Рубрика: Разное

Где производят мазда сх 5 для россии: Где собирают автомобили Мазда СХ-5: Разбираемся вместе – Сборка Мазда СХ-5: особенности производства разных стран

Где собирают автомобили Mazda?

Mazda (Mazda Motor Corporation) — японский производитель автомобилей, широко известный в нашей стране, в первую очередь, благодаря своим моделям Mazda 3 и Mazda 6, основанный в 1920 году. Автомобили Мазда собираются на заводах в самых разных уголках планеты, а 3 самых крупных завода компании находятся непосредственно в Японии:

• Завод Уджима в Хиросиме — некогда единственный производственный завод Мазды в Японии до открытия второго автозавода Хофу в 1982 году. Завод состоит из двух основных комплексов, которые раскинулись на целых два района Хиросимы.

  Производственная линия на заводе Уджима в Японии

• Завод Хофу — как уже упомянуто выше, это второй завод Mazda, открытый в 90-х годах прошлого столетия. Также достаточно крупный конвейер по сборке автомобилей Мазда различных моделей.
• Завод Мийоши (Миеси) — это третий автозавод Мазды в Японии, и здесь производятся двигатели для разного рода машин.

Кроме того, автозаводы, где собирают автомобили Mazda можно увидеть Китае, США, Таиланде, России, Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Эквадоре, ЮАР, Зимбабве, Колумбии и Мексике.

В России марку Mazda официально представляет дистрибьютор «Mazda Motor Rus«, начиная с декабря 2005 года. Это дочерняя компания головной корпорации Mazda Motor Corporation. А основной завод, где производят Mazda в России — это совместный проект компании Мазда и российской компании Sollers — автозавод «MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus» (MSMR), созданный в октябре 2012 года и базирующийся во Владивостоке. 

Линия производства Mazda CX-5 на автозаводе Mazda Sollers

Итак, давайте рассмотрим непосредственно по различным моделям, где производится сборка автомобилей Мазда для российского рынка и откуда к нам приходят те или иные модели и модификации машин этой марки.

Где собирают Mazda 3?

Пожалуй, самый популярный автомобиль марки Mazda в нашей стране, 3-я модель — это мечта молодёжи и определённо желанный автомобиль для многих автолюбителей, поражающий своей красотой и стилем. Прошлые поколения Mazda 3 активно продаются на вторичном рынке и подержанные «трёшки» Мазды пользуются большим спросом.

Несмотря на многочисленные разговоры о скором переносе сборки автомобиля в Россию, на данный момент модель является «чистокровным» японцем, коих в России становится меньше с каждым годом — Mazda 3 собирают в Японии на заводе Уджима в Хиросиме, и уже собранным оттуда поставляется в Россию. Более того, ранние поколения, начиная с самого начала продаж Мазды 3 в нашей стране в 2003 году, также собирались в Японии. Тем не менее, если Вы собираетесь купить подержанную Mazda 3, и Вам не безразлична страна сборки автомобиля, то лучше проверить её по VIN-коду перед покупкой.

Где собирают Mazda 6?

Mazda 6 (также известный как Mazda Atenza в Китае и Японии) — большой семейный автомобиль, который производится с 2002 года и в настоящее время исполняется в своём третьем поколении. Модель заменила собой своего «отца» с большим стажем — Mazda 626 (Capella), который, в свою очередь, заменил Mazda 616. На сегодняшний день это самая продаваемая модель марки Мазда по всему миру.

Mazda 6 была первым примером новой стратегии компании по выпуску «стильного, проницательного и с особой философией дизайна» автомобиля — нового образа практически всех моделей Mazda.

На сегодняшний день сборка Mazda 6 налажена в России — на заводе Mazda Sollers во Владивостоке, и, несмотря на то, что небольшой ряд автомобилей этой модели всё ещё приходит к нам из Японии, чистокровных японцев «Шестёрки» Мазды нового поколения практически не встретить. Сборка Мазда 6 была налажена в России ещё в 2013 году, и от этого по первым отзывам несколько пострадало качество лако-красочного покрытия машины в сторону значительного уменьшения стойкости к сколам и царапинам, и пластик в салоне, который стал выглядеть несколько дешевле. Кроме того, в случае с Маздой 6 российской сборки не произошло того, что происходит со многими другими моделями при переходе их в отечественную сборку — и без того маленький клиренс «Шестёрки» остался таким же и не был адаптирован под российские условия.

А вот чистокровную японскую Mazda 6 можно купить с пробегом до 2012 года выпуска — это будет раннее дорестайлинговое поколение автомобиля. Модель поставлялась из Японии (завод в Хиросиме), начиная с самого своего дебюта продаж в России в 2002 году и до налаживания производства на «Соллерсе».

Где собирают Mazda CX-5?

Mazda CX-5 является компактным кроссовером и достаточно молодой моделью, впервые запустившись в производство в 2012 году, и впервые показавшись публике в качестве концепт-кара в мае 2011 года. Машина разделяет платформу с Mazda3 и Mazda 6.

Мазда CX-5 — это единственная на сегодняшний день модель компании, которая с самого начала своего производства для России собирается здесь же — на владивостокском автозаводе Соллерс. По качеству сборки кроссовер не намного хуже своих японских «коллег», небольшие нарекания вызывают лишь автоматическая трансмиссия и шумоизоляция.

Где собирают Mazda CX-9?

Mazda CX-9 — это полноразмерный кроссовер, который производится компанией Mazda на автозаводе Уджина в Японии с 2007 года. Мазда CX-9 построен на платформе Ford CD3, которая также используется на автомобиле Ford Edge, кроме того, CX-9 использует двигатель V6 3,7 л, используемый в линейке машин Ford. А вот со своим ближайшим собратом — Mazda CX-7 — несмотря на внешнюю похожесть, эта модель имеет мало общего.

Mazda CX-9, также как и её бюджетная сестра «Трёшка», является чистокровным японцем — с самого начала продаж в 2007 году Мазда CX-9 собирают в Японии на заводе Уджина.

Где собирали Mazda CX-7?

CX-7 — среднеразмерный кроссовер от Mazda, построенный в Хиросиме, Япония , начиная с конца 2006 года. CX-7 заимствовала переднюю подвеску от микроавтобуса Mazda MPV, а заднюю подвеску от Mazda 5. Продажи CX-7 были посредственны во многом из-за того, что модель находилась между размерами компактных и средних кроссоверов, и она оказалась неконкурентоспособной в обеих этих категориях. Поэтому в конечном счёте модель уступила свой путь модели CX-5. CX-5 имеет более эффективную трансмиссию, больше пространства салона, а его внешний вид привлекательнее, чем у CX-7.

С самого начала своих продаж в России Мазду CX-7 собирали в Японии на основном автозаводе в Хиросиме.

Какой сборки автомобили Mazda? Сводная таблица

Модель Mazda	Страна сборки
Mazda 3	Япония
Mazda 6	Россия (с конца 2012 года), Япония (до 2013 года)
Mazda CX-5	Россия
Mazda CX-9	Япония
Переставшие выпускаться или поставляться в Россию модели Mazda
Mazda 2	Япония
Mazda 5	Япония
Mazda Axela	Япония
Mazda 626	Япония
Mazda Atenza	Япония
Mazda B-Series	Япония
Mazda Bongo	Япония
Mazda BT-50	Таиланд (2008-2012), Япония (до 2008 года)
Mazda CX-3	Япония
Mazda CX-7	Япония
Mazda Demio	Япония
Mazda MPV	Япония
Mazda MX-5	Япония
Mazda Premacy	Япония
Mazda RX-8	Япония
Mazda Tribute	Япония

Гарантия на Мазда CX-5: Есть ли подводные камни?

Автомобиль – далеко не самое дешевое приобретение. Тем более важным для покупателя становится вопрос гарантийного обслуживания узлов и агрегатов транспортного средства. Что входит в гарантию Мазда CX 5, и каков порядок реализации обязательств по обслуживанию?

Официальная гарантия

Компания-производитель Мазда CX 5 официально гарантирует ремонт или замену деталей, агрегатов и узлов, утративших функциональность по вине заводского брака, технологических дефектов, нарушения контроля на предприятиях компании в течение гарантийного срока за счет компании. Рассматриваемые далее условия актуальны для Российской Федерации. В других странах бывшего Союза условия могут отличаться.

Важно! Гарантийный срок начинается в момент передачи транспортного средства владельцу и составляет 3 года. Однако следует учесть, что помимо календарного срока, существует ограничение пробега, которое составляет 100 000 км, независимо от характера местности, климатической зоны, погодных условий и прочих факторов внешней среды.

Поясним этот момент. Если в течение гарантийного срока 3 года с момента передачи вы накатали более 100 000 км, ваш Mazda CX 5 снимается с гарантийного обслуживания. При этом не имеет значения, проехал автомобиль это расстояние по бездорожью или европейскому автобану.

К сожалению, именно с этим пунктом правил связано больше всего недопонимания.

Ограничения пробега не распространяются на лакокрасочное покрытие кузова транспортного средства.

Листовые панели кузова имеют дополнительную гарантию от сквозной коррозии на срок до 6 лет тоже без ограничения пробега внедорожника.

Важные нюансы

Помимо указанных выше сроков существует ряд ограничений гарантийного обслуживания отдельных деталей, узлов и агрегатов кроссовера Мазда CX 5.

Ограничения гарантии	Расшифровка	Гарантийный срок (мес)	Ограничения пробега (тыс. км)
Дефекты, которые можно устранить с помощью регулировочных операций.	Развал и схождение колес, регулировка двигателя, подтяжка троссовых приводов, настройка автоматической трансмиссии, регулировка замков дверей, устранение посторонних звуков во время движения.	3	6
«Расходники» (быстро изнашиваемые детали)	Фильтры – вентиляции, топливный, воздушный. Расходные элементы электрооборудования – лампы накаливания, плавкие предохранители. Резиновая вкладка щеток стеклоочистителя. Приводные ремни, кроме ремня ГРМ. Быстро изнашиваемые детали подлежат замене за счет компании только в случае обнаружения производственного брака	12	15
Аккумуляторная батарея	В гарантию производителя войдет однократная замена аккумуляторной батареи, которой комплектовался автомобиль на момент передачи владельцу.	12	Без ограничения
Заправка хладагентом системы климат-контроля Мазда СХ 5	Гарантия не распространяется на случаи, когда утечка хладагента произошла в результате ДТП.	12	Без ограничения
Оригинальные запчасти к автомобилю Mazda CX 5	Запчасти (кроме быстроизнашиваемых), установленные на автомобиль Mazda CX 5 в ходе ремонта в сертифицированном центре по окончание гарантийного срока.	12	Без ограничения

Дефекты и повреждения устраняются путем замены или ремонта бесплатно.

Условия эксплуатации

Гарантийное обслуживание производится только при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации кроссовера Mazda CX 5. Вот основные из них:

1. Следует использовать оригинальные запасные части, а также моторные масла Mazda Original Oil, разработанные специально для двигателей, которыми оснащаются автомобили Мазда.
2. Необходимо строго соблюдать предписанную производителем периодичность технического обслуживания. Плановое техническое обслуживание автомобиля Mazda CX 5 требуется производить через каждые 20 000 километров пробега, но не реже одного раза в год.
3. Автомобиль Mazda CX 5 Disel требует замены моторного масла через каждые 10 000 км пробега.

С учетом условий эксплуатации автомобиля в России, не является обязательной, но настоятельно рекомендуется производителем профилактическая замена масла через каждые 5 000 км пробега.

Оболочка MZD-Connect, устанавливаемая на автомобиль Мазда CX 5 последних поколений, напоминает водителю о приближении времени планового обслуживания и замены масла.

Полный список условий эксплуатации прилагается к каждому автомобилю при передаче владельцу. Уточнить спорные моменты можно у официального дилера.

Важно! Компания Mazda рекомендует избегать риска повреждения систем автомобиля по причине неквалифицированного ремонта. Рекомендуется производить техническое обслуживание и ремонт автомобиля Mazda CX 5 только в сервисных центрах, способных предъявить сертификат, выданный компанией Mazda – официальных сервис-партнерах Мазда.

Помните: ущерб, нанесенный несертифицированным обслуживанием и ремонтом, не возмещается в рамках гарантии производителя!

Если возникли неполадки в работе автомобиля Mazda CX 5, и вы подозреваете, что причина неисправности – заводской дефект или иной гарантийный случай…Как поступить в такой ситуации? Необходимо обратиться к ближайшему сертифицированному сервис-партнеру мазда, где будет составлен подробный дефектовочный лист с датой обращения.

Запрос на гарантийное обслуживание будет направлен на согласование официальному региональному дилеру Мазда, где и будет принято решение. О результате запроса – согласии или отказе в гарантийном обслуживании с указанием причин вы будете уведомлены в удобной для вас форме в течение 10 рабочих дней.

Сертифицированные сервисные центры Мазда располагают всем необходимым оборудованием и инструментарием для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей Mazda CX 5. А также, что немаловажно, получают в должном объеме оригинальные детали и расходные материалы. Компания гарантирует уровень квалификации сотрудников, которым вы доверяете «здоровье» своего автомобиля. Помните, что правильное обслуживание и ремонт – залог долголетия вашего автомобиля Mazda CX 5.

Сравнительный тест-драйв Мазда СХ-5 и её популярных альтернатив

На автомобильном рынке есть немало машин, которые по своим характеристикам и безопасности не уступают модели СХ-5. Для тех автолюбителей, кто еще не решил какую машину выбрать, будет интересен этот материал. Проведём с Мазда СХ-5 сравнительный тест – сопоставим её с несколькими популярными конкурентами.

Сравнительный тест-драйв Мазда СХ-5 и Хонда CR-V

Двигатель первой выдаёт чуть большее количество «лошадей» (192 против 188), а её кузов почти на 200 килограмм легче, что явно даёт небольшую фору. Также эта модель имеет больший дорожный просвет (210 мм против 182 мм) и более крупную колёсную базу.

Хонда же может похвастаться более вместительным салоном и объёмным багажником. В целом ощущения от СХ-5 более «европейские» и спортивные, а Хонда кажется «американской», семейной. В динамике автомобили очень схожи, но условный «европеец» чуть увереннее на поворотах. Более подробное сравнение конкурирующих моделей можно увидеть в видео.

Сравнительный тест-драйв Мазда СХ-5 и Киа Спортейдж

Будучи вновь менее «семейным», японец значительно выигрывает в общей динамике, разгоняясь до сотни на 2 секунды быстрее, а расходуя на 0,4 литра на 100 километров меньше. Также у Мазды лучше тормоза, управление в поворотах и реакция на движения руля.

Сразу видно – это автомобиль для любителей по-настоящему активной езды, для ценителей скорости, точной управляемости. Киа в этом отношении несколько уступает, зато едет несколько тише и плавность хода у неё выше.

Сравнительный тест-драйв Мазда СХ-5 и Рав-4

Тест Мазда СХ-5 и Рав-4 наиболее интересный, потому что эти модели одни из самых популярных на рынке в данном ценовом сегменте. По своим параметрам автомобили очень схожи. Разве что нюансы отличаются – у Тойоты есть версии двигателя с вариатором, а её конкурент имеет технологию SkyActiv и огромную степень сжатия.

Тойота показывает себя как более практичный автомобиль, что подтверждается большей вместимостью, удобством для пассажиров, зато у конкурента намного лучше динамика. Но на бездорожье Рав-4 снова чуть лучше. Подробности на видео.

Подводим итоги

На всех тест-драйвах Мазда СХ-5 видно, что по динамическим качествам она обходит своих ближайших конкурентов. Это не самый «семейный» автомобиль, но, если вы хотите получать настоящее удовольствие от езды – стоит присмотреться к этому «японцу». Но у каждого свои потребности, так что рекомендуем посмотреть видео сравнительного тест-драйва Мазды СХ-5 и принять решение лично для себя.

Разбираемся какой двигатель лучше на Мазда CX-5

На современном европейском рынке пятая модель Мазды представлена с тремя основными типами двигателей. Каждый из них хорош по своему, но есть и общие черты. При выборе той или иной модификации будущему владельцу необходимо учитывать собственные пожелания к стилю езды, мощности и драйву, расходу топлива.

Общие черты

В стандартных модификациях доступны следующие типы двигателей:

• бензиновый 2,0 на 150 лошадиных сил;
• бензиновый 2,5 на 192 лошадки;
• дизельный 2,2 на 175 лошадей.

Все двигатели при покупке доступны в комплектации с полным приводом или с передними ведущими колесами. Кроссовер именно этой модели имел максимум модификаций, когда только появился на рынке, в последствие Мазда существенно сократила набор возможных опций силового агрегата и ходовой части.

Обе бензиновые версии доступны исключительно с автоматом, а вот любителям механики остается дизель. Только этот движок из всей серии оснащался подобной коробкой передач. А вот в ресурсе работоспособности существенной разницы не выявлено, что позволяет откинуть все остальные критерии выбора и просто купить то, что больше нравится.

Экономичность

Относительно модели Мазда СХ 5, вопрос, какой двигатель лучше, решается достаточно просто: тот, что экономичнее. Это, конечно,для большинства владельцев, которые эксплуатируют машину в режиме города. Расход на пятерке может быть очень даже впечатляющим, особенно это касается самогомощного движка на 2,5 литра. Производитель обещал 9-11 литров на трассе, но уложиться в эти цифры практически нереально. Можно смело прибавлять еще половину этого количества и это только при экономной и скромной езде. В условиях пробок большого города, где движку на 192 лошади и разогнаться толком негде, расход топлива подскочит еще в полтора-два раза. Поэтому выбирать этот вариант стоит только тогда, когда мощность в приоритете.

Наиболее экономичным вариантом является бензиновый движок на два литра. Он съедает чуть больше 12 по городу и немного больше 8-9 литров по трассе, это цифры от автовладельцев. К сожалению, и здесь обещания производителя не сбылись. Но это уже гораздо боле приемлемо для городского жителя. Немногим больше, а зачастую столько же, потребует и дизельный двигатель. Поэтому с точки зрения экономичности они равны.

Мощность

По этому параметру равных двигателю на 2, 5 литра нет. Действительно, прибавка влошадиных сил чувствуется и сказывается на общем ощущении от вождения. Но и этого немного маловато для такого кроссовера. Ему бы прибавить еще немного оборотов. Поэтому рассчитывать на головокружительные разгоны не стоит и с этим движком. Все-таки японцы уделили больше внимания другим деталям, а не мощи.

