КамАЗ 5511 является одной из самых старых моделей Камского автозавода, и такой успешной, что используется и сегодня. Производство самосвала было начато в 1977 году, а остановили конвейер в 1990 году.
Самосвал КамАЗ 5511
В модели было применено несколько новаций. Например, появились мигающие поворотники, которые активировались во время аварии; а фары светили ассиметричными лучами, которые были хорошо заметны в темное время суток и не ослепляли встречные машины.
Построена техника в качестве замены самосвалу ЗИЛ-170, имеет три оси и колесную формулу 6х4. Автосамосвал КамАЗ 5511 имеет отличные технические характеристики, выделяется своей надежностью, выносливостью и универсальностью – может использоваться в самых разных сферах, где нужно перевозить тяжелые грузы.
Основные размеры: высота КамАЗ 5511 – 2,7 м, ширина – 2,5 м, длина – 7,1 м.
Назначение
Техника может осуществлять перевозку грузов весом до 10 т: стройматериалов (в том числе сыпучих), мусор, снег, грунт и пр. Грузоподъемность КамАЗ 5511 делает его популярным на строительных площадках, при обустройстве территорий и при выполнении сельхоз работ.
Модель отличается хорошей проходимостью, поэтому применяется там, где другая техника не может проехать. Эксплуатация самосвала возможна при любой погоде и в любое время года. Способствует востребованности самосвала и быстрая разгрузка кузова (для его подъема и возвращения в исходное положение требуется меньше 20 сек.)
Технические характеристики
Технические характеристики КамАЗ 5511 являются действительно превосходными, не зря модель используется на строительных площадках и сегодня.
Кузов
По виду элемент напоминает ковш, вытянутый по длине. В передней его части имеется защитный козырек, предохраняющий кабин. В основании располагаются стальные пластины, из которых и формируется днище. Для удобства работы дно расширено, а передняя часть кузова находится под углом. Объем кузова самосвала КамАЗ 5511 составляет 7,2 куб. м.
В машине предусмотрена система обогрева, которая препятствует примерзанию груза при низких температурах.
Движение кузова выполняется гидравликой. Механизм опрокидывания имеет кронштейны со стопорными пальцами, надежно удерживающими кузов в поднятом состоянии. Для защиты от переворачивания в конструкции есть трос с пружиной.
Размеры и объем кузова КамАЗ 5511 делают модель востребованной и сегодня. А по своей работоспособности и надежности она нередко превосходит характеристики импортной техники.
Гидравлический привод подъемного механизма состоит из следующих частей:
Коробка отбора мощности с одной ступенью, действующая от коробки передач. Управление осуществляется электропневматикой, средства управления расположены в кабине.
Трехступенчатый телескопический гидроцилиндр, зафиксированный шарнирным соединением между бортом и надрамником. Предельный угол подъема – 60 градусов. Также в механизме имеется ограничительный клапан.
3 пневмоэлектрических клапана и система пневматических проводов.
Бак с маслом, насос, масляные проводы и кран управления.
Вес кузова КамАЗ 5511 без нагрузки составляет примерно 1780 кг. Если нужно узнать сколько весит кузов КамАЗ 5511 при эксплуатации, нужно прибавить к этому значению вес груза.
Электрика
В машине установлено два аккумулятора, соединенных с 3-ехфазным генератором 800 ватт. «Минус» от батарей через реле идет на корпус. Система производит 24 вольта.
Электричество используется разными узлами техники: сигнализацией, приборной панелью, системами отопления и вентиляции, освещением, пусковым механизмом и другим электрооборудованием.
Электросхема цветной электропроводки КамАЗ 5511 указана на рисунке. Цвет соответствует расцветке штатной проводки.
Двигатель
Самосвал оснащается V-образным восьмицилиндровым дизельным двигателем мощностью 210 л. с. без турбонаддува. Установка 4-ехтактная и работает на солярке. Располагается двигатель КамАЗ 5511 в передней части машины, под кабиной.
Система охлаждения закрытой конфигурации, для ее функционирования требуется постоянная подача антифриза. Узел имеет два термостата и привод кулера с автоматической гидромуфтой.
Мотор КамАЗ 5511 обеспечивает максимальную скорость в 80 км/ч.
Расход топлива
При скорости 60 км/ч расход топлива (горючего) КамАЗ 5511 составляет 27 л на 100 км. Данный показатель не является идеальным, однако на востребованность модели не влияет (уж слишком она незаменима). К тому же, заправочные емкости КамАЗ 5511 составляют объем в 175 л, чего вполне достаточно для эксплуатации без дозаправки в течение одного-двух дней.
Подвеска
Расположенная в передней части подвеска комплектуется двумя продольными рессорами, имеющими скользящие задние концы. Конструкция дополняется пальцами со втулками, которые выполнены из резины, они регулируют работу амортизаторов подвески, контактирующих с рамой. Задняя подвеска имеет одноосный балансир, ось зафиксирована в кронштейне. Задние колеса сдвоенные и бездисковые.
Рулевое управление
В машине имеется две тяги: продольная кованая и поперечная полая. В конструкции обеих есть шарниры. Для упрощения поворота в системе предусмотрен гидравлический усилитель с шестеренным насосом пластинчатого типа и клапаном. Привод насосного агрегата функционирует от коленчатого вала мотора.
Тормозная система
В КамАЗе 5511 имеется несколько видов механизма торможения:
Основная система двухконтурного типа (действует по отдельности на переднюю и заднюю ось) — активируется пневматически педалью тормоза в кабине;
Резервная – включается при отказе главной системы, с помощью рычага. Действует только на заднюю ось;
Стояночный тормоз – часть резервной системы;
Вспомогательный тормоз – необходим для разгрузки и охлаждения рабочего механизма, перекрывает поступление топлива и позволяет технике плавно тормозить.
Каждая тормозная система КамАЗ 5511 работает в автономной режиме. Также модель оснащается приводом аварийного снятия с тормозов. Естественно, антиблокировочной системы у машины нет.
Другие технические характеристики КамАЗ 5511:
Коробка передач – механическая 5-ступенчатая или 10-ступенчатая с делителем
Сцепление – 2-ухдисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем.
Кабина устарела и функционально, и эстетически: невысокое качество материалов отделки, неудобные сиденья, мало места перед торпедо, но при этом много бесполезного пространства;
Не слишком мощный двигатель;
Большое потребление топлива;
Постоянная необходимость замены многих запчастей;
Нет полного привода.
Дизайн и кабина
Кабина КамАЗ 5511 окрашена в ярко-желтый цвет, что стало изюминкой модели – до этого подобной окраски не использовалось. Лобовое стекло трехслойное, хорошо защищает водителя и оборудование в кабине от камней, сильного ветра, осадков.
Конструкция имеет рессоры и надежно закреплена на раме. Внутри есть два места (кроме водительского). Возможно опрокидывание кабины вперед – она удерживается посредством торсионного механизма. В таком положении намного проще обслуживать мотор.
В отделке использованы шумопоглощающие материалы, в салоне имеется отопление и вентиляция.
Модификации
После 1990 года появилась модификация грузовика. Основные изменения:
дизельный мотор заменили на более совершенный турбодвигатель;
кузов стал объемнее благодаря изменению заднего борта;
были установлены рессоры.
Модернизированный КамАЗ 55111 стал более грузоподъемным: мог перевозить до 13 тонн. Однако внешне его легко перепутать с КамАЗ 5511.
КамАЗ-5511 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 июня 2019;
проверки требуют 9 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 июня 2019;
проверки требуют 9 правок.
КамАЗ-5511
Производитель
КамАЗ
Годы производства
1977—1990
Иные обозначения
KAMAZ 5511
Тип кузова
самосвал
Платформа
с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами
Колёсная формула
6 × 4
КамАЗ-740.10
Производитель
КамАЗ
Тип
дизельный
Объём
10,850 см3
Максимальная мощность
210 л. с. (154 кВт [209 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 2600 об/мин
Максимальный крутящий момент
637 Н·м, при 1500 — 1800 об/мин
Конфигурация
V8
Цилиндров
8
Клапанов
16
Экологические нормы
EURO-0
Диаметр цилиндра
120 мм
Ход поршня
120 мм
Степень сжатия
17
Система питания
дизель
Охлаждение
жидкостное
Материал блока цилиндров
Чугун
Материал ГБЦ
Чугун
Ресурс
400 тыс. км.
Тактность (число тактов)
4
Порядок работы цилиндров
1-5-4-2-6-3-7-8
Рекомендованное топливо
ДТ
механическая 10-ступ.
Производитель
КамАЗ
Модель
КамАЗ-14
Тип
механическая
Число ступеней
10
1 передача
7,82
2 передача
6,38
3 передача
4,03
4 передача
3,29
5 передача
2,50
6 передача
2,04
7 передача
1,53
8 передача
1,25
9 передача
1.00
Переключение
напольный рычаг
Главная передача ведущих мостов — двойная, передаточное число — 6,53. Могут быть также 5,43; 5,94; 7,22
Связанные
КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-4310
← нет
Медиафайлы на Викискладе
КамАЗ-5511 — самосвал, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) в 1977—1990 гг. Шасси собиралось в Набережных Челнах, а самосвальная установка монтировалась в Нижнекамске.
Колёсная формула — 6 × 4
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряжённая масса а/м, кг — 8850
Грузоподъёмность а/м, кг — 10000
Полная масса, кг — 17400
Двигатель
Модель — КамАЗ-740
Тип — дизельный без турбонаддува
Мощность кВт (л. с.) — 154(210)
Расположение и число цилиндров — V-образное, 8
Рабочий объём, л — 10,85
Объём системы смазки, л – 33,2
Расход топлива
Летний период — 27л/100км
Зимний период — 30л/100км
Коробка передач
Тип — механическая, пятиступенчатая.
Кабина
Тип — расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение — без спального места
Колёса и шины
Тип колёс — дисковые
Тип шин — пневматические, камерные
Размер шин — 9.00 R20 (260 R508) с 1996 10.00 R20
Самосвальная платформа
Объём платформы, м³ — 6,6
Угол подъёма платформы, град — 60
Направление разгрузки — назад
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее км/ч — 90
Угол преодол. подъёма, не менее, % — 25
Внешний габаритный радиус поворота, м — 9
Исходная модель КамАЗ-5511 в масштабе 1:43 стала первой массово производящейся масштабной моделью грузовика в СССР и первой моделью казанского завода «Элекон» (АРЕК). В июле 2014 года масштабная модель КамАЗ-5511 оранжевого цвета вышла в 70-м номере журнальной серии «Автомобиль на службе».
55111 — Советский Самосвал, История Разработки и Использование, Особенности Конструкции и Характеристики, Достоинства и Недостатки, Модификации, Вывод из Эксплуатации
08.10.2019
Самосвал КамАЗ-55111
Грузовые автомобили КамАЗ создавались не только для перевозки грузов на малые и большие расстояния. С самого начала предусматривалось использование этих машин в строительстве, сельском хозяйстве и при добыче полезных ископаемых. Перевозка зерна, угля, щебня и других сыпучих материалов требует достаточно высокого уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ, в частности, наличия грузовиков-самосвалов. Одним из таких автомобилей стал появившийся в 1989-м году КамАЗ 55111. Для Камского завода это был уже второй серийный самосвал.
История создания
Еще в тот период, когда конструкторы московского завода имени Лихачева только приступали к проектированию трёхосного бескапотного автомобиля ЗиЛ-170, ставшего впоследствии прототипом знаменитого КамАЗа, речь шла о разработке не только обычного бортового грузовика, но и самосвала. Эта машина получила предварительное обозначение ЗиЛ-170С. Вскоре, впрочем, индекс заменили на 5510.
Следует отметить, что завод имени Лихачева создавал только сам автомобиль, в то время как разработку подъёмного механизма и самосвального кузова доверили Мытищинскому заводу ММЗ. В соответствии с техническим заданием, грузоподъемность машины должна была составить семь тонн.
В 1969 году в экспериментальном цехе завода имени Лихачева были изготовлены два прототипа ЗиЛ-Э5510, которые были немедленно отправлены на ММЗ. Установку необходимого самосвального оборудования удалось выполнить до конца этого же года, а уже в январе 1970 начались заводские испытания обоих экспериментальных автомобилей. Проводились они близ города Углич.
Прототип ЗиЛ-ММЗ-Э5510. Кузов разработан на Мытищинском машиностроительном заводе
Вскоре выяснилось, что самосвальная установка работает неудовлетворительно и её конструкцию необходимо менять. Одна из машин была вновь отправлены в Мытищи, где её прежний ковшеобразный кузов заменили на коробчатый. Переделанный таким образом самосвал в документации обозначался как ЗиЛ-ММЗ-2Э5510. Второй прототип был передан Минскому автомобильному заводу и также получил новый кузов. Кроме того, инженерами МАЗа был заменен и подъемный механизм, который стал электропневмогидравлическим.
Дальнейшие испытания показали, что кузов, разработанный в Мытищах, не обладает необходимыми характеристиками механической прочности, что привело к окончательной передаче работ по созданию самосвальной установки в Минск. Кроме того, МАЗ должен был принять активное участие в техническом проектировании «спутника» КамАЗа — Нефтекамского завода. Это уже запланированное к строительству предприятие должно было ежегодно производить не менее 15 тысяч самосвалов.
К этому моменту все опытные автомобили на базе исходного ЗиЛ-170 уже были переименованы в КамАЗы. Бортовой грузовик получил обозначение КамАЗ-5320, а самосвал – КамАЗ-5510. Последовала новая серия испытаний и доработок. В ноябре 1973-го года КамАЗ-5510 был рекомендован к серийному производству.
В феврале 1976 года приступил к работе главный конвейер Камского автомобильного завода. Казалось, что вскоре с него, вслед за бортовыми грузовиками и седельными тягачами, начнут сходить и самосвалы, однако этого не произошло. Дело в том, что к этому времени грузоподъемность в 7 тонн стала считаться уже недостаточной. Кроме того, было уже ясно, что само шасси может «потянуть» значительно большую массу.
Опытный самосвал КамАЗ-5510. Изготовлен в 1974 году
Возникла необходимость в очередной переделке кузова. В этот раз привлекать «варягов» уже не пришлось – Камский завод располагал собственным конструкторским коллективом. Приблизительно за год была создана новая модификация самосвала, КамАЗ-5511. Грузоподъемность этой машины выросла до 10 тонн.
Серийное производство первого Камовского самосвала продолжалось на протяжении тринадцати лет – вплоть до 1990-го года. За это время был накоплен немалый практический опыт, который был учтен при модернизации грузовика, результатом которой стало появление его новой версии, известной как КамАЗ-55111.
Кузов этого самосвала выглядит укороченным, однако объем его был увеличен до 6,6 кубометра. Кроме того, вновь заметно выросла грузоподъемность машины – до 13 000 кг. Улучшение основных эксплуатационных характеристик связано, прежде всего, с использованием новой силовой установки с повышенной мощностью. В конце 80-х годов прошлого века линейка двигателей КамАЗа заметно расширилась, что и привело к появлению нескольких новых модификаций автомобилей этой марки.
Сегодня КамАЗ-55111 уже не выпускается, его производство закончилось в 2012-м году, но эксплуатация машины продолжается и сегодня. На смену ей постепенно приходит КамАЗ-65115 – результат очередной модернизации, вновь повысившей ТТХ автомобиля.
Описание конструкции
Отличить КамАЗ-55111 от его предшественника, КамАЗа-5511, можно по фарам. У нового самосвала они стали прямоугольными и «переехали» вниз
КамАЗ-55111 представляет собой трёхосный грузовой автомобиль-самосвал. Машина по своей конструкции близка к базовой модели КамАЗ-5320, отличаясь от неё целым рядом деталей, но прежде всего наличием специального кузова с механизмом его опрокидывания назад. Автомобиль предназначен в первую очередь для перевозки разнообразных сыпучих грузов и применяется при выполнении строительных и дорожных работ, а также в сельском хозяйстве.
Кабина
Самосвал КамАЗ-55111 оборудуется цельнометаллической кабиной, собранной на основе прочного стального каркаса, к которому прикреплены крыша, задняя стенка, передние облицовочные панели и боковые дверцы. Внутри имеется отопительная система, обеспечивается тепло- и шумоизоляция. Схема вентиляции стандартная, в её состав входят боковые форточки, опускающиеся стекла и люки (боковой и верхний).
Основные отличия от кабины обычного грузовика КамАЗ-5320 таковы:
Количество посадочных мест сокращено до двух – для водителя и его сменщика. Третье кресло (среднее) может быть возвращено, но в штатной комплектации его нет;
Увеличена высота потолка;
На приборной панели дополнительно размещены органы управления механизмом опрокидывания кузова.
Поскольку отправлять данный самосвал в дальние рейсы совершенно незачем, установка варианта кабины со спальным местом не предусмотрена.
Кузов
На всех автомобилях КамАЗ-55111 в обязательном порядке устанавливается механизм подъема и опускания грузовой платформы.
Самосвал КамАЗ-55111 с приподнятым и зафиксированным кузовом
Наряду с выполнением своей основной функции это устройство должно обеспечивать также:
Фиксацию кузова в произвольном положении в ходе его подъёма или опускания;
Соблюдение ограничения по максимально допустимому углу опрокидывания;
Контроль уровня давления в гидравлической системе и его удержание в определенных пределах.
Водитель выполняет погрузку и разгрузку, поднимая и опуская кузов при помощи переключателей, расположенных на приборной панели в кабине машины. Привод дистанционного управления – электропневматический.
Перечень основных элементов механизма подъема и опускания грузовой платформы автомобиля КамАЗ-55111 выглядит следующим образом:
Коробка отбора мощности. Присоединена к трансмиссии грузовика. КПД этого устройства составляет примерно 0,7. Устройство способно передать механизму подъема до 12 лошадиных сил;
Масляный насос. Создает и поддерживает необходимое давление в системе гидравлики;
Гидроцилиндр. Основное исполнительное устройство. Именно оно и обеспечивает подъем платформы, изменяя свою длину посредством выдвижения телескопических звеньев;
Кран управления. С его помощью варьируются параметры потока рабочей жидкости в системе. Снабжен клапаном ограничения подъема платформы, который срабатывает при достижении максимального разрешенного давления;
Электропневматические клапаны. Обеспечивают передачу управляющих импульсов, поступающих с приборной панели, на исполнительные устройства.
Коробка отбора мощности – несложное устройство, передающее усилие на механизм подъема кузова
Установленные для КамАЗ 55111 технические характеристики самосвальной установки предусматривают возможность опрокидывания кузова под максимальным углом в 60 градусов. Гидравлический механизм способен сделать это в течение девятнадцати секунд. Опускание платформы занимает чуть меньше времени – 18 секунд.
Сам кузов цельнометаллический, ковшового типа, с небольшим наклоном вперед и козырьком. Объем его составляет 6,6 кубического метра. Для того, чтобы в зимнее время сыпучие грузы не примерзали к днищу кузова, часть выхлопных газов используется для его обогрева.
Ходовая часть
Самосвал КамАЗ-55111 собран на прочной стальной раме, собранной из поперечных и продольных элементов (последние обычно называются лонжеронами). Установленное на задней поперечине тягово-сцепное устройство по сравнению с КамАЗ-5320 упрощено – оставлена только жесткая петля, резиновые упругие элементы удалены.
Никаких значительных изменений в системе подвески нет. По-прежнему её основными элементами являются стальные листовые рессоры полуэллиптической формы, дополненные на передней поворотной оси амортизаторами двойного действия и резиновыми полыми буферами для компенсации вертикальных колебаний.
Два ведущих моста – средний и задний, на них установлена главная передача нового типа, так называемого евро-образца. Автомобиль может комплектоваться различными моделями коробки переключения передач, как с передним делителем, увеличивающим количество передаточных чисел до 10, так и без этого устройства, с обычной пятиступенчатой МКПП.
Задний мост автомобиля КамАЗ-55111
Колеса для самосвала КамАЗ-55111 – дисковые (на КамАЗ-5320 — бездисковые). Могут использоваться камерные шины с размерами 11.00 R20 или 10.00 R20.
Силовая установка
Первоначально на самосвалы КамАЗ-55111 устанавливался двигатель модели КамАЗ-740.10-20. Это восьмицилиндровый дизельный мотор V-образной конфигурации с рабочим объемом в 10,85 литра, известный также под неофициальным названием «Рекс». Мощность его достигала 220 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 667 Нм.
Впоследствии автомобиль оснащался и другими двигателями, а в последние годы серийного выпуска на самосвалах стали использовать более позднюю модификацию мотора — КамАЗ-740.31.240. Мощность его была доведена до 240 лошадиных сил, а крутящий момент – до 931 Нм, что позволило заметно повысить эксплуатационные характеристики грузовика. При этом объем двигателя КамАЗ 55111 остался прежним – 10,85 литра.
Тормозная система
На самосвале КамАЗ-55111 устанавливались те же тормозные системы, что и на грузовике КамАЗ-5320. Всего их четыре:
Рабочая. Включается при нажатии на педаль, пневматический привод имеет два независимых контура для обеспечения отдельного торможения передними и остальными колёсами;
Стояночная. Включается при помощи рукоятки и обеспечивает неподвижность машины при её остановке на ровной или наклонной площадке. Частью системы являются пружинные энергоаккумуляторы;
Запасная. Используется при выходе из строя рабочей системы;
Вспомогательная. Отключает подачу дизельного топлива и перекрывает выпускной трубопровод, обеспечивая тем самым торможение двигателем.
Схема двух тормозных систем автомобиля КамАЗ-55111
Для выявления неисправностей тормозных систем автомобиль оборудован звуковой и визуальной сигнализацией. Сигнал тревоги подается, в частности, при существенном падении давления воздуха в контуре рабочей тормозной системы.
Технические характеристики
Полная масса автомобиля
22,4 тонны
Снаряженная масса
9,05 тонны
Грузоподъемность
13 тонн
Длина машины
6,685 м
Ширина
2,5 м
Высота
2,74 м
Клиренс
29 см (при полной загрузке)
Максимальная скорость по шоссе
90 км/ч
Объем топливных баков
250 или 350 литров в зависимости от комплектации
Расход топлива для автомобиля КамАЗ 55111 на 100 километров составляет приблизительно 30 литров, причем подразумевается, что самосвал едет с грузом.
Применение грузовика
Довольно быстро после своего появления КамАЗ-55111 почти полностью «вытеснил» своего непосредственного предшественника, самосвал КамАЗ-5511. Основной причиной для этого, по всей видимости, стала существенно увеличенная грузоподъемность при приблизительно таком же расходе топлива. Таким образом, эксплуатация новой модели была явно выгоднее.
Следует отметить, что в строительной отрасли использовалась, наряду с самосвалом, особая субмодификация машины – АБС 580702. Этот автомобиль представляет собой бетоносмеситель на шасси КамАЗ-55111. Оснащался он двигателем КамАЗ-740.70 с рабочим объемом в 11,76 литра и мощностью в 330 лошадиных сил.
Остальные субмодификации имели лишь мелкие отличия между собой. Могли устанавливаться различные варианты МКПП и силовой установки. В некоторых случаях монтировался дополнительный бак для топлива.
Редкий случай, когда самосвалу КамАЗ-55111 не хватило проходимости. Снимок сделан в Москве в 2013 году
Отзывы о применении самосвала КамАЗ-55111 остаются в основном благожелательными даже сегодня, когда большая часть этих машин сильно изношена и часто нуждается в серьёзном ремонте. Во многом это связано с простотой эксплуатации и достаточно высокой надёжностью автомобиля. К моменту появления КамАЗ-55111 многие «детские болезни» базовой модели были уже изжиты, а качество комплектующих удалось заметно улучшить.
Достоинства и недостатки
Самосвал КамАЗ-55111 обладает следующими положительными качествами:
Небольшие габариты – за счет уменьшения длины кузова;
Неплохая маневренность, что особенно ценно при работе на карьере;
Приспособленность к работе в любых климатических условиях;
Надежная тормозная система;
Низкая цена;
Автомобиль можно ремонтировать с использованием современных комплектующих;
Достаточная для большинства видов работ грузоподъёмность.
Недостатков у самосвала тоже довольно много. На сегодняшний день он представляет собой морально устаревшую машину. Вот лишь некоторые из его «минусов»:
Низкий уровень комфорта внутри кабины, неудобные органы управления;
Невысокая проходимость в сложных условиях эксплуатации. У самосвала нет полного привода на все оси;
Машина не оборудована антиблокировочной системой, что повышает вероятность проскальзывания и заноса;
Система выброса выхлопных газов не соответствует современным экологическим стандартам.
КамАЗ-55111 вывозит из карьера неисправный МАЗ-555102
Из-за высокого уровня износа дальнейшая эксплуатация самосвалов КамАЗ-55111 вскоре, вероятно, станет совершенно невозможной. Ресурс этих машин полностью исчерпан.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
С друзьями поделились:
КамАЗ 55102 (Сельхозник) – Эксперт по топливу
КамАЗ 55102 – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 26.0 л
Загородный цикл: 22.8 л
Смешанный цикл: 24.8 л
КамАЗ 55102 (с грузом) – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 28.6 л
Загородный цикл: 24.9 л
Смешанный цикл: 27.0 л
Модель Селькозник 55102 – это один из представителей семейства КамАЗ, отличающийся быстротой и маневренностью на трассе, чем не могут похвастаться большинство других российских грузовиков. Главными достоинствами являются хорошие тягловые характеристики и большая грузоподъемность: может тащить целый прицеп, и даже были зафиксированы случаи перегруза до 24 тонн, конечно, не советуем вам увлекаться подобными экспериментами.
Данная модель эксплуатируются в двух вариантах – с надставными бортами и без. Надставные борта, увеличивая объем платформы вдвое, позволяют перевозить большее количество грузов с малой удельной массой. Чтобы процесс открытия боров ни у кого не вызывал особых осложнений – в наличие имеются торсионные помощники.
КамАЗа 55102 достаточно прост в управлении, прост в обслуживании и прост ремонте. Высокая функциональность достигнута за счет того, что тележка для грузов оборудована гидравлической системой, чтобы облегчить свал груза, при этом она работает в двух направлениях, что очень удобно! Зачастую его используют для перевозки сельскохозяйственных и других сыпучих грузов.
Две печки в кабине создадут довольно комфортные условия внутри даже в очень сильные холода. Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед. В зависимости от комплектации также может быть оснащена спальным местом. Расход топлива автомобиля КамАЗа 55102, как отмечено в инструкции завода-изготовителя, составляет 26 литров на 100 км летом и 28,6 на 100 км зимой (если авто не гружен).
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КамАЗ 55111: Грузоподъемность и технические характеристики
Самосвалы Камского автомобильного завода используются для перевозки навальных и сыпучих грузов. КамАЗ 55111 грузоподъемность, которого позволяет перевозить тяжелые грузы, применяется на строительных площадках, в промышленности и других сферах.
КамАЗ 55111 технические характеристики
Автомобиль КамАЗ 55111 является модернизированной версией модели КамАЗ 5511 грузоподъемность, которого составляет 10 000 килограмм. Производитель улучшил технические показатели по сравнению с предыдущей моделью.
Конструкция машины
КамАЗ 55111 это трехосный автомобиль с рамной конструкцией. В передней части машины установлена металлическая кабина. Силовой агрегат установлен под кабиной. Для доступа к мотору необходимо опрокинуть кабину.
В задней части рамы расположен металлический кузов. Передний и боковые борта жестко соединены с основанием кузова. Задний борт подвижный, в верхней части установлены шарниры. Нижняя часть борта закрывается специализированными фиксаторами.
СПРАВКА: Отличительной особенностью машины является подогрев кузова. Для этого в дне кузова изготовлены каналы, по которым проходят отработанные газы. Такая конструкция предотвращает замерзание груза при перевозке в зимнее время года.
Габариты и вес
Длина машины от заднего края кузова до переднего бампера – 6680 миллиметров;
Высота от покрытия до верхнего края кузова – 2740 миллиметров;
Расстояние между передней и средней осью – 2.84 метра;
Расстояние между средней и задней осью – 1.32 метра;
Ширина по наружным краям зеркал – 2.5 метра;
Колея (расстояние между колесами одной оси) – задняя – 1890 мм, передняя – 2043 мм;
Он оборудован турбонаддувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. Мотор хорошо работает в любых условиях. Технические характеристики мотора:
Тип мотора – четырехтактный дизельный;
Количество рабочих цилиндров – 8;
Расположение цилиндров – V образное;
Общий объем силового агрегата – 10.85 литра;
Класс экологической безопасности – «Евро 2»;
Диаметр рабочего цилиндра – 12 сантиметров;
Ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой – 12 сантиметров;
Максимальная мощность – 240 лошадиных сил;
Система смазки – комбинированная;
Средний расход топлива – 30 литров на 100 км.
ВАЖНО: Для облегчения запуска в холодное время года мотор оснащается предпусковым подогревателем. Он позволяет запускать двигатель при любой температуре окружающей среды.
Мотор отличается надежностью и неприхотливостью к качеству дизельного топлива. Обслуживание и ремонт двигателя может осуществлять человек с минимальными техническими знаниями. Мощности силового агрегата с запасом хватает для целевого использования машины.
Трансмиссия
Производитель оборудовал КамАЗ 55111 двумя видами КПП. В первой версии коробка переключения передач имеет 5 передач для движения вперед и 1 назад. Вторая КПП пятиступенчатая с делителем. Он позволяет понижать передаточное число каждой передачи при движении грузовика.
Коробка переключения передач механическая. Плавное переключение передач осуществляется благодаря синхронизаторам. Управление коробкой дистанционное, осуществляется рычагом, расположенным в кабине водителя. Переключение передачи возможно после выключения сцепления.
Машина оборудована двухдисковой муфтой сцепления сухого типа. Выключение муфты осуществляется нажатием педали в кабине. Для облегчения управления муфтой сцепления на КамАЗ 55111 установлен пневмогидравлический усилитель.
Крутящий момент от КПП передается к ведущим моста при помощи карданной передачи. Грузовик имеет два ведущих моста. Редуктор средней оси проходной. Через него проходит вал для передачи крутящего момента к задней оси. Редукторы средней и задней оси оснащены межколесным дифференциалом. Так же можете прочитать про Сколько кубов в КамАЗе.
Ходовая часть
Колесная формула модели 6х4. Передняя ось имеет поворотные колеса и служит для управления машиной. Для снижения усилий прилагаемых водителем при повороте, рулевое управление оснащено гидравлическим усилителем. Задний и средний мост имеют неповоротные колесные механизмы.
Оси КамАЗ 55111 установлены на полуэллиптических рессорах. Конструкция задней подвески отличается от передней. Средний и задний мост оснащены балансирами. Они необходимы для устойчивости автомобиля при движении, как в пустом, так и в загруженном состоянии.
Кабина и салон
Производитель устанавливал на более старые версии машины кабину КамАЗ 5511, технические характеристики которого отличаются. Новые версии получили модернизированную металлическую кабину.
Высота кабины увеличена, что позволило улучшить обзор при управлении авто. наружное освещение модели 55111 выполнено в виде двух прямоугольных фар располагающихся в переднем бампере.
В салоне установлено кресло водителя и два сидения для пассажиров. Спальное место в кабине отсутствует. Водительское кресло имеет возможность регулировки в нескольких плоскостях. Такая конструкция позволяет подобрать параметры для водителя любой комплекции.
КамАЗ 55111 грузоподъемность
Грузоподъемность КамАЗ самосвал 55111 была увеличена по сравнению с показателем предшествующей модели. Вместимость кузова модели составляет 6.6 м3. Металлический кузов оборудован защитным козырьком, предотвращающим падение груза в пространство между кузовом и кабиной. Грузоподъемность модели 55111 составляет 13 000 килограмм.
Из вышеперечисленного следует, что грузовик КамАЗ 55111 это самосвал, применяющийся в различных сферах деятельности. Технические характеристики и подогрев кузова отработанными газами позволяют использовать машину при любой температуре окружающей среды.
Автомобильная стойка применяется для того, чтобы погасить колебания, тряску, толчки при движении транспортного средства. Сегодня существует целое множество различных видов стоек. Основные их различия в принципе работы и конструкции. Фото автомобильной стойки, ее разновидности представлены в нашей статье.
Предназначение
Любую неровность на дороге берет на себя кузов автомобиля. Для того чтобы уберечь кузов машины от сильных ударов и уберечь его от повреждений, в ходовой части используются упругие детали подвески. Это позволяет повысить плавность хода автомобиля и продлевает жизнь несущей конструкции.
Упругие элементы ходовой части поглощают энергию различных толчков и ударов. Естественно, эта энергия должна куда-то деться. Поэтому некоторое время после наезда на препятствие кузов автомобиля будет раскачиваться. Для того чтобы погасить эту самую раскачку, нужны стойки. Их создали еще в начале прошлого века. А начали данные элементы разрабатывать с целью повышения безопасности на дороге.
Устройство автомобильных стоек
На дорогах стран СНГ эти элементы быстро изнашиваются. Автовладельцы, которые не сильно разбираются в технической части, покупают и устанавливают стойки, даже не задумываясь над своим выбором. Обычно берут что подешевле. Они не обращают внимания на внешний вид стоек или принцип работы. А это может негативно сказаться на управляемости автомобиля и комфорте. Так что перед покупкой внимательно нужно изучить отзывы об автомобильных стойках того или иного производителя.
Стойка представляет собой гидравлическое устройство, которое работает за счет трения и перетекания жидкости из одной полости в другую через специальные отверстия.
Разновидности
Многие автолюбители ищут автомобильную стойку, которая бы сочетала в себе различные качества. Они ищут деталь, которая бы добавляла управляемости автомобилю и комфорта. Но нужно понимать, что все и сразу получить не выйдет. Увеличивая один показатель (например комфорт), вы будете терять управляемость и наоборот. Поэтому каждый водитель должен выбирать стойку, ориентируясь на свой стиль вождения. Водитель, который предпочитает управляемость, устойчивость на трассе, будет получать жесткий дискомфорт на трассе с отвратительным качеством дорожного покрытия. А человек, который предпочел комфорт, плавность хода, получит неустойчивый автомобиль, который сильно кренится на поворотах. Поэтому рекомендуется выбирать средний вариант.
Для того чтобы выбрать лучший вариант, необходимо знать конструкцию деталей и то, какие бывают виды стоек на автомобиль. Они, прежде всего, отличаются по типу рабочей жидкости. Детально об этом расскажем ниже.
Виды деталей
Существует несколько их разновидностей:
Масляные. Они прекрасно подходят для ровных дорог. Однако плохо справляются с задачами в плохих условиях эксплуатации. Причина этого довольно проста – при долгом и частом ходе поршня масло сильно нагревается, и из-за этого эффективность такого типа стоек сильно падает. Данный вид отлично подходит для городской езды. Большой плюс масляных стоек заключается в устойчивости к агрессивным внешним факторам окружающей среды.
Газовые стойки значительно жестче в повседневной эксплуатации. Но срок службы в сравнении с обычными масляными куда выше. Это объясняется тем, что охлаждение газовых деталей происходит намного быстрее. Поэтому данная стойка считается более эффективной и надежной. Но цена такой стойки порядком выше, чем у масляной.
Газомасляные. Производители автомобильных стоек стремились объединить достоинства масляных и газовых деталей. Так появились газомасляные элементы. Их устройство больше напоминает масляную стойку, но есть серьезное отличие. Вместо воздуха во внешнем цилиндре используется газ под высоким давлением. Основные достоинства данной стойки – это высокая эффективность, надежность и приемлемая стоимость. Но такие стойки приняли на себя как достоинства, так и недостатки предыдущих видов.
Лучшие автомобильные стойки – это регулируемые. Еще в конце прошлого века водитель сам мог выбирать режим работы стойки. Всего было 3 режима. Это был спортивный, комфортный и оптимальный режимы. На сегодняшний день электроника автомобиля сама выбирает режим работы стоек. Передние камеры, что установлены на автомобиле премиум-класса, считывают состояние дорожного покрытия, а компьютер оценивает информацию. Таким образом, выбирается режим работы стоек. Конструкция данного типа элементов может быть разная. Большое распространение получила только данная схема. Характеристики стоек изменяются при помощи перепускного клапана, который имеет определенный режим работы. Таким образом, облегчается или затрудняется подача смазки в стойку, что и определяется как смена режима работы. Данный тип стоек устанавливается только на новые премиальные автомобили. Срок службы таких элементов довольно большой. Однако не стоит забывать, что за данными механизмами нужен уход. Тогда они прослужат долго. Цена таких стоек очень высока.
Какой тип популярнее всего?
Большинство водителей отдают предпочтение масляным стойкам. Почему так? Наверное, потому что они самые недорогие и простые в эксплуатации. Но не каждый автовладелец знает, что перед их установкой нужно выгнать весь воздух из рабочего цилиндра. Иначе эффективность таких стоек никакая. Прокачка данных элементов заключается в передвижении штока. Далее деталь уже будет пригодна к установке на автомобиль.
Итог
Итак, прочитав эту статью, можно узнать устройство автомобильных стоек и то, как они работают. Каждый автолюбитель сделает для себя соответствующие выводы. Перед выбором стойки нужно подойти к этому делу со всей серьезностью. Поскольку вам же на этой машине потом ездить продолжительное время. Да и безопасность других автовладельцев и пешеходов тоже зависит от вашего выбора в пользу той или иной стойки. Средний ресурс детали по хорошим дорогам составляет 100 тысяч километров. По плохим дорогам ресурс сильно падает. Стойка может не пройти и 30 тысяч километров. Также ресурс существенно зависит от манеры езды.
Чем отличается стойка от амортизатора, как перестать их путать?
Добрый день. Из этой статьи вы узнаете, чем стойка отличается от амортизатора, и сможете проводить ликбез продавцам в магазинах автомобильных запчастей (по занятному стечению обстоятельств именно они часто путаются в названиях).
Договоримся о терминах.
Амортизатор – устройство предназначенное для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также непосредственно кузова транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения в тепловую.
Простейшие амортизаторы были механическими (фрикционными) и служили только для гашения колебаний (демпфирования). Выглядели они вот так:
Со временем были разработаны масляные трубочные амортизаторы. Они оказывают сопротивление перемещению штока благодаря перетеканию жидкости между цилиндрами.
В отличии от механических амортизаторов у гидравлических усилие изменяется пропорционально скорости перемешения (чем быстрее движется шток тем больше нужно усилие для его перемещения).
Выглядят гидравлические амортизаторы вот так:
А вот их анимированый принцип работы:
Важно понимать, что любой амортизатор (масляный, газовый, газомасляный) работает по этому принципу, и отличается только рабочим телом, конструктив их в любом случае остается похожим. т.е. или газ или масло проходить через узкие клапана и за счет этого штоку оказывается сопротивление, естественно жидкость нагревается и тепло отдается атмосфере.
Стойка – это целый узел подвески, предназначенный и для ориентации колеса в пространстве, гашения колебаний и подрессоривания кузова. Если амортизатор представлял из себя, по сути, масляный насос, то стойка объединяет в себе амортизатор, пружину, поворотный кулак и рычаг подвески.
Вот так выглядят стойки:
Возможен вариант, когда стойка не является поворотной (например в задней подвеске), тогда она выглядит вот так:
В чем отличие стойки и амортизатора?
Стойка заменяет верхний рычаг, верхнюю шаровую опору, поворотный кулак. Ось стойки имеет больший диаметр, так как задает геометрию работы подвески и положение колеса. Если автомобиль оборудован пневматической подвеской, то стойка также выполняет роль пружины!
Амортизатор, в отличие от стойки не задает геометрию колеса и не заменяет рычаг подвески и шаровую опору. Он просто гасит колебания направленные вдоль его оси.
Таким образом, амортизатор это малая часть стойки.
Если вам лень читать вот вам отличие стойки и амортизатора в тезисах.
Амортизатор это устройство гашения колебаний
Амортизатор это малая часть стойки
Стойка задает геометрию подвески
Стойка заменяет верхний рычаг, шаровую опору, поворотный кулак, а в некоторых случаях еще и пружину.
На этом у меня сегодня все, Я надеюсь, что теперь вы не будите путать стойку и амортизатор. Если у вас есть вопросы на тему чем стойка отличается от амортизатора, или если вы желаете дополнить статью, сделайте это через форму комментариев.
С уважением, администратор http://life-with-cars.ru
Стойки кузова
При разработке автомобильного конструкции кузова инженеры обращают внимание на массу факторов, которые в дальнейшем определяют аэродинамические качества автомобиля и его аварийную устойчивость. Кузов крепится к раме автомобиля. Если проводить аналогии с человеческим телом, то стойки кузова можно сравнить с позвоночником.
Для чего нужны стойки кузова
Наверняка многим приходилось видеть автомобили после ДТП. Порой их сворачивает так сильно, что сложно опознать в этой куче металлолома транспортное средство. Однако, нельзя не заметить, что в зависимости от удара, кузов равномерно начинает разворачивать в ту или иную сторону — это заслуга стоек. Если бы их не было, то кузов при столкновении сжался бы как спущенный мяч.
В зависимости от типа кузова автомобиля меняется количество стоек и форма каждой из них. Изначально доминировали автомобили разборной конструкции, каждая стойка являлась отдельным элементом. Но с развитием автомобилестроения количество деталей постоянно сокращается. Например, боковина кузова Audi A8 состоит из 8 частей, в то время как боковина Audi A2 выполнена как цельная деталь.
В конструкции классического седана можно выделить задние, средние и передние стойки, каждая из которых выполняет несколько функций.
Конструкция стоек:
— наружная часть;
— накладка;
Наружная часть имеет форму балки, накладка повторяет форму наружной части, но имеет отверстия и приваривается к отбортовке наружного профиля. Нижняя часть стойки соединяется с порогом кузова, а верхняя – с крышей.
Виды стоек и их особенности
Средняя стойка является элементом кузова, состояние которой напрямую влияет на состояние дверей автомобиля и его крыши. При деформации стойки смещаются оси дверей и происходит деформация крыши.
Именно средняя стойка страдает больше всего при боковом ударе. Если стойка повреждена незначительно, то ее можно отремонтировать, в противном случае осуществляется замена.
