Рубрика: Разное

Можно ли добавлять масло в дизтопливо и если да, то какое и сколько?

Всем привет. Сегодня на Автопособие хочу поговорить о популярной, как оказалось, теме — добавления масла в топливо дизельного автомобиля. Тема довольно популярная среди обладателей дизельных авто и весьма спорная, поскольку есть как приверженцы этого «лайфхака» так и противники.

Начну с того, что узнал о такой «фишке» относительно недавно, от одного своего знакомого, который на заправке несколько минут возился возле топливного бака. На мой вопрос, что случилось, он улыбнувшись ответил, что заливал «наркомовские 100 грамм…» Мне стало интересно и я стал расспрашивать о том, что, да как, в общем я был посвящен в суть дела и честно говоря, немного был в шоке от услышанного. Заливать в бак двухтактное масло дизельного автомобиля? Зачем? В последний раз такое видел, когда папа лил масло в бензобак своей «ЯВЫ». Но в дизель масло? Да еще и в бак современного авто? Не понятно! В общем я решил разобраться в этом. С другом спорить не стал, но честно говоря откровенно не верил тому, что он говорил, несмотря на то, что лить двухтактное масло в солярку ему посоветовал опытный моторист.

Итак, изучив данный вопрос, покопавшись несколько дней в Интернете и перелопатив несколько сотен статей, я пришел к выводу, который я решил изложить в этой статье. Если интересно, продолжайте читать, если читать лень — смотрите сразу подведение итогов…

Итак, откуда растут ноги?

Данным-давно, когда солярка или ДТ еще было надлежащего качества, парафины, содержащиеся в дизельном топливе, при минусовых температурах загустевали, превращая топливо в кисель. Несмотря на то, что соляра была со снежинкой «*» якобы зимняя, проблем у владельцев дизельных авто было не мало. Парафины оседали, а само ДТ становилось «обезжиренным» что ли, в результате чего страдал ТНВД (топливный насос высокого давления). Почему страдал? Дело в том, что смазка этого самого ТНВД по задумке конструкторов должна производиться самим топливом, которое должно быть «жирным» за счет наличия в нем парафинов. Однако из-за минусовых температур, как я уже говорил, происходит дефицит смазки, который существенно сказывался на состоянии топливного насоса, и приводил к его преждевременному выходу из строя.

Народные умельцы опытным путем пришли к выводу о том, что добавление в дизельное топливо дополнительной смазки в виде масла или керосина, что благотворно влияло на работу ТНВД и всего мотора в целом. В тоже время или чуть позже на рынке автомобильной химии стали появляться различные присадки в топливо, «антигели» и аналогичные препараты, которые выполняли ту же функцию. Разница была лишь в цене… Те, у кого была финансовая возможность покупать присадки стали «подкармливать» мотор своего автомобиля, а те, кто не имел такой возможности продолжал лить в ДТ масло.

Летело время, все менялось, поколения водителей, моторов и технологий, однако несмотря на высокотехнологичность современных ДВС некоторые традиции по-прежнему актуальны. Более того, усугубляют ситуацию и сами АЗС, которые вместо добавления специальных присадок, препятствующих загустеванию дизельного топлива, просто удаляют большой процент парафинов из топлива. В результате они получают экономию и якобы «зимнее ДТ», а водители — массу проблем и неисправный топливный насос высокого давления.

Недостаток смазки ТНВД ведет к его неминуемому выходу из строя, предвестником чего является громкая работа этого узла. Из-за большой выработки, в деталях топливного насоса высокого давления увеличиваются зазоры, которые приводят к тому, что во время работы ТНВД издает большой шум, который знаком всем «дизелистам».

А как отреагирует мотор?

Противники таких «вливаний» в бак ставят под сомнение данный способ защиты ТНВД, поскольку он якобы не рекомендован производителем авто, к тому же не тестировалась совместимость 2Т масла с дизельным топливом и его влияние на дизельный агрегат.

Довод 1-й. Именно для тех, кто сомневается, я специально посетил несколько СТО, на которых провел беседу со специалистами, которые в принципе были одного мнения. По их мнению, двухтактное масло не оказывает пагубного действия на дизельный мотор, напротив, оно делает работу мотора более ровной, смазывает ТНВД, продлевая ему «жизнь». Более того, наблюдения показали, что после добавления в солярку масла ни цвет, ни запах выхлопа не изменился.

Довод 2-й. Один из опрашиваемых занимается ремонтом топливной аппаратуры, сделал вообще сенсационное заявление. Он не только подтвердил тот факт, что добавление масла благотворно сказывается на ТНВД и моторе в целом, но и рассказал о собственных тестах. Опытным путем он выяснил, что ТНВД, которые «кушали» ДТ с добавлением масла, реже выходили из строя.

Сколько и какого масла необходимо лить в дизтопливо?

Идеальным соотношением по мнению большинства приверженцев использования 2Т масла является пропорция: 1:100, именно такая «доза» по мнению владельцев дизельных авто не нарушает ТВС (топливно-воздушная смесь) и благотворно сказывается на состоянии мотора и топливной аппаратуры. ТНВД и двигатель работают ровно, без потери динамики.

Что до марки, то тут нет какого-то определенного мнения, главное, чтобы это было 2Т масло, желательно чтобы не из дешевых. Также по наблюдениям некоторых форумчан, лучше лить полусинтетическое масло в солярку, так как оно имеет похожие допуски и стандарты «low smoke» (в переводе будет что-то типа: мало дыма или слабый дым…). Благодаря схожим параметрам зольности этих масел и зольности ДТ, появление нагара или изменение цвета выхлопа практически невозможно!

Подведем итоги

Как показывает практика и многочисленные позитивные отзывы понимающих людей, лить 2Т масло в дизтопливо — это вполне рабочий способ предотвратить поломку дорогостоящей топливной аппаратуры. Использование небольшого количества двухтактного масла не нанесет урон силовому агрегату, а только улучшит его состояние.

Минусы. Среди недостатков, озвученных некоторыми автовладельцами: увеличение расхода топлива (примерно на 3-5%), небольшое снижение динамики, а также расходы на масло и необходимость постоянно пачкать руки и возиться с заливкой этого масла в бак. Но как мне кажется, если сравнить стоимость ремонта и неприятные ощущения, связанные с этим, то все эти минусы просто выглядят смехотворно.

Альтернатива. Если нет желания лить 2Т масло, но есть желании сохранить мотор и ТНВД — покупайте специальные присадки в ДТ, которые обеспечат аналогичный эффект, пусть и за более высокую цену. По итогу использование таких присадок обойдется дешевле, нежели дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры и преждевременный выход из строя одной из самых дорогих ее деталей. Как я уже не раз говорил: «Профилактика — всегда дешевле ремонта!».

Если же нет желания возиться со всем этим, то рекомендую пользоваться первым или вторым способом хотя бы в зимнее время, когда ДТ становится «сухим и пресным», а топливный насос работает практически без смазки. Такие меры обеспечат правильную работу ТНВД, продлят срок его службы, а также позволят избежать неприятностей и растрат, связанных с ремонтом.

У меня все, благодарю за внимание. Свои соображения по этому поводу оставляйте в комментариях, расскажите какой из вариантов используете вы и как относитесь к добавке масла в дизтопливо. Всем пока, берегите себя!

Источник: www.autoposobie.ru

Двухтактное масло в дизельное топливо. Пропорция, отзывы

Зачем владельцы дизельных авто добавляют в топливо масло?

Самый важный и резонный вопрос: а зачем, собственно, добавлять двухтактное масло для бензиновых двигателей в четырёхтактный мотор, да ещё и дизельный? Ответ здесь довольно прост: для улучшения смазывающих свойств топлива.

Топливная система дизельного двигателя, независимо от конструкции и технологичности, всегда имеет создающий высокое давление элемент. В более старых моторах – это ТНВД. Современные двигатели оснащаются насос-форсунками, в которых плунжерная пара установлена непосредственно в тело форсунки.

Плунжерная пара – это очень точно подогнанные между собой цилиндр и поршень. Основная её задача – создавать колоссальное давление впрыска дизельного топлива в цилиндр. И даже небольшой износ пары приводит к тому, что давление не создаётся, и подача топлива в цилиндры прекращается или происходит некорректно.

Важным элементом топливной системы выступает клапан форсунки. Это очень точно подогнанная к запираемому отверстию деталь игольчатого типа, которая должна выдерживать огромное давление и не пропускать топливо в цилиндр до подачи управляющего сигнала.

Все эти нагруженные и высокоточные элементы смазываются только за счёт дизельного топлива. Смазывающих свойств солярки не всегда бывает достаточно. И небольшое количество двухтактного масла улучшает ситуацию со смазкой, что продлевает ресурс узлов и деталей топливной системы.

Какое масло выбрать?

Есть несколько правил, которых нужно придерживаться при подборе масла, чтобы не навредить двигателю и при этом не переплатить.

1. Не рассматривайте масла категории FB по JASO или TB по API и ниже. Эти смазки для 2Т двигателей, несмотря на свою дешевизну, не подойдут для дизельного мотора, особенно оснащённого сажевым фильтром. Масла FB и TB не обладают достаточно низкой зольностью для нормальной работы в дизельном моторе и могут создавать отложения на деталях цилиндро-поршневой группы или на поверхности сопел форсунок.
2. Не нужно покупать масла для лодочных двигателей. В этом нет смысла. Стоят они намного дороже, чем смазки для обычных двухтактных моторов. А по смазывающим свойствам ничем не лучше. Высокая цена этой категории смазок обусловлена их свойством биоразложения, которое актуально только для защиты водоёмов от загрязнения.
3. Оптимальны для использования в дизельных моторах будут масла категории TC по API или FC по JASO. Сегодня чаще всего встречаются смазки TC-W Их можно смело добавлять в дизельное топливо.

Если стоит выбор межу дорогим лодочным маслом и дешёвым низкоуровневым – лучше взять дорогое или не брать вообще ничего.

Пропорции

Сколько добавлять двухтактного масла в дизельное топливо? Пропорции для смешивания выведены только на основании опыта автовладельцев. Обоснованных научно и проверенных лабораторно данных по этому вопросу нет.

Оптимальной и гарантированно безопасной пропорцией считается интервал от 1:400 до 1:1000. То есть на 10 литров топлива можно добавлять от 10 до 25 грамм масла. Некоторые автомобилисты делают пропорцию более насыщенной или наоборот, добавляют совсем мало двухтактной смазки.

Важно понимать, что недостаток масла может не дать должного эффекта. А избыток вызвать засорение топливной системы и деталей ЦПГ нагаром.

Отзывы автовладельцев

Найти отрицательные отзывы об использовании двухтактного масла в дизельном топливе сложно. В основном многие автовладельцы говорят примерно об одном и том же:

• двигатель работает субъективно мягче;
• улучшается зимний пуск;
• при длительном использовании двухтактного масла, особенно если начать его применение с небольшого пробега, топливная система служит дольше, чем в среднем для конкретной модели авто.

Владельцы авто с сажевыми фильтрами отмечают уменьшение сажеобразования. То есть регенерация происходит реже.

Подводя итог, можно сказать, что при правильном подходе добавление двухтактного масла в дизельное топливо скажется положительно на топливной системе двигателя.

Так можно ли лить дизельное масло в бензиновый двигатель: ответы экспертов

Выбрать неверную смазочную жидкость для мотора – дело плевое. Особенно если не знаешь, как отличить составы для разных силовых установок. Было время, когда в ВАЗовские движки лили КАМАЗовскую смазку с мыслью о том, а в чем, собственно говоря, разница. Потом удивлялись внезапно загоравшейся масленке из-за выпадения студенистого осадка и блокирования масляных каналов. Как обстоит дело сейчас – будем разбираться.

Экспертиза: можно ли лить обычное дизельное масло в бензиновый двигатель – последствия

О том, что можно лить дизельное масло в бензиновый двигатель, говорят многие. Но лишь некоторые акцентируют внимание на исключительности такого случая. Почему? Все кроется в различных процессах работы моторов.

Коротко об отличиях двигателей

Так, дизель из-за большой степени сжатия высоконагружен в температурном отношении. Рабочий цикл организован таким образом, что пиковая тяга достигается при низких оборотах и крутить агрегат незачем. Из-за отсутствия свечи зажигания полноту сгорания солярки обеспечить тяжело. Анализ этих факторов показывает, что:

• В картерную область могут прорываться отработанные газы, вызывающие окисление находящейся там смазки.
• Окислам серы, образующимся при сгорании ДТ, нельзя попадать на трущиеся поверхности. Их необходимо связывать присадками и выводить.
• Большее количество воздуха, требуемое дизелю для функционирования, провоцирует интенсивное окисление и нагарообразование.
• Образуемая при неполном сгорании топлива сажа требует связывания и выведения.

Рабочие условия мотора на легком топливе более благоприятны для масляной жидкости. Степень сжатия пониже, температура – поменьше. Бензин практически полностью сгорает в ходе рабочего такта. Есть лишь один негативный момент – оптимальная тяговая способность достигается при относительно высоких оборотах. Да и крутится мотор значительно выше, нежели дизель. Но, это если проверить форсунки, и почистить инжектор.

Различия в маслах

Взглянув на моторные процессы, нетрудно заключить – смазка в «дизельке» работает в значительно худших условиях. Высокооктановая эмульсия будет здесь выполнять свою функцию на достойном уровне, если:

1. Пакет присадок, нейтрализующих продукты окисления, усилится.
2. Щелочное число, влияющее на уровень противостояния состава окислению, будет повышено.
3. Количество зольных присадочных веществ увеличится.

Часто заливается дизельное масло в бензиновый двигатель для очистки внутренностей из-за большего щелочного числа. Обычно это производится перед тем, как очистить мотор от нагара вручную. О том, насколько эффективен данный способ чистки, поговорим в отдельном пункте.

Обратная же ситуация, когда в дизельный мотор заправляется бензиновое масло, неприемлема в принципе. Интенсифицируется процесс нагарообразования и старения. Ведь дополнительных средств для борьбы с окислением не предусмотрено.

Опознаем масла

Для правильного выбора смазочного состава достаточно обратить внимание на классификацию. Всю упоминать не будем, углубимся лишь в узкоспециализированную группировку. Она создана Американским топливным институтом и сокращенно именуется как API.

Официальной ссылкой для сведения покупателя служат буквы, указывающие на вид предпочтительного мотора:

• S – легкотопливный.
• C – дизельный.

В самостоятельном варианте они не употребляются. Их дополнительно комплектуют символом латинского алфавита (например, SG). Чем дальше он от начала, тем выше качество продукта. Универсальные масла, встречающиеся в основном в синтетическом классе, маркируются через «/». К примеру: SG/CD.

Заливаем дизельное масло в бензиновый инжекторный двигатель для предварительной очистки агрегата изнутри

Масляная основа, большой щелочной индекс и кальциевые добавки – лучше состава для предварительной мойки двигателя не придумать. Почему не для основной? Исследования показывают, что длительная эксплуатация на моторном масле для дизеля способствует только откисанию отложений, но никак не разложению и выведению их вместе с отработкой.

То, что дизельное масло можно лить в бензиновый двигатель для очистки удостоверились многие специалисты. По их мнению, основа процедуры чистки выглядит так:

• Заменить смазку и фильтр.
• Проехать 7-9 тыс. км., не превышая 4 000 об/мин.
• Слить отработку.
• Почистить картер и пространство под клапанной крышкой.
• Собрать и промыть двигатель от нагара подходящим способом.

Использовать же дизельный смазочный состав просто с целью смазки не рекомендуется. Он содержит присадки, не столь эффективные при работе на высоких оборотах. Экстренные доливки в межсервисный интервал производить можно лишь в крайних случаях, когда под рукой нет подходящего продукта. Это явно будет лучшим выходом, нежели масляное голодание.

Вердикт

Использовать смазывающие нефтепродукты для дизеля в бензиновом моторе можно только для промывки. Эффективность этого процесса невысокая – шлам только размягчается. Данный способ чистки можно рассматривать как предварительный в запущенных ситуациях. После него обычно следует ручная очистка. Экстренное смешивание с бензиновой смазкой допускается.

Какое масло заливать в дизель: типы, виды, особенности

Дизельные двигатели уже давно стали достаточно популярны. В сравнении со своими бензиновыми аналогами, они работают немного дольше, дешевле в обслуживании, к тому же цена на топливо значительно ниже.

Однако дизельный двигатель довольно прихотлив, поэтому важно знать некоторые особенности, чтобы не прогадать с выбором. Так какое масло лучше заливать в дизельный двигатель?

Принцип работы дизельного мотора

Правильная работа дизельных авто напрямую зависит от смазочного материала. Современный рынок товаров предлагает огромный выбор масел для легковых автомобилей, порой автовладельцы теряются в таком многообразии. Масло для дизельного двигателя представлено в разнообразии марок и видов.

Чтобы понимать, какое масло лить для правильной работы дизельного агрегата, нужно знать об основах и принципах его работы, а также понимать особенности расхода масла в дизельном двигателе.

Для дизельных двигателей легковых автомобилей достаточно бедной смеси горючего, а сам процесс смешения происходит значительно быстрее. Однако в дизельном двигателе часто происходит неполное сгорание топлива, а высокое давление масла в камере сгорания заставляет газы поступать в картер, что способствует быстрому окислению, за счет чего смазочная жидкость быстро стареет и меняет свой цвет. Еще одной проблемой становится высокое содержание серы в отечественном дизтопливе.

В дизельных агрегатах может устанавливаться турбина, в таком случае выбор марки используемых масел еще больше усложняется, ведь такое двигатель является еще более требовательным.

Как известно, в современные производители добавляют особые присадки для усиления его свойств. Важно, чтобы моторное масло для дизеля содержало диспергирующие и моющие присадки, чтобы уменьшать уровень сажи и не позволять нагару скапливаться в цилиндрах и на деталях ГРМ. Для борьбы с серой добавляют щелочные и противоокислительные присадки.

Однако помимо содержания и типа присадок, существует еще масса факторов, на которые следует обратить внимание, выбирая моторное масло.

Характеристики моторных масел для дизеля

Обычно производитель транспортного средства указывает, какое именно моторное масло следует использовать для каждой конкретной модели автомобиля. Помочь подобрать подходящую жидкость может также специальный каталог.

Многие автовладельцы, имеющие дело с дизелем, стараются использовать самые лучшие смазочные материалы, при этом мало кто по-настоящему разбирается в них и понимает, какое масло заливать в дизельный двигатель конкретной модели, учитывает год выпуска машины и ее пробег.

В первую очередь, нужно понимать, что существует несколько основных типов масел. Чтобы в них разбираться, стоит подробно разобраться в особенностях каждого.

Определение по стандарту SAE

В продаже представлено разнообразие масел, которое классифицируется по определенным стандартам. Все они делятся на: синтетические, полусинтетические и минеральные, и отличаются густотой и вязкостью.

В первую очередь моторное масло проходит классификацию по международному стандарту SAE. На этикетке всегда можно увидеть маркировку, сделанную по этому стандарту — 5W-40, 10W-40 и так далее. Буквенное значение W говорит о принадлежности к классу низкотемпературного, остальные показатели свидетельствуют о степени вязкости.

Соответственно, чем меньше число, тем более жидкое вещество находится в канистре. От этих показателей зависит скорость течения жидкости по каналам системы смазки, как быстро оно будет подаваться на трущиеся детали и степень сопротивления вращения.

Масла для дизельного двигателя чаще всего используют с цифрами 5W, 10W и 15W. Они рассчитаны на работу при температуре воздуха соответственно −25, −20 и −15, являются наиболее актуальными.

Второй цифровой показатель, к примеру, 40 на маркировке 5W-40, говорит о высокотемпературной вязкости, то есть после достижения рабочей температуры двигателя.

Важно учитывать, что эти показатели никак не говорят автовладельцам о природе происхождения. Одна и та же маркировка может использоваться как для минеральных масел, так и для синтетических. Кроме того, не стоит судить о качестве по этим данным. Каждое отдельное средство используется для определенных случаев, а на качество материала влияет только технология производства и добросовестность производителя.

Классификация по стандарту API

Этот стандарт разработан американским институтом нефти и разделяет любое моторное масло на два класса:

• S-класс предназначен для бензиновых двигателей;
• C — масло для дизельных двигателей.

Если эти буквы записаны в маркировке в виде дроби, то средство считается универсальным.

Говоря о классификации по стандартам API, то следует выделить некоторые подкатегории:

• СС используют в дизельных моторах атмосферного типа, либо в моторах с небольшим наддувом;
• CD применяют для моторов с высоким наддувом, для топлива с высоким содержанием серы и для работы в тяжелых условиях;
• CE — для дизеля с наддувом позднее 1983 года выпуска;
• CF-4 — для моторов с четырьмя тактами, выпущенных после 1990 года;
• CG-4 используют для современных моделей, оно имеет высокие требования по уровню токсичности;
• CD-11, CF-2 используют для двухтактных дизелей.

ACEA

Европейская ассоциация автопроизводителей также имеет особые требования, что ставит автолюбителей с необходимостью разбираться в еще одной классификации.

Европейцы разделили смазочные материалы на 4 категории: A, B, C и E. А также выделяют класс энергосбережения.

А используется для бензиновых моторов, В — для дизельных, группа С подходит и для дизелей и для бензиновых двигателей, имеющих совместимость с сажевыми фильтрами и катализаторами. Категория Е применяется для мощных дизельных ДВС и для тяжелых дизельных грузовиков.

Энергосберегающие классы по стандартам ACEA обозначаются при помощи цифр от 1 до 5 на маркировке. Здесь жидкости категории А1, А5, В1 и В5, соответственно для бензиновых и дизельных ДВС, считаются энергосберегающими. Если же на маркировке стоит цифра 2, 3 или 4, то жидкость считается стандартной.

Тип масла: минеральное или синтетическое

При определении типа смазки, которая подойдет каждому конкретному движку, нет особых правил. Здесь основным параметром является соотношение цены и качества. Минеральные смеси являются более дешевыми, что для автомобилистов большой плюс. Однако синтетические и полусинтетические жидкости являются более стабильными и увеличивают срок работы двигателя. Также синтетика обладает хорошими качествами при работе на низких температурах.

Многие автолюбители уверенны, что для дизеля подойдет исключительно синтетика. Но если минеральная жидкость соответствует всем необходимым требованиям по вязкости, то и его можно смело использовать.

Еще одним показателем, на который многие ориентируются, выбирая смазку для дизельного двигателя — именитость фирмы-производителя. Это тоже не самый лучший способ. Практически все известные бренды имеют одинаковые характеристики. Важно только остерегаться поддельного товара и не менять производителя слишком часто.

Сливая жидкость из системы невозможно удалить ее полностью, всегда останется не сливаемый остаток. Различные используемые присадки могут образовать не растворяемые отложения, которые плохо сказываются на работе системы.

Советы владельцам дизельных ТС

1. Из-за особенностей дизтоплива агрегат выделяет определенное количество сажи, от этого масло быстро чернеет. Это нормально, не следует пугаться того, что оно меняет свой цвет.
2. Моторные масла для дизельных двигателей необходимо менять чаще, чем описано в инструкции, так как отечественное топливо отличается высоким содержанием серы.
3. Как только обнаружены признаки некачественного масла, к примеру, сгустки, под крышкой клапанов скапливается грязь, необходимо провести промывку системы при помощи специального промывочного масла. Однако при правильной эксплуатации двигателя, таких проблем возникнуть не должно.
4. Не стоит смешивать синтетику и минеральное масло. Их несовместимость приводит к свертыванию.
5. Использование, каких либо дополнительных присадок для качественного масла не требуется. Чаще всего, это лишь маркетинговый ход. Все необходимые для работы вещества уже добавлены в масло производителем.
6. Энергосберегающее масло уменьшает расход топлива и является более экологичным. Однако его использование возможно, только если это предусмотрено производителем транспортного средства. Для использования энергосберегающего масла необходимы более узкие каналы, чтобы поддерживать давление масла. Без соблюдения всех рекомендаций, давление масла в системе падает, и оно не так эффективно подается на трущиеся детали, что значительно снижает продуктивность и срок эксплуатации двигателя.