Из двух оставшихся вариантов предпочтительнее дизель. При почти равном количестве лошадиных сил его максимальный крутящий момент больше не несколько десяток единиц. И это опять же ощущается за рулем. Двигатель 2,0 – это отличный выбор для тех, кто никуда не торопится и готов наслаждаться всю дорогу скоростью в 120 километров в час и прекрасными видами за окном.

Как правильно установить ксеноновую лампу в фару – схема подключения, установка и ремонт блока розжига, видео о том, как правильно установить ксеноновые лампы самостоятельно

Как установить ксеноновые лампы, правильная установка ксенона

Рассмотрим, как установить ксеноновые лампы, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей. Правильно инсталлировать ксенон своими руками сможет даже начинающий водитель, но при этом важно понимать специфику газоразрядных ламп.

Как не лишиться прав

Прямого запрета на использование ксеноновых ламп нет, но за несанкционированную установку водителя могут лишить прав на срок – от полугода до года. Сотрудники ГИБДД ссылаются на ст. 12.5 ч.3 КоАП, которая устанавливает такую меру наказания, если на автомобиль установлены световые приборы, режим и цвет свечения которых не соответствуют установленным допускам к эксплуатации ТС. Также поводом для меры пресечения служит перечень неисправностей внешних осветительных приборов, при которых запрещена дальнейшая эксплуатация ТС. Запрет вступает в силу в следующих случаях:

• несоответствие регулировки светового потока требованиям ГОСТа;
• рассеиватели и лампы не соответствуют типу светового прибора;
• несоответствие режимов работы и типа ламп предусмотренной производителем ТС конструкции осветительных приборов.

Чтобы уменьшить риск лишения ВУ, необходимо соблюсти следующие условия:

• отражатель и стекло фары должны быть предназначены для установки ксеноновых ламп;
• наличие автокорректора, регулирующего световой пучок в зависимости от положения кузова автомобиля;
• фары должны быть оборудованы омывателем.

Рассмотрим, как установить газоразрядные лампы так, чтобы не создавать помех встречному транспорту и рассчитывать на лояльность сотрудников ГИБДД. Для легализации вам необходимо получить разрешение на переоборудование, а затем узаконить внесенные в конструкцию ТС изменения.

Маркировка фар

Возможность установки ксеноновых ламп определяется заводом-изготовителем осветительных приборов. Узнать допуски можно с помощью расшифровки маркировки.

• DC/DR – фары с отдельными лампами для ближнего и дальнего режима. Для обеих доступна установка ксеноновых ламп.
• DCR – двухрежимная фара (одна лампочка). Инсталляция газоразрядной лампы допустима.
• DC/HR – ксенон можно устанавливать только для ближнего света фар.
• HC/HR либо HCR – только галогенные лампы.
• CR – фары с лампами накаливания.

Маркировка наносится непосредственно на стекло либо корпус фары.

Комплект штатного ксенона

Многие модели авто штатно оборудуются ксеноном только в дорогих комплектациях. Поэтому для инсталляции достаточно купить фары, лампы и устройство автоматической корректировки пучка света. Поскольку стоимость этих деталей немаленькая, систему омывателя фар можно соорудить своими руками.

• Понадобятся б/у бачок омывателя лобового стекла, подходящий моторчик, трубки.
• Форсунки омывателя (подойдут с любого авто) монтируются в бампер, устройство запитывается через предохранитель. Управление питанием нужно вывести на отдельную кнопку в салоне. Можно подключить к штатному омывателю, тогда фары будут омываться вместе с лобовым стеклом. Но в таком случае расход омывателя значительно увеличится.

После монтажа комплекта фары должны быть отрегулированы в сертифицированном центре (можно на дилерской станции). Копию заказ-наряда регулировки лучше постоянно хранить в автомобиле.

В некоторых авто штатный ксенон не укомплектовывается омываетелем и автокорректором. Продажа и эксплуатация таких ТС разрешается положениями Правил ЭЕК ОНН №48. Суть постановления в том, что омывателем и автоматическим корректором должны оборудоваться фары ближнего света с источником света либо модулем СИД, создающим(и) номинальный световой поток более 2000 люменов. Поэтому вы можете установить ксенон в ближний свет, использовав штатные лампочки и заменив только необходимые элементы.

Переделка фар под ксенон

Если стоимость штатного комплекта кажется вам слишком неразумной, можно собрать ксенон из отдельных комплектующих. На авто, в которых за ближний и дальний режимы свечения фар отвечает одна и та же лампочка, следует устанавливать би-ксенон. В обратном случае можно использовать ксеноновые лампы D2S для дальнего и D2R для ближнего света. На данный в момент в продаже можно найти газоразрядные лампы даже под обычный цоколь серии H, доступны множество переходников. Так что с инсталляцией самих ламп проблем возникнуть не должно.

Даже если в фарах установлены линзы для галогенного света, перед тем как устанавливать ксеноновые лампы на свой автомобиль, линзы нужно заменить на комплект, специально предназначенный для газоразрядного источника света. Объясняется это разницей конструкции «шторки», переключающей режимы освещения. Итак, что нужно для перехода с галогенок на газоразрядные лампы:

Автокорректор

• подходящие линзы;
• ксеноновые лампы;
• блок розжига и крепеж к нему;
• разъемы для подключения, при необходимости еще и переходники.

Наилучшее решение в таком случае – покупка готового, сертифицированного комплекта (копию документа желательно хранить в авто). Автокорректор светового пучка придется докупать отдельно. Если в вашем автомобиле уже установлен электрический привод регулировки, можно докупить универсальный автокорректор без сервоприводов. Моторчики при необходимости также можно докупить отдельно.

Рекомендации

• Блок розжига и автокорректор должны быть установлены в чистых, защищенных от влаги местах. Убедитесь в том, что они надежно закреплены. Модуль управления светом должен быть выставлен строго по уровню.
• Для разборки фары и установки линз можно герметик разогреть феном. Затем ножиком аккуратно отделить стекло.
• Ни в коем случае не касайтесь ксеноновых ламп. Чтобы они долго прослужили, держаться следует только за сам цоколь.
• Перед сборкой убедитесь, что на внутренней части стекла и на линзе нет отпечатков пальцев или иных загрязнений.

Если вы будете производить монтаж, убедитесь в понимании логики управления тех электрических приборов авто, в которые будут внесены изменения. Дабы сделать монтаж надежным, а также исключить риск возгорания, все соединения должны быть хорошо заизолированы.

Почему все так серьезно

Стандартная установка ксенона своими руками занимает не более получаса. Как выглядит неправильный подход к инсталляции:

• вместо стандартной, галогенной ставится ксеноновая лампочка с соответствующим цоколем;
• крепится блок розжига;
• подключение разъемов от блока к лампам, «минус» и «плюс» запитываются от стандартного разъема.

В чем «соль», спросите вы? Ксенон, установленный в не предназначенные для этого фары, будет слепить встречных водителей. Все дело в природе источника, генерирующего световой поток. Меньшая длина волны излучения газоразрядных ламп, а также большие габариты искрового заряда провоцируют рассеивание светового потока при использовании с отражателями для галогенных лам. Именно этим объясняется необходимость установки собирательной линзы или специального отражателя.

Еще больше усугубляет ситуацию установка ксенона в фары с обычным отражателем и рифленым стеклом фар. К сожалению, многие водители игнорируют не только законодательные положения, но и нормы здравого смысла. Установка ксенона своими руками в обычные фары должна сопровождаться стачиванием рифленности. Для этого используется специальная полировочная насадка и абразивы градации от Р60 до Р2000. Финальная обработка происходит крупноабразивной и мелкозернистой полировочной пастой. Также можно использовать фторопол либо полироль для лобового стекла на основе оксида церия.

Как установить ксенон в головной свет?

Установить ксеноновые лампы в фары ближнего, дальнего и противотуманного света можно самостоятельно (но делать это не желательно). Для установки ксенона своими руками нужно немного времени и подробная инструкция, со схемой подключения от RomaxGroup. Что нужно знать о лампах для ксеноновых фар, как правильно подключить ксенон, стоит ли его ставить? Читайте новую статью прямо сейчас.

Куда устанавливают ксенон и зачем?

Давайте в двух словах поймем, почему автолюбители предпочитают ставить ксенон на машину и куда именно их устанавливают. Ксенон средний вариант между галогенным и светодиодным светом. Последний немного дороже, а галогенный – уже устарел. Ксеноновые лампы служат долго, в среднем – 3.000 часов и светят ярко – до 2.000 Люменов. Подробне о том что такое ксеноновые лампы, с их преимуществами и недостатками можете прочитать здесь, а сейчас давайте перейдем к этапам установки автоламп.

Правила установки ксенона на автомобиль: что нужно знать о фарах перед установкой

Прежде, чем ставить ксенон, вам нужно узнать, предназначены ли вообще ваши фары для этого? – Смотрим маркировку фар.

Важно! Буква H означает, что фары предназначены только для галогенного освещения, D – для ксенонового.

Далее нужно посмотреть, какая у вас оптика – рефлекторная или линзовая. Это касается всего головного света. Рефлекторная не предназначена для установки ксенона. Она сильно рассеивает свет, что приводит к засвету встречных водителей.

Что нужно знать о цветовой температуре

Противотуманные фары расположены низко, поэтому ставить яркое освещение нежелательно. Так вы создадите тень на дороге от каждой ямы. Оптимальная цветовая температура – до 4 300 К. Освещение должно быть желтоватым, как на галогенной лампе. Оно лучше рассеивает туман, в отличие от ярко белого света.

Подготовительный этап: комплектующие для ксенона

Что входит в комплект ксенона? — 2 лампочки, провода и 2 блока розжига. Иногда к нему дают еще крепеж. Обязательно проверьте все детали перед установкой, они должны быть целыми и герметичными. Блок розжига играет ключевую роль в комплектации ксеноновых ламп. Функции блока:

• создает и передает напряжение для разогрева лампы
• регулирует напряжение и предохраняет лампу от перенапряжения
• перезапускает лампу, если она неожиданно погасла

Блоки розжига на ксенон, как и сами лампочки бывают трех поколений: третьего, четвертого и пятого. Третье поколение – первый ксенон, с обычным блоком (ballast standart), который называют «кирпич», в четвертом поколении стоит реле напряжение и блок меньшего размера (super slim ballast), в пятом – сам блок уменьшен и оснащен обманками (super slim canbus ballast).

Подготовительный этап 2: инструменты

Посмотрите, какая заглушка на фаре стоит у вас. Ее нужно будет снять и сделать отверстие для проводов от лампы. Она бывает резиновой, пластиковой или металлической. Чтобы сделать отверстие в резиновой – подойдут ножницы, для пластика – канцелярский нож. Металл можно просверлить дрелью или шуруповертом. Размер отверстия должен быть минимум 25 мм, поэтому покупайте нужное сверло. Также вам нужно будет дополнительно обмотать провод и блок розжига. Безопасность лишней не бывает. Поэтому купите моток изоленты или скотча. 

В зависимости от того, как вы будете крепить блок розжига, вам понадобится крепеж, герметик, хомуты, либо двухсторонний скотч. Предварительно посмотрите, где вы расположите блок. Он должен быть рядом с фарой, где поменьше пыли и куда не попадает влага. Болтающуюся проводку можно собрать хомутами.

Что касается личной безопасности – перед началом работы отключите положительную клемму (+) от аккумулятора. Ксеноновая лампа проводит напряжение в 25.000 Вольт.

Купите перчатки и ни в коем случае не трогайте грязными руками цоколь. Если же это произошло, протрите спиртом. Через любое пятно на лампе, дополнительно рассеивается свет.

Подытожим что нужно купить:

• Ножницы, канцелярский нож или сверло 25 мм
• Защитные перчатки и спирт
• Изолента для дополнительной герметичности проводки и блока розжига
• Двух сторонний скотч, силиконовый герметик или крепеж, для фиксации блока розжига
• Хомуты для сборки проводки

Принцип и схема подключения ксенона в головной свет

Установить ксенон в головной свет можно не снимая фару. Хотя работать с фарой отдельно немного проще. Для установки в противотуманный свет, нужно полностью снимать бампер (но, не во всех случаях). Итак, вы в перчатках, положительная клемма с аккумулятора снята. Что дальше?

1.    Снимаете заглушку с фары. Иногда внутри есть фиксирующие пружины, которые нужно отогнуть, чтобы вынуть лампу.
2.    Откручиваете дополнительные винты, которые держат линзу (если есть).
3.    Отсоединяете все провода, ведущие к лампе и вынимаете её.
4.    Аккуратно достаете приобретенную ксеноновую лампу из коробки и засовываете в фару.
5.    Возвращаете все фиксаторы: пружины, винты и кольца-переходники (если есть).
6.    Делаете 25-ти мм отверстие в заглушке и протягиваете через него провода от лампы. Заглушку помещаете обратно в фару.
7.    Обматываете блок розжига изолентой и крепите рядом с фарой двухсторонним скотчем или крепежом. Провода не должны быть в натяжку. 
8.    Собираете провода в кольцо и крепите вместе, чтобы не болтались.
9.    Присоединяете провода в нужные разъемы. Провода от лампы крепите к плюсовым и минусовым клеммам. Второй провод присоединяете к блоку розжига и соединяете с блоком питания фар.
10.  Подключаете аккумулятор и проверяете лампу.

Потом проделываете тоже самое со второй. После того, как вы установили, нужно откорректировать светотеневую границу. Или установить в добавок реле напряжение, если бортовая электроника вышла из строя. Важно! Вся проводка должна быть изолирована. Иначе она начнет окисляться, что может стать причиной возгорания.

Типовая схема подключения ксенона в автомобиль

Этап 2 – установка ксенона в головной свет: реле напряжения

Ксеноновые лампы оказывают напряжение больше, чем галогенные. Поэтому штатная электроника может не выдержать и произойдет перенапряжение. Иногда лампы просто неправильно светят. Если у вас это случилось – нужно установить реле напряжения, которое урегулирует подаваемый ток. Делается это так: устанавливается реле между блоком розжига и аккумулятором автомобиля. Потом подключается лампа через эту систему.

Этап 3 – установка ксенона в головной свет: корректировка фар

После того, как вы установили лампы, их нужно отрегулировать. Тогда вы не будете слепить встречных транспорт и освещение будет таким, как надо. Прежде, чем регулировать, нужно заправиться, положить запаску, если есть и комплект инструментов. Это делается чтобы приблизить условия эксплуатации к реальным. Также вам нужно отрегулировать и если необходимо подкачать давление в шинах, так как если шины спущены, не будет правильной световой границы. Все колеса должны быть накачены равномерно, по соотношению к дороге, чтобы светотеневая граница имела правильную линию. Если этого не сделать вы будете слепить встречный транспорт и получите неправильное освещение, при изменении веса в автомобиле. В регулировке важна максимальная точность и любое изменение повлияет на свет.

Как выставить правильную светотеневую границу?

1.    Найдите ровную стену и подгоните автомобиль к ней вплотную.
2.    Отметьте на стене центр каждой фары и самого автомобиля
3.    Откатитесь на 5-7,5 метров.
4.    Выйдите и прочертите линию, которая соединит все точки.
5.    Отрегулируйте ближний и дальний свет по очереди. По центру он должен быть немного ниже линии. Верхняя правая часть света должна доходить до линии.
6.    Отрегулируйте ПТФ фары. Это можно сделать только по высоте. Свет должен быть ниже, чем головное освещение.

Как установить ксенон в противотуманные фары

В ПТФ лучше ставить лампы с желтым цветовым спектром, а точней галогенные лампы. Они не так сильно рассеиваются в плохую погоду, как белый спектр. Установка ксенона в ПТФ почти такая же, как и в ближний и дальний свет. Нюанс один – предварительно нужно снять бампер, чтобы добраться до разъема фар (не во всех случаях). Помните, нужно узнать, какая оптика у вас стоит. Ксеноновые лампы подойдут только для линзовой. Она правильно рассеивает и фокусирует свет на дорожное полотно.

Ксеноновые лампы хоть и устанавливают в противотуманный свет, однако мы не рекомендуем этого делать. Сделать правильную корректировку фар достаточно тяжело самостоятельно. Если же ее не сделать вы будете засвечивать встречный транспорт. 

Заключение

Теперь вы знаете что установить и подключить ксенон своими руками, возможно, но это не простая задача. Для этого надо узнать, какая у вас оптика, купить необходимые инструменты и следовать инструкции. И конечно же приобрести саму ксеноновую лампочку. Обязательно после установки отрегулируйте свет, чтобы не слепить встречных водителей. Это лучше делать на специализированном автосервисе с помощью профессионального оборудования.

На этом все. Если было полезно, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями.

Самостоятельная установка ксенона / optikaminsk.by

 

Заменив лампы в фарах авто на ксеноновые, Вы добьетесь предельно высокой видимости проезжей части, а значит обезопасите себя и своих пассажиров. При тумане или дожде ксеноновые фары будут освещать только дорогу, а не отражаться в каплях воды. Ксенон — энергоэффективные фары, на 1\3 сокращается потребление энергии, при этот лампы долговечны, и могут работать до 3000 часов, выдерживают сотрясения.

Времена, когда ксеноновые фары считались уместными только на авто премиум класса, ушли в прошлое. Сегодня это доступная оптика, а при самостоятельной установке ксенона Вы также получаете ее по привлекательной цене.

Чтобы правильно установить ксенон самому, надо знать, как он работает. Лампа представляет собой кварцевую колбу, в которую помещены 2 электрода. Колба наполнена газом ксеноном, который дает свечение при пропускании через него тока, и хлоридами некоторых металлов.

Устройство ксеноновой лампы

Лампа зажигается только при напряжении в 25000 В. Когда лампа загорелась, горение поддерживается и при напряжении от 80 В. Чтобы обеспечить эти условия перед установкой ксеноновых ламп также требуется установить специальный предпусковой блок, а также корректор фар и омывателей.

Устройство ксеноновой фары

Ксеноновые лампы бывают нескольких видов и различаются величной цоколя. Более всего распространены лампы с цоколями на h2, h5, H7 и HB4. Проверить, какой цоколь подходит для Вашего авто можно сверив свой цоколь с приведенной ниже таблицей.

Ксеноновые фары различной конструкции дают разный по яркости и цвету свет.

Наиболее эффектный внешне — голубой. Но самый удобный в эксплуатации и близкий к дневному свету поток лучей дают белые лампы. Их цветовая температура 5 — 5,5 тыс.К. Для противотуманный фар такие лампы подходят лучше всего.

