Рубрика: Разное

Жидкая шумоизоляция – Жидкая шумоизоляция автомобиля – простые и эффективные средства + Видео

Обзор материалов, плюсы и минусы

Сегодня строительная индустрия развивается очень сильно поэтому многоэтажные дома растут как грибы. Практически все дома изготавливаются по одинаковой технологии, поэтому рассматривая одно строение с уверенностью можно говорить обо всех. В современных квартирах есть один небольшой недостаток, о котором застройщики мало беспокоятся, звукоизоляционные характеристики стен и перекрытий.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Достаточно частое явление, когда вы сидите в своей квартире и слышите, как за стеной соседи громко разговаривают или слушают музыку. Все это говорить о том, что стены очень тонкие и ее звукоизоляционные характеристики низкие. Чтобы избавиться от такой проблемы единственно правильным решением будет звукоизоляция стен, полов и потолка.

На сегодняшний день производители шумоизоляционных материалов предлагают покупателям огромный выбор товара, который можно подобрать по различным параметрам и критериям. Качественная звукоизоляция позволит ощутить комфорт и спокойствие в собственной квартире.

Совет! Чтобы жидкая звукоизоляция в квартире была максимально эффективной нужен комплексный подход. Недостаточно изолировать какую-то одну поверхность, если делать, то полностью. Используя современные звукоизоляционные материалы уровень шума в квартире можно снизить до 45 дБ.

Когда речь заходит о звукоизоляционных материалах, то есть несколько критериев, по которым он подбирается. Самое первое на что влияет выбор – это площадь жилья. Стоит отметить, что в помещениях небольшой площади не рекомендуется использовать каркасную звукоизоляцию. Сегодня есть такие материалы, которые позволяют с минимальной потерей пространства обеспечить надежную и эффективную звукоизоляцию.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

В последнее время среди владельцев небольших квартир популярностью пользуется жидкая шумоизоляция, которая помимо доступной стоимости позволяет эффективно защитить дом от посторонних звуков. В этом материале попробуем рассмотреть преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции, а также ее область применения в деталях.

В чем суть жидкой шумоизоляции

Жидкая шумоизоляция – это материал, который наносится на поверхность стены, пола или потолка для обеспечения защиты от проникновения различных шумов и звуков. Как известно на сегодняшний день шумы делятся на два основных вида:

• Воздушный;
• Вибрационный.

Воздушным шумом называют звуки, которые передаются по воздуху. К воздушным звукам, можно отнести: громко работающий телевизор, разговор, слышимый от соседей или звуки, доносящиеся с улицы. Для поглощения воздушного шума необходима мягкая и пористая поверхность звукоизоляционного материала, который благодаря своей структуре поглощает часть волн и делает его вполне приемлемым.

Вибрационные звуки в основном доносятся в результате работы электрического инструмента или бытовой техники. Такой шум может передаваться по твердым поверхностям, и чтобы защититься от него, нужны специальные вибрационные подкладки и прочие элементы.

Стоит отметить, что среди всех изоляционных материалов практически нет такого изделия, которое смогло бы одновременно и с одинаковыми показателями удерживать оба вида шума. Одни материалы пористые и мягкие, другие наоборот сбитые и упругие. Единственный вариант изоляции, который совмещает в себе два вида утеплителя считается жидкая шумка.

Несмотря на то, что этот материал еще совсем недавно начал появляться на рынке, уже смог привлечь к себе внимание многих покупателей. Стоит отметить, что благодаря мягкой структуре после высыхания состав застывая, образует, так называемый вибрационный барьер, который не дает проходить шумам и звукам.

Продается состав в жидком виде, и наносится на поверхности толщиной в три сантиметра. Небольшой слой материала гарантированно обеспечивает эффективную защиту от звуковых волн. После высыхания звукоизоляция стен в квартире имеет бугристую поверхность, поэтому в качестве финишной отделки его использовать невозможно, обязательно нужно зашивать гипсокартонном или плитами ДСП.

Разновидности жидких звукоизоляционных материалов

На сегодняшний день производители жидкой шумоизоляции предлагают покупателям различные виды материала, который можно подобрать по производителю, характеристикам и стоимости. Пенополиуретановые материалы производятся в разных странах, с чем связана их разновидность, эффективность и цена. Среди самых распространенных можно выделить следующие:

• Пенополиуретановая пена Synthesia этот материал производят в Испании. Основным достоинством шумоизоляции является ее приемлемая стоимость по соотношению к качеству. Изготавливается материал из экологически чистых составляющих, поэтому его можно использовать для обработки в жилых помещениях. Также к позитивным качествам пены можно отнести и тот факт, что ее можно использовать при разных температурах.
• Пенополиуретановая звукоизоляция Ecotermix, является продуктом совместного производства России и Китая. Материал может использоваться в различных помещениях и обладает высоким уровнем огнеупорности. Также эта шумоизоляция защищает поверхности стены от биологических образований грибка и плесени. Говоря о стоимости пены, то она может конкурировать с изделиями других производителей.
• Пенополиуретановый материал Demilec производится в США. Этот продукт можно отнести к изделиям высшего класса, чему свидетельствует высокое качество, надежность и стоимость. Эффективность шумоизоляции достаточно хорошая, но позволить ее себе сможет не каждый.
• Пенополеуритан Bayer производится в Германии и уже достаточно известный бренд во всем мире. Как всегда неизменное немецкое качество и сравнительно невысокая стоимость материала делает его популярным среди покупателей. Если нужно выполнить качественную шумоизоляцию по сравнительно невысокой стоимости, то торговая марка Байер предоставляет свой продукт.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

В зависимости от заложенного бюджета можно подобрать наиболее подходящий вариант звукоизоляции, которая поможет защитить квартиру от шума и при этом сэкономить деньги.

Резинобитумные мастики

в качестве гидроизоляции используют резинобитумную мастику. За счет химического состава вещества, мастика может использоваться для обработки различных поверхностей. Конечно, в качестве звукоизоляции использовать мастику можно лишь в автомобиле, а что касается квартиры, то не нужно, но если необходимо провести работы по защите поверхности от агрессивных сред он является одним из лучших.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

С применением резинобитумной мастики можно проводить звукоизоляцию внешнего типа. Достаточно часто резинобитумная мастика применяется для разного типа кровель. Благодаря своим характеристикам материал обеспечивает гидро и звукоизоляцию, но касается – это в основном верхних этажей и квартир.

Преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции

Как и любой другой материал жидкая шумоизоляция имеет свои достоинства и недостатки. Говоря о преимуществах материала нужно отметить следующее:

1. Обработанная поверхность помимо звукоизоляционных качеств также улучшает теплоизоляцию квартиры, что поможет сэкономить на отоплении в зимний период.
2. Благодаря структуре материала после нанесения он проникает в щели и поры, эффективно изолируя помещение. Часто такой материал используют для обработки оконных и дверных проемов, где могут образоваться щели.
3. Пена имеет высокие показатели адгезии к различным поверхностям, что позволяет применять шумоизоляцию даже без предварительной подготовки поверхности. По завершению работы остается минимум мусора и отходов.
4. С применением пенополиуретана можно сделать абсолютную герметизацию квартиры, что улучшит звукоизоляционные качества помещения. При нанесении материала на стены и поверхность потолка образуется монолитный слой, который забьет все трещины на поверхности.
5. Используя пену, получается сэкономить пространство в квартире. Если шумоизоляция имеет слой в три сантиметра и к этому добавить параметры листа гипсокартона, то получится, что полная звукоизоляция будет иметь толщину в четыре сантиметра. Жидкая изоляция оптимальное решение для малогабаритного жилья.
6. Вес материала очень легкий, поэтому строение дополнительной нагрузке не подвергается.
7. Структура материала позволяет осуществлять эффективную шумоизоляцию на разном диапазоне волн.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Говоря о минусах пенополеуритана, у материала их немного, и основным из них является сложность демонтажа. Несмотря на длительность эксплуатации, которая составляет более пятидесяти лет, все равно придется звукоизоляцию менять, а оттереть от стены ее будет сложно. Это, пожалуй, и все негативные стороны жидкой шумоизоляции.

Жидкие средства для внешней шумоизоляции

Внешняя шумоизоляция необходима домам и квартирам, у которых крыша сильно тонкая и через нее можно слышать, что происходит на улице или во время дождя. Применять пену для шумоизоляции крыши непрактично и даже глупо. Оптимальным решением для такого варианта защиты являются битумные материалы. В соответствии с характеристиками состава можно подобрать оптимальное решение. В последнее время в качестве звукоизоляции крыши используют резинобитумную мастику. Именно благодаря свойствами качествам материала он уже давно популярен среди автомобилистов. Структура материала вязкая, но при этом он сможет хорошо поглощать воздушные шумы, что очень важно, если ваша квартира на последнем этаже.

Жидкая шумоизоляция для внутренней обработки

Для внутреннего использования битумная мастика не подойдет, но есть материалы, которые намного эффективней защитят дом от шума и сберегут тепло. Пенополиуретановое напыление является оптимальным вариантом звукоизоляции для квартиры небольшого размера. Стоит отметить, что при толщине всего в три сантиметра, слой эффективно удерживает как воздушные, так и вибрационные шумы.

Для обработки поверхности стены или потолка не нужно специальной подготовки, достаточно очистить обрабатываемый участок от отслаиваемых элементов и можно приступать к работе. По времени такая обработка займет около трех часов, при условии, что работает высококвалифицированный специалист. Наносится пенополиуретан с применением специального оборудования, поэтому без привлечения специалистов не обойтись. Пистолет для жидкой изоляции имеется не у каждого дома, поэтому стоит обращаться к мастерам.

После того как шумоизоляция нанесена, ей необходимо высохнуть. После окончательного высыхания поверхность зашивается листами гипсокартона или другими декоративными элементами.

Комплексная шумоизоляция жидкими материалами

Создать оптимальную защиту в квартире от шума можно только в комплексном подходе. При условии обработки внешней и внутренних стен жидкими шумоизоляционными материалами можно добиться оптимального результата.

Конечно, комплексное выполнение работ требует определенных расходов, однако учитывая эксплуатационные характеристики материалов можно с уверенностью заявить, что в вашем доме комфортные условия будут на протяжении минимум пятидесяти лет, что в принципе достаточно долго. Качественная звукоизоляция защитит дом, от всех видов шума создав необходимый уют и комфорт.

Совет! Если обработать только одну стену, то эффект будет незначительным, исключительно комплексный подход обеспечит полную тишину и покой вашего дома.

Процесс и особенности обработки

Для нанесения жидкой шумоизоляции внутри помещения нужно специальное техническое оборудование. Под давлением химический состав наносится на поверхность, образуя полиуретановый слой. Такая изоляция защитит дом от шума, проникновения холода и различных вредителей.

Процесс проведения работы несложный. Если для работы с другими материалами нужна определенная подготовка, то в случае с пенополиуретаном, всего этого не понадобится. Если на поверхности стены есть крупные отслаивающиеся элементы, то их можно демонтировать, а в остальном ничего не нужно.

Технология нанесения

Технологический процесс нанесения шумоизоляции имеет некоторое сходство с покраской. Наносить жидкую шумоизоляцию необходимо равномерно, как обычную краску в несколько слоев. Не стоит долго держать распылитель в одной точке, чтобы не допустить большого пенообразования. Толщина слоя должна быть три сантиметра, этого вполне достаточно, чтобы материал обеспечил необходимый уровень защиты.

Важно! Используя жидкую шумоизоляцию можно полностью задуть стены, сделав помещение полностью герметичным.

Этап 1. Подготовительный

Как такового подготовительного этапа при обработке жидкой шумоизоляцией нет, но можно очистить поверхность стены от отслаиваемых элементов. Также не помешает застелить напольное покрытие полиэтиленовой пленкой или бумагой. Пена, попавшая на пол засохнет, и ее будет проблематично очистить.

Если на стене имеются провода и розетки, то их предварительно стоит закрыть, чтобы в конечном результате, не пришлось полностью менять проводку. Для кабелей следует использовать специальный гофрированный кожух. По завершению подготовительных работ вносится оборудование, и можно начинать нанесение.

Этап 2. Грунтовка

Поверхность стены следует обработать грунтовкой. Как и для любой отделки, грунтовка обеспечивает максимальную сцепку с покрытием. Наносить грунтовку можно как ручным инструментом: валиком или кистью, но также и пульверизатором. Жидкая пропитка стен – это обязательное условие при работе с поверхностями.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Благодаря грунтовке на поверхности стены под шумоизоляцией не образуются грибки или плесень. Грунт должен наноситься равномерно по всей поверхности. Лучше начинать нанесение с верхней части комнаты, так не будут получаться подтеки.

Этап 3. Нанесение шумоизоляции

Наносить пенополиуретановую пену нужно в два этапа. Первый слой тонкий для связки, а второй более плотный. Именно во время нанесения второго слоя образуется надежное звукоизоляционное покрытие. Полимер расширяется, а образовавшиеся пузырьки будут отличным изоляционным слоем. При работе с полимером используют специальный инструмент, работающий от давления. Когда слой изоляции достиг трех сантиметров по всей поверхности можно заканчивать обработку и складывать инвентарь.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Этап 4. Высыхание

После завершения нанесения полимерного материала, ему необходимо дать просохнуть. В зависимости от производителя и состава пены время на сушку может быть разным. Когда шумоизоляция застывает, она образует плотную пористую структуру. Наружная поверхность покрытия неровная, поэтому для доведения стены до идеала необходимо использовать облицовочные плиты или панели. В качестве варианта можно использовать декоративные панели, которые, несмотря на небольшую толщину, имеют также определенный уровень шумоизоляции. Когда все отделочные и монтажные работы завершены можно сдавать объект владельцу.

На сегодняшний день разнообразие звукоизоляционных материалов настолько велик, что можно подобрать в соответствии с требованиями и пожеланиями. Когда речь идет о большой квартире, то в ней использовать каркасную шумоизоляцию будет выгодно для вас, так как ее стоимость дешевле, нежели использовать жидкую звукоизоляцию. Жидкая шумоизоляция пола в квартире, а также стен и потолка сделают помещением комфортным и удобным. Оптимальным вариантом обработки считается маленькая жилплощадь. Благодаря незначительной толщине звукоизоляционного слоя в квартире будут сохранены те важные сантиметры.

Как уже было указано ранее, только комплексный подход к шумоизоляции гарантирует эффективную и надежную защиту от различных шумов и звуков. Установив в квартире наружную и внутреннюю звукоизоляцию можно не беспокоиться о своем сне и спокойствии.

МДВП и ДВП – обзор материала Декоративные звукоизоляционные панели для отделки стен: свойства и обзор популярных марок

Жидкая шумоизоляция автомобиля — отзывы о популярных средствах

За последнее время учеными создано множество различных материалов с очень уникальными свойствами. Так, мы уже рассказывали на нашем автопортале для автолюбителей Vodi.su о виниловых пленках для стайлинга, а также о жидкой резине, с помощью которой вашему автомобили можно придать оригинальный вид и защитить лакокрасочное покрытие от царапин и сколов.

Жидкая резина используется не только для тюнинга, но и для шумоизоляции. В этой статье поговорим о так называемой жидкой шумоизоляции — что это такое и стоит ли ею пользоваться.

Такой вид изоляции позиционируется как покрытие, призванное подавлять шумы, а также защищать детали кузова автомобиля от повреждений и образования ржавчины.

Нет ничего странного в том, что водители хотят создать комфортные условия в своем салоне. Однако применение листовой шумоизоляции приводит к увеличению массы автомобиля, что влияет на его маневренность, быстроходность, а соответственно и на расход бензина. Так, если вы используете традиционные шумоизоляционные материалы, то общая масса авто может увеличиться на 50-150 килограммов, что, конечно же, отобразиться на динамике.

Жидкая шумоизоляция — это пастообразный материал, обладающий массой положительных свойств:

• не содержит вредных химических веществ;
• прост в применении — наносится распылением;
• практически не влияет на увеличение веса автомобиля — максимум на 15-25 килограмм;
• обладает хорошей адгезией (сцеплением) с любыми типами поверхностей;
• используется как внутри салона, так и снаружи — его наносят на днище, колесные арки.

Жидкая резина очень хорошо поглощает посторонние шумы и вибрации. Из-за того, что она наносится методом напыления, очень легко обработать ею наиболее труднодоступные места.

Нужно отметить еще один очень важный положительный момент — впервые жидкая шумоизоляция была разработана в Швеции, климатические условия в которой сходны с российскими. То есть эта резина с легкостью переносит резкие перепады температур, морозные зимы и жаркое лето. Кроме того, жидкой резине не страшны снег, дождь, она сохраняет свои качества при температуре от -50 до +50 градусов.

Однако, не стоит полагать, что с помощью жидкой шумоизоляции, вы сможете сразу же избавиться от всех проблем. Опытные мастера не рекомендуют применять ее внутри салона. Самые оптимальные места для нанесения — багажник, подкрылки, колесные арки, днище. Также ее можно использовать в сочетании с вибропластом, чтобы получить значительно лучший эффект.

Если посмотреть на химический состав жидкой шумоизоляции, то мы увидим здесь полимерную основу из жидкой резины, которая быстро затвердевает, а также различные виды присадок и пластификаторов для повышения эластичности, гибкости, устойчивости к жаре или холоду. Кроме того, такое покрытие полностью инертно, то есть не будет вступать в реакцию с солями, которые тоннами высыпают на наши дороги зимой.

Также материал повышает антикоррозийные свойства кузова.

На сегодняшний момент доступна изоляция нескольких производителей:

Первые два вида относятся к однокомпонентным составам, которые можно сразу же наносить на подготовленную поверхность.

Noiseliquidator (производится в России) относится к двухкомпонентным составам, то есть состоит непосредственно из самой мастики и отвердителя, их нужно смешать в указанной пропорции, и только после этого наносить.

Удельный вес всех этих составов равняется приблизительно 4 кг/м.кв, а уровень вибро- и шумопоглощения — 40%.

В продаже можно найти еще много других битумных мастик с добавлением каучука или резиновой крошки, которые могут стоить дешевле, но мы рекомендовали бы пользоваться именно указанными видами, поскольку их можно применять как для шумоизоляции днища, так и труднодоступных мест, например подкрылков или колесных арок. Также такими составами можно покрыть крышку и внутренние поверхности багажника, что поможет вам избавиться от скрипа.

Жидкая шумоизоляция Noxudol 3100

Noxudol — это шведская торговая марка. Диапазон температур, которые способна выдерживать изоляция без потери своих свойств, составляет 100 градусов — от минус 50-ти до +50-ти градусов.

Она может продаваться как в больших ведрах, весом по 18-20 килограмм, так и небольших литровых баллончиках. Наносить ее можно как с помощью кисточки, так и распылителем. Последний способ более предпочтителен.

Обрабатывать пастой можно днище, колесные арки, подкрылки, внутренние стенки багажника. Некоторые также наносят ее на подкапотное пространство, чтобы в салон не проникали шумы от мотора.

Noxudol 3100 относится к однокомпонентным мастикам. Наносить его нужно на хорошо подготовленную поверхность, максимально очищенную от загрязнений и обезжиренную.

Состав растекается по поверхности и образует тонкую резиновую пленку с высокими свойствами шумопоглощения.

Наносят его в два слоя. После нанесения первого слоя ждут, когда он начнет полимеризоваться, и только после этого напыляют следующий слой. Для лучшего схватывания с поверхностью можно использовать строительный фен, хотя необязательно — уточните данный вопрос у специалистов или внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Видео-презентация средства.

Dinitrol 479

Это тоже очень эффективное средство, которое применяют в основном для днища и колесных арок. Снижение шума после ее нанесения достигает 40%, эффект наиболее заметен на скоростях до 90 км/час. Водители отмечают, что в зимнее время, когда едешь шипованной резиной по голому асфальту, шум не так слышен в салоне, как раньше.

Наносится так же, как и Noxudol, в два слоя. Можно использовать кисточки, хотя с распылителем вы управитесь намного быстрее, к тому же будет меньше неровностей. Поверхности нужно хорошо очистить, обезжирить с помощью распыляемых составов, дождаться полного высыхания и только потом наносить средство.

Состав полностью полимеризуется за 10-12 часов, при этом он может спокойно переносить температуры до 100 градусов. Не боится снега, дождя, соли. Примерно через 2-3 года данную операцию можно повторить.

Видео о средстве Dinitrol 479.

NoiseLiquidator

Довольно популярна у водителей двухкомпонентная мастика StP Noise Liquidator. Она позиционируется не только как шумоизоляция, но и как антикоррозийная защита.

Так же, как и предыдущие виды, наносится на полностью очищенные и обезжиренные поверхности. Места применения — днище, пол, подкрылки.

Из-за густой консистенции наносят ее специальным шпателем. Она очень быстро высыхает — в течение двух часов.

Обладает повышенной жесткостью, водонепроницаемостью, антигравийными и антикоррозийными свойствами.

Хорошо поглощает шумы и вибрации.

Нанесение и обработка средством.

Загрузка…

Жидкая шумоизоляция для автомобиля — обзор моделей, цены, отзывы

На автомобильном рынке изоляционных материалов совсем недавно появился ноу-хау — жидкая шумоизоляция. Изделия находится в свободной реализации и доступно каждому автолюбителю. Жидкая шумоизоляция применяется для обработки днища и арок корпуса. Процесс нанесения достаточно простой, поэтому его осуществить можно самостоятельно.

Разновидности материала

На сегодняшний день производится множество разнообразных серий жидкой шумоизоляции, которые подразделяются на две основные группы:

Компоненты первого класса

Перед применением данного варианта требуется проводить подготовительные работы. Задачи, по большей степени, касаются очистки и грунтовки поверхностей. Это необходимо для того, чтобы резиновый слой смог прочно зафиксироваться на внешней части корпуса авто, независимо от степени агрессивности внешней среды. Данное средство применяется исключительно для обработки автомобильных арок и днища. В процесс работы входят три этапа:

• очистка поверхности от пыли и грязи;
• обработка грунтовкой;
• нанесение жидкой резины.

Далее требуется только дать материалу застыть и автотранспортное средство готово к применению.

Prim антишум — напыляемая звукоизоляция

Средство второго класса

Более практичный и надежный вариант, для которого не нужно проводить подготовительные работы. В инструкцию применения входит только тщательная очистка поверхности, ее обезжиривание и обработка кузова жидкой шумоизоляции для авто.

Обработка материалом поверхностей кузова

Жидкая звукоизоляция производится на основе резинового компонента, дополняющегося различными присадками, которые увеличивают эксплуатационный срок и прочность покрытия. Кроме того, изделие после нанесения обретает высокую степень устойчивости перед влажной средой, повышенным температурным режимом, механическими повреждениями и химическими воздействиями. Именно данные дополнительные компоненты отвечают за защиту автотранспорта от образования коррозии.

Перед напылением тщательно обрабатывают все поверхности

Нанести можно автомобильную жидкую шумоизоляцию своими руками или с помощью специалиста. Процесс обработки достаточно простой, поэтому с задачей справится даже человек, не имеющий определенных навыков. Здесь главное грамотно подойти к вопросу и учесть все нюансы.

Как говорилось ранее, предварительно следует очистить обрабатываемую часть, покрыть ее обезжиривателем в виде растворителя или же грунтовкой, в зависимости от вида материала.

Наносить изделие можно обычной кистью средних размеров или специальным пульверизатором. Предварительно заклейте строительным скотчем детали, на которые попадание изоляции нежелательно.

Шумоизоляция днища или арок автомобиля производится в два подхода. Сначала на обработанную поверхность наносится первый слой, выдерживается 6-12 часов для полного застывания и покрывается следующим. Данный вариант обработки многие специалисты применяю в комбинации с монтажом уплотнителя, то существенно усиливает эффект. Могут возникнуть сложности при необходимости покрытия труднодоступных участков, тогда потребуется применить распылитель.

Финальный слой жидкой шумки наносится после полного высыхания первого

При оформлении покупки обязательно уточните у консультанта, что вам нужна жидкая шумоизоляция арок колес или кузова, которая после застывания обретает именно твердую структуру. В ином случае, вы можете получить мягкую поверхность, которая служит только в качестве защиты от коррозии.

ВИДЕО: Зачем нужно делать звукоизоляцию на автомобиле

Популярные торговые марки

На авторынке можно встретить такие марки жидкой шумоизоляции:

• Noxudol 31-00;
• Noiseliquidator;
• Dinitrol 479.

Данные варианты являются наиболее востребованными, это подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей.

Первые два изделия имеют однокомпонентный состав, который наносится непосредственно на обработанную грунтовкой поверхность. Третий – двухкомпонентный материал, в его состав входят такие элементы как мастика и отвердитель.

Удельная масса всех вариаций идентичная – 4 кг/м² и степень поглощения шума варьируется в пределах 40%.

Жидкая шумоизоляция Noxudol 31-00

Изоляционный материал шведского производителя способен сохранять свои свойства при температуре -50^оС..+50^оС. Резиновая жидкость расфасована по емкостям больших объемов, от одного литра до 20. Изделие, которое реализуется в ведрах, наносится при помощи большой кисти, если материал в баллонах, его распыляют.

Применяется при необходимости изоляции колесных арок, подкрылок, внутренней области багажника и днища авто. В результате застывания образуется достаточно тонкая пленка из резины, обладающая высоким уровнем поглощения шумов.

Жидкая шумоизоляция Noiseliquidator

Выпускается только одного вида – двухкомпонентного. Изделие отличается не только хорошими показателями звукоизоляции, но и антикоррозийными свойствами. Шумоизоляция обладает достаточно густой консистенцией, которую нужно наносить шпателем.

Основа требует предварительной подготовки в виде очищения и обезжиривания. Используется мастика исключительно для обработки подкрылок и днища.  Пользователи выделяют очень важный фактор, Noiseliquidator, в отличие от конкурентных марок, способен высыхать всего за 2 часа.

Жидкая шумоизоляция Dinitrol 479

Обладает не меньшей эффективностью в устранении шума. Данный вид рекомендуется использовать при  обработке поверхностей со сложной рельефностью. Не подходит для дверей и крыш. Как правило, изделие востребовано для покрытия арок, поскольку состоит в классификации двухкомпонентных составов, защищающих от коррозии.

Процесс твердения начинается через 30 минут с момента нанесения мастики. Специалисты рекомендуют создавать слой до 4 мм, иначе нарушится адгезия. Зачастую, для обработки одной арки требуется 1 кг изоляции, но это ориентировочный среднестатистический показатель.

Преимущества и недостатки

Жидкая шумоизоляция обладает широким рядом неоспоримых преимуществ, в число которых входит:

1. Простота в использовании. Не требуется приобретать дорогостоящее оборудование для распыления или нанесения изделия на поверхности.
2. Изоляция дает возможность расширить область применения за счет специального распылительного баллона, в котором реализуются некоторые модели. Создать тонкий и эластичный резиновый слой можно даже в самых труднодоступных местах корпуса.
3. Маленькая масса в 10-20 кг не отражается на расходе топлива автомобилем. Кроме того, благодаря этому улучшаются динамические значения.
4. По сравнению с листовым изоляционным материалом, жидкое изделие имеет более высокие параметры по поглощению шума.
5. Шумоизоляция спокойно переносит механические воздействия, температурные перепады, контакт с химическими веществами и не дает образоваться коррозии.

Естественно, в любом материале присутствуют свои недостатки, основными минусами изоляции пользователи выделяют:

1. Длительный процесс застывания. Некоторые модификации малоизвестных брендов требуют для полного затвердевания более 2 суток.
2. Жидкая шумоизоляция для авто имеет большую стоимость. Также резиновая консистенция неэкономно расходуется. Процесс изоляции листовым стройматериалом потребует меньшие вложения, но большие затраты времени.

ВИДЕО: Мастер-класс по установке шумки

Как выполняется жидкая звукоизоляция автомобиля

Жидкая шумоизоляция автомобиля выполняется самостоятельно

Жидкая звукоизоляция – это новая модная тенденция в автомобилестроении всего мира возникшая в последние годы, так как ведущие производители всегда стараются максимально уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, чтобы выдержать острую конкурентную борьбу. Это стремление (вполне понятное и легко объяснимое с помощью законов современной экономики), часто неприятным шумом раздается в кузовах современных новых моделей автомобилей, потому что именно на шумовой изоляции кузовов, стараются сэкономить из-за дороговизны и длительности процесса в первую очередь.
К счастью, в последние годы возникла инновационная технология, как звукоизоляция жидкая для автомобиля, которая позволяет среднестатистическому автолюбителю, самостоятельно, исправить грехи любого производителя.

Выбираем между стандартной и жидкой звукоизоляцией

Все довольно просто и вполне логично. Сделать шумоизоляцию автомобиля хотят все, так как отсутствие повышенных шумов снаружи – является залогом комфортной езды, исключительно ради неё, выплачиваются огромные деньги.
Итак:

• Вдруг оказывается, допустимая норма для шума в современных машинах 74 децибела (а в отечественных около 78)
• А в комфорте ездить хочется каждому
• Многие ставят машину, прямо из салона, на установку шумоизоляции, которая, как правило, длится от трех дней (и до недели)
• При этом кузов автомобиля разбирается полностью, и шумоизоляция производится не снаружи, а наоборот, изнутри, поэтому процедура дорогостоящая, дополнительно вес в автомобиле добавляется более 50-ти килограммов
• Новинка называемая шумоизоляция жидкая, дает возможность любому, среднестатистическому владельцу машины, в считанные часы выполнить снаружи шумоизоляцию транспортного средства, кстати, вполне ощутимо, весьма кстати появилась в продаже
• Все средства, которые позиционируются в продаже под названием жидкая шумоизоляция, оказались неожиданно к месту, и поэтому весьма востребованными
• При этом, какие бы гениальные маркетинговые методы не применяли производители, подобного коммерческого успеха для нового товара попадающего на рынок можно достичь только при одном условии — он действительно нужен и полезен потребителю
• Решение на удивление простое (впрочем, как все гениальное)
• Шумоизоляция автомобиля жидкая обычная жидкая резина, которая наносится на днище, в полостях колесных арок и автомобильных кузовов снаружи, и изнутри, простым методом распыления состава под высоким давлением(см.Напыляемая шумоизоляция автомобиля хорошая альтернатива привычной шумоизоляции)
• Процедура выполнения шумоизоляции всего кузова машины занимает по времени всего пару – тройку часов
• А чтобы понять, каким образом это выполнить, своими руками, достаточно просто изучить нашу статью и действовать с учетом её рекомендаций

Последовательность действий

Чтобы выполнить жидкую звукоизоляцию, делаем следующее:

• Автомобиль поднимаем на подъемнике (идеальный вариант)
• Демонтируем с него колеса, а всю площадь днища машины, включая полости колесных арок, мы тщательно промываем (лучше всего использовать мыльный раствор, чтобы хорошенько обезжирить поверхность)
• После этого жидкую резину наносим снаружи на любые открытые поверхности в один, два либо три слоя (все зависит от технологии, которую предписывает инструкция для продукции написанная производителем жидкой резины)
• После обработки вам остается дождаться, пока подсохнет нанесенный слой – и можете, прикрутив колеса обратно выкатываться из бокса
• По ощущениям сразу станет понятно, что усилия ваши и средства затрачены не зря

Арка колеса, обработанная жидкой звукоизоляцией

• Полностью проблему шумоизоляции машины, подобным способом не решается, однако поднять, таким образом, уровень шумоизоляции вашего отечественного авто до уровня хорошей иномарки возможно вполне
• Как показали проведенные испытания, видео которых вы с легкостью найдете в сети Интернет, такой метод обработки колесных арок и днища кузова, снижает общий уровень шумности в салоне примерно в пределах 3-5 децибел
• Эта разница как раз и отличает отечественные и европейские нормы
• Заметьте, что это исключительно простая и доступная технология, предполагающая, что поверхность днища, и даже самые неудобные и труднодоступные участки арок колес, вы сможете легко обработать жидкой шумоизоляцией самостоятельно

Достоинства метода

Такая шумоизоляция имеет еще несколько положительных качеств, которыми уже обладает сама жидкая резина, применяемая для шумоизоляции днища и колесных арок автомобиля:

• Первое, уже описанное выше и даже изображенное на фото — ею легко покрываются наиболее труднодоступные участки, чтобы шумоизолировать которые, раньше нам приходилось, буквально по винтикам разбирать весь автомобиль
• Ею даже поверхность “тоннеля”, то есть арки в днище машины (именно той, в которой у нас размещается карданный вал) – одно из наиболее проблемных и весьма шумных мест, легко обработать жидкой шумоизоляцией
• И перегородку, которая отделяет от моторного отсека пассажирский салон (тоже проблемный участок) такой резиной рекомендуется обработать
• К стати сказать доступ туда наконечника “резинопульта” тоже обеспечивается легко
• Еще одно достоинство — жидкая резина будет весить в три, а то и четыре раза меньше, чем аналогичный, традиционный шумоизолирующий слой
• Получается, если раньше во имя комфорта вам приходилось мириться с таким обстоятельством, что “мертвый” вес машины увеличивался на 50 и более кило, по отношению к паспортным данным
• Полная жидкая шумоизоляция всех колесных арок, и шумоизоляция днища, включая все остальные проблемные участки, добавит веса от силы 20килограмм
• В нашем случае лишние килограммы, это лишние литры израсходованного бензина, и падение тяги мотора
• Кроме того, одно из главных достоинств жидкой звукоизоляции, применяемой для днища кузова машины и арок колес (это наиболее проблемные места)
• Жидкая резина, которая нанесена на окрашенную поверхность, начинает выполнять функцию защитного слоя, предохраняя от сколов, которые возникают от летящих камней из-под колес
• Даже маленький кусочек гравия, который ударяет по покрытию днища, может содрать краску и обнажить металл
• Оттуда и начнется неотвратимый процесс коррозии
• Жидкая резина, которая по свойствам обладает определенной упругостью, таких случаях, попросту амортизирует, и не дает повредить защитный слой, краску и грунт, поскольку она полностью покрывает поверхности их снаружи
• Это немаловажный, фактор, который любой автомобилист действительно оценит по достоинству с первых лет эксплуатации машины, днище и арки которых были обработаны жидкой шумоизоляцией

Цена такой изоляции доступна каждому, у нас все, успехов в обработке автомобиля!

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

---

Жидкая шумоизоляция автомобиля – простые и эффективные средства + Видео

Жидкая шумоизоляция автомобиля – приобретающее популярность явление среди владельцев бюджетных авто и машин отечественного производства. Отсутствие шума позволяет повысить уровень комфорта в салоне. В настоящее время применяются различные технологии проведения шумоизоляции своими руками. Наиболее эффективная и современная из них – шумоизоляция внутренних и внешних поверхностей кузова жидкими полимерами.

1 Жидкая шумоизоляция автомобиля – особенности использования

Суть проведения шумоизоляции на автомобиле сводится к установке вибропоглощающего материала между внешней средой (источником шума) и объектом (то есть водителем и пассажиром). До недавнего времени для изоляции применялись исключительно твердые шумопоглощающие материалы на основе битума, полиуретана и т. д. Однако применение этих материалов, особенно при проведении работ своими руками, не всегда было удобно. Наука и промышленность не стоят на месте, и сегодня у автолюбителей есть возможность проводить шумоизоляцию авто с помощью жидких материалов, наносить которые намного проще, а стоят они не больше твердых материалов. Таким образом, шумоизоляция позволяет:

• минимизировать конструкционные шумы кузова,
• улучшить звучание акустики в салоне,
• ограничить дорожные шумы,
• избавится от дребезжания штатной обшивки кузова.

Шумоизоляция авто с помощью жидких материалов

Главным преимуществом жидкого типа шумоизоляции является легкость проведения работ на внешней стороне кузова, например, в колесных арках автомобиля, где применение твердых изоляционных материалов невозможно ввиду постоянного перепада температур, абразивного воздействия и т. д. Как правило, жидкими материалами изолируют именно колесные арки и днище автомобиля. Дополнительным плюсом такого вида изоляции является защита от коррозии, царапин и сколов на поверхности.

На сегодняшний день на рынке существуют два вида жидких составов, которые можно применять при проведении шумоизоляции своими руками. Первые требуют проведения дополнительных работ по грунтовке и подготовки поверхности для нанесения мастики, вторые возможно наносить на тщательно обезжиренную поверхность без необходимости грунтовки. Оба вида материалов отличаются по цене, составу и качеству.

Жидкий состав для щумоизоляции

Особенно эффективен процесс шумоизоляции при комбинированном подходе, когда вместе с жидкой резиной или другими материалами применяются твердые изоляционные материалы пористого типа. Жидкость заполняет поры и стыки и делает эффект максимальным.

