примерз в вытянутом положении благодаря каше из грязи, смазки и воды, набившейся под оплетку и замерзшей на морозе.
• реальный обрыв привода троса на рычаге.

Почему замерзает ручной тормоз

Парадокс в том, что разработчики ходовой всегда стремились создать условия для максимальной вентиляции и охлаждения поверхности диска (барабана) тормоза. В условиях низких температур избыточное продувание и охлаждение приводило к тому, что влага как бы консервировалась в виде ледяной корочки. Как следствие, привод колодки примерз к металлу через пару десятков метров езды.

Можно попытаться высушить колодки и их крепление, покатавшись и прогрев их периодическим торможением на дороге. Но весь механизм тормоза так не высушишь, помешает низкая температура воздуха и сильный воздушный поток. И уж точно этого тепла не хватит при изобилии воды на крыльях и подкрылках, мосту, дисках колес.

Почему и как влага остается в механизме тормоза в гараже

Старички наши – «копейки», «москвичи» да «запорожцы» не сильно страдали подобными проблемами. Со многими водителями разговаривал – проблем с тормозами хватало, но, чтобы тормоз примерз на стоянке – такого не было. Машину старались хранить на сквозняке, скорее даже на сквознячке – еле уловимом движении воздуха в гараже. Если бил сильный мороз, автомобиль, случалось, примерзал ко льду. Такой ветерок высушивал и вентилировал все полости авто, машины годами могли стоять в гараже без антикоррозионной обработки и почти не ржавели. Ручной тормоз примерзал только в исключительных случаях.

Как вода попадает в канал ручника?

Вода или водный конденсат будет неизбежно скапливаться в закрытых, плохо вентилируемых местах. При низком парциальном давлении водяных паров в условиях холода, влага как бы прилипает к поверхности металла и въедается в его поры. Неустойчивое состояние от 0 до +7 о С. В этом температурном промежутке идет выпадение воды в туман и конденсация на любом металле. В том числе и на тормозных колодках, сильно напоминающих по структуре губку с микропористой структурой.

Помыли машину, поставили на стойке и продули замки дверей и багажника. Перестраховаться для ручного привода, чтобы не примерз, трудно. Ведь тяжело добраться до механизма. При низкой температуре можно убрать водную пленку с поверхности деталей интенсивным обдувом горячим и сухим воздухом, не обязательно даже горячим, но сухим. Чтобы ручной тормоз не примерз, подобную процедуру нужно делать регулярно.

После мойки в салоне автомобиля тоже полно водяных паров. По мере остывания машины на морозе влага будет конденсироваться на предметах с высокой теплопроводностью. Конец троса, закрепленный снаружи кузова, быстрее всего остывает и, подобно фитилю, подтягивает влагу, которая накапливается в канале троса. В результате примерз трос ручного тормоза. Умные дяди установили два резиновых колпачка, одевающихся по обеим сторонам троса. Они по задумке должны были препятствовать любому проникновению в канал троса ручного привода, но это почему-то не работает. В результате замерзает ручной стояночный тормоз. Влага, превращающаяся в кристаллики льда, намертво заклинивает трос.

Рецепт первый

Для того чтобы не допустить ситуацию, когда примерз трос ручного привода, необходимо сушить машину потоком воздуха, а не температурой. Поэтому для предупреждения неприятных ситуаций первым делом организуйте правильную приточно-вытяжную вентиляцию, желательно без использования электровентиляторов или другой механизации.

Рецепт второй

Предупредить ситуацию проще, чем разбираться, когда тормоз уже примерз. Вспомните, когда трос ручного тормоза снимался и обслуживался последний раз: вероятно, как и у всех – никогда. Для нормальной работы с машиной исправный ручной тормоз – вещь крайне необходимая. Поэтому стоит удалить старую кашу из масла, пыли и конденсата, заменить ее новой смазкой, желательно не использовать солидол или графитовую смазку.

Рецепт третий

Незаменимый состав ВД40, кроме высокой проникающей способности, имеет ряд недостатков. Но, после применения ВД-шки поверхность металла замасливается, что собирает пыль и служит отличной средой для накопления конденсата. Поэтому, если примерз ручной тормоз, лучше использовать чистый спирт. С помощью медицинского шприца его можно впрыснуть в любое микроскопическое отверстие замерзшего механизма. Эффективность – в разы выше. Стоит вспомнить, что авиация всегда успешно боролась с обледенением посредством спирта. Аптечный пузырек с медицинским спиртом и шприц – и проблема, как разморозить ручной тормоз, будет решена.

