engine oil level warning light — A light on the instrument panel which comes on when the oil in the sump falls below a certain level … Dictionary of automotive terms
oil level — The depth of oil in the oil pan, gearbox, transmission, power steering reservoir, or rear axle. Also see engine oil level warning light … Dictionary of automotive terms
oil level sensor — A sensor mounted in the oil pan that supplies information on the engine oil level to the corresponding gauge … Dictionary of automotive terms
oil level warning light — See engine oil level warning light … Dictionary of automotive terms
oil level gauge — A dial on the instrument panel that indicates the oil level; operates when the ignition is switched on and stops shortly after the engine starts to run … Dictionary of automotive terms
oil — A substance that lubricates and cools the moving parts of the engine and reduces the formation of rust and corrosion. It contains additives which fights the corrosion of bearings, keeps small particles in suspension, reduces engine wear, and… … Dictionary of automotive terms
level — The condition where an item is perpendicular to the force of gravity. also See acceptable quality level automatic level control bac level blood alcohol level engine oil level warning light float level fluid level warning indicator interior noise… … Dictionary of automotive terms
level warning — also See engine oil level warning light fluid level warning indicator … Dictionary of automotive terms
level warning light — also See coolant level warning light engine oil level warning light … Dictionary of automotive terms
Oil pump (internal combustion engine) — This article is about a part in an internal combustion engine. For other uses, see Oil pump. Oil circulation system … Wikipedia
Oil filter — Spin on oil filter on a Saab 9 5 An oil filter is a filter designed to remove contaminants from engine oil, transmission oil, lubricating oil, or hydraulic oil. Oil filters are used in many different types of hydraulic machinery. A chief use of… … Wikipedia
Engine Oil Level ▷ Перевод На Русский
КАК ПО РУССКИ ENGINE OIL LEVEL
Результатов: 15,
Время: 0.0796
Русский перевод
уровень масла в двигателе
уровня моторного масла
Примеры использования Engine Oil Level в предложение и их переводы
Security code active engine oil level too low. Слишком низкий уровень масла в двигателе. Engine oil level too high lights up Message:. Высокий уровень масла в двигателе горит сообщение:.
Check engine oil level, engine oil sensor defective. Проверка уровня моторного масла, неисправен датчик уровня масла в двигателе. Engine oil level too low lights up Message:. Низкий уровень масла в двигателе горит сообщение:.
Check engine oil level, engine oil sensor defective. Проверка уровня моторного масла, неисправность датчика моторного масла.
The reason for this is an excessive engine oil level. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе.
Strainer wheel 2 stone blockage engine oil level too high. Блокирована 2- я звезда очистки слишком высокий уровень масла в двигателе.
Strainer wheel 3 stone blockage engine oil level too low. Блокирована 3- я звезда очистки слишком низкий уровень масла в двигателе.
Check engine oil level before starting each time thereafter. В дальнейшем проверяйте уровень моторного масла перед каждым запуском.
Fuel prefilter is dirty engine oil level far too low. Уровень моторного масла предельно низкий.
The warning light in the instrument cluster will indicate whether the oil level is too low» page 37, engine oil level. При недостаточном уровне масла загорается контрольная лампа в комбинации приборов » стр. 39, уровень масла в двигателе. Engine oil level check in order to check the engine oil level correctly the engine must be stopped and the machine in a level position. Проверка уровня моторного масла для правильной проверки уровня моторного масла двигатель должен быть остановлен, а снегоочиститель необходимо расположить горизонтально.
The optimum engine oil level should be between the upper and the lower mark on the dipstick. Оптимальным уровнем моторного масла является середина между нижней и верхней отметками.
Too low engine oil level is shown in the instrument cluster by the warning light illuminating and also indicated by the message» page 35. При слишком низком уровне моторного масла в комбинации приборов загорается контрольная лампа и появляется соответствующее сообщение » стр.
It saves on oil consumption and increases engine overhaul intervals by maintaining optimum engine oil levels.
Diesel Engine Oil ▷ Перевод На Русский
КАК ПО РУССКИ DIESEL ENGINE OIL
Результатов: 60249,
Время: 0.1137
Русский перевод
дизельный двигатель
дизельный мотор
дизельных двигателей
дизельным двигателем
дизельного двигателя
Примеры использования Diesel Engine Oil в предложение и их переводы
Product introduction RF6042 is diesel engine oil package blended by various kinds of additives, Внедрение продукции RF6042- это дизельное моторное масло, смешанное с различными видами присадок. Engine diesel oil test methods. Моторные методы исследования дизельного топлива.
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Современное топливоэкономичное полностью синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавто.
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей нового поколения.
High-quality synthetic engine oil, which has been developed for using in petrol and diesel engines of all types. Премиальное полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков.
The oil in diesel engine may become very hot.
fully synthetic engine oil — Перевод на русский — примеры английский
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
ZIC A PLUS is the fully synthetic engine oil of API SM and ILSAC GF-4 engine oil performance, designed for excellent fuel economy.
ZIC XQ is fully synthetic engine oil with outstanding engine protection that meets all the sophisticated lubrication requirement of current world best automobile makers in Europe, USA, Japan and Korea.
Предложить пример
Другие результаты
There have been advances in chasses, including the creation of a fully synthetic viral capsid for foot-and-mouth disease that has been used to create a new vaccine.
Имеются достижения в разработке шасси, включая создание полностью синтетического вирусного капсида для возбудителя ящура, который использовался для создания новой вакцины.
They also stole bags of agricultural fertilizer and 10 barrels of engine oil.
Кроме того, они украли мешки с сельскохозяйственными удобрениями и 10 бочек моторного масла.
After 30 seconds the engine oil start dripping and the suppression system activates 15 seconds later.
Через 30 секунд моторное масло начинает капать; через 15 секунд после этого активируется система пожаротушения.
Starboard engine in flames, port engine oil pressure dropping.
I smell engine oil at the park.
It’s found in hydraulic fluids, jet engine oil, insecticides, nerve agents.
Они входят в состав гидравлических жидкостей, масла самолетных двигателей, инсектицидов, парализующих веществ.
They are: gas, engine oil, fuel and other mineral liquids.
Это например бензин, приводные и топливные масла, а также жиры минерального происхождения.
H, stuff on the dashboard is definitely engine oil.
Engine oil, coffee, some water I just got out of the toilet.
Brylcreem, Gold Flake and engine oil.
The engine oil temperature at the time of the test shall be measured and recorded.
5.3.7.4 В ходе испытания должна измеряться и регистрироваться температура масла в двигателе.
There’s a high concentration of industrial engine oil around the navy yard.
Engine oil temperature, water temperature, engine oil pressure, boost!
It’s too soon to tell, sir, but with the intakes down, we’ve lost our ability to cool the engine oil for the mains.
Слишком рано говорить, сэр, но с повреждением водосборника, мы потеряли нашу способность охлаждать моторное масло для электросети.
1994 Effects of two-stroke engine oils on motorcycle emissions, Tehran.
Последствия применения смазочных масел в двухтактных двигателях для выхлопов мотоциклов, Тегеран
While leading the race, Campari was instantly killed when his car crashed after skidding in a sharp turn on a patch of leaked engine oil.
Во время лидерства в гонке, Кампари мгновенно погиб, когда его автомобиль врезался после заноса в крутом повороте на участке трассы с разлитым пятном масла из двигателя.
The preferred engine oil is 5W30 API grade SL/SM.
So does it match the boat’s engine oil?
oil — с английского на русский
ɔɪl I 1. сущ. 1) а) хим. масло( обык. минеральное) fixed oils, fatty oils ≈ жирные (нелетучие) масла volatile oils, essential oils ≈ эфирные (летучие) масла mineral oils ≈ нефтепродукты blasting oil ≈ нитроглицерин oil-cloth ≈ клеенка; линолеум б) (употребляется в определительных конструкциях с определяемым словом в препозиции, а тж. в конструкции oil of smth.) масло (обыкн. растительное — для пищевых, косметических и др. целей) vegetable, corn, cottonseed, peanut, sunflower oil ≈ растительное, кукурузное, хлопковое, арахисовое, подсолнечное масло oil of almonds, cade, dill, eucalyptus, fennel ≈ миндальное, можжевеловое, укропное, эвкалиптовое, фенхелевое масло cooking oil ≈ масло для жарки salad oil ≈ масло для заправки салатов refined oil ≈ рафинированное (растительное) масло castor oil ≈ касторовое масло coconut oil ≈ кокосовое масло cod-liver oil ≈ рыбий жир linseed oil ≈ льняное масло olive oil, oil d’olive ≈ оливковое, прованское масло poppy( seed) oil ≈ маковое масло safflower oil ≈ сафлоровое масло oil of turpentine ≈ скипидарное масло, очищенный скипидар cosmetic oil ≈ косметическое масло oil-de-rose ≈ розовое масло holy oil ≈ елей, мирo в) (в ранних текстах — то же, что и olive-oil, тж. sweet oil) oil berry ≈ маслина, олива oil-garden ≈ масличный сад 2) нефть to drill for oil ≈ проводить разведочное бурение в поисках нефти to hit oil, to strike oil ≈ найти нефть, достичь нефтеносного слоя при бурении to refine oil ≈ очищать нефть coal oil ≈ сырая нефть, полученная из битумного угля; минеральное масло crude oil ≈ сырая, неочищенная нефть mineral oil ≈ нефть, нефтепродукт refined oil ≈ светлый нефтепродукт shale oil ≈ горючий сланец; битуминозный сланец oil-smeller ≈ по запаху находящий места возможного скопления нефти человек oil king ≈ нефтяной магнат fuel oil ≈ горючее Syn: petroleum 3) а) техническое масло, смазочный материал lubricating oil ≈ смазочное масло, смазка machine oil ≈ машинное масло motor oil ≈ автотракторное масло, моторное топливо, моторное масло oil age ≈ период активного использования масла в работе машины б) моторное масло Could you please check my oil too? ≈ Не могли бы вы посмотреть заодно и масло? (обычный на пункте заправки вопрос) 4) а) обыкн. мн. масло, масляная краска (тж. oil-color, oil-paint) to paint in oil(s) ≈ писать масляными красками, маслом a still-life painted in oil(s) ≈ написанный маслом натюрморт б) масляная работа; картина, написанная маслом (тж. oil-painting) I rather liked his oils than his drawings. ≈ Мне больше нравились его масляные полотна, чем рисунки. 5) амер. сл. деньги «на лапу», взятка oil of palm ≈ взятка Syn: bribe 1. 6) обык. мн., разг. клеенчатая непромокаемая одежда; штормовка Syn: oilskin 7) австрал., новозел. сл. информация; факт, правда dinkum oil ≈ сущая правда ∙ to pour oil on troubled waters ≈ успокаивать, утихомиривать, умиротворять to pour oil on flames ≈подливать масла в огонь oil and vinegar ≈ полные противоположности друг другу, абсолютно несовместимые друг с другом (вещи, понятия и т. п.) oil of baston, birch, hazel, holly, whip, hazel oil, hickory oil, stirrup oil, strap oil ≈ порка; розги, «березовая каша» to smell of oil ≈ носить следы упорного труда to burn the midnight oil( lamp) ≈ засиживаться допоздна( за работой, учебой) to strike oil ≈ перен. напасть на золотую жилу; внезапно и быстро разбогатеть oil of angels ≈ золото, деньги на взятку кому-л. oil of barley, oil of malt ≈ виски oil of fool ≈ уст. лесть, болтовня( направленная на то, чтобы одурачить кого-л.) 2. гл. 1) смазывать, пропитывать, покрывать( что-л. маслом и т. п.) ; втирать (напр. масло в кожу — от солнечного ожога) ; наносить слой( масла, смазки и т. п. на что-л. on) to oil out ≈ пройтись маслом по тем местам на картине, которые нужно переписать Syn: anoint, smear 2., rub 2., lubricate 2) уст. помазывать( на царство и т. п.) Syn: anoint 3) а) сл. подкупить, дать взятку; «подмазать» (кого-л.), дать на лапу (кому-л.) to oil the wheels ≈ смазать колеса; перен. уладить дело( взяткой и т. п.) to oil smb.’s hand/fist/palm ≈ ‘подмазать’, дать кому-л. взятку Syn: bribe 2., tip III б) льстить, умасливать (тж. to oil one’s tongue) 4) а) плавить, растапливать( масло, жир и т. п.) б) плавиться, таять( о масле, жире и т. п.) 5) тж. перен. скользить, двигаться украдкой; красться как тень( о человеке и т. п. — часто с in, out, off etc.) As man to man, do you want to oil out of this thing? ≈ Скажи, как мужчина мужчине — ты хотел бы из этого выпутаться? I oiled round to where Jeeves awaited me. ≈ Я тихонько добрался в обход до того места, где меня поджидал Дживз. ∙ oil up II сущ., уст., сокр. от olio 1)
масло (обыкн. растительное или минеральное) — vegetable * растительное масло — olive * оливковое масло — * of almonds миндальное масло — animal * животный жир — сod-liver * рыбий жир — whale * китовый жир — blasting * нитроглицерин — fatty *s жирные масла — volatile *s эфирные масла — * of bergamot бергамотовое масло — * of turpentine скипидарное масло — Holy *, * of turpentine скипидарное масло — Holy *, * of consecration( церковное) (святое) миро; елей — * crop (сельскохозяйственное) масличная культура; урожай мысличных культур нефть — crude * cырая нефть — * film нефтяная пленка — * сompany нефтяная компания — to refine * очищать нефть — to strike * найти нефть, достичь нефтеносного слоя при бурении смазочный материал — * filter масляный фильтр — * transformer масляный трансформатор — please, check my * посмотрите, есть ли у меня масло в моторе вещество, похожее на масло — * of vitriol купоросное масло масляная краска — landscape in * пейзаж, написанный маслом — to paint in *s писать маслом картина, написанная масло — the exhibiton has more *s than water colors на выставке (представлено) больше картин, написанных маслом, чем акварелей (разговорное) сокр. от oilskin (американизм) (сленг) лесть (американизм) (сленг) треп( американизм) (сленг) деньги > * and vinegar полные противополоности > * of birch, hickory * порка > * of palms взятка > to pour * on the flames подливать масла в огонь > to pour * on (the) (troubled) waters успокаивать волнение, действовать успокаивающе; умиротворять; утихомирить > to burn (the) midnight * работать по ночам, поздно засиживаться за работой > to smell of * носить следы упорного труда > to strike * внезапно разбогатеть; нажиться > he has certainly struck * in the loans он, несомненно, очень разбогател на займах cмазывать — to * a lock смазывать замок пропитывать маслом — to * paper пропитывать маслом бумагу (специальное) грузиться нефтью растаять( о твердом жире) ; превратиться в масло, жир > to * the wheels дать взятку, «подмазать»; уладить дело > to * a palm дать взятку, «подмазать» > to * one’s tongue льстить
castor ~ касторовое масло
codliver ~ рыбий жир
fixed ~s жирные масла; volatile oils эфирные масла
fuel ~ нефтяное топливо
fusel ~ сивушное масло
oil жидкая смазка ~ масло (обыкн. растительное или минеральное) ; oil of vitriol купоросное масло ~ (обыкн. pl) масляная краска; to paint in oil(s) писать маслом ~ нефть ~ пропитывать маслом ~ смазывать; to oil the wheels смазать колеса; перен. уладить дело (взяткой и т. п.)
~ attr. масляный; нефтяной; oil and vinegar непримиримые противоположности; oil of birch = березовая каша, порка
~ attr. масляный; нефтяной; oil and vinegar непримиримые противоположности; oil of birch = березовая каша, порка
to ~ (smb.’s) hand (или fist) «подмазать», дать (кому-л.) взятку
~ attr. масляный; нефтяной; oil and vinegar непримиримые противоположности; oil of birch = березовая каша, порка
~ масло (обыкн. растительное или минеральное) ; oil of vitriol купоросное масло
~ смазывать; to oil the wheels смазать колеса; перен. уладить дело (взяткой и т. п.)
olive ~ оливковое, прованское масло
~ (обыкн. pl) масляная краска; to paint in oil(s) писать маслом
paraffin ~ керосин paraffin ~ нефть парафинового основания
to pour ~ on troubled waters умиротворять; успокаивать волнение; to pour oil on flames подливать масла в огонь
to pour ~ on troubled waters умиротворять; успокаивать волнение; to pour oil on flames подливать масла в огонь
sweet ~ прованское, оливковое масло
tung ~ тех. тунговое масло
fixed ~s жирные масла; volatile oils эфирные масла
Synthetic Engine Oil ▷ Перевод На Русский
Synthetic Engine Oil ▷ Перевод На Русский — Примеры Использования В Предложение На Английском
Русский перевод
синтетическое моторное масло
Can there be any problems when switching form mineral to synthetic engine oil? Могут быть какие-либо проблемы при переключении минерала формы на синтетическое моторное масло?
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
High-quality synthetic engine oil, which has been developed for using in petrol and diesel engines of all types. Премиальное полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков.
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей нового поколения.
Ultra-modern fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines of cars and trucks. Современное топливоэкономичное полностью синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавто.
After using synthetic engine oil, may i revert to using mineral oil again? После использования синтетического моторного масла я могу вернуться к использованию минерального масла снова?
Результатов: 6,
Время: 0.1328
Смотрите также Пословный перевод
Фразы по алфавиту
«Synthetic engine oil» на других языках
Notice This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning
and required to achieve
the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw
your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use
of cookies.
More
OK
two-stroke, engine oil — Перевод на русский — примеры английский
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
In a two-stroke, engine oil is mixed with the fuel, so if there’s no fuel going in, there’s no oil going in.
Предложить пример
Другие результаты
1994 Effects of two-stroke engine oils on motorcycle emissions, Tehran.
ZIC A PLUS is the fully synthetic engine oil of API SM and ILSAC GF-4 engine oil performance, designed for excellent fuel economy.
ZIC A Plus — это полностью синтетическое моторное масло, соответствует стандартам моторных масел по системе API SL и ILSAC GF-III, разработано с целью максимальной экономии топлива.
They also stole bags of agricultural fertilizer and 10 barrels of engine oil.
Кроме того, они украли мешки с сельскохозяйственными удобрениями и 10 бочек моторного масла.
After 30 seconds the engine oil start dripping and the suppression system activates 15 seconds later.
Через 30 секунд моторное масло начинает капать; через 15 секунд после этого активируется система пожаротушения.
Starboard engine in flames, port engine oil pressure dropping.
I smell engine oil at the park.
It’s found in hydraulic fluids, jet engine oil, insecticides, nerve agents.
Они входят в состав гидравлических жидкостей, масла самолетных двигателей, инсектицидов, парализующих веществ.
They are: gas, engine oil, fuel and other mineral liquids.
Это например бензин, приводные и топливные масла, а также жиры минерального происхождения.
H, stuff on the dashboard is definitely engine oil.
Engine oil, coffee, some water I just got out of the toilet.
Brylcreem, Gold Flake and engine oil.
The engine oil temperature at the time of the test shall be measured and recorded.
5.3.7.4 В ходе испытания должна измеряться и регистрироваться температура масла в двигателе.
There’s a high concentration of industrial engine oil around the navy yard.
Engine oil temperature, water temperature, engine oil pressure, boost!
It’s too soon to tell, sir, but with the intakes down, we’ve lost our ability to cool the engine oil for the mains.
Слишком рано говорить, сэр, но с повреждением водосборника, мы потеряли нашу способность охлаждать моторное масло для электросети.
While leading the race, Campari was instantly killed when his car crashed after skidding in a sharp turn on a patch of leaked engine oil.
Во время лидерства в гонке, Кампари мгновенно погиб, когда его автомобиль врезался после заноса в крутом повороте на участке трассы с разлитым пятном масла из двигателя.
The preferred engine oil is 5W30 API grade SL/SM.
So does it match the boat’s engine oil?
DNA from the maggot stomach crop at both crime scenes revealed not only skunk and raccoon meat, but traces of engine oil.
Анализ ДНК содержимого пищеварительной системы личинок с обоих мест преступления выявил не только ткани скунса и енота, но и следы машинного масла.
Mercedes Benz SL 55 AMG R230 Технические Характеристики Цена
Некоторые производители автомобильной промышленности прибегают к услугам другой компании с целью улучшения своей продукции. Делается это в редких случаях, но результат того стоит. Одной из таких фирм является немецкий концерн, а автомобиль, который подвергся указанной процедуре — Mercedes-Benz SL 55 AMG. Впоследствии компания AMG выкупила права на данное транспортное средство. С этого момент и началось плодотворное сотрудничество между этими ключевыми фигурами.
Впервые спортивный немецкий родстер R230 SL-класса (причем уже пятое поколение) был представлен в далеком 2001 году. Одиннадцать лет спустя его сменила модель R231, а конкретно об SL 55 публика узнала в 2002 году. Он базируется на платформе Mercedes SL500.
Самый-самый!
Как отмечают специалисты Daimler Chrysler, дочерней компании АМГ удалось создать самое мощное транспортное средство, причем SL 55 затмевает своей силой все остальные модели бренда Mercedes.
На первый взгляд из рекламных обещаний может сложиться впечатление о неком космическом уровне, с чем вроде как преподносится этот автомобиль. Однако если разобраться в этом, то станет понятно, что все ведь сделано усилиями живых людей, но обширный размах хорошо чувствуется.
Более того, есть мнение, что именно эта модель является самой мощной не только среди транспортных средств Mercedes, но и остальных представителей во всем мире. Хотя с этим утверждением можно поспорить.
Экстерьер
От предшественника автомобиль пятого поколения отличается стильными 18-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками. Оба бампера (передний и задний) сделаны в лучших традициях AMG, включая четыре концевых конца труб выхлопной системы.
Внешний вид несколько раз подвергался изменениям, что, в конечном счете, внесло разительные отличия. Это позволило освежить внешний облик и взглянуть на транспортное средство под новым углом. Об этом как раз далее.
Модернизация 2006
Первый фейслифтинг AMG SL затронул бампер — он обрел более выраженные V-образные очертания и три больших воздухозаборника. Установлены противотуманные фары, вокруг которых красуется хромированный обод. Это позволило выделить машину в новом свете и лишний раз подчеркнуть ее силу и стилистику исполнения.
После такой процедуры машина отправилась в Женевский автосалон покорять публику. И теперь она стала выглядеть намного презентабельнее, нежели ее предшественник. Продажа стартовала с марта 2006 года.
Модернизация 2008
Вторая процедура фейслифтинга SL 55 AMG сделала облик более агрессивным, что хорошо заметно по его передней части. Дизайн решетки радиатора инженеры решили поменять, что в итоге стало новой философией стилистики. За счет такого подхода спортивный родстер придется по душе любому автолюбителю, кто в душе считает себя прирожденным гонщиком.
Интерьер
Салон выше всех похвал и то, что он красив никто не станет оспаривать. Для обивки были использованы материалы высокого качества. Также здесь можно встретить различные вставки из ценных пород древесины. Приборную панель стильно украшает замша. Она же присутствует и на стойках кузова, что только радует глаз и в полной мере соответствует понятию роскошного кабриолета.
От использования алюминия в отделке салона разработчики также не отказались. Чего стоит одна только кожа — ее выделка на высшем уровне. Что касается расцветок, то предусмотрено 5 вариантов цветовой гаммы. Кожа тоже присутствует, причем в двух вариантах. Общая стилистка интерьера выполнена в полном соответствии со спортивным характером родстера СЛ класса.
Двигатель
Что же прячется под капотом у этого сильного красавца? Это V-образный восьмицилиндровый агрегат с 24 клапанами объемом 5,5 литра и мощностью 470 л. с. Такой мотор способен разогнать автомобиль до сотни за 4.6-секунды. В этом двигателю помогает пятиступенчатая автоматическая коробка, которая способна работать в одном из четырех режимах:
автоматическом;
ручном;
спортивном;
зимнем.
Впечатляющая мощность достигнута благодаря детальной проработке турбонагнетателя, который обеспечивает хорошие показатели набора давления — на 30% больше, нежели прочие аналоги. Роторы агрегата вращаются со скоростью 25000 об/мин, за счет чего в камеры сгорания ежечасно закачивается до 1600 кг воздуха.
Соединение компрессора с распредвалом достигнуто через электромагнитное сцепление и отдельный многоклиновой ремень. Благодаря этому компрессор эффективным образом реагирует на нажатие педали газа. Это в свою очередь способствует повышению мощности силового агрегата в сравнении с режимом холостого хода.
Комплектация
Стандартная комплектация Mercedes класса SL 55 AMG внушительна. Уже здесь имеется климат-контроль, который работает в автоматическом режиме и его каждая функция контролируется электронным блоком управления (ЭБУ). Вся эта система хорошо продумана. Два датчика следят за температурным режимом салона. Другой сенсор следит за концентрацией окиси углерода и оксидов азота в воздухе и при необходимости запускается режим рециркуляции. Кроме того, предусмотрен датчик солнечного цвета (он на капоте).
Подвеска типа Active Body Control (АВС) тоже предусмотрена для базовых моделей. Автомобиль с данным механизмом легко преодолевает неровности дородного полотна, а также позволяет не уклоняться от траектории движения.
Конкуренты
К достойным соперникам SL 55 можно отнести такие не менее известные марки, у которых имеются свои почитатели:
Ferrari California.
Aston Martin V8 Vantage Roadster.
Aston Martin Virage Volante.
Porsche 911 Carrera Cabriolet.
Chevrolet Corvette C5.
Audi TT Typ 8N.
BMW Z4 E85.
Nissan Fairlady Z V.
Но если быть откровенным, то «немец» выгодно превосходит их по нескольким параметрам. Да, у конкурентов есть свои особенности, но у Мерседеса при практически одинаковых характеристиках все же имеется весомые преимущества.
Несомненно, детище немецкого концерна может кое в чем проигрывать, но и опережает своих оппонентов по другой составляющей. В любом случае выбор в пользу этого автомобиля будет оправдан, хотя у каждого покупателя есть свое мнение на этот счет.
Плюсы и Минусы
Помимо неслабой мощи есть и другие достоинства. Если сравнивать родстер с остальными кабриолетами, можно заметить одно существенное отличие. У многих моделей сложенная крыша отнимает немало пространства багажного отделения. Однако у SL 55 даже при убранном верхе объем этот равен 200 литрам. Как мы уже теперь знаем, скоростные показатели не вызывают нареканий, а скорее даже восхищают! Более того, это машина отличается необычной маневренностью и ею легко управлять. Причем даже новички найдут общий язык с SL 55, будучи ни разу не сидевшие за рулем данной модели. Mercedes SL слушается водителя и прекрасно реагирует на манипуляции водителя.
К сожалению, ранние модели не могли обойтись без некоторых недостатков. Среди них можно отметить вероятность, что какая-то металлическая деталь могла попасть в бак с топливом, что требовало удаления и замены емкости. Также имело место протечкам заднего стекла, что правда легко устраняется силиконовым герметиком. Или как вариант — замена стекла ($ 100). Игнорирование факта протечки рано или поздно неизбежно приведет к проблемам электроники, включая систему привода.
Некоторые автовладельцы выделяют ряд существенных с их точки зрения минусов:
малый дорожный просвет;
большой расход топлива;
не очень большой объем багажного отделения.
Среди прочих недостатков можно выделить недешевое техническое обслуживание, а также высокую стоимость проведения ремонтных работ. Причем ряд деталей доступен владельца лишь под заказ.
Технические Характеристики
Среди всех технических характеристик стоит отметить уникальность крыши. Это оригинальная деталь, работающая от электрического привода. А управлять им довольно просто и удобно. Складывание верха занимает 16 секунд, что является не таким уж плохим результатом.
Автомобиль разрабатывался как полноценно двухместное транспортное средство, нежели его предшественник. Инженерами была изготовлена сложная сварная конструкция с использованием экструдированного алюминиевого профиля, включая гибкие панели, которые служат поддержкой подушкам сиденьям и спинкам. Последние способны выдерживать колоссальные нагрузки при столкновении. Поскольку Mercedes benz SL являет собой не только олицетворение роскоши, а в этом автомобилю не откажешь, но и спортивную принадлежность, у него соответствующего типа подвеска и с широкими литыми дисками R18.
Изменения
Также стоит отметить ряд других технических показателей:
Колесная база стала длиннее на 45 мм.
Дистанция от педали акселератора до края сидения стала больше на 47 мм.
Между подушкой кресла и потолком салона 957 мм.
Ширина кресел на уровне плеч составляет 1372 мм
Диапазон регулировок передних и задних сидений тоже увеличился — на 50 мм по ширине и 20 мм по высоте.
Тормоза
SL 55 обладает уникальными по своей природе тормозами, которыми управляет электроника. Подобной системой оснащена модель Mercedes SL500. Иными словами тормоза работают под чутким руководством бортового компьютера (ЭБУ). Таким образом, в случае резкого торможения водителю обеспечивается профессиональная и оперативная поддержка, что выводить безопасность AMG r230 на новый уровень. При отказе электроники (такое случается, но крайне редко) используется дисковый механизм, работающий на гидравлике. В связи с этим, водитель может не беспокоиться за свою безопасность и других участников дорожного движения.
Цена
Стоимость базовой комплектации автомобиля закономерно составляет без малого 160 000 долларов. Именно столько придется копить, чтобы в полной мере вкусить тот комфорт, который может предложить родстер. Вот уж воистину спортивная роскошь! Если же необходимы дополнительные опции, придется доплатить до 50 000 долларов.
Сума конечно немалая, но приобретение высококлассного родстера того стоит! К тому же собираясь на данную покупку, можно быть уверенным в том, что потенциальный покупатель получает оптимальное соотношение цены и качества. Те же спорткары от Ferrari при идентичных характеристиках стоят на порядок дороже.
Также читайте:
Полный обзор на Mercedes-Benz Е-Класс 300 W213 2018
Один из самых быстрых кроссоверов в мире — 510-сильного Mercedes-AMG GLC 63 S
Mercedes-benz CLS 350 E-шка по цене S-класса?
Мерседес GLC 220 D 4Матик Когда понимаешь на чем едешь
Сумасшедший Mercedes CLA 45 AMG: Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы
Суперкар появился в 2016 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG SL 65 объёмом 5980 см³ развивает мощность 630 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 300 км/ч. Цена Mercedes-AMG SL 65 — 220 000 $ или 14 520 000 ₽.Скорость: 300 км/ч. Мощность: 630 л.с. Разгон до 100: 4 сек.
Mercedes-AMG SL 65 2016
220 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 300 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4 сек
Мощность: 630 л.с.
Крутящий момент: 1000 н.м. (при 2300 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 1950 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 8 фото Mercedes-AMG SL 65 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2008: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2008 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series объёмом 5980 см³ развивает мощность 670 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.9 секунды и развивать максимальную скорость 320 км/ч. Цена Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series — 300 000 $ или 19 800 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 320 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 3.9 сек
Мощность: 670 л.с.
Крутящий момент: 1000 н.м. (при 2200 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 1795 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2008
Фото
Мы собрали топ 8 фото Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series MKB P1000 2011: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2011 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series MKB P1000 объёмом 5980 см³ развивает мощность 1015 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.6 секунды и развивать максимальную скорость 350 км/ч. Цена Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series MKB P1000 — 700 000 $ или 46 200 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 350 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3.6 сек
Мощность: 1015 л.с.
Крутящий момент: 1300 н.м. (при 3300 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 1870 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series MKB P1000 2011
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series MKB P1000 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Грузовиков Mercedes-Benz с короткими капотами (Kurzhauber)
Общество курносых
Владимир Чехута, Юрий Петров Фото Mercedes-Benz, Terberg, НАМИ и Александра Новикова
5 марта 1959 года в Штутгарте состоялась официальная премьера знаменитых грузовиков Mercedes-Benz с короткими капотами. Так 60 лет назад началась история глобального успеха курносого семейства грузовиков, прозванных немцами «короткокапотниками» (Kurzhauber).
Коммерческие автомобили штутгартской марки первоначально были представлены среднетоннажными модификациями L 322 и L 327 и представителем тяжёлого класса L 337. Прошло 10 лет с момента выпуска, когда на машину обратили внимание и в СССР: 50 лет назад случайный интерес одного из чиновников повелевал взять несколько экземпляров этой серии для исследований.
На пороге новой эры
Описывая то историческое время (конец 1950-х – начало 1960-х), надо отметить, что Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), только складывалось, а самыми заметными деятелями на политическом небосклоне Европы были Конрад Аденауэр, Шарль де Голль и главный коммунист СССР – Никита Сергеевич Хрущев. К началу 1960-х годов экономика большинства государств Западной Европы уже ликвидировала тяжёлые последствия второй Мировой войны, и многие страны начали путь к процветанию. Послевоенный раздел Европы на Западную и Восточную части привел к созданию двух военно-политических и экономических блоков, в которых доминировали американцы и русские: Варшавский договор стал ответом на альянс НАТО, а СЭВ выступил противовесом ЕЭС.
Касаемо грузовых автомобилей того периода, европейские автопроизводители только находились на пороге современной эры быстро меняющегося автомобильного мира. Радикальные перемены в европейской автомобильной промышленности начались в конце 1950-х.
60 лет назад состав типичного магистрального автопоезда полной массой 32 т с габаритной высотой 3,6 м состоял из грузового автомобиля-тягача и прицепа. Машины оснащались в основном 200-сильными двигателями, выдававшими крутящий момент порядка 700 Н·м. Среднестатистический расход дизельного топлива для такого типа транспортного средства достигал приблизительно 50 л на 100 км пути.
Чтобы работать водителем тяжёлого грузовика в тот период нужно было обладать мускулами, грацией атлета. Эргономика рабочего места шофёра была, мягко скажем, спартанского типа, а труд избавлял от пивных животов. Но был оглушающий рёв мотора, завывания коробки передач, постоянные физические упражнения с труднопроходимыми механическими коробками передач, наслаждение от «кондиционера» в виде открытого бокового окна, нездоровое питание бутербродами или едой, сваренной в кустиках, а также полусидящий отдых в тесной кабине с комарами или некрепкий сон на твёрдой плацкартной полке. Такая работа доставляла водителям массу неприятных впечатлений, но всё это относили к издержкам профессии.
Радикал у власти
Капотные грузовики были популярны у автоперевозчиков, но критики считали их чересчур длинными и слишком тяжёлыми. К снобам можно отнести и тогдашнего министра транспорта ФРГ Ганса-Кристофа Зеебома (Hans-Christoph Seebohm), который в середине 1950-х годов возжаждал перемен. Его стараниями в 1956 году появилось важное уточнение в германском законе о дорожном движении, которое надолго стало правилом.
С 1 января 1958 года правила предписывали резкие ограничения для многотонных транспортных средств. Так, максимально допустимая длина сцепки грузовика с прицепом была уменьшена с 20 до 14 м, в то время как длина автопоезда с полуприцепом не могла превышать 13 м. Разрешённая полная масса грузовика с прицепом была сокращена с 40 до 24 т, с пропорциональным уменьшением допустимых нагрузок на ось, а использование 3-осных прицепов было вообще запрещено. После этого начались ожесточённые протесты немецких автопроизводителей и транспортных компаний.
В ходе многочисленных дискуссий министра Зеебома награждали самыми некрасивыми эпитетами, и самым приличным словом из этого списка было – радикал. Одиозная реформа была смягчена в 1960-м году, но именно тогда производителям коммерческих автомобилей стало ясно, что перспектив у классических капотных грузовиков почти не осталось.
В тот период Mercedes-Benz, как и другие автопроизводители, выпускал классические капотные грузовые автомобили. Под действием меняющихся обстоятельств в конце 1950-х руководство корпорации Daimler-Benz AG взяло курс на создание совершенно нового поколения короткокапотных машин. Получался этакий промежуточный вариант между классическим капотником и перспективным бескапотником. Двигатель располагался частично внутри кабины, что позволяло оптимизировать всю компоновку. Дизайн автомобиля с укороченным капотом закруглённой формы получился довольно эффектным и запоминающимся и при этом конструкция всего транспортного средства становилась более маневренной по сравнению с ранними моделями капотных грузовиков.
Это можно было увидеть на сравнительном примере. Так курносый Mercedes-Benz L 328, представленный в 1961 году (с 1963 года после изменения обозначений переименован в Mercedes-Benz L 911), имел радиус поворота на 1,2 м меньше, чем сопоставимый с ним по грузоподъёмности капотный Mercedes-Benz L 312.
Курносый аллигатор
Капот новых грузовиков теперь открывался от бампера, как пасть у крокодила, и за эту оригинальность водители с подачи специализированных СМИ нарекли необычные короткокапотники «аллигаторами». Автомобили комплектовали 6-цилиндровыми 10,81-литровыми дизелями OM 346 в диапазоне мощностей от 192 до 218 л.с., позднее для тяжёлой гаммы были созданы более мощные 6-цилиндровые 11,58-литровые агрегаты OM 355 с мощностью от 210 до 240 сил. Присутствовали и лёгкие (8720 cм3) рядные двигатели OM 360 мощностью 192 л.с.
Конструкция курносых грузовиков давала улучшенную обзорность и управляемость при сохранении аналогичной с «классиками» грузоподъёмностью и объёмом полезного пространства. Тем не менее, шум и тепловые потоки от двигателя по-прежнему не доставляли удовольствия водителям.
Новая серия была освоена в течение трёх лет в нескольких вариантах: бортовые грузовики, самосвалы и седельные тягачи с двумя или тремя осями. Позже добавились шасси с полным приводом. Специальные версии шасси были созданы под монтаж пожарных и коммунальных надстроек. Курносые Mercedes-Benz быстро завоевали успех на экспортных рынках. Эта серия грузовиков стала важной опорой Daimler AG по всему миру. В период между 1964 и 1979 годом был выполнен самый крупный заказ на изготовление 226 930 машинокомплектов Mercedes-Benz L 1210, которые затем поставлялись в Индию.