Белой вороной среди автомобилей является Ford S-Max, на котором средние стойки отсутствуют. Инженеры компании Ford приняли такое решение для установки сдвижных дверей, которые изготавливаются из высокопрочной стали. В результате получается минивэн с шириной дверного проема около полутора метров. По словам инженеров, средние стойки интегрированы в двери.
Передняя стойка кузова является элементом, препятствующим деформации кузова при лобовом столкновении. Нижняя часть стойки соединяется с крышей автомобиля, нижняя – с порогом. Для повышения прочности используют усилители и накладки.
Задняя стойка кузова меняет форму чаще остальных. В зависимости от типа кузова задняя стойка может отличаться по длине и по способу крепления. Самая распространенная форма задней стойки – изгиб Хофмайтера.
Впервые изогнутая форма для задних стоек была применена для автомобилей BMW в 1961 году. Такая форма применяется для задних стоек и несет функциональную нагрузку – укрепление задней стойки крыши, что позволяет получить приемлемую прочность и сохранить внешнюю легкость конструкции.
Как стойки могут обеспечить безопасность
Основная задача конструкторов – придание стойкам оптимальной ударной механической прочности. Определяющим фактором для достижения необходимых характеристик является прочность соединения поперечной балки крыши и порогов со стойками автомобиля. Этот механический узел должен обеспечивать передачу усилий не менее 2 тонн. Кроме того, внимание уделяется материалам, из которых изготавливаются стойки и укрепляющие элементы. Если с материалом производители разобрались достаточно давно, то соединение этих элементов до сих пор подвергается изменениям.
Обеспечение безопасности достигается путем использования высокопрочных материалов и систем укрепления конструкции. Используется листовая сталь, которая обладает высоким пределом упругости и подкладки, которые укрепляют сварные швы и снимают часть усилий при ударе. Стойки автомобиля полые внутри, что позволяет поглощать энергию при столкновении. Наличие 3 пар стоек кузова автомобиля позволяет выдерживать серьезные столкновения, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.
Чем может быть вызвано повреждение стоек
Кроме лобового столкновения существует масса других факторов, которые могут привести к повреждению стоек кузова. Стойки, являясь конструктивным элементом кузова, страдают аналогичными болячками. Ежедневно кузов принимает нагрузки от веса водителя и пассажиров, что приводит к постепенной деформации, усугубляет ее езда по неровной дороге. Также стойки губит некорректная работа подвески автомобиля и коррозия, которая неизбежна для любого автомобиля. В среднем срок службы кузова, соответственно стоек, составляет 10-15 лет. Для того, чтобы стойки сохраняли свою функциональность, нужно следить за общим состоянием автомобиля и выбирать скоростной режим в зависимости от качества дорожного покрытия. В случае аварии стойки необходимо восстановить или заменить.
что это такое, устройство, отличие, ресурс и принцип работы
3695 Просмотров
Каждый водитель знает, что на каждом автомобиле есть стойки, где они крепятся. Их задача состоит в том, чтобы смягчать удары от дороги на кузов. Наличие рабочих стоек на автомобиле существенно снижает риск попадания в аварию или других плачевных последствий. Замена стоек амортизаторов может проводиться как самостоятельно, так и на станции технического обслуживания. К сожалению, не каждый любитель автомобилей знает конструкцию демпфера, и как он работает. В этой статье мы постараемся рассказать об устройстве и предназначении амортизаторов.
Назначение
Телескопические амортизационные системы в сборе предназначены для того, чтобы гасить толчки и удары от дороги. Раньше вместо амортизационных систем в сборе были рессоры. В сборе они представляли собой несколько стальных листов, соединенных хомутами (стремянками). Такое крепление со временем давало послабление, что способствовало ухудшению управляемости.
В целом рессоры не были плохими, просто с прогрессом автомобили стали оснащаться более мощными двигателями, росла скорость, а рессорная система не позволяла управлять автомобилями на высокой скорости. Сегодня такой подвеской оснащаются грузовые автомобили и прицепы. Дело в том, что рессорная подвеска практически не проседает из-за высоких нагрузок в отличие от амортизаторов.
Как устроены
Существует несколько видов амортизаторов в сборе.
Первый вид – это масляные телескопические амортизаторы, они наиболее распространены по причине того, что они наиболее простые по конструкции и более комфортные для водителя и пассажиров. У такого амортизатора имеется один большой недостаток. Минус заключается в том, что при длительном движении по неровной поверхности, а если еще и с высокой скоростью, масло, которое находится внутри, вспенивается посредством увеличения хода поршня. Вспенивание масла приводит к тому, что пружинистые свойства утрачиваются. Такие демпферы лучше всего использовать для поездок по скоростным магистралям с ровной поверхностью, либо в городах, где хорошие дороги.
Второй вид – это газовые амортизаторы. Внутри такого амортизационного устройства есть газ и масло. Благодаря тому, что устройство однотрубное, в него вмещается больший ресурс, не изменяя стандартные размеры. Положительной чертой такого вида является то, что система обладает хорошей отдачей, вследствие чего не происходит вспенивание масла. Недостатком этой системы считается то, что при малейшем повреждении корпуса он выходит из строя, из-за чего этот вид обладает низким ресурсом. Происходит это по причине того, что поршень не может свободно ходить в корпусе.
Существует еще один вид телескопических демпферов – это газо-масляные амортизаторы. Такие стойки предназначены для того, чтобы часто передвигаться по неровностям. Дело в том, что они способны жестко реагировать на неровности дороги, вследствие чего у них увеличенный срок службы.
Несмотря на то, что существует много видов устройства телескопических амортизаторов в сборе, принцип работы и цель у них одна, и разницы никакой нет. Все стойки устроены одинаково и имеют определенный набор. Передние стойки амортизаторов, как и задние, состоят из пружины и демпфера. Пружина берет на себя все основные толчки от дороги, а также диктует клиренс кузова. Она изготавливается из упругой стали твердых марок. Сталь выбирается, исходя из веса автомобиля. Демпфер также озадачен гашением колебаний от дороги, но имеет уже более сложную конструкцию.
Существуют еще и другие виды подвесок, главной из которых является пневматическая подвеска. Такой вид позволяет регулировать дорожный просвет за счет установленных пневматических устройств. Эта подвеска не является отдельным видом, потому что принцип работы взят от других подвесок. На сегодняшний день пневматическая подвеска устанавливается на автомобили представительского класса. Некоторые производители даже меняют название.
Неоспоримым преимуществом такой подвески является полная геометрическая проходимость автомобиля. Повышенный комфорт и мягкость работы считаются существенными достоинствами амортизаторов.
Естественно, что такая подвеска стоит недешево, но, установив ее, можно избавить себя от постоянного ремонта более дешевых вариантов подвески. Независимо от того, правая или левая стойка вышла из строя, менять их необходимо парой.
Передняя подвеска
Телескопические передние стойки в сборе играют очень важную роль в управляемости автомобиля. Если на автомобиле стоит хотя бы одна неработающая передняя стойка, и ресурс утрачен, это может привести к серьезной аварии. Каждая стойка передней подвески отвечает за поведение автомобиля на дороге. Если на автомобиле будут стоять неисправные передние стойки, то от любой неровности автомобиль будет качаться еще продолжительное время, что может привести к вылету из полосы, либо на встречную, либо в кювет. В любом случае это приведет к более дорогостоящему ремонту.
Для того, чтобы определить неисправные демпферы в сборе, иногда, хватает лишь взглянуть на него. Если корпус весь в потеках масла, то это первый признак поломки. Для того, чтобы убедиться в правильности диагноза, следует очистить корпус и проверить его через пару дней.
Осуществить проверку амортизаторов можно, раскачав автомобиль. Если машина колеблется еще более чем два раза, то передние стойки нужно менять. Стоит отметить, что, если автомобиль качается долго, то стойки следует менять немедленно, такой признак подают уже отработавшие стойки.
Лучше всего производить диагностику автомобиля время от времени. Это позволит выявить все болячки автомобиля.
Если пришло время производить работы по замене передних стоек, которые утратили свой ресурс, то следует менять сразу пару. Если заменить, к примеру, только правый демпфер, то левый придет в негодность сразу же после правого. Дело в том, что пара приходит в негодность практически одновременно, и разница в сроке может быть всего пару дней. Практически все типы амортизаторов имеют одинаковые места установки, т.е. правый и левый демпфер абсолютно не отличаются друг от друга.
Задняя подвеска
На задние телескопические стойки возложена меньшая ответственность, но из-за их неисправности тоже можно серьезно пострадать. Задние стойки амортизатора, как правило, изнашиваются чаще на автомобилях, которые постоянно нагружены. Разницы в процессе замены нет никакой. Отличие лишь в том, что крепление этих элементов могут отличаться.
Завершение
Сегодня существует много видов стоек и подвесок, но принципом работы и задачей между собой они не отличаются. Естественно, что каждая подвеска отличается в цене и качестве. Но потратившись один раз на хорошую подвеску, можно избавить себя от трат на ремонт дешевой. Также следует учесть, что стойки нужно менять в сборе и сразу пару, это нужно для того, чтобы в скором времени снова не ремонтировать узел.
12 лучших производителей стоек амортизаторов
Обновлено: 05.09.2019 17:22:58
Эксперт: Лев Кауфман
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Комфортная езда на автомобиле по неровным дорогам обеспечивается амортизаторами. Они сглаживают дефекты покрытия, препятствуют раскачиванию машины, обеспечивают долговечную работу подвески, рулевого механизма и тормозной системы. На российском рынке представлен широкий модельный ряд стоек амортизаторов. Они отличаются конструкцией, техническими параметрами и ценой. Сегодня лидирующие позиции занимают европейские и американские производители, немного уступают им японцы, подтягивают свое качество бренды из СНГ. Чтобы подобрать стойку амортизатора к своему автомобиля, следует прислушаться к рекомендациям наших экспертов.
Устройство и виды амортизаторов
Устройство стойки амортизатора. Для соединения колеса автомобиля с кузовов спереди применяются амортизаторные стойки.
Амортизатор является самой сложной и дорогостоящей деталью в узле. Его задача гасить колебания и обеспечивать хорошее сцепление колеса с дорожным покрытием. Узел может быть разборным и неразборным. Иногда амортизатором автомобилисты называют переднюю стойку в сборе.
Обязательным элементов стойки амортизатора является пружина. Ее задача смягчать колебания кузова при движении по глубоким ямам или «лежачим полицейским». Благодаря пружине не происходит удара при полном сжатии или растягивании амортизатора. Кроме того, пружина отвечает за грузоподъемность автомобиля.
Опора и опорный подшипник обеспечивают надежную фиксацию амортизатора к кузову авто. В нижней части имеется специальное отверстие для соединения с подвеской.
Виды амортизаторов. На современные автомобили устанавливается несколько видов амортизаторов.
Двухтрубные конструкции отличаются простотой. Внутри объемного цилиндра размещается цилиндр меньшего диаметра. Работа узла основана на перекачивании масла из одной емкости в другую. Эта классическая конструкция используется давно. Из минусов специалисты отмечают склонность к перегреву и необходимость установки под определенным углом (не более 45 градусов).
Однотрубные модели считаются более совершенными. Они состоят из одного цилиндра, плавающего поршня и штока. В камеру закачивается газ, благодаря такой схеме работы амортизатор допускается ставить под любым углом.
Широкое распространение получили в последние годы комбинированные амортизаторы. Они объединили в себе достоинства одно- и двухтрубных моделей. Это надежность, работоспособность и долговечность. Из недостатков можно выделить высокую цену.
Регулируемые амортизаторы используются в автомобилях с 50-х годов прошлого века. Они хороши тем, что автовладелец по своему желанию может настраивать жесткость стойки. Если раньше регулировать приходилось механически, то сегодня за водителя это делает электроника, учитывая условия дорожного полотна. Недостатком этого вида амортизаторов является высокая цена.
Мы отобрали в обзор 12 лучших производителей стоек амортизаторов. Все они реализуют свою продукцию на российском рынке. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы отечественных автомобилистов.
Рейтинг лучших производителей стоек амортизаторов
Номинация
место
производитель
рейтинг
Рейтинг лучших производителей стоек амортизаторов
1
Sachs
5.0
2
Monroe
4.9
3
BOGE
4.8
4
Delphi
4.7
5
Bilstein
4.6
6
LYNXauto
4.5
7
KROSNO
4.4
8
Kayaba
4.3
9
TRW
4.2
10
Tokico
4.1
11
Koni
4.0
12
FENOX
3.9
Sachs
Рейтинг: 5.0
Немецкой компании Sachs удается успешно выдерживать жесткую конкуренцию, как на внутреннем, так и на мировом рынке автокомпонентов. Эксперты видят несколько основных причин популярности стоек амортизатора этого бренда. В первую очередь следует отметить универсальность применения. Одну и ту же модель можно поставить и на легковушку, и на кроссовер, при этом качество езды останется на высоком уровне.
В каталоге есть несколько разновидностей амортизаторов. Серия Super Touring – это базовые модели для комфортной езды. Более продвинутый уровень вождения предоставляет линейка Advantage. Полностью контролировать дорогу во время скоростной езды позволяют амортизаторы Sporting Set. Бренд побеждает в нашем рейтинге. У отечественных пользователей к оригинальным стойкам амортизаторов Sachs нет претензий.
Достоинства
демократичная цена;
универсальность;
многообразие моделей;
долговечность.
Недостатки
не обнаружено.
Monroe
Рейтинг: 4.9
Высокой популярностью у автомобилистов на просторах бывшего Советского Союза пользуются амортизаторы Monroe. Американский производитель имеет собственный филиал в Бельгии, откуда и отправляются детали европейским потребителям. У Monroe есть несколько удачных линеек. Повышенный комфорт предоставляет автомобилистам серия Reflex. На конвейеры автозаводов поставляется продукция под названием Original. Максимальный ресурс имеют двухтрубные амортизаторы Radial-Matic и Gas-Matic. На внедорожную технику рекомендуется устанавливать стойки амортизаторов Van-Magnum. Эксперты похвалили бренд за грамотную ценовую политику. Уступает американский производитель победителю рейтинга только в долговечности. В среднем по наблюдению пользователей узел выдерживает около 20 тыс. км.
Достоинства
доступная цена;
широкий модельный ряд;
надежность;
хорошее качество.
Недостатки
ограниченный срок службы;
дешевая упаковка.
BOGE
Рейтинг: 4.8
В среднем ценовом сегменте лидирующие позиции на рынке амортизаторов принадлежат немецкой компании BOGE. Продукцией этого бренда комплектуются новые автомобили на конвейерах европейских автогигантов Volkswagen, BMW, Audi, и Volvo. Эксперты считают причиной успеха высокое качество и разумную цену. Производитель предлагает богатый ассортимент стоек амортизаторов. Мягкостью и эргономичностью отличаются модели серии Pro-Gas. Для коммерческого транспорта разработана линейка Nivomat, которая выделяется мощными пружинами. Поклонникам спортивной езды стоит обратить внимание на серию Turbo-Gas. Бренд получает бронзу нашего рейтинга.
Пользователи отмечают мягкость стоек, устойчивость на дороге и долговечность. Из недостатков часто упоминается появление подделок на российском авторынке.
Достоинства
высокое качество;
демократичная цена;
устойчивость на дороге;
долговечность.
Недостатки
есть подделки.
Delphi
Рейтинг: 4.7
Проверенным временем производителем амортизационных стоек является американская компания Delphi. Бренд может похвастаться изобретением знаменитой стойки McPherson, которая сегодня встречается на большинстве переднеприводных авто. Эксперты несколько удивлены, что такой гигант в последнее время сдает свои позиции на рынке автозапчастей. К достоинствам бренда следует отнести богатый ассортимент, даже владельцы автомобилей ВАЗ найдут в каталоге подходящую модель. При этом производитель предлагает стойки в разных ценовых сегментах. Торговая марка останавливается в шаге от призовой тройки рейтинга.
Довольно контрастно выглядят отзывы российских автомобилистов в адрес амортизаторов. Одни хвалят узлы за доступную цену и надежность, а другие ругают детали за недолговечность.
Достоинства
славная история;
крупное производство;
широкий ассортимент;
грамотная ценовая политика.
Недостатки
недолговечность.
Bilstein
Рейтинг: 4.6
Одним из лучших производителей амортизационных стоек в мире считается немецкая компания Bilstein. Производитель специализируется на производстве автозапчастей для машин премиум-класса. Пружины и амортизаторы Bilstein поставляются на сборочный конвейер японского автоконцерна Subaru. В каталоге немецкого бренда можно найти несколько серий стоек. Для быстрой езды по загородным трассам создана линейка с характерным названием Sport. Визитной карточкой торговой марки считаются модели Sprint и Rally, созданные для раллийных машин. Эксперты по достоинству оценили высокое качество, надежность и неубиваемость амортизаторов.
Пятое место в нашем рейтинге объясняется высокой ценой на запчасти. Не всем пользователям пришлась по вкусу и характерная жесткость стоек.
Достоинства
высокое качество;
надежность;
долговечность;
богатый ассортимент.
Недостатки
высокая цена;
жесткость.
LYNXauto
Рейтинг: 4.5
В 1964 г на территории Японии появилась небольшая исследовательская лаборатория Akita Kaihatsu. Она занялась изучением и проверкой свойств металлов. В результате эволюционного развития производитель пришел к созданию собственного завода по выпуску автокомпонентов. Так в 2008 г появился бренд LYNXauto, который до сегодняшнего дня занимается выпуском запчастей. В каталоге производителя насчитывается более 20 товарных групп. Эксперты включили торговую марку в ТОП-6 нашего рейтинга за хорошее качество и приемлемые цены.
У пользователей есть ряд претензий к стойкам LYNXauto. Очень слабыми сделаны ушки держателя провода датчика ABS. Кроме того, на рынок поставляется контрафактная продукция, которая отличается ненадежностью.
Достоинства
хорошее качество;
приемлемая цена;
интересный внешний вид;
адаптированность под российские дороги.
Недостатки
слабый держатель провода;
есть подделки.
KROSNO
Рейтинг: 4.4
Польская компания KROSNO специализируется на изготовлении деталей подвески. Производитель не может похвастаться видовым разнообразием, но стойки амортизаторов пользуются устойчивым спросом. Эксперты отмечают разборную конструкцию узлов, что позволяет менять отдельные детали. Также следует отметить ценовую доступность амортизаторов, практически весь модельный ряд – это наполненные маслом конструкции. При спокойной езде по современным дорогам стойки служат достаточно долго. Бренд заслуженно попадает в наш рейтинг.
Около трети российских автомобилистов жалуются на недостаточную прочность польских запчастей. При езде по разбитым дорогам в амортизаторах уже через несколько месяцев появляются стуки и течи. Хорошо, что изделия подлежат ремонту.
Достоинства
доступная цена;
разборная конструкция;
ремонтопригодность;
стильный внешний вид.
Недостатки
низкая стойкость к плохим дорогам.
Kayaba
Рейтинг: 4.3
Японский производитель амортизаторов Kayaba занимает лидирующие позиции в Китае. Молодая компания удерживает около 80% рынка Поднебесной. Российские автомобилисты также хорошо знают стойки Kayaba, особенно владельцы автомобилей Toyota, Mazda и Honda. Модельный ряд достаточно богатый. Для езды по городу оптимально подойдет серия Exel-G. Повышенным уровнем комфорта обладает линейка Premium. Поклонникам дрифта следует обратить внимание на усиленные однотрубные модели Gas-a-Just. Эксперты включили бренд в наш рейтинг за устойчивость и отличную работу на неровной дороге.
Отечественным пользователям нравится комфортная работа, качественное изготовление, широкий ассортимент. К минусам следует отнести высокую цену, появление течей в гарантийный период.
Достоинства
качественная сборка;
комфортная работа;
устойчивость;
богатый модельный ряд.
Недостатки
высокая цена;
появляются течи в гарантийный период.
TRW
Рейтинг: 4.2
В бюджетном классе хорошие амортизаторы выпускает немецкая компания TRW. В каталоге производителя есть газовые и масляные стойки амортизаторов, причем газонаполненные модели выделяются на фоне конкурентов доступной ценой. Эксперты узнали, что сами амортизаторы делаются на предприятии Gabriel, а TRW занимается упаковкой и продажей. Продукция поставляется на конвейеры таких европейских автозаводов, как Renault и Skoda. Есть в ассортименте стойки и для модельного ряда ВАЗ. Бренд заслуженно попадает в наш рейтинг.
Отечественные автомобилисты отмечают надежность амортизаторов, даже при езде по российским дорогам стойки выхаживают свыше 60 тыс. км. А если заменить резиновые уплотнители полиуретановыми, то можно продлить срок службы на 10-20 тыс. км. К минусам пользователи относят нестабильное качество.
Достоинства
низкая цена;
плавный ход;
красивый внешний вид;
упаковка с инструкцией.
Недостатки
нестабильное качество.
Tokico
Рейтинг: 4.1
Японская фирма Tokico выпускает очень комфортные амортизаторы. В нашей стране бренд пока не пользуется высокой популярностью. Эксперты выяснили, что производство стоек амортизаторов налажено на двух заводах, один из них расположен в Японии, а другой – в Таиланде. Качество продукции находится на высоком уровне, что подтверждает установка амортизаторов на модельный ряд Lexus, автомобили Toyota Camry и Toyota RAV-4. Поставки продукции Tokico осуществляется на заводы Ford, Geely и Chery. Бренд попадает в десятку лучших производителей стоек амортизаторов нашего рейтинга.
Отечественные автомобилисты испытали амортизаторы Tokico на прочность. К плюсам они относят сочетание цены и качества. Но российское бездорожье выводит из строя некоторые стойки через 10 тыс. км.
Достоинства
демократичная цена;
хорошее качество;
развитая дилерская сеть;
богатый ассортимент.
Недостатки
недолговечность при езде по бездорожью.
Koni
Рейтинг: 4.0
Одним из лучших производителей стоек амортизаторов в мире считается нидерландская компания Koni. Она специализируется на выпуске продукции премиум-класса. Амортизаторы в большом количестве поставляются на автозаводы Германии, где на них дается пожизненная гарантия. Производитель предлагает несколько вариантов стоек. Серия Special отличается отличной устойчивостью и мягкостью. Она маркируется красным цветом. Линейка Sport обладает самой лучшей устойчивостью, она имеет желтую маркировку. Самые высокие нагрузки выдерживает серия Load-a-Juster, которая обозначается черным цветом.
Бренд занимает место в нижней части нашего рейтинга за боязнь мороза. Стойки зимой начинают греметь даже при спокойной езде.
Достоинства
высокое качество;
отличная устойчивость;
пожизненная гарантия;
многообразие моделей.
Недостатки
высокая цена;
не выдерживают российскую зиму.
FENOX
Рейтинг: 3.9
Высокой популярностью пользуются на российском рынке амортизаторы белорусской компании FENOX. Производитель выпускает газомасляные и масляные модели, которые адаптированы к плохим дорогам. Например, передние стойки выдерживают до 80 тыс. км пробега. Задние амортизаторы отличаются комфортом, не позволяя автомобилю раскачиваться. Но при высоких нагрузках их эффективность снижается. Эксперты считают амортизаторы FENOX отличным вариантом для современных моделей АвтоВАЗа, а также для популярного Renault Logan. Бренд замыкает наш рейтинг.
Пользователи отмечают редкие случаи преждевременного выхода стоек из строя (до 10 тыс. км). Иногда попадаются на рынке и подделки. К плюсам амортизаторов автолюбители относят стойкость к низким температурам (до -43°С).
Достоинства
адаптированность к российским дорогам;
долговечность;
комфорт;
доступная цена.
Недостатки
есть конструктивные недоработки;
нестабильное качество.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Срок службы механизмов трансмиссии во многом зависит от правил эксплуатации и качества технического обслуживания. При исправных механизмах трансмиссии сцепление не пробуксовывает, включается без рывков, при нажатии на педаль выключается полностью. Передачи в коробке передач включаются бесшумно, с нормальным усилием, приложенным к рычагу. Давление масла в гидроприводе коробки соответствует норме (0,95… 1,05 МПа). При работе трактора посторонние стуки и шумы в механизмах трансмиссии отсутствуют. Автоматическая блокировка дифференциала работает нормально.
У тракторов с колесной формулой 4К4 передний мост при буксовании задних колес автоматически включается в работу.
При ТО очищают механизмы трансмиссии от пыли и грязи. Проверяют внешним осмотром отсутствие течи масла и при необходимости устраняют подтекания.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
При ТО-1 сливают масло, скопившееся в отсеках увеличителя крутящего момента. Проверяют уровень масла в механизмах трансмиссии согласно таблице и схеме смазки и при необходимости доливают до нормы.
При ТО-2 проверяют и регулируют муфту сцепления увеличителя крутящего момента, тормоз увеличителя крутящего момента и карданную передачу. Регулируют также муфту сцепления дизеля и привода вала отбора мощности.
При ТО-3 проверяют и регулируют подшипники конечных передач.
Проверяют шаг и профиль ведущих звездочек. Проверяют без разборки и при необходимости регулируют зазоры в подшипниках ведущих зубчатых колес главных передач, а также проверяют и восстанавливают плотность посадки фланцев карданных валов. Во время движения трактора проверяют работоспособность механизмов трансмиссии.
При техническом обслуживании трактора на болотистых почвах после преодоления водных препятствий или заболоченных участков проверяют, нет ли воды в агрегатах трансмиссии, а при обнаружении ее в отстое заменяют масло.
Рекламные предложения:
Читать далее: Неисправности тормозной системы ВАЗ
Категория: —
Тракторы
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Техническое обслуживание трансмиссии
Категория:
Бульдозеры, скреперы и грейдеры
Публикация:
Техническое обслуживание трансмиссии
Читать далее:
Техническое обслуживание трансмиссии
Обслуживание трансмиссии заключается в своевременной смазке и смене масла, поддержании должного уровня масла в картерах коробки перемены передач, задних мостах и баланси-pax автогрейдера, карданных валов, деталей муфты сцепления, подшипников колес и других трущихся поверхностей.
Периодически следует проверять места трения и при обнаружении перегрева или подтеков смазки устранять их. Степень нагрева узлоВ машин следует проверять после ремонта в первый час работы, а при нормальной эксплуатации — после длительной работы машины, когда дефекты легче выявить.
Обслуживание муфты сцепления постоянно замкнутого типа
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Выключать муфту сцепления следует быстро, резко нажимая на педаль. Включать муфт также следует быстро, не задерживая педаль в промежуточном положении, так как при этом интенсивно проскальзывают диски муфты и изнашиваются фрикционные накладки. Нельзя держать продолжительное время муфту выключенной, так как при этом преждевременно изнашивается муфта. Чрезмерная смазка подшипников приводит к загрязнению дисков и ухудшению их работы.
Свободный ход педали и муфты сцепления должен быть не более 35 мм и не менее 30 мм.
Муфту сцепления следует регулировать в такой последовательности, обязательно при неработающем двигателе: 1) рычаг переключения передач установить в нейтральное положение; 2) педаль сцепления установить в крайнее заднее положение; 3) снять боковину капота, пол кабины и крышку люка корпуса муфты; 4) замерить зазор между всеми (тремя) рычагами и подшипником; зазор между концом отжимного рычага и подшипником должен быть в пределах 3,5—4 мм, разница в зазорах не должна превышать 0,3 мм; для проверки зазоров коленчатый вал проворачивают за рукоятку, а для облегчения ставят рычаг декомпрес-сионного клапана в положение «открыто»; 5) если зазоры не соответствуют указанным, регулируют муфту, для чего: а) вынимают шплинт из коронной гайки болта отжимного рычага; 6) вращают ключом коронную гайку, удерживая болт от проворачивания ключом за специальные боковые лыски; в) тщательно шплинтуют коронные гайки после установки нормальных зазоров.
Обслуживание муфты сцепления непостоянно замкнутого типа
Расстояние между крестовиной и нажимным диском см. рис. 125) регулируют, проворачивая крестовину по муфте нажимного диска. От произвольного проворачивания крестовину удерживает стопорное устройство.
Выключать и включать непостоянно замкнутую муфту следует быстро и плавно, не задерживая ее в промежуточном положении.
При регулировании муфты сцепления автогрейдера Д-144А необходимо: 1) выключить муфту, нажав на задний конец ножной педали, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и открыть смотровой люк кожуха муфты сцепления; 2) проворачивать крестовину вокруг оси до тех пор, пока стяжной болт не окажется в удобном положении для отвертывания, после чего его следует ослабить; 3) переставить рычаг переключения передач в положение включения на любую передачу; 4) повернуть крестовину муфты на несколько градусов в направлении, обратном вращению маховика, т. е. приблизить крестовину к нажимному диску; 5) повторным включением муфты проверить правильность регулирования рычага; нормальное усилие при нажатии на педали и включении муфты не должно превышать 20 кГ; включение муфты должно сопровождаться характерным щелчком; 6) закрепить стяжной болт гайкой, после чего проверить правильность включения муфты под нагрузкой и закрыть смотровой люк кожуха муфты сцепления.
Конические подшипники поперечного вала главной передачи регулируют с предварительным натягом в 0,10—0,12 мм. Для этой цели под крышку левого подшипника со стороны конической шестерни устанавливают прокладки, крышку правого подшипника равномерно затягивают болтами без прокладок. Щупом определяют зазор между крышкой и корпусом и по зазору высчитывают число прокладок с таким расчетом, чтобы общая толщина их была меньше зазора на величину требуемого предварительного натяга.
Зацепление конических шестерен главной передачи регулируют осевым перемещением конических шестерен и изменением’ числа прокладок под фланцами.
Регулирование выполняют в следующем порядке: 1) собирают редуктор первой ступени, причем в него не ставят малую цилиндрическую шестерню с валом и подшипниками; 2) ведущую коническую шестерню собирают со всеми подшипниками без цилиндрической шестерни; конические подшипники регулируют с предварительным натягом; 3) предварительно устанавливают поперечный вал с ведомой конической шестерней; подкладки под крышки подшипников не ставят; 4) через отверстие для первичного вала проверяют положения конических шестерен; тыльные стороны зубьев должны совпадать; замеряют зазор между корпусами конических подшипников едущей шестерни и картером редуктора первой ступени и в соответствии с зазором подбирают число прокладок; 5) собирают окончательно редуктор^первой ступени и устанавливают на место; 6) поперечный вал с ведомой конической шестерней поджимают крышкой правого подшипника до упора зубьев конической передачи, определяют зазор между крышкой и корпусом главной передачи; число прокладок подбирают с таким расчетом, чтобы их общая толщина была на 0,25—0,30 мм больше зазора; 7) после регулирования конической передачи затягивают конические роликоподшипники на нужную величину.
Рекламные предложения:
Читать далее: Техническое обслуживание рулевого управления, тормозов и ходовых колес
Категория: —
Бульдозеры, скреперы и грейдеры
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Техническое обслуживание трансмиссии – Устройство и техобслуживание – Про МАЗ
Сцепление
Для двигателя ЯМЗ-236 выпускается сцепление ЯМЗ-236К, а для двигателя ЯМЗ-238 — сцепление ЯМЗ-238. Оба сцепления одинаковы по конструкции и отличаются лишь количеством нажимных пружин. Уход за сцеплением в основном заключается в проверке свободного хода педали, смазке привода и подшипника муфты выключения.
Коробка передач
На автомобиле MA3-5335 и его модификациях установлена трехходовая, пятиступенчатая (с пятой повышенной передачей), с синхронизаторами на 2-3 и 4-5-й передачах.
Основные данные этой коробки передач.
На автомобилях МАЗ-64227, МАЗ-54322 устанавливается восьмиступенчатая двухдиапазонная коробка передач ЯМЗ-238А с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода. Коробка передач состоит из основной четырёхступенчатой коробки и двухступенчатой дополнительной коробки (понижающей передачи).
Возможные неисправности коробки передач и способы их устранения
Уход за коробкой передач заключается в проверке уровня масла и смене его в картере. Обслуживание привода коробки передач заключается в регулировке положения его различных рычагов и устройств.
Описанные выше регулировки привода коробки передач следует производить при снятии и установке двигателя и кабины.
Карданная передача
Конструктивно карданные передачи всех модификаций автомобилей выполнены по единой схеме и отличаются только количеством карданных валов и их длиной. Небольшие базы автомобилей MA3-5335 и их модификаций позволили осуществить однокарданную схему.
У автомобилей MA3-5335 и МАЗ-516Б карданные валы длиннее, чем у других модификаций. Карданные соединения всех карданных передач автомобилей МАЗ полностью унифицированы. У автомобилей МАЗ-64227 карданная передача состоит из двух карданных валов: привода к среднему и заднему мостам. У MA3-54322 один карданный вал к заднему мосту.
Ведущие мосты
Задний мост автомобиля МАЗ-5335 и его модификаций является ведущим и состоит из одинарного центрального редуктора и двух колесных передач. Принятая конструктивная и кинематическая схема передачи крутящего момента позволяет разделить его в центральном редукторе, направив к колесным передачам.
Применение колесных передач позволяет, кроме того, путем изменения только числа зубьев цилиндрических шестерен колесного редуктора при том же центральном редукторе и сохранении межцентрового расстояния у шестерен колесных передач получать различные передаточные числа, что делает задний мост пригодным для использования на разных модификациях автомобилей.
Вследствие этого по устройству задние мосты автомобилей МАЗ практически не различаются между собой. В зависимости от размерности и модели шин, характеристики коробки передач для конкретных условий эксплуатации, завод может изготовлять задние мосты с тремя разными общими передаточными числами.
На автомобиле МАЗ-64227 установлено два ведущих моста — средний с проходным валом и задний, а на MA3-54322 — только задний.
Уход за ведущими мостами заключается в проверке и поддержании необходимых уровней смазки в центральных редукторах и колесных передачах, своевременной смене смазки, проверке шума работы и температуры нагрева мостов.
Техническое обслуживание трансмиссии
Техническое обслуживание и ремонт коробок передач
Категория:
Ремонт тракторов и автомобилей
Публикация:
Техническое обслуживание и ремонт коробок передач
Читать далее:
Техническое обслуживание и ремонт коробок передач
Проверка технического состояния коробки передач. Диагностическим параметром для коробок передач является суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается вследствие изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях.
В неисправной коробке передач при работе и переключении возникают повышенный шум, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев и вибрации.
Повышенный шум вызывается износом шестерен, подшипников и синхронизаторов, увеличением осевого зазора ведущего и ведомого валов, недостаточным количеством или загрязнением масла.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Самопроизвольное выключение передач происходит при износе зубьев шестерен, потере упругости пружин фиксаторов, износе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.
Затрудненное переключение передач вызывается износом подшипников и шлицевых соединений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.
Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения подшипников.
Техническое обслуживание коробок передач. При ЕО проверяют работу коробки передач при движении.
При ТО-1 проверяют уровень масла, крепление коробки передач и ее работу после обслуживания.
При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление крышки подшипников ведомого и промежуточных валов, доливают или заменяют масло (по графику смазки).
Разборка коробок передач. Из картера вывер.
тывают болты крепления к нему крышки и снимают крышку в сборе с механизмом передач и прокладку.
Вывернув из картера болты крепления крышки подшипника ведущего вала, снимают крышку и прокладку. Из гнезда картера съемником выпрессовывают шарикоподшипник вместе с ведущим валом.
Раскернив гайку крепления фланца ведомого вала, отвертывают ее, снимают шайбу и фланец. Затем вывертывают из крышки заднего подшипника ведомого вала штуцер и вынимают ведомую шестерню привода спидометра. Отсоединив крышку от картера, снимают ее с сальником, а также ведущую шестерню привода спидометра.
Из картера извлекают ведомый вал вместе с шарикоподшипником и упорным кольцом. Снимают с вала синхронизатор, шестерню третьей передачи с распорной втулкой, упорную шайбу, шестерни второй и первой передач.
Вывернув из картера болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала, снимают крышку и прокладку.
Восстановление картеров коробок передач. Основными дефектами картеров являются обломы и трещины, износы отверстий под подшипники и шейки оси блока шестерен заднего хода, а также износ внутренней торцовой поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода.
Если обломы не захватывают тела картера или обломано только одно ушко, места обломов наплавляют. Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники и ось блока шестерен заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, обломов или трещин картер бракуют.
Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают вневанным железнением, гальваническим натиранием или постановкой ДРД с буртиком. Соосные отверстия предварительно растачивают борштангой (с одной установки), после наращивания одним из указанных способов вновь растачивают борштангой под размер рабочего чертежа. Аналогично восстанавливают отверстия оси заднего хода.
Изношенные торцовые поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода фрезеруют. Увеличение размера а компенсируют постановкой шайб или эпоксидными составами.
Восстановление валов коробок передач. Основные дефекты валов: износы посадочных шеек и шлицев по толщине, износы и выкрошивание рабочей поверхности зубьев, обломы и отколы.
Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой, хромированием или железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.
п износе зубьев по толщине более предельного и при выкроши-ии рабочей поверхности зубьев деталь бракуют.
Перед установкой подшипников на валы проверяют размеры, геометрическую форму и состояние сопрягаемых поверхностей. Подшипники промывают в керосине; после просушки беговые дорожки и шарики (ролики) покрывают чистым маслом.
Для напрессовки подшипника на шейку вала применяют стаканы, оправки и винтовые устройства. Это обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейке вала, предотвращает перекосы при установке и предохраняет подшипник от повреждений, обычно неизбежных при нанесении ударов мрлотком непосредственно по кольцам подшипника. Если при напрессовке подшипника обнаруживается заедание, это означает, что посадочное место вала искажено или имеется перекос подшипника относительно оси вала.
Для ускорения сборки шариковые и роликовые подшипники больших размеров, монтируемые со значительным натягом, предварительно нагревают в масле до 80—100 °С и в горячем состоянии свободно насаживают на вал. Перед запрессовкой наружного кольца подшипника нагревают корпус.
Плотность прилегания подшипника к буртику вала проверяют щупом. Если обнаруживают зазор, подшипник демонтируют и устраняют причины, мешающие правильной его посадке (например, большая галтель вала, нарушение геометрической формы).
Шестерню напрессовывают на вал с нагревом (малых зубчатых колес — в масле или керосине, больших — токами высокой частоты). При напрессовке шестерен встречаются такие дефекты, как качание шестерни на шейке вала, радиальное биение по начальной окружности, торцовое биение и неплотное прилегание к упорному буртику
Для контроля радиального биения вал с шестерней устанавливают в центрах или на призмы, между зубьями шестерни помещают закаленный ролик диаметром больше высоты зуба, который вводят в соприкосновение с ножкой индикатора. Перекладывая ролик через 1—2 зуба и поворачивая вал, определяют разницу в показаниях индикатора. Величину торцового биения определяют, вводя ножку индикатора в соприкосновение с торцом шестерни и поворачивая ее на 180 Радиальное биение шестерен допускается в пределах 0,03—0,04 мм, а торцовое —0,06—0,08 мм на 100 мм диаметра шестерни. Если биение больше допустимых величин, шестерню перепрессовывают на валу, повернув на некоторый угол относительно первоначального положения.
При сборке шестерен с валами и осями в корпусе для правильного зацепления шестерен необходимо обеспечить правильное положение ведущего и ведомого валов.
Подбор и проверку шестерен на зацепление перед сборкой можно выполнять на специальном приборе или по пятну контакта поверхностей зубьев. Для определения пятна контакта зубья большей шестерни покрывают тонким слоем краски (смесь сурика с маслом, жидкие белила). После поворачивания малой шестерни на полный оборот на ее зубьях остаются отпечатки краски, по которым судят о состоянии зацепления.
Испытание коробок передач имеет целью приработку и проверку работы шестерен на всех передачах, легкость включения и отсутствие самопроизвольного их выключения. Для испытания коробок передач под нагрузкой могут применяться стенды с электрическим, механическим и гидравлическим тормозами и стенды с замкнутым силовым контуром. Последние более экономичны, так как в них нет потерь энергии на торможение.
Стенд, выполненный по схеме замкнутого силового контура, состоит из рамы, на которой установлены кронштейны для крепления испытываемой и эталонной (стендовой) коробок передач. Коробки соединены карданным валом и приводятся во вращение электродвигателем через редукторы. Замыкающий вал снабжен торсионом и закручивающим устройством с градуированным диском, показывающим степень закрутки торсиона. Закрутку торсиона осуществляют рукояткой с самотормозящим червяком. От угла закрутки торсиона зависит крутящий момент, передаваемый на шестерни коробок передач.
Рис. 1. Виды отпечатков (пятна касания) на зубьях колес при проверке зацепления с помощью краски: а — правильное зацепление, б — межцентровое расстояние увеличено, в — межцентровое расстояние уменьшено, г и д — оси валов перекошены
Рис. 2. Схема стенда для приработки и испытания коробок передач под нагрузкой по замкнутому силовому контуру
Коробки испытывают в течение 20—25 мин, в том числе под нагрузкой 12—15 мин. Приработку и испытания проводят на маслах пониженной вязкости для лучшего удаления из картера механических примесей при сливе масла по окончании испытаний.
Рекламные предложения:
Читать далее: Техническое обслуживание и ремонт карданной, главной передач и дифференциала
Категория: —
Ремонт тракторов и автомобилей
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Техническое обслуживание и устранение простейших неисправностей трансмиссии
Категория:
1Отечественные автомобили
Публикация:
Техническое обслуживание и устранение простейших неисправностей трансмиссии
Читать далее:
Техническое обслуживание и устранение простейших неисправностей трансмиссии
Неисправности трансмиссии. Характерными неисправностями сцепления являются неполное его включение (пробуксовка ведомых дисков), неполное выключение (сцепление «ведет») и резкое включение сцепления. Неполное выключение сцепления затрудняет переключение передач. При неполном включении ведомый диск нагревается и быстро отказывает в работе, а связь двигателя с ведущими колесами теряется, что может привести к аварии.
Неполное включение (пробуксовка) сцепления может быть вызвано отсутствием свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, износом, короблением или замасливанием фрикционных накладок дисков, поломкой или ослаблением нажимных пружин и оттяжн! пружины муфты выключения сцепления. Свободный ход педали привода сцепления зависит от зазора между нижними концами рычагов выключения сцепления и опорным (выжимным) подшипником. При изнашивании фрикционных накладок ведомого диска этот зазор уменьшается, уменьшается свободный ход педали, и сцепление начинает пробуксовывать.