2 Технология проведения шумоизоляции с помощью жидких мастик

Перед проведением шумоизоляции своими руками необходимо правильно выбрать материал и определить места, на которые он будет наноситься. Для проведения работ вам потребуются следующие материалы:

• жидкость для обезжиривания поверхности,
• мыльный раствор для удаления грязи,
• наждачная бумага для зашкуривания поверхности перед грунтовкой,
• малярный скотч, газеты или другой материал для локальной изоляции,
• качественная грунтовка.

Жидкость для обезжиривания поверхности авто

Тщательно промойте и удалите грязь с места, на которое будет наносится мастика. Обработайте поверхность растворителем для обезжиривания. Обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для более плотного прилегания грунтовки. После этого нанесите грунтовочный материал и дайте ему полностью засохнуть в течение 1–2 часов. Наносить жидкий состав для шумоизоляции можно простой кисточкой для покраски или с помощью краскопульта (во втором случае раствор наносится более равномерно и легче контролировать количество слоев).

Перед нанесением жидкого слоя рекомендуется покрыть детали, на которые не должна попасть жидкость, достаточно закрыть их газетами и малярным скотчем (как и при покраске авто).

Заклеивание деталей авто малярным скотчем и газетами

Жидкость для изоляции следует наносить равномерно в несколько слоев (достаточно трех). Каждый из слоев должен высохнуть перед нанесением следующего. Время полимеризации (высыхания), как и в случае покраски авто, зависит от свойств материала и указывается непосредственно на упаковке с веществом (при температуре менее 10 градусов высыхание происходит вдвое дольше).

В случае комбинированной звукоизоляции жидкость наносится на стыки или непосредственно на изоляционные маты с пористой или простой поверхностью. Это позволяет улучшить эффективность и качество изоляции. Кроме того, мастику можно применять в местах, в которых сложно проложить твердые листы (щели, уголки и т. д.) В процессе работы важно помнить, что при нанесении жидкости на колесные арки колеса в обязательном порядке необходимо снять, иначе никаких результатов добиться не получится.

3 Какой материал выбрать для жидкой шумоизоляции?

На рынке пока представлено немного вариантов материалов, но все они должны обладать:

• максимальным диапазоном рабочих температур,
• устойчивостью к влиянию различной химии (соленые реагенты и др.),
• устойчивостью к абразивному воздействию (попадание камней и грязи из-под колес),

Таким образом, при выборе мастики следует обращать внимание именно на представленные параметры. На сегодняшний день популярностью пользуются материалы на резино-битумной основе (жидкая резина), которые позиционируются как эффективные виброизолирующие средства с антикоррозийным эффектом. По сравнению с листовой изоляцией в состав жидких материалов входят различные присадки, которые усиливают эффект вибро- и шумоизоляции. Перечислим самые эффективные и популярные резино-битумные мастики на нашем рынке.

Материал на резино-битумной основе

Nuxudol 3100 (Швеция) – качественная эластичная паста для шумоизоляции на основе полимеров. Обладает хорошими водостойкими и виброизолирующими свойствами, препятствует образованию коррозии. Рекомендуется наносить равномерными слоями с помощью пульверизатора на обезжиренную поверхность без необходимости грунтовки. Оптимальная толщина слоя – 1,5–2 мм.

Dinitrol 460 (Швеция) – жидкость более известная как антикоррозионная, однако за счет специальных присадок обладает звукопоглощающим эффектом. В составе также содержатся ингибиторы коррозии, что повышает стойкость к воздействию различной дорожной химии. Как правило, применяется для антикоррозионного покрытия днища и подкрылок, наносится с помощью кисточки, шпателя или пульверизатора. Рекомендуемая толщина слоя – 1,5 миллиметров, срок полимеризации при оптимальной температуре – от 7 до 12 часов.

Состав «Dinitrol 460» со звукопоглощающим эффектом

NoiseLIQUIDator STP (Россия) – качественная жидкость для шумоизоляции отечественного производства, которая рекомендуется для применения в процессе шумоизоляции жестких узлов кузова, при этом эффективность при нанесении на плоские поверхности авто (крыша, днище, двери) будет ниже. Состоит из двух частей – базовой основы и затвердителя. Время высыхания более 24 часов.

Цена brabus g800: купить, продать и обменять машину – BRABUS 800 WIDESTAR — Supercars

2014 Brabus G 800 iBusiness (W463)

	Максимальная скорость	250  км/ч +20   limit.
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	800  л.с. +188 1420  Нм   при  2100  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	296 л.с./т +52 3.38  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя

2011 Brabus G 800 Widestar

	Максимальная скорость
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	800  л.с. +293 1420  Нм   при  2100  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	314 л.с./т +109 3.19  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя	6233 см³ +794 128  л.с. с литра

2013 Brabus G 800 Widestar (W463)

	Максимальная скорость
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	800  л.с. +188 1420  Нм   при  2100  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	314 л.с./т +69 3.19  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя	6233 см³ +253 128  л.с. с литра

Brabus G V12 S Biturbo Widestar 2009: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2009 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus G V12 S Biturbo Widestar объёмом 6233 см³ развивает мощность 700 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.3 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч. Цена Brabus G V12 S Biturbo Widestar — 800 000 $ или 52 800 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 240 км/ч Разгон до 100 км/ч: 4.3 сек Мощность: 700 л.с. Крутящий момент: 1320 н.м. (при 2100 об/мин.) Объём двигателя: 6233 см³ Масса: 2550 кг

Особенности и компоновка

V12 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Основа тюнинга Brabus G V12 S Biturbo Widestar 2009

Фото

Мы собрали топ 1 фото Brabus G V12 S Biturbo Widestar и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz

Антифриз вытек причины – Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы | | Пелинг

Выбрасывает антифриз через расширительный бачок

Диагностика и ремонт26 августа 2017

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Падает уровень охлаждающей жидкости: причина, ремонт

Течь антифриза, независимо от того, в каком месте она проявляется, сигнализирует о неполадках в системе охлаждения автомобиля. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормальной работы двигателя. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то найти причину поломки несложно. А вот если уровень охлаждающей жидкости падает без видимых следов — то следует искать причину неисправности другими методами. Признаками течи антифриза может быть белый дым из выхлопной трубы, плохая работа печки, запотевание стекол, появление подтеков на различных элементах подкапотного пространства или попросту под машиной во время ее стоянки появится лужа.

Причиной того, что течет тосол, как правило, является разгерметизация системы охлаждения, которая выражается в появлении трещин на патрубках, металлических элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так далее. Долго ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, поскольку в таких условиях двигатель перегревается, что чревато снижением его ресурса и даже выходом из строя в критических ситуациях.

Признаки утечки охлаждающей жидкости

Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:

• Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
• Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
• На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
• Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
• Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
• Наличие подтеков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки.
• Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду.
• Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
• Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания.
• Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения.

В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.

Причины почему уходит антифриз

Когда уходит антифриз причины зависят от того, в каком именно узле произошла разгерметизация системы охлаждения или поломка.

В мороз объем охлаждающей жидкости может понизиться. Этот факт порой автовладелец может принять за утечку антифриза в ситуации, когда явной течи нет. Это вполне нормальное явление, и стоит лишь добавлять охлаждающую жидкость по мере необходимости.

Повреждение корпуса и/или крышки расширительного бачка системы охлаждения. Иногда это бывают микротрещины, которые просто увидеть очень непросто. Подобная ситуация актуальна для старых автомобилей или в случае повреждения бачка или крышки.

В случае, если антифриз течет из-под термостата, это означает, что у него износился уплотнитель.

Полный или частичный выход из строя патрубков, шлангов системы охлаждения. Это может случиться в самых разных местах, однако в большинстве случаев проблему легко выявить по появившемся подтекам антифриза.

Трещины в корпусе радиатора. В этом случае антифриз также можно обнаружить по появившемся подтекам.

Выход из строя сальникового уплотнения помпы. Соответственно, в этом случае антифриз будет вытекать из водяного насоса. Лучше не менять этот узел самостоятельно, а делегировать работу специалистам в сервисе или на СТО.

Пробой прокладки ГБЦ. В этом случае возможны варианты, когда антифриз попадает в моторное масло, образуя таким образом пенообразную эмульсию, которая снижает эксплуатационные характеристики масла. По этой же причине может возникнуть уже упомянутый «белый дым» из выхлопной трубы, имеющий сладковатый приторный запах. Он возникает потому, что антифриз беспрепятственно и напрямую уходит в систему выпуска газов, то есть, в коллектор и выхлопную трубу. Особенно это можно наблюдать, когда ежедневно машина «съедает» по 200…300 мл антифриза. Пробой прокладки — самая опасная поломка в данном случае, поэтому ремонт нужно выполнить как можно раньше.

Обратите внимание, что нормой испарения антифриза является объем около 200 мл между двумя очередными техобслуживаниями автомобиля (как правило, это составляет 15 тысяч километров пробега).

Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей жидкости заключается в разгерметизации системы охлаждения, даже в ее незначительной степени. В связи с тем, что элементов и мест повреждения в данном случае может быть много, то и проверка обычно занимает немало времени и усилий.

Методы поиска места утечки

Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.

Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.

Использование картона. Метод заключается в том, чтобы во время длительной стоянки (например, на ночь) подкладывать под днище машины большой по площади лист картона или другого подобного материала с тем, чтобы при наличии даже небольшой утечки антифриз попадал на него. Ну а месту его локализации уже можно выяснять и место утечки.

Проверка соединительных хомутов. Зачастую при их слабой затяжке может возникнуть ситуация, что утечка антифриза будет происходить именно из-под них. Поэтому при монтаже нового хомута всегда соблюдайте необходимый и достаточный момент закручивания болта.

Проверка расширительного бачка. Для начала нужно вытереть его корпус насухо, после чего довести двигатель до рабочей температуры и посмотреть, появился на корпусе тосол. Второй способ заключается в демонтаже бачка, выливания из него антифриза и проверки его с помощью насоса с манометром. То есть, закачать в него около 1 атмосферы и следить, падает ли давление или нет. Помните, что предохранительно-спусковой клапан на крышке бачка в современных машинах настроен на давление от 2 атмосфер и выше. Заодно можно будет проверить и состояние клапана. Также проверять можно, не снимая бачок, а подавая избыточное давление непосредственно в систему. При повышенном давлении есть вероятность, что течь обнаружит себя быстрее.

Использование флуоресцентной добавки в антифриз. Это весьма оригинальный способ, позволяющий быстро и с минимальными временными затратами найти место утечки и устранить ее причину. Такие составы продаются отдельно, и на рынках представлен их большой ассортимент. Обычно они добавляются в антифриз, а диагностика проводится на работающем двигателе, освещая предполагаемое место утечки с помощью индикаторной (ультрафиолетовой) лампы. Способ является одним из самых эффективным, особенно для выявления скрытых мест утечки или когда охлаждающая жидкость уходит минимальными порциями, что усложняет визуальный поиск.

Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.

Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.

Как устранить утечку антифриза

Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3…5 минут на 2000…3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.

Повреждение радиатора

Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Самостоятельно ремонтировать радиатор нежелательно. Рекомендовано обратиться в специализированную мастерскую для того, чтобы его запаяли. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.

Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.

Утечка антифриза в двигатель

В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.

Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

Поломка помпы

В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.

Чистка и временный ремонт системы

Интересным фактом является то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных элементов системы охлаждения, так и после ее чистки различными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «оголить» имеющиеся в системе трещины, которые были «затянуты» грязью, ржавчиной или специальными средствами.

Так, для временного устранения течи в системе охлаждения можно пользоваться специальными составами. Например, в качестве народных могут быть использованы порошковая горчица или сигаретный табак. Однако предпочтительнее использовать фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на сегодняшний день достаточно широк. Такие присадки для устранения течи антифриза временно помогут устранить проблему.

Вывод

Выявление места утечки антифриза представляет собой несложную, однако порой трудоемкую задачу. Для этого необходимо провести ревизию элементов системы охлаждения — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация ухудшается в случае, если машина старая и перечисленные элементы имеют на своих корпусах микротрещины. В особо тяжелых случаях купите специальное флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, с помощью которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без труда найти место утечки, каким бы мелким оно не было. И после выявления места утечки, а также выполнения соответствующих работ не забудьте долить новый антифриз до необходимого уровня.

Падает уровень антифриза. Испарение антифриза и другие причины его утечки

Не секрет, что для продуктивной работы силового агрегата необходимо обеспечить ему постоянное охлаждение. Специально для этих целей на современных транспортных средствах устанавливается двухконтурная система циркуляции жидкости охлаждения. Поскольку работа мотора всегда характеризуется большим количеством выделения тепловой энергии, охлаждающая жидкость нагревается до более чем стоградусной температуры, по этой причине применение обыкновенной воды в системе охлаждения силового агрегата абсолютно не пригодно. Поэтому в качестве основной жидкости для охлаждения двигателя сегодня широко применяется антифриз.

Антифриз и его характеристики

Итак, понятием «антифриз» называют охлаждающую силовой агрегат жидкость, которая имеет повышенную температуру кипения и практически не замерзает. Различают три основных цвета антифриза – красный, синий и зеленый. Менее распространен, но все же встречается антифриз оранжевого, желтого и фиолетового цветов.

В основе этой охлаждающей жидкости лежит водно-гликольная смесь, позволяющая антифризу сохранять свое агрегатное состояние при низких температурах.

В основе большинства, производимых у нас антифризов, лежит этиленгликоль, поэтому такой состав «охлаждайки» негативно отражается на состоянии всей системы, и чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, в антифриз дополнительно добавляют различные присадки, которые обладают антикоррозионными, противовспенивающими и очищающими свойствами. Однако с ними стоит обходиться осторожно, поскольку вместо ожидаемой пользы можно получить непоправимый вред в виде полного выхода из строя всей системы охлаждения.

Одна из самых популярных неисправностей системы охлаждения

Почему система охлаждения двигателя работает некорректно? В большинстве случаев, причиной этому является низкий уровень рабочей жидкости. Определить это можно по следующим признакам:

 — выхлопные газы имеют белый окрас;

 — двигатель начинает дымить;

 — не работает или плохо работает печка;

 — на панели приборов горит сигнал, оповещающий о перегреве силового агрегата;

 — повышена температура и давление масла.

Стоит отметить, что зачастую все описанные выше признаки проявляются одновременно, поэтому не стоит эксплуатировать мотор на неприемлемом для него режиме работы, а лучше сразу заглушить его и заняться диагностическими мероприятиями с последующим ремонтом системы охлаждения.

Почему охлаждающую жидкость необходимо все время доливать?

К сожалению, эта проблема сегодня носит массовый характер, и среди факторов, влияющих на уровень антифриза в системе охлаждения можно выделить следующие:

1. При минусовых температурах антифриз теряет часть своего объема. Именно поэтому рекомендовано постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости зимой, и доливать ее в случае необходимости.

2. Возможно, на бачке появились трещины, через которые протекает антифриз. Кстати, выявить подобные повреждения практически невозможно, поскольку своим внешним видом они больше похожи на обыкновенные царапины. Но все же, для того чтобы охлаждающая жидкость покинула пределы расширительного бачка достаточно одной незначительной трещины, которую невозможно определить при визуальном осмотре.

3. Наличие течей в системе, в результате чего она потеряла свою герметичность. Часто причина кроется в повреждении патрубков и соединительных шлангов системы, поэтому без полной ревизии трубопроводов здесь не обойтись. Может быть и так, что повреждена прокладка термостата, либо в радиаторе образовалась течь.

4. Поскольку основной составляющей антифриза является вода, которая имеет свойства испаряться, соответственно объем охлаждающей жидкости в системе уменьшается. Необходимо дополнить, что потери антифриза в пределах двухсот грамм между регламентными сроками его замены принято считать нормой.

Как видно, для уменьшения уровня охлаждающей жидкости вовсе не обязательно наличие течей в системе. Небольшой объем жидкости, попросту может испариться из системы, хотя она и является полностью герметичной.

Однако, если уровень тосола стремительно падает, и самостоятельно не получается выявить причину этого, не стоит грешить на его испарение, а отправиться в ближайший пункт технического сервиса автомобилей.

Самостоятельная диагностика неисправности

Бывает, что не всегда получается обратиться на СТО для диагностики охлаждающей системы и последующего ремонта, поэтому необходимо знать основные признаки ее неисправностей.

Не запуская силовой агрегат, проверяем состояние находящегося в нем масла. Для этого необходимо достать масляный щуп и внимательно его осмотреть. В норме на нем не должно быть никаких следов наличия посторонней жидкости, кроме моторной смазки.

На следующем этапе проверки запускаем мотор, и ждем, пока вентилятор включится в работу. Тем временем продолжаем контролировать состояние системы охлаждения, особенно следует обратить внимание на стыки магистральных шлангов, обычно в этих местах чаще всего образовываются течи жидкости. Возможно, что потек радиатор, но найти место протечки на нем самостоятельно вряд ли удастся.

Переходим к проверке герметичности бачка. Очень часто его крышка прилегает неплотно, из-за чего жидкость покидает его пределы. При этом замечается появление пара из-под капота, а на бачке и в месте его расположения отчетливо определяются следы испарения антифриза.

Различные неисправности, в результате которых нарушается герметичность головки блока цилиндров, также являются причиной утечки большого количества охлаждающей жидкости. Естественно, что сделать здесь самостоятельно вряд ли что-то получится, поэтому идеальным решением проблемы станет посещение ближайшей СТО.

Пожалуй, к самым простым способам проверки утечки антифриза относится следующий: достаточно на ночь положить в подкапотное пространство лист плотного картона, который и соберет антифриз на своей плоскости в случае его утечки.

И, напоследок, не стоит забывать, что антифриз постоянно испаряется из системы, поэтому периодический контроль его уровня с последующей доливкой, должен стать вынужденной необходимостью для каждого автовладельца.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

• Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
• Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

• жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
• протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
• протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

• антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
• если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
• течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
• прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

• Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
• Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
• Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
• Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
• Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
• Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и что делать

Подержанное авто – как русская рулетка. Здесь никогда не угадаешь, как смотрели за машиной, как ее чинили и делали ли это вообще. Я прекрасно понимаю, что на определенном пробеге проблема выброса антифриза через расширительный бачок может возникнуть у любого автовладельца.

У кого-то это случается раньше, у кого-то позже – но все равно проблема требует тщательного изучения и полноценного ремонта. Если вы будете выполнять ряд рекомендаций, вы сможете отсрочить появление этой поломки на достаточно весомый срок. Я расскажу вам, из-за чего антифриз может выбрасываться из расширительного бочка.

Распространенные причины

Спровоцировать выброс антифриза через расширительный бачок способно огромное количество факторов. Только благодаря комплексной диагностике автомобиля можно определить, что именно поспособствовало этому. Но чаще всего у автомобилистов возникают описанные ниже проблемы.

Проблемы с расширительным бачком

Расширительный бачок – обычная пластиковая емкость, в которой содержится охлаждающая жидкость. Его конструкция крайне проста, однако могут возникнуть следующие проблемы:

• Нарушение герметичности. Охлаждающая жидкость – продукт, который обладает огромнейшей текучестью. Это значит, что даже малейшая трещина способна стать причиной выдавливания жидкости. Наиболее этой проблеме подвержены места с высоким давлением. Распознать проблему можно по лужицам антифриза, которые образуются после длительного стояния автомобиля на стоянке. Рекомендуем перед каждой установкой расширительного бочка проверять его на герметичность при помощи компрессора.
• Бракованные резьбовые соединения. Качество резьбы – это то, что во многом определяет герметичность устройства. Если на его поверхности образуются сколы и заусенцы, то детали уже не смогут плотно прилечь друг к другу. Из-за этого охлаждающая жидкость может выбиваться через микроскопические ходы.
• Неисправность клапанной крышки. Клапанная крышка – деталь, которая может принести много головной боли любому автовладельцу. Распознать проблему можно по следующим признакам: на холостых оборотах протечка отсутствует, она появляется лишь при возрастании нагрузки на двигатель. Чтобы решить поломку, необходимо полностью разбирать клапан и чистить его. В некоторых случаях проводится замена детали.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Если охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать по системе, то двигатель начинает перегреваться. Из-за этого происходит повышение давление, а вследствие – взрыв. Охлаждающая жидкость начинает выдавливаться через крышку. Среди основных причин такой проблемы можно выделить:

• Поломка термостата. Из-за этого охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать в малом кругу, что приводит к нарушению охлаждению. Основная опасность такой проблемы – перегрев двигателя.
• Появление пробок воздуха в трубках радиатора или же засорение каналов различными отложениями. Чтобы решить эту проблему, необходимо чистить и промывать систему. Если не сделать этого, существует высокая вероятность выхода из строя силового агрегата.
• Поломка водяного насоса.

Утечка антифриза

Выбрасывать антифриз из расширительного бочка может из-за недостаточного его количества в системе. Если его мало, то двигатель начинает охлаждаться неэффективно. Из-за нагрева происходит стремительное испарение антифриза, что повышает давление в двигателе. Чтобы решить такую проблему, достаточно просто залить достаточное количество охлаждающей жидкости. Среди причин возникновения данной проблемы можно выделить:

• Естественный износ шлангов, трубок и различных патрубков. Чаще всего надлом происходит в соединительном шланге на расширительном бочке. Временно решить проблему можно при помощи хомутов, но необходимо полностью заменить изношенную деталь.
• Наличие трещин в радиаторе, печке, кондиционере. Распознать проблему можно по появлению запаха охлаждающей жидкости в салоне.
• Появление разрушений в термостате, помпы. Регулярно осматривайте систему охлаждения на наличие подтеканий.
• Пробитие прокладки головки блока цилиндров. Распознать проблему можно по выделению белого дума из выхлопной трубы, пару из-под крышки капота, появление эмульсии в расширительном бачке.

Как не допустить появления проблемы?

Если жидкость из расширительного бочка начала стремительно выбрасываться, то остановить этот процесс удастся только благодаря полноценному ремонту. Но вы можете сделать все возможное, чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой. Среди наиболее важных и распространенных рекомендаций можно выделить:

• При появлении признаков неисправностей в охлаждающей системе их необходимо незамедлительно убирать.
• Не стоить экономить на деталях для охлаждающей системы – их нужно выбирать качественные и новые.
• Регулярно проверяйте крышки, патрубки, сам бачок на целостность – на них не должно быть никаких трещин и сколов.
• Если радиатор охлаждения стал выходить из строя, его необходимо менять на новый. Не стоит ремонтировать его.
• Все патрубки обязательно должны быть закреплены металлическими хомутами.
• Если антифриз выбрасывается из расширительного бочка, следует проверить его на наличие коррозии или каких-либо отложений.
• Регулярно проверяйте расширительный бачок на герметичность – даже малейший скол заставляет полностью заменить эту емкость.

Если вы заметили, что из системы охлаждения выбрасывается антифриз, следует обязательно провести комплексную диагностику автомобиля. Это поможет предотвратить серьезных проблем в будущем.

Уходит антифриз из расширительного бачка, причины и последствия

Тосол или антифриз — это специальные жидкости, защищающие двигатели и радиаторы автомобилей от перегревов в жаркий период и переохлаждений в морозы. Благодаря уникальному химическому составу тосол имеет высокую температуру закипания, имеющую значения 108˚С — 197˚С.

Положительные свойства антифриза способствуют стабильной работе двигателя. При отлаженной работе системы охлаждения тосол не закипает, вследствие чего мотор имеет возможность выполнять свои основные функции.

Одним из важнейших достоинств охлаждающих жидкостей является их безопасность и отсутствие разрушающих воздействий на систему охлаждения.

В случаях, если уходит антифриз из расширительного бачка, наблюдается перегрев силового агрегата.

Порядок работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость, находящаяся в бачке, подается к радиатору и двигателю по специальным патрубкам. В процессе циркуляции жидкости с целью охлаждения происходит ее нагрев и образование пара. Отверстие, расположенное в крышке расширительного бачка, предназначено для выхода образовавшегося пара. Происходит сброс избыточного давления в системе охлаждения, возникшего в результате расширения объема антифриза.

Если возникает ситуация, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок, то необходимо искать причины, вызвавшие данный дефект.

Причины выброса антифриза из бачка

Расширительный бачок представляет собой емкость из пластика, оборудованную датчиком уровня антифриза и клапаном, регулирующим давление охлаждающей жидкости внутри бачка.

Почему происходит ситуация, что уходит тосол? Если возникли случаи выброса тосола из расширительного бачка, значит возникли неполадки в системе охлаждения, вызвавшие данную проблему:

1. Естественное старение и износ резиновых патрубков, соединяющих двигатель с радиатором.
2. Дефекты в резьбе крышки расширительного бачка.
3. Поломка клапана давления.
4. Разгерметизация бачка вследствие выхода из строя датчика, следящего за уровнем охлаждающей жидкости.
5. Недостаточная толщина, утончение стенок расширительного бачка.
6. Закипание антифриза.

Резиновые трубки, находящиеся между двигателем и радиатором, служат для циркуляции охлаждающей жидкости. Образование трещин в магистралях приводит к нарушению герметичности системы. Выдавливание антифриза, уменьшение его количества приводят к повышению температуры в системе охлаждения. При нагреве жидкость увеличивается в объеме, что влечет за собой возрастание давления, давит тосол в расширительный бачок и выходит из него.

Резьбовые соединения в бачке и крышке часто имеют заусенцы, неровности и сколы, что препятствует плотному прилеганию поверхностей при закручивании. Выбивает тосол из расширительного бачка — это значит охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит через горловину бачка вследствие некачественной закрутки крышки.

При давлении антифриза утонченные стенки бачка часто не выдерживают нагрузок, происходит их разрыв и интенсивное выкидывание тосола.

Закипание тосола может быть вызвано неисправностями термостата, вентилирующего устройства, а также резким уменьшением количества охлаждающей жидкости.

При выявлении утечек охлаждающей жидкости, когда система охлаждения выгоняет антифриз, необходимо срочно устранить возникшую проблему. Перегрев двигателя приводит к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, заклиниванию коленчатого вала, опасности возникновения аварийной ситуации и последующего дорогостоящего капитального ремонта автомобиля.

Признаки неисправной работы системы охлаждения

Тосол быстро улетучивается, поэтому необходимо без промедлений заняться поиском источника утечки, выяснением причины и места, почему и где вытекает антифриз. К основным признакам дефектов в системе относятся следующие симптомы:

• образование обширных пятен тосола под автомобилем;
• распространение охлаждающей жидкости в салоне машины, при этом появляется посторонний запах, имеющий терпкий сладковатый характер;
• характерный вид выхлопных газов в виде белого пара с капельками воды говорит о попадании антифриза на головку блока цилиндров;
• просачивание жидкости через трещины в патрубках и в местах соединения резиновых трубок с расширительным бачком;
• о закипании антифриза свидетельствуют показания прибора, отражающего состояние нагрева охлаждающей жидкости;
• прекращение циркуляции тосола вследствие поломки помпы, разгерметизация всей системы и возникновение воздушных пробок;
• о неработающем термостате свидетельствует холодный радиатор и одновременное бурление кипящего охлаждающей жидкости в расширительной емкости;
• при отказе термостата происходит повышение температуры двигателя, рост давления тосола, выкидывает тосол через клапан, находящийся в крышке расширительного бачка;
• горячий радиатор сигнализирует о неисправности вентилятора или температурного датчика.

При чрезмерных отклонениях стрелки температурного прибора необходимо немедленно сделать остановку и произвести тщательное обследование всей системы охлаждения с последующим устранением выявленных дефектов.

К чему приводит утечка охлаждающей жидкости

Если система интенсивно выбрасывает тосол из расширительного бачка, без устранения неисправности продолжать движение нельзя. Снижение уровня охладительной жидкости в расширительной емкости приводит к перегреву двигателя автомобиля. Утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя приводят к следующим последствиям:

1. Прогорание прокладки под крышкой головки блока цилиндров.
2. Нагрев двигателя влияет на другие элементы блока цилиндров.

Материалы, из которых изготовлены прокладки головки блока цилиндров, не выдерживают воздействия высоких температур, теряют герметичность.

Если антифриз выливается в картер мотора и разбавляет масло, нарушается консистенция смазочного материала. При этом смазка узлов теряет эффективность, что приводит к заклиниванию механизмов и гидравлическому удару.

Важно выяснить, куда уходит антифриз. Если давит антифриз и полностью гонит наружу, это означает, что масло в движке не разбавлено и сохраняет свои свойства.

Деформирование деталей и узлов двигателя при перегреве отражается на работе всех механизмов, происходит потеря мощности силового агрегата, затрудняется его запуск, возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Меры по предотвращению проблем с расширительным бачком

Чтобы избежать случаев, когда выдавливает антифриз, необходимо обращать внимание на появление тревожных симптомов и производить мероприятия по проведению профилактических действий.

Отыскание и удаление дефектов начинают с исследования проявленных признаков. Если на холостых оборотах распределительный бачок не протекает, а выдавленная жидкость появляется при увеличении оборотов, то причину необходимо искать в местах, где может быть нарушена герметичность:

• дефект клапана давления;
• поломка термостата;
• отказ помпы;
• разрыв патрубков.

При прогорании прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров) тосол выбивается и на холостых оборотах. Дым, напоминающий пар, также свидетельствует о выходе из строя прокладки.

При восстановлении системы охлаждения автомобиля недопустимо использование уплотнительных элементов, резиновых шлангов, патрубков и прочих запасных частей, бывших в употреблении. Исключены видимые повреждения и дефекты, дающие возможность выдавливаться тосолу, способствующие возникновению дальнейших нарушений в работе системы.

Если шланги имеют трещины и разрывы, их необходимо немедленно выкинуть и заменить на новые.

Во избежание выбивания антифриза вследствие закипания необходимо использовать качественные марки тосола. В случае использования высококачественной охлаждающей жидкости и исправных узлов и деталей система не будет иметь возможности выгнать и выдавить антифриз.

При возникновении проблем, связанных с нарушением функционирования системы охлаждения автомобиля, рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов. Только специалист может точно определить причину поломки и качественно устранить неполадки.

Кто производитель шевроле – полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Chevrolet (Шевроле)

История марки Chevrolet

Статья опубликована 06.07.2014 07:07

Последняя правка произведена 08.10.2015 18:13

Полное название:	Chevrolet division of General Motors Corporation.
Другие названия:	Chevrolet (Шевроле)
Существование:	1911 г. — наши дни
Расположение:	США: Детройт, штат Мичиган.
Основатели:	Луи Шевроле, Уильям Дюрант.
Продукция:	легковые и грузовые автомобили.
Модельный ряд:	Chevrolet Cruze Chevrolet Viva Chevrolet Taker Chevrolet Volt

История автоконцерна Chevrolet не совсем обычна. В отличие от многочисленных автомобильных брендов, носящих имя основателя компании-производителя, марке «Шевроле» дал название Louis Joseph Chevrolet (1878-1941 гг, Луи Жозеф Шевроле) — знаменитый американский автомеханик и профессиональный гонщик швейцарского происхождения. Бизнесменом, а тем более владельцем Chevrolet Луи никогда не был.

Луи Жозеф Шевроле.

Луи Жозеф родился в 1878 году к западу от Рестиграбена, в швейцарском городке Шо-де-Фонд, в семье многодетного, небогатого часовщика. В 1888-ом году десятилетний Шевроле-младший с шестью братьями-сестрами и родителями перебрался во Францию. Здесь Луи получил среднее образование и заинтересовался только зарождавшимся в те годы автомобилестроением. Устроившись в автомобильную компанию Mors, юный Шевроле вскоре стал ее официальным гонщиком.

В двадцатилетнем возрасте Луи Жосеф переезжает в Канаду, а чуть позже (в 1900-ом) — в США. В Америке Шевроле все больше увлекается гонками, официально работая представителем французского концерна Де Дион-Бутон — крупнейшей мировой автомобилестроительной компании того времени.

В течение пяти лет молодой швейцарец покоряет локальные трассы, а в 1905-ом участвует в гонках на престижный кубок Вандербильта (Vanderbilt Cup). Яркое выступление на популярном ралли привлекает к начинающему гонщику внимание американских «денежных мешков», среди которых был и основатель General Motors Вильям Дюран. К тому моменту Дюран активно пытался монополизировать автомобилестроительный сектор США, собирая под брендом GM автомобильные фирмы менее предприимчивых владельцев. В 1909-ом магнат предлагает Шевроле стать официальным гонщиком Buick. С этого момента карьера Луи Жозефа рванулась вперед подобно болиду: удачливого франкофона ждет череда побед и 11 место в кубке Вандербильта. Вплоть до 1914 года и начала Первой Мировой Шевроле входит в ТОП гонщиков США.

Уильям Дюран.

Восхождение спортивной звезды швейцарско-американского гонщика совпало с черной полосой в бизнес-карьере его нового патрона. Увлекшись монополизацией рынка, William Durant собрал под вывеской General Motors ряд убыточных компаний, чем загнал автоконцерн на край финансовой пропасти. Одновременно Уильям усугубляет положение, неудачно спекулиря ценными бумагами на нью-йоркской бирже. В 1911-ом Дюран обращается за поддержкой к банкам. Банкиры соглашаются на пятнадцатимиллионное долларовое «вливание» в General Motors в обмен на уход незадачливого «финансового гения» с руководящего поста. Дюран вынужден уступить, надеясь со временем восстановить «статус кво».

Логотип Chevrolet

Тузом в рукаве предприимчивого дельца становится Шевроле, чье имя уже на слуху. Уильям незамедлительно предлагает автогонщику развернуть производство нового автомобиля. Бренд получает имя спортсмена, а технической стороной проекта занимаются инженеры GM на деньги Дюрана. Расчет бывшего главы General Motors полнстью оправдался. Так появился ныне известный всему миру автомобиль Chevrolet.

Интересна история фирменного логотипа автомобильного бренда. Всемирно известный ныне «крест» (он же «галстук-бабочка») был первоначально… куском обоев парижского отеля, где Дюран останавливался в 1908-ом. Бизнесмен-вандал отодрал повторяющийся элемент обойного орнамента и увез его в бумажнике в Штаты. Уильям показывал обрывок друзьям и, упирая на сходство рисунка с математическим символом «бесконечность» (лежащая восьмерка), пророчил автомобилю с таким значком блестящее будущее.

Так в 1914-ом новый бренд обзавелся логотипом, а сегодня знак Chevrolet, как и сам автомобиль, уже надежно «прописался» в истории автомобилестроения и стал одним из знаковых символов «автомобильной Америки».

1911 г. — 1934 г.

03.10.1911 новый проект Дюрана принес первые плоды: был выпущен автомобиль Classic-Six бренда Chevrolet. Есть две истории создания прототипа транспортного средства. Согласно первой, Уильям спроектировал и собрал машину чуть ли не единолично. По второй — бизнесмену-авантюристу принадлежит лишь общая концепция дизайна. Для того времени Classic-Six с шестицилиндровым ДВС мощностью 30 «лошадок» имел неплохие показатели, но отпугивал среднего американца непомерной ценой 2,5 тыс.дол. Учитывая стоимость автомобиля-конкурента Ford T, постепенно упавшую с начальных 825$ до 350 в 1916 году, первенец Chevrolet был обречен на неуспех.

Chevrolet Classic-Six

До Уильяма дошло, что на VIP-автомобилях он далеко не уедет, и, вслед за Фордом, Дюран делает ставку на доступность цены и простоту конструкции. Так появились относительно дешевые четырехцилиндровые спорткары Royal Mail и легковые Chevrolet Baby. Первые модели фурор не вызвали, но созданный на их основе Chevrolet-490 (4 цилиндра, 2,8 л) по популярности и масштабам производства почти догнал Ford-T. 490-ые сходили с конвейера вплоть до 1922-ого, перенявший у них эстафету Chevrolet Superior — до 27-го.

Коробка передач и подвеска 490-ой модели имели наипростейшее устройство, но были достаточно надежны. Вся конструкция была «многогранна, как коробок спичек», зато стартер и фары у первого действительно популярного «Шевроле» были электрическими, что в начале XX века и в сверхдорогих элитных автомобилях встречалось довольно редко. Переориентировав бизнес на производство недорогих машин без лишних «наворотов», Дюран уже не отходил от этой стратегии.

Chevrolet 490

Природный авантюризм сподвиг Уильяма на создание нового бренда — «Шевроле», но Дюран пошел еще дальше, решив присоединить к небольшой фирмочке огромный автоконцерн General Motors. И бредовая, казалось бы, идея выгорела. Рисковый бизнесмен заграбастал контрольный пакет акций GM и вновь стал управлять корпорацией. В 1917-ом Chevrolet вошла в состав GM, а автомобили под новым брендом стали основной продукцией концерна. Еще ранее ассортимент Chevrolet пополнили автомобили серии H и модель Little Six, а в двадцатые годы с конвейеров GM сходило до миллиона «Шевроле» в год.