Почти миллион!
Наиболее успешным полукапотным автомобилем стала модель 322, которая после корпоративной реорганизации в 1963 году поменяла индекс на 1113. Числовая последовательность двух первых чисел – 11 означает 11 т допустимой полной массы транспортного средства. Вторые две цифры «13» обозначают мощность двигателя. В данном случае это мотор мощностью 130 л.с. (96 кВт ).
Среднетоннажные грузовики короткокапотной компоновки строились на заводе Daimler-Benz в Мангейме. Тяжеловозы этой серии собирали на предприятии в Гаггенау. Позже была проведена реорганизация производства коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Вследствие её с 1965 года производство курносых грузовиков сосредоточилось на заводе в Вёрте. Там эти модели сходили с конвейеров вплоть до начала 1990-х годов. В общей сложности было выпущено около миллиона короткокапотных автомобилей – это были либо готовые грузовики, либо шасси под монтаж надстройки, либо машинокомплекты для последующей сборки зарубежных предприятиях.
Волшебная сила искусства
Самым неожиданным виражом в истории курносых «мерсов» стал их вклад… в разработку КАМАЗов и в отечественное кино.
Многие помнят фильм «Мировой парень» в заглавной роли с Николаем Олялиным. Он снят в 1970 году, а вышел в 1971-м. По сюжету на испытаниях разномастных грузовиков на Ближнем Востоке «буржуинам» противостоит советский МАЗ-516. Курносый Mercedes-Benz LS 322 стал единственным (SIC!) седельным тягачом в фильме, и логика подкованному шофёру подсказывает, что тут в фабуле он явно лишний! Седельный тягач «мерс» явно не годился для соревнований с обычными грузовиками, которые идут без сцепок.
За кадром свежей киноленты оставались более новые грузовики Mercedes-Benz, которые поступили на испытания в НАМИ, но было бы странно их рекламировать.
Иностранные грузовики попадали на автозаводы тремя путями. Торгпредства, корпус дипломатического обслуживания и авиакомпании часто избавлялись от 5–7-летних машин прямо на месте. Но это были уже потрёпанные экземпляры.
После выставок иностранные производители нередко оставляли в дар некоторые экспонаты, чтобы не везти их домой с ворохом бумаг и деклараций через таможни, границы, стоянки, гостиницы, пикеты ГАИ.
У подобного разбазаривания капиталистического имущества была и прагматическая сторона, которая иногда заканчивалась хорошим контрактом. Например, события, показанные в мелодраме «Отпуск за свой счёт» (ВНР–СССР, 1982 г.), имели несколько реальных прототипов в 1960–1970-х. В фабуле кинокартины представитель французской фирмы дарит на выставке в Будапеште дорогой опытный экспонат (некий «Питон») воспитательнице Кате Котовой из Верхнеярска. Ранее увидев её в кабинете замминистра он решил, что она его родственница, смаху дарит ей сумку с экспонатом, и киносюжет раскручивается в новую фазу.
Дела с машинами, стоящими немалых денег, обстояли ещё проще. Их покупали! На протяжении 1960–1980-х отраслевые институты широко финансировались на предмет изучения передовых конструкций иностранного производства и не испытывали затруднений. Именно так осенью 1970 года в руки специалистов НАМИ попали сразу три курносых «мерса»: полноприводный карьерный самосвал Mercedes-Benz LAK 2624 6х6 (typ 343) с кузовом Meiller-Kipper, бортовой Mercedes-Benz L 1817 6х4 (typ 360) и трёхосный Mercedes-Benz LP 1113 (typ 358) с 3-сторонней разгрузкой.
Я его слепила из того, что было
На этом история курносых «мерсов» в СССР делает крутой кульбит, в котором нашлось место почти анекдотической истории.
Обычно после ряда испытаний машины в НАМИ не списывали, а отправляли на крупноузловую разборку. Мосты, рама, двигатель, кабина, капот распределяют по отделам для детального изучения. А затем, если не улетучивается энтузиазм, инженеры проводили обратную сборку, достойную пера Жванецкого.
Так в сентябре 1970-го собрали химеру с кабиной от ранее разобранного до винтика тягача Mack R 410S, бескапотного Mercedes-Benz LP 1620 (Typ 335) и набором оригинальных деталей. На капоте Mack буквы остроумно поменяли местами и получился акроним КАМС (вроде как – камский среднетоннажный). Машина послужила в качестве одного из ходовых прообразов будущего КамАЗ-5320, где обкатывался ряд инженерных решений. При этом работы над новым семейством уже активно вели ЗИЛ, ЯМЗ и БелАЗ.
В пандан к этой химере модели 5320 в октябре 1970 года НАМИ и получил три новёхоньких курносых «мерса» сходного тоннажа. Их поочерёдно и начали испытывать в октябре–декабре. В этот момент проект с коротконосыми «мерсами» начал угасать. В СССР уже был готов двигатель ЯМЗ-740, в мире ширилась тенденция к использованию бескапотной компоновки и отделу испытаний было не очень интересно сравнивать чужих «немцев» со своей новой конструкцией. Параллельно концерн MAN уже вёл бурную деятельность по локализации своих новейших бескапотных грузовиков в Румынии и Венгрии (Roman, Raba).
А спустя 10 лет седельные тягачи Mercedes-Benz 2232 S достойно возглавят автопарк «Совтрансавто».
Конец курносых
К марту 1971 года Mercedes-Benz L 1817 и LAK 2624 разобрали. Научная работа – самый лучший способ безнаказанно удовлетворить своё любопытство за счёт государства!
На этом официальная часть истории курносых «мерсов» в СССР заканчивается. Пара фургонов и грузовиков с обслуживания дипломатического корпуса и торгпредств были переведены в автобазы, несколько экземпляров были замечены на стройках перед Олимпиадой-80.
В начале 1990-х сохранившиеся экземпляры короткокапотных из Скандинавии, Австрии, Германии и запасов бундесвера ввозились в Прибалтику, Молдавию, Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан частными лицами и даже успели поступить на службу в пожарные части. Так мы приучались удовлетворять любопытство уже за свой счёт.
15 иностранных грузовиков, которые помогали строить СССР — журнал За рулем
В отличие от легковых автомобилей, иностранных грузовиков в СССР было очень много, причем поставляли их не только из социалистических стран, но и из мира капитализма.
Материалы по теме
Как ни наращивали отечественные заводы выпуск автомобилей, а грузовиков все равно не хватало. Но дело было еще и в том, что иномарки заполняли пробелы в длинной, но не идеальной по типажу гамме советских автомобилей.
Импортных моделей и модификаций завозили в Союз великое множество. Сегодня, исключив машины времен войны, поставляемые по договору ленд-лиза, и трофейную технику, мы вспомним лишь самые интересные или, наоборот, малоизвестные машины.
Первый пик закупок иномарок пришелся на конец 1920-х — начало 1930-х, когда в год к нам привозили уже более 4000 грузовиков. Для армии, в частности, поставляли 6-тонные трехосные американские грузовики Moreland с 6-цилиндровыми двигателями.
Американский 6-тонный Moreland на службе в Красной Армии
Американский 6-тонный Moreland на службе в Красной Армии
После войны начали широкие поставки грузовиков из Чехословакии. С 1948-го в СССР в больших количествах шли полноприводные Tatra 111. Производство этой модели с трубчатой хребтовой рамой и независимыми подвесками начали еще в 1942-м. Автомобиль грузоподъемностью 8000–8500 кг оснащали V-образным 12-цилиндровым дизелем воздушного охлаждения, развивающим 210 л.с. Потом, увеличивая долговечность мотора, мощность снизили до 180 л.с., зато грузоподъемность поздних машин достигала 10 240 кг. У нас работали бортовые грузовики и седельные тягачи, но особо много самосвалов. Один из них некогда даже водрузили на постаменте у ворот автобазы в поселке Берелёх в Магаданской области. Наш читатель, который вырос в этом поселке, сообщает, что постамент был установлен на территории автобазы между двумя цехами. Сейчас Татру сняли на восстановление — застеклить, покрасить..
Чехословацкая Tatra 111
Чехословацкая Tatra 111
Венгерские автобусы Ikarus были у нас почти родными. Куда меньше помнят венгерские грузовики, в частности марки Csepel. Тем не менее, хотя и в небольших количествах, к нам в начале 1970-х шли бескапотные Czepel D705 cо 125-сильным двигателем. Тягачи были рассчитаны на полуприцеп полной массой 15 000 кг. В СССР работали и забавные венгерские самосвалы тракторного завода Dutra — внешне эдакие сильно уменьшенные БелАЗы. Самосвал грузоподъемностью 6000 кг имел четырехцилиндровый дизель объемом 5,32 л, мощностью 60 л.с., трехступенчатую коробку передач и двухступенчатую раздатку. Машины, которые делали до 1973 г., работали на стройках, в том числе и в столице.
Csepel 705 буксировал полуприцеп полной массой до 15 000 кг
Csepel 705 буксировал полуприцеп полной массой до 15 000 кг
Забавный венгерский самосвал DR 50D
Забавный венгерский самосвал DR 50D
Материалы по теме
Одними из самых массовых грузовиков в СССР были Tatra 138, а с 1962-го — Tatra 148. Основы конструкции сохранили от Tatra 111: хребтовая рама, независимые подвески, обеспечивающие прекрасную проходимость. В СССР приходили трехосные бортовые грузовики, тя
Грузовики Mercedes-Benz с короткими капотами
Владимир Чехута, Юрий Петров.
5 марта 1959 года в Штутгарте состоялась официальная премьера знаменитых грузовиков Mercedes-Benz с короткими капотами. Так 60 лет назад началась история глобального успеха курносого семейства грузовиков, прозванных немцами «короткокапотниками» (Kurzhauber).
Коммерческие автомобили штутгартской марки первоначально были представлены среднетоннажными модификациями L 322 и L 327 и представителем тяжёлого класса L 337. Прошло 10 лет с момента выпуска, когда на машину обратили внимание и в СССР: 50 лет назад случайный интерес одного из чиновников повелевал взять несколько экземпляров этой серии для исследований.
На пороге новой эры
Описывая то историческое время (конец 1950-х – начало 1960-х), надо отметить, что Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), только складывалось, а самыми заметными деятелями на политическом небосклоне Европы были Конрад Аденауэр, Шарль де Голль и главный коммунист СССР – Никита Сергеевич Хрущев. К началу 1960-х годов экономика большинства государств Западной Европы уже ликвидировала тяжёлые последствия второй Мировой войны, и многие страны начали путь к процветанию. Послевоенный раздел Европы на Западную и Восточную части привел к созданию двух военно-политических и экономических блоков, в которых доминировали американцы и русские: Варшавский договор стал ответом на альянс НАТО, а СЭВ выступил противовесом ЕЭС.
Самосвал Mercedes-Benz LK 1513. Фото 1969 г.
Трёхсторонний самосвал Mercedes-Benz LK 337 на гравийном карьере в Раштатте (Rastatt)
Касаемо грузовых автомобилей того периода, европейские автопроизводители только находились на пороге современной эры быстро меняющегося автомобильного мира. Радикальные перемены в европейской автомобильной промышленности начались в конце 1950-х.
60 лет назад состав типичного магистрального автопоезда полной массой 32 т с габаритной высотой 3,6 м состоял из грузового автомобиля-тягача и прицепа. Машины оснащались в основном 200-сильными двигателями, выдававшими крутящий момент порядка 700 Н·м. Среднестатистический расход дизельного топлива для такого типа транспортного средства достигал приблизительно 50 л на 100 км пути.
Полноприводная машина Merecedes-Benz LG 1113 немецкой службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk)у Исторического музея в Москве. Машина прибыла в составе сопровождения натурных ж.-д. вагонов и локомотивов на выставку в Щербинке
Короткокапотный самосвал Mercedes-Benz LK 2220 стал одним из первых послевоенных трёхосным грузовиков, работавших на строительных площадках
Чтобы работать водителем тяжёлого грузовика в тот период нужно было обладать мускулами, грацией атлета. Эргономика рабочего места шофёра была, мягко скажем, спартанского типа, а труд избавлял от пивных животов. Но был оглушающий рёв мотора, завывания коробки передач, постоянные физические упражнения с труднопроходимыми механическими коробками передач, наслаждение от «кондиционера» в виде открытого бокового окна, нездоровое питание бутербродами или едой, сваренной в кустиках, а также полусидящий отдых в тесной кабине с комарами или некрепкий сон на твёрдой плацкартной полке. Такая работа доставляла водителям массу неприятных впечатлений, но всё это относили к издержкам профессии.
Шасси Mercedes-Benz L 1413 образца 1966 г.
Грузовик Mercedes-Benz L 328, принадлежащий транспортной компании Bremer Warenverteilungs-Gesellschaft Reimer & Co. Фото во время загрузки в 1966 г.
Радикал у власти
Капотные грузовики были популярны у автоперевозчиков, но критики считали их чересчур длинными и слишком тяжёлыми. К снобам можно отнести и тогдашнего министра транспорта ФРГ Ганса-Кристофа Зеебома (Hans-Christoph Seebohm), который в середине 1950-х годов возжаждал перемен. Его стараниями в 1956 году появилось важное уточнение в германском законе о дорожном движении, которое надолго стало правилом.
С 1 января 1958 года правила предписывали резкие ограничения для многотонных транспортных средств. Так, максимально допустимая длина сцепки грузовика с прицепом была уменьшена с 20 до 14 м, в то время как длина автопоезда с полуприцепом не могла превышать 13 м. Разрешённая полная масса грузовика с прицепом была сокращена с 40 до 24 т, с пропорциональным уменьшением допустимых нагрузок на ось, а использование 3-осных прицепов было вообще запрещено. После этого начались ожесточённые протесты немецких автопроизводителей и транспортных компаний.
Полноприводный самосвал с трёхсторонней разгрузкой Mercedes-Benz LAK 1623 в сцепке с 22-тонным трёхосным прицепом на складе отделочного камня. Гамбург, 1969 г.
Самая популярная курносая модель Mercedes-Benz L 322 (позднее L 1113) в транспортном потоке в Эссене. Фото 1962 г. Любопытен кабриолет Mercedes-Benz 170V слева с номером W – 3626, который едет на костюмированный ретропарад
В ходе многочисленных дискуссий министра Зеебома награждали самыми некрасивыми эпитетами, и самым приличным словом из этого списка было – радикал. Одиозная реформа была смягчена в 1960-м году, но именно тогда производителям коммерческих автомобилей стало ясно, что перспектив у классических капотных грузовиков почти не осталось.
В тот период Mercedes-Benz, как и другие автопроизводители, выпускал классические капотные грузовые автомобили. Под действием меняющихся обстоятельств в конце 1950-х руководство корпорации Daimler-Benz AG взяло курс на создание совершенно нового поколения короткокапотных машин. Получался этакий промежуточный вариант между классическим капотником и перспективным бескапотником. Двигатель располагался частично внутри кабины, что позволяло оптимизировать всю компоновку. Дизайн автомобиля с укороченным капотом закруглённой формы получился довольно эффектным и запоминающимся и при этом конструкция всего транспортного средства становилась более маневренной по сравнению с ранними моделями капотных грузовиков.
Это можно было увидеть на сравнительном примере. Так курносый Mercedes-Benz L 328, представленный в 1961 году (с 1963 года после изменения обозначений переименован в Mercedes-Benz L 911), имел радиус поворота на 1,2 м меньше, чем сопоставимый с ним по грузоподъёмности капотный Mercedes-Benz L 312.
Транспортёр угля Mercedes-Benz L 1113 образца 1969 г. фирмы Raab Karcher, торгующей стройматериалами, под загрузкой
Мусоровоз Kuka на шасси Mercedes-Benz LKO 1113. Фото 1969 г.
Курносый аллигатор
Капот новых грузовиков теперь открывался от бампера, как пасть у крокодила, и за эту оригинальность водители с подачи специализированных СМИ нарекли необычные короткокапотники «аллигаторами». Автомобили комплектовали 6-цилиндровыми 10,81-литровыми дизелями OM 346 в диапазоне мощностей от 192 до 218 л.с., позднее для тяжёлой гаммы были созданы более мощные 6-цилиндровые 11,58-литровые агрегаты OM 355 с мощностью от 210 до 240 сил. Присутствовали и лёгкие (8720 cм3) рядные двигатели OM 360 мощностью 192 л.с.
Конструкция курносых грузовиков давала улучшенную обзорность и управляемость при сохранении аналогичной с «классиками» грузоподъёмностью и объёмом полезного пространства. Тем не менее, шум и тепловые потоки от двигателя по-прежнему не доставляли удовольствия водителям.
Новая серия была освоена в течение трёх лет в нескольких вариантах: бортовые грузовики, самосвалы и седельные тягачи с двумя или тремя осями. Позже добавились шасси с полным приводом. Специальные версии шасси были созданы под монтаж пожарных и коммунальных надстроек. Курносые Mercedes-Benz быстро завоевали успех на экспортных рынках. Эта серия грузовиков стала важной опорой Daimler AG по всему миру. В период между 1964 и 1979 годом был выполнен самый крупный заказ на изготовление 226 930 машинокомплектов Mercedes-Benz L 1210, которые затем поставлялись в Индию.
Седельный тягач Mercedes-Benz LS 1621 в 1969 г. в Нигерии работал на лесозаготовках
Полноприводный самосвал Mercedes-Benz LAK 327 выпуска 1963 г.
Почти миллион!
Наиболее успешным полукапотным автомобилем стала модель 322, которая после корпоративной реорганизации в 1963 году поменяла индекс на 1113. Числовая последовательность двух первых чисел – 11 означает 11 т допустимой полной массы транспортного средства. Вторые две цифры «13» обозначают мощность двигателя. В данном случае это мотор мощностью 130 л.с. (96 кВт ).
Среднетоннажные грузовики короткокапотной компоновки строились на заводе Daimler-Benz в Мангейме. Тяжеловозы этой серии собирали на предприятии в Гаггенау. Позже была проведена реорганизация производства коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Вследствие её с 1965 года производство курносых грузовиков сосредоточилось на заводе в Вёрте. Там эти модели сходили с конвейеров вплоть до начала 1990-х годов. В общей сложности было выпущено около миллиона короткокапотных автомобилей – это были либо готовые грузовики, либо шасси под монтаж надстройки, либо машинокомплекты для последующей сборки зарубежных предприятиях.
Mercedes-Benz LAK 2624 6х6 (Typ 343) с кузовом Meiller-Kipper для скальной породы
Mercedes-Benz LS 1113 (Typ 358) с трёх-сторонней разгрузкой
Волшебная сила искусства
Самым неожиданным виражом в истории курносых «мерсов» стал их вклад… в разработку КАМАЗов и в отечественное кино.
Многие помнят фильм «Мировой парень» в заглавной роли с Николаем Олялиным. Он снят в 1970 году, а вышел в 1971-м. По сюжету на испытаниях разномастных грузовиков на Ближнем Востоке «буржуинам» противостоит советский МАЗ-516. Курносый Mercedes-Benz LS 322 стал единственным (SIC!) седельным тягачом в фильме, и логика подкованному шофёру подсказывает, что тут в фабуле он явно лишний! Седельный тягач «мерс» явно не годился для соревнований с обычными грузовиками, которые идут без сцепок.
За кадром свежей киноленты оставались более новые грузовики Mercedes-Benz, которые поступили на испытания в НАМИ, но было бы странно их рекламировать.
ГЗДС на шасси Mercedes-Benz LAF 1113 выпуска 1974 г. газодымозащитной службы пожарной части Санкт-Петербурга с оборудованием LF 16
В конце 1960-х голландская компания Terberg изготовляла собственную серию полноприводных тяжеловозов SF. 20-тонный самосвал Terberg SF 1400 (6х6) изготовляли на базе узлов и агрегатов короткокапотных грузовиков Mercedes-Benz
Иностранные грузовики попадали на автозаводы тремя путями. Торгпредства, корпус дипломатического обслуживания и авиакомпании часто избавлялись от 5–7-летних машин прямо на месте. Но это были уже потрёпанные экземпляры.
После выставок иностранные производители нередко оставляли в дар некоторые экспонаты, чтобы не везти их домой с ворохом бумаг и деклараций через таможни, границы, стоянки, гостиницы, пикеты ГАИ.
У подобного разбазаривания капиталистического имущества была и прагматическая сторона, которая иногда заканчивалась хорошим контрактом. Например, события, показанные в мелодраме «Отпуск за свой счёт» (ВНР–СССР, 1982 г.), имели несколько реальных прототипов в 1960–1970-х. В фабуле кинокартины представитель французской фирмы дарит на выставке в Будапеште дорогой опытный экспонат (некий «Питон») воспитательнице Кате Котовой из Верхнеярска. Ранее увидев её в кабинете замминистра он решил, что она его родственница, смаху дарит ей сумку с экспонатом, и киносюжет раскручивается в новую фазу.
Mercedes-Benz L 1817 6х4 c бортовым прицепом Blumhardt
Mercedes-Benz LAF 322 с пожарным оборудованием LF 8 в 1990-х нашёл своё пристанище в Ленинградской области
Дела с машинами, стоящими немалых денег, обстояли ещё проще. Их покупали! На протяжении 1960–1980-х отраслевые институты широко финансировались на предмет изучения передовых конструкций иностранного производства и не испытывали затруднений. Именно так осенью 1970 года в руки специалистов НАМИ попали сразу три курносых «мерса»: полноприводный карьерный самосвал Mercedes-Benz LAK 2624 6х6 (typ 343) с кузовом Meiller-Kipper, бортовой Mercedes-Benz L 1817 6х4 (typ 360) и трёхосный Mercedes-Benz LP 1113 (typ 358) с 3-сторонней разгрузкой.
Рекламная листовка 1964 года пожарной автолестницы Metz DL 30 на шасси Mercedes-Benz LFL 1113
Пожарная автолестница DL-30 с двухрядной кабиной на шасси Mercedes-Benz LAF 322(1959–1963 гг.) из черниговского пожарного депо
Я его слепила из того, что было
На этом история курносых «мерсов» в СССР делает крутой кульбит, в котором нашлось место почти анекдотической истории.
Обычно после ряда испытаний машины в НАМИ не списывали, а отправляли на крупноузловую разборку. Мосты, рама, двигатель, кабина, капот распределяют по отделам для детального изучения. А затем, если не улетучивается энтузиазм, инженеры проводили обратную сборку, достойную пера Жванецкого.
Прототип бортового автомобиля КАМС-5320 с колёсной формулой 6х4. Макетный образец изготовлен на агрегатах Mack R 410S и Mercedes-Benz 1620
Так в сентябре 1970-го собрали химеру с кабиной от ранее разобранного до винтика тягача Mack R 410S, бескапотного Mercedes-Benz LP 1620 (Typ 335) и набором оригинальных деталей. На капоте Mack буквы остроумно поменяли местами и получился акроним КАМС (вроде как – камский среднетоннажный). Машина послужила в качестве одного из ходовых прообразов будущего КамАЗ-5320, где обкатывался ряд инженерных решений. При этом работы над новым семейством уже активно вели ЗИЛ, ЯМЗ и БелАЗ.
Передняя подвеска Mercedes-Benz L 1817 на малолистовых рессорах
Средний ведущий мост не был проходным…
… а для второго карданного вала в конструкцию балку балансира сделали подковообразной (справа)
Педальный узел Mercedes-Benz LAK 2624 6х6
Дизель OM360 рабочим объёмом 8,72 л, снятый в НАМИ с грузовика Mercedes-Benz L 1817
Блок ресиверов Mercedes-Benz L 1817
В пандан к этой химере модели 5320 в октябре 1970 года НАМИ и получил три новёхоньких курносых «мерса» сходного тоннажа. Их поочерёдно и начали испытывать в октябре–декабре. В этот момент проект с коротконосыми «мерсами» начал угасать. В СССР уже был готов двигатель ЯМЗ-740, в мире ширилась тенденция к использованию бескапотной компоновки и отделу испытаний было не очень интересно сравнивать чужих «немцев» со своей новой конструкцией. Параллельно концерн MAN уже вёл бурную деятельность по локализации своих новейших бескапотных грузовиков в Румынии и Венгрии (Roman, Raba).
А спустя 10 лет седельные тягачи Mercedes-Benz 2232 S достойно возглавят автопарк «Совтрансавто».
Демонтаж кабины Mercedes-Benz LAK 2624
Рама Mercedes-Benz L 1817 с временными номерами «04-59 проба» в цехе НАМИ после детальной разборки
К марту 1971 года Mercedes-Benz L 1817 и LAK 2624 разобрали. Научная работа – самый лучший способ безнаказанно удовлетворить своё любопытство за счёт государства!
На этом официальная часть истории курносых «мерсов» в СССР заканчивается. Пара фургонов и грузовиков с обслуживания дипломатического корпуса и торгпредств были переведены в автобазы, несколько экземпляров были замечены на стройках перед Олимпиадой-80.
В начале 1990-х сохранившиеся экземпляры короткокапотных из Скандинавии, Австрии, Германии и запасов бундесвера ввозились в Прибалтику, Молдавию, Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан частными лицами и даже успели поступить на службу в пожарные части. Так мы приучались удовлетворять любопытство уже за свой счёт.
Седельный тягач Mercedes-Benz L 332 (Typ 348) 1962 г. с редкой даже в ФРГ полуторной кабиной встретился в Москве
капотная компоновка и кабина Mercedes
Orange Zero Автор: 25 июня 2015 06:03
Команда «КАМАЗ-мастер» презентовала свой первый спортивный грузовик капотной компоновки…
Не секрет, что главным соперником российской команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре» остаётся Жерар де Рой, выступающий на капотном грузовике IVECO. И вот камазовцы подготовили свою первую капотную машину. Сразу отметим, что серийных аналогов у нового «капотника» нет: в качестве шасси для опытного образца использована конструкция проверенного дакаровского КамАЗ-4326, на который поставили кабину от немецкого армейского вездехода Mercedes-Benz Zetros. Как отмечает пресс-служба команды, смещение кабины с экипажем общей массой порядка 800 кг на полтора метра назад увеличило нагрузку на заднюю ось до 55-56%, что должно улучшить проходимость на песке, а также способствовать более правильному приземлению при прыжках. Также смещение центра масс повысит маневренность, плюс, экипаж будет испытывать существенно меньшие вертикальные нагрузки и удары. Проект новой машины капотной компоновки от команды “КАМАЗ-мастер” давно напрашивался и был ожидаем. Многие наши основные соперники используют этот тип машины на внедорожных гонках. Борьба в грузовом зачете и без того очень захватывающая и напряженная. Думаю, что появление капотного “КамАЗа” привлечет к гонкам ещё большее внимание и безусловно украсит их. Владимир Чагин Учитывая, что камазовский «капотник» базируется на агрегатах модели 4326, описание прежней бескапотной машины можно напрямую спроецировать на новинку: 920-сильный турбодизель Liebherr, коробка передач ZF, раздаточная коробка Steyr, мосты Sisu и зависимая рессорная подвеска с амортизаторами Reiger никуда не делись. Отметим, что до старта следующего ралли-марафона «Дакар-2016» остаётся меньше полугода (пока же мы предлагаем вспомнить прошлое издание марафона). За это время машина должна пройти многочисленные тесты, и в случае успешных результатов отправиться на знаменитую гонку под управлением Эдуарда Николаева. Возможно, первое появление «капотника» состоится на одном из ближайших этапов Чемпионата России по ралли-рейдам.
До старта ралли «Дакар-2016» остается чуть более полугода. В дни, когда работа по подготовке к главному старту внедорожного спортивного сезона идет полным ходом, команда «КАМАЗ-мастер» презентовала спортивный грузовик капотной компоновки. Решение о создании новой машины было принято исходя из растущей тенденции по использованию автомобилей капотной компоновки во внедорожной спортивной дисциплине.
Из истории вопроса
Если обратиться к истории, то пионерами использования капотной компоновки во внедорожных ралли следует признать автомобиль Мерседес -Unimog, фирмы Даймлер-Бенц, который успешно выступал на ралли Париж-Дакар в 80-е годы прошлого столетия. Но слабый двигатель, короткая база и маленькая для трех человек кабина не позволили этому автомобилю успешно конкурировать в дальнейшем.
К пионерам использования в ралли автомобиля капотной компоновки можно отнести и украинцев, которые в начале 2000-х годов представили проект двухосного гоночного КРАЗа, который так и остался проектом.
По-настоящему, пионерами использования капотных автомобилей можно считать чеха Алеша Лопрайса и голландца Жерара Де Роя, наследников своих знаменитых в автоспорте родственников. В 2011 году на ралли «Шелковый путь» дебютировала первая Tara Jamal Алеша Лопрайса , а в 2012 году на Дакаре участвовали уже два автомобиля капотной компоновки- упомянутая Tara Jamal и IVECO Powerstar Torpedo Жерара Де Роя.
Участие этих двух автомобилей в ралли Дакар в 2013-2014 годах, однозначно подтвердило их преимущества по сравнению с бескапотными автомобилями, и в 2015 году на Дакаре участвовали уже 4 автомобиля, а в 2016 планируется еще больше автомобилей капотной компоновки.
Преимущества капотной компоновки
Распределение масс и нагрузки по осям.
Поскольку как для бескапотных так и для капотных автомобилей предписания по расположению двигателя и коробки передач одинаковы и определяются расстоянием стыка двигателя с коробкой передач на расстоянии не более 1400 мм от передней оси, то смещение кабины с экипажем общей массой порядка 800 килограммов на полтора метра назад, однозначно увеличивает нагрузку на заднюю ось до 55-56%.
Разгрузка передней оси и большая нагрузка на заднюю ось существенно улучшают способности движения автомобиля по песку, способствуют более правильному приземлению при прыжках .
Смещение центра масс к центру автомобиля также улучшает маневренность автомобиля и обеспечивает преимущества при движении по извилистым скоростным участкам.
Управление автомобилем.
Расположение водителя вблизи центра масс существенно улучшает контроль за поведением автомобиля, по сравнению с посадкой «на колесе». Сильнее всего данное преимущество проявляется на раллийных «ходовых» спецучастках, где контроль за поведением автомобиля и ориентация в пространстве играют большую роль.
Комфорт.
Понятие «комфорт» по отношению к гоночным грузовикам в полном смысле этого слова навряд ли применимо, и лучше говорить о наличии приемлемых условий для того, чтобы экипаж мог выдержать двухнедельную гонку по бездорожью и выполнять свои функции.
Благодаря размещению кабины практически в середине колесной базы, экипаж автомобиля капотной компоновки испытывает существенно меньшие вертикальные нагрузки и удары, чем экипаж бескапотного автомобиля, располагающегося непосредственно над передней осью.
Из практики известно, что на бездорожье скорость автомобиля определяется не только параметрами подвески и возможностями автомобиля выдерживать экстремальные нагрузки, но и физическими возможностями человеческого организма, каким бы тренированным он не был.
Измененная компоновка требует существенного изменения целого ряда систем и агрегатов автомобиля.
Первое — это двигатель.
В связи со смещением кабины назад, двигатель оказывается расположенным непосредственно под кабиной и в данной ситуации широкий V-образный двигатель, используемый КАМАЗом, просто не оставляет места в кабине для экипажа. Поэтому для автомобилей капотной компоновки может быть использован только рядный двигатель.
Второе — это системы охлаждения двигателя и наддувочного воздуха.
Автомобиль капотной компоновки, из-за смещения кабины назад не позволяет разместить теплообменники наддувочного воздуха отдельно от водяного радиатора, что требует серьезного изменения всей схемы охлаждения.
Третье — это доступность к двигателю и его системам для обслуживания и ремонта. Здесь так же автомобиль капотной компоновки требует специальных решений.
Понимая, что доводка большого количества новых агрегатов и новых технических решений потребует значительного времени, на «КАМАЗ-мастере» было принято решение о создании автомобиля капотной компоновки с максимальным использованием готовых, доведенных узлов и агрегатов.
Решение о создании спортивного грузовика капотной компоновки на базе кабины Даймлер Zetros было принято руководством КАМАЗа и Даймлера осенью 2013 года, уже имеющих опыт совместной работы по изготовлению грузовых автомобилей.
Другим важным моментом стал выбор подходящего двигателя. Поскольку разработка собственного 6-ти цилиндрового двигателя совместно с фирмой Либхерр находится еще в стадии доводочных работ и серийное производство начнется примерно через полтора года, была достигнута договоренность с чешской фирмой Buggyra о передаче в аренду подготовленного спортивного двигателя Caterpillar, который уже неплохо показал себя на Дакаре у других команд.
В качестве шасси для опытного образца использована конструкция автомобиля КАМАЗ-4326, многократно испытанного и доведенного на ралли Дакар.
Целью разработки и изготовления опытного образца спортивного автомобиля капотной компоновки является проведение испытаний в реальных условиях внедорожных ралли для оценки преимуществ данной компоновки, доводки новых агрегатов и систем и последующего принятия решения о целесообразности использования на соревнованиях данного типа автомобилей.
Характеристики
Основные характеристики и геометрические параметры
Колесная формула
4х4
Максимальная скорость, км/ч
163
Габаритная длина
6900
Габаритная высота
3050
Габаритная ширина
2550
Колея
2155
Колесная база
4300
Весовые параметры
Снаряженная масса а/м без топлива, кг
8900
Полная масса а/м, кг
10200
Двигатель
Модель
Caterpillar C13
Тип
Дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Дисковые алюминиевые с системой регулирования давления
Шины
Бескамерные «Michelin», XZL, 14R20
История грузовиков Mercedes — Реальные автомобили
Старейший в мире производитель грузовых автомобилей (с 1896 года) и дизельных автомобилей (с 1924) Daimler-Chrysler AG в нынешнем виде существует с 1998 года. Тогда немецкий концерн Daimler-Benz AG (с 1926) присоединил к себе третьего по величине американского производителя Chrysler Motors (с 1924 года), создав четвертый по величине в мире транснациональный концерн. По производству грузовых автомобилей концерн DC занимает третье место в мире. Крупнейшее немецкое автомобилестроительное подразделение производит все типы грузовых и коммерческих автомобилей полной массой от 2,7 до 33 тонн.
Mercedes-Benz только в Западной Европе выпустил 277,6 тысяч автомобилей, а вместе с филиалами 313,3 тысячи. Спустя тридцать лет 28 июня 1926 года произошло слияние двух старейших германских автомобильных фирм — «Акционерного моторного общества Даймлера» — «Даймлер Моторен-Гезелльшафт» (Daimler-Motoren-Gesellschaft) из Штутгарта и «Бенц и Компания» (Benz und Cie.) из Мангейма.
В результате родился известный в мире концерн «Даймлер-Бенц АГ» (Daimler-Benz AG), выпускающий всем хорошо знакомые автомобили марки «Мерседес-Бенц». Сразу же после объединения грузовики изготовляли только на бывшем предприятии «Бенца» в Гаггенау, а заводы «Даймлера» в Мангейме и Мариенфельде временно не использовались. После объединения от прежних программ обоих партнеров практически ничего не осталось. Устаревшую гамму «DC/DR» фирмы «Даймлер» ликвидировали, а единственным напоминанием о «Бенце» остался 5-ти тонный грузовик «Мерседес-Бенц L5» (бывший «Бенц 5CN») с 70-сильным мотором. Уже в 1926 была заложена новая гамма.
Поначалу она включала две модели «L1» и «L2» грузоподъемностью 1,0 и 2,5 тонны с бензиновыми двигателями в 50-55 «лошадок», 3-х ступенчатой коробкой, карданным приводом и пневматическими шинами. В 1927 году появился 5-ти тонный 3-х осный грузовик «N5» (6×4) с 6-ти цилиндровым 100-сильным мотором, тормозами на всех колесах и компрессором для подкачки шин, а также низкорамное полукапотное шасси «NJ5» для мусоровозов и пожарных машин.
С первых дней существования новой компании была введена типовая индексация моделей. Бортовые грузовики получили индекс «L» с цифровым указателем их грузоподъемности в тоннах, самосвалы — «К», полноприводные варианты — «А», автобусы — «О», а более поздние бескапотные исполнения и седельные тягачи имели индексы «Р» и «S». С 1929 года единственную цифру в маркировке заменили на четырехзначное число. Теперь гамма состояла из семи базовых моделей от «L1000» до «L5000» грузоподъемностью от 750 килограмм до 5 тонн, оснащенных 6-ти цилиндровыми карбюраторными двигателями мощностью 48-110 лошадиных сил. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fmrQo-KP99M
После краткого забвения дизельного двигателя, появившегося на грузовике «Бенц» в 1924, работы в этом направлении продолжили конструкторы «Даймлер-Бенца» Ганс Нибель (Harts Nibel) и Фридрих Наллингер (Friedrich Nallinger). По их заказу в 1927 Роберт Бош (Robert Bosch) разработал новую форсунку и усовершенствовал процесс предкамерного смесеобразования. По образцу мотора «Бенц» все последующие дизели «Даймлер-Бенц», работавшие на низкосортном нефтяном топливе, так называемых тяжелых маслах, получали индекс «ОМ» — сокращение от «Ольмотор» (Olmotor — масляный или нефтяной двигатель).
Первый собственный дизель «ОМ5» был 6-ти цилиндровым предкамерным (8550 смз, 60 «лошадок» при 1300 об/мин) и имел массу 630 килограмм. В 1928 году его установили на 3-х осном грузовике «N56» (6×4) с карданным приводом обоих задних мостов, развивавшим скорость 45 км/ч. Огромные затраты на разработку дизелей и невысокий спрос на такие машины породили у руководства компании отрицательное отношение к ним. До 1932 дизели применялись в основном на 5-ти тонных машинах «L5000», а для более тяжелых использовали бензиновый двигатель «Майбах» (Maybach) V12 мощностью 150 «лошадей».