Неполное- выключение сцепления возможно при увеличении свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, короблении или перекосе дисков, заедании ведомых дисков, поломке фрикционных накладок. Необходимый ход муфты выключения сцепления у автомобиля ЗИЛ-4331 может быть нарушен при попадании воздуха в гидросистему, утечке рабочей жидкости, разрушении резинового уплотнительного кольца толкателя поршня главного цилиндра.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Резкое включение сцепления происходит при заедании муфты выключения сцепления на ведущем валу коробки передач, потере упругости или поломке нажимных пружин, износе или задире рабочих поверхностей нажимного диска или маховика, износе фрикционных накладок ведомого диска или ослаблении заклепок.
Нагрев деталей, шумы, вибрация и рывки происходят из-за износа, разрушения или недостаточной смазки выжимного подшипника, ослабления заклепок накладок ведомого диска, увеличенного зазора в сопряжении ступицы ведомого диска и шлицев ведущего вала коробки передач. Появление шипящего звука высокого тона свидетельствует о неисправности подшипника.
Неисправности коробок передач вызывают повышенный шум при их работе и переключении, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев и вибрацию. У автомобиля ЗИЛ-4331 может не переключаться делитель.
Повышенный шум возникает при износе шестерен, подшипников и синхронизаторов, увеличении осевого зазора ведомого и ведущего валов, недостаточном количестве или загрязнении масла.
Самопроизвольное выключение передач вызывается износом зубьев шестерен, потерей упругости пружин фиксаторов, износом блокирующих колец синхронизатора или поломкой его пружины.
Затрудненное переключение передач может быть при износе подшипников и шлицевых соединений, деформации рычага переключения передач или вилок привода переключения передач.
Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения подшипников.
Причинами отказа делителя могут быть неисправность блока клапанов механизма управления делителем, а также засорение воздухопроводов и клапанов.
Неисправности карданной передачи проявляются в вибрации и стуках. Вибрацию вызывают ослабления крепления деталей, деформации и дисбаланс карданных валов. Стуки в карданной передаче возникают из-за увеличения зазоров в шлицевых соединениях, между шипами крестовины и игольчатыми подшипниками, между обоймами игольчатых подшипников и отверстиями в вилках.
Неисправности главной передачи и дифференциала также сопровождаются вибрацией и стуками, возникающими при увеличении зазоров в зацеплении шестерен, в шлицевых соединениях, в пстшипниках в результате их изнашивания. Скорость изнашивания увеличивается при несвоевременных регулировочных работах и смене масла.
Способы выявления неисправностей трансмиссии. Исправность сцепления проверяют при работающем двигателе. Выжав педаль сцепления, поочередно переключают передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается скрежетом, сцепление полностью не выключается. Включение сцепления проверяют, затянув ручной тормоз. Включают высшую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. -Если двигатель остановится, сцепление исправно. Продолжение работы двигателя указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. Пробуксовка также проявляется при движении автомобиля. При проверке сцепления также могут обнаружиться резкое его включение, чрезмерный нагрев деталей, шумы, вибрации и рывки при включении.
Исправность коробки передач проверяют на ходу автомобиля. При диагностировании определяют суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается в результате изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях. У новых обкатанных автомобилей суммарный угловой люфт коробки на различных передачах составляет 2,5…6° (наибольший на прямой передаче). Люфт от 5 до 15° свидетельствует о необходимости ремонта коробки передач.
Техническое состояние карданной передачи проверяют, поворачивая карданный вал руками в одну и другую стороны до выбора люфта или с помощью люфтомера. При наличии люфта карданная передача нуждается в ремонте. Надежность затяжки болтов крепления фланцев карданов, кронштейна опоры промежуточного карданного вала к раме и крышек игольчатых подшипников карданов проверяют при помощи гаечного ключа, одновременно подтягивая до отказа слабо затянутые болты. Характерным признаком неисправностей карданной передачи являются стуки, хорошо прослушиваемые при трогании автомобиля с места и при резком изменении режима движения.
Исправность главной передачи и дифференциала проверяют на ходу. При движении автомобиля со скоростью 30…60 км/ч с включенной передачей (но не накатом) прослушивают шум шестерен. Наличие шума свидетельствует о неправильном зацеплении шестерен, когда пятно контакта смещено в сторону широкой части зубьев ведомой шестерни. Если шум шестерен проявляется при торможении двигателем, это говорит о смещении пятна контакта зацепления в сторону узкой части зубьев ведомой шестерни. Работа ведущего моста с непрерывным «воем» шестерен главной передачи может быть при большом износе или повреждении зубьев шестерен, ослаблении крепления, при износе подшипников, недостаточном уровне масла в картере главной передачи или малой вязкости масла. Износы могут быть определены при помощи приборов для измерения углового люфта ц осевого перемещения ведущей шестерни.
Рис. 1. Проверка технического состояния карданной передачи:
а — опорного подшипника карданного вала и карданов; б—болтов крепления кронштейна опоры промежуточного вала к раме
Рис. 2. Смещение пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи
Способы устранения неисправностей трансмиссии. При регулировании свободный ход педали сцепления измеряют линейкой с делениями, которую упирают в пол кабины и прижимают к педали на уровне середины площадки педали. Нажимают рукой на педаль и при появлении ощутимого сопротивления перемещению педали определяют по делениям на линейке свободный ход. Он должен составлять 35…45 мм и для автомобиля ГАЗ-53-12, 35…40 мм для автомобиля ЗИЛ-431410 и 30…42 мм для автомобиля ЗИЛ-4331. При отклонениях от указанных значений проводят регулировку. Содержание регулировочных работ различно для автомобилей с механическим и гидравлическим приводами выключения сцепления.
При механическом приводе выключения сцепления его регулируют, отвернув на несколько оборотов контргайку тяги. Затем поворотом гайки изменяют длину тяги. Для увеличения свободного хода гайку отвертывают, а для уменьшения — завертывают. После регулирования, удерживая гайку, завертывают до отказа контргайку.
При гидравлическом приводе включения сцепления (у автомобиля ЗИЛ-4331) свободный ход педали складывается из свободных ходов в механической и гидравлической частях привода. Полный ход педали сцепления до упора в нижний неподвижный ограничитель должен составлять 180… 185 мм. Его регулируют, изменяя положение расположенного в верхней части педали подвижного упора, после чего упор фиксируют контргайкой.
Свободный ход толкателя поршня главного цилиндра должен быть 1…2 мм. При регулировке свободный ход педали должен составлять 5… 10 мм до того момента, когда толкатель коснется поршня главного цилиндра. Для регулировки педаль устанавливают в крайнеее верхнее положение и, поворачивая эксцентриковый палец, соединяющий верхнюю проушину толкателя с рычагом педали сцепления, добиваются требуемых свободных ходов, после чего затягивают и зашплинтовывают гайку пальца.
Свободный ход муфты подшипника выключения сцепления должен быть 3,5±0,5 мм. Его проверяют по перемещению рычага вилки выключения сцепления от регулировочной сферической гайки толкателя поршня исполнительного цилиндра при снятой оттяжной пружине рычага. Перемещение рычага, замеренное на радиусе 92 мм, должно быть 4,5…6,0 мм. Его регулируют сферической гайкой, которую после регулировки фиксируют контргайкой.
Изношенные или поврежденные фрикционные накладки сцепления, поломанные или потерявшие упругость пружины заменяют. У автомобиля ЗИЛ-4331 проверяют герметичность гидравлической системы механизма управления сцеплением, ослабленные соединения подтягивают.
При попадании воздуха в гидросистему ее прокачивают, выполняя. следующие работы (удобно работать вдвоем). Отвернув пробку бачка главного цилиндра, вынимают отражатель пробки и через сетчатый фильтр заполняют систему рабочей жидкостью до уровня не ниже 15…20 мм от верхнего края бачка. С перепускного клапана, расположенного в верхней части корпуса исполнительного цилиндра, снимают резиновый колпачок и надевают на головку клапана шланг для прокачивания гидропривода. Свободный конец шланга опускают в стеклянный сосуд емкостью примерно 0,5 л, заполненный на 1/4… 1/3 высоты рабочей жидкостью. Отвернув перепускной клапан на 1/2… 1 оборот, последовательно нажимают на педаль сцепления до упора с интервалами между нажатиями 1/2…1 с до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из рабочей жидкости, поступающей по шлангу в стеклянный сосуд. При этом следят за тем, чтобы уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра не опускался ниже 35 мм от края. При необходимости рабочую жидкость доливают.
После окончания прокачки системы при нажатой до упора педали сцепления плотно завертывают перепускной клапан, не снимая с него шланг, свободный конец которого опущен в рабочую жидкость. Затем снимают с головки клапана шланг и надевают резиновый колпачок. В бачок главного цилиндра доливают рабочую жидкость до уровня не ниже 15…20 мм от верхнего края бачка, устанавливают отражатель пробки и завертывают пробку бачка. Поверхность деталей гидропривода протирают.
Качество прокачки проверяют по полному ходу толкателя поршня исполнительного цилиндра, который при нажатии на педаль до упора должен составлять 27…28 мм. Давление воздуха в пневмо-системе автомобиля при этом должно быть 0,55 МПа.
Перед заменой масла в коробке передач ее картер очищают от пыли и грязи. Вывернув пробку из маслоспускного отверстия, сливают масло в подставленную посуду. Магнит пробки очищают от металлических частиц и грязи, после чего пробку устанавливают на место. В картер через наливное отверстие заливают индустриальное масло или до половины нормального уровня. Вывесив ведущую ось на домкратах, подводят под нее подставку и пускают двигатель. После его работы в течение 3…5 мин на первой передаче при малой частоте вращения двигатель останавливают. Отвернув пробку, промывочное масло сливают в посуду, завертывают пробку и заливают через наливное отверстие трансмиссионное автомобильное масло до нижней кромки этого отверстия.
Рис. 3. Смена масла в коробке передач:
а — слив масла; б — заполнение маслом
При отказе делителя, вызванном засорением воздухопроводов и клапанов, воздухопроводы и клапаны промывают и продувают.
Зацепление шестерен главной передачи регулируют по пятну контакта, изменяя число регулировочных прокладок.
Рис. 4. Смена масла в картере ведущего моста автомобиля ГАЗ-5ЭА:
а — слив масла; б — заполнение маслом
При расположении пятна контакта в широкой части зуба, ведомую шестерню приближают к ведущей, а при расположении отпечатка в узкой части зуба (рис. 2, в) — удаляют от нее. При расположении пятна контакта у вершины зуба (рис. 2, г) ведущую шестерню приближают к ведомой, а при расположении у основания зуба ведущую удаляют от ведомой.
Уровень масла в картере ведущего моста должен доходить до нижней кромки контрольного отверстия. У автомобиля ГАЗ-5Э-12 маслоналивное (оно же и контрольное) отверстие находится на правой стороне картера (рис. 4), у автомобиля ЗИЛ-431410 маслоналивное — сверху картера, а контрольное — в задней части, у автомобиля ЗИЛ-4331 маслоналивное — с правой стороны картера, а контрольное — в задней крышке картера. Маслосливное отверстие у всех автомобилей находится в нижней части картера. Порядок смены масла в картере ведущего моста такой же, как в коробке передач.
Техническое обслуживание трансмиссии. При ЕО проверяют действие сцепления при трогании автомобиля с места и переключении передач при движении. У автомобиля ЗИЛ-4331 проверяют уровень жидкости в бачке привода сцепления. Работу коробки передач, карданной и главной передач проверяют при движении автомобиля.
При ТО-1 проверяют крепление и при необходимости закрепляют картер сцепления. Проверяют действие привода и свободный ход педали сцепления. При необходимости устраняют неисправности в приводе сцепления и регулируют свободный ход педали сцепления.
У автомобиля ЗИЛ-4331 проверяют герметичность привода механизма включения сцепления, крепление пневмоусилителя сцепления.
Проверяют состояние и герметичность коробки передач, обнаруженное нарушение герметичности устраняют. Проверяют крепление картера коробки передач к картеру сцепления, фланца на ведомом валу коробки передач. При необходимости подтягивают соединения.
Проверяют крепление и при необходимости закрепляют опорные пластины подшипников крестовин, фланцы карданных валов, кронштейн опоры промежуточного вала. Проверяют люфт в шли-цевом и шарнирных соединениях карданной передачи, обнаруженные неисправности устраняют.
Проверяют состояние и герметичность картера заднего моста, крепление крышки картера, фланца на ведущей шестерне главной передачи, гаек шпилек полуоси. Обнаруженную негерметичность картера устраняют, а ослабленные резьбовые соединения подтягивают.
При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление и при необходимости закрепляют верхнюю крышку коробки передач, крышки задних подшипников ведомого и промежуточного валов, доливают или заменяют масло в картерах коробки передач и ведущего моста (по графику смазки).
Рекламные предложения:
Читать далее: Рама, тягово-сцепное устройство, передний и задний мосты
Категория: —
1Отечественные автомобили
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Техническое обслуживание коробки передач, раздаточной коробки, коробки отбора мощности и делителя
Категория:
Техническое обслуживание автомобилей
Публикация:
Техническое обслуживание коробки передач, раздаточной коробки, коробки отбора мощности и делителя
Читать далее:
Техническое обслуживание коробки передач, раздаточной коробки, коробки отбора мощности и делителя
На автомобилях КамАЗ устанавливают коробку передач 15-й или 14-й моделей. Они отличаются тем, что коробка передач 15-й модели состоит из основной пятиступенчатой коробки передач и переднего двухступенчатого редуктора-делителя. Делитель имеет высшую и низшую (прямую) передачи, которые позволяют получить десять передач переднего хода и две заднего. Коробка передач 14-й модели не имеет делителя.
Силовой агрегат автомобиля ЗИЛ-4331 состоит из основной коробки передач и планетарного редуктора-демультипликатора. Коробка передач имеет восемь основных передач, дополнительную “ползущую” передачу и передачу заднего хода. Конструкция коробки передач позволяет изменять крутящий момент двигателя в широком диапазоне и тем самым обеспечивать выбор наиболее экономичного режима движения автомобиля.
При ТО-1 необходимо проверять и подтягивать элементы крепления коробок и их крышек, проверять уровень масла в картерах и при необходимости доливать масло до нормы. Смазывать шарнирные соединения привода управления коробками, производить очистку вентиляционных трубок сапунов.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Перед выездом на линию на ходу автомобиля проверять работу коробки и делителя. Передачи должны включаться и выключаться без шума и без стуков. Не должно быть самопроизвольного выключения передач.
При контрольном осмотре в пути проверять нагрев коробок на ощупь. Нагрев следует считать нормальным, если он не вызывает ощущения ожога ладони руки.
При ТО-2, кроме работ, выполняемых при ТО-1, нужно менять масло в картерах коробок (согласно графику) и тщательно промыть их. Очищать магниты пробок спускных отверстий от металлических частиц. У автомобилей МАЗ, КрАЗ и автобуса J1A3-699P масло следует сливать из картеров коробок передач через два сливных отверстия, у автомобилей КамАЗ — из 10-ступенчатой коробки через три отверстия, из 5-сту-пенчатой через два, ЗИЛ-4331 — через отверстие основной коробки и отверстие редуктора.
При СО следует производить замену масла в картерах коробок в соответствии с периодом эксплуатации автомобиля (кроме всесезон-ных масел, которые замене не подлежат).
Смену масла в картерах передач и других коробках нужно производить сразу же после движения, пока масло горячее.
После слива отработавшего масла картеры коробок промывают маловязким маслом. Для промывки в картер заливают 2,5—3,0 л масла, выключают передний мост, вывешивают одно из колес заднего моста, включают первую передачу и пускают двигатель, который, работая на минимальной частоте вращения в течение 7-8 мин (для автомобилей малой и средней грузоподъемности — 2,5—3,0 мин), прокручивают трансмиссию. После этого останавливают двигатель, сливают промывочное масло в противень и заливают в картер коробки рекомендуемое масло до нормы.
Регулировка дистанционного привода управления механизма переключения передач автомобилей КамАЗ: – поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение; ослабить стяжные болты (рис. 91) стяжного регулировочного фланца, вывернув болты, – установить зазор в соединении, навернув на один-два оборота регулировочный фланец на промежуточную тягу; – отвернуть контргайки установочных витков, застопорить рычаг наконечника и рычаг штока ввертыванием установочных винтов в отверстия рычагов; – вращением по резьбе переместить регулировочный фланец до контакта по всей поверхности с фланцем штока; – установить болты и затянуть стяжные болты; – вывернуть установочный винт на 31 мм, а установочный винт на 16 мм и застопорить их контргайками.
В пневматической системе управления делителем автомобилей КамАЗ воздух, поступающий из пневматического привода тормозов под давлением 0,62—0,75 МПа, подается на вход редукционного клапана (рис. 92), на выходе из которого поддерживается постоянное давление в пределах 0,395—0,445 МПа. Это давление регулируется прокладками, установленными под корпус пружины. Необходимый выбор передачи в делителе производится перестановкой рычага переключения в положение Вили Н.
Рис. 92. Схема пневматической системы управления делителем автомобилей КамАЗ: 1 — от ресивера; Я — низшая передача в делителе; В — высшая передача в делителе; 1 — клапан включения делителя
Регулировка зазора между торцом крышки и ограничителем хода штока клапана включения делителя: – проверить регулировку привода выключения сцепления и при необходимости отрегулировать его; – отвернуть гайки упора штока клапана, установленные на толкателе поршня пневмоу силителя; – снять резиновый пылепредохранитель с крышки и штока клапана; подсоединит. манометр к контрольному выводу конденсационного ресивера пневматического привода тормозов и довести давление в нем до 0,70-0,75 МПа; – плавно выжать педаль сцепления до упора; – подвести упор штока клапана включения двигателя до соприкосновения с ограничителем хода штока клапана и, перемещая его с штоком клапана, установить зазор между торцом крышки клапана и ограничителем хода штока 0,2-0,3 мм; – закрепить в указанном положении упор штока клапана гайками и застопорить их шайбами; – установить резиновый пылепредохранитель на шток и крышку клапана. Ход рычага делителя нужно проверять при наличии сжатого воздуха в пневмоприводе тормозов. Для этого нужно снять крышку 10 (рис. 93) смотрового люка механизма переключения передач делителя, выжать до отказа педаль сцепления и, передвигая рычажок на рукоятке рычага переключения передач из верхнего положения в нижнее или наоборот, замерить ход рычага по центру отверстий, который должен быть в пределах 16,5-19,0 мм.
Ход рычага делителя следует регулировать в таком порядке: ослабить контргайки и вывернуть установочные винты; – установить рычаг переключения делителя в верхнее положение В; – нажать педаль сцепления до отказа; – вернуть задний установочный винт со стороны цилиндра воздухораспределителя до ynopt. в рычаг, а затем довернуть его еще на 1/4 оборота и застопорить контргайкой; – установить рычажок в нижнее положение Н и ввернуть передний установочный винт так же, как сделали это с задним винтом.
Проверка и регулировка дистанционного привода управления коробкой передач автомобилей МАЗ-500А и MA3-5335 осуществляется следующим образом: – установить рычаг (рис. 94) в нейтральное положение; – отсоединить наконечник тяги от серьги и проверить, чтобы рычаг тоже находился в нейтральном положении; – зафиксировать поперечный вал промежуточного механизма стопорным болтом, отпустить стяжные болты помощью наконечника отрегулировать тягу по длине так, чтобы палец свободно входил в отверстия вилки наконечника и серьги; – в таком взаиморасположении деталей привода соединить наконечник с серьгой; – затянуть стяжные болты наконечника, отпустить стопорный болт на четыре оборота и законтрить гайкой.
Техническое обслуживание гидромеханической передачи (ГМП) автобуса ЛиАЗ-677
При ЕО проверять уровень масла в ГМП, состояние и действие привода.
Уровень масла проверять щупом при работающем на минимальных частотах вращения двигателе и включенной автоматической передаче и заторможенном автобусе при температуре масла 40—50 °С. Не допускать работу автоматической передачи при уровне масла ниже нижней метки или заливку масла выше верхней метки щупа.
При ТО-1 смазать подшипник передней опоры, проверить состояние и крепления ГМП на автобусе. Стартер должен включаться только при нейтральном положении стрелки на шкале пульта управления.
При ТО-2 на смотровой канаве сменить масло (согласно графику) после прогрева коробки передач. Очистить поддон от грязи, вывернуть магнитную пробку в поддоне и слить масло. Затем вывернуть обе пробки из картера насосного колеса и слить из него масло. После снять поддон и маслоприемник коробки, тщательно промыть поддон, сетку и маслоприемник и поставить их на место, сменив прокладку поддона. Ввернуть магнитную пробку и сливное отверстие и две пробки в картер насосного колеса.
Свежее масло заливать через отверстие для щупа. Сначала залить 10 л (марки А), пустить двигатель и дать ему проработать в течение 2 мин в режиме холостого хода, затем залить еще 5 л, проработать в течение 1 мин и проверить уровень. Емкость системы 18 л, однако У различных коробок этот объем незначительно колеблется, поэтому уровень масла и заливку его следует проверять щупом. Применение Других сортов масел не рекомендуется.
Регулировка момента автоматического переключения передач производится винтом на главном рычаге (рис. 95) силового регулятора.
При ввертывании винта золотник выдвигается из гильзы, в результате чего время на переход на следующую передачу увеличивается и переход на следующую передачу происходит при увеличенной скорости автобуса. При вывертывании винта золотник вдвигается и поэтому переход на следующую передачу происходит при меньших скоростях. Значительное вывертывание винта 27 может привести к включению прямой передачи сразу на стоянке или при трогании автобуса с места, что крайне недопустимо.
Появление рывков при переключении передач и отсутствие нейтрали свидетельствуют о нарушении регулировки механизма переключения периферийных золотников. Для регулировки следует снять крышку переключателя золотников и отвести пальцем рычаг в сторону выходного вала до упора (положение первой передачи), включить электромагнит 13 первой передачи и проверить зазор между концом регулировочного винта и толкателем электромагнита. Этот зазор, который должен равняться 0,2 мм, устанавливают ввертыванием или вывертыванием регулировочного винта.
Отключить электромагнит первой передачи. Передвинуть пальцем рычаг в сторону двигателя до упора, включить электромагнит второй передачи и проверить зазор между концом регулировочного винта и толкателем, который должен быть равен 0,2 мм. Устанавливать его нужно, ввертывая или вывертывая регулировочный винт, Указанные зазоры нужно проверять, когда корпус периферийного золотника находится против поводка.
Установив зазоры, нужно отключить электромагнит второй передачи, затянуть контргайки регулировочных винтов 5 и 8 и закрыть корпус переключателя периферийных золотников крышкой. Закончив регулировку, проверить биение поводка при включенной нейтрали и включенных передачах во время движения.
При работе автоматической передачи давление масла должно быть не менее 0,5 МПа при 1200 об/мин входного вала ГМП, на холостом ходу двигателя – 0,196-0,294 МПа при температуре масла 50 °С.
Не допускать перегрева масла свыше 120 °С (загорания аварийной лампы).
Чтобы проверить блокировки стартера в пульте управления, надо рычаг поставить в положение А и попытаться пустить двигатель включателем зажигания. Если цепь блокировки собрана правильно, стартер не должен включаться. Провести такую же проверку при любом положении рычага пульта управления, кроме положения Н.
Замыкание контактов включателя автоматической нейтрали должно происходить при перемещении педали управления дросселем на 10-15 мм. Если при проверке это расстояние не соответствует этой величине, следует отпустить винты крепления кронштейна включателя, отрегулировать его включение и застопорить винты.
Электромагниты якоря должны работать четко, без заедания и срывов. При установлении дефекта нужно разобрать электромагнит, очистить якорь от грязи и пыли, устранить неисправность, собрать и установить его на место.
Для автомобильного двигателя (за редкими исключениями – если Вам не повезло иметь «Запорожец» или повезло – старый Porsche) антифриз важен не меньше, чем моторное масло: большую часть тепла, выделяющегося при сгорании топлива, к сожалению, приходится рассеивать в атмосферу. Так что надежность теплоотвода и возможность использовать машину круглый год – это первое, за что стоит сказать «спасибо» антифризам.
А вот выбирать антифриз рано или поздно придется всем, кроме разве что обладателей новых автомобилей с «пожизненной» заливкой – всем остальным регламент предписывает регулярную замену охлаждающей жидкости. Впрочем, и без регламентных замен рано или поздно придется при ремонте затрагивать систему охлаждения, сливая старый антифриз – так может, все-таки заменить его новым? Однако же, вопрос «какой антифриз купить?» может изрядно напрячь голову. Кто-то, наслушавшись соседей по гаражам, идет выбирать антифриз по цвету – вот, правда, беда в том, что цвет антифриза в зависимости его свойств никак не нормируется в порядке строгого правила, два антифриза одного цвета могут иметь совершенно разный состав. А один и тот же антифриз может для разных заводов поставляться в разном цвете: например, CoolStream Premium, в розничной продаже оранжевый, на калужский завод Volvo идет уже желтым, в «Опелях» питерской сборки он же был розовым, а ярославцы заливали все его же в дизели Komatsu уже синим! Кто-то вспоминает про «фольксвагеновскую» классификацию, но в магазине начинает задумываться – «а не залить ли G12++, если у меня G12 – цифра-то одинаковая?».
О различиях разных классов антифризов мы для удобства напишем в заключении, сейчас же приступим к более интересному – начнем разгребать залежи канистр на прилавках автомагазинов, чтобы выбрать из них те, на которые действительно стоит обратить внимание, а какие «типа антифризы» лучше и вовсе обойти стороной.
Рейтинг лучших антифризов — Топ 10
Какой антифриз выбрать?
Начнем с небольшого экскурса в историю. В свое время особого выбора охлаждающих жидкостей у нас и не было – вода, которую зимой на ночь приходилось сливать, и старый добрый «Тосол», который многие до сих пор считают какой-то особой жидкостью. На самом деле это, конечно, типичный представитель старых этиленгликолевых антифризов, и вопрос «что лучше – тосол или антифриз» формально лишен смысла. Почему формально? Потому что те жидкости, которые сейчас выпускаются под названием «Тосол» кем ни попадя (а это, вообще-то, торговая марка, унаследованная ФГУП ГосНИИОХТ от советского НИИ органической химии и технологии), зачастую вообще никаким техническим требованиям не соответствуют – некоторые умудряются гореть (!) и содержать метанол, чего уж говорить о температуре замерзания. Учитывая, что даже у старых антифризов «фольксвагеновского» класса G11 уже используются более эффективные присадки и выше срок службы, выбирать сейчас «Тосол» действительно смысла нет.
А вот теперь поговорим именно о принятых по документации Volkswagen классах. Отличаются они между собой в первую очередь составом и механизмом действия пакета присадок. Дело в том, что при всех своих положительных свойствах этиленгликоль не только ядовит, но еще и коррозионно-активен – так что присадки в антифризах, на самом деле, в первую очередь защищают систему охлаждения от самого антифриза.
В антифризах G11 используется в первую очередь силикатные присадки (как и в советском «Тосоле») – их механизм действия очень прост, на поверхностях деталей образуется пленка, препятствующая прямому контакту с этиленгликолем. Но она же ухудшает теплоотвод – поэтому по мере роста форсировки автомобильных двигателей появились антифризы G12 на карбоксилатной основе, в которых присадки уже работают «точечно», в очагах коррозии. Такие антифризы служат дольше и сейчас являются наиболее распространенными, особенно G12+, имеющие улучшенные свойства и совместимость с другими типами. Если G12 и G11 смешивать нельзя, то G12+ уже можно доливать и в G11, и в G12 (грубо говоря, по составу присадок G12+ и есть нечто среднее между этими типами).
Лобридные антифризы G12++ — это сочетание органических ингибиторов коррозии со все теми же силикатами. Отсюда – и совместимость с прочими антифризами, и высокий срок службы: заводская заливка может рассчитываться на весь срок службы автомобиля. Что, тем не менее, не стоит считать ультимативной рекомендацией – пускай интервалы замены можно и увеличить, но менять такой антифриз время от времени все же стоит, если машина покупается не на год-два.
А вот с G13 ситуация вообще интересная. Почему-то с сайта на сайт в рунете постоянно кочует утверждение, что такие антифризы изготавливаются только на основе пропиленгликоля, но даже оригинальный «фольксвагеновский» антифриз этого класса таковым не является. На самом деле, конечно, экологи приложили свою руку к появлению этого типа антифризов, но улучшение «экологичности» здесь практически всегда достигается заменой части этиленгликоля глицерином. По составу присадок же эти антифризы также относятся к лобридным, и могут с ними спокойно смешиваться.
ТОП-7 Лучших Антифризов – Рейтинг 2018 Года
Для надежного предотвращения перегрева двигателя в автомобиле, а также для его защиты от коррозии и образования отложений, требуется периодически, согласно инструкции, заливать в радиатор один из лучших антифризов. Мы отобрали самые хорошие охлаждающие жидкости красного, фиолетового и других цветов, включив их в этот рейтинг. Он составлен на основании отзывов, здесь есть средства с маркировкой G11, G12, G13. Изучите достоинства и недостатки этих растворов и выберите самый надежный вариант.
Что лучше залить – тосол или антифриз
Тосол, по сути, является тем же антифризом, только выпускается он отечественными производителями. Называется он так потому, что был разработан отделом «Технология органического синтеза», правда, сейчас принцип его изготовления несколько другой. Средства, продающиеся с такой маркировкой, чаще используются в российских машинах старых моделей. Они больше подходят для двигателей из чугуна, а современные антифризы – для алюминиевых, латунных и медных.
Тосол обычно стоит дешевле, поэтому его выгодно покупать тем, кто хочет сэкономить на этой статье расходов. Это связано с содержанием в нем не такого большого количества присадок, как в современных антифризах. Соответственно, он служит меньше и не так устойчив к низким температурам. Именно поэтому, если позволяют финансы, лучше немного потратиться, но купить хорошую охлаждающую жидкость.
Обратите внимание! Тосол не был зарегистрирован как торговая марка, поэтому очень часто его используют в качестве синонима названию «антифриз», объединяя под этим понятием вообще все охлаждающие жидкости на рынке.
Антифриз какой фирмы лучше заливать
В этом рейтинге представлены антифризы 7 популярных на российском рынке производителей. Каждый из них имеет высокое качество, безопасен для человека и автомобиля, не единожды успешно проходил испытания и рекомендуется ведущими производителями автомобилей. Вот кто стал лидерами в сегодняшнем ТОПе:
Sintec – выбор автовладельцев №1 по популярности, чему способствует качественная защита от коррозии, перегрева и замерзания двигателя, от преждевременного образования отложений. Компания выпускает растворы для всех типов моторов как новых, так и старых машин. У нее есть хорошие средства и для алюминиевых, и для медных радиаторов.
Felix – продукция фирмы защищает от появления воздушных пробок и обладает отличными смазывающими свойствами. Благодаря ей предотвращается появление коррозии в системе охлаждения и обеспечивается стабильный теплообмен, что не дает двигателю замерзать даже при критических минусовых температурах на улице. Ее растворы разрабатываются с учетом последних требований к качеству таких составов.
Лукойл – самая известная в России компания по производству охлаждающих технических жидкостей. Ее продукция нейтральна по отношению к резиновым и пластиковым элементам. В ней не содержатся опасные вещества по типу боратов, силикатов и прочего. В ассортименте фирмы есть средства, одобренные производителями Ауди, Мазды, Опеля и многих других марок автомашин.
Febi – компания выпускает одни из лучших антифризов, адаптированных под нужды легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, грузового транспорта. Ее продукция увеличивает ресурс работы двигателей, надежно охлаждая их и защищая от перегрева, образования коррозии и отложений. Она имеет отличный диапазон температур для применения.
Swag – производитель предлагает широкий ассортимент антифризов различных цветов – розового, фиолетового, зеленого, красного, синего, сиреневого. Имея в составе безопасные добавки, средства не повреждают радиаторы, а увеличивают срок их службы. В линейке этой фирмы есть как уже готовые к применению жидкости, так и концентраты, требующие разбавления.
VAG – под этим брендом продается серия охлаждающих жидкостей с оригинальным составом. Компания предлагает высококачественную автохимию, демонстрирующую прекрасные смазывающие, охлаждающие и противокоррозионные свойства. В основном, растворы продаются в небольших емкостях по 1.5-2 л.
MotulInugel – производитель выпускает качественную и в большинстве случаев недорогую автохимию для ухода за машиной. У него имеются антифризы как в виде уже готовой к использованию жидкости, так и концентрированные, предназначенные для разбавления водой. Их можно применять в экстремальных погодных условиях, при очень низких температурах, не боясь замерзания двигателя.
У каждой компании из этого списка имеется хорошая репутация, их продукцию несложно найти на рынке и стоит она в пределах допустимого.
Рейтинг лучших антифризов
Составление этого рейтинга осуществлялось по результатам анализа предложений рынка охлаждающих жидкостей для машин, а также изучения отзывов автовладельцев. При отборе подходящих кандидатов мы сравнивали их по ряду факторов:
Маркировка – G11, G12 или G13;
Тип – традиционные, гибридные, карбоксилатные, лобридные;
Цвет – красный, синий, желтый, фиолетовый;
Состав – органический, синтетический или смешанный;
Срок службы;
Количество одобрений различными производителями машин;
Температурный режим работы;
Степень отдачи тепла;
Форма выпуска – концентрат или готовый раствор;
Объем;
Удобство упаковки;
Ориентированность на материалы двигателя.
Также при отборе номинантов мы принимали во внимание доступность охлаждающих жидкостей, их стоимость и репутацию фирмы-производителя.
Лучшие антифризы G11
В основном, здесь идет речь о зеленой охлаждающей жидкости, как раз она является самой дешевой. Это связано с содержанием в ней меньшего количества органических добавок и превалирования над ними боратов, фосфатов, силикатов, аминов, нитратов. За счет этого срок службы снижается до двух лет, это происходит из-за быстрого разрушения присадок. В результате этого теплообмен ухудшается и двигатель перестает быть надежно защищенным от перегрева и замерзания. Тем не менее, на рынке можно найти несколько лучших антифризов, которые и представлены в этом рейтинге.
Sintec Euro G11 зеленый
…Всю зиму заливал в машину такую жидкость и ни разу проблем не возникло. Средство не замерзает, хорошо поддерживает работу двигателя и отлично его охлаждает…
Мнение эксперта
Российский производитель Sintec с выпуском этого антифриза составил конкуренцию многим иностранным производителям. Успешно ему это сделать позволила отличная устойчивость раствора к низким температурам и прекрасные смазывающие свойства. Он уникален, так как может применяться для охлаждения как дизельных, так и бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
В отзывах указывают на высокую эффективность использования – предотвращается коррозия, появление воздушных пробок, замерзание и перегрев мотора. Состав при этом здесь безопасный, в него входит этиленгликоль, люминофорный краситель, специально подготовленная вода и присадки. Как видите, нитратов, фосфатов и аминов тут не содержится.
Достоинства:
Доступная цена;
Справляется со своей задачей на 100%;
Подходит для использования в сильные морозы;
Всегда есть в продаже;
Соответствует ГОСТу и техрегламентам;
Может применяться в системе охлаждения и легковых, и иностранных автомобилей;
Срок хранения – 5 лет.
Недостатки:
Этикетка оформлена на английском языке.
Felix Prolonger -40
Это полностью готовый к заливке в радиатор антифриз, который не требует смешивания с другими средствами. Включению его в ТОП поспособствовало то, что он не кристаллизуется даже при критических отметках минусовых температур и гарантированно не закипает, если у двигателя менее +111С. Техническая жидкость Felix Prolonger продлевает срок службы двигателя, хорошо охлаждая его и смазывая. Благодаря ей не допускается образование накипи, осадков, шлама. Раствор, выпускающийся в зеленом цвете, увеличивает ресурс использования машины и даже, по отзывам, снижает расход топлива.
Достоинства:
Образует надежный защитный слой для предотвращения коррозии;
Существенно улучшает теплообмен;
Не замерзает при температуре до -40 градусов;
Эффективное предотвращение перегрева двигателя;
Яркие смазывающие свойства;
Подходит как для устаревших моделей, так и для новых авто.
Недостатки:
Нужно менять каждые 3 года;
Небольшой объем емкости в 1 л.
Felix Prolonger -40 является лучшей охлаждающей жидкостью еще и потому, что отвечает всем требованиям к производству таких растворов, безопасности их использования и к содержанию присадок. Их количество здесь увеличено, что и дает яркий эффект.
Лучшие антифризы G12
Это группа красных антифризов, которые могут иметь абсолютно любой оттенок в пределах этого цвета – лиловый, сиреневый, темно-розовый, малиновый. Их также часто называют лобридными. Они имеют долгосрочную перспективу использования, служа до 5 лет. Этот вид подразделяется на несколько подтипов – G12, G12+ и G12++. Такой вариант идеально подходит для радиаторов из меди и латуни.
Лукойл Red G12 красный
Если у вас современный высокотехнологичный двигатель в автомобиле, то найти антифриз лучше, чем этот, будет нелегко. Он имеет длительный срок службы, до 5 лет, не замерзает при температуре до -40 градусов и не закипает, если она не превышает +111С. Это лучший красный антифриз, что облегчает контроль и заправку радиатора. Важным преимуществом является отсутствие в составе средства боратов, силикатов, аминов и прочих добавок, которые могут негативно сказаться на состоянии мотора. Зато здесь содержатся карбоксилаты, повышающие эффективность охлаждения.
Достоинства:
Большое количество допусков;
Отличный теплообмен;
Создает тонкий защитный слой на местах возникновения коррозии;
Органические соединения в составе;
Удобная емкость;
Несколько объемов выпуска.
Недостатки:
Для старых моделей двигателей и автомобилей не самый лучший вариант;
Не очень дешевый.
Febi G12+ концентрат фиолетовый
Маркировка G12+ в целом предопределила эффективное использование средства в экстремальных погодных условиях. Этот антифриз обеспечивает бесперебойную работу охлаждающей системы двигателя автомобиля, что не дает ему выйти из строя. Он защищает от повреждений в результате воздействия низких температур и перегрева мотора. Благодаря ему снижается вероятность коррозионных процессов. Это концентрат, который выпускается в лиловом цвете, легко различим со стороны. В емкости продается по 1.5 л, и за такой объем стоимость, конечно, не низкая.
Достоинства:
Допуски многочисленных производителей машин;
Срок эксплуатации – 8 лет;
Экономный расход из-за формы выпуска;
Не замерзает;
Отсутствие неорганических компонентов для замедления коррозии;
Используется не только для заправки в радиаторы легковых авто;
Высокое качество.
Недостатки:
Не низкая цена;
Есть вероятность приобретения подделки при покупке не у официальных дилеров.
Так как антифриз G12+ лиловый является концентратом, то он требует разбавления дистиллированной водой с учетом погодных условий. Пожалуй, это единственное неудобство.
Swag фиолетовый
Этот антифриз рекомендуется к применению уже хотя бы в силу принадлежности к классу G12. Это говорит, что его не нужно часто менять, срок годности увеличен и охлаждающие свойства на высоте. Положительные отзывы только подтверждают данный факт.
Это средство относится к типу лобридных, которые являются новейшей разработкой. Они сделаны на основе органических соединений, повышающих устойчивость двигателя к коррозии и не оказывающих негативного влияния на теплоотдачу. Фиолетовый цвет в процессе использования раствора практически не меняется, что указывает на его хорошее качество. Кстати, это, так же, как и G12+, концентрат, а значит, расходоваться он будет медленнее.
Достоинства:
Соответствует ГОСТу;
Подходит как для простых, так и для современных машин;
Хорошие антипенные свойства;
Достаточное количество присадок в составе;
Улучшенные смазывающие свойства;
Отличное охлаждение.
Недостатки:
Официально одобрен не многими производителями автомобилей, хотя по факту этот список куда шире.
Лучшие антифризы G13
Такой вид антифризов появился на рынке технических жидкостей не так уж давно, в 2012 году. Он уникален тем, что имеет полностью безопасную для человека и двигателя формулу. В нем содержатся только органические, экологически чистые вещества. Чаще всего их окрашивают в фиолетовый цвет. Эти средства актуальны для современных, мощных моторов, но могут применяться и для более старых машин. В этом рейтинге лучших антифризов таких растворов описывается два.
VAG G13 фиолетовый
Антифриз полностью оптимизирован под алюминиевый двигатель и безопасен для резиновых элементов. Хотя он и содержит в названии слово «Volkswagen», эту техническую жидкость можно использовать и для автомобилей AUDI/SEAT/Skoda и др. Это концентрат, что с одной стороны не очень удобно, так как требует предварительного разведения дистиллированной водой, но с другой – состав экономен в расходе. Единственный момент – здесь нужно быть аккуратным при выдержке пропорций, так как соотношение компонентов зависит от температуры на улице. В состав входит добавка фиолетового цвета, позволяющая быстро обнаружить утечку.
Достоинства:
Безвредность для человека;
Безопасность для радиатора;
Не содержит спирт;
Выпускается в форме концентрата;
Экономный расход;
Не требует частой замены;
Лобридный тип.
Недостатки:
Продается в емкостях по 1.5 л.
Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый
Охлаждающая жидкость от Motul продается в уже готовом к применению виде. Она выдерживает воздействие низкой температуры до -50С, после чего начинается его кристаллизация. Тип этого средства лобридный, что позволяет ему служить 5 лет и более. Это идеальный вариант для современных, сверхтехнологичных двигателей, которые он надежно защищает от замерзания, перегрева и коррозии. В процессе эксплуатации осадка не образуется и раствор не меняет своего изначально фиолетового цвета, в который его окрашивают во время производства.
Достоинства:
Максимальная безопасная температура – до +179 градусов;
Высокий индекс допуска;
Безупречное качество;
Хорошо выполняет свои задачи, вне зависимости от материалов мотора;
Не оказывает негативного влияния на резиновые элементы;
Отлично отводит тепло;
Прозрачная емкость.
Недостатки:
Очень дорогой.
Антифриз Motul Inugel G13 выпускается в двух объемах, в упаковках с ручкой и без нее.