Ксенон, установленный в противотуманные фары

Лучшими производителями блоков розжига считаются Hella, Osram и Philips. Отличные отзывы также о блоках Matsushita, Bosch, кроме того, они проще устанавливаются.

Среди производителей ксеноновых ламп лучшими считаются Osram, Philips, но у них довольно узок ассортимент цоколей. Проще всего подобрать нужный цоколь у ламп корейских производителей Eagleye, ZZX Pro, Optima, Alpha, Berus.

Схема подключения ксенона своими руками
Процесс монтажа ксенона на разные авто отличается, но здесь представлена универсальная схема, которая применима для большинства моделей. В инструкции на ксеноновый комплект есть информация, касающаяся особенностей подключения конкретного оборудования.

Подключить ксенон самостоятельно может каждый опытный автомобилист. Схема действий при замене ламп:

Как установить ксеноновые лампы для ближнего света?

Первым шагом станет приобретение подходящего комплекта ксенона.

Шаг второй: снимаем передний бампер.

Шаг третий: откручиваем и разбираем «родную» фару

Шаг четвертый: снимаем «родную» фару, вынимаем лампу.

Если цоколи газоразрядной и ксеноновой ламп немного не совпадают, можно воспользоваться переходником, который иногда есть в комплекте ксенона.

Шаг пятый: установка — необходимо поместить лампу и переходник в фару, затем прижать с помощью пружины и резинки.

Шаг шестой: продеваем через заглушку из резины провода в лампе.

Шаг седьмой: установка блока розжига.

Шаг восьмой: вставляем провода ксенонового блока в разъем для ближнего света. Для надежности дополнительно фиксируем провода изолентой.

Установка ксеноновых ламп закончена.

На этом можно остановиться, а можно установить ксеноновые лампы и для дальнего света. Для этого необходим еще один комплект ламп.
Первым этапом по самостоятельной установке ксенона будет демонтаж бампера и фары, если установка начинается «с нуля».

Второй этап — достаем из фары галогеновую лампу.

Третий этап — устанавливаем ксенон, возвращаем герметичную заглушку для фары, сделав в ней соответствующие отверстия под провода.

Четвертый этап — таким же образом устанавливаем ксеноновую фару для другой фары.

Пятый этап — монтируем блок розжига

Шестой этап — подключение проводов, закрепление обеих фар.

Седьмой этап — регулировка ксенона.

Обязательная процедура при замене ламп на ксеноновые — установка блока розжига ксенона. Далее мы подробно опишем, как это сделать своими руками.

Блок для розжига ксенона (рисунок)

При выборе места для установки блока розжига надо учитывать, что на устройство пагубно влияет высокая влажность. Действуя на прибор она приводит к поломкам и частому ремонту блоков. Мы рекомендуем устанавливать устройство под капотом, вблизи фар.

На примере показано размещение одного блока под креплением усилителя для бампера, а второго — около ребра возле бачка омывателя.

Если нарастить провода, можно крепить блоки и в других, более удобных местах.

Также следует учитывать, что блоки розжига марок Matsushita и Bosch имею особенность. В них игнитор, или другими словами высоковольтная часть находится вне самого блока и поэтому крепится прямо к фаре.

Биксенон — устанавливается на модели авто, где для дальнего и ближнего света в фарах предназначена одна лампа. Биксенон также способен переключаться на разные режимы. Спектр свечения меняется благодаря конструкции лампы.

Установка биксеновой лампы не только улучшает качество светового потока, но и предотвращает появление засветок, слепящих водителей во встречных машинах.

Поток света биксеноновой лампы

Самостоятельно установить биксенон можно только в некоторые виды цоколей: самый популярный h5, а также HB-1, HB-5, и h23. Монтаж упростится, если на авто оснащено штатным блоком розжига. В таком случае нужно будет лишь доработать саму фару. Поэтапная установка:

1. Снимаем передний бампер (достаточным может быть и простое его отгибание, без снятия нижних креплений).

2. разбираем фары, сняв все пружины и скобы

3. Обламываем 2 выступа, не повреждая место для самой лампы.

4. Выскабливаем весь старый герметик (ускорить процедуру поможет нагрев феном)

5. Высверливаем на дефлекторе отверстие для проводки ( после размещения в фаре линз его должна скрывать штатная шторка)

6. Вставляем лампу, протягиваем провода в отверстие ( руководствуясь схемой в инструкции с правилами установки биксенона)

7. Выравниваем линзу, фиксируем гайкой, заливаем щель между местом установки лампы и шайбой термоклеем, склеиваем герметиком фару с плафоном.

Установка биксенона завершается монтажом бампера.

Самостоятельная установка ксенона в противотуманки — также не сложная задача. Это обеспечит хорошую видмость в плохую погоду, кроме того ксенон будет отлично освещать обочины. Свет от ксеноновых фар смотрится очень эффектно.

Пошаговая установка ксенона в противотуманки:

1. Извлечение штатной лампы (для некоторых моделей это не требуется)

2. Берем ксеноновую лампу, устанавливаем ее на место прежней в фару.

3. Подключаем лампу.

   

4. Завершаем установку устанавливая блоки розжига ксенона.

Обращаем Ваше внимание, что если в авто уже установлены ксеноновые лампы для ближнего и дальнего света, то разместить новые блоки розжига не просто. Однако есть одна хитрость. Берем блок и прикручиваем изолентой железное крепление.

Далее следует просверлить отверстия возле фар для прикрепления блоков.

Осторожно прикручиваем блок розжига.

Подключить поводку просто — все действия предельно однозначны.

После установки обеих блоков ставим противотуманные фары.

Установить ксенон самостоятельно довольно просто и в фары заднего хода. Для этого надо приобрести соответствующий комплект ламп.

Демонтировать прежние фонари.

Срезаем разъем предназначенный для прежней лампы и припаиваем его к ксеноновой.

Для того, чтобы ксеноновая лампа поместилась в плафон, можно сточить отверстие для нее, а чтобы лампа надежно сидела можно обмотать отверстие изолентой, или воспользоваться герметиком.

Минусовой провод в предпусковом блоке подключается к общему минусу.

Плюсовой провод отключается к красному проводу (в обоих случаях лучше пользоваться круглыми клеммами).

Участок соединения проводов следует изолировать.
Провод, соединяющий предпусковый блок и ксеноновую лампу, просовывается через специально предназначенную для этого резинку.

Новую проводку следует изолировать. Провода собрать в пучок.

Уплотнить оставшиеся лишние отверстия можно клеем.

Установить задние фары.

При установке ксеноновых фар в любые автомобильные фонари надо знать и соблюдать меры безопасности:

Монтаж не произоводится влажными или в масле руками, нельзя трогать включенные лампы, провода и предпусковый блок.

Все электросоединения надо изолировать, поскольку окисляясь они нагреваются, что может вызвать загорание проводки.

Нельзя смотреть без темных очков на включенные ксеноновые фары, это травмирует глаза.

Установленные ксеноновые фары следует отрегулировать, чтобы добиться наилучшего освещения дороги. Для этого надо:

Поставить машину напротив ровной стены на расстоянии около 5 метров. Горизонтально провести линию на стене напротив центра автофар (1). Провести параллельную линию ниже на 75 миллиметров (2). Провести еще одну линию вертикально, отступить от нее одинаковое расстояние и нарисовать 2 линии, указывающие на центр фар (А,В). Схема:

   
    Включить ближний свет. Закрыв одну фару отрегулировать другую, затем таким же образом первую. Фары следует настраивать с помощью регулировочных винтов.

Отрегулировать ближний свет вертикально можно подкручивая винтик А, в горизонтально — винтик Б.

Фары светят правильно, когда верхняя граница пятен света совпадает с нижней линией, а световой пучак изламывается там, где идет вертикальная линия.

Почти также регулируются противотуманные фары:

    Установить авто в 5 метрах от стены. Померять расстояние от земли до центра противотуманных фар, прочертить на стене на таком же расстоянии от земли горизонтальную полосу. Параллельную линию провести на 50 миллиметров ниже. 
Схема:

Поменять наклон лучей света можно вращая регулировочные винты. Таким способом отрегулируйте обе фары.

   
В идеале верхние края пятен света должны совпадать с нижней полосой. В этом положении противотуманки будут хорошо охватывать светом обочины, не ослепляя встречных водителей.

Схема подключения ксенона

Ксеноновые лампы для автомобильных фар работают по иному принципу, нежели обычные галогеновые. В них отсутствует нить накала. Свечение возникает не вследствие её нагрева, а за счёт горения электрической дуги. Для её возникновения необходимо изменить характеристики напряжения бортовой сети автомобиля, поэтому схема подключения ксенона предполагает внесение некоторых изменений в штатную проводку автомобиля.

Инертный газ, которым под высоким давление (около 25 АТМ) наполнена колба лампы, предотвращает выгорание её электродов. Благодаря чему срок службы осветительного прибора увеличивается до 3000 часов (против 600 часов у «галогенки»). Электрическая дуга также обеспечивает более высокую интенсивность светового потока, чем свечение нагретой спирали. В силу этих двух преимуществ некоторые автолюбители заинтересованы в замене ксеноновыми лампами обычных галогеновых.

Как выбрать ксеноновые лампы

Лампы выбираются по нескольким составляющим критериям.

По совместимости цоколя

HID-лампы выпускаются в соответствии со стандартами. Для замены «галогенок» H7, h21 или любых других необходимо приобретать изделия с такой же маркировкой.

Стандарты ламп

В галогеновых лампах с цоколями h5, HB5, h23 для дальнего и ближнего света используются разные нити накаливания. Аналогичные им газоразрядные называются биксеноновыми. В них смена режимов работы происходит за счёт изменения положений колбы или отражающей шторки посредством электромагнитов.

По температуре свечения и потребляемой мощности

На ксеноновых лампах указывается так называемая цветовая или спектрофотометрическая температура (в градусах по Кельвину). По её значению можно заранее определить, насколько комфортной будет езда в тёмное время суток. При естественном дневном освещении значение цветовой температуры составляет от 6000К.

О том, как будет выглядеть свет фар с лампами различной цветовой температуры, можно составить впечатление по следующему изображению.

Виды освещения ламп

При выборе ксенона для противотуманных фар лучше отдавать предпочтение лампам с температурой 4000 – 4300К. Чем ближе спектр излучения к жёлтому, тем меньше эффект световой стены перед автомобилем, возникающий в тумане. Для фар ближнего и дальнего света ближе к естественному освещению ксеноновые лампы с температурой 4300 – 6000К.

Различаются лампы и по потребляемой мощности – она может быть 35 и 50 Вт. Как правило, водители отдают предпочтение лампам 35 Вт – они меньше «нагружают» бортовую сеть авто и не так сильно нагревают фары.

Наиболее популярные производители

Для розжига электрической дуги требуется подать на электроды напряжение около 25 000 Вольт. Для поддержания горения достаточно 50-80 Вольт. Чтобы обеспечить соблюдение этих условий работы, необходим блок розжига ксенона. При первоначальной установке ксенона требуется приобретать весь комплект – лампы, блок розжига и провода. Комплект должен сопровождаться инструкцией со схемой подключения. В дальнейшем отдельные комплектующие можно покупать порознь – по мере выхода их из строя.

Такие известные производители светотехнической продукции, как Hella, Osram и Philips не выпускают комплектов для самостоятельной установки ксенона. В продаже можно найти только лампы их производства или китайские подделки.

Среди прочих у российских автолюбителей пользуются спросом комплекты следующих марок:

1. MTF-Light Slim Line.
2. Optima.
3. Sho me.

Каждый из этих производителей выпускает ксенон, что называется, в ассортименте – с различными лампами и модификациями блоков розжига.

Порядок установки

Далее – немного о том, как подключить ксенон своими руками.

Подготовка

Объём подготовительных работ зависит от компоновки автомобиля. Иногда к лампам противотуманных фар удаётся подобраться лишь при снятом переднем бампере. Но важнее всего – удачно разместить блоки розжига. При этом желательно максимально сократить длину проводов от них к фарам. Следует учитывать то, что излишне «спрятав» блоки, вы тем самым ограничите доступ к ним. Это вызовет затруднения при поиске и устранении неисправностей.

Для подведения проводов к лампам, скорее всего, придётся просверлить отверстия в колпаках фар, закрывающих лючки. В наборе для подключения предусмотрены специальные резиновые уплотнители и сверло следует выбирать в соответствии с их размерами. В тех случаях, когда колпаки в фарах сделаны из резины, достаточно сделать в них отверстия.

Выбор способа крепления блоков розжига не имеет принципиального значения. Их можно зафиксировать на деталях кузова при помощи скоб, входящих в комплект или просто приклеив на двухсторонний скотч.

Варианты схем подключения

Самый простой способ подключения HID-лампы выглядит так.

Схема подключения

Принцип работы прост: при включении переключателя света напряжение подаётся на блок розжига, в нём генерируется высокое напряжение, которое и подаётся на электроды газоразрядной лампы. Положительные и отрицательные провода перепутать при подключении не получится – их разъёмы несовместимы друг с другом.

Ввиду того, что напряжение бортовой сети может быть изрядно «просажено» в момент розжига дуги, предпочтительнее осуществлять подключение ксенона через реле.

Как видите, тоже ничего сложного. На обмотку обычного реле света (контакты 85 и 86) подаётся напряжение, которое в штатной схеме подводилось к контактам «галогенки». В результате замыкаются контакты 87 и 30 реле, которые используются в качестве выключателя, «врезанного» в плюсовой провод, идущий непосредственно от аккумулятора. Таким образом исключаются потери напряжения, подаваемого на блок розжига, и облегчается «запуск» ксеноновой лампы – цепь становится практически автономной. Такой способ идеально подходит не только для того, чтобы подключить ксенон в противотуманки, но и для переделки основных фар.

С биксеноном ситуация несколько сложнее. Самый простой вариант улучшить срабатывание переключения ламп при смене режимов «дальний/ближний» — установить между «плюсовыми» выводами диод, исключающий «залипание» управляющего электромагнита.

Подключение биксенона

Полная схема подключения биксенона Н4.

Несмотря на то, что HID-лампы имеют существенные преимущества по сравнению с галогеновыми, следует учитывать возможные неблагоприятные последствия самостоятельной их установки:

1. Конструкция некоторых фар исключает возможность правильной настройки светового пучка с «неродными» лампами. Поэтому «колхозный» ксенон зачастую ослепляет других водителей.
2. Внесение изменений в конструкцию фар головного света запрещается Правилами.

При самостоятельной доработке противотуманных фар таких проблем у вас не возникнет. Правильная их настройка значительно улучшит видимость во время тумана.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Установка ксенона своими руками как установить схема подключения

В мире автомобилей нет пределов совершенства. Многие владельцы мечтают сделать свой авто индивидуальным и узнаваемым в автомобильном потоке. А для этого не обязательно обращаться в специализированные автомастерские, некоторые работы, связанные с тюнингом, можно выполнить самостоятельно. Ярким примером внешнего преображения будет установка ксенона своими руками. Достаточно обладать скромными навыками в области обслуживания электрооборудования авто, чтобы заменить устаревшую оптику. Но перед тем как установить ксенон, следует познакомиться с некоторыми этапами предстоящей работы.

Подготовительный этап

Вносить изменения в штатную оптику автомобилист должен только после получения базовых представлений о работе осветительных приборов в транспортном средстве. И в первую очередь следует познакомиться с модными приборами под названием ксенон. Название современной популярной оптики пошло от наименования инертного газа, который легко обнаружить в периодической таблице Менделеева. Внутри лампы используется инертный газ ксенон, который начинает излучать свет при прохождении через него электрического тока. В России установка ксенона своими руками не запрещена в отличие от большинства европейских стран, где существует целый ряд ограничений на определенные типы оптики.

Среди особенных параметров ксенона следует отметить следующие свойства.

• Ксенон отличается высокой эффективностью освещения, поэтому после одной поездки на авто с такой оптикой автомобилисту не захочется садиться за руль машины с обычными осветительными приборами.
• Высокая мощность ксеноновых ламп при правильной установке не наносит вреда водителям встречного транспорта. Ксенон не ослепляет, если угол наклона фар соответствует заводским установкам. При наличии корректора фар и очистителей с омывателем дорога будет всегда хорошо освещаться.
• Срок службы ксеноновых приборов примерно в 10 раз больше, чем долговечность традиционных галогенок.

Тонкости выбора ксенона

Перед тем как покупать набор ксеноновой оптики, следует определить тип ламп, которые установлены в автомобиле производителем. В первую очередь необходимо обратить внимание на цоколь. Выбирая ксенон, следует учесть обозначение этой части лампочки. При выборе цветовой палитры многие отталкиваются от своих предпочтений или стоимости. Описание всех факторов каждого оттенка можно найти в интернете.

В стандартной комплектации покупного ксенона обычно имеются следующие элементы:

• две ксеноновые лампы;
• пара предохранителей;
• блок розжига на каждую лампочку;
• крепежные детали;
• электрические провода;
• инструкция по применению и монтажу, где имеется схема подключения;

Большинство автолюбителей при покупке пожелают немного сэкономить. Однако приобретение дешевой оптики чревато быстрым выходом из строя какого-либо элемента осветительной системы. Лучше переплатить некоторую сумму денег, но купить качественный комплект ксенона, имеющий официальную гарантию от производителя.

Подготовка инструментов и материалов для работы

Перед тем как установить ксенон на авто, автолюбителю придется собрать определенный перечень инструментов и материалов. Данный набор несложно обнаружить у многих автомобилистов. Для работы понадобятся:

• приобретенный комплект ксенона;
• пара релейных проводов;
• шуруповерт или электродрель;
• саморезы диаметром 3,5 мм;
• сверла по металлу толщиной 3-3,2 мм;
• изолента, пластиковые хомуты, герметик;
• слесарные инструменты (отвертка, плоскогубцы, кусачки).

Технология подключения ксенона

Чтобы внедрить ксеноновую оптику в бортовую сеть автомобиля, придется потратить несколько часов. Но если внимательно изучить инструкцию по монтажу, то время на установку значительно снизится. Кроме того, в этом документе, как правило, прилагается схема подключения ксенона на авто.

