Рубрика: Разное

Категория ам – Скутер напрокат за рубежом — какая нужна категория 👀 Журнал и путеводитель для путешественников

В чем разница между категориями А, АМ и А1 (мотоцикл)

	Актуальная информация для абитуриентов автошколы: в чем же разница между правами на мотоцикл категории А, АМ и А1 как вообще можно получить права на мопед и мотоцикл в Беларуси в 2018 году.

А1

Права категории «А1» можно получить, вообще не имея прав. При этом не обязательно даже посещать курсы. Нужно только сдать теоретический и практический экзамены в МРЭО ГАИ.

Это прописано в Законе в пункте 11:

11. Водительское удостоверение и талон к водительскому удостоверению выдаются:

• на право управления транспортными средствами, относящимися к категориям «А», «В», «С», подкатегории «А1», – лицам, сдавшим теоретический и практический экзамены;

А также в пункте 8 Положения о порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, талона к водительскому удостоверению и их обмена с учётом дополнений от 22 июня 2015 г. No 526 и от 30 мая 2016 г. No 417:

8. Без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами допускаются лица:

• имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством высшей категории и желающие получить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами низшей категории (за исключением категории «А»). В этих случаях сдается практический экзамен на право управления транспортным средством соответствующей категории;

АМ

Ещё проще получить категорию «АМ»: достаточно просто сдать теоретический экзамен.

А

Про категорию А также написано в пункте 11:

11. Водительское удостоверение и талон к водительскому удостоверению выдаются:

• в случае прохождения переподготовки на право управления транспортными средствами, относящимися к категориям «А», «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DE», – лицам, сдавшим практический экзамен.

При наличии водительского удостоверения на право управления транспортными средствами подкатегории «А1» и водительского стажа не менее двух лет предоставляется право управления транспортными средствами категории «A».

 

ВЫВОД. КАК ЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПРАВА НА МОТОЦИКЛ В БЕЛАРУСИ В 2018 ГОДУ

• Если нет высших категорий, но есть категория «АМ», то для получения прав «А1» нужно отучиться в автошколе и сдать экзамен по вождению.
• После получения «А1», подождав два года, не сдавая больше никаких экзаменов, можно получить категорию «А».
• При наличии категорий «В», «С», «D» получить категорию «А» можно также отучившись в автошколе и сдав только вождение.

 

---

Автошкола «Сальва» в Бобруйске предлагает обучение водителей на категорию «А» с нуля, а также переподготовку с категории «B» и/или «C» на «A».

 

 

Если у Вас есть права категории «B», Вы можете сдать практический экзамен в МРЭО ГАИ для получения прав на категорию «А1». Для этого Вам понадобиться соответствующий мотоцикл. Арендовать мотоцикл, необходимый для сдачи экзамена в МРЭО ГАИ, в Бобруйске Вы можете в автошколе «Сальва». Стоимость аренды уточняйте по телефонам, указанным ниже:

Категории водительских прав в Германии

Немецкие категории прав на мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, другие транспортные средства.

В Германии существуют следующие категории и классы водительских удостоверений.

Мотороллеры, мотоциклы, квадроциклы

Mofa — маломощные мопеды

Без прав в Германии разрешается водить мопеды начиная с 15 лет.

Мотор конструкционно не должен разгонятся до скорости выше 25 километров в час.

Если у водителя нет любой другой категории, надо сдать теоретический экзамен в автошколе и получить Prüfbescheinigung.

Первые немецкие права выдаются с 16 на мотороллеры.

В федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания разрешается получить АМ уже в пятнадцатилетнем возрасте.

AM

Лёгкие двухколёсные мопеды или мотороллеры:

• конструкционное ограничение скорости 45 км/ч
• двигатель внутреннего сгорания с объёмом не более 50 см3
• максимальная мощность до 4 кВт

Трёхколёсные малые транспортные средства с характеристиками из списка выше плюс:

• максимум 2 места включая водительское
• масса без нагрузки до 270 кг
• если движок с воспламенением от сжатия — дизель, объём цилиндра до 500 см³

Квадроциклы со всеми перечисленными ранее требованиями, но:

• вес максимум до 425 килограмм

А1

Двухколёсные мотоциклы, в том числе с коляской, с:

• объёмом цилиндра до 125 см³
• мощностью мотора до 11 кВт
• отношением мощности к весу максимально 0,1 кВт/кг

Трёхколёсный транспорт:

• симметричное расположение колёс
• мощность до 15 кВт
• объём движка до 50 см³ или максимальная скорость ограниченная консутрукцией 45 км/ч

Категория включает в себя АМ.

А2

По достижению 18 немцы для вождения мотоцикла получают категорию А2. Разрешшается водить двухколёсный транспорт, также с люлькой, если:

• мощность двигателя до 35 кВт
• отношение тяги к массе не более 0,2 кВт/кг

Если на мотоцикле чтобы попасть под категорию используется дроссельный ограничитель мощности движка, нельзя чтобы конструкционная возможная мощность оригинала превышала 70 кВт.

При владении А1 более двухлетнего периода, для получения А2 достаточно сдать только практический экзамен.

Включаются А1 и АМ.

Класс A

Позволяет водить всё двухколёсное или трёхколёсное.

Выдаётся

• с 24 лет, если другие водительские категории в Германии не открывались.
• с 21 на трёхколёсные или с 20 на двухколёсные мотоциклы при условии, что А2 получен больше чем 2 года назад.

Легковые Автомобили — PKW

Категория B

Водительское удостоверение на легковой автомобиль выдаётся в Германии лицам старше 18. Пересдача в течение жизни больше не требуется.

Позволяет управлять четырёхколёсным автомобилем

• допустимой массой по документам до 3,5 тонн
• имеющим не более 8 мест для пассажиров

Разрешается управлять легковым автомобилем с прицепом общим допустимым весом по бумагам до 750 кг. Если прицеп в документах имеет массу выше, надо чтобы комбинация из авто и прицепа не превышала документально задекларированную общую массу в 3500 кг.

Если категория В в Германии получена до 19.1.2013, она включает в себя возможность водить по немецким дорогам трёхколёсные мотоциклы с прицепом. В права при обмене вносятся дополнительные «ключи» — 194, 79.03 и 79.04.

Возможно получить права в 17, но водить разрешается только со специально обученной сопровождающей персоной.

B96

B + прицеп массой выше 750 килограмм. Общий допустимый вес в комбинации с машиной не выше 4250 кг.

BE

Позволяет управлять легковым автомобилем из класса B с автоприцепом 750-3500 кг.

На конструкцию прицепов в Германии имеются ограничения. Обычный автоприцеп до 750 кг не имеет тормозов. Если же вес больше, он должен оборудоваться тормозами, которые связаны с автомобилем. Такая конструкция допускает полуторакратное превышение массы автоприцепа над массой автомобиля.

Например, если авто весит 2 т., оснащённый тормозами трейлер в категории BE может весить максимально 3 тонны.

В случае экстренной необходимости можно буксировать другой автомобиль, если есть права класса буксируемого автомобиля. Если экстренной необходимости нет, для буксировки требуется BE или буксируемое транспортное средство не должно быть тяжелее 750 кг.

Грузовые автомобили — LKW

До 28.12.2016 права на классы С1 и С1Е надо было пересдавать только по достижении 50 лет. Теперь вся категория С в Германии с подклассами требует пересдачи каждые 5 лет.

Для получения и продления классов С необходимо пройти осмотр у врача и получить справку.

Класс не предназначен для профессиональных пассажирских перевозок, независимо от количества мест в машине. Разрешается вождение скорой, пожарной, полицейской и прочих машин особого назначения.

C1

Выдаётся с 18 при условии наличия или одновременного получения класса B.

Позволяет управлять грузовиками, автотрейлерами и прочими автомобилями

• с общей массой 3,5 — 7,5 т
• не более 8 пассажирских мест
• разрешается прицеп до 750 кг

C1Е

Выдаётся совершеннолетним как расширение С1. Содержит в себе BE.

Позволяет управлять автопоездами

• из автомобиля категории В и автоприцепа весом свыше 3500 кг
• из машины категории С1 с полуприцепом тяжелее 7,5 центнеров
• общий вес автопоезда не должен превышать 12 тонн

Категория C

Стандартно приобретается с 21 года. Включает С1.

Возможно получить раньше одним из способов:

1. получить базовую квалификацию по §4 (1) BKrQK,
2. закончить профессиональное образование как водитель транспортных средств,
3. обладать специальностью, где подразумевается наличие умения водить грузовки.

Допускает управление грузовиками и легковушками

• массой > 3500 кг
• имеющими не более 8 посадочных мест
• допускается прицеп <= 750 кг.

Дополнительно разрешается управлять автобусами, но без пассажиров и только внутри Германии, в целях перегона на новое место или для проверки технического состояния.

Водителям, не достигшим возраста 21, не разрешается управлять грузовиками общим весом более 7,5 тонн, включая прицепы.

CЕ

Расширение класса С. Содержит BE, C1E и T.

Позволяет управлять автопоездом из грузового автомобиля, попадающего в класс С, и прицепа общей массой более 750 кг.

Пассажирский транспорт

Пассажироперевозки свыше 8 человек в Германии невозможны без категории D.

При первичном получении требует проверки профессиональной пригодности, общего состояния здоровья и медицинского освидетельствования у врача по типу MPU-тестирования.

По истечении пяти лет требуется проверка общего состояния здоровья и зрения.

D1

C 21 года при наличии или получении В.

Допускается более раннее открытие категории по прохождению специального профессионального обучения.

Позволяет управлять транспортными средствами

• с не более чем 16 местами для пассажиров
• длинной не больше 8 метров
• возможно ездить с прицепом не более 750 кг

D1Е

Выдаётся лицам старше 21 как расширение D1. Включён класс BE.

Позволяет управлять автопоездами из автобуса, попадающего в класс D1, и прицепа массой более 750 кг.

D

Разрешается получать с 24 лет. Необходим класс В. В категорию включён D1.

Позволяет управлять пассажирским транспортом без ограничений по массе или количеству мест.

Разрешается прицеп до 750 кг.

DЕ

Снимает ограничение по весу автоприцепа для класса D.

Специальные классы

L

Получается с 16. Пересдача не требуется. Практический экзамен сдавать не надо.

Позволяет управлять тягачами, тракторами, буксирами

• используемыми в сельском хозяйстве и лесоводстве
• из-за конструкции не пригодными для эксплуатции в других целях
• не способными развивать скорость выше 40 км/ч

Максимально разрешённая скорость передвижения — 25 км/ч.

Также допускается управление самоходными рабочими машинами, грузоподъёмниками, в том числе с прицепом, если транспорт по конструкции не развивает скорости выше 25 км/ч.

Т

Выдаётся с 16. Заключает в себе классы L и AM. Годен бессрочно.

Позволяет управлять тягловым транспортом с конструкционными ограничениями по скорости до 60 км/ч и хозяйственными машинами, с конструкционными ограничениями по скорости до 40 км/ч, которые используются только для:

• выполнения сельскохозяйственных работ, обслуживания садов и виноградников, огородов, животноводческих ферм, прудов и парков;
• ухода за земельными угодьями, парками, садами, кладбищами и обочинами дорог;
• охраны земельных участков;
• ремонта, обслуживания и проверки других транспортных средств, которые используются для вышеназванных целей.

29-07-2019, Степан Бабкин

Категории прав на мотоцикл, скутер или мопед. В чем отличия?

Согласно утвержденному законодательству нашего государства, для управления данной разновидностью транспорта права разделяются на три категории: А1, АМ, А. Рассмотрим в чем их разница и как стать их обладателем.

По новым правилам ранее существовавшая единая категория А была разделена на две: А и А1. Каждая разрешает управлять определенным видом мототранспортного средства и имеет свой порядок их получения.

Категория А1 – мотоциклы с небольшим объемом двигателя

Данный вид удостоверения разрешено получить с 16 лет, и позволено управлять двухколесными, маломощными (не более 11 кВт) средствами передвижения, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 – 125 куб. см. Для получения прав требуется успешно пройти экзамен, сдать теорию и практику в МРЭО ГАИ.

Категория А

Если же вы хотите иметь права категории А, то, во-первых, вам должно исполниться 18 лет, во-вторых, вы должны пройти обучение в автошколе. Вам в обязательном порядке надо будет пройти обучение в количестве 6 часов теоретических занятий. А так же уроки вождения в количестве 6 часов, если планируете ездить с автоматической коробкой передач, или 8 часов практики, если ваше транспортное средство оснащено механической трансмиссией. После курсов, вам придется сдать практический экзамен.

Если же у вас есть подкатегории А1 и стаж вождения не меньше 2–х лет, экзамены в инспекции сдавать не требуется.

Права категории А дадут вам право управлять любым, двух-, трех- или четырех – колесным транспортным средством мощность и скорость которых меньше, чем у легковых автомобилей. За исключением обычных квадрициклов и трициклов.

Категория АМ – вождение скутера или мопеда

Удостоверение категории АМ (управление мопедом) возможно получить при условии, что вам исполнилось 16 лет, и вы сдадите в инспекции теоретический экзамен на удовлетворительную оценку.

Приведенные в статье критерии прописаны в Положении, регламентирующем порядок получения водительских удостоверений на право управления транспортными средствами.

Если вы не имеете категорию А1 и двухлетнего стажа вождения, но хотите получить удостоверение категории А, приходите на теоретические и практические занятия в автошколу «Амфуд». Учебные отделения и площадки нашей школы расположены в разных районах г. Минска. Вы сможете подобрать для себя удобное место и время для занятий.

Квалифицированные преподаватели с многолетним опытом вождения и обучения не только подготовят вас теоретически и практически, но и поддержат советом в первые месяцы вашего самостоятельного вождения.

 

Пересаживаемся на мопед: ставим на учет и открываем категорию «АМ»

Чем теплее на улице, тем больше вопросов о мопедах поступает в редакцию портала www.interfax.by.

С этого года введена новая категория для водителей мопедов «АМ». О том, как ее получить и как пройти регистрацию двухколесного транспорта, порталу www.interfax.by рассказали в УГАИ Миноблисполкома.

 

 

Регистрация – до 1 августа проще

Если на мопед есть документы, предусмотренные правилами регистрации и Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, процедура оформления проста:

• нужно написать заявление для регистрации,
• предоставить мопед для сверки идентификационного номера.

Документы и заявление подаются в окно приема в межрайонный регистрационный отдел ГАИ (по месту регистрации). В тот же день выдают регистрационные документы и знак.

До 1 августа 2011 г. регистрация мопедов осуществляется в упрощенном порядке. При отсутствии правоустанавливающих документов на мопед, в том числе документов завода-изготовителя и (или) документов, выданных таможенными органами, собственник в заявлении указывает обстоятельства его приобретения, а регистрация осуществляется с ограничениями, запрещающими снятие его с учета в течение трех лет (за исключением случаев выбраковки), с внесением соответствующей записи в свидетельство о регистрации.

После 1 августа 2011 мопеды без правоустанавливающих документов на учет ставить не будут.

«Страховать гражданскую ответственность владельцам мопедов не требуется, равно, как и предоставлять свое транспортное средство для прохождения государственного технического осмотра», – рассказали в ГАИ Минской области.

Как открыть категорию «АМ»

В этом году в водительском удостоверении появилась новая категория «АМ», которая дает право управления мопедом. Меняющие права старого образца на новые, могут открыть эту категорию по заявительному принципу. Впрочем, имея ВУ любой категории либо удостоверение тракториста-машиниста, вы тоже можете управлять мопедом.

Для открытия категории «АМ» нужно предоставить документы в межрайонный экзаменационный отдел ГАИ по месту регистрации. Но если у вас уже есть права, то обменять их и открыть категорию «АМ» вы можете в любом отделении без привязки к месту регистрации.

Перечень документов для открытия категории «АМ»

• Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства либо документ его заменяющий (вид на жительство, разрешение на временное проживание).
• Медицинская справка о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.
• Водительское удостоверение либо оригинал и копия удостоверения тракториста-машиниста.

Если у вас еще нет прав, но вам уже исполнилось 16 лет, вы можете самостоятельно изучить Правила дорожного движения, предоставить медицинскую справку (на любую категорию) о годности к управлению любым транспортным средством и сдать теоретический экзамен в МЭО ГАИ по месту жительства (регистрации).

Практический экзамен сдавать не нужно.

Контакты и адреса областных управлений ГАИ, а также минских автосервисов, автостоянок и других организаций, обслуживающих транспортные средства, вы можете найти в разделе Горсправка / Авто.

Ольга Артишевская

КАТЕГОРИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В БЕЛАРУСИ

КАТЕГОРИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В БЕЛАРУСИ

КАТЕГОРИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В БЕЛАРУСИ

Все категории водительских прав в Беларуси могут быть выданы лишь государственной автоинспекцией. Водители предварительно проходят обучение, тестирование, специализированные курсы, а потом становятся обладателями прав на вождение транспортного средства соответствующей категории.

С 2011 года в республике произошло нововведение в виде образца водительских прав. Это связано с подписанием Венской конвенции, которая дает статус водительским правам Беларуси “международных”. Удостоверение нового образца может быть использовано даже в странах Европейского союза.

Водительское удостоверение в Беларуси имеет вид “пластиковой карты”. Оно имеет соответствующий знак “BY”, который принадлежит республике. Выполнено удостоверение на белорусском , русском и английском языках.

Вместе с введением нового формата прав также вступили в действие новые категории — BE, CE, DE, а также подкатегории AM и A1.

Категории водительских прав в 2018 году

В республике Беларусь на данный момент действительность водительского удостоверения составляет 10 лет. Удостоверение может потребоваться на вождение транспорта разных категорий. Это может быть легковой автомобиль, грузовой, мопед или мотоцикл. Но помимо основных категорий есть также и категории на трамвай, троллейбус и даже трактор. Рассмотрим названия категорий и их значения:

• — Категория АМ — мопеды;
• — Категория А — мотоциклы;
• — Категория А1 — право на вождение мотоциклов с объемом до 125 куб. м., но не более 11 кВт;
• — Категория B — право на вождение транспортных средств с массой до 3,5 тонн и количеством пассажирских сидений вместе с водительским — 8. В этом случае разрешается эксплуатировать прицеп с массой 750 кг, но общая масса не должна превышать допустимую норму;
• — Категория C — право на вождение автомобилей с массой 3,5 тонн и более, количество сидений — до 8. Также есть возможность использовать прицеп до 750 кг.;
• — Категория D — право на вождение транспортного средства для перевозки людей (пассажиров) в количестве не более 8. Масса прицепа (при наличии) не должна превышать 750 кг.;
• — Категория BE — относится к категории B. Масса автомобиля в данном случае может превышать 3,5 тонны, и прицеп может иметь массу более 750 кг.;
• — Категория CE — относится к категории С, прицеп может иметь массу более 750 кг.;
• — Категория DE — относится к категории D, прицеп может иметь массу более 750 кг.;
• — Категория F — право на вождение трамвая;
• — Категория I — право на вождение троллейбуса.

Как присваиваются дополнительные категории?

Обучение вождению автомобилей категории А и B проходит в любой автошколе. Чтобы получить остальные категории, нужно переучиваться. Получить права на вождение трамваев, троллейбусов и автобусов можно на специальных курсах типа ДОСААФ. Само обучение может длиться до 5 месяцев, это зависит от выбранной категории.
Также можно присвоить себе и дополнительные категории. Если водитель имеет право на высшую категорию, то обучение для более низкой не нужно, можно просто пройти практический экзамен и открыть соответствующую категорию.

• — Обладатели категории C, сдавшие теоретический и практический экзамен, могут пойти на сдачу практического экзамена на категории А и B, чтобы автоматически открыть их при положительном результате.
• — Категория B позволяет пойти на практический экзамен категории A, так будущий водитель получает возможность управлять и легковыми автомобилями и мотоциклами.
• — Человек, прошедший переподготовку с категории B на категорию D получает возможность открыть категорию C.
• — Люди, получившие образование (специальное или высшее) в области автомобилей, имеют возможность сразу пойти на экзамен на категории А и B, в некоторых случаях допускают даже до категории C. Для этого необходимо взять с собой оригинал либо заверенную копию диплома.

 

Транспортные средства категории АМ (мопеды) с 23 апреля подлежат регистрации в ГАИ

Volkswagen Touareg первого поколения. Как все начиналось

Volkswagen Touareg первого поколения (года выпуска – 2003-2005) стал первым не народным автомобилем у своего производителя. Поскольку в те времена большинство компаний начало выпуск паркетников, немецкая фирма Volkswagen была вынуждена очень быстро придумать свой – чтобы не утратить конкурентоспособности.

 

ВЗРЫВ ГЛУШИТЕЛЯ

Автомобиль – это хоть и необходимое, но весьма сложное, непредсказуемое и опасное устройство. Конечно, обходиться без него в современном мире нельзя, ведь с его помощью можно достаточно быстро добраться почти до любого места, да и затраты (если расход топлива невелик) не будут слишком большими.

 

Volkswagen отзывает 30 тысяч Polo Sedan (список VIN-номеров)

Концерн VAG объявил сегодня об отзыве не только Bugatti Chiron: калужский бюджетный седан Polo тоже подпал под сервисную кампанию.

 

Впервые за два года поднимаются цены на топливо в Беларуси

Впервые за два года поднимаются цены на топливо в Беларуси…

 

Какой должна быть автомобильная аптечка с 1 января: состав и цены на медикаменты

Еще в 2015 году водителей предупредили: состав стандартной автомобильной аптечки изменится. До 2017 года дали возможность пересмотреть медикаменты и привести все в соответствие с правилами. Пока еще есть время сходить в аптеку, давайте вспомним, какой должна быть автомобильная аптечка с нового года.

 

Ликбез: что делать, если на ваш автомобиль упало дерево

Вчерашняя стихия надолго запомнится минчанам. Особенно сильнейший ветер врежется в память автомобилистам, чьи машины получили повреждения от упавших веток и стволов. Но даже в случае такого форс-мажора можно отстоять свое право на возмещение потерь от ремонта при определенных обстоятельствах. Для этого важно соблюдать порядок действий, который неизвестен многим водителям, до вчерашнего дня не сталкивавшихся с подобной проблемой. Что делать, если побитый деревом автомобиль не застрахован по системе «АвтоКАСКО».

 

ГАИ в выходные устроит облаву на водителей на трассе Минск-Нарочь

ГАИ в выходные устроит облаву на водителей на трассе Минск-Нарочь…

 

Мотоцикл и маршрутка столкнулись в Минске. Двое погибших

На пересечении Логойского тракта и ул. Гамарника в Минске произошло столкновение микроавтобуса и мотоцикла с последующим возгоранием, сообщили в редакцию Onliner.by очевидцы. По их словам, на месте происшествия погибли водитель и пассажир байка. Эту информацию нам оперативно подтвердили в пресс-службе МЧС. В больницу был доставлен один человек, пострадавший в ДТП. Подробности уточняются…

 

В Беларуси пройдет облава на «гаражников»

Минторг Беларуси собирается активизировать поиски нелегальных гаражных СТО

 

Сегодня в 15:43 Эрика Давидовича арестовали на два месяца. Блогера подозревают в крупном мошенничестве

В Москве задержан популярный видеоблогер Эрик Китуашвили (более известен как Эрик Давидович). Как сообщил его адвокат Сергей Жорин в Twitter, автомобильного блогера доставили в отделение на Петровку. Причина задержания официально не называется, но российские СМИ указывают на подозрение в мошенничестве в особо крупном размере.

 

Места размещения мобильных камер фотофиксации на ближайшие дни

Мобильные датчики фотофиксации выставляются там, где необходимо усиление контроля скорости и этого требует дорожная обстановка. Данная информация тайной не является. В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» рассказали, где радары будут работать начиная с завтрашнего дня.

 

Автомобилистам в Беларуси придумали еще один штраф

Автомобилистам в Беларуси придумали еще один штраф

 

На дне Енисея нашли авто с останками пропавших 20 лет назад мужчины и женщины

Сотрудники МЧС во время тренировочных подводных спусков обнаружили в реке Енисей автомобиль Mitsubishi с телами мужчины и женщины. Учения проходили на Абаканской протоке Красноярска.

 

Как открыть замерзший замок машины

Зимой бывает часто, что замки дверей автомобилей замерзают или сами двери примерзли к кузову автомобиля. Это создает проблемы особенно для тех, кому срочно нужно попасть в свою машину.

 

Суд разрешил тонировку: такое тоже возможно

Суд разрешил тонировку: такое тоже возможно…

 

Какие новые правила получения водительских удостоверений

Изменения вступили в силу с 26 декабря…

 

В МВД предложили не штрафовать забывчивых водителей

МВД Беларуси предлагает не штрафовать водителей, забывших дома права, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

 

Завтра на дорогах Беларуси сохранится гололедица

В ближайшие сутки, местами по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду

 

Следственный эксперимент: сегодня с 20:00 полностью перекроют движение на участке внутреннего кольца МКАД

Такие масштабные перекрытия на Минской кольцевой автодороге происходят нечасто, но уж если происходят — значит, это действительно необходимо.

 

Водителей проверят на наличие техосмотра

У белорусских автовладельцев с 11 ноября будут проверять наличие техосмотра

 

В Логойском районе водитель BMW попытался объехать енота и вылетел в кювет: погиб пассажир

Авария произошла рано утром 25 октября на въезде в деревню Белое Логойского района…

 

ГАИ просит водителей не бояться фоторадаров

Когда нарушение скоростного режима фиксирует фоторадар, лимита нарушений для лишения прав…

 

Суд вынес приговор водителю Volvo, насмерть переехавшему спящую в палатке девушку

В Барановичах 22 октября огласили приговор по делу о наезде на туристическую палатку, в результате которого погибла 21-летняя девушка…

 

В ателье Mansory доработали Lamborghini Huracan

Тюнеры из ателье Mansory одними из первых подготовили программу доработок для нового итальянского суперкара Lamborghini Huracan.

 

Внедорожник Chevrolet Tahoe белорусской сборки выйдет с конвейера уже в сентябре

Внедорожник Chevrolet Tahoe белорусского производства сойдет с конвейера уже в сентябре. Стоимость автомобиля составит минимум…

 

Новая Lada Vesta впервые попала в ДТП

Автомобиль Lada Vesta, еще не выпущенный в серийное производство, попал в первое ДТП.

 

«АвтоВАЗ» остановил выпуск автомобилей Renault и Nissan

«АвтоВАЗ» остановил линию по выпуску автомобилей Renault и Nissan из-за проблем с комплектующими.

 

«АвтоВАЗ» представил двухтопливную Lada Vesta CNG

«АвтоВАЗ» представил двухтопливный автомобиль Lada Vesta CNG на 5-м Международном газовом форуме, который проходит с 6 по 9 октября в Санкт-Петербурге…

 

Минздрав обязал общепит, магазины и автозаправки разрешить людям доступ и служебным уборным

Министерство здравоохранения Беларуси обязало магазины, общепит, а также автозаправочные станции пускать граждан в служебные туалеты

 

Неизвестные угнали Audi RS6 за полмиллиона долларов и сожгли его

Вторая автомобильная новость из Амстердама стала достоянием мировых СМИ. На этот раз речь идет не о «картонном тюнинге», а о более серьезной вещи — Audi RS6, которая раньше принадлежала горнолыжнику Йону Олссону.

 

Первый кроссовер Bentley превратили в машину для пикника

Первый кроссовер английской компании Bentley — Bentley Bentayga — оснастили дизайнерскими наборами для пикника от Linley Hamper

 

Категории транспортных средств

(без учета тракторов и самоходных машин)

Согласно Закону «О Дорожном Движении» Республики Беларусь, все транспортные средства, на управление которыми владельцам выдаются соответствующие водительские удостоверения, имеют свою категорию и подкатегорию.

Водители имеют право брать в свои руки управление машиной только той категории, на которую выдано водительское удостоверение. Для получения документа на вождение ТС иной категории необходимо сдать соответствующее экзамены в ГАИ.

На сегодняшний день все механические транспортные средства имеют обозначение из большой латинской буквы и арабской цифры. Исключением являются колёсные тракторы.

Категории

• АМ – Мопед.
• A – Мотоцикл.
• A1 – Мотоцикл (подкатегория). Рабочий объем двигателя равен или менее 125 см³, максимальная мощность не более 11 кВт;
• B – Автомобиль. Технически допустимая общая масса менее или равна 3500 кг, число мест для сидения (без учёта водительского кресла) не более 8.
• C – Автомобиль. Технически допустимая общая масса свыше 3500 килограммов. Кроме автомобилей, относящихся к категории «D».
• D – Автомобиль. ТС предназначено для перевозки пассажиров. Имеет более восьми мест для сидения, вдобавок к сидению водителя.
• ВE – Автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом. Технически допустимая общая масса свыше 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки. Автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, чья общая технически допустимая масса более 750 кг, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, в общей сумме свыше 3500 кг.
• СE – Автомобиль категории «C», сцепленный с прицепом. Технически допустимая общая масса свыше 750 килограммов.
• DE – Автомобиль категории «D», сцепленный с прицепом. Технически допустимая общая масса свыше 750 кг.
• F – Трамвай.
• I – Троллейбус.

