Разное — Страница 23 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Новости о транспортном налоге: Отмена транспортного налога 2020: последние изменения – Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

12.01.2021

Минпромторг напугал россиян повышением налога на старые авто

Власти опять заговорили о повышении транспортного налога для «неэкологичного» транспорта — который не вписывается в более-менее современные требования к составу выхлопных газов и серьезно загрязняет воздух.

— Мы в ближайшее время представим в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на «Евро-3» и ниже, — заявил в четверг на совещании в Саратовской области замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Слова эти сразу же навели переполох среди автовладельцев. В самом деле, в России сейчас, по данным ГИБДД, зарегистрировано более 20 миллионов автомобилей, экологический класс которых не установлен или ниже «Евро-4». Фактически это все машины, выпущенные у нас или ввезенные в Россию до 2010 года. И ездят-то на них не из нелюбви к экологии, а потому что денег на новое авто нет.

Однако, в пресс-службе Минпромторга уточнили: речь — о коммерческом транспорте. То есть о грузовиках, автобусах, такси и т. п. Таких транспортных средств с экологическим классом не выше «Евро-3», по данным ведомства, — более 3 миллионов.

Сейчас организации, которые занимаются коммерческими перевозками, как и граждане-автовладельцы, платят транспортный налог, который зависит в основном от мощности двигателя. Дополнительно еще существует плата за проезд большегрузов (массой свыше 12 тонн) по федеральным автотрассам — система «Платон». Города от «экологически грязного» грузового транспорта до сих защищали чисто техническими мерами: ограничивали их въезд, независимо от экологического класса.

Единственное, чем новшество может грозить обычным гражданам, — повышением стоимости транспортных услуг. Особенно в тех городах, где парк автобусов и маршруток не самый «свежий».

По подсчетам агентства «АВТОСТАТ», новшество может затронуть 77% российских автобусов, 80% грузовиков, 72% коммерческих автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспортный налог в 2020 году: основные изменения в России

О возможной отмене транспортного налога власти говорят давно. Когда-то правительство обещало, что вместо налога просто повысятся акцизы на бензин. Логика была понятной: кто больше ездит, тот больше платит. А у пенсионеров, которые только летом на дачу мотаются, траты окажутся минимальными. (подробности)

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.

По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года.

На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса «Евро-3» и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.

По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки «Евро», а средний возраст машин составляет 13,5 лет.

С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет «введением экологического налога».

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса «Евро-3», 2,6 миллиона — класса «Евро-2», 651,5 тысячи – «Евро-1» и 2,1 миллиона относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» — 1 миллион машин, «Евро-2» — 576,8 тысячи, «Евро-1» — 89 тысяч, «Евро-0» — 397,2 тысячи автомобилей.

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.

Актуальные новости по транспортному налогу в России – на страницах информационного портала Пронедра.ру

Поиск: Темникова рассказала о борьбе с болезнью Раскрыта схема лжеврачей: преступников задержали Добавляем секретный ингредиент, и гречневая каша становится вкуснее и полезнее Брат Меган Маркл публично обратился к сестре с просьбой выполнить последнюю волю умирающего отца Причина смерти пациентки с коронавирусом не подтвердилась «Малахов ее исцелит»: появились фото парализованной жены Гогена Солнцева Специалисты описали худшие варианты нефтяного кризиса Названы самые уязвимые для коронавируса отрасли В России могут ужесточить карантинные меры из-за коронавируса Куда сходить в Москве на весенних каникулах в 2020 году Лунный календарь на март 2020 года поможет эффективнее планировать дела на ближайшее время Прогноз цен на нефть на 2020 год в России сделали ведущие эксперты В интервью Путина агентству ТАСС обсуждаются самые актуальные вопросы Российская власть поможет малоимущим семьям Валентина Гагарина, жена Юрия Гагарина, умерла на 85 году жизни ПРОНЕДРА 19-03 8 мартаКоронавирусыВеликий постШоу-бизнесВладимир ПутинПенсии

Промышленность
- Армия и ВПК
- Газ
- Нефть
- Руды и металлы
- Сельское хозяйство
- Строительство
- Транспорт
- Уголь
- Химия
Энергетика
- Альтернативная энергетика
- Атомная энергетика
Экономика и финансы
- Банки
- Бизнес
- Деньги
- Рынки
Политика
- Власть и закон
- Внешняя политика
- В мире
- Вооруженные конфликты
Наука и техника
- Hi-Tech
- Интернет и связь
- Космос
- Медицина
- Наука
Общество
- В мире
- Авто
- ЖКХ
- Культура
- Недвижимость
- Образование
- Происшествия
- Путешествия
- События
- Спорт
- Экология
Статьи
Лента новостей

ПРОНЕДРА на Facebook
ПРОНЕДРА на ВКонтакте
ПРОНЕДРА на Твиттере

Пронедра
≡
∞

Промышленность

Армия и ВПК
Газ
Нефть
Руды и металлы
Сельское хозяйство
Строительств

отменили или нет, последние новости о транспортном налоге в России

В данный временной период, всех владельцев транспортных средств волнует вопрос, как сейчас обстоят дела с транспортным налогом, точнее они ждут информации об его отмене. Эти данные стали беспокоить автомобилистов из – за того, что они в поной мере не понимали, куда же пропадают средства, которые они уплачивают как налог на свой транспорт.

По мнению автолюбителей России, платить они готовы только лишь за пройденный машиной километраж. Важно отметить, что информация об отмене налога на транспортные средства впервые появилась довольно давно, 7 лет назад. И вот, ежегодно в сети появляются все новые и новые факты об этом решении.

Законодатели Российской Федерации были рады одобрить такую инициативу и отменить такой вид налога, только вот не все власти согласились с этим решением.

Так как каждый год появляется разная информация, и 2019 год не стал исключением. В самом его начале появились слухи о том, что налогообложение на транспорт уже в скором времени исчезнет. Вообще, такой налог водители должны заплатить в конце года, и вот уже сейчас автомобилисты в замешательстве и думают о том, необходимо ли платить налог или все же нет?

Что известно об отмене транспортного налога

На протяжении всего 2018 года депутаты РФ рассуждали о том, что транспортный налог скоро уберут, и водители будут освобождены от этих обязательств. Так подумали все собственники автомобилей, но вот тогда речь шла о том, чтобы заменить налог, а не полностью отменить его. Исходя из слов властей, было известно, что изменения произойдут уже в 2019 году.

Тем не менее уже скоро подойдет к концу вторая половина года, а депутаты вопрос с этим проектом так и не разрешили. Более того, вряд ли кто – то планирует что – либо менять. Этой информацией поделились официальные представители налоговых органов. Они утверждают, что налог на транспортные средства продолжает свое существование, а те данные, которые говорят об обратном, всего лишь являются слухами.

Представители Государственной думы пока отодвинули в долгий ящик принятие решений по этому законопроекту, так как все предыдущие инициативы не были оценены по достоинству и просто были проигнорированы. Как утверждают компетентные органы, первоначально этот вопрос должен решаться на более высоком уровне правительством страны, а затем уже предложение должно быть согласовано с депутатами.

Все получится только при том условии, что правящая партия поддержит отмену транспортного налога. Автомобилистам остается только питать надежду о том, что чиновники возьмутся за дело и выдвинут этот вопрос на рассмотрение.

Отменили или нет транспортный налог на 2019 год

Несмотря на все размышления, правительство страны не хочет полностью исключать уплату транспортного налога. Как стало известно, владельцы транспорта не будут освобождены от такого налога полностью, его просто могут заменить на более щадящий вариант.

Это все связано с тем, что уплата такого налога приносит в государственную казну огромные деньги, которые позже распределяются. Таким образом, если налог исчезнет, то и дороги останутся без ремонта, так как не будет необходимых средств.

отмена, ставки, изменения и последние новости

С 2018 года циркулируют в обществе слухи об отмене транспортного налога (ТН) для физических лиц. В 2020 году налог не отменяют, но кое-какие изменения в этой сфере есть. Об этих новостях можно прочитать ниже.

Общие положения оплаты налога

Платить налог обязаны собственники транспортных средств, которые на них зарегистрированы. К таким средствам относятся автомобили, автобусы, мотоциклы, снегоходы, лодки, вертолеты и прочая техника.

По закону РФ физические лица и индивидуальные предприниматели оплату транспортного налога производят на основании налогового уведомления. Владелец ТС предоставляет ГИБДД сведения, на базе которых исчисляется налог.

Налоговым периодом для оплаты транспортного налога считается календарный год.

Субъектам РФ дано право увеличивать или уменьшать налоговые ставки, но не более, чем в 10 раз. Если налоговые ставки не определены законом на уровне региона, налог оплачивается на основании соответствующих положений НКРФ.

Оговорены варианты оплаты налога для случаев, когда транспортное средство находится в собственности нескольких владельцев.

Налоговые льготы также устанавливаются на региональном уровне.

Ставки транспортного налога

Сумма налогообложения определяется начислениями, которые устанавливаются на региональном уровне, а также сроком владения машиной, льготой, предоставляемой владельцу ТС.

Начисления налога установлены в зависимости от мощности и вместимости машины, категории транспортного средства и года выпуска. Ставки установлены разные в разных регионах и величины их отличаются в разы.

Несмотря на различия принятых региональных положений, по всей стране льготы предоставляются:

ветеранам и инвалидам ВОВ и боевых действий, героям Советского Союза и России, кавалерам орденов Славы,
инвалидам труда 1 и 2 групп,
бывшим узникам фашистских концлагерей,
одному из родителей многодетных семей или ребёнка инвалида,
физические лица, пострадавшие при ликвидации аварий, перенесшие лучевую болезнь.

О транспортном налоге (ред. от 27.12.2019)

2,5	автомобили легковые с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
4	мотоциклы и мотороллеры Физлица Юрлица ИП
8	мотоциклы и мотороллеры Физлица Юрлица ИП
15	автомобили легковые с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
18	другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу Физлица Юрлица ИП
21	мотоциклы и мотороллеры Физлица Юрлица ИП
25	грузовые автомобили Физлица Юрлица ИП
25	снегоходы, мотосани Физлица Юрлица ИП
26	автобусы Физлица Юрлица ИП
35	автомобили легковые Физлица Юрлица ИП
40	грузовые автомобили Физлица Юрлица ИП
50	грузовые автомобили Физлица Юрлица ИП
50	снегоходы, мотосани Физлица Юрлица ИП
65	грузовые автомобили Физлица Юрлица ИП
66	автомобили легковые Физлица Юрлица ИП
69	катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
71	несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость Физлица Юрлица ИП
85	грузовые автомобили Физлица Юрлица ИП
93	автобусы Физлица Юрлица ИП
138	катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
138	яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
138	самолеты, имеющие реактивные двигатели Физлица Юрлица ИП
147	автомобили легковые Физлица Юрлица ИП
173	гидроциклы Физлица Юрлица ИП
173	самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели Физлица Юрлица ИП
277	яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя Физлица Юрлица ИП
346	гидроциклы Физлица Юрлица ИП
1384	другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей Физлица Юрлица ИП

О транспортном налоге

50%	Для пенсионеров, инвалидов, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и граждан из подразделений особого риска. Условие Владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно. В случае превышения указанной в настоящем пункте предельной величины мощности двигателя соответствующего транспортного средства налог уплачивается на общих основаниях. Основание Удостоверение личности,подтверждающеее отнесение налогоплательщика к той или иной категории льготников.Документ подтверждающих технические данные транспортного средства Физлица Юрлица ИП
50%	Для организаций и индивидуальных предпринимателей в части автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива Условие Налоговая льгота предоставляется при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по платежам в консолидированный бюджет Нижегородской области по состоянию на 1 января текущего налогового периода. Основание Данная льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего, что автомобиль оборудован для использования газомоторного топлива. Порядок оформления и типовая форма документа, подтверждающего, что автомобиль оборудован для использования газомоторного топлива, устанавливается Правительством Нижегородской области. Физлица Юрлица ИП
100%	Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней и орденами Трудовой Славы трех степеней, Почетные граждане Нижегородской области Условие На один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с. и одну моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) Основание Удостоверение личности,подтверждающеее отнесение налогоплательщика к той или иной категории льготников.Документ подтверждающих технические данные транспортного средства Физлица Юрлица ИП
100%	лесхозы Условие В части специальных автомобилей, используемых на лесовосстановительных и лесоохранных мероприятиях; Основание Транспортные документы Физлица Юрлица ИП
100%	крестьянские (фермерские) хозяйства, объединения и организации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, Условие Удельный вес доходов от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме доходов составляет 70 процентов и более, а для аналогичных налогоплательщиков левобережья реки Волги — 50 процентов и более; Основание Производство сельскохозяйственной продукции Физлица Юрлица ИП
100%	Бюджетные организации, учреждения Условие Финансируемые из областного и местных бюджетов в объеме не менее 80 процентов; Основание Документы, подтверждающие финансирование из областного и местных бюджетов в объеме не менее 80 процентов Физлица Юрлица ИП
100%	общероссийские общественные организации инвалидов и организации, находящиеся в их собственности, Условие При условии, что численность инвалидов среди работников указанных предприятий составляет не менее 50 процентов от списочного состава, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов; Основание Справки об инвалидности Физлица Юрлица ИП
100%	Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), Условие На один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с. и одну моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно). Основание Удостоверение личности,подтверждающеее отнесение налогоплательщика к той или иной категории льготников.Документ подтверждающих технические данные транспортного средства Физлица Юрлица ИП
100%	лечебно-профилактические учреждения, финансируемые в объеме не менее 80 процентов из областного, местных бюджетов и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, включая средства, полученные от страховых медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования Условие Факт финансирования в объеме не менее 80 процентов из областного, местных бюджетов и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, включая средства, полученные от страховых медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования Основание Документы. подтверждающие финансирование в объеме не менее 80 процентов из областного, местных бюджетов и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, включая средства, полученные от страховых медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования Физлица Юрлица ИП
100%	Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида Условие На один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с. и одну моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) Основание Основанием для предоставления льготы являются копии справки, выданной медико-социальной экспертной комиссией, свидетельства о рождении ребенка и (или) копия акта о назначении опекуна или попечителя, заверенная органами опеки и попечительства, либо копия свидетельства об усыновлении, которые предоставляются в налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после окончания налогового периода. Физлица Юрлица ИП
100%	один из родителей многодетной семьи на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно). Основанием для предоставления льготы является заверенная органом социальной защиты населения по месту жительства копия удостоверения многодетной семьи Нижегородской области, которая предоставляется в налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после окончания налогового периода Условие На один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с. и одну моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) Основание Основанием для предоставления льготы являются копии справки, выданной медико-социальной экспертной комиссией, свидетельства о рождении ребенка и (или) копия акта о назначении опекуна или попечителя, заверенная органами опеки и попечительства, либо копия свидетельства об усыновлении, которые предоставляются в налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после окончания налогового периода. Физлица Юрлица ИП
100%	общественные объединения пожарной охраны в части автомобилей, используемых для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Условие На один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с. и одну моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) Основание Основанием для предоставления льготы является копия свидетельства о регистрации транспортного средства, которая предоставляется в налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после окончания налогового периода Физлица Юрлица ИП

Opel модели все – Opel — весь модельный ряд автомобилей Опель, каталог всех моделей Opel, история компании Opel, отзывы

12.01.2021

Модельный ряд автомобилей Opel

Opel Adam

Opel Ampera-e

Opel Antara

Opel Astra

Opel Astra GTC

Opel Astra OPC

Opel Cascada

Opel Corsa

Opel Corsa OPC

Opel Crossland X

Opel Frontera

Opel Grandland X

Opel GT

Opel Insignia

Opel Insignia OPC

Opel Karl

Opel Meriva

Opel Mokka

Opel Speedster

Opel Tigra

Opel Vectra

Opel Vectra OPC

Opel Zafira

Один из самых крупных автомобильных производителей в Европе, занимающийся производством в основном легковых автомобилей. Производитель выпускает модели, в основном ориентированные на европейского потребителя. В нашей стране марка тоже пользуется большой популярностью, на улицах любого города можно встретить модели данной компании.

Основал данную компанию Адам Опель, в честь которого недавно выпустили автомобиль с таким же названием. Марка была основана в 1863 году и начала она свой путь с производства велосипедов. Спустя множество лет, а конкретно в 1899 году началось производство автомобилей. В 1914-м году Опель становится самым крупным автопроизводителем в Германии. Также это первый производитель, который создал конвейерное производство.

В 1929-м году 80% компании было приобретено General Motors, так как кризис коснулся данного производителя достаточно сильно. В этом же году производитель создал свою страховую компанию и финансовую службу, после чего начал реализовать автомобили в кредит, в этом плане он также первопроходец.

В 2009-м году марка продавалась российскому Сбербанку, но из-за поправок в договоре с нашей стороны, General Motors решила оставить Опель себе. В 2017-м году компания была продана концерну PSA, являющимся объединением Peugeot и Citroen.

Официальный сайт: https://www.opel.ru

Opel — все модели Опель 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

Все модели Opel 2020 года: модельный ряд автомобилей Опель, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Opel, история марки Опель, обзор моделей Opel, видео тест драйвы, архив моделей Опель. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров Opel.

От —

Кроссовер

Испания

Год: 2017

От —

Кроссовер

Франция

Год: 2017

Архив моделей марки Opel

История марки Opel / Опель

Немецкая компания Adam Opel AG (Опель) входит в группу Peugeot-Citroen, штаб-квартира расположена в городе Рюссельхайм. В 1862 году предприниматель Адам Опель основывает фабрику по производству швейных машин. В 1886 году фирма осваивает выпуск велосипедов. В 1898-м Опель заключает контракт с инженером Фридрихом Луцманном о создании автомобиля Opel-Lutzmann, производство которого началось год спустя. Но это партнерство распалось в 1900-м. Двумя годами позже Opel создает с французом Александром Дарраком свой первый автомобиль 10/12 PS с 2-цилиндровым двигателем, способным разгонять машину до 45 км/час. После поступления в продажу более комфортной модели 35/40 PS компания Opel становится известной в Германии. В 1906 году был собран 1000-й автомобиль Opel, а к 1912 выпущено уже 12 тыс. авто. В 1924 году компания Opel вкладывает огромные средства в разработку новых моделей и усовершенствование производства. Для выпуска автомобилей марки были созданы сборочные конвейеры.

В 1929-м концерн General Motors приобретает 80% акций Opel. 1940-й год отмечен миллионным автомобилем. В 1956 году фирма выпускает двухмиллионный Опель. В 1972 году компания Opel завоевывает 20% рынка и становится самым крупным автомобильным производителем в Германии. В 1981 году фирма первой начинает применять экологичные краски для кузовных деталей. Годом позже на построенном новом заводе в Испании начинается выпуск модели Opel Corsa, которая стала самым компактным из всех выпускаемых компанией автомобилей. В 1983-м с конвейера сходит 20-ти миллионный автомобиль. В 1985 году все модели фирмы начинают оснащаться каталитическими нейтрализаторами. Выпущенный в 1986-м Opel Omega получил звание «Автомобиль года». В 1989 году компания выпускает 25-ти миллионную модель, которой становиться Omega Caravan.

В 1990-м компания выводи в свет спортивное купе Calibra, базирующееся на платформе Vectra. В 1995 году фирма первой в Германии начинает выпускать автомобили на своем заводе в Польше. В 1997 году отмечается 10-летие партнерства с итальянцами, когда в городе Bertone сходит с конвейера 105-ти тысячный автомобиль Opel. В 1999 году руководство Германии — канцлер Герхард Шрёдер и премьер Hans Eichel отмечают с руководством компании Adam Opel AG круглую дату «100 Лет Автомобилям Опель». В 2002 году фирма объявляет, что в течение пяти лет будет выпускать в год две новые модели легковых автомобилей. В 2006-м появляется кроссовер Antara, годом позже запущено производство нового модельного семейства Insignia. В 2010-м выходит в свет первый электрический гибрид марки – Opel Ampera. 2017-й год стал переломным для немецкой марки. Французский альянс PSA приобретает у GM контрольный пакет акций компании Opel и становится ее владельцем.

Автомобили Opel — модельный ряд, характеристики и комплектации

30 Января

В 2011 году в России продано 67 555 автомобилей Opel. Самая продаваемая модель марки — Opel Astra — входит в Топ-10 самых продаваемых иномарок в России

1 Января

Мировой финансовый кризис вынуждает General Motors начать переговоры с консорциумом Magna-Сбербанк по продаже компании Opel, однако они не увенчались успехом и американская компания сохранила контроль над Opel

2007

1 Сентября

На заводе General Motors под Санкт-Петербургом начата SKD-сборка внедорожника Opel Antara, а с февраля 2008 года на второй производственной площадке в Шушарах началась сборка Opel Astra

1991

1 Января

На смену сверх успешному Opel Kadett приходит Opel Astra

1988

1 Января

Представлен Opel Vectra

1982

1 Января

Открывается завод в Сарагосе, Испания, где стартует производство Opel Corsa

1972

1 Января

C долей на рынке 20,4% Opel — крупнейший автопроизводитель Германи

1962

1 Января

Opel празднует столетний и открывает завод в Бохуме, на котором стартует производство Opel Kadett

1956

1 Января

Выпущен 2-миллионный автомобиль — Opel Kapitan

1946

1 Января

Первым послевоенным Opel стал полуторатонный грузовик Blitz

1940

1 Января

Произведен миллионный Opel. Заводы компании национализированы нацистами

1936

1 Января

Opel производит ежегодно 120 293 автомобилей и становится крупнейшим автопроизводителем в Европе

1929

1 Января

Компания General Motors покупает 80% Opel и становится основным акционером. Opel открывает собственные страховую компанию и банк для финансирования продаж в кредит

1928

1 Января

C рыночной долей 37,5% Opel становится крупнейшим автопроизводителем Германии. Компания преобразована в акционерное общество

1924

1 Января

Opel инвестирует 1 000 000 золотых марок в модернизацию автомобильного производства

1914

1 Января

В годы Первой Мировой войны Opel занимается производством тяжелых танков для армии

1912

1 Января

Выпущен 10000-й автомобиль Opel

1911

1 Января

Компания Opel прекращает производство швейных машинок и полностью сосредотачивается на автомобилях

1910

1 Января

Доля Opel на автомобильном рынке Германии составляет 12,3%

1906

1 Января

Выпущен 1000-й автомобиль Opel

1902

1 Января

На мотор-шоу в Гамбурге представлен первый автомобиль собственной разработки Opel — «10/12PS»

1898

1 Января

Опель заключает контракт с вагоностроителем Фридрихом Луцманном на постройку в Рюссельсхайме первого автомобиля — «Патентованный Автомобиль Опель, Система Луцманна»

1863

21 Января

Адам Опель открывает фабрику по производству швейных машин. Спустя 22 года на ней начинается производство ведосипедов

Opel — все модели Опель 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

От —

Кроссовер

Испания

Год: 2017

От —

Кроссовер

Франция

Год: 2017

Архив моделей марки Opel

История марки Opel / Опель

История марки, каталог моделей и технические характеристики

Opel — история марки:

Будучи частью General Motors, Opel GmbH является немецкой компанией-производителем автомобилей, хранящей давние традиции и основанной в 1863 году Адамом Опелем. Как и многие другие производители, Opel начинал с чего-то другого, нежели с автомобилей, в этом случае, со швейных машин и велосипедов. В 1899 году он уже купил автомобильный завод, принадлежавший Friedrich Lutzman. Когда Адам умер, еще 2 года его сыновья продолжали создавать автомобили с Lutzman, а позже стали работать на себя.

В 1902 году их следующим партнером стал французский производитель экипажей Darracq, поставляющий кузова автомобилей вместе с Opel. Это партнерство тоже пришло к концу в 1906 году, когда Opel набрался достаточно опыта, чтобы делать свои собственные автомобили. Первая модель была представлена в автосалоне Гамбурга в 1902 году. Начиная с 1907 до 1911 года, автомобили производились на заводе Opel параллельно со швейными машинами, когда после разрушительного пожара фабрика почти полностью сгорела.

Когда производство возобновилось, продолжали делать только автомобили, и вместо швейных машин Opel начал делать мотоциклы. В 1913 году он уже стал крупнейшим производителем автомобилей в Германии. Но Opel не останавливался на достигнутом и в 1924 году представил первое массовое производство модели Laubfrosch в Германии.

К тому времени автомобили Opel уже заработали репутацию, как дешевые и надежные, что помогло компании выжить в период инфляции и при этом сохранить звание крупнейшего автопроизводителя в Германии до 1928 года. Но «депрессия» близилась, и братья Opel начали поиск партнера, который помог бы их продвинуть. Этим партнером стала американская GM, которая в 1929 году купила контрольный пакет акций Opel, но разрешила им принимать самостоятельные решения, когда дело касалось производства автомобилей.

К 1930 году Opel стал крупнейшим производителем автомобилей в Европе. Это, и тот факт, что с партнерством с GM открылся доступ на внешние рынки, дало Opel возможность дальнейшего расширения производства и запуска новых моделей, как Opel Olympia — первые серийные автомобили, чей кузов и каркас были сделаны полностью из стали.

Вторая мировая война была тяжелым временем для завода Opel, да и для всей компании. Первым автомобилем, выпущенным на заводе после войны, был грузовик Blitz, а потом, гораздо позже, производство легковых автомобилей возобновилось с моделью Olympia. Заводы не были полностью отремонтированы до 1956 года, но Opel удалось произвести его 2 миллионный автомобиль.

Работая в полную силу, Opel открыла новый завод в Бохуме, где были выпущены новые модели Kadett, обозначив новую эпоху для немецкого производителя. Далее, линия была модифицирована, с целью создать что-нибудь для поклонников спортивных автомобилей – модель GT. Сделав эти изменения, Opel сохранил свой титул крупнейшего производителя автомобилей в Германии в 1972 году.

То, что следовало потом, могло быть легко интерпретировано как попытка Opel захватить весь мир. В 1963 году он открыл завод в Ellesmere Port (Англия), затем вместе с GM в 1967 в Antwerp (Бельгия). В 80-х годах открылись еще несколько заводов по всему миру: Zaragoza (Испания) в 1982 году, в том же году завод двигателей и коробок передач в Viena (Австрия), в 1986 (в год, когда была выпущена Ascona) новый завод GM в Zurich (Швейцария) и в 1989 году, после покупки 50% акций Saab, открылся завод GM в Турции.

В 1988 году после выпуска Vectra, самой успешной модели , Opel добавляет каталитические конвертеры ко всем своим автомобилям. Через год состоялась премьера спортивной модели Calibra, когда бренд уже произвел 25 миллионов автомобилей со времени своего существования. В 1991 году Kadett «вышел на пенсию» и Astra была названа преемницей. Начиная с 1991 года, Frontera и Monterey стали внедорожными моделями Opel, выпущенными с разницей в один год.

В 2000 году Opel начал выпуск микровэна Agila, первого в Германии. Но новый век не только для новых автомобилей, а также для преобразования старых, поэтому новое поколение Corsa и второе поколение Astra появились в 2001 году. Спортивный рынок заполнился моделями Speedster (2002 год) и Tigra (2004 год).

Opel сделал упор на то, чтобы быть всегда впереди и обеспечивать людей качеством по доступным ценам. Хотя позже, с введением в 2008 году Insignia, казалось, что Opel мог попытаться проникнуть в совершенно новый для себя класс, наравне с немецкими соперниками — Mercedes, BMW и Porsche, где роскошь имеет первостепенное значение.

Opel — весь модельный ряд автомобилей Опель, каталог всех моделей Opel, история компании Opel, отзывы

Автомобильный концерн Opel (Опель ) является одним из лидеров среди производителей легкового автотранспорта и микроавтобусов в Германии. Основное производство компании находится в Руссельхайме.

Автомобили марки Opel сегодня, по праву, считаются наиболее доступными немецкими машинами из всех предложений на рынке.

Эту компанию основали братья Опель в далеком 1898 году и назвали в честь своего отца — Адама Опеля, который являлся владельцем завода, занимающегося выпуском швейной техники и велосипедов. Изначально братья собирали автомобили на базе силовых агрегатов и шасси, выпущенных французской компанией Darracq. Только в начал 20 века в мир вышла первая модель Opel, которой дали индекс 10/12 PS. Она являлась личной разработкой компании. Авто оснащалось двухцилиндровым двигателем, объем которого составлял 1885 см³, а мощность — 12 л.с. Скорость, развиваемая этим автомобилем, составляла 25 км/ч.

Спустя три года компания наладила выпуск автомобилей из более высокого класса, появилась модель 35/40PS с мотором в 6,9 литров. А уже к 1907 году концерн-производитель занял лидирующее место в ряду основных марок автомобилей Германии.

В 1910 году состоялся официальный дебют знаменитого Doktorwagen, который был оснащен двухцилиндровым двигателем мощностью 8 л.с. Охлаждение в двигателе было водным. Он отличался своей надежность и долговечностью, даже после длительной эксплуатации. Эта автомобильная марка завоевала статус народного автомобиля и спустя некоторое время после выпуска первого Doktorwagen были удвоены масштабы производства. Так, компания Опеля стала родоначальником сегмента автомобилей небольшого размера. После Doktorwagen фирмой была выпущена модель Puppchen.

Авторитет и репутация концерна в то время достигала невероятных высот, даже сам император Вильгельм Второй купил себе автомобили именно марки Опель. Накануне Первой мировой войны братья стали основными автомобильными конструкторами в Германии.

Во время Первой мировой войны компании удалось наладить производство грузовой техники для германской армии. По завершению военных действий компании нуждалась в кардинальных изменениях, которые и были предприняты. В1924 году была осуществлена полная модернизация производственного оборудования, и Опелю удалось стать первым, а на то время и единственным в стране производителем автомобилей способом сборочного конвейера. Первая модель, которая сошла с конвейера, была 4/12 PS, В народе ее прозвали лягушонком, из-за того, что она была окрашена в сочный зеленый цвет. Выпуск модели 4/12 продолжался вплоть до начала 1930 годов. За это время компания удалось выпустить автомобиль в самых разнообразных комплектациях и модификациях.

В 1928 году автомобильный концерн присоединился к холдингу General Motors. Данный шаг благоприятно сказался на дальнейшем развитии немецкого производителя, и также поспособствовал его дальнейшему техническому прорыву и коммерческим достижениям.

Накануне проведения Олимпийских игр в Берлине, в 1935 году была выпущена модель Olympia. Эта машина оснащалась 37-сильным двигателем. Она принесла огромный успех концерну, который в предвоенное время смог обогнать производителей Citroen и Fiat и стать лидером европейской автомобильной индустрии. Еще спустя год был выпущен Опель Kadett, имевший особый успех среди покупателей.

В начале 1940 года с конвейера был спущен миллионный по счету автомобиль этой марки. Во время войны компанию национализировали, и она работала исключительно на военную промышленность. Так, на производственный поток Opel в Германии был поставлен армейский грузовик под названием Blitz, что в переводе означает молния. Из всех выпускаемых в то время автомобилей, он был самым удачным и наиболее популярным.

По завершению войны производственные мощности автомобильной компании были полностью уничтожены. С оккупированных советскими войсками территорий, вывозилось абсолютно все, включая производственное оборудование, которое уцелело, а также чертежи автомобилей. Так, вскоре в СССР началось производство автомобиля «Москвич-400», который своим внешним видом сильно напоминал довоенную модель Опель Kadett.

В первое послевоенное время компания Opel сосредоточилась на производстве грузовиков с небольшой грузоподъемностью. Уже в 1946 году сходит Blitz, грузоподъемность которого составляла 1,5 тонны. А выпуск легковых авто возобновили годом позже после того, как в свет вышла обновленная версия всем известной модели Olympia.

В 1972 году предприятие стало основным автомобильным производителем в Германии, а продукция компании занимала уже более 20 процентов на внутреннем рынке страны. Автомобильный концерн всегда шел в ногу с техническим прогрессом. Во времена топливного кризиса были разработаны двигателя, отличающиеся высокими динамическими характеристиками, потребляя при этом минимум топлива. Так, каждая последующая модель отличалась лучшими аэродинамическими показателями.

Начиная с 1985 года, все модели Опель стали оснащаться каталитическими нейтрализаторами. И уже в 1989 году с конвейера сошел 25-ти миллионный автомобиль, им стала модель Опель Omega Caravan.

Особое внимание автомобильный концерн Opel уделяет безопасности. Так, все автомобили этой марки укомплектовываются различными системами безопасности, которые способны защитить водителя и пассажиров от лобовых и боковых ударов. За счет использования усиленных балок удалось добиться минимальной деформации кузова и при этом снизить массу машины.

Первую половину 90-х годов можно считать вершиной развития Опель. В тот период было выпущено огромное количество новых моделей, создана новая база для популяризации марки. На территории Германии и прочих уголках Европы открылись новые заводы.

Однако компания не остановилась на достигнутом и сегодня занимает достойный сегмент на рынке. Наибольшего внимания заслуживают Insignia, седан и универсал, являющийся флагманом марки Опель, Астра последнего поколения, имеющая ярко выраженный спортивный характер. Также появились и новые модели в своем классе, к которым можно отнести Мокка и Антара, являющиеся паркетными внедорожниками.

Если Вы решили купить автомобиль немецкого производителя, то Вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант, внимательно изучив объявления о продаже, а также предварительно ознакомившись с описанием в каталоге моделей Opel. А не ошибиться с выбором модели Вам помогут новости и отзывы владельцев, представленные на нашем сайте.

Что делать если на парковке поцарапали машину: Что делать, если на парковке поцарапали машину? – Что делать, если на стоянке поцарапали машину?

11.01.2021

Что делать, если на парковке поцарапали машину?

Ситуация, увы, достаточно типичная. В городах тесно, внимание рассеяно, да и с чувством габаритов у многих водителей не очень хорошо. Что же делать, если вы обнаружили автомобиль с повреждениями от чужой неаккуратности? Алгоритм действий будет зависеть от массы обстоятельств.

Вариант 1

Вы обнаружили не только автомобиль, но и виновника, который честно дождался вас на месте ДТП.

Убедитесь, что горе-водитель вызвал сотрудников ГИБДД или вызовите их сами. Уточните, есть ли у виновника страховка ОСАГО, сфотографируйте его машину так, чтобы было видно ее номера. Зафиксируйте ФИО и контактные данные виновника. После, не дожидаясь прибытия дорожной полиции, в принципе, если уж очень надо, можете уезжать. По закону, ожидать сотрудников ГИБДД обязан тот, кто в момент столкновения управлял автомобилем. Впрочем, уезжать я категорически не рекомендую, но об этом чуть позже. Если решили инспекторов дождаться, то наберитесь терпения и не возмущайтесь, что их так долго нет. Сотрудники ДПС обязаны прибыть на место ДТП немедленно только в том случае, если есть пострадавшие.

Вариант 2

Вы обнаружили поврежденный автомобиль, а виновника на месте нет – он скрылся.

Конечно, если царапина незначительная и не будет после каждой мойки авто «мозолить вам глаза», можете уезжать по своим делам. Ну а если все намного серьезнее, то вызывайте ГИБДД. После приезда инспекторов и оформления ДТП запасайтесь временем на собственное расследование: осмотрите место ДТП на наличие камер, поинтересуйтесь у администрации магазина, имеются ли у них видеокамеры, направленные на парковку, где стоял ваш автомобиль.

Обратите внимание на рядом припаркованные машины — нет ли у них работающих видеорегистраторов (это нужно сделать в первую очередь, еще до приезда ГИБДД). Осмотрите повреждения на наличие посторонней краски, обратите внимание, насколько высоко или низко они находятся. Вероятно, по цвету, месту и форме повреждений можно определить, какая машина зацепила ваш автомобиль.

После оформления аварии обратитесь в несколько автосервисов в районе, в котором находится место ДТП, поговорите с мастерами на предмет обращения к ним в ближайшее время для ремонта (покраски) автомобиля, который, вероятно, поцарапал вашу машину. Если тем или иным способом удалось установить виновника ДТП, отправляйтесь в территориальный отдел ГИБДД.

Вариант 3

Вашу машину задели у дома.

Вызывайте местного участкового, а дальше действуйте по такому же алгоритму, что и во втором варианте. Так же проверяем наличие видеорегистраторов в припаркованных рядом автомобилях, обращаемся в автосервисы. Помимо этого наклейте объявление на подъезде и обойдите соседей (может, кто видел, выходил на балкон или рядом проходил).

Примечание: во дворе дома вызывайте участкового, а не ГИБДД, только в том случае, если ваша машина была припаркована не на дороге, а на внутридворовом проезде. ГИБДД необходимо вызывать, если автомобиль стоял на обочине улицы или на прилегающей парковке, которая, согласно ПДД, также является частью дороги.

Вариант 4

Вашу припаркованную машину водитель или пассажир рядом стоявшего авто задел дверью, да так, что царапины избежать не удалось.

Такой случай не будет являться ДТП, так как дорожно-транспортным происшествием является событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства.

Поэтому в данной ситуации можно действовать двумя способами. Первый — договориться, то есть обозначить виновнику примерную сумму устранения повреждений автомобиля с просьбой выплатить ее здесь и сейчас. Если же спор на месте урегулировать не удалось, то действуем в рамках правового поля. Сфотографируйте повреждения вашего авто, зафиксируйте все данные виновника (ФИО, адрес, паспорт, права, номер машины) и вызывайте участкового.

Вариант 5

Вы сами случайно задели припаркованный рядом автомобиль и уехали, но вас нашли.

В этом случае, только уже в суде, вам придется доказать, что вы даже не подозревали о случившемся ДТП и уехали не для того, чтобы скрыть факт своего участия в ДТП, а потому наказывать вас не за что. Однако на практике судьи редко верят подобным свидетельствам и все равно лишают прав.

А теперь более подробно об оставлении места ДТП. Почему нельзя оставлять место ДТП?

Напомню, что оставление водителем места ДТП в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Поэтому старайтесь никогда не оставлять место дорожно-транспортного происшествия. При этом неважно, управляли вы своим автомобилем в момент столкновения или нет. Даже если вы чуть-чуть шаркнули стоявшую машину, в результате оставшись торчать в проезде, блокируя и сам проезд, и несколько припаркованных машин, вы сможете покинуть место ДТП, припарковавшись рядом для вызова ГИБДД только после того, как сфотографируете место столкновения и нарисуете схему. Даже если вас со свистом обогнал другой автомобиль, осыпав при этом гравием, разбив вам фару и лобовое стекло, а через сто метров – пост ГИБДД, ни в коем случае не доезжайте до поста, иначе завтра вы уже будете без прав. Фиксируйте на фото место аварии и вызывайте ДПС.

Почему же наказание за оставление места ДТП такое суровое? Да потому что статья административного Кодекса подразумевает желание скрывшегося избежать ответственности и не понести наказания, поскольку, выражаясь юридическим языком, субъективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ характеризуется виной в форме умысла. Поэтому-то в случае оставления места ДТП вам и придется доказывать, что у вас вовсе и не было никакого умысла избежать ответственности.

И лишь в единственном случае вы не понесете наказание – если есть пострадавшие, которых вы, покинув место ДТП, повезли в ближайшее лечебное учреждение.

Получается, что одной из причин таких ситуаций не в пользу водителей является пробел в законодательстве. Было бы совсем неплохо прописать нюансы применения этой статьи Кодекса. Но кому нужно невнятную формулировку закона делать прозрачной? Отдельным коррумпированным представителям власти гораздо выгоднее использовать ее в своих целях.

Одной из особенностей судебной практики по оставлению места ДТП является то, что в подавляющем большинстве случаев судьи назначают водителям наказание именно в виде лишения прав, при этом избегая наказания в виде административного ареста.

Многие водители, для которых автомобиль является средством заработка, справедливо негодуют: лучше уж получить наказание в виде ареста на 15 суток, чем быть лишенным водительского удостоверения на полтора года и в результате потерять работу. Однако к таким доводам водителей судьи не слишком прислушиваются, оставляя их без внимания.

Что делать, если на стоянке поцарапали машину

Автомобиль – ценное имущество, риск повреждения которого растет с увеличением общего числа машин. Не только во время поездки можно повредить транспортное средство – авто могут поцарапать даже на стоянке. Любые дефекты кузова нужно сразу ликвидировать, чтобы машина со временем не испортилась. Это уже дополнительные финансовые вложения, причем незапланированные и чаще всего нежеланные. Как добиться компенсации на расходы по ремонту, если на стоянке поцарапали машину? Для этого нужно знать, как себя вести в конкретной ситуации.

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-50-82 Москва; +7 (812) 425-68-16 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-14-96 Бесплатный звонок для всей России.

Вызов ДПС

Сотрудники ГИБДД регистрируют ДТП, произошедшие на дороге, обочине и стоянке. Наряд ДПС нужно вызывать, когда царапины образовались во время передвижения хотя бы одного автомобиля. Иначе они, оценив ситуацию, уедут без составления протокола. Можно не звонить в ГИБДД, если были получены незначительные повреждения и виновник повреждения авто на стоянке готов решить конфликт без привлечения работников ГАИ.

Если повреждения машины на стояночной территории были нанесены третьими лицами – злоумышленниками или детьми, то правильнее будет вызвать участкового, который будет заниматься этим вопросом.

Порядок действий

Решить конфликт можно без привлечения посторонних, если виновник царапины дождался и его устраивает сумма компенсации. При этом даже не обязательно составлять протокол. Также, с согласия виновной стороны и наличия действующего полиса ОСАГО у обоих водителей, можно обойтись без привлечения отряда ДПС и оформить ДТП самим.

В противном случае нужно:

Вызвать отряд ДПС.
Позвонить в страховую компанию (звонит всегда пострадавший), сообщить о факте повреждения, уточнить список документов, необходимых для оформления компенсации.
Сфотографировать или снять на видео все детали, относящиеся к ДТП: расположение транспортных средств на стоянке, царапины и т.д.
Записать данные виновника: регистрационный номер машины, контактные данные владельца.
С копией протокола обратиться в страховую компанию.

Но не всегда виновник терпеливо дожидается хозяина поврежденного автомобиля на стояночной территории.

Поцарапал неизвестный

Если на машине оказались царапины, а виновник скрылся, то сначала нужно определить, пострадала машина в результате ДТП или иного воздействия. Если второй участник аварии скрылся вызывают наряд ДПС, во втором – участкового. До момента их прибытия можно заняться самостоятельным расследованием: осмотреть повреждения и место происшествия на предмет наличия следов «виновного» автомобиля.

Также можно собрать информацию, которая поможет доказать факт нарушения и установить личность виновного. Где искать доказательства вины в царапине:

записи с видеорегистраторов припаркованных рядом автомобилей;
видеокамеры наружного наблюдения на платной стоянке;
камеры наружного наблюдения возле магазина, банка, у подъезда.