Даже самый хороший автомобиль будет работать менее продуктивно, если использовать неподходящие смазки. Очень важно на гарантийном авто использовать только то масло, которое рекомендовано дилерским центром. Зачастую и приобрести его можно там же. При самостоятельной покупке необходимо учитывать все рекомендации и подбирать масло точно в соответствии с ними.

Лучше всего обратиться в мастерскую, где опытные и квалифицированные специалисты подберут смазочную жидкость с учетом всех особенностей автомобиля, года выпуска и пробега. Экономия на масле может привести к огромным затратам в будущем, так как дизельные двигатели очень привередливы к этой жидкости.

Синтетическое масло для дизельных двигателей, полусинтетика или минеральные масла: что лучше

Начнем с того, что масло для дизельных двигателей несколько отличается по своим свойствам от аналогичных продуктов для бензиновых ДВС. Смазочные материалы для моторов на солярке имеют особый пакет присадок в своем составе. Также при создании масел для данного типа агрегатов отдельно учитываются особенности конструкции силовой установки и сгорания дизтоплива.

Также в результате сжигания солярки образуется большое количество побочных продуктов и сажи. Если учесть, что топливо в цилиндрах дизельного мотора воспламеняется от сжатия, а не от искры, в камере сгорания создается высокое давление. В таких условиях происходит усиленное окисление масла. Другими словами, смазка быстро стареет. Еще в дизтопливе более высокое содержание серы, чем в бензине.

После сгорания такого сернистого топлива происходит активное образование кислот и оксидов. Указанные продукты загрязняют ДВС изнутри, вступают в реакцию с поверхностями деталей и элементов. Становится понятно, что дизельное масло имеет большое количество антиокислительных присадок и нейтрализаторов кислот. Также значительно повышены моющие свойства.

При этом автомасла для дизельных двигателей, которые широко представлены в продаже, могут значительно отличаться друг от друга по цене, по масляной основе (синтетика, полусинтетика, минеральное масло для дизеля) и ряду других особенностей.

Хорошо известно, что синтетические продукты  считаются самыми лучшими, при этом имеют высокую стоимость. В этой статье мы поговорим о том, нужно ли всегда использовать синтетическое моторное масло для дизельных двигателей и когда можно залить в мотор полусинтетику или продукт на минеральной основе.

Читайте в этой статье

Масла для дизельных двигателей: легковых автомобилей, коммерческого транспорта и тяжелых грузовиков

Следует отметить, что подбор масла для турбодизеля или любого другого двигателя должен быть реализован с обязательным учетом допусков и рекомендаций производителя конкретного мотора. Только после этого можно заострить внимание на тех или иных уникальных свойствах самого смазочного материала.

На сегодняшний день в продаже представлены продукты для большеобъемных дизельных ДВС, которые устанавливаются на грузовики и спецтехнику, для агрегатов со средним рабочим объемом, а также для маленьких дизелей на легковых авто. Для каждого типа силовых установок смазка дополнительно отличается по своим характеристикам и свойствам.

Классификация дизельных моторных масел

Любое моторное масло имеет определенные обозначения, указанные на упаковке. Прежде всего, указывается температурная вязкость продукта по SAE, например, 10W40. Первое число указывает на низкотемпературную вязкость, а втрое на вязкость смазки после выхода ДВС на рабочую температуру.

• Также указывается принадлежность масла к тому или иному классу по АРI, например, «CI-4 (2002)». Для современных продуктов в таком обозначении литера «С» указывает на возможность использования смазки в дизельных и турбодизельных моторах (для бензиновых вариантов используется буква «S»). Вторая литера определяет класс смазочного материала, его качество и эксплуатационные свойства.  Чем ближе вторая литера к началу алфавита, тем хуже окажется качество.

Классификация дизельного масла по API  сегодня начинается с «CE», так как все что выше, уже можно считать устаревшими разработками. Итак, для простоты понимания, обозначение «CE» говорит о том, что масло подходит для мощного турбодизельного двигателя, который работает в условиях больших нагрузок. Обозначение «CF» указывает, что такое масло разработано для дизелей на легковых авто.

Дополнительно в обозначении присутствует цифра 2 или 4. Четверка означает, что смазка рассчитана на четырехтактные ДВС, а двойка, соответственно, указывает на двухтактный мотор. Что касается числа в скобках, это год выпуска двигателей, в которых рекомендуется использование смазок указанного класса. Например, 2002 говорит о том, что такой продукт можно заливать в ДВС, которые были выпущены с 2002 г.

Еще отметим, что можно также встретить обозначение по API, когда  маркировки бензинового и дизельного масла объединены. Например, SL/CI. Это говорит нам о том, что мы имеем дело с универсальным маслом, которое можно заливать как в бензиновые агрегаты, так и в дизельные двигатели.

• Еще одним важным обозначением является классификация масла по ACEA. Например, B3-96. Для дизелей на легковых авто и микроавтобусах масло обозначается по ACEA литерой «В». Смазка для тяжелых грузовиков получила для обозначения букву «Е» Также рядом с литерой присутствует цифровое обозначение, например, E3.

Если коротко, чем большим является число, тем выше класс и лучше качество. Дополнительно через дефис указан год, когда была получена спецификация для того или иного масла или в уже имеющейся спецификации произошли изменения.

Масляная основа: минеральная или синтетическая

С учетом того, что современные турбодизели испытывают значительные нагрузки, требования к смазочным материалам для данного типа ДВС достаточно высокие. На первый взгляд может показаться, что синтетическое масло для дизельных двигателей является лучшим и фактически безальтернативным вариантом. Сразу отметим, на самом деле это не совсем так.

Однако низкое качество топлива на территории СНГ (высокое содержание серы, наличие примесей и т.д.) заставляет водителей менять любую смазку каждые 7-8 тыс. км, причем независимо от масляной основы. Если учесть данную особенность, тогда использование в турбодизеле исключительно синтетических продуктов не всегда оправдано.

Синтетика имеет более высокую стоимость по сравнению с полусинтетикой, а также намного дороже минералки. Другими словами, эксплуатировать дизель на минеральном масле получается дешевле. Более того, если такой продукт соответствует допускам и рекомендациям производителя ДВС, подходит по классу качества и вязкости, тогда указанную смазку можно заливать без каких-либо ограничений.

Единственное, нужно четко по регламенту менять масло и фильтры. Также желательно сократить рекомендуемый интервал замены на 30-50%, особенно если мотор эксплуатируется в тяжелых условиях. Также очень важно приобретать смазочные материалы в проверенных точках продажи, чтобы исключить риски использования подделок. Соблюдение этих правил позволит сохранить весь заявленный ресурс дизельного двигателя до капремонта.

Как видно, увеличить межсервисные интервалы замены путем использования дорогостоящей синтетики не получится. Как уже было сказано, повышенное содержания серы в отечественном дизтопливе является поводом к тому, чтобы менять масло раньше того срока, который прописан в мануале. В некоторых случаях интервал замены сокращают на целых 50%. Причем это касается как дешевой минералки, так и синтетических смазок для дизелей.

Еще добавим, что  использование различных присадок и добавок в масло для улучшения его свойств также настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что современное масло для дизеля сделать заметно лучше практически не представляется возможным.

Причина проста – изготовители продукта уже и так используют все передовые технологии, а также применяют целый пакет активных моющих, защитных, противоизносных и других присадок. Сторонние добавки, как правило, только нарушают баланс, изменяют свойства готовой смазки и т.д.

Напоследок отметим, что если речь заходит о присадках,  которые обещают поднять компрессию, восстановить изношенные детали, улучшить защиту от механического трения и т.д., тогда такие продукты также не рекомендованы к использованию.

Как показывает практика, различные кондиционеры металла и другие похожие составы даже частично не решают проблем изношенных ДВС, особенно дизелей. В этом случае становится понятно, что мотору поможет только качественный профессиональный ремонт.

Читайте также

Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель?

На рынке моторных масел существует много разных брендов, которые предлагают свои ГСМ. Каждый производитель имеет продукцию, отличающуюся пакетом присадок, базовой основой (минеральное, синтетическое или полусинтетическое), вязкостью и другими параметрами. Но сейчас нас интересует сфера применения: для бензиновых двигателей, дизельных и универсальные масла для обоих типов моторов.

Столь большой рынок с огромным числом предложений вызывает ряд вопросов, и многие владельцы хотят знать, можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель и наоборот. И что делать если при какой-либо аварийной неисправности есть возможность залить только дизельное масло.

На этом фоне универсальные масла вносят дополнительную путаницу – их можно лить в любой мотор. Но давайте разберемся, чем отличается масло для дизельного двигателя от бензинового и что будет, если залить дизельное масло в двигатель, который работает на бензине. Разница между маслами есть, причем существенная.

Отличия масел

Пожалуй, начать стоит с того, что оба мотора имеют схожий принцип работы. Оба сжигают топливо в цилиндрах, правда, каждый делает это по-своему. Также известно, что масло внутри смазывает трущиеся детали, не более того. Если воспринимать информацию так просто и сильно не углубляться в детали, то может показать, что любое масло может справиться с функциями смазки вне зависимости от того, в какой тип мотора его залить. Однако не просто так смазочные материалы разграничены по сфере использования. Причины их деления следующие:

1. Разные виды топлива. Бензин и дизтопливо отличаются по свойствам и составу.
2. Каждый тип ДВС имеет свои индивидуальные особенности. В частности, можно выделить максимальную скорость вращения коленвала, способ воспламенения топлива, нагрузки в местах трения деталей.

Так почему же нельзя лить дизельное масло в бензиновый двигатель? Даже несмотря на похожий принцип работы обоих типов моторов, масла для них отличаются. Если вкратце, то в дизельном моторе масло окисляется быстрее по сравнению с маслом в бензиновом моторе. Это происходит из-за разной степени сжатия топливной смеси в камере сгорания.

Проблема окисления масла

Так, дизельная топливная смесь, состоящая из воздуха и дизтоплива, после сгорания оставляет много остаточных элементов – сажу. Также в дизельном двигателе степень сжатия топливной смеси практически в два раза больше, чем в бензиновом. Это необходимо для того, чтобы поджечь топливную смесь без свечей. В дополнение повышенное сжатие нагревает воздух в цилиндрах и способствует проникновению большего количества газов из камеры сгорания в картер мотора. Эти газы сильно ускоряют процесс окисления масла.

Учитывая эту особенность дизельного двигателя, производители добавляют в масла специальные присадки, которые направлены на борьбу с окислением. Также стоит учитывать, что в составе дизельного топлива содержатся сернистые соединения (в бензине они тоже есть, но их там гораздо меньше), которые после сгорания образуют окислы серы. Так что без дополнительного пакета присадок в масле не обойтись. Продукты сгорания агрессивно воздействуют на мотор и масло, поэтому и смазочные материалы должны быть соответствующими.

Также дизельное масло содержит специальные компоненты, которые направлены на замедление процесса старения. Они делают смазку более устойчивой к окислительным процессам. Кроме того, для сгорания дизельного топлива требуется больше воздуха, что чревато образованием кокса и разного нагара. А значит, и масло должно иметь хорошие чистящие свойства не в ущерб сроку его службы. В этом особенности масел для дизельных двигателей.

Бензиновые масла

Если говорить про масла для бензиновых моторов, то там топливный заряд при сгорании образует меньше сажи. Еще там в бензине меньшее содержание серы, поэтому в пакет присадок к бензиновым маслам не нужно включать специальные компоненты и повышать щелочное число, ведь окисление смазки происходит и так очень медленно.

Говоря о возможности использовать дизельные масла для легковых бензиновых двигателей, стоит упомянуть про рабочую и максимальную скорость оборотов коленвала. Скорости в бензиновых и дизельных ДВС отличаются, поэтому в бензиновых маслах содержатся добавки для создания улученной защиты нагруженных деталей при высоких оборотах. Важная задача масла в бензиновом ДВС – обеспечение стабильности динамической и кинематической вязкости с учетом деформации сдвига. А вот для дизельного двигателя этот параметр играет второстепенную роль, ведь коленчатый вал там не раскручивается так сильно. Поэтому можно сделать вывод, что если залить дизельное масло в бензиновый двигатель, последствия будут неминуемы. Раскрутив двигатель до высоких оборотов, масло просто не сможет справиться с нагрузкой, оно будет неспособно обеспечить должную защиту, т. к. банально не рассчитывалось для этого.

Универсальное масло

Не так давно на рынке появилось универсальное моторное масло, которое предлагают производители ГСМ. Предполагается, что его можно использовать для любых типов двигателей. Отметим, что даже официальные дилеры во время гарантийного обслуживания пытаются навязать клиенту эти ГСМ. К тому же они активно применяются в европейских развитых странах. Особенно это масло востребовано, если есть целый автопарк автомобилей с разными типами двигателей. В чем же состоит особенность таких масел?

Особенности универсального ГСМ

В первую очередь моторное масло называют универсальным потому, что оно содержит особые присадки, обеспечивающие необходимые свойства при работе мотора на дизельном топливе или на бензине. Если говорить проще, то универсальное масло обладает хорошими чистящими свойствами и прекрасно моет двигатель, обеспечивает защиту на высоких оборотах и является устойчивым к окислению. Однако нужно всегда иметь в виду, что срок службы такого масла сильно зависит от качества используемого топлива. В европейских странах дизельное топливо и бензин достаточно чистые, в странах СНГ топливо намного грязнее, поэтому и универсальное масло приходит в негодность намного быстрее. И если использование универсального масла в Европе более-менее оправдано, то в России или Украине стоит подумать, прежде чем его заливать.

Чем плохо универсальное масло?

Также нужно помнить, что универсальный продукт практически всегда предполагает усредненный баланс. Это значит, что при изготовлении такого состава производители стараются обеспечить ему такие свойства, которые бы соответствовали усредненным показателям к применению на обоих типах моторах. То есть масло для дизельного двигателя будет превосходить по качественным показателям универсальное. То же самое можно сказать и про масло для бензиновых моторов. Поэтому лучшего всего использовать специализированные ГСМ, предназначенные для конкретных типов моторов. Конечно, если вопрос заключается в том, что лучше – дизельное масло в бензиновый двигатель или универсальное, — то последний вариант предпочтительнее. Также универсальное масло подойдет старым автомобилям с двигателями, которые уже доживают свой срок.

Что будет, если залить дизельное масло в бензиновый двигатель: последствия

Масел на рынке множество. И некоторые водители по незнанию могут заливать в мотор масло, которое не предназначено для него. То есть заливают дизельное масло в бензиновый двигатель. Можно использовать его в таком варианте или нет? И каковы могут быть последствия? Отметим, что некоторые автопроизводители не рекомендуют использовать даже универсальные масла в двигателях производимых машин, не говоря уже о маслах, которые вообще для них не предназначены. Особенно это актуально по отношению к дизельным моторам легковых и грузовых автомобилей.

В случае с бензиновыми моторами ситуация другая. Дело в том, что на рынке мало масел, которые рассчитаны исключительно под бензиновый двигатель. Чисто бензиновое масло отличается наименьшим содержанием зольных и других присадок, и рассчитано оно на идеально чистый бензин в камерах сгорания силовой установки. То есть бензин должен соответствовать всем стандартам и нормам, а также содержать в составе минимальное количество кислот и примесей. На такой бензин ориентированы многие бензиновые масла.

Вердикт

Итак, подходит ли для бензинового двигателя дизельное масло? Можно ли заливать последнее или же нет? Конечно, ответ отрицательный. Это обязательно приведет к быстрому старению масла и коксованию мотора. Это логично, поскольку такое масло не имеет моющих свойств. Также дизельное масло в бензиновом двигателе не рассчитано на повышенные обороты коленчатого вала, и активные свойства ГСМ приведут к закупорке каналов смазки.

Заключение

Когда можно заливать дизельное масло в бензиновый двигатель? В исключительно редких случаях. Когда, например, на щупе вообще не оказалось масла и загорелась лампочка давления масла. Если бензинового масла нет под рукой, то можно залить дизельное только для того, чтобы доехать до ближайшего СТО. И то ехать нужно на пониженных оборотах, не допускать оборотов свыше 2500 в минуту. Это поможет избежать масляного голодания двигателя и износа деталей, однако после устранения неисправности неподходящее масло нужно обязательно слить. Более того, может, даже понадобится промывка двигателя непосредственно перед заменой ГСМ.

Теперь вы знаете, когда можно лить дизельное масло в бензиновый двигатель, а когда нельзя.

Стоит ли добавлять масло в дизельное топливо

Противоречивые высказывания, споры автомобилистов насчет добавления двухтактного масла в дизтопливо не дают ясного ответа, нужно ли смешивать 2 разных по составу вещества. Смазки минеральной или синтетической требуют детали машины, стороны которых касаются во время работы. Но не всегда эти средства отвечают стандартным химическим свойствам, поэтому водители применяют разные способы для их улучшения.

Общие сведения

В топливной системе дизельных двигателей есть элементы, которые создают высокое давление. В старых силовых агрегатах такую функцию выполняет топливный насос. Новые моторы оснащены плунжерной парой, подогнанными цилиндром с поршнем, через которые под давлением происходит впрыск солярки. При нарушениях, износе пары топливо перестает подаваться. Особую роль играет клапан в форсунке, он работает в условиях высокого давления. Пока управляющий сигнал не подан горючему нет доступа к цилиндру. Смазку всех нагруженных, высокочастотных элементов обеспечивает дизтопливо (ДТ). Если смесь обладает плохими свойствами, их улучшают дополнительными с присадками средствами.

Плохое качество солярки, отсутствие в веществе достаточного цетанового числа приводит к жесткой работе мотора и его выходу из строя. Причин много в нарушении стандартов топлива. В него добавляют различные вещества для увеличения объемов, смешивают зимой с бензином или керосином, предотвращая заморозку. Чтобы уменьшить отрицательное влияние примесей, туда вливают своеобразный регулятор. Для двухтактного масла характерно:

1. Растворяться в топливе.
2. Создавать антикоррозийную защиту узлам.
3. Снижать уровень износа металлическим конструкциям.
4. Регулировать температуру.
5. Смазывать соприкасаемые поверхности для снижения разрушений от трения.

Тут и возникают противоречивые мнения о способности смазочного средства без вреда для двигателя и всех взаимосвязанных деталей создавать условия безупречной работы. Водитель перед тем как начать смешивать вещества, должен взвесить все плюсы и минусы от подобных экспериментов.

Какая польза от масла

Если делать вывод по отзывам владельцев автотранспорта о достигнутых результатах после смешивания солярки с маслом, то они доказывают на перебой о положительных последствиях. Все говорят относительно:

• Мягкой, тихой работы движка.
• Хорошего зимнего запуска.
• Увеличении срока эксплуатации топливной системы.
• Снижении расхода горючего.
• Чистоты выхлопных газов.

В состав солярки не всегда входит нужное количество серы. Этот химический элемент регулирует качество смазки. Химиками был учтен подобный факт, производители стали добавлять в смесь различные присадки, а водители в свою очередь пытаются по-своему решить проблему. Смешивают 2 разных вещества в топливном баке в пропорциях 1 к 200, где масло действует следующим образом:

1. Сгорает внутри движка.
2. Прибавляет смазочные свойства топливу.
3. Улучшает работу двигателя.
4. Не загрязняет распылители.

Кроме этого нужно учитывать нахождение в составе ДТ парафина. При совмещение его с 2-тактным маслом:

1. Парафин перестает кристаллизоваться на холоде.
2. Обеспечивается запуск мотора.
3. Увеличивается при низких температурах скорость прокачки солярки.

Но прежде чем начать операцию нужно изучить обратную сторону.

Отрицательные моменты

Смешивать ДТ с маслом начали давно. Водители заметили, что после этого тише работает движок, пропадают стуки, вибрация. Эксперты в своих заключениях выяснили совсем другую причину в такой тишине. Когда детали изнашиваются, появляются зазоры между соприкасаемыми поверхностями, от трения создаются звуки.

После добавления масла у ДТ увеличивается уровень вязкости, плунжерная пара начинает работать мягко без стуков. Но повышенная густота топливной смеси увеличивает нагрузку на насос, который прокачивает горючее. Это вредный показатель, но им воспользовались продавцы подержанных машин.  Они демонстрируют спокойную, стабильную работу движка, добавив смазочный компонент. У производителей свои мотивы на этот счет, они установили запрет на разбавление ДТ любыми средствами.

В каждом масле есть содержание:

1. Смолистых веществ.
2. Тяжелых углеводородов.
3. Моющих и противопенных присадок.

Когда примеси сгорают, они образуют загрязнение в виде нагаров, золы. Создаются побочные эффекты:

1. Продуктами сжигания закоксовывается форсунка.
2. Засоряются клапаны.
3. Происходят отложения в турбокомпрессоре и сажевом фильтре.

Перед разбавлением ДТ, водитель должен учитывать отрицательные факторы:

• Снижение ресурса фильтрующих элементов.
• Оседание зональных веществ на форсунке, выход из строя.
• Возникновение калильного зажигания в наконечниках свеч.
• Раскаленная зола создает вспышки внутри цилиндра, отчего свечи перестают работать.

К тому же не все водители доказывают, что работа их двигателя улучшилась от усиленной смазки.

Какие в итоге помогут рекомендации

Решение всегда принимает водитель добавлять или нет масло. Зависит это от убедительных фактов, доказывающих порчу силового агрегата в автомобиле.

Когда ДТ разбавляют, горючее приобретает цвет смазки. Этот признак говорит о наличии примесей в солярке. Существенного вреда не принесут добавки, если они внесены в соответствии с нормами. Недостаток смазки ускоряет срок износа мотора. От избытка создаются последствия:

1. Перегреваются, заклиниваются детали в движке.
2. Выхлопные газы задымляют окружающую среду.
3. Двигатель быстрее выходит из строя.

Любое действие хорошо в меру. Если были нарушены пропорции в смешивании, чтобы избавиться от проблем в работе движка нужно обратиться к мастерам СТО. Возможно механик просто заменит масло на более надежную марку. Но он никогда не посоветует повторить подобный эксперимент. Если производитель запрещает вливать в ДТ масло, лучше не нарушать требований. Правила в инструкциях создают на примерах из практики, где много случаев с поломкой двигателей из-за неправильно смешанного топлива.

Похожие записи

Моторные масла их марки и характеристики

15.12.2017

Большинство автолюбителей, заботящихся о техническом состоянии своих транспортных средств волнует вопрос про моторные масла их виды и характеристики. От качественных показателей и эксплуатационных характеристик напрямую зависит корректность работы двигателя автомобиля и длительность его эксплуатации. В статье мы расскажем про основную классификацию продукта и представим сводную таблицу совместимости марок и масел.

Содержание:

Требования к моторным маслам

Основное назначение масел – обеспечение эффективного смазывания внутренних элементов роторных и поршневых двигателей внутреннего сгорания. В составе продукта – базовые масла и присадки, помогающие охлаждать детали, взаимодействующие между собой при работе.

При нахождении моторной смазки в элементах системы двигателя сгорания и на поверхностях деталей, она подвергается воздействиям различного характера, а именно: механическим, термическим и химическим. Фактор оказывает влияние на характеристики, что отражается на длительности периода эксплуатации.

