Как поменять топливный фильтр? Меняем самостоятельно
Топливная система – важнейший узел в любом автомобиле. Конструкция системы может отличаться, но в любом случае схема предполагает наличие фильтров. Чтобы топливо могло в полном объеме проходить по магистрали, должна обеспечиваться хорошая пропускная способность фильтрующего элемента. Если он забит, необходимо выполнить замену.
Причины загрязнения фильтра:
Некачественное топливо.
Закупоривание топливной магистрали парафином (на дизельных авто) или кристаллами застывшей воды (актуально в зимнее время).
Коррозия внутри фильтра.
Скапливание отложений. Это грязь, пыль, смола.
Признаки замены:
Ресурс
Ресурс фильтра может быть разным – от 20 до 50 тысяч километров. На это влияют множество факторов. Специалисты советуют выполнять замену по регламенту, что указан в технической документации. Например, на автомобилях Форд (Фокус, Куга, Фиеста) производитель выделяет следующий интервал – 30 тысяч километров. Рекомендуется приобретать фильтры от известных производителей:
Mann.
Mahle.
Bosch.
Delphi.
KOLBENSCHMIDT.
Читайте также: Как правильно поменять масляный фильтр
Что потребуется для замены?
Чтобы поменять топливный фильтр, нужно подготовить:
Набор гаечных ключей.
Чистую ветошь.
Емкость для сбора остатков топлива (например, пластиковая бутылка 0,5 л).
Резиновые перчатки.
Отвертки (крестовая и минусовая).
В зависимости от места расположения фильтра, может потребоваться наличие смотровой ямы (обычно это требуется для авто с бензиновыми ДВС).
Как поменять топливный фильтр на дизельном авто?
Операция выполняется в несколько шагов:
Сбросить давление в магистрали. Для этого следует найти предохранитель топливного насоса. Его нужно вынуть наружу. Далее запускается двигатель. Остатки топлива сгорят, ДВС автоматически заглохнет. Предохранитель можно устанавливать на место.
Разобрать часть деталей для лучшего доступа к фильтру. Обычно очистительный элемент располагается под капотом, с левой стороны авто. В зависимости от модели авто, может потребоваться разборка корпуса воздушного фильтра. Также демонтажу может мешать датчик конденсата в насосе. Необходимо вынуть хомут, на котором он закреплен.
Когда доступ к фильтру обеспечен, необходимо снять проводку (если таковая имеется), что идет на него.
Слить остатки топлива, открутив штуцер.
При помощи гаечного ключа (обычно требуется ключ на 8) откручивается крышка фильтра. Внутри будет сам очистительный элемент. Его нужно достать наружу.
Очистить внутренности корпуса при помощи чистой ветоши.
Установить новый фильтрующий элемент. Если есть уплотнительное кольцо, его нужно смазать.
Залить часть топлива. Его заливают до краев.
Накрыть крышку, закрутить штуцер и крепежные болты.
Далее двигатель запускается. При этом водитель удерживает педаль газа в нажатом состоянии. ДВС должен работать 30-40 секунд на оборотах около 2 тысяч. За это время уйдет весь воздух, что возможно был в магистрали.
Важный момент
При замене топливного фильтра на дизеле всегда внутрь добавляется топливо. В противном случае образуется воздушная пробка. Запустить такой ДВС будет трудно. Топливо заливается по максимуму. Для бензиновых авто данную операцию производить не обязательно. Если на авто используется неразборной фильтр, при замене нужно закручивать корпус от руки. Излишние усилия прикладывать не рекомендуется.
Читайте также: Как поменять свечи зажигания в автомобиле
Последовательность работ на бензиновом авто
Обычно производят замену фильтра тонкой очистки. Он находится отдельно от погружного насоса (обычно под днищем). Так как участок грязный, все соединения рекомендуется очистить ветошью. Что выполняется далее:
Фильтр отщелкивается с креплений (таковых может не предусматриваться на некоторых авто).
При помощи рожкового ключа откручиваются топливные шланги. На отдельных моделях авто фильтр может устанавливаться на «быстросъемы» – соединения, не требующие наличия ключей для замены. В таком случае шланги отсоединяются руками.
Обратите внимание: при откручивании штуцеров, топливо может вылиться наружу в небольшом количестве. Поэтому работать нужно в защитных очках и резиновых перчатках.
Далее на место старого устанавливается новый фильтр. Важно найти стрелку, что указывает направление. Топливо должно идти по ходу данной стрелки и никак иначе. Затем к фильтру подключаются два штуцера и корпус защелкивают на место.
Как поменять фильтр на авто с ГБО?
Для этого требуется обязательно сбросить давление в газовой магистрали. Необходимо найти кран на мультиклапане баллона и закрутить его. Далее двигатель запускают и ждут, пока он не заглохнет (на это требуется не более 30 секунд). После находят газовый редуктор (как правило, фильтр находится рядом с ним). Откручивают защитную металлическую крышку шестигранным болтом.
Читайте также: Снятие топливного насоса в автомобиле: что нужно знать.
Перед нами будет обеспечен доступ к фильтру. Его нужно извлечь вместе с резиновой прокладкой. Устанавливается как новый фильтр, так и прокладка (старая не обеспечит прежнюю герметизацию). Закручивается равномерно крышка, открывается кран на баллоне. Далее запускают двигатель. ДВС должен работать стабильно, под капотом не должно быть запаха газа. В противном случае нужно обеспечить более качественное уплотнение крышки.
Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:
видео, описание диагностики и 110 фото как самостоятельно заменить фильтр
Многих автомобилистов, а особенно тех, кто совсем недавно сел за руль, интересует такой вопрос «как часто нужно менять топливный фильтр?». Горючее, попадающее в двигатель должно быть без примесей, иначе это грозит нарушениями в работе двигателя.
Фильтр необходим для того, чтобы очищать топливо перед подачей в камеру сгорания. Если фильтр вашего автомобиля уже забит, то он не сможет хорошо фильтровать горючее, а это в свою очередь может негативно сказаться на вашем авто.
В этой статье мы разберем как осуществляется замена топливного фильтра своими руками, также мы расскажем вам о признаках, которые указывают на непригодность фильтра.
Краткое содержимое обзора:
От чего защищает фильтр?
Абсолютно ни для кого не секрет, что топливо на наших заправках не отличается первоклассным качеством. Поэтому в нем могут присутствовать окалина, песок или ржавчина, все эти частицы способен остановить фильтр. Если что-то инородное будет попадать в топливо, то двигатель будет гораздо быстрее изнашиваться.
Забитые фильтры использовать категорически нельзя, так как он попросту не будет справляться со своей задачей. Именно поэтому каждый водитель должен знать как проделывается замена топливного бензинового фильтра.
менять или и так сойдет? Как заменить топливный.
Это его «сердце», то топливный фильтр выступает «печенью». Именно он задерживает вредные примеси, посторонние элементы, содержащиеся в топливе.
Современные автомобили очень чувствительны к
. Двигатель просто не сможет полноценно работать на бензине или дизеле низкого качества.
Его мощность существенно снизится и нагрузки на основные элементы увеличатся. Именно поэтому производители транспортных средств устанавливают фильтр топливный.
Главная задача заключается в дополнительной очистке поступающего в мотор бензина или дизеля.
Что может произойти, если не проводить замену фильтра топливного?
Многие водители неохотно выполняют замену фильтрующего элемента. Они считают, что засорённость фильтра не влияет на работу мотора.
На самом деле несвоевременная замена этого элемента топливной системы приводит к:
увеличению износа рабочих элементов двигателя;
снижению мощности мотора;
уменьшение периода эксплуатации
;
выходу из строя лямба-зонда;
повышенному износу газоотводящей системы машины;
увеличению содержания вредных веществ в отработанных газах;
повышенному расходу топлива.
Когда нужно менять фильтр топливный?
Своевременность замены топливного фильтра во многом зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Если машина является служебной, то за год она «набегает» значительное количество километров.
Таким образом, периодичность замены фильтрующего элемента возрастает. Если это семейный автомобиль, то замена фильтра происходит не более двух раз в год.
Спасибо за внимание, удачи вам на дороге.
В России сегодня дела обстоят так, что некоторые АЗС имеют не очень чистое топливо, потому с условиях нашей страны особенно остро стоит фильтрация топлива уже внутри автомобиля, которая осуществляется с помощью фильтра топливного насоса. Поэтому топливный фильтр следует менять немного чаще, чем того требуют регламент Вашей машины. Так как топливные форсунки имеют очень крошечные отверстия, топливный фильтр используется для удаления даже самых мельчайших загрязняющих веществ. В среднем топливный фильтр следует менять не реже каждых 100 тысяч километров или 3 лет эксплуатации авто. Но для некоторых моделей автомобиля инструкция требует замену топливного фильтра намного чаще.
Итак, как поменять топливный фильтр в машине? Мы рассмотрим наиболее распространённую схему замены воздушного фильтра автомобиля, когда фильтр расположен не внутри . Такая схема подойдёт для замены топливного фильтра многих моделей таких марок, как Тойота, ВАЗ, Рено, Ниссан, Форд, Киа, Хёндэ, Опель и других.
Для замены топливного фильтра нам потребуются следующие инструменты :
набор гаечных ключей;
(может потребоваться) специальный инструмент для отсоединения фитингов при замене топливного фильтра;
плоскогубцы;
защитные перчатки;
очки безопасности;
отвёртка.
Итак, меняем топливный фильтр! Ниже Вы можете посмотреть наглядное замены топливного фильтра в разных моделях.
Часть 1: снимаем старый топливный фильтр для замены
Шаг 1 : Найдите топливный фильтр. Как правило, топливный фильтр будет находиться под транспортным средством — либо под сиденьем прямо возле топливного бака, либо доступ к нему будет открыт из-под днища авто. Реже он может находиться в моторном отсеке. В этом случае ищите его у стенки, разделяющей моторный отсек от салона авто.
Топливный фильтр также может быть расположен внутри топливного бака — в этом случае Вам нужно будет снять небольшой люк бака, и вытащить его оттуда вместе с бензонасосом. В этом случае нужно будет запастись специальным герметиком для последующей установки крышки лючка с заменённым топливным фильтром.
Шаг 2 : Открутите крышку топливного бака, чтобы снизить давление в системе подачи топлива.
Шаг 3 : Отсоедините топливную магистраль. Используйте два гаечных ключа, чтобы отсоединить топливные линии от фильтра. Поместите один гаечный ключ на фитинг топливного фильтра, а второй — на конусную гайку. Проверните фитинг топливной линии против часовой стрелки, удерживая фильтр другим ключом.
Примечание : данный метод для отсоединения топливных линий варьируется между моделями автомобилей. Некоторые автомобили оборудованы быстрыми отсоединителями фитингов, которые должны быть отсоединены с помощью специального инструмента. Некоторые транспортные средства имеют топливные линии, которые держатся на хомутах, которые удаляются с помощью плоскогубцев или отвёртки.
Шаг 4 : Теперь отсоедините сам топливный фильтр от кронштейнов. Ослабьте крепёжные элементы с помощью трещотки или гаечного ключа соответствующего размера.
Шаг 5 : Снимите топливный фильтр. После того, как крепёжные детали были удалены, вытащите топливный фильтр из кронштейна. Выбросьте старый топливный фильтр.
Часть 2: установите новый топливный фильтр
Шаг 1 : Установите новый топливный фильтр в монтажный кронштейн. Затем затяните теми же крепёжными деталями его на кронштейне в обратной последовательности от процесса съёма фильтра.
Шаг 2 : Установите топливные линии. Наденьте топливные линии от руки на фильтр. Поместите гаечный ключ на топливный фильтр, и ещё один ключ — на конусную гайку. Поверните второй ключ по часовой стрелке, пока он не будет плотно удерживать фильтр с другим ключом.
Шаг 3 : Закрутите на место крышку топливного бака.
Шаг 4 : Проверьте работу автомобиля. Запустите двигатель и проверьте пространство вокруг топливного фильтра на наличие утечек. Если Вы нашли течь топлива, перепроверьте топливный фильтр, топливопроводы и все фитинги.
Визуально любое горючее, будь это дизель или бензин, представляет собой кристально чистую жидкость. Однако в действительности оно содержит массу различных химических добавок, присадок, отложений и даже воду. И что самое обидное, определить истинное качество горючего вне лабораторных условий просто невозможно. Этим и пользуются некоторые АЗС, продавая автолюбителям часто разбавленный бензин с множеством ненужных цетаноповышающих присадок и дорожной пылью.
Некачественный бензин в первую очередь влияет на состояние топливной системы. Чем дольше машина ездит на разбавленном топливе, тем сильнее накапливается нагар в двигателе и отложения в фильтрах. Различные смолы и конденсат могут значительно уменьшить срок эксплуатации мотора. Поэтому для снижения данных рисков автопроизводители укомплектовывают свои авто специальными топливными фильтрами. Именно они принимают на себя главный удар, очищая топливо от крупных частиц пыли и ненужных смол. Соответственно, его срок службы не безграничен.
Как часто следует менять фильтр?
Специалисты уверяют, что для слаженной работы всех систем двигателя данный элемент необходимо менять минимум раз на 10-15 тысяч километров. Некоторые автомобилисты игнорируют это правила, стремясь сэкономить денежные средства. Но на самом деле этим действием они лишь усугубляют ситуацию, что чревато дорогостоящим ремонтом, а иногда и заменой некоторых узлов.
Почему так важно соблюдать периодичность замены?
Исчерпав свой ресурс, изношенный фильтр уже не в состоянии обеспечить нормальную фильтрацию топлива. В итоге горючее с массой грязи и смол попадает прямиком в камеру сгорания, где по окончании такта работы ДВС преобразовывается в стойкий налет — нагар. Если это вовремя не предотвратить, закоксовывание двигателя будет неизбежно. А ведь когда в моторе много
Как заменить топливный фильтр. Когда менять топливный фильтр Виды топливных фильтров тонкой очистки
Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.
На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?
Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.
Как устроен топливный фильтр?
Фильтрация топлива на современных автомобилях — двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.
Где установлен топливный фильтр?
Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.
Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.
Топливный фильтр для дизеля
До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.
Что будет, если топливный фильтр засорился?
Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это — режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.
Как часто нужно менять топливный фильтр?
Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.
Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.
Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:
Заправляйтесь на проверенных, а еще лучше — брендовых заправках.
Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как на бензоколонке произошел слив топлива из автоцистерны, потому что в емкости топливо взбаламучено и попадание грязи более вероятно.
Не наливайте топливо в старые, ржавые канистры.
Меняйте топливные фильтры вовремя — тогда неисправность не застанет вас в дальней дороге.
Промывайте топливоприемную сеточку на входе в насос: тем самым вы продлите его срок службы.
Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!
Замена топливного фильтра – обязательная процедура по обслуживанию транспортного средства. Не нужно ехать на станцию технического обслуживания, так как её возможно провести самостоятельно без помощи автомеханика. Важно отметить, что в первый раз замену фильтра стоит проводить под надзором опытного специалиста, друга или знакомого. Это делается для того, чтобы избежать возможных ошибок.
ТО. Замена топливного фильтра
Для выполнения операции следует знать, как устроен фильтр и для чего он устанавливается в автомобиле. Уже по названию легко догадаться, что он чистит горючее от различных примесей. Топливо редко когда соответствует всем техническим стандартам. Визуально увидеть постороннее вещество нереально, потому что бензин или та же солярка выглядит как обычная чистая жидкость. На практике же топливный фильтр обеспечивает долговечную работу мотора.
Без своевременной замены есть вероятность наткнуться на следующие неприятности. В автомобиле всё топливо идёт через фильтр, где отсеивается всяческая грязь и вредные составляющие. Дальше отчищенное горючее поступает в двигатель машины, но через определённое количество километров фильтр забиваться и не может пропускать прежние объёмы топлива.
Есть другая некритичная ситуация, с которой можно проездить некоторое время. Только в этом случае излишнему износу подвергается насос, установленный перед фильтром. Если не обращать внимания, то в дальнейшем – это может привести к серьёзной поломке. Кроме того, несвоевременная замена сказывается и на проблемах движения автомобиля. Характерные признаки — слабый разгон, а также снижение отзывчивости педали газа. При этом система автомобиля будет сигнализировать Check Engine, в результате чего придётся ехать в автомастерскую, для выяснения и устранения неисправности. В результате изношенная деталь легко станет причиной более крупной поломки. Поэтому вовремя поменять топливный фильтр – это прямая обязанность каждого автовладельца.
Грязь в топливном баке
Время и периодичность замены
Многие начинающие водители, а также профессионалы со стажем не всегда знают, когда менять топливный фильтр. Некоторые подсознательно не вспоминают о данной процедуре, пытаясь таким образом сэкономить на обслуживании автомобиля. Однако такая экономия редко приводит к чему – то хорошему, а при стечении обстоятельств может стать причиной серьёзной аварии. Необходимо отметить, что на периодичность замены топливного фильтра влияют следующие факторы:
частота, интенсивность эксплуатации ТС;
марка машины/страна производитель;
непосредственно качество топлива.
Дальше приводятся усреднённые значения, именно на них стоит ориентироваться при эксплуатации автомобиля. Для владельцев отечественных марок (ВАЗ, ИЖ и т.д.) рекомендуется проводить замену примерно каждые 20 – 25 тысяч километров . Для иномарок действует такой же принцип. Многие автовладельцы рекомендуют проводить замену во время смены масла или другого технического обслуживания автомобиля. Частая ошибка происходит во время замены масла или с
Замена топливного фильтра Митсубиси Паджеро, Volkswagen Polo Sedan
К замене топливного фильтра приходиться прибегать всем водителям, без этого никак, так как автомобиль в определенный момент просто остановится в результате загрязненности последнего.
При езде на автомобиле мы сталкиваемся с рядом непредвиденных поломок. Существуют крупные поломки, которые нуждаются в сервисном обслуживании, но и есть такие поломки, которые можно починить самому.
Какую функцию выполняет топливный фильтр? Самоназвание говорит само за себя — очистку топлива.
Признаки загрязненности топливного фильтра
Данный элемент имеет свойство засорятся и приходить в негодность. Если же на холостых оборотах глохнет двигатель, первое что надо проверить — это топливный фильтр. Не получается с первого раза завести двигатель, тоже надо проверить тоже элемент.
В каждой модели автомобиля местонахождения топливного фильтра разное и спрятан он не в самом удобном месте.
Менять топливный фильтр при качественном топливе рекомендуется через 20-30 тыс. км. Но так как у нас в стране качество нефтепродуктов желает оставлять лучшего, фильтр менять надо раньше через каждые 10 тыс. км.
Порядок замены, ход работ
Для примера, возьмём автомобиль марки Митсубиси Паджеро. На дизельных моделях топливный фильтр находиться под капотом с правой стороны.
Для работы потребуется головки на 7 и 8, ключ, вороток с удлинителем.
Для откручивания элемента нам понадобится:
Открутить два болта, которые держат корпус;
Отключить шланги подачи и спуска топлива;
Отсоединить датчик измерения.
Топливный фильтр на карбюраторных и инжекторных двигателях.
На двигателях 2,6 л.
При отсоединении шланга подачи топлива последнее может потечь, ничего страшного в этом нет.
Откручиваем два болта корпуса фильтра;
Когда болты откручены, вытаскиваем элемент, отсоединяем и у нас появляется доступ к датчику замера, который необходимо снять.
Откручиваем фильтр от корпуса.
Используя универсальный очиститель, чистим посадочное место.
Новый элемент закручиваем к корпусу вручную, не используя при этом другие инструменты, так как можно сорвать резьбу.
Собрав новый топливный фильтр ставим его в таком же положении на место, сборка происходит в обратной последовательности.
Присоединив все детали, накачиваем фильтр топливом используя клапан. На закачку потребуется мин 5-10.
Когда вы завершили прокачку, заводим автомобиль и даём ему поработать несколько минут.
Если фильтр находится внизу
Не удобная замена элемента происходит в автомобилях, у которых он находиться внизу.
Для этого вам понадобиться воспользоваться эстакадой либо загнать машину на какую-нибудь возвышенность — это послужит вам для удобства.
Для примера мы возьмём марку Volkswagen Polo Sedan. Топливный элемент на днище автомобиля находиться возле бензобака с правой стороны.
Для начала отсоединяем три шланга. Они хорошо видны и доступны. Когда мы отсоединим шланги, в системе спуститься давление.
Нажимаем на кнопку синего цвета пальцем либо отвёрткой. Применяя отвёртку, можно открутить болт крепления и снять фильтр.
Для установки нового элемент снимаем пробки и вставляем его в крепление. На фильтре нарисована стрелка, устанавливаем по направлению стрелки в сторону водительского кресла.
Устанавливаем до щелчка. И так все три клапана.
Закрепляем болтом саморезом на креплении. Проверяем, чтобы при установке никакие шланги не были перегнуты. Заводим машину и даём ей поработать пару минут. Проверяем, чтобы не было течи и все стыки были сухими.
Рядом с фильтром проходит трубка, постарайтесь её не повредить иначе придётся менять всю систему.
Меняем сеточку бензонасоса
Для примера возьмём модель Лада Калина. Чтобы добраться до насоса понадобиться избавиться от заднего сиденья для доступа к крышке.
Очистите подход от пыли. Вскрываем крышку откручивая 4 болта.
Надавливаем на кнопку сверху шланга, а снизу подталкиваем другой отвёрткой. Только делайте всё аккуратно и без фанатизма.
Протираем насос от пыли. И снимаем кольцо. Кольцо снимается по направлению стрелки.
Во время использования кольцо может прирасти к фильтру, для этого можете использовать молоток и отвёртку.
В основном вместо кольца используют гайки. Если они стоят и на вашем авто, просто их откручиваем, используя ключ на диаметр 7 или 8.
Аккуратно снимаем фильтр, дабы не испачкать салон бензином. Разбираем насос, отсоединяем все провода и датчики, поддеваем заборную трубку и срываем её.
Шланги не снимаются.
Отгибаем фиксатор и отсоединяем стакан.
Моем его от грязи, доводим до чистоты, меняем сетку на новую.
Немецкая компания представила на конкурсе Los Angeles Design Challenge ультралёгкий автомобиль как часть природы.
Дизайнеры студии Mercedes-Benz Advanced Design Studio представили в этом году поистине революционный концепт автомобиля. В подражание природе они спроектировали автомобиль, который, начиная с момента своего «рождения» и до конца своей «жизни», оказывается полностью интегрированным в экосистему.
Природный концепт-кар Mercedes-Benz BIOME выполнен из сверхлёгкого материала под названием BioFibre ( «биоволокно») и весит всего лишь около 394 кг. Этот материал гораздо легче металла и пластика, но при этом прочнее стали. BioFibre – это растение с запатентованной ДНК, которое выращивается в садовом хозяйстве Mercedes-Benz, где оно, набирая солнечную энергию, запасает её в жидком химическом соединении под названием BioNectar4534. Причём автомобиль вырастает из двух семян: салон концепт-кара BIOME развивается из трёхлучевой звезды в передней части, а его внешняя форма растёт из звезды в задней части. Колёса выращиваются из четырёх отдельных семян.
В качестве источника энергии Mercedes-Benz BIOME использует вещество BioNectar4534, которое запасено в его ходовой части, салоне и колёсах. Кроме того, специалисты Mercedes-Benz разработали технологию, которая позволяет оснащать деревья специальными рецепторами, накапливающими избыток солнечной энергии в веществе BioNectar4534. Подобно растениям, этот природный автомобиль Mercedes-Benz вырабатывает кислород, улучшая тем самым качество воздуха.
В конце своего «жизненного» пути Mercedes-Benz BIOME может быть полностью превращён в компост, либо быть использованным в качестве строительного материала. Благодаря использованию исключительно зелёных технологий, автомобиль BIOME совершенно органично вписывается в экосистему.
Была ли статья полезной?
Mercedes-Benz Biome: сверхлегкий концепт из биоволокна
Как сообщает auto.lenta.ru, ссылаясь на издание Autocar, изначально прототип Mercedes создавался для участия в дизайнерском конкурсе на звание лучшего перспективного автомобиля с посадочной формулой 2+2 и массой до 454 килограммов. Однако позже концерн Daimler решил выставить на конкурс две другие разработки – Smart 454 (выполнен в дизайн-студии производителя в Германии) и Maybach eRikscha (выполнен в японской студии). Победитель этого состязания будет объявлен в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.
Концептуальный Mercedes-Benz Biome разработан в калифорнийской дизайн-студии Daimler, располагающейся в городе Карлсбад. Этой студией руководит Хуберт Ли, который создал внешность модели CLS нового поколения и прототипа F800 Style, представленного в марте текущего года на моторшоу в Женеве.
Габаритная длина концепт-кара Mercedes-Benz Biome составляет 4020 миллиметров, а ширина – 2500 миллиметров. Кузов и шасси машины, по словам Ли, изготовлены из органического материала под названием биоволокно (BioFibre). Подобный материал может быть намного легче и прочнее стали или углепластика. Кроме того, он пригоден к полной переработке после использования. Масса Biome составляет 394 килограмма.
Как отметил Хуберт Ли, концепт-кар Biome «является лишь фантазией» и не станет предвестником серийного автомобиля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
личный блог Gellik → Mercedes-Benz BIOME – Живой Мерседес Биом
В Лос-Анджелесе дизайнеры Калифорнийской студии дизайна Мерседес(Mercedes-Benz Advanced Design Studios) представили публике революционную модельMercedes-Benz BIOME, вдохновением для которой послужила природа. Они разработали автомобиль, который начиная с момента его создания и до окончания срока службы полностью интегрирован в экосистеме. Mercedes-Benz BIOME растет из семян посеянных в полностью органической среде, во время движения вырабатывает чистый кислород, а в конце своей жизни он может использоваться как строительный материал или послужить удобрением.»Мы хотели проиллюстрировать видение идеального автомобиля будущего, который создан и функционирует в полном симбиозе с природой. Mercedes-Benz BIOMEявляется частью экосистемы Земли. Он растет и процветает, как листья на дереве», сообщает Хуберт Ли, глава Mercedes-Benz Advanced Design Studios.Безопасный и комфортный Mercedes-Benz BIOME 2 +2 обладает хорошей управляемостью, первоклассным дизайном и состоит из сверхлегкого материала под названием Biofibre. Вес автомобиля составляет 454 килограмма. Этот материал значительно легче, чем металл или пластик, но еще более прочный чем сталь. Biofibre выращивается из собственной ДНК в питомнике Mercedes-Benz, где он питается энергией солнца и сохраняет её в жидком химическом соединении, которое называется BioNectar4534.Кроме того, Mercedes-Benz разработана технология для оснащения деревьев специальными рецепторами, которые могут собирать избыток солнечной энергии и превращать её в BioNectar4534. Благодаря этому источником топлива для автомобиля служат деревья обеспечивая мобильность и в то же время сохраняя природные ресурсы.Как любое растение, автомобиль Mercedes-Benz BIOME производит кислород, тем самым способствуя улучшению качества воздуха. Благодаря использованию исключительно «зеленых» технологий, Mercedes-Benz BIOME полностью интегрирован в экосистему земли.
⭐ Мерседес biome цена — Рейтинг сайтов по тематике на RANKW.RU
Мерседес портал
Про Мерседес, ремонт, описание, анонсы, фотоальбомы, форум мерседес, покупка и продажа мерседесов, описания классов.
Новости Мерседес,Фото Мерседес, обзор моделей Мерседес,классы Мерседес, аксессуары Мерседес,коды дополнительного оборудования Мерседес, мир Mercedes Benz
mb-market.ru
новости мерседес, фото мерседес, классы мерседес, мир mercedes benz
Google PageRank: 1 из 10
Рейтинг:
15.0
Мерседес сервис Автокарат. Техцентр Мерседес. Диагностика, ремонт и ТО автомобилей Мерседес в Москве (ЮЗАО ,ЮАО, ЦАО, ЗАО) на Вавилова. Ремонт агрегатов Мерседес: АКПП, редуктора, раздатки, моста, двигателя.
Автосервис Мерседес. Диагностика, ремонт и ТО автомобилей Мерседес.Запчасти мерседес. Сложный ремонт акпп мерседес, редуктора заднего моста мерседес, раздаточной коробки мерседес, двигателя мерседес. Диагностика электронных систем Мерседес. Техцентр Мерсе…
autokarat.ru
ремонт
Google PageRank: 1 из 10
Рейтинг:
14.9
Блог про Мерседес
mercedesblog.ru
модели мерседес, новости мерседес, мерседес видео, юмор про мерседес
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг:
14.6
Мерседес клуб Москва — Mercedes Club Moscow. Клуб любителей мерседес. Форум мерседес. Ремонт и эксплуатация автомобилей mercedes-benz
Мерседес-Бенц клуб — Москва. Форум Мерседес. Сайт и форум любителей мерседес автовладельцев и . Помощь в ремонте и эксплуатации мерседесов, скидки и выгодные предложения для членов клуба, рекомендации по выбору автосервисов и ремонтных мастерских, покупка…
mbcm.ru
мерседес клуб, мерседес, mercedes club, mercedes benz club, mercedes
Рейтинг Alexa: #2,716,807 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 90
Рейтинг:
14.2
Мерседес клуб Москва — Mercedes Club Moscow. Клуб любителей мерседес. Форум мерседес. Ремонт и эксплуатация автомобилей mercedes-benz
Мерседес-Бенц клуб — Москва. Форум Мерседес. Сайт и форум любителей мерседес автовладельцев и . Помощь в ремонте и эксплуатации мерседесов, скидки и выгодные предложения для членов клуба, рекомендации по выбору автосервисов и ремонтных мастерских, покупка…
autonewsby.ru
мерседес клуб, мерседес, mercedes club, mercedes benz club, mercedes
Рейтинг:
14.2
Мерседес клуб Benzclub.ru — крупнейший в России клуб владельцев Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)
мерседес, мерседес бенц, mersedes, мерседес е класс, брабос
Google PageRank: 0 из 10
Рейтинг:
14.0
Mercedes Biome Concept – идеальная фантастика
Дизайнеры компании Mercedes-Benz Advanced Design Center California представили свой очередной проект, который смело можно назвать фантастическим. Он не только предлагает нам ультрасовременный концепт автомобиля, но и использует фантастические технологии, которые не доступны на сегодняшний день человечеству.
Идея состоит в том, чтобы создать автомобиль, который будет не вредить природе, а будет частью этой самой природы. Детали автомобиля будут «выращиваться» в качестве генномодифицированных растений. Для кузова и колес автомобиля будут использоваться разные виды растений, причем детали внутренней и внешней отделки будут расти одновременно, но с разных сторон.
Но самое интересное, что заказчик автомобиля сможет внести свои коррективы в будущую модель на стадии ее роста, получив в результате совершенно уникальный автомобиль. Запитываться автомобиль будет от солнечной энергии, которая будет преобразовываться в новое вещество BioNectar4534. Во время езды автомобиль будет выделять кислород, а после истечения срока годности, его можно будет просто переработать, пустив на удобрения.
Что касается технических характеристик, то автомобиль создан четырехместным, с расположенными в виде ромба сидениями, длина его составит 4 метра, ширина – 2,5, а высота 1,2 метра. Вес автомобиля будет всего лишь 394 килограмма.
По словам разработчиков, подобные автомобили, использующие принцип бионики, могут появиться в мире уже через 3-4 года.
Если Вам нужна качественная оклейка винилом Вашего автомобиля, то рекомендуем обратиться в фирму «DTS-Auto». Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы в этой области, а также приемлемые цены — все это Вас приятно удивит.
⭐ Мерседес бенц biome цена — Рейтинг сайтов по тематике на RANKW.RU
Все для автовладельцев Мерседес Бенц
Запчасти для Мерседес-Бенц, каталог технических центров мерседес бенц, предложения от поставщиков запасных частей для автомобилей мерседес Бенц
mb-search.ru
Google PageRank: 0 из 10
Рейтинг:
28.5
Купить новый мерседес бенц со скидкой и официальные дилеры в Москве | продажа новых мерседес A,B,C,E,C,CL,CLS,G.GL.GLK | новый мерседес бенц 2011
Легковые автомобили и внедорожники «Мерседес-Бенц»
Купить новые автомобили и внедорожники Мерседес Бенц со скидками в Москве. Продажа мерседес в Москве дефицитных позиций у официального дилера
agentavto.ru
мерседес бенц, мерседес класс b, класс glk
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг:
26.7
Мерседес БенЦ
Лента блогов
tul-avto.ru
мерседес, мерседес бенц, mersedes, мерседес е класс, брабос
Google PageRank: 0 из 10
Рейтинг:
25.3
Мерседес-Бенц РУС — Новые автомобили — Сегодня в продаже — Легковые автомобили Mercedes-Benz — Каталог, цены
Автосалон ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в Москве — официальное представительство концерна «Daimler AG» в России. Мы осуществляем продажу новых легковых автомобилей Мерседес для тех, кто уже оценил преимущества автомобилей «Мерседес-Бенц»,…
mercedes-center.ru
mercedes, мерседес, mercedes цена, продажа авто
Рейтинг Alexa: #590,183 Google PageRank: 2 из 10
Рейтинг:
24.4
Клуб владельцев малотоннажных автомобилей Мерседес-Бенц и Фольксваген
Коммерческие автомобили Мерседес-Бенц и Фольксваген, фургоны, микроавтобусы, грузовики
mbvw.ru
мерседес, фольксваген, спринтер, крафтер, lt
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг:
22.3
Мерседес-дизель — компьютерная диагностика и ремонт автомобилей Мерседес-Бенц
Мерседес-дизель — техническое обслуживание и ремонт бензиновых и дизельных автомобилей Мерседес-Бенц. Компьютерная диагностика легковых, грузовых автомобилей, автобусов Stardiag Mersedes.
Рейтинг Alexa: #5,829,881 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг:
22.2
Mercteil • Интернет магазин деталей и тюнинга для Мерседес-Бенц
Mercteil предлагает Вам оригинальные тюнинг и рестайлинг запчасти для машин марки Мерседес-Бенц. Вы можете легко и быстро купить детали АМГ и БРАБУС с доставкой по всему миру. Помимо этого у Вас есть возможность воспользоваться нашей поисковой системой. Мы…
mercteil.ru
мерседес-бенц, брабус, амг, интернет магазин, продажа
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг:
22.1
Мерседес портал
Про Мерседес, ремонт, описание, анонсы, фотоальбомы, форум мерседес, покупка и продажа мерседесов, описания классов.
Ремонт грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» — Глобал Трак Сервис Екатеринбург
Ремонт грузовых автомобилей Мерседес, грузовиков европейского производства. Авторизованная СТОА Мерседес-Бенц в Екатеринбурге. Оригинальные запчасти для грузовиков Мерседес.
Любой собранный двигатель внутреннего сгорания, не зависимо от того, собран он на заводе-изготовителе, в автосервисе или в собственном гараже, должен пройти определенный период времени в режиме щадящей эксплуатации. Завод рекомендует на протяжении первых 500-1000 километров не нагружать двигатель, считая такой пробег достаточным для обкатки. Полная же приработка двигателя наступает после пробега порядка 3-5 тыс. километров.
Двигатель автомобиля
Обкатка необходима и после практически любого вскрытия двигателя, когда производилась замена каких-либо его комплектующих.
Это может быть обычная замена поршневых колец, без замены поршней, что часто практикуется для восстановления компрессии в цилиндрах силовой установки. В данном случае должны притереться сопрягающие детали, такие как новые кольца и стенки цилиндров.
Так же отдельно могут быть заменены вкладыши и опорные полукольца коленчатого вала, втулки промежуточного вала и другое, все что выполняется при среднем ремонте мотора.
Подобные требования относятся и к ремонту головки блока, когда производится замена распределительных валов, направляющих втулок и седел клапанов и самих клапанов, толкателей, пружин, рокеров и прочее.
На фото: двигатель на ремонте
Что подразумевается под термином – обкатка?
Обкатка – это важный период ввода двигателя в эксплуатацию, от которого зависит его надежность и долговечность.
Под термином обкатка подразумевается, что необходимо дать возможность всем трущимся парам силовой установки в начальный период поработать с минимальной нагрузкой в условиях, где они будут работать весь дальнейший срок эксплуатации.