1925 Chevrolet Superior Series V Coupe

В 1923 году Chevrolet снимает с производства 490-ые и начинает выпускать Superior (ДВС 26 «лошадей»). Всего за один календарный год продается 480+ тыс. экземпляров. В том же году GM ставит на поток первые машины с воздушным охлаждением ДВС. В следующем — запускает производство легких фургонов под брендом Chevrolet. В 1927 году структурное подразделение General Motors лишилось главного конкурента — Генри Форд свернул производство Ford T, дав возможность «Шевроле» стать самым массовым американским легковым авто и достичь отметки миллион единиц техники в год. Superior стал достойным преемником Chevrolet 490.

Дальнейшая хроника событий:

1928-1932 гг: производство модели International Six (индекс AB).
1929 г: выходит в серию первый шестицилиндровый ДВС Chevrolet (по стоимости 4-ехцилиндрового).
1930 г: продажи «Шевроле» достигают отметки 7000000 автомашин.
1933 г: председателем правления GM становится Марвин Косл. С легкой руки рекламщиков General Motors появляется слоган, определяющий Chevrolet как «Великую ценность».
1934 г: список «ноу-хау» компании дополняется первой в мире серийной независимой передней подвеской.

Уникальная по тому времени система подрессоривания пришлась по вкусу автолюбителям, вынужденным колесить по отвратительным американским дорогам («довел до ума» дорожную сеть США Рузвельт несколькими годами позже). Во время «Великой депрессии» Chevrolet окончательно обошел «Форд» по объему производства.

1935-50-ые годы.

1935: с конвейера «Шевроле» начал сходить внедорожник Suburban Carryall (8 мест). Флагманское подразделение GM дополнило функциональность легковых моделей нормальным багажником. В 30-50-ые годы дизайнерская концепция автомобилей Chevrolet неоднократно кардинально менялась. С появлением Suburban связано зарождение целого класса полноразмерных SUV с цельнометаллическим кузовом «универсал». «Субурбан», как называют «внедорожник» в СНГ, выпускается и поныне под ТМ Chevrolet, GMC и Holden. Сегодня на рынке SUV представлено уже 11-е поколение универсальных авто.

Suburban Carryall

1937: с запуском производства серий Standard (подешелве) и Master (подороже) значительным изменениям подвергся дизайн кузовов.

В сороковых началась глобальная замена последних деревянных элементов кузовов Chevrolet на металлические аналоги. Начался выпуск автомобилей Royal-Clipper с усовершенствованной системой освещения и улучшенным капотом с более простым доступом к ДВС (чем у предыдущих моделей).

В 41-ом с конвейеров флагманского подразделения GM сходит 1600000 грузовых/легковых автомобилей — мировой рекорд того времени. Помимо транспортных средств Chevrolet по госзаказу запускает производство гильз для 75-миллиметровых снарядов, деталей зенитных комплексов калибра 90 мм с дальностью стрельбы пять миль. Слоганом 41-го становится: «Больше и лучше».

По правительственному контракту «Шевроле» осваивает выпуск авиамоторов Pratt&Whitney для стратегических бомбардировщиков, впоследствии бомбивших «Атлантический вал», японские острова и германские города.

Значимость GM в оборонной промышленности США подкрепляется назначением исполнительного директора Chevrolet Надсена (William S. Knudsen) председателем Управления военного производства, членом Национальной комиссии по обороне, затем — консультантом МО США. Надсен стал первым гражданским, получившим «со старта» звание генерал-лейтенанта. Иными словами, правительство США мобилизовало автоконцерн, а заодно и топ-менеджеров корпорации. За сутки компания перешла в статус стратегических предприятий МО, а к 30.01.1942 производство автомобилей для гражданских лиц было полностью остановлено.

До окончания ВМВ даже «рекламщики» GM работают на войну, проводя пиар-акции под слоганом «Через рост производства — к победе!». Государственная поддержка, оказанная правительством и военными США концерну, усилила позиции Chevrolet и дало повод компании заслуженно гордиться вкладом в победу союзников.

После Второй мировой «Шевроле» вновь запустило «гражданский конвейер», возобновив производство слегка улучшенных довоенных моделей. На стадии проектирования (по экономическим причинам) был заморожен проект по созданию «малолитражки».

1948: появляется четырехместный седан Stylemaster’48. Спорткар Chevrolet Stylemaster Sinks берет первый приз в Индианаполисе и шеститысячемильном пробеге La Caracas (длиннейший автопробег на то время).

1949: начинается выпуск новых «Шевроле» DeLuxe и Special со старыми шестицилиндровыми «движками».

1950: флагманское подразделение GM начинает ставить на новые автомобили (модель Powerglide) АКПП, изготавливаемые на других заводах General Motors. После Второй мировой Chevrole поначалу занялись «облагораживанием» внешнего вида автомобилей. Так, послевоенная fastback выглядела много элегантней bustleback. В 1950 разработчики концерна выдали и полностью новый дизайн — кабриолет Bel Air с понтонным кузовом и жестким верхом — созданный «по мотивам» популярных в то время в США европейских спорткаров ведущим дизайнером Chevrolet — Харли Эрлом.

1951-70 годы.

В 1953-ом под брендом Chevrolet увидел свет первый в США серийный спорткар — знаменитый Шевроле Корветт (Corvette). У инженеров Ford и Chrysler разработать подобный автомобиль так и не получилось. Спортивный вариант «Шевроле» был двухместным, кузов: пластик + стекло, исполнение: кабриолет/купе.

Первый серийный «Корвет» комплектовался двигателем Buick (на форсаже 152 «лошадки», 3,8 л., шестицилиндровый) и двухступенчатой КПП. В 1955-ом модельный ряд новых спорткаров дополнился серийным «спортсменом» с ДВС 4,3 л. 195 л.с., разгонявшимся до 193 км/ч.

Chevrolet Corvette

Еще через два года «Корветы» стали оснащать восьмицилиндровым V8 (283 л.с.) с революционной системой подачи топлива Rochester. Мощность двигателей «Шевроле» достигла отметки 300 л.с. к 61-ому и перевалила за 400 к 65-ому.

Серийный спорткар Chevrolet быстро стал легендой «четырехколесной Америки». В 54-ом на «Корветы» стали ставить гидроусилитель тормозов, регулируемые сиденья, стекла с электрическим приводом. Рекламный слоган GM в 54-ом звучал так: «Смотри на страну из окна «Шевроле»». В 1955-ом дизайн Suburban стал напоминать, с легкой руки ведущего дизайнера GM, стал больше напоминать внешний вид легковых Chevrolet. В том же году инженеры флагманского подразделения «Дженерал Моторс» представили знаменитый «движок» Chevy V8. Новый компактный мотор, развивавший мощность до 162-180 л.с. стал самым известным ДВС производства «Шевроле».

Chevrolet Bel Air

В 1955-ом инженеры и дизайнеры Chevrolet совершили революцию в дизайне и устройстве легковых авто, а рекламщики автоконцерна завиксировали рекордные продажи. В базовую комплектацию «Корветов» вошли интегрированные сиденья, а многоместный универсал Бель-Эр-Номад (Bel Air Nomad) произвел на американском авторынке настоящий фурор. Bel Air стал для середины пятидесятых креативным и элегантным «ноу-хау». В 1957-ом линейка Bel Air пополнилась «знаковой» моделью с отличной аэродинамикой закрылков, инжекторной системой подачи топлива Ramjet и ДВС V8 238 CID (1 л.с./1 куб.дюйм).

1958: с конвейеров GM стал сходить популярнейший впоследствии Impala, отличавшийся просторностью «Кадиллака» и демократичной стоимостью «Шевроле». Рекорд по объему производства/продаж, достигнутый Impala, не побит до сих пор.

Chevrolet Impala 1958

1959: началось производство El Camino с кузовом пикап. 1948 и 1959 гг в истории Chevrolet ознаменовались глобальными изменениями в подходе к стилистике дизайна автомобилей. Если новинки 1948-го года вызывали удивление, то модели 1959-го — просто поражали. Усложнение формы кузова шло с учетом аэродинамических характеристик поверхностей и выступающих элементов. В стандартной комплектации «Шевроле» появились революционные по меркам 50-ых электрические стеклоподъемники и электроприводы сидений. В том же 59-ом приобрел свой окончательный, неповторимый дизайн Suburban: широкие щели воздухозаборника, прямоугольные фары.

В середине пятидесятых GM и автомобильную Америку ждал большой сюрприз: объем производства/продаж «легковушек» General Motors (естественно, включая машины Chevrolet) единственный раз в истории превысили производство всех автомобилей США. Автоконцерн GM стал безусловным флагманом автомобильной индустрии Америки.

Вторая половина 58-го: инженеры и дизайнеры «Шевроле» анонсировали ряд моделей, продемонстрировавших принципиально новую стилистику дизайна кузовов: Impala, Bel Air, Bescane. На недорогой Bescane ставились шестицилиндровые двигатели-«старички» в 135 л.с., на более дорогих Bel Air и Impala — «восьмерки» V8 (185-315 «лошадей»). Сошедший с конвейера в 60-ом седан Corvair, отличавшийся удобством эксплуатации и приятным дизайном, стал первым серийным легковым авто с независимым подрессориванием всех четырех колес.

Chevrolet Corvair

К 61-ому году внешний облик универсала «Шевроле» снова претерпел изменения. В частности, «полноразмерный» Chevrolet, показал свою приверженность четкой геометрии линий кузова. Флагман GM анонсирует и «ставит на поток» спортивную модификацию линейки Impala — спорткар Impala SS (суперспорт).

В Impala SS комфортабельность шикарного «универсала» органично объединилась с незаурядными тяговыми характеристиками спортивного автомобиля.

Impala SS

1962: увидел свет малолитражный Chevy II Nova, в следующем году — Corvette Stingray. Stingray получился непохожим ни на что, выпущенное GM ранее. У нового представителя семейства «Корветов» была усовершенствована ходовая. В новинке реализовали независимое подрессоривание колес и втягивающиеся в удлиненный капот фары с электроприводом и поворотниками.

Corvette Stingray

1964: запущен в серийное производство Chevrolet Malibu — автомобиль среднего класса и средних размеров, сходивший с конвейера в модификациях: универсал, седан, кабриолет (в двух видах: с жесткой и мягкой крышами).

1965: начинается выпуск Chevrolet Caprice — полноразмерного универсала со стильным дизайном и прекрасной аэродинамикой.

Через год после появления Stingray «Шевроле» анонсирует Camaro, сразу же полюбившийся американским (и не только) автолюбителям. Любовь автомобилистов выразилась в цифрах продаж: 220 тыс только в 67-ом (всего Chevrolet реализовал 2,2 млн авто).

Chevrolet Camaro SS

1967: новинка сезона Chevrolet Camaro SS участвует в ралли Индианаполис-500. Компактный двухдверный спорткар незамедлительно вызвал интерес в США. В СМИ того времени проскальзывали высказывания наподобие: «Молодое поколение автомобильной столицы (Детройта) создало новое поколение автомобилей». В типовую комплектацию всех машин флагмана GM 67-ого года входили следующие элементы системы общей безопасности: ремни безопасности, травмобезопасное рулевое управление, относительно мягкая приборная доска, двойной главный цилиндр тормозной системы. В следующем году (1968) кардинально поменялся дизайн Corvette. Характерной чертой модели Coupe стала так называемая «Т-образная» крыша.

Стилистические эксперименты 68-го не прошли для дизайнеров «Шевроле» даром. Итогом необдуманных дизайнерских изысков стало резкое снижение продаж. Уровень продаж впоследствии повысить удалось, но Chevrolet лишился неуловимого «флера» более ранних образцов и полурелигиозного поклонения фанатов бренда.

Автомобиль Camaro имя свое получил от видоизмененного французского «товарищ», «друг» — «камрад». По популярности компакт-кар со спортивным дизайном от Chevrolet уступил только «Мустангу» Форда.

1969: увидел свет Blazer (серия K) 4×4. По техническим характеристикам «вездеход» от «Шевроле» обошел все конкурирующие внедорожники. Серия К производилась на базе универсала. Маневренностью Blazer превосходил Suburban, отличаясь меньшими размерами и практически такой же вместительностью.

Chevrolet Blazer

В 1973 Blazer и Suburban были существенно усовершенствованы: увеличились размеры обеих моделей, в базовую комплектацию попали дисковые тормоза передней оси.

В семидесятые GM/Chevrolet «выдает» Monte Carlo (шикарный двухместный автомобиль купе), сверхмощный Chevelle SS454 (70-ый год) и многие другие. В 71-ом стартует производство микрокара Vega и «Шевроле» вновь «впереди планеты всей» с рекордными тремя миллионами реализованных автомашин.

Chevelle SS454

1972: продажи авто модельного ряда Impala пересекает десятимиллионную отметку, с конвейера начинает сходить крохотный пикап, названный «легким коммерческим авто». Impala занимает первое место в рейтинге популярности американских автомобилистов.

SS454 (Chevelle) оснащался сверхмощным двигателем объемом свыше 7 л. «На ура» пошел Monte Carlo 73 года выпуска, названный специализированным журналом Motor Trend «Автомобилем 73 года».

1976: новинка года — Chevrolet Chevette, выпущенная «Шевроле» в качестве меры продиводействия «японской интервенции» на автомобильном рынке США. 1977: уменьшились размеры серийного Caprice. «Каприз» становится «Автомобилем 77 года».

1978: «Корвет» открывает автопробег Индианаполис-500. В честь 25-летия модельного ряда с конвейера сходит юбилейный Corvette. Malibu уменьшается в размерах и начинает поставляться в трех вариантах исполнения кузова: универсал, купе и седан.

Chevrolet Monza

1979: продажи перешагнули стомиллионную отметку (юбилейной моделью «Шевроле» стала Monza).

В 50-70-ых годах прошлого века востребованность автомашин Chevrolet и всеамериканская любовь к бренду сделали «Шевроле» одним из знаковых символов США, наряду с традиционным бейсболом, хот-догами и рождественской индейкой. Пусть подобные высказывания и принадлежали маркетологам флагмана автоконцерна GM, слова рекламщиков были недалеки от реальности.

1980-ые — XXI век.

1980-ые годы начались в календаре «Шевроле» с запуска в серию малолитражного, переднеприводного Citation, а в 81-ом «пошел в массы» модельный ряд Cavalier.

Chevrolet Citation

Выпуском Cavalier инженеры Chevrolet в очередной раз попытались парировать маркетинговые ходы европейских/японских импортеров автомобилей. Ответный ход на засилье иномарок на рынке США был довольно удачен — Cavalier бьет рекорды продаж 84-85 гг. В 82-ом продукция «Шевроле» вновь попадает в ТОП «Автомобилей года» Motor Trend. На этот раз журнал отдает пальму первенства усовершенствованной модификации Camaro. В том же 1982-ом с конвейера сходят первые пикапы S-10. Citation стал первым выпущенным Chevrolet переднеприводным легковым авто.

1983: на американском рынке внедорожников появился новый игрок — Blazer серии S-10 от «Шевроле». В середине десятилетия в серии находились два трехдверных универсала Blazer: более длинный (4700 мм) Blazer C/K и его укороченный «брат» Blazer S/T (4300 мм). Серии различались как размерами, так и конструкцией. Часть серии S/T выходила под именем Sport и Tahoe. Только за пять лет до третьего тысячелетия Blazer’ы разных серий «разбрелись» по разным брендам: «меньший брат» серии S/T так и остался «Блейзером», а серия C/K стала называться Chevrolet Tahoe.

1984 ознаменовался для «Шевроле» очередной сменой поколений, а следующий год стал годом началом выпуска Camaro IROC-Z (в серии обыгрывается название индейского племени ирокезов). Новый Camaro существенно отличался от предшествующих модификаций.

Chevrolet Camaro IROC-Z

1986: На Corvette стали ставить ABS немецкого бренда Bosch (Bosch ABS II). Спортивная модификация Corvette с кузовом кабриолет открыла ралли в Индианаполисе (Инди-500).

1988: год рождения моделей Beretta и Corsica, усовершенствованных пикапов серии C/K. Двумя годами позже «Шевроле» анонсировала двухдверный седан Lumina Coupe и минивэн Lumina APV.

1991: модельный ряд Caprice продолжается моделью Classic LTZ, ставший очередным «Автомобилем года» по рейтингу Motor Trend.

1992: начат выпуск новых универсалов Suburban и Blazer и пикапов серии С/К. Двигатель-«ветеран» V-8 наконец-то «доводится до ума» и в виде модификации LT1 попадает в серию, попутно покоряя ТОПы и получая различные заслуженные премии.

И сегодня современные представители универсалов Blazer с полным приводом, наряду с просторными Chevrolet Venture, пользуются неослабевающим спросом. И не только в США, но и по всей планете. В наши дни сборка Blazer’ов осуществляется также в цехах ЕлАЗ (Татарстан). Сегодняшний дизайн «Блейзера» был впервые показан публике на автосалоне Сан-Паулу в 1995-ом году. Вскоре обновленный блейзер стал «Внедорожником 95 года» по версии Motor Trend. Лидерство в среднем классе удерживает Lumina, анонсированная в 1987-ом.

В представительском классе на территории США неплохо расходится Suburban, прозванный «Техасским лимузином». Универсал Tahoe, анонсированный на стыке тысячелетий, бьет рекорды по величине крутящего момента. Концепт-кар USA Super Sport Roadster от «Шевроле» впервые появился на моторшоу Детройт в январе 2000-го года.

Страна производитель Шевроле, кто выпускает Шевроле

Наверное, нет таких людей в стране, которые не слышали бы про знаменитую марку – Chevrolet, автомобили которой пользуются успехом практически во всем мире. Страна-производитель Шевроле – США, а находится компания в структуре огромной корпорации – General Motors. Сегодня вы узнаете все об этой компании, а также самых известных автомобилях.

История

Изначально GM не имел такой компании, но был глава структурного предприятия Buick Motor Company Вильям Дюрант. В 1910 году его вытеснили из предприятия и чтобы восстановить свою репутацию, он решил воспользоваться инженерными талантами знаменитого гонщика Луиса Шевроле. Таким образом, Луис стал выступать на автомобилях Buick с рекламной целью.

Ноябрь 1911 года был славен тем, что торговая марка Шевроле впервые вышла на мировой рынок, выпустив на свет седан Classic Six. Это модель должна была конкурировать со знаменитым, на тот момент Ford T, который уже разошелся миллионными партиями по всей Америке. Седан был пятиместным, а также оборудовался мотором, объем которого составлял почти 5 литров. При этом, он развивал скорость почти 104 километра в час.

Эмблема в виде галстука-бабочки знаменитой компании была представлена лишь в 1913 году. Ее возникновение стало предметом споров, одна сторона которых утверждала, что Уильям случайно увидел рисунок на обоях в отеле и взял его за основу, а другая полагала, что это подобие швейцарского креста, так как известный гонщик был родом из Швейцарии.

После успешных сделок по соглашению производства автомобилей в Канаде, Шевроле смогла принести достаточную прибыль, и тогда Уильям выкупил все акции GM, став ее президентом. Таким образом, Chevrole стал структурным предприятием известной корпорации.

1955 год характеризовался тем, что компания впервые представила V-образный 8-ми цилиндровый двигатель, который оснащался двумя карбюраторами и развивал мощность почти в 165 лошадиных сил. Позднее этот мотор был доработан и имел уже четыре карбюратора, которые подняли мощность до 185 л.с.

В 1960 году компания стала производить свои автомобили в Аргентине под маркой Chevy II. Однако, спустя 18 лет, случилась инфляции, из-за которой производство пришлось свернуть.

В настоящее время компания является мировым брендом. Автомобили этой марки производятся и на территории России, пользуясь широким спросом среди различных потребителей. Кроме того, Российская компания LADA совместно с инженерами GM выпустила автомобиль под маркой Chevrole Niva, который нашел свое применение среди множества водителей страны.

Известные автомобили

Говоря о самых знаменитых автомобилях этой марки, хочется, прежде всего, упомянуть знаменитый Bel Air, который стал поистине народным автомобилем эпохи 50-х. Машина в различных модификациях: от кабриолета до седана очень быстро разошлась по США. Bel Air стал легендой американской культуры тех времен.

Многие, кто увлекается американскими «автомонстрами», наверняка знают, что Шевроле является знаменитым производителем Muscle Car, среди которых можно отметить Chevrolet Camaro, который претерпел значительные изменения и выпускается до сих пор, а также Chevrolet Impala, которая во все времена была основным автомобилем стражей порядка.

Если обратить внимание на многие американские боевики, то несложно заметить, что главной автомобильной звездой стал именно Chevrole Caprice. Знаменитый автомобиль вышел почти на один уровень с Ford Crown Victoria, который также широко используется полицейскими всех американских штатов.

Большинство автомобилей тех времен были широкими и имели достаточно объемные двигатели, которые позволяли им легко набирать нужную скорость. В настоящее время, компания вышла на европейский уровень, делая основную массу своих машин бюджетными, и комплектует их обычными рядными двигателями.

Chevrolet: столетний юбилей в репортаже

Читайте так же

Chevrolet. История бренда

Создание компании Chevrolet можно назвать одной из самых авантюрных затей начала 20 века. Как ни странно, но свое название фирма получила вовсе не от основателя: Луи Жозеф Шевроле, известный в то время автомобильный гонщик лишь оказался в нужном месте и в нужное время

Авантюрное начало
Создание компании Chevrolet можно назвать одной из самых авантюрных затей начала 20 века. Как ни странно, но свое название фирма получила вовсе не от основателя:  Луи Жозеф Шевроле, известный в то время автомобильный гонщик лишь оказался в нужном месте и в нужное время. Появление марки – заслуга предприимчивого американского промышленника – Уильяма Крапо Дюрана. Сложно представить, но создатель General Motors  и Chevrolet поначалу считал автомобили шумными и опасными. Правда, думал он так до тех пор, пока в 1904 году сам не проехался на Бьюике, после чего благополучно приобрел эту марку. Уже к 1908 году автомобили Buick стали пользоваться хорошим спросом. После чего Уильям Дюран решает основать корпорацию  General Motors, ставшую впоследствии одной из самых крупных автокомпаний в мире. Следующий 1909 год оказался судьбоносным для компании Chevrolet: Дюран пригласил Луи Шевроле стать фирменным гонщиком Buick.

Луи Жозеф Шевроле

Но к 1911 году GM несла сильные убытки, после чего Дюрана отстраняют от руководства. Не рассуждая долго, бизнесмен предлагает Шевроле заняться созданием нового автомобиля на базе проектов, сделанных специалистами General Motors. Оставив гонки, Луи принимается за работу и в скором времени заканчивает разработку нового 6-циллиндрового двигателя. Когда пришло время выбирать название будущей автомобильной марки, Дюран не сомневался – имя прославленного гонщика, который занял пост главного инженера, как нельзя лучше подходило для новой автомобильной марки. Так 3 ноября 1911 года на свет появилась столь популярная в будущем марка Chevrolet.

1912 Chevrolet Classic-Six

В том же 1911 году вышел первенец марки – Chevrolet Classic-Six. Это был классический пятиместный четырехдверный автомобиль. Машина отличалась наличием ветрового стекла, складным верхом и электрическим освещением. 6-цилиндровый двигатель мощностью 40 л.с. позволял разгоняться автомобилю массой 1590 кг до 105 км/ч. Но высокая стоимость в $ 2150 отпугивала покупателей – на тот момент лидером на рынке был более простой Ford T стоимостью около $ 850. В то же время появилась модель Little Four, оборудованная четырехцилиндровым двигателем. Однако автомобиль также был дорог и  не пользовался в США ожидаемым успехом.

1914 Chevrolet Baby Grand

Вся проблема состояла в том, что Дюран и Шевроле имели кардинально противоположные взгляды на то, каким должен быть автомобиль марки. Уильям Дюран хотел выпускать бюджетные модели, способные конкурировать с бестселлерами Форда. Луи же мечтал выпускать шикарные автомобили класса люкс, подобные моделям Кадиллака. Спустя 2 года после создания марки, пользуясь долгим отсутствием Шевроле в Америке, Дюран начинает работу по удешевлению своих автомобилей, дав соответствующее задание своим инженерам. Вернувшись с отпуска из Европы, Луи такой расклад событий определенно не понравился. Гордый гонщик не мог пережить тот факт, что его прославленное имя ставится не на шикарные автомобили, разработанные им самим, а на дешевые, к которым он не имел и малейшего отношения. Подлил масло в огонь и сам Дюран, неоднократно делавший замечания по поводу неподобающего поведения Шевроле на публике. В конце концов, эмоциональный швейцарец не выдержал: «Я продал тебе свой автомобиль, я продал тебе свое имя, но самого себя я тебе не продавал — и никогда не продам!..» Таким образом, проработав всего лишь 2 года в компании, которой Луи подарил свое имя, он уходит с поста главного инженера и продает все свои акции. Как оказалось, напрасно: в будущем Шевроле так и не смог полностью реализовать свои таланты и проведет остаток своей жизни в бедности.

1914 Chevrolet Royal Mail Roadster

Дешево, но не сердито
После ухода Шевроле с должности главного инженера, с конвейера начали сходить две относительно доступные модели — открытая Baby Grand и спортивная Royal Mail. На этих моделях впервые стала использоваться знаменитая эмблема Chevrolet. Существует несколько легенд о ее происхождении. Согласно наиболее распространенной версии, знаменитый символ  Chevrolet Уильям Дюран увидел еще в 1908 году, путешествуя по Франции – на обоях одной из парижских гостиниц. Дюран оторвал кусок обоев, чтобы увести его с собой и показать коллегам.

В 1915 году на базе Baby Grand и  Royal Mail был сделан Chevrolet-490. Автомобиль сочетал в себе два самых важных качества того времени – надежность и доступность. Индекс «490» означал стоимость модели ($490), что принесло компании особую популярность. Еще бы, наконец-то  Chevrolet сможет потеснить Ford T! Комплектация была до предела упрощена, хотя уже «в базе» устанавливались фары и электрический стартер. Продажи шли очень успешно – выпускающаяся до 1922 года модель разошлась тиражом более 100 000 экземпляров.

1914 Chevrolet Baby Grand

1914 Chevrolet Royal Mail Roadster

1915 Chevrolet h3 Royal Mail Roadster

Такие бюджетные автомобили и принесли компании  Chevrolet настоящую славу, а Уильяму Дюрану – неплохую прибыль. Это помогло ему осуществить свой коварный замысел: Дюран выкупает контрольный пакет акций General Motors и снова садится в кресло председателя правления. С этих пор Chevrolet является частью концерна, а автомобили с «крестиком» на решетке радиатора становятся основной продукцией корпорации. Еще до того, как Шевроле полностью слилась с GM, на рынок были представлены модели Little Six и несколько автомобилей серии «H».

Но достигнув своей цели и вернув себе руководящую должность, Дюран окончательно потерял интерес к автомобильному бизнесу и увлекается игрой на Уолл-стрит. Так в 1920 году совет директоров уже второй, но теперь последний раз отстраняет его от должности управляющего и выкупает его долю акций. В следующем году ему удается основать собственную автокомпанию Durant Motors. Без особого успеха просуществовав 10 лет, фирма закрылась, а в 1936 году во время Великой депрессии Уильям Дюран обанкротился.

Так или иначе, Дюран и его коллеги сделали немало для развития марки Chevrolet,  корпорации GM и автомобильной промышленности в целом. В 1923 году на основе Chevrolet-490 была создана модель Superior, выпускавшаяся вплоть до 1927 года. Автомобиль  оказался очень успешным, и за первый год было продано более 480 тысяч единиц. В 1927 году компания наконец то обогнала по количеству продаж своего основного конкурента Ford. На этот момент фирма продала более 1 миллиона автомобилей и следующие 55 лет занимала лидирующие места по продажам в США.

1915 Chevrolet 490

В 1935 г. с появлением 8-местного Suburban Carryall у Chevrolet зародился новый класс универсальных легковых автомобилей. Модель отличалась просторным цельнометаллическим кузовом с двумя передними дверьми и одной грузовой.

С началом Второй Мировой войны в Chevrolet  переключаются на военные заказы. В первое время на заводах разворачивается производство снарядов и зенитных орудий, а также выпуск двигателей Pratt & Whitney для бомбардировщиков. Выпуск автомобилей для гражданского населения был полностью прекращен в 1942 году, а новые модели появятся только через 4 года. Вильям С. Надсен, управляющий компанией Chevrolet, был назначен председателем национального министерства обороны.

Дизайнерский переполох

Начиная со второй половины 20-го века, в Америке начинается настоящий переворот в области дизайна.  Помимо кардинальных изменений в экстерьере, у американцев стала проявляться тяга к гигантомании: с каждым годом автомобили становились больше, а двигатели — объемнее. Все началось с появления в 1950-м году Chevrolet Bel Air в кузове хардтоп, который удивил всех своим экстравагантным дизайном. Автомобиль получил свое название в честь престижного района Лос-Анджелеса.

1953 год был знаменателен выпуском легендарного Chevrolet Corvette  – первого серийного спортивного автомобиля Америки. Дизайн автомобиля разрабатывал Харли Эрл. Легкая двухместная машина выпускалась со стеклопластиковыми кузовами типа купе и кабриолет. Поначалу базовая комплектация оснащалась 6-цилиндровым двигателем от Бьюика, форсированным до 152 л.с. и 2-ступенчатым автоматом. В 61-м году мощность Корветов могла достигать 315 л.с., и время разгона до сотни составляло впечатляющие 5,5 секунд.

1953 Chevrolet Corvette C1

В 1955 году появился новый Suburban, который стал больше похож на традиционные легковые автомобили Chevrolet. Универсалы оснащались как задним, так и полным приводом, наделявший автомобиль завидными внедорожными характеристиками. На модели ставились трех- и четырехступенчатые механические коробки передач, а также 4-ступенчатые автоматы.

В 1959 году в ответ на успешные продажи Ford Ranchero появился первый пикап El Camino, построенный на платформе универсала Chevrolet Brookwood. Утилитарные автомобили отличались эффектным дизайном и мощными двигателями (4,6 и 5,7 л). В 1960 году внешность модели стала больше напоминать Bel Air.

В 1960 году появился первый массовый автомобиль с независимой подвеской всех колес – Chevrolet Corvair , который позиционировался как бюджетный спортивный авто. Еще одной особенностью этого автомобиля была заднемоторная компоновка. Сильным спросом модель не пользовалась, но, тем не менее, продержалась на рынке почти 10 лет.  

1960 Chevrolet Corvair

В 1966 вышел легендарный Chevrolet Camaro. С первых лет выпуска он сразу же завоевал любовь покупателей. К выпуску соперника Ford Mustang, в Chevrolet подошли более чем серьёзно. С самого начала продаж Camaro поставлялся в двух кузовах (купе и кабриолет) с четырьмя разными типами двигателей и насчитывал около 80 заводских опций. На то время наиболее мощным из стандартных для Camaro двигателей была V-образная восьмёрка рабочим объёмом 5,7 литров выдававшая 255 л.с. Общее количество доступных двигателей вскоре достигло 12 агрегатов. Позже стали выпускаться и более мощные модели: ZL1, например, имел в своем арсенале 430-сильный мотор.

1967 Chevrolet Camaro

В 1969 году появился полноприводный Blazer. Внедорожник разрабатывался, чтобы составить конкуренцию  International Harvester Scout и Ford Bronco. Blazer быстро стал популярным. Этот автомобиль неплохо сочетал в себе выдающиеся  внедорожные способности с комфортом (на автомобили устанавливали автоматические коробки передач и кондиционеры). Chevrolet Blazer серии К, который был построен на шасси полноразмерного пикапа, был меньше и манёвреннее, чем Suburban, но оставался достаточно вместительным.

В 1971 году сменилось очередное поколение Chevrolet Impala. Кузов этой серии был самым крупным за всю историю модели. Однако через два года после запуска новой «Импалы», в 1973 году, в США грянул бензиновый кризис. Цены на топливо выросли приблизительно в два раза, и даже была введена максимальная норма отпуска топлива в одни руки. Число автомобилей на дорогах страны значительно сократилось. Спрос на столь крупные машины в подобных условиях быстро упал. Помимо прожорливых моторов эти автомобили страдали низким качеством сборки.

В 1977 году был модернизирован полноразмерный Caprice, который  без существенных изменений продержался на производстве до 1990 года. Полюбившийся американцами автомобиль завоевал приз «Автомобиль года» в США. Caprice был очень популярной машиной, которая в максимальной комплектации была порой даже привлекательнее, чем Cadillac.

 

1977 Chevrole Caprice

Уменьшение в размерах

В 1978 году Chevelle, который был в те времена бестселлером, официально переименовали в Malibu.  Новая платформа стала короче и сбросила от 230 до 450 кг по сравнению с предыдущими версиями, багажник стал больше, а салон просторнее. Подобные изменения претерпели в те годы практически все американские полнормазмерные автомобили, в том числе и уменьшенная в размере «Импала», премьера которой состоялась в 1977 году. Malibu и Impala пользовались спросом преимущественно у таксомоторных компаний и полиции. Уменьшение размеров и применение более экономичных двигателей позволило снизить расход топлива. Это отчасти помогло вернуть доверие потребителя, и цифры продаж снова пошли вверх.

В 1980 году американский автопроизводитель выпустил первую модель с передним приводом — малолитражку Citation. Прогнозируя хороший спрос на небольшие автомобили, GM перешел с  двигателей V8 к более экономичным V6 и 4-цилиндровым двигателям.

1980 Chevrolet Citation Coupe

С 1988 года по 2000-й выпускалось 4-е поколение пикапов Chevrolet C/K. Покупателям было предложено восемь разных версий кузова.  Это поколение отличалось от предыдущего использованием независимой передней подвески. Лишился жесткого переднего моста и полноразмерный Blazer. В 1992 году он был обновлен  и выпускался в таком виде до 1994 года. Эти внедорожники имели  более длинную колесную базу, но лишились съемного верха. На модель устанавливались два 8-цилинлровых двигателя:  бензиновый объемом 5,7 л. (200 л.с.) и 6,5-литровый Detroit Diesel (180 л.с.). В 1995 году Blazer был переименован в Chevy Tahoe.  В том же году имя Blazer стало принадлежать только младшему Blazer S/K. Внедорожник выпускался в 2- и 4-местном исполнении. «Блэйзер» увеличился в размерах, а салон стал заметно просторнее. Модель была доступна только с двигателем 4,3 л V6 (193 л.с.) и комплектовалась  4-ступенчатым автоматом, либо 5-ступенчатой механикой. В 1997 году была проведена модернизация, заметно освежившая облик автомобиля.

1988 Chevrolet C/K 1500

В 1991 году Chevrolet Caprice пришел на смену устаревшей модели третьего поколения, которая без серьезных изменений выпускалась с 1977 года. Новый Caprice был полностью модернизирован – кузов получил более совершенную аэродинамику.  В базовой комплектации автомобиль оснащался 4,3 литровым  V8 мощностью 200 л.с. Самым мощным был Caprice 9C1 с двигателем LT1 (5,7 л, V8,260 л.с.). Автомобиль был не очень хорошо принят критиками и имел низкий уровень продаж, зато стал одним из самых быстрых и самых популярных автомобилей для полиции.

1991 Chevrolet Caprice Classic

С начала 2000-х мировой финансовый кризис заметно сказался и на Chevrolet — компания начала испытывать трудности. Проблемы кризиса наложились на проблемы американского автопрома в целом. Тенденции в автомобилестроении постоянно менялись, а американские автогиганты оставались слишком консервативны, медленно подстраиваясь под потребности покупателей. Прошли те времена, когда чуть ли не каждый автомобиль Шевроле становился легендой, и популярность американских автомобилей снижалась с каждым годом. Именно поэтому в Америке в последнее десятилетие была популярна продукция прогрессирующего японского автопрома. 

Чтобы выйти из подобного положения, в Chevrolet решили продавать автомобили в бюджетном сегменте. После долгих месяцев переговоров, осенью 2002 года General Motors выкупает основные активы компании Daewoo Motors, которая находится  на грани банкротства. Корпорация GM и ее партнеры образовали новую компанию, названную «GM Daewoo Auto & Technology» (GM DAT). Почти все автомобили корейской компании выпускаются теперь под брендом Chevrolet Dat. Бестселлером современной линейки моделей Chevrolet является автомобиль Cruze, который с начала производства в 2009 году стал самой продаваемой моделью Chevrolet в мире. Другие модели компании также пользуются спросом: Spark, полностью обновленный Aveo/Sonic и минивэн Orlando.

Но в Chevrolet не оставляют попыток вернуть в автомобильный мир легендарные в прошлом модели. В 2002 году из-за непрерывного падения спроса решено перестать выпускать Camaro третьего поколения.  Но на женевском автосалоне 2003 году был представлен новый Chevrolet SS Coupe, который позиционируется как последователь знаменитого Camaro. Производство пятого поколения  началось 16 марта 2009 года. Чтобы вернуть утраченный интерес к легендарной модели, была проведена широкая рекламная компания. Комплектации LS и LT рассчитаны на двигатели 3.6L V6 с мощностью 304 л.с. Версия SS с механической коробкой передач оснащается 6,2-литровым V8 с мощностью 426 л.с. SS с автоматической коробкой передач и комплектуется  400-сильным V8.