Какой антифриз лучше купить
В мощные современные двигатели лучше заливать усовершенствованные варианты антифризов – G12++ и G13. Они надежно служат на больших оборотах и при самых высоких и низких температурах. Средства с маркировкой G11, G12 и G12+ подойдут для старых отечественных машин, например, ВАЗ, и иномарок среднего класса. Если хочется не проводить замену раствора как можно дольше, то стоит остановиться на жидкостях G13, которые бывают, в основном, красного, желтого и фиолетового цвета. Тем, кто не желает самостоятельно готовить раствор, необходимо брать уже приспособленные к немедленному применению составы.
В зависимости от ситуации, можно выбрать следующий антифриз из рейтинга:
В целях разумной экономии владельцам отечественных и старых авто можно посоветовать к выбору Sintec Euro G11 зеленый.
При условии использования в экстремальных погодных условиях зимой самым лучшим вариантом будет Felix Prolonger -40.
Тем, кто заботится об экологии и не хочет повредить элементы двигателя, лучше обратить внимание на жидкость «Лукойл Red G12 красный».
Для эффективного снижения коррозии в дополнение к защите от перегрева двигателя хорошо подойдет средство «Febi G12+ концентрат фиолетовый».
Сэкономить на расходе помогут концентраты, которые требуется разводить дистиллированной водой. В этом случае отличным выбором станет Swag фиолетовый и VAG G13 1,5л
В качестве надежного теплоносителя для машин современного типа хорошим вариантом будет Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый.
Выбор антифризов на рынке просто-таки огромен, но мы постарались отобрать только самые лучшие охлаждающие жидкости, о которых имеется наибольшее количество положительных отзывов. Их покупка должна обеспечить надежную эксплуатацию двигателя машины и увеличить срок его службы.
Лучшие антифризы, топ-10 рейтинг хороших антифризов 2019
Охлаждающая жидкость очень важна для любого автомобиля. Если она выбрана правильно, то двигатель не станет перегреваться из-за чрезмерных нагрузок. В этом рейтинге представлена только качественная продукция. Мы проанализировали предпочтения многих пользователей и составили топ-10 лучших антифризов по соотношению цены и качества, которые можно найти на российском рынке автомобильных товаров.
Краткое содержание рейтинга:
На что обратить внимание при выборе антифриза?
Антифриз не должен закипать или замерзать во время использования. Все эти составы можно разделить на несколько групп, согласно общепринятой международной классификации:
G11 имеет синюю или зеленую окраску. Они отличаются самым коротким сроком службы – всего лишь 2 года;
G12 окрашены в красный, розовый или фиолетовый цвет, период эксплуатации жидкости составляет вплоть до пяти лет;
G12+ являются разновидностью предыдущей группы только с одной особенностью – их разрешается перемешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями.
G13 являются современными безвредными охлаждающими жидкостями на основе полипропиленгликоля. Появились в 2012 году.
При покупке обращают внимание на внешний вид упаковки. Подделку очень легко определить по следующим критериям:
Слишком дешевая цена;
Наличие осадка;
Резкий или неприятный запах;
В описании отсутствует значение рН;
Упаковка некачественная, видно, что ее напечатали в кустарных условиях.
В процессе эксплуатации жидкости нужно внимательно следить за ее состоянием. Если она будет менять окраску, то это скажет об определенных проблемах в системе охлаждения или же о низкокачественном составе.
Топ-10 антифризов
10. Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus 5L
Этот продукт был разработан немецкими специалистами. Он представляет собой жидкость, окрашенную в синий цвет, хорошо подойдет для любых типов двигателей вне зависимости от материалов их производства: чугунных, алюминиевых сплавов и так далее. Антифриз будет качественно охлаждать мотор, оснащенный интеркулером.
Антифриз сохраняет все свои эксплуатационные качества в расширенном температурном диапазоне – от -40 до +110 градусов. Срок службы жидкости составляет от 2 до 5 лет в зависимости от условий использования. Она соответствует всем имеющимся международным стандартам и рекомендована для большинства двигателей.
Преимущества:
Хорошо убирает лишнее тепло от нагревающихся элементов мотора, не допуская его перегрева;
С ее помощью создается защитный слой на металлических деталях, который предохраняет их от окисления;
Выступает в качестве дополнительной смазки насоса, что будет продлевать срок его эксплуатации;
Не разъедает пластиковые и резиновые элементы;
Благодаря этому средству можно пользоваться автомобилем в широком диапазоне температур.
Недостатки:
Высокая цена;
Весьма низкая температура кипения — +109 градусов.
9. Toyota Long Life Coolant Red Concentrate 1L
Это концентрированный антифриз – жидкость, окрашенная в красный цвет. Может использоваться не только в автомобилях марки Toyota, но и в ряде других моделей. Категорически запрещается смешивать с другими охлаждающими жидкостями. Перед заливкой антифриз необходимо развести дистиллированной водой в равных пропорциях. Полученная охлаждающая жидкость будет выдерживать температуры вплоть до -37 градусов, чего вполне достаточно для средней полосы. В процессе эксплуатации не образует осадка.
Преимущества:
Надежно защищает мотор машины вне зависимости от материалов, из которых он изготовлен;
Способен надежно отводить лишнее тепло, повышая стабильность работы всех систем автомобиля даже при серьезных нагрузках;
Хорошо взаимодействует с уплотнителями и патрубками, изготовленными из пластика или резины.
Недостатки:
Бывает проблематично найти;
Высокая цена.
8. Liqui Moly Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus 1L
Основная сфера использования этой охлаждающей жидкости – моторы байков и мотоциклов, однако его разрешается заливать и в двигатели автомобилей. Он прекрасно совместим как с чугунными сплавами, так и со сплавами на основе алюминия, из которых производятся все современные двигатели. Продается в полностью готовом к использованию виде, не нуждается в смешивании с дистиллированной или смягченной водой.
Преимущества:
Не допускает замерзания охлаждающей системы автомобиля;
Надежно защищает от коррозии;
Хорошо отводит тепло, предотвращая закипание мотора;
Рассчитан для оптимальной работы с моторами из алюминиевых сплавов.
Недостатки:
Не обнаружено.
7. TCL Power Coolant Green -40 2L
Это один из лучших антифризов японского производства. Он изготавливается на карбоксилатной или органической основе – в полной мере соответствует всем международным стандартам и требованиям, в частности G12/G12++.
В него добавлены специальные компоненты, которые минимизируют воздействие трения на элементы автомобиля. Это позволяет продлить срок службы деталей транспортного средства, в первую очередь, двигателя и помпы. Производится на базе ряда органических кислот.
Преимущества:
Работает при широком диапазоне температур – от -40 до +110 градусов;
Создает на двигателе защитную пленку, не допускающую возникновения коррозии и иных разрушительных процессов;
В составе имеются только органические вещества, не образующие во время эксплуатации осадка.
Недостатки:
При понижении температуры становится чересчур вязким, что затрудняет циркуляцию по системе охлаждения.
6. AGA Z40 5L
Эта охлаждающая жидкость может применяться в двигателях грузовых и легковых автомобилей различных марок. При этом мотор может работать как на бензине, так и на дизельном топливе, очень эффективно себя показывает в форсированных двигателях. Не нуждается в замене в течение 150 тысяч километров пробега. Антифриз дополнительно защищает сальники помпы от разрушения, предохраняет все металлические детали от возникновения коррозионыых и кавитационных процессов.
Жидкость окрашена в красный цвет, совместима с любыми тосолами и антифризами вне зависимости от цвета при условии, что они изготовлены на основе этиленгликоля. При необходимости в состав можно добавлять до 10% дистиллированной или мягкой воды.
Все добавленные присадки качественные, они обеспечивают надежную работу жидкости в температурном диапазоне от -40 до +123 градусов.
Преимущества:
Невысокая цена;
Совместимость с большинством других охлаждающих жидкостей;
Высокая температура закипания;
Легко найти в продаже;
Хорошо очищает двигатель от загрязнений.
Недостатки:
Температура замерзания немного выше заявленной.
5. AGA Z42 10L
Это один из наиболее хороших антифризов зеленого цвета, его можно использовать как в отечественных, так и в зарубежных двигателях. Наиболее эффективно реализует свои характеристики в моторах с турбонаддувом, которые работают на повышенных оборотах, возникающих во время разгона или при высоких скоростях.
Антифриз сохраняет свои полезные качества при различном давлении и в значительном температурном диапазоне – от -42 до +123 градусов. В него добавлен флуоресцирующий краситель, подсвечивающийся при ультрафиолетовом излучении – это облегчает поиск протечки.
Преимущества:
Прекрасно защищает металлические детали двигателя от переохлаждения или перегрева;
Низкая температура замерзания;
Высокие антикоррозийные и смазывающие качества;
Надежная защита от кавитации;
Универсальность;
Совместимость с большинством двигателей.
Недостатки:
Образование осадка в процессе эксплуатации.
4. AGA Z65 5L
Это универсальная охлаждающая жидкость, которую можно использовать на грузовых и легковых автомобилях вне зависимости от того, какой марки двигатель установлен в транспортном средстве. Производители рекомендуют использовать такой антифриз в двигателях, оборудованных турбонаддувом, интеркулеров, а также в случае, если машина используется в зимних условиях на участках с незначительным обдувом, что зачастую бывает в городской черте.
Изготовитель дает гарантию, что продукция способна надежно проработать без замены в течение 5 лет или же на 150 тысячах километрах пробегаВ состав охлаждающей жидкости внесены органические присадки, обеспечивающие высокие показатели теплоемкости и способность работать в температурном диапазоне от -65 до +132 градусов.
Преимущества:
Продолжительный период эксплуатации;
Значительное количество присадок;
Хорошая степень защиты от коррозии.
Недостатки:
Во время эксплуатации достаточно быстро образуется осадок.
3. Sintec Unlimited 5L
Антифриз производится по новейшей биполярной технологии на основе высококачественного этиленгликоля. По своим эксплуатационным свойствам это один из лучших составов, поэтому он по праву занимает одно из первых мест в рейтинге антифризов. Он подвергался целому ряду функциональных тестов, подтверждающих его высокое качество. Температура замерзания жидкости ниже, чем заявляет производитель – антифриз начинает кристаллизоваться при -45 градусах, что позволяет использовать его даже в наиболее суровых климатических условиях.
Преимущества:
В составе имеются очень активные ингибиторы, нейтрализующие ржавчину;
Температура замерзания намного ниже, чем указано на упаковке;
Может эксплуатироваться более 5 лет.
Недостатки:
Выявлено не было.
2. Felix Energy G12+ 1L
Это состав отечественного производства, который подходит абсолютно для любых транспортных средств: с форсированным двигателем; с моторами, оснащенными турбонаддувом и используемыми в довольно суровых климатических условиях, с интеркулером и так далее.
Антифриз позволяет использовать транспортное средство в диапазоне температур от -40 до +50 градусов, сама жидкость сохраняет свои эксплуатационные свойства от -48 до +130 градусов. Это средство блокирует участки ржавчины, образуя на них слой толщиной не более 1 микрона.
Преимущества:
Расширенная сфера применения;
Высокая температура закипания;
Антикоррозийная присадка выполняет большое количество функций в двигателе;
Приемлемая цена.
Недостатки:
Кристаллизация начинается при более высокой температуре, чем это заявляет производитель.
1. Lukoil Antifreeze G12 Red 5L
Один из лучших антифризов, предназначенных для автомобилей марки ВАЗ и других отечественных машин. Жидкость производится на основе карбоксилатной технологии, что обеспечивает низкую температуру замерзания. Она используется исключительно в замкнутых системах охлаждения мотора легковых и грузовых транспортных средств, способна работать при температуре до -40 градусов.
Благодаря данному средству удается обеспечить надежную защиту всей охлаждающей системы от замерзания, возникновения накипи или перегрева. Антифриз может использоваться даже для двигателей, изготовленных на основе алюминиевых сплавов, подвергающихся высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Он не оказывает разрушительного воздействия на резиновые шланги и пластиковые детали.
Преимущества:
Можно смешивать с антифризами любых цветов;
Повышенные показатели теплопроводности;
Эффективность применения.
Недостатки:
В заключении полезное видео по охлаждающим жидкостям
Правильно выбранный антифриз продлит срок службы двигателя, будет отводить лишнее тепло. Нужно внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости, регулярно подливать ее, если он снижается. Мы постарались выбрать лучшие антифризы для ваших автомобилей. Может, вы хотите поделиться своим мнением относительно той или иной жидкости?!
Загрузка…
Какой тосол заливать? Какой тосол лучше? Советы по выбору.
На протяжении длительного времени сложно было представить, что на нашем рынке появились бы отечественные марки охлаждающих жидкостей, которые не только бы заменили собой импортные, но и имели приемлемые цены. Новые брэнды тосола появлялись регулярно и часто, но также быстро исчезали с прилавков. Постепенно сложилась ситуация, когда отечественный продукт производился для российской техники, а для иномарок использовались зарубежные антифризы.
В настоящее время мы становимся свидетелями того, как на рынок приходят новые отечественные марки тосола, которые ничем не уступают западным незамерзайкам и имеют вполне привлекательные цены. Такой тосол можно спокойно заливать в двигатели иномарок, не забывая, конечно, о предварительной промывке системы охлаждения. Также появились наши охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля, которые безопасны для человека. Но дороговизна исходного сырья и сложность технологии делают их дорогими, поэтому на них останавливаться не будем.
Итак, какой тосол заливать, чтобы он вас не подвел? На что нужно обратить внимание при покупке.
информация о допуске жидкости к производству и применению Межведомственной комиссией при Госстандарте РФ. Информация должна быть указана на упаковке, без нее не может быть выпущена ни одна охлаждающая жидкость.
допуск к применению заводов-изготовителей. Другими словами производители автомобиля могут доверять конкретной марке тосола, а могут и не знать о других достойных образцах.
сертификат качества производства ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Обратите внимание, что получение данного сертификата не является обязательным для производителей, но серьезные компании получают его по собственной инициативе. Сертификат означает, что производственные процессы соответствуют международным стандартам.
Также упаковка тосола должна иметь защитные элементы. Визуально оцените прозрачность жидкости, не должно быть осадка, мутности.
Больше ничего при покупке тосола вы не сможете проверить. Температуру замерзания? Измерения основываются на определении плотности, если она составляет около 1.078 г/см3, то тосол замерзнет при -40°С. Но приготовить раствор нужной плотности не так сложно, в лучшем случае в синюю воду добавят соль и сахар. Поэтому покупайте известные марки и не экономьте на охлаждающей жидкости.
Стандартный тосол-40 представляет собой голубую маслянистую жидкость, тосол-65 имеет красный цвет, но это никак не влияет на свойства жидкости, которая может быть и бесцветной. Цифра указывает температуру замерзания антифриза, самая нижняя ее граница равна -65 °C. Буквы говорят о следующем: А –автомобильный, К- концентрат, М – модернизированный. Маркировки могут быть специфичными. Например, А40МД, где буква Д означает «дзержинский», ТС40, где ТС – «Тосол Синтез».
Самый ходовой товар – это, конечно, тосол-40, который на 53% состоит из этиленгликоля, 45% — из воды, и 2% — это присадки. Присадки покрывают защитной пленкой все детали, которые омываются тосолом, тем самым защищая их от коррозии. И ни в коем случае нельзя добавлять в него воду, потому как это разрушит защитное покрытие и коррозийные процессы ускорятся.
Западные антифризы всегда разбавляются водой в соответствии с прилагаемой инструкцией. Использовать их для отечественных двигателей можно в том случае, если радиатор алюминиевый, а если же латунный или медный – то нельзя. Наш тосол заливать в иномарки можно, если он имеет сертификаты государственных специальных учреждений.
Из следующей статьи вы узнаете, что делать, если кипит тосол в расширительном бачке.
Mercedes Benz CLK GTR: Характеристики Двигатель Цена Разгон
Mercedes benz СЛК ГТР — потрясатель основ
CLK GTR AMG Super Sport
Свой двойной праздник (тридцатилетний юбилей фирмы и десять лет работы под эгидой Даймлер) работники Мерседес-Бенц решили отпраздновать очень своеобразно. Выпустив очень небольшую серию гоночного автомобиля «Mercedes Benz CLK GTR» (С297). Это авто уникально не только экстерьером и интерьером, но также и тем, что выпускаемый умышленно как коллекционный и как объект для инвестиций.
Эта машина два года подряд в сезонах 1997-1998 годов уверенно обходил своих именитых соперников из Порше и Маккларена. Занимая верхнюю ступеньку пьедестала почета. В 1998 г. автомобиль был переименован в Мерседес-Бенц CLK LM и произведено еще 2 автомобиля, которые не сразу, но все-таки продолжили серию побед и всего из 22 гонок эти супермашины выиграли 17! В дальнейшем Даймлер приступил к разработке Mercedes-Benz CLR.
MB CLK GTR
Mercedes CLK-GTR
Чтобы иметь возможность принимать участие в гонках, то есть в целях усовершенствования. АМГ пришлось выпустить и малое число авто Мерседес-Бенц CLK GTR AMG, которые могут ездить по дорогам общего пользования. Надо прямо сказать, что поездили они по ним мало, а были сразу раскуплены коллекционерами и желающими продать их подороже через несколько лет или десятилетий.
На немецком заводе в Аффальтербахе. Было произведено всего 20 купе и 5 родстеров — 2-х местных и 2-х дверных кабриолетов. Два автомобиля впоследствии было переоборудованы в версию Суперспорт с мотором на 7,3 литра (хорошо узнаются по зеркалам, так как у одного их них серебристого цвета нет шильдика, а у красного есть на крыльях, но нет на моторе), а одно купе родстер правыми рулевыми колонками — специально по заказу султана Брунея. Все, кроме одной машины исполнены в серебристом цвете, за что получили прозвище «Серебряная стрела», а последняя имела красный цвет.
На страницы опуса знаменитого Гиннеса MB ЦЛК ГТР сподобился попасть на рубеже XX и XXI веков — как самый дорогое серийное авто уходящего века. В то время он стоил 1 547 620 долларов США. За эти деньги тогда можно было приобрести 2 Макларена Ф1 и семь! Ламборджини Дьябло.
Интересно! Забота о сохранности Мерседес-Бенц ЦЛК GTR была настолько основательно, что к тест-драйву не допустили ни одного журналиста.
Экстерьер
Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe Super Sport
Дорожный вариант МБ СЛК ГТР АМГ или как его еще называют «Серебряная стрела» имеет аэродинамичный дизайн и смотрится сверхутонченным и запоминающимся. Уникальные, открывающиеся вверх двери типа «Крыло чайки», кузов из углепластиковых сот и «пасть» воздухозаборника создают такое впечатления, что прижимная сила вот прямо сейчас даст возможность автомобилю без проблем проехаться по стенам и потолку. Вписывается в образ и фотогеничное заднее антикрыло.
Многие до сих пор считают MB CLK GTR AMG эталоном для суперкаров. Карбоновые панели обтекателей и скорлупный монокок, гоночная подвеска «нажимной стержень» и супермотор и так далее. Все это очевидно говорит в пользу того, что равных Merсedes СЛК ГТР автомобилей, которые имеют право передвижения по дорогам общего пользования, практически нет.
В родстере наличествовали уже обычные распашные двери, а на решетке радиатора красовалась огромная фирменная звезда, заменившая намного меньшую стандартную, закрепленную на капоте, и две дуги безопасности, соединенные с подголовниками. Первую часть своего имени CLK автомобиль ГТР получил, чтобы паровозом увеличить продажи уже готового обычного автомобиля этой серии. В этих же целях у СЛК были позаимствованы всего три элемента — фары, решетка и задние фонари.
Интерьер
Салон Mercedes Benz CLK GTR / 2002
Комфорт не ставился во главу угла, так как MB СЛК ГТР AMG имел намерение предложить покупателям гоночный вариант купе и родстера, а также постараться не загонять цены в заоблачные выси.
В дорожной версии, в отличие от гоночной, наличествовал кондиционер, кожаная обивка салона, стереофонические и антиблокирующие тормоза системы, а также обычные «подушки» и ремни безопасности.
Интересно! В автомобиле отсутствуют — … кресла. Да! Да! Салон настолько мал, что места для двух кресел не нашлось и они выполнены в виде пластиковых подушек, обитых кожей, с перегородками и подголовниками.
Двигатели
Двигатель Mercedes-AMG CLK GTR
На машине установлен «могучий» мерсовский двигатель АМГ M120 двенадцатицилиндровый V-образный, с объемом на 6,9 л. и мощностью 612 л/с. Он давал возможность развивать максимальную скорость в 335 км/час и достигать скорости в 100 км. за 3,5 сек. Родстер имел показатели чуть похуже — соответственно 320 км/час. и 3,8 сек.
Интересно! Отдельные покупатели заказали двигатель по мощнее и для этих приверед специально создали два авто СЛК ГТР АМГ серии Суперспорт. Оснастив их форсированным мотором на 710 л/с, со скоростью на 11 км/час, превышающей стандартную, и на 0,1 сек. — разгонную.
Основная (гоночная модель) была оснащена мотором на 6 литров. Мощностью около 600 л/с, с наличием большого числа охлаждающих отверстий.
Данные двигатели как единое целое работали с шестиступенчатой секвентальной механической КПП.
Конкуренты
Спортивная версия Mersedes-Benz CLK 1 18 создавалась, чтобы победить своих главных конкурентов McLaren F1 и Porsche 911GT1 в гонках по версии ФИА-ГТ, что и с большим успехом было сделано.
Технические Характеристики
Mercedes-Benz CLK GTR AMG — характеристики:
Тип кузова и привода — заднеприводное купе.
Двери количество — 2.
Число мест — 2.
Двигатель — 12 цилиндровый, V-образный, 6,9 (2 авто 7,3) литра, атмосферный, многоточечный впрыск, на 612 л/с.
Длина — 4,86 м.
Высота — 1,16 м.
Ширина — 1,95 м.
Колесная база — 2,67 м.
Клиренс — 0,1 м.
Снаряженная и полная масса — 1,5 т. и 1,63 т.
Скорость максимальная — 335 км/час (ограничена электроникой). Разгон до 100 км. за 3,5 секунды.
Трансмиссия (КПП) — шестиступенчатая, секвентальная с прямозубыми шестернями, механическая.
Подвеска, тормозная система — независимая, на 2-х поперечных рычагах, дисковая, вентилируемая.
Минусов у Merсedes СЛК ГТР немного, а все остальное плюсы. Основной минус — это огромная цена, необеспеченная обычным мерсовским комфортом, не говоря уже о роскоши Майбаха, правда он не помешал продажам, так как автомобили были раскуплены все и быстро. Некий минус многие видят в обычных кнопках управления и мерседесовском 4-х спицевом руле.
Цена
Продажи дорожного варианта Mercedes-Benz ЦЛК ГТР АМГ начались со стартовой цены аж в 1,5 млн. долларов США, Несмотря на, «заоблачные» цены все автомобили были раскуплены, в том числе и находящиеся в процессе сборки. Два автомобиля специальной серии Суперспорт стоили 1,75 млн. долларов США,
Многие владельцы на Мерседес-Бенц ЦЛК ГТР АМГ даже не ездили, рассматривая эти автомобили как инвестиционные вложения. Так первый проданный за 2 млн. долларов США через аукцион автомобиль имел пробег 1,5 тыс. км. Летом 2018 г. на знаменитом аукционе Сотбис с таким же пробегом был продан за 4,5 млн. долларов США.
Заключение
АМГ для ускорения создания ЦЛК ГТР пошла на неординарные меры и выкупив у чемпиона гонок БПР ГТ. Находившийся уже не у дел McLaren F1 GTR и изучив его, успешно и быстро сконструировала Merсedes СЛК ГТР.
Судьба многих дорожных Мерседес-Бенц ЦЛК ГТР АМГ неизвестна. Коротко охарактеризуем известных владельцев:
Первый образец фирма Даймлер АГ оставила себе.
У 28-летнего японца автомобиль цвета «синий хром». Перекрашен уже позже, так как из 140 авто, которыми он владеет еще несколько окрашены в этот цвет.
• Неизвестно как сейчас, но какое-то время одна машина также была в гараже коллекционера из Флориды. Он известен тем, что в его коллекции есть Ferrari FXX с первым порядковым номером Энцо с четырехсотым номером. Знаменитая тем что была подарена Папе Римскому Иоанну Павлу II с его посланием на внутренней стороне капота.
Этим летом легендарный Mersedes-Benz CLK-GTR вновь вышел на старт, но не на официальной кольцевой гонке, а на не менее легендарном Гудвудском фестивале скорости.
К сожалению, никто не побил рекорд 1999 г., а победила среди автомобилей с бензиновым двигателем BMW в кузове E36. Уступив рекорду 4,83 сек.
Также Читайте:
Настоящий СуперКар от Mercedes-benz SLS AMG: Характеристики Двигатель Цена
Новый GT AMG 63 S: Убийца PPORSCHE Panamera 3,2 секунды до 100
Самый дорогой СПОРТКАР от Мерседес за 8 000 000$
G65 AMG: Характеристики Преимущество и Недостатки Цена
Мерседес-бенц СЛР Макларен Суперкар за 500 000$
Обзор на YouTube:
Mercedes-Benz CLK GTR — Википедия
Mercedes-Benz СLK GTR
Общие данные
Производитель:
Mercedes-AMG
Марка:
M120 (CLK GTR)
Тип:
бензиновый
Объём:
6898 см3
Максимальная мощность:
456,4 кВт (621 л. с.), при 6800 об/мин
Максимальный крутящий момент:
775 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Клапанов:
48
Макс. скорость:
320 км/ч
Разгон до 100 км/ч:
3,8[1][2][3][4] с
Диаметр цилиндра:
89 мм
Ход поршня:
92.4 мм
Степень сжатия:
10.5:1
Охлаждение:
жидкостное
Клапанной механизм:
DOHC
Материал блока цилиндров:
алюминий
Материал ГБЦ:
алюминий
Максимальные обороты:
7200
M297 (CLK GTR Super Sport)
Производитель:
HWA AG
Марка:
M297 (CLK GTR Super Sport)
Тип:
бензиновый
Объём:
7291 см3
Максимальная мощность:
664 л. с. (488 кВт [663 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент:
786 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Диаметр цилиндра:
91,5 мм
Ход поршня:
92,4 мм
секвентальная механическая 6-ступ.
Производитель:
Mercedes-AMG
Тип:
секвентальная механическая
Число ступеней:
6
Передаточные отношения:
Главная передача:
2.29
1 передача:
3.24
2 передача:
2.1
3 передача:
1.56
4 передача:
1.23
5 передача:
1.02
6 передача:
0.87
Механизм управления:
подрулевые лепестки
Переключение:
ручное
Характеристики
Массово-габаритные
Высота
1100–1164 мм
Колея задняя
1594 мм
Колея передняя
1665 мм
Масса
1000–1440 кг
На рынке
Похожие модели
McLaren F1 Porsche 911 GT1
Mercedes-Benz CLK GTR (C297[5]) — мелкосерийный двухместный спортивный автомобиль, а также изготавливавшийся на основе серийной модели гоночный автомобиль от подразделения Mercedes-AMG[1], специализирующегося на высокопроизводительных модификациях продукции компании Mercedes-Benz и представляющего её интересы в автоспорте. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT[6]. Автомобиль оснащался 6,9-литровым V12 двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров[5][1][7], которые предназначались для омологации гоночной модели[1][6][8][9].
После успехов автомобиля в 1997 году спорткар был модернизирован для участия в 24 часа Ле-Мана и переименован в CLK LM в 1998 году[6][10]. Производство обеих модификаций было завершено в 1999 году, а на смену им пришёл прототип Mercedes-Benz CLR[11].
История
Предпосылки
В связи с тем, что чемпионаты Deutsche Tourenwagen Meisterschaft / International Touring Car были закрыты в 1996 году, вместе с уходом из них компаний Opel и Alfa Romeo, у команды Mercedes-Benz не осталось серьёзных конкурентов. Благодаря успеху в серии BPR Global GT, которая впоследствии была реформирована в FIA GT[12], компания увидела возможность встретиться с такими конкурентами, как Porsche и Ferrari.
В 1997 году компания Mercedes-Benz приняла решение участвовать в соревнованиях класса FIA GT[13], но для омологации спортивного прототипа требовалось построить партию автомобилей, приспособленных для движения по обычным дорогам. Разработка нового спорткара заняла всего 128 дней[14].
Гоночная версия
CLK GTR
Mercedes-Benz CLK GTR, 1999 год
Следуя тем же идеям, которые компания Porsche применила при разработке и оммологации 911 серии, компания Mercedes-Benz поставила перед подразделением AMG задачу создать экстремальный гоночный автомобиль, который бы сохранял некоторые элементы классического автомобиля, предназначенного для езды в городе. В результате конструкторы Mercedes-AMG создали модель, которая позаимствовала некоторые элементы дизайна у CLK-класса[7], однако имела характеристики гоночного автомобиля. В качестве силового агрегата был установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz M120. Кузов выполнили полностью из углеродного волокна[15][16][17], дополнив его большим числом элементом аэродинамического дизайна и охлаждающими отверстиями.
Для тестирования автомобиля ещё до того, как шасси будет завершено, Mercedes-AMG пошли на необычную меру. В условиях строгой секретности компания выкупила заброшенный McLaren F1 GTR, чемпиона серии BPR GT, и применила к нему свои наработки, в том числе заменила двигатель BMW на собственный 6,0-литровый LS600[18]. Это позволило компании протестировать и усовершенствовать аэродинамику автомобиля ещё до того, как он был сконструирован.
Гигантский 612-сильный V12[6] двигатель рабочим объёмом 6,9 литра позволял CLK GTR набирать максимальную скорость в 330 км/ч и ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды[1]. С двигателем была интегрирована 6-ступенчатая секвентальная механическая коробка передач[19], которая управлялась подрулевыми лепестками[1]. Шасси — почти как у болида «Формулы-1»: керамические тормоза и независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, которая передаёт усилия на амортизаторы и пружины через специальную систему коромысел.
По завершению разработки компания выпустила автомобиль для участия в сезоне FIA GT 1997 года. Дебют модели состоялся на гоночной трассе Хоккенхаймринг 13 апреля[20]. Тогда, вопреки ожиданиям, выявились первые проблемы, связанные с тормозной системой. Тем не менее, в следующем раунде в Сильверстоуне CLK GTR впервые продемонстрировал себя, отстав от McLaren всего на 1 секунду. Четвёртый раунд проходил в Нюрбургринге, Германия. В этой гонке Mercedes-Benz успешно превзошёл команду McLaren, взяв первое и второе места. Команда закончила сезон с пятью дополнительными победами. Суммарный успех автомобиля оказался колоссальным: одержав 6 побед из 11 заездов[14] команда Mercedes-Benz доминировала в гонках. Победителем чемпионата тогда стал Бернд Шнайдер[21]. Через год автогонщик снова одержал победу и стал вице-чемпионом 1998 года.
В течение двух раундов чемпионата 1998 года Mercedes-Benz использовала CLK GTR. После на смену ему пришла модификация CLK LM.
CLK LM
После побед на чемпионате FIA GT компания Mercedes-Benz нацелилась на соревнования 24 часа Ле-Мана[22] в 1998 году, где они отсутствовали с 1991 года. Тем не менее, гонки подобного типа отличались от тех, что проводились в рамках FIA GT. По этой причине подразделение Mercedes-AMG приступило к модернизации CLK GTR для удовлетворения потребностей, необходимых для участия в гонках на треке в Ле-Мане.
В первую очередь конструкторы решили, что двигатель M120 (V12) не подходит гонок на выносливость, продолжительность которых составляет 24 часа. Было решено, что вместо него будет установлен двигатель, который компания использовала в группе С в конце 1980-х годов — M119 V8[23]. Инженеры отказались от применениями турбонагнетателей, которые применялись на M119 в группе С, но вместо них повысили рабочий объём силового агрегата понимая, что M119 будет иметь более высокую надёжность для высоких скоростей на дальние расстояния в то же время обладая той же производительностью, что и M120.
Помимо двигателя, конструкторы Mercedes-AMG также занялись модернизацией конструкции кузова автомобиля для того, чтобы последний лучше справлялся с высокими скоростями Ле-Мана. Для этого носовая часть кузова была занижена, а передние каналы охлаждения тормозов заменены одним большим отверстием в передней части автомобиля. Модификации подверглись также крыша и воздухозаборники двигателя. В результате работ, длившихся 190 дней[24], была представлена новая версия гоночного автомобиля, которая получила названием Mercedes-Benz CLK LM.
Тесты в 24 часа Ле-Мана показали, что автомобиль получился действительно скоростным. Команда из двух автомобилей взяла поул[24]. Тем не менее, вера инженеров Mercedes-AMG в то, что двигатель M119 лучше подходит для условий соревнований Ле-Мана, пошатнулась после того, как у обоих автомобилей случился отказ силовых агрегатов в течение первых нескольких часов гонки[24][25].
Вернувшись к FIA GT в 1998 году, компания заменила свои старые модели CLK GTR на новые CLK LM, что немедленно отразилось большим успехом. Два автомобиля легко одержали победу во всех оставшихся гонках (все 10 заездов), в том числе шести 1—2 финишах[2]. Это событие было занесено в книгу рекордов Гиннеса и снова подняло рейтинги Mercedes-Benz в автоспорте, в то время как Клаус Людвиг и Рикардо Зонта разделили звание чемпионов[26][27].
В течение сезона 1999 года ни один участник не пытался войти в класс GT1 в FIA GT за исключением команды Mercedes-Benz, которая вынудила FIA отменить данную серию[28] также, как это случилось с DTM / ITC два года ранее. По этой причине немецкая марка снова вернулась к планам по строительству полностью нового автомобиля, который бы исправил неудачи в Ле-Мане. Для этого не было необходимости в создании омологационной партии, поэтому подразделение Mercedes-AMG сразу же приступило к разработке Mercedes-Benz CLR.
Дорожная версия
Не смотря на то, что чемпионат класса FIA GT был отменён в 1999 году, компании необходимо было предоставить 25 обещанных тестовых прототипов. Первая версия серийной модели была собрана ещё в 1997 году в целях удовлетворения первоначальных требований FIA, однако автомобиль остался на счету компании. Позже, в период между зимой 1998 года и летом 1999 года, были собраны 25 экземпляров дорожной версии автомобиля. Все они собирались инженерами подразделения Mercedes-AMG на заводе в Аффальтербахе, Германия, и лишь незначительно отличались от гоночной модификации. Среди всей партии лишь два автомобиля были построены с правосторонним расположением руля специально для султана Брунея Хассанала Болкиаха[10][29]. Комфорт и внимание к мелочам при разработке автомобиля встали на последнее место, так как компания планировала не только предложить клиентам настоящий гоночный автомобиль, но и попытаться удержать цены на низком уровне. Тем не менее, для обивки салона была использована кожа, а для поддержания комфортной температуры установили систему кондиционирования воздуха[28]. Для безопасности в автомобиль интегрировали антиблокировочную систему (ABS)[30].
Дорожная версия сохранила большую часть конструкции оригинального CLK GTR, а не CLK LM, в том числе двенадцатицилиндровый двигатель и многие стилистические элементы кузова и интерьера (спортивные сиденья, трёхточечные ремни безопасности, двойные надувные подушки безопасности и иные решения[31]), за исключением заднего крыла — оно было интегрированным в отличие от спортивной модификации. Из решений, применявшихся на автомобилях CLK-класса, были использованы только приборная панель, передняя решётка радиатора и оптика (четыре передние фары)[32].
Британская инженерная компания Ilmor доработала двигатель[31], увеличив его рабочий объём с 6,0 до 6,9 литров. Это и другие изменения позволили повысить мощность силового агрегата до 612 л.с. (450 кВт), а крутящий момент до 775 Н·м. По заявлению подразделения Mercedes-AMG, разгон автомобиля с таким двигателем от 0 до 100 км/ч осуществлялся за 3,8 секунды[1][2][3][4][30], в то время как его максимальная скорость составляла более 310 км/ч[3][4][5][33].
В книге рекордов Гиннеса 2000 года CLK GTR записан как самый дорогой серийный автомобиль из когда-либо собранных в своё время. Его стоимость на тот момент составляла 1 547 620 долларов США[2].
Два автомобиля султана Брунея с правосторонним расположением руля были проданы с аукциона 28 октября 2009 года в Лондоне[34]. Купе серебряного цвета с интерьером в стиле тартан был продан за £616 000 ($973 834), тёмно-серебристый родстер с пурпурным интерьером обошёлся владельцу в £522 500 ($824 609)[35].
Родстер
Родстер Mercedes-Benz CLK GTR
После завершения работы над оригинальной партией из 20 автомобилей CLK GTR, специалисты Mercedes-AMG совместно с HWA AG[36] приступили к созданию родстера на базе гоночной модели. В результате в новой модификации отсутствовала крыша, а заднее крыло было заменено отдельным чёрным крылом, похожим на то, что применялось в гоночной версии CLK GTR. Кроме того, родстер отличается иной решёткой радиатора, в которую интегрирована большая фирменная звезда вместо небольшой версии, закреплённой на капоте[37]. Для укрепления конструкции, а также обеспечения безопасности пассажиров при опрокидывании, специалисты компании установили две дуги, интегрированные с подголовниками[37].
В общей сложности было собрано 6 автомобилей с открытым кузовом[36][37][38][39] (по другим данным — только 5[16][17][40]).
Модификации
CLK GTR Super Sport
Интерьер CLK GTR в кузове родстер, заказ №3, Германия
Фирма HWA AG, созданная основателем тюнинг-ателье AMG, представила собственную модификацию Mercedes-Benz CLK GTR под названием Super Sport (официально так именовалась только модель с #17, которая в данный момент находится в США)[41]. Автомобиль отличается от базовой версии высокой производительностью, достигаемой при помощи 7,3-литрового V12 двигателя, который устанавливался позже на суперкары Pagani Zonda и Mercedes-Benz SL73 AMG[10]. Мощность силового агрегата составляла по официальным данным компании HWA AG 664 лошадиные силы[42]. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что производительность автомобиля была гораздо выше и равнялась 720 лошадиным силам[10][41][43][44]. Модель также получила дополнительный передний сплиттер для лучшей стабильности на высоких скоростях. Точно известно о двух выпущенных экземплярах автомобиля (#03 и #17), но по неподтвержденным данным существует ещё три (прототип #2, шасси #01 и #13).
Технические характеристики CLK GTR Super Sport:
Максимальная скорость: > 320 км/ч[42].
Разгон 0-100 км/ч: 3,5 секунды[42].
Разгон 0-200 км/ч: 9,5 секунды[42].
Стоимость автомобиля на 2002 год составляла 1,25 миллионов долларов США[41]. Владельцами гиперкара стали частные лица из Дубая и Саудовской Аравии.
В 2012 году автомобиль CLK GTR Super Sport с пробегом в 1335 миль был выставлен на аукционе в Лондоне[44].
Примечания
↑ 1234567Paul Frere. Mercedes-Benz CLK-GTR: A Race Car You Can Drive on the Street (англ.). Road & Track (22 февраля 2016). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Tim Footman. Guinness World Records 2001. — Mint Publishers, Incorporated, 2000. — 288 с. — ISBN 9781892051011.
↑ 123Frank Oleski, Hartmut Lehbrink. Gericke’s 100 Jahre Sportwagen: 1905 — 2005 ; einhundert Jahre Sportwagengeschichte in einem Band / под ред. Hein Gericke. — 100 Jahre Sportwagen, 2004. — С. 423. — 480 с. — ISBN 9783938118009.
↑ 123Simona. 1998 Mercedes CLK-GTR (англ.). Top Speed (05.10.2010). Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 123 Mercedes-Benz super-sports cars from AMG (англ.). Daimler AG Media. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 1234Мэтт Мастер. TopGear. Лучшие автомобили всех времен = Top Gear: The Cool 500: The Coolest Cars Ever Made. — Litres, 2015. — С. 216. — 312 с. — ISBN 9785457937574.
↑ 12Dan Lienert. Hot Rod CLK (англ.). Forbes (05-11-2004). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ // Newsweek. — 1999. — Т. 134.
↑ Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (31 июля 2012). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Peter Parcon. Mercedes-Benz CLK GTR Spotted During The Monterey Car Week 2015 (англ.). Benz Insider (3 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Nauman Farooq. Mercedes-Benz CLK-GTR For Sale In Florida – Retro Resale (англ.). Auto Guide (11 марта 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Raphael Orlove. When Supercars Raced At Le Mans (англ.). Jalopnik (9 мая 2014). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Ciprian Florea. 1995 — 1997 McLaren F1 GTR (англ.). Top Speed (07-06-2016). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12 Legend 7: Mercedes-Benz CLK-GTR GT-racing sports car (англ.). Mercedes-Benz. Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Ronan Glon. 1990S REWIND: MERCEDES-BENZ CLK-GTR WITH 4 MILES WILL CROSS THE AUCTION BLOCK (англ.). Digital Trends (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Erick Ayapana. Mercedes CLK GTR Roadster headed to auction, bid starts at $2.1M // Motor Trend. — 2015. — 29 мая. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Máté Petrány. The Original Prototype For The Mercedes CLK-GTR Was A McLaren F1 GTR (англ.). Jalopnik (2/21/13). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ // NADA’s Automotive Executive. — NADA Services Corporation, 1997. — Т. 69. — С. 92.
↑ Brian Long. Porsche Racing Cars: 1976 to 2005. — Veloce Publishing Ltd, 2008. — С. 217. — 272 с. — ISBN 1904788459. — ISBN 9781904788454.
↑ Alan Henry. Mobil Formula 1 Motorsport Quiz Book. — Stopwatch, 1997. — С. 170—172. — 256 с. — ISBN 9781900032278. — ISBN 1900032279.
↑ Chris Wall. This Ultra-Rare Mercedes-Benz CLK GTR Can Be Yours For Just $2.6 Million (англ.). Car Buzz (20 November 2016). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Brad Anderson. Rare Mercedes-Benz CLK LM Shown at Chantilly 2015 (англ.). GT Spirit (8 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 123 // Automobile. — K-III Magazine Corporation, 1998. — Т. 13. — С. 16.
↑ Wouter Melissen. Mercedes-Benz CLR; the Flipping Le Mans Racer (англ.). Motor Authority (23 октября 2009). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Peter Schneider. Deutsche Autos im Bild: die Meilensteine von 1886 bis heute. — Motorbuch-Verlag, 2002. — С. 202. — 208 с. — ISBN 3613022338. — ISBN 9783613022331.