Выбирая смазку для мотора, важно обеспечить полное соответствие трех характеристик: конструкции агрегата, условий его эксплуатации и свойств самого смазочного материала.

Перед покупкой удостоверьтесь, что масло отвечает параметрам ниже:

• Обладает по отношению к нерастворимым включениям высокими моющими, солюбилизирующими и диспергирующе-стабилизирующими характеристиками. Особенность помогает эффективно очищать детали от загрязнений.
• Отличается высокой термической и термоокислительной способностью, что позволит эффективно использовать моторную смазку для охлаждения сильно нагревающихся поршня и поршневых колец.
• Владеет способностью эффективно защищать детали мотора от износа, нейтрализуя действие кислот.
• Не оказывает на металлические детали мотора коррозионного воздействия в процессе работы и при длительных простоях.
• Обеспечивает запуск мотора в холодном состоянии, эффективную прокачиваемость смазки в нем, а также надежное смазывание деталей в экстремальных условиях.
• Совместимо с материалом производства уплотнительных элементов систем для нейтрализации отработанных газов.
• Не создает пену в холодном и горячем состояниях.
• Отличается низким расходом на угар и невысокой летучестью.

Классификация

С начала прошлого века их стали разделять на несколько категорий в зависимости от степени вязкости смазочного материала. Подобную систему классификации, разработанную и внедренную специалистами американского сообщества автомобильных инженеров (SAE), сразу оценили производители моторных смазок и их потребители, которым стало значительно легче подбирать их для своей техники.

Подобное разделение активно используется для того, чтобы подобрать моторные масла, их марки и характеристики в зависимости от требований потребителя.

Для разделения смазок по области применения используется система, разработанная Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA). Значительное внимание уделяется в стандарте от ACEA, чтобы масла соответствовали требованиям экологического стандарта Euro. В России и странах СНГ используется система ГОСТ, распределением на различные эксплуатационные группы.

В зависимости от химического состава и способа получения основы масло бывает минеральное, полностью изготовленное из продуктов переработки нефти, или синтетическое. Производителями смазочных материалов разработаны полусинтетические смазки, полученные дополнением в минеральную основу добавок.

По вязкости (SAE)

Согласно положениям стандарта SAE, общепринятого на международном уровне, моторные смазки делятся на различные группы в зависимости от их вязкостно-температурных характеристик.Техническое масло относится к одной из 17-ти категорий вязкости:

• 8 зимних: 0W; 2,5W; 5W; 7,5W; 10W; 15W; 20W; 25W;
• 9 летних: 2,5; 7,5; 10; 20; 30; 40; 50; 60.

Литера W показывает потребителю возможность его использования при низких температурах, не утрачивая первоначальных характеристик. Для масел категории производителями указывается не только значение минимальной вязкости при 1000, но и минимальная температура пуска мотора (минимальная температура прокачивания). Согласно требованиям стандарта SAE, масла, относящиеся к категории зимних, рекомендованы к эксплуатации при температурах:

Смазки, относящиеся к категории всесезонных, по стандарту SAE обозначаются сдвоенным номером: первая часть указывает на значение вязкости при отрицательных температурах, вторая – при положительных.

В зависимости от условий эксплуатации двигателя транспортного средства, по стандарту SAE масла советуем подбирать по специальным таблицам вязкости.

По стандарту ACEA

Моторные масла по стандарту ACEA могут относиться к одной из категорий:

• A/B – обычные масла, используемые для бензиновых и дизельных двигателей;
• C – смазочные материалы, характеризующиеся повышенной совместимостью с каталитическими нейтрализаторами;
• E – подходит для высоконагруженных дизельных двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

Масла из перечисленных выше категорий, делятся на подгруппы:

• A/B: A1/B1; A3/B3; A3/B4; A5/B5;
• C: C1; C2; C3; C4; C5;
• E: E4; E6; E7; E9.

Для выбора масла, выпускаемого в соответствиями требованиям стандарта ACEA, рекомендуем использовать специальные профессиональные таблицы по подбору.

Группы моторных масел и области их применения

В предложенной таблице приводится классификация масел в зависимости от области их применения:

Свойства моторных масел

К основным свойствам моторных масел относят:

• Вязкость – важнейшая характеристика смазочного материала, определяющая тип двигателя для использования.
• Коксуемость – параметр, характеризующий склонность масла к образованию смол и нагаров.
• Зольность – количество добавок в составе масла, образующих золу после сгорания смазочного материала. Масла с высокой зольностью отличаются повышенной склонностью к нагарообразованию.
• Содержание в масле механических примесей, которые забивают фильтры и масляные каналы, способствуя интенсивному износу деталей.
• Содержание в составе масла воды, улучшающей характеристики и влияющей на цену.
• Щелочное число – характеристика, определяющая количество кислот и щелочей в составе.
• Моющие свойства.
• Температура застывания когда масло утрачивает жидкостную подвижность.
• Цвет и прозрачность.

Риски при просрочке сроков замены масла

Автопроизводители настоятельно рекомендуют своевременно менять масло, залитое в бензиновый или дизельный двигатель. Если не придерживаться рекомендации, то вы столкнетесь с последствиями:

• масло, утратившее характеристики из-за повышенного содержания в его составе продуктов износа, начнет забивать фильтр;
• разлагающаяся основа выпадет в твердый осадок;
• за счет развивающегося процесса смолообразования, начнется процесс “склеивания” элементов двигателя и затора его масляных магистралей;
• выйдет из строя маслоприемник;
• элементы двигателя, лишенные качественной смазки, начинают интенсивно изнашиваться, приводя к выходу из строя всего агрегата.

Таблица: марки автомобильных масел и их характеристики

В таблице перечислены популярные моторные масла, их марки и характеристики.

Моторное масло – это важный расходный материал. Он предназначен для снижения силы трения трущихся частей двигателя, отвода лишнего тепла. Важно следить за уровнем данного ГСМ и доливать его по мере необходимости. Без смазки мотор очень быстро разрушится.

Моторное масло делается из нефти. В него добавляются разнообразные вещества (присадки), которые улучшают те или иные характеристики.

Продукция каждого известного бренда уникальна с этой точки зрения – корпорации самостоятельно разрабатывают различные добавки. С их помощью они добиваются экономии топлива, снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, повышения характеристик силового агрегата, продления срока его службы.

Основная классификация моторных масел

В зависимости от состава все масла разделяют на 3 большие группы:

• Синтетические – получены в результате синтеза различных веществ и нефти. Это самый современный тип продукции. «Синтетика» лучше сохраняет свои свойства при изменении условий – динамики нагрузки, температуры окружающей среды, пр. Поэтому она так популярна сегодня. Но цена данных масел, как правило, самая высокая.
• Полусинтетические – на 30–50% состоят из синтетической основы, на 50–70% из минеральной (очищенной и обработанной нефти). Их рекомендуют заливать в современные двигатели с большим пробегом.
• Минеральные – это ГСМ, полученные путем обработки нефти, не имеющие добавок. Их качество зависит как раз от технологии и качества обработки. Данный вид смазки используется для старых моторов, машин с большим пробегом. Они не стабильны в плане вязкости – изменения температуры очень влияют на показатель. Цена данных продуктов самая низкая, так как их проще производить. Они подходят в том случае, если не планируется использовать транспортное средство в жестких условиях.

Характеристики моторных масел

Сами по себе характеристики – достаточно абстрактные понятия. Типы присадок, уровень вязкости, степень защиты ничего не скажут автолюбителю. Поэтому существуют особые стандарты. Их разрабатывают европейские и американские институты.

На основании обширных исследований организации дают рекомендации по поводу соответствия характеристик ГСМ тем или иным условиям применения. Их классификацией пользуются все именитые производители и делают соответствующие маркировки на этикетках. Этим параметрам можно верить – они отображают реальную информацию, а не являются плодом труда маркетологов.

Кроме типа масла, в зависимости от его состава (синтетическое, полусинтетическое, минеральное), также существуют 4 других важных параметра: допуски производителей, нормы SAE, API, ACEA

Society of Automotive Engineers (SAE)

SAE (Society of Automotive Engineers – «Сообщество автомобильных инженеров»). Организация существует более 100 лет. Сегодня она активно занимается разработкой стандартов нефтепродуктов. Маркировка по SAE расскажет о вязкости масла и изменении этого показателя при изменении температуры. По сути она определяет температурный диапазон применения вещества.

На диаграмме ниже – та же информация, что в таблице, но она визуализирует применимость масла в разные времена года:

Степень вязкости (число после дефиса) подбирается в зависимости от характеристик мотора. Во внимание принимается его срок службы, габариты. К примеру, если машина прошла более половины планового ресурса, лучше покупать более вязкий ГСМ. В небольших моторах все детали находятся в более тесных связях, поэтому слишком вязкое масло может просто не попасть во все зазоры. Конечно, определить «на глаз», какой в машине двигатель, и подобрать соответствующий материал практически невозможно, поэтому существуют допуски производителей.

Допуски производителей

Допуски производителей обозначаются названием марки и числовым кодом, например, Porshe C30, MB-APPROVAL 229.5, WV 504.00, FORD WSS M2C. Каждому коду соответствуют определенные модели производителя. Допуск производителя означает, что он провел собственные испытания вещества и пришел к выводу, что оно подходит к выпускаемым им автомобилям. Каждый мотор индивидуален, и то, что идеально для одного, может принести вред другому.

American Petroleum Institutе (API)

Спецификация API (American Petroleum Institutе – «Американский институт нефти»). Организация создала классификацию моторных масел в зависимости от их применимости к бензиновым и дизельным моторам различных годов выпуска.

Первая буква маркировки означает тип двигателя, к которому применимо масло – S (бензиновые) и C (дизельные). Вторая буква говорит о качестве вещества – институт исследует ГСМ по разным параметрам: защитные свойства, качество очистки компонентов, однородность, степень окисления материалов, количество создаваемых отложений. Чем дальше буква в алфавите, тем более высоким требованиям соответствует продукт и тем выше его цена. Самые качественные по данному стандарту масла – SM и CF. Также существуют универсальные ГСМ, подходящие для дизельных и бензиновых двигателей – они маркируются через черточку, например SH/CB.

Ассоциация европейских производителей автомобилей

Ассоциация европейских производителей автомобилей (фр. Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, ACEA) – это сообщество объединяет 15 самых крупных автоконцернов Европы. Среди них BMW Group, Fiat S.p.A., General Motors Europe, Hyundai Motor Europe GmbH, Jaguar Land Rover и др. Стандарт ACEA предлагает классификацию моторных масел, схожую с API, но разделение происходит по эксплуатационным показателям двигателя. Маркировка состоит из одной или нескольких букв и числа. Литера означает принадлежность масла к той или иной категории двигателей:

• A/B – для бензиновых и дизельных моторов
• С – для моторов, совместимых с каталитической системой нейтрализации выхлопных газов;
• E – для дизельных силовых агрегатов, предназначенных для тяжелых режимов работы. Как правило, это строительная и транспортировочная техника.

Где произведено масло?

Многие считают страну производства очень важным параметром и доверяют только определенным регионам. Если говорить об именитых брендах, то не важно, в какой стране расположен завод, выпустивший конкретную бутылку ГСМ, – у них есть жесткие внутренние стандарты, вся работа автоматизирована, и степень влияния человеческого фактора на конечное качество можно приравнять к 0. Все же если вас волнует страна производства, а она не названа на этикетке, можно определить регион по первому числу штрих-кода.

Бренды и их преимущества

Моторные масла, их марки и характеристики различаются у разных производителей. Одни фирмы охватывают весь рынок и способны предложить ГСМ для любой машины, другие имеют более узкий ассортимент. На современном рынке – сотни компаний, выпускающих смазку для моторов.

Вот самые популярные бренды смазок среди российских автолюбителей:

• Zic (Южная Корея) – создает синтетические и полусинтетические масла для разных моторов. Продукция отличается термоокислительной стабильностью, низким уровнем образования золы, устойчивостью к разным температурам. Продукцию бренда выбирают в качестве основной многие автопроизводители, в частности BMW, Renault и Volvo.
• Xado (Голландия) – предлагает синтетические, полусинтетические, минеральные масла по различным ценам (производитель охватывает все стоимостные сегменты). В продукции задействована уникальная технология Atomic Oil, защищающая двигатель от преждевременного износа.
• «ГазПромНефть» – синтетические, полусинтетические и минеральные масла обеспечивают высокую защиту силового агрегата от различных влияний. В ассортименте есть смазки для моторов, работающих в тяжелых условиях.
• Petro Canada предоставляет продукты для дизельных, газовых, бензиновых, двухтактных (мотоциклетных) ДВС. Товар представлен в 3 ценовых категориях, отличается экономичностью расхода, низкой токсичностью.
• G-Energy (Италия) – синтетические и полусинтетические масла, обладающие оптимальной стоимостью.
• Liqui Moly (Германия) – лидер мирового рынка. Компания изначально специализировалась на создании моторных масел, использует присадки собственного производства. На каждом заводе введены уникальные технологии смешивания и контроля качества.
• «Лукойл» – продукция отечественной компании соответствует всем международным требованиям. Она хорошо защищает двигатель, обладает оптимальной стоимостью.
• Shell – британо-голландский концерн на сегодня является лидером в сфере нефтедобычи. Их моторные масла отличаются высоким качеством и надежностью, охватывают все типы техники. Составы для бензиновых ДВС от «Шелл» – единственные, которые признает Ferrari. Компания является официальным спонсором этого автопроизводителя на гонках «Формула-1».

• Castrol (Великобритания) – надежная защита двигателей различных типов. Масла признаны в десятках стран мира. Продукция бренда – не самая дешевая на рынке, но она стоит своих денег и окупается в виде экономии на ремонте двигателя.
• Mobil – одна из самых известных марок в мире. Компания самостоятельно разрабатывает присадки и ежегодно выпускает новые продукты, отличающиеся высоким качеством и надежностью.

Что выбрать?

Каждый бренд предлагает продукцию с уникальными свойствами и гарантирует, что его масло защитит двигатель лучше, чем любое другое, а его цена полностью соответствует качеству. Тем не менее не стоит верить рекламным слоганам – следует доверять фактам. Например, признание того или иного масла крупными автопроизводителями – это весомый аргумент, а утверждение, что ГСМ «сохраняет двигатель лучше, чем остальные вещества», сложно проверить. В любом случае изначально нужно руководствоваться соответствиями тем или иным типам двигателей, спецификациями и характеристиками, а потом уже смотреть на обещания производителя.

Многих интересует вопрос подбора масла к определенной марке и модели. Сегодня существуют базы данных, в которых разная нефтяная продукция связана с конкретными авто. На основе таких данных создаются калькуляторы, позволяющие в течение нескольких минут узнать, какое масло подойдет для того или иного ТС.

Каждый автолюбитель знает, что залог эффективной и стабильной работы двигателя внутреннего сгорания – использование качественной моторной смазки. Но широкое разнообразие защитного материала порой вводит в заблуждение и затрудняет выбор. Классификация моторных масел призвана облегчить поиск нужной жидкости.

Попробуем разобраться, какие классификации существуют и о чем их маркировка может поведать автолюбителю.

Классификация моторных масел по химической основе

Первым делом разберемся, какие бывают моторные масла по химическому составу. Выделяют три основные группы автомасел: минеральные, полусинтетические и синтетические.

Минеральные полностью состоят из натуральных ингредиентов. Они производятся путем прямого перегона нефтепродуктов. Их использование рационально в новых двигателях, не предназначенных для работы в условиях сильных перегрузок. Минералка идеально подходит для умеренного климатического пояса, где сезонные температурные перепады практически не заметны. Такая особенность объясняется невозможностью масла поддерживать стабильное рабочее состояние в высоко- и низкотемпературных условиях: при отрицательных температурах минеральная основа подмерзает и перестает равномерно циркулировать в силовой установке, при положительных – обретает высокую текучесть и быстро испаряется. Периодичность замены такого масла варьируется в пределах 5-7 тысяч километров пробега (при условии, что автомобиль не подвергается большим перегрузкам). Основные преимущества таких автомасел заключаются в доступности и их низкой стоимости. Отрицательной стороной, помимо невозможности использования жидкости в условиях повышенных нагрузок, является большое скопление вредных для окружающей среды примесей, содержащихся в выхлопных газах. Обозначение минеральной основы на этикетках канистр указывается редко.

Синтетическая основа состоит из ингредиентов, которые не встречаются в чистом виде в природе. Процесс производства синтетики подразумевает проведение сложного молекулярно-химического синтеза, направленного на повышение эксплуатационных свойств защитного материала. Такое масло не оставляет нагара и не загрязняет рабочую смесь. Более того, в его составе присутствуют моющие присадки, которые бережно очищают двигатель от грязи и сажи. Если вы привыкли к спортивному стилю вождения или проживаете в регионе, славящемся резкими температурными перепадами, то “баловать” своего железного друга лучше качественной синтетикой. Она не разжижается, не густеет от времени и климатических скачков, а позволяет повышать ресурс мотора там, где обычная минералка уже полностью бы “потеряла над собой контроль”. Периодичность замены синтетики может доходить до 15 тысяч километров пробега. При этом ее использование допустимо как в новых, так и старых силовых агрегатах. О том, что жидкость в канистре относится к синтетике, информирует соответствующая надпись на этикетке.

Определяющим параметром при выборе моторной жидкости по химической основе должно выступать техническое состояние мотора.

Классификация моторных масел по SAE

Характеристики моторных масел напрямую зависят от степени их вязкости. В связи с этим была разработана международная классификация моторных масел SAE. Она позволяет создавать градацию автомобильных жидкостей на основании степени их текучести и устойчивости к высокотемпературным условиям.

Согласно такой классификации, все автомасла разделяются на три группы: зимние, летние и всесезонные.

Обозначения зимней группы включают в себя цифру и букву W рядом с ней. Сама цифра идентифицирует низкотемпературный предел, до достижения которого ГСМ сохраняет свои потребительские свойства. Буква W символизирует зимнее время года. Такие жидкости имеют высокую степень текучести, которая позволяет им мгновенно распределяться по рабочей поверхности холодного мотора, обеспечивая ему легкий запуск. При температурах выше 0 градусов по Цельсию использовать такую жидкость нельзя – перегрев вызовет еще большую текучесть, в результате чего жидкость просто начнет просачиваться сквозь сальники и прокладки, оставляя двигатель без должной защиты.

Летнее моторное масло в своей маркировке содержит только двузначные цифры. Данные цифры условно обозначают высокотемпературный предел, после достижения которого наступает ухудшение технических параметров масла. Летняя группа имеет высокую степень вязкости, что позволяет предотвращать чрезмерную текучесть ГСМ в условиях положительных температур. При температуре ниже 0 происходит увеличение индекса ее тягучести, поэтому использование летнего масла в зимний период попросту невозможно.

Зная, какая расшифровка у моторных масел, вы сможете безошибочно распознавать их на прилавках автомагазинов.

Классификация моторных масел по API

Маркировка моторных масел по классификации API выполняет сразу три роли:

1. Она информирует автовладельца о том, к какому типу двигателя применима жидкость.
2. Сообщает об эксплуатационных характеристиках моторного горюче-смазочного материала.
3. Предупреждает, в двигателях какого года выпуска может использоваться такая смазка.

Маркировка моторных масел состоит из следующих обозначений:

• буквенный код ЕС (может не прописываться), стоящий после наименования классификации API, указывает, к какому классу энергосберегающих моторных жидкостей относится данный продукт.
• римская цифра после аббревиатуры информирует о возможности экономии топлива.
• буквы “С” или “S” подразумевают дизельные и бензиновые движки, соответственно.
• после букв “С” или “S” идут буквы от А до N, характеризующие класс качества моторной жидкости. И чем дальше классификатор удален от начала алфавита, тем выше качество горюче-смазочного материала.

Узнать, что означают буквенные коды классификации моторных масел API, можно из приведенной ниже таблицы.

Классификация моторных масел по ACEA

Еще одна классификация моторных масел была разработана Ассоциацией европейских производителей автомобилей. Стоит отметить, что производители моторных жидкостей перед стартом продаж нового продукта на европейском рынке должны в обязательном порядке получить сертификат ACEA.

На емкостях двигательной жидкости можно найти обозначения с буквами А, В, С или Е:

• Буква “А” означает, что применение масла рассчитано на бензиновый двигатель.
• Буква “В” говорит о том, что заливается жидкость в дизельные моторы легковых автомобилей.
• Буква “С” указывает на использование масла в двигателях (бензиновых и дизельных), с установленным катализатором.
• Буква “Е” означает, что ГСМ применим для грузовых авто, оснащенных дизельной силовой установкой.

Помимо буквы в маркировке ACEA присутствуют также и цифры.

Выделяют десять основных классов моторных продуктов по классификации ACEA:

• А1/В1 – данная группа используется в тех моторах, которые допускают использование масловязкой защитной пленки при высокой температуре и высокой скорости сдвига.
• А3/В3 – основными свойствами данного класса являются большой межзаменный интервал, высокая устойчивость к деструкции и мгновенная адаптация к температурным перепадам. Такие преимущества позволяют использовать масла второй группы в моторах, подвергающихся регулярным перегрузкам.
• А3/В4 – третья группа также обладает высокими техническими характеристиками, с той лишь разницей, что используются такие масла в высокофорсированных бензиновых установках и дизельных агрегатах с непосредственным впрыском топливной смеси.
• А5/В5 – отличительная особенность ГСМ четвертого класса – значительная экономия топлива.
• С1 – масла, обладающие высокой степенью экологичности. В их составе содержится низкое содержание серы и фосфора, что существенно снижает токсичность выхлопных газов.

• С2 – моторные масла группы заливаются в моторы, оборудованные сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Благодаря уникальности масляного состава, ресурс данных деталей, при использовании жидкостей с маркировкой С2, существенно увеличивается. Также происходит значительная экономия топливного расхода.
• С3 – группа масел, предназначенная для современных силовых агрегатов, отвечающих последним нормам экологической безопасности.
• С4 – класс ГСМ, разработанный в 2004 году. Согласно требованиям ACEA, заливается масло с классификатором С4 в движки Euro-4. Из положительных сторон стоит отметить низкое содержание вредных примесей и способность повышать ресурс трехкомпонентного катализатора автомобиля.
• Е6 – моторные масла девятого класса обладают не только высокой стойкостью к механической деструкции, но и “имеют отличный иммунитет” перед старением. Заливать такую жидкость нужно в дизельные моторы грузовых автомобилей, эксплуатирующихся в условиях больших перегрузок. Несмотря на постоянные температурные перепады, ГСМ отлично сохраняет свои потребительские свойства и эффективно защищает мотор от износа.
• Е7 – класс, применимый в моторах дизельных “грузовиков”, отвечающих требованиям Euro-1, 2, 3 и 4.

Классификация моторных масел по ILSAC

Ilsac – классификация, разработанная инженерами Америки и Японии. Она включает пять групп моторных масел, технические характеристики которых соответствуют классификации API:

• маркировка GF-1 в настоящее время не используется. Соответствует классификатору API SH, т.е. предназначена для двигателей, выпущенных с 1995 по 1996 гг.,
• маркировка GF-2 является аналогом API SJ, т.е. моторное масло данного стандарта может заливаться в мотор, выпущенный в период с 1997 по 2000 гг. Вязкостные характеристики группы соответствуют маслам 0W-20 и 5W-20,
• маркировка GF-3 – “отражение” API SL. Использование ГСМ с таким классификатором допустимо в движке, произведенном с 2001 по 2003 гг.,
• маркировка GF-4 соответствует API SM, т.е. подходит для двигателей, выпущенных после 2004 года,
• маркировка GF-5 является аналогом API SN и предназначается для современных автомобильных моторов, оборудованных новейшими системами нейтрализации выхлопных газов.