Сегодня второе дыхание получили такие модели производителя как  Impala, Malibu и Corvette. На автосалоне в Детройте в январе 2004 года представлен Corvette C6 с кузовами купе и кабриолет. Построенный на обновлённой платформе С5, имеющий те же подвески и схему с отнесённой назад коробкой передач, Corvette получил новейший мотор объёмом 6,2 л, развивающий мощность 437 л. с. и и крутящий момент 585 Н•м. «Заряженный» Corvette Z06 отличает 505-сильный 7-литровый мотор LS7. Классические внедорожники также остались в продаже. Модель Silverado является самой продаваемой моделью в линейке пикапов Chevrolet, в которой также присутствуют среднеразмерный Avalanche и небольшой Colorado.

Компания в свое время сделало правильное решение, сделав ставку на продвижение своего бренда за рубежом — в странах, где рынок автомобилей активно развивается. И хотя масштабы производства сильно упали, Chevrolet все равно остается одним из лидеров мирового автопрома.

1916  Chevrolet 490 Touring

1923 Chevrolet Superior

1923 Chevrolet Superior Coach

1923 Chevrolet Superior Coach

 

1925 Chevrolet Superior K Tourer

1928 Chevrolet International Six

1936 Chevrolet Suburban Carryall

1935 Chevrolet Suburban Carryall

1940 Chevrolet Special Delux Town Sedan

1942 Chevrolet Cargo

1947 Chevrolet Fleetline BW

1950 Styleline Deluxe Sedan

1955 Chevrolet Bel Air Nomad

1955 Chevrolet Suburban 4×4

1955 Chevrolet Bel Air Sport

1957 Chevrolet Corvette Convertible Roadster

1957 Chevrolet Corvette C1

1958 Chevrolet Bel Air Impala

1959 Chevrolet El Camino

1959 Chevrolet Impala Convertible

1960 Chevrolet Impala

1960 Chevrolet Apache Suburban Carryall

1960 Chevrolet Corvair 700 Delux sedan

1960 Chevrolet Suburban 4×4

1961 Chevrolet Impala Convertible

1961 Chevrolet Corvette C1

1962 Chevrolet Suburban

1963 Chevrolet Impala Sport Coupe

1965 Chevrolet Caprice

1966 Chevrolet Chevelle ss

1967 Chevrolet Corvette Convertible

1967 Chevrolet Camaro ss

1969 Chevrolet K5 Blazer

1969 Chevrolet Chevelle ss

1970 Chevrolet Monte Carlo

1971 Chevrolet Impala

1972 Chevrolet Blazer

1975 Chevrolet Monza

1976 Chevrolet Monte Carlo

1977 Chevrolet Blazer

1977 Chevrolet Impala

1977 Chevrolet Monza

1978 Chevrolet Malibu

1982 Chevrolet Blazer

1984 Chevrolet Corvette

1984 Chevrolet Cavalier Convertible

1985 Chevrolet Blazer

1988 Chevrolet Corsica

1988 Chevrolet Beretta

1988 Chevrolet C/K 3500 Crew Cab

1990 Chevrolet Lumina

1992 Chevrolet Blazer

1992 Chevrolet Suburban 80

1994 Chevrolet Impala ss

1994 Chevrolet Suburban

1995 Chevrolet Tahoe

1995 Chevrolet Blazer

1997 Chevrolet Blazer

1998 Chevrolet Prizm

1998 Chevrolet Camaro

2000 Chevrolet Tahoe

2003 Chevrolet Spark

2004 Chevrolet Corvette

2006-2012 Chevrolet Alalanche

2006-2013 Chevrolet Tahoe

2006 Chevrolet Aveo

2006 Chevrolet Captiva

2006 Chevrolet Aveo Sedan

2006 Chevrolet Suburban

2007 Chevrolet Spark

2008 Chevrolet Corvette

2009 Chevrolet Cruze

2011 Chevrolet Camaro Coupe

2011 Chevrolet Aveo

2011 Chevrolet Aveo Sedan

2011 Chevrolet Captiva

2011 Chevrolet Orlando

2011 Chevrolet Spark

2012 Chevrolet Colorado

2013 Chevrolet Impala

2013 Chevrolet Malibu

 

Хочу получать самые интересные статьи

полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Chevrolet (Шевроле)

Chevrolet — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Chevrolet (Шевроле) Подразделы Chevrolet: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью

По-русски

Шевроле

Категория бренда

Американские автомобили

Год основания:

1911

Основатели:

Луи Шевроле/Уильям Дюрант

Количество моделей:

29

Принадлежит:

General Motors

Новостей на сайте:

397 перейти

Наших тест-драйвов:

105 перейти

---

---

---

Автомобили Chevrolet

• Alero

  1 поколение, 1999 — 2004

• Aveo

  3 поколения, 2003 — 2015

• Blazer

  1 поколение, 2019 — сегодня

• Camaro

  4 поколения, 2009 — сегодня

• Captiva

  3 поколения, 2006 — сегодня

• Cobalt

  1 поколение, 2011 — сегодня

• Corvette

  4 поколения, 2013 — сегодня

• Cruze

  3 поколения, 2008 — сегодня

• Epica

  1 поколение, 2006 — 2011

• Evanda

  1 поколение, 2003 — 2006

• Impala

  1 поколение, 2013 — сегодня

• Lacetti

  1 поколение, 2004 — 2012

• Lanos

  1 поколение, 2005 — 2009

• Lova RV

  1 поколение, 2016 — сегодня

• Malibu

  2 поколения, 2012 — сегодня

• Niva

  2 поколения, 2002 — сегодня

• Orlando

  2 поколения, 2010 — сегодня

• Rezzo

  1 поколение, 2004 — 2009

• Silverado

  1 поколение, 2014 — сегодня

• Spark

  2 поколения, 2005 — сегодня

• Spark EV

  1 поколение, 2013 — сегодня

• Spin

  1 поколение, 2013 — сегодня

• SS

  1 поколение, 2013 — сегодня

• Tahoe

  5 поколений, 2007 — сегодня

• Tracker

  1 поколение, 2013 — 2015

• TrailBlazer

  4 поколения, 2001 — сегодня

• Traverse

  1 поколение, 2018 — сегодня

• Viva

  1 поколение, 2005 — 2008

• Volt

  1 поколение, 2016 — сегодня

---

О Chevrolet

Chevrolet – одно из ведущих подразделений концерна General Motors. Штаб-квартира компании находится в северном пригороде Детройта, городе Уоррене. Chevrolet была создана в далеком 1911 году популярным гонщиком Луи Шевроле и Уильямом Дюрантом, основателем GM. Спустя какое-то время Дюрант теряет контроль и над концерном, и над подразделением Шевроле. Однако несколько позже, в 1918 году, ценой недюжинных усилий, Дюрант возвращает себе GM и Chevrolet. Об успехе компании может сказать статистика: каждый шестнадцатый автомобиль, разъезжающий в мире сегодня – это Chevrolet. Российскому автолюбителю компания предлагает как классических “американцев” (Tahoe, TrailBlazer), так и более дешевую линейку автомобилей корейской сборки. Кроме того компания приложила руку и к созданию российского внедорожника, который носит имя Chevrolet Niva.

---

Все модели Chevrolet

На этой странице:

Фотогалерея Chevrolet

…

---

Последние отзывы о Chevrolet

Наталья Коваленко

Chevrolet Epica

отличное авто среди одноклассников красивый ……

Вячеслав Драчев

Chevrolet Cobalt

нормальная машинка для колхозной езды, но не для полётов

Александр Рындов

Chevrolet Cruze

Общее впечатление о машине хорошее.

Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Chevrolet

---

Все тесты Chevrolet

Сделано тест-драйвов:

2 5 5 9

История марки Chevrolet — CARobka.ru

Chevrolet — это марка автомобилей, выпускаемых одноименной компанией, которая входит в состав концерна General Motors. Штаб-квартира автопроизводителя располагается в Уоррене, пригороде Детройта, штат Мичиган.

Chevrolet Motor Company появилась на свет в 1911 году, ее основателями были знаменитый гонщик Луи Шевроле и владелец General Motors Уильям Дюран.

Луи Шевроле родился в семье часовщика в швейцарском городе Шо-де-Фонд. Когда ему исполнилось десять, семья переехала во Францию, где будущий гонщик окончил школу и устроился работать в автомобильную фирму Mors. Автомобили стали главной страстью его жизни, и молодой человек стал заядлым гонщиком, принимавшим участие во всех спортивных состязаниях, где выставлялись «Морсы».

Позднее он перебирается в Канаду, а затем в США, где работает представителем французского автозавода De Dion-Bouton. Однако больше его привлекают гонки, в которых Луи участвует регулярно. Талантливый гонщик и механик привлекает внимание крупных игроков американского автомобильного рынка, среди которых был и владелец General Motors Уильям Дюран. К тому времени он скупил несколько автопредприятий, однако терпел такие убытки, что банкиры соглашались вложиться в его детище только при условии, что сам Дюран покинет пост президента компании.

В ноябре 1911 года была зарегистрирована компания, взявшая имя знаменитого гонщика. Когда дела пошли в гору, Дюран сделал ход конем: присоединил General Motors к Chevrolet, выкупил контрольный пакет и снова возглавил уже потерянную компанию.

В 1911 году появляется первый автомобиль марки — Chevrolet Classic-Six. Это была четырехместная машина с шестицилиндровым мотором, развивающим 30 л.с. При цене в 2 500 долларов по сравнению с 500 долларами за Ford-Т первенец Chevrolet не мог рассчитывать на успех.

Chevrolet Classic-Six (1912)

В том же году продажи первого авто Chevrolet начались в России. Это был Шевроле Т-90, который комплектовался 4,9-литровым мотором мощностью 30 л.с. При этом его максимальная скорость составляла 105 км/час.

Провальные продажи первого авто в США не заставили основателей компании опустить руки. Дюран понял, что успех кроется в низкой цене. В течение последующих нескольких лет появились автомобили, стоимость которых не превышала тысячи долларов. Это были модель H с четырехцилиндровым двигателем мощностью 24 л.с., а также Baby Grand и Royal Mail.

Основным конкурентом Chevrolet на американском рынке была Ford Motor Company, которая в тот момент завоевывала рынок с практичной и дешевой Model T. Чтобы потягаться с безупречным лидером рынка, компания Дюрана приступает к разработке новой дешевой модели Chevrolet 490, цена которого была отражена в названии.

Автомобиль появился в 1915 году. В список стандартного оснащения новинки входили амперметр, спидометр и купольные фонари. Она оснащалась четырехцилиндровым мотором, который работал в паре с трехступенчатой коробкой передач.

Chevrolet 490 (1915–1922)

Появление конкурента ничуть не смутило Генри Форда, который уже внедрил на своих предприятиях производственный конвейер. В том же 1915 году он снижает цену Model T до 440 долларов.

Однако не стоило недооценивать Chevrolet 490 — разница в цене была несущественной, зато детище Дюрана оснащалось более мощным двигателем объемом 2,8 литра и имело на одну передачу больше. Кроме того, модель получила стартер, что на те времена было опцией не всех дорогих автомобилей. Покупатели скоро сравнили обе модели и стали активно покупать 490.

В 1915 году было продано 20 000 Chevrolet 490, в 1916 — почти в три раза больше, а еще через три года — более 100 000 единиц модели. Успех автомобиля принес хорошую прибыль, что позволило Дюрану выкупить контрольный пакет акций GM. После 1917 года марка стала принадлежать концерну.

В это же время между двумя основателями Chevrolet пробежала кошка. Поссорившись с Дюраном, Луи Шевроле переехал из США в Швейцарию и более не привлекал к себе внимания публики.

В 20-х годах Дюран также отошел от дел GM. К этому привело падение продаж автопроизводителя и снижение стоимости акций. Дюран был вынужден продать ее. Новые владельцы избавились от всех нерентабельных марок, которые в свое время скупил Дюран, но Chevrolet осталась в портфеле концерна.

В 1923 году модель 490, которая считалась устаревшей, заменили на Superior с 26-сильным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,8 литра. В первый год было продано 480 000 единиц автомобиля. Марка налаживает производство в Европе, где уже в 1924 году появляется грузовик Chevrolet.

В этом же году с конвейера автопроизводителя сходит миллионный автомобиль, и на модели начинается установка двигателей с воздушным охлаждением.

Стремясь преуспеть в гонке с Ford Motor, марка усиленно работает над усовершенствованием технической начинки своих авто. С 1924-го владельцы Chevrolet могли слушать радио в своих машинах. В 1929 году создан мотор с шестью цилиндрами, изготовление которого продолжалось до 1984-го. С 1934-го начинается установка на легковых авто независимой передней подвески.

В преддверии Великой депрессии и во время нее компания чувствовала себя относительно стабильно. В 1930 году годовой объем изготовления автомобилей составил 7 млн единиц.

В 1932-м выходит Chevrolet Sport Roadster, рекламная кампания которого прошла под лозунгом «Великая американская ценность». По дизайну он напоминал автомобили люксового бренда Cadillac. Модель получила откидное сиденье, встроенное в заднюю часть кузова, а также шестицилиндровый двигатель, который оснащался расположенным вверху клапанным механизмом. Благодаря этому машина была мощной, легко управляемой и экономичной. До сих пор многие коллекционеры Chevrolet считают эту модель самой удачной из всех выпускавшихся.

Chevrolet Sport Roadster (1932)

Модель Suburban, вышедшая в 1935 году, стала родоначальником нового класса — многоместных универсальных легковых автомобилей. В его кузове уже не было деревянных деталей, а салон был настолько огромным, что вмещал 8 человек. Кроме того, модель могла предложить полноценный багажник. Она стала самым долговыпускающимся автомобилем США.

Chevrolet Suburban (1935)

В 40-х годах выходят автомобили Royal-Clipper, которые получили усовершенствованные лампы и капот, облегчающий доступ к мотору. В этой модели уже не было ни одного деревянного элемента кузова.

В годы Второй мировой войны Chevrolet занимается выпуском не только гражданских, но и военных автомобилей. Это были легковые машины и грузовики, а кроме того, трейлеры, снаряды, части девяностомиллиметровых зенитных орудий, которые стреляли на расстояние до пяти миль.

Также автопроизводитель выпускает двигатели Pratt&Whitney, предназначавшиеся для бомбардировщиков дальнего действия.

С 30 января 1942 года компания прекратила выпуск авто для гражданского населения, полностью сосредоточившись на продукции для военных.

После окончания войны автопроизводитель вернулся к выпуску довоенных моделей, которые были немного усовершенствованы. Конструкторы начали работать над проектом малолитражки, однако из-за недостатка финансирования его заморозили.

В 1948 году Chevrolet громко врывается в мир спортивных гонок. В Индианаполисе-500 появляется первый спорткар 48 Spilemaster Sinks. Компания побеждает в самом длинном автопробеге того времени — La Caracas, маршрут которого растянулся на 6 000 миль от Буэнос-Айреса до Каракаса.

В этом же году появляются пикапы марки. Представители поколения Advance Designдо сих пор считаются одними из лучших образцов классики автомобильного дизайна.

В следующем году выходят модели Special и De Luxe, которые комплектовались еще старыми шестицилиндровыми двигателями. В 1950-м компания начала устанавливать на свои авто автоматические коробки передач, которые выпускались другими подразделениями General Motors.

Приход в компанию дизайнера Харли Эрла стал началом новой эры в истории марки. Именно этот человек стоит за созданием таких моделей, как Bel Air и Corvette.

Chevrolet Bel Air был выделен в отдельную серию в 1953 году. Он представлял собой самый роскошный образец в модельном ряде марки. Автомобиль произвел настоящий фурор и до сих пор остается одним из символов того времени, его имя часто упоминается в популярной культуре. Он продавался рекордными объемами и получил прозвище «горячая штучка» благодаря мощному восьмицилиндровому двигателю.

Chevrolet Bel Air (1949–1975)

В 1953 году на выставке GM Motorama появился первый американский серийный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette. Он был изготовлен с использованием инновационного на то время материала — стеклопластика.

Первая базовая модификация модели комплектовалась шестицилиндровым 3,8-литровым двигателем Buick, который развивал 152 л.с. Мотор агрегатировался с двухступенчатой автоматической коробкой передач. Однако в таком исполнении машина не была настолько популярной, как хотелось ее создателям.

Chevrolet Corvette (1953)

Тогда инженер GM Зора Аркус-Дантов, который был русским эмигрантом и хорошо разбирался в европейских спортивных авто, разработал для модели новую силовую установку. Переработав легкий V8 типа «малый блок» мотор, изготовленный Эдом Коулом в 1955 году, он получил по-настоящему мощный спортивный движок. В 1956 году мощность Corvette составляла 290 л.с., а в 1961-м мотор форсировали до 315 л.с., что позволило спорткару набирать «сотню» за 5,5 секунды.

В 1963 году в продажу поступает Corvette Sting Ray, дизайн которого был спроектирован под руководством Уильяма Митчелла. Автомобиль стал символом американского автомобильного дизайна, сочетая огромную мощность и облегченную базу. Модификация оснащалась новой рамой с независимой подвеской задних колес. В 1966-м Corvette оснастили 7,0-литровым двигателем мощностью 560 л.с.

1958 — год появления культовой Impala, которая смогла соединить в себе размеры Cadillac и цену Chevrolet. Ее прототипом был одноименный концепт-кар с ярко-зеленым кузовом и белым салоном.

Chevrolet Impala рекламировалась под лозунгом «роскошный автомобиль, доступный для каждого американца». В 1960-м модель стала самой продаваемой в США и удерживала это звание в течение десятилетия.

Chevrolet Impala (1958)

Автомобили Chevrolet с конца 50-х поражали воображение своим вычурным размахом. Они воплощали в себе динамику, даже оставаясь на стоянке, благодаря сложной форме кузова с огромными хвостовыми крыльями. Список стандартного оборудования включал сиденья и боковые стекла с электроприводом.

В 1959 году появляется пикап Chevrolet El Camino. Как многие пикапы марки того периода, он поражал элегантностью строгого силуэта, сочетающейся с мощью грузовика.

Ют получил X-образную рамную конструкцию, пружинную подвеску и 3023-миллиметровую колесную базу. Это был первый пикап с металлической, а не деревянной грузовой платформой.

Chevrolet El Camino (1959–1987)

В 70-х годах в результате топливного кризиса и усиления конкуренции со стороны японских и европейских малолитражных авто, американские автокомпании вынуждены были пересматривать свое отношение к топливной экономичности. В 1971 году Chevrolet представляет свою первую малолитражку — Vega, с «мускулистым» кузовом и спортивной внешностью, за которую пришлось платить пространством салона.

Однако это было наименьшим «злом» автомобиля. Как выяснилось, переработанный мотор был очень ненадежным, что привело к двум волнам отзывов Vega и укоренению плохой репутации модели. Несмотря на это, она довольно хорошо раскупалась, однако в конечном счете была снята с производства.

Chevrolet Vega (1971–1977)

В 1980 году выходит первая модель марки с передним приводом — малолитражка Citation. Спустя год появляется Cavalier, который стал самым продаваемым авто в США в 1984 и 1985 годах.

К середине 80-х годов в модельном ряду компании существовало два внедорожника с тремя дверьми, которые назывались Blazer. Это был небольшой автомобиль серии S/T длиной 4,3 м и крупный серии C/K длиной 4,7 м.

Несмотря на одно имя, эти машины существенно различались конструктивно. Поэтому в 1995 году малому авто оставили название Blazer, а большой переименовали в Tahoe.

Последний с 1995 года выпускался не только с трех-, но и пятидверным кузовом. Он был неоднократно назван «Внедорожником года».

Chevrolet Tahoe (1995)

С 1996 года возобновлено производство классической Malibu с кузовом седан, которая была названа «Автомобилем года» в 1997-м. В том же году стартует изготовление стильного минивэна Venture.

Поиск новых ниш привел к разработке небольшого купе Cobalt, которое дебютировало в 2004 году. Оно успешно конкурировало с японскими авто, а позднее линейка пополнилась седаном.

В 2008 году представлен гибридный Chevrolet Tahoe с двухрежимной системой, которая направляет энергию двигателя внутреннего сгорания и электромотора через переменную трансмиссию с электронной регулировкой.

С 2010 года началось возрождение Camaro, концепт которого ярко выступил в фильме «Трансформеры». Позднее линейка пополнилась кабриолетом, а также «заряженной» моделью ZL1 с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 580 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач с двойным сцеплением и активной подвеской MagneRide.

Chevrolet Camaro ZL1 (2015)

В 2011 году представлен Chevrolet Volt с бензиновым генератором. Он может проехать от 40 до 80 км только на электротяге, однако имеет достаточный заряд для преодоления до 500 км.

С конца 2008 года в России в Шушарах под Санкт-Петербургом в режиме полного цикла собиралась модель Cruze, крупноузловым методом — TrailBlazer.

Совместно с АВТОВАЗом на платформе ВАЗ-2123 был разработан компактный внедорожник Chevrolet Niva, который собирается на тольяттинском заводе с 2002 года. Он комплектуется 1,7-литровым двигателем с распределённым впрыском топлива, который развивает 80 л.с. Этот автомобиль получил множество наград и является одним из самых продаваемых внедорожников на территории России.

Chevrolet Niva (2002)

В начале 2015 года концерн General Motors объявил о прекращении продаж на территории России массовых моделей Chevrolet. После того как марка покинет российский рынок, в продаже останутся только люксовые автомобили, объем реализации которых не упал. Это спорткары Corvette, Camaro и внедорожник Tahoe. Стоит отметить, что и пользующаяся популярностью Niva, останется в строю.

Chevrolet — история автомобильной марки

 

Страна производитель: США

История автомобильной марки Chevrolet одна из самых интересных в концерне General Motors. Chevrolet — самый продаваемый автомобильный бренд, выпущенный General Motors. Chevrolet или Chevy является синонимом GM.

Марка Chevrolet также считается самым большим брендом GM, который имеет в ассортименте более 20 транспортных средств и много других усовершенствованных версий. Заводы компании выпускают от автомобилей среднего класса до служебных грузовых автомобилей коммерческого образца.

Они являются самым ходовым товаром в Америке, включая Silverado pickup, который находится на втором месте по продаже автомобилей в Америке (после Ford F-150) и Impala, которая является знаменитой отечественной маркой.

Chevrolet совместно основали Луис Шевроле и Вильям С. Дюрант.

Луис Шевроле был гонщиком (родился 25 декабря в 1878г. в Швейцарии). Вильяма Дюранта, основателя General Motors, вытеснили из GM в 1910г. и он захотел использовать инженерный талант Луиса Шевроле, чтобы восстановить свою репутацию в автомобильной индустрии. Как глава Buick Motor Company, Дюрант нанял Шевроле участвовать в рекламных гонках на автомобиле марки Buick.

В ноябре 1911г. Chevrolet оказалась на автомобильном рынке, чтобы соперничать с Ford Model T. Год спустя был представлен автомобиль марки Classic Six. Седан Classic Six вмещал пять пассажиров, был оборудован шестицилиндровым двигателем (4.9 л) и развивал максимальную скорость 65 миль в час (104 км/ч).

Chevrolet впервые использовал логический символ «bowtie» (галстук-бабочка) в 1913 году. Говорят, что этот символ произошел от рисунка, однажды увиденного Дюрантом на обоях в отеле. Другая теория возникновения знака от дизайна Швейцарского креста, основывается на том, что Луис Шевроле был родом из Швейцарии.

В 1915г. Дюрант совершил поездку в Торонто, Онтарио, чтобы определить возможность продажи автомобилей в Канаде. После встречи с Маклафлином, чья компания McLaughlin Motor Car Company производила McLaughlin-Buick, было сделано соглашение о том, что Chevrolet Motor Car Company, будет конструировать автомомбили Chevrolet в Канаде. Тремя годами позже, две канадские компании будут выкуплены GM для создания в Канаде General Motors Canada Ltd.

В 1916г. компания Chevrolet принесла достаточную прибыль, чтобы позволить Дюранту купить большую часть акций GM. После того как сделка была завершена в 1917 году, Дюрант стал президентом General Motors и Chevrolet была присоединена к GM, став отдельным филиалом.

В 1918г. Chevrolet представила Model D V-8 series 4-х местный родстер и автомобиль для путешествий на 5 человек. У этих машин был двигатель мощностью 35лс с карбюраторами Zenith и трех скоростной коробкой передач.

В 1955г. Chevrolet представила самый известный и практичный двигатель V8 (265 куб/дюйм) в трех вариантах. У основного был двухкамерный карбюратор и мощность 165лс. Мощность была увеличена до 185 л.с, а также появился четырехкамерный карбюратор.

Этот двигатель стал хитом сезона у механиков и заменил двигатель компании Ford.

В 1955г. двигатель объемом 265куб/дюйм был одним из самых маленьких двигателей V8, предложенный тремя большими американскими автомобильными производителями (264 Buick Nailhead, 241 Plymouth non-Hemi и 241 Dodge Hemi).

Тем не менее, они выпустили одинаковые по размеру машины с намного большими двигателями, например 88-series Oldsmobile с двигателем (324 куб/дюйм) «Rocket». Chevy был оборудован силовым агрегатным двигателем и трехскоростной коробкой передач, которая могла достигать 60 миль в час за 8.4 секунд.

Такая история с двигателем произошла оттого, что он был запущен в производство только спустя 15 недель, после того как была выдана лицензия.

У инженеров не было достаточно времени, чтобы провести динамометрирование и подсчитать мощность перед выпуском. Неиспытанный двигатель Chevrolet насчитывал 185лс, когда выпускался в 1955г., но после динамометрического теста в 1956г. имел показатель 205лс.

Из-за исключительной всасывающей способности двигателя, мощность в 225лс была возможна путем добавления двух четырехкамерных карбюраторов. В 1956г. у силового двигателя также было два четырехкамерных карбюратора, и насчитывал 245 лс. В 1957г. двигатель увеличили до 283куб/дюйм. У этого двигателя также были головки с большими клапанами и каналами, и двигатель с четырехкамерным карбюратором насчитывал 220 лс.

Двух четырехкамерный двигатель давал мощность 245 лс. Также в этом году Chevrolet предложила новую систему впрыскивания топлива. Это был первый двигатель, предложенный американскими изготовителями, который давал 1 лс на куб/см. Но этот подсчет был снова неправильным из-за отложенного графика производства. После динамометрического тестирования в 1958 году было насчитано 290 лс. Этот двигатель назвали «fuelie».

Известные модели Chevy включали большую и роскошную Impala 1958 года и новаторскую, с кондиционером и задним расположением двигателя Corvair выпускающуюся в период 1960 — 1969 годов. Chevrolet имела большое влияние на американский рынок автомобилей во время 1950 — 1960г. В 1963г. каждая десятая машина, проданная в Америке, была Chevrolet.

Исторически, многие автомобили GM на латиноамериканском рынке были видоизменены из старых моделей. Теперешняя марка S10 и Blazer служит примером этой стратегии. Тем не менее, много современных автомобилей поставляется на рынок для изменения рыночных условий и увеличения конкуренции.

Chevrolet работала в Аргентине с 1960 года, где они выпускали Chevy II (продаваемую в Аргентине как Chevrolet 400 или Chevy), но в 1978 году они остановили свое производствоиз-за инфляции.

В Бразилии, марка Chevrolet Opala была сконструирована на основе German Opel Reсord а, затем была заменена на марка Opel Omega. Другие маленькие модели Chevrolet в Бразилии, такие как Kadett и Monza были основаны на Opel Kadett and Ascona.

Линия производства Chevrolet в Бразилии сейчас состоит из эксклюзивного оформления, таких моделей как Corsa «B» и Astra, основанная на марке Opel Astra. Также на заводе изготовляются комплектующие и модели S10, Blazer, Montana. Montana — это малогабаритный грузовой автомобиль, который также продается на других латиноамериканских рынках.

С 1960 до середины 1980 года также производился большой, грузопассажирский автомобиль, полученный от грузовика C10 (что-то похожее на Suburban), названный Veraneio.

Производство Chevrolet в Чили началось в 1962г., через местных партнеров (Avayu с моделью Nova II), где GM по прежнему собирает автомобили марки Isuzu D-Max и Isuzu серии F и N в Хуечураба, Сантьяго.

Chevrolet работает в Эквадоре уже 80 лет. GM Ecuador продает американские Chevrolet наряду с марками Daewoo и Opel. Также они продают модель 1983 Suzuki Supercarry под именем Chevrolet.

В Мексике, некоторые модели Chevrolet продаются наряду с американскими моделями. Например, Vectra. В то время когда марка Brazilian Vectra произошла от нынешней Astra, Mexican Vectra – это сегодняшняя Vectra, которая продается в Европе. В Мексике конечно есть и свои автомобили, такие как марка Chevy C2, которые является переоборудованным последним поколением Corsa, Sonora (выпускалась под другой торговой маркой Tahoe) и Cheyenne (похожа на Silverado,но различна как Sonora к Suburban).

Chevrolet — все модели Шевроле 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры

Все модели Chevrolet 2020 года: модельный ряд автомобилей Шевроле, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Chevrolet, история марки Шевроле, обзор моделей Chevrolet, видео тест драйвы, архив моделей Шевроле. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров Chevrolet.

От 2 990 000 ₽

Купе

США

Год: 2019

От 6 350 000 ₽

Купе

США

Год: 2013

От 7 500 000 ₽

Купе

США

Год: 2017

От 680 000 ₽

Внедорожник

Россия

Год: 2009

От —

Хэтчбек

США

Год: 2019

От 4 490 000 ₽

Кроссовер

Беларусь

Год: 2018

От 3 190 000 ₽

Кроссовер

США

Год: 2017

Архив моделей марки Chevrolet

История марки Chevrolet / Шевроле

Chevrolet — знаменитая компания США по производству автомобилей. Основали фирму в 1911 году американский бизнесмен Уильям Дюрант (William Durant) и французский автогонщик Луи Жозеф Шевроле (Louis Joseph Chevrolet). Дюрант в дальнейшем организовал и автомобильную компанию General Motors, а Шевроле никогда не руководил фирмой. Эмблема фирмы в виде креста была взята Дюрантом из рисунка на обоях в парижской гостинице. В настоящее время этот крест Chevrolet стал самым раскрученным символом в рекламе, а марка Шевроле — символом автомобилестроения США. История марки Chevrolet — это фактически важнейшая часть истории производства автомобилей в Америке. В начале октября 1911 года фирма выпускает свой первый автомобиль Chevrolet Classic-Six. Это был типичный для Америки автомобиль на четыре посадочных места с двигателем, имеющим четыре цилиндра и развивающим мощность в 30 л.с. Он был в пять раз дороже, чем Ford Т и поэтому успеха в Соединенных Штатах не получил. 1953-й год ознаменован появлением легендарного спортивного автомобиля Corvette. Легкая 2-местная машина стала мечтой многих американцев. В 1958 году с конвейера Chevrolet сходит марка Impala, в которой конструкторам компании удалось совместить вместительность Кадиллака с ценой Шевроле. Chevrolet Impala сразу начинает пользоваться большим спросом и до настоящего времени держит рекорд по продажам для полноразмерных автомобилей.

В августе 1966 года с конвейера завода сходит Chevrolet Camaro. Этим автомобилем компания Chevrolet дала ответ Ford’овскому «Мустангу» — последний пользовался широким спросом и достойной альтернативы ему в то время не было. Годом позже Chevrolet выпускает суперспортивную модификацию Camaro SS. В 1962-м впервые появляется название «Malibu» — это была «топовая» комплектация Chevrolet Chevelle. Привлекательный дизайн этой модели и богатое оснащение позволили фирме получить высокий уровень продаж и закрепить свои позиции в классе среднеразмерных авто. С наступлением 70-х компания Chevrolet модернизирует свои «маскл-кары» делая их более мощными и быстрыми. Но нагрянувший топливный кризис не позволил развиваться в дальнейшем – с ростом цен на бензин компания стремится создавать более экономичные модели. Мощные и прожорливые «маскл-кары» постепенно теряют спрос. В 1980-90-х годах автомобили Chevrolet заметно эволюционируют. Они стали экономичнее, компактнее, многие модели получают переднеприводную компоновку шасси.

В Россию американо-корейская компания GM DAT, которая владеет маркой Chevrolet, поставляла в основном автомобили корейского происхождения. На заводе «Автотор» в Калининграде была организована сборка моделей Daewoo, выпускавшихся под «шильдиком» Chevrolet. Это седаны Lacetti, Epica, Aveo (хэтчбек и седан) и Rezzo (компактвэн). Машинокомплекты для них поставлялись той же компанией GM DAT. Вседорожник Chevrolet Niva и модель Chevrolet Viva, базой для которой стал Opel Astra, собирались, в основном, из российских комплектующих. Седан Chevrolet Lanos поставлялся украинским Запорожским автозаводом из комплектующих узлов Украины, Польши и Кореи. Собственный завод по сборке автомобилей фирма General Motors открыла недалеко от Санкт-Петербурга. Проектная мощность завода рассчитана на производство около 100000 автомобилей в год. В 2015 году компания Chevrolet прекращает продажи в России своего основного модельного ряда автомобилей и сворачивает их сборку на производственных мощностях. В продаже остаются автомобили американского производства: внедорожник Tahoe, суперкары Camaro и Corvette, а также выпускаемый АвтоВАЗом Chevrolet Niva.

Образец заявления на хранение гос номеров: Как перевесить номера со старой машины на новую в 2020 году? – Заявление на сохранение гос номера образец 2019-2020

Заявление на сохранение гос номера образец 2019-2020

Москва, ул. Перерва, д. 21	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	Круглосуточно	+7 (495) 349-05-41
Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 27	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной	+7 (495) 484-93-20
Москва, Волховский переулок, д.16/20, стр.3	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 261-10-95
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15 А	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 264-32-53
Москва, Посланников переулок, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 265-11-36
Москва, Сигнальный проезд, д. 9	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (499) 903-69-80 +7 (499) 903-62-54
Москва, проспект Мира, д. 207, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 17.00 (вт. — сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 187-17-57
Москва, ул. Юности, д. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. 9.00 — 18.00 (только через госуслуги)	+7 (495) 375-16-11
Москва, ул. 50-летия Октября, д. 6, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно) Вс. только через госуслуги	+7 (495) 439-16-24
Москва, Хорошевское шоссе, д. 40	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (495) 940-11-19
Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	Для юридических лиц 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной Для физических лиц Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)	+7 (499) 740-14-15
Москва, ул. Нагатинская, д. 2, стр. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. 8.00 — 18.00 только через госуслуги Вс. — выходной	+7 (499) 782-24-10
Москва, ул. Академика Глушко, д. 13	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 711-81-03
Москва, ул. Лобненская, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 485-41-06

Бланк-образец заявления на сохранение госномера автомобиля (ГРЗ) в 2020 году

Есть различные причины, по которым собственник автомобиля стремится сохранить прежние регистрационные госномера. В частности, это «красивые» знаки были приобретены или достались по счастливой случайности. Или собственник так привык к номерным знакам за годы управлением автомобилем, что теперь не хочет расставаться с ними. В этих случаях законодательные нормы позволяют переносить госномера между автомобилями одного собственника.

Прежде всего, понадобится заявление на сохранение гос номера. Заполнить бланк заявления на сохранение номера автомобиля не должно вызывать особенных сложностей.

В заявлении нужно указать сведения о том подразделении ГИБДД, в которое собственник авто обращается, а заодно данные владельца автомобиля. В тексте заявления следует указать номер автомобиля, его марку, модель и VIN-номер.

Скачать заявление в ГИБДД на сохранение номера можно на специализированном сайте юридической тематике или на официальном веб-ресурсе ГИБДД,

Важно учитывать, что госномера, которые необходимо перенести на другой автомобиль, должны отвечать законодательным требованиям России. Так что желательно их заранее проверить. Следует снять госномера и тщательно осмотреть. Если госномера повреждены, на них исстерлась краска, то в их переносе будет отказано. Тогда необходимо заблаговременно сделать дубликаты госномеров.

После того, как будут изменены регистрационные сведения, собственник получит новые номера, а также новое свидетельство о госрегистрации. Помимо этого, будут внесены необходимые изменения в ПТС.

Стоит учитывать, что после того, как авто будет перерегистрировано, необходимо внести соответствующие изменения в личный полис страхования ОСАГО. Для этого нужно направиться в страховую организацию, которая его выдала. Благо, такая процедура выполняется совершенно бесплатно. Если ее своевременно не выполнить, то впоследствии могут появиться проблемы, связанные со страховыми платежами.