Информацией могут поделиться соседи, жильцы ближайших домов. Чтобы отыскать свидетелей возникновения царапины на авто, нужно расклеить объявления с просьбой откликнуться очевидцев происшествия. Можно посетить рядом расположенные СТО, чтобы узнать, обращались ли к ним для ремонта авто с характерными повреждениями.

Собрав нужную информацию, записав контакты свидетелей, сделав фотоснимки места происшествия, передать все полученные сведения прибывшим сотрудникам ГИБДД или полиции. Если в такой ситуации окажетесь вы, прежде, чем уехать с места ДТП, вспомните, что уезд с места аварии квалифицируется как административное нарушение и наказывается штрафом или лишением прав на определенный срок.

Поцарапал машину пешеход

Если машину на стоянке поцарапали дети, то лучше сначала переговорить с их родителями, постараться разрешить ситуацию мирным путем. Они не желают компенсировать затраты на ремонт? Придется обратиться в суд.

Если повреждения на авто появились в результате спланированного действия пешехода или недоброжелателя, то необходимо собрать все улики, доказывающие его виновность, опросить свидетелей, вызвать участкового, а затем писать исковое заявление.

На платной стоянке

Небольшие царапины на стоянке могут быть нанесены случайно, а начинающий водитель мог не обратить внимания, что задел чью-то машину. Если есть страховка КАСКО, то нужно связаться со страховой компанией и следовать полученным инструкциям. Обращаться нужно сразу после обнаружения дефекта.

Если еще остались спорные вопросы, вы также можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-50-82 Москва; +7 (812) 425-68-16 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-14-96 Бесплатный звонок для всей России.

Если нет такой страховки, нужно написать заявление на имя директора этой стоянки. На охраняемых платных стоянках установлены камеры наблюдения, записи с которых помогут найти виновника царапины на машине и решить конфликт мирно либо через суд.

Платная стоянка не дает гарантию сохранности автомобиля – зачастую в договоре прописано, что она предоставляет только место для стоянки автомобиля. Если в документе и правилах указана ответственность за хранение автомобиля, то с претензией можно обратиться к руководству автостоянки. Оно не реагирует? Тогда придется обращаться в суд.

На стоянке поцарапали машину дверью

Случай царапины на стоянке дверью не квалифицируется как ДТП, поэтому урегулировать конфликт лучше на месте. Если виновник отказывается возместить ущерб по каким-либо причинам (не считает правильным или не согласен с суммой), то нужно:

Вызвать участкового и, если есть полис КАСКО, представителя страховой компании.
Во время ожидания записать номер машины виновника и сфотографировать поврежденный автомобиль с разных сторон или снять на видеокамеру.
Всю собранную информацию с заявлением о причинении ущерба подать в органы полиции, где будет установлена личность виновного.
На основе полученной информации написать исковое заявление, подать его в мировой суд для возбуждения дела о возмещении материального ущерба.

Если имели место оскорбления, психологическое давление со стороны виновника, можно включить пункт о возмещении морального вреда.

Страховой случай

Серьезные повреждения, ремонт которых виновник не собирается компенсировать, — повод обратиться в страховую компанию. В этом случае необходимо зарегистрировать ДТП и в течение определенного времени, установленного договором, связаться со страховой компанией.

ОСАГО

Полис ОСАГО гарантирует компенсацию затрат на ремонт автомобиля участника конфликта (пострадавшего). Для получения компенсации необходимо:

Взять у виновника царапины на машине необходимые сведения о серии и номере его полиса ОСАГО и страховой организации.
Заполнить извещение о ДТП.
Оформить ДТП в соответствии с требованиями ПДД РФ.
Сообщить о происшествии в страховую организацию.

Если документация о ДТП оформляется без сотрудников ДПС, то бланк извещения заполняется в 2-х экземплярах и отправляется водителями причастных к ДТП ТС страховым организациям в течение 5 дней. Также потерпевший прикладывает к документам заявление о прямом возмещении убытков. Кроме этого нужно будет по требованию страховой организации предоставить в течение 5 дней свои автомобили для проведения независимой технической экспертизы. В течение 15 дней со дня ДТП (исключая нерабочие праздничные дни) нельзя приступать к ремонту ТС, иначе страховщик может отказаться от возмещения ущерба.

КАСКО

Чтобы добиться компенсации ущерба по КАСКО, необходимо сначала убедиться, что случай царапины авто на стоянке является страховым (они прописаны в договоре). Возможно 3 варианта действий:

Оформление страхового случая КАСКО без вызова ГИБДД.

Это можно сделать, если формально случай сложно квалифицировать, как ДТП: на автомобиле имеются незначительные царапины. В договор могут быть внесены определенные виды повреждений, для покрытия страховкой которых не требуется справка от ГИБДД, а также количество выплат при таких условиях. Для получения компенсации обращаются только в страховую компанию.

Оформление страхового случая КАСКО по ДТП.

Если случай произошел в результате ДТП, то сначала нужно обратиться к сотрудникам ГИБДД. Они, осмотрев место происшествия и заполнив необходимую документацию, подтверждают наступление страхового случая и выдают нужные справки, включающие информацию об инциденте и его участниках.

Далее подать заявление в страховую компанию, приложив к нему полученные документы о подтверждении факта ДТП, паспорт, права и документы на автомобиль, в сроки, указанные в договоре. Оценив ущерб, страховая компания производит выплату в соответствии с условиями договора.

Оформление страховки с привлечением полиции.

Царапины на машине появились в результате действий злоумышленника – необходимо вызывать полицию. В этот же день необходимо связаться со страховой компанией КАСКО. Сотрудники идентифицируют случай, как административное нарушение. Важно, чтобы в протоколе было детальное описание причиненного вреда, а также указано, что повреждения были нанесены третьим лицом. После этого возбуждается уголовное дело с определенным сроком расследования – месяц. Если виновник не будет найден, то дело будет закрыто. Забрав из ОВД постановление о закрытии дела, обратиться в страховую компанию за компенсацией или направлением на ремонт.

Заметили поздно

Если не сразу обнаружили повреждение машины, сделанное на стоянке, на компенсацию при ДТП можно рассчитывать, если:

Поцарапали машину, но автомобиль оставался на месте стоянки. Дело в том, что, согласно ПДД, водитель обязан провести осмотр ТС перед тем, как сесть за руль. Поэтому сотрудники ДПС могут отказаться оформлять дело, если автомобиль уже был на ходу после появления царапин.
Для оформления страховки не требуется справка от ГИБДД. В этом случае нужно обратиться в страховую компанию и заявить об обнаружении повреждений.

Также можно обратиться к участковому за справкой для получения страховки. Если нет оформленной страховки, и не найдется виновник происшествия, придется ремонтировать кузов транспортного средства за свой счет.

Особенности действий

задела другая машина во время движения – вызываете ДПС;
умышленно нанесенные повреждения – вызываете участкового;
в любом случае сообщаете страховой компании;
поврежденный автомобиль до приезда сотрудников полиции должен оставаться на своем месте.

Правильные действия в результате царапины на машине, являются гарантией получения компенсации ремонтных затрат. Чтобы не попадать в подобные ситуации, нужно парковаться на платной стоянке, где предусмотрена ответственность за сохранность автомобиля, и не ставить свою машину слишком близко к другим.

Автор статьи: Вячеслав Кирсанов

Автоюрист. Имеет свой адвокатский кабинет, специализируется на вопросах, касающихся дорожно-транспортных происшествий, защищает клиентов в случае составления протоколов сотрудниками ГИБДД. Специалист в правилах поведения с сотрудником ДПС, нюансах составления протокола и неотъемлемых правах водителя.

Автор статьи: Вячеслав Кирсанов недавно публиковал (посмотреть все)

На парковке поцарапали машину

Чаще всего риски, которые попадают под покрытие ОСАГО или же КАСКО довольно-таки не сложно идентифицировать: это может быть как возгорание, так и дерево, упавшее на машину. Ну и, само собой, ДТП. Но нередко могут возникнуть и ситуации, когда очень сложно определить к какому именно виду ущерба относится сложившийся случай.

Один из наиболее распространенных случаев – царапины на ТС, появившиеся в момент нахождения на автомобильной парковке. Что же делать, если на стоянке поцарапали машину?

Страховые выплаты ОСАГО

Электронное ОСАГО
Калькулятор КАСКО

Легковые автомобили
Легковые такси
Маршрутные автобусы
Автобусы Автобусы > 16 мест
Грузовые авто Грузовые авто > 16 тонн
Тракторы и стоит. техника
Мотоциклы
Троллейбусы
Трамваи

1 водитель
2 водителя
3 водителя
4 водителя
5 водителей
Мультидрайв

Сначала выберите марку

Моментальный расчет
и сравнение цен

Обнаружив царапину на своей машине, не стоит надеяться на выплаты ОСАГО, поскольку этот полис предусматривает покрытие расходов исключительно второму участнику ДТП, тогда как собственнику машины придется заниматься ремонтом за свой счет.

Когда же машину поцарапал или ударил на автостоянке посторонний человек, и у вас оформлено только ОСАГО, без КАСКО, то получить компенсацию также будет весьма затруднительно. Немного легче, когда водитель другого автомобиля не скрылся с места ДТП и ожидает вас.

В этом случае следует вызвать сотрудников ГИБДД или сложить подробный план описания происшествия самостоятельно через европротокол. Только так можно получить компенсацию ОСАГО, то есть водитель второй машины будет просто обязан выплатить вам ущерб.

Гораздо хуже, когда водитель машины, который ударил или поцарапал ваше ТС, скрылся с места совершения ДТП, а его номерных знаков не получилось зафиксировать. В сложившейся ситуации получить компенсацию от ОСАГО, к сожалению, может и не получится. Та же учесть ждет владельца ТС, если его машину поцарапали гвоздем или прочим предметом, а не другим автомобилем.

Машина была поцарапана на парковке, что делать?

На сегодняшний день машину можно поцарапать не только острым предметом, припарковываясь в своем дворе, но и на автостоянке супермаркета или даже охраняемой парковке.

Именно поэтому мы хотим предложить вашему вниманию несколько дельных советов, что нужно делать при обнаружении царапины на своем транспортном средстве.

Водитель другого ТС ожидает вас

Обнаружив возле своей машины виновника ДТП, который сумел признать свою вину и не скрылся с места преступления, следует соблюдать несколько важных предписаний:

Поинтересуйтесь у него, вызвал ли он сотрудников ГИБДД. Если он этого не сделал, то такое мелкое ДТП можно оформить самостоятельно.
После этого необходимо сфотографировать машину виновника ДТП таким образом, чтобы номерные знаки ТС попали в кадр.
Далее записываем контактные и персональные данные правонарушителя, а также интересуемся, застрахована ли его машина полисом ОСАГО.

Это и есть простые, но очень важные правила, после соблюдения которых можно смело заниматься своими делами.

В данном случае вы сможете избежать всевозможных проблем, которые могут возникнуть при выплате компенсации.

Горе-водитель «исчез»

Если же виновник ДТП скрылся с места преступления, и у вас нет никаких свидетелей, видевших как осуществлялся наезд на вашу машину, то в это случае необходимо сразу же вызвать сотрудников ГИБДД, как только вы заметили, что ваше ТС поцарапал или ударил неизвестный объект (субъект).

Смешное послание.

А пока дорожный патруль едет по вашему вызову, можно провести собственное расследование:

пройдитесь по стоянке и внимательно изучите машины, находящиеся на ней. Быть может, некоторые из них оснащены включенным видеорегистратором, который смог зафиксировать ДТП;
найдя нужную машину (с видеозаписывающим устройством) запишите контактный телефон ее обладателя, благодаря чему можно будет в дальнейшем воспользоваться видеозаписью с его регистратора;
не нашли авто с видеорегистратором? Не беда – обратите внимание на близлежащие здания и постройки. В настоящее время все больше учреждений устанавливают видеокамеры при входе, поэтому, вероятнее всего, что вам повезет, и вы сможете получить нужную вам видеозапись;
нередко на самих автостоянках присутствуют видеорегистраторы, поэтому, в первую очередь, поинтересуйтесь у сотрудников парковки об их наличии;
далее необходимо обследовать место, где образовалась царапина. Как правило, путем такого обследования можно определить цвет автомобиля-вредителя, по которому впоследствии можно будет установить нарушителя.

Как показывают данные статистики, этот способ весьма эффективен. Именно благодаря «рейду» близлежащих автомастерских многие пострадавшие автолюбители находили виновников ДТП, которые оказались недобросовестными и скрылись с места преступления.

Необходимость в проведении собственного расследования очень важна, да и преимуществ этого метода выявления недобросовестного водителя, который скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия, бесконечно много.

Как показывают данные статистики, таким способом можно отыскать виновника ДТП гораздо быстрее, чем сотрудники правоохранительных органов. Подумайте сами, потратив довольно-таки немного своего свободного времени, вы, вероятнее всего, сможете «повесить» на водителя компенсацию.

В том случае, если вам все-таки удалось отыскать правонарушителя – не медлите, обратитесь в отдел ГИБДД и оформите протокол со всеми вытекающими последствиями.

Ваш автомобиль был задет дверью, вследствие чего образовалась царапина

Безусловно, что виновником этого происшествия является владелец машины, который ударил и повредил ваше ТС, однако в этом случае есть один весомый нюанс – считать его полноценным ДТП нельзя, ведь по закону дорожно-транспортное происшествие возникает во время движения транспортного средства. Что же делать в этом случае?

Выйти из сложившейся ситуации можно двумя путями:

Решение конфликта путем мирного соглашения, договорившись с горе-водителем о возмещении нанесенного ущерба. В этом случае можно просто на месте разобраться с виновником и предложить ему выплатить вам компенсацию, размер которой устанавливаете вы сами (естественно в пределах разумного).
Если виновник не идет на контакт, то существует другой способ решения сложившейся проблемы:
- записываем контактные данные горе-водителя;
- фотографируем свой автомобиль так, чтобы было четко видно характер повреждения;
- вызываем участкового.

И даже если человек, который ударил и поцарапал дверью своего автомобиля вашу машину, скрылся с места происшествия такого плана, не волнуйтесь, а просто запишите номерные знаки его автомобиля, а лучше всего сфотографируйте их.

Благодаря этому можно будет в дальнейшем установить личность безответственного водителя, которому хватило наглости скрыться с места содеянного им ДТП.

Вы сами непроизвольно поцарапали и свой автомобиль, и чужой, после чего уехали с места ДТП

В данном случае вы сможете избежать наказания только в том случае, если вас не нашел владелец ТС, авто которого вы поцарапали.

Но, чаще всего, именно в суде виновнику такого происшествия придется оправдываться, по какой такой причине он скрылся с места правонарушения.

Причем, в большинстве случаев суд не верит виновнику ситуации. И даже если он поцарапал чью-то машину, но не заметил этого и спокойно поехал по делам, у него, вероятнее всего, будут изъяты права.

Почему не рекомендуется покидать место совершения ДТП до приезда сотрудников ГИБДД?

Хотелось бы напомнить, что у водителя, покинувшего место дорожно-транспортного происшествия, могут отобрать водительские права сроком на 1-1,5 года или же арестовать на 15 суток.

Не пренебрегайте данным предписанием и постарайтесь не оставлять место происшествия. При этом сотрудников ГИБДД совершенно не интересует, являетесь ли вы правонарушителем или же просто пострадавшим.

Даже тогда, когда вы слегка поцарапали чужое авто, и вам пришлось остаться у подъезда, заблокировав полностью все движение, перепарковать свое ТС можно только в том случае, когда была произведена фотофиксация места столкновения и зарисована схема.

Не покидайте место ДТП даже тогда, когда вас обогнала другая машина, осыпав при этом щебнем и повредив тем самым корпус вашего ТС. И, несмотря на то, что до ближайшего поста ГИБДД осталось всего 100 метров, а другой водитель скрылся после содеянного правонарушения, вам ничего не остается делать, как ждать сотрудников правоохранительных органов на месте. В противном случае, вы, вероятнее всего, останетесь без водительского удостоверения.

Машина повреждена на парковке: что делать?

Ситуация достаточно распространенная: автомобиль был оставлен на парковке, а когда владелец вернулся, обнаружил транспортное средство поцарапанным, помятым и т.д. Каков алгоритм дальнейших действий? Он зависит от ряда обстоятельств.

Виновник дождался на месте

Оптимальный вариант для пострадавшей стороны. Остается только вызвать сотрудников ГИБДД, если этого не было сделано. И дождаться, поскольку покидать место ДТП не рекомендуется даже в случае абсолютной невиновности.

Не сердитесь, если «гаишники» едут долго — они обязаны прибывать сразу лишь на места аварий с пострадавшими. А пока есть время, поинтересуйтесь у виновника повреждений, есть ли у него страховка. Сфотографируйте его машину таким образом, чтобы были видны и легко читаемы номера. Возьмите контактные данные.

Виновник скрылся

Этот вариант — один из самых распространенных. Владелец авто находит свое транспортное средство с поврежденным кузовом на стоянке, а виновника ДТП и след простыл.

Тут есть два возможных варианта развития событий. Если царапина пустячная, проще забыть про нее и, посокрушавшись о невнимательности некоторых водителей, покинуть место происшествия. Но когда все серьезно, следует вызвать сотрудников ГИБДД. Пусть приедут и оформят ДТП, как положено.

Самим тоже придется включиться в расследование, если хотите найти виновных и возместить ущерб:

поинтересуйтесь, есть ли камеры видеонаблюдения на парковке;
осмотрите место ДТП: может остались фрагменты авто, «протаранившего» ваше ТС;
проверьте и место повреждения кузова машины на предмет обнаружения сторонней краски;
поговорите с владельцами авто, припаркованными по соседству, не работали ли в их машинах видеорегистраторы;
посетите ближайшие к месту ДТП автосервисы, узнайте, не приезжало ли в ремонт поврежденное транспортное средство.

Все это поможет оперативно вычислить автомобиль нарушителя.

Машину задели около дома

В этом случае нужно будет вызвать на место происшествия участкового инспектора полиции. А далее провести собственное расследование по схеме второго варианта.

Правда, участкового следует вызывать, только если автомобиль был припаркован во внутридомовом дворовом пространстве. А дорога, уличная обочина, прилегающая парковка (согласно действующим ПДД, она тоже является дорожной частью) — все это подследственность ГИБДД.

Царапины от двери рядом припаркованного авто

Такая ситуация – также одна из самых распространенных. Водители или пассажир из машины рядом, вылезая, задели соседний автомобиль дверью и поцарапали его кузов.

Скажем сразу: это не ДТП. Потому что произошло не в процессе движения транспортных средств. И подобное событие имеет 2 варианта разрешения. Первый — полюбовный, когда потерпевший договаривается с виновником прямо на месте о разумной компенсации причиненного ущерба. И второй, когда придется вызывать участкового, фотографировать повреждения, устанавливать личность «вредителя» и идти потом в суд.

Когда в повреждении чужого авто виноваты вы, но скрылись с места ДТП

Все просто: вы повредили, скрылись, но вас нашли. И придется идти в суд, где разумнее всего придерживаться политики: «Я не заметил, как совершил ДТП». Правда, судьи редко такое прощают и наказывают «невнимательность» лишением прав.

Поэтому стоит запомнить положения части 2 статьи 12.27 КоАп, где сказано об ответственности за оставление водителем места ДТП и расписано наказание за подобные деяния.

Если место аварии оставлено ее участниками (или одним из них), это может грозить виновнику ДТП лишением прав от года до полутора или арестом на срок до 15 суток. Поскольку для суда будет иметь место умысел вины. А вот доказать, что его не было, окажется очень трудно при оставлении места аварии.

Только в одном случае отъезд с места ДТП будет оправдан и останется без наказания: когда участнику (или нескольким участникам) аварии нужна неотложная медицинская помощь, и один из водителей поехал в больницу.

Если же остановка после дорожно-транспортного происшествия непосредственно на месте блокирует выезд или по-иному препятствует движению, стоит сфотографировать ситуацию и повреждения с различных ракурсов и только потом чуть отъехать, чтобы спокойно дождаться сотрудников ГИБДД.

Что делать, если поцарапали машину на парковке?

Главная » ДТП » Оформление ДТП » Что делать, если поцарапали машину на парковке?

Имея страховые полисы ОСАГО или КАСКО, можно получить компенсацию в результате возникновения различных рисков, которые легко идентифицируются. Например, если речь идет о ДТП, возгорании авто, повреждении машины упавшим деревом, прочее.

Хотя иногда возникают такие ситуации, когда не так уж и легко определиться с видом ущерба. Такие сложности, например, могут возникнуть при обнаружении водителем царапин на своем автомобиле, находящемся на парковке.

Каковы действия водителя автомобиля, когда он обнаружил на машине, оставленной на парковке, царапины?

Действия, если повредили машину на парковке

Новость о том, что ты повредил свою машину на парковке, не будет неожиданностью для ваших друзей-автомобилистов. Эти случаи происходят со многими владельцами авто.

Обычно машин на парковке много, а места для проезда и разворота всегда не хватает, поэтому иногда и не получается вписаться в оставленное для маневров место.

Как действовать в той ситуации, когда вы обнаружили на своем автомобиле следы повреждений, нанесенных при «случайном соприкосновении»?

Действовать следует в зависимости от ситуации.

Ситуация 1.

Подойдя к своей машине, вы увидели не только следы соприкосновения с другим авто, но и самого исполнителя маневров. Он честно вас дождался на месте происшествия.

Узнайте, сообщил ли он о случившемся в ГИБДД. Если нет, то сделайте это сами. Далее уточните, есть ли у вашего оппонента страховой полис ОСАГО.

Возьмите у виновника аварии его личные и контактные данные, а также сделайте фото автомобиля – нарушителя.

Заметьте, если у вас нет времени дожидаться сотрудников ГИБДД, можете покинуть место происшествия, чего, в отличие от вас, нельзя делать виновнику.

Хотя, прислушайтесь к нашему совету, по возможности, отложите свои срочные дела и дождитесь приезда оперативной группы. Ваши ожидания могут быть долгими, но не стоит высказывать инспектору негативных мыслей. Дело в том, что по закону, опергруппа выезжает немедленно на место аварии, где есть пострадавшие.

Ситуация 2.

Подойдя к своему автомобилю на парковке, вы обнаруживаете повреждения, но виновника их возникновения нет.

В том случае, если это небольшая царапина, которая не слишком видна, то может быть и не стоит затевать «дело о нанесении повреждений». Но если все серьезно – вызывайте сотрудников ГИБДД.

В обязанности сотрудников опергруппы входит оформление ДТП. Ваша задача – собрать как можно больше информации о происшествии. Осмотритесь вокруг. Может вам удастся найти очевидцев ДТП. Обратитесь к сотрудникам парковки или в любой магазин, находящийся вблизи места аварии, где есть камеры видеонаблюдения.

Кстати, сейчас большинство машин оборудовано видеорегистратором, поэтому посмотрите, может у какого-то автомобиля, стоящего вблизи, видеокамера оставалась включена. Вам только останется найти владельца этой машины и попросить запись.

Не лишним будет осмотреть свою машину на предмет наличия следов краски. Также постарайтесь по месту повреждения определить, какой автомобиль мог оставить такие следы.

Если у вас есть время и желание самостоятельно и дальше проводить поиск виновного, обратитесь в ближайшие к парковке СТО. Поинтересуйтесь, может за последнее время к ним обращался автовладелец с просьбой подкрасить авто.

Если вы сработаете очень оперативно и по «горячим следам» найдете предположительного виновника, передайте всю добытую вами информацию сотрудникам территориального отдела ГИБДД.

Ситуация 3.

Ваша машина стояла у дома. Именно там она и получила повреждения. В данной ситуации сразу вызывайте местного участкового.

Ваши последующие действия должны быть посвящены поиску виновника аварии. Делаем это так же, как и в предыдущем случае, то есть ищем очевидцев, видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения, едем в ближайшие СТО, прочее.

Для поиска очевидцев происшествия не обязательно бегать по все квартирам. Повесьте объявление с просьбой отозваться тех, кто имеет какую-то информацию о данном событии.

В случае повреждения машины во дворе, вызывайте местного участкового. Если ситуация произошла в тот момент, когда машина была припаркована на обочине улицы или на парковке – звоните сотрудникам ГИБДД.

Ситуация 4.

Иногда происходит ситуация, которую и дорожно-транспортным происшествием то не назовешь, а следы «аварии» остаются на вашем авто. Это происходит в том случае, когда при открытии дверцы машины, стоящей по соседству, оставляют царапины на вашей машине.

Почему данный случай не считается ДТП? Дело в том, что автомобиль во время получения повреждений не двигался, и это не дает повода признать данное происшествие аварией.

Что нужно делать? Первое – договариваться с виновником. Озвучьте ему сумму ущерба, и если он готов, то получите от него деньги.

Но если вам не идут навстречу, выполняйте все по инструкции – сделайте фото повреждения, возьмите сведения о виновнике, его машине, а дальше – звоните участковому.

Ситуация 5.

Виновником повреждения чужого автомобиля стали именно вы, но все это произошло случайно, а вы даже не заметили произошедшего и покинули место аварии.

Эту ситуацию можно назвать не очень приятной. Дело в том, что если вас нашли, объясняться вам придется уже в суде. А доказать, что вы ничего не видели, и даже не поняли, что вообще случилось, а если бы знали, то никуда не уехали, будет довольно трудно.

Из судебной практики видно, что такие доводы не признаются судом. Скорее всего, вас лишат прав.

Давайте подробнее разберемся, почему ни в коем случае нельзя оставлять место аварии.

Если вы покинули место аварии, вам грозит административная ответственность. Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места аварии предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав (сроком от 1 года до полутора лет), а также административный арест (до 15 суток).

Покинув место аварии, вы только навлечете на себя беду. Даже если вы совсем немного задели чью-то машину на парковке, и теперь закрываете проезд остальному транспорту, сразу сделайте фотографии сложившейся ситуации, зарисуйте схему, и только потом переставьте свой автомобиль так, чтобы не закрывать проезд. А дальше – вызывайте ГИБДД.

Часто неприятности подстерегают нас во время обгона впереди идущего автомобиля. Особенно, если на дороге рассыпан гравий. Обогнав машину, вы можете повредить ей стекло, разбить фару или причинить еще какой-то вред.

Лучше не сбегайте, остановитесь. Поймите, вашу машину легко запомнить, записав номера. А дальше дело нехитрое – сведения передаются на пост ГИБДД, и – «прощайте, права»!

Если уж получилось так, что вы повредили машину чужую машину, то лучше сделать все по закону.

Водителя, покинувшего место аварии, всегда ждет строгое наказание. Почему данному правонарушению уделяется такое внимание? Дело в том, что человек, скрываясь от правосудия, старается избежать ответственности и не понести наказания. Если говорить юридическим языком «субъективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ характеризуется виной в форме умысла».

Когда водителя, оставившего место ДТП, находят, ему приходится доказывать, что никакого умысла в его действиях не было.

При оставлении места аварии человек может избежать наказания только в одном случае, если он не сбежал, а поехал в больницу с потерпевшим.

Конечно, было бы неплохо, если бы наше законодательство заполнило пробел, касающийся особенностей применения статьи по наказанию граждан, оставивших место аварии. Но на это у некоторых «особенных» представителей власти нет ни времени, ни желания.

Основной нюанс судебной практики, касающейся именно наказания сбежавших водителей, является то, что их обычно лишают водительских прав. В большинстве случаев такое наказание, как административный арест во внимание не принимается.

Для многих водителей машина – средство зарабатывания денег. Поэтому лишение прав грозит потерей заработка для целой семьи. Именно по этой причине многие водители предпочли бы административный арест, чем потерю такого важного для них документа. Но кто их будет слушать, не могут же они сами выбирать себе наказание.

Почему нельзя оставлять место ДТП до приезда ГИБДД

Ранее мы уже упоминали о том, что человек, покинувший место аварии, может лишиться своих прав на управление автомобилем сроком от одного года до полутора лет или его арестуют на 15 суток.

Ни первое, ни второе наказание не является приятной неожиданностью, поэтому не допускайте такого правонарушения. Кстати, для сотрудника ГИБДД неважно, кем вы выступ

Что делать если поцарапали машину и уехали во дворе

Рассмотрим, как вести себя правильно владельцу транспортного средства если с ним случилось мелкое ДТП.

Содержание:

Вы поцарапали машину, что делать?

Как быть если вы поцарапали чужую машину во дворе

Чтобы у вас было меньше проблем никогда не уезжайте с места ДТП. Если происшествие произошло во дворе, то вы должны дождаться владельца транспортного средства поскольку узнать чей автомобиль вы задели не составит особого труда. С владельцем лучше сразу договориться о компенсации ущерба, хотя такой вариант разрешения проблемы и не предусмотрен законом. Однако, если договориться не удалось, придется вызывать сотрудников ГИБДД. Дождитесь их приезда.

После осмотра и составления протокола, вы будете уверены, что завтра у вашего соседа не появятся к вам дополнительные претензии. Обычно, если водитель очень торопится, он может оставить записку со своим номером телефона. Тогда владелец поврежденного автомобиля сможет с ним связаться и разрешить вопрос.

Однако решившись оставить записку, еще раз подумайте, а вдруг пострадавший водитель обратиться в органы ГИБДД и предъявит вам претензии относительно старых царапин на своем авто, приобретённых еще за несколько лет до инценндента, плюс придется еще отвечать за скрытие с места ДТП. В таком случае, задев машину во дворе и уехав, вы сами поспособствуете появлению неприятных последствий. Это не только штраф и компенсация ущерба, но и суд.

Решением суда по законодательству за невыполнение обязанностей в связи с ДТП может быть лишение водительских прав до полутора лет или административный арест до 15 суток (ст.12.27 ч.2 КОАП РФ ). Поэтом торопиться не стоит. После составления протокола обратитесь в страховую компанию. Для покрытия расходов по мелкому ремонту страхового лимита ОСАГО вполне хватает.

Алгоритм действий на парковке

Рассматривая алгоритм в случае ДТП на парковке девиз остается тот же.

Итак, что делать если задел машину на парковке:

1. Если владельца задетой машины нет вызовите сотрудников ГИБДД, это необходимо сделать не только по закону, но и для того чтобы получить компенсацию от страховой компании.

2. Проверьте правильность данных записанных в протоколе и подпишите его.

Важно! Не покидайте место ДТП до разрешения данной ситуации.

Часто водители, выезжая с парковки задевают рядом припаркованную машину и уезжают через свою занятость. Для водителя пострадавшей машины на стекле оставляют свою визитку с извинениями. Если водитель пострадавшей машины окажется сговорчивым, то такие действия не доставят вам неприятностей. После звонка они могут договориться о компенсации ущерба или поставить машины на тоже место и вызвать сотрудников полиции, а потом обратиться в страховую компанию за компенсацией. Но что если другой водительнеадекватный человек? У вас будут большие проблемы.

Интересно! В среднем, на поиск места для парковки транспортного средства водитель тратит около 10 минут.

Как быть если вы не заметили происшествие

Итак, вы, возможно нехотя, нарушили главный принцип ДТП: никогда не скрывайтесь с места происшествия. Но даже, если скрытие не умышленное, то доказать это будет сложно, поскольку у сотрудников полиции могут возникнуть подозрения на счет ваший реальных целей. Возможно, вы были под воздействием алкоголя или вообще не имели права водить машину, что является уже более серьезными нарушениями.

Например, с вами случилась такая ситуация. Во дворе выезжая с парковки вы не заметили как задели машину и уехали. Это видел сосед (или зафиксировали камеры наблюдения) и сообщил хозяйке пострадавшей машины. Она вызвала ГИБДД. Вы приезжаете, и инспектор вам предъявляет претензии. Вы сначала отказываетесь, но потом, посмотрев видео с камер и внимательно осмотрев свою машину замечаете похожие царапины. Дальше отпираться нет смысла. На камерах должно быть видно, что вы после происшествия не останавливались, машины не осматривали, а после того как черкнули машину уехали дальше. Значит можно сделать вывод, что не заметили, и скрываться не собирались.

Если все выглядит так, то вам ничего не будет, а владельцу пострадавшей машине все возместит страховая компания. Но если вас не нашли сразу, а упомянутое видео отсутствовало, то восстановление покрытия поврежденного автомобиля ляжет на ваши плечи. К тому же вам грозит административный арест до 15 суток и лишение прав на полтора года. Чтобы всего этого избежать необходимо оформить возвращение и признание вины даже на второй день.

Что делать если задел чужую машину дверью

Если случилось так, что вы задели чужую машину дверью по неосторожности, то данное происшествие не квалифицируется как ДТП, поскольку оно совершено третьими лицами. В такой ситуации следуйте по пунктам:

Постарайтесь урегулировать проблему путем договоренности с водителем пострадавшей машины. Не пытайтесь скрыться.

Если в страховом договоре предусмотрен пункт о повреждении автомобиля третьими лицами, вызовете страховщиков.

Важно! Любое ДТП приносит негативные эмоции обеим сторонам. Но полюбовно улаженный конфликт, это лучший выход также для обеих сторон. Помните об этом. Что будет если задел пешехода на парковке.

Если вы задели пешехода, то тут все гораздо серьезнее, поскольку под угрозой оказалась жизнь и здоровье человека. В этой ситуации все зависит от степени причинённого ущерба. Возможно, пешеходу не причинили никаких повреждений и вопрос решиться достаточно легко. Однако и в этом случае, водитель должен проявить внимание к пешеходу, спросить все ли у него в порядке, предложить подвезти его.

Если пешеход упал и получил травму или ушиб, то вы ни в коем случае не должны убегать с места происшествия. Не принимайте поспешных решений даже если точно уверены, что вы невиновны.

В такой ситуации необходимо:

• Вызвать полицию;

• Вызвать скорую помощь (при необходимости).

Если пострадавший не хочет вызывать скорою помощь и говорит, что у него нет к вам претензий, обязательно возьмите с него расписку. Иначе на следующий день кроме многочисленных травм, нанесенных пешеходу, вам могут предъявить сокрытие с места ДТП, а это очень серьезные проблемы.

Все тонкости ситуации изложить полиции во время составления протокола. Указать данные свидетелей ДТП. Сообщить в свою страховую компанию данные о происшествии и потерпевшем. В любой ситуации ведите себя спокойно и человечно.

Стоит ли вызывать ДПС при ДТП

Представители ДПС должны регистрировать дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на самих трассах, их обочинах и расположенных рядом парковках. Однако если машина получила совсем небольшие повреждения и виновник происшествия готов решить конфликт полюбовно, инспекторов ГИБДД можно не вызывать, чтобы не тратить время на ожидание. Служебные инструкции предписывают работникам ДПС быстро являться на место ДТП только в том случае, если пострадали люди. Если автомобиль поцарапали, когда он находился на стоянке во дворе, то вызывать надо участкового, который зафиксирует инцидент и подскажет, как действовать дальше.

Что делать если виновник ожидает ГАИ?

Предположим, вам повезло: виновник происшествия вас дождался и не отрицает своей вины. Если договориться о финансовой компенсации на месте не удается, придется вызывать представителей ГИБДД. Сделайте фото или видео обеих машин так, чтобы были видны номера и места повреждения, и ждите оформления протокола. В принципе, оформить ДТП можно и без сотрудников полиции. Для этого надо правильно заполнить бланк-извещение о ДТП, как того требуют правила обязательного страхования.

Что делать если виновник скрылся?

К сожалению, нередко возникает ситуация, когда царапины на машине есть, а виноватых нет, то есть автомобиль на парковке повредили, но виновник скрылся. Статистика свидетельствует, что такие дела часто остаются нераскрытыми, если только пострадавший не проявит инициативу и не соберет доказательства ДТП самостоятельно.

Автомобили на стоянке Первое, что надо делать, если на парковке поцарапали машину и скрылись, это искать видеозаписи. Многие оставляют включенными авторегистраторы в припаркованных авто.

Проверьте, нет ли такого прибора в машине по соседству: запись на нем точно покажет нарушителя. На платных парковках иногда устанавливают видеокамеры, ведется наружное наблюдение возле крупных магазинов, банков, у подъездов некоторых жилых домов. Если подтверждающих ДТП видеозаписей достать не удалось, опросите соседей, разместите объявления с просьбой откликнуться свидетелей, найдите ближайшие СТО, чтобы узнать, не обращался ли кто-либо с характерными повреждениями авто.

Четко представляя, что делать, если на стоянке поцарапали машину и уехали, вы обязательно соберете необходимую информацию, которая поможет найти виновника. Записывайте контакты свидетелей, делайте фотографии и передавайте все данные в ГИБДД.

Машина была поцарапана пешеходом

Не исключено, что в ходе собственного расследования вы узнаете, что ваша машина пострадала от рук человека. Если царапины появились в результате баловства детей, обсудите происшествие с родителями. Весьма вероятно, что они компенсируют вам расходы, не желая доводить дело до судебного разбирательства.

Если автомобиль был поврежден из-за злонамеренных действий конкретного человека, вспомните, что надо делать, если на парковке поцарапали машину и скрылись. Верно, необходимо, не затягивая, собирать информацию, искать свидетелей и улики. А также вызывать участкового и готовить исковое заявление в суд.

Поцарапали машину во дворе что делать, если есть Каско?

Если у Вас имеется полис КАСКО, а вашему транспортному средству нанесли повреждения во дворе, действуйте так:

вызовите представителей ГИБДД

примите участие в оформлении протокола происшествия
подайте заявление в офис КАСКО с описанием случившегося
посетите отделение полиции и соберите все необходимые справки
с этими документами снова отправляйтесь к страховщикам
предоставьте авто для экспертизы
получите деньги по страховке

В некоторых случаях всех вышеперечисленных действий можно избежать, если в страховом полисе предусмотрен такой случай. Тогда Вы просто получите компенсацию по страховке.

Ребенок поцарапал чужую машину во дворе – что делать?

Если ребенок поцарапал чужое авто во дворе, то компенсация материального ущерба ляжет на плечи его родителей. Для начала, необходимо попытаться договориться с ними и, оценив ущерб, озвучить сумму. В том случае, если родители откажутся оплатить устранение дефекта, сразу же обращайтесь к правоохранителям. После составления протокола, с виновной стороны будут взысканы необходимые для ремонта средства в судебном порядке.

Если машину поцарапала собака?

Если машину поцарапала собака, то за данное деяние ответственность несет ее хозяин. Если договориться с владельцем четвероногого существа не получиться, тогда сфотографируйте повреждение и вызывайте участкового инспектора. Взыскать компенсацию в соответствии с протоколом можно будет через суд.

Что делать, если поцарапали машину во дворе — последствия для виновника

Содержание статьи

Аварийные ситуации, когда зацепили автомобиль дверцей или бампером, встречаются достаточно часто. Обычно это происходит, когда одна машина стоит во дворе, а вторая просто выезжает или заезжает на парковку рядом. Обстоятельства происшедшего могут быть различными.

Нередко виновный водитель или прохожий скрывается с места происшествия, и пострадавшему человеку приходится заниматься его розысками. Как быть в такой ситуации, или как действовать, если машину, например, поцарапала собака, нанес повреждения ребенок? Обо всем этом и о многом другом рассказывается в данной статье.

Что делать, если поцарапали машину во дворе

Что делать виновнику, если поцарапал машину во дворе

Прежде чем начать описывать порядок действий, важно разобраться, считается ли ДТП на дворовой парковке правонарушением. Если имуществу другого лица причинен ущерб конкретным гражданином, значит, речь идет о именно о нём. Чем выше степень тяжести повреждений, тем серьезнее будет наказание. Если виновник остался на месте происшествия, можно приступать к оформлению.

Последовательность действий должна быть следующая:

Выяснить, имеется ли у виновника страховка ОСАГО.
Если такой полис есть у каждого участника происшествия, можно оформить Европротокол без привлечения ГАИ и сотрудников страховщика.
При значительном ущербе обязательно вызывается ГАИ.
Госинспектор составляет протокол и выдает пострадавшему справку о повреждениях.
Пострадавшее лицо едет в СК и подает заявление на возмещение.

Важно подчеркнуть, что до приезда инспектора ничего не нужно трогать, а лучше сфотографировать царапины и обменяться данными для последующей компенсации ущерба через страховую компанию.

Виновник поцарапал и скрылся

Нередко случается так, что виновник, зацепивший другую машину во дворе дома, скрылся. Действовать здесь следует максимально быстро и аккуратно. Для начала, необходимо осмотреть место происшествия и вызвать наряд ГИБДД. Пока едут сотрудники ведомства, необходимо:

обследовать территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. В дальнейшем можно попытаться получить видеозапись;
постараться сохранить место происшествия в первоначальном виде, не перемещая транспорт и не меняя положение остальных предметов;
до прибытия наряда сделать фото повреждений;
по приезде сотрудников госинспекции подать заявление и дать пояснение ситуации;
получить справку о повреждениях и копию протокола.

В остальном порядок действий предусматривает обращение к страховщику и получение возмещения.

Ответственность водителя

Последствия скрытия с места аварии могут быть весьма тяжелыми. Простым штрафом здесь не отделаться, поскольку речь идет уже о более тяжком правонарушении. Для виновной стороны оставление места происшествия без уважительных причин может стать причиной лишения прав на срок до 1,5 лет или ареста до 15 суток (п. 2 ст. 12.27 КоАП). Если же в результате аварии был нанесён вред здоровью или жизни людей, то сбежавшему виновнику аварии грозит наказание за уголовное преступление (ст. 264 УК РФ)

Срок исковой давности за оставление места происшествия

При совершении правонарушения ответственное лицо обязано возместить ущерб пострадавшему гражданину, неважно каким образом, самостоятельно или посредством страховой компании. Вместе с тем на законодательном уровне определен срок исковой давности такого деяния — 3 месяца (ст. 4.5 КоАП).

Даже если гражданин скрылся с места преступления, по истечении этого срока искать его уже никто не будет. Отдельно стоит сказать о случаях, когда в результате ДТП был причинен вред здоровью или жизни людей. При таких обстоятельствах на требования о возмещении вреда исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ).

В отношении взыскания моральной компенсации в пользу пострадавших лиц, срок исковой давности не установлен (ст. 208 ГК РФ). Деньги можно попытаться получить даже через много лет. Снять с розыска виновное лицо может только госинспектор, иначе розыск будет продолжаться.

Судейский молоток и деньги на документах

Вы скрылись, но вас нашли

После обнаружения лица, скрывшегося с места ДТП, ему грозит за это правонарушение лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 12.27 КоАП).