1. Работа начинается со снятия защитных крышек с задней части передних фар (под капотом).
2. Затем снимается клемма электропроводки с лампочки, отжимается пружина и извлекается галогенка.
3. Подобная подготовительная работа выполняется и на противотуманных фонарях.
4. Перед установкой новой оптики лучше сделать примерку, после чего разметить места, где придется сделать дополнительные отверстия.
5. При помощи дрели или шуруповерта со сверлом делаются отверстия, через которые будет проходить проводка. Но сначала в отверстия ставятся резиновые уплотнители в виде колечка.
6. На посадочные места галогенок устанавливаются ксеноновые лампы. Новый осветительный прибор должен надежно крепиться в цоколе. В процессе установки не следует незащищенными руками трогать колбу лампы.
7. При установке ксеноновых приборов типа D2R или D2S придется в защитных колпаках сделать дополнительные отверстия для пропускания электропровода от блока D2.
8. Установка блока розжига выполняется в наиболее удобном месте под капотом машины. Сначала к блоку присоединяется провод, идущий от лампочки. При помощи второго провода стыкуется старый разъем и блок розжига. Автомобилисту следует выполнять подключение так, чтобы провода не были сильно натянуты. При этом не будет лишним еще раз заглянуть в электрическую схему подключения.
9. На данном этапе следует проверить правильность установки. Для этого запускается мотор автомобиля и включается свет фар. Если все работы сделаны правильно, то фары будут излучать ровное бело-голубое свечение (может быть другой оттенок в зависимости от типа купленного ксенона).
10. После проверки работоспособности места стыка проводок заматываются изолентой, устанавливаются защитные колпачки, а проделанные отверстия уплотняются полиэтиленом или герметиком.

Некоторые ограничения при установке ксенона

При установке ксеноновой оптики важно соблюдать некоторые требования и рекомендации.

• Если случилось повреждение комплекта ксенона, необходимо прекратить работу и обратиться к поставщику данного изделия за советом.
• Работать с ксеноновой оптикой следует чистыми и сухими руками.
• Запрещается смотреть на включенный ксенон длительное время невооруженным глазом.
• В точках соединения проводов не должно быть признаков окисления или повреждения. После сборки конструкции все соединительные места тщательно изолируются и герметизируются с целью предотвращения попадания влаги.

Придать автомобилю современный вид способны ксеноновые фары. Кто-то такой тюнинг доверит только специалистам из СТО, а кому-то будет не сложно сделать работу самостоятельно. В любом случае должна получиться современная ксеноновая система, которая будет хорошо освещать дорогу, не ослепляя встречных водителей.

Как устроен резонатор: Устройство резонатора выхлопной системы – 403 — Доступ запрещён

Резонатор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Резона́тор — колебательная система, в которой происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой. Обычно резонаторы обладают дискретным набором резонансных частот.

В технике обычно встречаются резонаторы с колебанием электромагнитных или механических величин. Конструкция резонатора сильно зависит от его резонансных частот.

Механические резонаторы можно разделить на две условные группы:

• Резонатор накопительного действия.
• Резонатор мгновенного действия.

Резонатор накопительного действия[править | править код]

Отличительной чертой такого резонатора является накопление энергии внешнего воздействия за счет уменьшения частоты собственных колебаний. С математической точки зрения любой резонатор, частота колебаний которого строго больше частоты колебаний возмущающей силы, является накопительным. Классическим примером являются качели. Усиление выходной мощности происходит за счет сложения мощностей нескольких колебаний возмущающей силы.

Резонатор мгновенного действия[править | править код]

Под «мгновенным действием» подразумевается совершение одного периода колебания резонатора за время, не большее периода колебания возмущающей силы. Примером такого резонатора может служить резонатор Гельмгольца. Усиление в таких резонаторах может происходить за счет:

• смещения по времени мощности резонансной частоты на входе, то есть, плавно меняясь на входе резонатора, мощность может увеличиться на выходе за счет уменьшения длительности сигнала;
• поглощения энергии других (не резонансных) частот. Этот эффект используется певцами при практике резонансного пения;
• поглощения теплового движения окружающего пространства.

Резонаторы мгновенного действия могут иметь коэффициент усиления до 45 дБ (10 000 раз).

В генераторах СВЧ^[1]-излучений (клистрон, магнетрон) резонаторы представляют собой металлическую конструкцию, используемую для генерации волн определённой длины.

• Калинин В. А., Лобов Г. Д., Штыков В. В. Радиофизика для инженеров / Под ред. С.И.Баскакова. — М.: Изд-во МЭИ, 1994. — 130 с. — 500 экз.

как устроен, из чего состоит, чем покрасить против коррозии, как заварить или заделать дырку

Еще недавно выхлопная система служила для отвода отработанных газов и снижения уровня шума во время езды. Она воспринималась как вспомогательная и не столь важная, как другие агрегаты. Сейчас устройство глушителя автомобиля играет гораздо большую роль, чем раньше. В первую очередь – повышение эффективной работы двигателя.

Выхлопная система автомобиля

Выхлопная система с каждой новой моделью авто усложняется и более сильно влияет на характеристики машины. Но, принципиальной разницы в конструкции глушителя пока не существует.

Традиционный глушитель автомобиля можно разделить на четыре части:

• приемную трубу,
• катализатор,
• резонатор,
• заднюю часть, собственно – глушитель.

Приемная труба играет промежуточную роль, отводя газы из выпускного коллектора в катализатор. На ней может быть установлен виброкомпенсатор, в народе называемый «гофрой», который принимает на себя вибрацию двигателя и не дает ей передаваться на выхлопную систему.

После приемной трубы расположен катализатор, в котором дожигаются несгоревшие остатки бензина, а окись углерода переходит в менее вредную фазу. Этот элемент системы представляет бачок, внутри которого находятся керамический или металлический элемент, выполненный в виде сот. Проходя через них выхлопные газы преобразуются за счет химической реакции.

За катализатором расположены резонатор и, собственно, глушитель. Они имеют различную внутреннюю конструкцию и снимают шум не только за счет того что гасят его, но и за счет сглаживания тактов работы двигателя. Резонатор по своей структуре прост, он представляет бачок с перфорированной трубой,  ну, а устройство глушителя гораздо сложнее. Именно он выполняет основную функцию по снижению уровня шума выходящих выхлопных газов.

Как устроен резонатор?

Любой автомобильный механизм в рабочем процессе создает определенный шумовой эффект. Особенно это касается двигателей внутреннего сгорания. Для снижения шумового эффекта каждая автомашина в штатном режиме оборудуется глушителем, являющимся элементом выхлопной системы.

Любая выхлопная система включает несколько комплектующих элементов и является одной из важных автомобильных систем. Она не только влияет на экологичность автомобиля, чему последнее время уделяется особое значение, но и на качество функционирования и безопасность автомобиля. От состояния ГРМ зависит и срок полезной эксплуатации авто.

Функции резонатора и необходимость его наличия

Резонатор является неотъемлемой частью выхлопной системы. Он отвечает за точное по времени удаление из камеры силового агрегата уже отработанных газов, соответственно, освобождая камеру для новых.

Большинство профессионалов полагает, что исключительно качество резонатора определяет полезную и возможную к получению мощность двигателя. Именно по этой причине спортивные авто с высокими мощностными характеристиками являются модернизированными в части замены штатных (стандартных) резонаторов на более совершенные варианты.

Резонатор расположен за прямотоком, что обеспечивает его способность принимать основной объем токсичных и высокотемпературных газов. Несложно понять, что высококачественная работа резонатора прямо влияет на улучшение ходовых свойств автомашины.

Базовый принцип функционирования резонатора

Резонатор конструктивно представляет собой многоуровневую структуру, где определенный уровень отвечает за выполнение своих функций:

• резонатор воздушного фильтра включает в свой состав отражатели, гасящие попадающие на них потоки газообразной среды посредством трения частиц газообразной среды, следующих двумя потоками внутри резонатора впуска; 
• резонаторы выпуска и впуска одинаковы по своей роли, продвигая через систему газообразную среду.

Действенность и предельная по своим возможностям работоспособность резонатора зависимы от трех основных аспектов:

• состояние катализатора; 
• диаметр труб; 
• незасоренность глушителя.

Типы резонаторов

Все резонаторы соответствуют определенному типу двигателя, поэтому бывают лишь 2-х видов:

• для 2-тактных двигателей; 
• для 4-тактных двигателей.

Эксплуатационным путем был отмечен факт того, что вкупе с 4-тактным двигателем резонатор представляет собой скорее помеху, нежели действенную помощь. Демонтаж резонатора в данном случае способен привести к увеличению мощностных характеристик примерно на 15%. При работе в паре с 2-тактным двигателем, удаление резонатора приведёт к противоположному эффекту. Его отсутствие приведет к удалению не только газов, но и не сгоревшего полностью топлива. Как следствие – падение скорости на фоне повышенного топливного расхода.

Как устроен глушитель?

Устройство глушителя, несмотря на кажущуюся проделываемую им большую работу в подавлении такого сильнейшего звука работы двигателя, на самом деле достаточно простое: внутри глушителя Вы найдёте обманчиво простой набор трубок с проделанными отверстиями в них. Эти трубки наряду со специальными камерами на самом деле устроены как тонко настроенный музыкальный инструмент, который на сегодняшний день не просто глушит работу двигателя, но и создаёт особый звук, приятный для слуха многих автолюбителей, особенно, в случае применения его на спортивных автомобилях.

Глушитель в разрезе

Таким образом, глушители предназначены для отражения звуковых волн, производимых двигателем таким образом, чтобы они (волны) частично подавляли сами себя. Глушители используют достаточно тонкую технологию, чтобы подавить этот шум. Так как же устроен глушитель? Давайте разберёмся в этом! Но для начала мы должны узнать немного больше о физике звука.

Расположение глушителя в автомобиле относительно всей выхлопной системы

О звуке

Звуковые волны формируются из импульсов переменного высокого и низкого давления воздуха в цилиндрах двигателя. Эти импульсы делают свой ​​путь по воздуху со скоростью звука. Данные импульсы создаются в двигателе в то время, когда открывается выпускной клапан, и взорванная смесь топлива и воздуха под высоким давлением вдруг выходит в систему выпуска отработавших газов. Молекулы в этом газе сталкиваются с молекулами в трубе, находящимися под более низким давлением. Они, в свою очередь, сталкиваются с молекулами далее вниз по трубе, в результате чего и создаётся такой звук. Таким образом, звуковая волна пробивается вниз по выхлопной системе (а, точнее, спереди назад) гораздо быстрее, чем из неё выходят выхлопные газы.

Когда эти импульсы давления достигают Вашего уха, то они воздействуют на барабанную перепонку, заставляя её вибрировать. А Ваш мозг интерпретирует это движение перепонки как звук. Две основные характеристики волны определяют, как мы воспринимаем такой звук:

1. Частота звуковой волны — более высокая частота волны просто означает, что давление воздуха колеблется быстрее. Чем быстрее работает двигатель, тем более высокий тон мы слышим (давайте вспомним жужжание болидов Формулы-1 или проезжающих на высокой скорости спортивных мотоциклов). Более медленные колебания звучат более низким тоном (наиболее характерный звук создают дизельные двигатели, двигатели мотоциклов Harley Davidson на холостых или невысоких оборотах).
2. Уровень давления воздуха — амплитуда волны определяет, насколько громким будет звук. Звуковые волны с большими амплитудами перемещения наших барабанных перепонок имеют большее давление, и мы регистрируем это ощущение как больший объём шума.

Но оказывается, что можно совместить две или более звуковые волны вместе и получить (!)меньший звук. Давайте рассмотрим, как это работает, на примере устройства глушителя!

Главной особенностью нашего восприятия звуковых волн является то, что результирующий шум в нашем ухе является фактически суммой всех звуковых волн, которые достигают барабанной перепонки в одну единицу времени. Если Вы, к примеру, слушаете какую-либо из песен Металлики, то Вы можете слышать одновременно игру на барабанной установке и на трёх гитарах в виде единой сочетающейся музыки, но если прислушаться к любой такой песне, то можно услышать несколько различных источников звука (кроме разве что отличить игру на барабанах и бас-гитаре) — волны звукового давления, достигая барабанной перепонки, складываются вместе, так что Ваша барабанная перепонка только чувствует одно давление в любой конкретный момент времени.

А теперь практическая часть устройства глушителя по части подавления звука: дело в том, что можно производить звуковую волну, которая прямо противоположна другой одинаковой ей волне, и именно это является основой для шумоподавления — две одинаковые волны попросту либо глушат друг друга, либо образуют волну с вдвое бóльшей амплитудой. Взгляните на анимацию ниже. Волна, надвигающаяся сверху и волна посередине являются чистыми одинаковыми тонами. Если эти две волны находятся в унисоне — то есть если они накладываются друг на друга с той же частотой, тогда они образуют одну волну, но с вдвое большей амплитудой. В науке это называется конструктивной интерференцией. Но, если они накладываются друг на друга в противоположных фазах, когда низшая точка амплитуды первой волны в один момент времени совпадает с высшей точкой амплитуды второй волны, то тогда они попросту подавляют друг друга вплоть до нулевого звука. И это уже называется деструктивной интерференцией. В то время когда первая волна достигает своего максимального давления, вторая волна достигает своего минимума. Если бы обе эти волны ударили барабанную перепонку в одно и то же время, то Вы бы не услышали ничего, потому что эти две волны всегда гасят друг друга.

 

 

Как устроен глушитель изнутри?

Глушитель по своей сути представляет собой набор трубок. Эти трубки предназначены для создания отражения звуковых волн, которые мешают друг другу и в конечно итоге уравновешивают друг друга.

Выхлопные газы и звуковые волны вместе с ними (хотя, как мы уже знаем, гораздо раньше) попадают в глушитель через центральную выхлопную трубу. Они отскакивают в заднюю стенку глушителя и отражаются через отверстие в основной части глушителя. Затем они проходят через ряд отверстий в другую камеру, где они снова гасятся и выходят через последнюю трубку, покидая глушитель.

Вторая камера называется резонатором, который соединён с первой камерой через отверстие. Резонатор содержит определённый объём воздуха и имеет определенную длину, которая с педантичной точностью вычисляется для получения такой длины волны, которая сможет компенсировать определённую частоту звука. Как же это происходит? Давайте окинем глушитель более пристальным взглядом…

Резонатор

Когда волна попадает в глушитель, часть её продолжает идти во вторую камеру через отверстие, а другая часть — отражается. Волна распространяется во второй камере, попадает в заднюю стенку глушителя, отражаясь от неё и снова выходит через это же отверстие. Длина этой второй камеры рассчитывается так, что эта волна покидает резонатор только после того, как следующая волна отразится от внешней стороны второй камеры (внутренней стороны первой камеры). В идеале часть звуковой волны высокого давления, которая вышла из второй камеры, будет гаситься частью волны низкого давления, которая отразилась от внешней стороны стенки второй камеры, и именно эти две волны будут уравновешивать друг друга.

Анимация ниже показывает, как резонатор работает в упрощенном варианте глушителя:

 

 

На самом деле, звук, исходящий от двигателя, представляет собой смесь различных частот звука, а, так как многие из этих частот зависят от оборотов двигателя, звук почти никогда не включается в нужные диапазоны частот, чтобы глушить его идеально. Резонатор предназначен для работы в лучшем диапазоне частот, в котором двигатель делает больше всего шума, но даже если частота другая, он все равно будет производить значительную долю деструктивной интерференции.

Некоторые автомобили, особенно роскошные, где тихая работа является ключевой особенностью, есть ещё один компонент в выхлопе, который выглядит как глушитель, но называется резонатором. Это устройство работает как и резонатор камеры в глушителе — размеры рассчитываются так, чтобы глушённые волны производили затем определённый «красивый» звук на выходе, чтобы удивлять и восхищать окружающих и, собственно, людей в салоне таких машин.

Есть и другие особенности внутри глушителя, которые помогают ему снизить уровень звука по-разному. Тело глушителя обычно делается в три слоя: два тонких слоя металла и один более толстой, немного изолированный слой между ними. Это позволяет глушителю поглощать некоторые из импульсов давления. Кроме того, впускные и выпускные трубы, идущие в главную камеру, перфорированы отверстиями. Это позволяет тысячам импульсов крошечного давления гаситься в основной камере, «поедая» друг друга в какой-то степени в дополнение к поглощению в глушителе.

Недостатки глушителя и другие типы глушителей

Одним из важных недостатков глушителя является его противодействие давлению, которое оказывает на него двигатель — эта характеристика называется обратным давлением. Из-за всех извилин и дырок в глушителе выхлоп должен пройти немалый путь, чтобы в конечном счёте выйти в окружающую атмосферу. Глушители, описанные выше, производят достаточно высокое противодавление, что отнимает немного мощности двигателя, ведь открытый клапан цилиндра позволяет выходить сгоревшему топливу, а топливо это выходит за счёт взрыва в соседних цилиндрах, как мы помним из статьи о работе двигателя.

Есть и другие типы глушителей, которые могут уменьшить обратное давление. Один из таких типов, который иногда называют «стеклопакетом«, использует только поглощение, а не отражение, чтобы уменьшить звук. В таком глушителе выпускной патрубок напрямую соединён с впускной выхлопной трубой, которая перфорирована отверстиями. Вокруг этой трубы нанесён слой стеклянной изоляции, которая и поглощает часть импульсов давления. Изоляцию окружает стальной слой.

Устройство глушителя-«стеклопакета»

Такие глушители тоже имеют существенный недостаток: они производят гораздо меньше обратного давления, тем самым лишь незначительно «съедая» мощность авто, но они не снижают уровень звука настолько де хорошо, насколько обычные глушители.

Как устроен автомобильный глушитель

Каждый автомобиль, оснащённый двигателем внутреннего сгорания, имеет определённый набор обязательных компонентов и элементов устройства. Одним из них справедливо можно считать глушитель.

Глушители в конструкции машин предусмотрены для эффективного снижения создаваемого двигателем уровня шума до значений, которые соответствуют строгим, а порой даже жёстким международным стандартам и требованиям. Если глушитель не справляется со своими задачами, такие авто не допускают к эксплуатации.

Конструктивно глушитель представляет собой корпус из определённого типа металла или сплавов, внутри которого располагаются многочисленные камеры и специальные перегородки. Эти внутренние элементы необходимы для создания каналов с достаточно сложным маршрутом, по которому следуют выхлопные отработавшие газы из двигателя.

При прохождении выхлопа через эти каналы происходит процесс поглощения звуков, разночастотных звуковых колебаний, а также их преобразование в тепловую энергию.

Глушитель является важной составляющей конструкции транспортного средства с ДВС. Но о его реальных возможностях и функциях знает далеко не каждый автолюбитель, даже несмотря на внушительный опыт езды за рулём и эксплуатации транспортных средств.