Моторное масло, заливаемое в турбированный двигатель, по классификации Ilsac имеет маркировку DX-1.

Классификация моторных масел по ГОСТ

В соответствии с ГОСТ 17479.1-85, обозначение моторных жидкостей включает в себя заглавную букву “М”, цифры, характеризующие класс кинематической вязкости ГСМ, и заглавные буквы, указывающие на принадлежность смазки к той или иной группе по эксплуатационным параметрам.

Для обозначения зимних автомасел используются цифры 3, 4, 5, 6; для летних – 6, 8, 10, 12, 14, 16,20 и 24. При этом, чем больше цифра, тем выше вязкость защитной пленки. Универсальные смазки в своей маркировке имеют показатели обоих сезонов, прописанные через дробную черту (например, 3/8).
ГОСТом предусмотрено 6 групп, классифицируемых по сфере использования. Обозначения включают в себя букву А, Б, В, Г, Д или Е и цифру. Индекс 1 подразумевает применение в бензиновых силовых установках, индекс 2 – в дизельных. Если рядом с буквой отсутствует числовой показатель, значит, средство является универсальным для всех моторов.

Расшифровка моторных масел может о многом сказать автолюбителю. Главное, запомнить основные параметры, по которым в дальнейшем будет произведен выбор качественного материала.

Следует помнить, что, несмотря на огромное количество рекомендаций в сфере применения того или иного вида моторной смазки, основное предпочтение следует отдавать требованиям производителя транспортного средства. Перед тем, как выпустить модель в продажу, компании-производители опытным путем подбирают наиболее эффективный горюче-смазочный материал, способный продлить эксплуатационный период силовой установки.

Какими бы ни были моторные масла, их характеристики могут отрицательно повлиять на состояние двигателя вашего средства передвижения. Поэтому прежде, чем ставить эксперименты на своей машине, загляните в ее руководство по эксплуатации.

Моторные масла: их марки и характеристики

В кругу автолюбителей, не раз можно услышать подобное выражение: «Да она кучу масла жрет, а с теперешними ценами — не напасешься!».

Человеку, далекому от автомобильного мира, может показаться, что говорят про живое существо, но, как оказывается, речь идет об автомобиле, а конкретнее об его двигателе, которому для исправной работы требуется подобная жидкость. При нормальном функционировании, отсутствии сбоев в системах, ее расход не должен быть очень большим, а меняют масло, примерно, раз на 10-20 тис. км.

Конечно, эти цифры нельзя считать эталоном и каждый водитель, исходя из условий эксплуатации и модели машины, сам решает, когда это нужно делать, но существует ряд факторов, которые при этом нельзя не учитывать. К ним, в первую очередь, относятся: время года, эксплуатационные условия, качество топлива и регулярность технического обслуживания, что включает своевременную замену изношенных деталей.

Многие производители автомобильных масел, отмечают на своей продукции желаемую периодичность замены, часто исходя при этом из понятия «тяжелых условий эксплуатации», к которым относятся регулярные поездки на короткие расстояния, нерегулярное использование автомобиля, частое нахождение в «пробках» (при начале движения двигатель получает максимальную нагрузку), эксплуатация машины в пыльной и загрязненной местности, езда на загруженном автомобиле, качество топлива и т.п.

Многое, конечно, зависит и от качества самого моторного масла, а отличить подделку от фирменного продукта бывает довольно сложно. Давайте разберемся, какими характеристиками обладает неподдельное моторное масло. Во первых, при выборе стоит обратить внимание на его цвет.

Еще одна характеристика, подтверждающая, что перед Вами качественный продукт — это его легкотекучость. Проверить этот фактор в домашних условиях довольно просто. Для этого отлейте в небольшую емкость часть моторного масла и поместите ее на мороз (если за окном лето, можно использовать морозильную камеру). Поддельная жидкость быстро замерзнет и превратится в маргарин, в то время как качественное масло слегка загустеет, сохранив при это жидкотекучесть.

В наше время, существует множество фирм, выпускающих масла для разного рода двигателей и в их изобилии довольно легко потеряться, особенно автолюбителю-новичку. Кроме того, практически каждая из фирм-производителей предлагает свой вариант его состава, часто совсем не того, который необходим для нормальной работы конкретного мотора. Что бы не прогадать — надо знать основные параметры, по которым разделяют автомобильные моторные масла. Именно об этом и пойдет далее речь.

Классификация моторных автомобильных масел по основным параметрам

Среди всех видов автомобильных масел, присутствующих сегодня на отечественном рынке, в зависимости от их основы, типов двигателей, для которых они созданы, температурных характеристик, вязкости и других параметров выделяют следующие категории: исходя из основы, существуют минеральные, синтетические и полусинтетические моторные масла. В зависимости от типа двигателя, выделяют масла для бензиновых, турбированных и дизельных моторов.

Что касается вязкости и температурных характеристик, то распределение за этим критерием, впервые осуществили представители Общества автомобильных инженеров Соединенных Штатов Америки (SAE), а маркировка на упаковке САЕ /SAE, не является названием или маркой моторного масла, а всего лишь соответствуют классификации по вязкости. Согласно ей выделяют летние, зимнесезонные и всесезонные масла.

Критериями разделения на виды, можно считать также стоимость моторного масла (дорогое, дешевое или средней цены), стандарты соответственно ГОСТ и ISLAC.

Классификация по основе

К данной категории относятся минеральные, синтетические и полусинтетические автомобильные моторные масла. Рассмотрим каждый вид в отдельности. Если при покупке этого необходимого двигателю вещества, Вы заметили на коробке надпись «Fully Synthetic», знайте: в Ваших руках синтетическое моторное масло. Это значит, что в качестве его основы были использованы синтезируемые химическим путем химвещества, за счет чего, оно получило все те параметры и характеристики, которые понадобятся ему при будущей эксплуатации.

Кроме того, положительным моментом, является отличное взаимодействие «синтетики» с множеством различных присадок, улучшающих общие параметры масла. От остальных, этот вид отличается улучшенными защитными и моющимися свойствами, а благодаря синтезированной основе, такие масла не густеют при минусовой температуре (конечно, в рекомендуемых диапазонах работы для каждой конкретной модели) и способны продолжать работу (сохраняя свои свойства) в период повышения температур.

К еще одному классу (виду) моторных массел данной категории относят полусинтетические, на их упаковке ставится пометка «Semi-Synthetic». Эти масла, можно назвать «золотой серединой» между минеральными и синтетическими видами.

Хоть они и создаются, в большинстве случаев, на минеральной основе, но в качестве добавок к ним, используется значительное количество различных присадок, что приближает основные характеристики к показателям вышеописанного синтетического вида. Но именно, благодаря использованию все той же минеральной основы, стоимость «полусинтетики» сравнительно ниже.

Последним видом данной категории есть минеральные автомобильные масла, обозначенные на упаковке маркировкой «Mineral». Данный вид получают из минеральной основы (продукта перегонки нефти), поэтому, стоят такие масла в разы дешевле, чем аналогичные продукты предыдущих двух типов.

Но и качество, как говорится, соответствует цене, а значит по эксплуатационным и техническим показателям они заметно уступают «синтетике». За счет природных составляющих, минеральное моторное масло не пригодно к устойчивой работе при высоких температурах, густеет при низких, окисляется при взаимодействии с воздухом, а если вскипит, то обязательно оставит на двигателе шлак.

Классификация автомобильных масел по вязкостно-температурным характеристикам

Что бы ваш двигатель надежно служил на протяжении долгого времени, необходимо использовать моторные масла, соответствующие уровню его эсплуатации, а по вязкости — температурным показателям окружающей среды.

Вязкостью называют способность масла поддерживать внутреннее трение между своими слоями, которое может уменьшаться с повышением его температуры и увеличиваться со снижением. Например, рабочий диапазон всесезонных моторных масел колеблется от -35°С зимой до +15°-180°С летом (температурный показатель масла, при работе с максимальной загруженостью), что приводит к необходимости изменения вязкости в десятки раз.

Слишком низкий ее уровень, при высоких температурах, способствует недостаточному давлению в системе и низкой прочности масляной пленки, что приводит к быстрому износу пар трения. Высокий уровень вязкости, в случае низких температур, часто становится причиной отказа пуска двигателя, так как масло, в самом начале его работы не сможет прокачиваться по системе смазки.

Исходя из вышесказанного, все автомобильные моторные масла разбивают на классы, для применения которых рекомендуются разные температурные диапазоны. В эту классификацию входят: зимние масла — характеризуются довольно низкой вязкостью, что обеспечивает холодный пуск мотора при пониженных температурах, но они не обеспечивают хорошую смазку двигателя в летний период;

летние — обладают высокой вязкостью и отлично смазывают двигатель, в условиях высоких температур, но не обеспечивают холодный запуск, когда температура окружающей среды опускается ниже 0 °С;

всесезонные — самый оптимальный вариант, так как имеют вязкостные свойства и зимних, и летних смазок.

В настоящее время, самым распространенным вариантом являются именно всесезонные моторные масла, так как способны самостоятельно «подстраиваться» под любое время года и их не надо менять, к тому же, они еще имеют и энергосберегающие свойства.

Классификация по ACEА

Аббревиатура ACEА ( Association des Constructeurs Europeens de L’Automobilе (англ.) или «Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей (рус.)». В 1998 году этой организацией была принята новая (на то время) классификация автомобильных моторных масел, которая стала заменой тогда существующей ССМС и вводила более серьезные требования к их эксплуатационным качествам. На сегодняшний день актуальна обновленная версия этой классификация, принятая ACEА в декабре 2008 года. В нее входят такие категории:

А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5 — соответствуют бензиновым и легким дизельным двигателям;

С1, С2, С3, С4 — подходят для специальных бензиновых двигателей, а также для дизельных, оборудованных каталитическими системами доочистки;

Е4, Е6, Е7, Е9 — изготовлены для дизельных двигателей с серьезной нагрузкой.

Как Вы уже наверное заметили, каждая буква означает соответствующий тип двигателя: А — бензиновый, В — дизельный малой мощности, С — специальный дизельный и специальный бензиновый, Е — дизельные двигатели для тяжелого транспорта.

Цифра, стоящая рядом с буквой — означает уровень требований, соответственно, чем она больше, тем выше этот уровень. Исключением выступают только уровни А1 и В1, так как обладают низкой вязкостью и являются «топливосберегающими». Классы В2 и В4 в основном совпадают. Полный вариант данной классификации, Вы с легкостью можете найти в просторах сети Интернет.

Классификация по ISLAC

ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) — международный комитет стандартизации и апробации моторных масел. Он был создан в 1992 году Американской ассоциацией производителей автомобилей (ААМА) и Японской ассоциацией производителей автомобилей (JAMA).

Именно от его имени задаются стандарты качества для бензиновых двигателей легковых машин. Выделяют: ILSAC GF-1 (устаревший вариант), ILSAC GF-2 (1996 года), ILSAC GF-3 (2001 года), ILSAC GF-4 (2004 года) и ILSAC GF-5 (введена в 2010 году).

Актуальной, на сегодняшний день, считается последняя классификация ILSAC — SN/GF-5, которую приняли 1 октября 2010 года. Она отличается испаряемостью, более жесткими требованиями в области экономии топлива, стойкостью к образованию отложений и совместимостью с каталитическими системами. Основное отличие от предыдущей класификации GF4 кроется в возможности работы с биотопливом, большей топливной экономичностью, усовершенствованной защитой от коррозии, износа и шлакообразования.

ILSAC SN/GF-5 соответствует бензиновым двигателям автомобилей, которые были выпущенные после 2004 года, также возможно использование в более старых моделях, если производитель не указал дополнительные требования.

Классификация по ГОСТ

Междугосударственный стандарт качества автомобильных моторных масел введен 01.01.1987 года и устанавливает обозначение и классификацию моторных масел, которые применяются в автомобилях, тепловозах, тракторах, сельскохозяйственной, судовой, дорожной и другой технике.

Согласно этой классификации отечественные моторные масла начинаются с буквы «М» («моторное»), после которой значится класс вязкости (в случае с всесезонными маслами — это двойное обозначение со знаком дроби), а завершается маркировка буквенным обозначением эксплуатационного качества А, Б, В, Г, Д, Е с добавлением индексов разного значения: 1— для бензиновых двигателей, 2— для дизельных. Иногда, после буквы Г цифры не указываются (например, М5/12Г) — это означает, что масло может использоваться в обоих видах двигателей.

При рабочей температуре вязкость масла включается в маркировку всех их отечественных типов (зимних, летних и всесезонных). В соответствии ГОСТу стандарт высокой температуры равен 100°С, а низкой -18°С. В большинстве случаев, на упаковке указывается один показатель, два могут быть отмечены, только в случае с всесезонным маслом.

Например, обозначение М6/10Г1 расшифровывается как всесезонное масло, предназначеное для бензиновых двигателей, с вязкостью 6сСт (единица вязкости называется «сантистокс») при низких температурах и 10 сСт при рабочих. Наличие строчной буквы «з» в маркировке (примером М6з/10Г1) свидетельствует о том, что данное масло относится к группе всесезонных и в его состав входит загуститель.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Моторные масла: их марки и характеристики

Давно уже хотел написать статью о моторных маслах и разобрать их подетально. С течением лет я научился отлично разбираться в моторах и способен посоветовать качественную моторную смазку для работы автомобиля, которая точно не подведет на протяжении всего срока эксплуатации.

Перед написанием статьи я перекопал весь интернет и окунулся в мир моторных смазок и постарался узнать все возможное. Также я разобрал данные масла на виды и сделал небольшой анализ их рабочих свойств.

В статье я постарался дать рекомендации по многим вопросам, которые интересуют читателей.

Моторное масло является по своей сути важнейшим расходным материалом для работы автомобиля. Оно нужно для понижения показателя уровня трения между трущимися частями мотора, а также для быстрого вывода лишнего тепла из двигателя автомобиля.

Вам стоит точно смотреть за показателем данного ГСМ и по ходу доливать его в автомобиль.

Без качественной моторной смазки автомобиль начнет дымить, а сам мотор быстро разрушится.

Моторная смазка обычно производится на основе нефти. В смазку производители добавляют различные вещества (так называемые присадки для более стабильной работы мотора), которые способны улучшать различные его свойства.

Продукция всех компаний, которые производят моторные смазки для автомобиля уникальна, если считать по присадкам – практически все корпорации сами создают и даже занимаются проектированием различных добавок в смазочный продукт. Присадки позволяют экономить топливо и делают работу мотора более стабильной на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

Также корпорации добиваются уменьшения количества вредных выбросов, при этом поднимая общие рабочие характеристики силовой установки в машине.

Основное разделение смазок на классы

В зависимости от используемого состава, все моторные смазки делят условно на три значительные группы:

• Синтетические смазки — самые популярные во всем мире. Данные смазки получают в результате переработки разных веществ и непосредственно нефтепродуктов. Это современный тип масел, который пользуется большим спросом на рынке. Любая «синтетика» способна куда лучше сохранять свои качества при даже резкой смене условий работы– например при изменении статики или уровня нагрузки на мотор, либо при изменении температуры окр. среды и прочим изменениям. Поэтому данные смазки набрали такую большую популярность в настоящий момент. Однако и стоимость таких моторных масел, обычно, высокая.
• Полусинтетические масла – на 30–40 процентов и более могут состоять на основе синтетического продукта, и на 50–60 процентов быть выполнены на основе минеральной (очищенной и переработанной нефти). Данные смазки всегда советуют заливать в новые моторы последнего поколения со значительным пробегом.
• Минеральные масла – это ГСМ, которые были получены методом переработки нефтепродукта, и которые не имеют в своем составе присадок. Уровень качества данных смазок зависит от непосредственно технологии изготовления и скорости переработки. Такой тип моторной смазки применяется для самых устаревших моделей автомобильных двигателей, а также для автомобилей с максимальным пробегом. Такие масла не особо стабильны по показателю своей вязкости – внешние изменения значений температуры окружающей среды могут сильно повлиять на вязкость масла. При этом стоимость этих масел одна из самых доступных на рынке, поскольку их удобнее делать. Минеральные смазки подойдут в случае, если вы не планируете пользоваться транспортным средством в самых жестких реалиях.

Сегодня есть множество компаний, которые занимаются изготовлением моторных смазок для автомобилей, предлагающих разнообразную продукцию.

Характеристики современных моторных смазок

Само понятие «характеристики» является достаточно сложным по структуре и абстрактным для осмысления. Виды присадок, а также показатель вязкости, уровень защиты — все это отдельно не говорит автомобилисту ничего полезного. По этой причине есть определенные стандарты. Их создают иностранные (в том числе японские, европейские и американские) специалисты.

На основе ранее уже проводимых исследований в отношении моторных масел, компании дают рекомендации по поводу соотношения характеристик ГСМ для тех или других условий использования. Их стандартной классификацией обычно пользуются многие знаменитые бренды и они же создают нужные маркировки на канистрах для того, чтобы покупатель мог их отличить от других продуктов, в том числе мог отличить от подделок.

Этим значениям лучше всего просто верить – они показывают настоящую информацию, не являющуюся плодом работы рекламщиков.

Кроме разновидности моторных масел, в зависимости от свойств продукта и его состава (синтетическое/полусинтетическое/минеральное), в продаже есть и другие полезные параметры, на которые распространяются допуски компаний-производителей, в том числе установлены нормы SAE, ACEA.

Society Automotive Engineers

• «Сообщество авто инженеров». Данная организация работает уже больше ста лет и сегодня она на постоянной основе проводит разработку стандартов масел и прочих нефтяных продуктов для их дальнейшего производства.
• Маркировка масел SAE рассказывает про значение вязкости смазки и про изменение данного значения. По своей сути данная маркировка способна определить температурный коридор использования веществ в той или иной пропорции для приготовления масла.

Допуски от изготовителей

Допуски чаще всего обозначены названием компании-изготовителя и числовым номером, к примеру, Porshe C30, APPROVAL 229. 5, WV 504. Каждому отдельному используемому коду соответствуют какие-то модели компании.

Допуск же обозначает, что производитель занимается своими испытаниями смеси и сделал вывод, что оно отлично подойдет ко многим машинам.

Учитывайте, что любой двигатель строго индивидуален, и поэтому, все что идеально подойдет для одного, вполне может причинить вред другому.

Ассоциация изготовителей автомобилей

Association Constructeurs Européens ACEA – это старое автомобильная сообщество собрало в себе около 20 наиболее влиятельных компаний из стран Европы. Среди этих компаний BMW Group, General Motors в Европе, Hyundai и прочие компании.

Стандарт масел ACEA являет собой разделение моторных смазок на классы, которое вполне похоже на разделение API, однако данное разделение идет на основе эксплуатационных показателей мотора. Сама маркировка сделана на основе одной или сразу нескольких литер на бутылках или на основе числа. Буква обозначает принадлежность смазки к определенному классу моторов.

• A/B – для бензиновых/дизельных.
• С – моторов, которые могут быть совместимыми с каталитич. системой нейтрализации.
• E – дизельных моторов, предназначающихся для самых сложных и тяжелых способов работы.

Вот наиболее известные бренды смазок на территории РФ

• Zic – данная компания более 50 лет создает синтетические/полусинтетические смазки для различных типов двигателей. Продукция фирмы отличается высоким качеством и термоокислительной способностью, а также слабым показателем образования в процессе работы мотора золы и высокой устойчивостью к различным погодным условиям.
• Xado – предлагает множество продвинутых синтетических, полусинтетических и минеральных смазок по разной стоимости.
• «ГазПромНефть» – компания занимается продажей синтетических и полусинтетических смазок. Также компания продает минеральные смазки, которые гарантируют высочайшую степень протекции силового агрегата. В ассортименте имеются масла для двигателей, которые действуют в тяжелых погодных реалиях.
• «Лукойл» – популярная продукция российского бренда — она соответствует практически всем международным стандартам качества. Обладает лучшей в своем классе оптимальной стоимостью.
• Shell – концерн является лидером среди всех остальных компаний, а его моторные смазки отличаются достаточным качеством и высокой степенью надежности.

Выводы

• Продукция всех компаний, которые производят моторные смазки для автомобиля уникальна, если считать по присадкам – практически все корпорации сами создают и даже занимаются проектированием различных добавок в смазочный продукт.
• Присадки позволяют экономить топливо и делают работу мотора более стабильной на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.
• Синтетические смазки — самые популярные во всем мире. Данные смазки получают в результате переработки разных веществ и непосредственно нефтепродуктов. Это современный тип масел, который пользуется большим спросом на рынке. Любая «синтетика» способна куда лучше сохранять свои качества при даже резкой смене условий работы– например при изменении статики или уровня нагрузки на мотор, либо при изменении температуры окр. среды и прочим изменениям. Поэтому данные смазки набрали такую большую популярность в настоящий момент.
• Полусинтетические масла – на 30–40 процентов и более могут состоять на основе синтетического продукта, и на 50–60 процентов быть выполнены на основе минеральной.
• Минеральные масла – это ГСМ, которые были получены методом переработки нефтепродукта, и которые не имеют в своем составе присадок. Уровень качества данных смазок зависит от непосредственно технологии изготовления и скорости переработки. Такой тип моторной смазки применяется для самых устаревших моделей автомобильных двигателей, а также для автомобилей с максимальным пробегом.

Моторные масла: их марки и характеристики, от чего зависит цена

Моторное масло – это важный расходный материал. Он предназначен для снижения силы трения трущихся частей двигателя, отвода лишнего тепла. Важно следить за уровнем данного ГСМ и доливать его по мере необходимости. Без смазки мотор очень быстро разрушится.

Моторное масло делается из нефти. В него добавляются разнообразные вещества (присадки), которые улучшают те или иные характеристики.

Продукция каждого известного бренда уникальна с этой точки зрения – корпорации самостоятельно разрабатывают различные добавки. С их помощью они добиваются экономии топлива, снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, повышения характеристик силового агрегата, продления срока его службы.

Основная классификация моторных масел

В зависимости от состава все масла разделяют на 3 большие группы:

• Синтетические – получены в результате синтеза различных веществ и нефти. Это самый современный тип продукции. «Синтетика» лучше сохраняет свои свойства при изменении условий – динамики нагрузки, температуры окружающей среды, пр. Поэтому она так популярна сегодня. Но цена данных масел, как правило, самая высокая.
• Полусинтетические – на 30–50% состоят из синтетической основы, на 50–70% из минеральной (очищенной и обработанной нефти). Их рекомендуют заливать в современные двигатели с большим пробегом.
• Минеральные – это ГСМ, полученные путем обработки нефти, не имеющие добавок. Их качество зависит как раз от технологии и качества обработки. Данный вид смазки используется для старых моторов, машин с большим пробегом. Они не стабильны в плане вязкости – изменения температуры очень влияют на показатель. Цена данных продуктов самая низкая, так как их проще производить. Они подходят в том случае, если не планируется использовать транспортное средство в жестких условиях.

Сегодня существует много производителей моторных масел, предлагающих различную продукцию. Причем реальная польза, которую может принести вещество, не всегда скрывается за громкими рекламными слоганами. При подборе в первую очередь нужно обращать внимание на официальные спецификации.

Характеристики моторных масел

Сами по себе характеристики – достаточно абстрактные понятия. Типы присадок, уровень вязкости, степень защиты ничего не скажут автолюбителю. Поэтому существуют особые стандарты. Их разрабатывают европейские и американские институты.