При первом запуске мотора, под действием трения пары начинают притираться друг к другу, принимая свою законченную форму, изменения которой будут незначительно происходить только по мере естественного износа.
Как проходит процесс обкатки
Первые часы работы собранного мотора наиболее важны для его дальнейшей эксплуатации. В это время начинается процесс притирки поршневых колец, как к канавкам поршня, так и к зеркалу цилиндров.
Особенно это важно при притирке колец и стенок цилиндров. Дело в том, что на зеркале цилиндра нанесена специальная сетка, так называемый хон, необходимый для того, чтобы моторное масло как можно дольше оставалось на стенке цилиндра.
На фото: поршни в цилиндре
На кольцах поршней соответственно также получаются микронадрезы от хона, так как они начинают контактировать с сеткой, скользя по телу цилиндра.
Для коленчатого вала, его шатунные и коренные шейки являются «чужими» для установленных вкладышей, пока не произойдет их взаимная притирка.
То же можно сказать и о деталях головки блока, где начинают контактировать распределительные валы и их вкладыши, клапана в направляющих втулках и седлах, компенсаторы в своих гнездах и с телом рокеров, пружины к тарелкам сухарей.
Общие правила при обкатке
Рекомендуется после первого запуска двигателя не поднимать резко обороты и вообще стараться не раскручивать мотор, избегать пробуксовки и любых серьезных нагрузок.
Прогревать двигатель перед поездкой, при движении в гору включать пониженную передачу, держать скоростной режим не более 90-100 км/ч, исключая агрессивный стиль вождения.
В обкаточный период не поднимать обороты выше 3000 об/мин и не более 2500 об/мин для дизелей ( от типа двигателя от 1200 до 2500 об/мин).
По – возможности избегать дорожных пробок в часы пик, используя для обкатки утреннее и вечернее время, либо обкатывать за городом в режиме трассы.
Первые 500 километров пробега рекомендуется равномерное движение, чтобы не давать нагрузку на силовой агрегат и трансмиссию. Так на первых 50 километрах нужно двигаться на скорости 40-50 км/час на 3-й передаче. Далее двигаться со скоростью до 70 км/час, перейти на 4-ю передачу, пройдя так следующие 100-150 км.
Почему дизелит двигатель?
После каждых новых 100 км пробега можно поднять скорость на 10 км/час двигаясь на 4-й передаче.
На вторых 500 км обкатки желательно в трассовом режиме пройти с использованием повышенной 5 или 6-й передачи поднимая мотор до 3000 об/мин, включая пониженную на затяжных подъемах.
Также избегать долгой работы мотора на холостом ходу, так как в этом режиме нет стабильного давления в масляной магистрали и пары трения могут «голодать», что не допустимо пока они не притерлись к друг другу.
Обкатка двигателя нового автомобиля
Считается, что моторы новых машин уже прошли стендовую обкатку в условиях завода и никакие ограничения им не требуются. Однако, как уже было сказано выше, полный цикл обкатки заканчивается после пробега 3-5 тыс. километров.
На заводском двигателе, также появляются микрочастицы металла от взаимного трения друг о друга, когда детали только-только начали притираться между собой.
Поэтому на новых авто рекомендуется также соблюдать щадящий режим движения в первые 500-1000 км пробега.
Рекомендуется также, после обкаточного периода в 500 и 3000 км пробега заменить масло и фильтр, для удаления микростружки после притирки всех трущихся пар.
Заливка свежего моторного масла
Если не заменить моторное масло после указанных периодов обкатки, то микрочастицы металла попадут в рабочую часть вкладышей, под кольца поршней, в элементы маслонасоса, и другие пары трения, что в разы сократит срок их эксплуатации.
Двигатель после «капиталки»
Особенно аккуратно нужно обкатывать двигатель после капитальногоремонта в не заводских условиях, так как даже большой автосервис не имеет всех мощностей и необходимых условий для полноценного восстановления моторов, как на заводе.
Так после расточки и хонинговки гильз блока цилиндров, в его каналах остается часть эмульсии, подающей станком на резец для его охлаждения и микростружки от обработки блока и все это «вылезет» после запуска двигателя.
На фото: хонинговка блока цилиндров
Считается необходимым промывать блок цилиндров после расточки в горячей ванне специальным раствором, чтобы снять следы микростружки с зеркала цилиндров и в открытых каналах. В автосервисах практически нигде не выполняют этой процедуры.
На таких моторах можно слить масло и заменить масляный фильтр уже после первых сотен километров, чтобы освободиться от следов износа после расточки и притирки от всех пар трения.
Холодная обкатка
При возможности использования проточной воды мотор после капитального ремонта можно обкатать на холодную. Для этого откручивается сливная пробка охлаждающей жидкости с блока цилиндров, шланг с водой вставляется в радиатор или расширительный бачок. Запускается двигатель. Вода будет постоянно циркулировать в системе охлаждения блока с постоянной температурой, не давая возможности блоку и деталям поршневой нагреваться.
С учетом расхода воды обкатать двигатель на холодную можно в течении 1.5-2х часов.
Холодная обкатка двигателя
Еще пару слов
Не испытывайте двигатель нового авто на предмет его максимальной мощности, пока он не пройдет минимальный период притирки, так как это может привести к повышению температуры, стуку вкладышей коленчатого вала и задирам в цилиндропоршневой группе.
Плюс, если не поддерживать рекомендуемый режим в период обкатки, то это заметно сократит срок службы всех сопрягающихся элементов двигателя.
Так как процесс обкатки визуально не виден и не слышен, то некоторые просто игнорируют этот период, считая его несущественным. Однако, даже при замене тормозных колодок, их эффективность не будет 100%, пока они не притрутся к плоскости тормозного диска, то есть пройдут тот же период обкатки.
Поэтому не насилуйте двигатель хотя бы первые 1000 километров, и он ответит вам за это периодом длительной и надежной эксплуатации.
❶ Как обкатать машину 🚩 Управление автомобилем
Инструкция
Начинайте движение лишь после прогрева двигателя на малой частоте вращения, в режиме холостого хода. На это требуется, как правило, около 5 минут его работы. Нельзя прогревать двигатель на больших оборотах. Если вы недостаточно опытны, пригласите для обкатки автомобиля водителя со стажем.
Первые 1,5-2 тысячи километров постарайтесь не проверять максимальные возможности автомобиля, то есть не «гоняйте». Именно в этот период формируются такие важные качества мотора, как динамика и экономичность. Постоянная работа на слишком низких или слишком высоких оборотах может привести к тому, что результат работы двигателя будет далек от заявленного изготовителем.
Исключите резкие нажатия на педаль газа, пробуксовку колес, рывки машины с места и т.д. Оптимальный диапазон работы двигателя на первые 1,5 тысячи километров – 2-4 тысячи оборотов. В то же время не «тяните» новый двигатель, слишком низкие обороты также вредны.
Постарайтесь как можно меньше работать в режиме холостых оборотов. Важно обкатывать не только двигатель, но и весь автомобиль целиком.
Чтобы тормозные колодки работали долго и эффективно, первые 500 километров не тормозите слишком резко. Передачи переключайте бережно и плавно, без хруста.
Ни в коем случае не используйте на новом автомобиле прицеп, не перегружайте его пассажирами или багажом. Ежедневно проверяйте уровень масла и рабочих жидкостей в автомобиле. Используйте только основные, рекомендованные производителем смазки.
Постарайтесь выбрать день и пройдите первые 300-500 км пробега по хорошей прямой трассе, это будет очень полезно. Найдите загородную трассу с хорошим асфальтовым покрытием, произведите обкатку нового авто. Старайтесь избегать движения по крутым подъемам или спускам, по бездорожью.
Во время движения время от времени проверяйте на ощупь, насколько нагрелись кардан, коробка передач, картер заднего моста, тормозные барабаны и ступицы колес. Если рука не выдерживает продолжительного прикосновения, оформите рекламацию и произведите регулировку.
ОБКАТАТЬ — это… Что такое ОБКАТАТЬ?
ОБКАТАТЬ — ОБКАТАТЬ, аю, аешь; атанный; совер., что. 1. Катая, покрыть чем н., обвалять (разг.). О. котлету в сухарях. 2. Сделать ровным, гладким, годным для езды. О. дорогу. 3. Испытать пробной ездой, работой. О. новую машину. О. оборудование. Обкатанный… … Толковый словарь Ожегова
Обкатать — I сов. перех. см. обкатывать I II сов. перех. см. обкатывать III Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
обкатать — глаг., св., употр. сравн. часто Морфология: я обкатаю, ты обкатаешь, он/она/оно обкатает, мы обкатаем, вы обкатаете, они обкатают, обкатай, обкатайте, обкатал, обкатала, обкатало, обкатали, обкатавший, обкатанный, обкатав см. нсв … Толковый словарь Дмитриева
обкатать — обкат ать, аю, ает … Русский орфографический словарь
обкатать — (I), обката/ю, та/ешь, та/ют … Орфографический словарь русского языка
обкатать — аю, аешь; обкатанный; тан, а, о; св. что. 1. Катая, перекатывая, сделать круглым, гладким. О. ружейную картечь. Обкатанные волнами гладкие камни. // Разг. = Обвалять. О. котлету в муке. 2. Сделать гладким, ровным, годным для езды. О. участок… … Энциклопедический словарь
обкатать — подчинить, поставить в зависимость … Воровской жаргон
обкатать — а/ю, а/ешь; обка/танный; тан, а, о; св. см. тж. обкатывать, обкатываться, обкатывание, обкатка, обкат … Словарь многих выражений
Обкатать — Приручить к воровскому миру … Словарь криминального и полукриминального мира
Обкатка — это… Что такое Обкатка?
ОБКАТКА — 1) операция формообразования полых симметричных деталей из листовых заготовок, производимая давильным инструментом (ролики и валки различной формы). Применяется главным образом для получения днищ различных емкостей (цистерн, баков, котлов).2)… … Большой Энциклопедический словарь
ОБКАТКА — ОБКАТКА, обкатки, жен. (спец.). 1. только ед. Действие по гл. обкатать и обкатить1. 2. Паровоз, электровоз и т.п. или поезд, идущий пробным рейсом. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
ОБКАТКА — испытание подвижного состава после ремонта. О. применяется как для паровозов, так и для пассаж. вагонов. О. паровозов производится по выходе их из ремонта путем пробега с составом вагонов в продолжение нескольких часов по путям в присутствии… … Технический железнодорожный словарь
ОБКАТКА — цилиндра см. ЦИЛИНДР … Большой словарь русских поговорок
обкатка — Ндп. обкатывание биллетировка Придание заготовке цилиндрической формы путем деформирования, чередующегося с поворотами заготовки вокруг своей оси. [ГОСТ 18970 84] Недопустимые, нерекомендуемые биллетировкаобкатывание Тематики оборуд. для… … Справочник технического переводчика
ОБКАТКА — (1) операция формообразования полых симметричных изделий из листовых заготовок с помощью давильного инструмента (ролики, валки различной формы). Применяется главным образом при изготовлении днищ котлов, баков, цистерн и др. ёмкостей; (2)… … Большая политехническая энциклопедия
Обкатка — 45. Обкатка Придание заготовке цилиндрической формы путем деформирования, чередующегося с поворотами заготовки вокруг своей оси Источник: ГОСТ 18970 84: Обработка металлов давлением. Операции … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
обкатка — 1) Операция формообразования полых симметричных деталей из листовых заготовок, производимая давильным инструментом (ролики и валки различной формы). Применяется главным образом для получения днищ различных ёмкостей (цистерн, баков, котлов).… … Энциклопедический словарь
Обкатка — Burnishing Обкатка. Конечная отделка механически обработанной поверхности с удалением незначительных поверхностных неровностей вращающимся инструментом. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал ,… … Словарь металлургических терминов
Значение слова ОБКАТКА. Что такое ОБКАТКА?
ОБКА́ТКА, -и, ж.Действие по знач. глаг. обкатать—обкатывать. Обкатка дороги. Обкатка двигателя. Пробная обкатка поезда. □ Спустя несколько месяцев Бориса перевели на обкатку отремонтированных паровозов. В. Кожевников, Мальчик с окраины.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х
т. / РАН,
Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;
Полиграфресурсы,
1999;
(электронная версия): Фундаментальная
электронная
библиотека
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова обхаживание(существительное):
Кристально понятно
Понятно в общих чертах
Могу только догадываться
Понятия не имею, что это
Другое Пропустить
ОБКАТКА — это… Что такое ОБКАТКА?
ОБКАТКА — 1) операция формообразования полых симметричных деталей из листовых заготовок, производимая давильным инструментом (ролики и валки различной формы). Применяется главным образом для получения днищ различных емкостей (цистерн, баков, котлов).2)… … Большой Энциклопедический словарь
ОБКАТКА — испытание подвижного состава после ремонта. О. применяется как для паровозов, так и для пассаж. вагонов. О. паровозов производится по выходе их из ремонта путем пробега с составом вагонов в продолжение нескольких часов по путям в присутствии… … Технический железнодорожный словарь
ОБКАТКА — цилиндра см. ЦИЛИНДР … Большой словарь русских поговорок
обкатка — Ндп. обкатывание биллетировка Придание заготовке цилиндрической формы путем деформирования, чередующегося с поворотами заготовки вокруг своей оси. [ГОСТ 18970 84] Недопустимые, нерекомендуемые биллетировкаобкатывание Тематики оборуд. для… … Справочник технического переводчика
ОБКАТКА — (1) операция формообразования полых симметричных изделий из листовых заготовок с помощью давильного инструмента (ролики, валки различной формы). Применяется главным образом при изготовлении днищ котлов, баков, цистерн и др. ёмкостей; (2)… … Большая политехническая энциклопедия
Обкатка — 45. Обкатка Придание заготовке цилиндрической формы путем деформирования, чередующегося с поворотами заготовки вокруг своей оси Источник: ГОСТ 18970 84: Обработка металлов давлением. Операции … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
обкатка — 1) Операция формообразования полых симметричных деталей из листовых заготовок, производимая давильным инструментом (ролики и валки различной формы). Применяется главным образом для получения днищ различных ёмкостей (цистерн, баков, котлов).… … Энциклопедический словарь
Обкатка — Burnishing Обкатка. Конечная отделка механически обработанной поверхности с удалением незначительных поверхностных неровностей вращающимся инструментом. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал ,… … Словарь металлургических терминов
обкатывать — Викисловарь
Морфологические и синтаксические свойства[править]
об-ка́-ты-вать
Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 1a. Соответствующий глагол совершенного вида — обкатать.
катая, перекатывая, делать круглым, гладким ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
делать ровным, гладким, пригодным для езды, передвижения ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
испытывать пробной ездой, осваивать в ходе пробной эксплуатации (о транспортном средстве) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
перен., разг. опробовать, осваивать в ходе пробной деятельности ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
окатывать
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]
Родственные слова[править]
Этимология[править]
Происходит от ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]
Перевод[править]
Список переводов
Библиография[править]
Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. — М. : Советская энциклопедия, 1971.
Морфологические и синтаксические свойства[править]
об-ка́-ты-вать
Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 1a. Соответствующий глагол совершенного вида — обкатить.
Чем и как с пластика убрать царапины: подборка быстрых методов
Пластиковые предметы окружают нас повсюду: это детали автомобиля, бытовые изделия и даже солнцезащитные очки. Пластик — популярный, недорогой, но довольно хрупкий материал, поэтому из-за частого использования покрывается мелкими повреждениями. Есть несколько простых и недорогих способов убрать царапины с пластика, которые помогут вернуть изделию первозданный вид.
Специальные средства
Чтобы не заморачиваться, используйте для восстановления пластиковых предметов специальную продукцию:
карандаши для удаления царапин;
абразивные гели;
полирующие пасты для заполнения;
восстанавливающие полотенца и салфетки.
При выборе этих средств нужно действовать строго по инструкции. Некоторые составы являются красящими. Цветные вещества пригодны для заполнения глубоких царапин.
Совет! Пасты выбирайте только для мягкого пластика, это должно быть указано на упаковке. Продукцию для лакокрасочных поверхностей применять нельзя.
Работа с мелкими повреждениями
Мелкие трещинки очень просто заполировать специальной пастой. Полирующие средства разделяются на две группы:
грубые абразивные составы;
финишные лёгкие консистенции.
Для бытовых изделий из пластмассы используются только финишные полирующие пасты. Абразивы могут ещё больше повредить предметы.
Как работать с полиролью:
Очистить поверхность.
Нанести небольшое количество средства на кусок ткани (подойдёт фланель и любая мягкая материя).
Слегка потереть, смыть и высушить.
Восстановление пластика в автомобиле
Автовладельцы знакомы с ситуацией, когда от частого использования повреждаются детали машины. Большое количество царапин рано или поздно приведут к разрушению материала. Чтобы избежать полной замены пластиковых деталей в автомобиле, следует принять своевременные меры. Как вернуть цельность пластмассе в этом случае:
Термообработка с помощью фена или зажигалки. Прежде чем удалить царапины таким образом, поверхность отмывают, обезжиривают с помощью спирта и просушивают. Фен включают на максимальную мощность. При обработке горячим воздухом необходимо внимательно следить за реакцией пластика. Дефекты будут разглаживаться от нагрева. Если не удастся добиться нужной ровности, процедуру завершают полировкой.
Метод с зажигалкой: включённый прибор подносят к повреждённой поверхности не ближе, чем на 5—8 мм. Огонь будет расплавлять участок пластика, возвращая ему гладкость. Важно: после обработки нельзя прикасаться к горячей поверхности, она должна остыть хотя бы в течение получаса.
Как работать с абразивной пастой: на очищенный и сухой пластик наносят средство, выдерживают время по инструкции до момента, пока паста не обретёт белый цвет. Затем полируют пластик с помощью поролоновой губки или плотной материи.
Экспресс-метод с машинным маслом: капают пару капель вещества и полируют поверхность плотной фланелевой тканью. Работает только на неокрашенном пластике, подходит для глянца.
Если поверхность рельефная, восстановить её поможет только специальная замазка в виде карандаша. Маскирующий фломастер стоит дорого, но это самый простой способ починки глубоких повреждений. Результат сохраняется надолго. Наносить средство нужно на чистую поверхность. Остатки карандаша легко удаляются после высыхания методом полировки.
Совет! Карандаш подбирается по цвету. Материал темнее будет заметен после ремонта, что не улучшит вид изделия.
Народная мудрость: лайфхаки с подручными средствами
Использовать следующие методы для удаления пластика довольно рискованно, особенно если это ценная бытовая техника или мобильный телефон. Однако многие средства стоят намного дешевле специализированных и найдутся в каждом доме.
6 проверенных методов восстановления пластиковых предметов:
Зубная паста и порошок. Веществами можно обработать пластиковую крышку телефона или солнечные очки. С дисплеем телефона или планшета лучше не экспериментировать, но некоторые утверждают, что мелкие царапины легко удалить и с таких хрупких поверхностей. Как действовать: нанести на пластик немного пасты или кашицу из воды и зубного порошка, втереть круговыми движениями в повреждённые места, дождаться высыхания, а затем смыть с помощью ватного диска.
Пищевая сода используется по такому же принципу: развести до состояния кашицы, втереть в потрескавшуюся поверхность, смыть.
Несколько капель растительного масла помогут вернуть пластику не только гладкость, но и сияние. Нужно нанести средство на мелкие трещинки и втереть до исчезновения жирного пятна и появления приятного блеска.
Полироль для мебели или автомобиля работает и на других поверхностях. Годится и полироль для ювелирных изделий: она выручит при повреждении прозрачного пластика.
На стёклах очков царапины можно обработать воском. Следует нанести средство тканью и втирать по кругу.
Мелкие повреждения обрабатывают куском натуральной замши. Это безопасно, в отличие от наждачной бумаги и других жёстких абразивов.
Прежде чем опускать руки и идти в магазин за новым бытовым предметом или спешить менять детали автомобиля, попробуйте вышеперечисленные способы. Некоторые из них настолько эффективны, что помогут значительно сэкономить бюджет. Главное в работе — следование инструкциям, аккуратность при использовании огня, уверенность и точность.
Как убрать царапины с пластика
В наше время изделия из пластика окружают человека фактически повсюду – из этого материала делают очки, корпуса мобильных телефонов, оконные рамы и подоконники, отделку авто и т. д. Главным достоинством пластмассы является ее стойкость к различным видам повреждений. Однако случается и такое, что изделия из пластика портят «непрезентабельные» трещины или царапины. По этому поводу не стоит расстраиваться, поскольку существует много вариантов и подручных средств, чтобы убрать царапины с пластика.
Убрать царапины в салонах автомобилей
Удаление царапин на пластике в салоне автомобиля проще всего осуществить при помощи специального карандаша. Правда, такое средство далеко не самый дешевый вариант – качественные маркеры стоят дорого. Однако потратившись на него один раз, можно на долгие годы забыть о проблеме повреждения пластикового салона.
Данное средство является флакончиком со специальным составом, содержимое которого наносят на проблемный участок. Вещество заполняет углубление трещины и навсегда маскирует ее. Перед применением, необходимо очистить место с царапиной от грязи и скопления пыли. Дождавшись, когда нанесенное вещество застынет, его излишки убирают полированием.
При покупке карандаша-маркера, нужно тщательно подбирать его цвет – он должен соответствовать тону салона машины.
Более сложным способом реставрации пластика в салоне авто является использование фена или открытого источника огня. Принцип обоих вариантов довольно прост – нагревание поверхности затягивает повреждения на ней либо значительно уменьшает их в размере.
Избавиться от царапин на пластике в салоне автомобиля поможет как строительный фен, так и обычный домашний. Метод восстановления поверхности довольно прост – нагревание пластика затягивает повреждения на нем. Но сперва необходимо очистить проблемный участок от грязи, а когда поверхность подсохнет, направить на нее поток разогретого воздуха.
Вместо фена можно применить и открытый огонь от зажигалки. Для устранения царапин, на пару секунд пламя подносят к пластику и проводят им несколько раз вдоль повреждения. При этом надо соблюдать не только осторожность, но и предельную точность. А еще лучше, перед основной «процедурой» потренироваться на куске старого пластика с аналогичной структурой.
До того момента, пока пластик не остынет, к нему нельзя (категорически!) прикасаться. Сажа с обрабатываемой поверхности после использования открытого источника огня легко удаляется смоченным в спирте валиком из ваты.
Еще одним простым и безопасным способом реставрации пластиковых поверхностей в салонах машин является полирование проблемных участков специальной пастой или полиролем для удаления повреждений. Такую процедуру можно проводить как вручную, нанеся средство на кусок поролона, так и с использованием шлифмашинки на малых оборотах.
Убрать царапины на линзах очков
Если на любимых солнцезащитных очках из пластика появились непрезентабельные царапины, портящие их внешний вид, это далеко не повод для приобретения новых. Во многих случаях удалить повреждения удастся и дома при помощи простых подручных средств.
Устранить царапины с линз поможет сода, которую нужно смешать с небольшим количеством чистой воды и аккуратно втереть смесь в поврежденное место. Затем очки следует промыть под струей воды.
Избавиться от трещин на пластиковых очках поможет и детский шампунь. Средством для мытья волос необходимо смазать линзы и протереть пластик микрофиброй.
В реставрации пластмассовых очков хорошо зарекомендовала себя смесь соды и уксуса, которая помогает легко и быстро устранить мелкие царапины.
Еще одно средство, с помощью которого можно вернуть пластиковым очкам красивый внешний вид – медицинский спирт. Аптечный состав необходимо смешать с содой, нанести смесь на проблемное место, а через некоторое время промыть под струей воды и протереть микрофиброй.
Устранить повреждения поможет и обыкновенная зубная паста. Выдавив ее из тюбика на ватный валик, нужно круговыми движениями нанести пасту на линзы, а затем промыть под струей воды. Когда царапина слушком глубокая, процедуру придется повторить.
Убрать царапины на пластиковых окнах
После установки в квартире или в отдельном доме пластиковых окон, объектом, склонным к повреждениям, чаще всего становится подоконник из пластмассы. Мелкую или глубокую царапину на этом элементе оконного проема может оставить неаккуратно передвинутый горшок с цветами, домашний питомец или малолетний ребенок.
Кто-бы не совершил такое «преступление», его следы можно убрать самостоятельно и без замены старого подоконника новым. Если поврежденный материал матовый, то царапину можно заделать при помощи наждачки, которой необходимо тщательно и аккуратно обработать поверхность.
Вернуть первозданный вид глянцевому пластиковому подоконнику поможет применение все той же наждачки, но на завершающей стадии реставрации понадобится специальное вещество для обработки поливинилхлоридных изделий. Профессионалы рекомендуют воспользоваться средством Cosmofen 10, которое превосходно возвращает пластмассе глянцевый блеск.
Однако важно помнить, что Cosmofen 10 и подобные ему составы обладают высокими показателями токсичности! Использовать их надо предельно аккуратно, предварительно одев защитные рукавицы.
Если на подоконнике повреждена лишь верхняя пленка, то достаточно заменить ее новой (лучше всего подойдет ее разновидность из акрила).
Убрать царапины с прозрачного пластика
Мелкие царапины на изделиях из прозрачного пластика поможет убрать полироль для блеска ювелирных украшений. Такое средство нужно нанести на проблемный участок, а затем отполировать поврежденное место микрофиброй.
С трещинами на прозрачном пластике хорошо справляется масса, предназначенная для «реанимации» компьютерных дисков. Средство наносят на поврежденную поверхность, после чего полируют.
Если магазинных составов под рукой не оказалось, избавиться от царапин на прозрачной пластмассе поможет смесь вазелина и полироля для деревянной мебели. Нанеся на проблемный участок, место с повреждением полируют до тех пор, пока излишки вазелина окончательно не исчезнут.
Убрать царапины с глянцевого пластика
Вернуть первозданный вид изделиям из глянцевой пластмассы поможет машинное масло. Несколько капель этого вещества необходимо нанести на проблемное место, а затем тщательно отполировать царапину лоскутом фланели. Такой метод годится лишь в тех случаях, когда изделие из пластика не окрашено. В противном случае обработка маслом не даст положительного результата. Для окрашенных поверхностей больше сгодятся специальные фломастеры или текстильная краска.
С глянцевого пластика убрать царапины можно при помощи пасты ГОИ. Этим средством натирают ткань и тщательно втирают его в поврежденный участок.
Если подручными составами избавиться от царапин не удается, можно купить в магазине с бытовой химией специальный краситель, предназначенный для удаления повреждений с глянцевых пластиковых поверхностей. Приобретенное средство наносят на проблемный участок тонкой кистью или обычной зубочисткой, а когда поверхность подсохнет, ее полируют лоскутом ткани, смоченным в машинном масле.
Убрать глубокие царапины с пластика
Избавиться от глубоких царапин на изделиях из пластика сложнее, но также возможно.
Расплавить небольшое количество пластмассы, имеющей тот же цвет и состав, что и поврежденная поверхность. Затем растворить образованное вещество в «Уайт-Спирите». Полученную жидкость аккуратно втереть в трещину и тщательно отполировать поверхность.
Дабы не экспериментировать с растворителем, можно купить в магазине специальное средство Displex, имеющее в своем составе пластиковую основу, позволяющую заделать трещины и царапины. Инструкция по его применению проста: пасту из тюбика при помощи ватного диска или лоскута ткани наносят на проблемный участок, а затем в течение двух минут втирают круговыми движениями. Для устранения очень глубоких повреждений такую процедуру повторяют несколько раз.
Как убрать царапины с пластика
Каждый водитель любит, чтобы автомобиль не только блестел снаружи, но и имел ухоженный салон. Однако появление со временем царапин на пластике, особенно на передней панели, неизбежно.
При помощи нескольких несложных методов можно легко устранить такие дефекты или сделать их почти незаметными.
Специальный карандаш
Одним из самых простых способов является маскировка царапины при помощи специального карандаша. Этот метод может показаться не самым дешёвым, так как хороший маркер стоит довольно дорого. Однако пользоваться им можно продолжительное время, так что скоро ваша покупка себя оправдает.
Перед началом работы пластиковую поверхность следует очистить, а затем обработать царапину при помощи маркера.
Карандаш содержит специальный раствор, который нужно наносить на царапину, заполняя её. После того как раствор застынет, необходимо удалить остатки при помощи полировки.
Очень важно правильно подобрать цвет маркера, он должен совпадать с цветом пластика.
Полировка шлифовальной машинкой
Большой популярностью пользуется способ при помощи полировки. Причём для этого необязательно обращаться к специалисту, каждый автолюбитель сможет самостоятельно устранить дефект при помощи простых средств. Нужно помнить, что полировать можно не все поверхности из пластика, а только глянцевые или покрытые слоем лака или краски.
Для начала следует хорошо очистить поверхность от пыли и грязи, а затем нанести специальную пасту для полировки. Подождать пока средство подсохнет и можно приступать к работе при помощи полировальной машинки. При этом полировать нужно на минимальной скорости, чтобы не перегреть пластик. Если необходимо устранить небольшие царапины можно использовать кусок поролона.
Нагреть с помощью зажигалки
Убрать царапины также можно при помощи открытого огня. Для этого вам понадобится самая обычная зажигалка. Нужно несколько раз осторожно провести пламенем зажигалки по царапине. Делать это следует очень аккуратно.
Затем необходимо подождать полного остывания пластика. Нельзя прикасаться к нему пока он не станет холодным. След от пламени зажигалки очень легко удалить диском, смоченным в небольшом количестве спирта или спиртовой салфеткой.
Если не получилось исправить дефект при помощи этого метода, будет лучше применить другой способ.
Удаление феном
Мелкие царапины на пластике салона автомобиля легко устранить при помощи фена. Для этого необязательно использовать строительный инструмент, подойдёт и самый обычный бытовой фен.
Сначала нужно подготовить поверхность. Её следует хорошо вымыть водой с добавлением моющих средств. Это делают для того, чтобы удалить въевшуюся в царапины грязь. Затем необходимо подождать пока поверхность высохнет. Дальше включаем фен и нагреваем места дефектов при помощи потока горячего воздуха.
При нагревании поверхности нужно следить, как реагирует пластик. Если реакции нет, можно добавить мощность и приблизить фен к панели.
Не рекомендуется долгое время направлять поток воздуха в одну точку, это может вызвать перегрев материала и испортить его. Горячий воздух нужно равномерно распределять по всей поверхности пластика.
После обработки феном обязательно дождитесь полного остывания материала. После этой процедуры рекомендуется отполировать материал.
Активированный уголь
Если пластик в салоне чёрный, можно избавиться от царапин при помощи угольной пыли. Для этого понадобятся 1-2 таблетки активированного угля, которые необходимо тщательно измельчить и втереть полученный порошок в царапины. Нужно отметить, что этот способ не подойдёт, если пластик в салоне автомобиля не чёрного цвета.
Калька
Избавиться от царапин на пластике чёрного цвета можно при помощи копировальной бумаги (кальки).
Очистив поверхность от загрязнений, потрите калькой повреждённые места. Краска с кальки заполнит царапины и они станут незаметными.
Перечисленные методы просты в исполнении и не требуют больших затрат.
Выбрав для себя оптимальный вариант, салон вашего автомобиля будет радовать вас своим ухоженным видом.
Как убрать царапины с пластика: проверенные методы
Многие современные предметы обихода изготавливают из пластика. Но на таких поверхностях могут появляться царапины, что портит внешний вид изделия. Как убрать небольшие царапины с пластика, например, на деталях автомобиля, экране мобильного телефона или очках? Какие средства для этого потребуются?
Салон автомобиля
В зависимости от того, на какой поверхности появились царапины и насколько они глубокие, выделяют следующие методы их устранения:
плавление феном;
полирование;
маскировка специальным карандашом;
капитальный ремонт.
Плавление феном
Избавит пластиковую поверхность от мелких дефектов. Причем, можно применять как строительный, так и обычный фен для сушки волос. Алгоритм действия довольно прост: удалите грязь и мусор с ремонтируемого элемента. Затем зачистите проблемное место наждачной бумагой, сотрите пыль влажной ветошью и обезжирьте. Включите фен, предварительно выставив температуру в 300 °С. Продвигайте струю теплого воздуха по линии трещины. Старайтесь не задерживать руку на одном месте, даже если глубина царапины не одинакова: после застывания могут появиться белесые разводы. Подождите 10-15 минут. Не прикасайтесь к материалу пока он полимеризуется. Когда поверхность остынет, загрунтуйте ее в 2 слоя и нанесите краску нужного оттенка.
Полирование
Самый безопасный метод борьбы с царапинами на пластике в салоне автомобиля. Вначале очистите пластик мыльным раствором. Уделите особое внимание местам скопления пыли и грязи. Тщательно высушите реставрируемое изделие. Кусочком поролоновой губки нанесите абразивную пасту на мелкие повреждения. Используйте только средство предназначенное для мягкого пластика. Препараты, разработанные для лакокрасочных поверхностей, не подходят.
Подождите, пока паста начнет действовать (время указано в прилагающейся инструкции). Как только она побелеет, приступайте к полировке шлифовальной машиной. Если же такого оборудования не имеется, действуйте вручную: счистите остатки вещества наждачной бумагой. Делайте это аккуратно, легкими круговыми движениями. Последний шаг – протрите образовавшуюся пыль с пластиковой поверхности.
Капитальный ремонт считается самым длительным и сложным методом удаления царапин в салоне авто. Но именно он эффективно скрывает все недостатки
Маскирующий карандаш
Маскирующий карандаш содержит специальный состав, который заполняет царапину и делает ее незаметной. В данном случае важно правильно подобрать оттенок вещества. Обычно панель имеет стандартный серый или черный цвет, поэтому проблем с этим не возникнет. Удаление дефектов происходит следующим образом: проблемные участки очищаются от загрязнений, высушиваются и обрабатываются острой частью карандаша. Далее нужно дать им высохнуть и убирать излишки состава. Чтобы сгладить резкий переход между обновленным местом и основной частью панели, необходимо отполировать ее.
Капитальный ремонт
Считается самым длительным и сложным методом удаления царапин с пластика в салоне авто. Но именно он эффективно скрывает все недостатки и позволяет реставрировать всю поверхность торпеды. Первым делом демонтируйте поврежденную деталь. Снимите с нее лакокрасочное покрытие, вымойте моющим средством и обезжирьте спиртом или ацетоном. Теперь отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Если деталь имеет рельефную структуру, пропустите этот пункт. Снова тщательно промойте и обезжирьте торпеду.
Подберите аэрозольную грунтовку подходящего оттенка. Нанесите ее равномерным слоем и подождите, пока раствор схватится. Распылите повторно средство, чтобы получился монолитный второй слой. Следите, чтобы не образовались подтеки. Дождитесь полного высыхания (время указано на баллончике). По желанию можете обработать элемент лаком.
Экран телефона
Мобильным телефоном мы пользуемся каждый день. Не удивительно, что на нем образуются различные дефекты. К счастью, ситуация не безвыходная. Ниже приведены основные методы удаления царапин с дорогого устройства.
Зубная паста или порошок. Нанесите небольшое количество вещества на проблемные места. Если используете порошок, разведите его водой до кашеобразной консистенции. Вотрите средство в пластик круговыми движениями. Подождите, пока оно высохнет, а затем удалите ватным диском, смоченным водой. Такой способ подойдет только для борьбы с мелкими повреждениями.
Пищевая сода. Разведите продукт водой до консистенции густой сметаны. Полученное средство нанесите на царапины круговыми движениями. Уберите излишки сухой салфеткой и протрите насухо проблемное место. Подобный эффект обеспечивает детская присыпка.
Растительное масло. Является скорее корректирующим средством. Данный метод подходит только для устранения мелких царапин. Нанесите каплю масла на пластик и втирайте до тех пор, пока жирное пятно не исчезнет. Пройдитесь по этому месту чистой тканью.
Паста ГОИ. Содержит абразивные вещества и применяется для полировки оптических стекол, керамики и пластика на сенсорных экранах. Однако большие надежды на нее не возлагайте. Оно убирает только небольшие трещинки и то, на короткое время.
Очки
Если на ваших очках образовались царапины, не медлите с решением этой проблемы. Поврежденные линзы влияют на зрительное восприятие и ухудшают зрение. Незначительные дефекты можно убрать с помощью описанных ниже подручных средств.