Функции устройства

Немного разобравшись в том, как же работают автомобильные глушители, следует взглянуть на их конструктивные и функциональные особенности. Во многом это позволит получить ответы на ряд вопросов, которые интересуют автомобилистов.

Начнём с того, что в системах выпуска отработавшего газа, идущего от двигателя, сам глушитель располагается непосредственно за катализатором или же за сажевым фильтром. Катализаторы используются на двигателях, которые работают на бензине. Сажевый фильтр предусмотрен на дизельных машинах.

Зачастую конструкция предусматривает наличие пары глушителей. А именно:

1. Предварительный. Его также называют резонатором глушителя. Это устройство отвечает за грубое подавление исходящих от двигателя шумов и звуков. Также резонатор может стабилизировать колебания потоков отработавших газов, которые формирует мотор. Предварительный элемент системы выхлопа идёт первым, из-за чего его часто называют передний глушитель. Одной из ключевых обязанностей считается распределение выхлопа в системы выпуска;
2. Основной. Он берёт на себя функции по окончательному или финишному подавлению создаваемого шума, который предварительно прошёл через резонатор.

Почему-то некоторые уверены, что глушитель является той самой насадкой, которая выглядывает из-под заднего бампера. На самом деле это лишь малая часть всей конструкции, которая проходит через всю машину, начиная от присоединения к двигателю.

С принципом работы глушителей удалось разобраться за счёт изучения основных конструктивных элементов, то есть основного и предварительного глушителя.

Ошибочно считать, что на этом функциональные возможности элемента заканчиваются. Если первые образцы глушителей были достаточно примитивными и служили только для подавления шума, то современные устройства вышли на совершенно новый уровень. Это позволяет им выполнять обширный перечень задач. А именно:

1. Меняют сечение потока выходящего из двигателя выхлопного газа. Такая функция стала возможной за счёт того, что конструкция предусматривает наличие внутренних камер с разными параметрами сечения. Это способствует подавлению и поглощению высокочастотных шумов. Принцип этой разработки достаточно простой. Сначала поток движущихся газов начинает сужаться, что приводит к появлению акустического сопротивления, после чего происходит резкое расширение, тем самым обеспечивается эффективное рассеивание звуковых волн.
2. Перенаправляют отработавшие выхлопные газы. Это реализуется за счёт перегородок и смещения осей трубок. Когда отработавшие газы разворачиваются под углом около 90 градусов, удаётся существенно погасить высокочастотный шум. В итоге на выходе машина работает очень тихо.
3. Меняют колебания газов. Это называется интерференцией звуковых волн. Подобного удаётся достигать за счёт того, что в конструкции системы предусмотрена специальная перфорация внутри трубок. По ним следует выхлопной газ. Внедрение этой технологии позволило гасить разночастотный шум.
4. Поглощают звуковые волны. Внутри корпуса присутствуют не только перфорации и камеры. Здесь также используется специальный материал со звукопоглощающим эффектом. Он помогает изолировать лишний шум.

Конструкция современных автотранспортных средств предусматривает использование резонансных и прямоточных, либо же спортивных глушителей. При этом обе разновидности могут работать в паре с предварительным глушителем. А иногда прямоточная система заменяет в конструкции передний глушитель.

Элементы системы

Далее предлагаем познакомиться с устройством глушителя автомобилей в разрезе. Это даёт более наглядное представление не только о протяжённости, но и конструктивных внутренних особенностях устройства.

Если говорить о том, как устроен глушитель оснащённого двигателем внутреннего сгорания автомобиля, то здесь выхлопная система для выпуска отработавших автомобильных газов от мотора имеет 4 основных компонента:

• приёмная труба;
• катализатор;
• передний глушитель;
• задний глушитель.

Отдельно следует рассмотреть системы с прямотоком, то есть глушитель прямоточного типа.

Мало просто узнать, из чего состоит автомобильный глушитель. Здесь также следует разобраться в функциях каждого его отдельного элемента.

Важно понимать, что современные конструкции становятся всё сложнее, меняется их внутреннее устройство, применяются другие материалы. При этом всё равно каждое транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания под капотом располагает одними и теми же обязательными и стандартными компонентами.

Приёмная труба

Но чаще приёмную трубу принято называть коллектором, то есть при дословном переводе сборщиком. Это промежуточный элемент, который располагается непосредственно между силовой установкой автомобиля и нейтрализатором, либо же катализатором.

Основной задачей коллектора или приёмной трубы является вывод отработавшего газа. Поскольку здесь система сталкивается с повышенной температурной и механической нагрузкой, где температура порой достигает отметки в 1000 градусов Цельсия, к конструкции коллектора предъявляют повышенные требования. Здесь крайне важно использовать жаропрочные материалы, способные выдержать большие нагрузки.

Зачастую при производстве коллекторов или приёмных труб применяются высококачественные сплавы на основе стали и чугуна.

В конструкции некоторых автомобилей дополнительно предусматривается использование виброкомпенсатора на этом элементе. Специальная виброкомпенсирующая гофра позволяет гасить вибрации, исходящие от двигателя, уже на раннем этапе, и не выпускать их дальше по системе выхлопа. Такое нововведение позволяет повысить надёжность всей конструкции и продлить срок службы системы вывода отработавших газов.

Нейтрализаторы

Вообще полное и правильное название этого элементы системы выхлопа звучит как каталитический нейтрализатор. Но довольно часто используют просто понятие катализатора или нейтрализатора. От этого суть устройства совершенно не меняется.

Каталитические нейтрализаторы необходимы для того, чтобы осуществлять дожиг несгоревшего топлива и перерабатывать окись углерода.

Конструктивно такой элемент как нейтрализатор представлен в виде специальной камеры или бачка, внутри которого находится элемент из металла или керамики. Внешне этот элемент напоминает пчелиные соты. Именно эти внутренние соты в каталитическом нейтрализаторе обеспечивают очистку газовой смеси за счёт возникающих химических реакций.

В настоящее время изготовители активно переходят на производство многосекционных нейтрализаторов, которые отвечают самым строгим и жёстким международным требованиям. Новые конструкции позволяют осуществлять переработку значительно большего количества вредных, выделяющихся за счёт работы двигателя и сгорания топлива веществ. В результате выхлоп на выходе становится чище, окружающая среда загрязняется меньше.

Резонатор

Он же передний автомобильный глушитель. Во многом справедливо именно резонатор называть глушителем, если исходить от основы названия глушителя.

Всё дело в том, что такой компонент системы как резонатор отвечает именно за подавление или снижение возникающего шума. При этом никакого участия в очистке выхлопа рассматриваемый элемент не принимает.

Когда отработавший газ проходит через конструкцию резонатора, образуется достаточно высокий уровень шума. Чтобы его снизить и подавить, в резонаторе предусмотрена довольно сложная внутренняя конструкция. Там используются всевозможные решётки и перфорации, то есть отверстия. Они необходимы для того, чтобы способствовать снижению скорости выходящего выхлопного газа, а также подавлению вибраций.

Если грубо описывать устройство, то перед нами металлический бак с трубой, где предусмотрены различные перфорации.

Различают 2 вида резонаторов или передних глушителей.

1. Активные. Для производства таких глушителей всегда используются специальные материалы, которые обладают повышенным звукопоглощающим эффектом. При этом конструктивно они достаточно простые.
2. Реактивные. Отличаются своей конструкцией. Внутри корпуса располагаются различные резонаторные и расширительные камеры в специальной продуманной комбинации. Суммарно они способны эффективно подавить шум, и погасить вибрации.

Некоторые часто путают понятие переднего глушителя (резонатор) и заднего глушителя. Это разные устройства, которые существенно отличаются по своей конструкции.

Задний глушитель

Когда речь заходит о глушителе, зачастую подразумевается именно эта самая задняя часть конструкции, которая объединяет в себе всю выхлопную автомобильную систему.

Задний элемент необходим для того, чтобы окончательно поглотить выходящий из мотора шум, а также вывести в атмосферу все отработавшие газы, предварительно очищенные предыдущими устройствами системы.

Если сравнивать с резонатором, то в конструкции заднего глушителя используется неоднородная внутренняя компоновка или начинка. Внутри располагается сразу несколько камер, имеющих специальное наполнение. Пористая структура, система перегородок и воздуховоды способствует эффективному избавлению от посторонних сильных шумов, а также помогают снижать температуру в системе выхлопа.

Система прямотока

Когда речь заходит о спортивных машинах и автомобилях с повышенной мощностью двигателя, очень часто фигурирует такие понятия как прямоток, прямоточный выхлоп или же прямоточный глушитель.

Если говорить про обычные глушители, использующиеся в гражданском автотранспорте, где здесь в процесс создаваемого сопротивления отработавшему выхлопу двигатель теряет часть своей мощности. Потери не огромные, но всё же они присутствуют.

Несмотря на небольшие утраты в мощности силовой установки, многие автовладельцы, заинтересованные в повышении отдачи двигателя, ищут способы и разные варианты, чтобы сохранить тихую работу мотора, но при это не терять мощность. И это стало возможным благодаря использованию прямотока или прямоточных глушителей.

Если сравнивать с обычными глушителями, прямоток отличается по своему устройству. Здесь мощность не падает, а даже повышается. Это обеспечивается за счёт использования энергии, которая образуется от выходящего выхлопного газа.

Суть работы подобного устройства сводится к тому, что при выходе газа из коллектора или приёмной трубы необходимо меньшее усилие сопротивления. Тем самым двигатель не тратит лишнюю энергию для того, чтобы преодолеть сопротивление этого давления. Полученная отсюда разница позволяет преобразовать её в уже полезную мощность для движения транспортного средства.

Конструктивно прямоток представлен в виде прямой трубы, которая имеет специальную перфорированную поверхность. Фактически он располагается внутри внешнего корпуса или кожуха. Внутри конструкции также предусматривается наличие камер и разделителей. Но по количеству их меньше, чем в стандартных системах.

Прямоток обычно состоит из:

Зачастую в качестве шумозиоляционного материала используют стекловолокно. Оно обладает высокой степенью устойчивости по отношению к высокой температуре. Плюс этот материал характеризуется превосходными шумопоглощающими свойствами.

Подобная конструкция позволяет отработанному выхлопу двигаться по прямой, и не сталкиваться с серьёзным сопротивлением. При этом перфорированные поверхности позволяют газам расширяться и свободно выходить.

Внешняя оболочка или кожух на прямотоке обрабатывается специальными составами с поглощающим эффектом. Это не позволяет находящимся внутри газам резонировать. Также двигатель не издаёт чрезмерный шум. То есть двигатель работает достаточно тихо, но при этом его мощность возрастает.

Именно беспрепятственное прохождение выхлопного газа через прямоток способствует возникновению минимального противодавления. Но не стоит думать, что обычная установка прямоточной системы в момент обеспечит огромный прирост мощности. На практике удаётся добиться максимум 3-7% увеличения количества лошадиных сил.

В основном прямотоки устанавливаются с целью получить характерный звук от машины, который напоминает настоящие спортивные машины. Такое звучание объясняется тем, что шумопоглотители устраняют лишь высокочастотные звуки. Низкие частоты выходят наружу, что и даёт соответствующий звук.

Не забывайте, что сейчас действуют законы, согласно которым установка прямотока считается правонарушением. Передвигаться на такой машине в пределах города запрещено. В противном случае вас ждёт штраф, а также обязательное предписание о демонтаже незаконно установленного устройства. Это объяснить просто. Такие автомобили создают много шума, что выходит за рамки установленных норм. Каждый человек, спящий ночью дома с открытыми окнами, с подобной мерой пресечения согласен.

Дополнительные меры по снижению шумности

Некоторые задумываются о том, как ещё можно снизить тот уровень шума, который создаётся штатным или заводским глушителем. Иногда работы заводского оборудования оказывается недостаточно.

Неплохим вариантом для достижения поставленной цели считается установка так называемого зеркального глушителя. Их принцип работы аналогичен работе акустических зеркал.

Зачастую зеркальные системы выхлопа встречаются в конструкциях двухтактных двигателей, установленных на скутеры, мотоциклы и мопеды.

Устройство выполнено в виде выпускного колена и резонаторной банки, внутри которой происходит подавление шума от выхода выхлопных газов. Но плюс в том, что сопротивление получается небольшим, а мощность мотора не падает. При этом важно помнить об эффекте повышения температуры выхлопа, когда используется зеркальный эффект.

Такой принцип работы системы выхода отработавших выхлопных газов используется не только в мототехнике. Её можно встретить на отечественных автомобилях типа Нива, ВАЗ 2107 и пр.

Не стоит забывать о существовании ограничительных и поглотительных глушителей. Они выполняют аналогичные задачи, то есть способствуют подавлению и снижению уровня шума.

Намного приятнее со стороны окружающих пешеходов и автомобилистов наблюдать за попытками автовладельца снизить уровень шума, исходящего от его транспортного средства. А ведь часто происходит совершенно наоборот. Автолюбители хотят придать машине более агрессивное звучание, за счёт чего вносят изменения в конструкцию выхлопной системы. Но это выглядит крайне убого, когда при мощности не более чем 120 лошадиных сил человек пытается создать эффект, словно под капотом минимум 250 лошадок.

В настоящее время в конструкцию автомобильных глушителей постоянно вносятся изменения, системы модернизируются и улучшаются. При этом общий принцип их работы, как и основные конструктивные элементы, остаются неизменными уже более 30-40 лет.

Но сейчас удалось уйти далеко от тех первых металлических банок. Современные системы выхлопа принимают самое непосредственное участие в обеспечении правильной работы двигателя, снижении загрязнения окружающей среды и экономии топлива.

Потому при первых же признаках неисправностей в системе глушителя, когда из трубы начинает валить густой чёрный дым, что-то течёт и протекает, требуется незамедлительно отправить машину на диагностику, выявить неисправность и обязательно устранить её.

Лада гранта активация иммобилайзера – что это такое, как отключить, активировать самостоятельно, где находится в автомобиле, активация, работает, моргает

Активация иммобилайзера | Лады Гранты

 

Активация «имо» заключается в следующих этапах, всё подробно!!!

 

Так начнем:

1. Закроем все двери.

 

2. Включим зажигание КРАСНЫМ ключом (обучающий ключ), подождать более 6 секунд. (Если система не активирована, то через б-ть секунд в щитке приборов загорится контрольная лампа иммобилайзера.)

 

3. Вытащить обучающий ключ. Машинка должна заморгать с частотой 5 раз в секунду.

 

4. Быстро (в течение 5-6 секунд) включаем зажигание ЧЕРНЫМ ключом (рабочий ключ)

 

5. Иммобилайзер должен подать 3 писка + 2 писка. Если звука не было то:

 — был превышен интервал времени (повторить с начало)

 — рабочий ключ уже обучен с другой системой

 — иммобилайзер неисправен  

  

 

6. Выключим зажигание и вытащим черный ключ.

 

7. Быстро (в течение 5-6 секунд) пока моргает машина включить обучающим ключом зажигание

 

8. Звуковой сигнал 3 писка + 2 писка.

 

9. Выкл. зажигание. Обучающий ключ не вынимаем!!!

 

10. Звук в виде 1 писка.

 

11. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 2-3 секунды!

 

12. Выкл. зажигание. КЛЮЧ оставить В ЗАМКЕ

 

13. Звуковой сигнал в виде 3 писка + гаснет машинка. Не вынимаем красный ключ. (При работе с некоторыми контроллерами должно произойти прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов это происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выкл. зажигание и подождать более 10 секунд.)

 

14. Ждем более 10 секунд.

 

15. Вынуть ключ!!!

 

Должно получится с первого раза. Если нет, то повторить с начала.

 

Вывод: Успешная активация «имо», значок машина с ключом перестала загораться при включении зажигания.

 

Как активировать иммобилайзер на Лада Гранта.

Машина — это довольно дорогая игрушка, и каждый владелец хочет быть уверенным в ее безопастности в смысле угона. Особенно, если автомобиль ночует не в гараже, а например во дворе. В этом блоге речь пойдет о защите вашего автомобиля. На сегодняшний день существует довольно много способов защитить ваш автомобиль. Но основных направления три:

1) Механические блокировки

2) Автомобильные сигнализации

3) Иммобилайзеры.

В этой статье речь пойдет об иммобилайзере.

Что же такое иммобилайзер?

Иммобилайзер — это устройство, предназначенное для идентификации «родного» ключа, контроля над всеми функциями автомобиля (подача топлива, руль, электропитание двигателя, коробка переключения передач) и блокировки функций автомобиля в случае несоответствия проверяемых параметров (чаще всего это ключ, но бывает и отпечатки пальцев и т.д.), или попытке отключить / заменить устройство.

Иммобилайзер может быть зашит в ключ автомобиля или может быть в виде брелка.

Включать ли иммобилайзер?

Существует миф, что якобы иммобилайзеры часто глючат. Однако, отказ иммобилайзера при грамотной установке достаточно редкое явление, поэтому обязательно включайте иммобилайзер. Он поможет защитить ваш автомобиль от угона, хотя конечно и не является 100% защитой.

Иммобилайзер на Лада Гранта

На Гранте иммобилайзер предусмотрен в комплектациях начиная с «норма». В комплектации «стандарт» его нет. После покупки автомобиля вы получите 2 ключа. Один из них с микрочипом, для активации иммобилайзера.

Как включить / активизировать иммобилайзер на Гранте?

Иммобилайзер на Гранте активируется точно так же как на Калине/Приоре. Активируется он только 1 раз.

Инструкция по активации

1) Закрываем все двери. Берем обучающий ключ и вставляем его в замок зажигания.

2) Включаем зажигание. Через 6 сек, в случае, если система не активирована, загорится контрольная лампа иммобилайзера. После активации иммобилайзера лампа  не будет загораться.

3) Теперь выключаем зажигание. Контрольная лампа начнет мигать с частотой пять раз в секунду. Пока мигает контрольная лампа (примерно 6 секунд), вы должны вынуть обучающий ключ из замка зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. В этот момент зуммер блока управления иммобилайзером издаст 3 звуковых сигнала.

В случае, если контрольная лампа перестала мигать, а 3 звуковых сигнала не прозвучало имеем 3 варианта:

а) Вы превысили временной интервал и необходимо повторить все сначало.

б) Рабочий ключ уже обучен с другой системой

в) Система неисправна.

4) Дождавшись еще два звуковых сигнала, (которые система подаст через 6 с после последнего сигнала), выключаем зажигание. Пока мигает контрольная лампа (в течение 6 с) извлекаем из замка рабочий ключ, вставляем в замок обучающий и вновь включаем зажигание.