На основании обширных исследований организации дают рекомендации по поводу соответствия характеристик ГСМ тем или иным условиям применения. Их классификацией пользуются все именитые производители и делают соответствующие маркировки на этикетках. Этим параметрам можно верить – они отображают реальную информацию, а не являются плодом труда маркетологов.

Кроме типа масла, в зависимости от его состава (синтетическое, полусинтетическое, минеральное), также существуют 4 других важных параметра: допуски производителей, нормы SAE, API, ACEA

Society of Automotive Engineers (SAE)

SAE (Society of Automotive Engineers – «Сообщество автомобильных инженеров»). Организация существует более 100 лет. Сегодня она активно занимается разработкой стандартов нефтепродуктов. Маркировка по SAE расскажет о вязкости масла и изменении этого показателя при изменении температуры. По сути она определяет температурный диапазон применения вещества.

На диаграмме ниже – та же информация, что в таблице, но она визуализирует применимость масла в разные времена года:

Степень вязкости (число после дефиса) подбирается в зависимости от характеристик мотора. Во внимание принимается его срок службы, габариты. К примеру, если машина прошла более половины планового ресурса, лучше покупать более вязкий ГСМ. В небольших моторах все детали находятся в более тесных связях, поэтому слишком вязкое масло может просто не попасть во все зазоры. Конечно, определить «на глаз», какой в машине двигатель, и подобрать соответствующий материал практически невозможно, поэтому существуют допуски производителей.

Допуски производителей

Допуски производителей обозначаются названием марки и числовым кодом, например, Porshe C30, MB-APPROVAL 229.5, WV 504.00, FORD WSS M2C. Каждому коду соответствуют определенные модели производителя. Допуск производителя означает, что он провел собственные испытания вещества и пришел к выводу, что оно подходит к выпускаемым им автомобилям. Каждый мотор индивидуален, и то, что идеально для одного, может принести вред другому.

American Petroleum Institutе (API)

Спецификация API (American Petroleum Institutе – «Американский институт нефти»). Организация создала классификацию моторных масел в зависимости от их применимости к бензиновым и дизельным моторам различных годов выпуска.

Первая буква маркировки означает тип двигателя, к которому применимо масло – S (бензиновые) и C (дизельные). Вторая буква говорит о качестве вещества – институт исследует ГСМ по разным параметрам: защитные свойства, качество очистки компонентов, однородность, степень окисления материалов, количество создаваемых отложений. Чем дальше буква в алфавите, тем более высоким требованиям соответствует продукт и тем выше его цена. Самые качественные по данному стандарту масла – SM и CF. Также существуют универсальные ГСМ, подходящие для дизельных и бензиновых двигателей – они маркируются через черточку, например SH/CB.

Ассоциация европейских производителей автомобилей

Ассоциация европейских производителей автомобилей (фр. Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, ACEA) – это сообщество объединяет 15 самых крупных автоконцернов Европы. Среди них BMW Group, Fiat S.p.A., General Motors Europe, Hyundai Motor Europe GmbH, Jaguar Land Rover и др. Стандарт ACEA предлагает классификацию моторных масел, схожую с API, но разделение происходит по эксплуатационным показателям двигателя. Маркировка состоит из одной или нескольких букв и числа. Литера означает принадлежность масла к той или иной категории двигателей:

• A/B – для бензиновых и дизельных моторов
• С – для моторов, совместимых с каталитической системой нейтрализации выхлопных газов;
• E – для дизельных силовых агрегатов, предназначенных для тяжелых режимов работы. Как правило, это строительная и транспортировочная техника.

Где произведено масло?

Многие считают страну производства очень важным параметром и доверяют только определенным регионам. Если говорить об именитых брендах, то не важно, в какой стране расположен завод, выпустивший конкретную бутылку ГСМ, – у них есть жесткие внутренние стандарты, вся работа автоматизирована, и степень влияния человеческого фактора на конечное качество можно приравнять к 0. Все же если вас волнует страна производства, а она не названа на этикетке, можно определить регион по первому числу штрих-кода.

Бренды и их преимущества

Моторные масла, их марки и характеристики различаются у разных производителей. Одни фирмы охватывают весь рынок и способны предложить ГСМ для любой машины, другие имеют более узкий ассортимент. На современном рынке – сотни компаний, выпускающих смазку для моторов.

Вот самые популярные бренды смазок среди российских автолюбителей:

• Zic (Южная Корея) – создает синтетические и полусинтетические масла для разных моторов. Продукция отличается термоокислительной стабильностью, низким уровнем образования золы, устойчивостью к разным температурам. Продукцию бренда выбирают в качестве основной многие автопроизводители, в частности BMW, Renault и Volvo.
• Xado (Голландия) – предлагает синтетические, полусинтетические, минеральные масла по различным ценам (производитель охватывает все стоимостные сегменты). В продукции задействована уникальная технология Atomic Oil, защищающая двигатель от преждевременного износа.
• «ГазПромНефть» – синтетические, полусинтетические и минеральные масла обеспечивают высокую защиту силового агрегата от различных влияний. В ассортименте есть смазки для моторов, работающих в тяжелых условиях.
• Petro Canada предоставляет продукты для дизельных, газовых, бензиновых, двухтактных (мотоциклетных) ДВС. Товар представлен в 3 ценовых категориях, отличается экономичностью расхода, низкой токсичностью.
• G-Energy (Италия) – синтетические и полусинтетические масла, обладающие оптимальной стоимостью.
• Liqui Moly (Германия) – лидер мирового рынка. Компания изначально специализировалась на создании моторных масел, использует присадки собственного производства. На каждом заводе введены уникальные технологии смешивания и контроля качества.
• «Лукойл» – продукция отечественной компании соответствует всем международным требованиям. Она хорошо защищает двигатель, обладает оптимальной стоимостью.
• Shell – британо-голландский концерн на сегодня является лидером в сфере нефтедобычи. Их моторные масла отличаются высоким качеством и надежностью, охватывают все типы техники. Составы для бензиновых ДВС от «Шелл» – единственные, которые признает Ferrari. Компания является официальным спонсором этого автопроизводителя на гонках «Формула-1».

• Castrol (Великобритания) – надежная защита двигателей различных типов. Масла признаны в десятках стран мира. Продукция бренда – не самая дешевая на рынке, но она стоит своих денег и окупается в виде экономии на ремонте двигателя.
• Mobil – одна из самых известных марок в мире. Компания самостоятельно разрабатывает присадки и ежегодно выпускает новые продукты, отличающиеся высоким качеством и надежностью.

Что выбрать?

Каждый бренд предлагает продукцию с уникальными свойствами и гарантирует, что его масло защитит двигатель лучше, чем любое другое, а его цена полностью соответствует качеству. Тем не менее не стоит верить рекламным слоганам – следует доверять фактам. Например, признание того или иного масла крупными автопроизводителями – это весомый аргумент, а утверждение, что ГСМ «сохраняет двигатель лучше, чем остальные вещества», сложно проверить. В любом случае изначально нужно руководствоваться соответствиями тем или иным типам двигателей, спецификациями и характеристиками, а потом уже смотреть на обещания производителя.

Многих интересует вопрос подбора масла к определенной марке и модели. Сегодня существуют базы данных, в которых разная нефтяная продукция связана с конкретными авто. На основе таких данных создаются калькуляторы, позволяющие в течение нескольких минут узнать, какое масло подойдет для того или иного ТС.

Вот частые причины почему автомобиль не заводится в мороз

Почему двигатель отказывается заводиться в холодную погоду.

Большинство жителей нашей страны проживают в регионах с суровыми и даже экстремальными зимними условиями. Этот период времени превращается в серьезное испытание для всех без исключения, в том числе и автолюбителей, для большинства из которых отказ запуска двигателя в мороз становится настоящей головной болью. Причем, что самое неприятное, от этого не застрахованы даже владельцы новых автомобилей. В чем же причины подобной неудачи, и как с этим бороться? Наше интернет-издание предлагает подробную инструкцию.

Как известно, холодная погода (особенно сильный мороз) оказывает серьезное отрицательное воздействие на любой автомобиль. Транспортное средство – это сложное техническое устройство, для запуска которого необходима слаженная работа многих систем. 

И порой разобраться, какая из этих систем привела к отказу запуска двигателя, очень непросто, но тем не менее возможно.

Смотрите также: 27 вопросов автомобилистов о холоде

Итак, на какие же компоненты автомобиля в первую очередь влияет мороз? Наиболее частыми причинами отказа запуска двигателя являются проблемы с аккумуляторной батареей, с топливной системой, со стартером, с генератором и моторным маслом. Давайте рассмотрим каждую проблему подробнее.

Проблема с аккумулятором

Если ваша машина не запускается на морозе, безусловно, наиболее вероятная причина этого кроется в аккумуляторе (в 80% случаев отказ в запуске двигателя в холодную погоду связан именно с батареей). Причем, что самое интересное, с подобной проблемой может столкнуться даже владелец нового автомобиля. Дело в том, что даже в новой машине аккумулятор может разрядиться, в результате чего батарее не хватит энергии, чтобы провернуть стартер для запуска силового агрегата. 

Признаки разрядки аккумулятора: Если вы, поворачивая ключ в замке зажигания для запуска мотора, слышите завывающие звуки, но стартер не проворачивается, то, скорее всего, заряд аккумулятора находится на низком уровне. В итоге стартеру для правильной работы просто-напросто не хватает энергии. 

Обратите внимание, что если батарея полностью разряжена или есть проблемы с высоковольтными проводами, то при запуске двигателя вы можете вообще ничего не услышать. 

Также если аккумулятор вашего автомобиля полностью сел, вы вряд ли увидите яркие значки на приборной панели, когда повернете ключ в замке зажигания. 

В некоторых автомобилях при полной разрядке аккумуляторной батареи может перестать работать охранная система. В том числе при «мертвой» батарее может не работать центральный замок. 

Решение: Если ваша машина не завелась и вы почти уверены, что причиной этого является разряженный аккумулятор, у вас несколько вариантов: 

— Запустить двигатель с помощью другого автомобиля («прикурить» от другого транспортного средства)

— Вместо разряженного установить заряженный аккумулятор

— Снять батарею и отнести ее домой на зарядку.

Вполне возможно, что аккумулятор вашей машины вышел из строя. Например, со временем старые батареи просто-напросто перестают держать заряд. В общем, все точно так же, как на смартфонах, чьи батареи со временем изнашиваются и не могут долго держать заряд. Так что в этом случае вам придется купить новый аккумулятор. Но как узнать, что пришло время покупать новый?

Для этого разрядившийся аккумулятор необходимо зарядить и далее проверить его работоспособность на автомобиле. Если батарея снова быстро разрядится на морозе, то тогда проще купить новую. Это будет лучше, чем мучиться с восстановлением старого аккумулятора. 

Но не всегда неожиданная разрядка автомобильного аккумулятора связана с его истекшим сроком годности. Например, как мы уже сказали, батарея может разрядиться на морозе даже у новой машины. Как так? Очень просто. Допустим, если машина простоит на сильном морозе всего несколько дней, заряд нового аккумулятора может существенно снизиться. В итоге при запуске двигателя накопленной энергии в батарее может просто не хватить для старта двигателя.

Также вполне исправная свежая батарея может разрядиться из-за недостаточной зарядки. Особенно это касается тех владельцев, которые в зимнее время используют свои автомобили нечасто или ездят в основном на короткие расстояния. Все дело в том, что при холодном запуске двигателя на морозе расходуется слишком большое количество энергии аккумулятора. Кстати, из-за недозарядки аккумулятора может снизиться срок его службы. Поэтому советуем вам при редком использовании машины или при частых коротких поездках время от времени подзаряжать аккумулятор либо с помощью специальной зарядки, либо раз в неделю совершать поездки на автомобиле минимум на 40 минут. 

Естественно, после запуска мотора аккумулятор восполняет потерянную энергию от генератора, который, в свою очередь, получает крутящий момент от двигателя. Но, к сожалению, аккумулятор не может быстро восстановить свой заряд. Для этого необходимо от 5 до 40 минут в зависимости от марки, модели и погодных условий.

Понятно, что при коротких поездках аккумулятор вашего автомобиля (особенно в зимнее время) может не успевать заряжаться от генератора. В итоге заряд батареи может со временем падать. А теперь представьте, что с низким зарядом батареи вам придется заводить автомобиль, который простоял на сильном морозе несколько дней. Логично, что машина просто-напросто не заведется. 

Как можно увеличить срок службы автомобильного аккумулятора?

Помимо регулярной зарядки аккумулятора в зимнее время каждый автолюбитель может увеличить срок службы батареи, выполняя ряд рекомендаций:

• Перед выключением двигателя в конце поездки отключите все электрооборудование автомобиля, в том числе габаритные огни и ближний свет, стеклоочистители, нагреватель и радиоприемник 

• Не допускайте образования коррозии на зажимах и кабелях аккумулятора. Это может мешать движению электричества. Когда двигатель выключен, очистите клеммы от коррозии с помощью проволочной щетки или обратитесь в автосервис для прочистки клемм батареи

• Перед включением зажигания убедитесь, что все электрооборудование выключено

• Избегайте обогрева сидений, зеркал и стекол дольше, чем это нужно. Все это требует много энергии. В результате аккумулятор испытывает большую нагрузку. Также старайтесь не использовать проигрыватель и радио, когда двигатель выключен. Помните, что аудиооборудование автомобиля также потребляет слишком большое количество энергии, лишний раз оказывая нагрузку на батарею автомобиля

• При возможности припаркуйте свой автомобиль в теплом гараже, если на улице ожидается слишком сильный мороз

• Обслуживайте батарею правильно, особенно если она прослужила более трех лет

• Выходя из машины, убедитесь, что выключили габаритные огни, ближний свет фар, а также не забыли в прикуривателе или USB-разъеме подключенные гаджеты

Проблемы с генератором

Генератор переменного тока – это электрический генератор, который заряжает аккумулятор автомобиля во время работы двигателя. Если на вашей машине установлен относительно новый аккумулятор, но он постоянно теряет заряд (даже в отсутствие мороза), то вероятной причиной этого может являться генератор.  

Смотрите также: Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

Признаки неисправности генератора: Если двигатель запустился, но затем почти сразу заглох; мерцание автомобильных фар; мерцание приборной панели или тусклые значки на приборной панели; запах гари в салоне, который может идти от перегретого оборудования. 

Решение: Если вы не разбираетесь в устройстве и ремонте автомобиля, то при первых же признаках выхода из строя генератора обратитесь в технический центр. 

К сожалению, покупка нового генератора – дорогое удовольствие. Но не всегда сломанный агрегат предполагает покупку нового. Бывает, что старый генератор удается восстановить. Да и ремонт обойдется вам в меньшую сумму. Примечательно, что восстановленный генератор может проработать точно такой же срок, как и новый. 

Проблемы со стартером

Еще одной частой причиной отказа запуска двигателя является выход из строя стартера, который для своей работы использует электричество от аккумулятора. Именно стартер и запускает двигатель машины. Кстати, многие современные автомобили оснащаются системами стоп-старт. Как правило, в таких автомобилях стоят стартеры повышенной мощности с увеличенным сроком службы, для того чтобы справляться с постоянным циклом включения / выключения двигателя во время остановок машины. Тем не менее рано или поздно даже самые надежные стартеры выходят из строя. Причем, на удивление, срок службы стартеров в автомобилях с системой стоп-старт в среднем несколько ниже, чем в автомобилях без подобных систем.

Признаки неисправности стартера: Самый очевидный признак – это щелчки в момент поворота ключа зажигания и отказ запуска двигателя.

Но как узнать, что автомобиль не хочет заводиться из-за разряженного аккумулятора? Все очень просто. Если в момент запуска двигателя электрооборудование автомобиля работает нормально (в том числе и фары), то, вероятнее всего, отказ запуска двигателя связан со стартером. 

Решение: Естественно, в случае неисправности стартера требуется его демонтаж для последующего ремонта либо для установки нового агрегата. Кстати, обычно те мастерские, которые занимаются переборкой стартеров, предлагают не ждать окончания ремонта, а приобрести уже восстановленный механизм. В этом случае вы сдадите свой и, доплатив, заберете уже рабочий стартер. В некоторых случаях вы таким образом сможете сэкономить немало времени. 

К сожалению, не во всех случаях стартер автомобиля подлежит восстановительному ремонту. Все, конечно, зависит от вида поломки. 

Проблемы с топливной системой автомобиля

Со временем топливная система автомобиля может загрязниться и спровоцировать отказ запуска двигателя из-за недостаточного количества топлива в системе впрыска. В том числе в топливную систему может попадать вода (например, в результате скапливания конденсата или попадания в топливный бак некачественного топлива), которая на сильном морозе превратится в лед. Это грозит проблемами с воспламенением топлива. В итоге при определенных условиях вам не удастся запустить двигатель на морозе. Помните, что топливная магистраль в автомобиле недостаточно большого диаметра и даже маленькие частицы льда способны полностью прекратить циркуляцию топлива.

Признаки неисправности топливной системы: Во время запуска автомобиля двигатель почти завелся, но произошла осечка. Двигатель завелся, но работает неровно (прыгают обороты). Автомобиль потерял мощность. Во время движения двигатель может заглохнуть.

Да, конечно, все эти симптомы могут также указывать и на другие проблемы с автомобилем (в том числе с датчиками), но если вы столкнулись с проблемой запуска мотора на морозе, то должны в первую очередь вместе с аккумулятором, генератором и стартером проверить работоспособность топливной системы. 

Решение: Если в топливную систему вашей машины попала вода, вам может понадобиться профессиональная промывка топливной магистрали в техническом автоцентре. 

Также вы можете уменьшить риск образования воды в топливной системе. Для этого используйте специальные добавки в топливо, которые продаются в автомагазинах. Как правило, подобные средства содержат спирт, который может, собрав и удерживая воду, вывести ее затем через выхлопную систему машины. В том числе советуем вам в зимнее время заливать полный бак топлива, чтобы уменьшить риск образования в баке большого количества конденсата. 

Если ваша машина работает на дизельном топливе, старайтесь использовать только качественное горючее. Помните, что в противном случае оно может элементарно замерзнуть на морозе, препятствуя тем самым запуску двигателя.

Вы используете неподходящее моторное масло

В первую очередь на моторное масло влияет мороз. Так, чем ниже температура на улице, тем масло становится гуще. Это затрудняет работу двигателя, который, в свою очередь, оказывает большую нагрузку на аккумулятор. В результате если масло в буквальном смысле замерзло, превратившись в желеобразную тяжело текучую массу, запуск двигателя может быть затруднителен. 

Признаки проблем с запуском двигателя из-за моторного масла: Если ваше моторное масло становится при отрицательных температурах слишком вязким, то, скорее всего, вы не сможете запустить двигатель, так как в момент запуска его не провернет стартер. Для надежного запуска автомобиля используйте зимние моторные масла, которые имеют небольшую вязкость. Стоит отметить, что подобные моторные масла лучше не использовать при высоких положительных температурах, поскольку они не будут обеспечивать качественную смазку двигателя.

Решение: Проверьте руководство к своему автомобилю, чтобы узнать, какое моторное масло рекомендует использовать производитель. Если это допускается по инструкции, перейдите на более вязкое моторное масло на зимний период времени (заливайте зимние масла) либо используйте всесезонные сорта моторных масел. 

Вот список обозначений моторных масел, которые подходят для использования в зимний сезон: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Обратите внимание на цифру, стоящую перед латинской буквой W. Чем она меньше, тем ниже температурный порог использования масла. Соответственно, если вы проживаете в регионе с холодными климатическими условиями, наиболее оптимальным может являться моторное масло с обозначением 0W. Правда, только в том случае, если в руководстве к автомобилю автопроизводитель допускает использование такой маркировки. 

Автомобили с карбюратором

Если ваша машина была произведена более 30 лет назад, то, скорее всего, она оснащена карбюратором, который отвечает в вашем автомобиле за регулировку топливной смеси для сжигания в камере сгорания двигателя. К сожалению, карбюраторные автомобили наиболее подвержены проблемам запуска на морозе.

Например, сопла карбюратора часто засоряются льдом. В результате двигатель автомобиля может не запуститься или же не будет работать должным образом.

Поэтому в холодную погоду во время запуска двигателя на карбюраторной машине, держа ногу на сцеплении (если машина оснащена механической трансмиссией), осторожно немного нажмите на педаль газа. Это обеспечит карбюратору подачу небольшого количества топлива, которое поможет для запуска двигателя.

Все современные автомобили в настоящий момент оснащаются электронной системой впрыска и не имеют таких проблем с запуском в мороз, с которыми обычно сталкиваются владельцы старых карбюраторных автомобилей.

Естественно, это не все причины, которые могут привести к отказу запуска двигателя. Например, автомобиль может не заводится из-за проблем с датчиками, из-за неисправности свечей зажигания, катушек зажигания, бензонасоса и т.п.

Но в основном если подобные компоненты неисправны вы заметите проблемы с запуском двигателя не только в холодную погоду.

Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

Чисто зимние причины

Материалы по теме

• Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
• Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
• У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
• Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
• Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положени

Как Завести Машину в Мороз (Почему Плохо Заводится на Холодную)

Замораживание может привести к потере заряда батареи за считанные минуты.

Замораживание может помешать запуску вашего автомобиля. Вот три основные причины:

1. Производительность аакумулятора снижается.Холодные температуры замедляют химическое воздействие между электролитом батареи и пластинами, уменьшая заряд батареи. Это означает, что ток батареи уменьшается при понижении температуры, что приводит к тому, что стартер плохо крутит из-за недостачи мощности тока и в итоге автомобиль плохо заводится.
2. Моторное масло густеет.В то же время, моторное масло превращается в холодное сиропообразное вещество, которое не будет течь так же легко, а тем более через небольшие зазоры около 0,002 дюйма (0,05 мм) внутри двигателя, вызывая слишком большое трение вокруг компонентов, которые должны двигаться на высоких скоростях
3. Мощность двигателя нужно увеличить.Когда температура понижается, возрастает потребность двигателя в пусковой мощности. Низкие температуры нагружают механические компоненты. Поскольку масло не будет течь легко, коленчатый вал, поршни и детали клапанного механизма будут испытывать повышенное трение, что так же будет препятствовать запуску мотора в холодную минусовую температуру.

Как видите, работа аккумулятора, эффективность использования масла и механические характеристики двигателя имеют одну общую черту: им всем нужна адекватная температура, чтобы начать работать без проблем.

Более того, срок службы вашей аккумуляторной батареи, а также плохое техобслуживание и износ компонентов систем зарядки и запуска будут влиять на способность двигателя запускаться при низких температурах.

Следующий рисунок может показать вам эти отношения более четко.

Примечание. Если при низких температурах ваш двигатель вращается с нормальной скоростью – или близко к нему – но не запускается, ваша проблема может быть в системе зажигания (изношенные свечи зажигания или провода) или в топливной системе (забит топливный фильтр). или замерзшие капли воды в топливной магистрали).

Поскольку эффективность батареи уменьшается с температурой, требуемая пусковая мощность двигателя увеличивается.

Как я могу запустить свой двигатель в холодную погоду

1. Проверьте заряд АКБ
2. Проверьте качество подключение аккумулятора и окисление на проводах
3. Проверьте электролит батареи
4. Проверьте аккумулятор и соленоид на напряжение
5. Увеличьте температуру батареи
6. Заменить аккумуляторную батарею

Помогите двигателю вашего автомобиля справиться с морозной зимой

Предупреждение – не заряжайте батарею  АКБ, когда он замерз!

Не пытайтесь заряжать аккумулятор, если вы думаете, что он заморожен или в нем есть лед. Зарядка замороженного АКБ может не только раздуть и расколоть корпус, но и привести к взрыву от внутреннего давления. Вместо этого дайте льду растаять, и температура батареи повысится.