Рецепт четвертый

Если ручной привод все-таки примерз, можно исправить ситуацию с помощью открытого огня. Лучше всего это сделать с помощью миниатюрной газовой горелки на основе баллона-картриджа или самодельного факела из ветоши и 50гр моторного масла. Для этого придется:

• снять колесо;
• добраться до места, в котором участок троса ручного привода примерз к металлу;
• направить пламя горелки или факела на открытую часть троса или тормозной колодки.

Перегреть в морозную погоду их практически невозможно, но желательно нагревом не злоупотреблять, можно повредить резиновые шланги или манжеты, да и бензобак рядом – лучше лишний раз не рисковать.

На видео наглядно показано как разморозить стояночный тормоз:

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

Примерз ручник — что делать

Все водители знают, ручной тормоз зимой стоит использовать крайне аккуратно. Применение может спровоцировать примерзание колодок. Иногда автолюбитель ставит машину на «ручник» по привычке, нет других вариантов для стоянки. Как исправить ситуацию, что делать, если машина «примерзла».

Не стоит говорить, зимой оставлять машину лучше на передаче, если используется механика, в режиме «паркинг» на автомате. Если необходимо оставить машину на стояночном тормозе, колодки перед парковкой просушивают, нажимая несколько раз на педаль.

Если тормоза примерзли стоит разобраться, как с проблемой бороться.

Первое, что стоит проверить — действительно, ли проблема в примерзших колодках. Схожие симптомы могут быть при неисправности некоторых узлов подвески, трансмиссии. Учитывайте подобные возможности.

Если проблема все-таки в замерзших колодках, возможно попробовать расшевелить детали. Для этого пять-шесть раз поднимают/опускают рычаг «ручника». В некоторых случаях этого достаточно. Попробуйте тронуться. Если не поможет переходим к другим методам.

Возможно встретить рекомендацию пролить тормоза кипятком. Спорно, хотя иногда и помогает решить проблему. Потребуется чайник кипятка, просто облейте колеса, стараясь попасть на барабаны или суппорта. Попробуйте несколько раз поднять рычаг тормоза, стронуть автомобиль с места. Основным минусом способа является риск усугубления ситуации.

Попробуйте отогреть тормоза выхлопными газами. Понадобится шланг подходящего диаметра и длины. Шланг надевают на выхлопную трубу и запускают двигатель, выхлоп направляют на колодки. Метод требует времени, но эффективен.

Возможно отогреть колеса бытовым феном или миниатюрной газовой горелкой. Не всегда подобные приспособления находятся под руками, если имеются решить проблему можно быстро, с минимальными усилиями.

В крайнем случае попробуйте отстучать тормоза. Возьмите брусок, через него наносите удары молотком по тормозному диску или суппорту. Иногда подобный способ помогает.

В автомагазинах можно найти специальные средства для размораживания механизмов. Они достаточно эффективны. Недостатком можно считать потребность демонтировать колесо для применения. Иногда наблюдается снижение эффективности торможения.

Не стоит пытаться отогреть колесо факелом или паяльной лампой. Данный способ может привести к возгоранию. Будьте аккуратны.

Примерз «ручник»! Что делать?

Зима всегда приходит неожиданно. Календарь говорит о том, что она наступит через недели, а снег уже покрыл землю. Проснувшись утром, водитель удивляется белому покрову. Кроме вопросов, связанных со сменой резины, становится актуальной проблема снятия машины с «ручника».

Почему это происходит?

Рычаг стояночного тормоза при помощи тросика сжимает колодки. Происходит блокировка задних колес. В таком состоянии автомобиль сдвинуть с места невозможно при правильной настройке.

Из-за высокой влажности воздуха капли воды попадают между тормозным диском и колодкой. Если в этот момент понизить температуру, жидкость станет льдом. Железные детали прилипнут.

Помочь колодкам

Пока зима не набрала свои обороты, справиться с проблемой легче. В Крещенский мороз колодки прихватит сильнее. Если машина снята с ручного тормоза, но отказывается сдвигаться с места, дернете «ручник» снова вверх до характерного хруста. При повторении действия 5-6 раз рулевой почувствует, что процесс пошел.

Особенно эффективен способ при частичном замерзании площади тормозной колодки. Пошатывание тросика надломит хрупкий лед. Если вне салона автомобиля стоит сибирский мороз, то механических манипуляций недостаточно.