Воск. Нанесите небольшое количество вещества на мягкую сухую ткань и натрите линзы. Выполняйте легкие круговые движения, без натиска. Остатки воска уберите ватными дисками.
Вазелин и полироль для дерева. Нанесите полироль на ткань из фибры и обработайте очки. Добавьте на каждую линзу по 1-2 капли вазелина. Полируйте изделие до тех пор, пока на поверхности не останется вазелина. Данные средства заполнят поврежденные участки и сделают их менее заметными.
Абразив для стекол (используется в живописи). Данное средство эффективно убирает, а не маскирует царапины. В его состав входит плавиковая кислота, поэтому применяйте абразив только для пластиковых аксессуаров. Опустите стекла в контейнер, наполненный препаратом. Через несколько минут прополощите прохладной водой. Все предметы, которые соприкасались с абразивом, подлежат утилизации. Учтите, что если на линзах есть антибликовое покрытие, кислота разрушит его.
Средство для мытья стекол. Нанесите жидкость на стекла и отполируйте чистой сухой салфеткой. Этот способ не только удалит мелкие повреждения, но и будет препятствовать запотеванию очков.
Меры предосторожности
Прежде чем начать реставрацию пластика, ознакомьтесь со следующими мерами безопасности:
Работая с механическими инструментами и агрессивными растворителями, используйте средства индивидуальной защиты — очки, резиновые перчатки, марлевые повязки или респиратор.
Не подпускайте к месту работ детей и животных.
Проводите реставрацию изделия в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
При отсутствии опыта в выполнении ремонтных работ, особенно с дорогими деталями и девайсами, приобретайте только профессиональные средства.
Владея всей информацией о методах удаления царапин с пластика, а также ремонтными навыками и подходящими инструментами, вы с легкостью справитесь с задачей. Главное – действовать предельно аккуратно и не спеша. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.
Как убрать царапины с пластика автомобиля
Как убрать царапины с пластика? Наверняка этот вопрос не раз задавали люди, которые имеют в собственности личный автомобиль, очки, кухонный гарнитур и так далее. Известно, что данный материал быстро покрывается повреждениями, особенно если вещь ежедневно используется. Так как проводить удаление царапин с пластика, чтобы не нанести ему значительного вреда? Сегодня известно немало способов, которые помогают устранить и полностью избавиться от царапин на пластике. Однако их нужно правильно использовать, чтобы средства оказали максимальную пользу испорченному изделию.
Как убрать царапины на пластике при помощи современных средств
В настоящее время устранять потертости и царапины на таком материале удается большим количеством средств, однако они принесут весомую пользу изделию только в том случае, если повреждения не слишком масштабные или глубокие.
Удаление царапин на пластике в салоне автомобиля и на прочих поверхностях проводится при помощи таких средств как:
пасты, заполняющие повреждение или потертости;
полироли, удаляющие потертости;
карандаши, закрашивающие неровности.
Но при удалении повреждений на пластике салона и прочих поверхностях важно быть предельно внимательными, а также строго соблюдать инструкцию по применению средств – тогда любая царапина быстро скроется из виду.
Важно заметить, что вышеуказанные составы по устранению пластмассовых царапин бывают не только прозрачными, но и цветными. Это значит, что вы можете выбрать любой оттенок карандаша или пасты, чтобы повреждения действительно не было видно после его маскировки.
Устранение царапины на пластике магазинными средствами рекомендуется проводить сразу после образования трещины, поскольку по мере ее роста понадобится немало усилий, чтобы качественно избавиться от повреждения.
Чем убрать царапины на пластике в машине?
Для этого можно воспользоваться пастой или полиролем, который бывает двух видов:
грубый – в его составе присутствует большое количество абразивных частиц;
финишный, наделенный гладкой, мягкой и нежной структурой.
Разумеется, финишное средство лучше убирает потертости и царапины с пластиковых поверхностей, поэтому небольшие повреждения рекомендуется устранять именно им. К примеру, это могут быть трещины на очках, на кухонном гарнитуре, мобильнике, пластиковых ручках и так далее.
Любые средства, будь то магазинные химические составы или же народные рецепты, наносятся на поврежденное место мягкой тканью.
Как удалить царапины на пластике автомобиля при помощи зажигалки? Экстремальные люди довольно часто используют огонь, чтобы удалить царапины с пластмассовых деталей. Как это делается? Пламя зажигается и подносится к поврежденному месту на расстоянии 5 сантиметров. Проводится данная манипуляция 1-2 минуты, во время которых материал начнет таять и заполнять собой небольшие трещины.
Если же в не умеете удалять царапины, они быстро и качественно убираются с пластикового основания в специальных центрах, которые знают свою работу, а значит, умеют качественно ее выполнять.
Как убрать царапину с пластика в салоне автомобиля
Удаление царапин на пластике автомобиля быстро и легко проводится в домашних условиях. Благодаря некоторым советам удастся полностью попрощаться с повреждениями, ведь наверняка для многих водителей внешность салона так же важна, как и исправность мотора.
В зависимости от поверхности и глубины повреждений в салоне автомобиля, удалить их получится несколькими способами:
удаление царапин при помощи полировочных средств;
использование фена;
полировка при помощи карандаша;
полный ремонт треснутой детали.
Для рельефной поверхности лучше использовать последние два способа, так как они не испортят внешний вид поверхности и не усугубят ситуацию.
Используем фен для устранения потертости на пластике
Перед удалением царапин на автомобиле необходимо хорошо помыть поверхность, а также избавить ее от пыли и грязи. После этого нагреваем феном поврежденный участок и ждем, пока он затянется расплавленным материалом. В среднем данная удаляющая потертости манипуляция проводится 3-5 минут. Однако нужно понимать, что время будет зависеть от глубины повреждения детали.
Важно заметить, что феном нужно нагревать не только треснутую деталь, но и более отдаленные участки, поскольку тогда материал нагреется неравномерно. По мере завершения восстановления поверхности к ней не следует прикасаться 30 минут, за которые она остынет и закрепится.
Как избавиться от царапин с пластика салона автополированием
Устранить потертости на панели удастся любым абразивным составом. Лучше проводить данную манипуляцию руками, нежели специальной шлифовальной машинкой, так как в противном случае можно только ухудшить ситуацию. Проводить устранение повреждений пластика салона автомобиля необходимо в несколько этапов. Для начала следует тщательно очистить обрабатываемую поверхность при помощи моющих средств. После этого важно ее полностью высушить и еще раз проверить деталь на наличие застарелой грязи или же пыли. Затем мягкими движениями вглубь царапин наносится паста, а затем начинает распределяться по панели или бамперу губкой. Как только состав полностью высохнет, его можно начинать полировать.
Удалите царапину с пластика карандашом
Повреждение быстро покинет основание автомобиля, как только водитель нанесет на нее специальный карандаш. Этот метод удаления с пластиковой детали повреждений считается наиболее легким и малозатратным. Однако его не всегда можно назвать долговечным – лучше всего карандаш себя проявляет, если человек «прощается» с царапиной по салону машины, обрабатывая пластиковые детали.
Последний способ, а именно полное восстановление панелей машины проводится при помощи грунтовки и иных средств, которые способны качественно скрыть повреждение, а также придать новый вид изделию.
Убрать царапины на пластике в салоне автомобиля такими способами легко и просто, хоть это и займет немало времени.
Удаляем царапины с мелких пластиковых деталей
Убираем царапины и повреждения с пластика при помощи подручных средств – это и быстро, и качественно, и легко.
К примеру, гарнитура, крышка телефона и прочие детали из этого материала быстро покрываются потертостями, а значит, их можно попробовать самостоятельно удалить. Правда, в этом случае нужно уберечь технику и прочие агрегаты от воды, которая может нарушить их функционирование.
Зубная паста.
Сегодня часто устраняют царапины при помощи этого состава, ведь в таком случае поцарапанной поверхности ничего не грозит. Делается это достаточно просто – наносим на поврежденный участок пасту и мягкими движениями втираем ее в трещины. После этого даем потертости полностью высохнуть. Удалить остатки пасты получится ваткой, смоченной в воде.
Сода.
Разумеется, ей обрабатывать машину не нужно, зато для домашних вещей этот сыпучий продукт отлично подойдет. Разводим соду в воде до тех пор, пока она не превратится в кашицу. После этого наносим состав на повреждения. Важно заметить, что сода прекрасно удаляет даже большие царапины. Остатки соды удаляются с поверхности влажной тряпкой.
Детская присыпка.
При ведении борьбы с поврежденным пластиком можно использовать и присыпку, которая также надежно удаляет повреждения. Применять ее нужно так же, как и соду.
Полироль, предназначенный для мебели.
Если мебель или прочие пластиковые элементы в царапинах, вы легко избавитесь от них при помощи полироля. Наносим данное средство на ткань, а затем протираем пораженный участок до тех пор, пока царапина полностью не скроется. Таким же эффектом наделено всем известное масло, однако оно оставляет жирные следы, поэтому пользоваться им рекомендуется только на маловостребованных поверхностях.
Наждачная бумага
Избавься от незначительных царапин на пластике салона или других поверхностей при помощи наждачной бумаги, которая при правильном использовании очищает панель и прочие детали от царапин и потертости. Однако такой метод нужно использовать только тем людям, кто полностью уверен в своих силах.
Если поцарапал деталь сильно, этот вариант лучше не использовать, так как наждачка избавляется только от мелких повреждений.
Любой способ борьбы с повреждениями пластмассы требует выдержки и терпения – только тогда удастся быстро побороть царапины, а также восстановить любую поверхность.
Mercedes-Benz G 500 G 463 (2006) — технические характеристики и данные — максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива
Автопроизводитель Название фирмы-производителя этого автомобиля.
Mercedes-Benz
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль.
G
Модель Наименование модели автомобиля.
G 500
Код Идентификационный код модели.
—
Поколение Поколение, к которому принадлежит эта модель.
G 463
Начало выпуска Данные о начала производства этой модели.
2006
Тип кузова Тип кузова данного автомобиля.
оффроад
Привод Тип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод).
4WD (полный, подключаемый и отключаемый вручную)
Количество мест Количество мест этого автомобиля.
5
Количество дверей Количество дверей этого автомобиля.
3
Длина Расстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами.
4220.00 мм (миллиметров)
166.1417 in (дюйма)
13.8451 ft (фута)
Ширина Расстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются.
1761.00 мм (миллиметров)
69.3307 in (дюйма)
5.7776 ft (фута)
Высота Расстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса.
1932.00 мм (миллиметров)
76.0630 in (дюйма)
6.3386 ft (фута)
Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью.
2399.00 мм (миллиметров)
94.4488 in (дюйма)
7.8707 ft (фута)
Колея передняя Расстояние между центрами передних колес.
1476.00 мм (миллиметров)
58.1102 in (дюйма)
4.8425 ft (фута)
Колея задняя Расстояние между центрами задних колес.
1476.00 мм (миллиметров)
58.1102 in (дюйма)
4.8425 ft (фута)
Дорожный просвет/клиренс Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д.
—
Снаряжённая масса Масса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя.
2376 кг (килограмм)
5238.18 lb (паунда)
Распределение массы Распределение массы автомобиля на передние/задние колеса.
—
Производитель двигателя Название фирмы-производителя этого двигателя.
Mercedes-Benz
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля.
—
Объём двигателя Рабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня.
~ 5.0 л (литра)
4966 куб. см (кубических сантиметров)
Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе.
8
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное).
V-образное
Количество клапанов на цилиндр Число клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных).
3
Диаметр цилиндра Данные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания.
97.00 мм (миллиметров)
3.8189 in (дюйма)
0.3182 ft (фута)
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки.
84.00 мм (миллиметров)
3.3071 in (дюйма)
0.2756 ft (фута)
Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки.
10.00:1
BMEP Среднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя.
167.43 psi (паундов на квадратный дюйм)
1154.39 кПа (килопаскали)
11.54 бар (бары)
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом По способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными.
атмосферный
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе.
SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров)
Смазочная система Система смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа.
мокрый картер
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала.
—
Система охлаждения Tип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная).
жидкостная
Интеркулер Сжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания.
нет
Расположение двигателя Данные о расположения двигателя в кузове
впереди
Ориентация двигателя Данные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля.
продольная
Система питания Система питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя.
EFI (впрыск топлива под электронным управлением)
Каталитический конвертер Каталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах.
есть
Максимальная мощность Наибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения.
218 кВт (киловатт)
297 л.с. (лошадиных сил — нем.)
292 л.с. (лошадиных сил — англ.)
Максимальная мощность при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность.
5500 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальный крутящий момент Наибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
455 Нм (ньютон-метров)
335 ft-lb (фут-фунтов)
46 кгм (килограмм-метров)
Максимальный крутящий момент при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент.
2800 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль
190 км/ч (километров в час)
118.06 миль/ч (миль в час)
Максимальные обороты Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту.
—
0 — 60 миль/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час.
—
0 — 100 км/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час.
9.70 с (секунд)
Время прохождения четверти мили Время в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места.
—
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. Чем он меньше, тем ниже аэродинамическое сопротивление, которое испытывает на себе автомобиль во время движения. Cd/Cx/Cw для большинства современных автомобилей составляет величину порядка 0.30 — 0.35.
—
Площадь лобовой поверхности (A) Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку.
—
Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля — получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A).
—
Объём топливного бака Максимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля.
96.00 л (литра)
25.36 US gal (US галлона)
21.12 UK gal (UK галлона)
Расход топлива — городской цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях.
20.86 л (литра)
5.51 US gal (US галлона)
4.59 UK gal (UK галлона)
Расход топлива — загородный цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях.
12.76 л (литра)
3.37 US gal (US галлона)
2.81 UK gal (UK галлона)
Расход топлива — комбинированный Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях.
15.79 л (литра)
4.17 US gal (US галлона)
3.47 UK gal (UK галлона)
Выброс CO2 Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере.
378 г/км (грамм на километр)
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле.
стабилизирующая штанга
пружины винтовые
ведущий мост
поперечныйе рычаги
Задняя подвеска Информация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле.
пружины винтовые
ведущий мост
продольныйе и поперечныйе рычаги
резиновые пружины
Коробка передач/трансмиссия Тип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам.
автоматическая
Количество передач Количество передач в коробке передач у этого автомобиля.
5
Передаточное отношение последней передачи Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса.
0.83:1
Передаточное отношение главной пары Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса.
4.38:1
Передние тормоза Информация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку.
вентилированные диски
Задние тормоза Информация о тормозного механизма задних колес автомобиля.
диски
сервоусилитель
ABS (антиблокировочная система)
Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск — это главный елемент дисковых тормозных систем. Представляет собой металлический диск, об который трутся тормозные колодки.
315.00 мм (миллиметров)
12.4016 in (дюйма)
1.0335 ft (фута)
Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисках.
272.00 мм (миллиметров)
10.7087 in (дюйма)
0.8924 ft (фута)
Передние колесные диски Тип передних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.
7.5J x 18
Задние колесные диски Тип задних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.
7.5J x 18
Передние шины Информация о передних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.
265/60 R 18
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.
265/60 R 18
Минимальный диаметр поворота Диаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота.
—
Система рулевого управления Система рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле.
циркулирующие шарикоподшипники с усилителем
Повороты руля Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора.
—
Mercedes-Benz G 500 пятидверный — технические характеристики
Технические характеристики Mercedes G 500 5dr
Эксплуатационные характеристики Мерседес G500 5 дверный внедорожник
Максимальная скорость: 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч: 10.2 c Расход топлива на 100км по городу: 21.8 л Расход топлива на 100км по трассе: 13.7 л Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 16.7 л Объем бензобака: 96 л Снаряженная масса автомобиля: 2400 кг Допустимая полная масса: 3500 кг Размер шин: 265/60 R18
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно Объем двигателя: 4966 см3 Мощность двигателя: 296 л.с. Количество оборотов: 5500 Крутящий момент: 456/2800 н*м Система питания: Распределенный впрыск Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: DOHC Расположение цилиндров: V-образный Количество цилиндров: 8 Диаметр цилиндра: 97 мм Ход поршня: 84 мм Степень сжатия: 10 Количество клапанов на цилиндр: 3 Рекомендуемое топливо: АИ-95 Экологический стандарт: EURO IV
Кузов: W463 Тип кузова: внедорожник Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина машины: 4662 мм Ширина машины: 1760 мм Высота машины: 1931 мм Колесная база: 2850 мм Колея передняя: 1475 мм Колея задняя: 1475 мм Дорожный просвет (клиренс): 220 мм Объем багажника максимальный: 2250 л Объем багажника минимальный: 480 л
Производство
Год выпуска: с 2006
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W463 G 500 Lang 4MATIC 5 дв. внедорожник (W463) 7АКПП 2008-2012 г.
Начало производства:
январь 2008
Окончание производства:
январь 2012
Кузов:
5 дв. внедорожник (W463)
Тип двигателя:
V8
Марка топлива:
Бензин АИ-95
Объем двигателя, куб. см.:
5461
Объем двигателя, л.:
5.5
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.:
388
Достигается при об. в мин.:
6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
530/2800
Максимальная скорость, км/ч:
210
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
6.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
14.7
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
19.3
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
12
Компоновка двигателя:
спереди, продольно
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп CO2, г/км:
351
Коэффициент сжатия:
10
Тип привода:
постоянный полный
Коробка передач:
АКПП
Количество ступеней:
7
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:
4662
Ширина, мм:
1760
Высота, мм:
1931
Колесная база, мм:
2850
Колея колес спереди, мм:
1475
Колея колес сзади, мм:
1475
Количество мест:
5
Размер шин:
265/60R18
Снаряженная масса, кг:
2380
Допустимая масса, кг:
3200
Объем багажника, л:
480
Объем топливного бака, л:
96
Диаметр разворота, м:
13.26
Гарантия от коррозии, лет:
Технические характеристики автомобилей Mercedes-Benz G / Мерседес-Бенц Джи
Каждый автовладелец сегодня уверен: любая поездка в крупном городе превращается в увлекательное приключение под названием «Найди свободное парковочное место». Особенно тяжело с парковкой во дворах старых домов и в историческом центре мегаполисов, где градостроительным планом просто не предусмотрено такое количество машин, которое мы имеем сегодня.
Размер парковочного места определяется по ГОСТу, и зная эту информацию, легче отстоять свои права, если, например, из-за узкого проезда на парковке вам помяли машину.
Содержание статьи
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61 8 (800) 302-33-28
Это быстро и бесплатно!
Что такое парковка
Парковка — это выделенная территория, которая должна иметь ограждение, разметку и соответствующий дорожный знак. Машиноместо предоставляется бесплатно, например, на парковках у общественных мест или платно на частных парковках или муниципальных. На последних чаще всего используют автоматизированную систему «Паркон».
Чтобы территория получила официальный статус парковки, ее обязательно надо зарегистрировать и оформить по всем требованиям законодательства. На сегодняшний день параметры парковки отражены в документе СНиП СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».
Виды парковок по типу размещения машин
Есть три разумных способа расположить машины на парковке: параллельный, перпендикулярный и «елочкой». Каждый из них хорош в определенной ситуации, но идеального нет, у всех есть недостатки.
Параллельный
Обычно используется вдоль проезжей части или тротуара. Его главный недостаток — помещается мало машин, а если машины поставить близко друг к другу, то заехать и выехать на такое место очень сложно, особенно новичку. Плюс только один, такая парковка может быть ближе всего расположена к вашему пункту назначения.
Перпендикулярный
Ставить машину под углом 90 градусов по отношению к проезжей части довольно сложно, зато такой тип парковки обладает наибольшей вместимостью. Но по статистике, именно на таких парковках чаще всего происходят ДТП, особенно если выезжает машина сразу с парковочного места на проезжую часть.
«Елочкой»
Парковочные места располагаются под углом в 45 градусов, и с высоты разметка напоминает елку, отсюда и название. Этот вид самый удобный для водителя, гораздо проще совершать парковочный маневр, справится даже новичок, проезды между рядами машин в данном случае делают уже, но все равно вместимость у такой парковки на 30% ниже, чем у перпендикулярной.
Места размещения парковок
Место будущей парковки зависит от многих факторов: во-первых, от ее размера (количества машиномест), во-вторых, от удаленности от экологических объектов и общественных мест. Парковка должна быть безопасной. А потенциальных угроз от подобных сооружений даже на открытом воздухе немало: пожары, ДТП, утечка бензина и выхлопные газы.
С другой стороны, если вы автовладелец, то ищете парковку поближе к тому месту, куда направляетесь, и перспектива пройти несколько десятков лишних метров до офиса, торгового центра, больницы или другого общественного места никого не прельщает.
Справка. Расстояние от парковки до градостроительных объектов регулирует документ СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Автомобильные стоянки на 10 машин и меньше располагаются на расстоянии 10 м от жилых домов и общественных зданий. Не менее 25 метров должно быть до территории детских садов и школ, больниц, площадок для игр и спорта, а также городских парков и скверов.
Парковки на 10–50 мест удалены на 15 м от стен жилых домов, имеющих окна, и ровно в два раза (на 50 м) дальше от детских садов, школ, больниц и т.д.
Открытые стоянки вместимостью до 100 машин будут находиться в 25 м от жилых домов, а вот расстояние до территорий детских учреждений, больниц и мест отдыха для них не увеличено.
Большие парковки, до 300 машин, должны располагаться в 35 м от жилых строений, имеющих окна, в 50 м от детских учреждений, будь то школа, ПТУ или детский сад, и в 60 м от лечебных стационаров, спортивных стадионов и мест отдыха граждан.
Стоянки свыше 300 автомобилей должны находиться в 50 м от окон жилых домов, остальные требования не изменяются. А огромные стоянки, вмещающие более 500 машиномест, рекомендуют располагать в промышленных зонах.
Размещение открытых стоянок запрещено в зонах водозабора хозяйственно-питьевого назначения, за это отвечает СанПиН 2.1.4.1074.
Размер машиноместа на открытой стоянке
Площадь стандартного парковочного места на 1 машину рассчитать очень просто, зная, что минимальные параметры следующие:
ширина парковочного места — 2,5 метра;
длина парковочного места — 5,3 метра;
В расчет не берется ширина разметки (0,1 метра с каждой стороны). Получается, что площадь минимального парковочного места —13,25 кв. м.
Важно! Считается, что стандартная длина автомобиля — 4,4 метра, а ширина — 1,8.
На усмотрение владельца размеры парковок могут быть увеличены. Так, например, для создания комфортной параллельной парковки длина одного места должна равняться длине двух стандартных автомобилей (8,8 м), а вот ширина — ширине стандартного авто плюс еще 1 метр для безопасности выходящего водителя и пассажира (1,8 м + 1 м = 2,8 м).
А вот для расположения парковки под углом 45 градусов потребуется больше места, по стандартам, площадь одного такого машино-места составляет 18 кв. метров.
Максимальными считаются габариты парковочного места для инвалидов:
ширина — 3,6 метра;
длина — 6,2 метра;
Допускается отклонение от указанных размеров, но не более +/– 5 см. Такие размеры обусловлены прежде всего мерами пожарной безопасности, а также снижают риск ДТП на парковках.
Технические требования для разметки парковочных мест
К техническим требованиям относят как организацию пространства парковки в целом, так и материалы, из которых должны быть изготовлены ограждения и нанесена разметка:
На придомовой территории четко должны быть видны границы парковки, для этой цели используют бортовой камень в качестве ограждения.
На вертикальной опоре или столбе должно быть четко видно светоотражающую разметку, особенно этот пункт относится к парковкам во дворах.
В качестве разметки на асфальтовом покрытии нужно использовать термопластик или нитрокраску. А мы часто видим дешевую белую водоэмульсионку, которая смывается осадками меньше чем за сезон.
Парковочные места для инвалидов
Среди автовладельцев немало людей с ограниченными возможностями, особенно тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Для этих граждан разработаны особые нормативы: во-первых, увеличено машиноместо (3,6 × 6,2 м), чтобы инвалидная коляска беспрепятственно могла проехать между рядами машин, во-вторых, они должны располагаться на ближайшей ко входу в здание территории.
Места для инвалидов занимают 10–20% от основной площади парковки. Как правило, места с особым знаком встречаются на парковке возле новых жилых комплексов, торговых центров, магазинов, больниц и других общественных зданий.
Читайте также:
Что входит в жилищно коммунальные услуги: виды и перечень ЖКУ.
Заключение
Сегодня любая открытая парковка — этот объект градостроения, отвечающий строгим правилам размещения автомобилей. Всего таких способов размещения три: параллельный, перпендикулярный и под углом в 45 градусов. Какую стоянку выбрать, зависит от вашего водительского мастерства. Проще всего заехать на «елочку», сложнее припарковать авто перпендикулярно дороге. С 2018 года в законодательство были внесены изменения: теперь парковка официально считается недвижимостью наряду с квартирой или частным домом, а значит, ее можно взять в ипотеку, купить или сдать/взять в аренду и даже завещать кому-то по наследству.
А вот незаконное присвоение паркинга у дома, которое встречается повсеместно, — административное правонарушение. И все эти самодельные шлагбаумы, деревянные колышки, железные цепи не только портят эстетический вид двора, но становятся причиной трагедии. Ведь очень часто службы быстрого реагирования не могут подъехать к дому именно благодаря таким «собственникам» парковочных участков. А вот если на открытой стоянке нарушен ГОСТ парковки, то отвечать придется ее владельцу или муниципалитету.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 450-39-61 8 (800) 302-33-28
Это быстро и бесплатно!
Как правильно парковаться?
Многие автомобилисты интересуются вопросом, как правильно припарковать свою машину, чтобы не задеть ни «соседей», ни ближайшие стены. На сегодняшний день в Сети есть очень много видеороликов, в которых показано, что с вами случится, если вы не научитесь парковаться. Подобные иллюстрации вызывают не только смех, но и горечь, ведь многие не умеют парковаться правильно, хотя за плечами может быть колоссальный опыт вождения. Для того, чтобы научиться правильно парковать машину, необходимо разобраться в основных ошибках, узнать о видах парковки и отработать их на практике.
Несмотря на то, что основы этого манёвра должны давать в автошколе, очень многие учащиеся либо забывают то, что им рассказывали, либо не могут воплотить в жизнь те теоретические основы, которые им давались. Практика парковки в современных автошколах практически не проводится, посему водителю потом приходится учиться этому самостоятельно.
Основные ошибки
Зачастую водитель может совершать даже самые элементарные ошибки при парковке свой машины из-за обыкновенного чувства страха, которое присуще каждому человеку. Автолюбители в своем стремлении не «помять» свою или соседскую машину ошибаются в расчётах дистанции между собой и объектом. Часто водители, а особенно – девушки, делают ошибки из-за слишком сильного страха быть высмеянным из-за стиля или манеры вождения. Это часто мешает именно женщинам и начинающим водителям уверенно управлять машиной, так как волнение «передается» и автомобилю.
Если вы неправильно рассчитаете расстояние между вашей и ближайшей боковой машиной, то приведет это к столкновению. А это уже серьезно, это уже авария. Второй такой же распространенной ошибкой является неправильная парковка около бордюра. Подвержены такому «феномену» автолюбители, у машин которых низкая посадка. То есть во время парковки водитель врезается в бордюр бампером или глушителем. Наиболее распространённой ошибкой, которую совершает каждый второй автовладелец при попытке запарковаться, является неправильный заезд в гараж или же некорректные действия при попытке припарковать машину задом.
Здесь человек за рулем также не в состоянии правильно высчитать расстояние до створок гаражных дверей или до соседней машины. В результате имеет столкновение с чем-то твердым, вмятину в кузове, поврежденное боковое зеркало и другие последствия. Итого, главная ошибка, которую может допустить водитель при попытке припарковать свой автомобиль, — неправильный расчет расстояния до ближайшего объекта.
Учимся параллельной парковке
Одним из самых распространенных способов парковки автомобиля является так называемая параллельная парковка. Азы параллельной парковки вам могут давать в автошколе, но до практики дело не дойдет.
В реальных условиях каждому автомобилисту хоть раз приходилось втискивать свою машину в парковочное место, которое ненамного больше, чем габариты самого авто. Именно поэтому вам нужно научиться чувствовать свою машину, чтобы вы всегда могли верно припарковать автомобиль даже в самом узком месте. Не забывайте о запасном колесе, которое может быть прикреплено к задней двери, а также о фаркопе, который может торчать из-под бампера и проделать большую пробоину в бампере соседней машины.
Успешный исход операции зависит от многих факторов. К примеру, от вашей посадки. Кресло должно подходить вам по высоте, спинка должны быть наклонена под нужным углом, а руль должен быть удален на удобное расстояние. Через лобовое стекло вы должны видеть пространство перед авто. Нажмите на все педали до упора, вы не должны к ним тянуться. Обязательно нужно отрегулировать зеркала. В салонное зеркало вы должны видеть все заднее стекло, а в зеркала заднего вида вы должны видеть ручки задних пассажирских дверей.
Параллельная парковка подразумевает под собой заезд в карман задом между двумя автомобилями. Чтобы парковка была успешной, придерживайтесь следующих рекомендаций:
1) Подъезжать нужно таким образом, чтобы заднее правое колесо вашей машины стояло около заднего левого угла машины, которая стоит спереди. Стать нужно так, чтобы расстояние между боковыми «крыльями» вашей и соседской машин было приблизительно 50 см. Говоря простыми словами, вы должны стать параллельно переднему автомобилю на расстоянии в полметра.
2) Начинайте двигаться задним ходом, выкручивая в это время рулевое колесо вправо.
3) В тот момент, когда вы увидите в левом боковое зеркале правую фару машины, стоящей сзади, руль нужно поставить прямо и продолжить потихоньку двигаться назад.
4) Как только ваше левое колесо и левая фара задней машины «станут» в одну линию, то нужно будет выкрутить руль влево и продолжить движение назад.
5) Когда вы поставите машину параллельно передней, задней и бордюру, то можно останавливаться.
6) Если нужно, то автомобиль можно будет немного выровнять, чтобы он не «торчал» по бокам.
Обязательно перед парковкой обдумайте план выезда. Очень сильно прижиматься в другим машинам нельзя. Если возможно, то оставьте «соседям» достаточно места, чтобы у них была возможность выехать и вашу машину не задеть.
Что касается помех, то из бордюра, особенно старого, может что-то торчать, например, стальная арматура, а это чревато повреждением покрышек. Но даже новый бордюр может навредить как колесному диску, так и колпаку. При неумелом заезде вы можете бордюром отжать покрышку от диска, отчего из колеса моментально выйдет воздух. При маневрировании нужно слегка опустить правое зеркало, дабы в нем отражалось правое заднее колесо. Некоторые машины «умеют» опускать это зеркало при старте задом.
Очень полезным для вас устройством будет парктроник. Эта штука поможет даже неопытному водителю не врезаться в сзади стоящий автомобиль. Более эффективным устройством будет камера заднего вида.
Учимся ближней парковке задом
Парковка задним ходом, или так называемая ближняя парковка является самой удобной и актуальной в условиях недостатка свободного пространства. Сначала может показаться, что парковаться таким способом очень трудно. Научиться этому можно и нужно, дабы в будущем не возникало никаких проблем. Чтобы парковка была успешной, расстояние между машинами было больше вашего автомобиля на 1 – 1,2 м. При параллельной парковке задним ходом нужно делать следующее:
1) До того, как выполнить маневр, необходимо проехать место парковки и остановиться около впередистоящего автомобиля. Расстояние между вами должно быть около 0,5 – 1 м. Установите колеса своей машины ровно.
2) Медленно начинайте двигаться назад, при этом контролируя вышеупомянутый интервал. Сближаться нельзя. Как только вы заметите в правом зеркале заднего вида задний бампер этого автомобиля, вы должны остановиться.
3) Выкрутите колеса вправо до упора, после чего продолжите двигаться задом. Не забывайте смотреть в левое боковое зеркало, так вы сможете следить за задней машиной. Когда вы увидите в зеркале правую фару и весь передок соседнего авто, нажмите на тормоза.
4) Выровняйте руль и продолжите двигаться назад, смотря при этом в правое зеркало для контроля интервала. Сначала в зеркале вы должны увидеть задний фонарь этого автомобиля, после чего он должен постепенно выходить из области видимости.
5) Поверните руль влево до упора и продолжайте медленно двигаться назад. Одновременно с этим в боковых зеркалах вы должны контролировать дистанцию до заднего автомобиля, а через лобовое стекло – расстояние до стоящей впередимашины, так как вы можете легко зацепить эту машину бампером во время таких маневров. Если ваш автомобиль в такой поворот не вписывается, то вы допустили ошибки в начальных расчетах дистанции. Маневры необходимо будет начинать снова.
6) Когда ваш автомобиль будет установлен параллельно бровке, нужно будет остановиться, выровнять руль и колеса, после чего немного проехать вперед, чтобы расстояние между передней и задней машинами было одинаковым.
Учимся передней параллельной парковке
Как же припарковать автомобиль, если никакие способы задней парковки невозможно осуществить? Достаточно легко можно поставить машину и передом. Остановитесь таким образом, чтобы
ваши плечи совпадали с линией переднего бампера ближайшей машины, то есть станьте перед боковым авто. Так как движение правостороннее, то и машина должны стоять справа от вас.
Начните выворачивать руль в ту сторону, в которую будете парковаться, одновременно с этим начните плавно двигаться вперед до того момента, пока боковое зеркало не «покажет», что вы стоите параллельно линии бордюра. После этого колеса нужно выровнять и начать двигаться задним ходом. Ориентироваться нужно по зеркалам заднего вида.
В заключение имеет смысл дать вам несколько дельных советов. Так, при парковке за каким-то транспортным средством необходимо каждый раз оставлять перед собой достаточно пространства, дабы вы смогли всегда выехать, даже если сзади кто-то припаркуется вплотную к вашему автомобилю.
Будьте готовы к тому, что не всегда у вас будет возможность сдать назад. В обязательном порядке нужно соблюсти необходимый интервал между рядом стоящей машиной на парковке с поперечным расположением. Вставать нужно таким образом, чтобы вы смогли открыть дверь своей машины без касания другого автомобиля. В том случае, если вы подъезжаете к краю переходной полосы, нужно проследить за тем, чтобы вы не задевали бордюр и остальные предметы.
Незаменимым помощником любого водителя является опыт. Приобрести его вы сможете только в том случае, если будете регулярно водить машину. Самый лучший вариант – безопасные тренировки в условиях отсутствия других автомобилей и людей, то есть на пустырях или специальных полигонах.
Небольшие препятствия, которые имитируют здания и машины, не навредят кузову в случае столкновения или наезда на них. Благодаря тренировкам вы научитесь чувствовать габариты машины, правильно рассчитывать радиусы поворота колес, степень искажения дистанции во всех зеркалах. Так вы научитесь получать удовольствие от езды, а также избавитесь от лишнего напряжения и нервозности.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Правила парковки, Как правильно парковаться
Как правильно парковаться?
Наконец наступило время, и вы решились «погрызть» гранит науки управления автомобилем. В учебный план автошколы входит много нового и интересного для вас. В том числе правила парковки автомобиля. Задний ход, умения смотреть в зеркала, ориентация в пространстве, ощущения габаритов автомобиля, все это очень сложно для новичка.
Правила парковки достигаются с опытом. Вам необходимо добиться интуитивного, чувства своего автомобиля. На каком расстоянии от вас начинается передний бампер и заканчивается задняя его часть.
Тренировками вы можете заниматься самостоятельно, главное найти удобную площадку, расставить в нужных местах разметки и стойки. Доведите до автоматизма ваши навыки вождения. Ведь сбить стойки гораздо дешевле, чем бампер чужого дорогого автомобиля. Какие способы и методы парковки существуют? Как правильно парковаться?
Способы парковки.