Кризис конца 20-х годов заставил «Даймлер-Бенц» сократить объем производства с 3800 до 1600 грузовиков. К концу 1930 года положение удалось выправить, внедрив недорогую гамму «L2000/2500» для городских перевозок. На ней применялись унифицированные бензиновый и дизельный двигатели серии «ОМ59» (3760 смз), имевшие одинаковую мощность 55 «лошадок» и доказавшие преимущества последнего: дизель расходовал 13 литров топлива, бензиновый вариант — 22 литра на 100 километров. Не без существенной финансовой помощи «Даймлер-Бенца» к власти пришел Адольф Гитлер, содействовавший выдаче ему крупных государственных заказов, сопровождавшихся выгодными льготами.
Это привело к быстрому превращению компании «Даймлер-Бенц» в крупнейший германский машиностроительный концерн. Уже с 1933 году его деятельность и программу фактически определял представитель национал-социалистической партии, введенный в правление концерна. В 1933 году в программе «Даймлер-Бенца» появились очередные дизельные грузовики «L2750» и «L3500» (65-95 л.с.), причем на последнем испытывался 8-ми цилиндровый дизель мощностью 150-200 «лошадей», впервые получивший объемный нагнетатель «Руте» (Roots).
Через год появился автомобиль «L5000» с 10-литровым дизелем «ОМ79» в 120 лошадиных сил и 5-ти ступенчатой коробкой передач. В 1934 году было изготовлено 5600 грузовиков, а с 1935 года включился в работу завод в Мангейме, выпускавший полноприводные модели «LA3000/4500» (4×4). Реконструированный завод в Мариенфельде также приступил к производству автомобилей повышенной проходимости «LG401O» со 100-сильным дизелем и 8-ми ступенчатой коробкой передач.
В середине 30-х началось производство новой гаммы на 1-4 тонны (модели от «L1100» до «L3750») с карбюраторными или дизельными моторами в 45-95 лошадиных сил, а также тяжелого семейства, включавшего 2-х и 3-х осные модели «L6500», «L8500» и 17-ти тонный «L10000» (6×4) с колесной базой 5750 миллиметров и всеми односкатными шинами. Последний оснащался 6-ти цилиндровыми 150-ти сильными дизелями «ОМ54» или «ОМ57» (11,2 и 12,5 литров) и 4-х ступенчатой коробкой передач, имел массу 7,5 тонн и развивал скорость 75 км/ч. На базе семейства были созданы самосвалы «LK» и балластные тягачи «LZ» с укороченной базой (3150-3650 миллиметров).
К 1937 году концерн «Даймлер-Бенц», изготовив около 10 тысяч грузовиков, стал крупнейшим в Германии изготовителем дизельных машин и вышел в лидеры среди европейских фирм. Новинкой 1937 стал 1,5-тонный грузовик «L1500», выпускавшийся в Мангейме. Его предлагали с бензиновым 2,2-литровым мотором в 45 «лошадок» или новым 4-х цилиндровым дизелем «ОМ138» (2545 смз, 47 л.с.) и 4-х ступенчатой коробкой передач от серийных легковых автомобилей «Мерседес-Бенц». Он развивал самую высокую среди грузовых «мерседесов» скорость — 80 км/ч.
Одновременно началось изготовление обновленных серий «L2000», «L2500» и «L3000» с разными типами двигателей в 60-100 лошадиных сил. К 1939 году программа состояла исключительно из дизельных, а также газогенераторных машин грузоподъемностью 3,0-6,5 тонн. С середины 30-х «Даймлер-Бенц» резко активизировал работы над военной техникой. В 1938 году выпуск армейских машин превысил объем производства гражданских грузовиков, а с 1940 года почти все производство было переведено на изготовление военной продукции.
В 1941 году появился последний гражданский грузовик «L4500S» с дизелем «ОМ67/4» в 112 «лошадей», 5-ти ступенчатой коробкой передач и комбинированной тормозной системой: передние колеса имели гидравлический привод. Во время войны «Даймлер-Бенц» выпускал армейские варианты гражданских машин «L1500A» (4×4) и «L4500», а с 1942 году в Мангейме началась сборка 3-х тонного грузовика «L701» с 68-ми сильным бензиновым мотором — аналога автомобиля «Опель Блиц» (Opel Blitz). На заводах концерна выпускали также полугусеничные бронетранспортеры и тягачи, танки всех серий, включая тяжелые «Пантера» (Panther), самоходные артиллерийские установки и авиационные моторы.
В конце войны все предприятия концерна «Даймлер-Бенц» сильно пострадали от бомбардировок и наземных боевых действий. Заводы в Зиндельфингене, Унтертюркхайме и Гаггенау были разрушены на 70-85% и лишились 50-70% своего станочного парка. Предприятие в Мангейме пострадало всего на 20%, но заводы под Берлином оказались стертыми с лица земли. Однако катастрофические результаты удалось уменьшить, так как незадолго до окончания войны наиболее важное и дорогое оборудование было спрятано в тайных запасниках — в шахтных штольнях, пещерах и железнодорожных тоннелях.
В первое послевоенное время в сохранившихся цехах производился ремонт автомобилей для оккупационных властей. Уже летом 1945 года в Мангейме возобновилась сборка грузовиков «L701». Почти одновременно заработали цеха в Гаггенау, где собирали довоенную машину «L4500S». В 1948 году в Унтертюркхайме инженер Вильгельм Хаспель (Wilhelm Haspel) разработал первый послевоенный грузовик «L3250» с быстроходным предкамерным 6-ти цилиндровым 4,6-литровым дизелем «ОМ312» в 90 лошадиных сил, созданным на основе старого бензинового мотора от «Опеля Блиц».
Автомобиль имел сварную раму из стальных профилей, 5-ти ступенчатую коробку передач и гидропривод всех тормозов. Несмотря на поспешность работ, грузовик получился очень удачным и послужил базой для целого семейства, выпускавшегося около 20 лет. В 1949 году его возглавил 3,5-тонный автомобиль «L3500», к которому через два года прибавились полноприводные варианты — бортовой «LA3500», самосвал «LAK3500» и пожарное шасси «LAF3500» (4×4). В 1950-53 эту гамму продолжили более мощные машины «L4500», «L5500» и «L6500», выпускавшиеся в Гаггенау и Мариенфельде.
Их оборудовали новыми 6-ти цилиндровыми моторами в 100-145 «лошадей» и наклонной хромированной облицовкой радиатора. Особенно удачным был «L6500», оттеснивший с рынка продукцию главных конкурентов — фирм «Хеншель» (Henschel) и «Крупп» (Krupp). Его 8,3-литровый двигатель «ОМ315», отличавшийся очень низкой шумностью, установили на резиновых подушках, новая 6-ти ступенчатая коробка имела синхронизаторы, сидение водителя впервые регулировалось в продольном направлении. Автомобиль развивал достаточно высокую для своего класса скорость — 70 км/ч.
С 1952 года выпускался его усиленный вариант «L6600» с увеличенной кабиной для дальних рейсов, признанный одной из самых красивых и комфортных тяжелых машин Германии. В то же время в программу «Даймлер-Бенца» включили универсальное шасси «Унимог» (Unimog) 4×4 с двигателем в 25 «лошадок», истории которых посвящается отдельная глава энциклопедии. 1954 году считается отправной точкой в создании будущей разнообразной программы грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц». Все началось с легкой модернизации и переименования предыдущих серий.
Mercedes-Benz Unimog
Скрытый текст Универсальное моторное средство (Universal Motor Gerat-Unimog) выпускается с 1948 года. В настоящее время производятся полно-приводные компактные шасси высокой проходимости серий U300/U400/U500 и полно-приводные автомобили серий U3000/U4000/U5000, предназначенные для эксплуатации в условиях экстремального бездорожья. В 2006 году состоялась премьера легкого шасси для навесного оборудования серии U20.
Автомобили U300/U400/U500 полной массой 9,5-16 тонн — носители бортовой силовой гидросистемы и навесного оборудования самого широкого применения: от коммунальных служб до сельского хозяйства. Модели U300/U400 стандартно оснащаются 4-х цилиндровым дизелем рабочим объемом 4,25 литра, мощностью 150 «лошадок» (U300) и 177 «лошадок» (U400). На U500 ставится 6-ти цилиндровый дизель рабочим объемом 6,4 литра и мощностью 231 «лошадей». Моторы, выполненные по технологии Blue-Tec, отвечают требованиям токсичности отработавших газов Евро-4.
Двигатели компонуются с автоматизированной коробкой передач с электро-пневматическим реверсивным переключением передач. Имеются 8 передач переднего хода и 4 или 8 передач заднего хода. Реверсивная группа используется для более легкого изменения направления движения (система EQR) и возможности свободного раскачивания автомобиля на бездорожье.
Все автомобили — полно-приводные, оборудованные мостами портального типа с большим дорожным просветом. Применяется блокировка всех дифференциалов — переднего, заднего и межосевого. Кабина машин изготавливается из коррозионно-стойкого волокнистого композитного материала. В автомобиле применено двухстороннее рулевое управление VarioPilot, когда в течение нескольких секунд руль вместе с педальным блоком переставляется на пассажирское место.
Тюнинговой компанией Brabus выпускается эксклюзивная модель U500 Black Edition, получившая агрессивный внешний вид с мощной дугой безопасности, приподнятыми хромированными выхлопными трубами и 24-х дюймовыми колесами. Спортивный характер обеспечивается 6,4-литровым мотором мощностью 280 «лошадок» и максимальным крутящим моментом 1100 Нм. Салон у Black Edition оборудован спортивными сиденьями, кожаным спортивным рулевым колесом и алюминиевыми спортивными педалями.
Геометрические параметры проходимости у моделей U3000/U4000/U5000 полной массой 7,5-14,1 тонн составляют: угол въезда — 45o, съезда — 50o, рампы — 38o. Глубина преодолеваемого брода — 1,2 метра. На машины устанавливаются 4-х цилиндровые дизели (Евро-3): 4,25-литровые мощностью 150 «лошадок» (U3000) и 177 «лошадей» (U4000), а также 4,8-литровый мощностью 218 «лошадей» (U5000). Машины оборудуются интегрированными источниками установки навесного оборудования, гидравлическим механизмом опрокидывания кузова, двухконтурной гидросистемой, валом отбора мощности.
Четыре базовые модели от «L3500» до «L6600» получили трехзначные цифровые индексы «L311», «L312», «L325» и «L315» соответственно, указывавшие на тип установленного на них двигателя. Конструкция машин практически не изменилась, но со временем их грузоподъемность и мощность возросли, появились варианты с кабиной над двигателем «LP» и с приводом на все колеса «LA». В 1954 году на 4,6-литровом дизельном двигателе пожарного шасси «L311F» впервые появился турбонагнетатель, повысивший мощность с 100 до 115 «лошадей». С 1956 выпускались облегченные 6,5-тонные 145-сильные грузовики — капотный «L329» и бескапотный «LP329».
В том же году состоялось рождение новой наиболее мощной серии «L326/LP326» грузоподъемностью 8,6-9,2 тонны, оборудованной дизельным двигателем «ОМ326» (10809 смз, 192-200 л.с.) с четырьмя верхними клапанами на каждый цилиндр, полностью синхронизированной коробкой передач с пневматическим управлением и гидроусилителем рулевого управления. С 1958 года этот мотор использовался на довольно примечательном автомобиле — 9-ти тонной 3-х осной модели «LP333» (6×2) с вместительной кабиной над двигателем и двумя передними управляемыми мостами.
Она обладала исключительной устойчивостью и развивала скорость 90 км/ч. Через два года эту оригинальную конструкцию заменили классические 2-х осные машины «LP334», способные работать в составе автопоездов полной массой 32 тонны. Всего же автомобилей серии «333» изготовили 1833 экземпляра. В Гаггенау выпускался 5-ти тонный армейский грузовик «LG315» (4×4), впервые оборудованный многотопливным вариантом 8,3-литрового 145-сильного двигателя. Наибольший успех сопутствовал серии «L311/L312» и ее наследникам, которых было построено 175 тысяч штук.
Тяжелых автомобилей «L315/L325» изготовили около 50 тысяч экземпляров. В 50-е годы большую популярность приобрели легкие грузовые машины на шасси серийных легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» для перевозки 350-500 килограмм мелких грузов. Наибольший успех сопутствовал пикапам и фургонам на базе легковых серий «170D» и «170DS», оборудованных 1,7-литровым дизельным мотором в 40 лошадиных сил. С 1955 года «Даймлер-Бенц» включился в борьбу на рынке легких грузовиков полной массой до 3,5 тонн.
Родоначальником нового семейства стал компактный 1,75-тонный бескапотный фургон «L319D» с несущим кузовом, отличавшийся своеобразной внешностью с эллипсовидными фарами и продвинутыми вперед передними колесами. Бортовые варианты и шасси с кабиной снабжались лонжеронной рамой. Их дизельный двигатель «ОМ636» (1767 смз, 43 л.с.) был позаимствован у легковой серии «180D», а принцип установки всего силового блока и переднего моста на дополнительном подрамнике уже применялся на легковых автомобилях.
С 1957 года на модели «L319» устанавливался 1,9-литровый карбюраторный мотор в 65 «лошадей» от новой легковой серии «190». Все машины гаммы «319» оснащались синхронизированной 4-х ступенчатой коробкой, гипоидной главной передачей, не разрезными мостами на листовых рессорах, гидроприводом тормозов и реечным рулевым механизмом. С 1961 года их мощность возросла до 50 и 68 лошадиных сил соответственно, обеспечив максимальную скорость 95 км/ч. В дизельном варианте расход топлива составлял всего 8,5 литров на 100 километров.
Спрос на недорогой, маневренный и экономичный автомобиль оказался настолько высоким, что в 1958 его серийное производство было развернуто на бывшем заводе фирмы «Ауто Унион» (Auto Union) в Дюссельдорфе. До 1967 года их изготовили 107 тысяч экземпляров. В начале 60-х программа грузовых «Мерседесов» состояла из трех десятков 2-х и 3-х осных машин грузоподъемностью от 1,75 до 15 тонн с двигателями мощностью 45-200 «лошадей», составлявших семь базовых семейств и признанных одними из наиболее совершенных в мире.
Грузовики «Мерседес-Бенц» экспортировались почти в 100 стран мира. Сборочные филиалы были открыты в Испании, Бразилии, Аргентине и Австралии, лицензионное производство в Индии начала компания «Тата». Очередной поворот в истории «Даймлер-Бенца» произошел в 1963, когда началось внедрение унифицированных семейств разных классов, выполненных по модульному методу и отличавшихся более привлекательной внешностью в едином фирменном стиле. Капотные модели получили массивную аллигаторную облицовку, бескапотные — скругленную кабину над двигателем нескольких размерностей.
Главным конструктивным новшеством стал переход на дизели с непосредственным впрыском топлива. Серьезные перемены в программе повлекли за собой изменение индексации моделей, применяемой до сих пор: первые одна или две цифры указывают на округленную полную массу автомобиля в тоннах, последующие цифры — на мощность двигателя в десятках лошадиных сил. С 1964 года разрыв между машинами легкого и среднего классов начала заполнять «полусредняя» бескапотная гамма. Поначалу ее представлял грузовик «LP911» с короткой кабиной и почти плоской передней панелью.
Через несколько лет эта серия включала ряд моделей от «LP608» до «LP913» полной массой 6-9 тонн с 4-мя и 6-ти цилиндровыми дизелями (85-130 л.с.) и 5-ти ступенчатыми коробками передач. До 1984 их изготовили свыше 300 тысяч штук. С 1963 года новые средняя и тяжелая гаммы полной массой 9-26 тонн состояли из многочисленных капотных, полукапотных и бескапотных исполнений от полноприводного шасси «LA911» (4×4) до 3-х осного 11-ти тонного самосвала «LAK2624» (6×4). Первый дизель с непосредственным впрыском «ОМ352» (5675 смз, 130 л.с.) появился в 1967 на серии «L1113B/LP1113B» и затем использовался на многих других исполнениях.
В 1968 году к нему добавился 8,2-литровый мотор в 170-190 «лошадок» для гаммы «1017/1919». Средний модельный ряд «1619/2220» оснащался прежним 10,8-литровым дизелем мощностью 192-218 «лошадок», а для тяжелой гаммы «1921/2624» был разработан 6-ти цилиндровый дизель «ОМ355» (11580 смз, 210-240 л.с.). Развитием известной серии «333» стали седельные тягачи «LPS2020/2024» (6×2) с двумя передними управляемыми мостами для работы в составе автопоездов полной массой 38 тонн. В 1964 году выпуск этих грузовиков развернулся на новом заводе в Вёрте.
Предприятие в Мангейме выпускало автобусы и двигатели, в Гаггенау изготовляли вездеходы «Унимог», коробки передач и мосты. В 1969 было изготовлено рекордное количество — 83196 штук. В 1970 году объем производства концерна «Даймлер-Бенц», отметившего выпуск 1-но миллионного грузовика, превысил 100-тысячный рубеж. Это позволило с начала 70-х взяться за очередную модернизацию всех серий и внедрение принципиально новых моделей. Работа началась с формирования новой легкой гаммы. Ей предшествовало сотрудничество с компанией «Ганомаг» (Hanomag), владевшей фирмой «Видаль» (Vidal), выпускавшей легкие грузовики «Темпо».
В конце 1968 года «Даймлер-Бенц» выкупил 51% акций только что образованной группы «Ганомаг-Хеншель» (Hanomag-Henschel) и получил в свое распоряжение обширную и разнообразную гамму грузовых автомобилей. С 1970 года на бывшем заводе «Видаль» в Гамбурге начался выпуск переднеприводных фургонов и пикапов «L206D» и «G06D», представлявших собой бывшие грузовики «Темпо», преобразованные в более совершенную серию «Ганомаг F20/F30» и оснащенные 2-х литровыми дизелями «Мерседес-Бенц» мощностью 55-60 «лошадей», 4-х ступенчатой коробкой передач и независимой подвеской всех колес.
Основой второй легкой гаммы полной массой 3,4-6,3 тонны стали грузовики «Ганомаг F40/46». Их преобразовали в модельный ряд от «L406D» до «L608D» с разными моторами в 60-85 «лошадок», гидроприводом тормозов с вакуумным усилителем и улучшенной кабиной от «Ганомага», сохранившейся до 1995 года. В 1977-78 годах модернизированное первое легкое семейство получило индекс»TN»и более современную облицовку. Вскоре всю легкую гамму разделили на две серии: в первую «Т1» вошли модели от «L207D» до «L308», а серия «Т2» включала модели «L407D/L613D».
Грузовикам среднего класса (модели «709/1619») присвоили индекс «LP». Их комплектовали новыми 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями мощностью 85-192 «лошадок», включая варианты с турбонаддувом. Расширение тяжелой гаммы также происходило с использованием готовых разработок других фирм. Еще в 1968 «Даймлер-Бенц» приобрел завод фирмы «Krupp» в Эссене. Через год, выкупив контрольный пакет акций группы «Райншталь-Хеншель» (Rheinstahl-Henschel), он пополнил свою гамму достаточно совершенными грузовиками фирмы «Хеншель» из Касселя.
Все эти преобразования позволили в 1973 году сразу поднять объем производства до 156,8 тысяч грузовиков. Одновременно, в результате объединения моторостроительного филиала «Майбах-Мерседес-Бенц» (Maybach-Mercedes-Benz Motorenbau) с аналогичным отделением фирмы МАН (MAN), появилась крупнейшая в стране компания по производству мощных силовых агрегатов — «Моторно-Турбинный Союз» (Motoren und Turbinen Union) или МТУ (MTU).
В результате сотрудничества с фирмой MAN в области малошумных и экономичных V-образных дизелей в 1970-72 годах было представлено два семейства тяжелых грузовиков и магистральных тягачей «1626/2226» и «1632/2232», оснащенных двигателями «ОМ 402» V8 (12760 смз, 256 л.с.) и «ОМ403» V10 (15953 смз, 320 л.с.). Базой полноприводных самосвале «LARK 1632» (4×4) и «LAPK2632» (6×6) грузоподъемностью 7 и 14 тонн с 6-ти ступенчатой коробкой передач ЦФ (ZF) и 2-контурной пневматической тормозной системой стали бывшие шасси с кабинами «Хеншель».
С 1973 года началось внедрение «Новой генерации» тяжелых машин «NG», выполненных по модульному принципу с откидывающимися кабинами над двигателем, стиль которых сохранился до сих пор. Гамма включала модели от «1424» до «2632» с двигателями в 240-320 «лошадок». С 1979 на ряде машин впервые устанавливалась АБС. Программу на 80-е годы определили созданные в 1978-80 двигатели серии «ОМ440» V8 и V10 (14620 и 18263 смз, 250-375 л.с.), включая варианты с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.
С 1979 года выпускалось легкое универсальное семейство «G» (4×4), в которое до сих пор входят фургоны и пикапы. 70-е завершились новым рекордом производства -182,7 тысяч грузовых машин — и выходом концерна «Даймлер-Бенц» в мировые лидеры в классе грузовиков массой более 16 тонн. В 80-е концерн «Даймлер-Бенц» продолжил политику поглощения новых фирм и расширения сфер влияния. Начав с соглашения о кооперации со швейцарской фирмой ФБВ (FBW), в конце 1982 года «Даймлер-Бенц» приобрел не только ее, но и одного из старейших изготовителей грузовых машин — фирму «Заурер» (Saurer), превратив их в филиал НАВ (NAW) по производству особо тяжелых машин.
Наиболее удачным в 1980 году стало приобретение американской компании «Фрейтлайнер» (Freightliner). В 80-е грузовики и двигатели «Мерседес-Бенц» собирались в Югославии, Турции, Греции, Индонезии, Аргентине, Мексике, Саудовской Аравии и Нигерии. С 1981 года сборочный завод работал в Каире, в 1986 в Китай была продана генеральная лицензия, по которой грузовики «Мерседес-Бенц» под разными марками собирают на нескольких мелких предприятиях. В 1986 году на рынке Западной Европы появился 1-но тонный переднеприводный развозной фургон «MB100D», выпускавшийся отделением «Даймлер-Бенц» в испанском городке Витория.
Он предлагался с 2,4-литровым дизелем «ОМ616» в 76 «лошадок» и кузовом вместимостью до 9,5 мз, имел трубчатую раму, переднюю независимую подвеску и дисковые тормоза. Его первоосновой считается фургон «F1000L» испанского отделения фирмы «Ауто Унион» (Auto Union). С присоединением его к концерну «Даймлер-Бенц» в 1970, автомобиль предлагался под маркой «Мерседес-Бенц». В 1980 году на его основе для местного рынка была создана новая гамма, включавшая 18 вариантов полной массой 2,65-3,5 тонны с двигателями мощностью до 122 «лошадок» (модели «MB100D», «МВ120», «MB140D», «МВ180»).
Собиравшиеся на зарубежных предприятиях «Даймлер-Бенца» грузовые автомобили оснащались в основном типовой кабиной над двигателем и агрегатами от предыдущих немецких серий. К середине 80-х самым крупным производственным филиалом стал бразильский в Сан-Бернардо-до-Кампо близ Сан-Паулу, предлагавший около 50 разных моделей полной массой 6,7-32 тонны. В 1991 году там было разработано капотное семейство «LC» с пологим стеклопластиковым капотом, крыльями и встроенными четырьмя фарами, придававшими машинам нетрадиционную внешность.
В семейство входят восемь базовых моделей от бортового грузовика «L1214C» до тяжелых самосвалов и седельных тягачей «LK/LS2635C» (6×4) для работы в составе 100-тонных автопоездов. Аналогичные машины для эксплуатации в пустынных районах собираются в Саудовской Аравии фирмой NAI и имеют название «Дезерт Лайнер» (Desert Liner). Египетское отделение, помимо тяжелых бескапотных машин, собирает капотную серию «L1218/1618C» полной массой 11,5-15,5 тонн. С 1996 года турецкий «Мерседес» из Аксарая, бывшая фирма «Отомарсан» (Otomarsan), а также отделение в Индонезии производят 5-ти тонные грузовики «МВ800» с бразильскими дизелями в 90-116 «лошадок», индонезийской кабиной и узлами разных местных изготовителей.
В 80-е годы программу «Даймлер-Бенца» возглавляла легкая гамма «Т1», состоявшая из фургонов «207D/410D (72-95 л.с.) второго поколения вместимостью 7,0-11,4 мз. Гамма «12» включала серии «408/814» с экологически более чистыми двигателями в 72-115 лошадиных сил. С 1990 года ее сборку наладили на бывшем заводе «Даймлер-Бенца» в Людвигсфельде, возвращенном ему после объединения ФРГ и ГДР. С 1984 года выпускалась новая средняя гамма «LN2» (модели «709/1320») с моторами мощностью 95-211 «лошадей» и упрощенной откидывающейся кабиной.
Впервые эти экономичные автомобили получили титул «Грузовик 1985 года». Тяжелое семейство «NG» предлагалось в двух исполнениях «МК» и «SK» для нормальных и тяжелых условий эксплуатации. Оно состояло из моделей от «1417» до «2244», получивших рядные или V-образные дизельные двигатели мощностью 170-435 «лошадей» с турбонагнетателями и кабины трех размерностей. В 1989 году мощность базового 14,6-литрового дизеля «ОМ442» V8 довели до 492 лошадиных сил и установили на самый мощный в то время в Европе седельный тягач «SK1748LS», получивший звание «Грузовик 1990 года».
На заводе в Вёрте собирались тяжелые 3-х и 4-х осные шасси «2435/3535» полной массой до 40 тонн. На специальных тягачах «2653LZ» (6×4/6×6) и «3850S» (8×4) для автопоездов полной массой до 410 тонн использовался дизель «ОМ424А» V12 в 500-525 лошадиных сил. В единичных экземплярах изготавливался 5-ти осный самосвал «5035» (10×4). Тяжелые машины оснащались коробками с числом передач 6-16 и системой электро-пневматического управления, АБС и противобуксовочным устройством ASR. Десятилетие завершилось переименованием автомобильного отделения концерна «Даймлер-Бенц» в «Мерседес-Бенц».
Первая половина 90-х прошла под знаком борьбы за снижение токсичности отработанных газов и подготовки принципиально новых грузовиков. Модели легкой серии «Т2» («609/814») и новой средней гаммы «LK» («711/1517»), получив «чистые» дизели мощностью 105-170 «лошадок», стали называться «Эковэн» (Ecovan) и «Эколайнер» (Ecoliner) соответственно. Тяжелые серии «МК» и «SK» (модели «1417/3553») выпускались в 55 базовых исполнениях (4×2/8×8 с двигателями мощностью 165-530 «лошадей», с шестью видами кабин. С 1992 года на седельных тягачах «SK1844/ 1944LS устанавливалась более вместительная и комфортабельная кабина «Юрокэб (Eurocab) с внутренней высотой 2110 миллиметров.
С середины 90-х годов «Мерседес-Бенц» начал полную замену всей своей европейской программы. В начале 1996 на смену серии «MB100» пришла переднеприводная гамма «Вито» (Vito) полной массой 2,6 тонны (модели «108D/114») с двигателями поперечного расположения в 79-143 «лошадок». В январе 1995 на Брюссельском автосалоне представили развозные машины «Спринтер» (Sprinter) новой легкой гаммы «TIN», удостоенные титула «Фургон года». К 2001 году она состояла из нескольких десятков вариантов от «208D» до «616CDJ» (79-156 л.с.) с кузовами вместимостью 7-13,4 мз.
Серию «Т2» в 1997 году сменила гамма «Варио» (Vario) полной массой до 7,5 тонн (модели «512D/815D») с малотоксичными дизелями в 115-136 «лошадок», дисковыми тормозами и АБС. Звание «Грузовик 1997 года» получила новая тяжелая гамма «SKN» или «Актрос» (Actros), состоящая из целей «1831/4157» с двигатель V6 и V8 (313-571 л.с.) с электронным управлением, пневматической подвеской, дисковыми тормозами, АБС и ASR, тремя видами кабин с внутренней высотой до 1960 миллиметров. В 1999 году титул «Грузовик года» получил автомобиль «Атэго» (Atego) новой средней гаммы (модели «712/2628») с моторами в 122-280 «лошадок» и 14-ю размерами колесной базы.
В 1998 году на заводе НАВ началось изготовление низкорамных шасси «Эконик» (Econic) с 4-х местной кабиной, дизельными или газовыми двигателями, автоматической коробкой передач и пневматической подвеской с электронным управлением. В конце XX века компания «Мерседес-Бенц» оставалась крупнейшим в мире изготовителем грузовых автомобилей. Ей принадлежит 14 заводов в Германии и 25 предприятий по всему миру. Объем ежегодного производства превышает 420 тысяч автомобилей. 7 мая 1998 года «Даймлер-Бенц» усилил свои позиции, объединившись с американской корпорацией «Крайслер» (Chrysler Corporation) и создав новый транснациональный концерн «Даймлер-Крайслер» (Daimler Chrysler).
В 1999 году он изготовил 287,4 тысяч автомобилей полной массой свыше 6 тонн (19,0% мирового производства). В 2000 году «Даймлер-Крайслер» выкупил часть акций японской компании «Мицубиси» (Mitsubishi) и южнокорейской «Хёндэ» (Huyndai), в США стал владельцем фирм «Стерлинг» (Sterling) и «Америкэн Лафранс» (American LaFrance), в Канаде приобрел «Вестерн Стар» (Western Star). В XXI веке его персонал достиг 273216 человек (на 31 декабря 2008 года), а общий доход составил 1,4 милиардов Евро (2008 год).
Большинство случаев выхода из строя систем гидроусилителя руля связаны не с производственными дефектами, а именно с нарушениями требуемых условий эксплуатации. Чтобы узнать больше и не делать фатальные ошибки, читаем дальше…
Гидроусилитель руля (ГУР) — это механизм, основным элементом коего является насос, а задачей — обеспечение легкости вращения рулевого колеса и, соответственно, руления автомобиля. Насос ГУР приводится ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением распределитель.
Распределитель отслеживает усилие на руле и строго дозированно помогает поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство, чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала.
Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок.
Когда же водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются: торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Каналы открываются, и масло направляется в исполнительное устройство. Оно бывает разное, но, как правило, выполнено заодно с рулевым механизмом. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF — то же, что и в автоматических коробках передач. Это доступно как с точки зрения цены, так и легкости поиска масла!
Назначение насоса гидроусилителя руля — это нагнетание рабочей жидкости в рулевой механизм и обеспечение ее циркуляции в гидро-системе рулевого управления.
Из-за действия центробежной силы и давления масла вращается вал насоса и лопасти, перемещаясь в пазах ротора, прижимаются к внутренней поверхности статора, таким образом, захватывая масло, вследствие чего оно попадает через отверстия в распределительном диске в нагревательную полость. Циркуляцию рабочей жидкости и давление в системе обеспечивает насос.
Более распространены пластинчатые насосы из-за высокого КПД и низкой чувствительностью к износу. Насос ГУР закреплен на двигателе, привод осуществляется посредством ременной передачи от коленчатого вала.
Сам принцип работы системы гидроусилителя руля выглядит так: насос приводит в действие двигатель посредством ремня, таким образом, насосом нагнетается рабочая жидкость в гидропривод, причем, зубчатая рейка гидропривода выполняет функцию поршня, подающего жидкость.
рулевой механизм
золотник
корпус распределителя
гидроцилиндр
поршень гидроцилиндра
реактивная шайба
центрирующая пружина
нагнетательная магистраль
клапан
насос ГУР
сливная магистраль
бачок
Что же происходит, когда Вы поворачиваете руль (рулевое колесо)? При этом направление и расход потока жидкости регулирует управляющий клапанный блок. Назад, в находящийся в моторном отсеке и соединенный с насосом компенсационный бачок, поступает избыток жидкости.
Уход за ГУР
Уважая ГУР, дадим ему то, в чем он нуждается. Увы, большинство случаев выхода из строя систем гидроусилителя руля связаны не с производственными дефектами, а именно с нарушениями требуемых условий эксплуатации. Будем проводить регулярно следующие операции: проверять уровень масла в бачке, следить за герметичностью системы и как можно быстрее устранять различные утечки, проверять и, при необходимости, регулировать натяжение ремня привода, заменять фильтрующий элемент и масло один раз в 1—2 года.
Необходимо также производить их замену, если изменился цвет масла. Процитируем уважаемого мастера СТО: «Продукты износа, образующиеся в различных парах трения насоса гидроусилителя, рулевой рейки или редуктора, приводят к засорению отверстий и выступают в качестве абразивного материала, вызывающего ускоренный износ механизмов и их сопряжений. Удаление старой жидкости и промывка позволяют осуществить комплексную очистку всей системы гидроусилителя руля».
Нетрудно периодически открывать капот и смотреть на бачок с жидкостью ГУР — есть метки, между коими и должен находиться уровень масла. Открутив крышечку, вы увидите на щупе еще и цвет жидкости. У продвинутых машин на приборной панели имеется индикатор низкого уровня этой жидкости. А при возникновении каких-либо посторонних звуков, утечек или просто при проявлении явно неадекватного поведения автомобиля — не откладывая проехать на СТО для диагностики. Как говорят механики, любую неисправность лучше всего устранить на стадии ее развития, пока ремонт дешевле.
Дабы ГУР не сломался, избегайте удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с, это может вызвать перегрев масла; длительная эксплуатация автомобиля с неработающим насосом приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим. И не прыгайте, пожалуйста, по бордюрам. При быстром наезде на препятствие происходит страшная вещь!
Гидроусилитель руля, «убивающий» обратную связь, ухудшает информативность при рулении. Иными словами, вы не ощущаете, в каких условиях находится колесо. Запрыгивая на бордюр, вы ощущаете лишь небольшой толчок на рулевом колесе. На машине без ГУР руль ответил бы очень жестким рывком, который запросто мог бы причинить травму. Если вы не ощущаете нагрузки на руле, это вовсе не значит, что ваш автомобиль с легкостью преодолевает любые бордюры. Насос гидроусилителя, как мы уже сказали, способен развивать высокие давления и тем самым поддерживать заданное положение вала рулевой рейки. Представьте, что при этом вы лихо наезжаете на бордюр. Система будет стараться сохранить колеса в заданном рулем положении, что фактически спровоцирует жесткий удар о бордюрный камень. В такой ситуации очень вероятны повреждения рулевых тяг и рулевой рейки.
Похожие последствия будет иметь вращение рулевого колеса, когда колесо автомобиля плотно прижато к бордюру, или активное руление при езде в колее. Система ГУР будет неукоснительно выполнять все задающие движения рулем, и если при этом колесо ограничено в перемещении, настойчивое руление неминуемо принесет вред рулевому управлению!
Нельзя газовать при круто вывернутых колесах, стоя на второстепенной дороге и ожидая просвета. Раскручивая двигатель при вывернутом руле, вы существенно повышаете давление в ГУР, отчего могут пострадать уплотнительные элементы и насос. При низких же температурах существенно возрастает вязкость рабочей жидкости, что затрудняет ее протекание через клапаны, калиброванные отверстия и в целом повышает нагрузку на все элементы системы. В связи с этим в сильные заморозки не следует начинать движение на непрогретом автомобиле, а при выезде с места стоянки по возможности избегать интенсивного руления.
Электрический собрат
Электроусилители руля не имеют в себе никакой гидравлики! Что дает преимущества: усилитель не зависит от оборотов двигателя автомобиля и от температурных перепадов, он потребляет энергию только при вращении руля, в отличие от гидроусилителя, когда рабочая жидкость всегда гоняется по трубам, на что тратится дополнительное топливо. Кроме того, коэффициент полезного действия электродвигателя намного выше КПД гидронасоса. Он надежен: нет шлангов, ремней, прокладок, сальников, жидкостей, не требуется обслуживание (замена, доливка рабочей жидкости). То, что надо большинству из автомобилистов, занятых людей. Но автопрофессионалы недолюбливают электроусилители за искусственность ощущений при вождении!
Но есть ли у вашей машины усилитель или нет, какой он — в любом случае, ведь вы ездите именно на ней. Возит вас именно она. Поэтому любите свою машину, и она ответит взаимностью и верностью.
По вопросам приобретения и консультации звоните нашим менеджерам:
Он-лайн цены и наличие по номеру запчасти смотрите на сайте нашего интернет-магазина — http://allparts.com.ua
Гидроусилитель руля: назначение и устройство
Для чего нужен ГУР? Большинство автолюбителей ответят: “Для того, чтобы легче крутить руль”. И будут правы, но отчасти. Кроме повышения комфорта, гидроусилитель позволяет уменьшить передаточное число рулевого управления. Что это дает? Чем больше передаточное число, тем меньшее усилие нужно прилагать для поворота колес. Но количество оборотов руля от упора до упора при этом будет равным 4-5. Уменьшая передаточное число, можно довести количество оборотов руля до 2-3. Управляемость, маневренность и острота реакций автомобиля улучшается, что особенно важно в аварийной ситуации, когда может не хватить времени для вращения руля с перехватами. Кроме того, у гидроусилителя есть еще несколько и преимуществ, и недостатков, о которых будет сказано ниже.
Гидроусилитель может устанавливаться на автомобили с рулевым управлением разных типов: червячным, винт-шариковая гайка. Мы расмотрим самый распространенный вариант – рейку. В состав системы гидроусиления входят:
насос;
распределитель;
силовой цилиндр;
бачок и соединительные шланги.