Важные дополнительные характеристики категорий транспортных средств

1. Для автомобиля категории «B», сцепленного с прицепом, технически допустимая общая масса не должна быть более 750 килограммов.
2. Технически допустимая общая масса автомобиля категории «B», сцепленного с прицепом, свыше 750 кг, но не более массы автомобиля без нагрузки. Технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, в сумме не должна быть выше 3500 килограммов.
3. Для автомобиля категории «C», сцепленного с прицепом, технически допустимая общая масса должна быть не более 750 килограммов.
4. У автомобиля категории «D», сцепленного с прицепом, технически допустимая общая масса не свыше 750 кг.

Помните о том, что нельзя передавать своё транспортное средство человеку, у которого отсутствует водительское удостоверение или имеющая категория не соответствует вашей машине.

Где производят опель мокка для россии: Где собирают Опель Мокка — полная информация – Opel mokka — Википедия

Opel Mokka приедет в Россию из Белоруссии — журнал За рулем

20 мая 2015 года

Компания «Юнисон» начинает производство легковых автомобилей Opel Mokka на производственной площадке в Минском районе Белоруссии. Ожидается, что крупноузловая сборка будет налажена из машинокомплектов, поступающих с завода GM Korea. Автомобиль пойдет на рынки Белоруссии и России.

Opel Mokka

Opel Mokka

Opel Mokka

Совместное предприятие «Юнисон» 20 мая провело презентацию крупноузловой сборки легковых автомобилей Opel Mokka. Выпуск кроссовера от GM будет организован в Минском районе Белоруссии, говорится в материалах автопроизводителя, с которыми ознакомился корреспондент «За рулем.РФ».

Компания не раскрывает объемы производства Mokka в Белоруссии, однако эксперты отмечают, что они позволяют продавать автомобиль и в России в рамках единого таможенного пространства. Представитель GM подтвердил корреспонденту «За рулем.РФ» планы по продажам Opel Mokka белорусской сборки в России до конца 2015 года через официальных дилеров марки.

«Mokka является самой популярной моделью Opel на российском рынке. Продажи планируется начать до конца года, поэтому производство в Белоруссии вполне оправданно», — сказал официальный представитель марки Opel в России.

Ранее планировалось, что «Юнисон» займется сборкой модели Opel Corsa в объеме до 7 тыс. штук в год. В июле прошлого года в 10 км от Минска были собраны первые три Corsa. «Юнисон» также собирает модели Geely, Samand, Zotye, а с начала 2015 года и ряд моделей Peugeot.

Сообщалось, что GM в 2015 году остановила сборку автомобилей на заводе в Петербурге и также завершит производство на площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, уже прекращен выпуск Chevrolet и Opel на «Автоторе» в Калининграде. Кроме того, компания с 2016 года прекратит продажи Opel и почти всех моделей Chevrolet в России. Продажи Opel в России за четыре месяца 2015 года рухнули на 73,5%, до 6,2 тыс. штук.

Opel Mokka — обзор производителя

Три бензиновых и один дизельный двигатель

Новое имя и новый сегмент для Opel. Премьера Opel Mokka состоится 6 марта 2012 года на Женевском автосалоне, а сейчас, в самом начале нового года, Opel публикует фотографии своего нового автомобиля. Opel Mokka станет первым немецким автомобилем на растущем рынке субкомпактных кроссоверов.

Несмотря на длину 4,28 м новый Mokka вмещает до пяти пассажиров. Автомобиль также призван осуществить намерение Opel совместить привлекательный дизайн с инновационными технологиями и высочайшей функциональностью, сделав их доступными для более широкого круга покупателей.

«Opel Mokka перенимает лучшие качества у более крупных кроссоверов и адаптирует их для современного компактного формата, – говорит Карл-Фридрих Штраке (Karl-Friedrich Stracke), исполнительный директор Opel. – Благодаря модели Mokka Opel расширяет свою линейку автомобилей и продолжает тенденцию активной разработки новых моделей, заложенную в последние годы. Mokka вносит также разнообразие в сегмент субкомпактных кроссоверов, который, как ожидается, будет устойчиво расти на протяжении нескольких лет«.

Динамика и стиль жизни

Opel Mokka совмещает в себе функциональность и комфортную высокую посадку со страстью к приключениям. Автомобиль может оснащаться полным приводом, за счет чего происходит незаметное перераспределение крутящего момента каждый раз, когда требуется более надежная тяга или более точная управляемость. На выбор предоставляется три типа двигателей. Все версии с механической коробкой передач оснащаются системой Start/Stop, позволяющей уменьшить расход топлива. Бензиновые двигатели представлены 1,6-литровым агрегатом мощностью 115 л. с. (85 кВт) без наддува и 1,4-литровым турбонаддувным двигателем мощностью 140 л. с. (103 кВт) и крутящим моментом 200 Нм. Для Российского рынка будет доступен атмосферный двигатель 1.8л 140л.с как с механической так и с автоматической КПП. Также будут предлагаться автомобили с 1,7-литровым турбодизелем CDTI, развивающим мощность 130 л. с. (93 кВт) и крутящим моментом 300 Нм. 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 1,7-литровый CDTI могут устанавливаться с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

В Opel Mokka впервые в сегменте субкомпактных кроссоверов будут использоваться современные технологии, такие как системы помощи водителю на базе фронтальной камеры Opel Eye и камеры заднего вида. Более того, новый автомобиль будет укомплектован эргономичными сиденьями, сертифицированными организацией AGR (Ассоциация немецких экспертов по вопросам здоровья спины). В дополнение к вместительному багажному отделению Mokka оборудуется полностью интегрируемой системой крепления велосипедов Flex-Fix последнего поколения, которые устанавливаются только на автомобили Opel.

Opel Mokka разрабатывался для людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Это отражается и в названии автомобиля, навеянном небольшими круглыми кофейными зернами престижного сорта арабика. На его основе готовят изысканные и разнообразные кофейные напитки мокко, которые славятся богатым вкусом и бодрящим ароматом. Подобно им Opel Mokka отличается скромными размерами, но сильным характером.

Смелый дизайн кроссовера: изысканность и функциональность

В этой модели смелость формы сочетается со скульптурными и элегантными чертами, сохраняя при этом спортивную атлетичность и энергичность линий кузова. Это впечатление усиливается фирменным мотивом «лезвия», которое проходит по боковине кузова и поднимается к задней двери. Спортивный характер модели Mokka подчеркнут большим дорожным просветом, позволяющим этим автомобилям съезжать с асфальта, и широкой колеей – 1540 мм. Ее солидный вид усилен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, которые входят в базовое оснащение комплектаций Enjoy и Cosmo.

Что касается интерьера, Mokka сохраняет традиционные ценности Opel, такие как функциональность и простота управления. Размер багажного отделения автомобиля Opel Mokka может достигать 1372 л; кроме того в нем предусмотрено 19 вещевых отделений. Для поддержания активного образа жизни владельцев модель Mokka может быть оборудована багажником для велосипедов Flex-Fix нового поколения.

Подобные системы предлагает только Opel. Эта эргономичная система полностью интегрируется в заднюю часть кузова и работает как выдвижная опора, на которой можно перевозить до трех велосипедов одновременно.

Полный или передний привод и эксклюзивные системы

Opel Mokka будет выпускаться в вариантах как с передним, так и с полным приводом. Полный привод обеспечивает более высокий уровень устойчивости и безопасности на дорогах, а также улучшает внедорожные качества автомобиля. В ситуациях, требующих повышенную управляемость и управление силами тяги, система начинает подавать часть крутящего момента к задним колесам.

В базовое оснащение всех комплектаций автомобилей Mokka входят следующие системы: система динамической стабилизации (ESC), противобуксовочная система (TC), а также системы помощи водителю, повышающие уровень комфорта и безопасности при движении по бездорожью в холмистой местности – это система помощи при трогании на подъеме (HSA) и система помощи при движении на спуске (HDC).

Яркий и элегантный Opel Mokka привносит высокие технологии в сегмент субкомпактных кроссоверов. Уровень безопасности повышается за счет применения адаптивной системы головного освещения (AFL+) на основе системы головного освещения с биксеноновыми фарами третьего поколения, включающей в себя систему автоматического управления дальним светом (HBA). В качестве опции доступны также системы, действующие на основе фронтальной камеры Opel Eye нового поколения. При установке этой камеры становится доступен целый ряд функций, включая систему предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения (LDW) и систему распознавания дорожных знаков второго поколения.

Ни один субкомпактный кроссовер не может похвастаться таким многообразием технологий, повышающих уровень безопасности и комфорта.

Opel Mokka, собираемый в Белоруссии, будет поставляться и в Россию

Постепенно удирающий из России вследствие экономического кризиса автопроизводитель Опель обосновался у наших ближайших соседей-белорусов, где организовал конвейерную сборку паркетных внедорожников марки Opel Mokka.
Дилерская сеть Опеля в России сворачивается, однако до начала 2016 года она все же будет исполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию и поставке запчастей для проданных на нашем рынке автомобилей. Американский папа Опеля, концерн General Motors,  решил продолжить поставлять в нашу страну и эти так называемые «субкомпактные кроссоверы» Mokka. Почему именно эту марку? Потому что за счет продаж именно Opel Mokka бренд вообще держался на плаву, когда начались проблемы с реализацией автомобилей в России. По результатам 2014 года продажи Opel Mokka выросли практически на 70 процентов, в отличие от всех остальных марок Опеля.

К нам будут поставляться Opel Mokka, собранные на белорусском автозаводе «Юнисон» из произведенных в Корее машинных модулей методом крупноузловой сборки. Этот же братский «автогигант» выпускает с конвейера автомобили французских марок Peugeot и Citroen. Кроме того, белорусы производят здесь исключительно под свои нужды китайские седаны Zotye Z300.

Opel Mokka белорусской сборки будет представлен несколькими модификациями. Для оснащения будут использованы 140-сильные бензиновые движки на 1.4 и 1.8 литров (механическая коробка будет только для 1,8-литрового мотора) и 1,7-литровый турбодизельный агрегат, развивающий мощь 130 лошадок с коробкой-автоматом.
Сколько будет стоить для россиян этот автомобиль после смены места сборки — до этого Opel Mokka собирали в Калининграде — пока не известно. Но, наверное, не в интересах автопроизводителей делать сильно различающимися старый и новый ценники. Ведь из кризиса мы еще не вышли.

Кроме Опеля Мокка, белорусы будут в ближайшем будущем осваивать сборку внедорожника Chevrolet Tracker, эта марка у нас еще не продавалась, Шевроле не успел ее запустить на нашем рынке до своего ухода с него.  После Трекера братья-славяне будут собирать для нас Кадиллаки.

После официального объявления об уходе Opel и Chevrolet с нашего авторынка дилерам все же удалось распродать большую часть «складских» запасов автомобилей этих брендов.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Сергей 21 мая, 2015

Опубликовано в: Автомобильные новости — новинки авто

Метки: Opel Mokka, белорусский Opel Mokka

Технические характеристики Опель Мокка — двигатели, проблемы и недостатки Opel Mokka

История изменений

Opel Mokka – первая модель производителя Германии в разрезе небольших внедорожников. В разных странах кроссовер имеет свои названия, например, в Великобритании это Vauxhall Mokka, а в Китае и США это Buick Encore. Авто производились непосредственно в самой Германии так и в Испании, Южной Корее, России и в странах ближнего зарубежья.

Мощный силовой агрегат объемом 1,8 литра (140 л.с) разработан в 2013 году, а в 2014 году был представлен дизельный двигатель 1,6 литра (136 л.с). Весной 2016 года появилась модернизированная версия модели под названием Opel Mokka Х и уже осенью запущена в серийное производство.В 2018 году предложены три комплектации Mokka :Essentia, Enjoy и Cosmo. 

Essentia – это базовый вариант модели с достаточным набором опций для владельца. Продажи Essentia осуществляются только с МКПП и 1.8-литровым мотором. В качестве дополнительной опции возможен выбор тона обивки салона.

При покупке Enjoy есть возможность выбрать между 1,4- литровым и 1,8-литровым мотором, коробка передач также может различаться.

Основное отличие Cosmo от других видов – возможность трансформаций с экономным дизельным мотором объемом 1,7 литров.

Opel Mokka приспособлен к эксплуатации во все сезоны года. Хорошая управляемость за счет переднего типа привода (4WD), чувствительного руля и надежной работы АКПП. Очень теплый салон с подогревом сидений и руля. Хорошо прогревается зимой и охлаждается летом, что очень актуально для климата России. Высокая проходимость за счет коротких свесов кузова и клиренса 195мм. Opel Mokka справляется даже с глубоким снегом. В межсезонье, при пробуксовке передних колес в луже или на льду, подключается задний привод. За счет корректной работы системы стабилизации подключение заднего привода не чувствуется. Даже на ледяной заснеженной дороге автомобиль будет мягко идти благодаря зимней резине размера R18.

Летом удобен для поездок за город или в путешествия. Благодаря великолепной обзорности впереди и устойчивости при маневрах, кроссовер, уверенно и без ощутимых кренов, входит в повороты при адекватной скорости. А на объездных дорогах ласкает слух приятная тишина в салоне. Благодаря парковочному радару и камере заднего вида легко парковаться. Большой размер колес помогает без труда преодолевать искусственные неровности и небольшие бордюры. Как для спокойной езды по городу, так и для быстрой езды по трассе, расход бензина экономичен. В среднем на 100 км от 7-8 литров бензина по городу и от 6,5-7 литров бензина по трассе при базовой комплектации с механической коробкой и передним приводом.

Салон

Просторный салон Opel Mokka напоминает роскошь салона Porsche Cayenne. Повсюду очень приятный на ощупь мягкий пластик и дорогая кожа, а множество вставок из алюминия придают благородства дизайну. Салон премиального сегмента.В вечернее время очень приятная неоновая подсветка панели. Электроника настраивается просто, понятно и логично. Радует удобное расположение кнопок. Всё необходимое под рукой, предусмотрены три бардачка для хранения мелких предметов. На малых и средних оборотах не слышно мотора благодаря качественной шумоизоляции. Установка ограничения скорости спасает от камер, не нужно следить за максимально разрешенной скоростью. Подголовники регулируются не только по высоте, но и вперед назад. Машина в своем сегменте одна из лучших, не обременительна в обслуживании за счет качественных и относительно недорогих запасных частей, а также огромного выбора их заменителей.

Комплектация Enjoy удивит подогревом передних сидений и кожаного руля, климат контролем на две зоны, электрическими стеклоподъемниками, автоматическим включением фар с определением туннеля, усиленной тонировкой заднего стекла, противотуманными фарами, датчиком дождя и зеркалом авто затемнения. Доп.функциями будут улучшенное головное освещение поворота фар и ФЛЕКС-ФИКС для транспортировки велосипедов. А аудиосистема Navi 950 с bluetooth будет являться прекрасным дополнением к автомагнитоле CD600.

Компактный внедорожник Opell Mokka в топовой комплектации Cosmo с АКПП и полным приводом помимо функций предыдущих комплектаций имеет приятный бонус в виде адаптивного света AFL, би ксенона, светодиодных дневных ходовых огней, наружных зеркал с электрической регулировкой, складыванием и подогревом, системы безопасности LDW, камеры распознавания дорожных знаков Opel Eye и высоковольтной розетки в 230 V для удобства пассажиров на задних сиденьях.

Вышеперечисленные функции, в зависимости от комплектации Opel Mokka, окончательно покоряют и не оставляют ни капли сомнения в правильности выбора этого автомобиля. Причем такие «вкусные» опции имеют адекватный ценник и не увеличивают значительно стоимость автомобиля, в отличие от ценовой политики конкурентов, что очень приятно для покупателя.

Немного о двигателях

Производитель Opel Mokka предлагает покупателям самим сделать выбор двигателей, которые идут в комплекте с механической и автоматической коробкой передач.

Ряд силовых агрегатов Opel Mokka состоит из следующих видов:

-бензиновый ECOTEC турбированный А14NET объемом 1.4 литра и производительностью 140 л.с.;

-бензиновый ECOTEC атмосферный А18XER объемом 1.8 литра и производительностью 140 л.с.;

-дизельный ECOTEC А17DTS объемом 1.7 литра и производительностью 130 л.с.

Их можно считать вполне практичными. Например, расход горючего для двигателя 1,4 литра составляет 6,3 литра на 100 км в смешанном цикле, а для моторов с большим объемом – от 7,4 литра. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 11секунд при максимальном разгоне 180 км/ч, что для паркетника является серьезным показателем.

Все двигатели вполне надежны. 

В России отдают предпочтение атмосферному силовому агрегату. Он не уступает турбо агрегату А14NET 1.4 по мощности, техническое обслуживание дешевле, имеет большой ресурс и быстро прогревается зимой.

Если заправлять двигатель не фирменным маслом 5W-30-40, а его аналогами, то такая экономия может обернуться выходом из строя фазовращателей или залеганием маслосъемных колец, что увеличит расход масла. По сравнению с атмосферным А 18XER 1.8, в турбо А14NET 1.4 установлен цепной привод ГРМ. Из-за большой отдачи с литра объема он сильно нагружен и нуждается в качественном гсм. Применение рекомендуемого производителем стандарта моторного масла, оградит от таких проблем как отказ турбины и разрушение поршневой.

Для продления ресурса АКПП нужно наблюдать за перегревом трансмиссии и уровнем масла, через каждые 5000 км пройденного километража производить замену масла и фильтра. Полный привод сделан при помощи муфты Borg Warner. Для улучшения работы узла, его нужно очищать и обновлять смазку в 3-4 года.

Рулевой механизм оснащен двумя типами усилителей: для атмосферного двигателя установлен гидроусилитель, а для А14NET 1.4 и А17DTS электро.

Бензиновый мотор А14NET 1.4 Turbo, предлагаемый с 6-ступенчатой «механикой» или АКПП с полным приводом, имеет широкий рабочий диапазон и намного превосходит дизельную версию мотора А 17DTS. Да и расход у турбо мотора – всего около 7,5-8 литров на 100 километров. Opel Mokka с таким движком движется намного мягче и тише.

Можно ли заряжать аккумулятор на балконе – Зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор простоявший пару лет на балконе в домашних условиях

 Можно ли заряжать аккумуляторную батарею в квартире?, Зарядка аккумулятора

Аккумуляторные батареи автомобиля, как и любые другие батарей, необходимо регулярно подзаряжать с помощью внешнего зарядного устройства. Некоторые автомобильные аккумуляторы очень редко требуют производить эту процедуру. Это относится к новым и качественным аккумуляторам.  В начале использования аккумуляторных батарей, подзарядка может совсем не требоваться. Со временем заряжать аккумулятор приходится все чаще и чаще.  Всегда производя подзарядку необходимо проверять уровень электролита для всех ячеек. Также рекомендуется замерить напряжение в разомкнутой цепи. Если зарядку приходиться делать часто, а все показатели постоянно уменьшаются, то необходимо решать вопрос о замене аккумулятора. Обычно такие проблемы возникают на батареях, эксплуатировавшихся на протяжении четырёх и более лет.

Если автолюбитель столкнулся  с необходимости зарядки, то первый, возникающим перед ним вопросом, становится: «где заряжать аккумулятор». Лучшим местом для зарядки является гараж, если в нем есть электроэнергия. В гараже обычно отличная система вентиляции, да и с местом проблем возникнуть не должно. Сейчас не нужно постоянно контролировать зарядное устройство. Современные зарядники не требуют корректировку показателей напряжения и силы тока. Аккумуляторные батареи  заряжаются оптимальным напряжением  14,4 В., максимально допустимым значением – 15,5 В. Сила тока подбирается в зависимости от аккумуляторной батареи и должно попасть в диапазон от 0,05 до – 0,1 части емкости. Чем выше сила тока поступающего от зарядного устройства, тем быстрее будет протекать процесс зарядки. Но для наиболее качественного заряда рекомендуется заряжать на низкой силе тока.

В настоящее время производители стали выпускать умные зарядные устройства. Они самостоятельно регулируют, как вольтаж, так и необходимую силу тока. При необходимости все параметры могут быть изменены автоматически без участия человека. Чтобы зарядка автомобильного аккумулятора прошла успешно, необходимо такое устройство  просто подключить к аккумулятору и оставив включённым уйти на всю ночь. Как раз для полноценной зарядки, даже при сильном уровне разряженности, требуется не более 10 часов времени. На первый взгляд все просто, но делать так не рекомендуется. Ведь любому школьнику известно, что электрические приборы нельзя оставлять без присмотра. Особую опасность несут зарядные устройства, имеющие свойства нагреваться при работе. С любым устройством могут случиться непредвиденные нарушения в работе. Зарядка автомобильного аккумулятора всегда может произойти возгорание прибора или расположенных предметов. Также могут выйти из строя датчики, отвечающие за определение необходимых выходных параметров. Да и любой сбой в работе зарядного устройства может привести к различным проблемам.

Современная зарядка для аккумулятора зарекомендовала себя как высоконадежная система. Но любая система может дать сбой и лучше обезопасить себя. Конечно, постоянно сидеть и смотреть на зарядное устройство не требуется, достаточно ограничиться просто контролем над процессом зарядки, через  определенные промежутки времени. Очень удобно если у вас гараж находится рядом с домом и в летние дни не составит труда совершить прогулки с целью проверки, но, а зимой всё гораздо сложнее. Некоторые видят единственные выход из положения – приносят аккумулятор домой, и заряжают его там.

На первый взгляд, обслуживание аккумуляторов домашних условиях совершенно безопасно. Но, как всегда, в этом деле есть свои подводные камни. Любая аккумуляторная батарея основана на выработке энергии с помощью химических процессов. В то время когда производится зарядка в аккумуляторе, вырабатывается большое выделение кислорода и сернистого газа. Выделяемая смесь очень взрывоопасна и даже при наличии небольшой искры  может произойти мощный взрыв. По статистике в США ежегодно происходит несколько тысяч таких взрывов.

К тому же стоит учесть, что при зарядке также выделяются очень вредные для здоровья соединения мышьяка, хлором и сурьмой. При насыщении домашнего воздуха этими парами ухудшается состояние проживающих в этом доме людей и животных. Эти газы не только отравляют воздух, но и впитываются в предметы, надолго оставляя в доме источник заражения. Также может  пролиться электролит из батареи. Это вещество может не только разъедать ваши вещи, но и является огнеопасным. Причем возгорание может произойти самостоятельно.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что не рекомендуется заряжать аккумулятор дома. Если у вас нет возможности заряжать его в хорошо проветриваемом гараже, то лучше перенести этот процесс в не жилые помещения, например на балконе, веранде или в подъезде дома.

.

Зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор простоявший пару лет на балконе в домашних условиях

Есть у меня автомобильный аккумулятор, закрытый, необслуживаемый. Отслужил он на автомобиле 3.5 — 4 года. Как-то зимой в мороз машина не завелась, и вместо того, чтобы отогреть или зарядить, купил новый, поставил — сразу завелась. Потом, когда погода была потеплее, я переставил аккумулятор обратно и пару дней поездил на старом аккумуляторе, чтобы восстановить полный заряд, потерянный от попыток завестись в мороз. Затем снова поставил новый, а старый оставил как резервный на случай если надо будет завести двигатель от дополнительного источника. Так вот он у меня и простоял на балконе с тех пор порядка 20 месяцев. Зимой до -35 С, летом до +35 С. Сейчас даже не знаю в каком он состоянии и насколько сильно разрядился вследствие саморазряда.

Почитал интернет, и кол-во вопросов только увеличилось. Одни пишут, что автомобильный аккумулятор нельзя заряжать дома, а только в специализированном помещении. Из-за выделения вредных газов, которые с одной стороны взрывоопасны, с другой стороны токсичны, и способны задерживаться на мебели, обоях и пр. В то же время предупреждают о повышенной нагрузке на электрическую сеть, что может вызвать перегрев проводки, дескать квартирная проводка не рассчитана на такой такой силы, который потребляют зарядные устройства.

Другие пишут про то, что если аккумулятор полностью разрядился и долгое время простоял без использования, то активное вещество (или активная масса) оседает внизу, что может привести к короткому замыканию и взрыву аккумулятора с поражающими элементами в виде пластмассовых осколков и кислоты.

Одни пишут, что заряжать надо с силой тока равной 10% от его ампер-часовой характеристики. Другие предупреждают, что заряжать надо с открытыми крышками, а необслуживаемые аккумуляторы не более 2.5%, и заряжать так около 40 часов…

Помогите разобраться. Вопросы такие:

1) если первоначально заряженный аккумулятор возрастом 4 года простоял на балконе 20 месяцев, насколько он скорее всего сейчас разрядился?

2) безопасно ли его заряжать пусть даже на малой силе тока (2.5%) или лучше сразу выбросить его?

3) можно ли его заряжать дома? из него ведь ничего вредного не должно выделяться, раз он необслуживаемый, значит он полностью герметичный или нет?

4) действительно ли при зарядке аккумулятора потребляется какой-то бешеный ток, от которого может может произойти перегрузка сети и воспламениться изоляция проводов? Если аккумулятор на 45 ампер-часов, то заряжать его надо током 4.5А (10%), а в случае рекомендации для закрытых необслуживаемых — 1.125А (2.5%). Ток, конечно, не маленький, но ведь какой-нибудь пылесос, чайник или микроволновка потребляют в разы больше. Сколько реально потребляет зарядное устройство, работающее от 220 В, выдающее на выходе 4.5А с напряжением 14 В? Или тут как раз из-за разницы напряжений сила тока на выходе должна умножаться на 220/14=~15.7?

Примечание:
Хочу пояснить откуда ноги растут у вопроса номер 4. Есть довольно популярная в интернете статья: http://www.ab-resurs.ru/art_01.php
Там конкретно сказано, что при зарядке аккумулятора выделяется не просто водород H₂,а «сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород и другие», но это еще не самое страшное: «токсические вещества оказывают неблагоприятное воздействие не только в те часы, когда происходит зарядка аккумулятора. Они оседают на стенах, мягкой мебели, одежде — словом, на всем, что есть в квартире, и в течение длительного времени выделяются в воздух помещения». Ну и про перегрузку сети: «Зарядка аккумулятора в домашних условиях влечет за собой и перегрузку электросети, что может привести к загоранию изоляции электрических проводов.» Хочется разобраться что из этого правда, а что ложь (или устаревшая информация). Например, мне представляется совершенно непонятным как может выделяться какой-то газ из необслуживаемых (то есть герметичных) аккумуляторов? И если не может, то к чему тогда совет: «Только лучше это делать при наличии достаточной вентиляции.»?

Еще непонятно зачем при зарядке рекомендуют выкручивать пробки? Ведь когда аккумулятор установлен в машине, никто в нем пробки не выкручивает, а ведь он может быть разряжен, прикурил стартер от другого аккумулятора, и дальше его уже генератор заряжает. Почему при зарядке от автомобильного генератора не нужно пробки выкручивать, а при зарядке от зарядного устройства нужно?

Можно ли заряжать аккумулятор на балконе при -15 градусах?

Можно. Главное чтобы элктролит на разряженном акб не замёрз перед зарядом.

Можно 🙂 Один фиг при зарядке нагревается 🙂

теоретически да, но ведь заряд там как-то зависит от плотности, а плотность от температуры? может ток зарядный побольше установить? зарядится конечно-куда денется! в армии на морозе всё время заряжали-и ничего.

А когда двигатель работает, аккум. заряжается от генератора, а ездиш и в зной, и в мороз.

Я ЭТО, в туалете иногда делаю ( там винтиляция есть )!!!!

Заряжай, разрешаю !

нельзя надо проветримое помещения а не улица

а я раньше вообще ящичек под акк из пенопласта 5 см монтажной пеной склеил, скотчем облепил и крышку, он у меня в сугробе стоял во дворе. для прикуривания, чтоб не таскать лишний раз

Можно. Но лучше зарядить при комнатной температуре, на морозе теряется ёмкость.

заряжать можно и при -30 другой вопрос в том, что плотность, если ее замерить ареометром, при разных температурах разное показание покажет

Можно ли зарядить машинный аккумулятор на балконе при -25??? Заряжается ли аккумулятор при -25??

попробуй узнаешь

да но плохо, а че дома не заряжается?

Заряжается. Я в гараже неотапливаемом оставлял в морозы. Нормально заряжается.

Да, нормально, но луче в гараже. Испарения электролита при зарядке очень вредны для здоровья

Вообще то его лучше заряжать при плюсовой температуре. Если в нём электролит не замёрз, то будет заряжаться и на балконе, только напряжение должно быть 15 вольт! Электролит не испаряется, испаряется вода. НО при зарядке выделяется водород ! !Он взрывоопасен. По этому к АКБ на зарядке с открытым огнём не подходи!

Можно, но должно быть более высокое напряжение заряда, есть специальная таблица. На просторах инета есть я видел, короче, поиск, вопрос, ответ.

конечно зарядиться!!!

можно-наночь ставь на малый ток

При движении по трассе у грузовиков акк в любой мороз заряжается :))) а он под кабиной, а не у движка. На ЗИЛ 131 никаких проблем с зарядкой не было при -30, то что масло замерзало, так другого не было :(( Главное, чтобы акк был исправен и не замерзший, а электролит при зарядке нагревается

конечно зарядится. Главное чтобы плотность электролита была 1, 30.