Что делать и куда обращаться, если поцарапали Вашу машину

Водителей очень часто интересует вопрос, страховой ли случай нанесение вреда авто в виде царапины или другого повреждения. Конечно же, водитель вправе обратиться в страховую компанию и попытаться получить компенсацию, однако многое будет зависеть от того, при каких обстоятельствах произошёл инцидент и какой тип полиса имеется у пострадавшего лица. Рассмотрим некоторые нюансы и особенности каждого варианта.

Есть КАСКО

Для начала, следует разобраться с тем, что делать по КАСКО при возникновении подобной ситуации. Пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

Сначала необходимо вызвать сотрудника ГИБДД.
Взять у госинспектора справку о повреждении транспортного средства.
Не забыть указать в ней скрытые повреждения.
В течение пяти суток с этого момента обратиться в страховую компанию.
По закону выплаты должны быть рассчитаны и произведены в течение 20 суток с момента обращения пострадавшего лица.

Отдельно следует упомянуть случаи, когда повреждение нанесено хулиганами (ПДТЛ) или на авто упало дерево. Здесь нужно сначала установить, является ли этот случай страховым, обратившись непосредственно к договору. После выяснения данного обстоятельства действовать нужно следующим образом:

Вызвать участкового, если речь идет о страховом случае или обратиться в судебный орган (если случай не страховой).
Если имеются свидетели правонарушения с участием хулиганов, следует привлечь их для дачи показаний в полиции.

Есть некоторые нюансы, о которых следует знать владельцу машины и полиса КАСКО. В договоре страхования прописываются риски ПДТЛ. В этот пункт включаются и повреждения транспорта, причем речь идет об умышленных и неумышленных деяниях. Необходимость наличия справки компетентных органов указывается в разделе «Особые случаи». Проконсультироваться о специфике оформления можно в страховой компании.

Есть ОСАГО

Получить компенсацию ущерба по ОСАГО также возможно, но действовать придется несколько по-другому:

Вызвать участкового и взять у него справку о допущенных повреждениях.
Если виновник ДТП скрылся, следует проверить ближайшие дома на наличие видеокамер и попытаться получить доказательства виновности другого лица. Стоит сразу же написать заявление на получение видеозаписи, поскольку есть ограничения по времени хранения видеозаписей.
Обратиться в компанию страховщика для получения возмещения.

Полис ОСАГО страхует гражданскую ответственность, и в случае ДТП ремонт пострадавшему выплачивает СК виновника. Посему, если номер полиса или номер авто виновника не зафиксирован, получить компенсацию довольно сложно. Главным обстоятельством здесь является наличие виновного лица.

Виновник на месте

Если кто-то помял чужую машину, по неосторожности или по невнимательности, но остался на месте происшествия, действовать следует с учетом обстоятельств, при которых было совершено нарушение, и типа полиса на транспорт.

Если пострадавший может получить компенсацию в страховой компании, придется оформить все необходимые документы, например, протокол и заявление страховщику, а потом передать их для получения компенсации.

Виновник оставил записку

Иногда бывает так, что человек стукнул машину другого гражданина и оставил записку. Такой вариант не противоречит закону и говорит лишь о том, что виновное лицо признало свое деяние. Обычно в записке есть координаты гражданина (номер телефона, адрес), по которым его можно отыскать.

При таких обстоятельствах виновник происшествия предпочитает просто возместить ущерб пострадавшему человеку добровольно. Недостатком такого способа урегулирования вопроса является невозможность полностью положиться на виновника. Кроме того, если пострадавший обратится в ГИБДД, скрывшийся с места происшествия будет привлечен к ответственности.

Поцарапал машину и скрылся

К сожалению, достаточно распространена ситуация, когда виновное лицо скрылось с места совершенного нарушения. В результате пострадавшему приходится обращаться за помощью в полицию. Особенно часто звучат вопросы, как найти виновника ДТП, если он скрывается. Достаточно вызвать сотрудников ГИБДД и подать им заявление на поиски виновного. Такое деяние является уже грубым правонарушением и карается лишением ВУ или административным арестом.

Обычно сотрудники дорожной полиции очень быстро находят виновника происшествия, но иногда граждане инициируют самостоятельное расследование, чтобы в дальнейшем получить положенную компенсацию.

Неумышленное оставление места ДТП

Итак, виновный водитель уехал с места происшествия. Причины могут быть разными, но самых распространенных две:

это было сделано неумышленно, потому что водитель не заметил нанесенного ущерба;
гражданин уехал со стоянки авто сознательно, чтобы не нести ответственности за совершенное деяние.

Иногда бывает так, что гражданин не может дождаться сотрудника ГИБДД по уважительной причине. В данном случае виновным в этом правонарушении гражданин считаться не будет. Законодательно не предусмотрены сроки ожидания сотрудников ГАИ.

Причинение умышленного вреда автомобилю физическим лицом

Обстоятельства инцидента могут быть разными. К примеру, хулиганы разбили машину во дворе, а затем скрылись с места происшествия. В таких ситуациях необходимо действовать так:

Вызвать ДПС, если транспорт задела другая машина.
Позвонить участковому при умышленности совершенного деяния.
Сообщить страховщику о происшедшем.
Оставить машину и все остальные вещи в неизменном виде.

Правильно выполненные действия помогут в дальнейшем установить личность виновного лица или группы граждан. Кроме того, соблюдение рекомендаций позволит получить компенсационную выплату. Особое значение имеет тип страховки у гражданина. Например, если на машину оформлен только полис ОСАГО, в возмещении будет отказано, когда транспорт поцарапан не другим авто, а недоброжелателем.

Что делать, если поцарапал пешеход

Если у гражданина поцарапали авто гвоздем или дворник ударил инвентарём, то следует провести мини-расследование и постараться доказать виновность этого лица. Здесь важно показать, что действия виновного были умышленными и четко спланированными.

Необходимо будет собрать все имеющиеся улики, опросить свидетелей. Возможно, подать запрос на получение видео с камер наблюдения. На основании собранной доказательной базы можно будет написать исковое заявление.

Ребенок поцарапал авто

В судебной практике часто встречаются случаи, что дети повредили автомобиль, играя рядом или специально поцарапав транспорт. При таких обстоятельствах достаточно выполнить несколько важных действий:

переговорить с родителями ребенка;
постараться урегулировать вопросы мирным путем;
обратиться в суд, если родители не желают возмещать ущерб.

Что делать, если машину поцарапала собака

Встречаются случаи, что повреждение автомобиля — это вина собаки. Обычно это происходит не по злому умыслу, а по стечению обстоятельств. К примеру, животное просто играло и задело когтями или зубами автомобиль. Здесь действовать следует по такому же алгоритму, как в случае с повреждением транспорта по вине ребенка, если у собаки есть хозяин.

При наличии КАСКО следует внимательно прочитать договор на предмет именно такого случая, если он прописан, то СК возместит ущерб. А также можно позвонить в страховую и выяснить дальнейшие действия для конкретно вашей ситуации. Важно иметь существенные доказательства того, что виновно именно животное.

Поцарапали машину на парковке

Когда оставили царапину на парковке, в действие вступают стандартные законодательные нормы, которые позволяют урегулировать ситуацию. Последовательность поступков пострадавшего лица будет напрямую зависеть от степени тяжести причиненного ущерба и от поведения виновника происшествия.

Как предотвратить повреждение авто на парковке

Чтобы не повредить свою или чужую машину на парковке, важно соблюдать ряд простых правил. Прежде всего, не стоит очень близко парковать авто к другим машинам. Кроме того, важно разместить машину таким образом, чтобы другой транспорт не был заблокирован. Если дверцы не будут нормально открываться, то можно повредить соседние машины.

Задел чужую машину дверью на стоянке

Если автолюбитель задел дверью чужую машину на стоянке, не стоит нервничать и скрываться с места происшествия. Важно обратиться к сотруднику парковки и выяснить, кто является владельцем транспортного средства, а затем связаться с ним.

Можно предложить уладить все без привлечения инспекции, но если речь идет о получении компенсации через страховщика, то ГИБДД придется привлекать обязательно.

Стоит ли вызывать ГАИ

Принятие решения о вызове ГАИ происходит во время разбора обстоятельств дела. Если повреждения серьезные, то этого не избежать, особенно если имеются пострадавшие.

Что делать, если на стоянке поцарапали машину (ОСАГО)

Содержание статьи

Страховые выплаты ОСАГО

Когда же машину поцарапал или ударил на автостоянке посторонний человек, и у вас оформлено только ОСАГО без КАСКО, то получить компенсацию также будет весьма затруднительно. Немного легче, когда водитель другого автомобиля не скрылся с места ДТП и ожидает вас.

В этом случае следует вызвать сотрудников ГИБДД или составить подробное описание происшествия самостоятельно через европротокол. Только так можно получить компенсацию ОСАГО, то есть водитель второй машины будет просто обязан выплатить вам ущерб.

Гораздо хуже, когда водитель машины, который ударил или поцарапал ваше ТС, скрылся с места совершения ДТП, а его номерных знаков не получилось зафиксировать. В сложившейся ситуации получить компенсацию по ОСАГО, к сожалению, может и не получится. Та же учесть ждет владельца ТС, если его машину поцарапали гвоздем или прочим предметом, а не другим автомобилем.

Машина была поцарапана на парковке, что делать?

Водитель другого ТС ожидает вас

Поинтересуйтесь у него, вызвал ли он сотрудников ГИБДД. Если он этого не сделал, то такое мелкое ДТП можно оформить самостоятельно.
После этого необходимо сфотографировать машину виновника ДТП таким образом, чтобы номерные знаки ТС попали в кадр.
Далее записываем контактные и персональные данные правонарушителя, а также интересуемся, застрахована ли его машина полисом ОСАГО.

Это и есть простые, но очень важные правила, после соблюдения которых можно смело заниматься своими делами.

Но, исходя из практики, лучше всего вместе с правонарушителем дождаться сотрудников ГИБДД, не покидая места совершения дорожно-транспортного происшествия, и присутствовать при составлении протокола, проследив за дачей правдивых показаний горе-водителя.

В данном случае вы сможете избежать всевозможных проблем, которые могут возникнуть при выплате компенсации.

Горе-водитель «исчез»

Смешное послание.

А пока дорожный патруль едет по вашему вызову, можно провести собственное расследование:

пройдитесь по стоянке и внимательно изучите машины, находящиеся на ней. Быть может, некоторые из них оснащены включенным видеорегистратором, который смог зафиксировать ДТП;
найдя нужную машину (с видеозаписывающим устройством) запишите контактный телефон ее обладателя, благодаря чему можно будет в дальнейшем воспользоваться видеозаписью с его регистратора;
не нашли авто с видеорегистратором? Не беда – обратите внимание на близлежащие здания и постройки. В настоящее время все больше учреждений устанавливают видеокамеры при входе, поэтому, вероятнее всего, что вам повезет, и вы сможете получить нужную вам видеозапись;
нередко на самих автостоянках присутствуют видеорегистраторы, поэтому, в первую очередь, поинтересуйтесь у сотрудников парковки об их наличии;
далее необходимо обследовать место, где образовалась царапина. Как правило, путем такого обследования можно определить цвет автомобиля-вредителя, по которому впоследствии можно будет установить нарушителя.

После того, как сотрудники ГИБДД приехали на место совершения ДТП и составили протокол, можно обратиться в близлежащие сервисные центры и поинтересоваться у работников, не обращался ли в последнее время к ним кто-либо с просьбой покраски или рихтовки транспортного средства.

Как показывают данные статистики, этот способ весьма эффективен. Именно благодаря «рейду» близлежащих автомастерских, многие пострадавшие автолюбители находили виновников ДТП, которые оказались недобросовестными и скрылись с места преступления.

Как показывают данные статистики, таким способом можно отыскать виновника ДТП гораздо быстрее, чем это сделают сотрудники правоохранительных органов. Подумайте сами, потратив довольно-таки немного своего свободного времени, вы, вероятнее всего, сможете «повесить» на водителя компенсацию.

Ваш автомобиль был задет дверью, вследствие чего образовалась царапина

Выйти из сложившейся ситуации можно двумя путями:

Решение конфликта путем мирного соглашения, договорившись с горе-водителем о возмещении нанесенного ущерба. В этом случае можно просто на месте разобраться с виновником и предложить ему выплатить вам компенсацию, размер которой устанавливаете вы сами (естественно в пределах разумного).
Если виновник не идет на контакт, то существует другой способ решения сложившейся проблемы:
- записываем контактные данные горе-водителя;
- фотографируем свой автомобиль так, чтобы было четко видно характер повреждения;
- вызываем участкового.

И даже если человек, который ударил и поцарапал дверью своего автомобиля вашу машину, скрылся с места происшествия, не волнуйтесь, и просто запишите номерные знаки его автомобиля, а лучше всего сфотографируйте их.

Благодаря этому, можно будет в дальнейшем установить личность безответственного водителя, которому хватило наглости скрыться с места содеянного им ДТП.

Вы сами непроизвольно поцарапали и свой автомобиль, и чужой, после чего уехали с места ДТП

Почему не рекомендуется покидать место совершения ДТП до приезда сотрудников ГИБДД?

Не покидайте место ДТП даже когда вас обогнала другая машина, осыпав при этом щебнем и повредив тем самым корпус вашего ТС. И, несмотря на то, что до ближайшего поста ГИБДД осталось всего 100 метров, а другой водитель скрылся после содеянного правонарушения, вам ничего не остается делать, как ждать сотрудников правоохранительных органов на месте. В противном случае, вы, вероятнее всего, останетесь без водительского удостоверения.

Что делать, если вы поцарапали чужую машину на парковке?

Рассмотрим, как вести себя правильно владельцу транспортного средства если с ним случилось мелкое ДТП.

Как быть если вы поцарапали чужую машину во дворе

Алгоритм действий на парковке

Рассматривая алгоритм в случае ДТП на парковке девиз остается тот же.

Итак, что делать если задел машину на парковке:

2. Проверьте правильность данных записанных в протоколе и подпишите его.

Важно! Не покидайте место ДТП до разрешения данной ситуации.

Интересно! В среднем, на поиск места для парковки транспортного средства водитель тратит около 10 минут.

Как быть если вы не заметили происшествие

Итак, вы, возможно нехотя, нарушили главный принцип ДТП: никогда не скрывайтесь с места происшествия. Но даже, если скрытие не умышленное, то доказать это будет сложно, поскольку у сотрудников полиции могут возникнуть подозрения на счет ваший реальных целей. Возможно, вы были под воздействием алкоголя или вообще не имели права водить машину, что является уже более серьезными нарушениями.

Если все выглядит так, то вам ничего не будет, а владельцу пострадавшей машине все возместит страховая компания. Но если вас не нашли сразу, а упомянутое видео отсутствовало, то восстановление покрытия поврежденного автомобиля ляжет на ваши плечи. К тому же вам грозит административный арест до 15 суток и лишение прав на полтора года. Чтобы всего этого избежать необходимо оформить возвращение и признание вины даже на второй день.

Что делать если задел чужую машину дверью

• Постарайтесь урегулировать проблему путем договоренности с водителем пострадавшей машины. Не пытайтесь скрыться.

• Если в страховом договоре предусмотрен пункт о повреждении автомобиля третьими лицами, вызовете страховщиков.

Важно! Любое ДТП приносит негативные эмоции обеим сторонам. Но полюбовно улаженный конфликт, это лучший выход также для обеих сторон. Помните об этом. Что будет если задел пешехода на парковке

В такой ситуации необходимо:

• Вызвать полицию;

• Вызвать скорую помощь (при необходимости).

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как запустить компрессор кондиционера – Компрессор кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы

11.01.2021

Подключение компрессора кондиционера своими руками

Обычно подключение компрессора кондиционера , но сама операция несложна, и может быть выполнена владельцем климатической техники. При условии, что ему известна и понятна конструкция устройства. Компрессор находится во внешнем блоке сплит системы. Рассмотрим, какие еще механизмы есть в этом модуле, и как они расположены.

Схема холодильного контура внешнего блока сплит-системы

Compressor. Компрессор. Он работает с хладагентом, он сжимает фреон и обеспечивает его циркуляцию по системе.
Heat exchanger. Теплообменник. Этих устройства в системе два: один – для внешнего блока, в нем хладагент охлаждается до температуры ниже точки конденсации, другой – для внутреннего блока, это испаритель, где рабочая жидкость испаряется и отдает температуру.
2 Way valve. Расширительный 2-ходовой вентиль с двумя положения: закрыто и открыто.
3 Way valve. Терморегулирующий 3-ходовой вентиль, он является сервисным портом, к нему подсоединяются шланги при заправке фреоном или измерении давления в системе.
4 Way valve. Расширительный 4-ходовой клапан, который обеспечивает реверсное движение хладагента в режиме обогрев.
Strainer. Фильтр, предотвращающий попадание влаги в тонкий канал, поскольку она способна закупорить его и сделать недоступной для рабочей среды.
Muffler. Это глушитель.

Сплошная стрелка схемы показывает, в режиме охлаждения, пунктирная – в режиме обогрева. В более сложных кондиционерах, помимо вышеописанных механизмов могут быть установлены: маслоотделители, датчики давления, устройство впрыска в компрессор, отделители жидкого фреона и линии перезапуска.

к оглавлению ↑

Электрическая схема наружного модуля

Terminal. Клеммная коробка, где N- нейтраль, 2 – питание для компрессора, 3 – питание на двигатель для движения на первой скорости, 4 – питание для двигателя0, для движения на второй скорости, 5 – питание для 4-ходового клапана для режима обогрев.
Компрессор. C – общий вывод обмоток, R – рабочая обмотка, S – стартовая обмотка, IOP – защита от перегрузок, CC – рабочий конденсатор.
FanMotor. Двигатель вентилятора с защитой от перегрева (TP) и конденсатором (FMC).
SV. Электромагнитный клапан, который приводит в действе 4-ходовой клапан.

Мнение эксперта

Задать вопрос экспертуВладелец климатической техники должен понимать, что у каждой конкретной модели есть своя схема. Ее структура может несколько отличаться комплектацией и расположением элементов. Схема прилагается производителем, найти ее можно в сопроводительной документации или в интернете, на сайте производителя. к оглавлению ↑

Пошаговая инструкция по подключению компрессора кондиционера

Когда перед вами есть схема подключения компрессора кондиционера, можно приступать к процедуре. Но есть еще одно обязательное условие: менять компрессор можно только на тот агрегат, который рекомендован производителем.

Порядок работ:

из холодильной и электрической схем;
монтаж нового агрегата;
замена фильтра-осушителя;
герметизация блока с помощью вакуумного насоса и другого оборудования;
заправка системы фреоном;
тестирование климатической техники во всех режимах.

к оглавлению ↑

Типовые ошибки монтажа

Стандартными ошибками, которые допускают непрофессионалы, являются следующие:

невыполнение вакуумизации или проведение процедуры неправильно, следствием таких действий будет: наличие водяных паров во фреоновой магистрали, высокое давление конденсации, а далее – пробой в изоляции двигателя;
нарушение правил монтажа, в том числе заломы трубок, несоблюдение углов уклонов, длинные трассы и другое, из-за этого выходит из строя смазочная система компрессора;
некачественно выполненное соединение соединений трасс фреона;
попадание посторонних веществ в магистрали.

Если в избежать данных ошибок, вы можете рассчитывать на работоспособность и эффективность сплит-системы. Но, если вы неуверены в своих знаниях, лучше доверить работы профессиональным мастерам сервисной службы торговой марки климатической техники.

4 самые распространенные неисправности кондиционера

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока. Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

После того как разберемся с внешними признаками, перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Поскольку причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (не работающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации!!! Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
- не работает пусковой конденсатор компрессора;
- отгорели контакты питания компрессора;
- неисправны температурные датчики;
- сам компрессор вышел из строя;
- поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Но нужно понимать, что признаков неисправностей кондиционера гораздо больше. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

5 причин, по которым не включается компрессор кондиционера

Вот и наступили первые летние деньки, а вместе с ними – жара. Вы включили ваш любимый кондиционер, он обнадеживающе мигнул сигнальными огоньками и… далее ничего не произошло. Или даже не мигнул, а просто никак не реагировал на включение.

Результат один: не запускается компрессор кондиционера, и больше сказать нечего. Хотя, вроде бы вы его холили, лелеяли и включали правильно. А, может, всё было совсем не так, но что сейчас об этом. Сейчас нужно искать причину, почему же кондиционер не включился на охлаждение (или на обогрев – в зависимости от сезона). Иначе придется искать новую машину, что недешево.

Дешевле обратиться к нам в ALM-remont, но сначала удостоверьтесь, что причина нежелания включаться требует вмешательства профессионалов. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Батарейки в пульте разрядились

Для начала посмотрите, что у вас с батарейками в пульте управления. Есть ли они там и не разрядились ли они после долгого зимнего перерыва в работе. Попробуйте установить другой, гарантированно рабочий, комплект батареек в пульт и запустить кондиционер еще раз. Очень часто поиск причины, почему не работает компрессор кондиционера, на этом и заканчивается. Причина была в батарейках пульта.

Подача электричества нарушена

То, что у вас в квартире есть свет, еще не значит, что ваш кондиционер получает электропитание с требуемыми параметрами. Напряжение в сети может отличаться от нормы, розетка может оказаться неисправной, в сетевом шнуре может перетереться жила, а на щитке-распределителе может выбить автомат как раз на той линии, на которой «висит» кондиционер.

Другими словами, с самим компрессором всё хорошо, а вот что там с параметрами электропитания – проверьте мультиметром или хотя бы осмотрите сетевой шнур и проверьте автомат на щитке.

Температура за окном слишком низкая

Компрессор не запустится на охлаждение, если за окном и так холодно. И, конечно, не заработает на обогрев, если там холоднее минус пяти или высокая влажность при температуре около нуля.

Тут совершенно не нужно паниковать, как починить кондиционер. Нужно просто изучить инструкцию и узнать, в каких условиях можно включать вашу модель. Или дооборудовать бытовой кондиционер так называемым «зимним комплектом», и тогда он будет работать даже в двадцатиградусный мороз. Мастера ALM-remont выполняют не только ремонт кондиционеров, а и такую работу.

Произошла утечка хладагента

Если хладагента в системе недостаточно, то кондиционер начинает хуже охлаждать, а со временем и вовсе перестает запускаться на охлаждение. И это в лучшем случае. Потому что в худшем попытки запустить кондиционер с недостаточным количеством фреона могут привести к перегреванию и поломке компрессора.

Первым признаком утечки является как раз ухудшение работы на охлаждение и, если утечка произошла в видимой части, появление маслянистых пятен. Принимайте меры (вызывайте мастера) сразу, не допуская поломки компрессора. Это очень серьезная неисправность, и тут уже бесполезно разбираться самому, как устроен компрессор кондиционера – его придется заменить.

Произошла поломка компрессора

Кстати, о поломке компрессора. Даже при правильной эксплуатации компрессор может износиться физически и в один не прекрасный момент перестать запускаться. Самый быстрый способ проверить работоспособность компрессора – прозвонить его мультиметром в режиме измерения сопротивления.

При наличии навыков работы с электротехническими устройствами вы можете самостоятельно добраться до компрессора, найти подводящие провода, снять клеммы и замерить сопротивление между выводами.

Перед началом работ не забудьте отключиться от электросети. Так, сопротивление между выводом основной и выводом пусковой обмотки должно равняться сумме сопротивлений между каждой из обмоток и третьим выводом.

Возможно отклонение +/- 2 процента в пределах погрешности прибора. Если отклонение больше или мультиметр показал значение OL, то компрессор неисправен и подлежит срочной замене. Теперь вам известно, как прозвонить компрессор кондиционера, чтобы установить неисправность.

Не беритесь за самостоятельный ремонт, если у вас нет достаточного опыта. Вызывайте специалистов ALM-remont – так вы получите гарантированно качественный ремонт и скидку на запчасти. Желаем вашему кондиционеру долгой и продуктивной работы!

Компрессор из кондиционера БК-1500 — Законченные проекты

Всем привет! Сегодня закончил очередное творчество — компрессорная установка из советского кондиционера. Решил отписать на данном форуме, который мне очень понравился.

Для создания компрессора потребовались (основные компоненты):

1. Компрессор и пусковая аппаратура от кондиционера БК-1500 пр-ва Баку.

2. Корпус от самописца КСП-4. Так как в них стояли в своё время очень ценные иридий-паладиевые регистраторы, то после развала СССР и махом «прихватизировали». В итоге самописец остался без основного регистрирующего компонента.

1. Общий вид. Поставлен вертикально на ножки, собран и покрашен из баллончика краской OMAX 21-го номера. Вместо стекла из листа алюминия от осциллографа панель вырезал. Сам «сварочный агрегат» сделал из куска от радиатора холодильника. Ручка — от сгоревшего паяльника. + 2 ножки от приборов по краям для фиксации. В качестве сопла посадил на суперклей какую-то хитрую гайку с резьбой и отверстием, вставив трубку. Диаметр трубки около 1.5 мм.

2. Вид корпуса с поворотом.

3. Выход сжатого воздуха. Шланги для подводки воздуха — простая водопроводная подводка разрезанная ножницами по металлу. На фотке — короткий хвост с выточенным переходником-втулкой из нержавейки и посаженный в термоусадку в несколько слоёв чтобы оплётка металлическая руки не колола. Шланг взял от аквариума который 6-4. Шланг на переходник просто на стяжки нейлоновые посадил. Перед посадкой сбрызнул спреем силиконовым и разогрел трубку тепловоздушкой.

4. В открытом состоянии. Видно саму крышку управления и сам компрессор (о них ниже). Цепь нужна для того, чтобы в крышка не открывалась на 180 градусов — не сдиралась краска и не выламывалась ось.

5. Верхняя крышка (управление). Вход питания (с блока питания снял), далее предохранитель на 10А, потом на предохранитель-индикатор-автомат на 15А (для индикации, чтоб включенным не оставлял) и в завершении на родной компрессорный пакетник на 15А. Проводка сделана одножильным проводом для жесткости. После пакетника пошел гибкий провод на компрессор. 2 шланга — это вход и выход воздуха. В крышке крепятся на выточенные мною резьбовые втулки из латуни, закрепленные каждая на 2 контргайки на 1/2″. Герметизировал на лентафум.

6 Собственно сам компрессор и пусковая аппаратура. На дне корпуса лист дюрали на заклёпках для придания жесткости конструкции. Из электроники — 2 конденсатора (пусковой и рабочий) и пусковое реле.

7. Закороченный масляный контур. Работаю не долго, перегреться не успевает. +тепловое реле есть если вдруг что на самом компрессоре 🙂

По характеристикам — максимальная мощность около 1 кВт, создаваемое давление — до 20 атм. Плюс может работать и как вакуумный агрегат. Теперь старые платы, радиаторы и пр. стало продувать от пыли одна радость. Может горелку потом попробую сделать 🙂 Компрессоров с электроникой есть ещё штуки 2, можно ещё 2 агрегата собрать. Если тема покажется интересной — могу и видео снять в работе. Если есть какие-то вопросы — с радостью отвечу.

Электрическая схема (с паспорта, выкинул контур двигателя вентиляторов).

Изменено 11 мая, 2012 пользователем Kompozit

Ремонт плат кондиционера. Неисправность реле.

В этой статье мы рассмотрим диагностику и устранение неисправностей, связанных с управляющими реле — залипание контактной группы, обрыв управляющей обмотки и т.д.

Кондиционер выключен, а компрессор продолжает работать.

Обесточиваем кондиционер, получаем доступ к плате, ищем на ней реле отвечающее за питание компрессора. Сделать это можно пройдя по проводам от клеммной колодки до реле. Ещё его можно найти по размерам и мощности-оно должно быть самым большим и мощным-ток для 7 15-20 А.

Реле состоит из контактной группы и управляющей обмотки:

На корпусе реле находится схема, на которой указано к каким выводам подсоединены обмотка и контакты(распиновка).

Находим выводы контактов реле, на фото они сверху — на один приходит напряжение с линии, с другого напряжение уходит на компрессор. Эти выводу на обесточенной плате должны быть разомкнуты. Если нет-контакты залипли, реле меняем.

Кондиционер выключен, вентилятор наружного блока работает:

Проверяем по той же методике.

Кондиционер включён-компрессор не запускается, напряжение с внутреннего блока на него не приходит.

Коды ошибок уже посмотрели, датчики низкого/высокого давления, температурные датчики на испарителе и конденсаторе, если требуется, тоже.

Находим реле компрессора,по распиновке определяем выводы управляющей обмотки, измеряем её сопротивление — оно находится в пределах, примерно 0.5-2 кОм (500-2000 Ом).

Только нужно учесть, что обмотку часто шунтируют диодом (подключают параллельно), поэтому при измерении в одну сторону прибор может показывать одно значение, а если поменять щупы местами, то другое, т.к. диод в одну сторону проводит эл. ток, а в другую нет.

В случае отсутствия схемы на корпусе, управляющую обмотку можно найти методом исключения — где выводы контактной группы вы уже знаете, с обратной стороны на плате они дублируются, находим их там (измеряем сопротивление между контактами сверху и контактными площадками на другой стороне-оно должно стремиться к нулю).

При обрыве в обмотке реле меняем.

А вот если её сопротивление в норме, необходимо измерять напряжение на ней — 12 В постоянного тока ( точное значение смотрим на корпусе)

Если напряжение есть, а контакты реле не замкнуты (напряжение 220 V AC приходит, но с другого контакта не уходит), то реле также меняем.

В случае если нет управляющего сигнала на обмотке реле, то возможно неисправна буферная усилительная микросхема, которая усиливает сигналы от процессора, про них смотрим в третьей части.

Не вращается вентилятор наружного блока, нет управляющего сигнала с платы:

Диагностируем по той же методике, как и в случае с компрессором.

Не работает вентилятор внутреннего блока, не выключается, вращается на одной скорости.

Диагностируем по этой же методике, только с учётом того, что на каждую скорость вентилятора стоит своё реле. К примеру, на моей плате их целых 5, но часто бывает всего две скорости.

А вот реле со вскрытым корпусом — видно его контактную группу и катушку, из-за высокого тока его контакты слиплись.

Я их расцепил и зачистил шлифовальной бумагой, временно восстановив работоспособность.

В следующей статье рассмотрим плату управления с импульсными блоками питания.

Заказать ремонт платы кондиционера в Москве

Ошибка перегрузки по току компрессора кондиционера

Error overcurrent compressor

Именно так обозначают ошибку токовой перегрузки производители кондиционеров в сервисной документации на английском языке.

Суть её заключается в том, что микропроцессор на плате управления получил сигнал от датчика о превышении компрессором допустимого тока потребления.

Так как пусковые токи компрессора превышают рабочие значения, то обычно имеется задержка около 3 секунд, после чего, срабатывает защита и появляется данная ошибка.

Данная функция в кондиционере позволяет защитить от:

поломки компрессора
сплавления проводов и клеммных колодок
залипания контакторов
возникновения пожара.

Чтобы отремонтировать кондиционер необходимо разобраться в причинах появления этой ошибки.

Причины возникновения ошибки перегрузки:

короткое замыкание

КЗ может возникнуть в самом компрессоре — пробить обмотку на корпус
также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору — на плате, на соединительных проводах, клеммах

межвитковое замыкание

в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты

высокое давление нагнетания

из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
при плохой теплоотдачи конденсатора — когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности

заклинивание компрессора

в этом случае ротор компрессора не вращается
соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка — ток значительно увеличивается

Диагностика и ремонт при перегрузке

Для начала вскрываем корпус внешнего блока и освобождаем доступ к компрессору.

Включаем кондиционер в режим охлаждения

если компрессор даже не пытается запуститься, то проверяем соединительные цепи и прозваниваем сам компрессор

устраняем замыкания в проводах
заменяем компрессор при КЗ
если КЗ не обнаружено, то

неисправен датчик тока

ремонтируем плату
меняем плату

неисправен силовой (IGBT) модуль

меняем силовую инверторную плату

при попытке запуска и последующем отключением с ошибкой

если давление на магистрали не меняется и заметны повышенные вибрации — компрессор заклинило

пытаемся расклинить его
меняем компрессор

если давление повышенное — тщательно промываем теплообменники
давление осталось высоким? — перезаправляем кондиционер
пониженное давление и перегрев при высоком токе говорят о межвитковом замыкании

Ремонт платы при перегрузке

Все основные операции по диагностике и ремонту рассмотрены в предыдущих статьях, в этой подробней рассмотрим восстановление платы с датчиком тока.

Датчики тока в неинверторных кондиционерах строят по трансформаторной схеме — через магнитопровод с катушками проходит силовой провод.

Уровень тока определяется по наводимой проводом ЭДС.

Принцип работы такой же, как в токовых клещах.

Катушка имеет небольшой узел обвязки и подаёт сигнал на процессор или специализированную микросхему.

Самые частые неисправности токового узла измерения тока:

плохой контакт в местах пайки токового трансформатора

из-за его больших габаритов нередко появляются трещины в местах пайки и потеря контакта

неисправность деталей обвязки

Наиболее часто сгорают диоды.

Проверить их можно мультиметром в режиме «проверка диодов» — они должны прозваниваться в одну сторону, а в другую нет.

Если диоды пробиты — меняем их на новые.

Инверторные кондиционеры имеют встроенные в IGBT-модули датчики тока и отремонтировать их возможно только заменой этих модулей или полностью силовой платы.

Производство мазда сх 5 в россии – На что способна новая Mazda CX-5. Сборка — российская, характер — японский

11.01.2021

Стартовало серийное производство Mazda CX-5 нового поколения

Выпуск кроссовера CX-5 второй генерации пока налажен только в Японии.

Модель производят на заводе Удзина №2 в Хиросиме, на домашнем рынке новинка появится в феврале 2017-го. Выпуск и продажи в других странах стартуют позже. Вседорожник, предназначенный для России, будут выпускать на предприятии Mazda Sollers, расположенном на Дальнем Востоке. Сборка нашей версии кроссовера, скорее всего, начнется в следующем году.

Как отмечается в сообщении Мазды, производство CX-5 первого поколения стартовало в ноябре 2011-го. Помимо Японии и России, кроссовер также выпускают в Китае, Малайзии и Вьетнаме. Всего за пять лет было произведено около 1,57 миллиона кроссоверов CX-5 предыдущей генерации.

Мировая премьера нового Mazda CX-5 состоялась на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Кроссовер получил более крупную решетку радиатора и узкую светодиодную головную оптику. В салоне улучшена шумоизоляция, консоль на центральном тоннеле поднята, селектор коробки передач также теперь находится выше. Кроме того, в интерьере применяются более качественные материалы отделки, а для задних кресел доступны два варианта наклона спинки.

В линейку моторов CX-5 нового поколения вошли бензиновые двигатели семейства SkyActiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра, а также дизель SkyActiv-D 2,2 литра. Двигатели сочетаются с «механикой» или «автоматом». Кроссовер будет доступен с системой полного привода i-Active.

В список оснащения могут входить проекционный дисплей, радарный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, мультимедийная система MZD Connect с навигатором и система G-Vectoring Control (GVC), которая, управляя тягой двигателя в зависимости от положения руля, контролирует продольные и поперечные нагрузки, оптимизируя загруженность каждого из колес.

Ранее стало известно о том, что в следующем году Мазда может привезти в нашу страну флагманский вседорожник CX-9.

эксперт называет все минусы — журнал За рулем

В этом кроссовере много достоинств, мало недостатков и у него прекрасная репутация.

Материалы по теме

Для России CX‑5 первого поколения собирали во Владивостоке.

Первый автомобиль марки, в котором обильно воплощена технологическая концепция Skyactiv.

Рестайлинг‑2014: обновлена оптика и мультимедиасистема, улучшена «шумка», расширен набор опций, модернизирована автоматическая коробка.

ДОСТОИНСТВА

Крепкая и надежная подвеска, большой клиренс.
Хороший баланс динамики, управляемости и экономичности.
Приятная внешность, продуманная эргономика.
Большой комплект электронных ассистентов.

Багажное пространство организовано разумно, под полом — полноценная запаска.
Багажное пространство организовано разумно, под полом — полноценная запаска.
НЕДОСТАТКИ
Завышенная цена как результат высокого спроса на вторичке.
Недостаточная готовность к нашей зиме — мало обогреваемых элементов.
Претензии к шумоизоляции остались и после рестайлинга.
Нежное ЛКП и хрупкое ветровое стекло.
МОТОРЫ
Материалы по теме
Первоначально CX‑5 комплектовали бензиновыми (2.0, 150 л.с.; 2.5, 192 л.с.) и дизельным (2.2, 175 л.с.) моторами. Бензиновые — конструктивная родня, обладают очень высокой степенью сжатия, но это не отразилось на надежности. Слабости схожи. Оба подъедают масло (надо тщательно следить за уровнем) и крайне чувствительны к качеству топлива. Грязный бензин быстро засоряет форсунки топливной системы, из-за чего двигатель может перейти в некорректный режим, а нештатный выхлоп влияет на ресурс нейтрализатора (известны случаи его гибели на пробегах 5000–10 000 км).
Львиная доля продаж пришлась на 2-литровый 150‑сильный двигатель. В первые годы производства он страдал затрудненным холодным пуском. Завод решил проблему новой прошивкой блока управления.
Дизель дарит исключительную динамику, но дороже и прихотливее бензиновых собратьев. Слабые места — ломкий вакуумный насос (в случае разрушения убивает мотор) и хлипкие крепления форсунок. Однако машин с дизелями продали у нас мало.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Материалы по теме
Шестиступенчатая механика полагалась только версиям 2.0 4×2; серийных неприятностей не выявлено, до 200 000 км какие-либо болячки редки.
Автоматы FW6A и усиленный под дизель GW6A близки по конструкции. Служат долго, но у «бензинового» близнеца есть неприятная особенность — активный износ муфты обратного хода (ремонту и замене как отдельный узел не подлежит). Проявлялась, в основном, до рестайлинга, чаще на машинах с мотором 2.5. При покупке Мазды с этим автоматом полезно заехать к дилеру и проверить актуальность прошивки блока управления (завод ее обновлял). Рывки и подергивания при тест-драйве более ощутимы при переключении со второй передачи на третью. Автоматы любят родное масло Mazda ATF-FZ, на другое могут отреагировать плохо.
Слабое звено полноприводной трансмиссии — угловой редуктор, часты течи сальников и внутренних манжет. К электронной муфте особых претензий нет.

Mazda CX‑5
Mazda CX‑5
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
Маздовскую систему i‑stop («Старт-стоп») винят в ускоренном износе приводных ремней генератора и кондиционера.
«Любой» аккумулятор для CX‑5 не подходит — штатно на машины с i‑stop ставили батарею, изготовленную по технологии EFB.
Изобилие электронных систем в «соленых» зимних условиях дарит разнообразные сбои и глюки.
В багажнике нельзя проливать воду: через дренаж она может попасть в муфту полного привода и вывести ее из строя.

Euro NCAP: 2012 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 94%, ребенок — 87%, пешеход — 64%, системы безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: CX-5 2.0 АКП 4×2

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: CX-5 2.0 АКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Toyota RAV4, VW Tiguan, Kia Sportage, Ford Kuga, Mitsubishi Outlander

Не будут лишними в багажнике

известна дата начала производства |

Российское представительство японской марки официально объявило старт производства обновленного кроссовера Mazda CX-5 в России: летом текущего года. Производство будет организовано на совместном предприятии «Соллерс» и «Мазда» во Владивостоке — там же ныне собирается и седан Mazda6.

Вторая генерация японского кроссовера была представлена на прошлогоднем моторшоу в Лос-Анжелесе и получила такие характерные для современных автомобилей Mazda изменения:

широкая радиаторная решетка
вертикальный «нос»
узкая оптика светодиодных фар, переходящая как раз в радиаторную решетку,
узкий горизонтальный воздухозаборник в нижней части, соединенный с дневными ходовыми огнями,
привычные очертания профиля с хромированной окантовкой окон,
новые задние огни.

Новый Mazda CX-5 в России: известна дата начала производства

Вслед за изменениями экстерьера, серьезно был переработан и интерьер нового Mazda CX-5:

пересмотренная центральная консоль, украшенная в самом верху экраном мультимедийной системы
новое расположение фирменных воздуховодов HVAC угловатых форм с дополнительным хромом
еще один небольшой экран для вывода сообщений и настроек климатической установки

Моторная гамма Mazda CX-5 в России будет представлена тремя двигателями: бензиновые «четверки» Skyactiv-G объемами 2 и 2,5 литра, а также дизельный Skyactiv-D объемом 2.2 литра.

Комплектации и характеристики Мазда СХ-5

Японский кроссовер Мазда СХ-5 не нуждается в представлении. Современный автомобиль, обладающий динамичным характером, гармонично сочетает красоту, уверенность и силу. Управлять автомобилем одно удовольствие в любое время года. Он…

Как защитить двигатель Мазда СХ-5: виды защиты

Комплектации и цены на авто оправдывают популярность модели, которая уже стала бестселлером в России. Через полгода после старта продаж было реализовано более 14 000 автомобилей. В этой статье…

Серийные двигатели Мазда СХ-5 2.0 и 2.5: особенности конструкции и ремонт

С каждым годом поклонников японского кроссовера становится всё больше. Производитель практически ежегодно совершенствует модель, проводит рестайлинги и дополняет комплектации авто Мазда СХ-5. Современная электроника, яркий дизайн и комфортный…

Цвета кузова Мазда СХ-5 - вся цветовая гамма Mazda CX-5

При покупке автомобиля особое значение нужно уделить выбору цвета кузова, ведь именно этот нюанс определяет привлекательность внешнего вида и подчёркивает дизайн транспортного средства. Разумеется, каждый автолюбитель подбирает оттенок…

При покупке внедорожника важно обращать внимание на размер клиренса, т. к. машины с высоким дорожным просветом способны с легкостью передвигаться по неровностям, ямам и плохому дорожному покрытию. Клиренс…

Зимняя резина на Мазда СХ-5: параметры выбора и стоимость

Такой критерий, как экономичность часто является определяющим фактором при выборе автомобиля. Низкий расход топлива Мазда СХ-5 обусловлен конструкцией двигателя SKYACTIV. Новая силовая установка способна поднять мощность транспортного средства…

Японский кроссовер линейки СХ-5 пережил один рестайлинг и выпуск второго поколения модели. Варианты для Европы и стран Азии немного разнятся по размерным характеристикам. С течением времени внешний вид…

СХ-5 долгие годы был фаворитом многих автолюбителей в линейке Мазды, потому к его обновлению отнеслись настороженно. Но компании удалось не только сохранить достоинства модели, но и приумножить их….