Рейки с силовыми цилиндрами и насосыУстройство насосаРаспределительный золотниковый клапанСхема ГУРРабота золотникового клапана
Насос гидроусилителя, как и любой другой насос, предназначен для создания и поддержания необходимого давление в системе и циркуляции рабочей жидкости (специального масла). Конструкция насоса может быть разной. Самые распространенные – лопастные, характеризующиеся высоким к.п.д. и износоустойчивостью. Насос крепится на двигателе и приводится в действие с помощью ремня от коленвала.
Распределитель, в зависимости от положения руля, направляет поток жидкости в соответствующую полость силового цилиндра или обратно в бачок. Он устанавливается на рулевом валу. Основные части распределителя – золотниковый клапан и торсион. Клапан состоит из двух цилиндрических частей с каналами для жидкости: внешней и внутренней. Торсион – это тонкий пружинистый металлический стержень, способный закручиваться под действием крутящего момента. Один конец торсиона соединен с рулевым валом, а второй – с шестерней, входящей в зацепление с рейкой. Внутренняя часть золотникового клапана соединяется с верхней частью торсиона, а внешняя – с его нижней частью.
Силовой цилиндр встроен в рейку. Он состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.
Рабочая жидкость передает усилие от насоса через распределитель к силовому цилиндру и смазывает все пары трения. Резервуаром для жидкости служит бачок. В нем может быть расположен фильтр, а в пробке — щуп для измерения уровня. Шланги высокого давления соединяют насос, распределитель и силовой цилиндр, а по шлангам низкого давления жидкость поступает в насос из бачка и возвращается в него из распределителя.
Содержание статьи
Принцип действия
Как все это работает? Когда руль неподвижен (автомобиль стоит на месте, или движется по прямой), и система гидроусиления не задействована, в распределителе совмещены маслопроводы подачи и стока. Жидкость вхолостую перекачивается насосом через распределитель обратно в бачок. Когда водитель поворачивает руль, тем самым он закручивает торсион, а вместе с ним крутится и внутренняя часть золотникового клапана. Внешняя же часть пока остается неподвижной. Таким образом совмещаются каналы подачи жидкости в соответствующую полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону повернут руль). Из другой полости силового цилиндра жидкость по открывшимся каналам сливается в бачок.Чем на больший угол повернут руль, тем сильнее закручивается торсион. Поэтому большим оказывается и размер перепускного отверстия, а, значит, и усилие, воздействующее на рейку. Рейка, перемещаясь, раскручивает через шестерню нижний конец торсиона, а вместе с ним и внутреннюю часть золотника. Обе части клапана возвращаются в исходное положение, и жидкость вновь перекачивается через распределитель в бачок.
В случае отказа системы гидроусиления потери управления не происходит, поскольку рулевой вал через торсион механически соединен с ведущей шестерней. Согласно нормам безопасности усилие на рулевом колесе легкового автомобиля не должно превышать 15 кг для полностью работоспособной и 30 кг — для неисправной системы рулевого управления. Быстродействие усилителя должно быть таким, чтобы при скорости вращения руля не менее полутора оборотов в секунду его не «закусывало».
Преимущества и недостатки
К перечисленным выше преимуществам ГУРа можно добавить смягчение ударов, передаваемых на руль от неровностей дороги и более четкое удержание автомобиля на выбранной траектории. Каким образом это происходит? Если, наехав на препятствие, колеса стремятся повернуться в сторону, это вызывает смещение рулевой рейки, ведущей шестерни и закручивание нижней части торсиона. Срабатывает золотниковый клапан, но “в обратную сторону”, так как усилие пришло не от руля, а от колес. Поэтому система будет не способствовать повороту колес, а противодействовать ему. То же самое происходит и при внезапном проколе шины: ГУР помогает автомобилю сохранять траекторию, а водителю – удержать руль в руках. Таким образом, усилитель повышает безопасность движения, а за счет повышения комфортности вождения снижает утомляемость водителя.
А теперь о недостатках. Во-первых, постоянно работающий насос отбирает часть мощности двигателя, даже когда ГУР не задействован. Причем производительность насоса должна быть такой величины, чтобы обеспечить легкий поворот колес на стоящем автомобиле – когда сопротивление максимально. Но ведь большую часть времени автомобиль движется, и усилий для поворота колес при этом нужно намного меньше! Вот и получается, что значительная часть отобранной у двигателя мощности пропадает впустую.
Во-вторых, производительность насоса зависит от оборотов двигателя – чем они выше, тем большее давление создает насос. А по идее все должно быть как раз наоборот – при малых скоростях движения необходимо максимальное усиление, а при высоких – небольшое. В простом гидроусилителе отсутствует возможность регулирования коэффициента усиления.
Из этого обстоятельства проистекает третий недостаток – противоречие между коэффициентом усиления и информативностью руля. Легкость и комфортность управления на малых скоростях имеет обратную сторону – “пустоту” руля на больших. Машина слишком “остро” реагирует на каждое движение руля, а отсутствие ощущения сопротивления (“обратной связи”) при повороте колес не дает возможности водителю правильно оценить их положение. Отчасти решить проблему помогают рейки с переменным передаточным отношением: в центре шаг зубьев небольшой, а к краям увеличивается. В этом случае при малых углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато на развороте крутить руль приходится меньше. Чем плох этот вариант? А тем, что передаточное отношение зависит от угла поворота руля, а не от скорости движения. Поэтому конструкторы стали искать другие пути.
Электрогидравлический усилитель
ЭГУР с электромагнитных клапаномЭГУР с электронасосомСхема работы ЭГУР с электронасосом
На помощь механике и гидравлике, как всегда, пришла электроника. В результате такого симбиоза появился электрогидравлический усилитель. Впервые его применили на автомобилях “Аudi” под названием “Servotronic”. Существует два типа ЭГУРа: с электромагнитным клапаном и с электронасосом. Управляет работой усилителя электронный блок на основании показаний датчиков скорости, поворота руля, оборотов коленвала. Набор датчиков может меняться в зависимости от модели автомобиля.
В первой конструкции в распределитель ГУРа дополнительно встраивается электромагнитный клапан и камера обратного действия с поршнем. При повороте колес на месте или при движении с малой скоростью клапан открыт, давление в системе максимально – руль крутить легко. При наборе скорости клапан, управляемый блоком, пропорционально закрывается. В результате давление в системе уменьшается, а усилие на руле увеличивается. Таким образом, получаем искомое чувство “обратной связи”.
Во второй, более совершенной конструкции, гидронасос заменен электронасосом, т.е. приводится не от коленвала, а отдельным электромотором. Управляет его работой опять же блок управления. На малых скоростях скорость вращения насоса максимальна, а на больших – ограничивается блоком управления. Поэтому чем выше скорость движения – тем “тяжелее” становится руль. Замена гидронасоса электронасосом позволяет снизить расход топлива до 0,2 л на 100 км.
Настраивая программу работы блока управления, можно адаптировать ЭГУР к различным моделям автомобилей. Более подробно о конструкции и принципе действия электрогидравлического усилителя можно прочитать здесь (формат PDF).
Как работает гидроусилитель руля, устройство и назначение
Некоторых автовладельцев интересует вопрос: как работает гидроусилитель руля. Принцип работы гидроусилителя руля заключается в облегчении управления автомобилем. Его необходимость назревала долгие годы. Раньше, автомобили были легкие, и водителям не требовалась помощь в управлении ими, но с появлением грузовиков, автобусов и прочей тяжелой техники ГУР стал необходимостью, потому что повернуть колеса многотонного автомобили не простая задача даже для сильного мужчины.
Позже гидроусилителем руля были снабжены и легковые машины, где приспособление отлично прижилось. Теперь вместо того чтобы выворачивать руль двумя руками, мы можем сделать это одним пальцем. Комфорт и безопасность поездок стал выше, ведь теперь надо приложить меньше усилий для маневра в экстренной ситуации.
Устройство гидроусилителя руля
Гидроусилитель руля это замкнутая, взаимосвязанная гидравлическая система компонентов, состоящая из:
Насоса.
Распределительного устройства.
Гидроцилиндра.
Бачка.
Шлангов высокого и низкого давления.
Насос
Главная деталь конструкции гидроусилителя руля это насос. При помощи его в гидроусилителе руля создается давления и происходит циркуляция масла в системе. Он закреплен возле двигателя, и приводиться в работу от коленвала, при помощи ременной или шестеренчатой передачи (привода). Самый распространенный вид насоса – лопастной, обычно пластинчатый, он обеспечивает высокую износоустойчивость и большой КПД. Однако имеет слабое звено, а именно подшипник, из-за чего приходиться ремонтировать его. Давление в насосах такого типа около 150 бар, что является очень высоким.
Распределитель
Распределитель в гидроусилителе руля, это своего рода регулировщик, который направляет масло из бачка в гидроцилиндр и обратно. Он может устанавливаться, как на валу рулевого механизма, так и на некоторых частях рулевого механизма. Существует два вида распределителя:
осевой – если золотник совершает поступательные движения;
роторный – если совершает вращательные движения.
Гидроцилиндр
Или как еще называют силовой цилиндр, выполняет функцию поворота колес. Жидкость в гидроусилителе рулевого управления давит на поршень под давлением и заставляет выдвигаться шток, что приводит к повороту колес. Для того чтобы задвинуть шток назад, жидкость с обратной стороны давит на поршень и колеса возвращаются в исходное положение. Гидроцилиндр может быть расположен, как на рулевом механизме, так и между рулевым приводом и корпусом автомобиля.
Бачок
Резервуар для рабочей жидкости, которая обеспечивает работу и смазку всех связующих гидроусилителя руля. В нем находиться специальный фильтр, для избегания попадания грязи, так как распределитель очень чувствительный к этому. Для проверки уровня масла имеется специальный щуп и отметки на нем. Бачок находиться под капотом, обычно, на видном месте рядом с бачком антифриза и имеет цилиндрическую форму.
Шланги высокого и низкого давления
Конечно, всю циркуляцию жидкости по системе гидроусилителя руля обеспечивают шланги, которые подразделяются на:
шланг высокого давления;
шланг низкого давления.
Шланги гидроусилителя руля высокого давления циркулируют масло между насосом, распределителем роторным или осевым и гидроцилиндром. А низкого давления возвращают это масло из распределителя в бачок, а так же из бачка в насос. Важно следить за состоянием шлангов, чтобы избежать утечек жидкости и поломки всего механизма.
Принцип работы электроусилителя руля
Насос ГУР приводиться в действие двигателем автомобиля и создает гидравлическое давление. Ротор насоса приводиться в действие и вращается со скоростью двигателя. За счет центробежной силы, пластины находящиеся в канавках ротора, выдвигаются и удерживаются на внутренней поверхности насоса. Зазор между пластинами и внутренней поверхностью насоса изменяется в зависимости от скорости работы мотора. Тем самым изменяется объем жидкости, нагнетаемой насосом.
Гидроусилитель руля сложная система, которая постоянно работает при включенном двигателе. Если автомобиль не поворачивает, то золотник находиться в спокойном (нейтральном) положении. И жидкость беспрепятственно циркулирует в системе. При повороте руля в ту или иную сторону происходит перемещение золотника в ту же сторону, в результате чего перекрывается одна из магистралей.
Под давлением жидкости поршень гидроцилиндра выдавливает шток, и происходит доворот колес. Как только руль возвращается в исходное положение, золотник занимает нейтральное положение. Через вторую открывшийся сливную магистраль масло выравнивает давление в поршне и возвращает сток назад.
Электрогидроусилитель руля
Основное отличие электрогидроусилителя заключается в том, что работа гидравлики связана не с коленчатым валом двигателя, а с электромотором, который питается от аккумулятора автомобиля.
Так называемый гибрид стал логическим продолжением гидроусилителя руля. Он более экономичный и надежный. Ведь энергия на гидронасос идет не с двигателя, а с электромотора. Назначение электронного блока в самостоятельной регулировке вращения гидронасоса в зависимости от показаний датчика скорости и датчика поворота руля.
Надежность обеспечивается устройством защиты в электронном блоке. Оно не дает повторно включить гидроусилитель руля при неисправности. Тем самым защищая от серьезной поломки. Для разблокировки нужно выключить зажигание и снова включить его через пятнадцать минут.
В основу гидроусилителя руля с электромотором заложено три режима:
комфорт;
обычный;
спортивный.
При таком подходе ощущение дороги (обратной связи) значительно повышается. Что положительно сказывается на безопасности езды на высоких скоростях. Стоит заметить, что даже при поломке двигателя ЭГУР будет работать, что облегчит Вам его транспортировку.
Итог
Устройство гидроусилителя руля является сложным и ненадежным ввиду высокого давления в системе. Однако на данный момент только он позволяет облегчить управление большегрузным автомобилям. Что делает его незаменимым в ряде случаев. К неоспоримым плюсам относятся это передача высокого усилия при повороте рулевого колеса.
Принцип работы гидроусилителя рулевого управления — Auto-Self.ru
На заре автомобилестроения никто, надо полагать, и думать не думал о том, чтобы с помощью какого-либо приспособления помогать водителю крутить баранку. Машины были легкими, колеса узкими, да и скорости небольшие. У первых автомобилей и руля в привычном понимании даже не было. Так – рычажок трамвайный.
Однако с появлением грузовиков большой грузоподъемности труд шофёра становился всё более тяжелым, крутить становящееся всё более тугим рулевое колесо несколько часов кряду было уже просто утомительно. Так появился гидроусилитель руля – изобретение, которое, как множество ему подобных, отчасти своим рождением обязано человеческой лени.
Преимущества автомобиля с гидроусилителем
Как уже было отмечено, гидроусилитель рулевого управления изначально устанавливался на большегрузные автомобили, чтобы облегчить вращение руля. Кроме того усилитель делает меньшим передаточное отношение рулевого механизма, то есть водителю не приходится для совершения маневра делать баранкой 5-6 полных оборотов в сторону поворота и обратно. Это особенно выигрышно при выполнении парковки в стесненных условиях.
Гидравлика смягчает удары на руль от дорожных неровностей и помогает сохранить управляемость автомобилем при наезде на большой камень и даже при простреле передней шины.
Вскоре иностранные производители стали ставить их и на легковые машины, что сразу по достоинству было оценено потребителем.
К сожалению, отечественный автопром так и не наладил выпуск массовой модели легковых автомобилей с какой-нибудь схемой усиления руля. Правда, были собраны опытные единичные экземпляры (например, ГАЗ 13/14 «Чайка» с АКПП и гидроусилителем руля), но они не были предназначены для простых смертных, и об их устройстве в народе ходили только легенды и догадки.
Устройство, схема ГУР
Гидроусилитель руля представляет собой такую систему, которая работает по определенной схеме и состоит из следующих элементов:
бачок для рабочей жидкости;
соединительные шланги;
распределитель;
гидроцилиндр;
насос.
Насос предназначен поддерживать давление и обеспечивать циркуляцию рабочего масла в системе. Он закреплен на двигателе и приводится в действие ременной передачей от коленвала. На большинстве гидроусилителей установлены пластинчатые насосы.
Распределитель – очень высокоточный механизм. Он призван направлять потоки рабочей жидкости в необходимую полость гидроцилиндра, а после обратно в бачок. Устанавливается на элементах рулевого привода либо на валу рулевого механизма. Различают распределители осевые – если подвижный элемент (золотник) перемещается поступательно, и роторные – если подвижный элемент вращается.
Гидроцилиндр под давлением жидкости и посредством поршня и штока поворачивает колеса. Встраивается в рулевой механизм или может быть расположен между элементами рулевого привода и кузовом.
Бачок – резервуар для рабочей жидкости. В нём обязательно установлен фильтрующий элемент и находится щуп для контроля за уровнем масла. Это масло, кроме передачи усилий от насоса к гидроцилиндру, призвано смазывать все пары возникающего трения.
Соединительные шланги (высокого давления) обеспечивают циркуляцию масла между насосом, распределителем и гидроцилиндром. Из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок гидроусилителя жидкость поступает по шлангам низкого давления.
Работа гидроусилителя
Принцип работы гидроусилителя руля, как с осевым, так и с роторным распределителем, основан на перемещении золотника при перекладке рулевого колеса. Перемещаясь, он перекрывает одну из сливных магистралей, и масло под давлением поступает в ту или иную (правую или левую) рабочие полости гидроцилиндра. Рабочая жидкость давит на поршень со штоком, и те в свою очередь поворачивают колеса. Колеса поворачивают за собой, в сторону движения золотника, корпус распределителя.
Как только перестает вращаться рулевое колесо, схема меняется. Останавливается золотник, и восстанавливается нейтральное положение корпуса распределителя. Жидкость без препятствий перетекает из нагнетательной магистрали в сливную. Усилитель рулевого управления с помощью насоса просто прокачивает масло по системе. Колеса стоят прямо.
Необходимо отметить, что в случае выхода из строя гидронасоса, управление автомобилем не теряется.
Уход за гидроусилителем
Для надежной и бесперебойной работы устройство гидроусилителя руля требует постоянного контроля и ухода. Вот некоторые рекомендации.
периодически проверяйте уровень масла в бачке;
следите за герметичностью системы, своевременно устраняйте различные утечки;
проверяйте натяжение приводного ремня и при необходимости регулируйте;
раз в 1-2 года меняйте фильтрующий элемент в бачке. Следует своевременно производить замену масла, следите за изменением его цвета;
помните, что на автомобиле с гидроусилителем нельзя удерживать руль в крайнем поворотном положении более 5-6 секунд. Это может привести к перегреву масла;
не допускайте долгой эксплуатации автомобиля с неработающим гидронасосом. Это приведет к быстрому износу и выходу из строя распределителя и деталей рулевого механизма.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Гидроусилитель рулевого управления автомобиля (ГУР)
Сейчас почти каждый современный автомобиль оборудуется гидравлическим усилителем рулевого управления. Основная задача этого механизма заключается в создании дополнительного усилия на элементы рулевого управления для облегчения поворота колес во время маневрирования.
Изначально гидроусилитель устанавливался исключительно на грузовые авто и с/х технику по одной простой причине – без этого механизма управлять грузовиком или трактором очень сложно. Но со временем ГУР стал появляться и на легковых авто.
На небольших скоростях и при стоянке для поворота управляемых колес водителю на авто без ГУР приходится прилагать значительные усилия, на большой же скорости сопротивление снижается, то есть для совершения маневра усилия со стороны водителя снижаются.
Усилитель же обеспечивает одинаковое усилие, которое должен приложить водитель, как при малых, так и значительных скоростях. Поэтому парковка, маневрирование при начале движения с гидроусилителем руля значительно легче.
Гидроусилитель не только повышает комфортабельность при поездках но и дополнительно повышает безопасность, поскольку позволяет удержать автомобиль на дороге в случае пробития колеса на скорости.
Также на рулевом механизме наличие ГУРа позволяет уменьшить передаточное число. То есть, снижается количество оборотов рулевого колеса.
Конструкция гидроусилителя руля
Содержание статьи
Конструкция гидроусилителя
Любой гидравлический усилитель рулевого управления, какую бы он не имел конструкцию, состоит из ряда основных составных элементов:
насос;
распределительное устройство;
исполнительный механизм;
трубопроводы;
бачок для жидкости;
Все составляющие компоненты ГУР соединены при помощи трубопроводов в закрытую систему, по которой циркулирует жидкость под давлением. Именно она и является главным рабочим элементом системы.
Устройство насоса гидроусилителя руля
Насос включен в схему для создания давления жидкости. В работу он может приводится либо от шкива коленвала посредством ременной передачи, либо же от электродвигателя. Регулировка давления же осуществляется перепускным клапаном, включенным в систему.
Распределительное устройство обеспечивает перераспределение потоков жидкости, которая подается от насоса. Основным элементом его является золотник, который при перемещении открывает и закрывает необходимые каналы.
Если колеса авто установлены ровно, то золотник соединяет между собой трубопровод высокого давления, по которому подается жидкость с патрубком обратной подачи. То есть, жидкость от насоса подается на распределитель и сразу возвращается обратно на него, не выполняя никаких действий. А вот при повороте колеса золотник смещается, открывая и закрывая требуемые каналы, и жидкость направляется на исполнительный механизм.
Этот механизм представляет собой гидроцилиндр двойного действия. В нем имеется поршень, разделяющий цилиндр на две полости. Во время поворота распределитель подает жидкость в необходимую полость, которая за счет давления заставляет перемещаться в необходимую сторону. При этом поршень связан с рулевым механизмом, поэтому при перемещении он передает усилие на механизм.
Виды и их конструктивные особенности ГУР
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Устройство гидроусилителя руля.
Существует несколько видов гидроусилителей, отличающихся по своей конструкции:
раздельный;
комбинированный;
ГУР с раздельной конструкцией применялся на ряде грузовиков. Особенностью его являлось то, что распределитель устанавливался на рулевом механизме, а вот гидроцилиндр устанавливался отдельно и был поршнем связан с рулевой трапецией посредством рычага. При повороте рулевого колеса золотник распределительного устройства подавал жидкость в требуемую полость, и поршень, перемещаясь, тянул или толкал рычаг рулевой трапеции.
На легковых же авто распространение получила комбинированная конструкция гидроусилителя. Ее особенность заключается в том, что распределитель и гидроцилиндр входят в конструкцию рулевого механизма.
При этом поршень цилиндра располагается непосредственно на рулевой рейке.
При повороте колес в определенную сторону, золотник, смещаясь, открывает нужные каналы, жидкость поступает в требуемую полость и давит на поршень, тот смещается вместе с рейкой.
Принцип работы гидроусилителя руля
Теперь более подробно рассмотрим принцип работы комбинированного ГУР.
В распределительном механизме такого усилителя используется золотник поворотного типа. То есть открытие и закрытие каналов производится за счет проворота этого элемента вокруг оси.
В нейтральном положении, когда колеса авто установлены ровно, золотник соединяет между собой нагнетательную магистраль с трубопроводом обратной подачи. Кроме того открытыми остаются и каналы, ведущие на полости гидроцилиндра.
То есть жидкость не только циркулирует от насоса на распределительное устройство и обратно, она еще и подается в полости, причем в равных количествах и с одинаковым давлением.
При повороте колеса влево, золотник проворачивается, при этом подающая магистраль соединяется с трубопроводом, ведущим к левой полости. Жидкость подается в нее и начинает воздействовать на поршень. При этом золотник соединяет трубопровод обратной подачи с правой полостью, чтобы не создавалось противодействующего давления, и жидкость из нее уходит к насосу.
Если руль выкручен не до упора и оставлен в таком положении, золотник вернется в исходное положение, из-за чего произойдет выравнивание давления в полостях и поршень перестанет перемещаться.
При повороте колес вправо будут происходить процессы, противоположные описанным.
Недостатком такого гидроусилителя является то, что давление, подаваемое на гидроцилиндр одинаково как на малой так и большой скорости. А поскольку при увеличении скоростного режима сопротивление рулевого механизма снижается, то это приводит к такому эффекту как «пустой руль». Результатом такого явления становиться потеря водителем «чувства дороги» из-за того, что руль вращается очень легко.
Чтобы избавиться от этого негативного эффекта, в конструкцию ГУР часто включаются электронные элементы, контролирующие работу усилителя и регулирующие ее в зависимости от скорости.
Все достаточно просто – в систему включен электромагнитный клапан, работающий от электронного блока управления. ЭБУ считывает показания датчиков (скорости, частоты вращения коленвала), и при повышении скорости он подает сигнал на электромагнитный клапан, которые плавно снижает давление жидкости, подаваемой на распределитель. То есть, усилие ГУР на рулевой механизм будет снижаться.
Рулевое управление автомобиля
Механизмы управления автомобиля — это механизмы, которые предназначены обеспечивать движение автомобиля в нужном направлении, и его замедление или остановку в случае необходимости. К механизмам управления относятся рулевое управление и тормозная система автомобиля.
Рулевое управлениеавтомобиля — это совокупность механизмов, служащих, для поворота управляемых колес, обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении. Передачу усилия поворота рулевого колеса к управляемым колесам обеспечивает рулевой привод. Для облегчения управления автомобилем применяют усилители руля, которыеделают поворот руля легким и комфортным.
Каждое управляемое колесо установлено на поворотном кулаке, соединенном с передней осью посредством шкворня, который неподвижно крепится в передней оси. При вращении водителем рулевого колеса усилие передается посредством тяг и рычагов на поворотные кулаки, которые поворачиваются на определенный угол (задает водитель), изменяя направление движения автомобиля.
Механизмы управления, устройство
Рулевое управление состоит из следующих механизмов :
1. Рулевой механизм — замедляющая передача, преобразовывающая вращение вала рулевого колеса во вращение вала сошки. Этот механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя и облегчает его работу. 2. Рулевой привод — система тяг и рычагов, осуществляющая в совокупности с рулевым механизмом поворот автомобиля. 3. Усилитель рулевого привода (не на всех автомобилях) — применяется для уменьшения усилий, необходимых для поворота рулевого колеса.
Управляемость автомобиля напрямую зависит от конструкции и состояния
узлов рулевого управления. Практически все современные автомобили
оснащаются гидроусилителем руля. Но не все автолюбители представляют
принцип работы гидроусилителя руля. В связи с этим, когда машину
начинает уводить в сторону, основная масса водителей пытается решить
проблемы неправильной работы рулевого управления на «сход-развале».
Конечно опытный развальщик может выставить углы установки колес таким
образом, что бы они «сопротивлялись» уводу автомобиля в сторону из-за
неправильной работы гидроусилителя. Например если неправильно работает
золотниковый механизм, то давление в силовом цилиндре при повороте
вправо и влево будет разным, а значит и усилие на руле будет разным.
Другой пример, при отсутствии усилия на руле (прямолинейное движение
автомобиля) рабочая жидкость все равно попадает в цилиндр под давлением
по одной магистрали высокого давления, при этом руль, а самое главное и
колеса, будет поворачиваться в сторону, при этом машину начинает тянуть.
Бывали случаи, когда на стенде сход-развала (на пятаках) на заведенной
машине, при отпущеном руле, колеса поворачивались сами до упора. В золотниковом механизме (роторный управляющий клапан) совмещены
маслопровод подачи и стока. Гидравлическая жидкость перетекает из
трубопровода высокого давления в масляный резервуар, не выполняя никакой
работы .
Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусилителя
рулевого управления — схема работы
Принцип действия реечного
механизма с гидроусилителем. В корпусе рейки — торсионный стержень,
связанный с рулевым валом. При повороте рулевого вала (колеса),
стержень, поворачиваясь, перемещает золотник. Золотник приоткрывает
отверстия каналов, идущих к силовому цилиндру. Цилиндр передвегает
рейку, снижая усилие на руле. При отсутствии усилия на руле, ротор
возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в
бачок.
Привод рулевого насоса осуществляется непосредственно от двигателя с
помощью ремня. При прямолинейном движении автомобиля чувствительный к изменениям
давления клапан-переключатель насосной сборки остается открытым,
обеспечивая сброс гидравлической жидкости обратно в резервуар
системы гидроусилителя руля.. За счет клапана регулировки расхода давление гидравлической жидкости
поддерживается практически постоянным при любых оборотах двигателя.
Под регулируемым напором гидравлическая жидкость подается по шлангу
А к роторному управляющему клапану. При поворачивании рулевого колеса соединенный с валом ведущей
шестерни роторный клапан открывает гидравлический контур в
направлении, соответствующем направлению поворота колес и
гидравлическая жидкость по трубке А или В подается в соответствующую
(А или В) рабочую камеру. Поскольку рулевой вал через роторный управляющий клапан механически
соединяется с валом ведущей шестерни, потери управления не
происходит даже в случае отказа системы гидроусиления.
Конструкция и принцип функционирования рулевого механизма
Основу гидравлической части рулевого механизма составляют
объединенные в общую сборку роторный управляющий клапан и силовой
цилиндр реечной передачи. Шток рулевой рейки в используемой
конструкции играет роль поршня в силовом цилиндре, сквозь роторный
клапан проходит вал ведущей шестерни. Рабочие камеры цилиндра и
роторного клапана соединены между собой посредством двух
гидравлических трубок.
5 — Давление жидкости, пропускаемой через
клапан управления расходом (ниже критического) 6 — Клапан открыт 7 — Давление жидкости, пропускаемой через клапан управления
расходом (выше критического)
Управляющий клапан состоит из
вращающегося вместе с рулевым валом ротора, ведущей шестерней, введенной
в зацепление с ротором посредством торсионного стержня и вращающейся
вместе с шестерней муфты. Конструкция клапана представлена на рисунке. В
роторе и муфте клапанной сборки предусмотрены канавки С и D, образующие
проходные каналы с V1 по V4 для потока гидравлической жидкости. Нарушение исправности
функционирования системы гидроусиления (например, в результате обрыва
ремня) приводит к отказу повышения гидравлического давления, в
результате чего прикладываемый к рулевому колесу крутящий момент
начинает механически передаваться от ротора управляющего клапана
непосредственно на ведущую шестерню рулевого механизма. Но при этом
усилие не руле значительно увеличивается.
Чип-тюнинг Mercedes GLE 300. Увеличение мощности двигателя и удаление катализаторов
В наше тюнинг-ателье заехал новенький Mercedes-Benz GLE 300 2017 с заводской мощностью 249 л.с.
Хоть это и не относится к теме данной статьи, всё-таки нельзя не сказать пару слов о дизайне. Эта мл-ка унаследовала от предшественницы всё самое лучшее и приняла новый облик линейки мерсов. Дизайн головной оптики очень впечатляет!
Вот мотор остался прежним. Старый добрый OM276 как и раньше существует в двух комплектациях: 249 л.с. и 206 л.с. Это один и тот же атмосферный бензиновый мотор, но с разными программным обеспечением. В версии 249 л.с. не полностью открывается дроссельная заслонка, что ограничивает количество воздуха, доставляемое в цилиндры.
Чиповкой этого двигателя можно добиться как минимум увеличения мощности до «старшего брата» до 306 л.с., а в реальности можно обеспечить прибавку в 8-10% и от этой версии.
Перепрограммирование осуществляется с подключением к контактам платы ЭБУ (Bosch MED17.7.3), соответственно, с его разбором. Сам блок на этих мерсах расположен рядом с мотором за соответствующей пластиковой декоративной панелью:
Прошивка производится на профессиональном оборудовании для чип-тюнинга KTag от итальянской компании Alientech.
Так же в программе управления двигателем возможно отключение опроса нижних лямбда-зондов, что делает возможным удаление катализаторов
Общее время работы — 5 часов.
Контакты:
Остались вопросы? Звоните +7 (495) 22-33-577
Пишите:
Гарантия
Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!
Качество
Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!
Эксплуатация
Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива
Чип-тюнинг Mercedes GLE-klasse от Анатолия Лебедева в Москве и регионах
НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ никаких блоков увеличения мощности, такие «блочки» работают просто как обманки одного и более датчиков RaceChip, RS-chip, MS-chip, GAN, и т.д. и крайне ненадежны
ИЗМЕНЯЕМ калибровочные данные в блоке управления автомобилем: впрыск топлива, угол опережения зажигания, давление наддува турбины и так далее. Также снимаем заводские ограничения мощности двигателя
Не обещаю запредельных значений прибавки мощности, я соблюдаю меры и пределы безопасности. Безопасность двигателя, коробки передач и остальных узлов автомобиля для меня ОСНОВНОЙ ПУНКТ В РАБОТЕ
Мы готовы гарантировать БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЧИП-ТЮНИНГА даже после обновления программы блока управления двигателем у официального дилера. Вы не будете повторно платить за чип-тюнинг
ГАРАНТИРУЕМ АБСОЛЮТНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ блока управления двигателем после моего вмешательства в него на все 100%!
Мое вмешательство в автомобиль и его электронику НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА, что сохранит вам гарантию на автомобиль
Не устраивает результат? В течение двух недель мы БЕСПЛАТНО скорректируем прошивку. Если желаемых параметров не удается достичь – вернем заводскую конфигурацию и деньги.
Нет, он просто «разжимает» заранее дефорсированный двигатель GLE 300 4Matic (W166). И вот почему:
Разные двигатели на разные автомобили
Любой спроектированный заводом-изготовителем двигатель в своём заводском виде имеет запас по мощности от 10 до 40 и более процентов по сравнению с этим же двигателем, но уже установленным на GLE 300 4Matic (W166). Очень часто силовой агрегат устанавливается не только на определенную марку, но и на автомобили стороннего производителя. Учитывая особенности конструкции, узлов и агрегатов, максимальная мощность устанавливаемого двигателя занижается, дабы соотвествовать конкретным требованиям.
С целью снижения налогов
Многие производители настраивают мощность ниже максимально допустимой ради снижения налогообложения. К примеру, мощные двигатели от Мерседеса, установленные на корейских или американских автомобилях могут свести на нет маркетинговый ход производителя по повышению надёжности бюджетного авто за счёт непомерно высокого дорожного налога. Нужен надёжный авто с низким расходом топлива и гуманным налогом. Дефорсирование моторов решает эту задачу. Чип тюнинг Мерседес-Бенц GLE 300 4Matic (W166) возвращает первоначально заложенную мощность инженерами на заводе, без ограничений
Соответствие классу автомобиля
Ограничение мощности как маркетинговая мера воздействия на стимуляцию продаж автомобиля, как в своём ценовом сегменте, так и в более высоком классе. Автомобиль премимум сегмента продаётся дороже своих аналогов ниже классом, у которых другой “комфорт-пакет” и заниженная мощность двигателя.
Соблюдение норм экологии
Третий, четвертый, пятый, шестой классы токсичности являются наиболее мощным оружием, направленным на снижение мощности двигателя. Система каталитического нейтрализатора в паре с системой рециркуляции ОГ снижает количество вредных выбросов в атмосферу, наравне с другими инструментами автопроизводителя по снижению мощности.
Чип-тюнинг Mercedes-Benz GLE 300 Увеличение мощности
Сегодня в работе Mercedes Benz GLE300 c атмосферным бензиновым двигателем, объемом 3.5 литра. И у него есть свой секрет.
Старый добрый OM276 как и раньше существует в двух комплектациях: 249 л.с. для российского рынка и 306 л.с. для европейского. Это один и тот же атмосферный бензиновый мотор, но с разными программным обеспечением. В версии 249 л.с. не полностью открывается дроссельная заслонка, что ограничивает количество воздуха, доставляемое в цилиндры.
Чиповкой этого двигателя можно добиться как минимум увеличения мощности до «старшего брата» до 306 л.с., а в реальности можно обеспечить прибавку в 8-10% и от этой версии.
Перепрограммирование осуществляется с подключением к контактам платы ЭБУ (Bosch MED17.7.3), соответственно, с его разбором. Сам блок на этих мерсах расположен рядом с мотором за соответствующей пластиковой декоративной панелью.
Прошивка производится на профессиональном оборудовании для чип-тюнинга KTag от итальянской компании Alientech.
Так же в программе управления двигателем возможно отключение опроса нижних лямбда-зондов, что делает возможным удаление катализаторов.
Контакты:
Остались вопросы? Звоните +7 (495) 22-33-577
Пишите:
Гарантия
Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!
Качество
Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!
Эксплуатация
Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива
В настоящий момент политика Мерседес да и многих других производителей сводится к тому, что проще выпускать один мотор, но с выводить его на рынок с разной мощностью. Т.е. фактически моторы идентичны но имеют разную выходную мощность.
Зачем это делается? Широкий модельный ряд, клиент может выбрать необходимую для него мощность. За счёт разницы в КПД можно добиться некоторого снижения расхода топлива на одном моторе.
К примеру для следующих моторов (M276) разница в том, что в них используется разно программное обеспечение (ПО). Разные алгоритмы работы узлов автомобиля (блок двигателя, блок управления АКПП, топливная карта) — позволяют изменить как характер мотора, отдачу и динамику, а также повлиять на экономичность автомобиля.
Увеличение мощности оригинальной заводской прошивкой, без потери гарантии и установки дополнительных блоков!
В нашем случае для следующих моторов доступно увеличение мощности базовыми настройками. В чем преимущество данного варианта? Чип тюнинг Мерседес осуществляется не путём установки какого-то инородного чипа или пропайки элементов, как это часто бывает, а методом перепрошивки управляющих блоков (двигателя, АКПП) оригинальным ПО взятым с более мощного мотора той же линейки.
К примеру моторы M276, который устанавливается на C E GLK классы и обозначаются как С300, E300, GLK 300, можно достаточно просто перевести в индекс 350.
Тюнинг M276 осуществляется оригинальной прошивкой, что никоим образов не влияет на конечный ресурс мотора.
Специально для демонстрации результатов, достигаемых оригинальной заводской прошивкой, нами был приобретен измерительный прибор — RACELOGIC Perfomance Box.
Благодаря этому устройству можно с точностью до 0.1 секунды измерить динамику автомобиля ДО и После перепрошивки двигателя, тем самым выявив изменения в разгоне.
Это наглядное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО изменения мощности и динамики автомобиля доступно теперь для каждого нашего клиента!
Оригинальная прошивка
Чип-тюнинг без потери гарантии
Увеличение мощности без вреда мотору
Что это дает? Это дает увеличение мощности в ~ 50 сил!
При неизменности манеры управления автомобилем расход топлива, котором многих интересует, не вырастает и даже может быть уменьшен. Добиться этого позволяет возросшая мощность и крутящий момент, который будет доступен при меньших оборотах мотора.
Чип тюнинг оригинальной прошивкой, взятой со старшей модели, позволяет в полной мере раскрыть потенциал мотора, при сохранении гарантии и исходного ресурса двигателя!