↑ Max-Gerrit von Pein, Thomas Wirth, Markus Bolsinger. Das Mercedes-Benz-Museum. — Stadler, 2006. — С. 222. — 240 с.
↑ 12Aaron Gold, ITV Ventures Limited. Parker’s Cars. — Hachette UK, 2015. — С. 63. — 96 с. — ISBN 184403853X. — ISBN 9781844038534.
↑ Mercedes Benz CLK-GTR – the Unique RHD versions (англ.). CARS UK (3 февраля 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 6,9 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Jonathan Wood. Dream machines: cars. — Barnes & Noble, 2003. — 96 с. — ISBN 0760738203. — ISBN 9780760738207.
↑ Mark Wan. Mercedes CLK GTR (1998) (англ.). Auto Zine. Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Jonathan, Wood. Ultimate History of Fast Cars. — Parragon, 2003. — 320 с. — ISBN 9781405415934.
↑ Two CLK GTRs Fall Under The Hammer (англ.). Piston Heads (24 сентября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ RM Auctions 2009 London results (англ.). Race Car (1 ноября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12DAVID TRAVER ADOLPHUS. One-of-six Mercedes-Benz CLK-GTR roadster goes up for auction (англ.). Road & Track (12 августа 2013). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Conner Golden. Rare 1998 Mercedes-Benz CLK GTR Roadster to be Auctioned at Goodwood (англ.). Automobile (29 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Jeff Glucker. Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Reportedly Driven Just Six Kilometers Heads To Auction (англ.). Motor Authority (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ CLK GTRs sell for £1.1m (англ.). Autocar (30 октября 2009). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ For Sale: Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster in Black (англ.). GTSpirit (27 сентября 2017). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Doug Mitchel, Tom Collins. Supercars Field Guide. — Krause Publications, 2005. — С. 267. — 408 с. — ISBN 9780896892279. — ISBN 0896892271.
↑ 1234 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 7,3 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ Kristen Lee. Listen to the Roar of this Mercedes CLK GTR AMG Super Sport (англ.). Road & Track (27 августа 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (2 августа 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
Литература
Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe 1998: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 1998 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe объёмом 6898 см³ развивает мощность 612 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.5 секунды и развивать максимальную скорость 335 км/ч. Цена Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe — 4 520 000 $ или 298 320 000 ₽.Скорость: 335 км/ч. Мощность: 612 л.с. Разгон до 100: 3.5 сек.
Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe 1998
4 520 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 335 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3.5 сек
Мощность: 612 л.с.
Крутящий момент: 775 н.м. (при 5250 об/мин.)
Объём двигателя: 6898 см³
Масса: 1440 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Среднемоторная компоновка. Задний привод.
Атмосферный двигатель
Фото
Мы собрали топ 7 фото Mercedes-Benz CLK GTR AMG Coupe и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz CLK GTR — Википедия. Что такое Mercedes-Benz CLK GTR
Mercedes-Benz СLK GTR
Общие данные
Производитель:
Mercedes-AMG
Марка:
M120 (CLK GTR)
Тип:
бензиновый
Объём:
6898 см3
Максимальная мощность:
456,4 кВт (621 л. с.), при 6800 об/мин
Максимальный крутящий момент:
775 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Клапанов:
48
Макс. скорость:
320 км/ч
Разгон до 100 км/ч:
3,8[1][2][3][4] с
Диаметр цилиндра:
89 мм
Ход поршня:
92.4 мм
Степень сжатия:
10.5:1
Охлаждение:
жидкостное
Клапанной механизм:
DOHC
Материал блока цилиндров:
алюминий
Материал ГБЦ:
алюминий
Максимальные обороты:
7200
M297 (CLK GTR Super Sport)
Производитель:
HWA AG
Марка:
M297 (CLK GTR Super Sport)
Тип:
бензиновый
Объём:
7291 см3
Максимальная мощность:
664 л. с. (488 кВт [663 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент:
786 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Диаметр цилиндра:
91,5 мм
Ход поршня:
92,4 мм
секвентальная механическая 6-ступ.
Производитель:
Mercedes-AMG
Тип:
секвентальная механическая
Число ступеней:
6
Передаточные отношения:
Главная передача:
2.29
1 передача:
3.24
2 передача:
2.1
3 передача:
1.56
4 передача:
1.23
5 передача:
1.02
6 передача:
0.87
Механизм управления:
подрулевые лепестки
Переключение:
ручное
Характеристики
Массово-габаритные
Высота
1100–1164 мм
Колея задняя
1594 мм
Колея передняя
1665 мм
Масса
1000–1440 кг
На рынке
Похожие модели
McLaren F1 Porsche 911 GT1
Mercedes-Benz CLK GTR (C297[5]) — мелкосерийный двухместный спортивный автомобиль, а также изготавливавшийся на основе серийной модели гоночный автомобиль от подразделения Mercedes-AMG[1], специализирующегося на высокопроизводительных модификациях продукции компании Mercedes-Benz и представляющего её интересы в автоспорте. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT[6]. Автомобиль оснащался 6,9-литровым V12 двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров[5][1][7], которые предназначались для омологации гоночной модели[1][6][8][9].
После успехов автомобиля в 1997 году спорткар был модернизирован для участия в 24 часа Ле-Мана и переименован в CLK LM в 1998 году[6][10]. Производство обеих модификаций было завершено в 1999 году, а на смену им пришёл прототип Mercedes-Benz CLR[11].
История
Предпосылки
В связи с тем, что чемпионаты Deutsche Tourenwagen Meisterschaft / International Touring Car были закрыты в 1996 году, вместе с уходом из них компаний Opel и Alfa Romeo, у команды Mercedes-Benz не осталось серьёзных конкурентов. Благодаря успеху в серии BPR Global GT, которая впоследствии была реформирована в FIA GT[12], компания увидела возможность встретиться с такими конкурентами, как Porsche и Ferrari.
В 1997 году компания Mercedes-Benz приняла решение участвовать в соревнованиях класса FIA GT[13], но для омологации спортивного прототипа требовалось построить партию автомобилей, приспособленных для движения по обычным дорогам. Разработка нового спорткара заняла всего 128 дней[14].
Гоночная версия
CLK GTR
Mercedes-Benz CLK GTR, 1999 год
Следуя тем же идеям, которые компания Porsche применила при разработке и оммологации 911 серии, компания Mercedes-Benz поставила перед подразделением AMG задачу создать экстремальный гоночный автомобиль, который бы сохранял некоторые элементы классического автомобиля, предназначенного для езды в городе. В результате конструкторы Mercedes-AMG создали модель, которая позаимствовала некоторые элементы дизайна у CLK-класса[7], однако имела характеристики гоночного автомобиля. В качестве силового агрегата был установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz M120. Кузов выполнили полностью из углеродного волокна[15][16][17], дополнив его большим числом элементом аэродинамического дизайна и охлаждающими отверстиями.
Для тестирования автомобиля ещё до того, как шасси будет завершено, Mercedes-AMG пошли на необычную меру. В условиях строгой секретности компания выкупила заброшенный McLaren F1 GTR, чемпиона серии BPR GT, и применила к нему свои наработки, в том числе заменила двигатель BMW на собственный 6,0-литровый LS600[18]. Это позволило компании протестировать и усовершенствовать аэродинамику автомобиля ещё до того, как он был сконструирован.
Гигантский 612-сильный V12[6] двигатель рабочим объёмом 6,9 литра позволял CLK GTR набирать максимальную скорость в 330 км/ч и ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды[1]. С двигателем была интегрирована 6-ступенчатая секвентальная механическая коробка передач[19], которая управлялась подрулевыми лепестками[1]. Шасси — почти как у болида «Формулы-1»: керамические тормоза и независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, которая передаёт усилия на амортизаторы и пружины через специальную систему коромысел.
По завершению разработки компания выпустила автомобиль для участия в сезоне FIA GT 1997 года. Дебют модели состоялся на гоночной трассе Хоккенхаймринг 13 апреля[20]. Тогда, вопреки ожиданиям, выявились первые проблемы, связанные с тормозной системой. Тем не менее, в следующем раунде в Сильверстоуне CLK GTR впервые продемонстрировал себя, отстав от McLaren всего на 1 секунду. Четвёртый раунд проходил в Нюрбургринге, Германия. В этой гонке Mercedes-Benz успешно превзошёл команду McLaren, взяв первое и второе места. Команда закончила сезон с пятью дополнительными победами. Суммарный успех автомобиля оказался колоссальным: одержав 6 побед из 11 заездов[14] команда Mercedes-Benz доминировала в гонках. Победителем чемпионата тогда стал Бернд Шнайдер[21]. Через год автогонщик снова одержал победу и стал вице-чемпионом 1998 года.
В течение двух раундов чемпионата 1998 года Mercedes-Benz использовала CLK GTR. После на смену ему пришла модификация CLK LM.
CLK LM
После побед на чемпионате FIA GT компания Mercedes-Benz нацелилась на соревнования 24 часа Ле-Мана[22] в 1998 году, где они отсутствовали с 1991 года. Тем не менее, гонки подобного типа отличались от тех, что проводились в рамках FIA GT. По этой причине подразделение Mercedes-AMG приступило к модернизации CLK GTR для удовлетворения потребностей, необходимых для участия в гонках на треке в Ле-Мане.
В первую очередь конструкторы решили, что двигатель M120 (V12) не подходит гонок на выносливость, продолжительность которых составляет 24 часа. Было решено, что вместо него будет установлен двигатель, который компания использовала в группе С в конце 1980-х годов — M119 V8[23]. Инженеры отказались от применениями турбонагнетателей, которые применялись на M119 в группе С, но вместо них повысили рабочий объём силового агрегата понимая, что M119 будет иметь более высокую надёжность для высоких скоростей на дальние расстояния в то же время обладая той же производительностью, что и M120.
Помимо двигателя, конструкторы Mercedes-AMG также занялись модернизацией конструкции кузова автомобиля для того, чтобы последний лучше справлялся с высокими скоростями Ле-Мана. Для этого носовая часть кузова была занижена, а передние каналы охлаждения тормозов заменены одним большим отверстием в передней части автомобиля. Модификации подверглись также крыша и воздухозаборники двигателя. В результате работ, длившихся 190 дней[24], была представлена новая версия гоночного автомобиля, которая получила названием Mercedes-Benz CLK LM.
Тесты в 24 часа Ле-Мана показали, что автомобиль получился действительно скоростным. Команда из двух автомобилей взяла поул[24]. Тем не менее, вера инженеров Mercedes-AMG в то, что двигатель M119 лучше подходит для условий соревнований Ле-Мана, пошатнулась после того, как у обоих автомобилей случился отказ силовых агрегатов в течение первых нескольких часов гонки[24][25].
Вернувшись к FIA GT в 1998 году, компания заменила свои старые модели CLK GTR на новые CLK LM, что немедленно отразилось большим успехом. Два автомобиля легко одержали победу во всех оставшихся гонках (все 10 заездов), в том числе шести 1—2 финишах[2]. Это событие было занесено в книгу рекордов Гиннеса и снова подняло рейтинги Mercedes-Benz в автоспорте, в то время как Клаус Людвиг и Рикардо Зонта разделили звание чемпионов[26][27].
В течение сезона 1999 года ни один участник не пытался войти в класс GT1 в FIA GT за исключением команды Mercedes-Benz, которая вынудила FIA отменить данную серию[28] также, как это случилось с DTM / ITC два года ранее. По этой причине немецкая марка снова вернулась к планам по строительству полностью нового автомобиля, который бы исправил неудачи в Ле-Мане. Для этого не было необходимости в создании омологационной партии, поэтому подразделение Mercedes-AMG сразу же приступило к разработке Mercedes-Benz CLR.
Дорожная версия
Не смотря на то, что чемпионат класса FIA GT был отменён в 1999 году, компании необходимо было предоставить 25 обещанных тестовых прототипов. Первая версия серийной модели была собрана ещё в 1997 году в целях удовлетворения первоначальных требований FIA, однако автомобиль остался на счету компании. Позже, в период между зимой 1998 года и летом 1999 года, были собраны 25 экземпляров дорожной версии автомобиля. Все они собирались инженерами подразделения Mercedes-AMG на заводе в Аффальтербахе, Германия, и лишь незначительно отличались от гоночной модификации. Среди всей партии лишь два автомобиля были построены с правосторонним расположением руля специально для султана Брунея Хассанала Болкиаха[10][29]. Комфорт и внимание к мелочам при разработке автомобиля встали на последнее место, так как компания планировала не только предложить клиентам настоящий гоночный автомобиль, но и попытаться удержать цены на низком уровне. Тем не менее, для обивки салона была использована кожа, а для поддержания комфортной температуры установили систему кондиционирования воздуха[28]. Для безопасности в автомобиль интегрировали антиблокировочную систему (ABS)[30].
Дорожная версия сохранила большую часть конструкции оригинального CLK GTR, а не CLK LM, в том числе двенадцатицилиндровый двигатель и многие стилистические элементы кузова и интерьера (спортивные сиденья, трёхточечные ремни безопасности, двойные надувные подушки безопасности и иные решения[31]), за исключением заднего крыла — оно было интегрированным в отличие от спортивной модификации. Из решений, применявшихся на автомобилях CLK-класса, были использованы только приборная панель, передняя решётка радиатора и оптика (четыре передние фары)[32].
Британская инженерная компания Ilmor доработала двигатель[31], увеличив его рабочий объём с 6,0 до 6,9 литров. Это и другие изменения позволили повысить мощность силового агрегата до 612 л.с. (450 кВт), а крутящий момент до 775 Н·м. По заявлению подразделения Mercedes-AMG, разгон автомобиля с таким двигателем от 0 до 100 км/ч осуществлялся за 3,8 секунды[1][2][3][4][30], в то время как его максимальная скорость составляла более 310 км/ч[3][4][5][33].
В книге рекордов Гиннеса 2000 года CLK GTR записан как самый дорогой серийный автомобиль из когда-либо собранных в своё время. Его стоимость на тот момент составляла 1 547 620 долларов США[2].
Два автомобиля султана Брунея с правосторонним расположением руля были проданы с аукциона 28 октября 2009 года в Лондоне[34]. Купе серебряного цвета с интерьером в стиле тартан был продан за £616 000 ($973 834), тёмно-серебристый родстер с пурпурным интерьером обошёлся владельцу в £522 500 ($824 609)[35].
Родстер
Родстер Mercedes-Benz CLK GTR
После завершения работы над оригинальной партией из 20 автомобилей CLK GTR, специалисты Mercedes-AMG совместно с HWA AG[36] приступили к созданию родстера на базе гоночной модели. В результате в новой модификации отсутствовала крыша, а заднее крыло было заменено отдельным чёрным крылом, похожим на то, что применялось в гоночной версии CLK GTR. Кроме того, родстер отличается иной решёткой радиатора, в которую интегрирована большая фирменная звезда вместо небольшой версии, закреплённой на капоте[37]. Для укрепления конструкции, а также обеспечения безопасности пассажиров при опрокидывании, специалисты компании установили две дуги, интегрированные с подголовниками[37].
В общей сложности было собрано 6 автомобилей с открытым кузовом[36][37][38][39] (по другим данным — только 5[16][17][40]).
Модификации
CLK GTR Super Sport
Интерьер CLK GTR в кузове родстер, заказ №3, Германия
Фирма HWA AG, созданная основателем тюнинг-ателье AMG, представила собственную модификацию Mercedes-Benz CLK GTR под названием Super Sport (официально так именовалась только модель с #17, которая в данный момент находится в США)[41]. Автомобиль отличается от базовой версии высокой производительностью, достигаемой при помощи 7,3-литрового V12 двигателя, который устанавливался позже на суперкары Pagani Zonda и Mercedes-Benz SL73 AMG[10]. Мощность силового агрегата составляла по официальным данным компании HWA AG 664 лошадиные силы[42]. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что производительность автомобиля была гораздо выше и равнялась 720 лошадиным силам[10][41][43][44]. Модель также получила дополнительный передний сплиттер для лучшей стабильности на высоких скоростях. Точно известно о двух выпущенных экземплярах автомобиля (#03 и #17), но по неподтвержденным данным существует ещё три (прототип #2, шасси #01 и #13).
Технические характеристики CLK GTR Super Sport:
Максимальная скорость: > 320 км/ч[42].
Разгон 0-100 км/ч: 3,5 секунды[42].
Разгон 0-200 км/ч: 9,5 секунды[42].
Стоимость автомобиля на 2002 год составляла 1,25 миллионов долларов США[41]. Владельцами гиперкара стали частные лица из Дубая и Саудовской Аравии.
В 2012 году автомобиль CLK GTR Super Sport с пробегом в 1335 миль был выставлен на аукционе в Лондоне[44].
Примечания
↑ 1234567Paul Frere. Mercedes-Benz CLK-GTR: A Race Car You Can Drive on the Street (англ.). Road & Track (22 февраля 2016). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Tim Footman. Guinness World Records 2001. — Mint Publishers, Incorporated, 2000. — 288 с. — ISBN 9781892051011.
↑ 123Frank Oleski, Hartmut Lehbrink. Gericke’s 100 Jahre Sportwagen: 1905 — 2005 ; einhundert Jahre Sportwagengeschichte in einem Band / под ред. Hein Gericke. — 100 Jahre Sportwagen, 2004. — С. 423. — 480 с. — ISBN 9783938118009.
↑ 123Simona. 1998 Mercedes CLK-GTR (англ.). Top Speed (05.10.2010). Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 123 Mercedes-Benz super-sports cars from AMG (англ.). Daimler AG Media. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 1234Мэтт Мастер. TopGear. Лучшие автомобили всех времен = Top Gear: The Cool 500: The Coolest Cars Ever Made. — Litres, 2015. — С. 216. — 312 с. — ISBN 9785457937574.
↑ 12Dan Lienert. Hot Rod CLK (англ.). Forbes (05-11-2004). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ // Newsweek. — 1999. — Т. 134.
↑ Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (31 июля 2012). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Peter Parcon. Mercedes-Benz CLK GTR Spotted During The Monterey Car Week 2015 (англ.). Benz Insider (3 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Nauman Farooq. Mercedes-Benz CLK-GTR For Sale In Florida – Retro Resale (англ.). Auto Guide (11 марта 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Raphael Orlove. When Supercars Raced At Le Mans (англ.). Jalopnik (9 мая 2014). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Ciprian Florea. 1995 — 1997 McLaren F1 GTR (англ.). Top Speed (07-06-2016). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12 Legend 7: Mercedes-Benz CLK-GTR GT-racing sports car (англ.). Mercedes-Benz. Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Ronan Glon. 1990S REWIND: MERCEDES-BENZ CLK-GTR WITH 4 MILES WILL CROSS THE AUCTION BLOCK (англ.). Digital Trends (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Erick Ayapana. Mercedes CLK GTR Roadster headed to auction, bid starts at $2.1M // Motor Trend. — 2015. — 29 мая. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Máté Petrány. The Original Prototype For The Mercedes CLK-GTR Was A McLaren F1 GTR (англ.). Jalopnik (2/21/13). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ // NADA’s Automotive Executive. — NADA Services Corporation, 1997. — Т. 69. — С. 92.
↑ Brian Long. Porsche Racing Cars: 1976 to 2005. — Veloce Publishing Ltd, 2008. — С. 217. — 272 с. — ISBN 1904788459. — ISBN 9781904788454.
↑ Alan Henry. Mobil Formula 1 Motorsport Quiz Book. — Stopwatch, 1997. — С. 170—172. — 256 с. — ISBN 9781900032278. — ISBN 1900032279.
↑ Chris Wall. This Ultra-Rare Mercedes-Benz CLK GTR Can Be Yours For Just $2.6 Million (англ.). Car Buzz (20 November 2016). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Brad Anderson. Rare Mercedes-Benz CLK LM Shown at Chantilly 2015 (англ.). GT Spirit (8 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 123 // Automobile. — K-III Magazine Corporation, 1998. — Т. 13. — С. 16.
↑ Wouter Melissen. Mercedes-Benz CLR; the Flipping Le Mans Racer (англ.). Motor Authority (23 октября 2009). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Peter Schneider. Deutsche Autos im Bild: die Meilensteine von 1886 bis heute. — Motorbuch-Verlag, 2002. — С. 202. — 208 с. — ISBN 3613022338. — ISBN 9783613022331.
↑ Max-Gerrit von Pein, Thomas Wirth, Markus Bolsinger. Das Mercedes-Benz-Museum. — Stadler, 2006. — С. 222. — 240 с.
↑ 12Aaron Gold, ITV Ventures Limited. Parker’s Cars. — Hachette UK, 2015. — С. 63. — 96 с. — ISBN 184403853X. — ISBN 9781844038534.
↑ Mercedes Benz CLK-GTR – the Unique RHD versions (англ.). CARS UK (3 февраля 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 6,9 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Jonathan Wood. Dream machines: cars. — Barnes & Noble, 2003. — 96 с. — ISBN 0760738203. — ISBN 9780760738207.
↑ Mark Wan. Mercedes CLK GTR (1998) (англ.). Auto Zine. Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Jonathan, Wood. Ultimate History of Fast Cars. — Parragon, 2003. — 320 с. — ISBN 9781405415934.
↑ Two CLK GTRs Fall Under The Hammer (англ.). Piston Heads (24 сентября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ RM Auctions 2009 London results (англ.). Race Car (1 ноября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12DAVID TRAVER ADOLPHUS. One-of-six Mercedes-Benz CLK-GTR roadster goes up for auction (англ.). Road & Track (12 августа 2013). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Conner Golden. Rare 1998 Mercedes-Benz CLK GTR Roadster to be Auctioned at Goodwood (англ.). Automobile (29 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Jeff Glucker. Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Reportedly Driven Just Six Kilometers Heads To Auction (англ.). Motor Authority (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ CLK GTRs sell for £1.1m (англ.). Autocar (30 октября 2009). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ For Sale: Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster in Black (англ.). GTSpirit (27 сентября 2017). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Doug Mitchel, Tom Collins. Supercars Field Guide. — Krause Publications, 2005. — С. 267. — 408 с. — ISBN 9780896892279. — ISBN 0896892271.
↑ 1234 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 7,3 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ Kristen Lee. Listen to the Roar of this Mercedes CLK GTR AMG Super Sport (англ.). Road & Track (27 августа 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (2 августа 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
Литература
Mercedes-Benz CLK GTR — Википедия
Mercedes-Benz СLK GTR
Общие данные
Производитель:
Mercedes-AMG
Марка:
M120 (CLK GTR)
Тип:
бензиновый
Объём:
6898 см3
Максимальная мощность:
456,4 кВт (621 л. с.), при 6800 об/мин
Максимальный крутящий момент:
775 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Клапанов:
48
Макс. скорость:
320 км/ч
Разгон до 100 км/ч:
3,8[1][2][3][4] с
Диаметр цилиндра:
89 мм
Ход поршня:
92.4 мм
Степень сжатия:
10.5:1
Охлаждение:
жидкостное
Клапанной механизм:
DOHC
Материал блока цилиндров:
алюминий
Материал ГБЦ:
алюминий
Максимальные обороты:
7200
M297 (CLK GTR Super Sport)
Производитель:
HWA AG
Марка:
M297 (CLK GTR Super Sport)
Тип:
бензиновый
Объём:
7291 см3
Максимальная мощность:
664 л. с. (488 кВт [663 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент:
786 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация:
V12
Цилиндров:
12
Диаметр цилиндра:
91,5 мм
Ход поршня:
92,4 мм
секвентальная механическая 6-ступ.
Производитель:
Mercedes-AMG
Тип:
секвентальная механическая
Число ступеней:
6
Передаточные отношения:
Главная передача:
2.29
1 передача:
3.24
2 передача:
2.1
3 передача:
1.56
4 передача:
1.23
5 передача:
1.02
6 передача:
0.87
Механизм управления:
подрулевые лепестки
Переключение:
ручное
Характеристики
Массово-габаритные
Высота
1100–1164 мм
Колея задняя
1594 мм
Колея передняя
1665 мм
Масса
1000–1440 кг
На рынке
Похожие модели
McLaren F1 Porsche 911 GT1
Mercedes-Benz CLK GTR (C297[5]) — мелкосерийный двухместный спортивный автомобиль, а также изготавливавшийся на основе серийной модели гоночный автомобиль от подразделения Mercedes-AMG[1], специализирующегося на высокопроизводительных модификациях продукции компании Mercedes-Benz и представляющего её интересы в автоспорте. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT[6]. Автомобиль оснащался 6,9-литровым V12 двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров[5][1][7], которые предназначались для омологации гоночной модели[1][6][8][9].
После успехов автомобиля в 1997 году спорткар был модернизирован для участия в 24 часа Ле-Мана и переименован в CLK LM в 1998 году[6][10]. Производство обеих модификаций было завершено в 1999 году, а на смену им пришёл прототип Mercedes-Benz CLR[11].
История
Предпосылки
В связи с тем, что чемпионаты Deutsche Tourenwagen Meisterschaft / International Touring Car были закрыты в 1996 году, вместе с уходом из них компаний Opel и Alfa Romeo, у команды Mercedes-Benz не осталось серьёзных конкурентов. Благодаря успеху в серии BPR Global GT, которая впоследствии была реформирована в FIA GT[12], компания увидела возможность встретиться с такими конкурентами, как Porsche и Ferrari.
В 1997 году компания Mercedes-Benz приняла решение участвовать в соревнованиях класса FIA GT[13], но для омологации спортивного прототипа требовалось построить партию автомобилей, приспособленных для движения по обычным дорогам. Разработка нового спорткара заняла всего 128 дней[14].
Гоночная версия
CLK GTR
Mercedes-Benz CLK GTR, 1999 год
Следуя тем же идеям, которые компания Porsche применила при разработке и оммологации 911 серии, компания Mercedes-Benz поставила перед подразделением AMG задачу создать экстремальный гоночный автомобиль, который бы сохранял некоторые элементы классического автомобиля, предназначенного для езды в городе. В результате конструкторы Mercedes-AMG создали модель, которая позаимствовала некоторые элементы дизайна у CLK-класса[7], однако имела характеристики гоночного автомобиля. В качестве силового агрегата был установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz M120. Кузов выполнили полностью из углеродного волокна[15][16][17], дополнив его большим числом элементом аэродинамического дизайна и охлаждающими отверстиями.
Для тестирования автомобиля ещё до того, как шасси будет завершено, Mercedes-AMG пошли на необычную меру. В условиях строгой секретности компания выкупила заброшенный McLaren F1 GTR, чемпиона серии BPR GT, и применила к нему свои наработки, в том числе заменила двигатель BMW на собственный 6,0-литровый LS600[18]. Это позволило компании протестировать и усовершенствовать аэродинамику автомобиля ещё до того, как он был сконструирован.
Гигантский 612-сильный V12[6] двигатель рабочим объёмом 6,9 литра позволял CLK GTR набирать максимальную скорость в 330 км/ч и ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды[1]. С двигателем была интегрирована 6-ступенчатая секвентальная механическая коробка передач[19], которая управлялась подрулевыми лепестками[1]. Шасси — почти как у болида «Формулы-1»: керамические тормоза и независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, которая передаёт усилия на амортизаторы и пружины через специальную систему коромысел.
По завершению разработки компания выпустила автомобиль для участия в сезоне FIA GT 1997 года. Дебют модели состоялся на гоночной трассе Хоккенхаймринг 13 апреля[20]. Тогда, вопреки ожиданиям, выявились первые проблемы, связанные с тормозной системой. Тем не менее, в следующем раунде в Сильверстоуне CLK GTR впервые продемонстрировал себя, отстав от McLaren всего на 1 секунду. Четвёртый раунд проходил в Нюрбургринге, Германия. В этой гонке Mercedes-Benz успешно превзошёл команду McLaren, взяв первое и второе места. Команда закончила сезон с пятью дополнительными победами. Суммарный успех автомобиля оказался колоссальным: одержав 6 побед из 11 заездов[14] команда Mercedes-Benz доминировала в гонках. Победителем чемпионата тогда стал Бернд Шнайдер[21]. Через год автогонщик снова одержал победу и стал вице-чемпионом 1998 года.
В течение двух раундов чемпионата 1998 года Mercedes-Benz использовала CLK GTR. После на смену ему пришла модификация CLK LM.
CLK LM
После побед на чемпионате FIA GT компания Mercedes-Benz нацелилась на соревнования 24 часа Ле-Мана[22] в 1998 году, где они отсутствовали с 1991 года. Тем не менее, гонки подобного типа отличались от тех, что проводились в рамках FIA GT. По этой причине подразделение Mercedes-AMG приступило к модернизации CLK GTR для удовлетворения потребностей, необходимых для участия в гонках на треке в Ле-Мане.
В первую очередь конструкторы решили, что двигатель M120 (V12) не подходит гонок на выносливость, продолжительность которых составляет 24 часа. Было решено, что вместо него будет установлен двигатель, который компания использовала в группе С в конце 1980-х годов — M119 V8[23]. Инженеры отказались от применениями турбонагнетателей, которые применялись на M119 в группе С, но вместо них повысили рабочий объём силового агрегата понимая, что M119 будет иметь более высокую надёжность для высоких скоростей на дальние расстояния в то же время обладая той же производительностью, что и M120.
Помимо двигателя, конструкторы Mercedes-AMG также занялись модернизацией конструкции кузова автомобиля для того, чтобы последний лучше справлялся с высокими скоростями Ле-Мана. Для этого носовая часть кузова была занижена, а передние каналы охлаждения тормозов заменены одним большим отверстием в передней части автомобиля. Модификации подверглись также крыша и воздухозаборники двигателя. В результате работ, длившихся 190 дней[24], была представлена новая версия гоночного автомобиля, которая получила названием Mercedes-Benz CLK LM.
Тесты в 24 часа Ле-Мана показали, что автомобиль получился действительно скоростным. Команда из двух автомобилей взяла поул[24]. Тем не менее, вера инженеров Mercedes-AMG в то, что двигатель M119 лучше подходит для условий соревнований Ле-Мана, пошатнулась после того, как у обоих автомобилей случился отказ силовых агрегатов в течение первых нескольких часов гонки[24][25].
Вернувшись к FIA GT в 1998 году, компания заменила свои старые модели CLK GTR на новые CLK LM, что немедленно отразилось большим успехом. Два автомобиля легко одержали победу во всех оставшихся гонках (все 10 заездов), в том числе шести 1—2 финишах[2]. Это событие было занесено в книгу рекордов Гиннеса и снова подняло рейтинги Mercedes-Benz в автоспорте, в то время как Клаус Людвиг и Рикардо Зонта разделили звание чемпионов[26][27].
В течение сезона 1999 года ни один участник не пытался войти в класс GT1 в FIA GT за исключением команды Mercedes-Benz, которая вынудила FIA отменить данную серию[28] также, как это случилось с DTM / ITC два года ранее. По этой причине немецкая марка снова вернулась к планам по строительству полностью нового автомобиля, который бы исправил неудачи в Ле-Мане. Для этого не было необходимости в создании омологационной партии, поэтому подразделение Mercedes-AMG сразу же приступило к разработке Mercedes-Benz CLR.
Дорожная версия
Не смотря на то, что чемпионат класса FIA GT был отменён в 1999 году, компании необходимо было предоставить 25 обещанных тестовых прототипов. Первая версия серийной модели была собрана ещё в 1997 году в целях удовлетворения первоначальных требований FIA, однако автомобиль остался на счету компании. Позже, в период между зимой 1998 года и летом 1999 года, были собраны 25 экземпляров дорожной версии автомобиля. Все они собирались инженерами подразделения Mercedes-AMG на заводе в Аффальтербахе, Германия, и лишь незначительно отличались от гоночной модификации. Среди всей партии лишь два автомобиля были построены с правосторонним расположением руля специально для султана Брунея Хассанала Болкиаха[10][29]. Комфорт и внимание к мелочам при разработке автомобиля встали на последнее место, так как компания планировала не только предложить клиентам настоящий гоночный автомобиль, но и попытаться удержать цены на низком уровне. Тем не менее, для обивки салона была использована кожа, а для поддержания комфортной температуры установили систему кондиционирования воздуха[28]. Для безопасности в автомобиль интегрировали антиблокировочную систему (ABS)[30].
Дорожная версия сохранила большую часть конструкции оригинального CLK GTR, а не CLK LM, в том числе двенадцатицилиндровый двигатель и многие стилистические элементы кузова и интерьера (спортивные сиденья, трёхточечные ремни безопасности, двойные надувные подушки безопасности и иные решения[31]), за исключением заднего крыла — оно было интегрированным в отличие от спортивной модификации. Из решений, применявшихся на автомобилях CLK-класса, были использованы только приборная панель, передняя решётка радиатора и оптика (четыре передние фары)[32].
Британская инженерная компания Ilmor доработала двигатель[31], увеличив его рабочий объём с 6,0 до 6,9 литров. Это и другие изменения позволили повысить мощность силового агрегата до 612 л.с. (450 кВт), а крутящий момент до 775 Н·м. По заявлению подразделения Mercedes-AMG, разгон автомобиля с таким двигателем от 0 до 100 км/ч осуществлялся за 3,8 секунды[1][2][3][4][30], в то время как его максимальная скорость составляла более 310 км/ч[3][4][5][33].
В книге рекордов Гиннеса 2000 года CLK GTR записан как самый дорогой серийный автомобиль из когда-либо собранных в своё время. Его стоимость на тот момент составляла 1 547 620 долларов США[2].
Два автомобиля султана Брунея с правосторонним расположением руля были проданы с аукциона 28 октября 2009 года в Лондоне[34]. Купе серебряного цвета с интерьером в стиле тартан был продан за £616 000 ($973 834), тёмно-серебристый родстер с пурпурным интерьером обошёлся владельцу в £522 500 ($824 609)[35].
Родстер
Родстер Mercedes-Benz CLK GTR
После завершения работы над оригинальной партией из 20 автомобилей CLK GTR, специалисты Mercedes-AMG совместно с HWA AG[36] приступили к созданию родстера на базе гоночной модели. В результате в новой модификации отсутствовала крыша, а заднее крыло было заменено отдельным чёрным крылом, похожим на то, что применялось в гоночной версии CLK GTR. Кроме того, родстер отличается иной решёткой радиатора, в которую интегрирована большая фирменная звезда вместо небольшой версии, закреплённой на капоте[37]. Для укрепления конструкции, а также обеспечения безопасности пассажиров при опрокидывании, специалисты компании установили две дуги, интегрированные с подголовниками[37].
В общей сложности было собрано 6 автомобилей с открытым кузовом[36][37][38][39] (по другим данным — только 5[16][17][40]).
Видео по теме
Модификации
CLK GTR Super Sport
Интерьер CLK GTR в кузове родстер, заказ №3, Германия
Фирма HWA AG, созданная основателем тюнинг-ателье AMG, представила собственную модификацию Mercedes-Benz CLK GTR под названием Super Sport (официально так именовалась только модель с #17, которая в данный момент находится в США)[41]. Автомобиль отличается от базовой версии высокой производительностью, достигаемой при помощи 7,3-литрового V12 двигателя, который устанавливался позже на суперкары Pagani Zonda и Mercedes-Benz SL73 AMG[10]. Мощность силового агрегата составляла по официальным данным компании HWA AG 664 лошадиные силы[42]. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что производительность автомобиля была гораздо выше и равнялась 720 лошадиным силам[10][41][43][44]. Модель также получила дополнительный передний сплиттер для лучшей стабильности на высоких скоростях. Точно известно о двух выпущенных экземплярах автомобиля (#03 и #17), но по неподтвержденным данным существует ещё три (прототип #2, шасси #01 и #13).
Технические характеристики CLK GTR Super Sport:
Максимальная скорость: > 320 км/ч[42].
Разгон 0-100 км/ч: 3,5 секунды[42].
Разгон 0-200 км/ч: 9,5 секунды[42].
Стоимость автомобиля на 2002 год составляла 1,25 миллионов долларов США[41]. Владельцами гиперкара стали частные лица из Дубая и Саудовской Аравии.
В 2012 году автомобиль CLK GTR Super Sport с пробегом в 1335 миль был выставлен на аукционе в Лондоне[44].
Примечания
↑ 1234567Paul Frere. Mercedes-Benz CLK-GTR: A Race Car You Can Drive on the Street (англ.). Road & Track (22 февраля 2016). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Tim Footman. Guinness World Records 2001. — Mint Publishers, Incorporated, 2000. — 288 с. — ISBN 9781892051011.
↑ 123Frank Oleski, Hartmut Lehbrink. Gericke’s 100 Jahre Sportwagen: 1905 — 2005 ; einhundert Jahre Sportwagengeschichte in einem Band / под ред. Hein Gericke. — 100 Jahre Sportwagen, 2004. — С. 423. — 480 с. — ISBN 9783938118009.
↑ 123Simona. 1998 Mercedes CLK-GTR (англ.). Top Speed (05.10.2010). Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 123 Mercedes-Benz super-sports cars from AMG (англ.). Daimler AG Media. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 1234Мэтт Мастер. TopGear. Лучшие автомобили всех времен = Top Gear: The Cool 500: The Coolest Cars Ever Made. — Litres, 2015. — С. 216. — 312 с. — ISBN 9785457937574.
↑ 12Dan Lienert. Hot Rod CLK (англ.). Forbes (05-11-2004). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ // Newsweek. — 1999. — Т. 134.
↑ Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (31 июля 2012). Проверено 8 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Peter Parcon. Mercedes-Benz CLK GTR Spotted During The Monterey Car Week 2015 (англ.). Benz Insider (3 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Nauman Farooq. Mercedes-Benz CLK-GTR For Sale In Florida – Retro Resale (англ.). Auto Guide (11 марта 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Raphael Orlove. When Supercars Raced At Le Mans (англ.). Jalopnik (9 мая 2014). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Ciprian Florea. 1995 — 1997 McLaren F1 GTR (англ.). Top Speed (07-06-2016). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12 Legend 7: Mercedes-Benz CLK-GTR GT-racing sports car (англ.). Mercedes-Benz. Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Ronan Glon. 1990S REWIND: MERCEDES-BENZ CLK-GTR WITH 4 MILES WILL CROSS THE AUCTION BLOCK (англ.). Digital Trends (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Erick Ayapana. Mercedes CLK GTR Roadster headed to auction, bid starts at $2.1M // Motor Trend. — 2015. — 29 мая. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Máté Petrány. The Original Prototype For The Mercedes CLK-GTR Was A McLaren F1 GTR (англ.). Jalopnik (2/21/13). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ // NADA’s Automotive Executive. — NADA Services Corporation, 1997. — Т. 69. — С. 92.
↑ Brian Long. Porsche Racing Cars: 1976 to 2005. — Veloce Publishing Ltd, 2008. — С. 217. — 272 с. — ISBN 1904788459. — ISBN 9781904788454.
↑ Alan Henry. Mobil Formula 1 Motorsport Quiz Book. — Stopwatch, 1997. — С. 170—172. — 256 с. — ISBN 9781900032278. — ISBN 1900032279.
↑ Chris Wall. This Ultra-Rare Mercedes-Benz CLK GTR Can Be Yours For Just $2.6 Million (англ.). Car Buzz (20 November 2016). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Brad Anderson. Rare Mercedes-Benz CLK LM Shown at Chantilly 2015 (англ.). GT Spirit (8 сентября 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 123 // Automobile. — K-III Magazine Corporation, 1998. — Т. 13. — С. 16.
↑ Wouter Melissen. Mercedes-Benz CLR; the Flipping Le Mans Racer (англ.). Motor Authority (23 октября 2009). Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Peter Schneider. Deutsche Autos im Bild: die Meilensteine von 1886 bis heute. — Motorbuch-Verlag, 2002. — С. 202. — 208 с. — ISBN 3613022338. — ISBN 9783613022331.
↑ Max-Gerrit von Pein, Thomas Wirth, Markus Bolsinger. Das Mercedes-Benz-Museum. — Stadler, 2006. — С. 222. — 240 с.
↑ 12Aaron Gold, ITV Ventures Limited. Parker’s Cars. — Hachette UK, 2015. — С. 63. — 96 с. — ISBN 184403853X. — ISBN 9781844038534.
↑ Mercedes Benz CLK-GTR – the Unique RHD versions (англ.). CARS UK (3 февраля 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 6,9 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Jonathan Wood. Dream machines: cars. — Barnes & Noble, 2003. — 96 с. — ISBN 0760738203. — ISBN 9780760738207.
↑ Mark Wan. Mercedes CLK GTR (1998) (англ.). Auto Zine. Проверено 23 марта 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Jonathan, Wood. Ultimate History of Fast Cars. — Parragon, 2003. — 320 с. — ISBN 9781405415934.
↑ Two CLK GTRs Fall Under The Hammer (англ.). Piston Heads (24 сентября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ RM Auctions 2009 London results (англ.). Race Car (1 ноября 2009). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12DAVID TRAVER ADOLPHUS. One-of-six Mercedes-Benz CLK-GTR roadster goes up for auction (англ.). Road & Track (12 августа 2013). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Conner Golden. Rare 1998 Mercedes-Benz CLK GTR Roadster to be Auctioned at Goodwood (англ.). Automobile (29 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Jeff Glucker. Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Reportedly Driven Just Six Kilometers Heads To Auction (англ.). Motor Authority (20 мая 2015). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ CLK GTRs sell for £1.1m (англ.). Autocar (30 октября 2009). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ For Sale: Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster in Black (англ.). GTSpirit (27 сентября 2017). Проверено 22 марта 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Doug Mitchel, Tom Collins. Supercars Field Guide. — Krause Publications, 2005. — С. 267. — 408 с. — ISBN 9780896892279. — ISBN 0896892271.
↑ 1234 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 7,3 Ltr. (нем.). HWA AG. Проверено 24 января 2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ Kristen Lee. Listen to the Roar of this Mercedes CLK GTR AMG Super Sport (англ.). Road & Track (27 августа 2015). Проверено 10 января 2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7.3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (2 августа 2012). Проверено 10 января 2017. Архивировано 8 января 2017 года.
Литература
Mercedes-Benz CLK GTR — Википедия
Mercedes-Benz СLK GTR
Производитель
Mercedes-AMG
Годы производства
1997—1999
Сборка
Людвигсбург, Германия
Класс
спорткар
Тип кузова
2‑дв. купе (2‑мест.) 2‑дв. родстер (2‑мест.)