Растопить лед

Двигатель нагревает не только подкапотное пространство. Температура всей машины увеличивается, если включить печку на полную мощность. Равномерная теплоотдача в данном случае ни к чему. Чтобы направить поток воздуха в определенном направлении, понадобится снег. Прохожие удивятся, что собственник закапывает авто, но вооружиться лопатой необходимо. Снег на кузове спереди и сзади охлаждает металл, горячему воздуху не остается другого выхода, как сбоку.

Подождав около 10 минут, следует снова помочь тормозному диску освободиться, опустив и подняв рукоятку в салоне несколько раз. Автомобиль готов отправляться в путь! Водитель, боровшийся с примерзшим «ручником» однажды, всегда помнит о том, что в зимнее время лучше оставить транспортное средство на передаче.

Понравилась статья? Сохраните себе!

Что делать, если примёрзли тормозные колодки?

---

Безусловно, эта проблема – коварная, и решать её нужно практически сразу, ведь ехать нужно, а автомобиль как вкопанный. Оговоримся, что обсуждать способы фиксации автомобиля на парковке в зимнее время мы не будем, вы и сами знаете что «автомат» мы оставляем на «паркинге» а «механику» на передаче, а если вы знаете, что нужно использовать «ручник», то пара резких торможений в безопасном месте поможет просушить ваши колодки.

Почему они примёрзли?

Водители иногда недостаточно сушат свои тормоза в околоморозное время, и потом, по наитию, фиксируют автомобиль ручником. В случае с механической коробкой передач, это является условием корректного включения автозапуска.

Иногда причина может быть банальнее – колодки заменили, зазор не отрегулировали, вот они и примыкают к тормозным дискам, и конденсат с заморозками будут работать как якорь. Ещё есть ситуации, когда вы форсируете лужу, а автомобиль давно не видел мойки. Почему? Все довольно просто: даже в сильный мороз на поверхности колодок и дисков образуется конденсат, который по мере остывания тормозного механизма замерзает, особенно если водитель активно пользуется тормозами. Если водитель поставил автомобиль на ручник, через полчаса просто так уехать ему уже не удастся.

Давайте думать

Проверяем, что именно колодки держат вас на старте, а не снег под колесами и прочие природные стопоры. После этого, если вы уверены в том, что это тормозные колодки – пробуем расшевелить колодки способом поднятия и опускания рычага стояночного тормоза. Трогаемся… Получилось? Хорошо. Не получилось? Давайте думать дальше.

Идите домой, и ставьте чайник. И сами чаю попьёте, и машине принесёте. Вы не ослышались. Щедро поливаем задние тормозные барабаны водой, и пытаемся тронуться с места. Если получилось – оставьте чайник в машине, а сами направляйтесь по делам, не забывая просушить колодки резкими торможениями ручником – это самый простой способ разморозки колодок. Дальше – только сложнее.

Если вам жалко кипятка или просто нет возможности его принести, вам нужен шланг. Нет, мы не будем делать водопровод от вашей квартиры к автомобилю. Мы попробуем отогреть колодки выхлопными газами. Надеваем шланг на выхлопную трубу, запасаемся нервными клетками и лишним часом, и начинаем греть тормоза выхлопом. Газы достаточно тёплые, но моментально льды они не растапливают. Вернее растапливают, но только у экологов. Вам придётся потратить действительно много времени.

Третий способ идеален в том случае, если у вас есть разное количество аккумуляторного электроинструмента, ну или автомобильный инвертор. Тепловой пистолет, бытовой фен или горелка помогут вам быстро отогреть автомобиль, главное, чтобы рука не дрогнула и краска не повредилась. Но этот способ подойдёт, действительно, не всем. Проверьте, есть ли у вас горелка. Нету? Вот и мы об этом.

Как вы хорошо знаете, чтобы быстро что-то разрушить, нам нужен перфоратор или просто ударный инструмент. Берите деревяшку, она точно найдётся поблизости (ну или у дворника попросить можно) и начинайте стучать по барабанам. Рано или поздно льды разобьются, и вы сможете поехать по делам. Заодно и зарядку сделаете. Хотя в этом способе, по факту, не видит смысла большинство автомобилистов.

Самым последним действенным способом будет являться использование банального размораживателя замков, благо купить его можно практически везде, но тут уже придётся поднимать автомобиль и снимать колесо. Просто так жидкость вы не нанесёте.