5) После включения зажигания, зуммер блока управления иммобилайзера должен подать три звуковых сигнала. Дождавшись еще два звуковых сигнала, выключаем зажигание, не вынимая при этом ключ из замка. По истечении 6 с зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой.

Если звуковой сигнал не прозвучал, а контрольная лампа перестала мигать, необходимо повторить активацию системы сначала. Если повторно произошел сбой при выполнении, значит, ЭБУ был активирован с другим ключом. Для выполнения активации иммобилайзера необходимо заменить ЭБУ.
6) В течение 3 с после подачи последнего звукового сигнала включаем зажигание на 2—3 с. После включения зажигания система должна выдать три звуковых сигнала и выключить контрольную лампу.
7) Вынимаем обучающий ключ.
8) Выждав не менее 10 с, вставляем рабочий ключ и включаем зажигание:
а) если по истечении 6 с контрольная лампа не замигала, производим пробный запуск двигателя. Двигатель должен запуститься;
б) если контрольная лампа замигала, выключаем зажигание и ждем не менее 10 с. Включаем зажигание, сигнализатор не должен мигать и двигатель должен запуститься;
в) если после включения зажигания но истечении 6 с загорается контрольная лампа постоянным светом, процедуру обучения необходимо повторить сначала.

Иммобилайзер Лада Гранта: обзор, достоинства

Несмотря на то что Лада Гранта занимает сегмент бюджетных автомобилей, она все равно стоит немалых денег, и потерять ее в случае угона не хочется никому. К тому же любой автомобиль в неопытных руках является источником повышенной опасности, что может грозить водителю-угонщику, пассажирам и пешеходам серьезными неприятностями. Во избежание возможных проблем на машины устанавливаются различные средства защиты от угона.

Основные элементы — это сигнализация и иммобилайзер. Каждое из этих устройств имеет как достоинства, так и недостатки. Сигнализация предоставляет автовладельцу некоторые дополнительные опции, повышающие комфорт, например, открытие только двери со стороны водителя или только багажника, автозапуск, позволяющий завести машину для прогревания, не выходя из дома. Но сигнализация всего лишь уведомляет владельца автомобиля о проникновении внутрь, иммобилайзер же непосредственно препятствует угону.

Иммобилизатор представляет собой электронный контроллер, который блокирует запуск двигателя автомобиля, если зажигание было произведено не родным ключом. В ключ замка зажигания интегрирован чип, который посылает код идентификации хозяина машины на электронный блок управления каждый раз при попытке запуска двигателя.

Активация электронного противоугонного устройства

Иммобилайзер Лада Гранта устанавливается на все модели, начиная с комплектации стандарт. Гранта стала одним из первых автомобилей отечественного производства, который штатно оснащается иммобилизатором. И первая проблема, с которой сталкивается обладатель новой Гранты после того, как узнает, для чего нужен «обездвиживатель», — активация противоугонного девайса. Как правило, контроллер активируют специалисты центра продаж автомобиля в присутствии владельца.

Если покупатель отказывается активировать иммобилайзер, отметка об этом прописывается в сервисной книжке. Когда владелец, спустя некоторое время после покупки автомобиля передумал и решил все-таки активировать устройство, ему придется сделать это самому. Главное — четко следовать алгоритму активации во избежание возможных проблем. Лада Гранта поставляется владельцу с комплектом ключей, среди которых два — от зажигания, один из них отмечен черным, другой — красным.

Черный ключ служит для повседневного использования, именно он должен быть вписан в память иммобилизатора для беспрепятственного пуска двигателя. Красный ключ, так называемый обучающий, предназначен для внесения первоначального кода в память контроллера. После того как прошла активация, его следует спрятать в надежное место и доставать только по необходимости. Если красный ключ потерялся, все гарантийные обязательства продавца утрачивают силу.

Активация проводится при закрытых дверях автомобиля, ключей в замке зажигания быть не должно. Необходимо вставить красный ключ и включить зажигание. Выждать 6 секунд. Если все правильно сделано, на приборной доске должна замигать красная лампочка иммобилайзера. После этого у владельца есть шесть секунд на то, чтобы вытащить красный ключ, вставить черный и включить зажигание уже с его помощью. «Обездвиживатель» должен подать звуковые сигналы, сначала три, затем еще два.

Если этого не произошло, все нужно начинать сначала. Когда все правильно, черный ключ меняется на красный в течение 6 секунд. Звуковые сигналы должны повториться: три, затем два. Им же (красным) включается зажигание, после чего должен последовать единичный звуковой сигнал. Погасить зажигание и в течение 6 секунд включить его заново на 2-3 секунды. Выключить зажигание, красный ключ остается в замке. После того как прозвучит три звуковых сигнала и один световой, отсчитывается 10 секунд и красный ключ извлекается.

Для проверки того, успешно ли прошла активация, нужно завести двигатель обоими ключами. Если при этом на приборной доске не загорелся индикатор иммобилайзера, значит, все прошло успешно и он активирован.

Совместимость с сигнализацией и проблемы иммобилизатора

Зачастую автовладельцы Лады Гранта хотят создать на своей машине целый противоугонный комплекс или просто иметь возможность пользоваться дополнительными опциями сигнализации для комфорта. Одной из самых востребованных возможностей сигнализации является автозапуск мотора. Но что делать, если иммобилайзер не позволит включить двигатель без ключа в зажигании?

Можно либо оставлять его внутри, либо пойти по другому пути и создать блок обхода иммобилайзера. В обязательном порядке обходчик иммобилайзера должен находиться в машине и содержать в себе чип раскодирования, один из ключей или их чипов должен постоянно находиться в салоне автомобиля. Специалисты рекомендуют изготовить дополнительный ключ специально для автозапуска.

Блок обхода активируется только в момент попытки автозапуска. Если планируется начать движение без основного ключа в зажигании, двигатель будет заблокирован. Следует помнить, что использование сигнализации с дистанционным управлением значительно влияет на стоимость КАСКО в сторону увеличения.

Всем уже давно известно, что техника несовершенна, даже самые последние разработки в области электроники могут дать сбой в процессе эксплуатации. Часто можно видеть водителей на трассе с аварийкой и визжащей сигнализацией — автомобиль заглох, а иммобилайзер вышел из строя и не дает запустить двигатель.

Одним из наиболее весомых недостатков электронного противоугонного устройства является тотальная блокировка всех систем автомобиля без видимых причин или потеря некоторых функций. Например, выходят из строя стеклоподъемники, электронный блок управления. После нескольких неудачных попыток активации контроллера автомобиль перестает отзываться на ключи.

Самый простой способ разрешения подобных проблем — отключение иммобилайзера. Это выполнимо, хотя можно столкнуться с утверждением о том, что контроллер активируется раз и навсегда. Отключить «обездвиживатель» можно только при наличии красного ключа, содержащего код. Существуют программные методы его отключения, но применять их самостоятельно не стоит, так как они требуют специальных навыков, знаний и технического обеспечения.

В любом случае недостатки электронного противоугонного устройства компенсируются его полезностью. Безопасность — не то, чем можно пренебрегать, и если штатный иммобилайзер Лада Гранта не устраивает водителей по каким-либо причинам, всегда можно найти альтернативные варианты.

Как Отключить Иммобилайзер Лада Гранта ~ AUTOINTERLINE.RU

Свойства иммобилайзера автомобиля Лада Гранта

Невзирая на то что Лада Гранта занимает сектор экономных автомобилей, она все равно стоит больших средств, и утратить ее в случае угона не охото никому. К тому же хоть какой автомобиль в неопытных руках является источником завышенной угрозы, что может угрожать водителю-угонщику, пассажирам и пешеходам суровыми неприятностями. Во избежание вероятных заморочек на машины инсталлируются разные средства защиты от угона.

Главные элементы это сигнализация и иммобилайзер. Каждое из этих устройств имеет как плюсы, так и недочеты. Сигнализация предоставляет автолюбителю некие дополнительные функции, повышающие комфорт, к примеру, открытие только двери со стороны водителя либо только багажника, автозапуск, позволяющий завести машину для прогревания, не выходя из дома. Но сигнализация всего только уведомляет обладателя автомобиля о проникновении вовнутрь, иммобилайзер же конкретно препятствует угону.

Иммобилизатор представляет собой электрический контроллер, который перекрывает пуск мотора автомобиля, если зажигание было произведено не родным ключом. В ключ замка зажигания интегрирован чип, который отправляет код идентификации владельца машины на электрический блок управления всякий раз при попытке пуска мотора.

Активация электронного противоугонного устройства

Иммобилайзер Лада Гранта устанавливается на все модели, начиная с стандартной комплектации. Гранта стала одним из первых автомобилей российского производства, который штатно оснащается иммобилизатором. И 1-ая неувязка, с которой сталкивается владелец новейшей Гранты после того, как выяснит, зачем нужен «обездвиживатель», активация противоугонного аксессуара. Обычно, контроллер активируют спецы центра продаж автомобиля в присутствии обладателя.

Если клиент отрешается активировать иммобилайзер, отметка об этом прописывается в сервисной книге. Когда обладатель, спустя некое время после покупки автомобиля передумал и решил все-же активировать устройство, ему придется сделать это самому. Главное верно следовать методу активации во избежание вероятных заморочек. Лада Гранта поставляется обладателю с комплектом ключей, посреди которых два от зажигания, какой-то из них отмечен черным, другой красноватым.

Темный ключ служит для ежедневного использования, конкретно он должен быть вписан в память иммобилизатора для беспрепятственного запуска мотора. Красный ключ, так именуемый обучающий, предназначен для внесения начального кода в память контроллера. После того как прошла активация, его следует упрятать в надежное место и доставать только по необходимости. Если красный ключ потерялся, все гарантийные обязательства торговца утрачивают силу.

Отключение иммобилайзера на Лада Калина

На видео изображен процесс отключения иммобилайзера на автомобиле с помощью устройства Scanmaster CAN.

 

Lada Granta Liftback штатный иммобилайзер (хроники LADA GRANTA)

Судя по реакции служащих салона и тому, что пред нами извинялись неоднократно, создалось воспоминание,…

Активация проводится при закрытых дверях автомобиля, ключей в замке зажигания быть не должно. Нужно воткнуть красноватый ключ и включить зажигание. Выждать 6 секунд. Если все верно изготовлено, на приборной доске должна замигать красноватая лампочка иммобилайзера. После чего у обладателя есть 6 секунд на то, чтоб вынуть красноватый ключ, воткнуть темный и включить зажигание уже с его помощью. «Обездвиживатель» должен подать звуковые сигналы, поначалу три, потом еще два.

Если этого не вышло, все необходимо начинать поначалу. Когда все верно, темный ключ изменяется на красноватый в течение 6 секунд. Звуковые сигналы должны повториться: три, потом два. Им (красноватым) врубается зажигание, после этого должен последовать единичный звуковой сигнал. Погасить зажигание и в течение 6 секунд включить его поновой на 2-3 секунды. Выключить зажигание, красный ключ остается в замке. После того как прозвучит три звуковых сигнала и один световой, отсчитывается 10 секунд и красный ключ извлекается.

Для проверки того, удачно ли прошла активация, необходимо завести движок обоими ключами. Если при всем этом на приборной доске не зажегся индикатор иммобилайзера, означает, все прошло удачно и он активирован.

Совместимость с сигнализацией и проблемы иммобилизатора

Часто автолюбители Лады Гранта желают сделать на собственной машине целый противоугонный комплекс либо просто иметь возможность воспользоваться дополнительными опциями сигнализации для комфорта. Одной из самых нужных способностей сигнализации является автозапуск мотора. Но что делать, если иммобилайзер не дозволит включить движок без ключа в зажигании?

Можно или оставлять его снутри, или пойти по другому пути и сделать блок обхода иммобилайзера. В неотклонимом порядке обходчик иммобилайзера должен находиться в машине и содержать внутри себя чип раскодирования, один из ключей либо их чипов должен повсевременно находиться в салоне автомобиля. Спецы советуют сделать дополнительный ключ специально для автозапуска.

Блок обхода активизируется исключительно в момент пробы автозапуска. Если планируется начать движение без основного ключа в зажигании, движок будет заблокирован. Следует держать в голове, что внедрение сигнализации с дистанционным управлением существенно оказывает влияние на цена КАСКО в сторону роста.

Всем уже издавна понятно, что техника несовершенна, даже самые последние разработки в области электроники могут дать сбой в процессе использования. Нередко можно созидать водителей на трассе с аварийкой и визжащей сигнализацией автомобиль заглох, а иммобилайзер вышел из строя и не дает запустить движок.

Одним из более значимых недочетов электрического противоугонного устройства является полная блокировка всех систем автомобиля без видимых обстоятельств либо утрата неких функций. К примеру, выходят из строя стеклоподъемники, электрический блок управления. После нескольких неудачных попыток активации контроллера автомобиль перестает откликаться на ключи.

Самый обычной метод разрешения схожих заморочек отключение иммобилайзера. Это выполнимо, хотя можно столкнуться с утверждением о том, что контроллер активизируется раз и навечно. Отключить «обездвиживатель» можно только при наличии красноватого ключа, содержащего код. Есть программные способы его отключения, но использовать их без помощи других не стоит, потому что они требуют особых способностей, познаний и технического обеспечения.

В любом случае недочеты электрического противоугонного устройства компенсируются его пользой. Безопасность не то, чем можно третировать, и если штатный иммобилайзер Лада Гранта не устраивает водителей по любым причинам, всегда можно отыскать другие варианты.

Post Views: 21

Октановое число бензина что – «Какие существуют присадки для бензина, повышающие октановое число?» – Яндекс.Знатоки

Октановое число бензнина, что это такое и как его повысить

Октановое число топлива оказывает влияние на большое количество характеристик автомобиля. Этот показатель характеризует степень стойкости вида горючего к самопроизвольному возгоранию — детонации.

Что такое октановое число бензина и на что оно влияет?

Многие не знают, октановое число бензина — что это такое, какое воздействие этот показатель топлива оказывает на функционирование бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Показатель является мерой химической устойчивости бензина к самопроизвольному горению. Чем он выше, тем более стойкое топливо к детонированию. Самопроизвольное горение провоцирует повышенный износ мотора и уменьшает его рабочий ресурс.

В процессе функционирования бензинового ДВС в момент осуществления сжатия поршень начинает сжимать топливную смесь. При достижении высокого давления она способна самопроизвольно загораться. Такое явление представляет проблему, если оно происходит до того момента, как свеча подаст искру.

Детонирующая топливно-воздушная смесь провоцирует появление волн высокого давления, сталкивающихся между собой. Такое состояние приводит к прогоранию поршней в цилиндрах двигателя и к повышенному износу всей конструкции.

Для исключения возникновения негативного явления на новых автомобилях устанавливается система предупреждения. Она обеспечивает контроль развития негативных процессов при работе мотора. Такая система состоит из специальных датчиков, регистрирующих характерные для детонации изменения и управляемых компьютерным блоком.

При появлении изменений происходит смена режима работы двигателя, которая препятствует детонации.

Октановое число и степень сжатия

Высокая степень сжатия в двигателе обеспечивает выработку большей мощности при использовании меньшего количества топлива. Это значение представляет собой показатель того, насколько сильно сжимается топливно-воздушная смесь в камере сгорания цилиндра двигателя.

В новых бензиновых ДВС этот показатель достигает значения 10 к 1. Такие автомоторы оснащаются системами прямого впрыска топлива. Если мотор оснащается наддувом, то значение степени сжатия меньше.

Детонационная устойчивость топливной смеси оказывает существенное влияние на работу двигателя.

Высокое сжатие применяется в ДВС спортивных автомобилей. Для моторов спорткаров требуется высокооктановый бензин. Наличие высокого показателя сжатия в цилиндрах требует от топлива большой степени детонационной устойчивости для предупреждения повреждения мотора в процессе работы.

Как закладывается октановое число бензина при производстве?

Нужный показатель детонационной устойчивости топлива достигается при производстве путем смещения баланса между составляющими бензина в ту или иную сторону. Основными составляющими бензина являются изооктан и н-гептан, остальные компоненты не оказывают существенного влияния на показатель.

Изооктан представляет собой практически не взрывоопасное соединение. Он не реагирует на повышение давления и температуры до некоторого предела. Стойкость этого соединения принята за 100 ед.

Н-гептан представляет собой полную противоположность изооктана. Этот компонент топлива практически не обладает стойкостью к повышению давления и температуры. Это соединение способно самодетонировать, по этой причине его стойкость принята за 0 ед.

Смесь основных компонентов в разных соотношениях позволяет регулировать показатель, получая топливо со значениями 80, 92, 95, 98.

Существует топливо с показателем более 100 ед., для его получения к чистому изооктану добавляются разные присадки.

Измерение ОЧИ и ОЧМ

Разработано 2 метода определения ОЧ:

• исследовательский;
• моторный.

Первый метод предусматривает проведение проверки топлива на степень устойчивости к детонации путем умеренной нагрузки на бензиновый ДВС.

Исследования горючего осуществляются на оборудованном стенде. При этом применяется одноцилиндровый ДВС при переменной нагрузке на него и удержании 600 об/мин. Температура воздуха, подаваемого для получения воздушно-топливной смеси, должна составлять +52°C при угле опережения зажигания 13°.

Запуск двигателя проводится на исследуемом горючем. После появления детонационных изменений двигатель переводится на эталонные смеси изооктана с н-гептаном в разном соотношении. После фиксирования возникновения детонации на эталонной смеси испытания прекращаются. Объем изооктана в исследуемом образце бензина представляет собой октановое значение данного вида топлива.

Если в маркировке топлива имеется буква «И», то показатель получен исследовательским методом.

Моторный метод предполагает определение детонационной устойчивости в условиях езды при увеличенной нагрузке на мотор. Количество оборотов при проведении определения должно быть 900 в минуту, а температура воздушно-топливной смеси — +49°C, угол опережения зажигания — переменный.

Сам процесс определения показателя устойчивости топлива является аналогичным тому, который применяется в исследовательском методе.

Использование приборов

Для установления величины содержания изооктана в топливе можно применять специализированный прибор — цифровой октанометр. Устройство является простым и удобным в применении.

Принцип его функционирования основан на проведении сравнения исследуемого бензина с эталонными образцами. Для этого используются диэлектрические особенности топлива при разных соотношениях в нем изооктана и н-гептана.

Эта методика не является сертифицированной на территории России, и по этой причине прибор не может использоваться официально для проведения исследований.

При применении разных методик исследования показатель детонационной устойчивости одного и того же вида топлива может незначительно отличаться.