Прежние госномера собственника инспекторы ГИБДД заберут себе на хранение. Они будут ожидать владельца в подразделении ГИБДД на протяжении 180-ти дней. В случае если он не заберет их за это время, то госномера будут переданы другому владельцу.

Купив новое авто, его владелец направляется обратно в отделение ГИБДД и составляет заявление с просьбой выдать ему госномера, которые были сданы на хранение. Присвоение их приобретенному авто проходит по обычной схеме изменения регистрационных сведений с тем лишь исключением, что владельцу не понадобится оплачивать госпошлину за выдачу госномеров, так как они у него уже есть.

Образец заявления на сохранение номеров в гибдд 2019 год

Однако если вы хотите сохранить за собой старые номера, придётся немного похлопотать и потратить кое-какие средства. Внимание! Если ваши номера старого образца или имеют повреждения, то это может послужить основанием к их замене независимо от желания автовладельца. Далее предлагаем алгоритм действий по сохранению старых номеров. Этап первый: заявление Заявление заполняется в любом подразделения ГИБДД. Как заполнить:

1. Составьте текст заявления в произвольной форме с просьбой оставить за собой номерные знаки после продажи автомобиля.
2. Запишите в специально отведённой графе данные собственника ТС.
3. Укажите номер, марку и модель авто, а также его VIN-номер.
4. Зафиксируйте дату и подпись.

Этап второй: осмотр номеров Старые номера, которые вы хотите сохранить и перенести на другой автомобиль, должны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Сохранение номеров в гибдд через госуслуги

Сохранение номеров автомобиля через госуслуги

• грязный автомобиль;
• тонировка стёкол, запрещённая законом;
• в машине установлен прямоток;
• нарушена светопередача фар;
• нестандартное рулевое колесо.

Как оставить номера при продаже автомобиля

В регистрационное окно нужно подать одновременно следующие документы:

• Заявление на регистрацию (распечатанное с Госуслуг).
• Заявление на сохранение номеров (рассмотрено выше).
• Номера автомобиля.
• ПТС.
• Свидетельство о регистрации.
• Страховой полис ОСАГО.
• Паспорт.

Предоставление автомобиля на осмотр при этом не требуется. После изменения регистрационных данных Вам будут выданы новые номера и документы на автомобиль. Примечание 1. Не забудьте внести изменения в страховой полис ОСАГО.

Для этого следует обратиться в Вашу страховую компанию с документами на автомобиль. Примечание 2. Помните о том, что номера находятся на хранении только 180 дней. Если Вы не обратитесь за ними в течение этого срока, то они будут переданы другому счастливому обладателю.

403 — доступ запрещён

Если при прошлой регистрации автомобиля колесо фортуны вам улыбнулось, и вам достались «красивые» номера, а быть может ваш регистрационный знак ничем не примечателен, но стал вам как родным, и вы хотите его сохранить, а после продажи установить на новое транспортное средство — наша инструкция поможет вам разобраться, как это сделать. Как сохранить номер автомобиля? Сделать это довольно просто, однако потребует от вас определенного количества времени и дополнительных денежных затрат. Начнем обо всем по порядку. Сперва необходимо подготовить стандартный набор документов для посещения ГИБДД, а именно 1.
Заявление на сохранение регистрационных знаков (скачать его вы сможете ниже)2. Паспорт гражданина РФ, или иной документ3. ПТС (паспорт транспортного средства — лист, где вписаны все собственники, владевшие данным автомобилем)4. СТС (свидетельство о регистрации — ламинированная карточка)5.

Как оставить номера с машины при продаже?

Сам процесс переноса достаточно прост и включает в себя следующие действия:

Перерегистрация «старого» автомобиля на новые госномера. Для этого снимаются номера с автомобиля, и проводиться их визуальный контроль. Они должны быть ровные, без помятостей и потёртостей.

В случае несоответствия придётся заказывать дубликаты номеров.

Нужно обратиться в ГИБДД для изменения государственных регистрационных знаков авто. Там нужно будет сдать документы и номерные знаки, а также приложить заявление о сохранении номеров. После изменения данных вы получите ПТС и новые номера.

Старые номера заберут сотрудники автоинспекции на хранение. Срок этого процесса ограничен и составляет 180 суток. Если за это время вы не заберёте номера, они уйдут в общую базу.

Зарегистрируйте новый автомобиль на закреплённые за вами номерные знаки.

Сдача номеров в гибдд на хранение через госуслуги

Есть различные причины, по которым собственник автомобиля стремится сохранить прежние регистрационные госномера. В частности, это «красивые» знаки были приобретены или достались по счастливой случайности. Или собственник так привык к номерным знакам за годы управлением автомобилем, что теперь не хочет расставаться с ними.
В этих случаях законодательные нормы позволяют переносить госномера между автомобилями одного собственника. Прежде всего, понадобится заявление на сохранение гос номера. Заполнить бланк заявления на сохранение номера автомобиля не должно вызывать особенных сложностей. В заявлении нужно указать сведения о том подразделении ГИБДД, в которое собственник авто обращается, а заодно данные владельца автомобиля. В тексте заявления следует указать номер автомобиля, его марку, модель и VIN-номер.

Образец заявления на сохранение госномера (грз) автомобиля

Такая ситуация часто встречается в случае если одну машину мы продаем, а вторую покупаем, при этом номер хотели бы оставить на новой машине. Итак, давайте теперь по порядку разберем, как же надо поступать и что делать, сколько такая процедура по переносу номера будет стоить.1. Осмотр машины при смене номеров не нужен Первое о чем может озаботиться автолюбитель, так это о том, что при постановке на учет обычно просят пройти осмотр ТС. Важно Начнем обо всем по порядку. Сперва необходимо подготовить стандартный набор документов для посещения ГИБДД, а именно 1. Заявление на сохранение регистрационных знаков (скачать его вы сможете ниже)2. Внимание Паспорт гражданина РФ, или иной документ3. ПТС (паспорт транспортного средства — лист, где вписаны все собственники, владевшие данным автомобилем)4. СТС (свидетельство о регистрации — ламинированная карточка)5.

Заявление на сохранение гос номера образец 2018

• 350 р. — внесение изменений в паспорт старого автомобиля;
• 500 р. — выдача нового свидетельства о регистрации продаваемого авто;
• 2 000 р. — выдача номеров;
• 350 р. — внесение изменений в паспорт нового автомобиля;
• 500 р. — выдача свидетельства о регистрации купленного авто;
• 2 000 р. – выдача номерных знаков для приобретённого автомобиля.

Заявление на сохранение гос номера образец 2018 госуслуги

Правительственными органами утвержден многофункциональный бланк заявления для осуществления различных манипуляций связанных с оформлением, постановкой, снятием с учета, разрывом регистрационного учета в связи с ликвидацией, а также внесение необходимых изменений в документы транспортного средства владельцев и выдачи государственных номерных знаков. Порядок и сама процедура регистрации транспортных средств управлением ГИБДД утверждена Приказом №1001 с последними изменениями от 20.03.2017г.Довольно важным моментом является соответствие ваших номерным знаков ГОСТу, то есть они должны быть читаемы и на них должны отсутствовать повреждения. Если это не так, необходимо изготовить дубликат госномеров.

После осмотра автомобиля инспектор изымает у вас старые номера и выдает новые. Старые номера хранятся не более 180 суток (6 месяцев).

Согласно изменениям, вступившим в законную силу в 15 октября 2013 года, автовладельцам уже не надо снимать машину с учёта в ГИБДД при продаже. Автомобиль продаётся вместе с номерными знаками. А если продавец хочет оставить себе номерные знаки при продаже машины? Можно ли перенести старые номера на новую машину? Как провести эту процедуру в 2018 году? Ответим на эти вопросы далее. Как сохранить номера с машины при продаже? Процедура продажи автомобиля вместе с номерными знаками довольно проста:

1. Подписываете с покупателем документ о купле-продаже.
2. Заполняете в паспорте машины графы о новом владельце.
3. Расписываетесь как продавец.
4. Получаете деньги.

С этого момента вы — больше не собственник автомобиля.

Дальнейшие этапы по регистрации технического средства ложатся на нового владельца.

Сохранение номеров в ГИБДД через Госуслуги

Сохранение номеров в ГИБДД через «Госуслуги» может понадобиться каждому автовладельцу. Водители обычно трепетно относятся к своим авто, свыкаясь с каждой деталью. Конечно, номерной знак не является исключением. Чаще всего причина кроется в красивом или значимом для водителя сочетании цифр в госномере. И расставаться с ним совсем не хочется, даже если происходит смена транспортного средства. В соответствии с российским законодательством есть возможность оставить регистрационные знаки себе. Для этого можно лично посетить ГИБДД или же воспользоваться порталом «Госуслуги». Последний способ прост и доступен каждому. Единственное, что необходимо, — это наличие подтвержденной учетной записи на портале.

Что может помешать?

Что может помешать оставить старый номерной знак? Чтобы регистрационный знак остался, мало одного желания водителя. Очень важно, чтобы номер соответствовал некоторым требованиям:

• он должен быть читаемым,
• с дальнего расстояния должны быть отчетливо видны и буквенные, и числовые значения,
• не должно быть никаких дефектов (если знак надломлен, поцарапан, поврежден ржавчиной или погнут, то он обязательно подлежит замене).

Обратите внимание! При наличии поврежденного регистрационного знака, который не хочется менять, есть возможность получить в ГИБДД дубликат. После этого можно приступать к процедуре регистрации нового транспортного средства. Знак при этом останется.

Есть также другие факторы и обстоятельства, которые могут помешать оставлению старых номерных знаков, а именно:

1. Запрет на совершение любых регистрационных действий. Он налагается судебными приставами, если имеется открытое исполнительное производства. Чтобы снять запрет, нужно произвести оплату задолженности (судебной, по алиментам и т. д.), а затем получить у приставов постановление о том, что запрет снят.
2. Автомобиль находится в аресте. Это понятие подразумевает под собой, что нельзя передвигаться на транспортном средстве до снятия ареста (для этого может потребоваться погашение долга и т. д.). После всех необходимых процедур у приставов обязательно нужно получить постановление о том, что арест действительно снят.
3. Наличие неоплаченных штрафов. В этом случае произвести регистрацию транспортного средства, а тем более оставить себе номера невозможно в принципе. Решение только одно — оплата задолженностей и предоставление квитанций в отдел ГАИ.

Сохранение номеров в ГИБДД через «Госуслуги» при продаже автомобиля

Сохранение номеров в ГИБДД через «Госуслуги» при продаже автомобиля — достаточно простая услуга. Алгоритм несложен и предполагает такие шаги:

1. Пройдите авторизацию на портале.
2. Кликните по «Транспорт и вождение».
3. Щелкните по «Регистрация автомототранспортных средств…», после этого кликните по «Оформление документов при покупке…» и выберите «Изменение данных собственника транспортного средства». Осталось кликнуть по «Получить услугу».

Вы будете перенаправлены на страницу, где нужно заполнить персональные данные:

• вид ТС,
• статус заявителя, его ФИО, пол, ИНН,
• e-mail и контактный телефон для связи,
• данные паспорта (переносятся автоматически из личного кабинета),
• место жительства,
• определение необходимости (здесь можно указать, что номера нужно сдать на хранение в ГИБДД или же переоформление происходит сразу же),
• действия с ПТС (получение нового или внесение изменений в старый),
• категория ТС, его описание, данные паспорта ТС,
• информация из правоустанавливающего документа,
• данные ОСАГО или КАСКО,
• выбор даты, времени и места прохождения регистрации.

Далее следует заполнить еще один документы, который и позволит водителю оставить себе госномера. В этом документе нужно указать:

• ФИО начальника ГИБДД (выбранного отделения),
• личные данные заявителя,
• марку ТС, госномер, VIN авто,
• подпись и дата.

Обратите внимание! На портале «Госуслуги» заполнить такое заявление нет возможности. Именно поэтому нужно скачать образец заявки, заполнить ее и взять с собой на прием в ГИБДД.

Следующий этап — посещение ГАИ. С собой возьмите заполненное заявление, оригиналы документов и номерные знаки. Результатом процедуры станет получение новых номерных знаков (на авто, которое планируется продать) и внесение изменений в регистрационные данные ТС. После этого можно продать авто, старые знаки будут храниться в ГИБДД в течение 360 дней. Если за это время владелец не обратится за ними, то номера передадут новому лицу.

В страховой документации тоже нужно отразить изменение номерных знаков. Для этого придется посетить страховую компанию, чтобы специалист внес коррективы в полис (если он еще является действующим).

Перенесение старого номерного знака при регистрации нового авто в 2018 году

Перенесение старого номерного знака при регистрации нового авто в 2018 году — простое действие. Нужно действовать по стандартной схеме на портале «Госуслуги»:

1. Заполнение заявки в электронном виде.
2. Уплата госпошлины.
3. Составление заявки на выдачу старых номеров, которые находились на хранении в ГИБДД.
4. Посещение ГАИ для осмотра авто.
5. Получение СТС, ПТС, куда уже внесены измененные данные.

Кстати, стоимость подобной процедуры предполагает уплату госпошлины. Ее размер нужно уточнять в отделении ГИБДД или на сайте «Госуслуги» (если платить онлайн, то будет предоставлена скидка в размере 30%).

Каждый владелец авто самостоятельно определяет необходимость в перенесении старых номерных знаков на другое ТС или получении новых. Помните, что подобное право закреплено за владельцами ТС, но, пользоваться им или нет, каждый решает лично.

Статья написана по материалам сайтов: e-megion.ru.

»

Отличная статья 0

Замена номеров автомобиля, бланк заявления

Вопрос замены номера автомобиля стоит перед каждым автовладельцем при покупке автомобиля, краже регистрационного номера или его повреждении. Конечно, лучше всего, получить информацию в местном отделе ГИБДД, поскольку везде есть свои нюансы и своя специфика.  Однако это не всегда возможно, чаще всего никаких консультаций сотрудники не дают, отправляя владельцев автомобилей в платные окошки. 

Поскольку общий порядок выдачи и замены государственных регистрационных номеров установлен единым на всей территории страны, мы дадим общие рекомендации, которые должны быть исполнены обязательно. 

Давайте разберемся как решить вопрос замены регистрационных знаков, куда обращаться и с какими заявлениями. 

Основания для замены номеров автомобиля

Главная причина, по которой может осуществляться замена госномеров автомобиля – их повреждение. К примеру, транспортное средство может попасть в ДТП, в результате часто страдают номера. Повредить номера может также воздействие воды, солнца или агрессивная дорожная среда.

Существует три основных причины для замены номеров:

• наличие существенных механических повреждений;
• возникновение на номерах ржавчины;
• утрата первоначального вида и отсутствие четкости.

Кроме того, если номерные знаки были похищены или утеряны, они также подлежат замене.

Дубликаты госномеров в ГИБДД не выдают, их только меняют, осуществляя при этом замену техпаспорта. Правда некоторые частные компании занимаются изготовлением дубликатов, в этом случае нужно сдать старый номер в каком состоянии он бы ни был. Если номера, подлежащего замене у владельца нет в наличии, например, когда он украден или утерян, выдача дубликата невозможна. 

Процедура замены номеров автомобиля

Замена номеров авто требует подачи следующих документов:

• соответствующее заявление;
• паспорт владельца автомобиля;
• паспорт транспортного средства;
• номерные знаки, которые нужно восстанавливать;
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• полис ОСАГО;
• квитанция об оплате процедуры замены номера.

Скачать бланк: 

  Заявление на замену номерного знака

Для скачивания представлен универсальный бланк в ГИБДД. При его заполнении можно убирать из текста блоки, которые не используются при совершении соответствующих регистрационных действий.

Если восстановлением номеров занимается не собственник, требуется еще и доверенность. Если номерной знак был похищен, процедура немного иная. Владельцу нужно пойти в полицию, где написать соответствующее заявление, заполнив также бланк объяснительной. Потом, отправившись к дознавателю, нужно подробно рассказать обо всех обстоятельствах хищения номера. Органы внутренних дел возбуждают по этому факту уголовное дело, обычно это происходит в течение 10-ти дней.

После этого следует обратиться в ГИБДД, где выдают новые номера. Кроме паспорта, ПТС и свидетельства о регистрации данного вида транспорта нужно предъявить еще права заявителя, страховку, талон ГТО и квитанцию, в которой указан факт оплаты пошлины.

Если требуется осуществить продажу автомобиля без замены номеров, например, если покупатель решил оставить старые номера. В этом случае не требуется оплата за выдачу новых номеров.

Если замена номеров авто при продаже не осуществляется, автомобиль при продаже можно не снимать с учета, что удобно, если покупатель и продавец живут в одном регионе.

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности – Признаки и причины неисправности вакуумного усилителя тормозов. 3 способа проверки

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2. Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

• Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
• Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
• Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
• Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
• После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

• Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
• Отсоедините шток от педали.
• Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
• Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
• Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
• Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
• Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
• Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер.
В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза:
— скачут обороты двигателя;
— раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо;
— тугая педаль тормоза;
— эффективность тормозов резко упала.
Назову это явление «эффект ступеньки» 😀 при нажатии педали тормоза, сначала ход педали свободный, а потом нога упирается в «ступеньку» и далее тот самый «насос», тугой и малоэффективный)) Процедура замены вакуумного усилителя тормозов занимает около 3 часов для новичков, таких как я.

Руководство по замене ВУТ я подглядет ТУТ! 😀
В этой статейке все так подробно и понятно описано, что замену вакуума может произвести любой человек, нужны всего лишь то — прямые руки. В этом методе замена ВУТ происходит без отсоединения тормозных трубок от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), этим самым геморрой с прокачкой тормозов отпадает.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

1. Мембрана.
2. Канал атмосферной камеры.
3. Следящий клапан с толкателем.
4. Шток.
5. Канал вакуумной камеры.
6. Поршень.
7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

• вакуумным шлангом утрачена герметичность;
• диафрагма неисправна;
• клапана утратили свои свойства;
• в камерах нарушена герметичность;
• пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

• у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
• сокращение величины хода тормозной педали;
• автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
• наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
• при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
• ВУТ полностью «отказывается» работать;
• увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
• автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
• не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1

1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

1. Заведите двигатель.
2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2. Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

• Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
• Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
• Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
• Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
• После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

• Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
• Отсоедините шток от педали.
• Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
• Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
• Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
• Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
• Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
• Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер.
В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза:
— скачут обороты двигателя;
— раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо;
— тугая педаль тормоза;
— эффективность тормозов резко упала.
Назову это явление «эффект ступеньки» 😀 при нажатии педали тормоза, сначала ход педали свободный, а потом нога упирается в «ступеньку» и далее тот самый «насос», тугой и малоэффективный)) Процедура замены вакуумного усилителя тормозов занимает около 3 часов для новичков, таких как я.

Руководство по замене ВУТ я подглядет ТУТ! 😀
В этой статейке все так подробно и понятно описано, что замену вакуума может произвести любой человек, нужны всего лишь то — прямые руки. В этом методе замена ВУТ происходит без отсоединения тормозных трубок от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), этим самым геморрой с прокачкой тормозов отпадает.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

1. Мембрана.
2. Канал атмосферной камеры.
3. Следящий клапан с толкателем.
4. Шток.
5. Канал вакуумной камеры.
6. Поршень.
7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

• вакуумным шлангом утрачена герметичность;
• диафрагма неисправна;
• клапана утратили свои свойства;
• в камерах нарушена герметичность;
• пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

• у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
• сокращение величины хода тормозной педали;
• автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
• наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
• при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
• ВУТ полностью «отказывается» работать;
• увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
• автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
• не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1

1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

1. Заведите двигатель.
2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114, его замена в домашних условиях

Проверка вакуумного усилителя. Замена ВУТ ВАЗ 2114

ВУТ, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о показателях неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114, алгоритме его замены своими руками.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками

Чтоб диагностировать какие-либо неполадки ВУТ, достаточно присмотреться к работе педали тормоза. Если в один момент потребовалось прикладывать больше усилий, чтоб ТС стало затормаживать, можно судить о плохо работающем вакуумном усилителе тормозов. Для проверки сделать следующее:

1. Остановить машину, заглушить мотор.
2. Неоднократно нажимать на педаль тормоза, затем остановить ее на середине хода.
3. Не убирая ногу с педали, завести автомобиль.

При исправном ВУТ педаль тормоза провалится вниз, если этого не произойдет – тормозная система не в порядке.

Визуально осмотреть вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114

1. Проверить, герметично ли соединение патрубка и обратного клапана.
2. Убедиться в целостности фланца.
3. Осмотреть изгибы патрубков. Потребуется их замена, если будут обнаружены трещины или мокрые следы.
4. Если поврежден уплотнитель хвостовика, расположенный под рулевой колонкой, ТС будет самовольно притормаживать.
5. Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен.
6. Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть.

Если имеется хотя бы какой-то из перечисленных признаков, требуется замена ВУТ ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты:

• рожковые и торцовые ключи на «10», «13», «17»;
• новый ВУТ.

Алгоритм замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114

1. Демонтировать шток, который высовывается из вакуумного усилителя, от педали тормоза.

Замена ВУТ ВАЗ 2115 своими силами

Также ознакомьтесь

2. Открутить от ВУТ тормозной цилиндр (ТЦ) .

Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими силами

3. Часто рекомендуют отсоединить трубки, затрудняющие процесс снятия ВУТ, однако можно обойтись без этого.
4. Три трубки из четырех, идущих от тормозного цилиндра, затрудняют снятие цилиндра. Чтоб демонтировать цилиндр, можно выкрутить только одну гайку на «10».

Как поменять вакуумный усилитель ВАЗ 2114

4. Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2114

5. Снять кронштейн крепления. Лучше воспользоваться специальным карданчиком (изображение его есть на фотографии). Сам ВУТ прикреплен к кузову четырьмя гайками под ключ на «13».

Снимаем ВУТ ВАЗ

6. Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17).

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Вакуумный усилитель ВАЗ 2114

Рекомендуем почитать

Как проверить вакуумный усилитель? Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими руками

Вакуумный усилитель тормозов или сокращенно ВУТ – является одним из главных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От его исправности во многом зависит эффективность торможения, а значит и ваша безопасность. Следовательно, ВУТ необходимо регулярно проверять для своевременно обнаружения его неисправностей или нарушений в работе.

В этой статье вы узнаете о неисправностях вакуумного усилителя, о признаках свидетельствующих о проблемах в работе ВУТ, а также о том, как проверить и заменить ВУТ на ВАЗ 2114 в домашних условиях.

Как проверить вакуумный усилитель ВАЗ 2114?

Для того чтобы проверить ВУТ не нужно никаких инструментов, довольно просто обратить внимание на педаль тормоза. Если вы однажды обнаружили, что для торможения необходимо крепче давить на педаль тормоза или, что тормоза стали менее эффективными — это явный признак неисправности ВУТ.

1. Для проверки вакуумного усилителя остановите машину и заглушите мотор.
2. Нажмите пару раз с усилием на педаль тормоза, затем остановите ее на середине хода.
3. Дальше, не снимая ногу с педали тормоза, заведите машину.

Если ВУТ исправен — педаль тормоза немного провалится вниз, если же этого не произошло с усилителем или тормозной системой что-то не так.

Произведите визуальный осмотр вакуумного усилителя ВАЗ 2114

1. Проверьте герметичность соединения патрубка с обратным клапаном.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений фланца.
3. Далее произведите осмотр всех изгибов патрубков, обнаружив трещинки или мокрые следы — немедленно замените их.
4. В случае повреждения уплотнителя хвостовика, который расположен под рулевой колонкой, автомобиль может начать самопроизвольно подтормаживать. Для того, чтобы проверить это достаньте коврик и проведите внимательный осмотр защитного колпачка, если он присасывается — можно предположить, что он неисправен.
5. Дальше нужно снять колпачок и завести мотор. Качните пару раз хвостовик клапана, шипение — верный признак поломки.
6. Обнаружив малейший намек на неисправность — замените ВУТ ВАЗ 2114, учитывая его невысокую стоимость и простоту процедуры замены, это будет лучше чем надеется на исправность и рисковать собственным здоровьем.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция

Для работы вам потребуется:

• Набор ключей, рожковые и торцовые на «10, 13, 17»;
• Купить новый ВУТ;
• Пару часов свободного времени.

Непосредственно замена

1. Отсоедините от педали тормоза шток, торчащий из вакуумного усилителя.

2. После этого в моторном отсеке необходимо открутить тормозной цилиндр (ТЦ) от ВУТ.

3. Далее многие «мануалы» рекомендуют отсоединять все трубки, которые якобы усложняют процесс снятия вакуумного усилителя тормозов. Однако я не люблю прокачивать тормоза, это лишняя трата времени, которого и без того не так уж много, поэтому решил, что обойдусь без этого пункта и сделал по-своему.

4. Три из четырех трубок, идущих от ТЦ крепятся к кузову, они не позволяют снять цилиндр с вакуума. Если открутить лишь одну гайку на «10», можно без особого труда снять цилиндр с вакуума.

После того как вы устранили помеху — тормозной цилиндр, отключите шланг, который идет от впускного коллектора к клапану ВУТ.

Далее необходимо открутить от кузова кронштейн крепления, для этого лучше иметь специальный карданчик см. фото. Сам вакуумник крепится к кузову на четыре гайки под ключ на «13».

Когда снятие выполнено, переставьте кронштейн крепления на новый ВУТ, для этого необходимо открутить две гайки на «17». Сборка выполняется в обратном порядке.

На главную

&nbsp

ВАЗ 2115 | Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверки, выполняемые без применения специального оборудования

Шаг 1

При заглушенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Выжмите педаль и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель, при исправном вакуумном усилителе педаль должна слегка «провалиться» сразу после осуществления запуска.

Шаг 2

На одну-две минуты запустит двигатель, затем вновь его заглушите. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием, — если с каждым нажатием ход педали будет сокращаться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно. В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Шаг 3

Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием и, удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще порядка 30 секунд, — если высота положения педали не будет изменяться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно. В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Проверки, выполняемые с применением измерителей

Подсоедините к тормозному усилителю измерители.

Проверка герметичности без нагрузки

Запустите двигатель и не глушите его до тех пор, пока глубина разрежения в тормозном усилителе не достигнет точки А = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), — педаль ножного тормоза не выжимайте. Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, — скорость снижения глубины разрежения в исправном усилителе составляет не более 3.3 кПа за 15 секунд. При выявлении признаков нарушения герметичности следует проверить состояние контрольного клапана, вакуумного шланга, оценить качество сварного шва корпуса, удостовериться в отсутствии повреждений диафрагмы и признаков развития утечек через пластину, уплотнитель и тарельчатый клапан. В случае необходимости замените сборку вакуумного усилителя.

Проверка герметичности под нагрузкой

Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с усилием 20 кГс и, не отпуская ее, дождитесь опускания глубины разрежения в тормозном усилителе до точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.). Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, — скорость падения разрежения опять-таки не должна превышать 3.3 кПа за 15 с. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените усилитель.

Проверка гидравлического давления

При заглушенном двигателе (глубина разрежения 0 мм рт. ст.) выжимание педали ножного тормоза с усилием 20 кГс должно поднимать давление в гидравлическом тракте до значения 1177 кПа (12 кГс/см2), — считайте показание манометра. Запустите двигатель и дождитесь опускания глубины разрежения до значения 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), затем считайте показание манометра, — требуемое значение составляет 6867 кПа (70 кГс/см2). Неисправный вакуумный усилитель замените.

Проверка состояния контрольного клапана

Отсоедините от сборки тормозного усилителя вакуумный шланг. Контрольный клапан запрессован в шланг и направление его установки внутри последнего показано нанесенной на поверхность шланга стрелкой. Подуйте в шланг, — воздух должен свободно проходить в направлении двигателя, подсасывание же его в направлении тормозного усилителя не должно представляться возможным. Неисправный клапан подлежит замене.

Какие моторы: какой мотор до 10 л.с. выбрать – 6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются) — журнал За рулем

ТОП-8 Лучших Лодочных Моторов | Рейтинг +Отзывы

Выбор двигателя для лодки – ответственный процесс, от правильности которого зависит безопасность на воде. Надёжный, качественный, долговечный – вот основные критерии, которым должен отвечать безупречный механизм. Мы составили рейтинг 8 лучших на 2019 год бензиновых лодочных моторов, которые станут незаменимыми элементами снаряжения для активного отдыха

Содержание:

Как выбрать качественный двигатель

Читайте также:  ТОП-10 Лучших автомобильных компрессоры: выбираем помощника в дорогу | Рейтинг 2019

При выборе двигателя ориентируются на используемую лодку

При выборе надёжной модели мотора нет незначительных деталей. Принимая решение о покупке, важно обращать внимание на главные критерии, по которым оценивается бензиновый двигатель:

• мощность
• размеры
• расстояние до винта (размер дейвуда)
• система управления (румпельная либо удалённая)
• тип и вид

Лодочные моторы бывают:

Чем мощнее двигатель, тем быстрее и ровнее будет двигаться лодка

Двигатели в зависимости от типа делят на:

• карбюраторные (традиционный, хоть и устаревший вариант)
• инжекторные (обеспечивают уверенный разгон, удобны в управлении)

Мощность моторов варьируется от 2 до 35 лошадиных сил и зависит от количества цилиндров. Так, одноцилиндровые варианты подойдут для спокойных, коротких поездок, а двухцилиндровые оптимальны для активного отдыха и езды на длинные дистанции.

От мощности зависит и вес механизма: производительные устройства – самые тяжёлые и крупногабаритные. Этот показатель влияет и на удобство использования: лёгкие моторы легко переносить с места на место, устанавливать на разные лодки. Массивные, но мощные устройства обычно становятся стационарными.

back to menu ↑ back to menu ↑

Таблица: сравнение характеристик

Читайте также:  ТОП-12 Лучших мотоблоков (мотокультиваторы): для профессионалов, любителей и универсальные | Рейтинг зарекомендовавших себя моделей 2019

Марка	Вид двигателя	Номинальная мощность, л.с / Объём двигателя, см3	Число оборотов в минуту	Высота транца, мм / Вес, кг
PATRIOT BM-110	двухтактный	3 / 52	4200±300	420 / 9,5
SEA-PRO T 5S	двухтактный	5 / 103	5500	381 / 21
HDX F 5 BMS	четырёхтактный	5 / 112	5000	381 / 24,5
YAMAHA F5AMHS	четырёхтактный	5 / 139	5500	381 / 27
HDX T 9.8 BMS	двухтактный	9,8 / 169	6000	381 / 26
Tohatsu M 9.8B S	двухтактный	9,8 / 169	6000	381 / 26
SEA-PRO ОТН 9.9S	двухтактный	9,9 / 246	5500	381 / 36
Hidea HD9.9FHS	двухтактный	9,9 / 246	5500	381 / 38

back to menu ↑ back to menu ↑

PATRIOT BM-110

Читайте также: ТОП-10 Лучших бензиновых и дизельных электрогенераторов для частного дома или дачи | Рейтинг 2019

PATRIOT BM-110

PATRIOT BM-110

Идеальная модель с 1 цилиндром для маломерных (преимущественно рыбачьих) судов длиной не более 2,5–3 м. Этот карбюраторный двигатель американского бренда обеспечивает оптимальную гидродинамику подводной части и регулируется по высоте, углу наклона.

Лодка, оснащённая мотором PATRIOT BM-110, способна развивать скорость до 20 км/ч при загрузке в 4 человека. Двухтактный механизм с воздушным охлаждением заводится с помощью ручного стартера.

Устройство монтируется на корпусе транцевым креплением, которое обеспечивает надёжную фиксацию. В комплект входит сам мотор, а также металлический винт, воронка и мерная ёмкость для заливки топлива.

ПЛЮСЫ:

• низкий расход бензина
• лёгкий
• быстро запускается
• обеспечивает оптимальную скорость движения лодки

МИНУСЫ:

• высокий уровень шума
• низкая скорость при средней загрузке
• небольшая мощность
• возникновение прохватов при волнении
• не подходит для дальних поездок
• необходима замена заводского масла в редукторе перед эксплуатацией
• необходимость доработки каналов впуска и выпуска

back to menu ↑ back to menu ↑

SEA-PRO T 5S

Читайте также: ТОП-10 Лучших топоров на все случаи жизни | Обзор моделей представленных на рынке +Отзывы

Двухтактный мотор SEA-PRO T 5S

SEA-PRO T 5S

Подвесная модель SEA-PRO T 5S предназначена для надувных лодок среднего класса, но устанавливается на любое транспортное средство. Способна развить высокий крутящий момент при небольшой мощности.

Двухтактный мотор с рабочим объёмом 103 см³, на 1 цилиндр диаметром 54 мм, с ручной системой запуска и румпельным управлением. Рассчитан на короткий транец, имеет встроенный топливный бак на 2,8 л бензина. Средний расход топлива – 2,5 литра в час. 

В модели реализована система выхлопа через трёхлопастный винт, а также есть ограничитель оборотов. Охлаждается механизм обычной проточной водой, а корпус способен к энергопоглощению.

ПЛЮСЫ:

• в комплект входит внешний бак на 12 литров и набор инструментов
• удобный румпель
• заводится с первого раза
• нулевая вероятность перегрева
• легко помещается в багажник легкового автомобиля

МИНУСЫ:

• необходима регулировка оборотов
• нет модификации под транец L
• тяжело выходит на глиссирование при полной загрузке лодки
• дорогие комплектующие

back to menu ↑ back to menu ↑

HDX F 5 BMS

Читайте также: ТОП-10 Лучших бытовых бензопил: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

Одна из немногих четырёхтактных моделей — HDX F 5 BMS

HDX F 5 BMS

Одноцилиндровый четырёхтактный мотор с современной системой зажигания TCI оптимален для спокойной езды на короткие дистанции. Мощность этого аналога японского механизма средняя, но модель рассчитана на эксплуатацию в жёстких условиях.

Легко заводится вручную даже после простоя, не перегревается на максимальных оборотах благодаря жидкостной системе охлаждения. Выхлопные газы удаляются через алюминиевый винт, в модели есть автоматический ограничитель оборотов.

Встроенный топливный бак рассчитан на 1,3 л бензина, в том числе и марки АИ-92 с низким октановым числом.

ПЛЮСЫ:

• простая, неприхотливая конструкция
• не нужно мешать масло и бензин
• расход бензина составляет всего 2 л в час
• бесшумная работа и лёгкое переключение передач
• недорогая в обслуживании модель

МИНУСЫ:

• тяжёлый, несмотря на небольшую мощность
• на малых оборотах может пропадать циркуляция
• необходимо уменьшать диаметр выпускного клапана, чтобы вода не вытекала из системы охлаждения

back to menu ↑ back to menu ↑

YAMAHA F5AMHS

Читайте также: ТОП-10 Лучших мультиметров для дома | Обзор зарекомендовавших себя моделей 2019 +Отзывы

YAMAHA F5AMHS

YAMAHA F5AMHS

Мобильный подвесной мотор, который легко транспортировать и удобно хранить. Подойдёт и для спокойного семейного отдыха либо рыбалки на лодке, и как дополнительный мотор на яхте. Мощный, но лёгкий, YAMAHA F5AMHS запускается с первого раза благодаря цифровой системе запуска CDI.

В устройстве с ручным запуском предусмотрен встроенный бензобак на 1,1 л (45 минут движения на крейсерской скорости), а расход топлива составляет всего 1,7 л в час. За счёт особенностей конструкции лодка с таким мотором легко передвигается по мелководью. В механизме встроен автоматический ограничитель оборотов, а также системы декомпрессии и повторного использования газов, попадающих в картер.

ПЛЮСЫ:

• удобная ручка для переноски
• низкий уровень шума и вибрации на холостом ходу и высоких оборотах
• низкий расход топлива
• дейвуд устанавливается под 5 разными углами
• масло не проливается при транспортировке
• заводится с первого раза даже после длительного простоя
• ровная работа

МИНУСЫ:

• недостаточная мощность для активной езды
• при загрузке лодки больше 2 человек теряет скорость и не выходит на глиссирование

back to menu ↑ back to menu ↑

HDX T 9.8 BMS

Читайте также: ТОП 10 Лучших шуруповёртов для дома: сетевые и аккумуляторные модели для надёжного крепежа и сверления +Отзывы

HDX T 9.8 BMS

HDX T 9.8 BMS

Одна из самых продаваемых на российском рынке классическая двухтактная модель китайского производителя. Устройство среднего класса, подходит для активного отдыха на воде. Двухцилиндровый механизм сочетает низкую цену при высокой мощности и оптимальных эксплуатационных характеристиках.

Двухтактный мотор оснащён румпелем и изготовлен из антикоррозийных элементов (есть цинковое покрытие корпуса). Мотор удобно устанавливать на коротком транце. В нём предусмотрена водяная система охлаждения, благодаря которой двигатель не перегревается даже на высоких оборотах.