Интернет полон курьезных сюжетов про новичков-водителей, пытающихся припарковать свой автомобиль и чтобы не попасть, в такие видеоролики, нужна каждодневная практика. При открытии дверей автомобиля, использование зеркал заднего вида, можно предотвратить повреждения от неожиданных препятствий. Выбирайте места парковки с отсутствием риска ущерба кузова, ходовой части и шин. На случай отказа тормоза всегда направляйте колеса в сторону дороги, если ваш авто припаркован на спуске или подъеме. Парковать автомобиль можно несколькими способами:
Самый простой метод парковки, является: прямая или линейная парковка. При этом не ставьте автомобиль очень близко к стоящему впереди транспорту. Это может доставить вам проблему выезда с парковки.
Парковка движением вперед – используется на площадке большем площадью свободного места, так как заднее колесо имеет маленький радиус движения и может задевать автомобили припаркованные поблизости. Чтобы этого не происходило, перед поворотом на парковочное место, слегка возьмите влево.
Парковка движением назад – используется чаще всего, за счёт большей маневренности автомобиля в тесных условиях парковочной стоянки. Требует от водителя более высокий уровень опыта и точности своих действий.
Метод параллельной парковки задним ходом.
Для метода параллельной парковки рекомендуется регулировка зеркал заднего вида, необходим обзор заднего правого колеса. Это поможет вам правильно организовать парковочные действия и избежать заезда на бордюр колесом. При парковке параллельным способом, старайтесь двигаться медленно и аккуратно. Не забывайте оставлять место для выезда, как вашему автомобилю, так и припаркованного позади вас. При параллельной парковке ориентир держите бордюрной линии.
Рассмотрим пример параллельной парковки задним ходом. Имеется пустое парковочное место между двумя автомобилями. Для начала оцените, войдет ли туда ваша машина. Затем следует поставить свой автомобиль наравне с впереди стоящим транспортом. Учитывайте расстояние между машинами, оно не должно меньше 0,5 метра. Включите сигнал правого поворота, дайте понять другим автомобилистам, что вы собираетесь делать.
Начиная движение задним ходом, выверните руль вправо и смотрите в водительское зеркало, начинает появляться автомобиль, припаркованный сзади, сначала: левая фара, его центр, правая фара. Поставьте колеса прямо, продолжайте движение назад. Мысленно проведите диагональ вашего автомобиля между правым передним краем и задним левым, это будет отправной точкой вращения руля влево, чтобы завершить маневр парковки. Не забывайте оставить свободное место для выезда машине припаркованной сзади, для этого поставьте колеса параллельно бордюру и продвиньтесь вперед.
Перпендикулярный метод парковки задним ходом.
Перпендикулярный метод парковки заключается в построении своего автомобиля параллельно другим, перпендикулярно бордюру. Используется на автостоянках, возле торговых центров, при заезде в гараж. Так же требует аккуратной и медленной езды и отрегулированных зеркал.
Рассмотрим пример задней перпендикулярной парковки, между двумя машинами. Обнаружив свободное место, направляйте свой автомобиль, остановитесь правой задней частью возле центральной точки припаркованного слева автомобиля. Включите задний ход, поверните руль вправо на полтора, два оборота и начинайте медленно заезжать назад. Не забывайте контролировать процесс в зеркалах. Когда ваш автомобиль стал параллельно другим машинам, выворачивайте колеса в прямое положение и доезжайте до точки парковки.
Парковка по правилам и здравому смыслу.
Соблюдайте правила парковки. Не доставляйте массу неудобств окружающим. Это может вызвать неадекватную реакцию людей в виде: царапин, рисунков, надписей и тому подобных действиях. Так же не ставьте автомобиль на тротуарах, вы заставляете пешеходов, молодых мам с колясками и детьми выходить на дорогу или идти по кустам. Что тоже вызывает негативные мысли о вашем поступке.
Имея ограниченное количество мест для стоянки, ставьте машину так, чтобы хватало место всем, помните вы не один и желающих поставить машину очень много. Не паркуйтесь очень близко к соседнему автомобилю, чтобы не блокировать двери.
Не занимайте место для парковки спецтранспорта, будьте благоразумны.
Как правильно парковаться? Этот вопрос задает себе каждый новичок в этом деле, который хочет добиться успеха и не доводить до непредсказуемых последствий свои навыки вождения. Опыт и тренировка помогут вам достичь идеальных маневров, чувствовать габариты вашего автомобиля. Чтобы расширить свой кругозор, пользуйтесь зеркалами заднего вида.
Перед началом маневра ни когда не думайте, что над вами будут смеяться и тыкать пальцем. Страх и переживания только могут усугубить ситуацию, и вы неправильно рассчитаете свои действия и силы. Потеряете контроль, что приведет к не желательному результату. Опытные водители, тоже в свое время нервничали и боялись, это нормальная человеческая реакция. Лучше сосредоточьтесь на выполнении маневра и тренировках. У вас все получится. Удачи вам.
Парковка автомобиля | Основы управления автомобилем
Основы управления автомобилем
Постановка автомобиля на стоянку в зависимости от дорожной обстановки, а так же наличия других участников дорожного движения — это, другими словами, и есть парковка автомобиля.
Очень часто, в зависимости от способа парковки, в маневрах используется движение задним ходом. Более того, во многих случаях даже рекомендуется заезжать на место для парковки именно задним ходом, если это не запрещено Правилами. Почему?
Во-первых, во время движения задним ходом в узком пространстве автомобиль более маневренный, чем при движении «передом». Это может показаться странным, но так и есть.
Во-вторых, выезжать с места стоянки передним ходом удобнее, потому что лучше контролируется дорожная обстановка. Разумеется, способ постановки автомобиля на стоянку не должен противоречить Правилам. Имеется в виду, что выбрать место для стоянки автомобиля нужно исходя из требований раздела 12 ПДД «Остановка и стоянка».
Динамические габариты автомобиля
Автомобиль поворачивается относительно точки, лежащей на продолжении задней оси. Радиус поворота автомобиля регулируется поворотом передних колес. Соответственно, чем колеса повернуты больше, тем меньше радиус поворота. Но не стоит забывать про выступающие части автомобиля – это передние и задние крылья.
Поэтому, когда машина поворачивает, она как будто становится шире. Это явление принято называть изменением габаритной ширины, а само изменение размера — динамическими габаритами автомобиля. При поворотах и, особенно во время парковки, нужно обязательно учитывать эту особенность. Вообще, эту особенность можно отнести к физике движения автомобиля, но здесь главное понять, как автомобиль поворачивает.
Есть одно правило, о котором многие водители постоянно забывают или его игнорируют. Звучит оно так: всегда нужно с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Применительно к парковке автомобиля это правило выглядит примерно так:
Соблюдайте требования дорожных знаков;
Ставьте автомобиль на стоянку как можно быстрее, чтобы освободить дорогу для проезда других автомобилей;
Занимайте на стоянке как можно меньше места, чтобы оставить свободным пространство для парковки других автомобилей;
Обеспечьте свободный выезд со стоянки, а так же свободный проход пешеходов;
По возможности, паркуйтесь задним ходом, чтобы выезжать с места стоянки передним ходом;
Избегайте стоянки на спусках и подъемах, а так же на узких улицах;
На парковке открывайте двери аккуратно, чтобы не повредить сами двери и кузова стоящих рядом автомобилей.
Ниже рассмотрим способы парковки легкового автомобиля.
Параллельная парковка автомобиля задним ходом.
Полное название этого маневра звучит так: постановка автомобиля на стоянку задним ходом между двух автомобилей, припаркованных параллельно тротуару. Прежде чем приступить к такому маневру, следует оценить реальное расстояние между автомобилями.
Если оно меньше, чем 1,5 длины вашего автомобиля, то лучше не пытаться втиснуться между ними, а поискать другое место. Если это расстояние больше, чем 1,5 длины вашего автомобиля, то можно приступить к парковке.
Схема движения будет следующей.
1. Движемся прямо вдоль дороги и останавливаемся рядом с автомобилем, перед которым хотим припарковаться. Остановиться нужно так, чтобы задние колеса вашего автомобиля проехали линию заднего бампера стоящей у тротуара машины. Можно сразу остановить задние колеса на этой линии, но тогда трудно будет повернуть руль на стоящем автомобиле. Ориентироваться можно по задней стойке или спинке заднего сиденья. Расстояние между машинами должно быть примерно около 1 метра.
2. Начинаем движение назад на минимальной скорости. Удобнее всего сесть полу боком назад. Как только ваши задние колеса поравняются с линией заднего бампера «соседа» (можно ориентироваться по спинке заднего сиденья вашей машины), быстро поворачиваем руль вправо и продолжаем медленное движение. Одновременно придется еще следить за дорогой, так как левое крыло сейчас будет сильно выступать на проезжую часть.
3. Когда автомобиль займет положение примерно 40-45 градусов к тротуару (чем длиннее ваш автомобиль, тем угол должен быть меньше), лучше всего остановиться и выровнять колеса в положение «прямо». Определить такой угол можно по двум ориентирам: а). правая средняя стойка вашего автомобиля будет располагаться примерно напротив левого заднего угла стоящего впереди автомобиля; б). в левое боковое зеркало можно увидеть целиком бампер стоящего сзади автомобиля. После этого продолжаем движение назад на прямых колесах.
4. Когда ваш передний правый угол пересечет линию заднего бампера стоящего впереди автомобиля (на схеме это пунктирная линия), останавливаемся и поворачиваем колеса до упора влево.
5. Удерживаем повернутыми колеса и продолжаем движение задним ходом до тех пор, пока машина не расположится параллельно тротуару. Следим за автомобилем, который находится сзади, чтобы случайно не задеть его. Выравниваем колеса
6. Парковка завершена. Можно будет немного подать вперед или назад, чтобы у автомобиля, который остался сзади, было место для выезда. Но приближаться вплотную к впереди стоящей машине нежелательно, нужно оставить себе место для выезда.
О том, как выехать с такой парковки, или как начать движение от тротуара в подобной ситуации, можно прочитать в статье Начало движения на автомобиле.
Парковка автомобиля под углом к дороге.
Выполняется по ходу прямолинейного движения. Очень часто место стоянки разграничено соответствующей разметкой. Для выполнения этого маневра нужно держать интервал со стоящими у тротуара автомобилями примерно 1,5м.
Замедляем движение. Когда ветровое стекло вашего автомобиля поравняется с левым задним углом машины, за которой хотим припарковаться, быстро поворачиваем руль вправо.
Медленно въезжаем на место парковки. Выравниваем колеса так, чтобы оказаться посередине автомобилей или разметки.
Продолжаем в движении выравнивать колеса и двигаемся вперед, пока правое колесо не упрется в бордюр. Если бордюр очень высокий, тогда останавливаемся не доезжая до него.
Перпендикулярная парковка автомобиля задним ходом.
Есть два способа выполнения этого маневра.
Первый способ чаще всего используется на парковочных площадках, прилегающих территориях, имеющих достаточно свободного места, и выполняется он следующим образом:
Двигаемся вдоль дороги, слева от припаркованных машин, которые стоят перпендикулярно, предположим, тротуару или в одном ряду парковочной площадки. Замедляем движение. Видим автомобиль, за которым есть свободное место.
Когда передние колеса вашего автомобиля поравняются с правым краем стоящего автомобиля, за которым хотим припарковаться, поворачиваем руль влево до упора и выдвигаемся по дуге, пока машина не займет перпендикулярное положение относительно парковочного ряда. Выравниваем колеса и останавливаемся.
Задним ходом на минимальной скорости сдаем назад. Контролируем движение по зеркалам, или сидя полу боком и смотря в заднее стекло автомобиля. Въехать на место парковки нужно так, чтобы расположиться посередине между двух других машин или в пределах разметки.
Парковка завершена.
Как вариант, чтобы запарковать автомобиль задним ходом, можно повернуть не совсем перпендикулярно, ведь часто места бывает недостаточно, а проехать по траектории, обозначенной зеленой пунктирной линией.
Другой способ перпендикулярной парковки больше известен как «заезд в гараж». Или еще он называется «парковка задним ходом между автомобилями». Выполняется этот маневр следующим образом.
Для начала проезжаем прямо по движению за автомобили, между которыми будем парковаться с интервалом до них 1,5-2 метра. Остановиться нужно так, чтобы задний бампер вашего автомобиля поравнялся с дальним, по направлению движения, краем стоящего автомобиля.
Начинаем медленное движение задним ходом и поворачиваем передние колеса в право до упора. Автомобиль «пошел» по малому кругу. Смотрим в правое зеркало.
Когда между правым боком вашего автомобиля и левым передним углом стоящего уменьшится примерно до 10-20см, выравниваем колеса, поворачиваемся полу боком назад и продолжаем медленное движение, пока ваша правая задняя стойка (спинка заднего сиденья) не поравняется с левым передним углом стоящего автомобиля.
В этот момент снова поворачиваем колеса вправо до упора, въезжаем на парковочное место и выравниваем колеса так, чтобы расположиться посередине между стоящими машинами.
Когда парковочное место ограничено, заехать с первого захода, скорее всего, будет невозможно. Тогда придется выехать немного вперед и повторить заезд. А может быть и так, что парковаться придется в несколько приемов. При этом необходимо учитывать, что на стоянке будут открываться двери, как у вашего автомобиля, так и у соседей. Поэтому стояночный интервал между машинами желательно оставлять достаточным.
Упражнения «Заезд в гараж задним ходом» и «Параллельная парковка» придется сдавать на экзаменах в ГИБДД. Но на экзаменационной площадке, как правило, свободного места больше, чем на реальной парковке. В скором будущем эти экзамены планирую вынести с площадки в город, на реальную дорогу.
Заезд в бокс на экзамене может выполняться как первым, так и вторым вариантом. Первый вариант немного проще, тем более, что на экзаменационной площадке места достаточно для маневра. Если сдавать экзамен придется по второму варианту, то лучше сначала выполнить задним ходом поворот под прямым углом (повернуть колеса до упора и пройти дугу на малом радиусе) и потом заехать в «гараж» уже на прямых колесах.
Навигация по серии статей<< Управление автомобилем. Часть 8. Движение задним ходом
Расстояние от автомобильной парковки до жилого дома: нормативы СНиП 2019 года
Автостоянки в крупных городах востребованные объекты строительства. При их планировании учитывают нормы, регулирующие расстояние от парковки до домов, дорог и детских образовательных учреждений.
Каким должно быть расстояние от парковки до жилого дома или других сооружений. Какие правовые документы регламентируют размещение паркинга. Не нарушаются ли при этом права жителей близлежащих домов.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Виды стоянок
Автостоянка – специально оборудованное место для длительного хранения автотранспорта. Парковка – место для постановки транспорта на недлительное хранение.
Чертеж и планировка парковки с размерами
Выделяют четыре вида:
наземная: одноуровневая и многоуровневая;
подземная: одноуровневая и многоуровневая.
Наземные одноуровневые и многоуровневые
Площадка для автотранспорта со специальной разметкой парковочных мест. Чаще всего организуются на придомовых территориях. Для этого типа стоянок обязательно учитывается минимально допустимое расстояние до ближайших объектов – жилой дом, общественное здание, детская игровая площадка, местные и боковые проезды.
Незаконная хаотичная парковка возле многоэтажного жилого дома
Наземные многоуровневые подходят для хранения большого количества автомобилей при дефиците площади.
Подземные одноуровневые или многоуровневые площадки, расположенные ниже уровня земной поверхности. Размещаются в подвальных помещениях торговых центров, многоквартирных жилых комплексов. При организации соблюдают противопожарные нормы.
Схема организации стоянки для автомобилей в жилом секторе
Непременное наличие:
вытяжки;
автоматической системы оповещения;
системы пожаротушения.
По способу помещения машины на хранение выделяют механизированные стоянки и с самостоятельной постановкой.
Эко-парковки
Чтобы сохранить газоны и разместить автомобили вблизи жилого дома, укладывают газонные решетки. На такой газон можно ставить автомобиль, не боясь повредить насаждения.
Внешний вид и обустройство эко-парковки около жилого здания
В мегаполисах для паркингов используют крыши одно- или двухэтажных зданий, такие строения обеспечиваются монолитным перекрытием верхнего этажа, асфальтируются поверх слоя гидроизоляции.
Многоярусные смарт-паркинги
Автомобили ставятся на площадку, а затем их поднимают наверх, располагают в отсеках друг над другом. Независимая парковка с паллетами – площадки передвигаются вертикально или горизонтально каждая площадка может быть перемещена к месту выдачи или приема транспорта.
Вернуться к оглавлению
Расстояние от жилого дома до парковки
План строящегося здания утвердят, если соблюдены нормы и требования строительства. Проект многоэтажного жилого здания разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП, нормами противопожарной безопасности, Градостроительным Кодексом. Кроме жилого дома должно быть предусмотрено строительство социальных объектов:
детские игровые площадки;
зоны тихого отдыха взрослых;
Таблица существующих расстояний до парковки
парковочные места для автотранспорта.
Места для хранения автомашин должны располагаться на определенной дистанции от стены жилого дома:
Количество парковочных мест
Расстояние в метрах
1 – 10
10
50
15
100
25
300
35
От 300
50
При расположении парковки, рассчитанной на 50 машин, со стороны торца дома без окон расстояние составляет 10 метров. С вместимостью свыше 300 машин – 50 метров.
Проект с размерами двухэтажной парковки, расположенной во дворе дома
Запрещено ставить машины на пешеходных дорожках и участках внутренних проездов. Нужно учитывать нормы противопожарной безопасности, требующие предоставить свободный доступ для спецтехники. Если здание имеет до 10 этажей – 5-8 м, свыше 10 этажей – 8-10 м.
Вернуться к оглавлению
Законна ли парковка под окнами жилого здания
Паркинги строятся на всех более или менее пригодных для этого местах. Довольно часто при этом нарушаются действующие законы. Если внимательно изучить СП 42.13330.2011, будут ясны все требования к парковке.
Необходимый дистанционный минимум:
для парковки до десяти машин – 10 метров от стены жилого дома;
свыше десяти парковочных мест – 15 метров.
Таблица между инженерными сооружениями в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011
Оставляя ночевать машину под окнами дома, владельцы нарушают закон. Общество жильцов дома, не довольное такой парковкой, вправе обратиться к участковому, написать жалобу. За парковку на газонах, пешеходных дорожках может быть наложен штраф.
Смотрите в видео о штрафах за незаконную парковку возле жилого дома.
Вернуться к оглавлению
Допустимая дистанция от автостоянок до детских и школьных учреждений
Нормы парковки вблизи ДОУ регулируются требованиями СаНПиН.
Если рядом с открытой автостоянкой находятся здания, в которых располагаются детские образовательные учреждения, минимальный дистанционный шаг от 50 метров.
До въезда на автостоянку, выхода вентиляционных шахт в подземных, обвалованных – не менее 15 м.
Допустимые расстояния от автостоянки до детского учреждения
Разрешено размещать ДОУ на крыше подземной автостоянки. При условии ее озеленения и установленной защите на вентиляционной шахте в месте выброса вредных веществ.
На каком расстоянии от общественных зданий можно парковать автомобиль?
Здания, соседствующие с парковкой
Количество мест и расстояние в метрах
До 10
До 50
До 100
До 300
Свыше 300
Детские учреждения
15
25
25
50
х
Лечебные учреждения
25
50
х
х
х
Общественные здания
10
10
15
25
х
х – расстояние определяется только после разрешения Санитарно-Эпидемиологического надзора. Для зданий, построенных из горючих материалов минимальное расстояние 12 метров. Расстояние измеряется от окон зданий до границы парковки автомобилей.
Чертеж расположения парковки между жилыми домами
Паркинги, рассчитанные на хранение свыше трехсот автомобилей, выносят за границы жилого района не менее чем на 50 м.
На каком расстоянии от дома можно ставить автомобиль?
Здравствуйте!
Согласно ПДД РФ парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Согласно же п.12.1 ПДД РФ Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, — на тротуаре.
Так, стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 — «Парковка».
Поэтому если такого разрешающего парковку знака, распространяющего свое действие на зону, прилегающую к зданию, где находится Ваш офис, нет, то здесь на лицо нарушение ПДД и о данных фактах следует сообщать в ГИБДД для составления протокола и эвакуации ТС. Когда будут такие прецеденты, думаю, такие парковки прекратятся.
Если же Ваш офис находится со внутренней стороны здания и не выходит на сторону проезжей части (как обычно по улице), то здесь можно говорить только о соблюдении градостроительных норм при размещении парковки во дворах жилых домов, здесь уже надо обращаться в управляющую компанию и жил. инспекцию с жалобой и требованием изолировать проход по плитке от таких парковок — заборами и (или) бордюрами.
На каком расстоянии от этого дома разрешено парковать машину?
Не менее 10 м. до фасада дома — требование для стоянок машин. Вы же просто ставите машину как житель этого дома — в этом случае санпин не применяется. Вправе ставить на любом расстоянии от дома.
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Таблица 4.4.1
Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки
Объекты, до которых исчисляется расстояние Расстояние, м
автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35
Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта 25 50 50 50 50
Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) 25 50 * * *
18.1. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха, детских игровых площадок.
18.2. Для наземных гаражей-стоянок со сплошным стеновым ограждением указанных в таблице, расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в них открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий ЛПУ стационарного типа, объектов социального обеспечения, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений.
18.3. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (паркингов), вместимостью — до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям.
18.4. Выезды-въезды из гаражей, расположенных на территории жилой застройки, вместимостью свыше 100 машино-мест, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.
18.5. Наземные гаражи-стоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон.
18.6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется только расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. оно должно составлять не менее 15 м.
18.7. Расстояние от проездов автотранспорта из гаражей всех типов и открытых автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
18.8. Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.
18.9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.
18.10. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки, для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.
18.11. От наземных гаражей-стоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования.
18.12. Расстояние от территорий подземных гаражей- стоянок не лимитируется.
18.13. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.
Большинство неопытных автовладельцев узнают о наличии нейтрализатора только в сервисном центре, когда им сообщают, что эта деталь выхлопной системы неисправна. Однако такие устройства играют очень важную роль в управлении транспортным средством и защите окружающей среды. Сегодня мы расскажем, зачем нужны катализаторы в машине, из чего они состоят и почему так дорого стоят.
Принцип действия автомобильного катализатора
Современные производители регулярно улучшают качество автопродукции, изготавливая запчасти в соответствии с экологическими требованиями. Нейтрализатор, впервые выпущенный в конце 70-х годов прошлого столетия, стал настоящей находкой. Несмотря на простоту конструкции, эта деталь выполняет важнейшую задачу – очищение отработанных выхлопных газов от токсичных компонентов, негативно влияющих на состояние окружающей среды и здоровье человека.
Устройство представляет элемент из металла и керамики, заключенный в прочный стальной корпус, который позволяет избежать преждевременного износа конструкции, защищает нейтрализатор от ударов и перегрева. Внутренний блок имеет ячеистую структуру, обеспечивающую большую площадь соприкосновения выхлопов с рабочей поверхностью. Фильтрация газов выполняется благодаря покрытию из драгоценных металлов, обладающих каталитическими свойствами – ячейки катализатора обработаны тонким слоем родия, палладия и платины. Вступая в контакт с выхлопами, эти элементы преобразуют токсичные азотные оксиды, углеводород и другие вредные вещества в безопасные для живых организмов водяной пар, азот, углекислый газ. Кроме того, драгоценное напыление уменьшает образование мельчайших частиц сажи.
Что делать, если катализатор в машине сломался
Запчасти рассчитаны на пробег 50 000 – 100 000 километров, однако, как показывает практика, они редко «доживают» до таких показателей. К износу катализатора приводят различные факторы:
Использование низкокачественного бензина.
Частая езда на холостом ходу.
Эксплуатация авто в условиях бездорожья – особенно от ударов и тряски «страдают» хрупкие керамические изделия.
Попадание масел, антифриза и других жидкостей в камеру сгорания.
Проблемы с мотором.
Даже после выхода из строя автокатализаторы не теряют ценности – отработанные изделия можно выгодно продать в пункт приема металлолома. Дело в том, что родий, платина и палладий относятся к группе редкоземельных металлов, которые практически не встречаются в природе в чистом виде. Сейчас основным источником этих дорогостоящих элементов служат нейтрализаторы. Особенно высоко оцениваются платиносодержащие детали, которые чаще всего устанавливаются на иномарках премиум-класса и автомобилях с дизельным двигателем.
Понравилась информация? Поделись с друзьями
Химический состав катализаторов — Справочник химика 21
Синтетический катализатор содержит больше кремния и меньше алюминия, железа и кальция, чем естественный. Химический состав катализаторов, применяемых на установках типа флюид , близок к составу соответствующих шариковых и таблетированных катализаторов. [c.49]
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАТАЛИЗАТОРОВ РИФОРМИНГА [c.72]
Доля работающей поверхности зависит от удельной активности,, пористой структуры, размера зерен катализатора, температуры, состава реакционной среды и других факторов, определяющих скорость реакции. Площадь работающей поверхности катализатора определить трудно. Но даже при этих условиях использование удельной активности как специфической характеристики катализаторов заданного химического состава представляет большое значение для теории катализа. Если единственным фактором, определяющим величину удельной активности, является химический состав катализатора, то тем самым устанавливается определенная зависимость каталитической активности от положения элементов в периодической системе Д. И. Менделеева. [c.140]
Химический состав катализатора, % (масс.) [c.110]
Важное влияние на протекание реакции по тому или иному механизму, естественно, оказывают химический состав катализатора, природа и кислотность носителя, [c.255]
Химический состав катализатора [c.208]
Сернистые соединения. Переработка высокосернистого сырья на природных катализаторах связана с потерей их активности в результате изменения химической природы поверхности. При регенерации катализатора при 550—600° С он частично дегидратируется некоторое количество влаги, покидая поверхность, оставляет свободные адсорбционно-химические связи в кристаллической решетке катализатора. При каталитическом крекинге сернистого сырья по месту этих свободных связей необратимо адсорбируется сероводород, что прекращает действие активного участка поверхности. Химический состав катализатора (в частности, наличие в нем железа) существенно влияет на ход этого процесса. [c.19]
На скорость гидрирования влияют химическая природа (химический состав) катализатора, строение ненасыщенного соединения, условия процесса (давление, температура, растворитель в случае [c.130]
Воздействие реакционной смеси на свойства катализатора должно учитываться в кинетических зависимостях реакций гетерогенного катализа. В подавляющем большинстве случаев при выводе кинетических уравнений молчаливо предполагается неизменность твердого катализатора и независимость его свойств от состава реакционной смеси и ее воздействия на катализатор. В действительности же под воздействием реакционной среды часто изменяется химический состав катализатора, что может приводить к фазовому превращению активного компонента, изменению объемного состава катализатора в приповерхностном слое. Вот почему при изменении состава и температуры реакционной смеси скорость реакции меняется также и в результате изменения свойств катализатора. Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов должна поэтому включать две функции, одна из которых f[ (t) 6(с( ))] ха- [c.13]
Химический состав катализатора и его количество не изменяются Б ходе реакции. Несмотря на это, катализатор принимает непосредственное участие в процессе. Присутствие катализатора создает возможность протекания новых элементарных реакций. При положительном катализе, как правило, ускорение суммарного процесса происходит не из-за повышения скорости реакции, протекающей по обычному пути (без катализатора), а вследствие появления новой реакции, протекающей с большей скоростью. [c.406]
Химический состав катализатора и его количество после окончания реакции ие изменяются. Несмотря на это, в действительности катализатор принимает прямое участие в процессе химического превращения. Это обусловлено тем, что катализатор многократно [c.274]
Для управления химическими процессами необходимо владеть, с одной стороны, теорией катализа, помогающей предвидеть каталитическое действие и выбрать наилучший химический состав катализатора, а с другой,— теорией химических реакторов, позволяющей определить влияние всех физических факторов на скорость химических превращений, дать методы масштабного переноса результатов лабораторных исследований и определения оптимальных условий. [c.3]
Влияние термохимической обработки на химический состав катализатора и его активность при крекинге тяжелого сырья [c.97]
Химический состав катализаторов [c.12]
Массовый химический состав катализатора КНФ (в %) Са 32.0+0.5 Сг 3,0 0,2 РОч 58,0 0,7 графит 2,0. [c.29]
Структурные (химические) промоторы изменяют химический состав катализатора. При этом механизм их действия сложен и не однозначен. Они могут следующим образом воздействовать на катализатор а) ускорять образование промежуточных соединений б) создавать дефекты в кристаллической решетке или промежуточные замещения в) изменять электронную структуру катализатора, т. е. облегчать присое
Назначение и расположение катализатора в автомобиле
Практически с самого начала создания автомобиля и до сегодня у конструкторов стоит несколько вопросов, над которыми они постоянно «бьются». Один из этих вопросов – максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, ведь при сгорании топлива в цилиндрах двигателя появляется отработанные газы, которые в своем составе имеют ядовитые элементы. А поскольку эти газы отводятся во внешнюю среду – значит, отравляющие вещества выходят из силовой установки авто постоянно, пока она работает.
Одним из самых действенных способов снижения вредных выбросов авто, который является вполне распространенным – использование каталитического нейтрализатора, в народе называющийся сокращенно катализатором.
Для того чтобы понять, для чего нужен этот нейтрализатор, упомянем немного теории.
Теоретическая часть
Содержание статьи
Устройство автомобильного катализатора
Выхлопной газ, выходящий из цилиндров силового агрегата состоит из многих элементов, выделившихся в результате химической реакции, которой и является горение. Некоторые из этих элементов вполне безвредны, а вот такие как окись углерода (СО), углеводороды (СН) и оксиды азота (NO и NO2) являются достаточно опасными. Чтобы уменьшить их содержание в выхлопе двигателя, ученые решили эти химические соединения еще раз подвергнуть хим. реакции. Для этого им пришлось использовать дорогостоящие металлы — платиноиридиевый сплав, палладий, родий. Вступая с ними в реакцию, вредные химические элементы окисляются, из-за чего после реакции на выходе получаются углекислый газ (CO2) и азот (N2) – вещества вполне безвредные. Конечно, полностью ядовитые элементы катализатор удалить не способен, но значительно уменьшить их – вполне.
Даже стандарты ЕВРО, постоянно ожесточающиеся, подразумевают определенное наличие опасных веществ, которые автомобили не должны превышать. В некоторых странах за экологией следят очень серьезно, поэтому авто, не соответствующие определенным нормам ЕВРО, и не оснащенные катализаторами, продавать и использовать запрещено.
Несколько слов о металлах, которые выступают нейтрализаторами. Они отличаются по химической реакции с вредными веществами. Так, палладий и сплав на основе платины являются окислительными, то есть, при вступлении в реакцию с вредными веществами, они их окисляют, разделяя на безвредные вещества.
Родий же является нейтрализатором восстановительным. Он при реакции оксиды азота восстанавливает до обычного безвредного азота.
На деле все происходит так: выхлопные газы и выпускного коллектора подаются в емкость, где находится специальная бобина с нейтрализующим металлом, проходя через которую, часть вредных веществ химически нейтрализуется, а затем уже выхлопной газ идет дальше – в резонатор и глушитель.
Сейчас все чаще применяются все три металла в одном катализаторе на авто – для улучшенной очистки отработанных газов. То есть, внутри катализатора размещаются одна за другой три бобины, каждая со своим металлом.
Конструкция катализатора
А теперь более подробно об устройстве катализатора. Располагается он зачастую за выпускным коллектором. Состоит он из корпуса, утеплителя и блок-носителя – той самой бобины.
О корпусе особо говорить нечего – герметичная жестяная емкость с двумя выходами для установки ее в систему отвода выхлопных газов. Утеплитель предотвращает просачивание газов мимо блок-носителя. Помимо этого, он сохраняет температуру, необходимую для протекания реакций. Дело в том, что быстрее всего реакции, при которых нейтрализуются вредные вещества проходят при температуре не менее 300 град. Поэтому зачастую нейтрализатор и располагается сразу за коллектором.
Принцип работы катализатора
А вот сами блок-носители по конструкции довольно интересны. Указанные металлы являются очень дорогостоящими, поэтому сделать один блок-носитель полностью из этого металла – удовольствие невыгодное. Поэтому основой для блок-носителя выступает керамика, сделанная в виде сотов. На поверхность этих сотов и наносится слой нейтрализующих металлов. Такая конструкция позволяет не только снизить расход дорогих металлов, но еще и по максимуму увеличить площадь контакта металла с газами.
Некоторые блок-носители состоят из свернутой в рулон керамической ленты с сотами, поэтому в разрезе она похожа на бобину. Но это не всегда так, есть и блок-носители, похожий на сигаретный фильтр, но только значительно увеличенный в размерах.
Работа катализатора
Одной из особенностей использования катализатора на авто является то, что бортовой компьютер следит за его работой. Для этого в систему отвода включены лямбда-зонды. В авто, которое не оснащено катализатором, данный зонд только один и нужен он для определения количества остаточного кислорода в отработанных газах для коррекции работы системы питания.
Расположение катализатора в выхлопной системе. Кислородные датчики — это и есть лямбда-зонды
А вот в машине с каталитическим нейтрализатором таких лямбда-зондов два, первый установлен перед и катализатором и он определяет состав выхлопных газов для системы питания. Второй располагается за катализатором и определяет он состав выхлопных газов уже прошедших дополнительную очистку. После бортовой компьютер сравнивает показания двух зондов.
Если значения будут выравниваться, это укажет на выход из строя катализатора, о чем просигнализирует индикатор «Check engine».
Неисправности каталитического нейтрализатора
Все дело в том, что катализатор не вечен и со временем выходит из строя. Средний срок службы его составляет около 100 тыс. км. Если авто прошло такой километраж, и возникли проблемы с катализатором – это укажет на естественный износ. В таком случае слой нейтрализующих металлов с поверхности керамических сотов выгорел и выхлопные газы уже не очищаются.
Видео: Как пробить катализатор
Однако проблемы с катализатором могут возникнуть и значительно раньше. Виной тому может стать нарушенная работа системы зажигания или питания. По их вине может пройти засорение сотов сажей и другими продуктами горения, после чего работа катализатора нарушается.
Еще причиной поломки катализатора может стать некачественный бензин, особенно это проблема актуальна у нас. Часто для повышения октанового числа в бензин добавляется тетраметилсвинец. Октан он хоть и повышает, но в цилиндрах полностью не сгорает, а выходя из цилиндров – оседает на поверхности сотов блок-носителя, после чего катализатор перестает действовать.
Устранение проблем в работе
Решений проблем, возникших с каталитическим нейтрализатором – несколько. Первая и самая простая – замена катализатора на оригинальный. То есть, обращаетесь к официальным дилерам, они заказывают новый элемент, заменяют его и авто продолжает эксплуатироваться дальше. Но в этом есть одна значительная проблема – стоимость. Сейчас производители авто поступают по-хитрому – зачастую выпускной коллектор выполнен заодно с катализатором. А поскольку сам катализатор – не дешевый, а еще если и добавить коллектор, то и вовсе сумма за ремонт может выйти приличной.
Вторым способом решения проблемы является установка универсального катализатора. При этом восстановление работоспособности авто может обойтись значительно дешевле. Для авто подбирается определенная модель катализатора, подходящая по параметрам автомобиля. Далее неисправный катализатор вырезается из системы отвода выхлопных газов, на его место вваривается новый – универсальный.
Видео: Катализатор и пламегаситель, сравнение до и после, 0-100(120) км\ч Nissan Almera N16 QG15DE
И последний способ восстановления – замена катализатора на пламегаситель. Это самый «варварский» способ. Катализатор с выхлопной трубы вырезается, на его место вваривается пламегаситель, он же предварительный резонатор, который стабилизирует поток выхлопных газов при прохождении через него, но он никаких очистных работ не проводит. После производится перепрошивка бортового компьютера, и проблем с катализатором больше не возникает.