Ниже приведены данные для чип тюнинга мотора Мерседес M276, который имеет индекс 300. Соответственно:
Выше приведён пример графика мощности после перепрошивки Мерседес С300 в С350.
MORENDI | Чип тюнинг двигателя
Всего найдено:
10
Stage 1 Мощность (л. с.) до 204 после 240 результат + 36 Крутящий момент (Нм) до 500 после 550 результат + 50
Stage 1 Мощность (л. с.) до 249 после 300 результат + 51 Крутящий момент (Нм) до 620 после 700 результат + 80
Stage 1 Мощность (л. с.) до 249 после 320 результат + 71 Крутящий момент (Нм) до 340 после 400 результат + 60
Stage 1 Мощность (л. с.) до 333 после 420 результат + 87 Крутящий момент (Нм) до 480 после 620 результат + 140 Stage 2 Мощность (л. с.) до 333 после 455 результат + 122 Крутящий момент (Нм) до 480 после 680 результат + 200 Stage 2+ Мощность (л. с.) до 333 после 480 результат + 147 Крутящий момент (Нм) до 480 после 700 результат + 220 Stage 3 Мощность (л. с.) до 333 после 520 результат + 187 Крутящий момент (Нм) до 480 после 720 результат + 240
Stage 1 Мощность (л. с.) до 367 после 420 результат + 53 Крутящий момент (Нм) до 520 после 620 результат + 100 Stage 2 Мощность (л. с.) до 367 после 455 результат + 88 Крутящий момент (Нм) до 520 после 680 результат + 160 Stage 2+ Мощность (л. с.) до 367 после 480 результат + 113 Крутящий момент (Нм) до 520 после 700 результат + 180 Stage 3 Мощность (л. с.) до 367 после 520 результат + 153 Крутящий момент (Нм) до 520 после 720 результат + 200
Stage 1 Мощность (л. с.) до 367 после 420 результат + 53 Крутящий момент (Нм) до 520 после 620 результат + 100 Stage 2 Мощность (л. с.) до 367 после 455 результат + 88 Крутящий момент (Нм) до 520 после 680 результат + 160 Stage 2+ Мощность (л. с.) до 367 после 480 результат + 113 Крутящий момент (Нм) до 520 после 700 результат + 180 Stage 3 Мощность (л. с.) до 367 после 520 результат + 153 Крутящий момент (Нм) до 520 после 720 результат + 200
Stage 1 Мощность (л. с.) до 449 после результат Крутящий момент (Нм) до 480 после ? результат ?
Stage 1 Мощность (л. с.) до 456 после 520 результат + 64 Крутящий момент (Нм) до 700 после 840 результат + 140 Stage 2 Мощность (л. с.) до 456 после 560 результат + 104 Крутящий момент (Нм) до 700 после 900 результат + 200 Stage 3 Мощность (л. с.) до 456 после 630+ результат + 174 Крутящий момент (Нм) до 700 после 950+ результат + 250
Stage 1 Мощность (л. с.) до 558 после 660 результат + 102 Крутящий момент (Нм) до 700 после 1000 результат + 300
Данный уровень доработок предполагает использование качественного высокооктанового топлива АИ98 и выше (максимально допустимое октановое число Вы можете уточнить на этапе настройки автомобиля)
При эксплуатации автомобиля с повышенной нагрузкой и в жаркую погоду мы рекомендуем установку «холодных» свечей, а также регулярную их замену (20т км) и проверку (раз в 5т км)
Интервалы замены масла и прочих технических жидкостей рекомендуется сократить в 2 раза от заводского регламента
Stage 2 Мощность (л. с.) до 558 после 710 результат +153 Крутящий момент (Нм) до 700 после 1100+ результат +400
Данный уровень доработок предполагает использование качественного высокооктанового топлива АИ98 и выше (максимально допустимое октановое число Вы можете уточнить на этапе настройки автомобиля)
При эксплуатации автомобиля с повышенной нагрузкой и в жаркую погоду мы рекомендуем установку «холодных» свечей, а также регулярную их замену (20т км) и проверку (раз в 5т км)
Интервалы замены масла и прочих технических жидкостей рекомендуется сократить в 2 раза от заводского регламента
Stage 2+ Мощность (л. с.) до 558 после 770 результат + 212 Крутящий момент (Нм) до 700 после 1100+ результат + 400
Для того чтобы обеспечить данную мощность потребуется:
Высокопроизводительные впускная и выпускная системы
Высокопроизводительные турбокомпрессоры
Оптимизированная система охлаждения наддувного воздуха
Оптимизированная топливная система
А также ряд дополнительных доработок, которые обсуждаются непосредственно с клиентом в зависимости от целей и задач использования автомобиля в дальнейшем
M800 Мощность (л. с.) до 558 после 840+ результат +282 Крутящий момент (Нм) до 700 после 1200+ результат +500
Для того чтобы надежно обеспечить мощность выше 760лс потребуется:
Высокопроизводительные впускная и выпускная системы
Высокопроизводительные турбокомпрессоры
Оптимизированная система охлаждения наддувного воздуха
Оптимизированная топливная система
Усиление шатунно-поршневой группы
Установка усиленных шпилек ГБЦ и крышек коленвала
Полная переборка двигателя
А также ряд дополнительных доработок, которые обсуждаются непосредственно с клиентом в зависимости от целей и задач использования автомобиля в дальнейшем
Stage 1 Мощность (л. с.) до 585 после 660 результат + 75 Крутящий момент (Нм) до 760 после 1000 результат + 240
Данный уровень доработок предполагает использование качественного высокооктанового топлива АИ98 и выше (максимально допустимое октановое число Вы можете уточнить на этапе настройки автомобиля)
При эксплуатации автомобиля с повышенной нагрузкой и в жаркую погоду мы рекомендуем установку «холодных» свечей, а также регулярную их замену (20т км) и проверку (раз в 5т км)
Интервалы замены масла и прочих технических жидкостей рекомендуется сократить в 2 раза от заводского регламента
Stage 2 Мощность (л. с.) до 585 после 710 результат +125 Крутящий момент (Нм) до 760 после 1100+ результат +340
Данный уровень доработок предполагает использование качественного высокооктанового топлива АИ98 и выше (максимально допустимое октановое число Вы можете уточнить на этапе настройки автомобиля)
При эксплуатации автомобиля с повышенной нагрузкой и в жаркую погоду мы рекомендуем установку «холодных» свечей, а также регулярную их замену (20т км) и проверку (раз в 5т км)
Интервалы замены масла и прочих технических жидкостей рекомендуется сократить в 2 раза от заводского регламента
Stage 2+ Мощность (л. с.) до 585 после 770 результат + 185 Крутящий момент (Нм) до 760 после 1100+ результат + 340
Для того чтобы обеспечить данную мощность потребуется:
Высокопроизводительные впускная и выпускная системы
Высокопроизводительные турбокомпрессоры
Оптимизированная система охлаждения наддувного воздуха
Оптимизированная топливная система
А также ряд дополнительных доработок, которые обсуждаются непосредственно с клиентом в зависимости от целей и задач использования автомобиля в дальнейшем
M800 Мощность (л. с.) до 585 после 840+ результат +255 Крутящий момент (Нм) до 760 после 1200+ результат +440
Для того чтобы надежно обеспечить мощность выше 760лс потребуется:
Высокопроизводительные впускная и выпускная системы
Высокопроизводительные турбокомпрессоры
Оптимизированная система охлаждения наддувного воздуха
Оптимизированная топливная система
Усиление шатунно-поршневой группы
Установка усиленных шпилек ГБЦ и крышек коленвала
Полная переборка двигателя
А также ряд дополнительных доработок, которые обсуждаются непосредственно с клиентом в зависимости от целей и задач использования автомобиля в дальнейшем
схема и принцип действия устройства переменного тока
Человечество уже больше века использует электричество во всех сферах деятельности. Без него просто невозможно представить себе нормальной жизни. С помощью специальных машин механическая энергия преобразуется в переменный или постоянный ток. Чтобы лучше понять, как это происходит, необходимо разобраться, из чего состоит генератор и как он работает.
Превращение механической энергии в электрическую
В основе работы любого генератора лежит принцип магнитной индукции. Первые электрические машины появились во второй половине XIX века. Их изобретателями стали Майкл Фарадей и Ипполит Пикси. В 1886 году прошла публичная демонстрация альтернатора — устройства, способного вырабатывать ток из механического движения.
Первый трехфазный генератор переменного тока разработал россиянин Доливо-Добровольский. Он же в 1903 году сооружает самую первую на Земле электростанцию промышленного значения, ставшую источником питания для элеватора.
Простейшая схема генератора переменного тока представляет собой проволочную катушку, совершающую вращение в магнитном поле. Альтернативный вариант — когда катушка остаётся недвижима, а её пересекает магнитное поле. В обоих случаях будет вырабатываться электрическая энергия. Пока продолжается движение, в проводнике вырабатывается переменный ток. Генераторы применяются для выработки тока во всем мире. Они являются частью глобальной системы электроснабжения Земного шара.
Конструкция генератора переменного тока
То как устроен генератор, зависит от его назначения, и возможны различные модификации. Однако существуют две основные составляющие:
Ротор — подвижный элемент, изготовленный из цельного железа.
Статор — неподвижный, он собирается из изолированных железных листов. Внутри на нём есть пазы, в которых проходит проволочная обмотка.
Чтобы получить наибольшую магнитную индукцию, расстояние между этими частями агрегата должно быть как можно меньшим. Обмотка возбуждения, находящаяся на роторе, питается через систему щёток.
Выделяются два типа конструкции:
с вращающимся якорем и неподвижным магнитным полем;
магнитное поле вращается, а якорь остаётся на месте.
Наибольшее применение получили машины с подвижными магнитными полюсами. Гораздо удобнее снимать электричество со статора, нежели с ротора. В целом генератор построен так же, как электродвигатель.
Классификация и виды агрегатов
Агрегаты для преобразования механической энергии в электрическую имеют сходную конструкцию. Они могут различаться принципом действия генератора и обмотки возбуждения:
независимое возбуждение происходит от аккумулятора;
источником является генератор постоянного тока;
источник возбуждения размещается на том же валу, что и основной;
самовозбуждение выпрямленным током;
от постоянных магнитов.
По конструкции:
явно выраженные полюса;
не выраженные.
По способу соединения обмоток:
система Тесла;
звезда;
треугольник;
славянка.
В зависимости от количества фаз:
однофазные;
двухфазные;
трехфазные.
Агрегаты постоянного тока устроены таким образом, что механизм для съёма энергии состоит из двух изолированных полуколец, на каждое из которых поступает заряд определённого потенциала. На выходе получается пульсирующий ток одной направленности.
Синхронные генераторы имеют якорь с обмоткой, на которую подаётся постоянный ток. Регулируя его величину, можно изменять силу магнитного поля и контролировать напряжение на выходе. В асинхронных нет обмотки, вместо этого используется эффект намагничивания.
Основные сферы применения
Стоит помнить о том, что обычное электричество в розетках появляется благодаря работе огромных генераторов переменного тока на тепловых электростанциях. Сфера использования этих электрических машин включает в себя все виды деятельности человека:
используются в качестве резервного источника энергии на объектах, где нельзя допускать перебоев электроснабжения;
незаменимы в местах, где отсутствуют линии электропередачи;
бо́льшая часть транспортных средств снабжена генератором, он вырабатывает электричество для бортовой сети;
питание установок для гидролиза;
промышленность;
на атомных и гидроэлектростанциях.
В последнее время всё большую популярность набирают бытовые агрегаты для выработки электроэнергии. Они отличаются компактными размерами и малым потреблением топлива. Могут работать на бензине и на дизеле. Применяются в походных условиях, на даче или как аварийный источник питания.
Изобретение способа получения электричества из механического движения имело эпохальное значение для развития современной цивилизации. Окружающий мир полон загадок, ответы на которые неизвестны, но, возможно, людей ждут и другие важные открытия, способные изменить жизнь.
Как устроен генератор — все об устройстве электрогенераторов постоянного и переменого тока
Принцип работы генерирующего устройства
Работа электрогенерирующего оборудования основывается на принципе конвертации механической энергии, получаемой из внешнего источника, в электроэнергию. Иными словами, устройство не вырабатывает самостоятельно электричество. Происходит усиление движения возникающих в проводах его обмотки электрических зарядов, которые проходя через внешнее кольцо циркуляции, отдают свою энергию. В результате на выходе образуется электрический ток, который и поступает в сеть от электростанции.
С научной точки зрения принцип называется «магнитной индукцией» и был обнаружен Майклом Фарадеем в 19 веке. Ученый физик установил, что перемещением электрического проводника в магнитном поле рождается поток зарядов. Между двумя концами проводника, в частности, провода, создается разность напряжений, который усиливает движение зарядов, превращая их в электричество.
Перейти в каталог генераторного оборудования:
Основные элементы электростанции
Как устроен генератор переменного тока?
Это неотъемлемая часть электростанции, которая осуществляет преобразование механической мощности в электрическую энергию. Состоит устройство из неподвижных и подвижных модулей, которые вмонтированы в его корпус. Все элементы работают в синхронном режиме, усиливая движение между электрическими и магнитными полями, что рождает электричество.
Ротор, как подвижный модуль, создает вращающееся магнитное поле. Выполняется это несколькими способами:
индукцией, которая происходит в синхронном бесщеточном генераторе, которые, как правило, имеют достаточно внушительные габариты;
постоянными магнитами, используемыми в малых генераторах;
с помощью задающего возбудителя, активизирующего ротор через сборку щеток и токопроводящих контактных колец.
Подвижным ротором вокруг статора вырабатывается вращающееся магнитное поле и вызывается разность напряжений в обмотке. Таким образом производится на выходе переменный ток.
Факторы, влияющие на эффективность работы синхронного генератора:
металлический или пластиковый корпус. В первом случае устройство отличается большей долговечностью. Пластик же со временем деформируется и может стать причиной повреждения внутренних элементов, создавая таким образом аварийную ситуацию и опасность для пользователя.
шариковый или игольчатый подшипник: первый более предпочтителен в силу большей его износостойкости.
в бесщеточном генераторе не используются щетки, благодаря чему отличается производством более чистой энергии на фоне меньшего технического обслуживания.
Двигатель
С помощью этого элемента образуется механическая энергия для работы миниэлектростанции. Его размер напрямую зависит от максимальной мощности электростанции. Кроме того, существует множество факторов, влияющих на функциональность двигателя:
вид топлива, используемое для работы двигателя. Это могут быть бензин, дизельное топливо, природный газ или пропан. Бытовые электростанции, как правило, работают на бензине, промышленные же электростанции – на дизельном топливе, природном газу, жидком или газообразном пропане. Есть модификации, работающие на комбинированном виде топлива – дизеле и газу.
верхнее расположение клапанов OHV. Впускные и выпускные клапаны таких двигателей располагаются не на блоке цилиндров, а на их верхушке. Данные модели имеют более высокую стоимость, что обусловлены дополнительными преимуществами. Это компактный дизайн, упрощенная рабочая механика, удобство в использовании, а также долговечность конструкции. Кроме того, их работа отличается низким уровнем шума и меньшим уровнем выбросов.
чугунная гильза в цилиндре двигателя, используемая в качестве подкладки. Таким способом уменьшается износ двигателя, что увеличивает доремонтный срок службы. Такая чугунная гильза используется в большинстве устройств с верхним расположением клапанов. Как элемент, эта подкладка имеет невысокую стоимость, однако очень важна, особенно в случаях частого использования электростанции.
Система подачи топлива
Топливный резервуар обычно имеет достаточный объем для поддержания стабильной работы электростанции на период от 6 до 8 часов. На малых устройствах бак устанавливается в верхней части корпуса. Для промышленной установки применяется наружный резервуар.
Характеристики системы:
соединение трубопроводов с двигателем. Таким путем осуществляется подача топлива к работающему модулю и обратно.
вентиляционная труба для топливного бака необходима для снижения уровня давления при повторном заполнении или сливе резервуара. Крайне важно при этом обеспечить контакт металлических поверхностей сопла наполнителя и топливного бака во избежание искр.
сливное соединение с дренажной трубой используется для предотвращения протечек жидкости во время слива.
топливный насос отвечает за перемещение топлива от основного хранилища в точку потребления. Данное устройство имеет электропривод.
топливный фильтр очищает жидкость от иных примесей, способных привести к коррозии и загрязнению внутренних модулей оборудования.
инжектор автоматически управляет поступлением необходимого объема жидкости в камеру сгорания.
Регулятор напряжения AVR
Этот модуль осуществляет регулировку выходного напряжения электростанции. Устройство состоит из нескольких компонентов:
регулятор напряжения контролирует процесс преобразования переменного напряжения в постоянный электроток. Затем происходит его подача на вторичную обмотку статора.
возбудитель обмотки необходим для генерирования небольшого количества переменного тока. Напрямую связан с вращающимся выпрямителем тока.
вращающийся выпрямитель тока осуществляет выпрямление переданного с возбудителя обмотки переменного тока с последующей конвертацией его в постоянный. Затем выполняется его подача на ротор, где в дополнение к вращающемуся магнитному полю создается и электромагнитное напряжение.
ротору отводится роль индукции большого количества переменного напряжения на обмотку статора.
Регулятор напряжения максимально задействован в начальном периоде запуска установки. Как только устройство выходит на полную работоспособность, модуль снижает выработку постоянного тока. В состоянии равновесия регулятор напряжения производит только необходимое количество мощности для поддержания электростанции в рабочем состоянии.
При увеличении нагрузки на электростанцию, регулятор напряжения выходит из состояния равновесия и активизирует свою работу, пока мощность оборудования не выйдет на показанный уровень потребления.
В нашем каталоге Вы можете ознакомиться с примерами дизельных генераторов с АВР >>
Установка выхлопа и охлаждения двигателя электростанции
Включает в себя:
Систему охлаждения электростанции, используемую для снижения уровня перегрева рабочего устройства. В качестве антифриза используется вода, водород, а также стандартный радиатор и вентилятор. За уровнем охлаждения следует периодически наблюдать, чтобы предотвратить аварийную ситуацию. Система требует постоянной очистки от загрязнений, выполняемую через каждые 600 часов работы. Следует обеспечить приток к устройству свежего воздуха: по действующим нормам в радиусе от электрогенерирующей установки должно быть не меньше метра свободного пространства.
Систему выхлопа. В процессе сгорания топлива образуется отработанный газ, содержащий высокотоксичные химические соединения. Очень важно создать эффективную систему утилизации выхлопов с использованием вытяжек.
Система смазки
Электростанция в комплекте имеет множество движущихся модулей, эффективность работы которых зависит и от содержания смазочных веществ. Для чего в помпе всегда находится специальное масло, уровень которого следует контролировать каждые 8 часов. Также необходимо строго отслеживать возможные протечки смазывающего вещества.
Зарядное устройство
Запуск электростанции осуществляется с помощью аккумулятора. Эта батарея должна быть всегда заряженной, за что отвечает зарядное устройство. Оно снабжает аккумулятор необходимым количеством «плавающей» энергии, которая и производит подзарядку емкости. Важно следить за уровнем этой энергии: снижение приведет к неполной зарядке аккумулятора, а повышенный уровень выведет его из строя.
Изготавливается зарядное устройство из нержавеющей стали, чтобы увеличить срок службы модуля. Его работа полностью автоматизирована и не требует вмешательства в параметры. Постоянное напряжение на выходе определяется на уровне на 2.33 Вольт на ячейку. Зарядное устройства обладает отдельным постоянным напряжением, которое может привнести сбои в нормальное функционирование электрооборудования.
Панель управления
Модуль снабжен упрощенным интерфейсом, на котором отображены все положения управляемых элементов. Каждый производитель предлагает собственный вариант панели.
Электрическое включение и выключение автоматически запускает электростанцию в рабочее состояние в случае необходимости. И отключает, когда деятельность устройства нецелесообразна.
Механическое устройство прибора отображает на датчиках наиболее важные параметры по давлению масла, температуре охлаждения, напряжению батареи, скорости вращения двигателя и длительности работы. При превышении нормы электростанция автоматически отключается.
Датчики мини электростанции отвечают за измерение выходного тока, напряжения и рабочей частоты. Иные виды контроля: переключатель частоты, фазовый селекторный переключатель и переключатель режимов двигателя.
Рама / Корпус
Основная конструкция служит генераторному оборудованию главной поддержкой и имеет выполненный под заказ корпус. В случаях, когда предполагается перемещение оборудования, рама может быть дополнительно оснащена шасси.
Для наглядности, вы можете посмотреть нашу продукцию из раздела передвижные дизельные генераторы >>
Генератор переменного тока — Генератор переменного тока состоит он из неподвижной части, которая называется статор или якорь и вращающейся части — ротор или индуктор
В 1832-м году неизвестным изобретателем был создан первый однофазный синхронный многополюсный генератор переменного тока. Но в самых первых электронных устройствах применялся только постоянный ток, в то время как переменный ток долгое время не мог найти своего практического применения. Тем не менее, вскоре выяснили, что намного практичнее использовать не постоянный, а переменный ток, то есть тот ток, который периодически меняет свое значение и направление. Преимущества переменного тока, состоят в том, что его удобнее вырабатывать при помощи электростанций, генераторы переменного тока экономичнее и проще в обслуживании, чем аналоги, работающие на постоянном токе. Поэтому были собраны надежные электрические двигатели переменного тока, которые сразу нашли свое широкое применение в промышленных и бытовых сферах. Надо отметить, что благодаря существованию переменного тока, его особенным физическим явлениям, смогли появиться такие изобретения, как радио, магнитофон и прочая автоматика и электротехника, без которой сложно представить современную жизнь.
Устройство генератора переменного тока
Генератор переменного тока – это устройство, которые преобразует механическую энергию, в электрическую.
Состоит он из неподвижной части, которая называется статор или якорь (см. рисунок) и вращающейся части — ротор или индуктор. В генераторе переменного тока ротор — это электромагнит, который обеспечивает магнитное поле, которое передается на статор. На внутренней поверхности статора есть осевые впадины, так называемые пазы, в которых расположена обмотка переменного тока (проводник). Статор генератора изготавливается из 0.35 мм спрессованных стальных листов, которые изолированы покрытой лаком пленкой. Эти листы устанавливаются в станине устройства. Ротор крепится внутри статора и вращается посредством двигателя. Вал – одна из деталей, для передачи крутящего момента под действием расположенных на нём опор. На общем валу с генератором, располагается так называемый возбудитель постоянного тока, который питает постоянным током обмотки ротора. Аккумулятор в генераторе переменного тока выполняет функции стартерной батареи, которая имеет свойство накапливать и хранить электроэнергию при нехватке в отсутствии работы двигателя и при нехватке мощности, которую развивает генератор.
Применение генераторов переменного тока в жизни
В течении последних лет, популярность использования электростанций и генераторов переменного тока значительно возросла. Используются они как в промышленных, так и в бытовых сферах. Промышленные генераторы являются наилучшим вариантом для использования на производстве, в больницах, школах, магазинах, офисах, бизнес центрах, а так же на строительных площадках, значительно упрощая строительство в тех зонах, где электрификация полностью отсутствует. Бытовые генераторы, более практичные, компактные и идеально подходят для использования в коттедже и загородном доме. Генераторы переменного тока широко применяются в различных областях и сферах благодаря тому, что могут решить множество важных проблем, которые связаны с нестабильной работой электричества или полным его отсутствием.
Обслуживание
Практически любая дизельная электростанция в независимости от ее мощности и производителя имеет 2 главные составляющие. Это генератор переменного тока и двигатель внутреннего сгорания. Так как поддерживать данные узлы необходимо в рабочем исправном состоянии, в ходе их эксплуатации нужен определенный перечень обязательных работ по их техническому обслуживанию. К сожалению, подавляющее большинство владельцев считает, что можно ограничиться лишь своевременной заменой масла и фильтра, при этом «техническое обслуживание» можно провести и самостоятельно. Но результатом этого зачастую становится полный отказ работы устройства. В результате чего, не сложно сделать вывод, что проще и дешевле, доверить оборудование профессионалам, которые благодаря знаниям и огромному опыту, смогут увеличить срок службы ДГУ и сократить расходы при аварийных ситуациях.
Генераторы тока: переменного и постоянного
Отсутствие электричества сегодня не становится проблемой как в быту, так и в промышленности. Широкий ассортимент генераторов тока позволяет решить проблему быстро, с минимальными трудозатратами. Резервные источники питания незаменимы в современной реальности — всему нужна электроэнергия. Гарантии, что подачу электроэнергии не прекратят в самый неподходящий момент – не может дать ни она организация. Поэтому резервная электростанция на базе генератора постоянного или переменного тока — важное, а зачастую незаменимое оборудование, которое обеспечивает непрерывность производства, комфорт в бытовой сфере, безопасность и непрерывность технологических процессов.
Что такое генератор тока
Когда нет электрической энергии, требуется получить её из другого источника. Наши предки, например, использовали силу ветра, течения рек. Впрочем, сегодня подобную энергию применяют, если не жалко времени и сил на возведение плотин и ветряков. Генераторы тока стандартно «работают» на топливе, за счет вращения обмотки в магнитном поле преобразовывая механическую энергию вращения в электричество. Ток возникает в замкнутом контуре, протекает по обмоткам, когда к электростанции подключается потребитель — именно так работает генератор тока.
В зависимости от того, как вращается магнитное поле (при неподвижном или подвижном проводнике) различают два типа этих электрических машин — генераторы постоянного или переменного тока.
В чем разница между постоянным и переменным током
Вспоминаем уроки физики. Электроток — заряженные микрочастицы, которые «бегут» в определенном направлении. У постоянного тока частицы движутся по прямой, в одном направлении от минуса к плюсу. У переменного движение электронов идет по синусоиде с определенной частотой (полярность между проводами меняется несколько раз за заданный промежуток времени).
Разница между движением заряженных частиц заложена в принцип работы генераторов электрического тока. Для простого обывателя можно сказать так: в розетке — переменный, в батарейке — постоянный. В качестве частного случая, с очень большим упрощением, можно сказать так: всё что с напряжением до 48 Вольт — всё постоянный, всё что от 100 до 500 Вольт — переменный.
Автор статьи и специалисты Mototech прекрасно осведомлены о том, что и постоянный ток может иметь практически любое напряжение (например, 380 Вольт на шине постоянного тока в ИБП), так же как и переменный ток для узких задач.
В чем конструктивная разница между генераторами
Несмотря на то, что конечный результат работы электростанций один — потребитель получает электроэнергию, методы преобразования механической энергии в электродвижущую силу и электричество различаются. Элементы (комплектующие) также отличны.
Особенности конструкции генераторов переменного тока
Электростанция такого типа состоит из:
Внешней силовой рамы, изготовленной из высокопрочных сплавов. Корпус рассчитан на интенсивную нагрузку, возникающую при передаче магнитного потока от полюса к полюсу. Проще говоря: чугунный кожух не «пробивается» разрядами тока.
Магнитных полюсов, закрепленные на корпусе болтами или шпильками. На «плюс» и «минус» монтируется обмотка.
Статора. Остов с катушкой возбуждения изготавливают из ферромагнитных материалов, на сердечнике устанавливают магнитные полюса, которые и образуют магнитное поле.
Вращающегося ротора (якоря). Задача магнитопровода — снизить вихревые токи и повысить КПД генератора постоянного тока.
Коммутационного узла, оснащенного щетками (обычно изготовленными из графита) и коллекторными пластинами из меди.
Полюсов может быть несколько (число минусов и плюсов всегда идентично). Поэтому сегодня потребитель может купить электростанцию необходимой мощности и обеспечить электричеством как дом, так и промышленный объект.
Особенности конструкции генератора переменного тока
Конструктивной разницы в статоре и роторе между устройствами постоянного и переменного тока нет. Практически идентичны и силовые рамы. Существенное отличие в комплектации коммуникационного узла. Каждый выход механизма помимо щеток оснащен токопроводящими кольцами. «Закольцованный» ток движется по синусоиде и несколько раз в секунду достигает пика мощности. По типу устройства, характеристикам и принципу работы современные генераторы переменного тока делятся на синхронные и асинхронные.
Специфика синхронного устройства: скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля в рабочем зазоре.
Асинхронным машинам характерны:
отсутствие электрической связи с ротором;
вращение якоря под воздействием остаточного механизма статора;
измененная электрическая нагрузка на статоре.
Такие агрегаты могут быть однофазными и трехфазными.
Принцип работы генератора постоянного тока
Простейший по конструкции генератор работает следующим образом:
Рамка вращается вокруг оси, расположенная на корпусе обмотка регулярно проходит через «минус» и «плюс» полюсов.
Каждый раз при достижении разнополюсных точек, происходит смена направления тока на противоположное.
Выходной цепи благодаря полукольцу, расположенному на коллекторном узле, создается постоянный ток.
С помощью щеток с положительного или отрицательного полюса снимается потенциал и по схеме передается потребителю.
Такая схема работает в простейшей конструкции, с одним плюсом и минусом, если положительных/отрицательных точек больше, ЭДС и ориентировочное количество электроэнергии рассчитываются по формуле.
К преимуществам генераторов постоянного тока относят:
небольшой вес и компактность агрегата;
возможность использовать в экстремальных условиях;
отсутствие потерь, связанных с вихревыми токами.
Минус: на большую мощность при использовании устройств такого типа рассчитывать не стоит.
Принцип работы генератора переменного тока
Устройства такого типа преобразуют механику в электроэнергию, вращая проволочную катушку в магнитном поле. Ток вырабатывается, когда силовые линии пересекают обмотку. До тех пор, пока магнитное поле соприкасается с проводником, в нем индуцируется электроток.
Идентичный принцип действует и в случае, если рамка вращается относительно магнита, пересекая силовые линии.
Основные достоинства генераторов переменного тока
В электростанциях с синусоидальной подачей тока отсутствует реактивная мощность. То есть весь запас электроэнергии (с вычетом потерь на проводах) расходуется на нужды потребителя, а не на поддержание работоспособности устройства.
Плюсами использования генераторов переменного тока являются:
большая выходная мощность при одинаковых габаритах устройств постоянного и переменного тока;
выработка электроэнергии на низких скоростях вращения ротора;
проще конструкция и схема, соответственно, меньше узлов, нуждающихся в техобслуживании и ремонте;
конструкция токосъемного узла отличается большей надежностью;
больше эксплуатационный ресурс и меньше эксплуатационные затраты.
Дополнительное преимущество: агрегаты с трехфазным питанием можно использовать для питания высоковольтных потребителей.
Где применяются генераторы постоянного и переменного тока
Оба вида генераторов популярны в бытовой и промышленной сфере. Станции постоянного тока нашли применение в сфере транспорта. Так, в трамваях, троллейбусах обычно установлены двигатели, работающие на постоянном токе. Низковольтные устройства незаменимы для питания систем освещения в местах, где нет доступа к централизованной подачи электроэнергии. Например, на борту самолетов. Если большая мощность — не основополагающая характеристика электростанции, то генераторы постоянного тока отлично справятся с питанием оборудования в учебных, медицинских учреждениях, лабораториях. Полноценные дизельные электростанции постоянного тока используются на аэродромах для зарядки и питания бортовых систем летной техники.
Электростанции переменного тока необходимы практически для всего остального. 99% того, что питается от централизованной сети — это устройства переменного тока. Соответственно, аварийное питание этих объектов так же должно осуществляться от соответствующего оборудования.
Мototech специализируется на продаже электростанций различного типа. Поможем выбрать оптимальный вариант электростанции мощностью от 5 до 6000 кВА и конечно же, это будут электростанции переменного тока. Мы обеспечим сопроводительные строительные и электромонтажные работы, грамотную пуско-наладку и обслуживание устройств. С клиентами работают сотрудники с энергетическим образованием, поэтому квалифицированную информацию, ответы на вопросы и правильные расчеты характеристик в соответствии с вашими потребностями гарантируем.
Принцип работы генератора переменного тока
Оглавление:
В наши дни практически везде распространены генератора переменного тока или просто индукционные генераторы. Названы они так, потому что их работа основана на физической модели электромагнитной индукции. Есть два типа индукционных генераторов: переменного тока и постоянного тока. Далее мы рассмотрим разницу между их устройством и работой.
Принцип работы генератора переменного тока
Принцип работы генератора переменного тока, о котором пойдет речь в данном разделе применяется для обеспечения электрической энергией трактора. Генератор переменного тока один из основных элементов, которые снабжают трактор током. Это наиболее распространенная сфера использования данных генераторов, но не единственная. Такие устройства используются и на электростанциях.
Там для обеспечения оптимального действия генераторов переменного тока используют синхронные генераторы. Принцип работы генератора переменного тока заключается в трансформации механической энергии, которую создает двигатель (к примеру, автомобиля) обрабатывая её в магнитную и передает в виде электрической в генератор постоянного тока. Опишем этот процесс подробнее.
Стандартный генератор трактора состоит из ротора, статора и ремней привода. Механическая энергия, которую создает двигатель проходит в свою очередь через ротор. Ротор, почти всегда являющийся обычным электрическим магнитом, вращается и создает магнитное поле. Иными словами, ротор с его элементами — это наш индуктор. Ротор состоит из коллекторных медных колец, которые вращаются и в процессе прижимают к себе щетки ротора, которые находятся в неподвижном состоянии, и дают энергию от неподвижных частей генератора.
После этого магнитная энергия проходит к статору. Деталями статора есть три катушки с проводами, которые установлены на ротор и при взаимодействии с роторными щетками превращают магнитную энергию ротора в электрическую. Энергия через диодный мост из 9-10 диодов передается аккумулятору.
В конструкции выделяют главные и вспомогательные диоды, так как одни занимаются выравниванием энергии для передачи аккумулятору, а другие питают регулятор напряжения и передают электроэнергию лампе, которая запускает генератор постоянного тока при оборотах двигателя и проверяет его работоспособность.
По производимой энергии ГПТ делят на маломощные и высоко мощные. Маломощные очень часто используют в домашних целях. Часто они выступают как источник резервного питания. С бензиновыми версиями нужно быть осторожным, потому что они имеют очень слабый моторесурс.
Ранее мы упоминали что генераторы переменного тока вырабатывают электроэнергию в тракторах и на электростанциях. Также ими пользуются владельцы загородных домов для обеспечения себя автономным электричеством. В таких случаях устанавливают дизельный генератор. Их достоинства: работают экономнее, изнашиваются реже, действуют на протяжении нескольких лет без ремонта благодаря их уникальному строению.
Генератор переменного тока: принцип действия
Вокруг электрического магнита в роторе размещены проволочные рамки, крутящиеся между его полюсами. Через контактные кольца каждый ее конец соединяется со щеткой. Этот процесс мы уже описывали.
Генераторы постоянного тока различают по принципу работы и источнику электромагнитной энергии. Так, на сегодня существуют генераторы с независимым источником возбуждения и само возбуждающиеся генераторы. Генераторы с самовозбуждением обрабатывают электроэнергию, которую они же и производят.
Другой указанный тип берет энергию из другого источника. Им может быть двигатель или другой генератор. Мы уже описывали принцип перехода электричества от генератора переменного тока к аккумулятору ранее. Вся модель действия генератора постоянного тока заключается в наличии якоря, то есть механизма который управляет электрической энергией.
Якорь находится между двух противоположных полюсов магнита. На параллельных шлицах якоря находится обмотка два конца которой прикреплены к коллектору. К нему также устанавливают щетки, через которые и будет сниматься ток. Якорь постоянно вращается и при вращении обмотки постоянно замыкаются, в разном положении магнитного поля. Это основа работы ГПТ.
Принцип работы генератора постоянного тока (ГПТ)
Ток во внешней цепи был бы переменным, если бы не наличие коллектора в устройстве. Однако благодаря обмоткам и щеткам он постоянно двигается в одно и то же направление. Такой ток называют пульсирующим. В процессе своего вращения якорь оборачивается на 180° и изменяется направление тока. Однако после этого ток не становится переменным. Сразу при смене направления тока в генераторе происходит смена пластин под щетками. Иными словами, тот ток который начал двигаться в другое направление, пластины направляют обратно в правильную сторону.
Полярность щеток в генераторе остается той же самой, и поэтому ток во внешней цепи устройства тоже остается той же самой. Она не меняет своего направления. Таким образом реализуется функция постоянного тока. Если вам нужно уменьшить пульсацию постоянного тока, вам потребуется равномерно распределить витки обмотки по якорю. Каждый виток должен касаться коллекторной пластины под щеткой и таким образом уменьшать уровень вибрации. При желании можно уменьшить пульсацию до неуловимой, используя 16 витков к 16 пластинам. Тогда ток станет постоянным не только за счет направления, но и за счет своей силы.
Основные части генератора переменного тока
Мы уже называли детали генератора переменного тока, когда говорили о принципах его действия. Теперь рассмотрим его органы подробнее. К основным частям генератора переменного тока относятся:
Индуктор — механизм, который преображает механическую энергию в магнитную. У нас это ротор.
Якорь. Это составной элемент генератора, который из магнитной энергии делает электрическую. Функцию якоря выполняет статор.
Контактные кольца. Расположены в задней части ротора. К ним присоединены щетки, которые передают энергию в устройстве от постоянных деталей генератора к вращающимся.
Якорь снабжают железным сердечником. Это для того чтобы генератор давал больше магнитной энергии, и вырабатывал больше электричества. Между металлическими сердечниками и магнитными полюсами делают зазор, чтобы не мешать вращению. В качестве индуктора используют электромагнит. Лишь изредка в малых генераторах ставят постоянные магниты. Генераторы с постоянными магнитами обычно ставят на некоторые машины с двигателем внутреннего сгорания. Внизу вам показано расположение органов генератора переменного тока.