ПЛЮСЫ:

• высокое качество сборки и покраски
• используется в жёстких условиях солёной морской воды
• простота конструкции и доступность комплектующих
• нуждается в одной обкатке на весь период эксплуатации
• трёхрежимная коробка передач, возможность разворота на 180 градусов, реверс

МИНУСЫ:

• потребляет 6 л бензина в час
• шум на холостых и высоких оборотах

back to menu ↑ back to menu ↑

Tohatsu M 9.8B S

Читайте также: ТОП-10 Лучших ножовок: выбираем пилы по дереву и по металлу для хозяйства и профессиональной работы + Отзывы

Tohatsu M 9.8B S

Tohatsu M 9.8B S

Мобильный, лёгкий двухтактный двухцилиндровый мотор японского производителя Tohatsu называют одним из самых надёжных и экономичных среди аналогов. Конструкция двигателя проста, что облегчает эксплуатацию, но никак не влияет на премиальные характеристики. 

Пользоваться устройством удобно за счёт продуманных деталей: страховочного кабеля для аварийной остановки, встроенной защиты от включения на передаче, цифровой системы зажигания.

В модели предусмотрена тепловая продувка для равномерного распределения бензина по камере сгорания. В результате двигатель работает экономично и ровно. Мотор активно используется в жёстких условиях – внешние и внутренние детали выполнены из оцинкованного алюминия, что продлевает срок использования механизма.

Трёхтактная коробка передач работает чётко, не приводя к рывкам лодки, а румпельное управление добавляет манёвренности водному транспорту.

ПЛЮСЫ:

• маленький вес при большой мощности
• небольшой расход топлива (3–5 литров бензина АИ-92)
• сочетает надёжность и простоту
• водяная помпа выполнена из нержавеющей стали
• есть автоматический ограничитель оборотов
• удобен при транспортировке
• в случае перегрева двигатель подаст звуковой сигнал

МИНУСЫ:

• на холостом ходу возможны вибрации
• при включении передачи непрогретый двигатель глохнет
• плохо закреплены пластиковые коннекторы внутри заглушек
• при максимальных оборотах возникает громкий гул
• высокая цена

back to menu ↑ back to menu ↑

SEA-PRO ОТН 9.9S

Читайте также: ТОП-10 Лучших перфораторов для вашего дома и профессиональной работы | Актуальный рейтинг 2019 года +Отзывы

SEA-PRO ОТН 9.9S

SEA-PRO ОТН 9.9S

Мощное устройство китайского производства, которое соответствует международным стандартам, считается мощным и долговечным представителем своего класса. Мотор называют копией мотора YAMAHA 9,9 FMHS по характеристикам, но по более низкой цене. 

В модели с двухтактной компоновкой реализована карбюраторная система подачи топлива, водяное охлаждение, румпельное управление. Для удобного запуска используется ручной стартер. За счёт внешнего топливного бака мотор незаменим для длительных путешествий на лодке любого класса, работает без сбоев и просадок.

ПЛЮСЫ:

• спроектирован для серьёзных нагрузок
• внешний бензобак на 24 л
• мощность при эксплуатации больше заявленной производителем
• низкий расход топлива (5 л в час, адаптирован для низкооктанового бензина)
• тихий ход даже на холостых и высоких оборотах
• есть аварийный выключатель при перегреве
• быстрый запуск даже после длительного простоя

МИНУСЫ:

• сложная конструкция и большой вес
• не затянуты болты, в том числе на гребном винте и крышке
• заводские свечи быстро выходят из строя
• неудобное расположение выпускного клапана и соединения топливного штуцера

back to menu ↑ back to menu ↑

Hidea HD9.9FHS

Читайте также: ТОП-10 Лучших ударных и без ударных ручных дрелей 2018 года +Отзывы

Hidea HD9.9FHS

Hidea HD9.9FHS

Был разработан для средних лодок, в том числе с низким бортом. В базовую комплектацию уже входит транец S (381 мм), трёхлопастной винт, набор инструментов и запасные свечи.

Разгон лодки с таким мотором быстрый, но плавный за счёт перехода на высокие обороты ещё на старте. В конструкцию входит и бензобак на 24 литра, что делает лодку с таким мотором идеальным водным транспортом для долгих поездок. 

Трёхступенчатая коробка передач с положениями «вперёд», «назад», «нейтрал» дополняет удобство румпельного механизма управления. Система цифрового зажигания CDI позволяет запустить двигатель с первого раза. На первую обкатку понадобится в среднем 10 часов.

ПЛЮСЫ:

• двигатель не перегревается даже на максимальных оборотах
• водяное охлаждение исключает риск перегрева
• разработан с учётом международных требований

МИНУСЫ:

• потребляет 4 л бензина в час

При выборе бензинового двигателя для лодки взвешенным вариантом будет модель с оптимальным сочетанием параметров цены и качества. В зависимости от нужд и целей использования берут маломощные либо производительные моторы, с двумя или четырьмя цилиндрами.

Если двигатель приходится часто переносить с места на место, стоит присмотреться к мобильным компактным механизмам. Любители долгой быстрой езды оценят мощные, тяжёлые устройства, которые способны быстро выходить на крейсерскую скорость на максимальных оборотах. Главное – выбирать мотор под лодку, а не наоборот.

back to menu ↑ back to menu ↑

Наш Рейтинг

7.7 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Добавить свой отзыв

Как выбрать лодочный мотор: советы эксперта :: BusinessMan.ru

Многие рыбаки или просто любители лодок часто задумываются о приобретении лодочного мотора для передвижения по воде без помощи вёсел. Такое желание появляется после очередного преодоления нескольких километров водной глади вручную. Как правило, мотор нужен уже на существующую лодку, или же она будет покупаться уже с мотором. Так или иначе, нужно знать, как выбрать лодочный мотор.

Чтобы правильно подобрать двигатель, необходимо разобраться во всех характеристиках, которыми он обладает. Грамотная компоновка основных узлов и других деталей позволяет подобрать идеальный вариант для небольших путешествий по рекам и озёрам, а также любительской рыбной ловли.

Основные параметры для выбора двигателя

Перед тем как выбрать лодочный мотор, нужно знать все характеристики, которыми он должен обладать. Прежде всего, это:

• Мощность в лошадиных силах, которая характеризует, какой величины лодку или катер он способен передвигать и с какой скоростью.
• Размеры самого двигателя. Они важны, так как лодки бывают самых разных размеров.
• Длина дейдвуда, который должен подходить по размерам к лодке.
• Тип двигателя, который может быть двухтактным или четырехтактным.
• Способ управления двигателем.
• Принцип двигателя может быть электрическим или бензиновым.

Все эти параметры необходимо учитывать при выборе. Также имеет значение то, какой фирмы выбрать лодочный мотор, так как на рынке много брендов, которые предлагают сомнительное качество за небольшие деньги.

Лошадиные силы в двигателе

Чтобы знать, какой мощности выбрать лодочный мотор, нужно примерно определить размер лодки и сколько человек в ней будет находиться. Для одного человека будет достаточно 6 л.с. Это же справедливо для недалёких заплывов, которые обычно делают рыбаки при выходе на речку или озеро.

Чтобы иметь возможность взять пассажиров и немного груза на борт, необходима средняя мощность как минимум в 10 л. с. Такая тяга позволит быстро набирать скорость и брать с собой несколько килограмм полезного багажа.

Если катер или лодка железная, то необходим двигатель с мощностью не менее 25 л. с., это позволит развивать хорошую скорость на таких устройствах и брать несколько пассажиров одновременно.

Исходя из мощностных характеристик, можно примерно понять, как правильно выбрать лодочный мотор. Если же ошибиться и на маленькую лодку установить мотор большой мощности, то может повыситься угроза опрокидывания во время совершения манёвра на лодке. Весовые показатели лодки должны сочетаться с количеством лошадиных сил в моторе.

Размеры двигателя

Внешние габариты двигателя напрямую связаны с его мощностью и другими характеристиками. Например, может быть установлен бак для горючего на 3 литра, который и занимает большое количество места. Для небольшой лодки этот параметр является одним из важных, так как при больших размерах и весовых показателях она будет чрезмерно наклонена в заднюю часть. Поэтому, перед тем как выбрать лодочный мотор, нужно сопоставить его размеры с будущим местом установки.

Глубина погружения винта

Длина дейдвудного устройства или колена — это расстояние от двигателя до винта. Для каждой лодки оно может быть разным. Все зависит от того, какие её размеры и глубина погружения. Если выбрать короткий дейдвуд на большую лодку, то винт может не полностью погружаться в воду, таким образом, будет теряться большое количество мощности. В случае больших размеров колена получится большое сопротивление воды и проблема с управлением, а также потеря мощности.

Поэтому очень важно знать, перед тем как выбирать лодочные моторы, какой выбрать дейдвудный механизм, чтобы он подходил для конкретной лодки и не создавал проблем с движением.

Тип бензинового двигателя

Важным параметром при выборе мотора является принцип его работы. Это может быть двухтактный тип или четырехтактный. И тот и другой вид имеет свои достоинства и недостатки. Ценовая политика по этим двум видам практически сравнялась, вопрос стоит лишь в характеристиках этих двигателей.

Двухтактный двигатель является более производительным, удельный вес его немного меньше чем у четырехтактного типа. Также конструкция его намного проще, и высокая ремонтопригодность. Если случится поломка во время движения, то при наличии запчастей можно выполнить восстановительные работы прямо на месте. В случае четырехтактного варианта ремонт будет проблематичный за счёт сложной конструкции. Поэтому, если эти характеристики являются определяющими, то следует отдать предпочтение двухтактному мотору.

Четырехтактный мотор

Довольно часто выбирают для лодок и двигатели четырехтактного типа. Они характеризуются более равномерной и стабильной работой. Также они используют меньше масла в своей работе, так как имеют собственную замкнутую систему смазки. Расход топлива тоже несколько меньше. Работа этих двигателей значительно тише по сравнению с двухтактным типом. Однако по весовым характеристикам такой мотор намного тяжелее за счёт усложнения конструкции.

Если по ресурсу сравнивать лодочные моторы, какой выбрать из них, не составит проблемы. Безусловным лидером является четырехтактный тип. За счёт более развитой системы смазки уравновешенности цикла этот тип проработает намного дольше.

Система управления двигателем

При установке любого мотора на лодку имеет большое значение система управления. Она может быть румпельная, то есть управление непосредственно ручкой поворота самого двигателя. Также есть варианты удалённого управления за счёт передаточного механизма. Каждый из них имеет определённые особенности, которые позволяют управлять лодкой в разных ситуациях.

Удалённое управление больше подойдёт для длинных лодок, у которых руль установлен в средней части. В простых небольших лодках преимущественно используется задний тип управления. Стоит заметить, что румпельная система более надёжная, так как имеет меньше механизмов взаимодействия. Поэтому, перед тем как выбрать лодочный мотор, нужно определиться с типом его управления и подобрать более подходящий для конкретной лодки.

Электрические моторы

Одним из популярных решений для движения лодки является электрический мотор. Такое решение более популярно в Европе, но и у нас все чаще прибегают к такому варианту.

Основное преимущество перед бензиновыми типами — это бесшумность работы и высокая экологичность.

Также на двигатели установлена небольшая цена, которая несравнима с моторами внутреннего сгорания.

Но помимо двигателя, нужно ещё приобретать качественный аккумулятор и зарядное устройство.

В сумме получается вариант ненамного дешевле, чем бензиновый двигатель. В обычной эксплуатации очень просты лодочные моторы электрические.

Как выбрать для такого мотора зарядное устройство, обычно пишется в инструкции. Главным параметром для него является величина тока, который оно может обеспечить.

Также есть и минусы в таком типе двигателей. При зарядке аккумулятора нет возможности точно знать, насколько его хватит при постоянном передвижении. Также его постоянно придётся заряжать по несколько часов перед выходом. Такие процедуры могут внести существенные неудобства в спланированные поездки на лодке с электродвигателем.

Фирмы, которые изготовляют двигатели

Фактическим лидером по изготовлению двигателей являются американские и европейские компании. Прежде всего, это Yamaha, Mercury, Tohatsu и другие бренды. Эксперты по подбору двигателей советуют обратить внимание именно на эти компании, так как они зарекомендовали себя уже давно. Также есть и российские производители двигателей, но они появились недавно и не могут в полной мере конкурировать с представленными марками.

Однако они более привлекательны по цене, и если владелец хорошо разбирается в технике и способен её ремонтировать, то отечественный мотор можно взять на вооружение. Поэтому, чтобы знать, какой марки выбрать лодочный мотор, нужно определиться с бюджетом покупки, если позволяют средства, то приобрести европейский или американский мотор. В таком случае может быть гарантировано качество и большой ресурс двигателя.

Также есть предложения от азиатских производителей. Там тоже бывают качественные модели. Но чтобы решить, какой китайский лодочный мотор выбрать, нужно досконально изучить историю компании. Если она работает давно, то можно ей доверять.

Рынок подержанных двигателей

В среде любителей моторных лодок бытует мнение, что можно приобрести недорого двигатель, который уже некоторое время эксплуатировался. Обычно такие предложения привлекают тех, у кого небольшой бюджет на покупку.

Но перед тем как выбрать бу лодочный мотор, стоит хорошо его проверить и посмотреть на износ деталей. И в большинстве случаев это узнать не удаётся, так как разбирать двигатель никто не будет. Поэтому специалисты рекомендуют в крайней ситуации приобретать подержанные моторы лишь самых лучших марок. Они могут гарантировать большой срок эксплуатации и при хорошем обслуживании прослужат ещё долго.

Если есть небольшое количество денег и не известно, какой лодочный мотор лучше выбрать, новый или бывший в употреблении, то лучше подождать и купить новый аппарат. В этом случае можно рассчитывать на хорошее качество.

Особенности выбора

Если нужен двигатель, который бы обеспечил длинные поездки, то, безусловно, нужно выбрать бензиновый вариант, так как он может гарантировать большую надёжность. Если есть вариант использовать лодочные моторы электрические, как выбрать, поможет назначение лодки. Если она будет использоваться для тихого приближения к рыбным местам, то этот вариант подойдёт больше, так как имеет бесшумную работу.

В случае бензиновых двигателей нужно обратить внимание на характеристики лодки, на которую будет происходить установка.

Также следует выбрать, что важнее: меньший расход топлива или больший ресурс двигателя?

Эксперты рекомендуют ставить двухтактные двигатели на небольшие лодки и катера для одного человека.

В случае больших размеров плавательного средства и нескольких человек более подходят четырехтактные двигателя. Но эти рекомендации не критические и в обоих случаях могут использоваться разные типы двигателей.

Заключение

При выборе двигателя для моторной лодки следует принять к сведению, что есть несколько типов, которые в зависимости от своих конструктивных особенностей могут эффективно работать не на всех лодках. Прежде всего, нужно определиться с мощностью, которая необходима для того, чтобы двигатель работал в нормальном режиме. Также имеет большое значение дейдвудное устройство, которое определяет высоту погружения винта в воду. Для каждого типа лодки разработаны подходящие типоразмеры двигателей, которые обеспечивают правильную работу винта. Также следует учитывать тип управления двигателем, который может быть удалённым или непосредственным при помощи рычага на моторе.

Некоторые лодки могут переходить в движении на глиссирование. Такой режим достигается при большой скорости и позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление, которое возникает при движении. Лодка во время такого режима приподнимается над водой и получает воздушную подушку. Для обеспечения такого эффекта нужен хороший запас мощности в двигателе. Поэтому перед покупкой мотора нужно учитывать, что нужно иметь небольшой перевес мощности. Также этот запас пригодится для тех ситуаций, когда лодка будет перегружена.

Лодочные моторы Китай: рейтинг лучших моделей

На рынке представлено много моторов для лодок из разных стран. Чтобы двигатель работал без накладок нужно выбирать его в зависимости от типа устройства и условий, в которых он будет работать. Сегодня много людей покупают лодочные моторы из Китая. Это связано с доступной ценой и высоким качеством.

Рейтинг лучших лодочных моторов 2019 года

Чтобы разобраться в том, какой же мотор лучший, нужно понять, чего ждать от него. В некоторых условиях подойдет маломощный движок, который будет по минимуму расходовать топливо. Мощные модели способны разгонять лодки за гораздо меньший промежуток времени. Нужно учитывать, что моторы необходимо регистрировать в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

На выплачиваемый налог влияет мощность двигателя. Это можно использовать в своих целях. Набирающие популярность движки мощностью почти в 10 л. с. позволяют сэкономить, не теряя в скорости.

Лучшие лодочные моторы малой мощности

Самые слабые моторы в обзоре, рассчитаны на работу в условиях пониженных нагрузок. Их устанавливают на небольшие суда с маленькой скоростью.

Mercury ME F 2.5 M

Главным достоинством модели, за которую ее поставили на первое место, является четырехтактный движок. Это позволяет получать больше полезной работы при сгорании топлива, что экономит деньги. Так как мотор обладает тремя лошадиными силами, он практически всегда используется в режиме «холостой ход – полный газ».

Достоинства:

•  Четырехтактный движок.
•  Малое потребление топлива.
•  Хорошие показатели крутящего момента.

Недостатки — Дорогой.

NS Marine NM 3.5 B2 S

Отличный китайский мотор, по мнению любителей отправиться рыбачить на лодке пвх в море. Яркой особенностью модели является качественная сборка, предусматривающая повышенную защиту от коррозийного разрушения.

Достоинства:

• Надежная сборка и высокое качество деталей.
• Повышенная защита от коррозии.
• Воздушные фильтры.

Недостатки:

•  Дорогой.
•  Винт изготовлен из полимерных составов.

HDX T 2.6 CBMS

Простой в использовании китайский движок. Из-за того, что габариты меньше чем у аналогичных моделей, может быть без труда перенесен. Конструкция включает в себя прочный алюминиевый винт, который не поддается коррозии. Работая в номинальном режиме, может разогнать лодку пвх до 10 км/ч. К тому же моторчик потребляет всего 1,4 литра бензина в час.

Достоинства:

•  Неприхотлив и способен работать при любых погодных условиях.
•  Повышенный крутящий момент.
•  Недорогой.
•  Подходит для небольших судов.
•  Удобная система регулировки подачи газа.

Недостатки — Большое количество пластиковых деталей требует аккуратного обращения.

PATRIOT BM-120

Второе имя в народе «Газонокосилка». Это связано с тем, что объем не превышает 50 кубических сантиметров, и не способен выдавать более 2 кВт. Это вариант для небольших лодок, выплывающих в малые пруда и спокойные реки.

Достоинства:

•  Недорогой.
•  Компактный.
•  Легкий.
•  Простой в управлении.

Недостатки — Не переносит беспрерывную работу. Это связано с плохой системой охлаждения.

Лучшие двухтактные моторы мощностью 5 л. с.

Достоинства двухтактных плм двигателей это их небольшой размер и простота конструкции. Благодаря этому они отлично подходят для установки на небольшие катера. К тому же ими проще пользоваться, а ремонт не будет слишком затратным.

Toyama TM5TS

Модель не является экономичной, к тому же не обладает повышенной мощностью. Первое место среди движков в 5 л. с. ему досталось за распространенность. Его можно встретить в каждом магазине, к тому же на него в продаже всегда есть запчасти.

Достоинства:

• Простота эксплуатации.
• Хороший ресурс выработки.
• Доступность запасных деталей на рынке.

Недостатки:

•  Дорогой.
•  Малый объем бензобака.

Nissan Marine NS 5 B D1

Еще одна модель, не обладающая преимуществами перед конкурентами, но очень популярная и продаваемая. За основу взят двигатель с Ямахи (Yamaha). Объем в 102 кубических сантиметра позволяет получить неплохую стартовую и максимальную мощность.

Достоинства:

•  Качественная сборка и надежные материалы.
•  Хорошая охлаждающая система, способная работать в условиях контакта с морской водой.
•  Бак объемом в 2,5 литра. К тому же имеется возможность установки модульного бака на 12 литров.

Недостатки:

•  Отсутствие дизельных моделей.
•  Дорогой.

HDX T 5 BMS

Лодочный мотор китайского производства, практически копия предыдущей позиции. Обладает такими же характеристиками и собирается из тех же материалов. Единственное отличается меньшей доступностью на рынке и отсутствием дополнительных модулей.

Достоинства:

• Дешевле своих аналогов.
• В условиях хорошей эксплуатации показал себя как надежный двигатель.

Недостатки — Малы объем бака.

Лучшие четырехтактные моторы мощностью 5 л. с.

Многие предпочитают четырехтактные двигатели двухтактным. Это обусловлено тем, что они обладают рядом заметных преимуществ, таких как:

•  Меньший шум.
•  Экономичность.
•  Качественное сгорание топлива, что увеличивает КПД.
•  Масло не требуется смешивать с бензином.

Они немного дороже, но и обладают заметными преимуществами.

Mercury ME F 5 M

Мощная китайская модель, которая подойдет для речных катеров. Это обусловлено тем, что разработанная система управления и качественный винт позволяют изменять положение двигателя. Благодаря этому можно с легкостью проходить мелководье. Единственным упущением является выхлопная система, которая выбрасывает отработанные газы в атмосферу. Это повышает уровень шума.

Достоинства:

•  Повышенный крутящий момент.
•  Удобная система управления.
•  Крепкий винт.

Недостатки:

•  Шумный.
•  Малый объем бака.

Toyama TM5FS

Недорогой китайский мотор. Хорошо зарекомендовал себя на российском рынке. Может успешно работать в различных погодных условиях. Качество деталей соответствует всем стандартам.

Достоинства — Качественная сборка и неприхотливость в обращении.

Недостатки — Слишком маленький бак.

HDX F 5 BMS

Мотор от надежного китайского концерна HDX. Еще один китайский аналог дорогим европейским движкам. Большинство покупателей отмечают простоту и качество конструкции. Но, как и прошлая модель, бензобак такой маленький, что лучше брать с собой канистру.

Достоинства:

•  Малы расход топлива.
•  Простота обслуживания.

Недостатки — Маленький бензобак.

Лучшие лодочные моторы мощностью до 10 л. с.

Использование моторов мощностью в 10 и более л. с. накладывает обязательства на владельца. При достижении этой отметки за движок потребуют повышенный налог. Но выходом являются модели, чьи показатели не дотягивают до границы.

Tohatsu M 9.8B S

Самая оправданная цена, за то качество, которое предоставляется. Высокая мощность, не дотягивающая до порога в 10 л. с., позволяет с легкостью разгонять катер за несколько секунд до максимальной скорости. Единственной проблемой является трудность приобретения. В РФ дилеров марки немного, но подвесная модель стоящая, и за ней можно съездить в соседний город или регион.

Достоинства:

•  Экономичность.
•  Высокая надежность.
•  Долговечность.

Недостатки:

•  Дорогой.
•  Сложность приобретения.

Mercury ME F 9.9 M

Разрабатывая эту модель подвесного мотора, китайские конструкторы придерживались двух целей. Создать мощный и экономичный двигатель. Оградить покупателей от необходимости платить налоги путем вычитания 0,1 л. с.

Достоинства:

•  Малый расход топлива.
•  Хороший КПД.
•  Распространенный бренд.

Недостатки — Дорогой.

SEA-PRO ОТН 9.9S

Один из лучших в рейтинге производителей китайских лодочных моторов. Модель является хорошей копией дорогого японского двигателя. Его отличительная черта — это сниженная по сравнению с оригиналом цена.

Достоинства:

•  Высокое качество.
•  Стандартная и простая конструкция облегчает ремонт.

Недостатки — Требует отдельной настройки перед использованием.

Лучшие лодочные моторы мощностью от 15 до 20 л. с.

Иногда, для того чтобы решить проблему недостаточно и 10 л. с. В таких случаях нужно приобретать серьезные мощные модели, способные разгонять даже большие катера.

Honda BF20D3 SHSU

Большой 350-ти кубовый мотор уже не первый раз становится лидером среди мощных движков. Однако за известный бренд и качественный товар придется серьезно доплатить.

•  Высокое качество сборки и надежности.
•  Сбалансированная система.
•  Превосходные технические характеристики.

Недостатки — Дорогой.

Suzuki DF20AS

Немного уступающий лидеру мотор. Работает относительно мощных двигателей бесшумно. Это достигается использованием четырехтактной поршневой системы. Большой крутящий момент позволяет быстро набирать скорость с места или выдавать хорошие показатели даже с груженой лодкой.

Достоинства:

• Экономичный расход топлива.
• Повышенные технические характеристики.

Недостатки:

•  Сложная система впрыска топлива и охлаждения в случае поломки требует дорогого ремонта.
•  Заводится только вручную.

SEA-PRO T 15S

Хороший мотор китайского производства, обладает отличным соотношением цены и качества. Он уступает дорогим аналогам в мощности и экономичности, но подходит для использования в РФ. Потребляет стандартный 92-й бензин.

Достоинства:

• Дешевый.
• Хорошее качество.
• Тихий.

Недостатки — Система зажигания является слабым местом модели.

Лучшие лодочные моторы высокой мощности

Ну и нельзя обойтись без моделей, использующихся на больших прогулочных катерах и скоростных лодках.

Honda BF30DK2 SHGU

Качественный двигатель от самого титулованного производителя на рынке и лидера продаж. При весе в 72 килограмма компактен и удобен в установке. Способен выдавать максимальную мощность с места.

Достоинства:

•  Самый надежный мотор на рынке.
•  Распределение нагрузки на несколько цилиндров позволяет осуществлять легкий пуск со стартера.

Недостатки — Очень дорогой.

Как выбрать лучший лодочный мотор

При выборе подходящего мотора нужно учитывать следующие факторы:

• Необходимая мощность. В зависимости от размера и предназначения лодки.
• Условия использования. Соленая или пресная вода. Воздушный выпуск выхлопа или подводный.
• Бюджет. Если есть желание и тратить большие деньги на мотор, вопрос в желании. Если нет, то можно выбрать китайские движки.

Не нужно слишком сильно экономить. На форумах пользователи много раз писали о том, как решили купить мотор мощностью в 5 л. с., думая, что это отличная идея для бюджета. Но через некоторое время понимали, что такими темпами, лучше уже вёслами работать, так как толку на крупной лодке от такого движка немного. Поэтому вскоре они покупали модели с большей мощностью, а старые пришлось продать.

ТОП-10 лучших производителей китайских лодочных моторов

Китайский рынок является местом, где любой может, при желании найти дешевый аналог дорогого товара. За низкой ценой часто стоит плохое качество. Но существуют и надежные производители, которые дорожать репутацией и клиентской базой. Именно у них можно купить моторы для катеров, которые ненамного уступают мировым аналогам.

Нечего так не характеризует продукцию компании, как обзор на отзывы владельцев техники.

Sail

«Никогда не питал любви к китайским товарам, особенно моторам. Приобрел себе SAIL T 9.9BMS в прошлом году. Понравилось, что не пришлось идти в ГИМС для оформления лицензии. Работает нормально. Один раз менял ремень, но это скорее из-за не добропорядочного использования. А так хвалю. Доволен, что не потратил больше денег на известный бренд» Алексей.

Troll

«В городском магазине китайский был только TROLL T5 S. Решил остановить выбор на нем, так как цена в 35 тыс. р. показалась приемлемой. Использую примерно раз в неделю уже 7 месяцев. Никаких поломок и нареканий нет. Заводится с полтычка. Для еженедельной рыбалки с мужиками самое то. Размеры позволяют легко возить в багажнике Лэндкрузера. На одну рыбалку длиною в полдня хватает 2-3 литра» Олег Степанович.

Jet Marine

«Китайский JET Marine T5 BMS до боли напоминает старую Ямаху. Сильно орет и еле тащится. Не знаю в лодке ли дело, но шум сильный. Сначала подумал, брак купил, так как вроде шумел, но не двигался. Нужно было правильно выставить карбюратор. После того как это сделал, лодка медленно начала плыть. Из недостатков, маленький бензобак и недостаточная скорость. Уже несколько раз оказывался без топлива посередине реки Кубань, пришлось грести, хорошо весло под рукой было» Аноним.

Seanovo

«Сам новичок в хождении на лодке, но хочу отметить, что ни разу не пожалел о приобретении мотора из Китая. Мне как не эксперту многие моменты были непонятны. Но даже будучи неопытным, смог совладать с SNT 3.5. Уже три месяца использования, и все идет как по маслу» Аноним.

Sailor

«Смешанные чувства от покупки. Дело в том, что купил я себе нового китайца Sailor и после установки понял, что он не работает. Оказалось, что проблема в кривом валу. Заменил его по гарантии. Сразу обратил внимание, что на новом агрегате не крутиться винт. Разобрав нижнюю часть понял, дело в том, что основные элементы мотора, такие как поршневая система и карбюратор собираются на китайском заводе, а нога у нас на родине. Так мне объяснил продавец, мой знакомый. Так вот наши работники все делали лишь бы сделать. Решил своими силами исправить, раньше ремонтировал Ямахи. После этого полгода уже катаюсь и никаких поломок не наблюдаю» Владислав.

SEA PRO

«Купил SEA PRO на 9,9 л. с., повелся на цену. В итоге получил китайский двигатель, который отказался заводиться даже один раз. В магазине менять не стали, предлагали отправить на независимую экспертизу, которая будет длиться полгода. Плюнул и купил модель дороже. Больше на халяву не поведусь».

Marlin

«Приобрели с другом два движка по 9,9 л. с. При первом запуске у меня все пошло как по маслу. Друг полчаса дергал газ, оказалось что нужно применять правильную технику, а именно держаться за сам аппарат во время пуска. Не знаю чем это обусловлено, но вот такая хитрость. После этого несколько раз плавали, нечего не сломалось, правда, шуму многовато» Аноним.

Zongshen

«Недоволен покупкой китайского плм Zongshen T5BMS, так как очень неудобный в использовании. Заводится легко, но вот шум это конечно нечто. Еще и перегрев вдобавок. Решил всегда брать с собой весло пока не накоплю на другой мотор» Аноним.

Parsun

«Крайне доволен китайским мотором, поэтому решил оставить отзыв. За два года эксплуатации только один раз свечу поменял. Тяга приемлемая, управление стандартное. Рекомендую» Аноним.

HDX (Hondex)

«Были у меня до HDX 9,8 несколько Ямах. Думал куплю для сравнения, может понравиться. Отличный двигатель. Единственное это литраж. Хоть и заявлено что 9,8 л. с. на нем, тянет только на 7-8. А так все прекрасно. Удобен, заливал в него даже 80-й бензин пару раз. Беру иногда его покататься, чтобы разнообразить отдых. Рекомендую, за такие деньги качество хорошее» Аноним.

Заключение

Китайские моторы наиболее подходящий аналог дорогим европейским или японским движкам. При правильном подходе к выбору, можно приобрести качественный мотор. Но нужно учитывать специфику китайской продукции и в случае малейших неисправностей нести технику на сервисный ремонт или обмен.

10 лучших производителей китайских лодочных моторов – рейтинг 2019

Место

Наименование

Характеристика в рейтинге

1	HDX (Hondex)	Лидер мнения экспертов
2	Parsun	Высокое качество производимой продукции
3	Zongshen	Лучший ассортимент высокомощных моторов
4	Marlin	Очень перспективная компания. Наличие оригинального стиля
5	SEA PRO	Высокая популярность на территории России
6	Sailor	Лучшая ценовая политика
7	Seanovo	Лучшие показатели качества двухтактных моторов
8	Jet Marine	Идеальное взаимодополнение технических характеристик и внешнего оформления
9	Troll	Отличная приспособленность продукции к суровым климатическим условиям
10	Sail	Высокие показатели ремонтопригодности техники. Лучшая долговечность

Читайте также:

Хождение по водоёму на вёслах всегда считалось универсальным способом передвижения на лодке. Однако появление в миру моторов в корне изменило концепцию передвижения. Сегодня всё большее количество рыболовов отказываются от каноничной гребли, предпочитая потратиться на новенький, пусть и не самый производительный, моторчик, способный «домчать» лодку на любой край акватории.

До недавнего времени в сегменте лодочных моторов наблюдалось вполне обычная гегемония южнокорейских, японских и ряда западных компаний. Неподобающее качество китайской техники долгое время держало производителей из «Поднебесной» в ранге ограниченных дистрибьютеров, своеобразной «отдушиной» которым служил вброс товаров в страны СНГ. С течением времени концепция производства поменялась, а китайские гранды подвели свою продукцию под уровень международных стандартов. С этого момента рынок захлестнула новая волна конкуренции, спровоцированная более дешёвой и не менее качественной рыболовной техникой. Следуя устоявшемуся тренду, мы сделали для вас рейтинг самых лучших китайских производителей лодочных моторов, сумевших потеснить грандов с некогда плотно занятой ниши. В качестве критериев отбора претендентов в топ были выбраны следующие параметры:

• отзывы отечественных потребителей и мировых экспертов;
• ширина ассортимента в основных ценовых сегментах;
• превалирующее качество продукции;
• показатели надёжности: ремонтопригодность и долговечность;
• средняя цена на товар в рамках одного производителя.

ТОП-10 лучших производителей китайских лодочных моторов

10 Sail

Высокие показатели ремонтопригодности техники. Лучшая долговечность
Рейтинг (2019): 4.7

При зарождении собственного производства китайская компания Sail пошла по пути, проторённому многими прямыми конкурентами, начав копирование продукции именитых брендов. В качестве эталона ею были выбраны лодочные моторы Yamaha, сродство с которыми особенно сильно прослеживалось в первых линейках товара.

Постепенное становление Sail привело к отказу от копирования в сторону проявления индивидуальности, и на этой ноте компания смогла-таки покорить международный рынок. Сильными сторонами лодочных моторов марки потребители назвали дешевизну, хорошее качество, ремонтопригодность и долговечность службы. В число самых популярных моделей вошли:

• SAIL OTH 15: 2 такта, румпель и ручной запуск, 15 л.с., 246 см³;
• SAIL F 15S (ES): 4 такта, румпель и гибридный пуск (ручной + электрический), 323 см³, 15 л.с.;
• SAIL OTH 9.9S: 2 такта, румпель и ручной запуск, 246 см³, 9,9 л.с.

9 Troll

Отличная приспособленность продукции к суровым климатическим условиям
Рейтинг (2019): 4.7

Середнячковый китайский бренд лодочных моторов, выпускающий хорошо кастомизированные агрегаты для пользования в России и европейских странах. Имеет некоторую схожесть с брендом Jet Marine и Sailor, которая объясняется принадлежностью одному холдингу Suzhou Allpass Machinery Co., Ltd.

Основными преимуществами моторов Troll является умелое соотношение компактности и лёгкости с хорошей кастомизацией и надёжностью при использовании в наиболее суровых климатических областях. При более подробном изучении складывается чувство, что агрегаты этой фирмы были заточены специально под использование на территории России. Главными представителями Troll потребители нарекли следующе модели:

• двухтактный Troll T5: 5 л.с., 102 см³, ручной пуск, румпель;
• двухтактный Troll T2.5: 2,5 л.с., 56 см³, ручной пуск, румпель;
• двухтактный Troll T9.9: 9,9 л.с., 246 см³, ручной пуск, румпель.

8 Jet Marine

Идеальное взаимодополнение технических характеристик и внешнего оформления
Рейтинг (2019): 4.7

Китайский производитель, сумевший отличиться на фоне, в целом, идентичного товара благодаря упору на изысканность в оформлении собственных лодочных моторов. В то время как другие компании пытаются в точности копировать именитые агрегаты или затачивать собственные разработки под максимальную эффективность работы, Jet Marine умело использует преимущество «внешнего вида», о чём и говорят высокие цифры продаж. При этом нельзя сказать, что технические аспекты в их моторах отходят на второй план. Напротив, броские формы призваны подчеркнуть функциональность и качество произведённых установок.

В вопросе предпочтений и эксперты, и пользователи единодушно склоняются к выбору Jet Marine. А в качестве знаковых моделей моторов компании выделяют следующие:

• четырёхтактный Jet! Marine F5 BMS: ручной запуск, наличие румпеля, 2,5 л.с., 72 см³;
• двухтактный Jet! Marine T4 BMS: ручной запуск, управление с помощью румпеля, 4 л.с., 83 см³;
• четырёхтактный Jet! Marine F9 BMS: ручной запуск, наличие румпеля, 9,9 л.с., 323 см³.

7 Seanovo

Лучшие показатели качества двухтактных моторов
Рейтинг (2019): 4.8

Ни для кого не секрет, что при разработке своей линейки компания Seanovo активно использует наработки Yamaha, как элемент стремления к признанному идеалу. И если раньше до качества оригинала им было довольно далеко, то по прошествии десятилетия двухтактные моторы торговой марки вплотную приблизились к своим именитым аналогам.