Компоновка
задняя среднемоторная, заднеприводная
M120 (CLK GTR)
Производитель
Mercedes-AMG
Марка
M120 (CLK GTR)
Тип
бензиновый
Объём
6898 см3
Максимальная мощность
456,4 кВт , при 6800 об/мин
Максимальный крутящий момент
775 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация
V12
Цилиндров
12
Клапанов
48
Макс. скорость
320
Разгон до 100 км/ч
3,8[1][2][3][4]
Диаметр цилиндра
89 мм
Ход поршня
92,4 мм
Степень сжатия
10,5:1
Охлаждение
жидкостное
Клапанной механизм
DOHC
Материал блока цилиндров
алюминий
Материал ГБЦ
алюминий
Максимальные обороты
7200
M297 (CLK GTR Super Sport)
Производитель
HWA AG
Марка
M297 (CLK GTR Super Sport)
Тип
бензиновый
Объём
7291 см3
Максимальная мощность
664 л. с. (488 кВт [663 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент
786 Н·м, при 5250 об/мин
Конфигурация
V12
Цилиндров
12
Диаметр цилиндра
91,5 мм
Ход поршня
92,4 мм
секвентальная механическая 6-ступ.
Производитель
Mercedes-AMG
Тип
секвентальная механическая
Число ступеней
6
Главная передача
2,29
1 передача
3,24
2 передача
2,1
3 передача
1,56
4 передача
1,23
5 передача
1,02
6 передача
0,87
Механизм управления
подрулевые лепестки
Переключение
ручное
Длина
4855 мм
Ширина
1950 мм
Высота
1100–1164 мм
Колёсная база
2670 мм
Колея задняя
1594 мм
Колея передняя
1665 мм
Масса
1000–1440 кг
Похожие модели
McLaren F1 Porsche 911 GT1
Сегмент
S-сегмент
Медиафайлы на Викискладе
Mercedes-Benz CLK GTR (C297[5]) — мелкосерийный двухместный спортивный автомобиль, а также изготавливавшийся на основе серийной модели гоночный автомобиль от подразделения Mercedes-AMG[1], специализирующегося на высокопроизводительных модификациях продукции компании Mercedes-Benz и представляющего её интересы в автоспорте. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT[6]. Автомобиль оснащался 6,9-литровым V12 двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров[1][5][7], которые предназначались для омологации гоночной модели[1][6][8][9].
После успехов автомобиля в 1997 году спорткар был модернизирован для участия в 24 часа Ле-Мана и переименован в CLK LM в 1998 году[6][10]. Производство обеих модификаций было завершено в 1999 году, а на смену им пришёл прототип Mercedes-Benz CLR[11].
История
Предпосылки
В связи с тем, что чемпионаты Deutsche Tourenwagen Meisterschaft / International Touring Car были закрыты в 1996 году, вместе с уходом из них компаний Opel и Alfa Romeo, у команды Mercedes-Benz не осталось серьёзных конкурентов. Благодаря успеху в серии BPR Global GT, которая впоследствии была реформирована в FIA GT[12], компания увидела возможность встретиться с такими конкурентами, как Porsche и Ferrari.
В 1997 году компания Mercedes-Benz приняла решение участвовать в соревнованиях класса FIA GT[13], но для омологации спортивного прототипа требовалось построить партию автомобилей, приспособленных для движения по обычным дорогам. Разработка нового спорткара заняла всего 128 дней[14].
Гоночная версия
CLK GTR
Mercedes-Benz CLK GTR, 1999 год
Следуя тем же идеям, которые компания Porsche применила при разработке и оммологации 911 серии, компания Mercedes-Benz поставила перед подразделением AMG задачу создать экстремальный гоночный автомобиль, который бы сохранял некоторые элементы классического автомобиля, предназначенного для езды в городе. В результате конструкторы Mercedes-AMG создали модель, которая позаимствовала некоторые элементы дизайна у CLK-класса[7], однако имела характеристики гоночного автомобиля. В качестве силового агрегата был установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz M120. Кузов выполнили полностью из углеродного волокна[15][16][17], дополнив его большим числом элементом аэродинамического дизайна и охлаждающими отверстиями.
Для тестирования автомобиля ещё до того, как шасси будет завершено, Mercedes-AMG пошли на необычную меру. В условиях строгой секретности компания выкупила заброшенный McLaren F1 GTR, чемпиона серии BPR GT, и применила к нему свои наработки, в том числе заменила двигатель BMW на собственный 6,0-литровый LS600[18]. Это позволило компании протестировать и усовершенствовать аэродинамику автомобиля ещё до того, как он был сконструирован.
Гигантский 612-сильный V12[6] двигатель рабочим объёмом 6,9 литра позволял CLK GTR набирать максимальную скорость в 330 км/ч и ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды[1]. С двигателем была интегрирована 6-ступенчатая секвентальная механическая коробка передач[19], которая управлялась подрулевыми лепестками[1]. Шасси — почти как у болида «Формулы-1»: керамические тормоза и независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, которая передаёт усилия на амортизаторы и пружины через специальную систему коромысел.
По завершению разработки компания выпустила автомобиль для участия в сезоне FIA GT 1997 года. Дебют модели состоялся на гоночной трассе Хоккенхаймринг 13 апреля[20]. Тогда, вопреки ожиданиям, выявились первые проблемы, связанные с тормозной системой. Тем не менее, в следующем раунде в Сильверстоуне CLK GTR впервые продемонстрировал себя, отстав от McLaren всего на 1 секунду. Четвёртый раунд проходил в Нюрбургринге, Германия. В этой гонке Mercedes-Benz успешно превзошёл команду McLaren, взяв первое и второе места. Команда закончила сезон с пятью дополнительными победами. Суммарный успех автомобиля оказался колоссальным: одержав 6 побед из 11 заездов[14] команда Mercedes-Benz доминировала в гонках. Победителем чемпионата тогда стал Бернд Шнайдер[21]. Через год автогонщик снова одержал победу и стал вице-чемпионом 1998 года.
В течение двух раундов чемпионата 1998 года Mercedes-Benz использовала CLK GTR. После на смену ему пришла модификация CLK LM.
CLK LM
После побед на чемпионате FIA GT компания Mercedes-Benz нацелилась на соревнования 24 часа Ле-Мана[22] в 1998 году, где они отсутствовали с 1991 года. Тем не менее, гонки подобного типа отличались от тех, что проводились в рамках FIA GT. По этой причине подразделение Mercedes-AMG приступило к модернизации CLK GTR для удовлетворения потребностей, необходимых для участия в гонках на треке в Ле-Мане.
В первую очередь конструкторы решили, что двигатель M120 (V12) не подходит гонок на выносливость, продолжительность которых составляет 24 часа. Было решено, что вместо него будет установлен двигатель, который компания использовала в группе С в конце 1980-х годов — M119 V8[23]. Инженеры отказались от применениями турбонагнетателей, которые применялись на M119 в группе С, но вместо них повысили рабочий объём силового агрегата понимая, что M119 будет иметь более высокую надёжность для высоких скоростей на дальние расстояния в то же время обладая той же производительностью, что и M120.
Помимо двигателя, конструкторы Mercedes-AMG также занялись модернизацией конструкции кузова автомобиля для того, чтобы последний лучше справлялся с высокими скоростями Ле-Мана. Для этого носовая часть кузова была занижена, а передние каналы охлаждения тормозов заменены одним большим отверстием в передней части автомобиля. Модификации подверглись также крыша и воздухозаборники двигателя. В результате работ, длившихся 190 дней[24], была представлена новая версия гоночного автомобиля, которая получила название Mercedes-Benz CLK LM.
Тесты в 24 часа Ле-Мана показали, что автомобиль получился действительно скоростным. Команда из двух автомобилей взяла поул[24]. Тем не менее, вера инженеров Mercedes-AMG в то, что двигатель M119 лучше подходит для условий соревнований Ле-Мана, пошатнулась после того, как у обоих автомобилей случился отказ силовых агрегатов в течение первых нескольких часов гонки[24][25].
Вернувшись к FIA GT в 1998 году, компания заменила свои старые модели CLK GTR на новые CLK LM, что немедленно отразилось большим успехом. Два автомобиля легко одержали победу во всех оставшихся гонках (все 10 заездов), в том числе шести 1—2 финишах[2]. Это событие было занесено в книгу рекордов Гиннеса и снова подняло рейтинги Mercedes-Benz в автоспорте, в то время как Клаус Людвиг и Рикардо Зонта разделили звание чемпионов[26][27].
В течение сезона 1999 года ни один участник не пытался войти в класс GT1 в FIA GT за исключением команды Mercedes-Benz, которая вынудила FIA отменить данную серию[28] также, как это случилось с DTM / ITC два года ранее. По этой причине немецкая марка снова вернулась к планам по строительству полностью нового автомобиля, который бы исправил неудачи в Ле-Мане. Для этого не было необходимости в создании омологационной партии, поэтому подразделение Mercedes-AMG сразу же приступило к разработке Mercedes-Benz CLR.
Дорожная версия
Не смотря на то, что чемпионат класса FIA GT был отменён в 1999 году, компании необходимо было предоставить 25 обещанных тестовых прототипов. Первая версия серийной модели была собрана ещё в 1997 году в целях удовлетворения первоначальных требований FIA, однако автомобиль остался на счету компании. Позже, в период между зимой 1998 года и летом 1999 года, были собраны 25 экземпляров дорожной версии автомобиля. Все они собирались инженерами подразделения Mercedes-AMG на заводе в Аффальтербахе, Германия, и лишь незначительно отличались от гоночной модификации. Среди всей партии лишь два автомобиля были построены с правосторонним расположением руля специально для султана Брунея Хассанала Болкиаха[10][29]. Комфорт и внимание к мелочам при разработке автомобиля встали на последнее место, так как компания планировала не только предложить клиентам настоящий гоночный автомобиль, но и попытаться удержать цены на низком уровне. Тем не менее, для обивки салона была использована кожа, а для поддержания комфортной температуры установили систему кондиционирования воздуха[28]. Для безопасности в автомобиль интегрировали антиблокировочную систему (ABS)[30].
Дорожная версия сохранила большую часть конструкции оригинального CLK GTR, а не CLK LM, в том числе двенадцатицилиндровый двигатель и многие стилистические элементы кузова и интерьера (спортивные сиденья, трёхточечные ремни безопасности, двойные надувные подушки безопасности и иные решения[31]), за исключением заднего крыла — оно было интегрированным в отличие от спортивной модификации. Из решений, применявшихся на автомобилях CLK-класса, были использованы только приборная панель, передняя решётка радиатора и оптика (четыре передние фары)[32].
Британская инженерная компания Ilmor доработала двигатель[31], увеличив его рабочий объём с 6,0 до 6,9 литров. Это и другие изменения позволили повысить мощность силового агрегата до 612 л.с. (450 кВт), а крутящий момент до 775 Н·м. По заявлению подразделения Mercedes-AMG, разгон автомобиля с таким двигателем от 0 до 100 км/ч осуществлялся за 3,8 секунды[1][2][3][4][30], в то время как его максимальная скорость составляла более 310 км/ч[3][4][5][33].
В книге рекордов Гиннеса 2000 года CLK GTR записан как самый дорогой серийный автомобиль из когда-либо собранных в своё время. Его стоимость на тот момент составляла 1 547 620 долларов США[2].
Два автомобиля султана Брунея с правосторонним расположением руля были проданы с аукциона 28 октября 2009 года в Лондоне[34]. Купе серебряного цвета с интерьером в стиле тартан был продан за £616 000 ($973 834), тёмно-серебристый родстер с пурпурным интерьером обошёлся владельцу в £522 500 ($824 609)[35].
Родстер
Родстер Mercedes-Benz CLK GTR
После завершения работы над оригинальной партией из 20 автомобилей CLK GTR, специалисты Mercedes-AMG совместно с HWA AG[36] приступили к созданию родстера на базе гоночной модели. В результате в новой модификации отсутствовала крыша, а заднее крыло было заменено отдельным чёрным крылом, похожим на то, что применялось в гоночной версии CLK GTR. Кроме того, родстер отличается иной решёткой радиатора, в которую интегрирована большая фирменная звезда вместо небольшой версии, закреплённой на капоте[37]. Для укрепления конструкции, а также обеспечения безопасности пассажиров при опрокидывании, специалисты компании установили две дуги, интегрированные с подголовниками[37].
В общей сложности было собрано 6 автомобилей с открытым кузовом[36][37][38][39] (по другим данным — только 5[16][17][40]).
Модификации
CLK GTR Super Sport
Интерьер CLK GTR в кузове родстер, заказ №3, Германия
Фирма HWA AG, созданная основателем тюнинг-ателье AMG, представила собственную модификацию Mercedes-Benz CLK GTR под названием Super Sport (официально так именовалась только модель с #17, которая в данный момент находится в США)[41]. Автомобиль отличается от базовой версии высокой производительностью, достигаемой при помощи 7,3-литрового V12 двигателя, который устанавливался позже на суперкары Pagani Zonda и Mercedes-Benz SL73 AMG[10]. Мощность силового агрегата составляла по официальным данным компании HWA AG 664 лошадиные силы[42]. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что производительность автомобиля была гораздо выше и равнялась 720 лошадиным силам[10][41][43][44]. Модель также получила дополнительный передний сплиттер для лучшей стабильности на высоких скоростях. Точно известно о двух выпущенных экземплярах автомобиля (#03 и #17), но по неподтвержденным данным существует ещё три (прототип #2, шасси #01 и #13).
Технические характеристики CLK GTR Super Sport:
Максимальная скорость: > 320 км/ч[42].
Разгон 0-100 км/ч: 3,5 секунды[42].
Разгон 0-200 км/ч: 9,5 секунды[42].
Стоимость автомобиля на 2002 год составляла 1,25 миллионов долларов США[41]. Владельцами гиперкара стали частные лица из Дубая и Саудовской Аравии.
В 2012 году автомобиль CLK GTR Super Sport с пробегом в 1335 миль был выставлен на аукционе в Лондоне[44].
Примечания
↑ 1234567Paul Frere. Mercedes-Benz CLK-GTR: A Race Car You Can Drive on the Street (англ.). Road & Track (22 февраля 2016). Дата обращения 8,01.2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Tim Footman. Guinness World Records 2001. — Mint Publishers, Incorporated, 2000. — 288 с. — ISBN 9781892051011.
↑ 123Frank Oleski, Hartmut Lehbrink. Gericke’s 100 Jahre Sportwagen: 1905 — 2005 ; einhundert Jahre Sportwagengeschichte in einem Band / под ред. Hein Gericke. — 100 Jahre Sportwagen, 2004. — С. 423. — 480 с. — ISBN 9783938118009.
↑ 123Simona. 1998 Mercedes CLK-GTR (англ.). Top Speed (05,10.2010). Дата обращения 24,01.2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 123 Mercedes-Benz super-sports cars from AMG (англ.). Daimler AG Media. Дата обращения 24,01.2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ 1234Мэтт Мастер. TopGear. Лучшие автомобили всех времен = Top Gear: The Cool 500: The Coolest Cars Ever Made. — Litres, 2015. — С. 216. — 312 с. — ISBN 9785457937574.
↑ 12Dan Lienert. Hot Rod CLK (англ.). Forbes (05-11-2004). Дата обращения 23,03.2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ // Newsweek. — 1999. — Т. 134.
↑ Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7,3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (31 июля 2012). Дата обращения 8,01.2017. Архивировано 8 января 2017 года.
↑ 1234Peter Parcon. Mercedes-Benz CLK GTR Spotted During The Monterey Car Week 2015 (англ.). Benz Insider (3 сентября 2015). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Nauman Farooq. Mercedes-Benz CLK-GTR For Sale In Florida – Retro Resale (англ.). Auto Guide (11 марта 2012). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Raphael Orlove. When Supercars Raced At Le Mans (англ.). Jalopnik (9 мая 2014). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Ciprian Florea. 1995 — 1997 McLaren F1 GTR (англ.). Top Speed (07-06-2016). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12 Legend 7: Mercedes-Benz CLK-GTR GT-racing sports car (англ.). Mercedes-Benz. Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Ronan Glon. 1990S REWIND: MERCEDES-BENZ CLK-GTR WITH 4 MILES WILL CROSS THE AUCTION BLOCK (англ.). Digital Trends (20 мая 2015). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Erick Ayapana. Mercedes CLK GTR Roadster headed to auction, bid starts at $2,1M // Motor Trend. — 2015. — 29 мая. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Máté Petrány. The Original Prototype For The Mercedes CLK-GTR Was A McLaren F1 GTR (англ.). Jalopnik (2/21/13). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ // NADA’s Automotive Executive. — NADA Services Corporation, 1997. — Т. 69. — С. 92.
↑ Brian Long. Porsche Racing Cars: 1976 to 2005. — Veloce Publishing Ltd, 2008. — С. 217. — 272 с. — ISBN 1904788459. — ISBN 9781904788454.
↑ Alan Henry. Mobil Formula 1 Motorsport Quiz Book. — Stopwatch, 1997. — С. 170—172. — 256 с. — ISBN 9781900032278. — ISBN 1900032279.
↑ Chris Wall. This Ultra-Rare Mercedes-Benz CLK GTR Can Be Yours For Just $2,6 Million (англ.). Car Buzz (20 November 2016). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ Brad Anderson. Rare Mercedes-Benz CLK LM Shown at Chantilly 2015 (англ.). GT Spirit (8 сентября 2015). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 123 // Automobile. — K-III Magazine Corporation, 1998. — Т. 13. — С. 16.
↑ Wouter Melissen. Mercedes-Benz CLR; the Flipping Le Mans Racer (англ.). Motor Authority (23 октября 2009). Дата обращения 23,03.2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Peter Schneider. Deutsche Autos im Bild: die Meilensteine von 1886 bis heute. — Motorbuch-Verlag, 2002. — С. 202. — 208 с. — ISBN 3613022338. — ISBN 9783613022331.
↑ Max-Gerrit von Pein, Thomas Wirth, Markus Bolsinger. Das Mercedes-Benz-Museum. — Stadler, 2006. — С. 222. — 240 с.
↑ 12Aaron Gold, ITV Ventures Limited. Parker’s Cars. — Hachette UK, 2015. — С. 63. — 96 с. — ISBN 184403853X. — ISBN 9781844038534.
↑ Mercedes Benz CLK-GTR – the Unique RHD versions (англ.). CARS UK (3 февраля 2009). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 6,9 Ltr. (нем.). HWA AG. Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 12Jonathan Wood. Dream machines: cars. — Barnes & Noble, 2003. — 96 с. — ISBN 0760738203. — ISBN 9780760738207.
↑ Mark Wan. Mercedes CLK GTR (1998) (англ.). Auto Zine. Дата обращения 23,03.2017. Архивировано 23 марта 2017 года.
↑ Jonathan, Wood. Ultimate History of Fast Cars. — Parragon, 2003. — 320 с. — ISBN 9781405415934.
↑ Two CLK GTRs Fall Under The Hammer (англ.). Piston Heads (24 сентября 2009). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ RM Auctions 2009 London results (англ.). Race Car (1 ноября 2009). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12DAVID TRAVER ADOLPHUS. One-of-six Mercedes-Benz CLK-GTR roadster goes up for auction (англ.). Road & Track (12 августа 2013). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Conner Golden. Rare 1998 Mercedes-Benz CLK GTR Roadster to be Auctioned at Goodwood (англ.). Automobile (29 мая 2015). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ Jeff Glucker. Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Reportedly Driven Just Six Kilometers Heads To Auction (англ.). Motor Authority (20 мая 2015). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ CLK GTRs sell for £1,1m (англ.). Autocar (30 октября 2009). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ For Sale: Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster in Black (англ.). GTSpirit (27 сентября 2017). Дата обращения 22,03.2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
↑ 123Doug Mitchel, Tom Collins. Supercars Field Guide. — Krause Publications, 2005. — С. 267. — 408 с. — ISBN 9780896892279. — ISBN 0896892271. Архивная копия от 9 января 2017 на Wayback Machine
↑ 1234 Mercedes-Benz CLK-GTR Coupe 7,3 Ltr. (нем.). HWA AG. Дата обращения 24,01.2017. Архивировано 24 января 2017 года.
↑ Kristen Lee. Listen to the Roar of this Mercedes CLK GTR AMG Super Sport (англ.). Road & Track (27 августа 2015). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 10 января 2017 года.
↑ 12Paul Milligan. Rare Mercedes supercar with 7,3-litre engine and just 1,335 miles on the clock set to fetch £1m at auction (англ.). Daily Mail (2 августа 2012). Дата обращения 10,01.2017. Архивировано 8 января 2017 года.
Литература
Mercedes AMG CLK GTR за 5 миллионов долларов
Pebble Beach Concours, который состоится уже в августе, каждый год собирает отличные автомобили на своей площадке. А на аукционе продаются настоящие музейные экспонаты. В этом году на продажу выставят Ford GT40, занявший третье место в Ле Мане (на том самом историческом подиуме Ford) и Ferrari 250 GTO, которые могут стать самыми дорогими автомобилями, когда-либо проданными на аукционе. И, естественно, есть еще несколько более современных экземпляров. Например, этот Mercedes AMG CLK GTR. Иначе как потрясающим, назвать его не получается.
CLK GTR был разработан специально для участия в Чемпионате FIA GT, как и Porsche 911 GT1 и McLaren F1 GTR. Но, чтобы иметь право выступать в гоночной серии, производители должны были построить и продать 25 дорожных версий своих автомобилей. Этот CLK GTR девятый из тех 25 — 20 купе и 5 родстеров. Изначально он был продан в Германии, затем в 2005 году переехал в Гонконг, а в настоящее время проживает в США. Несмотря на трех владельцев, у него пробег менее 1 500 километров и во всех смыслах он безупречен.
Конечно, он больше похож на Ford GT, ведь первоначально он разрабатывался как гоночный автомобиль для профессиональных соревнований. В отличие от McLaren F1, который сначала появился как просто спорткар. У дорожных версий CLK была ABS, кондиционер и два небольших отсека для вещей, но в остальном они были практически полностью идентичны гоночным автомобилям Mercedes серии GT1. Это значит 6,9-литровый V12 установленный ближе к центру, шестиступенчатую секвентальную коробку передач с лепестками на руле, а количество спойлеров, крыльев и диффузоров больше, чем у обычного частного джета.
Разработанный в рекордные сроки перед открытием сезона в Хоккенхайме (потребовалось всего 128 дней от чертежей на бумаге до начала тестирования готового автомобиля), CLK GTR в первом сезоне доминировал. Mercedes выиграл Кубок конструкторов, а пилот команды Бернд Шнайдер титул Чемпиона.
Аукцион состоится 25 августа в Монтерее — как раз недалеко от Pebble Beach. Если кто-то нацелится на покупку лота N9, ему понадобится выложить от 4 250 000 до 5 250 000 долларов.
Лабораторная работа «Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали)»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Седельниковский агропромышленный техникум»
Лабораторная работа
Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали)
МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик
Составил: Баранов Владимир Ильич мастер производственного обучения
Седельниково, Омской области, 2017
Министерство образования Омской области БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»
Рекомендации разработаны в соответствии с Письмом Минобразования РФ от 05 апреля 1999 N 16-52-58 ин/16-13 «О рекомендациях по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», требованиями ФГОС СПО, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации приказ № 464 от 14 июня 2013 года.
МДК 01.02 Устройство,техническоеобслуживание и ремонтавтомобилей
Тема: Кривошипно-шатунный механизм.
Тема занятия: лабораторная работа«Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали)».
Время: 2 часа.
Цели работы: закрепить знания по устройству и взаимодействию деталей кривошипно-шатунного механизма (КШМ), изучить последовательность их разборки и сборки; научиться выпрессовывать и запрессовывать гильзы цилиндров, снимать и устанавливать на место головку блока цилиндров, поддон картера, заменять прокладки.
Задачи занятия:
Обучающие:
Формирование и усвоение приемов проведения разборочно-сборочных работ кривошипно-шатунного механизма.
Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-сборочных кривошипно-шатунного механизма.
Развивающие:
Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Воспитательные:
Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам, работать в коллективе и команде.
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.
Дидактические задачи:
Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению разборочно-сборочных работ с изучением деталей кривошипно-шатунного механизма.
Требования к результатам усвоения учебного материала.
Студент в ходе освоения темы занятия и выполнения лабораторной работы должен:
иметь практический опыт:
— снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля.
уметь:
— снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.
знать:
— устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
— назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.
В ходе занятия у студентов формируются
Профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Литература:
Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей: учеб. пособие для нач. проф. образования /Ф.И. Ламака. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.
Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб.пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Жолобов Л.А., Конаков А.М. Ж-79 Устройство и техническое обслуживание автомобилей категорий «В» и «С» на примере ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301 «Бычок». Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (НЕПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ)
Цели работы: закрепить знания по устройству и взаимодействию деталей кривошипно-шатунного механизма (КШМ), изучить последовательность их разборки и сборки; научиться выпрессовывать и запрессовывать гильзы цилиндров, снимать и устанавливать на место головку блока цилиндров, поддон картера, заменять прокладки.
Оборудование: двигатели автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, Волга», ЯМЗ в сборе; детали КШМ; съемники гильз цилиндров, приспособления для разборки головок цилиндров; стенд для разборки двигателя; пресс; наборы рожковых и торцевых ключей; динамометрическая рукоятка.
Содержание работы: изучить механизмы, входящие в состав двигателя, разобрать один-два двигателя. Используя плакат и альбом, изучить группу неподвижных деталей, входящих в состав КШМ.
Описание устройства. Блок цилиндров является базовым элементом двигателя. Блоки цилиндров изготовляют из легированных серых чугунов (например, двигатели автомобилей ЗИЛ-433100 и КамАЗ-5320) или из алюминиевого сплава (автомобили ИЖ-2126, ГАЗ-3307, -3102). Для обеспечения геометрических форм и предотвращения коробления блоки цилиндров после отливки подвергают искусственному старению.
Материалы. Блоки цилиндров могут изготовляться из легированных серых чугунов (двигатели автомобилей Chevrolet Captiva, Hyundai Accent, Kia Rio, Renault Logan, Ford Focus, Chevrolet Niva, ЗИЛ-433110, КамАЗ всех модификаций, семейства ВАЗ и др.) или
алюминиевого сплава (двигатели автомобилей ИЖ-2126, ГАЗ-3307, «Волга» ГАЗ-3102, -3110 и их модификации, большинстводвигателей автомобилей семейств а «ГАЗель», ГАЗ-3302, ГАЗ-33021, ГАЗ-33023, ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057 и др.).
Блоки цилиндров из чугуна отливают как единое целое с цилиндрами (автомобили ВАЗ) или они могут иметь вставныегильзы цилиндров (автомобили КамАЗ-5320, ЗИЛ-433100). Блоки цилиндров, отлитые из алюминиевого сплава, имеютвставные гильзы цилиндров (автомобили «ГАЗель» всех модификаций, ГАЗ-3307, ИЖ-2126). Блок цилиндров двигателя составляет одно целое с верхним картером. Сложной конструкцией отличаютсяблоки цилиндров V-образных двигателей. Так, блок цилиндровдвигателя ЯМЗ-740, отлитый из специального чугуна с высокимимеханическими свойствами, разделен на четыре отсека, в каждом из которых располагается по одному цилиндру из левого и правого рядов. Перегородки имеют специальное силовое оребрение и вместе с боковыми стенками картера и цилиндровойчастью блока создают жесткую конструкцию. В V-образных ирядных двигателях высокая жесткость блока обеспечивается тем, что плоскость разъема картера и поддона расположена значительнониже оси коленчатого вала. Для правильной установки гильзцилиндров в нижней части блока цилиндров выполнены специальныегнезда, а на гильзах имеются установочные буртики. В двигателях автомобилей ЗИЛ-433100 и автомобилей марки КамАЗ верхние края гильз центрируются в специальных гнездах блока цилиндров, а автомобилей «ГАЗель», «Волга», ГАЗ-3307 — прокладкой головки блока цилиндров. Для большего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,01 …0,02 мм. Для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости гильзы цилиндров уплотняют: в двигателе автомобиля «ГАЗель» — прокладкой из мягкой меди толщиной 0,3 мм; в двигателе автомобиля ГАЗ-31029 «Волга» — прокладками из красной меди. В двигателе
автомобиля ЗИЛ-433100 по нижнему посадочному пояскугильзы уплотнены двумя кольцами из маслобензостойкой резины и верхним кольцом с конической наружной поверхностью дляпредотвращения кавитации. В двигателе ЯМЗ-740 нижний поясгильзы уплотнен двумя резиновыми кольцами, которые устанавливаютв канавки блока.
В двигателях с V-образным расположением цилиндров один изрядов смещен вперед относительно другого, что необходимо дляустановки двух шатунов на общую шатунную шейку коленчатоговала. В двигателе ЯМЗ-740 смещен вперед правый ряд, а в двигателе
ЗИЛ-645 — левый ряд. Снизу картер закрыт поддоном, который одновременно является резервуаром для моторного масла.
Гильзы цилиндров отливают из специального чугуна с перлитной структурой. Рабочая поверхность гильзы закаливается токами высокой частоты, шлифуется и полируется. Цилиндры со сменными мокрыми гильзами отличаются высокой ремонтопригодностью
и простотой в эксплуатации. Ремонт цилиндров, отлитых как одно целое, более сложный, так как при выходе из строя одного цилиндра (например, в случае задира зеркала цилиндра) необходимо растачивать и шлифовать все цилиндры. Для запрессовки и выпрессовки гильз в блок цилиндров двигателя используют приспособление «модель 2500». В V-образных двигателях между цилиндрами находится впускной трубопровод.
Головки блока цилиндровотливают из легированного чугуна (двигатель ЗИЛ-635 автомобиля ЗИЛ-433100, двигатель Д-245.12 автомобиля ЗИЛ-5301) или алюминиевого сплава (двигатели автомобилей «Волга», «ГАЗель», ИЖ-2126). В рядных и V-образныхдвигателях (кроме двигателя автомобилей марки КамАЗ) головка блока цилиндров одного ряда общая.
Порядок разборки двигателя
1) установить двигатель на стенд для разборки и надежно закрепить;
2) отсоединить провода от свечей зажигания, распределителя и катушки зажигания;
3) отвернуть гайки держателя проводов и снять его вместе с проводами;
4) отвернуть и снять винт крепления распределителя;
5) отсоединить трубки подачи топлива от топливного насоса, отстойника и карбюратора;
6) отвернуть болты и снять топливный насос;
7) отвернуть гайку и снять фильтр тонкой очистки топлива;
8) отвернуть гайку и снять кронштейн фильтра тонкой очистки топлива;
9) отвернуть штуцеры и снять трубопроводы, идущие от карбюратора к датчику пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала;
10) отвернуть гайки и снять карбюратор с прокладкой;
12) отвернуть болты, снять датчик пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала двигателя и его прокладки;
13) снять соединительный шланг перепускного канала рубашки охлаждения двигателя;
14) отвернуть и снять кран отопителя;
15) отвернуть и снять маслопроводы, идущие от крышки распределительных зубчатых колес и поддона картера к масляному радиатору, а также от фильтра к магистральному каналу;
16) отвернуть гайки и снять корпус жидкостного насоса и смазочную трубку пневмоцентробежного датчика ограничителя частоты вращения коленчатого вала;
17) отвернуть гайки и снять генератор;
18) отвернуть гайки и снять впускную трубу вместе с маслоналивным патрубком, фильтром ценробежной очистки масла и прокладкой впускной трубы;
19) отвернуть гайки и снять выпускные коллекторы с прокладками;
20) отвернуть болты и снять стартер;
21) отвернуть гайки, снять картер и механизм сцепления;
22) отвернуть гайки и снять масляный насос с прокладкой;
27) отвернуть болты крепления поддона картера и осторожно снять масляный картер, не повреждая прокладки;
28) отвернуть болты и снять шкив коленчатого вала;
29) отвернуть храповик и снять ступицу шкива коленчатого вала;
30) отвернуть гайки и снять крышку распределительных зубчатых колес;
31) расшплинтовать или отвернуть штампованные контргайки иотвернуть гайки крышки нижней головки шатуна, затем снять крышку подшипника и вкладыши;
32) вынуть поршень с шатуном и поставить крышку подшипника и вкладыш на место, привернуть к шатуну. Таким образом поочередно вынуть все поршни; с помощью приспособления выпрессовать из блока цилиндров гильзы и снять прокладки гильз;
33) отвернуть болты крепления коренных подшипников коленчатого вала и держателя задней уплотнительной манжеты, снять крышки с вкладышами, запомнить порядок, в котором они снимались;
34) вынуть из опор коленчатый вал;
35) на специальных стендах разобрать головки блока цилиндров.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каково назначение кривошипно-шатунногомеханизма?
МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
по профессии 23.01.03 Автомеханик
Составил: Баранов Владимир Ильич мастер производственного обучения
Седельниково, Омская область, 2017
Целью настоящих тестов является закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического материала по теме «Кривошипно-шатунный механизм», входящей в состав МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» профессии 23.01.03 «Автомеханик». Тесты составлены в соответствии с требованиями программы профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», по профессии 23.01.03 «Автомеханик», 1 курс.
ТЕСТ
«Кривошипно-шатунный механизм»
1.Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленчатый вал, гильза цилиндров
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера
2.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов
3.Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера
4.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
6.Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленчатый вал
7.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы
8.Что означает выражение: «На двигателе установлены мокрые гильзы?»
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается воздухом
9.Что такое камера сгорания?
а) объем между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в ВМТ
б) весь объем расположенный под поршнем
в) объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.
10.Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗиЛ-508?
а) 8головок
б) 4головки
в) 2головки
г) 1головку.
11.Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с определенным усилием
12.Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время работы
13.Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана
14.Каким способом фиксируется поршневой палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными болтами
15.По назначению поршневые кольца делятся на:
а) уплотнительные и маслосъемные
б) компрессионные и уплотнительные
в) компрессионные и маслосъемные.
г) уплотнительные и стопорные
16.Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях?
а) верхнее
б) нижнее
в) среднее.
17. Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем?
А поршневой палец
б) шатун
в) шатунный подшипник.
18. Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленчатого вала 8-ми цилиндрового V-образного двигателя?
а) один
б) два
в) четыре.
г) восемь
19. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленчатый вал на котором
а) 4коренных и 4шатунных шеек
б) 5коренных и 4шатунных шеек
в) 4коренных и 5шатунных шеек
г) 5коренных и 5шатунных шеек.
20. Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой?
а) для соединения шатуна с поршнем
б) для соединения шатуна с коленчатым валом
в) для соединения шатуна с поршневым пальцем.
Эталон ответов:
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
Ответ
в
в
в
б
б
б
б
Вопрос
8
9
10
11
12
13
14
Ответ
б
а
в
в
в
б
а
Вопрос
15
16
17
18
19
20
ответ
в
а
б
б
б
б
Критерии оценок тестирования:
Оценка «отлично» 18-20 правильных ответов из 20 предложенных вопросов;
Оценка «хорошо» 14-17 правильных ответов из 20 предложенных вопросов;
Оценка «удовлетворительно» 10-13 правильных ответов из 20 предложенных вопросов;
Оценка неудовлетворительно» 0-9 правильных ответов из 20 предложенных вопросов.
Список литературы
Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Жолобов Л.А., Конаков А.М. Ж-79 Устройство и техническое обслуживание автомобилей категорий «В» и «С» на примере ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301 «Бычок». Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.
назовите пожалуйста подвижные элементы кшм
Поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
коленвал, порши с кольцами, шатуны, поршневые пальцы, маховик
Шатун и поршень.
КШМ, это командно штабная машина? Ну, там много разных подвижных элементов. Водитель если душара, то он самый подвижный
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) состоит из подвижных и неподвижных деталей. К подвижным деталям относятся: шатун, поршень с кольцами, поршневой палец, коленчатый вал двигателя, маховик. К неподвижным механизмам кривошипно-шатунного механизма относятся: блок-картер, поддон картера, головка цилиндров, крепежные детали, гильзы цилиндров, крышки блока, прокладки, полукольца коленчатого вала.
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) состоит из подвижных и неподвижных деталей. К подвижным деталям относятся: шатун, поршень с кольцами, поршневой палец, коленчатый вал двигателя, маховик. К неподвижным механизмам кривошипно-шатунного механизма относятся: блок-картер, поддон картера, головка цилиндров, крепежные детали, гильзы цилиндров, крышки блока, прокладки, полукольца коленчатого вала.
Поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Контроль знаний: тест «Кривошипно-шатунный механизм»
МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
по профессии 23.01.03 Автомеханик
Составил: Баранов Владимир Ильич мастер производственного обучения
Седельниково, Омская область, 2017
Целью настоящих тестов является закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического материала по теме «Кривошипно-шатунный механизм», входящей в состав МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» профессии 23.01.03 «Автомеханик». Тесты составлены в соответствии с требованиями программы профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», по профессии 23.01.03 «Автомеханик», 1 курс.
ТЕСТ
«Кривошипно-шатунный механизм»
1.Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленчатый вал, гильза цилиндров
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера
2.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов
3.Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера
4.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
6.Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленчатый вал
7.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы
8.Что означает выражение: «На двигателе установлены мокрые гильзы?»
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается воздухом
9.Что такое камера сгорания?
а) объем между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в ВМТ
б) весь объем расположенный под поршнем
в) объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.
10.Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗиЛ-508?
а) 8головок
б) 4головки
в) 2головки
г) 1головку.
11.Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с определенным усилием
12.Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время работы
13.Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана
14.Каким способом фиксируется поршневой палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными болтами
15.По назначению поршневые кольца делятся на:
а) уплотнительные и маслосъемные
б) компрессионные и уплотнительные
в) компрессионные и маслосъемные.
г) уплотнительные и стопорные
16.Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях?
а) верхнее
б) нижнее
в) среднее.
17. Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем?
А поршневой палец
б) шатун
в) шатунный подшипник.
18. Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленчатого вала 8-ми цилиндрового V-образного двигателя?
а) один
б) два
в) четыре.
г) восемь
19. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленчатый вал на котором
а) 4коренных и 4шатунных шеек
б) 5коренных и 4шатунных шеек
в) 4коренных и 5шатунных шеек
г) 5коренных и 5шатунных шеек.
20. Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой?
а) для соединения шатуна с поршнем
б) для соединения шатуна с коленчатым валом
в) для соединения шатуна с поршневым пальцем.
Список литературы
Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Жолобов Л.А., Конаков А.М. Ж-79 Устройство и техническое обслуживание автомобилей категорий «В» и «С» на примере ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301 «Бычок». Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.
Тест на знание КШМ
Дополните
1. KШM ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ШАТУНА ВО_____ ДВИЖЕНИЕ ВАЛА.
2. ШАТУН СОЧЛЕНЕН С ПОРШНЕМ ПРИ ПОМОЩИ ПОРШНЕВОГО ______.
Выберите номера всех правильных ответов
3. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:
1) серый чугун;
2) углеродистая сталь;
3) легированная сталь;
4) алюминиевый сплав.
5) высокопрочная легированная сталь.
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАТУНОВ
6) серый чугун;
7) углеродистая сталь;
8) легированная сталь;
9) алюминиевый сплав;
10) высокопрочная легированная сталь.
4. ДЕЗАКСАЖ:
1) уплотнение камеры сгорания;
2) ограничение частоты вращения;
3) смещение оси поршневого пальца относительно оси цилиндра
С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ
4) разноса двигателя;
5) прорыва газов в картер;
6) стука поршня о стенку цилиндра.
5. ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА МОКРОГО ТИПА, ТАК КАК ОНА:
1) контактирует с топливом;
2) омывается горячими газами;
3) смазывается моторным маслом;
4) запрессовывается в блок со смазкой;
5) омывается охлаждающей жидкостью.
6. БАЗОВОЙ ДЕТАЛЬЮ КШМ И ВСЕГО ДВИГАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ:
1) шатун;
2) маховик;
3) головка блока;
4) коленчатый вал;
5) блок цилиндров.
7. ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ КШМ:
1) шатун;
2) маховик;
3) клапаны;
4) поршень;
5) головка блока;
6) поддон картера;
7) блок цилиндров;
8) коленчатый вал;
9) поршневой палец;
10) пружины клапанов;
11) поршневые кольца;
12) прокладка головки блока.
8. НЕПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ КШМ:
1) шатун;
2) маховик;
3) клапаны;
4) поршень;
5) головка блока;
6) поддон картера;
7) блок цилиндров;
8) коленчатый вал;
9) поршневой палец;
10) пружины клапанов;
11) поршневые кольца;
12) прокладка головки блока.
9. ПРОРЕЗИ НА ЮБКЕ ПОРШНЯ ДЛЯ:
1) снижения нагрева;
2) уменьшения массы поршня;
3) увеличения прочности поршня;
4) компенсации теплового расширения;
5) отвода масла со стенок цилиндра.
10. МАССЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА:
1) 1-2 г;
2) 2-8 г;
3) 10-15 г;
4) 20-30 г.
11. ЗАМКИ ТРЕХ КОМПРЕССИОННЫХ КОЛЕЦ РАСПОЛАГАЮТ ПОД УГЛОМ ДРУГ К ДРУГУ:
1) 45°;
2) 90°;
3) 100°;
4) 120°;
5) 180°;
6) 270°.
12. СПОСОБЫ УПЛОТНЕНИЯ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА
1) прокладкой головки блока;
2) асбестовым шнуром;
3) резиновыми кольцами;
4) самоподжимным сальником;
5) медным кольцом.
13. МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННОГО СПЛАВА ВКЛАДЫШЕЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА:
1) сталь;
2) медь;
3) свинцовистая бронза;
4) оловянистый алюминиевый сплав.
Установите соответствие
14. НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (РИС. 2.1):
№ ПОЗИЦИИ
a) 1; b) 2; c) 3 d) 4 е) 5.
НАЗВАНИЕ
I. Щека;
II. Носок;
III. Хвостовик;
IV. Шатунная шейка;
V. Коренная шейка.
Рис. 2.1. Коленчатый вал
Выберите номера всех правильных ответов
15. ОТВЕРСТИЯ В КОЛЕНЧАТОМ ВАЛУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ К ШАТУННЫМ ПОДШИПНИКАМ:
1) масла;
2) воздуха;
3) охладителя;
4) горючей смеси;
5) картерных газов;
6) сжиженного газа.
16. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ФИКСИРУЕТСЯ ОТ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ:
1) стопорной шайбой;
2) упорными кольцами;
3) упорными вкладышами;
4) упорными шарикоподшипниками
СО СТОРОНЫ
5) центральной части;
6) носка или хвостовика.
17. МАТЕРИАЛ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:
1) сталь;
2) чугун;
3) титан;
4) алюминиевый сплав.
18. ТЕМПЕРАТУРА («с) НАГРЕВА ПОРШНЯ В МАСЛЕ ПРИ ЕГО СБОРКЕ С ПАЛЬЦЕМ:
1) 45-50;
2) 80-100;
3) 120-150;
4) 180-200.
19. МАСЛОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО СЛУЖИТ ДЛЯ:
1) упрочения поршня;
2) снижения детонации;
3)уплотнения цилиндра;
4) уменьшения массы поршня;
5) снятия излишка масла со стенок;
6) уменьшения расхода масла на угар.
Установите соответствие
20. НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПОРШНЯ (РИС. 2.2):
№ ПОЗИЦИИ
a) 1;
b) 2;
с ) 3
d) 4.
НАЗВАНИЕ
I. Юбка;
II. Днище;
III. Головка;
IV. Уплотняющий пояс.
21. КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ:
1) серого чугуна;
2) легированной стали;
3) низкоуглеродистой стали;
4) среднеуглеродистой стали;
5) модифицированного чугуна
МЕТОДОМ:
6) литья;
7)сварки;
8) штамповки.
22. ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА:
1) шлифуют;
2) полируют;
3) азотируют;
4) хромируют;
5) цементируют;
6) закаливают ТВЧ;
7) подвергают отпуску
С ЦЕЛЬЮ:
8) придания товарного вида;
9) повышения жесткости вала; 10) повышения износостойкости.
И снова здравствуйте, дорогие читатели моего блога. Сегодня, как всегда, рассматриваем тему, связанную с автомобилем. Особое внимание уделим такому узлу, как замок зажигания ВАЗ 2110. Кратко пробежимся: предназначение, строение, причины неисправности, починка.
Соединительное звено целого организма
Бытует ошибочное мнение у большинства автовладельцев, что главное в машине это мотор, трансмиссия, шасси. Кто-то спросит, а почему ошибочное? Необходимо рассматривать машину как единый, целый организм. А все узлы, агрегаты исключительно как составляющие звенья.
К примеру, поломка системы запуска приведет к тому, что транспорт остановится и не сможет продолжить движение. Требуется оперативная починка. Как удачно подобран пример — тема сегодняшней статьи. А, впрочем, читателю соглашаться или нет с моим высказыванием, решать индивидуально.
Расположение и схема платы
У всей линейки жигули, замок находится с правой стороны от рулевого колеса, вшитый в пластиковый короб, представлен в виде целостного блока с дюралевого сплава. С тыльной стороны к которому подведена плата с контактными разъемами (всего 8). Контактная группа из проводов имеет строго свое предназначение, схема (распиновка) такова:
Микровыключатель ключа;
Масса для дверцы водителя;
Схема на стартер для подачи «плюса»;
12 Вт. для подачи на систему запуска;
Ноль на ключ, когда он находится в замочной скважине;
Подсветка гнезда замка;
Напряжение непосредственно от аккумулятора;
Резервное гнездо для подключения иных приборов на усмотрение водителя.
Несмотря на то, продаются замки старого и нового образца, с подсветкой и без, строение сердцевины и контактной платы абсолютно идентичны. Когда схема подключения проводов не совпадает, внимательно смотрите инструкцию по эксплуатации.
Положение ключа
Основная позиция – это «0», когда система полностью обесточена;
Отметка «I» укажет, что система активна, включена. Возможно включить габариты, фары, указатели поворотов, «дворники», загорается информативная панель приборов, активируется печной отопитель, накаляются нити обогрева заднего стекла автомобиля, лампой на консоли показывается состояние агрегатов;
Ключ на отметке «II»: силовой агрегат авто запущен. Но для самого старта мотора перемещения ключа в позицию «II» недостаточно. Необходимо провернуть чуть далее, до упора. Напряжение поступит на стартер авто, который даст запуск двигателю. После удачного старта, ключ сам вернется в положение «II», стартер отключится, двигатель внутреннего сгорания продолжит работать. Иногда двигатель заводится не с первого раза.
Признаки неисправности
После запуска мотора, автоключ не возвращается в позицию «II». Это свидетельствует о том, что личинка замка зажигания уже сильно изношенна, слабость возвратной пружины, сопротивление снизилось. В этот момент стартер и мотор работают одновременно, что губительно для обоих узлов автомобиля. Систематические подобные «запуски» приведут к тому, что владельцу придется покупать новые «щетки» на стартер, хуже когда стартер целиком. А это не из дешевых удовольствий. Ремонт пружины не проводится, поэтому покупка новой обязательна.
Механические повреждения из-за попытки угона транспортного средства злоумышленниками;
Не работает система целиком: из-за неаккуратного обращения непосредственно самим водителем. Не секрет, что манеры, стиль вождения у каждого из нас свой. Одни бережно относятся к своим «любимцам», иные меняют их как перчатки.
Пути решения
Водители без опыта, как показывает практика, при первой же поломке, бегут на СТО, авторынки для покупки нового замка зажигания, отдавая свои кровные деньги. Мой совет, не спешите этого делать. Возможно, причина вовсе пустяковая, не стоит таких растрат. Своими руками замена займет не более 5 минут. Если не уверенны, обратитесь к высококвалифицированному электрику на СТО для проведения диагностики, выявления неисправности. Имея навыки, разберите замок и устраните поломку. Замок от Приоры похож по конструкции с младшими и старшими моделями, к примеру, на ВАЗ 2107, и на ВАЗ 2114 аналогично строение.
Как заменить и разобрать?
Снять клемму на аккумуляторе с отметкой «-». Если имеется центральный тумблер в автомобиле, то можно его выключить.
С помощью крестообразной отвертки отвинчиваем саморезы в нижней части кожуха рулевого колеса.
Снимаем непосредственно сам кожух.
Накидным ключом на «8» отвинчиваем крепежные болты замка зажигания, отсоединяем контактную плату.
Если поломка в сердцевине, то меняем ее целиком на новую, если поврежден контакт, то меняем плату.
Сборка проводится в аналогичном порядке, только в обратном порядке. Упаковка электропроводки должна проводиться бережно, без повреждений.
Для тех, кто неуверен, можно использовать руководство по эксплуатации авто, где подробно описан тот или иной узел, схема подключения, сборки, приложены фото.Согласитесь, что разница в цене существенная, то ли покупать замок целиком, то ли только сердцевину.
Рекомендация: хорошего качества запчасти, комплектующие у Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ). Приобретайте, не пожалеете. Интернет магазин поможет оперативно купить деталь напрямую от производителя. Для выбора той или иной марки, обязательно прочтите отзывы покупателей, просмотрите видео уроки.
Главное при запуске автомобиля использовать родной ключ, который «идет» с завода. Так как иммобилайзер, это своеобразное противоугонное средство, которое не даст запуск двигателю.Электроцепь выведена на сигнализацию авто или центральный замок.
При потере, выхода со строя автоключа, по каким-либо причинам, необходимо обратиться в сертифицированные сервисные центры для изготовления дубликата. Некоторые «умельцы» умудряются деактивировать иммобилайзер, но это подобно отключению антивирусника на компьютере. Вы бы это сделали? Сомневаюсь. Сколько стоит ремонт можно только догадываться.
На этом рассмотрение темы окончено. Очень надеюсь, что статья окажется полезной для многих читателей. По многочисленным просьбам автолюбителей, в следующих статьях рассмотрим такие темы, как инжектор, бортовой компьютер выдает ошибки ВАЗ 2114, полетел тросик сцепления на ВАЗ 2114, что делать. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.
У владельцев машин вопрос как поменять замок зажигания на ваз 2110, не часто, но возникает. Иногда прибор работает с перебоями, заедает, зажигание включается, а стартер нет. Не всегда сразу необходима замена. Временами замок зажигания на ваз 2110 нуждается в ремонте. Сложность заключается в том, что параллельно возникает другой вопрос: как на 2110 поменять замок на двери, поскольку на вазе они совпадают.
Выявление неисправности
Прежде чем заняться вопросом как поменять замок зажигания на ваз 2110, нужно выяснить характер неисправностей. Как проверить замок зажигания ваз 2110 описывается в инструкции.
1-резерв; 2-минус подсветка; 3-стартер; 4-плюс после замка зажигания; 5-резерв; 6-плюс подсветка; 7-постоянный плюс; 8-постоянный плюс.
1-5
На ваз 2110 используется для иммобилайзера. Можно подключить любой прибор по желанию.
1-6
Подсветка замка.
INT
На ваз 2107 это освещение, дворники, омыватель постоянный плюс.
50
Стартер.
30/1
Постоянный плюс.
15
Появляющийся плюс при включении замка зажигания.
Выявления неисправностей замка зажигания на ваз 2110 проводится по следующим этапам:
Отсоединятся аккумулятор.
С колонки вала рулевого колеса демонтируется кожух. Для этого откручивается несколько винтов.
Сзади вынимается разъем замка.
С помощью прибора мультиметра, проверяются напряжения в контактных группах. Установленный ключ, переключается в различных положениях.
Напряжение на 8 и 30 контактах присутствует только при нулевом положении ключа.
В 1 положении включаются обслуживающие приборы: повороты, фары и обогрев стекла.
Во 2 положении подача напряжения идет на приборы, связанные с работой двигателя.
В 3 положении приводится в работу стартер. Затем ключ возвращается в первоначальное положение.
Если наблюдаются перебои в процессе проверки, то замок зажигания на ваз 2110 требует разборки и ремонта.
Порядок разборки и замены
Когда источник неисправности выявлен, сразу возникает вопрос: как разобрать замок зажигания на ваз 2110.
Для этого, сначала он снимается. Поскольку подготовительные работы были уже сделаны, осталось провести следующие действия:
Откручиваются болты крепления корпуса.
Вынимается, сделанная из пластикового материала крышка. Снимается замок.
Замена личинки
Перед тем как поменять замок зажигания на ваз, иногда достаточно заменить личинку.
Процесс состоит из нескольких шагов:
С боковой части вынимается малого диаметра штифт, держащий личинку. Работа проводится с применением тонкой отвертки и молотка.
Старая личинка вынимается, а новая устанавливается.
С целью проверки, руль поворачивается и проверяется надежность заклинивания.
Иногда делается регулировка блокировки.
После замены отработанного элемента нужно знать, как собрать замок зажигания ваз 2110. Такой процесс идет точно в обратной последовательности.
Замена контактной группы
Зная как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, не всегда в этом есть необходимость. Ингода выходит из строя контактная группа, которая, как и личинка, меняется.
Ее замена проводится в следующем порядке:
Пронумеровываются все контакты перед их отсоединением.
Затем они отсоединяются.
Снимаются 2 защелки.
Старая группа вынимается, а на ее место устанавливается новая.
Затем, в обратном порядке, ведется сборка узла.
Полная замена замка
Умельцы, которые знают, как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, давно поняли, что этот процесс значительно легче, чем заниматься заменой отдельных деталей конструкции.
После отсоединения аккумуляторной батареи, снятия рулевого кожуха и откручивания болтов, идет отсоединение штекера и выемка замка. На этом операция по удалению старого узла заканчивается. На его место устанавливается новое изделие.
Если остались вопросы как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, рекомендую ознакомиться с этим видео:
Выбор нового замка
Мало знать, как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками нужно еще сделать правильный выбор нового изделия. Существующие поддельные варианты, которые длительное время не выхаживают.
В процессе выбора обращается внимание на следующие критерии:
Существующие артикулы замков зажигания на ваз 2110, которые отличаются надежностью, например: замок ВАЗ 2110-3704005-30.
Профессиональные советы
Такие советы носят следующий характер:
Даже имея понятия о правилах замены личинок и контактной группы лучше воздержаться от этой работы. Процесс ремонта является сложным и трудоемким. Если иметь понятие как поменять замок зажигания на ваз 2110, то лучше делать замену узла целиком.
В качестве смазывающего материала личинки применяется графитовая смазка. Она уменьшает риск закусывания детали.
Даже зная как на ваз 2110 поменять замок зажигания, а также как на ваз 2110 как поменять замок на двери, в процессе работы следует отдавать предпочтение фирменным изделиям.
Процедура по замене замка зажигания на ваз 2110 относится к несложным видам ремонтных работ. Даже новичок не будет испытывать больших проблем. Главное иметь под руками необходимые приборы и инструменты, а также хорошо ознакомиться с инструкцией.
Замок зажигания ваз 2110
Когда на поворот ключа в замке автомобиль не реагирует, двигатель не запускается, не включаются приборы, либо сам ключ вращается с заеданием, с усилием тогда ремонт замка зажигания ваз 2110 решит проблему. Существуют два способа решения такой проблемы замена и ремонт. Ремонт замка своими руками обойдется дешевле замены, однако замена, возможно, будет быстрее и, разумеется, надежнее. В любом случае делать выводы наспех не стоит, сначала лучше выяснить причину неисправности.
Назначение замка
Замок представляет собой прерыватель, размыкающий и замыкающий контакты, необходимые для запуска и работы мотора. Изначально он предназначался для того, чтобы уберечь машину от угона. Сейчас же, когда угонщики способны взломать даже сложнейшие электронные замки и противоугонные системы нового поколения, как противоугонное средство он потерял свою значимость. Поломка этого прибора создает водителям массу неприятностей, а некоторые даже меняют его на «пусковую» кнопку. Рассмотрим, как продиагностировать замок зажигания ваз 2110, ремонт или все же замена, решите сами.
Определяем неисправности
Чтобы выявить неисправности замка достаточно его протестировать (проверить тестером), для этого:
Снимаем с аккумулятора клеммы
Откручиваем кожух вокруг рулевой колонки
Отключаем разъем замка
Вставляем ключ и проверяем с помощью омметра сопротивление его контактов при переключении режимов 1, 2, 3 с помощью ключа
Когда замок зажигания полностью исправен, сопротивление выбранных нами контактов должно соответствовать нулю
Тестером проверяем сопротивление контактов замка
Рассмотрим цепи, которые размыкаются и замыкаются при разных положениях ключа, на фото ниже таблицы приводим схему:
Ключ находится в положении
Контакты (схема ниже) под напряжением
Замыкаемые цепи
Положение 0 ( значит выключено)
Контакт 30
Отсутствуют
Положение I (зажигание)
Контакты 30-15
Цепь Системы зажигания, запущено возбуждение генератора, питание фар, сигнализации поворотов, панели контрольных приборов, «дворников» и омывателей стекла, запитан электродвигатель вентилятора печки, включен обогрев заднего стекла и прикуриватель
Положение II (стартер)
Контакты 30-15 и 30-50
Запуск стартера, так же под напряжением все приборы положения I
Электрическая схема работы замка ваз2110
Схема «распиновки» замка:
Контакт 1 -приходит 12Вольт для микро выключателя вставленного ключа
Контакт 2 -приходит масса (нуль) при открывании водительской дверцы
Контакт 3 -уходит 12Вольт к стартеру (на контакт 50)
Контакт 4 -уходит 12Вольт после подключения зажигания (на контакт 15)
Контакт 5-уходит 12Вольт при воткнутом в замок ключе на 5 к контакту БСК
Контакт 6-приходит 12Вольт на подсветку личинки замка
Контакт 7 -приходит 12Вольт от аккумулятора ( на контакт 30)
Контакт 8 -не используется
Снимаем замок
После того, как мы проверили состояние замка по электрической схеме пора снимать с ваз 2110 замок зажигания, ремонт удобнее выполнять при снятом замке:
И так мы уже сняли клеммы с аккумулятора, а так же пластиковые кожухи с рулевой колонки (для этого открутив снизу винты крепления)
Отсоедините под рулевые переключатели (для этого просто отщелкните защелки) и возьмите нехитрый инструмент – молоток, зубило и плоскогубцы
Для большей безопасности болты, крепящие замок зажигания имеют срезанные головки
Поэтому придется откручивать их с помощью зубила и молотка
Откручиваем болты замка, используя зубило и молоток
Теперь можно откручивать болты уже плоскогубцами
Снимаем скобу с колонки
Снять замок зажигания
Разбираем замок
Чтобы заменить лампочку подсветки:
Отсоединяем разъем
Снимаем патрон с лампочкой, воспользовавшись маленькими пассатижами
Чтобы заменить контактную группу:
Отводим отверткой защелки
Затем снимаем всю контактную группу
Чтобы поменять микро выключатель:
Надо отвернуть три винтика, воспользовавшись крестовой отверткой
Снимаем стержень
Отжимаем фиксатор
Вынимаем микро выключатель
Напоминаем, что замок зажигания, имеет свой номер по каталогу 2110-3704005 либо KZ-881, на случай если будете покупать новый. После ремонта прикручиваем все назад в обратной последовательности, рекомендуем прикрутить замок болтами, имеющими отрывные головки, чтоб не упрощать задачу угонщикам.
Замена личинки замка
Иногда возникают неприятности, когда ключ плохо проворачивается либо плохо вставляется в замок. Решается проблема заменой личинки, цена которой меньше полной стоимости замка в сборе, вам понадобятся для этого:
Молоток
Плоскогубцы
Зубило
Тонкое сверло и дрель
Отвертка крестовая
Отвертка тонкая часовая
Новая личинка с ключами
Приступаем к замене
Заменить без проблем личинку замка вам поможет наша инструкция:
Выполняем все действия, как и в предыдущей статье, обесточиваем электрическую систему машины, снимаем кожухи с колонки
Приступать к замене личинки замка уже можно сейчас, не снимая сам замок
Для этого надо лишь вытащить боковой штифт, который удерживает ее в замке
Для этого нам и нужна часовая отвертка, выбиваем штифт, постукивая по ней молотком
Когда штифт так просто не вынимается, можно высверлить личинку с помощью дрели и тонкого сверла
Чтобы вынуть замок прежде, чем приступать к замене личинки, тогда сначала отворачиваем болты, которыми крепится выключатель зажигания
Их головки срезаны, так что действуйте молотком и зубилом, а затем плоскогубцами
Затем с рулевой колонки снимается скоба и сам замок зажигания, не забудьте отсоединить электрический разъем
Отворачиваем винт крепления реле, вытаскиваем его из-под панели, потом отсоединяем разъем
Отсоединяем проводок «массы» от реле
Отверткой крестовой открутите винт, и отожмите защелку
Теперь снимаем крышку и группу контактов
Снимаем замок
Вынимаем личинку, как выше описано
Производим замену
Перед постановкой замка зажигания на место, в него необходимо воткнуть ключ и повернуть в позицию «I», для того, чтобы защелка, которая будет блокировать механизм рулевого вала, спряталась в корпусе замка
Устанавливаем замок зажигания на рулевую колонку вместе со скобой крепления и закручиваем новые болты, имеющие отрывные головки ключом «10» Извлекаем ключ и проверяем работу механизма блокирующего рулевой вал
Если фиксации вала не произошло, тогда необходимо отрегулировать расположение замка зажигания относительно рулевой колонки, чтобы защелка замка точно входила в паз рулевого вала
Затем затягиваем отрывные болты, пока не отломаются отрывные головки
Проблемы с модулем зажигания
Модуль зажигания является электронным аналогом трамблера(см.Устройство трамблера ваз: отличие контактной и бесконтактной систем зажигания и регулировка опережения зажигания) и катушки зажигания. Неисправный модуль может подвести в неподходящий момент, по знаменитому закону подлости. Его проверка и выявление неисправностей займут не более часа, зато позволит вовремя определить приближение серьезных проблем.
Модуль зажигания ваз2110
Основной признак неисправности модуля проявляется в отсутствии искры в одном либо сразу нескольких цилиндрах
При этом двигатель троит, либо не запускается вообще
Второе распространенное явление — сбой во времени цикла зажигания, из-за которого невозможно согласованное взаимодействие поршневой и газораспределительной системы с модулем
Существует несколько методов выявления неисправности модуля
Проверяем наличие искры
Такой способ наиболее пригоден для того, чтобы проверить модуль в «полевых» условиях. Однако он требует наличия под рукой хотя бы одной новой свечи в запасе вашего автомобиля:
Поочередно снимаем с крышки ГБЦ свечные колпаки, вставляем новую свечу, которую заземляем на массу либо на корпус
Вращаем стартер, если искры нет, значит, проблема кроется не в свечах, и нам следует продолжить исследование системы зажигания
Попробуем заменить броне провод на том колпаке, на котором замечено отсутствие искры
На крышке модуля все провода пронумерованы, поэтому снимите провод с неработающего контакта и поставьте на работающий (поменяем их местами)
Таким образом, мы проверим состояние самих соединительных контактов и целостность жилы
Если появляется искра после смены провода нерабочего на рабочий, значит проблема была в проводе
Если проблема осталась, значит для ваз 2110, ремонт модуля зажигания неизбежен, либо замена при невозможности ремонта
При полном отсутствии искры на всех свечах, означает выход из строя модуля или его высоковольтной катушки
В автомобилях, имеющих инжекторный впрыск топлива, возможно сбита электронная система управляющая зажиганием и распределением подачи топлива, признаки такого сбоя как при поломке модуля зажигания
Для ремонта модуля потребуются отвертка, паяльник и запасные детали, если вам спешить некуда, тогда можно сесть дома и спокойно разобрать его и перепаять, предварительно посмотрев видео, по этому вопросу
Зачастую гораздо быстрее заменить модуль зажигания либо высоковольтные броне провода на аналогичные, купленные или снятые с автомобиля такой же марки на время
Замена происходит не долго, модуль снимается проще трамблера, номера цилиндров на нем всегда отмечены
Эта операция позволяет определить общие неисправности всей системы без лишних усилий в некоторых случаях
Вот и все, желаем успехов в самостоятельном ремонте и устранении неполадок.
По каким признакам распознать плохой контакт в замке зажигания?
Чтобы понять причины и распознать симптомы неисправной контактной группы замка зажигания, необходимо иметь общее представление о том, что она собой представляет, особенности ее работы и возможные причины, способные привести к неисправности.
Сама по себе контактная группа замка зажигания это центральное звено в системе, отвечающей за запуск автомобиля. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ, группа способствует замыканию соответствующих контактов, в результате чего определенные электропотребители получают необходимое подключение к системе.
Что может случиться с замком зажигания
В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.
Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.
В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.
Наиболее распространенные дефекты
Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:
разрядился аккумулятор;
клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
неисправность переключателя;
ошибка в системе безопасности;
неисправность соленоида;
при провороте двигателя он все равно не заводится.
Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.
Механическая неисправность
Данная категория причин неисправностей контактных групп состоит в том, что сами Контакты и дорожки поддаются неизбежному истиранию. Это может произойти по нескольким веским причинам:
Долгий период использования.
Облом контактов и других составляющих.
Нарушения из-за перегрева.
Низкое качество металлических элементов системы.
В любом из случаев стоит заменить штырек личинки замка зажигания либо замок целиком.
Электрическая неисправность
К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.
В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле. Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.
Подключение контактов к замку зажигания
В зависимости от способа подвода проводов к механизму будет зависеть сложность процедуры подключения. В любом случае, подключение может быть осуществлено только при наличии проводов с разъёмами на концах.
Они могут подводиться к механизму с помощью фишки, отдельно, через разъём. Обратите внимание, что для каждой машины характерна индивидуальная контактная группа замка зажигания и, соответственно, определенный алгоритм действий при подключении.
Как проверить контактную группу замка зажигания
Проверка осуществляется при помощи мировой аккумуляторной клеммы. Сама процедура очень простая:
вставьте в замок ключ зажигания;
проверьте его положение в замке на предмет соответствия включения механизмов.
При неправильно работающей контактной группе замка зажигания вы увидите отклонения в работе системы, которые могут как отображаться на панели приборов, так и проявляться другим способом.
Признаки неисправности контактной группы замка зажигания
Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:
магнитофонная приставка не запускалась при включении;
помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
нагревается ключ или замок зажигания;
отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.
Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.
Чтобы не оказаться застигнутым врасплох подобными проблемами, необходимо заранее определить для себя, где заказать замену контактной группы. Например, если вы находитесь в Харькове, отличным вариантом станет мастерская Дубликатор на Московском проспекте 46. Специалисты могут выполнить задачи любой сложности, сделать дубликаты ключей, починить личинку замка зажигания, исправить вышедшую из строя контактную группу и т. д.
Ваз 2110: ремонт замка зажигания своими руками
Замок зажигания ваз 2110
Когда на поворот ключа в замке автомобиль не реагирует, двигатель не запускается, не включаются приборы, либо сам ключ вращается с заеданием, с усилием тогда ремонт замка зажигания ваз 2110 решит проблему. Существуют два способа решения такой проблемы замена и ремонт. Ремонт замка своими руками обойдется дешевле замены, однако замена, возможно, будет быстрее и, разумеется, надежнее. В любом случае делать выводы наспех не стоит, сначала лучше выяснить причину неисправности.
Назначение замка
Замок представляет собой прерыватель, размыкающий и замыкающий контакты, необходимые для запуска и работы мотора. Изначально он предназначался для того, чтобы уберечь машину от угона. Сейчас же, когда угонщики способны взломать даже сложнейшие электронные замки и противоугонные системы нового поколения, как противоугонное средство он потерял свою значимость. Поломка этого прибора создает водителям массу неприятностей, а некоторые даже меняют его на «пусковую» кнопку. Рассмотрим, как продиагностировать замок зажигания ваз 2110, ремонт или все же замена, решите сами.
Определяем неисправности
Чтобы выявить неисправности замка достаточно его протестировать (проверить тестером), для этого:
Снимаем с аккумулятора клеммы
Откручиваем кожух вокруг рулевой колонки
Отключаем разъем замка
Вставляем ключ и проверяем с помощью омметра сопротивление его контактов при переключении режимов 1, 2, 3 с помощью ключа
Когда замок зажигания полностью исправен, сопротивление выбранных нами контактов должно соответствовать нулю
Тестером проверяем сопротивление контактов замка
Рассмотрим цепи, которые размыкаются и замыкаются при разных положениях ключа, на фото ниже таблицы приводим схему:
Ключ находится в положении
Контакты (схема ниже) под напряжением
Замыкаемые цепи
Положение 0 ( значит выключено)
Контакт 30
Отсутствуют
Положение I (зажигание)
Контакты 30-15
Цепь Системы зажигания, запущено возбуждение генератора, питание фар, сигнализации поворотов, панели контрольных приборов, «дворников» и омывателей стекла, запитан электродвигатель вентилятора печки, включен обогрев заднего стекла и прикуриватель
Положение II (стартер)
Контакты 30-15 и 30-50
Запуск стартера, так же под напряжением все приборы положения I
Электрическая схема работы замка ваз2110
Схема «распиновки» замка:
Контакт 1 -приходит 12Вольт для микро выключателя вставленного ключа
Контакт 2 -приходит масса (нуль) при открывании водительской дверцы
Контакт 3 -уходит 12Вольт к стартеру (на контакт 50)
Контакт 4 -уходит 12Вольт после подключения зажигания (на контакт 15)
Контакт 5-уходит 12Вольт при воткнутом в замок ключе на 5 к контакту БСК
Контакт 6-приходит 12Вольт на подсветку личинки замка
Контакт 7 -приходит 12Вольт от аккумулятора ( на контакт 30)
Контакт 8 -не используется
Снимаем замок
После того, как мы проверили состояние замка по электрической схеме пора снимать с ваз 2110 замок зажигания, ремонт удобнее выполнять при снятом замке:
И так мы уже сняли клеммы с аккумулятора, а так же пластиковые кожухи с рулевой колонки (для этого открутив снизу винты крепления)
Отсоедините под рулевые переключатели (для этого просто отщелкните защелки) и возьмите нехитрый инструмент – молоток, зубило и плоскогубцы
Для большей безопасности болты, крепящие замок зажигания имеют срезанные головки
Поэтому придется откручивать их с помощью зубила и молотка
Откручиваем болты замка, используя зубило и молоток
Теперь можно откручивать болты уже плоскогубцами
Снимаем скобу с колонки
Снять замок зажигания
Разбираем замок
Чтобы заменить лампочку подсветки:
Отсоединяем разъем
Снимаем патрон с лампочкой, воспользовавшись маленькими пассатижами
Чтобы заменить контактную группу:
Отводим отверткой защелки
Затем снимаем всю контактную группу
Чтобы поменять микро выключатель:
Надо отвернуть три винтика, воспользовавшись крестовой отверткой
Снимаем стержень
Отжимаем фиксатор
Вынимаем микро выключатель
Напоминаем, что замок зажигания, имеет свой номер по каталогу 2110-3704005 либо KZ-881, на случай если будете покупать новый. После ремонта прикручиваем все назад в обратной последовательности, рекомендуем прикрутить замок болтами, имеющими отрывные головки, чтоб не упрощать задачу угонщикам.
Замена личинки замка
Иногда возникают неприятности, когда ключ плохо проворачивается либо плохо вставляется в замок. Решается проблема заменой личинки, цена которой меньше полной стоимости замка в сборе, вам понадобятся для этого:
Молоток
Плоскогубцы
Зубило
Тонкое сверло и дрель
Отвертка крестовая
Отвертка тонкая часовая
Новая личинка с ключами
Приступаем к замене
Заменить без проблем личинку замка вам поможет наша инструкция:
Выполняем все действия, как и в предыдущей статье, обесточиваем электрическую систему машины, снимаем кожухи с колонки
Приступать к замене личинки замка уже можно сейчас, не снимая сам замок
Для этого надо лишь вытащить боковой штифт, который удерживает ее в замке
Для этого нам и нужна часовая отвертка, выбиваем штифт, постукивая по ней молотком
Когда штифт так просто не вынимается, можно высверлить личинку с помощью дрели и тонкого сверла
Чтобы вынуть замок прежде, чем приступать к замене личинки, тогда сначала отворачиваем болты, которыми крепится выключатель зажигания
Их головки срезаны, так что действуйте молотком и зубилом, а затем плоскогубцами
Затем с рулевой колонки снимается скоба и сам замок зажигания, не забудьте отсоединить электрический разъем
Отворачиваем винт крепления реле, вытаскиваем его из-под панели, потом отсоединяем разъем
Отсоединяем проводок «массы» от реле
Отверткой крестовой открутите винт, и отожмите защелку
Теперь снимаем крышку и группу контактов
Снимаем замок
Вынимаем личинку, как выше описано
Производим замену
Перед постановкой замка зажигания на место, в него необходимо воткнуть ключ и повернуть в позицию «I», для того, чтобы защелка, которая будет блокировать механизм рулевого вала, спряталась в корпусе замка
Устанавливаем замок зажигания на рулевую колонку вместе со скобой крепления и закручиваем новые болты, имеющие отрывные головки ключом «10» Извлекаем ключ и проверяем работу механизма блокирующего рулевой вал
Если фиксации вала не произошло, тогда необходимо отрегулировать расположение замка зажигания относительно рулевой колонки, чтобы защелка замка точно входила в паз рулевого вала
Затем затягиваем отрывные болты, пока не отломаются отрывные головки
Проблемы с модулем зажигания
Модуль зажигания является электронным аналогом трамблера(см.Устройство трамблера ваз: отличие контактной и бесконтактной систем зажигания и регулировка опережения зажигания) и катушки зажигания. Неисправный модуль может подвести в неподходящий момент, по знаменитому закону подлости. Его проверка и выявление неисправностей займут не более часа, зато позволит вовремя определить приближение серьезных проблем.
Модуль зажигания ваз2110
Итак:
Основной признак неисправности модуля проявляется в отсутствии искры в одном либо сразу нескольких цилиндрах
При этом двигатель троит, либо не запускается вообще
Второе распространенное явление — сбой во времени цикла зажигания, из-за которого невозможно согласованное взаимодействие поршневой и газораспределительной системы с модулем
Существует несколько методов выявления неисправности модуля
Проверяем наличие искры
Такой способ наиболее пригоден для того, чтобы проверить модуль в «полевых» условиях. Однако он требует наличия под рукой хотя бы одной новой свечи в запасе вашего автомобиля:
Поочередно снимаем с крышки ГБЦ свечные колпаки, вставляем новую свечу, которую заземляем на массу либо на корпус
Вращаем стартер, если искры нет, значит, проблема кроется не в свечах, и нам следует продолжить исследование системы зажигания
Попробуем заменить броне провод на том колпаке, на котором замечено отсутствие искры
На крышке модуля все провода пронумерованы, поэтому снимите провод с неработающего контакта и поставьте на работающий (поменяем их местами)
Таким образом, мы проверим состояние самих соединительных контактов и целостность жилы
Если появляется искра после смены провода нерабочего на рабочий, значит проблема была в проводе
Если проблема осталась, значит для ваз 2110, ремонт модуля зажигания неизбежен, либо замена при невозможности ремонта
При полном отсутствии искры на всех свечах, означает выход из строя модуля или его высоковольтной катушки
В автомобилях, имеющих инжекторный впрыск топлива, возможно сбита электронная система управляющая зажиганием и распределением подачи топлива, признаки такого сбоя как при поломке модуля зажигания
Для ремонта модуля потребуются отвертка, паяльник и запасные детали, если вам спешить некуда, тогда можно сесть дома и спокойно разобрать его и перепаять, предварительно посмотрев видео, по этому вопросу
Зачастую гораздо быстрее заменить модуль зажигания либо высоковольтные броне провода на аналогичные, купленные или снятые с автомобиля такой же марки на время
Замена происходит не долго, модуль снимается проще трамблера, номера цилиндров на нем всегда отмечены
Эта операция позволяет определить общие неисправности всей системы без лишних усилий в некоторых случаях
Вот и все, желаем успехов в самостоятельном ремонте и устранении неполадок.
Замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ 2110 и 2112. Когда нужно завестись с первого раза »
Замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ 2110 и 2112. Когда нужно завестись с первого раза
Как правило, замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ 2110 и 2112 является самой распространенной поломкой этого узла. Проблема обычно проявляется постепенно, поэтому у водителя имеется возможность морально и материально подготовиться к ремонту. Если вы выявили такую неисправность, то имеет смысл ее устранить в максимально короткие сроки. Конечно, на безопасность поездки это не влияет. Можно легко обойтись замыканием соответствующих разъемов проводками, но это как минимум неудобно. Вдобавок, вы значительно упростите угон вашего автомобиля. Именно по этим причинам, не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с неисправным замком.
Причины неисправности
Замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ 2110 и 2112, производится в случае ее неисправности. Как и любую проблему, поломку лучше избежать. Для этого следует знать, что к ней приводит.
Часто, контактная группа просто окисляется. Поэтому, просто необходимо раз в год сдергивать с замка разъем, и обрабатывать его специальной смазкой. Это позволит отодвинуть проблемы с этой важной деталью.
Чаще всего, происходит выгорание контактной группы. Бывает, что это происходит в связи с длительным сроком эксплуатации. Средний срок службы элемента около 3 лет. Если отказ происходит чаще, нужно искать причину. Происходит такая поломка по причине слишком высокой нагрузки на конкретный контакт. Для начала определяем, что подключено через этот контакт. После чего, ищем свои доработки. Наиболее частой причиной являются слишком мощные динамики, противотуманные фары. Но, на самом деле проблема может быть везде. Проверяйте все доработки на предмет превышения мощности.
Проверка. Для диагностики контактной группы вам потребуется . Для этого, включите прибор в режим омметра. Замеряйте сопротивление на контактах при разных положениях ключа. На выбранных контактах исправного замка должно быть сопротивление чуть больше нуля. Если оно стремиться к бесконечности, то контакт (а соответственно и замок) неисправен. Определив, что включается через сгоревший контакт, нужно проверить соответствующие цепи.
Замена контактной группы
Чтобы проверить или поменять эту деталь, придется снять замок. Перед этой работой обязательно отключите аккумулятор. Работать вы будете с электрооборудованием, случайное короткое замыкание не пойдет на пользу вашему автомобилю. Производится работа в следующем порядке:
Снимите кожух с рулевой колонки. Для этого, вам потребуется крестовая отвертка;
Отсоедините разъем с проводами от замка зажигания;
Следующим этапом будет снятие самого замка. Тут возникает некоторая трудность, в целях безопасности производитель сделал головки болтов, крепящих замок, отламывающимися. Поэтому, просто так открутить их не получиться. Для этого берем тоненькое зубильце и, надставляя его в сторону откручивания, срываем болтики с места. Далее можно выкрутить их с помощью простых пассатижей;
Снимаем с рулевой колонки скобу крепления и сам замок.
Теперь можно производить ремонт этой детали. Замена контактной делается следующим образом:
Разжимаем фиксаторы с помощью отвертки;
Извлекаем контактную группу.
Признаки неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что замок зажигания на ВАЗ-2114 выходил из строя. Но, не многие знают, причины и признаки неисправности. В этой статье, рассмотрим, не только проблемы возникновения, но и методы решения, а также диагностики этого узла.
Признаки поломки замка зажигания
Замок зажигания снят для ремонта
Естественно, как и для любого автомобильного прибора, замок зажигания имеет признаки неисправности. В отличие от остальных узлов, контактная группа выведет сразу несколько приборов из строя, что и послужит причинами неисправности. Итак, рассмотрим, по каким признакам можно определить выход из строя замка зажигания:
Не работает стартер. Он не щелкает, а втягивающее реле не срабатывает. Это происходит потому, что на них не подается питание, которое проходит через замок зажигания.
Отказ работы электроприборов. Эти элементы могут быть никак не связаны между собой, но все они включаются только при работающей контактной группе.
При шевелении ключом, в одном положении возобновляется работа электрических приборов. Просто смыкаются контакты, и возобновляется подача питания.
Причины неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114
Схема устройства замка зажигания
Известные только две причины неисправности замка зажигания на автомобиле, а именно: электрическая и механическая часть. Обе они возникают вследствие износа некоторых деталей и узлов. Итак, стоит более детально рассмотреть каждую неисправность.
Электрическая неисправность
Первостепенной причиной выхода из строя контактной группы является перегрузка электрооборудования автомобиля.
Так, установка дополнительных световых приборов и электропотребляемых устройств может привести к тому, что замок не выдержит нагрузки. За счет большой нагрузки, на которую не рассчитана контактная группа появляется нагар, который образуется внутри металла, а не снаружи.
Разбор замка зажигания для поиска неисправности
Во избегания перегрузки замка зажигания все дополнительные приборы необходимо подключать через реле, которое снимет часть нагрузки. Как показывает практика, именно этот вариант решения проблемы становится оптимальным.
Конечно, еще одной причиной, которая может послужить выходом из строя замка зажигания — становится короткое замыкание, которое в «Ладах» встречается достаточно часто.
«Отпаялся» провод в результате КЗ
Как говорят некоторые автолюбители – это заложено у них с рождения, а точнее с завода изготовителя.
Механическая неисправность
Для диагностики механических неисправностей замок потребуется снять. О снятии мы уже писали в материале: замена замка зажигания на ВАЗ-2114.
Механическим повреждением замка зажигания принято считать – износ контактных дорожек или непосредственно контактов. Причиной здесь послужит то, что внутренние элементы износились от процесса эксплуатации, и здесь никаким образом не виноват владелец.
Поломка качелей замка. Сложность в том, что отдельно этот элемент не продаётся
Второй механической причиной является физическая поломка одного элементов замка зажигания. Зачастую, как правило, это контакты, которые подверглись износу, или были изначально некачественно сделаны производителем.
Последней механической причиной является то, что неисправные контакты начинают сильно греться и пластиковая часть корпуса замка зажигания начиняет оплавляться, что в свою очередь приводит к неисправности.
Методы устранения
Контактная группа замка зажигания
Конечно, самым верным способом устранения причин является замена замка зажигания автомобиля в сборе. Как показывает практика, не стоит экспериментировать и проводить ремонтно-восстановительные работы этого узла.
Рекомендации
Для того, чтобы уберечь замок зажигания от преждевременного износа необходимо устанавливать дополнительные электропотребляемые приборы через реле.
Схема с дополнительным реле стартера
Подключение под капотом дополнительного реле стартера от замка зажигания
Это снимет нагрузку с контактной группы и не будет перегрузки.
На новом поколении автомобиля, устанавливается система FFA, которая специально разработана для предупреждения и снижения нагрузки на определенные электрические узлы автомобиля. Так, существует аналогичная самодельная система для автомобилей отечественного автопрома, которую можно устанавливать на семейство Лада.
Выводы
Причин и признаков неисправности замка зажигания ВАЗ-2114 достаточно много, но их необходимо знать. Также, стоит отметить, что для продления эксплуатации работы этого узла необходимо снять нагрузку с проходящей цепи тока. Для этого, дополнительные электроприборы необходимо подключать через реле.
Расшифровка диагностических кодов протокола OBD-II — FAQ (готовые фототчёты по ремонту Opel Omega В)
Самодиагностика. Считываем коды ошибок двумя педалями. Для авто с механической КПП — Вставить ключ в замок зажигания — Нажать педаль газа и педаль тормоза — Включить зажигание (двигатель не заводить!) — Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза. Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Для АКПП и моторов серии Z
После загорания «ЧЕК» попробуйте прочитать ошибки следующим образом:
— Останавливаемся и глушим двигатель. — Вставляем ключ в замок зажигания. — Включаем зажигание (двигатель не заводим!) — Нажимаем на педаль тормоза и держим — Переключаем селектор АКПП в положение «D» (Drive) — Выключаем зажигание и отпускаем тормоз. — Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. — Включаем зажигание (двигатель не заводим!) — Ждем несколько секунд, удерживая педали.
Далее читаем код (коды) ошибки (ошибок) по числу морганий машинки с ключиком.
Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Провірені коди !