— статор (якорь)
— ротор (индуктор)
— контактное кольцо ротора
— щетки
Также среди частей генератора мы можем выделит шкиф, реле-регулятор, диодный мост, который передает электрическую энергию дальше по назначению. Ротор генератора может быть с зубчатой и с гладкой поверхностью. Зубчатые роторы пользуются успехом на машинах тракторах. Также возможно применять их вместе с тихоходными водными двигателями. К паровым двигателям с оборотами от 1500 до 3000 идут роторы с гладкой поверхностью.
Это объясняется тем, что зубчатые роторы несут большие механические потери из-за создания выступами вихрей воздуха. Гладкая поверхность не имеет такой проблемы. На гладких роторах обмотка устанавливается на пазы внешней стороны. Статор имеет форму железного кольца, в пазах которого наложена медная обмотка.
Схема генератора постоянного тока
Генератор постоянного тока состоит из неподвижной индуктирующей части и индуктируемой вращающейся части (якоря). Генератор состоит из:
Две части генератора соединены между собой щетками из графита или графитного сплава. В изготовлении якоря использована электротехническая сталь. Её листы толщиной в 0,5 мм отслоены друг от друга в устройстве с помощью очень тонкой бумаги или лака. При сборке якоря на листах штампуют вмятины, именуемые пазами. На эти пазы потом укладывают изолированную часть обмотки якоря. В коллекторе используют медные пластины, изолируемые друг от друга. Коллектор приваривается в определенных местах обмотки якоря. Предоставляем вам схему устройства генератора постоянного тока:
Подключение противотуманок через реле: схема, пошаговая инструкция
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики – далее в нашей статье.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.
Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый – с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда – можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Причем необязательно тянуть «плюс» и «минус» от каждой лампы по отдельности. Порядок монтажа может быть следующий – к клеммам аккумулятора (точнее, под них) устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и соединяем. Придется для этого запастись изолентой. Цвет длинного провода, который будет соединяться с ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. В противном случае малейшее соприкосновение провода с кузовом может повлечь короткое замыкание.
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.
Как подключить галогенки через реле схема
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.
Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.
Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.
Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.
Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.
Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.
Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:
На ней все предельно просто и понятно.
С аккумуляторной батареи плюс через предохранитель идет на контакт реле (30) и далее с контакта (85) идет на один контакт кнопки включения/выключения ПТФ.
На второй контакт кнопки подается минус.
Далее с контакта реле (87) плюс идет на лампы противотуманных фар.
К контакту (86) подключается минус.
Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.
Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива
Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:
сами ПТФ;
реле противотуманных фар;
кнопка включения/выключения фар;
предохранитель 10 А;
провода и соединительные клеммы.
Для работы также понадобятся некоторые инструменты: отвертки, острый нож для зачистки проводов и изолента.
Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):
Определяем место расположения реле. Поскольку данный компонент имеет небольшие размеры, его можно без труда спрятать за приборной панелью.
Определяем место расположения кнопки включения/выключения ПТФ;
Отмеряем необходимую для подключения длину проводов;
Далее протягиваем медный провод от контакта 30 к аккумулятору (+), предварительно установив в удобном месте предохранитель на 10 Ампер;
Подключаем кнопку противотуманных фар к контакту 85 и устанавливаем в выбранное место. Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка;
Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой;
Устанавливаем противотуманные фары. Производители позаботились о том, чтобы те владельцы, которые пожелают установить противотуманные фары, не выдумывали «велосипед». В передних бамперах Шевроле Нива для этого предусмотрены специальные ниши, которые закрыты заглушками. Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы. Вставляем фары и смотрим на обозначения проводов.
Плюсовой провод на них подаем с контакта 87, минус — с кузова авто;
Проводим тестирование.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>
Полезные правила — надо знать
При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.
Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.
Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше.
Установлены они должны быть на расстоянии не более 40 см от кромки рассеивателя бокового габарита и не ниже 25 см от уровня поверхности дорожного покрытия. У большинства современных автомобилей на бампере предусмотрены штатные места для установки ПТФ.
Если данной комплектацией противотуманки не предусмотрены, на их место ставятся заглушки, которые легко извлекаются и на их место монтируются ПТФ.
В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.
Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.
Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.
Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.
Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.
Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу. Чтобы избежать подобных проблем, между компьютером и бензонасосом устанавливается реле и компьютер подключается не к насосу, а к этому маленькому «помощнику».
Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.
По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.
Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.
Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. Избавляются от данной неприятности установкой промежуточного реле и изменением питания втягивающего реле. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.
Как подключить противотуманки через реле и кнопку: схема
В туманную погоду эффективность работы фар заметно снижается. В условиях недостаточной видимости водитель подвергает опасности других участников дорожного движения и пешеходов. Установка автомобильных противотуманных фар упростит обозначение машины на дороге, повысив тем самым безопасность езды. При отсутствии этих элементов в базовой комплектации достаточно подключить их в гараже. Главное – разобраться в правильной последовательности действий.
Требования к установке противотуманных фар
Правила установки прописаны в ПДД ГОСТ 8769-75. Если в конструкции авто не предусмотрены готовые места под монтаж, их можно вынести отдельно, либо переделать бампер. Последний вариант несколько сложен, потому что указанная доработка приводит к внесению изменений в конструктивную схему транспортного средства, что приравнивается к частичному переоборудованию.
Указанный ранее стандарт диктует правила монтажа ПТФ.
Количество противотуманок – не более двух штук.
Между боковой плоскостью и источником света не должно быть более 40 сантиметров расстояния.
Минимальная высота установки – 25 сантиметров от дорожного покрытия.
Световое отверстие противотуманки должно располагаться ниже, чем верхняя точка проема ближнего света.
Противотуманный свет разрешено включать только вместе с лампочками габаритов.
Угол видимости составляет 15 градусов в вертикальной плоскости и 45 градусов – в горизонтальной. Максимальная величина отклонения от указанных значений составляет десять градусов.
Обратите внимание! При отсутствии штатных мест, где можно установить ПТФ, их придется подобрать вручную. Ведь эту процедуру надо выполнять правильно, согласно требованиям действующего законодательства.
Еще один момент. Завершив установку, иногда может понадобиться регулировка фар. Это нужно, чтобы угол, под которым световой поток падает на дорогу, был правильным.
Как подключить противотуманки
Проще всего подключать противотуманные огни, если автомобиль оснащен штатной проводкой. При ее отсутствии придется вручную прокладывать токопроводящие элементы. Вариантов два – через реле и через кнопку.
Через реле
Чтобы установить ПТФ через реле, понадобятся следующие инструменты:
клеммник;
кусачки;
ножик;
плоскогубцы.
Параллельно надо взять гофру, термоусадку, изоленту и клеммы. Последовательность подключения следующая.
Найдите свободное место под установку реле. Закрепите его там, где можно получить свободный доступ для ремонта или замены.
Выделите место для установки кнопки.
Отмеряйте длину проводов питания. Ее должно быть достаточно для свободной прокладки без натяжки.
Установите 10-амперный предохранитель и от 30-го контакта протяните готовый провод к плюсовой клемме аккумулятор.
От 85-го контакта выведите провод для кнопки включения.
Соедините реле с массой, используя 86-й контакт.
Установите противотуманки на бампере.
Подайте минусовый провод с кузова и плюсовой – с 87-го контакта.
Проверьте работу освещения.
Через кнопку
Кнопка должна получать напряжение с любого 12-вольтного провода. Как правило, питание берется с плюса габаритных огней. Может подойти проводка системы зажигания.
Подключить сами фары просто. По проводу красного цвета подается плюсовое напряжение, черного – проходит масса, прикрученная к кузову.
Важно!
Перед тем как подсоединить проводку к кнопке, выберите для последней удобное место на торпеде, к которому не придется сильно тянуться рукой.
Схемы установки противотуманных фар
Подключение противотуманных фар возможно двумя способами – параллельным и последовательным.
Параллельный способ подключения
Последовательный способ подключения
Установка через реле
Старайтесь не подключать противотуманки автономным способом. В этом случае они включаются независимо, но каждая фара способна высадить аккумуляторную батарею в ноль за несколько дней. Эта схема задействует провод зажигания, ведущий к режиму +ACC, либо плюс габаритов.
Второй вариант – с использованием зажигания. Питание ведут с плюсового провода замка зажигания. Для его поиска понадобится вольтметр. Кустарная проверка лампочкой способна может повредить штатную электронику автомобиля.
Установка через кнопку
В случае использования кнопки подключить плюсовой провод придется не через отдельный предохранитель на аккумуляторной батарее. Тут он не понадобится. Достаточно найти любой провод с напряжением, появляющимся, когда водитель включает зажигание.
Важно! Эта схема питания удобна для забывчивых хозяев, которым свойственно не выключать противотуманные фары после остановки двигателя. Они перестанут гореть, как только водитель вытянет ключ из замка зажигания.
Ошибки при подключении противотуманок
Впервые выполняя монтаж ПТФ, легко допустить ошибку. Лучше ознакомиться с ними заранее, чтобы не допустить на собственном примере.
Основная проблема – подсоединение к проводке ламп габаритного освещения. Выключатель, как и провода, используемые в этой системе, не рассчитаны на ток, потребляемый оборудованием. В результате проводка перегревается, защитная изоляция оплавляется от высокой температуры. Да, активация ПТФ будет происходить при одновременном запуске габаритного освещения. Но проблема заключается в том, что оборудование проработает недолго.
Вторая проблема – несоответствие параметров установки указанным в правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД имеют право проверить на месте правильность работы противотуманок. Если параметры не соблюдены, водителю придется заплатить штраф.
Третья проблема – неправильный выбор места под установку кнопки. Выключатель должен располагаться не дальше расстояния вытянутой руки. В противном случае придется тянуться к ней, что чревато попаданием в дорожно-транспортное происшествие.
Надеемся, наши советы помогут вам правильно подключить и смонтировать противотуманное освещение!
Как подключить противотуманки через реле?
При установке противотуманных фар через реле автолюбитель может испытать некоторые сложности. Вроде с монтажом самих фар и прокладкой проводов все понятно, но как подключить реле и подключить все вместе с предохранителями. Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике.
Подготовка к подключению противотуманных фар реле
Инструменты необходимые для подключения реле:
Нож;
Кусачки;
Плоскогубцы;
Клеммник.
Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра. Эти материалы обеспечат соединение проводов и их долговечность во время использования.
Схема подключения противотуманок через реле
Перед началом монтажа необходимо определиться со схемой включения:
Автономная, противотуманки будут включаться независимо, правда тогда фары могут посадить аккумулятор полностью, что сопряжено с проблемами. Подключение происходит к плюсу габаритов или проводу зажигания +ACC
Смотрите в видео ниже, как правильно подключить реле.
С зажиганием, в этом случае без заведенного двигателя не включить противотуманные фары, обычно используется плюс с замка зажигания или IGN2, который лучше всего искать с помощью вольтметра, так как если использовать ламповый пробник, есть вероятность повреждения электроники автомобиля.
Читайте, как правильно установить противотуманные фары своими руками.
А также о том, как правильно затонировать машину самому.
Чтобы подключить противотуманки через реле не обязательно разбирать половину кузова. Основная часть работ проводится в салоне, где необходимо обеспечить доступ к электрике автомобиля, сняв часть передней панели.
Роль реле
Реле необходимо для снижения тока в проводах, питающих противотуманные фары, во избежание их расплавления. Оно имеет 4 контакта, два коммутирующих и два управляющих, иногда используют пятиконтактное устройство. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление не менее 70 Ом, при меньшем значении возможно превышение тока и выход из строя предохранителя. Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и 70. Подключение контактов происходит по следующей схеме:
1-ый коммутирующий — блок предохранителей;
2-ой коммутирующий – противотуманки;
1-ый управляющий — кнопка включения/выключения;
2-ой управляющий – масса.
Предохранители
После выполнения подключения проводов к реле с помощью клеммников следуют установить предохранители, которые служат для защиты цепи от короткого замыкания. Предохранитель на 15 А необходимо установить в блоке предохранителей и через него запитать цепь от батареи. Если нет возможности такой установки, предохранитель следует установить отдельно, как можно ближе к аккумуляторной батарее.
Как подключить кнопку включения?
Кнопка включения выключения должна быть запитана любого провода 12 В. В зависимости от предпочтений это могут быть не только управляющие провода от зажигания, но и любой другой источник. Чаще всего его прицепляют к габаритным огням.
Подключение самих фар не отличается сложностью. Красный провод – плюс, подключается к реле, а черный – масса, к корпусу автомобиля.
Проверив правильность подключения противотуманок через реле, можно закончить работы по монтажу противотуманных фар.
Опубликовано:
23 февраля 2017
Как подключить галогенки через реле схема
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется – это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.
Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.
Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.
Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.
Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.
Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.
Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:
На ней все предельно просто и понятно.
С аккумуляторной батареи плюс через предохранитель идет на контакт реле (30) и далее с контакта (85) идет на один контакт кнопки включения/выключения ПТФ.
На второй контакт кнопки подается минус.
Далее с контакта реле (87) плюс идет на лампы противотуманных фар.
К контакту (86) подключается минус.
Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.
Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива
Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:
сами ПТФ;
реле противотуманных фар;
кнопка включения/выключения фар;
предохранитель 10 А;
провода и соединительные клеммы.
Для работы также понадобятся некоторые инструменты: отвертки, острый нож для зачистки проводов и изолента.
Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):
Определяем место расположения реле. Поскольку данный компонент имеет небольшие размеры, его можно без труда спрятать за приборной панелью.
Определяем место расположения кнопки включения/выключения ПТФ;
Отмеряем необходимую для подключения длину проводов;
Далее протягиваем медный провод от контакта 30 к аккумулятору (+), предварительно установив в удобном месте предохранитель на 10 Ампер;
Подключаем кнопку противотуманных фар к контакту 85 и устанавливаем в выбранное место. Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка;
Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой;
Устанавливаем противотуманные фары. Производители позаботились о том, чтобы те владельцы, которые пожелают установить противотуманные фары, не выдумывали «велосипед». В передних бамперах Шевроле Нива для этого предусмотрены специальные ниши, которые закрыты заглушками. Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы. Вставляем фары и смотрим на обозначения проводов.
Плюсовой провод на них подаем с контакта 87, минус — с кузова авто;
Проводим тестирование.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>
Полезные правила — надо знать
При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.
Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.
Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше.
Установлены они должны быть на расстоянии не более 40 см от кромки рассеивателя бокового габарита и не ниже 25 см от уровня поверхности дорожного покрытия. У большинства современных автомобилей на бампере предусмотрены штатные места для установки ПТФ.
Если данной комплектацией противотуманки не предусмотрены, на их место ставятся заглушки, которые легко извлекаются и на их место монтируются ПТФ.
В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.
Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.
Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.
Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.
Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.
Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу. Чтобы избежать подобных проблем, между компьютером и бензонасосом устанавливается реле и компьютер подключается не к насосу, а к этому маленькому «помощнику».
Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.
По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.
Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.
Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. Избавляются от данной неприятности установкой промежуточного реле и изменением питания втягивающего реле. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.
Подключение ПТФ через реле и кнопку
Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.
Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.
Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.
Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.
Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.
Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:
На ней все предельно просто и понятно.
С аккумуляторной батареи плюс через предохранитель идет на контакт реле (30) и далее с контакта (85) идет на один контакт кнопки включения/выключения ПТФ.
На второй контакт кнопки подается минус.
Далее с контакта реле (87) плюс идет на лампы противотуманных фар.
К контакту (86) подключается минус.
Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.
Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива
Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:
сами ПТФ;
реле противотуманных фар;
кнопка включения/выключения фар;
предохранитель 10 А;
провода и соединительные клеммы.
Для работы также понадобятся некоторые инструменты: отвертки, острый нож для зачистки проводов и изолента.
Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):
Определяем место расположения реле. Поскольку данный компонент имеет небольшие размеры, его можно без труда спрятать за приборной панелью.
Определяем место расположения кнопки включения/выключения ПТФ;
Отмеряем необходимую для подключения длину проводов;
Далее протягиваем медный провод от контакта 30 к аккумулятору (+), предварительно установив в удобном месте предохранитель на 10 Ампер;
Подключаем кнопку противотуманных фар к контакту 85 и устанавливаем в выбранное место. Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка;
Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой;
Устанавливаем противотуманные фары. Производители позаботились о том, чтобы те владельцы, которые пожелают установить противотуманные фары, не выдумывали «велосипед». В передних бамперах Шевроле Нива для этого предусмотрены специальные ниши, которые закрыты заглушками. Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы. Вставляем фары и смотрим на обозначения проводов.
Плюсовой провод на них подаем с контакта 87, минус — с кузова авто;
Проводим тестирование.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Полезные правила — надо знать
При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.
Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.
Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше.
Установлены они должны быть на расстоянии не более 40 см от кромки рассеивателя бокового габарита и не ниже 25 см от уровня поверхности дорожного покрытия. У большинства современных автомобилей на бампере предусмотрены штатные места для установки ПТФ.
Если данной комплектацией противотуманки не предусмотрены, на их место ставятся заглушки, которые легко извлекаются и на их место монтируются ПТФ.
В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.
Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.
Как подключить галогенки через реле схема
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.
Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.
Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.
Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.
Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.
Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.
Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:
На ней все предельно просто и понятно.
С аккумуляторной батареи плюс через предохранитель идет на контакт реле (30) и далее с контакта (85) идет на один контакт кнопки включения/выключения ПТФ.
На второй контакт кнопки подается минус.
Далее с контакта реле (87) плюс идет на лампы противотуманных фар.
К контакту (86) подключается минус.
Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.
Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива
Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:
сами ПТФ;
реле противотуманных фар;
кнопка включения/выключения фар;
предохранитель 10 А;
провода и соединительные клеммы.
Для работы также понадобятся некоторые инструменты: отвертки, острый нож для зачистки проводов и изолента.
Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):
Определяем место расположения реле. Поскольку данный компонент имеет небольшие размеры, его можно без труда спрятать за приборной панелью.
Определяем место расположения кнопки включения/выключения ПТФ;
Отмеряем необходимую для подключения длину проводов;
Далее протягиваем медный провод от контакта 30 к аккумулятору (+), предварительно установив в удобном месте предохранитель на 10 Ампер;
Подключаем кнопку противотуманных фар к контакту 85 и устанавливаем в выбранное место. Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка;
Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой;
Устанавливаем противотуманные фары. Производители позаботились о том, чтобы те владельцы, которые пожелают установить противотуманные фары, не выдумывали «велосипед». В передних бамперах Шевроле Нива для этого предусмотрены специальные ниши, которые закрыты заглушками. Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы. Вставляем фары и смотрим на обозначения проводов.
Плюсовой провод на них подаем с контакта 87, минус — с кузова авто;
Проводим тестирование.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>
Полезные правила — надо знать
При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.
Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.
Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше.
Установлены они должны быть на расстоянии не более 40 см от кромки рассеивателя бокового габарита и не ниже 25 см от уровня поверхности дорожного покрытия. У большинства современных автомобилей на бампере предусмотрены штатные места для установки ПТФ.
Если данной комплектацией противотуманки не предусмотрены, на их место ставятся заглушки, которые легко извлекаются и на их место монтируются ПТФ.
В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.
Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.
Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.
Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.
Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.
Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу. Чтобы избежать подобных проблем, между компьютером и бензонасосом устанавливается реле и компьютер подключается не к насосу, а к этому маленькому «помощнику».
Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.
По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.
Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.
Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. Избавляются от данной неприятности установкой промежуточного реле и изменением питания втягивающего реле. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.
О предназначении ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ), наверняка слышал любой автомобилист, даже, если он не имеет опыта вождения автомобиля. Эта маленькая, но, тем не менее, весьма важная деталь, достойна того, чтобы уделить ей надлежащее внимание.
Видео — ремень газораспределительного механизма Рено
Для чего нужен ремень ГРМ?
Ремень ГРМ обеспечивает работу привода между шкивами коленвала и газораспределительного механизма, или механизмов, если в автомобиле это учтено. В некоторых марках автомобилей ремень ГРМ захватывает, также, шкив водяного насоса системы охлаждения автомобиля Renault Twingo, приводя его в действие.
Ремень ГРМ изготавливается из высокопрочной резины, имеет внутренний корд, и определенное количество зубьев, на своей внутренней стороне, которые и обеспечивают его сцепку со шкивами валов привода, приводимых им в действие. Ремень ГРМ, как и многие детали автомобиля, находящиеся под постоянной нагрузкой, имеет свой ресурс работы, по окончании, которого он подлежит обязательной замене, проводимой вместе с обслуживанием узлов его привода.
Можно ли использовать б/у ремень ГРМ?
Вторичное использование ремня ГРМ недопустимо, так, как от этой важной детали напрямую зависит работа двигателя автомобиля. Если ремень изношен, или в нем проявляются признаки нарушения целостности корда, надрывы, или истертость зубьев, такой ремень подлежит немедленной замене, так, как в противном случае, проявление халатности в этом вопросе может спровоцировать проворот ремня по шкивам валов, и “обернуться” для водителя автомобиля заменой клапанов двигателя. Это, в лучшем случае, а в худшем, если при движении автомобиля на высокой скорости произойдет внезапный обрыв ремня ГРМ, капитальный ремонт двигателя автомобилю Renault Logan обеспечен. Не рекомендуется заводить современные автомобили при помощи их буксировки, особенно при холодном двигателе, так, как такие действия запрещены заводами–изготовителями автомобилей, именно по той причине, что ремень ГРМ в данной ситуации может проскочить по шкивам, что выведет из строя головку блока цилиндров. Так, как, практически, все двигатели современных автомобилей имеют высокий момент оборотов, “шутки” с ремнем ГРМ зачастую приводят к весьма печальным для автомобиля последствиям. Поэтому, следует обратить внимание на техническое состояние этой важной детали, и при необходимости производить ее своевременную замену.
Что такое ремень ГРМ в автомобиле
Прежде, чем начать разговор о ремне, как составной части газораспределительного механизма многих типов и моделей ДВС (двигателей внутреннего сгорания), следует выяснить – что такое ГРМ в автомобиле и какие функции выполняет.
Газораспределительный механизм (аббревиатура ГРМ) – это механизм, обеспечивающий впуск и выпуск рабочего тела в двигателях внутреннего сгорания, а если говорить проще, то он управляет фазами газораспределения, отвечая за своевременную подачу (впрыск) топливно-воздушной смеси в рабочие цилиндры и выпуск из них отработанных газов.
Процесс работы ГРМ основан на синхронизации движения коленчатого и распределительного валов. Вращение коленвала через шестерни и ремень газораспределительного механизма передается на распредвал, который управляет согласованным движением кулачков, обеспечивающих поочередное открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов. Двигаясь, кулачки нажимают на рычаги, а те, в свою очередь, на стержни клапанов, открывая их в определенной последовательности (в зависимости от порядка работы рабочих цилиндров). Следующий поворот распределительного вала возвращает кулачки на исходную позицию, клапана закрываются.
Все это в совокупности обеспечивает раздельное осуществление фаз впрыска, сжатия, сгорания топлива (рабочего хода), выброса отработанных газов, то есть полноценную работу газораспределительного механизма в разных режимах моторного цикла.
Содержание
Для чего нужен ремень ГРМ на автомобиле
Ремень ГРМ – материал и форма зубцов
Когда менять ремень ГРМ
Что будет, если порвется ремень ГРМ
Те из водителей, кто не ремонтирует машину самостоятельно, слабо представляет себе устройство современного автомобиля в целом, и в частности газораспределительного механизма. Не имеют они и представления – что такое ремень ГРМ, и какие функции на него возложены.
Любой двигатель – конструктивно сложный агрегат, моментально реагирующий на все нестыковки в работе сопряженных с ним механизмов и узлов. Его максимальная точность работы зависит именно от синхронного вращения коленвала и распредвала, но синхронной работы не будет, если вращательный момент с одного узла не будет передан на другой при помощи привода.
Известны два самых распространенных типа привода – цепной и ременной, при этом ременной привод проще в обслуживании, и используется для передачи вращательного момента чаще всего. Стандартный ремень газораспределительного механизма через шкивы (шестерни), ролики, натяжители, соединяет ременной привод в единое целое, обеспечивая передачу вращательного момента от коленвала к распредвалу в момент запуска двигателя.
Ремень ГРМ также может соединяться со шкивом насоса ОЖ, но отдельные автопроизводители используют для работы помпы обычный приводной ремень, что значительно упрощает конструкцию привода.
Классический ремень ГРМ – это зубчатый ремень с внутренними зубцами, имеющими максимально высокую точность отливки. Форма профиля зубцов может быть трех видов – трапециевидный, округлый и смешанный тип профиля. Классической считается трапециевидная форма зубца, а вот округлая применяется тогда, когда требуются повышенные эксплуатационные возможности приводного ремня для передачи больших крутящих моментов. Смешанный тип объединяет в себе эксплуатационные возможности двух предыдущих видов, но на практике используется очень редко.
Ремень обязательно имеет силовой каркас (кордовую основу), что необходимо для предотвращения преждевременного растяжения в процессе интенсивной работы.
Для сохранения продольной устойчивости ремня привода для изготовления корда используется стекловолокно, а сама оболочка ремня, в которой и располагаются кордовые нити, изготавливается из синтетического неопренового каучука. Таким образом, она защищает нити корда от преждевременного износа, провоцирующего обрыв ремня.
При этом ремень изначально не является монолитным – зубцы, которые также изготавливаются из неопрена, привариваются к оболочке ремня, а высокая точность отливки гарантирует безрывковую передачу вращательного момента, и оптимальное «сцепление» между ремнем и роликами натяжителей.
Ведущие производители автозапчастей при изготовлении ремня ГРМ могут использовать другие, не менее прочные материалы.
Ресурс любых комплектующих и расходных материалов заложен производителем изначально, только не каждый производитель это отображает. В случае с приводным ремнем газораспределительного механизма, его ресурс зависит от качества материала, из которого изготовлен расходник, а ремень ГРМ – это расходный материал. И если производитель не указывает, через какое время следует его заменить, такая информация должна отображаться в технической документации на транспортное средство.
В среднем, рекомендуемый для замены ремня ГРМ пробег автомобиля не должен превышать отметки в 90 – 100 тыс. км, в частности это касается, и старых подержанных, и многих новых иномарок.
На современных машинах, особенно японского и немецкого производства, срок замены может быть сдвинут до 120 – 150 тыс. км, но при этом рекомендуется регулярно проверять состояние ременного привода и при видимых признаках критического износа, не дожидаться обрыва, а менять незамедлительно.
Есть и такие модели авто, на которых ресурс ремня газораспределительного механизма может находиться в пределах 200 тыс. км пробега, но это, в свою очередь, не касается натяжного оборудования (роликов) ременного привода. Их ресурс, какого бы высокого качества они не были, не превышает предела в 120 тыс. км, а менять ролики без замены ремня нецелесообразно и опасно.
Что касается российских автомобилей даже нового поколения (Vesta, Xray), ресурс оригинального штатного ремня не превышает предела в 70 – 80 тыс. км пробега, хотя автопроизводитель зачастую заявляет совсем другие цифры. И даже если ремень еще достаточно долго служит, то опорный и натяжной ролики порой не дотягивают до среднего показателя и выходят из строя уже через 40 – 50 тыс. км.
Ремень рекомендуется заменить и в том случае, если машина куплена на вторичном рынке, а бывший владелец не может сказать точной даты замены комплектующих ременного привода.
Таким образом, при плановой замене ремня ГРМ меняются и ролики, причем это обязательное требование автопроизводителя. Если один из роликов выйдет из строя, то у владельца машины есть всего лишь 100 – 150 км запаса хода, и то, только для того чтобы дотянуть до ближайшего автосервиса.
За счет того, что рабочий ресурс деталей ременного привода практически одинаков, то для одновременной замены производители автозапчастей предлагают так называемый ремкомплект ГРМ, куда входит не только ремень, но и ролики (шкивы), болты и прочее, даже водяной насос. У каждого производителя разная комплектация, подобранная под конкретную марку и модель автомобиля.
Универсальных ремней ГРМ нет – их размер зависит от модели, марки автомобиля, типа и модели двигателя, что отражается на маркировке изделия. Именно по маркировке штатного ремня следует подбирать новый элемент. Отдельные водители подбирают ремни «на глаз», прикладывая их друг к другу, или же высчитывая количество зубцов – так делать не рекомендуется. Лучше не пожалеть времени и найти каталог, в котором указана вся информация по ремням газораспределительного механизма для той или иной модификации двигателя.
Не стоит дожидаться полной отработки ресурса, а провести замену ремня ГРМ на 5 – 10 тыс. км раньше положенного. Экономия и риск, в этом случае никак не оправданы, потому что для многих водителей обрыв ремня – это «страшный сон», а именно капитальный ремонт двигателя, большие расходы, потерянное время и нервы, плюс длительный простой транспортного средства.
Причин обрыва ремня множество:
Игнорирование рекомендованных производителем автомобиля сроков замены, в этом случае обрыв происходит по причине естественного износа.
Игнорирование рекомендаций по замене полного комплекта ГРМ, то есть не только ремня, но и роликов, натяжителей.
Попадание на оболочку ремня едких технических жидкостей и машинных масел, которые разрушают поверхность элемента ременного привода. Практика показывает, что даже, если удалить попавшее масло или техническую жидкость, ремень все равно будет проскальзывать, и в итоге порвется.
В «группе риска» находятся и те владельцы машин, которые экономят на качестве автозапчастей, устанавливая на автомобиль комплектующие сомнительного качества и от неизвестных производителей.
Что касается последствий обрыва ремня, то они практически всегда достаточно тяжелые. При обрыве ремня распределительный вал останавливается, оставляя клапана в том положении, в котором они были в момент, когда ремень порвало. Коленчатый вал при этом продолжает крутиться, и в момент обрыва работающие поршни ударяют по остановившимся клапанам и гнут их.
И это далеко не все последствия обрыва. Зачастую при обрыве ремня срабатывает «эффект домино» – повреждаются направляющие втулки, происходит деформация и разрушение поршней, деформация распредвала, повреждение ГБЦ (головки блока цилиндров), разрушение шатунов и вкладышей.
Обрыв ремня ГРМ очень серьезен и критичен – расходы на капитальный ремонт двигателя будут несоизмеримо больше обычной плановой замены ремня ГРМ. Это стоит помнить всем водителям.
Что такое ремень ГРМ
Ремень ГРМ — неотъемлемая деталь любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Но, несмотря на это, большая часть автолюбителей не знают, как он выглядит, где расположен, каковы его функции, какие проблемы могут с ним возникнуть. Именно об этом и пойдет речь далее.
Итак, начнем с функций
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) необходим для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов. Проще говоря, для того, чтобы горючее и воздух поступали в цилиндры в нужный момент времени. Если еще проще — для нормальной работы двигателя. Также, довольно часто, он приводит в действие и вспомогательные агрегаты автомобиля, к примеру, помпу. Ремень ГРМ является важной частью двигателя, и его поломка, а именно — обрыв ремня, может быть чреват дорогостоящим ремонтом.
Как выглядит и где находится ремень ГРМ? Найти это немудреное устройство совсем нетрудно, оно находится в передней части подкапотного пространства (если речь идет об автомобилях с классической компоновкой, с передним расположением двигателя), непосредственно за радиатором и перед самим блоком цилиндров. В зависимости от модели автомобиля, ремень может быть скрыт либо виден уже после открытия капота. Но в любом случае до зубчатого ремня ГРМ всегда можно добраться без особых трудностей, автопроизводители это предусматривают. В некоторых случаях придется снять пару-тройку пластиковых защитных деталей. Однако если речь идет не только об осмотре, но и самостоятельной замене ремня, тогда перечень демонтируемых деталей значительно расширяется и общим для всех автомобилей он не является. Сам ремень ГРМ представляет собой замкнутый резиновый обод конкретного диаметра и со специальными насечками (зубьями) с внутренней стороны.
Теперь о проблемах. Учитывая большие крутящие моменты современных двигателей, ремень газораспределительного механизма переносит существенные нагрузки, и в то же время он не может быть заменен более живучей цепью на всех автомобилях — это приведет к падению мощности, получаемой коленвалом, повышению общей шумности двигателя. Именно поэтому ремень делается из резины, хотя очень плотной и прочной, но все же резины. Автопроизводители рекомендуют замену ремня ГРМ в среднем через каждые 50000 км пробега, либо 5 лет эксплуатации. Однако эти рекомендации довольно условны, и следование им совсем необязательно приводит соответственно к полной страховке от обрыва ремня где-то в пути. Срок эксплуатации может очень сильно варьироваться в зависимости от качества самого изделия, степени изношенности шестерней, с которыми оно работает и т.п. Поэтому лучше каждые 10 — 20 тысяч км пробега не поленится и проверить ремень визуально (если есть такая возможность) на предмет трещин, мелких разрывов, подтеков масла, хотя последнее является лишь признаком другой неисправности. При обнаружении каких-либо повреждений ремня, следует его немедленно заменить.
Как уже упоминалось, обрыв ремня во время работы двигателя может привести к серьезным поломкам. Стоит учитывать, что чем проще мотор, тем менее тяжкие последствия могут произойти при этом. В самом легком случае можно отделаться простой заменой ремня на новый. Но во многих случаях у современных моторов с большим количеством клапанов поршня встречаются с клапанами при обрыве ремня. После этого предстоит большой дорогостоящий ремонт двигателя с заменой клапанов, а то и самой головки блока цилиндров. Также, производя осмотр зубчатого ремня, совсем не будет лишним провести осмотр сальников на распредвале и коленвале на предмет течи, водяной помпы, натяжных роликов. Они отвечают за натяжение ремня, и их неисправность приведет к быстрому износу и самого ремня ГРМ.
Стоит ли самому заменять ремень ГРМ и как это сделать?
Замена ремня газораспределительного механизма относится к тому классу действий, минимальная ошибка в которых будет стоить больших расходов на последующий ремонт двигателя. Поэтому стоить подумать даже не дважды, а все пять раз, прежде чем менять ремень ГРМ самому. Если же решение было принято в пользу самостоятельной замены, тогда следует для начала найти в инструкции по эксплуатации автомобиля, либо в интернете (что, скорее всего) алгоритм действий именно для Вашей марки и модели автомобиля и неуклонно следовать ему. В целом же, учитывая тот факт, что современные автомобили мало рассчитаны на любительское вмешательство в свою ходовую часть и имеют довольно сложную конструкцию большого количества, на первый взгляд, простейших механизмов, лучше не экономить и доверить замену ремня ГРМ профессионалам.
Что такое ремень ГРМ в автомобиле — В Мире Моторов
Начинающие водители не всегда знают, что такое ремень ГРМ в автомобиле. Эта важная деталь в системе авто выполняет связующую функцию между коленчатым и распределительным валом. Поломка ГРМ выводит из рабочего состояния весь механизм газораспределительного узла автомобиля, что, в свою очередь, отрицательно влияет на работу двигателя. За профессиональной диагностикой и ремонтом обращайтесь в Техцентр СТО Открытие.
Расположение и функции ГРМ
Что такое ремень ГРМ? Чтобы найти данную деталь, нужно открыть капот и найти радиатор и блоки цилиндров. В зависимости от конструкции авто, ремень может находиться на виду, а может быть скрыт. Данный привод выполнен из плотного резинового материала в виде обода, внутреннее пространство которого имеет зубчатые насечки. Ремень ГРМ синхронизирует работу клапанов и поршней в системе мотора, без которой полноценное функционирование последнего невозможно.
В функции ремня входит синхронизация процессов не только коленчатого и распределительного вала, но и других агрегатов. Такая повышенная нагрузка приводит к быстрому истиранию и износу данной детали, поэтому водитель должен своевременно проводить замену изношенного ремня новым.
Нормальное функционирование газораспределительного механизма обеспечивает своевременное поступление топлива и воздуха в цилиндры мотора. То есть, последствия обрыва ремня ГРМ приведут к полной остановке двигателя. Но это еще полбеды: водителя ожидает дорогостоящий ремонт автомобиля в СТО.
Производители авто рекомендуют менять ремень каждые пять лет, то есть, после 50 000 километров пробега. Однако эти рекомендации носят условный характер, потому что жизнеспособность привода напрямую зависит и от качества материала, и от степени износа шестеренок, с которыми он сообща функционирует. Замена ГРМ через каждые 15 — 20 000 километров пробега совсем не будет лишней. Наоборот, это убережет от «случайной» остановки авто где-то в середине пути следования.
Чтобы не волноваться о случайных неисправностях в пути, необходимо регулярно осматривать ременной привод на предмет повреждений: мелких разрывов и трещин. Не нужно надеяться на авось, а сразу же производить замену неисправной детали новой.
Причины обрыва ГРМ:
• заклинило распредвал или коленвал; • плохая фиксация натягивающего ролика.
Натягивающий ролик отвечает за качество работы ГРМ, износ роликов провоцирует провисание ремня и преждевременное истирание.
Проскальзывание либо соскок данной детали приводит к тому, что синхронизированная работа валов полностью нарушается. Также происходит:
1. снижение мощности; 2. перерасход топлива; 3. перегревание мотора.
Обрыв зубчатого ремня приводит к тому, что поршни и клапаны двигателя начинают «биться» друг о друга, что нарушает работу всех узлов мотора. Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Клапаны не успевают закрыться перед поршнем, что вызывает их столкновение и, как следствие, прогибание клапана. Бывали случаи повреждение клапанами самого поршня.
Ременной или цепной привод?