Состав катализатора и его приготовление
Последующие стадии исследования представляли дегидрирование углеводородов ряда декалина, в.ходящих в состав исследуемой фракции. Для этой цели использовали палладиевый катализатор, приготовленный по методу Н. Д. Зелинского и М. Б. Туровой-Поляк. [c.99]
Фазовый состав катализатора. В результате подбора задаются химический состав и соотношения исходных компонентов катализатора. Достижение же нужного фазового состава реализуется в ходе приготовления катализатора, а иногда даже в процессе его работы. [c.194]
Эффективность работы катализатора помимо его химической природы в значительной степени зависит от условий формирования его свойств на равных этапах приготовления, условий эксплуатации, а также конструкции реактора используемые в промышленности способы приготовления катализаторов дегидрирования можно разделить на три основные группы осаждение из растворов солей, пропитка носителей, смешение порошкообразных материалов, причем заключительные стадии — формование и термообработка — могут быть одинаковыми. Фазовый состав катализаторов дегидрирования формируется на основных стадиях приготовления и не претерпевает существенных изменений в процессе эксплуатации катализаторов [11]. Регулирование структуры пор и удельной поверхности осуществляется на разных стадиях приготовления катализатора, эти показатели зависят от дисперсности исходных веществ и условий их термообработки [12, с. 4]. [c.134]
Тип катализатора Способ приготовления Основной состав катализаторов, моль lie i»S f5 О O 6 u S я oS A bu и я а. 2 5 Ся L- x>o U 0 ёФ A о Д о [c.375]
Пропитка носителя активными составляющими. Прокаленный и охлажденный носитель транспортируют в сборники полупродукта, откуда по течке через сито загружают в реактор для пропитки. Для приготовления пропиточного раствора используют азотнокислые соли N1 и А1 в соотношениях, позволяющих получить требуемый состав катализатора. Пропитку производят в течение 30—40 мин, далее раствор откачивают в специальный сборник, в реактор подают поточные газы с температурой 300—350° С и проводят термообработку до полного прекращения выделения окислов азота. Суммарное содержание активных компонентов в катализаторе определяется условиями пропитки [9] [c.65]
Приемы для приготовления катализаторов, количество и природа входящих в состав катализаторов веществ могут быть весьма разнообразны — в зависимости от природы окисляемого продукта,, равно и степени окисления. Учитывая то обстоятельство, что все реакции окисления экзотермичны и что для каждой степени окисления имеется своя оптимальная температура, выше которой переходить нельзя без опасности нарушения наиболее благоприятного для нее теплового режима, необходимо при всяком катализаторе обеспечить достаточно полный отвод выделяющегося при окислении тепла, чтобы не получалось застоев тепла на катализаторе а следовательно окисление не шло бы дальше нужной фазы. Это обстоятельство приводит как к обязательным условиям, во-первых, к применению для помещения катализатора трубок неширокого сечения, чтобы передача тепла совершалась по возможности не через большой слой катализатора и в разных точках его сечения не было бы слишком разительной разницы температур, и, во-вторых, к преимущественному использованию контактных слоев, обладающих большой теплопроводностью, почему в практику входят такие например инертные в окислительном процессе носители, как гранулированный алюминий. [c.505]
При сильном измельчении, когда размеры частиц начинают приближаться к размерам атомов и молекул, изменяется удельная каталитическая активность катализаторов [10, 25]. Как правило, их удельная активность ниже удельной активности этих компактных веществ [10, с. 79]. При изменении способа приготовления катализатора изменяется не только дисперсность, но и состав катализатора. В зависимости от исходного соединения и типа восстановителя, готовые катализаторы могут содержать водород, серу, фосфор, бор, углерод и другие вещества [10, с. 104]. Платиновые металлы содержат на поверхности примеси углерода, которые удаляются с большим трудом [28, с. 137]. Скелетные катализаторы могут содержать интерметаллиды и оксиды металлов, водород и другие вещества, поэтому удельная активность катализаторов, приготовленных различными способами, может быть различной. [c.32]
Разработаны рецептура и способы приготовления более совершенных никелевых катализаторов (ГИАП-5, ГИАП-16) для процесса конверсии углеводородных газов в трубчатых печах. Помимо активного компонента (никеля) в состав катализатора входит ряд жароупорных материалов и цемент. [c.157]
Железные катализаторы более эффективны, и существенным их преимуществом по сравнению с кобальтовыми катализаторами является возможность придания процессу синтеза большей гибкости. Изменяя состав катализатора, метод его приготовления и восстановления, можно управлять реакцией синтеза углеводородов. Кроме того, железные катализаторы высокопроизводительны и достаточно дешевы. [c.227]
Сложные оксидные катализаторы могут представлять собой как гомогенные (однофазные), так и гетерогенные (многофазные) системы. Фазовый состав катализаторов в значительной степени определяется условиями их приготовления, но может изменяться и при эксплуатации. [c.54]
Из табл. 24 видно, что изменение природы катализатора и способа его приготовления сильно влияет на величину энергии связи. Для окиси хрома способ приготовления катализатора сравнительно мало сказывается на прочности связи Н—К и сильно на энергиях связи С—К и О—К. В реакциях, где реагирующими атомами будут кислород и углерод, способ приготовления катализатора сильно скажется на величине энергии активации реакции на окиси хрома. Там же, где скорость реакции зависит от связи Н—К, решающую роль будет играть химическая природа катализатора. Химический состав катализатора играет решающую роль в таких каталитических процессах, когда активна вся поверхность катализатора. [c.216]
Из катализаторов, приготовленных на основе элементов V периода, изучались лишь молибденовые и, как видно из рис. 5, их активность сильно зависит от присутствия в них других элементов. Наименьшей активностью обладает чистая окись молибдена, но введение в ее состав алюминия, кобальта или железа увеличивает ее активность в реакции разложения диэтилсульфида. [c.127]
Исходный состав катализатора — АЬОз — 89%, СггОз —9%, промотор — 2% (окись). Приготовленная катализаторная паста формовалась в цилиндрики, высушивалась при 100 , затем производи
Катализаторы состав и химические свойства
Однако решающим является состав, химическая природа катализатора, его химические свойства. Последние же в наиболее общем виде определяются положением образующих катализатор элементов в периодической системе. Исходя из этого в предыдущих томах справочника катализаторы были систематизированы в соответствии с периодической системой элементов. Поэтому и в настоящем томе мы старались исходить из этого же принципа и сопоставлять каталитические свойства веществ в отношении данного типа реакций с их положением в периодической системе. [c.6]
Технологические параметры. Сюда входят ограничения на область изменения а) температуры, определяемой условиями термостойкости катализатора, его химическими свойствами, активности и т. д. б) состав газа из условий взрываемости смесей, влияния его на катализатор в) давлений г) предельного гидравлического сопротивления. [c.404]
Активность катализатора зависит от его физико-химических свойств строения, химического состава и т. д. Свойства синтетического катализатора зависят не только от качества применяемого для его изготовления сырья, но и от способа производства катализатора. Для естественных катализаторов состав исходной породы также оказывает существенное влияние на каталитическую активность. Некоторые глины (каолин) обладают высокой каталитической активностью к реакциям перераспределения водорода. Активность других глин значительно повышается после их активации кислотами. [c.51]
Катализатор вступает в химическое взаимодействие с одним или обоими реагирующими веществами, образуя при этом промежуточное соединение (АХ) и входя в состав активированного комплекса. После каждого элементарного химического акта он регенерируется и может вступать во взаимодействие с новыми молекулами реагентов. Таким образом, катализатор направляет химическую реакцию по принципиально новому пути, который отличается от некаталитического числом и природой промежуточных соединений, составом и строением переходного комплекса. Природа сил, вызывающих взаимодействие катализатора и реагентов, та же, что и для обычных химических соединений. Это прежде всего ковалентная связь, донорно-акцеп-торное и кулоновское взаимодействие, водородная связь. Для возникновения химической связи требуется определенное соответствие молекулярных орбиталей реагирующих молекул и катализатора до энергии и симметрии, поэтому катализаторы обладают свойством ус- [c.617]
Способ смешения мономеров с катализаторами полимеризации оказывает существенное влияние на состав образующейся реакционной смеси и, следовательно, на соотношение продуктов с различным молекулярным весом. Поэтому для экономической эффективности того или иного процесса большое значение имеет именно способ его проведения, особенно если целевой продукт должен обладать заданными физическими и химическими свойствами. Многие аспекты указанной проблемы рассмотрены Денбигом На рис. УИ-21 [c.198]
Во время работы происходит непрерывное изменение физических и химических свойств катализатора даже при стационарном режиме его работы. Происходят фазовые превращения в катализаторе,например частично переходит в Са(он) , изменяется состав некоторых цементов. [c.188]
В гетерогенном катализе катализатор и реагирующие вещества находятся в разных агрегатных состояниях. Наиболее часто катализатор представляет собой твердое вещество, а участники реакции являются газами или жидкостями. Реакция протекает на поверхности зерен и пор катализатора, и, следовательно, свойства поверхности (величина площади, химический состав поверхностного слоя, его структура) играют важную роль для активности катализатора. [c.299]
Необходимо разделять теорию катализа и теорию приготовления катализаторов. Теория катализа говорит о том, какой катализатор нужен (химический состав, дисперсность, пористость, кислотно-основные свойства), а теория приготовления катализаторов рассматривает методы приготовления катализаторов с заданными свойствами. При этом необходимо учитывать возможность захвата катионов, анионов и газов (Нз, Ог, N2 и др.) и направление генезиса катализаторов при реакции. Трудно сказать, что сложнее предсказать катализатор или приготовить его. [c.145]
В лабораторных условиях был подобран оптимальный режим процесса, позволяющий удалить до 90% никеля от его исходного содержания. Характерно, что при этом состав катализатора, его физико-химические свойства не изменяются. В настоящее время проводятся исследования по удалению железа, а также по совместному удалению никеля и железа. [c.110]
При разработке поризованной композиции и подборе составов газобетона в качестве дисперсных наполнителей применялись шамотный порошок и тонкомолотый шамот производства Челябинского металлургического комбината и высокоглиноземистые промышленные отходы — отходы производства нормального электрокорунда АО «Челябинский абразивный завод» (высушенные корундовые шла-мы — порошок с размером зерна 0… 0,2 мм), удовлетворяющие требованиям ГОСТ 20910, и отработанный алюмохромовый катализатор ПМ-2201 ОАО «Каучук» (г. Стерлитамак) по ТУ 38.103544-89. Химический состав и свойства заполнителей приведены в табл. 1,2. Выбор данных заполнителей обусловлен как их свойствами и составом, так и обширным положительным опытом использования в газобетоне на других фосфатных связках. [c.10]
В реальных условиях окисление циклогексана обычно осложняется ассоциацией и комплексообразованием катализаторов, что отражается на скорости инициирования цепей. Об этом свидетельствует отсутствие пропорциональности в определенных условиях между концентрацией катализатора и скоростью окисления. Степень ассоциации молекул катализатора в углеводороде возрастает с увеличением их концентрации и дипольного момента. Она зависит также от температуры и природы кислотного остатка, входящего в состав соли. Физико-химические свойства катализатора и, следовательно, его активность могут меняться под воздействием продуктов окисления, особенно. образующихся кислот. [c.274]
Все же, несмотря на эти трудности, могут быть изучены физические и химические свойства поверхность индивидуальных компонентов катализатора (удельная поверхность), состав и кислотность поверхности и, в некоторых случаях, микроскопическая морфология поверхности. Методы определения обшей поверхности, объема пор и распределения пор по
Семейство армейских автомобилей Mercedes-Benz, Германия
Автомобили Mercedes-Benz приняты на вооружение всех без исключения европейских армий стран-членов НАТО и большинства государств мира. В отличие от конкурентов, достаточно обширная программа армейских автомобилей фирмы Mercedes-Benz полностью базируется на серийной гражданской продукции. Все без исключения машины Mercedes-Benz, предназначенные для военных целей, являются доработанными вариантами, применяемыми в различных отраслях хозяйства, а некоторые используются в армии вообще без всяких переделок. Такая политика фирмы Mercedes-Benz позволила снизить стоимость выпускаемой военной продукции, повысив спрос на нее, а также упростить техническое обслуживание, снабжение запасными частями, ускорить обучение персонала. В связи с этим большинство армейских автомобилей Mercedes-Benz выполняют в основном общевойсковые транспортные операции. В современную армейскую программу Mercedes-Benz входят более 40 моделей с полезной нагрузкой от 500 кг до 24 тонн, каждой из которых соответствует свой прообраз в гражданской гамме автомобилей. Единственным серьезным техническим усовершенствованием является оснащение их постоянным приводом на все колеса. Кроме того, армейские варианты оборудованы защитой кабин, специальными сцепными устройствами, экранированным электрооборудованием, приспособлены для перевозок по железной дороге.
Mercedes-Benz 290GD, 290GDT
Открывает программу легкий многоцелевой автомобиль Mercedes-Benz 290GD, входящий в семейство известных грузопассажирских вседорожников серии G. Армейский вариант выполнен на упрощенном шасси G461, выпускаемом на заводе Steyr-Daimler-Puch в Австрии, и изготовляется в единственном исполнении 290GDT, оснащенном рядным 5-цилиндровым дизелем рабочим объемом 2,9 л с турбонаддувом мощностью 120 л. с. и автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль предлагается с 3 размерами колесной базы (2400; 2850; 3400 мм) и 8 основными типами кузовов. Главным исполнением является 2-местный «короткий» вариант с тентом, предназначенный для штабных целей, разведки и обеспечения связи. Используются также полностью открытые и закрытые исполнения для перевозки 10 человек личного состава, пикапы и фургоны с полезной нагрузкой до 2 т. Шасси с кабиной применяется для монтажа санитарных кузовов и спецнадстроек. Автомобили этой гаммы способны развивать максимальную скорость 137 км/ч, преодолевать подъемы до 80% и буксировать прицепы массой до 3,5 тонн.
Mercedes-Benz Actros
С 1997 года на вооружение стали поступать машины семейства Actros. Это 25 базовых моделей (от 1523А до 4148A) с колесными формулами 4х4, 6х6 и 8х8 и моторами мощностью в пределах 231–571 л. с., с полезной нагрузкой от 4 до 22 тонн, которые предлагаются как шасси с кабиной, бортовые грузовики и седельные тягачи. На армейских исполнениях устанавливаются 3 типа 16-ступенчатых синхронизированных коробок передач с электронной системой выбора нужной ступени и 2 типа 2-ступенчатых раздаточных коробок. В 1998 году это семейство пополнилось седельным тягачом 2640LS (6х4) с пневматической подвеской.
Mercedes-Benz LK, SK
Более серьезные транспортные и тактические задачи выполняют в армии автомобили серий LK и SK. Грузовики моделей 917, 1114 и 1117 с колесными формулами 4х2 и 4х4, с двигателями мощностью 136 и 170 л. с. применяются для быстрой переброски личного состава и даже для установки легкого вооружения. Тяжелые модели 2028А и 2628А (6х6) с моторами мощностью 280 л. с. оснащаются многоцелевыми бортовыми кузовами, а 500-сильные машины 3250AS и 3850AS (6х6) служат в качестве танковых тягачей.
Mercedes-Benz Sprinter
Гамму легких армейских автомобилей составляют полноприводные фургоны и пикапы Sprinter с двигателями мощностью 122 и 143 л. с. с полезной нагрузкой 1,2–2,4 тонн.
C 1998 года к ним добавилась серия Vario, которую представляет пока только одна модель 814DA (4х4) грузоподъемностью 2,5–3,5 тонн с 4-цилиндровым 12-клапанным дизелем мощностью 136 л. с. Автомобили предлагаются с базами 3150 и 3700 мм, с короткой или двойной кабиной на 6 мест. Их техническое обслуживание следует производить через каждые 45 тыс. км пробега.
Mercedes-Benz Unimog
Вот уже около 50 лет в армии широко используются универсальные полноприводные автомобили Unimog. Благодаря мощным двигателям, многоступенчатым трансмиссиям, блокировке всех дифференциалов, особой прочности шасси, пружинной подвеске колес с широкопрофильными шинами, низкому центру тяжести, эти машины обладают высокими проходимостью, маневренностью и надежностью. В современных вооруженных силах они осуществляют различные перевозки в трудных дорожных и климатических условиях, а также выполняют специальные боевые задачи. В современную программу входят 3 модели 4х4 – U1350L, U1550L и U2150L – с несколькими размерами колесной базы, оборудованные двигателями мощностью 136–214 л. с., механическими и автоматическими коробками передач. Машины могут преодолевать подъемы в 45° и броды глубиной 1,2 м. Как носитель специального военного оборудования и тяжелого вооружения применяется Unimog U2450L (6х6) с полезной нагрузкой 7 тонн, оснащенный 6-цилиндровым дизелем мощностью 240 л. с. На этом шасси французские фирмы GIAT и Lohr построили первые образцы самоходной 155-миллиметровой гаубицы Caesar, а в 1996 году была изготовлена установка Fox-MLCS для перевозки и запуска легких беспилотных самолетов-разведчиков.
{jlvkcomments}
Вероятный противник: военные грузовики Европы
Страны НАТО объявлены главным потенциальным противником России.
Тем более интересно изучить, какую технику готовы противопоставить европейцы отечественной технике нового поколения.
Сразу оговоримся, что Kolesa.ru — издание вне политики, и нас в этой теме интересуют автомобили и ничего кроме них.
Мы уже подробно писали о российской технике: старой и новой, об иномарках в российской армии, а также о боевых машинах украинской Нацгвардии.
Теперь настало время познакомиться с военной техникой стран Евросоюза.
Поскольку производство военных машин поставлено в ЕС на широкую ногу, то в первой публикации сосредоточимся исключительно на грузовиках.
Франция: Renault Sherpa
Построен этот автомобиль, как нетрудно догадаться, на базе карьерного грузовика Renault Kerax образца 1997 года. Линейка грузовиков Sherpa (не стоит путать их с легковыми внедорожниками Sherpa, о которых речь пойдет отдельно) дебютировала в 2004 году.
Всего вариантов исполнения четыре. Двухосные Sherpa 5 и Sherpa 10 предназначены главным образом для перевозки людей. Они имеют полноприводную компоновку, по габаритам подходят для перевозки самолетами (как, например, наш легендарный ГАЗ-66) и опционально оснащаются пулеметами. Под капотом у них — дизельная 10.8-литровая рядная «шестерка» мощностью от 295 до 340 л.с., а грузоподъемность варьируется от 6 до 12 тонн.
Трехосные Sherpa 15 применяют для грузовых перевозок. Помимо компоновки 6х6, есть моноприводный вариант 6х2. Грузоподъемность — до 15,7 тонны. Двигатель форсирован до 370 л.с. Самая могучая модификация для контейнерных перевозок военного назначения имеет уже восемь ведущих осей, тот же мотор, «разогнанный» до 450 л.с., и способна везти до 19.4 тонн. Тот факт, что кабины оборудованы кондиционером, а вместо 8-ступенчатой механической коробки опционально устанавливается АКПП, не удивляет. В конце концов, в российских бронемашинах «Тайфун-К» и «Тайфун-У» все это тоже есть. Интересно другое: все моторы удовлетворяют нормам «Евро-5», хотя есть версии и под «Евро-3». Таковы тенденции в Европе: война войной, а воздух загрязнять нельзя.
Германия: Mercedes-Benz Zetros
Эта машина стала хитом парижской оборонной выставки Eurosatory в 2008 году. Немцы обращают внимание, что, как и всякий «Мерседес», военный грузовик сделан с большим вниманием к комфорту водителя. Кабина, в частности, максимально унифицирована с флагманом Actros прошлого поколения. Полноприводная трансмиссия позаимствована у строительной модели Arocs, а 7.2-литровый дизель мощностью 326 л.с. — у грузовика Unimog. Что характерно, мотор тоже может быть настроен под нормы «Евро-3» или «Евро-5». Внушительный клиренс (381 мм под задней осью и 428 мм под передней) позволяет штурмовать брод до 1,2 метра.
Модификаций две — «короткая» с индексом 1833 и приводом 4х4, и «длинная» 2733 с колесной формулой 6х6. Обе модели могут перевозиться в недрах транспортных самолетов с минимальными приготовлениями. Помимо продажи в Бундесвер, мерседесовцы активно продвигают эти машины на гражданском рынке. Есть, кстати, дилеры и в России. Можно купить «голые» шасси, чтобы затем дооснастить их по своему вкусу, например, оборудовать автодом со всеми удобствами или смонтировать какое-нибудь оборудование. Неплохая альтернатива нашим «Уралам» для не слишком отягощенных патриотическими чувствами состоятельных граждан, ищущих транспорт для путешествий без границ.
Италия: Iveco-Astra
С названиями у этих военных грузовиков все сложно. Их, как и линейку родственных им карьерных грузовиков Trakker, делает не сама компания Iveco, а их «коллега» по концерну Fiat завод Astra в Пьяченце. В итальянской армии машины служат под «исконным» названием Astra с собственной системой индексов, а на экспорт идут уже под брендом Iveco. Вариантов исполнения три, и между собой они унифицированы на 66%. Базовая версия 4х4 Iveco M170 имеет турбодизель Cursor-8 с отдачей 310 л.с. и 5-ступенчатый «автомат» с опциональной 16-ступенчатой «механикой». Он, равно как и шестиколесный M270, рассчитан на перевозку самолетами. Вариант 6х6 комплектуется уже более мощным мотором Cursor-13 о 450 силах.
Iveco-Astra, как мы уже говорили, весьма активно продается на экспорт. Более всего востребована 8-колесная версия Iveco M320 с тем же 450-сильным мотором. Она поставляется не только в Испанию, Ирландию и Бельгию (где нет своей развитой «грузовой» индустрии), но также и во Францию. С 2011 года Renault Sherpa 20 8×8 не производится — очевидно, его место в армии заняли грузовики предприимчивых итальянцев. Уже на заводе Astra предлагают массу вариантов оснащения грузовиков: тягачи для артиллерии, транспорт для личного состава, автокраны, контейнеровозы… Есть даже версия М1100 — фура для перевозки танков с восемью ведущими осями и форсированным до 500 л.с. турбодизелем.
Чехия: Tatra T815
«Татры» 815-й серии производят уже с 2004 года. Как не трудно догадаться, в списке модификаций имеются двух-, трех- и четырехосный варианты. Но техническая «начинка» достойна отдельного упоминания. Во-первых, в»базе» у него дизельная наддувная V8 с механическим впрыском и воздушным охлаждением собственной чешской разработки. Такие моторы — визитная карточка компании на протяжении последних 90 лет. Во-вторых, у него уникальная независимая подвеска, которая позволяет «Татре» показывать выдающиеся способности вне дорог даже на фоне других армейских грузовиков. По желанию клиента, правда, татровский дизель можно заменить мотором от Cummins или Caterpillar, хотя и «воздушник» может обеспечивать соответствие стандартам от «Евро-2» до «Евро-5». Летом 2014 года чехи на уже упомянутой здесь ежегодной выставке Eurosatory представили бронированную версию 4х4. Кабину для машины, защищенную по 3-му международному классу, делала израильская компания Plasan. Броня дает защиту как от стрелкового оружия, так и от мин.
Финляндия: Sisu E13TP
Да-да, даже у маленькой Финляндии с населением вдвое меньше московского есть свой неплохо развитый военпром. Что интересно, Sisu остается в собственности финских инвесторов и не входит ни в один крупный концерн, хотя давно уже мог оказаться под властью, например Volvo Trucks. Более того, летом 2014 года финны купили своего конкурента — сербского производителя грузовиков FAP. Что касается модели E13TP, то она была представлена на Eurosatory в 2005 году и производится с 2008-го. На первый взгляд, в финском грузовике ничего необычного. Двигатель — 400-сильный Caterpillar, коробка — «автомат» Allison с «раздаткой» Steyr. Характеристики также типичны для любого европейского военного грузовика: преодоление уклона в 60% и брода в 1,2 метра. Мосты традиционно финны делают сами, как бронированные по 3-му классу кабины. Любопытно, что в модельном ряду, помимо модификаций 6х6 и 8х8, есть версия E15TP с десятью (!) ведущими колесами. Что ж, в Суоми, как мы знаем, знают толк в войне в условиях бездорожья. Помимо собственно финской армии военные Sisu закупают также эстонские и литовские военные. Готовится и совместное производство с китайским JAC — правда, не военных, а гражданских версий.
В заключение
Как видите, война уже перестала быть «двигателем прогресса», как это было в 20-м веке. Большинство военных автомобилей сделано на базе гражданских или производятся с ними параллельно. Это, конечно, положительное явление. Также хочется надеяться, что увидеть эти грузовики нам с вами удастся только в музеях армейской техники на экскурсии во время поездки в Европу.
Тяжелые новобранцы НАТО: новинки среди армейских грузовиков 2016 года
Боевой триумвират на взлете: грузовики Renault и Volvo
Самую обширную экспозицию представила хозяйка салона — французская военно-промышленная компания Renault Trucks Defense, созданная несколько лет назад под эгидой шведского концерна Volvo AB. Теперь в нее входят местные филиалы АСМАТ и Panhard, а также американская фирма Mack. На Eurosatory-2016 ее выставочная площадь была заполнена в основном колесными бронемашинами прежних выпусков, и обнаружить там образцы новой автотехники оказалось нелегко.
Главной автомобильной новинкой группы Renault стал военизированный седельный тягач К520Т (6х4) для буксировки полуприцепов с тяжелой боевой техникой, унифицированный с коммерческим семейством К для строительства. Машина, выполненная по нормам НАТО и приспособленная для переброски транспортными самолетами, оснащена 520-сильным дизелем, автоматизированной 12-позиционной коробкой передач, передним толкающим брусом, системой радиосвязи, легким бронированием кабины и моторного отсека.
Седельный тягач К520Т способен работать в составе 120-тонных автопоездов
Самым крупным автомобилем в экспозиции Renault традиционно было 460-сильное шасси Kerax (8×8) с бронекабиной и защитой днища от пехотных мин, пулеметом на крыше и видеокамерами. Машина служит для доставки топливной цистерны вместимостью 15,2 тыс. л, смонтированной в контейнере со сдвижными бронированными шторками.
Грузовик Renault Kerax с контейнером для перевозки топливных цистерн
После краткого перерыва на салоне появилась шведская компания Volvo со своим новым 500-сильным автомобилем FMX (8×8) со всеми односкатными колесами. Он унифицирован с тяжелыми серийными грузовиками и также предназначен для перевозки и перегрузки армейских контейнеров и военных систем массой до 26,5 т.
Четырехосный контейнерный перегружатель на автомобиле Volvo FMX
Mercedes не всегда впереди: замедление на марше
Так уж повелось, что каждые два года самым притягательным местом Eurosatory являлась экспозиция корпорации Daimler AG, где всегда можно было познакомиться с новыми и исключительно лучшими в мире образцами военной автотехники. Но на этот раз что-то сбилось в этой традиции: новых военных грузовиков здесь практически не было. Главную визуальную нагрузку приняли на себя стоявшие рядом друг с другом несущественно модернизированные седельные тягачи, привлекавшие публику своей ярко переливавшейся на солнце серебристой окраской, за что журналисты прозвали их серебряными мальчиками.
Обновленный капотный тягач Mercedes-Benz Zetros-3643AS (6х6) с 428-сильным силовым агрегатом, широкими односкатными колесами и увеличенной полной массой являлся развитием прежней модели 3343AS, дополненной новым кондиционером в удлиненной кабине и электронными системами блокировки дифференциалов и изменения давления воздуха в шинах.
Бескапотный седельный тягач Mercedes-Benz Actros-4661AS из серебряной серииОснащение машины Actros-4661AS сродни сложнейшему космическому аппарату
Очень эффектно смотрелся вседорожный тягач Actros-4661AS (88) полной массой 33,5 т с усиленной рамой, односкатными колесами и стандартной удлиненной кабиной. В его комплектацию вошли дизель V8 мощностью 612 л. с., механическая 16-ступенчатая коробка передач, два бака на 1 200 л топлива и два типа лебедок с тяговым усилием по 25 тс. К «серебряному семейству» относился также обычный многоцелевой пятитонный вездеход Unimog U5000.
Специальное шасси Unimog U4023 для установки санитарных кузововВнутреннее оснащение типовой армейской машины медицинской службы
Новинкой поколения Unimog стало спецшасси U4023 с 231-сильным дизелем, восьмиступенчатой коробкой с шестью передачами заднего хода, валами отбора мощности и лебедкой, предназначенное для монтажа армейских санитарных кузовов. Семейство Arocs представлял 428-сильный дорожный седельный тягач 2643LS (6х4) с автоматической коробкой передач и легкобронированной кабиной.
В этом году вся огромная выставочная площадь военного отделения IVECO Defence Vehicles опять была обнесена табличками с перечеркнутым фотоаппаратом, а за всеми движениями посетителей зорко следил верзила, упрямо сопровождавший каждого подозрительного типа до выхода. Правда, в этом году фирме IVECO было что скрывать: наверстывая упущенное, она представила сразу три мировых премьеры и свои перспективные разработки, о которых на пресс-конференции подробно рассказала журналистам.
Первой новинкой была длиннобазная четырехместная бронемашина LMV-2 с повышенной до 1,5 т полезной нагрузкой. Это модернизированный вариант известной версии LMV, наделенный 220-сильным двигателем, автоматической трансмиссией, новой электроникой и усиленной защитой экипажа.
Первая презентация бронемашины IVECO LMV второго поколения
Для перспективной замены легких машин Daily впервые были показаны многоцелевые военные авто M70.20WM (4х4) с откровенно «хищным» дизайном. Он воплотился в необычном облике грузовика с двойной кабиной и фургона с полезной нагрузкой 3,65 и 3,25 т соответственно. В качестве силовых агрегатов на них будут применять разные двигатели мощностью 146–197 л. с., автоматическую или механическую коробки передач. Их максимальная скорость — 110 км/ч.
Базовый грузовик IVECO новой серии M70.20WM с двойной кабинойФургон из гаммы M70.20WM с силовым агрегатом мощностью 175 л. с.
Во второй раз на Eurosatory присутствовал перспективный армейский грузовик Trakker AT380T-WM (6х6) со стандартной кабиной, односкатной ошиновкой, экологически более чистым дизелем Cursor (Евро-6) мощностью 500 л. с. и новой автоматической 16-позиционной коробкой передач ZF Eurotronic с электронной системой слежения за работой трансмиссии.
Перспективный грузовик IVECO Trakker AT380T-WM с новыми агрегатами
Третьей премьерой стал танковый седельный тягач M1250.70T-WM (8х8) с задними двускатными колесами, рассчитанный на букировку по дорогам общего пользования полуприцепов с бронетехникой и воинскими грузами, общая масса которых достигает 125 т. Он оснащен 680-сильным двигателем Cursor, автоматической 12-позиционной коробкой ZF, австрийскими мостами Steyr, типовой кабиной с бронезащитой и лебедкой с тяговым усилием 25 тс.
Мировая премьера тяжелого седельного тягача IVECO M1250.70T-WMТанковый 680-сильный тягач М1250 с задними двускатными колесами
Автомобильные сенсации из Беларуси
Впервые за годы существования Eurosatory в ряд наиболее крупных изготовителей военной автотехники вошла Беларусь, представившая новинки Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в экспортном исполнении. Это целое семейство унифицированных армейских грузовиков марки «Волат» мощностью от 215 до 520 л. с. с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8, дополненное легкой бронемашиной. Новый малый тактический автомобиль МЗКТ-500200 (4х4), оснащенный дизелем ЯАЗ-53452 от нашего «Тигра» и механической пятиступенчатой коробкой передач, внешне чем-то напоминал былой ГАЗ-66.
Новый трехтонный военный грузовик МЗКТ-500200 с ярославским мотором
В отличие от него на грузовиках МЗКТ-600103 (6х6) и МЗКТ-600123 (8х8) применяются американские дизели Caterpillar C13 мощностью 440 и 520 л. с. и автоматические шестипозиционные коробки передач. Эти машины оборудованы независимой гидропневматической подвеской, бортовыми редукторами, блокируемыми дифференциалами, антиблокировочной системой и достигают скорости 105 км/ч.
Экспортный 10-тонный вариант МЗКТ-600103 с иностранными агрегатамиНовый 520-сильный 17-тонный тактический автомобиль МЗКТ-600123
Самый мощный автомобиль принимал участие в демонстрационных заездах по декоративной пересеченной местности. Два раза с небольшого расстояния он не смог преодолеть 40-процентный подъем по мокрому грунту, вызвав свист, топанье ногами и улюлюканье западноевропейской толпы, но в третий раз с ходу преодолел это препятствие под аплодисменты с трибун.
Фрагменты показательного выступления четырехосного грузовика Волат
Новая профессия Scania — топливоразливной автопоезд
После короткого отсутствия на салоне вновь появилась шведская фирма Scania, показавшая новый седельный тягач Р440 (8х6) с 13-литровым дизелем мощностью 440 л. с., автоматической трансмиссией, тормозом-замедлителем Allison, противопульным бронированием и противоминной защитой кабиной, а также собственной пулеметной точкой. На демонстрационном показе в составе автопоезда Carapace он с легкостью буксировал по бездорожью армейскую топливозаправочную цистерну вместимостью 22 тыс. л.
Новый односкатный военный седельный тягач Scania P440 CA8х6HHZДемонстрация автопоезда с тягачом Scania и полуприцепной цистерной
Топтание на месте: есть ли будущее у военных грузовиков?
Прошло несколько лет, как мы задались этим вопросом, и нынешний салон вновь доказал, что время классических армейских грузовых машин сочтено. Сегодня западные военные грузовики стали напоминать ощетинившихся ископаемых существ на многочисленных колесах с массивными бронекабинами, сложной электроникой и видеокамерами, сверхдорогими средствами навигации, ориентирования и защиты экипажа буквально от всех видов оружия и даже с собственными боевыми системами. При этом большинство фирм склоняются к прямо противоположному направлению с применением наиболее дешевых серийных агрегатов от коммерческих машин. Примером решения этих проблем является продукция немецкой компании MAN.
С переходом отделения армейских автомобилей MAN в состав военно-промышленной группы Rheinmetall MAN его активность существенно снизилась в пользу бронетехники марки Rheinmetall. Единственной и запоздалой новинкой стал армейский грузовик НХ-40М (4×4), созданный на коммерческом шасси TGА с армейской кабиной нового образца. Он оборудован 340-сильным дизелем, автоматизированной 12-позиционной коробкой передач ZF и планетарными колесными редукторами.
Военный грузовик MAN НХ-40М на шасси TGА с обновленной кабиной
Эта модель является эволюцией классического для фирмы MAN типового военного семейства с разными агрегатами и колесными формулами. Входящий в него и представленный на Eurosatory-2016 многоцелевой 440-сильный автомобиль НХ (8×8) полной массой 38 т оснащен автоматической трансмиссией и прежней модульной кабиной с интегрированной бронезащитой.
Типичная продукция компании MAN — тактический автомобиль серии НХ
Чешский завод Tatra, постоянный участник салонов Eurosatory, давно исчерпал силы и фантазию в процессе долгой модернизации и расширения своей известной гаммы многоосных военных машин Т815-7, составляющих семейство Force. В этом году впервые его единственными представителями на салоне стали два одинаковых шасси T815-7T3RC1 (8×8) с 408-сильными дизелями с традиционным «татровским» воздушным охлаждением, механическими 14-ступенчатыми коробками передач и традиционной трубчатой хребтовой рамой. Их отличия состояли лишь в конструкции двойных шестиместных кабин — упрощенная более комфортная и полностью бронированная, что отразилось на величине полезной нагрузки.
Универсальное 24-тонное шасси T815-7T3RC1 с упрощенной кабинойОдноименное 21-тонное шасси с бронекабиной и обитаемым фургоном
Помимо упомянутых здесь новинок, особенностью Eurosatory-2016 стали экзотические военные аэромобили, машины-роботы, аэродромные пожарные, автопушки и быстро разрастающееся семейство полицейских машин и водометов, а огромное количество колесных бронемашин заставляет посвятить им следующую статью.
Немецкие военные грузовики Второй мировой войны
Военные грузовики Германии во время Второй мировой войны.
Вторая мировая война была глобальной и продолжалась с 1939 по 1945 год. На протяжении этих лет основой военной логистики была обычная лошадь. Так, пехотные роты снабжались боеприпасами, которые привозили с помощью лошадей. На более высоком уровне снабжения (батальон, полк, дивизия) армия Германии и Красная Армия использовали грузовики. Грузовики играли жизненно важную роль в транспортировке войск, поддерживая линии снабжения и служа в качестве пожарных машин.