Чего не стоит делать

Самым глупым способом может являться самодельная горелка или факел. В случае с задними тормозами нужно помнить о том, что рядом топливный бак, а открытый огонь в сочетании с непосредственной близостью топливного бака могут подарить вам незабываемые впечатления, а вашим соседям – красивый фейерверк. Безусловно, за ваш счёт.

А как избежать примерзания?

Условно, ваши примёрзшие колодки мы победили, вы смогли поехать по делам, но как больше не попадать в такие ситуации? Давайте разбираться.

• Паркуетесь – забудьте про «ручник». Совсем забудьте. Если ваш автомобиль оснащён автоматической трансмиссией, для удержания его в состоянии покоя придумали режим «паркинг». Только так. «Ручник» можно использовать только при остановке под уклоном, да и то, с определённой хитростью. Затянули тормоз, постояли 5-10 минут, после этого отпустили и снова затянули. Если лёд и начал образовываться, то вы его разрушили и можно спокойно уходить.
• Подсушите свои тормоза парой резких торможений перед запланированной парковкой. Но будьте аккуратны и не создайте аварийной ситуации.
• Старайтесь избегать проезда по лужам в зимнее время года. Если не избежали – снова сушите тормоза.
• Отрегулируйте зазоры между колодками и дисками или барабанами. Или самостоятельно, или на сервисе.

Заявляем, что базовые знания о том, что делать в случае примерзания тормозных колодок, вы получили – остальное уже в ваших руках. Зима, как говорится, близко.

---

Примёрз ручник — что делать?

Примёрзший ручник (стояночный, ручной тормоз) может вызвать серьёзную проблему, полностью блокируя задние колёса переднеприводного автомобиля, однако, замёрзший ручник достаточно легко «оттаять». В отличие от «обычных» (гидравлических) тормозов на большинстве автомобилей, ручник — это чисто механическая система на большинстве автомобилей. Он функционирует за счёт системы тросиков, находящихся под Вами. Вода может попасть в ловушку между колодками и суппортом ручника и превратиться в лёд, если на улице достаточно холодно. Этот лёд намертво прикрепляет колодки к суппорту и лишает Вас возможности двигаться.

Конечно, бывает, что задние колёса блокируются совсем не из-за замёрзшего ручника, а из-за того, что между тросиком ручника и «рубашкой» (которая обволакивает этот тросик (не на всех авто)) может попасть много засохшей грязи.

Что же делать, если примёрз ручник?!

В первую очередь запустите двигатель. Затем многократными повторами отпускайте и поднимайте ручник, пытаясь помочь выбить лёд из тормозной системы. Это помогает далеко не всегда, однако, если льда образовалось не так много, такое простое решение может лишить Вас этой проблемы.

Если вышеописанная схема не помогла, то опустите ручник (уберите авто с ручника), возьмите лопату и бросайте ей снег (или при наличии какой-либо другой материал) по бокам транспортного средства. Делайте это для того, чтобы создать путь для воздушного потока от передней к задней части автомобиля, сводя к минимуму потери тепла с боков автомобиля. Цель состоит в том, чтобы получить тепло, создаваемое двигателем, и распространяемое радиатором от передней части автомобиля к задней его части, где расположено большинство компонентов стояночного тормоза.

После того, как Вы набросали достаточно снега, хорошо прогрейте автомобиль. В это время подождите снаружи авто во время его работы. После прогрева двигателя, нагретый воздух протягивается через радиатор вентилятором, и тепло, создаваемое в выхлопной системе, пройдет по всей длине машины. Плотно закрывающий снег по бокам авто гарантирует, что тёплый воздух проходит по всей его длине и позволяет теплу завершить процесс в наименьшее количество времени.

Очень важно минимизировать время, проведённое в автомобиле во время такой операции. Так как пространство под автомобилем перекрыто, утечка выхлопных газов в моторном отсеке или вдоль выхлопной системы может более легко найти свой путь в салон и потенциально стать причиной отравления окисью углерода. Перед тем как сесть в машину, подержите её двери или хотя бы окна открытыми в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что салон провентилируется.

Кроме того, убедитесь, что концу выпускной трубы ничто не мешает, и что выхлопные газы из неё не могут попасть в ловушку под автомобилем.

Попытайтесь снова дёрнуть ручник вверх, затем отпустить его и проехаться взад-вперёд. Если оттаивания не произошло, предоставьте ещё больше времени для нагрева под автомобилем, заблокировав теперь и заднюю часть авто (только снова не забудьте оставить выхлопную трубу свободной). Когда пройдёт ещё немного времени, примёрзший ручник должен всё же оттаять.