Если резина рвется, может, лучше использовать цепной привод? На самом деле, ременной привод функционирует эффективно при своевременной замене. Причем, новый ремень должен быть качественным, а не купленным с рук по дешевке. Цепь не рвется, как резина, однако, и у нее есть свои недостатки. Например, она нуждается в постоянной смазке и «успокоении» вибрационных колебаний. Если резина рвется, то цепь может растянуться. Замена цепного привода обойдется в три раза дороже.
Однако некоторые водители предпочитают авто именно с цепью. Автомобили с цепным приводом ГРМ — список составляют машины с мощным двигателем. Такие авто выбирают таксисты, любители путешествий на автомобиле и те водители, которые предпочитают платить за «спокойную жизнь». В любом случае, выбор того или иного привода зависит от личного отношения водителя к данному вопросу.
Ремень ГРМ: описание,виды,замена,обрыв,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
Современный автомобиль – это сложнейший механизм, состоящий из множества конструктивных деталей и узлов. Среди них можно отметить систему охлаждения (СОД), коробку переключения передач (КПП) и т. д. Одной из важнейших деталей является ГРМ-ремень. Что это за механизм и как он устроен?
Что такое ГРМ ремень? Это — замкнутое резиновое кольцо конкретного диаметра, которое имеет специальные насечки с внутренней стороны. За счет того, что ремень ГРМ состоит из резины, он практически бесшумен и абсолютно не подвержен коррозии, однако есть и негативные стороны. Из-за постоянной силы трения о шкивы не редко случаются такие неприятные моменты, как обрыв ремня ГРМ, после чего автовладельцу придется потратиться и поменять ремень ГРМ.
Как выглядит и где находится ГРМ-ремень?
Что это за элемент, мы уже разобрали, теперь о том, в каком месте он располагается. На большинстве современных автомобилей ремень ГРМ находится в передней части подкапотного пространства, а именно между блоком цилиндра двигателя и радиатором. В зависимости от марки авто, данная деталь может быть скрыта или уже видна после открытия капота. Но даже к «замаскированному» ремню добраться очень легко, так как его расположение тщательно продумывают автопроизводители. Максимум, что требуется сделать, так это снять пару пластиковых защит или декоративную крышку (последняя монтируется на большинстве элитных автомобилей). Внешне ремень ГРМ (фото данного механизма вы можете увидеть ниже) представляет собой резиновый зубчатый обод замкнутого типа. Сами зубья выполняются с внутренней стороны элемента. Также отметим, что автопроизводители не выпускают универсальных ремней. Они подбираются к каждой машине отдельно.
Предназначение и виды ремней ГРМ
Работа ремня ГРМ заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя на вентилятор, газораспределительный механизм, генератор и прочие узлы, точный состав которых зависит от модели автомобиля. Наиболее распространенными на данный момент являются зубчатые, клиновые и поликлиновые ремни. Зубчатый ремень ГРМ является наиболее сложным конструктивно, но и самым эффективным.
Обрыв ремня может стать серьезным бедствием для автомобильного двигателя, поскольку с его помощью приводится в движение газораспределительный механизм, и внезапная его остановка чревата поломкой клапанов и головки блока цилиндров. До ремней в ДВС использовались цепи. Их замена позволила несколько упростить и облегчить двигатель, а также улучшить его шумовые характеристики. Но ремень ГРМ нуждается в постоянном контроле состояния и натяжения.
Обрыв устройства
Обрыв ремня ГРМ – очень страшное явление для автомобиля. Как мы уже сказали ранее, последствия для двигателя в такой ситуации могут быть весьма серьезными. Если быть более конкретным, при обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.
Особенности обрыва для 8- и 16-клапанных автомобилей
Необходимо отметить, что чем сложнее конструкция мотора, тем более серьезными будут для него последствия при обрыве ремня. Так, на обычных 8-клапанных ДВС можно отделаться простой заменой устройства. В то же время на 16-клапанном двигателе приходится полностью восстанавливать поврежденные клапана и поршни (то бишь производить их замену). Но это не значит, что ездить на 16-клапанных авто очень опасно и что они непригодны для дальних путешествий. Если вы будете регулярно следить за его внешним состоянием, обрыв ремня вам точно не грозит. Также при осмотре зубчатого элемента рекомендуется обратить внимание на состояние сальников распределительного и коленчатого валов на предмет утечки, а также продиагностировать на исправность натяжные ролики. Помните, что неисправность этих элементов значительно влияет на ресурс ремня.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Основная задача ремня ГРМ – соединение распредвала и коленвала, позволяющее открывать и закрывать клапана синхронизировано с работой поршней. Ремень должен крутить распределительный вал со скоростью, ровно вдвое меньшей скорости прокручивания коленвала. Это важно для нормальной работы ДВС.
Если ремень газораспределения соскакивает или рвется, поршень гарантированно бьется в открытый клапан, сгибая его, что ведет к дорогостоящему ремонту мотора. Следует отметить, что двигатели с такими конструктивными особенностями устанавливаются на подавляющее большинство производимых сегодня автомобилей.
КОГДА МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
Однозначно нельзя назвать пробег после которого рекомендуется заменить ремень ГРМ. В инструкции к автомобилю чаще всего указан примерный срок эксплуатации детали. Но также следует помнить, что влиять на износ ремня могут и другие факторы, сокращая время до его замены: Качество детали. Если на автомобиле была произведена замена ремня ГРМ на неоригинальный, следует через каждые 10-15 тысяч километров следить за его степенью износа. Сложно предугадать, сколько именно прослужит деталь, особенно если речь идет об универсальном варианте, не созданном для конкретной модели машины; Интенсивность работы двигателя. Если автомобиль эксплуатируется ежедневно десятками часов (например, такси), то следует уменьшить срок замены ремня ГРМ. Во время интенсивной работы он может нагреваться, от чего будет сильнее изнашиваться; Другие факторы.
При некачественном ремонте автомобиля, ремень ГРМ может соприкасаться с внешней стороны с другими элементами подкапотного пространства машины. Данную ситуацию необходимо как можно быстрее исправить, иначе ремень скоро выйдет из строя. Когда менять ремень ГРМ прописано в инструкции к автомобилю, но если брать усредненные значения, то ресурс данной детали около 60-70 тысяч километров. Важно: Покупая машину «с рук» обязательно уточняйте у бывшего владельца, производил ли он замену ГРМ. При этом лучше в последствие самостоятельно осмотреть деталь или показать ее специалистам, чтобы определить ее примерный износ. Не исключено, что перед продажей машины были «скручены» ее показатели пробега, и замена ГРМ потребуется раньше, чем указано в инструкции к машине.
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
Выполнить замену ремня ГРМ своими руками может любой водитель, и данная процедура не сложнее, чем натяжка цепи на велосипеде. Предварительно потребуется ослабить натяжение ремня, а после замены его восстановить. Важно при замене ремня ГРМ также уделить внимание состоянию следующих деталей: Натяжной ролик; Водяная помпа; Сальники на коленчатом и распределительном валах. Если одна из этих деталей выйдет из строя, ремень ГРМ может заклинить в процессе работы, что придет к его мгновенному обрыву и соответствующим последствиям. Некоторые производители автомобилей рекомендуют производить замену ремня ГРМ одновременно с роликами, чтобы максимально обезопасить двигатель.
Газораспределительный механизм двигателя – одна из самых крутых идей, которые приходили в голову конструкторам. С тех пор, как первый ремень ГРМ занял свое почетное место, идея синхронизации всех элементов двигателя оставалась неизменной долгие десятилетия. И только в последние несколько лет появились инновации, толкнувшие вперед эту великолепную, но пока еще не идеальную систему. В этой статье мы рассмотрим ремень ГРМ: что он собой представляет, принцип работы, регламент замены и другие интересные вопросы.
Для чего нужен ремень в системе газораспределения?
Газораспределительный механизм объединяет, по сути, всю работу двигателя в один ритм. Такты поршней, работа клапанов, включение зажигания, работа охлаждения и подача топлива – все эти системы должны работать совершенно синхронно, чтобы получить тот эффект, на который рассчитывают конструкторы. Для этой синхронизации и используется ремень ГРМ (в некоторых двигателях это цепь). Даже сейчас, несмотря на обилие электроники в современных автомобилях, он остается главным способом привести все элементы двигателя к синхронной работе.
Устройство газораспределительного механизма
Основная функция ремня ГРМ – связать в единый узел коленвал двигателя и распредвал (один или оба), на который передается момент вращения. Зубчатая поверхность ремня и структура шкивов позволяют точно синхронизировать вращение основных элементов, а значит, заставляет все системы слаженно работать. От ремня ГРМ приводится в действие и помпа системы охлаждения, поскольку чем выше обороты двигателя, тем интенсивней должна идти циркуляция охлаждающей жидкости.
Через сколько нужно менять ремень ГРМ?
Регламент замены ремня ГРМ – вопрос достаточно спорный. С одной стороны, в сервисной книжке автомобиля четко сказано, когда менять (как правило, через каждые 50 тыс. км., но в разных моделях автомобилей эта цифра может отличаться). С другой… Нет, оригинальный ремень, установленный с завода, вполне может отходить 100 тыс., и даже 120 тыс. км, как рекомендуют некоторые автопроизводители. Однако это утверждение не относится к тем, которые были куплены и установлены позже, взамен оригинальных. Никто не знает, сколько в таком случае он проходит, так что цифру регламентной замены можно смело делить на два.
Причина такого недоверия – в сомнительном качестве некоторых автозапчастей. Нет, если удалось купить оригинальный (ОЕМ) ремень с логотипом Мерседес, Ауди, Хонда и т.д., то никаких проблем от него можно не ожидать. Автопроизводители очень трепетно относятся к тому, что они выпускают на рынок под своим именем. Но этого нельзя сказать о малоизвестных брендах родом из Польши, Чехии, Индии или Китая. С ними лучше «перебдеть».
Так что осмотр ремня нужно проводить во время каждого ТО, а замену – либо при явных признаках износа, либо по истечении регламентного времени. От того, как часто автовладелец обращает внимание на ремень, зависит благополучие двигателя, а это уже не шутки.
Признаки неисправности ремня
Типы износа ремня
На что же обращать внимание при осмотре ремня ГРМ? Есть следующие признаки, свидетельствующие о том, что он нуждается в срочной замене.
Трещины на задней поверхности. Учитывая, что ремни делают многослойными и рассчитанными на длительную постоянную нагрузку, потресканная поверхность говорит о том, что материалы начинают портиться, и процесс заходит дальше и дальше.
Трещины на тыльной поверхности
Трещины на внутренней поверхности, между зубьями. Это еще более тревожный признак, поскольку рабочая поверхность априори более стойкая, чем обратная. И если на рабочей поверхности появились повреждения, нужно срочно менять эту деталь.
Трещины между зубьев
Расслаиваются зубья. Тут без вариантов: тихо поблагодарить судьбу за своевременный знак и отправляться за новым.
Расслоение зубьев
Боковины потертые, с торчащими нитками. Если ремень где-то так трется, он уже поврежден и потерял часть прочности. Лучше заменить, и на этот раз установить его правильно.
Боковой износ
Черный порошок или пыль на деталях, соприкасающихся с ремнем. Это явный признак износа, который лучше не игнорировать.
Следы масла или антифриза на ремне и вокруг него. Утечки происходят через сальники или неправильно подогнанные шкивы, поэтому вместе с заменой ремня может понадобиться замена других элементов.
Во всех случаях лучше перестраховаться и заплатить за новый ремень и его установку, чем сдавать двигатель на капремонт.
Погнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Как узнать?
Что происходит, если ремень ГРМ обрывается во время работы двигателя? Сразу останавливаются распредвалы, а значит, клапана остаются в том положении, в котором их застал обрыв, то есть, некоторые из них опущены в полость цилиндра. Однако поршни еще продолжают двигаться по инерции, и почти всегда «встречаются» с клапанами. Дальше – катастрофа: гнутся клапана, разбиваются поршни, гнутся шатуны, может нарушиться геометрия коленвала.
Можно проверить, подвержена ли конструкция двигателя поломкам при обрыве ремня. Для этого необходимо выяснить, «встретятся» ли поршни с клапанами, если распредвал внезапно остановится, через обрыв ремня ГРМ.
Откручиваем свечи.
Поршень первого цилиндра установить в верхней мертвой точке, смотря через отверстия свечи
Снять ремень ГРМ.
Крутить распредвал.
Если он свободно прокручивается, значит клапана не упираются в поршень и в случае обрыва ремня их не погнет.
Аналогично проверяем все цилиндры.
Наглядно этот способ показан на видео, ниже.
На каких двигателях чаще всего гнет клапана, а на каких нет?
Общая злая закономерность такая: чем сложней и дороже двигатель, тем больше разрушений создаст обрыв ремня. Почти гарантированно загнет клапана на таких моторах:
Современные малолитражные «эко» моторы.
Дизельные двигатели (за счет более сложной конструкции).
16- и 20-клапанные двигатели.
Моторы с цепью вместо ремня ГРМ.
А вот простейшие 4-цилиндровые 8-клапанные двигатели старой конструкции, не форсированные, объемом от 1,5 л, самые элементарные бензиновые, могут и не пострадать при обрыве ремня. Еще одно доказательство того, что чем проще конструкция, тем она надежней.
Советы по эксплуатации
Основных советов по поводу ремня ГРМ всего три.
Первый — следить за состоянием ремня и при первых признаках проблемы менять его. Даже если компоновка подкапотного пространства делает эту работу сложной и дорогостоящей. Если он оборвется, всё равно ведь придется туда лезть, но цена вопроса будет совсем другой.
Второй — покупать качественный ремень. Это не та деталь, на которой можно экономить, особенно, если двигатель мощный и дорогой в ремонте. Лучше переплатить на продукт хорошего бренда, чем сэкономить «в моменте» и получить сюрприз намного раньше расчетного срока.
Третий — не доверять регламентному пробегу. Срок эксплуатации ремня определяется не только пройденными километрами, но и годами службы. Как правило, через 5 лет ремень необходимо менять, даже если автомобиль почти всё это время простоял в гараже. Под действием паров бензина, перепадов температур, влажности, материалы ремня становятся твердыми, легко повреждаются, и он может просто лопнуть в любой момент.
Заключение
Есть одна хитрость: когда владелец планирует продавать свой автомобиль, он зачастую не вкладывается в ремонт, покупая самые дешевые запчасти и только те, что действительно необходимы. Поэтому специалисты рекомендуют: при покупке автомобиля с пробегом сразу заменить ряд деталей, которые наверняка уже или «на последнем издыхании», или установлены самые дешевые. В эту категорию входит и ремень ГРМ, от которого зависит работа самого дорогостоящего узла в автомобиле.
Ремень ГРМ — что это? Зачем менять ремень ГРМ?
Наверняка некоторые начинающие водители не знают такую вещь: ремень ГРМ — что это такое, для чего он нужен. Поэтому следует провести небольшой вводный курс, чтобы понять, насколько важным элементом в двигателе он является. Начать стоит с того, как он выглядит, где расположен, а также изучить его внутреннее устройство. Ну а закончить лучше небольшим руководством по замене ремня и сопутствующих элементов. Но обо всем по порядку.
Внешний вид и состав ремня ГРМ
А ведь стоит задуматься: ремень ГРМ — что это такое, какие преимущества он способен дать? Обратите внимание на то, что он гибкий. Это один из его плюсов. Внешний вид — небольшой ширины ремень, наружная часть гладкая, изнутри расположены зубцы. Но вот вряд ли кто-то задумывался над тем, что придает ему такую прочность. Ведь его ресурс на большинстве автомобилей составляет около 60 тысяч километров, а это примерно 2 года эксплуатации в нормальном режиме.
Внешняя часть — это основа. Она гладкая, способна обеспечить надежную защиту от любой жидкости — тосола, воды, масла. Внутренняя — это зубья, их профиль может быть трех типов. Простой криволинейный либо модифицированный, а также трапециевидный. Зубцы обеспечивают надежное сцепление со шкивами коленчатого и распределительного валов. Но самое важное находится внутри ремня — там расположены нити из стекловолокна. Навивка этих нитей произведена по спирали, что позволяет обеспечивать прекрасную эластичность и способность выдерживать нагрузку при растяжении.
Назначение ремня ГРМ
Теперь, когда мы более-менее разобрались, каков ремень ГРМ, что это устройство представляет собой, можно продвигаться и дальше — определить, для какой цели он необходим. Нынешние автомобили имеют систему клапанов, приводящихся в движение валом, на котором находятся кулачки. Этот механизм носит название «газораспределительный». Дело в том, что с его помощью открывается и закрывается камера сгорания при циклах впуска и выпуска. Следовательно, во время сгорания топливовоздушной смеси обеспечивается максимальная герметичность камеры сгорания.
Таким способом можно достичь большей мощности. Действительно, если сравнить с двигателями, не имеющими клапанов, то можно увидеть не только повышение мощности, но и КПД. Ремень ГРМ «Форда» тоже изготовлен из эластичных материалов. Раньше для привода использовались только цепи, но они имеют точно такой же ресурс, а шума издают на порядок больше. Вот только клапанов в двигателе может быть различное количество, а управлять нужно всеми. Причем так, чтобы работали они в такт с поршнями. На некоторых двигателях используется два ремня. Правда, это на очень мощных и дорогих автомобилях.
Насколько важно выставлять метки?
Чтобы понять, нужно ли точно выставлять валы по меткам, просто представьте, как будет работать двигатель, если произойдет разбалансировка. Представили? Да, не очень красивая ситуация. Допустим, в первом цилиндре происходить должен такт впрыска топлива. Но из-за неправильной установки ремня впускной клапан оказывается полностью закрытым, а выпускной же открыт. Следовательно, все топливо попросту не попадает в камеру сгорания, а также не воспламеняется своевременно.
Затем происходит рабочий такт, при котором воспламеняется смесь. Она должна была загореться, но ее же нет, она остановилась на входе и отделена клапаном. Если бы метки ремня ГРМ были выставлены верно, то проблем не возникло бы. А теперь проскакивает искра, но она озаряет темную и пустую камеру сгорания. Во время такта выпуска открывается впускной клапан, происходит подача некоторого количества топлива. При условии, что его не выплеснет обратно в рампу или карбюратор. При следующем такте небольшая часть сгорает, а все остальное уходит в выхлопную систему. При такой работе двигатель никогда не заведется, поэтому крайне важно точно выставлять метки.
Как правильно выставить метки?
Вот и подобрались к самому важному вопросу, на который необходимо знать все ответы. Какие метки есть и где их искать? Зная конструкцию одного какого-нибудь автомобиля, несложно, действуя по аналогии, провести замену ремня на любом другом. Если вы знаете, как заменить ремень ГРМ «Рено», то для вас не окажется проблемой установить новый на «девятке» или даже «десятке» 16-клапанной. Главное — это знать, где искать нужные вам метки.
Во-первых, имеются метки на маховике и блоке двигателя. Во-вторых, на распределительном валу, а если точнее, то на шестерне привода, находится метка.
Теперь стоит рассмотреть наиболее популярные модели двигателей. Если 8-клапанные, то в них один распредвал. Если 16-клапанные — то два, а кроме натяжного ролика имеется еще один. Он не нужен для регулировок, с его помощью ремень ГРМ «Шевроле» удерживается в нормальном положении. Существенных отличий в процедуре установки шкивов по меткам нет, нужно их только поставить друг против друга.
Замена ремня
На разных автомобилях производится замена с некоторыми особенностями. Например, на некоторых моделях «Рено», в частности, на популярном в нашей стране «Логане» необходимо вывешивать двигатель, так как требуется снимать его подушку. Без этого невозможно снять ремень и поставить новый. Владельцы этих автомобилей знают, что такое ремень ГРМ, как с ним справляться, поэтому замену они могут провести очень быстро, не прибегая к услугам автосервисов.
Но в большинстве случаев достаточно поднять правую сторону машины, после чего снять колесо. Снимаете защитный кожух из пластика, который прикрывает привод. Также демонтируете ремень привода дополнительных навесных механизмов — гидроусилителя руля, генератора, кондиционера в зависимости от комплектации автомобиля. Затем снять нужно шкив привода дополнительных механизмов. Шкив коленчатого вала, который приводит в движение ремень ГРМ, снимать не нужно, достаточно его освободить. Теперь остается только ослабить крепление натяжного ролика и потянуть на себя ремень, чтобы снять его со шкивов.
Что случится, если произойдет обрыв?
Многие задаются вопросом о том, чем опасен обрыв ремня ГРМ. В этом случае нужно обратиться к опытным автомеханикам, которые знают устройство поршневой группы конкретно вашей модели двигателя. Если взять в пример отечественные автомобили, то в модельном ряду двигателей 2108 есть много различий. На одних обрыв ремня происходит безболезненно, на других же можно погнуть клапаны и даже повредить головку блока цилиндров.
Обратите внимание на то, есть ли циклевки на верхних поверхностях поршней. Если они присутствуют, то вы не попадете на дорогостоящий ремонт в случае обрыва. А вот если их нет, то неизбежно произойдет повреждение клапанной системы. Планируете долго использовать автомобиль? Обратитесь к токарю, который сделает выемки на поршнях. Это реально может обезопасить двигатель. И единственное, что от вас потребуется в дальнейшем, так это возить с собой запасной ремень, чтобы быстро произвести замену. Конечно, после обрыва вы узнаете, что такое ремень ГРМ и как его менять в полевых условиях. Но горький опыт — это урок для вас, причем очень полезный. Наверняка каждый автомобилист сталкивался с подобным занятием вдали от дома.
Замена ролика и помпы
А теперь стоит поговорить о том, что на большинстве автомобилей используется схема привода газораспределительного механизма, ставшая уже классической. Ремень вращает также шкив помпы, которая необходима системе охлаждения для нормальной работы. Взглянув на ресурс помпы и ремня, можно увидеть, что у первой он не намного больше. А стоимость данного агрегата не такая уж и большая, поэтому стоит заменять помпу одновременно с ремнем ГРМ. Разумеется, ролики всегда нужно менять, так как у них ресурс такой же, как у ремня.
Правда, для этого потребуется полностью сливать жидкость из системы охлаждения двигателя, дав ей некоторое время остыть, если мотор был недавно заглушен. Во всех моделях практически имеется два сливных отверстия — в блоке и в нижней части радиатора. Опять же, обратите внимание на то, что ресурс у антифриза не очень большой. Его присадки испаряются, а свойства меняются спустя 60 тысяч километров пробега. Не лучше ли заменить и антифриз? Следовательно, разобравшись, ремень ГРМ — что это такое, нужно определить, какие еще детали заменять при установке нового.
Что можно попутно заменить?
В зависимости от того, какой автомобиль, можно менять различные приводы. В частности, очень часто автовладельцы вместе с приводом ГРМ меняют ремни генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя рулевого управления. Это оказывается вполне разумно, так как срок службы у них не всегда превышает тот, который предусмотрен у привода ГРМ. А внешних воздействий на эти ремни оказывается намного больше, так как они не прикрываются защитными чехлами в большинстве случаев.
И если для газораспределительного механизма важно, чтобы были правильно установлены метки ремня ГРМ, то для остальных приводов это условие неактуально. Установка производится произвольно. Вся пыль и капли воды сразу же оседают на поверхности ремней привода дополнительного оборудования. Здесь и до появления трещин недолго. Конечно, если вдруг порвется ремень генератора или компрессора кондиционера, двигатель не пострадает, его не нужно будет ремонтировать. Только станет менее комфортно либо просто начнет разряжаться аккумулятор.
Выводы
Вот вы и разобрались, зачем менять ремень ГРМ. Теперь можете смело приступать к этому несложному делу, заранее ознакомившись с особенностями конструкции механизма на вашем автомобиле. Главное — это правильно установить метки и произвести качественный ремонт. Например, при сильном износе помпы ремень начинает сползать, его край трется о ролик, постепенно уменьшается ширина поверхности. Это может стать причиной обрыва, который запросто приведет к ремонту головки блока цилиндров.
Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками: подробная инструкция
Многие водители стремятся модернизировать свой автомобиль, особенно если речь идет о достаточно старых моделях, которые они не хотят по тем или иным причинам менять на современные машины. При тюнинге двигателя, нельзя забывать и о необходимости обновления тормозной системы. Если на автомобиле установлены барабанные тормоза, при повышении мощности двигателя целесообразно рассмотреть вариант установки дисковой системы на их место.
Оглавление:
1. Почему дисковые тормоза лучше барабанных
2. Что следует учитывать при замене барабанных тормозов на дисковые
3. Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками
Почему дисковые тормоза лучше барабанных
Замена дисковых тормозов на барабанные целесообразно, если требуется повысить эффективность тормозной системы. На большинстве современных массовых автомобилей производители устанавливают именно дисковую систему торможения, и вот несколько причин для этого:
Скорость срабатывания дисковых тормозов с момента нажатия на педаль значительно выше барабанных аналогов;
Дисковые тормоза на всех колесах срабатывают одновременно, что позволяет не только быстро, но и плавно остановить автомобиль;
Улучшенное рассеивание тепла, что положительно сказывается на работе колодок и диска.
Это лишь некоторые из преимуществ дисковых тормозов, которые явно указывают на целесообразность замены.
Что следует учитывать при замене барабанных тормозов на дисковые
Замена тормозной системы – достаточно сложная работа, которая требует внимания. От эффективности тормозов зависит безопасность водителя, пассажиров и окружающих автомобилистов. При замене типа механизма тормозной системы с барабанного на дисковую следует учитывать следующие моменты:
Потребуется вместе с заменой тормозов также произвести замену ручника на гидравлический;
При выборе тормозной системы нужно обращать внимание, чтобы она отвечала всем стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле, куда происходит установка механизма. Это важный момент, поскольку неправильно подобранная дисковая система может оказаться менее эффективной, например, будет возникать перегрев при торможении, что скажется на скорости остановки автомобиля;
При покупке и установке дисковых тормозов обращайте внимание, чтобы они были сертифицированы для использования на территории Российской Федерации;
После замены тормозной системы, поскольку она является одной из базовых, потребуется пройти ТО и отметить информация об изменении конструкции.
Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками
Мастера большинства частных сервисных центров за определенную плату готовы взяться за работу по замене тормозной системы. Но сделать это можно и самостоятельно, при наличии необходимых инструментов.
Обратите внимание: При проведении работы в профессиональном сервисном центре, по их завершению вы получите сертификат качества новой тормозной системы.
Чтобы выполнить самостоятельно замену барабанных тормозов на дисковые, потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, включающий в себя: суппорт, колодки, диски, шланг, планшайбы, болты и крепежные элементы. Помимо этого, потребуется стандартный набор автомобильных инструментов.
Важно: Перед тем как приступать к работе, ознакомьтесь с инструкцией, которая идет вместе с приобретенной тормозной системой. В ней имеется подробное описание агрегатов в комплекте, необходимые для работы схемы и другая информация.
Рассмотрим основные действия, которые потребуется выполнить при установке дисковой тормозной системы, но важно помнить, что для каждого автомобиля данная инструкция будет иметь индивидуальные нюансы, которые следует учитывать:
Первым делом необходимо снять старые тормозные колодки. Чтобы это сделать, достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Поскольку подобная работа штатная (колодки – это расходный компонент, соответственно, его приходится часто менять), информация о ней обязательно содержится в инструкции;
Далее снимаются барабанные тормоза. Для этого нужно ослабить и скрутить все крепежные болты тормозных элементов на задних колесах;
На следующем этапе необходимо снять гайку, которая держит трос «ручника», после чего можно переходить непосредственно к демонтажу барабана. Стоит отметить, что если автомобиль прошел не один десяток тысяч километров, скорее всего барабан прикипел, и его потребуется срывать. Сделать это можно, например, молотком;
Когда барабан снят, необходимо отсоединить тормозной шланг от тормозного цилиндра, после чего снять его;
Далее снимите ступицу и фланец рычага задней подвески;
После этого можно переходить непосредственно к установке дисковой тормозной системы. В начале работы закрепите фланец рычага подвески, а далее ступицу с диском к нему. Следующий шаг – установка тормозного диска, направляющих колодок и непосредственно колодок. Перед тем как монтировать суппорт, отожмите его поршни внутрь, что можно сделать при помощи большой плоской отвёртки. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию;
Далее подсоедините тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт к системе.
После выполнения всех описанных работ и полноценной установки тормозной системы, рекомендуется выполнить прокачку тормозов перед эксплуатацией.
Загрузка…
замена барабанных тормозов на дисковые
Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:
Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
Улучшить рассеивание тепла.
Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.
Чем дисковые тормоза лучше?
Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Важные моменты: на что обратить внимание?
Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?
Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
Снять тормозные колодки согласно инструкции;
Снять барабанные тормоза;
Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
Опубликовано:
14 июня 2018
Стоит ли менять барабанные тормоза на дисковые?
Барабанные тормоза постепенно выходят из обихода и все больше водителей меняют их на дисковые. Но так ли просто поменять барабаны на диски и стоит ли игра свеч? Сейчас узнаете.
Преимущества и недостатки барабанных и дисковых тормозов
Чтобы понять, почему водители все чаще отказываются от барабанных тормозов в пользу дисковых, нужно разобраться в преимуществах и недостатках барабанных и дисковых тормозных узлов.
И пускай на бумаге у каждого вида тормозных узлов есть как важные преимущества, так и существенные недостатки, на деле дисковые тормоза существенно опережают конкурента.
С матчастью разобрались, переходим к основному вопросу – на что нужно обратить внимание при замене барабанных тормозов на дисковые.
Сложности, с которыми вы столкнетесь, если решите менять тормоза
Самая главная проблема, с которой сталкиваются все желающие заменить барабанные тормоза на дисковые, – это трудности с механизмом ручного тормоза. Дело в том, что конструкция ручного тормоза для барабанных тормозов существенно отличается от ручника задних тормозных суппортов, поэтому просто присоединить старый ручник к новым тормозам не получится.
Есть два способа решить проблему – переоборудовать и модернизировать старый механизм ручника или поставить новый. Сразу скажем, что первый вариант практически нереализуемый и подходит только для самых крутых инженеров-механиков с многолетним опытом работы. Второй вариант гораздо проще и надежнее, хотя и требует дополнительных инвестиций. Лучшее решение, по нашему мнению, – поставить новый гидравлический ручной тормоз.
Гидравлический ручной тормоз
Когда меняете барабаны на диски, обязательно учитывайте особенности конструкции и технические характеристики автомобиля. Прежде чем купить и поставить новые тормозные узлы, убедитесь, что они подходят вашему автомобилю и точно справятся с поставленными задачами.
Еще один нюанс, о котором многие забывают (а зря!) – это сертификаты качества. Если вы покупаете новые дисковые тормозные узлы, обязательно проверяйте сертификаты. Так вы убедитесь, что запчасти качественные, а производитель – надежный.
Когда тормоза уже заменили, не забудьте внести все данные о конструктивных изменения автомобиля в техкарту и страховые документы транспортного средства. Так вы убережете себя от штрафов со стороны полиции и недопониманий со стороны механиков СТО, которые будут ремонтировать или диагностировать ваш автомобиль.
Исходя из описанных выше нюансов, мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно менять барабанные тормоза на дисковые. Лучше обратитесь к профессионалам, которые разбираются в данной области и могут гарантировать высокое качество услуг. Помните, что от состояния тормозов зависит ваша безопасность и на ней не стоит экономить.
Как делается замена барабанных тормозов на дисковые
В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.
Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.
Почему дисковые лучше
Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:
высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
короткий тормозной путь автомашины;
механизм торможения срабатывает быстрее;
улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).
Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.
На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:
Некоторые особенности замены систем торможения
Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:
Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.
Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.
Замена систем торможения своими руками
Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.
Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:
суппорт;
шланг;
колодки;
диски;
планшайбы;
болты, шайбы и другие крепёжные изделия.
На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:
При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.
Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.
Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.
Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.
Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.
Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.
Видео про установку задних дисковых тормозов:
Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.
После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.
Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.
Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками
Большинство старых автомобилей оснащены барабанными тормозами. Эта технология считается устаревшей, поэтому любая иномарка и новинки отечественного автопрома оборудуются дисковыми тормозами. При этом каждый водитель может выполнить замену, усовершенствовав тормозную систему. Операция предполагает покупку новых тормозов, демонтаж барабанных и монтаж дисковых. Сделать подобные операции водители могут без помощи специалистов СТО в гаражных условиях.
Достоинства дисковых тормозов
Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:
Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.
Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.
Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.
Нюансы замены
Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.
Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.
В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:
Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.
Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.
Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.
Процедура замены
Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:
суппорт;
шланг;
колодки;
диски;
различные крепежные изделия.
Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:
С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
При наличии отключите датчик системы ABS.
Отсоедините продольную тягу от кулака.
Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
Выньте ШРУС из ступицы.
Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
Поставьте диск и на него суппорт.
Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.
В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.
В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.
Об эксплуатации
Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.
Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.
Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.
С ростом цен на ОСАГО многие автолюбители уклоняются от оформления полиса. Такое решения нельзя назвать обдуманным, хотя желание экономить понятно. Есть другой, законный способ снижения стоимости полиса – безаварийная езда. В таком случае назначается класс водителя. Как определить и правильно его использовать, читайте далее.
Предпосылки
Сегодня такое понятие, как «класс водителя», больше всего используют «матерые спецы», которые работали еще в Советском Союзе. Тогда и началась градация. Каждый водитель стремился получить права 1-й категории. За это постановлением Госкомтруда была введена премия к окладу. Передовиками гордилось также и предприятие. Сегодня такой обязательной градации уже нет. Но если директор и ввел ее на предприятии, то отменить уже не может. Это прописано в п. 3.8 «Федерального соглашения по автомобильному и наземному транспорту».
Группировка
Как определить класс водителя по старой схеме? Их всего было три и ранжировались они от большего к меньшему. Основой для деления служило количество открытых категорий в правах:
«А» — мототранспорт;
«В» — легковой автомобиль;
«С» — грузовой автотранспорт;
«D» — автобус;
«СЕ» — тяжелый транспорт с прицепом.
Как определить класс водителя?
3 класс
К данной группе относились водители, у которых были открыты категории «B» и «С». Существовала еще одна градация. Вместо «С» могла быть открыта «D».
2 класс
Наличие прав категории «B» для данной группы не обязательно. При этом обязательно нужно было иметь разрешение на вождение автобуса («D») и тяжелого транспорта с прицепом («СЕ»). Допустимые условия: «B + C + СЕ» или «B + C + D» или «D + СЕ». Права данной категории выдавались после трех лет непрерывного вождения автомобиля.
1 класс
К передовикам относились люди, у которых были открыты все категории. Хотя отмечалось, что наличие разрешения на управление мототранспортом не обязательно. Как и в предыдущем случае, права первой категории выдавались после двух лет непрерывного управления грузовым автомобилем.
Изменения
Такая градация использовалась раньше. Как определить класс водителя сегодня? Процесс усложнился, так как в документе появились новые категории:
«BE» — легковой автомобиль с прицепом;
«CE» — грузовой автомобиль с прицепом;
«DE» — автобус с прицепом.
Для прав первой категории открывать «BE» и «DE» необязательно.
Классификация для ОСАГО
«Автогражданка» включает в себя определенный перечень классов. Их всего 13 штук. Существует минимальный класс среди допущенных водителей. Как определить его? Если у водителя нет истории страхования как таковой, то ему по умолчанию присваивается значение «1». Это означает, что при расчете стоимости полиса были учтены все факторы, кроме истории вождения. При уменьшении количества обращений в компанию за выплатами за год класс водителя постоянно увеличивается.
Параллельно рассчитывается показатель КБМ. С его помощью можно снизить ежегодные взносы на 5%. Человек, которому присвоена самая высокая категория «13», может получить скидку в 50% при оплате полиса. Попадание в аварии вызывает повышение цены полиса и уменьшение класса.
Водители, которым присвоен самый минимальный класс (М), приобретают полис с наценкой 45% фиксированной ставки. Данная ситуация возникает, если человек более четырех раз за год обращался за выплатами в компанию.
Стоимость полиса
При расчете стоимости полиса определяющую роль имеет класс водителя. Как определить его, будет детально рассмотрено далее. Суть расчетов сводится к следующему: чем выше класс, тем ниже цена. Стоимость полиса определяется исходя из четырех факторов. Рассмотрим их детальнее.
Тип транспортного средства
Тарифы прописаны отдельно для автобусов, грузовых и легковых автомобилей. Отдельно существует деление по маркам и моделям транспортных средств исходя из статистики их попадания в аварии. Коэффициенты по регионам формируются исходя из данных о происшествиях во всех городах. Начинающим водителям присваивается самый высокий коэффициент, а опытным – более низкий.
История вождения
На основании этого показателя рассчитывается значение КБМ. Как уже говорилось ранее, коэффициент «бонус-малус» влияет на стоимость полиса.
Класс водителя
На каком сайте можно определить класс водителя ОСАГО? РСА. Здесь представлена специальная форма для расчета. Необходимо ввести персональные данные (Ф.И.О., дату рождения) и номер удостоверения. В ответ на запрос появится вся информация на водителя, то есть его страховая история. Данной информацией пользуются не только потребители услуг, но и страховщики. Историю о конкретном человеке можно найти даже если он сменил фамилию. Аналогичная база данных имеется в каждой страховой компании.
Все компании при подписании договора с клиентом должны вносить его данные в базу РСА. При этом не имеет значения, был ли раньше этот человек клиентом компании или нет. Страховая история формируется по данным от всех страховщиков. Это прописано в ст. 9 ФЗ № 40 «Об ОСАГО».
Как определить класс водителя для страховки через сайт? Если человек впервые обращается за оформлением полиса, то сначала вся информация вносится на сайт страховщиков. Если впоследствии он обращается за выплатой, то информация корректируется. Заносятся данные о характере повреждений, сумме выплаты. Даже если через время человек обратится в другую компанию, вся информация о нем сохраняется. Новый страховщик проверит всю историю в базе РСА. Вот как определить класс водителя при ОСАГО по данным РСА.