зарядится, только при замере плотности, надо будет посмотреть по таблице, значение плотности при температуре -25

Зарядится, но не полностью. А какие проблемы с зарядкой в тепле? Почитай <a rel=»nofollow» href=»http://www.tmvrn.ru/?mod=rem_akkum» target=»_blank» >ЗДЕСЬ</a>

конечно зарядится

Замерз в машине замок что делать: Что делать, если замёрзли замки в машине? – 403 — Доступ запрещён

Что делать, если замёрзли замки в машине?

Замерз замок в машине, что делать? Как открыть замерзшие замки двери или багажника автомобиля? Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой. Особенно часто замки в машине замерзают после мойки (если их не высушивают и не обрабатывают должным образом) или после длительной стоянки на морозе при повышенной влажности воздуха.

Мы расскажем вам о том, как открыть двери в машине, если они замерзли, и что нужно делать, чтобы замки не замерзали.

В конце статьи смотрите видео о том, чем можно обработать замки в машине от замерзания, и как сделать так, чтобы они больше никогда не замерзали.

Кстати, стоит иметь в виду, что центральный замок в машине на морозе может не открываться не только потому, что он замерз, но и из-за севшего аккумулятора. А зачастую в сильный мороз могут присутствовать обе эти причины.

Как открыть замок в машине, если он замерз?

В зависимости от температуры воздуха и, соответственно, степени замерзания замков автомобиля, существует несколько эффективных способов открыть двери и попасть в салон машины.

При слабом морозе (до — 3 °C):

1. Открыть замерзший замок можно попытаться, согнув ладонь в трубочку, приставив её к замку, и подышав в него.
2. Если первый способ не помог, тогда нагрейте ключ над зажигалкой и, вставив в замок, попытайтесь осторожно провернуть его и открыть машину.

При среднем морозе (до — 10 °C):

3. Сходите домой, наберите в бутылку горячей воды и обдайте ей замок. Скорее всего, после этого он откроется, но автомобиль в обязательном порядке нужно будет высушить, либо обработать личинку и внутренности замка влаговытесняющим составом, иначе вода в нем замерзнет снова.

При сильном морозе (до — 30 °C):

4. Залейте шприцом в замерзший замок машины медицинский спирт. Чистый спирт растворяет лед, при этом активно выделяя тепло. Неспроста зимние омывающие жидкости делают на основе спиртов. Но незамерзайку заливать в замки не стоит – изопропиловый спирт довольно агрессивен, к тому же в автомобильных жидкостях он разбавлен водой.
5. Используйте для открывания замков машины брелок-размораживатель или специальный аэрозоль типа «Жидкий ключ».

Не пытайтесь при открывании замерзшего замка проворачивать ключ силой! Тем более не применяйте для этого плоскогубцы или другие вспомогательные средства, так как с их помощью вы скорее сломаете ключ, чем откроете дверь или багажник машины.

Также не стоит заливать в замки жидкости на основе керосина, с помощью которых откручивают гайки, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Но если вы их все же применили, то после этого обязательно обработайте замки влаговытесняющей смазкой.

Что делать, чтобы замки и двери в машине не замерзали?

Чтобы замки и двери в машине не замерзали, следует придерживаться нескольких простых правил:

• Если замки в машине замерзают регулярно, постарайтесь их просушить. Для этого нужно на несколько часов поставить автомобиль в теплый бокс или на подземную стоянку, и подождать пока вся влага испарится.
• Если замок оттаял, а дверь машины открываться отказывается, значит, она примерзла. Чтобы не оторвать ручки и уплотнитель, дверь нужно не тянуть на себя, а толкать обратно – от себя. Надавливая на дверцу машины, вы деформируете резину уплотнителя, лёд при этом крошится и перестаёт блокировать вход.
• В следующий раз, когда будете очищать машину от снега, не забудьте пройтись щеткой по водительской двери сверху и снизу. В противном случае снег попадет внутрь, растает, а потом замерзнет.
• Чтобы двери машины не примерзли, например, после мойки, резинки уплотнителя в обязательном порядке нужно вытереть насухо и смазать водоотталкивающей жидкостью. Либо можете на несколько минут открыть двери и багажник, тогда лишняя влага или испарится, или замерзнет.
• Чтобы стекла в машине не обмерзали, перед ночной парковкой салон нужно проветривать. В случае замерзания окон, если они оснащены электрическими стеклоподъемниками, не пытайтесь их открывать. Сперва прогрейте салон, иначе высока вероятность повреждения мотора стеклоподъемника. Когда окно оттает, его можно будет открыть и обработать силиконовой смазкой.
• Для снижения уровня влажности в салоне автомобиля, можно положить под ноги толстую газету. Газета будет впитывать воду, уровень влажности станет меньше, и ничего в машине примерзать не будет.

Но даже если в вашем автомобиле замки не замерзли, и вы таки смогли попасть в салон, то это еще не значит, что он заведется без проблем. Рекомендуем изучить дельные советы: как завести машину в мороз.

Видео-инструкция: что делать, если замерзают замки в машине

Как открыть машину, если замерзли замки

Вам знакома ситуация, когда срочно нужно ехать, а при нажатии на кнопку сигнализации машина не открывается? Попытка открыть водительскую дверь ключом также заканчивается неудачей. Что делать в этом случае?

Как правило, такое происходит вследствие замерзания механизма замков после мойки или во время перепада температур, когда дождливая погода сменяется заморозками.

Как попасть в замерзшую машину и что предпринять, чтобы замки работали в любую погоду?

• Можно воспользоваться размораживателем в баллончике — распылить его в личинку. Только для этого он должен находиться у вас в кармане или сумочке, а не в закрытом салоне авто. Подойдет и «вэдэшка».
• Существуют отогреватели на батарейках — вставляем щуп в замок, нажимаем кнопку, и через несколько секунд подвижность восстанавливается.
• Если специальных приспособлений под рукой нет — воспользуемся зажигалкой. Погреем ключ и наружную часть замка. При необходимости повторяем действия несколько раз.
• В крайнем случае, пытаемся отогреть по очереди всеми пальцами. Способ неэффективный и опасный — влажная кожа может прилипнуть к промороженному металлу.

Не стоит поливать на дверь горячей водой — в случае неудачи проблема усугубится. Для этих целей удобнее использовать заблаговременно подогретую «незамерзайку».

Проблему затрудненного открытия авто можно предотвратить, если использовать несколько лайфхаков заранее.

1. В сухой день продуйте личинки замков сжатым воздухом или насосом. После чего смажьте их специальной смазкой, WD-40, «веретенкой» или бытовым машинным маслом. Моторное, и тем более трансмиссионное для этой цели непригодно — на холоде оно застывает и становится вязким.
2. После автомойки обязательно попросите продуть замки, чтобы убрать из них воду. Причем не только наружную часть, но и запорный механизм в торце двери. Также полезно протереть уплотнители силиконовой смазкой.
3. Периодически открывайте двери ключом — тогда личинки сохранят подвижность.

Если соблюдать рекомендации, приведенные в этой статье, машина будет без проблем открываться в любую погоду. А водителю не придется бегать на морозе с факелом.

Илья Илмарин

Открываем замерзший замок после мойки

Статьи на похожую тематику

5 способов открыть замерзший замок автомобиля.

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с тем что зимой после мойки автомобиля замерз замок и владелец не может открыть дверь автомобиля. Самое главное в данной ситуации не пытаться протолкнуть ключ в личинку и повернуть его т.к. ключ может обломиться и проблемы будут серьезнее. Не пугайте себя мыслями о слетевшей тяги т.к. если замки работали исправно в последний раз то тяга волшебным способом соскочить не могла. Первым делом проверьте другие двери, возможно одна из них откроется.

Дверь может не открываться по причине примерзших уплотнительных резинок, самый простой способ это постучать по контуру двери для того что бы сломать лед и аккуратно тянуть дверь на себя.

Способ первый — Размораживатель личинки замка.

Самый простой и один из самых эффективных способов открыть замерзший замок, но под рукой размораживатель бывает далеко не у каждого. Достаточно лишь залить его в личинку замка и подождать несколько минут после чего попробовать открыть дверь еще раз.

Способ второй — Электрический брелок-размораживатель.

Эффективность этого способа на практике нам не известна, если размораживатель замков не у всех под рукой то этот девайс как снег в пустыне. Принцип работы брелка-размораживателя заключается в том что щуп вставляется в личинку замерзшего замка и нагревается до температуры 150-200°С в теории работать должен и достаточно удобен в использовании.

Способ третий — Очиститель карбюратора или WD-40.

Это не химический размораживатель замков и эффективность его будет меньше, однако очиститель не замерзает в -30°С и под рукой бывает чаще, главное что бы вместе с ним была трубочка которую нужно просунуть в замок и распылять жидкость, если баллон находился на улице достаточно долгое время то его нужно занести в теплое помещение.

Способ четвертый — Нагревать ключ зажигалкой.

Один из самых популярных и мало эффективных способов открыть замок двери. Ключ нагревается с помощью зажигалки после чего вставляется в личинку замка и так несколько раз с попытками провернуть ключ в замке.

Способ пятый — Дуть в личинку замка.

Самый доступный и на удивление достаточно эффективный способ открыть замерший замок.

Если личинка замка закрытая то ее необходимо приоткрыть вставив ключ в замок настолько насколько это возможно, приблизится к замку как можно ближе и дуть изо всех сил в отверстие личинки и одновременно пытаясь провернуть ключ. Способ достаточно действенный но дуть придется 15-20 раз.

Для того что бы замок не замерз зимой —  с целью профилактики, что бы замок не замерз его можно смазать с помощью шприца наполненным моторным маслом, тормозной жидкостью или силиконовой смазкой. Обрабатывать замки и уплотнительные резинки нужно до наступления холодов и мойки автомобиля зимой.

Чего нельзя делать если замерз замок автомобиля!

Полить замок кипятком.

Вы повредите ЛКП автомобиля, пусть даже не с первого раза, если этот метод не сработает и вы не откроете замерзший замок то столкнетесь с проблемой еще более сложной и вообще эту дверь не откроете.

Толкать и дергать ключ в личинке замка.

Если сломаете ключ то потом будете думать:

«зачем я это делал, нужно было сбегать за размораживателем»

Воздержитесь от этой затее и потратьте свое время на поиск решения получше.

Что делать? Если замерз замок в автомобиле? Способы открыть автомобиль

Как открыть замерзший замок в машине.

Обновление:

Вы можете прочитать

новую статью на тему:

 Как предотвратить замерзание дверей автомобиля.

 

Нет ничего более ужасного в зимнее время, чем замерзшие замки дверей в автомобиле. Это самая распространённая зимой проблема многих владельцев автомобилей. И самое досадное, что это обычно происходит в самый не подходящий момент, когда Вам действительно необходимо куда-то срочно поехать. В этот самый момент Вы как-раз и не можете открыть свой автомобиль из-за обледенения дверных замков. Знакомо наверное многим? Тогда приготовьтесь друзья, эта статья как-раз для Вас.

 

Большинство из нас автомобилистов почему-то думают, что открыть дверь(и) машины у которой замерзли замки, не так сложно. Но на практике обычно происходит все наоборот. Так, ежегодно тысячи автовладельцев обращаются в автосервисы для ремонта элементов дверей или автомобильных замков, которые они поломали, пытаясь кустарным способом открыть замершие двери своих автомобилей.

 

Предлагаем уважаемые друзья Вам ознакомиться с несколькими простыми и надежными способами открытия без ключей в зимнее время замерзшей(ых) двери(ей) машины, которые не только помогут Вам открыть замершие двери автомобиля, а главное, что при помощи этих наших советов Вы легко с этим справитесь и не повредите замершие двери и замки в своей машине. Также, наше интернет-издание предлагает Вам учесть и ознакомиться с основными моментами по данной проблеме, которые Вы должны хорошо уяснить и запомнить для себя, чтобы в последующем избежать замерзания дверных замков в ваших автомобилях.

 

1). Нажмите на дверь.

Нажмите на дверь с достаточно большим усилием, опираясь при этом на что-нибудь. Это может помочь Вам открыть замершую дверь. Сила давления, с которой Вы ее создадите показанным выше на фото образом, может растопить и повредить тот лед, что препятствует открытию двери в машине.

 

2). Используйте теплую воду.

Наполните любую подходящую емкость теплой водой. Налейте теплую воду на сам уплотнитель двери или на дверной замок автомашины. Это должно растопить образовавшийся там лед, который и не дает открыть дверь автомобиля. Если это не помогает, то Вы должны повторить свои действия несколько раз пока лед окончательно не растает и не даст открыть в машине дверь.

Проливая замок или уплотнитель теплой водой периодически нажимайте ручку двери, что должно (будет) способствовать ускорению деформации скопившейся наледи.

 

3). Используйте скребок.

Для удаления льда используйте специальный пластиковый скребок при помощи которого Вы сможете удалить лед на машине, даже из самых труднодоступных мест.

 

4). Используйте антиобледенитель.

Практически в любом из автомагазинов сегодня продается специальное химическое средство «Антиобледенитель», с помощью которого можно обрабатывать двери и замки автомобиля для предотвращения обледенения и замерзания замков. Если же Ваша дверь или замок в машине успели уже замерзнуть, то данное средство также может Вам помочь в размораживании автомобильной(ых) двери(ей).

 

Антиобледенитель содержит в своем составе химические вещества, которые способствуют растапливанию льда. Обработайте дверную ручку, замок и сам уплотнитель двери(ей) этим самым средством и подождите примерно 10 минут. Это то среднее время которое необходимо, чтобы антиобледенитель растопил лед, который не позволяет Вам открыть дверь(и) автомобиля.

 

5). Используйте электрический фен.

Одним из самых лучших способов открытия замершей(х) двери(ей) в автомобиле без повреждения замка и элементов самой двери(ей) является, использование для этого электрического фена, который обязательно растопит любой скопившийся лед. Чтобы достаточно быстро растопить лед в машине необходимо использовать в данном случае самый максимальный режим температуры и мощности фена. 

 

6). Нагреть ключ автомобиля.

Чаще всего причиной этому замерзанию (обледенению) является то (если Вы не можете открыть дверь), что в личинке замка двери вашего автомобиля образовалась вода, которая и замерзла. Чтобы растопить в ней (в личинке дверного замка) лед, Вам необходимо нагреть ключ автомобиля (Внимание!!! Этот способ не подходит тем, где в ключе авто используется чип, который отключает иммобилайзер).

 

Нагрев ключ зажигалкой вставьте его в замочную скважину замка, но не до конца. Подержите немного ключ в таком положении. Далее вынув ключ, нагрейте его еще раз и вставьте в замок уже до конца. Поддержав ключ еще некоторое время в таком же самом положении, медленно поверните ключ в замке двери. Если у Вас с первого раза не получилось, то повторите эти же действия несколько раз.

 

Если Ваш ключ не несет на себе пластиковых элементов и не имеет электронного чипа, то для размораживания замка Вы можете вставить сам ключ прямо в личинку замка, а после этого нагревать его зажигалкой. Ничего страшного не произойдет.

 

7). Вазелин.

С помощью того же вазелина Вы можете попробовать растопить лед в замке двери автомобиля. Смажьте ключ от двери машины вазелином и вставьте его в дверной замок. Поддержите ключ примерно 1 минуту, а далее медленно пошевелите ключом в замке. Если это не помогло, то повторите эти действия 3 — 4 раза. Между такими попытками должно пройти как минимум 5 минут, так как действие самого вазелина замедленное.

 

Как защитить дверь автомобиля от замерзания.

 

1). Протирайте резиновые уплотнители от грязи и влаги.

Частой причиной замерзания дверей автомобиля является влага или грязь, которая образуется на резиновых уплотнителях к которым прижимается дверь при закрытии. 

 

Чтобы избежать образования льда на уплотнителях и самих дверях промойте их заранее мыльной водой и хорошо вытрите от скопившейся влаги. Желательно эту процедуру делать в морозную погоду, которая быстро заморозит остатки влаги. Вам останется только удалить этот лед сухой тряпкой.

 

2). Регулярно обрабатывайте дверь силиконом.

Чтобы защитить дверь от замерзания обработайте резиновые уплотнители двери и саму дверь с внутренней стороны силиконовой смазкой, которая не замерзает при морозе и будет защищать двери машины от обледенения.

 

После такой обработки двери(ей) силиконовым спреем, возьмите сухую тряпку и протрите все элементы резиновых уплотнителей и саму внутреннюю поверхности двери(ей).

 

Помимо всего прочего этот силиконовый спрей продлевает срок службы резиновых уплотнителей сохраняя тем самым их гибкость.

 

Помимо силиконовой смазки для обработки уплотнительных элементов двери и для предотвращения их замерзания, можно еще использовать подсолнечное или машинное масло.

 

3). Замените плохие резиновые уплотнители.

Со временем, в любом автомобиле рано или поздно резиновые уплотнители дверей приходят в негодность, что приводит к попаданию лишний влаги в сам салон автомобиля, которая и способствует образованию на них льда. Помните друзья, что обрабатывать пришедшие в негодность уплотнители практически бесполезно.  Тщательно обрабатывая их различными химическими средствами даже в сильный мороз, Вы все-равно столкнетесь с проблемой замершей(их) двери(ей). Чтобы в последующем избежать данной проблемы замершей(их) двери(ей) замените все старые резиновые уплотнители на новые, которые стоят не так дорого.

 

4). Обработайте автомобильные замки графитом.

Частой причиной замерзания замков дверей машины является попадание в них влаги, которая и образует лед и блокирует в них тем самым сам механизм замка. Для того чтобы защитить эти дверные замки автомобиля от замерзания, заранее обработайте замок двери авто графитовой смазкой.

 

5). Купите автомобильный чехол.

Если в Вашем регионе зимой наблюдаются тяжелые климатические условия, которые связаны с низкими температурами и сильным порывистым ветром, то отличным выходом в случае от замерзания дверей будет использование Вами непродуваемого автомобильного чехла. Конечно, полностью защитить двери автомобиля от замерзания этот чехол не может, но, тем не менее, он уменьшит ту вероятность замерзания дверей машины.

 

6). Паркуйте автомобиль на солнечной стороне.

Если у Вас есть или имеется такая возможность, чтобы обезопасить себя от замерзания замков дверей, Вам желательно парковать свой автомобиль на солнечной стороне автостоянки (парковки). Несмотря на то, что в зимние время частенько наблюдается низкие отрицательные температуры, все-же, в дневное время суток солнце все-равно способно растопить лед в вашем дверном замке. Удачи Вам друзья!

Замерз замок в машине — как открыть не повредив его?

Эксплуатация22 октября 2017

Автолюбители, проживающие в средней полосе и северных регионах, неоднократно сталкиваются с типичной для зимнего периода проблемой: после длительной стоянки в машине замерзают замки дверей. Указанная неприятность случается в наиболее неподходящий момент, когда владельцу авто необходимо ехать на работу или по другим срочным делам. Опытные водители практикуют несколько способов решения вопроса, а предусмотрительные принимают меры заблаговременно, чтобы запоры открывались при любом морозе.

Почему замерзают двери?

Причина явления довольно проста – внутрь личинок замков проникает некоторое количество влаги. При отрицательной температуре вода замерзает, превращается в лед и одновременно расширяется в объеме, блокируя движущиеся части запоров. Полное промерзание происходит за 0,5–5 часов в зависимости от крепости мороза на улице.

Каким образом влага попадает в дверные замки:

• в процессе мойки автомобиля;
• от встречных и обгоняющих машин во время сильного дождя;
• в результате неприятного метеорологического явления – «ледяного дождя», когда падающие капли воды сразу прихватываются морозом;
• после длительной перевозки полного салона пассажиров и езды в густом тумане.

В выдыхаемом людьми воздухе содержится водяной пар, оседающий на холодных элементах (пример – запотевание стекол). Конденсат образуется и на деталях запоров.

Когда замерз замок – это еще полбеды. От воздействия «ледяного дождя» либо после интенсивной мойки мороз зачастую прихватывает резиновые уплотнители двери. Открыть ее становится затруднительно, невзирая на разблокированные запоры.

Способы решения проблемы

Обнаружив заледеневший замок автомобиля, не торопитесь принимать кардинальные меры. Первое, что необходимо сделать – попробовать открыть ключом дверцу со стороны пассажира. В случае успеха разблокировать остальные двери изнутри не составит труда.

Что делать в ситуации, когда промерзшие замки не поддаются открыванию с брелока либо ключом:

1. Старый «дедовский» метод, действующий при небольших морозах, – прогреть рабочую часть ключа зажигалкой и попробовать провернуть личинку. Если первая попытка не увенчалась успехом, повторите операцию несколько раз, прогревая таким образом детали замка.
2. Воспользуйтесь универсальной аэрозольной смазкой WD-40 (желательно – комнатной температуры). Задуйте жидкость из баллона в механизм через замочную скважину.
3. Средство, помогающее при низких температурах – чистый медицинский спирт. Если на улице минус 20 °С, а прогрев ключа не дает результата, найдите или купите в аптеке шприц и небольшой флакон этанола. Жидкость, закачанная в личинку с помощью иглы, растопит лед и быстро испарится.
4. Если поблизости расположен магазин автомобильных запчастей, купите специальный аэрозоль – размораживатель дверей. Состав продается в маленьких флаконах с фигурной насадкой, подходящей к замочной скважине.

Совет. Аэрозоли, приобретенные с целью размораживания замков, не следует держать в автомобиле. Упаковки специально сделаны маленькими для удобного ношения в кармане куртки. Средство, запертое внутри заблокированной машины, становится бесполезным. В результате придется покупать второй флакон, третий и так далее.

Успешно открыв дверцу любым из перечисленных способов, обязательно примите меры от повторной блокировки. Воду, оставшуюся в замке, следует вытеснить с помощью аэрозольного препарата WD-40, иначе на следующей стоянке личинка опять замерзнет. Оптимальный вариант – просушить автомобиль в теплом гараже.

Несколько слов о том, как открыть двери с прихваченным на морозе уплотнителем:

1. Сначала примите меры к разблокировке запоров, описанные выше. Верный признак нормальной работы – запирание/ открывание по сигналу брелока.
2. Аккуратно отогните верхний правый угол водительской дверцы, используя деревянный клин в качестве рычага. При наличии аэрозоля WD-40 обработайте резиновый уплотнитель по всему периметру сквозь щель притвора.
3. Открывайте дверь, помогая деревянным рычагом (на крайний случай — ключом). По окончании вытрите уплотнитель насухо и покройте силиконовой смазкой.

Если автомобиль покрыт снаружи слоем льда, нужно сначала высвободить дверь. Аккуратно пролейте зазоры притворов горячей водой (не крутым кипятком!) и приступайте к открыванию. Скалывать лед механическими способами не стоит – существует опасность повредить краску.

Как нельзя размораживать замки?

Зачастую водители пытаются разблокировать замерзший замок в машине различными средствами, недопустимыми к применению:

• крутым кипятком;
• бензином и прочими горючими веществами;
• незамерзающей жидкостью либо составом для оттаивания стекол.

Кипяток способен нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию авто, мутнеющему от резкого перепада температур. Данный вариант не решает проблемы: поскольку в замки заливается горячая вода, происходит временное оттаивание, а потом личинка снова покрывается льдом. Похожий эффект дают различные незамерзающие составы, содержащие воду, – запор размораживается ненадолго.

Поможет ли бензин решить вопрос – неизвестно. Но повредить некоторые пластиковые и резиновые элементы он вполне способен, поэтому в качестве спасительного средства не годится.

Рекомендация. Не пытайтесь провернуть заледеневшую личинку усилием рук – напрасно сломаете ключ, а дверь останется запертой.

Предупредительные меры

Чтобы вследствие попадания влаги не замерз замок и уплотнительная резина дверей, выполняйте следующие указания:

1. По окончании мойки автомобиля распахните дверцы и дайте механизмам просохнуть. Задуйте личинки универсальной аэрозольной смазкой или спреем, вытесняющим проникшую внутрь воду.
2. Уплотнительные дверные прокладки вытрите ветошью и обработайте любым силиконовым составом. Эти смазки нейтральны по отношению к резине.
3. Автомобиль, попавший под «ледяной дождь», необходимо предварительно оттаять в теплом паркинге либо гараже. Затем выполните операции по удалению влаги и обработке уплотнителей.
4. Открыв дверцу, смажьте запорный механизм водоотталкивающей силиконовой смазкой.

При отсутствии теплого гаража торцы дверей и проемы придется промыть теплой водой, насухо вытереть и нанести силикон. В замок закачайте аэрозоль, который после применения заберите с собой. Если утром обнаружится, что опять замерз замок, вы сможете без проблем открыть дверцу.

Лед внутри дверных запоров прекрасно растапливается обычным феном при условии, что поблизости есть розетка. Используйте этот нехитрый бытовой прибор для полной просушки личинки и остальных элементов замка.

Замерз замок в машине что делать

Довольно распространенная ситуация, особенно среди начинающих водителей, когда с утра, подойдя к автомобилю, вы не можете попасть в него, так как замок двери примерз и не открывается. Что же делать в подобных случаях, разбираем в данной статье

С проблемой замерзшего замка за время своей практики вождения сталкивался практически любой автомобилист, хотя бы один раз – многие, хорошенько помучившись, второго раза стараются не допускать. И применяют меры. Но вот только иногда предпринятые действия не приводят к положительному результату. Кроме того, большинство надеется на общеизвестный русский «авось…». В общем, проблемы, была, есть и останется актуальной.

Причины замерзания замка

Причина проста до банальности – попадание в систему замка воды, дальше – мороз, вода превращается в лед, и подвижные части механизма намертво примерзают. Такое неприятное явления часто происходит после зимней мойки автомобиля — воды в замок в данном случае попадает предостаточно. И вторая причина попадания воды в замок автомобиля – перепады температур. Зиме очень часто преподносит нам сюрпризы в виде оттепели, когда весь выпавший за несколько дней (а иногда и недель) снег тает за считанные часы, и воды на дорогах столько, что непонятно, машине едет или плывет. А ночью – мороз. И все — замок не открывается. В рамках данной статьи мы заострим внимания и на профилактике подобного явления. Но особо выделим способы оперативно открыть замерзший замок.

Ваши действия, если замок замерз и не открывается

Первое – можно использовать различные средства для размораживания – естественно оно должно находиться у вас в руках, а не в запертом авто. К плюсам данного способа относится то, что можно достаточно быстро, без особых усилий растопить лед в механизме замка. И безопасно для лакокрасочного покрытия автомобиля. К минусам – прежде всего, есть риск купить подделку, которая естественно работать не будет, и вы попросту потеряете время – а замки чаще всего замерзают именно тогда, когда вы куда-нибудь сильно торопитесь.

Второе – как уже говорилось выше, средство должно быть доступно в данный момент, а не забыто внутри машины (как назло именно в этот раз). Поэтому переходим к другим методам. Если ключ от двери до конца входит в прорезь замка, то можно попробовать энергично, но несильно покрутить его в замке – в пределах его свободного хода. Этот метод может помочь, если воды внутрь попало совсем чуть – чуть. Тогда есть шанс провернуть ключ до конца. Можно дополнительно попробовать аккуратно постучать по самой личинке замка – только осторожно — самое главное в данном методе – не прикладывать значительных усилий. Если это не помогает, то переходим к следующему шагу Третий способ – нагреть замок. Сразу оговоримся, не стоит обливать замок кипятком – прежде всего, можно повредить лакокрасочное покрытие. И второе – особенно на сильно морозе – вода может моментально замерзнуть, и только усугубить ситуацию. Лучше всего, воспользоваться какой – либо пластиковой емкостью – бутылкой, например, наполнить ее горячей водой и прислонить к замку. Однако нам представляется, что данный метод хорош, если вы располагаете временем – вероятно придется долго ждать, пока система замка достаточно прогреется.

Можно использовать обычный бытовой фен – способ эффективный, быстрый, надежный и безопасный, конечно при условии, что этот самый фен есть е чему подключить. Этот способ больше подходит для владельцев частных домов. Еще можно попробовать нагреть ключ спичками или зажигалкой – способ неоднократно проверенный и подтвердивший свою действенность. Его основное преимущество – простота. Даже если у вас под рукой нет ни зажигалки, ни спичек – их всегда можно попросить у прохожего. Как правило, замок открывается со второй или третьей попытки. Как вариант – можно попробовать прогреть зажигалкой сам замок – разумеется, если вам совершенно не жалко краску в районе замка. И последнее – многие водители рекомендуют использовать для целей размораживания замков тормозную жидкость или тосол. Откровенно говоря, эффективность данного действия вызывает сомнения, он больше подойдет, пожалуй, для предотвращения замерзания, а не для решения проблемы.