Японский бренд поставил перед собой задачу выпустить современный мощный и экономичный кроссовер, поэтому в производстве СХ-5 использовались технологии, которые разрабатывались на протяжении нескольких лет. Главной инновацией стал двигатель…

Грм ремень это: для чего он нужен, за что отвечает, как выглядит, признаки замены, схема

11.01.2021

Что такое грм ремень

Привет всем, сегодня расскажу про ремень ГРМ, многие водители даже не знают что это такое, и где находится. Даже если вы знаете, что такое грм ремень, важно понимать, какие проблемы возникают, если он обрывается! Избежать проблем можно лишь своевременной его заменой. После обрыва обычно ломаются клапаны и мотор перестает работать, а стоимость ремонта, мотора гораздо выше, да и ремонт гораздо дольше.

Что такое ГРМ

Расшифровка сокращения ГРМ – газораспределительный механизм, этот механизм есть в каждом двигателе. Он регулирует работу клапанов, открывая их и закрывая, с соблюдением нужной последовательности, в каждом двигателе внутреннего сгорания. Ремень передает вращение от коленчатого вала на распределительный вал или валы если их больше одного, и синхронизирует их работу.

В некоторых современных моделях авто, этот же ремень приводит в движение водяную помпу. В других моторах его заменили цепью, сама цепь рвется редко, однако натяжители изнашиваются и ломаются регулярно, поэтому спорить что лучше и надежнее я не стану.

Где находится и как выглядит

Давайте откроем крышку капота и заглянем:

Расположен ремень между радиатором и блоком двигателя, чтобы его увидеть, достаточно лишь поднять крышку капота. Иногда он скрыт кожухом, но добраться до него не трудно и не долго.

Выглядит ремень ГРМ как резиновый обруч, с внутренней стороны имеющий насечки — зубья. В каждой модели мотора ремень индивидуален, даже если похож внешне, различается длиной либо числом зубьев. Универсальных ремней не существует, об этом нужно помнить, при замене, искать нужно точно такой же, один в один. Ситуация, когда почти то же самое не поможет.

Первые ремни были изготовлены из резины, имеющей внутри текстильные волокна в качестве корда (внутреннего каркаса). Современные состоят из полимерных составов и имеют корд из стекловолокна. Повышенная прочность и долговечность таких ремней приближается к цепям. Вдобавок они легко переносят высокие температуры.

Рассчитан ремень на 50-60 тысяч километров, обычно, его проверку делают не чаше замены масла в моторе. Не исключены однако обрывы преждевременные.

Причины обрывов ремня

Обрываются ремни ГРМ довольно часто, давайте рассмотрим причины, чтобы избежать подобных неприятностей:

Незнание или игнорирование сроков замены, предписанных производителем
Если нарушены правила эксплуатации
Происходит разрушение из-за попадания смазки либо другой технической жидкости.
Низкое качество изделия

Большинство водителей не знают сроки замены и не следуют рекомендациям производителей по сроку замены ремней. Многие и тосол с маслом менять забывают. А когда происходит обрыв в результате естественного и неизбежного износа, тут виноват сам хозяин машины.

Попадание масла, тоже распространенное явление, когда владелец не следит за мотором, небольшое подтекание сальника или просто небрежная доливка масла в мотор. Масло размягчает ремень и он начинает растягиваться и рваться.

Низкое качество тоже достойно упоминания, сегодня рынок наводнен подделками, и автомобильные запчасти тут в числе лидеров. Поэтому приобретайте ремни в фирменном магазине, а не в непонятном ларьке по дешевке, последствия вылезут боком.

Последствия обрыва

При обрыве ремня ГРМ, прекращают работать клапана и застывают в одном положении распределительные валы, в то время как коленчатый вал крутится и поршни еще некоторое время совершают движения вверх и вниз, в результате получается:

Гнутся и даже ломаются клапаны, потому что они сталкиваются с поршнями;
Гнутся и могут сломаться распределительные валы;
Повреждаются седла клапанов
Может треснуть головка блока, оторваться шпильки распределительного вала;
Сломанный клапан может пробить поршень;

Гнутые и поломанные клапана, это считается что хозяин легко отделался, купил новые, снял головку, заменил либо на станции заменили, пару часов и машина в строю.

Поломанный распредвал может повредить головку или детали своего крепления, тут и на замену головки попасть можно.

Замена седел клапанов, их проточка и притирка тоже процесс дорогой и долгий.

Пробитие поршня довольно редкий случай, однако тогда полный капремонт, без шуток.

Пропущенная проверка того стоила?

Как подобного избежать

Чтобы избежать подобных неприятностей, убытки от которых страховая компания оплачивать не будет, давайте расскажу простейший алгоритм действий:

Найдите и внимательно изучите инструкции по эксплуатации именно вашего автомобиля.
В ней написано, когда рекомендуется менять масло, фильтра, и ремень ГРМ в том числе.
Не пропускайте замену.
Раз в месяц проверяйте натяжение ремня, регулируйте если это предусмотрено.
Следите за масляными потеками и не поленитесь протереть ремень сухой тряпкой, если на него капнуло масло или другая жидкость.
Не забывайте смотреть внешнее состояние, появление трещин или небольшое расслоение, это признаки начала разрушения, лучше не ждать обрыва а менять его.

Что до страховой, это только в рекламе спасает она от всех случаев в жизни. На самом деле, когда реально пытаешься получить страховку, выясняется, что она вообще не оплачивает все, что не вписано в страховой полис.

То, что наступил именно страховой случай, вам нужно будет доказывать и возможно даже в суде, а здесь ущерб по вашей вине, поэтому страховку вам не выплатят!

В автомобильную обязательную страховку, которую сейчас обязаны делать все водители, такие случаи не входят.

Осталось рассказать, как же выполняется замена в условиях гаража, на примере ваз2114:

Машину поставьте на ручник и включите четвертую передачу.
Откройте крышку капота.
Снимите защитный кожух.
Ослабьте приводной ремень и затем снимите его.
Открутите и аккуратно снимите шкив привода генератора.
Теперь включите «нейтралку».
По часовой стрелке крутите коленвал, наблюдая за маховиком и отметкой на нем, через отверстие в кожухе.
Вращать продолжайте, пока метка маховика не станет параллельно средней полоски шкалы на кожухе.
Только после того как эти метки совпали, можно откручивать гайку ролика – натяжителя и снимать ремень.

Процесс надевания:

Сначала ремень одеваем на шкив распределительного вала;
Натягиваем обе стороны, заводим за ролик – натяжитель, одеваем на шкивы помпы и коленчатого вала.
После этого, коленчатый вал нужно прокрутить на два полных оборота
После этого, проверить совпадение меток, которые имеются на корпусе и маховике, их мы уже проверяли, перед снятием.
В случае, если метки не совпадают, придется снимать ремень, выставлять отметки, как описано выше, и снова одевать ремень и проворачивать коленвал на 2 оборота;
Так до совпадения меток, иначе двигатель пойдет в разнос с первых же оборотов;
После этого, можно затянуть ремень грм, при помощи натяжителя.
Верните обратно, все открученные и снятые детали и кожух.
Заведите мотор, чтобы убедиться в правильности выполненных действий.
Если не застучал мотор, значит все выполнено правильно, стук означает неправильную работу ГРМ, тогда все с начала.

У меня все, спасибо всем, подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками с друзьями, им мои рекомендации тоже могут пригодиться. До свидания.

Что такое ремень ГРМ, почему он важен, и что нужно знать о ремнях газораспределительного механизма

Информация

Статьи

Что такое ремень ГРМ, почему он важен, и что нужно знать о ремнях газораспределительного механизма

Признайтесь, вы же не раз ставили лайки смешным гифкам «когда порвался ремень ГРМ, но не загнуло клапана» в соцсетях? И даже если нет, то наверняка слышали, что обрыв ремня ГРМ – это страшный сон автовладельца. В этой статье предлагаем разобраться почему это правда, а не шуточки из соцсетей.

Для чего нужен ремень ГРМ на автомобиле

Основная функция ремня ГРМ (газораспределительного механизма) – это синхронизировать работу коленвала и распредвала (или распредвалов). Именно ремень ГРМ делает так, чтобы клапана и поршни не столкнулись друг с другом. Ремень ГРМ находится снаружи двигателя, закрыт защитным кожухом и огибает различное количество шкивов, в зависимости от конструкции двигателя. Как минимум это натяжитель, который гарантирует корректную работу ремня ГРМ. Но в современных двигателях, где в ограниченном пространстве нужно впихнуть побольше агрегатов, ремень ГРМ захватывает шкивы еще и дополнительного оборудования. Чаще всего это водяной насос (он же помпа), который отвечает за охлаждение двигателя. Но могут быть и другие агрегаты.

И еще немного теории. Кроме ремня ГРМ на некоторых двигателях может использоваться цепь ГРМ – например, Фиат Добло 1.3 мультиджет или Опель Астра G, с мотором 1.4 Z14XEP. Ее преимущества – более прочная и ходит в несколько раз дольше. Недостаток – в несколько раз дороже и сложнее в установке.

Сам ремень ГРМ выглядит как резиновое кольцо определенного диаметра, с зубцами на внутренней поверхности. Несмотря на то, что на ремне производителем может быть нанесена маркировка с направлением установки, ремень ГРМ не имеет заданного направления вращения – то есть его нельзя установить «задом наперед». Стрелочки важны для установки по меткам распредвала и коленвала. Для того, чтобы ремень ГРМ был установлен правильно и обеспечивал корректную работу двигателя, его нужно установить четко по меткам на самом ремне и на шкивах коленвала/распредвала. Вот, чтобы не путаться с метками на ремне и рисуются стрелочки. Так мы плавно подошли к вопросу замены ремня ГРМ.

Когда менять ремень ГРМ

Четкого ответа на этот вопрос нет – каждый автопроизводитель дает собственные рекомендации. Например, ремень ГРМ Рено Меган 3 1.5 dci нужно менять через 150 000 километров. А ремень ГРМ у Ford Focus 2 с бензиновым мотором 1.6 литра – 160 000 км или 8 лет. И это тоже важный нюанс – иногда для автомобилей с маленькими пробегами ремень ГРМ нужно менять не по километражу, а по возрасту. Потому что со временем структура ремня разрушается – он просто стареет и может выйти из строя. Но не у всех автомобилей интервалы замены такие длинные. Например, у Hyundai Accent 2008 года 1.4 ремень ГРМ нужно начинать проверять с 60 000 километров и точно заменить на отметке 90 000. У Шевроле Лачетти с мотором 1.8 F18D3 – через 60 000 км.

Здесь дадим важный совет. Если вы купили подержанный автомобиль – то нужно заменить не только все фильтры, но еще и ремень ГРМ, причем вместе со всеми роликами/натяжителями и водяным насосом. Потому что невозможно установить, когда они менялись, а последствия выхода из строя могут быть очень серьезными. Отказываться от этой операции можно, только если у вас есть достоверные сведения о ресурсе запчастей, которым вы можете доверять на 100%. Потому что экономия может обойтись намного дороже.

Что будет, если порвётся ремень ГРМ

Последствия обрыва ремня ГРМ очень серьезны. Если вернуться к теории, то станет понятно – сразу же после того, как ремень перестает синхронизировать работу распредвала и коленвала, они начинают вращаться сами по себе. Учитывая количество оборотов двигателя, в считанные секунды это приводит к тому, что поршни и клапаны, которые обычно двигаются так, чтобы не пересекаться друг с другом, «встречаются» в камере сгорания. Итог – менее крепкие клапаны деформируются. Это и называется «загнуло клапана». Хотя только этими деталями дело не ограничивается.

Если случился обрыв ремня ГРМ, то капремонта двигателя уже не избежать. Если сопоставить расходы на замену ремня ГРМ, даже в комплекте с роликами и водяным насосом, это в десятки раз дешевле, чем капремонт. Предотвратить такую ситуацию достаточно легко.

Не игнорируйте интервалы замены автопроизводителей. Даже если вам или вашему механику кажется, что ремень «еще походит», его лучше заменить.
Проводите осмотр ремня ГРМ при каждом ТО. Так вы или ваш механик сможете обнаружить проблему заранее (например, трещины).
Если вы эксплуатируете машину интенсивнее обычного (подрабатываете в такси, много ездите в командировки на личном авто и т.д.), то меняйте ремень чаще. Интенсивная эксплуатация приводит к перегреву, а это разрушает структуру.
Обращайте внимание на работу двигателя и ремня. Посторонние звуки или заметное биение ремня могут свидетельствовать о проблемах с ГРМ.
Меняйте ремень ГРМ вместе с роликами и натяжителями. Большинство производителей запчастей продают все необходимые запчасти в одном удобном комплекте. Есть комплекты ГРМ с водяными помпами – их можно купить, если интервал замены ГРМ совпал с заменой насоса. Или автопроизводитель рекомендует менять все вместе.

Рейтинг ремней ГРМ

Специалисты нашего магазина рекомендуют ремни и комплекты ГРМ трех ведущих производителей: Dayco, Contitech, Gates. Это компании, которые выпускают запчасти премиум-качества, сопоставимые с оригинальными. Точнее, эти компании и производят ремни для многих автопроизводителей для установки на конвейере. Причем количество ремней для заводской комплектации выпускается не меньше, чем для вторичного рынка автозапчастей. Ну а то, что в системе ГРМ экономить на качестве ремней не стоит, мы уже объяснили. Кстати, все производители предлагают комплекты ГРМ с роликами/натяжителями и водяными насосами.

Dayco – американский концерн, который производит ремни ГРМ высшего качества. В Украине не так хорошо известен, как конкуренты, но это исключительно вопрос маркетинга и раскрутки, потому что их продукция ни в чем не уступает конкурентам. С 2016 года предлагают также усиленные ремни ГРМ с маркировкой High Tenacity. Они имеют дополнительный внешний слой на зубцах, который делает их более износостойкими.

Contitech – один из двух крупнейших в мире производителей ремней. Является частью концерна Continental, который производит различные резиновые изделия (например, всем известные премиальные шины), а также огромное количество автомобильной электроники. С 2017 года в ремнях ГРМ, которые устанавливают на высоконагруженных двигателях, применяется технология усиления состава Synchroforce Carbon.

Gates – вместе с Contitech постоянно конкурирует за 1 место в мире ремней. Американская корпорация производит ремни больше 100 лет и их продукция используется не только в автомобилях, но и в промышленности. Кстати, именно Gates в начале 90-х годов предложил готовые решения для замены всех компонентов системы ГРМ – ремня и роликов/натяжителей. Сегодня в их ассортименте есть даже комплекты с термостатами – для тех автомобилей, где термостат является частью системы водяного насоса.

особенности, строение, практичность, ресурс, интервал обслуживания и замены

ремень грм, ресурс, интервал обслуживания, замена, обрыв, ролики, комплект, когда менять, фото, видео, обзор

Добрый день, сегодня мы расскажем, каким ресурсом обладает ремень ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя, чем отличается приводная деталь от цепи ГРМ, какой компонент мотора является наиболее практичным и долговечным по ресурсу. Кроме того, узнаем, какими плюсами и минусами обладает ремень системы ГРМ, какой интервал обслуживания и замены расходного элемента необходимо соблюдать, чтобы не допустить обрыва. В заключении статьи выясним, какие особенности присущи ременному приводу ГРМ и, почему расходный компонент системы газораспределения имеет свойство рваться.

Как правило, подавляющее большинство даже начинающих автолюбителей хотя бы раз в жизни слышали, что такое, а также, для чего предназначен ремень ГРМ или приводной элемент системы газораспределения двигателя. Для тех, кто слышит впервые такое понятие, как ремень ГРМ поясним, что ремень газораспределительного механизма является расходной деталью, призванной соединять коленчатый и распределительный валы силовой установки друг с другом. Справочно заметим, что иногда ремень ГРМ может соединять не один, как обычно, а два распредвала (пример тому система газораспределения DOHC).

Благодаря коленчатому валу, который приводят в движение поршни, автомобиль трогается с места. Что касается распредвала, то его задача заключается в открытии в нужной последовательности клапанов мотора, для подачи топливной смеси и отвода отработанных газов из камеры сгорания цилиндров. Таким образом, ременная и цепная передачи выполняют одинаковую функцию по синхронизации приводных элементов при помощи их соединения.

Хочется добавить, что в последние годы некоторые автовладельцы достаточно сильно стали ругать ременную передачу за то, что ресурс у такого расходного элемента намного ниже того же цепного привода, причем в разы, да и технология ремня является недоработанной, а также морально устаревшей. Но, так ли это? Почему тогда большинство автопроизводителей до сих пор оснащают свои машины ременной передачей? Значит все же не так все плохо, как утверждают некоторые автовладельцы. Для того чтобы наверняка разобраться в надежности, а также реальном ресурсе ремня ГРМ, необходимо детально рассмотреть все положительные, а также отрицательные стороны, которыми обладает расходный элемент двигателя, что мы сейчас и сделаем.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕМЕННОГО ПРИВОДА ГРМ
Главной отличительной особенностью ремня от цепи системы газораспределения мотора является тип используемого материала и расположение расходной детали. Ремень ГРМ конструктивно всегда располагается снаружи двигателя под защитным кожухом, а цепь наоборот внутри силовой установки.

Кроме того, для цепи необходима специальная смазка в виде высококачественного моторного масла, в котором она функционирует, а ремню никакая смазка не нужна. Это, что касается основных отличий приводных деталей. А чтобы разрушить миф о ненадежности ремня механизма газораспределения стоит рассмотреть положительные стороны, которыми обладает расходная деталь двигателя.

Преимущества ременной передачи силовой установки:

—

Уровень шума: является самой сильной стороной ременной передачи, так как благодаря специальному материалу, роликам и натяжителям, работа ременного привода осуществляется практически беззвучно по сравнению с цепью, причем эффект будет заметен на любом типе мотора.

— Стоимость деталей: по этим показателям, ременная передача автовладельцу обходится примерно в 2 раза дешевле, чем цепь и все что с ней связано. Дешевле ремень ГРМ, потому что на него уходит меньше затрат при производстве, а также в дальнейшем во время установки с регулировкой, то есть стоимость работ по замене, также менее затратная для автовладельца. В том случае, даже если мы будем менять приводной ремень каждые 60 тысяч километров пробега, то это все равно выйдет дешевле, чем 1 раз сменить цепь на пробеге в 250 тысяч километров.

— Экономия пространства в моторном отсеке: происходит именно благодаря установленной ременной передаче в двигателе. По сравнению с цепным двигателем, ременной мотор примерно на 10-15 процентов занимает меньше места в отсеке за счет того, что силовая установка по своим размерам получается более компактней. А все из-за того, что цепная передача располагается внутри мотора, постоянно функционируя в масле и для нее необходимо еще дополнительно изготавливать специальную клапанную крышку, блок и поддон, которые намного массивнее, чем в ременных двигателях. Все это нужно для того, чтобы надежно спрятать цепь внутри двс. Вот поэтому, как ни крути, но силовая установка получается более объемной. Что касается ремня, который расположен снаружи, то ему нужен только защитный пластиковый или алюминиевый чехол и ролики.

— Качество моторного масла: является ключевым параметром для оптимальной и долговечной работы цепного двигателя. Система газораспределения, работающая на цепи крайне требовательна к качеству масла и если не обращать внимание на этот пункт, то срок службы механизма может сократиться примерно на 25 процентов, что является весьма существенно. Вот поэтому менять моторное масло в цепных силовых установках, нужно как можно чаще, например, 1 раз в 8-10 тысяч километров пробега. Что касается ремня ГРМ, то он совершенно не требователен к горюче-смазочным материалам, так как работает в воздухе и ни каким образом не контактирует со смазкой. Однако, для ремня важен четкий интервал замены, чтобы не было его обрывов.

— Простота обслуживания: является залогом ременных моторов. Как утверждает большинство специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремень системы газораспределения не только дешевле менять, но и намного проще, чем цепь, так как не нужно разбирать двигатель, а также сливать моторное масло.

— Легко настраивать и проверять: благодаря открытому расположению ременной передачи, диагностику расходного элемента двигателя проводить намного проще, чем той же цепи. Кроме того, ремень достаточно просто настраивается, то есть натягивается при надобности.

Таким образом, как видим ременной привод системы газораспределения обладает массой положительных моментов и утверждать, что такой механизм полностью себя изжил или морально устарел мягко говоря не этично. Что касается долговечности и надежности ремня ГРМ, то во многом эти параметры зависят от качества материала, из которого изготавливается расходный элемент, а также от технологии производства.

2. НАДЕЖНОСТЬ, РЕСУРС И НЕДОСТАТКИ РЕМНЯ ГРМ
Ресурс любого узла автомобиля, в особенности деталей двигателя является основным показателем надежности и долговечности. Во многом ресурс ремня конечно же зависит от качества материала, из которого он изготовлен расходный элемент, но нельзя забывать еще про натяжное оборудование (ролики, виброгасители), которое обеспечивает оптимальное функционирование ременной передачи системы газораспределения. Большинство производителей ремней ГРМ и натяжных компонентов, не указывают через сколько менять расходные элементы, однако такая информация всегда имеется в технической документации на автомобиль.

Если отталкиваться от информации, которая указывается в мануале на автомобиль, то средний пробег, рекомендуемый для замены ремня ГРМ составляет 90-100 тысяч километров. Хотя на некоторых иномарках, особенно немецких и японских данный пробег может составлять в районе 120-150 тысяч километров.

От чего зависит долговечность ремня ГРМ? Срок службы расходного компонента мотора непосредственно зависит от постепенного растяжения и образования мелких надрывов на ремне в процессе его эксплуатации. Хотя если честно, то некоторые модели ремней ГРМ способны ходить и до 200 тысяч километров, то это не касается натяжных и опорных роликов, их предел не более 120 тысяч километров пробега. Что будет с ремнем, если его вообще не менять? В том случае, если ремень не меняется, то зачастую в таких ситуациях происходит его обрыв со всеми вытекающими последствиями, вплоть до согнутых клапанов и как следствие капремонт двигателя.

Что относится к натяжному оборудованию и для чего оно нужно? Как мы отметили ранее, натяжное оборудование обеспечивает оптимальное функционирование ремня ГРМ системы газораспределения. К такому оборудованию зачастую относятся опорный подшипник с пластиковой защитой, на который опирается ремень во время работы и натяжной ролик внешне похожий на опорный, только находится на специальном креплении, позволяющем натягивать приводной ремень, то есть, как бы держит его в натянутом состоянии и не дает провисать, чтобы не было перескока на зуб шестерни.

Чтобы ремень ГРМ функционировал долго и надежно, опорный и натяжной ролики обязаны быть высочайшего качества. В подавляющем большинстве немецких, американских, японских и прочих иномарках ролики достаточно надежные и способны отходить столько же сколько сам ремень, но не дольше его. В том случае, когда один из роликов выходит из строя, так как зачастую они просто протираются, то у водителя имеется еще запас хода в 100-120 километров, чтобы дотянуть до станции технического обслуживания.

Таким образом, при плановой замене ремня ГРМ меняется не только гибкий элемент, но и ролики, причем это обязательно требование любого производителя. Справочно заметим, что порой косвенной причиной предстоящей замены ремня и роликов становится повышенный шум во время работы мотора со стороны расходных компонентов газораспределительной системы двигателя. Как правило, шумят именно ролики (подшипники).

Что касается отечественных автомобилей, на примере Лада Веста/Иксрей, то заводской или оригинальный ремень ГРМ обладает ресурсом в 70-80 тысяч километров пробега. К сожалению, в ВАЗах не все так здорово, как кажется с первого взгляда. Сами ремни ходят довольно долго, но вот ролики являются большой проблемой системы газораспределения.

Опорный и натяжной ролики российского производства выходят из строя порой уже на 40-50 тысяч километров пробега, причем банально их просто заклинивает. Однако это не всегда касается оригинальных, то есть заводских элементов, они-то регламентный ресурс практически выдерживают. Малый срок службы имеют ролики сторонних производителей, которые часто устанавливаются дилерами на 6-ом по счету ТО, когда меняется ремень ГРМ и натяжное оборудование.

Поэтому, если мы стали обладателем автомобиля отечественного автопрома, то по опираясь на рекомендации большинства специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, лучше менять ремень ГРМ и натяжное оборудование на 60-65 тысячах километров пробега и не рисковать, потому что “дружественную” встречу с клапанами еще никто не отменял. Причем крайне важно устанавливать только оригинальные расходные детали, желательно импортного изготовителя, так как в данной ситуации экономить не в коем случае нельзя. От себя лично заметим, что непонятно, почему до сих пор российские производители не смогли научится делать качественные запасные части, в особенности детали системы газораспределения.

Видео: «Ремень ГРМ: особенности, практичность, ресурс, интервал обслуживания и замены»

В заключении отметим, что при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании ремня ГРМ с натяжным оборудованием системы газораспределения силовой установки, проблем, связанных обрывом или растяжением ременной передачи возникать не должно. Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны элементов ременной передачи, особенно опорного и/или натяжного роликов во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для проверки компонентов механизма газораспределения и возможной замены его деталей.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

какой привод ГРМ лучше? — журнал За рулем

В среде автолюбителей никогда не утихнут споры, какой привод газораспределительного механизма предпочтительнее: ременный или цепной? Еще раз разбираемся в проблеме и собираем воедино все аргументы за и против.

Вначале были шестерни

Начнем с истории вопроса. На заре создания двигателей внутреннего сгорания самым простым и логичным был привод распределительного вала с помощью шестерен. Нужно, чтобы распредвал вращался вдвое медленнее коленчатого вала, а потому две шестерни с числом зубьев, относящимся как 1:2, представлялись идеальным решением. Схема с шестеренным приводом обладает самой высокой надежностью. Недаром на знаменитом танке Т-34 устанавливался двигатель В-2, у которого не только привод клапанов, но и всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями. Предвоенные, да и некоторые послевоенные легковые автомобили отечественного производства также имели шестеренный привод ГРМ с нижним расположением распредвала.

На цепь его!

Конструкторы автомобильных двигателей довольно быстро пришли к выводу, что распределительному валу место рядом с клапанами. Это решение упрощает привод клапанов и снижает инерционность, что особенно важно для высокооборотных моторов. И расстояние между распределительным и коленчатым валами стало достаточно велико, особенно на длинноходных двигателях. Такими называют моторы, у которых ход поршня больше, чем диаметр цилиндра. К тому времени уже были освоены в производстве втулочно-роликовые цепи, которые и стали применять для привода распредвалов. Передаточное отношение обеспечивала двукратная разница в числе зубьев ведущей и ведомой шестерен. А цепи применяли двухрядные, для надежности.

Шестеренный привод ГРМ сохранился на современных V-образных многоклапанных моторах. Это стало возможным потому, что распредвалы, расположенные в развале V-образного блока цилиндров, находятся относительно близко к коленчатому валу.
Шестеренный привод ГРМ сохранился на современных V-образных многоклапанных моторах. Это стало возможным потому, что распредвалы, расположенные в развале V-образного блока цилиндров, находятся относительно близко к коленчатому валу.
Впервые на массовом отечественном двигателе цепной привод появился на москвичовском двигателе УЗАМ-412, разработанном в первой половине 60-х годов прошлого столетия. А вскоре началось триумфальное шествие Жигулей, на которых вплоть до начала восьмидесятых безраздельно господствовал цепной привод распредвала.
Отмечу, что при использовании цепного привода всегда возникают сложные колебания системы, вызванные неравномерностью работы цепи. Для гашения этих колебаний мотористам приходится устанавливать успокоители в виде пластмассовых (иногда стальных обрезиненных) пластин. При этом цепь необходимо натягивать. Делать это приходится и сразу после сборки мотора, и в процессе эксплуатации в связи с удлинением (вытяжкой) цепи.
Откуда берется «вытяжка»? Интересный вопрос. Конечно, не может быть и речи об удлинении под нагрузкой каждой отдельной пластинки, составляющей цепь. Рассчитать на прочность эти элементы проще простого. Удлинение цепи происходит при износе, увеличении зазора в каждом шарнире, а их, как правило, больше сотни. Соответственно, и суммарная длина цепи может расти на несколько миллиметров по мере износа.
Ранние импортные и описанные выше отечественные двигатели имели механические натяжители с пружиной, обслуживаемые при каждом ТО. При этом цепи на наших моторах (напомню, двухрядные) ходили при должном обслуживании немногим больше 100 000 км. Далее тольяттинские моторостроители на много лет прекратили разрабатывать новые конструкции с цепным приводом, и только при модернизации старого доброго двигателя рабочим объемом 1,7 л для Chevrolet Niva и Lada 4×4 немного изменили конструкцию. Вместо двухрядной применили однорядную цепь, снабдив ее гидравлическим натяжителем. Замечу, что при равном качестве материалов ресурс однорядной цепи меньше: ведь в двухрядной цепи поверхностей пластин, взаимодействующих с валиками, минимум три, а в однорядной — только две.

Вот такой узкой стала цепь на нынешних вазовских полноприводниках.
Вот такой узкой стала цепь на нынешних вазовских полноприводниках.
Мировое моторостроение меж тем перешло на зубчатые цепи, что позволило снизить шум и износ. Достигнут такой эффект благодаря тому, что количество пластин, работающих в паре с валиками цепи, увеличено до четырех даже в самых простых конструкциях. Вторым фактором, продлившим срок службы цепей и сделавших их необслуживаемыми, стало применение гидравлических натяжителей. Такие устройства обеспечивают постоянное необходимое натяжение цепи, особенно если снабжены храповым механизмом, который уже не отдаст обратно отвоеванную у цепи слабину.
Так выглядит цепной привод распредвалов в двигателе корейских автомобилей Kia Rio или Hyundai Solaris прошлого поколения.
Так выглядит цепной привод распредвалов в двигателе корейских автомобилей Kia Rio или Hyundai Solaris прошлого поколения.

В современных многоцилиндровых V-образных двигателях цепей может быть несколько, включая и небольшую цепочку привода масляного насоса.
В современных многоцилиндровых V-образных двигателях цепей может быть несколько, включая и небольшую цепочку привода масляного насоса.

На оппозитных двигателях конструкторы тоже применяют цепной привод.
На оппозитных двигателях конструкторы тоже применяют цепной привод.

Да, кстати, вы в курсе, что на народном любимце Логане стоит цепь? «Нет, неправда, автор сошел с ума! Там ремень!» — скажете вы. А вот и нет. Масляный насос на этом достойном двигателе действительно приводит небольшая цепь.

Явление ремня народу

Материалы по теме

До поры до времени неметаллические материалы использовались в двигателе только в виде прокладок или сальников. Как вдруг в середине пятидесятых годов прошлого века американцы впервые наладили привод распредвала резиновым ремнем. Конечно, это был не такой ремень, который крутит генераторы и компрессоры кондиционера. Во-первых, требовалось синхронное вращение валов, то есть должно быть исключено проскальзывание ремня, а во-вторых, прочность ремня и его зубьев должны обеспечивать работоспособность двигателя в течение длительного срока.

На просторах нашей Родины ремень появился впервые на двигателе ВАЗ-2105. Заводчане изменили конструкцию двух базовых деталей — блока цилиндров и его головки, чтобы не отставать от мирового прогресса автомобилестроения. Ремни ходили не очень долго, являлись приличной головной болью для хозяев, но их обрыв не был фатален для мотора. Конструкция предусматривала, что при любых взаимных положениях коленчатого и распределительного валов встречи клапанов с поршнями не происходило. Иными словами, даже в дороге — заменил ремень и езжай дальше. Правда, такой мотор выпускали не очень долго.

С появлением переднеприводного семейства ВАЗ ремень стал основным типом привода ГРМ. Были в линейке новых моторов и «втыковые», и «невтыковые» модели и их модификации. Но постепенно требования к мощности и экологии привели к необходимости даже восьмиклапанный двигатель сделать по конструкции втыковым. А у шестнадцатиклапанников подобная конструкция была изначально.

Натяжной ролик и поверхность зубчатого ремня двигателя Приоры. Объявленный ресурс ремня — 200 000 км. Посмотрим…
Натяжной ролик и поверхность зубчатого ремня двигателя Приоры. Объявленный ресурс ремня — 200 000 км. Посмотрим…
Но русского умельца так просто современными евронормами не возьмешь. Сейчас в продаже есть поршни, предотвращающие встречу клапанов при обрыве ремня — и к восьми-, и к шестнадцатиклапанникам. О чем это говорит? О том, что ремни-то, похоже, рвутся, как и прежде, ну а спрос рождает предложение. К слову, для импортных двигателей я таких поршней в прод

В чем разница между ремнем привода ГРМ и цепью привода ГРМ?

Что такое ремни ГРМ и цепи ГРМ и чем они отличаются друг от друга? Что ж, простой ответ — один пояс, а другой цепь. Конечно, это не слишком полезный ответ. Вы также хотите знать, что именно они делают, поэтому давайте начнем с разговора о времени двигателя, который является причиной того, почему вашему автомобилю нужен ремень или цепь.

Основы механической синхронизации двигателя

Большинство автомобилей сегодня имеют четырехтактные газовые двигатели.Это связано с тем, что процесс сгорания имеет такт впуска, такт сжатия, рабочий такт и такт выпуска. В течение четырехтактного цикла распределительный вал вращается один раз, а коленчатый вал — два раза. Взаимосвязь между вращением распредвала и коленчатого вала известна как «механический синхронизатор». Это то, что контролирует движение поршней и клапанов внутри цилиндров вашего двигателя. Клапаны должны открываться в точное время вместе с поршнями, и если они этого не сделают, двигатель не будет работать должным образом или вообще не будет работать.

Ремень ГРМ

Примерно в середине 1960-х компания Pontiac изобрела рядный шестицилиндровый двигатель, ставший первым автомобилем, построенным в Америке, с резиновым ремнем привода ГРМ. Раньше практически каждый четырехтактный двигатель оснащался цепью ГРМ. Преимущество ремня в том, что он очень тихий. Они тоже прочные, но износятся. Большинство производителей автомобилей рекомендуют замену ремня ГРМ каждые 60 000–100 000 миль. Теперь, когда вы знаете функцию ремня ГРМ, нам, вероятно, не нужно говорить вам, что никогда не будет хорошего результата, если вы в конечном итоге сломаете ремень ГРМ.

Ремень ГРМ проходит через серию шкивов, на которых установлены натяжители ремня. Как можно понять из названия, функция натяжителя ремня — постоянно поддерживать надлежащее натяжение ремня. Обычно они изнашиваются одновременно с ремнем и заменяются вместе с ремнем. Большинство производителей и механиков также рекомендуют заменить водяной насос на этом же этапе. Это потому, что водяной насос обычно одного возраста и обычно изнашивается примерно в одно и то же время.

Цепи привода ГРМ

Цепи привода ГРМ служат той же цели, что и ремень, но обычно служат немного дольше. Некоторые производители предлагают заменять его через определенные промежутки времени, но другие заявляют, что он прослужит столько же, сколько и сам автомобиль.

Цепь привода ГРМ похожа на велосипедную цепь и, как и следовало ожидать, шумнее, чем ремень. Другая проблема с цепями ГРМ заключается в том, что если они сломаются, они обычно причинят гораздо больше повреждений, чем обрыв ремня. Не то чтобы мы предполагали, что обрыв ремня ГРМ не вызовет у вас проблем — он определенно будет.Но со порванным ремнем вам может сойти с рук дело только с головами. Обрыв цепи, скорее всего, приведет к повреждению, в результате чего полная пересадка двигателя будет дешевле, чем ремонт, который вам понадобится.

Цепь ГРМ также имеет натяжители, которые удерживают ее на месте, но, в отличие от натяжителей ремня, натяжители цепи ГРМ регулируются давлением масла в двигателе. Итак, если по какой-то причине давление масла станет слишком низким, натяжители выйдут из строя, синхронизация изменится, и цепь, скорее всего, выйдет из строя очень эффектно.Однако преимущество цепей в том, что они не имеют ничего общего с вашим водяным насосом, поэтому вам обычно не нужно заменять насос одновременно с заменой цепи.

Интерференционные двигатели

Ни одно обсуждение ремня ГРМ и цепей ГРМ не будет полным без нескольких слов о двигателях с интерференцией. Интерференционный двигатель — это двигатель, в котором клапаны и поршни занимают одно и то же пространство в цилиндре, но не одновременно. Это очень эффективный тип двигателя, но если вы не будете его обслуживать, у вас могут возникнуть проблемы.Если в конечном итоге оборвется ремень привода ГРМ, клапаны и поршни могут оказаться в цилиндре одновременно. Нам, вероятно, не нужно говорить вам, что это было бы очень плохо. На двигателе без помех ремень может порваться и не вызвать внутренних повреждений, потому что поршни и клапаны никогда не находятся в одном месте.

Итак, как узнать, есть ли в вашей машине двигатель с помехами или с двигателем без помех? Скорее всего, вам придется спросить своего дилера или своего механика.

Что происходит при повреждении ремня ГРМ или цепи?

При надлежащем обслуживании маловероятно, что у вас возникнут проблемы с ремнем или цепью ГРМ.Но когда это действительно происходит, как мы уже говорили, хорошего результата нет. Так что же именно происходит?

Ремень ГРМ обычно рвется, когда вы запускаете или останавливаете двигатель. Это просто потому, что это время наибольшего натяжения ремня. Если ваш двигатель не мешает, обычно можно просто установить комплект ремня ГРМ. Если это интерференционный двигатель, то почти наверняка будет какое-то повреждение. Насколько серьезна, будет зависеть от оборотов двигателя во время заброса ремня.Если это произойдет при выключении или запуске, вы, вероятно, получите погнутые клапаны и / или сломанные направляющие клапана. Однако, если он отпускается на высоких оборотах, клапаны, скорее всего, сломаются, подпрыгивают вокруг цилиндров, сгибают шатуны и разрушают поршень. Затем, когда поршень распадется, шатуны начнут проделывать отверстия в масляном поддоне и блоке двигателя, в конечном итоге разрывая двигатель. Если вы думаете, что это звучит так, как будто ремонт невозможен, вы правы.

Теперь о цепи привода ГРМ.Если цепь порвется на низкой скорости, она может просто соскользнуть и не повредить. Вы просто устанавливаете комплект цепи привода ГРМ, и все готово. Если он сломается или оторвется на высоких оборотах, он уничтожит практически все, с чем соприкасается. Ремонт возможен, но он будет дорогостоящим.

Правильный уход

Обслуживание жизненно необходимо. Если производитель вашего автомобиля рекомендует регулярно заменять ремень или цепь, делайте это. Спустить его — очень рискованно, и в зависимости от возраста вашего автомобиля ремонт может стоить намного дороже, чем его реальная стоимость.Если вы купили подержанный автомобиль и не уверены, проверялись ли когда-либо ваши компоненты ГРМ, попросите механика проверить автомобиль.

5 Признаки неисправного ремня ГРМ и стоимость замены (не рвите!)

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

Ремень ГРМ расположен перед двигателем вашего автомобиля. Он изготовлен из прочного резинового материала, в который входят шнуры, армированные нейлоном. Таким образом можно продлить срок службы ремня ГРМ.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Пока ремень ГРМ движется внутри двигателя, он подвергается большим нагрузкам и по этой причине имеет тенденцию быстро изнашиваться.В результате вам придется заменять ремень ГРМ на регулярной основе, определяемой производителем автомобиля.

Если вы позволите своему ремню ГРМ износиться и не замените его, вы можете серьезно повредить двигатель.

Как работает ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет распределительный вал с коленчатым валом, который управляет поршнями двигателя. Что касается распределительного вала, то он отвечает за открытие и закрытие клапанов.

В целом, ремень ГРМ обеспечивает максимальную работу двигателя, контролируя синхронизацию коленчатого и распределительного валов.

Признаки неисправного ремня ГРМ

Если у вас плохой или изношенный ремень ГРМ, могут возникнуть следующие симптомы. При появлении одного или нескольких из этих симптомов попросите сертифицированного автомеханика или механика осмотреть ремень ГРМ, а затем при необходимости заменить его.

# 1 — Неровная работа двигателя на холостом ходу

На зубчатых ремнях есть зубья, которые сжимают шестерни при вращении различных деталей и компонентов двигателя. Если эти зубья когда-нибудь начнут выпадать или станут хрупкими, ремень ГРМ начнет соскальзывать с шестерен.

Как только это произойдет, зубья упадут прямо на шестерни и вызовут толчок в двигателе. Хуже всего то, что двигатель начнет глохнуть из-за того, что распредвал не работает.

# 2 — пропуски зажигания в двигателе

Скорострельность двигателя может быть снижена из-за износа ремня ГРМ. Если ремень ГРМ соскользнет с шестерен и упадет на распределительный вал, один из цилиндров откроется и закроется слишком быстро.

Если это произойдет, может произойти пропуск зажигания в двигателе, что означает, что ремень необходимо немедленно заменить.Если не заменить ремень в ближайшее время, двигатель может выйти из строя.

# 3 — Дым от двигателя

Если на улице зима и холодно, может быть трудно сказать, действительно ли огромное количество дыма, исходящего из выхлопной трубы, является безвредным паром или водяным паром. Но если вы видите слишком много дыма, который выглядит необычно даже зимой, возможно, это связано с проблемой ремня ГРМ.

В верхней части каждого цилиндра есть два отверстия, которые отвечают за выпуск выхлопных газов и впуск воздуха.Открытие и закрытие этих отверстий синхронизируется с движением цилиндров и вращением распределительного вала.

Если у вас изношенный ремень ГРМ, он станет несинхронизированным, а это означает, что выхлоп будет выпущен, а воздух будет впускаться в неподходящее время. В результате из вашей выхлопной системы будет выходить много дыма.

# 4 — Падение давления масла

Ремень ГРМ вращает шестерни распределительного вала. Если синхронизация ремня оборвана, он может проскочить и отломить части распределительного вала.Некоторые из этих деталей могут упасть в масляный поддон автомобиля, что приведет к падению давления масла в нижней части двигателя.

Это приведет к полному отказу двигателя. Единственный способ оправиться от этого — восстановить весь двигатель.

# 5 — Поршни или клапаны сломаны

Худший симптом, который вы можете испытать, — это обрыв или полный разрыв ремня ГРМ. В этом случае коленчатый вал будет вращаться сам по себе и не будет синхронизироваться с движением распределительного вала.

Как только это произойдет, поршень войдет в контакт с клапанами при их открытии. Это может привести к изгибу клапанов или повреждению поршня.

Если вы хотите предотвратить дальнейшее повреждение двигателя, немедленно выключите двигатель, как только вы почувствуете этот симптом, и есть шанс избежать серьезного повреждения двигателя.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ зависит от количества рабочих часов, затраченных на замену.В конце концов, с некоторыми автомобилями намного сложнее получить доступ к некоторым компонентам, таким как ремень ГРМ.