Влияние бензина с октановым числом выше или ниже рекомендуемого производителем на двигатель

Каждая марка автомобиля должна эксплуатироваться на топливе, предусмотренном заводом-изготовителем. При заправке автомобиля не соответствующим видом бензина следует прислушаться к работе мотора.

Если его функциональность является стабильной, но имеется потеря мощности, то ничего страшного не происходит, требуется удалить весь заправленный бензин и залить в машину топливо с нужным значением стойкости к детонации. В процессе эксплуатации на неподходящем топливе следует избегать динамичной езды, это позволит предупредить появление детонации и перегрузок.

Если при работе мотора на несоответствующем горючем появляются звонкие звуки, которые неопытные автовладельцы путают со стуком клапанов, то эксплуатация автомобиля нежелательна.

Распространение детонационной волны приводит к износу двигателя и может спровоцировать прогорание поршней. Длительная работа двигателя даже в условиях возникновения естественной детонации является недопустимой.

При использовании высокооктанового топлива в двигателе, предназначенном для работы на низкооктановых видах бензина, требуется полная перенастройка системы впуска-выпуска, в некоторых случаях может потребоваться замена комплектующих.

При использовании высокооктанового топлива время взрыва воздушно-топливной смеси является затянутым, что требует перенастройки работы клапанов и системы зажигания. Эксплуатация двигателя в ненастроенном состоянии провоцирует увеличение его износа и потерю мощности, что связано с запозданием сгорания топлива.

Сгорание бензина с разной величиной октанового числа

От значения детонационной стойкости зависит скорость сгорания воздушно-топливной смеси. При высоком значении детонационной стойкости наблюдается более длительное горение смеси.

Горение такого бензина не провоцирует появления ударных нагрузок, а мотор работает равномерно. Такой эффект от горения топлива является причиной того, что все новые автомобили производятся с двигателями, рассчитанными на высокооктановые разновидности топлива.

В чем заключается пагубность детонации для двигателя?

Появление детонации приводит к разрушению элементов кривошипно-шатунного механизма двигателя и прогоранию поршней. Увеличивается степень общего износа двигателя, что снижает ресурс его работы.

Помимо износа двигателя, его рывковые движения способствуют уменьшению рабочего ресурса коробки передач и всей системы передачи крутящего момента на ведущие оси автомобиля.

Повышение и понижение октанового числа бензина

На заправках не реализуется топливо с АИ-76 и АИ-80, но имеется большое количество техники, которая работает с использованием низкооктанового горючего.

При эксплуатации устройств, предназначенных для работы на 76 бензине, на 92 горючем наблюдается неровная функциональность техники. Двигатели на неподходящем бензине либо плохо заводятся, либо сразу глохнут после запуска. По этой причине, прежде чем применять 92 бензин для такой техники, следует снизить его детонационную стойкость до необходимого уровня.

Существует несколько способов осуществления данной процедуры:

• можно оставить канистру с горючим открытой на несколько дней;
• применить в качестве добавки к топливу керосин.

При помощи первого способа можно добиться снижения стойкости к детонации на 0,5 ед. в сутки. Второй способ является более сложным, т. к. трудно подобрать требуемые пропорции.

Применение обоих методов требует первоначального измерения имеющегося значения стойкости к детонированию.

В случае возникновения необходимости увеличения стойкости топлива к детонации к нему добавляются разные присадки, представляющие собой парафиновые и ароматические углеводороды. При этом важно, чтобы компоненты таких присадок имели разветвленную химическую структуру. Чем сильнее запах бензина, тем выше его стойкость. По этой причине не рекомендуется хранение горючего в открытой таре. Такой способ ведет к снижению устойчивости бензина к детонации.

Самые распространенные присадки

Наиболее распространенной присадкой является тетраэтилсвинец, но это соединение считается ядовитым, что связано с наличием в составе присадки свинца.

При производстве бензина отказываются от использования этого типа компонента и переходят на применение новых видов, изготовленных на основе марганца, но такие разновидности добавок приносят вред окружающей среде.

Еще одной новой добавкой к горючему является ферроцен. Она содержит большое количество железа в своем составе. Эксплуатация автомобиля на топливе с такой присадкой ведет к образованию на свечах зажигания трудно выводимого налета, который обладает хорошей токопроводностью.

Свечи на таком автомобиле имеют нагар ярко-красного цвета.

Наличие налета на свечах приводит к снижению эффективности работы мотора и уменьшает сроки эксплуатации свечей зажигания.

Безвредной присадкой к горючему является антидетонационная смесь, изготовленная на основе метил-трет-бутилового эфира. Эта разновидность добавки к бензину распространена на территории России, Украины и Европы.

При применении качественной присадки к топливу можно получить бензин с октановым значением 110. Если в состав горючего добавляется газовый конденсат, то детонационная устойчивость превышает 110 ед.

Октановое число — это… Что такое Октановое число?

Указание октановых чисел на американской АЗС.

Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний.

Изооктан трудно окисляется даже при высоких степенях сжатия, и его детонационная стойкость условно принята за 100 единиц. Сгорание в двигателе н-гептана даже при невысоких степенях сжатия сопровождается детонацией, поэтому его детонационная стойкость принята за 0. Для бензинов с октановым числом выше 100 создана условная шкала, в которой используют изооктан с добавлением различных количеств тетраэтилсвинца.

Характерный металлический звон при детонации создаётся детонационной волной, многократно отражающейся от стенок цилиндра. При детонации снижается мощность двигателя и ускоряется его износ.

Испытание топлива

Испытания на детонационную стойкость проводят или на полноразмерном автомобильном двигателе, или на специальных установках с одноцилиндровым двигателем. На полноразмерных двигателях при стендовых испытаниях определяют т. н. фактическое октановое число (ФОЧ), а в дорожных условиях — дорожное октановое число (ДОЧ). На специальных установках с одноцилиндровым двигателем определение октанового числа принято проводить в двух режимах: более жёсткий (моторный метод) и менее жёсткий (исследовательский метод). Октановое число топлива, установленное исследовательским методом, как правило, несколько выше, чем октановое число, установленное моторным методом. Точность определения октанового числа, более правильно именуемая воспроизводимостью, составляет единицу. Это означает, что бензин с октановым числом 93 может показать на другой установке при соблюдении всех требований метода определения октанового числа (ASTM D2699, ASTM D2700, EN 25163, ISO 5163, ISO 5164, ГОСТ 511, ГОСТ 8226) совсем другую величину, например 92. Существенным является то, что обе величины, 93 и 92, являются и точными, и правильными и при этом относятся к одному и тому же образцу топлива.

Виды октановых чисел: ОЧИ и ОЧМ

Исследовательское октановое число (ОЧИ) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52°С и угле опережения зажигания 13 град. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.

Моторное октановое число (ОЧМ) определяется так же на одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149°С и переменном угле опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Оказывает влияние на высокую скорость и детонацию при частичном дроссельном ускорении и работе двигателя под нагрузкой, движении в гору и т. д.

По крайней мере в 1950-х годах использовалось также октановое число по температурному методу.^[1]

Значения октанового числа углеводородов и различных видов топлива

Вещество	ОЧМ	ОЧИ
Метан	110,0	107,5
Пропан	100,0	105,7
н-бутан	91,0	93,6
Изобутан	99,0	101,1
н-пентан	61,7	61,7
Изопентан (2-метилбутан)	90,3	92,3
Изогексан (2,2-диметилбутан)	93,4	91,8
2,2,3-Триметилбутан	101,0	105,0
н-Гептан	0	0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан)	100	100
1-Пентен	77,1	90,9
2-Метил-1-бутен	81,9	101,3
2-Метил-2-бутен	84,7	97,3
Метилциклопентан	80,0	91,3
Циклогексан	77,2	83,0
Бензол	111,6	113,0
Толуол	102,1	115,7
Бензины прямой перегонки	41-56	43-58
Бензины термического крекинга	65—70	70—75
Бензины каталитического крекинга	75—81	80—85
Бензины каталитического риформинга	77—86	83—97
Бензин Н-80((ОЧИ+ОЧМ)/2))	76[t 1]	84
Бензин АИ-92	83,5[t 1]	92
Полимербензин	85	100
Алкилат	90	92
Алкилбензол	100	107
Этанол	100	105
Метил-трет-бутиловый эфир	—	117[t 2]

1. ↑ ^{1 2} Ориентировочно, может слегка варьироваться в зависимости от состава конкретных образцов бензина.
2. ↑ Октановое число было определено при смешении с бензином.

Разность между ОЧИ и ОЧМ характеризует чувствительность топлива к режиму работы двигателя.

Распределение октанового числа

Поскольку при эксплуатации полноразмерного двигателя при переменных режимах происходит фракционирование бензина, необходимо раздельно оценивать детонационную стойкость его различных фракций. Октановое число бензина, с учётом его фракционирования в двигателе, получило название «распределение октанового числа» (ОЧР). В связи со сложностью определения октанового числа на двигателях, разработаны методы косвенной оценки детонационной стойкости по физико-химическим показателям и характеристикам низкотемпературной реакции газофазного окисления, имитирующего предпламенные процессы.

Углеводороды, которые содержатся в топливах, значительно различаются по детонационной стойкости: наибольшее октановое число имеют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды (алканы) разветвлённого строения, наименьшее октановое число имеют парафиновые углеводороды нормального строения. Топлива нефтяного происхождения, полученные каталитическим риформингом и крекингом, имеют более высокие октановые числа, чем полученные при прямой перегонке.

Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (если он не оборудован датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98.

См. также

Примечания

1. ↑ Рыбальчик В. С., Поляков С. В., Герасименко В. Ф. ГЛАВА XII Топлива, масла и охлаждающие жидкости § 121. Оценка детонационной стойкости топлив // Теория поршневых авиационных двигателей / под ред. А. А. Добрынина. — М.: Воениздат, 1955. — С. 339. — 352 с.

Литература

• Гуреев А. А., Жоров Ю. M., Смидович E. В. Производство высокооктановых бензинов. М. 1981;
• Гуреев А. А., Серёгин Е. П., Азев В. С. Квалификационные методы испытания нефтяных топлив. М. 1984.
• http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2011/v318/i3/16.pdf

Ссылки

что это такое и как его повышают

Чтобы понять, подходит ли автомобилю та или иная марка топлива, автолюбители смотрят на его октановое число (ОЧ). Но, далеко не все понимают, что такое октановое число, на что оно влияет и почему важно заправлять машину именно тем топливом на которое она рассчитана. 

Что такое октановое число

Во время работы автомобильного двигателя смесь воздуха и паров бензина сжимается до определённой величины поршнями цилиндров, после чего поджигается электрической искрой. Энергия сгорания бензиновых паров, собственно говоря, является той силой, которая вращает колёса машины.

Однако если сжать топливно-воздушную смесь слишком сильно, она может воспламениться самопроизвольно, не дожидаясь искрового зажигания. Этот процесс называется детонацией и приводит к повышенному износу и поломке двигателя. В современных автомобилях с этим пытаются бороться с помощью специальных датчиков, которые фиксируют детонацию и подают сигнал на бортовой компьютер, который либо корректирует топливный цикл, либо, если опасность детонации устранить невозможно, просто блокирует работу мотора.

Но, современных технологий недостаточно, для корректной работы двигателя обязательно нужно подходящее топливо. Показатель стойкости бензина к самовоспламенению при сжатии называют октановым числом топлива. Чем выше октановое число, тем более высокое давление может выдержать бензин при сжатии в камере двигателя.

Чем опасна детонация

Как было сказано выше, в процессе работы автомобильного двигателя смесь бензина и воздуха сжимается поршнем, воспламеняется электрической искрой и сгорает, выделяя энергию, которая направляется на вращение колёс. Чем больше удаётся сжать воздушно-бензиновую смесь, тем выше будет эффективность двигателя. Но увеличение силы сжатия приводит к самопроизвольной детонации бензина.

Детонация приводит к деформированию поршней и шатунов. Элементы двигателя, соприкасаясь между собой, издают лязгающие звуки и спустя непродолжительное время приходят в полную негодность. Если двигатель некоторое время работает на низкооктановом топливе, то из-за детонации:

• прогорают клапаны;
• плавятся и деформируются поршни;
• сгибаются шатуны;
• перегревается двигатель.

Всё это неизбежно приводит к быстрой поломке. Разрушения элементов двигателя могут оказаться настолько серьёзными, что потребуется полная замена силового агрегата. 

Как повышают октановое число бензина

Во второй половине ХХ века наиболее популярным способом повышения октанового числа бензина было добавление в его состав тетраэтилсвинца. Это вещество эффективно понижает способность топлива к детонации. Промышленным способом изготовить тетраэтилсвинец несложно, причём его стоимость практически не влияет на конечную цену топлива.

В настоящее время тетраэтилсвинец запрещён к производству практически во всех странах мира. Вместо него в качестве присадок, повышающих октановое число, используются углеводороды ароматической и парафиновой группы. К сожалению, многие из этих веществ чрезвычайно легко испаряются, поэтому при длительном хранении октановое число топлива падает. Если вы зальёте в обычную канистру 95-й бензин и оставите в гараже на несколько недель, за это время он самопроизвольно превратится в 92-й или даже 80-й. Поэтому держать запас бензина для современного авто не имеет смысла. 

Как понижают октановое число

До сих пор в нашей стране используется большое количество техники, рассчитанной на использование низкооктановых бензинов – 80-го и даже 76-го. Речь идёт не только о старых марках машин, но и о мотоблоках, бензиновых генераторах и других устройствах. Покупка новых агрегатов обойдётся владельцам слишком дорого, поэтому методы понижения октанового числа достаточно актуальны для наших автовладельцев.

Наиболее простым способом, применяемым народными умельцами, является выпаривание присадок. Считается, что если оставить канистру с бензином открытой, то каждый день октановое число будет понижаться на 0,5. Таким образом, чтобы превратить 92-й бензин в 80-й, потребуется две недели.

В некоторых случаях сходный эффект даёт смешивание бензина в определённой пропорции с керосином. Одно время этот способ широко применялся владельцами старых машин. Но, способ не прижился, так как пропорция разбавления должна каждый раз определяться эмпирическим путём. 

Измерение октанового числа

 К сожалению, даже приобретение топлива на заправочной станции не всегда гарантирует соблюдение заявленной величины его октанового числа. Однако в домашних условиях замерить его чрезвычайно сложно, для этого требуется специальное оборудование и эталонные химические вещества. В лабораториях измерение выполняют двумя способами – моторным и исследовательским. Оба основаны на сравнении бензина с эталонным углеводородом, октановое число которого равно 100, и с n-гептаном, обладающим нулевым показателем.

• Моторный способ. Разогретую до 150 градусов топливную смесь подают в двигатель, который разгоняют до 900 об/мин. Моторный способ лучше всего подходит для низкооктановых марок топлива.
• Исследовательский способ. Топливную смесь подают в двигатель без предварительного нагрева, частота вращения составляет 600 об/мин. Этот метод эффективен для замеров бензина с октановым числом свыше 92.

Кроме того, для измерения октанового числа применяют специальные приборы. Однако они не пользуются высокой популярностью, так как дают слишком большой разброс результатов при замерах. 

Похожие статьи

Октановое и цетановое число: в чем разница?

Чем октан отличается от цетана: Бензин против дизеля

Сегодня мы поговорим о таком редко обсуждаемом обывателями явлении, как октановое и цетановое числа в топливе. Что это такое в сравнении одно с другим? В чем разница? Где применяется октан, а где цетан? И нужно ли мне это знать?

 

Октановое число

Начнем с основ, самого простого и распространенного показателя, октанового числа. Он используется в качестве шкалы оценки бензина. Октановое число, как слышали скорее всего многие, является показателем, который характеризует детонационную стойкость бензина, то есть возможность топливу сопротивляться самопроизвольному воспламенению при сжатии.

 

Что это означает? Бензин с более высоким октановым показателем может быть сжат до более высоких атмосфер (высокого давления), при этом топливовоздушная смесь не воспламенится раньше времени. Иными словами, можно подвести такой вывод под одной из тех цифр, что мы обычной видим на заправках: 92, 95, 98, – это показатель того, насколько вы можете сжать воздушнотопливную смесь прежде чем бензин в ней загорится.

C₈H₁₈ Макет октана

 

Если происходит преждевременное возгорание топлива, до того, как в заданный промежуток времени проскочит электрическая искра, мы получим так называемую детонацию, крайне вредное для любого мотора явление, с которым инженеры уже давно научились бороться. Как видим, в том числе при помощи топлива.

 

Кстати, а знали ли вы, что шкала алканов, в которые входят в том числе и октаны, простирается от 0, этот показатель соответствует гептану (C₇H₁₆) до показателя в 100 единиц, что соответствует октану (C₈H₁₈)? Теперь знаете или по крайней мере вспомнили. Вот такое небольшое отступление в химические дебри школьной программы.

 

Чем еще полезен высокооктановый бензин, кроме отсутствия или минимального присутствия возможности детонации? При высоком показателе компрессии двигатель способен развить больше крутящего момента при одном и том же объеме израсходованного топлива. То есть, двигатель становится эффективным. При этом двигатель позволяет заранее выставить фазы, что даст временной запас при движении поршня в верхнюю мертвую точку и оптимально поджечь смесь.

 

И наконец, благодаря вышеназванным плюсам, высокооктановое топливо лучше работает в двигателях с турбинами и нагнетателями.

 

Пару слов о низкооктановом бензине. Все те показатели, только со знаком минус, наблюдаются у топлива с низким октановым числом. Этим обусловлено использования бензинов АИ-80, 92 и в относительно маломощных атмосферных моторах.

 

Цетановое число

Цетан используется для схожей шкалы оценки, только у дизельного топлива. Характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси.

 

Что это значит? Это измерение временного промежутка, с того момента, когда топливо впрыскивается в цилиндр и когда это топливо начинает гореть. По науке – промежуток времени, проходящий от впрыска топлива в цилиндр до начала его воспламенения.

 

Высокое цетановое число дизельного топлива, будет являться измеренным показателем того, насколько топливо быстро воспламеняется после впрыска в цилиндры. И, наоборот, низкое цетановое число, означает, что для поджигания топлива потребуется некоторый временной промежуток.

C₁₆H₃₄ Макет цетана 

 

Измеряется показатель цетана также по шкале углеводородов, крайний левый в которой будет 1-метилнафталин, (C₁₁H₁₀) – отображается 0, 100 – цетан (C₁₆H₃₄).