Профилактика против замерзания замков

Любую проблему легче предупредить, чем бороться с ее проявлениями в сильный мороз и в ситуации острой нехватки времени. Рассмотрим распространенную ситуацию – мойка автомобиля в холодное время года. Итак – автомобиль только что вымыт. Сто следует предпринять? Первое, и, пожалуй, самое эффективное – оставить машину не некоторое время в теплом сухом помещении для просушки. Недостаток данного метода профилактики очевиден – далеко не у всех есть это самое теплое сухое помещение. Переходим дальше. Второе – сразу после помывки продуть замки сжатым воздухом – компрессор, как правило, есть на каждой автомойке. Вероятность положительного результата, в данном случае, по наблюдениям, составляет процентов пятьдесят. Так что его одного явно недостаточно. Третье – после продувки замка, необходимо заполнить его механизм специальным средством, очень хорошо подойдет для этого жидкость ВД-40 – она вытесняет воду и сама не замерзает при обычных (и даже сильных морозах). Некоторые автолюбители, как уже было сказано выше, используют для этих же целей антифриз или тормозную жидкость. Четвертое – не забываем о резиновых уплотнителях на дверях – они тоже отлично примерзают после мойки. Возможная профилактика – протереть их насухо, и смазать специальной силиконовой смазкой, для резинотехнических изделий. Она не только предотвратит примерзание резинок, но и продлит срок из службы. Подведем итог: все меры профилактики замерзания замков автомобиля сводятся к удалению воды из механизма замка, и предупреждению ее попадания в систему. И напоследок – еще совет: Прежде чем начинать размораживать замок, проверьте, а все ли двери вашего авто замерзли и не открываются. Будет очень обидно, провозившись с замком, потратив время обнаружить, что одна из дверей свободно открывается, и вы можете очень просто попасть внутрь вашего авто, завести его и хорошенько прогреть.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!

Смотрите так же:

Чем смазать замки дверей автомобиля на зиму лучше, чтоб не замерзало

Зима – волшебное время года, но вместе с ней, приходят множество проблем, в том числе и у владельцев автомобилей.

Одна из распространенных проблем, с которой автолюбители сталкиваются в холодное время года – это замерзание личинки дверного замка автомобиля, происходящее даже из-за банальных вещей. Так, что же делать, если вы столкнулись с такой оказией?

Причины замерзания дверных автомобильных личинок

Причин замерзаний не так уж и много, но порой мы, даже не задумываясь, делаем сами шаги навстречу такой проблеме. Частые причины:

• конденсат, который образуется из-за разницы температур в воздухе и в салоне автомобиля;
• резкое снижение температуры воздуха после дождя либо мокрого снега;
• некачественная сушка автотранспорта после автомойки;
• попадание снега на уплотнители, который сначала тает под воздействием тепла из салона авто, а потом – замерзает;
• перепады температуры от плюсовой температуры к минусовой и наоборот.

Что нельзя делать, если замок замерз?

Если все-таки вам не удалось избежать проблемы с замерзанием замка, главное, в этом деле – не наделать глупостей и не усугубить и без того патовое положение. Рассмотрим ключевые ошибки при попытке отомкнуть замерзший автомобильный дверной замок.

1. Ни в коем случае нельзя «отогревать» замочный механизм кипятком. Так, вы можете повредить покрытие вашего авто, а при остывании велика вероятность того, что замок у вас снова замерзнет.
2. Если ключ не вставляется в замок или входит, но с приложением усилий, а также «туго» проворачивается либо вообще этого не делает – не нужно пытаться силой вставить и открыть ваш замок. С большим процентом вероятности ключ просто сломается, что прибавит вам намного больше хлопот.
3. Не стоит пытаться отогреть скважину с помощью дыхания. Этот метод лишь увеличит в нем количество влаги, так он замерзнет еще сильнее.
4. Не стоит использовать способ «нагревания ключа огнем». Пока вы будете пытаться вставить его в ключ, он остынет, и пока вы вставите ключ, вы скорее сами схватите обморожение.

Обратите внимание!

Описанный перечень того, чего делать нельзя, если на вашем автомобиле замерз дверной замок составлен из числа самых распространенных ошибок при попытке отомкнуть замерзший замок авто. Зачастую обладатели авто первично прибегают именно к этим способам, что в большей степени усугубляет и без того не лучшее положение.

Профилактика

Чтобы зимой быть уверенным в том, что с вами не приключится нечто подобное, рекомендуется проводить профилактику еще до наступления холодов. Что включают в себя примитивные профилактические мероприятия замерзания автомобильных замков.

1. В первую очередь обратите внимание на уплотнители. Внимательно осмотрите их на наличие грязи, мусора и трещин, так как зачастую именно эта оплошность может привести к разгерметизации и привести к попаданию внутрь влаги, что, в свою очередь, легко спровоцирует замерзание не только замков, но и дверей вашего автомобиля.
2. Защитите уплотнители смазкой. Хорошо подойдет универсальная силиконовая смазка. Она обладает хорошим водоотталкивающим эффектом, а также продлит жизнь вашим уплотнителям.
3. Эффективный вариант – теплый гараж или паркинг. Так, вы избавите себя не только от замерзших замков, но и от множества проблем, преследующих автолюбителей в холодное время года.

Как открыть замерзший замок

В этом разделе собраны более «безболезненные» способы решения проблемы с замерзшим замком автомобильной двери в отличие от множества других. Это не означает, что они точно устранят проблему, в них тоже стоит проявить внимательность и акккуратность.

1. При помощи мешочков с теплым песком или грелок с теплой (горячей) водой. Приложите одно из двух к замку, периодически проверяя на температуру. Стоить предположить, что представленный способ достаточно кропотливый, и с его помощью быстро открыть замок не получится.
2. С помощью размораживателя замков (он же жидкий ключ). Брелок-размораживатель состоит из простого механизма и работает зачастую от обычных батареек АА. Он оснащен выдвижным штырем, по форме напоминающего ключ, который вводится непосредственно в замочную скважину. При выдвижении он начинает автоматически нагреваться, что приводит практически к мгновенному оттаиванию льда.
3. Спирт или спиртосодержащие вещества (медицинский спирт, одеколон, туалетная вода и прочее). Так как спирт обладает свойством выделять тепло, то с его помощью вполне быстро можно растворить лед.
4. Разогнутая шпилька либо что-то подобное ей. Один конец аккуратно вводите в замочную скважину, другой конец нагрейте при помощи зажигалки, но не забудьте защитить ваш автомобиль, так как этим способом вы легко можете повредить лакокрасочное покрытие. Защитите область вокруг замка с помощью обычной пищевой пленки.
5. Если вы торопитесь, а замок не открывается-воспользуйтесь жидкостью на основе керосина, при помощи которых откручивают гайки (напр. WD-40). Но не стоит забывать, что это вещество гигроскопичное, и довольно-таки усугубит ваше положение при следующем открывании двери.

Внимание!

После того как вы открыли замочную скважину, рекомендуется обработать ее влаговытесняющей смазкой, чтобы не усугубить проблему при следующей попытке открыть дверь.

При любом из перечисленных способов отогревания автомобильного замка не стоит торопиться, а выполнять все аккуратно, потому что при малейшей неосторожности вы можете попасть в другую оказию, самые распространенные из них это поломка ключа, повреждение внутреннего механизма личинки. Чтобы не возникало подобных неприятных ситуаций, рекомендуется проводить подготовку автомобиля к зиме заранее.

Частые вопросы и ответы

Почему нельзя отогреть замок кипятком? Не вижу вреда.

Ответ: горячая вода может повредить покрытие вашего авто, за счет резкого перепада температуры, а также, после того как кипяток остынет – он снова замерзнет, но в этот раз уже сильнее, так как вы намеренно сами его туда заливали. Также он спровоцирует коррозию замочного механизма во время потепления, и тогда вам точно придется менять замки.

Что насчет способа с выхлопными газами?

Ответ: Выхлопные газы равносильны дыханию, эффект возможно и будет, но личинка после него также быстро снова «схватится».

Пытался очистить замок перочинным ножом, так как под рукой больше ничего не оказалось. Сломал механизм, пришлось менять. Как провести профилактику зимой, чтобы больше такого точно не повторялось?

Ответ: Изначально ваша идея подобной «прочистки» была провальной, так как вы еще глубже загнали наледь. Загоните машину в теплый бокс хотя бы на несколько часов, чтобы она оттаяла, очистите от снега все двери и уплотнители, затем насухо протрите. Обработайте замочные скважины и уплотнители влаговытесняющей силиконовой смазкой либо графитовой. Если ваш автомобиль находится на улице, приобретите автомобильный чехол, и укрывайте им авто. Периодически щеткой очищайте двери и будет вам счастье.

Воспользовался размораживателем – не помогло. Есть ли какие аналоги этому средству?

Ответ: Возможно вам попался некачественный либо просроченный баллон. Если вы делали все по инструкции, то проблем возникнуть не должно. Напомним: впрыскивайте средство непосредственно в личинку замка, подождите некоторое время, если не помогло – повторите процедуру. Обычно замок открывается с первого – второго раза.

Можно ли использовать незамерзайку, если под рукой больше ничего нет?

Ответ: Можно, но нежелательно. Так как она на спирту, но не стоит забывать, что она имеет в своем составе воду.

Кия где собирают рио – где собирают, качество сборки, интерьер, шины — Kia Rio клуб. Сайт для общения и помощи владельцам Kia Rio

В каком городе собирают Киа Рио — Где собирают КИА Спортейдж (KIA Sportage)

Киа спортейдж очень популярен в РФ, да и в принципе во всей Европе, как раз здесь и находится одни из основных заводов. Сегодня мы расскажем о двух заводах, откуда могут поставляться автомобили Киа в Россию.

Завод в Словакии это современнейший завод, располагается на 223 га земли. Является крупнейшим предприятием Жилины и одним из крупнейшим во всей словаки. В 2000 годах компания Kia приняла решение о строительство завода в Европе. В итоге тендер выиграла Словакия и получила около 1 млрд долларов инвестиций. На сегодняшний день там трудятся около трех тысяч человек, при проектной мощности завода около 300 тысяч автомобилей в год. Завод построили в кратчайшие сроки, здесь сказалась помощь правительства Словакии, для которых данное предприятие было просто необходимо.

В России же Киа собирают в Калининграде на производственных мощностях компания Автотор. К слову сказать, здесь также производи и автомобили марки BMW и GM.

Где лучше собирают Киа спортейдж?

Это больше риторический вопрос. Спортейдж полностью собирается в Словакии, потом разбирается на машинокомплекты и отправляется в Россию. Количество операций производимые в Автоторе минимальны. Для сравнения в Словакии для Сборки Киа Спортейдж делают около 2000 операций, а России всего лишь двадцать.

Отзывы о Российской сборке

Как не печально это осознавать, но на сборку в России есть нарекания, в первую очередь это двери. Они очень тяжело закрываются, складывается ощущение, как будто они провисли. В корейской сборке либо машин привезенных из ОАЭ таких дефектов нет. Особенно неприятен ответ дилеров по данной ситуации: «Конструктивная особенность» или «Хорошая герметизация салона». При попытке регулировки дилерами эффекта нет. Если поискать, то можно найти на профильном форуме инструкции по этой процедуре.

Вторая проблема сборки РФ, это не заправленный до конца кондиционер, а также, перегиб одной из трубок, по которой циркулирует хладагент. Дефект проявляется посторонним шумом, при работе кондиционера. Хорошо что есть гарантия и в течении полугода этот дефект исправят бесплатно.

Как определить сборку

Определить страну, где происходила сборка машины, очень легко. Делается по VIN коду, если начинается буквы:

• XWE — Российская сборка
• KNE — Сборка в Корее
• U6Y — Сборка в Словакии

На Киа Спортейдж VIN код можно посмотреть со стороны водителя на лобовом стекле, где располагаются щетки стеклоочистителя.

Вывод

Российская сборка немного подкачала, особенно неприятно, что из за пошлин, хорошо собранные машины разбирают, а собрать нормально уже не могут. Все это отлично видно на примере брата Kia Sportage. У Hyundai ix35, описанных проблем не наблюдается. Все двери закрываются идеально и нет зазоров в палец толщиной у кузовных деталей.

Где собирается Киа Рио для России — Где собирают киа рио для россии 2017

KIA Rio стал абсолютным лидером продаж в России по итогам 2017 года

Москва, 16 января 2018 г. — По итогам 2017 года KIA Rio1 впервые в истории марки стал абсолютным лидером продаж2 на российском рынке. Всего было реализовано 96 689 Rio, что на 10,3% больше показателей 2016 года.

За период с 2011 по 2017 годы было реализовано 509 472 автомобиля Rio третьего поколения. А в августе прошлого года в России состоялся дебют четвертого поколения Rio, которое было тепло встречено автомобилистами — российские дилеры KIA приняли почти 32 000 предварительных заявок на новый Rio. Модель была разработана специально для российского рынка с учетом местных особенностей эксплуатации и прошла около 1 млн км ресурсных испытаний на Северо-Западе, Севере и Юге России в летних и зимних условиях. К концу 2017 года новый седан приобрели 32629 клиентов. 14 ноября 2017 года модельный ряд KIA также пополнил уникальный кросс-хэтчбек Rio X-Line, также разработанный специально для России. За 1,5 месяца клиентам было передано почти 2000 таких автомобилей.

Директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов отметил: «Мы благодарны российским клиентам за их любовь и интерес к Rio. Бесспорно, такие показатели — это признание усилий KIA Motors и того, что мы движемся в верном направлении. Среди основных причин успеха Rio — разработка модели специально для российского рынка, тщательная доводка автомобиля на локальных испытаниях, отличное соотношение потребительских характеристик и набор опций, ранее доступных только в автомобилях более высокого класса».

• Rio входит в тройку самых востребованных в модельном ряду KIA в мире, борясь за статус мирового бестселлера марки с компактным кроссовером Sportage.
• На заводе HMMR установлено более 240 самых современных промышленных роботов: около 170 заняты сваркой кузова KIA Rio, более 50 выполняют покрасочные работы. Такие операции, как точечная сварка кузова и нанесение лакокрасочного покрытия — автоматизированы на 100%.
• Штат завода в Санкт-Петербурге составляет 2200 человек, еще 5800 работают на российских заводах, осуществляющих поставку компонентов.
• Совокупность всех операций для выпуска одного KIA Rio занимает 16 часов. Завод работает с максимальной расчетной эффективностью — в трехсменном ритме пять дней в неделю.
• Каждый автомобиль после выезда с конвейера проходит индивидуальную проверку качества, занимающую более 2 часов.
• Тестовые экземпляры KIA Rio четвертого поколения преодолели в общей сложности 850 000 километров по дорогам самых разных регионов России. Еще 230 000 тестовых километров было пройдено перед запуском кросс-хэтчбека Rio X-Line.
• Появление кросс-хэтчбека Rio X-Line стало результатом инициативы специалистов KIA Motors Rus, позже к подобной версии был проявлен интерес и на рынке Китая.
• Уровень локализации при производстве KIA Rio постепенно увеличивался и в настоящее время составляет 47%.
• Более 1000 автомобилей KIA Rio, выпущенных в России в 2017 году — были предназначены для экспорта в страны ближнего зарубежья.
• В конце 2017 года на заводе HMMR в Санкт-Петербурге началось также производство машинокомплектов для последующей сборки автомобилей KIA Rio в Казахстане.
• Среди российских покупателей KIA Rio — 70% мужчин и 30% женщин. Средний возраст покупателя Rio — 25-30 лет.
• Для каждого третьего покупателя Rio становится первым автомобилем в жизни.
• Rio — одна из самых популярных моделей, приобретаемых в рамках программ государственной поддержки автокредитования. В 2017 году на модель пришлось почти 90% продаж KIA по адресным программам господдержки.
• Пакет «Теплые опции» был разработан специально для российских условий эксплуатации, на основании изучения мнения российских клиентов.
• Имеющая аналогичную Rio конструкцию кузова и систем безопасности «родственная» модель Hyundai Solaris — стала самым безопасным автомобилем за всю историю краш-тестов, проводящихся по методике ARCAP, разработанной экспертами газеты «Авторевю».

1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции».

2 Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса.

3 По предварительным данным «Автостат Инфо» за январь-ноябрь 2017 года.

Источник: kia.ru

Новый KIA Rio: как изменится самый популярный автомобиль в России

Снаружи

Первые представления о внешности KIA Rio нового поколения появились в ноябре 2016 года, когда в Китае дебютировал седан KIA K2 — тот же Rio, но для китайцев. Модель из Поднебесной отличалась от «нашей» только формой бамперов и строением фальшрадиаторной решетки. Позже в Сети стали появляться снимки предсерийных машин в топовой комплектации Premium, собранных на питерском заводе Hyundai-KIA в рамках наладки линии производства.

​У нового седана изменилась каждая деталь: верхняя передняя решетка — фирменный стиль марки — стала заметно уже, а нижняя, наоборот, сильно увеличилась. Создается впечатление, что машина широко разинула рот. Фары в самой богато оснащенной версии — как у нового Hyundai Solaris: проекционного типа (читай — с линзами) со статичной подсветкой поворотов. В дешевых версиях будут стоять обычные галогенные. Увы, никакого ксенона у KIA Rio так и не будет.

Ниши под противотуманные фары теперь вертикальные в форме бумеранга, а сзади появились стильные полностью светодиодные фонари, визуально соединяющиеся с помощью линии вдоль багажника. Правда, такие стоп-сигналы будут привилегией только топовых версий модели. Уменьшилась площадь неокрашенной пластиковой накладки на заднем бампере, так что парковаться у бордюров нужно будет аккуратнее.

​Согласно опубликованному ОТТС, длина седана составила 4400 мм, высота — 1470 мм, а ширина — 1740 мм. То есть новый KIA Rio стал на 23 мм длиннее и на 40 мм шире, при этом высота осталась прежней. Колеса машины расставлены чуть шире (колея передних и задних — 1516/1524 мм соответственно), а расстояние между осями увеличилось с 2570 до 2600 мм.

О чем говорят все эти цифры? Раздавшись в плечах и растянувшись в колесной базе, седан предоставит своим пассажирам больше свободного пространства, а багажник, возможно, станет чуть более вместительным. Хотя и сейчас по этому показателю KIA Rio уступает среди «одноклассников» лишь Renault Logan: 500 литров против 510. В зависимости от исполнения седан будет предлагаться с 15- или 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 185/65 R15 и 195/55 R16 соответственно.

Внутри

Фотографии салона максимальной комплектации утаить тоже не удалось, и теперь мы точно знаем, что никаких отличий от китайского KIA K2 у Rio нет. Разве что надписи в наших седанах будут русифицированы.

По сравнению с текущим поколением у нового изменилось все: от эргономики до фактуры материалов. Расположение клавиш на руле стало более собранным и удобным, селектор автоматической трансмиссии теперь похож на рычаг, а не на палку, торчащую из центрального тоннеля, приборная панель Supervision с тремя колодцами уступила место новой с информационным дисплеем по центру и двумя шкалами спидометра и тахометра. Похожий щиток устанавливается на Solaris. Кнопки обогрева сидений переехали на панель кондиционера, система климат-контроля по-прежнему однозонная, зато дисплей на центральной консоли теперь большой и сенсорный с физическими клавишами по бокам.

Салон автомобиля KIA K2 (Rio)

В ОТТС сказано, что в комплектацию KIA Rio войдут электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134А), противоугонное устройство, подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости ESC, сигнализация экстренного торможения ESS, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах и дневные ходовые огни.

Салон автомобиля KIA K2 (Rio)

Судя по Hyundai Solaris, в базовой комплектации Rio будет два эйрбега, электроприводы стекол спереди, ESC, «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиоподготовка и контроль давления в шинах. Список оборудования более дорогих исполнений пополнится мультимедийной системой, камерой заднего вида, кожаным рулем с кнопками, климат-контролем, парктрониками, датчиками дождя и света, подогревом лобового стекла и задних сидений, кнопкой запуска двигателя и бесключевым доступом в салон.

Техника

Новый KIA Rio дебютирует вслед за обновленным Hyundai Solaris, продажи которого начались в марте этого года. Обе корейские модели построены на одной платформе и по технической конструкции практически полностью идентичны.

Это касается и двигателей: KIA Rio получит обновленные моторы объемом 1,4 и 1,6 литра. Мощность младшего агрегата Kappa MPI (заводская серия G4LC-5) составит 100 л.с., что подтверждает ОТТС, в котором указаны 73,3 кВт. Это на семь лошадиных сил меньше, чем сейчас, и, увы, перемены плохо отразятся на динамике машины с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач, пришедшей на смену 5-ступенчатой. Hyundai Solaris уже пережил подобное обновление, отчего стал дольше разгоняться с нуля до 100 км/ч (12,2 секунды сейчас против 11,5 секунды ранее), а его максимальная скорость упала на пять километров в час — до 185 км/ч. Учитывая, что снаряженная масса обоих корейских седанов будет идентичной, KIA Rio ждет та же участь. Впрочем, водитель может и не ощутить разницы, ведь крутящий момент мотора, хоть и снизился со 135 до 132 Нм, но теперь достигается на низком диапазоне оборотов, что должно сделать машину более приемистой.

Зато автомобиль с этим же мотором и новым 6-ступенчатым «автоматом», который придет на смену архаичной 4-ступенчатой трансмиссии, наоборот, выиграет в динамике. Смотрим на Solaris и видим: разгон с места до сотни сократился с 13,4 до 12,9 секунды, а максимальная скорость увеличилась со 170 до 183 км/ч. Ждем того же от KIA Rio.

Двигатель Gamma 1,6 MPI

Второй двигатель Gamma 1.6 MPI (заводской код G4FG-5) обзавелся новым впускным коллектором с системой изменения геометрии и вторым фазовращателем. Мощность не изменилась и по-прежнему составляет 123 л.с. (90,2 кВт по ОТТС), а крутящий момент снизился со 155 до 151 Нм. Однако проигрыша в данном случае не будет, разгон 0-100 км/ч сохранится на прежнем уровне, а максимальная скорость даже немного вырастет. Как и прежде, оба двигателя работают на 92-м бензине, а их экологический класс соответствует Евро-5.

KIA Rio получит новую заднюю полузависимую подвеску, которая впервые дебютировала на последней версии Hyundai Elantra. Задние тормоза в базовой комплектации останутся барабанными, в более дорогих на всех колесах будут стоять дисковые.

Не так давно автомобильное издание «Авторевю» провело краш-тест нового поколения Hyundai Solaris, по результатам которого автомобиль заработал 16 баллов из 16 возможных и четыре звезды из четырех за защиту водителя и переднего пассажира. Как сообщал РИА Новости шеф-редактор «Авторевю» Леонид Голованов, результаты этого испытания в большой степени применимы и к новому KIA Rio. «И технологии, и сталь, и оснащение средствами пассивной безопасности, а также сами катушки, ремни и подушки безопасности у них унифицированы», — отметил эксперт.

Неожиданности

Во время презентации Hyundai Solaris полгода назад корейцы обмолвились, что для седана позже будет доступен двухлитровый двигатель, которого у него отродясь не было. Учитывая, что будущий Rio и уже продающиеся Solaris делят одну платформу с кроссовером Hyundai Creta, этим мотором может стать 150-сильный (если быть точнее — 149,6 л.с.) агрегат корейского кроссовера. В России он предлагается только с 6-ступенчатым «автоматом».

Автомобиль KIA K2 Cross

Любопытный слух распространило «Авторевю»: в четвертом квартале 2017 года KIA Rio обзаведется дополнительной пятидверной модификацией. И это будет не хетчбэк, как сейчас, а приподнятая версия Cross. Именно так и случилось в Китае, где уже продается KIA K2 Cross с увеличенным на 15 мм дорожным просветом и пластиковыми защитными накладками по периметру кузова. В России такая модель смогла бы конкурировать с Renault Sandero Stepway и Chery Tiggo 2.

Где собирается киа рио для россии — Telegraph

Где производят Киа Рио

Где собирают Киа Рио | Статьи

На современном авторынке корейские машины производят настоящий фурор. Большой выбор комплектаций, отличная надежность, высокое качество и приемлемые цены – это основные преимущества корейских автомобилей. Широкой публике машины этого бренда были представлены еще в 2000 году.

Изначально, модель Киа Рио должна была стать бюджетным авто для граждан США со средним уровнем дохода. Она полностью отвечала соотношению оптимальная цена/функциональные особенности. В 2011-12 гг. кузов данной модели подвергся существенным изменениям. Над его внешним видом трудились ведущие дизайнеры из Кореи. Они постарались воплотить в машине повышенный уровень безопасности, модный стиль и тенденции. Хотя покупатели обращают внимание на характеристики и возможности этого авто, но, также, многих волнует вопрос: где собирают Киа Рио и возможно ли в России приобрести эту модель корейской сборки. Дело в том, что для каждого рынка машины Киа собирают именно там, где они, в конечном результате, окажутся ближе всего к потенциальному покупателю. Интересен тот факт, что у Киа есть модели, внутренняя начинка и дизайн которых отличается в различных странах, поэтому, собирают эту машину на очень многих рынках мира.

В России большинство моделей этих авто собирают на заводе «Автотор» (г. Калининград). Некоторое время, автомобили Киа Рио собирали в Украине на предприятии «ЛуАЗ». Также, на заводе в Калининграде выпускают следующие модели корейских авто :

— Kia Mohave

-Kia Carnival

— Kia Credos

— Kia Quoris

— Kia Sorento

— Kia Optima.

Если Вы хотите стать владельцем последней модели из списка, посетите сайт kia-avtomir.ru. Автомобиль Kia Optima подарит Вам больше, чем Вы от него ожидаете. Этот седан пользуется огромным спросом, в России он стал украшением автомобилей бизнес-класса.

Компании-производители модели

Заводы-производители в нынешней конкурентной обстановке автомобилей максимально распространяют свои отделения по миру, где осуществляют сборку Киа Рио. Данный автомобиль собирают на шести предприятиях, расположенных в странах с огромной покупательской способностью, и развитым спросом на авто корейского происхождения. Сегодня сборка Киа Рио осуществляется в следующих странах:

1-Южная Корея – самое крупное предприятие (г. Кванмен).

2-Индонезия – производит машины для Юго-Восточной Азии.

3-Россия – собирают на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

4-Китай – завод полностью покрывает нужды китайского рынка (г. Яньчэн).

5-Филиппины – самый технологичный завод (г. Параньяк-Сити).

6-Эквадор – предприятие поставляет машины во все страны Южной Америки.

Благодаря такому географическому расположению компаний-производителей, корейцы получили контроль над большинством рынков разных стран. Например, жители США и Западной Европы приобретают бюджетные седаны исключительно корейской сборки. А российский завод обеспечивает этим автомобилем большинство потребителей стран СНГ.

Причины для покупки Киа Рио

Приятные предложения по комплектациям и достаточно демократичные цены сделали Киа Рио серьезным конкурентом для других машин В-класса. Сегодня среди бюджетных седанов корейского производства на рынке представлены японские и европейские автомобили, это сделало его слишком сложным и насыщенным для компаний-производителей. Но, не смотря на то, где собирают модель Киа Рио, она выделяется среди конкурентов:

-незаурядным дизайном с интересными решениями интерьера и цвета

-умеренным расходом топлива и недорогой эксплуатацией

-отличным комфортом и высокой эргономичностью пространства для водителя

-достаточно объемным багажником и вместительным салоном.

При сборке этой модели, производитель использовал современные корейские технологии, благодаря которым, каждый покупатель получит в свое распоряжение универсальное, недорогое транспортное средство.

Kia Rio сборка чья — Где собирают Киа Сид для России и Европы

На данный момент, компания Киа выпускает одни из наиболее качественных и популярных автомобилей. Настоящим прорывом автомобильной индустрии был дебют модели Киа Сид, которая стала настоящим «бестселлером» европейского, и в частности российского рынков.

С момента начала производства автомобиля, прошло несколько рестайлингов, что, без сомнений, только положительно влияет на уровень популярности модели.

По мнению экспертов, Сид является наиболее ярким представителем европейского класса «С». В сегодняшней статье мы поговорим о том, где производят Киа Сид, и автомобиль какой сборки лучше.

Стоит отметить, что модель Сид стала наиболее грандиозным и масштабным проектом южнокорейских автопроизводителей. Первым местом сборки автомобиля стала Словакия. К слову, здесь и находится наиболее мощный завод. Для России автомобиль делают с 2007 года на калининградском заводе «Автотор».

Российские конструкторы собирают автомобили по той же технологии, что и словацкие коллеги. Стоит отметить, что Киа Сид отечественной сборки также оборудуются двумя бензиновыми агрегатами объёмом 1,4 и 1,6 литры. В пару к ним устанавливается один из вариантов трансмиссии: шестиступенчатая МКПП или шестиступенчатая АКПП.

За все годы производства отечественные автомобилисты успели полюбить компактного «корейца», поэтому уровень продаж и по сей день достаточно высокий.

Производство Киа Сид для Европы

Стоит отметить, что качество сборки контролируют лучшие специалисты, и при малейших недостатках продукция сразу отправляется на доработку.

Как бы там ни было, аналитики в один голос утверждают, что качество Сид зависит от места сборки, и Словацкие автомобили в этом плане превосходят другие. Интересно, что каждый пятый автомобиль словацкого производства собран в кузове универсал.

Интересно, что на жилинском предприятии, в отличии от калининградского, используется полный цикл сборки. Здесь происходят все основные процессы: покраска, штамповка, завершительная сборка. Также имеется отдельный цех, работники которого делают силовые агрегаты и трансмиссию.