Для экономичных автомобилей с небольшими двигателями работа должна быть дешевле, поскольку их легче разбирать. Но если вы едете на внедорожнике или грузовике, у них более мощные двигатели, а это значит, что вам придется платить больше денег.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ будет составлять от 300 до 500 долларов в сумме (больше для более крупных автомобилей, грузовиков и внедорожников). Сам ремень ГРМ обычно стоит менее 50 долларов, но большая часть работы с ремнем ГРМ уходит на оплату труда.

Стоимость рабочей силы составит от 250 до 450 долларов и более. Скорее всего, к этим ценам будут добавлены налоги и сборы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто рекомендуется заменять водяной насос в то же время, когда он находится там, поскольку он находится в том же месте. Новый водяной насос может стоить немного дороже, но вы сэкономите много денег на трудозатратах, если сделаете это позже.

Читайте также: Средняя стоимость замены рулевой колонки

Когда следует заменять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ — это одна из тех вещей, которые необходимо заменить в соответствии с графиком производителя автомобилей.Чаще всего это будет между каждыми 75000 и 100000 миль . Точное расписание для вашего автомобиля см. В руководстве по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ — не из тех вещей, которые можно отложить на неопределенный срок. В конце концов, ремень порвется, и вы можете получить повреждения двигателя на тысячи долларов. Это просто не стоит риска.

Процесс замены ремня ГРМ

Если у вас нет большого опыта в ремонте автомобилей, замена ремня ГРМ — непростая работа, сделанная своими руками, и ее должен выполнять профессионал.

Механику необходимо получить доступ к крышке привода ГРМ двигателя, сняв различные аксессуары. После снятия крышки механик проанализирует ремень ГРМ и его шкивы, чтобы увидеть, что требует замены.

На этом этапе он приступит к снятию ремня ГРМ и замене его на новый. Скорее всего, они заменят шкивы, натяжители и водяной насос, если сочтут это важным.

Как только все новые детали будут установлены, он вернет крышку привода ГРМ и все остальные детали, которые были сняты.Теперь, когда все это собрано, его можно протестировать при запуске двигателя.

Двигатель работает должным образом? Правильно ли работает двигатель? Если ответ на оба эти вопроса утвердительный, значит, вы в хорошей форме. Платите механику, и тогда все готово.

проблемы, натяжитель, что будет если сломается, когда заменить

Обновлено: 5 января 2019 г.

Ремень ГРМ — это зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом или распределительными валами, как вы можете видеть на рисунке. Ремень ГРМ синхронизирует распределительный вал с положением коленчатого вала, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужное время по отношению к положению поршней.

Распредвалы вращаются точно на 1/2 скорости вращения коленчатого вала; это означает, что два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.

В некоторых двигателях ремень ГРМ может также приводить в действие дополнительные компоненты, такие как водяной насос, балансирный вал, промежуточный вал, топливный насос и масляный насос. Уравновешивающий вал, промежуточный вал и ТНВД также должны быть синхронизированы с коленчатым валом.

Для правильной работы ремень ГРМ должен находиться под определенным натяжением, которое контролируется натяжителем ремня ГРМ. Некоторые старые автомобили имеют регулируемый натяжитель ремня ГРМ, который необходимо отрегулировать, если ремень ГРМ ослабнет.

Ремень ГРМ

Более новые автомобили оснащены автоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма, который не требует регулировки. Если ремень ГРМ ослабнет, он может пропустить зуб, и правильная синхронизация будет потеряна.

При замене ремня ГРМ очень важно правильно установить синхронизацию. Перед установкой нового ремня ГРМ коленчатый вал, распределительный вал и другие детали, синхронизированные с коленчатым валом, должны быть выровнены определенным образом.В руководстве по ремонту есть соответствующие инструкции и схема с отметками времени. Неправильно установленное время вызовет множество проблем, таких как отсутствие питания, индикатор Check Engine, вибрация, пропуски зажигания и т. Д.

Ремень ГРМ в хорошем состоянии

Ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Не во всех автомобилях есть ремень ГРМ — многие новые автомобили используют цепь ГРМ вместо ремня.Ремень ГРМ со временем изнашивается, и его необходимо заменять через определенное время. Цепь привода ГРМ может служить столько же, сколько и сам двигатель, и ее не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Если вы не знаете, есть ли у вашего автомобиля ремень ГРМ или цепь, вы можете проверить руководство по эксплуатации. Если у вас нет руководства по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить его со своих сайтов. Вот ссылка: Где скачать руководство пользователя. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания местного дилера или спросить своего механика — у них есть эта информация.У нас также есть эта информация для многих автомобилей в разделе обзоров подержанных автомобилей.

Реклама — продолжить чтение ниже

Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

Ремень ГРМ необходимо заменять через рекомендованные производителем интервалы, обычно от 60 000 до 105 000 миль (от 96 000 до 168 000 км). Honda также указывает временной интервал (каждые 84 месяца). Вы можете найти рекомендуемый интервал замены в руководстве пользователя или в отдельной брошюре по обслуживанию.

Этот ремень ГРМ изношен и имеет много трещин

Кроме того, ремень ГРМ необходимо заменить, если на нем есть какие-либо повреждения, такие как трещины (см. Рисунок), порезы, если он пропитан маслом, вытекшим из двигателя, или если на нем имеются признаки чрезмерного износа.

Если вовремя не заменить, ремень ГРМ может сломаться. Если вы приближаетесь к пробегу для замены ремня ГРМ или если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, был ли заменен ремень ГРМ, рекомендуется попросить вашего механика проверить состояние ремня ГРМ.

Что будет, если обрыв ремня ГРМ?

При обрыве ремня ГРМ двигатель перестает работать. Если ремень газораспределительного механизма обрывается во время движения в двигателе с натягом , распределительный вал перестает вращаться, оставляя некоторые клапаны двигателя в открытом положении. Более тяжелый коленчатый вал будет продолжать вращаться по инерции, перемещая поршни вверх и вниз. Это приведет к ударам поршней по оставшимся открытым клапанам. Это может привести к серьезному повреждению двигателя с поломанными или погнутыми клапанами, поврежденными поршнями и, возможно, разрушением головки блока цилиндров и блока.

Повреждение будет менее значительным в двигателе без помех , но в любом случае двигатель заглохнет, и вы окажетесь в затруднительном положении.
Вы можете проверить раздел «Ремни ГРМ» на веб-сайте Gates.com, чтобы узнать, есть ли у вас двигатель с помехами или невмешательствами.

Стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ может варьироваться от 200 до 750 долларов в зависимости от модели. Часто ваш механик может порекомендовать заменить водяной насос или некоторые другие детали, такие как натяжитель, уплотнительные ролики и т. Д.вместе с ремнем ГРМ; это, очевидно, будет стоить дороже. Вы можете просто позвонить в сервисный центр местного дилера или в ремонтную мастерскую для оценки.

Q: Как установить ремень ГРМ

A: При замене ремня ГРМ новый ремень должен быть отрегулирован в соответствии с метками синхронизации, чтобы распредвал (ы) точно синхронизировался с коленчатым валом. У каждого автомобиля есть способ выровнять ремень привода ГРМ с распредвалом (-ами) и коленчатым валом.В некоторых автомобилях промежуточный вал или балансирный вал также необходимо совмещать с распределительным валом и коленчатым валом. Если у вас нет руководства по обслуживанию, один из способов установить синхронизацию — это отметить положение всех звездочек с установленным старым ремнем, а затем использовать эти метки для правильной установки нового ремня. Конечно, лучше всего пользоваться сервисным мануалом, так как в нем есть все схемы.

.Цепь ГРМ

и ремень ГРМ (в чем разница?)

Многие люди не понимают, чем отличается цепь ГРМ от ремня ГРМ. Это понятно, потому что у них обоих практически одинаковые функции.

Любую из этих частей можно найти в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. В их обязанности входит синхронизация вращения распределительного и коленчатого валов.

Коленчатый вал — это то, что приводит в движение цепь ГРМ или ремень ГРМ, а затем цепь или ремень — это то, что движет распределительными валами.Отсюда распределительные валы управляют открытием и закрытием клапанов в двигателе.

Эти клапаны пропускают воздух, чтобы мог происходить процесс внутреннего сгорания. Они должны открываться и закрываться в нужное время, поэтому слово «синхронизация» ставится перед ремнем и цепью.

Автомобиль будет иметь цепь привода ГРМ или ремень привода ГРМ. Какой лучше? Какой хуже? Ниже вы узнаете о плюсах и минусах каждого компонента.

Ремень ГРМ

Примерно 50 лет назад был изобретен ремень ГРМ для автомобилей.Это была альтернатива существующим цепям привода ГРМ. Преимущество ремня ГРМ в том, что они работают тише и очень прочны.

Еще одно преимущество — их цена. Ремни ГРМ из-за их материала и простой конструкции намного дешевле заменить, чем цепи ГРМ. Хотя стоимость деталей невысока, затраты на рабочую силу для замены ремня ГРМ отсутствуют. Замена ремня ГРМ — это не работа своими руками, поэтому рассчитывайте заплатить от 300 до 1000 долларов за работу, которая обычно включает также замену водяного насоса.

Подобно цепи ГРМ, разрыв ремня ГРМ может вызвать катастрофическое повреждение двигателя. Вот почему так важно соблюдать рекомендуемые производителем интервалы замены ремня ГРМ. В большинстве случаев это будет где-то от 60 000 до 100 000 миль. Их срок службы составляет примерно половину длины цепи привода ГРМ.

Цепь ГРМ

Цепи ГРМ изначально использовались в транспортных средствах, потому что они имеют очень долгий срок службы. Фактически, большинство цепей ГРМ прослужат столько же, сколько и сам автомобиль.Это означает, что вы можете легко проехать от 150 000 до 200 000 миль по цепи привода ГРМ.

Это по крайней мере вдвое больше, чем вы можете получить от ремня ГРМ, даже если ремень ГРМ был изобретен после цепи ГРМ. В лучшем случае вам придется заменить только пластиковые направляющие, которые используются для движения цепи. Они, как правило, изнашиваются после 150 000 миль пробега.

Какими бы хорошими и долговечными ни были цепи привода ГРМ, в них есть несколько вещей, которые могут вас раздражать.Самое большое раздражение — это шум, производимый цепями привода ГРМ. Они известны тем, что намного шумнее, чем ремни ГРМ. Тем не менее, технологии в новых автомобилях сделали цепь ГРМ такой же тихой, как и двигатели с ремнем ГРМ.

Кроме того, возможен полный разрыв цепи привода ГРМ. Как только это произойдет, это приведет к серьезным повреждениям вашего двигателя. Возможно, вам даже придется полностью заменить двигатель, если ваша цепь ГРМ порвется и повредит его. Замена двигателя в этой ситуации будет дешевле, чем ремонт двигателя.

Что лучше?

Если вам нужен конкретный автомобиль, вам придется использовать любой компонент (ремень или цепь), который производитель использует в этом двигателе. Но если вы уделяете больше внимания тому, используется ли в автомобиле ремень ГРМ или цепь ГРМ, вам нужно хорошо подумать.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые верят в хорошее профилактическое обслуживание и следят за ним, то ремень ГРМ будет для вас лучшим выбором. Таким образом, вы сможете следить за состоянием своего ремня и при необходимости заменить его.

С другой стороны, если вам нужно что-то, что доказало свою эффективность, и вы не хотите беспокоиться о его замене, цепь привода ГРМ будет вашим лучшим вариантом. Просто не забывайте время от времени проверять цепь, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии.

Abs что это такое в машине – Как узнать, есть ли в моей машине АБС (или АВС?)? Что это вообще такое, для чего?))))

11.01.2021

Для чего в авто ABS, как она работает и как ей пользоваться

Современные автомобили комплектуются активными системами безопасности, помогающими избежать потерю управления авто при различных дорожных ситуациях. На некоторых моделях используется более десяти таких систем. Первой же была антиблокировочная (ABS, АБС), которая и сейчас распространена, и используется она даже на бюджетных версиях. АБС еще и основа для ряда других систем.

Для чего нужна ABS автомобиле

ABS нужна для предотвращения полной блокировки колес при торможении, что исключает вероятность ухода в занос и снижает длину тормозного пути. Теория работы антиблокировочной системы такова – при торможении между заблокированным колесом и дорожным полотном возникает трение скольжения, сила которого ниже, чем трения качения (когда колесо вращается). К тому же при скольжении поперечные силы преобладают на продольными и колесу легче «уйти» в сторону, чем сохранять заданную траекторию – возникает трудноконтролируемый занос. Но если колесо при торможении проворачивается, то в занос авто не сорвется и сохранит траекторию движения, а тормозная система сработает с максимальной эффективностью.

Из чего состоит антиблокировочная система тормозов

АБС включает в себя две составляющие – электронную и исполнительный модуль. Первая контролирует скорость вращения колес на машине и на основе этого подает сигналы на модуль, а тот предотвращает полную блокировку колес.

Электронная составляющая

В состав электронной составляющей входит блок управления и следящие устройства, установленные на ступицах колес датчик abs.

Датчики – основной элемент всей системы, поскольку от их показаний зависит работа АБС. Ранее на авто применялись пассивные датчики. В современных же моделях применяются активные датчики. Оба варианта состоят из двух элементов – следящего устройства, установлено на неподвижной части, и задающего – располагающего на вращающейся части ступицы.

Принцип работы датчиков ABS

В пассивных датчиках следящая составляющая создает магнитное поле. Задающий элемент, проходя через это поле, приводит к его изменениям. В результате, в следящем компоненте индуцируется импульсное напряжение, которое и выступает сигналом для электронного блока.

В активных же датчиках принцип функционирования иной. В них меняющееся магнитное поле создают задающие компоненты (мультиполюсные кольца). На следящие же элементы подается напряжение от стороннего источника. Воздействующее поле приводит к изменениям параметров напряжение (в магниторезистивных датчиках меняется сопротивление, в элементах Холла изменяется само напряжение). Эти изменения поступают на блок, который по ним высчитывает скорость вращения колес.

Видео: АБС — плюсы и минусы антиблокировочной системы

Электронный блок — управляющий элемент. Он по поступающим от датчиков сигналам определяет скорость вращения каждого колеса на основе полученной информации подает сигналы на исполнительный модуль для внесения коррективов в работу тормозной системы.

Исполнительный модуль

Воздействовать на тормозные механизмы, посредством которых замедляются колеса можно путем изменения давления в приводе тормозной системы. Поэтому исполнительный модуль врезан в привод тормозов и к нему подходят магистрали, идущие от главного тормозного цилиндра, и выходят из него трубопроводы, протянутые к тормозным механизмам.

Исполнительный модуль включает в себя:

впускные и выпускные клапаны;
гидроаккумулятор;
помпа обратной подачи с электродвигателем;
демпферная камера.

На каждый тормозной механизм приходится по одному комплекту клапанов (впускной и выпускной). По одной демпферной камере и гидроаккумулятору используется на контур. Что касается помпы, то она – одна на исполнительный модуль. Элементы соединены между собой трубопроводами.

Модуль делает кольцевание магистрали привода, что позволяет при надобности часть рабочей жидкости по сформированному кольцу перекачать из выхода модуля на вход.

Принцип работы

Работа исполнительного модуля – циклическая и включает в себя три фазы:

Нарастание давления. При торможении тормозной цилиндр создает давление жидкости, и она по магистрали беспрепятственно движется к механизмам. Прямое движение жидкости даёт открытый впускной клапан, выпускной же является закрытым. В результате давление на механизмах нарастает и колесо интенсивно замедляется.
Удержание. Если блок управления по показаниям датчика выявил более быстрое замедление одного из колес, то он отдает сигнал на закрытие впускного клапана этого колеса (выпускной тоже закрыт). В итоге на механизме нарастание давления прекращается, колесо прекращает замедляться, поскольку сила трения на механизме останавливается на одном уровне.
Сброс. В случае, когда блок «заметил», что колесо, на котором применилась фаза удержания, все равно замедляется быстрее остальных, он подает сигнал на открытие выпускного клапана (впускной остается закрытым) и давление в магистрали сбрасывается из-за перетекания части жидкости в созданное модулем кольцо – происходит растормаживание тормозного механизма.

Жидкость при открытии выпускного клапана поступает сначала в гидроаккумулятор (выступает в роли емкости для сбора излишков). Если жидкости сбрасывается много и объема аккумулятора недостаточно, в работу включается помпа, которая перекачивает лишнее в магистраль на входе модуля.

Поскольку при работе помпы создается пульсация жидкости, для устранения этого негативного эффекта она после насоса сначала подается в демпферную камеру, где пульсация сглаживается и только потом – в магистраль.

Скорость функционирования ABS – очень высокая. Когда машина тормозит, система срабатывает до нескольких сотен раз, меняя фазы, чтобы добиться замедления авто. АБС работает на авто постоянно и отключить ее нельзя.

Условия, при которых ABS неэффективна

АБС предотвращает уход в занос и сохраняет управляемость авто. Но при определенных условиях эффективность работы ее сильно падает или же она и вовсе оказывает негативное влияние.

ABS не обеспечивает эффективное торможение, если авто движется по дороге с плохим покрытием. Дело в том, что при движении колеса по ямам и ухабам колесо отрывается от поверхности. Из-за того, что нет сопротивления, даже несильное воздействие колодок на диск или барабан приведет к блокированию колеса. И это «замечает» система и растормаживает колесо, хотя нужно прижатие колодок только наращивать, чтобы авто остановилось.

Негативное же влияние ABS оказывает при движении по рыхлой поверхности (снег, песок) В таких условиях заблокированное колесо перед собой «нагребает» валун, который выступает в роли клина, дополнительно замедляющего авто. Из-за работы системы колесо при торможении проворачивается, из-за чего клин не появляется и тормозной путь удлиняется.

Видео: ABS: За и Против

Что такое ABS (Antilock Brake System) в автомобиле, зачем нужна АБС и как она устроена

Практически любой современный автомобиль в достаточно большой степени автоматизирован, а то и компьютеризован. Различные электронные системы, призваны не только повысить комфорт во время езды, но и помочь водителю, устранить те или иные опасности и негативные явления, возникающие в разнообразных дорожных ситуациях. Одним из наиболее распространенных автоматических помощников водителя является система ABS (от английского Antilock Brake System). В этой статье мы постараемся доступно рассказать, что такое ABS в автомобиле, как она работает и чем полезна.

Зачем нужна ABS?

АБС или антиблокировочная система тормозов помогает повысить эффективность торможения машины, за счет устранения проскальзываний колеса, когда оно полностью блокируется тормозными колодками. Другими словами, такая система мешает полной блокировке колеса и тем самым оптимизирует весь процесс торможения.

Кроме сокращения тормозного пути система АБС имеет и другие преимущества. Например, она продлевает срок использования автомобильных шин, которые сильно изнашиваются при блокировке колес. Также АБС позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем и совершать маневрирование даже во время экстренного торможения, что безусловно значительно повышает шансы избежать ДТП.

В общем, можно смело утверждать, что в соревновании по торможению, между профессионалом на автомобиле без ABS и обычным любителем на машине оснащенной такой системой, победит именно любитель.

Ну а для того, чтобы понять, что делает АБС такой настолько эффективной, нужно разобраться с ее устройством и принципом работы.

Как устроена система ABS на автомобиле

Схематичное изображение системы ABS: 1 — управляющий модуль, 2 — датчик скорости вращения колеса, 3 — насос и клапаны.

И так, в состав антиблокировочной системы тормозов входят следующие компоненты:

датчики скорости вращения колес;
клапаны;
насос;
модуль электронного управления;

Вот собственно и все компоненты ABS. Датчики регистрируют вращение колес и передают необходимую информацию в модуль электронного управления. При торможении, особенно резком, модуль сличает скорость торможения автомобиля и скорости торможения колес. Если колеса тормозят слишком активно, открываются клапаны АБС и давление в магистралях тормозной системы несколько снижается. Дальше в действие вступает насос, который при необходимости, тут же восстанавливает нужное давление в системе. Таким образом, как бы резко не нажал водитель на педаль тормоза, автомобиль с ABS будет тормозить наиболее оптимальным образом. В некоторых случаях, в секунду происходит до полутора десятка циклов сброса и восстановления давления в тормозной системе. А это значит, что столько же раз меняется блокирующее усилие тормозных колодок. Это может ощущаться человеком, как пульсация педали тормоза, которая является отголоском работы антиблокировочной системы тормозов.

В итоге, машина тормозит более эффективно, быстро, безопасно. Хотя, ничего особенно сложного в самой ABS, как и в принципе ее работы, нет. Конечно же, нужно рассчитать оптимальные алгоритмы для блока управления, создать достаточно точные датчики, но для современной промышленности, выпускающей автомобильную электронику, это задача вполне посильная и даже не особенно сложная. Каждый клапан антиблокировочной системы может иметь два положения – открытое и закрытое, а может иметь еще и промежуточное положение, в котором давление на колодку лишь снижается но не исчезает полностью. Такая модернизация, позволяет системе работать более эффективно, так как повышает ее вариативность.

Читайте также: Что такое ЭБУ в автомобиле.

Видео о работе ABS на автомобиле

Читайте также: Что такое ESP в машине и какие функции оно выполняет.

Виды антиблокировочной системы тормозов

Существует несколько видов ABS. Они различаются по количеству каналов, как контроля колес, так и воздействия на них. Наиболее эффективной и надежной является четырехканальная ABS. Она располагает датчиком на каждом колесе, равно как и клапаном в тормозной магистрали ведущей к каждому колесу. Такая система обеспечивает эффективное торможение всех колес, но это и самый дорогой вид ABS.

Трехканальная система осуществляет контроль и управление обеими передними колесами, а так же задними, но уже в паре. Соответственно и эффективность такой АБС будет несколько меньшей.

Ну и наконец, одноканальная система работает лишь с задними колесами и тоже в паре. Это наиболее дешевый но и самый малоэффективный вариант ABS. Тем не менее, даже в такой конфигурации антиблокировочная система тормозов позволяет осуществлять торможение автомобиля, гораздо более эффективно чем если бы ее не было.

Как тормозить на автомобиле с ABS

Сегодня, антиблокировочной системой тормозов оснащаются практически все автомобили, но многие водители еще хорошо помнят время, когда отсутствие этой системы в штатной комплектации авто, было обычной практикой. Тормозить на таких машинах нужно было при помощи прерывистого нажатия на педаль тормоза. Так можно было избежать блокировки колес.

В то время как на автомобилях оснащенных ABS подобные ухищрения не требуются. Нужно просто уверенно давить на педаль тормоза, а решением проблемы с блокировкой колес займется антиблокировочная система. Более того, прерывистые нажатия на педаль при наличии АБС, напротив снижают эффективность торможения, а потому вредны.

принцип работы, устройство, плюсы и минусы

Любое современное транспортное средство подвергается строгой проверке контролирующих служб перед тем, как попасть на территорию дилерского центра. Самым весомым критерием в рамках проведения проверки является безопасность водителя и пассажиров. Внутри салона уже давно устанавливаются подушки безопасности, выстреливающие в момент удара. Но и для водителя придумали множество дополнительных систем, посредством которых увеличивается безопасность управления автомобилем. В качестве одной из таких выступает ABS. В представленной статье мы расскажем, что такое система ABS, проанализируем ключевые ее особенности, принцип применения и затронем прочие важные вопросы.

Что такое ABS?

ABS представляет собой систему, что предотвращает блокировку колес при торможении транспортного средства. В автомобилях без этой системы при нажатии тормоза происходит блокировка колес, которая приводит к скольжению транспортного средства по поверхности. А АБС система направлена на решение этой проблемы, она ослабляет давление, благодаря этому колеса начинают вращаться. Таким образом, даже в ситуации, когда педаль тормоза будет постоянно нажата, процесс блокировки и разблокировки колес будет непрерывно осуществляться, и может происходить несколько раз в секунду.
На сегодняшний день в ABS системах используется такой же принцип, как и в первых разработках. Передовой автомобильной компанией в этой области была Mersedes. Их разработки с механическими датчиками были изменены, после многочисленных опытов и испытаний на замену к ним пришли бесконтактные датчики. Эта разработка позволила быстрее передавать информацию в блок управления автомобиля, именно ее принцип и используют современные компании.

Что такое ABS в автомобиле

Благодаря антиблокировочной системе, или ABS, обеспечивается устойчивость и управляемость автомобиля при торможении, а также укорачивается тормозной путь. Объяснить принцип действия данной системы достаточно просто:

на автомобилях без ABS при сильном нажатии на педаль тормоза колеса полностью блокируются — то есть они не вращаются и не слушаются руля. Часто возникают ситуации, когда при торможении нужно сменить траекторию движения, на машине без антиблокировочной системы это невозможно сделать если нажата педаль тормоза, придется отпустить на короткое время педаль, повернуть руль в нужном направлении и вновь жать на тормоз;
если же стоит ABS, то колеса никогда полностью не блокируются, то есть можно спокойно изменять траекторию движения.

Еще один немаловажный плюс, который дает наличие АБС, устойчивость автомобиля. Когда колеса полностью обездвижены, предугадать траекторию движения автомобиля очень сложно, на нее может подействовать любая мелочь — смена дорожного покрытия (съехали с асфальта на грунт или брусчатку), небольшой уклон трассы, столкновение с преградой.

ABS позволяет контролировать траекторию тормозного пути.

ABS дает еще одно преимущество — тормозной путь более короткий. Это достигается за счет того, что колеса не блокируются полностью, а немного проскальзывают — продолжают вращаться на грани блокировки. Благодаря этому увеличивается пятно контакта колеса с дорожной поверхностью, соответственно автомобиль быстрее останавливается. Стоит однако помнить, что такое возможно только на сухой трассе, если же едете по мокрой дороге, песку или грунту, то использование ABS приводит наоборот к тому, что тормозной путь становится более длинным.

Отсюда видим, что антиблокировочная система дает следующие преимущества:

возможность контролировать траекторию движения во время торможения;
тормозной путь становится более коротким;
автомобиль сохраняет устойчивость на трассе.

Устройство антиблокировочной системы

Впервые ABS начали использовать еще в конце 70-х годов, хотя сам принцип был известен еще на заре автомобилестроения.

Первые машины оборудованные антиблокировочной системой — это Mercedes S-Klasse, они сошли с конвейера в 1979 году.
Понятно, что с тех пор в систему было внесено множество модификаций, а с 2004 года все европейские автомобили выпускаются только с ABS.

Также с этой системой часто используют EBD — систему распределения тормозных усилий. Также антиблокировочная система интегрируется с антипробуксовочной системой.

ABS состоит из:

блока управления;
гидравлического блока;
датчиков скорости вращения колес и давления в тормозной системе.

Датчики собирают информацию о параметрах движения автомобиля и передают ее на блок управления. Как только у водителя возникает необходимость затормозить, датчики анализируют скорость движения автомобиля. В блоке управления вся эта информация анализируется с помощью специальных программ, импульсы-команды передаются на гидравлический блок, который уже в свою очередь понижает или повышает давление в тормозной системе автомобиля с помощью электромагнитных клапанов.

Гидравлический блок связан с тормозными цилиндрами каждого колеса, а изменение давления происходит с помощью впускных и выпускных клапанов.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Система распределения тормозных усилий — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 июля 2015; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 июля 2015; проверки требуют 4 правки.

Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиальное отличие EBD и других систем от базовой ABS в том, что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит от того, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Такая проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.

В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс, идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами. Распределение зависит от расчётов, основанных на данных с различных датчиков.

EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют худшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.

Вспомогательные системы торможения ABS и BAS

Безопасность у человека всегда бала на первом месте, поэтому в этом направлении активно развиваются технологии, в том числе и в автомобилестроении. За все время существования этой отрасли с каждым годом появлялись все более новые и надежные системы, направленные на исключение или, по крайней мере, смягчение аварийных ситуаций на дороге.

ABS BAS

Уже внедрен в производство целый список систем безопасности, которые обеспечивают эффективность торможения, и при этом автомобиль не ведет юзом. К таким системам относится abs и bas. Эти две системы всегда работают вместе и являются дополнением друг друга.

Что такое bas?

BAS (BrakeAssistSystem) это вспомогательная система экстренного торможения. Она была разработана немецким автоконцерном и впервые внедрена на автомобили марки Mercedes-Benz. Поначалу компании пришлось доказывать необходимость использования bas. Для этого были проведены тесты с разными условиями торможения со 100 км/ч до полной остановки. Автомобиль остановился с тормозным путем на 15% меньшим по сравнению с машиной без этой системы. А это оказалась впечатлительная цифра и сэкономленное расстояние может стать решающим для многих автолюбителей.

Как она работает?

Система вспомогательного торможения непосредственно входит в состав основной системы, и срабатывает при резком надавливании на педаль. При этом неважно, как сильно выжата она, bas обеспечивает максимально допустимое давление. Вследствие чего колеса моментально блокируются. Это происходит за счет насоса высокого давления и датчиков положения педали. Конечно же, имеется свой центральный блок управления, который считывает данные с этого датчика и определяет скорость надавливания на нее. По результатам полученных данных система формирует команду на включение насоса, который моментально нагнетает требуемое давление.

Применение

Использование системы bas, конечно, хорошо, но если покрытие будет скользким, то резкая блокировка всех колес приведет к неуправляемому движению автомобиля на юз. Это может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому разработчики используют ее совместно с abs. Это антиблокировочная система, которая обеспечивает неполную блокировку колес, что сохраняет автомобиль быть управляемым. Она включается на скользких покрытиях и активизируется совместно с нажатием педали тормоза. Этот процесс немного сложнее, чем при одной системе bas. При резком надавливании на педаль тормоза активизируется сначала система abs, она не полностью блокирует колеса, а только снижает их скорость вращения. Это начало торможения. Далее, компьютер сравнивает частоту вращения пройденного пути с момента нажатия на педаль и пройденного времени со скоростью самого автомобиля. Если линейная скорость вращения колес меньше чем автомобиля, то это говорит о скользком покрытии. Если же обе скорости равны, то срабатывает bas, вспомогательная система торможения, и блокирует полностью вращение колес. Но конечно же, это не говорит о том, что автомобиль сам определит опасность на пути и затормозит вовремя. Поэтому бдительность водителя превыше всего.

ABS BAS в автомобиле

Следует отметить, что использование только лишь одной abs также не будет хорошей идеей. Это связано с тем, что колеса при ее срабатывании полностью не остановятся, и приведет в итоге к лобовому столкновению. Чтобы избежать подобных ситуаций даже на новом автомобиле следует все системы безопасности регулярно проверять и диагностировать. Можно проверку осуществлять двумя способами, измерять свой тормозной путь на разных покрытиях или проверить автомобиль на диагностическом стенде с компьютерной диагностикой. Подобные установки произведут измерения усилия сопротивления валиков и степень выталкивания автомобиля из зоны измерения.

Система торможения abs имеет уже более чем, 30-летний опыт успешной эксплуатации. А основной целью ее создания было предотвращение заноса автомобиля из-за разных показателей сцепления колес с дорожным покрытием.

Ведь при движении по дороге на ней не всегда одинаковые условия, под каким-то колесом будет хорошая и чистая поверхность, а под другим песок или лужа, а то лучше еще разлитое масло. То, разумеется, при блокировке на скользком месте колесо будет скользить, а на сухой поверхности будет затормаживаться. Чтобы этого не происходило, система циклически опрашивает датчики скорости, находящиеся в колесах, и датчик педали тормоза. И прерывисто снижает давление, что выражается характерными стуками в саму педаль и толчками автомобиля. Такие манипуляции позволяют усреднить значение сцепления с поверхностью, что снижает риск разворачивания машины или движения на юз.

Применение систем abs и bas значительно сокращает тормозной путь автомобиля на ровных и твердых покрытиях по сравнению с машинами без подобных устройств. Поэтому они стали обязательными, как и сама отдельно abs.

Другие технологии

Системы basсегодня устанавливаются на самые разнообразные марки автомобилей, и является обязательной. Но время не стоит на месте и на смену ей пришла более интеллектуальная, которая срабатывает не только при экстренном торможении. Она компенсирует увод машины на скользком покрытии за счет изменения усилия торможения на разных колесах. Это достигается за счет использования сложных систем с распределительными устройствами контроля и управления VSC от компании TRW. В ее основе лежит, конечно же, abs.

Как поменять катушку зажигания: Как поменять катушку зажигания самостоятельно? – Как проверить и заменить катушку зажигания — фото видео.

11.01.2021

Как поменять катушку зажигания самостоятельно?

Катушка зажигания являет собой неотъемлемый элемент, отвечающий за подачу напряжения на свечи в каждой автомобильной системе зажигания. Если в автомобиле случаются проблемы с пропуском зажигания, или он не запускается, тогда это может быть причиной выхода из строя катушек зажигания. К счастью автовладельцев, продиагностировать исправность данных элементов автомобильной системы достаточно просто и не займёт много времени. Вы очень быстро поймёте, нуждается ли ваша машина в новых катушках или проблема заключается в чём-то другом.

Проверка катушки зажигания

Как правило, существует два наиболее достоверных метода проверки катушки зажигания на работоспособность. Давайте детально рассмотрим оба. Первый метод – это протестировать искрой катушку зажигания:

1. Заглушите двигатель и откройте капот. Найдите катушку зажигания. Как и большинство манипуляций с силовым агрегатом автомобиля, проверка катушки зажигания проводится только на автомобиле в полностью отключенном состоянии. Расположение катушки зажигания, как и их количество, изменяется от автомобиля к автомобилю. Они могут располагаться: возле крыла, рядом со стартером или рядом с распределителем зажигания.

На двигателях, которые не имеют распределителя зажигания, свечи подключаются непосредственно к катушкам зажигания. Пожалуй, самым верным способом нахождения дислокации катушек зажигания будет следование по проводам, идущим от распределителя зажигания в противоположную от свечей сторону. Возьмите защитные очки и инструмент с обязательно изолированными ручками. В случае игнорирования техники безопасности вы подвергаете себя поражению электрическим током.

2. Отсоедините от свечи один из высоковольтных проводов. Как правило, каждой свече соответствует определённый кабель. Во избежание травм всегда используйте защитные приспособления и только заизолированные инструменты при работе с электрическими системами вашего автомобиля.

3. Если вы заглушили мотор относительно недавно, вполне вероятно, он ещё очень горячий. Подождите ещё минут двадцать, дав остыть ему, а затем приступайте к работе.

4. При помощи специального съёмника отсоедините свечу зажигания. После отсоединения высоковольтного провода можно снимать свечу зажигания. Это проще всего сделать специальной торцевой насадкой для свечей. На данном этапе очень важно, чтобы мусор не попал в отверстие, в котором располагается свеча зажигания. Если же такое случится, то есть большой риск того, что повредится силовой агрегат, а изъятие мусора из цилиндра – задача очень сложная. Вывод: очень серьёзно отнеситесь к превентивным мерам.

5. Аккуратно присоедините высоковольтный кабель обратно к свече. Она должна быть только подсоединена к распределителю зажигания, но пока не вкручена в мотор. Свечу возьмите заизолированными плоскогубцами, дабы вас не поразило током.

6. Дотроньтесь до голого металла местом свечи, которое с резьбой с подключенным к ней проводом. Это любой неокрашенный участок, в том числе и сам силовой агрегат. Не забывайте об индивидуальной защите! Следующие этапы слишком опасны в плане поражения электрическим разрядом. Ни в коем случае не игнорируйте меры безопасности во избежание травм.

7. На данном этапе обратитесь за помощью к другу. Попросите своего помощника сесть в автомобиль и включить зажигание. Тогда включатся все электрические системы транспортного средства. Если катушка находится в исправном состоянии, свеча окажется под напряжением. В таком случае должны появиться голубые искры. Они будут отлично заметны даже при хорошем освещении. Если же вы не наблюдаете таковых, значит, катушка (или катушки) требует замены ввиду своей неисправности.

Плохим знаком будет оранжевая искра. Это означает одно – свеча не получает достаточного количества напряжения. Это может вызываться слабым током, плохими контактами или механическим повреждением самой катушки. Может быть и такое, что искра не появилась вовсе. Это, в первую очередь, означает, что катушка «покинула этот мир». Хотя имеют место быть и не такие безутешные варианты: где-то плохое соединение, или вы попросту допустили ошибку, тестируя катушку зажигания.

8. Отсоедините высоковольтный кабель, осторожно установите на место свечу и присоедините к ней провод обратно.

Наши поздравления! Теперь вы научились проводить тест катушки зажигания, используя стартер. Второй метод тестирования катушки зажигания – измерение напряжения. Данный тест – это наиболее точный метод проверки катушки зажигания на её полную исправность.

1. Демонтируйте катушку зажигания со своего автомобиля. Если у вас в наличии есть омметр, измеряющий электрическое сопротивление, вы точно измерите параметры самой катушки и количественно определите её функциональные характеристики. Данный метод более точный, обширный и качественный, в отличие от первого. Но катушку зажигания придётся снимать с автомобиля, чтобы проще было добраться до электрических контактов.

2. Чтобы проще было снять катушку зажигания, посмотрите в инструкции, как это сделать. Нужно будет отсоединить провода, которые идут к распределителю зажигания, а после этого при помощи гаечного ключа открутить её от крепления. Удостоверьтесь в том, что зажигание отключено.

3. Поищите характеристики катушки зажигания вашей модели автомобиля. На каждое транспортное средство устанавливается катушка зажигания с присущими ей характеристиками, определяющимися сопротивлением катушки. Если значение сопротивления, которое вы измеряли, не совпадает с заводским, это означает, что катушка получила повреждения. Часто оптимальное значение сопротивления катушки зажигания написано в мануале автомобиля.

Но если вы не смогли там его найти, тогда есть всемирная паутина, поищите там или обратитесь в авторизированную мастерскую. В основном, большинство катушек зажигания для легковых автомобилей обладают следующим сопротивлением: 0,7 – 1,7 Ом на первичной обмотке и 7,500 — 10,500 Ом на вторичной обмотке.

4. Включите омметр. Дотроньтесь щупами инструмента к контактам первичной обмотки катушки. Со стороны распределителя на ней расположены три контакта: один посредине и два по бокам. Они могут быть и внутренними, и внешними – особого значения это не имеет. Запишите значения внешних контактов – это и будет сопротивлением первичной обмотки.

Запомните, что не все модели катушек зажигания построены по классическому принципу, и контакты на них могут отличаться своим расположением. Если у вашего автомобиля именно такой случай, значит, снова обратитесь к инструкции, чтобы понять, какие контакты относятся к первичной обмотке.

5. Далее переходите к замеру сопротивления на вторичной катушке. Для этого один щуп омметра прижмите посредине к одному из боковых контактов, второй – к центральному, к нему подходит провод от распределителя зажигания. Запишите полученное значение. Оно и будет являться сопротивлением на вторичной обмотке.

6. Сравните оба полученных значения с заводскими параметрами. Катушки зажигания очень чувствительны. Если значения сопротивления на обмотках хоть как-то отличаются от указанных в инструкции, нужно будет производить замену катушки из-за того, что она повреждена и функционирует некорректно.

Замена катушки зажигания

Практика показывает, что если отсутствует искра, тогда ремонт попросту нецелесообразен. Здесь нужна только замена катушки зажигания. А посему следует отправиться в магазин и приобрести новый элемент, полностью готовый к работе. Обращаться в автосервис не стоит. Вся процедура займёт у вас максимум полчаса. Итак, действовать необходимо в следующей последовательности.

1. Возьмите новую катушку зажигания и несколько ключей, как правило на 8 и 10. Также может понадобиться и выручающая жидкость WD-40.

2. Обязательно отсоедините отрицательный контакт от аккумуляторной батареи.

3. От неисправной катушки зажигания отсоедините провод, идущий к центру трамблёрной крышки.

4. Открутите две гайки, которые прижимают провода на верхушке катушки. Если от времени они сильно заржавели, обработайте WD-40 и подождите несколько минут.

5. Обязательно обозначьте провода, которые сняли, и нарисуйте, как они были расположены на крышке (или сфотографируйте перед снятием), чтобы не ошибиться, когда будете монтировать новый элемент.

6. Катушка зажигания крепится к автомобильному кузову при помощи нескольких гаек. Немного ослабьте каждую из них, но не полностью.

7. Сместите катушку в сторону и снимите с привычного места.

8. Новый элемент подключите исключительно в обратном порядке. Всё, работа сделана

Итог: при самостоятельной замене катушки зажигания вы потратитесь только на её покупку, а это в пределах 100-200 гривен. Всё зависит от модели и производителя вашего автомобиля. Нет никакой необходимости обращаться в автосервис, ведь это занимает немного времени, да и сам процесс вполне прост. Здесь главное диагностировать проблему вовремя, приобрести качественный элемент и монтировать его. А как это правильно сделать, вы уже знаете.

Как проверить и заменить катушку зажигания — фото видео.

Катушка зажигания является одной из важных деталей системы зажигания. Она отвечает за подачу напряжения на свечи зажигания. Если ваш двигатель внезапно перестает работать, часто глохнет или происходит пропуск зажигания, то скорее всего вашу катушку следует заменить. Есть пару простых способов проверить исправность катушки зажигания самому, которые не займут достаточно много времени, и вы быстро определите: нуждается ли ваш автомобиль в новой катушке или проблема совсем не в этом, и следует обратиться к автомеханику.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОМКОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ:

Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя.

Причины выхода из строя катушек зажигания:

— Свечи зажигания низкого качества. Всегда следите за качеством устанавливаемых на ваш автомобиль свечей и не ставьте дешевые подделки — если вы в этом экономите, в итоге можете «влипнуть» на гораздо более кругленькую сумму. Причина — обратные газы, и пробой изолятора, которые пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.

— Перегрев катушек зажигания. Конструктивно катушки предусмотрены работать при любых температурных режимах двигателя, но как показала практика, если ваш двигатель горячее чем положено (бедная смесь, неисправная система охлаждения) катушки «умирают» более активно. Мы не хотим сказать что любой нагрев чреват для катушки, но есть определенных ресурс циклов нагрев-остывание. Это также влияет на резиновый наконечник и на электронику катушки.

Чем чревата езда с неработающей катушкой:

— Оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска.

— Если вы будете ездить с неисправной катушкой то со временем могут износиться подушки крепления двигателя ввиду чрезмерных вибраций.

— Большой расход топлива, связанный с падением мощности и КПД двигателя.

Как проверить неработающую катушку самостоятельно:

— Самый простой способ — во время «троения» поочередно отключать коннекторы (фишки) от каждой катушки по-очереди, таким образом при отключении фишки от работающей катушки вы услышите провал по оборотам и нестабильную работу на оставшихся цилиндрах, а при отключении от неработающей работа двигателя не изменится. Именно эту катушка и необходимо поменять.