В отличие от нашей страны в Германии на момент начала Великой Отечественной войны была развита автомобильная промышленность. Например, уже в 1920-х годах там было много компаний, которые производили 3-тонные грузовые автомобили. В итоге Вермахт не имел нехватки грузовой техники. Например, при нападении на Францию армия Германии получила множество 10-тонных грузовиков.
К счастью, в СССР не было немецких автобанов. Так что многие модели грузовиков, которые использовались во время войны в Европе, нельзя было применять на нашей территории. Это Россия – давай, до свидания!
К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии находилось на вооружении 272,6 тыс. машин, в том числе 257,8 тыс. грузовых автомобилей и спецгрузовиков, из которых подавляющее большинство автомобилей были марки ГАЗ-АА и ЗИС-5.
У Вермахта было полмиллиона машин. И это были хорошие грузовики, в том числе внедорожные. В 1941 году в Германии было произведено 333 тысячи автомобилей, в оккупированных странах – 268 тысяч, а союзниками Третьего рейха было выпущено еще 75 тысяч автомобилей.
Мы собрали для вас самые интересные немецкие грузовики, которые использовались армией Германии во время Второй мировой войны.
1. Krupp L2h53
Легкий грузовик, используемый немецкими войсками во время Второй мировой войны. Автомобиль с воздушным охлаждением 4-цилиндрового двигателя со скоростью 70 км/ч в основном служил для перевозки и буксировки противотанковых пушек Pak35 / 36 37 мм.
В годы Второй мировой войны грузовик Krupp L2h243 был очень популярен в войсках Вермахта из-за его хороших характеристик вождения и стал стандартной грузовой машиной для немецких пехотных дивизий, развернутых во Франции, Польше, на Балканах и на российских полях сражений.
2. Phanomen Granit 1500A
Изначально автомобили Phanomen Granit использовались немецкой армией в качестве машин скорой помощи. Но они имели недостаточную проходимость, что важно на поле боя. В итоге на базе старых машин были выпущены модернизированные автомобили Phanomen Granit 1500A.
3. Burgward B3000
Средние грузовики, произведенные немецкими войсками во время Второй мировой войны, в основном нужны были для транспортировки людей и материалов, а также для буксировки артиллерии.
4. Magirus-Deutz Deutz A300
Полугусеничный грузовик, используемый немцами во время Второй мировой войны, как и другие полугусеничные грузовики, в основном применялся на полях сражений. Кстати, эти машины стояли на вооружении армии Германии и после окончания Второй мировой войны (до 60-х годов 20 века).
5. Ford G917T
Американский грузовик выпускался немецкой дочерней компанией, которой управляла компания Ford. Немецкие грузовики Ford G917T / G997T почти идентичны британскому Ford-Ferderson E88. В общей сложности на территории Германии было произведено 25 000 автомобилей, которые использовались армией Германии.
6. Ford V3000S (G198TS)
Эта серия грузовиков изначально не производилась в США, в отличие от многих других американских автомобилей. Первые модели грузовиков Ford V3000S были изготовлены автозаводами во Франции, Бельгии, Италии, Румынии и Испании. Нехватка сырья в Германии в конце войны привела к упрощению производства военных автомобилей. Во-первых, в процессе производства грузовиков в конце Второй мировой войны значительно сократилось количество олова. Например, вместо металла бампера и кабины автомобилей производились из лиственных пород древесины.
Примечательно, что из-за нехватки средств, сырья грузовики Ford V3000S (G198TS) лишились даже фар. В качестве обоснования отсутствия фар в описании техзадания было указано, что фары не нужны, так как делают автомобиль видимым для противника. В целом к концу войны грузовики Ford были ненадежны и имели бедное оснащение. В общей сложности за время войны Ford произвел для Германии 24 110 автомобилей.
7. Ford V3000S: полугусеничная версия
Оригинальная версия грузовиков Ford V3000S была спроектирована британскими инженерами. Но во время Второй мировой войны армия Германии нуждалась в спецавтомобилях. Особенная нужда была для передвижения по бездорожной России. В итоге немецкие инженеры решили модернизировать классические грузовики Ford, оснастив их гусеничным приводом. Всего с 1942 по 1944 года Германия произвела 21 960 гусеничных Ford V3000S, большинство из которых использовалось Вермахтом на территории России и других стран Восточной Европы.
8. Henschel 33 D1/G1
С 1937 по 1941 года в армию Германии было поставлено около 22000 грузовиков Henschel 33 D/G. В целом грузовики Henschel 33 являются мощными и очень надежными автомобилями, имеющими отличную проходимость и выносливость. Это чисто немецкие грузовики, выпускаемые в конце 1930-х крупной промышленной компанией Германии.
9. Krupp L3h263
Грузовые машины Krupp L3h263 выпускались в 1936-1938 годах. Это грузовики с колесной формулой 6х4. Максимальный вес – 9 тонн. Автомобили оснащались 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями с водяным охлаждением. Объем двигателей составлял 7,8 литра. Максимальная мощность – 110 л. с.
Этот тяжелый грузовик мог выполнять множество транспортных задач, которые пригодились немецким войскам во время Второй мировой войны.
10. Mann ML4500A
Автомобили Mann ML4500A – это тяжелые 4х4 грузовики, производимые Германией во время Второй мировой войны. В основном эти машины использовались для транспортировки людей и материалов. Из-за сложности производства и высоких производственных затрат производство машин было прекращено в конце Второй мировой войны. В итоге завод переоборудовали под производство грузовиков Opel.
11. Mercedes-Benz MB L6000
Сверхмощный грузовик, произведенный компанией Mercedes-Benz. Оснащался 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 95 л. с. Грузовик был полноприводным. Выпускался с 1936 по 1940 год. Автомобиль имел компоновку 6х4.
Из-за своих технических характеристик (силы) этот автомобиль выпускался в различных версиях, которые во время Второй мировой войны выполняли разные задачи, начиная от перевозки артиллерии и заканчивая перевозкой танков на буксире.
12. Грузовики Mercedes L3000A
Эти 3-тонные грузовики, оснащенные дизельными двигателями, выпускались компанией Daimler-Benz. С 1939 по 1944 год было выпущено 27 668 модифицированных грузовиков. В 1944 году завод Mercedes остановил производство, так как военное ведомство Германии считало, что 3-тонные грузовики Opel с бензиновыми моторами более адаптированы к тяжелым военным условиям в России, поскольку более просты в обслуживании.
13. Mercedes L4500A
Mercedes L4500A – это немецкий тяжелый грузовой автомобиль, первоначально разработанный для гражданских целей, широко используемый немецкими войсками на Западном и Восточном фронтах после начала Второй мировой войны.
В период с 1939 по 1944 год всего было произведено 9500 автомобилей. Несмотря на количество произведенных машин, эти модели грузовиков стали остовом материально-технического обеспечения немецкой армии.
Mercedes L4500A оснащался 7,2-литровым дизельным двигателем. На базе этой машины на заводе Mercedes выпускались спецверсии: автомобили для полевой кухни, артиллерийские машины, машины скорой помощи и так далее.
14. Mercedes l4500r Half-Truck
Эта модель Mercedes l4500 Half-Track оснащена гусеничным приводом на заднюю ось. Эта модификация позволила уменьшить вес машины. Но, несмотря на это, максимальная скорость грузовика снизилась до 36 км/час. Автомобиль оснащался 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 112 л. с. Главный минус этой полугусеничной машины – это расход топлива, который составлял 200 литров на 100 километров. Тем не менее немецкая армия не отказалась от его использования, так как именно он помогал Вермахту ездить по бескрайним непроходимым полям России.
Стоит отметить, в период с 1943 по 1944 год Mercedes L4500R стал одной из основных лошадок Восточного флота. В этот период Mercedes произвел 1486 автомобилей.
15. Opel Lightning Truck
Opel Lightning Truck пользовался большим спросом у немецких войск во время Второй мировой войны. Этот грузовик использовался Вермахтом в различных модификациях и версиях на полях сражений, начиная от Северной Европы и Африки и от Запада до Востока. Такая популярность грузовика говорит о его надежности и проходимости. Но на полях сражений в России у немецкой армии появились проблемы с этой машиной – в зимних суровых условиях автомобиль начал капризничать и был признан ненадежным.
Кстати, с 1943 года завод Mercedes также выпускал этот грузовик. Несмотря на сложности его использования в России, во время Второй мировой войны заводы Opel и Mercedes произвели около 100 000 автомобилей.
16. Opel Lightning 6700
Opel Lightning 6700 – это модернизированная версия оригинального грузовика Opel Lightning. По сравнению с оригинальным грузовиком модель Opel Lightning 6700 имела упрощенную конструкцию для снижения себестоимости, увеличения скорости выпуска. Так как модель была проще, она больше подходила для передвижения в России.
17. Грузовик Skoda 6×4
Грузовик Skoda 6×4, который производился в 1935-1939 годах 20 века. Во время Второй мировой войны в основном поставлялся на Румынский фронт.
18. Швейцарский грузовик Berner
Грузовик Berner, в основном используемый подразделениями СС, в 1945 году в Италии. 27 апреля 1945 года на австрийской границе был захвачен в плен. Сегодня этот грузовик экспонируется в музее освобождения Сан-Лазаро в Болонье.
19. Полугусеничный немецкий тягач Sd Kfz 7/1 (Sonderkraftfahrzeug)
Этот полугусеничный тягач оснащался 8.8-сантиметровой зенитной пушкой и 150-мм гаубицей. Также Вермахт использовал тягачи Sd Kfz 7 с 20-мм и 37-мм зенитными орудиями. Минус этих машин в том, что по сравнению с колесными транспортными средствами, полугусеничные тягачи более трудны в обслуживании, в результате чего они часто выходили из строя.
Тем не менее немцы не отказались от этих боевых машин, поскольку они имели превосходную внедорожную маневренность. Правда, скорость движения по шоссе оставляла желать лучшего. Но в условиях бездорожья России эта машина для Вермахта была незаменима.
Германский средний полугусеничный легкий бронетранспортер участвовал почти в каждой военной операции немцев во время Второй мировой войны. Автомобиль имел различные модифицированные версии, которые могли выполнять различные транспортные задачи. Благодаря наклонной броне имел высокую противоминную защиту.
21. Грузовой трактор Steyr RSO/01
Трактор Steyr RSO/01 – это гусеничный грузовик австрийского производства для Вермахта, предназначенный для перевозки в сложной рельефной местности. Однако высокий расход топлива (45-75 литров на 100 км) и небольшая максимальная скорость (15 км км/ч) не позволяли использовать грузовой трактор Steyr RSO/01 для перевозки людей на большие расстояния. Поэтому основной задачей трактора была буксировка артиллерии на передовой линии. С 1942 по 1945 год на фронт было отправлено более 25000 тягачей.
Военный грузовик Мерседес unimog | Mercedes
Бронированные грузовики Actros AHSVS Mercedes Benz Daimler Unimog
Mercedes Benz Универсальный грузовик вездеход
Зимние испытания Mercedes Unimog
Unimog U5000 4×4
ХВАТИТ КОРМИТЬ НЕМЦЕВ: РУССКИЕ ПОИМЕЛИ Mercedes-Benz Unimog
Вездеходный автодом Унимог 1850 с двойной кабиной.
Farming Simulator 15 моды: ПАК ГРУЗОВИКА UNIMOG (134 серия)
Урал Унимог ОБЗОР
Кран манипулятор на базе Mercedes UNIMOG
6-й выпуск. Военный ЕДИНСТВЕННЫЙ В РФ! Mercedes-Benz G-class (W460/W461) (1992 г.в) НТД (Тизер-Клип)
Также смотрите:
Мерседес 308cdi 2002
Знак Мерседеса прикол
Mercedes s63 amg 2011 характеристики
Какое масло заливать в коробку Мерседес вито 638
Как поменять сайлентблоки на Мерседес вито
Венгерская сборка Мерседес
Мерседес gl550 видео
Мерседес грузовой фургон 1982
Мерседес 220 edc
Пружины вместо пневмы Мерседес
Шильдик Mercedes оригинал
Задний фонарь Мерседес w221
Исо переходники Мерседес
Какое масло заливать в акпп Mercedes
Коды запчастей Мерседес w124
Главная »
Подборки »
Военный грузовик Мерседес unimog
Германия закупает 12 тяжелых бронированных грузовиков Mercedes-Benz Actros
Mercedes-Benz поставил Бундесверу двенадцать тяжелых бронированных аварийных и ремонтных грузовиков (HABRV). Данные модели представляют собой важное дополнение к эксплуатирующемуся настоящее время автопарку немецких вооруженных сил. На официальной церемонии, состоявшейся в Центре Управления Логистики в Hesedorf директор по продажам и маркетингу подразделения специальных грузовиков Mercedes-Benz Michael Dietz передал ключи Hans Thünemann, руководителю проекта Федерального Управления Оборонных Технологий и Закупок (BWB).
В роли представителя принимающей стороны выступил командир 13-й мотопехотной дивизии бригадный генерал Klaus von Heimendahl.
Наряду с грузовиками HABRV, Mercedes-Benz также обеспечит специальные инструменты, оригинальные запчасти для оборудования, пакет для интегрированной системы тылового обеспечения, техническую документацию и обучение инструкторов. Соглашение об обслуживании подразумевает послепродажную поддержку Mercedes Benz как на территории Германии, так и за рубежом.
Предпродажная подготовка автомобилей включает всеобъемлющие проверки на испытательном полигоне Mercedes-Benz. Это позволят грузовикам быть готовыми к немедленному использованию по их прибытию в Афганистан в январе 2012 года.
Заказ на производство и поставку 12 HABRV поступил в Mercedes-Benz только в марте 2011 года с оговоркой, что транспортные средства должны быть поставлены в период между сентябрем и декабрем 2011-го года. Тот факт, что прошло едва ли полгода между подписанием контракта и поставкой первого автомобиля демонстрирует не только то, что Mercedes-Benz готова к серийному производству, но и то, что она уже способна поставлять их в войска.
Базой для HABRV является Actros 4151 AK 8×8. Mercedes-Benz выпускает эти специальные автомобили с использованием проверенных и протестированных для серийного производства частей и компонентов в рамках своих собственных специальных производственных процессов.
Тяжело бронированные HABRV Bison, реализованные на базе Mercedes-Benz Actros 4151 AK 8×8 устанавливают новые стандарты для транспортных средств логистики с точки зрения мобильности, производительности и защиты.
Грузовые и специальные автомобили | Германия — Страница 2 — Всё о Второй мировой
Бортовой грузовик MAN ML-4500А
Фургон на базе MAN ML-4500S
Грузовик был разработан на базе гражданской модели «L-4500» и выпускался в 1941-1943 гг. с цельнометаллической кабиной, различными кузовами и надстройками. Автомобиль выпускался в двух вариантах: «ML-4500S» (4х2) и «ML-4500A»(4х4) с дизельным двигателем. Известны автомобили с газогенераторной установкой. Всего было выпущено 8,5 тысяч машин. ТТХ машины: грузоподъемность – 4,5-5 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 110 л.с; трансмиссия – 5-ступенчатая коробка передач.
Автомобиль Mercedes-Benz G-3a
Грузопассажирский трехосный автомобиль выпускался в 1929-1935 гг. на базе опытного грузовика «G-3» (WG09). Шасси автомобиля оборудовалось различными кузовами и надстройками, в том числе грузопассажирские кузова для транспортировки пехоты и штабные с двойной кабиной, специальные фургоны для радиостанций, мастерских, походных лазаретов и кухонь. Всего было выпущено 2,1 тысячи машин. ТТХ машины: длина – 6 м; ширина – 2,1 м; высота – 2,5 м; снаряженная масса – 3.3 т; полная масса – 4,8-5 т; клиренс – 225 мм; колесная база – 3,9 м; колесная формула – 6х4; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 68 л.с; грузоподъемность – 1,5 т; трансмиссия – 4-ступенчатая коробка передач; максимальная скорость – 65 км/ч; емкость топливного бака – 105 л; расход топлива – 45 л/100 км.
Санитарная машина Mercedes-Benz L-1500E
Бортовой грузовик Mercedes-Benz L-1500S
В 1937-1944 гг. выпускалась серия автомобилей «L-1500» в трех модификациях: «L-1500A» (штабная машина с полным приводом и 60-сильным двигателем, выпущено 4,3 тысячи), «L-1500E» (санитарная заднеприводная машина с 44-сльным двигателем), «L-1500S» (бортовой заднеприводный грузовик с 60-сильным двигателем, выпущено 4,1 тысячи). ТТХ машины: длина – 5 м; ширина – 2,1 м; высота – 2.2 м; снаряженная масса – 2,4 т; грузоподъемность – 1,5 т; тип двигателя – 4 или -6-цилиндровый, карбюраторный:; мощность двигателя – 44 — 60 л.с; максимальная скорость – 84 км/ч; емкость топливного бака – 70 л; запас хода – 370 км.
Бортовой грузовик Mercedes-Benz L-3000А
Пожарная машина Mercedes-Benz L-3000S
Топливозаправщик Mercedes-Benz L-3000
Аэродромная пожарная машина Mercedes-Benz L-3000S
Радиостанция Mercedes-Benz L-3000S
Грузовик выпускался в 1939-1944 гг. в двух модификациях «L-3000A» и «L-3000S». Он имел закрытую металлическую кабину. На их шасси выпускались радиостанции, пожарные машины, топливозаправщики, а также устанавливалось другое инженерное оборудование. Всего было выпущено 27,7 тысяч машин. ТТХ машины: длина – 6,3 — 6,7 м; ширина – 2,2 м; высота – 2,6 м; колесная база – 3,8 — 4,3 м; клиренс – 225 мм; снаряженная масса – 3,7 т, полная – 6,8 т; колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 3 т; тип двигателя – 4-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 75 л.с; трансмиссия – 5-скоростная коробка передач; максимальная скорость – 70 км/ч; емкость топливного бака – 90 л; расход топлива – 18 л/100 км.
Грузовик Mercedes-Benz L-3750
Автомобиль выпускался в 1936-1941 гг. и служил для перевозки пехоты и в качестве топливозаправщика. До 1938 г. машина выпускалась с прямоугольной кабиной, а указатели поворотов, крепились к раме ветрового стекла. ТТХ машины: колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 4 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 100 л.с.; максимальная скорость – 62 км/ч; расход топлива – 45 л/100 км.
Бортовой грузовик Mercedes-Benz L-4500 S
Грузовик выпускался в 1939-1944 г. В 1939 г. на автомобили устанавливалась деревянная кабина, в последующие годы она была заменена на металлическую. Всего было выпущено 6402 грузовика, в т.ч. 1214 с газогенераторными двигателями. ТТХ машины: длина – 7,9 м; ширина – 2,4 м; высота – 3,2 м; колесная база – 4,6 м; клиренс – 340 мм; длина кузова – 5 м, ширина – 2,2 м; снаряженная масса – 5,7 т; грузоподъемность – 5 т; колесная формула – 4х2; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 112 л.с; трансмиссия – 5-ступенчатая коробка передач; максимальная скорость – 66 км/ч; емкость топливного бака – 140 л; запас хода – 500 км.
Автомобиль Mercedes-Benz L-4500A
Полноприводный грузовик выпускался в 1941-1944 г. На их базе выпускались самоходные 37- и 50-мм артиллерийские установки. Всего было выпущено 2711 машин.
Бортовой грузовик Mercedes-Benz L-6500 (L-54) со старой кабиной
Бортовой грузовик Mercedes-Benz L-1000 с новой кабиной и спальным местом
В 1929-1940 гг. выпускалась серия тяжелых грузовиков: 2-осные «L-6500» (грузоподъемность – 6,5 т.) и «L-8500» (8,5 т.), 3-осный «L-1000» (10 т., снаряженная масса – 7,5 т.). С 1937 г. машины выпускалась с унифицированной кабиной, иногда со спальным местом. Всего было выпущено 2850 машин. ТТХ машины: длина – 9,5 м; ширина – 2,5 м; высота – 2,4 м; колесная база – 5,6 м; тип колесная формула – 4х2 или 6х4; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный «Maybach»; мощность двигателя – 150 л.с; трансмиссия – 4-скоростная коробка передач; максимальная скорость – 60 — 75 км/ч; емкость топливного бака – 155 л; запас хода – 420 км.
Грузовик Mercedes-Benz L-701
Автомобиль выпускался в 1944-1945 гг. по лицензии компании «Opel». От прототипа они отличались прямоугольной кабиной на деревянном каркасе со стенками и дверями из прессованного картона, двумя плоскими лобовыми и боковыми стеклами, фарами уменьшенного диаметра, отсутствием подножек, задних крыльев, и эмблемы на решетке радиатора. Часть грузовиков, предназначенных для тыловых служб, оснащалась газогенераторными установками. Всего было выпущено 3,5 тысячи машин. ТТХ машины: колесная формула – 4х2; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 68 л.с; грузоподъемность – 3,3 т.
Грузовик Mercedes-Benz LG-63 (LG-3000)
Пожарная машина на базе Mercedes-Benz LG-63
Автомобиль выпускался в 1935-1938 гг. Всего было выпущено 7,4 тысячи машин. ТТХ машины: длина – 7,1 м; ширина – 2,3 м; высота – 2,8 м; колесная база – 3,9 м; колесная формула – 6х4; клиренс – 265 мм; радиус разворота – 10,2 м; снаряженная масса – 5,7 т, полная – 8,5 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 95 л.с; трансмиссия – 5-ступенчатая коробка передач; максимальная скорость – 53 км/ч; емкость топливного бака – 112 л; расход топлива – 30 — 45 л/100 км; масса буксируемого груза – 3 т.
Грузовик Opel Blitz 2.0-12
Санитарная машина Opel Blitz 2.0-12
Фургон Opel Blitz 2.0-12
Гражданский грузовик выпускался в 1933-1938 гг. в кузове открытого бортового пикапа и крытого фургона. После переоборудования машина использовалась для перевозки солдат и грузов, транспортировки зенитных и противотанковых пушек. Были созданы модификации: арттягача с сиденьями для расчета и снарядными ящиками, мобильного электрогенератора, санитарной машины. Всего было выпущено 21,4 тысячи машин. В 1938-1940 гг. автомобиль обозначался как «Opel-5200». Он имел 37-сильный 4-цилиндровый, карбюраторный двигатель. Таких машин было выпущено 3,5 тысячи. ТТХ машины: снаряженная масса – 1,3 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 36 л.с; грузоподъемность 1 т.
Бортовой грузовик Opel Blitz 2.5-32
Санитарная машина Opel Blitz 2.5-32
Фургон Opel Blitz 2.5-32
Грузовик выпускался в 1938-1942 гг. с различными типами кузовов и надстроек. Машины имели одно или двухскатные задние колеса, закрытую металлическую кабину. Всего было выпущено 10 тысяч машин. ТТХ машины: длина – 5,4 м; ширина – 1,9 м; высота – 1,8 м; клиренс – 206 мм; колесная база – 3,3 м; колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 1,5 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 53 л.с; трансмиссия – 4-скоростная коробка передач; максимальная скорость – 80 км/ч; емкость топливного бака – 57 л; расход топлива – 16,5 л/100 км; запас хода – 340 км.
Бортовой грузовик Opel Blitz 3.5-134/157
Cанитарная машина Opel Blitz 3.5-134/157
Заднеприводные грузовики «Opel Blitz 3,5-134» (грузоподъемностью 2 т.) и «Opel Blitz 3,5-157» (грузоподъемностью 2,5 т.) выпускались в 1931-1937 гг. В 1935 г. они были незначительно модернизированы. Около 2 тысяч машин было закуплено Вермахтом.
Санитарная машина Opel Blitz 3.6-36
Бортовой грузовик Opel Blitz 3.6-36
Топливозаправщик Opel Blitz 3.6-36
Заднеприводный грузовик выпускался в 1937-1944 гг. Наиболее известны две модификации: «Opel Blitz 3.6-36/36S» (с 68-сильным двигателем) и «Opel Blitz 3.6-42» (длиннобазная модель). Грузовики выпускались в 7 вариантах кузовов и служили для перевозки грузов, личного состава, буксировки легких артиллерийских орудий и для несения надстроек специального назначения. Всего было выпущено 82,4 тысячи машин. ТТХ машины: длина – 5,6 м; ширина – 2,1 м; высота – 2,8 м; клиренс – 225 мм; снаряженная масса – 2,5 т, полная — 5,8 т; колесная база – 3,6 м; колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 3.3 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 75 л.с; трансмиссия – 5-ступенчатая коробка передач; максимальная скорость – 85 км/ч; емкость топливного бака – 82 л; расход топлива – 35 л/100 км; буксируемый вес – 2 т.
Грузовик Opel Blitz 3.6-47
Автобус на базе Opel Blitz 3.6-47/W39
Автомобиль выпускался в 1939-1944 гг. на базе шасси грузовиков «Opel Blitz 3,6». Он снабжался различными бортовыми кузовами, фургонами, специальными надстройками и оборудованием. На его базе выпускался 30-местный автобус, который служил для перевозки офицерского состава и расчетов бронетехники. Всего было выпущено 2,9 тысяч машин. ТТХ машины: колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 3,5 т; колесная база – 4,7 м; полная масса – 6,1 т; расход топлива – 30 л/100 км.
Пожарная машина на базе Opel Blitz 3,6-6700А
Бортовой грузовик Opel Blitz 3.6-6700А
Фургон на базе Opel Blitz 3.6-6700А
Полноприводный многоцелевой грузовик выпускался в 1940-1944 гг. и служил для перевозки живой силы и грузов, а также в качестве топливозаправщиков, санитарных машин и машин связи. На его базе с 1943 г. было выпущено 320 пожарных автомобилей для обслуживания аэродромов. В кузове грузовика часто устанавливались 20-мм зенитные орудия. Всего было выпущено 25 тысяч машин. ТТХ машины: длина – 5,9 м; ширина – 2,3 м; высота – 2,7 — 3,2 м; клиренс – 225 мм; снаряженная масса – 3,4 т, полная – 6,5 т; колесная база – 3,5 м; колесная формула – 4х4; грузоподъемность – 3,4 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 68 л.с; трансмиссия – 5-скоростная коробка передач с 2-ступенчатой раздаточной; максимальная скорость – 80 км/ч; емкость топливного бака – 92 л; расход топлива – 30 — 40 л/100 км; запас хода – 320 км.
Санитарная машина Phanomen Granit-25Н
Автомобиль выпускался с 1931 г. Всего было выпущено около 100 бортовых грузовиков. В 1936–40 гг. на укороченном шасси «25-Н» с 4-ступенчатой коробкой передач выпускали санитарную машину «Kfz.31». ТТХ машины: грузоподъемность – 1,5 т; тип двигателя – 4-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 37 л.с; трансмиссия – 4-ступенчатая коробка передач; максимальная скорость -73 км/ч.
Санитарная машина Phanomen Granit -1500S (Granit -27)
Грузовик Phanomen Granit -1500S (Granit -27)
Грузовик выпускали в 1941-1945 гг. с цельнометаллической кабиной, задними двускатными колесами и скругленной передней облицовкой. На базе модели «1500-А» выпускались штабные и санитарные машины. Всего было выпущено около 5 тысяч машин всех модификаций. ТТХ машины: снаряженная масса – 2,7-3,1 т, полная – 4 — 4,4 т; колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 2,5 т; тип двигателя – 4-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 50-60 л.с; максимальная скорость – 80 км/ч.
Бортовой грузовик Vomag 4.5 LHG/444
Грузовик Vomag 4.5 LHG/448
Коммерческий автомобиль выпускался в 1938-1943 гг. с дизельным двигателем или с газогенераторной установкой. Он использовался в строительных частях Вермахта. ТТХ машины: колесная формула – 4х2; грузоподъемность – 4,5 т; тип двигателя – 4-цилиндровый, карбюраторный; мощность двигателя – 100 л.с.; максимальная скорость – 52 км/ч; трансмиссия – 4-скоростная коробка передач.
Грузовик Vomag 5-LR (448/648)
Грузовик выпускался в 1935-1939 гг. двух вариантах: модели 444/644 (укороченная коленная база) и 448/648 (стандартная колесная база). ТТХ грузовика: грузоподъемность – 5 — 6,5 т; тип двигателя – 4-или 6 цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 100 — 110 л.с.
Грузовик Vomag 6-LR (652)
Грузовик Vomag 6-LR (653)
Грузовик выпускался в 1935-1937 гг. в двух модификациях «6-LR 652» и «6-LR 653». Всего было выпущено 500 машин. ТТХ машины: грузоподъемность – 6,5 т; тип двигателя – 6-цилиндровый, дизельный; мощность двигателя – 140 л.с.
Грузовик Vomag 8-LR
Грузовик выпускался в 1935-1939 гг. с 150-сильным двигателем (8-LR 654), а затем со 160-сильным (8-LR 655). Всего было выпущено около 100 машин. В 1942-1943 гг. на базе последнего устанавливались зенитные пушки калибра 88 мм. Всего было построено 24 САУ. ТТХ машины: длина – 10 м; колесная формула – 6х4; длина кузова – 6,5 м; грузоподъемность – 11 т; тип двигателя – 6-цилитндровый, дизельный; мощность двигателя – 150 — 160 л.с; трансмиссия – 8-ступенчатая коробка передач.
Гриб моховик – фото и описание, ложные и съедобные моховики, как выглядит и где растет, виды и видео
Определение грибов в вид моховиков и разграничение этого рода от вида Boletus неясно и спорно. Моховики представляют гетерогенную смесь из несколько групп и видов. Эти группы отделены друг от друга разными анатомическими и некоторыми другими чертами. Также недавние исследования микологов показывают, что моховики не происходят от одного общего предка-гриба.
Этимология названия «моховик»
Плодовые тела этого вида занимают покрытые мхом поляны в хвойных и смешанных посадках. Грибники собирают моховики с конца весны и до первых морозов. Практически все грибы этого вида съедобны, единственное исключение – ложные моховики.
Описание гриба моховика
Моховики из разных родов имеют уникальные родовые признаки, но всех их объединяют такие характеристики:
Шляпка
Немного сухая и бархатистая. У перезревших экземпляров кожица трескается. Размеры шляпки зависят от стадии жизни, но не превышают 9 см.
Мякоть
Окрас проявляется в месте разреза. Тело остаётся белым, желтеет, краснеет, у большинства видов синеет.
Гименофор
Поры трубочек широкие, демонстрируют красную, от желтой до зеленовато-желтой расцветку. После повреждения трубочки синеют.
Ножка
Текстура зависит от вида, сморщенная или гладкая, высотой стебель вырастает до 8 см.
Споровая печать
Оттенок зависит от вида.
Съедобные моховики
В семействе Болетовых у моховиков есть родственник – гриб подберезовик. В еду люди собирают такие моховики:
пестрые;
красные;
зеленые;
польские;
желто-бурые.
Моховик зелёный
Встречается в основном под широколиственными деревьями, на краях хвойных плантаций, где растут береза и ива.
Поскольку у гриба нет особых характеристик, с уверенностью идентифицировать его принадлежность к роду моховик зелёный помогает простой химический тест: шляпка становится ярко-красной, если на неё нанести каплю бытового нашатыря.
Место обитания
Зелёный моховик встречается в большинстве частей континентальной Европы, в Азии и Северной Америке, Австралии.
Шляпка
У молодых грибов полусферическая и опушенная, становится гладкой и иногда растрескивается по мере созревания плодовых тел, обнажается желтая мякоть под кутикулой.
При полном раскрытии зонтики шляпок становятся коричневыми или оливковыми, диаметром от 4 до 8 см с неровными, несколько волнистыми краями.
Трубочки и поры
Хромово-желтого цвета, с возрастом темнеют, трубочки врождённо прикреплены к ножке. При ушибе поры (но не во всех образцах) синеют, затем эта область становится коричневатой.
Ножка
Бледная, как шляпка или немного темнее, иногда слегка выпуклая у основания и расширяется к шляпке. Плоть стебля существенно не меняет цвет или слегка краснеет при разрезании и воздействии воздуха. От 1 до 2 см в диаметре, длина от 4 до 8 см.
Споровая печать оливково-коричневая. Запах/вкус не отличительные.
Среда обитания и экологическая роль
Этот микоризный гриб встречается отдельно или небольшими группами под широколиственными деревьями в парках и в смешанном лесу, особенно в известняковой почвой.
Зелёный моховик в кулинарии
Подосиновик съедобен, но не ценится высоко. Его добавляют к другим грибам в блюда, сушат и хранят для последующего использования.
Моховик жёлто-бурый
Этот мягкотелый гриб собирают среди сосновых насаждений или рядом с ними, и часто среди вереска. Растёт он в небольших группах, а не семьями. Поры молодых экземпляров выделяют характерные молочные капельки. В сырую погоду шляпки слегка липкие, а не слизистые.
Место обитания
В континентальной Европе моховик жёлто-бурый часто встречается в Северных широтах, ближе к югу становится все более редким, хотя диапазон распространяется и на Азию. Этот вид также находят в некоторых частях Северной Америки.
Шляпка
От желтовато-желтого до желтовато-коричневого цвета, поверхность почти всегда сухая (за исключением влажной погоды), мелко бархатная или мелко чешуйчатая, вырастает до 4-10 см в диаметре и остается слегка выпуклой. Мякоть бледно-желтая и мягкая, при срезании заметно синеет.
Трубочки и поры
Несимметричные, слегка угловатые трубки горчичного цвета и заканчиваются порами оливково-охристого цвета, которые приобретают оттенок корицы и горчицы, когда полностью созревают.
Ножка
Слегка выпуклый стебель соломенно-желтого цвета и не имеет кольца или кольцевой зоны. При разрезании бледно-желтая мякоть стебля существенно не меняет цвет.
Споровая печать
Охра или исинна-коричневая. Запах не отличительный, вкус довольно кислый.
Моховик жёлто-бурый в кулинарии
Съедобный, однако, при приготовлении имеет металлический привкус и неприятный запах.
Считается, что расстраивают желудок. Поэтому желательно очистить шляпки, удалить слой трубочек, тщательно приготовить и затем, как и в случае с любым другим съедобным грибом, который пробуют впервые, употребляют маленькие порции, пока не убедятся, что нет побочных реакций.
Моховик красный
Симпатичный маленький эктомикоризный гриб растет на богатой почве под лиственными деревьями, особенно любит бук и дуб, плодится группами, а не поодиночке, встречается на опушках леса, на полянах, лугах, в парках и садах.
Место обитания
Редкий или вообще отсутствующий в Северных широтах гриб предпочитает более тёплый европейский климат, встречается группами от 3 до 10 экземпляров.
Шляпка
Шириной от 3 до 8 см, широко выпуклые, а затем уплощаются, иногда с небольшим центральным углублением. У молодых грибов алый, с переходом в зрелый цвет оливково-красные с желтоватой краевой полосой. Поверхность сухая и бархатистая, редко растрескивающаяся даже у старых грибов.
Трубочки и поры
Трубочки тускло-желтые, поры лимонно-желтые, с возрастом зеленоватые. При повреждении поры и трубки медленно синеют.
Ножка
Длиной от 4 до 8 см, диаметром от 4 до 8 мм, цилиндрическая, ярко-желтая верху и постепенно краснеет к основанию. Мякоть бледно-желтая, становится глубоко желтой у основания и синеет при срезании.
Эти маленькие грибы в зрелом возрасте часто заражены личинками. Вкус и слабый запах не располагают к варке или жарке. Гриб маринуют или сушат, используют совместно с другими грибами.
Моховик польский
Распространен в еловых и сосновых лесах, появляется также под дубами, буками, каштанами и многими другими широколиственными деревьями.
Позднее лето и осень — это основной сезон охоты за съедобным грибом, который по вкусу сравним с белыми грибами, реже заражён личинками, даже когда зонтик шляпки полностью раскрывается.
Место обитания
Моховик польский довольно распространённый вид в умеренном климате Европы и Северной Америки. Редко растёт группами больше двух или трех экземпляров, под старыми соснами встречается до 4-5 грибов.
Шляпка
Большая, гладкая коричневая или каштановая, у незрелых грибов слегка опушена. Вырастает в поперечнике до 5-15 см, имеет твердую, бледную мякоть, она синеет при разрезании.