 

Преимущество ускоренного возгорания дизельного топлива заключается в том, что двигатель работающий на нем может развивать больше крутящего момента, задержка зажигания будет минимальной, скорость набора оборотов будет выше. Синхронизация работы фаз при помощи работы двигателя на высокоцетановом топливе может проводиться более точно, воспламеняя топливовоздушную смесь в тот момент, когда требуется развить максимальный крутящий момент.

 

Финальным плюсом высокого показателя цетана можно назвать низкие выбросы углеводородов в атмосферу, поскольку такое топливо сгорает полнее. Но, при этом, как показывают исследования, твердых частиц из выхлопной трубы выбрасывается больше, чем у дизельного топлива с низким показателем цетана.

 

Как бы то ни было, чем выше цетановое число, тем лучше, это показатель более качественного ДТ.

 

Надеемся теперь вопросов не возникнет.

 

Видео взято с YouTube-канала: «Engineering Explained»

Чем отличается АИ-92 от АИ-95, и лучше ли заливать АИ-98

Если маркировка бензина на заправке не говорит вам ничего, кроме его «номера», или если вы считаете, что «чем больше цифра, тем лучше бензин», пришла пора избавиться от этих заблуждений. Сегодня мы выясним, что означает число в маркировке бензина, разберемся с его качеством, а также узнаем, лучше ли станет машине, если вы будете заливать более дорогое топливо.

Что означают числа 92, 95 и 98?

Перед тем как перейти к «номерам» марок бензина, в двух словах разберемся с тем, зачем вообще существуют разные его сорта, и определим пару ключевых понятий.

Базовый принцип работы мотора прост: в цилиндр подается бензин и воздух, поршень движется вверх, примерно в момент его достижения верхней точки свеча зажигания поджигает топливную смесь, и сгорающее топливо толкает поршень вниз. В этом процессе важно, чтобы топливо начинало гореть вовремя – тогда, когда его поджигает свеча зажигания. Если же топливо вспыхивает самопроизвольно раньше времени, когда поршень еще идет вверх, это вредит мотору, разрушая его. Поэтому одна из характеристик любого бензина – это детонационная стойкость, то есть его свойство противостоять самопроизвольному воспламенению. И эта детонационная стойкость зависит от октанового числа бензина, которое указано в его маркировке: например, АИ-95 имеет октановое число 95.

Чем больше число – тем лучше бензин?

Нет, разное октановое число не значит, что 95 бензин лучше 92: они просто разные и созданы для разных моторов. Одни имеют более низкую степень сжатия, и риск возникновения детонации в них ниже. Поэтому для них подходит более низкооктановый сорт – АИ-92. В других моторах степень сжатия выше, или топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине, которая попутно повышает итоговую компрессию в цилиндре, и в результате риск возникновения детонации тоже растет, поэтому таким двигателям требуется более высокооктановое топливо, чтобы ее избежать.

Так что думать, что «95 бензин лучше 92» так же логично, как считать, что «абсент лучше водки, потому что в нем 70 градусов против 40». Качество бензина его октановым числом не определяется: содержание серы, марганца, смол и других примесей устанавливается не маркой бензина, а техническим регламентом. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро.

Более высокооктановый бензин полезнее для машины

Еще одно заблуждение, связанное с бензином – мнение о том, что чем выше октановое число, тем полезнее бензин для машины. В нем есть толика правды, но в целом привычка некоторых владельцев старых машин «побаловать их после зарплаты», залив АИ-98, лишена смысла.

Конечно на деле процессы, происходящие в двигателе, сложнее, чем просто «топливо впрыскивается, сгорает и выбрасывается», но если не углубляться в нюансы, можно выделить ключевой факт: в условиях обедненной смеси высокооктановый бензин горит несколько дольше, догорает позже заданного момента и тем самым вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. Проще говоря, если вы заливаете в машину с простеньким атмосферным мотором с низкой степенью сжатия 98 бензин и ездите в спокойном ритме, вы делаете мотору только хуже – его применение оправдано исключительно при желании «погонять», когда на высоких оборотах топливовоздушная смесь имеет оптимальный состав, и высокооктановый бензин действительно приносит пользу, выделяя больше энергии при сгорании.

А вот для моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана: и степень сжатия, и количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина, и повышение детонационной стойкости идет только на пользу. При этом понижение октанового числа наоборот, негативно отражается на работе мотора и его ресурсе: повышается вероятность детонации, которая постепенно разрушает двигатель.

Кратко выводы можно сформулировать так: машин с атмосферными моторами с низкой степенью сжатия применение 98 бензина оправдано только при очень активной езде, а в остальных случаях может даже навредить, а двигателям с высокой степенью сжатия или турбиной вреден бензин с октановым числом ниже того, что рекомендовано производителем. То есть к примеру, вазовской «семерке», чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит.

На крышке бензобака написано AKI 91, поэтому я лью АИ-92

Еще одна сложность для неопытных автовладельцев – разные методики определения октанового числа и, соответственно, различающиеся обозначения подходящего для автомобиля бензина. Проблема здесь, как правило, сводится к различию между европейской и американской системами.

Если говорить кратко, то системы маркировки топлива по октановому числу различаются: в Европе оно маркируется по исследовательскому методу, а в США, Канаде, Бразилии и некоторых других странах – по «антидетонационному индексу». Собственно, наша аббревиатура АИ как раз обозначает «автомобильный» бензин по «исследовательскому» методу. А вот AKI означает «anti-knock index», то есть тот самый «антидетонационный индекс», который является средним арифметическим между двумя результатами разных методов определения октанового числа (исследовательского и моторного), и его значение получается ниже, чем у чистого исследовательского метода. То есть, AKI 91 – это вовсе не то же самое, что АИ-92.

Примерное соответствие нашего АИ и зарубежного AKI такое: AKI 87 – это АИ-92, AKI 91 – это АИ-95, а AKI 93 – это уже АИ-98. Так что, покупая подержанную машину, обратите внимание на то, что написано на крышке бензобака и в инструкции по эксплуатации, чтобы не ошибиться в выборе топлива.

«Фирменное» топливо лучше «обычного»?

Ну и, пожалуй, последний вопрос связан с тем, стоит ли переплачивать за «фирменный» бензин на крупных заправках. Здесь стоит понимать, чем обусловлено повышение цены: это тоже не абстрактное «повышение качества», а прежде всего добавление моющих присадок. Присадки эти влияют не на качество работы бензина в двигателе, а на его условную «чистоту для мотора», предотвращая образование отложений в топливной системе. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. Так что использование фирменных бензинов с моющими присадками имеет смысл, но совершенно не обязательно и не дает сиюминутного эффекта, обладая профилактическим действием.

Бензин – его производство, маркировка, октановое число

Бензин – сложно вспомнить что-то более привычное для автомобилиста. Ежедневно автомобили сжигают сотни тысяч литров этого топлива, однако мало кто из автовладельцев всерьез задумывался над тем, как его производят, об особенностях состава топлива и других аспектах.

Немного терминологии

Содержание статьи

Как сообщают справочники, бензином именуется смесь лёгких углеводородов разных типов:

1. Ароматические;
2. Олефиновые;
3. Парафиновые и прочие.

Эти углеводороды обладают горючими свойствами. Температура кипения смеси варьируется от 33 до 250 °С, что зависит от применяемых присадок.

Из чего делают бензин

Схема производства бензина

Горючее выпускается на мощностях нефтеперерабатывающих заводов. Сам производственный процесс очень сложен и делится на несколько циклов.

Сначала сырая нефть поступает на предприятие по трубопроводам, закачивается в огромные резервуары, после чего отстаивается. Далее начинается промывка нефти – в нее добавляется вода, а потом пропускается электрический ток. В итоге соли оседают на дно и стенки резервуаров.

Во время последующей атмосферно-вакуумной перегонки происходит подогрев нефти и ее деление на несколько типов. Осуществляются 2 этапа обработки:

1. Вакуумная;
2. Термическая.

По завершении процесса первичной переработки начинается каталитический риформинг, во время которого происходит очередное очищение бензина и извлечение фракций 92-го, 95-го и 98-го бензина.

Фото: aif.ru

Это процесс, который еще называют вторичной переработкой, включает 2 основных этапа:

1. Крекинг – очистка нефти от примесей серы;
2. Риформинг – наделение субстанции октановым числом.

Видео: Как делают бензин из нефти. Просто о сложном

По окончании данных этапов проходит контроль качества горючего, который занимает несколько часов.

Примечательно, что отечественные заводы (в большинстве) из 1 тонны нефти получают 240 литров бензина. Остальное приходится на газ, дизтопливо, мазут и авиационное горючее.

Что такое октановое число

Эта фраза известна очень многим, однако далеко не все знают, что именно означает данный термин и почему он так важен.

Октановое число – это способность топлива (в том числе и бензина) противостоять самопроизвольному возгоранию под давлением. Иначе говоря – его детонационная стойкость.

В процессе работы двигателя поршень сжимает топливно-воздушную смесь (такт сжатия). В этот момент, когда готовая смесь находится под давлением, может произойти ее самопроизвольное воспламенение еще до того, как свеча зажигания дала искру. В народе это явления называется одним словом – «детонация». Характерным признаком детонации являются шумы в двигателе – металлический звон.

Следовательно, чем выше октановое число, тем выше способность горючего сопротивляться детонации.

Маркировка бензина

На АЗС можно встретить самые разные наименования, не исключая и наиболее привычные для большинства автомобилистов. Обычно бензин маркируется литерами «А» и «АИ». Их расшифровка:

1. «А» – это обозначение свидетельствует, что бензин автомобильный;
2. «АИ» – буква «И» означает метод, которым было определено октановое число.

Существует 2 способа определения октанового числа – исследовательский (АИ) и моторный (АМ).

Исследовательский метод – он определяется путем тестирования топлива на одноцилиндровой силовой установке, при условии переменной степени сжатия, частоте вращения коленвала в 600 об/мин, угле опережения зажигания в 13° и температуре воздуха (всасываемого) в 52 °С. Эти условия аналогичны небольшим и средним нагрузкам.

Моторный метод – его определение осуществляется на аналогичной установке, однако прочие условия другие. Температура воздуха (всасываемого) составляет 149 °С, частота вращения коленвала равна 900 об/мин, а угол опережения зажигания переменный. Такой режим аналогичен высоким нагрузкам – езда в гору, работа мотора под нагрузкой и т. д.

Следовательно, число АМ всегда ниже, нежели АИ, а разница в показаниях свидетельствует о чувствительности горючего к работе силового агрегата в разных режимах. Примечательно, что в некоторых государствах на Западе октановое число определяется как среднее между значениями «АМ» и «АИ». В РФ же обозначается только более высокое значение «АИ», что и можно увидеть на всех АЗС.

Марки бензина

Чаще всего на отечественных заправочных станциях встречаются следующие обозначения:

• Бензин АИ-98.  Отличается высоким октановым числом. В отличие от АИ-95, который производится в соответствии с ГОСТом, 98-й выпускается согласно ТУ 38.401-58-122-95, а также ТУ 38.401-58-127-95. В производстве этой марки бензина запрещено применение алкилсвинцовых антидетонаторов. Выпуск данного высокооктанового бензина осуществляется с использованием ряда компонентов – толуола, изопентана, изооктана и алкилбензина.
• Экстра АИ-95 – бензин повышенного качества, что достигается путем применения присадок антидетонационного типа. Производится из дистиллятного сырья, бензина каталитического крекинга, с добавлением изопарафиновых элементов (ароматических) и газового бензина. В составе нет свинца, что обеспечивает высокое качество бензина.
• АИ-95 – основное отличие от Экстра АИ-95 в концентрации свинца, которая выше на 30%;
• АИ-93 – делится на 2 категории: этилированный и неэтилированный. Этилированное топливо выпускается на основе бензина каталитического риформинга (мягкий режим) с добавлением в его состав толуола и алкилбензина, а также бутан-бутиленовой фракции. Неэтилированный выпускается из того же бензина каталитического риформинга (жесткий режим), с добавлением бутан-бутиленовой фракции, алкилбензина и изопентана;
• АИ-92 – наиболее распространенный на рынке бензин среднего качества, с содержанием присадок антидетонационного типа. Максимальная плотность – 0,77г/смА-923. Может быть как этилированным, так и неэтилированным;
• АИ-91 – отличается содержанием присадок антидетонационного типа. Это неэтилированный бензин с ненормированной плотностью и определенным процентом свинца в составе;
• А-80 – состав этого бензина аналогичен таковому у АИ-92. Максимальная плотность – 0,755г/смА-803;
• А-76 – обычно применяется в сельском хозяйстве. Выпускается этилированный и неэтилированный А-76 с ненормируемой плотностью. В его составе содержатся присадки разных типов (антиокислительные и антидетонационные), прямогонный бензин, а также итоговые продукты коксования, пиролиза и крекинга (термического и каталитического).

Видео: Аи-92 или Аи-95? Разгон до 100км и расход топлива на Mazda Demio (Ford Festiva Mini Wagon)

Какой бензин заливать?

Многие ищут ответ на этот вопрос, чтобы ненароком не навредить двигателю. В данном случае все просто – требования к топливу указаны в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, а также продублированы на обратной стороне лючка бензобака. Если производитель в качестве рекомендуемого топлива указал АИ-95, то заливать нужно именно его, а заправляться 92-м можно только на свой страх и риск. Однако стоит помнить, что в мануале и на этикетке может быть указано как октановое число, так и марка топлива.

Также в мануале могут быть записаны разные типы бензина. Например:

1. АИ-92 – допустимый;
2. АИ-95 – рекомендуемый;
3. АИ-98 – для улучшения характеристик.

Как видно, заливать в бак необходимо только рекомендуемое производителем авто топливо. Впрочем, использование бензина с более высоким октановым числом никакого вреда двигателю не нанесет. Ведь чем выше октановое число, тем медленнее скорость горения и больше КПД топлива, что благотворно сказывается на отдаче двигателя, экономичности и других моментах. Как правило, прибавка в мощности и экономичности достигает 7%. Кроме того, современные машины комплектуются ЭБУ, которые учитывают качество горючего и его октановое число, корректируя настройки.

Это значит, что в бак современного автомобиля с атмосферным мотором необходимо заливать АИ-95 на качественной АЗС. В крайнем случае, допускается АИ-92. Также можно ориентироваться на степень сжатия – если она ниже 10 ед., можно заливать АИ-92. Если выше – только 95-й.

Что касается турбированных двигателей, то для них рекомендуемое топливо – АИ-98 или Экстра АИ-95, но  не АИ-92.

Можно ли смешивать бензин?

Этим вопросом задаются многие. В целом от смешивания горючего с разным октановым числом ничего катастрофического не произойдет, но только если смешивать рекомендуемый бензин с более высоким (по октановом числу). К примеру, рекомендуемый для машины 92-й смешать с 95-м. Однако понижать не нужно. Также стоит помнить, что плотность у бензина с разным октановым числом различается, так что его смешивания может вообще не произойти – горючее с более высоким октановым числом просто окажется вверху бака, а с низким внизу.

В целом, чтобы сохранить двигатель, рекомендуется не экономить, заправляться только на сертифицированных станциях крупных сетей (не франшиза) и лить в бак бензин с октановым числом, рекомендованным изготовителем (но не ниже).

Способы определения октанового числа в топливе

В настоящее время на территории России официально приняты и повсеместно применяются только 2 метода определения уровня октана в бензине:

• исследовательский;
• моторный.

   Исследовательский метод определения октанового числа подразумевает проведение испытаний в строгом соответствии с ГОСТ 8226-82 и ГОСТ Р 32339-2013. Для проведения испытаний моторного метода определения данного критерия предусмотрены ГОСТ 511-82 и ГОСТ Р 32340-2013.

   Определение октанового числа названными методами производится в ходе испытания топливной смеси на специальной установке, представляющей собой одноцилиндровый мотор — УИТ-65, УИТ-85 (ГОСТ 8226-82, ГОСТ 511-82) и УИТ-85М и CFR (ГОСТ 32339-2013 и ГОСТ 32340-2013). Их использование позволяет изменять степень сжатия, благодаря чему удается сравнивать эталонное топливо с образцами бензина, предоставленными для исследования. Эталонным топливом в исследовании служит смесь, состоящая из двух углеводородов – изооктана с октановым числом, равным 100 единицам и нормального гептана с нулевым уровнем его содержания. Таким образом, смешивание этих веществ в необходимых для исследования пропорциях позволяет получить топливо с определенным октановым числом: например, 82% изооктана + 18% нормального гептана = топливо с октановым числом 82 единицы.

Моторный метод (движение за городом)

   Данный метод определяет, насколько устойчив бензин к детонации при максимальной мощности работы мотора в режиме увеличенной температуры. В ходе испытания обороты устанавливаются на отметке 900 в минуту, температура всасываемой смеси – на 149 градусах по Цельсию. Угол опережения зажигания – переменный. Проверка топлива моторным методом сравнивает испытываемый образец бензина с эталонным топливом в процессе переключения питания мотора автомобиля с одной топливной смеси на другую. Задачей метода является определение той смеси эталонного бензина, момент детонирования которого совпадает с детонацией исследуемого образца.

Исследовательский метод (движение в городе)

   Данный метод позволяет исследовать детонационную стойкость предоставленной для исследования смеси в условиях эксплуатации мотора при его частичной нагрузке. Основной принцип проведения данного исследовательского метода совпадает с алгоритмом метода моторного – испытываемый образец сравнивают с эталонным топливом. Однако в этом случае обороты уже снижены до 600 в минуту, а угол опережения зажигания установлен постоянный – 13°, при этом температура всасываемого воздуха равняется 52 градусам по Цельсию.

Как еще определить октановое число бензина?

   Моторный и исследовательский способы определения октанового числа в топливе являются официально утвержденными и широко используемыми. Однако есть еще некоторые способы узнать, сколько единиц октанового числа содержится в бензине. Так цифровые октанометры позволяют оперативно проанализировать состав топлива и узнать его октановое число, что очень удобно и востребовано среди производителей топлива.

   Принцип устройства заключается в сравнении исследуемых образцов бензина с заранее сохраненными параметрами основных марок топлива. Это становится возможным благодаря диэлектрической проницаемости автомобильного бензина. Прибор достаточно прост и удобен в использовании – результаты исследования в течение самого короткого времени отображаются на экране. Однако полностью полагаться на данные, полученные благодаря даже самом надежному октанометру, не рекомендуется, посколько в настоящее время он все еще не является официальным и сертифицированным инструментом для проведения подовных исследований на территории РФ.