— Если имеется возможность снять катушки, то неплохой способ определения — промерить сопротивления первичной и вторичной обмотки (между контактами, между контактами и выходом на свечу) записать и сравнить показания на всех катушках, обычно сопротивление неисправных катушек разительно отличаются. Кроме этого, обратите внимание на состояние электродов свечей, на неисправной катушке свечи обычно влажные и с черным нагаром.

— В некоторых случаях самодиагностика автомобиля может «подсказать» какой цилиндр не воспламеняется (только если горит индикатор «check engine». Ищите коды неисправностей вашего автомобиля.

Как определяют неисправную катушку зажигания профессионалы:

Существуют мотор-тестеры (сканеры) позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек. Автор статьи встречал три разных метода профессионального определения неисправной катушки: поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы), поочередное отключение управляющего напряжения и анализ кривых осцилографа, подключенного к катушкам.

Профессиональные диагносты НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЮТ КАТУШКИ ВРУЧНУЮ, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя.

Что делать с неработающей катушкой???

Самый разумный способ это заменить ее, все импортные каушки зажигания неразборные и залиты полимером чтобы избежать попадания влаги, даже если вы сможете заменить/отремонтировать детали микроэлектроники собрать катушку избежав попадания кислорода внутрь уже невозможно. Замена катушки зажигания — только в таком случае вы можете обеспечить долговечую работу вашему автомобилю!

В случае если производитель вашего автомобиля предусмотрел поставку отдельно резинового наконечника от катушки зажигания вы можете заказать и поменять старый наконечник на новый, но это не будет гарантировать вам что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой.

КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Тестирование катушки зажигания искрой

Заглушите мотор, и откройте капот. В зависимости от марки автомобиля, катушки могут быть расположены в разных местах. На двигателях без распределителя зажигания, свечи подключаются прямо к катушкам. Самым верным способом найти катушки, это следовать проводам, которые идут от распределителя зажигания в обратную сторону. Защищайте открытые участки кожи и глаза, используйте инструмент только с изолированными ручками.
- Отсоедините один высоковольтный провод от свечи. К каждой свечи ведет отдельный кабель. Если вы не так давно заглушили двигатель, то вероятно, что он будет очень горячим. Для избежания травм и ожогов подождите 10-20 мин, и приступайте к работе.
- Снимите свечу зажигания специальной торцовой насадкой для свечей. Делайте это аккуратно, не давая мусору попасть в отверстие для свечи. Если в отверстие свечи зажигания попадет грязь или мусор, это может привести к повреждению мотора. А удаление мусора из цилиндра довольно сложная операция. Так что будьте предельно внимательны в этом пункте.
- Присоедините вытянутый ранее провод обратно к свече. Свеча должна соединяться с распределителем зажигания, но не вкручена в двигатель. Держите свечу только плоскогубцами с изолированной ручкой, чтобы вас не ударило током.
- Резьбовой стороной свечи коснитесь к голому металлу. Дотроньтесь резьбовым участком свечи к голому участку вашего автомобиля. Это может быть двигатель или участок на котором нет краски.
- Попросите помощника или друга включить зажигание. При включении зажигания, все электрические системы автомобиля начинают работать, и если катушка зажигания исправна, то на свечу будет подаваться напряжение.
- Убедитесь в том, что вы видите как проскакивают голубые искры. Если вы не наблюдаете голубую искру, то проблема очевидна. Ваши катушки не функционируют и требуют замены. Если у искры оранжевый цвет, это значит, что на свечу подается недостаточное напряжение. Причинами могут стать: слабый ток, плохой контакт или повреждение катушки.
- Установите свечу на место и подсоедините провод обратно. Выключите зажигание и проведите сборку с обратном порядке.
Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление
Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление
- Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.
- Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.
- Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.
- Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.
- Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.
Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:
1. Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
2. Отвертка
3. Изолированные плоскогубцы
4. Свечи
5. Ключ зажигания
6. Омметр или мультиметр
Следите за функциональностью деталей вашего автомобиля, и он прослужит вам не один десяток лет!

В ЭТОМ ВИДЕО ВЫ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО УЗНАЕТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ

КАК ЗАМЕНИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ НА ВАЗ 2107

Катушка в большинстве случаев неремонтопригодная, то есть починить ее практически невозможно, поэтому в случае неисправности катушки зажигания ее придется менять. Замена катушки на ВАЗ 2107производится довольно просто, с этим заданием под силу справиться любому начинающему автовладельцу.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

Торцевые головки на «8» и «10»;
Новая катушка зажигания.

Собственно сам процесс замены:

1. Первым делом снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее вынимаем центральный ВВ-провод вывода катушки, для этого достаточно просто потянуть его вверх, приложив минимум усилий.

3. Головкой на «8» откручиваем гайки крепления клемм проводов, подключенных к контактам катушки.

4. Далее снимаем саму катушку, для этого откручиваем две гайки крепления катушки.

5. Снимаем катушку зажигания и ставим на ее место новую.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Когда необходима замена катушки зажигания?

Катушки зажигания используются для того, чтобы мощность низкого напряжения преобразовать в постоянный ток высокого напряжения. Этот компонент вырабатывает искру, которая отвечает за воспламенение воздушно-топливной смеси, благодаря чему двигатель запускается и работает. Когда катушка неисправна, указанна искра не поступает, и в итоге не происходит воспламенение топлива. Это вызывает пропуск зажигания, симптомы этой неполадки будут заметны сразу же.

Такая неисправность вышеуказанного комплектующего способна вызвать существенные повреждения двигателя, а также спровоцировать поломку каталитического нейтрализатора. Поэтому, если возникают такие симптомы, следует пройти проверку мультиметром. Расположение, распиновка комплектующих влияет на то, что придется поменять. В случае, когда двигатель имеет катушки зажигания индивидуального типа, установленные на свечи зажигания, рекомендуется поменять эти запчасти в комплекте. В другом случае, если система зажигания имеет одну катушку, то требуется только замена катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания мультиметром

В системе зажигания катушка представляет собой один из ключевых компонентов. Благодаря ей происходит создание на свечах напряжения. Когда в работе двигателя происходят неполадки и сопротивление в проводах нарушено, это может означать, что катушку зажигания следует заменить. Чтобы определить причину неисправности наиболее точно, требуется произвести диагностику и определить, нормально ли сопротивление, в пределах нормы для движения тока, во всех ли случаях пробивает искра. Если же будут обнаружены какие-либо признаки поломки, нужно узнать, почему это случилось и можно ли устранить все своими руками.

Как узнать причину и признаки неполадки и определить работоспособность

Чтобы понять наверняка, что за неисправность наблюдается в автомобиле, производится проверка катушки зажигания и замеры сопротивления в проводке. Это можно выполнить простыми и доступными способами, в том числе мультиметром.

Во-первых, следует заглушить мотор и дождаться его остывания. Все действия легко выполнить своими руками. Чтобы найти признаки пробоев в работе, следует открыть капот и найти под ним катушки зажигания. Местонахождение их (расположение, распиновка) зависит от модели и марки производителя, и если вы не можете их обнаружить, то следует посмотреть информацию в документах на автомобиль. При отсутствии такой документации рекомендуется обращение к специалисту, который выполнит проверку и произведет замеры сопротивления тока, а также выполнит другие действия мультиметром.

Во-вторых, следует отключить от свечи высоковольтный провод. Как правило, кабель проходит к каждой из них, и расположение их найти легко. Чтобы избежать получения травмы, работая своими руками, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В-третьих, свечи необходимо демонтировать с применением специального устройства. На этой стадии важно не допустить, чтобы в отверстие попал мусор либо другие, не предназначенные для этого, предметы. В противном случае, возможно возникновение неполадок и пробоев в работе в дальнейшем, влияющих на работоспособность двигателя (сопротивление, ток, и т.д.)

В-четвертых, кабель требуется обратно подключить к свече. Ее следует присоединить к распределителю, однако нет необходимости вкручивать ее в двигатель. Удерживать ее достаточно изолированными плоскогубцами.

Затем, когда подключение кабеля будет выполнено, следует обеспечить прикосновение резьбового участка свечи к металлической оголенной поверхности.

После выполнения всех вышеуказанных действий понадобится помощь другого лица. Помощник должен выполнить в машине включение свечей зажигания. В случае исправности всех систем в структуре автомобиля, свеча будет находиться под напряжением.

Кроме того, если ремонт катушки зажигания не требуется, и все системы находятся в рабочем состоянии, свеча должна отображать видимые искры. Они будет хорошо заметными даже в дневное время. В противном же случае, если искру не пробивает по-прежнему, то потребуется производить замену катушки зажигания, либо же замену свечей.

Как только вы завершите все проверочные процедуры, следует собрать и подключить систему обратно в порядке, противоположном вышеуказанному.

Крепление катушки зажигания

Что еще нужно помнить

В процедуре ремонта либо замены катушки зажигания можно получить консультацию специалиста. Процедура это не представляет особенной сложности, но необходимо иметь определенный опыт и соответствующие навыки. Если вы ранее не занимались подобными работами, лучше не пытаться это делать в первый раз самостоятельно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые могут сделать правильные расчеты, в т.ч. мультиметром.

Для того, чтобы система зажигания автомашины долгое время оставалась в рабочем виде, следует постоянно проходить техническое обслуживание, как и рекомендуют делать производители. В обязательном порядке периодически необходимо выполнять замер сопротивления высоковольтной проводки. Такую работу с легкостью выполнит любой опытный механик.

Проверка искры

Если в проводах сопротивление излишне высокое, это может преждевременно вывести катушку зажигания из строя. Когда происходят пропуски зажигания, световой индикатор начинает подсвечиваться и выдавать подсказку проверить двигатель. Когда это происходит, в первую очередь проверять нужно катушку зажигания.

Чтобы избежать весьма недешевого ремонта в последующем, автомашину с плохо работающей системой зажигания лучше не эксплуатировать. В противном же случае, может потребоваться не только заменить и подключить новую катушку, но и более дорогостоящие механизмы – бегунок либо замок зажигания.

Стоимость замены катушки зажигания зависит от разных факторов. В первую очередь, это модель и год выпуска вашего транспортного средства. Чтобы примерно представить себе эту сумму, следует поискать в сети информацию относительно вашей автомобильной марки.

Как проверить и заменить катушку зажигания

В последнее время резко повысился интерес к вопросу замены катушки зажигания. Выступающая наравне с трамблером основой полноценного и эффективного функционирования любого транспортного средства, в случае поломки она становится причиной как «местных» проблем, так и может полностью остановить всю работу двигателя.

Мы не станем сейчас советовать пробовать проверить катушку зажигания путем наличия искры между авто и свечой – он не безопасен и часто приводит к еще более худшим последствиям. Самый верный способ – вооружиться двухрежимным мультиметром (прибором, позволяющим осуществлять проверку на сопротивление и напряжение).

Что такое катушка зажигания, ее функции и предназначение

Давайте для начала заострим внимание на устройстве автомобиля. Элемент системы зажигания, трамблер находится в верхней части двигателя и является «приемником» низковольтного тока. Катушка зажигания (или бобина) служит преобразователем этого тока в ток высокого напряжения. Однако прежде чем он будет преобразован, ток проходит свой путь от аккумуляторной батареи по бортовой сети до трамблера. Это именно то место, в котором осуществляется конечный «переход» образованного высоковольтного тока на главный, идущий на свечу провод.

Далее все выглядит следующим образом : тщательно вкрученные свечи зажигания подают искру в камеру сгорания топлива, как результат – вспыхивание. Качество поступаемого тока решает ряд задач:

Своевременность зажигания топлива, вызванная оперативной подачей тока;
Обеспечение необходимой «вольтовости».

Возникают ситуации, когда в силу проблем с катушкой или системой зажигания в целом ток подается неэффективно. Как результат – мотор отказывается запускаться, можно различить идущий от глушителя неприятный запах бензина. В таких случаях водитель решает, что настало время проверить катушку зажигания.

«Почему так?» — причины поломки катушки зажигания

Менять катушку зажигания порой приходится по разным причинам. Однако основная «беда» кроется в следующих моментах:

Изношенность узла катушки или ее деталей;
Нарушение схемы зажигания;
Бракованные детали — свечи;
Пробитые провода.

Самый популярный метод протестировать катушку кроется в последовательном выполнении ряда действий. Сначала откручивается одна из свечей и высоковольтный провод. Затем свеча вдевается в провод и прикладывается к кузову авто с целью проверки возникновения искры. Одновременно с этим происходит запуск двигателя. И если в это время между транспортным средством и свечой проскакивает искра, с катушкой зажигания все в порядке. Если нет – элемент требует замены.

Такой метод проверки работоспособности катушки кочует от автомобилиста к автомобилисту и по сей день пользуется спросом. Однако мало кто догадывается, что такой «метод» годится далеко не для каждой системы зажигания, а в ряде моментов даже может вывести из строя рабочую катушку. Яркий пример – Honda 2001 года выпуска.

Помните – не всегда катушка зажигания является причиной заглохшего мотора. Прежде чем «проводить над ней опыты», убедитесь в том, что провода и свечи находятся в работоспособном состоянии. Водители-новички вообще могут в силу своей малоопытности «грешить» на поломку катушки зажигания при отсутствии в баке топлива. Как бы то ни было, если вы действительно сомневаетесь в эффективности работы катушки зажигания, проводите ее проверку в гаражных условиях.

Как можно проверить катушку зажигания электроизмерительным прибором?

Итак, все другие причины отметены, и настал черед протестировать работу катушки. Познакомимся с ней поближе! В первую очередь, бросается в глаза не пропускающий ток корпус – он выполнен из эбонита. Сверху на этом корпусе находится крышка, содержащая клемму. Что касается ее внутреннего содержания, там имеется изоляционный материал, винты, сердечник, пружина центральной клеммы и др. В большинстве своем выходит из строя одна из «внутренних» составляющих катушки, однако пробои корпуса также не исключение.

Перейдем от теории к практике! Испытание катушки зажигания производим таким образом:

Отгибается фиксатор
От трамблера отсоединяется колодка жгута проводов
Берется мультиметр и переключается на режим измерения в вольтах
Настроенный прибор с одной стороны присоединяется к катушке, с другой – к автомобильному корпусу.

Нормальная реакция – напряжение, равное 12 В. При отклонении от нормы корень зла кроется в неисправности ЭСУД или электрической цепи трамблера.

Задача №1 выполнена, переходим к задаче №2 – проверка обмотки катушки:

Мультиметр переключается на режим измерения в Омах
Настроенное устройство ставится выводами к катушке (A/B, затем B/C)

Верный показатель – 2 Ом при любых измерениях. При других значениях налицо разрыв обмотки, и следует поменять катушку зажигания. Процедура тестирования вторичной обмотки аналогична. В данном тесте стандарт – 5 Ом.

Как проверить сопротивление катушки зажигания смотрите на видео:

Задача №3 – тестирование трамблера на замыкание двух обмоток. Цепь действий предельно проста:

Мультиметр настраивается на режим измерения в Омах
Устройство подсоединяется к выводу катушки А и к высоковольтному выходу

Правильно функционирующее устройство будет показывать сопротивление, стремящееся к бесконечности.

Особенности бесконтактной системы зажигания

В автомобилестроительной промышленности помимо контактной системы зажигания существует еще и бесконтактный вариант. Суть данного способа заключается в возникновении тока путем вращения в обмотке магнита.

Как правило, БЗС отличается более длительным сроком эксплуатации и эффективностью. Она способна выдерживать температурный режим в пределах от -40°С до +80°С. Сама она располагается под капотом, а катушка и датчик размещаются на месте стандартной системы зажигания.

Для того чтобы определиться, нужно ли поменять катушку зажигания или необязательно, в данном случае достаточно провести тестирование проводов, соединяющих датчик с коммутатором. Однако иногда есть вероятность надрыва провода между коммутатором и катушкой.

Напоследок хотелось бы подчеркнуть основные моменты статьи:

Исключите вариант проверки работоспособности катушки зажигания путем выявления искры между свечой и кузовом авто!
Проверяйте работу катушки только электроизмерительным прибором!
Запах жженной обмотки скажет все сам за себя – катушку уже не спасти.

Как снять катушку зажигания на примере ВАЗ 21114:

Как снять катушку зажигания на примере Пежо 306:

Как проверить катушку зажигания прямо на автомобиле:

Как поменять катушку зажигания:

Замена наконечников катушек зажигания.

Многим владельцам автомобилей известно такое явление как «пропуски зажигания», обусловленные износом проводов зажигания. На современных автомобилях в последние годы используются катушки зажигания, подключаемые напрямую к свечам. Казалось бы, при такой конструкции, неисправностей, связанных с проводами зажигания, не может быть в принципе.

НО ЭТО НЕ ТАК. В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла — НАКОНЕЧНИКИ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ.

Как и любая резинка, работающая в агрессивной среде, эти наконечники изнашиваются. Знакомо ли вам появление помех на радио в момент нестабильной работы двигателя? А может быть в дождь вы уже заранее знаете, что машина поедет «хуже»? А дрожь двигателя на светофорах? Или при движении накатом как-будто кто-то резко ручник дернул?

Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины и микротрещины, которые видны при сжимании наконечника.

При обнаружении таких дефектов наконечники требуют немедленной замены. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов, но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника — появление коричневатого ободка на свече.

Виной таким ободкам на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль, являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения. Причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению (смотри «Когда следует обратить внимание на наконечники?»).

В особо тяжелых случаях такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание как следствие перегрева).

Можно, конечно, поменять катушку зажигания в сборе на новую. Но, во-первых — менять их надо все (от 3-х до 8), во-вторых — они дорого стоят, в-третьих — сроки поставки, в-четвертых — ну обидно выбрасывать работающую катушку, когда замены требует какая-то резинка. Можно купить б/у катушки зажигания. Но кто даст гарантию, что они лучше, чем ваши?

В nak-kat.ru были разработаны и производятся свечные наконечники из высококачественного силикона, которые по своей форме полностью идентичны оригинальным наконечникам с улучшенными изолирующими свойствами, не теряющими своей эластичности как при низких (-60оС), так и при высоких (+250оС) температурах. Величина напряжения пробоя не менее 43 кВ.

Грузовики российского производства – Отечественные грузовые автомобили: грузовики российского производства, продажа новых отечественных грузовых автомобилей

11.01.2021

Лучшие российские грузовики в 2019 году

Деятельность огромного числа компаний, предприятий и даже небольших организаций тесно связана с грузоперевозками. И тут на первое место выходит грузовой автотранспорт, способный быстро, эффективно и с минимальными финансовыми затратами перевезти товар из точки в точку.

Некоторые компании обращаются к грузоперевозчикам, другие же имеют собственный автопарк. Выбор машин зависит от целого ряда критериев, главным из которых выступает цель, стоящая перед транспортным средством.

Несмотря на далеко не самую лучшую ситуацию с производством легковых машин в России, дела с грузовыми авто обстоят намного лучше. Компаний не так много, но они способны в полной мере покрыть потребности, и удовлетворить пожелания потребителей.

Знакомство с российскими грузовиками стоит начать с их основных преимуществ и возможностей. Далее вы сможете узнать, кто занимает лидирующие позиции на рынке грузовиков российского производства, а также изучить рейтинг популярных, востребованных и довольно оригинальных моделей.

Нюансы выбора

Есть несколько критериев, которыми руководствуются покупатели при выборе грузового транспортного средства.

К грузовику предъявляются повышенные требования, поскольку машина должна работать и приносить доход, а не становится объектом постоянных капиталовложений.

В этом компоненте во многом хороши именно новые грузовики, произведённые в России. Перевозчик зачастую не нуждается в ультрасовременных решениях. Главная задача выполняется в выполнении прямых функций. Машины подбирают исходя из целей, конкретных объёмов товара, перевозимой продукции, расстояний и длительности поездок.

Как наглядно показывает практика эксплуатации, лучшие российские, выпускаемые в нашей стране, грузовики обладают оптимальным соотношением цены и качества.

Что же касается предъявляемых требований, то зачастую компании, заинтересованные в покупке хорошего грузового транспортного средства, ориентируются на такие критерии:

Соответствие функциям и назначениям. Для этого выпускаются тентованные, бортовые модели, цистерны, крупнотоннажные, среднетоннажные, лёгкие машины, цистерны, рефрижераторы и пр.
Требования безопасности. Машина обязана обеспечивать оптимальные условия безопасности для водителя, а также гарантировать сохранность груза.
Вместительность и грузоподъёмность. Некоторые перевозки предусматривают необходимость доставки одним ТС большого объёма товара. Потому российские грузовики, выпущенные в РФ, делятся на соответствующие категории в зависимости от их грузоподъёмности.
Ходовые и эксплуатационные характеристики. В этом компоненте актуальные новинки среди российских лучших грузовых автомобилей значительно превзошли своих предшественников, а также приблизились к уровню топовых зарубежных производителей. Машины стали мощнее, тяговитее, они без проблем заезжают на крутые склоны, будучи полностью загруженными, не разрывая при этом двигатель на части.
Эксплуатационная стоимость. Невероятно важный критерий, который подразумевает затраты на содержание машины, её эксплуатацию, заправку, плановое обслуживание и ремонт. Тут у российских грузовых автомобилей практически нет конкурентов на местном рынке. Актуальные новинки обладают многими достоинствами более дорогих зарубежных аналогов, но при этом в плане эксплуатационных затрат обходятся намного дешевле.

Подавляющее большинство новых грузовиков, а также моделей, которые были разработаны и выпущены в течение последних 10-15 лет, соответствуют этим критериям выбора, и позволяют отечественным предпринимателям рассчитывать на выгодную сделку при приобретении российского грузовика.

Основные преимущества

Авторынок России создал вокруг себя определённые стереотипы, которые зачастую не соответствуют действительности. Но если говорить конкретно о сегменте грузовых машин, то здесь многие стереотипы совершенно не соответствуют реальной картине.

Наблюдается активная и очень интересная тенденция. Многие современные разнотоннажные грузовики, производимые в России, закупаются иностранными компаниями. Причём речь идёт о достаточно богатых и развитых странах. Покупка российских машин обходится дешевле, плюс они имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Доступная стоимость. Если сравнить с импортными аналогами, российские грузовые транспортные средства дешевле. Да, есть и более доступные решения из Китая, но в этом случае речь идёт о слишком низком качестве.
Стабильность рынка. В отличие от рынка легковых машин, который постоянно трясёт и цены активно растут, в грузовом сегменте всё спокойно. Это не стимулирует резкий рост стоимости, оставляя отечественный грузовой автопром доступным и привлекательным.
Широкое распространение. Если вы хотите приобрести какие-то грузовики именно российского производства, вам не придётся ехать через всю страну в поисках производителей и официальных дилеров. Они имеют представительства практически в каждом крупном городе, а также во всех регионах. Это упрощает не только вопрос покупки, но и дальнейшее обслуживание, ремонт, покупку запчастей и пр.
Стремление к совершенству. Исследования рынка последних лет наглядно демонстрирует, что российские разработчики не стоят на месте. Они регулярно совершенствуют свои машины, выпускают новые решения, придумывают оригинальные и необычные автомобили, способные стать настоящим спасением для многих предприятий при решении вопросов о грузоперевозках. Не зря отечественные авто получают множество международных премий и престижных наград.
Партнёрство с зарубежными производителями. Не последнюю роль в усовершенствовании, повышении качества и возможностей новых российских грузовиков сыграло плотное сотрудничество с зарубежными компаниями.

В итоге современные отечественные грузовики стали технологичнее, мощнее, экономичнее и актуальнее.

Ведущие производители

Это не будет формат рейтинга, а скорее знакомство с интересными, качественными и интересными компаниями, которые формируют костяк российской автомобильной промышленности.

Камаз. Неоспоримым фаворитом на российском рынке считается именно компания КАМАЗ. Предприятие активно наращивает своё производство, выпускает целую серию разнообразных грузовиков, которые продаются не только в России, но и во многих других странах. В 2019 году КАМАЗ не теряет своей актуальности, придумывая новые идеи и внедряя передовые разработки. Примерно треть рынка грузовых авто занимает именно эта компания. Причём КАМАЗ создали сравнительно недавно, но за короткий промежуток времени бренд успел завоевать международное признание и бесспорный авторитет. КАМАЗ создали именно с целью заменить импортный грузовой транспорт в СССР, которого остро не хватало и который был слишком дорогим. Компания организована в Набережных Челнах. В итоге КАМАЗ стал градообразующим предприятием.
МАЗ. Хотя это Минский завод, основали его в СССР ещё в 1994 году. Огромный вклад в развитие был сделан российскими инженерами. Потому белорусские машины можно справедливо считать продуктом отечественного автопрома. МАЗ стремительно наращивал обороты производства. Сейчас около 10% всего российского рынка грузовых машин занимают транспортные средства этой марки. Машины МАЗ отличаются повышенной надёжностью и высоким уровнем качества. Плюс за последнее время удалось значительно повысить уровень технологичности, экологичности и экономичности.
УРАЛ. Предприятие также создали в начале второй мировой. На тот момент советская армия остро нуждалась в транспорте, а потому про функциональность никто особо не думал. Потому для производства машин брали всё, что только оказывалось под руками. В настоящее время грузовики УРАЛ являются высокотехнологичными, они отличаются повышенной проходимостью, образцовой надёжностью и способностью работать в самых сложных условиях. Доля на российском рынке составляет примерно 5%.
ГАЗ. Речь идёт о Горьковском автозаводе, который занимается производством грузового и пассажирского транспорта. Ассортимент компании огромен, что позволяет покрыть потребности внушительного числа потребителей. Причём это ещё и самая старая компания, которую основали в 1929 году при содействии компании Ford. ГАЗ справедливо называют недооценённым брендом. Несмотря на свои объективные преимущества, распространённость машин этого бренда не такая серьёзная, как у других отечественных разработчиков.
ЗИЛ. Если кто может переплюнуть ГАЗ в плане возраста, то только ЗИЛ. Компанию основали в 1916 году. За более чем 100 лет своего существования предприятию удалось отправить около 700 тысяч машин в 50 стран мира. При этом огромное количество грузовиков было реализовано на местном рынке. Машины ЗИЛ отличаются простотой в эксплуатации, образцовой надёжностью и низкой эксплуатационной стоимостью.
Тонар. Российская компания, которая специализируется на производстве технологического транспорта. В основе ассортимента предприятия лежат карьерные самосвалы, прицепы и промышленные полуприцепы. По стране располагается более 200 официальных представительств. При этом Тонар экспортирует грузовики в страны СНГ, Азию, Африку, Латинскую Америку. Это автомобили повышенного уровня выносливости с прекрасными показателями ремонтопригодности. Великолепная альтернатива более дорогим импортным машинам. При этом по качество грузовики Тонар не уступают мировым и европейским лидерам.

Но также стоит отдельно рассмотреть популярные и актуальные грузовики разных категорий, выпускаемые на территории России. Это позволит подтвердить высокий статус компаний, выпускающих в РФ отличные машины, предназначенные далеко не только для местного рынка.

Седельные тягачи

В плане дальних и международных перевозок первоочередным выбором становится седельный тягач.

Несмотря на широкое распространение машин производства MAN, IVECO, Mercedes и Volvo, заметную часть этого сегмента занимают отечественные машины. По большей части это автомобили фирмы КАМАЗ.

Активное производство седельных грузовиков на территории России вывело несколько моделей в число лидеров 2019 года.

New 6440 от компании КАМАЗ. Магистральный тягач модернизировали в 2009 году, сделав его компактнее, но обеспечит новой кабиной и улучшенными эксплуатационными характеристиками.
КАМАЗ New 6440
5490 Neo. Огромный магистральный тягач, который пережил плановый рестайлинг. Официально дебютировал только в марте 2017 года.
КАМАЗ 5490 Neo
6580. И снова КАМАЗ. Это трёхосный тягач, имеющий колёсную формулу 6х4. Дебют шасси состоялся в сентябре 2016 года.
КАМАЗ 6580
65806. Ещё один внушительный седельный тягач, появившийся на свет в июне 2016 года. Отличается новой современной кабиной и двигателем на 428 лошадиных сил, полученный от Mercedes-Benz.
КАМАЗ 65806
Урал 44202 3511 80. Этот тягач получил высококачественную и комфортабельную кабину от Iveco, что положительно повлияло на внешний вид.
Урал 44202 3511 80
65226. Разработка компании КАМАЗ, которая отличается повышенной мощностью, полным приводом. С 2010 года выпускается с новой кабиной.
КАМАЗ 65226

Бортовые грузовики

В этой подкатегории собраны лучшие отечественные бортовые грузовые машины и сортиментовозы различной тоннажности. Тут оказались и крупные модели, а также машины, ориентированные на сегмент лёгких коммерческих грузоперевозок.

КАМАЗ 65207. Машина представлена целым семейством, в который входит бортовой грузовик, сортиментовоз, а также крупнотоннажный зерновоз. Все они были представлены в 2015 году. Модели оснащаются дизельным двигателем на 401 лошадиную силу и имеют крайне солидный уровень оснащения.
КАМАЗ 65207
УАЗ Профи. Лёгкий коммерческий бортовой грузовик, предназначенный для развозки грузов в городе и за его пределами. Вездеходные характеристики позволяют с уверенностью проезжать даже бездорожье.
УАЗ Профи
NEW 4308. Бортовое шасси от КАМАЗ, которое является результатом глубокой модернизации шасси 4308. В итоге улучшился дизайн, повысилась эргономика кабины, а также установили более эффективные моторы и коробки передач.
КАМАЗ NEW 4308
43118. Ещё одно семейство КАМАЗ, состоящее из бортового тягача, сортиментовоза. Изначально модель использовали для потребностей МЧС и Министерства обороны. Сейчас это один из самых популярных грузовиков компании КАМАЗ.
КАМАЗ 43118
УРАЛ Next. Семейство грузовых машин, в которое вошёл бортовой вариант, самосвал, седельный тягач и даже вахтовый автобус. Все модели официально презентовали лишь в 2015 году.
УРАЛ Next
ГАЗ Next City. Специальный бортовой и тентованный грузовик для городских грузоперевозок. К производству этих машин приступили лишь в 2014 году.
ГАЗ Next City

Самосвалы

Следующими на очереди самосвалы. Это важные для российского производства виды грузовых машин, поскольку они предназначены для эксплуатации в предельно тяжёлых условиях.

Специалисты и сами потребители выделяют несколько наиболее востребованных, надёжных и качественных российских самосвалов.

КАМАЗ New 6540. Крупнотоннажная модель с формулой колёс 8х4. Серийное производство стартовало в 2001 году, а в 2010 машина пережила глубокую модернизацию.
КАМАЗ New 6540
КАМАЗ 65801 J5. Четырёхосный крупнотоннажный самосвал с той же колёсной формулой, что и предыдущая модель. Создан для транспортировки сыпучих материалов и различных грузов. Дебют грузовика состоялась лишь в июне 2016 года.
КАМАЗ 65801 J5
NEW 65111. Не удивляйтесь, но это снова КАМАЗ. Проверенная временем модель, которую запустили в серийное производство в 2003 году. Спустя несколько лет была проведена масштабная модернизация, позволившая машине получить современную кабину и более мощные силовые агрегаты.
КАМАЗ NEW 65111
КАМАЗ 65201 Люкс. Дебют самосвала состоялся летом 2016 года. Машина отличается современной кабиной, огромной грузоподъёмностью и дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил.
КАМАЗ 65201 Люкс
КАМАЗ 65205. Модель крупнотоннажного самосвала, который поставили на конвейерное производство в 2015 году. Авто имеет комфортабельную современную кабину, трансмиссию ZF и заимствованный у Daimler мотор.
КАМАЗ 65205

Это лишь малая часть великолепных самосвалов, которые может предложить российский рынок. Причём в этом сегменте отдельного внимания заслуживает компания Тонар.

7501.Карьерный самосвал повышенной грузоподъёмности, который представили в мае 2018 года;
7502. Супертяжёлый карьерный тягач, способный преодолеть участки любой сложности даже в условиях полной загрузки;
7503. Это автопоезд-самосвал просто огромных размеров, максимальная масса которого составляет практически 170 тонн.

Как видите, импортные самосвалы в России вряд ли нужны. С такими задачами превосходно справятся и отечественные машины.

Необычные и уникальные грузовики

В отдельную категорию стоит отнести несколько грузовых машин, которые имеют несколько необычные решения, возможности и предназначения. Это те модели, которые сильно выделяются на общем фоне.

Вахтовый автобус Урал Next. Дебют модели состоялся в 2015 году. Предлагается с колёсной формулой 4х4 и 6х6. Комплектуется двигателем на 240 лошадиных сил. Достаточно комфортабельный кузов-фургон готов принять на бор до 22 пассажиров.
Небольшой грузовичок UAZ Cargo. Машина уникальна тем, что её построили на базе УАЗ Патриот. В итоге Патриот увеличили в длину до 3000 мм, поставили кабину, обшили металлическими бортами. Причём инженеры решили остановиться на самом простом варианте, и не прогадали. С 2008 года модель пользуется внушительным спросом на рынке.
UAZ Cargo
Тонар 7501. Это сверхтяжёлый карьерный самосвал, имеющий колёсную формулу 6х4. Официальная премьера модели, у которой нет аналогов в России, состоялась в 2018 году. Грузоподъёмность машины составляет 60 тысяч килограмм, а полная масса практически достигает отметки в 90 тысяч кг. Грузовик может комплектоваться разными кабинами, предназначенными для сыпучего груза или скальных пород. Под капотом стоит дизельный двигатель на 15 литров с мощностью 540 лошадиных сил и 2344 Нм крутящего момента.
Вепрь Next. Крайне интересный внедорожный грузовичок-пикап с формулой колёс 4х4. Идеальное решение для работы в условиях лесного и охотничьего хозяйства, нефтяной или газовой отрасли производства. Также станет прекрасным выбором для тех, кто любит экстремальные поездки и дикий отдых.
Вепрь Next
Садко Next. Второе поколение среднетоннажного двухосноного грузовика-внедорожника. Отличается повышенной проходимостью, улучшенным комфортом кабины, мощной подвеской и тяговитым мотором. Пройдёт там, где большинство машин потребуют срочной помощи.
Садко Next

Российские компании предлагают огромный перечень великолепных грузовых машин, предназначенных для любых целей и порой невыполнимых задач.

Потому недооценивать отечественное производство ни в коем случае нельзя. Аналогов некоторых грузовых машин, которые выпускаются в России, в других странах попросту нет. А если и найдётся конкурент, то она наверняка проиграет по стоимости и эксплуатационным расходам.

Сегмент производства грузового автотранспорта должен подать наглядный пример сфере изготовления легковых машин. Компании из России доказывают всему миру, что они имеют создавать, придумывать что-то новое и идти в ногу со временем. Сейчас не только наши предприятия заимствуют разработки от зарубежных компаний. Многие иностранные предприятия с удовольствием используют российские технологии, механизмы и уникальные решения, адаптируя их к своим машинам. Взаимовыгодное сотрудничество даёт соответствующие плоды.

Лучшие российские грузовики в 2019 году

С производством легковых автомобилей в России дела обстоят не самым лучшим образом. А вот где удалось добиться серьёзных успехов, так это в производстве грузовых транспортных средств.

На территории РФ действует буквально несколько крупных предприятий, основой линейки которых выступают грузовые машины. Но они способны существенно покрыть потребности отечественного рынка. Да, всегда есть возможность обратиться к таким компаниям как Volvo, Mercedes, Iveco или MAN, но российские авто мало чем уступают в техническом плане. Это в большей степени касается современных моделей российских грузовиков, которые сумели выйти на новый качественный уровень.

Потенциальным покупателям будет интересно познакомиться с ведущими производителями и изучить перечень лучших моделей в различных подкатегориях.

Почему стоит выбрать отечественный грузовик

Прежде чем ознакомиться с рейтингом лучших грузовиков российского производства, следует понять, почему именно многие потребители выбирают их, а не импортные аналоги.

Цена. Ключевой критерий, во многом предопределяющий успех отечественных грузовиков. Стоимость на модельный ряд доступная, если сравнить её с зарубежными моделями. Можно найти ещё более дешёвые машины из Китая, но в плане качества они и близко не дотягивают до уровня российских разработок.
Стабильная ситуация на рынке. Сегмент грузового транспорта предельно стабильный и спокойный. Цены резко не увеличиваются, что позволяет сохранять стоимость на привлекательном низком уровне.
Географическая распространённость. Найти официального представителя можно практически в любом сравнительно большом городе страны. Нет необходимости ехать в другие регионы. Это даёт преимущество не только в плане покупки, но и в вопросах технического обслуживания, ремонта, приобретения расходных материалов и запасных деталей.
Развитие производства. Если взглянуть на модельный ряд российских грузовиков образца начала 2000-х годов, сравнив их с нынешними автомобилями, разница будет колоссальной. Это подтверждает тезисы о том, что производители не стоят на месте.
Сотрудничество с ведущими компаниями. Развитие и совершенствование производства во многом объясняется тем, что наши предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями. Причём это не односторонняя помощь, а взаимовыгодные отношения. Нашим брендам тоже есть что предложить партнёрам.

Современные новые грузовики, произведённые и собранные в России, высоко ценятся на международной арене. Их закупают предприятия из других стран, наполняя свой автопарк. Также разработки российских компаний являются регулярными участниками и частыми победителями различных соревнований. Чего только стоят победы в ралли Париж-Дакар.

Отечественные производители

Активное производство новых грузовиков и усовершенствование существующих моделей продолжается в России и в 2019 году. Регулярно компании презентуют свои новинки, выводят в свет обновлённые версии популярных моделей российских грузовых автомобилей.

Ошибочно считать, что единственным крупным производителем выступает компания КАМАЗ. Предлагает взглянуть на объективно лучших производителей, которые предлагают в России и за рубежом превосходные грузовики. И самое приятное, что все они российского производства.

КАМАЗ. Объективно лидеров в сегменте грузового транспорта является Камский завод. На долю автомобилей марки КАМАЗ приходится примерно 35% российского рынка. Предприятие является градообразующим. Фактически именно вокруг него был построен современный город Набережные Челны. Во времена СССР КАМАЗ стал проектом, созданным для компенсации нехватки и высокой стоимости импортных машин. Проект в полной мере себя оправдал. Теперь КАМАЗ — это бренд с мировым именем.
УРАЛ. Предприятие было создано в период начала второй мировой. Это связывали с необходимостью быстро наладить производство грузовых машин, которых остро не хватало для нужд армии. Теперь же УРАЛ является современным автопроизводителем, который использует передовые технологии. Около 5% российского рынка занимают эти грузовые машины.
ГАЗ. Горьковский завод выпускает грузовой и пассажирский вид транспорта. Это предприятие с огромным ассортиментом разработок для самых разных нужд и потребностей. Основали компанию в далёком 1929 году. Причём непосредственное участие в этом принимала компания Ford.
ЗИЛ. Самая возрастная компания, которая сейчас продолжает выпускать новинки в сегменте российских грузовых автомобилей. Основанная в 1916 году компания не так давно отметила своё столетие. К преимуществам машин ЗИЛ можно отнести простую конструкцию, высокий уровень надёжности и превосходную адаптированность к тяжёлым условиям эксплуатации.
Тонар. Если говорить про передовые новинки среди российских грузовых автомобилей, то тут на первое место выходит компания Тонар. Предприятие специализируется на изготовлении прицепов, самосвалов, полуприцепов, карьерных и горнодобывающих машин. В России насчитывается около 200 дилерских центров и представительств. Тонар активно поставляет свою продукцию не только в российские регионы, но также в страны Латинской Америки, Азии, Африки и СНГ.

Грузовик УРАЛ

Взглянув на нынешнее производство, следует отдельно изучить списки лучших грузовиков по состоянию на 2019 год, выпускаемых в России. Для этого будет выделено 3 подкатегории. А именно седельные тягачи, самосвалы и бортовые грузовые машины.

Лучшие среди седельных тягачей

Говоря про современные грузовики из категории седельных тягачей, многие первым делом вспоминают про Mercedes, Volvo, Iveco или MAN. Но в этот же список справедливо следует включить машины, производимые в России. Причём в основном это модельный ряд компании КАМАЗ.

В этом сегменте отечественным производителям удалось добиться серьёзного прогресса за последние годы. Это обусловлено стараниями самих инженеров, а также налаженными партнёрскими связями с ведущими мировыми автопроизводителя.

Выбирая лучшие российские седельные грузовики, акцент делался на свежесть модели, её технические характеристики и эксплуатационные параметры.

КАМАЗ New 6440. Модель магистрального тягача, созданная в 2009 году и несколько раз модернизированная. В итоге получился один из лучших представителей своего сегмента.
КАМАЗ Neo 5490. Огромный автомобиль с необычным дизайном. Официальная премьера модели состоялась в начале 2017 года.
КАМАЗ 65806. Представитель флагманской линейки компании 6580. В ней нашлось место и седельному тягачу. Впервые модель была представлена в 2016 году. Под капотом стоит двигатель Mercedes производительностью 428 лошадиных сил.
УРАЛ 44202. Полностью индекс выглядит как 442023151180. В основе лежит надёжная собственная платформа и комфортабельная кабина, разработанная компанией Iveco. Выглядит современно и предлагает отличные эксплуатационные характеристики.
КАМАЗ 65226. Популярная и востребованная на рынке модель, которую продолжают собирать в 2019 году. С 2010 года машина производится с новой современной кабиной. Это грузовик повышенной мощности и проходимости.

Лучшие бортовые грузовые машины

Большой спрос наблюдается на российские грузовики с бортовым типом шасси. Они активно эксплуатируются не только в РФ, но и на территории множества других стран.

КАМАЗ New 4308

Тут фаворитами и признанными лидерами являются следующие модели:

КАМАЗ 65207. Это целая линейка машин КАМАЗ, доступная с разными типами кузова, включая зерновозы, сортиментовозы и бортовые версии. Их дебют состоялся в 2015 году. Под капотом стоит дизельный мотор на 401 л. с. Покупатели ценят машину за превосходный уровень оснащения.
КАМАЗ New 4308. Ещё один КАМАЗ с бортовым шасси. Фактически это результат серьёзного рестайлинга обычной версии 4308. В рамках модернизации удалось улучшить внешний вид, повысить эргономику салона. Плюс грузовик оснастили производительным мотором и новой коробкой передач.
КАМАЗ 43118. Особенностью этого грузовика, который выполнен в виде бортовой модели и сортиментовоза, в зависимости от комплектации, является изначальная целевая аудитория. Машину создавали специально для Минобороны и МЧС. По уровню распространённости это один из самых популярных отечественных грузовиков.
УАЗ Профи. В числе выпускающих отличные грузовики оказалась и компания УАЗ. Это лёгкий бортовой грузовой автомобиль коммерческого типа. Выпускаемые на предприятии Профи пользуются повышенном спросом в России и странах СНГ. Модель характеризуется превосходной проходимостью.
УРАЛ Next. Семейство грузовых транспортных средств, в котором нашлось место для бортовой версии, самосвала, вахтового автобуса и седельного тягача. Дебют новинки состоялся в конце 2015 года.
ГАЗ Next City. Грузовая машина с бортом и тентом, предназначенная для грузоперевозок по городу и региону. На конвейер модель встала только в 2014 году. В 2018 году провели плановую модернизацию, которая положительно отразилась на комплектации и технических характеристиках.