Замораживание может привести к потере заряда батареи за считанные минуты.

Как завести машину в мороз

Как я могу запустить свой двигатель в холодную погоду?

Вы мало что можете сделать, чтобы сразу же обратить вспять влияние холодной погоды на и без того ледяной двигатель. Но вот несколько вещей, которые вы можете сделать, которые могут помочь запустить двигатель зимой.

Когда вы пытаетесь завести двигатель, он может не провернуться (двигатель вообще не двигается). Вместо этого вы можете услышать серию щелкающих звуков. Это может быть признаком разряженной батареи, ослабленных или корродированных кабелей батареи или некоторых других проблем с системой запуска.

1. Проверьте аккумулятор

• Включите фары. Если они яркие, почти нормальные, у вас все еще есть заряд батареи; в противном случае заряд батареи может быть низким. Продолжайте со следующими шагами.
• Поверните ключ зажигания во включенное положение примерно на 8 секунд, но не запускайте двигатель. Повторите процесс один или два раза и попробуйте запустить двигатель. Давление топлива может нуждаться в небольшой помощи.
• Если ничего не происходит, загляните под капот. Если вы видите следы коррозии на одном или обоих контактах на АКБ, или массе, или они немного ослаблены, когда вы их поворачиваете, это может стать вашей проблемой. Удалите коррозию с кабелей и клемм или затяните кабели гаечным ключом.
• Если все выглядит нормально, возможно, батарея разрядилась. Для таких случаем можно использовать пусковое устройство для автомобилей.
• По мере старения аккумулятора его шансы успешно справиться с низкими температурами также уменьшаются. В среднем срок службы батареи составляет четыре-пять лет, хотя некоторые производители рекомендуют заменять батарею каждые три года. Если срок службы вашей батареи истекает, вы можете установить новую батарею прямо сейчас.

2. Проверьте соединения аккумулятора

В летнее время вы можете избежать коррозии между клеммами батареи и клеммами провода, но не осенью и зимой, когда в воздухе большая влажность. Коррозия действует как электрическое сопротивление, что в итоге сильно снижает пусковой ток из-за чего в следствии плохо крутит стартер и автомобиль попросту не заводится.

Иногда коррозия прячется между внутренней стороной клеммы и клеммой аккумулятора. Если вы недавно не проверяли терминалы, сейчас самое время:

• Отсоедините клеммы аккумулятора (сначала отрицательный, затем положительный) с помощью гаечного ключа.
• При необходимости приготовьте раствор из стакана теплой воды и столовой ложки пищевой соды в одноразовой чашке. Тщательно перемешайте раствор.
• Опустите клеммы батареи в раствор на несколько секунд и используйте мягкую щетку для удаления коррозии с клемм. При необходимости используйте проволочную щетку для удаления коррозии.
• Используйте мягкую щетку, чтобы также очистить клеммы аккумулятора. Протрите отверстия клемм чистой тряпкой.
• Кроме того, при необходимости протрите верхнюю часть батареи. Используя раствор теплой воды и смеси пищевой соды, нанесите раствор мягкой щеткой и протрите его чистой тряпкой. Не позволяйте раствору просачиваться под крышки батарей.

3. Проверьте электролит батареи

• На батарее со съемными колпачками протрите верхнюю часть батареи магазинной тряпкой, чтобы предотвратить попадание мусора в элементы батареи, прежде чем снимать колпачки.
• Снимите крышки с помощью плоской отвертки и проверьте уровень электролита.
• Электролит должен доходить до дна заправочных колец. Если нет, добавьте необходимое количество дистиллированной воды в каждую ячейку.

Изношенный стартер может не работать при низких температурах.

4. Проверьте аккумулятор и соленоид на напряжение

Иногда проблема заключается в том, что либо ваша батарея, либо соединение в пусковой системе препятствует попаданию необходимого тока на стартер. Машина плохо заводится на холодную, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель.

• Убедитесь, что ваша батарея имеет 12,4 В или более. Измерьте напряжение аккумулятора на клеммах аккумулятора с помощью вольтметра. Если вы получаете менее 12,4 вольт, вам необходимо зарядить аккумулятор.
• На соленоиде стартера (втягивающее реле) подключите красный провод вольтметра к клемме S (пуск +), а черный провод измерителя к заземлению аккумулятора (-). Вы должны получить как минимум 12 вольт, когда ключ зажигания повернут, чтобы запустить двигатель; в противном случае на пути зажигания в пусковой цепи имеется свободный или корродированный провод.
• Если в этот момент все выглядит нормально, рекомендуется провести тест на падение напряжения в системе. Проверка падения напряжения в системе стартера будет более точным и более быстрым способом обнаружения участка цепи с неисправностью, если вы подозреваете наличие проблемы в цепи в пусковой системе. Не забудьте также провести тест падения напряжения на стороне заземления цепи. Многие проблемы со схемой из-за плохих контактов.

При необходимости проверьте систему зарядки .

Не заводится машина в мороз – Увеличьте температуру батареи

Если это вообще возможно, вы можете попробовать извлечь аккумулятор и положить его в помещение, чтобы прогреть его.

• Сначала отсоедините отрицательный провод аккумулятора, а затем положительный вывод от аккумулятора.
• Отсоедините прижим батареи или фиксатор.
• Принесите батарею в комнату, вдали от холодной погоды, и заверните ее в старое одеяло или покрывало на несколько минут, чтобы немного повысить ее температуру.
• Установите аккумулятор и попробуйте запустить двигатель.

Машина плохо заводится на холодную – Заменить аккумуляторную батарею

По мере старения аккумулятора его шансы успешно справиться с низкими температурами также уменьшаются.

В среднем срок службы батареи составляет от 4 до 5 лет. Если срок службы вашей батареи истекает, вы можете заменить батарею прямо сейчас.

Новая батарея имеет больше шансов противостоять холодной погоде и помочь вашему двигателю завестись.

Для запуска в холодную погоду используйте электрический нагреватель.

Как правильно заводить машину в мороз – Помогите двигателю вашего автомобиля справиться с морозной зимой

Чтобы не застрять в морозные зимние месяцы, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Купите специальные автомобильные аксессуары, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, и заранее подготовьте двигатель и АКБ к холодному периоду.

1. Ваш местный или онлайн магазин автозапчастей может продавать специальные аксессуары и инструменты, которые могут помочь вашему автомобилю пережить зимние месяцы. Некоторые вещи, которые вы можете рассмотреть:
   • Одеяло для АКБ батареи
   • Одеяла с подогревом электрического двигателя
   • Масляный нагреватель
   • Нагреватель блока
   • Усилитель батареи (пусковое устройство)
   • Зарядное устройство
   • Соединительные кабели
   • Зимний аварийный комплект
   • Подогреватель АКБ

Да, даже навес для автомобиля поможет вам немного согреть машину в снежную ночь или день.

2. Используйте подходящее моторное масло для зимних месяцев в вашем регионе. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, в местном магазине, у дилера или в магазине автозапчастей. Например, если вы используете моторное масло 10W-30 летом, вам может потребоваться переключиться на 5W-20 для зимних месяцев или даже на 0W (очень жидкое масло), особенно полезное при морозе, ниже нуля. температуры.
3. Убедитесь, что охлаждающая жидкость обладает достаточной силой, чтобы защитить двигатель от низких температур в вашем районе. Проконсультируйтесь с руководством владельца автомобиля, в местном магазине или магазине автозапчастей.

Смесь 50/50 антифриза и дистиллированной воды подходит для большинства погодных условий. Но вы должны убедиться, что ваш антифриз покрывает ваш двигатель как минимум на 20 градусов ниже, чем самая низкая температура в вашем регионе. Например, если нормальная самая низкая температура в вашем районе составляет около 20 F (-6,6 C), ваша охлаждающая жидкость должна иметь температуру замерзания 0 F (-17,6 C).

Вы можете использовать влагомер для проверки вашей охлаждающей жидкости. Вы просто подаете охлаждающую жидкость в резервуар инструмента, сжимая резиновую грушу, и инструмент покажет текущую защиту охлаждающей жидкости от замерзания в вашем автомобиле. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему инструменту.

4. Держите топливный бак наполовину заполненным во время морозов. Это минимизирует конденсацию и вероятность засорения топливных линий. Хотя сейчас это может стать меньшей проблемой, так как антиобледенитель добавляется в бензин, чтобы избежать замерзания топливопровода во время зимнего сезона. Если используемый вами газ не поставляется с этой добавкой (проверьте на вашей заправке), вы можете купить баллон с сухим газом в местном магазине автозапчастей и добавить его в свой бак.
5. При необходимости отремонтируйте системы зарядки, зажигания и запуска.
   • Проверьте аккумулятор.Убедитесь, что аккумулятор чистый и в нем достаточно электролита.
   • Осмотрите ремни.Хороший и правильно отрегулированный приводной ремень имеет решающее значение для работы генератора.
   • Проверьте работу системы зарядки.Убедитесь, что он правильно заряжает аккумулятор.
   • Проверьте запуск системы. Проверьте соединения пусковой системы и найдите следы коррозии и ослабления проводов, которые могут помешать аккумулятору подавать питание на стартера.
   • Проверьте систему зажигания. Убедитесь, что вы получаете хорошую искру. При необходимости заменить свечи зажигания и провода.
   • Проверьте аккумулятор и заземление двигателя . Ослабленные или корродированные заземляющие соединения двигателя затруднят прохождение тока.

Что делать если машина не заводится в мороз

С приходом сильных морозов многие владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что двигатель плохо заводится или не заводится вовсе. Мы решили составить 6 основных причин и решений не запуска двигателя «на холодную», чтобы в мороз ваш автомобиль больше не подводил вас 

Причины проблем пуска и их решение

1.       Слабый аккумулятор. Причиной проблем с запуском может быть недостаточный заряд батареи, возраст аккумулятора более трех лет, поломки в одной или нескольких элементах батареи. Проявляется эта проблема слабой прокруткой двигателя стартером или присутствием только нескольких слабых оборотов. Также признаком неисправности является тусклая подсветка контрольных лампочек на панели приборов.

Решение проблемы:

Для того, чтобы пусковый ток от батареи при старте двигателя быстро достиг требуемого номинала, необходимо включить ближний свет на несколько секунд перед стартом двигателя. Это избавит процесс запуска двигателя от периода, когда в цепи присутствует ток недостаточной силы.

При наличии возможности, можно отогреть аккумулятор, отбуксировав автомобиль в отапливаемое посещение. После того, как его температура станет больше 0 градусов, его можно подзарядить при помощи специального устройства или «прикурив» от другого автомобиля.

Отсоединив разъемы батареи от клемм, зачистить поверхности контактов от окисления и грязи, и подсоединить обратно. Это будет способствовать снижению сопротивления в электрической цепи автомобиля и, как следствие, более высокому току в ней.

При отсутствии эффекта от различных методов единственным выходом является покупка нового аккумулятора. Предотвратить ситуацию разрядки при длительной стоянке можно, забирая аккумулятор домой. Также можно установить устройство предпускового прогрева двигателя или систему поддержания температуры в моторном отсеке, которые в большинстве случае просто нивелируют негативный эффект от низких температур на улице.

2.       Неисправное состояние стартера. При исправности аккумулятора стартер не проворачивает замерзший двигатель при достаточном токе. Иногда причина заключается в неверной центровки ротора электродвигателя. Под капотом при этом во время пуска можно услышать посторонние шумы, так как стартер не создает необходимых усилий.

Решение проблемы:

Решить проблему можно только ремонтом или покупкой нового стартера. Предотвратить механический износ стартера практически невозможно.

3.       Чрезмерная вязкость моторного масла. Применяя некачественное, старое, не сезонное или не рекомендуемое заводом-изготовителем автомобиля масло, вы рискуете, что оно загустеет внутри двигателя при отрицательных температурах. Таком образом, будет затруднено вращение валов и шестерней силового механизма. При работоспособных аккумуляторной батарее и стартере, прокрутка двигателя происходит медленно, с ощущением внешнего сопротивления. На масляном щупе видна повышенная плотность масла.

Решение проблемы:

Отогрев машину, следует заменить масло. Во избежание данной проблемы следует применять качественное моторное масло в соответствии с техническими требованиями и сезонностью.

4.       Не произведена регулировка системы зажигания. Проблема состоит в отсутствии образования искры из-за высоких токов протечки высоковольтных проводов, наконечников или иной неисправности электрооборудования. Двигатель не заводится даже при стабильной работе стартера. Для начала следует проверить напряжение на центральном проводе трамблера и в проводах всех цилиндров по очереди. При наличии нормального напряжения необходимо проверить свечи. Если их не достигает электричество, следует провести проверку бегунка и контактов трамблера.

Решение проблемы:

Выявленные неисправные детали следует заменить. Обеспечить защиту проводов от утечек можно, покрыв их специализированным спреем. Улучшить формирование искры на свечах зажигания поможет их чистка, например, при помощи пескоструйного аппарата. Заранее отрегулированная до морозов система зажигания поможет снизить расход топлива.

5.       Низкое качество бензина. При заправке плохим бензином, разведенным водой, топливная смесь не способна полностью сгореть даже при наличии хорошей искры в цилиндре. При попытках запуска из выхлопной трубы вы почувствуете запах несгоревшего топлива.

Решение проблемы:

Следует полностью выработать бак низкокачественного топлива, при этом ни в коем случае не вести автомобиль агрессивно. Затем нужно заправиться качественным топливом, желательно брендированным, с моющими присадками. В худшем случае может потребоваться прочистка топливной системы в сервисном центре. Для предотвращения данной проблемы следует заправляться на проверенных заправках и заполнять бензобак полностью, во избежание появления конденсата.

6.       Использование летнего дизельного топлива вместо зимнего. Солярка не по сезону при морозах приобретает вязкость и забивает топливную систему. Стартер при этом прокручивается, а запуска двигателя не происходит. Из выхлопной трубы отсутствует запах.

Решение проблемы:

Транспортировать автомобиль в отапливаемое помещение, отогреть топливную систему, слить летнее топливо, залить зимнее и дать поработать двигателю в течение 10-15 минут. Для предотвращения данной проблемы следует применять зимнее дизельное топливо, а при сильных холодах – использовать присадки или антигель. Перед запуском можно прогревать свечи путем нескольких включений зажигания.

Советы автомобилистам:

В машине с ручной коробкой передач в мороз перед заведением выжмите сцепление.

Дизельные машины старайтесь заводить долгим вращением стартера с первых попыток.

После затрудненного пуска не используйте первые минуты электронику, фары и печку. Прогрев двигателя обеспечит медленная езда до тех пор, пока значение температуры масла на приборной панели не достигнет 60 градусов.

Автор

Раченков Кирилл

Издание

MotorPage.Ru

Моя машина не заводится в мороз. Что делать?

Чем ближе зима, тем чаще водители начнут сталкиваться с одной из главных напастей холодов: из-за морозов не заводится автомобиль. Ivbg.ru рассказывает, что же делать, если из-за непогоды мотор вашей машины отказывается работать. 

У меня не заводится машина. Почему? 

Причин может быть множество. Не существует абсолютно одинаковых ситуаций. Случается, что сложности с зимним запуском в определенном транспорте вызваны не одной причиной, а сразу несколькими. Но чаще всего автомобиль не заводится в мороз из-за разрядившегося аккумулятора. Если вы слышите, как стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, значит, аккумулятор умер.

Что же делать, если никак не получается завести авто? 

Есть несколько способов реанимировать ваше транспортное средство и аккумулятор в частности. Самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Вы можете обратиться за помощью к друзьям, знакомым или воспользоваться услугами онлайн-порталов, где водители предлагают друг-другу взаимовыручку.

Как правильно «прикуривать»?

Все достаточно просто. Для начала водитель автомобиля-донора должен заглушить транспортное средство. Возьмите два провода с прищепками, красный и черный. Красный присоедините к «плюсу» разряженного аккумулятора, а потом к «плюсу» работающей батареи. Черный кабель подключаем к минусовой клемме заряженного аккумулятора, а второй край присоединяем к какой-нибудь металлической части мотора вашего автомобиля.

Теперь попросите водителя второй машины запустить мотор и затем заводите собственный автомобиль. Если мотор заработал, то все кабели нужно снять в обратной последовательности.

Прикурили, но машина все равно не заводится. В чем дело?

Если после двух-трех так и не получилось завести машину, проблему надо искать где-то еще. Если у вас дизельный автомобиль, вероятно, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае вы можете лишь отбуксировать машину в теплый гараж и ждать. Среди других возможных причин «смерти» вашего автомобиля — проблемы со свечами, катушками зажигания, фильтрами. Если вы не можете сами установить причину неполадки, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Если времени у вас в обрез, то всегда можно вызвать такси и отправиться по своим делам.

Если вы не хотите «прикуривать», то можете купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробка с проводами, которая может служить, как чужой аккумулятор. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но учтите, что на это вы потратите много времени.

Есть ли какие-либо профилактические меры?

Чтобы обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.

Не заводится авто в мороз. Новый аккумулятор

1. Форум
2. Архив
3. Автомобили

Открыть тему в окнах

• Подскажите что проверить в автомобиле. Ситуация такая, что в мороз не заводится машина (audi). Даже не пытается. Просто не схватывается. Нажимаю на ключ и никаких звуков. Но включаются.. печка фары радио. Если потеплеет на следующий день заведется без проблем. Прошлой зимой было такое. Кипила новый аккумулятор. Поездки в основном по городу. Мало езжу? Или еще что?

• Когда не заводится, надо заряжать аккумулятор и смотреть, заведется ли. Если заведется, значит дело было в аккумуляторе. После того, как завелась, надо измерить напряжение на клеммах аккумулятора, должно быть больше 14 вольт. Если меньше, значит не заряжается аккумулятор. Если поездки короткие,то аккумулятор не успеет достаточно восполнить заряд, потраченный на завод мотора.

• Спасибо.
  Если снять и зарядить аккумулятор или прикурить заведется. Но и если мороз спадет сама заведется. Как будто какая- то специальная блокировка не даёт заводится в сильные морозы.

• Когда не заводится, крутит двигатель быстро?

• Как бы вообще ничего не крутит. Мигают все лампочки и никаких звуков что стартер крутит. Вообще ничего. То есть не так что она не схватывает. Такое бывало уже. Постоит я не пробую больше заводить. Потеплеет хотя бы до -10 и заведется.Вот странно почему так?
  Просто бывало, не заводилась, когда точно аккумулятор разряжен, завожу она не схватывает и мигает на дисплее батарея. Потом даже если потеплеет не заведется.
  А тут другое

• Масло в моторе залито не по сезону. Оно замерзает и не даёт вращаться мотору.

• Проверить аккумулятор стоит в любом случае. Клеммы на нем очистить. Возможно стартер барахлить. Щелчки слышны, когда стартуете?

• Это не дизель?

• Бензин,
  Щелчки вроде были, когда пробовала заводить.
  И про масло в двигателе. Если не путаю, заливают всесезонное, синтетическое.

• Такое может быть, если аккумулятор новый, но хранился где-нибудь неправильно. У меня на прошлой машине, когда сдох старый аккумулятор, поставили новый. А он тоже того-сЬ, в сильные морозы не заводился. Потому что новый-то он новый, но несколько месяцев лежал в неотапливаемом гараже, где было очень холодно…

• Если после зарядки аккумулятора машина точно заводится, значит дело в недостаточной его зарядке. Или генератор не вырабатывает достаточно тока или поездки недостаточно продолжительные или аккумулятор неисправен (высохший, замкнувший).

• Понятно. А сколько нужно ездить что бы успевал заряжаться аккумулятор? И например что бы компенсировать запуск мотора?

• Зависит от многих факторов. Зимой около часа, летом полчаса.

• Зависит от многих, а времени достаточно несколько минут на исправной сколь-нибудь машине.

• новый аккумулятор надо заряжать — так сказал продавец аккумуляторов в автомагазине ))

• Хранить машину в тёплом гараже.

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром видео

Как проверить высоковольтные провода зажигания?

Автомобильные высоковольтные (ВВ) провода играют важную роль для ДВС, поскольку с их помощью происходит передача высокого тока от катушки зажигания на свечи зажигания. От исправности и эффективности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит — правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить кучу неприятностей своему владельцу, которые так или иначе отразятся его на нервах и кармане.

Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):

Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо вовсе не поступает на свечу, либо поступает, но в ограниченном количестве. Происходить это может по следующим причинам:
— Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
— Есть утечка тока, то есть изоляция повреждена и ток бьет на сторону.
— Сопротивление превышает допустимое значение.
— Проблемы в контактах (со свечой или катушкой зажигания).

В случае разрыва токопроводящей жилы возникает эффект внутренней искры, другими словами — образуется электрический разряд между концами разорванного провода, которое снижает напряжение и становится причиной электромагнитного паразитического импульса. Этот импульс, в свою очередь, негативно влияет на правильность работы многих датчиков автомобиля. Один такой поврежденный высоковольтный провод может стать причиной вибрации и перебоев в работе двигателя. Из-за поврежденного высоковольтного провода воспламенение в цилиндре происходит с опозданием или через раз, в итоге нарушается синхронная работа цилиндров и двигателя в целом.

Как проверить высоковольтные провода? Эффективные способы:

Прежде всего необходимо проверить ВВ на предмет отсутствия видимых повреждений (трещины, переломы и т. д.).
Убедитесь в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в темное суток, в случае пробоя во время работы двигателя будет видна искра на ВВ проводе.
Проверить высоковольтные провода можно при помощи провода. Для этого нужно в темное время взять кусок провода и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно замкнуть на «массу» (корпус машины), а вторым кончиком провести по всей длине ВВ проводов, а также стыкам, колпачкам и т. д. В местах пробоя будет образовываться искра.

Можно также проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.
— Включите режим омметра.
— Снимите провод со свечи первого цилиндра и катушки зажигания.
— Подключите электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

В исправных проводах сопротивление должно варьироваться в пределах от 3,5 до 10 кОм, в зависимости от типа самых проводов. Информация о сопротивлении указана чаще всего на изоляции высоковольтных проводов. Проверьте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОма. В случае большого разброса замените провода. Кстати, они меняются комплектно, то есть все вместе.

В завершении вашему показанию сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:
Tesla — 6 кОм
Slon — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
ProSport — почти нулевое сопротивление
Cargen — 0,9 кОм

Примечание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала из которого изготовлены провода.

Данный материал рассказывает о том, что такое высоковольтные провода зажигания. Классификация их бывает самой разнообразной, например, по типу материала и т.п. Также уделено внимание проблеме самостоятельной проверки кабеля.

Особенности высоковольтной части системы зажигания

Свечные кабели для свечей зажигания отличаются от обычных по нескольким критериям, описанным ниже:

• Имеют повышенный показатель такой величины, как электрическая прочность изоляции. Данный параметр рассчитан на напряжение 40 кВ в течение долгого срока эксплуатации проводов.
• Экранированное исполнение дает возможность располагать вблизи электронику и не думать про помехи. Эти помехи будут вызваны в связи с волнообразными изменениями входного тока катушки.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания

Для проводов на свечи зажигания характерна простота строения:

• Жила металлическая или из полимеров;
• Металлический наконечник;
• 2 колпачка;
• Защищающая от неблагоприятного воздействия среды изоляция.

Классификация по типу проводника

По этой классификации имеется следующее деление:

• Жила, для изготовления которой использовался металл;
• Жила, для изготовления которой использовались углеволокно, различные виды ПВХ и стекловолокна.