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P — is for powertrain codes B — is for body codes C — is for chassis codes
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код 1 — код производителя
Третья позиция — тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача 2 — топливная система или воздухоподача 3 — система зажигания 4 — вспомогательный контроль 5 — холостой ход 6 — ECU или его цепи 7 — трансмиссия 8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции — Порядковый номер ошибки
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0105 Неисправность датчика давления воздуха P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «A» P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» из допустимого диапазона P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) P0172 Слишком богатая смесь P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива «А» P0181 Сигнал датчика температуры топлива «А» вне допустимого диапазона P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «А» P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «А» P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива «В» P0186 Сигнал датчика температуры топлива «В» вне допустимого диапазона P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «В» P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «В» P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе P0200 Неисправность цепи управления форсунками P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Двигатель «перекручен» (Engine Overspeed Condition) P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B» P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки «B» вне допустимого диапазона P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «C» P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона «C» P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува «A» P0236 Сигнал с датчика турбины «A» вне допустимого диапазона P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины «A» P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины «A» P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува «B» P0240 Сигнал с датчика турбины «B» вне допустимого диапазона P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины «B» P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины «B» P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины «A» P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины «A» вне доп. диапазона P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины «A» всегда открыт P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины «A» всегда закрыт P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины «B» P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины «B» вне доп. диапазона P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины «B» всегда открыт P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины «B» всегда закрыт P0251 Неисправность насоса впрыска турбины»A» P0252 Сигнал насоса впрыска турбины «A» не допустимого диапазона P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» P0256 Неисправность насоса впрыска турбины «B» P0257 Сигнал насоса впрыска турбины «B» вне допустимого диапазона P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» P0261 Форсунка цилиндра №1 — замыкание на землю P0262 Форсунка цилиндра №1 — обрыв или замыкание на +12V P0263 Форсунка цилиндра №1 — неисправность драйвера форсунки P0264 Форсунка цилиндра №2 — замыкание на землю P0265 Форсунка цилиндра №2 — обрыв или замыкание на +12V P0266 Форсунка цилиндра №2 — неисправность драйвера форсунки P0267 Форсунка цилиндра №3 — замыкание на землю P0268 Форсунка цилиндра №3 — обрыв или замыкание на +12V P0269 Форсунка цилиндра №3 — неисправность драйвера форсунки P0270 Форсунка цилиндра №4 — замыкание на землю P0271 Форсунка цилиндра №4 — обрыв или замыкание на +12V P0272 Форсунка цилиндра №4 — неисправность драйвера форсунки P0273 Форсунка цилиндра №5 — замыкание на землю P0274 Форсунка цилиндра №5 — обрыв или замыкание на +12V P0275 Форсунка цилиндра №5 — неисправность драйвера форсунки P0276 Форсунка цилиндра №6 — замыкание на землю P0277 Форсунка цилиндра №6 — обрыв или замыкание на +12V P0278 Форсунка цилиндра №6 — неисправность драйвера форсунки P0279 Форсунка цилиндра №7 — замыкание на землю P0280 Форсунка цилиндра №7 — обрыв или замыкание на +12V P0281 Форсунка цилиндра №7 — неисправность драйвера форсунки P0282 Форсунка цилиндра №8 — замыкание на землю P0283 Форсунка цилиндра №8 — обрыв или замыкание на +12V P0284 Форсунка цилиндра №8 — неисправность драйвера форсунки P0285 Форсунка цилиндра №9 — замыкание на землю P0286 Форсунка цилиндра №9 — обрыв или замыкание на +12V P0287 Форсунка цилиндра №9 — неисправность драйвера форсунки P0288 Форсунка цилиндра №10 — замыкание на землю P0289 Форсунка цилиндра №10 — обрыв или замыкание на +12V P0290 Форсунка цилиндра №10 — неисправность драйвера форсунки P0291 Форсунка цилиндра №11 — замыкание на землю P0292 Форсунка цилиндра №11 — обрыв или замыкание на +12 P0293 Форсунка цилиндра №11 — неисправность драйвера форсунки P0294 Форсунка цилиндра №12 — замыкание на землю P0295 Форсунка цилиндра №12 — обрыв или замыкание на +12V P0296 Форсунка цилиндра №12 — неисправность драйвера форсунки P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9 P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10 P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11 P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12 P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2 P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 P0335 Ошибка датчика положения коленвала»A» P0336 Ошибка ДПКВ «A» (пропуск одного зуба) P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «A» P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ «A» P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ «A» P0340 Неисправность датчика распределительного вала P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «A» P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «B» P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «C» P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «D» P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «E» P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания» F» P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «G» P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «H» P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «I» P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «J» P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «K» P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «L» P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION P0371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES P0374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES P0375 TIMING REF (HRS) B MAILFUNCTION P0376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES P0379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала «B» P0386 Сигнал датчика положения коленвала «B» вне допустимого диапазона P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «В» P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ «В» P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала «B» P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона P0405 Низкий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ P0406 Высокий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ P0407 Низкий уровень сигнала датчика «В» системы рециркуляции ОГ P0408 Высокий уровень сигнала датчика «В» системы рециркуляции ОГ P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха»A» P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха «A» всегда открыт P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха «A» всегда закрыт P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха «В» P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт P0450 Неисправность датчика давления паров бензина P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0505 Неисправность регулятора холостого хода P0506 Неисправность регулятора холостого хода — низкие обороты P0507 Неисправность регулятора холостого хода — высокие обороты P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности P0561 Напряжение питания системы нестабильное P0562 Низкое напряжение питания системы P0563 Высокое напряжение питания системы P0565 Неисправность сигнала включения круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения круиз-контроля P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0577 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ P0602 Control Module Programming Error P0603 Ошибка внешнего ОЗУ P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 PCM Processor Fault P0607 Неисправность канала детонации P0608 Control Module VSS Output «A» Malfunction P0609 Control Module VSS Output «B» Malfunction P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp «L» Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field «F» Control Circuit Malfunction P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
Opel Omega | Диагностические коды неисправностей
Код
Неисправность
P0105
Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха
P0112
Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0113
Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0116
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0122
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0123
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
P0443
Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива
P0501
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика скорости автомобиля
P0560
Нарушения в бортовой сети автомобиля
P0605
Нарушения самопроверки блока ЕСМ
P1515
Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 1)
P1516
Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 2)
P1602
Последовательное нарушение связи с блоком управления коробкой передач (TCU)
P1610
Нарушение связи с противоугонной системой
P1800
Повреждение антенны иммобилайзера Smatra
P1801
Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера Smatra
P1803
Отсутствует запрос от противоугонной системы
P1805
Несовместимые данные от противоугонной системы
Opel Omega | Система самодиагностики и коды неисправности
6.2.2. Система самодиагностики и коды неисправности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольно-измерительное оборудование
Для проверки систем впрыска топлива и снижения
токсичности выхлопов необходимо использовать цифровые универсальные контрольно-измерительные
приборы, так как они имеют большую точность измерений и большее сопротивление
внутреннего контура.
Ручные сканеры являются наиболее удобными и универсальными устройствами
для проверки систем управления работой двигателя на моделях более поздних
годов выпуска.
Системы OBD-I (модели до 1995 года выпуска)
Электронный блок управления имеет встроенную систему самодиагностики (On Board
Diagnosis (OBD) system), которая служит для поиска неисправностей в системе
и включает контрольную лампочку двигателя на приборном щитке в случае обнаружения
неисправностей. Код неисправности сохраняется в памяти электронного блока управления
и доступен для считывания.
Считывание кодов неисправности систем OBD-I
Для считывания записанных в памяти электронного блока управления кодов
неисправности соедините клеммы STI и GND диагностического разъема подключения.
Подсоедините вольтметр к клемме STO и «массе» автомобиля. Включите
зажигание и подсчитайте число отклонения стрелки прибора или миганий контрольной
лампочки двигателя. Например, код 34 будет выведен как 3 длинных мигания лампочки,
пауза, 4 коротких мигания.
Очистка кодов неисправности системы OBD-I
Для очистки кодов неисправности отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора
и выжмите педаль тормоза дольше, чем на 5 секунд.
Коды неисправности систем OBD-I (модели 1993-1995 годов выпуска, кроме моделей
1994 и 1995 годов выпуска с 4-цилиндровым двигателем и автоматической коробкой
передач)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ
НЕИСПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ СИСТЕМА
02
Датчик положения коленчатого вала
03
Датчик положения распределительного вала
08
Датчик потока воздуха
09
Датчик температуры охлаждающей жидкости
11
Датчик температуры воздуха
12
Датчик положения дроссельной заслонки
15
Кислородный датчик
16
Датчик клапана рециркуляции выхлопных газов
17
Кислородный датчик (проверьте систему питания и зажигания)
25
Клапан давления топлива
26
Продувочный клапан
28
Клапан рециркуляции выхлопных газов
29
Вентиляционный клапан системы рециркуляции выхлопных
газов
34
Воздушный клапан системы холостого хода
67
Реле вентилятора охлаждения
Коды неисправности систем OBD-I (модели 1994 и 1995 годов выпуска с 4-цилиндровым
двигателем и автоматической коробкой передач)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ
НЕИСПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ СИСТЕМА
111
Отсутствие кодов неисправности
112, 113
Датчик температуры воздуха
116, 117, 118
Датчик температуры охлаждающей жидкости
121, 122, 123
Датчик положения дроссельной заслонки
157, 158, 159
Датчик потока воздуха
172, 173, 179, 181
Кислородный датчик
211, 212, 213
Система зажигания
214, 244
Датчик положения распределительного вала
327, 332, 337
Датчик системы рециркуляции выхлопных газов
411, 412
Воздушный клапан системы холостого хода
452
Датчик скорости
511, 512, 513
Центральный блок управления
519, 521
Выключатель системы гидроусиления рулевого управления
Вакуумный клапан системы рециркуляции выхлопных газов
998
Центральный блок управления
Системы OBD-II (модели с 1996 года выпуска)
Диагностический разъем подключения системы OBD-II
Разъем расположен под панелью приборов на стороне водителя.
Модели с 1996 года выпуска имеют систему самодиагностики второго поколения
OBD-II. Доступ к электронному блоку управления этой системы можно получить только
при помощи специального сканера, который необходимо подключить к 16-штырьковому
диагностическому разъему подключения, расположенному под панелью приборов. При
обнаружении неисправности электронный блок управления включает сигнальную лампочку
на приборном щитке и сохраняет код неисправности в памяти.
Считывание кодов неисправности системы OBD-II
Для считывания кодов неисправности системы OBD-II используйте специальный сканер,
который необходимо подключить к диагностическому разъему подключения. Если сканера
нет, необходимо обратиться к специалистам.
Очистка кодов неисправности системы OBD-II
Для очистки кодов неисправности системы OBD-II необходимо использовать специальный
сканер.
Коды неисправности системы OBD-II
КОД НЕИСПРАВНОСТИ
НЕИСПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ СИСТЕМА
Р0100, Р0102, Р0103
Датчик потока воздуха
Р0110, Р0112, Р0113
Датчик температуры воздуха
Р0115, Р0117, Р0118
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Р0120, Р0122, Р0123
Датчик положения дроссельной заслонки
Р0125
Для перехода в закрытый режим работы требуется слишком
много времени
Р0130, Р0131, Р0150
Кислородный датчик
Р0133, Р0134, Р0140
Медленная реакция кислородного датчика
Р0154, Р0160
Медленная реакция кислородного датчика
Р0135, Р0141, Р0155
Нагревательный элемент кислородного датчика
Р0170, Р0171
Бедная топливная смесь
Р0172, Р0173
Перенасыщенная топливная смесь
Р0230, Р0231, Р0232
Топливный насос
Р0300
Случайный пропуск зажигания
Р0301
Пропуск зажигания в цилиндре N1
Р0302
Пропуск зажигания в цилиндре N2
Р0303
Пропуск зажигания в цилиндре N3
Р0304
Пропуск зажигания в цилиндре N4
Р0305
Пропуск зажигания в цилиндре N5
Р0306
Пропуск зажигания в цилиндре N6
Р0320
Система зажигания
Р0335
Датчик положения коленчатого вала
Р0340
Датчик положения распределительного вала
Р0400
Засорена система рециркуляции выхлопных газов
Р0420, Р0430
Каталитический конвертер
Р0440
Система сбора паров топлива
Р0443
Продувочный клапан
Р0500, Р0503
Датчик скорости
Р0505
Воздушный клапан системы холостого хода
Р0510
Выключатель системы холостого хода
Р0552, Р0553
Выключатель системы гидроусиления рулевого управления
Р0603
Ошибка ОЗУ
Р0605
Ошибка ПЗУ
Р0703
Выключатель огней стоп-сигнала
Р0704
Выключатель на педали сцепления
Р0705
Датчик коробки передач
Р0710-Р0760
Система управления коробкой передач
Omega B X20XEV ошибка 19 — Opel Omega
5 минут назад, Freements сказал:
Если мозг видит обороты двигателя — ноль, то как она заведётся? Были случаи с перебитыми проводами, больше половины, тоже так авто заводилось.
хз во время кручения стартером обороты 0… начинает схватывать начинают показиваться цифры. (при том что дпкв вообще отключон от авто) крутить нужно секунд 10-15 и заводиться. и так постоянно как будто по алгоритму…в мозгах ошибка 19 сигнал оборотов , сигнал неисправности
если заведется работает отлично.. где перебиты? провода звонил от начала и до конца (эбу) косу теребил) не первый год замужем)) с проводкой точно ок. проблема либо датчиков двух которые на руках. или в эбу .
55 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Заменить датчик коленвала!
вариант.. поставить именно VDO. только клиент приехал уже с двумя, реставрированым родним и покупным новым мобилетроном. К мобилетрону доверия нет. а вот родной звонится как исправный сопротивления обмоток в параметрах.. Можно конечно еще взять один..
1 час назад, Andry6 сказал:
Была история наподобие, перекинул микруху на которую идут дпкв и дпрв (точно не помню название) и машина уехала, они подгорают часто, другой раз не нашел микруху- клиент брал другой эбу
вот и мне кажется проблема в эбу.. так как нет никакой реакции на два датчика.. словно завожу авто вообще без датчика..
Почему антифриз стал ржавого цвета – причины и устранение последствий
Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?
В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс. километров пробега. Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.
Причины изменения цвета
Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.
Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).
Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.
Решение проблемы
Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.
Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.
Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.
Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.
А можно не менять ОЖ и ездить дальше?
Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.
При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!
причины того, что охлаждающая жидкость поменяла цвет и пахнет и видео, как и чем можно промыть
Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Что будет, если вовремя не менять?
Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.
Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.
Примерный срок использования антифризов:
G11 — 2-3 года;
G12 — до 5 лет;
G13 — около 6 лет.
В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.
Загрузка …
Причины изменения цвета и запаха жидкости
Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.
В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.
Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.
Но часто проблема вызывается следующими причинами:
Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.
Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.
Что делать?
В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.
Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.
Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:
Слить весь антифриз из системы.
Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
Залить в радиатор дистиллят.
Проехать около 5 км и слить.
Повторить процедуру три-четыре раза.
Заправить качественный антифриз.
Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.
Чем можно промыть систему
Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.
Вот еще несколько вариантов:
Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.
Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.
Почему после замены Тосол быстро потемнел
Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.
Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.
Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»
На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.
Почему тосол стал коричневым
Если тосол стал коричневым необходима срочная замена
Тосол – это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле. Главной функцией этой жидкости является регулирование температуры двигателя в работе. Обычно тосол изготавливается в голубом цвете. Но бывает, что отдельные разновидности этой охлаждающей жидкости производятся в другом цвете. К примеру, марка Тосол – 65 имеет красный цвет.
Коричневый тосол который слили с автомобиля
Почему тосол стал коричневым
Если цвет тосола изменился, то означает это, как правило, одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала тосол становится зеленоватым, затем желтым и наконец, бесцветным. Таким образом, потеря цвета для тосола характеризуется, прежде всего, тем, что жидкость постепенно становится непригодной. Непригодность заключается в выработке коррозийных ингибиторов, которые мешают нормальной эксплуатации авто. То, с какой скоростью тосол меняет свой цвет, говорит о следующем:
Если тосол желтеет примерно за пятьсот часов работы, то налицо факт некорректной работы двигателя, то есть двигатель работает с перегревом – выше 105 градусов
Если тосол становится зеленым за те же пятьсот часов работы, то двигатель работает без перегрева
Но тосол может стать и черным, и коричневым, и рыжим. Есть несколько объяснений изменению цвета охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля:
Тосол утратил свои свойства
Имеет место быть поломка радиатора с печкой или образование процесса коррозии радиатора
В двигательной системе возник процесс коррозии
Вот основные причины, почему тосол стал черным или коричневым.
Что делать, если тосол поменял цвет
Если тосол стал коричневым необходима срочная замена
При обнаружении изменения цвета охлаждающей жидкости, в первую очередь, необходимо проверить работу двигателя автомобиля. В том случае, если явного перегрева при работе не наблюдается, то тосол еще пригоден для использования и работает корректно. Цвет поменялся, возможно, по причине выгоревших присадок либо по причине ржавчины в трубах. В такой ситуации замена охлаждающей жидкости не будет лишней, но, с другой стороны, и не требуется в обязательном порядке.
В том случае, когда тосол стал коричневым или черным, и наблюдается явный перегрев двигателя, то в такой ситуации нужно как можно быстрее заменить отработанную жидкость на новую.
Почему тосол стал рыжим
Тосол в бачке стал коричневым
Иногда тосол со временем приобретает рыжий цвет. Причиной этому может быть интенсивная работа двигателя, которая приводит к долгим нагрузкам высокой температуры. К примеру, если автомобиль очень часто попадает в дорожные пробки или двигается длительное время с максимальной скоростью. То есть, тосол не справляется с нагрузкой и начинает приобретать рыжий цвет. Этот цвет, кстати, получается в результате растворения частиц железа с цилиндровых блоков.
При самом неблагополучном исходе, при потере тосолом своих свойств, двигатель может выйти из строя.
Причиной этому процессу может послужить некачественная или устаревшая рецептура тосола, которая просто не справляется с нагрузками на двигатель автомобиля. Дело в том, что современная конструкция охлаждающих систем в автомобилях (даже в современных ВАЗах) сделана таким образом, что часто возникает излишнее давление в тосоле, и температура кипения повышается до отметки в сто двадцать или сто тридцать градусов. И при такой высокой температуре ингибиторы коррозии перестают осуществлять необходимую защиту. Отсюда можно сделать вывод о том, что тосол, который производили в Советском Союзе, не всегда является пригодным для современных транспортных средств.
Почему тосол стал рыжим — Журнал про Авто
Почему тосол (антифриз) становится коричневым – ответ есть!
Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?
В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс. километров пробега. Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.
Причины изменения цвета
Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.
Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).
Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.
Решение проблемы
Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.
Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.
Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.
Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.
А можно не менять ОЖ и ездить дальше?
Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.
При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!
Почему антифриз «поржавел» и насколько это опасно для авто?
Правильное функционирование силовой установки автомобиля во многом определяется оптимальной работой системы охлаждения с циркулирующим по её замкнутому контуру антифризом. Поддержание необходимого температурного режима запущенного двигателя в основном зависит от соответствия норме уровня и качества хладагента. Обнаружив при визуальном осмотре изменение его цвета, нужно разобраться, почему это произошло и какие меры предпринять для исправления возникшей ситуации. Следует понять, возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля, если антифриз стал ржавого цвета или его нужно незамедлительно заменить.
Почему антифриз стал ржавого цвета
Изменение цвета хладагента сигнализирует о возникновении проблем с эксплуатацией этой технической жидкости. Чаще всего происходит по следующим причинам:
Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это распространённая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
В расширительный бачок был залит некондиционный антифриз, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет чёрного цвета.
Использование воды вместо антифриза. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвётся. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
Антифриз потерял эксплуатационные качества и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать рабочие температуры. Уже при 90 °C может образовываться пена.
Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окраска хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
Антифриз был заменён, но система промывалась недостаточно хорошо. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, жидкость чернеет или становится мутного цвета.
Неисправен контур охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих мощных автомобилях.
Иногда рыжий цвет антифриза появляется с течением времени в результате чрезмерных нагрузок двигателя при спортивной манере езды с резкими ускорениями и торможениями. К аналогичному результату приводит долговременная работа мотора на холостом ходу в пробках больших городов.
Каковы причины потемнения после непосредственно замены? В основном виновата некачественная промывка системы. Оставшиеся на внутренних поверхностях загрязнения и примеси при циркуляции жидкости и изменяют её цвет. Для предотвращения этого всегда следует качественно промывать каналы и шланги охлаждающего контура дистиллированной водой или специальными химическими составами. В процессе замены следует полностью сливать старый хладагент. Нельзя добавлять в отработку свежий антифриз, доводя уровень жидкости до нормы.
Что делать, если антифриз потемнел
Прежде всего необходимо определить точную причину, почему это произошло. В случае загрязнения жидкости моторным маслом незамедлительно проверяется целостность прокладки головки блока цилиндров и деталей теплообменника. Выявленную неисправность следует быстро удалить, так как совмещение хладагента со смазочным материалом приводит к сбоям в работе двигателя и дальнейшему дорогостоящему ремонту.
Легче всего действовать в ситуации, когда у антифриза закончился срок эксплуатации. Достаточно будет удалить отработку и после качественной промывки системы залить в неё свежую жидкость.
Возможность дальнейшего применения хладагента с изменённым цветом определяется после проверки температурного режима работающего мотора. При отсутствии перегрева двигателя под нагрузкой антифриз ещё некоторое время можно использовать. Охлаждающую жидкость следует заменить, если она приобрела резкий запах и чёрный или коричневый цвет, а мотор сильно перегревается.
Такой антифриз нужно заменить
Пошаговая инструкция по замене антифриза:
Отработанная жидкость полностью сливается из контура охлаждения двигателя.
Из подкапотного пространства извлекается расширительный бачок, тщательно очищается от загрязнений и устанавливается на своё место.
В систему заливается дистиллированная вода, её уровень доводится до нормы после запуска двигателя.
Автомобиль трогается с места, через несколько километров мотор выключается и промывочная жидкость сливается из охлаждающего контура.
Такие действия повторяются несколько раз, до тех пор, пока сливаемый из системы дистиллят не станет чистым и прозрачным.
После этого в радиатор заливается свежий антифриз.
Чем промыть систему кроме магазинных средств
Использовать можно не только дистиллированную воду. Хорошие результаты даёт применение следующих средств:
состав из 30 г лимонной кислоты, растворённой в 1 л воды, эффективно удаляет ржавчину с деталей;
смесь 0,5 л уксусной кислоты с 10 л воды качественно смывает загрязнения и отложения;
хорошо очищают систему такие напитки, как Фанта или Кола;
отлично удаляет загрязнения заливаемый в радиатор молочный обрат.
Видео: промывка системы охлаждения
Что может случиться, если ничего не предпринимать
При потере рабочих характеристик антифриза его дальнейшее использование приведёт к резкому сокращению ресурса мотора. Коррозия разрушит крыльчатку помпы и термостат. В результате перегрева может перекоситься и треснуть головка блока цилиндров, поршни прогорят, двигатель заклинит. На капитальный ремонт силового агрегата придётся затратить значительные средства.
Регулярное техническое обслуживание двигателя, в том числе своевременная замена охлаждающей жидкости позволит увеличить ресурс мотора. Изменение цвета тосола не относится к нормальным явлениям. Возникшую проблему нужно решать незамедлительно. Иначе можно столкнуться с гораздо более серьёзными неисправностями, для устранения которых придётся потратить много времени и денег.
Лада 2114 › Бортжурнал › Тосол внезапно стал красно-коричневым.
Однажды обнаружил, что расширительный бачок стал какого-то странного цвета — заглянул внутрь и обнаружил, что тосол стал красно-коричневым.
Стал разбираться в чем дело. Принял решение срочно поменять тосол пока ситуация не ухудшилась. Слил тосол и снял расширительный бачок, бачок промыл, а в систему залил воды — хорошо что дело было летом. Для промывки немного проехал на воде, потом дважды заливал воду прогревал, давал поработать сливал воду. При третьем сливе вода стала чистой. После залил тосол. Дальше при устранении других проблем пришлось поменять тосол. Т. е. суммарно получилось 4 промывки: одна водой в движении, две водой в гараже и ещё одна тосолом.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что цвет придавала мелкая взвесь ржавчины, хорошо, что быстро заметил и все обошлось без серьезных последствий. Стал размышлять над причинами и вспомнил, что зимой тосол немного убежал и пришлось доливать купленным на заправке — видимо попался паленый это и стало причиной проблем. Проверил систему охлаждения, обнаружил течь.
После этого было еще пару проблем с системой охлаждения не знаю связанных с этой или нет, в ходе устранения которых тосол еще раз поменял.
Для себя сделал вывод покупать ОЖ только в проверенных местах. Собственно финансовых затрат только на канистру тосола, но паники и гемороя целая куча.
Я после того, как машину купил, полностью промыл систему охлаждения и залил новый тосол. Потом у меня крышка давление не держала и патрубок тёк. Поездил пару месяцев с пустым бачком, но перегрева двигателя не было. Заменил патрубки, крышечку, долил тосол и с того момента он у меня такого же тёмного цвета. Промывать лень.
Судя по всему такая вещь происходит при разгерметизации системы и доливе тосола.
Какой пробег на машине? ОЖ меняли за период эксплуатации?
Бробег около 30 тыс. ОЖ не меняли.
1. Машина твоя 2007 года, с твоих слов, бралась новой(значит пробег не скручен). Для меня большая загадка как за 8 лет 30 тыс пробега? 2. Срок эксплуатации тосола рассчитан на определенное время. Это в среднем три года. За это период нужно было тосол сменить два раза. 3. Что значит ты вдруг заметил, что бачок потемнел? За какой период это произошло? День, месяц, неделя? 4. Огромной ошибкой было залить воду в систему охлаждения, от этого только хуже. 5. Уровень ОЖ стабилен?
Вывод: если в п.5 ответ «да», то у тебя один путь. Сливаешь эту грязь, которая в СОЖ, закупаешься дистрилированной водой, лимонной кислотой (порошок) и промывкой СОЖ. Промывка: 1. Заливаешь в СОЖ промывку и прогреваешь двигатель до 90 гр, даешь поработать минут десятью Все до капли сливаешь. 2. Заливаешь дистилированной воды, предварительно растворив в ней лимонную кислоту. Далее все как в пункте выше. 3. Повторяешь эту процедуру пока не будет сливаться чистая вода.
В идеале, далее промываешь проточной водой и продуваешь компрессором. Заливаешь АНТИФРИЗ и радуешься цветной жидкости в расширительном бочке.
PS: А что значит: «Вот такую гадость я слил?». Какого цвета масло должно быть?
1.История не вчера приключилась просто случай странный решил описать. Пробег где-то между 30 и 40 был, сейчас больше. 2. Согласен надо было менять. Но че-то упустил этот момент. 3. Цвет изменился где-то за неделю максиму 2. 4. Что не так с водой? Чем она может навредить не понятно? По сути я промывку и делал описал немного коряво немного сейчас подправлю запись, чтобы было понятно единственное отличие я лимонную кислоту не добавлял. На фото в обрезанной канистре тосол. В любом случае спасибо за подробный ответ.
Вода откладывает взвеси в СОЖ. Ты чайник видел внутри? Вот в СОЖ тоже самое, только хуже…
Антифриз поменял цвет на ржавый: что делать и в чем причина
Владелец автомобиля обязан периодически проверять уровень охладительной жидкости, чтобы не допустить перегрева автомобиля и износа деталей. Кроме этого, имеют значение плотность и окрас тосола. Если неожиданно антифриз стал ржавого цвета, важно выяснить, в чем кроется причина произошедшего. Своевременная диагностика позволит избежать дорогостоящего ремонта.
Основные причины поломки
Привести к изменению цвета охлаждающей жидкости могут разные факторы и неисправности.
Истечение срока эксплуатации
В таком состоянии защищающие присадки уже не справляются с возложенной на них задачей. Из-за этого начинает образовываться муть, которая оседает на дно бачка. Большое количество осадков приводит к потемнению тосола и появлению ржавчины.
Налет ржавчины в расширительном бачке
Перегрев двигателя и закипание антифриза
Это связано с несвоевременной заменой технической жидкости. Из-за активного кипения она становится рыжей.
Окисление металлических стенок внутри бачка
Такие процессы также начинаются из-за долгой эксплуатации охлаждающей жидкости. Она становится агрессивной в отношении металлических деталей, что приводит к образованию коррозии. Именно последняя становится пусковым механизмом изменения цвета.
Коррозия бачка
Износ резиновых патрубков
Если длительное время не менять антифриз, он становится вреден не только для металлических деталей, но также и для резины. Она начинает разрушаться и попадает в общий бачок. В таком состоянии цвет тех. жидкости ближе к чёрному. Если параллельно пошла образовываться коррозия, цвет будет темно-коричневым с вкраплением черных хлопьев.
Использование обычной воды для охлаждения системы
К такому обычно прибегают автомобилисты, в авто которых протекли патрубки. Чтобы восстановить уровень жидкости в системе, они льют простую воду. К подобным мерам разрешается прибегать только в крайних случаях, когда велик риск перегрева двигателя, а нового тосола нет рядом. После использования обычной воды требуется тщательно промыть отсек и залить новый антифриз.
Использовать простую воду категорически не рекомендуется
Нарушение герметичности прокладки головного блока цилиндров и теплообменника
Из-за такого повреждения в охлаждающий бочок попадает моторное масло. Смазочная жидкость смешивается с тосолом. Образующаяся в расширительном бачке жидкость превращается в эмульсию по консистенции, напоминающую варёную сгущёнку.
Прокладка блока головки цилиндров с нарушенной герметичностью также может стать причиной изменения цвета тосола
Средства для устранения протечек радиаторов
Обычно из-за дороговизны ремонта автолюбители не меняют повреждённые детали, а используют специальные средства для устранения протеканий. Они отлично заделывают дыры в радиаторе, но делают это на небольшой промежуток времени. Из-за постепенного растворения средства оно попадает в тосол, что приводит к смешению двух жидкостей и появлению характерного коричневого оттенка.
Пути решения проблемы
После выяснения причин, почему антифриз стал ржавого цвета, проводится обязательная очистка и, если нужно, ремонт системы.
При появлении следов эмульсии или капель моторного масла следует сразу проверить прокладку ГБЦ и теплообменник. Устранив повреждения в отсеке, нужно тщательно промыть всю систему охлаждения и полностью заменить коричневую жидкость. Простого сливания старого потемневшего антифриза недостаточно, так как требуется устранить протечку масла и убрать его следы со стенок расширительного бачка.
Если антифриз поменял цвет на ржавый из-за окончания срока службы либо годности, не требуется никаких промывок и замены деталей. Чтобы возобновить мощность двигателя, достаточно просто поменять охлаждающую жидкость.
После замены и мытья бачка антифриз снова стал коричневым? Значит, очистка сделана некачественно. Необходимо повторение всех работ. Также не помешает еще раз проверить герметичность всех деталей.
Заключение
За состоянием охлаждающей жидкости необходимо постоянно следить, чтобы не допустить поломки двигателя.
При недобросовестной промывке и замене тосола происходит его перегрев, который в несколько раз снижает мощность или приводит к заклиниванию системы и невозможности дальнейшего движения.
Причиной изменения цвета охлаждающей жидкости может быть неправильная ее эксплуатация, а также различные протечки и неполадки в самой системе.
Неисправности обязательно нужно устранить, и только после сливать тосол из системы и заменять его новым хладагентом.
Вы сталкивались с подобной проблемой?
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка: ищем причину
Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.
Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.
Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.
Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя, серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.
Немного о проблеме
Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.
Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку. По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.
Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.
Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.
Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.
Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.
Основные причины
Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.
Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.
Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:
ВАЗ 2114;
Газель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.
Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.
Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.
Неисправности бачка
Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.
Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.
Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.
Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.
Нарушена циркуляция ОЖ
Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.
Тут выделяют несколько причин.
Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке.
На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.
Образование утечек
Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.
Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.
Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:
Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ. Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.
Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.
Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.
Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!
Почему кипит тосол в расширительном бачке
Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.
Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.
Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.
Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?
Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.
Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.
Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.
Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.
Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.
Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.
Температура кипения тосола
Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.
Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.
Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.
Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.
Что делать, если двигатель перегрелся?
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.
Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!
Почему тосол стал коричневым на ВАЗ-2110 – Taxi Bolt
Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Надежкин. Суть вопроса: увидел в бачке ОЖ, что тосол стал коричневым, почему?
Стал замечать что Тосол темнеет, а вчера заметил что стал коричневым. Почему так происходит, и опасно ли это для двигателя и автомобиля?
Почему темнеет тосол
Тосол представляет собой жидкость, которая охлаждает двигатель. Обычно такая жидкость имеет голубой цвет. Но бывают и другие цвета.
Иногда приходится заменять жидкость, так как она в процессе эксплуатации может измениться в цвете. The following two tabs change content below.
Происходит это по разным причинам.
Почему он стал коричневым?
Тосол темнеет вследствие старения или по причине неисправности системы охлаждения двигателя.
Специалисты говорят, что основной причиной изменения цвета жидкости для охлаждения в исправном автомобиле является потеря его качеств и свойств. Это говорит о том, что такая жидкость не пригодна к дальнейшему использованию и ее надо менять. Но также есть и другие причины, по которым тосол может изменить свой цвет. Это:
Происходит коррозия печки или радиатора.
В тосол попадает масло с мотора.
В системе охлаждение двигателя происходит коррозия.
Что делать?
Осадок в шланге системы охлаждения. Когда тосол поменял свой цвет, надо изначально проверить, как работает сам двигатель. Если он не будет перегреваться, то на таком тосоле можно еще поездить немного.
Цвет может поменяться из-за ржавчины в трубах. Если это так, то замену жидкости можно не проводить. На еще прослужит. Когда же тосол изменил свой цвет и наблюдается при этом перегрев мотора, то в обязательном порядке надо срочно жидкость заменить, так как это может привести к негативным последствиям.
Рекомендации
Перед заливкой нового тосола необходимо промыть систему охлаждения. Стоит также применять на практике такие советы от специалистов, чтобы обеспечить продолжительность ресурса охлаждающей жидкости:
Покупать только качественный материал от известных производителей.
Заливать в систему только тот тосол, который рекомендует производитель авто.
Перед заливкой новой жидкости всегда промывать систему.
Выводы
Зная эти моменты, вы можете ими воспользоваться при необходимости и вовремя поменять тосол.
Видео о причинах потемнения тосола и возможных последствиях
Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?
В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс. километров пробега.
Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.
Причины изменения цвета
Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.
Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).
Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.
Решение проблемы
Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника.
Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.
Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.
Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду.
Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость. Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.
А можно не менять ОЖ и ездить дальше?
Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит?
Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла.
При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!
Охлаждающая жидкость является одним из основных расходных материалов в транспортном средстве. От ее качества зависит работа системы охлаждения, соответственно, и всего двигателя в целом. Подробнее о том, почему расходный материал меняет цвет, по каким причинам это происходит и что делать в таких случаях, вы сможете узнать из этой статьи.
Так выглядит отработка, потерявшая свой цвет
На самом деле причин, по которым «Тосол» стал коричневого цвета, не так уж много. Рассмотрим все их по порядку:
Первая и наиболее распространенная причина — «Тосол» потерял свойства эксплуатационных характеристик. Иными словами, антифриз больше не в состоянии выполнять функции, возложенные на него. Как правило, такая проблема возникает в результате долгого использования охлаждающей жидкости без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, так или иначе это отражается на цвете жидкости. Соответственно, изменение ее цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
Еще одной из наиболее вероятных причин является большое количество отложений в системе. Когда осуществляется замена расходного материала в системе охлаждения, вся система должна быть промыта. Если промывка системы не производится, то все отложения, которые накапливались во время эксплуатации транспортного средства на старом антифризе, останутся в патрубках. Соответственно, когда будет залит новый «Тосол», он практически сразу может стать коричневым, как только расходный материал пройдет по всем шлангам системы охлаждения. Это является ответом на вопрос многих автовладельцев «Почему я только поменял антифриз, а он стал коричневого цвета?». Поверьте, этот вопрос автомобилисты задают себе очень часто, хотя ответ на него кроется на поверхности.
Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы имеют в своем составе всевозможные ингибиторы и другие химические элементы, которые выполняют различные функции. Эти присадки предназначены для предотвращения возникновения коррозии, появления пены в системе, увеличения ресурса службы жидкости и многие другие. Если вы часто мешаете одну марку «Тосола» с другой, то не стоит удивляться, почему он стал коричневым. Как правило, в результате смешивания охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что в первую очередь отражается на антикоррозийных характеристиках расходного материала. Соответственно, ржавчина начинает образовываться практически сразу, что, разумеется, сразу же отражается на цвете «Тосола». Если он стал коричневым, то, вероятнее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения подверглись появлению ржавчины.
Собственно, по той же причине разрушаются и резиновые компоненты системы. Во многих антифризах сегодня содержатся элементы, предотвращающие разрушение резиновых патрубков системы. При несовместимости заливаемых хладагентов эти вещества теряют свои функции, что провоцирует разрушение резиновых деталей.
Еще одной причиной может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. Когда на прокладке появляются следы повреждений, охлаждающая жидкость будет попадать в двигатель. А моторное масло наоборот будет поступать в систему охлаждения. Как вы понимаете, в этом случае удивляться, почему «Тосол» стал коричневым, не стоит. Ведь при смешивании ОЖ с моторной жидкостью изменение цвета — это не самое страшное, что может произойти. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает бурлить в расширительном бачке, а его цвет становится очень темным.
Что делать?
Загрузка …
Вне зависимости от того, почему «Тосол» стал коричневым, охлаждающую жидкость необходимо будет заменить, а систему охлаждения хорошенько промыть. Если у вас пробита прокладка ГБЦ, то предварительно потребуется произвести демонтаж головки блока, а уплотнительную прокладку заменить.
Только после замены прокладки можно приступать к смене расходного материала:
Итак, для начала следует слить антифриз из системы. Рекомендуется делать это на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Найдите пробку слива расходного материала под днищем авто и подставьте под нее тазик, ведро или любую другую емкость, в которую будет сливаться «отработка». Гаечным ключом выкрутите пробку сливного отверстия и подождите около 15-20 минут, пока антифриз полностью не выйдет из системы.
Если хладагент потемнел по той причине, что в негодность пришли резиновые патрубки, то их в любом случае необходимо заменить. Можно визуально осмотреть все шланги — если видно, что хладагент где-то подтекает, то эти патрубки нужно поменять, а места их соприкосновения — загерметизировать.
Следующим этапом будет промывка системы. Пробку слива необходимо закрутить, а крышку расширительного бачка — открыть. В качестве промывочной жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду — она хорошо смоет все отложения. Однако, с ржавчиной дистиллят справиться не сможет. В этом случае есть несколько способов: можно использовать дистиллят, размешанный с уксусом и лимонной кислотой. На практике этот вариант является более эффективным, если нужно вымыть всю ржавчину из системы. Кроме того, с этой целью можно использовать и специальные средства, продающиеся в авто-магазинах и предназначенные для промывки системы охлаждения. Придется немного потратиться, зато эффект будет налицо. Некоторые автомобилисты с этой целью использую «Колу», говорят, что она отлично удаляет всю ржавчину. По отзывам автолюбителей этой метод является действенным, однако, мы его на практике не использовали, поэтому говорить о его эффективности не будем. В любом случае, залив промывочную жидкость в систему, двигатель нужно запустить минут на 10, пусть он поработает на холостом ходу.
После этого процедуру слива ОЖ нужно повторить. Возможно, ее потребуется повторить несколько раз. Если вы используете обычную воду, то промывать систему нужно до тех пор, пока из нее не будет выходить чистая вода.
Когда система промыта, пробку слива можно закрутить, а в систему залить новый антифриз. Если система промыта качественно, то ОЖ будет сохранять свой цвет еще очень долго.
1. Заглушите мотор и открутите крышку заливной горловины под капотом авто. 2. Выкрутите сливную пробку и подставьте под нее емкость. 3. После промывки залейте новую ОЖ в систему охлаждения своего авто.
Заключение
И в заключение хочется отметить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс «Тосола» или антифриза:
Первое, что нужно помнить, это то, что расходный материал всегда должен быть высшего качества. Если вы не хотите сталкиваться с проблемой потемневшего «Тосола», то нельзя использовать жидкость, купленную у торговцев на обочине дороги или в непроверенных магазинах. Если вы используете оригинальную продукцию, то уделите внимание проверке места ее производства. Иногда качественные европейские антифризы изготавливаются в Китае или Монголии, что, разумеется, свидетельствует об их плохом качестве.
Рабочим характеристикам жидкости также следует уделить внимание. Вы должны знать, какой конкретно «Тосол» рекомендует использовать производитель вашего авто. Есть определенные присадки, использование которых допускается или не допускается производителем машины. Поэтому такие нюансы следует учитывать.
Всегда перед заменой расходного материала систему охлаждения следует промывать. Вне зависимости от того, видны ли явные отложения в расширительном бачке или нет. Промывка всегда поможет избавиться от осадков, которые могут быть не видны невооруженным взглядом. В любом случае, даже после года эксплуатации ОЖ в патрубках системы будут присутствовать отложения, чего уж говорить о трех-четырех годах использования хладагента.
Видео «Процедура промывки своими руками»
О том, как промыть систему своими силами, смотрите на видео. Была ли эта статья полезна?
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями
Главная страница » Охлаждающая жидкость » Почему Тосол потемнел и стал коричневого цвета и что делать
Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.
Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.
Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин. Примерный срок использования антифризов:
G11 — 2-3 года;
G12 — до 5 лет;
G13 — около 6 лет.
В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.
Загрузка …
Причины изменения цвета и запаха жидкости
Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным. В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.
Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.
Но часто проблема вызывается следующими причинами:
Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.
Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.
Что делать?
В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.
Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку. Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:
Слить весь антифриз из системы.
Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
Залить в радиатор дистиллят.
Проехать около 5 км и слить.
Повторить процедуру три-четыре раза.
Заправить качественный антифриз.
Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.
Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения. Вот еще несколько вариантов:
Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.
Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.
Почему после замены Тосол быстро потемнел
Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.
Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.
Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»
На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…
Медиафайлы на Викискладе
Скорость: 335 км/ч. 
Мощность: 612 л.с. 
Разгон до 100: 3.5 сек.
Родстер Mercedes-Benz CLK GTR
1-резерв; 2-минус подсветка; 3-стартер; 4-плюс после замка зажигания; 5-резерв; 6-плюс подсветка; 7-постоянный плюс; 8-постоянный плюс.
Если тосол стал коричневым необходима срочная замена
Коричневый тосол который слили с автомобиля
Если тосол стал коричневым необходима срочная замена
Тосол в бачке стал коричневым