Лучшие отечественные самосвалы

Для тяжёлых работ применяется специальная техника. Одной из них выступают самосвалы. В этом сегменте российским производителям удалось добиться огромных успехов. На множестве предприятий по всему миру, где требуются самосвалы с повышенным ресурсом и образцовой проходимостью, отдают предпочтение именно российским разработкам.

Лидерами в этом сегменте грузового автопроизводства считаются такие модели:

КАМАЗ New 6540.
КАМАЗ New 65111.
Тонар 7501.
КАМАЗ 65801J5.
Тонар 7502.
КАМАЗ Люкс 65201.
КАМАЗ 65205.
Тонар 7503.

Отечественным производителям легковых машин стоит поучиться у российских компаний, которые специализируются на грузовых транспортных средствах. Они сумели доказать, что в России можно выпускать машины, обладающие великолепным качеством, высокой степенью надёжности, безотказностью, параллельно обеспечивая достойный комфорт.

Да, на достигнутом останавливаться точно не стоит. Даже лучшие седельные тягачи не дотягивают до основных игроков мирового рынка в плане технологичности, систем безопасности и эффективности работы двигателей вместе с коробками передач. Тесное сотрудничество, стремление навязать борьбу и вырваться в лидеры даёт все шансы той же компании КАМАЗ в скором времени выйти на новый качественный уровень. Смогут они этого добиться или нет, во многом зависит только от них.

Топ 5 самых популярных отечественных грузовиков

Грузовой автомобиль — машина, предназначенная для транспортировки грузов в кузове или на платформе. Погрузка и выгрузка происходят при помощи ручной силы или с привлечением специальной техники, в зависимости от типа груза и его количества.

Грузовые автомобили могут быть оборудованы бортовым кузовом, что требует не только погрузки, но и организованной выгрузки транспортируемого груза. Для перевозки сыпучих грузов, которые не повреждаются при падении — используются самосвалы.

Отечественные автопроизводители преуспели в создании всех типов грузовых машин. В числе таковых:

Камаз;
Краз;
Маз;
Зил;
Газ.

Ознакомиться с актуальными предложениями о продаже как отечественных так и европейских грузовиков можете на портале Autoline по ссылке – https://autoline.com.ua/-/gruzoviki–c2. Купить подходящий грузовик – достаточно сложная задача, требующая много времени на изучение спецификации. Поэтому указанные ниже характеристики и отличия каждой марки помогут вам сделать правильный выбор.

Самый крупный грузовой автоконцерн в СНГ — Камаз

Грузовики марки Камаз имеют мировую известность, так как являлись постоянными призовыми участниками ралли “Дакар”. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью. Это настоящие рабочие лошадки. Их обслуживание и ремонт достаточно легок, за счет отечественного производства и простоты сборки. Компания постоянно внедряет инновационные технологии и модернизирует свои разработки. В итоге пользователь получает надежную и выносливую технику по приемлемой цене.

Самой универсальной моделью — является бортовой грузовик Камаз 65117.

Основные характеристики машины:

двигатель — дизельный 6-ти цилиндровый, 300 л.с. объемом 6,7 л;
грузоподъемность — 14 тонн;
размер кузова — 7,8х2,47 м;
топливный бак — 500 л;
максимальная скорость — 100 км/ч.

Аналогичная модель выпускается с типом кузова — самосвал. Это грузовик Камаз 65111.

Автогигант из Украины — Краз

Кременчугский автомобильный завод специализировался на выпуске тяжелых карьерных грузовиков и военной техники. Сегодня он выпускает грузовые машины широкого профиля. Однако, наиболее известные модели производятся с типом кузова — самосвал. Базовая модель — Краз 65055. Имеет несколько типов модификаций, которые отличаются грузоподъемностью в пределах 16, 18 и 20 тонн. В зависимости от тоннажа соответственно усиливается задняя подвеска. Существуют варианты с и без заднего борта кузова.

Основные характеристики грузовика:

двигатель — 8-ми цилиндровый, 330 л.с.;
максимальная скорость — 90 км/ч;
объем топливного бака — 250 л;
объем грузовой платформы — 9, 10,5 и 12,5 м³.

С 2009 года выпускается улучшенная модификация грузовика с интегральным усилителем рулевой колонки, которая снижает нагрузку на рулевом колесе с 14 до 8 кг.

Белорусский грузовой новатор — Маз

Продукция Минского автомобильного завода имеет одну из самых широких линий выпуска. Под брендом Маза выпускаются грузовые автомобили, микроавтобусы, мини и полноценные автобусы и троллейбусы. Грузовой модельный ряд включает седельные тягачи, спецтехнику, военную, коммунальную и строительную технику. Долгое время Маз был монополистом в производстве отечественного 5-ти тонника (Маз 4370), пока соседний Камаз не выпустил свою модель 4308.

Среди самосвалов и бортовых грузовиков основная нагрузка ложится на 20-ти тонник Маз 5516 и 10-ти тонник Маз 5551.

20-ти тонный самосвал Маз 5516 оборудован двигателем, мощностью 330 л. с. Грузовая платформа имеет объем 22 м3. Габариты кузова, в соотношении ДхШхВ равны 7,19х2,5х3,1 м. Расход топлива 30 л, при объеме топливного бака в 350 л. Машина развивает скорость до 80 км/ч.

Маз 5551 обладает двигателем в 180 л. с., объемом 11,5 л и 5-ти ступенчатой трансмиссией. Габариты кузова аналогичны модели 5516 за исключением длины, которая равна 5,99 м. Расход топлива 22 л при объеме топливного бака в 200 л.

Царские грузовозы: первые грузовики дореволюционной России

Очнулось Военное ведомство лишь в предвоенные годы, убедившись в важной роли грузовиков в европейских армиях, и приступило к лихорадочным закупкам заграничных машин для доставки воинских грузов и буксировки артиллерийских орудий. В результате к началу Первой мировой в Русской императорской армии имелось свыше 700 автомобилей разных марок. Свою важность грузовики подтвердили в 1915-м при сражениях в Галиции, когда оперативно подвезли к местам боев свежие силы и боеприпасы.

Это событие послужило толчком к переформированию русской армии, в которой были спешно образованы автомобильные роты, санитарные отряды и ремонтные мастерские на грузовиках, а также подтолкнуло правительство к смелому решению о строительстве в России сразу шести автозаводов.

Грузовики Бориса Луцкого

Потерпев неудачу с пулеметными «тачанками», Борис Луцкой, работавший по договору с немецкой компанией Daimler, решил провести новую «рекламную акцию» в России. Осенью 1900 года он предложил Морскому ведомству приобрести три далеко не новых германских грузовика. Мало кто в России тогда знал, что один из них — 1,5-тонный Daimler с мотором в четыре лошадиных силы был первой опытной машиной этой фирмы, построенный еще в 1896 году. Два других более совершенных пятитонных автомобиля образца 1897-го снабжались 10-сильными двигателями.

Показ грузовой машины Daimler на Сенатской площади в Санкт-Петербурге

В марте 1901 года «моторные телеги системы Луцкого» прибыли на Ижорский завод и затем перевозили грузы из городка Колпино до Петербурга и обратно, что оказалось в пять раз дешевле, чем использование гужевых повозок. 30 апреля в Санкт-Петербурге диковинный тяжелый «грузовоз» осмотрел царь Николай II.

Демонстрация немецкого грузовика Daimler на набережной Петербурга

Николай II осматривает пятитонный грузовик Daimler. Апрель 1901 года

Несмотря на то, что поступившие в Россию по протекции Луцкого грузовики носили на капоте табличку с надписью Loutzky, о его реальном вкладе в их создание история умалчивает.

Автомобили общества Фрезе

Важное для отечественной автомобильной истории событие относится к концу 1901 года, когда фирма Петра Фрезе собрала первый в России однотонный грузовой автомобиль, одобренный Военным ведомством и представлявший собой открытую платформу на деревянной раме. На передке располагались рукоятка управления и сиденье водителя, под которым размещался французский мотор de Dion-Bouton мощностью в восемь сил. От трехступенчатой коробки передач крутящий момент передавался валом на промежуточную ось, а с нее цепными передачами на задние колеса с литыми шинами.

Первый русский грузовой автомобиль фабрики Петра Фрезе. 1901 год

В июле 1902 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, наряду с легковыми машинами, компания Фрезе показала доработанные грузовички с двумя размерами колесной базы. В августе во время военных маневров под Курском их испытали «при самых неблагоприятных условиях, во время дождя и самой грязной дороги». По окончании маневров полезная нагрузка машин была признана оптимальной, но мощность оказалась недостаточной. В дальнейшем ее увеличили до девяти сил, установили рулевое колесо и пневматические шины.

Демонстрация грузовых машин Фрезе на Дворцовой площади в Петербурге

Военные грузовые автомобили Фрезе на Курских маневрах. 1902 год

Армейские автомобили Балаховского

В 1904 году русский инженер Д. М. Балаховский разработал систему гибридного бензоэлектрического привода транспортных средств, состоявшего из обычного двигателя внутреннего сгорания, приводившего саморегулирующийся генератор, от которого ток постоянного напряжения подавался на тяговые электромоторы, встроенные в ступицы колес автомобиля.

На родине этот проект не пригодился, и в 1912-м, перебравшись во Францию, Балаховский и его партнер Филипп Кэр (Philippe Caire) создали фирму Balachowsky et Caire. До 1914 года там было построено несколько оригинальных образцов капотных и бескапотных военных грузовиков и артиллерийских тягачей с электрическими трансмиссиями, задними или всеми ведущими колесами.

Бескапотный заднеприводный военный грузовик Балаховского. 1913 год

Они проходили испытания на ежегодных конкурсах французской армейской автотехники, были признаны слишком сложными и тяжелыми, но «представляющими интерес и заслуживающими изучения».

Первый отечественный полноприводный вездеход

С середины ХIХ века в Москве существовала мастерская Михаила Егоровича Челышева по изготовлению рессор, которая в 1911 году превратилась в Русский завод пожарных автомобилей М. Челышева и Г. Гюнтера. В разгар войны из деталей американской компании FWD там был собран достаточно совершенный грузовик-вездеход «Богатырь» с 36-сильным мотором под сиденьем водителя и всеми ведущими колесами, рассчитанный на применение в армии. В 1919-м, с установкой водяного насоса, он превратился в пожарный автомобиль.

Бескапотный трехтонный полноприводный автомобиль «Богатырь». 1916 год

Пробеги и испытания военных грузовиков

С целью отбора автомобилей для вооруженных сил Царской России до начала Первой мировой Военное министерство регулярно проводило конкурсы, смотры и дальние испытательные пробеги многочисленных претендентов.

Фрагменты первого Всероссийского пробега военных грузовиков 1912 года

В них принимали участие грузовые и специальные машины практически всех крупных западноевропейских изготовителей армейской автотехники: французские Renault, Peugeot, de Dion-Bouton, Delahaye и La Buire, немецкие Adler, Bussing, Daimler, Benz и NAG, итальянские FIAT и SPA, британский Commer, швейцарский Saurer, чехословацкий Laurin-Clement и другие. С ними успешно конкурировала продукция единственного отечественного автомобильного предприятия — рижского Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ). По результатам испытаний были подготовлены списки для закупки машин и выработаны новые требования к военной автотехнике.

Автомобили-участники первого Всероссийского пробега военных грузовиков

Иностранные грузовые и специальные автомобили в Российской императорской армии

Одними из самых необычных конструкций были пятитонные 68-сильные полугусеничные машины В-6 американской компании Allis-Chalmers с двумя короткими гусеничными движителями на балансирной подвеске и вынесенными вперед широкими управляемыми стальными колесами, служившие для перевозки пушек, тяжелых грузов и боеприпасов.

Испытания полугусеничного автомобиля-тягача Allis-Chalmers. 1916 год

Транспортировка пушки на машине Allis-Chalmers высокой проходимости

Армейские грузовики Русско-Балтийского завода

Когда в мае 1909 года автомобильное отделение РБВЗ предложило Военному ведомству свои первые легковые автомобили, то через месяц получило неожиданный ответ, в котором военные выразили желание приобрести отечественные грузовики, которыми завод вообще не собирался заниматься. В то время ни одна из сторон не имела никакого понятия о том, какие грузовые машины нужны русской армии и как быстро наладить их изготовление.

Прения сторон продолжались еще долго, если бы в сентябре 1912-го пост заведующего автомобильным отделом РБВЗ не занял немецкий конструктор Эрнст Валентин, создававший для разных фирм прочные и надежные грузовые машины и заслуживший славу разъездного инженера. В результате, по оценке современников, под его руководством классические грузовики марки «Русско-Балтийский» с задним цепным приводом и уже проверенными узлами оказались весьма удачными и достаточно совершенными, хотя часто в них угадывались конструктивные решения от малоизвестных иностранных марок, например, немецких Rex-Simplex.

Двухтонный военный грузовик «Русско-Балтийский М24-35». 1913 год

В начале 1913 года первое отечественное семейство военных грузовиков «Русско-Балтийский» возглавил двухтонный автомобиль М24-35 с открытой кабиной, 35-сильным двигателем от легковой модели С24-35, новыми более прочными балками мостов на продольных рессорах и массивными резиновыми шинами. На следующий год к нему добавился 40-сильный вариант М24-40 с мотором от легковушки С24-40, более вместительным радиатором и упрощенной кабиной с козырьком.

40-сильный армейский грузовик «Русско-Балтийский М24-40». 1914 год

Обе машины получились слишком тяжелыми, тихоходными и неэкономными: их полная масса достигала четырех тонн, максимальная скорость — не выше 20 км/ч, расход топлива — более 40 литров на 100 километров.

В армии эти грузовики применяли для установки топливных цистерн, полевых мастерских и зенитных прожекторов. С началом войны для первой отдельной зенитной батареи на шасси М24-40 с бронированными кабинами и капотом собрали четыре «зарядных ящика» — автомобили с лотками для перевозки снарядов, ёмкостями с топливом и местами для боевого расчета.

Транспортно-заряжающая машина на полубронированном шасси М24-40. 1915 год

В 1916-м на шасси М24-35 изготовили специальный полугусеничный автомобиль с движителями Кегресса, буксировавший санный прицеп. Этот был своеобразный санно-колесно-гусеничный автопоезд в составе колонны санитарных машин, отправленных с благотворительной целью в армейские соединения, воевавшие близ Риги. В целом грузовиков серии М24 собрали 19 единиц.

Санитарный полугусеничный автомобиль-тягач на шасси М24-35 с прицепом

Зимние испытания полугусеничной машины в реальных условиях. Зима 1917 года

В 1914 году появился самый крупный, мощный и тяжелый русский автомобиль — «сверхмощный» армейский грузовик Т40-65 с полезной нагрузкой 4–5 тонн. Специально для него был разработан четырехцилиндровый двигатель мощностью 65 л.с., у которого цилиндры располагались в двух раздельных блоках. Его оборудовали четырехступенчатой коробкой передач в алюминиевом картере, зажиганием с двумя свечами в каждом цилиндре, системой смазки с двумя поршневыми насосами и дубовыми колесами с массивными шинами, а для надежной стоянки на склонах предусматривался горный упор. Исходя из специфических российских условий эксплуатации, дорожный просвет был доведен до 325 мм. Полная масса автомобиля превышала девять тонн, максимальная скорость — 20 км/ч.

Тяжелый 65-сильный армейский грузовик «Русско-Балтийский Т40-65». 1914 год

Автомобили Т40-65 служили для перевозки тяжелых грузов и боеприпасов, буксировали тяжелые прицепы и артиллерийские орудия. Самым необычным сооружением на этой базе стал тягач с широкими металлическими колесами и двухбарабанной лебедкой, собранный для буксировки мишеней на Сергиевском артиллерийском полигоне. В деле эта уникальная машина себя не оправдала.

Специальный тягач артиллерийских мишеней на шасси Т40-65. 1914 год

Самым известным применением автомобилей Т40-65 являлась служба в составе 1-й Отдельной батареи для стрельбы по воздушному флоту и обороны наземных сооружений. Там применялся доработанный вариант шасси с бронированием кабины, моторного отсека и бортов, у которого передние рессоры снабжались защитными металлическими кожухами, а для стабильности при стрельбе служили откидные опоры с сошниками, заглублявшимися в землю.

Пушка Лендера-Тарновского на шасси «Русско-Балтийский Т40-65». 1915 год

Зенитная пушка на полубронированной машине Т40-65 в боевом положении

В задней части автомобиля на специальной тумбе помещалась скорострельная трехдюймовая (76,2 мм) пушка конструкции инженера Ф. Ф. Лендера и штабс-капитана В. В. Тарновского с дальностью поражения более восьми километров, известная как «противоаэростатная пушка системы Лендера-Тарновского». Рядом с ней находились зарядные ящики, игравшие роль сидений. В марте 1915 года четыре таких системы были отправлены на фронт и впоследствии участвовали в боях против Юденича и Врангеля.

Тяжелые русско-балтийские грузовики так и не сыграли своей особой роли в ходе Первой мировой войны: за два года их собрали всего лишь 20 экземпляров. Осенью 1915-го, с приближением фронта, автомобильный отдел РБВЗ был эвакуирован в Петроград. К тому времени в общей сложности Русско-Балтийский завод собрал 66 грузовых машин.

На заглавной фотографии — революционные солдаты на итальянском грузовике SPA во время событий 1917 года в России.

В статье использованы только аутентичные иллюстрации

Марки грузовиков: обзор моделей известных производителей

Первые единицы грузового транспорта появились задолго до изобретения двигателя внутреннего сгорания. Для перевозок использовались гужевые повозки, доставляющие к месту назначения людей и малогабаритные грузы.

Однако такие перевозки перестали справляться с возрастающими нуждами населения, тогда и появились первые легковые автомобили, а впоследствии и грузовики. Изобретение грузового транспорта помогло решить много задач в мирной и военной отрасли.

В частности, грузовые авто применялись для доставки бойцов и боеприпасов к местам боевых действий, использовались для тушения пожаров, перевозок крупногабаритных грузов на значительные расстояния.

Давайте разберёмся, какие марки грузовиков пользуются повышенным спросом в наши дни? Для этого сделаем краткий обзор моделей отечественного и иностранного производства.

Отечественный производитель

Начнём обзор с российского рынка грузового транспорта. У обывателей сложился определённый стереотип по поводу отечественного автопрома. Бытует мнение, что все без исключения грузовые машины, собранные на территории нашей страны, обладают целым рядом недостатков. Например:

Низкий уровень комфорта.
Плохое качество сборки.
Дорогое обслуживание.
Сложности в ремонте.

Это далеко не так. Современные грузовые машины вполне соответствуют международным стандартам. Кроме того, транспорт полностью адаптирован к климатическим условиям нашей страны и продаётся в сравнительно недорогом сегменте рынка.

Среди наиболее востребованных производителей можно выделить следующие модели.

Камаз

Продукция этого предприятия занимает более трети российского рынка. Производственные линии находятся в городе Набережные Челны, предприятие занимается выпуском большегрузных автомобилей с 70-х годов прошлого века.

На базе Камаз выпускаются самосвалы, эвакуаторы, автокраны и тягачи, что говорит о широкой сфере применения техники. По отзывам покупателей, это один из наиболее надёжных и неприхотливых в обслуживании грузовиков.

Газ

Модель выпускается Горьковским автомобильным заводом, и завоевала уважение российских водителей благодаря универсальной платформе и сравнительно низкой стоимости. На базе Газ производят бортовые грузовики и крытые фургоны, есть рефрижераторы, хлебовозки и модели для пассажирских перевозок.

ГАЗ

Средняя грузоподъёмность машин – 4.5 тонны, номинальная мощность двигателя в серии: 125 л.с. Отметим, что с конвейера предприятия выпущен и Газ-33104 «Валдай». По конструкции, это переходная модель между малогабаритным транспортом для коммерческих перевозок и большегрузными автомобилями.

Благодаря низкой стоимости, универсальности и надёжности, автомобили Газ традиционно стоят на вооружении российской армии.

Зил

Завод имени Лихачёва отмечает столетний юбилей. Предприятие работает с 1916 года, и по праву считается одним из старейших заводов России. Конструкторы Зил внесли весьма ощутимый вклад в развитие отечественного грузового транспорта.

ЗИЛ

Именно они разработали и воплотили в жизнь такие элементы, как гидравлическую тормозную систему, восьмицилиндровые двигатели, 12-ти вольтовую электрическую схему.

Отметим, что продукция Зил немного устарела, однако, пользуется стабильно повышенным спросом и успешно эксплуатируется, по сей день.

Японские грузовики

В России всегда пользовались популярностью легковые автомобили из Японии. Качество сборки, высокий уровень комфорта и надёжности, это определённо стоит потраченных на покупку денег. Все эти термины применимы и к грузовым автомобилям.

Мало кто знает, но Япония производит большое количество грузовых авто, которые уверенно занимают лидирующие позиции мирового рейтинга. Не будем рассматривать весь модельный ряд страны Восходящего солнца, приедём два наиболее удачных примера.

Хино

Корпорация HINO MOTORS работает с 1910 года, и входит в небезызвестную компанию TOYOTA GROUP. С конвейера предприятия ежегодно сходит до 100 000 моделей средних и тяжёлых грузовиков, реализуемых по всему миру. В Россию, продукция компании поставляется с 2008 года.

Грузовики HINO MOTORS

Интересно! Мало кто знает, но легендарные внедорожники TOYOTA LEND CRUISER PRADO выпускаются одним из заводов компании HINO MOTORS.

Исудзу

Это один из крупнейших производителей грузовых авто в Японии. С 30-х годов прошлого века, компания занималась производством автобусов и грузовиков марки SUMIDA.

После окончания второй мировой войны, предприятие изготавливало стандартные 2.5-ттонные шасси по заказу Пентагона. Отметим, что и в наши дни, компания ISUZU является одним из ведущих поставщиков военной техники.

ISUZU

Представители Кореи

Хендай – это одна из популярных моделей коммерческого транспорта в России. Малогабаритные грузовики из Кореи быстро нашли своё место на российском авторынке, и уже длительное время остаются востребованными и популярными.

Модельный ряд HYUNDAI довольно разнообразен, но в основном это техника для перевозки малогабаритных грузов в городских условиях.

Машины отличаются удобным управление, простотой в обслуживании, высоким уровнем безопасности. Кроме того, «корейцы» не требовательны к качеству используемого топлива, что только подогревает интерес отечественных предпринимателей.

Отметим, что, несмотря на компактные габариты, грузоподъёмность грузовиков Хендай обычно превышает аналогичные параметры российской техники этого класса.

HYUNDAI

Грузовой Китай

Для многих, китайская продукция является эталонам некачественных товаров. К счастью, это не относится к производству грузовых автомобилей.

Китайские грузовики стабильно пользуются спросом во всём мире, уверенно обходя именитых производителей, благодаря низкой стоимости техники.

Однако низкая цена никоим образом не отражается на качестве продукции. Если говорить о грузовых авто, Китай могут характеризовать следующие марки.

Фотон

Малогабаритная техника, которая оптимально подходит для грузовых перевозок и использования в качестве эвакуаторов. Покупателям представлены вариации с бортовым кузовом или крытым фургоном. Все модели оснащены по последнему слову техники, обладают повышенным уровнем комфорта и безопасности.

Отметим, что модельный ряд насчитывает свыше 10 моделей, включая тяжёлые грузовики. Соответственно проблем с выбором транспорта не возникнет.

Фотон

Донг Фенг

Один из ведущих китайских производителей, специализирующийся на производстве грузового транспорта и спецтехники. Отметим, что DONGFENG MOTOR CORPORATION долгое время являлся одним из основных поставщиков китайской армии.

Компания производит автомобили, грузоподъёмностью 1.5-43 тонны, выпускает краны-манипуляторы, зерновозы и автобетоносмесители.

DONGFENG MOTOR

«Шведы» в России

Шведские грузовики в России представляет компания «Скания». Сразу уточним, что это один из ведущих поставщиков грузового транспорта на отечественный рынок. Конструкторы изначально делали упор не только на производительность и надёжность, но и на комфортную эксплуатацию техники.

Поэтому грузовой транспорт из Швеции пользуется заслуженным уважением и признанием во всём мире. Продукция компании SCANIA представлена несколькими сериями:

Серия P. Идеальное решение для профильных предприятий, нуждающихся в доставке крупногабаритных грузов на незначительные расстояния. Укороченная база позволила улучшить показатели грузоподъёмности, делая машины максимально приспособленными для городских улиц.
Серия G. Это линейка транспорта, предназначенного для междугородних и международных перевозок. Здесь можно выделить просторную и комфортабельную кабину, приспособленную для длительных поездок.
Серия R. Тяжёлые грузовики, идеально подходящие для длительных поездок. Здесь устанавливаются восьмицилиндровые двигатели, которые обеспечивают технике невероятную мощность и грузоподъёмность.

Грузовики SCANIA

Знаменитости

Есть некоторые «выдающиеся» производители грузовых автомобилей, которым отдают предпочтение водители.

МАН

Немецкая корпорация МАН известна во всём мире, благодаря широкому ассортименту техники для пассажирских и грузовых перевозок. Если говорить о грузовиках, то в Россию поставляются машины следующих серий:

TGX. Большегрузные автомобили с мощностью двигателя до 540 л. с.
TGA. Применяется в сферах коммунального обслуживания, выпускается с тремя модификациями кабины.
TGS. Обычно это тягачи, предназначенные для доставки различных строительных материалов.
TGL. Малотоннажный транспорт, грузоподъёмностью до 12 тонн.
TGM. Во многом повторяет предыдущую модель, но отличается увеличенной длиной кузова.

Грузовики МАН

Форд

Компания была основана в 1903 году, специализируется на выпуске грузового и легкового автотранспорта. Продукция завода Генри Форда не нуждается в представлении, считаясь эталоном качества во всём мире. Отметим, что с конвейера предприятия сошло свыше 3 000 000 автомобилей!

Форд

IVECO

Итальянский производитель, который является лауреатом премий «Грузовик года» и «Фургон года». Награды были получены в 1992 и 2000 году соответственно.

IVECO

Модельный ряд компании представлен тремя группами грузовых автомобилей:

Среднетоннажный транспорт, грузоподъёмностью до 18 тонн.
Седельные тягачи для перевозки грузов на большие расстояния.
Тяжёлые грузовики для работы в условиях бездорожья.

Отметим, что каждая категория имеет несколько модификаций.

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Неисправности реле – Как проверить автомобильное реле на работоспособность мультиметром » Лада.Онлайн

11.01.2021

Характерные неисправности реле — Мегаобучалка

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение отдельных электрических цепей схемы	Обрыв подъемной катушки	Прозвонить схему
Реле не срабатывает	Затирание подвижной системы	Ликвидировать заусенцы
Обрыв в цепи подъемной катушки	Заменить катушку
Недопустимый нагрев токоведущих частей	Ослабление контактных соединений	Закрепить все резьбовые соединения
Нечеткое срабатывание реле	Большой контактное нажатие	Отрегулировать реле
Большой провал контактов

Ящик с реле ЯР-27ГУ2

Ящик ЯР-27ГУ2 предназначен для размещения различных электрических аппаратов — электромагнитных реле, резисторов, конденсаторов, диодов.

Рис. 8.19. Ящик с реле ЯР-27. Панель 1

Рис. 8.20. Ящик с реле ЯР-27. Панель 2

В ЯР-27ГУ2 на двух панелях установлены следующие реле:

Наименование реле на схеме	Тип реле	Назначение
РР	РМ 3001	Реле перегрузки
РД	Р 3150	Нулевое реле
РВ3	Р 3100	Реле системы управления
РТ2	Р 3100	Реле времени
РКТТ	Р 3100	Реле ручного торможения

Реле реверсировки (РР)

Это реле предназначено для изменения направления вращения вала реостатного контроллера посредством изменения направления тока в обмотке возбуждения СДРК, а также задерживает вращение вала РК при переходе схемы с последовательного соединения тяговых двигателей на параллельное. Катушка реле включена в цепь провода 10А. Контакты включены в цепь обмотки возбуждения СДРК и в цепь провода 2.

Реле дверей (РД)

Катушка реле включена в цепь последовательно с контактами дверных блокировок. Размыкающий контакт РД включен в цепь 16 провода, а замыкающий — в цепь 28 провода.

При закрытии дверей в поезде через контакты дверных блокировок после их замыкания питание подается на катушку реле РД,и якорь реле втягивается. При этом контакт в цепи 16 провода размыкается и белые лампы дверной сигнализации на кузове вагонов гаснут, а контакт РД в цепи 28 провода замыкается и при этом загорается лампа ЛСД на пульте головного вагона и включается контактор КД, что дает разрешение на сбор схемы ходового режима.

Реле времени (РВ3)

Это реле задерживает включение вентиля замещения ВЗ № 2 на время сбора схемы и появления тормозного тока. Катушка реле включена в цепь 19 провода, а размыкающий контакт в цепь 8 провода вентиля замещения ВЗ № 2.

Токовое реле (РТ2)

Катушка этого реле включена в тормозной контур силовой цепи. Размыкающие контакты включены в цепь 8 и 48 проводов. Ток уставки реле составляет 100 — 130 А.

При электрическом торможении когда ток в силовой цепи становится меньше 100 — 130 А, реле отпускает свой якорь, и контакты РТ2 в цепи проводов 8 и 48 замыкаются. Это приводит к замыканию цепи питания катушек вентилей замещения ВЗ № 1 и ВЗ № 2, что обеспечивает плавность торможения и остановки вагона и всего состава.

Реле контроля тормозного тока (РКТТ)

Это реле имеет две катушки: силовую (включена в тормозной контур силовой цепи) и авторежимную (включена в цепь управления). Магнитные потоки обеих катушек действуют согласованно.

При работе одной силовой катушки:

· реле включается при токе в силовой цепи 580 — 620 А,

· реле отключается при понижении тока в силовой цепи до 480 — 520 А.

При работе обеих катушек:

· реле включается при токе в силовой цепи 450 — 490 А,

· реле отключается при понижении тока в силовой цепи до 360 — 390 А.

Замыкающий контакт РКТТ включен в цепь 34 провода, в цепь контроля наличия эффективного торможения от устройств АРС.

Технические данные реле

Неисправности реле-регулятора

Характерной неисправностью реле-регулятора является несвоевременное включение и выключение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока в результате изменения силы натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником или вследствие окисления и сваривания контактов реле. Состояние регулировки реле-регулятора оказывает значительное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Систематическое повышение регулируемого напряжения на 10% против оптимального снижает срок службы аккумуляторной батареи на 20 тыс. км пробега автомобиля (При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания аккумуляторных батарей срок их службы до капитального ремонта может составлять от 80 до 120 тыс. км пробега автомобиля).

Признаками, указывающими на завышенное значение регулируемого напряжения, являются:

закипание и разбрызгивание электролита через вентиляционные отверстия в крышке батареи
зарядный ток, превышающий 5 а, не снижающийся за время 4—6 ч непрерывной езды
частое перегорание лампочек в осветительных приборах

Реле-регулятор можно проверять и регулировать на стендах в снятом состоянии, а также непосредственно на автомобиле при помощи переносных приборов НИИАТ Э-5 и НИИАТ ЛЭ-1 или отдельных измерительных приборов (вольтметра со шкалой до 30 в, амперметра со шкалой 30 — 0 — 30 а, тахометра на 10 000 об/мин и реостата на 25 а, 15 ом).

Проверка регулятора напряжения заключается в определении величины регулируемого напряжения, которая должна соответствовать техническим условиям для данного типа реле-регулятора и условиям его испытаний (числу оборотов якоря генератора, величине тока нагрузки, времени года и др.).

Рис. Проверка регулятора напряжения прибором ЛЭ-1

При проверке регулятора напряжения на автомобиле при помощи прибора ЛЭ-1 от зажима «Б» реле-регулятора отъединяют провод аккумуляторной батареи и вместо него присоединяют клеммы II и V прибора для замера силы тока и напряжения генератора. Клемму М соединяют с массой автомобиля, а П — с выводом прерывателя для включения в работу электротахометра.

После пуска двигателя устанавливают по тахометру число оборотов коленчатого вала согласно характеристике генератора (1500 — 2000 об/мин) или соответствующее ему число оборотов якоря генератора (3000 об/мин). Поворотом гайки R включают реостат и проверяют величину напряжения, регулируемого регулятором. Показания вольтметра при этом должны соответствовать требуемой величине регулируемого напряжения. Например, для центрального климатического района регулируемое напряжение при наружной установке аккумуляторной батареи в течение всего года должно составлять 14,2 в, при подкапотной — 13,7 в.

Регулятор напряжения регулируют только в том случае, если величина регулируемого напряжения отличается от требуемой по техническим условиям на ± 0,5 в.

Точность же регулировки регулятора напряжения допускает отклонения не свыше ± 0,2 в.

Проверка реле обратного тока заключается в определении величины напряжения, при котором замыкаются контакты реле (ток в этом случае от генератора поступает на заряд аккумуляторной батареи и для питания включенных потребителей), и величины обратного тока в момент их размыкания (при этом аккумуляторная батарея питает электрической энергией все включенные потребители).

При проверке вольтамперметром ЛЭ-1 величины обратного тока размыкания контактов реле к выводу 1 прибора присоединяют провод аккумуляторной батареи, отсоединенный от зажима Б реле-регулятора, а вывод II прибора — к зажиму Б реле-регулятора. Затем включают реостат нагрузки гайкой 9 и пускают двигатель, увеличивая число оборотов коленчатого вала до момента включения реле обратного тока.

Рис. Проверка величины обратного тока прибором ЛЭ-1

Амперметр в этот момент будет показывать величину зарядного тока. Далее плавно уменьшают число оборотов коленчатого кала двигателя, наблюдая по показаниям амперметра за уменьшением зарядного тока аккумуляторной батареи. Понижая число оборотов коленчатого вала двигателя или соответственно вала якоря генератора. уменьшают зарядный ток аккумуляторной батареи. Когда стрелка амперметра дойдет до нуля, переключатель полярности «массы» переключают на обратную полярность. В момент размыкания контактов реле обратного тока стрелка амперметра отклонится от нулевого положения и покажет максимальный разрядный ток пли величину обратного тока размыкания контактов реле, который должен быть в пределах 0,5—0,6с. После этого стрелка опять станет на нуль. При несоответствии величины обратного тока допустимому значению регулируют зазор между контактами реле.

При проверке величины напряжения включения реле обратного тока вольтамперлгетром ЛЭ-1 присоединяют лровода по схеме, показанной на рисунке.

Рис. Проверка величины напряжения включения реле обратного тока прибором ЛЭ-1

Включают реостат 10 и устанавливают нагрузку от 5 до 10 а. Затем пускают двигатель и плавно увеличивают его обороты, наблюдая за показаниями вольтметра 7. Напряжение вначале плавно увеличивается, но в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклоняется влево. Величина максимального напряжения перед отклонением стрелки вольтметра должна соответствовать нормативному значению (в зависимости от времени года и места установки батареи).

Проверка ограничителя тока заключается в определении максимального значения тока нагрузки, показываемого амперметром соответственно данной регулировке ограничителя тока.

При проверке ограничителя тока схема присоединения приборов сохраняется такой же, как и при проверке регулятора напряжения (см. рис. 68). Пустив двигатель, устанавливают число оборотов коленчатого вала двигателя 1500 — 2500 об/мин, что соответствует 3000 — 3500 об/мин якоря генератора.

При установившемся числе оборотов постепенно увеличивают с помощью реостата нагрузку генератора и наблюдают за показаниями амперметра. При увеличении нагрузки наступает момент когда, несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стрелка амперметра остановится. Это максимальное значение тока (17—21 а) и будет соответствовать требуемой величине. Если максимальный ток отклонится более чем на ± 1 а, ограничитель регулируют.

Перед регулировкой производят наружный осмотр реле-регулятора, очищают от загрязнений, устраняют повреждения изоляции, проверяют крепления, устраняют следы обгорания контактов и зачищают их стеклянной шкуркой (зернистостью 100). Перед началом регулировки проверяют и устанавливают необходимый зазор между якорьком и сердечником. Зазор между якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока при замкнутых контактах должен быть 1,4—1,5 мм. Этот зазор регулируют перемещением ограничителя стойки при отпущенных винтах крепления.

У реле обратного тока зазор между якорем и шайбой сердечника должен составлять 1,4—1,5 мм при разомкнутых контактах с зазором между ними не менее 0,25 мм. Зазоры между якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя хода якоря, а между контактами — подгибанием стойки неподвижного контакта.

Напряжение, поддерживаемое регулятором, и ток, регулируемый ограничителем, регулируют изменением натяжения пружины якорька подгибанием хвостовика держателя пружины. Натяжение пружины реле обратного тока регулируют подгибанием стойки пружины. Реле-регулятор проверяют и регулируют через 5,5 — 8,5 тыс. км пробега, а также при изменении сезона эксплуатации.

Неисправности, стартеров, тяговых реле и реле включения

Основные неисправности: износ и зависание щеток, потеря упругости пружин щеткодержателей, износ и загрязнение коллектора, межвитковое замыкание, замыкание обмотки на корпус, замыкание обмотки якоря на сердечник, выброс проводников из паза сердечника якоря, износ подшипников и др.

Основные неисправности тяговых реле:

обрыв и межвитковые замыкания обмоток
сильное обгорание рабочих поверхностей контактного диска и контактных болтов
выпадение замочной шайбы со штока якорька во втулке реле

Обрыв обмоток определяют подключением контрольной лампы последовательно проверяемой обмотке при включении ее в цепь к аккумуляторной батарее или к сети переменного тока 220 В. При проверке на обрыв удерживающей обмотки один щуп от лампы подключают на корпус реле, а другой к зажиму 5 обмотки реле. Для проверки втягивающей обмотки щупы подключают к зажимам 3 и 5. Лампа горит, если в обмотке нет обрыва.

Межвитковое замыкание в обмотках реле вызывается перегревом их при длительной работе стартеров. Этот дефект определяется измерением сопротивления обмоток.

Для проверки состояния электрической цепи между корпусом машины и зажимом тягового реле включают вольтметр 2 Второй вольтметр включают непосредственно на выводы батареи. Когда стартер не работает, то оба вольтметра должны показывать одинаковое напряжение. Затем включают стартер на 3… 4 с и наблюдают за показаниями обоих вольтметров. Разница в показаниях вольтметра при хороших контактах в проверяемой электрической цепи не должна быть более 1,5 В. При большей разнице следует хорошо зачистить и плотно закрепить вое наконечники проводов, соединяющих корпус машины с батареей и с зажимами тягового реле.

Рис. Схема системы пуска со стартером СТ230:
1 — рама; 2 — контрольный вольтметр; 3, 4 и -5 — зажимы тягового реле стартера; Б, С, КЗ, К— зажимы реле включения; AM, КЗ. Пр и СТ — зажимы выключателя зажигания; 6 — контактный диск: 7 — скоба; 8 — втягивающая обмотка; 9 — удерживающая обмотка: 10 — якорек; 11 — возвратная пружина; 12 — эксцентриковый палец; 13 — стойка неподвижных контактов; 14 — ограничитель подъема якорька: 15 — якорек, 16— кронштейн пружины.

Основные неисправности реле включения:

обрыв обмотки
сильное подгорание контактов
нарушение регулировки

При оборванной обмотке стартер не включается. Обрыв обмотки реле определяют при помощи контрольной лампы, включая ее последовательно с проверяемой обмоткой к источнику электрической энергии. Подгоревшие контакты зачищают напильником с мелкой насечкой, а затем шлифуют стеклянной шкуркой.

Для проверки реле включения замыкают зажим Б и не соединенный с корпусом зажим К1 реле отрезком провода, проверив предварительно надежность соединения зажима К2 реле с корпусом машины. При исправном реле его контакты замыкаются, что прослушивается по характерному щелчку. Если исправны тяговые реле и электрическая цепь между обоими реле, то тяговое реле срабатывает и включает стартер, В случае обрыва обмотки в реле этого включения не происходит.

При необходимости реле регулируют.

Ремонт или замена пускового реле холодильника

Как работает реле

Пусковое реле холодильной и морозильной камер – это особое устройство управляющего типа, которое во время запуска мотора компрессора отвечает за включение пусковой обмотки. Кроме того, именно оно прерывает подачу тока при условии, когда частота работы двигателя холодильника достигает более 75% вращения.

Принцип работы устройства достаточно прост: при падении в камерах температуры ниже требуемой контакты терморегулятора замыкаются, а реле получает своего рода команду запустить мотор (весь процесс занимает не более 2 секунд). Важно отметить, что при поломке этой детали (в народе ее также называют «переключателем» или «включателем») холодильник полностью выходит из строя.

В современных моделях холодильников могут быть установлены реле различного типа: обычное пусковое, тепловое, а также температурный реле-датчик. Чаще всего тепловое и пусковое устройства называют просто пускозащитным.

Запуск асинхронного двигателя однофазной сетью 230 вольт

Напряжение 380 вольт – три фазы по 230 вольт каждая, оба случая рассматривают действующее значение. Вызывающее на пассивном сопротивлении аналогичный тепловой эффект. Переменное напряжение непрерывно меняется, цифру усредняют по времени. Результат называют действующим (эффективным) значением величины.

Чтобы двигатель асинхронного типа работал правильно, поле статора должно вращаться. Легко обеспечить (доказано Николой Тесла): на три обмотки подать соответствующие фазы. Происходит векторное сложение полей. Результирующий вектор плавно вращается, увлекая ротор. КПД трехфазных двигателей сети 380 В максимальный из прочих разновидностей, типов включений.

Фаза одна. Вращение поля невозможно принципиально. Движение получают, складывая минимум два вектора. Приходится использовать услуги конденсатора, сдвигающего напряжение на 90 градусов. Фактически при схеме звезды или треугольника одна обмотка выполняет роль пусковой, заставляет поле вращаться. В дальнейшем величина меняется линейно, поскольку двигатель набрал обороты, инерции хватит сохранить вращательное движение.