На словацком заводе практически весь процесс сборки автоматизирован. Работники лишь управляют роботизированной техникой. Всё это контролируют передовые корейские специалисты.

Каждый пятый автомобиль, собранный в Словакии экспортируется на российский рынок.

Российская сборка Киа Сид

«Автотор» оборудован с учётом всех новейших технологий. Перед началом производства Киа Сид, корейские инвесторы сделали несколько серьёзных финансовых вливаний в предприятие, поэтому можно смело утверждать, что это передовой завод России.

Стоит отметить, что каждый работник «Автотор», который участвует в сборке Сид, прошёл специальный курс обучения.

Первая партия автомобилей, несмотря на пессимистические прогнозы зарубежных экспертов, успешно прошла все испытания и получила оценку «Отлично».

На калининградском заводе используют крупноузловой метод сборки, поэтому неудивительно, что словаки сюда поставляют:

• панели кузова;
• коробки передач;
• двигатели.

На предприятии в Калининграде проходит завершительный этап сборки: работники устанавливают силовые агрегаты и монтируют салон.

С 2010 года, после очередного рестайлинга, на Сид российской сборки добавили маркировку FL. Изменения коснулись в основном комплектаций.

Качества российских Киа Сид

На российском предприятии постоянно присутствуют независимые специалисты, которые следят за процессом сборки. Но, в последнее время, всё чаще можно услышать негативные отзывы об отечественном Киа Сид. Автолюбителей не устраивает жёсткая подвеска и нестабильный клиренс. Если учитывать российские дорожные условия, то эти неисправности весьма существенные.

Во время езды на отечественной Киа Сид чувствуется каждая ямка, к тому же, многие отмечают плохую шумоизоляцию.

Кузов, который к слову поставляют из Словакии, очень неустойчивый к коррозии, а главная причина кроется в том, что разработчики использовали дешевый метал. Также, не лучшего качества и лакокрасочное покрытие.

Конечно, данные недостатки негативно влияют на репутацию российского Киа Сид, но это не мешает ему оставаться в тройке лидеров рейтинга наиболее продаваемых.

Как снять задний барабан ваз 2110 – Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса — Тормозные механизмы задних колес — Автомобили LADA (ВАЗ)

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110

Когда авто новое, то водитель с ним не испытывает никаких проблем. Но проходит определенное время, когда уже автомобиль прошел достаточное количество километров  и что-то начинает в нем работать не так, как надо. Например, при торможении водитель слышит скрип. Это о себе дает знать тормозной барабан ВАЗ 2110. Узнать о том, что его необходимо заменить. Можно не только основываясь на реальных ощущениях. Следует обращать внимание на имеющийся реальный износ.

Оценить в каком состоянии находятся тормозные колодки, можно даже не снимать задние тормозные барабаны на ВАЗ 2110. Можно просто воспользоваться смотровым окошком и заглянуть в него. После удаления отверткой резиновой заглушки, осматривают накладки. Их толщина не должна быть меньше 1,5 мм. В процессе эксплуатации они стачиваются и уже не могут обеспечить быстрой остановки после нажатия на педаль тормоза.

При меньшей толщине накладок неправильно ходит и сам стержень. Это приводит к протечкам. Теряется жидкость и, как следствие этого, изменяется давление. А это уже может повлечь проблемы со стороны всей тормозной системы.

Что лучше для изготовления тормозного барабана, чугун или алюминий?

Несмотря на существование дисковых вариантов, задние тормозные барабаны на авто все еще применяются. В связи с этим некоторые автомобилисты задают вопрос о том, какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые на ВАЗ 2110? Чугун превосходит алюминий по прочности, но значительно тяжелее его. Но все же, многие автомобилисты предпочтение отдают чугунным изделиям. Они прочнее, да и снимать их легче. Но все же дисковая система превосходит тормозные колодки. Она эффективнее на 15-20%. Поэтому автомобилисту самому приходится решать, какие тормозные барабаны лучше на ВАЗ 2110.

Разборка

Разумеется, перед заменой возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110? Для данной операции лучше автомобиль загнать на эстакаду. Можно, конечно, это выполнить и на ровной площадке, гл прежде необходимо поддомкратить машину.

Алгоритм действий:

• Необходимо снять колесо с диском.
• Далее необходимо выкрутить два направляющих болта.
• Очень часто водители интересуются, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110, если он прикипел. Проблему можно решить, если постучать по нему молотком через доску.
• Затем с помощью пассатижей осуществляют снятие стягивающей пружины.
• Затем убирается фиксирующая направляющая пружина, которая удерживает колодку.
• Затем извлекается сама колодка.
• Ослабляется верхняя пружина, а сама колодка поворачивается в сторону.
• Аналогичные действия проводят со второй колодкой.
• Удаляется распорная планка.
• Тяга ручника отсоединяется от тросика.
• Необходимо вынуть шплинт и отсоединить пружину. Тормозную колодку теперь можно вынуть.

На этом снятие тормозного барабана ВАЗ 2110 заканчивается. Теперь остается заменить его на новое изделие. Для этого сборку следует провести в обратном порядке.

После этого требуется регулировка давления. Прежде всего, необходимо отрегулировать стояночный тормоз. После проведения ремонтных работ это устройство всегда необходимо налаживать. Затем регулируются задние тормоза.

Регулировку необходимо провести таким образом, чтобы блокировка задних колес наступала несколько позднее. Затем автомобиль необходимо протестировать. Для этого его следует разогнать до 40 км, а потом резко затормозить.

Снятие и установка заднего тормозного барабана на ВАЗ 2110-2112

Снятие заднего тормозного барабана может потребоваться для ремонта подвески ВАЗ 2110.

Процедура снятия заднего тормозного барабана на ВАЗ 2110-2112 следующая:

1. Подготовьте автомобиль к ремонтным работам. Полностью опустите рычаг ручного тормоза.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и снимите заднее колесо.

3. Затем отпустите натяжение тросов ручного тормоза. Для этого, удерживая гайку регулировки от проворачивания с помощью рожкового ключа на 13 мм, ослабьте затяжку контргайки накидным ключом на 13 мм.

4. Открутите на заднем тормозном барабане два направляющих штифта с помощью торцового ключа с глубокой головкой на 7 мм.

5. Теперь необходимо тщательно очистить цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице от грязи и коррозии.

6. Обработайте проникающей смазкой посадочное место тормозного барабана.

7. Затем, чтобы облегчить снятие тормозного барабана, обстучите его с помощью молотка с резиновым бойком.

8. Чтобы спрессовать тормозной барабан со ступицы, понадобится съемник. Если съемника нет, вкрутите болты М8 (длина резьбы должна быть 60-70 мм) в два резьбовых отверстия тормозного барабана и равномерно закрутите оба болта, тем самым спрессовывая со ступицы тормозной барабан.

Предупреждение. Чтобы не допустить повреждения рабочего тормозного цилиндра, при снятом тормозном барабане нельзя нажимать на педаль тормоза.

Переходим ко второй части ремонта своими руками ВАЗ 2110 — к установке заднего тормозного барабана.

Примечание. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана составляет 201,5 мм. Если тормозной барабан износился, его следует заменить.

1. Используя две монтажные лопатки, упритесь их концами в буртик щита тормозного механизма и сдвиньте во встречном направлении тормозные колодки.

2. Установка заднего тормозного барабана и всех снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.

3. Для самоустановки зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза.

4. Не забываем отрегулировать ручной тормоз. На этом ремонт ходовой части ВАЗ 2110 окончен.

Примечание. Помните, что осуществлять замену тормозных барабанов нужно только парой, поскольку выработка у них, как правило, всегда одинаковая.

Инструменты:

• рожковый и накидной ключ на 13 мм,
• торцовый ключ с глубокой головкой на 7 мм,
• молоток с резиновым бойком,
• две монтажные лопатки,
• щетка по металлу.

(Visited 584 times, 1 visits today)

Похожие статьи:

Снятие и установка тормозного барабана Ваз 2110

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Замените барабан, если его диаметр превышает или равен предельно допустимому. На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на токарном станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, диаметр барабана не должен превышать 201 мм. Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.

Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток с резиновым или полимерным бойком.

 

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Выверните два установочных штифта.

5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Строньте барабан со ступицы ударами молотка с резиновым или полимерным бойком.

7. Снимите барабан со ступицы.

8. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки двумя монтажными лопатками.

9. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

10. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
подвести колодки к барабану.

Поделиться в социальных сетях:

Как поменять тормозные барабаны на диски ваз 2110

Замена тормозных барабанов на ВАЗ 2110 классически простая процедура. Берём домкрат поднимаем с нужной стороны снимаем колесо. Единственным сложным моментом это может быть откручивание шпилек барабана и срыв тормозного барабана (поскольку очень часто они наглухо прикепают).

А затем легкими постукивании молотка (так чтобы не повредить барабан, он хрупкий) снимаем и меняем тормозной барабан ВАЗ 2110, 2111, 2112 или же Калины, Приоры, Гранты (на всех этих авто процесс замены тормозных барабанов абсолютно одинаковый). Лучше всего такие постукивания совмещать вместе с равномерным вкручиванием шпилек в соответствующие отверстия в барабане. Главное не сорвать резьбу!

Установка нового тормозного барабана осуществляется в обратном порядке. Если барабан не налазит, то возможно нужно будет ослабить тросик ручного тормоза, а после отрегулировать ручник.

Источник etlib.ru

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

• Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
• Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
• Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
• Снижаются неподрессоренные массы;
• Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
• Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
• Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
• Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
• Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

• Штраф при прохождении техосмотра;
• Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
• Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

• Снимаем колесо;
• Снимаем тормозной барабан;
• Убираем колодки;
• Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

• Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
• Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
• Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
• Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
• Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
• Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Источник vazweb.ru

Владельцы отечественной «десятки» знают, что штатная тормозная система предусматривает использование барабанных тормозов сзади и дисковых впереди .

С точки зрения надежности особых претензий к барабанам нет, однако задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 служат лучше, эффективнее и дольше. Особенно замена актуальна для тех случаев, когда повышается мощность силовой установки. Тормозная система обязательно подлежит модернизации.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные

Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

• Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
• Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
• На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
• Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

• Повышенная надежность при торможении;
• Уменьшенный тормозной путь;
• Равномерное распределение тормозного усилия, что особенно важно для переднеприводной «десятки»;
• Тормоза быстрее реагируют при нажатии на педаль тормоза;
• Неподрессоренные массы уменьшаются;
• Более эффективное охлаждение при движении по горным участкам и при резких разгонах или торможениях;
• Дисковые механизмы более просты в замене и демонтаже;
• Не требуется регулировать ручной тормоз после каждого ремонта. Нужно сделать это лишь раз после установки и все;
• Диски не примерзают в зимний период времени после мытья, в отличие от барабанов;
• Дисковые механизмы позволяют вовремя определить износ колодок.

Выбор дисковых тормозов

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски . Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском. К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

• Снимается колесо;
• Демонтируется барабан;
• Снимаются колодки;
• Откручивается тормозная трубка;
• Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

1. Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
2. Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
3. Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
4. С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
5. На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
6. Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
7. Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
8. Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Проверка качества установки

Вентилируемые

Когда вы завершите процесс сборки, обязательно проверьте, насколько герметично была выполнена установка на каждом из колес.

• Нажмите на педаль тормоза. Если вы все сделали верно, нажатие будет сопровождаться тугостью, усилием;
• Вы или ваш помощник нажмите на педаль еще раз, а второй человек тем временем начнет поворачивать новые дисковые тормоза;
• Если сдвинуть ничего не удалось, значит, сборка выполнена качественно и надежно.

Регулировка

После установки дисковых механизмов обязательно проводится процедура проверки герметичности и, конечно же, прокачка .

Но на этом работу считать завершенной нельзя, поскольку требуется отрегулировать тормозное усилие.

Эффективность дисковых тормозов значительно выше барабанных, потому регулятор усилия торможения подлежит обязательной настройке.

1. Этот узел расположен у левого колеса, закреплен на кузове и имеет соединение с балкой по средствам небольшой тяги.
2. Крепление тяги к регулятору (колдуну) ослабьте, переместите ее на 2-4 миллиметра назад.
3. В таком положении тяга фиксируется.
4. Подобные манипуляции позволяют обмануть колдуна. Он будет распределять меньшее тормозное усилие на задние тормоза.
5. Покатайтесь на машине при благоприятных погодных условиях в течение нескольких дней после замены тормозной системы, аккуратно тормозите, не давите резко на педаль.
6. Обратите внимание на тот факт, что «прокатка» может как позитивно, так и негативно отразиться на поведении автомобиля. Если машина ведет себя хорошо, значит, вам удалось правильно заменить барабаны на диски. При возникновении проблем с устойчивостью и балансом тормозов, регулировку желательно доверить специалистам с хороших станций технического обслуживания.

Установка дисковых механизмов сзади — это грамотное и правильное решение для всех владельцев ВАЗ 2110. Конечно, если барабаны ведут себя хорошо, на качество торможения нет нареканий, и вы не собираетесь повышать мощность силового агрегата, тогда ярко выраженной потребности в переходе на дисковые тормоза нет. Но если вы это со временем сделаете, вы наглядно на собственном примере ощутите разницу между дисками и барабанами.

Источник luxvaz.ru

Как проще самому снять задние тормозные барабаны с Ваз 2110. Ручник уже ослабил- не снимаются(((

Стучи через деревянный брусок кувалдой в ребро!

Вывесить колёса, газануть и тормознуть, как послетают, что только держись

Нада окуратно киянкой либо с деревянной накладкой по-очёредно лёгкими ударами (иногда с дурью) , то слевой стороны потом справой, с верху, снизу, короче крест накрест, доложон слести у четвёрки, десятки акцента такой же гемор!!!! Удачи!!!!

Обстучи по бокам барабана молоточком слегонца.

А ввёртыши тама не предусмотрены что ли? Как всё запущено то. Отстукивай тогда. Только равномерно по кругу.

напровляющие шпильки (обязательно) для колеса снял? Если снял в крути их в соседнии отверстия получаетса как сЪемник!

Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса — Тормозные механизмы задних колес — Автомобили LADA (ВАЗ)

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Замените барабан, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке.

После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.

Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.

Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной барабан от грязи.

4. Ключом «на 7» выверните два установочных штифта.

5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.

7. Снимите барабан со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана…

8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.

9. При установке старого барабана снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

10. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

11. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 своими руками (фото)

Чтобы узнать, когда необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, следует ориентироваться не только на собственные ощущения или появление скрипов при торможении, но также на их реальный износ.

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан. Для этого следует вынуть резиновую заглушку в пылезащитном щите, поддев отверткой, посмотреть на накладки. Их толщина должна быть более 1,5 мм.

Поддеваем отверткой заглушку

Извлекаем ее из щита

Если меньше, то они уже не обеспечат быструю остановку после нажатия на педаль. К тому же при такой толщине ход поршня цилиндра будет больше нормы. Отсюда – протечки, ведущие к потере жидкости, падение ее давления, то есть – под угрозой вся система торможения.

Тормозной механизм заднего колеса

Устройство

Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

Схема гидропривода тормозов

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Порядок разбора

Ремонтную операцию лучше проводить на эстакаде (можно — смотровой яме), или просто ровной площадке, имеющей твердое покрытие, ведь придется снимать задние колеса, естественно, вначале поддомкратив машину.

Итак:

1. Снимаем колесо и диск;
2. Выкручиваем направляющие болты, которых здесь 2 штуки, снимаем барабан;
3. Частая проблема – прикипание барабана, поэтому иногда снять его не так просто. Проблема издавна решается путем простукивания молотком (через доску) барабана;
4. При помощи пассатижей снимаем стягивающую пружину;
5. После этого — фиксирующую направляющую пружину, удерживающую колодку;
6. Извлекаем из опорной планки колодку, не соединенную с тягой ручника. Для этого тянем за ее свободный край в сторону и вдоль щита;
7. Ослабляем верхнюю пружину. Для этого нужно поворачивать в сторону колодку, пока не удастся отсоединить пружину;
8. То же самое проделываем с пружиной второй колодки;
9. Убираем распорную планку;
10. Отсоединяем от тросика тягу ручника;
11. Отмечаем про себя, или зарисовываем, как произведено соединение с тягой;
12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

Таким образом, процесс разборки закончен.

Замена

В принципе, сборка происходит в обратном порядке, хотя имеются свои особенности:

1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости, в дальнейшем, необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
2. Соединить тягу ручника и колодку, обязательно вставить шплинт;
3. Подсоединить к тормозной колодке направляющую пружину;
4. Соединить тросик с тягой ручника;
5. Соединить с установленной новой колодкой верхнюю пружину;
6. Нужно опереть вторую колодку в пятку тормозного цилиндра, потянуть за ее нижний край. Пружина натягивается, планку можно вставить;
7. Остается завести вторую колодку и посадить ее в прорезь планки;
8. При помощи пассатижей сцепить пружину со второй колодкой;
9. Проследив за тем, чтобы тросик не попал под движение частей, составляющих устройство тормозного механизма, необходимо установить тормозной барабан на место;
10. Остается закрутить направляющие болты, затем установить колесо.

То же самое проделываем с другим колесом.

Регулируем давление

Во-первых, нужна регулировка стояночного тормоза. Это устройство после ремонтных работ всегда требует наладки.

 

Во-вторых, проводится регулировка задних тормозов таким образом, чтобы система блокировала задние колеса чуть позже, чем передние.

Зная устройство тормозов, ослабляем болт, крепящий регулятор давления, при помощи отвертки перемещаем кронштейн рычага привода регулятора, чтобы образовался зазор порядка 2 мм между рычагом и его пружиной.

Проводим тест – разгоняем машину километров до 40, затем резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны отмечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, то регулятор необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем снова провести тест, пока не будет достигнута правильная блокировка колес.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Новый концепт мерседес франкфурт – Автосалон во Франкфурте 2019 с фото, авто новинки, серийные машины и концепты

Mercedes-Benz Concept IAA: Машина трансформер

Новый концепт-кар Мерседес с изменяемой геометрией кузова.

 

Компания Мерседес-Бенц показала на выставке во Франкфурте свое будущее видение S-класса, представив невероятную концепцию Benz Concept IAA. Конечно, представленная на выставке концепция, скорее всего, еще далека от того, как должен выглядеть серийный автомобиль будущего, но, тем не менее, технологии которые использовали инженеры Мерседес в этом автомобиле, вероятнее всего в будущем будут применяться на многих будущих серийных моделях компании.

 

Новая концепция демонстрирует публике, что у Мерседес есть технологии, которая позволяет добиваться удивительно низкого уровня коэффициента аэродинамического сопротивления воздуха. Например, в этом концепт-каре коэффициент сопротивления воздуха составляет всего cd 0.19.

 

Судя по конфигурации кузова, концепция намекает нам, как будет в будущем выглядеть Мерседес CLS и возможно S-класс. Правда, в наши дни тяжело поверить, что подобные автомобили могут ездить по дорогам. Но точно также мы не верили, в середине 80-х годов, что в будущем на дорогах будут ездить машины с дизайном, который сейчас имеет нынешнее поколение S-класса.

 

Не верите, что подобная машина будет выпускаться Немецкой маркой? А зря. Например, размеры и силуэт, который имеет этот концепт-кар, полностью передут на новое поколение Mercedes-Benz CLS, который начнет продаваться в 2017 году.

Каким образом инженерам Мерседес удалось добиться низкого коэффициента аэродинамического сопротивления концепции Mercedes-Benz Concept IAA?

 

Для того чтобы добиться этих результатов специалисты Мерседес оснастили автомобиль активной автоматической системой изменения конфигурации кузова. Например, на скорости 80 км/час задняя часть кузова автомобиля автоматически видоизменяется из режима красивого «дизайна» в аэродинамический режим.

 

То есть при разгоне свыше 80 км/час кузов автомобиля становится длиннее на 390 мм. В это же самое время при наборе скорости в 80 км/час в переднем бампере и в радиаторе открываются закрылки, которые улучшают прохождение потоков воздуха. 

 

Длина концепта Mercedes-Benz Concept IAA составляет 5040 мм. Это на 100 мм больше чем длина кузова нынешнего поколения CLS.

В аэродинамическом режиме длина кузова составляет 5430 мм. Это на 185 мм длиннее, чем нынешнее поколение S-класса с длинной колесной базой.

Ширина концепции составляет 1995 мм, а высота 1305 мм.

Колесная база новинки составляет 2975 мм, что на 100 мм больше чем у сегодняшнего поколения Е-класса и CLS.

 

Концепт-кар основан на новой платформе Mercedes MRA. Эти данные говорят о том, что многие новые модели Мерседес в будущем будут иметь более просторный интерьер и новые линии кузова, а также будут иметь значительно меньшей коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха.

 

Концепт, представленный на выставке во Франкфурте, оснащен гибридной силовой установкой, которая в настоящий момент используется в гибридной модели Мерседес С350е.

 

Так гибридная силовая установка состоит из бензинового турбированного четырехцилиндрового двигателя мощностью 208 л.с. и электрическим мотором мощностью 80 л.с. Общая мощность двух мотором составляет 275 л.с. 

 

 

Самое удивительное, что концепция, представленная Немецкой маркой на автосалоне, это не просто макет или т.п., а реально работающая модель. 

 

Фотографии Mercedes-Benz Concept IAA

Франкфурт 2015: Mercedes-Benz представил Concept IAA

Поделитесь публикацией в социальных сетях:

Дополнительная информация и ссылки:

Подготовлено и опубликовано по материалам: AutoCar.com
Быстрая навигация по похожим новостям: Новости / Mercedes-Benz
Внимание! Копирование текста статьи без активной ссылки на сайт «Автотюни.ру» — запрещено!

Рекомендуем к прочтению:

Пекин 2014: Mercedes-Benz Concept Coupe SUV В Пекине дебютировал новый концепт-кар Mercedes-Benz Concept Coupe SUV, который с переходом к серийному производству смог бы составить конкуренцию баварскому бестселлеру BMW X6. О выходе подобной модели говорилось уже давно, однако немецкий

Лос-Анджелес 2013: Mercedes-Benz Concept GLA45 Одной из новинок компании Mercedes-Benz на интернациональной выставке автомобилей в Лос-Анджелесе стал «заряженный» кроссовер Concept GLA45 AMG. Самый маленький в линейке немецкого автопроизводителя внедорожник был доработан специалистами

Mercedes анонсировал Sprinter Caravan Concept На выставке Caravan Salon, проходящей в эти дни в немецком городе Дюссельдорф, компания Mercedes-Benz представила концептуальный фургон Sprinter Caravan, построенный для любителей кемпинга. Несмотря на то, что автомобиль считается концепт-каром он,

Mercedes-Benz представил юбилейный концепт F125 Один из мировых лидеров автомобильной промышленности, компания Mercedes-Benz, привезла во Франкфурт свой новый концепт F125, который демонстрирует поразительное сходство с представленной ранее концептуальной моделью F800. Пока разработчики

Mercedes-Benz показал Concept Shooting Brake Еще год назад на автовыставке Auto China 2010 немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала свой замечательный концепт под именем «Shooting Brake». Тогда автомобиль произвел огромное впечатление на посетителей автосалона, и в этом году

Автосалон во Франкфурте 2019 с фото, авто новинки, серийные машины и концепты

Поговорим про авто новинки. Автосалон во Франкфурте 2019 открывает двери в мир новых серийных автомобилей 2020-2021 модельного года. При этом организаторы выставки не забывают о и перспективных машинах самого ближайшего будущего. Предлагаем нашим читателем окунуться в атмосферу автомобильной выставки Frankfurt International Motor Show 2019 году (автосалон во Франкфурте IAA-2019). И оценить концепты и прототипы, новинки и модели пережившее обновление. Франкфуртский автосалон проводится раз в два года, чередуясь с Paris Motor Show. В 2019 году автошоу в немецком Франкфурте готов встречать посетителей с 12 по 22 сентября, но первыми с экспонатами выставки познакомятся автомобильные журналисты уже 10-11 сентября.

Традиционно Frankfurt International Motor Show является излюбленным местом для мировых премьер немецких автомобильных компаний. Автосалон во Франкфурте 2019 года не стал исключением. И основная масса новинок представлена компаниями Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche и Volkswagen. При этом бренды Alpina, Brabus, Cupra, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lamborghini, Land Rover, MINI, Renault, SEAT, Skoda и Smart скромно, но все же представлены во Франкфурте. Однако, многие производителей решили пропустить Франкфуртский автосалон 2019 года и отказались принимать участие в автомобильной выставке в Германии. Новинок Abarth и Alfa Romeo, Aston Martin и Rolls Royce, Citroen и DS, Ferrari, FCA и Fiat, Chrysler и Jeep, GM и Cadillac, Infiniti и Mazda, Mitsubishi и Nissan, Peugeot и Fiat, Subaru и Suzuki, Toyota и Volvo мы не увидим.

Frankfurt International Motor Show 2019 года проходит под флагом общей гибридизации и элекрофикации автомобилей. Гибриды, подзаряжаемые гибридные автомобили, электрокары и электромобили – это будущее мирового автопрома. И если серийные новинки еще оснащаются традиционными ДВС, то концепты и прототипы поголовно электрические или гибридные.

Концепты и прототипы, автосалон во Франкфурте 2019 новинки

Перспективный городской автомобиль Audi AI:TRAIL Quattro и гоночный болид Audi E-Tron FE06 Racer, шикарное спортивное купе с бензино электрической силовой установкой BMW M Next Vision, гибридный Continental 48v Hybrid, построенный на базе серийного хэтчбека Ford Focus, прототип электрического кроссовера Cupra Tavascan Concept, городской электрический хэтчбек Hyundai 45 EV Concept, гоночный электрический супер кар Hyundai Electric Racer, прототип электрического флагмана Мерседеса — Mercedes-Benz EQS Concept, концепт гибридного кроссовера Opel Concept SUV и раллийный хэтчбек с электрической силовой установкой Opel Corsa-e Rally Concept.

Серийные новинки на автосалоне во Франкфурте 2019

BMW B3 Touring – универсал с 400-сильным турбированным мотором, шикарный внедорожник Alpina BMW X7 с 608-сильным турбо мотором от немецкого ателье тюнинга Alpina.

Новинки Ауди и БМВ 2019-2020

Audi A1 Citycarver – компактный хэтчбек стилизованный под кроссовер.
Модели обновленного семейства Audi A5 — Audi A5 Coupe и Audi S5 Coupe TDI, Audi A5 Sportback и Audi S5 Sportback TDI, Audi A5 Cabriolet.
Кросс-универсал Audi A6 allroad 2020 модельного года.
Заряженные «эрески» от Ауди: Audi RS Q3 Sportback, Audi RS4 Avant, Audi RS6 Avant, Audi RS7 и Audi RS Q8.
Рестайлинг версии кроссовера Audi Q7 и Audi SQ7.
Новый спортивный кроссовер Audi SQ8 и спорт седан Audi S8.

Новое поколение BMW 1-Series (F40), новая модель BMW 2-Series Gran Coupe, новый универсал BMW 3-Series Touring, шикарный BMW 8-Series Grand Coupe, новая генерация BMW M3, мелко серийный BMW M4 Heritage Editions, BMW M8 Competition Coupe и BMW M8 Competition Convertible, модернизированный паркетник BMW X1, бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6, новое поколение купе образного кроссовера BMW X6 в новом кузове G06 и его эксклюзивная версия BMW X6 Vantablack.

Заряженный хэтчбек Brabus Mercedes-AMG A 35 переосмысливший, и сделавший мощнее модель Mercedes-AMG A 35 4MATIC, новый компактный кроссовер Ford Puma, электрический сити-кар Honda e с игрушечной внешностью, инновационным салоном и двумя вариантами мощности (базой электромотор генерирует 136-сил, более мощный 154 силы), городской субкомпактный хэтчбек Hyundai i10 нового поколения и мощный хэтч Hyundai i30 N Project C, хэтчбек Kia XCeed приподнятый над дорогой и стилизованный под кроссовер.

Новый гибридный гиперкар Lamborghini Sian с 819-сильной гибридной силовой установкой (бензиновый 785-сильный V12 в тандеме с 34-сильным e-motor встроенным в коробку передач). Динамика разгона от 0 до 100 кмч составляет 2,8 сек, максимальная скорость 350 кмч.

Новый Land Rover Defender стал одной из самых ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

Новинки Мерседес 2019-2020

Супер мощные компакты Mercedes-Benz A45 AMG 4Matic и Mercedes-Benz CLA45 AMG 4Matic.
Электрический минивэн Mercedes-Benz EQV и его близкий родственник электрический развозной фургон Mercedes-Benz eVito Tourer. Переживший рестайлинг паркетник Mercedes-Benz GLA. Абсолютно новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB и его заряженная модификация Mercedes-Benz GLB35 AMG 4Matic. Купе образный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения.

Компания Опель перешла под контроль PSA и постепенно обновляет модельный ряд. На Frankfurt International Motor Show 2019 года немецко-французский бренд презентовал такие новинки. Opel Corsa нового поколения. Модернизированный Opel Astra. Гибридный кроссовер Opel Grandland X Hybrid4. Обновленную модель бизнес-класса Opel Insignia. И минивэн Opel Vivaro Life.