Исполнение изолирующей оболочки

Все высоковольтные провода классифицируются на три большие группы:

• Изоляция, состоящая из одного слоя, как правило, выполнена из полимерных диэлектриков;
• Изоляция, состоящая из двух слоев. Основа – диэлектрик, наружный слой предназначен для защиты от воздействия различных масел, остатков топлива, температурной защиты и т.п.;
• Изоляция, состоящая из множества слоев. Слой, прилегающий к жиле, является диэлектриком. Оплетка нижнего слоя изготавливается из синтетики или стекловолокна, обеспечивает сохранность от механических деформаций. Наружный слой оболочки защищает от воздействия агрессивных сред и перепадов температур.

Классификация по материалу изоляции

Дешевый вариант изготовлен из поливинилхлорида. Диапазон рабочих температур такого исполнения варьируется в высоких пределах: от -20*С до +120 *С. Защита, которая сделана из эластомеров, очень устойчива к воздействию агрессивных сред. Отличается расширенным диапазоном значений рабочих температур, который составляет -30 до +180 *С, что значительно превосходит бюджетный вариант исполнения. Самыми дорогими и надежными в эксплуатации являются кабели на основе силиконовой изоляции, которая является долговечной и выдерживает температурное воздействие от -50 до +250*С.

Дополнительные элементы

Они обеспечивают простоту использования вв кабелей. В их роли выступают наконечники, выполненные из меди, и защитные колпачки, которые одеваются на кабель. Наконечник провода – это кабельная часть соединителя. Колпачок из диэлектрика блокирует контакт с металлом и повышает устойчивость к пробою, защищая от попадания загрязнений разного рода.

Сопротивление высоковольтных проводов зажигания

Сопротивление вв провода – важнейший параметр, по которому следует проводить диагностику. Как проверить высоковольтные провода мультиметром по данному параметру? Под сопротивлением кабеля подразумевается сопротивление токоведущего проводника и изоляции. Первое должно составлять 0-20 кОм. Сопротивление высоковольтных проводов зажигания варьируется в пределах 0,5-3 кОм.

Неисправности высоковольтных проводов зажигания

Причины проблем свечных проводов зажигания – это естественный износ и время эксплуатации. Летом и зимой перепад температур сильно большой. Нарушается герметизация изоляции вв проводов, вследствие чего начинается проникновение влаги, различных химически агрессивных веществ, паров масла и антифриза и т.д. По достижении токопроводящего элемента этими вредными и опасными веществам возникает пробой на массу. Нарушается герметичность изоляции кабелей, которая перестает выполнять свою защитную функцию.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

Признаки, когда автовладелец должен обратить внимание на высоковольтные провода и проверить вв:

• Достаточно явным признаком неисправности следует считать невозможность запустить двигатель с первого раза по причине отсутствия воспламенения свеч;
• Будет наблюдаться «троение» мотора на холостых оборотах;
• Специальным оборудованием можно замерить увеличение количества СО2 в выхлопных газах двигателя;
• Наличие радиопомех, приводящих к проблемам с ЭБУ и электронными компонентами автомобиля.

Как проверить высоковольтные провода в автомобиле

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром должна производиться всегда. Это основной вид проверки, зарекомендовавший себя. Далее о различных способах диагностики.

Визуальная диагностика

Осмотр необходимо проводить сразу после выявления каких-либо нарушений в работе автомобиля. Стоит осмотреть на различные разрушения физической оболочки. Также при отсутствии освещения можно заметить искры, исходящие от кабелей. Это свидетельствует о плохой работе. Пробой изоляции часто слышен невооружённым ухом как щелчки.

Проверка проводом

Для теста на пробой вв кабеля потребуется провод с голыми жилами. Первым концом необходимо прикоснуться к корпусу авто, вторым – водить по жиле в поисках места, у которого возникает искра. Проверке подлежат и пластмассовые колпаки. Для точной диагностики следует померить сопротивление мультиметром.

Диагностика мультиметром

При проведении теста мультиметром следует перевести его в режим резистора (омметра). Сделать прозвон кабелей. Чтобы измерить тестером, следует снять кабели. После чего прислонить щупы омметра к концам кабеля, затем аппарат покажет сопротивление, которое надо сравнить с нормативным. Оно не должно быть выше 10 кОм. Разброс значений составляет около 0-10 кОм.

Ремонт высоковольтных проводов

Очень часто под рукой не найти нужного кабеля. Для этого потребуется купить любой подходящий кабель и выполнить несколько манипуляций с ним:

• Снять наконечники со старого кабеля и одеть на новый;
• Зажать их.

Небольшая проблема будет в величине значения сопротивления, которое не будет превышать 1 кОм, поэтому могут возникнуть помехи при работе радио. Наиболее верным вариантом будет замена поврежденных проводов. Срок службы проверенного производителя составляет несколько лет.

В данной статье рассказано о строении вв кабелей, об их назначении и причинах выхода из строя, самостоятельном ремонте.

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.

Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Содержание

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

• Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
• Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
• Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
• Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки.

Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

• аккумулятор;
• датчики;
• высоковольтные провода;
• генератор.

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы 5 видов датчиков:

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Датчик коленвала

Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

• отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
• включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

• качество изоляции проводов;
• длина;
• наличие микроповреждений;
• тип проводов.

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

• Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
• Подключаете мультиметр к аккумулятору.
• Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
• После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне, участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны!

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Высоковольтные провода зажигания: устранение неисправностей

Как образуется искра на свече зажигания? Согласно теории электротехники, для пробоя 1 мм идеального воздушного пространства требуется напряжение 3000-4000 вольт. В условиях внутреннего пространства блока цилиндров условия более жесткие, но в любом случае, для свечей зажигания важна бесперебойная подача электроэнергии. Тысячи вольт вырабатывают катушки или модуль зажигания, их описание заслуживает отдельного материала.

Для исключения слабого звена некоторые производители устанавливают бобины прямо на свечи. Это делает систему надежнее и, соответственно, дороже. Мы рассмотрим классическую схему: катушка – высоковольтные провода зажигания – свеча.

Автолюбители называют провода зажигания по-разному: свечной, провод бобины, бронированный кабель. Речь идет об одном и том же изделии.

Какие требования предъявляют к свечным проводам?

Любой проводник имеет определенный срок службы. Если кабели уложены в жгут, имеют наружную оплетку и закреплены стационарно (защита от вибрационных нагрузок), период эксплуатации равен продолжительности жизни автомобиля. Другое дело – высоковольтный провод катушки зажигания. Он находится в эпицентре неблагоприятных условий: вибрация, высокая температура (а также перепады в зимнее время), пары бензина, поэтому к качеству изоляции высоковольтных проводов и к сердечнику предъявляются высокие требования:

• Жилы бывают исключительно медными (как известно, этот материал обладает наименьшим сопротивлением), а вот защитный слой может быть силиконовый или резиновый. Остальные материалы изоляции хоть и обладают хорошей защитой, но недостаточно мягкие. Еще одно требование к высоковольтным проводам – эластичность. В противном случае, от постоянной вибрации поверхность просто растрескается;
• Толщина оболочки – это поиск компромисса. Если произойдет пробой высоковольтных проводов, искра будет образовываться между центральной жилой и корпусом мотора. До свечи напряжение не дойдет, но и наличие искрящего проводника в подкапотном пространстве, мягко говоря, не полезно для авто. Обратная сторона медали – слишком толстый провод неудобен в монтаже, он неэластичный, что затрудняет укладку и обслуживание;
• Длина высоковольтных проводов – еще одна головная боль производителя. Из закона Ома известно: чем короче проводник, тем меньше потерь для электрического тока. В автомобиле не так просто разместить все взаимодействующие узлы рядом друг с другом. Установка катушки зажигания над свечными колодцами – хорошо для электриков, но плохо для компоновщиков. К тому же, желательно, чтобы кабели были схожей длины, поэтому схема подключения высоковольтных проводов тщательно рассчитывается, и заменить кабели на универсальные означает нарушить режим работы всей системы зажигания на авто.

Наконечник высоковольтного провода – для чего он нужен

Подключение традиционным способом невозможно. Наконечники свечи должны быть легкосъемными, но обеспечивающими надежный контакт. Как правило, колпачки выполнены из твердого диэлектрика, хотя бывают исключения. Резина лучше прилегает к стенкам свечного колодца и обеспечивает герметичность. Однако этот материал подвержен износу. Пластиковый диэлектрик более долговечен, но под ним может конденсироваться влага. Какой материал выбрать – решает производитель в зависимости от конструкции ГБЦ.

От катушки зажигания идет один провод, распределение по свечам происходит на трамблере. В зависимости от конструкции двигателя в четырехцилиндровом варианте бывает до десяти наконечников. Так же, как и основные провода, колпачки могут стать причиной пробоя или потери контакта. Под них попадает вода, материал растрескивается, искра «прошивает» по изолятору свечи.

Порядок подключения высоковольтных проводов

Если кабели одной длины, их можно легко перепутать. На выходном устройстве должна быть маркировка цилиндров. Неправильное соединение приведет к нарушению последовательности искрообразования. В лучшем случае возникнет троение или детонация, в худшем – двигатель просто не будет работать. Чтобы соблюсти порядок подключения высоковольтных проводов, рекомендуется перед их демонтажем сфотографировать процесс, или пометить колпачки в соответствии с номерами цилиндров.

Если трамблер (модуль зажигания) расположен в торце блока цилиндров, длина будет разной, и замена высоковольтных проводов не вызовет затруднений.

Неисправность высоковольтных проводов: симптомы и последствия

Общие признаки похожи на неполадки со свечами (если в сбоях не виноват инжектор), поэтому перед тем, как проверить высоковольтные провода, убедитесь в исправности остальных компонентов мотора.

• Проблемы с запуском – на свечи не поступает достаточное напряжение. Это может быть оборванная жила или коррозия контактов наконечника. Неисправность характерна для не прогретого мотора;
• Двигатель «стреляет» при старте; если запускается, то работает неровно, с повышенными вибрациями. Нарушен порядок подключения высоковольтных проводов;
• Рваная работа на холостых оборотах. Соединение со свечой пропадает от вибрации;
• Нарушение норм выброса СО. Проблема сопровождается периодическим троением мотора. В одном из цилиндров пропуски зажигания, и топливо сгорает не полностью;
• Помехи на мультимедийной системе: характер меняется при изменении числа оборотов коленвала. На сленге автолюбителей — высоковольтные автомобильные провода «шьют на массу». Множественные разряды на корпус двигателя создают «грозовые» помехи;
• Запах озона под капотом. Причина, как в предыдущем пункте: высоковольтные провода пробивают на корпус.

Проверка высоковольтных проводов зажигания подручными средствами

Если ваш автомобиль оснащен портом OBD, можно локализовать неисправность как минимум до номера цилиндра. Самый примитивный сканер (типа ELM 327) покажет пропуски или отсутствие зажигания. При любом способе выявления проблемного участка тестировать провода лучше в снятом состоянии. Для полной проверки понадобится умножитель напряжения и мегомметр (для проверки изоляции). К источнику высокого напряжения подключаются провода, и проводятся лабораторные испытания. Такого оборудования в гараже, как правило, нет, поэтому воспользуемся мультиметром.

Тест начинается с визуального осмотра. На изоляции не должно быть трещин, черных точек пробоя искры, кабель должен изгибаться с одинаковым усилием в любом месте. Наконечники без окислов, надломов. Колпачки целые, с одинаковой толщиной юбки.

Затем измеряем сопротивление высоковольтных проводов зажигания. На всех бронекабелях оно должно быть примерно одинаковым – в пределах 2кОм – 10кОм. Какое именно значение – зависит от производителя. Номинал можно посмотреть в паспорте изделия. Заменить высоковольтные провода на нештатные (от другого авто) нельзя, их сопротивление рассчитано под возможности катушки зажигания. Неисправные надо отбраковывать: ремонт высоковольтных проводов внутри изоляции невозможен.

Важно! Подсоединение щупов мультиметра должно иметь хороший контакт, иначе вы можете внести высокую погрешность в измерение.

Проверка высоковольтных проводов зажигания, не снимая их с автомобиля

Это примитивный, но достаточно эффективный метод. Самый простой вариант – поставить заведомо исправный кабель и сравнить работу двигателя. Если расположение высоковольтных проводов позволяет, можно менять их местами (вместе с разъемом на трамблере), и вновь считать ошибки сканером. Он укажет на другой номер цилиндра.

Надев на руку диэлектрическую перчатку, можно поочередно снимать наконечники со свечей на работающем моторе. Когда вы дойдете до проблемного цилиндра, характер работы не поменяется.

Определение пробоя «на глазок». В темноте видно, как искра «шьет» на корпус ДВС. Можно соединить толстый провод с массой, и проводить оголенным концом по изоляции. Слабое место вы увидите сразу – пробьет искра.

Несмотря на целый букет поломок, которые могут вызвать бронепровода, их решение не сложнее замены пробок в домашнем электрощитке. Выявили неисправный – установили новый. Если есть проблема, как поменять высоковольтные провода на трассе или в чистом поле (вдали от магазинов), помните, что кабели не ломаются внезапно, регулярная диагностика поможет не оказаться застигнутым врасплох.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Высоковольтные провода нужны для образования искры

Классический провод высокого напряжения автомобиля не отличается от обычного медного одножильного кабеля, кроме мощной защиты от излучения высокого напряжения. Изоляционный слой изготавливается из разных материалов. По мере развития технологий, производители все чаще останавливаются на мощном и эластичном материале – силиконе.

Устройство высоковольтного провода

До 30-х годов прошлого века, влиянием импульсных помех на приборы автомобиля пренебрегали. Сопротивление медной жилы было близко к нулю. С появлением автомобильных радиоприемников, выяснилось, что наводки от высоковольтных электрошнуров создают настолько сильные радиопомехи, что устройства трещат и не могут являться источниками приятного звука. Инженеры придумали устанавливать последовательно с токонесущей жилой, резистор 4-15 кОм. Это снижало радиопомехи.

Современные высоковольтные провода изготавливаются с проводящим слоем из графита сопротивлением 5-20 кОм. Они могут использоваться без дополнительного ограничителя тока.

Также используются витые стальные жилы, укрепленные прочными нитями из кевлара, с ферримагнитным сердечником.

В качестве изоляторов, используются материалы:

• полиэтилен;
• поливинилхлорид;
• феропласт;
• силикон;
• металлическая навивка, как экран.

Изоляция представляет собой комбинированные слои, отличающиеся наличием одного или другого компонента в зависимости от предпочтений производителя.

Симптомы и неисправности высоковольтных кабелей

Среди основных симптомов:

• двигатель троит;
• неоправданно резко изменяется тяга;
• мотор глохнет, плохо заводится;
• повысился расход топлива;
• увеличился выброс CO;
• ВВ провода искрят;
• снизилась мощность двигателя.

Симптомы показывают, что неисправность вызвана неполным сгоранием топлива и связана с системой зажигания, хотя подобные признаки поломок характерны и для других систем авто.

Диагностика высоковольтных проводов

Если вы обнаружили вышеуказанные неисправности в работе авто, то обратите внимание на высоковольтные провода зажигания. В современных машинах они работают достаточно долго, более 100 тыс. км. Но в машинах, которые прошли всего лишь тысячу километров, но простояли в гараже без движения больше пяти лет бывают такие же проблемы. В изоляции появляются микротрещины, и кабель пробивает высоким напряжением на корпус.

Найдите темное место, лучше в гараже, очистите провода от гари и смазки. Заведите двигатель и посмотрите, что происходит под крышкой капота. Вы увидите легкое свечение вокруг бронепроводов. Если не увидите, а двигатель работает, то это совсем хорошо. Но если свечение выражено ярко или провода искрят, то это признаки нарушения диэлектрика.

Иногда в утечках виноваты смазка или масла, попавшие в наконечники. В этом случае напряжение становится крайне опасным источником возгорания авто.

Легко диагностировать систему зажигания по звуку аудио системы. Метод подходит только для владельцев автомобилей со старыми аналоговыми магнитолами. Как только начинаются проблемы с кабелями, магнитолы трещат по звуку и никакие фильтры питания не помогут.

Как проверить бронированные провода?  Определить, какой именно из них неисправен можно с помощью обычного аналогового или цифрового тестера. Проверка высоковольтных проводов не требует квалификации электрика, достаточно уметь пользоваться мультиметром и помнить, что независимо какую продукцию вы используете, смазка на изоляции должна быть тщательно очищена.

Типы проводящих жил высоковольтных кабелей:

• медь;
• медь со встроенным резистором;
• графит;
• витая стальная навивка на диэлектрик.

В первом случае сопротивление высоковольтных проводов будет приближаться к нулю, в трех последующих должно колебаться от 4 до 20 кОм в зависимости от марки. Если мультиметр отображает показания выше, то это признак непригодности шнура. Смазка, на неочищенном щупе и грязная поверхность изоляции исказят показания прибора. Смазка может быть токопроводящей и, замеряя сопротивление жилы, вы можете на самом деле видеть результат сопротивления смазки а не провода.

Проверка тестером не сможет выявить нарушения диэлектрика и проблемы с контактами в зажимах, если они покрыты смазкой.

Как проверить высоковольтные провода без мультиметра? Только поднеся их оголенным концом к корпусу авто. Наличие искры обозначает исправность цепи. Искра должна быть мощной и стабильной.

Во время измерений обязательно изгибайте оплетку и изоляцию, особенно в местах крепления коннекторов. Если показания прибора изменяются, то девайс ненадежен, и его лучше заменить.

Как изготовить и заменить ВВ кабель самостоятельно

Например, вы определили, что бронированный шнур четвертого цилиндра пробивает на корпус или в полном обрыве и не влияет на свечу. Необходима замена.

Замена высоковольтных проводов простая операция, которую может выполнить любой автолюбитель.

Надежнее приобрести полный комплект. Практика показала, что изделия одного производителя произведенные в одно и то же время выходят из строя почти одновременно.

Комплект высоковольтных проводов

Если это дорогое для вас решение, то можно  сделать бронепровода самостоятельно. Это будет намного дешевле. Прежде чем сделать их своими руками определитесь, что схема подключения вам понятна.

Чтобы сделать комплект своими руками достаточно приобрести:

• силиконовый вакуумный шланг с диаметром 7-8 мм;
• наконечники, можно использовать старые, если они в хорошем состоянии;
• медный многожильный шнур с любым подходящим сечением;
• полуваттные резисторы с номиналом 1-1,5 кОм.

Добавочный элемент, необходимый для сглаживания радиопомех в современных автомобилях, должен быть в пределах 10-20 кОм. Если установить один элемент такого номинала, то велика вероятность его выхода из строя во время пиковых нагрузок. Лучше распределить нагрузку на несколько последовательно включенных приборов номиналом 1 кОм.

Цепочку спаянных своими руками резисторов, вставляем в силиконовый шланг, обрезаем и зачищаем. Затем обжимаем концы. Для улучшения контакта применяется графитовая смазка в местах соединений.

Если изоляторы трудно надеть, помогает смазывание их в мыльном растворе.

Недостатки метода:

• велика вероятность нарушения пайки контактов, в условиях высокой температуры;
• зависимость линейки от одной детали;
• трудность определения вышедшего из строя элемента.

Если вы решились сделать кабели своими руками, то не забывайте, что высоковольтные провода нулевого сопротивления подключаются только через последовательное сопротивление.

Высоковольтные провода порядок их подключения

Если крышка трамблера установлена своими руками правильно, то схема подключения высоковольтных проводов будет такой:

• вывод трамблера, смотрящий в сторону переднего бампера, к первому цилиндру;
• наконечник, смотрящий вниз, к третьему цилиндру;
• смотрящий назад, к четвертому цилиндру;
• смотрящий вверх, ко второму цилиндру;
• центральная токонесущая всегда идет на катушку зажигания

Классическое подключение по схеме: 1-3-4-2.

Не забывайте, что порядок подключения высоковольтных проводов в автомобилях такой, что их длина не позволит сделать неправильное соединение. Поэтому старайтесь, изготавливая шнуры своими руками, следовать такому же принципу, чтобы не запутаться.

Характеристика высоковольтных проводов зажигания для авто, проверка и ремонт

Высоковольтные провода выполняют важную функцию — они осуществляют передачу импульса, проходящего от катушки зажигания к свечам. При выходе этих проводов из строя запустить мотор у водителя не получится, поэтому мы предлагаем вам узнать основную информацию об этих компонентах.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Требования к авто «высоковольтникам»

Поскольку высоковольтные провода располагаются в моторном отсеке, в первую очередь они должны быть наиболее устойчивы к агрессивной среде. Какое бы напряжение по ним не передавалось, высоковольтники всегда должны работать в нормальном режиме при температурах от -50 до +250 градусов, выполняя свои функции. Также такие кабеля должны полностью исключать утечку тока. Если высоковольтные провода будут низкокачественными или неисправными, со временем они могут привести к поломке тех или иных компонентов авто, а мотор при этом начнет троить.

Если происходит утечка тока либо увеличивается сопротивление, в итоге это приведет к тому, что сила импульса будет снижена, соответственно, мотор может не просто троить, но и зависать на повышенных оборотах. Кроме того, искра может вовсе отсутствовать, в частности, если на свечах зажигания имеется нагар или налет. Соответственно, снижается и динамика транспортного средства, может даже увеличиться расход топлива.

Устройство высоковольтных проводов зажигания

Высоковольтные провода авто состоят из специальной токопроводящей жилы, защитного слоя (изоляции), контактов, а также колпачков. Защитный слой может быть одно- либо многослойным диэлектриком. Его предназначение заключается в том, чтобы предотвратить утечку тока. Кроме того, защитный слой, которым обладают высоковольтные провода, должен защищать саму жилу от влажности, попадания масла или топлива, токсичных паров, а также воздействия высоких температур.

Что касается металлических контактов, то они позволяют обеспечить оптимальное соединение токопроводящей жилы с нужными контактам свечей, а также катушки. Либо же это может быть крышка распределителя.

Требования к контактам таковы:

• он должен быть максимально надежным с токопроводящей жилой;
• элемент должен быть максимально надежно зафиксирован на самом кабеле;
• фиксация с выводами свечей должна быть максимально надежной;
• важна устойчивость компонентов к коррозии, чтобы контакт был наиболее надежным.

Колпачки, которыми оснащены высоковольтные провода зажигания авто, предназначены для защиты соединений самого кабеля с выводом катушки. Колпачки позволяют предотвратить воздействие агрессивной среды, также они способствуют предотвращению утечки.

Какими должны быть эти элементы:

1. Важно, чтобы они были наиболее плотно соединены с другими компонентами системы, для предотвращения попадания влаги и грязи на контакты. Колпачки устанавливаются достаточно плотно, поэтому после долгого использования их порой бывает проблематично извлечь.
2. Эти элементы должны быть наиболее устойчивы к перепадам температур, а также к жаре или холоду.

Эти компоненты — силиконовые, также в их составе есть резина. Силиконовые колпачки могут быть оснащены специальным резистором для подавления помех, а также металлическим экраном для их уменьшения.

Возможные неисправности и их признаки

Начнем с признаков неисправности, которые помогут определить поломку своими руками:

• первый признак, который говорит о необходимости ремонта своими руками — в сырую погоду мотор авто заводится с большим трудом;
• двигатель авто может в принципе глохнуть;
• еще один признак, который влечет за собой ремонт своими руками — мотор авто работает неустойчиво на средних либо высоких оборотах;
• мощность ДВС падает;
• как сказано выше, одним из немаловажных признаков является увеличение расхода горючего.

Если провода зажигания авто неисправны, то обычно это связано с утечкой тока либо разрывом кабеля. Как правило, разрыв происходит в том месте, где контакт соединяется с жилой и прочими компонентами.