Плоть
Мякоть шляпки и стебля беловатого или иногда желтоватого цвета в начальной стадии жизни польского моховика, становится бороздчатой непосредственно под кутикулой шляпки и слегка синеет в области непосредственно над трубочками и на верху ножки.
Трубочки
Бледно-желтые, синеют при срезании, оканчиваются бледно-желтыми угловатыми порами, которые (почти всегда) становятся синевато-зелеными при разрезании. Изменение цвета происходит быстро и наиболее заметно у зрелых грибов, и если дотронуться до пор, на руках останется темно-синий след.
Ножка
Коричневая ножка покрыта тонкими хлопковыми нитями, которые придают ей полосатый вид. Кольца нет, диаметр более-менее ровный, хотя стебель часто слегка изогнут, особенно вблизи основания. От 2 до 3 см в поперечнике, от 5 до 15 см в высоту. Мякоть белая или бледно-лимонная и слегка синеет при срезании.
Споровая печать оливково-коричневая. Мягкий грибной вкус, запах не отличительный.
Моховик польский в кулинарии
Грибы большие и мясистые. В любом рецепте заменяют моховиками польскими белые грибы, и едоки не догадываются по вкусу, что произошла подмена. Эти грибы сушат для хранения, нарезают тонкими вертикальными ломтиками, затем замораживают для последующего использования.
Моховик пёстрый
Является редким видом в континентальной Европе. Моховик пёстрый встречается под хвойными деревьями, но иногда и у буков.
Шляпка
Неглубокая, выпуклая, серо-желтая или коричневатая, трескается, обнажает тонкий слой красной плоти под кожицей. Диаметр от 4 до 10 см, когда полностью раскрывается, тонкая мякоть слабо синеет при разрезании.
Трубочки и поры
Желтые трубки заканчиваются большими угловатыми лимонно-желтыми порами, которые с возрастом становятся грязно-оливковыми. При ушибе поры зрелых особей медленно становятся зеленовато-синими.
Ножка
Не имеет кольца, ярко-желтого оттенка с кораллово-красными фибриллами, которые придают вид ревеня. Когда режут, мякоть стебля краснеет чуть ниже внешней оболочки, в других местах кремовая, не синеет. От 10 до 15 мм в диаметре и от 4 до 8 см в высоту, диаметр одинаковый по всей своей длине.
Споровая печать оливково-коричневая. Запах/вкус не отличительные.
Моховик пёстрый в кулинарии
Зрелые экземпляры представляют небольшой кулинарный интерес из-за слизкой текстуры. Гриб съедобный, если тщательно готовить.
Ложные моховики
Моховик-паразит
Не ядовитый, горький, неприятный на вкус, растёт на останках ложнодождевика бородавчатого. Шляпка до 5 см в поперечнике, не синеет при повреждении.
Каштановый гриб
Буро-красная, выпуклая, до 8 см в поперечнике, цвет при срезе не меняет. Ножка-цилиндр 3,5 х 3 см в тон шляпки. Этот моховик съедобный, но только после варки и сушки. Тогда горечь пропадает.
Жёлчный гриб
Массивная ножка напоминает ножку белого гриба. Поперечник губчатой шляпки до 7 см. Рыжеватая мякоть горькая на вкус, обжигает язык. Членистоногие не едят и не откладывают личинки в этот гриб.
Перечный гриб
Шляпка светло-коричневая, выпуклая, в поперечнике до 7 см. Плоть рыхлая, жёлтая, при разрезе красноватая, на вкус остро-перечная. Ножка гнутая, цилиндрическая, цвет в тон шляпки, желтее у земли.
Симптомы отравления ложными моховиками
Все ложные грибы не ядовитые, от их употребления не умирают. Они горчат, поэтому люди просто выплёвывают ложные грибы и не едят содержимое тарелки, даже если они попадают в блюдо.
Если всё съели ложный моховик, то он вызовет расстройство ЖКТ. Лечение – промывание желудка, приём сорбентов.
Какая польза от моховика для здоровья
Это малокалорийный гриб с низкой питательной ценностью, но с высоким содержанием эфирных масел, которые способствуют усвоению подаваемой совместно с моховиками пищи.
Моховики накапливают молибден, металл, который участвует во многих процессах в организме. Также плодовые тела содержат:
витамин А;
кальций;
эфирные масла;
ферменты.
В народной медицине моховики применяют для лечении воспалительных процессов в организме. Микологи обнаружили натуральные антибиотики в плоти гриба.
Когда моховики лучше обойти стороной
Шляпки моховика и пантерного мухомора похожи. У ядовитого гриба она пластинчатая, у моховиков — трубчатая. Поэтому если нет опыта в идентификации моховиков, лучше не собирать грибы, если не разбираетесь в особенностях морфологии грибов.
Как и другие виды, моховики тяжелы для ЖКТ человека даже после приготовления. Они обостряют течение болезней желудка и печени, пищевую аллергию. У детей нет ферментов для переваривания грибной пищи, а не только моховиков.
Обходите полянки с грибами возле дорог, промышленных предприятий и полосы возле индустриально обрабатываемых с воздуха сельскохозяйственных полей. Моховики охотно накапливают вредные вещества и сохраняют их даже после тщательного приготовления.
Заготовка моховиков
Грибы не подлежат долгому хранению в свежем виде, быстро портятся. Чтобы сохранить урожай на зиму, моховики замораживают, маринуют или сушат.
Гриб моховик — видео
информация, где растет, виды, фото
Латинское название:
Xerócomus
Английское название:
Уточняется
Домен:
Эукариоты
Царство:
Грибы
Отдел:
Базидиомицеты
Класс:
Агарикомицеты
Порядок:
Болетовые
Семейство:
Болетовые
Род:
Моховик
Съедобность
Съедобный гриб
Общая информация о грибе
Моховики принадлежат к роду съедобных трубчатых грибов семейства болетовые (Boletaceae). Своё название грибы получили из-за того, что часто растут во мху. Насчитывается около 18 видов моховиков, которые произрастают в лиственных и хвойных лесах умеренных климатических поясов. Моховики – это паразитические грибы. Некоторые из них растут на отмерших плодовых телах ложнодождевиков.
Характеристики гриба моховика
Шляпка
Поверхность шляпки у моховика сухая, немного бархатистая, во влажную погоду становится клейкой. По мере взросления гриба кожица растрескивается.
Мякоть
Мякоть беловатого, желтоватого или красноватого цвета, на срезе у многих видов становится синей.
Ножка
Поверхность ножки гладкая или морщинистая. Кольца нет.
Где растут моховики
Моховики образуют микоризу с хвойными и лиственными деревьями. Моховик паразитический (Xerocomus parasiticus) растет на грибах ложнодождевиках (Scleroderma).
Когда появляются моховики
Сезон плодоношения у моховиков продолжается с середины мая до начала октября в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.
Съедобность моховика
Среди моховиков есть как съедобные, так и несъедобные. Съедобные виды используют в пищу без предварительного отваривания для первых блюд, засолки, маринования и сушки. В кулинарии применяется весь гриб: и шляпка, и ножка. Кожицу со шляпки удаляют, а ножку зачищают. Для улучшения усвоения грибов их тщательно измельчают. Высушенные моховики приобретают красивый золотистый оттенок и приятный запах.
Моховики богаты легкоусвояемыми белками, сахарами, ферментами и эфирными маслами, они содержат также витамины А, В, В2, С, D и PP.
Кроме того, в моховиках содержатся специфические вещества, которые на воздухе быстро темнеют, и портят внешний вид гриба. Поэтому перед приготовлением обрабатывать грибы нужно быстро, чтобы они в очищенном виде не находились долго на воздухе, сразу помещают их в воду. При отваривании на литр воды добавляют чайную ложку соли и половину чайной ложки лимонной кислоты.
Виды гриба моховика
Панский гриб или моховик каштановый (Boletus badius)
Известен также как коричневый или польский гриб.
Шляпка в диаметре 4-12 см, форма полукруглая, выпуклая, позже становится подушковидной и даже плоской. Кожица не отделяется, поверхность гладкая, сухая, становится клейкой во влажную погоду, у молодого гриба матовая, у зрелого блестящая. Окрашена в каштаново-коричневый или бурый цвет. Мякоть мясистая, плотная, беловатого или желтоватого цвета, на срезе синеет. Аромат приятный, грибной. Ножка в высоту 4-12 см, в толщину 1-4 см, цилиндрической формы, сужается или расширяется книзу, структура волокнистная, светло-коричневого, бурого или жёлтого цвета с красно-коричневыми волокнами.
Растет гриб рядом с соснами, елями, буками, дубами, каштанами, в хвойных, иногда в лиственных лесах, поодиночке или небольшими группами. Вид распространен в северной умеренной зоне европейской части России, на Северном Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Сезон продолжается с июня по ноябрь.
Съедобный гриб хорошего качества. Используется для замораживания, сушки и маринования.
Моховик трещиноватый (Xerocomellus chrysenteron)
Диаметр шляпки 3-7 см, форма выпуклая или подушковидная, реже с углублением в центре, поверхность сухая, матовая, бархатистая или голая, бордово-красного, коричневого, оливково-коричневого, коричневого, коричнево-красного, охряно-серого цвета. Шляпка растрескивается, образуя характерную сеточку. Мякоть белая или с жёлтым оттенком, у основания ножки и под шляпкой красноватая, на срезе становится синей. Ножка 4-10 см в высоту и 1-2 см в толщину, булавовидной формы, сплошная, гладкая, поверхность трещиноватая, светло-желтого цвета с красным основанием.
Вид широко распространен в Европе, на Северном Кавказе, Дальнем Востоке. Растет в лиственных и смешанных лесах. Плодоносит с июля по сентябрь.
Съедобный гриб, который употребляют в пищу свежим и солёным, а также сушат или замораживают для использования в жареных и первых блюдах.
Моховик красный (Xerocomellus rubellus)
Шляпка 2-5 см в диаметре, подушковидно-выпуклой формы, с возрастом уплощается. Окрашена в ярко-красный цвет. Кожица не отделяется, поверхность бархатисто-войлочная, у зрелых грибов растрескивается. Ножка цилиндрической формы, сужается к основанию, в высоту 3-10 см, в диаметре около 1 см, сплошная, волокнистая, мелкочешуйчатая. Цвет ножки желтый с малиново-розоватым, красноватым или красно-коричневым основанием. Мякоть плотная, жёлтая, на срезе синеет.
Произрастает гриб в лиственных лесах, часто в дубравах Европы, Северной Африки, Азии. Сезон для сбора продолжается с августа по сентябрь. Обильно не плодоносит.
Съедобный гриб с приятным ароматом, вкус не выражен. Используется свежим. Темнеет при сушке.
Моховик зелёный (Xerocomus subtomentosus)
Диаметр шляпки 3-10 см, форма подушковидно-выпуклая, поверхность бархатистая, серовато- или оливково-бурого цвета. Мякоть белого цвета, синеет на срезе. Ножка цилиндрической формы, сужается к основанию, в высоту 4-10 см, в толщину 1-2 см, поверхность гладкая, структура волокнистая.
Растёт в хвойных и лиственных лесах, на полянах, у дорог, поодиночке или группами. Является грибом-космополитом, так как распространен на всех континентах. Плодоношение происходит в мае-октябре.
Съедобный гриб, используется в свежем виде. Становится темным при сушке.
Небольшой гриб с диаметром шляпки 2-7 см, форма ее выпуклая, поверхность бархатистая, маслянистая на ощупь, окрашена в жёлтый или светло-ореховый или охристо-коричневый цвет. Мякоть светло-жёлтого цвета, на срезе синеет, вкус и запах не выражены. Ножка 3-6 см в высоту, 0,8-1,5 см в толщину, сплошная, цилиндрической формы.
Распространен в Европе, Северной Африке, Северной Америке. Растёт на ложнодождевиках (род Scleroderma). Сезон длится летом и осенью. Редкий вид.
Несъедобный гриб.
Кроме того, шляпка моховика напоминает шляпку пантерного мухомора, одного из самых ядовитых грибов. Отличаются эти грибы обратной стороной шляпки, она трубчатая у моховиков, а у мухомора – пластинчатая.
Выращивание моховика в домашних условиях
Для домашнего выращивания моховика необходим тенистый участок, и субстрат, состоящий из веток, листьев, перегноя. Землю можно брать в местах естественного произрастания грибов.
Субстрат укладывают горкой в траншею глубиной до 30 см. Зрелые грибы моховики замачивают в чистой воде. Через сутки их разминают до состояния кашицы. Затем в нее добавляют воду и равномерно выливают смесь на участок.
В течение первых двух месяцев участок нуждается в обильном поливе. Высевают моховики в конце июня.
Первый урожай появляется спустя год.
Калорийность гриба моховика
Калорийность 100 г свежих моховиков составляет 19 ккал. В сыром виде их используют редко, а в жареных грибах калорийность возрастает до 54-65 ккал, а в тушеном составляет около 45 ккал.
100 г свежих моховиков содержит:
1,7 г белков,
0,7 г жиров,
1,5 г углеводов.
Интересные факты о грибе
Моховик часто называют грибом-космополитом, так как распространен он очень широко: в России и Европе, на Кавказе, в Северной Америке и Австралии, гриб встречается даже в субарктической и субальпийской зоне.
Моховик: фото и описание гриба
Трубчатые грибы моховики: жёлто-бурый и зеленый
Моховик желто-бурый на фото
(Suillus variegates) на фото
Моховик желто-бурый (Suillus variegates) – съедобный гриб. Шляпка до 4—10 см, вначале — полушаровидная, затем подушкообразная, желто-бурая или желто-коричневая. Поверхность шляпки и всего гриба бархатистая, мелкочешуйчатая. Гриб не бывает слизистым и не имеет кожицы, хотя ряд специалистов относят его к роду маслят. Трубчатый слой с мелкими порами желто-коричневый, в зрелости слегка зеленеет. Ножка 4—9 см длиной, 2—3 см толщиной, желтоватая. Мякоть у гриба моховика желто-бурого коричневатая, на срезе едва заметно синеет. Споровый порошок табачно-бурый.
Встречается с августа по октябрь.
Растет в громадных количествах в некоторых сухих местах соснового леса на почве с верховым торфом или на песке. Образует микоризу с сосной.
По описанию этот моховик не похож ни на один несъедобный или ядовитый гриб.
Предварительного отваривания не требует. Очень приятный, мало червивый гриб. Пригоден в любое грибное блюдо.
В бывшей ГДР его называют «марон» и предпочитают белому грибу.
Моховик зеленый на фото
Моховик зеленый, или козлиный гриб, представляет собой съедобный трубчатый гриб, который растет поодиночке или группами с конца июня до середины октября. Самые обильные урожаи дает в августе-сентябре. Чаще всего встречается на открытых или поросших мхом участках почвы в хвойных, лиственных и смешанных лесах, а также по обочинам дорог.
Шляпка гриба выпуклая, подушковидная, диаметром около 13–15 см. Ее поверхность гладкая или растрескавшаяся, сухая, матовая, на ощупь бархатистая, окрашена в серовато– или коричневато-оливковый цвет. Трубчатый слой мелкопористый, приросший, желто-зеленого цвета. Ножка округлая, более тонкая у основания, прямая или изогнутая, внутри сплошная, самой разной высоты (от 3 до 10–12 см) и диаметром около 2 см.
Как видно на фото, у этого гриба моховика поверхность ножки гладкая, сухая, матовая:
Окрашена в серовато-желтый цвет, на котором в зависимости от места роста гриба может находиться сетчатый рисунок – у хвойных разновидностей он более темный, чем основной цвет ножки, вверху, у лиственных – красноватый внизу. Мякоть в шляпке у молодых грибов упругая, у зрелых – рыхлая и ватообразная, в ножке она волокнистая, жестковатая, у зрелых грибов деревянистая. Обладает хорошо выраженным грибным запахом и вкусом. На срезе, как правило, синеет.
Моховик зеленый относится к третьей категории грибов. В пищу используются только шляпки молодых грибов. Основные способы употребления: варка, жарка, соление и маринование. Сушить гриб не рекомендуется, поскольку в процессе сушки он приобретает неприятный запах.
Ниже представлены фото и описание моховиков пестрого и бархатного.
Моховики пестрый (трещинковатый) и бархатный
Моховик пестрый на фото
Шляпка гриба выпуклая, похожая на подушку
Моховик пестрый, или моховик трещиноватый, представляет собой съедобный трубчатый гриб, который растет поодиночке или небольшими группами с начала июля до начала октября. Самые большие урожаи дает в августе. Встречается в смешанных, лиственных, иногда в хвойных лесах.
Шляпка гриба диаметром около 8-10 см. Поверхность сухая, матовая, мелкие трещины образуют на ней ажурный рисунок. Окрашена в красный или коричневый цвет с бордовым или оливковым оттенком, причем в середине цвет более темный и насыщенный. У этого вида моховиков трубчатый слой крупнопористый, приросший, зеленовато-желтого цвета. Ножка округлая, более тонкая у основания, прямая или изогнутая, внутри сплошная, высотой около 5–7 см и диаметром около 1 см. Ее поверхность ровная, сухая, матовая, желтовато-красная.
Мякоть в шляпке сначала мясистая, мягкая, затем рыхлая, в ножке жесткая, волокнистая, с приятным грибным ароматом и вкусом. При контакте с воздухом ее желтоватый цвет быстро меняется на синий.
Моховик пестрый относится к третьей категории грибов. В пищу используются только шляпки молодых грибов, которые по своим кулинарным качествам являются универсальными и годятся для приготовления самых разных блюд и закусок.
Моховик бархатный на фото
Моховик бархатный (Boletus prunatus) имеет полусферическую шляпку диаметром 4-12 см, иногда до 15 см. Отличительным свойством вида является сухая матовая, бархатисто-коричневая шляпка с более светлыми краями. Кожица на шляпке сухая, мелкозернистая и почти фетровая, со временем становится более гладкой, после дождя немного скользкая.
Ножка цилиндрическая, высотой 410 см, толщиной 6-20 мм. Ножка обычно окрашена в более светлые тона, чем шляпка, часто изогнутая, кремово-желтого и красноватого цвета.
Обратите внимание на фото – у этого съедобного моховика мякоть плотная, беловатая с желтоватым оттенком, при надавливании слегка синеет, имеет слабый грибной вкус и запах:
Трубочки в молодости кремово-желтоватые, позже желто-зеленые. Споры желтоватые.
Изменчивость: шляпка со временем становится сухой и бархатистой, а окраска шляпки изменяется от коричневого до красновато-коричневого и буро-коричневого. Цвет ножки изменяется от светло-коричневого и желто-коричневого до красновато-коричневого.
Ядовитых двойников нет. По описанию этот гриб моховик похож на моховик пестрый. Основное отличие – в наличии у Boletus chtysenteron трещин на шляпке.
Места обитания: растет в лиственных, хвойных лесах.
Способы приготовления: сушка, маринование, варка.
Сезон: июнь – октябрь.
Съедобны: 3-й категории.
Далее вы узнаете, какие есть ещё виды грибов моховиков.
Какие ещё есть виды моховиков?
Моховик красный представляет собой довольно редкий съедобный трубчатый гриб, который растет поодиночке или группами с середины июля до начала октября. Пик урожайности приходится на август-сентябрь. Места распространения – обочины дорог, а также лиственные и смешанные леса.
Шляпка гриба выпуклая, но в процессе роста становится распростертой, подушковидной, диаметром около 8 см. Ее поверхность гладкая, сухая, матовая, на ощупь бархатистая, красного цвета различной интенсивности. Трубчатый слой среднепористый, приросший, сначала желтого, а затем зеленоватого цвета.
Ножка округлая, более тонкая у основания, внутри сплошная, высотой около 8 см при диаметре не более 1 см. Поверхность ножки гладкая, сухая, у шляпки желтая, у основания красновато-бурая. Мякоть толстая, мясистая, в шляпке мягкая, в ножке жесткая, с хорошо выраженным грибным запахом и вкусом. При контакте с воздухом светло-розовый цвет мякоти быстро меняется на синий.
Моховик красный относится к четвертой категории грибов. В пищу употребляется в вареном, жареном, маринованном и соленом виде.
Моховик чернеющий на фото
Xerocomus pulverulentus
Моховик чернеющий (Болетус чернеющий) Xerocomus pulverulentus (Opat.) J.E. Gilbert (Syn. Boletus pulverulentus Opat.) в Сахалинской области распространен на острове Кунашир. В России известен также на Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский края и Камчатская область), в европейской части, на Кавказе. Вне РФ — в Европе (Литва, Украина, Греция).
Биология и экология. Шляпка 4 — 8 см в диаметре, подушковидная, затем становится почти плоской, часто с лопастным краем, войлочная, у молодых плодовых тел розоватая, у зрелых – каштаново-бурая, умбровая. Трубочки желтые. Мякоть желтая, на разрезе синеет и затем чернеет. Ножка 4,7 х 0,5-1,5 см, цилиндрическая, прямая или изогнутая, бархатистая или точечная, ярко-желтая, в нижней трети иногда пурпуровая или пурпурово-бурая, от давления интенсивно синеет и чернеет.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожары, сдирание и вытаптывание лесной подстилки.
Состояние и меры охраны. Внесен в «Список объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Сахалинской области». Малоизвестный съедобный гриб, но из-за редкости населением не собирается. Находится под охраной в природном заповеднике «Курильский».
Посмотрите фото грибов моховиков, описание которых представлено на этой странице:
Гриб моховик Козлиный на фото
Гриб моховик Трещиноватый на фото
Моховик Boletus prunatus на фото
Гриб моховик: описание +Фото, как готовить? Съедобные и ложные +Видео
Какое огромное разнообразие видов грибов моховиков.
Как же научиться отличать съедобные, вкусные грибы от ложных горьких?
В этой статье мы рассмотрим, подробно практически все виды этих вкуснейших грибов, а так же разберем особенности сбора, обработки и хранения.
Поговорим о пользе и вреде грибов данного вида и что вкусненького можно из них приготовить.
Содержание статьи:
Подробное описание моховика
Летом, гуляя в хвойном лесу, можно найти гриб моховик. А назвали его так из-за места, где он чаще всего растет – мох.
Моховик – гриб из рода съедобных трубчатых грибов, семейства Болетовых. Раньше все виды были частью рода моховик, но позднее некоторые из них были отнесены к родам Боровик и Псевдоболет.
Моховик считается родственником подберезовика. Пестрые, зеленые, польские и красные моховики самые вкусные.
Шляпка
Шапка у моховика сухая, немножко бархатистая. В дождливую погоду, шляпка может стать липкой и увлажненной. С ростом и старением гриба, а так же в засушливую погоду, шляпка покрывается чешуйками, появляются они от растрескивания шляпки.
Форма полукруглая и выпуклая с ровными краями. Размер может достигаться от 4 до 20 сантиметров в диаметре. Мякоть от кожицы отделяется очень плохо.
Цветовая гамма шляпки моховика разнообразна от светло-бежевых оттенков до темно-коричневых, с множеством оттенков и тонов.
Ножка
Ножка моховика, чаще всего светлее шляпки. По форме, разнообразна, может быть искривленной, утолщаться то снизу, то по центру у некоторых видов даже сверху, ближе к шляпке.
Кожица ножки, в зависимости от вида, бывает как гладкой, так и ребристой, либо сетчатой. В длину может достигать 8 см. Вольва и кольцо на ножке отсутствуют.
Мякоть
По консистенции мякоть моховика уплотненная с ватообразной серединкой. На срезе мякоть имеет желтовато-бежевый окрас, реже красноватый. Одной из важных особенностей этого гриба является способность мякоти синеть или чернеть на срезе и при нажатии пальцем.
Гименофор
Геминофор – трубчатый, в длину могут быть до 2 см. Устье и поры трубочек как мелкими так и крупными, зависит от вида гриба. Окрас так же разнообразен от желто-зеленого до желто-коричневого оттенков.
Здесь же находится гимений – на котором развиваются спорообразующие клетки. Порошкообразные споры окрашены в оливковый и все оттенки коричневого цветов.
Способность моховика синеть
Эту особенность ни как нельзя отнести к признакам указывающим на ядовитость гриба. Вещества находящиеся в мякоти моховика вступаю в реакцию с кислородом, начинается процесс окисления открытой поверхности при срезе или надломе. Образовавшаяся темная плёночка – защита гриба от последующих повреждений.
Среда обитания моховика
Среда обитания моховика обширна и разнообразна. Его можно обнаружить как в хвойных лесах, так и в лиственных. Естественно, и в смешанных лесах его так же можно найти. Моховик любит песчаную почву среди мхов, так же может расти на муравейниках.
Некоторые виды можно найти на пеньках и стволах упавших деревьев. Паразитирующие виды моховиков растут на других грибницах, таких как ложнодождевики. Моховики образуют микоризу с лиственными и хвойными деревьями.
География распространения моховика: Россия, Австралия, Северная Африка, Азия, Северная Америка. В лесах умеренных широт.
Разновидности моховиков
Ядовитых грибов среди моховиков нет. Правда о некоторых видах идут неоднозначные споры. Моховики возможно разделить на несколько условных групп: съедобные, ложные и ядовитые грибы.
В России можно встретить только 7 разновидностей моховика, всего же в роду насчитывается 18 видов.
Для удобства рассмотрим основные особенности разновидностей моховика.
Съедобные моховики
Польский гриб
Шляпка: Шапка польского гриба может вырасти до 20 см. в диаметре. Форма похожа на подушечку темно-коричневого оттенка. Поверхность клейкая, но в жаркую погоду может быть сухой.
Ножка: Ножка достигает 10 – 12 см в длину и до 4 см. в ширину. Цвет ножки коричневый, но всегда светлее шляпки.
Мякоть: Мякоть с ярко выраженным грибным ароматом, мясистой консистенции с кремово-желтым оттенком, на срезе темнеет.
Трубчатый слой и споры: Трубчатый слой золотистого цвета, со временем приобретает желтовато-бежевый оттенок. Споры эллипсоидные оливково-бурого оттенка.
Распространение: Найти польский гриб в хвойных и лиственных лесах. Встречается не очень часто, но бывают и урожайные года. Собирать можно с июня по ноябрь, в зависимости от региона.
Вкус и приготовление: Польский гриб считается одним из самых вкусных грибов в Европе, особенно хороши поздние грибы. Готовить можно разнообразными способами, на зиму его сушат или маринуют.
Моховик трещиноватый
Шляпка: Выпуклая шляпка вырастает до 10 см. в диаметре. Поверхность шапки, со временем старения гриба, растрескивается. Цвет шляпки коричневый, реже светло-бурый. Структура толстая и мясистая. В трещинках виднеется красная и белая мякоть.
Ножка: Ножка цилиндрическая, вырастает до 9 см. в высоту при толщине максимум 1,5 см. Бывает красноватого оттенка к низу ножки, светло-бурого ближе к шляпке.
Мякоть: Мякоть рыхлой консистенции на изломе синеет, позже чернеет. Поры угловатые и широкие.
Трубчатый слой и споры: Пока моховик трещиноватый маленький его трубчатый слой желтого цвета, в последствии становится с зеленоватым оттенком, с широкими угловатыми порами.
Распространение: Собирать моховик трещиноватый можно с июля по сентябрь, в хвойных и лиственных лесах, растет на рыхлых кислых почвах.
Вкус и приготовление: Кушать моховик трещиноватый лучше всего молоденьким, в блюдах обладает слизистой консистенцией. Гриб можно варить, жарить, солить, сушить, мариновать.
Моховик красный
Шляпка: Цвет шляпки красно-бурый благодаря этой окраске гриб получил свое название. В диаметре шляпка примерно 7 см. войлочная или бархатистая на ощупь.
Ножка: Ножка тонкая толщиной не больше 1 см. и длинная до 10 см., красного цвета с желтоватыми пятнами.
Мякоть: Имеет плотную мякоть с желтым оттенком, на срезе быстро темнеет.
Трубчатый слой и споры: Трубчатый слой грязно-желтый с красно-коричневыми спорами.
Распространение: Растет преимущественно в лиственных лесах, чаще всего в дубравах. Собирать Моховик красный нужно с августа по сентябрь.
Вкус и приготовление: Обладает приятным запахом, в пищу употреблять лучше сразу. Для долго хранения не пригоден.
Моховик зеленый
Шляпка: Шляпка Моховика зеленого имеет золотисто-коричневый окрас. В среднем вырастает до 15 см. в диаметре . Форма цилиндрическая, сужается к низу. Поверхность бархатистая со временем старения гриба растрескивается.
Ножка: Ножка цилиндрической формы расширятся к основанию имеет от желтовато-бурого до красно-бурого оттенки. Высота ножки достигает 11 см. ширина 1,5 см.
Мякоть: Маслянистая мякоть белого или кремового цветов, на изломе слабо синеет.
Трубчатый слой и споры: Поры у моховика зеленого граненные с возрастом меняют цвет от желтого к желто-зеленному. Споры веретеновидные буро-оливкового окраса.
Распространение: Найти моховик зеленый, чаще всего в дубравах с середины мая до начала октября.
Вкус и приготовление: Вкус моховика зеленого очень приятный с нотками фруктового привкуса. При высыхании, иногда, имеет резкий, неприятный запах. Перед приготовлением лучше снимать кожицу со шляпки. Пригоден для жарки, варки и маринования.
Ложные моховики, описание, основные признаки.
На заметку! Моховики паразитирующий и астреевый определяют как несъедобные нетоксичные грибы.
Моховик каштановый
Форма шляпки меняется с ростом гриба. Вначале она выпуклая со временем становится подушковидной. Может достигать 8 см. в диаметре. Кожица бархатистая, в процессе старения растрескивается.
Окрас преимущественно коричневый, реже красно-бурый либо с сероватым оттенком. Ножка полая, буроватого оттенка. Цилиндрическая форма 3,5 на 3 см. На срезе цвет не меняется. Расцветка кремовая либо белая, на срезе не темнеет. Обладает горьким вкусом, нетоксичен.
Моховик паразитный
Внешне очень похож на моховик зеленый. Отличительными чертами являются его маленький размер (шляпка до 5 см.) и место его произрастания. Растет паразитный моховик преимущественно на плодовых телах ложнодождевиков. При разрезании или надломе мякоть не темнеет. Обладает горьким вкусом и не имеет запаха. Нетоксичен.
Желчный гриб
Очень схож с белым грибом, из-за массивной крепкой ножки. Шляпка является губчатым образованием с розоватым веществом, в диаметре может достигать 7 см. Ещё его можно легко спутать с подберезовиками и боровиками. Обладает очень горьким вкусом, который усиливается при термической обработке. Не имеет запаха. Не ядовит.
Ядовитые грибы
Моховик древесный
Шляпка от 4 до 8 см. в диаметре. Форма полушаровидная красно-коричневого цвета. Ножка достигает 10 см. и около 2 см. в ширину, цвет преимущественно такой же, как у шляпки. Мякоть желтая и очень плотная. Гриб ядовит.
Перечный гриб
Очень похож на моховик красный. Шляпка выпуклой формы в диаметре около 7 см. светло-коричневого цвета. Мякоть рыхлой консистенции желтого оттенка, на срезе краснеет в отличии от посинения у моховиков. Ножка может вырастать до 8 см. в длину и 2 см. в ширину. Ножка и трубчатый слой красного цвета, к основанию более желтая. Гриб ядовит.
Польза и вред моховиков
К полезным свойствам моховиков можно отнести его низкокалорийность, которая составляет всего 19 кКал. на 100 г. Эти грибы активно используют в диетическом питании.
Так же они являются кладезем витаминов и микроэлементов. В состав этих грибов входят витамины группы А, В, С, D, РР, аминокислоты. Ферменты: амилаза, липаза, оксидоредуктаза и протеиназа.
Эфирные масла, минеральные вещества: калий, кальций, медь, цинк, фосфор, молибден, а так же белки и углеводы. Ещё одним ценным полезным качеством этих грибов является способность лечить инфекционные и простудные заболевания, так как они являются природным антибиотиком.
Вредных свойств у данного вида грибов практически нет. Они являются тяжелой пищей и противопоказаны к употреблению людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Так же не рекомендуют кормить ими детей до 3 лет и аллергиков.
Полезные советы по сбору и приготовлению моховиков
Главным признаком съедобного моховика является его способность синеть или чернеть на срезе и когда надавливаем на тело гриба.
Моховики можно начинать собирать уже в начале лета и вплоть до наступления холодов, где-то до середины октября. Когда собираете грибы, нужно помнить, что если Вы повредите грибницу, грибов в этом месте уже не будет. Срезают только тело гриба, а мицелий оставляют в земле.
Грибы необходимо сразу перебрать, убирая испорченные и червивые грибы.
Вымытые и очищенные грибы необходимо сразу залить водой с добавлением лимонной кислоты и соли, так как при соприкосновении с воздухом начинается процесс окисления и грибы чернеют.
Желательно готовить моховики сразу, но при необходимости их можно подержать в холодильнике пару дней в маринаде. Лишние грибы лучше сразу заморозить или высушить.
Моховики очень хороши маринованные и соленные. Маринад делают на основе уксуса с добавлением различных приправ, а вот солить их можно как холодным, так и горячим способом.
Моховики используют для приготовления большого разнообразия блюд. Грибы обладают ярким грибным вкусом и ароматом, из них готовят супы, салаты, подливки, заливное, добавляют в пиццу и соусы.
2 лучших проверенных дачниками интернет-магазина семян в России!
sad-i-ogorod.ru— «Сад и Огород» — Сады России это интернет магазин семян и саженцев.
abekker.ru— «Беккер» популярный магазин саженцев, семян, луковиц, доставка по всей России!
виды и особенности выращивание в домашних условиях — Cельхозпортал
Большинству из нас хорошо известен только один род трубчатых лесных грибов — маслята. Но опытные грибники отлично знают, что в российских лесах полным-полно дальних родственников масленка — моховиков. Эти трубчатые грибы и в самом деле внешне имеют много общего с маслятами и также все являются съедобными.
Содержание статьи:
Виды грибов моховиков
Народное название гриб моховик в официальной классификации распространено сразу на несколько самостоятельных близкородственных видов. Все они объединены в одноименный род — моховики, относящийся к семейству Болетовые. Впрочем, в настоящий момент этот способ классификации подвергается значительной критике и отдельные виды моховиков часто разносят по совершенно разным родам этого семейства.
На сегодняшний день известно, по меньшей мере, восемнадцать видов моховиков, встречающихся в умеренных зонах обоих полушарий. На территории Российской Федерации встречается около половины из них, и все они являются съедобными:
Моховик красный. Гриб 4-й категории съедобности. Встречается повсеместно к западу от Урала и на Дальнем Востоке, но везде очень редок.
Моховик каштановый, он же польский гриб. Относится ко второй категории съедобности и обладает лучшими вкусовыми характеристиками среди всех моховиков. Хорошо знаком грибникам в европейской части России, несколько более редок на Дальнем Востоке.
Моховик трещиноватый. Относится к 4-й категории. Широко распространен в Центральной России, на Северном Кавказе, а также на Дальнем Востоке.
Моховик зеленый. Гриб широко распространен повсеместно на территории нашей страны. Относится ко второй категории.
Моховик полузолотистый. Условно-съедобный гриб. Очень изредка встречается повсюду в умеренной зоне.
Моховик паразитирующий. В литературе считается несъедобным из-за горчащего вкуса, но грибники уверяют, что гриб вполне съедобен. В России очень редок.
Моховик припудренный. Съедобный, но малоизвестный гриб. Растет преимущественно в южных регионах страны.
Моховик каштановый. Третья категория съедобности. Гриб довольно редок, больше всего его на Северном Кавказе.
Моховик тупоспоровый. Редкий гриб. Встречается в европейской части России.
Поскольку моховики встречаются значительно реже, чем маслята, но имеют много общих с ними черт (в первую очередь трубчатый гименофор), многие неопытные грибники зачастую принимают найденных моховиков за маслят. К счастью, ничего страшного в этом нет, поскольку и те, и другие являются безопасными съедобными грибами с отличными вкусовыми характеристиками.
Гриб моховик — фото и описание
Не будет преувеличением сказать, что все виды гриба моховика достаточно сильно похожи между собой и различаются в основном размерами и окрасом. Однако некоторые виды всё же имеют более индивидуальную внешность. Самыми типичными представителями данной группы являются моховики зеленый и трещиноватый, а также польский гриб.