Как отмечают отечественные эксперты, компания Seanovo активно борется за лидерство в своём сегменте, пытаясь превзойти знакомые потребителю Parsun, HDX и т.д. по уровню оснащённости. Временами им это удаётся, но для более полного закрепления успеха всегда чего-то (а именно свежих разработок и нового предложения) оказывается недостаточно.

В число флагманских моторов для лодок компании Seanovo входят:

• 2-тактный Seanovo T9.8 BMS: 9,8 л.с., 169 см³, ручной запуск, управление румпелем;
• 4-тактный Seanovo F2.5 BMS: 2,4 л.с., 72 см³, ручной запуск, управление румпелем.

6 Sailor

Лучшая ценовая политика
Рейтинг (2019): 4.8

Бренд, зарекомендовавший себя в качестве производителя бюджетных лодочных моторов с пониженными шумовыми показателями и облегчённой конструкцией. Все агрегаты, произведённые Sailor, оснащаются циркуляционным водяным охлаждением, благодаря чем могут работать в течение длительного времени без надобности остановок.

В среде потребителей «Сэйлоры» не пользуются такой большой популярностью, как, скажем, Parsun, HDX и SEA PRO. Однако они перетянули на свою сторону мнение экспертов, что немаловажно в условиях плотной конкуренции. Основными представителями ассортимента этой компании являются:

• Sailor GM-T 5.0: двухтактный, с ручным запуском, мощностью 5 л.с., рабочим объёмом 102 см³;
• Sailor GM-T 9.9: двухтактный, с ручным запуском, объёмом 246 см³, мощностью 9,9 л.с.;
• Sailor GM-F 2.5: четырёхтактный, с ручным запуском, мощностью 2,5 л.с., объёмом 72 см³.

5 SEA PRO

Высокая популярность на территории России
Рейтинг (2019): 4.8

Именитый китайский бренд, сделавший акцент на производстве двигателей на базе разработок мировых компаний. Неоднократно подвергался критике со стороны экспертов за то, что до мельчайших подробностей копирует 2- и 4-тактные движки от Honda, Mercury, Suzuki и Tohatsu. Тем не менее, в кругах потребителей SEA PRO пользуется высокой популярностью и стабильным спросом. При прочих равных условиях стоимость моторов этой компании значительно ниже тех, на которые ориентируются производители при создании.

Единственным реальным недостатком продукции SEA PRO можно считать проблему с расходниками. По данным форумов, найти качественные запасные части на этих «малышей» очень сложно, а предлагаемая альтернатива лишь уменьшает их рабочий ресурс.

Наиболее яркими представителями компании считаются:

• SEA-PRO T 5S: двухтактный, мощностью 5 л.с., объёмом 103 см³, на ручном управлении;
• SEA-PRO ОТН 9.9S: двухтактный, объёмом 246 см³, мощностью 9,9 л.с., с ручным управлением;
• SEA-PRO F 9.9S: четырёхтактный, двухцилиндровый, мощностью 9,9 л.с., объёмом 323 см³, с ручным управлением.

4 Marlin

Очень перспективная компания. Наличие оригинального стиля
Рейтинг (2019): 4.9

Крепкая и молодая компания по производству рыболовной моторизированной продукции начала свою деятельность в 2007 году, когда получила статус официального дистрибьютера южнокорейских ПВХ-лодок Sun Marine. Частично из-за успеха реализуемого товара, частично из-за стремления развития деятельности, Marlin Motors начала выпускать собственную линейку лодочных моторов…и не прогадала с моментом. Несмотря на присутствие на рынке признанных топов в лице Yamaha и Honda, производитель быстро занял нишу бюджетных силовых агрегатов, вытеснив оттуда менее крепкие торговые марки.

На сегодняшний день продукция Marlin пользуется стабильным спросом у любителей рыбалки и прогулок по водоёмам. Эксперты предрекают компании дальнейший и возможный выход в сегмент элиты.

Флагманскими моделями лодочных моторов бренда являются:

• MARLIN MP 5 AMHS: 2-тактный, 103 см³, 5 л.с., румпель, ручной пуск;
• MARLIN MP 9.8 AMHS: 2-тактный, 169 см³, 9,8 л.с., румпель, ручной пуск;
• MARLIN MP 25 AWRS: 2-тактный, 496 см³, 25 л.с., ручной/электрический пуск, дистанционное управление.

3 Zongshen

Лучший ассортимент высокомощных моторов
Рейтинг (2019): 4.9

Крупнейшая машиностроительная компания Zongshen славится не только выпуском качественных лодочных моторов. Именно с её конвейеров выходят двигатели для китайской автомобильной марки Lifan и именно она производит трековые мотоциклы, которые пользуются спросом на рынке уже более пяти лет.

Само собой, претензий по части непрофессионализма или посредственного товара к производителю такого уровня быть не может. Авторитетные американские и российские интернет-издания не раз поднимали тему постепенного смещения рынка лодочных моторов в направлении Китая, и наибольшую лепту в этот успех внесла именно Zongshen.

Главными представителями этой торговой марки стали следующие агрегаты:

• ZONGSHEN T 40 FWL: 2 такта, электропуск, дистанционное управление, 40 л.с., 525 см³;
• ZONGSHEN T 30 FWS: 2 такта, электропуск, дистанционное управление, 30 л.с., 489 см³;
• ZONGSHEN T 9.9 BMS: 2 такта, ручной пуск, румпельное управление, 9,9 л.с., 259 см³.

2 Parsun

Высокое качество производимой продукции
Рейтинг (2019): 4.9

Второй по популярности производитель из Китая, главным преимуществом которого стало ориентирование производства на иностранного потребителя. Как и в случае с многоизвестным HDX, Parsun долгое время профилировал производство под международные стандарты качества, и, достигнув желаемого результата, выпустил на рынок целую линейку качественного продукта. Подобный шаг возымел успех: вместо покупки дорогущих моторов (компании Yamaha и подобных ей) с тем же набором характеристик потребители стали присматриваться к линейке этой китайской фирмы.

В числе наиболее ярких представителей компании Parsun эксперты и опытные потребители выделяют следующие модели:

• Parsun F5BMS: четырёхтактный, ручного управления, объёма 112 см³, мощности 5,5 л.с.;
• Parsun T5.8BMS: двухтактный, ручного управления, объёма 102 см³, мощности 5,8 л.с.;
• Parsun T15BMS PRO: четырёхтактный, румпельный, объёма 246 см³, мощности 15 л.с.

1 HDX (Hondex)

Лидер мнения экспертов
Рейтинг (2019): 4.9

Последние несколько лет компания HDX неизменно получает звание лучшего производителя лодочных моторов из Китая, проигнорировать которое мы никак не можем. Весь ассортимент товара был подтянут до уровня международных стандартов, и сумел-таки навязать борьбу заслуженным, но очень дорогим грандам в лице Yamaha, Tohatsu и Honda.

Ещё одним немаловажным достоинством лодочных моторов от HDX является полная адаптированность к российским климатическим условиям. Из всего модельного ряда именитой компании эксперты и пользователи выделяют следующие силовые агрегаты:

• HDX 2.5 BMS, с ручным запуском, румпельным управлением, 1,5-литровым баком и объёмом 74,5 см³;
• четырёхтактный HDX F5 BMS ручного пуска, с румпельным управлением, топливным баком на 3 литра и рабочим объёмом 112 см³;
• двухтактный HDX T5 BMS ручного пуска, с румпелем, мощностью 5 л.с. и 102 см³ объёма;
• двухтактный HDX T9 BMS с ручным пуском, румпелем, мощностью 9,9 л.с., объёма 246 см³.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Длинноходные и короткоходные моторы – в чем разница, и какие лучше?

Средняя скорость, и какой она бывает

Для понимания вопроса придется вспомнить немного о конструкции ДВС и принципах его работы. Вы наверняка знаете, что в основе любой конструкции двигателя внутреннего сгорания лежит воздействие расширяющихся газов на поршень. Поршни могут быть любой формы и размеров, но у любого поршня есть такой параметр, как средняя скорость, и от нее зависит очень и очень многое.

Средняя скорость поршня – это величина, которую можно определить по формуле Vp = Sn/30, где S – ход поршня, м; n – частота вращения, мин-1. И именно она определяет степень возможного форсирования двигателя по оборотам, ускорения элементов шатунно-поршневой группы во время работы, а также его механический КПД.

От средней скорости поршня зависят нагрузки на стенку поршня, на поршневой палец, шатун и коленвал. Причем зависимость эта квадратичная: с увеличением скорости (Vp) в два раза нагрузки увеличиваются в четыре раза, а если в три – то в девять раз.

Эксперименты инженеров-мотористов уже очень давно доказали, что классическая конструкция шатунно-поршневой группы выдерживает максимальную скорость порядка 17-23 м/с. И чем выше эта величина, тем скорее изнашивается мотор. Увеличить скорость поршня практически невозможно – самые облегченные гоночные двигатели Формулы-1 имели скорость порядка 23-25 м/с, и это безумно много. Этого удалось достичь только потому, что «формульные» моторы рассчитаны на очень короткую эксплуатацию – от них не требуется «ходить» по 100 000 км.

От теории – к практике. Как известно, мощность мотора – это производная от крутящего момента, помноженного на обороты (об этом я писал большую статью с таблицами и графиками). То есть, если мы хотим получить больше мощности, то надо увеличивать обороты. А так как скорость поршня ограничена, то у нас не остается другого выбора, кроме как уменьшить его ход. Чем меньше расстояние нужно пройти поршню за один оборот, тем меньше может быть его скорость.

Короткоходные, длинноходные и «квадратные» моторы

Казалось бы, выше мы только что озвучили два прекрасных аргумента для максимального уменьшения хода поршня. К тому же, чем меньше ход поршня, тем больше диаметр цилиндра при том же объеме, и тем более крупные клапаны можно поставить. Улучшается газообмен, а значит, и работа мотора в целом… Но, как оказалось, безмерно уменьшать ход тоже нельзя.

Чем меньше ход, тем больше должен быть диаметр цилиндра, если мы хотим сохранить объем. А вот форма камеры сгорания с ростом диаметра цилиндра ухудшается, соотношение объема камеры и площади неизбежно растет, увеличивается коэффициент остаточных газов, возрастают тепловые потери, ухудшается сгорание топлива… КПД падает, склонность к детонации повышается, ухудшаются экономичность и экологичность.

При уменьшении хода поршня снижается, к тому же, и диаметр кривошипа коленчатого вала, а значит, уменьшается крутящий момент мотора. Ухудшаются и массогабаритные параметры двигателей – они становятся куда крупнее в горизонтальном сечении. К тому же для сохранения рабочего объема приходится увеличивать число цилиндров, а это уже ведет к резкому повышению сложности конструкции. В общем, нужен был компромисс.

Основные задачи проектирования моторов решили к 60-м годам прошлого века, тогда же нащупали пределы прочности конструкции по средней скорости поршня. Стало ясно, что оптимальные параметры мощности, общего КПД и габаритов у атмосферного мотора получаются в том случае, если диаметр цилиндра равен ходу поршня или чуть меньше.

На фото: двигатель Nissan Qashqai

Если они совпадают, то такие моторы еще называют «квадратными». Моторы, у которых диаметр цилиндра все-таки больше хода поршня, называют короткоходными, а те, у которых он меньше, – длинноходными.

Внимательный читатель скажет: стоп, а откуда вообще взялись короткоходные моторы, если эксперименты доказали, что эффективнее всего «квадратные» или чуть-чуть длинноходные?! Все просто: короткоходники получили распространение в автоспорте. Там расход топлива и приемистость на низких оборотах не сильно «делали погоду», и можно было пожертвовать КПД ради достижения большей мощности на высоких оборотах при сохранении малого рабочего объема.

Для получения лучшей топливной экономичности, тяги и чистоты выхлопа, наоборот, ход поршня увеличивали, жертвуя оборотами и максимальной мощностью. Длинноходные моторы применяли там, где были нужны тяга и экономичность.

Тем временем, к 80-м годам среднюю скорость поршня в серийных моторах довели до предела в 18 м/с, дальше ее увеличивать не получалось. Такая ситуация сохранилась до 90-х, когда требования к массогабаритным и экономическим характеристикам моторов резко возросли.

Длинноходный прогресс

90-е годы – это в первую очередь массовое внедрение новых экологических норм, резкое повышение массы кузова автомобилей из-за новых требований по пассивной безопасности, а заодно и возросшие требования к габаритам и экономичности силовых агрегатов. Машины становились просторнее изнутри и безопаснее во всех смыслах.

А двигателям приходилось поспевать за прогрессом. Массовый переход на многоклапанные головки блоков цилиндров повысил мощность и сделал моторы чище. Средний рабочий объем мотора постарались уменьшить и тем самым выиграть в расходе топлива и габаритах. Прогресс в области конструирования поршневой группы позволил уменьшить высоту поршня и увеличить длину шатуна, сделав больше механический КПД мотора.

Следовательно, стало возможно перейти к более длинноходным конструкциям, которые при том же рабочем объеме были компактнее, имели больший крутящий момент и к тому же стали экономичнее. Облегчение поршневой группы позволило снизить нагрузки на нее при высоких оборотах, а массовое внедрение турбонаддува и регулируемого впуска – еще и выиграть в максимальной мощности и тяге. Умеренно длинноходные моторы от этого только выиграли.

В 2000-е в стане двигателей объемом от 2 литров наметился перелом в переходе от «квадратов» к длинноходным конструкциям. И вот вам несколько примеров. При рабочем объеме 2 литра моторы VW серии ЕА888 (стоят на множестве моделей концерна от Skoda Octavia до Audi A5) имеют ход поршня 92,8 мм при диаметре цилиндра 82,5, а 2-литровые моторы Renault серии F4R (более всего известный по Duster) – 93 мм и 82,7 соответственно. Моторы Toyota объемом 1,8 л серии 1ZZ (Corolla, Avensis и др.) – еще более длинноходные, их размерность 91,5х79.

На фото: двигатель Volkswagen Golf GTI

Рабочие обороты таких двигателей заметно уменьшились, особенно у турбонаддувных, снизились и обороты максимальной мощности. А значит и снижение механического КПД уже не столь важно, зато преимущества налицо. По габаритам моторы лишь немного больше «классических» 1,6 из недавнего прошлого, а по тяге и расходу топлива намного превосходят однообъемных предшественников.

В современных моторах пытаются сочетать высокую эффективность работы длинноходных моторов и повышенный механический КПД короткоходных. Так, в ультрасовременном (но тем не менее уже снимаемом с производства) моторе BMW серии N20В20 (стоят на 1-й, 3-й, 5-й сериях, X1 и X3) применяется несимметричная поршневая группа, в которой ось коленчатого вала и ось поршневых пальцев смещены относительно оси цилиндров. Тут используются регулируемый маслонасос, плазменное напыление цилиндров, бездроссельный впуск и прочие технические «фокусы» для снижения механических потерь и сопротивления впуска. Размерность этого длинноходного мотора 90,1х84, и никто не скажет, что у него плохие характеристики хоть в чем-то, кроме надежности.

Дизели

Дизельные моторы, которые в силу особенностей рабочего цикла обычно являются длинноходными и низкооборотными, выиграли вдвойне. Внедрение турбонаддува резко подняло крутящий момент и позволило снизить степень сжатия, а прогресс топливной аппаратуры и поршневой группы – еще и увеличить рабочие обороты.

На фото: двигатель Volkswagen Golf TDI

В итоге дизели превзошли по литровой мощности атмосферные бензиновые моторы, а по крутящему моменту – бензиновые моторы с наддувом. Так, двигатели серии N57 (3-я, 5-я, 7-я серии, X3, X5 и др.) от BMW при диаметре цилиндра 84 мм и ходе поршня 90 мм имеют рабочий объем 2,993 литра, мощность до 381 л. с. и 740 Нм крутящего момента. Средняя скорость поршня при этом – 13,2 метра в секунду.

Оборотная сторона

Конечно же, беспроигрышных лотерей не бывает, и чудесной высокой отдачи добились ценой надежности – тут нет никакого секрета. Старый принцип актуален и поныне: у «сильно длинноходных» моторов высокая средняя скорость поршня увеличивает нагрузку на стенки цилиндра.

Конечно же, материалы становятся лучше, но при сравнении двигателей одной серии с разными параметрами хода поршня и диаметра цилиндра заметно, что длинноходные модели более склонны к износу поршневых колец и задирам цилиндров. И ресурс поршневой у них оказывается существенно ниже, чем у более «квадратных» собратьев.

А вот при сравнении разных моторов все далеко не так однозначно. На моторах с алюминиевым блоком и алюсиловым покрытием стараются снизить нагрузку на стенку цилиндра в том числе и снижением хода поршня, но, как правило, все равно ресурс получается меньше, чем у моторов с чугунными гильзами или блоком.

Мотор Renault-Nissan серии M4R (Qashqai, Fluence и др.), который пришел на смену уже упомянутому чугунному F4R, имеет ход поршня 90,1 мм при диаметре цилиндра 84 – он все еще длинноходный, но ход поршня значительно сократился. Габариты при этом не увеличиваются за счет более тонкостенной конструкции блока цилиндров.

На фото: двигатель Renault Latitude

Современные двигатели не нуждаются в высоких оборотах для достижения высокой мощности, а экономичность и экологичность становятся все важнее. Пусть даже в реальной эксплуатации заявленные характеристики и не подтверждаются… К тому же, можно путем усложнения конструкции обойти множество ограничений, которые десятки лет заставляли делать выбор между мощностью и экономичностью моторов.

Короткоходные «крутильные» моторы просто вымирают, им нет места в новом мире. Даже в Формуле-1 отказались от экстремальных конструкций с рабочими оборотами за 19 тысяч и соотношением диаметра цилиндра и хода поршня больше 2,4 к 1. Конечно, для фанатов и гоночных серий выпуск подобной техники сохранится, но в практическом плане смысла в ней уже нет. Победа длинноходных конструкций, за редким исключением, фактически состоялась.

Одним из немногих «оплотов короткоходности» до недавнего времени оставались атмосферные V6 и V8 от Mercedes-Benz. Так, моторы серии М272 (E-Klasse W211, M-Class W164 и др.) – откровенно короткоходные во всех вариантах исполнения. Например, у 3-литровой версии соотношение хода к диаметру будет 82,1 к 88. Как и их предки в лице М104, так и их наследники вплоть до М276, они были олицетворением успешных короткоходных моторов. Компания не стремилась к излишней компактности моторов, места было достаточно, а момента у двигателей объемом 3-3,5 литра и так хватало с запасом. Городить длинноходную конструкцию не было смысла.

Но новое поколение двигателей AMG серий М133/М176 с наддувом стали длинноходными – 83х92 мм, как и перспективная рядная шестерка 3,0 с наддувом серии М256 – 83х92,4 мм.

На фото: двигатель Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC

Из «могикан» остаются разве что моторы GM, их блок V8 6,2 Vortec/L86/LT1 все еще не стремится к компактности, имея размерность 103,25х92 мм, и даже компрессорная версия LT4 сохраняет ту же размерность блока. Но это, скорее всего, тоже ненадолго.

Конец спорам

Даунсайз, наддув, непосредственный впрыск, гладкая моментная характеристика, высокий крутящий момент, регулируемый ГРМ и продвинутые трансмиссии сотворили маленькое чудо. Споры «длинноходный или короткоходный» уже более не актуальны.

Моторы вдруг прибавили в литровой мощности до границ, ранее считавшихся возможными только для специально подготовленных гоночных моторов. Увидев цифры в 120-150 л. с. с литра объема, мы уже не удивляемся, и даже 200 л. с. на литр кажутся вполне реальными, а «смешной» паспортный расход топлива для мощной и тяжелой машины кажется вполне реальным. Дизельные двигатели из «гадких утят» превратились в прекрасных лебедей с литровой мощностью даже большей, чем у бензиновых двигателей.

Во многом все это, плюс уменьшение габаритов и веса моторов, стало возможным благодаря длинноходной конструкции. Окончательно оформившийся тренд вряд ли переломится, особенно с учетом прогнозируемого вытеснения ДВС электромоторами и разнообразными «удлинителями дистанции».

Ларгус подмотка спидометра – Подмотка Крутилка спидометра Лада Ларгус, Моталка электронного спидометра Лада (ВАЗ) Largus, корректор намотчик

Видео и нструкция по подмотке Лада Ларгус OBD2

Для покупки прибора перейдите в товар: безлимитная подмотка спидометра Лада Ларгус

Крутилка спидометра Лада Ларгус подключается в диагностический разъем автомобиля. Автомобили Лада Ларгус, Reanault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera выполнены на одной платформе Renault Logan образца 2005г. В бардачке всех этих автомобилей располагается диагностический разъем OBD2, к которому будет подключаться крутилка спидометра.

Для работы крутилки спидометра для Лада Ларгус необходимо довести один провод от панели приборов до диагностического разъема. Данная доработка является обязательным условием работы крутилки спидометра для Лада Ларгус, без нее работать намотчик не будет. !!!

Процесс установки подмотки Ларгус подробно показан на видео ролике, который мы для вас подготовили.

Данный прибор Вы можете приобрести в нашем магазине за 2500р. В эту стоимость уже включены все транспортные расходы, поэтому в каком бы регионе Вы не находились, стоимость от этого не изменится. В комплекте с моталкой идет все необходимое для подключения: провод с контактом для диагностического разъема и подробная схема с картинками.

 

Для заказа НЕ требуется предоплата. Оплата товара происходит при получении на почте.

 

Оформить заказ можно через корзину сайта или по БЕСПЛАТНОМУ телефону 8 (800) 200-92-86. Так же нам пожно написить в Viber, WhatsApp на номер 8 (920) 684-36-92. Еще сделать это можно в чате JivoSite в правом нижнем углу.

 

Подмотка спидометра Ларгус в OBD2 или в прикуриватель, что лучше?

В отличие от более дешевых крутилок в прикуриватель, которые предлагают другие сайты под этот авто, наша моталка подключается в диагностический разъем ОБД2 имеет более сложную схемотехнику, созданную специально под этот авто. Плюсом нашего решения является способ подключения. В нашем варианте в автомобиле не остается «левых» висящих из под панели и идущих в никуда проводов. Крутилка работает не только на ходу, и для ее использования на стоянке не нужно разрывать никакие провода. Кроме того наша компания, одна из немногих, предоставляет все нужное для подключения, осуществляет техническую поддержку, а не просто старается продать что-нибудь, что потом еще надо будет подумать как и куда подключить. Подумайте над этим!

Аналогично для работы крутилки спидометра требуется доработка по проводке на автомобилях Skoda Octavia , Skoda Rapid, а так же Уаз Буханка. Стоисть отметить, что большинство автомобилей, на которых монтируется крутилка спидометра — новые автомобили, на которые распространяется гарантия завода. Если производить все доработки аккуратно, то это никак не выявится официальным дилером и не отразиться на гарантии.

Кратко: необходимо снять панель приборов, подключить дополнительный провод в жгут проводки панели приборов, довести дополнительный провод до диагностического разъема, вставить новый контакт с проводом в диагностический разъем, вставить крутилку для Лада Ларгус в диагностический разъем для проверки.

Подробно с картинками

1. Перед началом подключения крутилки спидометра Лада Ларгус, Reanault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera рекомендуестя скинуть минусовую клемму аккумулятора. Для работы понадобятся отвертка или г-образные ключи типа TORX (звездочки), кусачки, тонкая плоская отвертка или шило, изолента. Дополнительный провод и контакт для диагностического разъема ИДУТ в комплекте к крутилке спидометра.

2. Снять верхнюю крышку кожуха руля. Для этого необходимо отвернуть два самореза, доступ к которым осуществляется через отверстия в нижней крышке кожуха руля.

3. Снять пластиковую накладку центральной консоли, подцепив правый нижний угол тонкой отверткой или ножом и потянув ее на себя. Сама накладка целиком крепится на защелках, сделана из тонкого пластика, легко гнется, хотя при этом достаточно прочная. Отщелкивать аккуратно по периметру.

4. Снять накладку левого водительского воздуховода Лада Ларгус и накладку в районе замка зажигания, аккуратно подцепив их отверткой или ножом и потянув не себя. Панели полностью крепятся на защелках.

5. Открутить два самореза накладки панели приборов. Доступ неудобный. На многих автомобилях Лада Ларгус, где до этого устанавливалась сигнализация, этих саморезов может уже и не быть.

6. Потянуть на себя и снять кожух панели приборов.

7. Открутить четыре самореза крепления панели приборов, потянуть панель приборов на себя и отключить от нее два жгута проводки.

8. Подключение дополнительного провода для работы крутилки спидометра происходит в левом жгуте, черный разъем. Необходимо снять изоляцию со жгута и найти провод(цвет провода и номер контакта указан в инструкции, прилагаемой к прибору). На Логан с АКПП, Дастер и Ниссан Альмера цвет провода может быть другой, ориентируемся по номеру контакта.

9. Снять небольшой участок изоляции на нужном для подключения намотки спидометра проводе. Сделать это можно как рядом с разъемом, так и у самого основания жгута для лучшей маскировки дополнительных подключений. Подключить дополнительный провод, по возможности пропаять соединение (хотя это и не обязательно)и хорошо изолировать. Вернуть на место изоляцию жгута.

10. Протащить дополнительный провод до разъема диагностики Лада Ларгус в бардачке. Уложить дополнительный провод можно под ковер автомобиля.

11. Отжать отверткой фиксатор на диагностическом разъеме (справа) и вытолкнуть разъем за бардачок. Вытянуть жгут диагностического разъема на себя для удобства работы.

12. Извлечь из разъема пластмассовый желтый фиксатор контактов, поддев его ножом, отверткой или шилом.

13. Расположить разъем, как показано на рисунке, и вставить дополнительный провод с обжатым на конце контактом для разъема в 3-тее справа гнездо в верхнем ряду разъема. С завода это гнездо пустое. Контакт на дополнительном проводе с одной стороны сплошной, с другой имеет прямоугольное отверстие для фиксатора. Вставлять отверстием к сердцевине разъема.

14. Вернуть на место желтый пластмассовый фиксатор контактов. Для предотвращения выпадения дополнительного контакта из разъема рекомендуется выкрутить один саморез из корпуса крутилки спидометра и вкрутить его в третье гнездо, усиливая тем самым крепление доп. контакта.

15. Вернуть диагностический разъем на место. Подключить панель приборов. Поставить клемму АКБ. Включить зажигание, подключить крутилку спидометра Лада Ларгус к диагностическому разъему. Если автомобиль НЕ оборудован системой АБС, то при нужном положении колес, поднимется стрелка спидометра и процесс намотки начнется сразу. Если стрелка спидометра сразу не поднялась, нужно завести двигатель, включить передачу и медленно проехать пол метра, добиваясь положения колес, при котором стрелка спидометра поднимается.

Если ваш автомобиль оборудован системой АБС, то для начала работы крутилки пробега необходимо вынуть предохранитель питания АБС. Предохранители располагаются слева с торца торпедо на стороне водителя. Расположение предохранителя, отвечающего за АБС Лада Ларгус более подробно описано в инструкции, прилагаемой к прибору. Извлечь предохранитель АБС, включить зажигание, подключить крутилку к диагностическому разъему. Если стрелка спидометра сразу не поднялась, нужно завести двигатель, включить передачу и медленно проехать пол метра, добиваясь положения колес, при котором стрелка спидометра поднимается.

Если у вас возникли вопросы по установке крутилки спидометра на Лада Ларгус, Renault Logan до 2014, Renault Sandero до 2014, Renault Duster до 2016 , Nissan Almera c 2013, получите техническую консультацию по телефону 8 (920) 684-36-92. Или напишите в чат на сайте. Удачи!

Подмотка Крутилка спидометра Лада Ларгус, Моталка электронного спидометра Лада (ВАЗ) Largus, корректор намотчик

Вопросы и ответы

Как подключается крутилка спидометра?

Прибор подключается к диагностическому разъему или через прикуриватель в зависимости от модели автомобиля. Если у автомобиля есть CAN шина, то подключение будет через диагностический разъем.

С какой скоростью увеличивается пробег?
Скорость увеличения пробега зависит от модели автомобиля, но в среднем составляет около 1700 км/ч 

В чем отличие CAN моталки и Генератора скорости?

CAN Моталки подключаются к диагностическому разъему, и данные передаются по цифровой шине CAN. Генератор скорости, подключается в прикуриватель, прибор подает импульсы имитируя датчик скорости (данные передаются по проводу который идет от датчика скорости)

Если я проживаю не в Москве, а в другом городе, то как я могу оплатить прибор? Сколько времени займет доставка? 

Я отправляю прибор по всей России, оплата происходит непосредственно на почте при получении товара.  Срок зависит от удалённости населенного пункта обычно составляет 4-8 дней.

После отправки вам прибора я пришлю вам CMC, с номером отправления. По которому вы всегда сможете узнать где находится ваша посылка.

А на ходу можно пользоваться прибором?
Нет, только стоя! На включенном зажигании или заведенном двигателе. При движении, автомобиль и прибор одновременно посылают сигнал на спидометр. Эти данные отличаются и не синхронизированы между собой, что может привести к появлению ошибки.

Пробег записывается во всех блоках?

Прибор полностью имитирует движение автомобиля, и прописывает данные во всех блоках автомобиля.

В чем отличие лимитного прибора от безлимитного?

Лимитный может увеличить пробег на 50 000 км, для возобновления работы прибора его нужно перепрошить. Перепрошивка стоит 1500р. Безлимитный прибор (безлимитка) не имеет ограничений и имеет дополнительную возможность перепрошивается на разные марки автомобилей.

Остались вопросы?

Оставьте телефон и мы ответим на все ваши вопросы в течение 15 минут

Подмотка спидометра своими руками схема лада ларгус

Подмотка спидометра.(пробега). ВАЗ,ГАЗ,ПАЗ,УАЗ,КАМАЗ. Своими руками.

Крутилка спидометра Лада Ларгус установка

Подмотка (намотка) одометра (Спидометра) на базе NE555N Инструкция

Самая дешевая китайская подмотка на базе NE555n или генератор импульсов +Конкурс

Подмотка (намотка) одометра (Спидометра) на базе РЕЛЕ

Видео-инструкция по установке подмотки спидометра Largus, Logan, Sandero, Duster, Almera

Намотка спидометра в домашних условиях без затрат

Установка Моталки Пробега Largus Logan Duster Sandero Almera Terrano в OBDII

РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД КАПОТОМ ЛАДА ЛАРГУС

Подмотка спидометра с регулировкой скорости намотки.

Также смотрите:

• Ремонт замка задней двери опель астра h
• Как снять сиденье на рено логан видео
• Ремонт man f2000
• Тюнинг обшивок приора
• Как поменять топливный фильтр на шевроле авео
• Как снять ступицу на форде
• Кузовные запчасти nissan
• Подномерник у рено как снять
• Фольксваген пассат в3 ремонт кнопки ручника
• Бортовая диагностика автомобилей
• Форд эскорт 1984 ремонт
• Проверить уровень масла в акпп фольксваген
• Диагностика лексус is 250
• Снять обшивку багажника ниссан тиида
• Ремонт бмв 530

Главная » Видео » Подмотка спидометра своими руками схема лада ларгус

Крутилка спидометра Лада Ларгус, подмотка (моталка) спидометра Lada Largus | krutilka-rus.ru

«Крутилка – один из главных приборов нашего сервиса. Пробег особенно на б/у авто приходится корректировать часто, при переустановке приборной панели это вообще единственный адекватно работающий способ. Очень нравятся эффективность и простота применения – включили, и все работает, дополнительно ничего не требуется. В электронику лезть не нужно, что в десятки раз упрощает процесс подкрутки и минимизирует вероятность неудачных вмешательств. В магазине посоветовали оптимальную с учетом наших запросов модель. Также дали гарантию, что, несомненно, плюс. Доставляют, вроде, куда угодно».

«Крутилка спидометра – эффективный прибор для самостоятельной корректировки пробега. Постоянно обращаться в сервис для намотки просто неудобно, да и не выгодно, а тут все необходимое будет под рукой. Мне посоветовали на форуме, рассказали, что использование простое, безопасное и законное. Действительно – открыл, вставил, включил, и все работает. Измененные показания выводятся на все блоки, то есть вашу хитрость никто не поймет и не найдет, что немаловажно. Раньше думал фантастика, но нет – легко, просто и доступно каждому, так что советую. Универсальными моделями можно пользоваться сразу на нескольких машинах».

«CAN-крутилка – супер открытие для меня. Что искал: действенный способ перестать платить за ГСМ, простой в применении прибор, который удобно тестить самому, чтобы не поймали за руку. Нашел – решение просто идеальное. Никаких наказаний по закону за применение подмотки нет, но, конечно, от работодателя лучше скрывать – вникать, что его норм катастрофически мало, он не станет, решит, что вы себе сливаете. Подключение через разъем не сложнее флешки, то есть лезть никуда не нужно – вы ничего не повредите. Пожалел, что раньше не купил».

«У меня выдаваемые показатели от реальных отличаются, и часто сильно, а самой платить за все не охота. Коллега порекомендовал подмотку – решила разобраться, что за зверь, проверить в работе. По закону пользоваться ей не запрещено, что, конечно, плюс, а то сомнения были, и проблем не хотелось. Если ваши машины проверяют, просто снимайте устройство после подкрутки – и никто ничего не поймет. Я выбором довольна – покупка давно окупилась, крутит без сбоев, всегда под рукой (надо – бери и пользуйся). К сервису магазина претензий нет – помогли выбрать, ответили на вопросы, быстро доставили».

«Крутилка стала моим спасением, подматываю регулярно – и как раньше жил без нее)) Прибор в использовании очень удобный, мотает сразу после присоединения, больше, чем нужно, не сделает. Пользуюсь почти год, ни разу пойман не был. У меня универсальная модель, могу дать коллеге по автопарку, есть крутилки для определенных авто. Знаю, что есть услуга подмотки, но так самому однозначно удобнее, дешевле и проще, особенно если потребность есть часто. Всем хитрым и практичным рекомендую – это однозначно работает».

💣ларгус накрутить спидометр ✔️

ларгус накрутить спидометр . Нажми для просмотра Демонстрац ия процесса установки крутилки на Лада Ларгус своими руками. Крутилку, показанную на видео,…       Тэги:   Нажми для просмотра Подробная инструкция по работе крутилки/м талки спидометра на автомобиле Лада Ларгус 2012-2017 года…       Тэги:   Нажми для просмотра Видео-инст укция по установке Крутилки Спидометра для Lada Largus в диагностич еский разъем OBDII. Окупится…       Тэги:   Нажми для просмотра Бесплатная доставка по всей России Гарантия на прибор 5 лет! Заказать можно здесь: …       Тэги:   Нажми для просмотра Окупится менее чем за 1 час! Скорость регулирует ся от 20 до 2000 км\ч. Удобна в использова нии! Незаметна на ТО….       Тэги:   Нажми для просмотра Подмотка на базе микросхемы Ne555n. Кто не хочет участвоват ь в конкурсе, можете сами заказать подмотки с Китая…       Тэги:   Нажми для просмотра Сервис-цен р по корректиро вке одометров. Официальны й сайт http://одомет .рф Бесплатная доставка по РФ!…       Тэги:   Нажми для просмотра По многочисле нным просьбам сделали видео, как настроить устройство 1515 и 1514 для работы в импульсном режиме….       Тэги:   Нажми для просмотра Рассказыва ем — как определить какая намотка лучше подойдет для конкретног о автомобиля . Как правильно выбра…       Тэги:   Нажми для просмотра Подмотка (намотка) одометра (Спидометр ) на базе 5 контактног о реле.       Тэги:   Нажми для просмотра Легкий способ скручивани я в большую сторону показаний электронно го спидометра в домашних условиях…       Тэги:   Нажми для просмотра Устройство для проверки работоспос обности спидометро в или тахографов на неподвижно м автомобиле . Устр…       Тэги:   Нажми для просмотра В этом видео я расскажу как своими силами определить скручивали на автомобиле пробег или нет.Мы окажем…       Тэги:   Нажми для просмотра Определить смотанный пробег в автомобиле . Вторая часть видео о пробеге автомобиля . Первая часть: …       Тэги:   Нажми для просмотра Видео демонстрир ующее работу подмотки электронно го спидометра для автомобиля , для примера подмотка…       Тэги:   Нажми для просмотра Приборы из видео заказывал в Китае на Алиэкспрес с, ссылки: Программат ор для одометров:  …       Тэги:   Нажми для просмотра Лада Ларгус ждали с особым нетерпение м. Недорогая машина, удобные варианты кузовов, приемлемые цены…       Тэги:   Нажми для просмотра Как узнать остаток топлива в баке с точностью до литра на Рено Логан и Лада Ларгус. А также запуск режима…       Тэги:   Нажми для просмотра Корректир вка пробега на Лада ларгус 2014 г.в. в автосервис е Гефест в Раменском. Если..       Тэги:   Нажми для просмотра Устройства для самостояте льной намотки пробега можно купить в Центре Коррекции Пробега . Моталка…       Тэги:   Нажми для просмотра Сервис-цен р по корректиро вке одометров. Официальны й сайт http://одомет .рф Бесплатная доставка по РФ!…       Тэги:   Нажми для просмотра Как подмотать спидометр на Lada Vesta так, чтобы диагностик а не выявила намотку. Демонстрир уем работу подмо…       Тэги:   Нажми для просмотра В этом видео я устанавлив аю приборную панель от Рено Логан в Рено Симбол, активирую бортовой компьютер.. .       Тэги:   Нажми для просмотра Устройств предназнач ено для проверки работы спидометра и может эмулироват ь движение…       Тэги:   Нажми для просмотра Как самостояте льно скрутить пробег на электронно м спидометре ? Скрутить пробег рено…       Тэги:

Как самому накрутить спидометр на Рено Логан: моталка и схема

Многие автомобилисты сталкивались с тем понятием, когда необходимо накрутить показания спидометра, для того, чтобы на предприятии не доплачивать свои денежные средства за лишний пробег. В нашей стране, это достаточно распространенное понятие, поскольку оплата идёт по фактическому пробегу. Но, как это сделать своими руками знает далеко не каждый.