Немецкий производитель премиальный спортивных автомобилей Порше представил на родной земле купе Porsche 911 GT3, Porsche 911 Turbo Cabrio и новую электрическую модель Porsche Taycan.

На автосалон во Франкфурте 2019 новинки Рено представлены вторым поколением городского паркетника Renault Captur. А также обновленного кроссовера Renault Koleos и модернизированных моделей семейства Renault Talisman.

Испанский Сеат показал рестайлинг версию кроссовера SEAT Ateca. А еще новое поколение SEAT Leon и гибридный кроссовер Seat Tarraco FR PHEV.

Чешская Шкода выставила на автомобильной выставке во Франкфурте обновленный Skoda Superb. А также новое поколение Skoda Octavia (A8), паркетник Skoda Kamiq и хэтчбек Skoda Scala в исполнениях Monte Carlo.

Испытывающий трудности бренд Smart (Daimler в 2020 году передаст марку под управление Geely) представил обновленные электрические сити-кары. Smart EQ fortwo, Smart EQ forfour и Smart EQ fortwo cabrio.

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen тоже подготовил для премьеры на Автосалон во Франкфурте 2019 новинки. Народный кросс-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet. Модернизированный городской хэтчбек Volkswagen e-up. И абсолютно новый электромобиль Volkswagen ID.3.

Mercedes-Benz IAA Concept – наиболее вероятный автомобиль будущего

Многие концептуальные прототипы разрабатываются с оглядкой на очень далёкое будущее. Примеров масса, но самый яркий – новый электроседан от Porsche. Его производители намерены запустить в серию своё детище лишь в 2025 году. К тому моменту, по мнению экспертов, представленные показатели будут неконкурентоспособными, а производство модели – нерентабельным. Другой немецкий автопроизводитель попытался заинтересовать общественность более реальным видением автомобиля будущего, ориентированного на ближайшие 3-5 лет. Благодаря этому во Франкфурте был показан новый концепт-кар от компании Мерседес — Mercedes-Benz IAA Concept . С названием было решено не заморачиваться, поэтому новое детище марки и было названо «Интеллектуальным Аэродинамическим Автомобилем», что в сокращённом варианте стало официальным именем модели. Внешность прототипа неоднозначна. С одной стороны, автомобиль большой, с выразительными линиями, широкими колёсными арками и множеством интересных элементов, а с другой в нём отсутствуют некоторые привычные детали, такие как зеркала, дверные ручки, патрубки выхлопной системы. И это не удивительно, ведь при проектировке шла борьба за каждую единицу аэродинамического коэффициента. Передняя часть новинки, наверняка, знакома всем фанатам марки, так как она практически полностью скопирована с предыдущего прототипа от этого же производителя. Называется он Mercedes F 015, а представлен был автомобиль в начале года. Овалообразные элементы с фальш-радиаторной решётки исчезли, да светодиодные полосы теперь растянулись по всей её ширине. Ещё спереди из интересных элементов стоит отметить бампер, оснащённый спойлером с интересным механизмом. На скорости больше 80 км/ч он отодвигается на 6 сантиметров вглубь корпуса, тем самым улучшая аэродинамику. Для похожей цели справа и слева от него перед колёсными арками выдвигаются два дополнительных воздухозаборника, а в решётке закрываются все отверстия, причём делают они это при таких же условиях. Несмотря на это, все узлы не перестают вентилироваться – воздух для их охлаждения поступает через большую эмблему компании. Сзади этот «флешмоб» продолжают дополнительные щитки, «выползающие» на 390 мм назад. Благодаря этому, во время движения по автобану корма машины выглядит как работающий реактивный двигатель. В этой же части корпуса применено интересное решение в оформлении оптики. Под стеклом, повторяющем очертания заднего бампера, расположены светодиоды, но во время их работы может показаться, что внутри миниатюрные лампы накаливания. Нечто подобное ранее было и у VAG с их XL1, но здесь это выглядит гораздо круче. Что касается профильного вида, то здесь всё не менее интересно. Начать стоит с остекления. Окна в этом автомобиле необычные. Они окрашены в цвет корпуса по технологии трафаретной печати. По заявлению производителя, такое решение позволит ограничить количество солнечного света, проникающего внутрь салона, однако, как будет решён вопрос с боковой видимостью – неясно. Не менее интересны и колёса. Помимо того, что они изготовлены из сверхлёгкого материала, они имеют возможность закрывать отверстия на своей поверхности. Из спиц на 55 миллиметров выдвигаются дополнительные заглушки и закрывают отверстия охлаждения тормозной системы, улучшая при этом аэродинамику. Изобретатели такой технологии заявляют, что 30% всего сопротивления воздуху создают именно колёса. С технической точки зрения этот прототип ничем интересным не является. Здесь размещена самая обычная установка Plug-in-hybrid, совмещающая работу электрического и традиционного моторов. Их суммарная отдача составила 205 кВт, что в привычном коэффициенте равно 280 лошадиным силам. В привычном городском режиме только посредством электрической установки, автомобиль сможет проехать 32 километра пути, а если передвигаться на рекомендуемой скорости вне городской черты, то можно добиться показателя в 66 км. Зависит это от ранее упомянутых аэродинамических свойств новинки, которые также дополняются специальными плоскими заглушками на днище. Этому же способствует и супернизкий клиренс – 10 сантиметров. Благодаря всем ухищрениям, немцам удалось добиться показателя сопротивления воздуху в 0.19. На сегодняшний момент, это лучший показатель среди всех существующих машин. Интерьер здесь ничем примечательным, по сравнению с тем же F 015 не блещет. Уже привычное обилие сенсорных мониторов, 4 независимых сидения и панорамная крыша в сочетании с премиальными материалами отделки стали вполне стандартным набором, причём не только для мерседесовских прототипов. Куда более интересны перспективы IAA. По словам производителя, концепт-кар получит серийное продолжение уже в 2018 году. Это на целых 7 лет раньше, чем Porsche, с их Mission E. Кто бы что ни говорил, а верить этой информации стоит, ведь компания Mercedes уже довольно долго работает в этом направлении, а несколько месяцев назад они даже заключили договор с компанией Qualcomm. Связано ли это как-либо с данным автомобилем? Кажется, да, ведь договор предусматривал совместные разработки в области беспроводной индукционной зарядки. Также в сеть просочились слухи, что поколение S-class 2018 года и станет серийным воплощением IAA. Правда это или нет – неизвестно. За той же занавеской осталась информация и о шансах выйти в серийное производство. Остаётся только ждать и надеяться, что Mercedes-Benz наконец создаст ощутимую конкуренцию Tesla с её суперуспешной Model S.

Автосалон во Франкфурте-2019: лента премьер!

Как всегда, о всех самых интересных новинках автосалона редакция АвтоВестей будет рассказывать в формате текстового прямого эфира — добавьте эту страницу в закладки и не забывайте ее почаще обновлять: материал пополняется в реальном времени! И не забудьте про наш канал в Instagram, где мы тоже будем выкладывать зарисовки с выставки!

BMW показала живьем новый X6, который чернее ночи

Представленный во Франкфурте уникальный BMW VBX6 производит странное впечатление: на него смотришь — и ничего не видишь. Но если вы не можете рассмотреть детали кузова на фотографиях, то не спешите бежать к окулисту – это сделано специально.

Audi раскрыла спецификации гибридной A7 Sportback

Новое поколение «большого хэтча» Audi показали в январе 2018-го. Более, чем год спустя компания представила гибридную версию A7 Sportback — 55 TFSI e quattro, но ее характеристики обнародованы не были. Теперь же, в рамках Франкфуртского автосалона, дошло и до этого — в привязке к европейскому старту продаж.

Hyundai превратила Veloster в эксцентричный спорткар

Строго говоря, спортивная судьба у Veloster уже складывается: хэтчбеку соорудили не только «гражданскую» версию N, но и несколько откровенно трековых вариантов (включая концептуальные). Но электрического среднемоторного купе из него еще не делали.

Серийный кроссовер с 48-дюймовым монитором

Это, пожалуй, откровенная и недвусмысленная заявка на рекорд: китайский стартап Byton показал во Франкфурте серийную версию своей модели M-Byte, которая получила самый, наверное, большой дисплей в мире. И он в салоне электрокроссовера не один.

Mercedes показал хот-хэтч с самой мощной «турбочетверкой» в истории

Представленный во Франкфурте новый «заряженный» Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ рискует стать машиной-вехой: он либо запустит «гонку мощностей» на новый виток (скорее всего), либо поставит в ней жирную точку (что вряд ли). Ведь на пару с 4-дверным купе CLA 45 этот «горячий» хэтчбек получил самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор в мире.

Hyundai i30 N «худеет» ради трека

На Франкфуртском автосалоне компания Hyundai показала особое исполнение хот-хэтча i30 N, ориентированное на клубные гонки. В рамках проекта i30 N Project C пятидверку заставили основательно похудеть и научили лучше управляться.

Audi сделала для бездорожья багги-беспилотник с дронами-разведчиками

На автосалоне во Франкфурте немецкая компания завершила формирование квартета концептов. К прототипам Aicon, AI:Me и AI:Race присоединился отчетливо внедорожный AI: Trail — полупрозрачный, карбоновый, автономный и с собственными дронами.

Ретро-концепт 45 – Hyundai ягодка опять! 

Спустя 45 лет после представления изрядно нашумевшего концепта Pony Coupe компания Hyundai, что называется, тряхнула стариной и произвела на свет нечто совершенно и принципиально новое с отголосками упомянутого старого. Получился концепт Hyundai 45, который корейцы после, как водится, продолжительного тизерного саспенса представили на автосалоне во Франкфурте.

Больше ноздри! BMW намекнула ярким концептом на новое купе 4 серии

Двух дверей седан BMW 3 серии должен лишиться только в следующем году, но баварцы уже сейчас дали понять, в каком направлении движется развитие дизайна купе – а заодно и его «горячей» версии BMW M4. И да, без экспериментов с радиаторной решеткой не обошлось.

Без рамы и мостов: Land Rover представил новый Defender

Одна из самых долгожданных премьер в современной индустрии состоялась на открывшемся сегодня франкфуртском автосалоне: представлено новое поколение культового внедорожника. Он стал изящнее и значительно современнее, но должен сохранить те способности, благодаря которым и стал знаменитостью.

Mercedes выкатил будущий «электрический S-Class»

На автосалоне по Франкфурте Mercedes-Benz представил концепт Vision EQS, который открывает главу больших электроседанов, в списках конкурентов которых будет не только Tesla. Mercedes берет роскошью, технологиями — и запасом хода с быстрой подзарядкой.

Электрическое «альтер-эго» Golf – хэтч ID.3

В компании уже назвали этот дебют «началом новой эры»: концерн планирует к 2050 году вообще перестать влиять на окружающую среду, и электрохэтч – первая ласточка, летящая в этом направлении. На практике же VW ID.3 может оказаться еще одной революцией в индустрии.

Audi RS 7 Sportback

После масштабного дебюта Audi RS 6 Avant никто не сомневался в скорой премьере его собрата в более элегантном кузове – RS 7 Sportback. Немцы не подкачали, приурочив премьеру к старту Франкфуртского автосалона, но кое-какие сюрпризы все же припасли.

новый Mercedes-Benz EQS дебютировал во Франкфурте — Российская газета

Mercedes-Benz Vision EQS, пожалуй, претендует на звание самого впечатляющего электрокара, представленного в рамках франкфуртского автосалона. И с этим автомобилем упражнения маркетологов в сочинении эпитетов, описывающих новинку, оправданы.

Как и в случае с BMW 4 Concept, нельзя пройти мимо решётки радиатора, состоящей из 940 отдельных светодиодов, которые образуют потрясающую картину, сложенную из множества пиктограмм трёхлучевой звезды. В её центре размещён подсвеченный логотип марки. Аналогичный приём использовали и при оформлении задней части, только диодов там меньше — 229.

Профиль автомобиля выглядит гармонично и не конфликтует ни с передней частью, ни с «кормой». Возможно, это и есть воплощение «аэродинамической элегантности» и «эстетического динамизма». Дизайнерам удалось подружить в образе Vision EQS хищность и основательность, чувство безмятежности и предельного комфорта, которые он вызывает.

Салон по-холодному притягателен, но эта стеклянность будит и другое противоположное чувство. Рисунок панели под китовый ус визуально делает пространство объёмнее и вызывает ассоциации с яхтой. Плюс это позволяет лишить дизайн скучности. Интересной особенностью являются сенсорные панели управления, установленные в дверях и то, что в Mercedes не сделали автомобиль беспилотником, здесь технологии третьего уровня: водитель должен быть вовлечён в процесс вождения и лишь иногда полагаться на электронные помощники — так считают в компании.

Скорее всего, в движение концепт приводится парой моторов, так как система полного привода вариативная. Их суммарная отдача составляет 350 кВт (476 л.с.), а крутящий момент равен 760 Нм. Запаса хода батареи на 100 кВт*ч по циклу WLTP должно хватать на преодоление до 700 км.

До 100 км/ч Vision EQS разгоняется, согласно подсчётам Mercedes, менее чем за 4.5 секунды, а максимальная скорость электрокара превышает 200 км/ч. И вот что интересно, буквально на днях состоялась премьера Porsche Taycan, особенностью которого является возможность подзарядки аккумуляторов до 80% за 23 минуты, но у Vision EQS этот показатель лучше — говорят, меньше, чем 20 минут. Только нужно понимать разницу между серийным Taycan и шоу-каром от Mercedes.

Mercedes-Benz Vision EQS не получит серийного продолжения, но станет основополагающим для создания роскошного автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Ожидается, что такая модель в линейке Mercedes-Benz появится в 2021 году.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz GLB | Обзоры

Первые слухи о вседорожнике Mercedes GLB просочились из стана концерна Daimler еще четыре года назад. Что интересно: названный тогда срок появления серийной машины – 2019 год – оказался правильным. А нафантазированные изданием autobild.de рендеры оказались в некоторых деталях близкими к товарной версии. Так бывает далеко не всегда. Разве что с догадкой о дизайне в стиле «Гелендевагена» промахнулись. Однако на фоне одноклассников угловатый GLB выглядит, надо признать, нестандартно.

С нынешней системой обозначений мерседесовских моделей место новичка в иерархии обозначено предельно четко. GLB занимает нишу между GLA и GLC. Напомним, что литеры GL обозначают принадлежность к классу кроссоверов, а последняя буква подсказывает, какому из легковых «Мерседесов» соответствует по статусу автомобиль. Вот и выходит, что GLA – родственник хэтчбека А-класса, GLC – эквивалент «цешки». А GLB соотносится с компактвэном Mercedes B-Class. Еще в гамме бренда есть GLE и GLS, а брутальному «Гелендевагену» за заслуги оставили оригинальный индекс в составе единственной литеры G.

О том, что Mercedes GLB будет базироваться на чисто кроссоверной платформе, было известно изначально. Никакой рамы и продольного силового агрегата: у машины поперечный мотор и «тележка» от А- и В-класса (GLA тоже ее получит, когда сменит поколение). Так лучше с точки зрения компоновки узлов, просторнее для пассажиров, да и законы жанра обязывают. Что говорить: даже «копейка» BMW перестала оригинальничать и сменила в последнем поколении классическую схему на переднеприводную.

Базовые версии GLB имеют привод только на переднюю ось. Трансмиссия 4Matic тут хотя и стоит в отнюдь не внедорожной реализации, но все же обеспечивает постоянный полный привод. Процент передаваемой назад тяги зависит от выбранного ездового режима системой Dynamic Select. Если это Eco или Comfort, задняя пара колес получит до 20% момента. При спортивных настройках пропорция составляет 70:30. Если выбрать блок настроек Off-Road, муфта подключения задних колес станет играть роль межосевой блокировки, обеспечивая равное распределение тяги 50:50.

Самый доступный Mercedes GLB 200 – это турбомотор 1.33 совместной разработки с Renault (такой же ставят на кросс-купе Arkana) мощностью 163 л.с. и 7-ступенчатый преселективный робот. Всем остальным двигателям положен 8-скоростной робот. А это модификации GLB 250 4Matic (224 л.с.), GLB 200 d и GLB 200 d 4Matic (150 л.с.), а также GLB 220 d 4Matic (190 л.с.). Самая мощная набирает сотню за 6,9 секунды.

В качестве опций доступны адаптивные амортизаторы («пневма» на платформу А-класса не ставится) и пакет Off-Road Engineering. В составе последнего есть внедорожный режим работы управляющей электроники, ассистенты спуска с холма и трогания на подъеме, подменю мультимедийной системы с подсказками о крене кузова и угле поворота колес, а также внедорожный режим светодиодных фар, при котором на скорости до 50 км/ч в постоянном режиме работают обе секции подсветки поворотов. Они помогают лучше оценивать рельеф при движении по пересеченной местности.

Приборная панель представляет собой компиляцию из знакомых элементов других компактных «Мерседесов» и оригинальных декоративных вставок. С мультимедийкой MBUX можно поговорить, а в передних сиденьях предусмотрен массажер.

Но самое интересное в Mercedes GLB – это задняя часть салона. При габаритах 4634 х 1834 х 1662 миллиметра и колесной базе 2829 миллиметров новичок компактнее модели GLC, но при этом имеет третий ряд сидений. Производитель честно заявляет: он рассчитан на пассажиров ростом до 168 сантиметров (читай: детей). Однако о сопутствующих элементах комфорта инженеры не забыли. На галерке есть подстаканники, USB-разъемы и бокс для хранения мелких вещей. Так что можно попробовать посадить туда и взрослых, скрасив им поездку гаджетами и комфортным микроклиматом.

Спинка второго ряда по умолчанию трехсекционная, разделена в пропорции 40:20:40. Спинка вдобавок регулируется по углу наклона, имея семь фиксированных положений. Продольная регулировка дивана в диапазоне 140 миллиметров – опция, равно как и складное кресло правого переднего пассажира. В семиместной конфигурации места для багажа в GLB фактически нет. При пяти седоках можно рассчитывать на 560-739 литров в зависимости от положения второго ряда сидений.

Выпускать Mercedes GLB будут в Мексике (для большинства рынков) и в Китае. В Европе старт продаж запланирован ближе к концу года. В России компактный семейный кроссовер обещают презентовать в начале 2020-го. О локализации на собственном заводе «Даймлера» в Подмосковье говорить пока преждевременно. У предприятия на повестке дня стоит освоение целых трех моделей – GLC, GLE и GLS. А там спрос покажет, нужна ли российская сборка семиместному компакту.

Check engine горит лампочка – Загорелся check — что делать, причины, почему горит индикатор «чек», способы устранения

Что делать, если загорелась лампочка «Check Engine» на панели приборов машины

Одной из «изюминок» тех современных автомобилей, чьими двигателями помогает руководить специальная электронная система управления (ЭСУД), является внезапное аварийное загорание специального сигнала – лампочки «Check Engine».

Что означает индикатор «Check Engine»

На первых порах следует разобраться, что именно означает индикатор «Check Engine». В переводе с английского этот важный термин трактуется как «проверка двигателя». Поскольку роль этой лампочки весьма важная, её загорание означает, что возникли какие-то неисправности, которые способны существенно повлиять на его функционирование. Эти неисправности, как правило, связаны с силовым агрегатом и его системами, в работе которых почему-то возник сбой.

Приведённые в статье советы наверняка должны помочь не одному водителю в характерных ситуациях с сигналом «Check Engine».

Основные причины, вызывающие включение индикатора «Check Engine»

Световой индикатор «Check Engine» загорается настолько внезапно и, казалось бы, без видимых причин, что установить какую-то стройную систему его загорания непросто. Это может быть как при холодном, так и горячем двигателе, во время движения или во время процесса начала включения зажигания, периодично или одноразово и т. д. Однако систематизировать эти разнообразные случаи можно, исследовав множество типичных примеров и установив каждом конкретном случае, вследствие каких реальных факторов загорелся «Check Engine».

Прежде всего, нужно рассмотреть суть загорания «чека». Его механизм весьма простой, логичный. Электронная система управления мотором старательно фиксирует происходящие в его работе ошибки, сбои и заносит их в собственную память как определенный код. Одновременно с этим ЭСУ включает контрольную лампочку-«Check». Есть «крутые» автомобили, где эту неисправность система сразу же расшифровывает и выводит на монитор автомобильного компьютера. Однако основная часть машин не имеет такой возможности – она появляется лишь тогда, когда подключить к авто специальный сканер, после чего за счет считывания кода неисправности потребуется последующая подробная расшифровка происшедшего казуса.

Автомобильный бортовой компьютер

Исследуя вопрос, почему загорается «чек», следует иметь в виду, что само по себе его загорание, когда включают зажигание, не является чем-то из ряда вон выходящим. Это вполне нормальное явление. Однако лампочка должна погаснуть после запуска мотора, и если то не происходит, надо выяснять причины.

К примеру, довольно распространенный случай, когда лампочка начинает сигнализировать о неисправности сразу же после заправки автомобиля на АЗС. Тогда виновником, скорее всего, является некачественно топливо или же его полное или частичное несоответствие данному классу автомобилей. Косвенным доказательством такого диагноза может стать то, что двигатель вдруг начинает функционировать странно, с перебоями, а также буквально на ровном, что называется, месте теряет свою мощность.

Чтобы решить проблему, есть два основных варианта:

1. Немедля долить в бак порцию добротного бензина или дизельного горючего, в расчете на то, что такая оперативная «солянка» тут же решит вопрос и лампочка потухнет. Зачастую, именно так и случается уже через считанные километры движения, электронная система становится удовлетворенной происшедшим «лечением».
2. Однако не исключены более сложные случаи, когда «обновление» горючего не даст нужных результатов, и лампочка будет продолжать сигнализировать о неисправности. Тогда есть немалая вероятность того, что придется сливать из мотора халтурное горючее в полном его объеме, основательно прочищая всю систему.

Доливка в бак бензина

Внимание! Если даже после последнего радикального шага лампочка не потухнет, это означает, что ЭБУ капитально зафиксировал в своей памяти случившуюся ошибку, и стирать эту запись водителю придется программно, при помощи специального оборудования.

Еще одной типичной причиной загорания «чека» во время работы силовых агрегатов специалисты считают банальный перегрев мотора или недостаточный уровень моторного масла. Уточнить такой диагноз поможет определение точной температуры двигателя. Если нет большого перегрева, надо проверить моторное масло, его уровень, состояние. Предположим, уровень масла нормальный. Тогда водитель заводит двигатель и внимательно выслушивает, нет ли в его работе странного постукивания. При его наличии, нестандартных посторонних звуков лучше всего прекратить рискованное экспериментирование над автомобилем и доставить его в сервисный центр обслуживания на диагностику, ремонт к опытным специалистам.

Перегрев двигателя автомобиля

Помимо того, реальными причинами загорания «чека» могут быть неполадки в системах зажигания (когда загрязнены или вышли из строя свечи) или питания, поломки в катушке зажигания, ненормальная подача топлива и иные факторы.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Если лампочка во время движения загорелась и не тухнет, надо спокойно, не паникуя, попытаться самому тут же разобраться в причинах происшедшего. Без их выяснения продолжать движение дальше, как ни в чем не бывало, специалисты настоятельно не советуют. Это в любом случае не приведет к усугублению ситуации.

Действия водителя при включении индикатора «Check Engine»

Прежде всего, в ход должно пойти ключевое правило водителя, применяемое в массе подобных форс-мажорных случаев: если внезапно загорелся «чек» двигателя, ни в коем случае не терять самообладание, не паниковать, сохранять спокойствие, действовать логично, с учетом всех своих знаний. Возможно, пригодится консультация по телефону с кем-то из опытных коллег или знакомых.

У экспертов часто интересуются, что делать, если загорелся «чек». Они советуют остановить движение, выключить зажигание и снова завести мотор. Если ситуация сохранит «статус-кво», водителю следует применить к собственной диагностике только что приведенные типичные примеры и посмотреть, как они ложатся на его конкретную ситуацию. Если все дело, скажем, в некачественном горючем, недостаточном уровне масла или перегреве двигателя, в ход должны пойти советы из предыдущего раздела. Но если водитель самостоятельно не смог разобраться в том, что случилось, или же возникли какие-то новые, доселе не известные ему симптомы, надо прекратить движение и обратиться за помощью к друзьям или соответствующим службам, чтобы не рисковать двигателем или автомобилем в целом.

Может ли погаснуть «Check Engine» сам

Разумеется, может. К примеру, если у свечных проводов был недостаточный контакт, но в результате встряски автомобиля на неровностях дороги контакт в какой-то момент стал нормальным и электронная система удовлетворилась. Однако независимо от того, горит лампочка или же потухла, её зажигание должно стать для водителя серьезным предупреждением и толчком к тому, чтобы проверить двигатель основательно, с помощью современной диагностики и профессиональных мастеров.

Как решить проблему горящей лампочки check engine?

Современные автомобили заграничного производства имеют на приборной панели чуждый для некоторых автомобилистов индикатор – check engine. Истинная важность этого индикатора познается порой лишь тогда, когда он загорается, а вместе с этим обнаруживается и масса всевозможных неприятностей. Кто-то может проездить долгие годы, так и не увидев, как загорается индикатор cheсk engine. Так что же представляет из себя эта дивная лампочка и чем она так помогает современным водителям? В данной статье мы попытаемся дать ответы на эти и многие другие вопросы.

В дословном переводе с английского языка «check engine» означает «проверьте мотор». Если данная лампочка-индикатор дала о себе знать, это может значить, что блок управления обнаружил какие-то неисправности в работе силового агрегата. Первые такие системы оснащались мини-компьютерами. Они выполняли основную задачу – управлять карбюратором. Со временем на них стали возлагаться дополнительные обязанности, а следовательно, спектр действий стал гораздо обширнее. Современные блоки управления держат под своим контролем состав горючей смеси, обороты двигателя, зажигание и многие другие параметры. В последнее время причин, по которым загорается индикатор check engine, стало огромное множество, а посему без определённых навыков и знаний, а в некоторых случаях, и оборудования, причину узнать будет довольно сложно.

Быстрая диагностика

Во-первых, запомните, что этот индикатор всегда зажигается сразу при старте силового агрегата. Если двигатель функционирует нормально, то лампочка сразу же гаснет. Если же вы заметили, что на панели приборов вашего автомобиля постоянно горит индикатор check engine при включенном зажигании, то это необходимо взять на контроль. Неполадки могут быть как вполне безобидными, так и весьма весомыми. Например, вы потеряли в пути крышку бензобака. В любом из вариантов следует детально проанализировать состояние автомобиля.

Если индикатор начинает мигать только в моменты движения вашего автомобиля, прежде времени паниковать не стоит. Остановите машину и прослушайте звуки, издаваемые силовым агрегатом в рабочем состоянии, проверьте масляный уровень, если необходимо, проведите его полную замену, а после осмотрите двигатель на наличие видимых дефектов и механических повреждений. Если же никаких проблем при первичном осмотре не обнаружено, тогда смело можете доезжать до ближайшего автосервиса для осуществления полной профессиональной диагностики.

Если в работе автомобиля вы не заметили каких-либо отчётливых отклонений, но индикатор check engine продолжает гореть, тогда причина, скорее всего, кроется в сбое пропуска зажигания какой-либо свечи. В нашей стране такая проблема наиболее распространена, потому что качество бензина на большинстве заправок далеко от признанных европейских стандартов. Эта причина – одна из тех, что провоцируют включение лампочки check engine. Самым разумным решением со стороны автомобилиста будет обращение в центр автомобильного диагностирования.

Хотим напомнить, что есть множество причин, провоцирующих загорание данного индикатора, так как сигнал поступает напрямую от ЭБУ автомобиля, контролирующего многие функции систем современных транспортных средств. Это и работа силового агрегата, инжектора, состав топливной смеси, момент зажигания и переключение передач в автоматической коробке. В некоторых случаях проблема диагностируется самостоятельно.

Дополнительные сигналы

Загоревшаяся лампочка «чек» гласит о том, что блок, управляющий силовым агрегатом, зафиксировал какую-либо неисправность. Продолжать движение можно в следующих случаях:

1. Индикатор горит постоянно без миганий.

2. Поведение транспортного средства на дороге не изменилось.

3. Мощность двигателя не упала.

4. Реакция на педаль газа осталась прежней.

5. Уровень жидкости охлаждения и моторного масла в пределах нормы.

6. Другие индикаторы молчат.

Но при наблюдении такого поведения индикатора Check Engine лучше как можно быстрее обратиться в автосервис.

Нельзя продолжать движение в следующих случаях:

— вы заметили значительные изменения в поведении автомобиля.

— заметно снизилась мощность.

— в двигателе чувствуются вибрации.

— запахло горелым.

— мигает лампочка Check Engine и индикатор аварийного давления масла.

— поступают сигналы о перегреве двигателя.

Всё это сулит серьёзные поломки вашему автомобилю. И наиболее неприятный момент в такой ситуации – это возможный отказ производителя в осуществлении бесплатного ремонтного обслуживания, предусмотренного гарантией.