Для этих грибов характерна классическая шляпконожечная форма с центральным расположением ножки. Взрослые грибы редко бывают большими, в основном они имеют средние размеры. У молодых плодовых тел шляпка типичной полусферической формы, как на картинке в детской книжке. С возрастом она постепенно уплощается, при этом часто края шляпки подгибаются к верху, из-за чего шляпка может приобретать форму обратной полусферы. Поверхность шляпки обычно сухая, но у некоторых видов покрыта клейкой массой.
Как и маслята, моховики имеют трубчатый гименофор, который позволяет без труда отличить их от других лесных грибов с пластинчатым гименофором. Поры трубочек довольно крупные, а сама трубчатая масса имеет желтоватый цвет.
Ножка типичной цилиндрической формы. Остатки частного покрывала на ней отсутствуют, что наравне с сухой шляпкой является главным отличием моховика от маслят.
Мякоть беловатая, бледно-желтая или бледно-красноватая. Гриб моховик синеет (не все виды) в месте среза. Хотя мякоть в ножке несколько грубее, чем в шляпке, в пищу гриб употребляется целиком.
Большинство моховиков образуют симбиоз с деревьями, отдельные виды являются почвенными сапротрофами. Особняком стоит моховик паразитический, который растет прямо на плодовых телах ложных дождевиков.
К слову, свое народное название моховик заслужил тем, что часто растет из мшистой почвы.
Отдельно стоит рассмотреть три вида наиболее распространенных в России моховиков:
Моховик трещиноватый. Гриб малого размера (диаметр до 7 см при высоте до 10 см). Шляпка вывернутая подушковидная с краями, подогнутыми к верху. В центре шляпки иногда даже образуется впадина. На ощупь она сухая и бархатистая, цвет — от бордового (редко) до охряно-серого (чаще). Отличительной чертой гриба является густая сетка поверхностных трещин на шляпке, за которую этот вид и обрел свое название. Трубчатый слой состоит из крупных жёлтых трубочек. Ножка зачастую имеет булавовидную форму, в нижней половине окрашена в насыщенный красный цвет. Цвет мякоти беловатый или желтоватый, у корня ножки и непосредственно под кожицей шляпки — красноватый. Этот гриб моховик синеет на срезе весьма интенсивно. Распространен повсеместно в лесах лиственного и смешанного типов, редко появляется в чисто хвойных массивах. Любит хорошо разрыхлённые кислые грунты. Образует микоризу с лиственными деревьями, особенно с буком. Первые грибы появляются в июле, но массовое плодоношение идет с двадцатых чисел августа до второй декады сентября.
Моховик зеленый. Наиболее массовый в нашей стране вид моховиков. Шляпка от трех до десяти сантиметров (в редких случаях до 15 см), имеет выпуклую либо подушковидную форму. Кожица сухая и бархатистая. Окрас шляпки колеблется от горчичного до оливкового. Ножка имеет форму цилиндра, иногда сужается у земли, высота до 10 см. Мякоть бледная, на срезе обычно не меняется в цвете или немного синеет. Гриб растет в лесах всех типов, образуя симбиоз и с лиственными деревьями, и с хвойными. Может встречаться как одиночно, так и группами. Распространен практически во всех регионах России, доходя даже до субарктической зоны. Плодоношение в мае-октябре.
Моховик каштановый, он же польский гриб. Диаметр до пятнадцати сантиметров, высота — до 12 см. Форма шляпки сначала выпуклая полусферическая, потом подушковидная, иногда и вовсе плоская. Поверхность гладкая и сухая. Цветовая гамма варьируется между разными вариантами коричневого. Мякоть белая или желтоватая, этот гриб моховик на срезе немного синеет. Ножка по форме близка к цилиндру, волокнистая, светло-коричневая. Образует микоризу как сосной и елью, так и с буком, дубом, каштаном. Встречается на песчаных почвах, иногда на пнях и прямо на основании стволов. Распространён на севере умеренной зоны, а также на Северном Кавказе. Плодоносит с июня по ноябрь.
Гриб моховик ложный
В отношении моховиков термин «ложный» применять довольно сложно. Обычно так поступают те грибники, которые в разряд моховиков относят только один вид — зеленый моховик. Соответственно в их понимании гриб моховик ложный — это вообще любой другой вид этого семейства.
Например, очень часто ложным называют паразитный моховик. Формально он тоже относится к моховикам и безопасен при употреблении в пищу, хотя и обладает неприятным горчичным вкусом. От зеленого моховика его отличает отсутствие характерного посинения в месте среза. Но более важным отличием является то, что паразитический моховик растет прямо на живых ложнодождевиках. Эта особенность не позволяет спутать его с каким-то другим грибом.
Ложными моховиками иногда называют перечных маслят и желчный гриб. Они тоже имеют трубчатый гименофор и внешне напоминают моховик, но обладают неприятным перечным вкусом. К тому же горький вкус лишь усиливается при термической обработке. К счастью, употребление в пищу этих грибов не грозит никакими отравлениями, хотя само блюдо, конечно, будет испорчено. От моховика отличить эти два гриба можно по белому или бледно-коричневому гименофору, что несвойственно для моховиков. А еще у них мякоть на срезе розовеет, а не синеет.
Наконец, еще один гриб похожий на моховик с далеко не самым приятным вкусом — это каштановый гриб. Его горечь не так сильна, а при сушке исчезает вовсе, но попав в общее блюдо к моховикам, может испортить вкус. В целом же этот гриб безопасен и съедобен. В отличие от моховика он не меняет цвет на срезе.
Пищевые характеристики моховиков
Несмотря на свою относительную редкость, моховики очень ценятся грибниками и кулинарами за свои хорошие вкусовые качества. Особенно хорош польский гриб.
Перед приготовлением моховики не нужно подвергать предварительному отвариванию, как это делается в случае с большинством пластинчатых лесных грибов. Несмотря на некоторую волокнистость ножки, в пищу идет весь гриб целиком. Все разновидности грибов моховиков хорошо себя проявляют при любом типе кулинарной обработки — в горячих первых блюдах, в тешеном и жареном виде, их можно солить, мариновать и сушить. Правда, при сушке моховики зачастую сильно темнеют или даже чернеют, из-за чего становятся неаппетитными визуально, но вкусовые характеристики от этого не ухудшаются.
В моховиках содержится много легкоусвояемого белка, натурального сахара, всевозможных ферментов и эфирных масел, полезных для нашего организма. В этих грибах также много экстрактивных веществ, придающих грибным блюдам очень насыщенный вкус и аромат. Содержащиеся в моховиках ферменты способствуют хорошей усвояемости пищи.
В моховиках содержится целая россыпь различных витаминов, а по количеству витамина В они сравнимы с зерновыми продуктами. Также в этих грибах много полезных микроэлементов, в частности молибдена и кальция.
Что касается противопоказаний для употребления в пищу моховиков, то они стандартны, то есть те же, что и для остальных грибов в целом.
Выращивание моховика в домашних условиях
Как следует из описания, гриб моховик растет только в симбиозе с корневой системой деревьев, поэтому интенсивные промышленные технологии выращивания как в случае с шампиньонами, к нему не применимы. Однако в отличие от всё тех же маслят моховики могут образовывать микоризу не только с хвойными, но и с лиственными деревьями. Это значительно упрощает их любительское выращивание в условиях обыкновенного фруктового сада.
Для грибной грядки с моховиками нужно подобрать тенистый участок рядом с деревом. Лучше, если это будет сосна, ель, граб, бук или дуб, но, в крайнем случае, можно попробовать и с фруктовыми деревьями.
На месте будущей грядки следует вырыть траншею глубиной до 30 см. Эту яму заполняют субстратом, состоящим из лесной земли, веток, листьев и перегноя. Лесную землю лучше брать там, где растет гриб моховик.
Хорошо перемешанный субстрат укладывают в траншею так, чтобы в итоге получилась небольшая горка. Затем предварительно собранные в лесу старые (это непременное условие) моховики замачивают в ведре с чистой водой. Спустя сутки как следует накисшие шляпки нужно размять руками до кашеобразного состояния и вместе с водой равномерно вылить на грибную грядку. Таким образом имитируются природные условия размножения грибов спорами.
Если все прошло удачно, споры начнут формировать грибницу. К сожалению, заметить этот процесс на первых порах очень трудно, поэтому в первые один-два месяца грядку нужно обильно поливать. При удачном исходе инокуляции первые плодовые тела появятся не ранее, чем через год. Поскольку моховики начинают плодоносить после дождей, стимулировать этот процесс можно с помощью полива.
Похожие записи
Гриб Моховик Зелёный (Xerocomus Subtomentosus): фото и описание
Моховик зелёный — это красивый и бархатный гриб, который относится к семейству болетовые, рода маховик. Это представители съедобных грибов, которые произрастают на территории России и иных стран СНГ. Несмотря на то, что моховика прозвали зелёным, на самом деле это не соответствует действительности. Его поверхность имеет золотисто-коричневый оттенок, очень часто растрескивается под влиянием прямых солнечных лучей. И всё же, это не отменяет того, что этот гриб по-настоящему очень красивый, а главное вкусный. Выясним, какие ещё нюансы сбора моховика нужно знать начинающему грибнику.
Описание и фото
Благодаря своим невероятным вкусовым качествам, этот лесной дар очень популярен среди грибников. Найти лукошко моховиков — это настоящая удача. Но как его отличить от других представителей лесного царства? Конечно же, для этого нужно знать, как выглядит и этот гриб.
От латинского — xerocomus subtomentosus.
Шляпка
Шляпка моховика очень плотная и имеет диаметр от 4 до 12 см. Во многом, это зависит от того, в каких условиях произрастает гриб и каков его возраст. Если говорить про цвет, то зелёным его можно назвать с натяжкой. Обычно он имеет зеленовато-серую или оливковую поверхность. Иногда бывает даже бурым, но это касается старых грибов. Форма слегка выпуклая. Если трогать гриб сверху, то у него очень бархатистая приятная шляпка. Однако, каждое прикосновение оставляет на нём небольшой след и отпечаток.
На срезе мякоть белого цвета и при взаимодействии с кислородом не теряет своего оттенка. Очень вкусно пахнет, еще и плотная. Под шляпкой расположены маленькие белые трубочки, откуда и выпадают споры. Трубчатый слой жёлтый, имеет зеленоватое или оливковое основание. Если сильно надавить, то этот гриб начнёт синеть.
Ножка
Ножка гриба напротив, имеет форму цилиндра. Устойчивая, а её мякоть не менее вкусная, чем у шляпки. На срезе белая, при надавливании синеет.
Несмотря на то, что этот гриб относится к съедобным, всё равно он иногда покрывается плесенью, которая может быть опасна для человека. Однако, её можно счистить.
Почему же моховик синеет? Это очень сильно волнует людей, которые его собирают. Иногда, увидев, что под отпечатком образовывается синева, грибники отказываются от сбора. На самом деле, мякоть синеет из-за особого процесса. Однако, это вовсе не является признаком того, что гриб ядовит. В нем содержатся вещества, которые при повреждении начинают вступать в реакцию с кислородом. В результате этого начинается процесс окисления. Именно из-за него и темнеет поверхность. Тёмная пленочка образуется при окислении
Съедобность
Моховики бывают съедобными, а бывают несъедобными. Также, они могут быть и токсичными. По поводу некоторых разновидностей до сих пор идут споры. Другие давно признаны съедобными и активно имеются в свободной продаже. Однако, среди грибов нет ядовитых, поэтому не нужно бояться маховика зелёного. Он очень вкусный, полезный, а в интернете можно найти не один десяток рецептов в составе с этим грибом.
Он точно не приведет вас к отравлению. Правда, для этого нужно учесть некоторые меры безопасности. Например, собирать маховик необходимо только в том случае, если он не имеет никаких внешних повреждений. Однако, если внешние повреждения всё-таки имеются, то в таком случае непременно нужно на отказаться от сбора.
Где растет и время сбора
Людей, которые хотя бы однажды попробовали гриб моховик, очень интересует вопрос, где же они произрастают? Итак, если вас тоже интересует это, спешим вас обрад
ложный, зеленый, древесный, описание, фото
0
2271
Рейтинг статьи
Кира Столетова
Гриб моховик зеленый или любой другой вид моховика – это близкий родственник подберезовика, который растет в лиственных и хвойных лесах. Чаще всего его находят во мху, отсюда и возникло название. Насчитывают около 18 видов этого гриба, практически все они съедобные, кроме некоторых ложных разновидностей.
Каким бывает гриб моховик
Общее описание гриба
Как выглядит гриб моховик и как его классифицируют? Этот вид относится к отделу Базидомицеты, классу Агарикомицеты, порядку и семейству Болетовые, роду Моховик (Xerocomus). По другому его называют козлиный гриб, ситовик, шубник.
За последние годы классификация немного изменилась. Некоторые виды моховиков все же относятся специалистами к роду Боровик из-за специфики строения представителей рода Моховик (Xerocomus). Иногда такие грибы моховики называют ложными.
Как и у многих съедобных видов, плодовое тело состоит из шляпки (с характерным гименофором) и ножки. Высота достигает 3-11 см.
Описание плодового тела:
Шляпка: ее диаметр – от 4 см до 20 см. Поверхность сухая и бархатистая, после дождя часто становится липкой. Цвет от темно-зеленого до коричневого. У молодых грибов шляпка выпуклая, у старых становится плоской, иногда покрывается трещинами. Кожица от мякоти не отделяется.
Гименофор: трубчатый, длина трубочек – около 2 см. Окраска гименофора желтая, бывает с зелеными или коричневыми оттенками.
Споры: имеют разные оттенки коричневого цвета – от оливкового до темного бурого.
Мякоть: плотная, серединка в некоторых случаях напоминает по консистенции вату. Оттенок мякоти желтый, желто-зеленый или красный, на срезе становится синим.
Ножка: форма цилиндрическая, снизу утолщенная или зауженная, в зависимости от вида. Поверхность гладкая, морщинистая, ребристая, иногда покрыта тонкой черной сеткой, что также связано с видовой принадлежностью. Ножка всегда светлее, чем шляпка. Диаметр – от 0,5 см до 2-4 см.
Моховик состоит из шляпки с гименофором и ножки
Характеристика во многом зависит от вида гриба, хотя все они схожи между собой. При надавливании цвет мякоти меняется на синий, т.к. ткань повреждается, в результате выделяется вещество, которое при контакте с кислородом обретает синий оттенок. Оно защищает плодовое тело от дальнейшего повреждения, никак не влияет на его вкус и безопасность.
Где растет моховик
Моховики встречаются в разных регионах мира. Они растут в Северной Америке, Европе и европейской части России, в Азии, Австралии и Северной Африке. Для каждой части света характерны свои виды. Больше разновидностей встречается в умеренных широтах. Но есть и те, которые любят субтропики. Так, например, представители вида моховик зеленый, растет на альпийских лугах и даже в субарктическом поясе.
Моховики по способу питания делятся на группы:
микоризные грибы: вступают в симбиоз с разными хвойных и лиственных древесных пород. Предпочитает ели, грабы, буки, сосны, липы, каштаны.;
почвенные сапротрофы: обитают на лесных полянах или опушках, старых муравейниках, пнях и мертвых стволах деревьев;
паразиты: моховик паразитный вырастает на теле другого гриба – ложнодождевика.
Грибы растут поодиночке, группы образуются редко. Самая благоприятная почва – песчаная. Время сбора начинается в середине мая. Продолжается до середины октября. В урожайные годы на небольшой площади легко собрать целую корзину. Иногда к этой группе относят польский гриб, но он принадлежит к другому роду.
Моховики растут поодиночке, группы образуются редко
Съедобные виды моховиков
Моховик – гриб чаще съедобный. По своему биохимическому составу он уступает белым грибам или боровикам, но тоже считается вкусным и ценным. Его охотно собирают, добавляют в супы, подливы и другие блюда. На зиму замораживают или маринуют. В сушеном виде моховички хранят редко: они чернеют после такого вида обработки.
Моховик зеленый
Моховик зеленый – один из самых распространенных видов, растущих в умеренном и северном климате. Внешний вид изменяется, в зависимости от возраста. Главные признаки:
Шляпка: имеет диаметр 4-11 см. У молодых экземпляров полукруглая, затем становится выпуклой и подушкообразной. Поверхность ее опушенная, бархатистая, в сухую погоду покрывается трещинами.
Мякоть: маслянистая, имеет белый или кремовый цвет, после надлома обретает слабый синий оттенок.
Гименофор: трубчатый, у молодых грибов сернисто-желтый, затем обретает зеленый или оливковый оттенок, у старых плодовых тел становится бурым. При нажатии синеет слабо. Трубочки широкие (это отличительная особенность именно этого вида), форма граненая или угловатая. У молодых грибов гименофор срастается с ножкой, затем в месте перехода образуется выемка.
Споры: эллипсовидные либо веретенообразные, коричнево-оливкового оттенка.
Ножка: имеет форму зауженного к низу цилиндра. Высота – 4-11 см, диаметр – до 2 см. Верхний слой твердый, внутри мякоть напоминает вату.
Вкус приятный, нежный, с фруктовыми нотками. Гриб подходит для любого вида кулинарной обработки, относится ко 2 категории. Встречается в хвойных, лиственных и смешанных лесах, дубравах, является микоризообразователем с хвойными и лиственными породами.
Ирина Селютина (Биолог):
Благодаря своей широчайшей распространенности не только на территории России и Европы, но и в Северной Америке, Австралии, о. Калимантан, а также встречаемости субарктической и субальпийской зонах, вид моховик зеленый получил статус гриба-космополита.
Термин «космополитизм» происходит от древнегреческих слов «космос» — мир и «политис» – гражданин. С точки зрения биологии космополитизм означает, что вид, или другая таксономическая единица встречается на большей части обитаемых территорий Земли (широко распространен). Видов-космополитов на нашей планете известно немного.
Сезон сбора на территории России – с мая до октября.
Моховик краснеющий
Моховик краснеющий, или красный, – редкий вид. Его находят в оврагах, на обочинах старых грунтовых дорог. Основные признаки:
Шляпка: имеет диаметр 10-14 см. Сначала она выпуклая, затем становится распростертой, иногда с вмятинами и приподнятым краем. Поверхность у молодых экземпляров бархатистая, у старых – чешуйчатая, с трещинами. Оттенки – красный, винно-красный, бордовый, коричневый. Отсюда и пошло название – «моховик красный». Кожица плотно прилегает к мякоти, не снимается. Кстати. По краю шляпка может быть окрашена в желтоватый цвет
Гименофор: трубчатый слой у молодого гриба золотисто-желтый, с возрастом появляется оливковый оттенок. При нажатии медленно изменяет окраску – синеет. Возле ножки трубочки более плотные, чем на периферии.
Мякоть: плотная, желтая (непосредственно под шляпкой имеет красноватый оттенок), при разрезе слегка синеет.
Ножка: цилиндрическая, высотой до 10 см, диаметром до 10-15 мм. Ближе к шляпке она окрашена в желтый цвет, внизу – бурая или розовая, покрыта чешуйками. Мякоть ножки плотная и сплошная.
Красный моховик находят в оврагах, на обочинах старых грунтовых дорог
Моховик красный относится к 4 категории. Грибы вкусные, подходят для любого вида кулинарной обработки. Их собирают в конце лета и в начале осени (в август и в сентябре). По внешнему виду этот гриб немного напоминает польский, но имеет более выраженные красные тона в окрасе шляпки и ножки. Встречаются представители вида в лиственных лесах, особенно в дубравах среди мха или не высокой травы. Поскольку обильного плодоношения для вида не выявлено, грибы собирают попутно с другими.
Моховик трещиноватый
Гриб моховик трещиноватый, или пёстрый, растет в любых хвойных и лиственных лесах. Не встречается только в высокогорных районах и на торфяных почвах.
Описание разновидности:
Шляпка: имеет диаметр до 10 см, цвет у нее светло-коричневый, бурый, оливковый или серо-коричневый, в трещинах красноватый. Край иногда окрашен в пурпурный оттенок. Поверхность войлочная, с многочисленными трещинами. Форма – подушкообразная, верхняя шкурка не снимается. Кстати. Растресканность поверхности шляпки является характерным признаком вида.
Гименофор: у молодого гриба желтый, с возрастом зеленеет. Трубочки расширенные, угловатые, спускаются на ножку. При надавливании слой обретает синий окрас.
Споры: желтовато-оливкового или желто-оливково-бурого оттенка.
Мякоть: рыхлая, светло-желтая, непосредственно под кожицей и возле ножки красноватая. На разрезе сперва синеет, а затем краснеет.
Ножка: сужается книзу, средняя высота – 3-5 см, максимальная – 9 см. Толщина – 10-15 мм, цвет светло-желтый, оливковый, в нижней части – красный. Если нажать на мякоть, она становится синей.
Моховик пестрый или трещиноватый собирают с июля до октября. Он вкусный, но старые плодовые тела быстро портятся. Подходит для жарки, маринования, сушат его редко.
Моховик коричневый
Моховик коричневый или каштановый – широко распространенный вид, который встречается в смешанных лесах (реже — в хвойных). Растет рядом с елями, березами, буками. Ареал – европейская часть России, Беларусь, Польша, север Украины. По внешнему виду немного напоминает виды моховик зеленый и м. пестрый.
Его описание:
Шляпка: имеет размер 6-10 см. В молодости она полусферическая, затем распрямляется. Цвет коричневый, буро-красный, оливково-коричневый. Во время дождя темнеет. На ней образуется белый налет, который способен переходить на другие виды грибов. В сухую погоду шляпка растрескивается.
Мякоть: белого либо кремового оттенка, не синеет на срезе. У молодых экземпляров плотная, у старых становится губчатой.
Гименофор: с крупными порами, длина трубочек – около 10 мм. Цвет – светло-желтый, не меняется при надавливании. Консистенция в начале жизни плодового тела плотная, затем трубчатый слой становится мягким.
Ножка часто изогнута, вырастает на 8-10 см в длину. Ее диаметр – 10-20 мм. Внутренняя часть волокнистая. Сверху ножка покрыта остатками мицелия. Цвет поверхности вверху – желтый либо оливковый, внизу – красно-коричневый.
Моховик каштановый настоящий собирают с июня по октябрь. Он обладает хорошими вкусовыми качествами, относится к 3 категории. Годится для жарки, варки, засолки, маринования.
Моховик припудренный
Вид моховик припудренный растет преимущественно в южных областях России, на Кавказе, Украине, Дальнем Востоке. Предпочитает сосновые леса. В северных широтах встречается редко.
Его особенности:
Шляпка: у гриба будто припорошена мелкой пудрой (особенно у молодых экземпляров), откуда и пошло название «припудренный». Она выпуклая, с загнутым краем. Цвет – коричневый, оливковый, желто-коричневый, часто неравномерный, с пятнами разного оттенка, потому часто говорят, что этот моховик – пестрый. В дождливую погоду шляпка становится липкой и скользкой.
Мякоть: плотная, желтая, на срезе обретает яркий синий цвет, со временем чернеет. У нее приятный редечный запах и мягкий вкус.
Гименофор: трубчатый слой ярко-желтого цвета (отличительный признак), затем он приобретает оттенок оливы и охры. Поры крупные, округло-угловатые, споры оливково-желтые. Гименофор плотно срастается с ножкой, частично на нее переходит.
Ножка: в высоту достигает 7-10 см, а в толщину – 10-20 мм, расширенная внизу. Для нее не характерна сеточка, в средней части заметен точечный, красно-бурый налет. Цвет ножки – красно-коричневый, с бурым оттенком, на срезе ее мякоть синеет.
Разновидность имеет общие черты с польским грибом, дубовиком. Ее собирают с средины лета до средины осени.
Моховик бархатный
Моховик бархатный настоящий, часто называют моховик восковатый или моховик заиндивевший. Он растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Мицелий образует симбиоз с дубом, буком, сосной и елью. Плодовые тела выглядят так:
Шляпка: шаровидная в начале вегетации, затем становится выпуклой и даже полностью уплощается. Верхний слой бархатистый, без трещин, со временем становится гладким. Редкие трещинки появляются только на старых плодовых телах. Окраска шляпки первоначально коричневая, пурпурно-коричневая, которая со временем она выцветает, обретает розовый оттенок.
Мякоть: белая или с легким желтым оттенком, на срезе синеет. Аромат и вкус очень яркие.
Гименофор: трубчатый слой с крупными желтыми порами, споры веретенообразные, оливкового оттенка.
Ножка: длина – 4-12 см, диаметр – 5-20 мм. Внутри есть амилоидные гифы с толстыми стенками, что является отличительной чертой вида.
Время сбора грибов длится с конца августа до середины октября. Они отличаются хорошим вкусом, пригодны для любой кулинарной обработки.
Моховик болотный
Вид моховик болотный иногда называют песчаным или масленком пестрым. Он встречается в Центральной и Северной Европе, на территории европейской части России, в Сибири, на Урале и на Кавказе. Предпочитает сосновые леса. Характеристика вида:
Шляпка: вначале развития плодового тела имеет форму полусферы, затем становится подушкообразной. Ее диаметр – 5-14 см. Поверхность у маленьких грибков гладкая, в средине срока вегетации растрескивается, становится чешуйчатой, у зрелых плодовых тел опять становится гладкой. Кожура отделяется с трудом. Цвет шляпки меняется от серо-оранжевого до буро-красного, затем превращается в светлую охру.
Мякоть: плотная, светло-желтая, ближе к поверхности шляпки и ножки становится лимонной. На срезе способна слегка синеть. Обладает запахом состновой хвои, но особого вкуса не имеет.
Гименофор: трубочки сперва прирастают к ножке, а затем становятся вырезанными. Их длина – 8-12 мм, оттенок желтый и оливково-желтый, при надавливании становится синим. Споры оливково-бурые или желтые, эллипсовидные.
Ножка: длина ее 3-9 см, толстая (диаметр – 2-3,5 см), лимонного оттенка (в нижней части красно-бурая).
Вид предпочитает песчаные почвы, его собирают с июня до начала ноября. Принадлежит к 3 категории, хорошо подходит для маринования, имеет низкие вкусовые качества. На территории России встречается вплоть до северной границы сосновых лесов.
Условно-съедобные моховики
К условно-съедобным относятся виды, которые требуют особой кулинарной обработки перед употреблением. Например, их нужно долго вываривать, сливая несколько раз воду. Это связано с присутствующей горечью или слабыми ядовитыми свойствами плодовых тел.
Описание условно съедобных моховиков
Моховик полузолотистый
Данный вид – моховик полузолотистый, относится к редким видам гриба, встречается на Кавказе, Дальнем Востоке, некоторых регионах Украины. Его признаки:
Шляпка: выпуклая, в старости становится плоской, имеет светло-желтый или золотистый цвет.
Гименофор: трубчатый слой немного темнее, чем шляпка, несколько нисходящий на поверхность ножки.
Ножка: средней толщины, желтая или красноватая.
Чтобы приготовить, этот гриб нужно его проварить 3-4 раза, постоянно сливая воду. Для сушки он не годится. Моховик полузолотистый относится к 4 категории, его вкусовые свойства низкие.
Моховик паразитирующий
Моховик паразитирующий, или паразитический, растет на плодовых телах ложнодождевиков. В процессе вегетации он уничтожает тела этих грибов, поглощая питательные вещества, полученные из них. По внешнему виду он напоминает моховик зеленый, но значительно меньше его по размерам. Его описание:
Шляпка: сначала полусферическая, затем становится плоской, сверху покрыта пушком, имеет бархатистую поверхность. Окрас коричнево-желтый, диаметр – до 5 см.
Мякоть: рыхлая, без вкуса и запаха. Характерная особенность: отсутствие посинения на месте среза и неприятный горчичный вкус.
Гименофор: изменяет окраску по мере развития плодового тела и из изначально желтого становится оливково-коричневым. Трубочки короткие, срастаются с ножкой, поры широкие и ребристые.
Ножка: коричнево-желтая, тонкая, изогнутая, сужается в нижней части. Имеет коричнево-желтый оттенок, покрыта красными пятнами.
Встречается этот вид редко, растет в сухих местах, на песчаных почвах. Собирается большими группами, в местах произрастания ложных дождевиков. Некоторые специалисты относят его к ложным и считают несъедобным из-за плохого вкуса и отсутствия грибного запаха.
Несъедобные моховики
Несъедобный моховик – это гриб с низкими вкусовыми качествами. Некоторые виды вредны для здоровья. К несъедобным иногда относят ложный моховик (паразитирующий). Но самым ярким представителем этой группы является древесный.
Моховик древесный
Моховик древесный растет в Северной Америке и Европе, на территории России встречается крайне редко. Его мицелий разрастается в старой древесине или опилках. Встречается на старых срубах, возле разрушенных деревянных домов и даже на лесопилках.
Моховик древесный растет в Северной Америке и Европе
Характеристика вида:
Шляпка: имеет форму полусферы, диаметр – 2-8 см. Поверхность гладкая, красно-коричневая, кожица с поверхности шляпки не снимается.
Мякоть: плотная, желтоватая, без вкуса и запаха.
Гименофор: трубчатый слой переходит на ножку, оттенок у него красно-коричневый либо ржаво-коричневый. Поры имеют округлую или угловатую форму, их длина – 5-10 мм. Споры веретенообразные или эллипсовидные, желто-оливковые.
Ножка: толстая, диаметром 10-27 мм, высотой 8-10 см, часто изгибается, цилиндрическая. Цвет такой же, как и у шляпки или на 1-2 тона светлее.
Кстати. По внешнему виду этот вид чем-то напоминает полузолотистый, но имеет более темный окрас с четко выраженным коричневым тоном.
Моховик перечный
Существуют и другие несъедобные представители ложных моховиков, которые принадлежат к другим видам. Например, моховик перечный принадлежит к роду Chalciporus, а не Xerocomus. Этот моховик не ядовит, но его не употребляют из-за горечи и острого вкуса. В редких случаях его добавляют в пищу вместо перца. Его описание:
Шляпка: диаметр ее составляет 2-7 см, поверхность гладкая, кожица не снимается. Цвет коричневый, желто-коричневый, красно-коричневый, чаще – светлый.
Мякоть: желтая, рыхлая, на срезе краснеет, что отличает эти ложные грибы от настоящих.
Гименофор: трубочки желто-коричневого или буро-коричневого оттенка, спускаются на ножку, поры имеют неправильную угловатую форму.
Ножка: 3-8 см в длину и 0,5-3 см толщиной, часто изогнутая, напоминает изогнутый цилиндр, ее оттенок такой же, как у шляпки или немного темнее.
Моховик острый перечный – распространенный вид. Он встречается по всей Европе, в Сибири, на Урале и Кавказе. Его нашли даже на острове Тасмания.
Грибной сезон. Моховик
Грибы осенью / Моховики / Козлята / Маслята / Вешенка
Как приготовить гриб Моховик?
Подводя итог
Если вы сомневаетесь, найден ли съедобный вид, лучше его не собирать. Грибники не рекомендуют брать виды моховик паразитный и даже моховик полузолотистый. Лучше собирать моховик зеленый, м.бархатный, м. пестрый и другие похожие разновидности. Если нет уверенности в себе, лучше попросить более опытного человека показать хорошие грибы.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Многие автомобилисты интересуются вопросом, как правильно припарковать свою машину, чтобы не задеть ни «соседей», ни ближайшие стены. На сегодняшний день в Сети есть очень много видеороликов, в которых показано, что с вами случится, если вы не научитесь парковаться. Подобные иллюстрации вызывают не только смех, но и горечь, ведь многие не умеют парковаться правильно, хотя за плечами может быть колоссальный опыт вождения. Для того, чтобы научиться правильно парковать машину, необходимо разобраться в основных ошибках, узнать о видах парковки и отработать их на практике.
Если вы неправильно рассчитаете расстояние между вашей и ближайшей боковой машиной, то приведет это к столкновению. А это уже серьезно, это уже авария. Второй такой же распространенной ошибкой является неправильная парковка около бордюра. Подвержены такому «феномену» автолюбители, у машин которых низкая посадка. То есть во время парковки водитель врезается в бордюр бампером или глушителем. Наиболее распространённой ошибкой, которую совершает каждый второй автовладелец при попытке запарковаться, является неправильный заезд в гараж или же некорректные действия при попытке припарковать машину задом.
В реальных условиях каждому автомобилисту хоть раз приходилось втискивать свою машину в парковочное место, которое ненамного больше, чем габариты самого авто. Именно поэтому вам нужно научиться чувствовать свою машину, чтобы вы всегда могли верно припарковать автомобиль даже в самом узком месте. Не забывайте о запасном колесе, которое может быть прикреплено к задней двери, а также о фаркопе, который может торчать из-под бампера и проделать большую пробоину в бампере соседней машины. 
4) Как только ваше левое колесо и левая фара задней машины «станут» в одну линию, то нужно будет выкрутить руль влево и продолжить движение назад.
Парковка задним ходом, или так называемая ближняя парковка является самой удобной и актуальной в условиях недостатка свободного пространства. Сначала может показаться, что парковаться таким способом очень трудно. Научиться этому можно и нужно, дабы в будущем не возникало никаких проблем. Чтобы парковка была успешной, расстояние между машинами было больше вашего автомобиля на 1 – 1,2 м. При параллельной парковке задним ходом нужно делать следующее:
5) Поверните руль влево до упора и продолжайте медленно двигаться назад. Одновременно с этим в боковых зеркалах вы должны контролировать дистанцию до заднего автомобиля, а через лобовое стекло – расстояние до стоящей впередимашины, так как вы можете легко зацепить эту машину бампером во время таких маневров. Если ваш автомобиль в такой поворот не вписывается, то вы допустили ошибки в начальных расчетах дистанции. Маневры необходимо будет начинать снова.
Будьте готовы к тому, что не всегда у вас будет возможность сдать назад. В обязательном порядке нужно соблюсти необходимый интервал между рядом стоящей машиной на парковке с поперечным расположением. Вставать нужно таким образом, чтобы вы смогли открыть дверь своей машины без касания другого автомобиля. В том случае, если вы подъезжаете к краю переходной полосы, нужно проследить за тем, чтобы вы не задевали бордюр и остальные предметы.
Седельный тягач К520Т способен работать в составе 120-тонных автопоездов
Грузовик Renault Kerax с контейнером для перевозки топливных цистерн
Четырехосный контейнерный перегружатель на автомобиле Volvo FMX
Серебристый капотный седельный тягач Mercedes-Benz Zetros-3643AS
Бескапотный седельный тягач Mercedes-Benz Actros-4661AS из серебряной серии
Оснащение машины Actros-4661AS сродни сложнейшему космическому аппарату
Специальное шасси Unimog U4023 для установки санитарных кузовов
Внутреннее оснащение типовой армейской машины медицинской службы
Военизированный дорожный седельный тягач Mercedes-Benz Arocs-2643LS
Первая презентация бронемашины IVECO LMV второго поколения
Базовый грузовик IVECO новой серии M70.20WM с двойной кабиной
Фургон из гаммы M70.20WM с силовым агрегатом мощностью 175 л. с.
Перспективный грузовик IVECO Trakker AT380T-WM с новыми агрегатами
Мировая премьера тяжелого седельного тягача IVECO M1250.70T-WM
Танковый 680-сильный тягач М1250 с задними двускатными колесами
Новый трехтонный военный грузовик МЗКТ-500200 с ярославским мотором
Экспортный 10-тонный вариант МЗКТ-600103 с иностранными агрегатами
Новый 520-сильный 17-тонный тактический автомобиль МЗКТ-600123
Новый односкатный военный седельный тягач Scania P440 CA8х6HHZ
Демонстрация автопоезда с тягачом Scania и полуприцепной цистерной
Военный грузовик MAN НХ-40М на шасси TGА с обновленной кабиной
Типичная продукция компании MAN — тактический автомобиль серии НХ
Универсальное 24-тонное шасси T815-7T3RC1 с упрощенной кабиной
Одноименное 21-тонное шасси с бронекабиной и обитаемым фургоном
Какое огромное разнообразие видов грибов моховиков.