Обычно проблема неисправности и необходимости ремонта своими руками в авто появляется:

• в результате демонтажа кабеля;
• если соединение с выводами тех или иных компонентом системы зажигания достаточно плохое;
• если произошло окисление либо разрушение структуры.

В том месте, где нарушается контакт, структура может сильно греться и искриться. Если вовремя не решить неисправность, то проблема может усугубиться, что приведет к выгоранию контактов либо же самой жилы. Что касается утечки, то она обычно появляется на загрязненных кабелях, через свечи или катушку либо в случае повреждения защитного слоя или колпачков.

Сопротивление высоковольтных проводов зажигания измеряется мультиметром — полученные показатели могут быть различными, однако в любом случае они должны быть не более 20 кОм. В том случае, если один из компонентов продемонстрировал неверное значение, в отличие от других, то это свидетельствует о его неисправности. Соответственно, потребуется ремонт своими руками.

В зимнее время года из-за температуры кабеля могут стать более жесткими, соответственно, вероятность того, что защитный слой или колпачки будут повреждены, становится высокой. Регулярные вибрации от мотора способствуют расшатыванию соединений, что в принципе ухудшает контакт. Если же температура в моторном отсеке слишком высокая, то это приведет к выходу из строя самих колпачков, которые расположены в непосредственной близости к мотору.

Выявить неисправность защитного слоя можно на слух — в этом случае вы услышите щелчки, либо визуально — на месте утечки будет проскакивать искра, особенно это хорошо видно ночью. Если контакт в наконечниках будет хорошим, то это предотвратит потерю тока, который передает на свечи. Так что для обеспечения нормальной работы системы необходимо время от времени осуществлять диагностику наконечников и кабелей в целом (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Критерии выбора

Какие лучше выбрать высоковольтные провода? Перед приобретением необходимо внимательно изучить упаковку. Если вы не знаете, какие лучше выбрать высоковольтники, то ознакомьтесь с сервисной книжкой — возможно, там есть рекомендации для вашего автомобиля. Если нет — то поищите их на упаковке от высоковольтников.

В том случае, если на этикетке нет информации касательно производителя, то лучше не покупать такой товар. Кроме того, при изготовлении подделок подпольные компании часто допускают элементарные ошибки в написании слов. Если вы их заметили, то перед вами — подделка. Желательно выбрать такие кабеля, могли бы выдерживать не только низкие или высокие температуры, но и перепады.

Диагностика высоковольтных проводов

Как производится проверка высоковольтных проводов зажигания в автомобиле своими руками?

Вариантов у вас есть несколько:

1. Для первого потребуется лампа и кусок проволоки. Сначала необходимо оголить края провода, после чего один конец проволоки фиксируется на минусе аккумулятора автомобиля, а второй подводится к контакту лампы. Аналогичные действия своими руками необходимо произвести с другим концом высоковольтника — он подсоединяется к плюсовому выходу аккумулятора, а второй выход соединяется с корпусом лампы. В том случае, если лампа загорелась, то диагностика своими руками говорит о том, что сам высоковольтник работоспособен.
2. Еще один вариант диагностики своими руками — без использования лампы, но вам потребуется сам провод. Для начала необходимо завести двигатель, при этом обороты должны быть небольшими. Если мотор не заводится, то необходимо, чтобы помощник крутил стартер. Сам высоковольтник необходимо поднести к массе двигателя — при попытке запустить двигатель между контактом провода и массой авто должна проскакивать искра, если ее нет, то высоковольник нужно менять или произвести диагностику свечей.

Видео «Что необходимо знать о неисправностях высоковольтных проводов»

Основная информация по этому вопросу представлена ниже (автор видео — Наиль Порошин).

Какие требования предъявляют к свечным проводам?

Как образуется искра на свече зажигания? Согласно теории электротехники, для пробоя 1 мм идеального воздушного пространства требуется напряжение 3000-4000 вольт. В условиях внутреннего пространства блока цилиндров условия более жесткие, но в любом случае, для свечей зажигания важна бесперебойная подача электроэнергии. Тысячи вольт вырабатывают катушки или модуль зажигания, их описание заслуживает отдельного материала.

Для исключения слабого звена некоторые производители устанавливают бобины прямо на свечи. Это делает систему надежнее и, соответственно, дороже. Мы рассмотрим классическую схему: катушка – высоковольтные провода зажигания – свеча.

Автолюбители называют провода зажигания по-разному: свечной, провод бобины, бронированный кабель. Речь идет об одном и том же изделии.

Любой проводник имеет определенный срок службы. Если кабели уложены в жгут, имеют наружную оплетку и закреплены стационарно (защита от вибрационных нагрузок), период эксплуатации равен продолжительности жизни автомобиля. Другое дело – высоковольтный провод катушки зажигания. Он находится в эпицентре неблагоприятных условий: вибрация, высокая температура (а также перепады в зимнее время), пары бензина, поэтому к качеству изоляции высоковольтных проводов и к сердечнику предъявляются высокие требования:

• Жилы бывают исключительно медными (как известно, этот материал обладает наименьшим сопротивлением), а вот защитный слой может быть силиконовый или резиновый. Остальные материалы изоляции хоть и обладают хорошей защитой, но недостаточно мягкие. Еще одно требование к высоковольтным проводам – эластичность. В противном случае, от постоянной вибрации поверхность просто растрескается;
• Толщина оболочки – это поиск компромисса. Если произойдет пробой высоковольтных проводов, искра будет образовываться между центральной жилой и корпусом мотора. До свечи напряжение не дойдет, но и наличие искрящего проводника в подкапотном пространстве, мягко говоря, не полезно для авто. Обратная сторона медали – слишком толстый провод неудобен в монтаже, он неэластичный, что затрудняет укладку и обслуживание;
• Длина высоковольтных проводов – еще одна головная боль производителя. Из закона Ома известно: чем короче проводник, тем меньше потерь для электрического тока. В автомобиле не так просто разместить все взаимодействующие узлы рядом друг с другом. Установка катушки зажигания над свечными колодцами – хорошо для электриков, но плохо для компоновщиков. К тому же, желательно, чтобы кабели были схожей длины, поэтому схема подключения высоковольтных проводов тщательно рассчитывается, и заменить кабели на универсальные означает нарушить режим работы всей системы зажигания на авто.

Содержание статьи

Наконечник высоковольтного провода – для чего он нужен

Подключение традиционным способом невозможно. Наконечники свечи должны быть легкосъемными, но обеспечивающими надежный контакт. Как правило, колпачки выполнены из твердого диэлектрика, хотя бывают исключения. Резина лучше прилегает к стенкам свечного колодца и обеспечивает герметичность. Однако этот материал подвержен износу. Пластиковый диэлектрик более долговечен, но под ним может конденсироваться влага. Какой материал выбрать – решает производитель в зависимости от конструкции ГБЦ.

От катушки зажигания идет один провод, распределение по свечам происходит на трамблере. В зависимости от конструкции двигателя в четырехцилиндровом варианте бывает до десяти наконечников. Так же, как и основные провода, колпачки могут стать причиной пробоя или потери контакта. Под них попадает вода, материал растрескивается, искра «прошивает» по изолятору свечи.

Порядок подключения высоковольтных проводов

Если кабели одной длины, их можно легко перепутать. На выходном устройстве должна быть маркировка цилиндров. Неправильное соединение приведет к нарушению последовательности искрообразования. В лучшем случае возникнет троение или детонация, в худшем – двигатель просто не будет работать. Чтобы соблюсти порядок подключения высоковольтных проводов, рекомендуется перед их демонтажем сфотографировать процесс, или пометить колпачки в соответствии с номерами цилиндров.

Если трамблер (модуль зажигания) расположен в торце блока цилиндров, длина будет разной, и замена высоковольтных проводов не вызовет затруднений.

Неисправность высоковольтных проводов: симптомы и последствия

Общие признаки похожи на неполадки со свечами (если в сбоях не виноват инжектор), поэтому перед тем, как проверить высоковольтные провода, убедитесь в исправности остальных компонентов мотора.

• Проблемы с запуском – на свечи не поступает достаточное напряжение. Это может быть оборванная жила или коррозия контактов наконечника. Неисправность характерна для не прогретого мотора;
• Двигатель «стреляет» при старте; если запускается, то работает неровно, с повышенными вибрациями. Нарушен порядок подключения высоковольтных проводов;
• Рваная работа на холостых оборотах. Соединение со свечой пропадает от вибрации;
• Нарушение норм выброса СО. Проблема сопровождается периодическим троением мотора. В одном из цилиндров пропуски зажигания, и топливо сгорает не полностью;
• Помехи на мультимедийной системе: характер меняется при изменении числа оборотов коленвала. На сленге автолюбителей — высоковольтные автомобильные провода «шьют на массу». Множественные разряды на корпус двигателя создают «грозовые» помехи;
• Запах озона под капотом. Причина, как в предыдущем пункте: высоковольтные провода пробивают на корпус.

Проверка высоковольтных проводов зажигания подручными средствами

Если ваш автомобиль оснащен портом OBD, можно локализовать неисправность как минимум до номера цилиндра. Самый примитивный сканер (типа ELM 327) покажет пропуски или отсутствие зажигания. При любом способе выявления проблемного участка тестировать провода лучше в снятом состоянии. Для полной проверки понадобится умножитель напряжения и мегомметр (для проверки изоляции). К источнику высокого напряжения подключаются провода, и проводятся лабораторные испытания. Такого оборудования в гараже, как правило, нет, поэтому воспользуемся мультиметром.

Тест начинается с визуального осмотра. На изоляции не должно быть трещин, черных точек пробоя искры, кабель должен изгибаться с одинаковым усилием в любом месте. Наконечники без окислов, надломов. Колпачки целые, с одинаковой толщиной юбки.

Затем измеряем сопротивление высоковольтных проводов зажигания. На всех бронекабелях оно должно быть примерно одинаковым – в пределах 2кОм – 10кОм. Какое именно значение – зависит от производителя. Номинал можно посмотреть в паспорте изделия. Заменить высоковольтные провода на нештатные (от другого авто) нельзя, их сопротивление рассчитано под возможности катушки зажигания. Неисправные надо отбраковывать: ремонт высоковольтных проводов внутри изоляции невозможен.

Важно! Подсоединение щупов мультиметра должно иметь хороший контакт, иначе вы можете внести высокую погрешность в измерение.

Проверка высоковольтных проводов зажигания, не снимая их с автомобиля

Это примитивный, но достаточно эффективный метод. Самый простой вариант – поставить заведомо исправный кабель и сравнить работу двигателя. Если расположение высоковольтных проводов позволяет, можно менять их местами (вместе с разъемом на трамблере), и вновь считать ошибки сканером. Он укажет на другой номер цилиндра.

Надев на руку диэлектрическую перчатку, можно поочередно снимать наконечники со свечей на работающем моторе. Когда вы дойдете до проблемного цилиндра, характер работы не поменяется.

Определение пробоя «на глазок». В темноте видно, как искра «шьет» на корпус ДВС. Можно соединить толстый провод с массой, и проводить оголенным концом по изоляции. Слабое место вы увидите сразу – пробьет искра.

Несмотря на целый букет поломок, которые могут вызвать бронепровода, их решение не сложнее замены пробок в домашнем электрощитке. Выявили неисправный – установили новый. Если есть проблема, как поменять высоковольтные провода на трассе или в чистом поле (вдали от магазинов), помните, что кабели не ломаются внезапно, регулярная диагностика поможет не оказаться застигнутым врасплох.

Что лучше — предпусковые подогреватели Северс или Webasto: сравнение, отзывы, оценки

Какие предпусковые подогреватели выбрать — Северс или Webasto?

Если выбирать предпусковые подогреватели из широкого круга производителей, то можно посмотреть рейтинг запчасти. Но если выбор сузился до двух брендов, тогда на помощь приходят сравнения запчастей PartReview.

Сравнение предпусковых подогревателей происходит в таких категориях:

1. Оценка PR.
2. Место в рейтинге.
3. Разница голосов.
4. Средняя оценка голосов.
5. Количество отзывов.
6. Оценка свойств.
7. Выбор владельцев авто.

Какие предпусковые подогреватели лучше — Webasto или Северс?

В марте 2020 года на PartReview предпусковые подогреватели Webasto в целом оказались лучше, чем Северс.

1. Северс получили оценку PR в 87 из 100, a Webasto смогли набрать 88 баллов.
2. Северс заняли 6 место в рейтинге лучших производителей, a Webasto заняли 5 место.
3. Средняя оценка на основе отзывов у Webasto (4.4) выше чем у Webasto (4.4).

Какие предпусковые подогреватели популярнее — Северс или Webasto?

Предпусковые подогреватели Северс оказались равносильны по популярности с Webasto, по данным полученым в марте 2020 года на PartReview.

По соотношению голосов предпусковые подогреватели Webasto превзошли Северс:

• У Северс соотношение положительных голосов (179) к отрицательным (25) составило 154 голоса.
• У Webasto соотношение позитивных голосов (177) к негативным (22) составило 155 голосов.

По количеству отзывов предпусковые подогреватели Северс превзошли Webasto:

Какие предпусковые подогреватели выбирают автовладельцы — Северс или Webasto?

В марте 2020 года, по данным PartReview, предпусковые подогреватели Webasto возглавили больше авторейтингов, чем Северс:

Webasto выбирают владельцы таких автомобилей как: Honda Civic, Mitsubishi L200, Nissan Leaf, Renault Duster, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Honda Capa, Toyota Prius, и другие.

Северс выбирают владельцы таких автомобилей как: BMW X5, Hyundai Santa Fe, Suzuki Grand Vitara, УАЗ Patriot, Toyota Corolla, ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, и другие.

Другие сравнения предпусковых подогревателей

Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.

Например, сравнения предпусковых подогревателей Северс c такими фирмами как: Бинар, Defa, Лунфэй, Теплостар, Eberspacher, Старт-М, Альянс, Атлант.

Также доступны сравнения предпусковых подогревателей Webasto c такими фирмами как: Бинар, Defa, Лунфэй, Теплостар, Eberspacher, Старт-М, Альянс, Атлант.

Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей предпусковых подогревателей: Бинар или Северс, Бинар или Webasto, Defa или Северс, Defa или Webasto, Бинар или Defa.

Что лучше — предпусковые подогреватели Старт-М или Webasto: сравнение, отзывы, оценки

Какие предпусковые подогреватели выбрать — Старт-М или Webasto?

Если выбирать предпусковые подогреватели из широкого круга производителей, то можно посмотреть рейтинг запчасти. Но если выбор сузился до двух брендов, тогда на помощь приходят сравнения запчастей PartReview.

Сравнение предпусковых подогревателей происходит в таких категориях:

1. Оценка PR.
2. Место в рейтинге.
3. Разница голосов.
4. Средняя оценка голосов.
5. Количество отзывов.
6. Оценка свойств.
7. Выбор владельцев авто.

Какие предпусковые подогреватели лучше — Webasto или Старт-М?

В марте 2020 года на PartReview предпусковые подогреватели Webasto в целом оказались лучше, чем Старт-М.

1. Старт-М получили оценку PR в 89 из 100, a Webasto смогли набрать 88 баллов.
2. У предпусковых подогревателей Старт-М пока недостаточно отзывов для участия в рейтинге, a Webasto заняли 5 место.
3. Средняя оценка на основе отзывов у Webasto (4.4) выше чем у Старт-М (4.2).
4. Предпусковые подогреватели Webasto имеют лучшие оценки свойств, чем у Старт-М:
   • Скорость прогрева — владельцы считают, что это свойство у Webasto лучше, чем у Старт-М.
   • Установка — автолюбители утверждают, что это свойство у Старт-М превосходит Webasto.
   • Долговечность — по отзывам понятно, что это свойство у Webasto предпочтительнее, чем у Старт-М.

Какие предпусковые подогреватели популярнее — Старт-М или Webasto?

В марте 2020 года на PartReview предпусковые подогреватели Webasto в целом оказались популярнее чем Старт-М.

По соотношению голосов предпусковые подогреватели Webasto превзошли Старт-М:

• У Старт-М соотношение положительных голосов (52) к отрицательным (6) составило 46 голосов.
• У Webasto соотношение позитивных голосов (177) к негативным (22) составило 155 голосов.

По количеству отзывов предпусковые подогреватели Webasto превзошли Старт-М:

Какие предпусковые подогреватели выбирают автовладельцы — Старт-М или Webasto?

В марте 2020 года, по данным PartReview, предпусковые подогреватели Webasto возглавили больше авторейтингов, чем Старт-М:

Webasto выбирают владельцы таких автомобилей как: Honda Civic, Mitsubishi L200, Nissan Leaf, Renault Duster, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Honda Capa, Toyota Prius, и другие.

Старт-М выбирают владельцы таких автомобилей как: Toyota Mark 2, Volkswagen Polo, ВАЗ (Lada) 2107, и другие.

Другие сравнения предпусковых подогревателей

Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.

Например, сравнения предпусковых подогревателей Старт-М c такими фирмами как: Северс, Бинар, Defa, Лунфэй, Теплостар, Eberspacher, Альянс, Атлант.

Также доступны сравнения предпусковых подогревателей Webasto c такими фирмами как: Северс, Бинар, Defa, Лунфэй, Теплостар, Eberspacher, Альянс, Атлант.

Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей предпусковых подогревателей: Северс или Webasto, Бинар или Северс, Бинар или Webasto, Defa или Северс, Defa или Webasto.

Подогрев двигателя Webasto для легковых автомобилей

Внимание, Акция до 25.03.2020 Webasto ТТЕvo 5кВт с установкой по спеццене 37 500 руб — звоните!

Продукция Webasto

Webasto Thermo Top E/C/P

Прогрев двигателя и салона до начала поездки

Программируемый таймер устанавливается в салоне автомобиля — на приборной панели или консоли. Можно запрограммировать до 3 моментов включения и продолжительность работы (10 — 60 минут) подогревателя: предпусковой подогреватель автоматически включится в активированный момент и проработает установленное количество минут. Можно также включить или отключить подогреватель непосредственно.

Для повышения гибкости использования, предпусковой подогреватель можно дооборудовать системой дистанционного управления Telestart.

Предпусковой подогреватель двигателя

Система дистанционного управления Heating Time Management (HTM) T100 имеет температурный датчик, осуществляющий мониторинг температуры в салоне автомобиля и таймер с индикацией текущего времени, с помощью которого можно запрограммировать момент не включения подогревателя, а посадки в автомобиль, а также требуемый уровень комфортности в салоне (от 1 до 5). Исходя из этих параметров, система рассчитывает момент запуска и процесс работы подогревателя. Наряду с этим HTM T100 имеет все функции системы Telestart T91.

Система ThermoCall позволяет включить или отключить подогрев двигателя, а также установить, изменить или определить установленную продолжительность (10-120 мин) его работы с любого телефона с тоновым набором (если автомобиль находится в зоне покрытия сети). Оснащена удобным русскоязычным голосовым меню. «Люксовая» версия ThermoCall Locate дополнительно оснащена системой определения координат с помощью GPS-позиционирования.

Все компоненты подогревателя, в том числе органы управления, тестированы на беспроблемную работу до -40С.

Станция климатического обслуживания “Климат Систем” уже более десяти лет работает в Санкт-Петербурге на рынке услуг технического обслуживания. У нас вы можете заказать установку Webasto. Все работы будут выполнены на высоком уровне и по приятной стоимости.

Таблица характеристик предпусковых подогреватели Webasto для легковых автомобилей

Продукция Webasto

Webasto Thermo Top Evo Start с таймером 1533

Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start— последняя разработка компании Webasto (Вебасто) обладает существенно меньшими габаритами, чем предыдущие модели, что позволяет устанавливать подогреватель в современные автомобили с предельно плотной компоновкой подкапотного пространства. Инженерам удалось уменьшить не только габаритные размеры, но и сократить потребление топлива на 30% по сравнению с отопителями предыдущей серии.

• Ориентирован на предпусковой прогрев двигателя (благодаря используемым алгоритмам работы блока управления)
• Температура перехода с полной мощности на частичную – 55°С
• Включения салонной печки – 65°С
• Прекращения горения – 80°С
• Имеется возможность управления аналоговым сигналом (нештатным органом управления, дооборудования в догреватель, использования на коммерческой технике и т.п.)
• В комплект поставки входит всё необходимое
• Овальный таймер 1533 в комплекте
• Размер подогревателя: длинна 21,8 см. ширина 9,1 см. высота 14,7 см.
• Потребляемая мощность: 15-33Вт.
• Расход топлива: 705мл./час

Подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start  рассчитан в основном на предпусковой подогрев двигателя, прогрев салона автомобиля вторичен. На приведенных ниже картинках мы видим как прогревается лобовое стекло автомобиля при температуре -10гр. Для комфортного и быстрого прогрева салона производитель предлагает модель Webasto Comfort+

10 минут работы 

20 минут работы

30 минут работы

Зачем нужен подогреватель Вебасто?

Для подогрева двигателя перед запуском и для прогрева салона автомобиля. Может работать при -40с, может работать при включенном двигателе, догревая охлаждающую жидкость до рабочей температуры.

Как работает Вебасто?

В камеру сгорания подогревателя подается топливо из бака автомобиля, тепло от сгорания топлива собирается теплообменником, в котором циркулирует охлаждающая жидкость двигателя, тепло в салон поступает от радиатора печки автомобиля. Таким образом прогревается двигатель и салон автомобиля. Вебасто использует собственный топливный насос и циркуляционную помпу для прокачки охлаждающей жидкости и работает автономно.

Как использовать Вебасто?

Включать перед поездкой на машине за 10 — 60 минут до выезда. Время работы зависит от температуры воздуха, мощности подогревателя, и объема двигателя автомобиля. Для зарядки аккумулятора автомобиля проезжайте на нем столько же времени, сколько работал подогреватель Вебасто.

Как запустить Вебасто?

С помощью органов управления. Для фиксированного графика поездок выбирайте таймер, для гибкого графика поездок выбирайте пульт ДУ или GSM модуль. Органы управления не входят в комплект поставки.

Что в комплекте Webasto Thermo Top Evo?

Подогреватель поставляется с монтажным комплектом, который подходит на большинство автомобилей. Состав комплекта поставки можно найти на нашем сайте.

Как установить Вебасто?

Установка подогревателя двигателя Webasto (Вебасто) занимает в среднем 8 н/часов, в зависимости от модели автомобиля. Монтаж Вебасто подразумевает подключение к шлангам системы охлаждения двигателя, к топливопроводу или топливному баку, подключение к аккумулятору. Подробную инструкцию можно найти на нашем сайте. Место для монтажа подогревателя определено производителем, это можетбыть пространство за бампером, за решеткой радиатора, под крылом и тп. Вот несколько примеров монтажа подогревателя Вебасто.

Вебасто на дизель Toyota Land Cruiser Prado 150

Вебасто на дизель Toyota Land Cruiser 200

В нашем магазине вы можете заказать инструкцию по установке Вебасто на любой автомобиль.

Как купить Webasto (Вебасто)?

Положить товар в корзину, выбрать способ доставки и оплаты, оставить контактные данные. Или просто позвонить по телефону +7 (911) 289-09-99. Мы доставляем оборудование курьерами по Москве и Санкт-Петербургу. Отправляем по России транспортными компаниями и Почтой.

Смотреть еще….

Доставка и оплата

Предпусковые подогреватели Eberspacher Hydronic (Германия)

Воздушные отопители салона Webasto

Органы управления Webasto

Запчасти Webasto

Диагностическое оборудование Webasto

Не нашли нужный товар? Закажите обратный звонок, поможем