Видео по установке прибора по намотке (моталке) спидометра на Рено Логан ниже:

Видеоматериал расскажет об одном из способов накрутки спидометра Рено Логан, а также наглядно продемонстрирует некоторые нюансы.

Моталка спидометра

Комбинация приборов с включенным спидометром

Спрос рождает предложение. Это закон действует везде на современном рынке. Именно с появлением необходимости накрутить пробег, некоторые производители автомобильной электрики догадались придумать и сделать приспособление для накрутки пробега, в простонародии – моталка.

Диагностический разъём редакционной машины. Находится в бардачке. На первом Логане разъём находится там же.

Подключается этот прибор достаточно легко, поскольку просто необходимо вставить его в разъем OBD-II или по-простому – для подключения диагностического оборудования к мозгам автомобиля. Но, как показывает практика, не все так просто, как кажется на самом, то деле.

На первых этапах автомобилисты столкнулись с проблемой, когда прибор действительно наматывал пробег. Но при этом в самом ЭБУ оставался реальный, и при сверке параметров цифры не совпадали.

Таким образом, многие автомобили «послетали» с гарантийного обслуживания, а водители были уволены с работы за то, что обманывали работодателя.

Крутилка спидометра

Нюанс был учтён производителями «моталок» и далее была придумана система, как обойти дубляж пробега.

Что же понабиться сделать водителю, чтобы накручивать пробег, без последствий? Об этом ниже.

• Демонтировать часть панели приборов и вынуть комбинацию приборов.
• Далее, разбираем разъем OBD II, который находится в бардачке.

  Месторасположение диагностического разъема

• В диагностический разъем добавляем 2 провода, которые протягиваем под панелью приборов к разъему, куда уходят провода, отвечающие за спидометр.
• Один провод подключаем к черному, а второй к салатовому.
• Собираем всё обратно.
• Включаем моталку и поворачиваем ключ зажигания. Пробег начал мотаться, и при этом все показатели дублируются в ЭБУ. Более подробно все показано в видеоматериале.

  Растасовка проводов OBD 2

Датчик скорости

Второй и, пожалуй, самый старый способ – это накрутка через датчик скорости.

Итак, для начала необходимо найти этот датчик. Он размещен, как правило, на коробке передач и добраться до него можно лишь снизу. Для успешного выполнения задания, его необходимо открутить.

Схема для спидометра Рено Логан

Для совершения следующих действий придется зайти в радиомагазин, где купить все необходимо для пайки вот такой схемы:

Схема для накрутки пробега

Когда схема готова, её необходимо подключить, согласно указанных разъёмов. Устанавливаем обратно датчик скорости и включаем зажигание. Если все сделано верно, то по факту спидометр начнет мотать в 2-3 раза быстрее.

Также, стоит отметить, что потребуется еще одна электрическая схема для оперативного вмешательства. Ее можно заменить стандартной схемой, поскольку она является доработанным вариантом.

Расширенная схема для накрутки спидометра

Внесение изменений в ЭБУ

Самое непростое и можно сказать трудное задание – это изменение в работе ЭБУ. Конечно, этот способ является самым незаметным, поскольку вычислить программные изменения достаточно сложно.

Именно этим вариантом пользуются нелегалы, для того чтобы накручивать спидометры и зарабатывать на этом деньги.

Схема достаточно простая. Автомобиль подключается к диагностическому ноутбуку, где уже установлена взломанная версия программы AutoRenaultTools или OBDAutoTools. Программа достаточно многофункциональная и позволяет вносить в изменения работы электронного блока управления без последствий. Именно в ней и происходит изменение пробега на программном уровне, что почти невозможно отследить, по сравнению с другими способами.

Единственным недостатком использования этого метода является то, что программное обеспечение автомобиля может дать сбой, а это приведет в свою очередь к переустановке ПО. Данная процедура не из дешевых и имеет некоторые последствия.

Выводы

Теперь спидометр на Рено Логан открученный без посторонних вмешательств. Стоит отметить, что если автолюбитель далек от автомобильной электрики, то рекомендуется обратиться к профессионалам, которые сделают все быстро и качественно.

Как настроить подмотку спидометра под другой автомобиль

Не секрет, что водителям служебных автомобилей приходится сталкиваться с проблемой нехватки топлива, выделенного им организацией для рабочих поездок. Связано это с неточной работой спидометра или с заниженными нормами расхода. Решается проблема путем приобретения подмотки спидометра, с помощью которой значение одометра подгоняется к цифрам в путевом листе.

С горючим понятно, заправляться за свой счет больше не нужно. Однако с течением времени можно столкнуться с другой проблемой – смена автомобиля. Может смениться место работы или просто парк машин может пройти обновление.

• Что в таком случае делать с крутилкой спидометра, ведь чаще всего она приобретается на какой-то конкретный автомобиль.
• Можно ли перенастроить подмотку?
• Является ли моталка спидометра универсальной?

Такие вопросы часто приходится слышать нашим специалистам. Для ответа на них нужно рассказать о некоторых технических особенностях моталок.

Для начала нужно понимать, что нет какого-то одного прибора, который мог бы намотать абсолютно любую машину от семерки жигулей до семерки БМВ, лишь подключившись к разъему обд. Хотя бы потому что на классике спидометр и одометр приводятся в движение с помощью механического тросика, идущего от КПП, и ни один электронный прибор не может никак привести его в движение. Казалось бы простая истина, но понятна не всем.

С электронными спидометрами тоже не все так просто. Они так же бывают нескольких видов. А именно те, что воспринимают сигнал о скорости движения авто в виде аналоговых импульсов, и спидометры считывающие данные по кан шине.

Первые обычно устанавливаются на «простые» авто, по большей части отечественные. Это УАЗ Буханка, Лада Ларгус, Лада Нива, Шевроле Нива.

Есть с такими спидометрами и иномарки — это Тойота Фортунер и Хайлюкс. Схемотехника таких подмоток генерирует аналоговые импульсы определенной формы, частоты и скважности, имитируя сигналы АБС или датчика скорости. Такой прибор выпускается в двух корпусах, отличаются они по внешнему виду и по способу подключения к авто.

Эти приборы имеют более дешевую начинку, поэтому выделены в отдельное устройство. Является ли такая крутилка универсальной? –да. Можно ли ее переставить с УАЗ Буханка на Лада Нива?– да. Однако на Тойоту Камри такую моталку уже подключить нельзя. Работать не будет, т.к. принцип работы спидометра на Камри другой – работает он по кан шине, для него нужна кан подмотка.

Кан подмотка на выходе генерирует цифровые сообщения, точно такие же, как выдает в автомобиле блок АБС во время езды. Подключается такая подмотка спидометра в диагностический разъем ОБД2, куда и подходит моторная шина кан. Передавая нужные данные по определенному алгоритму в CAN, моталка имитируется реальное движение авто.

Вопрос совместимости такого прибора с разными авто упирается как раз в тот алгоритм и в те данные, которые выдает крутилка. В общем случае данные эти для разных марок и моделей авто разные. Однако часто внутри марки или внутри концерна многие модели используют ровно одинаковые алгоритмы, т.к. блоки АБС попросту одни и те же, а ведь именно они и являются источником сигнала о скорости. Например, если взять подмотку спидометра от Камри 55 и подключить ее в Камри 40, то она так же будет исправно работать. Тоже самое будет, если мы вставим эту же моталку и в Прадо 150, ТЛК200, Рав4 и Короллу. А вот с Камри 70 уже будет осечка – алгоритм там другой.

Аналогично есть совместимость внутри марки Ниссан: Теана, Икстреил, Кашкай, Патфаиндер можно мотать одним прибором не трогая настройки.

Тут у нас и концерн Рено-Ниссан-Лада. Его автомобили Рено Логан2, Дастер2, Каптюр, Флюенс, ниссан Терано2, Лада Веста, Лада Иксрей имеют единую платформу, одни и те же блоки АБС, а значит и один и тот же алгоритм передачи данных о пробеге. И несмотря на гору технических тонкостей и трудностей, которые пришлось преодолеть нашим разработчикам, был создан единый алгоритм для подмотки, которые позволяет мотать все эти авто, всех годов выпуска без перенастройки.

Если же нужно мотать авто принципиально другой марки, или модели, не имеющей схожего алгоритма с вашей, то моталку спидометра можно перенастроить. Сделать это можно самостоятельно, вручную.

Здесь нужно понимать, что рассказываем мы о совместимости и перенастройке именно наших приборов, произведенные нашей компанией. Подмотки спидометра, предлагаемые на нашем сайте, являются разработкой нашей компании, выпускаются на собственном производстве и имеют внешний вид как на фото.

Как работают и настраиваются приборы других компаний мы не знаем! Перепрошить чужой прибор мы не можем! Только предложить новый уже со своей технической поддержкой.

Итак, для перенастройки КАН подмотки (нашей) нужно вскрыть корпус прибора. Внутри на плате приборы расположен 8ми позиционный переключатель. Выставляя определенную комбинацию на этом переключателе, можно настроить моталку спидометра под тот или иной алгоритм.

Например, если выставить переключатели с номерами 3458 вверх к разъему, а остальные вниз, как на фото, то подмотка будет работать в режиме ЛАДА Гранта с АБС.

А если сменить комбинацию на 13457 вверх к разъему, остальные вниз, то получится уже крутилка для Хундай Солярис.

Кан подмотка спидометра спидометра является наиболее универсальным прибором просто потому, что большинство современных автомобилей в работе спидометра используют именно кан технологию. В память микропроцессора, на основе которого и работает крутилка, записано около 200 различных алгоритмов, что позволяет ему покрывать почти все встречающиеся у нас машины.

Как узнать нужную комбинацию переключателей? Вопрос по перенастройке можно задать нашим специалистам, написав сообщение в Ватсап или Вайбер на номер +79206843692. Просьба сразу приложить фото прибора для понимания. Список алгоритмов и кодов постоянно пополняется, кроме того есть очень много тонкостей, связанных с комплектацией автомобиля и с годом его выпуска. Полный список комбинаций не выложен на сайте, т.к. он не понятен для обычного пользователя.

Стоит отметить, что консультация по перенастройке наших приборов абсолютно бесплатна.

Нельзя не упомянуть еще один аспект, который нужно учитывать, говоря про перенастройку подмотки на другой автомобиль. Не во всех автомобилях провода моторной шины кан присутствуют в диагностическом разъеме с завода. Очень часто, особенно на последних моделях, эти провода приходится в этот разъем доводить от приборной панели. Например, всегда ездили на той же Камри, сначала на 40й, потом на 50й, на 55й. Просто переставляли один и тот же прибор в разъем нового авто и «бед не знали». А пришла 70ка. Новый алгоритм, перенастроили, а все равно не работает. И дело как раз в проводах моторной шины кан. С завода в разъеме их нет – нужно доводить вручную. Как это делается, смотрим на видео.

Так и с подмоткой для нового Хундай Санта Фе.

Новый Прадо 150, новый ТЛК200, новый РАВ4, новый КИЯ Сид. Хотя такая штука касается не только последних моделей. Все те же манипуляции всегда нужно было производить на все моделях VW и Skoda. Так что если дали вместо Соляриса VW Поло, смотрим видео.

Кто читал внимательно, убедился, что тонкостей в работе подмотки спидометра очень много. Перенастройка и использование уже приобретенной моталки на другом авто возможна, но есть ряд условий, описанных выше. По всем вопросам возможности перенастройки и непосредственно перенастройки НАШИХ приборов обращайтесь в Ватсап или Вайбер (желательно текстовыми сообщениями) +79206843692. Так же просьба, учитывать разницу во времени. У нас Московское.

Если же у вас вообще нет подмотки спидометра и вы хотите ее приобрести, то с радостью поможем и с этим. Заказать можно:

• Через корзину сайте
• В чате в правом углу, во всплывающем окне
• По БЕСПЛАТНОМУ телефону 8 8002009286 – звонок из любой точки РФ бесплатный
• Через вайбер ватсап +79206843692

Категория а это: Категории транспортных средств — Википедия – A, B, C, D, М, BE, CE, DE

А, В, С, D, М, ВЕ, СЕ, DE

Многие автолюбители знают, что в закон «О безопасности дорожного движения» внесены некоторые дополнения касаемо категорий водительских прав. А вот что конкретно изменилось большинству известно лишь понаслышке. Между тем эта информация важна и касается каждого водителя, а незнание своих обязанностей, как известно, не освобождает от ответственности.

Чтобы не заставлять читателя лазить в дебрях закона мы подготовили краткую выжимку, где выделили все основные моменты.

Существует пять основных категорий водительских прав: A – мотоциклы, B – легковые авто, C – грузовики, D – автобусы, M – мопеды. Их дополняют шесть подкатегорий (A1, B1, C1, C1E, D1, D1E) и три категории для езды с прицепом (BE, CE, DE).

Для трамваев и троллейбусов предусмотрены отдельные категории – Tm и Tb соответственно.

Более подробно обо всех категориях и подкатегориях водительских прав, а также об ограничениях, которые они накладывают на водителя и транспортное средство, читайте дальше в нашей статье. А в самом низу страницы рекомендуем посмотреть видео-пояснения.

Как выглядит водительское удостоверение, и какая информация указывается в правах?

Водительское удостоверение подтверждает право на управление транспортным средством и содержит полную информацию о владельце, кроме разве что адреса регистрации – чем и отличается от паспорта. К слову, права тоже можно использовать как удостоверение личности. Это и понятно, ведь документ нового образца содержит:

• фотографию и полное имя владельца;
• дату и место рождения;
• информацию о присвоенных категориях;
• номер и срок действия документа;
• дату выдачи и название организации;
• подпись владельца и дополнительные данные о нем.

В качестве дополнительной может быть указана информация о прежнем удостоверении, общем стаже вождения, группе крови, а также об ограничениях, распространяющихся на каждую из категорий прав. Все сведения в водительское удостоверение прописываются кириллицей и дублируются латинскими буквами.

Новые водительские права представляют собой двустороннюю пластиковую карточку размером 5,5 х 8,5 см. Одна сторона документа содержит данные о водителе, а другая – сведения о категориях транспортных средств, доступных для управления.

Лицевая сторона прав

• Сверху указывается название документа и его территориальная принадлежность.
• Ниже слева предусмотрено место для цветной фотографии размером 3х4 см владельца прав.

Закон запрещает использовать в документах фотографии в головном уборе (исключения допускаются только по религиозным мотивам). А гражданам с плохим зрением нужно фотографироваться в очках с прозрачными стеклами.

• Изображение дополняется подписью владельца в левом нижнем углу пластиковой карточки.
• Справа, сразу под наименованием документа, указываются ФИО, дата рождения и регистрационные сведения (серия, номер, название организации и период действия удостоверения).
• Ниже обозначается домашний регион и перечень разрешенных категорий транспортных средств.

Обратная сторона прав

• Одним из главных нововведений является наличие штрих-кода, дублирующего полную информацию о владельце. Он располагается на обратной стороне в левой части водительских прав. Оставшееся пространство отводится под форму с расшифровкой категорий.
• Напротив доступных к управлению видов транспорта указывается период действия водительского удостоверения.
• Последним пунктом идет дополнительная информация о владельце. При отсутствии особых сведений туда обычно вносят продолжительность общего водительского стажа.

Все категории водительских прав с расшифровкой

В зависимости от типа транспортного средства, его массы и технических особенностей, права подразделяются на категории. Для управления многими из них предусмотрено отдельное обучение, а вот подкатегории чаще всего открываются автоматически. Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, рассмотрим особенности каждой категории водительских прав.

Основные категории водительских прав

Основными ограничениями, как и прежде, являются масса (как самого транспортного средства, так и его прицепа), количество пассажирских мест и в некоторых случаях мощность двигателя.

Категория «А». Владелец таких прав может водить мотоцикл с коляской или без общей массой до 400 кг. Сюда относятся трех- и четырехколесные транспортные средства, проходящие ограничения по массе.

Категория «B». Включает легковые автомобили общей массой до 3,5 тонн с количеством пассажирских мест до восьми. Кроме этого, допускается наличие прицепа до 750 кг или более. Последний вариант возможен в случае, если общая масса такого «автопоезда» не превышает установленные законом 3,5 тонны. Категория «В» подходит для всех легковых автомобилей, а также для управления джипами и микроавтобусами при условии соблюдения установленных ограничений.

Категория «BE». Является дополнительной к предыдущей категории и снимает ограничение на массу прицепа. То есть водитель с такими правами может возить прицепы массой более 750 кг автомобилями из категории «В». При этом учитывается и общая масса машины с прицепом – она не должна превышать 3,5 тонны.

Категория «C». Разрешает вождение автомобилей массой более 3,5 тонн, за исключением пассажирских транспортных средств, относящихся к категории «D». Если планируется использовать прицеп, то нужно следить чтобы его максимальный вес не превышал 750 кг.

Категория «CE». Во многом схожа с «BE», только относится к автомобилям категории «С». Также она снимает ограничение на массу прицепа.

Категория «D». Необходима для осуществления пассажирских перевозок в автомобилях и автобусах с количеством мест больше восьми. Сюда относится большая часть общественного транспорта. Что касается массы прицепа, то она по-прежнему должна укладываться в стандартные 750 кг.

Категория «DE». К ней относятся сочлененные автобусы и автотранспорт из категории «D», соединенный с прицепом массой более 750 кг.

Категория «М». Используется для вождения мопедов и легких квадрициклов. Такое право доступно владельцам водительских удостоверений любой категории.

Категории «Tb», «Tm». Дают право на управление троллейбусами и трамваями. Благодаря внесению поправок в закон эти категории стали обособленными. В удостоверениях старого образца подобное право отмечалось в «особых отметках».

Подкатегории водительских прав

Законодатели не ограничились введением новых категорий водительских прав. Сегодня в России действует еще шесть дополнительных подкатегорий, некоторые из них открываются автоматически.

Подкатегория «A1». К этой группе относятся мотоциклы с максимальным объемом двигателя 125 см³ и предельной мощностью 11 кВт. Среди транспортных средств этой категории такие характеристики имеет, например, скутер или квадроцикл. Владельцам прав категории «А» данная подкатегория присваивается автоматически.

Подкатегория «В1». Предназначена для управления трех- и четырехколесным автотранспортом с порожним весом до 550 кг. При этом предельная скорость транспортного средства не должна превышать 50 км/ч, а объем двигателя — 50 см³. Водительское удостоверение с подобной категорией пригодится для вождения трициклов и квадрициклов.

Обратите внимание, что вождение квадрИциклов и квадрОциклов предусматривает наличие водительских прав разных категорий. Для управления квадроциклом должна быть открыта подкатегория «А1».

Подкатегория «С1». Доступна для всех удостоверений с категорией «C». Разрешает управлять автомобилями от 3,5 до 7,5 тонн, исключая пассажирский транспорт категории «D». Допускается наличие автоприцепа до 750 кг.

Подкатегория «C1E». Открывается автоматически при получении прав категории «CE» и позволяет водить тот же автотранспорт подкатегории «C1», но с прицепом более 750 кг. При этом масса прицепа не может превышать аналогичный показатель самого авто без нагрузки, а общий вес автопоезда должен укладываться в 12 тонн.

Подкатегория «D1». Предусматривает управление пассажирским транспортом, имеющим в салоне от 8 до 16 мест без учета кресла водителя. Требования к прицепу стандартные – до 750 кг. Подкатегория «D1» доступна для всех водительских удостоверений категории «D».

Подкатегория «D1E». Разрешает вождение транспорта подкатегории «D1» с автоприцепом от 750 кг при условии, что его вес меньше или равен массе автомобиля без нагрузки. Общий весовой показатель автобуса с прицепом должен находиться в пределах 12 тонн. Кроме того, прицеп не может быть пассажирским – только грузовым.

Категории водительских прав, которые будут открыты автоматически при замене

Основная категория	Категории открываются автоматически
A	M, A1, B1 (только ТС мотоциклетного типа)
B	M, B1 (кроме ТС мотоциклетного типа)
BE	M
C	M, C1
CE	M, C1E
D	M, D1
A1	M

Как открыть новую категорию в водительском удостоверении?

Нередки случаи, когда автолюбитель становится профессиональным водителем, а автомобиль из увлечения превращается в источник дохода. Как следствие такого перевоплощения возникает необходимость в открытии новой категории водительского удостоверения.

Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены в ГИБДД, предварительно пройдя обучение.

• Не миновать автошколы тем, кто желает управлять более легким транспортом и получить категорию «B» при открытой категории «C», или открыть «A» при действующей категории «B».
• Особые требования предъявляются к кандидатам на категорию «D». Чтобы получить право перевозить людей необходимо иметь не менее одного года стажа вождения транспорта категории «B», «C» или «D1». В течение такого же срока придется эксплуатировать ТС из категории «D», чтобы открыть «DE».
• Новые правила коснулись и машин с автоматической трансмиссией. Для них выделена специальная подкатегория водительских прав, разрешающая ездить только на «автоматах». Чтобы пересесть на «механику» потребуется сдать практический экзамен в ГИБДД.

---

Выводы: каждая из категорий водительских прав, указанных на обратной стороне удостоверения, предназначена для вождения автомобилей определенной массы и назначения. Здесь важно понимать, что правила создаются не просто так, и для автомобиля каждой категории требуются особые навыки управления.

Несоответствие водительского удостоверения типу транспортного средства наказывается штрафом и эвакуацией машины на штрафстоянку. Чтобы не лишать себя средства передвижения и не рисковать честно заработанными, разумнее всего заранее подготовиться к смене автомобиля и своевременно получить новые права.

Видео: расшифровка категорий водительских прав

Категория годности «А» | Служба Помощи Призывникам

Цупреков Артем

Руководитель правозащитного отдела Службы Помощи Призывникам в Санкт-Петербурге

113 968 просмотров

03.03.2020

Категория годности «А» — годен к военной службе — высший показатель здоровья военнослужащего. Категория «А» в военном билете означает, что призывник может быть направлен в любые войска, в том числе элитные: ВДВ, морскую пехоту и Президентский полк.

Как определяют категорию годности к службе

Категории годности к военной службе — это показатель здоровья, который определяется во время медицинского освидетельствования в военкомате и влияет способность проходить военную службу.

Медицинским освидетельствованием занимается военно-врачебная комиссия, в которую входят семь врачей: врачей: окулист, стоматолог, отоларинголог, хирург, терапевт, психиатр, невропатолог. Каждый из них осматривает призывника (допризывника или военнослужащего) и изучает его медицинские документы. На основании полученных результатов и данных дополнительного обследования врачи определяют, позволяет ли здоровье призывника служить в армии. Когда каждый член военно-врачебной комиссии примет решение, собирается призывная комиссия. На ней решается, какую категорию годности выставить молодому человеку или мужчине.

Что такое категория годности «А» — годен к военной службе

Категория годности «А» – это наивысший показатель здоровья, который означает, что призывник годен к военной службе без ограничений по физической нагрузке. Она выставляется в двух случаях: если непризывное заболевание отсутствует или если оно находится в начальной стадии развития и не сопровождается функциональными нарушениями.

При каких заболеваниях можно её получить:

• заболеваниях двигательной, эндокринной, кровеносной и нервной систем;
• врожденных аномалиях;
• отклонениях в работе внутренних органов;
• инфекциях и аллергических реакциях;
• проблемах со зрением.

Мнение эксперта

Решение призывной комиссии можно обжаловать. Если вы не согласны с категорией годности «А», узнайте, как её изменить и получить освобождение от службы, на странице «Помощь призывникам».

Екатерина Михеева, руководитель юридического отдела Службы Помощи Призывникам

Так как призывник полностью годен, его могут отправить в любые войска. Обычно на распределение вляяют три фактора: физиологические особенности (вес и рост), принцип кадровой нехватки и заказа в воинских частях, а также показатель предназначения.

Категория «А» подразделяется на четыре подгруппы по показателю предназначения: «А-1», «А-2», «А-3» и «А-4». Чем меньше цифра, тем лучше здоровье юноши и тем меньше ограничений по выбору войск.

Что означает категория годности «А-1» в армии

«А-1» – это категория, которая выставляется здоровым призывникам или призывникам, у которых врачи военкомата не обнаружили проблем со здоровьем. Именно она считается самой высокой, поэтому её обладатели могут проходить службу в морской пехоте, воздушно-десантных, десантно-штурмовых, пограничных войсках и войсках особого назначения. В это же время обладатели «А-1» могут стать связистами, отправиться в пехоту или войска связи, инженерные и любые другие войска, если именно в них окажется недобор новобранцев.

Категория годности «А-1» выставляется при следующих антропометрических показателях:

Особенности физиологического развития	Значение для категории «А-1»
Ограничение зрительного поля	Отсутствует или не превышает 20 градусов
Цветовая чувствительность	Отсутствие отклонений
Рост	170-185 см
Слышимость речи шепотом	6/6 м
Ожирение 2 степени	Отсутствует
Пониженное питание	Отсутствует

Ограничения при выборе войск могут быть связаны не только с состоянием здоровья, но и физическими данными будущего солдата. Например, для службы в десантных войсках вес не должен превышать 90 килограммов, а рост для службы в ВДВ должен быть от 175 до 190 сантиметров.

Наши клиенты не служат в армии

Получите бесплатную консультацию по телефону:

или закажите обратный звонок

Что означает категория годности «А-2»

Категория «А-2» означает, что у молодого человека/мужчины ранее могли быть переломы конечностей или различные перенесенные заболевания. Эта же категория выставляется при доброкачественных новообразованиях, ожирении первой степени или кариесе.

Показатели антропометрии и здоровья для категории годности к военной службе «А-2» должны соответствовать следующим данным:

Особенности	Подводные и надводные корабли	Водители и члены экипажей танков, САУ, инженерных машин на базе танков или тягачей
Ограничение зрительного поля	Отсутствует или не превышает 20 градусов	Отсутствует или не превышает 20 градусов
Цветовая чувствительность	Отсутствует дихромазия	Отсутствует
Рост	до 185 см	до 175 см
Слышимость речи шепотом	6/6 м	6/6 для водителей; 1/4 или 3/3 для членов экипажа
Ожирение 2 степени	Отсутствует	Отсутствует
Пониженное питание	Отсутствует	Отсутствует

Что означает «А-3» в военкомате

Категорию годности «А-3» военные комиссариаты дают тем призывникам, у которых есть проблемы со зрением, не требующие коррекции, или другие незначительные болезни.

Подкатегория «А-3» разрешает службу в МВД, караульных и химических частях, на пусковых установках ракетных войск. Солдат может стать водителем или членом экипажа БТР, БМП, зенитчиком.

Подкатегория «А-3» выставляется в следующих случаях:

Особенности	Значение
Ограничение зрительного поля	Отсутствует или не превышает 20 градусов
Цветовая чувствительность	Отсутствие дихромазии
Рост	До 180 см
Слышимость речи шепотом	6/6 м; 5/5 м
Ожирение 2 степени	Отсутствует
Пониженное питание	Отсутствует

Что означает категория годности к военной службе «А-4»

Категория годности «А-4» означает, что у военнообязанного есть проблемы с остротой зрения. С этой категорией могут призвать во все остальные виды войск, которые не указаны ранее. Показатели категории «А-4» указаны в таблице ниже.

Особенности	Значение
Ограничение зрительного поля	Отсутствует или не превышает 20 градусов
Цветовая чувствительность	Отсутствие дихромазии
Рост	До 180 см
Слышимость речи шепотной речи	6/6 м; 5/5 м
Ожирение 2 степени	Отсутствует
Пониженное питание	Отсутствует

Более детальные требования к здоровью и антропометрическим данным по группам и родам войск можно найти в приложениях к Расписанию болезней.

Особенности присвоения категории «А»

При проведении военно-медицинской комиссии каждый врач делает свое заключение, присваивает призывнику ту ли иную категорию годности с тем или иным показателем предназначения. Общая категория и цифра в конце определяется по наихудшему показателю. Например, хирург, терапевт, невропатолог, стоматолог, психиатр и лор ставят призывнику «А-1», а окулист – «А-2». В военный билет будет вписана категория «А-2».

Показатель предназначения носит условный характер. Он лишь может рекомендовать направить призывника в те или иные войска. В действительности все решается на распределительном пункте, а выбор войск зависит от государственного заказа и других факторов.

Как изменить категорию годности «А»?

В практике бывают разные случаи, когда военкоматы незаконно выставляли призывникам категорию годности«А». В одних ситуациях такое решение принималось из-за того, что молодой человек не подготовился к призыву, не прошел обследование или не собрал медицинские документы. В других — из-за нарушений военкомата или ошибок врачей. Самый яркий пример: призывная комиссия признала годным молодого человека, который не успел сдать анализы по направлению от военного комиссариата.

В любой ситуации, если вы не согласны с решением призывной комиссии, вы можете его обжаловать. Для этого нужно подать заявление/жалобу в вышестоящий военкомат или в районный суд.

Варианты действий призывника:

1. На медкомиссии вам присвоили категорию годности, не посмотрев на непризывной диагноз. В этом случае нужно у врача, специализирующегося на заболевании, или главного врача требовать направление на дополнительное обследование.
2. На призывной комиссии установили степень годности и выдали повестку на отправку. Нужно сразу же заявить о несогласии с решением и потребовать направление на очное контрольное медицинское освидетельствование – КМО.
3. Заключение КМО оказалось неудовлетворительным. Нужно заявить в районный военкомат и Следственный комитет о намерении обжаловать решение военкомата в суде. Обратите внимание, подать заявление в суд нужно до дня, указанного в повестке на отправку.

 

---

C уважением к Вам, Цупреков Артем, руководитель правозащитного отдела Службы Помощи Призывникам.

Помогаем призывникам получать военный билет на законных основаниях: 8 (800) 333-53-63.

Объясните мне пожалуйса что такое категории вождения А В С D и чем они отличаются.

Категория «А» — мотоциклы Категория «В» — легковые автомобили, вес которых не превышает 3.5 тонны и предусмотрено число пассажиров не более 8 Категория «С» — грузовые автомобили свыше 3.5 тонны Категория «D» — автобусы, где число мест для пассажиров более 8 Категория «Е» — составы транспортных средств с тягачом, другими словами грузовые автомобили с прицепом. Водительские права категории «А» и «В» относятся к любительским, а «С» , «D» и «Е» к профессиональным.

А — это категория для мотоциклистов. В — для легкового траспорта. С и Д потяжелей и грузовики, самосвалы.

это категории разрешающие водить определенный вид транспортного средства, открой правила дорожного движения

А -это мотоцикл, В -это машина легковая, С -это грузовая, D-это автобус

. Водительские удостоверения с разрешающими отметками в графах «А», «В», «С», «D» и «Е» подтверждают наличие права на управление транспортными средствами соответствующих категорий: 1) категория «А» — мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами; 2) категория «В» — автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8; 3) категория «С» — автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; 4) категория «D» — автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя; 5) категория «Е» — составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

А — мотоциклы В — легковой транспорт с числом пасажиромест до 8 кроме водителя С — грузовой транспорт D — пасажирский транспорт счислом пассажиромест более 8 Е — прицеп

Подробнее про категории и подкатегории транспорта на АвтоПрепод: <a rel=»nofollow» href=»http://autoprepod.ru/5_dr_license/dr_license_3.html» target=»_blank»>http://autoprepod.ru/5_dr_license/dr_license_3.html</a>

Категория А1 в водительских правах: что это

Собираетесь освоить лёгкий мотоцикл, чтобы без помех носиться по улицам мегаполиса, не обращая внимания на многокилометровые заторы? Замечательная идея, но вначале придётся отправляться в автошколу, чтобы обучиться, а затем сдать экзамен на права по категории А1. Что представляет собой эта категория? Давайте разбираться!

Категория А, А1 и М: в чем разница?

В 2013 году в перечень транспортных категорий и подкатегорий, действующих в нашей стране, были внесены изменения, чтобы максимально сблизить отечественные правила с европейскими. В соответствии с этими изменениями, сегодня мотоциклетный транспорт подразделяется на:

• категорию А, в которую входят мотоциклы;
• подкатегорию А1, включающую лёгкие мотоциклы с объёмом двигателя до 125 куб. см и мощностью до 11 КВт;
• подкатегорию М, в которую входят мопеды и скутеры с объёмом двигателя до 50 куб. см, а также лёгкие квадроциклы.

При получении водительских прав доступные категории ТС обязательно фиксируются на оборотной стороне карточки. В настоящее время без получения водительских прав разрешается ездить разве что на велосипеде, а для всех остальных ТС необходимы полноценные права, выдаваемые в ГИБДД после обучения и сдачи экзамена.

Как получить категорию А1

К счастью, для получения прав на подкатегории М и А1 не нужно ждать 18-летия. Права для этих подкатегорий выдаются уже с 16 лет, а обучение в автошколе доступно 14-15-летним парням и девушкам. Учебный курс продолжается, в зависимости от интенсивности учёбы и успехов учащихся, от двух до четырёх месяцев. За это время учащиеся должны освоить теоретическую часть, т.е. правила движения по проезжим дорогам, и практику вождения мотоцикла. По окончании учёбы 16-летние учащиеся сдают экзамены – вначале теорию, затем практическое вождение. Практический экзамен состоит из трёх частей:

• демонстрации движения на небольшой скорости, причём запрещается опускать ногу на землю, придерживая мотоцикл в равновесии – т.наз. упражнение «колейная доска»;
• демонстрации езды по прямой линии, во время которой нужно переключать передачи мотоцикла;
• демонстрация езды по криволинейным траекториям – «змейка» между разметочных конусов, «габаритный круг», а также езда по «восьмёрке».

Те, кто успешно справился с теоретическим экзаменом, допускаются к сдаче практических умений. Если на втором этапе учащийся провалился, ему предоставляется возможность пересдачи спустя неделю. Повторный провал означает необходимость пройти учебный курс ещё раз.

Тем, кому уже исполнилось 18 лет, имеет смысл проходить обучение и сдавать экзамен не на подкатегорию А1, а на категорию А. Выданные после обучения права категории А автоматически дают право на вождение транспорта по категориям А1 и М. 

Медицинские показания

Помимо успеха на экзамене, будущий мотоциклист должен предъявить медсправку, которая засвидетельствует состояние его здоровья. В справке установленной формы должны присутствовать отметки офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, психиатра, нарколога, хирурга, терапевта. Для девушек к этому списку специалистов добавляется гинеколог. Существует перечень болезней, которые являются серьёзной преградой к вождению лёгких мотоциклов. Не получат водительских прав категории А1 подростки и взрослые, болеющие:

• заболеваниями глаз и слуха хронического характера;
• сердечными и сосудистыми болезнями;
• болезнями психики;
• с задержками в умственном развитии;
• эпилепсией;
• хроническим алкоголизмом и/или наркоманией.

Медсправка действует в течение пяти лет, после которых освидетельствование придётся пройти повторно. 

Замена старых прав на новые

Согласно российскому законодательству, водительские права действуют с момента получения в течение десяти лет. Если в течение этого срока документ теряется или оказывается испорченным до нечитаемости, владелец может получить его дубликат, причём для этого не нужно заново сдавать экзамены. Достаточно обратиться в автоинспекцию с паспортом и испорченным экземпляром прав – правда, медсправку придётся оформлять заново, и необходимо будет уплатить пошлину за выдачу дубликата. Взамен документа старого образца выдаётся новая карточка водительских прав.

Потеря или порча – единственный повод сменить права старого образца на новые. Если с документом всё в порядке, владелец может пользоваться им до окончания срока действия. Специально менять старые права на новые не нужно. 

Видео о категориях М, А1 и А

Похожие статьи