Проверки
Любой водитель может также проверить информацию о себе на сайте страховщика. Делать это нужно ежегодно при покупке полиса. При расчете стоимости полиса исключить фактор человеческой ошибки невозможно. В договоре прописана последовательность расчетов. Если будут найдены расхождения, то следует обратиться в компанию для получения расшифровки. Обычно такая ситуация возникает при смене страховщиков. Если там откажут в проведении подробных расчетов, то придется обращаться в прокуратуру.
Исковое заявление
Чтобы обжаловать стоимость полиса, нужно предоставить заявление, в котором указать:
суть претензии — перечисление нарушенных прав;
подробное описание обстоятельств;
просьбу принять меры в отношении страховщика и возбудить дело в отношении должностных лиц;
персональные данные.
Документы рассматриваются в течение месяца. Обычно после такой процедуры компания поводит все расчеты.
КБМ
Раньше КБМ рассчитывался отдельно по каждому транспортному средству и обнулялся в случае его продажи. Соответственно снижалась скидка на покупку полиса. Человек, купивший новый автомобиль, должен был собирать баллы повторно и еще раз повышать класс. С 2016 года методика расчетов поменялась. Коэффициент присваивается самому человеку, а не автомобилю.
Узнать КБМ можно также, как определить класс безаварийности водителя. Вариант первый – просмотреть информацию на сайте РСА. Вариант второй – посмотреть в таблицу, представленную далее.
Класс в начале года
КБМ
Класс в конце года (*)
13
0.50
13 (7)
12
0.550
13 (6)
11
0.60
12 (6)
10
0.650
11 (6)
9
0.70
10 (5)
8
0.750
9 (5)
7
0.80
8 (4)
6
0.850
7 (4)
5
0.90
6 (3)
4
0.950
5 (2)
3
1,0
4 (1)
2
1.40
3 (1)
1
1.550
2 (М)
0
2.30
1 (М)
М
2.450
0 (М)
* Если за год водитель раз обращался за выплатой, то на будущий год его класс будет таким, как указано в скобках.
Как определить класс водителя автомобиля на конец года? Нужно найти в таблице значение категории, которая была присвоена водителю в начале года, и сопоставить его с количеством обращений за выплатами. Опытному водителю присваивается самый высокий класс «13» и он получает 50% скидку (КБМ = 0,5) на покупку полиса. Как определить класс водителя на начало года? Он равен количеству лет водительского стажа.
Пример
Страховая компания присвоила водителю класс «5» безаварийной езды и продала полис со скидкой 10% (КБМ 0,9). Если в течение года, пока действует полис, водитель обратится за выплатой, то в следующий раз ему присвоят класс «3». Если за отчетный период обращений в компанию не будет, то присвоится «6» класс с КБМ 0,85. То есть он сможет купить полис со скидкой 15%.
Подвиды КБМ
Страховщики делят данный коэффициент еще на три вида:
водительский – определяется по каждому водителю на момент страхования;
собственника транспортного средства;
расчетный используется при калькуляции стоимости.
Также существует максимальное и минимальное значение показателя. По первому предоставляется скидка на покупку полиса. При минимальном значении полис продается за 100% от своей стоимости. При дальнейшем снижение происходит удорожание стоимости полиса.
Применение
К обязательному и неограниченному ОСАГО коэффициент применяется по-разному. К первой категории относятся договора, по которым количество лиц, допущенных к управлению авто, ограничено. Соответственно в полисах второй категории никакие лимиты не устанавливаются.
Коэффициент определяется по каждому водителю отдельно. В расчете используется показатель с учетом информации по всем водителям. Допустим, за шофером сохранился класс вождения на текущий год. Скидка будет предоставляться не собственнику, а конкретному водителю. Если за год собственник авто меняется, КБМ пересчитываться не будет. Увеличение значения КБМ на будущий год будет осуществлено в отношении тех лиц, которые стали виновниками ДТП.
Расчет стоимости
Калькуляция осуществляется по такому алгоритму. При первом получении полиса водителю присваивается третий класс. Если за год не было ни одного ДТП с его участием, то на будущий год класс будет увеличен. Если имелось одно обращение за выплатой, то категория останется прежней. Если было два обращения и более, класс уменьшается до «M». С каждым увеличение категории снижается класс КБМ. Соответственно растет скидка. Например, при переходе на класс «4» водителю присваивается КБМ 0,95,что означает право на получение скидки в 5%.
Факторы
КБМ напрямую зависит от безаварийной езды. Присвоение коэффициента осуществляется по полису ОСАГО, срок действия которого закончился год назад. Действующие договоры в учет не берутся. То есть, если нет возможности просчитать КБМ водителя, ему по умолчанию присваивается класс «1».
Также имеет значение опыт водителя. Собственник транспортного средства и допущенные к вождению лица будут рассматриваться отдельно. Класс пересчитывается в момент, когда нужно произвести выплаты по ДТП, в которых виновен водитель. При этом уменьшается страховая премия. Скидка на покупку полиса сохраняется даже если клиент сменил страховую компанию.
Отражение информации в полисе
По закону не требуется вписывать данные КБМ водителя и собственника в полис. Но страховщик может это сделать на основании внутреннего распоряжения руководства. Обычно такая информация прописывается напротив Ф.И.О. собственника авто и каждого допущенного водителя. Иногда запись делается в графе «Особые отметки».
Вывод
Страхования ОСАГО продумано с системой поощрения опытных и аккуратных водителей. При большом стаже и правильной езде клиент получает скидку в 50% на покупку полиса. При проведении расчетов водители делятся на определенные категории. Как определить минимальный класс водителя? Учитывая количество обращений за выплатами и историю вождения, можно просмотреть соответствующий показатель на сайте РСА или в специальной таблице.
Как узнать класс водителя в ОСАГО
Наличие полиса ОСАГО представляется необходимым требованием для допущения водителя к управлению транспортным средством. Выяснив, как узнать класс водителя ОСАГО, гражданин сможет получить актуальные сведения о подобном коэффициенте. Это особенно важно, учитывая его влияние на общую стоимость страховых услуг.
Как формируется класс вождения
Действующая система страхования ОСАГО предусматривает классификацию водителей на несколько групп. Она учитывает наличие у автолюбителей каких-либо нарушений правил дорожного движения и прочих проблем с законом. Прежде, чем выяснить, какой КБМ и класс вождения по ОСАГО присвоены гражданину, важно изучить подобные понятия подробнее.
Аббревиатура КБМ расшифровывается как коэффициент «Бонус-малус», который представляет собой систему классов. Она позволяет значительно сокращать стоимость полиса. Или, напротив, увеличивать её в зависимости от индивидуальных показателей водителя. При формировании учитывается множество факторов, среди которых стоит упомянуть:
классы, присвоенные водителю в рамках предыдущего полиса;
общий срок, на протяжении которого владелец пользовался страховыми продуктами без перерыва;
расходы и страховые выплаты, связанные с предыдущими полисами.
Стоимость полиса зависит от класса водителя
После успешной классификации гражданин или автомобиль получает индивидуальный класс, в соответствии с которым осуществляется расчет стоимости страхования.
Влияние класса водителя на стоимость страховки
Основным назначением класса водителя представляется формирование подходящей стоимости страховки, покрывающей потенциальные риски страховой компании. Узнать, что значит класс 3, довольно просто — это стандартный класс всех автомобилистов, которые подписывают «Автогражданку» впервые.
Если владелец смог без каких-либо происшествий пользоваться транспортным средством на протяжении нескольких лет и получил водительский класс за безаварийную езду при страховании, он получит скидку в 50% от стоимости полиса. Это даст ему возможность существенно сократить затраты на страховку.
Рассчитывая величину возможной скидки, следует учитывать, что приблизительный её размер составляет 5% за каждый класс.
Однако на цену полиса влияет не только класс водителя по базе РСА, но и ряд прочих факторов, среди которых следует упомянуть:
сведения о стаже автомобилиста;
технические показатели его авто — тип, мощность, год выпуска;
возраст владельца полиса;
число лиц, которые смогут управлять транспортным средством;
наличие и количество ДТП у водителя в прошлом;
срок действия полиса.
Из сказанного выше следует, что знания КБМ недостаточно для успешного самостоятельного расчета стоимости полиса, так как на неё влияет множество других повышающих и понижающих коэффициентов. Важно помнить ряд особенностей, касающихся начисления скидки водителям.
Если срок действия полиса близок к окончанию, класс водителя всё равно будет сохранен на протяжении года. Изменение термина «водитель» на «собственник» при заполнении документации может обнулить накопленную скидку, как и при смене транспортного средства.
Кроме того, подобная ситуация может возникнуть и в тех случаях, когда транспортным средством, застрахованным у компании, управляет человек, не указанный в полисе.
Таблица КБМ
Как проверить КБМ
Сведения о присвоенных автолюбителям классах содержатся в открытом доступе, где их может изучить любой желающий. В связи с этим, для получения данных достаточно иметь лишь телефон/компьютер с доступом к сети. Чаще всего, для получения данной информации используется сайт РСА, где поиск нужной информации не займет много времени.
Чтобы узнать категорию, присвоенную водителю страховой компанией, необходимо выполнить ряд простейших манипуляций:
Перейти на портал РСА.
Указать необходимые для формирования поискового запроса сведения.
Нажать кнопку поиска и ознакомиться с результатами.
Воспользоваться сервисом могут лишь водители, имеющие гражданство РФ. Для того, чтобы узнать категорию, потребуется указать количество человек, управляющих ТС, личные данные, номер и серию в/у, а также дата действия соглашения о страховании. Также при составлении поискового запроса потребуется указать, является ли автолюбитель физическим или юридическим лицом.
Помимо портала РСА, подобные сведения можно получить и на других, неофициальных сайтах. Однако это нецелесообразно, так как они все равно запрашивают информацию у РСА.
Заключение
Узнать класс, к которому был отнесен автовладелец по системе ОСАГО, можно с помощью официального портала. Подобная информация позволит водителю получить представление о стоимости полиса и скидке, которую он вправе получить в соответствии со своей категорией.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Минимальный класс среди допущенных водителей в 2020 году
Минимальный класс «М» при оформлении полиса ОСАГО с ограниченным количеством водителей значительно увеличивает стоимость страховки. Среди поправочных коэффициентов, существенно влияющих на стоимость обязательного страхового полиса ОСАГО, особое место занимает КБМ или иначе Бонус-малус.
Общие понятия
Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по принципу — базовая ставка умножается на поправочные коэффициенты. Размер базовой ставки устанавливается каждой страховой компанией.
Но страховые компании не являются совершенно свободными в этом вопросе. Их ограничивает «тарифный коридор», в пределах которого может находиться базовая ставка.
Цель любой страховой компании по определению – получение прибыли. Поэтому выгоднее присвоить базовой ставке наибольшее значение из «тарифного коридора».
Практика показывает, что присвоение меньшего значения с целью привлечения клиентов себя не оправдывает.
Автолюбители предпочитают страховые компании, с которыми они уже заключали договоры, или компании, имеющие высокий рейтинг надежности.
При подсчете стоимости базовая ставка умножается на ряд коэффициентов, каждый из которых увеличивает или уменьшает цену полиса.
Коэффициенты зависят от транспортного устройства, особенностей его применения, региона, где и сколько его предполагается использовать. Большое значение имеет мощность двигателя машины.
Другие коэффициенты учитывают личность собственника машины, в частности его возраст и стаж вождения.
Молодой, недавно научившийся управлять автотранспортом водитель рассматривается, как потенциальный виновник ДТП, поэтому к нему применяется повышающий коэффициент.
Двигатель машины, имеющий большую мощность, обладает возможностью развить большую скорость и стать участником аварии.
Если регион, в котором имеет регистрацию владелец машины, является по статистике высокоаварийным, то считается, что и страхуемая машина с большой вероятностью может попасть в аварию.
Все корректирующие коэффициенты применяются по принципу вероятности наступления страхового случая и не зависят от реального хода событий.
Исключение составляет только один из них – Бонус-малус, или сокращенно КБМ.
Что это такое
Коэффициент КБМ зависит от количества ДТП, в которых участвовал владелец страхуемого автотранспорта. При этом учитываются только те аварии, виновником которых был признан собственник машины.
Таким образом, коэффициент КБМ носит не вероятностный характер, а реально учитывает поездки с авариями или без них за прошедший период.
Коэффициент довольно значительно влияет на стоимость полиса ОСАГО.
Изначально, когда владелец автотранспорта только начинает практику вождения, коэффициенту КБМ присватывают значение, равное единице.
Это соответствует классу 3. При умножении базовой ставки на единицу ее значение не меняется. Т.е. коэффициент КБМ до начала поездок не оказывает влияния на стоимость полиса.
Поскольку срок действия страхового полиса ОСАГО составляет один год, то при оформлении следующего полиса рассматриваются аварии, участником которых был владелец машины, именно за этот период.
Если за прошедший год автовладелец не попал ни в одну аварию, или стал участником аварии, но она произошла не по его вине, т.е. не было ни одной страховой выплаты, то на начало следующей страховки ему присваивается класс 4.
Это означает, что при подсчете стоимости нового полиса ОСАГО, базовую ставку умножают на 0,95. Коэффициент КБМ становится понижающим.
За каждый последующий год безаварийной езды водителю присваивается новый коэффициент, понижающий стоимость еще на 5%. Наименьший коэффициент – 0,5.
При наличии одного страхового случая по вине владельца машины класс становится равным единице.
Коэффициент КБМ, соответствующий классу 1, равен 1,55. При умножении на базовую ставку он увеличивает ее более чем в полтора раза.
Если за прошедший год владелец машины стал виновником ДТП два или более раза, то последует более тяжелое наказание. Неудачливому водителю присваивают минимальный класс «М».
Большое количество аварий, совершенных по вине водителя свидетельствует о том, что уровень вождения автовладельца является невысоким.
Это означает, что страховой компании и впредь придется делать страховые выплаты пострадавшим в ДТП.
Классу «М» присваивается наибольший коэффициент Бонус-малус, равный 2,45. Он значительно увеличивает стоимость страховки.
Чтобы выбраться из этой ситуации придется несколько лет проявлять осторожность при поездках и соблюдать Правила дорожного движения.
При оформлении полиса ОСАГО на неограниченное число водителей применение коэффициента Бонус-малус не получится.
Не все страхователи знают о возможности применения коэффициента КБМ.
Если он имеет понижающее значение, то страховой компании это не выгодно, и она не торопится учитывать его применение при подсчете стоимости полиса.
Чтобы защитить свои права, узнать личное значение КБМ может сам страхователь. Сведения можно получить из базы РСА.
Для этого следует:
зайти на официальный сайт РСА;
подтвердить согласие на обработку персональных данных;
ввести ФИО и дату рождения водителя;
ввести номер водительского удостоверения водителя;
сообщить дату оформления нового полиса;
указать номер ИНН при оформлении на юридическое лицо.
Найдя величину коэффициента КБМ, надо проконтролировать расчет полиса ОСАГО, который произвели сотрудники страховой компании.
Следует также следить, чтобы по прошествии года страховая компания сообщала в РСА новые сведения о безаварийной езде за этот период. Можно самостоятельно подсчитать свой КБМ, пользуясь таблицей.
Если данные не совпадут, следует обратиться в страховую компанию и восстановить правильные данные.
На базе РСА можно получить полную информацию. Станет известно, почему там отображается такое значение КБМ, номер полиса, согласно которому оно рассчитывалось.
Скидка сохраняется, если следующий полис будет оформляться в другой компании.
Кто попадает под категорию
Коэффициент КБМ учитывается для владельцев транспортных средств, начиная от мотоциклов до автобусов.
Этот коэффициент относится не к транспортному средству, а к его водителю, умению ездить безаварийно.
Если оформление страхового полиса производится на неограниченное число водителей, применять коэффициент Бонус-малус не представляется возможным.
Кем устанавливается
Как и базовые ставки, коэффициенты также обладают диапазонами. Конкретный коэффициент устанавливается не по предпочтению страховой компании, а по указаниям страхового законодательства.
Предельные значения коэффициентов и обстоятельства, от которых зависят риски наступления страховых случаев, устанавливает Центральный Банк.
Это подтверждается ст.9 закона «Об ОСАГО». Точные значения коэффициентов находятся в Указании Банка России № 3384-У.
Базовые тарифы по закону «Об ОСАГО» должны изменяться каждый год Центробанком РФ. Официальное издание Центробанка, в котором публикуются все изменения и указания, – «Вестник Банка России».
Еженедельный Вестник выходит не только в печатном виде, но и в электронном. Ознакомить со статьями Вестника можно на официальном сайте Центробанка России.
Минимальный класс среди допущенных водителей
По количеству водителей полис ОСАГО разделяется на три вида:
Один водитель.
Ограниченное число водителей, вписанных в полис.
Полис без ограничения.
В бланке полиса имеется 5 строк, в которые можно вписать водителей, допущенных к управлению автотранспортом.
Если необходимо этот список продолжить, то это делается в специальной графе или на оборотной стороне бланка и ставится печать страховой компании.
При внесении водителей в полис следует указать сведения о них. Если требуется внести новых водителей, то выдается новый полис.
Доплачивать за внесение сведений о новых водителей необходимо, когда они не имеют скидки за безаварийную езду, а прежние имеют.
Виды КБМ:
Показатели
Описание
«КБМ водителя»
коэффициент, который определяют отдельно для каждого водителя
«КБМ собственника»
коэффициент, который определяют владельцу
«Начальный КБМ»
коэффициент при заключении договора для владельца или водителя
«Расчетный КБМ»
коэффициент для окончательного расчет
ОСАГО с ограниченным количеством водителей при подсчете КБМ имеет свои особенности:
Показатели
Описание
Коэффициент определяют по совокупности сведений о каждом водителе
—
При подсчете стоимости полиса используют «Расчетный КБМ»
его определяют по водителю, имеющему наименьший класс
За каждым водителем в отдельности остается свой класс
—
Если транспортное средство попадет в аварию
то увеличение значения коэффициента КБМ будет применено только к тому водителю, который явился виновником аварии
Если в предшествующем договоре не было:
Показатели
Описание
Ограниченного количества водителей, допущенных к вождению
—
При действии его срока не произошло страховых случаев
то в договоре на новый полис ОСАГО страховая компания должна присвоить понижающее значение КБМ водителю при условии, что он был владельцем транспорта в закончившейся страховке с неограниченным количеством водителей
Когда присваивается
Принцип расчета коэффициента КБМ в случае, когда в полис ОСАГО вписано несколько водителей, состоит в том, что принимается значение скидки того водителя, которая является наименьшей.
Это является причиной того, что владельцам машины, имеющим большой срок безаварийной езды, невыгодно вписывать в свой полис ОСАГО водителей, имеющих повышающий коэффициент КБМ, особенно, «М».
Как определить
Определить значение коэффициента КБМ можно самостоятельно. Для этого существует два способа — на сайте РСА и с помощью таблицы.
Несмотря на то, что такую услугу предлагают многие страховые компании, лучше это делать на официальном сайте РСА.
Последовательность действий:
Среди множества предлагаемых функций выбрать раздел «ОСАГО».
Перейти в подраздел «Сведения для страхователей и потерпевших».
Среди выпавших ссылок выбрать «Сведения для страхователей, необходимые для определения КБМ».
После этого произойдет попадание на следующую страницу, где потребуется ответить на вопрос, дается ли согласие на обработку персональных данных. В соответствующей графе необходимо поставить галочку. Бояться этого не стоит, поскольку после окончания запроса эти данные уничтожаются.
Осуществится переход на страницу с перечнем данных, которые следует ввести.
В графу, где указывается КТМ при добавлении водителя, можно поочередно вводить разных водителей и сравнивать результаты. Таким образом, можно решить вопрос выбора среди разных претендентов.
Этот сервис контролирует правильность введенных данных. Также можно осуществить проверку подлинности полиса ОСАГО.
Другим способом выяснения класса водителя и значения коэффициента КБМ, присваиваемого ему, является применение таблицы.
Зная свой класс в начале действия полиса ОСАГО, и количество аварий, произошедших по собственной вине за прошедший год, можно легко найти значение класса и соответствующего ему коэффициента КБМ.
Разница значений КБМ при подсчете по таблице и в базе РСА является поводом заподозрить неправильное введение данных или их отсутствие.
Виновником этого могут быть действия сотрудников страховой компании.
Для исправления ошибки следует написать заявление в страховую компанию с просьбой провести расследование.
Сколько будет стоить страховка
Максимальная скидка при применении коэффициента КБМ – 50%. Для этого необходимо достичь класса 13, которому соответствует значение КБМ – 0,5.
Достигнуть этого не так просто – необходимо 10 лет ездить, не попадая в ДТП, или не быть его виновником.
Самый проигрышный вариант – наличие коэффициента «М». Это означает, что стоимость полиса ОСАГО увеличивается в 2,45 раза.
Видео: как узнать свои КБМ
Важные аспекты
Коэффициент КБМ не присваивается владельцам транспортных средств, зарегистрированных за границей.
Перерасчет класса КБМ делается один раз в год. Скидка по коэффициенту сохраняется в случае, когда водитель принимает решение поменять свой автомобиль.
Также она сохраняется при смене страховой компании.
КБМ не находит применения или принимается равным единице в случае «транзитной страховки».
Если при оформлении полиса ОСАГО с ограничением в течение года виновником стал только один водитель, то ухудшается только его коэффициент Бонус-малус.
Чтобы выяснить правильное значение коэффициента на сайте РСА, необходимо, чтобы там имелись достоверные сведения.
Поэтому не следует забывать при смене личных данных или водительского удостоверения доводить это до сведения страховой компании. Ее обязанностью является информировать о произошедших изменениях РСА.
Сведения о КБМ сохраняются в базе данных РСА в течение одного года со времени окончания действия предыдущего договора ОСАГО.
По прошествию года скидку аннулируют. Присваивается начальный класс с коэффициентом, равным единице.
Предыдущий договор – это договор о страховании по полису ОСАГО сроком на один год, который закончился ранее, чем за один год до времени заключения нового.
Имеется в виду, что договор заключается для этого же водителя.
При заключении нового договора ОСАГО необходимо предъявление диагностической карты, наличие которой свидетельствует о том, что техосмотр транспортного средства произведен вовремя.
Для расчета стоимости полиса КАСКО коэффициент КБМ не учитывается.
Чем регулируется
В 2020 году законодательная база для правильного оформления полиса ОСАГО – закон:
Показатели
Описание
№40-ФЗ
«Об ОСАГО»
Конкретно в ст. 30 регулируются необходимые действия страховых компаний. Страховики обязаны вносить все сведения о водителях в РСА.
Правила расчета и применения коэффициента КБМ указаны в пункте 2 ст. 9 закона «Об ОСАГО». Значения коэффициентов имеются в Указание Центрального Банка России № 3384-У.
Одна из характеристик, оказывающих влияние на окончательную стоимость полиса ОСАГО – оформление с ограниченным количеством водителем, допущенных к вождению.
Значение коэффициента КБМ рассчитывается, исходя из истории страховых выплат каждого из водителей.
Конечное значение присваевается такое же, как у водителя с наименьшим классом. За каждым в базе РСА остается его собственное значение коэффициента КБМ.
Если во время действия полиса произойдет ДТП по вине одного из водителей, вписанных в полис, то при следующем страховании понижение класса коснется только его.
Расчет коэффициента КБМ самостоятельно или по базе РСА застрахует от ошибок, допущенных страховой компанией, и сохранить свою скидку.
Внимание!
В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
Позвоните на горячую линию:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Какой КБМ у начинающего водителя. Какой КБМ если только получил права
Известно, что страховка для машины дело хлопотное, но обязательное. Приступив к оформлению документов на автомобиль приходится сталкиваться с непонятной страховой терминологией. Например, показатель класс бонус-малус.
Оформить Осаго онлайн >>
Этот показатель является очень важным для автолюбителей, которые хотят сэкономить при оформлении страхового полиса для своей машины, так как именно КБМ дает возможность ощутимо понизить цену страховки. Что же такое КБМ и как понять какой КБМ у начинающего водителя.
Что такое КБМ и для чего он нужен
КБМ — это специальная бонусная система, она разработана для поощрения аккуратного управления автомобилем и также для защиты страховщиков. Страховые компании с помощью системы КБМ предотвращают большие денежные потери, ведь при крупных ДТП при участии начинающего водителя страховщики должны компенсировать убытки всем пострадавшим, а это невыгодно.
Бонусная система работает так, что новички изначально имеют завышенную цену на полис, чем больше стаж безаварийного вождения, тем ниже цена на страховку для автомобиля. И наоборот, чем больше аварийных ситуаций в сочетании с малым стажем, тем выше цена на полис.
Какими нормативными актами регулируется
Проведение страховых операций, вся деятельность страховщиков совершается согласно законам Российской Федерации. Все автомобилисты и страховые компании должны подчиняться закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В законе говорится:
Страховка является обязательной для всех автомобилей (ст. 12.37). Автовладелец всегда должен иметь при себе страховой полис, иначе его могут привлечь к административному наказанию.
Какие страховые компании имеют право проводить процедуру оформления страхования.
Каким образом вычисляют КБМ по ОСАГО, размеры компенсации и как проводить ее выплату.
Как принуждать виновных автомобилистов возмещать ущерб.
Какой кбм, если только получил права
Существует всего 15 классов бонус-малус. Десять из них положительные и 4 отрицательных. При первичном оформлении полиса присваивается стандартный КБМ с цифрой три, независимо от того, когда автомобилист получил права. Цена страхования стандартная, она установлена страховщиками.
При безаварийном управлении машиной или при участии в ДТП по вине других участников движения, коэффициент постепенно снижается с каждым уровнем. Соответственно, у новичка появляется возможность покупки полиса страхования по скидке. За три года позитивного стажа будет достигнут шестой КБМ, а это 15% скидки.
От чего зависит класс вождения легковой машины
Абсолютно все владельцы транспортных средств имеют определенный класс. Это своего рода баллы, которые начисляются добросовестному водителю за стаж и безаварийное управление машиной. Для системы ОСАГО были разработаны такие КБМ: 0, М, 1, 2, …, 13.
При стандартном оформлении полиса, если нет истории предыдущих страхований, водителю автоматически ставится третий класс. С каждым годом водительского стажа КБМ постепенно повышается. Важным условием для роста класса является отсутствие страховых выплат и возмещения какого либо ущерба.
Если обращения имеются, то курс КБМ идет на понижение. Разные классы бонус-манус имеют разные КБМ, которые предусматривает сокращение ежегодных взносов на 5%.
Как посчитать КБМ самому
До 2019 года класс бонус-манус был закреплен за транспортным средством и при продаже машины автолюбитель терял все свои бонусы. Однако, система поменялась и поощрительные скидки на полис стали присваиваться водителям за стаж без ДТП. Поэтому, появился вопрос как посчитать самому.
Как узнать информацию с таблицы, инструкция:
При оформлении первого полиса в ОСАГО водителю присваивают 3 класс.
Затем определяется сколько было аварийных ситуаций за последний год стажа по вине водителя. Если никаких происшествий не было, то автомобилист получает повышенный класс на следующий страховой год. Однако, если один инцидент, то класс понижается до 1, если несколько ДТП – М-класс и т.д.
Если не было никаких происшествий, компенсационных выплат за все время стажа, то класс водителя повышается до 4, а его коэффициент будет составлять 0.95.
При аккуратном управлении транспортным средством, класс будет повышаться каждый год, а коэффициент бонус-малус будет понижаться. Соответственно, например за 10 лет добросовестного вождения можно получить скидку на полис 50%.
Класс на начало годового страхования
КБМ
Класс по окончанию годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования
М
2,45
0 страховых выплат
1 страховая выплата
2 страховые выплаты
3 страховые выплаты
4 страховые выплаты
0
2,30
1
М
М
М
М
1
1,55
2
М
М
М
М
2
1,40
3
М
М
М
М
3
1
4
1
М
М
М
4
0,95
5
1
М
М
М
5
0,90
6
2
1
М
М
6
0,85
7
3
1
М
М
7
0,80
8
4
2
М
М
8
0,75
9
4
2
М
М
9
0,70
10
5
2
М
М
10
0,65
11
5
2
1
М
11
0,60
12
6
3
1
М
12
0,55
13
6
3
1
М
13
0,50
13
7
3
1
М
Где можно проверить бонус-малус
Проверить личный коэффициент можно на следующих ресурсах:
Официальный сайт РСА;
На официальном сайте страховой компании через которую вы получали полис;
На сторонних интернет-сайтах, обычно такие ресурсы требуют плату за проверку.
Обратите внимание на сведения и количество страховых выплат. Так бывает, что сотрудники страховых компаний допускают ошибки при внесении сведений в базу. Если были обнаружены неточности, а именно некорректный стаж, то направьте запрос об изменении данных в РСА.
Безусловно, терминология иногда не понятна. Однако система бонус-манус простая, а проверка личного коэффициента еще проще.
Таблица КБМ 2020 — рассчитываем класс бонус-малус
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Ваш стаж (полных лет)
Если у вас было ДТП
Результат может отличаться в зависимости от наличия ДТП по вашей вине.
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Текущий класс водителя (КБМ)
Узнать КБМ (бесплатно)
М
2.45
0
2.3
1
1.55
2
1.4
3
1
4
0.95
5
0.9
6
0.85
7
0.8
8
0.75
9
0.7
10
0.65
11
0.6
12
0.55
13
0.5
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Поздравляем!
Скидка на ОСАГО больше, чем Вам полагается.
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Поздравляем!
Ваш КБМ соответствует стажу.
В рамках закона цена по ОСАГО определяется по тарифам, которые утверждены на законодательном уровне. При этом важно учитывать, что они одинаковы для всех страховщиков, которые продают защиту лично или онлайн.
Делая расчет, учитывается такой показать, как коэффициент бонус-малус (КБМ). Данный показатель определяется по специальной таблице КБМ 2020, которая с 2002 года остается неизменной.
Класс
КБМ
Подорожание – Скидка
Количество страховых случаев (выплат), произошедших в период действия предыдущих договоров ОСАГО
0
1
2
3
4
Класс, который будет присвоен
M
2,45
145%
0
M
M
M
M
0
2,3
130%
1
M
M
M
M
1
1,55
55%
2
M
M
M
M
2
1,4
40%
3
1
M
M
M
3
1
нет
4
1
M
M
M
4
0,95
5%
5
2
1
M
M
5
0,9
10%
6
3
1
M
M
6
0,85
15%
7
4
2
M
M
7
0,8
20%
8
4
2
M
M
8
0,75
25%
9
5
2
M
M
9
0,7
30%
10
5
2
1
M
10
0,65
35%
11
6
3
1
M
11
0,6
40%
12
6
3
1
M
12
0,55
45%
13
6
3
1
M
13
0,5
50%
13
7
3
1
M
Таблица КБМ состоит из нескольких основных разделов:
класс на начало срока страхования по полису;
коэффициент, который учитывается в формуле при расчете;
класс, который учитывается при заключении нового полиса, в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев.
Обратите внимание! Стоит принимать к сведению, что аварийный КБМ на новый срок применяется только в том случае, если застрахованный водитель был виновником ДТП.
Когда собственник машины или участник движения впервые посещает офис страховой, с целью покупки защиты, ему присваивается начальный — 3 класс. Именно от него будет происходить расчет вверх и вниз по таблице.
Пример № 1
После первого года действия ОСАГО у застрахованного водителя не было аварий. При расчете нового договора страховщик использует 4 класс, которому соответствует скидка 5%.
Для определения выполняется несколько простых шагов:
Смотрится по таблице класс по полису ОСАГО, у которого заканчивается срок действия и необходимо продлить. В данном случае он равен 3 классу.
После в верхнем разделе таблице определяется количество ДТП по вине застрахованного. Согласно приведенному примеру клиент управлял машиной без аварий.
По столбику вниз следует опуститься до класса, который действовал на момент страхования и посмотреть новый. В нашем случае – это 4 класс.
Посмотреть первый столбец таблице, где видно, что 4 классу соответствует коэффициент 0,95. Простыми словами, за год без аварий клиент получил бонус в размере 5%.
Расчет КБМ по таблице без аварий
Пример № 2
Клиент проездил год и по ранее оформленному бланку у него был 11 класс. За весь срок действия страховки водитель стал виновником аварии три раза. При оформлении автогражданки на новый срок страховщик использует КБМ равный 1,55. Получается, ни о каком бонусе не может быть и речи. Наоборот, предусмотрен повышающий.
Для расчета выполняется несколько простых шагов:
Смотрится по таблице класс, который был у водителя на момент ранее купленного договора. В нашем случае это 11 класс.
После по верхней таблице определяется количество случаев. Данный водитель 3 раза был виновником аварии.
Находясь на столбце с количеством аварий спуститься вниз до строчки с действующим классом и смотрится новый. В нашем примере это 1 класс аварийности.
В первом столбце таблицы определяется новый показатель, который равен 1 КБМ. Клиент получает повышающий в размере 1,55. Получается, застрахованный участник движения на 55% переплатит от базовой стоимости договора за свою аварийность.
Расчет КБМ по таблице для виновника ДТП
Калькулятор переплаты по ОСАГО
Ваш стаж (полных лет)
Если у вас было ДТП
Результат может отличаться в зависимости от наличия ДТП по вашей вине.
Скорость: 300 км/ч. 
Мощность: 630 л.с. 
Разгон до 100: 4 сек.
Автор: 
Не секрет, что главным соперником российской команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре» остаётся Жерар де Рой, выступающий на капотном грузовике IVECO. И вот камазовцы подготовили свою первую капотную машину. Сразу отметим, что серийных аналогов у нового «капотника» нет: в качестве шасси для опытного образца использована конструкция проверенного дакаровского КамАЗ-4326, на который поставили кабину от немецкого армейского вездехода Mercedes-Benz Zetros.
Проект новой машины капотной компоновки от команды “КАМАЗ-мастер” давно напрашивался и был ожидаем. Многие наши основные соперники используют этот тип машины на внедорожных гонках. Борьба в грузовом зачете и без того очень захватывающая и напряженная. Думаю, что появление капотного “КамАЗа” привлечет к гонкам ещё большее внимание и безусловно украсит их.
Рейки с силовыми цилиндрами и насосы
Устройство насоса
Распределительный золотниковый клапан
Схема ГУР
Работа золотникового клапана
ЭГУР с электромагнитных клапаном
ЭГУР с электронасосом
Схема работы ЭГУР с электронасосом
Гидроусилитель руля это замкнутая, взаимосвязанная гидравлическая система компонентов, состоящая из:
Распределитель в гидроусилителе руля, это своего рода регулировщик, который направляет масло из бачка в гидроцилиндр и обратно. Он может устанавливаться, как на валу рулевого механизма, так и на некоторых частях рулевого механизма. Существует два вида распределителя:
Резервуар для рабочей жидкости, которая обеспечивает работу и смазку всех связующих гидроусилителя руля. В нем находиться специальный фильтр, для избегания попадания грязи, так как распределитель очень чувствительный к этому. Для проверки уровня масла имеется специальный щуп и отметки на нем. Бачок находиться под капотом, обычно, на видном месте рядом с бачком антифриза и имеет цилиндрическую форму.
Основное отличие электрогидроусилителя заключается в том, что работа гидравлики связана не с коленчатым валом двигателя, а с электромотором, который питается от аккумулятора автомобиля.
Устройство рулевого управления:
Человечество уже больше века использует электричество во всех сферах деятельности. Без него просто невозможно представить себе нормальной жизни. С помощью специальных машин механическая энергия преобразуется в переменный или постоянный ток. Чтобы лучше понять, как это происходит, необходимо разобраться, из чего состоит генератор и как он работает.
В основе работы любого генератора лежит принцип магнитной индукции. Первые электрические машины появились во второй половине XIX века. Их изобретателями стали Майкл Фарадей и Ипполит Пикси. В 1886 году прошла публичная демонстрация альтернатора — устройства, способного вырабатывать ток из механического движения.
независимое возбуждение происходит от аккумулятора;
система Тесла;
Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики – далее в нашей статье.
Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.
Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.
На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.
ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый – с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда – можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Причем необязательно тянуть «плюс» и «минус» от каждой лампы по отдельности. Порядок монтажа может быть следующий – к клеммам аккумулятора (точнее, под них) устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и соединяем. Придется для этого запастись изолентой. Цвет длинного провода, который будет соединяться с ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. В противном случае малейшее соприкосновение провода с кузовом может повлечь короткое замыкание.
.jpg "Схема газораспределительного механизма")
.jpg "Материалы изготовления зубчатого ремня ГРМ")
.jpg "комплект ГРМ двигателя автомобиля")
Многие водители стремятся модернизировать свой автомобиль, особенно если речь идет о достаточно старых моделях, которые они не хотят по тем или иным причинам менять на современные машины. При тюнинге двигателя, нельзя забывать и о необходимости обновления тормозной системы. Если на автомобиле установлены барабанные тормоза, при повышении мощности двигателя целесообразно рассмотреть вариант установки дисковой системы на их место.
Потребуется вместе с заменой тормозов также произвести замену ручника на гидравлический;
Мастера большинства частных сервисных центров за определенную плату готовы взяться за работу по замене тормозной системы. Но сделать это можно и самостоятельно, при наличии необходимых инструментов.
Далее снимите ступицу и фланец рычага задней подвески;
Загрузка…
Стоимость полиса зависит от класса водителя
Таблица КБМ
Расчет КБМ по таблице без аварий
Расчет КБМ по таблице для виновника ДТП
Загрузка…