Если во время движения автомобиля дал о себе знать контрольный индикатор аварийного масляного давления, тогда стоит немедленно остановиться и заглушить двигатель. Далее нужно проверить масляный уровень в моторе. Если он ниже нормального, тогда долейте до положенной отметки, а после снова запустите двигатель. Если же индикатор по прежнему сигнализирует, тогда глушите мотор и вызывайте эвакуатор до ближайшего автомобильного сервиса. Ни в коем разе не запускайте двигатель и не пытайтесь добраться самостоятельно, ведь двигатель без поступающей смазки попросту сломается.

Если стрелка температурного указателя на панели приборов отклонилась от нормы в сторону повышения температуры, или же загорелся сигнальный индикатор температуры охлаждающей жидкости, это указывает на начальную стадию перегрева силового агрегата. Если стрелка ещё не дошла до красной зоны, расширительный бачок ещё достаточно наполнен охлаждающей жидкостью, и нет признаков того, что двигатель перегрелся, тогда можно принять меры по облегчению теплового режима силового агрегата:

1. Уменьшить скорость автомобиля.

2. Отключить систему кондиционирования.

3. Включить обогрев салона для снижения температуры мотора. Если в данном случае тепло не пошло внутрь, из отопителя веет холодным воздухом, тогда выключайте мотор, так как перегрев силового агрегата находится на экстремальной стадии.

К сигналам, указывающим на опасный перегрев двигателя, кроме индикации лампочки или стрелочного указателя, можно также отнести:

1. Пар из-под капота.

2. Резкое снижение мощности автомобиля.

3. Отказ работы отопителя.

4. Отсутствие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Серьёзные поломки и методы их решения

Чётко диагностировать неисправность только по горящему индикатору check engine абсолютно нереально. Причины, по которым может включиться индикатор, можно условно разделить на группы по степени их серьёзности:

Низкокачественное топливо. В некоторых случаях от проблемы можно избавиться, только слив весь старый бензин и залив более качественный.

Старые свечи зажигания с некорректным зазором и треснувшим изолятором. Данная проблема решается проверкой и заменой неисправных свечей. Зазор в таком случае должен быть равен 1,3 мм.

Катушка зажигания. Если с катушки зажигания не поступает искра, тогда необходимо заменить её.

Лямбда-зонд. Если неисправность заключается в данном элементе, наиболее правильным решением будет его замена.

Катализатор. Также необходима замена.

Форсунки. Их необходимо тщательно почистить.

Бензонасос или сеточка в бензобаке. Наиболее актуальным решением будет замер давления в рампе, которое должно быть не менее трёх атмосфер. В других случаях поможет очистка сеточки или полная замена бензонасоса.

Высоковольтные провода. Это последняя причина, объясняющая включение лампочки check engine. В таком случае необходимо их замерять и заменить при необходимости. Возьмите ёмкость с водой, соль и мегомметр (подойдёт и обычный тестер, если он измеряет сотни кОм). Ёмкость под воду должна быть выполнена из алюминия или нержавеющей стали. Эмалированную посуду использовать воспрещается!

Соль растворите в воде в пропорции одна столовая ложка на 1л, опустите туда провод так, чтобы не намокли наконечники. Проявите максимальную осторожность! К первому наконечнику подсоедините зажим мегомметра, второй закрепите на посудине. Провода хорошо заизолированы, если показания больше мегома. Минимально допустимый показатель 500 кОм. Если сопротивление меньше этого значения, стоит менять провода.

Всегда следите за сигналами индикатора check engine, ведь это не составляет особого труда. Не забывайте об этом, и вам не придётся гадать, по каким причинам не заводится ваша машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

индикатор Check Engine не загорается при включении зажигания – почему?

При включении зажигания не загорается лампочка индикатор  Check Engine, или же загорается, но тухнет еще до запуска двигателя! В этой статье я подробно расскажу вам о причинах подобной неисправности и дам свои рекомендации по способу ее устранения.

По инструкции лампочка «check engine» должна загореться при положении ключа в замке зажигания на 180 градусов, а затем, после запуска движка – погаснуть. Но бывает, что в различных ситуациях она перестает гореть еще до запуска мотора.

Почему не загорается индикатор Check Engine

Итак, чек обязан загореться, как только включается СЗ автомашины, и погаснуть – как только заведётся двигатель. Это свидетельствует о нормальной работе автомобиля. В противном случае, если чек горит во время езды или вообще не реагирует, нужна диагностика в СТО.

Для начала узнаем, в чём предназначение индикатора. Оказывается, чек в переводе с английского значится буквально, как «проверь двигатель». Другими словами, если индикатор зажегся по ходу движения транспортного средства, значит, ЭБУ машины посылает явный сигнал водителю о том, что в работе ДВС имеется какая-то неисправность.

Конкретизировать проблему, к сожалению, ЭБУ не способна. С другой стороны, если знать, за какие системы отвечает чек, можно сделать соответствующие выводы.

В предыдущей статье я уже успел рассказать вам про то, Почему постоянно горит лампочка Check Engine

Причину неисправности найти будет не так сложно, если индикатор не загорается после включения СЗ. Водитель сел за руль автомобиля, прокрутил ключ на пол-оборота – индикатор должен загореться. Если этого не произошло, необходимо попробовать самостоятельно протестировать несколько моментов.

Не горит Check Engine – причина севшая аккумуляторная батарея

Самое банальное, что могло произойти, это севший аккумулятор. Машина долго стояла без движения на улице или в гараже, соответственно, батарея разрядилась. Проверить такое развитие событий несложно, достаточно протестировать, включаются ли остальные лампочки на щитке приборов, горят ли фары и т.д.  АКБ для современного автомобиля является полноценным блоком питания, и поэтому никакая электроника машины не способна функционировать без него.

Что же может случиться с АКБ? Только ли разрядиться по причине простоя? Оказывается, нет. Помимо этого из-за перепада температур могут окислиться контакты клемм батареи, и не передавать напряжение. Кроме того, одна из клемм или обе могут просто отойти, сидеть не очень плотно, не обеспечивая должный контакт. Ещё один вариант – проводка, идущая от аккумулятора. Её тоже рекомендуется проверить, поскольку возможен разрыв проводов в каком-либо месте.

Check Engine не загорается при повороте ключа – неисправна система ЭБУ

Вторая причина – сам ЭБУ. Блок рекомендуется проверить вкупе с реле, разъёмами и проводами.

Другие причины второстепенного характера

Кроме этого, возможны и другие причины второстепенного характера:

Сбой в системе, ведь современные технологии, к сожалению, пока не идеальны и выдают немало ошибок;

• Неисправные предохранители и реле, отвечающие за лампочку check engine и систему зажигания автомобиля;
• Проблемы с замком зажигания, посредством которого включается система;
• Перегорание самой лампочки внутри щитка приборов.

Если найти самостоятельно причину, почему гаснет чек при включении зажигания, не удалось, нужно сразу же поехать в сервис. Помните, что возможно в автомобиле возникла тяжёлая неисправность, и ваш «железный друг» требует срочной помощи

Видео почему Check Engine не загорается при запуске двигателя

Как починить негорящий «чек»?

Таинственная лампочка «чек» есть практически на каждом современном автомобиле. Все водители ее очень боятся, поскольку зажигание этой лампочки является верным признаком неисправности определенной системы машины. Однако, когда отсутствует какая-либо реакция «чека» на включение зажигания – это тоже не к добру. Ведь при повороте ключа в замке зажигания «чек» должен загореться, а уже когда будет запущен движок – он должен сразу же гаснуть. То есть, плохо дело, когда лампочка «чек» горит, но еще хуже, когда она вообще не подает никаких «признаков жизни». Поэтому, если «check engine» (это полное название лампочки) не загорается до момента запуска двигателя, необходимо отправлять автомобиль в ремонт, ведь ни о чем хорошем это не свидетельствует.

Сегодня мы намерены научить вас тому, как справляться с подобной неприятностью самостоятельно. Если не горит «чек» в вашем автомобиле – внимательно читайте статью и спешите исправлять ситуацию.

1. За что отвечает и что означает «чек» на панели приборов автомобиля?

Итак, давайте же в первую очередь попробуем разобраться с тем, что означает «чек» и для выполнения каких функций эту лампочку устанавливают на панель приборов автомобилей. В переводе с английского «check engine» означает указание «проверьте мотор». То есть, если вы увидели, что у вас горит эта лампочка – значит электронный блок управления (ЭБУ) вашего «железного друга» обнаружил какую-то неисправность в работе двигателя. Но вот в чем именно заключается проблема – понять не так уж и легко. Ведь если первые «чеки» оснащались только специальными мини-компьютерами для управления карбюратором, то сегодня компетенция этой лампочки очень сильно расширилась.

Таким образом, на автомобилях выпуска последних десяти лет лампочка «check engine» (а вернее ее блок управления) отвечает за исправность функционирования следующих систем и элементов:

— состав горючей смеси, которая поступает в мотор для сгорания;

— количество оборотов, которые осуществляет двигатель за определенное количество времени;

— функционирование автоматической коробки передач;

— работу зажигания.

Такая обширная функциональность блока управления «check engine» привела к тому, что для определения поломки в случае горения этой лампочки нужно обязательно обладать специальными знаниями. В отдельных случаях не удается справиться без использования специального оборудования для диагностики автомобиля. В такой ситуации обычно рекомендуется отправляться на автосервис, где могут сделать полную компьютерную диагностику автомобиля.

Еще один неприятный момент, связанный с «check engine», – это невозможность определить степень сложность поломки или неисправности, которая произошла с автомобилем. В одном случае неисправность может быть совсем несущественной и несрочной, во втором – проверка и ремонт могут быть необходимыми прямо в тот момент, когда лампочка зажглась. Так что и не угадаешь, когда ехать в автосервис, а когда можно и самому попробовать поковыряться под капотом. Так что, лучше перестраховаться и сразу же ехать на автосервис, чем потом пытаться вернуть к жизни полностью утратившие функциональность детали и системы. К слову, осуществлять самостоятельную диагностику автомеханики не рекомендуют, поскольку ее результат вряд ли будет правильным.

Причины, по которым может загораться «чек»

Для того, чтобы больше глубоко разобраться в особенностях блока управления «check engine» и перейти к моменту, когда он вообще не загорается, давайте вначале ознакомимся с причинами, когда он может постоянно гореть. Ведь именно на это и направлена его основная функция.

Очень часто эта лампочка загорается только во время движения автомобиля, а во время остановки обратно гаснет. Что означает «чек» в этом случае? Скорее всего, дело в низком уровне моторного масла в магистрали. Чтобы узнать, так ли это на самом деле, необходимо остановить автомобиль и прислушаться к звуку, который издает мотор во время работы. Очень важно отметить, нет ли посторонних стуков или шумов. Во время визуального осмотра двигателя особое внимание стоит обратить на наличие повреждений корпуса или же подтеков. Если вам удалось установить причину загорания «чека» – по приезду домой сразу же возьмитесь за ее устранение. Если вы так и не поняли, в чем дело, отправляйтесь на СТО для проведения компьютерной диагностики.

Еще одной причиной загорания «чека» при ровной работе двигателя может быть пропуск зажигания в свечах автомобиля. Случается также, что блок управления «check engine» подобным образом реагирует на некачественное топливо, что наиболее печально. Причин может быть намного больше, но в любом случае, решать проблему нужно сразу же:

1. Если причина загорания кроется все же в использовании топлива низкого качества, то единственным вариантом добиться исправления ситуации будет слив плохого горючего и замена его на более качественное.

2. Когда «чек» загорается из-за неисправности свечей (к примеру, треснул изолятор или между парой свечей находится неправильный зазор), то решить проблему можно следующим образом: проверяем, есть ли проблема на самом деле, и меняем испорченную свечу на новую. К слову, максимальный размер зазора между электродом может составлять 1,3мм.

3. Проблемы с катушкой зажигания могут привести к тому, что «чек» не горит, а могут и, наоборот, стать причиной его постоянного свечения. Чтобы узнать, действительно ли дело в этом, стоит проверить наличие искры и сопротивление на выводах катушки зажигания. Очень важно, чтобы разброс не был больше, чем 1-4 и 2-3.

4. Загораться «check engine» может из-за неисправности такого автомобильного датчика как лямбда-зонд. Если в результате самостоятельной диагностики вы определите, что дело действительно в нем – значит, этот датчик следует немедленно заменить.

5. К подобным последствиям может приводить даже неисправность катализатора, который также подлежит самостоятельной замене.

6. Неисправные форсунки также очень часто бывают причиной загорания «check engine». В случае необходимости их нужно очистить, если это не помогло исправить ситуацию – заменить.

7. Проблемы с бензонасосом и топливным фильтром – самые частые причины зажигания «чека». Чтобы определить, действительно ли проблема в них, необходимо замерять давление в рампе. Если его значение опустилось ниже, чем 3 атмосферы, попробуйте очистить или заменить фильтр, а также сеточку бензобака. Если это не помогает – замене подлежит весь бензонасос.

8. Не стоит забывать о том, что даже высоковольтные провода автомобильного организма могут перетираться и разрываться. В случае обнаружения подобного ситуацию следует немедленно исправить.

2. Почему не горит «чек» при включении зажигания: ищем причину неисправности.

Как и в случае загорания лампочки «check engine», так и в случае отсутствия какой-либо реакции на ваши действия, причину поломки найти будет трудно. Однако, если при включении зажигания не горит «чек», спешить обращаться к специалистам не стоит. Можно попробовать решить проблему собственными силами. Для этого вам обязательно понадобятся советы, которыми мы собираемся поделиться далее.

Итак, если вы сели за руль автомобиля, вставили ключ в замок зажигания и повернули его на 180° – лампочка «check engine» обязательно должна загореться. Если подобное не произошло – с машиной что-то случилось, и это «что-то» необходимо немедленно диагностировать и устранить.

Довольно часто причина может быть очень даже тривиальной. К примеру, если автомобиль очень долго оставался без движения и просто стоял на улице или в гараже, то отсутствие реакции лампочки «check engine» может скрываться в аккумуляторе, а вернее, в том, что он за это время просто разрядился. В такой ситуации лампочки всех остальных систем, которые также находятся на панели приборов, будет очень тускло гореть, а сам автомобиль вообще не будет реагировать на повороты ключа. Не стоит забывать, что современные автомобили не способны функционировать без электроники, блоком питания которой и является аккумулятор. А с ним может приключиться следующее:

— он может просто разрядиться;

— со временем из-за перепада температуры и влаги его контакты могут окислиться и не передавать электричество;

— может отойти клемма;

— провода, которые идут от аккумулятора к блоку управления «check engine», могли просто перетереться/переломиться/разорваться.

В чем бы ни скрывалась проблема, если не горит «чек» – в первую очередь необходимо проверить сам аккумулятор. Особое внимание автомеханики рекомендуют обратить на специальный проводок, который отходит от клеммы полюса аккумулятора. Он отвечает за самую главную часть автомобиля – электронную систему управления двигателем. К сожалению, он очень часто надламывается, поэтому его проверять необходимо в первую очередь.

3. Как устранить неисправности, связанные с блоком управления «check engine»?

Если с аккумулятором все в порядке, причину неисправности необходимо искать в автомобильной электронике. Для этого придется проверить работоспособность практически всех электрических систем вашего «железного коня». На что нужно обратить внимание?

— на электронный блок управления автомобилем и непосредственно самим «check engine». Очень важно отметить, в каком состоянии находятся реле, разъемы, а также все провода, который идут к блоку и от него;

— на работу бортового компьютера. К сожалению, современные технологии не идеальны, и в их программах также могут происходить сбои. Единственный нюанс – исправить подобную поломку самостоятельно у вас не получится. Для этого придется обратиться к специалистам;

— на предохранители, которые непосредственно отвечают за работоспособность лампочки «чека» и зажигание автомобиля. Для этого необходимо достать схему и определить, какие именно пришли в непригодное состояние. Если есть перегоревшие – их необходимо будет заменить на аналогичные.

Но довольно часто случается и такое, что помимо «чека», никаких признаков жизни не подают и остальные системы, в том числе и замок зажигания. Чтобы убедиться, что «накрылся» последний, необходимо тщательно его проверить, зачистить все проводки и удостовериться, что к нему поступает питание. После этого необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если зажигание не реагирует на ваши попытки его завести и «чек» не горит, то замок придется менять на новый и уже с ним определять, горит или не горит интересующая нас лампочка.

Но все же, давайте перейдем к случаю, когда не горит «чек» при нормальной работе всех остальных систем. В таком случае, все дело может заключаться в самой лампочке. Хотя подобная ситуация может возникать очень редко, но все же и лампочка «check engine» может перегорать. Повлиять на возникновение такой ситуации может повышенная влажность в автомобильном салоне, а также появления в нем конденсата. Чтобы проверить лампочку, придется разбирать торпеду, но другого варианта у вас точно не будет. Если же вы определите, что лампочка работает, возможно, перегорели или отпаялись провода, которые идут к ней от блока питания.

Однако, если не горит «чек», и найти неисправность вам не удалось, автомобиль все равно придется отправить на СТО. Специалисты уж точно смогут определить, как устранить неисправности, которые вас беспокоят. А денег жалеть не стоит, ведь, внимательно прочитав первый раздел нашей статьи, вы сами могли убедиться, насколько важную роль играет лампочка «check engine» в нормальном функционировании автомобиля. То есть, если не горит чек, то вы не сможете узнать об остальных проблемах автомобиля, пока они не станут критическими. Так что, не стоит медлить – решайте проблему сразу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чем полировать лак – Полировка лака в домашних условиях. Как отполировать лакированную поверхность авто после покраски. Составы для полировки деревянных изделий

Полировка лака своими руками — подготовка и последовательность действий

Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотно.

Есть несколько вариантов, как своими руками придать деревянной поверхности зеркальный блеск. Наиболее известные из них:

• покрытие воском;
• лакировка;
• собственно, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы подробно.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Работы по полировке своими руками начинают выполнять только после покрытия изделия несколькими слоями лака, когда он уже хорошо просох.

Для процесса необходимы абразивные материалы и сам полировочный состав, который называют политурой. После окончания обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

• при использовании нитролаков или шеллаков получают поверхность с глянцевым блеском;
• покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или полиуретановых лаков;
• матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.

к содержанию ↑

Покрытие воском

Процесс не отличается сложностью и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. При обработке восковой мастикой четче проявляется естественная текстура древесины, визуально поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Способ отлично зарекомендовал себя на твердых породах дерева — таких, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, такие как береза, ольха и липа для большего эффекта предварительно тонируют.

Процесс заключается в тщательном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском до получения гладкой поверхности с последующим нанесением лака.

к содержанию ↑

Технология покрытия воском

1. Древесина, которую предварительно очистили от ворса шлифовкой, покрывается тонким слоем мастики. По окончанию сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин обязательно должны быть заполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
2. Выдерживают изделие или напольное покрытие два часа в теплоте.
3. Нанесение второго слоя своими руками выполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики постепенно увеличивают нажим на поверхность. В результате обработки должна получиться гладкая матовая поверхность.
4. Окончательно отполированный вид получается при нанесении тонкого слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у этого способа недостатки. Покрытие воском не отличается стойкостью к влаге – даже небольшая капля оставляет свой след.

к содержанию ↑

Лакировка поверхности

Процесс заключается в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Обработку выполняют ватным тампоном, который предварительно был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на обрабатываемой поверхности.

к содержанию ↑

Последовательность работ своими руками

1. Щедро наносят лак двумя слоями. При обработке все неровности должны быть заполнены лаком.
2. Удаляют все лаковое покрытие с поверхности при помощи материалов для шлифовки. Остается лак только в трещинах и порах.
3. Наносят второй слой. Эти два слоя считаются предварительно выполненной грунтовкой.
4. После вторичного покрытия тщательно удаляют пыль.
5. Наносят третий, очень тонкий слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на пару суток. В этот период на изделие не должно попадать ни пылинки.
6. Наносят финишное лаковое покрытие один или два раза.

Все образовавшиеся подтеки впоследствии образуют пятна. Чтобы этого избежать, поверхность покрывают очень тонким слоем лака, при этом стараются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают равномерно, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре. Работы можно выполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

к содержанию ↑

Лакировка масляным лаком

При работе своими руками необходимо учитывать, что масляный лак долго сушится. Для грунтовки используется раствор 200 г лака на 1 л воды.

Высушенная и отшлифованная поверхность покрывается толстой кистью жидким лаком. Если раствор становится густым, можно добавить скипидар. Кисть двигают равномерно, без резких движений, лишнее убирают. Не допускают образования пузырьков при движении кисти.

к содержанию ↑

Полирование

Эта технология дает самую красивую текстуру, хорошо сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминающая зеркало. Главное, что сделать это просто и своими руками. Не все материалы хорошо поддаются такой обработке.

Древесина с крупной фактурой плохо переносит полировку.

Порядок выполнения работ

1. Грунтуют поверхность лаком в три слоя. После первого слоя шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем наносят два слоя лака по высушенной поверхности.
2. Располировка выполняется тампоном, политуру наносят тонким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или шлифовальной машиной. Процесс очень длительный, лучше использовать технику. После каждого нанесения политуры поверхность сушат и снова шлифуют. В результате на поверхности начинает появляться глянец. Для исключения прилипания тампона при работе добавляют пару капель масла.
3. Отполировка выполняется политурой с добавлением небольшого количества масла. Тампоном натирают поверхность до получения желаемого блеска. Чтобы не растворить предыдущие слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на 10 см². Повторяют работы несколько раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и последовательности работ или недостаточное количество слоев отразится на результате. Первые работы своими руками лучше выполнять на пробной пластине. Приведенные рекомендации помогут придать лаку зеркальный блеск, создать ровную гладкую поверхность.

Полировка лака | Профессиональные советы и основные правила

На сегодняшний день уровню и качеству отделки деревянной мебели уделяют все большее внимание. Одной из наиболее сложной, но и наиболее востребованной отделкой деревянных изделий является качественная высокоглянцевая отделка лаками или красками по дереву. Глянцевая мебель визуально расширяет пространство, добавляет свет в интерьере, создает эффект дополнительного пространства. При этом, растущие требования конечного клиента в уровню и качеству глянцевого покрытия постоянно заставляют производителей мебели совершенствовать технику и способы получения такого высокого глянца.

Одним из таких способов является полировка финишного слоя лака. Качество полировки лака играет весьма важную роль, так как от полученного результата будет зависеть внешний вид и привлекательность готовой деревянной мебели. Существуют ряд основных правил, которые должны строго выполняться при полировании лака или любого другого лакокрасочного покрытия.

В первую очередь, очень важно знать, чем отличаются одни полировальные материалы от других.

Абразивно-полировальная паста

Абразивно-полировальная паста является твердым продуктом, который поставляется в виде брусков разных размеров ч различной зернистостью абаразива. Такие продукты предназначены для полировки на автоматических многобарабанных полировальных станках (от 1 до 12 барабанов).

Абразивно-полировальный воск

Полировальный воск — полужидкий состав с различной степенью зернистости, который предназначен для полировки лака гибкими торцевыми шайбами или на автоматических станках с одним или двумя спаренными барабанами или перекрестными барабанами.

Полироли

Полироли — жидкие составы с различными свойствами для автоматических станков, полировальных орбитальных машинок или для полировки лака ручными мягкими дисками из поролона или натуральной шерсти.

Добавки

Добавки представляют собой жидкие смеси, специально разработанные для разведения воска и увлажнения поверхности фетровых или меховых полировальных вальцов.

Основные правила полировки лака

Прежде чем начинать полировку лака необходимо сначала правильно подобрать пасту для полировки, воск или полироль в соответствии с типом лака (лаковой пленки) и подобрать полировальный диск или круг. Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на результаты полировки, можно выделить следующие:

• твердость лаковой пленки — высокая твердость лаковой пленки является основой для получения наилучших результатов полировки. Если лаковая пленка не имеет достаточной твердости или недостаточно высохла, то из-за сильного нагрева (из-за трения во время полирования) она может сильно деформироваться. На сегодняшней день, компания MIRKA выпустила полировальную пасту для ручной и машинной полировки не подвергающуюся нагреву от трения при полировки.
• качество шлифования — чем меньше зернистость и чем выше качество полировальных кругов, тем лучше результаты применения полировальной пасты. Полировальные диски для орбитальных полировальных машинок должны подбираться в соответствии с типом полируемого лака.
• давление полировального оборудования на лаковую пленку — температура на полируемой поверхности должны поддерживаться в оптимальных пределах от 20°С до 40°С. Превышение данного температурного режима при недостаточной твердости лаковой пленки приводит к ее деформации и отрицательно влияет на окончательный уровень глянца покрытия.

Полировка полиуретанового лака

Полиуретановый лак начинают полировать абразивом с большой зернистостью Р320, продолжают полировать абразивом с более мелким зерном и заканчивают полировку полировальной пастой Р800 и поролоновым диском (если лак с очень твердой пленкой) и полировальной пастой Р1200 с полировальным диском из натуральной овчины.

Шлифование поверхности не должно производиться только в одном направлении. При смене зернистости направление движения полировального диска нужно менять на перпендикулярное. Последующие полирование должно производится в направлении движения последнего полировального диска.

Полировальная система лаков от MIRKA

В деревообработке чаще всего используются полировальные пасты POLARSHINE 10 (для одношаговой полировки) и POLARSHINE 35 (для начальной полировки или полировки очень твердых лаков).

Если Вы хотите получить консультацию по способам полировки именно Вашего лака или изделия, то звоните нам 8-800-1000-409.

Чем полировать яхтный лак. Полировка и шлифовка поверхностей и покрытий своими руками их дальнейшая обработка. Покрытие лаком дерева

Полировка лака выполняется, чтобы поверхности, даже деревянные, выглядели зеркальными. Самые популярные варианты и решения, позволяющие дереву стать блестящим, словно зеркало, включают в себя полирование, лакировку и покрытие поверхности воском.

Полировка лакированных изделий – это процесс со множеством этапов, требующих рассмотрения.

Процесс не обходится без использования абразивных материалов и самого полировочного материала, который в данном случае носит название политуры. Окончание обработки приводит к появлению следующих типов поверхностей:

• Нитролаки и шеллаки – это способ получить сверкающий глянец.
• Водные, пентафталевые либо полиуретановые лаки делают покрытия полуматовыми.
• Результатом использования масляно-лаковых или только масляных составов становится матовый блеск. Это идеальный вариант для пользователей, которым надо разобраться, как отполировать лак.

Изделие покрывается лаком в несколько слоёв, далее ждут полного высыхания.

Покрытие воском

В этом процессе нет ничего сложного. Любой мастер может с ним справиться самостоятельно. Обрабатывая изделие восковой мастикой, владелец получает возможность сделать натуральную и природную текстуру более чёткой, яркой.

Полировочная поверхность становится мягкой и бархатистой, как минимум – визуально. Для твёрдых пород этот способ стал особенно актуальным. Например, он прекрасно сочетается с дубом и ясенем, орехом.

Тонировку для большего эффекта используют совместно с мягкими породами дерева. В качестве примера можно взять липу или ольху, берёзу. Полироль для дерева применяется особого вида.

Во время этого процесса надо тщательно заполнить материалом расстояния между ворсинками дерева. Лак наносится только после придания поверхности нужного уровня гладкости.

Сама шлифовка лака с использованием воска будет выглядеть следующим образом:

1. Древесину покрывают тонким слоем мастики. Как полировать правильно? Главное – предварительно очистить поверхность от ворса, используя шлифовку. Когда сушка закончена, основание протирают при помощи мелкой ветоши против волокон. После нанесения первого слоя должны быть заполнены буквально все пространства, оставшиеся пустыми, иначе гладкой поверхность не станет.
2. Покрытия и изделия на два часа помещаются в тёплое помещение.
3. Мягкая ветошь поможет при нанесении второго слоя. Пока мастику наносят на изделие, то нажим постоянно увеличивают. Получаем идеально гладкую и матовую поверхность.
4. Тонкий слой мебельного лака на основе шеллака делает изделие законченным.

Данный способ обработки не лишен недостатков. В частности,

Полировка лака в домашних условиях

Очень часто для защиты и внешней привлекательности деревянных поверхностей используется лакирование. Хотя нанесенный лак блестящий, однако, ворсинки дерева, приглаженные во время шлифовки, зачастую поднимаются во время лакирования, это негативно сказывается на внешнем виде древесины. И хотя поверхность блестящая, однако, выглядит она неровной. Что можно сделать, чтобы лакированное изделие выглядело как зеркальная поверхность? Есть один эффективный способ – полировка лака, эта процедура легко выполняется в домашних условиях.

Существует несколько методов, как можно своими руками сделать деревянную поверхность идеально блестящей и зеркальной:

•  покрыть ее воском;
•  нанести лаковый раствор;
•  выполнить полировку лака.

Ниже будет подробно рассмотрен каждый этот процесс.

Подготовка основания

Прежде чем приступать к полировке, сначала необходимо покрыть древесину двумя или тремя слоями лака, после чего состав должен хорошо высохнуть. Обычно процесс высыхания современных лаков занимает несколько суток. Зачастую полировку лака по дереву осуществляют полировочным составом и каким-либо абразивным материалом. Состав для полировки называется политура, бывают несколько разновидностей этого раствора. В зависимости от вида лаковой смеси, можно получить полированное покрытие таких типов:

•  если использовать шеллак или нитролак, то древесная поверхность будет иметь глянцевый блеск;
•  после обработки полиуретановым, пентафталевым и водным лаком покрытие обычно имеет полуматовый вид;
•  если дерево было обработано масляным лаковым раствором, то будет присутствовать матовый блеск.