Что делает пусковая обмотка. Двигатель не войдет в рабочий режим, создает второй вектор, который в первом приближении позволяет считать поле внутри двигателя вращающимся. Неровного круга сдвинуть, раскрутить ротор хватает. Обороты набраны, пусковая катушка должна быть отключена, толку минимум, энергия тратится немалая, снижая КПД устройства.

Причины поломки

Зачастую причина поломки обусловлена естественным износом определенных элементов этой детали либо в целом неправильной эксплуатации оборудования.

Можно выделить 2 основных признака неисправности именно этого элемента холодильника:

Мотор прибора включается, но через короткое время выключается, либо же вообще не запускается. Вполне вероятно, что закоротило контакты в обмотке.
Двигатель не запускается, но ток к нему при этом поступает. Возможная причина – ослабление пружины, что требует оперативной замены пускового реле.

Принцип действия пускозащитного реле

Пусковую катушку нужно отключить, когда обороты набраны. В момент старта обмотки потребляют большой ток, эффект позволяет отследить момент перекоммутации. Пусковое реле холодильника выполняет защитные функции (не всегда). Опцию реализует разогрев чувствительного элемента электрическим током. Порог превышен — цепь разрывается, невзирая, достигнут нужный режим холодильника согласно показаниям термостата или нет. Придумано две схемы работы пускового реле (одновременно может быть защитным):

«Таблетки» работают на основе материала, расширяемого нагревом. Изначально рабочий элемент холодный, пусковая обмотка потребляет ток, обеспечивая плавный пуск асинхронного двигателя. Постепенно температура таблетки поднимается, вызывая размыкание контакта, включенной остается рабочая катушка. Полагаем, для поддержания режима внутри реле установлен механизм предотвращения охлаждения таблетки. Дроссель рабочей обмотки, греющий элемент. Если таблеточное реле ломается, часто внутри можно услышать шорох рассыпавшегося порошка, изменяя положение корпуса прибора.
Индукционные реле основаны на действии электромагнитов. При запуске ток большой и за счет этого сердечник прижимает контакты пусковой катушки. Со временем потребление двигателя падает. В результате сила тока уже не уравновесит пружину, контакты пусковой катушки размыкаются. Обратите внимание: важно сориентировать реле в пространстве правильно. Часто сердечник падает, увлекаемый действием силы тяготения. Зато и тестировать такие элементы гораздо проще: повертите из стороны в сторону, чтобы контакты пускового реле изменяли сопротивление от нуля до бесконечности.

С таблетками часто идут в одном корпусе тепловые реле на биметаллической пластине. Через него проходит ток рабочей катушки. Как только величина превысит порог срабатывания, то контакты размыкаются, останавливая компрессор. Схема реле холодильника биметаллического типа основана на нагреве чувствительного элемента.

В этом нет ничего сложного! Две пластины приварены друг к другу плотно. Коэффициент расширения металлов в них различен. Когда происходит нагрев двойная пластина изгибается в сторону материала, который меньше удлиняется. Становится возможным срабатывание реле. Такая схема часто применяется бытовой техникой.

В индукционных реле часто используется нагревающаяся спираль. Здесь материал уже один. Но греет (!) биметаллическую пластину. Через спираль проходит ток рабочей катушки. Если ампераж слишком велик, то биметаллическая пластина разрывает контакты. У индукционного пускозащитного реле виды неисправностей следующие:

перегорела спираль, в этом случае контакты не будут звониться в любом положении;
заклинило сердечник, запуск двигателя не выполняется, или мотор глохнет через 5 – 10 секунд;
нарушен режим работы пластины, холодильник отключается даже в нормальном режиме.

Хотим обратить внимание: тепловая защита полностью аварийная. В нормальном режиме работы срабатывать реле не должно. В то же время пусковая функция сопровождает холодильник в течение периода эксплуатации. Процесс переключения сопровождается легким щелчком. Пускозащитное реле в холодильнике часто слышим, когда прибор работает.

Пускозащитное реле напоминает внешним видом таблетку или неопределенной формы. Это такой маленький элемент, находящийся непосредственно возле черного бочкообразного корпуса компрессора. Не задумывались, почему такой цвет сажи выбран окраской сердца холодильника?

Ответ прост: черный поглощает тепло, но также хорошо и излучает. В какую сторону движется процесс, определяет направление перепада температур компрессора и окружающей среды. Когда мотор горячий, то черный корпус отдает тепло воздуху. Кроме того неподалеку присутствует вентилятор, создающий принудительное охлаждение компрессора.

Схема коммутации пускозащитного реле холодильника:

Фаза 220 В.
Земля.

Пусковая обмотка асинхронного двигателя компрессора.
Рабочая обмотка асинхронного двигателя компрессора.
Земля.

Обычно узнать, что и куда подключается, можно по цвету проводов. В любом случае ремонт следует проводить осторожно. Землю компрессора проще узнать, если соскоблить чуть-чуть краски с корпуса, прозвонить три контакта. Но этот метод оставляется напоследок, когда остальные не помогли.

Индукционные пускозащитные реле ДХР крепятся на неподвижную раму и работают в паре с компрессорами ДХМ. После обозначения может идти цифра, которая одинакова у обоих устройств. Различие конструкций в рабочем напряжении и токах срабатывания и отпускания. Для ускорения разрыва цепи при перегреве за биметаллической пластиной расположен магнит.

Индукционное реле компрессора холодильника РТП отличается тем, что может находиться и на проводе. Не обязательно крепить к раме. Работа ведется с компрессорами ДХМ 3 и 5. Отличие от ДХР в несколько меньшем токе срабатывания. Это позволит надежнее защитить компрессор. Ток отпускания такой же. Умельцы используют холодильные компрессоры, изготавливая аппараты высокого давления, ресиверы. Накачивают шины, используют пневматическое оборудование.

Прежде чем купить реле для холодильника, убедитесь, что изделие соответствует типу компрессора. Затем элемент необходимо правильно установить. Лучше брать именно ту марку, которая имелась до ремонта. Если реле холодильника Бирюса оснащена типом РТК, лучше такое и брать, несмотря на то, что для двигателя ДХМ подойдут также и РТП, и ДХР. Совместимость устройств помогут определить справочные таблицы. Указывают необходимые технические сведения.

Замена реле своими руками

Если вы провели полную диагностику холодильника и выявили, что цепь работает нормально и обрывов нет, необходимо проверить пусковое реле. Для этого следует снять с него крышку, высверлив все алюминиевые заклепки (ее установка обратно осуществляется при помощи специальных гаек и винтов). Кстати, в старых моделях холодильников эта крышка крепится посредством обычных защелок, которые просто отодвигаются отверткой.

К наиболее распространенным причинам поломок относится обгорание контактов пары. Кроме того, в катушке может также заклинить сердечник либо же поломаться шток, который клинит пружину.

Во время ремонта своими силами необходимо аккуратно достать катушку (как правило, она крепится на простых защелках). После следует извлечь из нее контакты со штоком и сам сердечник, а затем очистить все элементы от пыли и грязи (для этого можно использовать мягкую ткань и спирт). Если потребуется, нужно зачистить сердечник напильником или наждачной бумагой для обеспечения в канале катушки свободного хода. Аналогичную зачистку следует провести для всех контактов.

Нередко причина выхода из строя пускового реле кроется в поломке штока. При необходимости можно попробовать заменить пластмассовый заводской шток самодельным. Он делается из обычного гвоздя размером 5х35 мм, и следует отметить, что при правильной замене металлический шток прослужит дольше пластмассового.

Не менее распространенной неисправностью является перегорание нагревателя, расположенного в реле тепловой защиты. Такая поломка диагностируется посредством тестера при снятой крышке детали. Если она была подтверждена, потребуется заменить реле на новое.

Настоятельно не рекомендуется производить замену самостоятельно, поскольку при отсутствии должного опыта и определенных знаний результат процедуры может быть достаточно непредсказуемым: к примеру, холодильник может полностью выйти из строя и в дальнейшем не подлежать ремонту. Лучше сразу же обратиться за помощью к специалистам.

Сталкиваясь с какими-либо сбоями в работе холодильника, многие одесситы и жители области предпочитают обращаться в сервис по ремонту бытовой техники «iMaster». К особенностям этого сервиса, по праву входящего в число лучших на территории Одессы, относятся:

Возможность вызвать мастера на дом.
Оперативное проведение ремонтных работ любого уровня сложности – всего в течение 24 часов.
Рыночные цены на все услуги.
Многочисленные положительные отзывы клиентов.
Специальная система скидок.

Зайдя на сайт компании, можно оформить заявку на вызов мастера по ремонту холодильников и других видов бытовой техники в режиме онлайн. Специалист оперативно выявит точные причины выхода из строя оборудования, а затем произведет ремонт, при необходимости заменив вышедшие из строя детали: термостат, мотор компрессора, датчика, вентилятора. На все проведенные работы и замененные детали предоставляется гарантия сроком до 1 года.

принцип работы, неисправности и методика выбора |

Все современные автомобили оснащаются световыми устройствами, призванными указать остальным участникам движения, в какую сторону будет разворачиваться транспортное средство. Их еще называют световыми указателями поворота. Работают они, как все наверняка знают, в прерывистом режиме. Как раз за прерывание их работы отвечает специальное реле, в устройстве и неисправностях которого мы попытаемся разобраться.

Немного о функциях реле поворота

Реле поворота имеет несколько названий. Это и прерыватель тока, и реле-прерыватель указателей поворота, и просто реле поворота. Во всех случаях речь идет об электронном или же электромагнитно-тепловом приборе, отвечающим за замыкание и размыкание цепей световых указателей. Во время их работы световой сигнал то формируется, то гаснет до вхождения транспортного средства в поворот и во время его осуществления. Отсюда можно выделить 4 функции прерывателей:

Создание уже упомянутого прерывистого светового сигнала указателей на одной из сторон автомобиля до и во время осуществления маневра;
Создание прерывистого сигнала уже сигнальной лампы, размещенной на приборной панели авто;
Формирование прерывистых сигналов абсолютно всех указателей, которыми оборудован автомобиль, при включении аварийной сигнализации;
Формирование аналогично прерывистого, но уже звукового сигнала — щелчков — призванного помочь водителю ориентироваться в работе устройств без непосредственного визуального контакта с приборной панелью.

Для полного понимания работы реле-прерывателей стоит рассмотреть как современные устройства, так и их предшественников. Что касается последних, то в качестве последних возьмем электромагнитно-тепловые реле, которые устанавливались на классические автомобили ВАЗ. Более современные электронные прерыватели стоят на всех современных автомобилях, так что брать в качестве примера конкретное устройство с конкретной модели автомобиля нет смысла.

Подробнее об электромагнитно-тепловых реле

Такое реле призвано быть простым и надежным, хотя недостатков оно не лишено. Владельцы некоторых особенно старых автомобилей ВАЗ меняли его от силы один-два раза. Все дело в надежной конструкции реле, являющейся своеобразной метаморфозой устройств, использующихся в промышленных установках. Ключевыми элементами такого реле являются следующие:

Цилиндрический сердечник, имеющих обмотку из особенно тонкого медного провода;
Две контактные группы в верхней части сердечника;
Металлические якоря по бокам;
Металлический корпус.

Контактных групп две, причем первая отвечает за замыкание цепи контрольной лампочки поворотников авто на приборной панели, а вторая группа — непосредственно за цепь лампочек указателей поворота. В нормальном состоянии цепь указателей поворотов нормально разомкнута, т.к. якорь контактной группы оттянут нихромовой нитью. Нить зафиксирована на изоляционном материале, из которого также выполнена площадка для установки сердечника. В этой же нити действует ток — она подключена к цепи выключателя указателей.

Работает электромагнитно-тепловое реле по довольно простому принципу. Как только поступает сигнал о вхождении в поворот, цепь замыкается. В цепь входят лампочки поворотников, обмотка реле, резистор и нихромовая нить. Резистор нужен для уменьшения тока. Как только материал (нихром) начинает нагреваться, выполненная из него нить начинает растягиваться. Так как якорь оттянут нитью, постепенно увеличивающейся в длине, он сможет замкнуть контактную группу спустя некоторое время. Теперь ток начинает действовать в обход как нихромовй нити, так и резистора — он попросту начинает «течь» в обход участков с большим сопротивлением. Это означает, что лампы указателей поворотов начинает гореть не в пол накала, а в полную силу. Здесь важно отметить, что нихромовая нить нагревается и остывает очень быстро. За счет этой ее особенности лампы могут мигать 60-120 раз в минуту. Как читатель наверняка догадался, размыкание контактов обусловлено тем, что нить успевает быстро остыть и оттянуть якорь от сердечника. При подаче сигнала все повторяется.

Зачем же в реле предусмотрено две контактные группы? Все очень просто. Дело в том, что одно положении контактной группы напрямую влияет на работу второй контактной группы. Как только контакты первой группы разомкнуты, якорь во второй группе не может ее замкнуть. Когда сила тока возрастает и нить растягивается, первая контактная группы замыкается, что является условием для притяжения якоря во второй группе. Как результат, мигать начинают и указатели поворота, и сигнальная лампа, установленная на приборной панели.

Что касается звуковых сигналов, то и здесь все просто: якорь замыкает и размыкает цепь не плавно, а довольно резко, вследствие чего водитель и пассажиры могут слышать глухие щелчки. Это особенность работы электромагнитных реле, которая позволила сэкономить на дополнительных устройствах звукового оповещения. Корпус реле выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. На дне цилиндра находится уже упомянутая площадка, имеющая изоляционные свойства. Через нижнюю часть площадки выводятся контакты, которые должны быть включены в цепь указателей поворотов.

Устройство электронного реле

Чтобы лучше понимать принцип работы электронного реле, лучше разобраться с особенностями электромагнитно-теплового реле. Вот например: в первом устройстве нихромовой нить есть, но во втором ее функции выполняет электронный ключ. Во всех электронных реле можно разделить два компонента:

Непосредственно электромагнитное реле, отвечающее за замыкание и размыкание цепи;
Электронный ключ, обеспечивающий срабатывание реле со строго определенной частотой.

Вышеуказанный электронный ключ имеет в своей основе микросхему или множество транзисторов, на профессиональном языке еще называемых дискретными элементами. Такая основа образует цепи управления и задающий генератор. А все ради одного: подача и снятие напряжения с обмотки уже знакомого нам электромагнитного реле.

Работает система относительно просто. Как только на реле подается напряжение, в работу включается задающий генератор. Он формирует управляющие импульсы определенной частоты, которые подаются на цепи управления. Последние подают или прерывают ток, поступающий от обмотки реле. Когда в обмотке действует ток, якорь реле притягивается, тем самым замыкая пару контактных группы. В этот момент указатели поворотов и сигнальная лампочка загораются. Как только ток прекращает свое действие, якорь отходит в свое начальное положение и обе контактные группы размыкаются. Электронные реле все же вытеснили своих электромагнитно-тепловых «собратьев». Тому есть несколько причин, о которых ниже. А пока советуем обратить внимание на изображение — это простейшая схема, в которой реализовано реле поворотов. Понимание схемы окажется полезным при ремонте сломавшегося реле.

Дело в том, что электронные реле практически не подвержены действию как внешних, так и внутренних факторов. Их электромагнитно-тепловые предшественники со временем сильно нагревались, что приводило к изменению параметров отдельных токопроводящих элементов. Кроме того, электронные реле потребляют очень мало энергии — в случае нагрева нихромовой нити энергии требовалось куда больше. Такое реле попросту надежнее и его легко ввести в систему с аварийной сигнализацией.

Неисправности реле поворотов

Очевидным признаком неисправности реле являются неработающие указатели. В действительности же вариантов, при которых вскоре удастся диагностировать поломку реле, бывает несколько. Вот основные:

Лампы указателей поворотов постоянно горят (не наблюдается мигание). В этом случае поломка вызвана выходом из строя электромагнитной части реле. Обусловлена аномальная работа световых указателей тем, что контакты постоянно находятся в замкнутом положении. Зачастую они оказываются пригоревшими;
Лампы указателей перестали гореть. Необходимо проверить переключатель поворотов, само реле, а также удостовериться в том, что цепь не оборвана, а предохранитель не перегорел. Советуем начинать проверку с последнего;
Лампы начали мигать часто, или, напротив, слишком редко. Для начала стоит удостовериться в том, что потребление лампами тока соответствует номиналу. Если одна лампа перегорела или же потребляет меньший ток, чем необходимо, то поворотники начнут мигать слишком часто. Аналогичная проблема наблюдается при окислении цоколя или патрона лампы, а также при обрыве провода к одной из установленных ламп. При установке слишком мощных ламп они будут мигать реже обычного. Если проблема кроется не в лампах, необходимо проверять реле и состояние контактов в цепи питания.

Нельзя забывать о том, что на неисправность реле указывают и некоторые другие вещи. Например, при работе устройство может издавать нехарактерный треск. В некоторых случаях неисправное реле может влиять на работу светового оповещения при срабатывании аварийной сигнализации — частота мигания будет не такой, как в обычных условиях. Как показала практика, часто неисправности указателей поворотов связаны с установкой неподходящих ламп, а также с обрывом цепи, перегоранием предохранителя и пригоранием контактов реле. Советуем с особым вниманием относиться к светодиодным лампам — если они планируются к установке вместо обычных ламп накаливания, стоит обратиться к специалисту.

Ремонт и замена реле поворотников

Для начала стоит определиться с тем, где реле поворотов установлено. В одних автомобилях его можно найти прямо за приборной доской — оно расположено чуть правее. В других авто реле устанавливается прямо в монтажном блоке. Если вы не уверены в том, где именно находится устройство и как оно крепится, подготовьте следующие инструменты:

Ключ-головка на «10»;
Пассатижи;
Крестовая отвертка;
Пластиковый съемник.

Как только реле было демонтировано, проверьте состояние проводки и контактов. Если есть желание осуществить ремонт реле, то необходимо сделать следующее:

Очистить контактные пластины от нагара. Зачастую это удается сделать куском обычного ластика;
Обратите внимание на металлическую U-образную перемычку. Если она покрыта толстым слоем нагара или даже сломалась, ее придется заменить. Как показала практика, на ее место можно впаять несколько жил от медного кабеля;
Если вы видите трещины в силовых выводах, то их нужно подпаять. В случае обрыва контактов выходом из ситуации также станет пайка.

Если вы всерьез настроены отремонтировать старое реле, то вам понадобится реле-донор с теми же характеристиками. Причем случайно найденное в магазине реле не подойдет. Придется найти техническую документацию родного устройства и подходящего донора. К несчастью, многая информация о ремонте реле, равно как и техническая документация, может быть найдена только на англоязычных сайтах. В первую очередь вас должна интересовать такая графа как “Characteristics” и ее следующие пункты: Contact Rating; все 3 параметры Max. switching; Operate Time; оба параметра Endurance; Initial Insulation Resistance. Также обратите внимание на таблицу Coil Data. Чем больше будет совпадений с параметрами вышедшего из строя реле, тем дольше оно прослужит после ремонта с использованием компонентов донора. Также отметим, что если вы хотите адаптировать имеющееся реле под использование в цепи со светодиодными поворотниками, без пайки никак не обойтись. В этом случае лучшим решением будет подрезание цепи измерения тока и пайка дополнительного многооборотного резистора, хотя можно обойтись и обычным резистором для шунта — подходящий будет сложнее найти, но он тоже подойдет.

Поиск нового реле

Если вариант с ремонтом сломанного реле вам не подходит, то стоит сразу же приступить к поиску нового устройства. На самом деле это решение является самым простым и надежным, хотя пытливый ум автолюбителя и тягу к экспериментам он не удовлетворит. Новое реле стоит небольших денег, а на современном рынке автозапчастей нетрудно будет найти подходящий аналог. Вести поиски можно по:

VIN-коду авто;
Коду имеющегося и вышедшего из строя реле или кодам его аналогов;
Параметрам авто.

Практика показывает, что сегодня автолюбители все чаще ищут нужные запчасти по параметрам своего транспортного средства. В частности, важны марка, модель и год выпуска. Современные интернет-магазины с их кросс-базами кодов позволяют быстро подбирать как оригинальное реле, так и его аналоги. Особняком стоит подбор реле по ключевым параметрам, часть которых мы указали в предыдущем пункте. При поиске по параметрам самого реле легко ошибиться (а то и вовсе не найти полную документацию), но в случае успеха вы сможете найти или тот же оригинал, или полностью идентичный ему аналог.

Вывод

Реле поворотов — небольшой, но крайне важный компонент системы светового оповещения авто. Оно позволяет водителю быть более предсказуемым для других участников движения, что, разумеется, наилучшим образом сказывается на безопасности движения и в некоторой мере на комфорте. При выходе реле из строя проблему игнорировать ни в коем случае нельзя. К счастью, реле не относится к дорогим компонентам световых систем, так что автолюбитель может практически без ущерба для бюджета взять сразу два устройства — второе будет лежать в багажнике, гараже или дома про запас. Именно так мы и советуем поступать.

Эксплуатация и ремонт реле времени

В процессе эксплуатации аппаратуры релейной защиты и автоматики изнашивается и морально устаревает, т.е. перестаёт соответствовать современным требованиям. Кроме того, возможны различные повреждения вследствие ненормальных режимов в электрических цепях (короткие замыкания, перегрузки), не выявленные ранее заводские дефекты и дефекты монтажа, а также повреждения в результате неправильных действий обслуживающего персонала.
В связи с этим возникает необходимость выполнения ремонтных работ и организации соответствующих служб, обеспечивающих ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.
Характер ремонтных работ разнообразен. К ним относят: ремонт реле, связанный с изготовлением и заменой отдельных частей и деталей, проверкой релейной аппаратуры; ремонт панелей, при котором приходится выполнять новые отверстия и заделывать старые, а также восстанавливать лакокрасочные покрытие; соединение контрольных кабелей и переразделку их концов; пайку контактных соединений и приклеивание отдельных деталей.
Если ремонт панелей управления защиты и автоматики и контрольных кабелей производят на месте их расположения, то для ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики и контрольных кабелей выделяют специально оборудованные помещения (производственные и вспомогательные), которые должны быть сухими, светлыми, чистыми и отапливаемыми.
К производственным относят помещения для проверки и регулировки реле, ремонта реле и приборов, электромонтажных и слесарных работ. В ряде случаев выделяют отдельные помещения для точных электрических измерений при проверке электроизмерительных приборов. Расчёт производиться в соответствии с санитарными нормами СН245-64. Объём помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 м3, площадь — не менее 4,5-6 м2, высота помещения – не менее 3 м. Вспомогательные помещения служат для хранения испытательного оборудования, измерительных приборов, материалов и инструментов.
Помещение для проверки и регулировки реле должны быть оборудованы стационарными стендами, оснащёнными устройствами для планового регулирования напряжения и тока (постоянного и переменного), а также сдвига фаз переменного тока, измерительными приборами (в том числе и для снятия временных характеристик), кронштейнами, на которых можно удобно и быстро устанавливать реле для проверки, и коммутационными аппаратами, позволяющими быстро собирать необходимую схему для проверки реле. В этом же помещении могут находится установки для проверки щитовых и лабораторных измерительных приборов.
Помещение для ремонта реле и приборов оснащают соответствующими рабочими местами. Рабочее место состоит из двухтумбового стола с выдвижными ящиками, в которых хранятся инструмент, отдельные детали и ходовые запасные части, необходимый минимум приборов (вольтметр, мегомметр и др.). на столе находится щиток питания, настольная лампа, регулировочный автотрансформатор (ЛАТР-1 или ЛАТР-2), поставка для паяльника, припоя и флюса.
Кроме того, целесообразно иметь специальные рабочие столы для ремонта более громоздкого реле, регуляторов и электронных аппаратов и приборов. Этот стол имеет среднюю выдвижную часть с поворотным кругом, на котором располагают ремонтируемый аппарат или прибор.

Ремонтные работы

Траверса 10 (Рисунок 3) подвижных контактов 20 должна быть надежно закреплена стопорным винтом 23. На выходной оси 6 часового механизма 16—18 должны быть закреплены колодки на подвижных контактах фиксирующими винтами. Зазор между ярмом и заводным рычагом часового механизма при притянутом ярме и замкнутых на максимальной установке контактов должен быть 0,5—1 мм. Зазор между мгновенными контактами 19 должен быть не менее 1,5 мм. Регулируют зазор подгибанием неподвижных контактных пластинок. Прогиб пластинки переключающего мгновенного контакта должен быть таким, чтобы после замыкающего контакта ярма проходил еще 0,8—1,2 мм, что соответствует контактному нажатию 0,12— 0,18 Н. Провал неподвижных контактов, замыкающих с выдержкой времени, должен быть на любой уставке не менее 0,4 мм. Возвратная пружина должна четко возвращать часовой механизм до упора. В случае необходимости регулируют натяжение пружины.
Исходное положение механизма реле показано на рисунке 3, а, когда ведущая пружина 8 растянута (заведена) и удерживается в таком положении тем, что палец 4 упирается в верхнюю часть ярма 2. Палец соединен с пружиной осью 12 и зубчатым сектором 9. При подаче напряжения на обмотку реле 1 ярмо, втягиваясь, сжимает пружину 3 и освобождает палец, зубчатый сектор начинает поворачиваться, вращая сцепленную шестерню 7 и ось 6 вместе с контактной траверсой 10.

Рисунок 3 – Реле времени ЭВ-200:
а — общий вид, б — электрическая схема реле, в — схема проверки

Проверяют надежность сцепления остальных деталей механизма — ведущей шестерни 5, храповой шестерни 11 с пружиной, промежуточных шестерен 14, 13 и 15, связанных с часовым механизмом, путем 10-кратного запуска реле и визуального осмотра шестерен.
Выдержка времени реле устанавливается подбором расстояния между начальным положением подвижного 20 и неподвижного 21 контактов или проскальзывающими контактами 22, которые для измерения уставок можно перемещать по шкале. Проверяют действие контактов мгновенного действия 19.
Далее реле подвергают проверке электрических характеристик. Измеряют сопротивление изоляции обмотки при опущенном и втянутом ярме (нажать на хвостовик ярма). Проверяют электрическую прочность изоляции и работу часового механизма. Время срабатывания реле определяют по электрическому секундомеру, включенному по схеме, данной на рисунок 3, в. Секундомер имеет две шкалы 0— 1 с и 1 —10 с с ценой деления 0,01 с. Перед измерением включают выключатель SA, затем подают в обмотку реле КТ напряжение, включив рубильник SF. Секундомер Р устанавливают на 0, запускают его. Секундомер работает, отсчитывая секунды до шунтирования его обмотки контактом КТ реле, при заданном направлении, устанавливаемом реостатом R. Напряжение подают плавно и «толчком». Проверяют шкалу реле до минимальной, максимальной и заданной уставки.
При проверке и наладке реле пользуются заводской документацией (техническое описание, инструкция по эксплуатации) .
Разброс времени срабатывания проверяют по максимальной отметке шкалы. Продолжительность замкнутого состояния проскальзывающего контакта регулируют. Если при проверке шкалы оказывается, что время на максимальной уставке выходит за « + » или « — » допускаемого, необходимо отрегулировать и затянуть гайку, крепящую шкалу.
Проверка механической части реле без разборки. При проверке необходимо убедиться, что якорь реле свободно входит во втулку катушки, нигде не затирая.
Поставив максимальную уставку на реле и плавно нажимая якорь рукой, нужно убедиться, что часовой механизм запускается сразу же, как только якорь начинает опускаться. Если якорь полностью втянут, то поводок часового механизма должен располагаться на 3—4 мм выше упорной шайбы якоря при максимальной уставке по шкале.
Плавно опускаясь, якорь заводит часовой механизм. Когда якорь приходит в исходное положение, подвижный контакт, связанный с осью часового механизма, должен располагаться на 3—4 мм правее первой уставки по шкале.
При втягивании якоря проверяют, чтобы мгновенный контакт переключался в конце хода якоря. На слух проверяется работа часового механизма. Ход часового механизма должен быть равномерным, подвижная система не должна ускоряться или замедляться.
Как при резком, так и при плавном отпускании якоря подвижная система должна надежно, без заеданий и остановок возвращаться в исходное положение до упора.
При проверке контактной системы реле следует обращать внимание на прогиб контактных пластин неподвижного контакта и их чистоту, а также на одновременность замыкания подвижным контактом неподвижных.

Рисунок 3 – Устройство реле времени серий ЭВ-100 и ЭВ-200:
а — кинематическая схема реле, б —.фрикционное сцепление при работе реле времени, в — фрикционное сцепление при возврате реле в исходное положение (9А — звездочка, 9В — шарик, 9В — пружинка, 9Г — обойма)

Разборка реле. Сначала следует отсоединить все монтажные провода от зажимов, расположенных на цоколе реле. После этого вывернуть два винта с задней стороны цоколя, крепящие магнитопровод к цоколю, придерживая левой рукой магнитопровод, и снять магнитопровод вместе с контактами и часовым механизмом.
Далее нужно снять карболитовую колодочку подвижного мгновенного контакта вместе с закрепленной в ней контактной пружиной, для чего вывернуть винт, крепящий колодочку к верхней планке магнитопровода.
Коробка часового механизма крепится к магнитопроводу тремя винтами. Сначала нужно вывернуть нижний передний винт и снять этикетку. Затем, взяв в левую руку реле, вывернуть два винта, ввернутые в заднюю крышку часового механизма. Реле следует держать вертикально. Как только будет снят часовой механизм, якорь реле под действием конической возвратной пружины поднимается вверх, стремясь выскочить из втулки катушки. Поэтому поводок часового механизма следует медленно отводить с якоря, чтобы коническая пружина постепенно разжималась. Якорь с пружиной нужно вынуть из втулки.
Для того чтобы вынуть втулку со стопом из каркаса обмотки, следует взять в левую руку магнитопровод, а правой рукой отвернуть с помощью гаечного ключа под винты М4 гайку, крепящую снизу магнитопровода винтовой конец втулки. Когда гайка будет снята, пальцем нужно надавить на винтовой конец втулки и она свободно выйдет в верхнюю сторону магнитопровода. Катушка реле вынимается из скобы магнитопровода в правую или левую сторону.
Чтобы снять карболитовый поводок подвижного контакта 15 (Рисунок 3), следует взять в левую руку коробку часового механизма, а большим и указательным пальцами левой руки придерживать поводок. Держа в правой руке часовую отвертку, нужно ослабить стопорный винт, крепящий поводок к оси часового механизма, и снять его, подав на себя. Гаечным ключом под винты М8 следует отвернуть гайку, крепящую шкалу и сегмент неподвижных контактов, снять гайку, пружинящую шайбу и шкалу. После этого снять неподвижный контакт вместе с сегментом, на котором он укреплен. Снимать нужно аккуратно, чтобы не потерять две шайбы, проложенные между тарелочкой и металлическим сегментом неподвижного контакта. Вывернув винт с карболитовой головкой, можно отделить сегмент с карболитовой колодкой неподвижного контакта и снять сухарик, которым он крепится к тарелочке.
Часовой механизм реле, заключенный в герметический металлический кожух, открывать не следует.
При наличии явных неисправностей, обнаруженных при прослушивании часового механизма или при электрической проверке реле, если нельзя заменить механизм целиком, разборку его необходимо производить в такой последовательности:
– вывернуть часовой отверткой три винта, расположенных на боковой поверхности крышки часового механизма, и снять эту крышку, подав ее на себя в сторону выступающей оси часового механизма;
– при дальнейшей разборке необходимо часовой механизм держать над серединой стола или верстака, чтобы не терять его детали; перед разборкой должна быть приготовлена чистая коробка (можно использовать кожух), куда следует складывать все детали часового механизма. Взяв часовой механизм в левую руку, правой с помощью отвертки вывернуть три винта верхней крышки и снять ее;
– пинцетом вынуть анкерную скобу, анкерную шестерню с трибкой, промежуточные шестерни. Приподнять вверх зубчатый сектор и отвести его в сторону вправо, затем пинцетом можно снять ведущую шестерню вместе с главной осью реле и фрикционным сцеплением. Нельзя открывать коробку фрикционного сцепления, Скобу для изменения натяжения пружин снимать не следует во избежание нарушения заводской регулировки.
Сборка и механическая регулировка реле. Часовой механизм. В верхней и нижней крышках часового механизма имеются по четыре направляющих футора под оси анкерной скобы, анкерного колеса, промежуточной и ведущей шестерен.
Футоры осматривают в лупу. В них не должно быть грязи и заусенцев по краям. Прочищать футоры следует деревянной палочкой. Футор под анкерную скобу в верхней крышке имеет регулировку, он выполнен в специальном вкладыше с эксцентриситетом для изменения глубины зацепления анкерной скобы и анкерного колеса. Регулировку глубины зацепления осуществляют на заводе и ее изменять не следует, так как это может привести к недопустимо большому разбросу реле.
В лупу осматривают боковую рабочую поверхность концов осей анкерной скобы, анкерного колеса, промежуточных и ведущих шестерен. Оси следует протирать сухой чистой тряпочкой. В реле последних выпусков концы осей вороненые.
Особенно тщательно следует осматривать зубья шестерен и анкерного колеса. Они должны иметь правильную форму, без заусенцев и других дефектов. При наличии дефектных зубьев часовой механизм следует заменить.
С помощью пинцета в футоры нижней крышки устанавливают ведущую шестерню, ось с промежуточными шестернями, ось с анкерным колесом, ось с анкерной скобой. После этого заводится на свое место зубчатый сектор так, чтобы он вошел в зацепление с зубчатым колесом на главной оси и лег на свой упор. Срез главной оси должен располагаться вдоль лапки слева, если смотреть на часовой механизм сверху (при заведенном часовом механизме).
Надевается верхняя крышка на свои направляющие втулки, укрепленные на нижней крышке. Верхнюю крышку нельзя надавливать, чтобы не повредить концов осей. После этого следует взять реле левой рукой за верхнюю и нижнюю крышки, а правой рукой с помощью пинцета завести концы осей в направляющие футоры верхней крышки и осадить до конца верхнюю крышку. При завертывании винтов верхней крышки нужно помнить, что винт с выступающей головкой должен быть завернут против лапки часового механизма. Надевается боковая крышка реле таким образом, чтобы втулка для пломбирования располагалась против лапки.
Сборка контактов и шкалы реле. Контактные пружины неподвижных контактов должны быть чистыми, без следов окисления, серебряные накладки должны иметь полированную поверхность. Контактные пластины должны на 2—3 мм отступать от ограничивающих их сзади упорных пластин и располагаться так, чтобы подвижный контакт замыкал их одновременно. Серебряная проволока подвижного контакта не должна иметь следов подгара, поверхность ее должна быть заполирована. На винтовую втулку оси часового механизма следует надеть тарелочку, к которой крепится сегмент часового механизма так, чтобы ее отверстие попало на головку выступающего винта верхней крышки часового механизма. После этого на фасонный винт оси надеваются две вороненые шайбы, а сверху — сегмент неподвижных контактов, шкала реле, пружинящая шайба и завертывается гаечным ключом верхняя гайка.
Далее нужно прикрепить сегмент подвижного контакта к тарелочке, для чего следует поставить сухарик, прижав его проточкой к тарелочке, и завернуть регулировочный винт уставки. Неподвижный контакт необходимо установить за максимальной уставкой по шкале примерно на величину двух делений. Поводок подвижного контакта нужно надеть на ось таким образом, чтобы стопорный винт упирался в плоский срез оси. Держа часовой механизм в левой руке и придерживая поводок большим и указательным пальцами, часовой отверткой следует закрепить стопорный винт поводка.
После этого нужно полностью завести рукой часовой механизм, для чего повернуть поводок часового механизма против часовой стрелки. При верхнем положении поводка часового механизма подвижный контакт должен заходить правее начальных делений шкалы, а при нижнем положении поводка — правее последних делений шкалы.
Колодочку неподвижных контактов следует устанавливать поочередно в разных точках шкалы и каждый раз заводить от руки часовой механизм и проверять замыкание контактов. Подвижный контакт должен замыкать обе пластины неподвижных контактов одновременно по центру серебряных лепешек. Контактные пластины должны иметь прогиб 1,5—2,0 мм, не должны тормозить подвижную систему с тем, чтобы подвижный контакт надежно дошел до упора на колодочке неподвижных контактов. Регулировка контактных пластин производится подгибанием пинцетом в месте крепления.
Сборка электромагнита. Якорь реле должен быть чистым, без следов ржавчины. У реле постоянного тока в кольцевой паз между цилиндрической и конической частями якоря вставляется резервная бронзовая шайба, препятствующая прилипанию якоря к стопу при протекании тока по катушке реле. У реле переменного тока в торцевую поверхность запрессован короткозамкнутый медный виток, проточенный заподлицо с якорем.
Коническая возвратная пружина должна быть вороненой, иметь правильную форму и одинаковый шаг между витками.
Взяв скобу магнитопровода в левую руку лапками к себе, с правой стороны нужно завести катушку в магнитопровод и установить ее по центру. Затем сверху завести в каркас катушки втулку со стопом и осадить деревянной палочкой до отказа вниз. На нижний винтовой конец стопа следует надеть шайбу, пружинящую шайбу и закрепить гайкой. Далее во втулку катушки завести якорь с надетой на него конической пружиной таким образом, чтобы палец упорной шайбы пружины был направлен влево, если смотреть на обмотку со стороны лапок магнитопровода, к которым крепится часовой механизм.
Взяв в левую руку магнитопровод с катушкой и якорем, а в правую часовой механизм, нужно приблизить сверху часовой механизм к лапкам магнитопровода так, чтобы поводок часового механизма опустил якорь во втулку, а сам часовой механизм при этом завелся.
После этого, придерживая левой рукой магнитопровод с часовым механизмом, их следует положить на стол на заднюю часть скобы магнитопровода и правой рукой завернуть не до конца нижний передний винт, крепящий часовой механизм к магнитопроводу, подложив предварительно под винт этикетку реле. Затем ввертывают два задних винта, крепящих часовой механизм к магнитопроводу. Когда все три винта ввернуты, следует затянуть их до отказа.
Далее необходимо установить колодочку подвижного мгновенного контакта. Для этого в паз колодочки заводится палец упорной шайбы якоря, а прилив колодочки, находящейся на ее основании, вставляется в отверстие на верхней планке магнитопровода. Контактную пружину нужно завести между верхним и нижним неподвижным контактами, после чего завернуть винт, крепящий колодочку к магнитопроводу. При ввертывании винта устанавливать колодочку следует так, чтобы подвижный контакт касался неподвижного в центре серебряной лепешки. Натяжение контактной пружины регулируется так, чтобы усилие как в замыкающем так и в размыкающем контактах было достаточным.
Предварительный натяг пластины создается изгибом ее пинцетом в месте крепления пружины. Нажимая якорь, проверяют замыкающий контакт, а также прогиб контактной пластины. Прогиб пластины в этом случае можно регулировать положением винта с карболитовой головкой. После регулировки необходимо зафиксировать положение винта, надежно закрепив его гайкой.
Собранное реле устанавливают в выемку на цоколе и прикрепляют к нему винтами с пружинящими шайбами, ввертываемыми с задней стороны цоколя.

проверка, признаки неисправности, принцип работы

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

Частотой оборотов ротора.
Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

Снятие с генератора клеммы «минус».
Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

7. Демонтаж самого реле.

8. Сборку проводят в обратном порядке.

« Предыдущая 1 … 21 22 23 24 25 … 435 Следующая »

Новости о транспортном налоге: Отмена транспортного налога 2020: последние изменения – Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Минпромторг напугал россиян повышением налога на старые авто

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Актуальные новости по транспортному налогу в России – на страницах информационного портала Пронедра.ру

отменили или нет, последние новости о транспортном налоге в России

Что известно об отмене транспортного налога

Отменили или нет транспортный налог на 2019 год

Последние новости о транспортном налоге в России

отмена, ставки, изменения и последние новости

Общие положения оплаты налога

Ставки транспортного налога

Последние новости об уплате транспортного налога

О транспортном налоге (ред. от 27.12.2019)

О транспортном налоге

Opel модели все – Opel — весь модельный ряд автомобилей Опель, каталог всех моделей Opel, история компании Opel, отзывы

Модельный ряд автомобилей Opel

Opel — все модели Опель 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

Архив моделей марки Opel

История марки Opel / Опель

Автомобили Opel — модельный ряд, характеристики и комплектации

Opel — все модели Опель 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

Архив моделей марки Opel

История марки Opel / Опель

История марки, каталог моделей и технические характеристики

Opel — история марки:

Opel — весь модельный ряд автомобилей Опель, каталог всех моделей Opel, история компании Opel, отзывы

Что делать если на парковке поцарапали машину: Что делать, если на парковке поцарапали машину? – Что делать, если на стоянке поцарапали машину?

Что делать, если на парковке поцарапали машину?

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Читайте также:

Что делать, если на стоянке поцарапали машину

Вызов ДПС

Порядок действий

Поцарапал неизвестный

Поцарапал машину пешеход

На платной стоянке

На стоянке поцарапали машину дверью

Страховой случай

ОСАГО

КАСКО

Заметили поздно

Особенности действий

Автор статьи: Вячеслав Кирсанов

Автор статьи: Вячеслав Кирсанов недавно публиковал (посмотреть все)

На парковке поцарапали машину

Страховые выплаты ОСАГО

Машина была поцарапана на парковке, что делать?

Водитель другого ТС ожидает вас

Горе-водитель «исчез»

Ваш автомобиль был задет дверью, вследствие чего образовалась царапина

Вы сами непроизвольно поцарапали и свой автомобиль, и чужой, после чего уехали с места ДТП

Почему не рекомендуется покидать место совершения ДТП до приезда сотрудников ГИБДД?

Машина повреждена на парковке: что делать?

Виновник дождался на месте

Виновник скрылся

Машину задели около дома

Царапины от двери рядом припаркованного авто

Когда в повреждении чужого авто виноваты вы, но скрылись с места ДТП

Что делать, если поцарапали машину на парковке?

Действия, если повредили машину на парковке

Почему нельзя оставлять место ДТП до приезда ГИБДД

Что делать если поцарапали машину и уехали во дворе

Как быть если вы поцарапали чужую машину во дворе

Алгоритм действий на парковке

Как быть если вы не заметили происшествие

Что делать если задел чужую машину дверью

Стоит ли вызывать ДПС при ДТП

Что делать если виновник ожидает ГАИ?

Что делать если виновник скрылся?

Машина была поцарапана пешеходом

Поцарапали машину во дворе что делать, если есть Каско?

Ребенок поцарапал чужую машину во дворе – что делать?

Если машину поцарапала собака?

Что делать, если поцарапали машину во дворе — последствия для виновника

Что делать виновнику, если поцарапал машину во дворе

Виновник поцарапал и скрылся