Воскование

Процедура покрытия древесных изделий восковым материалом выполняется достаточно легко и просто, в домашних условиях. Благодаря обработке восковым составом, гораздо четче и выразительнее будет видна текстура и рисунок натурального дерева, поверхность станет бархатистая и мягкая. Воскование зачастую применяется для твердых древесных разновидностей, например, дуба, ореха, ясеня. Можно покрыть воском и мягкую породу, например, липу, ольху или березу, но эти виды желательно предварительно тонировать.

Процедура воскования подразумевает тщательное заполнение всех промежутков между древесными ворсинками, благодаря чему воск создает очень гладкое основание, которое в последующем обрабатывается лаком. Процесс покрытия восковым составом включает в себя следующие шаги:

1.  Предварительно очищенное от ворсинок дерево (при помощи шлифовки) покрывают небольшим слоем мастики. Когда этот состав просушивается, древесина протирается мягкой тряпкой, против волокон. В ходе нанесения первого слоя все имеющиеся дефекты и неровности, например, трещинки и поры, полностью заполняются смесью. В результате древесина имеет идеально гладкий вид.
2.  Примерно в течение 2 часов обработанное изделие необходимо выдержать в теплом помещении.
3.  Воск наносится второй раз, при помощи мягкой тряпки. Во время нанесения раствора нужно не спеша увеличивать нажим на древесину. После второй обработки основание должно стать матовым и гладким.
4.  Выполняется полировка нанесенного небольшого слоя шеллакового мебельного лака.

Хотя такая полировка лака на древесине в домашних условиях выглядит очень красиво, однако имеет один недостаток – защитное восковое покрытие после полировки не имеет достаточной устойчивости к влаге и воде. Капли могут оставлять следы на поверхности древесины.

Лакировка

Покрытие лаком дает эффективную защиту древесине, заполняет все поры и микропоры, благодаря лакированной обработке не образуется новый ворс. После высыхания пленка становится устойчивой к воздействию воды, влаги, химических веществ и пыли, рисунок дерева приобретает выразительность и сочность. Наносится лак на изделие либо при помощи кисти, либо валика, а также используются тампоны, завернутые в тряпку из холщовой ткани, благодаря чему на основании не остаются ворсинки. Процесс нанесения лака включает в себя следующую последовательность действий:

•  лак наносится двумя или тремя слоями, между каждым покрытием нужно выждать несколько часов, для высыхания слоя. Лак заполняет все неровности и трещинки;
•  после высыхания лакового покрытия оно практически полностью удаляется с поверхности шлифовальным материалом. Лак должен остаться только в порах и трещинках;
•  наносится следующее лаковое покрытие одним слоем. Это предварительная грунтовочная обработка;
•  после высыхания второго слоя с него удаляется пыль;
•  наносится третье покрытие тонким слоем, которому нужно дать несколько суток для полного высыхания, в закрытом помещении или ящике. Во время высыхания на лакированную древесину не должна попадать пыль. После высыхания проводится шлифовка или полировка лака;
•  при необходимости наносится заключительное покрытие, можно одним, можно двумя слоями. Затем выполняется окончательная финишная полировка.

Если во время нанесения лака появляются потеки, то спустя некоторое время на этих местах образуются пятна. Чтобы их не было, нужно покрывать древесину небольшим количеством лакового раствора, плавными, равномерными и небыстрыми движениями. Не допускается делать паузы, например, после покрытия половины поверхности. Можно использовать как шеллачный, так и другой вид лакового материала.

Нанесение масляного лакового состава

Лакированное масляное покрытие сохнет достаточно долго, поэтому следует наносить тонкие слои этого состава. Предварительно желательно грунтовать основание, для этого смешивают лак с водой в пропорции 1 к 5. После того как лаковый слой полностью высохнет, его нужно отшлифовать, затем снова покрыть лаковой смесью. Если раствор станет густым, его можно разбавить со скипидаром. Кисточкой нужно работать не спеша, не делать резких движений, чтобы не появлялись пузырьки воздуха. После высыхания финишного покрытия выполняется полировка лака.

Полировка

Благодаря полировке можно добиться очень красивой текстуры древесины, и притом сохраняется рисунок натурального дерева. В итоге получается зеркальное основание, которое можно сделать легко и быстро в домашних условиях. Однако стоит учитывать, что не каждая разновидность древесины поддается полировке. Плохо полируется дерево, имеющее крупную фактуру. Обычно процесс полировки включает в себя следующие работы:

•  три раза наносится лаковая смесь в качестве грунтовки. После первого грунтования необходимо отшлифовать основу, после чего удалить пыль, и нанести последующие два грунтовочных покрытия;
•  полировка проводится при помощи тампона, политурой необходимо покрывать основу не толстым слоем. Затем выполняется сушка и шлифовка при помощи электрической шлифовальной машиной или наждачной бумаги. Данный процесс довольно трудоемкий и длительный, поэтому желательно использовать электроинструмент. После шлифования изделие снова обрабатывается политурой, высушивается, и опять шлифуется. После нескольких таких обработок появляется привлекательная, глянцевая, зеркальная поверхность. Чтобы тампон не прилипал, можно добавить в смесь несколько капелек масла;
•  полировка матового лака или глянцевого покрытия проводится любым видом политуры, к которому нужно добавить немного масла. При помощи тампона изделие натирается до появления красивого блеска. Чтобы не произошло растворение предыдущих слоев полировки, нужно добавлять 1-2 капли масла на каждые 10 квадратных сантиметров. Такая обработка повторяется от 2 до 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта. Перед каждой обработкой изделие нужно протирать тряпкой, увлажненной смесью воды и политуры.

Если полировка будет выполняться по какой-либо другой технологии, и если не придерживаться приведенной выше последовательности работ, то результат будет неудовлетворительным. В первый раз своими руками желательно выполнять полировку на каком-либо пробном участке. При соблюдении данных рекомендаций полировка лака пройдет успешно, в итоге получится идеально гладкая, блестящая поверхность.

Как полировать деревянные изделия покрытые лаком. Как выполняется полировка лака после покраски дерева. Лакировка масляным лаком

Полировка дерева происходит в результате сглаживания неровностей и получения идеально ровной поверхности. Чем твёрже порода дерева, тем лучше она полируется. Мягкие породы полируются плохо, хвойные породы не полируются вообще. Как бы тщательно не обрабатывалась хвойная древесина шлифовальными материалами, на её поверхности всегда остаются микроскопические неровности и ворсинки. Исключение составляет лишь древесина кипариса.

Дерево – материал гигроскопичный, легко впитывает атмосферную влагу, всевозможные загрязнения, запахи. Чистое дерево с открытыми порами повреждается плесневыми грибами и жуками древоточцам. Все эти обстоятельства вынуждают покрывать дерево всевозможными защитными плёнками – специальными маслами, восками, олифами, лаками.

Масла впитываются в древесину, снижают её гигроскопичность, но действие их недолгое и отделку маслами приходится периодически повторять, к тому же масла темнеют и загрязняются. Последующие слои фиксируют и углубляют загрязнения, в результате чего старинная мебель с каждым годом становится темнее.

Воски дают красивую отделку, но так же не долговечны. Натуральный воск мягкий и липкий, он легко прилипает к древесине, выравнивает микроскопические неровности, быстро даёт эффект дорогой отделки. Современные отделочные материалы на восковой основе прочны, приятны в работе, хорошо пахнут, дают красивую поверхность, но не долговечны. Восковая отделка способствует прилипанию пыли, загрязнению поверхности и нуждается в постоянном обновлении.

Самым долговечным и прочным видом отделки остаётся лак. (ссылка) Лак наносится на хорошо вышлифованную древесину тонким слоем, затем шлифовальными материалами снимаются ворсинки, снова наносится необходимое число слоёв лака, вышлифовывается и только после этих операций начинается полировка предмета. В настоящее время именно полировку лаковой плёнки и называют полировкой дерева.

Полировка дерева, покрытого лаком, происходит с помощью разравнивающих жидкостей, полировочных жидкостей или полировочных паст. При реставрации мебели используются, как правило, только шлифовальные материалы и разравнивающие и полировочные жидкости, так как полировочные пасты имеют в своём составе абразивные порошки: окись алюминия, окись хрома, меловая пудра. В результате полировки дерева эти порошки могут проникнуть в мельчайшие углубления поверхности резьбы, в виде белых включений, которые в последствии трудно удаляются.

Древесина является довольно нежным материалом, поэтому плохой подбор несоответствующих продуктов для обработки дерева может привести к необратимому повреждению изделий и поверхностей. Хотя или могут быть сделаны из самых разных материалов, чаще всего для их изготовления используется древесина. К счастью, существует много натуральных способов, которые использует полировка деревянных поверхностей, восстанавливающих её блеск.

1-ый способ – полировка дерева пчелиным воском и скипидаром

Это природное средство не изменяет цвет дерева, состоит из скипидара и пчелиного воска, двух натуральных маслянистых веществ, после полировки которым поверхность древесины выглядит гладкой и блестящей. Для приготовления потребуется 1/4 стакана пчелиного воска, который необходимо растопить, помешивая деревянной ложкой. После того как воск растворится, его нужно снять с огня и медленно добавить в ёмкость 1/4 стакана скипидара, после охлаждения перелить в закрытый контейнер, где средство и рекомендуется хранить. По желанию в полировочную пасту можно добавить эфирные масла, чтобы нейтрализовать сильный запах скипидара. Средство наносят в небольшом количестве на тряпку и втирают его в мебель или пол.

2-ой способ – полировка деревянных поверхностей оливковым маслом и лимоном

Натуральное масло для полировки деревянный поверхностей оставляет после себя защитный слой от пыли, а лимонный сок дезинфицирует и очищает поверхность. Для приготовления необходимо тщательно смешать 1/2 стакана оливкового масла и 1/4 стакана лимонного сока. После перелить готовое средство в пластиковую бутылку с распылителем, с помощью которого будет удобно равномерно распределять полировочное средство на поверхности. Для полирования можно использовать любую мягкую ткань.

3-ий способ – Полировка дерева вазелином

Маслянистая текстура вазелина способствует тому, что матовые поверхности деревянных изделий выглядят как новые. Для приготовления необходимо смешать 3 столовые ложки вазелина и 2 столовые ложки спирта. Средство рекомендуется наносить тонким слоем на деревянный пол или мебель, для полирования можно использовать любую мягкую, чистую ткань.

4-ый способ – применение средства из миндального масла и белого уксуса

Домашнее средство для полировки дерева является отличной альтернативой для возрастных деревянных поверхностей, а также для удаления стойких пятен. Средство отлично подходит для удаления круглых пятен от стаканов, кроме того, восстанавливает естественный блеск поверхностей. Для приготовления необходимо смешать 3/4 стакана миндального масла и 1/4 стакана белого уксуса. Способ нанесения и полирования такой же, как и в предыдущих трёх вариантах.

5-ый способ – использование льняного масла

Для приготовления средства для полировки дерева понадобится 1/2 стакана льняного масла, которое необходимо довести до кипения и добавить в него 1/4 стакана скипидара. Средство рекомендуется наносить тонким слоем, полировать с помощью мягкой ткани.

Полировка дерева – один из сложнейших вариантов отделки. В то же время полировка придает деревянным изделиям особую красоту. Это прозрачное покрытие придает древесине зеркальный блеск, в то же время сохраняя и даже подчеркивая ее рисунок и фактуру. Сейчас полировка дерева уже не так популярна, как несколько десятков лет назад. Однако ее все еще используют в определенных стилях интерьера, и не только для мебели, но и для пола. В этой статье мы расскажем вам том, как произвести полировку древесины своими руками.

Полированное дерево выглядит красиво, и неважно, будь то журнальный столик, шкаф или небольшие декоративные поделки. Полировка дерева может пригодиться, например, при . Однако эксплуатация полированной мебели несет за собой некоторые сложности, и их мы рассмотрим в первую очередь.

Недостатки

• Полированные поверхности имеют свойство притягивать пыль, соответственно, если не ухаживать за ними как следует, они будут быстро загрязняться.
• На полированной древесине очень заметны следы от пальцев, от попадания капель воды и других видов загрязнений, так что протирать их придется часто.
• Если изделие из полированного дерева стоит на солнце, то оно со временем потускнеет. Это же может случиться, если использовать не подходящие моющие или чистящие средства.
• Полировка дерева имеет малую стойкость к механическим повреждениям, обращаться с ней нужно очень аккуратно. Учтите, что царапины и сколы на полированной древесине будут очень заметны.

Преимущества

• Полированная мебель выглядит изысканно и дорого, и станет прекрасным дополнением в соответствующем интерьере. Кроме того, такое изделие будет выглядеть оригинально, так как сейчас полировка не применяется так часто, как раньше.
• Отполированные до зеркального блеска предметы мебели или пол не только визуально расширят пространство комнаты, но еще и сделают ее светлее.
• Если ухаживать за полированной мебелью правильно, то она прослужит несколько десятков лет, не теряя своего блеска.
• В наше время существует множество самых разнообразных средств для чистки и ухода за полированной древесиной. Некоторые из них способны замаскировать мелкие царапины. Другие обладают антистатическими свойствами, благодаря чему пыль не будет притягиваться к полированной поверхности. Третьи при использовании создают защитный слой. Кроме э

Полировка лака в домашних условиях. Как отполировать лакированную поверхность авто после покраски. Составы для полировки деревянных изделий

После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.

Ликвидация окрасочных дефектов

Какие дефекты могут возникнуть при нанесении лакокрасочного покрытия автомобиля? Чаще всего можно обнаружить следующее:

• частицы мусора и пылинки на окрашенной поверхности;
• апельсиновая корка;
• матовые участки;
• прорвавшиеся пузырьки.

На свежеокрашенном авто любые шероховатости и вкрапления особенно заметны. Если лак блестит неравномерно, а местами имеет матовые пятна, это естественно вызывает недовольство владельца транспортного средства результатами своего труда. Кроме того, во время сушки и полимеризации покрытия автомобиля могут образоваться небольшие провалы в местах восстановления геометрии кузова, от которых тоже следует избавиться. Все это вызывает желание как можно быстрее приступить к устранению дефектов. Однако спешить нельзя и перед тем как начитать полировать авто, следу

Чем полировать лак на дереве

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

• смолу шеллака — 60 г;
• этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

1. шлифования поверхности;
2. нанесения грунта;
3. располировки;
4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

• наждачной бумагой № 46-60;
• наждачной бумагой № 80-100;
• наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

• тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
• выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
• наносится дополнительно 2 слоя лака;
• готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
• проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

• на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
• тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
• операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
• на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Автор kds77 , 15 ноября 2007

12 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

• 
• 
• 
• 
• 
• 

  Роскошное сияние полированной древесины

  Шик, блеск – красота

  Что можно и нужно полировать, чем и каким образом – волнующие вопросы для тех, кто хочет или вынужден заняться этим нелегким, но увлекательным делом. Полировка деревянных изделий – новеньких стен или отреставрированной столешницы, выполняет эстетическую и защитную функцию (см.также статью «Подложка под деревянный пол: назначение, виды и особенности монтажа»).

  За и против лака

  Присмотритесь, вас окружает множество вещей из дерева, обработанная поверхность которых сияет или матово светится:

  • декоративные поделки;

  

  От коня до ферзя – все под лаком

  • декоративные разделочные доски, ложки;
  • стены/ полы;
  • мебель;
  • ламинат (есть и такие любители).

  Но не всегда полировка деревянных изделий уместна и безопасна, в это число входят:

  • ложки, если они предназначены для еды, а не украшения;
  • кухонные ножи – сильно гладкую ручку труднее удерживать, а при падении декоративный слой неминуемо треснет;
  • оружейные ложа (по той же причине).

  

  Ложе пропитано льняным маслом

  Средства для финишной обработки

  Выбор лаков огромен и каждое из них имеет свою специфику:

  • спиртовыми покрывают мебель класса люкс – цена их высока, самый роскошный лак – шеллачный;
  • алкидные – износоустойчивы, используются для покрытия паркета;
  • акриловые – непрочные, требуется повторное нанесение;
  • полиуретановые и алкидные с добавлением фунгицидов хороши для наружных работ;
  • водорастворимые замечательны отсутствием вредных испарений;
  • на основе растворителя устойчивы к моющим средствам, но воздух не озонируют;
  • масляные – дешевые, «здоровые», но придают поверхности желтизну;
  • нитролаки сохнут быстрее всех – от 15 до 25 минут, дают сильный блеск и очень прочны.

  Пару слов о воске

  Как уже говорилось, использование лака или политуры не всегда целесообразно – для посуды, детской мебели лучше использовать олифу или восковую пасту. Замечательно что в домашних условиях приготовить восковую пасту несложно, а основной ингредиент можно купить у «медовиков» на базаре.

  Восковую пасту по желанию можно сделать жидкой или твердой в зависимости от количества скипидара – растворителя. В классическом исполнении составляющие смешивают в пропорции 1:1. Воск разогревается на водяной бане, но вполне подойдет и микроволновка, затем в него вливается скипидар при постоянном помешивании до однородной консистенции.

  Обратите внимание! Процедура приготовления материала своими руками дома потребует соблюдения повышенных мер безопасности. Обязательно проветривание и отсутствие источников огня – скипидар имеет резкий запах и легко воспламеняется.

  

  Воск и миндальное масло в пропорции 1:1

  Если растворителем выбрать любое масло, получится абсолютно безвредное вещество, годное для обработки даже мебели в детской. Пропорции будут несколько иные: воск и оливковое масло – 2х6/8; с маслом жожоба – 1:3.

  Инструкция по изготовлению будет несколько иной:

  • воск натереть на терке;
  • смешать с маслом;
  • нагреть и перемешать.

  Воск для полировки дерева используют для восстановления цвета на старых вещах и его усиления на новых, а также для удаления потертых пятен. Если добавить на стадии перемешивания эфирное масло апельсина или жасмина, в комнате долго будет стоять волшебный аромат.

  Трем, шуруем, лакируем

  Полировка разных видов поверхностей – необработанной, окрашенной или лакированной имеет свои нюансы. Обязательно понадобятся специальные вещества и приспособления для достижения хороших результатов. В общем процесс предполагает нанесение нескольких слоев лака с последующей сушкой и ошкуриванием каждого кроме последнего.

  

  Обработайте шкуркой каждую ложбинку

  Работа, проделанная с блеском

  Прежде чем полировать лак на дереве необходимо приготовить политуру, пемзу, тампон/велюровый валик (в идеале – краскопульт), денатурированный спирт.

  1. На сухую лакированную поверхность тампоном густо наносится политура и шлифуется пемзой до блеска.
  2. После 3-суточного высыхания следует второй слой для выравнивания шероховатостей и оставляется для просушки на 5 дней.
  3. Наносится третья порция политуры.
  4. Проводится полировка спиртом до зеркального блеска.

  Старая красивая мебель обязательно нуждается если не в починке, то в реставрации лакового слоя, который вытирается и покрывается залысинами.

  Восстановительный процесс включает в себя следующие этапы обработки поверхности:

  1. Удаление старого лакового слоя, используя аммиак, денатурированный спирт, скипидар или другой растворитель.

  Обратите внимание! Полировка лака после покраски связана с применением ядовитых веществ – не забудьте максимально защититься. Не пренебрегайте халатами, перчатками, очками и респираторами или марлевыми повязками.

  

  Здоровье превыше всего

  1. Обработка крупной, а потом мелкозернистой наждачной бумагой.
  2. Втирание порозаполнителя (круговыми движениями).
  3. Обработка несколько раз морилкой, каждый слой должен полностью высохнуть.
  4. Непосредственно полировка лака по дереву – воском, лаком (в несколько слоев, каждый высушивается, обрабатывается наждаком; последний слой не ошкуривать).

  Технологии из глубины веков

  Интересно, а как во времена старины глубокой резчики по дереву, столяры, зодчие умудрялись сохранять свои изделия от влаги и пересыхания? Секреты далеких предков дошли до наших дней и естественно вписались в современное производство.

  Издавна было известно, как полировать дерево воском, который придавал изделию мягкое спокойное свечение и гарантированно оберегал от капризов погоды.

  Процедура вощения выглядит так:

  1. На дерево наносится тканью или кистью материал.
  1. Воск слегка подсыхает.
  2. Втирание его до исчезновения крупинок.
  3. Финишная полировка чистой тканью до блеска.

  

  С воском нет проблем – зачерпнул и втирай

  Второй способ как отполировать дерево без вреда для здоровья — это использование натуральной олифы, основным компонентом которой является льняное масло. Ее просто втирают до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Она не дает блеска, но защищает поверхность, делая ее цвет более насыщенным (см.также статью «ОСБ на деревянный пол: подготовка и монтаж покрытия»).

  В завершение

  Ежедневно в течение всей жизни мы подвергаем вещи испытаниям – прикосновениям, ударам, ставим их на палящем солнце или сырой террасе. Зачастую благодаря декоративному покрытию удается надолго сохранить/восстановить мебель, элементы декора или предметы искусства.

  Если вы хотите получить супер глянец на вашей мебели, видео в этой статье раскроет все секреты этого процесса.

  «>

Фото мерседес slk 200: SLK 200 Экстерьер Интерьер Характеристики Цена Двигатель – 403 — Доступ запрещён

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor (R171)

Технические характеристики Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

1. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 14

2. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 14

3. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 14

4. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 14

5. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 14

6. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 14

7. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 14

8. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 14

9. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 14

10. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 14

11. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 14

12. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 14

13. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 14

14. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 14

Новый SLK-класс не только сохранил все сильные стороны своего предшественника, но и существенно улучшил их. В качестве примера можно назвать более компактный складной жёсткий верх, усовершенствованные системы безопасности, включающие адаптивные подушки безопасности и новые боковые подушки безопасности для защиты головы и грудной клетки. Кроме этого, на борту SLK устанавливаются такие новые уникальные системы как система обогрева салона в зоне головы AIRSCARF, биксеноновые фары с системой активного освещения в повороте или семиступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz SLK

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 20.04.2009

  ekam_20042009

  Оценка автора

  Объективность

  Наконец-то купил то, что хотел. Перебирал долго, не всегда удачно, не понимая толком, чего же мне всё-таки надо. А вот теперь и по возможностям и для души и для семьи! Раньше я относился к Мерседесам равнодушно, если даже не с прохладцей. Для меня они слишком чопорные, «надутые». И вот вдруг приобрёл MB SLK 320 за $18(было это в конце августа 2008). С оформлением ($500), заменой всех масел и прочих жидкостей ($550), дисками R16($450), комплектами зимней ($700) и летней резины($500), сигнализацией ($250), музыкой ($1100), классной шумоизоляцией ($450), прочими мелочами (…

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 17.09.2007

  estonec_17092007

  Оценка автора

  Объективность

  даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

  подробнее

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz SLK 200 (R170)

Технические характеристики Mercedes-Benz SLK 200

Mercedes-Benz SLK 200

1. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 8

2. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 8

3. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 8

4. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 8

5. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 8

6. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 8

7. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 8

8. Фотографии Mercedes-Benz SLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 8

Успех этого малогабаритного 2-местного спортивного автомобиля предопределили его компоновочно-технические особенности и уникальную конструкцию складной стальной крыши. При нажатии на кнопку через 25 с автомобиль превращается из кабриолета в купе и наоборот, что весьма удобно. Жесткая крыша состоит из двухстворчатой конструкции, которая автоматически складывается в багажном отсеке с помощью пяти гидравлических цилиндров, два из которых приводят механизм складывания крыши, два управляют крышкой багажника и один стыкует кромку крыши с рамой любого стекла. За последовательностью шести операций складывания-раскладывания следит электронный блок управления.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz SLK 200.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz SLK

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 20.04.2009

  ekam_20042009

  Оценка автора

  Объективность

  Наконец-то купил то, что хотел. Перебирал долго, не всегда удачно, не понимая толком, чего же мне всё-таки надо. А вот теперь и по возможностям и для души и для семьи! Раньше я относился к Мерседесам равнодушно, если даже не с прохладцей. Для меня они слишком чопорные, «надутые». И вот вдруг приобрёл MB SLK 320 за $18(было это в конце августа 2008). С оформлением ($500), заменой всех масел и прочих жидкостей ($550), дисками R16($450), комплектами зимней ($700) и летней резины($500), сигнализацией ($250), музыкой ($1100), классной шумоизоляцией ($450), прочими мелочами (…

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 17.09.2007

  estonec_17092007

  Оценка автора

  Объективность

  даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

  подробнее

Mercedes SLK 200 R172: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес SLK 200 172 кузов

Фото Mercedes SLK200 R172

Фото Mercedes SLK200 R172

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Родстер
Количество дверей	2
Количество мест	2
Длина автомобиля	4134 мм
Ширина	1810 мм
Высота	1301 мм
Объем багажника, минимальный	225 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 430 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 559 мм
Колея задняя	1 565 мм
Передняя подвеска	многорычажная, независимая
Задняя подвеска	многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости, независимая
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/55 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 796 см3
Мощность	184 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	7.3 с
Крутящий момент	270 H*м при 5250 об/мин
Максимальная скорость	240 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (6 ступ.) или автомат. (7 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	60 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	8.3 л
Расход на 100 км по трассе	4.9 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Mercedes SLK 200 Kompressor R171: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес SLK 200 Компрессор 171 кузов

Фото Mercedes SLK200 Kompressor R171

Фото Mercedes SLK200 Kompressor R171

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Родстер
Количество дверей	2
Количество мест	2
Длина автомобиля	4082 мм
Ширина	1788 мм
Высота	1298 мм
Объем багажника, минимальный	208 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 430 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 526 мм
Колея задняя	1 549 мм
Передняя подвеска	сдвоенный треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска	продольный рычаг, диагональный рычаг, поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/55 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 796 см3
Мощность	163 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	7.9 с
Крутящий момент	240 H*м при 5500 об/мин
Максимальная скорость	230 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (6 ступ.) или автомат. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	70 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	12.6 л
Расход на 100 км по трассе	6.5 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Mercedes SLK 200 R170: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес SLK 200 170 кузов

Фото Mercedes SLK200 R170

Фото Mercedes SLK200 R170

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Родстер
Количество дверей	2
Количество мест	2
Длина автомобиля	3995 мм
Ширина	1715 мм
Высота	1288 мм
Объем багажника, минимальный	145 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 400 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 488 мм
Колея задняя	1 471 мм
Передняя подвеска	независимая пружинная
Задняя подвеска	независимая пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/60 R15

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 998 см3
Мощность	136 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	9.7 с
Крутящий момент	190 H*м при 3700 об/м
Максимальная скорость	208 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	53 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	12.9 л
Расход на 100 км по трассе	6.9 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Mercedes SLK 200 Kompressor R170: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес SLK 200 Компрессор 170 кузов

Фото Mercedes SLK200 Kompressor R170

Фото Mercedes SLK200 Kompressor R170

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Родстер
Количество дверей	2
Количество мест	2
Длина автомобиля	3995 мм
Ширина	1715 мм
Высота	1289 мм
Объем багажника, минимальный	145 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 400 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 488 мм
Колея задняя	1 485 мм
Передняя подвеска	независимая пружинная
Задняя подвеска	независимая пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/55 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 998 см3
Мощность	192 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	7.7 с
Крутящий момент	270 H*м при 5300 об/мин
Максимальная скорость	230 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	53 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	13.0 л
Расход на 100 км по трассе	6.7 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz CLK 200 (C208)

Технические характеристики Mercedes-Benz CLK 200

Mercedes-Benz CLK 200

1. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 19

2. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 19

3. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 19

4. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 19

5. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 19

6. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 19

7. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 19

8. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 19

9. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 19

10. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 19

11. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 19

12. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 19

13. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 19

14. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 19

15. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 19

16. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 19

17. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 19

18. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 19

19. Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 19

Эти 4-местные купе и кабриолеты построены на шасси моделей С-класса. Внешне же CLK выполнен в стиле моделей Е-класса и обладает 4-фарным освещением. В стандартное оснащение входят боковые подушки безопасности, противобуксовочная система ASR, вспомогательные системы Brake-Assist и ASSYST, передние спортивные сиденья, противоугонная система, электроприводы стеклоподъемников и др. Две комплектации оснащения Sport и Elegance указывают на спортивный и комфортабельный варианты автомобиля. В 1999 году была добавлена комплектация Avantgarge.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz CLK 200.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz CLK

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 31.08.2008

  Ира

  Оценка автора

  Объективность

  Это первый в моей жизни автомобиль и я рада, что не ошиблась в своем выборе. Во многих авто ездила в качестве водителя, но только свою ДЕВОЧКУ хочется водить и водить. Если повезет в этой жизни и станет вопрос о замене автомобиля — только такую же, только ЕЕ. Резвая, мягкая в ходу, удобная, экономная и КРАСАВИЦА!

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 17.09.2007

  estonec_17092007

  Оценка автора

  Объективность

  даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

  подробнее